Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Своими руками

Крыша своими руками двухскатная видео: Двускатная крыша дома: пошаговое строительство своими руками

Содержание

как сделать, устройство крыши углом

Крыша с двумя скатами – самая распространенная и горячо любимая соотечественниками конструкция. Она прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. В двухскатном семействе множество разновидностей, сооружаемых над деревянными и каменными коробками. Их строители придерживаются общих технологических принципов.

Однако в зависимости от материала стен и проектной специфики здания ряд отличий все же имеется. Ярким примером является обустройство домов с полумансардами. Если решено, что сооружаться будет двухскатная крыша своими руками над подобным объектом, с особенностями строительства следует в подробностях ознакомиться.

Для сооружения крыш с двумя скатами есть огромное количество разнообразных решений. Возводят их над квадратными и прямоугольными коробками разной этажности, устраивают с чердаками и без чердаков.

Двускатная технология применима в обустройстве домов с мансардами, если традиционный ломаный способ не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего так поступают, если коробки строений сложены из кирпича или бетонных блоков, реже, если стопы строений брусовые или бревенчатые.

При сооружении крыши «углом» над постройкой с половинчатой мансардой стенки коробки заменяют нижний ярус стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.

Фронтоны в подобных случаях принято возводить до строительства крыши и выкладывать целиком из одного материала. Частичная обшивка верхней части фронтонной стены смотрится некрасиво и редко употребляется даже с целью экономии.

Стропила двухскатных крыш для домов с фронтонами выполняют привычную для них работу:

  • Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
  • Распределяют компоненты кровельного пирога.
  • Удерживают внутреннюю обшивку потолка и верхней части стен мансарды.

Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробок с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Чердак как таковой они не формируют, на основании чего не входят в категорию чердачных. Следовательно, устраиваются простейшими способами без потолочных балок.

Наличие фронтонов позволяет сократить немалую часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.

В другой статье мы уже выяснили, что в обустройстве строений с цельными фронтонами применяются стандартные технологии сооружения двухскатных крыш, т.е. висячая и наслонная схемы устройства стропильных систем.

Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:

  • Если имеется возможность установить коньковый прогон для опирания верхнего края стропилин, они сооружаются согласно наслонной методике.
  • Если коньковый прогон установить невозможно, стропильные ноги сооружаются висячим способом.

Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, потому наслонная схема предпочитается в строительстве малоэтажных домов. В традиционных стропильных каркасах прогон опирают на предназначенную для него конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стенку дома или на ряд опорных столбов.

Однако прогонные конструкции и столбы, расположенные внутри постройки, ощутимо мешают в обустройстве полезного пространства: сокращают площадь помещений и под крышей, и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне пригодны в качестве надежных опор под прогон, заменяющих громоздкие опорные сооружения.

Прогон, по сути, мощная балка, проложенная от одной вершины двухскатной крыши к другой. Балка может быть сшита из доски, выполнена из клееного бруса или бревна, скошенного на два или четыре канта. Найти материал для прогона более 6м довольно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномерные прогоны устанавливать неразумно, т.к. они под весом будут значительно прогибаться. В таких случаях под прогон монтируют разгружающую шпренгельную ферму, а балку разделяют на два отрезка.

Кроме неудобств с устройством длинных прогонов наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.

Висячий метод не связан с необходимостью установки конькового прогона, но и не отвергает напрочь его использование как элемента соединения отдельных составляющих в единую систему. Стропильные конструкции висячей категории сооружают преимущественно при перекрытии небольших пролетов. В ряде случаев это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору под длинномерный прогон.

Будем считать, что с выбором наслонного или висячего метода сооружения двухскатной крыши углом над домом с каменными фронтонами, самостоятельные строители определились. Тогда следует ознакомиться с одинаковыми для обеих технологий этапами работ.

Вместо привычной мауэрлатной обвязки на стены постройки с фронтонами укладывается два параллельных бруса. Монтируются они заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. К кирпичным стенам брусья мауэрлата крепятся либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, заложенным при возведении стен. Мауэрлат на бетонных коробках фиксируют через заранее залитый армированный бетонный пояс.

В качестве покрытия крыш над домами с фронтонами используют все виды материалов, применяемых в обустройстве скатных конструкций с соответствующими типами обрешетки. Выбор кровли определяют личные предпочтения владельцев и угол наклона основных элементов крыши. Для отделки крутых скатов приемлем штучный материал, для пологих скатов крупнолистовые и рулонные покрытия.

Вариант #1 — сооружение по наслонной схеме

Основная задача реализации наслонной схемы строительства крыши над коробкой с фронтонами заключается в установке конькового прогона, который может быть:

  • Замурованным во фронтонные стенки. Торцы прогона укладываются в созданные специально под них ниши на деревянные подкладки. С обоих краев балка отесывается под углом 60º и окутывается рубероидом или подобным гидроизоляционным представителем. Между материалом стены и деревянной подкладкой аналогично должна быть гидроизоляционная прослойка. Отесанные торцы балки не нужно ничем обертывать, чтобы обеспечить вентиляцию. Деревянным краям прогона в нишах запрещено лежать впритык со стенками, чтобы из-за разницы в теплотехнике материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
  • Пропущенным через стены. Прогон укладывается в сквозные отверстия, устроенные в стенах. По аналогии древесину от материала стены обязана отделять водоотталкивающая прослойка. Сначала настилается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная подкладка, сверху которой располагается прогон, обернутый в месте пересечения стены гидроизоляцией.

Второй вариант с пропущенным через стенки коньковым прогоном считается предпочтительным в отношении распределения напряжений. Находящиеся снаружи коробки края балки работают как консоли, стремящиеся выгнуть балку вверх. Действующая на прогон в пределах пролета нагрузка старается прогнуть его вниз.

Направленные в противоположные стороны силы компенсируются, в результате пропущенный через стенки прогон практически не провисает и не деформируется. Второй внушительный плюс: выпуски балки за контур постройки самопроизвольно создают свес кровли. Хотя в первом варианте свес достаточно просто формируется путем выноса краев обрешетки за периметр коробки.

Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, и с пересечением их лучше использовать бревно. В нем сохранена структура волокон. Потому и несущая способность выше, чем у клееного бруса или собранной из доски балки.

Высоту установки прогона выбирают согласно архитектурным особенностям крыши. Чаще всего на мансардных объектах располагают в 2,2-2,5м от запланированной линии пола над перекрытием первого этажа.

Применение наслонной технологии заставляет обращать пристальное внимание на стены, предназначенные служить опорой для прогона. Особенно, если под нишей или сквозным отверстием располагается окно. Над оконным проемом независимо от его размера необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах должны быть ж/б перемычки.

Вариант #2 — устройство крыши висячим методом

Согласно висячей схеме сооружения крыши с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса опираются исключительно на стены строения. В простейших висячих конструкциях коньковый прогон вообще не присутствует, но в более ответственных системах может быть использован в качестве направляющей для верха стропильных ног. Т.к. он выполняет функцию вспомогательного элемента, никаких опорных конструкций не предусмотрено. Фронтоны тоже не играют опорной роли: коньковая балка прикрепляется к ним, но не передает нагрузку от веса кровли.

Ввиду того, что крыша сооружается над половинчатой мансардой с частично возведенными стенками, затяжки переносятся выше – на уровень потолочных балок. Путем установки затяжек частично компенсируется распор, передаваемый нижними пятками стропильных ног стенам через мауэрлат. Однако при превышении нагрузки на кровельную систему на мауэрлат все равно будут действовать распирающие силы, выталкивающие брусья за пределы постройки. Потому при сооружении висячих стропильных систем для полумансард крепеж мауэрлата устанавливают чаще и дублируют анкера металлическими пластинами.

Рассмотрим пример устройства крыши по висячим стропильным фермам. Угол установки стропильных ног, формирующих каркас скатов, 40º. Крыша сооружается без утепления, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропилин для теплых крыш определяет ширина элементов утеплителя. В рассматриваемом случае он вполне подходящий, равен 60см.

Для изготовления стропилин запасемся доской 50×200мм. Аналогичный материал подойдет для устройства прогона, т.к. ощутимой нагрузки он испытывать не будет. Мауэрлат сделаем из бруса 100×200мм.

Первый этап работ по устройству стропильного каркаса двухскатной крыши по висячей технологии проведем следующим образом:

  • Изготовим шаблон нижнего узла для крепления висячей стропильной ноги. Произвольный обрезок доски с сечением материала, заготовленного для производства стропилин, прикладываем к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона скатов. Ориентируемся на уклон фронтона, в нашем случае он составляет 40º. Чертим на обрезке вертикали и горизонтали так, чтобы с внутренней стороны получился «зуб» длинной 5см. Очерченные направления проверяем уровнем, затем по полученным линиям делаем запилы.
  • С помощью изготовленного шаблона найдем и отметим точки крепления конькового прогона, выполняющего вспомогательную функцию в нашем примере. Устанавливаем отрезок с запилами на мауэрлат и очерчиваем горизонтальную линию от основания выпиленного нами «зуба» до фронтона. От полученной на фронтоне точки вверх проводим вертикаль. Измеряем вертикальный отрезок, очерченный по фронтону. В примере он составляет 18см.
  • Полученное расстояние нужно перенести в верхнюю часть фронтона. На эти 18см опустится нижняя грань коньковой доски. Не забываем, что откладываются они не от самой вершины. Для точности необходимо в вершине начертить равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.
  • От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной по 18см. По полученным точкам вычерчиваем прямоугольник для установки кронштейна под коньковый прогон. Крепим кронштейны, не забывая перед фиксацией проверять направления отвесом и уровнем.
  • Измеряем расстояние между низом прямоугольника и линией пола мансарды. Оно необходимо для изготовления временных опор.
  • Монтируем временные стойки на уложенную на пол мансарды такую же временную доску. Для удобства опоры фиксируем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
  • Устанавливаем коньковый прогон на опоры так, чтобы торцы его закрепились в кронштейнах.

Устройство прогона облегчит работы в дальнейшем, ведь опираться верхом стропилины будут непосредственно на него. Временные опоры, укосины и своеобразный лежень по завершению строительства нужно будет демонтировать.

После возведения основы стропильного каркаса приступаем к сооружению висячих стропильных ферм:

  • Пользуясь шаблоном, очерчиваем и запиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
  • Измеряем расстояние от края выпиленного зуба до нижней грани конькового прогона. На приложенных к описанию рисунках необходимые для измерения точки обозначены литерами А и В.
  • Измеренное расстояние откладываем от зуба на заготовке стропильной ноги и отмечаем точку. От нее чертим линию под углом 130º, получив ее сложением 90º и величины угла наклона скатов 40º.
  • Готовую стропилину устанавливаем на предназначенное ей место. К коньковому прогону крепим гвоздями или саморезами, к брусу металлическими уголками с усиливающей перемычкой или скобами.
  • Следуя опробованному на практике алгоритму, устанавливаем стропилины с обеих сторон скатной крыши. Народные технологии велят изначально монтировать крайние стропила и натягивать между ними шнурку ради ориентира. Затем по шнурке выставляется весь ряд стропилин. Верхушкам стропильных ног разрешено слегка возвышаться над коньковым прогоном. В подобном расположении ничего предосудительного и требующего переделки нет. Если смущает зазор, образованный между вершинами стропилин, его можно банально заполнить бруском.
  • От пола до стропильной фермы откладываем вверх 2,5м и отмечаем точки на каждой стропильной ноге.
  • Крепим по отмеченным точкам горизонтально доску того же сечения, что использовали в изготовлении стропильных ног. Фиксируем парой-тройкой гвоздей и стягиваем шпилькой Ø 12-14мм.

После установки положенного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропилин, временные опоры и укосы убираем и приступаем к реализации третьего этапа работ – формированием карнизных и фронтонных свесов:

  • Из доски сечением 50×100мм изготовим кобылки, создающие карнизные свесы скатов. Длину кобылок рассчитываем так, чтобы приблизительно 50см их длины сбоку накладывалась на стропило, а с противоположной стороны оставалось свободных 40-50см для создания свеса запланированной ширины.
  • Прикладываем кобылку к стропилине. При необходимости, если кобылка не устанавливается в одной плоскости со стропильной ногой, отмечаем на мауэрлате место и делаем пропил. Врубку на кобылке делать не рекомендовано, т.к. она ослабит неширокий материал.
  • Устанавливаем кобылки, соблюдая уже проверенную методу. Сначала крепим крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Со стропилами стягиваем их парой шпилек, а чтобы не смещались и не раскачивались, фиксируем положение кобылок отрезком бруска, прикрученного саморезом к стене.
  • По шнурке отмечаем торцы кобылок и запиливаем их строго вертикально.
  • Выставляем кобылки на фронтоны, не забывая прокладывать гидроизоляцию между деревянными деталями крыши и кирпичной стеной. Шаг установки фронтонных кобылок 0,8-1,0м в зависимости от веса кровли.

В завершении периметр обшиваем ветровой доской, а снизу устанавливаем пояса под сайдинг.

По готовой стропильной системе стелется гидроизоляция и устраивается контробрешетка. Затем сплошная либо разреженная обрешетка в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства крыши. Если запланирована укладка гибкой черепицы, обрешетка сооружается из ОСП-панелей в виде сплошного настила. Под металлочерепицу или профнастил обрешетку делают с шагом, рекомендованным производителем.

Ролик пополнит «копилку» полезных сведений мастеров, желающих своими руками построить простую двухскатную крышу — видео-сюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:

Варианты устройства крыш с двумя скатами для мансарды непросты, но чрезвычайно интересны. Главное в нелегком деле домашнего мастера – изучить и понять принципы сооружения. Овладев полезными знаниями, можно без опаски приступать к подтверждению их практикой. Результат усилий теоретически «подкованного» исполнителя будет безупречен.

Двухскатная крыша своими руками — инструкция по монтажу

Двухскатная крыша самая распространённая конструкция используемая при строительстве жилых домов, так как возводиться двухскатная крыша своими руками достаточно просто и быстро. Массовое использование данного типа крыши объясняется её надёжными, зарекомендовавшими себя отличными характеристиками: она отлично справляется с защитой дома от ветра и осадков, зимой без труда выдерживает значительную нагрузку от снега, при её строительстве не требуется особых строительных навыков. Её широко применяют не только при строительстве жилого дома, но и для придомовых построек: бани, гаража, погреба, беседки.

Двухскатная крыша своими руками — преимущества

Для начала давайте попробуем разобраться, почему двухскатная крыша столь популярна сегодня, в чем её преимущества к примеру перед вальмовой или шатровой крышей и какой вид кровли ей подходит больше всего.

  • Подходит большое количество типов кровельного материала;
  • Простота конструкции позволяет сделать данную крышу своими руками;
  • Возможность разместить второй (мансардный, чердачный) этаж;
  • Простота укладки кровли на данную конструкцию.

Подготовительный этап

Для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться.

На заметку! Чем угол наклона крыши будет меньше, тем лучше конструкция будет выдерживать эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит в полном объёме использовать мансардное помещение, поэтому необходимо найти золотую середину.

Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое стропильная система и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.

Элементы входящие в каркас крыши

Мауэрлат как его часто называют (фундамент для крыши) — опорный брус для стропил, установленный на верхнюю часть стен дома, равномерно распределяющий нагрузку на здание. В доме из дерева, мауэрлатом выступает последний ряд сруба.

Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.

Стропильные ноги — устанавливаются парами, с двух сторон крыши и закрепляются на коньке, тем самым образуя стропильную систему (контур крыши).

Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Высота его в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен, не должна отличаться. Измерить это можно с помощью гидроуровня.

  1. Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
  2. Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
  3. Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
  4. Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
  5. Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
  6. Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
  7. Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.

Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы

  • Наличие вышеперечисленных составляющих в конструкции крыши зависит от её типа и размера. Существует два варианта установки стропильной системы на двухскатную крышу: наслонная и висячая. В первом варианте стропила крепятся: внизу к мауэрлату, вверху к коньковому брусу. Конёк должен поддерживаться или внутренней стеной или вертикальными стойками.

Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.

Что такое стропильная ферма

Стропильная ферма — это плоская конструкция, в состав которой входят: стропилы, стойки, раскосы и растяжки. Главная задача данной конструкции, расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома, не испытывали нагрузки, а вся вертикальная нагрузка пошла на внешние, прочные стены. Чем шире будет пролет, тем больше потребуется стоек и раскосов.

Двухскатная крыша своими руками — стропильная ферма двухскатной крыши

Система с наслоннными стропилами

Подходит для типа крыш, пролёт которых составляет от 10 до 16 м. Стропила могут устанавливаться под любым углом, а в доме наличие несущих стен или колонн обязательно. В верхней точке стропила опираются на коньковый прогон, поддерживаемый внутренней стенкой либо стойками, а в нижней части на мауэрлат.

Нагрузки в такой конструкции вертикальные, поэтому необходимости в установке затяжек нет. Для укрепления стропильных ног, устанавливаются ригели и подкосы.

Пошаговая инструкция монтажа

На стены дома по всему периметру, а так же на внутреннюю, на анкерные болты крепят мауэрлат и лежень, дополнительно скрепляя его с внутренней стороны крепкой пластиной из металла.

Под мауэрлат необходимо подложить гидроизоляционный материал, чаще всего используют рубероид. Материалом мауэрлата и лежня служит брус сечением от 100 до 150 мм.

Двускатная крыша своими руками — крепление мауэрлата

На мауэрлат и лежень, напротив стропильных ног, размещаются балки перекрытия. Изготавливаются они из обрезной доски 50х150 мм. Для дальнейшего безопасного передвижения на них можно положить черновой пол, закрепив его обязательно саморезом либо гвоздём.

Под коньковый прогон на лежень ставят стойки, скрепляя их с лежнем мощными металлическими уголками, пластинами либо гвоздями, шаг установки не более 2 метров. Стойки (опоры), используя уровень выравнивают по вертикали, и временно закрепляют их любым подходящим способом. Затем на  вертикально установленные опоры кладется прогон (коньковый брус) и скрепляется аналогичным способом.

Двускатная крыша своими руками — установка вертикальных стоек под конёк

Из обрезной доски изготавливают стропильные ноги. Сперва делается шаблон одной ноги, где измеряется угол спила крепления к коньковому брусу и мауэрлату. Получившийся шаблон необходимо примерить с обеих сторон крыши в местах крепления стропил.

Если запил выполнен верно, то по шаблону изготавливаются остальные стропила. В том случае когда мауэрлат и коньковый брус установлены строго горизонтально, примерку шаблона во всех местах можно не производить.

двухскатная крыша своими руками — схема крепления основных узлов

Если у доски имеется достаточная длинна, то свес с крыши оставляют не менее 30 см., в противном случае возникнет необходимость в удлинении стропилы путём крепления к ней дополнительной доски (кобылки).

В коньке стропила скрепляются друг с другом при помощи пластин из металла и гвоздей. В креплении стропил к мауэрлату используются металлические скобы, один конец которых вгоняется в доску второй вбивается в мауэрлат, дополнительно можно использовать уголки и гвозди.

Если ширина крыши большая, стропила укрепляются подкосами, которые под углом крепятся к опорной стойке, стоящей на лежне, и самой стропиле. После того как все стропила установлены, еще раз измеряется их длинна и если необходимости в её корректировке нет, то к торцам доски прибивается ветровая планка.

Важно! Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, чем система с висячими стропилами, поэтому данную конструкцию выбирают при строительстве больших домов с присутствием мансардного этажа и утепленной кровлей.

Система с висячими стропилами

Такая система стропил идеально подходит для строительства двухскатных крыш, где пролёт не превышает 6 метров, а так же отсутствуют внутренние несущие стены. Опорой нижних частей стропил является мауэрлат, вверху опираясь друг на друга, они сами себе являются опорами.

Особенностью данной конструкции — это необходимость использовать затяжку, которая не даёт стропильным ногам расходиться, тем самым, распирающая нагрузку на стены дома отсутствует и действует только вертикальная сила. Дополнительную затяжку (ригель) можно установить и под коньком. Все строительные работы производятся по аналогии с системой монтажа наслонных стропил.

Особенности конструкций висячего типа

  1. Обязательное наличие затяжки, выполняющей основную функцию — скрепление стропильных ног.
  2. При использовании данной системы от мауэрлата и вовсе можно отказаться, его может заменить, уложенная на рубероид, обычная обрезная доска.
  3. Возможность установки на стены готовых скрепленных треугольников (стропильных ферм).

Двухскатная крыша своими руками — примеры висячих стропильных систем (схема)

К преимуществам висячей системы можно отнести отсутствие в центре опорных стоек, что делает мансардный этаж просторней и позволяет более рационально спланировать данное пространство.

Данная конструкция легче в исполнении, для неё необходимо меньшее количество строительного материала, что автоматически существенно удешевляет её стоимость. Её рекомендуют использовать при строительстве домов небольшого размера. Надежность данной конструкции достаточно высока.

Как вы сами смогли убедиться, двухскатная крыша своими руками — задача вполне выполнимая для каждого. Необходимо лишь обладать элементарными знаниями и строительными навыками, для того чтобы все сделать правильно.

Как сделать двухскатную крышу своими руками, чертежи, видео

как сделать двухскатную крышу своими руками?

Крыша двухскатная своими руками – вполне реальная задача, с которой справится человек, обладающий минимальными навыками в строительстве. Сейчас мы вам расскажем, как построить крышу дома своими руками, рассмотрим особенности установки стропил, представим чертежи и видео-инструкцию.

Содержание статьи о том, как сделать двухскатную крышу своими руками, чертежи, видео

Устройство двухскатной крыши

Конструкция двухскатной крыши практически не отличатся от односкатной крыши. Ее составляющие:

  • мауэрлат;
  • стропильная система;
  • коньки и подкосы для дополнительного крепления стропил;
  • обрешетка;
  • утепление, гидро- и пароизоляция;
  • кровельный материал.

Сейчас разберемся с вопросом, как сделать двухскатную крышу своими руками. А в другой статье вы можете найти информацию о монтаже четырехскатной крыши.

Шаг 1 – Монтаж мауэрлата

мауэрлат

Крепление брусьев мауэрлата осуществляться несколькими способами.

1.Заливка армопояса со шпильками. В данном случае на стены заливается слой бетона, куда вмуровываются шпильки. Шаг – 100-150 см, высота армопояса – 20-30 см. Шпилька в сравнении с мауэрлатом располагается на 3 см выше, чтобы ее можно было завинтить гайкой.

2. Установка шпилек при последних рядах кладки кирпича (3-4 верхних рядах). В данном случае шпильки хорошо входят в раствор между кирпичами. Оставляйте несколько сантиметров на вкручивание гайки.

Перед установкой мауэрлата на шпильки укладывается 1-2 слоя гидроизоляции, например, рубероида. Мауэрлат крепится к продольным стенам анкерными болтами.

Шаг 2 – Установка стропил двухскатной кровли

Монтаж стропил двухскатной крыши

Первое – нужно определиться с необходимым сечением стропильных ног. Данная величина рассчитывается в зависимости от длины и расстояния между ними. Учитывайте необходимость использования утеплителя. Между стропилами должно быть такое расстояние, чтобы не тратить силы и время на обрезку теплоизоляционного материала.

Стропильная система двухскатной крыши, особенности установки стропил

  1. Делаем шаблон, по которому в дальнейшем будем собирать стропильные фермы. Возьмите две доски по длине равные стропильной ноге и соедините их между собой гвоздем с одного края.
  2. Полученную конструкцию свободными краями досок ставим на опоры, куда будут опираться стропильные ноги. Угол, который мы получили, и будет углом наклона ската крыши. Фиксируем элементы несколькими гвоздями. Для лучшей фиксации угла между досками закрепляем поперечную перекладину.
  3. Изготавливаем еще один шаблон, который будет использован для монтажных запилов на стропилах. Для этого подойдет кусок фанеры.
  4. Используя шаблон, вырезаем на стропилах монтажные запилы и соединяем их между собой под углом наклона ската кровли. Полученный треугольник – это стропильная ферма. Она поднимается на крышу вспомогательными конструкциями, например, по лестнице, и крепится к мауэрлату. На рисунке представлена технология крепления ноги к мауэрлату гвоздями или уголками.

    крепление стропильной ноги

  5. Стропильная система двухскатной крыши начинается с установки двух крайних фронтонных ферм. Крепите к ним временные подкосы, чтобы установить ровно по горизонтали и вертикали.
  6. Между крайними вершинами стропил протягивается шнур. Так обозначается уровень остальных стропил.
  7. На ранее просчитанном расстоянии, но не меньше 0.6 м друг от друга, устанавливаются все стропила фермы.
  8. Установка стропил двухскатной крыши завершается укреплением громоздких конструкций подпорами, подкосами или ригелями.
  9. На специальные опоры ставится коньковый брус (прогон). Он используется для закрепления промежуточных, диагональных и коротких стропил.

Двухскатная ломаная крыша

Двухскатная ломаная крыша отличается от обычной устройством стропил. Сейчас не будет подробно разбирать данный вопрос, так как этапы строительства мы рассматривали в статье Ломаная крыша своими руками.

Шаг 3 – Пароизоляция, утепление и гидроизоляция кровли

Пароизоляция крыши

Стропильная система установлены, но это не последний этап монтажа двухскатной кровли. Чтобы сделать двухскатную кровлю своими руками качественно, внимательно подходите к вопросу укладки пароизолирующего и теплоизолирующего слоев. Параллельно коньковому прогону раскатывается рулонный материал. Он прикрепляется к стропилам с внутренней стороны крыши. Стыковые соединения делаются внахлест, после чего герметизируются скотчем.

Монтаж теплоизоляционного материала

Сверху межстропильное пространство заполняется утеплителем. Для работ отлично подходит минеральная вата. С технологией монтажа минеральной ваты ознакомьтесь в соответствующей статье.

Устройство гидроизоляции кровли

Чтобы защитить слой теплоизоляции от увлажнения, которое может быть вызвано протечками кровли или конденсатом на внутренней поверхности покрытия, нужно установить подкровельную гидроизоляцию. Она прибивается с наружной стороны стропил с помощью гвоздей или скоб. После этого брусками крепятся контр рейки.

Шаг 4 – Обрешетка двухскатной крыши

пример обрешетки двухскатной крыши

Построение обрешетки – завершающий этап в строительстве стропильной системы двухскатной крыши. Для работ используется сухой брус, без трещин и сучков. Прибивайте брусья обрешетки снизу от карнизов. Возле конька две доски крепятся без зазора. Проверить прочность обрешетки просто. Пусть на нее встанет человек весом 70-80 кг. Если она не прогибается, значит, все сделано качественно.

Выбор толщины досок для обрешетки

Доски подбираются в зависимости от вида кровли:

1. Для рулонной и мягкой кровли делается 2 обрешеточных слоя – сплошной и разреженный. Толщина досок – от 25 мм, ширина – до 140 мм. Набиваем доски с небольшими зазорами параллельно коньковому брусу. Поверх досок набиваем сплошной слой кровельной фанеры из нетолстых досок. Угол –45 градусов.

2. При укладке металлочерепицы или шифера делаем один слой бруса сечением 50х60 мм. Шаг зависит от самого кровельного материала.

Рекомендации! Забивайте гвозди не в середине обрешеточной доски, а возле краев. Вбивайте шляпки вглубь дерева, чтобы они не повредили кровельный материал.

Двухскатная крыша своими руками чертежи

Предлагаем вам просмотреть или скачать проекты домов с двухскатной крышей и чертежи двухскатной крыши.

Проекты домов с двухскатной крышей

Чертеж двухскатной крыши

Двухскатная крыша своими руками — видео, чертежи

Порой попадаются очень назойливые люди, которые просят чуть ли не на пальцах объяснить тот или иной процесс. Например, когда заходит разговор о постройке двухскатной крыши своими руками, им обязательно требуются чертежи, желательно приложить видео, разжевать процесс сто называется до косточек.

Между тем каждое строение – индивидуально. Оно имеет разную геометрию, габариты, предназначение. Чертежи двухскатной крыши, сделанной своими руками, для одного участка, могут не подойти для второго.

По моему мнению, нужно иметь в голове алгоритм постройки, остальное приложится в процессе работы, хотя если есть навыки сделать предварительный чертеж (или хотя бы эскиз) сооружения, то это значительно облегчит монтаж. Что касается видео материала – он приложен ниже.

В общем случае самостоятельное строительство двухскатной крыши ведется по следующей схеме.

Нужно сразу выбрать материал для кровли. От этого во многом будет зависеть выбор конкретной стропильной системы. Как правило, именно на этом этапе делается чертеж крыши.Установка горизонтально бруса (мауэрлата). На него придутся все нагрузки.

  1. Монтаж балок перекрытия (крайних, длинных, коротких).
  2. Монтаж конькового бруса (можно кинуть временные распорки и стойки).
  3. Установка стропил. С противоположных концов всей конструкции монтируются 2 стропила.
  4. Монтаж стойки и ригеля.
  5. Монтажные работы по устройству фронтонов.
  6. Рекомендуемая длина обвеса крыши – 500 мм.
  7. Зашивка фронтонов.
  8. Монтаж кровельного покрытия.

В общем случае, когда своими руками делается двухскатная крыша, чертеж, конечно, необходим, или хотя бы набросок. Если же с теорией и практикой в этой сфере плохо, рекомендую посмотреть следующий ролик.
Двухскатная крыша своими руками – видео: http://youtu.be/fOlIW8FXVP8 (ссылку даю неактивную, нужно скопировать и вставить в окно поиска браузера).

Показан весь процесс строительства довольно наглядно, толково и подробно. Теперь, исходя из своих размеров, можно даже на коленке набросать эскизик (чертежик) и вплотную приступать к сооружению двухскатной крыши. Расходный материал – гвозди 150, шпильки, скобы. Что касается выбора породы древесины, можно остановиться на хвойных видах с пропиткой антисептиком.

Александр

Двускатная крыша дома своими руками

Двускатная конструкция крыши очень удобна как в монтаже, так и в ее эксплуатации. Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительной комнатой, если выбрать правильное ее внутреннее устройство и оптимальный угол скатов. Двускатная крыша дома своими руками может быть установлена в том случае, если есть навыки в работе с деревом и базовые понятия об инженерных схемах конструкции, а также при наличии помощников, готовые принять участие в этом достаточно трудоемком процессе.

Двускатная крыша дома своими руками

Существует несколько видов конструкций двускатных крыш, и прежде чем определиться и выбрать нужную, необходимо подумать над тем, что будет располагаться под крышей — просто чердак или жилое помещение.

Под двускатной крышей может быть организовано и жилое помещение

Двускатная крыша дома своими руками — варианты конструкций

Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они различаются между собой расположением подпорных и крепежных элементов.

 Возводите двускатную крышу своими руками? 

 Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с материалом — про то, как сделать стропила своими руками, кроме этого Вам нужно прочитать, как производится расчет стропил.

Кроме этого рекомендуем прочитать статью про то, как рассчитать угол наклона крыши.

Калькулятор расчета угла наклона двускатной крыши

Перейти к расчётам

Видео: основные элементы стропильной системы крыши

Висячая стропильная конструкция крыши

Если в доме отсутствуют капитальные перегородки, и стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая висячая конструкция крыши.  Она может использоваться в том случае, если расстояние между стенами составляет от 6 до 14 м. Так или иначе, висячие стропила дают достаточно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому, чтобы ее снизить, применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель.

Основные схемы висячей стропильной конструкции

Поддерживающие систему элементы могут быть закреплены к стропилам или коньковой балке в любом месте системы. Например, затяжки, установленные в нижней части стропил, могут быть использованы  как балки перекрытия строения.

Нужно отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, тем более, если на чердаке будет расположено жилое помещение. Доски для стропил выбираются размером ориентировочно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Крепление стропил и затяжек к мауэрлату

Монтаж стропильной висячей системы проводится последовательно:

  • На несущие противоположные стены строения настилается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
  • Сверху него закрепляется анкерами мауэрлат. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него же укладывается стягивающий брусок, который также будет являться балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата выбирается брус сечением в 120 × 120 или 150 × 150 мм.
  • Далее на расстоянии друг от друга в 500 ÷ 600 см встык к мауэрлату, на несущую стену, укладываются балки чердачного перекрытия.
  • Для удобства и безопасности дальнейшей работы на балки перекрытия укладывается дощатый настил. Получится отличная площадка, на которой можно будет скреплять стропила между собой.
  • Стропила могут скрепляться двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными накладками или крепежными пластинами.
  • Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали могут быть скреплены ригелем. Иногда пазы не вырезаются, а стропила просто скрепляются между собой, также с помощью болтов — этот способ называется креплением внахлест.

Способы крепления пары стропил между собой

  • Когда будет скреплены первые два стропила, их необходимо тщательно выставить на мауэрлате, так как от этого будет зависеть ровность выставления и закрепления всех остальных стропил.
  • Для того чтобы первые и последующие пары устанавливались правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно встать стропилу на мауэрлат.

Паз на стропиле для стыковки с мауэрлатом

  • Кроме пазового соединения, для жесткости установки стропил используют металлические уголки, которыми они фиксируются к мауэрлату с помощью саморезов.
  • После установки первой пары противолежащих стропил, второй устанавливают такую же «связку» с другой стороны строения.
  • От одной пары к другой поверху натягивается шнур — он и станет уровнем, по которому можно будет равнять остальные стропильные пары.

 Крепление стропил к мауэрлату

Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — ссылка на материал.

А про, то как крыть крышу профнастилом — читайте на нашем портале.

 

 

  • После того как стропила будут установлены, их скрепляют между собой коньковым брусом, который устанавливают снизу.

Коньковый брус, соединяющий стропила

  • Далее, на стропила монтируют затяжки. Если чердачное помещение будет жилым, то затяжки располагают высоко, чтобы впоследствии они стали основой для потолка.
  • Если же помещение будет обычным чердаком, то затяжки могут быть установлены и ниже или использованы другие усиливающие элементы, например, стойки или откосы, которые соединяют стропила и балки перекрытия.

Для усиления конструкции могут применяться и другие элементы

  • Для жесткости конструкции все соединения закрепляются не только гвоздями или саморезами, но и усиливаются металлическими пластинами, уголками и скобами.
  • После того как стропильная система будет закончена, доски пола чердака прикручиваются или прибиваются к перекрывающим балкам, а далее можно переходить к обустройству кровли.
Видео: монтаж висячей стропильной системы

Наслонная конструкция двускатной крыши

В том случае, когда в здании имеются внутренние капитальные перегородки, то для него больше подойдет наслонная стропильная система, так как она может иметь упор не только боковые несущие стены, но и на внутренние. Наслонная система монтируется проще висячей, и основной опорной точкой для нее служит конек. Но прежде чем проводить монтаж стропил, как и в висячей системе, на стены укладывается гидроизоляция и мауэрлат.

Принципиальная схема наслонной конструкции стропильной системы

Безраспорная наслонная система может монтироваться различными способами:

Металлические накладки для скрепления стропил

  • В этом случае стропила закрепляются на коньке металлическими накладками и болтами. С другой стороны стропила соединяют с мауэрлатом подвижным креплением.

Крепление стропил встык с двух сторон к коньковой доске

  • Во втором случае стропила прикрепляются к коньку с двух сторон, а к мауэрлату — способом врубки в него. Иногда они фиксируются дополнительно, при помощи проволоки, к внутренней части стены.

Соединение стропил с помощью жестких деревянных накладок

  • Третий вариант жесткого крепления осуществляется с помощью брусков или досок, которые монтируют по горизонтали к стропилам, тем самым надежно соединяя их между собой. В нижней же части стропила могут крепиться по-разному: подвижным соединением, металлическим или же с помощью врубки в мауэрлат.

Подвижное соединение стропил с мауэрлатом

Используя эту систему устройства крыши с плавающими креплениями стропил, можно снять напряжение с конструкции стен и защитить их от преждевременных повреждений.

Именно плавающее крепление является отличительной чертой наслонной стропильной системы.

Распорную систему при устройстве наслонной конструкции тоже иногда используют. В этом случае нижняя часть стропил жестко закрепляется на мауэрлат, а снятие нагрузки со стен возлагается на установленные затяжки и подкосы.

Эту систему нельзя назвать полноценно ни висячей, ни наслонной — она является комбинированным вариантом, включающим в себя элементы одной и другой.

Когда стропильная система будет установлена, на нее можно закреплять конструкцию для кровельного покрытия.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Настил кровельного покрытия с утеплением

Оборудование кровли производится в разной последовательности, но самая распространенная и эффективная система состоит из следующих слоев:

Строение «пирога» утепленной кровли

На данном рисунке хорошо видны все материалы кровельного «пирога»:

1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закрепляется в последнюю очередь.

2. Слой пароизоляционной пленки.

3. Стропило.

4. Утеплитель — обычно для этого слоя применяют один из видов минеральной ваты в матах.

5. Гидроизоляционная пленка.

6. Контррейки.

7. Шифер (или иное кровельное покрытие)

  • На стропила настилается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых на сегодняшний день производится большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности.

Ее растягивают по поверхности крыши, укладывая внахлест на 200 ÷ 250 мм, и закрепляют скобками с помощью степлера к стропилам.

  • Сверху гидроизоляции на каждое стропило набивается контррейка, имеющая толщину 30 ÷ 50 мм. Она создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.
  • Далее, перпендикулярно контррейкам набивается обрешетка. Расстояние между ее соседними направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которым будет покрываться крыша.
  • Перед тем как начинать укладывать кровельный материал, на нижнюю рейку обрешетки закрепляют держатели водосточной системы в виде крючков или же карнизная планка.

Обрешетка, кровля и установленный водосточный желоб

  • Затем можно переходить к настилу кровельного материала. Его начинают стелить от карнизной планки, то есть снизу, ряд за рядом поднимаясь к коньку. Листы кровли укладываются слева направо внахлест на одну волну и закрепляются к обрешетке специальными саморезами с эластичной насадкой, которая прикроет образовавшиеся отверстия от проникновения влаги.
  • После завершения закрепления кровельного материала, сразу же устанавливается и прикручивается кровельный элемент конька. Для каждого кровельного материала изготавливается свой вариант конькового покрытия.

Закрытый конек на черепичной крышеТакой конек подойдет для кровли из профнастила, металлочерепицы или шифера

После того как кровельное покрытие уложено, и чердаку больше не грозят атмосферные осадки, можно приступать к утеплительным и отделочным работам изнутри помещения.

  • Между стропил укладывают утеплитель, начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку. Если помещение чердака будет жилым, то утеплитель закрепляется в два или даже три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка из брусков на расстоянии ширины или длины утеплительных матов.

Укладка утеплительных матов с внутренней поверхности скатов

  • Далее, утеплитель затягивают пароизоляционной пленкой, которую обязательно закрепляют скобками на обрешетке.
  • Затем вся внутренняя площадь крыши чердака закрывается отделочным материалом.

 Утепление двускатной крыши 

 Двускатная крыша в порядке утепления напоминает мансарду.

Про утепление мансарды читайте на нашем портале — ссылка на материал.

Если есть уверенность, что вся крыша будет покрыта за один день и ее не намочит дождь, можно действовать и в обратной последовательности.

Порядок работы «снизу-вверх»

  • Изнутри чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы осуществляются снаружи.
  • Между стропил укладывается утеплитель, на рисунке он показан под № 2.
  • Далее, сверху утеплителя настилается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3). Закрепляется он контррейкой (4).
  • Затем набивается обрешетка (5).
  • Затем следует укладка кровельного покрытия (6).
Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Если для покрытия крыши будет использоваться мягкая кровля, то конструкция «пирога» будет выглядеть несколько иначе.

  • На стропила закрепляются листы фанеры по схеме, представленной на рисунке. Такой способ крепления рассчитан на компенсационные расширения материала под влиянием температурных перепадов.

Монтаж фанерных листов для настила мягкой кровли

  • Затем, сверху фанеры настилается слой гидроизоляции. Для этого варианта кровли хорошо подойдет рубероид, уложенный внахлест. Полотна настилаются с нижней части крыши и прибиваются по верхней своей стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазываются мастикой.

Укладка мягкой кровли — гибкой черепицы

  • После просыхания мастики, с нижней части скатов крыши начинают настилать мягкую кровлю по заранее сделанной разметке. Материал укладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например, слева направо.

Покрытие конька на мягкой кровле

Оформление фронтона двускатной крыши

Фронтон следует зашивать незамедлительно, чтобы ветром не сорвало всю конструкцию крыши

Любая крыша не будет смотреться завершенной, если не оформлен фронтон строения. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон тоже может быть возведен из кирпича или пеноблоков. Очень часто эту часть крыши, если она выполняется из упомянутых материалов, возводят еще до установки стропильной системы и монтажа кровли.

Деревянный же дом требует легкой фронтонной отделки, и ее чаще всего делают после окончания монтажа конструкции крыши и кровельного покрытия.

Схема каркаса для обшивки фронтона

Если на фронтонной части отсутствует необходимая обрешетка, ее необходимо смонтировать. На предлагаемой схеме хорошо видны пропорции устройства подобной обрешетки, если доски обшивки будут устанавливаться вертикально. При горизонтальной обшивке обрешетка закрепляется вертикально. В случае, когда во фронтальной части планируется установка окна или двери, в каркасной системе обрешетки обязательно учитывается это – оставляются необходимые проемы, которые обрамляются бруском.

Обшивка может быть выполнена вагонкой, изготовленной из дерева или пластика. Если обшивается фронтон чердака, в котором будет находиться жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет основательно утеплить.

При устройстве нескольких слоев утепления, придется изнутри фронтонной стенки смонтировать еще одну обрешетку, между брусков которой будет уложен утеплитель, а на сами бруски — закреплена внутренняя отделка помещения.

Если выбирается пластиковый материал для внешнего оформления фронтона, то лучше всего его устанавливать на фанеру, которую закрепляют на обрешетку саморезами. Так как пластик имеет высокую теплопроводность, его можно использовать только в качестве декоративного материала – с задачей термоизоляции справиться он не сможет.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Ее закрепляют на обрешетку перед тем, как обшивать ее деревянной или пластиковой вагонкой.

Утеплитель так же, как и на скатах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и только на нее устанавливается внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтонной частью нужно хорошо заделать. В этом может помочь монтажная пена, пакля или минеральная вата, которую до предела уплотняют в щели. Сверху щели для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

 Видео: вариант обшивки фронтона

Постройка крыши — достаточно сложная, трудоемкая и даже опасная задача, поэтому она должна выполняться специалистами, знающими технологию монтажа и правила техники безопасности при выполнении работ. Если хозяин строящегося дома не обладает этими знаниями и опытом, то лучше будет обратиться к профессионалам.

Двухскатная крыша своими руками — установка стропил

Одним из самых требовательных этапов в постройке дома, является возведение крыши. Двухскатная крыша своими руками считается одной из самых простых конструкций. Рассчитать, а также установить ее можно и самому, для этого нужно лишь внимательно изучить этапы возведения и ознакомиться с технологией строительства такой крыши. На функциональные параметры кровли влияет правильность ее утепления, характеристика используемых материалов, а также правильность работы с финишным покрытием.

Двускатная крыша дома своими рукамиэто одна из самых простых вариантов для кровли дома, которую вполне реально сделать самостоятельно. Такая крыша в отличие от односкатной кровли, характеризуется как более крепкая, а также она гораздо проще в устройстве, нежели другие аналоги.

Подготовительные работы и проектирование кровли

При планировании строительства кровли, прежде всего, необходимо определиться с формой конструкции, а также параметрами крыши. Перед началом возведения крыши, нужно определить возможную нагрузку снега и ветра, взявши во внимание местный климат и погодные условия. Сразу следует учесть, чем меньше будет угол наклона, тем меньшая нагрузка будет приходиться на крышу. При этом очень маленький угол наклона крыши, ограничит возможность чердачного помещения.

Проект дома стоит в основе формы крыши. Ключевые точки опоры должны совпадать с несущими стенами этажа, который находится непосредственно под ними. Исходя из этого, изначально нужно оценить ширину дома, а также несущую стену посередине. В случае если нужды в наличии чердака нет, можно сделать хорошую крышу со стропилами.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками самая надежная, и самая экономичная методика легкой постройки. В данном случае стропильные ноги нужно связывать попарно ригелями – перемычками горизонтально, которые должны обеспечить нужную жесткость всей постройки. Метод с висячими стропилами опирается на боковые стены постройки.

В случае если ширина дома составляет больше шести метров, вместе с ригелями, которые являются основой для потолка, делается возведение прогонов, а также стоек. Прогон – это брус горизонтального вида, применяется как вспомогательная опора для стропил, создающих скат крыши. Монтаж прогона нуждается в применении стоек. Стойки должны опираться на лежни (брус, который должен, быть уложен вдоль ската). Стойки и лежни вместе составляют каркас стен мансардного помещения.

В случае если нужна надежная, и в то же время простая крыша, идеальным вариантом будет двускатная крыша, угол наклона которой должен, составлять от сорока пяти до пятидесяти градусов. Эта крыша хороша для жилых домов, а также построений разнообразного назначения. При выборе материалов для постройки крыши, нужно учесть что крыша должна весить как можно меньше для того, чтобы давление на фундамент дома было минимальным, и при всем этом крыша должна быть очень прочной. Сечение стройматериалов нужно подбирать зависимо от размеров стропильной конструкции.

Устройство и возведение мауэрлата

Для того чтобы понять, как правильно возвести двухскатную кровлю соими руками, следует разобрать поэтапно метод возведения крыши с наслонными стропилами, а также с чердачным помещением собственноручно. Сначала нужно установить на продольные стены дома верхние обвязки (мауэрлата). Мауэрлат держит на себе всю конструкцию, именно с его помощью равномерно распределяют нагрузку на стены и фундамент.

Мауэрлат производится из бруса или досок. При этом необходимо использовать брус с размером сечение пятьдесят на сто пятьдесят или сто пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. При этом предварительно брус и доски обрабатываются защитными средствами для долгого сохранения от возгорания, а также чтобы защитить их от возможного гниения.

Мауэрлат можно возвести следующими способами:

  • катаную проволоку нужно вмуровать в кирпичную кладку, с помощью которой брус крепится к стене;
  • в кладку нужно вмуровать шпильки, диаметр которых должен составлять не меньше двенадцати миллиметров;
  • на стене, сверху устанавливается монолитная балка из бетона, в которой должны быть вмурованы шпильки из стали.

Расстояние между шпильками должно составлять не больше ста двадцати миллиметров. Крепежный элемент должен составлять в высоту от двадцати до тридцати миллиметров выше, чем вся гидроизоляция вместе с брусом, в котором должно быть уже подготовленное отверстие. Брус нужно одеть на шпильки, затем крепко затянуть гайками.

Основа кровли – строение стропильной системы

Стропила для двухскатной крыши своими руками вполне реально сделать без помощи подъемной техники. А-образная форма из стропил, на самом деле это довольно жёсткая конструкция, которая работает «на распор». В случае если крышу нужно строить на доме из бруса, тогда стены, расположенные напротив друг друга, нужно укрепить стяжками из бруса сто на сто пятьдесят миллиметров на высоте балок которые перекрывают потолок. С помощью этого стены не разойдутся от нагрузки.

На перекрытие потолка улаживаются лежни – вспомогательные частицы из бруса от ста пятидесяти до ста пятидесяти миллиметров и выше, они нужны для того, чтобы опирать стойки и распределять всю нагрузку на перекрытие. Улаживать лежни собственноручно нужно делать строго по линиям расположения стен будущего помещения для чердака. В случае если чердачное помещение в будущем будет не нужно, лежень можно укладывать сразу под коньком для монтажа стоек для опоры. Если возникнет надобность сделать сращивание бруса, это можно сделать, правда, не везде, а лишь в местах, где стык расположен прямо на балке. Шиповое соединение можно закрепить как пластиной из металла, так и скобой.

Детали, которые повторяются в стропильной системе, должны быть полностью одинаковыми, для того, чтобы возвести равнобедренную двускатную крышу, у которой вес должен будет распределяться по всей площади одинаково. Для этого нужно подготовить собственноручно шаблоны идентичных деталей. Для перекрытия дома потребуются доски размером пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров, производится треугольник нужной высоты, состоящий из двух ножек, а также доски стоек (длина такой ножки, должна быть равна высоте крыши), соединяться они должны с помощью гвоздя. Стойка должна быть установлена на центральной части перекрытия, стропила нужно устанавливать с помощью мауэрлата. В подготовительный период, можно удлинить какой-либо элемент шаблона, подбирая нужную высоту крыши.

После того как размер будет подобран, нужно будет на стропилах произвести запилы фигурного образца, на местах где они обвязываются обвязкой. Стропильная нога должна крепко подпирать мауэрлат. Есть множество различных методов, с помощью которых можно их закрепить, однако, лучше всего подобрать самый надёжный метод, таковым является метод с применением металлических накладок. Для того чтобы детально освоить этот метод, предлагаем посмотреть видео материал. Стропильная конструкция в будущем должна выступать как шаблон, а при помощи доски-опоры можно регулировать высоту установленных ферм.

Конструкция и установка фронтона

Фронтон является важной составляющей двухскатной крыши, который необходим для выравнивания высоты стен. Фронтоном называют часть конструкции, выступающую продолжением стен, которое ограничивается скатами кровли. В случае с двухскатной крышей фронтоны на кровле сооружения выглядят в форме треугольника. Во время возведения стропильной конструкции, изначальное нужно возвести части, которые должны размещаться по краям, они же впоследствии будут работать в качестве основы для установки фронтонов. Нужно тщательно проверить все строение по вертикали, а также проконтролировать, чтобы у неё была одинаковая высота. На фронтонах, вернее, на их верхней части нужно закрепить коньковый прогон, к которому в будущем будут монтироваться оставшиеся стропила.

Фронтоны нужно зашивать по завершении всех работ на кровле, однако, выполнить это можно и значительно раньше. Для создания фронтона понадобятся доски размером пятьдесят на сто и пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. Монтируются они в вертикальном или в горизонтальном положении. Зачастую фронтон, сделанный собственноручно, может быть снабжен окнами. Нужно также позаботится о теплоизоляции фронтонов. Утепление фронтов осуществляется с помощью применения специальных теплоизоляционных материалов. Для крыши часто используется в качестве утеплителя минеральная вата в рулонах или в плитах. Качественно выполненный и отделанный фронтон способен значительно повысить эстетические показатели кровли.

Этап утепления кровли

Обрешетка набивается на стропильную систему, такая обивка должна быть рассчитана в соответствии с материалом для кровли, в учет следует брать жесткость примененного материала, а также его размеры. В случае применения гибких материалов, например, таких как черепица из битума, плёнки ПВХ и других, нужно конструировать сплошной настил, а также следить за его ровностью.

Утеплить крышу нужно максимально качественно, так как в случае не качественного утепления, может серьезно отобразиться на тепле в доме. Зачастую двускатная кровля, подразумевает использование различных материалов для утепления. Это дает возможность возвести крышу, и при этом понести минимальные затраты на утеплитель. Помимо этого такой подход, может ускорить, а также упростить работу утепления. Выбранный теплоизоляционный материал для кровли прокладывается изнутри крыши под обрешетку. Помимо теплоизоляции следует также проложить гидроизоляция и пароизоляцию. Это поможет создать качественный кровельный пирог, который позволяет значительно увеличить срок службы все крыши.

Всю роботу по возведению двускатной крыши, нужно проводить как минимум с двумя помощниками. При правильности технологии возведения, это дает гарантию на обретение надежной, и качественной крыши. В предложенном видео можно более детально ознакомиться с этапами возведения двухскатной кровли своими руками.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками видео

Загрузка…

Как сделать двухскатную крышу беседки своими руками: пошаговая инструкция, видео

Чтобы сделать полноценное место для отдыха на улице, необходимо знать как сделать двухскатную крышу беседки своими руками.

Содержание:

Пусть беседка не предъявляет высоких требований, является малым архитектурным объектом, не предназначена для постоянного и длительного нахождения, но крыша должна быть построена по всем правилам.

Положительные стороны

Не зря такой популярной является двухскатная крыша для беседки, своими руками ее желают сделать многие. Такое положение вещей можно объяснить следующим образом:

  • Простая конструкция, которая состоит всего из двух наклонных плоскостей.
  • Большой выбор разновидностей (закрытые/открытые фронтоны, симметрия/асимметрия в расположении скатов, различные особенности стропильной конструкции).
  • За счет небольшого веса такая крыша не оказывает большого давления, поэтому не требует сооружения основательного и дорогого фундамента.
  • Минимальное обслуживание крыши позволяет не беспокоиться о снеге и воде, которые могут задерживаться на кровле и доставлять немало неудобств. В случае с двухскатной крышей эта проблема просто не возникает. Все виды осадков свободно спускаются с крыши.
  • Высокая устойчивость и надежность делают конструкцию долговечной. Ей не страшны ветра, ливни и прочая непогода.
  • Низкая себестоимость делает крышу с двумя скатами доступной каждому.

Наверняка теперь вам стало еще интересней узнать как сделать двухскатную крышу для беседки.

Составные элементы конструкции

Нужно знать из чего состоит двухскатная крыша для беседки, своими руками в этом случае ее будет легко построить. Более того, во время изучения инструкции по строительству не будет возникать вопросов относительно непонятных названий. Итак, приступим к изучению конструкции крыши с двумя скатами.

  • Мауэрлат служит основой для будущей конструкции. Именно с него всегда начинается работа.
  • Стропила определяют форму, которая будет характерна для крыши, в нашем случае это будет треугольник.
  • Стойки необходимы для поддержки стропильных ног. Располагаются они в вертикальном положении под коньком или между ним и карнизом.
  • Стойки крепятся на лежне, который является опорным брусом.
  • Прогоны устанавливаются в горизонтальном положении, выполняют роль основы для стропильной системы. Основой для прогонов являются стойки.
  • Затяжки скрепляют между собой стропила, располагаются они перпендикулярно относительно мауэрлата.
  • Конек занимает самую верхнюю точку в конструкции.
  • Обрешетка и кровельный материал устанавливается в последнюю очередь.

Вот из таких элементов состоит двухскатная крыша для беседки, своими руками сделать ее будет несложно, если четко следовать дальнейшим рекомендациям.

Подготовительные этапы

Составление чертежа выступает не только обязательным, но и первостепенным этапом, без которого остальная работа выполняться не может. Чтобы быстро, правильно и с первого раза была возведена двухскатная крыша для беседки своими руками, чертежи являются обязательным условием.

В расчетах также нуждаются параметры стропил и шаг между ними. Беседки нечасто имеют большие размеры, поэтому для стропил можно использовать брусья 50 на 150 мм. Между этими элементами можно оставлять 90 см. При строительстве более габаритных строений, требуется выбирать брусья с большим сечением. Шаг между стропилами зависит от угла наклона крыши.

Предварительно подготавливаем материалы для монтажа крыши. Дерево обрабатываем специальными пропитками. Брусья с трещинами и прочими недочетами не стоит использовать в строительстве.

Рабочий процесс

Ниже будет представлена пошаговая инструкция как сделать двускатную крышу у беседки, которая максимально облегчит работу. Дальнейшая работа выполняется следующим образом:

  • Начинать стоит с основы. В деревянных беседках эта функция возлагается на верхний брус. В строениях, возведенных из прочих материалов, придется создавать мауэрлат.
  • Сборку стропильных ног лучше проводить внизу, а уже потом поднимать наверх. Эту работу можно облегчить за счет использования шаблона. Ноги закрепляются на мауэрлате.
  • Обрешетка полностью зависит от выбранного кровельного материала. Чтобы не ошибиться, нужно учитывать рекомендации производителя кровельного материала.
  • Укладка гидроизоляционного материала и монтаж карнизов.
  • Укладка финишного покрытия также отличается в зависимости от выбранного кровельного материала.
  • Конек и торцевые планки — на этом завершается пошаговая инструкция, как сделать двухскатную крышу у беседки теперь вы знаете и сможете справиться с этой работой без особых сложностей.

Мы описали общую картину, которая может меняться в зависимости от особенностей стропильной системы. Поняв общие моменты, внести соответствующие корректировки не составит труда. Пусть будет гордостью и украшением ваша двухскатная крыша на беседку, как построить (схема, инструкции, рекомендации и советы) такую конструкцию вам известно в мельчайших подробностях.

Важные и нужные секреты

Как построить двухскатную крышу на беседку вы уже знаете, но за кадром остались некоторые секреты. Именно их мы и решили раскрыть в завершении нашей беседы.

  • При выборе тяжелых материалов для возведения кровли необходимо позаботиться о надежной основе. Если фундамент не предназначен для больших нагрузок, то придется использовать легкие материалы.
  • Установка внутри беседки мангала требует организации защиты для крыши.
  • Выбирая металл в качестве кровельного материала стоит быть готовым к шуму во время дождя.
  • Выбор угла наклона должен осуществляться на основе показателя нагрузки погодных явлений (снег, ветер). При большом уклоне снег будет сходить быстро, но ветер станет большой угрозой. Нужно найти «золотую середину».
  • Кровельные материалы нуждаются в защите от негативных посторонних факторов (влага, грибок, вредители). Для этого предлагается большое количество средств для обработки.

Теперь вам известно не только как сделать двухскатную крышу беседки своими руками, но и секреты, которыми пользуются специалисты. Теперь шансы на успех возросли в разы и вы сами сможете рассказывать своим знакомым как построить двухскатную крышу на беседку.

Как сделать двухскатную крышу беседки своими руками: видео

Как построить двускатную крышу

Двускатная крыша или А-образная рама выглядят как перевернутая буква V. Этот тип конструкции популярен, потому что он позволяет дождю, снегу и мусору просто соскальзывать с крыши, а не накапливаться. Обратно-двускатная крыша также известна в некоторых областях как мансардная крыша с окном. В обратной двускатной крыше обратный фронтон располагается перпендикулярно основной линии крыши. Ниже вы найдете шаги и инструменты, необходимые для создания двускатной двускатной крыши.

Шаг 1: Определите шаг крыши

Перед тем, как вы начнете строить крышу над слуховым окном, вам нужно определить, каков уклон вашей основной крыши, чтобы они соответствовали друг другу. Проще всего было разделить подъем (расстояние по вертикали от линии стены до пика) на длину пролета (длина балок крыши от пика до края карниза). Получив это число, вы можете рассчитать размеры балок, используя алгебру и простые методы замены переменных, поскольку у вас уже должно быть построено само слуховое окно.

Шаг 2: Измерьте и разрежьте

После того, как вы определите размеры крыши, пора измерить древесину для балок и козырька конька и отрезать их. Обязательно стригите под углом, чтобы концы совпадали должным образом.

Шаг 3. Соберите фермы

После того, как вы распилите всю древесину, самое время начать собирать все вместе. Разложите основание крыши коротким краем вниз. Затем установите диагонали и прикрепите их к основанию и на пике в соответствии с местными строительными нормами.Сделайте это для такого количества ферм, которое вам понадобится, чтобы сохранить расстояние между балками от восемнадцати до двадцати четырех дюймов.

Шаг 4: Сборка крыши

После того, как фермы готовы, пора собирать их на крыше. Начните с внешнего края и двигайтесь внутрь, соблюдая расстояние между фермами и балками в соответствии с местными правилами. Закрепите эти фермы на стенах способом, указанным в коде. По мере приближения к месту встречи слухового окна и основной крыши вам, скорее всего, потребуется обрезать фермы, чтобы они соответствовали правильному расположению.Вам также нужно будет удалить часть окружающего кровельного материала, чтобы правильно соединить две крыши вместе.

После того, как все фермы установлены и должным образом закреплены, самое время установить остов пика или конька. Опять же, закрепите это на пиках фермы, как описано в ваших местных строительных нормах и правилах.

Шаг 5: Укладка подкровельного покрытия

В большинстве юрисдикций в качестве кровельного основания используется ¾-дюймовая фанера переменного тока и огнестойкая фанера.Отрежьте по размеру и прикрепите к стропильной ферме шурупами или гвоздями. После того, как фанера закреплена и закреплена, пора положить пропитанный смолой войлок или бумагу для гидроизоляции. Начните снизу и разверните продольно, закрепив большим количеством скоб. Поднимаясь по крыше, перекрывайте предыдущий слой примерно на три дюйма, чтобы обеспечить защиту от протечек. Как только этот барьер будет снят, вы можете перейти к укладке кровельного материала по вашему выбору.

Не забудьте внимательно ознакомиться с местными строительными нормами до начала этого проекта.

Использование инструмента «Линия двускатной крыши»

24:48

5447 — Основы крыши

4:57

6123 — Вальмовая крыша

4:07

6124 — Двускатная крыша

4:01

6125 — Односкатная крыша

3:29

6126 — Крыша Gambrel

3:25

6127 — Крыша крыла чайки

4:10

6128 — Полуавтоматическая крыша

5:10

2420 — Голландская двускатная крыша

7:05

6129 — Создание и отображение крыш на многоуровневой конструкции

6:27

6130 — История с половиной крыши

13:42

6131 — Слуховые аппараты автоматические

7:12

25 — Рисование крыш вручную

1:49:34

10202 — Веб-семинар по крышам

«Советы и хитрости»

2:37

704 — Строительство новой крыши при сохранении существующей крыши

2:46

728 — Определение пересечений плоскостей крыши

15:15

26 — Строительство мансардных окон

5:40

708 — Фриз Молдинг

3:11

710 — Создание крыши над домом L-образной формы с фронтоном

1:30

714 — Расширение откоса вниз

1:14

716 — Установка минимального размера ниш на крыше

4:36

733 — Базовые линии плоскости наклонной крыши

11:58

737 — Взрывающиеся слуховые окна, созданные с помощью автоматических слуховых аппаратов

2:10

746 — Чертеж изогнутых и бочкообразных крыш

4:59

747 — Создание куполообразной крыши для круглого или круглого здания

6:03

1956 — Расклешенная крыша

4:59

709 — Многослойная изогнутая крыша

7:50

1500 — Диалоги, влияющие на дизайн крыши

9:19

1502 — Софиты, фасции и желоба

3:31

1503 — Использование инструмента «Линия двускатной крыши»

7:47

1507 — Крыши над заливными, коробчатыми и носовыми окнами

5:42

1510 — Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 2-го этажа

9:01

1511 — Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 1-го этажа

2:07

1512 — Группы крыш

6:42

1514 — Соответствие отметкам конька крыши

3:16

1515 — Плоскости подъема и опускания крыши

6:05

1517 — Рисование голландской двускатной крыши вручную

16:11

1521 — Рисование слуховых аппаратов

вручную

10:40

1522 — Создание декоративного слухового окна вручную

5:32

1527 — Создание вальмовой крыши с изогнутыми карнизами

6:13

1530 — Чертеж парапетных стен с плоской крышей

7:49

1532 — Размещение и изменение мансардных окон

2:54

1533 — Редактирование бордюра и вала светового люка

9:07

1955 — Усовершенствованные крыши — трехскатная надстройка

11:21

505 — Создание сборки крыши из SIP

15:05

1030 — Автоматическое обрамление — Открытые хвосты стропил — Подфасция и обшивка

Устройство стропильной системы двускатной крыши каркасного дома.Стропильная система крыши своими руками: инструкция и видео

Самая простая двускатная крыша — самая надежная. Наличие выполнения своими руками не вселяет уверенности в себе — перед тем, как приступить к работе, необходимо досконально ознакомиться с конструктивными особенностями, чтобы принимать квалифицированные решения и их выполнять.


Схема и особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша — это крыша, образованная пересечением двух прямоугольных скатов под определенным углом.Такое устройство наиболее надежное и простое, поэтому смонтировать двускатную крышу самостоятельно сможет даже человек со средними столярными навыками.

Основание крыши — стропильная система, которая служит опорой для кровельного пирога и отделки. От ее прочности и надежности зависит долговечность кровли и комфорт проживания в доме. Стропильная система, подвергающаяся регулярным ветровым и снеговым нагрузкам, должна быть надежно закреплена к зданию. Эта проблема решается с помощью мауэрлата, который надежно фиксируется к верхней плоскости стен дома.Таким образом создается практически монолитная система, надежно защищающая интерьер дома от любых проявлений внешней среды.

Фотогалерея: как использовать пространство под двускатной крышей

Под двускатной крышей можно устроить жилую мансарду Двускатная крыша с датским полувальбом облагораживает экстерьер здания и позволяет увеличить размеры Чердак Чердак над гаражом можно использовать для хранения запчастей, создания комнаты отдыха или оборудования склада бытовой техники. Площадь чердака под двускатной крышей зависит от высоты конька и угла наклона пандусов

Стропильная система двускатной крыши

Крыша с двумя противоположными скатами — наиболее распространенная конструкция, применяемая в индивидуальном домостроении.Линия пересечения образует конек, а боковые проемы крайних стропильных ног служат для устройства фронтонов — вертикально расположенных стен, создающих замкнутое подкровельное пространство. Для получения прочной и долговечной конструкции используется множество удерживающих и усиливающих элементов, которые придают дополнительную жесткость всей конструкции. Конструкция фронтона основана на треугольнике — самой жесткой геометрической фигуре. Стропильная система состоит из следующих основных элементов:

  1. Мауэрлат — это деревянный брус, который действует как соединительный элемент между коробкой дома и его стропильной системой.Его крепят к стенам шпильками с резьбой, анкерными винтами или жгутом проводов. Размер сечения балки от 100х100 до 150х150 мм и зависит от размеров здания, его этажности и формы кровли.
  2. Стропильная нога — деревянная балка размером 50х150 или 100х150 мм, соединяющаяся в верхней части крыши коньком и опирающаяся на мауэрлат противоположным концом. Стропила — основной несущий элемент кровельной системы, воспринимающий все виды внешних нагрузок: ветер, снег, дождь и собственный вес конструкции.

    Стропильные фермы образуют каркас механической кровли и определяют ее геометрическую форму.

  3. Лежен — деревянная балка, уложенная горизонтально с опорой на внутреннюю несущую стену. Размер кровати, как правило, равен размеру мауэрлата. Это опора для багажников на крышу.
  4. Затяжка — элемент, используемый в подвесных стропильных системах. Его предназначение — компенсировать растягивающие усилия, возникающие на нижних концах стропильных ног.
  5. Стойки — брусья квадратного сечения, передающие часть нагрузки со стропил на кровати.
  6. Раскосы — это элементы конструкции, которые передают часть нагрузки от стропил на затяжку. Таким образом формируется ферма с высокими прочностными характеристиками.
  7. Контррешетка — деревянные бруски размером от 25х50 до 50х50 мм, набиваемые по верхнему краю стропил. Назначение контррешетки — образование вентиляционного зазора между обрешеткой и гидроизоляционной пленкой. Этот элемент необходим при установке кровельного пирога на чердаке.
  8. Обрешетка — опорная база для установки кровельного покрытия.Облицовка может быть сплошной или разреженной и изготавливаться из плиты толщиной 25 мм, водостойкой фанеры, листов OSB и других подобных материалов. Выбор конструкции обрешетки зависит от характеристик отделки.
  9. Конек — это горизонтально расположенная балка, вдоль которой происходит пересечение противоположных склонов.
  10. Свес кровли — это продолжение стропил на расстоянии 40 см от стен здания. Защищает стены от намокания, а также служит для размещения точечных светильников, входящих в систему вентиляции подкровельного пространства.При недостаточной длине стропил свес формируется дополнительными деталями для их удлинения — кобылкой.

    Стропильная система двускатной крыши состоит из треугольных ферм, поддерживаемых мауэрлатом и коньком, обрешеткой и несколькими вспомогательными элементами, укрепляющими конструкцию

Расчет нагрузки на стропильную систему двускатной крыши

Стропильная система испытывает определенные нагрузки, которые можно разделить на два типа.

  1. Постоянные нагрузки, действующие независимо от других факторов.Их стоимость определяется конструкцией кровельного пирога и складывается из веса гидроизоляционных и пароизоляционных пленок, утеплителя, дополнительных элементов, крепежа и любых других элементов кровли, включая отделку. На практике средний вес всех составляющих кровли дома составляет порядка 40–45 кг / м 2. Точнее, это значение можно рассчитать, суммируя значения удельной нагрузки каждого используемого материала, которые можно взять из справочных таблиц.При расчете веса кровли рекомендуется закладывать запас прочности 10%.

    При расчете нагрузки учитывается вес каждого элемента кровельного пирога

  2. Переменные нагрузки. К ним относятся эффекты ветра и снега, в зависимости от их интенсивности. По сути, крыша дома — это парус, воспринимающий нагрузку от ветра. Сила прямого удара по кровле по нормали зависит от угла наклона ската — чем он меньше, тем меньше нагрузка.При этом на подветренном склоне возникают завихрения, а на крыше появляется нагрузка с обратным вектором экспозиции. При ураганном ветре сила отрыва может достигать 630 кг / м 2. К переменным нагрузкам относятся удары снега. Следует отметить, что у них также есть четко определенные региональные индикаторы.

    Ветровые нагрузки являются фактором риска для крыш, поскольку они создают большие силы отрыва и опрокидывания

Очевидно, что тщательный расчет нагрузок от снега и ветра с учетом местных климатических условий является жизненно важным при выборе конструкции и материалов кровли.Эти нагрузки можно определить по карте, составленной на основании СНиП 2.01.07–85.

С помощью карты можно определить величину ветровой и снеговой нагрузки в районе строительства

Значения снеговой и ветровой нагрузки, указанные на картах для каждого региона, называются нормативными. Чтобы получить расчетную снеговую нагрузку, стандартное значение необходимо умножить на специальный коэффициент, учитывающий угол наклона крыши. Этот коэффициент равен:

  • 1 с углом наклона менее 25 o;
  • 0.7 под углом наклона от 25 до 60 o;
  • 0 для крутых спусков.

Расчетная ветровая нагрузка определяется путем умножения стандартного значения на коэффициент, который учитывает высоту здания и тип местности, на которой ведется строительство.

Таблица: поправочный коэффициент для расчета ветровой нагрузки (с учетом высоты здания и типа местности)

Удельную нагрузку наиболее популярных кровельных материалов можно взять из следующей таблицы.

Таблица: веса некоторых кровельных материалов

Учесть специфические воздействия разных видов нагрузок можно только в совокупности, поэтому подобные расчеты следует доверить опытному специалисту.

Видео: расчет стропильной системы

Виды стропильных систем двускатной крыши

По принципу устройства стропильные системы бывают двух видов:

  1. Подвесные.
  2. Накладные расходы.

Стропила подвесные применяются для зданий, в которых несущие опоры расположены на расстоянии до 10 метров при отсутствии промежуточной стены внутри коробки здания. Для остальных случаев необходимо использовать многослойную стропильную систему.

Особенности подвесной стропильной системы

Опорой для подвесных стропил служат наружные стены. Поскольку арка имеет соединение в верхней точке, при воздействии вертикальных нагрузок на нижние опоры создаются разрывные нагрузки.Чтобы это компенсировать, используются затяжки — горизонтальные связки между нижними концами стропильной ноги. В результате получается жесткий треугольник сил. При установке мансардного помещения потолочные балки используются в качестве затяжки. Возможны различные конструктивные решения подвесной стропильной системы:

  1. Простая трехшарнирная арка. Это конструкция в виде треугольника. В этом случае затяжка работает только при растяжении и не является опорой. Поэтому его можно заменить на обычную металлическую балку.Соединение карниза в сборе в этом случае осуществляется простой ортогональной вставкой с использованием деревянных пластин или металлических пластин.

    Трехшарнирная арка — простейшая конструкция фермы для двускатной крыши.

  2. Трехшарнирная арка с армированием. Такая схема ранее применялась при строительстве промышленных зданий, когда пролет превышал 6 метров. Затяжка подвешена к деревянной передней бабке. Узлы соединяются с помощью металлических деталей и снабжены приспособлениями для регулировки натяжения.Основная нагрузка в такой системе ложится на конек крыши. В индивидуальном домостроении такие стропильные системы не используются.

    Трехшарнирная арка с армированием отличается от простой наличием вертикального ребра жесткости (передней бабки) и возможностью регулировки натяжения в шарнирах.

  3. Навесная арка с натянутой затяжкой. В этом варианте стропильная нога частично разгружается через конек крыши с подвесом до повышенной затяжки. Поднимается на высоту не менее 2.2 м от уровня мансардного этажа. Такая система идеальна для чердачных помещений в мансардном пространстве. Соединение затяжки со стропилами производится вставкой, в результате чего соединение в сборке становится стационарным.

    Шарнирная арка с приподнятым шарниром идеально подходит для чердачных крыш.

  4. Трехшарнирная арка с перекладиной используется для усиления стропильной системы за счет создания дополнительного силового треугольника. Система используется при значительных разрывных нагрузках. Соединение перекладины со стропилом необходимо закрепить, иначе вся система не будет иметь необходимой жесткости.

    Дополнительный горизонтальный элемент (болт) придает системе большую устойчивость к разрывным нагрузкам

Ригель, в отличие от нижнего зажимного, работает на сжатие, а не на растяжение.

Кроме перечисленных, для усиления каркаса кровли используются и другие элементы. Большой популярностью пользуются подкосы и стойки, расположенные в системе в местах наибольшей нагрузки на стропила.

В наиболее нагруженных местах стропила можно усилить подкосами и стойками

Видео: стропильная система пошагово

Стропильная система

Стропила применяются для построек шириной более 10 метров.Для них характерно наличие внутри постройки несущей стены, являющейся дополнительной опорой для стропильной системы. Популярные конструкции бывают нескольких видов:

В ненарушенных системах наслоения основная нагрузка от каркаса кровли передается на мауэрлат

Определение шага стропил двускатной крыши

Задача обеспечения достаточной прочности стропильной системы заключается в решается подбором материала для изготовления его элементов и расчетом параметров их монтажа.Шаг стропил является одним из таких элементов и выбирается в зависимости от веса кровельного пирога. Расстояние между опорными балками обычно устанавливается в пределах 0,6–1,5 м. Фактический шаг между стропилами зависит от геометрии кровли и рассчитывается следующим образом:

  1. Определяется количество стропильных ног. Для этого используют соотношение n = L / d 1 + 1, где n — количество стропил, L — длина крыши по коньку, d 1 — желаемое расстояние между стропилами.
  2. Рассчитывается расчетное расстояние между стропилами, на которое длину кровли по коньку делят на количество, полученное в предыдущем пункте: d = L / n.

Например, рассмотрим вариант с длиной крыши 13 м с предпочтительным расстоянием между стропилами 750 мм (вариант для крыши с керамической черепицей).

  1. Количество стропильных ног n = 13000/750 +1 = 18,33. Поскольку количество стропил следует продавать целым числом, округляем это значение до 19.
  2. Шаг стропил d = 13000: 19 = 684 (мм).

Таким образом, на выбранной нами крыше стропила необходимо устанавливать с шагом 68,4 мм.

Следует помнить, что в результате получается расстояние между осями стропил.

Козловые стропильные конструкции

Основные типы соединений в узлах несущей конструкции кровли мы уже рассмотрели выше. Но есть смысл подробнее остановиться на вспомогательных материалах, которые делают стропильную систему более надежной и долговечной.

Усилить скрепление деталей при монтаже стропильной системы с помощью металлических пластин и уголков различной формы

Такие изделия изготавливаются из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм. Они имеют разную конфигурацию и могут быть установлены на любой тип подключения.

Фотогалерея: типы стыков в узлах стропильной системы двускатной крыши

В коньке стропила обычно стыкуются плоскими пластинами на болтах Для усиления конструкции стропильной системы необходимо выбирать металлические пластины которые соответствуют конфигурации монтажного узла. Раздвижные стыки разгружают стропильную конструкцию. Примыкающие узлы в стропильной системе могут быть дополнительно усилены металлическими вставками В зависимости от типа используемой стропильной системы возможны разные способы крепления конькового узла. при высоких нагрузках удобно использовать гвоздевые пластины

Все соединительные узлы стропильной системы имеют функцию усиления стропил за счет перераспределения нагрузок и упрочнения несущих элементов.Так, в нижней части стропила опираются на мауэрлат под прямым углом, для чего выполняют соответствующую врезку.

Для усиления стропильной системы стараются использовать стыки с максимальной несущей способностью, например, вставляя стропила в мауэрлат под прямым углом

Кроме того, для дополнительного усиления в стыковочных узлах используются металлические монтажные пластины. использовал. Такой же принцип используется при установке подкосов на стропило. В любом случае сопрягаемые части должны работать «на упоре» и не смещаться во время работы.

Любые детали должны быть нагружены по своей оси

В стропильной системе есть три основных типа узлов:

  1. Коньковые соединения. Это стыковка двух стропильных ног под заданным углом по линии пересечения откосов. Может быть шарнирным или слепым. Первые используются при установке стропильной системы на бревенчатые или бревенчатые дома, которые имеют свойство провисать и подниматься в зависимости от сезона практически на протяжении всего периода эксплуатации. Глухие соединения используются в стропильных системах домов из строительного камня.В таких постройках над стеной устанавливается армированный пояс, который принимает на себя боковые нагрузки.
  2. Крепление нижних концов стропил к мауэрлату. Поскольку они расположены под углом к ​​опорной балке, создается вектор скольжения, направленный во внешнюю по отношению к конструкции сторону. Для компенсации в мауэрлат делают вставку, а на стропилах — пятку. Стропило вставляется в паз с упором на него и крепится гвоздем через край балки к мауэрлату.Также используются дополнительные опорные детали из брусков. В тех случаях, когда необходимо сдвинуть стропило (на деревянных срубах), применяют раздвижные крепления. Они позволяют компенсировать сезонные изменения высоты стен.
  3. Прочие узлы. Все остальные части стропильных систем по сути являются прочными элементами, работающими на сжатие, реже — на растяжение. Они устанавливаются путем врезания в сопрягаемые детали, чтобы предотвратить их смещение под нагрузкой. К таким деталям относятся болты, распорки, распорки, упоры и другие подобные детали.

Для более прочного соединения используются указанные выше дополнительные элементы.

Монтаж стропильной системы фронтона

В настоящее время строительный рынок предлагает услуги по изготовлению стропильных ферм в индивидуальном исполнении для конкретных построек. Следует отметить, что такая услуга имеет ряд преимуществ:

  1. Гарантированное качество продукции, обеспечиваемое применением специального оборудования и технологий сборки.
  2. Защита от огня, так как все части ферм огнестойкие.
  3. Увеличенный срок службы, который достигается за счет антибактериальной обработки изделий специальными составами.
  4. Простая установка готовых ферм.

Единственным недостатком такого способа установки стропильной системы является относительно высокая стоимость изделий.

Для самостоятельного строительства двускатной крыши можно использовать готовые стропильные фермы, заказанные у профессиональных производителей

Сборка ферм на земле

Сборка стропил на земле применяется в тех случаях, когда непосредственно у дома есть представляет собой плоскую площадку достаточных размеров для изготовления ферм.При этом монтируются не полные фермы, а жесткие конструкции из трех-четырех частей, которые можно поднять к месту установки усилиями двух-трех человек. Подъем осуществляется с помощью веревок на затворах. Достоинством этого способа сборки является возможность использования единого шаблона, что обеспечивает высокую точность изготовления каждого элемента конструкции. Возможная частичная установка ферм ниже выглядит следующим образом:

  1. Сделайте заготовку для сборки ферм.Он состоит из трех площадок, расстояние между которыми соответствует длине сопрягаемых деталей. Их можно собрать из нескольких досок или брусков, расположенных в одной горизонтальной плоскости.

    Для удобства сборки каркаса фермы на земле необходима свободная площадь определенного размера и вспомогательные элементы, на которых можно разместить детали конструкции

  2. Для сборки первой фермы нужно взять две стропильные ноги а затяжка — нижняя или верхняя.
  3. Разложив детали на стапеле, разместите их в соответствии с рисунком фермы и скрепите гвоздями.Проверить заготовку фермы на соответствие габаритам, указанным в технической документации. При необходимости переставьте компоненты.
  4. Окончательная фиксация деталей в фермах с помощью дополнительных монтажных пластин. Гвоздевые пластины можно устанавливать с помощью силового зажима, используя дополнительные накладки из стального листа под его челюсти.

    Силовой зажим позволяет предварительно натянуть ногтевые пластины, а затем зафиксировать их любым удобным способом.

  5. Уложите детали второй фермы поверх первой и зафиксируйте струбцинами, точно повторяя контуры нижней фермы , который играет роль шаблона.Собрав вторую ферму, убираем ее в сторону.
  6. Сделайте необходимое количество ферм, повторяя операции из предыдущего пункта. Это обеспечивает полное соблюдение всех производимых ферм.

    При изготовлении ферм по одной выкройке они будут в точности повторять размер и форму друг друга

Монтаж стропильной системы на месте установки выглядит следующим образом:

  1. Первые две фермы поднимаются на крышу. Для этого можно использовать наклонный настил из нескольких брусков и довольно прочных веревок.
  2. Первые — двускатные фермы на концах крыши. Их необходимо установить строго вертикально и закрепить к мауэрлату с помощью временных укосин.

    Первыми установят фронтальные фермы

  3. Строительный шнур натянут между фронтонными фермами перпендикулярно месту расположения стропильных ног.
  4. Каждая последующая ферма устанавливается с соблюдением предварительно рассчитанного шага стропил.

    Для того, чтобы все фермы были установлены равномерно, шпагат натягивается между крайними конструкциями.

  5. После установки последней фермы вся конструкция стропильной системы укрепляется балками, после чего временные крепления демонтируются.
  6. Далее монтируются остальные элементы конструкции — укосины, коньковая балка, станины, стойки и т.д., предусмотренные конструкцией стропильной системы.

Дополнительную прочность кровле придает обрешетка, набитая последней.

Сборка стропил непосредственно на месте установки

Сборка стропил на месте применяется на небольших крышах. При этом подкачиваются заготовки-заготовки, из которых вырезаются необходимые детали. Монтаж выполняется снизу вверх, начиная с установки стропильных ног.Горизонтальный уровень стропильной системы контролируется натянутыми шнурами, а вертикальность стропильной сборки — строительным отвесом. Порядок монтажа такой же: сначала монтируются фронтоны фермы, затем остальные в любом удобном порядке.

Сборка стропильной системы непосредственно на крыше начинается с установки стоек и конькового прогона, на которые укладываются стропила

Точно соблюдая требования чертежей, вы можете смонтировать стропильную систему самостоятельно.В одиночку это сделать практически невозможно, поэтому участие одного-двух помощников обязательно.

Видео: монтаж стропил своими руками

При сборке каркаса крыши для двускатной крыши важно придерживаться определенных правил:

  1. Вся древесина, используемая для монтажа стропильной системы, должна быть обработана антисептиком. и противопожарные составы.
  2. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в инструкции.
  3. Монтаж гвоздевых пластин нельзя производить молотком, это приводит к их деформации. Во время установки используйте зажимной инструмент.
  4. Под мауэрлат следует укладывать гидроизоляционный слой. Традиционно для этого используется рубероид.
  5. При установке стропильной системы нужно использовать крепеж с защитным покрытием.
  6. Монтаж стропильной системы следует проводить в сухую безветренную погоду.

Видео: двускатная крыша по металлу

Как и любая кровельная система, двускатная крыша требует внимательного и ответственного отношения.Ошибки при строительстве таких крыш обычно дороги. Важен не только тщательный подбор материалов, но и грамотное их использование. Тем не менее, большую часть работы можно выполнить самостоятельно. Я желаю вам успеха!

Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной кровли. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за изъянов изготовления ее элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, угрожающие аварийным ситуациям.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующей фиксацией на опорных элементах.


Стропилами, или стропилами, называются деревянные или металлические балки, устанавливаемые на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и устойчиво противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропил вводит в заблуждение. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Несоответствия стыков стропильных ног с мауэрлатом, между собой и с другими составляющими системы приводят к изменению формы откосов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в конструкции коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и увеличенными перепадами высот стен.Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно настраиваются фактически прямо на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

  • Подвешивание. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. Вверху крыши стропила упираются друг в друга.Чтобы под тяжестью составляющих кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула балку мауэрлата, подвесные стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Накладные расходы. Разновидность стропильных ног, уложенных на две опоры разной высоты. Сверху чаще всего опираются на гребневой прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, пропилены под углом, друг к другу. Дно опирается на планку мауэрлата или упирается в нее.

Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Подвесная разновидность собирается на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимаются на крышу и монтируются в полностью подготовленной к установке форме.

Плюс возведение стропильного каркаса по навесной технологии — это безопасность работ и возможность выполнения максимально точных узловых швов. Если при строительстве кровли используется самый простой вариант подвесной фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Недостатки подвесной техники имеют свои преимущества. Например, собранную на земле ферму гораздо сложнее перевезти к месту установки, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по пролетам перекрытия: пределом считается 14 м, выше которого без промежуточных опор устанавливать склонные к провисанию деревянные балки нецелесообразно.

Стропила слоистой группы как сверху, так и снизу поддерживаются независимыми конструкциями.Верх из них укладывается на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на грядку, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Дно либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь зубом за балку или вшитую вместо зуба опорную планку.

Преимущество многоуровневых систем по праву признается в возможности перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с салонами, схватками.

Многослойная конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз такая схема дает больше возможностей по исправлению дефектов короба или неравномерно расположенного бревенчатого дома. Поскольку стропила слоистого типа укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размеры сборки, чтобы в результате образовалась идеально выровненная плоскость пандуса.

Специфика изготовления и установки стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы вам понадобятся пиломатериалы — сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами.Вам понадобится доска или брус, на которых, естественно, не будет монтажных зазоров и выемок для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при размещении на ребре у досок и балок площадь опоры слишком мала. С мауэрлатом соприкасаются только одной Вестмой с тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке могут «съехать» с занятого положения сверху и утащить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опоры в стыке стропил и мауэрлата, либо его и дополнительного прогона, в балке или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или сшивают опорную планку. .Если верх стропил сопряжен с зеркально противоположной ответной частью, то для надежного упора потребуется прорезь, плоскость которой должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило при строительстве стропильных каркасов — выбираемые в пиломатериале опорные зоны должны быть строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под действием собственного веса и нагрузки до полного разрушения системы.

Обратите внимание, что узлы стропильных систем несут ответственность за обеспечение возможности небольшого смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция слегка изгибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должны быть известны как мастеру, решившему заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяину строящегося дома, не желающему платить за некачественный труд трудящихся. строительная бригада.Разберем общие варианты, чтобы понять суть процесса.

Конструкция каркаса навесной крыши

Рассмотрим на примере устройства стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, проще и разумнее перекрыть его навесной конструкцией, установка которой будет осуществляться в обход потолочных балок — матриц.

Бревенчатый фундамент — практически идеальный вариант для установки подвесных систем, так как его легче всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила при нарушении геометрии опоры.В устройстве мауэрлата нет необходимости. Однако затяжку придется переместить вверх, чтобы обойти верхний венец бревенчатого дома и образовать полезное чердачное пространство.

Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем шунты по шнурку, привязанному к гвоздям, забитым в две крайние балки. Поверх перекрестков прижимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался плоской горизонтальной площадкой.

Бревна, образовавшиеся после сдавливания верхнего выступа бревна по краям балок, выравниваются по горизонтали.Мы применяем указанный инструмент управления к трем или более балкам одновременно. Если уровень недостаточен для проведения такого теста, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и кружево. Отметим, что на переходах можно обозначить места отбора гнезд как до постройки висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее делать гнезда перед тем, как делать стропила.Они помогут с большей точностью примерить.

Для облегчения работы желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибивать гвоздь по направляющей, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Можно обойтись без рельсов, если уже есть некоторый опыт строительства крыш.

  • Две двухдюймовые доски на 10–15 см длиннее, чем предполагаемая длина стропил, пришиваются вверху с помощью гвоздя или болта, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
  • На рейке, установленной в центре будущих щипцов, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Над ним ставим еще одну отметку — это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Ставим сшитые в одной точке доски на крайние обходы так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совместим точку соединения досок с верхней меткой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
  • От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не соответствует инструкции рельса. Затем нужно вытащить ноготь и отрегулировать положение верха, обязательно отметив новую точку.
  • После регулировки верха нарисуйте вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер перекладины и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках доски.

Если все получилось точно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по намеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки, будут служить эталоном для почти поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

Соберем на земле висячие фермы. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Расположенный выше исполнитель установит ферму, а второй изменит свое положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Для повышения устойчивости системы установите под стропила стойки:

  • Размечаем матрицы под местом установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
  • Гнезда в бревнах выдолбим по разметке.
  • Попробуем кусок планки к месту установки. Обратите внимание на то, что леска запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стеллаж и две накладки для его крепления к стропилу.
  • Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу до тех пор, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости подвесной системы фермы соединяются ветровыми стяжками — досками, жердями или рейками, прибиваемыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса повысится жесткость за счет конструкции обрешетки.

Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией для крепежа значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галстуки из досок, ширина которых вдвое меньше ширины материала, из которого изготовлены стропила.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше предполагаемой ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно подрезать заранее, а можно без предварительных надрезов прибить обшивку узкой доски к стропилам, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономичнее.

В большинстве случаев, как в приведенном выше примере, кобылка должна быть частично закопана в обход матриц, для этого:

  • Отмечаем фактически ширину кобылки на обходе.
  • Делаем пилой два пропила по разметке на 2/3 толщины кобылки. Пилой мы также распилили бревно между крайними пропилами. Дорабатываем углубление стамеской в ​​сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылку в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По окончании установки всех кобыл в крайнем забиваем гвоздь. Потяните за шнур управления и отметьте, где отрезать лишнее.

Устройство каркаса скатной крыши

В строительстве стропильного каркаса по слоистой технологии много общего с устройством навесной конструкции. Примерка осуществляется практически в одинаковой последовательности, поэтому описывать действие дважды не имеет смысла. Основное отличие — в способах формирования верхнего узла, ведь верхушки кладочных стропил имеют опору — гребневой прогон.

Если наверху стропила обрешетки банально опираются на гребневой прогон, укладывают их либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу или со строго вертикальным стыком, аналогичным стыковке свисающих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать насечкой или вертикальной прорезью с плотным прилеганием к коньковой балке.

Существуют схемы, по которым многослойные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по принципу подвешивания, а точка опоры на несущей балке образуется угловой выемкой.

Разберем наиболее популярный вариант строительства частных стропил с опорой на нижний угловой вырез и на коньке, проходящей через вертикальную щель.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант маркировки строительным квадратом:

  • На квадрате отметим по шкале высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают наклон откосов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдерживать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно обозначить отсроченные точки болтовыми выступами или короткими шурупами саморезами, если планируется, лучше использовать краску, которую удаляют растворителем.
  • На уложенную плоскую доску прикладываем квадрат со стороной, на которой отмечается высота кровли. Проводим линию по показаниям квадрата — это линия верхнего пропила стропил — место ее сопряжения с гребневым прогоном.
  • Режем по намеченной линии циркулярной пилой. Укладываем распилочную доску ровно, как и положено при распиловке по ширине. Продольные разрезы выполняются с постановкой на нервюры.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки стыковки с спуском до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если оборудуется каркасный дом.
  • Переместите квадрат в эту точку. Проведите линию, параллельную первой.
  • Переверните угольник, проведите им по заготовке так, чтобы 2/3 от общего расстояния находилось слева, а 1/3 — справа. На картинке 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего сегмента просто укажет нам выемку.

В конце прорисовываем на доске очертание карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью стропильной заготовки своими руками распиливаем остальные элементы кровли.

Возможно применение описанного метода без строительного квадрата и разметки на нем параметров кровли. Достаточно изобразить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Поможет сориентироваться при изготовлении стропильных ног из самого распространенного в этой местности бруса.

При укладке стропил с прорезями в верхней и нижней частях следует помнить, что глубина обеих выемок должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменялся во время строительных работ. Обычно для устройства двух равных пропилов используется вспомогательный брус, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

Затем стропила устанавливаются кромкой на мауэрлат и на ходу. Штангу прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить выемку.

Если пропил нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с пропилом, доска устанавливается внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и блок, так что угол наклона пандуса не меняется в результате резки. Ниже на будущий узел накладывается второй блок такого же размера и с его помощью намечается контур будущего разреза.

Для образования зазоров с зубом применяют те же методы. Разница только в запитом виде.

Монтаж слоистых стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, внимательно проверяя их положение с помощью уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется большая нагрузка. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой, чтобы обозначить плоскость пандуса.

На обыкновенные стропила, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропил

Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под кровлю гаража:

Мы привели и описали только часть методов изготовления кровельных каркасов. На самом деле способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет отлично понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед установкой.

Каждая крыша основана на большом количестве балок, стропил, стоек и балок, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и вырубок. Более подробно расскажем о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как крепить стропила и другие элементы системы.

Стропильная система двускатной крыши


В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в наивысшей точке в единую систему коньковой балкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

  • Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропил и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обрешетки под рубероид.
  • Skate run (бортик или конек) — совмещает две плоскости крыши.
  • Затяжка — это поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
  • Лоджи — бары, расположенные вдоль Мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
  • Боковые направляющие — поддерживают стропила.
  • Стеллажи — переносят нагрузку с прогонов на грядки.

Кобылка все еще может присутствовать в системе. Это доски, которые расширяют стропила, образуя свес.Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины бруса в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Заказывать кастом очень дорого. Поэтому стропила просто вырастают, а доски, которые это делают, называют «кобылками».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их делят на две группы — с открытыми и висячими стропилами.

С подвесными стропилами

Это системы, в которых стропила опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущие стены). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке системы вертикальных опор и подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Подвесной тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев не нужно ставить мауэрлат, а это упрощает установку стропильных ног: не нужно делать пропилов, достаточно просто разрезать доски.Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть разрывных нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Кровельная система для небольших домов

Есть и более дешевый вариант стропильной системы — треугольник (фото ниже). Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров.Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: конек нужно поднимать выше затяжки на высоту не менее 1/6 пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Чтобы их компенсировать, либо берут стропила большего сечения, либо вырезают коньковую часть, чтобы они частично нейтрализовались. Для придания большей жесткости к верхней части с двух сторон прибивают деревянные или металлические пластины, которые надежно скрепляют вершину треугольника (также не на картинке).

На фото также показано, как вырастить стропила для создания свеса крыши. Делается выемка, которая должна выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить разрез и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковая сборка и крепление стропильных ног к подкладке с помощью простой версии системы

Для чердачных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется у. В этом случае это основа для подшивки потолка, расположенного ниже помещения.Для надежной работы такого типа системы поперечное сечение ригеля должно быть навесным (жестким). Лучший вариант — полусырые (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для закрепления и стыковки с мауэрлатом делается выемка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на откосы кровля будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать в большем сечении. Иногда приподнятую затяжку усиливают подвесом. Это необходимо для предотвращения его прогиба, если он служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с двух сторон прибитыми к гвоздям досками. При значительной нагрузке и длине такой страховки может быть несколько. В этом случае также достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя внешними стенками устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузка уравновешена.

При таком большом пролете (до 14 метров) затянуть всю арматуру сложно и дорого, поэтому она состоит из двух балок. Его соединяют прямым или косым разрезом (рисунок ниже).

Для надежного соединения стык усилен стальной пластиной, закрепленной на болтах.Его размеры должны быть больше размера пропила — крайние болты ввинчиваются в массивную древесину на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для правильной работы схемы необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропил на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления стыков используется металлическая арматура.

При сборке двускатной крыши с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с многослойными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, каждый элемент несет большую нагрузку.

С многослойными стропилами

В двускатных крышах с многослойными стропилами концы опираются на стены, а в средней части опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы разрушают стены, некоторые — нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Не поддерживаемые схемы и узлы узлы

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть цельной.Поговорим подробнее о типах таких систем.

Самая простая нераздельная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная ступня упирается в мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб, не разрывая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропил к мауэрлату. На первом обычно косят опорную площадку, длина которой не превышает сечения балки. Глубина выемки не более 0,25 ее высоты.

Верх стропил укладывают на коньковый брус, не закрепляя его на противоположном стропиле. Конструкция дает две односкатные крыши, которые в верхней части соприкасаются (но не соединяются) одна с другой.

Намного проще собрать вариант с креплением стропил в коньковой части. Они почти никогда не уступают место стенам.

Чтобы эта схема работала, стропила, расположенные ниже, крепятся с помощью подвижного соединения. Чтобы закрепить стропильную ногу на мауэрлате, сверху забивают один гвоздь или снизу кладут гибкую стальную пластину.Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается за счет увеличения сечения элементов стропильной системы и усиления конькового узла. Это показано на фото ниже.

Армирование конькового узла под тяжелым рубероидом или при значительных снеговых нагрузках

Все вышеперечисленные схемы двускатной крыши устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Есть два способа предотвратить сползание крыши под более высокую нагрузку: установив схватку на высоте около 2 метров или с помощью подкосов.

Варианты стропильных систем с усадками

Установка стяжек увеличивает надежность конструкции. Для того, чтобы он работал нормально, в местах его пересечения со стоками к ним нужно прикрепить гвозди. Сечение балки для схватки такое же, как и для стропил.

Крепятся к стропилам с помощью гвоздей или гвоздей. Их можно установить с одной или двух сторон. Точки крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «пролезала» даже при аварийных нагрузках, в этом случае достаточно обеспечить жесткое крепление коньковой балки. При отсутствии возможности горизонтального смещения кровля выдержит даже значительные нагрузки.

Балочные фермы

В этих вариантах для дополнительной жесткости добавлены стропила, которые также называются раскосами. Их устанавливают под углом 45 ° к горизонту. Их установка позволяет увеличить пролет (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Стойку просто подставляют под нужным углом к ​​балкам и прибивают с боков и снизу. Важное требование: стойка должна быть точно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с анкерными ножками. Сверху — распорная система, снизу — незаменимая. Рядом расположены подходящие режущие блоки для каждого из них. Ниже — возможные схемы крепления бандажа

Но не во всех домах средняя несущая стена находится посередине. В этом случае можно установить подкосы с углом наклона относительно горизонта 45-53 °.

Системы с подкосами необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а на слоистых или пучинных грунтах — фундаменты. Во всех этих случаях подумайте об установке этого типа стропильной системы.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, установите две кровельные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточных несущих стенах укладываются ямы, нагрузка от подстропильных балок передается на сваи через стойки.

В этих системах гребень гребня не задается: он дает распорные силы.Стропила в верхней части соединяются между собой (разрезаются и стыкуются без зазоров), стыки армируются стальными или деревянными пластинами, которые прибиваются гвоздями.

В верхней системе без давления сила натяжения нейтрализует затяжку. Обратите внимание, что затяжка помещается под бег. Тогда он работает качественно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки или полки — балки, установленные наклонно. В распорной системе (на рисунке ниже) перекладина является перекладиной.Он установлен на ходу.

Есть вариант системы со стойками, но без стропил. Затем к каждой стропильной ноге прибивается подставка, которая вторым концом опирается на промежуточный конец.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без прогона фермы

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болты на 12 мм. Размеры и расстояния указаны в миллиметрах.

Обустройство кровли — последний этап строительства, если рассматривать стандартные варианты, то надворные постройки строятся односкатной, а дома — двускатной.Технология строительства имеет долгую историю, последовательность операций практически не меняется, несмотря на то, что сегодня используются современные кровельные материалы.

Преимущества двускатной конструкции

  • Различные архитектурные схемы
  • Экономия затрат
  • Простые вычисления
  • Дождь и снег, естественный сток
  • Геометрическая форма снижает риск протечки крыши
  • Возможность обустроить чердак на чердаке
  • Ремонтопригодность, надежность, длительный срок службы, износостойкость.

Варианты крыши

Симметричный. Такой выбор оправдан: надежная конструкция образована симметричными уклонами, нагрузка распределяется равномерно. При необходимости увеличивают нагрузку устанавливают стропильную систему.

Асимметричный. Уклон откосов делается под разными углами, с одной из сторон хозяин сможет обустроить комнату. В этом случае нагрузка распределяется неравномерно, необходимо будет тщательно рассчитать несущую способность фундамента с несущими стенами, правильно подобрать кровельные материалы, рассчитать их количество, изменить способ утепления, внешней отделки и гидроизоляции.

Асимметричный. Для конструкции характерно наличие внутреннего или внешнего излома, как на фото двускатной крыши.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и преимущества, которые следует внимательно изучить, чтобы не ошибиться в выборе конструкции.

Подготовительный этап перед возведением кровли

Правильная двускатная крыша сначала создается на чертеже, в большинстве случаев форма конструкции выбирается в соответствии с дизайном дома.

Важно учитывать множество факторов: размер дома, материал, из которого построены несущие стены, а также географическое положение земли. Необходимо точно рассчитать, какую нагрузку будет выдерживать двускатная крыша при эксплуатации.

Если пандус имеет угол наклона 400 и более, возможности обустройства полноценного чердака на чердаке очень ограничены.

При угле наклона 100 и более увеличивается нагрузка на крышу от атмосферных осадков и ветра.Владельцам, желающим обустроить чердак на чердаке, рекомендуется выбирать асимметричную крышу.


Как рассчитывается площадь двускатной крыши?

Выполняя расчеты, руководствуемся аксиомой — чем меньше по весу кровельных материалов, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если вы строите крышу из дерева, вам нужно выбрать подходящую породу дерева, чтобы деревянные элементы были более прочными, вам нужно будет увеличить их сечение.

Основным параметром в расчетах является общая площадь крыши, ее проще всего рассчитать для симметричной конструкции: периметр одного ската умножается на 2, и получается точный результат.

Длинные стены здания должны выдерживать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создана для равномерного распределения нагрузки.

Если длина дома не превышает 6 м, установка опор не требуется, подойдет система подвесных стропил. Когда планируется возведение большого загородного дома, используются слоистые стропила, которые имеют более сложную конфигурацию.

На чертеже двускатной крыши должно быть указано расположение всех необходимых узлов и элементов:

  • мауэрлат;
  • стропильная система;
  • подкосы с коньками;
  • ящик;
  • теплоизоляция и влагозащита;
  • кровельное покрытие.

Самодельная скатная крыша возводится тогда, когда проектом предусмотрено строительство полноценного чердака в мансардном пространстве.

Монтажные работы

Мауэрлат рассчитан на то, чтобы выдерживать вес кровли, обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент со стенами, ширина балки для его изготовления равна ширине стены. Крепление осуществляется стальной проволокой, скобами, шпильками, металлическими пластинами, анкерами или деревянными балками.

Фронтоны и нижняя часть обрешетки крепятся на мауэрлат или брус меньшего сечения, последний элемент прикручивается или прибивается к верхней обшивке.

Балочные перекрытия изготавливаются из деревянных балок 200х100 мм, обрешетка ставится на продольные балки с шагом 50 или 60 см, крепятся к мауэрлату с помощью длинных гвоздей (200 мм). Стропильная система изготавливается из балок сечением 100х50 мм, высота каждой стойки равна расстоянию между полом и верхней частью мауэрлата.

Опытные строители, умеющие возводить двускатную крышу, обязательно зашивают фронтон, для этого можно использовать сайдинг, профлист или вагонку. Для вентиляции и освещения внутреннего пространства мансарды в фронтоне оставляют оконный проем.

По периметру установлены карниз и пластиковый водоотвод. Монтаж кровли требует паровой, гидро- и теплоизоляции; Черепица, ондулин и другие используются в качестве кровельных материалов.


Фото двускатных крыш

Стропильная система — мощный кровельный каркас для крепления кровли и других элементов.

Насколько хорош каркас крыши зависит от прочности крыши в целом.

В противном случае его функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме могут ухудшиться.

Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и правильно составить план стропил.

А как рассчитать стропильную систему вы можете прочитать.

В зависимости от назначения помещения, размеров двускатной крыши устройство стропильной системы подразделяется на: подвесную и многослойную.

Подвесная система

Подвесная стропильная система двускатной крыши опирается только на несущие внешние стены здания.

В зависимости от пролета, проекта кровли устройство подвесных систем имеет особенности.

Для небольших домов

Подвесную конструкцию желательно возводить для зданий, у которых расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет форму треугольника.

Для усиления несущей способности граней рамного треугольника применяют несколько методов:

  • Основания стропильных ног вверху фиксируются накладками;
  • Используется сбоку от стержней большего сечения;
  • Стержни фиксируются путем врезания их в элемент конька;
  • Пандусы для оборудования навеса увеличиваются путем вырезания проема для балки каркаса в расширенных досках таким образом, чтобы они уменьшались за линией, проходящей от края внутренней стены до наклона стропил.

Используя эти методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление треугольника рамы

Для чердачных крыш

При размещении каркаса под ним следует обратить внимание на некоторые моменты:

  • Обязательная установка мауэрлата, на который устанавливается каркасная балка путем распила;
  • Установка ригеля — основания под навес перекрытия. Самый эффективный вариант крепления — врезка ригеля в стропила до полукорня;
  • Длина скошенной доски должна быть больше линии стены;
  • Сечение стержней каркаса должно быть максимальным;
  • Затяжка должна быть зафиксирована подвеской.При длинной затяжке необходимо усилить ее в центре с помощью прибитых досок сверху и снизу.

ВНИМАНИЕ!

Особое внимание следует уделить креплению элементов, так как чердак находится под давлением изнутри и снаружи.

Кроме того, стропильная система двускатной крыши с мансардой оборудована утеплителями, что увеличивает нагрузку.

Каркас мансардной крыши

Для больших домов

Пролетом более 6.5 метров требуется установить дополнительные элементы крепления для установки подвесной системы, чтобы не допустить провисания затяжки, вызываемой собственным весом.

Что следует учитывать:

  • Желательно сделать затяжку из двух прутков путем нарезки, закрепить металлическими пластинами;
  • В центральной части рамы должна быть установлена ​​бабка;
  • Для уверенного распределения силы тяжести подкосы, а также другие удерживающие элементы лучше закрепить на шпиле и стропилах.

При установке подвесной системы иногда можно обойтись без установки мауэрлата и ограничиться установкой досок на пленку. Кроме того, подвесная система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству каркаса крыши.

Подвесная система

Система

Отличие конструкции слоистого типа от навесной в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием для установки многоуровневой системы является установка мауэрлата.

Конструкция системы предусматривает установку как дистанционной, так и неопорной рамы.

Опорная рама

Безопорный каркас следует устанавливать в домах с бревенчатыми стенами. При установке стропил их основания необходимо прикрепить к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

  • Подстриганием подошвы стропильной ноги так, чтобы площадь ее с мауэрлатом была одинаковой, а пропил не превышал 0.25 см высоты балки. В этом случае стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
  • Соединяя одним гвоздем стропила у конька — вверху, и прикрепляя к мауэрлату гибкую металлическую пластину — внизу.

При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части особое внимание следует уделять точности расчетов.

Даже с небольшими отличиями в схеме , давление распорки будет действовать на стены здания, что может привести к разрушению стен.

Опорная рама

С боями

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости к строительным стойкам крепятся крюки . Следует использовать балку того же сечения, что и для стропил. Для увеличения прочности с обеих сторон бруса прибивают сужения.

Такой же вариант крепления эффективен при жестком закреплении конькового элемента , что предотвращает смещение кровли в горизонтальном направлении.

Рамка схватки

С раскосами

Раскосы увеличивают несущую способность деревянного каркаса и придают прочность стропилам.

Важным требованием при установке стойки является правильно измеренный угол среза , который позволяет плотно прилегать стойке к соединяемым элементам.

ВНИМАНИЕ!

Если опорная часть находится в центре основания каркаса при многослойной системе, то подкос крепится под углом 45 ° к горизонтали, если опора находится ближе к одной из опорных стенок, то подкос крепится под углом 45 ° к горизонтали. угол установки может быть разным: от 45 ° до 53 °.

Каркас с подкосами желательно возводить в местах, где есть вероятность заложения фундамента, или в деревянных домах, где допустима небольшая усадка стен.

Стяжная рама

С двумя опорами внутри помещения

При наличии двух столбов в виде внутренних стен то при устройстве стропильных ног под них укладываются балки. Если балки не устанавливаются, то к основанию стропил прибивается стеллаж, опирающийся на внутреннюю опору.

Подстропильные балки устанавливаются на несущие опоры. На опорах внутри помещения устанавливаются домики, на которые ложится нагрузка со стропил со стоек. Стропила обрезаются так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и фиксируются.

При данной конструкции гребневой прогон не устанавливается.

Чтобы убедиться в неприспособленности конструкции, затяжки затягивают.

Устойчивость конструкции обеспечивают стойки , которые устанавливаются горизонтально от внутреннего основания до стропильной ноги, и перемычки — деревянные балки, соединяющие основание стоек наискосок.

Если конструкция распорная, то над балкой крепится балка, соединяющая ножки каркаса — перекладина.

Система

Виды стропильных систем

Устройство стропил для мансардной крыши

Перед установкой стропильной системы под мансардой необходимо правильно рассчитать нагрузку на крышу и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.

Монтаж стропильной системы осуществляется поэтапно:

  • Мауэрлат укладывается на слой гидроизоляции. Прикрепите доску к стене скобами или гвоздями и привяжите металлической проволокой к заранее подготовленным крючкам в стене;
  • Элементы каркаса обрезные;
  • Основной прямоугольник состоит из пуфов и стоек;
  • Монтируются две средние прогоны, к которым крепятся нижние стропила;
  • Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установлены верхние стропила, соединив их у верхнего основания, зафиксировав коньковую балку и боковой прогон;
  • Усилить конструкцию необходимыми элементами: затяжками, подкосами, подкосами, дополнительными упорами.

После установки каркаса на него укладывается пароизоляционная пленка, и устанавливаются элементы и материал покрытия.

Мансардная крыша

Устройство стропил для мансарды

Мансарда с двускатной крышей имеет простейшую навесную систему.

Для перекрытия мансарды желательно делать готовые фермы на земле, а затем поднимать их на крышу, предварительно установив мауэрлат.

Фермы состоят из стропильных ног, жестко закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать подкосы или переднюю бабку.

Большое значение имеет крепление затяжек на стропилах. Пуфы рекомендуется устанавливать так, чтобы их штанги располагались на полметра за линией стены, тогда не будет необходимости дополнительно устанавливать свес.

Как самому сделать стропила можно прочитать.

Фермы охраняются с помощью верхних и нижних участков.

Стропильная система для мансарды

Система двускатной крыши: элементы

При устройстве каркаса двускатной крыши используются следующие элементы:

  • Мауэрлат. Элемент, прикрепляемый к несущей стене. К нему крепится вся конструкция стропильного каркаса;
  • Бег. Балка, соединяющая стропила по бокам и в элементе конька;
  • Puff Балка, прикрепленная к стропильным ногам, предотвращающая их расхождение;
  • Бабушка. Штанга расположена вертикально и закреплена на гребне и затяжке;
  • Скоба. Доска, соединяющая скат и стропило под углом;
  • Стойка. Упирается вертикально в лонжерон и стропила;
  • .
    Балка соединяющая верхние основания стропил;
  • Кобылка. Растущая часть стропил свеса;
  • Свес. Дополнительная конструкция, предназначенная для защиты наружной стены от дождя;
  • Ящик. Решетка на стропильном каркасе для крепления покровного слоя.

Совмещение нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.

Система крыши двускатная крыша, чертежи и фото ниже:

Чертеж элементов стропильной системы

Козловые стропильные фермы

Надежное крепление элементов конструкции обеспечивает прочность и износостойкость конструкции, способствует увеличению срока ее службы.

Долговечность основания двускатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Также состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от проверенного определения типа конструкции на этапе проектирования.

Стропила для двускатной крыши соединяются с разными конструктивными элементами.

Основные элементы конструкции:

  • С балкой: крепится либо с шипованным зубом, либо с зубом с упором. Дополнительно использовать уголки. Прикрепите к балке, вырезав в балке упор для шипа с помощью торцевого ключа. Одиночный зуб крепится шипом и упором. Если делается пропил, то расстояние от края бруса должно составлять 0,2 — 0,4 м;
  • С мауэрлатом: с жестким креплением, использовать уголки или сделать прорезь, , который крепится гвоздями или скобами, с шарниром — подвижный металлический крепеж, с прорезью — гвоздь или скоба;
  • С коньком: срезая кромку под углом, стык крепят гвоздями, крепят скобой или щитом.Доски внахлест крепятся болтом или шпильками.

В зависимости от пролета фиксируются элементы:

  • Бабушка. Вверху — скобы и зажим, внизу — зажим;
  • Перекос. Верх прикреплен к стропилам, низ к бабушке;

Декоративная отделка фронтона своими руками — Мастерская Stone and Sons

В этом проекте я делаю декоративную отделку фронтона для одного из фронтонов моего дома.Это простой способ украсить любой дом, и он добавляет немного сдержанности для визуального интереса. Этот проект является частью серии по благоустройству дома, в которую входят ставни «Сделай сам», «Замена колонн крыльца» и проект «Пикетный забор». Надеюсь, эта серия статей даст вам вдохновение, необходимое для решения некоторых собственных проектов по благоустройству дома.

Используемые инструменты

Ниже перечислены партнерские ссылки Amazon на инструменты, которые я использовал для замены колонн крыльца.

Используемые материалы

Ниже перечислены материалы, которые я использовал для замены колонн крыльца.

Конструкция основной конструкции

Шаг первый — Найдите скат крыши

Найти скат крыши можно несколькими способами, но я выбрал подход «без размышлений». Я стараюсь не вдаваться в технические подробности, когда есть альтернатива. Я взял кусок картона для шаблона и обрезал его до предполагаемого размера поля.

Фронтон был перед моим домом на высоте примерно 15 футов, поэтому я поднялся по лестнице и положил картон прямо на облицовочную доску. Если вы не знакомы с облицовкой, вы видите ее перпендикулярно черепице или крыше. К нему обычно прикрепляют желоба. Итак, я положил картон на лицевую доску на краю поля и провел линию на обратной стороне картона по краю лицевой панели. Это дало мне образец угла, который мне нужен для создания декоративной обшивки фронтона.

Шаг второй — отрежьте доски основного фронтона до нужной длины

Размер фронтона действительно зависит от размера фронтона дома и от того, что лучше всего смотрится в вашем доме. Также следует принять во внимание вентиляционные отверстия, как в моем доме. Я не хотел, чтобы обшивка фронтона опускалась перед вентиляционным отверстием, поэтому я измерил расстояние от вершины козырька до вершины вентиляционного отверстия. Этот размер был чуть меньше 30 дюймов, так что это максимальная высота обшивки фронтона.Конечно, с земли будет казаться, что между вентиляционным отверстием и обшивкой больше места, только под углом, с которого на него будет смотреть. Две основные доски, идущие по длине облицовки фронтона вдоль нижней стороны фронтона, будут длиннее 30 дюймов из-за угла, но общая высота от верхнего центра до нижнего центра составляет около 30 дюймов.

После резки двух досок я прикрепил их друг к другу гвоздями, чтобы удерживать их вместе, пока я строил оставшуюся часть конструкции.Я следил за тем, чтобы шаблон оставался на месте, пока собирал основную конструкцию, чтобы обеспечить правильный угол.

Сборочный стол на выходе

В любом проекте мне всегда нужна ровная поверхность для сборки. До того, как я сделал свой сборочный стол для разгрузки, я использовал настольную пилу или набор пил с куском фанеры. Это не всегда давало мне лучшую поверхность для работы, поэтому я решил создать сборочный стол для разгрузочного устройства своей мечты. В большинстве проектов, как и в этом проекте, я почти все время использовал свой сборочный стол для разгрузки, работая над обшивкой фронтона.

Сборочный стол для разгрузки имеет большую верхнюю часть (48 x 54 дюйма) со встроенными собачьими отверстиями, лоток для инструментов, зону для нисходящей вытяжки и подъемник для маршрутизатора, разработанный Джеем Бейтсом. В нем также есть восемь ящиков для инструментов, четыре ящика, лоток для карандашей и ручек и три полки разного размера для хранения. Если вы хотите проверить это, вы можете просмотреть его здесь: https://stoneandsons.net/shop/outfeed-assembly-table-router-plan/

Шаг три — вырезать кривые и собрать основную конструкцию

Дизайн фронтона довольно прост, поэтому я хотел добавить тонкую кривую в нижнюю поперечную скобу для визуального интереса.Я использовал несколько гвоздей и садовую палку.

Я расположил гвозди в виде треугольника в нижней поперечной распорке, чтобы стержень изгибался между ними, образуя небольшую кривую.

Это дало мне ссылку на построение кривой на нижней поперечной распорке. Как только у меня была начертана четкая кривая на доске, я мог вырезать ее на ленточной пиле.

Я использовал гвоздезабиватель, чтобы скрепить вместе три предыдущие детали, составляющие основную конструкцию обшивки фронтона.

Обрезка и установка внутренних плат

Шаг четвертый — отметьте, вырежьте и прикрепите внутренние доски

Внутренние доски или доски, составляющие внутреннюю структуру, не было чем-то сложным в создании. По сути, я поместил доску под центр обшивки фронтона и отметил, где она встречается с верхом и где встречается с низом.

Вот и все. Я сделал пропилы на ленточной пиле и повторил процесс для двух других досок, составляющих внутреннюю структуру.Чтобы соединить доски вместе, я использовал карманные отверстия и шурупы, чтобы собрать все вместе.

Шаг пятый — песок и пятна

Это был один из тех проектов, которым не обязательно быть идеальным по нескольким причинам. Во-первых, его собирались установить на высоте около 15 футов, чтобы на самом деле не было видно никаких дефектов. Во-вторых, он должен был соответствовать ставням и колоннам в доме, которые были вдохновлены деревенским или фермерским домом. Имея это в виду, я отшлифовал обшивку фронтона до зернистости 80 и нанес на нее пятно.Получилось лучше, чем ожидалось, и издалека выглядело великолепно.

Установка обшивки фронтона на доме

Шаг шестой — Винты предварительной установки

Установить эту обшивку фронтона не составило труда, но я знал, что придется работать над головой и по лестнице. Чтобы избежать каких-либо несчастных случаев или неудобств, я ввел винты в обшивку фронтона еще до того, как подняться по лестнице. Выполнение этого заблаговременно поможет снизить риск выпадения винтов, но я также знал, что при использовании ударного отвертки мне придется удерживать накладку на месте, http: // amzn.к / 2EEX4p4, чтобы вкрутить винты через обшивку в фронтон.

Шаг седьмой — Закрепите облицовку фронтона на месте

Когда пришло время подниматься по лестнице со всем, я знал, что мой магазинный жилет Atlas 46 пригодится. Щелкните ссылку выше или изображение ниже, чтобы проверить это.

У моей дрели есть зажим, поэтому я могу повесить ее на жилет, пока поднимаюсь по лестнице, поэтому мне не нужно было беспокоиться о переноске дрели. Как я уже упоминал, я заранее установил винты, чтобы не беспокоиться об этом после того, как я поднимусь по лестнице.Это упростило переноску всего, а также упростило установку фронтальной обшивки. Когда я поднимался по лестнице, сверло было закреплено на моем жилете, у меня уже были завинчены винты, поэтому, когда я достиг вершины, я удерживал обшивку фронтона левой рукой и просверливал винты правой. рука. Это была простая задача, потому что я планировал заранее. 😉

Последние мысли

Несмотря на то, что этот проект был простым и строился «на лету», я многому научился.Я также узнал, что планирование наперед может быть отличным способом обезопасить себя, так что будьте осторожны и планируйте заранее. Я надеюсь, что вы присоединитесь к моему информационному бюллетеню https://stoneandsons.net/newsletter/ и подпишетесь на мой канал на YouTube. Следующей серией будет мой внутренний дворик, включая такие проекты, как летняя кухня, беседка, садовые стулья и другая уличная мебель.

Также мне хотелось бы услышать, что вы думаете об этой статье и проекте. Оставьте мне комментарий внизу, чтобы сообщить, что вы зашли.Я люблю слышать от моих посетителей!

Предыдущие проекты по благоустройству жилья

Пикетный забор своими руками: https://stoneandsons.net/diy-picket-fence/

Также колонны и ставни своими руками…

Ставни

сделай сам — это хороший способ украсить любой дом и сделать его более привлекательным. Их было действительно легко изготовить и установить. Если вы ищете способ подзаработать на работе с деревом или легкими столярными изделиями, сделайте это для своего дома и посмотрите, сколько людей спросят о них.Несколько человек просили меня сделать их после установки моей. Загрузите бесплатный план ставен своими руками https://stoneandsons.net/shop/diy-shutter-plan/ и используйте его для изготовления и продажи ставен другим лицам.

Прочие проекты

Сборочный стол на выходе

Модульная складская система для магазинов

Кровать-платформа DIY

Знаете ли вы, что у меня есть подкаст ???

>>> СЛУШАЙТЕ ПОДКАСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗДЕСЬ <<<

About — Подкаст Maker’s с Шоном Стоуном (он же Stone and Sons Audio Show) — это взгляд за кулисы деревянного магазина, онлайн-бизнеса и потрясающего сообщества.В материалах Stone and Sons есть обучающие видеоролики на YouTube, пошаговые обучающие статьи на веб-сайтах, содержательные эпизоды подкастов, посвященные сообществу, и другие средства обучения с помощью онлайн-курсов и общения по электронной почте. Подпишитесь и слушайте советы, советы, мнения и истории от Шона и других авторов со всего мира. Темы варьируются от идей проектов, допущенных ошибок, вещей, на которых мы учимся, точки зрения моих детей и всего, что связано с деревообработкой, созданием онлайн-контента или участием в сообществе.Должно быть весело, так что настраивайся и давай повеселимся.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДЕЛИТЬСЯ

Я хотел бы услышать от вас и узнать, чем вы занимаетесь. Напишите мне в Instagram, Facebook или Twitter с фотографиями того, над чем вы работаете. Также, пожалуйста, поделитесь этим постом со своими друзьями и семьей.

ПОДРОБНЕЕ О НАС

Вы здесь новенький и не знаете, куда идти дальше? Щелкните здесь: http://www.stoneandsons.net/starthere/

О нас и нашей истории: http: // www.stoneandsons.net/about/

Будьте в курсе наших проектов: http://www.stoneandsons.net/newsletter/

См. Наши планы проекта: http://www.stoneandsons.net/plans/

Внешний вид магазина:

• Торговый фартук / жилет (и детский жилет), Atlas 46: http://bit.ly/stone_atlas46

• Шляпы / рубашки: http://www.stoneandsons.net/product-category/apparel/

Инструменты, которые я использую

Tools

* Большинство ссылок, перечисленных выше, являются партнерскими ссылками Amazon

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею со своими друзьями и семьей, щелкнув любой из значков социальных сетей ниже.Буду очень признателен.

Получайте сообщения в нашем блоге!

Введите свою информацию и нажмите синюю кнопку подписки, чтобы получать сообщения в блоге по электронной почте в будущем.

Успех! Спасибо за регистрацию.

Как сделать каркас односкатной крыши самостоятельно

Узнайте, как построить свой собственный каркас односкатной крыши …

Любой, кто когда-либо стоял и наблюдал, как профессиональные плотники строят дом или крышу, вероятно, трепетал перед «удивительным» навыки, необходимые, чтобы идеально поставить все части на свои места.

Реальность такова, что каркас односкатной крыши далеко не так сложен, как вы могли подумать. Если вы похожи на меня, вы, вероятно, имеете достаточно хорошее представление о том, как построить большую часть своего сарая. Это за исключением венчающей славы, односкатной крыши.

На самом деле обрамление фундамента и стен, добавление дверей и окон — все это относительно простые и простые задачи.

  • Для многих людей идея сделать каркас односкатной крыши немного пугает.
  • Какие фронтоны, крыши в стиле гамбрелей, как рассчитать угол для ферм и что насчет стропил?
  • Следует ли строить крышу с решетчатым каркасом, делать фермы своими руками или покупать их уже в готовом виде?
  • Какой тип кровли обеспечит необходимую прочность?
  • Чем отличаются крыша с решетчатой ​​конструкцией и крыша со стропильной конструкцией?

Самая важная вещь, которую следует помнить, это то, что если вы можете обрамить фундамент и стены своего сарая, нет причин, по которым вы также не можете справиться с каркасом односкатной крыши.

Чтобы быть уверенным, что использование готовых ферм — это самый простой способ, но немного попрактиковавшись, вы можете создать приспособление, которое можно разместить на полу вашего гаража или на задней палубе, которое можно использовать для создания набора. ферм для вашего сарая, который будет идеальным.

Все начинается с правильных инструментов и оборудования

Независимо от того, говорите ли вы о выпечке торта, замене масла в машине или устройстве односкатной крыши, все начинается с наличия подходящих инструментов и оборудования для работы.

В большинстве случаев простые ручные инструменты подходят для большей части работы, но будет несколько электроинструментов, которые либо потребуются, либо сделают работу намного проще и быстрее.

Давайте взглянем на инструменты, которые вам понадобятся:

Защитное оборудование

  • Защитные очки или очки для каждого человека, работающего над проектом
  • Кожаные перчатки для защиты ваших рук
  • Беруши для использования с электроинструментами
  • Наколенники

Инструменты, которые НЕОБХОДИМО иметь

Есть лишь некоторые инструменты, без которых вы не сможете построить ничего.Этот список предназначен только для хорошего начала, я уверен, что есть несколько, которые я не перечислил, или у вас есть свои избранные, которые можно добавить в список.

Самое важное, что нужно помнить, — это использовать наиболее удобные инструменты, так как это значительно ускорит реализацию проекта.

  • Рулетка
  • Молоток
  • 4- или 6-футовый уровень
  • Циркулярная пила
  • Электродрель
  • Пилы (не менее 2)
  • Набор гвоздей (пробойник)
  • Speed ​​Square
  • Удлинитель 9024 Лестница лестница
  • Ножницы или ножницы для тяжелых условий эксплуатации

Инструменты, которые было бы неплохо иметь

Хотя ручные инструменты хороши, они не самый эффективный способ выполнять работу.Забивание всех гвоздей, необходимых для ухода за фундаментом, стеной и каркасом односкатной крыши, может занять несколько часов, не говоря уже о количестве волдырей, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, если попытаетесь.

Вы можете купить небольшой компрессор для блинов менее чем за сотню долларов на Amazon или в местном магазине товаров для дома со скидкой. Пистолеты для гвоздей для каркаса и кровли можно найти примерно по той же цене.

Если вы собираетесь использовать пневматические пистолеты для гвоздей, обязательно прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности перед их использованием.Вы никогда не должны использовать пневматический инструмент без надлежащего защитного оборудования (защитные очки или защитные очки) и потратьте немного времени, чтобы узнать, как он работает с древесными отходами, прежде чем пытаться взяться за каркас односкатной крыши.

  • Воздушный компрессор
  • Пневматический пистолет для гвоздей
  • Пневматический пистолет для кровельных гвоздей
  • Пневматический пистолет для скоб
  • Электрическая торцовочная пила

Материалы, которые вам понадобятся

Хотя это может показаться очевидным, необходимы определенные материалы построить любой каркас односкатной крыши.По большей части планы сарая должны включать в себя список материалов, необходимых для каждой части сарая от фундамента до крыши.

Одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при покупке пиломатериалов, — это потратить немного больше времени и проверить каждый кусок на прямолинейность, чрезмерные сучки, дыры, сколы по краям и трещины, которые могут и будут иметь пагубное влияние на ваша готовая крыша.

Вот краткий список материалов, которые вы можете использовать при строительстве крыши:

  • 2 x 4
  • 2 x 6
  • Обшивка из фанеры или ДСП
  • Рубероид
  • Гонт или металлическая кровля
  • Накладки на кромку
  • Коньковые или фронтальные вентиляционные отверстия
  • Пластины фермы (используются для соединения отдельных частей фермы)
  • Крепления для ураганов (металлические пластины, предназначенные для прочного соединения фермы со стенами)

Различные типы крыш

За пределами стандарта плоская крыша или односкатная крыша, наиболее распространенными стилями односкатной крыши являются двускатная крыша, двускатная крыша, скиллион и соляной ящик.

Каждый из этих стилей имеет свои преимущества как в дизайне, так и в конструкции. Все они станут хорошим выбором для вашего садового сарая.

Двускатная крыша

Двускатная крыша считается самым простым в работе типом каркаса односкатной крыши.

По сути, вы будете строить серию ферм треугольной формы в зависимости от наклона вашей крыши. Вам нужно будет построить несколько ферм в зависимости от длины вашей крыши.

Этот тип крыши похож на те, что видны в обычном доме с одним пиком в центре и одним скатом с обеих сторон

Крыша в стиле Гамбрела

Крыша в стиле гамбрел во многом похожа на крышу старого типа «сарай». .Он имеет два склона с каждой стороны пика.

Основная идея этого типа крыши заключается в том, что она предоставляет вам огромное количество места для хранения вещей, особенно когда стены имеют высоту шесть футов.

Это один из моих любимых стилей крыши, который также идеально подходит для добавления купола для дополнительной вентиляции и внешнего вида.

Крыша в стиле соляной бочки

Крыша в стиле соляной бочки также является двускатной крышей, как и стандартная двускатная крыша, поскольку имеет только два ската. Большая разница в том, что передний уклон короче заднего.Он придаст вашему садовому сараю особого стиля и очарования.

Крыша в стиле Skillion

Это односкатная крыша с козырьком в передней или задней части сарая. Он прост в изготовлении и считается довольно прочным.

Это, как правило, самые простые в изготовлении типы крыш, требующие наименьшего количества материалов и времени. Посмотрите, как здесь строится скиллионная крыша.

Для всех этих распространенных типов крыш требуется строительство фермы той или иной формы, чтобы выдерживать покрытие и любую нагрузку, например, вес снега.

Хорошо то, что после того, как вы определились с уклоном крыши, все, что вам нужно сделать, это построить первую ферму и использовать ее для создания приспособления, которое вы можете использовать для сборки остальных ферм, чтобы все они совпадали.

Базовый пошаговый процесс строительства

Если вы никогда раньше не строили сарай, не говоря уже о работе с любым типом каркаса односкатной крыши, вы можете быть удивлены, насколько это просто.

Первый шаг — определить желаемый уклон односкатной крыши.Каким бы сложным это ни казалось и сколько мест пытаются сказать вам, что вам нужно полностью понимать сложную геометрию, реальность намного проще.

Уклон крыши

Уклон крыши — это угол наклона вашей крыши, основанный на величине подъема в зависимости от расстояния от края крыши до центра.

Ваша крыша должна иметь минимальный уклон 3-12. Это означает, что на каждые 12 дюймов горизонтального пробега ваша крыша должна подниматься как минимум на 3 дюйма.

Вы можете использовать калькулятор уклона крыши, чтобы определить угол наклона крыши и внести необходимые изменения в конструкцию.

Имейте в виду, что чем круче уклон, тем больше вероятность того, что ваша односкатная крыша сможет пролить дождь и снег.

Постройте фермы

Теперь, когда вы рассчитали уклон крыши, пора измерить пиломатериалы и построить вашу первую ферму.

Здесь вам нужно понять основную тригонометрию: в равностороннем треугольнике есть 3 стороны, назовем их a, b и c.Основная теория Пифагора утверждает, что длина a² + b² = c². Таким образом, если сторона a составляет 3 фута, а сторона b — 4 фута, длина c должна быть 5 футов.

Вы можете подставить любые числа в это уравнение и вычислить длину стороны c, которая является самой длинной пробегом.

После того, как вы создали базовый образец фермы, вы можете вырезать и выложить первую ферму, которую вы будете использовать в качестве образца для построения остальных.

Есть два способа соединить части вместе. Первый — перекрыть доски внахлест и либо прикрутить, либо прибить их гвоздями.Другой — использовать металлические пластины, доступные в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов товаров для дома, чтобы соединить их в единую плоскую ферму.

Оба метода выполнят свою работу, однако метод стыкового соединения металлических пластин имеет тенденцию быть более прочным и лучше подходит для участков с большим количеством снега или сильным ветром.

Изображение любезно предоставлено Wonder How To

Это классное видео покажет вам, как построить каркас односкатной односкатной крыши.

Как поддерживается вес

Способ, которым поддерживается вес самой крыши и любая дождевая или снеговая нагрузка, зависит от конструкции вашей крыши и ферм.

В крыше в стиле скиллион брус обеспечивает большую часть опоры с использованием распорок, размещаемых между длинной балкой крыши и стропилами. Эти крыши относительно прочные и недорогие в строительстве.

В стандартной двускатной крыше вес можно распределить двумя способами. По большей части вес поддерживается треугольной формой, однако на одном конце есть опоры, идущие от балок или стропил до верхней наклонной доски фермы.

То же самое можно сказать и о кровле в стиле барашка.Но стиль skillion использовал такие опоры по всей конструкции, что делало ее исключительно прочной.

Что такое снеговая нагрузка

По мнению специалистов по кровельным работам, снеговая нагрузка — это дополнительная сила или вес снега и льда, которые давят на крышу. При расчете снеговой нагрузки необходимо учитывать несколько факторов, в том числе:

  • Плотность
  • Накопление
  • Изменения температуры
  • Смешанная влажность

Помните, что один дюйм снега может весить от 1/4 фунтадо 3/4 фунтов. за квадратный фут. Один дюйм льда составляет чуть менее 5 фунтов на квадратный фут, это примерно в 5 раз больше среднего веса того же количества снега.

Выполнение расчетов может быть очень запутанным, если вы не являетесь экспертом в этой области. Человек, выполняющий расчет, должен учитывать несколько факторов:

  • Последние данные о снежном покрове, предоставленные Национальной метеорологической службой
  • Форма здания, включая крышу и любые препятствия на крыше
  • Степень ветра, которому подвергается крыша.
  • Назначение здания и количество людей в нем
  • Тепловые характеристики здания

Вы должны использовать калькулятор снеговой нагрузки, чтобы получить приблизительную оценку и убедиться, что каркас односкатной крыши будет достаточно прочным чтобы выдержать худшую зимнюю погоду.

Установка ферм

Все стропильные фермы должны быть правильно установлены, но не волнуйтесь, это не так сложно, как кажется. На этом видео мы видим, как устанавливаются стандартные фермы двускатной крыши.

Самое важное, что нужно помнить, это то, что все фермы должны быть установлены строго вертикально, чтобы они были эффективными.

Установка обшивки

После того, как фермы построены и размещены, следующим шагом будет установка обшивки.

Это достигается путем установки нескольких листов фанеры или ДСП поверх ферм.Это не только дает вам место для крепления рубероида и черепицы, но и повышает структурную целостность односкатной крыши.

Следуйте инструкциям в этом видео, чтобы узнать больше об установке оболочки.

Наконец, битумная черепица

Теперь вы готовы отделывать односкатную крышу стандартной кровельной битумной черепицей. Битумная черепица защитит от дождя и снега, поможет отражать солнечные ультрафиолетовые лучи и завершит ваш садовый сарай.

В этом видео мы увидим, как установить кровельный фетр, водосточную кромку и черепицу, чтобы создать законченную крышу, которая прослужит вам долгие годы.

To Top It Off

Надеюсь, вам понравилось это краткое руководство по обрамлению односкатной крыши и вы кое-что из него извлекли.

Самое важное, что нужно помнить, — это то, что вам нужно строго следовать плану навеса, все должно быть квадратным, использовать много гвоздей или шурупов и, прежде всего, быть уверенным в своей способности выполнить работу.

Вам не нужно быть опытным плотником, чтобы построить стропильные фермы или установить прочную функциональную крышу для вашего сарая, просто наберитесь терпения, чтобы не торопиться и выполнить свою работу.

Я попытался дать вам информацию, которую я нашел полезной во время строительства моего садового сарая, большую часть которой я хотел бы иметь, когда начинал строить свой сарай. Некоторые из них я узнал методом проб и ошибок.

Хорошая новость заключается в том, что в конечном итоге эта информация вместе с видео может помочь вам построить садовый сарай, который выдержит годы дождя и снега и будет хорошо вам служить.

Надеюсь, вам понравилось это читать, и это помогло вам узнать, как построить наилучший каркас односкатной крыши для вашего сарая.

Если вам понравилось то, что я собрал для вас, пожалуйста, дайте мне знать.

Сообщите всем, что вам понравилось читать это в Facebook, Twitter и Pinterest.

Спасибо, что прочитали это.

Статьи по теме:

Самостоятельная установка вентиляционного отверстия в сарае

Простое в использовании пошаговое руководство по установке самодельной вентиляции в сарае, игровом домике или крошечном домике с использованием виниловой вентиляции.

Установка вентиляционного отверстия в сарае своими руками

Привет, ребята! Я вернулся с еще одним проектом DIY из той большой сборки Kids Playhouse, над которой я работал.

На прошлой неделе я рассказал, как построить небольшую стремянку из 2х4. На этой неделе у меня есть простые шаги по установке самодельного вентиляционного отверстия в стене сарая.

Фронтальные вентиляционные отверстия великолепны. Они позволяют воздуху проходить через ваш сарай, не пропуская дождя.

Ставлю 2 виниловых форточки на противоположных стенах домика для игр. Это позволит воздуху проходить через домик, помогая ему оставаться более прохладным в жаркое техасское лето.

Поскольку это игровой домик, а не просто навес, у меня также есть несколько больших окон и дверей, которые всегда будут открыты, чтобы мои дети не рисковали оказаться в жарком закрытом здании.

А теперь перейдем к простым шагам по установке самодельной вентиляции в сарае.

Не забудьте сохранить эту поделку на Pinterest.

Некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Необходимые инструменты и материалы

Вот список того, что вам понадобится для самостоятельной установки вентиляции в сарае

Как установить вентиляционное отверстие в виниловой крышке

Я всегда думаю, что легче понять проект, если я вижу, как кто-то его делает.Вот краткое пошаговое руководство по установке самодельной вентиляции в сарае. 🙂

Пошаговая установка дверного вентиляционного отверстия DIY

Обратите внимание: Vinyl Gable Vent бренда Royal, который я купил в Lowe’s, имеет переднюю и заднюю части, которые соединяются вместе. Он рассчитан на толщину стены 1 1/4 дюйма. Обшивка 1×4, которую я использовал, имеет толщину 3/4 дюйма, а сайдинг моего сарая — 1/2 дюйма.

Шаг первый

Используйте виниловое вентиляционное отверстие, чтобы наметить карандашом отверстие для вентиляционного отверстия.Перед резкой убедитесь, что он квадратный и ровный.

Также убедитесь, что за только что отмеченным отверстием нет никаких шпилек. Если вы прорежете каркас, вам нужно будет добавить больше каркаса вокруг вентиляционного отверстия, чтобы поддержать крышу.

Отметив проем карандашом, я вырезал сайдинг пилой.

Шаг второй

Вырежьте проем. Я начал с циркулярной пилой, отрезая 4 стороны. Затем срезал углы лобзиком.

НО, если вы не можете безопасно держать циркулярную пилу, вы можете использовать лобзик, чтобы вырезать все отверстие. Затем проверьте, входит ли вентиляционное отверстие в отверстие, прежде чем добавлять обшивку.

Строительный клей для тяжелых условий эксплуатации для обработки пиломатериалов 1×4, подвергнутых обработке давлением.

Шаг третий

Обрежьте обработанную давлением 1×4 или аналогичную планку для обрамления нового проема. Для установки обшивки я использовал строительный клей для тяжелых условий эксплуатации.

Еще раз убедитесь, что все ровно и ровно.Затем дайте клею высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу установки самодельной вентиляции в стене сарая.

После установки накладки 1х4 на проем фронтальной форточки.

Шаг четвертый

Когда клей высохнет, используйте герметик для наружных работ и внешнюю краску, чтобы закончить отделку.

Проще заделать и покрасить отверстие перед установкой передней части вентиляционного отверстия. Перед покраской убедитесь, что герметик высох.

Вот как выглядит задняя часть вентиляционной решетки изнутри домика.

Шаг пятый

Пока герметик или краска сохнут, вы можете установить заднюю часть вентиляционного отверстия изнутри сарая.

Я использовал саморезы 1 ″ — # 8, чтобы прикрутить заднюю часть вентиляционного отверстия на место. Я скажу, что в инструкциях сказано использовать гвозди, но не указано, куда их ставить и сколько использовать.

Итак, я решил использовать шурупы, чтобы избежать сильных ударов по внутренней стороне сайдинга.

Установили только заднюю часть двускатного дефлектора, ожидая высыхания краски на обшивке.

Шаг шестой

После того, как отделка будет заделана, окрашена и высохнет; прижмите переднюю часть вентиляционного отверстия к задней, пока оно не закрепится.

Затем, чтобы завершить установку самодельной вентиляции фронтона, снова используйте герметик, чтобы уплотнить внешнюю часть вентиляции фронтона. Вы можете увидеть, как я выполняю каждый из этих шагов в видео с практическими рекомендациями выше.

Как выглядит виниловое вентиляционное отверстие?

Вот как это выглядит после установки самодельного вентиляционного отверстия. Я люблю это!

Убедитесь, что вы выбрали достаточно большое вентиляционное отверстие, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха.Размер этого вентиляционного отверстия 15 ″ x20 ″. И я установил 2 на этом сарае 10х15 футов.

Несколько фотографий готовой установки самодельной вентиляции в сарае.

Проем слева от форточки — это палуба на уровне дома на дереве. Вы можете увидеть, как сделать гидроизоляцию фанерного настила здесь. И установка самодельной черепицы Ridge Cap здесь.

Эта сборка DIY Playhouse собирается вместе. Пока что на этой приподнятой палубе есть горка, стена для лазания и небольшая лестница 2х4, ведущая на верхнюю палубу.

Вот и все, что нужно для установки самодельной вентиляции в сарае. Вы можете найти больше видео DIY Kids Wooden Playhouse на моем канале YouTube.

Инструменты

  • Виниловое вентиляционное отверстие
  • Лобзик или циркулярная пила

Инструкции

Пошаговые инструкции по установке фронтального вентиляционного отверстия

Обратите внимание: Виниловое вентиляционное отверстие Royal, которое я купил в магазине Lowe’s, имеет переднюю и заднюю части, которые соединяются вместе.Он предназначен для стены толщиной 1 1/4 дюйма. Я использовал обшивку 1×4 толщиной 3/4 дюйма, а сайдинг моего сарая — толщиной 1/2 дюйма.

Step One
  1. Используйте виниловую вентиляционную решетку, чтобы наметьте отверстие для вентиляционного отверстия карандашом. Перед резкой убедитесь, что оно квадратное и ровное. Кроме того, убедитесь, что за только что отмеченным отверстием нет никаких шпилек. добавьте больше обрамления вокруг вентиляционного отверстия для поддержки крыши
Шаг второй
  1. Вырежьте проем.Я начал с циркулярной пилой, отрезая 4 стороны. Затем срезал углы лобзиком. НО, если вы не можете безопасно держать циркулярную пилу, вы можете использовать лобзик, чтобы вырезать все отверстие. Затем проверьте, входит ли вентиляционное отверстие в отверстие, прежде чем добавлять обшивку.
Шаг третий
  1. Обрежьте обработанную давлением 1×4 или аналогичную планку, чтобы обрамить новый проем. Для установки обшивки я использовал строительный клей для тяжелых условий эксплуатации. Опять же, убедитесь, что все ровно и ровно.Затем дайте клею высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу установки самодельной вентиляции в стене сарая.
Шаг четвертый
  1. Когда клей высохнет, используйте герметик и краску для наружных работ, чтобы закончить отделку. Проще заделать и покрасить отверстие перед установкой передней части вентиляционного отверстия. Перед покраской убедитесь, что герметик высох.
Шаг пятый
  1. Пока герметик или краска сохнут, вы можете установить заднюю часть вентиляционного окна изнутри сарая.Я использовал саморезы размером 1 дюйм — №8, чтобы прикрутить заднюю часть вентиляционного отверстия. Я скажу, что в инструкциях говорится, что нужно использовать гвозди, но в них не упоминается, где их поставить или сколько использовать. НО, я решил использовать шурупы, чтобы избежать сильного удара по внутренней стороне сайдинга.
Step Six
  1. После того, как облицовка будет заделана, покрашена и высохнет; вдавите переднюю часть вентиляционного отверстия в заднюю часть, пока она не будет прикреплена. Закончите установку вентиляции фронтона своими руками, снова используйте герметик, чтобы загерметизировать внешнюю часть вентиляционного отверстия.Вы можете увидеть, как я выполняю каждый из этих шагов в видео с практическими рекомендациями выше.


Вам также может понравиться это несложное руководство по изготовлению детской стенки для скалолазания.

Или этот DIY, как установить деревянные столбы забора в бетон.

Если у вас автокресла такие же грязные, как у меня, вот как почистить автокресла дома. Или, может быть, вам нужно знать, как чистить коврики дома.

Мне тоже нравится эта поделка «Как отбелить затирку для плитки».

Вот как восстановить входную дверь, не снимая ее. Easy Peasy Curb Appeal, ребята.


Вот и все, что нужно для самостоятельной установки вентиляционного отверстия в сарае. Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы. Не забудьте подписаться на рассылку новостей Abbotts At Home, чтобы получать в свой почтовый ящик идеи DIY, ремоделирования и хитрости.

10×10 Планы односкатной односкатной крыши | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект своими руками представляет собой план односкатной крыши 10 × 10 .Это ЧАСТЬ 2 плана небольшого садового навеса, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Навес имеет наклон 22,5 градуса, но вы можете легко отрегулировать его в соответствии с вашими потребностями. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе.Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проектов, выполненных на основе этих планов

Планы односкатной односкатной крыши 10 × 10

Здание-10 × 10-фронтон-сарай

  • F — 4 куска сайдинга T1-11 — длина 26 1/4 ″ x 48 ″ ОБОЛОЧКА
  • G — 18 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 72 ″, 4 куска — длиной 19 1/2 ″, 4 куска — длиной 9 3/4 ″, 2 куска — длиной 23 3/4 ″ RAFTERS
  • H — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 72 ″, 12 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 4 1/4 ″ 2x OVERHNAG
  • I — 4 куска пиломатериалов 1 × 6 — длиной 73 ″, 2 куска — длиной 136 ″ ОТДЕЛКА
  • J — 2 куска фанеры 3/4 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 24 ″ x 48 ″, 2 шт. — длиной 24 ″ x 24 ″, 2 шт. — длиной 24 ″ x 96 ″, 4 шт. 8 ″ x72 ″ длиной ЛИСТЫ КРЫШИ
  • K — 150 квадратных футов битумной бумаги, 150 квадратных футов битумной черепицы КРОВЛЯ

Один день

Устройство двускатной крыши навеса 10 × 10

Стропила

Первый шаг проекта кровли — построить стропила из бруса 2 × 4.Сделайте надрез под углом 22,5 градуса на одной из планок, а затем сделайте надрез в виде пасти птицы на противоположном конце.

Установка косынок

Используйте фанеру 1/2 ″ для косынки. Положите косынки на стыки, выровняйте края заподлицо и затем вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы плотно зафиксировать их на стропилах.

Крепление ферм

Прикрепите фермы к верхней части сарая, как показано на схеме (каждые 16 дюймов по центру). Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы по вертикали, а затем прикрепите их к верхним плитам стропильными стяжками.

Опоры торцевые

Используйте пиломатериалы 2 × 4 для концевых опор фронтона. Сделайте надрезы под углом к ​​опорам, а затем просверлите отверстия в карманах на обоих концах. Закрепите опоры на месте, а затем плотно закрепите их винтами 2 1/2 дюйма.

Концевые панели фронтона

Прикрепите листы сайдинга T1-11 к передней и задней части сарая. Отметьте линии разреза на листах и ​​приступайте к работе с помощью циркулярной пилы. Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Сборка свесов

Следующим этапом проекта является сборка свесов. Вы можете отрегулировать размер свесов в соответствии со своими потребностями. Просверлите пилотные отверстия в стропилах и затем вставьте винты 2 1/2 ″ в блоки. Разместите блоки на одинаковом расстоянии для профессионального результата.

Монтаж свесов

Установите свесы спереди и сзади сарая. Выровняйте края заподлицо и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Кровельные листы

Прикрепите листы фанеры 3/4 ″ к крыше сарая. Выровняйте края заподлицо и вставьте 1 винт 5/8 ″ вдоль стропил через каждые 8 ​​″. Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Накладки на крышу спереди и сзади

Используйте пиломатериалы 1 × 6 для обшивки односкатной крыши. Сделайте надрез до обрезков, как показано на схеме. Выровняйте края заподлицо, а затем вставьте 2-х дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки на месте.

Боковые накладки на крышу

Установите планки 1 × 6 по бокам крыши.Выровняйте края заподлицо, а затем вставьте 2-х дюймовые гвозди, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

Монтаж кровли

Накройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами. Кроме того, отрежьте большой кусок для верхнего гребня. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть под ним. Прочтите инструкции, нанесенные на пакеты с битумной черепицей, прежде чем плотно устанавливать их на место.Начните с нижней левой части крыши и установите их до самого верха.

Облицовка задней стенки

Добавление декоративной планки к сараю — приятный штрих, так как это добавит значимости проекту. Этот сарай можно построить менее чем за неделю, так как для этого требуются простые методы и основные инструменты.

План двускатного навеса 10 × 10 — вид сбоку

Вы можете добавить небольшое окно сбоку от сарая, если хотите, чтобы внутри рамы было больше света.

Планы крытого навеса 10 × 10 — вид спереди

Вы также должны проверить ЧАСТЬ 3 проекта сарая, где я покажу вам, как построить дверь и наличники.Кроме того, в ЧАСТИ 1 проекта я покажу вам пошаговые планы устройства пола и каркаса сарая.

Этот деревообрабатывающий проект представлял собой план односкатной односкатной крыши 10 × 10 бесплатно .