Устройство свайно-ростверкового фундамента своими руками

Свайно-ростверковый фундамент

Выбирая тип основания для дома или другого строения, необходимо учитывать большое количество факторов, от материальных затрат до геологических особенностей грунта на участке строительства. В большинстве случаев используется основание ленточного типа, так как возводится проще, легче и с меньшими затратами. Но как быть в том случае, если построить такой фундамент не позволяет тип грунта или имеются другие причины. В этой ситуации на помощь приходит свайно-ростверковый фундамент.

Описание свайного фундамента с ростверком

Уже название свайного фундамента говорит о том, что он состоит из свай, которые заглублены в грунт до определенного уровня. Чаще всего сваи погружают до плотного несущего слоя грунта или ниже уровня его промерзания. Готовая свайная конструкция не может использоваться в чистом виде, так как представляет собой разрозненные элементы. Исключение составляют каркасные постройки или срубы из бруса или бревна, в которых нижние венцы способны принять на себя нагрузку всей постройки.

Свайный фундамент с ростверком

Для строительства домов из других видов материала используется более совершенная форма — свайный ростверковый фундамент. В этой конструкции надземные части свай соединены металлической или бетонной лентой, ростверком.

На профессиональном языке ростверком называют часть основания, которая соединяет оголовки свай и служит опорой для несущих стен.

к оглавлению ↑

Виды свайного основания в зависимости от метода погружения

Сваи могут быть изготовлены разными способами, что определяет метод из погружения в грунт:

к оглавлению ↑

Расчет количества свай для фундамента

Надежность возведенного строения во многом зависит от правильного расчета количества опор и расстояния между ними, так как они принимают на себя основную нагрузку и распределяют ее. При проведении расчетов необходимо учитывать:

Считаем количество свай

• Примерную массу конструкции, включая пол, стены, перекрытия и облицовку.
• Полезную нагрузку от мебели, приборов и жильцов. Чаще всего этот параметр имеет постоянную величину: для многоэтажных конструкций — 200 кг/м², для жилых одноэтажных домов — 150 кг/м².
• Нагрузка от снежного покрова в зимнее время. Это значение также имеет постоянность, в большинстве регионов оно составляет 180 кг/м².
• Коэффициент запаса, который в большинстве случаев равен 1,1 (очень редко применяется коэффициент 1,2).

К примеру, нужно рассчитать количество свай и шаг между ними для строения высотой в один этаж и размером 6*8 метров:

• Определяем вес конструкции, для примера можно взять 29500 кг.
• Высчитываем общую полезную нагрузку, для этого значение, указанное на 1 кв.м., умножаем на площадь дома: 6*8*150=7200 кг.
• Узнаем величину снеговой нагрузки с учетом площади дома: 6*8*180=8640 кг.
• Определяем общую нагрузку на основание, для этого суммируем нагрузку конструкции, полезную и снеговую нагрузку: 29500+7200+8640=45340 кг.
• Полученное значение необходимо умножить на коэффициент запаса 1,1: 45340*1,1=49874 кг.
• Принимая во внимание, что в среднем одна свая способна выдержать нагрузку около 2000 кг, определяем необходимое количество свай. Для этого достаточно разделить значение общей нагрузки с учетом коэффициента надежности на возможную нагрузку на одну сваю: 49874:2000=24,937.

Считаем шаги между сваями

При округлении этого числа получаем, что для одноэтажного дома площадью 48 кв.м. необходимо 25 свай. К этому количеству нужно прибавить сваи, которые будут поддерживать половые лаги внутри фундамента.

Шаг между опорами свайного фундамента определяется в размере 1,2-1,5 метра.

к оглавлению ↑

Расположение свай в ростверке

В зависимости от конструкции ростверка сваи могут иметь разное расположение:

Местоположение свай в ростверке

• Одиночные сваи располагаются каждая под своей опорой.
• Ленточное расположение подразумевает равномерное распределение опор по всему периметру дома.
• Кустовое расположение необходимо в местах, где предполагается повышенная нагрузка на основание.
• При расположении в виде поля сваи распределены рядами или в шахматном порядке.

к оглавлению ↑

Свайный фундамент с ростверком своими руками

Чаще всего строительство домов выполняется на буронабивном свайном фундаменте с ростверком в виде бетонной ленты, которая расположена над поверхностью земли на расстоянии 0,2 метра или заглублена в грунт.

Возведение свайного основания с ростверком проводится в несколько этапов.

Разметка участка

Для строительства любого фундамента требуется правильно выполненная разметка, свайный ростверковый фундамент также не обходится без этого этапа. Разметка участка выполняется следующим образом:

Размечаем участок

• По линии расположения одной из длинных сторон дома ставят два колышка, расстояние между которыми равно длине этой стороны. Это будут два угла дома. Между колышками натягивают строительный шнур или веревку.
• Перпендикулярно полученной линии натягивают еще два шнура, на которых отмечается ширина дома, и выставляются колышки. Здесь будут расположены два других угла, они также соединяются шнуром.
• Проверить правильность углов можно следующим способом: по одной стороне угла делают отметку 3 метра, по другой — 4 метра. Если угол прямой, то расстояние между отметками будет равно 5 метров.
• Затем отмечают места, где будут располагаться опоры фундамента. Здесь важно, чтобы сваи были устроены под углами дома и в местах пересечения стен.

к оглавлению ↑

Земляные работы

Ямы под сваи можно сделать самостоятельно посредством ручного бура. Глубина скважин определяется на этапе проектирования, но чаще всего она составляет 1,5-2 метра.

На дно пробуренных ям насыпают слой песка для обустройства подушки. Толщина слоя должна быть не меньше 0,1 метра, его нужно очень хорошо утрамбовать.

На подушку устанавливают асбестоцементную трубу, строго следя за вертикальностью расположения опоры. Для проверки можно использовать строительный уровень.

к оглавлению ↑

Армирование опор

Для создания армирующего каркаса берут четыре прута арматуры сечением 12 мм и связывают их поперечинами, используя мягкую проволоку. Высота каркаса должна быть равна высоте опоры с запасом 20 см. Этот запас необходим для дальнейшей связки с ростверком.

Приготовление и заливка бетона

Заливать сваи необходимо качественным раствором бетона, для приготовления которого понадобится 1 часть цемента марки М400, 3 части песка и 5 частей щебня. Более однородный и качественный бетон получается при замешивании в бетономешалке, но можно приготовить раствор своими руками. Для этого сначала перемешивают сухие компоненты, а затем добавляют воду небольшими порциями. Консистенция раствора должна быть средней густоты.

Готовый бетон заливают в армированные столбы, постоянно трамбуя его. Это поможет удалить из раствора воздушные пузырьки.

к оглавлению ↑

Сборка опалубки для ростверка

Монтаж опалубки зависит от расположения ростверка относительно земли. Если ростверк располагается над землей, то опалубку сооружают на подпорках, устраивая дно из досок. Из деревянных досок сколачивают щиты и делают боковые стенки опалубки, соединяя их распорками внутри конструкции. Снаружи опалубку также следует закрепить подпорками.

При заглубленном ростверке монтаж опалубки выполняют следующим образом:

Опалубка для ростверка

• Выкапывают траншею и засыпают дно слоем песка до 10 см.
• Собирают опалубку из деревянных щитов, установленных вертикально по обеим сторонам траншеи.
• Фиксируют щиты распорками снаружи и распорками внутри.

Лучше всего использовать ростверк, поднятый над поверхностью земли, можно не бояться сезонного пучения грунта. Но строительство в этом случае необходимо начинать только через неделю после заливки бетона.

к оглавлению ↑

Армирование ростверка

Каркас для ростверка также вяжется из арматурных прутьев сечением 12 мм, только арматура соединяется в два ряда и укладывается по всей длине ленты. Под каркас рекомендуется сделать подставки из кусочков брусков толщиной 5 см. арматура ростверка обязательно связывается с прутьями опорных столбов.

Заливка ростверка бетоном

Заливать ростверк нужно тем же раствором, что и сваи. Залитый бетон тщательно выравнивают, делая проверку строительным уровнем. Снимают опалубку только через двое суток, а с надземного ростверка — через полмесяца.

Устройство свайного фундамента с ростверком занимает немного больше времени и сил по сравнению с ленточным основанием. Но в этом случае получается более надежное основание, которое позволяет избежать множества проблем, связанных с сезонными изменениями грунта.

Разновидности ростверка и пошаговая инструкция по строительству

Ростверк фундамента

Когда речь идет о столбчатом или свайном фундаменте, то описываются два функционально значимых элемента – сваи и ростверк. Сваи предназначены для принятия и передачи нагрузки на грунт, а вот вопрос, что такое ростверк, интересует большинство частных застройщиков.

Описание ростверка

Ростверком называют горизонтально расположенную часть свайного или столбчатого фундамента. Основное назначение этого элемента заключается в равномерном распределении нагрузки от всей постройки на сваи путем их объединения в единую конструкцию.

Назначение ростверка

Ростверк может располагаться на разных уровнях относительно поверхности земли, для их изготовления используются различные материалы, различным может быть их исполнение. В зависимости от этого ростверк различают по следующим признакам:

• Место расположения.
• Материал изготовления.
• Тип исполнения.

к оглавлению ↑

Виды ростверка по месту расположения

В зависимости от расположения относительно уровня земли различают следующие виды ростверка:

Основные виды ростверка

• Высокий. Такой тип располагается над поверхностью земли на расстоянии 25 см и выше. Это позволяет создавать дополнительную вентиляцию пола и предотвращать появление плесени и сырости. Кроме того возвышение над землей дает возможность осматривать состояние фундамента и своевременно ремонтировать его. Также пространство под полом вполне можно использовать в качестве дополнительной зоны для хранения садового инвентаря и прочих инструментов. Недостатком такого ростверка является отсутствие возможности обустроить подвальное помещение.
• Низкий. Ростверк такого типа располагается на одном уровне с поверхностью земли. Для его сооружения удаляют небольшой слой грунта для создания своеобразной воздушной подушки. В результате соприкосновения ростверка и почвы не происходит. Преимуществом такого типа можно назвать отсутствие пространства, через которое может уходить неопределенное количество тепла. Недостатком является обязательное создание изоляции для воздушной подушки, в противном случае грунт будет осыпаться в открытое пространство.
• Заглубленный. При таком типе ростверка помещение отличается комфортностью за счет сохранения тепла, надежностью и долговечностью. Процесс изготовления подразумевает подготовку траншеи, установку свай, монтаж опалубки и заливку бетона в готовую конструкцию.

к оглавлению ↑

Виды ростверка в зависимости от типа исполнения

В зависимости от конструктивного исполнения ростверк может быть двух видов:

• Монолитный.
• Сборный.

В первом случае ростверк выполнен в виде цельной плиты или замкнутой балки. Основное применение – строительство малоэтажных зданий. Второй вид предполагает сборку конструкции из отдельных элементов, оснащенных специальными крепежами. Процесс изготовления сборного ростверка считается трудоемким и затратным, поэтому его применяют при строительстве многоэтажных домов и промышленных зданий.

к оглавлению ↑

Материал для изготовления ростверка

Изготовить ростверк можно из следующих материалов:

Основные материалы для изготовления ростверка

• Дерево. Ростверк деревянный отлично подходит для возведения домов из бруса и бревен. Конструкция характеризуется высокими прочностными характеристиками, экологичностью и безопасностью. Однако дерево требует особого внимания и дополнительной защиты. В частности деревянный ростверк следует обработать гидроизоляционным составом, антипиреном и антисептическим раствором.
• Железобетон. Стальная арматура в сочетании с качественным бетоном позволяет получить прочную, надежную и долговечную конструкцию, устойчивую к износу. Благодаря этому все строение безупречно прослужит долгие годы. В наших предыдущих статьях можно прочитать о правилах выбора и расчета арматуры для фундамента.
• Металл. Ростверк из двутавровых балок или швеллеров отличается прочностью и надежностью, однако он имеет один недостаток – необходимость применения строительной техники для подъема тяжелых грузов.
• Бетон. Такой ростверк имеет существенный недостаток – при изгибе конструкции могут появиться трещины, которые в свою очередь являются причиной разрушения ростверка. И в этом случае может потребоваться ремонт фундамента. Однако при возведении малоэтажных строений и при наличии большого количества опор такой ростверк вполне может использоваться.

к оглавлению ↑

Строительство фундамента из буронабивных свай с ростверком

Фундамент на буронабивных сваях с ростверком можно назвать одним из самых прочных и долговечных. Однако добиться такого результата можно только при условии, что все расчеты сделаны правильно и соблюдена технология строительства.

Расчет количества опор выполняется с учетов всех необходимых факторов и параметров, включая проект дома.

к оглавлению ↑

Подготовительные работы и разметка участка

Перед началом строительства любого фундамента следует подготовить участок к работе. Для этого необходимо удалить крупный мусор, лишнюю растительность, пни и корни деревьев. Для более удобной работы участок можно разровнять.

Затем на подготовленной площадке делают разметку. В начале отмечают места, где будут располагаться углы дома, и вбивают деревянные колышки или металлическую арматуру. Для определения контура будущего фундамента между кольями натягивают строительный шнур.

Далее необходимо отметить места расположения будущих ямок под опоры. При этом следует учитывать, что опоры устанавливают под углами строения, в местах пересечения внешних и внутренних несущих стен и перегородок, а также в промежутках между угловыми опорами вдоль длинных стен. Читайте более подробно о разметке фундамента своими руками.

к оглавлению ↑

Земляные работы

Бурение ямок для обустройства буронабивных опор выполняют с помощью обычного садового бура. Глубина каждой скважины определяется в зависимости от уровня промерзания грунта. В большинстве случаев специалисты рекомендуют опускать сваи на глубину 1,5-2 метра, это позволяет пройти уровень промерзания и расположения грунтовых вод. Строительство на болотистом участке немного усложняет процесс, так как требуется подсыпка песка в каждую ямку слоем в 5 см.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки и армирование

В качестве опор буронабивного фундамента используются металлические и асбестоцементные трубы. В некоторых случаях допускается установка картонных изделий, но их обязательно нужно пропитать битумной мастикой или отработанным машинным маслом. Трубы опускают в подготовленные скважины, при этом возвышение верхнего края каждой опоры над поверхностью земли должно составлять не меньше 5 сантиметров. Если грунт на участке склонен к сезонному пучению, то расстояние от земли до верхнего края трубы увеличивают до 10 см. В любом случае ростверк фундамента на буронабивных сваях не должен лежать на земле или касаться ее.

Опалубка и армирование

Чтобы повысить прочность будущих опор, необходимо установить в каждую трубу каркас из металлических прутьев. Для связки арматуры используются специальные хомуты, которые располагаются в шагом в 1 метр. Длина арматурного каркаса зависит от глубины скважины, главное, чтобы над уровнем трубы прутья возвышались на 15 сантиметров.

к оглавлению ↑

Заливка бетона в опалубку

Для заливки буронабивных опор рекомендуется использовать смесь из цемента высоких марок, крупнозернистого песка и необходимого количества воды. Компоненты берутся в пропорции 1:3. Подготовленную смесь небольшими порциями заливают в трубу, периодически прокалывая раствор металлическим прутом. Это позволяет удалить пустоты из бетонной смеси, которые образовываются в процессе заливки. Трубы должны заполняться бетоном до самого верха. Ранее мы писали о том,
как быстро и правильно рассчитать пропорции бетона для фундамента.

к оглавлению ↑

Обустройство ростверка

Для фундамента на буронабивных опорах необходим ростверк в виде монолитной бетонной ленты. Для ее изготовления можно соорудить опалубку с дном, но тут можно немного упростить процесс. Благодаря тому, что ростверк будет располагаться на небольшом расстоянии от поверхности земли, можно установить боковые части опалубки, размещая их на расстоянии в соответствии с шириной ростверка.

На дно между стенками опалубки насыпают слой песка и поверх него укладывают полоски рубероида. Это предотвратит утечку воды из бетонного раствора. У нас также есть подробная отдельная статья, посвещенная опалубке для ростверка.

Поверх рубероида заливают подбетонку высотой около 5 см, после ее схватывания начинают формирование каркаса из прутьев арматуры. На этом этапе важно связать каркас ростверка с прутьями буронабивных опор.

В процессе заливки ленты ростверка также необходимо протыкать раствор лопатой или металлическим прутом.

к оглавлению ↑

Всегда ли нужен ростверк

Для прочности и надежности свайного или столбчатого фундамента необходимо соединить отдельно стоящие опоры в единую конструкцию. В большинстве случаев для этой цели используется ростверк, однако, в некоторых ситуациях этот элемент может отсутствовать:

• При строительстве домов из бревен или бруса функция ростверка возлагается на нижний венец основной коробки дома.
• При возведении каркасных строений в качестве ростверка используется нижняя обвязка.

Перечисленные ситуации относятся к малоэтажному строительству и к возведению небольших частных домов. Если здание будет иметь больше двух этажей и массивную конструкцию, то необходимо позаботиться о дополнительной жесткости основанию.

Ростверк является необходимым элементом любого столбчатого или свайного фундамента. Его наличие позволяет равномерно распределить нагрузку строения между отдельно стоящими опорами и получить прочную, надежную и долговечную конструкцию.

как изготовить своими руками съемную и несъемную, какова цена возведения под ключ?

В закладки

• vk
• ok
• fb
• twitter
• google+

Открыть

• Подготовка
  • Земельный участок
    • Категории
    • Виды разрешенного использования
      • Ведение садоводства
      • ИЖС
      • ЛПХ
      • Изменение ВРИ
    • Геодезия
    • Геология
    • Границы
    • Кадастр
      • Документы
      • Карта
      • Поиск
      • Стоимость
    • Межевание
    • Оформление
      • Аренда
        • В зависимости от вида ЗУ
        • Договор
        • У государства
          • Муниципальная собственность
      • Договор дарения
      • Купля-продажа
        • Договор
        • Ипотека на землю
      • Льготной категории
        • Многодетным семьям
      • Право собственности
    • Топография
  • Поиск строителей
    • Для дома
  • Разрешение на строительство
    • Документы
• Строительство
  • Фундамент
    • Гидроизоляция
    • Котлован
      • Разработка
    • Ленточный
      • Армирование
      • Для бани
      • Мелкозаглубленный
      • Под забор
    • Плитный
    • Свайно-ростверковый
    • Свайный
      • Ленточно-свайный
    • Столбчатый
    • Траншея
  • Цоколь
    • Кладка
      • Кирпич
    • Отделка
      • Камень
      • Панели
      • Штукатурка
    • Утепление
  • Отмостка
    • Виды
    • Материалы
      • Бетон
      • Щебень
      • Тротуарная плитка
    • Ремонт
    • Устройство
    • Утепление
  • Стены
    • Кирпичные
      • Виды кладки
      • Проемы
      • Ремонт
      • Утепление
• Коммуникации
  • Водоснабжение
    • Водопровод
      • Траншея
  • Газоснабжение
  • Земляные работы
    • Траншея
      • Копка
        • Вручную
  • Канализация
  • Электричество

• Подготовка
  • Земельный участок
    • Категории
    • Виды разрешенного использования
      • Ведение садоводства
      • ИЖС
      • ЛПХ

Свайно ростверковый фундамент своими руками (пошаговая инструкция)

Для частного домостроения используют свайный фундамент с ростверком: он равномерно распределяет нагрузку, исключая деформации, трещины и проседание. Постройте свайно-ростверковый фундамент своими руками так, как требует того пошаговая инструкция.

Особенности анализа грунта

Геологический отчет включает данные о пучинистости, толщине пластов почвы, наличии грунтовых вод и глубине их залегания. Главная характеристика – грузонесущая способность.

Обратитесь к геологу или отправьте образец не разрыхлённого грунта в строительную лабораторию. Самостоятельно вы можете узнать о типе грунта, его однородности и наличии подземных потоков. Следует учесть, что самостоятельные наблюдения субъективны.

Определите тип грунта по сравнительной таблице.

Наименование	Характеристика
Мелкозернистый песок	Плывучий, сильно вспучивается и промерзает. Устройство фундамента на нем невозможно.
Песчанка	Хорошо трамбуется и пропускает воду. Не пучится. Фундамент на песчаном грунте не замокает, долговечен и быстро монтируется.
Глина	Самый «неудобный» грунт для строительства, так как сильно вспучивается. При такой почве специалисты либо создают противопучинистую подушку, либо изменяют место монтажа. Без проблем обрабатывается сухая глина без грунтовых вод.
Скала или обломочный грунт	Его сложно обрабатывать, но фундамент на нем – самый устойчивый. Не вспучивается, не промерзает, не изменяется со временем.

 Посмотрите на асфальтовую дорогу, ведущую к участку. Если весной она покрывается трещинами – грунт неоднородный. Ямы говорят о грунтовых водах, следовательно, необходима качественная гидроизоляция столбов.

Особенности выбора свай

Свая – это заглубляемый в качестве опоры деревянный, железобетонный или металлический стержень. Подумайте, какие столбы правильно использовать на участке. Классификация свай по способу монтажа:

Наименование	Характеристика
Набивные	Заливаются на месте возведения фундамента: бетонная смесь укладывается в скважины, образованные вытеснением грунта. Нужна гидроизоляция. Для частного домостроительства используются короткие буронабивные сваи.
Забивные	Материал: железобетон, металл, дерево. Устанавливаются вибропогружателем, молотами или вибровдавливающим устройством без выемки грунта. Изменяют характеристики близлежащей почвы на расстоянии 20-30 м., что снижает устойчивость фундамента соседних строений. Нужна гидроизоляция. Сделать без профильной техники невозможно.
Винтовые	Ввинчиваются в грунт без его предварительной подготовки. Устройство без профильной техники. Удобны для самостоятельной установки. Изготавливаются своими руками.

Как только вы определились с типом опоры, обратите внимание на ее характеристики. В частности, максимальную нагрузку, толщину стенок, диаметр ствола и длину. Несущая способность и диаметр свай определяются по таблице сборника правил 24.1333 на основании несущей способности грунта – содержится в геологическом отчете.

Рассчитайте свайный фундамент: определите длину и количество столбов.

Анализ и подготовка участка

Выровняйте очищенное земляное основание. Пробурите скважину или выкопайте шурф, измерьте высоту верхнего пласта – это насыпной слой, который убирается перед строительством, так как не используется в качестве основания для фундамента.

Шурф – это вертикальная яма с поперечным сечением 0,8-4 м². За счет большей выработки почвы удобнее для геологических исследований, чем скважина.

При отрицательной температуре почва вспучивается: вода замерзает и грунтовые массы увеличиваются в объеме. При вспучивании фундамент поднимается. Ваша задача сделать так, чтобы подъем был равномерным по всей площади основания.

Если вы строите на глине, насыпьте устойчивую подушку из гравия или среднекрупного песка. Эту хитрость применяют и для других сложных грунтов (торф, болото): слабая почва полностью заменяется подушкой.

Почва деформирована, если поблизости возведены тяжелые конструкции. В таком случае, увеличьте предполагаемую нагрузку на грунт. Водные коммуникации на месте строительства – источник возможной аварии. Авария приведет к изменению структуру почвы и станет причиной проседания дома. Снизит урон гидроизоляция опор.

Замерьте расстояние до соседних построек – не менее 3 м. и заборов – не менее 30 см. Заглублять сваи мешают корни деревьев и кустарников, поэтому выбирайте участок вдалеке от лесных массивов. Пеньки с корнями выкорчевываются с площадки и близлежащей территории.

Особенности разметки участка

Нарисуйте основание дома, разделите его на прямоугольники. На сторонах и диагоналях прямоугольников отметьте положение опор. Шаг между опорами — 2-2,5 м. Сваи устанавливаются на углах дома, в местах стыковки стен и под жилой площадью. Правильно и точно перенесите места размещения с чертежа на участок. Максимальная погрешность при разметке – 2 см. (по сборнику правил 70.13330).

Строительство опор для фундамента

В зависимости от типа, устройство столбов происходит по-разному. Рассмотрим на примере коротких буронабивных свай.

1. Пробурите скважину 15-40 см.
2. В скважину поместите асбестоцементную трубу. Гидроизоляция: битумная мастика или армированным скотч.
3. Погрузите трубу на 1 м. в несущий грунт, над поверхностью земли оставьте 40-50 см. для висячего ростверка. Обрежьте лишнее болгаркой. Сделать контроль горизонтали можно с помощью оптического дальномера или ниверлира.
4. Залейте трубу бетоном на 1/3. Приподнимите конструкцию, чтобы смесь «растеклась» и образовалась подошва. Размер расширения рассчитывается заранее.
5. Вертикально установите внутренний арматурный каркас для предотвращения преломления и разрушения сваи.
6. Заполните трубу бетоном. Заливайте равными порциями, каждый раз уплотняя смесь. Труба заливается в один подход.
7. Сформируйте верхушку из анкерного болта или стальной проволоки.

При высокой пучинистости заглубляйте сваи ниже уровня промерзания. В камень или песок на 0,5 м. минимум. Дополнительная гидроизоляция: оцинкованная сталь, рубероид, пленка ПВХ.

Строительство ростверка для фундамента

Завершается строительство фундамента монтажом ростверка. Ростверк – это железобетонная рама, соединяющая верхушки столбов в одну конструкцию. Является опорой для несущих элементов здания. Подумайте, какая обвязка подойдет для вашего дома. Виды ростверка:

Наименование	Характеристика
Висячий	Возвышается над грунтом на 15-50 см. Вспученная почва не поднимается до обвязки и не давит на нее. Оптимален для нестабильного грунта. Недостаток: негерметизированная подвижная воздушная подушка между верхним слоем почвы и ростверком.
Наземный	Находится на уровне растительного пласта. Только для устойчивой почвы.  Рекомендуется дополнительно укреплять песчаной и гравиевой подушкой. Нужна гидроизоляция.
Заглубленный	Углубляется в грунт, размещается на песчано-гравиевой подушке. Используется редко, не рационален. Требует больших денежных затрат и оборудования. Только для устойчивой почвы. Нужна гидроизоляция.

Способы изготовления ростверка:

• монолитная лента;
• сборка из отдельных частей.

Монолитная лента предпочтительнее, так как она надежнее и проще в установке. Рассмотрим устройство на примере висячего монолитного ростверка:

1. Рассчитайте ростверк: стандартное сечение 40 * 30 см.
2. Изготовьте из обрезных досок в виде прямоугольного желоба опалубку, соответствующую размерам обвязки. Опалубка – это деревянная форма, заливаемая бетоном.
3. Установите опалубку так, чтобы между растительным пластом и нижней гранью рамы осталось 15-20 см.
4. Поместите в полость желоба каркас из арматуры, свяжите прутья вязальной проволокой. Нижний край каркаса укладывается на подставки высотой 3 см., на это же расстояние боковой край каркаса должен отстоять от опалубки, чтобы прутья полностью погрузились в бетон.
5. Соедините арматуру свай с арматурой ростверка вязальной проволокой.
6. Залейте опалубку бетоном. Для лучшей усадки смеси используйте штыковую лопату или вибратор. Проследите, чтобы заполнилась вся полость желоба.
7. Выровняйте ростверк и оставьте до полного высыхания.
8. Снимите опалубку через 2 недели.

Сделайте ростверк шире стен на 5-10 см., чтобы дом был устойчивее. В жаркую погоду периодически увлажняйте обвязку до высыхания бетона.  

Установите дренаж или систему водопровода, дабы защитить опоры от дождевых и талых вод – гидроизоляция малоэффективна от массивных потоков. Дренаж необходим, если рядом с участком находится водоем. Можете утеплить основание дома постоянной фундаментной опалубкой с керамзитом, пенопластом и минеральной ватой, также не помешает гидроизоляция.

Приготовьте бетонный раствор самостоятельно, смешав песок и цемент в соотношении 4:1. Добавьте заполнители для увеличения прочности: песок, щебень, гравий.

С надежной и устойчивой опорой дом защищен от слабого грунта, сложного рельефа, влаги и холода. Обеспечьте себе безопасность, правильно сделав свайно-ростверковый фундамент своими руками так, как гласит пошаговая инструкция.

Сборка деревянной опалубки для ростверка, а так же последующей заливки плиты — КД.БЕЛ

Всем доброго времени суток! Пришло время поделиться с вами информацией про опалубку. Напомню, фундамент под мой дом состоит из 3х частей:

1. Сваи
2. Ростверк по грунту
3. Плита

Первый этап давно пройден, он был полон сюрпризов но мы его преодолели! Теперь к концу подходит и второй этап. Да, затянулся он прилично, много факторов которые этому сопутствуют. Первый и самый главный — у меня родился СЫН!!! Ура!!! 🙂 Теперь приходиться летать туда сюда, так как хочется присутствовать везде. Собственно в сборке опалубки ничего сложного нет. Да в некоторых моментах не хватает лишних рук, но мы с моим ДРУГОМ прекрасно справляемся и вдвоем.

Итак, ближе к делу. Попробую в начале статьи сразу же написать по пунктам проблемы с которыми мы столкнулись и как решали, а потом уже будет как обычно большое количество картинок с описанием.

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ:

1. ДЛИННА ЩИТА ДЛЯ ОПАЛУБКИ.
   В интернете много пишут про то, что не стоит собирать щиты из 6 метровых досок. Подтверждаю, не стоит, если вы не преследуете как и я цель — повторное использование доски. 6 метровые щиты очень тяжелые, в принципе поднимаются они и в 2 человека, однако маневрировать с ними, а так же выравнивать в одну линию сложнее чем короткие. В нашем случае были ситуации, когда доски используемые в щите были кривые и из-за них вело весь щит, а потом попробуй его выровнять в одну линию по веревке, еще тот квест! В обще как решение этой незадачи и упрощения себе процесса сборки опалубки мы собирали щиты не заранее, а на месте. Собирали с верху в низ, верх был ровно по нитке (по уровню). Для этого мы на расстоянии 6 метров вбивали минимум 3 кола 50х50 (строго с выдержкой уровня, так как они являлись основной закладной деталью щита), на которых потом и накручивали доски 25х150. При необходимости на участках с большой высотой опалубки делали временные подпорки, чтоб щит стоял ровно. В интернете можно найти видео, где люди вбивают каждый кол. Мы долго над этим думали, так как у нас их очень много и пришли к тому, что достаточно три. По окончании сборки опалубки и укрепления раскосами, а так же присыпкой низа землей могу сказать почти точно — 3х стоек вбитых в землю достаточно!
2. КРЕПЛЕНИЕ ДОСОК К СТОЙКАМ.
   Многие наверное зададутся вопросом, на сколько гвоздей или саморезов крепить доски к стойкам. Мы выбрали вариант один саморез на одну доску. Ведь раствор и так будет давить на доску изнутри и прижимать ее к стойке.
3. ЧЕМ ЗАЩИТИТЬ ДОСКИ?
   Если вы собрались использовать доски из опалубки повторно, то их необходимо защитить от раствора. Я заметил, что в большинстве случаев люди используют обычную пленку. Меня этот вариант не устраивал, так как после нее остается некрасивая фактура на ростверке. Листая фотографии в поисковике с опалубками, заметил один вариант, где какая-то фирма использовала вместо пленки — пергамин. Мне кажется в монтаже он по проще, за счет плотности листа и выглядеть все будет аккуратнее. На нем и остановились, а результат вы сможете увидеть на фото ниже!
4. ДЕМФЕР МЕЖДУ РОСТВЕРКОМ И ГРУНТОМ НА СЛУЧАЙ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ.
   Многие используют обычный песок. Вариант вроде бы надежный и дешевый. Но меня что-то переклинило и я решил использовать ЭППС (XPS, ака пенополистирол) высотой 100мм. Да вариант не из дешевых, но опять же, все будет в итоге гораздо аккуратнее и надежнее. Мне кажется во время разборки опалубки песок из под ростверка может частично осыпаться, да и распор не особо хороший получится из него. В общем мой выбор ЭППС, никому не навязываю, аргументы вроде привел 😉

Ну а теперь немного фотографий:

Начало монтажа опалубки, как и писал, начали с готовых щитов, собранных на земле.

Дальний щит 6 метров, ближний 4,6 метра.

Все выставлялось по ниткам, после завершения сборки уровень по стойкам еще корректировался при помощи лома и какой-то матери.

Когда круг замыкается, то опалубка становится намного крепче 🙂

В том месте, где стоит мой друг высота ростверка (и опалубки) достигает 1,45 метра над уровнем земли. Там же будет и терраса. Мне даже нравится такой вариант, так как вид с террасы шикарный получится, уровень террасы прямо над крышами соседей снизу, а дальше красивый вид с горы на лес…

О — Оптимизация рабочего процесса. Небольшой лайфхак, пока один нарезает доски и стойки, второй растыкивает саморезы по забитым стойкам в количестве досок на кадом участке, чтобы потом не шариться по карманам и не бегать за коробкой.

Сборка окончена, осталось только укрепить все!

Распорки! В местах где ростверк выходит из земли, распорки делались от кола в верх и вниз.

А вот и пробный вид защиты досок от раствора. Сделал пока только пару метров, чтобы посмотреть на то, как поведет себя пергамин под дождем. Очень надеюсь что он не промокает и не начнет рваться или расползаться.

Как сделать буронабивной фундамент с ростверком

Современные реалии строительства заставляют выбирать наиболее экономичный вид фундамента, который при этом является прочным и не теряет своей несущей способности с годами. Одним из таких примеров является буронабивной фундамент с ростверком. Этому набирающему популярность виду основания мы посвятили сегодняшнюю статью.

Что такое буронабивной фундамент

Буронабивной фундамент – это один из видов свайного фундамента, при котором сваи не забивают и не закручивают, а отливают прямо в земле, в том месте, где они должны быть установлены. При этом не требуется техника для забивки свай и не нужно переплачивать за готовые железобетонные конструкции. Кроме всего, пробурить скважины для таких конструкций можно своими руками, используя ручной бур или бензобур.

Помимо финансовой составляющей, данный вид фундамента хорош тем, что технология возведения  позволяет использовать его на участках с самими слабыми и неустойчивыми грунтами, а также на склоне, что не приведет к значительному удорожанию конструкции, как, например, при строительстве ленточного фундамента или, тем более, УШП.

Фундамент с буронабивными сваями представляет собой комбинацию ленточного фундамента и свайного, но при этом лента, которая выполняет функцию ростверка, не несет на себе нагрузок, так как не соприкасается напрямую с землей.

Основание с монолитным ростверком отлично выдерживает большие нагрузки, так как ростверк, передавая нагрузку с дома на сваи, помогает равномерно распределять вес строения по всему свайному полю. Для многоэтажных домов важно произвести детальный расчет конструкции, а также продумать все нюансы, касающиеся защиты бетонных свай от атмосферных осадков и внешних воздействий.

При строительстве легких домов, либо бань и хозяйственных построек вместо монолитного ростверка можно использовать обвязку из железного профиля либо из бруса.

К минусам данного фундамента, как и всех свайных конструкций, можно отнести невозможность обустройства подвала под домом. Но владельцы  участков с высоким уровнем грунтовых вод, как правило, не задумываются о наличии подвала в доме, даже с ленточным фундаментом, так как это может привести к дополнительным проблемам.

Расчет буронабивного фундамента с ростверком

Для определения необходимого количества свай, их диаметра и шага между ними, необходимо исходить из габаритов дома и материала для его строительства. Для тяжелых и нагруженных домов расчеты являются достаточно сложными, поэтому для решения такой задачи нужно обратиться в специальное проектное бюро.

Для более легких домов расчеты можно сделать своими силами. Для этого нужно иметь данные о типе грунта на участке и примерной нагрузке от строения. Тип грунта можно узнать самостоятельно, последовательно делая пробы в разных участках будущей площадки под домом.

Длина свай зависит от глубины промерзания грунта в конкретном регионе и в среднем составляет 1,8-2,5м. Самый распространенный диаметр буронабивных свай в частном строительстве составляет 20см.

Чтобы не производить долгих и сложных расчетов, можно воспользоваться готовой таблицей, по которой можно узнать несущую способность буронабивных свай, и, исходя из массы дома, рассчитать их необходимое количество. Для этого необходимо массу дома разделить на несущую способность одной сваи выбранного диаметра.

При выборе расстояния между сваями придерживаются правила, что оно должно быть не более трех диаметров свай. На грунтах с хорошей несущей способностью к этой цифре можно добавить еще 25%. Получается, что для свай, диаметром 20см, расстояние между ними будет равняться 80см.

Первыми на плане свайного поля располагают угловые сваи и сваи под пересечениями несущих стен. Далее равномерно с выбранным шагом распределяют остальные сваи. На последнем этапе планируются сваи под входные группы и пристройки, а также под тяжелые элементы в виде каминов и печей.

Расчет ширины и высоты монолитного ростверка также является сложной процедурой, зависящей от несущей способности грунтов и массы дома. В большинстве случаев, для стандартных построек, он принимается 40-50см в ширину и 20-40см в высоту. Этих размеров вполне достаточно для правильного распределения нагрузок от здания.

Важно помнить, что если монолитный ростверк для буронабивных свай заглублен в землю, он не становится ленточным фундаментом и не начинает перенимать нагрузки от дома. Все нагрузки берут на себя сваи. Это важно учитывать на этапе проектирования фундамента. Это правило так же справедливо при возведении опорно-столбчатого фундамента.

Как сделать буронабивной фундамент с ростверком

Начинать строительство любого фундамента необходимо с проекта. Буронабивной фундамент не исключение. После расчетов у вас на руках должны быть документы с указанием количества свай, их диаметром, глубиной заложения, а также схема свайного поля, на которой показано расположение свай в привязке к участку.

Разметка фундамента и бурение скважин

Начинают монтаж с разметки и бурения скважин (ямок) для свай. Расположение свай и их диаметр, как было сказано выше, зависит от конструкции дома и от передаваемых нагрузок на фундамент.  Расстановку свайного поля переносят с чертежей на участок при помощи веревки, размечая таким образом ряды и пересечения будущих стен дома. После разметки приступают к бурению скважин в размеченных местах.

Диаметр скважины делают несколько больше конечного диаметра сваи, так как в скважину будет вставлена так называемая обсадная труба, которая будет защищать стенки скважины от обрушения и в которую впоследствии зальется бетон.

Глубину скважин рассчитывают для каждой местности отдельно. Необходимо, чтобы нижняя подошва сваи обязательно находилась ниже уровня промерзания грунта. В противном случае из-за незначительной площади опоры сваи будут подвержены пучению грунта. При  бурении скважин под буронабивные сваи, основание скважины делают  в 2-3 раза шире диаметра скважины, создавая тем самым устойчивую подошву. Это расширение засыпают песком, щебнем и тщательно утрамбовывают, образуя подушку.

Опалубка

Далее необходимо сделать опалубку для сваи. Как правило, для этого используются обсадные трубы либо из асбесто-цемента, либо пластика, которые вставляются в пробуренную скважину до начала подошвы. Также для этих целей может использоваться обычный рубероид, свернутый в трубу.

Опалубку делают несколько выше уровня земли, тем самым поднимая цоколь здания. Из-за относительной дороговизны пластиковых труб большого диаметра при строительстве буронабивных свай, как правило,  используют асбесто-цементные трубы, которые достаточно прочны и имеют хорошую геометрию. Опалубку из рубероида делать не рекомендуется. Это тонкий и хрупкий материал, который может не выдержать давления осыпавшихся стенок скважины и деформироваться, что приведет к нарушению геометрии конечной сваи и, как следствие, к ухудшению ее несущей способности.

Армирование свай

Следующий этап — армирование буронабивных свай. Армирование придает дополнительную прочность сваям и позволяет им выдерживать поперечные нагрузки со стороны грунта. Для армирования таких свай чаще всего применяют стальные прутья диаметром 10-12 мм, связанные в один арматурный каркас. Как правило, это каркас из 3-4 прутьев – использование большего количества прутьев для стандартных свай нецелесообразно.

Далее арматура опускается в скважину на специальные проставки для того, чтобы металл не соприкасался с землей после заливки, это исключит воздействие влаги и коррозию.  Для дальнейшей заливки монолитного ростверка и прочного соединения его с буронабивными сваями, делаются выпуски арматуры сверху свай на 50-60 см.

Заливка свай

На этом этапе производят заливку бетона в подготовленные скважины, а затем его трамбовку подручными средствами или специальным строительным вибратором. Бетон, используемый для заливки буронабивных опор, должен соответствовать СНиП 2.03.01-84 и быть не ниже класса В12,5. Для больших тяжелых домов лучше использовать бетон В15. Заливка производится порционно для лучшего уплотнения и выгона лишнего воздуха из бетона при помощи вибратора.

Из-за сравнительно небольшого расхода бетона, заливку буронабивных свай можно производить самостоятельно, используя бетономешалку. Но гораздо проще заказать готовый бетон, который привезут на вашу строительную площадку в миксере и насосом зальют в скважины. Это будет стоить дороже, но времени и сил вы сэкономите гораздо больше.

Заливка монолитного ростверка

После заливки свай и их высыхания в течение не менее 7 дней, переходят к заливке монолитного ростверка. Для этого на залитых сваях сооружается опалубка по типу опалубки для ленточного фундамента, вяжется армирующий каркас, который связывается с арматурой, выпущенной ранее из буронабивных свай. После этого в опалубку заливают бетон.

Если монолитный ростверк располагается над поверхностью земли, то опалубка для него будет иметь вид деревянного корыта, поэтому важно продумать нижние упоры для такой опалубки, чтобы она не разрушилась под тяжестью залитого в нее бетона.

Для расчета количества бетона для монолитного ленточного ростверка можно воспользоваться калькулятором ленточного фундамента, приняв высоту ростверка за полную высоту фундамента.

Для строительства легких каркасных домов или домов из бруса на буронабивном фундаменте не обязательно делать монолитный ростверк из бетона, достаточно сделать обвязку из деревянного бруса или металлического швеллера, предварительно выровняв длину свай по одному уровню.

Утепление буронабивного фундамента с ростверком

При утеплении фундамента из буронабивных свай можно рассмотреть два варианта. Первый вариант – когда залит мелкозаглубленный ростверк. При таком устройстве применяют схему утепления как для ленточного фундамента. То есть напрямую к ростверку крепятся листы экструдированного пенополистирола и производится финишная отделка. После этого, при необходимости, монтируется утепленная отмостка.

Второй случай — когда монолитный ростверк залит над поверхностью земли или сделана обвязка из бруса или швеллера. В этом случае монтируют обрешетку из деревянного бруса или металлического профиля от поверхности цоколя до земли, закладывают слой утеплителя и обшивают цоколь декоративными панелями или сайдингом. С обратной стороны фундамента, как правило, пустое пространство засыпается песком. Также распространен вариант, когда цоколь буронабивного фундамента выкладывают декоративным кирпичом.

Возведение буронабивных свай с монолитным ростверком не представляет сложности для начинающего строителя – эту популярную технологию способен освоить каждый. При правильном расчете и соблюдении технологии устройства такой фундамент можно заложить бригадой из 2-3 человек.

В конце предлагаем посмотреть интересное видео об ошибках при возведении фундамента на буронабивных сваях:

Помогла статья? Оцените ее

9 вещей, которые мешают вам достичь своих целей

Для достижения наших целей нам необходимо изменить свое поведение и в конечном итоге стать лучшей версией самих себя.

Потому что прямо сейчас мы еще не готовы к этому, мы не выработали необходимых привычек, не устранили некоторые нездоровые и непродуктивные занятия и отвлекаемся так много, что даже не знаем, что действительно важно.

Но достичь желаемого — возможно. Вам просто нужно полюбить последовательность и каждый день начинать делать шаг к достижению своих целей.

И вам нужно устранить вещи, которые не только замедляют ваш прогресс, но и мешают вам двигаться вперед.

Вот они:

1. Перфекционизм

Очень многие люди имеют в себе глубокие желания и действительно хотят достичь определенных целей в жизни. Но они жадны и неблагодарны еще до того, как получат их, и хотят гораздо большего, чем заслуживают.

Многие, например, хотят не просто предложат хорошую работу с высокой зарплатой и упорно трудиться, чтобы заработать деньги и повысить качество их жизни, но они хотят быть богатыми, и они хотят его сейчас.

Это неправильный подход.

Потому что, прежде всего, вы должны быть благодарны за то, что у вас уже есть ( и неважно, насколько это мало, поверьте мне, у других гораздо меньше, и они все еще находят желание поблагодарить за это ).

Только тогда вы почувствуете некоторое изобилие и поймете, что у вас есть сила превратить его в нечто большее. И вы почувствуете необходимость работать для этого, отдавать что-то взамен, а затем наслаждаться плодами своего труда.

Вот как вы можете исключить перфекционизм из своей жизни и при этом добиться того, чего хотите.

2. Неудача

В наши дни у нас неправильное представление о том, что такое отказ.

Большинство людей этого боятся, они даже не пытаются из-за шансов потерпеть неудачу. Вот почему они никогда не видят, чтобы их мечты сбывались.

На самом деле неудача — драгоценный подарок. Это неизбежный шаг на пути к успеху, и шаг, который нужно делать не раз.

Это доказательство того, что вы пытаетесь, делаете что-то, чтобы получить то, что хотите, и не сдаётесь.

За этим следуют уроки и опыт, и он делает вас сильнее, с большей силой воли, более сосредоточенным. Он показывает вам, чего именно не следует делать в следующий раз, потому что на этот раз не сработало.
И если вы будете продолжать попытки, рано или поздно вы добьетесь цели.

Нет лучшего примера, чем Томас Эдисон — вся его жизнь является доказательством силы неудач и того, как с ними можно работать для достижения оптимального успеха.

3. Ориентация на конечный результат

Я знаю, что вы стремитесь достичь своих целей.Внутри нас есть что-то, что заставляет нас проявлять нетерпение, и чего бы мы ни хотели, мы хотим этого сразу.

Но вы также должны понимать, что все просто так не работает. И лучшее, что вы можете сделать, — это получать удовольствие от процесса и меньше сосредотачиваться на конечном результате.

4. Большие шаги

Есть определенный путь, по которому вам нужно пройти, прежде чем вы туда доберетесь. Его цель — сделать вас достаточно сильными, чтобы справиться с ожидающим вас успехом.

Этот путь состоит из множества шагов.Маленькие — потому что большие заставляют волноваться, бояться и даже не пытаться.

Так что разделите свои цели на маленькие шаги, а затем на еще меньшие, пока у вас не будет списка простых задач, которые нужно выполнять каждый день. И сделать их настолько легкими и быстрыми, что невозможно будет отказать.

5. Отговорки

Вы можете часто слышать, как вы говорите следующее:

Я не готов;
Сейчас неподходящее время;
Я недостаточно хорош;
Я слишком стар / молод;
У меня недостаточно денег / времени / опыта;
Большинство людей все равно не добьются успеха, и я тоже;
Может, я не собирался этого делать;
Это слишком сложно;
Это займет слишком много времени;
Я могу сделать это неправильно;
Люди будут смеяться надо мной;
или иначе.

Когда это произойдет, остановитесь и подумайте, почему вы это говорите.

Поймите, что ваш ум хитрый и предпочитает оставаться в своей зоне комфорта, выполняя одни и те же действия и задачи на автопилоте, и не пробовать ничего нового. Вот почему он придумывает все эти оправдания, которые часто могут звучать довольно убедительно.

Ваша задача — устранить их, даже преувеличить их и посмотреть, насколько они смешны. Потому что, если вы выберете другой вариант — если вы им поверите — вы никогда не сделаете ничего другого в своей жизни и никогда не увидите, как то, чего вы желаете, сбывается.

6. Промедление

Это еще одна вещь, которая мешает нам предпринять действия для достижения наших целей. Так что это еще одна вещь, от которой нам нужно отказаться.

Имейте в виду одну вещь: сейчас — лучшее время, чтобы делать то, что вы хотите, любое другое время позже, чем сейчас.

Настоящий момент — это время, когда вы создаете свое будущее, и единственное время, когда вы можете быть продуктивными и работать над тем, во что верите.

Единственное лекарство от прокрастинации — это начать делать что-то немедленно, не думая и не давая своему разуму времени прийти с отговорками.Не сомневаясь в своих силах и боясь неудач.
Просто сделайте сегодня кое-что, что поможет вам двигаться вперед и стать ближе к своей мечте.

7. Ожидания

Хватит так многого ожидать. Это деструктивное поведение, которое приносит в вашу жизнь глубокое разочарование.

Вы ожидаете, что все обернется определенным образом, вы ожидаете, что люди будут вести себя так, как вы себе представляете, и когда это не сработает, вы расстраиваетесь и теряете мотивацию действовать.

Так что отбросьте эти фантазии, в которых вы живете, исключите сценарии, которые вы проигрываете в своей голове о том, как все должно быть, и примите их такими, какие они есть.

А пока продолжайте делать то, что считаете правильным.

8. Отвлекающие факторы

Найдутся люди, которые будут сомневаться в вас, которые заставят вас потерять надежду, если вы их послушаете.
На вашем пути к успеху тоже будет много соблазнов. Множество приятных, но бесполезных занятий. И вы часто будете чувствовать, что жизнь несправедлива, потому что у других так много времени, они могут есть все, что хотят, могут покупать вещи или что-то еще, а вы не можете.

Но это неправда.

Просто вы решили работать над своими целями и стремиться к лучшей жизни, в то время как другие предпочитают более легкий образ жизни — заниматься деятельностью, которая приносит лишь временное счастье.

9. Отсутствие согласованности

Это большая проблема.

Потому что, что бы вы ни делали, если не будете делать это каждый день, вы не увидите никакого прогресса.

Последовательность — черта успешных людей, она становится привычкой, как и все остальное.

Но без него далеко не уедешь. Так что разбейте свои шаги на более мелкие, выделяйте время каждый день и найдите в себе волю, чтобы встать и сделать это одно.

В заключение скажу вам следующее:

Вы не получаете то, что хотите, или то, что, по вашему мнению, заслуживаете.

Вместо этого вы получаете именно то, для чего вы работаете, на чем вы сосредотачиваетесь, что вы делаете каждый божий день.

Как я планирую свою неделю с помощью Notion и GTD + Template

«Собери свое дерьмо!» Это была моя личная крылатая фраза, которую я повторял себе снова и снова, нацарапал все в своих блокнотах во время учебы в старшей школе.

Почему я чувствовал, что мне так нужно наладить жизнь?

Я плохо учился в школе; Я совсем не был организован, потому что не было моего внимания. О… то, что я хотел бы знать.

Я боролся на протяжении всего университета, но мне посчастливилось покинуть свою страну, Венесуэлу, чтобы найти время, чтобы сосредоточиться на себе.

Лишь несколько лет спустя Тьяго Форте опубликовал курс на Skillshare. Он познакомил меня с моей религией продуктивности: методом GTD из книги «Getting Things Done», написанной Дэвидом Алленом.

Тьяго, если ты это читаешь, ты в моих глазах рок-звезда.

«Как сделать работу» — это книга, которая поможет вам создать перечень организованных действий, согласованных с вашими собственными целями и приоритетами. Посмотрите эту сумасшедшую схему рабочего процесса.

Если вы еще этого не сделали и несколько помешаны на продуктивности, я рекомендую вам прочитать это; это совершенно новый мир! * поет на Аладдине *.

Благодаря рабочему процессу GTD я смог понять, что мне не следует полагаться на свой мозг, подпитываемый СДВ (отказ от ответственности: мне не поставили диагноз, но я поставил все флажки).

Я понял, что не был ленивым, немотивированным или подавленным. Мне просто не хватало ясности.

Мне нужна была система, которая могла бы быть приспособлена к моим привычкам (или наоборот, пока не уверен).

Я должен был стать архитектором своей собственной жизни, то есть перестать реагировать на то дерьмо, что со мной случилось, и начать контролировать свою жизнь, чтобы я мог повернуть ее туда, куда я хотел. Никто не собирался делать это за меня.

Несмотря на то, что GTD открыл мне глаза, я не мог сделать его полностью моим.Я использовал его несколько месяцев, а затем отказался от него. Система циклических сигналов / вознаграждений как бы исчезла, поддерживать ее стало менее привлекательно.

Я чувствовал, что с кучей разных систем, в том числе с пулевым журналом, я не мог угнаться. Примечание: я взял книгу Райдера Кэрролла, она кажется многообещающей.

Продолжая свои эксперименты, я понял, что система не строится за один день, не говоря уже о том, что это определенно не универсальная сделка.

Постепенно я начал выбирать привычки, которые работали на меня, которые быстро превратились в целую систему, позволяющую мне работать в моем собственном темпе, избегая «чувства вины» за недостаточные усилия.

Я все еще оптимизирую то, как хочу работать. Я постоянно делаю улучшения каждый день, неделю и месяц.

Как я использую Notion.so для определения приоритетов задач и для организации предстоящей недели.

Практика, которую я постоянно совершенствую, — это практика еженедельного планирования. Каждое воскресенье (или понедельник) я выделяю час, чтобы спланировать свою предстоящую неделю.

Добавив этот распорядок в свою жизнь, я смог решать большие сложные задачи, разбивая их на выполнимые задачи, что позволяет мне управлять ими изо дня в день, поэтому я чувствовал себя сосредоточенным на выполнении работать с меньшими нагрузками # доверять процессу.

Notion.so меняет правила игры. Хотя это не так быстро, это становится очень простым и эффективным, если у вас есть рабочий процесс. Это очень персонализированная игра, с которой весело играть. Не могу рекомендовать это достаточно.

Чтобы спланировать свою неделю, я использую эту кнопку шаблона Notion, которая предоставляет мне новую чистую таблицу, с которой я могу работать.

Вот пошаговый процесс, которому я следую во время еженедельных сеансов планирования, используя Notion:

Выход из деструктивного мышления «сделай сам»

Когда вы видите себя творческим, интуитивным, независимым человеком, ваша реакция по умолчанию на сложные сценарии часто заключается в том, чтобы усерднее заставлять себя делать все самостоятельно.Иногда это срабатывает.

В большинстве случаев это имеет неприятные последствия. Подход «Я могу сделать это сам» обычно приводит к огромному количеству ненужного давления, стресса и промедления, которых можно было бы избежать, построив на раннем этапе правильную структуру поддержки.

Итак, как мы можем решить эту проблему, пока вы не впали в слепую панику, поняв, что не можете все делать в одиночку? Ниже я описываю некоторые распространенные сценарии, в которых мы склонны перегибать палку и демонстрировать деструктивное поведение «сделай сам», и предлагаю идеи, как вместо этого использовать более здоровый подход «структуры поддержки».

Сценарий 1: Разрушающий души побочный проект

Вы несете ответственность за крупный проект, мероприятие или поездку, которая включает в себя множество подробностей, отправку напоминаний, отслеживание, сбор припасов, отправку предметов, посещение мест или организацию поездки.

Подход «Сделай сам»: В частности, если этот проект, мероприятие или поездка выходят за рамки вашего обычного объема работы, попытка справиться со всем самостоятельно может привести к тому, что вы потратите много времени, начнете нервничать, гоните по городу, и теряете внимание к другим важным проектам.

Подход структуры поддержки: Составьте список всего, что необходимо сделать, а затем отметьте, что может сделать кто-то другой, кроме вас самих. Обычно это означает любой тип задачи, которую вы можете быстро объяснить или описать один раз, а кто-то может повторять много раз. Затем вы можете нанять кого-нибудь на проектной основе, например виртуального помощника, получив рекомендацию или выполнив поиск в онлайн-каналах, таких как odesk.com, elance.com и craigslist.org. Или вы можете пригласить стажера, который получит признание за свой опыт.

Составьте список всего, что нужно сделать, а затем отметьте, что может сделать кто-то, кроме вас самих.

Сценарий 2: большой, значимый проект, которого вы избегаете

Вы действительно боретесь с мотивацией в важном, долгосрочном проекте. Хотя вы знаете, что должны тратить больше времени на продвижение вперед (и только вы действительно можете завершить работу), вы обнаруживаете, что делаете все, кроме написания диссертации, завершения серии рисования, завершения своего портфолио или любого другого важного творческого начинания, которое вы хочу двигаться вперед.

Подход «Сделай сам»: Накажите себя за отсутствие мотивации, заткнувшись в офисе или студии и не позволяя себе «тратить» время на общение с другими, пока не завершите свои основные проекты. Не позволяйте себе работать над чем-либо еще, пока не добьетесь прогресса в своем основном проекте, это может привести к тому, что вы не принесете много пользы, если вы откладываете свою сверх-страшную, сверхбольшую цель.

Подход структуры поддержки: Вы можете начать с повторного соединения с коллегами, которых вы уже знаете в этой области, а затем перейти к организованным группам, с которыми вы можете взаимодействовать на регулярной основе, чтобы поддерживать вашу мотивацию, подотчетность, воодушевление и выход за пределы обратная связь и поддержка.Вы также можете искать отдельных людей и группы на таких сайтах, как Behance, Twitter или Meetup.com.

Начните с повторного соединения с коллегами, которых вы уже знаете в этой области, а затем переходите к организованным группам.