Монтаж входной металлической двери своими руками: видео-инструкция

Разделы статьи:

Работы по монтажу входной двери в основном доверяют специалистам, но если вы имеете опыт в установке подобного рода конструкций, то все можно сделать самостоятельно. Данный тип двери защищает не только от холода, но и от проникновения недоброжелателей. Кроме того, надежность того или иного изделия также зависит от производителя и чем он известнее, тем качественнее его конструкция.

Устанавливая дверь своими руками можно не только сэкономить приличную сумму, но и быть на 100% уверенным, что все выполнено на совесть.

Требования к проемам перед установкой металлической двери

Установка металлической дверной конструкции осуществляется в бетонную или кирпичную стену толщиной не меньше 160 мм. Такие стандартные требования разработаны для большей надежности двери и длительного срока ее эксплуатации.

Если же стены из вспененного бетона, пескобетона и других менее плотных материалов, тогда рекомендуется консультация специалиста дабы выбрать оптимальный способ установки металлической конструкции в проем. Определение варианта монтажа происходит мастером исходя из веса предполагаемой конструкции, особенностей проема и несущих стен. В таком случае проем может быть укреплен швеллерами, проушинами, монтажными штырями и прочими элементами.

Инструменты для установки двери

Чтобы во время монтажа металлической конструкции не бегать по всему дому в поисках необходимого инструмента, специалисты рекомендуют все подготовить заранее. Итак, для проведения работ понадобится:

• Перфоратор;
• Торцовый ключ;
• Уровень, рулетка;
• Ломик, молоток;
• Деревянные клинья;
• Монтажная пена или цементный раствор;
• Анкера.

Демонтаж старой конструкции

Ломать – не строить, поэтому в демонтаже старой двери нет ничего сложного. Во время извлечения конструкции стоит беспокоиться не так за дверь, как за сам входной проем. Чем меньше он будет поврежден, тем легче и быстрее можно будет произвести монтаж своими руками входной металлической двери. Демонтаж проводится в несколько этапов:

• 1 этап – снятие полотна. Для начала необходимо аккуратно снять его с петель. Чтобы упростить задачу, стоит снизу при помощи ломика приподнять полотно. Такой способ используется только в том случае, если на дверь установлены неразборные петли, в противном случае их необходимо просто раскрутить и снять полотно;
• 2 этап – избавление от порожка. Перед тем, как вынуть лутку, убирается порожек. Для этого его необходимо разрезать пополам при помощи ножовки, после чего выбить чем-то тяжелым, например, молотом;
• 3 этап — извлечение лутки. Начинать ее демонтаж лучше всего с боковых частей. Она также разрезается пополам, после чего при помощи ломика извлекается из проема. После того, как боковые части будут извлечены, можно легко и просто вынуть притолоку.

Перед тем, как проводить монтаж входной металлической двери в дом или квартиру своими руками, рекомендуется тщательно очистить проем от штукатурки, монтажной пены и других лишних предметов. Если были обнаружены какие-либо дефекты проема, их необходимо заделать цементно-песчаным раствором.

Монтаж входной металлической конструкции

Когда проем полностью готов, можно приступать к установке новой дверной конструкции. Для того, чтобы установить ее максимально точно и надежно, само полотно снимается и устанавливается короб.

Установка коробки

В проем ставится коробка двери и при помощи уровня выравнивается со всех сторон. Кроме того, по всему периметру проема она фиксируется при помощи деревянных или пластмассовых клиньев, которые по окончанию проведения всех работ можно будет выбить, либо оставить в проеме как дополнительный крепежный материал.

Стоит обратить внимание на то, что конструкция обязательно должна выставляться заподлицо со стеной и открываться наружу. После того, как короб тщательно выставлен, необходимо проверить его диагонали: они должны быть ровными со всех сторон.

Варианты крепления

Крепления коробки может производиться несколькими способами, о которых стоит сказать. Сверху и снизу она крепится по двум точкам, а по бокам – минимум по трем.

Проушины. Некоторые производители металлических дверных конструкций выпускают модели с уже приваренными металлическими планками, в которых проделаны специальные отверстия под крепеж. Их называют проушинами. В этом случае крепление происходит следующим образом:

• Проушины отгибаются так, чтобы они были максимально плотно прижаты к поверхности стены;
• Перфоратором делается отверстие на длину предполагаемого анкера;
• Сквозь проушины анкер вставляется в отверстие и затягивается при помощи гаечного ключа.

Если нет под рукой анкеров, то вместо них специалисты рекомендуют применять стальную арматуру. Штырь вбивается в отверстие, а его концы при помощи электросварки привариваются к проушине. Для большей надежности в отверстие для начала можно залить цементный раствор.

Если все-таки будет использован стержень арматуры, то глубина отверстия должна быть около 15 см.

Сквозное отверстие. В процессе производства металлических дверей некоторые производители заранее предусматривают сквозные отверстия для крепления коробки, но если таковых нет, то можно сделать их самостоятельно. Сквозь отверстия в стене делаются перфоратором отверстия, в которые вставляют анкера или арматурные штыри.

Металлические захваты. Этот вариант крепления будет уместен только в том случае, если по наружному краю будет установлена металлическая окантовка из стального уголка. Тогда необходимо подготовить металлическую планку шириной 3 см, толщиной 2-3 мм, длина должна соответствовать ширине торца проема. Она приваривается к внутренней стороне короба и к металлической планке либо перпендикулярно, либо наискосок.

Окончание процесса установки

После установки коробки навешивается полотно и проверяется, ничего ли не мешает во время открывания или закрывания двери. Если все отлично, полотно снова снимается, а поверхность лутки обклеивается малярным скотчем. Теперь настал момент, когда необходимо заделать зазоры и провести финишную отделку.

При помощи монтажной пены заделывается зазор между проемом и коробкой. Она поможет не только закрепить коробку, но и будет выполнять роль утеплителя. Если под рукой нет монтажной пены, тогда ту же самую процедуру можно повторить с использованием цементно-песчаного раствора с небольшим добавлением гипса. Также сверху зазор заделывается максимально ровно, поэтому необходимо быть готовым к тому, что придется накладывать несколько слоев.

Теперь можно приступать к установке откосов, которые после монтажа красятся или отделываются декоративными элементами. После проведения всех процедур можно удалять малярный скотч.

Последний шаг – крепление наличников при помощи винтов, болтов или заклепок. Устанавливается фурнитура (ручки, замки и прочее) и навешивается само металлическое полотно.

Монтаж металлической дверной конструкции в деревянном доме: специфика работ

Монтаж входной двери в деревянном доме своими руками потребует опыта чтобы конструкция прослужила длительное время.

Как известно, в первый год деревянные срубы могут давать усадку, поэтому рекомендуется проводить установку металлической дверной конструкции после прохождения этапа усадки. Но и в дальнейшем возможны изменения дома, особенно если он имеет небольшие размеры.

Поэтому, чтобы конструкцию со временем не перекосило и она работала исправно длительное время, необходимо правильно подготовить дверной проем.

В проеме в бревнах выпиливается паз, который наполняется утеплителем, после чего в него вставляется планка, по которой будет происходить скольжение бревен вовремя усадки или их движения. Необходимо помнить, что планка должна быть такой ширины, чтобы прочно держаться в пазу без дополнительного крепления.

После этого устанавливается вершник, порог и короб из досок. К этой же конструкции и будет крепиться металлический входной блок. При желании можно дополнительно использовать утеплители в виде минваты, пакли и прочего. Они при помощи степлера крепятся к деревянному коробу. Далее монтаж двери происходит по основной схеме.

Таким образом, придерживаясь всех рекомендаций по установке металлической конструкции, можно добиться длительного срока ее эксплуатации и повышенной надежности против проникновения злоумышленников. Также стоит запомнить – чем качественнее дверь, тем дольше она прослужит.

А как правильно проводить монтаж входной металлической двери своими руками наглядно покажет видео:

Установка дверей в деревянном доме своими руками: основные требования, видео

Двери домов разделяются по функционально-технологическому применению на:

• входные;
• балконные;
• межкомнатные.

Классические методы установки дверей в деревянных домах.

Их установка практически не отличается друг от друга.

Основные требования для входных дверей в брусовом доме — это их теплоизоляция, звукоизоляция и прочность. Для выполнения этих требований нужно правильно провести установку дверей. Перед началом работ по установке необходимо провести точные размеры проемов и определиться с материалом, из которого они будут изготовлены.

Необходимый инструмент:

• молоток;
• крепеж: шурупы, гвозди, саморезы;
• шуруповерт;
• ножовка или циркулярная пила;
• рулетка;
• угольник;
• отвес;
• уровень;
• стусло;
• шпатель;
• нож;
• электродрель;
• сверла.

Установка дверей начинается со сборки дверного блока на ровной поверхности стола или пола. Нужно проверить соблюдение необходимых зазоров, отметить места крепления навесных петель, ручек и замков.

Установка петель и фурнитуры

Установка двери в дом из сруба.

Входные двери открываются в основном наружу. Следует определиться, в какую сторону будет открываться дверь, в левую или в правую. От этого зависит место расположения петель и фурнитуры на дверном полотне и коробке.

На дверном полотне, с торца, отмеряют и отмечают карандашом 250 мм от верха и от низа. Это стандартная высота расположения петель.

Собирают коробку. По размерам дверного проема отрезают притолочный брус. На торцевых его концах отмеряют и отрезают угол в 45 градусов. Боковые стойки коробки также замеряют и отрезают под 45 градусов. Соединить детали. В коробку положить полотно и отметить места крепления петель на стойке. Зазор между полотном и притолочным брусом должен быть не более 3 мм.

Фрезером или стамеской приготовить гнезда для крепления петель. Глубина не более 3 мм. Отметить карандашом места крепления шурупов и засверлить неглубокие отверстия. Сделать это лучше до основательного крепления саморезами, иначе может расколоться материал, появятся трещины. Разъединив петли, закрепить их на полотне и коробке.

При выборе замка для двери нужно обратить внимание на его защиту.

Перед его установкой надо на торце полотна определить серединную осевую линию. Стандартная высота установки замка 700-1200 мм. На входные чаще ставят врезные замки. По размерам замка отметить место его установки. Стамеской сделать выемку под замок. Планка от замка должна быть закреплена вровень с торцевой частью полотна.

Схема установки стальной двери в деревянном доме.

Отметить точное расположение замочной скважины. Для этого можно воспользоваться шилом. Вырезать замочную скважину. Прикрутить замок шурупами. На боковой стойке сделать отметку для крепления запорной планки. Для этого, повернув ключ, выдвинуть засов и, прикрыв дверь, отметить место ее крепления. Выбрать стамеской материал на высоту запорной планки. Прикрутить ее.

Для крепления дверной ручки высверливается отверстие большого диаметра. Вставив защелку, отмечают место расположения паза и места крепления ручки. Фрезером или стамеской делают углубление. Вставляют замок — защелку в него. При этом планка должны быть установлена на уровне торца двери. По отметкам закрепляют замок — защелку и прикручивают ручки с обеих сторон. На косяке делают разметку для запорной планки. Стамеской нужно сделать паз, равный толщине планки, и крепят ее шурупами.

Установка дверей, выполненных из дерева

Отвесом нужно проверить вертикальность стен сруба и отметить места крепления дверной коробки в проеме. Устанавливаем коробку вертикально и крепим ее в проеме клиньями. Отвесом и уровнем проверяем вертикальность. Саморезами или дюбелями закрепить коробку сверху и сбоку. Чтобы древесина не треснула, при креплении надо заранее высверлить отверстия.

Схема монтажа дверных петель.

Соединив петли, навесить дверь. Для проверки правильности навеса надо несколько раз ее открыть и закрыть. Еще раз проверить все размеры необходимых зазоров — и можно заполнять образовавшийся паз между проемом и коробкой монтажной пеной. Лишнее срезать ножом. Поскольку это входная дверь и изготовлена из дерева, по ее периметру проложить уплотнитель.

Придать современный и красивый вид помогут наличники. Отмерить необходимую длину и отпилить притолочный наличник. Отрезать углы в 45 градусов с торцов доски. Наживить на гвозди. То же сделать и с боковыми наличниками. Скрепить боковой и верхний наличник. Прибить к стене.

Установка дверей — процесс не сложный, но требующий внимания.

Установка металлической двери в брусовом доме

Установка дверей в деревянном доме проводится не ранее как через год, когда пройдет полная осадка сруба.

В срубе, построенном из бруса, можно устанавливать двери сразу.

Провести замеры проема. По его периметру установить обсадную коробку из древесины твердых сортов, которая в случае усадки сруба примет на себя его давление. Концы притолочного и боковых брусков отрезать по размеру, торцевым концам придать угол в 45 градусов. Соединить бруски саморезами.

Обсадную коробку можно спрятать в торцы бруса в проеме. Для этого в нем выбирается паз по размеру бруса. К этой коробке надо укрепить саморезами дверь. Отверстия для крепления сверлят заранее. Сварку использовать не желательно. Все пазы и щели заливают монтажной пеной. Когда она застынет, лишнее срезают ножом. Щели на пороге замазывают цементным раствором. По внутренней поверхности дверного полотна проложить теплозвукоизоляционные материалы. Установить замок и дверные ручки.

Самые лучшие посты

Как установить металлическую дверь в деревянном доме

Как установить металлические двери в деревянном доме – этот вопрос актуален не только для владельцев давно возведенных частных жилищ, но и недавно построенных загородных владений. Так как материал для стен используется особенный, существует множество нюансов, связанных с этим процессом.

Технология установки металлических дверей в деревянном доме имеет свою специфику

Особенности деревянных зданий

На первый взгляд может показаться, что установка входных дверей в деревянном доме ничем не отличается от обычных зданий. На самом же деле это вовсе не так, существует огромное количество весомых нюансов, которые следует учитывать, особенно если вы решили все работы выполнить своими руками. Прежде всего стоит выделить следующие моменты:

• Усадка. После возведения коробки здания на нижние ярусы оказывается немалое давление, в первые 5 лет происходит интенсивная усадка конструкции, что сказывается на её общих параметрах, в том числе могут искажаться дверные и оконные проемы. Для дерева это наиболее актуально, особенно если оно было недостаточно просушено перед использованием.
• Динамичность. В процессе эксплуатации древесина поддается воздействию внешних факторов. Под влиянием перепадов температур и влажности она изменяется в объеме и может незначительно менять свое положение.
• Крепления. При установке дверей в бетонные или блочные проемы не возникает опасений относительно разрушения материала при грубом вбивании анкеров и прочих креплений. Древесина же при этом ослабляется и даже может расколоться, поэтому нужно быть предельно осторожным и соблюдать правильный угол при монтаже болтов и распорок, особенно если вы выполняете работу своими руками.
• Прочность. Деревянные дома выглядят добротно и создают впечатление прочной и массивной конструкции. На самом же деле в случае установки дверей в проем ближайшие доски ослабевают. Этим могут воспользоваться воры и проделать проход в жилище в обход самой дверной системы.

Из-за интенсивной усадки в первый год после возведения нового деревянного дома не рекомендуется окончательно оформлять в нем оконные и дверные проемы. Если есть такая возможность, лучше временно воздержаться от заселения.

Чтобы сделать все правильно, нужно учитывать все эти моменты. Если проигнорировать их, вскоре дверь станет заедать или вовсе деформируется.

Оформление оконных и дверных проемов советуют выполнять через год после строительства деревянного дома

Преимущества металлической двери

Если вы устанавливаете входную дверь своими руками, лучше остановить свой выбор на металлической модели. Для этого есть ряд весомых причин:

• Прочность. Выдерживает большую нагрузку и механические воздействия.
• Безопасность. Качественная сталь является отличной защитой от взлома.
• Теплоизоляция. Сохраняет тепло в доме, есть возможность использования дополнительных утеплителей.
• Широкий ассортимент. Большое разнообразие моделей, которые подойдут под любую обстановку.
• Огнеупорность. Позволит сдержать распространение дыма и огня, что особенно актуально для деревянных домов.
• Влагостойкость. Не пропускает воду, не боится влаги и замерзания.
• Долговечность. Устойчива к атмосферным явлениям, служит долго, сохраняя полезные качества.

Это оптимальный вариант не только для строений из дерева, но и для других типов домов, а также квартир в многоэтажках.

Прочность и долговечность — основные преимущества металлической входной двери

Подготовка проема

Установка металлической двери в деревянном доме начинается с подготовки пространства для проема. Как правило, дверные проемы проектируются еще на стадии строительства, для его укрепления обычно оставляется несколько поперечных брусьев, которые в дальнейшем срезаются по контуру. Но выпилить дверь можно также и после завершения возведения стен, данную работу несложно выполнить своими руками при помощи обычной бензопилы.

Проем для входной двери проектируют на этапе строительства деревянного дома

Чтобы нивелировать влияние усадки, проем вырезается несколько большего размера, чем планируемая дверная конструкция. Дополнительные 5-7 см по периметру необходимы для устройства обсады, которая будет препятствовать смещению бревен и при этом не мешать усадке. Давайте рассмотрим, как выполнить её своими руками.

В бревнах выпиливается паз, в который загоняется планка для скольжения, по ней дом будет слегка оседать со временем, но при этом контуры проема будут сохраняться. Сверху монтируется поперечная рейка, а зазор закрывается мягким утеплителем. На боковины набивается черновой короб. Именно эта конструкция и послужит основой для фиксации металлической двери. Забивать штыри креплений в стеновые бревна нежелательно, так как со временем они могут просесть или деформироваться.

Схема выполнения обсады проема в деревянном доме

Установка коробки и полотна

После выполнения окосячки необходимо сверить диагональ, если она соблюдается, можно приступать к монтажу короба для входной двери. Для металлических полотен – это стальная рама.

Перед тем как устанавливать короб в проем, предварительно нужно позаботиться об уплотнении стыков, набив на раму утеплитель, например, минеральную вату. Некоторые модели имеют утепленную дверную коробку, в этом случае никаких дополнительных действий не требуется, можно сразу приступать к монтажу.

В связи с тем, что железная дверь имеет довольно тяжелую конструкцию, закрепить её своими руками без помощника будет трудно. В деревянном доме конструкция должна быть более жесткой, чем обычно, чтобы выдержать нагрузку, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение прочным сварным конструкциям с толщиной металла не менее 2 мм.

Для того чтобы увеличить прочность и надежность конструкции количество креплений увеличивается. Таким образом удается более равномерно распределить нагрузку по стене.

Короб выравнивается по уровню и крепится с помощью анкерных болтов 150х10 мм, затем запенивается. После высыхания пены можно продолжать работу.

Схема установки металлической двери в деревянный проем

Последний этап монтажа любой входной двери своими руками – навешивание полотна. Для металлических дверей в основном используется два варианта креплений: сварные наружные петли и скрытые, которые врезаются в лутку и полотно. Второй вариант более предпочтительный, так как взломать такую дверь гораздо тяжелее. В этом случае полотно крепится на петли с помощью шестигранного ключа, которым завинчиваются части фурнитуры. В первом же случае полотно просто одевается на штыри таким образом, чтобы соединились две части петли.

Основные этапы монтажа железной двери в деревянном доме

Для распределения давления оптимальным считается размещение двери на четырех петлях. Нижний элемент устанавливается дальше от края, чем верхний, два центральных распределяются на одинаковом расстоянии от остальных петель. В последнюю очередь выполняется монтаж замка, ручек и прочей фурнитуры. Стыки на стене закрываются наличниками. Обязательно оставьте пространство для незначительного смещения полотна снизу и сверху.

Выполнить качественно такую работу своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов. Не стоит спешить с установкой, если вы не уверены в том, что процесс усадки был сведен к минимуму.

Рекомендуем посмотреть видео:

Установка металлической двери в деревянный дом

Многие хозяева частных домов посмеиваются над своими соседями, которые заказывают металлическую входную дверь для деревянного жилища, ведь она теряет свое прямое предназначение. Они правы лишь частично, так как металлическая дверь в деревянных стенах не может дать той защиты от взлома, как при ее установке на бетонные или кирпичные стены, но зато она обеспечивает ровный и не перекошенный дверной проем в течение многих лет. Деревянные стены «дышат» и могут немного менять свою форму, наклон, разбухать и усыхать в зависимости от влажности воздуха и температуры внешней среды. С металлом же такого не произойдет и у вас никогда не возникнет проблем с их легким закрыванием.

 Монтаж конструкции, особенности

Прежде чем начать такой трудоемкий процесс, как установка металлической двери в деревянный дом, вам стоит учесть следующие нюансы.

• Не стоит устанавливать металлическую входную дверь в только построенный деревянный дом. Древесине нужно дать выстоять, чтобы произошла усадка и дверной косяк потом не перекосило.

• Чтобы избежать перекоса и деформации можно вмонтировать обсадную коробку. Для этого в стене делают проем больше чем коробка двери примерно на 7 см. по контуру монтируют доски в виде еще одной коробки, которая должна воспринимать на себя все деформации.

• Не вздумайте забивать штыри креплений в стеновые бревна, так как это может вызвать последующие деформации.
• При выборе металлического полотна, проследите, чтобы оно имело толщину не менее 2 мм, в противном случае конструкция может не выдержать нагрузки.
• Чтобы нагрузки распределялись оптимально – покупайте двери на четырех петлях.

К содержанию ↑

 Подготовка проема

Порядок, по которому монтируется входная металлическая дверь, имеет всего три этапа. Первый из которых стоит произвести еще при постройке дома.

1. Спроектируйте дом и при закладке бревен учтите месторасположение входной двери. Там расположите несколько поперечных брусьев с отметинами.
2. По намеченным местам вырежьте дверной проем. Это можно сделать при помощи бензопилы или же вручную.
3. Вырежьте дополнительные 5 или даже 7 см по всему периметру для усадки.
4. Пропилите паз для планки скольжения.

5. Вмонтируйте поперечную рейку.
6. Зазор к будущей входной двери закройте мягким утеплителем.
7. Набейте черновой короб на бока проема.

К содержанию ↑

 Как установить коробку и дверное полотно

Чтобы все сделать правильно своими руками, соблюдайте следующую технологию.

1. Сверьте диагональ, если все соответствует – продолжайте работу.

На фото изображена схема установки металлической входной двери в деревянную стену.

2. Уплотните все стыки, для этого набейте на раму минеральную вату или другой утеплитель. Это нужно лишь в том случае, если вы сэкономили на входной двери и приобрели ее без заводского утеплителя.
3. Возьмите себе помощника, ведь последующие действия требуют участия двух мастеров.
4. Выровняйте короб двери по уровню.
5. Посадите его на анкеры и запеньте.
6. Дайте монтажной пене высохнуть и только после этого продолжайте.
7. Навешайте полотно.

Последнюю операцию можно произвести на наружные либо скрытые петли. Как лучше? Мастера рекомендуют второй вариант, где петли спрятаны в лутке и полотне. Так, вы сделаете конструкцию двери более прочную к взломам.

Не забудьте закрыть все стыки наличниками, вмонтировать замки, ручки и другую необходимую фурнитуру.

К содержанию ↑

 Как сделать установку своими руками?

Схематически план установки металлической двери в стену деревянного дома вкратце показан на это серии фото:

Установка металлической двери на деревянную стену – не такой и сложный процесс. Как это совершить правильно – вы можете просмотреть на видео ниже:

Чтобы произвести качественную установку двери, которая прослужит вам долгие годы, обязательно возьмите хороший инструмент и помощника, ведь самостоятельно, без поддержки товарища будет очень трудозатратно и опасно делать эту работу.

Если вы не уверены в собственных силах, то лучше обратиться к специалистам, ведь вы рискуете не просто криво поставить дверь, а и испортить деревянную стену, которая от этого потеряет свой презентабельный внешний вид, исправить который будет потом очень сложно.

Читайте также: Изготовление железной двери своими руками

варианты установки с видео инструкцией

В настоящее время все чаще можно увидеть новые строящиеся дома, материалом для которых служит дерево. Популярность свою они заслужили тем, что являются наиболее экологичными, и имеют привлекательный внешний вид. Но наряду с этим, появляются различные технические аспекты, правильное решение которых, будет влиять на дальнейшую благонадежность всего дома. Одним из таких моментов является установка дверей в деревянном доме.

Что нужно знать о деревянных домах?

По своим особенностям, деревянные дома имеют определенные отличия от домов из кирпича или бетона. Следует помнить, что:

• обустраивать проемы в доме из дерева, возможно только спустя год после его непосредственного возведения,
• в доме должен быть полностью окончен монтаж крыши к тому моменту, как будет устанавливаться металлическая дверь.

Поскольку, такой материал, как дерево, на протяжении длительного времени подвергается усадке, то стоит соблюдать эти правила, чтобы не возникло проблем в будущем. Какой именно период потребуется на усадку какого-то конкретного дома, сказать сложно, поскольку этот процесс будет зависеть от влажности древесины, которую выбрали для строительства, от географического месторасположения дома, поскольку, влияние окружающей среды, также имеет здесь значение. Поэтому, общая усадка дома может продолжаться более трех лет. И многие проемы в домах, в связи с этим, теряют свою изначальную форму, а некоторые вообще выходят из строя.

Железная дверь имеет ряд преимуществ перед деревянными.

Установка железной двери в деревянном доме имеет очевидные преимущества перед дверьми из дерева. Прежде всего, это:

1. Надежность. Такая дверь способна к восприятию больших механических воздействий.
2. Хорошая защита. Такие двери являются наиболее безопасными, способные защитить дом от взлома.
3. Долгий срок службы. Способна длительное время сохранять устойчивость к внешним негативным факторам.
4. Высокая пожарная безопасность. Хорошо может сдерживать утечку дыма, в деревянных домах это особенно важно.
5. Водостойкость. Ей не страшны морозы, а также резкие перепады температур.

Установить железную дверь в деревянном доме, будет самым приемлемым и выгодным вариантом.

Как лучше установить дверь в деревянном доме

Если дом новый, и не хочется терять время на ожидание усадки, а поскорее заехать в свое жилище, то используют специальную технологию, при которой последствия усадки, не страшны. Существует два основных варианта:

• установка обсадного бруса
• обустройство специальной обсадной конструкции.

Подготовка к установке металлической двери в деревянном доме.

Если дом новый, то чтобы установить металлическую дверь в деревянном доме, необходимо подготовить место под проем. Обычно, все проемы отображены на схеме еще на этапе постройки. В оставленных поперечных брусьях, вырезается по контуру будущий проем. Если этого не было сделано, то после завершения строительства проем выпиливают с использованием бензопилы.

Железную входную дверь монтируют в новострой только после усадки сруба.

Установка входной двери в доме, потребует наличия следующих инструментов:

• строительный уровень,
• стамеска (используют для установки короба в строении из дерева),
• бензопила и ножовка,
• анкерные пластины,
• строительная пена.

Для того, чтобы будущая усадка дома не испортила всю конструкцию, проем делают немного больше по размерам, нежели будет в дальнейшем дверь. Это необходимо для того, чтобы установить обсадную конструкцию, благодаря которой, усадка древесины не будет влиять на дверную конструкцию.

Для этого нужно в брусьях выпилить отверстие, в него установить планку, по которой с течением времени дом будет давать посадку, но при этом размеры самого проема будут сохранены. Сверху устанавливают поперечную рейку, а отверстие, которое остается, закладывается утеплителем. Такое сооружение станет основанием, чтобы металлическая дверь могла фиксироваться.

Обычно не советуют вбивать крепления в стеновую древесину, поскольку через время, они поддадутся деформации.

После установки обсадной конструкции, нужно просверлить диагональ, и если она соблюдена, самое время начинать монтаж короба для будущей двери. В случае, когда происходит установка металлических дверей в деревянном доме, используют стальную раму.

Монтаж входных дверей

Прежде чем установить короб, нужно заняться уплотнением, если это изначально не было предусмотрено в готовой дверной коробке.

Для деревянных домов, обычно, выбирают более жесткую конструкцию, которая способна будет выдерживать большие механические нагрузки. А также увеличивают частоту креплений, чтобы повысить прочность всей конструкции.

Пошаговая установка входной двери.

Дверной короб необходимо выровнять по уровню и закрепить, используя анкерные болты, а после этого запенить. Далее уже навешивается сама дверь. Для этого используют наружные либо скрытые петли. Чаще используют именно скрытые петли, так как они более благонадежные.

Лучше всего, размещать дверь на четырех петлях, причем нижнюю нужно установить дальше от края, нежели верхнюю.
После правильно выполненного монтажа, необходимо установить замок и ручки, а все стыки замаскировать обналичниками.

Как установить железную дверь: наиболее распространенные ошибки

Дверной короб может перекоситься, это возникает от того, что было выполнено его неправильное выравнивание относительно горизонтали и вертикали.

Дверь можно поставить неровно, если не была проведена тщательная очистка дверного проема.

Как установить дверь, если дом старый

1. Перед тем как вставлять новую дверь, необходимо тщательно зачистить проем. Ведь старые материалы, например, такие как лутка, использоваться уже не будут. Сделать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить древесину.
2. Удаление прежнего полотна. Под распахнутую дверь подводят монтировку, приподнимают ее с петель и снимают. Далее убираются петли, и снимается полностью вся конструкция.
3. Удаление всех креплений. При помощи отвертки выкручиваются анкера, а гвоздодера – гвозди.
4. Удаление всего короба. В случае, когда он сидит не плотно, то выбить его не составит труда. В противном случае, используют лом.
5. Зачистка. Производится очистка от всех лишних деталей (старая монтажная пена, утеплитель и т.д.)

После всех выполненных процедур, можно приступать к монтажу новой двери. Она должна быть уже дверного проема, а по высоте ниже минимум на 9 см. В противном случае, размеры проема подгоняют под уже готовую дверь.

Далее ее установка ни чем не будет отличаться от вставленной двери в новом доме, с разницей в том, что здесь уже произошла всевозможная усадка, и бояться в дальнейшем ее деформации не стоит.

Установка входной двери в деревянном доме, занятие не настолько и сложное. Самое главное, придерживаться всех правил и общей технологии монтажа, тогда поставленный конечный результат будет радовать. Тем более, это будет хорошая экономия, и незаменимая практика.

Видео: установка входной двери в деревянном доме

Установка входных дверей — монтаж металлических ( железных) и деревянных конструкций своими руками

Установка входных дверей, выполненная по правилам, уменьшает теплопотери за счет утепления рамы и повышает шумоизоляцию квартиры или дома, монтаж можно сделать самостоятельно, но если конструкция тяжелая, лучше работать вдвоем. Все этапы установки следует выполнять качественно. Любой недочет на начальной стадии влияет на результат.

Нюансы монтажа стальных, деревянных и пластиковых дверей

Установка наружной двери из пластика производится следующим образом:

1. Короб выставляется по уровню и фиксируется его специальными крепежными элементами.
2. На лутку навешивается полотно, производится проверка на наличие перекосов. Если они есть, то положение полотна регулируется с помощью специальных элементов в петлях.
3. Когда дверь плотно прилегает к лутке, пространство между коробкой и стеной заполненяется монтажной пеной.

Установка металлических дверей выполняется двумя типами монтажных крепежей:

• проушины из стали, приваренные к коробу;
• сквозные отверстия.

Порядок работ в обоих случаях одинаков. Отличие заключается в том, что короб со сквозными отверстиями можно установить в проем небольшой толщины. Этот способ крепления подходит для квартир в панельном доме, где редко удается выполнить установку железной двери с проушинами.

Монтаж деревянной конструкции предусматривает фиксацию короба в кирпичную или бетонную стену с помощью дюбелей. Сначала делают отверстия в стене, затем строго по уровню устанавливают лутку и вкручивают саморезы в дюбеля. Однако плотно короб притягивают только после навешивания полотна и проверки положения двери по вертикали и горизонтали. Для исключения деформации лутки на этапе заполнения пространства между стеной и коробом монтажной пеной в нескольких местах ставятся распорки.

Отличия установки в деревянном доме

Установка входных дверей в деревянном доме выполняется по специальной технологии. Это связано с особенностью древесины, которая во время эксплуатации изменяет свои размеры. В новом доме перед монтажом входной конструкции следует подождать минимум 6 месяцев. В этот период происходит максимальная усадка материала по всем параметрам.

Установка металлической двери в доме из дерева выполняется следующими способами:

• обсадной брус;
• обсадная конструкция.

Это защитит короб от деформации и образования щелей между луткой и стеной. В первом случае в торце проема фрезером вырезают паз, в который вставляют доску. Она является жестким основанием для дверного короба и не позволяет стенам со временем деформировать лутку.

Второй вариант предусматривает установку широкого бруса, который соединяется со стенами креплением шип-паз. Сечение обсадной конструкции должно быть не менее 10х10 см. Поперечные доски устанавливаются враспор.

Как установить входную дверь?

Установка входной двери в дом включает в себя несколько этапов работы:

1. подготовительный этап;
2. выполнение замеров;
3. отделка проема;
4. монтаж короба;
5. крепление петель;
6. навешивание полотна;
7. монтаж фурнитуры.

Для монтажа потребуются следующие инструменты:

• перфоратор;
• молоток;
• стамеска;
• строительный уровень;
• рулетка;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка;
• деревянные клинья;
• анкерные болты;
• саморезы;
• монтажная пена;
• карандаш и линейка;
• дрель;
• сверла различного диаметра.

Если производится замена входной двери в квартире, следует подобрать конструкцию, соответствующую по размерам ранее установленной. Важно выбрать подходящий тип крепления в зависимости от толщины стен. Если размеры старой и новой дверей отличаются незначительно, зазоры между стеной и луткой заполняют монтажной пеной. Когда габариты существенно больше или меньше, проем необходимо увеличить или заложить.

Для правильной установки входных дверей все работы следует выполнять вдвоем. Это позволит выставить все элементы точно по уровню и избежать перекосов. В случае деформации короба придется менять дверь или проделать работу заново.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо подготовить дверной проем к установке новой конструкции. Для этого выполняют демонтаж входной двери и очистку проема от выступающих элементов. Если стены сделаны из пенобетона или кирпича, следует аккуратно удалить старую коробку, чтобы не повредить кладку. Для удобства сначала снимают дверное полотно, затем лутку надрезают в нескольких местах и с помощью лома вынимают ее из проема.

Этапы отделки проема

Перед монтажом входной конструкции следует подготовить проем. Для этого по всему периметру удаляют старый раствор, мусор, если доски на полу под порогом прогнили, производят их замену. При необходимости используют перфоратор.

Затем приступают к выравниванию поверхности. Если нужно поднять пол, выкладывают кирпичом подложку или делают бетонную стяжку. Главной целью работ является заделка больших щелей и трещин. Вертикальные части проема не выравнивают.

Заполнение щелей монтажной пеной

При демонтаже старой конструкции в частном доме могут образовываться большие щели. Их заполняют монтажной пеной или заделывают раствором. Первый вариант предпочтительнее, поскольку материал имеет меньшую теплопроводность.

Установка короба и навешивание полотна

Установку новой дверной коробки одному провести трудно, потому что самостоятельно выставить точно по уровню тяжелую лутку сложно. Полотно снимают с петель и откладывают в сторону. Оно будет устанавливаться после фиксации короба. Затем необходимо выставить по уровню лутку, в противном случае дверь не будет закрываться.

Чтобы конструкция не двигалась, ее фиксируют с помощью деревянных клиньев или колышков. Подкладывать круглые предметы не рекомендуется, поскольку лутка может сместиться. Во время монтажа входной двери необходимо проверять вертикаль и горизонталь во всех плоскостях. Если в проеме мешают выступы, их сбивают молотком или перфоратором.

Приступают к креплению короба к дверному проему. Вне зависимости от способа монтажа, вида дверей и материала изготовления конструкции точек крепления по периметру должно быть 10 и более. Если используются проушины, то отмечаются места фиксации, и перфоратором сверлятся отверстия в стене на глубину до 150 мм. В них вставляют анкера и затягивают торцевым ключом. При применении штыря его острым краем забивают в стену и приваривают к проушине.

Когда короб крепят к проему через полотно, отверстия сверлят в торце лутки. Болты или штыри таким же образом загоняют в стену и закрепляют на коробе. При монтаже деревянной двери следует сделать углубления для головок болтов.

Если дверь фиксируется захватами, то с наружной стороны конструкция удерживается специальной окантовкой, а захваты привариваются к внутренней части короба. Не нужно сразу затягивать болты, иначе может возникнуть перекос. Следует выставить конструкцию точно по уровню.

Когда дверь отрегулирована и закреплена, монтажные зазоры заполняют пеной. Через сутки материал застывает и все выступающие части срезают ножом. После этого приступают к навешиванию полотна.

Крепим петли

В металлических конструкциях петли приварены сразу. Преимущественно используют врезные карточные петли. Для деревянных дверей устанавливают 3 крепежа. Их положение отмечают на коробе карандашом и с помощью стамески или фрезерного станка делают углубления. Пластина должна быть на одном уровне с поверхностью лутки.

Прикладывают петли, отмечают места для саморезов и делают отверстия. Затем произволдят разметку на полотне и крепят вторую половину петель.

Навешиваем полотно

После установки петель приступают к навешиванию полотна. Этот процесс не займет много времени. Необходимо проверить, как плотно прилегает полотно к коробу и есть ли зазоры. При их наличии следует снять дверь и, регулируя затяжку болтов, исправить перекос. По завершению работ нужно смазать механизмы.

Устанавливаем фурнитуру

Следует установить замок на железную дверь. Для входной конструкции лучше использовать ручку с защелкой, чтобы было легко зафиксировать полотно в закрытом состоянии без постоянного использования замка.

Поскольку не все знают, как вставить замок в деревянную дверь, необходимо поэтапно разобрать все действия:

• Разметить положение замка и ручки на полотне.
• Высверлить отверстия для соединительного штифта рукояти.
• Сделать углубление в торце полотна для врезного замка.
• Установить механизм и закрепить его, зафиксировав специальной пластиной и саморезами.
• Продеть в отверстие штифт и соединить ручки.
• В лутке сделать углубление и зафиксировать ответную планку.

Чтобы при сверлении предотвратить сколы древесины, отверстия делают сначала с одной стороны, а затем с другой. Углубление для замка выполняется фрезерным станком или стамеской и молотком. Если нет фрезера, можно сделать несколько отверстий на необходимую глубину близко друг к другу сверлом подходящего диаметра, затем стамеской выровнять паз.

Накладной замок фиксируют с внутренней стороны к полотну саморезами. В коробе при необходимости делают углубление и устанавливают ответную планку. Железные двери идут с предустановленным запорным механизмом. При его отсутствии используют тот, который предусматривает конструкция. Для обеспечения качественной и долгой работы замки смазывают машинным маслом.

Финальный штрих

После установки железной двери приступают к отделке откосов, также устанавливают уплотнители, которые предотвращают проникновение в помещение холодного воздуха и шумов. Выбирать его необходимо, опираясь на размеры зазора между полотном и луткой. Для входных конструкций следует выбирать резиновые изделия профилей D, O, U. Такие уплотнители обеспечивают максимальную защиту.

Чтобы определить зазор, используют пластилин. Его помещают в пакет и укладывают между коробом и дверью. Полотно закрывается и прижимает пластилин. Его толщина указывает на размер уплотнителя. Для железной двери используется материал с клеящейся основой. Для деревянной конструкции иногда применяется врезной. Уплотнитель, фиксируемый клеем, легче менять, при этом нет необходимости делать паз в лутке для его крепления.

Выполнить установку входных дверей своими руками несложно, если точно следовать инструкциям.

Металлическая дверь с ажурным окном своими руками | Своими руками

Когда в комнате требовалась металлическая дверь с окном, я выбрала правильный эскиз и сделала его сама. Получилось красиво, а главное дешево!

Материалы для изготовления металлической двери с окном:

металлический уголок 50х50х4 мм, металлическая полоса 20х2 мм, фанерный лист 2000х1000х12 мм, профиль 20х20 мм, листовая сталь 2000х1000х2 мм, заклепки упаковочные 4х16, металлическая полоса 40х4 мм, 2 дверные петли d 16 мм, длина 12 мм , Клей ПВА, пенополистирол, электроды, автомобильная грунтовка, черная краска, молотковая краска.

Каркас металлической двери с рамой

Распечатал эскиз двери в масштабе 1: 100. Дверную коробку сварили из металлического уголка, разметили и разрезали под 45 град (фото 1, 2). Приварил уголки, обработал болгаркой с шлифовальным кругом.

Заготовки для дверной коробки я подготовил следующим образом: на внутреннюю часть уголка 2х20 мм нанес шаблон с полосой 50 × 50 мм, затем приварил (фото 3) В дальнейшем планка будет служить как фанерный замок.Лишний материал обрезали по всей длине уголка.

На одной из планок заранее проделали отверстие под замок с отступом 900 мм от края уголка (фото 4, 5).

Заготовки для дверной коробки (из подготовленного уголка) изготавливались по размерам внутренней коробки. Во избежание затирания рамы и дверной коробки я вставил между ними металлические пластины толщиной 2 мм. вырезать из полосы 20 × 2 мм (фото 6)

Приварил дверную коробку (фото 7).К раме приваривали лист металла, расстояние от его края до рамы 15 мм (фото 8).

Ссылка по теме: Теплая дверь своими руками

Окно в дверь своими руками

Для окна прорежьте проем в центре двери. Сделал ребра жесткости, как на фото 9 Приварил их к двери, чтобы сохранить форму. Добавил еще несколько ребер, в т.ч. диагональ.

Установка замка в самодельную металлическую дверь

Для установки замка с помощью дрели и сверла d 4,2 мм проделали отверстие, затем вбив его в резьбу на 5 мм (фото 10) Болтами d 5 мм крепили замок к дверной коробке.

Маркер нанес разметку отверстия под стержень замка, просверлил его дрелью и сверлом d 12мм. Обработал отверстие круглым напильником и установил ручку (фото / 1).

Сборка и покраска металлических дверей своими руками

Вырежьте из фанеры прямоугольник по размеру будущей двери, чтобы обшить ее изнутри (фото 12)

Петля расположена на расстоянии 150 мм сверху и снизу так, чтобы смазочные отверстия смотрели на переднюю часть двери (фото 13).

По периметру дверной коробки приварили профиль 20 × 20 мм, чтобы закрыть зазор между деталями.Полоски металла 4 × 40 мм, которые будут служить для крепления двери, приварены перпендикулярно ее поверхности (фото 14)

В дверной коробке проделал два отверстия для «язычков» замка, закрепленного на двери. Усиленный уголком.

Покрыл дверь сначала грунтовой краской, а после высыхания черной.

В качестве утеплителя использовали пенопласт, смешанный с ПВА. Аккуратно залили смесью свободное пространство (фото 15) и закрепили заклепками с цветной фанерой на каркасе.

Дверь была покрашена с двух сторон молотковой краской.

В оконный проем я установил декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла. А после покраски — и стекло.

Установлена ​​дверь в проем с помощью строительного уровня. Перпендикулярно каркасу приварили металлическую полосу, сделав в ней отверстие d 12 мм для крепления анкерными болтами длиной 100 мм.

Ссылка по теме: Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я

Металлическая дверь своими руками: фото

© Михаил Банарюк, Бельцы, Молдова.Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

установка своими руками.Стр. 1

Если вы решили установить в гараже секционные ворота своими руками, эта статья будет очень кстати. Поможет с инструкцией разобраться в этапах монтажа, расскажет о возможных сложностях и нюансах, которые могут возникнуть в процессе.

Пятьдесят один миллион пятьсот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят два

Кратко о конструктивных особенностях секционных ворот

С точки зрения эстетики и функциональности секционным воротам, пожалуй, нет равных.Это современное изобретение представляет собой уплотненное полотно из металлических профилей, которое движется на опорных роликах по металлическим рельсам. В открытом состоянии возможны два варианта размещения полотна:

Горизонтальное полотно кладется под потолок параллельно полу. Вертикальное полотно находится вертикально над дверным проемом. Необычный вариант для стандартных гаражей. Сорок три миллиона четыреста шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре

Управляющие вентили могут быть ручными или автоматическими. За счет подъемно-силового механизма компенсируется вес двери, и полотно открывается при легком нажатии.Автоматическое управление включает подъем или опускание полотна с помощью электропривода, который обычно управляется дистанционным управлением.

Уравновешивающий механизм дверного полотна, который фактически облегчает их открывание вручную, бывает двух типов: пружин растяжения и торсион. Пружина растяжения, позволяющая производителям снизить стоимость конструкции ворот. Механизм менее металлический, проще в изготовлении и установке. Торсион считается более надежным и прочным механизмом.

Семьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч четыре

Самостоятельный монтаж секционных ворот Производители секционных ворот для стандартных проемов предлагают удобные комплекты-конструкторы «сделай сам», в которые входит необходимая фурнитура и приспособления. Если проем нестандартный, придется заказывать ворота по индивидуальным замерам, но тогда заказчик получает комплектное изделие, готовое к установке.

Подготовительные работы и необходимый инструмент Секционные ворота устанавливаются на внутренней поверхности проема и перемычки, которые должны соответствовать определенным требованиям:

Необходимо обеспечить ровность монтажных поверхностей.На каждые 2 метра не должно быть отклонений в плоскости более чем на 5 мм. высота перемычек должна соответствовать требованиям, предъявляемым к продукту и типу установки. Пол — это отправная точка, его плавность важна при установке и регулировке пружин. Снаружи нужно обеспечить отвод воды в области уплотнения пола и опорных столбов. В месте установки не должно быть других строительных конструкций, вентиляции, трубопроводов. Сорок миллионов шестьсот девяносто семь тысяч триста десять

Перед установкой с обеих сторон проема нанесите временные метки на расстоянии 1 метра от уровня земли.От них проводят перпендикуляры, две вертикальные полосы, обозначающие крепление основной направляющей.

Монтаж вертикальной рамы несущей рамы Монтаж начинается с установки герметизации панелей и их последующей обрезки, если направляющие не предусмотрены производителем сборки.

Опорные стойки соединяются с обрешеткой нажимных болтов. Собирайте столярку только в горизонтальном положении на ровном полу.

Шестьдесят шесть миллионов двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре

Прикрепите к стене вертикальные рейки, следуя инструкциям с шурупами, дюбелями, шурупами или шурупами-глухарями, в зависимости от материала стены проема.Отклонение взаимного расположения профиля по высоте не должно превышать 3 мм, а по вертикали — 1 мм на 1 м длины.

Важно! Не допускается выравнивание каркаса пенопластом или деревянными колышками, в крайнем случае можно использовать металлические накладки.

Сборка и установка горизонтальной рамы Горизонтальную направляющую необходимо соединить с радиусным профилем. Края дорожек качения профилей должны быть совмещены. Прикрепите профили к опорной стойке.Таким же образом прикрепите вторую рейку параллельно.

Главное! Горизонтальные направляющие отсутствуют в комплектах секционных ворот с вертикальным подъемом.

Затем завершите крепление горизонтальных профилей к потолку с помощью подвесов. Переднее положение на расстоянии 90 см от проема, заднее — 30 см от края. Другое место на таком же расстоянии. Выступающие части обшивки подвески. При сборке обязательно проверяйте равенство диагоналей. Соберите заднюю часть перемычки.

Установка балансировочного механизма полотна В зависимости от типа пружины (торсионная или натяжная) установка балансировочного механизма производителем может значительно отличаться. Важно выполнять это строго в соответствии с инструкциями, специфичными для конкретного экземпляра ворот.

Сборка и установка полотна Перед установкой полотно нужно будет собрать. Как правило, все панели пронумерованы.Сборку начинаем с низа, № 1. Все секции соединяются петлями. Отверстия на панелях под шурупы обычно готовятся производителем. Блок с боковыми опорами и промежуточной петлей, установите панель в проем. Затем прикрутите ролики, установите их в пазы и затяните винты. К наружным панелям прикрепите угловые кронштейны, верхний опорный ролик, держатели и рейку после установки в проем.

Установка и настройка аксессуаров

Стандартные секционные ворота комплектуются ручками, защелкой и замком.

Ручка крепится к средней части нижней панели справа, слева или по центру. Для установки выступающей ручки необходимо просверлить 4 отверстия и скрутить две половинки ручки саморезами. При установке врезной фурнитуры электролобзиком сначала вырезаем контур врезной части.

Клапан устанавливается изнутри справа или слева. Болт должен находиться в вертикальном направляющем отверстии, поэтому для определения точного места необходимо заранее применить защелку для обозначения места крепления.

Шестьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать два

Совет! При сверлении сэндвич-панелей необходимо обращать внимание на то, чтобы сверло не попало на указанные производителем глубины и не повредило лицевую сторону панели.

Замок устанавливается справа или слева. Как и в случае с клапанами, болт должен находиться в отверстии на вертикальной рейке, поэтому необходимо указать место его установки.Чаще всего замок ставят внизу второй панели.

Шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч триста шестьдесят пять

Проверить варианты качества сборки Для оценки качества монтажа обратите внимание на несколько моментов:

Снаружи, ворота закрыты, прокладка должен плотно прилегать по периметру. Не допускается наличие трещин и с внутренней стороны в земле у рельсов к стене.При выключенном свете легко проверять наличие зазоров. Правильно установленные двери обеспечивают хороший плавный ход. Если на расстоянии около одного метра от ворот с уровня земли «рушится», это означает, что пружины сбалансированы правильно. Перемещать ролики также необходимо свободно. Восемьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч двести семнадцать

Для герметизации технологических отверстий и щелей применяют акриловый или силиконовый герметик или монтажную пену, не увеличивающуюся в объеме. Если зазоры больше 5 мм, воспользуйтесь пластырями.

По завершении панелей удалите защитную пленку и удалите загрязнения, используя неагрессивные моющие средства или обычную воду и мягкую губку.

P. S. И помните, только изменяя их потребление — вместе мы меняем мир! ©

Источник: www.rmnt.ru/story/fences/1297715.htm

Английский словарь — Способы создания звуков

• шелест : издайте звук, похожий на тот, который издают листья или листы бумаги при движении.
  Листья на ветке шелестели на ветру.
• clink : издайте короткий высокий звук, как будто стеклянные или металлические предметы ударяются друг о друга.
  Когда она несла поднос, звенели стаканы.
• щель : издавать высокий звенящий звук, как будто стеклянные или металлические предметы ударяются друг о друга. Это также относится к шуму монет.
  Они щелкнули бокалами и выпили тост за пару.
• clang : издает громкий, продолжительный, звонкий звук, как будто металл ударяется о другой металлический предмет.
  Дверь с лязгом захлопнулась, и лифт поднялся.
• звонок : издайте медленный звон, как большие колокола в церкви.
  Колокола звонили, когда Папа умер.
• колокольчик : издайте звон, как маленькие колокольчики или часы, которые говорят, сколько сейчас времени.
  Часы в гостиной пробили пять.
• звон : издает легкий звонкий звук, как у очень маленьких колокольчиков или металлических предметов.
  Звонок означал, что дворецкий должен немедленно уйти.
• bang : издавать громкий шум при ударе по чему-либо.
  Я стукнул в окно, чтобы привлечь ее внимание.
• хруст : шум, как будто что-то раздавливается.
  Когда мы подходили к дому, у нас под ногами хрустели листья.
• трещина : издайте внезапный короткий громкий звук, похожий на небольшой взрыв.
  Мы могли слышать раскат грома над нами.
• авария : издает внезапный громкий шум, как будто что-то ударилось.
  Снаружи грянул и прогремел гром.
• визг : издает громкий, неприятный, шумный, визжащий.
  Вскрипели тормоза, а потом мы услышали грохот.
• рев : издает непрерывный громкий шум.
  Над ними ревел вертолет.
• дрон : издает непрерывный низкий глухой звук.
  Над головой гудел самолет.
• thud : ударить что-нибудь с громким шумом.
  Волны грохотали о борт корабля.
• грохот : издавать громкий неприятный звук при ударе о твердые предметы.
  Поднос соскользнул и с грохотом упал на пол.
• царапина : издает грубый неприятный звук, трясь о твердую поверхность.
  Стулья громко скрипели, когда мы вставали.
• скрип : издает долгий сильный шум, как деревянный пол, когда по нему ходят.
  Лестница скрипнула, когда она поднималась.
  Дверь со скрипом открылась.
• писк : издайте короткий сильный шум.
  Ботинки скрипели на кафельном полу.
• стук : издавать звук при ударе костяшками пальцев.
  Кто-то стучится в дверь.
• patter : издайте короткие тихие звуки, ударяясь о поверхность.
  Дождь стучал по окнам.
• жужжание : издает грубый непрерывный звук, как пчела или муха.
  Мы слышали жужжание пил в лесу.
• гудок : громко шумите с помощью рожка.
  Водители просигналили, но демонстранты не двинулись с места.
• гудок : громко гудеть при помощи гудка автомобиля. В Великобритании устройство называется «гудок», в США — рог.
  На нас гудела машина сзади.
• звон : издайте звонкий звук, когда вас тянут, и внезапно отпустите.
  Он заигрывал по струнам гитары.
• штанга : издает громкий глубокий шум, как при взрыве бомбы.
  Вокруг палаточного лагеря прогремели бомбы.
• bonk : издайте внезапный короткий глубокий звук, как будто деревянной ложкой бьется о стену или пол.
• ныть : издайте длинный высокий звук, потому что вам больно или вы несчастны.
  Собаке было очень грустно; он скулил всю ночь.
• хныканье : издавать тихие плачущие звуки.
  Всю ночь она слышала собачье хныканье.
• гул : издавайте музыкальные звуки с закрытыми губами.
  Если вы не знаете мелодию, вы можете просто напевать ее.
• свисток : издайте высокий музыкальный звук, выпуская воздух через сморщенные губы.
  Она насвистывала мелодию, убирая на кухне.
• шипение : издать длинный звук «s», как змея.
  Шины зашипели на мокрой дороге.
  Зрители начали шипеть и гудеть.
• нюхать : осторожно вдыхать воздух носом.
  Прекратите нюхать и высморкайтесь.
• snort : шумите, выдыхая воздух через нос, чтобы показать, что вы раздражены или развлечены.
  Пол фыркнул от смеха.
• вздох : Вдохните внезапно так, чтобы было слышно.
  Публика ахнула от удивления.
• крик : громко и радостно кричать.
  Игроки бегали по полю, радостно крича.
• chant : читайте или пойте ровно или используя только один тон.
  Этот священник обычно читает литургию.
• boo : пошуметь, чтобы выразить недовольство.
  Зрители начали освистывать, и он покинул сцену.
• стон : сделайте длинный тихий звук, чтобы показать боль или несчастье.
  Он стонал и плакал от боли.
• приветствие : крик, чтобы показать счастье, одобрение или поддержку.
  Зрители приветствовали появление команды.
• хлоп : издайте короткий резкий звук, ударив руками друг о друга, чтобы выразить одобрение или удовольствие.
  Зрители хлопали в ладоши при появлении актеров.
• plop : издайте звук, похожий на падение в воду.
  Лягушка шлепнулась в пруд.
• sizzle : издает звук, как жареный бекон на сковороде.
  Сосиски на сковороде начали шипеть.
• swish : издайте мягкий звук, быстро перемещая что-нибудь в воздухе.
  Ее бальное платье свистело при ходьбе.
• blare : издает громкий неприятный звук.
  Мы могли слышать рожки снаружи.
• грохот : издайте серию коротких низких звуков.
  Слышен раскат грома.
• шумоподавитель : издает всасывающий звук, как при ходьбе по грязи.
  Ее туфли хлестали, когда она шла по грязи.
• погремушка : издайте серию коротких звуков, как будто маленькие предметы ударяются друг о друга.
  Бутылки гремели, когда он нес ящики.
• щелкните : издайте короткий резкий звук в знак неодобрения или при использовании компьютерной мыши.
  Его мать щелкнула языком и закрыла дверь.
• щебетать / щебетать (Великобритания): издает короткий высокий звук, как у маленьких птиц по утрам.
  Мы проснулись и услышали щебетание птиц.
• клюшка (Великобритания): издавайте тихий звук, как автомобиль с малооборотным двигателем или моторная лодка.
  Старый автомобиль перебран.
• кудахтанье : издать короткий низкий звук, как у цыплят.
  Мы слышали кудахтанье цыплят.
• звуковой сигнал : издайте высокий электронный звук, как пейджер, мобильный телефон или таймер.
  Таймер начал пищать, показывая, что яйца были приготовлены.
• треск : издавать короткие звуки, как будто что-то горит в огне.
  В огне потрескивали поленья.
• бульканье : издает низкий звук, как будто течет вода.
  Он слышал, как в лесу журчит река.
• свист : мягкий звук, производимый чем-то, быстро движущимся в воздухе, или когда воздух выталкивается из чего-либо.
  Поезд со свистом пронесся через станцию.

Мы благодарим Алисию Мансилла (из Буэнос-Айреса, Аргентина), Фрэнсис Диксон-Кларк (из Сан-Паулу, Бразилия) и Наталью Никола (из Мар-дель-Плата, Аргентина) за их вклад.