Вкручивание винтовых свай своими руками, инструкция закручивания
Самостоятельно построить фундамент – поступок, вызывающий уважение. Но многие отказываются от этой идеи, считая, что без специального образования, тяжелой строительной техники и массы свободного времени, это невозможно. Многим данная задача кажется невыполнимой без привлечения бригады опытных строителей. Но мало кто знает, что использование винтовых свай может значительно удешевить строительство, а сам процесс возведения свайного фундамента своими руками займет всего лишь 1-2 дня.
Но, как бы там ни было, без специальных инструментов не обойтись. Для работы нам понадобятся:
- Винтовые сваи, подходящие под ваше строение и план будущего фундамента. (Если вы не смогли подобрать сваи самостоятельно, наши специалисты всегда готовы дать подробную и бесплатную консультацию по телефону или в офисе компании) Однако предположим, что сваи у вас уже есть.
- Оголовки 250*250мм (если таковые предусмотрены проектом)
- Колышки, для разметки свайного поля
- Лопата
- Рулетка
- Маркер по металлу белый
- Магнитный уровень
- Водяной уровень или нивелир
- Металлический лом
- Два рычага. (Трубы длиной 2-3 метра, одевающиеся на металлический лом)
- Болгарка с отрезными дисками по металлу
- Сварочный аппарат
- Генератор (если на участке отсутствует электричество)
- Цемент, песок, вода
- Емкость для замешивания бетонного раствора
- Антикоррозийное покрытие, для обработки сварного шва
- А также помощники, в количестве трех человек.
Этапы установки винтовых свай:
1. Разметка свайного поля.
Перед тем как начать закручивание винтовых свай, следует выполнить разметку свайного поля. Конструкции необходимо установить на определенном расстоянии друг от друга (не более 3 м). При несоблюдении данного правила фундамент не наберет нужную несущую способность и в будущем может возникнуть провисание обвязочного бруса.
2. Выставление периметра.
Затем Затем следует выставление периметра. В первую очередь следует измерить диагонали, установить колышки в четырех углах по периметру дома. Формула вычисления диагонали показана на рисунке.
3. Закручивание угловых свай.
Этот этап нужно выполнить строго по центру бруса. Следовательно, если размеры вашего дома даны по краям, вам необходимо вычесть половину ширины бруса с одной и, с другой стороны.
4. Вкручивание остальных винтовых свай.
Сперва необходимо выкопать приямок в месте, которое вы наметили. Глубина приямка не должна превышать 0.5 — 0.7 метра. Сваи следует вкрутить в грунт на глубину не менее 1.7 метра, во избежание выпирания под действием морозного пучения. Процесс вкручивания винтовых свай может производиться как вручную, так и с помощью специальных устройств.
| Основная несущая способность сваи достигается только при упоре на достаточно мощный слой грунта. Закручивать сваи необходимо до их полной остановки. Пока свая входит, ее нужно крутить. Только когда она встала, что называется «намертво», и дальше уже не идет, можно считать ее правильно заглубленной. |
В технологическое отверстие на конце сваи вставляется лом. Далее, с двух сторон следует надеть на него трубу большего диаметра, которая послужит рычагом. На ствол сваи нужно прикрепить магнитный уровень. Угол наклона не должен превышать 1,5 — 2 градуса. В обратном случае произойдет неравномерное распределение нагрузки, и как следствие деформация сваи. От правильности закручивания винтовых свай зависят надежность и качество фундамента в целом.
5. Обрезка винтовых свай.
Далее следует обрезка свай, которая выполняется с применением нивелира или же гидроуровня. Обрезать следует не менее 10 см (данная длина – длина технологического отверстия).
6. Бетонирование винтовых свай.
После этого сваи нужно забетонировать. Для этого необходимо использовать раствор цемента-песка марки от М150. Бетонирование винтовых свай нужно лишь для того, чтобы выместить весь кислород из полости ствола сваи, тем самым защитив её от коррозии изнутри. (Нет кислорода – нет коррозии!)
7. Установка оголовков.
Завершающим этапом установки является приваривание оголовков. Оголовок, нужно надеть на сваю и приварить. Сварной шов следует зачистить, после чего обработать антикоррозийным покрытием.
При правильном строительстве свайно-винтового основания, оно способно простоять десятилетия. Важно сразу отказаться от экономии на материале для возведения фундамента.
Заказывая сваи на нашем заводе, вы можете быть уверены в их качестве. Мы сотрудничаем с ведущими поставщиками металла. Поэтому мы предлагаем оптимальные цены на реализуемый ассортимент.
Несмотря на то, что монтаж винтовых свай можно выполнить самостоятельно, иногда трудно сориентироваться в последовательности действий. Наш завод предлагает услуги квалифицированных монтажников. Они осуществят установку свай качественно, согласно действующим стандартам и нормам. Фундамент на винтовых сваях нашего производства отличается прочностью независимо от типа грунта.
Мы всегда поможем подобрать изделие по диаметру и типу. Также у нас вы сможете рассчитать необходимый типоразмер свай для вашего проекта. Таким образом, вы сэкономите не только деньги, но и время. Сегодня винтовая свая – это оптимальный материал для быстрого и надежного возведения фундамента.
Это очень больной вопрос для многих и пожалуй самый главный. Опыт показывает что ещё не было случаев, когда винтовые сваи невозможно было закрутить. Всегда получалось, но возникающие на пути следования инородные предметы всё же вносили свои коррективы в свайное поле — некоторые сваи выходили из линии. От этого никто не застрахован и надо быть всегда к этому готовым. Фактор неизвестности есть в любом деле. У винтовых свай таким фактором являются камни, корни деревьев и прочие неопознанные предметы, которые находятся под землёй. Единственным спасителем для вышедшей из общего строя сваи, является оголовник, его площадка компенсирует уход от центра линии и позволит хоть частично, но захватить обвязку под будущее строение. Определить успешность завинчивания можно двумя способами: знанием своего грунта и пробным бурением (или завинчиванием). Знание грунта в основном ограничивается наличием в нём камней — если их там очень много, то скорее всего не получиться. Если они есть и попадаются периодически но не сплошными залежами, то можно пробовать и скорее всего завинчивание будет успешным. В общем, под винтовые сваи идут все типы грунтов, кроме скальных. Второй способ — это бурение или завинчивание. На наш взгляд, бурение намного эффективнее чем завинчивание потому, что при бурении мы видим и прощупываем грунт, мы можем сделать разметку и подготовить лунки меньшего диаметра, чтобы потом привезти винтовые сваи и быстро их закрутить в существующую разметку. А завинчивание — это просто банальное тыканье сваи в разные места на авось… Пойдёт не пойдёт. Этот способ невыгоден и не эффективен. Мы так никогда не делали и делать не будем. Только бурение или простой анализ грунта помогут на 90% определить возможность завинчивания свай. Итак, вы определили, что винтовые сваи на вашем участке завинтятся и мы переходим к выбору самих свай…
На сегодняшний день диаметр винтовых свай у разных производителей варьируется от 47 до 108 мм., возможны сваи и большего диаметра, но это уже по спецзаказу. Сваи малого диаметра, от 47 до 76 мм, в основном используют при строительстве заборов или укреплений. Сваю «89» мм можно использовать при строительстве каркасных домов или лёгких конструкций, но мы все эти сваи не будем рассматривать, т.к. они всегда идут как вспомогательные. Сосредоточим своё внимание на винтовой свае 108 мм. Такая свая способна выдержать нагрузку до 3500 кг! А это значит, что на таком фундаменте можно ставить все виды домов кроме каменных и не сомневаться в прочности — фундамент прослужит верой и правдой много лет. Нужно только правильно рассчитать количество. Сделать это не сложно. Необходимо рассчитать так, чтобы несущая способность фундамента была на 30% больше, чем вес строения с учётом дополнительных нагрузок, т.е. был запас прочности. Длину сваи тоже можно взять с запасом, ведь проще обрезать, чем приваривать к сваи доборную трубу, но всё же рассчитывать хотя бы на то, чтобы свая зашла как минимум на глубину промерзания 1,5 м., а лучше прошла глину в половину метра. Самые ходовые сваи 2-2,5 м. После того, как вы всё правильно рассчитали, вы заказываете винтовые сваи на производстве и везёте их к себе на участок.
Инструмент играет очень немаловажную роль в процессе завинчивания винтовых свай. Даже можно сказать главенствующую, т.к. от него напрямую зависит результат завинчивания. Хотелось бы перечислить простой набор инструмента, без «специальных приспособлений», который легко можно собрать в строительных магазинах. Итак, начнём…
14) Лист тонкого картона — необходим для «обрисовки» ровной окружности на
Еще необходимо наличие электричества, а если его нет, то генератор. Редко, когда бывают случаи, чтобы не подрезать сваи.
шпагат и начинаем… Первое, что нам нужно — привязка к участку, или так называемая «отправная точка». В нашем случае вы прекрасно знаете где должен стоять фундамент, поэтому нам необходимо провести первую линию любой стороны фундамента, она должна быть непоколебима и её трогать нельзя потому, что от неё строится геометрия всего фундамента. Двигать можно все остальные стороны, чтобы выставить нужный размер. Отмеряем, чтобы эта сторона была параллельна забору, дороге и т.д. и натягиваем шпагат, привязывая его к двум забитым в землю арматуринам. Линию следует натягивать больше, чем будущий размер фундамента. Вообще, каждая будущая линия фундамента, делается на вынос за его размеры, в итоге все углы разметки получаются крест на крест. Это необходимо для того, чтобы арматура не мешала завинчивать, а получившиеся «гибкие» углы с помощью шпагата, могли контролировать завинчивание сваи. Обратите внимание на фотографии:
Лунки бурятся любым буром — садовым, самодельным, мотобуром и .т.д., но отверстия обязательно должны быть меньшего диаметра, чем сами сваи. Это всё необходимо для того, чтобы направить сваю по нужной нам траектории, дать ей направление движения. Глубина может быть любой, но чуть короче, чем сама свая. Если же попробовать закрутить сваю без «направляющих», она будет ползать по земле вправо или влево и необходимый размер вы вряд ли поймаете. В некоторых случаях без направляющей, свая вообще не идёт в землю. Попробуйте оба варианта и убедитесь в этом сами. Сверлить лунки нужно в центре угла так, чтобы когда вы поставили сваю, свая чётко вписалась в угол, не отходя от шпагата и не передавливая его. В меру. Как показано на фотографии сверху. После того как вы пробурили первые четыре угла, можно приступать к завинчиванию.
На этой фотографии свая ушла в угол и отдавила шпагат. Для того, чтобы вернуть обратно,
Тут возможно несколько вариантов и здесь не может быть никакой статистики, каждый случай индивидуален. Что можно сделать? 1) Попытаться пройти это место самой винтовой сваей с помощью хорошего усилия на рычаги. Со скрежетом. Иногда это помогает. Бывает так, что даже лопасти гнуться, но попробовать всё же стоит этот вариант именно в первую очередь. 2) Вывинтить сваю обратно и попытаться вынуть из лунки препятствие. Если препятствие большое, то его уже не вытащить. Что тогда? 3) Тогда, если свая не угловая и зашла более-менее прилично в землю, ну скажем так на метр… Можно оставить её на месте. Я понимаю, что она не дошла до глубины промерзания… Но представьте, если вы закрутили двадцать одну сваю и встали на последней, двадцать второй?)) Остаётся последний вариант… 4) Переместить фундамент. Это можно смело делать, если вы столкнулись с подобными препятствиями еще на первой стадии, когда вы закручиваете угловые сваи. Если угловые встали хорошо, с остальными можно форсировать. Именно поэтому угловые сваи крутятся в первую очередь.
Такое вполне может быть, если слой твердой глины находится возле поверхности. Можно попробовать пробурить дальше, но как показывает практика, твёрдые слои практически не бурятся, тем более если там идёт бутовая плита. Или нужна специальная техника, но она стоит дорого. Выход один. Если свая зашла меньше, чем на метр, то вы рискуете тем, что строение может попросту съехать на бок. Если больше или на метр, то можно обрезать сваи по максимально низкому уровню, тогда дом будет стоять, но опять же, винтовые сваи находятся выше глубины промерзания. Это не криминально, но скорее говорит о том, что здесь нужно было делать другой фундамент…
8. Дополнительно:
Его можно не делать потому, что винтовые сваи вполне способны без бетонирования выдержать любое деревянное строение, а любое каменное строение даже с бетонированием они не выдержат ни при каких условиях. Так что на наш взгляд это только лишние затраты. Хоть и не значительные.
Делают из разных материалов и по-разному: брусом, многослойной доской, приваривают уголок, швеллер или вообще связывают тавровой балкой… А надо ли это делать? Говоря о том, что винтовые сваи способны выдержать только деревянные строения, мы знаем — у каждого из таких строений всегда имеется своя собственная обвязка или первый венец, который можно делать прямо на оголовники (ведь не просто так в оголовниках имеются отверстия), поэтому хорошо подумайте, прежде чем делать обвязку, ведь по сравнению с бетонированием, это не такое дешёвое удовольствие. Взять хотя бы стоимость одного швеллера или бруса 150х150?
2010-2019 ocilindrovannoe-brevno.ru | реклама на сайте Оцилиндрованное бревно в Москве — купить дом из оцилиндрованного бревна с доставкой и строительством в Москве. Сервис поиска подрядчиков на строительство в Московской области. Цены на деревянные дома и бани в Москве. Проекты деревянных домов и бань.
|
Как закрутить винтовые сваи?
Дата: 22 января 2018
Просмотров: 5946
Коментариев: 1
Для обеспечения устойчивости и долговечности возводимых строений важно соорудить надежный фундамент. Часто застройщики отдают предпочтение спиральным опорам, положительно зарекомендовавшим себя на проблемных почвах. При самостоятельном выполнении работ возникает вопрос, как закрутить винтовые сваи. Многие считают эту операцию трудоемкой и сложной. Однако, изучив технологию выполнения работ, можно своими силами соорудить свайный фундамент. Рассмотрим детально особенности подготовительных работ и тонкости установки.
Готовимся выполнить завинчивание винтовых свай
Следует ответственно подойти к выполнению подготовительных мероприятий, планируя своими силами соорудить фундамент. От качества подготовки зависят его прочностные характеристики и ресурс эксплуатации.
На подготовительном этапе необходимо выполнить следующие работы:
- Очистить рабочую площадку.
- Проанализировать свойства почвы.
- Определиться с видом и размерами свай.
- Выполнить необходимые расчеты.
- Подготовить инструменты.
- Разметить места бурения.
- Произвести антикоррозионную обработку.
Остановимся подробно на специфике выполнения каждого этапа.
Вне зависимости от способа, которым будет выполнено завинчивание, рекомендуется выбирать готовые сваи известного производителя
Подготавливаем площадку для завинчивания свай
Для завинчивания винтовых свай стройплощадку следует подготовить:
- очистить поверхность от строительного мусора;
- убрать посторонние предметы;
- удалить имеющуюся растительность;
- очистить, в зимнее время, от снежного покрова.
Необходимо также побеспокоиться о подготовке подъездных путей для беспрепятственной доставки строительных материалов.
Производим анализ почвы
Фундамент свайного типа обеспечивает устойчивость зданий на участках с проблемными почвами:
- глинистыми;
- подтопляемыми;
- подвижными.
Он также эффективен в условиях наклонного рельефа и значительных колебаний высоты на стройплощадке. До того как начать закручивание винтовых свай, необходимо:
- исследовать характер почвы;
- определить глубину расположения подземных вод.
Необходимую информацию можно получить из справочной литературы. Имеются таблицы, в которых систематизированы параметры, характерные для каждого региона. Для получения более достоверной информации следует провести экспериментальное бурение, а также выполнить пробное завинчивание одной из свай. Таким методом определяется глубина расположения твердых пород. До начала бурильных мероприятий важно получить информацию о расположении подземных инженерных сетей.
На первом осуществляется расчёт фундамента, далее производится разметка поля
Выбираем тип спиральных опор и производим расчет
Спиральные опоры представляют собой металлическую трубу с расположенными по винтовой линии стальными лопастями.
Отличаются следующими особенностями:
- конструкцией винтовой части;
- длиной трубы;
- диаметром спирали;
- толщиной стенок опоры.
Применяются различные типы свай:
- с приваренной к трубе винтовой насадкой. Используются для возведения частных объектов;
- оснащенные литым наконечником. Востребованы для возведения массивных строений;
- с рабочим органом в виде двух спиральных лопастей увеличенной площади. Обеспечивают устойчивость построек;
- усиленной конструкции, изготовленные из материала увеличенной толщины. Применяются для ответственных строений.
Со строительной площадки убираются посторонние предметы и мусор
Длина спиральной опоры определяется необходимой глубиной погружения с учетом следующих моментов:
- состава грунта;
- уровня промерзания;
- сопротивления почвы;
- необходимой нагрузочной способности.
Длина различна в зависимости от климатических условий и составляет:
- для южных районов до одного метра;
- для северных областей 2–2,5 метра более.
Изделия отличаются размером рабочей части в зависимости от типа возводимых конструкций:
- диаметр рабочей части 45–80 мм обеспечивает устойчивость ограждений и легких сооружений;
- для возведения легких строений каркасного типа применяют изделия с размером лопасти порядка 90 мм;
- спиральные опоры с размером рабочего органа более 100 мм способны воспринимать нагрузки 3–3,5 т.
Определившись с конструкцией и выполнив необходимые расчеты, можно приступать к следующему этапу.
Выполняем разметку
При выполнении мероприятий по разметке площадки следует руководствоваться требованиями разработанного проекта или эскизом размещения опор.
Для выполнения работы необходимо подготовить:
- колышки, в качестве которых можно использовать деревянные планки или арматуру;
- строительный шнур, леску или обычную веревку.
Перед тем как закручивать винтовые сваи вручную, вы должны осмотреть участок. Иногда на нём создаются условия, которые препятствуют проведению работ
Процесс разметки предусматривает:
- натяжку шнура между вбитыми кольями;
- определение координат для завинчивания в точках пересечения шнуров.
Важно расположить опоры с равным интервалом. Точность размещения зависит от качественно выполненной разметки.
Наносим защитное покрытие
Защитная обработка поверхности позволяет:
- обеспечить защиту металла от разрушения в результате коррозионных процессов;
- повысить продолжительность эксплуатации фундамента.
В качестве антикоррозионного покрытия применяется:
- мастика на битумной основе. Используется для малоответственных построек хозяйственного или декоративного назначения;
- цинковое покрытие, наносимое гальваническим методом, а также путем холодного распыления. Обеспечивает эффективную и длительную защиту.
Возможны технические решения, предусматривающие нанесение битумного покрытия на оцинкованную поверхность, а также применение специальных покрытий пленочного типа.
Для того чтобы фундамент служил как можно дольше, следует защитить от коррозии часть конструкции, которая будет располагаться на границе воздуха и земли
Чем закручивать винтовые сваи
Завинчивание свай может осуществляться различными методами:
- ручным. Этот способ предусматривает погружение в грунт винтовых опор вручную с помощью самостоятельно изготовленных приспособлений или произведенных в промышленных условиях средств для механизации процесса;
- механизированным. Это промышленный метод, позволяющие ускорить закручивание винтовых свай при необходимости выполнения значительных объемов работ. Требует подготовки путей для подъезда специальной техники.
При выполнении небольших объемов работ по сооружению винтового фундамента экономически целесообразно использовать ручной способ погружения в почву. Для выполнения работ потребуется помощь двух-трех человек.
Закручивание винтовых свай – последовательность действий
Завинчивание свай в почву производится после определения координат их расположения.
Винтовые сваи устанавливаются без буровых приспособлений. На их нижней части имеются винтовые лопасти, которые и позволяют осуществлять установку в почву
Технология погружения спиральных опор в грунт предусматривает выполнение следующих операций:
- Предварительное бурение каналов согласно разметке. Для этого удобно использовать садовый бур, размер рабочего органа которого должен быть меньше диаметра спиральной части винтовой сваи. При бурении полостей для опор выявляются каменистые включения, и проверяется структура грунта. Размер шурфа должен быть меньше длины погружаемой в почву винтовой опоры.
- Погружение в грунт путем завинчивания. Опора размещается перпендикулярно к поверхности почвы с погружением нижней части в шурф. В отверстие, имеющееся в оголовке, вставляется лом. На его конец насаживается труба, что позволяет увеличить длину рычага и уменьшить прилагаемые усилия. Затем производится погружение с одновременным контролем вертикальности.
- Выравнивание оголовков по общему уровню. После окончания мероприятий по закручиванию спиральных опор, размечают выступающие части с использованием нивелира. После разметки отрезают лишние участки трубы «болгаркой». Размер, на который укорачивают опоры, определяется техническими особенностями и размерами связующей конструкции будущего фундамента.
- Бетонирование. С целью повышения прочностных характеристик и несущей способности винтовых опор, металлическая труба заполняется бетонным раствором. Бетонирование также защищает внутреннюю поверхность металлической трубы от разрушения в результате коррозии. Применяется цемент марки М200 и выше, а также просеянный песок.
При выполнении работы возникают ситуации, когда опора сместилась от вертикали. В этом случае ее необходимо извлечь и повторно завинтить.
Заключение
Зная, как закрутить винтовые сваи, можно построить надежное основание. Важно правильно подобрать сваи, проанализировать особенности грунта, произвести мероприятия с соблюдением технологических рекомендаций. Самостоятельное выполнение работ позволит уменьшить уровень расходов.
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
информация о винтовых сваях и способах вкручивания свай
Перед началом работ потребуется подготовить инструменты, которые понадобятся в ходе работы. Основные материалы и приспособления:
- Лопата, рулетка, деревянные колышки, кувалда, строительный шнур — для разметки участка.
- Два рычага, пузырьковый уровень с магнитной подошвой — для завинчивания опорных стержней, контроля вертикальности.
- Лазерный уровень, мел, болгарка — для выравнивания хвостовиков в один уровень.
- Песок, портландцемент, вода, емкость для приготовления раствора — для бетонирования свай.
- Сварочное оборудование, краска по металлу — для фиксации оголовков и обвязки, обработки сварных швов.
Так как самому закрутить сваи под фундамент технически очень сложно, то для монтажа опор потребуется три человека. Двое вращают рычаги, третий — контролирует вертикальность вхождения стержня в почву.
Последовательность формирования фундамента
- Подготовительные работы. С участка убирают крупный строительный мусор, ветки, камни. Если монтажные работы ведутся зимой, то потребуется очистить стройплощадку от снега.
- Геологические исследования. Проводится оценка рельефа, выполняется пробное бурение. Сваи вкручивают в нескольких точках внутри контура будущего фундамента. Так определяют насколько глубоко залегает плотный несущий пласт.
- Проектирование. Выполняется расчет нагрузки на фундамент. По результатам расчетов и геологических исследований определяют нужное количество опор, их диаметр, длина, толщина металла ствола и лопастей.
- Разметка. В точках установки опор вбивают колышки: по контуру будущего фундамента, в местах примыкания наружных стен и внутренних перегородок. Расстояние между опорными точками должно быть не больше 2,5-3 м.
- Монтажные работы. По разметке все сваи вкручивают на расчетную глубину. На ствол сваи прикрепляют магнитный уровень, в монтажные отверстия продевают рычаги. С равномерным усилием стержень ввинчивают в грунт.
- Обрезка хвостовиков. Выступающие на разную высоту опоры выравнивают при помощи нивелира. Обязательно должны быть срезаны монтажные отверстия. Это нужно учитывать при расчеты длины опор.
- Бетонирование. Полости труб заполняют цементно-песчаным раствором. Этот шаг позволяет предотвратить образование конденсата внутри трубы, который приводит к коррозии металла.
- Монтаж оголовков. На верхушки опор устанавливают оголовки и приваривают. Сварные швы обрабатывают эпоксидным составом.
- Обвязка. Винтовые сваи соединяют по периметру брусом, стальным швеллером или двутавром. Фундамент тяжелых зданий дополняют железобетонной конструкцией — ростверком.
Ошибки при вкручивании свай своими руками
Чтобы свайный фундамент получился прочным и устойчивым нужно избегать просчетов, которые нередко допускаются при закручивании свай вручную. Типичные ошибки:
- Вывинчивание стержней чтобы подогнать их под уровень. Такой фундамент быстро деформируется из-за неравномерного проседания свай.
- Установка опор под углом. В этом случае лопасти вырывает из почвы под воздействием горизонтальных и вертикальных нагрузок.
- Глубина вкручивания менее 1,5 м. Наконечник сваи должен пройти уровень промерзания грунта, в противном случае ее будут выдавливать силы морозного пучения.
- Обрезка свай под углом. Срезать хвостовики нужно строго по горизонтали чтобы обеспечить правильный уровень оголовкам. В противном случае нагрузка на фундамент будет неравномерной.
- Неправильный расчет нагрузок. Недопустим монтаж меньшего количества свай или использование опор меньшего диаметра чем нужно. Попытка сэкономить может привести к непредсказуемым последствиям.
- Использование некачественных материалов. Опоры, изготовленные кустарным способом или с глубокими царапинами, использовать нельзя. Существует большая вероятность отрыва лопастей при монтаже. Нарушение целостности защитного покрытия приводит к истончению стенок и быстрому разрушению опор.
К преимуществам этого способа относится возможность монтажа в стесненных условиях, отсутствие шума, почвенных вибраций. Недостатки — довольно сложно без практических навыков правильно рассчитать нагрузку на основание, выполнить установку свай без ошибок.
Создание свайно-ленточного и винтового свайного фундамента своими руками
Устройство свайного фундамента
Прежде чем мы рассмотрим условия применения, преимущества и недостатки плотного фундамента, хотелось бы поговорить о том, что это за тип фундамента и из чего он состоит.
Свайный фундамент своими руками
Свайный фундамент — это в основном бетонная конструкция, служащая для того, чтобы выдерживать вес здания, которое на ней построено, и для того, чтобы создавать нагрузку на грунт.
Устройство свайного фундамента
Свайный фундамент состоит из свай и заглушек .
Сваи элементов конструкции свайного фундамента, которые представляют собой длинные колонны, проникающие в грунт до определенной точки и передающие все нагрузки на грунт. Сваи могут быть деревянными, металлическими, бетонными и железобетонными. Форма поперечного сечения круглая, квадратная, пирамидальная. Бывают пустотелые и цельные сваи. По способу залегания в земле сваи делятся на опорные и подвесные.Теперь рассмотрим каждый вид и тип свай.
Шпага — самый дешевый и недолговечный вариант. Производится в основном из лиственницы, ели, пихты и сосны. Применяется очень редко и то для легких конструкций. Что бы продлить жизнь сваям, используя различные антисептики, предохраняет древесину от поражения грибком и другими заболеваниями.
Деревянная свая
Свая металлическая часто используется при создании свайного фундамента своими руками.Преимущество металлических свай — быстрота монтажа фундамента, независимость от времени года постройки и средняя долговечность. Недостаток — высокая цена материала и необходимость обработки антикоррозийными средствами.
Бетонные и железобетонные сваи также являются популярным вариантом. У них хорошее соотношение цена-качество. Может изготавливаться как на заводе, так и при строительстве (заливка вручную). Прочность железобетонных свай превышает 1 век.Для создания такого типа свай своими руками рекомендуется использовать цемент М400.
Пустотные сваи представляют собой трубы, которые сначала устанавливаются в грунт, а затем при необходимости заполняются бетонным раствором. Этот вид свай считается очень хорошим, т.к. при создании легкой конструкции для экономии затрат на материал, а при строительстве тяжелых конструкций для облегчения установки свай в грунт, т.к. раствор будет заливаться после полной установки.
Сплошные сваи — стандартный вариант, останавливаться на котором смысла нет.
Подпорные сваи отличаются от подвесных тем, что на конце, изначально уходящем в землю, у них имеется «ножка» большего сечения, передающая всю нагрузку на грунт. Это устройство позволяет выдерживать больший вес (до 9 т на колонну).
Висячие сваи стержней постоянного сечения. Передача нагрузки от свай к грунту за счет сил трения между грунтом и колонной. Сваи как бы «врезаются» в грунт на определенной глубине.
Длина свай может быть разной и зависит от типа постройки (многоэтажка, хозблок, жилой дом, беседка, летняя кухня). В основном минимальная длина свай составляет 3 метра, а максимальная, по некоторым данным, может доходить до 20 метров (но лично я так давно не встречал).
Шаг установки свай также зависит от конструкции и типа грунта, расстояние составляет от 1,5 до 2,5 метров.
Диаметр свай также зависит от типа конструкции.В основном используются сваи диаметром от 20 см.
По способу устройства свай в почвенном секрете:
Забивные сваи — установка свай в грунт с помощью специального оборудования, которое прикладывает к стержням силы вибрации или ударов.
Набивные сваи — пробурена первая скважина, подходит для арматуры и заливного бетона.
Бурение железобетонной сваи — готовое изделие, краны устанавливают в подготовленную яму.
Винтовые сваи — наиболее простые в установке, представляют собой металлические стержни с резьбой (типа шурупов или сверл), которые ввинчиваются в грунт вручную или с помощью специального оборудования.
Винтовые сваи
По поводу свай вроде все, что можно сказать. Также следует отметить, что для создания своими руками рекомендуется использовать бурение железобетонных или винтовых свай. Также обязательно сделайте свайную опору в грунте, чтобы обеспечить достаточную устойчивость конструкции.
Теперь перейдем ко второму элементу свайного фундамента — решетки . Решетки бывают горизонтальными, бетонная или металлическая конструкция, которая связывает все в одну сваю и служит приемником всех нагрузок для равномерного распределения по всем сваям.
Классификация фундаментов более скромная. Различают монолитный, сборный и сборно-монолитный ростверк.
Монолитный ростверк изготавливается непосредственно на месте строительства свайного фундамента с опалубкой, армирующими перевязками и жидким бетоном и раствором.
Сборный и сборно-монолитный ростверк представляет собой завод бетонных блоков, которые устанавливаются на строительной площадке. Их преимущество — сокращение времени на создание свайного фундамента своими руками. Недостаток — необходимость специальной техники (подъемного крана), более высокие материальные затраты и меньшая прочность фундамента.
Решетки могут быть высокими и низкими .
Высокая решетки расположены на небольшой высоте от поверхности земли и передают всю нагрузку исключительно на сваи.
Низкие решетки лучший вариант, т.к. они созданы на основе. Убирается небольшой слой почвы (до 30 см), создается дренажный слой, опалубка и бетон заливается раствором. Таким образом, невысокий ростверк передает часть нагрузок на землю, снижая нагрузку на сваю и тем самым обеспечивая запас прочности всего фундамента. Низкие ростверки представляют собой свайно-ленточный фундамент, о котором мы поговорим позже.
Где использовать свайный фундамент?
Условия применения свайного фундамента следующие:
- Водонасыщенные почвы с высоким уровнем грунтовых вод
- Почва посейная
- Рыхлая болотная почва
- «Плавающий» грунт
- Почвы слабой устойчивости
Иными словами, можно сказать, что свайный фундамент подходит для грунтов со сложными горно-геологическими условиями.
Преимущество свайного фундамента таково:
- Расход материалов меньше, чем у других фундаментов
- Простота строительства фундамента
- Прочность фундамента
- Подходит для самых сложных природных условий
- Возможность строительства в любую погоду
- Применяется как для легких конструкций, так и для многоэтажных домов
Недостатком свайного фундамента является необходимость привлечения крана и расчета специалистов свайного фундамента (мы тоже поговорим).
Расчет свайного фундамента
Расчет свайного фундамента требует работы специалистов. Самостоятельно оценивать свайный фундамент не рекомендуется, тем более, если в будущем он будет предназначен для жилья.
Причина, по которой разрешен расчет свайного фундамента своими руками, заключается в том, что неопытные люди упускают из виду многие важные нюансы. Эти нюансы в будущем негативно скажутся на долговечности конструкции, материальных затратах на содержание и ремонт фундамента, а также на внешнем виде фундамента.
Мы знаем, что «скупой платит дважды», поэтому настоятельно рекомендуем Вам обратиться за помощью к профессионалам, которые, как никто другой, точно определят размер, материал, способ установки и другие элементы, создают свайный фундамент своими руками. Руки. Опытные архитекторы сначала изучат свойства почвы, глубину водоносного горизонта, тектонику и другие факторы, которые будут и дальше влиять на фундамент.
Кроме того, специалисты смогут составить точную схему необходимого вам фундамента и выбить смету на все строительные материалы для его возведения.
Следует отметить, что материальные затраты на создание фундамента составляют около 30% всех затрат на строительство здания, поэтому оплата специалистов не сильно изменит общую стоимость строительства, так как это существенно повлияет на его долговечность!
Как создать свайный фундамент своими руками
Самыми популярными свайными фундаментами для дачи являются винтовой, свайный с плотным фундаментом и свайно-ленточный фундамент, поэтому в дальнейшем мы предоставим инструкцию по их возведению своими руками.
Свайно-винтовой фундамент своими руками
Создание свайно-винтового фундамента своими руками — самое быстрое и приемлемое для загородного дома. Если вы собираетесь строить гараж или беседку, свайно-винтовой фундамент просто идеален, т.к. будет иметь следующие преимущества:
- Монтаж конструкции можно реализовать за один рабочий день
- Минимальное количество земляных работ
- Низкие материальные затраты
- Подходит для любых почв
Видеоурок по созданию свайно-винтового фундамента
Для начала создадим чертеж схемы винтовой сваи-фундамента, где рассчитываем точное количество свай.Затем приобретаются готовые металлические винтовые сваи и, если они короткие, вкручивают их в землю с помощью стержня и нескольких помощников.
Рекомендуемый размер строения для создания свайно-винтового фундамента составляет 4 * 6 метров.
Завод, в основном, производит пустотные винтовые сваи, поэтому, если будущая постройка будет сложной, заливать их бетонным раствором, легкая — ничего не делать.
После того, как все сваи будут вкручены в землю, их нужно разрезать по уровню (можно использовать водяной уровень) и соединить металлическим швеллером, приваренным к стене.
На канале рекомендуется установить сборный железобетонный каркас и далее приступить к возведению стен. Это краткое руководство по созданию свайно-винтового фундамента своими руками считается полным, как видите, ничего сложного. Далее переходим к более сложному фундаменту — свае с плотом.
Свайно-винтовой фундамент своими руками
Свайный ленточный фундамент своими руками
Этот вид фундамента более надежен и устойчив.Ничего сложного в его конструкции нет, и теперь вы убедитесь.
Видео пример создания свайно-ленточного фундамента
Для начала рассчитаем размеры фундамента и подготовим участок.
Далее с помощью бура протыкает необходимое количество отверстий на определенную глубину и делает траншею под ленточный фундамент, после чего приступаем к созданию свай.
Рекомендуется создать небольшой слой гравия и песка (дренажный слой), который тщательно утрамбовывается.Далее создайте гидроизоляцию сваи, используя листы рубероида. Из них делают формочки, в которые будут засыпаны сваи, связав эти формочки леской и установив в яму. В формы необходимо установить арматуру перевязки из нескольких стержней диаметром 12 мм. Арматуру обвязываем проволокой и делаем что бы она ни говорила от ямы на 15-20 см (для дальнейшей перевязки с ростверком).
Форма рубероида для свай
Когда будет создана арматура перевязки, начните заливку бетонного раствора, затем подождите 5-7 дней, пока она полностью не застынет.
После создания свай переходите к созданию решеток. Первым делом сколотите деревянную опалубку, что бы ширина будущего фундамента была не менее 40 см (а потом и 50). В дальнейшем в опалубку укладывают стержни клапана, привязав их проволокой к клапану, торчащему из свай. Когда стальной каркас будет создан, приступаем к созданию ленточного фундамента: бетонный раствор, возьмемся за ручки и обрушим опалубку.
Опалубка для свайно-ленточного фундамента
Подробно о создании планки Foundation читайте в соответствующей статье, где более подробный процесс.
Фундамент свайно-ленточный
Следует отметить, что процесс изготовления свайного фундамента с ростверком аналогичен, с той разницей, что плот будет находиться на высоте 30-50 см от земли, не давая на нее нагрузки. Такой вариант не всегда устраивает садоводов, т.к. слишком сильно бросается в глаза щель между землей и зданием, хотя можно неплохо закрыть пластиком.
Как видите, возведение свайно-ленточного фундамента тоже не представляет собой ничего сложного.Создание такого фундамента позволяет сэкономить на строительных материалах (готовые сваи дороже), не требует привлечения специальной техники, поэтому идеально подходит для дачных участков.
.
Система хранения вещей своими руками — фото и чертежи | Своими руками
Хотите найти приемлемый баланс между хорошим внешним видом и невысокой ценой? Решите проблему хранения товаров для дома с помощью этой модульной системы, которую можно изготавливать из доступных материалов, продаваемых в строительных супермаркетах. Фурнитуру и специальный крепеж для таких конструкций можно купить там или заказать в интернет-магазинах. Купите все необходимое, и вы удивитесь, как быстро вы сможете обновить свою кладовую и гардеробную.
Мы покажем, как составить план размещения элементов системы. На верхних рисунках вы видите только несколько возможных комбинаций. Готовые схемы раскроя помогут вам быстрее приступить к работе и сэкономят время, поскольку вам не придется повторно заниматься теми же настройками. Когда вы делаете корпуса, их не нужно много времени, чтобы поставить их рядом, скрепить мебельными стяжками и положить конец беспорядку в кладовой.
Советуем внимательно изучить элементы системы и их конструкцию, материалы, фурнитуру, способы отделки и варианты монтажа.
Материалы и фурнитура для изготовления систем хранения
Винты — подтверждения. Для работы с этими шурупами, специально разработанными для соединения деталей из ДСП и МДФ, используется ступенчатое сверло, которое за один прием проделывает смонтированные монтажные и направляющие отверстия. Пластиковые заглушки закрывают головки подтверждений в готовом продукте.
Дерево- чешуйки плита с меламин с покрытием .В продаже можно найти панели размерами 19x403x2440 мм с приклеенными кромками, которые помогут сэкономить часы работы на резке, сверлении и обработке кромок. Используется для панелей боковых стенок с рядами отверстий диаметром 5 мм для держателей полок и панелей без отверстий — для крышек, днищ и полок .
Декоративная береза фанера . Этот материал размером 6х1220х2440 мм заменит обычную фанеру, когда необходимо изготовить недорогие и привлекательные задние стенки и панели для дверей и ящиков.Он хорош для окраски, морилки и других покрытий, поэтому у вас есть большой выбор отделки.
Петли четырехшарнирные.
Эти скрытые петли с возможностью регулировки в трех направлениях (вправо-влево, вверх-вниз и вперед-назад) позволяют точно выровнять двери.
Винт мебельные стяжки.
Используйте эти 5-миллиметровые наборы резьбовых втулок и винтов для соединения соседних корпусов друг с другом, чтобы их положение было более стабильным.
Ссылка по теме: Система хранения и ящик для одежды и белья своими руками (фото + чертежи)
Модули, входящие в систему хранения
Три модульных шкафа имеют одинаковую глубину, отличаются друг от друга шириной и высотой. В каждом из них можно установить полки, ящики или дверцы, что позволяет создавать любую конфигурацию. Запись. Для простоты обозначим номинальные, а не фактические размеры полок, дверок и ящиков.
Варианты отделки самодельных систем хранения
Выбор материалов и отделки ящиков и дверей зависит от вас. Три коробки в кузове (фото ниже) показывают три возможных вилки. Верх: кленовый каркас с панелью из декоративной фанеры, покрытой полуматовым полиуретаном. Средний: каркас из тополя с панелью из декоративной фанеры, покрытой белой полуматовой эмалью. Внизу: панель из декоративной фанеры в дубовой раме с тонированной морилкой, покрытая полуматовым полиуретаном.Запись. Все шкафы с открытыми полками делают задние стенки из 6-миллиметровой декоративной фанеры и имеют ту же отделку, что и дверцы и ящики.
Составьте план размещения вашей системы
Сделайте несколько копий эскизов модулей системы и одну копию масштабной сетки. Измеряя ширину и высоту своей кладовой или ниши в стене, нарисуйте ее на сетке (каждая ячейка изображает в уменьшенном масштабе квадрат 50 × 50 мм). Затем измерьте дверной проем и отметьте его на сетке пунктирными линиями, соблюдая правильность его расположения относительно стен.Вырежьте из бумажных копий изображения отдельных модулей и разместите их на сетке, стараясь найти лучший вариант, подходящий для ваших условий. Убедитесь, что все дверцы и ящики легко доступны.
Определить необходимое количество деталей для изготовления шкафов, дверей и ящиков помогут «списки материалов» и «схемы раскроя». Следуя инструкциям в начале каждого списка, заполните соответствующие ячейки в таблице. Обратите внимание, что в некоторых случаях ящиков, фальшпанелей и дверей встречаются идентичные детали.
Читайте также: Гардеробная комната — обустройство, вентиляция, дизайн
НА РАБОТУ
Изготовление ящиков
1. Ориентируя «Схему раскроя», сделайте боковые стенки A, B из панелей с подготовленными отверстиями для держателей полок, а верхнюю / нижнюю части C, D и полки E, F из панелей без отверстий. Чтобы узнать, как аккуратно вырезать длинные панели, прочтите «Совет мастера». Напившись со стен, убедитесь, что они образуют пару левой и правой частей, а верхнее и нижнее отверстия для держателей полок расположены на расстоянии 16 мм от торцов, чтобы полки располагались правильно.11-Пометьте верхние концы стенок «правый» и «левый», чтобы избежать ошибок при сборке. Выпилите полки до окончательной ширины, сохраняя приклеенный край.
2. Тщательно измерьте толщину фанеры для задних стен G, H, I и вырежьте сваи глубиной 10 мм с отступом 6 мм от задней кромки боковых стенок, верхней и нижней панелей ( Фигура 1). Как быстро и точно разметить на боковых стенках центры отверстий для шурупов-переутверждений описано в «Совете Мастера» на с.37.
H. Из 6-миллиметровой декоративной фанеры вырежьте задние стенки G, H, I. Нанесите на них такую же отделку, которая выбрана для дверей и ящиков ящиков.
4.11.Чтобы приступить к сборке корпусов, отложите и отметьте детали для каждого из них, проверив их по «Схеме раскроя» и заранее составленному списку. В пустых ячейках должны быть отмечены летящие для тел каждого размера. Берем детали для сборки одного корпуса. Нанесите клей на дюбели стен, верхнюю и нижнюю панели, соберите корпус (фото А).Задние панели J будут обрезаны до нужного размера при установке готовых модулей.
Перечень материалов и деталей системы хранения
Ссылка по теме: Гардероб в нише
Добавить основания и крышки
1. Измерьте высоту плинтуса в кладовой. Если она больше указанной высоты основания (83 мм), увеличьте ширину цоколей так, чтобы нижний край корпуса находился над плинтусом.Еще раз сверьтесь с планом на масштабной сетке и убедитесь, что все дверцы верхних корпусов доступны и не касаются краев проема в стене. Просверлите боковую сторону K и переднюю / заднюю цокольные панели L. Соберите основание, закрепив детали хомутами и монтажными скобами. Просверлите отверстия для винтов в местах, указанных на рис. 1, и закрутите винты. Запись. Лаяя два или несколько стоящих рядом снарядов, составляют единую основу. Для определения длины передних и задних панелей цоколя L необходимо уменьшить общую ширину корпусов на 38 мм.
2. Измерьте ширину основания с лицевой стороны и вырежьте плинтус М из того же материала, из которого будут изготовлены рамы дверей и поддоны ящиков. Наконец отшлифуйте деталь.
3. Приклейте заглушку для крышки N из тех же досок, которые выбраны для дверей и фальшпанелей. После высыхания клея обрежьте его до окончательных размеров и плавно отшлифуйте. Запись. Если верхняя часть футляра расположена выше уровня глаз, крышка N необязательна. Чтобы определить его длину, измерьте общую ширину корпуса (или нескольких корпусов) и добавьте 19 мм для каждого его конца, выступающего за боковую стенку.Там, где маленькое тело примыкает к высокому, длину выступа добавлять не нужно.
4. Нанесите такую же отделку на цоколь M и крышку N, что и на дверцы и поддоны. Прикрепите опорную пластину зажимами к основанию. Просверлите и посчитайте отверстия в передней планке основания и закрутите винты (Рисунок 1).
Производство ящиков
1. Из 12-миллиметровой доски (мы использовали тополь) вырежьте боковые стенки O, P, переднюю и заднюю стенки Q, R, S заданных размеров.Затем из 6-миллиметровой фанеры просверлите днища Т, У. Наконец, стачиваем все летающие ящики.
2.3a двумя операциями, показанными на рис. 2, выполняются соединения стенок O, P, Q, R, S в соответствии с рис. 3. Затем измеряется толщина фанеры, из которой вырезаны днища T, U. наружу, а с внутренней стороны стен сделать сваи глубиной 6 мм с отступом 6 мм от нижнего края.
3 Приклейте коробки и поставьте сушиться на ровную поверхность. Проверьте прямоугольность, измерив и сравнив расстояния между противоположными углами (обе диагонали прямоугольников равны).Когда клей высохнет, нанесите финишное покрытие. (Мы использовали полуматовый полиуретановый лак.)
Изготовить фальш двери и двери
1. Детали рам для панелей и дверей выполнены одинаковыми и некоторые из них имеют одинаковые размеры, поэтому желательно делать их одновременно, чтобы вам не пришлось заново настраивать параметры. Просверлите стойки V, W, X и перекладину Y, Z, LA. Затем из декоративной фанеры вырезаем панели BB, SS, DD, EE.
2. Измерьте толщину фанерных панелей и вырежьте пазы V, W, X и направляющие Y, Z, AA глубиной 10 мм (рис. 3, ZA и 4) на внутреннем крае стоек V, W. , ИКС.
3. Установите установленный пильный диск в пильный станок и сформируйте шипы на концах рельсов Y, Z, AA (рис. 3a), которые входят в шпунт шпилек V, W, X (рис. 3 и 4).
4. Наконец, отшлифуйте панели BB, SS, DD, EE, а затем соберите двери и обшитые панелями фальшпанели.Выпилил из досок массивные панели FF.
5. Просверлите 5-миллиметровые отверстия для скоб во фальшпанелях и ручки в дверях (рис. 3 и 4). Чтобы правильно разметить центры углублений для чашечек четырехшарнирных петель, подготовьте шаблон, показанный на рис. 5. Отметьте центры в соответствии с рис. 4 (фото Б). Присоедините сверло Форстнера диаметром 35 мм к патрону сверлильного станка и просверлите 11-миллиметровые канавки.
6. Наконец, отшлифуйте двери, массивные и обшитые панелями фальшпанели.Нанесите финишное покрытие.
Установка дверей и ящиков системы хранения
1. Закрепите корпусные части направляющих скольжения на боковых стенках модулей (рис. 6). Как справиться с этой задачей быстро и точно, рассказано в «Совете Мастера». Затем замените выдвижные части направляющих (фото C).
2. Для установки фальшпанелей вставьте ящики в кожух. Затем приклейте прокладки GG к задней части панелей BB, CC (Рисунок 3) с помощью двустороннего скотча и прикрепите фальшпанели к передним стенкам ящиков (фото I) и E).Выдвиньте ящики из корпуса и зафиксируйте фальшпанели струбцинами. Выньте ящики и отметьте их положение в ящике, сделав надпись на задней стенке. Просверлите изнутри отверстия с потайной головкой в передних стенках Q, R, S в стойках V или массивных панелях FALF FF (Рисунок 3) и закрутите винты. Установите скобы, закрепив их винтами длиной 32 мм.
3. Вставьте чашки петель в 35-миллиметровые выемки дверцы и убедитесь, что край фланца чашки параллелен краю дверцы.Просверлите направляющие отверстия в отверстиях фланца и закрутите винты. Прикрепите монтажные пластины к боковой стенке корпуса (рис. 6). Освободившиеся концы петель наденьте на монтажные планки и закрепите винтами. Выровняйте двери по отношению к кузову (фото Е) так, чтобы со всех сторон получились одинаковые зазоры. Установите магнитные защелки (рисунок 1).
Заменить дверцы и ящики. Вставьте держатели полок в отверстия и поместите на них полки.Закройте видимые головки подтверждающих винтов пластиковыми заглушками. Если в вашем проекте есть крышка N, поставьте ее на место, выровняйте и закрепите струбцинами. Просверлите снизу через верхние панели C, D) и сверните отверстия под винты (рис. 1). Закрепите крышку винтами. Между новыми модулями и стеной установите дополнительные штанги (стандартная высота положения штанги для рубашек, курток и блузок составляет 104 и 208 см, а для платьев — 163 см). Теперь, когда проект завершен, вы можете заполнить новые модули, где есть место для каждого элемента.
Ссылка по теме: Обустройство мансарды — стеллажи и гардеробная своими руками: фото и примеры
Подготовка гардеробной или кладовой к установке системы хранения
Подготовьте кладовую к установке новой модульной системы, удалив старые полки, вешалки и штанги для верхней одежды. Залить шпаклевкой все дырочки, загрунтовать и покрасить стены. При необходимости переустановите полку и планку верхней одежды на высоте 208 см от пола.Снимите дверцы с корпусов и выньте ящики. Теперь выполните шаги, показанные на фотографии, чтобы установить новую систему.
Шаг 1. Обустройте цокольный этаж, как указано на вашем плане. Чтобы он не упирался в плинтус и другие препятствия, закрепите его на расстоянии 57 мм от стены.
Шаг 2. Установите нижние кожухи на основание и закрепите их зажимами. Просверлите 5-миллиметровые отверстия, прижимая обратную сторону пропила. Соедините корпус мебельными стяжками.
Шаг 3. Придвиньте корпус к стене и выровняйте по основанию. Просверлите отверстия снизу в передней части основания и закрутите винты.
Шаг 4. Поместите следующий кожух сверху, выровняйте его и закрепите зажимами. Просверлите 5-миллиметровые отверстия с помощью зажима и закрепите корпус винтовой стяжкой.
Шаг 5. Перед установкой последнего корпуса приклейте по верхнему краю стены полоску малярной ленты и отметьте на ней положение стенок стены.
Шаг 6. Чтобы укрепить заднюю стенку верхнего кожуха, вырежьте из 76-миллиметровой фанеры X-ширину 6 мм и отрегулируйте ее длину в соответствии с расстоянием между боковыми стенками. Закрепите его на месте двусторонним скотчем.
Шаг 7. Присоедините верхнюю часть корпуса к нижней. Перенесите разметку положения столбов стены на ее заднюю стенку, просверлите в столбах отверстия в стене и крышке, а затем закрутите шурупы.
Сборка узлов хранения
А.Вставив заднюю стенку в шпунт, затяните боковые стенки корпуса, верхнюю и нижнюю панели с помощью хомутов, используя монтажные уголки для совмещения деталей. Затем проделайте отверстие специальным ступенчатым сверлом и закрутите подтверждающие винты.
Б. После прижатия упора шаблона к углу дверцы отметьте стежком центр отверстия для чашки петли на внутренней стороне стойки.
C. Чтобы обеспечить выравнивание по вертикали, сдвиньте секции направляющих выдвижных ящиков на 3 мм от переднего угла ящика и, просверлив отверстия, закрепите их винтами.
D. Чтобы панель фальшпанели не прогибалась при затягивании винтов ручки, приклейте прокладку GG толщиной 6 мм с обратной стороны ручки двусторонним скотчем, поместив ее точно в то место, где просверлены отверстия.
E. Перед тем, как прикрепить фальшпанель к ящику двусторонним скотчем, совместите зазоры с 3-миллиметровыми прокладками. Затем через отверстия для винтов ручки просверлите отверстия через распорку и переднюю стенку коробки.
F. Четырехшарнирные петли позволяют аккуратно и просто выровнять дверь винтами, сдвигая дверь в любом из трех направлений.
СОВЕТЫ МАСТЕРА АКЦИОНЕРА
Порезка ДСП с меламиновым покрытием
Используйте эти приемы, чтобы вырезать детали корпуса из панелей размером 19x403x2440 мм.
Для удобства использования разместите панели на толстых брусках, концы которых упираются в козлы пилы, и отпилите детали указанной длины дисковой пилой.Чтобы предотвратить сколы по краям, установите твердосплавный диск с 60 зубьями и закрепите противозадирную подушку на подошве пилы. Для этого вырежьте цельный кусок твердой прямоугольной детали в соответствии с размерами подошвы. Поднимите подошву вниз, чтобы диск не выступал снизу, и приклейте ее двусторонним скотчем, аккуратно выравнивая края. Установите пилу на заготовку так, чтобы диск не надевал на материал, а выступал за край заготовки. Включив пилу, плавно опустите диск и внесите пропил в оргалите (фото слева).
Для поперечных пропилов под прямым углом купите пару упоров для большого плотника. Прикрепите их к короткому плечу квадрата (среднее фото). Установите глубину пропила примерно 22 мм, расположите угольник так, чтобы пильный диск находился на линии пропила. Закрепите угольник на панели струбциной и отпилите часть корпуса (фото справа).
Как ускорить работу с точной разметкой
Детали каждого корпуса скрепляются десятком шурупов, и для их разметки на стенках даже небольшого корпуса уходит много времени.Поскольку пластиковые заглушки остаются видимыми, было бы желательно расположить их через равные интервалы. Для быстрой разметки сделайте простой шаблон-инструмент, как показано на рисунке, и отметьте шилом центры отверстий на стенах (фото).
Читайте также: Шкаф в прихожую своими руками (фото + чертеж)
Проставки из обрезков помогут точно выровнять ящики
При установке направляющих скольжения в корпус необходимо соблюдать особую осторожность, и все направляющие должны быть надежно закреплены.Для этого поместите корпус на боковую стенку. Отрежьте от обрезков ДВП или фанеры распорку необходимой длины для крепления верхней пары направляющих. Прижмите ее к нижней панели корпуса, выровняйте направляющую по ее верхнему краю, передний конец которой сдвинется на 22 мм внутрь от лицевой стороны корпуса, просверлите направляющие отверстия и закрутите винты. Закрепив все направляющие на этом уровне, укоротите распорку так, чтобы ее длина соответствовала высоте следующей пары направляющих, и повторите операцию.
Система хранения вещей своими руками: все фото к артикулу
© При подготовке статьи мы использовали материалы известного журнала для плотников мастеров WoodMaster — рекомендуем писать интересным людям — замечательное издание …
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.