Как пробить скалу вручную под качок насос. Инструкция и рекомендации по бурению скважины своими руками. Ручное бурение скважины
К ручной технологии бурения скважин, как правило, прибегают, когда необходимо обеспечить дачу или частный дом водоснабжением. Иногда для этой функции выбирают колодец, но предпочтительнее все же остается скважина на воду – она обладает рядом преимуществ:
- Долгий срок службы;
- Водоносные пласты залегают глубоко под землей, что помогает добывать более чистую воду;
- Скорость пополнения воды у скважин (так называемый дебит) гораздо выше, чем у колодцев.
Существует несколько технологий бурения и самих скважных конструкций. Сам процесс бурения скважин под воду своими руками гораздо проще, чем может показаться поначалу. Методы, описанные далее, не требуют покупки и применения дорогостоящего сложного оборудования или особых узкоспециальных знаний. Ручное бурение скважин вполне по силе каждому мужчине.
Виды скважин
Верховодка
Самым верхним пластом являются верховные воды – они залегают примерно в 10 м от поверхности. Иногда для обеспечения водой используют их, но делать это не рекомендуется. Для безопасного использования такой воды требуются постоянные санитарные проверки – верховная вода редко бывает пригодна для питья, чаще она используется для технических нужд.
Скважина на песок
Обычно скважины бурят до безнапорного пласта – он залегает примерно на 5-20 м от поверхности и является куда более безопасным для питья, нежели вода из верховного пласта. Скважину в безнапорном пласте называется скважиной на песок. Прежде, чем начать употребление воды, рекомендуется все же проверить ее с привлечением санитарной организации, но получение положительного заключения гораздо более вероятно.
Безнапорный пласт не имеет напора, при этом для безопасной эксплуатации обязательно необходима фильтровка мелких частиц почвы. Дебет такой скважины равняется примерно 2 куб. м/сутки.
Скважина на известняк
Из нее добывается вода высшего качества. Глубина таких скважины на известняк может составлять от 7 до 50 м. В состав водоносного пласта входят: суглинок, известняк и водоупорная порода. Именно такие скважины содержат воду очень высокого качества и потому, для обеспечения дачи питьевой водой бурение скважин на воду своими руками лучше производить именно в известняке.
Пласт обладает своим напором – это помогает поднимать воду на поверхность. Дебет равняется 5 куб. м/сут. Перед использованием воды рекомендуется тем не менее провести ее санитарную проверку. Важными преимуществами такой скважины перед всеми другими является:
- долгий срок службы;
- упрощенная система водоснабжения, благодаря наличию у скважины собственного напора;
- стабильный суточный дебет;
- отсутствие необходимости в песочном фильтре;
- высокое качество и чистота воды.
Артезианская скважина располагается в межпластовых водах и предоставляет самое высокое качество и уникальную чистоту воды. Глубина такой скважины залегает от 30 до 50 м глубины, поэтому пробурить ее вручную практически невозможно.
Да и пытаться самостоятельно пробурить скважину под воду в таком пласте не стоит поскольку артезианские воды считаются ценным природным ресурсом и охраняются законодательством.
Глубина бурения
Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с глубиной планируемой скважины для чего нужно знать, на какой глубине залегает водоносный слой. Для этого необходимо провести геологические исследования или хотя бы поинтересоваться у соседей, эксплуатирующих скважину, о глубине их скважины. Встречаются еще и в наше время народные специалисты лозоходцы, способные отыскать наиболее близкое расположение воды от поверхности земли.
По своей глубине, скважины делятся на три основных типа:
- Неглубокая
– не больше 3-х м. Бурить такую скважину рекомендуется, если воды из нее будут использоваться только для технологических и рабочих нужд. - Среднеглубокая
– не больше 7 м. Такая скважина создается, если добываемая вода будет применяться как техническая, так и питьевая, но с сомнительным качеством; - Глубокая
– больше 7 м.Такой тип скважины делают, когда возникает необходимость в большом количестве питьевой воды.
Способы самостоятельного бурения скважин
Гидробурение
Гидробурение производится посредством подачи воды насосом в буровую колонну (трубу) внизу которой находятся специальные отверстия. Вода, размывает грунт внизу и в зазор между трубой бура и стенками скважины поднимается вверх в приямок. В приямке оседает большая часть поднятого с водой грунта, а сама вода поступает во второй приямок в очищенном виде.
Буровая помпа откачивает очищенную воду из 2-го приямка и подает в насос. В результате замкнутого цикла расход воды сравнительно невелик.
По мере углубления скважины буровая труба удлиняется дополнительными трубами с резьбой.
При окончании работ по бурению в скважину опускается обсадная. Обсадная труба оснащена фильтром в насверленных дырок или надрезов и расположен на окончании обсадной трубы. Как правило, фильтр имеет длину около 1 м.
Шнековое бурение
Такой тип бурения производится с использования трубы из стали, оснащенной наваренными лопастями по спирали. Такой бур еще называется шнеком, он удобен для бурения мягких или средних по жесткости грунтов, но противопоказан при наличии каменистой или скалистой почвы.
Технология бурения при помощи шнекового бура состоит в следующем:
- Вращением бур заводится в грунт.
- Когда шнек уходит в землю на всю глубину (или усилие вращения становится очень большим), его вынимают и счищают грунт с лопастей. Для облегчения вращения бура можно залить в скважину воды.
- Наращивается труба сверху к буру и он вновь опускается в грунт;
- Процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.
Преимущественно, шнековое бурение используется в профессиональных бурильных установках, но можно проводить работы и ручными шнеками. Работать таким буром нелегко, сам процесс требует определенных навыков и знаний.
Скважина-игла
Альтернативное название: абиссинская скважина – это, скорее, не метод бурения, а непосредственное забивание трубы, по которой пойдет вода, в грунт. Инструмент представляет из себя штангу с наконечником в виде конуса, максимальный диаметр которого больше, чем диаметр забиваемой трубы.
Трубы для скважины-иглы – это толстостенные водопроводные трубы, диаметр которых варьируется от 25 и до 32 м. Обязательным условием для таких труб является герметичность, поскольку забивают в землю их раз и навсегда. Если трубы осединяются сваркой, необходима достаточная для обеспечения герметичности квалификация сварщика. Если трубы соединяются на резьбу, требуется уплотнение и герметизация резьбового соединения.
Конструкция абиссинского колодца:
- Игла;
- Фильтр – насверленные отверстия в нижней части трубы для водоносного слоя;
- Проволока и небольшая сетка из нержавейки поверх насверленных отверстий, которые необходимо приварить к трубе, чтобы они не слезла при забивании.
Проволоку необходима именно из нержавейки во избежание электролитической коррозии в случае применения проволоки из меди или латуни.
Чтобы не разбивать верхний торец трубы при забивании ее в грунт, можно применить эксцентриковое или клиновое приспособление, надеваемое на трубу. Оно представляет из себя кольцо с внутренним конусом, в который вставляется еще одно коническое разрезное кольцо с наружным встречным конусом либо отдельные конусные пластинки. Кольцо одевается на трубу и расклинивается на конусах таким образом, чтобы его движение вниз стало невозможным. Далее берется бабка (еще оно тяжелое и большое кольцо с двумя ручками) и ударами бабкой по расклиненному кольцу производится заглубление трубы в грунт.
Ударно-канатный метод
Ударно-канатный метод создания скважин заслужил свою популярность благодаря простоте и доступности. Однако это достаточно медленный процесс, поскольку такой метод требует больших физических усилий. Применять его можно почти с любым типом грунта.
Технология бурения проста и понятна, а процесс происходит следующим образом: устанавливается тренога, на верхнем конце которой располагается шкив. По шкиву имеет возможность скользить канат, на одном конце которого установлен инструмент для бурения, за второй конец осуществляется ручной подъем инструмента. Инструмент резко бросают в скважину, отпуская канат, а затем за канат вытягивают инструмент на поверхность, где по достижении глубины проходки около 0,5 м производится очистка инструмента.
Инструмент для такого бурения применяется следующий:
- бур-стакан, иначе называемый снаряд Шитца – предназначен для работы с вязкими сильно прилипающими грунтами;
- желонка представляет из себя кусок трубы с подпружиненным клапаном-заслонкой, который открывается во время удара и закрывается при подъеме вверх, не допуская высыпания грунта. Применяется во время работы с сыпучей породой;
- ложковый бур представляет из себя кусок трубы с загнутыми в нижней части лепестками. Используется для рыхлого или сыпучего грунта;
- буровое долото с пластиной в поперечном сечении используется для прохождения каменных слоев.
При ударно-канатном методе обсадную трубу можно устанавливать и опускать по мере заглубления скважины. При этом труба должна быть металлическая, поскольку пластиковая труба может быть повреждена изнутри буровым снарядом.
Типы обсадных труб
Диаметр такой трубы нужно подбирать, сверяясь с параметрами скважины и размером и типом предполагаемого к использованию насоса. Материалы для труб достаточно разнообразны и не все из них безопасны для эксплуатации.
Материалы труб:
- асбестовые трубы – содержат очень сильный канцероген и потому очень вредны для использования;
- оцинкованные трубы – негативно воздействуют на организм человека, существует риск отравления;
- стальные трубы – экономичный и практичный вариант, однако с течением времени ржавеют вплоть до сквозной коррозии;
- трубы из нержавейки не несут никого вредного влияния организму человека и, помимо всего прочего, помогают значительно увеличить срок работы скважины. Минусом таких труб является не демократичная цена на нержавейку и сложная технология ее варки;
- ПНД и ПВХ трубы (пластик) – один из самых часто используемых материалов, заслуживший такое почтение благодаря своей доступности и дешевизне.
Однако, они подходят только для скважин небольшой глубины (не больше 15 м), поскольку плохо переносят большие нагрузки, и могут быть повреждены изнутри погружным насосом.
Некоторые нюансы
- Пробуренной скважине желательно пройти раскачку, при которой вода заливается в зазор между скважиной и обсадной трубой и откачивается из трубы. Возможен вариант закачки через трубу и выкачивания между трубой и грунтом, но при этом способе можно нарушить водоносный слой.
- Далее необходимо ежедневное откачивание всего объема воды из скважины для повышения дебета и увеличения прозрачности воды.
- Для эксплуатации скважины необходимо использовать фильтр. Оптимально будет крепление фильтра непосредственно к входному патрубку насоса.
- Срок эксплуатации скважины зависит от регулярности водозабора и количества откачиваемой воды.
Любой загородный дом должен быть обеспечены водой, которую можно использовать не только для полива участка, но и для приготовления пищи, проведения уборки в доме, мытья. Однако не везде имеется возможность подключения к системе централизованного водоснабжения, но эту проблему можно решить самостоятельно. Скважина на воду своими руками от а до я, видео на 30 м и как пробурить ее без использования специальной техники – те аспекты, которые подробно рассматриваются в статье.
Бурение скважины на воду своими руками, видео
Бурение скважины на участке – это грандиозный и трудоемкий процесс, слишком дорогостоящий и трудозатратный. Подобное утверждение ошибочно. Эти работы можно выполнить своими руками. Такой подход позволяет сэкономить на аренде дорогостоящего оборудования. Дом круглосуточно будет обеспечен чистой и дешевой водой благодаря скважине.
Набор для бурения скважины на воду
Скважина на песок глубиной 30 метров – один из популярных видов и может прослужить более 10-13 лет. Скважину нужно периодически прочищать, что значительно продлевает срок бесперебойной эксплуатации. Конструкция скважины на песок представляет из себя трубу, которая опускается в шахту. На дне устанавливается специальный фильтр грубой очистки из нержавеющей стали. Бурят скважину шнековым способом. Уровень залегания воды нужно проверить на содержание в ней химических и органических веществ. Иногда водоносный рукав может содержать воду, нуждающуюся в тщательной очистке и только после этого ее можно пить.
Многие владельцы загородных домов решают при бурении использовать бензобур. Это устройство значительно облегчает ручной труд, а временные затраты значительно сокращаются. Электро- или бензобур путем вращения достигает больших скоростей и быстро выводит на поверхность грунт.
Скважина на воду своими руками: принцип работы, схема
Водозаборные скважины любого диаметра работают по общим принципам. После бурения бензобуром или вручную производится монтаж обсадной трубы, которая будет сдерживать грунтовые массы от осыпания, тем самым защищая воду от загрязнения. Труба может быть металлической, пластиковой, асбестовой. Ее нижняя часть должна быть перфорированной для беспрепятственного поступления воды в водозаборный канал.
Схема водоснабжения дачи
Для лучшей фильтрации на самом дне канала оставляется пространство, которое будет служить в качестве отстойника. Все грубые, тяжелые частицы будут оседать на дне, а не поступать на поверхность. Для еще лучшей очистки жидкости от песка и ила в перфорированную часть трубы устанавливают фильтр грубой очистки, представляющий из себя мелкую сетку. Она будет отсекать засасывание грубых частиц насосом.
Для предотвращения обратного поступления воды по каналу при выключении двигателя дополнительно устанавливают клапаны. Мощность электронасоса подбирается индивидуально, в зависимости от удаленности дома от скважины и ее глубины. Для большего удобства лучше полностью автоматизировать процесс подачи воды. Это достигается путем установки специального оборудования, датчиков и манометров для контроля давления в системе. На завершающем этапе систему труб и саму утепляют.
Скважину на воду можно сделать самостоятельно в домашних условиях или использовать для этого соответствующие механизмы. Если принято решение обойтись без специального электрического или бензооборудования, нужно приготовить следующие инструменты, а именно:
- металлический бур нужного диаметра;
- разборную бурильную вышку;
- достаточное количество штанг;
- механическую или электро лебедку;
- обсадные трубы.
Бурение скважины ручным буром глубиной на 30 метров – это довольно утомительное занятие, требующее достаточного количества времени. Используя бур и штанги, собирается установка, а по мере углубления добавляются новые секции. Бурение идет по часовой стрелке. Вращение бура выполняется вручную 2-3 помощниками. Мастера с опытом для размягчения грунта заливают в скважину воду. Бур периодически нужно доставать, чтобы извлекать грунтовые массы. Сделать это без бурильной вышки проблематично и тяжело. Использование лебедки значительно упрощает проведение этого мероприятия.
Цикл бурения повторяется шаг за шагом. После достижения водоносного слоя его нужно пройти полностью, пока бур не упрется в водоупорный слой. Такое устройство скважины более предпочтительное. Благодаря этой схеме вода будет быстрее поступать в водозаборник. Первые порции жидкости всегда грязные, но после продолжительной промывки начинает поступать чистая вода. Если этого не произошло специалисты рекомендуют углубиться еще на пару метров.
Для откачки воды лучше использовать , оснащенный фильтрами. Ручной помпой тоже можно извлечь воду, однако глубина скважины делает этот процесс трудным. Гораздо легче автоматизировать подачу воды на поверхность. В этом случае скважина подключается к системе водоснабжения для бесперебойной подачи в доме. Некоторые владельцы загородных участков изготавливают хранилище для воды. Это может быть пластиковая или металлическая емкость нужного объема. В дом вода подается непосредственно из бочки-отстойника. В саму емкость вода поступает автоматически после снижения уровня. Если оснастить емкость поплавком, то включение насоса для набора воды можно автоматизировать.
Видео о том, как сделать скважину на воду своими руками ручным методом
:
Бурение скважины на воду своими руками от а до я, видео на 30 м интересует многих владельцев загородных домов. Имея источник чистой воды, можно не только обеспечить участок поливом, что значительно повысит урожайность огородных культур. Вода из скважины – это самый недорогой способ организовать бесперебойное водоснабжение дачи, что повысит уровень комфорта во время отдыха.
Какой дачник не мечтает о хорошем урожае? А какой урожай может быть без хорошего полива? Но вот проблема: водопровода нет, река далеко – где взять воду?. Можно пригласить специалистов с оборудованием. Они пробурят вам скважину, а вы заплатите им немалые деньги. Есть еще вариант: можно самостоятельно разобраться, как забить скважину своими руками и насладиться выполненной работой, наличием воды и сэкономленными финансами.
Если вас больше устраивает второй вариант, рассмотрим вопросы, о которых необходимо иметь представление для бурения скважины.
Водоносные слои
Для лучшего понимания, как располагаются водоносные слои в толще земли, давайте представим земляной покров в виде слоеного пирога.
Первый слой – плодородный. Его толщина примерно 1 м. Под ним располагаются плотные водоупорные слои, которые в основном состоят из глинистых или субглинистых пород, очень редко из камней. Водоупорные слои располагаются под наклоном к горизонту и имеют различную толщину. Вследствие этого в толще земли образуются полости, по своей форме похожие на линзы. Они заполнены песком, в котором накапливается вода. Это и есть водоносные слои. Площадь таких подземных озер может достигать нескольких квадратных километров. Глубина их залегания может быть различная, от 5 до 30 м. В толще земли может быть и два, и три таких слоя. Чем выше расположен водоносный слой, тем он менее стабилен. В засушливую погоду они могут пересыхать и наполняться вновь после дождей или таяния снега.
Отсюда можно сделать вывод: если вам нужно, чтобы в скважине постоянно была вода, необходимо пробить ее как минимум до второго водоносного слоя.
На большой глубине 30-50 м располагается скальный слой. Там находится самая чистая артезианская вода. Сделать скважину на такую глубину возможно только с привлечением специальной техники для бурения.
Вернуться к оглавлению
Выбор
Если водоносный слой находится сравнительно недалеко от поверхности земли (от 5 до 15 м), то выбор можно сделать в пользу колодца. Его устройство менее затратное и трудоемкое, чем скважина.
Недостаток колодца:
- в зависимости от местности, первый водоносный слой может пересыхать;
- вода «подкожного» слоя пригодна только для полива и бытовых нужд;
- воду необходимо постоянно отбирать, в противном случае начинается заиливание колодца;
- периодически требуется проводить дезинфекцию и очистку колодца
Если водоносные слои находятся ниже отметки 15 м, выбор однозначно остается за скважиной.
Вернуться к оглавлению
Перед тем как рассматривать вопрос о бурении скважины, необходимо понять общее ее устройство. Скважина – это довольно глубокое отверстие в земле от поверхности до водоносного слоя. Чтобы она не осыпалась из-за осадки земли, в нее опускается . Ее диаметр может быть в пределе 50-300 мм.
Вы хотите, чтобы скважина прослужила дольше? Тогда нужно использовать металлическую трубу. В связи с тем что вода находится глубоко, обсадная труба должна быть достаточно длинная, поэтому, по мере опускания вниз, она наращивается новыми секциями с помощью резьбового соединения или соединительных муфт.
Бурение скважины – процесс не сложный, но трудоемкий.
Лучше выполнять эту работу вдвоем.
Забить скважину своими руками можно ударно-канатным способом. Для работы потребуется изготовить стакан, с помощью которого будет происходить выемка грунта. Он представляет собой отрезок трубы, с одной стороны которой приваривается петля, к которой будет крепиться трос, а с другой стороны – необходимо сделать зубцы и заострить их (эту процедуру можно выполнить болгаркой).
Принцип действия очень прост: бросаете стакан вниз; падая, зубцы врезаются в землю, которая остается внутри стакана. За трос поднимаете стакан на поверхность и удаляете землю. И так повторяем процедуру, медленно увеличивая глубину скважины.
Становится очевидным:
- что стакан не должен быть легким;
- если же вы желаете сделать скважину большого диаметра (например, для асбестовых обсадных труб), то можете внутрь стакана вварить трубу меньшего диаметра на распорках. Это примерно будет выглядеть как ручная овощерезка для яблок. Тогда земля не будет из него вываливаться в процессе подъема.
Для облегчения подъема стакана с глубины можно воспользоваться древнейшим изобретением человечества – простым блоком. Для этого над скважиной можно из труб соорудить треногу. В ее вершине закрепить блок, а между двумя стойками установить ворот. Эти простые приспособления значительно облегчат труд. Остается на ворот намотать трос, свободный конец пропустить через блок и закрепить на стакане – и можно приступать к бурению.
Установка обсадной трубы может проводиться после бурения скважины. В таком случае могут возникнуть трудности с обвалами стенок скважины в процессе ее забивки. Стакан в этом случае нужно выбирать по диаметру больше, чем у обсадной трубы.
Лучше обсадную трубу устанавливать по мере заглубления скважины.
В этом случае диаметр стакана нужно выбирать таким, чтоб он свободно скользил по трубе. Она, кстати, будет еще выполнять роль направляющей при бурении.Вывод: высота треноги должна быть такой, чтобы новая часть обсадной трубы свободно помещалась под ней.
Чтобы обеспечить опускание обсадной трубы, в процессе углубления скважины нужно сделать съемные ручки и упор. Они будут устанавливаться в верхней части обсадной трубы. Их предназначение: во-первых, можно будет повесить груз; во-вторых, проворачивая с их помощью трубу вокруг своей оси, добиться плавного погружения ее внутрь скважины.
Никакой загородный дом не может существовать без
нормального водоснабжения. Возить воду с собой при посещении дачи в
выходные
дни?Этот вариант даже не рассматривается, так как ее
вряд ли хватит даже на бытовые нужды. Постоянно надоедать соседям с просьбами пополнить свой водяной запас? Это возможно
лишь до поры, до времени — всякому людскому терпению есть предел… Источник воды будет тем более необходим, если в загородном доме планируется длительное или даже постоянное проживание, а на прилегающем участке есть желание разводить какие-то цветы или сельскохозяйственные культуры. Выходы – подключаться к системе централизованного водопровода (в большинстве случает это попросту невозможно или же
сопряжено со слишком большими финансовыми затратами), или
оборудовать на своей территории источник автономного водоснабжения.
Видео: наземное обустройство скважины
Все эти вопросы обязательно будут рассмотрены в отдельной публикации нашего строительного портала.
Загородные дома все чаще напоминают полностью самостоятельную систему в сфере водоснабжения и канализации. Ведь многие счастливые обладатели собственного дома хотят жить с комфортом даже там, где нет централизованных систем подачи воды и утилизации стоков. Тем более приятно иметь на участке собственный источник чистой питьевой воды – скважину.
Мы привыкли к тому, что под скважинной водой понимают артезианскую воду. Но помимо артезианской существуют еще песчаная скважина и «абиссинский колодец». Ниже дается описание каждого из этих подземных источников воды более подробно.
Этот вид питьевого источника известен с давних времен. Глубина абиссинского колодца может составлять 8-12 м. Абиссинка имеет очень простую конструкцию:
Преимущества
- Такую скважину можно сделать внутри дома, что позволит пользоваться ею даже в зимний период. Если на вашем участке бывают перебои со снабжением электроэнергией, то можно установить и электрический, и ручной насос.
- Несмотря на свои небольшие размеры, абиссинский колодец является отличными источником питьевой воды для дачного участка. Ведь в связи с простой конструкцией абиссинку можно легко воспроизвести самостоятельно всего за 10 часов.
- Колодцем абиссинку называют условно.
Она не подвержена такому влиянию верховодки, поверхностных стоков, поэтому зачастую вода в скважине обладает лучшими показателями, нежели колодезная. Особенно по микробиологии.
- В то же время, по минеральному составу вода в абиссинском колодце зачастую выигрывает у артезианской. Это касается неорганического железа и солей жесткости.
- Для обустройства этой скважины не требуется получать лицензию и вносить ее в реестр.
- При необходимости все составные части абиссинки можно без особых усилий демонтировать и перенести в другое место.
- Обустройство такой скважины обойдется вам дешевле, нежели других видов скважин на воду.
Особенности
Но прежде чем сделать абиссинский колодец у себя на участке необходимо учесть ряд особенностей.
- Водоносный слой не должен проходить ниже восьмиметровой глубины. Это связано с тем, что скважина очень узкая, поэтому водоподъемное оборудование к ней можно установить только снаружи.
- Даже при соблюдении всех правил монтажа, вода в абиссинке может подвергаться изменению состава из-за просачивания загрязняющих агентов через относительно небольшой грунтовый слой.
По этой причине нельзя допускать, чтобы рядом со скважиной располагались потенциальные загрязнители.
- Пробурить абиссинский колодец невозможно в скальных породах, так как с ними не справится бур. Наилучшим вариантом грунта является средне- и крупнозернистый песок, в котором скважина меньше подвержена заиливанию.
Водоносный горизонт этой скважины находится в песчаном слое. К ее обустройству прибегают в том случае, когда слой воды находится более чем на десятиметровой глубине, максимум – 50 м.
Это еще один источник питьевого водоснабжения, который можно обустроить собственными усилиями без значительных материальных затрат. В состав песчаной скважины входят следующие элементы:
- донный фильтр;
- насос погружного типа;
- обсадная и одновременно подающая воду труба;
- оголовок.
Скважина этого типа может выдавать в сутки до 20 кубометров воды, что вполне может обеспечить нужды небольшого домика.
Особенности
Но есть в монтаже и эксплуатации скважины на песке ряд нюансов, которые нужно учитывать.
- Химический состав воды не всегда соответствует санитарным нормам, поэтому для использования ее в питьевых целях необходимо проводить очистку.
- Максимальный срок службы песчанки составляет 15 лет. Все зависит от того, в каком грунте находится фильтр: крупная фракция является защитой от заиливания, продлевая срок эксплуатационный период скважины.
- Кроме того, песчанке необходима постоянная эксплуатация. Поэтому если нет возможности регулярно прокачивать ее, лучше отказаться от этой скважины.
- Если ваши соседи пробурили похожую скважину на той же глубине, то дебет вашего источника воды значительно уменьшиться.
- Фильтр скважины ежегодно нужно промывать. Иногда требуется проведение промывки раз в полгода.
Скважины, о которых было сказано выше, подходят для домов небольшой площади. Если вы являетесь счастливым обладателем загородного дома внушительных размеров или по другим причинам песчанка и абиссинка вам не подходят, то единственным выходом может быть бурение и обустройство артезианской скважины.
Пробурить этот источник своими силами невозможно, нужно нанять профессионалов, услуги которых недешевы. Но так как дебит скважины высок, то на услуги бурильщиков можно скинуться с соседями.
Артезианскую воду добывают из слоя, проходящего на глубине 0,1 км и больше. Она здесь не подвержена загрязнению патогенными микроорганизмами, нефтепродуктами, меди, цинка и имеет низкий показатель содержания органического вещества.
Но при этом для артезианской воды часто характерны превышения по жесткости и содержанию неокисленного неорганического железа и марганца. Вода также может иметь характерный запах, связанный с присутствием в воде сероводорода. В связи с этим артезианскую воду зачастую необходимо подвергать дополнительной очистке.
Еще одним существенным минусом артезианки является необходимость получения лицензии на бурение и использование скважины, а также строгое соблюдение поясов санитарной защиты. Нормативы по радиусу последних вряд ли позволят обустроить скважину на небольшом участке.
Поэтому оптимальным вариантом является бурение одной скважины для обслуживания нескольких домов.
Абиссинка и песчанка своими руками
Абиссинский колодец (скважина ручного бурения)
http://d-otshelnik.forum2x2.ru/t186-topic
Абиссинский колодец (скважина ручного бурения) .
Несмотря на свою простоту, абиссинский колодец пользуется большой популярностью среди владельцев дачных домов. Ведь зачастую его дебет выше, чем у песчанки, а пробурить и обустроить его гораздо проще. Но если водоносный горизонт находится ниже уровня, с которого может поднять воду внешний насос, то можно обустроить песчаную скважину. Рассмотрим более подробно монтаж этих двух типов скважин.
Забивка абиссинского колодца
Прежде чем начать забивку абиссинки, а именно так называется процесс получения этого источника воды, необходимо подготовить все элементы этой скважины. Они продаются в готовом виде, но и сделать их самостоятельно не особо сложно.
Шаг 1.
Из метровой трубы, диаметр которой составляет дюйм, изготавливают основу фильтра. Для этого в стенках трубы на протяжении 80 см через каждые 20 мм друг от друга вырезают отверстия в виде щели.
Шаг 2.
На трубу фильтра наматывают проволоку и натягивают сеть фильтрового плетения. Последнюю нужно зафиксировать хомутами через каждые 100 мм.
Шаг 3.
На дальний конец фильтра устанавливают стальной конус, диаметр основания которого больше диаметра трубы, а высота составляет 100 мм. Наконечник можно заказать у токаря, а надежно фиксировать конус к трубе фильтра его можно припоем из олова.
Таким же способом дополнительно закрепляют сетку.
Шаг 4.
Для тела скважины готовят метровые или полутораметровые дюймовые трубы с резьбой на обоих концах для соединения.
На подготовительном этапе можно сделать бабку – инструмент для забивки. Для этого берется небольшой отрезок трубы с толстой стенкой, к одному концу трубки приваривают сантиметровое основание, а сбоку – ручки. Вес бабки должен составлять не менее 30 кг.
После подготовительных мероприятий приступают к забивке.
Шаг 1.
В выбранном для скважины месте выкапывают приямок площадью в 1 кв.м, а глубиной в полметра.
Шаг 2.
В приямке начинают бурить садовым буром, длину которого постепенно увеличивают при помощи полудюймовых труб, соединяемых их друг с другом с помощью муфт и болтов.
Шаг 3.
С момента появления насыщенного влагой песка переходят непосредственно к забивке. Для этого подготовленный фильтр соединяют при помощи резьбы с первой трубой. На свободный конец трубы накручивают муфту с завершением, которое защищает трубу от действия удара. Нанизывают бабку и резко ударяют ей.
Забивку можно также делать при помощи кувалды, но в этом случае выше вероятность погнуть трубу.
Важно! Забивание нужно совмещать с обсыпкой трубы грунтом и уплотнением его.
Шаг 4.
Во время забивки постоянно заливают воду в скважину и прослушивают. Это необходимо для того, чтобы не пробурить мимо слоя с водой. Прослушка производится так: через каждые полметра трубу скважины поворачивают по часовой стрелке и слушают, какой издается звук. Так, шелест и скрежет свидетельствуют о горизонте песка мелкой и крупной фракции соответственно.
Шаг 5.
Как только появится шум, доливают еще воду и смотрят на то, с какой скоростью она просачивается в грунт:
- если медленно, то заглубляют еще на полметра;
- быстро – надо углубиться на 30 см.
Когда забивка закончена, приступают к установке насоса.
Как сделать фильтровую скважину
Первое, что нужно сделать перед тем, как бурить фильтровую скважину, – опросить ближайших соседей, если у них похожий источник воды. Главное – узнать, с какой глубины они добывают воду. Если придется забуриваться более чем на два десятка метров, то придется нанять бригаду профессионалов или взять в аренду специальное оборудование.
В случае расположения слоя с водой на меньшей глубине можно обойтись подручными инструментами.
Выбрав удобное место, удаленное от куч мусора, выгребных ям и других загрязнителей, выкопайте яму 150х150х150 см. Ее стенки рекомендуется укрепить листами из дерева или металла.
Теперь необходимо соорудить треногу, на которой впоследствии закрепят лебедку. Ниже дается инструкция того, как соорудить эту конструкцию, необходимую для подъема бура.
Шаг 1.
В концах трех брусков с двадцатисантиметровым сечением вырезают отверстия для трубки, которой соединят эти опоры треноги.
Шаг 2.
Треногу ставят над местом бурения, закрепляя опоры, чтобы уберечь их от заглубления в грунт в процессе эксплуатации.
Шаг 3.
Закрепляют к треноге лебедку: электрическую сверху, механическую внизу.
Шаг 4.
К лебедке цепляют бур.
Можно приступать к бурению, являющемуся циклом, который повторяется, пока не будет достигнут водоносный слой, и включает в себя следующие действия:
Как только начала поступать чистая вода, можно приступать к обустройству скважины, включающему в себя отсыпку донного фильтра, монтаж обсадных труб, насосного оборудование, оголовка и кессона.
Таким образом, пробурить скважину на песке или абиссинский колодец можно самостоятельно, применяя подручное оборудование. Если нужен больший дебет воды, то придется выделить существенную сумму средств и нанять организацию, чья деятельность связана с бурением артезианских скважин.
При выборе бурильщиков лучше остановиться на той компании, которая обладает несколькими бурильными установками и не предлагает пластиковые обсадные трубы. Кроме того, у этой фирмы должен быть гидролог.
Видео – Абиссинский колодец внутри дома
Видео – Бурение скважины на песке. Скважина на воду своими руками
Бурение на воду своими руками. Скважина на воду своими руками от а до я, видео. Скважина на воду своими руками:
возможные проблемы и способы их решения
Абиссинские колодцы были изобретены примерно два столетия тому назад и до сих пор пользуются популярностью. Основное преимущество такого колодца – чистая вода без избытка минералов, не загрязнённая сточными водами, спорами и верховодкой. Давайте узнаем, как организовать его на участке своими руками.
Понятие и устройство абиссинского колодца
Схематическое изображение общего вида и конструктивных деталей абиссинского колодца
Абиссинский колодец представляет собой так называемую скважину-иглу, заглублённую в землю без обсадной трубы. При профессиональном обустройстве колодцев подобные скважины практически не используют из-за сложности их бурения на значительную глубину. Но в том случае, когда колодец достигает только первого водоносного слоя, скважина-игла считается оптимальным вариантом благодаря своей низкой стоимости, простоте выполнения и эффективности.
Абиссинские колодцы иногда также называют трубчатыми или забивными колодцами. Все эти термины являются синонимами и обозначают один и тот же тип конструкции.
Абиссинский колодец состоит из следующих конструктивных элементов:
- наконечника – металлического острия, которое производится из закалённой стали;
- фильтра;
- приёмного клапана;
- магистрали, предназначенной для вывода воды на поверхность.
Магистраль чаще всего включает в себя несколько труб;
- соединительных муфт;
- резиновых уплотнителей;
- поршневого насоса ручного типа;
- бетонных колец.
Принцип работы абиссинского колодца достаточно прост. Для получения воды землю прокалывают специальной трубой до уровня расположения первого водоносного слоя. Диаметр такой трубы составляет 1 дюйм, а для облегчения вбивания её в землю труба оснащена острым наконечником. При устройстве скважины-иглы нет необходимости использовать трубы большего диаметра, показателя в 1-1,5 дюйма вполне достаточно
.
После заглубления трубы в грунт, к ней прикрепляют самовсасывающий насос, который работает по принципу вакуума. Если одна скважина не даёт достаточного количества воды, рядом с ней создают ещё одну такую же.
Плюсы и минусы скважины-иглы
Скважина-игла занимает совсем мало места на приусадебном участке
У забивных колодцев есть множество положительных характеристик:
- Такие конструкции просты в установке, не составит труда сделать их своими руками.
- Абиссинские колодцы не занимают много места и могут расположиться даже на небольшом участке.
- Вбить или пробурить скважину можно без использования специальной техники.
- Насос для скважины можно установить не только под открытым небом, но и в помещении, где он будет лучше защищён от негативных погодных факторов.
- Забивные колодцы делаются довольно быстро, весь процесс занимает не больше суток.
- Длительный срок эксплуатации конструкции – ещё одно из её преимуществ.
- Абиссинский колодец позволяет получать чистую воду, не засорённую стоками и прочими загрязнениями.
- Подача воды из скважины осуществляется непрерывно.
- Неоспоримым преимуществом колодца является его дешевизна.
- Ещё один плюс заключается в том, что при необходимости колодец можно демонтировать и перенести на другое место.
Подобная конструкция не лишена недостатков, среди которых можно выделить такие:
- Диаметр скважины-иглы очень мал, значит, оснастить её погружным насосом не представляется возможным.
- Если вода залегает на значительной глубине, её подъём на поверхность затрудняется из-за повышенного давления. В подобном случае вакуумный насос может быть неэффективным.
- При вбивании иглы есть риск неправильно рассчитать глубину расположения водоносного слоя.
- Иногда на пути скважины попадается твёрдый предмет, который невозможно обойти или пробить, к примеру, крупный камень или сгусток плотной глины.
Что нужно учитывать при создании колодца
К сожалению, обустроить абиссинский колодец можно не на любом участке
. Причина тому в некоторых ограничениях, касающихся глубины водоносного слоя, типа грунта, количества воды и её качества. Разберёмся с этим более подробно:
- Абиссинский колодец бурят до первого водоносного слоя, но глубина его залегания не должна превышать 8 м
. Если вода находится глубже, поднять её наверх без мощного насоса будет затруднительно, а скважину-иглу можно оборудовать только ручным поршневым насосом.Чтобы понять, насколько глубоко проходит водоносный слой, возьмите 15-метровую верёвку с грузом и проверьте несколько колодцев, расположенных по соседству.
- Не менее важным фактором является состав почвы на участке
. Пробурить скважину в мягком и лёгком песчаном грунте не составит никакого труда, тогда как на тяжёлую глинистую почву придётся потратить больше усилий. Если же земля на участке каменистая и содержит множество крупных валунов, возможно, от создания абиссинского колодца лучше вообще отказаться. - При обустройстве скважины-иглы следует обратить внимание и на то, соответствует ли вода санитарным нормам
. Дело в том, что в верхний водоносный слой часто попадают различные загрязнения, источниками которых являются соседские выгребные ямы, поля, насыщенные нитратами и пестицидами, расположенные поблизости заводы и фабрики и т.п. Наиболее уязвимым становится водоносный горизонт, расположенный на глубине до 15 м. Качество воды следует проверить ещё до начала бурения скважины, а для этого образцы жидкости можно взять из соседних колодцев.Воду нужно сдать на химический и бактериологический анализы, причём делать это лучше в конце весны, когда грунт насыщен максимальным количеством удобрений.
- Ещё один параметр, который стоит принимать во внимание – это дебит скважины
. Дебит – это предельный объём воды, который можно получить из скважины за 1 час. При обустройстве абиссинского колодца этот показатель будет зависеть от насыщенности водоносного горизонта. Забивная скважина способна давать от 0,5 до 4 м³ воды в час, и если кто-то поблизости уже имеет на своём участке абиссинский колодец, лучше выяснить, на какой объём воды можно рассчитывать.
Сбор фильтр-иглы
Фильтр-иглу для забивной скважины можно сделать из металлической либо пластиковой трубы диаметром от 1 до 1,5 дюймов. Выбранную трубу нарезают на отдельные фрагменты длиной по 1-2 м. В процессе забивания колодца трубу постепенно наращивают с использованием резьбовых соединений. Чтобы уплотнить места стыков, используют льняную паклю, силиконовый герметик, масляную краску или любой другой подходящий материал. Нередко для уплотнения применяют специальные муфты.
Места соединения труб должны быть надёжно зафиксированы и изолированы, поскольку от их герметичности напрямую зависит работоспособность абиссинского колодца.
Чтобы труба лучше проникала в почву, её конец нужно оснастить фильтр-иглой. Такая игла не только поможет трубе легче войти в землю, она также защитит колодец от ила и обеспечит чистоту подаваемой воды. Иглу желательно делать из того же материала, из которого выполнена сама труба.
Рассмотрим подробнее этапы создания металлической фильтр-иглы:
- Возьмите металлическую трубу и проделайте в ней отверстия диаметром от 5 до 8 мм. Отверстия должны быть расположены в шахматном порядке.
Выберите трубу подходящего диаметра и просверлите в ней отверстия
- Поверх отверстий припаяйте нержавеющую сетку, которая будет служить фильтром.
Поверх перфорации прикрепите сетку
- К концу трубы приделайте острый наконечник, по диаметру чуть больший, чем сама труба.
Эта разница в размерах нужна для того, чтобы труба свободно проникала в почву вслед за наконечником
.Припаяйте к концу трубы острый наконечник
Припаивать все металлические детали желательно только чистым оловом без примеси свинца. Свинец отравляет воду и делает её опасной для здоровья.
Фильтр-игла для абиссинской скважины из пластиковой трубы делается следующим образом:
- Подготовьте армированную полипропиленовую трубу диаметром 1-1,5 дюйма.
- Вставьте внутрь трубы сетку, которая будет играть роль фильтра. Чтобы сетка держалась надёжно, зафиксируйте её методом вплавления.
- Сделайте на трубе перфорацию, прорезав щели ножовкой по металлу.
Создать фильтр-иглу своими руками несложно, тем более что все необходимые материалы и инструменты продаются в строительных магазинах. Но если вы хотите упростить себе задачу, купите готовый комплект для абиссинской скважины.
Технология создания скважины
Абиссинский колодец обустраивают двумя способами: забивкой или бурением скважины. Для осуществления первого метода применяют так называемую забивную бабу, а в процессе работы в трубу периодически льют воду. В тот момент, когда вода резко уйдёт в грунт, трубу вкапывают ещё на 50 см, а затем монтируют насос. Забивной способ хорош в том случае, когда вы создаёте колодец самостоятельно, но метод этот не лишён недостатков. Во-первых, если на пути трубы попадётся валун, игла может полностью испортиться. Во-вторых, при забивании колодца можно пропустить водоносный слой.
Второй способ, предполагающий бурение скважины, требует помощи мастеров и привлечения специального оборудования, зато при осуществлении этого метода вы гарантировано найдёте воду в колодце.
Забивать скважину-иглу можно несколькими способами:
- При помощи скользящей бабки и подбабка – специальной детали, которая плотно охватывает трубу и не соскальзывает вниз. В процессе забивания иглы рабочий поднимает бабку и с силой опускает её вниз, на подбабок. Деталь постепенно перемещают вверх по трубе и работают таким же способом до тех пор, пока не будет найден водоносный слой.
- Второй метод создания абиссинского колодца – забивка торцевой бабкой с заглушкой. В подобном случае удар приходится на верхнюю часть трубы, заглушка же устанавливается на торце для того, чтобы обезопасить резьбу от повреждения. Этот способ хорош тем, что позволяет использовать максимальную силу удара.
- Забивать скважину можно и при помощи штанги. В этом случае нет опасности согнуть трубу, а сам процесс происходит легче и быстрее
. Забивную штангу можно сделать из шестигранника или круглого прута. Отдельные части прутков скручивают между собой с помощью резьбового соединения. Чтобы после окончания работы штангу можно было извлечь из земли, длина её должна быть большей, чем глубина залегания водоносного слоя.
Забивание абиссинского колодца своими руками: порядок работ
- Перед началом процесса определите глубину залегания водоносного слоя. Для этого пройдите по соседним дворам и посмотрите, на каком уровне находится вода в близлежащих колодцах.
Если колодцев поблизости нет, можно сделать так называемую разведочную скважину на свободном участке земли.
Перед началом забивки колодца определите глубину водоносного слоя
- На выбранном месте выройте яму глубиной примерно в 1 м. Если колодец будет находиться в подвале дома, то яму можно и не выкапывать. Затем при помощи садового бура выньте из скважины верхний слой грунта.
Перед бурением скважины выкопайте яму глубиной до 1 м
- Забивайте в землю трубу одним из выбранных способов или используйте бур. Постепенно наращивайте основную трубу дополнительными отрезками, чтобы достичь нужной глубины забивания.
Для создания колодца проще всего использовать ручной бур
- Как только скважина дойдёт до водоносного слоя, пустите через неё воду под высоким давлением, чтобы промыть фильтр от земли. После этого установите в колодец поршневой насос и удалите всю мутную воду.
Абиссинский колодец нужно промывать, пока вода не станет чистой
- Чтобы в колодец не попадали стоки, осадки и прочие загрязнения, забетонируйте пространство вокруг него цементным раствором.
Если нужно, вы также можете подключить абиссинскую скважину к системе водоснабжения дома.
Забетонируйте или закройте камнями площадку вокруг скважины-иглы
Для создания скважины-иглы можно использовать ручной самодельный бур, работать с ним будет проще и быстрее, чем забивать скважину штангой или бабкой.
Ширина бура должна быть такой же, каким будет диаметр будущей скважины. В процессе работы бур постепенно наращивают дополнительными штангами, соединяя их между собой муфтами. На верхний конец штанги прикрепляют ворот и начинают бурение.
По мере продвижения вглубь почвы, бур периодически поднимают, чтобы очистить его от набранной породы. Если абиссинская скважина имеет значительную глубину, для извлечения бура пользуются лебёдкой.
Видео: создание абиссинского колодца своими руками:
Создать абиссинский колодец своими руками несложно, а сам процесс не займёт много времени. Пробурить или забить скважину на своём участке можно всего за один день, зато после этого вы будете всегда пользоваться чистой водой.
Какой дачник не мечтает о хорошем урожае? А какой урожай может быть без хорошего полива? Но вот проблема: водопровода нет, река далеко – где взять воду?. Можно пригласить специалистов с оборудованием. Они пробурят вам скважину, а вы заплатите им немалые деньги. Есть еще вариант: можно самостоятельно разобраться, как забить скважину своими руками и насладиться выполненной работой, наличием воды и сэкономленными финансами.
Если вас больше устраивает второй вариант, рассмотрим вопросы, о которых необходимо иметь представление для бурения скважины.
Водоносные слои
Для лучшего понимания, как располагаются водоносные слои в толще земли, давайте представим земляной покров в виде слоеного пирога.
Первый слой – плодородный. Его толщина примерно 1 м. Под ним располагаются плотные водоупорные слои, которые в основном состоят из глинистых или субглинистых пород, очень редко из камней. Водоупорные слои располагаются под наклоном к горизонту и имеют различную толщину. Вследствие этого в толще земли образуются полости, по своей форме похожие на линзы. Они заполнены песком, в котором накапливается вода. Это и есть водоносные слои. Площадь таких подземных озер может достигать нескольких квадратных километров. Глубина их залегания может быть различная, от 5 до 30 м. В толще земли может быть и два, и три таких слоя. Чем выше расположен водоносный слой, тем он менее стабилен. В засушливую погоду они могут пересыхать и наполняться вновь после дождей или таяния снега.
Отсюда можно сделать вывод: если вам нужно, чтобы в скважине постоянно была вода, необходимо пробить ее как минимум до второго водоносного слоя.
На большой глубине 30-50 м располагается скальный слой. Там находится самая чистая артезианская вода. Сделать скважину на такую глубину возможно только с привлечением специальной техники для бурения.
Вернуться к оглавлению
Выбор
Если водоносный слой находится сравнительно недалеко от поверхности земли (от 5 до 15 м), то выбор можно сделать в пользу колодца. Его устройство менее затратное и трудоемкое, чем скважина.
Недостаток колодца:
- в зависимости от местности, первый водоносный слой может пересыхать;
- вода «подкожного» слоя пригодна только для полива и бытовых нужд;
- воду необходимо постоянно отбирать, в противном случае начинается заиливание колодца;
- периодически требуется проводить дезинфекцию и очистку колодца
Если водоносные слои находятся ниже отметки 15 м, выбор однозначно остается за скважиной.
Вернуться к оглавлению
Перед тем как рассматривать вопрос о бурении скважины, необходимо понять общее ее устройство. Скважина – это довольно глубокое отверстие в земле от поверхности до водоносного слоя. Чтобы она не осыпалась из-за осадки земли, в нее опускается . Ее диаметр может быть в пределе 50-300 мм.
Вы хотите, чтобы скважина прослужила дольше? Тогда нужно использовать металлическую трубу. В связи с тем что вода находится глубоко, обсадная труба должна быть достаточно длинная, поэтому, по мере опускания вниз, она наращивается новыми секциями с помощью резьбового соединения или соединительных муфт.
Бурение скважины – процесс не сложный, но трудоемкий.
Лучше выполнять эту работу вдвоем.
Забить скважину своими руками можно ударно-канатным способом. Для работы потребуется изготовить стакан, с помощью которого будет происходить выемка грунта. Он представляет собой отрезок трубы, с одной стороны которой приваривается петля, к которой будет крепиться трос, а с другой стороны – необходимо сделать зубцы и заострить их (эту процедуру можно выполнить болгаркой).
Принцип действия очень прост: бросаете стакан вниз; падая, зубцы врезаются в землю, которая остается внутри стакана. За трос поднимаете стакан на поверхность и удаляете землю. И так повторяем процедуру, медленно увеличивая глубину скважины.
Становится очевидным:
- что стакан не должен быть легким;
- если же вы желаете сделать скважину большого диаметра (например, для асбестовых обсадных труб), то можете внутрь стакана вварить трубу меньшего диаметра на распорках. Это примерно будет выглядеть как ручная овощерезка для яблок.
Тогда земля не будет из него вываливаться в процессе подъема.
Для облегчения подъема стакана с глубины можно воспользоваться древнейшим изобретением человечества – простым блоком. Для этого над скважиной можно из труб соорудить треногу. В ее вершине закрепить блок, а между двумя стойками установить ворот. Эти простые приспособления значительно облегчат труд. Остается на ворот намотать трос, свободный конец пропустить через блок и закрепить на стакане – и можно приступать к бурению.
Установка обсадной трубы может проводиться после бурения скважины. В таком случае могут возникнуть трудности с обвалами стенок скважины в процессе ее забивки. Стакан в этом случае нужно выбирать по диаметру больше, чем у обсадной трубы.
Лучше обсадную трубу устанавливать по мере заглубления скважины.
В этом случае диаметр стакана нужно выбирать таким, чтоб он свободно скользил по трубе. Она, кстати, будет еще выполнять роль направляющей при бурении. Вывод: высота треноги должна быть такой, чтобы новая часть обсадной трубы свободно помещалась под ней.
Чтобы обеспечить опускание обсадной трубы, в процессе углубления скважины нужно сделать съемные ручки и упор. Они будут устанавливаться в верхней части обсадной трубы. Их предназначение: во-первых, можно будет повесить груз; во-вторых, проворачивая с их помощью трубу вокруг своей оси, добиться плавного погружения ее внутрь скважины.
Любой загородный дом должен быть обеспечены водой, которую можно использовать не только для полива участка, но и для приготовления пищи, проведения уборки в доме, мытья. Однако не везде имеется возможность подключения к системе централизованного водоснабжения, но эту проблему можно решить самостоятельно. Скважина на воду своими руками от а до я, видео на 30 м и как пробурить ее без использования специальной техники – те аспекты, которые подробно рассматриваются в статье.
Бурение скважины на воду своими руками, видео
Бурение скважины на участке – это грандиозный и трудоемкий процесс, слишком дорогостоящий и трудозатратный. Подобное утверждение ошибочно. Эти работы можно выполнить своими руками. Такой подход позволяет сэкономить на аренде дорогостоящего оборудования. Дом круглосуточно будет обеспечен чистой и дешевой водой благодаря скважине.
Набор для бурения скважины на воду
Скважина на песок глубиной 30 метров – один из популярных видов и может прослужить более 10-13 лет. Скважину нужно периодически прочищать, что значительно продлевает срок бесперебойной эксплуатации. Конструкция скважины на песок представляет из себя трубу, которая опускается в шахту. На дне устанавливается специальный фильтр грубой очистки из нержавеющей стали. Бурят скважину шнековым способом. Уровень залегания воды нужно проверить на содержание в ней химических и органических веществ. Иногда водоносный рукав может содержать воду, нуждающуюся в тщательной очистке и только после этого ее можно пить.
Многие владельцы загородных домов решают при бурении использовать бензобур. Это устройство значительно облегчает ручной труд, а временные затраты значительно сокращаются. Электро- или бензобур путем вращения достигает больших скоростей и быстро выводит на поверхность грунт.
Скважина на воду своими руками: принцип работы, схема
Водозаборные скважины любого диаметра работают по общим принципам. После бурения бензобуром или вручную производится монтаж обсадной трубы, которая будет сдерживать грунтовые массы от осыпания, тем самым защищая воду от загрязнения. Труба может быть металлической, пластиковой, асбестовой. Ее нижняя часть должна быть перфорированной для беспрепятственного поступления воды в водозаборный канал.
Схема водоснабжения дачи
Для лучшей фильтрации на самом дне канала оставляется пространство, которое будет служить в качестве отстойника. Все грубые, тяжелые частицы будут оседать на дне, а не поступать на поверхность. Для еще лучшей очистки жидкости от песка и ила в перфорированную часть трубы устанавливают фильтр грубой очистки, представляющий из себя мелкую сетку. Она будет отсекать засасывание грубых частиц насосом.
Для предотвращения обратного поступления воды по каналу при выключении двигателя дополнительно устанавливают клапаны. Мощность электронасоса подбирается индивидуально, в зависимости от удаленности дома от скважины и ее глубины. Для большего удобства лучше полностью автоматизировать процесс подачи воды. Это достигается путем установки специального оборудования, датчиков и манометров для контроля давления в системе. На завершающем этапе систему труб и саму утепляют.
Скважину на воду можно сделать самостоятельно в домашних условиях или использовать для этого соответствующие механизмы. Если принято решение обойтись без специального электрического или бензооборудования, нужно приготовить следующие инструменты, а именно:
- металлический бур нужного диаметра;
- разборную бурильную вышку;
- достаточное количество штанг;
- механическую или электро лебедку;
- обсадные трубы.
Бурение скважины ручным буром глубиной на 30 метров – это довольно утомительное занятие, требующее достаточного количества времени. Используя бур и штанги, собирается установка, а по мере углубления добавляются новые секции. Бурение идет по часовой стрелке. Вращение бура выполняется вручную 2-3 помощниками. Мастера с опытом для размягчения грунта заливают в скважину воду. Бур периодически нужно доставать, чтобы извлекать грунтовые массы. Сделать это без бурильной вышки проблематично и тяжело. Использование лебедки значительно упрощает проведение этого мероприятия.
Цикл бурения повторяется шаг за шагом. После достижения водоносного слоя его нужно пройти полностью, пока бур не упрется в водоупорный слой. Такое устройство скважины более предпочтительное. Благодаря этой схеме вода будет быстрее поступать в водозаборник. Первые порции жидкости всегда грязные, но после продолжительной промывки начинает поступать чистая вода. Если этого не произошло специалисты рекомендуют углубиться еще на пару метров.
Для откачки воды лучше использовать , оснащенный фильтрами. Ручной помпой тоже можно извлечь воду, однако глубина скважины делает этот процесс трудным. Гораздо легче автоматизировать подачу воды на поверхность. В этом случае скважина подключается к системе водоснабжения для бесперебойной подачи в доме. Некоторые владельцы загородных участков изготавливают хранилище для воды. Это может быть пластиковая или металлическая емкость нужного объема. В дом вода подается непосредственно из бочки-отстойника. В саму емкость вода поступает автоматически после снижения уровня. Если оснастить емкость поплавком, то включение насоса для набора воды можно автоматизировать.
Видео о том, как сделать скважину на воду своими руками ручным методом
:
Бурение скважины на воду своими руками от а до я, видео на 30 м интересует многих владельцев загородных домов. Имея источник чистой воды, можно не только обеспечить участок поливом, что значительно повысит урожайность огородных культур. Вода из скважины – это самый недорогой способ организовать бесперебойное водоснабжение дачи, что повысит уровень комфорта во время отдыха.
Абиссинский трубчатый забивной колодец
(или по-нашему — забивная скважина
) очень распространен у нас на севере в частных домах. Раньше в деревнях и поселках было много общих колодцев, люди жили несколько дружнее, вместе строили обычный колодец с деревянным срубом, вместе пользовались, ремонтировали и чистили его.
Теперь ситуация изменилась, колодцев стало меньше, а вода стала просто жизненной необходимостью. Поэтому в своем частном доме лучше иметь свою скважину
, а еще лучше — две. Одна скважина, как правило, устраивается внутри дома (обычно прямо под люком в подполье), другая — около бани на улице. Это обеспечивает воду и для дома, и для бани , и для огорода , а также всегда есть резервное водоснабжение .
Забивная скважина хороша тем, что делается практически за день (при наличии всех составляющих). Стоимость ее невелика, процесс максимально упрощен, поэтому при наличии хорошего водоносного слоя — это один из лучших вариантов водоснабжения частного дома. Подготовительные работы можно неспеша провести в зимний период. Неплохо перед забиванием скважины
пройтись по соседям, узнать глубину до зеркала воды, посмотреть ближние колодцы.
Сначала приобретают трубы из расчета метров до 15-ти. В нашей местности обычно используют оцинковку 3/4 дюйма (нержавейку достать трудно). В последнее время иногда используют дюймовую трубу.
Затем заказывают местному умельцу изготовление составляющих конструкции. Самая важная часть трубчатого колодца
— заборник-фильтр. Его делают из той же трубы (бывает, берут потолще, хорошо — из нержавеющей стали). Длину заборника примерно определяют по водоносному пласту. При хорошей жиле хватает длины заборника всего 0,5 метра, максимальная длина — до 1,5 метра.
Конус для заборника надо заказывать токарю. Конус либо приваривают к трубе заборника, либо садят на резьбу. По всей длине трубы сверлят многочисленные отверстия диаметром 8-10мм в шахматном порядке, затем оборачивают сеткой и припаивают ее по кромке оловянным припоем. Сетка для заборника — это отдельный вопрос. Рекомендуемую нержавейку П52 сразу не найдешь, поэтому специалисты присматривают и держат у себя уже зарекомендовавшую себя сетку. Хорошая сетка для заборника держит на себе лужицу воды не давая ей просто так протечь. Вообще-то сетку из цветных металлов использовать не рекомендуют по причине коррозии, но на нашей воде есть примеры службы заборников с цветной сеткой до 20 лет.
В последнее время с появлением нержавеющих саморезов с большой шляпкой появился способ крепления сетки на саморезы. Для этого по всей длине трубы заборника сверлится ряд отверстий 2-2.5мм. После обмотки сеткой она прижимается нержавеющей лентой саморезами с помощью шуруповерта по всей длине трубы, потом обрезается. Просто и со вкусом! Обматывать сетку сверху проволокой не принято — она практически ничего не дает. Если заборник зацепится за что-то прочное в грунте, проволока не спасает, сетка рвется однозначно.
Удлинительные трубы режут на куски по 1,5-2 метра, в зависимости от грунта. Если грунт неплотный и трубы идут в землю хорошо, можно делать подлиннее. Соединительные муфты исключительно стальные, чтоб не лопались, резьба на трубах — на полмуфты. Садят муфты обычно на лен с краской, современные ФУМ ленты не котируются.
Землю бурят обычным рыболовным буром с переделанной рукояткой. Переделка заключается в возможности присоединения удлинительных колен и замене коловорота на Т-образную рукоятку. Вынимают бур из земли руками, обычно вдвоем. При проходе до 6-ти метров это реально. Были занимательные случаи, когда при вынимании бура его вешали за длинную рукоятку на телефонные провода, доставляя истинную радость связистам при отыскании повреждений телефонной сети.
При появлении признаков плывуна бурение останавливают — дальше бурить бесполезно. В скважину опускается приготовленная труба с заборником, а в руки берется колотушка. Это обычная, лучше березовая, чурка, в которую с двух противоположных сторон вертикально забиты металлические скобы. Можно забивать вдвоем, можно одному. Если конец трубы находится высоко, применяют стремянку. Ровными ударами загоняют заборник в водоносный слой. Проверку водоносного слоя производят наливанием воды в трубу из чайника. Если вода уходит, не задерживаясь, значит есть водоносный слой.
Теперь резиновым шлангом с хомутами присоединяем ручной насос и выкачиваем воду. При неглубоком зеркале воды (4-6 метров) и хорошей жиле поднять воду из скважины
ручным насосом легко и просто. Далее вода исследуется на прозрачность, пробуется на вкус, на мыльность, дают воде отстояться, кипятят воду. Если вода чистая, вкусная, не образует при отстаивании пленки, не выдает осадков, значит она хорошая. Насколько хорошая, покажет время. При желании и возможности можно сдать воду в лабораторию на анализ.
Если качество воды не нравится, забиваем трубы дальше, контролируя глубину, и периодически проверяя наличие водоносного пласта заливанием воды. Как правило, если хорошая вода найдется на более глубоких горизонтах, зеркало воды все равно выровняется по первому водоносному слою, хотя отбор воды будет присходить из второго-третьего слоя. Обычно можно забить скважину
до 14-15 метров, далее уже трудно и нереально. Если зеркало воды держится ниже 9-ти метров, ее уже практически не взять никаким вакуумным насосом.
На пару-тройку метров можно опустиь насос, вырыв котлован, а можно просто сделать скважину в яме для хранения овошей , поставив водонасосную станцию прямо в яме, это очень удобно для эксплуатации.
При отсутствии воды (хорошей воды) трубы вынимают, при трудностях пользуются домкратом.
На хороших не очень глубоких скважинах вся конструкция вынимается на раз, и может быть вставлена обратно без особого затруднения.
Вообще, поиск водоносных жил на первом (ближнем) горизонте — тема отдельного разговора. Основным методом поиска (как утверждают знатоки) является биолокация с помощью лозы или биолокационных рамок. Метод не научный, но тем не менее иногда выдает поразительные результаты.
Залегание водоносного слоя в земле зачастую не привязано к уровням близлежащих водоемов. Еще Козьма Прутков (по легенде — наш земляк) в свое время изрек, что «глубина протоков воды в земле подобна протоку крови в человеке и не зависит от высоты места над рекою или озером». В некоторых деревнях соседнего Ленского района, которые расположены на высоком берегу Вычегды, глубина до зеркала воды в колодцах составляет всего 1,5-2 метра.
После нахождения хорошей воды можно готовить скважину к дальнейшей эксплуатации. Необходимо выровнять высоту трубы над землей, как удобно для подключения. Можно поменять последнее колено на другое соответствуюшей длины, либо отпилить лишнюю часть и нарезать резьбу. Резьба на последнем колене необходима, чтобы поставить клапан и подключить шланги.
Раньше клапан ставили внизу после заборника, считалось, что так он лучше держит столб воды. Но клапан — это все-таки сложное устройство, а сложное устройство имеет обыкновение выходить из строя чаще. Поэтому клапан стали ставить наверху перед насосом. Держит столб он нисколько не хуже, зато его всегда можно поменять.
Если эксплуатация скважины происходит только в летнее время (дачный домик), то на зимнее время клапан надо снять. Тогда столб воды упадет до естественного уровня, и нигде ничего не размерзнется. Весной просто надо поставить клапан на место и поднять воду. Точно также можно пользоваться водой даже в морозы, только нельзя оставлять воду в насосе.
После обратного клапана через трубу или шланг подключается водонасосная станция или электронасос. В этом месте создается разряжение, поэтому шланг нужно применять высокого давления, иначе его сплющит.
Есть варианты устройства самой забивной скважины на улице, в приямке подсоединить к скважине трубу (например металлопласт), а трубу завести в подвал дома, где установлена водонасосная станция. Для работы водонасосной станции в подвал необходимо проложить линию электроснабжения от отдельного автомата на расчетный ток.
Приямок над скважиной должен обеспечивать доступ к соединению, его необходимо утеплить, чтобы трубы не замерзли зимой.
Водонасосные станции в большинстве своем не создают большого вакуума на всасывание, они могут работать только при установившемся столбе и при заполнении всей системы водой. Поэтому для начального поднятия воды обычно используют ручной вакуумный насос. Его можно подключить отдельно перед водонасосной станцией через закрывающийся вентиль, а можно включить последовательно после водонасосной станции. После подъема воды и наполнения ресивера система будет работать автоматически. Столб жидкости будет постоянно стоять в трубе. Даже если обратный клапан начнет пропускать, то водонасосная станция не даст насосу завоздушиться, своевременно автоматически включаясь по снижению давления в ресивере.
Есть способы поднятия воды из скважины сразу с помощью водонасосной станции. Для этого наобходим герметичный резервуар объемом не менее суммарного объема трубы до естественного зеркала воды, подключенный к трубе на входе водонасосной станции. Для заполнения резервуара водой нужен перекрывающийся штуцер. После заполнения водой резервуара, самого насоса, входной трубы до клапана, надо закрыть вентиль штуцера и включить станцию, предварительно открыв водоразборные краны для снижения давления в ресивере. Тогда водонасосная станция начнет перекачивать воду из входного резервуара в ресивер и далее. Во входном резервуаре создастся разрежение (вакуум), которое откроет обратный клапан и начнет поднимать столб воды в трубах скважины. Количества воды во входном резервуаре должно хватать до полного поднятия столба в скважине. После поднятия столба воды резервуар можно отключить вентилем
Существуют специальные водонасосные станции, которые самостоятельно создают вакуум для поднятия воды.
При эксплуатации забивной скважины (обычно через несколько лет) ток воды замедляется по причине забивания сетки заборника. В этом случае трубы достают из скважины и чистят или меняют либо сетку заборника, либо весь заборник в зависимости от состояния. Бывает, что промывание сетки ничего не дает, потому что она покрывается крепким твердым слоем отложений, которые не берет никакая щетка.
Бывает, что вода в скважине пропадает по причине исчезновения воды в этом слое. Причины исчезновения воды могут быть различны, как природные, так и техногенные. Водоносные слои в верхних горизонтах — вещь не везде доступная и не очень постоянная.
Для устройства скважины при отсутствии близкой воды необходимо уже глубокое бурение и устройство скважины с обсадной трубой.
В последнее время в связи с появлением частных фирм, занимающихся бурением и установкой скважин, появились интересные технологии забивных скважин, можно сказать, одноразовых. Для устройства скважины используется труба-металлопласт, которая гораздо дешевле стальной. Но металлопласт невозможно забить в землю в силу его мягкости. Поэтому для забивания используется многоразовый составной стержень из углеродистой стали. Заборник выполняется как обычно, только в основании наконечника внутри заборника делается конусное углубление, в которое будет опираться забивной стержень. К заборнику через муфту присоединяется колено из трубы-металлопласта, конструкция опускается в пробуренную скважину, внутрь трубы вставляется забивной стержень, который упирается в коническое углубление заборника. На стальной стержень накручивается наковаленка и заборник заколачивают через стальной стержень. После достижения водоносного слоя стержень вынимают, трубу подсоединяют к насосу. Такая скважина получается дешевле стандартной из оцинкованной, а тем более из нержавеющей трубы.
Еще недавно один знакомый поделился опытом промывки заборника без подьема скважины. У него в течение последних двух лет упала производительность скважины. Поднимать скважину одному было многодельно, поэтому он решил промыть заборник. Для этого заполнил ванну водой, опустил в ванну насос «Агидель», выход насоса подсоединил к скважине, сняв обратный клапан. Перекрестившись, включил насос и закачал всю воду из ванны обратно в скважину. После такой процедуры вода из скважины пошла полной струей и вот уже более месяца проблем с водой нет.
Появилась интересная информация о новых конструкциях скважин. Вместо конуса внизу на заборник приваривается сверло по дереву чуть большего диаметра, чем труба. Скважина при этом не забивается, а просто закручивается в землю, как буравчик. На легких грунтах можно обойтись вообще без предварительного забуривания, а забуриваться сразу заборником.
Загородные дома все чаще напоминают полностью самостоятельную систему в сфере водоснабжения и канализации. Ведь многие счастливые обладатели собственного дома хотят жить с комфортом даже там, где нет централизованных систем подачи воды и утилизации стоков. Тем более приятно иметь на участке собственный источник чистой питьевой воды – скважину.
Мы привыкли к тому, что под скважинной водой понимают артезианскую воду. Но помимо артезианской существуют еще песчаная скважина и «абиссинский колодец». Ниже дается описание каждого из этих подземных источников воды более подробно.
Этот вид питьевого источника известен с давних времен. Глубина абиссинского колодца может составлять 8-12 м. Абиссинка имеет очень простую конструкцию:
Преимущества
- Такую скважину можно сделать внутри дома, что позволит пользоваться ею даже в зимний период. Если на вашем участке бывают перебои со снабжением электроэнергией, то можно установить и электрический, и ручной насос.
- Несмотря на свои небольшие размеры, абиссинский колодец является отличными источником питьевой воды для дачного участка. Ведь в связи с простой конструкцией абиссинку можно легко воспроизвести самостоятельно всего за 10 часов.
- Колодцем абиссинку называют условно. Она не подвержена такому влиянию верховодки, поверхностных стоков, поэтому зачастую вода в скважине обладает лучшими показателями, нежели колодезная. Особенно по микробиологии.
- В то же время, по минеральному составу вода в абиссинском колодце зачастую выигрывает у артезианской. Это касается неорганического железа и солей жесткости.
- Для обустройства этой скважины не требуется получать лицензию и вносить ее в реестр.
- При необходимости все составные части абиссинки можно без особых усилий демонтировать и перенести в другое место.
- Обустройство такой скважины обойдется вам дешевле, нежели других видов скважин на воду.
Особенности
Но прежде чем сделать абиссинский колодец у себя на участке необходимо учесть ряд особенностей.
- Водоносный слой не должен проходить ниже восьмиметровой глубины. Это связано с тем, что скважина очень узкая, поэтому водоподъемное оборудование к ней можно установить только снаружи.
- Даже при соблюдении всех правил монтажа, вода в абиссинке может подвергаться изменению состава из-за просачивания загрязняющих агентов через относительно небольшой грунтовый слой. По этой причине нельзя допускать, чтобы рядом со скважиной располагались потенциальные загрязнители.
- Пробурить абиссинский колодец невозможно в скальных породах, так как с ними не справится бур. Наилучшим вариантом грунта является средне- и крупнозернистый песок, в котором скважина меньше подвержена заиливанию.
Водоносный горизонт этой скважины находится в песчаном слое. К ее обустройству прибегают в том случае, когда слой воды находится более чем на десятиметровой глубине, максимум – 50 м.
Это еще один источник питьевого водоснабжения, который можно обустроить собственными усилиями без значительных материальных затрат. В состав песчаной скважины входят следующие элементы:
- донный фильтр;
- насос погружного типа;
- обсадная и одновременно подающая воду труба;
- оголовок.
Скважина этого типа может выдавать в сутки до 20 кубометров воды, что вполне может обеспечить нужды небольшого домика.
Особенности
Но есть в монтаже и эксплуатации скважины на песке ряд нюансов, которые нужно учитывать.
- Химический состав воды не всегда соответствует санитарным нормам, поэтому для использования ее в питьевых целях необходимо проводить очистку.
- Максимальный срок службы песчанки составляет 15 лет. Все зависит от того, в каком грунте находится фильтр: крупная фракция является защитой от заиливания, продлевая срок эксплуатационный период скважины.
- Кроме того, песчанке необходима постоянная эксплуатация. Поэтому если нет возможности регулярно прокачивать ее, лучше отказаться от этой скважины.
- Если ваши соседи пробурили похожую скважину на той же глубине, то дебет вашего источника воды значительно уменьшиться.
- Фильтр скважины ежегодно нужно промывать. Иногда требуется проведение промывки раз в полгода.
Скважины, о которых было сказано выше, подходят для домов небольшой площади. Если вы являетесь счастливым обладателем загородного дома внушительных размеров или по другим причинам песчанка и абиссинка вам не подходят, то единственным выходом может быть бурение и обустройство артезианской скважины.
Пробурить этот источник своими силами невозможно, нужно нанять профессионалов, услуги которых недешевы. Но так как дебит скважины высок, то на услуги бурильщиков можно скинуться с соседями.
Артезианскую воду добывают из слоя, проходящего на глубине 0,1 км и больше. Она здесь не подвержена загрязнению патогенными микроорганизмами, нефтепродуктами, меди, цинка и имеет низкий показатель содержания органического вещества.
Но при этом для артезианской воды часто характерны превышения по жесткости и содержанию неокисленного неорганического железа и марганца. Вода также может иметь характерный запах, связанный с присутствием в воде сероводорода. В связи с этим артезианскую воду зачастую необходимо подвергать дополнительной очистке.
Еще одним существенным минусом артезианки является необходимость получения лицензии на бурение и использование скважины, а также строгое соблюдение поясов санитарной защиты. Нормативы по радиусу последних вряд ли позволят обустроить скважину на небольшом участке.
Поэтому оптимальным вариантом является бурение одной скважины для обслуживания нескольких домов.
Абиссинка и песчанка своими руками
Абиссинский колодец (скважина ручного бурения)
http://d-otshelnik.forum2x2.ru/t186-topic
Абиссинский колодец (скважина ручного бурения) .
Несмотря на свою простоту, абиссинский колодец пользуется большой популярностью среди владельцев дачных домов. Ведь зачастую его дебет выше, чем у песчанки, а пробурить и обустроить его гораздо проще. Но если водоносный горизонт находится ниже уровня, с которого может поднять воду внешний насос, то можно обустроить песчаную скважину. Рассмотрим более подробно монтаж этих двух типов скважин.
Забивка абиссинского колодца
Прежде чем начать забивку абиссинки, а именно так называется процесс получения этого источника воды, необходимо подготовить все элементы этой скважины. Они продаются в готовом виде, но и сделать их самостоятельно не особо сложно.
Шаг 1.
Из метровой трубы, диаметр которой составляет дюйм, изготавливают основу фильтра. Для этого в стенках трубы на протяжении 80 см через каждые 20 мм друг от друга вырезают отверстия в виде щели.
Шаг 2.
На трубу фильтра наматывают проволоку и натягивают сеть фильтрового плетения. Последнюю нужно зафиксировать хомутами через каждые 100 мм.
Шаг 3.
На дальний конец фильтра устанавливают стальной конус, диаметр основания которого больше диаметра трубы, а высота составляет 100 мм. Наконечник можно заказать у токаря, а надежно фиксировать конус к трубе фильтра его можно припоем из олова.
Таким же способом дополнительно закрепляют сетку.
Шаг 4.
Для тела скважины готовят метровые или полутораметровые дюймовые трубы с резьбой на обоих концах для соединения.
На подготовительном этапе можно сделать бабку – инструмент для забивки. Для этого берется небольшой отрезок трубы с толстой стенкой, к одному концу трубки приваривают сантиметровое основание, а сбоку – ручки. Вес бабки должен составлять не менее 30 кг.
После подготовительных мероприятий приступают к забивке.
Шаг 1.
В выбранном для скважины месте выкапывают приямок площадью в 1 кв.м, а глубиной в полметра.
Шаг 2.
В приямке начинают бурить садовым буром, длину которого постепенно увеличивают при помощи полудюймовых труб, соединяемых их друг с другом с помощью муфт и болтов.
Шаг 3.
С момента появления насыщенного влагой песка переходят непосредственно к забивке. Для этого подготовленный фильтр соединяют при помощи резьбы с первой трубой. На свободный конец трубы накручивают муфту с завершением, которое защищает трубу от действия удара. Нанизывают бабку и резко ударяют ей.
Забивку можно также делать при помощи кувалды, но в этом случае выше вероятность погнуть трубу.
Важно! Забивание нужно совмещать с обсыпкой трубы грунтом и уплотнением его.
Шаг 4.
Во время забивки постоянно заливают воду в скважину и прослушивают. Это необходимо для того, чтобы не пробурить мимо слоя с водой. Прослушка производится так: через каждые полметра трубу скважины поворачивают по часовой стрелке и слушают, какой издается звук. Так, шелест и скрежет свидетельствуют о горизонте песка мелкой и крупной фракции соответственно.
Шаг 5.
Как только появится шум, доливают еще воду и смотрят на то, с какой скоростью она просачивается в грунт:
- если медленно, то заглубляют еще на полметра;
- быстро – надо углубиться на 30 см.
Когда забивка закончена, приступают к установке насоса.
Как сделать фильтровую скважину
Первое, что нужно сделать перед тем, как бурить фильтровую скважину, – опросить ближайших соседей, если у них похожий источник воды. Главное – узнать, с какой глубины они добывают воду. Если придется забуриваться более чем на два десятка метров, то придется нанять бригаду профессионалов или взять в аренду специальное оборудование.
В случае расположения слоя с водой на меньшей глубине можно обойтись подручными инструментами.
Выбрав удобное место, удаленное от куч мусора, выгребных ям и других загрязнителей, выкопайте яму 150х150х150 см. Ее стенки рекомендуется укрепить листами из дерева или металла.
Теперь необходимо соорудить треногу, на которой впоследствии закрепят лебедку. Ниже дается инструкция того, как соорудить эту конструкцию, необходимую для подъема бура.
Шаг 1.
В концах трех брусков с двадцатисантиметровым сечением вырезают отверстия для трубки, которой соединят эти опоры треноги.
Шаг 2.
Треногу ставят над местом бурения, закрепляя опоры, чтобы уберечь их от заглубления в грунт в процессе эксплуатации.
Шаг 3.
Закрепляют к треноге лебедку: электрическую сверху, механическую внизу.
Шаг 4.
К лебедке цепляют бур.
Можно приступать к бурению, являющемуся циклом, который повторяется, пока не будет достигнут водоносный слой, и включает в себя следующие действия:
Как только начала поступать чистая вода, можно приступать к обустройству скважины, включающему в себя отсыпку донного фильтра, монтаж обсадных труб, насосного оборудование, оголовка и кессона.
Таким образом, пробурить скважину на песке или абиссинский колодец можно самостоятельно, применяя подручное оборудование. Если нужен больший дебет воды, то придется выделить существенную сумму средств и нанять организацию, чья деятельность связана с бурением артезианских скважин.
При выборе бурильщиков лучше остановиться на той компании, которая обладает несколькими бурильными установками и не предлагает пластиковые обсадные трубы. Кроме того, у этой фирмы должен быть гидролог.
Видео – Абиссинский колодец внутри дома
Видео – Бурение скважины на песке.
Скважина на воду своими руками
Скважина на воду при помощи мотопомпы и куска трубы…
Просмотрела видеоролики по бурению скважин вручную и с удивлением обнаружила, что там нет ни одного варианта простого бурения. Везде используют кучу металлических труб, тонны воды…
А мы с мужем, чтобы сделать скважину купили мотопомпу (после в хозяйстве пригодилась), ПВХ трубу (40 мм, длина 40 м, потому что скважины у соседей порядка 36-38 м). Для бура взяли металлическую трубу (тоже 40 мм) длиною 2,5 м и приварили к ее низу «корону» большего диаметра.
Муж когда-то занимался бурением и, собственно, этот факт придал уверенности в успехе предприятия)))
Не думала тогда, что наш опыт кому-то пригодится, потому никаких фото и тем более видео не делала…
Задача стояла такая: пробурить в саду бюджетную скважину для полива и строительства. Если дебет окажется недостаточным для обслуживания дома – пробурим еще одну, позже и во дворе.
Выбрали вариант скважины без обсадной трубы. Для меня это было «неправильно», но муж убедил. Забегая наперед, результатом я довольна. Если вдруг когда-то фильтр заилится, его легко продуть при помощи той же помпы. На данный момент скважина работает без перебоев уже четвертый год.
ВАЖНО: для грунтов, содержащих обломки камней, данный метод не подойдет.
В полутора-двух метрах от точки бурения я выкопала яму объемом приблизительно 1 м3. В точке бурения вырыла садовым буром (насколько было возможно) углубление. Соединила начало скважины и яму неглубоким рвом.
К моменту начала работ у нас уже была заготовлена труба d=32 мм с фильтром на конце. Ее размотали и выложили по прямой линии, чтобы выровнять.
Принцип такого способа бурения прост: вспомогательную яму заполняют водой, в нее опускают заборный рукав помпы.
Выброс воды из помпы идет через трубу-«сороковку» с металлическим буром на конце.
Вода ударяется в дно скважины и размывает его, острые края бура ей помогают. Все, что делает человек, это поступательные движения буром (после трубой) вверх-вниз.
Воду с грунтом выдавливает на поверхность. Через ров она возвращается обратно в яму. Ров периодически замуливается мелким песком, потому его надо изредка прочищать.
Сначала бур идет медленно (грунт на глубине до 3,5 метров у нас был очень сухой, чистая глина), потом заглубляется со скоростью около 10 м в час.
Сначала руки держат бур, потом по мере заглубления ПВХ трубу. Она достаточна жесткая и на глубине до 20 м вполне легко справляется с функцией.
При переходе на большую глубину труба начинает пружинить и процесс идет медленнее. Мне даже временами казалось, что бур вообще не движется. Потому не рекомендую вручную бурить глубже, чем на 40 метров, уж очень утомительно. Оптимально до 30 м.
Длительных перерывов делать нельзя. Потому справиться вдвоем сложно: потребуется два-три бурильщика на подмену и пару человек, которые будут держать ПВХ трубу так, чтобы она не заломилась.
Первый (тот, что посильнее) водит вверх-вниз сам бур (на схеме его руки там, где красная стрелка вниз).
Второй (тот, что посообразительнее, ведь надо поймать баланс) рядом с ним поддерживает трубу так, чтобы та образовывала высокую дугу перед погружением в скважину (его руки там где на схеме красная стрелка вверх).
Третий («мозг» всего предприятия) подправляет отрезок трубы между помпой и тем, который сообразительный))), контролирует уровень воды в яме и смотрит за качеством песка.
Нас было трое, справились за два дня… правда не без нюансов.
НЮАНС 1. Труба ПВХ все время хочет заломиться при входе бура в скважину, особенно, при бурении первых метров. Как бы вы ни старались, но это все равно произойдет. Не стоит огорчаться, просто отрежьте место излома и снова насадите трубу на бур.
Мы возле бура забили в грунт высокую «вилку» из арматуры, она выдерживает вес трубы с водой и после нескольких пробных попыток нам таки удалось «поймать» баланс. Она не заменит человека, но существенно облегчит нагрузку на руки того, кто «держит дугу».
Если залом произошел на одном из участков трубы, ее можно разрезать по месту залома и соединить металлическим переходником (запаситесь несколькими).
Крепление должно быть надежным, иначе оставите бур в недоделанной скважине. Разогрели, натянули на переходник, затянули хомутом, надежно замотали изолентой.
Прежде, чем резать трубу, попробуйте ее выровнять: слегка прогреть и чуть заломить в другом направлении (иногда помогает).
НЮАНС 2. В точке соединения трубы и бура должно быть очень надежное крепление. На конец бура муж наварил стандартный металлический переходник. Трубу на него насаживали слегка нагретой (факелом) и зажимали металлическим хомутом.
НЮАНС 3. Вода по мере заглубления имеет свойство заканчиваться. Ее следует периодически подливать. Собственно, потому профессиональные бурильщики возят с собою цистерны с водой. На месте проблему можно решить путем договоренности с соседями. Мы, протянули садовый шланг и регулярно подкачивали воду.
ВАЖНО. Цель бурения – найти водоносный слой. Чтобы его не пропустить, кто-то должен смотреть за потоком воды, возвращающимся из скважины по ровчику. Если заметили в нем осадок из крупного песка, велика вероятность попадания на водоносную жилу.
Чтобы не пропустить подходящий момент есть две хитрости:
1 узнать глубину скважины ближайших соседей, а так же варианты глубин в населенном пункте;
2 на ПВХ трубе делают разметку метража: ножом — зарубки, краской — цифры.
Приблизительно за 2 метра до прохождения искомой глубины следует быть особенно внимательным к осадку в ровчике.
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ВОДЫ
Как только пошел крупный песок, помпу подключают наоборот: забор воды – к трубе с буром, выброс воды – в чисто поле. Запускают двигатель, бур слегка приподнимают и если пошел непрерывный выброс воды, поздравляю, вы достигли цели. Если нет, то бурение продолжают.
Для помпы с пропускной способностью частиц до 5 мм такой маневр не опасен, ведь данный метод бурения применим только на мягких грунтах без содержания осколочных пород.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СКВАЖИНЫ
На ПВХ трубе (та, что заранее подготовлена, с фильтром и лежит-выпрямляется на травке) от кончика фильтра отмеряют расстояние, которое пробурили по факту (смотрим на зарубки с цифрами).
Вынимают из скважины оборудование с буром, а трубу с фильтром опускают (все делают быстро и аккуратно, заломы здесь недопустимы!) до отметки.
НЮАНС: глинистый грунт держит форму, а песчаный быстро заплывает. Потому нет смысла бурить данным методом скважины на песке глубиною больше 25 м. Пока вы извлечете бур, пока вставите трубу с фильтром, в некоторых местах скважина просто заплывет и не пропустит фильтр на исходную глубину.
Подключают к трубе помпу (так быстрее) и, двигая трубу вверх-вниз (буквально на пару десятков сантиметров), находят точку с максимальной подачей воды.
Теперь можно расслабиться, обрезать излишки трубы и установить на нее обратный клапан. Он будет держать уровень воды и к нему можно уже подключить насос.
Дальше – копка скважинного колодца, возведение стенок и ура… можно не бегать с насосом к скважине всякий раз, когда потребуется вода)))
ВАЖНО: если не успели до зимы выкопать хотя бы яму для колодца, то клапан с конца трубы надо снять и вставить кляп: вода уйдет и труба сохранится до весны целой. Поднять столб воды помпой легче, чем бурить новую скважину.
Что еще почитать на сайте:
Песчаная скважина для дачи
Автономное водоснабжение участка – дело ответственное, но необязательно очень дорогое. Сделать его своими руками «от А до Я» вполне возможно, если знать нюансы «работы» скважин. Для начала необходимо определиться с источником воды. Скважина лучше колодца по трем причинам…
Промежуточным этапом создания автономного водоснабжения участка является обустройство вокруг пробуренной скважины колодца (кессона). Сразу же после этого делают подвод воды к точкам потребления.
Делаем мощение дорожек
Мощеные дорожки имеют неоспоримое преимущество перед сплошным бетонированием: это более экологичное покрытие не только по отношению к грунту, но и для человека. Оно не нарушает естественный теплообмен, а значит, способствует более низкому температурному фону в жаркий период года.
Отрицательные температуры и угроза замерзания воды в дачном водопроводе
И вот, начались отрицательные температуры. Сегодня под утро обещают до -3, и уже сейчас на термометре 0.
Выпал снег, и появилась угроза замерзания воды в садовом водопроводе:
Компостная куча и деревья в снегу:
Ветви ели и электрические провода в снегу:
Все сливают воду из летних водопроводов. Я пока не слил, и на то у меня есть две причины — побудительная и рассудительная. Побудительная — не хочется несколько дней до намеченного отъезда в город пользоваться холодным рукомойником. А рассудительная причина объясняет, почему этого можно действительно не делать.
Начну с того, что на даче я живу только в тёплое время года, когда температуры воздуха исключительно положительные. Дом у меня хотя и утеплённый, но по своим теплоизоляционным характеристикам не предназначен для зимнего проживания. Да, он утеплён слоями пенопласта и фольгированной изоляцией, но это утепление недостаточно для существенных температурных минусов. Поэтому и с водопроводом я особенно не стал заморачиваться. Погружной насос в колодце накачивает воду в гидроаккумулятор, находящийся в неотапливаемом хозблоке, по трубе ПНД диаметром 32 мм, а раздача на восемь точек на участке идёт трубами ПНД диаметром 25 мм. Трубы, где они не мешают, лежат прямо на поверхности земли, а в других местах просто слегка углублены в грунт.
Из школьного курса физики я точно знаю, что точка перехода воды из жидкого состояния в твёрдое находится на отметке 0 градусов. Но что-то мне подсказывало, что температура замерзания воды в трубе будет немного ниже. Чётко объяснить причину такого ощущения я не мог, и полез в Интернет, чтобы узнать точно, при какой температуре вода в трубах реально замерзает. И действительно, я нашёл информацию, что для замерзания воды в трубе нужны температуры -5 — -7 градусов, стоящие в течение несколько дней! Не знаю, насколько это правда, но это означало, что, по крайней мере, одну ночь при температуре -3 водопровод точно должен выдержать.
То, что чёрная пластиковая труба ПНД идёт в верхнем плодородном слое земли, в котором продолжают происходить процессы гниения с непременным выделением тепла, внушает мне дополнительный оптимизм. Ну и, наконец, я особенно ничем не рискую — труба ПНД переносит достаточное количество циклов замерзания-оттаивания воды в ней. Максимум что может произойти — ослабнут фитинги, но их всегда можно подкрутить. Гидроаккумулятор стоит хоть в неотапливаемом, но закрытом помещении, что тоже должно способствовать его защите от небольшого минуса. В общем, я решил пока что воду не сливать. Хотя тревожат закрытые шаровые краны, те, что на улице. Пожалуй, это единственное слабое место. Если они не переживут ночь, придётся думать дальше. Но эксперимент есть эксперимент. Завтра отпишусь о результатах (если будет время в перерывах между проливами труб кипятком )))
P.S.: Знаю ещё, что не замерзает текущая вода. Видимо потому, что не успевает выстроится кристаллическая решётка. Ну и если речь о водопроводе, то новые порции воды всегда на несколько градусов теплее нуля. Так, на дне колодца температура воды около +4 градусов. Так что при экстремальном минусе можно немного приоткрыть краники на концах раздаточных водопроводных линий. Главное, чтобы вода в колодце не кончилась )))
А вот статическое давление на температуру замерзания влияет очень слабо. Так, чтобы точку замерзания сместить на 1 градус ниже нуля, нужно 130 атмосфер. В водопроводе же всего около 3 атмосфер. Так что часто встречающийся в Интернете и безбожно растиражированный бред про незамерзающие из-за давления колонки в деревнях — полная чушь. В колонке выше глубины промерзания грунта воды просто нет. Она там появляется только при нажатии на рычаг, и стекает обратно при его отпускании. Чтобы убедиться в этом, достаточно посчитать количество времени, проходящее между нажатием на рычаг и появлением из колонки воды, или просто изучить конструкцию колонки в Интернете.
UPD 18.10.2014 18:10:
Отчитываюсь. Ночью было -1,5 градуса.
- Трубы ПНД диаметром 32 и 25 мм, проложенные просто по земле, а также слега присыпанные землёй не замёрзли. То же и с трубами рядом со стенами неотапливаемых помещений, расположенных у меня до высоты 150 см. То есть трубы ПНД никакие не замёрзли нигде несмотря на полное отсутствие в них движения воды.
- Закрытые шаровые краны 15 мм (1/2″) замёрзли, но их не порвало.
Очень быстро оттаили после полива их сверху горячей водой.
- Узкие гибкие подводки и керамические краны рукомойника замёрзли, но тоже быстро оттаили после полива их сверху горячей водой.
- Гидроаккумулятор 50 литров в неотапливаемом помещении не замёрз.
- Температура в 30-литровом бойлере, установленном в неотапливаемом душе, за ночь упала с 75 до 45 градусов.
Таким образом констатирую, что несмотря на критичную температуру -1,5 градуса, система выдержала. А вот на участке catslover ситуация иная. Там труба ПНД 25 мм, проложенная в 2 метрах над землёй не замёрзла, а такая же труба, проложенная по забору в 50-80 см над землёй — замёрзла. Возможно, в полуметре над землёй температура ниже, чем на высоте 2 метров, а у самой земли температура снова поднимается за счёт выделения тепла из недр, тепла, накопленного за день, а также за счёт выделения тепла в процессе гниения органики в плодородном слое.
Сейчас температура держится у отметки -0,5 градусов. Ещё утром все шаровые краны и краны уличного умывальника я немножко приоткрыл, чтобы из них тоненькой струйкой сочилась вода. За день они не замёрзли. Надеюсь, что в таком режиме они переживут и ночь. Расход воды небольшой, колодец опустошиться не должен. О том, как система переживёт вторую ночь отрицательных температур, отпишусь завтра.
UPD 19.10.2014 02:10:
В общем, эксперимент пришлось прервать из-за отсутствия достаточного количества воды в колодце )))
У меня из 8 точек разбора воды 7 находятся на улице. Поскольку они все были приоткрыты во избежание порчи шаровых кранов, то за день они высосали у меня весь колодец! Осень была довольно сухая, и дебет колодца сейчас весьма низок. В итоге я слил таки всю воду из системы и вытащил насос.
В следующем году думаю докупить 15 метров ПНД 25 мм и пару шаровых, и разделить всю свою систему на 2 части — дом и всё остальное. При минусах буду сливать всё, кроме линии на дом. Если 7 струек выкачали колодец за 10 часов, то одна струйка выкачает его за 3 дня. Возможно, в этом случае дебет колодца будет достаточным для того, чтобы он успевал восполнять выкаченное. Вот так )
UPD 19.10.2014 17:10:
Интересное наблюдение. Ночью было -7,5 градусов. На бочках лёд около 2 сантиметров, причём и сверху, и на стенках. А вот на дне нет! Значит, тепло от земли идёт. Стало быть, правильно я водопровод по земле проложил, а не по забору. А ведь хотел по забору…
Не меркнет с годами слава защитников Сталинграда – Власть Советов
2 февраля —День воинской славы России — 77 лет победыв Сталинградской битве. Памятникифронтового Сталинграда отразили в себевеличие страны, победившей в ВеликойОтечественной войне, и горечь по миллионампогибших и искалеченных советскихграждан.
Сталинградскаябитва длилась ровно 200 дней, с сентября1942 года по январь 1943. Пожалуй, самыйзнаменитый после мемориального ансамбляна Мамаевом кургане и его Родины-матери— Дом Павлова. Находится он на улицеСоветской, 39, рядом с площадью Ленина.
Площадь Ленина
Площадь Ленина — важная достопримечательность города. На скоростном трамвае доехать до неё от железнодорожного вокзала можно за считанные минуты. За два века она имела несколько названий: Балканская – Никольская – Интернационала – 9-го Января. В дни Сталинградской битвы площадь 9-го января (названная в честь события Кровавого воскресенья в Санкт-Петербурге, — прим. ред.) стала одним из мест кровопролитных боёв и была заминирована фашистами. При пленении Паулюса, в руки наших воинов попали карты минирования площади и прилегающих улиц. Их разминировали и провели митинг после освобождения Сталинграда.
После войны её переименовали в площадь Обороны. В 1960 году после установки на ней почти девятнадцатиметрового памятника В.И. Ленину на знаменитом броневике, она носит его имя. За памятником установлена колоннада.
Колоннада
Колоннада — Мемориальный комплекс полукруглой формы с барельефом. Рядом находится знаменитый дом Павлова — символ мужества, стойкости и героизма солдат — и носит имя одного из его защитников. Торец дома является её частью и на нём надпись: «Этот дом в конце сентября 1942 года был занят сержантом Павловым Я. Ф. и его боевыми товарищами: Александровым В.Е., Глущенко В.С., Черноголовым Н.Я. В течение сентября-ноября 1942 года дом героически защищали воины 3-го батальона 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии».
Дом Павлова
Его ещё называют Домом солдатской славы и трудовой доблести. Во время обороны Сталинграда в течение 58 дней в нём отбивала атаки фашистов группа бойцов под руководством старшего лейтенанта Ивана Афанасьева. Но так как первой в него вошла разведывательно-штурмовая группа из четырёх человек, возглавляемая старшим сержантом Яковом Павловым, то и дом в народе называют в честь этого героя. Дом Павлова обороняли 24 (по другим данным 31, — прим. ред.) военнослужащих восьми национальностей, погибли трое. Во время войны здание значительно пострадало, но полностью разрушено не было. Восстанавливать его стали с июня 1943 года.
Дом Павлова часто путают с Мельницей Гергардта. Дом Павлова – жилой, во всех четырёх подъездах проживают волгоградцы. О том, что он легендарный, напоминает мемориальная торцевая стена с улицы Советской и надписями: «В доме этом слились воедино подвиг ратный и трудовой» и «Отстоим тебя, родной Сталинград!»
Последнийзащитник дома Павлова
17 марта 2015 года у себя на родине, в Узбекистане, на 93-м году скончался последний защитник легендарного сталинского дома Павлова Камолжон Тургунов. Несмотря на преклонный возраст, фронтовик до последнего посещал героический город, где потерял боевых товарищей. Для многих волгоградцев сын Узбекистана олицетворял собою образ многонационального советского народа-победителя.
До конца жизни ветеран помнил, как на Сталинградском фронте его перевели в 42-й полк 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Тогда он освоил противотанковое ружьё Симонова (ПТРС), которое считалось мощным средством для борьбы с тяжёлым вооружением. В сентябре, после многодневного пешего перехода в Астрахань, их перебросили на поезде на левый берег Волги. Путь оказался трудным, приходилось отражать атаки немецких штурмовиков. По прибытии на место бойцам приказали переправиться, занять дом Павлова и превратить его в опорный пункт.
14 сентября лейтенант Афанасьев отобрал 24 бойца, в числе которых оказался и узбекский паренёк. На катерах они переплыли на другой берег Волги, внезапно атаковали немцев и захватили дом, который занимал выгодное положение. Немцы пытались его отбить и атаковали с трёх сторон, но бойцам отступать было некуда: за их спинами была Волга, и они бились насмерть.
В перерывах между боями укрепляли позиции: закладывали окна кирпичом, оставляя только бойницы для стрельбы, оборудовали пулемётные точки. В период затишья Камолжон услышал доносящиеся из подвала женские голоса. Он доложил об этом лейтенанту Афанасьеву, и тот приказал ему с бойцом Рамазановым проверить подвал. В нём они обнаружили полтора десятка женщин, одна из них на руках держала новорождённого ребёнка. Ослабевшую женщину вместе с остальными вытащили из подвала, накормили сухим пайком. Однако эвакуировать её не удалось, и все 58 дней новорождённая девочка вместе с матерью находились рядом с бойцами.
Они делились последними сухарями и водой. Солдатские гимнастёрки стали первыми пелёнками маленькой Зины. Двадцатилетний юноша приносил её матери еду, чтобы у молодой роженицы не пропало молоко. А когда оно всё-таки пропало, и девочка стала умирать от дифтерии и голода, боец выхаживал её смесью муки и воды. Зине стало лучше, он помог молодой матери перебраться с двухмесячной крохой на левый берег Волги, подальше от бомбёжек. Всех бойцов, защитников дома Павлова, спустя много лет Зинаида Петровна Андреева стала считать своими крёстными.
Ветеран вспоминал, что изматывающие бои шли сутками, и всё это время бойцы не выпускали оружия из рук. В одном из боёв нашего героя ранило в ногу. После лечения он продолжил свой боевой путь, освобождал многие города, воевал в Польше и Румынии, где его снова зацепила фашистская пуля. Войну закончил в Магдебурге, вернулся домой только в 1947 году после длительного лечения. В 1949 году Камолжон женился, вместе с женой они вырастили 14 детей. Зину он считал ещё одной своей дочерью, с которой он встретился много лет спустя.
МельницаГергардта
Находясь перед пятиэтажным зданием без крыши, с иссечёнными пулями и осколками снарядов и разрушенными лестничными пролётами, напрасно искать глазами мельницу в обычном её виде с четырьмя крыльями. Это и есть мельница. Рядом — разрушенная труба котельной. Здесь находился целый комплекс, в котором кроме паровой мельницы размещались маслобойный, рыбокоптильный и хлебопекарные цеха и склады. От полного разрушения её спасли железобетонный каркас, мощные перекрытия и виброустойчивость.
Немец Александр Гергардт строил здание по новой технологии на совесть, прочно и на века. Он никак не мог предположить, что это детище разрушат его же соотечественники. Мука на предприятии мололась вплоть до 14 сентября 1942 года, пока сюда не попали фугасные бомбы. Они проломили крышу, но стены не обрушились.
Вдни Сталинградской битвы мельница стала укрепленным пунктом – узлом обороны 42-го гвардейского стрелкового полка под командованием гвардии полковника Елина, входящего в состав 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Родимцева. Гвардейцы стояли насмерть. Об этом свидетельствуют «раны» — следы от снарядов на стенах. Руины мельницы являются частью музея-заповедника «Сталинградская битва».
Музей подоткрытым небом
Музей «Сталинградская битва» — крупнейший не только по площади, но и по объёму экспозиции. Для того, чтобы хорошо рассмотреть все экспонаты музея и обойти этот комплекс, потребуется целый день. Фасадом он обращён к волгоградской набережной и расположен по улице маршала Чуйкова, 47.
Здание имеет интересную форму, состоит из двух уровней. На первом располагается сама экспозиция, второй уровень полностью занимает круговая панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». Панорама открыта в 1982 году, а сам музей — в канун 40-летия Победы, в мае 1985 года. Над зданием упирается в небо гвардейская стела-штык во славу советского оружия.
На другой стеле, которую венчает серп и молот надписи: «Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. И. Сталин, председатель государственного комитета обороны 16 ноября 1943 года г. Москва». А на обратной стороне: «По зову Родины, по зову партии пришли сюда советские люди, чтобы защитить свободу и честь своего народа. Отстоять завоевания Великого Октября… Здесь, на этой земле, они повернули ход судьбы, заставив её идти от мрака к свету, от порабощения к свободе, от смерти к жизни».
Под открытымнебом около здания размещена советскаявоенная техника Второй мировой войны:танки, самоходные артиллерийскиеустановки, гаубицы, самолёты. Налегендарном танке Т-34 написано: «ЗаСталинград!» Появился здесь боевойтанк, найденный в реке Добрая.
Воинскийэшелон
На северной стороне комплекса разместился мемориал военным железнодорожникам «Воинский эшелон», так узнаваемый по множеству военных фильмов. В его составе отреставрированный паровоз, платформы и вагоны четырёх типов: бортовая платформа, вагон-цистерна и вагон-теплушка для перевозки людей, платформа для перевозки тяжёлой техники.
Памяти героевСталинградской битвы
После разгорячённого воздуха от металла боевой техники и нагревшейся плитки в огромном зале приятная прохлада. Здесь можно отдохнуть и продолжить экскурсию. У входа в первый зал на гранитном камне высечены слова: «Памяти героев Сталинградской битвы». Они настраивают посетителей на то, что сейчас перед ними предстанут бесценные свидетельства огромной беды и огромного людского горя, которые принесла война, великого подвига нашего народа в одной из битв с фашистскими захватчиками. Экспонаты расположены в хронологическом порядке от начала войны 22 июня 1941 года до Победы 9 мая 1945 года. Здесь не надо спешить. Посетители подолгу рассматривают экспонаты, вчитываются в каждый документ. Здесь свой отсчёт времени.
За 200 дней погиблоболее 1миллиона 200 тысяч советских людей.
23 августа 1942 года в 16 часов 18 минут силами немецкого 4-го воздушного флота началась массированная бомбардировка Сталинграда. В течение дня было произведено 2 тысячи вылетов самолётов. Город был разрушен на 90%. В этот день погибло более 40 тысяч мирных жителей. Обстреливали город фугасными зажигательными бомбами. Большинство деревянных построек в центральной части города сгорели вместе с жителями. Всего же за время бомбардировок погибло 100 тысяч мирных жителей. Макет разрушенного города позволяет увидеть всю эту картину, Гитлер хотел стереть Сталинград с лица земли.
Земляки в Сталинградской битве
«Сталинградской битвой» называются все боевые действия советских войск по обороне города Сталинграда и разгрому крупной немецкой группировки между Доном и Волгой, которые происходили с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.
150 жителей Выселковского района принимали участие в Сталинградской битве. В составе заградотряда воевал проживающий ныне в Выселках Николай Иванович Давыдов. Среди земляков и Вячеслав Иванович Данилюк, мальчишкой сбежавший на фронт, Пантелей Андреевич Шкурба, рядовой стрелок-пехотинец Степан Романович Шмат, Григорий Дмитриевич Чехлань, командир танкового взвода Пётр Зиновьевич Фетисов. Свой вклад в победу в Сталинградской битве внесли: танкисты Иван Петрович Шегеря, Николай Матвеевич Чернов и Иван Петрович Черепанов; санитарка эвакогоспиталя №4540 Лидия Григорьевна Цыганко, фронтовики Семён Фёдорович Стрижаков,Пётр Павлович Пуленко и Иван Лукич Сущенко, Иван Яковлевич Гонтарев — матрос Балтийского флота, подводник, торпедист.![]()
А также Чумаков Алексей Васильевич, Андреев Иван Фокович, Давыдов Василий Матвеевич, Иван Сергеевич Юшков; Алексей Елистратович Трофименко, Иван Григорьевич Ткаченко.
Ордена Красной Звезды удостоены Василий Прохорович Бондарь из ст. Балковской, Николай Петрович Теплинский и Герой Советского Союза Стрижак Владимира Степанович.
Знаменитыеэкспонаты музея
Здесь 8 тематических залов, в них более 3500 экспонатов. И каждый из них заслуживает пристального внимания, будь то портреты советских полководцев и военачальников, их военная форма и награды, коллекция холодного и огнестрельного оружия. В 1989 году создан зал, посвящённый Афганской войне.
В музее есть известные экспонаты – Меч Сталинграда, подаренный Сталину У. Черчиллем, снайперская винтовка Василия Зайцева, четыре тематические диорамы, посвящённые событиям Сталинградской битвы и панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».
Полотно находится на самом верху здания. Рассматривая его, можно перенестись на вершину Мамаева кургана, вокруг которого разворачивается решающая битва за город в январе 1943 года — операция «Кольцо». Художники студии Грекова отразили подвиг Михаила Паникахи, объятого пламенем и бросившегося под танк, они запечатлели снайпера Василия Зайцева, уничтожившего 225 врагов, в т.ч. 11 снайперов, пленение 6-й армии Паулюса. На полотне реальные герои: маршал Василий Чуйков, лётчик Виктор Рогальский, танкист Сергей Маркин, связист Матвей Путилов, санитарка Анна Бессчастнова, командир пулемётного взвода Ханпаша Нурадилов.
Впечатление от картины усиливает тщательно подобранные предметы военного времени. Это самое большое полотно в России.
Сталинградская битва глазами фашистов
Из писем гитлеровского солдата Эриха Отта. Ноябрь 1942г.
«Мы надеялись, что до Рождества вернёмся в Германию, что Сталинград в наших руках. Какое великое заблуждение! Этот город превратил нас в толпу бесчувственных мертвецов! Сталинград – это ад! Русские не похожи на людей, они сделаны из железа, они не знают усталости, не ведают страха. Матросы, на лютом морозе, идуи в атаку в тельняшках. Физически и духовно один русский солдат сильнее целой нашей роты…»
ПамятникЖукову
К столетию выдающегося советского военачальника Георгия Константиновича Жукова неподалёку от музея-панорамы ему установлен памятник. В честь полководца назван проспект города.
«Гаситель» —легендарный мемориал волжским речникам
Это памятник всем морякам, которые воевали в годы войны. Боевые советские корабли стали единственной возможностью переправить в осаждённый Сталинград подкрепление, боеприпасы и продовольствие, а обратно на большую землю вывозили раненых и убитых. При этом нередко им приходилось лавировать по заминированным участкам и подвергаться ураганному обстрелу немецкой артиллерии. Пароход является «ветераном» двух войн – Гражданской и Великой Отечественной. Пожарный пароход «Гаситель» (до 1926 г. – «Царев») был построен на Сормовском судостроительном заводе в 1903 г. До 1966 г. служил на Волге в качестве пожарного парохода. Участвовал в обороне Царицына в 1918–1920 гг.
В период Сталинградской битвы работал на переправах, перевозил войска, эвакуировал людей, доставлял боеприпасы, имел вооружение иобеспечивал охрану водного бассейна. Судно получало многочисленные пробоины, но команда откачивала воду и ремонтировала его. Капитан парохода – П.В. Воробьёв награждён орденом Красного Знамени. В октябре 1942 года судно было затоплено, но уже весной 1943 года его подняли со дна и отремонтировали. Затем оно ещё прослужило около 29 лет и после второго списания с 1977 года стало памятником-музеем.
«ОстровЛюдникова»
Это мемориальный комплекс в посёлке Нижние Баррикады. Назван так именем полковника Ивана Ильича Людникова, командира 138-й стрелковой дивизии, оборонявшей посёлок. Бойцы дивизии на небольшом участке в 700 метров длиной и 400 метров вглубь отражали атаки 6-й армии вермахта. За спиной у защитников была Волга, по которой шла шуга — ледяная каша. Участок простреливался прямой наводкой артиллерии, минами и снарядами. 40 дней удерживали бойцы этот плацдарм. На 41-й день части дивизии перешли в наступление и сняли блокаду. Ивану Людникову присвоили звание генерала.
Об ожесточенных боях, которые велись в районе «Острова Людникова», о героизме и мужестве защитников плацдарма свидетельствуют руины бывшего двухэтажного жилого дома директора артиллерийского завода «Виккерса», в котором находился командный пункт 138-й Краснознамённой стрелковой дивизии. Мемориальная доска предупреждает, что это не просто развалины, а памятник истории. На этом пятачке находятся 4 братские могилы: солдат и офицеров этой дивизии, связистов и, погибших в боях, рабочих заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады», сражавшихся в народном ополчении за Сталинград в 1942 — 1943 гг.
«Линия обороны62-й армии»
Это памятникбойцам 62-й армии, которые сумели выстоятьна берегах Волги, а затем, перейдя внаступление, разгромить врага. 17 танковыхбашен на гранитных постаментах установленыв точках максимального приближенияврага к берегу Волги. «Линия обороны»– это еще один уникальный памятникВолгограда. Егопротяженностьсоставляет 30 километров, это единственныйкомплекс подобной протяженностивЕвропе. Танковые башни собиралисьздесь же, из погибшей в Сталинградскойбитве техники. Выбирались башни танковТ-34 разных модификаций со следами боев,пробоинами. Расстояние между башнями–несколько километров. Комплекс находитсяна территории четырех районов города.
Мемориально-историческиймузей революции
Недалеко от вокзала, на улице Гоголя, 10, стоит красивое историческое здание из красного кирпича, «Музей революции». Принадлежал особняк до 1917 года старинному царицынскому роду купцов Репниковых и построен в 1903 году в новом русском стиле из ярко-красного кирпича настолько прочно, что массивные потолки выдержали вражеские бомбёжки во время битвы за Сталинград. Строение пострадало от взрывов, но после войны его воссоздали в первозданном виде. Здесь можно увидеть бронепоезд изнутри, огромную пушку времён Гражданской войны, которую достали со дна Волги и ещё много интересных экспонатов.
«Раненыйстолб»
Из множества памятников Сталинградской битвы есть необычный и немонументальный, неприметный и безмолвный свидетель ожесточённых боёв – фонарный столб с огромной рваной «раной» от снаряда. Находится он в центре города, на одном из перекрёстков.
Площадь ПавшихБорцов
Во время Сталинградской битвы площадь стала местом кровопролитных боёв. Здесь сражалась знаменитая 13-я гвардейская дивизия Родимцева. 4 февраля 1943 года прошел митинг победителей, в братской могиле были захоронены останки более 100 защитников Сталинграда. На месте их погребения высится 26-метровый обелиск из черного и красного гранита и горит Вечный огонь.
Столетнийтополь
Пожалуй, самым удивительным на этой центральной площади является живой памятник прошедшей войны – столетний тополь, каким-то чудом уцелевший в горниле страшной битвы. На стволе дерева сохранились многочисленные шрамы и зарубцевавшиеся раны, следы от попадания осколков снарядов. Рядом с ним установлена гранитная мемориальная доска: «Тополь этот пронёс жизнь свою сквозь битву великую».
Зданиежелезнодорожного вокзала
По статистике к концу Сталинградской битвы из 45 тысяч городских зданий было разрушена 41 тысяча. Вот и железнодорожный вокзал, построенный в конце ХIХ века, пострадало так, что не подлежал восстановлению. На его месте в 1954 году возвели новое трёхэтажное здание с башней и шпилем. Таким же, как у железнодорожного вокзала в Сочи и его близнеца в Симферополе, сочинского морвокзала и в Розе Хутор. Красивое, как снаружи, так и с лепными карнизами, расписанными стенами внутри, оно признано в 1997 году памятником архитектуры.
Музей «Память»в ЦУМе
В подвале центрального универмага с 2003 года действует музей «Память». Во время войны здание сильно пострадало, третий этаж был весь снесён. Здесь располагался штаб немецкого военачальника и автора плана Барбаросса Фридриха Паулюса, командующего 6-й армией на Восточном фронте, и его комната. В подвалах ЦУМа в 1943 году произошло историческое событие: 31 января 1943 года мотострелковой бригадой Бурмакова штаб был захвачен и капитулировал. Взят в плен и генерал Паулюс.
На стенах висят фотографии пленивших Паулюса и их портреты уже много лет спустя. Этот момент стал одним из главных для всей Сталинградской битвы и определил победу советских войск. 2 февраля сдались остатки немецкой армии. В коридорах и комнатах музея воссоздана обстановка военного времени. Здесь представлены фотографии, документы, обмундирование, каски, оружие. Полуразрушенное здание полностью восстановили к 60-му году.
Нина Вороновская
2022 Стоимость бурения скважин
0
|