Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Своими руками

Выгребная яма своими руками без откачки из кирпича: виды и способ устройства сливных систем

Содержание

Выгребная яма без откачки своими руками: технология

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов и способов для монтажа выгребной ямы без откачки. Конечно, в некотором понимании это невозможно, так как рано или поздно удалить твердые частицы придётся, но существуют способы постройки и средства для отдаления даты вызова ассенизаторов на долгие годы.  В нашей статье мы рассмотрим вопрос, как же сделать отстойник без потребности его регулярной чистки.

Виды выгребных ям

На сегодняшний день существует множество способов и методов для обустройства полноценной канализационной системы. Если рассмотреть классификацию выгребных ям, то выделяют три таких вида:

  • Герметичные ямы;
  • Без потребности откачки;
  • Септик.

Практика показывает, что самый популярный вариант на сегодняшний день – это отстойник накопитель. Что это означает? У данной ямы отсутствует дно, поэтому чистить ее ассенизаторской машиной нет необходимости. Хотя, стоит сказать, что возникает и огромный минус, так как почва загрязняется.

Преимущества и недостатки выгребных ям без откачки

Выгребная яма без откачки — это самый простой вариант для отвода стоков. Помимо этого, данное устройство имеет ряд таких преимуществ:

  • Простота конструкции, которая дает возможность строить ямы своими руками;
  • Вариативность материалов для монтажных работ;
  • Более редкий вызов ассенизаторов;
  • Небольшая цена и расходы производимости.

Посмотрев все достоинства данной выгребной ямы, можно подумать, что это идеальная система, но, как и все другие, она имеет изъяны в работе. А именно такие как:

Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.

  • Сложность выбора места для ямы в соответствие с нормами и правилами;
  • Со временем уменьшается способность поглощения;
  • Неприятный запах;
  • Яма опасна для окружающей среды;
  • Если применяются биологические бактерии, то недопустимо, чтоб попадали в канализацию химические вещества.

Выбор места для ямы без откачки

Выгребная яма должна располагаться на участке дома, которого она будет обслуживать. Стоит учесть, что в нашем случае – это отстойник без дна, который имеет еще больше требований и запретов. Давайте, ознакомимся со всеми правилами к расположению ямы:

  • Расстояние от ямы к водопроводу дома должно превышать 10 метров, а к колодцу или скважине – 20 метров. Данное действие обеспечит защиту водоснабжения вашего дома от возможных переливов стоков канализационной системы.
  • Дистанция между отстойником и постройками соседей должна быть больше 12 метров. Если не выдержать данный регламент, то фундамент соседского дома может разрушаться.
  • Отрезок от забора до ямы не может быть меньше одного метра;
  • Запрещается глубина отстойника больше 3 метров.

Важно! Только выдерживая все правила, можно уберечь себя от ответственности перед законом.

Материалы для монтажа своими руками

Для создания ямы своими руками нам пригодится множество инструментов и материалов. Какие именно мы сейчас и выясним. Итак:

Рекомендуем к прочтению:

  • Лестница, которая размером, как яма;
  • Штыковая и совковая лопаты;
  • Ведро и другие резервуары;
  • Мастерок, строительного назначения;
  • Колышки для обозначения краев;
  • Строительный уровень.

Выгребная яма имеет разное строение и конструкции. На это, прежде всего, влияет, какой материал для основания вы выберете. На сегодняшний день чаще всего отстойник без откачки строят из таких материалов:

  • Из бетонных деталей;
  • Дерева, обработанного смолой;
  • Кирпича из глины;
  • Колец из железобетона;
  • Утилитарного материала.

Строительство выгребной ямы своими руками

Один из вопросов, который мучает многих владельцев домов – это, как сделать, чтоб яма не требовала откачки. Особенно остро он возникает при строительстве отстойника своими руками. Прежде, чем начинать монтаж конструкции, необходимо узнать тип почвы на вашем участке и рассчитать объём стоков.

Канализация в своих отходах в основном всегда имеет примеси твердых частиц, которые не впитываются землей. Именно по этой причине ваша выгребная яма будет нуждаться в откачки ила. Данная технология септика рассчитана на работу естественной фильтрации. Поэтому очень важен тип грунта.

Внимание! Если вы увидите, что стекание стоков замедлилось, то рекомендуем сделать несколько отверстий в стенах системы.

Мы уже говорили, что тип почвы очень сильно влияет на функционирование отстойника. Это происходит из-за того. Что они имеют разную плотность и скорость прохождения вод. Например, если на вашем участке находятся глинистая почва, то стоки очень долго будут просачиваться через ее слои и вследствие — яма будет переполнена. В таких ситуациях нужно устанавливать дополнительный отвод. Принцип работы заключается в том, что когда первая яма переполняется, то через трубу стоки переливаются во вторую.

Данный тип отстойника можно приравнивать  к колодцу фильтрации, потому, что яма тоже накапливает и при помощи почвы очищает жидкость. То, что не может просачиваться через грунт, нужно периодически откачивать ассенизаторскими машинами.  Стоит учесть, что максимальная глубина для отстойника должна не превышать 3 метра. В противном случае, шланги не смогут достать до ила.

Размеры и особенности конструкции выгребной канавы зависят только от потребления жидкости в определенном доме. Исходя из этого, объём для ямы вычисляется таким образом: средний расход воды одним человеком за день – 200 л умножают на количество проживающих людей.

Рекомендуем к прочтению:

Яма из бетонных колец

Наиболее оптимальным вариантом  для частного дома или дачи есть конструкция из бетонных колец. Огромный ее плюс – долговечность, и к тому же построить ее можно своими руками. Стоит отметить, что стенки отстойника могут быть сделаны из другого материала, но они менее надежны и прочны. Именно по этой причине, конструкция из колец является самой востребованной.

Этапы возведения ямы из бетонных колец

Как и при строительстве любого другого септика, все начинается с рытья котлована, то есть земляных работ. Их можно выполнять своими руками или с привлечением специализированной техники. Лучше всего этот этап производить при строительстве фундамента дома, чтоб сэкономить на услугах тяжелой техники.  Механизированным методом конструкция и з бетонных колец монтируется краном. При этом очень важно соотносить размеры элементов.

Но если вы решите построить своими руками устройство, технология монтажа отличается. Об этом мы сейчас и поговорим. При самостоятельной установке нужно выполнять следующий порядок действий:

  • На выбранное место, располагаем одно кольцо и выкапываем землю внутри него;
  • Ровняем дно первого кольца с линией грунта, после этого начинаем установку последующих бетонных компонентов;
  • Количество кругов определяется заглублением канализационных труб;
  • Лучшим материалом для данного процесса являются устройства из бетонных элементов с перфорированными стенками;
  • Если перфорации не в устройстве, то ее придётся сделать самостоятельно. Для этого нужно выдержать такие параметры: диаметр – 5 см, расстояние – 20 см друг от друга в виде шахматного поля.
  • Дно ямы засыпаем слоем песка и щебня в 30 см;
  • На вводе трубопровода создаем отверстия;
  • Трубу ставим, так, чтоб от бетонных стен расстояние составляло 20 см;
  • После этого выполняют монтаж обратного клапана;
  • Проем заливаем раствором

Внимание! Очень часто возле такой ямы устанавливают колодец фильтрации, что позволяет улучшить очистку стоков.

Перекрытие выгребной ямы

Для выполнения такого действия, как перекрытия можно использовать либо заводскую, либо любую другую бетонную плиту. Приобрести ее мы можете там же, где происходит продажа колец. Но стоит заметить, что крышку можно сделать и самостоятельно. Для этого вам понадобится цемент, песок, щебень и прутья арматуры. Все действия выполняются в такой последовательности:

  • Делаем разметки колышками и натягиваем шнур;
  • Проверяем диагонали;
  • Удаляем почву по всему периметру до верхнего кольца;
  • Перекрываем арматурой кольцо в двух – трех местах;
  • Простилаем лист жести, который сверху накрываем пленкой;
  • Арматурные прутья размещаем на шаге 25 см;
  • При всех работах обязательным есть арматурная обвязка;
  • Устанавливаем вентиляционную систему;
  • И устанавливаем готовую конструкцию крышки.

Данная методика строительства выгребной ямы  без откачки дат гарантию столетней жизнедеятельности. Однако, помните, что периодически необходимо будет удалять твердые частицы, которые задерживаются на дне.

Как сделать выгребную яму своими руками без откачки

На приусадебных участках загородных домов, а тем более на даче далеко не всегда устанавливают септики – в некоторых случаях это просто не по карману, а в некоторых случаях их монтаж не имеет смысла. В таких ситуациях делается выгребная яма — чаще всего своими руками  и без потребности периодической откачки. Нет-нет, не сочтите это антисанитарией – при выполнении определённых требований такое устройство никому не навредит и даже, находясь в метре от него, не сразу можно определить, что сюда сливаются нечистоты.

Обычная выгребная яма без откачки

Классическая выгребная яма без откачки

Примерно так, как на эскизе выглядит или, во всяком случае, должна выглядеть классическая выгребная яма без откачки на участке частного дома или дачи, где жидкость имеет возможность впитываться в грунт. Но ниже мы рассмотрим подробнее несколько вариантов.

По большому счёту обычная выгребная яма может быть просто ямой накрытой крышкой, которая сделана из дощатого щита. То есть, сооружение не имеет каких-либо стен из кирпича или бетона и жидкость впитывается по всей площади, но в таком случае налицо два очень серьёзных недостатка:

  1. во-первых, всегда есть риск обвала стен, особенно при дождях или оттепели;
  2. во-вторых, когда яма наполнена, нечистоты впитываются слишком близко к поверхности почвы, что негативно повлияет на деревья и кустарники, растущие поблизости.

Стены из кирпичной кладки

Стены ямы из кирпичной кладки

На фотографии вверху показан вариант строительства ямы с кирпичными стенами и отцеживающими окнами – она функционирует, как дуршлаг, отсеивая плотные массы от жидких, которые уходят в грунт через дно и окошки в стенах. По сути, в самой кладке нет ничего необычного – её чаще всего возводят из рядового или силикатного (это лучше) кирпича в полкамня, оставляя свободными окошки для прохождения жидких отходов. Не забывайте о том, что для любой кладки и даже в этом случае нужен фундамент. Для такого основания достаточно по периметру прокопать траншею на штык шириной и на пол штыка глубиной, засыпав и утрамбовав туда щебневую или гравийную подушку. Но лучше всего эту подушку засыпать на дно ямы – так получится не только фундамент, но и фильтр для канализационных стоков.

После укладки стены обязательно штукатурят, но если с рядовым кирпичом это не проблема, то к силикатному цементно-песочный раствор не пристанет. Чтобы обеспечить адгезию иногда применяют плиточный клей, но это дорого и есть смысл его использования только в том случае, если он остался от предыдущих отделочных работ. Но есть препараты прямого назначения, это БЕТОНОКОНТАКТ или BETOKONTAKT (в первом случае производитель отечесственный, а во втором компания KNAUF). После грунтовки такими составами адгезия получается превосходной и штукатурка не отвалится даже в воде.

Обратите внимание на ещё один нюанс, это уровень сливной трубы по отношению к выпускным окошкам в стенках кирпичной кладки. Эти выпускные окошки нужны только до уровня трубы – выше они не только не имеют смысла, но и будут помехой, так как через них в ёмкость будут стекать грунтовые воды. Во время дождей или оттепели верхние слои почвы обильно насыщаются влагой и для неё нужен заградительный пояс или замок – это нехитрое устройство значительно продлит срок эксплуатации резервуара.

После окончания возведения кладки и штукатурки подождите примерно 7-10 дней и засыпьте промежуток между кирпичом и земляной стенкой крупным гравием, чтобы он не проваливался в выпускные окна. Этот слой послужит в качестве фильтра для вывода канализационных стоков в грунт.

На этом видео ролике можно посмотреть процесс строительства выгребной ямы:

Видео: Один из вариантов выгребной ямы из кирпича

Стены из бетонных колец

Монтаж перфорированных бетонных колец для выгребной ямы

Гораздо проще (в физическом отношении) устроить вариант выгребной ямы из перфорированных бетонных колец, но это, конечно, обойдётся гораздо дороже. Сами кольца изначально придуманы и отлиты для того, чтобы удерживать грунт, давящий от стенок ямы и в то же время дать свободный выход жидкости из резервуара. То есть, это по сути та же самая обсадная труба, только с продуманной перфорацией, да и устанавливается она по такому же принципу.

В качестве фундамента здесь, как и для кирпичной кладки, лучше всего использовать утрамбованный щебень или гравий – пренебрегать этим не следует, несмотря на плотность грунта на такой глубине. Для устройства фундамента здесь есть, как минимум, три причины:

  1. В колодце всё время будет жидкость, а это означает, что возможна просадка колец (происшествие не критичное, но неприятное).
  2. Сдвиг или осадка в незначительной степени также могут произойти во время чистки резервуара.
  3. Это самое основное – щебень или гравий служат фильтром для частичной очистки канализационных выбросов.

Перфорированные кольца для выгребной ямы монтируют точно так же, как и для колодца, то есть, по краю нижнего круга накладывают слой цементно-песочного раствора, а затем на него опускают следующее кольцо. Это делают не для герметизации (она там не нужна), а для устойчивости сборной трубы, когда будут промежуток стенки засыпкой. Вверху лучше всего поставить узкое бетонное кольцо без перфорации, но с люком для обеспечения свободного доступа в резервуар. Сплошное кольцо закроет проход дождевым и талым водам, следовательно, во время сильных дождей или весеннего таяния снега яма не будет наполняться доверху, как это может случиться без такой защиты.

 

Видео: Канализация без откачки из сплошных бетонных колец

Стены из автомобильных покрышек

Выгребная яма без откачки из автомобильных покрышек

Абсолютному большинству сельских семей и многим дачникам доступен монтаж выгребной ямы своими руками без откачки из автомобильных покрышек. Доступность заключается в том, что старую авторезину чаще всего выбрасывают на свалку, а это место располагается за городом и никем не охраняется, так что если вы заберёте оттуда немного мусора, то скорее принесёте пользу, нежели нанесёте ущерб. Диаметр в данном случае никем и ничем не регламентируется, так что это полностью на ваше усмотрение, но при этом следует выбирать одинаковую по величине резину.

Для автомобильных покрышек фундамент, как таковой не нужен, но, тем не менее, подсыпку из щебня или гравия лучше всё-таки сделать, как-никак это хороший фильтр для отсева твёрдых канализационных стоков. Резину, конечно, можно укладывать друг на друга, без каких-либо прокладок, как это показано на фотографии вверху, но это как минимум, не рациональный подход к конструкции.

Как было отмечено выше, дно резервуара в течение быстрого времени превратится в шламовый замок из твёрдых отходов, который с трудом будет пропускать воду, поэтому лучше всего обеспечить возможность стоков по сторонам. Для устройства боковых окон здесь та же технология, идентичная бетонному и кирпичному резервуару, только техника выполнения несколько изменяется. Покрышки следует укладывать не одну на другую, а на кирпичи, то есть, на поверхности резины равномерно раскладывают три-четыре куска кирпича (можно и целиком, если, конечно, не жалко), а сверху прижимают следующей покрышкой и так почти до верха. Вверху пару штук кладут непосредственно друг на друга, чтобы обеспечить отсечную гидроизоляцию от дождевых и талых вод (частичную, конечно). Так как это бюджетный вариант выгребной ямы, то промежуток в данном случае чаще всего засыпают грунтом, пока кто-нибудь сверху стоит на конструкции, чтобы покрышки не сдвинулись.

Выгребная яма с откачкой

Бетонный стакан предусматривает откачку нечистот ассенизационной машиной

На изображении вверху показана конструкция классической выгребной ямы с возможностью откачки, сделанной по всем правилам:

  • Вертикальная труба для вентиляции, с оголовком.
  • Люк доступа с крышкой.
  • Глинистый или песочно-глинистый замок.
  • Бетонный стакан.
  • Выгребная яма.
  • Отбойник.
  • Вентиляционное окошко.

По сути, такие ямы мало чем отличаются от тех, которые описаны выше по технике монтажа, но они герметичны и напоминают септик, продающийся в сантехнических магазинах. Далеко не все могут позволить себе эксплуатацию ям без откачки, и на это может быть множество причин.

Расстояние выгребной ямы от других объектов — санитарные нормы

Расстояние выгребной ямы от других объектов

В соответствие с СанПиН 42-128-4690-88, действующим в настоящее время на территории Российской Федерации, устройство выгребных ям или септиков на земельном участке, прилегающем к дому, подчиняется определённому регламенту. Эти нормы введены не только для защиты владельца, но также для защиты окружающей среды и ограждения соседей от дурных запахов.

Расстояния, допустимые от выгребной ямы до других объектов:

Наименование места (объекта) Расстояние, м
Собственный дом 3
Фруктовые и обычные деревья, кустарники 3
Дом соседей 5
Тротуар или проезжая часть (дорога) 5
Ручей, река 10
Водохранилище, пруд 30
Источник питьевой воды (колодец, скважина, ключ) 50

Если придерживаться норм, которые указаны в таблице, то санитарные службы никогда не станут предъявлять никаких претензий (разве что необоснованных). Нарушение этих норм повлечёт за собой предупреждение, а в следующий раз, в случае невыполнения, административное наказание (штраф).

Заключение

Как видите, устроить выгребную яму своими руками без откачки на приусадебном участке не так то и сложно, во всяком случае, это не строительство дома и даже подсобного помещения. Пожалуй, основной проблемой для такого резервуара может стать близость грунтовых вод, которые постоянно будут заливать яму. В таких случаях можно только устанавливать септик.

Источник

Выгребная яма без откачки своими руками

Сделать самостоятельно систему автономной канализации относительно несложно. Например, выгребная яма без откачки своими руками может быть создана в загородном или частном доме, она обладает значительными преимуществами перед герметичной конструкцией, схема однокамерного устройства данного типа показана на рисунке.

Устройство выгребной ямы, не требующей регулярной откачки

На схеме обозначены:

  • a – люк, закрывающий отверстие для чистки;
  • b – вентиляция;
  • c – труба, по которой поступают сточные воды;
  • d – отбойник, при падении на него разбиваются твердые фракции, входящие в состав сточных вод;
  • е – стенки выгребной ямы;
  • f – дренажные отверстия;
  • g – фильтр, в котором используется гравий или щебень.

Характерные особенности однокамерной конструкции

Особенности эксплуатации, представленной на рисунке, конструкции однокамерной выгребной ямы дренажного типа имеют свои положительные и отрицательные стороны. К первым относятся:

  • несложный монтаж и низкая цена реализации;
  • большой выбор материалов, резервуар может быть изготовлен из бочек, бетонных колец и т.д.;
  • данный тип созданной своими руками выгребной ямы будет функционировать без регулярной откачки, то есть нет необходимости вызывать ассенизаторов, в тоже время, если она заилилась,  ее несложно очистить ;
  • небольшой объем поглощающего резервуара.

Что касается недостатков, то их всего два:

  • при значительном объеме сточных вод такая канализация может не справиться с обработкой, то есть земля будет не успевать их поглощать;
  • сточные воды недостаточно хорошо очищаются, что приводит к загрязнению окружающего грунта, в результате чего появляется неприятный запах.

Видео по теме:
[relatedYouTubeVideos max=”3″]
Заметим, что с последним недостатком несложно справится, если немного усложнить конструкцию, а именно, сделать двухкамерную выгребную яму.

Двухкамерная конструкция

Двухкамерная выгребная яма позволяет значительно лучше очистить сливные воды, по своей конструкции она ближе к септикам, ее устройство показано на рисунке.

Упрощенный чертеж двухкамерной выгребной ямы

Обозначения на рисунке:

  • a – труба, подающая сточные воды в первый резервуар;
  • b – вентиляция;
  • c – фильтрующая подушка из щебня;
  • d – переливное отверстие, через которое во второй резервуар поступают осветленные воды.

Функционирует двухкамерная выгребная яма следующим образом:

  • по трубе «а» вода с кухни, туалета или бани попадает в первый резервуар, твердые органические осадки оседают на его дно, где их постепенно перерабатывают бактерии, после чего остается только ил. Ускорить этот процесс можно добавив специальный антисептик;

Антисептик «Доктор Робик»

  • по мере заполнения первого резервуара жидкость доходит до переливного отверстия «d», через которое поступает во вторую камеру, поскольку она не имеет дна, то пройдя фильтр из щебня «с», воды поглощаются почвой.

Соответственно, увеличив число камер до трех, можно добиться еще большей очистки, в результате чего такая проблема как неприятный запах будет полностью устранена.

Расчет объема

Для расчета объема резервуара дренажного типа можно воспользоваться такой формулой: V=(Vn× N)×3, обозначения:

  • V – объем резервуара дренажного типа для сточных вод;
  • Vn – объем воды, расходуемой человеком в течение суток, он составляет от 0,15 до 0,2м3;
  • N – количество проживающих на даче или в частном доме людей.

Коэффициент 3 вводится из усмотрения, что емкость резервуара должна быть втрое больше суточного расхода воды.

Произведя расчет, рекомендуем сделать запас не менее 20%. Например в доме проживают четверо человек, следовательно, подсчет будет следующим: V = (0,2×4)×3=2,4м3. Добавляем запас 20% и получаем результат, согласно которому резервуар должен иметь объем не менее 2,88м3.

Заметим, что со временем выгребная яма без дна все же потребует очистки, но ее нужно делать не так часто, как в случае, когда используется герметичная конструкция.

Инструкция по обустройству автономной канализации

Создание выгребной ямы дренажного типа происходит в несколько этапов, расскажем подробно о каждом из них.

Планирование и подготовка

В первую очередь необходимо произвести расчет объема резервуара, как это сделать было описано выше. После чего купить все необходимые материалы. Если вы решили, что у вас будет железобетонная конструкция, то следует позаботиться об использовании спецтехники, без которой невозможна установка бетонных колец.

На этапе планирования необходимо определиться с местом, где будет располагаться сливная яма для грязной воды, выбирать его следует, учитывая санитарные нормы.

Расположение септика, выгребной ямы или дренажного колодца

Располагать место для сброса сточных вод необходимо с учетом следующих правил:

  • расстояние от любых источников, из которых берется питьевая вода – минимум 50м;
  • до рек, озер или водохранилищ – 30м;
  • до проезжей части, границы участка и деревьев – 3м;
  • от жилого дома – 4м.

Устанавливать резервуар для сточных вод за пределами участка категорически запрещается. Выгребную яму рекомендуется обнести забором.

Помимо указанных выше требований санитарных норм, при выборе места необходимо побеспокоится о том, чтобы обеспечить подъезд  ассенизатору к сточной яме, как минимум, на расстояние до трех метров.

После подготовки и планирования приступают к земляным работам.

Земляные работы

На этом этапе необходимо вырыть котлован под выгребную яму и траншею для трубы, по которым будут поступать сточные воды. Рекомендуем процесс рытья котлована и установку в него емкости под выгребную яму делать в один день, в противном случае он может заполниться водой или обвалиться.

Рассчитывая глубину котлована, следует учитывать уровень, на котором располагаются грунтовые воды, он не должен доходить до их границы. Помимо этого следует учитывать свойства почвы, например, устанавливать выгребную яму дренажного типа на глинистый грунт – не самое лучшее решение, поскольку он не будет впитывать воду.

Размер котлована должен быть больше расчетного объема примерно на 20-25см по бокам и не менее 30см по высоте, поскольку необходимо оставить место для фильтрующей подушки.

Когда котлован готов, на его дне формируют фильтрующую подушку, для этого засыпается слой щебня толщиной не менее 30 сантиметров, после чего дно равняют под уровень.

Котлован и траншея под трубы канализации

Создание резервуара

Как уже писалось выше,  для создания резервуара существует большой выбор материалов, например, на фотографии ниже показана реализация конструкции, выложенной из пеноблока.

Двухкамерная конструкция резервуара, сделанная из пеноблока

На последнем этапе к яме подводится канализационная труба и устанавливается перекрытие с отверстиями для чистки.

Установленное перекрытие

Учитывая наш климат, желательно, прежде чем засыпать готовый резервуар грунтом, покрыть его сверху теплоизоляцией, например, минеральной ватой.

В том случае, если канализационная труба, соединяющая дом или туалет с выгребной ямой, укладывается выше границы промерзания почвы, ей также необходимо сделать утепление, благодаря этому проблем с канализацией зимой не будет.

Как видите, выгребная яма без откачки своими руками создается довольно просто, единственный этап, требующий серьезных физических усилий, – это земляные работы, но его можно существенно облегчить, если использовать спецтехнику.

Читайте также:

Канализация для загородного дома: установка и монтаж под ключ

Как сделать септик из бетонных колец своими руками

Выгребная яма без дна — устройство, конструктивные особенности

Как сделать септик без откачки для дачи и загородного дома

Сливная яма из кирпича: пошаговое руководство по обустройству

Планируете соорудить систему отвода стоков на загородном участке, обустроив яму? Согласитесь, что дача или домик постоянного проживания со всеми удобствами станет намного комфортнее. Но вы не знаете, как сооружается сливная яма из кирпича и какие расходные материалы для этого потребуются?

Мы поможем вам справиться с поставленной задачей — в статье рассмотрены популярные разновидности выгреба из кирпича. А также пошаговый процесс сооружения такой канализации, начиная с выбора места для ямы и расчета ее габаритов.

Материал снабжен наглядными фотографиями. Также подобраны видеоролики с полезными советами по самостоятельному сооружению кирпичной емкости для стоков. Рассмотрены преимущества и особенности ее эксплуатации и периодического обслуживания.

Содержание статьи:

Принцип работы сливной ямы

Сливная или выгребная яма – один из древнейших вариантов канализационных пунктов приема и первичной переработки стоков на земле. Ее можно соорудить даже не имея никакого опыта строительных работ.

Более того, нередко такое устройство создается на участке в самом начале строительных работ, чтобы обеспечить строителям минимальный набор удобств.

Сооружением сливной ямы можно заняться самостоятельно или пригласить бригаду рабочих – предстоит большой объем земляных работ

Технически сливная яма представляет собой простейший септик или накопитель отходов жизнедеятельности человека. К этой емкости, расположенной под землей, подводят канализационную трубу, ведущую из дома.

К ней же подводят и трубы отдельно стоящего туалета, бани и других помещений, имеющихся на участке.

Одна общая выгребная яма на участке – не единственный вариант организации такой системы. При желании можно делать отдельную небольшую емкость для каждого помещения.

Такое решение может оказаться удобным, например, если баня находится на значительном расстоянии от остальных построек.

Отходы постепенно накапливаются и частично утилизируются в зависимости от типа сооружения. По мере заполнения ямы стоками нужно производить ее очистку, чтобы предотвратить переполнение сооружения.

Современные средства позволяют производить утилизацию отходов с достаточно высокой степенью эффективности. Рекомендуем ознакомиться с лучшими методами по .

Разновидности выгребных сооружений

Из кирпича можно соорудить выгребную яму любого типа:

  • герметичную;
  • с проницаемыми стенками;
  • без дна;
  • разделенную на несколько секций.

Каждое сооружение имеет определенные характеристики. Например, герметичная яма используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Такая конструкция предотвращает вероятность загрязнения окружающей среды стоками.

Проницаемые сливные ямы, предназначенные для переработки и утилизации серых стоков, устраиваются с метровым песчано-гравийным фильтром в районе дна.

При недостаточной пропускной способности нижележащих пород их оснащают небольшими отверстиями в стенах, через которые утилизируется жидкая часть отходов.

Если емкость сливной ямы разделить кирпичными перегородками и вставить в них трубки-переливы, то получится практически самодельный септик

В так называемых ямах без дна нижнюю часть не бетонируют. Стены таких сооружений возводят на бетонном основании с просветом, в который прямо на грунт укладывают песчано-гравийный фильтр.

Жидкие стоки будут медленно просачиваться через этот природный фильтр, а затем попадать в нижележащие грунтовые пласты, где их проходит их окончательная очистка. Использование кирпича позволяет создать как герметичную сливную яму, так и ее проницаемый вариант. Чаще всего такие сооружения делают с прямоугольным основанием, это самая простая схема.

Разделенная на несколько секций. Большую яму можно разделить перегородками на две или три секции, которые соединяют переливами.

Такое устройство, подобное канализационному септику, позволяет многократно отделять основную массу твердых и жидких отходов и повысить степень их переработки с помощью бактерий.

Галерея изображений

Фото из

Сливная яма с фильтрующими стенками

Многосекционный вариант накопителя

Кирпичный септик из трех камер

Особенности обустройства многокамерных объектов

Особенности кирпичного сооружения

Использование кирпича для возведения стенок выгребной ямы имеет ряд преимуществ. Этот материал прекрасно удерживает нечистоты и отличается долговечностью. С помощью кирпичной кладки можно создать сооружение любого размера и конфигурации.

При использовании бетонных колец приходится подстраиваться под их типовые размеры. Заливка монолитного бетона – это не менее трудоемкий процесс, чем кладка кирпича.

Для выгреба не обязательно использовать высококлассный материал, подойдут и кирпичи, которые ранее уже использовались ранее.

Кирпич подходит для создания сливных ям и других сооружений произвольной конфигурации. Кроме того, такие устройства можно ставить на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Кладочные работы требуют определенных навыков, это настоящее строительное искусство. Осваивать такие операции лучше всего именно на возведении канализационных сооружений, поскольку все огрехи в дальнейшем будут скрыты под землей.

И все же не стоит делать кладку совсем уж небрежно. Неровная кирпичная стена со временем может рухнуть.

Накопитель из кирпича имеет одно полезное свойство – он устойчив практически при любом уровне грунтовых вод, хорошо сопротивляется вспучиванию грунта при промерзании в зимний период.

Такую сливную яму можно устроить и на легких песчаных грунтах, и на тяжелых глинистых.

Полезные рекомендации по сооружению кирпичной ямы приведены в следующей фотоподборке.

Галерея изображений

Фото из

Сооружение большой сливной ямы

Небольшой канализационный пункт

Прямоугольный вариант выгребной ямы

Применение старого кирпича

Пример сооружения ямы для душа и туалета

В качестве наглядного примера рассмотрим пример сооружения ямы из кирпича для приема стоков из дачного душа и туалета. Это решение оправдано незначительными габаритами и отсутствием возможности расположить объекты раздельно.

Непосредственно яма будет располагаться под туалетом, а из душевой в нее будет выведен трап.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Разбивка котлована перед строительством ямы

Шаг 2: Рытье котлована нужной глубины

Шаг 3: Выбор места для установки слива

Шаг 4: Кладка кирпичных стенок сливной ямы

Шаг 5: Подвод канализационного трапа от душа к яме

Шаг 6: Отсыпка песчаной подушки под перекрытие

Шаг 7: Засыпка гравийного слоя поверх песка

Шаг 8: Сооружение опалубки для бетонных плит

Основная работа проведена. Теперь надо залить бетон в опалубку и поставить жизненно важные санитарно-гигиенические объекты:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Заливка фундаментных плит для туалета и душа

Шаг 10: Технологический перерыв для отвердевания

Шаг 11: Шлифовка дна душевой кабинки

Шаг 12: Сооружение каркаса туалета над кирпичной ямой

Каркас душевой лучше обшить водонепроницаемым материалом, например сотовым или монолитным поликарбонатом, оргстеклом. Для обшивки туалета подойдут любые стружечные или волокнистые плиты, доска и подобные материалы.

Тонкости строительства ямы из кирпича

Перед тем как приступить к выполнению работ, нужно определиться с размерами будущего выгреба, а также найти для сооружения подходящее место.

Этап #1 — проведение предварительных расчетов

Самый простой вариант расчета — по усредненному нормативу. Количество постоянно проживающих в доме человек умножают на норму в 0,5 куб. метров.

После этого нужно рассчитать параметры выгребной ямы в зависимости от ее конфигурации. Емкость делают обычно в виде куба или цилиндра. Первый вариант предпочтительнее, поскольку выложить кирпичом емкость с прямыми стенками проще.

Глубина ямы должна быть не более трех метров, но практика показывает, что обслуживать канализацию глубиной менее двух метров или меньше. Объем ямы теперь нужно поделить на выбранную высоту. Полученная цифра будет составлять площадь основания.

К выбору места следует отнестись крайне внимательно – минимально допустимые нормы по удаленности ямы от жилых помещений зависят от ее объема

Остается подобрать длину и ширину для емкости с прямоугольным основанием. Если принято решение выкопать цилиндрическую яму, придется воспользоваться формулой площади окружности:

S=πr2

Где:

  • S — площадь сооружения;
  • π — число «пи», равное 3,14;
  • r — радиус сооружения.

Полученную площадь следует разделить на 3,14, т. е. на число «пи». Из результата, который представляет собой квадрат радиуса окружности, нужно извлечь корень, получив собственно радиус основания этого цилиндра.

Перед выполнением разметка все параметры необходимо увеличить на размер кирпичной кладки и бетонного основания. Эту роль обычно выполняет бетонная плита толщиной 30-40 см.

Примерно такие же размеры должна иметь бетонная стяжка. Толщина кирпичной кладки для канализационных сооружений должна составлять 25 см на наружном контуре, а для внутренних стен достаточно 12-13 см.

Выбирая параметры емкости, следует помнить, что ее заполнение более чем на две трети нежелательно, поэтому глубину котлована под выгребную яму следует увеличить до необходимого размера. Подбирая место для сооружения, следует учитывать ряд санитарных норм.

Например, расстояние от накопителя нечистот до жилого дома должно составлять не менее пяти метров, до ограждения – не менее двух метров, до источника питьевой воды – не менее 25 метров и т. п.

Кроме того, на участках с неоднородным рельефом канализационные устройства следует располагать ниже, чем источник воды. Наконец, следует обеспечить возможность подъезда для ассенизаторской спецтехники.

Машина не обязательно должна находиться в непосредственной близости от выгребной ямы, но расстояние между ними не должно превышать предела в четыре метра.

Этап #2 — выполнение земляных работ

После того как разметка выполнена, можно приступать к рытью котлована. Проще всего заказать услуги экскаватора, но если нужна небольшая емкость и есть желание сэкономить, то можно справиться и вручную.

Технология работ очень простая: землю копают штыковой лопатой, а по мере углубления котлована – выбирают с помощью ведра на веревке. Пригодится лестница, чтобы выбираться из ямы, а также обычный строительный уровень, чтобы контролировать качество работ.

Если есть желание или необходимость, котлован для сливной ямы можно сделать вручную с помощью лопаты и ведра на веревке

Стены ямы обычно делают вертикальными, а вот дну придают небольшой уклон, чтобы содержимое емкости скапливалось в углу, над которым будет расположен люк для обслуживания.

В дальнейшем этот момент облегчит откачку отходов из емкости. На легких грунтах стенки могут нуждаться в защите от осыпания, например, с помощью временных деревянных конструкций.

Этап #3 — монтаж бетонного основания

Если дно ямы предполагается сделать герметичным, то вниз нужно положить либо бетонную плиту, либо выполнить работы по бетонированию. В первом случае все просто: выбирают железобетонную конструкцию подходящих размеров и устанавливают ее внизу.

Если же принято решение бетонировать дно, то сначала вниз укладывают песчаную подушку толщиной около 15 см. Песок нужно разровнять и утрамбовать, соблюдая сделанный ранее уклон.

Затем на дно кладут армирующую сетку и заливают цементно-песчаную стяжку. После этого нужно подождать пока бетонное основание застынет.

При заливке основания бетонной смесью важно дождаться полного высыхания стяжки, а затем можно продолжать дальнейшее сооружение выгреба

Для его полного высыхания нужно примерно четыре недели, но при сооружении выгребной ямы работы обычно продолжают уже через семь дней после выполнения заливки основания.

Если предполагается сооружение выгребной ямы без дна, следует залить бетонной стяжкой только пространство, над которым будут возведены стены.

По центру оставляют открытый грунт, на который впоследствии укладывают песчано-гравийный фильтр. Для правильного выполнения заливки бетонного основания в этом случае понадобится соорудить деревянную опалубку.

Этап #4 — выполнение кирпичной кладки

Для выгребной ямы рекомендуется использовать прочный красный керамический кирпич, но и белый силикатный тоже считается вполне подходящим.

Для приготовления кладочного раствора понадобятся следующие ингредиенты:

  • цемент марки М400 – 1 часть;
  • строительный песок – 3 части;
  • вода – 0,8 части;
  • гашеная известь или глина – 0,5 части.

Песок и цемент нужно просеять, чтобы не было твердых включений, это позволит сделать раствор однородным и довести его до консистенции жидкой сметаны.

Сначала на основании делают глиняный замок, на него кладут первый ряд кирпича. Кладку сразу же выравнивают с помощью уровня. Толщина глиняного замка будет неоднородной, поскольку дно выполнено с уклоном.

При обустройстве сливной ямы с проницаемыми стенками кирпичи кладут с просветом в местах, где должны быть вертикальные швы

Сначала по углам выставляют кирпичи-маяки, их положение тщательно выравнивают. Далее кладку выполняют по веревочным маякам, которые натягивают для каждого ряда.

Опытные мастера могут выполнять кладку сразу трех рядов или используют специальную рейку-порядовку. Новичкам рекомендуется сначала проверять уровнем буквально каждый уложенный кирпич.

Отвесом контролируют качество кладки по вертикали, чтобы стена была ровной.

Укладку каждого ряда кирпичей следует тщательно проверять с помощью уровня. Специальная нить, натянутая вдоль ряда, облегчит кладочные работы

В зависимости от толщины стены выбирают схему кладки кирпича. Если нужно сделать стену толщиной 25 см, то выполняют кладку “в один кирпич”, а если 12 см – “в полкирпича”. Длина кирпича соответствует ширине стены.

Конечно, проницаемую выгребную яму делают не так. Обычно ее кладут “в полкирпича”, при этом между отдельными кирпичами делают просветы, чтобы через эти отверстия могли выходить жидкие стоки.

Схему кладки кирпича выбирают в зависимости от ширины стены. Для выгребных ям чаще всего используют кладку в полкирпича (12 см) или в один кирпич (25 см)

В любом случае следует придерживаться правила: вертикальные швы между кирпичами в смежных рядах не должны совпадать. Кладку выполняют так: на поверхность основания с помощью мастерка наносят небольшое количество раствора.

Сверху кладут и прижимают кирпич, аккуратно постукивая по нему кельмой, чтобы он занял правильное положение.

Если нужно сделать из кирпича цилиндрическую сливную яму, то кирпичи придется укладывать по дуге. Важно, чтобы швы в соседних рядах не совпадали, это может ослабить конструкцию

Затем излишки раствора подбирают мастерком. Есть и другая технология: раствор наносят на отдельный кирпич, затем его устанавливают на место.

Вот несколько полезных советов по проведению кладочных работ:

  1. Размеры заполненного раствором шва между кирпичами должны составлять около 6-8 мм.
  2. Шов везде должен быть одинакового размера везде, это улучшит качество работ.
  3. Кирпич следует разложить вдоль стен небольшими порциями, чтобы сократить время работ (не придется приносить каждый кирпич из общей кучи).
  4. Перед укладкой кирпичи поливают водой, это улучшает адгезию поверхности к раствору.
  5. Каждый пятый ряд рекомендуется укладывать с использованием специальной арматурной сетки.

Разумеется, к выгребной яме нужно подвести канализационную трубу. Место входа следует тщательно обработать раствором, чтобы не было протечек.

Труба должна быть должным образом утеплена, уложена ниже уровня промерзания грунта с соблюдением необходимого уклона. Подробную информацию о материале для утепления канализационной трубы рекомендуем посмотреть .

После того как кладочные работы закончены, стены нужно оштукатурить.

Канализационная труба должна входить в канализационное устройство под небольшим углом, чтобы обеспечить оптимальную скорость перемещения сточных вод и отходов

Этап #5 — гидроизоляция и верхнее перекрытие

На штукатурку кладут слой гидроизоляционного материала, например, битумной мастики. Эти меры помогут продлить срок службы канализационного устройства.

При нанесении гидроизоляционных материалов следует точно соблюдать инструкцию. Например, под мастику требуется сухое основание.

Теперь можно установить верхнее перекрытие. Для этого лучше всего приобрести готовую бетонную плиту с отверстием и крышку – .

В качестве альтернативы можно рассмотреть бетонную конструкцию собственного изготовления или перекрытие из древесины. Последний вариант прочностью не отличается, каждые несколько лет такое перекрытие придется заменять.

Если принято решение изготовить перекрытие из бетона самостоятельно, следует начать его делать одновременно с основанием и по схожей технологии. Заливку выполняют в деревянную опалубку.

Параметры верхнего перекрытия должны превышать размеры отверстия, которое оно будет закрывать, не менее чем на 30 см.

Отверстие для обслуживания сливной ямы должно быть достаточно просторным, чтобы в него мог пролезть человек для осмотра сооружения

Сначала заливают слой раствора в несколько сантиметров, затем устанавливают арматуру и заливают основной слой. Этот элемент должен высыхать в течение четырех недель. В верхнем перекрытии необходимо сделать еще одно отверстие – вентиляционное.

Канализационное устройство нуждается в правильном вентилировании, поскольку со временем сточные воды начинают выделять метан, а это опасный газ.

Для организации естественного вентилирования используют пластиковую трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу накрывают защитным устройством, нижнюю ее часть также не помешает оборудовать решеткой.

После установки перекрытия следует нанести поверх конструкции слой гидроизоляции, подойдет рубероид и даже толстая полиэтиленовая пленка.

Сверху обычно укладывают почвенно-растительный слой, чтобы облагородить участок и предохранить выгребную яму от промерзания зимой.

Особенности эксплуатации устройства

Основной уход за выгребной ямой сводится к тому, чтобы своевременно ее опорожнять и очищать. Существенной помощью в деле переработки и удаления отходов могут стать , предназначенные для выгребных ям.

Такие препараты обычно снабжены подробной инструкцией и очень просты в использовании. Их нужно либо просто вылить/высыпать в канализацию, либо предварительно смешать с некоторым количеством воды.

Выкачку отходов из сливной ямы лучше всего производить с помощью специальной техники. Удалять стоки следует, когда их количество займет две треть емкости

Такие микроорганизмы способны перерабатывать стоки, разлагая их на безопасные составляющие. При этом исчезает и характерный для канализационных устройств запах.

Но при этом следует помнить, что контакт с некоторыми видами бытовой химии для бактерий губителен, поэтому придется проверить состав средств для мытья и чистки, которые имеются в доме.

После того, как выгребная яма была очищена, не помешает осмотреть ее и проверить целостность кирпичных стен. При необходимости выполняют мелкий ремонт сооружения: заменяют испорченные кирпичи целыми, восстанавливают поврежденную гидроизоляцию и т.п.

Кроме кирпичей в качестве материала для изготовления выгребной ямы могут послужить бетонные кольца, покрышки, бочка и прочее.

Подробные руководства по изготовлению выгреба из различных типов материалов можно посмотреть в следующих статьях, размещенных на нашем сайте:

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно процесс укладки кирпича при создании проницаемой выгребной ямы представлен здесь:

В этом видео описан процесс создания выгребной ямы на участке с высокими грунтовыми водами:

Кирпичная выгребная яма – надежное и удобное сооружение. Сделать такое устройство не просто, но все усилия окупятся, поскольку при соблюдении технологии такое устройство может прослужить долгие годы.

Вы используете в качестве накопителя стоков кирпичную яму, изготовленную своими руками? Или только планируете сооружение выгреба? Может у вас остались вопросы после прочтения этого материала? Задавайте их в комментариях к нашей статье – постараемся прояснить сложные моменты.

Выгребная яма без дна своими руками

Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.

Выгребная яма без дна своими руками

Как устроена выгребная яма без дна

Содержание статьи

Возможно, Вас заинтересует информация-откачка сливных ям

Существует два вида выгребных ям:

  • герметичные;
  • негерметичные, без дна;

Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.

Устройство герметичной выгребной ямы из бетонных колец. Главный ее недостаток – быстрое заполнение и необходимость в частом вызове машины для откачки. Решением этих проблем может стать конструкция без дна и с дренажными отверстиями

И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит выгребная яма из покрышек своими руками

Устройство выгребной ямы без дна – в ее нижней части скапливаются твердые отходы. Вода же просачивается в землю через дно и дренажные отверстия в стенках сооружения и проходит естественную почвенную доочистку

Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи сливные ямы без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить биосептик из нескольких бетонных колодцев.

Пример негерметичной выгребной ямы с монолитными бетонными стенками

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.

  1. Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
  2. Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
  3. Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
  4. Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.

Выгребная яма без дна своими руками

В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.

  1. Проблемы с экологией – если такая дренажная яма для канализации будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
  2. Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
  3. Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
  4. Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.

Процесс строительства кирпичной выгребной ямы

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Возможно, Вас заинтересует информация — бактерии для выгребных ям

Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

В пункте 2.3.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» указывается, что в домах, не подключенных к канализации, жидкие отходы должны собираться в водонепроницаемый выгреб. Потому с точки зрения санитарных норм выгребная яма, пропускающая воду – нарушение

Выше приведена выдержка из свода правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», который является обновленной редакцией ныне устаревшего СНиП 2.04.03-85. В пункте 9.2.13.2 дается весьма расплывчатая формулировка о том, что обустройство фильтрующих колодцев и других подобных устройств допустимо при низких грунтовых водах и минимальной вероятности загрязнения. Формально выгребная яма без дна, имеющая подушку из гравия или щебня определенной толщины, может считаться фильтрующим колодцем

Определение фильтрующих колодцев

Данные пункты СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» определяют, что такое фильтрующий колодец и как он устроен. Создать его на базе простейшей выгребной ямы без дна из бетонных колец или кирпича вполне возможно. Но при этом подпункт 2 указывает, что перед фильтрующим колодцем необходим септик. Обустройство без него негерметичной выгребной ямы с фильтрационной подушкой возможно, но только на свой страх и риск!

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.

Возможно, Вас заинтересует информация-выгребная яма из кирпича

В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:

  • от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
  • до водоема – не менее 30 м;
  • до деревьев и огородов – не менее 5 м;
  • до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
  • до жилых строений – 5 м.

Схема, иллюстрирующая допустимые расстояния от выгребной ямы до различных объектов

Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.

Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец

Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.

Attention: The internal data of table “84” is corrupted!

Кольцо бетонное стеновое КС10.9

Бетонные кольца с замком, также известные как «с четвертью», имеют более надежное соединение друг с другом

Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.

Возможно, Вас заинтересует информация-выкачать канализацию

Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).

Рытье котлована

Процесс рытья котлована

Копать котлован под выгребную яму можно и в одиночку, но при этом закидывание извлеченного грунта наверх, в тачку или просто на поверхность отнимает очень много сил

Использование мотоблока

Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.

Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).

Глубина котлована измеряется рулеткой

Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.

Кран-манипулятор доставил кольца

Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.

Погружение первого кольца

Кольцо опускается в котлован

Первое кольцо опущено

Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.

Опускается второе кольцо

Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.

Укладка круглой плиты с отверстием для люка

Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.

Дренажные отверстия на стенках

Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.

Подушка из щебня на дне выгребной ямы

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Возможно, Вас заинтересует информация —насос для выгребных ям

Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.

Подключение канализационной трубы

Установка люка

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Видео — Выгребная яма

Постройка выгребной ямы без дна из кирпича

Другим, не менее популярным вариантом выгребной ямы является сооружение, сложенное из кирпича. Следует понимать, что оно потребует больше времени и сил, чем конструкция из бетонных колец. Но если у вас на участке после строительства дома, забора или сарая осталось немало неиспользованных кирпичей, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения сторонних людей и строительной техники. В этом деле вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями, приведенная ниже.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как откачать выгребную яму

Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения,  начинайте с земляных работ – выберите место и приступите к копке котлована соответствующего размера.

Рытье котлована

Процесс рытья котлована

Важно! Наличие простейшего подъемного приспособления существенно облегчит процесс извлечения из ямы грунта.

Шаг 2. Проконтролируйте глубину и диаметр котлована при помощи рулетки.

Шаг 3. Избавьтесь от земли, извлеченной при сооружении котлована. При этом оставьте ее часть для последующей засыпки крышки сооружения.

Шаг 4. На дне котлована соорудите плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Оно будет играть роль своеобразного основания под стенками выгребной ямы.

Основание под стенками будущей выгребной ямы указано стрелкой. В центре можно увидеть несколько уложенных кирпичей – они необходимы для разбития струи канализационных стоков и равномерного их распределения по дну сооружения

Возможно, Вас заинтересует информация —канализация в частном доме схема глубина укладки

Шаг 5. Приступите к укладке нижней части стенок выгребной ямы из кирпича. Если ранее вы не имели дело с подобным материалом, то постройка данного сооружения станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки по работе с кирпичом.

Сооружение стенок ямы

Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и при этом постепенно разрушаются. Если вы хотите, чтобы выгребная яма прослужила дольше – замените их на керамические.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше, к краю котлована. Пространство между его стенками и кирпичом засыпайте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтрует ее до поступления в грунт.

Продолжаем укладку кирпичей

Шаг 7. Завершите укладку стен выгребной ямы из кирпича, не доходя немного до поверхности земли.

Пространство между его стенками и кирпичом засыпано песком

Шаг 8. Выведите в выгребную яму канализационную трубу из дома.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму при помощи металлического уголка, установленного так, как показано на изображении ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Укрепление конструкции металлическими уголками

Шаг 10. Сложите сверху такое же плоское кольцо из кирпича, как и на дне выгребной ямы.

Выгребная яма практически готова

Шаг 11. Закройте выгребную яму сверху бетонной плитой, изготовленной заранее или залитой на месте. Не забудьте об отверстии для люка, через который будет производиться регулярная откачка нечистот.

Яма закрыта плитой, люк установлен

Выгребная яма без дна – быстрое и экономное решение проблемы отвода канализационных стоков. Но, по возможности, замените её со временем полноценным септиком, произведенным на заводе или сделанным своими руками из бетонных колец.

Выгребная яма без дна своими руками

Устройство герметичной выгребной ямы из бетонных колец. Главный ее недостаток – быстрое заполнение и необходимость в частом вызове машины для откачки. Решением этих проблем может стать конструкция без дна и с дренажными отверстиями

Устройство выгребной ямы без дна – в ее нижней части скапливаются твердые отходы. Вода же просачивается в землю через дно и дренажные отверстия в стенках сооружения и проходит естественную почвенную доочистку

Пример негерметичной выгребной ямы с монолитными бетонными стенками

В пункте 2.3.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» указывается, что в домах, не подключенных к канализации, жидкие отходы должны собираться в водонепроницаемый выгреб. Потому с точки зрения санитарных норм выгребная яма, пропускающая воду – нарушение

Выше приведена выдержка из свода правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», который является обновленной редакцией ныне устаревшего СНиП 2.04.03-85. В пункте 9.2.13.2 дается весьма расплывчатая формулировка о том, что обустройство фильтрующих колодцев и других подобных устройств допустимо при низких грунтовых водах и минимальной вероятности загрязнения. Формально выгребная яма без дна, имеющая подушку из гравия или щебня определенной толщины, может считаться фильтрующим колодцем

Определение фильтрующих колодцев

Данные пункты СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» определяют, что такое фильтрующий колодец и как он устроен. Создать его на базе простейшей выгребной ямы без дна из бетонных колец или кирпича вполне возможно. Но при этом подпункт 2 указывает, что перед фильтрующим колодцем необходим септик. Обустройство без него негерметичной выгребной ямы с фильтрационной подушкой возможно, но только на свой страх и риск!

Схема, иллюстрирующая допустимые расстояния от выгребной ямы до различных объектов

Кольцо бетонное стеновое КС10. 9

Бетонные кольца с замком, также известные как «с четвертью», имеют более надежное соединение друг с другом

Рытье котлована

Процесс рытья котлована

Копать котлован под выгребную яму можно и в одиночку, но при этом закидывание извлеченного грунта наверх, в тачку или просто на поверхность отнимает очень много сил

Использование мотоблока

Глубина котлована измеряется рулеткой

Кран-манипулятор доставил кольца

Погружение первого кольца

Кольцо погружается в котлован

Первое кольцо опущено

Опускается второе кольцо

Укладка круглой плиты с отверстием для люка

Дренажные отверстия на стенках

Подушка из щебня на дне выгребной ямы

Подключение канализационной трубы

Установка люка

Рытье котлована

Процесс рытья котлована

Основание под стенками будущей выгребной ямы указано стрелкой. В центре можно увидеть несколько уложенных кирпичей – они необходимы для разбития струи канализационных стоков и равномерного их распределения по дну сооружения

Сооружение стенок ямы

Продолжаем укладку кирпичей

Пространство между его стенками и кирпичом засыпано песком

Укрепление конструкции металлическими уголками

Выгребная яма практически готова

Яма закрыта плитой, люк установлен

Выгребная яма без дна своими руками

Процесс строительства кирпичной выгребной ямы. Как правильно сделать выгребную яму изучайте по ссылке.

Выгребная яма своими руками без откачки с чего начать?

На дачном участке наличие канализации – огромное преимущество. Без наличия этого устройства даже временное нахождение на дачном участке будет лишено элементарного комфорта и удобства. Специфика этой коммуникации в том, что ее можно обустроить не только в начале застройки и планирования жилой зоны, но и при наличии всех застроек, возведенных ранее. Главное в этом деле – технологичный подход с соблюдением всех норм строительного дела, который мы и разберем по порядку.

Основная сложность, которая зачастую встречается на пути прокладки канализации на даче, это наличие централизованных линий, коллекторов, к которым можно было бы провести трубопровод и сделать ее полноценно функционирующей. В этом случае к ней можно было бы подвести все сантехнические приборы, необходимые для комфортного проживания. Но это скорее идиллия, чем реальность, и возможна она крайне редко. Чаще всего канализация на дачном участке полностью автономна, и не имеет выхода в общественно-централизованные сети.

В такой ситуации самой доступной и несложной будет выгребная яма без откачки, сделать которую можно и своими руками. Как это сделать и что для этого необходимо иметь? Обо всем по порядку.

С чего начать обустройство канализации на дачном участке

В строительном деле в первую очередь принято тщательное планирование своих действий и мер по застройке чего-либо. Это касается не только больших проектов, но и таких мелких земляных работ, как, например, обустройство выгребной ямы.

Положение и правила обустройства выгребной ямы на дачном участке определяют нормы СанПина, а также требования СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Размещение сливной или выгребной ямы должно быть согласовано с местным органом Госсанэпиднадзора. В случае размещения ее вблизи открытых водоемов — с местными органами природоохраны.

СНиП также определяет и удаленность таких сооружений от других на дачном участке и по соседству с ним. Ее можно классифицировать по следующим показателям, отображенным в таблице.

Удаленность выгребной ямы Расстояние , м
Жилой дом 8-10
Водопроводные трубы 20-25
Газовые трубы 5
Хозпостройки, деревья 5-7
Заборы Не менее 1 м
Соседние дома 10-12

Все эти правила и законы разработаны и приняты не случайно, ведь речь идет о загрязнении почвы и грунтовых вод вредными веществами. Не соблюдение этих норм может привести к необратимым последствиям нарушения экологического баланса, от которого пострадает не только конкретный участок, но и вся округа. Защитные меры по герметизации и надежной защите почвы и грунтовых вод от стоков способны значительно продлить срок службы выгребной ямы без вреда для экологии.

Как обустроить выгребную яму своими руками

Выгребные ямы по своему строению бывают различными. В них может быть предусмотрена какая-либо система фильтрации или почвенной доочистки, или же они могут быть полностью замкнутыми. В последнем случае стоит подумать о периодическом ее опорожнении с помощью ассенизаторской машины, ведь накопительные емкости рано или поздно засоряются.

Сливная яма без откачки по определению должна обладать системой доочистки или фильтрации. И в этом ее главное отличие. Такие устройства нередко применяют, когда ее расположение по каким-то причинам полностью исключает ассенизацию.

Важно!
Несмотря на дополнение «без откачки», подразумевающее отсутствие любого обслуживания, такая выгребная яма, так или иначе, со временем потребует ее очистки. Этот нюанс лучше предусмотреть заранее в самой конструкции ямы, сделав в ней отдушины.

Обустроить выгребную яму без откачки своими руками можно следующими способами:

Важно!
В таких выгребных ямах, не рассчитанных на откачку в течение длительного времени, стоит сделать колодец-отстойник. Это емкость, которая является частью общей конструкции, и соединяемая в ее верхней зоне небольшим отводом трубы. Когда происходит переполнение основной емкости до определенного уровня, в соседний аэротенк попадают излишки стоков. В него добавляют биобактерии, предназначенные для переработки и разжижения органики.

Важно!
В некоторых современных вариантах Ж/Б колец предусмотрена перфорация по всему периметру их стенок. В этом случае фильтрация и оседание стоков будут происходить быстрее. Однако, котлован для этого нужно будет делать на 25-30см шире, поскольку необходимо предусмотреть песчаную засыпку этих колец после их окончательной установки по месту.

Фото: ж/б кольца с перфорацией

Выгребная яма из нескольких колодцев – так ли необходимо?

Фильтрационные колодцы, как дополнение к основным, в значительной мере ускоряют переработку стоков по типу септика, продлевая тем самым срок службы выгребной ямы без ассенизации. Поэтому их очень часто рекомендуют устанавливать и не экономить на этом устройстве.

Они могут быть частью всей конструкции выгребной ямы, или же отдельными емкостями, размещая их под уклоном для лучшего стока. Соединяют их отрезками труб из различных материалов: асбест, ПВХ, ПНД и т.д. Их оборудуют в качестве аэротенков, в которых и происходит ускоренная переработка отходов. Для этих нужд применяют различные биобактерии, которые кроме того еще и устраняют неприятные запахи особенно в летний период года.

Фото: выгребная яма из нескольких колодцев

Перекрытия – как лучше сделать своими руками?

Верхняя часть выгребных ям должна быть оборудована надежным перекрытием, поверх которого обычно обустраивают кабинку туалета, душа и т.д. Этот элемент должен быть рассчитан на достаточные нагрузки в течение длительно времени.

Наилучшим материалом для него будет железобетонная плита. Если позволяют размеры и возможности спецтехники, можно применить готовые пустотные ж/б плиты перекрытия. Однако, в большинстве случаев приходится заливать ее по месту застройки ямы. Для этого можно применить ускоренную технологию заливки с помощью обрешетки из металлических уголков. В небольшие ячейки, получившиеся в результате сваривания отдельных элементов, можно положить плоский шифер, который послужит опалубкой для заливки бетона. Каркасная сетка из арматуры сдержит деформации, а толщину плиты можно варьировать в пределах 12-18 см. Такую конструкцию не сложно сделать своими руками, с минимальным применением инструмента и помощи профессиональных рабочих.

Несмотря на то, что выгребная яма является одним из самых древних канализационных сооружений, ее современные аналоги могут быть вполне достойными устройствами, способными функционировать долго и надежно, а главное, без вреда для окружающей среды.

Выгребная яма своими руками без откачки

При обустройстве автономной канализации многими выбирается такой вариант, как выгребная яма своими руками без откачки. Как сделать выгребную яму, чтобы не откачивать?

Существует немало вариантов, они будут рассмотрены ниже. Но для начала нужно определиться с тем, что такие выгребная яма, почему она может быть без откачки и в каких случаях это вообще допустимо.

Пресс-релиз подготовлен специалистами сайта Kanalservis.ru

Назначение выгребной ямы

Этот элемент автономной канализации предназначен для сбора и отвода сточных вод. Так как подразумевается вариант без откачки, значит, сточные воды постепенно просачиваются в грунт, пройдя предварительное отстаивание и очистку.

Выгребная яма без откачки – самый простой вариант, который несложно сделать своими руками. Но нужно учитывать такие моменты:

  1. Расстояние ямы от дома. Оно не должно быть меньше 10 метров. Такое требование обусловлено тем, что сточные воды постепенно размывают окружающий грунт, и если яма находится слишком близко к дому, пострадает фундамент.
  2. Расстояние от границ участка – не менее 1 метра.
  3. Расстояние от питьевого колодца – не меньше 25 метров. При супеси или песчаном грунте – не менее 50 метров. При суглинке расстояние составляет 30 метров.
  4. Глубина ямы не должна превышать 3 метра, но в любом случае, яма не должна располагаться ниже уровня грунтовых вод.

И самое главное. Выгребная яма без откачки обустраивается в том случае, если суточный объем стоков не превышает 1 кубометра. Ограничение разумно, так как очищение стоков в данном случае обеспечивается за счет естественных факторов (грунт, микроорганизмы, живущие в нем), а их возможности ограничены.

Как сделать выгребную яму, чтобы не откачивать?

Итак, если все условия соблюдаются, можно приступать к постройке. Независимо от используемых средств, основа такой ямы – котлован круглого сечения, с шириной до 2 метров, глубиной до 3 метров. На дне котлована обустраивается дренаж. Стенки укрепляются, одним из нижеперечисленных способов. Обязательно делается прочная крышка или люк, закрывающиеся на замок. Напоминаем, такой ямы, чтобы не откачивать, хватит на 1 кубометр стоков в сутки. Теперь рассмотрим основные варианты – из чего можно сделать яму.

Выгребная яма из бочки своими руками

Это самый простой и доступный всем вариант. Для укрепления стен понадобится пластиковая бочка емкостью 200 литров. Не металлическая, так как металл быстро проржавеет.

В бочке делают отверстия для дренажа, на расстоянии в 15-20 см, в шахматном порядке. Проще всего это сделать болгаркой или дрелью с крупным сверлом.

В дне проделывают отверстие для сливной трубы. В него устанавливают патрубок, который нужно прикрепить прочно и обязательно – герметично. Для этого лучше использовать силиконовый герметик. После высыхания герметика участок соединения обрабатывается мастикой.

Последний этап – оборачивание бочки геотекстилем. Это необходимо для защиты бочки от попадания грунта внутрь, через дренажные отверстия. При этом дренаж будет вполне нормальным, за счет свойств геотекстиля.

Далее остается установить бочку в яму, подсоединить патрубок к канализационной системе. Пространство между стенками бочки и ямой заполняется мелким щебнем или гравием. Сверху устанавливается прочный люк. Как видите, своими руками сделать яму из бочки очень просто.

А какие есть другие варианты? Еще один, тоже достаточно простой – выгребная яма из автомобильных шин. Более сложны в реализации, но и более долговечны, надежны – ямы из бетонных колец или кирпича.

Что делать, если размеры ямы недостаточны для ваших нужд, и она переполняется? Тогда остается только откачка. Как откачать яму своими руками? Вариантов всего два. Для первого понадобится специальный фекальный насос и водяной насос. А еще – емкость для нечистот. И место, куда эти нечистоты можно вывезти.

Второй вариант – самый простой с материальной точки зрения. Вычерпывать содержимое ямы ведром. Но вряд ли кого-то обрадует такая перспектива. Впрочем, как и откачка насосом, это тоже малоприятная работа.

Оптимальным вариантом будет обращение в ассенизаторскую службу. Но еще лучше – правильно рассчитать объем ямы, чтобы она была действительно без откачки. Или установить септик, правда, его стоимость высокая, но она себя оправдывает. Также стоит помнить и учитывать ливневые стоки и талые воды. Тут также поможет профессиональная чистка ливневой канализации.

Дренаж выгребной ямы своими руками

Независимо от того, из чего вы хотите сделать яму, дренаж должен быть, для лучшего оттока жидкости. Он обустраивается следующим образом. Сначала на дно ямы засыпается слой песка, толщина слоя – не меньше 30 см. сверху застилают слой геотекстиля, так, чтобы его края заходили на стены котлована. Поверх него засыпают щебень. Толщина слоя щебня – не меньше 15 см. поверх щебня укладывают еще один слой геотекстиля. Края верхнего и нижнего слоев ткани скрепляют и прикрепляют к стенам ямы.

Поверх этого «пирога» и устанавливают бочку.

Помимо улучшения водоотведения, такой дренаж обеспечивает и определенные фильтрующие функции ямы, что в случае с вариантом без откачки очень хорошо.

Здание рядом с септиками и над ними

Опубликовано Кортни Ван Делден

Минимальные требования к отступлению, установленные Техасской комиссией по экологическому равенству (TCEQ), обычно препятствуют начальному строительству дома в любой точке септической системы. Эти требования включают в себя расстояния от септика и дренажного поля до фундаментов, бассейнов, границ собственности, колодцев и т. Д.

Некоторые домовладельцы, случайно или намеренно, строят над своими системами такие предметы, как террасные террасы или надстройки дома.Это может привести к большим расходам при поиске и обслуживании системы.

Строительство над септиками

Никогда не рекомендуется строить конструкцию над какой-либо частью вашей септической системы. Наиболее распространенная проблема, которую мы видим, — это когда кто-то хочет откачать свой септик, но не знает, где находится его резервуар.

Для нас не редкость найти резервуары, расположенные под деревянной палубой, патио у бассейна, подъездными дорожками или даже пристройками к комнатам. В большинстве случаев это происходит из-за того, что домовладелец не знает о местонахождении резервуара и / или не планирует техническое обслуживание своего резервуара в будущем.

Иногда домовладелец может сделать съемные доски или люки, которые ведут под палубу к крышке их септика для доступа к насосу. Не следует возводить постоянные конструкции на какой-либо части системы, но, по крайней мере, в этом случае домовладелец может откачать свой септик.

Строительство над дренажными полями

Дренажное поле работает за счет поглощения воды из твердых частиц и некоторой эвапотранспирации. Почве под дренажным полем нужен кислород, чтобы микробы в почве могли обрабатывать сточные воды из дренажного поля.Однако, если над водосборным полем возводится постоянная конструкция, это может ограничить приток кислорода в почву и ограничить процесс эвапотранспирации.

Большой риск для строительства над водосливным полем вызывает обрушение линий. Кроме того, почва может уплотняться вокруг траншей, что может не допускать просачивания. Для ремонта дренажного поля или его перемещения может потребоваться совершенно новая система в зависимости от возраста вашей системы и требований местных властей.


За 80 лет Van Delden Wastewater Systems выдержала испытание временем как ведущая компания, занимающаяся системами очистки сточных вод, предоставляя Сан-Антонио, Берне и окрестностям Texas Hill Country услуги, на которые вы можете рассчитывать сейчас и в будущем.

Позвоните нам по любым вопросам, связанным с вашими системами очистки сточных вод, и позвольте нашим профессионалам помочь вам с установкой септики и требованиями к обслуживанию: 210.698.2000 (Сан-Антонио) или 830.249.4000 (Берне).


выгребная яма против септика. Какой из них незаконный? — Септик Центральный

Леди Лу была
спросил: «В чем разница между септиком и выгребной ямой?»

Это отличный вопрос, потому что, хотя септики и выгребные ямы имеют некоторое сходство, они совершенно разные. Фактически, выгребных ям являются незаконными во многих местах в Соединенных Штатах и ​​должны быть заменены септическими системами или канализацией.

Оба септических
резервуары и выгребные ямы собирают, обрабатывают и отводят бытовые сточные воды на
ваша собственность, под землей в вашем дворе. Но главное отличие в том, что выгребная яма бывает
открытая система, в которой все ваши сточные воды начинают просачиваться в землю
сразу, а септик — это закрытая система, которая позволяет
сточные воды просачиваются в землю.

Есть разница между выгребной ямой
а септик?

Да!

А выгребная яма
представляет собой цилиндрический цементный «резервуар» (или прямоугольный коробчатый, если он старше), который имеет
серия дырок повсюду. (Старшая
выгребные ямы, возможно, были построены из шлакоблоков). Это закопано в вашем дворе, и вся вода
и туалетные принадлежности, которые идут в канализацию, попадают сюда. Вода сразу же начинает вытекать из
ямы в земле.

Чтобы избежать
будучи слишком наглядным, вы можете представить, что утекает гораздо больше, чем просто вода. Твердые частицы туалета, которые слишком велики для отверстий
будут разрушены бактериями в яме, но все равно будет куча
твердые частицы, которые накапливаются, поэтому выгребную яму нужно регулярно откачивать.

Может быть
закопана только одна выгребная яма, или может быть 2 или 3 соединенных так, чтобы вода
поднимается в резервуар №1, перетекает в резервуар №2.
В резервуаре №2 будет меньше твердых частиц, поэтому он должен стекать быстрее.

А септик
танк
также закопан у вас во дворе, но это «закрытый» танк и часть
Септическая система . Все отходы и вода из вашего дома
попадает в септик, где происходит несколько вещей. Сначала начинают разрушаться бактерии и ферменты
вниз все разные вещи там.
Кроме того, более тяжелые твердые частицы тонут, а более легкие плавают наверху.
с жиром и жирами. В середине
вода (сточные воды). Этот сток
секция всегда должна быть самой большой секцией в резервуаре.

на
противоположная сторона бака от впускного патрубка, куда все входит, там
это выпускной патрубок, который находится на уровне воды. Если только его не откачали, септик
всегда полон, и эта вода продолжает просачиваться в поле выщелачивания (также
называется сливным полем.)

Сток
поле имеет ряд пластиковых труб (может быть, от 2 до 4, в зависимости от обстоятельств) с отверстиями во всех
Над ними. Выложены рядами,
под землей. Чем больше воды
выливается в септик, больше воды выливается в дренажное поле, где
он фильтруется в землю.

Есть ли опасность выгребной ямы?

Есть
несколько рисков, присущих использованию выгребной ямы.
Они могут загрязнить близкие источники воды, например, колодец.

Фактически в
В 2014 году в Род-Айленде было запрещено нахождение любых выгребных ям в пределах 200
футов береговой линии. Но было много
люди, живущие в пределах 200 футов от береговой линии, у которых была выгребная яма. Пришлось перейти на септические системы. И им приходилось платить за удовольствие делать
так.

выгребные ямы
также подвержены коллапсу вне зависимости от того, используются они или нет.В большинстве случаев обрушение происходит из-за того, что яма
старый и пустой, а бетон портится.

Представьте себе бетонную «комнату»
под землей, которая вмещает 2000 галлонов. Это
пусто и прекрасно в течение многих лет. Но
затем бетон начинает портиться.
Земля меняется со временем из-за проливных дождей и морозных зим. Бетон становится слабее, и давление все
что грязь, оказывающаяся на сторонах выгребной ямы, не встречает одинакового давления
изнутри ямы, потому что она пуста.
(Выгребная яма, полная воды, будет оказывать давление наружу, эффективно
компенсируя давление земли, толкающее внутрь.)

Теперь
бетонные стены начинают крошиться и проваливаться в пустую помойку. Без структуры стен, теперь там
это дыра на 2000 галлонов под вашим двором.
Некоторые домовладельцы находят свою старую выгребную яму, выходя на улицу, чтобы найти
зияющая дыра в их дворе. Другие,
к сожалению, найти его, когда они пройдут по не имеющей опоры земле, и он рухнет
под ними и они падают в яму.

Да, люди
погибли от падения в старую выгребную яму. Это серьезное дело.

Обрушенная помойка.

А помойку качать надо?

По дизайну,
водянистая часть выгребной ямы просачивается в окружающую землю и опускается вниз
из ямы. Но твердые тела все еще
накапливаются, так как не все они будут разрушены бактериями. Эти твердые частицы следует удалить через
откачка каждые несколько лет по мере необходимости.

Отверстия в
стены выгребной ямы также могут с годами забиваться навозом, который
означает, что выгребная яма стекает намного медленнее.
Он может наполняться быстрее, чем стекать, и снова попадать в душ или
ванны. Вам нужно будет его откачать
этот случай, и очистите его, чтобы прочистить отверстия.

Как часто нужно откачивать выгребную яму?

Обычно
говоря, выгребную яму надо откачать
примерно каждые 3-5 лет (что является той же рекомендацией для септического
бак.)

Однако
На этот срок может повлиять множество факторов: состояние выгребной ямы, количество
люди в вашем доме, сколько воды используется, состояние почвы вокруг выгребной ямы,
состояние самой выгребной ямы, что в нее кладут помимо воды
и туалетные отходы, и многое другое.

Есть
на самом деле опасность слишком частой откачки старой выгребной ямы. Земля вокруг танка всегда
оказывая давление на стенки выгребной ямы, особенно если земля
смачивать. Когда выгребная яма заполнена (или
почти полный), то вся эта жидкость оказывает давление изнутри,
обеспечение большей устойчивости стен.

Когда
выгребная яма стареет и бетон начинает портиться, частая перекачка
удаляет это уравнительное давление изнутри и делает яму уязвимой
свернуть.

Как долго прослужит выгребная яма?

Множество факторов
повлияет на то, как долго прослужит выгребная яма, но если за ней правильно ухаживать и
правильно использовать в качестве канализации, а не огромного мусоропровода, то это
должно длиться 25-40 лет из того, что я нашел.

То же
справедливо и для септиков. Качество системы
+ уход и обслуживание = долговечная система.

Законны ли выгребные ямы?

Да. Нет, это
зависит от.

Из-за
загрязнение грунтовых вод и другие опасности, выгребные ямы незаконны в
многие государства. В некоторых частях Аризоны это
незаконно ремонтировать выгребную яму. Скорее, когда он начинает терпеть неудачу, он должен быть
заменен на септический или подключен к канализации, если таковой имеется.

В некоторых
части страны, были приняты законы, запрещающие выгребные ямы и всех,
нужно переоборудовать в септик или канализацию.

Если вы
желая купить дом, не подключенный к канализации, очень важно знать
если используется система септика или выгребная яма.

Если есть
выгребная яма нужно учитывать, сколько ей лет, если она еще используется (
дом, возможно, был переоборудован, но остался пустой выгребной ямой), и законы
относительно выгребных ям в этом регионе. В
Фактически, в некоторых частях Нью-Джерси вам не разрешают даже продать своего дома, если в нем используется выгребная яма.

Сделай сам
услугу и узнайте все, что можно, прежде чем покупать дом с выгребной ямой (или
перед выставлением одного на продажу), потому что преобразование в септическую систему может быть
довольно дорого.

Сколько стоит переоборудование выгребной ямы
в септик?

Цена
преобразование выгребной ямы в септическую систему будет иметь много переменных.

Для начала мой
исследования показывают, что новая септическая система стоит от 3000 до 6000 долларов за
типичная установка. Конечно это может
в конечном итоге будет стоить дороже, в зависимости от того, насколько легко установить в вашем регионе. Установят ли они его в том же месте, что и
выгребная яма? Это может свести на нет
некоторые расходы на копание.Помойка в
в достаточно хорошем состоянии, чтобы их можно было легко снять?
Планируется ли установка септика в другом месте, чем выгребная яма? Если да, то выгребная яма будет заполнена или
удаленный?

Смотрите, там
Здесь задействовано множество факторов, каждый из которых может повлиять на цену. Итак, чтобы переоборудовать выгребную яму в септик, я
сказал бы цифру не менее 5000 долларов, но будьте готовы к более высокому счету.

Это один
работа, где получение нескольких предварительных оценок может сэкономить вам тысячи долларов
в конце концов.

Резюме

Леди Лу надеется, что она помогла вам понять разницу между септиком и выгребной ямой.

А теперь давайте посмотрим, какой тип септика лучше всего заменить вашу выгребную яму.

Контрольный список обслуживания и ухода за выгребной ямой

Контрольный список обслуживания и ухода за выгребной ямой

Система выгребных ям, за которой правильно ухаживают, будет служить дому в течение многих лет. Однако без должного ухода и внимания даже самая лучшая система вызовет проблемы и приведет к обременительным расходам.Из-за того, как септическая система обрабатывает отходы, она требует регулярного обслуживания для обеспечения ее эффективной работы.

Техническое обслуживание выгребной ямы включает регулярное удаление накопившегося ила со дна резервуара, который может вызвать засорение системы. Неисправные выгребные ямы дорого ремонтировать и заменять, а причиной часто является плохое обслуживание. Проблем можно избежать, если домовладельцы знают, как работает система и как избежать проблем в первую очередь. Одна из основных причин для обслуживания выгребной ямы — избежать дорогостоящего ремонта, поэтому, когда проблема выходит из-под контроля, вам следует как можно скорее обратиться за помощью в профессиональную компанию по обслуживанию выгребных ям.

Контрольный список технического обслуживания выгребной ямы

— Защитить выгребную яму от раздавливания

Одна из самых важных вещей, чтобы не раздавить выгребную яму, проезжая по ней. Система выгребных ям изготавливается из бетона, цементного блока или кирпича с входящими и выходящими трубами. Любой тип тяжелого транспортного средства разрушит стены или крышу, что приведет к выбросу неочищенных сточных вод во двор. Когда это произойдет, вас ждут дорогостоящий ремонт или замена на тысячи долларов.

— Тестирование уровней септических отходов

Септические системы, предназначенные для разделения и хранения отходов, необходимо регулярно очищать, чтобы предотвратить засорение и переполнение. Чтобы определить уровень отходов в резервуаре, можно провести простой тест, используя палочку для окунания, достаточно длинную, чтобы достичь дна резервуара или колодца. При осмотре уровень ила должен быть на треть меньше высоты резервуара. Если уровень выше, вам придется откачать ил.

— Очистка засорения перегородки

Поскольку в септических системах есть дренажные поля, необходимо выполнить дополнительные действия по техническому обслуживанию.Чтобы предотвратить риск разрыва, переднюю и заднюю перегородки необходимо регулярно очищать от шлама. Общие признаки того, что перегородки повреждены, включают неприятный запах или растительность вокруг водостока.

— Проверить уровни накипи и шлама на выходе

Септик имеет Т-образный выпускной патрубок для предотвращения вытекания накипи и ила из бака. Если верх слоя ила находится в пределах двенадцати дюймов от выпускного отверстия или слой накипи находится в пределах 6 дюймов от дна выпускного отверстия, резервуар необходимо откачать.

— Проверить и накачать

Средняя септическая система должна проверяться сервисной компанией не реже одного раза в 3 года, а септики следует откачивать каждые 3-5 лет. Системы с механическими компонентами, насосами и электрическими выключателями следует проверять не реже одного раза в год. Контракт на обслуживание будет охватывать механизированные детали альтернативных систем. Ведите учет всех выполненных работ по техническому обслуживанию и записывайте уровни накипи и шлама, а также любые выполненные ремонты для использования в будущем.

— Поддержание дренажного поля

Дренажное поле — важная составляющая септической системы. Удаляет загрязнения, содержащиеся в жидкости, вытекающей из септика.

• Никогда не садитесь за руль и не парковайте автомобиль, лодку или мобильный дом на водостоке.
• Не допускайте врастания корней деревьев в систему, сажая их на безопасном расстоянии.
• Не размещайте отстойные насосы, водосточные желоба или другие водоотводные системы рядом с областью водостока, поскольку избыток воды может замедлить или остановить эффективность процесса очистки сточных вод.

Уход за выгребной ямой также подразумевает пристальное наблюдение за тем, что идет в канализацию и туалеты. Чем больше воды использует домохозяйство, тем менее эффективна септическая система. Эффективное использование воды улучшит работу системы и снизит риск выхода из строя.

Все, что вам нужно знать о своей старой выгребной яме

выгребная яма , также известная как бассейн для выщелачивания или выгребная яма, представляет собой яму в земле, которая выстлана цементом, камнем, бетоном, кирпичом или любым другим материалом и используется для сбора сточных вод из дома.Материалы на стенках ямы обычно перфорированы, чтобы сточные воды могли стекать в почву. Другими словами, выгребные ямы служат временным хранилищем сточных вод до того, как они просачиваются в почву. Изначально выгребные ямы не были присоединены к септической системе, но они сами функционировали как септические системы. Яма служила септиком, а окружающая ее почва — полем выщелачивания. Поэтому выгребные ямы были не такими эффективными, как современные септики, потому что в них не было механизма отделения твердых частиц, тумана и сточных вод. Это означает, что выгребные ямы более подвержены загрязнению грунтовых вод, чем септические системы. Они также наполняются намного быстрее и требуют более регулярной откачки. Все эти факторы объясняют, почему выгребные ямы больше не строят на новых объектах. Однако если вы купите дом, построенный очень давно, велика вероятность, что в нем будет помойка.

Как работает выгребная яма?

Как мы видели, стены выгребной ямы сделаны из нескольких материалов, но общим знаменателем является то, что эти стены либо имеют стены, либо построены неплотно, чтобы обеспечить просачивание воды.Вода будет просачиваться в почву, но твердые частицы будут накапливаться в яме. Со временем эти твердые частицы могут рассыпаться на более мелкие кусочки и, следовательно, просачиваться в почву вместе с остальными стоками. В отличие от септиков, выгребные ямы не обрабатывают сточные воды, поэтому они могут быть хозяином болезнетворных микроорганизмов. Накопившиеся твердые частицы необходимо будет перекачать в какой-то момент, и поскольку эти ямы не так эффективны, как септики, по разложению отходов, они заполняются намного быстрее, чем септики. Значит, их нужно перекачивать чаще. Например, если для откачки септика может потребоваться 3-5 лет, то выгребную яму необходимо откачивать ежегодно или даже чаще, чем один раз в год, в зависимости от использования. Обычно выгребная яма подключается к септическому резервуару, поэтому его необходимо опорожнять.

Как узнать, есть ли на вашем участке выгребная яма

выгребных ям устанавливали в домах, построенных до 1970 года. Так что, если ваш дом новее, то вряд ли у вас будет помойка.Это связано с тем, что государственное регулирование прекратило строительство выгребных ям на новых объектах с 1970-х годов. Если вы не уверены, сколько лет вашему дому, а также не уверены, есть ли у вас выгребная яма или септик, вы можете нанять инспектора септической системы или проектировщика септической системы, и они могут проверить это для вас, чтобы дать вам окончательный ответ.

Почему запретили использовать выгребные ямы для новой недвижимости?

Сточные ямы считаются некачественными септическими системами. Это потому, что они не обрабатывают сточные воды, а просто сбрасывают их в почву.В выгребных ямах сточные воды концентрируются в одном месте, обычно в яме в земле рядом с грунтовыми водами, что в конечном итоге приводит к загрязнению грунтовых вод. Поскольку загрязненные грунтовые воды попадают в питьевые колодцы и другие поверхностные воды, это приводит к различным последствиям для здоровья населения наряду с другими нежелательными воздействиями на окружающую среду. С другой стороны, обычная септическая система удерживает сточные воды над почвами, насыщенными грунтовыми водами. Кроме того, их сточные воды рассредоточены по обширной территории, и это помогает избавить сточные воды от патогенов и загрязняющих веществ до того, как они достигнут грунтовых вод.

Как узнать, что у вас вышла из строя выгребная яма

Вопреки распространенному мнению, помойка не должна полностью прекращать работу, чтобы вы знали, что она не работает. Несмотря на то, что это один из наиболее очевидных признаков, в яму все еще могут поступать сточные воды, даже если она уже вышла из строя. Вот некоторые характеристики, на которые следует обратить внимание при диагностике состояния септической системы.

  • Самый очевидный признак неисправности выгребной ямы — это когда яма перестает принимать сточные воды, что приводит к резервному копированию либо на поверхности земли, либо обратно в здание
  • Когда выгребная яма загрязнила ручей, заболоченное место или колодец с питьевой водой
  • Когда уровень жидкости в яме опускается ниже шести дюймов от дна трубы, стекающей в яму
  • Когда дно ямы опускается ниже уровня грунтовых вод, что приводит к прямому связыванию сточных вод из выгребной ямы и грунтовых вод.

Неисправная выгребная яма загрязняет окружающую среду и может привести к передаче различных инфекционных заболеваний. Поэтому к любым признакам неисправности системы следует относиться очень серьезно и незамедлительно принимать корректирующие меры, чтобы предотвратить еще больший ущерб. Мы рекомендуем использовать шоковую обработку, которая представляет собой метод введения миллиардов бактерий в резервуар путем добавления биологических добавок. Бактерии помогут переваривать органические отходы, и это поможет помойке снова оптимально функционировать.

Должен ли я заменить выгребную яму на септическую систему?

Пока у вас есть старый дом с выгребной ямой, правительство позволит вам сохранить его, потому что вы приобрели права. Однако вы должны будете убедиться, что выгребная яма никоим образом не вызывает загрязнения грунтовых вод. Тем не менее, замена помойки на обычную септическую систему может оказаться обязательной при следующих условиях:

  • Если ваша выгребная яма находится на расстоянии 200 футов (или меньше) от общественного колодца, береговой линии или любого источника питьевой воды
  • Если ваша выгребная яма обслуживает нежилые помещения или если ваш дом переходит в многоквартирный дом.
  • Если у вас выходит из строя помойка

Сколько стоит замена выгребной ямы?

Замена выгребной ямы на обычную септическую систему будет стоить от 10 000 до 30 000 канадских долларов. При этом не каждую выгребную яму можно заменить обычной септической системой. На небольших участках и объектах, расположенных очень близко к колодцам и другим водоемам, вместо этого может потребоваться установка современной септической системы. Кроме того, если вы заменяете выгребную яму из-за того, что она вышла из строя, вам может потребоваться использовать усовершенствованную систему, снижающую азот, например, установки для аэробной очистки или биофильтры, снижающие азот в земле (INRB).Поскольку передовые системы имеют дополнительный слой очистки сточных вод, они стоят больше, чем обычные системы. Инженер посоветует, какой тип септической системы лучше всего подходит для вашей собственности.

Заключение

Если вы живете в доме, построенном до 1970-х годов, велика вероятность, что в нем есть выгребная яма. Пока выгребная яма находится на достаточном расстоянии от источника питьевой воды (не менее 200 футов), у вас нет причин для беспокойства.Очевидно, вам все равно придется принимать меры предосторожности, соблюдая важные процедуры обслуживания, чтобы избежать необходимости иметь дело с неисправной системой. Однако рекомендуется запланировать замену выгребной ямы на обычную септическую систему, поскольку она лучше справляется с очисткой сточных вод. Замена выгребной ямы обычным септиком может показаться дорогостоящей, но в долгосрочной перспективе она того стоит, потому что вы будете меньше беспокоиться о загрязнении питьевой воды, а также сэкономите много денег на регулярных расходах на откачку.

Уход за септическими системами — Old House Journal Magazine

Хотя с септической системой может показаться сложнее жить, чем с канализационной системой, достаточно лишь немного усилий, чтобы избежать крупных затрат на ремонт или замену в будущем. Фото: Джош Рейнольдс

Вы знаете, что происходит, когда вы спускаете воду в унитазе? Жители города редко задумываются над ответом, потому что их отходы обычно проходят через центральную канализационную систему на очистные сооружения. Однако домовладельцы в пригородных и сельских районах часто имеют собственные системы сточных вод. Им действительно нужно быть внимательными, потому что сбой в их системе может повлиять на их собственность и даже загрязнить их питьевую воду. В отличие от канализации, локальные системы собирают, обрабатывают и сбрасывают сточные воды из вашего дома прямо на вашем участке. Поэтому надлежащий уход и обслуживание вашей системы полностью зависит от вас.

Как работает септическая система?

Большинство старых домов подключено к обычной септической системе, хотя в некоторых домах все еще может быть выгребная яма или даже уборная.Отстойные ямы — это большие кирпичные, каменные или бетонные своды, в которых могут оседать твердые частицы. Они были популярны до 1950-х годов, но сейчас в большинстве районов страны их существование не регулируется. Убежища — это просто надворные постройки над ямой в земле, которую можно перемещать при заполнении. Тайные обычаи обычно незаконны, но вы можете найти их в отдаленных сельских районах.

Септики — это резервуары, которые позволяют анаэробным бактериям разрушать органические отходы. Старые резервуары часто представляют собой однокамерные из стали или бетона.Более новые баки (показаны здесь) пластиковые. Порты на вершине разрешительной службы. (Иллюстрации: Джон Ван Пелт)

Типичная септическая система включает септик (или резервуары), предназначенный для улавливания твердых частиц из бытовых отходов, и площадку для захоронения жидких отходов. Отходы попадают из туалета, раковины, душа или стиральной машины по внутреннему водопроводу в септик. Бак представляет собой водонепроницаемую подземную емкость, где бактерии разрушают твердые отходы.

По мере прохождения отходов через резервуар твердые частицы оседают на дно, а жидкости проходят через выпускные трубы.Анаэробные бактерии (бактерии, которые живут в отсутствие воздуха) со временем разлагают твердые отходы. Когда жидкость проходит через резервуар, более легкие частицы и жир поднимаются на поверхность, образуя плавающий слой накипи, который остается в резервуаре. После выхода из резервуара жидкость распыляется на землю через ямы для захоронения — перфорированные или открытые трубы, заглубленные в неглубокие траншеи, заполненные гравием. На данный момент жидкость все еще содержит большое количество вредных бактерий и органических веществ.Почва абсорбирует эти примеси до того, как жидкость попадет в подземные водоемы.

Почему выходят из строя септические системы?

Твердые частицы всегда накапливаются в септике, потому что скорость разложения намного ниже, чем скорость, с которой система добавляет сточные воды. Фактически, некоторые твердые вещества никогда не разлагаются. Кроме того, жиры и жир, образующие слой накипи, накапливаются быстрее, чем скорость разложения. Перегородки удерживают этот слой накипи в резервуаре. Если перегородки повреждены, накипь может попасть в канализационные трубы, забивая их и вызывая сбои в работе.Сбои также могут произойти, если вы смываете в систему инертные, токсичные или не поддающиеся биологическому разложению вещества. Эти материалы не разлагаются и могут либо убить «полезные бактерии», либо просто засорить резервуар. Кроме того, большие выбросы отходов и воды в систему — результат чрезмерного использования — могут либо вызвать переполнение, либо нарушить баланс системы.

В старых системах основными проблемами являются износ материалов, особенно перегородок резервуаров, и засорение отводов (труб в зоне выщелачивания).Очень часто в старых домах используются переоборудованные выгребные ямы или дренажные ямы, которые были закрыты, чтобы стать септиками. Сделанные из керамических труб или бетонных блоков, они могут легко потрескаться или испортиться с годами. Также ранее септики и распределительные коробки часто были стальными или бетонными, которые могли ржаветь и трескаться. Трубы обычно изготавливались из керамики или композитного толя, которые прослужили от 20 до 30 лет при правильном использовании. В более новых системах используется сборный бетон и стеклопластиковые материалы.

Обслуживание вашей септической системы

На ровной поверхности площадка для захоронения (или промывочная площадка) разложена как вилы.

Там, где дом находится на возвышении, пласт выщелачивания может наклоняться зигзагообразно.

Многие домовладельцы, особенно те, которые живут в старых домах, не уверены, где по отношению к дому закопаны их резервуар и поле. Очень важно найти резервуар, потому что в конечном итоге он потребует обслуживания. Сначала найдите порт откачки и смотровое окно. Ищите надводный или подземный люк или стояк, который стоит прямо над поверхностью почвы. Вы также можете использовать узкий стальной стержень диаметром около 1/8 дюйма, чтобы аккуратно зондировать почву для резервуара и распределительной коробки.Если вы не можете найти резервуар, наймите профессионала, чтобы он нашел его для вас.

Как только вы найдете резервуар, попытайтесь найти место для утилизации, которое обычно вентилируется из распределительной коробки. Затем нарисуйте обе эти функции на карте, которую вы держите в удобном месте. Однако имейте в виду, что найти отводы может быть сложно — настолько, что в некоторых случаях даже подрядчикам по септикам трудно найти все компоненты. Они могут использовать тест с окрашиванием, чтобы выявить место повреждения, но этот метод может не определить фактические места отводов. Самое главное, регулярно откачивайте свой резервуар. Когда резервуар не очищается, твердые частицы накапливаются до тех пор, пока не выливаются на площадку для утилизации, где они блокируют поток жидкости. Частота зависит от размера резервуара и количества людей, которые он обслуживает. Резервуары следует проверять не реже одного раза в два года, чтобы определить уровень образования осадка (твердые частицы на дне резервуара) и накипи. При обычном использовании и уходе септик обычно требует чистки каждые три-пять лет (больше, если вы используете установку для вывоза мусора, установленную на раковине).Однако во многих случаях септики могут эксплуатироваться до пяти лет при надлежащем обслуживании.

В зависимости от размера резервуара и вашего местоположения, планируйте тратить около 200 долларов на каждую откачку. Прежде чем заключить договор с сервисным техником, попросите его проверить перегородки бака на предмет возможных повреждений. Пока бак открыт, техник может также налить немного воды из шланга в распределительную коробку, чтобы получить представление о том, насколько хорошо функционирует поле выщелачивания. Одно предостережение: токсичные газы накапливаются в септических резервуарах, поэтому никогда не позволяйте никому заходить в резервуар.Вы также должны проявлять осторожность, просто всматриваясь в резервуар.

Не сажайте деревья или кусты возле вашего поля для захоронения. Корни могут вырасти на 30-40 футов от основания дерева и разорвать или сместить распределительную коробку, соединительные трубы и боковые стороны. Лучшим растительным покровом для полигона является трава. Кроме того, не управляйте транспортными средствами или тяжелой техникой по полю для утилизации. Следите за избытком воды изнутри дома. Это приведет к перегрузке резервуара, в результате чего твердые частицы поднимутся наверх и забьют отводы.На свалке избыток воды может привести к гидравлической перегрузке, которая снижает инфильтрацию почвы. Один из способов уменьшить количество воды, попадающей в систему, — это установить водосберегающие туалеты и насадки для душа. Постарайтесь распределить время мытья посуды и стирки в течение недели, а не на одно или два занятия. Устраните протекающие туалеты и краны и не подключайте отстойники к септической системе.

Поля захоронения находятся прямо под землей в траншеях из гравия. Боковые элементы выходят из строя, когда они забиваются твердыми частицами или повреждаются корнями деревьев или транспортными средствами.

Будьте осторожны с тем, что вы выбрасываете в систему. Не наливайте в кухонную раковину растительные масла, жиры и жир. Также воздержитесь от использования мусоропровода, установленного на раковине. Не смывайте не биоразлагаемые предметы, такие как одноразовые подгузники, наполнитель для кошачьего туалета, сигареты с фильтром, гигиенические салфетки или пластиковые аппликаторы тампонов, бумажные полотенца, презервативы или аналогичные материалы. Никогда не смывайте токсичные вещества, такие как отработанное моторное масло, краски (на масляной или водной основе), лаки, фотографические растворы, пестициды, инсектициды, разбавители для красок или растворители.Эти химические вещества могут убить полезные бактерии в резервуаре и в почве, а также загрязнить грунтовые воды.

Избегайте также биологических добавок, таких как дрожжи или магазинные ферменты. Не было обнаружено, что ни один из этих продуктов имеет значительную ценность для повышения производительности или предотвращения сбоев. Не используйте очистители септических систем, содержащие токсичные вещества. Многие безрецептурные растворы для очистки септических систем содержат химические вещества, которые могут быть токсичными и, как правило, не поддаются биологическому разложению.Хотя эти продукты могут разблокировать забитую канализационную трубу, они также могут загрязнить питьевую воду или запасы грунтовых вод.

Эксперты рекомендуют избегать использования чистящих средств, содержащих гидроксид натрия, гидроксид калия или перекись водорода. Также не используйте продукты, содержащие токсичные химические вещества в количестве более 1 процента по весу, такие как трихлорэтан, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, хлористый метилен, бензол, четыреххлористый углерод, толуол, нафталин, трихлорфенол, пентахлорфенол, акролеин, акрилонитрил или бензин.

Как определить, что ваша система выходит из строя

Несмотря на то, что не существует 100-процентно точных методов обнаружения неисправной септической системы, подозревайте проблему, если вы видите следующие индикаторы:

Туалеты, возвращающиеся в дом: Первый исключить засорение линии грунта или другие проблемы с внутренним водопроводом.

Сточные воды или сточные воды просачиваются в здание или подвал: Вода, образующаяся при этой проблеме, будет иметь заметный запах.

Накопление сточных вод на поверхности почвы в зоне захоронения:
Сточные воды могут сопровождать запах сточных вод и чрезмерно пышная растительность.В здоровой системе трава не должна быть слишком зеленой над зараженным полем.

Нездоровая питьевая вода: Ваш колодец или колодец вашего соседа имеет неприятный запах, либо анализ указывает на загрязнение.

Помните, что сточные воды на земле представляют серьезную опасность для здоровья и должны быть устранены как можно скорее. Не позволяйте детям или домашним животным приближаться к вышедшему из строя свалке.

Что делать при сбое системы

Обратитесь в местный отдел здравоохранения, если вы подозреваете, что ваша система дает сбой.Также обратитесь за помощью к профессиональному подрядчику по установке септических систем. Затем поработайте с обеими сторонами, чтобы разработать план действий.

В старых домах нередко можно обнаружить септическую систему, которая либо недостаточно спроектирована для текущего объема использования, требуемого жильцами, либо неправильно расположена, либо находится в месте, которое больше не поддерживает тип системы, установленной в настоящее время. В большинстве этих случаев вам необходимо заменить систему новой, отвечающей современным требованиям. Хотя новая установка может быть дорогостоящей — обычно от 4000 до 10 000 долларов, — действующая септическая система необходима для работы вашего дома, а также для здоровья и безопасности вашей семьи.

Правильно эксплуатируемая и обслуживаемая септическая система может прослужить вам до 30 лет, защищая окружающую среду от загрязнения воды. Как и в случае со многими другими частями старого дома, унция профилактики в септических системах стоит фунта лечения.

Барри Чалофски — профессиональный планировщик Центра исследований городской политики при Университете Рутгерса и автор книги The Home and Land Buyer’s Guide to the Environment.

6 ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОННЫХ СЕПТИЧЕСКИХ БАКОВ

Как домовладелец, возможно, вы не часто думаете о своем септическом резервуаре. Большую часть времени ваш танк остается вне поля зрения под землей. Однако когда вы обнаруживаете, что вам нужна замена септика, вам внезапно приходится думать об этом неприятном, но совершенно необходимом устройстве для утилизации бытовых отходов.

В этом блоге мы обсуждаем основы материалов для септиков и перечисляем шесть преимуществ бетонных септиков перед другими разновидностями.

ОБЫЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕПТИЧЕСКИХ БАКОВ

Местные септические системы ранее создавались из кирпича или камня. Однако эти системы, называемые выгребными ямами, не были водонепроницаемыми и не могли содержать как промывочную, так и бытовую воду.

Современные септики изготавливаются из промышленного пластика или сборного железобетона. Некоторые резервуары также сделаны из стекловолокна, хотя этот материал редко встречается в Соединенных Штатах. Поскольку пластиковые резервуары имеют более низкую начальную стоимость, многие домовладельцы выбирают этот тип резервуара, не сравнивая его с бетонным.

Стремление сразу же потратить меньше денег может означать, что в конечном итоге потребуется больше ремонтов, особенно если рассматриваемый пластиковый бак более низкого качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОНА ПЕРЕД ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Оба типа септиков могут работать хорошо, но каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Специалисты по септическим системам обычно рекомендуют бетонные резервуары из-за следующих шести преимуществ.

1. СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ НОРМ ДЛЯ ЗДАНИЙ

В Соединенных Штатах все здания, совместимые с местной септической системой, могут иметь бетонный резервуар.Использование других материалов резервуара ограничено в некоторых областях. Например, нельзя использовать пластиковый резервуар в непосредственной близости от грунтовых вод из-за риска всплытия и загрязнения.

Поскольку бетонные резервуары соответствуют всем строительным нормам, независимо от региона, подача заявки на разрешение на установку нового или замененного резервуара часто бывает проще.

2. ВНУТРЕННЯЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Бетон по своей природе является водонепроницаемым, в то время как пластик и стекловолокно должны подвергаться дополнительной обработке, чтобы удерживать воду.Естественная водонепроницаемость бетона снижает риск утечек в течение срока службы резервуара.

3. БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТОКА

Сточные воды и ил, содержащиеся в септическом резервуаре, известные как сточные воды, предназначены для разложения с течением времени. Если бак наполняется слишком быстро, бак необходимо откачать. Поскольку бетонные септики больше по размеру, домовладельцы с такими резервуарами реже нуждаются в насосе.

4. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Бетонные септики могут прослужить десятилетия.Пластиковые резервуары могут прослужить достаточно долго, чтобы стать временным вложением средств, но, вероятно, в ближайшем будущем их придется заменить.

5. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ С НИЗКИМ РИСКОМ

Поскольку пластиковые септики менее долговечны, чем бетонные, эти резервуары могут быть повреждены оборудованием, используемым для транспортировки и установки. Это повреждение может повлечь за собой немедленные расходы, такие как расходы на замену, а также будущие расходы, если повреждение приведет к утечке.

Бетон, с другой стороны, почти никогда не повреждается в процессе установки и может стать восприимчивым к растрескиванию только при экстремальных обстоятельствах, таких как воздействие сильнодействующих коррозионных химикатов.

6. ОТСУТСТВИЕ РИСКА ОБРАБОТКИ БАКА ВО ВРЕМЯ НАКАЧИВАНИЯ

Как уже упоминалось, пластиковые септики с большей вероятностью потребуют откачки в какой-то момент. Однако пластиковые септики также подвержены разрушению во время откачки. Этот обвал может потребовать полной замены бака.

Бетонные резервуары не разрушаются, даже если их нужно откачивать несколько раз.

Если вам нужен септик на замену, подумайте о конкретной модели, чтобы воспользоваться перечисленными выше преимуществами.Если вы все еще не определились, обсудите свои варианты с авторитетным экспертом по септическим системам, чтобы принять лучшее решение для вашей собственности.
Нужен новый септик? Сотрудничество с Southport Concrete Corp. Мы предлагаем высококачественные бетонные септики как для жилых, так и для коммерческих клиентов.

Диагностика проблемы дренажного поля септика

«Диагностика проблемы с септическим полем» — трудное дело. Какая у вас септическая проблема? Узнайте о частях септической системы и о том, как работает септик, прежде чем пытаться придумать септическое средство.
Если вы считаете, что это неисправность септика, просмотрите этот раздел нашего образовательного веб-сайта. Дренажное поле септика является самым дорогим компонентом дренажной системы септика и является самой высокой стоимостью септической системы при строительстве септика. Дренажное поле септика также оказывает самое большое влияние на продолжительность жизни септической системы. К сожалению, это самый сложный и дорогостоящий ремонт септической системы при выходе из строя септического дренажного поля.

Наиболее распространенные отказы септических ям случаются, когда септические бактерии и ферменты септических резервуаров уничтожаются в обычных септических резервуарах и аэробных септических резервуарах с помощью жестких бытовых чистящих химикатов или сильнодействующих лекарств, которые домовладельцы принимают от серьезной болезни.Еще одна проблемная зона — выход из строя насосов септиков, септических фильтров и аэраторов септиков. Все эти ситуации позволяют отстойнику септического резервуара выходить из септического резервуара и перегружать дренажное поле септического резервуара твердыми частицами, что приводит к нарушению баланса биомата.

Вот список симптомов, связанных с проблемами септических ям или проблем с канализационными стоками:
Запахи септической системы снаружи здания, особенно над септическими полями или стояком септика

Медленный или вялый смыв туалетов или канализаций — шумы в канализационной трубе

Влажные пятна над септиком или дренажным полем от сточных вод септика, поднимающиеся на поверхность

Фактические резервные копии из туалетов или другого водопровода внутри здания

Позвольте своим ушам стать вашим помощником при сепсисе — прислушивайтесь к сигналам тревоги насоса или высокого уровня воды

Проблемы с водостоком или септики могут привести к беспорядочной уборке, появлению неприятных запахов и запахов и, возможно, к дорогостоящему ремонту.Вы же не хотите, чтобы автоцистерна с септиком стояла на подъездной дорожке, когда на большую вечеринку приглашены родственники или друзья!

Диагностировать проблему дренажного поля септического резервуара сложно, но вот список общих проблем, связанных с резервными дренажными полями септического резервуара. См. Наш раздел по септическому обучению для получения списка типичных проблем с резервным септиком.

Перегрузка ила, вызывающая накопление биомата или сульфита (проблема балансировки биомата Drainfield)

Смазка, вызывающая закупоривание пластичной смазкой, перекрывающая доступ кислорода в дренажном поле септической системы

Недостаточная откачка или очистка септика

Обрыв трубопровода дренажного поля или уплотненная почва от парковки транспортных средств над дренажным полем

Конструкция септических систем устарела, что вызывает проблемы с пропускной способностью

Корни деревьев в септическом распределительном боксе, насосах септической системы, фильтрах для септических сред и дренажном поле

Теперь мы обсудим некоторые возможные решения ваших проблем с водоотводом.Это общие рекомендации и решения, основанные на более чем 35-летнем опыте решения проблем септических и дренажных систем с помощью нашей профессиональной сети подрядчиков. Большинство проблем с дренажным полем можно решить с помощью проверенных методов восстановления дренажного поля. В этих методах, которые иногда называют «реабилитацией», часто используется комбинация специализированного дренажного оборудования и решений для «биоремедиации», включая высококачественные продукты для очистки септики. Иногда проблемы с дренажным полем настолько серьезны, что требуется удаление септика, установка септических систем вторичной очистки или установка частичных наземных септических систем.Схемы подвесных септиков или септических систем на холмах могут помочь вам понять эти типы альтернативных септических систем. Это, конечно, не септические системы для домашнего ремонта, и их должны устанавливать специалисты-септики, которые специализируются на этих типах альтернативных септических систем. Найдите схему своей септической системы, чтобы найти септик. Все решения ваших проблем с канализационным дренажем начинаются с септической перекачивающей машины, которая будет использоваться в качестве очистителя вашей септической системы, а также будет иметь все необходимое для работы септической системы.

Проблема с дренажным полем септика : Ил и другие твердые частицы, покидающие септик без надлежащей обработки.
Решение : Как вы уже знаете, это плохо. Здесь возникает вопрос: «Насколько это плохо?» Что ж, это трудно сказать наверняка. Если он забит кусочками пластика и другими не поддающимися биологическому разложению твердыми веществами от гигиенических салфеток, одноразовых подгузников, окурков и т. Д., То вы, вероятно, подумываете о замене дренажного поля. Конечно, есть кое-что, что можно сделать, чтобы продлить неизбежное, но вы бросаете хорошие деньги за плохими.Просто прикусите пулю и замените ее.

Хорошая новость заключается в том, что большинство проблем с дренажным полем возникает из-за накопления биоразлагаемых твердых частиц до такой степени, что дренажное поле не может справиться с объемом воды, поступающей в систему. Это можно исправить и тем самым продлить срок службы септического дренажного поля! Еще не все потеряно, и все можно исправить, используя комбинацию специального оборудования и / или продуктов, разработанных для этих ситуаций. Обязательно немедленно начните следовать лучшим методам ухода за вашей септической системой, потому что ваши сточные воды необходимо правильно обрабатывать и очищать, прежде чем они попадут в грунтовые воды.Если вы использовали дешевые антисептические добавки, о которых говорилось, что вам больше никогда не придется перекачивать бак, прекратите их использовать и посмотрите видео Cat Food Test, чтобы увидеть разницу в качестве добавок. Целью ремонта вышедшего из строя дренажного поля является удаление как можно большего количества твердых частиц из дренажного трубопровода дренажного поля. Затем продолжите процесс восстановления дренажного поля путем биоремедиации, который включает обеспечение достаточной биологической активности, особенно ферментов септических резервуаров, для разрушения и переваривания оставшихся твердых частиц в трубопроводе, фильтрующем слое и почве, окружающей дренажное поле.

Проблема с канализационным дренажем : Заглушка из-за попадания слишком большого количества смазки в септическую систему.
Решение : Жир является проблемой для водопровода, септических резервуаров и водостоков. Септические резервуары и дренажные системы в федеральных кемпингах и парках для автофургонов, семейных кемпингах и парках для автофургонов, сельских ресторанах и кемпингах на берегу моря — все это большие проблемные места для такого типа перегрузки смазкой. Жир никогда не следует сливать в канализацию, ведущую в септическую систему.Поскольку смазка водорастворима, она может легко вытечь из септика и накапливаться в дренажном поле после того, как остынет и затвердеет. Это скопление называется «заглушкой», и оно препятствует проникновению кислорода на биомат. Смазку трудно разрушить, но это можно сделать с помощью подходящих биологических ферментов. Те же решения, которые мы упомянули для накопления шлама в пункте 1 выше, будут работать для укупорки консистентной смазкой. Но вам понадобится специальная смесь ферментов и бактерий, питающихся жиром, чтобы завершить процесс биоремедиации дренажного поля.

Проблема с дренажным полем септика : Септик не получил достаточного количества регулярных откачиваний и очисток септического резервуара.
Решение : Как мы говорили в двух предыдущих проблемах, необходимо предотвратить накопление осадка в дренажном поле. Хорошая новость: это можно исправить по разумной цене. Необходимо удалить черный шлам, содержащий скопление сульфита, и решить проблему балансировки биомата дренажного поля. Оборудование для струйной обработки под высоким давлением или обработка дренажных полей с использованием окислителей — отличные решения.Хороший окислитель может уничтожить анаэробные бактерии, вызывающие проблемы с балансировкой биомата дренажного поля. После уничтожения черной слизи можно восстановить естественный биологический баланс. Дренажное поле септика будет восстановлено после травмы, но с этого момента его необходимо поддерживать в надлежащем состоянии.

Проблема септического дренажного поля : сломанный трубопровод дренажного поля или уплотненная почва.
Решение : Уплотненный грунт можно исправить с помощью специального оборудования, такого как оборудование для разрыва грунта.Этот тип оборудования разрушает почву и позволяет большему количеству кислорода достичь фильтрационного слоя дренажного поля. Это также даст толчок проникновению дренажного поля в окружающие почвы. Знайте расположение своего септика и дренажного поля, чтобы никогда не парковать какие-либо транспортные средства и не строить какие-либо сооружения на этих участках. Водосливное поле должно иметь испарение на поверхности, поэтому над септической системой следует высаживать только низкорослые растения. Никогда не кладите проезжую часть или другие непористые поверхности над зоной дренажа.

Проблема септического дренажного поля : Старые конструкции систем, такие как выгребные ямы и дренажные ямы.
Решение : Мы прошли долгий путь в понимании очистки сточных вод, и за последние несколько десятилетий было сделано много улучшений. Иногда вам не повезло, и система изношена или была установлена ​​без надлежащей скорости фильтрации для использования. В большинстве случаев ответом будет новая система. Однако если у вас старая конструкция с выгребной ямой или дренажной ямой, замена не требуется.Старые выгребные ямы и дренажные ямы обычно забиваются быстрее, чем другие типы систем. Их часто можно сохранить и продолжать отлично работать, используя те же решения, которые мы уже упоминали для накопления шлама. Хороший окислитель прекрасно помогает прочистить выгребную яму или зону фильтрационной ямы старых септических систем. Окислитель действует между блоками или кирпичами, а также воздействует на твердые частицы на дне ямы, которые самосвал не может удалить. Для выгребных ям и дренажных ям иногда может быть полезна очистка стен струей под высоким давлением.Проконсультируйтесь со своим специалистом по септике, чтобы узнать, что лучше всего подойдет для вашей септической системы выгребной ямы.

Проблема септического дренажного поля : Засоренные дренажные поля от корней деревьев.
Решение : Некоторые деревья, например ивы, могут пускать корни во всех направлениях и преодолевать большие расстояния в поисках воды. Ваша септическая система и дренажное поле — идеальное место для них, чтобы найти нужную им воду. Плюс вода дренажного поля полна питательных веществ деревьями и другой растительностью.Конечно, вы можете заказать услугу по вырубке деревьев и вырубить деревья, влияющие на вашу септическую систему. Для срезания корней в дренажных линиях имеется оборудование для обрезки корней. Другое решение — применить химические вещества, уничтожающие корни, такие как сульфат меди, чтобы убить корни.

Мы рекомендуем и поставляем (Корневой контроль, такой как ROOTX) экологически безопасное средство, которое можно применять ежегодно, чтобы уничтожить корни, не уничтожая дерево. Это не место для самостоятельных владельцев септических систем, оборудование для обрезки корней опасно, и при использовании определенных химикатов необходимо соблюдать законы об охране окружающей среды.