Сухая стяжка пола своими руками: технология выравнивания (видео)

Сухая стяжка – это способ выравнивания напольных покрытий без использования водных растворов. Эта технология, пусть и немного в другом виде, известна человечеству уже давно. Ранее между лагами пола укладывали опилки, хвою, сухую листву и прочие естественные утеплители, которые накрывали деревянными досками. Современный метод отличается тем, что используются более качественные материалы с высокими показателями тепло- и звукоизоляции. Сухая стяжка пола своими руками – это довольно простой процесс, важно только знать некоторые нюансы.

Что такое сухая стяжка

Устройство сухой стяжки:

• нижний слой – межэтажное перекрытие, основание первого этажа или черновая стяжка;
• слой гидроизоляции;
• между стяжкой и стеной находится компенсационная лента;
• равномерно насыпанный и утрамбованный материал, например, керамзит;
• листы гипсоволокна, скрепленные замками, клеем и саморезами.

Монтаж плит на отсыпку считается быстрым, а главное доступным для домашнего мастера способом обустройства пола

Преимущества и недостатки

Говоря о положительных сторонах такого вида стяжки, необходимо выделить:

1. Экономия материалов. При укладке требуется меньшее количество стройматериалов, благодаря чему можно сократить бюджет и сэкономить время на доставке.
2. Простота укладки. Для работы потребуется набор обычных ручных инструментов.
3. Высокая скорость. Нет необходимости ждать целый месяц, пока пол высохнет.
4. Возможность поэтапной укладки. При работе с водными растворами необходимо заливать все помещение за один день, процесс укладки сухой стяжки можно разбивать на этапы.
5. Чистота. После работ достаточно удалить остатки материала пылесосом или смести их.
6. Небольшой вес. Благодаря этому со смесями легче работать, а готовые конструкции не оказывают значительную нагрузку на перекрытие.
7. Возможность скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
8. При условии соблюдения технологии монтажа конструкция способна выдерживать давление 1 тонна на кв. м.

Для обустройства насыпных полов не требуется особо дорогой инструмент

Недостатки:

• Нецелесообразно укладывать такой пол в небольших помещениях, поскольку в тесных условиях будет сложно разровнять засыпку.
• Выравнивающие материалы отличаются гигроскопичностью, поэтому требуются особые меры по паро- и гидроизоляции.
• Этот вариант стяжек не подходит для помещений с повышенной пешей нагрузкой, например, тренажерных залов или общественных мест.
• Если необходимо сделать уклон, то проводить сухое выравнивание пола не рекомендуется.
• Сухая стяжка подходит не для всех видов теплых полов.

Сухие отсыпки применяются только в бытовых помещениях с относительно небольшой нагрузкой, что не всегда удобно

Выбор материалов

Качество готовых конструкций напрямую зависит от правильного выбора материалов: засыпки и выравнивающих плит.

Каким материалом закрыть слой засыпки

Существует несколько вариантов, которые можно использовать для обустройства финишного покрытия стяжки:

1. Гипсовые плиты.
2. Гипсоволоконные (влагостойкие и простые).
3. Влагостойкая фанера.
4. Древесно-стружечные (обычные и ориентированные).

Самыми эффективными вариантами являются влагостойкие гипсоволоконные плиты и ориентированные ДСП. Часто используются гипсовые листы, но они довольно тяжелые, а во время обработки образовывается большое количество пыли. Остальные материалы используются редко из-за сложностей при монтаже и сравнительно короткого срока эксплуатации.

Лидерами рынка сухих покрытий являются гипсоволоконные (ГВЛ) и ориентировано-стружечные (ОСП) плиты, также могут применяться гипсовые листы и фанера

Внимание! Независимо от того, какой материал был выбран для выравнивания пола сухой стяжкой, важно осмотреть каждый лист заказанной партии. Дело в том, что есть риск приобрести неровные или поврежденные изделия.

Какую засыпку выбрать

В качестве основного выравнивающего материала используют:

• керамзит;
• вермикулит;
• перлит;
• Компэвит;
• пенополистирол.

Керамзит

Чаще всего монтаж сухой стяжки осуществляют с помощью этого материала. Он представляет собой кусочки обожженной глины разного размера. При выборе керамзита нужно обратить внимание на следующее:

Керамзит считается недорогим, но весьма надежным и прочным утеплителем

1. Фракция. Оптимальный размер зерна – 5 мм. Если планируется последующая укладка керамической плитки или использование наливных полов, можно купить более крупный материал.
2. Разница в размере. Рекомендуется внимательно осмотреть зерна в мешке. Если среди них попадается крупный щебень при заявленном размере зерна 5–10 мм, то этот материал некачественный. Кроме того, керамзит должен быть полностью сухим.
3. Наличие примесей. Некоторые производители дополнительно вводят в состав керамзита обычный песок. Покупать такой материал не рекомендуется, поскольку готовые полы будут скрипеть. Если мешки зашиты и нет возможности осмотреть материал, следует покупать керамзит в чистых емкостях, иначе во время работ будет образовываться много пыли.
4. Наличие пор. Качественно изготовленный керамзит весит гораздо меньше обычного гравия или щебня. В разрезе должно быть множество пор, именно они обеспечивают теплоизоляцию.

Для более высокой плотности отсыпка должна быть смешанной, то есть состоять из гранул разного диаметра

Вермикулит

Получил свое название от латинского слова vermiculus – червяк. Материал выглядит как изогнутые палочки серебристого или золотистого цвета, другие оттенки недопустимы. Кроме того, вес кубического метра материала составляет не более 160 кг, большая масса означает наличие различных дешевых примесей. Важно также помнить, что для сухой стяжки подходит только вспененный вермикулит.

Существует несколько видов вермикулита, но для сухой стяжки используется только вспененный вариант

Перлит

Это вулканическая порода. Для сухого выравнивания также используется только вспененный материал, который во время производства подвергают высокотемпературному воздействию. Это должно быть указано на упаковке. Поскольку правильно изготовленный перлит практически не содержит влаги, он активно впитывает ее. Поэтому важно, чтобы он хранился в сухих помещениях. Исходя из этого, покупать перлит на рынках крайне не рекомендуется.

Слабым местом перлита считается высокая гигроскопичность

Компэвит

По сути, это обычный керамзит, но обработанный таким образом, что выглядит как округлый гравий размером от 1 мм до 4 мм. Этот материал хорош тем, что его очень сложно подделать. При выборе нужно только обратить внимание на наличие пыли, если ее мало или нет совсем – материал качественный.

«Kompevit» является торговой маркой, которая производит высококачественный керамзит, материал настолько известный, что некоторые специалисты выделяют его как самостоятельный

Пенополистирол

Такой вариант используют реже всего, он подходит только в том случае, если основа идеально ровная. Представляет собой плиты, которые обычно применяют при обустройстве теплоизоляции стен.

Подготовительные работы

На этом этапе необходимо провести те же манипуляции, что и при заливке полов «мокрым» методом. Если перекрытие находится в хорошем состоянии, достаточно просто очистить его и заделать небольшие трещины и выбоины. В противном случае придется удалять старое покрытие полностью. Если укладка планируется на грунт в частном доме, нужно тщательно утрамбовать землю ручным или автоматическим инструментом, а затем отбить нулевую отметку с помощью лазерного или водяного уровня.

Без идеального выравнивания основы можно обойтись, но отремонтировать ее нужно обязательно

Укладка гидроизоляции

Для проведения этой операции потребуется рулонный материал, например, рубероид, если основа подвержена воздействию влаги. При работе с ранее подготовленным черновым полом достаточно плотной полиэтиленовой пленки или даже обмазочной гидроизоляции. Рулонные материалы укладывают внахлест 10–15 см горячим методом.

Если речь идет о полиэтиленовой пленке, то ее толщина должна быть минимум 200 мкм. Ее также укладывают внахлест, но при этом стыки склеивают лентой. Вместо полиэтилена, можно использовать бумагу, пропитанную битумом. Пленку нужно укладывать так, чтобы у стен оставалось 7–8 см запаса.

Для гидроизоляции можно использовать любой спецматериал, но для квартиры достаточно обычного технического полиэтилена

Поклейка демпферной ленты

Этот материал служит для снижения механического воздействия стяжки на стены и прочие конструкционные элементы: лестницы или колонны. Также лента предотвращает появление шумов от столкновения финишных листов со стенами. Обычно она представляет собой рулонное изделие из вспененного винила. Рекомендуется отдавать предпочтение материалу с клейкой основой.

С тыльной стороны нужно удалить полиэтилен или воск, который защищает клеевое покрытие, и просто приклеить ленту по периметру комнаты прямо на гидроизоляцию. Таким образом, получится рабочее пространство, полностью защищенное от влаги.

Монтаж кромочной ленты из вспененного полиэтилена под сухую стяжку является обязательным

Монтаж маяков

Технология сухой стяжки пола не требует обязательного наличия направляющих. Опытные мастера могут разровнять все «на глаз», для начинающих лучше все-таки установить маяки. Первым делом необходимо отступить от стены 30–50 см и вкрутить саморез с учетом нулевой отметки, которую ранее определили с помощью лазерного нивелира или гидроуровня. На расстоянии 20 см вдоль стены вкрутить еще один саморез и тоже выровнять его по уровню. Так нужно разметить всю площадь.

Затем следует приготовить цементно-песчаный раствор и нанести его небольшими порциями на саморезы. После этого взять маяк и прижимать его к раствору до тех пор, пока изделие не упрется в шляпку самореза. Остатки смеси необходимо удалить, после чего проверить маяк строительным уровнем. Каждое следующее изделие нужно устанавливать с учетом нулевой отметки и предыдущего маяка. Затем смесь оставляют высыхать.

В качестве маяков под сухую стяжку можно использовать как специальные фирменные планки, к примеру, от «Knauf», так и обычные UD профили под гипсокартон

Засыпка

Материал необходимо насыпать слоем 3–4 см для обычных перекрытий и 10 см для первого этажа. Начинать нужно с дальнего угла комнаты. Засыпку наносят порционно, чтобы потом не топтаться по подготовленному слою. После этого нужно прижать правило к маякам и разровнять. Далее рекомендуется утрамбовать материал штукатурной теркой. Излишки можно набрасывать дальше, а при образовании ям нужно их засыпать и снова разровнять. Если планируется сначала заполнить всю площадь, а потом крепить листы, то необходимо просто положить по всей комнате фанеру без фиксации, чтобы обустроить площадки, на которых можно стоять. Или же закрывать засыпку сразу после выравнивания.

Сухой материал легко выравнивается по маякам любым ровным инструментом, к примеру, малярным правилом или длинным уровнем

Укладка листового материала

При использовании влагостойких гипсоволоконных плит необходимо подрезать изделия, удалив замки. Оставшиеся стороны смазывают клеем, после чего укладывают вплотную к стене необработанной стороной. Следующий лист фиксируется замком и клеем. Таким образом необходимо обработать всю поверхность. Затем в местах стыков нужно вкрутить саморезы с зенкующей шляпкой, которую следует утопить в материале. Все швы обрабатывают шпатлевкой, а после высыхания шлифуют.

Спаренные листы с замками кроме клея фиксируются на саморезы

Остальные плиты укладывают в один или два слоя, в зависимости от требуемой толщины встык друг с другом, после чего покрытие обрабатывают битумной гидроизоляцией. В завершение работ нужно удалить ножом остатки демпферной ленты и изоляции. Места стыка настила и стены следует заделать герметиком.

На этом укладка сухой стяжки окончена. Ходить в помещении разрешается сразу, но лучше подождать день, чтобы дать материалу «слежаться». Затем листы можно отделывать, но нужно помнить, что если влага проникнет в слой засыпки, придется удалять часть или даже все покрытие.

Если у вас остались вопросы, посмотрите следующее видео:

Сухая стяжка пола — плюсы и минусы технологии

Сухая стяжка пола — это возможность быстро, не прибегая к «мокрым» процессам, выровнять практически любое основание. Для финишной отделки применяются линолеум, ковролин, ламинат, плитка. Устройство такой подготовки посильно даже непрофессионалу, а при соблюдении технологии полы могут прослужить до 20 лет.

Особенности технологии

Сухая стяжка, которую часто называют сборным полом, представляет собой многослойную конструкцию, где подстилающий слой состоит из засыпного или плитного утеплителя, а покрытием служат гипсоволокнистые или гипсостружечные листы, фанера. Между собой элементы соединяются саморезами с дополнительным проклеиванием стыков. Для большей жесткости применяется укладка в 2 слоя со смещением швов.

В отличие от мокрой или полусухой стяжки, где основание должно быть максимально ровным, допускается некоторая кривизна и дефекты поверхности, наличие старого чернового пола достаточной прочности. При засыпке гранулами теплоизоляции все изъяны и небольшие перепады нивелируются, и листы укладываются на хорошо выровненную основу.

Плюсы и минусы

«Родина» сухой стяжки — Европа. Технология была разработана немецкой компанией Кнауф в 70-е годы. Уже накоплен достаточный опыт ее применения, созданы разнообразные продукты для решения конкретных задач. В России сборные полы появились относительно недавно — в 90-е годы, и теперь с успехом применяются в отделке жилых, офисных, коммерческих и производственных помещений с низкими или умеренными нагрузками.

Достоинства сухой стяжки пола:

• быстрый монтаж — за одну рабочую смену 2 человека могут изготовить покрытие площадью до 40 м2;
• готовность пола к дальнейшей отделке и эксплуатации практически сразу после выравнивания;
• высокие тепло- и звукоизоляционные свойства за счет применения эффективных утеплителей;
• небольшой вес конструкции — при толщине 50 мм около 46 кг/м2, не перегружающий перекрытие, для сравнения масса бетонной стяжки такой же толщины 160-200 кг;
• экологическая чистота— не выделяются токсичные вещества или радиация;
• отсутствие повышенной влажности, что благоприятно для чувствительных к влаге материалов и конструкций;
• нет склонности растрескиванию в отличие от бетона;
• относительная прочность — выдерживает нагрузку до 500 кг/м2 и проходимость до 550 человек за сутки;
• возможность проложить под полом коммуникации;
• срок эксплуатации не менее 20 лет.

К недостаткам можно отнести неустойчивость к высоким нагрузкам, повышенной влажности и агрессивным средам, ограничивающую область применения сухих стяжек. Еще один минус — популярная система отопления «теплый пол» теряет мощность и менее эффективна, чем в бетонных основаниях.

Материалы

Для устройства сборных полов применяются пленки, утеплители и листовые материалы. Каждый из них выполняет определенную роль в формировании сухой стяжки.

Пароизоляция

Защищает конструкции пола от влаги, испаряющейся из основания, которым, как правило, служит бетонная плита. Для парозащиты используется плотная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм, рулонные изоляционные материалы, мастики.

Звукоизоляция и теплоизоляция

Сборная стяжка часто устраивается с прослойкой, увеличивающей изоляционные характеристики системы. Применяются:

• сухая засыпка — керамзитовый, вермикулитовый или перлитовый песок фракции 0-5 мм;
• пористо-волокнистая теплоизоляция — плотная минеральная вата из базальтового или кварцевого волокна;
• полимерные вспененные утеплители — пенополистирол, пенопласт, полиэтилен.

Минимальная толщина сухой стяжки пола — 20 мм, максимальная — 120 мм. При высоте засыпки более 100 мм рекомендуется прокладка распределяющего нагрузки промежуточного слоя из ГВЛ толщиной 10 мм. Возможна комбинированная укладка сухой засыпки с полимерным утеплителем.

Видео — какую засыпку лучше выбрать для сухой стяжки

Листовые материалы

Крупнейший производитель конструкций для сборной стяжки — компания Кнауф. Она разработала элементы пола на основе гипсоволокнистых влагостойких листов ГВЛВ особой технологичной формы. Они представляют собой склеенные плиты толщиной 10 мм с выступающей кромкой. При соединении соседних листов образуется фальцевое крепление, которое проклеивается мастикой или ПВА и скручивается саморезами. В качестве элементов пола можно использовать влагостойкие листы фанеры, гипсостружечные плиты, ЦСП.

Расчет сухой стяжки

Перед покупкой материалов для выполнения определенного объема работ нужно рассчитать:

• количество элементов пола;
• объем засыпки или плитного утеплителя;
• длину кромочной ленты;
• размеры полиэтиленовой пленки;
• крепеж и клей.

Для расчетов нужно составить чертеж помещения с указанием размеров проемов, колонн, выступающих элементов. На плане удобно начертить раскладку штучных материалов с учетом направления монтажа и их габаритов. Для определения количества листов площадь комнаты нужно разделить на рабочую площадь одного элемента без учета ширины кромки и заложить 15%-ный запас на отходы при резке.

По площади комнаты легко высчитать требуемое количество пленки для пароизоляции (с учетом нахлеста полос не менее 200 мм). Длина кромочной ленты определяется исходя из периметра комнаты проема плюс 10% запаса. Для расчета объема засыпного утеплителя задают его толщину с учетом перепада высот пола, затем умножают ее на площадь помещения с запасом 15-20% на уплотнение. Расход крепежа составляет 6-10 шт на м2 пола, клея понадобится 50 г на каждый квадрат.

Быстрый и удобный расчет стяжки предлагают онлайн-калькуляторы. Вам нужно внести в указанные поля:

• площадь помещения;
• вид сухой засыпки;
• толщину стяжки;
• желаемые дополнительные работы, включающие демонтаж старого покрытия, доставку материалов и их монтаж.

Программа с высокой точностью рассчитает не только материалы, но и проведение работ в ценах выбранного региона.

Сухая стяжка пола своими руками

До начала монтажа должна быть закончена прокладка коммуникаций, установка сантехники, а также работы, связанные с «мокрыми» процессами. Рекомендуемая температура в помещении на уровне пола — не менее 10°С, максимальная влажность основания — не более 4%, а влажность воздуха — 60%. Материалы заранее заносят в помещение и выдерживают несколько часов для акклиматизации.

Монтаж сборной стяжки включает:

1. Подготовку основания.
2. Нанесение разметки высоты стяжки на стены.
3. Укладку пароизоляции.
4. Установку по периметру помещения кромочной ленты.
5. Устройство выравнивающего слоя, звукоизоляции и теплоизоляции согласно проекту.
6. Укладку листов ГВЛВ, ЦСП, водостойкой фанеры.

Устройство финишного покрытия проводят через 24 часа после монтажа сборной стяжки.

Подготовка основания

Отверстия в плитах, зазоры, примыкания к перегородкам и трубам заделывают цементно-песчаным раствором не ниже М100. Высокотемпературные трубы оборачивают минеральной ватой, защитными металлическими кожухами, которые прикрепляют разжимными дюбелями к перекрытию.

Разметка

Отметку уровня пола с помощью лазерного или гидравлического нивелира выносят на стены и перегородки. К ней привязывают высоту всех слоев конструкции.

Важно.При устройстве сухой стяжка пола в квартире отметка должна быть единой для всех помещений за исключением ванной и туалета, где она принимается ниже на 15-20 мм. Если по каким-то причинам это сделать невозможно, устанавливается порожек.

Пароизоляция, укладка ленты

Полиэтиленовую пленку расстилают на пол с нахлестом на стены не менее 200 мм. Если пароизоляция состоит из нескольких полотнищ, их склеивают между собой двусторонним скотчем. Демпферную ленту прокладывают вдоль стен в местах, где сборная стяжка примыкает к конструкциям. В углах ее рекомендуется разрезать.

Сухая засыпка

Гранулы рассыпают по поверхности на требуемую толщину. При помощи двух направляющих реек и правила проводят нивелирование, начиная с дальней от двери стены:

1. Устанавливают 2 рейки параллельно друг другу на расстоянии, равном длине рабочей части правила.
2. Выравнивают плоскости реек в соответствии с разметкой.
3. Проводят нивелирование уровня засыпки на небольшой захватке.
4. Рейки удаляют.

Можно проводить засыпку сразу всей площади пола или отдельными участками.

Укладка минеральной ваты или пенополистирола

Если в качестве теплозвукоизоляции применяются плитные материалы, их устанавливают начиная от противоположной к двери стены. Чтобы обеспечить жесткую совместную работу всех слоев, направление укладки должно быть перпендикулярно элементам ГВЛВ выравнивающего слоя.

Монтаж элементов пола

Начинают установку листов от стены с дверным проемом справа налево или с противоположной стороны от дальнего угла слева направо. Предварительно нужно удалить фальцы с той стороны листа, которая будет примыкать к стене. Каждый следующий ряд начинают с остатка от предыдущего, чтобы минимизировать отходы и обеспечить разбежку стыков не менее, чем 250 мм.

Листы укладывают вплотную друг к другу с зазором не более 1 мм. Для передвижения по засыпке устраивают островки размером 500х500 мм из фрагментов фанеры или ГВЛВ.

Для скрепления листов между собой на фальцы двух соседних элементов наносят клеящую мастику, соединяют и скручивают винтами для ГВЛ длиной 19-30 мм. Размер метиза подбирается исходя так, чтобы не повредить расположенные ниже пароизоляцию и технические сети.

Шаг креплений — не более 300 мм. Шуруп устанавливают перпендикулярно поверхности, утапливают на глубину 1 мм. Излишки клея удаляют шпателем.

После монтажа покрытия острым ножом срезают выступающую часть кромочной ленты и пароизоляции. Теперь можно приступать к заключительной отделке.

Дверные проемы и трубы

В местах проемов устраивают вставки из листового материала, из которых формируют фальцевое соединение. Крепят узел аналогично соединению двух смежных элементов. Если сухая стяжка стыкуется с другими видами основания, снизу подкладывают антисептированный деревянный брусок или угловой профиль.

Инженерные коммуникации, проходящие в стяжке, рекомендуется защитить металлическими кожухами. В местах выхода стояков на поверхность установить гильзы.

Как избежать ошибок

Все преимущества сухой стяжки можно свести на нет, если не соблюдать технологию или выбрать не тот материал:

• Применение засыпки неправильного гранулометрического состава может привести к сильной усадке стяжки и искривлению декоративного покрытия. Для получения максимально плотного слоя рекомендуется использовать керамзитовый песок фракций 0-5 мм. Такой состав препятствует сильной усадке, так как поры между крупными зернами заполняются более мелкими частицами.
• При выравнивании засыпки нельзя оставлять металлические профили-маяки в стяжке. При усадке керамзита они начинают выпирать из плоскости и образовывать «горбы». Вот результат «работы» дилетанта — маяк, посаженный на раствор, начал «вылезать» из керамзита.
• Если толщина засыпки или плитных утеплителей превышает 100 мм, производитель рекомендует устраивать промежуточный выравнивающий слой из ГВЛ толщиной 10 мм. Это поможет снизить неравномерные усадочные деформации, неизбежно возникающие в слое такой большой высоты.

Рекомендации для укладки финишных покрытий

Каждый материал обладает специфическими свойствами, поэтому для дальнейшей отделки нужно выполнить определенные операции:

• Под паркет рекомендуется приклеить эластичным составом дополнительный слой малоформатных элементов, это поможет избежать деформации покрытия.
• Под ламинат укладывают упругую подложку.
• Тонкий линолеум клеят на полностью загрунтованное и прошпаклеванное основание.
• Под плитку в ванной устраивают гидроизоляционный ковер.

Соблюдение этих рекомендаций позволить избежать проблем и продлить срок эксплуатации покрытий.

Видеоинструкция — процесс укладки сухой стяжки пола

Сухая стяжка пола — технология, плюсы и минусы, обзор материалов

Сухая стяжка пола — это относительно простая и эффективная технология выравнивания пола под финишное покрытие. Чем может заинтересовать данный способ? В первую очередь — своей универсальностью и «чистотой». Далее можно выделить невысокую стоимость (сопоставимую с традиционным типом стяжки), легкость монтажа и скорость выполнения. Незначительный вес сухого пирога также немаловажен, если имеются нагрузочные ограничения на перекрытия.  

В данном обзоре подробно рассмотрены: технология сухой стяжки, основные рекомендации по ее устройству и необходимые материалы и инструменты для работы. 

Сухая стяжка — суть метода

Чтобы понять, чем отличается сухая стяжка от традиционной «жидкой» и полусухой, кратко рассмотрим их компоненты и методику устройства:

1. Обычная и полусухая стяжка в своем составе имет воду, песок, цемент и пластификаторы. Приготовленный раствор равномерно распределяется по подготовленной поверхности и, если используется полусухой состав, затирается. Трудоемкость изготовления такого пола высокая. К тому же, дальнейшее использование покрытия возможно по истечении нескольких дней.
2. Сухая стяжка менее трудоемкая. На подготовленное основание укладываются листовые материалы (ГВЛ, ДСП или фанера). Многослойные конструкции склеиваются и скрепляются саморезами. Такой пол можно сразу использовать для дальнейшей отделки.

Дилемма может возникнуть при анализе материальных затрат. Если для вас скорость монтажа не имеет значения, а все работы будут производиться своими руками, то более дешевым вариантом будет традиционная стяжка.

Для полноты картины и помощи в принятии оптимального решения при устройстве пола не лишним будет ознакомиться с основными достоинствами и недостатками сухого метода.

Плюсы и минусы сухой стяжки

Любой строительный материал или технология имеет определенные достоинства и недостатки. Рассмотрим положительные и отрицательные стороны сухой стяжки:

Материалы и инструменты для сухой стяжки пола

Роль материалов и инструментов при проведении любых строительных работ велика. Пытаясь сэкономить или поэкспериментировать, в конечном итоге вы получите пол не лучшего качества. При этом, процесс монтажа будет затянут из-за ненужных манипуляций и доводок. Соответственно, чтобы работа ладилась и настроение не было испорчено, выбирайте только те материалы и инструменты, которые рекомендованы для сухой стяжки.

Начнем с материалов и рассмотрим их по порядку расположения (сверху вниз):

Листовые материалы: ГВЛ (гипсоволокнистый лист), фанера, ОСП, ДСП. Более подробно рассмотрим ГВЛ. Для сухих полов выпускаются малоформатные листы размером 1,5 × 1 м и толщиной 10 мм. Работать с таким материалом очень удобно, чего не скажешь о стандартном формате листов с шириной 1,2 метра и длинной 2,5 и более метров (такие листы очень тяжелые). Приобретая листовой материал, помните, что конструкция будет состоять из двух соединенных слоев. Поэтому, для расчета количества ГВЛ, площадь помещения умножайте на два. Также в продаже есть гипсоволокнистые элементы пола — склеенные панели с выступом (фальцем) и углублением. Данный вариант наиболее приемлемый из-за легкости монтажа. В процессе соединения элементы должны проклеиваться между собой. Дополнительная фиксация производится специальными саморезами.
Следующий элемент пирога — изолятор. Он необходим для теплоизоляции и звукоизоляции. Выделяют три вида теплоизоляторов: Засыпные — керамзит, песок, мелкозернистый шлак.  Обладают низкими теплозащитными свойствами и стоят не дорого. Пенополистирол (ЭПС) обладает хорошими теплозащитными свойствами, не гниет, практически не впитывает влагу. Недостатки — высокая цена и горючесть. Волокнистые материалы высокой плотности — минеральная (базальтовая) вата. Данный утеплитель пожаробезопасный, но, в отличие от пенополистирола, быстрее изнашивается и хуже удерживает тепло.
В качестве гидроизоляционного слоя на бетонном основании рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку уложенную внахлест. Края пленки нужно поднимать выше слоя утеплителя для полной защиты теплоизолятора. На деревянных основаниях вместо полиэтиленовой пленки укладывается битумная или парафиновая бумага. Такие материалы изолируют слои и позволяют дереву дышать.
По периметру помещения крепиться кромочная (демпферная) лента. Она служит в качестве дополнительной шумоизоляции и создает компенсационный шов при циклическом расширении материалов.

В процессе работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

• Уровень и правило для контроля плоскости и подготовки изолирующего слоя.
• При использовании сухой засыпки, для правильного формирования слоя потребуется установка маяков (трубы, профиль или заводские маяки) на раствор.
• Рулетка, канцелярский нож, маркер (карандаш) — для раскроя листов ГВЛ, ЭПС или минеральной ваты.
• Шуруповерт и саморезы для соединения элементов пола.
• Шпатель и кисть пригодятся для нанесения клея на листы ГВЛ.

Подготовка основания под стяжку

Первое, что необходимо сделать перед началом монтажа — подготовить основание пола. Данный этап включает демонтаж старого напольного покрытия и удаления с бетонного (деревянного) покрытия неровностей и строительного мусора.

Бетонный пол необходимо исследовать на

плюсы и минусы, отзывы, цена покрытия, советы

Подписка на новости

• Строительство
  • Проекты домов
  • Фундамент
  • Фасад
  • Утепление дома
  • Крыша и кровля
  • Крыльцо и навес
  • Внутренняя отделка
• Ремонт
  • Двери и окна
  • Пол
  • Стены
  • Потолок
  • Бытовая техника
  • Лайфхаки
  • Сметы и договоры
• Коммуникации
  • Печи и системы отопления
  • Водоснабжение
  • Канализация
  • Электрика и освещение
  • Климатические системы
  • Слаботочные системы
• Участок
  • Придомовые постройки
  • Заборы и ограждения
  • Ландшафтный дизайн
  • Растения и цветы
• Стройматериалы
  • Древесные материалы
  • Напольные покрытия
  • Черновые материалы
  • Отделочные материалы
• Инструмент
  • Садовая техника
  • Станки
  • Электроинструмент
  • Самодельный инструмент
• Дизайн
  • Интерьер и экстерьер дома
  • Интерьер квартиры
  • Декор и творчество
  • Мебель
• Сервисы
  • Калькуляторы
    • Общестроительные работы
    • Утепление
    • Крыша и кровля
    • Отделка
    • Водопровод и канализация
    • Системы отопления
    • Электрохозяйство
  • Online-конструкторы
  • Нормативные документы
  • Глоссарий
  • Опросы
  • Тесты

• Строительство
  • Проекты домов
  • Фундамент
  • Фасад
  • Утепление дома
  • Крыша и кровля
  • Крыльцо и навес
  • Внутренняя отделка
• Ремонт
  • Двери и окна
  • Пол
  • Стены
  • Потолок
  • Бытовая техника
  • Лайфхаки
  • Сметы и договоры
• Коммуникации
  • Печи и системы отопления
  • Водоснабжение
  • Канализация
  • Электрика и освещение
  • Климатические системы
  • Слаботочные системы
• Участок
  • Придомовые постройки
  • Заборы и ограждения
  • Ландшафтный дизайн
  • Растения и цветы
• Стройматериалы
  • Древесные материалы
  • Напольные покрытия
  • Черновые материалы
  • Отделочные материалы
• Инструмент
  • Садовая техника
  • Станки
  • Электроинструмент
  • Самодельный инструмент
• Дизайн
  • Интерьер и экстерьер дома
  • Интерьер квартиры
  • Декор и творчество
  • Мебель
• Сервисы
  • Калькуляторы

Сухая стяжка пола своими руками Видео. Гипсоволокнистая технология — это сухая стяжка пола, установка и устройство с фото

Стяжка пола — обязательное условие подготовки ровных полов. Сухая стяжка пола своими руками скрывает коммуникации, создает идеально ровную поверхность для укладки чистового напольного покрытия, отлично подходит для укладки ламината своими руками. Обычный процесс с использованием цемента — очень трудоемкий, трудоемкий. Трудно производить одного человека, но, кроме того, цемент нужно сушить, чтобы не возникло трещин, полы надо увлажнять каждый день, хорошо две недели.Укладка покрытия возможна только через 20 дней. Сайт с ремонтом квартиры своими руками продолжает ежедневно радовать своих читателей новыми и хорошими статьями с фотографиями ремонтных материалов, а в конце вы найдете пример монтажа видео с технологией галстука.

Сухая стяжка пола в квартире своими руками — введение

Чтобы сократить это время, сократить до минимума работы, но оставить стяжку максимально надежной, был изобретен новый материал — гипсокартон, или ГВЛ.

В основе материала — два давно известных материала — гибридный древесноволокнистый картон (ДВП) с гипсокартонным листом (ГКЛ).Его получают путем сухого прессования композиции связующего из дефибрированной целлюлозы на основе гипса. Однородный, экологически нейтральный строительный материал повышенной прочности. Полученное волокно полностью соответствует требованиям пожарных, медиков. ГВЛ имеет сертификаты гигиены, пожарной безопасности.

Эти элементы прямоугольной формы с полировкой с одной стороны рекомендуются для создания сухой стяжки полов, облицовки деревянных стен. Они прекрасно сочетаются с любыми напольными покрытиями, снижают пожароопасность.

Гипсоволокно может быть обычным или влагостойким, следовательно, область его применения особо не ограничивается. Тем более, что бывают разные размеры листов. Чаще встречаются десятимиллиметровые, метровые полтора. Иногда на рынке можно встретить двенадцатимиллиметровые заготовки шириной до двадцати метров. Самый удобный — готовые панели фальцовка и выемка, приклеенные заводским способом, как показано на фото. Эти панели значительно ускоряют процесс сухой стяжки пола своими руками.

GVL практически не проводит тепло, материал всегда приятно теплый на ощупь. Более того, волокно под воздействием влаги втягивает излишнюю влажность из комнаты, а затем, когда в комнате становится слишком сухо, закрепляет ее.

Технические особенности гипсоволокна, его малый вес позволяют при создании стяжки пола делать технологические перерывы, очень сокращают сроки строительства. очень легкие, листы ГОЛС не увеличивают давление на несущую конструкцию, как обычный цемент. Волокно — отличный тепло — звукоизолятор.Так как легкие листы прекрасно поддаются резке, их можно использовать в помещениях сложной или сложной формы. Незаменимо создание фигурных потолков, фигурных перегородок.

испытаний, проведенных и создателями, и заказчиками, показывают, в стене, обшитой материалом, очень легко забиваемым гвоздями, но их очень сложно вытаскивать.

Технология гипсоволокна создает отличную сухую стяжку, но для того, чтобы полы соответствовали всем требованиям прочности, они надежны, их нужно укладывать, строго соблюдая технологию.

Аппарат сухой стяжки пола

Алгоритм работы следующий:

• Со старого пола снимается линолеум, кафель, любое другое покрытие. С обнаженным бетонным полом он смыл пыль. Возможны старые трещины, тщательно заделанные цементом, учитывая, что чем выше цифра на марке раствора, тем он надежнее. Также тщательно зашпаклевывают стыки между стенами и полом. Может использоваться вместо цемента или кладки готовая монтажная сухая смесь.

• По периметру помещения уложить обрезную кромочную ленту из минеральной ваты (на фото — укладочная лента после покрытия пленкой). Оптимальная его толщина / ширина — 10х10 см, а задача — поглощать шум, не давать настилу «ходить», не допускать трещин.

• Из-за того, что перекрытие иногда бывает слишком влажным, поскольку изоляция от влаги портится, на потолок укладывается слой водонепроницаемой (ПЭ) пленки. Если ширины недостаточно, то придется внимательно следить за тем, чтобы полотно было уложено внахлест.В противном случае влага пропитает утеплитель, он потеряет свои свойства.

Монтаж сухой стяжки пола своими руками Технология

Настала очередь утеплителя. Сухая смесь для стяжки пола бывает разной, например насыпной. На полиэтиленовую пленку заливают вспученный песок, пемзу, стружку, доменный шлак, затем хорошо разравнивают. Обычно используется для создания горизонтально заданных маяков. На видео-примере ниже показано, как выровнять сухую смесь. Наливные составы очень дешевы, но для создания более-менее хорошей теплоизоляции их нужно заливать очень густо — они не удерживают тепло.

Утеплители из пенополистирола

намного надежнее сохраняют тепло, им не страшны ни влага, ни мыши, ни грибок, ни время. Они дороже объемных, но при этом практичны.

По свойствам очень похожи и утеплители из минерального волокна: стекловолокно, базальтовая вата. Их изготавливают из расплавленного стекла или природных минералов, иногда с добавлением ядовитого формальдегида. Такую вату для жилых домов использовать нельзя.

Пенополистирол или волокнистая изоляция, обрезанная по размеру комнаты, уложенная поверх водонепроницаемой пленки.Обязательно укладывать несколько слоев, иначе изоляция будет очень хрупкой, нестабильной.

Монтаж сухой стяжки GVL

Теперь вы можете своими руками сделать сухую стяжку из гипсоволокна, несложный монтаж. Если строители использовали объемный утеплитель, то кладка пропила с учетом помещения и кромочных листов ГВЛ начинается от двери. Если утеплитель другой, лучше работать из окна.

Пластины первого слоя тщательно промазываем специальным клеем, как показано на фото слева и внизу видео, затем поверх него уже уложен второй слой так, чтобы слои прилегали друг к другу.Для большей надежности листы скрепляются саморезами с антикоррозийным покрытием. Затем с пола убирается все лишнее: зазоры, замазанные шпаклевкой метки, срезаются лишние кромочные ленты. Для большей надежности в помещениях, в которых слишком влажно, плиты перекрытия, на стыке пола со стенами можно проложить гидроизоляционную ленту, а затем сделать утеплитель из гипсоволокна из любого битумного состава.

Видео с готовой сухой стяжкой пола ниже показывает все в ускоренном виде.При определенных навыках установка занимает менее одного дня на каждую комнату, что не идет ни в какое сравнение с установкой «мокрых» стяжек. Технология стяжки пола GVL позволяет значительно сократить время до окончательной укладки пола. Такой вариант конечно не подойдет, если вы хотите заняться монтажом электрического теплого пола или установить теплый пол своими руками.

Видеоурок по быстросохнущей стяжке

Видео инструкция по сборке от Knauf — с начала изготовления, до установки.

.

Как устроить пол на полусухой стяжке специальной техникой

При входе в любое помещение в глаза бросается этаж, качество его исполнения. Чтобы любой пол уложен красиво и гладко, на нем должна быть соответствующим образом настроена тяга, на то есть причина. На то, что хотелось потратить, как можно меньше времени. Для этого и была изобретена механизированная стяжка пола в квартире. Выполняется с помощью специального оборудования, позволяет каждому в кратчайшие сроки и качественно.

Область применения

Данный вариант выполняется в случае полусухой стяжки, когда в конечном результате будет заключительное покрытие. К ним относятся склады, гаражное строение и т. Д. То же самое касается последующей отделки пола. То есть если брать во внимание ровность поверхности.

Механизированная стяжка пола

в квартире сделана при желании для получения качественного и прочного основания под пол. Ведь для таких напольных покрытий, как ламинат или паркет, важна ровность поверхности.Затраты на оплату труда здесь минимальные, правда, цена на полусухую стяжку достаточно высока из-за использования дорогостоящего оборудования.

Когда человек сомневается, полусухая или обычная стяжка лучше, здесь будет зависеть желаемый результат. Когда требуется черновой пол в качестве дополнительного изоляционного слоя, то без механизированного варианта не обойтись. Это также позволяет легко скрыть доступные элементы связи, трубопроводы или проводку. Более того, в растворе использовано минимальное количество воды, что расширяет область применения в плане основания до полусухой стяжки.

Профи механизированная стяжка

Не только производительность полусухой стяжки выделяет ее среди других вариантов устройства чернового пола. К преимуществам приложения можно отнести:

• Снижение затрат на рабочую силу при высокой производительности.
• Раствор для быстрого набора прочности.
• Нет необходимости применять стальную сетку в качестве армирующего материала. Есть достаточно альтернатив, которые позволяют снизить общий вес и обладают лучшими свойствами, характеристиками.
• Отличные свойства тепло- и звукоизоляции готового основания.
• В полученном растворе присутствует небольшое количество воды.
• Отсутствие усадочных трещин.

Пластификатор для полусухих стяжек

• , а также любые другие добавки позволяют сделать раствор более пластичным и способным выдерживать различные нагрузки.

№

• По полусухой стяжке услуги в основном предоставляются специализированными фирмами, в наличии есть все необходимое оборудование. Результат от этого намного лучше.

Применение стекловолокна и других компонентов

Раствор приготовлен путем добавления воды, могут быть добавлены и другие компоненты, среди которых есть армирующий агент — фиброволокно.Полусухие смеси обычно содержат все элементы в одном пакете, в который достаточно добавить необходимое количество воды. Главное не сортировать.

Со стекловолокном оптимально совмещенный морской песок фракцией до 0,05 мм. Марка цемента — не ниже М500, а также другие возможные вещества, наличие которых будет зависеть от конкретных обстоятельств, погодных условий и требований к основанию для настила полов.

Стекловолокно заменяет все обычные стальные сетки. Одновременно повышает прочностные характеристики чернового пола, предотвращает образование трещин на поверхности.Добавляя клетчатку в сухую смесь, для самостоятельного приготовления раствора ее необходимо равномерно смешать со всеми компонентами, а затем можно залить водой. Перемешивать до получения однородной пасты. С ними очень легко соединиться волокно.

Полусухая стяжка показывает положительные характеристики только тогда, когда все пропорции соответствуют заводским. Особенно это касается добавления воды, избыток которой приводит к появлению трещин и усадке многочисленных мест.

Монтажные стяжки

Первым делом необходимо подготовить почву для выполнения полусухой стяжки механизированным способом.Для этого удаляют весь мусор, пыль, грязь, по максимуму заделывают трещины и выбоины на потолке. Нельзя забывать о гидроизоляционном слое и скобах по периметру стен архитектурных конструкций и демпферной ленте.

По окончании подготовительных работ с помощью специального оборудования, характерного для данного способа стяжки, замешанный раствор по шлангам подается в помещение. Заливку производить по маякам, которые устанавливаются с помощью лазеров.

Этапы стяжки полов

По обычному правилу раствор распределяется равномерно по комнате, рут может работать под любым углом, расположен вдали от входа в комнату. Для выполнения полумеханизированной связи будет достаточно одного человека, который будет оператором. Но стоит помнить, что после этого в течение 6 часов необходимо произвести затирку и шлифовку основы.

Шлифовка полусухих стяжек на затирочных машинах. работоспособность снижается при их большом использовании. К тому же вручную неровности устранить вряд ли получится.

Дополнительно вырезать компенсаторы. Их основное предназначение — избавиться от возможных дефектов, возникающих при усадке. Чаще всего стыки устраняют трещины.

В результате получается очень гладкая поверхность, по которой спустя 12 часов можно спокойно передвигаться. В зависимости от используемого напольного покрытия, в определенных ситуациях, даже через неделю, вы можете сделать его упаковочным.

стоимость

Когда дело касается такого грубого воплощения пола, все задумываются, сколько стоит полусухой материал для стяжки пола.Что касается мата

.

Баня своими руками | Своими руками

Кажется, кажется, зачем нужна баня — ведь в каждом доме есть душ и ванна, всегда можно смыть усталость будней и расслабиться в тишине кафельных стен и сверкающих журавлей. Но вопрос действительно странный, ведь баня — это чудо! В списке предпочтений лидируют русская баня и финская сауна, турецкая тоже становится модной, а поскольку есть участок как минимум в 6 соток, то поставить баню, пусть даже маленькую, — отличная идея для любой семьи!

Да, любое строительство требует затрат.Однако на страницах нашего номера мы расскажем, как построить баню просто самостоятельно или с небольшой помощью профессионалов на отдельных этапах. Показываем, как рассчитать количество материала, отмечаем достоинства разных конструкций и каждого вида материала.

Какой фундамент выбрать и какую печь поставить. А если вы уже просили строительство бани с помощью бригады, нарисованной сбоку, баня своими руками обойдется на 30-50% дешевле !

Баня или сауна — что лучше и кому подходит?

Пожалуй, это совсем не проблема — выбирать между сухой финской сауной и русской баней с вениками.Это похоже на предпочтение чая или кофе, потому что мы любим оба варианта. А раз уж собираетесь строить сами, то на семейном совете и сделайте выбор. Итак, напомним основные отличия сухой сухой сауны от влажной русской бани.

Влажный пар — это русская баня. Высокая влажность до 70% и температура около 90 ° C — это испытание выдержит далеко не каждый. Обычно для щадящего режима русской бани характерны 60-70 ° С и влажность на уровне 40-50%.

Финская сауна готова предложить 100-120 ° C (!) При низкой влажности всего 10%. При такой температуре веник уже нельзя наливать, он быстро сохнет, но под звук падающих на пол капель пота можно испытать истинный восторг от «высокотемпературной медитации».

Конструктивных отличий сауны от сауны не так уж и много. В сауне важно правильно организовать вентиляцию, а в русской бане обратить внимание на конструкцию духовки.Камни в банной печи открытые, в классической русской бани камни кладут внутрь топки. Именно поэтому приток свежего воздуха в сауну дает легкий, горячий и сухой пар, а в русской бане можно поддерживать высокую влажность и температуру. Настоящая печь русской бани — дровяная, а в сауне можно использовать электрическую или даже газовую плиту. Решительный? Ну ладно, ни в коем случае не проиграешь!

Все по плану — какой будет у вас баня?

Следующий подготовительный этап — определение размеров и конфигурации ванны.Только помните, как вы всегда представляли свою баню? О каком милом домике в дальнем углу своих владений мечтали? И независимо от того, насколько простым и эстетичным вы его не увидели, важно учитывать следующие аспекты:

Одна из основных задач при строительстве бани — соблюдение правила равномерного нагрева. То есть, выбирая место для духовки, планируя теплоизоляцию и расположение окон и дверей, учитывайте, что все внутренние поверхности ванны и внутренние элементы должны нагреваться равномерно.

Это убережет вас в будущем от перекоса каркаса, бревна, пересыхания или, наоборот, повышенной влажности материала.

• Баня будет стоять отдельно или по каким-то причинам нужно будет объединить с другими постройками?
• Какая печь является дровяной печью или современной электросистемой? От этого зависит, нужно ли дополнительно планировать фундамент под топку и учитывать конструкцию дымохода.
• У вас есть быстрая стирка (хотя для этого в доме есть душ) или хороший пар?
• Сколько человек может находиться в бане одновременно? От этого зависит его полезная площадь.
• А нужно ли воду подвести?
• Электричество: сколько вешать в киловаттах? Организация слива для воды.
• Как вывести канализацию, если в ванне планируется место для туалета.
• Вентиляция.
• Нужна терраса, навес, бассейн.
• Противопожарные мероприятия.

СНиП и баня

Игра по правилам — соблюдаем закон

Для соблюдения правил дачного общежития обратимся к действующим СНиП, так и будем спать спокойно.Вот небольшая выдержка из СНиП 30-02-97:

«… Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Минимальные расстояния в метрах до границы соседнего участка с точки зрения санитарных условий ДОЛЖНЫ быть: от жилого дома (или дом) — 3; из других построек — 1;

• Расстояние между жилой конструкцией (или домом) и границей соседнего участка измеряется от основания дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо) , навес, свес крыши и т. д.) выступают из плоскости стены не более чем на 50 см. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от их выступа на землю (навес консольной крыши, элементы второго этажа, расположенные на опорах и т. Д.).
• При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственной постройки, расположенном на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши должен быть ориентирован на собственный участок.
• Минимальные расстояния между постройками по санитарным условиям должны быть до душа, бани (сауны) — 8 М;
• Указанные расстояния следует соблюдать как между зданиями на одной площадке, так и между зданиями, расположенными на соседних площадках… «

Таким образом, необходимо учитывать три основных минимальных расстояния для строительства бани:

1. Не менее 5 м до красной линии улицы.

2. Не менее 8 м от любого жилого дома вокруг.

3. Не менее 1 м до границы соседнего участка.

А теперь выбираем место.

1. Лучшее место для ванны, которая может только подниматься, — это бассейн. Не стройте ближе 5 м от кромки воды, хотя есть и плавучие ванны.

2. Если нет доступа к воде, то рационально построить конструкцию в глубине участка.

3. Подъезд удобно делать с юга — с солнечной стороны.

4. Неплохо, если баню видно с большинства точек вашей территории.

5. Подумайте о легком доступе к сауне, учитывая пожарную безопасность.

6. Баня может быть не только отдельно стоящим домом, но и пристройкой к дому.

Минимальные расстояния для строительства бани

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВАННЫ

Какие бывают фундаменты

Все знают, почему фундамент многоэтажный, чтобы он не обрушился.Да и без фундамента его не построить! Но зачем фундамент одноэтажной деревянной бани? По крайней мере, чтобы не перекосить. Дом с непрочным фундаментом тоже ходит под собственным весом и рано или поздно обязательно даст слабину. Как только между полом и стенами (или крышей и стеной) появляются лопнувшие балки и трещины, значит, ваш фундамент проплыл. Здесь приведены основные правила фонда.

Свое название получил из-за схожести с лентой, повторяющей контур постройки.Этот тип равномерно принимает на себя нагрузку здания. Без тщательной подготовки почвы, а возведение не требует высокой квалификации. Это требует много копания и материалов, но дает сверхнадежный результат. Хорошо уложенный фундамент иногда переживает не одну ванну. Если не любите много копать, пригласите помощников или наймите технику с траншеекопателем — вы сэкономите время.

Колонный фундамент для бани

Облегченная версия ленты. В земле закопаны только столбы-столбы, между которыми они соединены так называемыми рандбалками.Такой тип фундамента дешевле. Надо меньше копать и использовать готовые элементы.

Идеально подходит для нашей будущей бани, особенно если она находится на слабопочвенной почве, т.е. на почве, которая слегка вздувается при морозах из-за высокой влажности. Как правило, во время строительства, глубина промерзания грунта принимается во внимание, так что поддержка база лежит ниже уровня замерзания. Таким образом можно сохранить неподвижность опоры от смещения почвы при промерзании.

В качестве материала столбчатого фундамента бани, дачи и небольшой постройки чаще всего используются деревянные опоры из бетона, дуба или сосны.

Колонный фундамент с балками

Рандбалка — соединительный элемент столбовых опор фундамента, воспринимающий нагрузку стены. Рандбалка соединяет между собой столбы фундамента, объединяя конструкцию в одно целое.

«Если почва пучинистая, то между ее поверхностью и шариками оставляется зазор.Чтобы зимой исключить разрыв опор, необходимо их укрепить крутым стальным профилем, а боковые поверхности сделать максимально гладкими. Хороший результат дает, если перед заливкой бетона закрыть боковые стенки ямы под столб рубероидом или толемом.

Свайный фундамент для бани

Если участок расположен на влажном песчаном или просадочном грунте, то при строительстве незаменим свайный фундамент. Этот тип фундамента передает нагрузку на глубокие слои земли.

Представляет собой несколько свай, заглубленных достаточно глубоко, чтобы здание не проседало. По верхнему краю сваи обвязывают балками или плитами, к которым впоследствии будет крепиться баня.

Вот основные конструкции свай, их четыре:

• ВИНТ
• ВИД
• ЗАБИВНОЕ
• ВПРЫСКА

Набивные сваи заливаются бетоном в скважину, пробуренную непосредственно на строительной площадке. В некоторых случаях их можно армировать арматурными стержнями.

Сваи забиваются в грунт специальной машиной — траншеей.

Для запрессовки требуется также специальный станок с гидравлическим прессом.

Несмотря на долговечность и надежность бетонных конструкций, не переусердствуйте: строители рекомендуют постройки из сосны высотой не более двух этажей, обработанные сваями защитными средствами. И еще: для строительства бани вряд ли стоит использовать свайный фундамент, однако инженеры разрешают использовать набивные сваи, если участок не позволяет использовать ленточный или столбчатый фундамент.

Траншея Роэма под фундамент

Это одна из самых трудоемких операций. Даже поставить и сшить раму или сложить раму кажется проще, чем рыть траншею. Если вы определили высоту фундамента, то траншея должна соответствовать глубине фундамента и толщине песчаной подушки. Вот наши рекомендации, которые помогут избежать ошибок и учесть все нюансы при рытье траншеи:

1. Если почва слишком сухая (рыхлая, крошащаяся), то стены имеют трапециевидную форму с расширением к верху под углом 10-20 °.

2. Ленточный фундамент закладывают сразу после завершения траншеи. Это снижает риск осыпания стен.

3. При работе с грунтом старайтесь, чтобы его нижний слой оставался естественно уплотненным. Рыхлый грунт под фундаментом может вызвать локальное проседание.

4. Не забудьте вскрыть траншею, если для рытья вы использовали экскаватор. Обычно такие траншеи шире ковша машины на 10-15 см.

5. Плотность рыхлой почвы примерно вдвое меньше плотности уплотненной почвы, поэтому удалите почву, упавшую со стен.

6. Диаметр траншеи должен быть не менее чем на 10-15 см шире конструкции (размер у основания). Его ширина может увеличиваться на диаметр дренажной трубы.

7. Если траншея осыпалась, то для ее восстановления снова засыпаем, утрамбовываем, а потом снова копаем.

8. Чтобы дождевая вода не скапливалась в пресной траншее, по ее краям устраивают небольшой вал (10-20 см) с небольшим уклоном от траншеи.

9. Траншея может проходить через водостойкий слой почвы, затем ее расширяют, чтобы вырыть дренажную канавку.

Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото)

Основные ступени

1. Дергаем за шнуры и размечаем отвес на земле.
2. На 5 мм отклоняемся от каждой отметки, а также в точке пересечения воображаемых линий, параллельных сторонам ленточного фундамента ванны. Кстати, по внешнему контуру это делается в стороне от ванны, а по внутреннему — от ванны. Забиваем колышек. Пройдя все основные отметки, натяните шнуры между ними.Получается сетка, повторяющая очертания фундамента на стенах.
3. Снимаем шнуры со вставок и аккуратно их перевязываем.
4. Ориентируясь на отметки нулевого уровня, отмеченные на рифах, находим самую низкую точку на поверхности земли. Отсюда начинаем копать траншею, глубина которой в этом месте должна быть равна глубине фундамента ванны с учетом уплотненной засыпки, то есть 900 мм или 1200 мм от нулевого уровня. В идеале, если вы измеряете глубину от поверхности земли в любой другой точке, ее размер должен быть не менее 900 мм.
5. Слои выделяют грунт и высыпают его на расстоянии полуметра.
6. Не повредить опорную поверхность траншеи.
7. Очищаем дно и доводим до горизонта.
8. Проверяем горизонт базы обычным уровнем. Глубину можно проверить по нулевым отметкам на валках.
9. Еще мы занимаемся котлованами под столбчатый фундамент, их глубина будет уже 600 мм или 900 мм от нулевого уровня.
10. При необходимости ямы под опорными стойками можно расширить для облегчения установки опалубки или расширить до верха.

Поперечное сечение траншеи и защита от попадания воды

Подушка под фундамент

Подушка, на которой будет стоять фундамент, может быть из песка, бутана или песчано-гравийной смеси. Для каркасной ванны или ванны из бруса достаточно мелко- или среднезернистой песчаной подушки.

• В траншею засыпают послойно в два этапа. Каждый слой по 10 см тщательно выравниваем, поверхность доводим до горизонта и обильно поливаем.Вода способствует уплотнению песка.
• После того, как вода впитается и первый слой будет достаточно уплотнен, засыпаем еще один слой, так что общая высота уплотненной песчаной подушки будет примерно 190-210 мм. Снова уплотняем водой.
• Для колоннного фундамента потребуется немного больше песка, слой песчаной подушки будет 250 мм.
• Проверяем нашу работу. Горизонтальное положение и расстояние до нулевого уровня ванны. Для ленточного фундамента он должен составлять 1300 мм, а в ямах под опорными столбами — 1000 мм.

Примерно так должны проводиться рытье траншей. Подушка под фундамент — важнейший элемент устойчивости и долговечности вашей ванны. Теперь ни пробивка грунта при низких температурах, ни действие собственного веса не вызовут просадок и перекосов.

Опалубка фундамента

Качество и надежность ленточного фундамента во многом зависит от точности изготовления опалубки. При заливке важно избегать повреждения или разрушения опалубки.Слишком тонкие доски не выдержат давления жидкого бетона, а увеличенные зазоры приведут к образованию толстых заметных швов на застывшем фундаменте. Крайне нежелательный сценарий, когда жидкий бетон ломает опалубку и стекает в траншею. Помните, что в этом случае все придется делать заново!

План фундамента под опалубку

При изготовлении опалубки мы также будем использовать развертку, протягивая шнуры по внешнему и внутреннему контурам ленточного фундамента.

• Штанги (размером примерно 50 × 50) закрепляют на кольях, верхние грани которых должны находиться не менее 300 мм от нулевого уровня самой ванны. Это будет верхний горизонтальный уровень ленточного фундамента. Горизонтальность планок можно регулировать водным или лазерным уровнем, т.е. их верхние грани лежат в одной плоскости.
• На стержнях с помощью отвеса по меткам на столбах отметьте карандашом толщину фундаментной стены, то есть 400 мм.
• Закрепляем и натягиваем шнуры на брусьях, отступая от внутреннего и внешнего периметра фундамента на 50 мм в сторону увеличения толщины стены. Расстояние между внутренним и внешним шнуром должно быть 500 мм симметрично относительно осей стен фундамента. Когда мы устанавливаем доски, расстояние между их внутренними стенками будет 400 мм.
• Чтобы шнуры натяжения не перепутались, обвяжите их последовательно вдоль каждой траншеи. А когда устанавливаем опалубку, переходим к следующей траншее.

Строим опалубку своими руками

Колья 50х100х1500 мм забивают снаружи по внешнему и внутреннему шнурам с шагом 1200 мм так, чтобы их верхние концы находились над натяжением шнура на 100-150 мм. Ставки забиваются строго вертикально и на плотных шнурах. Любое отклонение от этого приведет к изменению необходимых размеров и, как следствие, перекосу самой ленточной основы для ванны в худшую сторону.

Подробнее о том, как сделать опалубку — здесь

• Крепим доски к кольям сверху вниз.Верхний край доски ориентируем по натянутому шнуру и фиксируем гвоздями или саморезами со стороны опорных кольев.
• Последующие доски опалубки под фундамент устанавливают таким же образом, прижимая их друг к другу путем монтажа.
• Возможно, последнюю доску придется обрезать по ширине. Все зависит от того, как была сделана подушка в траншее. Можно и не вырезать, тогда нужно будет сделать соответствующую подборку под доской в ​​подушке.Как вариант можно взять доску 50х100 мм.
• Схема крепления опалубки в углах представлена ​​на эскизе.
• И последнее, что нужно сделать, это установить опоры для каждого забитого колышка и верхние планки, которые скрепляют стены опалубки. Иначе масса жидкого бетона будет такой, что неминуемо приведет к деформации опалубки. Важно: верхние бруски фиксируются незначительно, так как нам еще предстоит установить арматурный каркас.
• Чтобы жидкий бетон не вытек в месте соприкосновения плиты днища с подушкой, зазоры между опалубкой и землей убираем предварительно выбранным грунтом. Достаточно залить слой 100-150 мм и немного утрамбовать.

Монтаж опалубки столбчатого фундамента

1. Опалубка для столбчатых опор изготавливается из таких же досок в любом удобном месте. Это должен быть прямоугольный ящик с внутренними размерами 400xD400 мм и высотой 700 мм.Крепление досок производится саморезами к торцу доски. Вертикальные и горизонтальные линии проверяются простым уровнем.
2. Готовый ящик вставляем в отверстие под столбчатую опору строго вертикально натянутыми шнурами.
3. Как и под ленточный фундамент, снаружи засыпаем слой грунта на 100-150 мм и уплотняем.
4. После завершения установки опалубки снимаем все ремонтные работы. Для контроля нулевого уровня ванны можно оставить один-два.

Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками

Советы:

1. Для основания фундамента TIPS рекомендуется использовать доски, строганные только с одной стороны. Строганная сторона доски ориентируется внутрь опалубки.

2. Для опалубки лучше использовать влажные доски не менее 25%, доски. Не рекомендуется использовать сухие доски, так как они будут забирать влагу из жидкого бетона. В любом случае перед заливкой опалубки бетоном доски обильно поливают.

3. Если доски еще сухие, боковые внутренние стенки опалубки рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой.

4. Не забывайте о подземных инженерных коммуникациях. Если вы собираетесь проводить отопление, воду, электричество и т.д., то по проекту необходимо предусмотреть соответствующие отверстия для прокладки пластиковых труб. Для проветривания подземного пространства по разные стороны от фундамента прокладывают как минимум пару вентиляционных трубок.

5. Трубы канализации и водоснабжения укладываются как можно ниже в землю, чтобы не допустить промерзания их внутренних полостей.

6. После разборки опалубки доски используются при дальнейшем строительстве бани (бревна, перекрытия, стропила и т. Д.). Поэтому перед установкой их необходимо обработать антисептиком.

Поверьте, если вы решили самостоятельно приготовить смесь и залить фундамент в своей заботливо подготовленной траншее, еще один совет: воспользуйтесь услугами поставщиков товарного бетона.

Да, дороже, но представьте на мгновение, как вы замесите еще 5-6 кубиков бетона для маленькой бани 3х4 или все 15 кубиков для ванны 5х6.

Преимущества: вам не нужно закупать материалы у нескольких продавцов, вам не нужно хранить строительные материалы на участке, вы можете заказать бетон необходимой марки с сертификатом качества, весь фундамент можно залить в течение дня.

Марка и объем бетона

Не рекомендуется использовать бетон для фундамента до M200.В малоэтажном строительстве широкое применение нашли М350 и М400, но последнее более вероятно для тех, кто собирается строить баню-крепость. Остановимся на М300.

Таблица пропорций бетонных компонентов из цемента м400 С — цемент, П — песок, Щ — щебень

Возьмем, например, ванну Zx4 метр и рассчитаем необходимый объем готовой бетонной смеси по формуле V = SxH, где V — объем бетона (м ³ ),

• S — площадь подвала в плане (м2), N — высота фундаментной стены (м):
• площадь ленточного фундамента S = 5,6 м ² ;
• высота стены ленточного фундамента H = 0,7 м;
• V = 5,6 × 0,7 = 3,92 м ³

Для расчета площади фундамента S вы можете использовать следующий простой метод, используя длину внешней и внутренней стен подвала:

S фундамент = A • B — c • d

Ссылка по теме: Приготовление и рецепты растворов

Заливка фундамента под баню

Подготовим площадку к посещению бетономешалки.Он должен обеспечивать свободный доступ к любой точке опалубки.

Каждый миксер оборудован кормушкой длиной 3 метра. Если он не может дотянуться до какой-либо части фундамента, то сделайте простой лоток из досок. Так штриховка будет равномерной. Если вы уже решили использовать миксер, то постарайтесь сделать все за один прием или, если по вашим расчетам, одной машины не хватит, обеспечьте бесперебойность подачи бетона. Как вы понимаете, заливать фундамент лучше за один прием до застывания бетонной смеси.

Смесь заливается через каждые 2-3 метра и разравнивается лопатой слоями 20-25 см в одном направлении.

Так мы избегаем образования крупных пор. Затем подается следующий слой, и так до полного заполнения опалубки. Эта операция потребует согласованных действий трехмерных людей.

Для того, чтобы каждый слой был хорошо утрамбован, их нужно каждый раз проходить специальным вибратором, «сбивая» опалубку или используя обычный арматурный стержень. Учтите, что рабочая часть вибратора или якоря при работе с верхними слоями должна быть погружена в предыдущий нижний слой.Виброуплотнение производится с интервалом 30-50 см по периметру опалубки в течение 1-2 минут на каждое погружение. Рабочая часть вибратора не должна касаться опалубки и арматурного каркаса. Когда бетонное молоко появляется на поверхности смеси и его крупные частицы оседают в растворе, можно делать следующий шаг, и новая зона вибрации должна немного перекрывать предыдущую зону.

Окончательное выравнивание раствора проводят специальной стяжкой или, если нет возможности достать, обыкновенным деревянным бруском.Поскольку верхние грани опалубки у нас выставлены на натянутых шнурах, то по ним производим разравнивание раствора.

Перед заливкой проверьте консистенцию бетонного раствора.

Слишком тонкий бетон приведет к его расслоению, а вяжущие осядут на дне траншеи. Такой застывший бетон имеет неоднородную структуру, и это может серьезно сказаться на качестве основания.

Если раствор легко растекается по углам, арматурному каркасу, закладным кожухам, значит раствор слишком жидкий.Правильный раствор должен быть густым, чтобы при его разравнивании лопатой нужно было приложить достаточное усилие.

Если принесенный бетон слишком толстый, то прямо в миксер-миксер добавляйте воду до получения нужной степени плотности. Чтобы избыток воды не снижал прочность бетона, можно добавить пластификатор, а при отрицательных температурах — антифриз. Эти добавки продаются в любом строительном магазине.

Когда прибудет миксер, убедитесь в марке и характеристиках бетонного раствора.Обратите внимание на соответствие таких параметров, как дата и время изготовления, морозостойкость, водонепроницаемость. Проверить степень растворения раствора.

Во время доставки водитель может выключить вращение миксера. Поэтому перед нанесением бетона на опалубку попросите еще раз хорошо перемешать раствор.

При работе следует обращать внимание на высоту бетона. Если его кормить с высоты более полутора метров, это тоже может привести к его расслоению.Чтобы этого не произошло, используются самодельные переносные лотки.

Читайте также: Фундамент своими руками — теплоизоляция и гидроизоляция

Кое-что о заливке фундамента сауны

После укладки и выравнивания за бетоном необходимо ухаживать. В течение недели бетон приобретает 60-70% окончательной твердости. Через месяц заливной бетон полностью затвердеет и будет готов для дальнейшего строительства бани. Чтобы ленточный фундамент оказался действительно качественным, первые 3-5 дней после него потребуется следующий уход:

• Если температура воздуха выше + 5 ° С, то закладной фундамент обильно поливают каждые 3-4 часа.
• Для предотвращения быстрого испарения влаги бетон покрывают материалом, впитывающим влагу, например тканью или древесными опилками, а поверх этих материалов покрывают полиэтиленовой пленкой.
• Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
• Также можно принять меры для защиты от резкого перепада температур — укрыть свежесмоченный фундамент дополнительными материалами, например рубероидом или тканью.
• Избегать механических воздействий на закладной фундамент.По фундаменту ходить нельзя, проверяйте любыми методами его прочность в течение первых 3-х дней.
• Опалубку снимают только при достижении 70-80% необходимой прочности. Это происходит примерно на седьмой-восьмой день после заливки фундамента.

КОНСТРУКЦИЯ БАННОЙ ПОДСТАВКИ СВОИМИ РУКАМИ

При выборе материала, из которого будет построена баня, стоит обратить внимание на несколько параметров: долговечность в эксплуатации, простоту обработки и, конечно же, стоимость самого материала.Лучшее сочетание всех трех пунктов — древесина хвойных пород: ель, сосна, пихта, лиственница, кедр. Смола, содержащаяся в них в повышенном количестве, делает древесину более устойчивой к влаге и высоким температурам, такой материал прост в обработке, к тому же его стоимость заметно ниже, чем у древесины твердых пород.

Сосна, пожалуй, лучший материал для постройки сруба. Благодаря тому, что на ее длинном прямом стволе почти нет сучков, древесина проста в обработке и по сравнению с другими породами имеет меньшую стоимость, сосна — лучший вариант при выборе материала для постройки сауны, бани или другого деревянного конструкции.

Ель имеет высокую прочность, но меньшую устойчивость к гниению, чем сосна. Поэтому его лучше использовать при строительстве бани в качестве балок или стропильных ферм.

Лиственница также имеет высокий показатель прочности, поэтому во многих регионах из этого дерева строят бани из срубов.

Дуб среди лиственных пород — безусловный лидер. Высокая прочность, простота обработки, устойчивость к гниению — дубовые бревна часто используются в нижних углах бревна, где риск гниения наиболее высок.

Для внутренней отделки бани обычно используют березу, липу, ольху, осину и ясень. Им покрывают стены и потолок, делают мебель для бани и полочки в парилке. Древесина этих пород деревьев идеально подходит для отделки помещений с высокой температурой воздуха

Профилированные материалы для сруба

На сегодняшний день для строительства бани также широко используются профилированные материалы — балки разного профиля и оцилиндрованное бревно. Обрабатываемые балки могут быть как из массива дерева, так и из клееных — когда каждая балка состоит из нескольких склеенных между собой продольных частей.Такие бруски удобны в использовании, поскольку практически не подвержены короблению, усадке, кручению и осевым деформациям.

Что лучше для постройки бани — бревно или брус

Основное отличие бревна от бруса состоит в том, что бревно практически не обрабатывается, это просто очищенное от коры дерево, с которого удалены ветки и прутья. А брус — это все то же бревно, но уже обработанное — пиленое или распиленное, квадратного или прямоугольного сечения.

При выборе наиболее подходящего для вас материала обращайте внимание на следующие факторы:

Необработанное массивное бревно имеет естественную оболочку ствола дерева, которая защищает его от воздействия окружающей среды.При этом балки, в которых пролита эта деталь, лишены этого защитного слоя.

При усадке, происходящей со временем, древесина трескается. И если трещины в балках не имеют одинакового направления и расположены в хаотическом порядке, то в бревнах они направлены по внешней поверхности или расположены вертикально.

При использовании балок установка стен достаточно проста, и вы можете сделать это самостоятельно, без привлечения специалистов. Это весомый плюс в выборе материала.

Соорудить баню из бруса уходит дешевле, чем из бревна. Например, если площадь бани 16 кв. м, его стоимость будет почти на 400 долларов дешевле, чем из бревна, за счет стен и потолка.

Также при постройке из бруса усадка меньше — за год сауна, построенная из бруса, будет сидеть только на 5-10 см, а построенная из бруса — 10-15 см.

Осуществить внутреннюю отделку стен из бревна намного проще, чем стен бани из бревна.

А вот баня из цельного бревна — это давняя традиция настоящей русской бани. Поэтому всем, кому они дороги, стоит выбрать материал.

Как делать бревна из бревна и бруса

Цельное бревно

При строительстве бревенчатого дома используются недавно спиленные деревья, сохраняющие естественную влажность, так как со временем бревна сохнут и их еще труднее обрабатывать. Самые ценные постройки во всем мире вырезаны из цельного бревна, ведь в таких стволах сохраняется натуральная оболочка, защищающая дерево от воздействия окружающей среды.При соблюдении всех правил эксплуатации и технологических условий такой каркас может прослужить не менее пятидесяти лет.

Основным инструментом ручной сборки является топор. Пила используется только для укорачивания бревен до желаемого размера. Выбор топора в качестве основного инструмента объясняется еще и тем, что при работе пилой слои древесины взъерошиваются, нарушая ее плотность и защитные свойства, а топор, наоборот, давит их, из-за чего бревно более прочный. Однако, если бревно обтесать, даже с использованием топора, защитные свойства дерева снижаются, так как внешняя оболочка удаляется, что помогает сохранить его целостность.

Неоспоримым преимуществом деревянных домов ручной работы является их экологическая чистота. Также они устойчивы к вредным атмосферным воздействиям даже без специальных пропиток и антисептиков, поскольку практически не имеют открытых пор, за исключением концов и участков веток.

Профилированный брус и оцилиндрованное бревно

Для того, чтобы бревно приобрело ровную округлую форму или особый профиль, его обрабатывают на деревообрабатывающих станках с помощью специальных фрез. В процессе такой обработки снимается необходимая для защиты от внешних воздействий верхняя оболочка бревна, что делает его уязвимым для различных вредоносных процессов.Для защиты от них обработанное бревно впоследствии пропитывают специальными составами.

Несмотря на потерю естественной защиты, механически обработанное дерево имеет ряд преимуществ перед обычным бревном. Уже при изготовлении бруса или оцилиндрованного бревна можно точно рассчитать размер чаш и пазов, сделать необходимые угловые пропилы. В дальнейшем это значительно облегчит монтаж бревенчатого дома и улучшит качество построенных из него домов и бань.

Ссылка по теме: Строительство дома из профилированного бруса

Балка клееная

В тех случаях, когда особое значение имеют высокая точность бревенчатой ​​конструкции и минимальная угроза деформации балок, применяется технология изготовления клееного бруса. Принцип его изготовления очень прост — несколько продольных деревянных брусков

склеиваются в одну.