Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание!
После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание!
После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание!
Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

   Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Из чего сделать опалубку для фундамента? Опалубка из досок, фанеры, пенопласта и др.

В статьях «Как построить ленточный фундамент?» и «Устройство ленточного фундамента» мы уже касались такого понятия, как опалубка.

Если вы читали эти публикации, то уже знаете, что построить монолитный фундамент без опалубки практически невозможно.

Давайте сегодня подробнее рассмотрим различные материалы, которые могут вам пригодиться для устройства опалубки при возведении фундамента своими руками.

Поговорим об опалубке из досок, фанеры, пенопласта и других материалов.

Для чего нужна опалубка?

Как вы уже знаете, опалубка – это форма, необходимая для создания монолитных конструкций из бетона.

В опалубку устанавливают арматуру, заливают бетон и после его застывания получают нужную конструкцию – перекрытие, фундамент, колонну, и др.

Чтобы жидкому бетону придать нужную конфигурацию и ставят опалубку.

В индивидуальном малоэтажном строительстве очень редко используются монолитные участки стен, перекрытия или колонны. Как правило, опалубка используется для формирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Какая бывает опалубка? Виды опалубки.

Опалубка, в зависимости от возможности ее разобрать после застывания бетона, делится на съемную и несъемную.

Съемная опалубка удаляется после того, как бетон наберет необходимую прочность.

Несъемная опалубка после того, как бетон затвердеет, становится частью строительной конструкции. Ее не снимают.

Из чего можно сделать опалубку?

На сегодняшний день в промышленном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из металлических щитов, которые переставляют по мере строительства здания.

Металлическая опалубка имеет высокую прочность, но при этом съемная стальная опалубка подвержена коррозии при контакте с влажным бетоном, а алюминиевая имеет очень высокую стоимость.

Более бюджетным вариантом устройства опалубки является опалубка из дерева – досок, фанеры. Она имеет хорошие показатели механической прочности, малый вес, легко монтируется.

Также в современном строительстве можно встретить опалубку из пенополистирола (пенопласта). Как правило, опалубка из пенополистирола является несъемной.

Опалубка из досок

Наиболее распространенным материалом для устройства опалубки являются доски. Из досок можно легко собрать опалубку любой формы, отпилив или сколотив в нужных местах.

Какую доску использовать для опалубки?

Для опалубки лучше всего использовать доски из древесины хвойных пород деревьев – еловые, сосновые, пихтовые. Они прослужат гораздо дольше, нежели доски из древесины мягких лиственных пород и могут быть использованы неоднократно.

Желательно заранее продумать, как вы будете использовать доски в дальнейшем. Если вы планируете единоразовое их использование, после чего пустите на дрова, то можно брать доску из любого дерева.

Если вам важно использовать доски в дальнейшем, то не следует использовать материал влажностью менее 25%, так как в этом случае заметно повышается способность древесины к впитыванию влажного бетона.

Чтобы увеличить влажность досок при строительстве в сухое жаркое время, перед заливкой бетона опалубку можно пролить водой.

Для изоляции досок от бетона можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид, прикрепив их к  доскам степлером.

После строительства фундамента опалубку из досок можно пустить на черновые полы или на устройство подмостьев, строительных лесов, ограждений и различных подпорок.

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для устройства опалубки выбирается в зависимости от количества упоров и подпорок по периметру опалубки. И наоборот – количество подпорок напрямую зависит от выбранной толщины доски.

Как вы сами понимаете, толщина досок повлияет на общую стоимость строительства фундамента. Поэтому следует заранее подсчитать необходимые затраты, чтобы максимально уменьшить цену, в которую вам в итоге обойдется фундамент.

Как правило, для строительства опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента толщиной 300-400 мм вполне достаточно досок 25х150 с упорами через каждые 50 см.

При желании, для большей надежности доски можно усилить дополнительными стяжками из шпилек с резьбой на концах, соединяющих стенки опалубки между собой.

Опалубка из фанеры

Достаточно часто сегодня используется опалубка из фанеры. Она имеет некоторые преимущества перед опалубкой из досок:

• менее подвержена опасности деформации отдельных элементов;
• имеет более ровную поверхность;
• менее трудоемка в установке;
• требует меньше времени на установку и разборку.

Фанера для опалубки

Для устройства опалубки используют влагостойкую фанеру и фанеру с ламинированием. Для однократного использования вполне подойдет обычная фанера из древесины хвойных пород.

Несколько раз для устройства опалубки можно использовать влагостойкую фанеру.

Для многократного применения лучше всего использовать ламинированную фанеру.

Перед использованием фанерные листы раскраивают на отрезки нужных размеров. Торцы фанеры рекомендуется промазать любым влагостойким клеем, чтобы предотвратить впитывание воды. Саму фанеру можно промазать олифой, что снизит ее влагопоглощающую способность.

Подготовка щитов опалубки из OSB показано в видео ниже (для просмотра нажмите на плеер):

Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка чаще всего применяется в индустриальном домостроении в качестве съемной опалубки многократного применения.

Конструкции из полимерных композитов имеют гладкую поверхность, не впитывают влагу, обладают высокой прочностью и легко собираются/разбираются.

Пластиковая опалубка выпускается не только для стен и фундаментов, но также для перекрытий и колонн.

В индивидуальном строительстве практически не используется.

Опалубка из полистирола

Несъемная опалубка из пенопласта уже упоминалась нами чуть выше, когда мы говорили о съемной и несъемной опалубке.

Пенополистирол имеет высокие теплотехнические показатели, позволяющий повысить энергоэффективность возводимых построек при его использовании в качестве несъемной опалубки.

Фундамент с несъемной опалубкой из Пеноплэкса показан на фото ниже:

Также для строительства фундаментов с использованием пенополистирола в качестве несъемной опалубки можно использовать блоки EPS:

Видео устройство фундамента с несъемной опалубкой из пенополистирольных блоков вы можете посмотреть ниже:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка, как и опалубка из пластика используется при индустриальном  строительстве крупных объектов и представляет собой систему различных щитов, соединяемых анкерными тяжами:

Опалубка ТИСЭ

Кроме описанных выше видов опалубки, существует еще опалубка ТИСЭ, представляющая собой переставную форму, с помощью которой можно достаточно быстро возвести внутренние стены и перегородки толщиной 190 мм:

Опалубка ТИСЭ не используется при строительстве фундаментов.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне
• Ленточный фундамент на песчаной подушке >

Как правильно делать опалубку фундамента

Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.

Требования к опалубке и варианты ее обустройства

Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

• Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
• Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
• Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

• для подземной части фундамента – 1/250 длины;
• для фундамента над поверхностью – 1/400 длины.

Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

• необрезной доски;
• клееной фанеры;
• обрезков ДСП.

По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная. В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

Каркас для ленточной опорной конструкции

Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента – монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей.  Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками – 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.

В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

• рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
• различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

• ДСП;
• плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
• стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

• Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
• На дне обустраивается дренажная подушка.

Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход – закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.

• Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
• Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
• Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
• Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

• Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
• Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

• Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
• Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
• Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
• Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
• Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
• Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.

Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.

Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.

Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.

Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

как сделать, пошагово, чертежи, фото

Для соблюдения правильной формы и размеров фундамента строители подготавливают особое заграждение. Узнайте, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками. Детальная инструкция, чертежи и фото помогут выполнить все действия пошагово.

Особенности опалубки

Конструкцию используют для того, чтобы жидкий раствор не растекался. Из-за подготовленного пространства бетон распространяется равномерно, а после высыхания сохраняет нужную форму и прочность.

Из-за особенностей используемого раствора опалубка должна соответствовать следующим требованиям:

• высокая прочность, способная выдержать вес бетона;
• сопротивляемость деформации, способность сохранять начальную форму на весь срок застывания;
• возможность беспрепятственно заливать бетон и укладывать армирующий слой.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Технические требования к опалубке указаны в ГОСТ 34329-2017. Нормы используют в обязательном порядке на промышленных объектах. Для самостоятельного изготовления будет полезно ознакомиться с основными требованиями.[/stextbox]

Виды конструкции

Различают 2 основных типа опалубок:

• съемные;
• несъемные.

Выбирая, какая лучше опалубка, важно знать о преимуществах и недостатках обоих типов конструкции. Разборные или съемные опалубки снимают после застывания бетона. Различают одноразовые и щитовые конструкции.

Одноразовые секции делают из подручных материалов и устанавливают для невысокой заливки. Конструкцию укрепляют распорками и кольями снаружи и между щитами. Опалубку применяют для ленточного фундамента. После использования конструкцию разбирают, используют в других целях или утилизируют. Для строителя важно знать, как собрать опалубку из древесины.

Главные преимущества – относительная дешевизна материалов, простота изготовления и доступность.

Щитовой вариант защиты фундамента изготавливают из плит влагостойкой фанеры с металлическим каркасом. Из-за своих размеров такие конструкции используют для заливки высоких частей. Например, для цоколя. Благодаря съемным элементам, секции легко разбираются.

Преимущество конструкции – возможность повторного использования опалубки и экономии средств на сопутствующие работы. Готовые конструкции продают наборами, куда входят регулируемые стойки и соединительные элементы.

Несъемными опалубками называют формы, остающиеся вокруг фундамента после застывания. В качестве каркаса используют полимерные материалы. Например, полистирол. Технология применяется при строительстве крупных промышленных и жилых объектов.

Среди преимуществ выделяют простоту монтажа опалубки, дополнительную защиту фундамента от природных условий. Недостаток – высокая стоимость используемых материалов.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Снятие щитов проводят до полного затвердевания бетона. В зависимости от природных условий и используемого состава, срок разопалубливания составляет 8-20 дней.[/stextbox]

Расчет материалов

При выборе характеристик и подсчете количества материалов учитывают расстояние между опорами, плотность смеси, свойства грунта.

Чтобы узнать, сколько нужно досок для сооружения опалубки, проводят несложные математические расчеты:

1. Сначала находят длину периметра ленточного фундамента и умножают число на 2. Щиты устанавливают по обе стороны.
2. Полученное значение делят на длину доски для определения количества щитов.
3. Окончательный этап – перемножают численность щитов и количество досок на 1 секцию. Например, если щит состоит из 3 досок, то количество увеличивают в 3 раза.

Теперь, зная размеры доски, легко определить квадратуру. Для этого длину доски умножают на ширину доски. Полученное значение перемножают с количеством материала. Результат покажет, сколько квадратных метров доски потребуется для сбора опалубки.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Для плитного фундамента первый шаг пропускают, так как монолитную заливку ограждают только с одной стороны.[/stextbox]

Важным параметром является толщина доски. Чем толще полотно, тем больше веса выдержит. Но такая древесина стоит дороже, она сложнее в обработке. Для подсчета нужной толщины используют следующую формулу:

где, G – нагрузка бетонной смеси на доску, n – уплотнение бетона (для фундамента без стороннего уплотнения значение равно 1), l – дистанция между подпорками каждой секции, T – сопротивление материала (для деревянного полотна 8*10⁵ кг/кв.м.).

Нагрузку бетона определяют по формуле G = q x H, где q = 2500 кг/м, а H – высота фундамента.

Результатом вычислений будет минимальная толщина, меньше которой использовать доску нельзя.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! При покупке материалов важно оставлять запас. Профессиональные строители после расчета досок рекомендуют делать запас 10-15% от расчетных значений. Щит делают из доски 25 мм или толще.[/stextbox]

Как выбирать материал

В зависимости от заливаемого фундамента, для опалубки используют различные материалы.

Наиболее часто применяют:

• древесину;
• пенополистирол;
• металл.

Древесина — самый популярный материал, используемый в домашнем строительстве. Дерево легко поддается обработке, дешево стоит, применяется в других целях в хозяйстве. Деревянный щит представляет собой одну или несколько досок, соединенных поперечными рейками в единое полотно. В качестве упоров используют подпорки треугольного типа. Дополнительные распорки устанавливают между щитами. Подходит для легкого основания, например, для фундамента бани.

Следует знать, какие доски нужны. Влажность древесины играет важную роль. Отдают предпочтение влагостойким породам с начальным уровнем влажности 18-25%: сосне, березе или ольхе. Сухие доски не используют. При взаимодействии с влажным раствором такая древесина впитывает влагу, разбухает и разрушает целостность конструкции.

Пенополистирол – полимер, являющийся видом пенопласта. Используют только в несъемных конструкциях. Благодаря своей структуре и составу он хорошо утепляет фундамент, защищает от природного воздействия. Установка и использование опалубки намного проще деревянной, но стоит существенных финансовых вложений.

Металлические листы прочнее дерева. Устройство опалубки позволяет выдерживать высокую нагрузку и не требует дополнительных распорок. Пластичность металла дает возможность придавать любую форму. К недостаткам относится высокая стоимость элементов конструкции.

Подготовительные работы

Перед началом строительных работ проводят подготовку участка:

1. Площадку очищают от мусора, деревьев и пней. Снимают верхний плодородный слой.
2. Размечают участок по границам здания с помощью горизонтально натянутых нитей, лески или проволоки.
3. По сделанным меткам выкапывают траншею на глубину фундамента с учетом подушки. Стены траншеи делают максимально вертикальными.
4. Грунт на дне траншеи утаптывают или уплотняют специальными инструментами. Для защиты от осыпания стен и гидроизоляции используют геотекстильное полотно.
5. На дне траншеи делают фундаментную подушку из крупнофракционного песка или мелкого щебня. Для усиления прочности слой заливают жидким цементным раствором.

После выполнения подготовки устанавливают опалубку.

Как правильно сделать и установить опалубку

Доски соединяют в щиты. Для этого одинаковые по размеру детали выкладывают полотном и соединяют шурупами. Стараются избегать щелей, через которые может утекать раствор. Зазоры устраняют герметиком или монтажной пеной.

Для получения хорошего результата следует знать, как правильно собирают опалубку. Монтаж выполняют по следующей схеме:

1. Установку секций начинают с внешней стороны траншеи. Щит для устойчивости немного заглубляют в грунт или фиксируют кольями. С внешней стороны прибивают распорки. Расстояние между упорами – 30-100 см. Чем толще фундамент, тем меньше интервал.
2. Устанавливают перемычки между противоположными сторонами. Длина каждой перемычки соответствует ширине фундамента.
3. Внутреннюю сторону устанавливают аналогично внешнему контуру. Противоположные секции соединяют перемычками, хомутами, внутренними распорками и другими крепежами.
4. Проверяют правильность установки. Угол уклона составляет не более 3°. Обнаруженные щели устраняют герметиком.
5. Чтобы исключить вытекание раствора, внутреннюю часть прокладывают рубероидом или плотным полиэтиленом.
6. Для армированного бетона вяжут и устанавливают арматуру.
7. Заливают бетон.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Перед заливкой раствора прокладывают технические отверстия для коммуникаций.[/stextbox]

Распространенные ошибки

В процессе работы начинающие строители допускают ошибки, негативно сказывающиеся на качестве фундамента:

1. Низкокачественные материалы. В попытках сэкономить часто закупают некачественную древесину. В результате полотно не выдерживает нагрузку и разрушается под давлением бетона. Излишняя экономия чревата дополнительными расходами на повторные работы.
2. Большие щели и зазоры. В идеальном состоянии промежутка между досками быть не должно. Допускаются небольшие промежутки до 3 мм. В противном случае раствор будет вытекать, и фундамент не будет качественным.
3. Некачественные внешние упоры. Излишняя экономия вредит не только доскам, но и удерживающим элементам. Из-за большой нагрузки упор может сломаться.
4. Нарушение гидроизоляции. Множество прорывов в пленке или рубероиде доставит проблемы с демонтажем опалубки и ухудшат надежность основы.

Заключение

1. Опалубка придает фундаменту нужную форму и защищает от растекания.
2. Конструкции бывают съемными и несъемными. Съемные части опалубок используют повторно при строительстве, а неразборные защищают фундамент от холода и влаги. Отличие также состоит в том, чем готов пожертвовать строитель – деньгами или временем.
3. Количество досок зависит от размеров основания, а толщина – от плотности и высоты раствора.
4. Важно знать, из какой доски соорудить опалубку. Для домашнего строительства оптимальным вариантом является сосна, береза или ольха 18-25% влажности.
5. Сборку конструкции выполняют после подготовки участка и формирования траншеи.

Защитные щиты являются необходимым условием для правильной заливки основания. Инструкция, чертежи и фото помогут в реализации того, как сделать опалубку из досок для фундамента своими руками пошагово. Делитесь в комментариях советами по строительству и подготовительным работам.

73 фото, чертежи и схемы установки

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

• металл;
• железобетон;
• полистирольные блоки;
• деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

Как построить опалубку | HowToSpecialist

В этой статье рассказывается о , как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как террасы или террасы. Строительство опалубки для бетона — не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе вы не сможете заливать бетон профессионально. Существует сильное заблуждение, что все, что нельзя увидеть, неважно.Нет ничего более ложного, и в этом пошаговом руководстве, сделанном своими руками, мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим рекомендациям и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из тех вещей, с которыми мы не можем играть.

Строительство фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, который определит количество арматурных стержней, которые вам нужно использовать, и глубину вашего фундамента.Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому обязательно соблюдайте их, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить небезопасный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент .

Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2 × 10 и закрепить их скобами 2 × 4. Исходя из нашего опыта, мы можем заверить вас, что плохая работа напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы сделать работу профессионально.Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную опалубку, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, убедитесь, что между деревянными досками нет видимых зазоров, так как через них может просочиться бетонный сок.

Построение опалубки под фундамент вашего дома — идеальная возможность для установки листового утеплителя из полистирола. Поэтому изучите местные нормы и правила и выберите листы, которые удовлетворяют как вашим потребностям, так и соответствуют местным нормам. Используйте ножовку, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры.Работайте с большой осторожностью и следуйте плану дома, если хотите получить профессиональный результат.

Сделано по плану

Для того, чтобы построить опалубки фундамента , необходимо:

Материалы

• Древесная плита 1 × 4 для строительства опалубки
• Деревянные стойки 2 × 4 для фиксации опалубки для бетона
• Пиломатериал 2 × 4 для крепления опалубки
• гвозди / шурупы для крепления опалубки
• листы полистирола для утепления фундамента (опция)

Инструменты

• перчатки защитные, очки
• рулетка, столярный карандаш, l-квадрат
• циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
• молоток

подсказок

• Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
• тщательно очистите ваши инструменты после завершения проекта
• носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм

Время

• от нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым шагом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента.Тем не менее, есть случаи, когда вы не можете установить такую ​​сложную арматурную конструкцию (в случае легких конструкций — большие пролеты из бетона).

Умный совет: сначала необходимо соединить вместе все арматурные балки над траншеями фундамента. Следовательно, используйте пиломатериалы размером 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента.Следовательно, вам нужно вытаскивать все доски 2 × 4 (на которых находится арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет: еще раз проверьте, правильно ли выполнены соединения арматурной конструкции, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Стык арматурной конструкции

На этом изображении вы можете увидеть крупный план стыка арматурной конструкции. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой.Убедитесь, что армирующие балки правильно выровнены, так как стены будут возводиться именно над ними. Если арматурные балки не сделаны должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет: Во время строительства фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка фундамента

После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планом фундамента, вы должны построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

Умный совет: опалубка должна быть построена профессионально, так как при заливке бетона ей придется выдерживать огромные усилия.

Устройство опалубки бетонного фундамента

Опалубка

Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту отметки фундамента от земли.Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: при закреплении штифтов 2 × 4 следует использовать l-образный угольник, чтобы убедиться, что они вертикальны. Заглушки необходимо закрепить через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

Крепление опалубки раскосами

Для закрепления опалубки необходимо установить распорки на колышки. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к штифтам с помощью шурупов / гвоздей, а на другом конце вы должны вставить его в землю как минимум на 30 см.

Умный совет: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она ровная. Кроме того, если вам нужно соединить вместе несколько панелей опалубки, вы должны использовать веревочные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Затем, после того, как вы установили опалубку, вы должны убедиться, что она жесткая и надежно закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: для надлежащей изоляции фундамента вы можете установить листы полистирола (толщиной 4 дюйма / 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой температура в помещении не упадет из-за холодного пола.

Крепление опалубки брусом 2 × 2

На этом изображении вы можете увидеть крупный план с опалубкой, а также с арматурными стержнями. Вы должны заметить, что балки арматуры выровнены должным образом, а опалубка отвесная и жесткая благодаря ранее установленным раскосам и колышкам.

Строительство опалубки для фундамента — это очень серьезный проект, поэтому вам должен руководить квалифицированный специалист. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергнете себя большой опасности.

Помните, что наша статья носит исключительно информативный характер, чтобы вы ознакомились с процессом строительства опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем ответственности за ваши действия и не утверждаем, что именно так следует поступать.Напротив, мы показываем вам, как мы работаем только в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена и вертикальна, вы должны залить бетон. Вы можете заливать бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью механического миксера и транспортировать его на тачке, вы можете залить его прямо из автобетоносмесителя или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

Если место недоступно для автобетоносмесителя, так как заливать бетон напрямую, также необходимо арендовать помпу для бетона.После этого к помпе нужно подвести несколько шлангов, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили фундамент бетоном, вам нужно использовать вибратор для бетона, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, поставляющая бетон, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда вам необходимо арендовать инструмент.

Узнайте больше о , как залить бетонный фундамент .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Связанные проекты:

Как вырыть фундамент

Как залить бетонный фундамент

Несъемная опалубка своими руками. Опалубка своими руками, съемная опалубка своими руками, пошаговая инструкция по возведению опалубки

Строительство современных зданий и сооружений осуществляется в основном по специальным проектам. Здания комплекса возводятся из монолитного железобетона.Монолитные конструкции формируются путем заливки бетона в систему ограждающих плоскостей — опалубку, которая может быть выполнена из различных материалов.

Стеновая опалубка, как разновидность подпорных систем, позволяет точно возводить несущие элементы конструкции без потери качества. В этой статье мы рассмотрим, из чего и как сделать опалубку для монолитной стены.

Стеновая опалубка — это система панелей разного размера.

Целью стеновой опалубки является поддержание жидкой массы бетона в нужной форме и объеме до тех пор, пока она полностью не затвердеет.

Материалы для ограждений должны обладать достаточной прочностью и надежностью, чтобы, не деформируясь, выдерживать давление массы заливного бетона. Изготовленный каркас ограждения должен быть герметичной конструкцией, исключающей протекание раствора.

Стеновая опалубка — это система панелей различной конфигурации и размеров. Материалы для опалубки стен определяют наименования типов заборов:

• щиты деревянные;
• фанера строительная;
• металлические щиты;
• пластиковые панели;
• алюминиевые щиты;
• фиксированные блоки;
• вспомогательный материал.

Каркас деревянных панелей для формирования монолитной бетонной стены собирается из древесных плит.

При строительстве малоэтажного домика своими руками собирают стеновую опалубку из досок и бруса.

В качестве материалов для опалубки, как правило, используются сухие обрезные доски с гладкой поверхностью толщиной от 25 мм до 30 мм. Основными элементами крепления опалубки являются бруски сечением 50 х 50 мм и 70 х 70 мм.

Древесина — это достаточно прочный строительный материал, который легко обрабатывать. При установке крепежа деревянных досок всегда есть возможность сделать необходимые детали из подручного бруса.

После затвердевания бетона деревянную опалубку снимают

Съемную опалубку из деревянных панелей для стен после застывания бетонного монолита необходимо демонтировать.

Все элементы опалубки при сборке крепятся гвоздями, которые хорошо входят в корпус дерева и надежно скрепляют детали конструкции.Выполнение этой работы самостоятельно не вызовет особых затруднений.

Стены дома будут гладкими, если внутреннюю поверхность укрыть полимерной пленкой.

При демонтаже ограждения щиты легко отделяются от монолита, не повреждая бетонную поверхность.

При возведении монолитных стен крупных объектов деревянные панели не используются.

Строительная фанера

Гладкая поверхность фанеры делает идеальные гладкие стены

Фанера, используемая для опалубки, состоит из нескольких слоев шпона твердых пород, склеенных между собой.Листы шпона скрепляются под воздействием высоких температур и давления. Благодаря этому строительная фанера имеет отличные эксплуатационные характеристики.

Абсолютно гладкая поверхность позволяет получить идеально гладкие стены. можно использовать повторно. Технология монтажа системы ограждений из этого материала практически не отличается от монтажа каркаса из деревянных панелей. Существенная разница в том, что вместо гвоздей в качестве крепежа используются шурупы.

Построить дом из монолитных стен, имея опыт строительства, вполне возможно, применив опалубку из строительной фанеры, собранную своими руками.

Щитки металлические

Опалубка металлическая с элементами крепления

Листы металлические с ребрами жесткости изготавливаются различных размеров. В комплекты стальных панелей входит полный набор элементов для фиксации ограждающих плоскостей в проектном положении. Запорные устройства обеспечивают плотные стыки между стальными панелями.

Стальные панели используются для возведения стен больших промышленных и гражданских зданий. Панели большого размера тяжелые. Съемная опалубка из металлических панелей монтируется с помощью подъемных механизмов (башенных кранов и автокранов).

Металлические заборы бывают двух типов:

Съемные щиты

Подвижная опалубка из стальных панелей позволяет в короткие сроки возводить высокие стены. В то время как нижний ярус монолита набирал прочность, стальные панели демонтируются и устанавливаются на новом уровне.

Металлические щиты можно переставлять только с помощью подъемных машин и механизмов.

Система раздвижных панелей представляет собой сложный механизированный комплекс ограждающих конструкций, состоящий из набора стальных элементов, подъемных устройств и такелажа.

Технология формирования монолитной стены с применением состоит в том, что при послойном формировании монолита ряд панелей перемещается в нужном направлении для заполнения следующего уровня монолитной стены.

Главный недостаток стальных панелей — коррозия металла. Однако при своевременном уходе металлическое ограждение прослужит долгие годы.

Из-за высокой несущей способности металлические панели используются для заполнения подпорных стен, которые служат опорой для массивных элементов здания.О том, как работать с раздвижной опалубкой, смотрите в этом видео:

Часто, чтобы исключить угрозу разрушения дома, вплотную к его стенам возводят монолитные конструкции в виде треугольной фигуры с прямым углом у основания подпорной стены. .

Для возведения монолитных стен своего дома застройщик может арендовать небольшие металлические панели у строительной организации. Установка арендованной мелкощитовой металлической опалубки своими руками сэкономит время и деньги.

Пластиковые панели

Пластиковая опалубка стоит недешево, поэтому ее можно просто арендовать на время.

Полимерные панели выгодно отличаются от металлических щитов своим малым весом. Щиты — конструкции многоразового использования.

Пластиковые заборы легко переставляются вручную. Их используют для заливки монолитных стен небольшой высоты.

Внешние поверхности панелей легко деформируются от случайных ударов.

При установке и демонтаже пластиковой рамы необходимо быть предельно осторожным с панелями.

Пластиковые панели недешевы, поэтому их тоже выгодно сдавать в аренду.

Ограды алюминиевые

По способу применения алюминиевые щиты близки к металлической опалубке. Заборы из цветного металла практически не подвержены коррозии и имеют небольшой вес. Для возведения стен застройщик может своими руками установить вертикальные алюминиевые заборы. Пример использования алюминиевой опалубки смотрите в этом видео:

Недостатком панелей является их высокая стоимость.Алюминиевые конструкции требуют бережного обращения, так как легко деформируются даже от небольших случайных силовых воздействий.

Неподвижные блоки

В последнее время широкую популярность приобрели стационарные заборы, выполненные в виде объемных блоков из вспененного полимера (полиуретана).

Внутренняя полость полимерных блоков залита бетонной смесью. Поверхность из полиуретана становится частью стен. Боковые поверхности стен окрашиваются или покрываются декоративным облицовочным материалом.

Полиуретан сам по себе является отличным теплоизолятором. Стены с таким полимерным покрытием хорошо сохраняют температуру в помещении зимой.

Коммунальный материал

По большому счету, любые подручные средства подходят для опалубки ровных поверхностей и кромок

В домах часто возникает необходимость строительства небольших дворовых построек.

Для возведения монолитных стен небольшой толщины мастер дома подготавливает опалубку из вспомогательного материала.

Это может быть шифер, листы асбестоцемента, обрезки профнастила, фанеры или любой влагостойкий листовой материал.

Обобщая вышеизложенное, вкратце представим в таблице краткую характеристику и область применения наиболее популярных видов опалубки.

Из приведенных выше данных видно, что при одинаковых условиях могут использоваться опалубки разных типов.На окончательный выбор ограждающих конструкций влияют технико-экономические показатели конструкции здания.

В районах, где расположены металлургические предприятия, всегда можно приобрести отходы производства — котельный шлак. Это очень дешевый строительный материал, который используют при строительстве коттеджей и небольших частных домов. Подробнее о материале в этом видео:

Шлакобетон готовится из смеси шлака и цемента в соотношении 5: 1.Иногда вместо цемента используют известь и глина.

Для возведения монолитных стен из шлакобетона изготавливается специальный сменный. Забор представляет собой сборно-разборную конструкцию из деревянных панелей и фиксаторов.

Шлакобетон заливается в опалубку послойно, толщиной каждого слоя 200 мм. Каждую насыпь утрамбовывают, аккуратно распределяя материал по углам и периметру опалубки в местах сопряжения стен. По мере застывания следующего слоя смеси опалубку перемещают вверх.

Строительство дома из монолитного шлакобетона обойдется значительно дешевле, чем строительство аналогичного сооружения из монолитного железобетона.

Так что же такое стеновая опалубка? Ее называют простой конструкцией, состоящей из ряда наборных панельных блоков. Эти компоненты просто монтируются в нужном положении на определенной высоте и необходимы для удержания бетонной смеси до полного высыхания.

В последнее время увеличиваются объемы монолитного строительства, из-за этого стеновая опалубка стала самым востребованным и востребованным вспомогательным материалом.Монолитные постройки смогли завоевать популярность благодаря быстроте возведения, отличной прочности, возможности экономить на материалах. В большинстве случаев опалубка определяет высокую надежность возводимой конструкции.

Любая форма состоит из следующих элементов:

• несущая рама;

Крепеж

• ;

Панель

• ;
• ребро жесткости.

Есть 2 вида этих бланков:

• съемный — снимается после завершения работы и застывания;
• несъемная опалубка остается навсегда.

Чаще всего для завершения формы используются металлические сплавы и породы дерева с низкой влажностью.

Классифицируйте больше форм:

1. По размерам — крупнопанельный и мелкопанельный.
2. По конструкции — раздвижные, блочно-перестановочные, объемно-перестановочные.
3. По назначению — вертикальный, горизонтальный.

Для ускорения процесса твердения бетона в смесь добавляют пластификаторы. Как выполняется каркас из дерева?

Дерево — самый простой и недорогой способ изготовления съемной опалубки.Стеновая опалубка из дерева выполняется по следующей схеме:

• с помощью брусков с гвоздями доски нужно сбить на щиты необходимых размеров;

Щитки

• необходимо соединить между собой, создав форму для будущего строительства.

Стационарная форма представляет собой 2 полосы досок с дистанцией для заливки бетонной смеси. Щиты можно снять и использовать позже в других местах. Но для создания формы могут подойти не все породы дерева.Требуется влагостойкая древесина с влажностью не более 25%.

Каркас металлический

Он состоит из двух рядов металлических листов, сваренных или склепанных. Сплошные формы крепятся отрезками труб, через которые продеваются болты. Но такая конструкция меньше подходит для опалубки стен.

Пластиковая форма

Такие рамы, которые были разработаны недавно, являются прорывом в строительстве. И хотя с помощью таких форм сделать стены толще 40 см не получится, они могут отлично вписаться в стены частного коттеджа.Далее будет описана технология изготовления конструкции.

Опалубка деревянная

Для устройства подходят только гладкие доски, на которых нет трещин и сколов. Крепление элементов необходимо гвоздями или шурупами по направлению изнутри наружу. Технология предусматривает, что для усиления конструкции можно использовать распорки, предохраняющие форму от деформации при заливке бетонной смеси.

Если стеновая опалубка сделана плохо или используются неровные доски, она начнет пропускать бетон.По этой причине на материалах изначально лучше не экономить. Прокладки изготовлены из высокопрочного металлического сплава.

Устройство можно будет снять через несколько дней. Время зависит от погоды и влажности. Технология снятия самой конструкции такова: снимать опалубку нужно только после полного застывания бетона. всегда будет в стенах постройки, поэтому нужно продумать внешний вид данной конструкции.

Теперь вы знаете об опалубке для стен, об их видах и о том, как сделать эту конструкцию своими руками.Придерживайтесь приведенных выше советов, и вы сможете придать стенам твердую форму. Желаем удачи в выполнении стен вашего будущего дома.

Сегодня мало качественного и красивого строительства, современный строительный бизнес предполагает выполнение строительных работ максимально быстро и дешево. От этого зависит оборачиваемость капитала и возможность заинтересовать клиента быстрым результатом. Поэтому в нише классических каменных построек в качестве облицовочного материала все чаще используется кирпич.Бетонное литье и стеновая опалубка позволяют всего за неделю сформировать очень прочный и жесткий каркасный одноэтажный дом. При этом кирпичные конструкции выкладываются вдвое дольше и дорого обходятся квалифицированным каменщикам.

Варианты стен на базе опалубки

В зависимости от того, какую стену вы хотите получить — прочную, теплую или дешевую, выберите материал опалубки и способ установки формовочных конструкций на фундамент дома:

• Съемная опалубка из пластика, дерева или металла.Достаточно простая и удобная в использовании конструкция позволяет получить высокую прочность за счет оптимальной схемы армирования и хорошей плотности бетона;
• Несъемная опалубка на основе пенополистирола, кирпича или древесно-цементной смеси. В этом случае при минимальных затратах на строительство получается относительно легкая и теплая стена;
• Самый дешевый вариант возведения конструкций с помощью самодельной или арендованной опалубки. При соблюдении технологии и правил литья съемная опалубка, даже сделанная вручную, позволяет легко отделывать и перепроектировать здание без потери несущей способности стен и перекрытий.

К сведению! Для постройки собственного дома не обязательно покупать или делать стеновую опалубку своими руками, гораздо дешевле и проще арендовать металлический или пластиковый комплект щитов и стоек.

При этом существенно снижается стоимость использования оборудования. Аренда будет намного дешевле покупки. Экономическая целесообразность изготовления опалубки самостоятельно также находится под вопросом, так как экономия может обернуться низким качеством геометрии конструкции, что недопустимо для двухэтажных зданий или сооружений с тяжелыми перекрытиями и кровлями.

Стеновая опалубка своими руками

Любой вариант возведения стен с использованием опалубки потребует не столько навыков работы с конструкциями, сколько умения правильно управлять уровнем, отвесом и строительным уровнем. Любые варианты опалубки требуют, прежде всего, точной геометрии установки сторон будущей формы.

Отливка стен своими руками

Среди доступных способов возведения стеновых конструкций с помощью опалубки можно отметить несколько наиболее доступных для сборки своими руками:

1. Комбинированная опалубка для стен.Вертикальные стойки, ригели и подкосы таких систем изготавливаются из стального профиля, листовая поверхность панелей — из пластиковых панелей или OSB — плит. Относительно небольшой вес конструкции позволяет при возведении стен обходиться без использования подъемно-транспортного оборудования;
2. Варианты несъемной опалубки, изготовленные по технологии Velox. К достоинствам технологии можно отнести высокую скорость возведения строительной конструкции с одновременным расположением на поверхности защитного слоя арболитовой массы;
3. Каменная или кирпичная опалубка, применяемая, как правило, для возведения готовых стен, не требующих дополнительной наружной отделки.Затраты на строительство снижаются при увеличении прочности строительной коробки.

Важно! Любые варианты возведения построек на основе заливных бетонных смесей обязательно подлежат вертикальному армированию металлическим стержнем.

Опалубка металлическая и деревянная для стен

Самым простым способом возведения стен является использование сборно-разборных конструкций промышленного производства. В комплект входят боковые щитки из металла и пластика, усиливающие балки — ригели, стяжки, система телескопических подкосов и вертикальные стойки.Если у вас нет опыта работы, перед установкой металлоконструкций прочтите инструкцию по их эксплуатации. Чаще всего сначала устанавливают угловые вертикальные столбы, затем вывешивают щиты, устанавливают горизонтальные балки.

После сборки силовой рамы щиты соединяются стяжками и укрепляются путем установки боковых телескопических подкосов. До конца регулировки все крепления опалубки находятся в состоянии «вне досягаемости», и при установке вертикальной линии замки закрываются на полной скорости.Осталось проверить герметичность стыков панелей и залить бетоном.

Если возведение стен ведется в помещении с готовым потолком, рекомендуется установка стоек с фиксацией верхних частей опалубки на потолке. Чаще всего этот способ применяется при возведении многоэтажных домов, но с небольшой доработкой может применяться и в малоэтажном строительстве.

Для строительства дома можно использовать готовые деревянные панели размером 200х50 см.Как и в случае металлической опалубки, поверхность под деревянными досками необходимо тщательно подготовить и выровнять по горизонтали. Работать с деревянной опалубкой намного проще, но скорость возведения стен заметно ниже, чем у металлических сборно-разборных конструкций.

Уровень бетона высотой не менее 2,5 м можно заливать в металлическую форму за один раз. Пределом для металлической опалубки считается высота заливаемого в форму бетона в 300 см, прочность и жесткость древесины в несколько раз меньше, поэтому при работе с деревянной опалубкой высота колонны сознательно ограничивается 50 см.При более высоком уровне бетона нижние части опалубки деформируются, а стены приобретают грушевидную форму.

Самым простым вариантом формы для заливки стен считается конструкция, из которой сделан фундамент. Для этого из калиброванной обрезной доски выбиваются щиты шириной 50 см и длиной не более 2 метров. Каждая пара таких панелей фиксируется распорками из бруса сечением 50х50 мм и длиной по ширине стены. Распорки укладываются на доски попарно в верхней и нижней частях опалубки.После укладки и заливки бетона распорки остаются в «теле» стены, поэтому для заливки верхней части достаточно отделить панели от распорок, поднять их на высоту 45 см, нижний край панели прибивают к оставшимся в бетоне распоркам, а на подкосы верхней части устанавливают новые. Подобный цикл можно повторить не ранее, чем через 5-7 дней после заливки.

К преимуществам возведения стен с использованием деревянной опалубки можно отнести простоту и дешевизну деревянной конструкции.К недостаткам можно отнести невысокую скорость разливки.

Строительство стен по технологии Velox

Идея использования деревянного основания для опалубки гениально использована в системе заливки стен по методу Велокса. В отличие от металлической и дощатой опалубки, стенки формы, в которую заливается бетонная смесь, прочно сцепляются с бетоном и не снимаются, а используются в качестве отделочного слоя.

Стандартные плиты из древесно-цементной массы скрепляются одноразовыми хомутами и устанавливаются на подготовленную поверхность фундамента.Таким образом, можно собрать, как от дизайнера, ленточную форму будущей стены неограниченной длины и конфигурации. При возведении наружных стен в опалубку укладывается утеплитель, в результате получается очень прочный бетон, обшитый арболитами и утепленный пенополистиролом.

Особенности возведения стен методом литья в кирпичную опалубку

Самой интересной и необычной идеей возведения стен методом отливки из бетонного раствора можно считать использование кирпичной кладки в качестве опалубки.Вместо стального листа или деревянных панелей форму бетонного раствора выкладывают из двух видов кирпича — облицовочного и силикатного. Несмотря на кажущуюся дороговизну и высокую сложность описанного выше способа, подобная схема возведения стен используется очень часто, если необходимо получить очень прочный и в то же время теплый каркас здания.

Чтобы кирпичные стены форма не разрывалась от давления бетона, через каждые три ряда по вертикали и четыре-пять кирпичей по горизонтали уложена перемычка, играющая роль стяжки.Часть пространства формы, прилегающая к облицовочному кирпичу, выкладывается слоем утеплителя, обычно из пенополистирола. Свободное пространство залили товарным бетоном марки 200.

Использование вспененного полимера позволяет компенсировать давление бетонной массы, а после усадки пенополистирол расширяется и компенсирует образовавшиеся трещины. Каркас из монолитного бетона очень хорошо держит кирпичную кладку и надежно защищает теплоизоляцию внутри стены. Во многих случаях для распила дорогостоящего облицовочного кирпича наружную часть стены выкладывают из ее половинок, полученных путем разрезания камня в продольном направлении.

Заключение

Из всех вышеперечисленных способов наиболее дорогим и быстрым способом возведения является заливка стен в многоразовую металлическую или металлопластиковую опалубку. Средняя цена квадратного метра постройки — не менее 5 тысяч рублей. Если снимать оснастку, это будет стоить около 500 рублей в неделю за квадратный метр. Стоимость одноразовой опалубки «Велокс» составляет 600-800 рублей за квадратный метр. Самым дешевым и медленным будет литье в самодельных деревянных формах. Кирпичная форма обойдется вам на уровне стальной конструкции.

Опалубка может понадобиться при возведении бетонных вертикальных перегородок. Для его изготовления используется металл или прочная древесина, чтобы не возникало деформации при расширении твердеющего бетона. Строительство такого каркаса самостоятельно поможет не только существенно сэкономить, но и в следующий раз легко установить опалубку своими руками.

• съемный;
• несъемный.

Съемные конструкции можно использовать многократно.Они идеально подходят для малоэтажного строительства. Любая такая форма — это своего рода конструктор. При сборке используйте гайки, шайбы и болты.

Несъемная форма чаще всего применяется при возведении утепленных стен. Он построен из пластика или керамзитобетона — материалов, сохраняющих тепло.

Для изготовления обоих типов используются следующие материалы:

1. Дерево. Подходит для всех типов конструкций. Самый простой и дешевый вариант. Лучше всего использовать влагостойкие породы: ель, кедр или ольху.Поскольку деревянный каркас по завершении работ можно разобрать, а затем снова использовать, то эти дорогие камни со временем окупятся, а возведенные стены прослужат долго.
2. Металл. Это актуально для масштабного строительства. Такой каркас сваривается из 2-х рядов металла. Полученная металлическая конструкция отличается особой прочностью, но не подходит для строительства своими руками.
3. Фанера, уголки и фурнитура. Поскольку фанера — это гибкий материал, то опалубку из нее необходимо армировать арматурой.
4. Пенополистирол или пластик. Применяется к фиксированной конструкции. Он отличается простотой монтажа и демонтажа, не требует особых температурных режимов при хранении, не деформируется даже после 50 использований. Максимальная толщина стен под пластиковую опалубку — 40 см, но для индивидуального строительства этого вполне достаточно.

Сборка подвижных и съемных элементов

Мобильная (раздвижная) опалубка требует меньше материала, но технология ее изготовления требует больше времени.Для передвижного варианта понадобятся такие материалы:

• щиты поперечные и продольные с ребрами жесткости;
• стойки;
• болт
• гайки
• Обрезка труб.

Работа состоит из следующих этапов:

1. Установка опалубки на угол фундамента.
2. Покрытие рамы поперечными щитками.
3. Заливка бетона.
4. После полного застывания раствора опалубку разбирают.
5. Конструкцию переносят на новое место, закрепляя на уже возведенном фрагменте стены.
6. Затем процесс повторяется.

В целях экономии времени можно сделать несколько раздвижных конструкций, чтобы возвести сразу все стены. Для установки самой простой съемной опалубки подойдут доски одинаковой длины от 2,5 до 5 см толщиной. Сборка следующая:

1. Длинные стержни забиваются в углы фундамента и в середину планируемой стены.Более короткие доски прибивают через каждые 1 м. Подготовленные для досок доски сбивают рейками. В этом случае длина получившегося щита будет зависеть от длины досок, а высота должна немного превышать высоту возведенной стены. Здесь следует учесть, что гвозди нужно вбивать не в прострочные доски, а в сами доски, тогда шляпки появятся на плоской стороне щита.
2. Щиты прибиты друг к другу при помощи соединительных планок.К опорам прибиваются внутренние опоры. Далее устанавливаем опоры для внутреннего щита. Прибейте к ним внешние щитки и подпорки.

Опалубка готова для заливки стен.

Опалубка стеновая — простой и универсальный приспособление, применяемое при возведении монолитно-каркасных зданий. С его помощью можно значительно ускорить темпы строительных работ и повысить надежность и долговечность постройки.

Опалубка стеновых панелей — это фанерные панели с каркасом из металлического профиля.Он состоит из наборных блоков, которые фиксируются в заданном положении и удерживают бетонный раствор до полного застывания.

В базовый комплект съемной опалубки, цена на которую может варьироваться в зависимости от стоимости исходных материалов и количества соединительных деталей, входят такие элементы:

• Щиты. Они различаются креплением и могут быть линейными или угловыми. С помощью специальных креплений собирается угловая конструкция из линейных (стеновых) панелей.
• Крепежные изделия.Винты и гайки для крепления панелей.
• Замки. С их помощью собираются и выравниваются щиты.
• Распорки. Устанавливают щиты.
• Кронштейны строительных лесов. Организуйте рабочее место.

Помимо базовой комплектации Вы можете приобрести другие формы опалубки, адаптированные под конкретные нужды для каждого конкретного случая. Если оборудование используется крайне редко, минимизировать затраты удастся, воспользовавшись услугами аренды. Для небольших объектов довольно часто стеновая опалубка для заливки бетона выполняется самостоятельно.

В зависимости от материала существуют следующие разновидности:

1. Деревянный. Чаще всего находит применение в индивидуальном строительстве, его можно построить своими руками, так как дерево намного легче металла и проще в обработке.

2. Металл. Для масштабного строительства выдерживает более 300 рабочих циклов и давление 8 тонн на 1 квадратный метр. Замкнутый контур рамы изготавливается из стального или алюминиевого профиля. Первый — самый прочный, а также самый устойчивый к деформации.Алюминий — легкий и не вызывает коррозии.

3. Пластик. Модульная сборно-разборная система, проста в обслуживании и не требует частого использования смазочных материалов, благодаря тому, что пластик не прилипает к бетону. Это высокая опалубка и нестандартные стены, так как композитные материалы можно радиально изгибать, придавая самые разные формы.

4. Полимер. Эта опалубка называется несъемной. Он состоит из пустотелых блоков пенополистирола или двух листов плотного пенопласта, между которыми есть место для заливки бетона, который после остывания образует монолитную стену с изоляционными свойствами.

Сфера использования такой продукции необычайно широка. Отчасти их востребованность связана с тем, что современная каркасно-монолитная технология строительства постепенно вытесняет традиционные методы. Ни один объект, промышленный или частный, не обходится без опалубки. Незаменим для фундамента, укрепления стен, создания полов и элементов декора.

Особенности установки для разных типов

Формы для заливки имеют свою классификацию, которая зависит от их размеров и назначения элементов конструкции.Различают такие виды опалубки:

1. Крупнопанельный. Достигает 3,3 м, применяется для возведения стен большой длины или в малогабаритных постройках высотой в один ряд. Монтаж металлоконструкций осуществляется с помощью подъемного оборудования.

2. Щит малый. Рост — от 1 до 2,5 м, вес — не более 50 кг. Это позволяет установить самостоятельно с помощью подъемного механизма. Он универсален, применяется для стен и других бетонных элементов здания, идеально подходит для небольших построек.

3.Блочный. Он состоит из отдельных объемно-модульных блоков, которые переставляются по периметру и подходят для устройства внутренних или внешних стен.

4. Скольжение. Объемная форма для заполнения всей высоты многоэтажного монолитного здания башенного типа. По мере затвердевания бетон перемещается вверх с помощью гидравлических домкратов.

Опалубка устанавливается по схеме, прописанной в специальной документации и согласованной с проектом.При сборке в обязательном порядке проверяется на наличие трещин, надежность стыков и замков, а также соответствие по горизонтали и вертикали, для чего используют уровень, уровень и отвес.

Процесс установки для разных конструкций может иметь некоторые отличия. Независимо от вида и материалов, из которых изготовлена ​​стеновая опалубка, необходимо надежно закрепить все ее элементы в заранее подготовленном месте. Детали должны плотно прилегать, а стенки формы должны обладать адгезионными свойствами и не деформироваться под высоким давлением большой массы бетона.

Изначально делается разметка, которая обычно совпадает с арматурным каркасом, ранее вытянутым из фундамента. Углы используются как направляющие. Панель собирается из панелей, соединенных специальными замками по ширине стены, после чего плоскость выравнивается и фиксируется распорками. Исходя из заданной толщины, противоположная сторона выставляется параллельно и фиксируется на желаемом расстоянии. Затем по верхнему краю устанавливаются стяжки, совмещаются подмости и проводятся контрольные замеры.

средняя стоимость

Купить панели опалубки могут как крупные строительные организации, так и индивидуальные застройщики, цена на которые варьируется в широком диапазоне. В целях оптимизации затрат вы можете воспользоваться услугами аренды. Средние стоимостные показатели приведены в таблице.

Как сделать опалубку своими руками?

Для индивидуального строительства пластиковая или стальная конструкция — довольно значительная статья расходов, поэтому деревянную опалубку желательно изготовить и установить своими руками.Для этого вам понадобится:

• доска обрезная толщиной 3-5 см;
• пруток сечением 20 х 20 и 100 х 100;
• инструмент.

Доски сбиты в щит среднего размера для удобства перемещения. Ширина зависит от размера зоны заливки, но не должна превышать 1,5 м. К основанию доски прибивают с внутренней стороны доски, поверхность которой желательно обработать краской или тонировать пленкой во избежание вытекания раствора и прилипания к дереву.

В местах соединения двух экранов направляющие балки сплошной балки вбиваются в землю. Они должны сохранять блок в целости после заливки бетона и выступать над запланированной высотой более чем на 25-30 см. Расстояние между балками примерно 1 м. Опалубку дополнительно фиксируют поперечными рейками и диагональными подкосами, которые делают конструкцию надежной и фиксируют все ее элементы. Возведение стен требует идеальных пропорций и точной геометрии, поэтому любой вид стеновой опалубки монтируется по заранее нарисованной схеме.

Доска из формованного бетона | Жизнь архитектора

Подняв руки, кто не любит плиточный бетон? Кто угодно? Если ты хочешь быть моим другом, тебе лучше не поднимать руки.

Так что же такое «бетон из плит» и как сделать так, чтобы он выглядел наилучшим образом? Тебе повезло, потому что у меня есть ответы на эти вопросы.

Рисунок выше взят из одного из моих проектов и представляет собой крупный план текстуры, которую вы получаете с плиточным бетоном.Это выглядит действительно, действительно потрясающе (, если я сам так говорю … хотя на самом деле это не я построил).

«Бетон на плите» — это название процесса формирования рисунка бетона, который оставляет изображение текстуры древесины на готовой поверхности бетона. Это метод строительства, который в наши дни используется все чаще, потому что бетон чрезвычайно хорошо подходит в качестве готового материала в современном дизайне, и, запечатлевая текстуру древесины на поверхности, он визуально смягчает и согревает несколько более холодный вид бетона, оставаясь при этом неизменным. позволяя бетону выразить технику строительства.

Но как добиться такой отделки в ваших проектах? На самом деле довольно просто, просто спросите об этом, большинство конкретных подрядчиков, которых стоит нанять на работу, должны знать, о чем вы просите. Если это не так или если вы хотите, чтобы ваша доска из бетона выглядела так же хорошо, как на изображении выше, я расскажу вам, как мы это делаем.

Бесплатно!

Когда бетонные стены укладываются ( или заливаются, отливаются или устанавливаются… в любом случае, ) на месте сооружается опалубка, которая удерживает влажный бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет.Как правило, опалубка строится из листов фанеры, к которым прилегает мокрый бетон, а затвердевающий (высыхающий) бетон принимает характер поверхности фанеры… мне кажется довольно простым. Когда вам нужен бетон из плит, вы берете ту же самую фанерную опалубку и добавляете дополнительный слой дерева на внутренние поверхности, чтобы влажный бетон приобрел этот новый узор. На картинке выше вы можете увидеть, как бетонщики добавляют этот слой дерева к одной стороне опалубки.

Если вам нужен действительно красивый бетон, сделанный из досок, вы должны поднять его на ступень выше * БАМ! ( удар с разворота по лицу вашей опалубки!) Чтобы получить хорошее представление о процессе, который я использую, вам нужно кое-что узнать о том, как растут деревья.

Готовы?

Большинство из нас знает, что если вы посчитаете кольца дерева, вы можете определить, сколько лет дереву… или, по крайней мере, сколько ему было лет в то время, когда его срубили. Может быть, вы никогда особо не задумывались над этим, НО знаете ли вы, что темные кольца — это зимний рост, а более светлые кольца — это летний рост? Поскольку в зимние месяцы деревья обычно растут медленнее, древесные клетки более плотные и кажутся более темными, чем более быстрорастущие, более свободно расположенные летние годичные кольца.Разница между этими кольцами заключается в узоре, который вы видите на формованном бетоне.

Но подождите … станет еще лучше!

Чтобы действительно подчеркнуть эти узоры — это то, что мы делаем. Мы берем 2 сосны еловой пихты (толщиной 1 1/2 дюйма) и разрезаем ее посередине, так что теперь у нас есть две части 3/4 дюйма. Этот процесс помогает устранить следы инструментов в процессе изготовления, а также все вмятины и вмятины, которые могут появиться на досках только в процессе обработки.Потом …. мы производим пескоструйную обработку поверхности.

Что?!?

Вы меня правильно услышали (прочитали). Мы обрабатываем пескоструйную обработку только что разрезанной еловой пихты. Вот что делает парень в зеленом костюме HazMat на фотографиях выше и ниже.

А зачем мы это делаем?

Пескоструйной обработкой поверхности мы подчеркиваем разницу между быстрорастущей (мягкой) летней древесиной и медленнорастущей (твердой) зимой.

Пескоструйная очистка удаляет мягкие части древесины быстрее, чем твердые, поэтому при пескоструйной обработке поверхность рисунок древесины становится более выраженным, а не таким тонким и неровным, как если бы мы просто выложили нашу опалубку досками из кедра 3/4 дюйма.Кроме того, горизонтальная линия, которую вы видите на изображении выше, показывает место соединения плит еловой сосны и пихты, и бетон немного просачивается в щель.

Горизонтальный узор из расположения досок был оставлен более выраженным на картинке выше — это было в проекте, над которым я работал, и который был завершен несколько лет назад.

Итак, сколько вы можете ожидать от этой милой мелочи, чтобы добавить к вашему проекту? (Вы сидите?) Если вы живете в районе Северного Техаса, вам нужно будет дополнительно внести в бюджет 20 долларов за квадратный фут в дополнение к стоимости бетонной стены, чтобы покрыть расходы на получение древесины, разрезать его пополам, обработать поверхность пескоструйным аппаратом, а затем покрыть внутренние поверхности фанерной опалубки.

Нет сомнений в том, что вы могли бы выполнить эту деталь с меньшими затратами — вы могли бы просто выровнять опалубку досками забора … но это не будет выглядеть так хорошо, как изображения, которые вы видите выше. Это не для каждого проекта или бюджета, и за последние 6 лет я использовал это лечение только дважды. Но если вы рассудительно подходите к дизайну и тщательно обдумываете, как использовать это средство для достижения максимального эффекта, я думаю, что почти в любом проекте найдется место для этой детали.

Ура и удачной пескоструйной обработки!

Профиль стажёра-архитектора — Часть первая

Еще лучше из жизни архитектора

Как сделать опалубку OSB своими руками? Какая опалубка лучше

Выбор материала во многом зависит от типа конструкции, так как необходимо рассчитать прочность досок, щитов, металла и других элементов, участвующих в этом «интерактивном мероприятии».Допустим, строится коттедж или гараж. Для опалубки нам понадобятся листы OSB толщиной 12 мм, можно 10 мм, но заливать бетон придется постепенно, чтобы «пузо» никуда не выдавилось. Вместо листов OSB можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Необязательно, чтобы он был ровно с двух сторон. Даже внутри допускаются неровности в 2-3 сантиметра — это вполне нормально и никак не повлияет на процесс.Главное, чтобы этот материал можно было легко снять с бетона позже, то есть без каких-либо элементов, попадающих в пространство, предназначенное для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы будем распиливать. Желательно, чтобы оно было из твердых пород дерева, идеальный вариант — лиственница. Стоимость его, конечно, немалая, поэтому при нехватке средств можно купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Для того, чтобы опалубка для фундамента была ровной, необходимо выровнять подошву по уровню, проследить, чтобы угол ее наклона был незначительным, и был небольшой промежуток между листами OSB и землей, который легко заполняется раствором.Далее необходимо следовать инструкции.

Шаг 1 .

Вырезаем деревянную балку 25 сантиметров (в зависимости от ширины фундамента, если она 30 см, то обрезаем на 30), и следим за тем, чтобы срез был максимально ровным. Нам понадобится около 4 таких штук на 1 погонный метр фундамента, если его высота составляет 150 сантиметров (в среднем по дому).

Шаг 2 .

Укладываем друг напротив друга 2 листа OSB или щитов, вставляем между ними брус длиной 25 сантиметров и вкручиваем 1 саморез с разных сторон через плиту OSB.Эта процедура также необходима при установке обычных досок в роли опалубки, так как она значительно увеличивает прочность всей конструкции.

Шаг 3 .

Скрепляем следующий блок из OSB или другого подходящего материала так, чтобы между ними был минимальный зазор, прикручиваем планками. Так что выставляем все до самого конца, чтобы нигде не было трещин. Толщина фундамента везде будет одинаковой, так как контролировать ее можно деревянным бруском.Такое устройство опалубки ленточного фундамента позволяет значительно повысить его точность.

Теперь у нас есть готовая конструкция, которую нужно выровнять влево-вправо. Его по-прежнему легко перемещать и можно поправить, но лучше изначально все выставить вдоль струны, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного сложнее, хотя и на 20% дешевле. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой — 1,5 см будет достаточно, ведь главное — внутреннее армирование и внешние опоры.

Наружные распорки

А теперь перейдем к самому важному направлению нашей деятельности — опорам наружной опалубки. Без них он просто развалится, поэтому нужно немного времени и выделить материалы для строительства таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как это сделать.

Шаг 1 .

Вырезаем деревянный брус размером 60, 90 и 120 сантиметров. Оставьте одну кромку срезанной под ровным углом, а другую сделайте под углом 45 градусов.

Шаг 2 .

На каждый метр устанавливаем 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно … Прямым углом упираемся в землю и немного забиваем брус, после чего наклоняем заостренный конец к Лист OSB, к которому он отлично прилегает. Закручиваем винт.

Шаг 3 .

Забиваем вертикальные опоры. В основном за них будет держаться вся конструкция. Надо взять стремянку и металлические трубы, уголки, угольники — все, что имеет хорошую несущую способность, и вбить их в землю на 50-60 сантиметров, причем прямо рядом с опалубкой.Это предотвратит отход дна.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким образом обеспечит максимальную защиту конструкции от разрушения даже при быстрой заливке фундамента. Но не торопитесь, лучше все делать в несколько этапов — эффект будет намного лучше.

Построить монолитный фундамент здания без опалубки практически невозможно. Ведь в фундаменте не должно быть ни одного дефекта, негативно сказывающегося на его эксплуатационных свойствах.Еще совсем недавно их строили из досок.

Главный недостаток дощатого забора — длительная сборка и монтаж конструкции. Поэтому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели ориентированно-стружечную плиту.

Немного о ней

Плита OSB — строительно-отделочный материал, созданный на основе тонкой древесной стружки, уложенной в три слоя.

Их положение во внешних слоях ориентировано по длине плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно ее длине.

Такая разнонаправленная стружка, а также их обработка синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высоких температурах определяют особую прочность материала. Ориентирована однородность конструкции — ДСП обеспечивает их целостность при изгибающих нагрузках.

OSB обладает низкой гигроскопичностью, что делает его особенно устойчивым к расслоению и набуханию. Этот материал достаточно легкий и простой в обработке, по техническим характеристикам даже превосходит фанеру.Плиты OSB — 3 лучше всего подходят для многократного использования при устройстве опалубки, так как поверхность одной из их сторон ламинирована.

Большие листы материала позволяют сделать небольшое количество стыков при обшивке стен опалубкой. Легкие ориентированно-стружечные плиты, облегчающие выполнение строительно-монтажных работ, пользуются популярностью у частных застройщиков.

Видео

Практическое видео по изготовлению опалубки.

Необходимые материалы

1. Листы OSB — 3 толщиной не менее 15 мм.
2. Деревянные блоки 100 х 150 мм.
3. Профильная металлическая труба.
4. Стальные шпильки с гайками и шайбами.
5. Саморезы.
6. Профили арматуры.
7. Пластиковая труба 20, разрезанная на части, равные ширине опалубки.

Процесс создания

Монтаж опалубки начинается после рытья траншей под фундамент и засыпки песка

Самый распространенный вариант установки — это съемная панельная опалубка из плит OSB.Проще установить сборные конструкции панельной опалубки по габаритам фундамента и подправить углы.

При возведении опалубки необходимо предусмотреть места для укладки труб по периметру фундамента. Впоследствии это упростит разводку коммуникаций.

Последовательность работ следующая:

1. Плиты OSB, обрезанные по размеру основания здания. Делаем высоту немного больше задуманной заливки (на 10-15 см).
2. Изготавливаем каркасы для панелей. Могут быть изготовлены из деревянных брусков. Если предполагается, что опалубка будет использоваться многократно, то практичнее сваривать металлический каркас из профильной трубы.
3. Прикручиваем заготовку OSB к каркасу саморезами … Их шляпки должны быть с внутренней стороны.
4. Боковые стороны опалубки укрепляем деревянными балками, прибиваем через каждые 40 см.Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.
5. Противоположные щиты в траншеи фундамента скрепляем стальными шпильками … Для этого просверливаем в местах крепления отверстия диаметром 16 мм. Стойки должны быть примерно на 2-4 см длиннее ширины опалубки. Для их фиксации используем гайки и шайбы. Крепеж нужно выбирать достаточно широким, иначе может случиться так, что под давлением бетона штифт протолкнет пластину вместе с гайкой.
6. Продеваем шпильки между щитками через отрезки пластиковых труб заданной длины, , чтобы обеспечить одинаковую ширину фундамента по периметру. После снятия опалубки участки труб остаются в бетоне. Затем их можно использовать для вентиляции.
7. При отсутствии труб крепление осуществляется гайками с шайбами ​​с двух сторон. В этом случае для одной шпильки требуется 4 гайки и шайбы.
8. При разборке такой опалубки откручиваются гайки, а выступающие концы шпилек срезаются. После снятия щитков OSB необходимо заново обрезать все остатки шпилек.
9. Для углового соединения досок вне углов вбиваем в землю вертикальные планки … Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками. При сборке опалубки важно хорошо укрепить углы — самое слабое место в любой опалубке. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.
10. Чтобы опалубка OSB оставалась прочной, иногда в нескольких местах каркаса щита сверлом проделывают сквозные отверстия.В эти отверстия вставляются небольшие кусочки Т-образной арматуры и привариваются к арматурному каркасу фундамента. При разборке отрезается выступающая часть крепления арматуры.
11. Установка наклонных балок снаружи опалубочной конструкции с шагом 1 м позволяет выдерживать вес заливаемого бетона. Прокладка должна примыкать к щиту под углом 30 — 45 градусов.
12. После того, как опалубка полностью готова (перед бетоном), стоит проверить параллельность краев панелей.Это легко сделать с помощью планки и уровня.

Если при заливке делать перерывы, то есть заливать небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон успеет немного схватиться, за счет этого снизится давление на опалубку.

Заключение

Использование опалубки OSB позволяет закладывать фундаменты и одновременно их утеплять. Для этого между панелями опалубки и бетоном уложите плиты пенополистирола.

Возведение опалубочных конструкций из ориентированно-стружечных плит своими руками не только сокращает сроки возведения фундамента, но и позволяет значительно снизить затраты на его кладку.

В контакте с

Опалубка для фундамента OSB. На каждой строительной площадке важную роль играет опалубка фундамента. При заливке любых элементов здания из бетона, например, лестниц, армированных поясов, перекрытий и опорных колонн, также не обойтись без заливки опалубки.

Опалубка Тип конструкции, необходимый для придания бетонной смеси определенной формы. Как правило, его изготавливают из деревянных досок, металла или плит самых разных материалов.Один из вариантов — опалубка из плит OSB. Достоинством этих досок можно назвать то, что их установка занимает гораздо меньше времени, чем установка досок.

Плиты OSB и OSB легко узнать из тысячи по внешнему виду, так как эти типы плит имеют характерную структуру дерева. Ориентированно-стружечная плита — это технический пиломатериал, который частично похож на древесно-стружечную плиту. Его изготовление основано на добавлении клея и прессовании слоев древесной стружки, которые ориентированы определенным образом.OSB имеет шероховатую поверхность, пеструю, имеет отдельные стружки и сколы размером 25 * 150 мм, которые неравномерно расположены между собой и имеют разный вид и толщину.

Приложение

Плиты OSB

часто используются в жилищном строительстве. Благодаря уникальным механическим свойствам этого строительного материала его можно использовать для различных целей. Чаще всего такие плиты нужны для изготовления обрешетки, стен, настила кровли и опалубки фундамента, а также других железобетонных и бетонных элементов конструкции.Для наружных стен такие панели производятся с ламинированием с одной из сторон, что значительно помогает упростить монтаж и повысить энергоэффективность конструкции забора. Также OSB часто используется при изготовлении мебели.

Производство

Перед тем, как купить OSB для опалубки фундамента, материал изготавливается на производстве. Плиты изготавливаются в виде широких матов, а также слоев стружки, которые по-разному ориентированы, склеены и спрессованы клеями из синтетических смол и воска (5% смола / воск и 95% дерева).Обычно используемые смолы включают фенолформальдегид, изоцианит и формальдегид мочевины в форме меламина. Каждое из этих связующих является влагостойким. Как правило, используется комбинация вяжущих веществ — в середине используется изоцианит, в лицевых слоях — карбамидоформальдегид. Это помогает сократить количество циклов прессования и в то же время придает красивый внешний вид поверхности доски.

Слои изготавливаются следующим образом — древесина измельчается на полосы, которые затем просеиваются и затем с помощью различных устройств ориентируются при подаче на формовочную линию.Для внешнего слоя стружка выровнена по оси прочности доски, а внутренние слои строго перпендикулярны. Количество размещаемых слоев будет в некоторой степени зависеть от толщины изготавливаемой панели, но по-прежнему ограничено оборудованием, используемым в производстве. Отдельные слои также могут отличаться по толщине, чтобы дать разную толщину плиты (как правило, из слоя 17 см получаются панели толщиной 1,7 см). Затем мат помещают под термопресс, чтобы сырье сжималось и удерживалось вместе за счет термической активации и отверждения смолы, покрывающей древесину.После этого из циновок нужно вырезать отдельные панели нужного размера.

Обратите внимание, , что панели OSB для деревянных конструкций поддаются резке и установке так же легко, как и натуральное дерево.

Технические характеристики и разновидности

Производственные корректировки могут привести к изменению толщины, размера, прочности и жесткости. Плиты OSB для опалубки своими руками хороши тем, что не имеют внутренних пустот и водонепроницаемы, хотя требуют дополнительных оболочек для получения гидроизоляции и не очень подходят для наружных видов работ.Готовый продукт имеет свойства, которые чем-то похожи на фанеру, но дешевле и однороднее. При испытании OSB на излом было выявлено, что материал обладает высокой несущей способностью и этот показатель выше, чем у фрезерованных деревянных панелей.

Существует 4 разновидности плит ОСБ, определяемых по механическим характеристикам и относительной влагостойкости:

• OSB / 1 — плиты общего назначения для внутренней отделки (включая мебель), необходимые для использования в сухих условиях.
• OSB / 2 — несущие плиты, которые используются только в сухих помещениях.
• OSB / 3 — плиты несущего типа, которые можно использовать в условиях повышенной влажности.
• OSB / 4 — плиты несущего типа (для больших нагрузок), которые могут использоваться в условиях повышенной влажности.

Хотя OSB не содержит непрерывных волокон, как натуральное дерево, у них есть ось, вдоль которой сила сопротивления наибольшая.

Интересно, что именно прочностные характеристики плит делают целесообразным их использование в качестве материала для изготовления опалубки фундамента, а простота обработки дает возможность проводить работы своими руками, без привлечения специалистов.

Правила установки

Перед началом работ по созданию опалубки для фундамента из OSB следует подготовить все необходимые инструменты и приспособления, а также материалы, которые нужно соединить, укрепить и установить.

Необходимый набор инструментов стандартный для столярных работ:

Плиты OSB легко режутся

На детали требуемых размеров при использовании настольной или ручной электропилы … Но не волнуйтесь, если у вас нет такого инструмента — ножовка тоже подойдет.Также плиты можно разрезать на специализированном стенде на строительных рынках по предварительно снятым меркам.

Во избежание деформации различных частей опалубки при заливке их следует армировать ребрами жесткости из деревянных брусков. Также важно прикрутить их по периметру всех деталей и поперек. Эта мера предосторожности особенно актуальна, если вы собираетесь использовать листы большой площади, например, при изготовлении опалубки перекрытий или для фундаментных стен большой высоты.

При изготовлении опалубки из OSB своими руками

Когда она находится с обеих сторон бетонных элементов конструкции, две части, которые стоят друг напротив друга, следует сложить вместе, а затем просверлить в них отверстия, снизу и сверху, для крепежного болта или шпильки. Когда между листами OSB устанавливается отрезок пластиковой трубы необходимой длины, можно пропустить через него шпильку и зажать гайками, что поможет сформировать короб. Во избежание отрыва плиты от бетона и ее веса желательно под гайки подложить шайбы большого диаметра.

При изготовлении угловой коробки для фундамента одна из двух стен должна быть длиннее, чтобы образовался угол. Теперь, когда ящики готовы, достаточно просто сформировать фундамент необходимой конструкции. Готовые элементы можно приступить к опусканию в траншею или котлован, расставить по проекту здания и закрепить между собой прутьями. Саму опалубку следует закрепить арматурными колышками, которые необходимо вбить в землю. Для высокого фундамента, помимо армирования, рекомендуется использовать подкосы, каждая должна быть 0.По 7 метров, чтобы не допустить разрушения конструкции, которое возможно при заливке бетона. Зазоры между отдельными коробками можно заделать полиэтиленом или пергамином.

Важно! При креплении досок не стыковать стык. Прорези нужны шириной 0,2-0,3 см, чтобы компенсировать незначительные перемещения материала, вызванные внешними воздействиями (уровень влажности, температура).

Если плиты OSB используются для изготовления невысокого фундамента

… или усиленный пояс, можно обойтись упрощенной установкой опалубки. Для этого детали армированного ремня следует прикрепить снизу длинными шурупами, а сверху — деревянными брусками. После этого берем вязальную проволоку и дополнительно стягиваем детали. Фундамент небольшой высоты можно укрепить саморезами на колышках из блоков, которые вбиваются в землю по плану дома. После этого опалубку следует укрепить снаружи подкосами.

При создании опалубки перекрытий плиты OSB следует укладывать на частую решетку (0,5 * 0,5 метра) от опорной балки, которая будет установлена ​​на стойки необходимой высоты. Желательно, чтобы стойки были через каждые 1,5 метра.

Металлические трубы необходимы для изготовления, но если их нет, можно арендовать или использовать промышленные стеллажи, предназначенные для монолитных работ. Также желательно, чтобы бетон заливался по всему периметру, не создавая при этом чрезмерных напряжений в определенной точке.Если невозможно по разным причинам (организационным, технологическим) заливать без перерыва, то рабочие швы следует выполнять по правилам для бетонных работ. Например, рабочий шов должен быть перпендикулярным оси бетонного элемента и без уклонов.

Изоляция основания

Также при строительстве дома и изготовлении опалубки можно заранее продумать, как утеплить свой будущий дом. Для этого купите листы пенопласта необходимого размера и прикрепите их к лицевой плите OSB изнутри.Чтобы листы изоляционного материала надежно закрепились на бетонном основании, перед установкой на сборно-разборную конструкцию пропустите проволочные петли через пенопласт. С помощью этой строительной хитрости можно надежно прикрепить пенопласт к фундаменту.

Плиты OSB можно использовать для опалубки много раз (не менее 10), и даже после демонтажных работ их можно использовать как жесткую обшивку на чердачном перекрытии или на крыше. Получается, что при правильной организации порядка работы и бережном использовании материала использование плит будет безотходным, а вы сэкономите деньги.

Одним из важнейших этапов строительства любой постройки своими руками является устройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее нагрузку от веса построенного объекта. От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому при его изготовлении важно соблюдать правильную технологию.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивают по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит.Необходимая геометрическая форма ленточного фундамента, служащего опорой несущих стен, придается с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снять

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых реек и креплений в виде продольных и поперечных подкосов и уголка останавливается. Его основное предназначение — придать бетонному основанию форму, предусмотренную строительным проектом.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных оснований. Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для ее сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие существующих сегодня опалубок можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемную опалубку можно использовать многократно, несъемную — один раз. Выбор производится в зависимости от требований эксплуатации.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не работает.

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что блоки пенополистирола остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в полость блоков.Данную технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарный вариант не применяется для построек с подвалом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после затвердевания залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции.Деревянная опалубка, используемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но ее стоимость невысока. Металлическая опалубка, наиболее часто используемая в промышленном производстве, имеет гораздо более длительный срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко гнуть под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для увеличения жесткости к металлическим листам можно приваривать арматурные стержни.К недостаткам такой опалубки можно отнести большой вес и значительную стоимость.

Балки, обрезные доски, фанера или OSB — обычные материалы для создания опалубки.

Самым популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К достоинствам деревянных конструкций следует отнести простоту их монтажа без использования специальных инструментов и доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по армированию упорами и подкосами. Опалубку из досок и листов фанеры часто используют при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается прочностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно сделать бетонный забор? Вместо OSB, конечно, можно использовать обычную ДСП, но она разбухает от влаги и послужит только один раз. Опалубку для дома своими руками также можно соорудить из подручных инструментов, например старых дверей , листы шифера и других материалов, которые действительно можно соединять без зазоров на своих боковых поверхностях.Единственное преимущество этого решения — невысокая стоимость. Несколько вариантов устройства съемной опалубки

Минусов намного больше. К ним относятся:

• повышенной сложности монтажных работ;
• возможность протечки бетонной смеси;
• низкие характеристики несущей способности конструкции;
• необходимость оснастить дополнительным крепежом.

Этот вид конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий.В капитальном строительстве не используется опалубка из таких материалов.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Установка съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает большой объем работ. Лента бетонного основания располагается по периметру возводимого здания, повторяя с двух сторон контуры его несущих стен.

Если сооружение достаточно большое, финансовые затраты на устройство фундамента будут очень значительными, особенно если он будет значительно закопан в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном хозяйстве чаще всего используются доски, фанера и плиты OSB. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и подключение щитов

При выполнении монтажных работ своими силами важно сделать ограждения щитов хорошей прочности, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовыми соединениями или гвоздями. Оптимальная длина собранной доски — около двух метров, при большей длине с досками сложно работать.

Щиты из обрезных досок, готовые к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые вбиваются гвозди, располагаются на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и на каждом метре его длины. Посередине и по краям вертикально укладываются более длинные и заостренные планки, чтобы при установке их закопали в почву.

Панельная конструкция на основе фанеры или OSB

Панели из фанеры и OSB монтируются на сборный каркас из деревянных балок.На иллюстрации показана конструкция панели из фанеры. В этом случае удобно использовать листы размером 1525х1525 мм, которые распиливают пополам. Готовые щиты соединяются между собой болтами и гайками через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котловане

Перед установкой опалубки в котлован размечается площадка с помощью колышков и натянутого между ними каната. Дно котлована засыпано утрамбованным песком.Работа выполняется следующим образом:

• вертикально расположенные колышки обозначают периметр установки опалубки;
• По ним выравнивают ограждения щита, расстояние между ними должно соответствовать ширине планки фундамента;
• через каждый метр длины панельные ограждения поддерживаются снаружи наклонными упорами;
• стыки панелей при необходимости дополнительно армируются деревянными брусками;
• трубы установлены в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
• Все части конструкции тщательно усилены, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа.

Проще всего установить на них ограждения щита с направляющими, направленными снизу вертикально. Они проваливаются в землю, а щиты выравниваются строительным уровнем.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление залитой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины.Подтяжки в углах смотрят в двух направлениях, поэтому на этом этапе им нужно уделить особое внимание и работать аккуратно. Если высота щита забора превышает два метра, опоры устанавливаются в два яруса, при значительной высоте досок армирование выполняется в несколько рядов.

Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противостоящими элементами конструкции, равное ширине фундаментной ленты, стабилизируется с помощью шпилек из стержня и отрезков пластиковых труб.Распорные стержни, которые на концах имеют резьбовые стержни, устанавливаются в опалубку следующим образом:

• кусок пластиковой трубы помещается между противоположными панелями опалубки;
• в него продевается шпилька через просверленные отверстия;
• с внутренней стороны установлены металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений;
• снаружи, на резьбу навинчиваются гайки.

Распорные втулки и втулки отверстий для коммуникаций

При демонтаже опалубки в первую очередь откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы.Щитовые доски можно использовать повторно. Разобрать опалубку сложно, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью и их очень сложно открутить.

Как только конструкция будет готова, можно заливать в нее бетон. Об этом читайте в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае округлого фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания. Самый простой способ — поставить опалубку для фундамента.круглая форма из заводских металлических элементов … Однако не всегда такая возможность присутствует.

Круглую опалубку своими руками удобно установить из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После затвердевания бетона и снятия профилированного листа будет получена поверхность соответствующей формы. Его можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но наматывать не получится.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гибки листов фанеры или металла. В этом случае важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга забивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязываются два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и вбить в землю опорную планку сечением не менее 50х50 мм.
Варианты установки круглой опалубки из различных материалов

Опорные балки устанавливаются внутри и снаружи круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и меньше прочность листового материала, но не менее 50см. С внутренней стороны опалубки согнутые на месте фанерные листы крепятся к опорам саморезами.

Гвозди лучше не использовать, так как их сложно забить через фанеру в неплотные опорные стержни.

Усиление опалубки осуществляется с помощью упоров и распорок, как описано выше. Примеры круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. При этом внутренние экраны делают короче внешних. Их размер удобно определять, начертив опалубку в масштабе. Панельная конструкция прочнее гнутой фанеры и предпочтительна для больших фундаментов.

Рассчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для устройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Как известно из проектной документации, длина и высота бетонного основания должны быть соответственно разделены на длину и ширину используемых досок. Путем умножения полученных чисел определяется их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Помимо досок нужно приобрести деревянные балки и распорки.Их стоимость может составлять до половины стоимости покупки досок. Стоит учитывать дополнительные траты на шпильки и застежки.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать щитовой забор без щелевых щелей вообще невозможно, бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Закрепленная с внутренней стороны опалубки полиэтиленовая пленка или рубероид отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.

Использование этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости снятия опалубочных панелей преждевременно бетонная поверхность не повреждается фундаментом. Деревянные панели не подвергаются воздействию влаги и могут использоваться повторно.

Также поверхность бетона покрывается полиэтиленовой пленкой или рубероидом, если необходимо сделать небольшой перерыв в работе или по окончании заливки. Они предотвращают образование твердой корки на поверхности материала и сохраняют влагу, необходимую для твердения бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям.

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых швов. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяется перегородками. После того, как бетонная смесь застынет в первой секции, перегородка снимается и перемещается по длине следующей секции. Таким образом заполняется весь периметр основания.

Заливка фундамента поштучно с вертикальным делением

При горизонтальном расположении стыковых швов перегородки не устанавливают.Чаще всего этот способ используется при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси, пока не достигнет уровня земли. Стыковочные швы нельзя ставить на арматурные ленты, они должны быть выше или ниже их уровня.

Выбор подходящей фанеры для бетонной опалубки

Производители производят различные сорта изделий из опалубки из фанеры, часто обрабатываемых разделительным составом, для большинства общих применений в формовании бетона.
Изображения любезно предоставлены APA

Марк Халверсон

Бетонная опалубка может составлять почти половину стоимости бетонной конструкции. Для рентабельного строительства подрядчики выбирают формирующие панели, которые выдержат работу и могут использоваться в различных целях.

Производители, являющиеся членами APA — Ассоциации инженерной древесины, производят широкий ассортимент опалубочных панелей из фанеры — Plyform — предназначенных для большинства общих применений в формовании бетона. Эти панели, обычно предварительно обработанные разделительным агентом для облегчения снятия изоляции, доступны во многих классах от базовых B-B до продуктов с накладками ( i.е. Наложение средней плотности [MDO]) и Наложение высокой плотности [HDO]), которые добавляют стабильность, сопротивляются истиранию и обеспечивают более гладкую и прочную формовочную поверхность.

Каждый производитель бетоноформующих панелей с покрытием предлагает запатентованные продукты, предлагающие множество различных функций и преимуществ.

Выбор панелей
При планировании многократного повторного использования лучше всего использовать фанеру с более прочной конструкцией. У всех панелей Plyform более прочный и прочный шпон, чем у традиционных панелей для обшивки, которые отличаются высокой прочностью.Эти панели относятся к классу I, что означает, что они изготовлены с использованием самого прочного и жесткого шпона. Сорта шпона, используемого в панелях Plyform, указаны в товарном знаке APA.

Панели с покрытием

MDO и HDO имеют пропитанные смолой листы целлюлозного волокна, ламинированные на их лицевую сторону, и могут иметь как односторонние, так и двусторонние стороны. При аккуратном обращении и обслуживании любую двустороннюю формовочную панель, от B-B Plyform до накладываемых панелей, можно заливать с обеих сторон.

Формовочные панели

HDO имеют большее количество смолы в покрытии; их поверхности тверже и непроницаемы для воды и ударов, чем панели, образующие MDO. При использовании HDO Plyform можно ожидать большего количества применений и более гладкой отделки поверхности бетона.

Формовочные панели с гранями MDO часто накладываются только с одной стороны, но могут иметь текучие поверхности с обеих сторон панелей. Хотя поверхности MDO не такие гладкие и долговечные, как панели HDO, подрядчик должен ожидать от них больше заливок, чем от панелей без наложения или другой обработки поверхности.Отделка бетона на поверхности MDO будет более мягкой и не такой гладкой, как у панелей HDO.

Существует множество различных типов накладок и обработок для Plyform, которые можно использовать для увеличения долговечности. Панели B-B и B-C можно сделать более прочными и устойчивыми к влаге с помощью покрытия, такого как полиуретан или другого типа жидкой обработки поверхности. Одной из новейших высокопроизводительных покрытий является фенольная поверхностная пленка.

Важно помнить, что не все панели с наложением MDO и HDO ( e.грамм. (некоторые изделия General и Industrial соответственно) предназначены для опалубки бетона. Следует соблюдать осторожность при выборе и покупке бетоноформующих панелей; можно искать товарные знаки APA, четко определяющие сорт и тип панели.

Пример этикетки Plyform.

Сколько заливок можно получить от бетонной опалубки?
Вопрос о том, сколько заливок можно выполнить с помощью одной бетонной опалубки, зависит не только от самого продукта, но и от ухода за ним и ухода за ним.При формовании бетона можно использовать практически все типы фанерных панелей, от обычных кровельных и стеновых обшивок до шлифованных панелей. Однако панели APA Plyform специально разработаны, чтобы противостоять износу при многократной заливке бетона, а также для обеспечения более гладкой и однородной отделки поверхности бетона.

На количество ожидаемых заливок бетонной фанеры могут влиять многие факторы, в том числе:

• желаемая отделка на бетоне;
• Прочность поверхности панели, включая накладки;
• вид рецептуры бетона; и
• , какие разделительные агенты используются.

Наиболее важным фактором является обращение с опалубочными панелями и уход за ними.

Например, поскольку панели впитывают воду, а увеличение содержания влаги обычно приводит к расширению и перемещению панелей, важно надлежащим образом прикрепить опалубочные панели к каркасу и оставить пространство между панелями, позволяющее их движение в плоскости внутри. опалубка.

При разумном обслуживании можно ожидать более пяти заливок от Plyform класса B-B, в то время как панели HDO могут выдерживать от 20 до 50 повторных использований, а MDO Plyform — где-то посередине.Фактически, при надлежащем уходе некоторые запатентованные бетоноформующие панели можно использовать более 100 раз.

Уход за панелями 101
Можно оптимизировать срок службы и производительность формовочных панелей, если за ними надлежащим образом ухаживать. Вот некоторые соображения здравого смысла:

• наносите разделительный состав перед каждой заливкой;
• используйте только клинья и инструменты из цветных металлов (, например, дерево или более мягкий пластик) для удаления излишков бетона с поверхностей и краев панелей;
• хранить панели лицом к лицу для защиты очищенных поверхностей;
• защищает уязвимые углы и края панелей при снятии и транспортировке;

№

• при разрезании опалубочных панелей закройте концы и края, чтобы защитить их от чрезмерной влаги; и
• учитывает добавки в состав бетона при выборе типа формовочной панели, понимая, что перекрытые панели обеспечивают большую устойчивость к химическим веществам.

Чтобы определить оптимальную панель для приложения, специалисты по проектированию / строительству могут посетить PerformancePanels.com, чтобы просмотреть списки производителей, получить доступ к спецификациям продуктов и прочитать Руководство APA Concrete Forming Design / Construction Guide .

Марк Халверсон более 15 лет проработал в сфере распределения строительных материалов до того, как присоединиться к APA — The Engineered Wood Association в 1990 году. Он работал менеджером в APA с 1994 года, начиная с управления промышленными рынками, а затем перейдя к руководству. полевого персонала группы.В этом качестве Халверсон наблюдает за командой инженеров, архитекторов и технических экспертов, которые предоставляют информацию о спроектированной древесине и системах, а также рекомендации профессионалам в области строительства и проектирования. С ним можно связаться по адресу [email protected].

Как предотвратить прилипание бетона к дереву | Домашняя страница Руководства

Майком Мэтьюзом Обновлено 14 декабря 2018 г.

Специалисты в области строительства обычно используют фанерные панели в качестве формующих форм при заливке бетона для фундамента нового дома.Если деревянные формы были обработаны антиадгезивом, вы легко сможете их вытащить после высыхания бетона. При установке нового тротуара или патио мастер может залить бетон между формами 2 на 4, но для достижения наилучших результатов предварительно обработайте древесину так же, как это делают профессионалы.

Разделительные агенты на масляной основе

Когда-то профессиональные строители создавали свои собственные разделительные агенты на масляной основе, используя такие материалы, как дизельное топливо, мазут для отопления дома и минеральное масло, чтобы бетон не прилипал к дереву.Сегодняшние домостроители часто выбирают стойкую к прилипанию фанеру или панели OSB, предварительно обработанные на лесопилке запатентованными химическими смесями, которые могут включать парафин, минеральное масло и льняное масло. Некоторые подрядчики по бетону продлевают срок службы фанеры, устойчивой к прилипанию, за счет обновления покрытия из коммерческого антиадгезива или льняного масла, разбавленного растворителем.

Барьерные агенты на водной основе

Разделительные агенты на водной основе также могут препятствовать прилипанию бетона к древесным формам и, в отличие от формул на масляной основе, они делают это, не выделяя в воздух высокие уровни летучих органических соединений.Химические вещества, выделяющие ЛОС, строго регулируются в некоторых регионах, поскольку они способствуют образованию атмосферного смога. Коммерческие разделительные агенты на водной основе производятся из материалов растительного происхождения и с меньшей вероятностью обесцвечивают поверхность бетона. Обычные растительные масла могут служить той же цели, если наносятся в два или три последовательных слоя.

Реактивные разделительные агенты

Химически активные разделительные агенты вступают в реакцию со щелочностью бетона, предотвращая прилипание бетона к деревянным формам и формам.Коммерческие продукты этого типа состоят из жирной кислоты и мыльного поверхностно-активного вещества, которые вступают в химическую реакцию с бетоном, помогая создать чистую, неокрашенную бетонную поверхность с гладкими краями. В то же время они создают свою собственную тонкую химическую мембрану, которая блокирует проникновение бетона в поры древесины.

Решения «Сделай сам»

Множество обычных бытовых товаров помогут предотвратить прилипание бетона к дереву. В большинстве случаев вы можете предотвратить прилипание бетона к форме, нанеся на древесину карнаубский воск, но только при температуре выше 50 градусов по Фаренгейту.В качестве другого домашнего решения нанесите на древесину два-три слоя домашнего минерального масла — первые слои служат в качестве герметика для древесины, а последний слой — в качестве смазки, но перед заливкой бетона сотрите излишки масла.

3 совета по получению наилучших результатов от бетонных форм — Accu-Krete

Бетон остается одним из самых популярных строительных материалов для жилых проектов, таких как новые внутренние дворики, подъездные пути или тротуары. Такая популярность может быть связана с невероятной прочностью бетона.Тем не менее, чтобы получить бетон, который прослужит так долго, как должен, каждый этап укладки должен быть выполнен правильно.

Один из наиболее важных этапов укладки бетона — это установка форм, которые придадут плите ее форму. Если вы хотите узнать больше о том, в чем разница между хорошей и плохой формой работы, читайте дальше. В этой статье будут описаны три важных фактора, которые подрядчик должен учитывать при установке бетонных форм.

1.Размеры деревянных досок

Деревянные доски всегда были лучшим выбором для бетонных форм. Однако подойдут не любые доски. Подрядчик должен тщательно продумать размеры используемой древесины, иначе результаты могут не оправдать ожиданий. Если бетон вытечет из форм, это создаст огромный беспорядок, а также потенциально повлияет на прочность полученной плиты.

Что касается толщины, то для большинства конкретных проектов будет достаточно 2 дюймов.В конце концов, основные доски будут усилены серией столбов по внешней стороне. С другой стороны, длина доски должна быть адаптирована к размерам проекта, когда это возможно.

Многие подрядчики используют плиты, длина которых превышает длину плиты на несколько дюймов. Эта лишняя длина облегчает прикрепление перпендикулярных досок. Затем при желании выступающие края можно обрезать. Если размеры плиты превышают доступную длину доски, то несколько досок можно соединить вместе по длине с помощью зажимов.

Наконец, подрядчик должен учитывать высоту доски. В большинстве проектов используется один из двух распространенных размеров досок: 2 на 6 дюймов или 2 на 12 дюймов. Для большинства плит толщиной до 5 дюймов должно хватить 2 на 6 досок.
Однако, если подрядчик намеревается установить плиту с утолщенными краями, то потребуется 2 на 12 досок для размещения сверхглубокого бетона. Такие утолщенные края обеспечивают большую устойчивость, образуя защитную стену вокруг бетонного основания.

2. Расстояние между стойками

Сами по себе опалубочные плиты не смогли бы выдержать огромный вес влажного бетона.Чтобы они не гнулись, не сгибались и даже не разрушались, по периметру необходимо установить деревянные колья. Эти стойки укрепляют доски, придавая им устойчивость, необходимую для сохранения правильной формы после заливки бетона на место.

Подрядчик должен следить за соблюдением надлежащих расстояний между кольями. Столбы не должны находиться на расстоянии более 3 футов друг от друга. В случае особенно глубоких или больших плит подрядчики могут разместить стойки еще ближе друг к другу для дополнительной устойчивости.

3. Добавление ставок

Даже с правильно расположенными ставками все может пойти не так. В зависимости от типа почвы колышек может просто не иметь устойчивости, чтобы выдерживать воздействие бетона на формы. Если кол выдвинется наружу хотя бы на дюйм или два, то формы будут выпирать, что приведет к деформации плиты.