alexxlab — Страница 15

Как наносить фактурную краску: инструкция с фото и видео | 5domov.ru

Применение покраски для оформления стен и потолка является очень популярным решением, позволяющим в довольно короткий срок получить бесшовную красивую отделку. Особенной красотой отличается т.н. «фактурные» краски, нанесение которых несколько отличается от обычного материала.

Оглавление:

Плюсы и минусы фактурной краски

Под фактурной краской понимается однородный материал в виде плотной массы белого цвета. Производится данное вещество чаще всего на основе акрила, что сообщает ему отличные характеристики и открывает широкие возможности для применения. Путем введения в состав такой краски различных пигментов можно добиваться того или иного оттенка поверхности. Что касается силикатных и силиконовых составов, то они менее распространены из-за своей дороговизны и подверженности грибкам и плесени.

Фактурная краска

К достоинствам материала можно отнести:

Надежность. Это обеспечивается долговечной акриловой основой. Дело в том, что акрил не боится влаги, хорошо сопротивляется истиранию, не накапливает статическое электричество, не поддерживает горение. Окрашенная таким образом поверхность отлично переносит прямое воздействие солнца, не выгорая со временем.
Несложное нанесения. Хотя в работе со структурной краской и есть некоторые нюансы, однако осилить эту процедуру может любой человек, даже новичок.
Нанесение фактурной краски
Простое обслуживание. Готовая поверхность отделки отличается антистатичностью, что значительно уменьшает количество оседающей там пыли. Кроме того, влагостойкие характеристики отделки позволяют смывать с нее различные загрязнения (включая рисунки фломастером или карандашом, что часто встречается в детских комнатах).
Безвредность. Входящие в состав фактурного материала компоненты нетоксичны, что позволяет их без ограничения применять в любом помещении.
Маскировка мелких изъянов основания. Наличие фактуры дает возможность скрывать при помощи такой краски небольшие дефекты до 2 мм. Это на порядок облегчает процесс подготовки (особенно шлифовку).
Высокие декоративные характеристики. С помощью структурных красок можно существенно преобразить любое помещение.

Фактурная краска

К недостаткам отделки обычно относят некоторую сложность ее нанесения (по сравнению с обычной краской) и эффект закупорки помещения, возникающий из-за образования на отделываемой поверхности водонепроницаемой пленки.

Виды фактурной краски

По типу создаваемых декоративных эффектов фактурные краски делятся на следующие виды:

Мизури. Кроме акрила, в составе вещества присутствует модифицированный крахмал, что позволяет при нанесении получать и структурный, и гладкий эффект. Та или иная фактура зависит от используемого укладочного инструмента.
Фактурная краска «Мизури»
Марсельский воск. С помощью этой краски можно достигать очень правдоподобной имитации природного камня и пробковой древесины. Подобно мизури, марсельский воск может давать гладкий или фактурный эффект. Справедливости ради стоит заметить, что полностью гладкую поверхность в таком случае получить не удастся – мелки впадины после разглаживания все равно остаются. Для защиты от влаги и увеличения декоративных качеств на высохшую поверхность наносят слой воска.
Фактурная краска «Марсельский воск»
Атакама. Материал обладает выдающимися внешними качествами: отделка играет многочисленными цветами при рассматривании ее с разных сторон. Достигается такой эффект благодаря входящему в состав краски кварцевого песка и специальных металлизированных добавок, образующих светоотражающий слой. С виду и при касании отделка создает ощущение бархатистости.
Фактурная краска «Атакама»
Рельеф. Акриловые компоненты в данном случае усилены кварцевым песком и рядом других веществ, что дает возможность создавать ярко выраженные узоры. Для создания гладкой поверхности рельефная краска не подходит. Именно этот вариант отделки считается самым ярким представителем фактурной краски.
Фактурная краска «Рельеф»

Подготовка перед покраской

Этот этап очень напоминает подготовку к нанесению обычно водоэмульсионной краски. Однако по причине большей вязкости фактурного состава требования к прочности основание в этом случае на порядок выше.

Порядок работы:

Подготовка помещения. Проведения ремонтных мероприятий данного типа сопровождается образованием большого количества пыли и грязи. Поэтому рекомендуется полностью освободить помещения от всей мебели и предметов декора, снять люстры и светильники. Те предметы, которые из-за своих габаритов вынести не получается, нужно сдвинуть на центр комнаты и накрыть пленкой. Также полиэтиленом накрывают всю площадь пола (если финишная напольная отделка уже уложена).
Сдирка старой отделки. Стены и потолок (если он тоже будет отделываться) очищают от всей старой отделки. В идеале должны остаться голые панели или штукатурка. Все фрагменты черновой основы, которые плохо держатся и вибрируют при касании, необходимо отбить молотком или киркой. Почищенная поверхность тщательно пропитывается грунтовкой.
Штукатурка, шпаклевка. После высыхания грунтовки наносится выравнивающий слой штукатурки или стартовой шпаклевки. Как правило, стены выравнивают штукатуркой, а потолок – шпаклевкой. На этом этапе важно добиться визуального сглаживания всех неровностей, для чего можно использовать правило и маяки. Если основание в основном ровное, сразу проводят финишную шпаклевку (в 2-3 слоя).
Шлифовка. Дождавшись полного высыхание последнего слоя шпаклевки (на это обычно уходит не менее суток), проводят шлифовку с помощью малярной наждачной бумаги (№120-140). Если в последующем предполагается использования декоративной краски, которая образует фактуру, при шлифовке можно снисходительно относиться к мелким царапинам: на готовой поверхности они не будут заметны.
Финишная грунтовка. Очень ответственный этап, так как важно добиться максимально одинаковой толщины грунтовочного слоя по всей площади нанесения. В противном случае финишная отделка будет содержать неровности. В качестве материала рекомендуется использовать акриловую пропитку, промазывая ею основание в 1-2 слоя. Пауза на высыхание одного слоя – примерно 6 часов.

Приготовление фактурной краски

Прежде, чем применять фактурную краску, необходимо внимательно ознакомиться с приложенной инструкцией. Там содержится информация о времени высыхания, порядке приготовления и рекомендации по нанесению. Материал данного типа обычно поступает в продажу в пластиковых ведрах.

Фактурная краска

Консистенция структурного состава характеризуется приличной плотностью, поэтому перед нанесением в него добавляют немного воды и размешивают дрелью с миксерной насадкой. С водой важно не переборщить, т.к. слишком жидкое вещество попросту не удержится на основании (особенно это касается потолка). Согласно рекомендации специалистов, объем добавляемой воды не должен превышать 1/10 от общего количества. Как показывает практика, обычно для размешивания хватает в среднем 4%.

Добавление воды в фактурную краску

Если по дизайнерской задумке окрашиваемая поверхность должна иметь другой цвет (не белый), в состав краски вводится соответствующий пигмент. Лучше всего эту процедуру доверить профессионалам в том магазине, где приобретается материал. При самостоятельном колеровании краски важно соблюдать большую внимательность, вводя пигментное вещество малыми долями.

Добавление цветного пигмента в фактурную краску

После каждой порции нужно делать паузу на перемешивание и проверку полученного оттенка. Если его интенсивность недостаточна, процедуру продолжают дальше. Проверка уровня интенсивности цвета осуществляется нанесением мазка краски на стену (для ускорения высыхания пробных мазков можно применить фен). Наилучшее качество пигментации достигается при использовании колера той же фирмы, что и краска.

Смешивание цветного пигмента с краской

Нанесение фактурной краски

Переходя непосредственно к покраске подготовленного основания стены или потолка, потребуется грамотная организация освещения. Дело в том, что визуальное восприятие готовой фактурной поверхности во многом зависит от угла падения и интенсивности света. Поэтому, чтобы добиться требуемого декоративного эффекта, важно создать такие же условия освещения, которые будут в комнате в ходе ее эксплуатации. Материал для покраски необходимо занести в помещение примерно за сутки до начала работы.

Фактурная краска может наноситься несколькими способами, что зависит от специфики конечного результата:

Шпателем. Для работы потребуется широкий и узкий инструмент. С помощью первого инструмента отделывается общая площадь, а вторым оформляются угловые участки. Слой текстурной краски должен быть не тоньше 3-х мм, иначе это затруднит получение требуемых рельефов. Работу рекомендуется начинать в одном из углов, с движением к другому. Фактурная краска сохнет достаточно быстро, поэтому накладывать ее нужно без пауз. В противном случае между отдельными фрагментами отделки будут заметны переходы и границы.
Нанесение фактурной краски шпателем и кельмой

Валиком. В этом случае используется та же технология, как и при нанесении любой другой краски. Приготовленная смесь наливается в контейнер, далее в него погружается валик, прокатывается для удаления лишнего материала и переносится на обрабатываемую поверхность. При отделке стен удобно двигаться сверху вниз от любого угла. Потолок рекомендуется начинать красить от окна. В зависимости от требований к конечному результату, валик выбирается с обычной гладкой или фигурной поверхностью. Иногда комбинируют оба метода: один человек наносит краску шпателем, а второй с помощью валика ее разглаживает.
Нанесение фактурной краски валиком

Распылителем. Используя пневматический краскопульт, можно быстро окрасить всю поверхность. Особенно это удобно при отделке потолка: в таком случае работа проводится снизу, без нужды в строительном козле. Учитывая наличие взвешенных частиц в составе, диаметр сопла распылителя должен быть не менее 3 мм, при давлении в 5 атм. В отличии от первых двух способов, когда краска наносится исключительно в один слой, в данном случае нередко требуется два захода. Пауза на высыхание первой покраски – 3-10 часов.
Нанесение фактурной краски распылителем

Дополнительные эффекты и рисунки

Высокие декоративные характеристики фактурных красок дают широкий простор для полета творческой фантазии.

Применяется целый ряд вариантов дополнительного украшения поверхности фактурной краски:

Кельма. При наличии достаточного опыта работы можно добиться создания на потолке или стенах полноценных художественных композиций. Чаще всего для этого используется техника мазками: вместо кисти в руках художника в данном случае находится кельма.
Нанесение краски кельмой
Трафареты, губки, штампы и т.п. Для сообщения однородной поверхности дополнительного украшения можно использовать заранее подобранные трафареты или губки. Отпечатка наносится на еще сырой материал, поэтому работать в таких случаях лучше вдвоем: один человек наносит краску валиком или шпателем, а другой следом наносит на поверхность дополнительные оттиски.
Нанесение краски губкой
Терки, гребешки. Применяются для расцарапавания поверхности (такой прием характерен для создания текстуры «марсельский воск»).
Лазурь. С помощью этого материала окрашенная поверхность потолка или стен оформляется дополнительным эффектом. Это может быть блеск, глянец, перламутр и т.п. Для этого потребуется двухслойное нанесение лазури валиком с коротким ворсом или малярной щеткой. Также нередко используется предварительно смоченная и отжатая натуральная губка. Обмакнув ее в перламутровую лазурь, осуществляют декорирование основания кругообразными движениями. Для увеличения отчетливости получаемого рисунка губку сильнее придавливают и прокручивают.

Чтобы защитить смежные поверхности от попадания краски, границы отделываемой площади проклеивают малярным скотчем. При отсутствии опыта не рекомендуется сразу браться за оформление открытых участков потолка или стен. Лучше выбрать для предварительной тренировки то место на стене, которое впоследствии будет закрыто шкафом. Учитывая толщину фактурной краски, полное ее высыхание продолжается несколько дней.

Как наносить фактурную краску: инструкция с фото и видео

5 (100%) 3 votes

Структурная краска для стен: правила нанесения и преимущества

Сегодня все большее число людей при отделке фасадов или стен изнутри помещения предпочитает применять различные виды декоративной краски. Одной из них является структурная, или, как ее еще называют, фактурная краска. Как и понятно из названия – на поверхности присутствует определенная фактура, рельеф и даже узоры. Все это позволяет использовать подобную краску в качестве альтернативы декоративной штукатурке, создавая схожие эффекты при меньшем объеме работ.

Основные сведения

В целом, больших различий в плане состава с обычными красками здесь нет. Одним из немногих отличий, которые и делают структурную краску столь привлекательной, является наполнитель. Последний является определяющим во внешнем виде нанесенного лакокрасочного покрытия.

Виды структурной окраски

В первую очередь краска различается по видам наполнителей. На данный момент здесь имеется четыре варианта:

Минеральный наполнитель. В роли последнего выступает известь или цемент. Состав продается в сухом виде, и разводится водой до необходимой для работы консистенции. Преимущественно используется в наружных работах, таких, как отделка фасада;
Акриловый наполнитель. Продается в готовом для употребления виде и отличается способностью прочно ложиться на любые поверхности;
Силикатный наполнитель. В основном используется для отделки минеральных поверхностей, таких, как кирпич и бетоны. Перед применением необходимо отделать поверхность силикатной грунтовкой. По цене превосходит прочие варианты;
Силиконовый наполнитель. Практичность этому составу придают силиконовые смолы. Отличается удобством в нанесении эксплуатации.

Кроме того фактурная краска различается по представленным на рынке готовым продуктам:

Марсельский воск. Краска имитирует рельеф камня, пробки или коры. Подходит для использования, как в жилых, так и в общественных помещениях. После нанесения необходимо покрыть воском, который обеспечивает составу фирменную влагостойкость;
Рельеф. Силиконовый состав с кварцевой крошкой, либо иными природными материалами. Применяется на самых разных поверхностях, позволяя добиваться различных визуальных эффектов. При нанесении можно пользоваться фактурным валиком и применять прочие инструменты. В целом работы довольно несложные;
Мизури. В отличие от рельефных вариантов, описываемых выше, данный способ наоборот – подразумевает гладкую поверхность. Основным отличием является то, что в составе находится модифицированный крахмал.

Достоинства структурной краски

Широчайшие дизайнерские возможности. Основа данной краски, как правило, белая, а это значит, что ее можно колеровать самыми различными способами. В итоге вы можете получить эффектную рельефную стену без необходимости покрывать ее декоративной штукатуркой;

Важно! В случае необходимости смены цвета на уже окрашенной поверхности, сделать это возможно при помощи обычной акриловой краски.

Паропроницаемость. Можно покрасить стены, в которых этот параметр находится на высоком уровне и не бояться то, что слой краски будет задерживать естественный воздухообмен в стене;
Возможность не тратить время и средства на идеальную подготовку стены к окрашиванию. Структурная краска довольно плотная и способна ложиться достаточно толстым слоем. Это дает возможность замаскировать неровности окрашиваемой поверхности, если они не слишком велики;
Высокая влагостойкость. Данное качество дает возможность использовать краску в местах с высоким уровнем влажности, а также успешно удалять загрязнения с окрашиваемой поверхности. Поверхность не впитывает воду, а значит, грязь в нее также не въедается;
Пригодность для внешнего использования. Фактурная краска устойчива к внешним воздействиям, ультрафиолетовому излучению и перепадам температур;
Полная экологичность. В краске не содержится вредных веществ, и они не выделяются в атмосферу ни при каких условиях. При этом состав гипоаллергенен.

Недостатки

Каких-то серьезных технических недостатков у данной краски не имеется. И единственным минусом может считаться довольно высокая цена. Впрочем, для состава, предназначенного для использования в дизайнерском ремонте и призванного добиться определенного визуального эффекта, высокая стоимость не является таким уж серьезным минусом. К тому же при работе с краской, в отличие от декоративной штукатурки, вполне возможно справиться своими силами.

Колеровка структурной краски

Так как данный продукт выпускается в белом цвете, вам может понадобиться придать ему определенный оттенок. Обычно это делается на месте покупки или в колеровочных центрах, но при необходимости это можно проделать самостоятельно. Для того сначала попробуйте окрасить пробное количество краски и нанести его на некритичную поверхность. Помните, что после высыхания краска немного темнеет. Поэтому использовать нужные пропорции нужно только после такой проверки цвета.

Вычислив необходимые пропорции, наливаем колер в краску, постоянно перемешивая состав. Если строгих правил к оттенку нет, то можно просто постепенно выливать колер до достижения необходимого оттенка.

Пошаговая инструкция при покраске стен структурной краской

Подготовка стен. В этом случае различий с другими видами окрашивания не имеется – мы все также должны очистить стены, убедиться в прочности основания. При этом идеального выравнивания, как мы уже говорили выше, не требуется. Для обеспечения наилучшей адгезии стены следует покрыть грунтовкой;
Проводить работы необходимо при температуре от 20 до 30 градусов по Цельсию при невысоком уровне влажности. Если работы наружные, то погода должна быть безветренной. При этом изучайте дополнительные требования к условиям на упаковке;
Выбор инструмента для покраски и создания фактуры зависит от объемов работ, формы поверхности и желаемого узора. Это может быть и кисть, и гребенка, и фактурный валик (как и обычный), и даже краскопульт. Кистью можно проводить движения в разные стороны, добиваясь различных направлений и рисунка. При использовании валика конечный рисунок зависит от типа шубки и длины ворсинок. Хорошие результаты при применении структурной краски показывает обычная губка. И даже шпатель пригоден для этой роли;
Некоторые виды краски уже имеют свою структуру, поэтому последующая их обработка не требуется.

Важно! Создание узора производится на свеженанесенном слое краски. При этом можно дать волю фантазии, совмещая различные виды инструментов, узоров и степени нажатия. Единственное – нельзя продавливать слой краски до конца, дабы не просвечивала окрашиваемая поверхность. Для этого сам слой не стоит делать слишком тонким, так как в этом случае создать узор будет проблематично.

Структурная и фактурная краска для стен: способы нанесения своими руками

Постройка нового дома или ремонт уже имеющегося жилья имеют в общем списке работ обязательный этап — отделку помещений. Любой владелец дома или квартиры желает, чтобы его жилище выглядело нарядным, оригинальным и уютным, что в большой мере зависит от выбора способа отделки стен.

Используемое покрытие определяет общий стиль и облик помещения, создаёт определённую атмосферу.

[contents]

Традиционным способом в таких случаях являются покраска стен или наклеивание обоев, отделка декоративной плиткой или стеновыми панелями — вариантов достаточно, и каждый из них по-своему хорош.

Что это за материал?

Структурная (фактурная) краска как способ отделки стен — сравнительно недавняя технология, являющаяся альтернативой обычному окрашиванию или использованию обоев.

За счёт специально подобранной вязкости, покрытие обладает способностью сохранять рельеф, сформированный при нанесении, создавая эффект объёмного узора.

Каким будет нанесённый рисунок, полностью зависит от выбора владельца жилья — технология позволяет использование нескольких методов нанесения.

Цвет поверхности также выбирается самостоятельно, он придаётся смеси с помощью специальных колеров. Возможна комбинированная окраска с использованием нескольких цветов.

Сфера применения

Структурная, декоративная краска может быть применена как для внутреннего, так и для наружного окрашивания стен. Часто фактурную краску используют для покрытия потолка. Состав не выделяет вредные испарения, не имеет резкого запаха, что позволяет безопасно работать с ним в интерьере.

Составы с тем или иным видом наполнителя способны создавать фактуру поверхности с разным типом шероховатости.

Преимущества и недостатки

Структурная краска имеет ряд преимуществ перед другими видами покрытий. Рассмотрим основные:

Водопроницаемость. Использование фактурной отделки создаёт «дышащую» поверхность. Слой краски не препятствует движению воздуха, пропускает водные пары. Таким образом, материал стены имеет возможность отдавать влагу в атмосферу, исключая намокание и порчу стен.
Толстый слой покрытия, хорошо маскирующий недостатки поверхности — царапины, щербины и т.п. Обладая свойствами штукатурки, фактурная краска заполняет все неровности и компенсирует их. Кроме того, такой тип покрытия создаёт неповторимый уникальный рисунок, фактуру поверхности, сформировать который с помощью других видов отделочных материалов невозможно.
Возможность получить любой цвет покрытия по своему желанию. Белый цвет основы позволяет использовать любой колер для достижения требуемого оттенка выбранного цвета. При этом, если требуется именно белый цвет, например, для покрытия потолка, никакой колер не нужен.
Хорошо моется. Проницаемость для влаги, пористость покрытия позволяет мыть её без риска испортить поверхность. Грязь и пыль легко удаляются, после высыхания поверхность приобретает прежний вид без потерь качества.

К недостаткам структурной краски можно отнести лишь высокую стоимость, но надо помнить о большой долговечности нанесённого покрытия, что оправдывает её цену.

Виды

Условно можно выделить два основных типа фактурных красок — фасадные и для внутренних работ.

На практике большинство выпускаемых красок универсальны и годятся как для наружного, так и для внутреннего применения.

Кроме того, краски отличаются по типу наполнителя — это и песок разной фракции, и волокно, и мраморная крошка, и прочие элементы, придающие составу вязкость и формирующие рельеф.

Читайте также статью о том, как правильно выбрать краску для стен в квартире.

Основные типы структурных красок:

Минеральные. Сухая смесь, состав включает в себя известь и цемент. Для использования разводится водой до нужной консистенции. Применяется для наружного использования.
Силиконовые. Входящие в состав силиконовые смолы делают готовое покрытие долговечным и наиболее подходящим для наружного применения. Отличается от других видов гидрофобным действием, препятствуя проникновению дождевой воды в материал стены.
Силикатные. Одни из самых дорогих красок. Требуют подготовки поверхности силикатной грунтовкой, прочно связываются с основой химическим способом.
Поликремниевые. Представляют собой смесь силикатных красок и силиконовых смол. Легко наносятся вручную, хороши для наружных работ.
Акриловые. Износостойкие покрытия, отличаются универсальностью использования. Можно применять везде, где понадобится, реализуются в виде готового к употреблению состава.

Производители

Помимо разных типов красок, качество их может существенно зависеть от производителя. Можно выделить такие марки:

Alpina. Износостойкая продукция торговой марки «Олимп». Легко наносится на любые поверхности.
Caparol. Фасадная краска, обладающая большим сроком службы.
Оптимист. Фасадная на водно-дисперсионной основе.
Tikkurila. Самая известная фирма, производящая краски самых разнообразных тонов и высокого качества.
Эксперт. Универсальная краска, можно применять и для наружных, и для внутренних работ. Быстро высыхает, время схватывания примерно 2 часа. Можно мыть, подходит для работ по металлу.
Fassadenfarbe Relief. Фасадная краска для наружного применения. Быстросохнущая, не желтеет со временем. Обладает хорошей адгезией к бетону, кирпичу, грунтованным поверхностям. Экономична.
Текс. Покрытие с мраморным наполнителем, не требует тщательной подготовки поверхностей.

Все существующие структурные краски отличаются повышенным расходом — от 100 до 300 грамм на 1м2, что обусловлено большой толщиной слоя.

Расход зависит от густоты краски и от величины фракции наполнителя — чем крупнее зёрна, тем выше расход.

Способы нанесения

Использование структурной краски требует определённого навыка для достижения максимального эффекта покраски. Инструмент должен быть удобен для формирования рельефа.

Обычно для нанесения краски используют:

Кисть. Самый традиционный способ, лучше всего подходит для красок с мелким наполнителем. Малопригоден для имитации текстур или для нанесения рисунка. Часто используется жёсткая щётка для образования полос, волн или параллельных линий (см. фото).
Губка. Позволяет использовать различные трафареты и наносить произвольный рисунок от руки. Нанесённый слой обрабатывается губкой, образуя узоры в виде кругов, полукружий, волн или прочих повторяющихся элементов. Позволяет экспериментировать с разной силой нажатия, что разнообразит фактуру поверхности.
Шпатель. Можно использовать как обычный, ровный шпатель, так и зубчатый, который позволяет наносить разные геометрические узоры из параллельных линий, распространён рисунок в виде шахматных клеток, выполненных путём перпендикулярных проходов шпателем. Также распространён узор «короед», выполняемый гладким шпателем.
Валик. Можно обойтись простым малярным валиком, образовав всем знакомую «шубу», или использовать фактурный либо структурный валики. Существуют валики из поролона, резины, из кожи. Есть пластиковые валики, с выдавленным на них узором, который при нанесении краски создаёт повторяющийся узор. Кожаные валики используют для создания эффекта мраморной поверхности.

Сам процесс нанесения краски можно разделить на два этапа. Первый — подготовка поверхности, очищение её от пыли, заштукатуривание крупных дефектов, при необходимости — грунтование.

Когда поверхность готова, переходят ко второму этапу — нанесению фактурного покрытия, используя выбранный инструмент и рисунок.

Как сделать структурную краску своими руками?

Изготовление фактурной краски вполне может быть осуществлено самостоятельно. Связующим элементом может послужить обычная акриловая краска, выбранная по способу применения для наружных или внутренних работ.

Наполнителем может послужить кварцевый песок или дроблёный гранит, купленный в магазине.

Важно! Обычный речной или морской песок для этой цели не подходит совершенно!

Компоненты смешиваются в пропорциях, обеспечивающих достаточную вязкость, чтобы не быть слишком густыми, но и не текучими. Дальнейшая работа производится как обычно.

Покраска в два цвета

Фактурная краска поставляется в виде однородной массы белоснежного или сероватого цвета.

Ей можно придать любой цвет, что достигается применением колера нужного цвета. Использование компонентов для колерования от разных производителей не допускается!

Чтобы покрасить фактурную штукатурку в два цвета нужно пройтись по готовой поверхности ещё одним проходом с помощью плоского валика. В этом случае поверхность не будет закрашена полностью, а покроются только выступающие элементы фактуры.

Если основание задумано белым, то никакого колерования не требуется, достаточно нанести слой краски и дать ей просохнуть.

Если задумано основание другого цвета, его можно добиться колерованием фактурной краски, или окрашиванием готового покрытия с помощью кисти для полного прокрашивания всех участков.

А вы знаете как нужно подбирать колер к водоэмульсионной краски? Подробная информация есть вот здесь.

После высыхания надо придать поверхности дополнительный цвет валиком без нажима, чтобы поверхность не покрасилась полностью. Таким образом достигается эффект двухцветного покрытия, придающий поверхности оригинальный вид.

В следующем видео смотрите — как наносить структурную краску:

Покраска фактурной штукатурки своими руками

Как покрасить декоративную штукатурку

Трудоемкие работы по нанесению декоративной штукатурки заслуживают того, чтобы по достоинству быть оцененными как элемент дизайна при создании оригинального интерьера. Такая возможность представляется благодаря покрытию фасада с нанесенным монолитным покрытием в самые различные цвета и оттенки, которые предлагаются сегодня на рынке покрасочных материалов. Помимо эстетической роли покрытие играет роль защитного слоя, спасающего от внешнего воздействия перепадов температуры, осадков, солнечного излучения. Повысить степень защиты оштукатуренного фасада можно и умелым выбором цвета – светлые тона предотвратят перегрев стен, что, во-первых, убережет от преждевременного разрушения, а во-вторых, позволит сэкономить при использовании системы кондиционирования здания.

Существует возможность придать фасаду оригинальный цвет без покраски материалу после ее нанесения на фасад. Для этого во влажную штукатурную массу перед ее нанесением на стены добавляют так называемый колер (концентрированный порошок или жидкость), постепенно доводя ее цвет до требуемого оттенка. Стоит помнить, что при высыхании цвет становится светлее на полтона или даже на тон.

В этом случае вы лишаете фасад дополнительной защиты от внешних осадков, но сокращаете объем работы, исключив процедуру покрытия оштукатуренных стен.

Методика окрашивания

Следует заметить, что не каждая штукатурная масса подлежит колерованию перед ее нанесением на поверхность стен. Такая штукатурка должна высохнуть на фасаде. Узнаем, как покрыть типичный декоративный или другой материал изначально белого цвета. Для этого используются специальные фасадные или интерьерные краски.

Работы по покрытию нанесенного штукатурного рельефа на стены должны начинаться только после его окончательного высыхания. На это может потребоваться от 8 до 48 часов в зависимости от состава штукатурной смеси.

Некоторые смеси выполнены на цементной основе, поэтому склонны к осыпанию или частичному отслоению. Для укрепления ее обрабатывают специальной бесцветной грунтовкой. Необходимо также оставить время для полного высыхания грунтовки, поверх которой можно произвести окрашивание штукатурного рельефа.

Секреты малярного искусства

Облегчить любую покраску, в том числе узнать, как и работу с декоративной штукатуркой с минимальными потерями, можно в том случае, если вы владеете некоторыми секретами малярных работ. В первую очередь надо обзавестись главными приспособлениями. Если покрытие будет осуществляться валиком, то обязательно понадобится лоток, который позволит экономно дозировать материал на валике и облегчит ее равномерное нанесение. Конфигурация лотка позволяет легко снимать излишки с валика.

Если работы осуществляется внутри помещения, то следует предусмотреть применение укрывного защитного материала, которым покрывают пол, мебель, подоконники, окна, косяки дверей и т.д. При фасадной покрытии защита потребуется разве что для входной двери, окон, а также стоит защитить от брызг дорожку вдоль стены.

Любая покраска осуществляется хаотичными движениями. Это требуется для того, чтобы не допускать резких переходов цвета и не создавать отличающихся друг от друга участков обработанной поверхности.

Способы покрытия

Окрашивание в один проход

Рассмотрим ниже несколько способов покрытия.

Покраска в один проход

Простейшим способом для декоративной штукатурки является покрытие в один проход. Для этого валиком с длинным ворсом или обычной кистью прорабатывается вся поверхность, включая выступы и углубления. Получаем «базовый» оттенок.

Прием «сухой кисти»

Метод сухой кисти

Более сложный эффект или так называемое «рельефное окрашивание» можно получить, если поверх высохшего в течение не менее 2-х часов более темного слоя «базы» нанести на выступы рельефа материал иного оттенка, как правило, более светлого на полтона или на тон. Для применения такого приема потребуется кисть или валик с короткой щетиной, на которые набирается минимальное количество материала (так называемый прием «сухой кисти»). Техника рельефного поерытия позволяет придать поверхности большую «объемность».

«Объемные» элементы штукатурного рельефа можно тонировать с помощью декоративных металликов – покрытия типа бронзы, серебра, золота. Такого типа краски наносятся как методом «сухой кисти», так и с помощью варежки методом растушевки верхнего слоя. Варежкой легче можно добиться плавных цветовых переходов. Нужно помнить о том, что металлики не терпят излишеств, которые всегда говорят об отсутствии вкуса. Цель бронзы или золота — лишь слегка оттенить базовый цвет.

Кроме способа «сухая кисть» применяется покрытие по типу «размывки». Если первый способ способствует подчеркиванию выпуклостей на поверхности, то второй выделяет впадины. Поверхность смотрится более выгодно, если при нанесении «сухой кистью» применяются краски более светлого тона по сравнению с фоном. В случае «размывки» наоборот – более темные тона.

Покрытие поверхности методом «размывки» отличается весьма большими физическими и временными затратами, потому что ее суть состоит в следующем: на основной фон поверхности наносится слой более темного тона, который оставляется на недлительное время для высыхания, а затем этот верхний слой безжалостно стирается влажной тряпкой с выпуклостей. В итоге темный слой остается лишь во впадинах, создавая тем самым объемный рисунок. Для нанесения фонового слоя под размывку применяется хорошего качества материал, стойкий к промыванию поверхности стен. Для заполнителя же, наоборот, лучше подойдет более дешевая невлагостойкая краска, которая легче будет смываться с поверхности.

Достоинства и недостатки различных способов

Пример метода сухой кисти

Результаты обоих методов трудно оценить простым сравнением, потому что дело только в личном вкусе или в запросе заказчика. Одно можно сказать – размывать покрытие гораздо сложнее и дольше, чем наносить сухой кистью.

Чем более фактурная поверхность и глубокий рельеф штукатурки, тем будет большим расход материала.

Покрытие может осуществляться не только в один проход, но и в несколько приемов: два слоя фонового цвета и отделка «сухой кистью» или «размывкой». При этом не стоит забывать, что излишества материала могут искажать выраженность фактуры.

Советы по работам

Лакированная штукатурка Финальным «аккордом» любого окрашивания может быть защитный слой лака, который наносится поверх слоя материала после ее полного высыхания. Подойдет любой лак на водной основе (например, Tikkurila, Alpina). Перед применением его необходимо развести в воде в пропорции 1:1, что значительно облегчит его проникновение во впадины материала. Готовая смесь наносится отжатой широкой кистью в два или даже три захода с перерывами на высыхание (лак, как известно, высыхает очень быстро). Наносить смесь следует сразу на всю поверхность стены, не допуская подтеков. Расход лаковой смеси приблизительно составит 2,5 литра лака на 50 кв. метров поверхности.

Лак придаст декоративной штукатурке изысканный блеск, облагородит цвета, облегчит уход за поверхностью, защитит от влияния внешних разрушающих факторов не только материал, но сам штукатурный дизайнерский рельеф.

Как покрасить декоративную штукатурку
Способы окрашивания декоративного штукатурного рельефа. Правила окраски оштукатуренной поверхности.

Источник: kakpravilnosdelat.ru

Покраска фактурной штукатурки — секреты выполнения своими руками

Последним этапом отделки поверхностей является покраска фактурной штукатурки своими руками. В зависимости от выбранного цвета и качества окрашивания создастся общее впечатление о стиле здания. Кроме придания эстетического вида, краска защищает поверхность от атмосферных воздействий, осветленный тон будет отражать жару от стен здания, следовательно, повысится срок службы декоративной штукатурки.

Что нужно учесть при подготовке к окрашиванию

Штукатурки изготавливаются белые, светло-серые и цветные. В некоторые штукатурные смеси можно добавлять колеры перед началом штукатурных работ, но есть смеси, которые после нанесения нуждаются в окрашивании.

Покраска фактурной штукатурки предусматривает использование фасадных и интерьерных красок на водной, акриловой или силиконовой основе. При подготовке краски, нужно учитывать, что после высыхания она будет на несколько тонов светлее, чем в мокром виде. Колеры разных партий могут отличаться по оттенку и насыщенностью цвета. Поэтому следует правильно рассчитать расход материала, а приобретать красящий состав рекомендуется с некоторым запасом.

Расчет расхода краски

На упаковке с краской указан приблизительный расход на квадратный метр. Зная площадь стен, нужно учесть, что краска наносится в два слоя, поэтому указанный на банке расход умножается на площадь окрашиваемых поверхностей, а затем еще раз умножается на два (слоя краски). К полученному показателю прибавляем 25% на непредвиденный расход. Чем большую рельефность имеет декоративная штукатурка, тем выше будет расход краски.

Нанесение краски на декоративную штукатурку осуществляется валиком, кистью либо пульверизатором. Если работа будет проводиться валиком, необходимо купить лоток для краски, в него удобно макать инструмент. При этом уменьшается расход за счет того, что край лотка выполнен в форме пупырышек — о них снимается излишек жидкости.

Если покрытие стен предрасположено к осыпанию, то перед окрашиванием необходимо обработать поверхности бесцветной грунтовкой. К осыпанию предрасположены штукатурные смеси, которые изготавливаются на основе цементных растворов.

Грунтовка придаст стенам и потолку дополнительную крепость. Можно наносить грунтовку в один или два слоя. Второй слой наносится после высыхания первого.

Чтобы понять, предрасположены ли стены к осыпанию, нужно сухой рукой провести по поверхности — если на руке остались следы любых строительных или отделочных материалов, значит стены могут со временем осыпаться.

Чтобы краска не разбрызгивалась, на поверхности банки закрепляют капроновую нить — об нее можно удалить излишек краски с кисточки.

Покраска штукатурки своими руками

Стены перед покраской должны полностью высохнуть. Время высыхания штукатурки зависит от ее состава и условий окружающей среды, может занимать от восьми часов до двух суток.

Когда работы ведутся внутри помещения, необходимо защитить все предметы в доме от попадания на них брызг, для этого их накрывают пленкой. При наружных работах накрывают пленкой двери и окна.

Если на стене имеется рельефный рисунок, используем молярную кисть с длинным ворсом. Если на поверхности есть рельефные полосы, которые будут окрашиваться другим цветом, тогда выбираем меховой валик.

При окрашивании фактурной штукатурки, движения кистью ведутся хаотически, чтобы не допустить разницы в цвете тона и не прокрашенных мест. Окрашивание производится в два слоя.

Способы окрашивания

Для получения первого слоя, малярной кистью или длинноворсовым валиком прокрашивается вся поверхность, включая рельефные и гладкие поверхности. Этот способ самый легкий и быстрый.
Чтобы придать объемность, на рельефные выступающие части, покрашенные первым слоем, при его подсыхании, наносим более светлый тон. Для этого используем кисть или валик с короткой щетиной и с небольшим количеством краски.
Чтобы покрытие равномерно распределилось по поверхности, наносим краску широкой горизонтальной полосой и растушевываем ее движениями вверх-вниз.
Если окрашиваем валиком, то макнув его в краску, необходимо провести им по краю лотка, чтобы излишки жидкости стекли. Окрашивают валиком горизонтальными линиями, начиная сверху вниз, затем снизу вверх. Линии должны ложится внахлест друг на друга, чтобы краска ложилась равномерно.
Если на поверхности фактурные элементы чередуются с гладкими, окрашивание начинаем с рельефных элементов. Только после их полного высыхания приступаем к покраске гладких поверхностей.
Очень стильный эффект получается при комбинированном нанесении. Сначала прорабатываем поверхность кистью, хорошо растушевывая краску, после этого проводим окрашивание валиком, делая акцент на каждой детали.
Красиво смотрятся тонированные в металлические оттенки выступающие части рельефа декоративной штукатурки. Их нужно покрывать очень тонким слоем, лишь, подчеркнув нужные детали.
Впадины в декоративной штукатурке можно выделить в более темный тон, напоминающий патину, а выступающие части, наоборот, осветлить. Эти работы занимают длительный период, так как слой внутри рельефа высыхает достаточно долго, а при его нанесении обязательно пачкаются выступающие части. Когда поверхность высохнет, нужно со всех выступов смыть темный слой так, чтобы он остался только внутри рельефа.
Иногда краску покрывают лаком, чтобы придать поверхности блеск и защитить ее от воздействия атмосферных влияний и механических повреждений. За лаковой поверхностью легче ухаживать, ее достаточно протереть тряпочкой, да и пыль к ней почти не липнет. Но лаковое покрытие не всем нравится.

Сначала окрашиваем потолок, затем стены, так как при покраске потолка вниз полетят брызги.

При использовании различных техник покраски, при профессиональном подходе, можно получить настоящий шедевр.

Покраска фактурной штукатурки – секреты выполнения своими руками
Покраска фактурной штукатурки своими руками: как правильно выполнить покраску? Подготовка поверхности. Расчет расхода краски. Способы окрашивания.

Источник: sotdelkoi.ru

Как красить фактурную штукатурку своими руками – фото и

Покраска фактурной штукатурки: подробная технология

Чаще всего декоративная штукатурка по результату нанесения на стену имеет белый цвет. Поэтому финальной отделкой штукатурки чаще всего является окрашивание. Иногда от окрашивания поверхности декоративного покрытия может зависеть общее впечатление от всего декоративного оформления стен. Можно, конечно, купить готовую строительную смесь и нанести штукатурку, тонированную в определенный цвет, но со временем и ее захочется обновить. Поэтому вопрос о финишной отделке в виде окрашивания остается всегда актуальным.

Подготовительные работы

Покраска – простой процесс, который не требует особых затрат и усилий. Зато с помощью окрашивания можно преобразить любое жилое помещение. И всего за несколько часов.

Наша задача перед покраской помещения, подготовить поверхность так, чтобы краска не отслаивалась от отделочного слоя штукатурки, не осыпалась и не трескалась, даже со временем. Если вы хотите упростить процесс окрашивания, то наносить красящие вещества нужно сразу после высыхания поверхности декоративной штукатурки.

Так вы сможете избежать целого этапа в отделке декоративной штукатурки. Вам нужно просто сдуть пыль, например, пылесосом и нанести обычную грунтовочную смесь. Совсем иначе будет проходить окраска на старую поверхность, особенно, если загрязнения достигли катастрофического масштаба. В таком случае придется обезжирить поверхность содовым раствором, растворителем и вычистить поверхность металлическими щетками.

Покраска декоративной штукатурки, способы

Окрашивать поверхность декоративной штукатурки можно несколькими способами:

Иногда самое простое окрашивание кистью может дать слабый результат. Не получится вручную окрасить поверхность равномерно, без подтеков тоже не обойдется. А если декоративная штукатурка с фактурным рисунком, то лучше и не начинать, как можно покрасить своими руками, например, фактуру шуба (фото)? Прокрасить все равно не удастся, внешне будет смотреться нелепо и кустарно.

Поэтому один из выходов окрашивания фактур будет валик. Такой инструмент почти везде считается универсальным, поможет он и в окрашивании.

Валик, оказывается, может не только создавать оригинальный узор, но добраться до всех сложных рельефных зон. Для окрашивания фактурной поверхности нужно выбирать в качестве насадки шубы из меха. Неплохо красит рельеф пульверизатор, но его придется подключать к компрессору, да и с пистолетом от агрегата нужно еще знать, как обращаться.

Интересным вариантом является красящая перчатка, с ней процесс упрощается, краска экономится, жаль, что перчатка одноразовая.

Обработка фактурных частей

Самое привлекательное в декоративной штукатурке — фактурные и рельефные узоры, которые при покраске оказываются проблемными частями (фото).

Фактурные штукатурки при окраске их валиком, кисточкой оставляют подтеки, различные пупырышки. Единственный возможный вариант – покраска в два этапа: сначала окрашиваются все рельефные места, ожидают, чтобы немного краска загустела, и приступают к окрашиванию гладкой поверхности. Для работы вам понадобится как раз и валик, чтобы красить рельеф и кисточка для гладкой поверхности.

От того, каким инструментом вы будете наносить краску своими руками, зависит поверхность фактуры. Например, перед вами стоит задача окрасить поверхность декоративной штукатурки с фактурой короед. Если вы будете окрашивать такую поверхность валиком, то бороздки останутся некрашеными.

Можно докрасить их кисточкой, а можно обыграть, оставив бороздки в другом тоне, контрастный рисунок всегда будет смотреться выразительным. Иногда планируется смягчить цвет на тон, если, например, штукатурка с более мягкой фактурой. Тогда ни один из названных инструментов нам не подойдет.

А краску мы будем просто растирать по поверхности губкой или варежкой для окрашивания. Такой способ окраски применяется, когда создают эффект под старину (фото) или же добиваются глубины рельефа. Интересно, что с помощью варежки или легким касанием кисти можно нанести серебро или золото. Получится эффектная позолота или серебро.

В декорировании существуют правила, к которым нужно прислушиваться при окрашивании. Например, если вы планируете увеличить рельеф на поверхности, то нужно использовать контрастные тона, но более мягкие. Если желаете подчеркнуть текстуру, то нужно остановить свой выбор на более темных оттенках.

Выбираем яркую краску, наносим ее на стену валиком, стараясь сделать поверхность однотонной.
Если вы хотите выделить рисунок, то подберите краску более светлых тонов или воспользуйтесь краской с эффектом металлика.
Наносить такую краску будет проще сухой кистью.

Как красить фактурную штукатурку своими руками – фото и
Как красить фактурную штукатурку своими руками – фото и Покраска фактурной штукатурки: подробная технология Чаще всего декоративная штукатурка по результату нанесения на стену имеет белый

Источник: legkoe-delo. ru

Окрашивать поверхность декоративной штукатурки можно несколькими способами:

Выбираем яркую краску, наносим ее на стену валиком, стараясь сделать поверхность однотонной.
Если вы хотите выделить рисунок, то подберите краску более светлых тонов или воспользуйтесь краской с эффектом металлика.
Наносить такую краску будет проще сухой кистью.

Каким бы способом вы ни наносили краску, помните, что если вы хотите, ч

Как покрасить стены красиво фактурным валиком

Фактурная краска предназначается для декоративной отделки разных поверхностей рельефным покрытием. Ее можно применять как внутри, так и снаружи помещения на кирпичных, бетонных, оштукатуренных и неоштукатуренных поверхностях. Фактурное окрашивание стен вполне можно выполнить своими руками краской, которая на первый взгляд выглядит как белая и вязкая однородная масса.

Благодаря наличию акрила в краске, она является очень прочной и устойчивой к высокой и низкой температуре, а также к повышенной влажности.

[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Как покрасить стены красиво фактурным валиком[/ro-youtube-content]

Преимущества и недостатки краски

Большое количество преимуществ фактурной краски объясняет ее широкое применение во время отделочных работ:

Способность скрывать мелкие недостатки стен, такие как мелкие трещины или сколы.
Устойчивость покрытия к перепаду температуры.
Устойчивость к механическому повреждению.
Безопасна для здоровья людей.
Не происходит выгорания под воздействием солнечных лучей.
Нет необходимости убирать предыдущее покрытие или выравнивать поверхность, главное чтобы она была не жирной и отмытой от побелки.
Гипоаллергенность.
Несмотря на то, что текстурная покраска выполняется толстым слоем, она имеет хорошую паропроницаемость, не препятствуя циркуляции воздуха.
Разнообразные цветовые и фактурные оттенки.

Так как рельефная краска имеет повышенный расход, который равняется 1 кг на квадратный метр поверхности стен, значительно возрастает итоговая стоимость работы, что связано с большим количеством расходного материала.

Технология окрашивания

Подготовка поверхности

Хотя фактурная краска может применяться на любых, даже не обработанных, поверхностях, но для лучшего результата отделки своими руками необходимо выполнить все подготовительные работы. Для этого требуется тщательно зачистить все предыдущие покрытия и заштукатурить большие трещины. При необходимости стены выравниваются и шпаклюются.

Затем валиком наносится грунтовка под покраску, позволяющая улучшить сцепление между стеной и краской.

Спустя 5 часов, после высыхания грунтовки можно приступать к нанесению фактурной краски своими руками. Предварительно ее необходимо тщательно перемешать и добавить колер нужного цвета. Для того чтобы облегчить покрытие стен, добавьте в смесь воды, общий объем которой не должен превысить 1% всей массы краски.

Как наносить фактурную краску

Покрытие стен фактурной краской своими руками похоже на процесс шпаклевания и может выполняться разными способами, в зависимости от желаемого декоративного результата. К общим моментам можно отнести то, что смесь наносится на стену с помощью широкого шпателя, которым происходит обработка площади не более 2м². Покраска на углах стен выполняется при помощи узкого шпателя.

Небольшое количество фактурной массы наносится на шпатель, а затем намазывается на поверхность. Потом при помощи различных приспособлений можно придать стене необходимую фактуру. Спустя 2 часа краска станет прилипать к стене, а через 48 часов она высохнет окончательно.

Только после этого можно наносить на поверхность стен любое декоративное покрытие – лак, акрил или воск.

При декорировании стен текстурной краской можно наносить рисунок вручную или же воспользоваться трафаретом.

Покраска фасада здания своими руками выполняется только в хорошую, сухую погоду, так как повышенная влажность и дождь могут существенно снизить итоговый результат работ.

Покрытие поверхности рельефной краской одного цвета выполняется обычным способом. Для этого необходимо простукивание поверхности щеткой с жесткой щетиной или же прокатка тканью.

Какие именно узоры будут нанесены на стену, зависит только от фантазии. Это могут быть ветки деревьев, волны, кружочки или различные фигуры. Для придания краске фактуры можно применять различные подручные материалы.

Техника нанесения двухцветного рисунка

Своими руками можно выполнить рисунок из двух разных цветов. Как красиво покрасить стены водоэмульсионной краской своими руками? Такой вариант покраски стен рельефной краской очень популярен.

Для этого острым предметом на свежей краске сделайте различные штрихи. Затем сразу же, до застывания, раствором другого цвета и при помощи трафарета сделайте на покрытии новый рисунок. Полученный результат значительно украсит внешний вид стены.

Также хорошо будет смотреться геометрический узор с четкими очертаниями. Для того чтобы это сделать своими руками, необходимо взять малярную ленту и приложить ее на свежий раствор, чтобы она отпечаталась. Затем требуется нанести на ленту раствор другого цвета, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя.

Самым простым и эффективным образцом двухцветного покрытия можно назвать царапанье еще не засохшего слоя зубьями расчески или жесткой щетиной. Наилучший результат получается именно от хаотичного направления “царапок”.

Создание декоративного рисунка

Так как нанесение декоративного рисунка своими руками для неопытного человека представляет некоторую сложность, поэтому сначала необходимо потренироваться на небольшом участке поверхности. Благодаря этому удастся приобрести необходимый навык и избежать лишних трат, связанных с переделыванием всей работы.

С помощью поролонового валика

Рельефный состав белого цвета наносится на стену и выравнивается при помощи шпателя. Как покрасить стены в комнате двумя цветами красиво? Затем поролоновый валик прокатывается по стене, создавая тем самым необходимую фактуру, которая сразу же приглаживается кельмой (строительным мастерком). Спустя 24 часа можно нанести на краску при помощи кисти бледно-голубую эмаль, а остатки краски можно убрать поролоновой губкой.

Для окончательной отделки поверхности ее требуется зашкурить теркой, потом сухой кистью убрать пыль и затем валиком с мелким ворсов нанести окончательный слой перламутровой эмали.

С помощью кельмы

Светло-коричневый раствор наносится на стену в два слоя, при этом первый слой необходимо нанести широким шпателем, а второй – кельмой. Спустя сутки, после того как поверхность высохнет окончательно, ее необходимо покрыть матовой белой эмалью с помощью валика с мелким ворсом.

С помощью резинового валика

Рельефный состав наносится на стену при помощи шпателя, а затем резиновым валиком покрытию придается фактура.

Помимо этих инструментов, для придания покрытию фактуры можно применять любые подручные средства. Это может быть толстая веревка, намотанная на валик. Когда таким валиком провести по стене сверху вниз, получается рисунок, напоминающий стебли бамбука.

Удары мокрой тряпкой по окрашенной поверхности или скомканная газета, завернутая в полиэтилен, позволяют придать покрытию интересный, оригинальный дизайн.

Все эти способы декоративной отделки поверхности путем фактурного нанесения покрытия являются лишь малой частью того, что можно сделать. Известно довольно много подобных вариантов, которые зависят только от личной фантазии мастера и его подручных материалов. Рельефное покрытие позволяет и даже призывает к экспериментам с цветом и рисункам, для того чтобы создавать интересные образцы и придавать дизайну помещения или фасаду здания необычный и оригинальный вид.

Дополнительная информация:
[ro-youtube-related]Как покрасить стены красиво фактурным валиком[/ro-youtube-related]

Небольшое количество фактурной смеси берется на шпатель, а потом наносится на поверхность стены. Затем с помощью разных приспособлений ей придается нужная фактура. Через пару часов краска начнет прилипать к стене и спустя двое суток высохнет окончательно.
Только после окончания этого процесса на поверхность можно будет наносить акрил, лак или воск.

Следующим шагом станет доведение водоэмульсионной краски, имеющей густой состав, до более удобного для работы вида. Она разводиться водой и перемешивается. Легче это сделать насадкой венчиком для дрели. Фактурную краску следует также развести, добавляя при этом наполнитель.

Для придания цвета в обоих случаях к составу подмешивают колер.

Начинаем с подготовки поверхности стен, как уже выше было сказано, допускаются сколы, трещины и неровности до 2-3 мм. Самое главное — выровнять стены в плоскости, обычно для этого используют строительный лазерный уровень . Тем более, сама фактура и рельеф будущей краски визуально скроет большинство дефектов.

Фактура стены может создаваться не только специальным инструментом, но и обычными валиками. Так, можно использовать специальную краску для декоративной обработки стен и прокатить по ней поролоновый валик. Эффект может получиться оригинальным. На самом деле, здесь нет строгих требований и правил.

Вы можете экспериментировать с разными типами покрытий.

Однако они более требовательны к поверхности, чем штукатурка и украшать ими можно только хорошо выравненные стены. Наносят их с помощью кельмы, шпателя или валика, после выравнивания создают рисунок, используя различные инструменты. Подробнее это будет показано ниже в видеоуроках.

Минимальная толщина слоя фактурной краски не должна быть меньше 3 мм. Движение по рабочей поверхности должно проходить от угла плоскости к противоположному. Покрывая стену фактурной краской, необходимо работать быстро и без длительных перерывов, поскольку паузы могут привести к неравномерному засыханию различных фрагментов. Создать ровный слой в тот момент, когда на отдельной части поверхности уже начала засыхать, невозможно.

Велика вероятность появления неровностей, которые сведут всю работу на нет.

Также хорошо будет смотреться геометрический узор с четкими очертаниями. Для того чтобы это сделать своими руками, необходимо взять малярную ленту и приложить ее на свежий раствор, чтобы она отпечаталась. Затем требуется нанести на ленту раствор другого цвета, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя.

Настало время перейти к работе с краской. Первым делом состав нужно очень тщательно перемешать, поскольку частички, придающие фактуру, могут быть распределены в нем крайне неравномерно. Как покрасить стены водоэмульсионной краской на старую водоэмульсионную? Если производитель позволяет, в состав можно добавить некоторое количество песка.

Это сделает окрашенную поверхность более грубой и шероховатой. Чтобы на поверхности не были видны границы нанесения краски, стену от угла до угла нужно обрабатывать за один раз. Удобнее всего это делать вдвоем: один мастер будет наносить состав на стену, а второй — придавать ему нужную фактуру. Итак, для работы с этим декоративным покрытием понадобятся:

Слой грунтовки должен быть одинаковым по всей стене.
Грунтовка должна хорошо просохнуть, на что потребуется не менее 6 часов. На скорость просушки влияет влажность и температура воздуха в помещении.
Когда грунтовка просохнет, может понадобиться нанести второй слой. К покраске можно приступать только после того, как хорошо высохнут все слои.

Настройка параметров сквозной окраски

Запустите Mari и откройте свой проект.

Щелкните, чтобы выбрать инструмент «Сквозь».

Откройте палитру свойств инструмента.

Текущие свойства для сквозного отображения. Прокрутите вниз, чтобы просмотреть их все.

Чтобы настроить кисть, которую вы используете для сквозного рисования, установите параметры в разделах «Параметры кисти» и «Кончик кисти».

Это те же параметры, которые доступны для кистей в целом, см. Свойства кисти.

Чтобы изменить заметность изображения на экране, которое вы рисуете, в разделе «Текстура»> «Предварительный просмотр» установите предварительный альфа-канал.

Более высокие значения делают предварительный просмотр более четким, но затрудняют просмотр модели под ним.


Предварительный просмотр альфа 0.35.	Предварительная альфа-версия 0.75.

Вы можете заблокировать пропорции исходного изображения с помощью кнопки «Масштаб изображения», чтобы любые изменения масштаба применялись пропорционально к обеим осям. Если «Масштаб изображения» выключен, вы можете изменять изображение на разную величину по вертикальной и горизонтальной осям.

Настройте Mari на автоматическое панорамирование или масштабирование исходного изображения с помощью настроек Pan Lock и Scale Lock.

Когда блокировки включены, Мари фиксирует положение и размер изображения относительно модели. Если вы панорамируете или увеличиваете или уменьшаете масштаб модели, изображение, которое вы рисуете через панорамирование или масштаб, также увеличивается или уменьшается.

Если Pan Lock и Scale Lock отключены, положение и масштаб изображения не изменяются при изменении вида модели.

Видео: Просмотрите небольшую демонстрацию использования функции панорамирования и масштабирования.
В этом видео показан рабочий процесс с использованием Mari 3. Несмотря на то, что рабочее пространство Mari 4 отличается, рабочий процесс остается прежним.Чтобы увидеть основные различия пользовательского интерфейса, см. Mari 3.3 vs 4.0.

Чтобы указать, будет ли Мари изменять размер исходных изображений в соответствии с размером буфера рисования, измените параметр «Сбросить размер» в разделе «Текстура»> «Преобразовать»:

• ToOriginalSize — отображает и закрашивает исходное изображение в исходном размере в пикселях экрана.Например, изображение 1024×1024 занимает на экране 1024×1024 пикселей. Это значение по умолчанию.

• RelativeToPaintBuffer — отображает и закрашивает исходное изображение с измененным размером так, чтобы один пиксель изображения соответствовал одному пикселю в буфере рисования. Например, изображение 1024×1024 в буфере рисования 2k (2048×2048) отображается на экране как половина размера буфера рисования.

Чтобы указать, сохраняет ли Мари трансформации при переключении исходных изображений, измените настройку автоматического сброса в разделе Текстура> Преобразовать:

• DoNotReset — сохраняет любые преобразования (такие как перемещение, изменение размера или поворот), которые вы сделали с исходным изображением, которое вы клонируете, если вы переключитесь на использование другого исходного изображения.Это значение по умолчанию.

• Сброс — сбрасывает изображение до размера, положения и поворота по умолчанию при каждом переключении на другое исходное изображение. Например, если вы используете буфер рисования 2k (максимальный размер) и изображение 4k, изображение всегда будет в два раза больше размера буфера рисования на экране.

Совет: Используйте DoNotReset, если вы хотите прорисовать несколько изображений одного размера.Это особенно полезно, если вы хотите переключаться между использованием нескольких текстур 4k, поскольку это избавляет вас от необходимости изменять размер предварительного просмотра исходного изображения с огромного по умолчанию при каждом переключении.

Теперь вы настроили, как работает инструмент «Сквозная краска», можете приступить к рисованию.

Отлично!

Спасибо, что нашли время оставить отзыв.

Как покрасить комнату | инструкции

Приложение
Смотреть вживую
Полные эпизоды

Войти
- Профиль
- Выйти
Регистр

Показывает
- Основной
- программа передач
- Сделай сам
- Показывает от А до Я
- Хосты от А до Я
Лучшие шоу
- Barnwood Builders
- Строит Большой пляж
- Особняков со скидкой
- Первые ласты
- Холмс: новое поколение
- Реабилитационный наркоман
- Восстановлено
- Salvage Dawgs
- Возрождение каменного дома
- Проект Vanilla Ice
Хосты
- Джейсон Кэмерон
- Джефф Девлин
- Джош Темпл
- Мэтт Блашоу
- Николь Кертис
- Ванильный лед
- Тамара День
- Бретт Уотерман
- Марни Оурслер
- Скотт МакГилливрей
Все серии
- Barnwood Builders
- Строительство вне сети
- Maine Cabin Masters
- Pool Kings
- Восстановлено
- Texas Flip N Move
Не пропустите:
- Идеи озеленения переднего двора
- 26 популярных домашних стилей
- Стильное хранение в ванной
- 35 переработанных поделок
- Как построить набор козловой ямы
Как
Сделать и украсить
- Отделка
- Поделки
- Развлекательные
- Переработка
- Свадьбы
- Pet Projects
- См. Все
Номера и помещения
- Кухня
- Ванная
- Спальня
- Место для хранения
- Гараж
- Этажей
- Витрина экспертов
- Креативные пространства
- См. Все
На открытом воздухе
- Садоводство
- Ландшафтный дизайн
- Патио и террасы
- Конструкции
- Открытые площадки
- Hardscaping
- Ландшафтный дизайн
- Места для детей
- См. Все
Техническое обслуживание и ремонт
- Ремонт
- Организация
- Очистка
- Устойчивость
- Готовность
- См. Все
Навыки и ноу-хау
- Инструменты
- Мастерские
- Каменная кладка и плитка
- Плотницкие и деревообрабатывающие
- Живопись
- Электрооборудование и проводка
- Сантехника
- См. Все
Не пропустите:
- Идеи озеленения переднего двора
- 26 популярных домашних стилей
- Стильное хранение в ванной
- 35 переработанных поделок
- Как построить набор козловой ямы
Лотереи
Ролики

Вот очень красивый набор кистей в стиле промокашки, разработанный пользователем DA K-OG.

Это совершенно бесплатно для загрузки и использования с любой версией SAI. У него отличная настройка, и он делится на три категории: темный, вальтовый и зернистый.

Вы можете использовать этот пакет практически для любых целей, и он должен хорошо сочетаться со всеми работами по цифровой живописи.

Не могу сказать, что неопытным пользователям это будет очень удобно. Требуется немного усилий, чтобы закрепить процесс чистки, не говоря уже о таких настройках, как непрозрачность.

Но SAI не зря является фаворитом художников аниме и манги. Эти кисти — лишь один из примеров.

Инструмент Easy Paint Sai Brushes

Получите эти кисти

Примечание : Я нашел несколько разных наборов кистей с одинаковыми названиями, поэтому, если вы введете в Google поиск «easy paint tool sai Brush», вы можете найти больше для работы.

Но эта страница кажется самым простым набором кистей для начала. Он имеет наглядное руководство и прямые ссылки для скачивания на странице.

Я лично никогда раньше не пользовался сайтом Weasyl, но мне кажется, что он законный. И в нем есть множество бесплатных загружаемых ресурсов, таких как эти кисти.

Проблема только в том, что функция поиска работает не очень хорошо. На этом сайте сложно найти кисти или текстуры, если вы не выполните расширенный поиск в Google.

Я определенно рекомендую взять этот рюкзак и держать его под рукой.

Учебное пособие также упрощает настройку для абсолютных новичков.

Добавка для кистей № 2

Получите эти кисти

Так много художников попадают в стену с бесплатными кистями. Со временем они учатся создавать свои собственные, но не все созданы равными.

Я скажу, что этот бесплатный дополнительный набор кистей — один из лучших. Пользователь DeviantArt DarlingMionette предлагает более 15 нестандартных кистей с широким диапазоном стилей:

Аэрограф
Мелок грубый
Маркер
Мел
Копики
Акварель
и т.д …

Вы можете бесплатно скачать весь набор со страницы DeviantArt.Полный набор имеет размер около 6 МБ, поэтому он довольно большой.

Но это также один из лучших наборов кистей , которые вы когда-либо найдете для SAI. Действительно, в этом есть все.

Если вы все еще учитесь создавать свои собственные кисти, это будет отличным началом. Действительно простой набор кистей для взлома, который подходит для всех уровней навыков.

Щетка для меха

Получите эти кисти

Чтобы разобраться в чем-то более конкретном, взгляните на эту меховую кисть, созданную радужными брызгами12.

На первый взгляд это может показаться не очень большим. Но вы можете сделать много с настройками кисти , чтобы эта меховая кисть выглядела так, как вы хотите.

Рисуете ли вы гриву лошади или большого медведя гризли, эта кисть должна творить чудеса. Он также довольно маленький — всего 50 КБ.

Ссылку для загрузки можно найти на главной странице DA вместе с комментариями и дальнейшими инструкциями по установке.

Имейте в виду, что вы можете искать в DA кисти и группы, связанные с Paint Tool SAI.Это оба хороших метода для поиска похожих кистей, предназначенных для очень конкретной цели.

Художественные текстуры

Получите эти кисти

Переходя к некоторым текстурам, у нас есть забавный пакет от пользователя aheria.

Этих текстур много, и их действительно легко настроить по мере необходимости. Некоторые из них окажутся более полезными, чем другие, но в целом это отличный набор.

Здесь много всего, от базовой маркировки до более детализированных текстур, таких как бумага и картон.Вы можете использовать их в любом стиле кисти, если хотите, чтобы создать множество эффектов.

Все эти текстуры были созданы из фотографий Creative Commons с открытым исходным кодом или из фотографий из общественного достояния, поэтому все можно бесплатно распространять и редактировать для себя.

Чтобы получить потрясающий пакет текстур с некоторой живостью, обязательно посмотрите коллекцию aheria.

Пакет красочных текстур

Получите эти кисти

Если вы хотите немного цвета и изящества в ваших картинах, обратите внимание на эти красочные текстуры, выпущенные AF-studio.

Внутри упаковки вы найдете 5 огромных файлов JPEG размером 2000 × 3000 пикселей. Это чертовски большое! И все они работают с разрешением до 300 точек на дюйм, что идеально подходит для разрешения печати.

Эти текстуры весят около 38 МБ, что определенно немало. Но это текстуры, которые вы можете использовать во многих кистях или даже изменять их в фотошопе для создания новых текстур.

В этом паке из 5 базовых текстур столько потенциала. Все, что вам нужно сделать, это сделать первый шаг и загрузить его.

SAI Текстуры

Получите эти кисти

Супер базовый, но невероятно полезный описывает этот пакет текстур.

Поставляется бесплатно от пользователя Piromanova, а в пакет входят 17 уникальных текстур, специально созданных для кистей. Вы можете изменить форму, интервал и даже способ их работы в зависимости от прозрачности.

Здесь много вариантов для работы.

Внутри ZIP-файла вы найдете инструкции по установке этих текстур.

SAI может сбить с толку, если вы никогда не использовали его раньше, поэтому базовые инструкции довольно банальны для пакетов текстур.

Я действительно рекомендую проверить это и протестировать эти текстуры, чтобы узнать, что вы думаете. Они не следуют традиционным правилам чистки, но действительно хорошо продуманы. И они могут вписаться в кучу типов проектов, от пользовательских комиксов до фан-арта из аниме.

Кисти SAI на заказ

Получите эти кисти

Если вам нужны формы и уникальные стили кистей, то у DigiKat04 есть набор для вас.

Взгляните на эти специальные кисти SAI и узнайте, что вы думаете. Я бы сказал, что этот пакет — один из лучших вариантов, если вы делаете много пользовательских эффектов или работаете с графическим дизайном в сочетании с иллюстрациями.

Но многие из этих кистей также очень хорошо работают с цифровой живописью. Кисти Scale, Flat, Lace и Flake отлично смотрятся вместе. Я также поклонник стиля кисти «Стрекоза».

В этом пакете вы найдете 12 уникальных кистей с широким спектром стилей для работы.

В целом определенно рекомендую взять этот набор, будь вы новичок или опытный художник.

Щетка для травы

Получите эти кисти

Вы можете взглянуть на этот рисунок кисти для травы и понять, что это узорчатая кисть.

Однако большинство кистей SAI не являются кистями для штампов / узоров.

Эта кисть для травы на самом деле представляет собой кисть стиля , созданную вокруг отдельных мазков, которые вы можете использовать для рисования травы, кустов, живых изгородей и т. Д.

Это означает, что вам действительно нужно освоить основы и чувствовать себя комфортно с цифровой живописью, прежде чем вы сможете превратить ее в траву.

Тем не менее, эту кисть можно использовать не только для травы. У него очень гладкое ощущение с легкими изгибами, а конечный результат во многом зависит от давления пера.

Отличный ресурс, с которым я настоятельно рекомендую поиграть, если у вас есть время.

Кисти для листьев и коры

Получите эти кисти

Кисти природы всегда приятно иметь.Помимо упомянутой выше щетки для травы, есть также бесплатный набор щеток для листьев и коры.

Текстуры действительно кажутся вполне естественными, и они прекрасно впишутся в любое произведение искусства.

Но я действительно думаю, что этот пакет будет трудным для новичков, которые только изучают Paint Tool SAI с нуля. Если вы никогда раньше не рисовали здесь в цифровом формате, сначала потратьте немного времени на кисти по умолчанию.

Попробуйте использовать этот набор как дополнение, когда вы освоитесь с цифровой живописью.Он отлично себя чувствует под вашим стилусом, но потребует некоторой настройки.

Щетки для электрошлифа SAI

Получите эти кисти

Gumroad — один из лучших веб-сайтов, где можно найти кисти для цифрового искусства. Проблема в том, что они разбросаны по множеству профилей, и нет простого способа найти все.

Но у пользователя электрослима Gumroad есть действительно хороший набор кистей, который я, , настоятельно рекомендую скачать.

Это совершенно бесплатно, так что это ценный ресурс как для новичков, так и для экспертов.Не говоря уже о самом наборе кистей, который полон изящных дизайнов.

Вы найдете кисти в облачном стиле, а также стили карандаша и пера, подходящие для любого произведения искусства. На изображении выше есть хорошее сочетание примеров с полусмешанными и смешанными работами, выполненными этими же кистями.

Что мне больше всего нравится в этом пакете, так это консистенция . Его можно использовать практически для любого проекта, так что этот набор кистей вы будете использовать много раз.

Набор кистей для Nintendo ARMS

Получите эти кисти

Nintendo ARMS — менее известная игра с преданными поклонниками.Художественный стиль превосходен, и этот набор кистей предназначен для имитации этого стиля.

Цифровой художник BlackHeartedInk создал этот набор кистей и бесплатно опубликовал его на Gumroad. Цена по умолчанию составляет 0 долларов США, поэтому просто нажмите кнопку загрузки, и этот пакет ваш.

Стили являются точной копией иллюстраций ARMS, так что вы можете нарисовать своих собственных похожих персонажей в подобном стиле.

Или создайте свои собственные кисти аналогичного формата или даже нарисуйте нестандартные рисунки. Все, что пожелаете!

Интересно, что этот художник создал набор кистей ARM 2.0 с некоторыми обновленными настройками, чтобы лучше соответствовать стилю.

Мне сам нравится оригинальный набор, но вы можете взять оба бесплатно и опробовать их.

Super Smash Bros. ULTIMATE

Получите эти кисти

Это отличная универсальная кисть, с помощью которой вы можете создавать удивительные произведения искусства, даже не меняя инструменты.

Это поверхностная текстура сухой кисти, которую вы можете использовать для создания легких тонких форм или слоев для большей глубины и непрозрачности.Это может дать вашему рисунку и концепт-арту немного больше «жизни» в окончательном дизайне.

Поиграйте с настройками, чтобы попробовать создать различные эффекты и качество линий. Это может стать вашей новой любимой кистью!

И обязательно посмотрите связанное демо-видео, чтобы увидеть этого плохого парня в действии.

Дамп Doxy’s Brush Dump

Получите эти кисти

Этот набор — результат десятилетнего опыта художников и кистей, которые они используют чаще всего!

Это хороший набор кистей, который включает в себя всевозможные текстуры, качества линий и тона экрана, так что вы можете визуализировать практически все, что только можете придумать, на любом носителе.

Если вы новичок в Paint Tool SAI и просто хотите получить базовый набор кистей для начала, это отличное место для начала.

Кисти SAI Doodlemancy

Получите эти кисти

Этот набор из 3 кистей даже дает каждой из них имя: «карандаш», «мягкий» и «bloopy».

Если это не описание, я не знаю, что это такое!

Кисть для карандашей — это то, на что она похожа: кисть, которая идеально передает текстуру и качество мягкого карандаша (например, 6B), который отлично подходит для набросков и рисования линий.

Мягкая кисть — это круглая пушистая кисть пастельного оттенка, которая отлично подходит для растушевки. Но также удобен для мягких бликов и текстурирования. Это похоже на нанесение на страницу маленьких слоеных шариков.

Кисть bloopy brush — это маленькая кисть, которая отлично подходит для рисования мягких линий, и она отлично подойдет, если вы хотите создать спокойный вид.

В целом, с этим тройничком очень весело играть, и нет, это не грязно.

Набор кистей SAI (9 пользовательских стилей)

Получите эти кисти

Девять потрясающих текстурных кистей составляют этот набор, имитирующий качество влажной и сухой пастели.

Некоторые кисти здесь имеют царапающую текстуру, в то время как другие намного мягче и почти как краска.

Вы также можете красиво накладывать цвета с помощью этих кистей и текстуры практически всех, о чем вы можете подумать, от волос, кожи и глаз до ткани, травы, облаков, листвы и камня.

У каждой кисти совершенно разное настроение. Так что вы, вероятно, получите массу удовольствия, включив их в обычное вращение кисти.

Набор кистей 2srooky Sai

Получите эти кисти

Я думаю, что лучшие наборы кистей — это те, которые художники используют сами и со временем дорабатывают в соответствии со своими потребностями в рисовании.

Ну, это именно то, что вы найдете здесь, собрание любимых песен 2srooky.

Каждый в этом наборе разработан, чтобы предоставить все необходимое для создания законченных рисунков и цифрового искусства с минимальными настройками и заменой кисти. За недели и месяцы покраски это сэкономит много времени.

Получите эти кисти

Этот набор инструментов отлично подходит для новичков Paint Tool SAI, которым нужен полный набор для начала, а также шаблоны и инструкции для получения от них максимальной отдачи.

Внутри вы найдете более 40 настраиваемых кистей (для версий 1 и 2), шаблон для мягкого затенения и шаблон для затенения ячеек.

Неважно, какой у вас стиль или что вы хотите рисовать, — этот набор кистей незаменим. По крайней мере, проверьте это и сделайте быстрый тестовый запуск.

Набор кистей Sketchers

Получите эти кисти

В этой коллекции вы найдете 10 кистей для рисования, которые идеально подходят для базовых набросков, детализации, рисования, выделения или даже текстурирования.

Большинство этих кистей имеют текстуру и придают вашим наброскам забавную царапину, которая вам обязательно понравится.

Они имитируют различные средства, такие как ручки и карандаши, мел, акварель и акриловые краски.

Имейте в виду, что они предназначены только для Paint Tool SAI 2, поэтому неясно, могут ли они работать в более старых версиях (вы можете попробовать, но официально не поддерживаются).

Если вы много рисуете цифровыми рисунками в Paint Tool SAI, то этот пакет просто необходим.

Кисти qvoro

Получите эти кисти

Как ни странно, это на самом деле набор, изначально созданный в Clip Studio Paint, который включает настройки для двух кистей в Paint Tool SAI (Color и Line).

Я признаю, это довольно простые вещи, и вы, вероятно, обнаружите, что используете их для быстрых рисунков или, возможно, даже более подробных работ. Но не многое другое.

Используйте кисть для наброска для вашего базового наброска, а также, возможно, при переходе к мелким деталям и текстурам.

Затем используйте цветную кисть для раскрашивания, растушевки и выделения. Просто поразительно, что вы можете сделать с помощью всего двух хорошо продуманных кистей, если научитесь ими пользоваться.

Сай Художественные текстуры Том 1

Получите эти кисти

Не позволяйте первому тому в названии ввести вас в заблуждение.Этот набор идеален в том виде, в каком он есть, не требуется том 2.

Здесь вы найдете несколько фантастических кистей для быстрой визуализации всех видов текстур, от шкуры животных до потертого бетона, гофрированного металла и научно-фантастических текстур с кодированием.

Вы получите много удовольствия, играя с этими кистями и находя творческие способы воплощения их в своих цифровых рисунках.

Еще одна интересная особенность: все эти кисти бесшовные, поэтому они отлично подходят для быстрого заполнения больших площадей.Этот пакет также может помочь вам сэкономить массу времени, добавив совершенно новое измерение текстурирования в рабочий процесс SAI.

Набор кистей LoZ Breath of The Wild

Получите эти кисти

В каждой игре Legend of Zelda безупречно лучшая графика и дизайн персонажей.

Эти проекты созданы замечательными художниками по видеоиграм, которые создают невероятные концепт-арты для серии.

Тот же художник, упомянутый выше, создал этот набор кистей Legend of Zelda, предназначенный исключительно для пользователей SAI.Эти кисти предназначены для имитации художественного стиля из Breath Of The Wild.

И позвольте мне сказать, что этот набор кистей выполняет фантастическую работу .

Хотя он размещен на Gumroad, вы заметите, что его цена составляет 0 долларов. Это означает, что вы можете бесплатно загрузить весь пакет бесплатно или оставить чаевые. В любом случае эти кисти доступны каждому.

Gumroad — один из лучших сайтов для художников, где можно делиться учебными материалами, кистями, текстурами и всем остальным.Это крупнейшая торговая площадка для цифровых загрузок, поэтому это надежный ресурс.

Учитывая, что вы можете получить эти кисти совершенно бесплатно, я настоятельно рекомендую взять их с собой.

Особенно, если вы увлекаетесь игровым искусством или когда-нибудь захотите нарисовать свой концепт-арт с нуля.

30 Paint Tool Кисти и текстуры Sai для создания изумительного искусства

Жизнь цифрового художника зависит от инструмента кисти, к которому у него есть доступ.Однако с таким количеством инструментов кисти, как тогда узнать функцию каждого из них и как их использовать? Даже в тех случаях, когда у вас есть представление о том, что делает каждый инструмент кисти, знаете ли вы, как выбрать лучший, чтобы улучшить свое хобби как художника? Если вы цифровой художник или новичок в мире искусства, у нас есть одна остановка для всего вашего инструмента кисти и того, что они делают. Добро пожаловать в Deviant Art, дом всего искусства. В этой статье мы обсудим кисти Саи Paint Tool и удивительные мазки, которые вы можете получить с их помощью.

Сай
Инструмент «Кисть» для создания изумительного искусства

Кисти SAI от Loji

Как художник, ваша первоочередная задача — знать, как
Набросайте, набросайте, растушуйте и сделайте линии, чтобы придать вашему искусству глубину и жизнь.
Этот набор кистей от Loji содержит 6 штук в упаковке, каждая из которых используется для чего-то вау.
С точным движением в запястье; кисти позволяют раскрашивать,
красиво сочетать, обводить, печатать штриховые рисунки, выделять, растушевывать и набрасывать
удивительные вещи, никогда не пропуская кисти.Итак, если вы хотите заблокировать
Лоджи подготовит вас к этому набору для развлечения
путешествие в мир искусства.

Pencil Tool

Что ж, вы должны знать свои карандашные отметки, чтобы иметь возможность
чтобы сделать отличные очертания для ваших работ. DocSinistar приносит вам этот набор
кистей-карандашей, которые имитируют обычные карандаши художника, но в цифровом
форма. Он позволяет создавать мягкие, ручные, твердые или легкие линии, которые делают ваше искусство
поп. Для художника-комика или художника от руки; эти инструменты карандаша идеальны,
позволяя создавать от гладких толстых мазков до тонких, легких и элегантных,
Набросайте отметки для этого блестящего вида и отделки карандашной кистью.Вы также можете
скачать бесплатный набор инструментов от Deviant art прямо сейчас.

Custom Brush Supplement 2 от Darlingmionette

При создании дизайна или текстуры в стиле фристайл с
кисти, трудно найти кисти, которые действительно могут показать, как
вы намерены воплотить идею на холсте. Однако добавление специальной кисти
это лучший бесплатный набор кистей для инструментов от Darlingmionette, который предлагает более 15
кисти разных стилей, имитирующие все, от аэрографии,
маркер, тление, акварель и многое другое.Если ты действительно хочешь
фристайл, вы можете легко загрузить весь набор дополнительных кистей
с сайта Deviant Art и начните создавать отличные мазки. Кисти
у вас также есть легкая кривая обучения, и вы будете получать удовольствие от каждого шага на этом пути.

Paint Tool Sai Brushes

Это одна из лучших цветных кистей с
красивый и четкий стиль, несравненный нигде в Интернете. Кисть
имеет все необходимое и идет в комплекте семь. Поставляется с подробным руководством
о том, как создать каждый стиль, сэкономит вам время на загрузку огромных приложений.В комплект входит кисть для рисования, которая учитывает мелкие и
мелкие детали, маркер для мягких и
более чистые линии, карандаш для отличного штрихового рисунка, акриловый инструмент для
отличное смешивание, меховой инструмент для создания растушевки краски или создания облака и
водный инструмент для всего, что вы можете придумать в искусстве.

Кисти для рисования и инструменты для рисования Sai

Если вам нравятся четкие и толстые линии, то этот
может быть для вас. Этот набор состоит из 6 кистей и чернильных ручек с
ластик, который позволяет играть с плотностью и глубиной ваших работ.В
инструменты загружаются и создаются из существующего инструмента рисования на Deviant Art
страница. С помощью этого набора вы можете создать толстую, жирную, гладкую краску, грубую и ровную.
Стереть, придавая вашим работам необходимую текстуру и объем, с помощью кистей Саи.

Paint Tool Sai Fineliner Brush

Paint Tool SAI — прекрасная программа от Kerynean на
сайт девиантного искусства с простой кривой обучения как для новичков, так и для профессионалов
цифровые художники, ищущие изящества в своих работах.

Программа легко загружается на ваше устройство и
состоит из множества щеток, позволяющих создавать натуральные и искусственные ногти.
выглядит / текстуры обычно отсутствуют в других программах. Уже с большой аудиторией
наслаждаясь инструментом, пришло время присоединиться к победителю, чтобы испытать красоту
изобразительного искусства с помощью подходящих инструментов

Инструмент для рисования Кисти для карандашей SAI

Получите правильные размеры и контуры с этим
инструментальные карандаши для рисования Beroleagle. Вам действительно не нужно ничего делать, кроме
качай программу и наслаждайся.Инструмент «Карандаш» уникален и имеет такое же
сходство с вашим обычным карандашом, за исключением того, что они более четкие; производство
отличные текстуры согласно выбранным настройкам. Если у вас более старая версия
инструмента для рисования SAI Pencil Brush, пришло время обновить свою программу и наслаждаться
новый карандаш. Лучшее в этой кисти для карандашей — это то, что вы можете регулировать
давление на настройки для создания штрихов, позволяющих воплотить ваши произведения искусства.

Кисти SAI 2

Это еще один индивидуальный набор кистей от SAI by
Жаб не существует.Программа создает отличный мазок, регулируя
настройки в вашей программе. С помощью этого приложения вы можете выбрать или создать свой
собственный дизайн кисти, изменение плотности, разрешения и рисунка линий для
создание контура, растушевка, раскраска или растушевка листа. Одно из преимуществ —
что это очень быстро и хорошо работает для начинающих профессионалов.

SAI Brushes

Несмотря на несколько сбоев в работе программы во время установки,
кисти SAI просты в использовании и создают отличное произведение искусства, которое
держать вас вау в течение долгого времени.Они просты в использовании и обязательно пощекочут
Ваше воображение с первого дня пробного использования. Пакет SAI завершен и дает вам
множество советов и текстур, с которыми можно работать каждый раз, создавая отличное искусство.
Так что возьмите копию этого набора кистей и получите все необходимые материалы для завершения
ваше произведение искусства в одном куске.

Кисть для травы SAI

У вас есть трудности с рисованием трав и
листва; теперь вы можете использовать эту программу для получения нужной формы, дизайна и
кривизна. Эти кисти от Child of Moonlight позволяют рисовать разные
листву, не прилагая особых усилий.Это также позволяет делать живые изгороди,
кусты и кустарники индивидуальными мазками с точностью и большим разрешением.
Вы можете скачать программу со страницы Deviant Art и распаковать файл.
из zip-папки, чтобы начать его использовать.

Кисти SAI 3

Это еще один дизайн от Toads Don’t Exist на
Страница SAI для всех любителей искусства. Эти кисти представляют собой индивидуальные кисти, позволяющие
манипулировать ими для создания различных текстур и оттенков ваших работ. За
для получения дополнительных сведений о процессе загрузки этих кистей посетите
deviantart.com.

Easy Paint Tool Кисти SAI

Если вам сложно загрузить кисти SAI,
тогда вам следует посетить weasyl.com и найти более простую и наиболее совместимую версию
все щетки от ГАИ. Эти инструменты для рисования состоят из кистей от SAI и
они тоже хорошо работают.

Инструмент для рисования Nintendo Arms

Эта кисть для рисования в стиле Сая бесплатна и не используется.
занимают слишком много места на вашем устройстве. Наконечник этих бесплатных кистей
отлично подходит для создания детализированных мазков и перехода на мультяшные рисунки и
персонаж.Кисти позволяют достичь высокого уровня художественных стилей и
конструкции; у него быстрая кривая обучения, отлично подходящая как для начинающих, так и для экспертов.

Вы можете использовать стили, доступные в ARMS
художественное произведение, или вы можете создать свою собственную кисть.

Скачивание доступно на gumroad, не займет
u место в вашем хранилище и стоит того или потренироваться с некоторыми индивидуальными
произведения искусства.

Кисть для кимоно Sai 1

Кисти для кимоно для SAI — отличный способ сделать
изысканное заявление на вашем произведении искусства.Когда вы привыкаете к этим кистям, вы
никогда не будет использовать другой инструмент рисования для создания красивых фонов и
оживление тканей с помощью соответствующих текстур и цветов. Инструкции по
как установить приложение на свое устройство находятся на Deviant Art.

Кисть для кимоно Sai 2

Они похожи на кисти для кимоно SAI 1, но
создавайте больше узоров, завитков, рисунков и цветов для фона.
Шатенуар создал этот дизайн, чтобы художник лучше чувствовал создание
фоны, которые будут связывать их изображения, так же хороши, как и фон.В
программа также содержит инструмент кисти, который позволяет создавать ровные чистые штрихи
для изображения текстуры волос или подобных текстур.

Манга Кисти Какеами

Если вы еще не пробовали кисти Каками для манги, автор:
Нари, вы упускаете из виду, потому что они просто потрясающие. С 19 кистями и
6 экранных тонов, у вас под рукой есть разные штрихи и текстуры для
играть с. Все, что вам нужно сделать, это скачать программу с Deviant Art, и вы
перейти на следующий уровень бесплатно.

Sai Cloud Brush

Да, эти кисти от Viixon могут создавать облака, это зависит от движения запястья. Однако, если вы ищете простые в использовании программы, которые помогут вам улучшить форму и стиль вашего облака. Для этой кисти с облаками загрузите программу с сайта Deviant art и начните наслаждаться рисованием облаков.

Custom Sai Brush

Эта программа дает вам другой способ создания
уникальные формы и стили кистей с первого взгляда.Пакет позволяет настраивать
великолепный графический дизайн с иллюстрированными мазками, который улучшит ваши работы.

Щетки отлично работают вместе, а также хорошо сочетаются с
цифровая живопись, чешуя, кружево и хлопья — это кисти, которые нам нравятся, но мы также
как круги и стрелка тоже.

С 12 кистями и стилями для игры вы можете
создать прекрасное полотно для новичка или профессионала.

Paint Tool SAI Brush

Если вы когда-нибудь задумывались, как художник делает царапины
линий, то это ваш счастливый случай.Sjham61 создает эту отличную кисть
коллекция, которая позволяет создавать уникальные неровные линии, которые просто делают
у вас разные работы. Выведите линии на новый уровень с помощью этой кисти из 5 частей
упаковка. Мы любим все линии, но мы любим колючие, брызги дыма и
звено цепи. Вы можете легко скачать кисти с Deviant Art и
в вашу коллекцию добавлены действительно экзотические кисти.

SAI Brush Nebula Galaxy

Туманность на кончиках ваших пальцев с плавающими звездами на
теплая летняя ночь никогда не выглядела элегантнее, чем с этими кистями от
Nefur Studios.Нам нравятся кисти, и по некоторым уважительным причинам. Способность к
создать небо со звездами или со звездами, имитирующими ночное пространство.

кисть не только позволяет создавать эффекты туманности, но и
добавьте несколько удивительных цветов, чтобы оживить его.

Ultimate Blend Brush

Это еще одна кисть от Gum Road, которая меняется
то, как мы смешиваем или размазываем наши работы. Мы не можем рисовать без смешивания и
этот набор кистей делает его проще и точнее.

Бесплатный набор состоит из карандаша и кисти для растушевки,
кисть с облаком и мягким смешиванием, полу и смешанная кисть, позволяющая играть
вокруг текстуры, света и перспективы.

Это также поможет вам привести в порядок вашу консистенцию, и мы с легкостью рекомендуем эти кисти новичкам и профессионалам.

Это бесплатно для скачивания и занимает совсем немного
место для хранения вещей для вас, чтобы улучшить вашу художественную сторону.

Кисть SAI для блеска и блеска

Наконец, у вас есть право экспериментировать с
сверкает и блестит столько, сколько вы хотите с этой кистью SAI.Эта коллекция
включает набор кистей с блестками и блестками, которые можно использовать для бликов или
Фотошоп.

Набор кистей для блесток и блесток
исключительного качества и добавит сияния и сияния всем вашим работам.

Расческа для волос SAI

Эта кисть похожа на меховые кисти Саи, но мягче,
уникальная и с более спокойной фактурой на холсте. На первый взгляд они выглядят как
мех, но влюбляешься в них с первого прикосновения, а еще лучше,
они могут заменить меховую щетку, чтобы создать лучший вид и утонченность.

Так что если вы художник по фигурам, эта кисть вам поможет.
чтобы правильно нарисовать основу из волос лошади или человека.

Нам нравятся эти кисти, потому что вы можете настроить их
сэкономить время и энергию, чтобы их можно было использовать в любое время. Вы можете скачать это с Deviant
Изобразительное искусство.

Кисть туманности Арри

Для лучшего космического фона кисть туманности Арри
даст вам кисти, которые помогут вам в этом. Эта кисть бывает трех
размеры — маленькие, большие и крошечные кончики.

Создаете ли вы облака или звезды,
кисти от Arorix lights воздают должное вашему рисунку. Скачать кисти
от Deviant Art бесплатно.

Набор кистей Blotmap

Это ваш шанс создать впечатляющие разметки
с набором кистей Blotmap. Кисти включают темные мазки, зернистость и
удары вальса.

Мазки кисти от P.T.S делают вашу работу легкой и
с большим количеством переменных вы можете быть уверены, что никогда не будете короткими
линий или текстур на выбор, поскольку карта Blotmap может служить в качестве кисти для смешивания, а
бесплатно для использования на Deviant Art.

Программа позволяет также создавать собственные кисти
из существующей кисти, но вы не можете владеть кистью как своей.

Кисть Legend of Zelda

Это еще одна кисть от Gumroad, вдохновленная легендой о Zelda. Эта кисть позволяет художнику создавать прекрасные фоны, напоминающие акварель, и ваше воображение является пределом того, что эта кисть может сделать для вас. Чтобы получить бесплатный образец или загрузить, посетите Deviant Art и дайте волю своему воображению.

Brush Setting for Paint Tool

Получите эту коллекцию из 40 уникальных настроек, которые помогут
вы на пути к тому, чтобы стать отличным художником. Этот набор кистей позволяет
для создания любых узоров и фактур акварельной основой или тушью. Мы
особенно нравится, насколько легко использовать настройки для создания отличных и
реалистичные эффекты одним нажатием кнопки. Загрузите настройку с Deviant
Искусство и изменить способ чистки навсегда.

SAI Pastel Pack Combo

С четырьмя кистями в наборе эта комбинация позволяет вам
чтобы получить идеальное сочетание всех цветов с правильными мазками и изгибами.Toads Don’t Exist дарит молодым и профессиональным художникам эту кисть для совершенствования.
их навыки рисования и кисти бесплатно.

Ну вот, штрихи разные для
разные люди, и ваши навыки рисования будут совершенны в кратчайшие сроки. Если
у вас никогда не было времени или возможности получить нужные инструменты, эти кисти
даст вам фору в жизни искусства.

Сводка

Название статьи

30 Кисти и текстуры Sai Paint Tool для создания удивительного искусства

Описание

В этой статье мы обсудим кисти Sai Paint Tool и удивительные мазки, которые вы можете получить с их помощью.- Кисти Саи от Loji
— Пастельный набор Саи
— Пакет Legend of Zelda
— Кисть Ultimate Blend Brush
— и еще 25 наборов кистей

Автор

Сценарист: Эсеандре, под редакцией Тони Джастаманте Якобс

Имя издателя

Улучшите свои рисунки

Логотип издателя

Самодельная краска | Как сделать краску

Изготовление самостоятельно самодельной краски с детьми — это полезный процесс, который помогает детям понять, что покупка в магазине — не единственный способ! Этот рецепт, состоящий из соли, муки и воды, непростой.

Как мы делали самодельную краску

Моя малышка находится на той стадии, когда она любит выдавливать краску из бутылочек. Я дал это, чтобы дать ей возможность исследовать этот феномен, но после использования чрезмерного количества краски в процессе я подумал, что, возможно, будет более бережливым сделать партию самодельной краски на основе соли и муки для более экономичной окраски выжиманием .

Этот рецепт самодельной краски простой, нетоксичный, , и его изготовление почти ничего не стоит.Не говоря уже о том, что создавать свои собственные художественные материалы очень приятно. Я сделал это, когда моя дочь дремала, но в следующий раз я включу ее в процесс. По следующему рецепту достаточно краски, чтобы заполнить 3 бутылки по 2 унции (партнерская).

Имейте в виду, что эта краска идеально подходит для изучения процесса рисования, но не подходит для создания шедевра, который можно было бы повесить над мантией. По сути, это не замена темперной или акриловой краски!

Рецепт домашней краски из соли и муки

1/2 стакана муки
1/2 стакана соли
1/2 стакана воды

Смешайте 1/2 стакана муки с 1/2 стакана соли. Добавьте 1/2 стакана воды…

и перемешать до однородной массы.

Разделите его на три пакета для сэндвичей и добавьте несколько капель жидкой акварели или пищевого красителя в каждый пакет.

Сдавите их до тех пор, пока «краска» хорошо не смешается. Используйте пакеты Ziplock, если на этом этапе помогают маленькие дети. Добавьте воды, если вам нужна более жидкая краска. Отрежьте уголок от мешочка и выдавите краску в бутылку для выжимания.

Самодельная краска получилась довольно густой, , и ее было немного трудно выдавливать. В следующий раз мы разбавим его еще немного воды. Радует то, что краска быстро сохнет. Выжимки, которые мы сделали обычной темперной краской (2 дня назад), еще влажные, а они уже полностью высохли! И у них тоже красивая пышная, блестящая текстура!

Если вы ищете гладкую краску (например, темпера из художественного магазина), эта краска может вас разочаровать.Из-за соли он будет иметь зернистую текстуру, поэтому он отлично подходит для выдавливания и не очень хорош для рисования кистью

Вопрос к вам:

Какой вам больше всего нравится рисовать и / или рисовать?

Другие домашние рисунки и рецепты красок

Наш любимый рецепт домашнего пластилина для малышей. Его легко приготовить, он не токсичен и недорого. Этот рецепт успешно применялся тысячи раз.

Для более арт-проектов для малышей, вы можете насладиться простыми в настройке занятиями, в которых используются в основном повседневные материалы в 12 простых художественных проектах для малышей.

.

Дом
Дом на колесах фура: дом на колесах для дальнобойщиков: советы по обустройству, ТОП-5 комфортных авто
02.11.202109.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Самодельный мобильный дом из грузовика

Истории масштабных преобразований всегда после прочтения мотивируют. Особенно они затрагивают тех, у кого руки вроде бы из того места растут. Давайте же перейдем ближе к делу. Самодельный мобильный дом из грузовика был сделан одним израильтянином за четыре года. Купив обычный транспортер автор полностью его переделал под комфортабельные апартаменты, включив все опции жизнеобеспечения в проект и даже функцию расширения кузова во время парковки. Такую «фишку» используют в автодомах класса «А», выпускаемых от крупных брендов по производству домов на колесах.

Вся работа по созданию мобильного дома была проделана Тиар Иосей в одиночку. Купив обычный грузовик автор приступил к созданию собственного уникального проекта интерьера, где все будет соответствовать его вкусам. В конце записи прикреплены несколько эскизов, по которым конструировались так называемые узлы домика.

В основу идеи было вложено большое желание избавиться от влияния компаний, то и дело пытающихся выжать все до последнего шейкеля из кошелька обычных сограждан. Иоси хотелось приобрести свободу. Свободу передвижения, чтобы жить и останавливаться там, где ему захочется, а не на что позволяют средства(аренда квартиры или номеров).

Итак, что же спроектировал и сделал автор? Среди многочисленных handmade предметов мебели затесались: спальный уголок, рабочий стол, гостиная, столовая, кухня, душ с туалетом, небольшой книжный стеллажик и спальня для дочери.

На крыше домика установлены солнечные панели, с избытком вырабатывающие экологически чистую энергию. Ей питается вся светотехника внутри мобильного дома, а так же бытовые приборы. Под спальней установлен объемный бак на 800 литров воды. Этого вполне хватает для Иоси и его дочурки, путешествующей с отцом.

Как вы могли заметить, слева — кухня, справа — душевая. Ступеньки ведут в спальную комнатку дочки.

За все про все автор отдал колоссальные деньжища. Самодельный мобильный дом из грузовика в полной комплектации, с учетом приобретения самого транспортера, обошелся в 400.000 долларов США. Он знал на что шел и двигался к этому целенаправленно. Расставшись с обычным домом да раздав вещи автор полностью перебрался поближе к морскому берегу.

Как только Иоси исполнилось 50 лет он понял, что уже просто устал от жизни в шумном городе. Примерно в то же время автор начал изучать столярное искусство и плотницкое дело. По своей профессии г-н Тиар служил в качестве декоратора на местной телевизионной студии. Купив 12-ти тонный грузовик с общей длиной в 11.5 метров от конца до конца началось проектирование интерьера. Внутри же габариты на «выходе в тираж» таковы: 9 метров в длину, 2 в ширину и 2.6 в высоту(от земли до крыши с солнечными панелями — 4 метра). В левой части кузова расположилась выдвижная комнатка. Если суммировать, то мобильный дом обладает площадью в 30 квадратных метров.

В планах у Иоси создать некий кемпинг-кооператив. Прикупить сельхозугодий и создать некую касту, где смогут проживать единомышленники. Ну а что, цель достойна уважения. По всем критериям получился достаточно солидный автодом класса «С».

Ссылка на новость: [lock]Дом Йоси[/lock]

В России полуприцеп переделали в комфортный 13-метровый дом на колесах для 6 путешественников

Московская компания «Caravancenter» специализируется на тюнинге и кастомайзинге автомобилей и прицепов. Не так давно парни из этой конторы реализовали абсолютно «чумовой» проект дома на колесах. За основу «брутального» русского кемпера решили взять тягач КамАЗ-44118 с полным приводом и 13-метровым полуприцепом «Нефаз». В итоге получилось мобильное жилище с максимумом удобств. Посмотрим поближе?

Итак, первая и самая главная особенность заключается в том, что колеса полуприцепа идентичны тем, что использует тягач. Это означает, что у машины и модуля на базе прицепа полностью совпадает колея, а значит основательно повышается показатель проходимости.

Примечательно, что ребята назвали дом-прицеп ПМП – пункт мобильного питания. На практике функций у него намного больше, чем кажется. Кстати, обратите внимание на лестницы – во время стоянки они передвигаются на бока, обеспечивая тем самым доступ внутрь прицепа. И раз уж речь зашла о способе проникновения, самое время заглянуть и в него.

Внутри дома на колесах есть на что посмотреть. Первое, что бросается в глаза – это современная кухня со столешницами. Каждая была изготовлена из натурального камня, а затем покрыта высокопрочным пластиком. Здесь же у нас 6-конфорочная варочная поверхность, холодильник объемом хранения 190 литров, две принудительные вытяжки, гриль, две современные мойки, СВЧ. Огромное количество ящиков и коробок для хранения «всякого» также на месте.

Второе, на что неизбежно обращаешь внимание – входная зона со шкафом. В нем хранится вся одежда, обувь, головные уборы. Рядом с ним специальный модуль, который позволяет управлять всеми ключевыми системами кемпера. Рядом находится обеденная зона на 5 человек. Здесь же при необходимости организуются дополнительные места для ночлега. Вся обивка мебели изготовлена из экокожи.

В общей зоне дома на колесах имеется достаточно много разных гаджетов. В их числе холодильник для бутылок, телевизор Samsung, мультимедийный центр, потолочный панорамный люк, автоматизированный шкаф для фужеров.

Теперь, что касается спального бокса. Модуль для сна рассчитан на шестерых путешественников. Размещаться они будут на трех двуспальных кроватях выставленных буквой «П». Рядом со спальней душевой блок на одного человека и санузел. Все освещение в доме светодиодное.

Дома на колесах — движимая недвижимость или полная

17.12.2017,
Просмотров: 3250

На заре автомобильного движения, когда самоходная повозка стала неким символом свободы передвижения, возникло острое желание не только ехать куда глаза глядят, но и жить там где захочется. И прогресс откликнулся на стремление к пожеланию потребителей, явив на свет дома на колесах, трейлеры или автодома. Подобные конструкции сразу стали бестселлерами в развитых странах и до их пор являются популярным средством передвижения в отпуске, местом постоянного жительства без постоянного адреса или просто способом отвлечься от обыденности. Нетипичное для автомобилей конструкторское решение, породило не только специальный класс транспортных средств, но и целую субкультуру, ставшую для некоторых категорий граждан неотъемлемой частью их повседневной жизни.

Возникновение домов на колесах

История возникновения домов на колесах началась значительно раньше появления первых автомобилей. Речь идет о глубине веков, о великом переселении народов, когда люди срывались с насиженных мест в поисках лучшей жизни, перевозя свое добро в кибитках, которые стали прообразами современных домов на колесах. С появлением первых автомобилей, подобные путешествия стали носить развлекательно-туристический характер, а с появлением движения хиппи, вообще стало мейнстримом. В середине прошлого века хиппи с их постоянными перемещениями по стране, дали небывалый толчок в развитии направления автодомов, трейлеров, домов на колесах и грузовиков с жилыми модулями. Ровно в это же время стали популярны «звездные автобусы», которые перевозили артистов с концерта на концерт.

Основные качества за которые ценятся дома на колесах — мобильность, комфорт и функционал. С течением времени фургоны модернизировались, к ним добавлялось все больше функций современных стационарных домов. Производители, в угоду предпочтениям потенциальных потребителей, снабжали автодома дополнительными модулями, создавая полностью автономные для жизни условия.

Если раньше путешествующий в доме на колесах был отчасти привязан к кемпингам, где мог подключить свой трейлер к благам цивилизации (электричество, водопровод, канализация), то сейчас, с установкой, генераторов, фильтров высокой очистки, канализационных систем с переработкой отходов в техническую воду, уже и в этом отпадает необходимость. Однако, стационарные стоянки все равно остаются популярности, благодаря возможности оставить прицеп под охраной, общению с единомышленниками и прочие радостям путешествий в автодомах.

Виды домов на колесах

Существуют несколько классов на которые подразделяются дома на колесах. Все они отличаются по размеру, по направленности и автономности. Самым крупногабаритным представителем, является класс А: жилые модули установленные на шасси грузовиков или интегрированные в крупные туристические автобусы с раздвижными частями (слайдерами), большим запасом горючего, воды, газа и наличием генератора. Максимум автономии в отдельном транспортном средстве. Из плюсов можно отметить — независимость от стационарных благ цивилизации, вместимость, высокий уровень комфорта. Из минусов — крупные габариты, отдельная категория водительского удостоверения, отсутствие мобильности в условиях крупных городов (если не предусмотрен модуль для малолитражки или мотоцикла).

В этом плане дома на колесах класса А обходят, трейлеры класса Б, то есть автодома построенные на базе стандартных пикапов или фургонов. Как правило, в заводских условиях наставляется жилой модуль и добавляется спальные места на крышу. Они более мобильные, маневренные, меньше занимают места, но не могут похвастаться таким уровнем комфорта и вместимостью. Рассчитаны на небольшое количество отдыхающих и в большей степени зависимы от кемпингов. Цена на подобные дома на колесах в разы ниже.

В классе В, разместились автодома построенные на базе небольших коммерческих грузовиков или больших пикапов наподобие FordF-650. Это промежуточное звено между А и Б классами, вобравшее в себя все лучшее от обоих. Оптимальный вариант для среднестатистической семьи. В наличии у таких трейлеров, как правило бывают: душевая, санузел, полноценная двухместная кровать, расположенная над кабиной, кухонный модуль и целая гостиная. Автодом рассчитан на размещение до 6 человек.

И конечно, самыми популярными классами являются трейлер-гибрид и февсвил-трейлер. Это дома на колесах крепящиеся к тягачу через специальные седельно-сцепные устройства или просто фаркопы. Они не требуют специального разрешения на буксировку, достаточно мобильны, чем и пользуются популярностью у отдыхающих.

В класс входят трейлеры-палатки, с возможностью транспортировать на мотоцикле, скутере или велосипеде, крупногабаритные трейлеры для путешествий, которые транспортируются при помощи внедорожников и пикапов.

Путешественники ценят за то, что трейлер можно отцепить на кемпинге и отправится осматривать окрестности на пикапе, внедорожнике, легковом автомобиле, мотоцикле и даже велосипеде. Все зависит от габаритных размеров автодома.

В Северной Америке и Западной Европе существует прослойка населения, которая выбрала в качестве основного места жительства дома на колесах и проживают в подобных домах уже не одно поколение. К ним относят цирковых артистов, свободных художников, лиц с определенным взглядом на жизнью (современных «хипарей»), цыган, низкообеспеченных граждан, маргиналов и прочих. Многие из них живут в знак протеста, но большинство от безисходности, так как в свое время, подобные транспортные средства были доступны для покупки гражданином, в тех же США, практически с любым достатком.

Дома на колесах в России

Не хочется выглядеть антипатриотичным товарищем, но у нас популярность домов на колесах в сотни, а то и в тысячи раз ниже, нежели в Европе и Америке, как в прочем и многих других разновидностей автомобильной и мотоциклетной культуры. И проблема тут не восприятии подобного типа путешествий или отдыха, а во внешних факторах. И первая проблема, которая встречается на пути отечественных путешественников — наличие этих самых автодомов. Своего производства у нас нет, хотя когда-то были подобные потуги.

В свое время на Ростовском вертолетном заводе производилась модель «Автоприцеп Дача-375», на КАМАЗе, УРАЛе и ГАЗе делают жилые модули на грузовой платформе, но они больше подходят для эксплуатации в нефтегазовой сфере. Однако, начиная середины 90-х в страну, наряду с легковушками и внедорожниками, стали завозится различного рода дома на колесах и ситуация начала сдвигаться с мертвой точки, но транспортные средства в основном используются (по сей день) для путешествия за границу.

Связано это прежде всего с отсутствием инфраструктуры (кемпинга, стоянки), опять же качество дорожного покрытия не способствует комфортному путешествию (быстрей бы доехать). Да и климатические условия на значительной части территории (даже при условии устранения двух вышеописанных проблем), позволяют путешествовать лишь в летний период, а если учесть, что в некоторых регионах конец июля еще не лето, а середина августа уже не лето, то большую часть времени трейлер является мертвым грузом.

Тотерхоум, или зачем дальнобойщику Смарт: samsebeskazal — LiveJournal

Когда американский дальнобойщик выходит на пенсию, а тяга к путешествиям и любовь к грузовикам у него все еще остается, то он покупает тяжелый трак с пробегом, доводит его до ума, и становится владельцем транспортного средства под названием тотерхоум (toterhome). Это жилой модуль построенный на базе грузового автомобиля. Он совмещает в себе преимущества грузового тягача с комфортом который дает полноразмерный автодом. Возможности вы понимаете сами. Причем при правильном подходе такое решение будет дешевле и удобнее готового автодома. Тот же сценарий может касаться не только дальнобойщиков в отставке, а может и вовсе разговор не про них. Путешествовать любят и школьные учителя, и военные в отставке и государственные служащие. Тут главное иметь желание и определенный достаток, который даст возможность колесить по стране не думая о хлебе насущном. Существует часть американцев, которые так живут всю жизнь. Плюют на идею покупки тесной квартирки в шумном Нью-Йорке, зарабатывают в интернете, а живут там где им нравится. Сегодня это может быть побережье Флориды, завтра леса Орегона, а через неделю пустыня в сердце Аризоны.

RV (recreation vehicle) это вообще огромный пласт американской культуры и часть натуры нации, которая не любит сидеть на месте. Этих RV великое множество, начиная от обычного микроавтобуса со спальным модулем и заканчивая полноценными автодомами на базе пассажирских автобусов, которые на стоянке увеличиваются в объеме в два раза за счет раздвижных модулей, а по площади сопоставимы с квартирой в которой я живу. К сожалению в Нью-Йорке их практически нет и я мало знаком с моделями и жизнью их владельцев. Но недавно в солянке я выложил фото одного грузовика с надписью «RV only» на борту и решил узнать о них подробнее. Все ниженаписанное почерпнуто на американских специализированных форумах. Все фото оттуда же.

3. Существует два варианта тотерхоумов. Первый — когда до ума доводят только заднюю часть стандартного тягача со спальным модулем, обшивая ее для лучшей аэродинамики, оборудуют ее дополнительными ящиками и новой сцепкой. На прицеп берут уже готовый жилой модуль и в таком виде путешествуют по стране.

4. Во втором варианте грузовик подвергается глобальной перестройке и на его базе делают полноценный жилой модуль. Иногда даже с жилым прицепом. Такое решение популярно у гоночных команд, тогда в прицепе будет обустроен гараж и мастерская.

5. Судя по отзывам, владельцы тотерхоумов предпочитают грузовики Вольво. Они считаются максимально комфортными для водителя. Но есть приверженцы и классических американских траков.

6. За 25 000 долларов можно купить машину с пробегом в районе 500 000 миль, что всего половина ее жизни по американским меркам. При среднем пробеге в 25 000 миль в года ее ресурса хватит на всю вашу жизнь, и еще детям останется. Те сделают капиталку и отдадут внукам.

7. Можно использовать средний грузовик без спального модуля и цена будет еще меньше. Такой подойдет тем, кто не хочет связываться с грузовой ручной коробкой передач. На средних американских грузовиках в основном стоят автоматы. Довести до ума можно своими силами или обратившись в специализированную фирму. Они же продают тягачи с пробегом и могут построить модуль любой сложности.

8. Теперь самое время перейти к вопросу про Смарт. Этот автомобильчик настолько компактен, что легко помещается за кабиной тягача. Что очень удобно в путешествии, так как на грузовике не очень-то покатаешься по большим городам. В Нью-Йорке, к примеру, грузовик нельзя даже просто запарковать на улице, а ездить на нем можно только по определенным дорогам. Поэтому владелец тотерхоума доезжает до специализированной стоянки, а там пересаживается в Смарт и путешествует по окрестностям.

9. Для установки Смартов на раму тягача придуманы и выпускаются специальные механизмы и крепления. От обычных рамп.

10. Рампа с лебедкой.

11. До специальных механизированных устройств.

12. Помимо Смартов таким же макаром перевозят мотоциклы.

13.

14. Скутеры.

15. Гольфкары.

16. И даже полноценные автомобили.

17. Только приходится немного удлинять базу тягача.

18. Берут на прицеп лодку и получаются целые автопоезда.

19. Существуют и более оригинальные способы перевозки.

20. Но такой номер пройдет только со Смартом 🙂

21. На задней площадке.

22. Внутри в два яруса.

23. А тут у машины собственный гараж.

Преимущества те же, что у грузового авто перед легковым. Мощи у тотерхоума столько, что проблем заехать с трейлером в гору не возникнет никогда. Ехать на нем гораздо комфортнее, чем на пикапе с жилым модулем или полноразмерном автодоме. Из-за огромной грузоподъемности можно построить жилой модуль любой сложности с дополнительными баками для воды и топлива и гаражом на прицепе. Так же грузовой капотный тягач оставляет больше шансов отделаться легким испугом в случае ДТП чем пассажирский автобус или пикап. Для регистрации можно использовать штат с минимальными налогами на RV и самой простой процедурой регистрации и получения водительских прав на них. На форумах пишут, что один из самых удобных для этого Техас.

Еще несколько фото из жизни насекомых Смартов и RV.

24. Самым распространенным способом является буксировка на жесткой сцепке.

25. Для этого приходится доводить до ума автоматическую коробку передач автомобиля, устанавливая дополнительный маслянный контур с насосом. Пишут, что Смарты можно тащить без переделок.

26. Так же ставят защиту, чтобы машину не побило летящими из под колес камешками.

27. Способ проще — перевозка на прицепе.

28. Честно говоря, не очень понял зачем этим людям на микроавтобусах тащить за собой Смарт. Они и на них везде проедут и запаркуются.

29. Но, видимо, я чего-то не знаю.

30. Есть автодома с гаражом на один Смарт. Но тут владельцам приходится воровать у самих себя жилое пространство.

31. Это способ перевозки, пожалуй, самый экзотический 🙂

32. Ну а реальные пацаны не мелочатся, а тащат за собой цельный Хаммер 🙂

Похоже, что у меня появилась мечта 🙂

Автодом на колёсах: 7 типов, преимущества и недостатки + 4 совета по выбору

Многие наверняка видели автодома на колёсах в зарубежных фильмах. Фанаты популярного мультсериала «Скуби Ду» сразу вспомнят, где жили и на чём передвигались Шегги и его неразлучный приятель. Приезжает автомобиль, открывается дверь и оттуда выходят люди, словно с крыльца настоящего дома.

И действительно, внутренняя обстановка целиком напоминает настоящее жильё: здесь есть и импровизированная кухня, и санузел, спальные места и даже вешалка для одежды. Так что же такое автодом и как людям пришло в голову использовать его для жилья?

Содержание статьи

Что такое автодом? Немного истории

Автодома представляют собой автомобили с жилым помещением в специальном фургоне. Жилое помещение может находиться в том числе и в прицепе, и внутри самого автомобиля. Жилой модуль устанавливается на шасси лёгких грузовиков и прицепляется к автомобилю. Кабина автомобиля при этом неразрывно связана с жилым отсеком.

Это — самый распространённый вид автодомов, потому что сам жилой отсек можно легко отцепить, если, например, автомобилю необходимо пройти техосмотр, а наличие его будет проблематичным.

Однако встречаются автодома, жилое помещение которых находится непосредственно в кабине автомобиля. Получается гибрид жилища со средством передвижения. Снаружи автодома могут напоминать автобус или другое маршрутное транспортное средство.

Внутри автодома обязательно должны находиться все удобства для жизнеобеспечения людей. Обязательно должен быть душ и биотуалет, газовая или электроплита либо микроволновка, если жители предпочитают полуфабрикаты и готовые продукты, отопление, чтобы не было холодно передвигаться при низких температурах (чаще всего газовое), освещение и шкафы с полками для хранения предметов.

Идея автодомов перешла к людям от древних людей. Наши предки использовали повозки-фургоны для долгих путешествий и военных походов. Эти повозки были очень удобные, поскольку в них помещалось несколько человек, а также можно было хранить провизию и перевозить драгоценности и пленных в случае удачного военного похода.

Повозки-фургоны использовались не только военными, но и купцами, и миссионерами. Первые перевозили в них товар, а также провизию, запасную одежду и оружие на случай, если придётся защищаться от разбойников. Вторые же просто путешествовали по стране, разнося идеи своего верования. Для них повозки были средством хранения скарба.

В повозка-фургонах было легко укрыться от дождя, но серьёзная непогода в виде бури и шквалистого ветра могла запросто перевернуть этот прототип дома на колёсах, а поднять его можно было лишь усилиями нескольких человек.

Повозки-жилища вероятнее всего использовались и кочевниками, однако те всё-таки предпочитали спать в палатках, а повозки использовать для хранения. Некоторые инквизиторы перевозили в специальных клетках, устанавливаемых на повозках, пойманных ведьм.

Аббаты и другие священнослужители совершали в них долгие переезды из одного аббатства в другое. Что уж там говорить о целом поезде для королевской особы. В таком поезде, представлявшем собой несколько повозок (карет) перемещались не только сами вельможи, но и их убранство.

Фургон-жилище упоминается в фантастической повести «Волшебник из страны Оз». В таком фургоне проживала семья маленькой девочки Дороти (Элли), которая первая из людей проникла в волшебную страну.

Такие фургоны были не редкостью в США, поскольку передвигаться по полупустынному штату Канзас в них было гораздо удобнее. Фургоны при надобности запрягались лошадьми и перемещались с места на место, когда заканчивался, например, запас пресной воды.

Самый первый в мире трейлер для отдыха был создан организацией Bristol Carriage Company. Заказчиком был популярный писатель Гордон Стабелс. Первый дом на колёсах получил название «Странник». Со своей семьёй писатель путешествовал в этом доме по Британии.

Очень сильно шагнул в развитии автодомов Заглеймер. Его конструкция на базе автомобиля Форд Т. имела выдвижное спальное место. Однако в дальнейшем автомобили с телескопическими слайдерами распространения не получили. Когда автомобили уже стали повседневностью, стали появляться полноценные автокоттеджи с террасами и задними двориками.

Стали доступны все жизненные удобства, которые мы можем видеть в обычных жилых домах. С автодомами экспериментировали как могли: делали пристройки над кузовом, прикрепляли целые вагоны, пригоняли платформу и ставили на неё обычный дом, переоборудовали автобусы.

Первым автодомом, имеющим более-менее современный вид, был автобус-дом линейки Land Cruiser. По сути, это были простые междугородние автобусы, переделанные под дома. Линейка вскоре была продана некому Кирвину Элмерсу, основавшему Custom Coach Corporation. Компания занималась переделкой автобусов под автодома на заказ. Сегодня эта компания занимает ведущее положение на рынке переделки автобусов.

Автодома конструировались не только на базе автобусов, но и на базе грузовиков. Например, Рэй Франк сконструировал автодом на шасси грузовика Dodge. Имея неплохую инженерную авто- и авиаподготовку, Франк смог создать достаточно прорывную для своего времени модель.

Модель стала привлекать к себе внимание, и сын талантливого конструктора Роберт приобрёл немалые инвестиции для Frank Motor Homes. Компания Франка вскоре пережила слияние с Chrysler Motors, и автодома стали выпускаться под маркой Dodge. С этого момента и начинается расцвет автодомов класса А.

Автодома с начала 50 годов и правда стали сильно напоминать обычные грузовики и автобусы. Причем, самым компактным из них оказался VolksWagen, который прочно закрепил свои позиции в США благодаря своей компактности и неприхотливости. VolksWagen также занимался разработкой уникальных наборов MiniHome из разряда «сделай сам». Такой автодом предлагался к сборке самостоятельно, как обычный конструктор.

Весьма необычным автодомом является пятиколёсный кэмпер-трайк, построенный Дэвидом Кастилло из Калифорнии. Модель была пятиколёсная и внешне напоминала мотоцикл, поскольку вместо кабины водителя у него был руль от этого транспортного средства.

Кстати, некоторые модели старых автодомов актуальны и по сей день. Например, GMC Motorhome производства компании General Motors используется и по сей день (оставшиеся модели). Модель совмещала в себе корпус с алюминиевой рамой и фиберглассовым покрытием.

Для подвески использовались специальные воздушные подушки, которые управлялись вручную для удобства определения на стоянку. Опции, которые содержал этот автомобиль, были доступны практически только моделям класса «люкс» легковых автомобилей (круиз-контроль, мощная аудиосистема). Обтекаемый корпус немного улучшал динамику и придавал автодому оригинальность дизайна.

Преимущества и недостатки автодома

Многие загораются идеей покупки автодома, потому что он даёт некую независимость и свободу выбора. Действительно, имея в своем распоряжении автодом, вы можете выбирать подходящее для вас место проживания практически в любой точке континента, где есть дорожная сеть.

А тех, кто не любит долго засиживаться на одном месте, автодом привлекает возможностью исследовать новые туристические маршруты, «не выходя из дома». В этом случае вы сэкономите на гостиничных номерах и на некоторых экскурсиях, поскольку вы сможете провести их сами себе.

Бронирование номеров в сезон отдыха действительно отнимает время и деньги, а автодом будет потреблять только топливо, которого в избытке.

Также стоит выделить просторность и комфортабельность современных автодомов. Поскольку прогресс не стоит на месте, автодома становятся всё комфортнее, а условия проживания — максимально приближенные к условиям в обычном доме.

В автодоме могут быть такие удобства, как душ, холодильник, туалет, комфортная спальня и даже газовая или электроплита. Также не обошли вниманием и проходимость автодома. Поскольку их конструируют, как правило, на шасси грузовых автомобилей, проблемы с проходимостью возникают редко. Разве что клиренса не хватает, но эта проблема легко решается.

Что касается недостатков автодома, то их, несомненно, меньше. Но всё же некоторые недостатки могут отпугнуть от приобретения такого удобства, как дом на колёсах. Прежде всего, автодом — это предмет роскоши, ведь его стоимость осилит не каждый житель даже самой богатой страны.

Налог на автодом соответствующий. Те, кто думает, что, приобретая автодом, избавляют себя от налога на недвижимость, правы лишь отчасти. Вторым серьёзным недостатком является повышенный расход топлива. Автодома достаточно «прожорливы», ведь им приходится таскать в кузове целое жилище, а это — немаленький вес.

Для некоторых недостатком может оказаться потребность в кемпингах, где жители смогут пополнять запасы провианта и просто отдохнуть. Сети таких кемпингов слабо развиты, и приходится довольствоваться тем, что есть. В России автодома слабо распространены, несмотря на большое разнообразие достопримечательностей.

Жилые автомобили

Современные автодома делятся на 4 основных типа.

Интегрированный автодом

Главной особенностью такого дома на колёсах является оригинальный дизайн. При его производстве используются только серийные двигатели, подвески и трансмиссии.

Кабина полностью интегрируется под жилое пространство. Такие автодома имеют самый высокий класс среди других моделей.

Полуинтегрированный автодом

Такие автодома строятся на серийных шасси, на которые устанавливается жилая кабина. Полуинтегрированный автодом отличается большей маневренностью.

Жилой минивэн

Жилой минивэн или кастенваген представляет собой производимый серийно минивэн, который оборудуется всей необходимой мебелью, бытовой техникой и санузлом.

Рассчитан, как правило, не более, чем на двоих человек. В Европе такие автодома популярны среди любителей краткосрочных туристических поездок.

Альковный автодом

Как и полуинтегрированный, строится на серийном шасси. Но главным отличием такого автодома является наличие алькова, который располагается над кабиной водителя. В этот альков обычно помещается двухместная кровать. Такой автодом очень удобен для больших компаний, поскольку может вместить около 8 человек.

Дом на базе прицепа

Неплохой альтернативой автодому является жильё на базе прицепа. Отличается от автодома главным образом размерами (нет прикабинного пространства), отсутствием стационарного бака сточных вод (они сливаются на обочину, как во многих поездах дальнего следования), а также необходимой категорией прав на управление транспортным средством.

Для перемещения дома на базе прицепа потребуются права категории Е, но при перемещении в соответствии с ПДД в прицепе не должны будут находиться люди.

Ещё одним отличием является образ проживания. Дом на базе прицепа рассчитан на длительное проживание в одном месте с возможностью перемещения. Тогда как автодом гораздо больше подходит для постоянных перемещений. Дом на базе прицепа после транспортировки надлежит привести к комфортным для проживания условиям (провести электричество и трубу для санузла).

Прицеп-палатка

Представляет собой самый маневренный и дешёвый тип жилого прицепа. Транспортируется обычными легковыми автомобилями, для управления которыми достаточно обычных водительских прав. Особым отличием является наличие складного механизма, благодаря которому палатка занимает мало места при хранении.

Жилой прицеп

Жилой прицеп считается самым комфортным видом дома на колёсах для тех, кто предпочитает стационарный отдых в кемпингах с минимальными перемещениями.

Внутреннее пространство такого прицепа может быть разделено на несколько комнат.

Модуль для пикапа

Представляет собой жилой прицеп, который крепится к кузову пикапа. В качестве пикапа подойдет даже обычный Nissan.

Такой тип дома не требует наличия каких-то особых категорий водительских прав и отлично подойдёт тем, кто любит проводить выходные на природе и путешествовать в условиях отсутствия дорог.

Жилой отсек можно легко открепить и хранить отдельно, чтобы без проблем перемещаться на автомобиле по городу. Вместимость жилого отсека может достигать 6 человек.

Выбираем автодома

По жилой площади

Рекордсменами по жилой площади являются альковные автодома. Они могут вмещать до 8 человек благодаря наличию алькова, в котором есть дополнительные спальные места. Но если речь идёт не о количестве персон, а о размере жилого пространства, то лучше всего выбрать интегрированный автодом.

Проходимость

Большинство автодомов обладают хорошей проходимостью, чего не скажешь о домах на базе прицепа. Прицепы сложно транспортировать по бездорожью, за исключением модуля для пикапа. Поэтому, если вы хотите путешествовать по бездорожью, выбирайте полуинтегрированные, альковные автодома и минивэны.

Стоимость

Самыми дорогими являются интегрированные автодома. Они же и самые комфортные. Такие дома считаются предметом роскоши.

Поэтому, если вы хотите сэкономить деньги при путешествиях вдвоём, отдавайте предпочтения жилому минивэну и модулю для пикапа.

Также сравнительно дешёвыми являются дома на базе прицепа, но для частых перемещений они не подойдут. Если вы хотите много путешествовать — следует запастись деньгами, поскольку автодома сами по себе дорогие, так ещё и неслабый расход топлива добавляется.

Обслуживание

Наименее требовательными к обслуживанию являются дома на базе прицепа, поскольку они транспортируются обычными автомобилями. В них отсутствуют какие-либо изнашивающиеся узлы и агрегаты, разве что резину на колёсах и диски необходимо менять.

Автодома, напротив, более требовательны к обслуживанию, поскольку узлов и агрегатов в них даже больше, чем в обычных автомобилях. К тому же автодома расходуют больше топлива. В случае, если в автодоме присутствует газовая плита, то необходимо также позаботиться о подаче газа.

Ну и про воду для санузла и раковины забывать не стоит. Что касается пищи и воды, то ими лучше запасаться впрок, особенно, если в автодоме присутствует холодильник. Такими образом, в плане обслуживания дома на базе прицепа обгоняют автодома.

Выводы

Автодома являются не только удобным средством передвижения, но и отличной альтернативой недвижимости. В то же время они лишены некоторых удобств, присутствующих в обычном жилище. Например, может не быть санузла, необходимо постоянно запасаться водой, отсутствуют коммунальные службы, которые приедут по звонку и починят всю электрику.

Особо стоит отметить высокую стоимость автодомов. Гораздо более доступными являются дома на базе прицепа, поскольку они более неприхотливы в обслуживании и создают полную имитацию жилого пространства.

Такие дома легко перемещать, но жить в них в условиях транспортировки возможности нет. Поэтому, выбирая автодом, руководствуйтесь в первую очередь способом его использования. Удачи и лёгких дорог!

преимущества, недостатки, разновидности, внутреннее устройство, как сделать своими руками из грузового автомобиля

Дом на колесах — это вид транспортного средства, которое одновременно служит жильем. Оно получило и набирает популярность с конца прошлого века.

На всей территории нашей необъятной планеты встречаются машины с жилыми прицепами или даже полноценные передвижные дома. Но в нашей стране это даже по сей день достаточно большая редкость и роскошь. Его используют для путешествий, для дальних поездок, в том числе и за границу — не заморачиваясь с приобретением билетов на самолеты и поезда, поиском и бронированием отелей и гостиниц, а также с целью быть максимально независимым от всего. Для кого-то это временное жилье на период постройки жилищного помещения или использование в качестве автодачи.

Типы передвижных домов

Существует несколько видов автодомов по отличительным конструкционным особенностям и сферам эксплуатации:

Прицепной, трейлер.
Фургонный.
Интегрированный в транспортное средство.

В последующем они делятся по предназначению:

для длительного или постоянного проживания;
для кратковременного использования и путешествий.

Согласно официальной общепризнанной классификации делятся на:

A класс
B класс
C класс

Различаются они все как по техническим характеристикам, габаритам, возможностям, так и по ценовой категории и требованиям к обслуживанию и эксплуатации.

Класс, А по габаритным размерам схож со средним автобусом, является самым комфортабельным, функциональным и дорогим. Как правило, изготовлен на базе грузовика, как раскладной дом на колесах, и требует наличия водительского удостоверения категории С. Отличительной чертой является наличие очень большого лобового стекла, как, например, у туристического автобуса, изменяемым жилым объемом посредством передвижных перегородок и выдвижных зон, наличием индивидуальных спальных мест. Также такой тип является максимально мобильным, имеет большой запас воды, генератор и газ и может эксплуатироваться как зимний вариант.
Класс В — главное отличие — расположение спального места в конце жилого отсека по ходу движения. Является самым популярным видом дачи на колесах на территории Америки.
С-Класс- категория, объединяющая все малогабаритные дома, приоритетно это малый прицеп со складной передвижной палаткой, используется в паре с легковым автомобилем.

Из чего состоит дом на колесах

Самая главная часть любого «домика» — это наличие всех систем жизнеобеспечения, таких, как водо- и газоснабжение, электричество, газ и система водоотведения. Вне зависимости от классификации и габаритов автодома имеется спальное место, а далее от объемов и возможностей уже определяется как их количество, так и место расположения.

Например, над водителем может располагаться полноценное двуспальное место, для входа туда устанавливается раскладная лестница, находиться там можно только в лежачем положении, т. к. высота там не более 80 см и снижается по ходу движения. В жилом отсеке может находиться до 4-х мест для сна, например, в задней части поперек направления движения автомобиля может быть как по два в ряд, так и по односпальному месту друг над другом. Также стол и скамейки могут трансформироваться в полноценное двуспальное место, но в некоторых случаях это может ограничить передвижение по салону.

Для всесезонного использования устраивают систему отопления, для этого устанавливаются газовые баллоны, также газ используют на кухне — для приготовления пищи и подогрева воды, что гораздо выгоднее и рациональнее электричества. Наличие зоны приготовления пищи подразумевает под собой также установку вытяжки и системы вентиляции, особенно при использовании газа. Вода хранится в емкостях, где установлен насос для ее подачи в кухню и уборную.

Для отведения использованной воды установлен специальный резервуар, который может устанавливаться как изнутри, так и снаружи при стоянке. Индивидуально устанавливается душевое отделение, а также туалет, но по специфическим требованиям полноценный туалет оборудовать не получится, поэтому используется биотуалет. Что касается мебели, то главным атрибутом при ее изготовлении является компактность и практичность с целью оптимизации и экономии жилого объема, по этой причине можно наблюдать такие решения, как откидывающиеся спальные места, выдвигающиеся столы и тому подобные.

Для обеспечения безопасности при движении все подвижные и нестатичные элементы фиксируются. Для обеспечения электричеством устанавливается аккумуляторная батарея, разъем внешней сети 220 Вольт, которая используется для подключения на кемпинге либо поблизости от розетки. При отсутствии такой возможности устанавливается бензиновый генератор различной мощности, который вырабатывает электричество при потреблении бензина, его устанавливают в специальный шумоизолированный отсек для подавления повышенной вибрации и звука работы генератора. Срок его работы ограничен только запасом бензина.

Плюсы и минусы

В этом мире у всего имеются как положительные стороны, так и недостатки. Чтобы не разочароваться в своем приобретении, нужно совершить осознанный выбор. Желающих приобрести дом на колесах можно разделить на несколько категорий:

Первая — любители отдыха на природе, для которых обычная палатка создает большой дискомфорт, и с целью провести свой отдых в более комфортабельных условиях они выбирают автодом.
Вторые — любители путешествовать, которые преодолевают расстояния, не задерживаются на одном месте и, чтобы исключить проблемы с переездами, бронированием отелей, гостиниц, выбрали автодом.
Третья — это категория лиц, которая выбрала автодом как свое единственное и постоянное жилье на определенной площадке либо установленном кемпинге. Более просто подойти к выбору автодома получится лишь у дачников, остальным придется обратить внимание на много деталей.

Описание достоинств

Рассмотрим детальнее достоинства и недостатки, начнем с плюсов:

Используя дом на колесах, вы не платите за гостиницы, отели, кратковременное арендованное жилье, не имеете зависимости от определенного места, времени и даты, самостоятельно определяете маршруты движения, места остановок, отдыха и посещения различных мест.
Самостоятельно делаете выбор желаемого багажа, попутчиков, домашних животных, какого-либо другого вида транспорта, например, велосипеда, — всего, что поместится.
Имеются модели, которые позволяют двигаться не только по асфальтированным дорогам, но также по пересеченной местности и бездорожью.

В общем, главным преимуществом является то, что вы являетесь сами себе хозяином, и именно наибольшая степень независимости и свободы, комфорта и условий быта создает такую привлекательность.

Недостатки автодома

Теперь о недостатках, их мы осветим более подробно, чтобы оказалось меньше неприятных сюрпризов.

Если говорить про Россию и ближнее зарубежье, то специализированные стоянки для кемпингов и пунктов пополнения ресурсов — очень большая редкость, на некоторых обычных стоянках и автозаправочных станциях есть такая возможность, но очень редко и за отдельную плату.
Также стоит обратить внимание на качество наших дорог, которое очень критично влияет на передвижной автодом.

Если передвижение планируется на территории Европы, то с целью упрощения и планирования маршрута движения нужно подготовить перечень стоянок для кемпинга, на которых будет возможность расположиться и заправить системы жизнеобеспечения.

Большинство полноценных используемых кемпингов находится вблизи маленьких дорог, где нет большого движения, и вблизи малых населенных пунктов, поэтому иногда придется отклоняться от маршрута и съезжать со скоростной трасы.
Обслуживание на таких кемпингах платное — цены в рамках 10−30 евро за сутки, правда, это, стоит отметить, гораздо дешевле отели или гостиницы.
Если у вас большой дом-трансформер на базе микроавтобуса, это создаст небольшой дискомфорт по передвижению в плотно населенных городах с узкой проезжей частью.
Для больших прицепов и автодомов на базе грузовика или автобуса потребуется специальная категория в водительском удостоверении.
Хранение такого передвижного прицепа или автодома в тот момент, когда он не используется, — очень затратная и проблематичная задача: не во все паркинги его можно поместить, и цена соизмерима с габаритами автодома.

Как построить автодом самостоятельно

Для превращения транспортного средства в дом на колесах нужно очень много времени, сил и денег, а также требуется соответствующее оборудование и помещение.

Для начала стоит определиться, для решения каких задач будет изготавливаться автодом, а также выбрать особенности конструкции: полноценное автотранспортное средство, прицеп, или с возможностью трансформации и увеличения площади жилого объема. Нужно выбрать автомобиль, изучить законодательство, составить список систем жизнеобеспечения, примерную схему планировки, материалы, посчитать приблизительную стоимость изготовления. Если вас все устраивает на начальном этапе, то далее придется прибегнуть к помощи компьютера, составить чертежи и схемы, по которым будут производиться работы, сделать более точные сметы.

Возьмем для примера автомобиль с простым крытым кузовом, который называется кунгом.

Работы нужно начинать с очистки кузова от старых покрытий, каких-либо конструкций, устранения общих недостатков, таких, как вмятины, ржавчина, гниль. Очищенный кузов покрывается грунтом, краской и специальными защитными покрытиями в нужных местах для защиты от коррозии и влияния окружающей среды. В наружных и жилых отсеках устанавливают емкости для хранения воды, газа, водосборник отработанной воды, генератор и автономный отопитель.
Монтаж начинается внутри с оконных проемов, рам и вентиляционных отверстий. В дальнейшем производится утепление поверхностей кузова, стоит обратить внимание на характеристики утеплителя, который может эксплуатироваться в таких условиях. После этого производится скрытый монтаж линий электро-, водоснабжения и отопления, установка креплений для ящиков, мебели и остального оборудования. После этого производится чистовая отделка, которая начинается обязательно с потолка, и только потом переходит на стены и пол.
Устанавливается корпусная мебель и спальное место, далее начинают оборудование зоны для приготовления пищи, обычно с умывальника — параллельно монтируют линии для подачи воды и устанавливают оборудование для нагрева воды, ставят умывальник и душ в установленном месте. И только после этого производится подключение газовой или электрической плиты, в первом случае применяют дополнительные требования по безопасности, а именно специальные отверстия для отвода отработанного газа.
При установке электрической плиты уделяют внимание дополнительному объему аккумуляторных батарей и генератору. При установке системы отопления главным параметром является сезонность эксплуатации автодома и климатические условияпроизводится установка электрической тепловой завесы над входом, и обогревателя, работающего на газу, это позволяет обеспечить комфортабельные условия проживания даже в зимний период времени.
Предпоследним этапом является установка систем и пунктов управления автодома, установка бытовой электротехники и дополнительных элементов для их работы.
Заключительный этап — проверка системы газоснабжения у специалистов, а также проверка и заправка всех систем дома на колесах.

Truck Camper Compatibility Guide

Как подобрать кемпер к вашему грузовику

Производители грузовиков предоставляют потребителям определенные рейтинги, чтобы помочь определить грузоподъемность грузовика в том виде, в каком он был изготовлен. Некоторые из этих оценок указаны на замке двери со стороны водителя, на этикетке в перчаточном ящике, в руководстве пользователя или другой литературе.

Если у вас уже есть грузовик, который вы собираетесь использовать в качестве кемпера, всегда целесообразно использовать его в коммерческих весах, чтобы определить фактический вес грузовика.Эта информация вместе с информацией о грузоподъемности вашего грузовика поможет вам определить оставшуюся грузоподъемность для перевозки и / или буксировки.

Вес

Camper как в сухом, так и во влажном состоянии зависит от того, какое дополнительное оборудование вы установили и насколько заполнены ваши сборные резервуары. Также следует учитывать вес пассажиров, шасси и вес дышла прицепа (если применимо).

Управляемость грузовиком и кемпером можно значительно улучшить, добавив вспомогательное оборудование, такое как пневморессоры, специальные амортизаторы и бескапотные амортизаторы.Ваш дилер Lance может правильно установить все необходимое вспомогательное оборудование. Также полезно поддерживать максимальное давление в шинах на качественных шинах с рейтингом, равным или превосходящим ваши оригинальные шины.

Номинальная масса грузовика

(Обычно обнаруживается на пробке двери водителя) Значение, установленное производителем грузовика как загруженная масса транспортного средства плюс загруженная масса любого буксируемого прицепа.

GVWR, GAWR для передней оси и GAWR для задней оси обычно вывешиваются производителем на дверной стойке грузовика или в перчаточном ящике.

Производитель определяет GVWR, GAWR и CGVWR во время производства, и производители не желают изменять это число после того, как транспортное средство будет передано дилеру или продано, даже если в грузовик были внесены изменения.

GVWR (Полная масса автомобиля)

Значение, установленное производителем грузовика как полная масса отдельного транспортного средства.

GAWR (Полная номинальная масса оси)

Значение, установленное производителем грузового автомобиля как грузоподъемность одноосной системы.Есть отдельные (и разные) GAWR для передней и задней оси.

CGVWR (комбинированная полная масса автомобиля)

Значение, установленное изготовителем грузовика как полная масса транспортного средства плюс загруженная масса любого прицепа, который он буксирует.

Оборудование поддержки, устанавливаемое дилером

За многие годы работы с грузовиками и кемперами мы обнаружили, что существуют определенные модификации и дополнения в виде устанавливаемого дилером вспомогательного оборудования, которое может быть внесено в пакет грузовиков / кемперов для повышения безопасности и управляемости. К ним относятся добавление пневматических рессор, бескапотных амортизаторов и специальных амортизаторов для грузовиков вместе с модернизированными шинами.

Хотя вспомогательное оборудование не увеличивает заводские значения GVWR, GAWR и CGVWR, оно улучшает управляемость и устойчивость грузовика во время движения, а также его способность безопасно обрабатывать большие грузы.

Как определить грузоподъемность

Первый шаг — определить грузоподъемность вашего грузовика, доставив его на любую коммерческую весовую станцию, и получить массу всего грузовика и массу каждой оси. Во время взвешивания топливные баки должны быть заполнены, а водитель и ожидаемое нормальное количество пассажиров должны находиться в кабине грузовика. Общий вес грузовика, вычтенный из его полной массы, будет весом груза, который может перевозить грузовик.

Чтобы определить приблизительный вес кемпера, прибавьте вес всего дополнительного оборудования (как заводского, так и установленного у дилера) к массе во влажном состоянии кемпера, которая указана рядом с входной дверью кемпера. Также добавьте вес припасов, личного снаряжения и другого груза, который может перевозиться в автофургоне или грузовике. Вы также можете использовать ссылку Получить цитату, чтобы узнать приблизительный вес модели по вашему выбору с опциями.

Для получения профессионального руководства — обратитесь к своему дилеру Lance

Для получения полной информации и профессиональных рекомендаций по подгонке вашего грузовика к кемперу, пожалуйста, проконсультируйтесь с ближайшим официальным дилером компании Lance.Они будут рады вам помочь.

Поскольку Лэнс не знаком с вашим конкретным грузовиком и тем, как вы собираетесь его использовать, Lance Camper Manufacturing Corporation не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий или заверений в отношении производительности или надежности вашего грузовика с кемпером Lance.

Заявление об ограничении ответственности

«Lance Match Maker» разработан, чтобы помочь вам правильно подобрать грузовик и кемпер. Обязательно ознакомьтесь со всей информацией в приведенном выше руководстве.Чтобы получить дополнительные заявления об отказе от ответственности, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы прочитать заявления об отказе от ответственности в разделе для кемперов грузовиков на странице гарантии.

Truck Camper: Самый универсальный буксируемый жилой дом?

Кемпер для грузовиков — это средство передвижения, которое можно прикрепить и перевозить в кузове пикапа. Это может быть так же просто, как установка верха над кузовом грузовика или прикрепление полноразмерного жилого дома в комплекте с кабиной, удобствами и функциями к кузову грузовика.

Эти кемперы, которых многие также называют слайд-инами, предлагают самый дешевый путь к стилю жизни на колесах и, пожалуй, самые маленькие из доступных на сегодняшний день.Статистически, оптовые поставки кемперов в США в 2018 году были выше более чем на 26% по сравнению с предыдущим годом.

Мобильность и универсальность — самые большие преимущества этих типов внедорожников, поскольку они могут перемещаться куда угодно и везде, где может быть пикап. К ним относятся отдаленные районы, проселочные дороги и так далее; все время обеспечивая временное жилье на дороге.

Что нужно учитывать при покупке кемпинга для грузовиков

Типы кемперов на грузовиках

а.) Хардсайд по сравнению с кемперами софтсайд

Кемперы с твердым покрытием имеют фиксированную высоту и обычно тяжелее других вариантов. К ним легко получить доступ, в отличие от выдвижных кемперов, высоту которых необходимо отрегулировать перед использованием.

С другой стороны, кемперы на грузовиках Softside, также известные как всплывающие окна, имеют легко регулируемую высоту и, как правило, обеспечивают лучший расход топлива, чем жесткие. Они имеют низкопрофильный незаметный вид, что снижает вес и сопротивление ветру, что делает их идеальными для городского кемпинга и поездок по бездорожью.Всплывающие механизмы также просты и быстры в использовании.

b.) Подвал по сравнению с кемперами на грузовиках без подвала

Подвальные модели устанавливаются над колесной аркой, а не подвальные модели вставляются в колесную нишу. Подвальные модели, как правило, шире и выше, имеют больше места для хранения и больше места на полу, но могут не подходить для путешествий по бездорожью. Варианты, не предназначенные для подвальных помещений, имеют меньшую высоту и больше подходят для установки на доковой плите за счет достаточной площади пола и хранения.

c.) Топпер корпуса Camper

Верхушка каркаса кемпера состоит из верха, установленного на рельсах кузова грузовика или по бокам кузова. Он имеет ограниченное пространство и не позволит вставать внутри. Ботворезы для грузовиков в основном изготавливаются из стекловолокна, алюминия или даже холста. В зависимости от материала вы можете получить пресс-форму на заказ или пресс-форму стандартного размера для вашего грузовика.

Это также делает забавный и дешевый проект DIY, так как вам нужно будет построить интерьер по своему вкусу.В основу интерьера войдут ковровое покрытие, шкафы для хранения вещей и спальные места.

Используйте металлические кронштейны со стрелками и соответствующие инструменты для установки и удержания рамы на месте на платформе грузовика. Матрас из пены с эффектом памяти и спальный мешок могут стать вариантом сна, шторы на липучке для уединения и вентилятор для вентиляции. Шкафы можно использовать для хранения вещей.

г.) Кемпер на шасси

Этот кемпер постоянно установлен на шасси, при этом кузов грузовика снят для получения дополнительных вариантов планировки, жилого и складского пространства.

Удобства и функции

Если вы не выберете самую минималистичную версию кемпинга для грузовиков (кемпер с крышкой для грузовиков), вы можете рассчитывать на каждую версию удобств и функций, как и в любом другом типе RV, хотя и в небольших размерах. Это включает следующее:

Спальные места; кровать размера «queen-size» и / или трансформируемые варианты, матрас / спальный мешок с эффектом памяти.
Стиль сухой или влажной ванны в зависимости от модели и типа кемпера.
Хранилище; внешние шкафчики, ящики и шкафы.
Печь для отопления.
Системы кондиционирования и вентиляции.
Боковой и / или задний навес с наружным освещением.
Кухня; Двухконфорочная плита, холодильник / морозильная камера, кухонная раковина и столешница, выдвижные и выдвижные столовые.
Емкости для пропана и сборные резервуары.
Блок питания; генератор, инвертор, комплект солнечных батарей.

Дополнительные удобства и функции увеличивают общий вес кемпера и, безусловно, потребуют большей грузоподъемности грузовика. Некоторые модели также занимают много места за счет выдвижных и выдвижных элементов, обеспечивающих максимальное пространство для жизни и хранения. Однако это также означает большее потребление энергии механизмами скольжения и дополнительный вес.

Почти все дома на колесах имеют кровать север-юг для основного спального помещения и стили восток-запад для боковых двухъярусных кроватей.Кемперы на грузовиках разместятся в зоне кабины над фургоном и будут использовать конструкцию кровати север-юг. Некоторые версии также включают задние ступеньки с выдвижной верандой и отсеком для хранения вещей под ней.

Весовой рейтинг

Ознакомьтесь со следующей информацией о грузовике и кемпере, которые вы хотите приобрести:

GVWR — Полная масса транспортного средства — это максимальный загруженный вес грузовика, за пределами которого скрываются риски безопасности и отказа компонентов.Он будет включать в себя вес всего грузовика (включая топливо и моторные жидкости), груза, водителя и пассажиров.
GAWR (передний и задний) — номинальная полная масса оси указывает максимальный вес, который может выдержать каждая ось грузовика. Общая грузоподъемность оси всегда выше, чем GVWR, чтобы обеспечить запас прочности в случае отскоков.
Снаряженная масса или вес — это вес автомобиля со всеми его жидкостями, с полным баком и без установленных аксессуаров (багажники на крыше, упоры и т. Д.)
Полезная нагрузка — это максимально допустимый груз, который может перевозить грузовик. Его можно определить путем вычитания веса грузовика со всеми жидкостями (моторным маслом и топливом) из GVWR или просто Payload = GVWR — Снаряженная масса. Номинальные характеристики шин и тормозная способность также могут влиять на максимальную грузоподъемность.
GVCR — Полная совместная мощность транспортного средства дает максимальную общую загруженную массу как грузовика, так и кемпера / прицепа.
GTW — Полная масса прицепа — это вес полностью загруженного прицепа / кемпера с грузом, пассажирами, полными сборными баками и всем остальным.Всегда взвешивайте свою установку на весах для надежных расчетов.

Другая проблема заключается в том, будет ли вы буксировать что-либо еще позади грузовика, для чего вы должны учитывать ограничения по весу и буксировочную способность автомобиля. Некоторые кемперы могут выступать на расстояние до двух футов от задней части грузовика, и поэтому для облегчения буксировки может потребоваться удлинитель сцепного устройства.

Эта информация устанавливается производителем и может быть найдена на наклейках на двери водителя, перчаточном ящике и в руководстве к грузовику.Кроме того, вы можете обратиться к веб-сайту производителя или в службу поддержки клиентов для получения дополнительных разъяснений. Коммерческие весовые станции также могут дать вам более точные и практичные измерения веса грузовика и кемпера.

Превышение ограничений по весу подвергает опасности вашу жизнь и жизнь других людей в дороге и может привести к аннулированию вашей страховки в случае аварии.

Тягач

Грузоподъемность грузовика будет определять, какой тип автофургона выбрать или выбрать другой пикап.К другим факторам относятся длина кузова грузовика, варианты кабины и дополнительные функции. Пикапы бывают в вариантах ½ тонны, ¾ тонны и 1 тонна.

Кемперы на грузовиках существуют уже несколько десятилетий и доступны для любой длины кровати. Очевидно, что для более короткой кузова грузовика потребуется кемпер меньшего размера. Стиль кабины, будь то одноместная, двухместная или кабина экипажа, также определяет размер кемпера.

Как правило, сдвоенные задние колеса со стандартной одиночной кабиной и бензиновым двигателем будут иметь более высокую грузоподъемность по сравнению с другими вариантами.Грузовики со сдвоенными задними колесами, как правило, обеспечивают лучшую устойчивость и управляемость, но могут быть неправильным выбором для бездорожья.

Характеристики шин и подвеска грузовика влияют на управляемость и безопасность грузовика. Выберите комбинацию, которая сможет выдержать вес грузовика и кемпера. Шины должны быть надлежащим образом накачаны и подходить для данных климатических условий; всесезонная шоссейная резина — лучший вариант. Проверьте подвеску с кемпером, чтобы избежать дорогостоящих обновлений в будущем.

Получение дополнительных обновлений, таких как усиленные амортизаторы, варианты управления четырьмя колесами, стальные колеса и супер-сцепное устройство / лебедка, среди прочего, также значительно снизят грузоподъемность.

Качество сборки Truck Camper

Рама автокемпера может быть сделана из алюминия, дерева, алюминия и дерева или из стеклопластика. Хотя выбор любого из них будет субъективным, несколько фактов о каждом из стилей обрамления могут помочь вам принять правильное решение.

Полностью алюминиевая рама, хотя и дорогая, более прочная и легкая, в то время как деревянная рама, как правило, тише, прочнее, хорошо изолирована и дешевле в ремонте. Конструкция раковины моллюска также является стандартной для многих кемперов на грузовиках; в нем реализован стиль конструкции из стекловолокна, аналогичный тому, который используется на лодках.

В кемпингах на грузовиках с жесткой рамой можно также использовать материал Filon (стекловолокно на деревянной основе) поверх вышеупомянутых материалов для каркаса.В кемпингах с выдвижными грузовиками также используется слой ткани для гибкости при подъеме устройства. Материал Weblon или холст — самый прочный и функциональный вариант во всплывающих окнах.

Советы по эффективному размещению грузовиков в кемпинге

Как загрузить грузовик Camper

Установка кемпера на кузов грузовика может быть проблемой, особенно когда вы только начинаете. Определенно потребуется время, чтобы стать лучше. Однако процесс в основном будет следовать шагам, указанным ниже:

Препараты. Убедитесь, что грузоподъемность грузовика превышает влажный вес кемпера. Вставьте выдвижные части и выступы, если они есть, чтобы предотвратить падение кемпера при движении задним ходом. Снимите номерной знак с грузовика и установите его на заднюю часть кемпера, иначе вам придется залезть под кемпер, чтобы сделать это.

Удалите все препятствия, которые могут ограничивать расстояние от земли или над головой, например, соединения канализации / водопровода, низко свисающие ветви и т. Д.
Подъем кемпера. Включите домкраты и поднимите кемпер на подходящую высоту. Электрические домкраты потребляют значительное количество энергии, поэтому необходимо иметь работающий генератор или подключаться к электрической сети. Для ручных домкратов вам может потребоваться дополнительная рука, которая поможет поднять их на необходимую высоту.
Выравнивание кемпера на грузовике. Прикрепите электрический шнур к передней части грузовика для непрерывной зарядки аккумулятора кемпера и легкого подключения к нему.Резиновый коврик на кузове грузовика может помочь улучшить сцепление и амортизацию между грузовиком и кемпером.

Вы можете наклеить цветную ленту посередине кузова грузовика и в середине передней части кемпера для облегчения выравнивания. Габаритные огни на грузовике и кемпере также могут помочь в их совмещении. Медленно вернитесь в кемпер, пока он не войдет должным образом в кузов грузовика, после чего опустите кемпер на место.
Фиксация кемпера на месте. Грузовики могут иметь станину, раму, бампер или другие приспособления для крепления на заказ для обеспечения точек крепления кемпера. Используйте талрепы, чтобы закрепить кемпер на месте, легкость их установки будет зависеть от типа имеющегося у вас талрепа.
Типы
с рычажным механизмом легче всего устанавливать и снимать. Другие типы талрепов включают те, которые имеют индикаторы натяжения и основные цепные механизмы.
Электропроводка и прочие последние штрихи. Подключите электрический шнур к кемперу, убедитесь, что все внешние панели / шкафчики закрыты и у вас есть рабочие задние фонари на кемпере.Теперь вы готовы к работе!

В качестве меры безопасности всегда регулярно проверяйте, правильно ли выровнен и правильно ли прикреплен кемпер к кузову грузовика, особенно после поездки по бездорожью.

Управление ванной и канализацией

У кемперов на грузовиках будет влажная ванна, сухая ванна или вообще не будет душа / туалета. Влажная ванна позволяет сэкономить место в кемпере, а сухая ванна обеспечивает комфортное проживание с разделением туалета и ванной комнаты.В ванных комнатах кемперов на грузовиках также есть потолочное окно для максимального пространства над головой и естественного освещения.

Системы смыва черных резервуаров потребуют использования станций сброса или подключения RV Park для сброса канализации, в то время как кассетный унитаз имеет небольшую производительность, но удобен в обращении с канализационными стоками. Горшок также может пригодиться, если в кемпере нет туалета. Используйте биоразлагаемое мыло и моющие средства для облегчения удаления сточных вод.

Некоторые модели поставляются с патрубками для душа снаружи, где вы также можете использовать съемные занавески для душа для быстрого душа.Кроме того, душ в центрах отдыха и парковках для автофургонов — самый удобный вариант, если у вас нет ванной или вы просто хотите сэкономить воду.

Прачечная — ваш лучший вариант для стирки, так как стиральная / сушильная машина может не поместиться в кемпере, а также потреблять много воды и электроэнергии.

Другие полезные советы

Для улучшения общей устойчивости и управляемости таких компонентов кемпера грузовика, как стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы кабины, модернизированные шины, надувные подушки безопасности или дополнительные пружины перегрузки на задней подвеске могут быть установлены.Для обвисшей задней части грузовика исправить ситуацию может установка дополнительных листовых рессор.

Длинная платформа грузовика может помочь вам сбалансировать вес кемпера спереди и сзади. Центр тяжести будет смещен, если передняя ось будет меньше весить, когда кемпер установлен на грузовике.

Просто перезагрузите кемпер, убедившись, что большая часть веса приходится на заднюю ось, и вы готовы к работе.

Чтобы снизить вес кемпера, вы можете выбрать кемпер на грузовике с меньшими удобствами и функциями.Это включает в себя те, у которых нет выдвижных элементов и выступов, те, у которых деревянный корпус вместо алюминиевого, ручные домкраты вместо электрических, меньше аккумуляторных блоков и баллонов с пропаном в зависимости от ваших предпочтений.

Затемненные / затемненные окна с сетками от насекомых помогают защитить вас от насекомых и блокируют внешний свет, чтобы вы могли спокойно выспаться. Аккумулятор большой емкости с соединительными кабелями и блоком питания может помочь решить проблемы с питанием в дороге, особенно для поездок на доковую станцию.

Заправка пропаном также будет проблемой, особенно зимой, из-за постоянного использования печи для обогрева. Помните, что пропан питает ваш генератор, кухонную плиту, водонагреватель, холодильник и другие приборы. Ожидайте большего количества заправок зимой и меньшего количества летом, однако это будет зависеть от того, как вы используете свои запасы пропана.

Почему вам нужен грузовик-кемпер?

Низкая стоимость

Кемпер для грузовиков начального уровня стоит от 3 000 до 15 000%, что на сегодняшний день является самым дешевым решением для временного размещения в дороге.Пикапы стоят от 20 000 до 50 000 долларов и в целом предлагают лучшую экономию топлива в диапазоне от 10 до 16 миль на галлон или даже больше. Это можно еще больше увеличить, уменьшив количество удобств и функций в кемпере.

Экологичные варианты, такие как те, которые работают на растительном масле и биодизельном топливе, расходуют от 18 до 20 миль на галлон, что позволяет сэкономить деньги на топливе и одновременно защитить окружающую среду.

Вы также экономите на страховых взносах, регистрации, техническом обслуживании и хранении, поскольку пикапы, как правило, имеют небольшие размеры и не требуют особого обслуживания.

Идеальный размер

Кемперы на грузовиках можно припарковать в любом месте, а их общая длина составляет менее 25 футов, вы можете получить доступ к любому количеству кемпингов, национальных парков, пляжей и удаленных мест. Это в сочетании с возможностью полного привода большинства грузовиков делает их лучшим выбором для погрузки-разгрузки.

Кроме того, они предлагают лучший радиус поворота, обеспечивающий превосходную маневренность, движение задним ходом и управляемость.Благодаря их компактным размерам в кемпере для грузовиков остается очень тепло и уютно всю ночь. Кроме того, размер не так устрашающ для вождения, как у автодома класса А.

Удобство

Несмотря на то, что он относительно легкий и мобильный, вы все равно можете поднимать кемпер и наслаждаться всеми характеристиками грузовика для однодневных поездок и выполнения поручений. Это отключение делает кемперы на грузовиках более выгодными по сравнению с однокомпонентными жилыми домами, такими как дома на колесах. Например, когда дом на колесах выходит из строя, это означает, что вы заземлили или даже вообще потеряли свой дом на колесах.

Конструкция кабины над кроватью также защищает спальные места от грязи и беспорядка, обеспечивая лучшую организацию и комфортное спальное место.

Вам также не потребуется дополнительная регистрация или специальные водительские права для этого типа дома на колесах. Автофургон с грузовиком также легко подготовить к зиме и поместится в любой подъездной дорожке или в гараже.

Лучший вариант для подлокотника

Кемперы на грузовиках преуспевают в выезде на менее проходимые дороги, доступе и маневрировании в небольшие места из-за их небольшой длины, а также в скрытом режиме из-за своих небольших размеров и низкого профиля.У них также есть аккумуляторные блоки большой емкости и большие сборные резервуары для длительного стыковки без необходимости подключения.

Добавьте несколько вариантов привода на четыре колеса и генератор или комплект солнечных батарей в свой кемпер для грузовиков, и у вас будет лучший дом на колесах для стыковки.

Проблемы, связанные с кемперами на грузовиках

Ограниченное пространство

Пространство — самый большой недостаток кемперов на грузовиках, так как вам может не хватать места для проживания / хранения, а также некоторых основных удобств.У некоторых отдыхающих даже нет туалета / душа, что делает их более подходящими для поездок на каникулы на одну-две недели и не идеальными для постоянного катания на колесах. Кроме того, они могут спать не больше двух человек.

Высота над головой также является проблемой для кемперов на грузовиках, в большинстве кемперов на грузовиках невозможно стоять / ходить в вертикальном положении. Из-за ограниченного места для хранения в этих домах на колесах вы должны упаковать свет, иметь домашнюю базу или арендовать контейнер для хранения вашего имущества.

Другие проблемы

Высота кемпера и конструкция с надставной кабиной могут привести к его покачиванию в ветреную погоду даже на умеренных скоростях. Это приводит к очень плохим характеристикам автодомов с высокими грузовиками на бездорожье. Высота также все еще слишком велика и может ограничить доступ к некоторым автомойкам и заправочным станциям.

Ветер — самый большой враг для этого типа жилого дома, независимо от того, едете ли вы, собираетесь или пытаетесь немного поспать.Ветер может легко раскачать кемпер грузовика, что отрицательно скажется на его устойчивости, особенно на дороге. Покачивание также сильно повлияет на ваш сон, к тому же кемпер должен быть припаркован на ровном месте для комфортного ночного сна.

Вы должны помнить о нависающих ветвях деревьев и строительных конструкциях, иначе вы рискуете повредить крышу кемпинга или другие компоненты, установленные на крыше. Загрузка кемпера может быть сложной задачей, так как вам нужно точно выровнять грузовик и кемпер на месте или вообще не снимать кемпер.

Компактность кемпинга грузовика также создает проблемы с контролем влажности, поэтому наличие надлежащей системы вентиляции и / или осушителя становится более важным, чем когда-либо в этом типе автофургона. Для легкой очистки требуется большая организация.

Завершение

Как сказал американский писатель и философ Вернон Ховард: «Вы добились успеха в жизни, когда все, что вы действительно ХОТИТЕ, — это только то, что вам действительно НУЖНО». Кемперы на грузовиках прививают минималистский подход к RVing с огромным упором на развлечения на открытом воздухе, вместо того, чтобы накапливать множество удобств в помещении, как в случае с большинством автодомов.

Кемперы на грузовиках — идеальный вариант для экономичного образа жизни на колесах, возможно, вам даже не придется покупать новый пикап для этого типа домов на колесах.

Кемперы на грузовиках

- Артикул: BP2902 Заказ
- Длина: 18 футов 4 дюйма
- Место нахождения: East Earl, PA
- Вместимость до 3 человек
- Номер запаса: 113096
- Длина: 19 футов 3 дюйма
- Место нахождения: East Earl, PA
- Вместимость до 4 человек
- Артикул: BP750 Заказать
- Длина: 16 футов 5 дюймов
- Место нахождения: East Earl, PA
- Вместимость до 2 человек
- Наличие #: BPHS750 для заказа
- Длина: 16 футов 5 дюймов
- Место нахождения: East Earl, PA
- Вместимость до 2 человек
- Номер запаса: BP8801, заказ
- Длина: 18 футов 0 дюймов
- Место нахождения: East Earl, PA
- Вместимость до 3 человек
- Номер запаса: 112994
- Длина: 14 футов 10 дюймов
- Место нахождения: East Earl, PA
- Вместимость до 3 человек
- Номер запаса: 112887
- Длина: 12 футов 8 дюймов
- Место нахождения: East Earl, PA
- Вместимость до 2 человек
- Номер запаса: BP500order2
- Длина: 12 футов 8 дюймов
- Место нахождения: East Earl, PA
- Вместимость до 2 человек
- Наличие #: BP550 для заказа
- Длина: 13 футов 5 дюймов
- Место нахождения: East Earl, PA
- Вместимость до 3 человек

Shady Maple RV не несет ответственности за любые опечатки, опечатки или ошибки, обнаруженные на страницах нашего веб-сайта.Любая указанная цена не включает налог с продаж, регистрационные бирки и плату за доставку. Фотографии производителя, спецификации и характеристики могут быть использованы вместо реальных устройств на нашем лоте. Свяжитесь с нами по адресу @ 717-351-0087, чтобы узнать о наличии, так как наши запасы быстро меняются. Все рассчитанные платежи являются приблизительными и не являются обязательством в отношении финансирования, конкретной процентной ставки или срока.

truck camper — это … Что такое грузовик кемпер?

Кемпер для грузовиков — В Северной Америке термин «кемпер для грузовиков» и производное от него сокращение, TC, обычно используются для обозначения любого транспортного средства для отдыха или жилого дома, которое может перевозиться в кузове пикапа.В Северной Америке этот тип автофургона иногда называют горкой или… Wikipedia

кемпер для грузовиков — тип кемпера, предназначенный для установки на пикап. Ср. кемпер грузовик. * * *… Универсал

кемпер для грузовиков — тип кемпера, предназначенный для установки на пикап. Ср. кемпер грузовик… Полезный английский словарь

кемпер для грузовиков — Кемпинг, который устанавливается на кузов пикапа.Его преимущество в том, что автомобиль можно использовать для поездок в удаленные места… Словарь автомобильных терминов

кемпер — / kam peuhr /, n. 1. человек, который отдыхает в лагере, особенно. в пустыне. 2. человек, посещающий летний или дневной лагерь. 3. Также называется кемпер пикап, кемпер грузовика. грузовой автомобиль, фургон или прицеп, который приспособлен или подходит для…… Universalium

кемпер — Конструкция, которая помещается в кузов грузовика для кемпинга.Обычно в нем есть кровати и, возможно, удобства для приготовления пищи и стирки. Также называется кемпером для грузовиков или кемпером с раздвижной рамой. Также см. Автофургон… Словарь автомобильных терминов

Корпус кемпера — цели. Несмотря на то, что его первоначальной целью могло быть использование для кемпинга, теперь кажется, что он чаще всего используется в хозяйственных целях и в целях хранения. Некоторые корпуса кемперов настолько велики, что могут перекрывать верхнюю часть кабины грузовика. Также * Truck Camper *… Wikipedia

Camper — Camp er, n.1. Тот, кто временно живет в хижине или лагере, особенно тот, кто спит в пустыне для отдыха. [1913 Webster] 2. Человек, который останавливается в летнем или дневном лагере. [PJC] 3. Транспортное средство, такое как небольшой грузовик или пикап с… Международный коллаборативный словарь английского языка

Camper Van Beethoven (альбом) — Альбом Infobox | Имя = Кемпер Ван Бетховен Тип = Альбом Исполнитель = Кемпер Ван Бетховен Дата выхода = август 1986 г. Запись = май июнь 1986 г. Жанр = Альтернативная длина = 1:06:39.773 Label = Pitch A Tent Producer = Собственные обзоры = * Allmusic…… Wikipedia

кемпер грузовик — грузовик-пикап с установленным на кузове кемпером. А также автофургон. * * *… Универсал

кемпер грузовик — грузовик-пикап с установленным на кузове кемпером. Также, кемпер грузовик… Полезный английский словарь

Хороший выбор для вашей семьи?

Выполните поиск по этому сайту.

Лучшее в небольших внедорожниках

Ищете небольшой дом на колесах? Возможно, вы захотите исследовать кемперы на грузовиках — особенно если у вас уже есть пикап!

Есть целый ряд моделей.Некоторые из них малых и базовых .

У некоторых есть один или два выдвижных для увеличения жилого пространства.

Самый большой
может вместить до 7 человек, и может включать в себя полную кухню , столовую ,
места для хранения вещей, , ванная и даже «подвал » !

Одна хорошая особенность этих небольших домов на колесах заключается в том, что вы просто въезжаете в свой кемпинг, и все готово. нечего отцеплять, и — на стандартной модели — нечего собирать.Вы готовы веселиться!

Модели

Зажигалки отлично подходят для прогулок по !

Преимущества

Им легко управлять.

Нет существенной разницы между вождением небольшого грузовика на колесах и пикапом. Движение задним ходом проще по сравнению с задним ходом прицепа или пятого колеса.

Их легко настроить.

Когда вы приедете в свой кемпинг, ваш дом вдали от дома будет готов!

Вам, , не нужно отсоединять , как это делается с дорожным прицепом или седельно-сцепным устройством, и вам не нужно настраивать его, как прицеп с выдвижной палаткой.

Их можно снять с грузовика.

Вы можете снять кемпер с грузовика и оставить его установленным на домкратах , что позволяет использовать грузовик , оставляя кемпер позади.

Так как это требует определенного объема работы, вы, вероятно, не захотите делать это во время короткого похода .

Если вы остаетесь в одном и том же кемпинге на какое-то время , тем не менее, это хорошая особенность — и несомненный плюс по сравнению с другими типами небольших автодомов.

Можно буксировать еще один агрегат.

Кемперы на грузовиках

очень популярны среди людей, которым нужно буксировать что-то за автомобилем.

Собираетесь на рыбалку? Охота? Катание на санях? Катание на лодке?

Возьмите с собой лодку (или квадроцикл, или снаряжение, или снегоход) И у вас будет место для сна!

Недостатки

Многолюдно

Не так много места для семейства в одном из этих агрегатов!

У них ограниченное место для хранения

Все остальное придется оставить дома.Каждый предмет, который вы принесете, должен быть компактным, надежным и функциональным — как этот мини-сушилка для посуды на колесах и поднос.

Могут протекать

Это проблема в основном для старых моделей . Если вы думаете о покупке подержанного агрегата , обязательно внимательно проверьте, нет ли признаков повреждения водой.

Может ли это сработать для семьи?

Наши хорошие друзья — мама, папа и двое детей 6 и 8 лет — провели целых лет, живя и путешествуя в своем самодельном кемпере.Им понравилось!

Да, было многолюдно. Но общение, которым они наслаждались, более чем компенсировало любые неудобства. Они не могут дождаться, чтобы сделать это снова!

Они обнаружили, что недостаток места для хранения фактически стал преимуществом.

Поскольку они могли привезти с собой лишь несколько вещей, они действительно узнали, что они ценили и в чем нуждались, а что нет. Они обнаружили, что им на самом деле не нужно многое из того, что они считали важным!

Что необходимо знать перед покупкой

Большинство старых моделей — особенно те, которые производятся в Северной Америке — сделаны из дерева , с алюминиевым сайдингом, изоляцией из стекловолокна и деревянной внутренней обшивкой.

Это могут быть очень тяжелые ! В зависимости от размера вашего кемпера и грузовика вам может потребоваться добавить подушек безопасности или дополнительные листовые рессоры для вашего грузовика, чтобы выдержать дополнительный вес.

Тяжелые агрегаты потребуют корректировок в вашем вождении . Устройство может раскачиваться из стороны в сторону, и вы будете двигаться медленнее на холмах.

Многие модели деревянной рамы имеют проблемы с утечкой и .

Новее
модели могут быть изготовлены с боковыми панелями из стекловолокна.Некоторые имеют
алюминиевые рамы. Другие могут иметь ламинированные панели с пенопластом и без рамы.
совсем.

Они могут быть намного легче и не имеют таких же проблем с утечкой. Цельная крыша из резины или алюминия , доступная на многих новых моделях, дополнительно снижает риск утечки.

Кемперы на грузовиках Bigfoot полностью изготовлены из стеклопластика . Они легкие и легко ремонтируются.

Кемперы выдвижные

Всплывающие кемперы — еще один вариант.Эти единицы разрушаются для путешествия и поднимаются для жизни.

Поскольку они не нагнетают столько воздуха во время движения, они имеют лучшую экономию топлива, чем обычные модели.

Чистая прибыль

Если у вас есть пикап и вам комфортно в тесноте , то кемпер может быть для вас.

Теперь, когда вы знаете о кемперах на грузовиках, посетите эту страницу, чтобы узнать о других типах кемперов на колесах .

Посетите домашнюю страницу The Camping Family , чтобы получить помощь по всем вопросам, связанным с вашей следующей поездкой.

Грузовик Кемпер | CamperCo

Truck Camper (все «Truck and Camper» или kurz: TC) bieten für Paare или kleine Gruppen wohl die größte Flexibilität und Vielseitigkeit аллер RVs . Es handelt sich um Pickups, die eine Wohneinheit von annehmbarer Größe auf der Ladefläche tragen. Drei bis fünf Schlafgelegenheiten findet man in diesen Fahrzeugen.

Ein Großer Pickup mit V8-Benzinmotor oder zunehmend auch mit Diesel dient meist als Trägerfahrzeug für die abnehmbare Wohneinheit. Дом на колесах с удобными колесами на колесах Fraserway RV sind dabei zwischen sieben und acht Meter lang, überragen damit sogar einige der kleinen Motorhomes.

Zielgruppe und Ausstattung

Truck Camper bieten mittlerweile trotz des vergleichsweise robusten Aussehens oft den Gleichen Komfort, wie man ihn von Motorhomes kennt bzw.gewohnt ist. Die Ausstattung lässt nichts zu wünschen übrig, wie der unten stehenden Ausstattungsliste zu entnehmen ist. Der einzige Nachteil einem Motorhome der Class C oder A gegenüber ist die fehlende Möglichkeit, von der Fahrerkabine direkt in die Wohneinheit zu gelangen. Stattdessen muss man aussteigen und über den hinten gelegenen Einstieg in die Wohneinheit gehen. Das große Over-Cab-Bett gleicht diesen Nachteil aber wieder aus: Mit ca. 1,50 x 2 метра, шляпа man echtes Queen-Size-Bett, oft noch mit seitlichen Nachttischen und gut zugänglichen Schrankfächern neben und über dem Bett.

Trotz der geringfügig größeren Abmessungen (insbesondere die Länge) ist der Truck Camper meist besser und einfacher fahrbar als andere kleine Автодома. Die Gewichtsverteilung über den Achsen des Fahrzeugs ist angenehmer zu handhaben und gerade bei schlechter Straße oder in engen Kurven reagiert der Truck Camper sehr freundlich und gutmütig. Für unerfahrene Fahrer ist das ein deutlicher Pluspunkt. Und oft ist der Truck ein Allradfahrzeug, был insbesondere auf schlechten Streckenabschnitten sehr angenehm ist.Für eine Wohnmobiltour im Yukon ist ein Truck Camper unser bevorzugtes Fahrzeug.

Ein großer Vorteil beim Truck Camper liegt darin, dass man die Wohneinheit absatteln kann und dann mit dem Trägerfahrzeug, также dem Pickup, allin unterwegs sein kann. Für Tagesausflüge в Städte oder в unwegsames oder schlecht erschlossenes Gebiet ist das ein unschätzbarer Vorteil. Allerdings ist das ein nicht ganz unkomplizierter Vorgang und daher für Mietfahrzeuge nicht erlaubt. Als Urlauber kommt das также nicht infrage.

Zwei unschätzbare Vorteile bietet die Trennung zwischen Wohneinheit und Fahrerkabine: Zum einen herrscht in der Fahrerkabine eine himmlische Ruhe beim Fahren, weil das Geklapper des Geschirße beim Fahren. sitzen. Im Vergleich zu Motorhomes, in denen meist zwei Plätze vorn sind und die restlichen Mitfahrer sich auf oft wenig komfortablen Sitzen in der Dinette angurten müssen, ist das sehr bequem.Werden die hinteren Sitzplätze nicht gebraucht, weil Sie als Paar unterwegs sind, bietet sich die Rückbank als Stauraum für Koffer, Jacken, Schuhe und anderes an, das während der Reise in der Wohneinötig während während der Reise in der Wohneinötig während während der Reise in der Wohneinötig wicht nicht.

Кемпер для грузовиков (TC)

Der Truck Camper ohne Slide-out bietet mit der umbaubaren Dinette immerhin drei Schlafplätze, wobei aufgrund der maße die dritte Schlafgelegenheit nur als Notbehelf für eine kleinere Person oder für ein Kind genutzt.Wir empfehlen, das Fahrzeug maximal как Paar zu buchen.

Abmessungen und sonstige Angaben

Länge	7,04–7,50 м
Breite	2,50 м
Höhe	3,89 м
Innenhöhe	1,95 м
Schlafplätze	3
Sicherheitsgurte	5
Frischwassertank	95–122 л
Бак Блэкуотер	50–65 л
Резервуар для серой воды	72–115 л
Пропангас	32 л
Двигатель	Бензинодер V8 Дизель-мотор
Танкинхальт	98–128 л
Over-Cab-Bett	152 x 203 см
Dinette-Bett	90 x 183 см

Выдвижной автокемпер грузовика (TCS)

Кемпер для грузовиков с выдвижными ящиками и выдвижными ящиками с выдвижными ящиками для автомобилей Truck Camper die klar zu bevorzugende Variante für Paare или Reisende mit Kind.Der Slide-out, der meist die Dinette beherbergt, schafft beim stehenden Fahrzeug ein komfortables Platzgefühl und im etwas breiteren Zusatzbett ließen sich sogar zwei Kinder zum Schlafen betten, был aber eher eine Theoretische Möglichlichlichlich.

Abmessungen und sonstige Angaben

Länge	7,24–7,57 м
Breite	2,50 м
Höhe	3,89 м
Innenhöhe	1,97 м
Schlafplätze	2 + 2
Sicherheitsgurte	5
Frischwassertank	142 л
Бак Блэкуотер	68–106 л
Резервуар для серой воды	115–136 л
Пропангас	32 л
Двигатель	Бензинодер V8 Дизель-мотор
Танкинхальт	98–128 л
Over-Cab-Bett	152 x 203 см
Dinette-Bett	107 x 168 см

Двухъярусная кровать для кемпинга грузовика (TCB)

Im Truck Camper с двухъярусной кроватью, максимальная вместимость 5 человек.Aber auch hier wieder der Hinweis: Großer Komfort ist dabei in den kleinen Einzelbetten nicht zu erwarten. Für Kinder können die Zusatzbetten insbesondere im Slide-out jedoch völlig ausreichen.

Abmessungen und sonstige Angaben

Länge	7,57–7,62 м
Breite	2,50 м
Höhe	3,89 м
Innenhöhe	1,95 м
Schlafplätze	2 + 3
Sicherheitsgurte	5
Frischwassertank	142 л
Бак Блэкуотер	68 л
Резервуар для серой воды	115 л
Пропангас	32 л
Двигатель	Бензинодер V8 Дизель-мотор
Танкинхальт	98–128 л
Over-Cab-Bett	152 x 203 см
Dinette-Bett	90 x 183 см
Bunk-Betten	80 x 183 см (2)

Die folgenden Ausstattungsmerkmale gelten für alle Fahrzeuge dieser Seite.

Разное
Как утеплить потолок бревенчатой бани: пошаговая инструкция теплоизоляции кирпичных и деревянных строений
02.11.202112.11.2020 By alexxlabLeave a comment

пошаговая инструкция теплоизоляции кирпичных и деревянных строений

Основной функцией русской бани является укрепление здоровья человека. Чтобы достичь этой цели и ни в коем случае не навредить своему организму во время посещения бани необходимо правильно выполнить утепление бани. При соблюдении всех правил утепления данного вида помещения тепло в бане сохраняется длительное время, что значительно позволяет сэкономить денежные средства, потраченные на ее отопление.

Процесс утепления стен в бане

В большинстве случаев утепление надо делать внутри помещения. Это позволяет быстро нагреть баню и также быстро ее охладить при необходимости. Для бани характерны следующие свойства:

Относительно низкая температура воздуха 50-60 градусов;
Высокая влажность. Иногда она может доходить до 100%.

Поэтапное внутреннее утепление бани

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды утеплителей

Чтобы эти показатели оставались в норме, следует не только правильно утеплить баню, но и использовать для этой цели проверенные годами и хорошо себя зарекомендовавшие себя виды утеплителей для бани.

Существующие виды утеплителей для бани

Все они без исключения должны отвечать следующим требованиям безопасности:

Не нарушать, а только поддерживать здоровую атмосферу в бане.
Стойкость к температурным перепадам воздуха.
Отсутствие вредных примесей, выделяемых в атмосферу.
Без запаха.
Огнестойкость.

Все эти показатели стоит учитывать в процессе общего утепления бани, в особенности при выборе утеплителя для парилки.

Схема утепления парилки в бане

В наше время на рынке представлено множество совершенно разных видов утеплителей. Среди них наиболее востребованными и популярными среди покупателей являются следующие виды.

Минеральная вата

Минеральная вата — это природный материал с волокнистой структурой. Получают ее путем обработки минерального камня, некоторых его пород, например, базальтовой породы. Вата обладает рядом полезных свойств. К ним относятся:

Теплопроводность, а именно ее коэффициент. Минеральная вата по нему занимает первое место среди всех видов утеплителя. Он равен 0,038-0,045 Вт / К*м;
Огнестойкость. Этот вид утеплителя относится к материалам, устойчивым к возгораниям. Он спокойно выдерживает повышенные температуры, устойчив ко всем ее перепадам;
Экологические свойства. Вата относится к природным материалам. Она абсолютно не наносит никакого вреда ни человеку, ни окружающей среде; утепление минватой
Шумоизоляция здания;
Высокая прочность;
Биологическая устойчивость к гниению и к возможным повреждениям мелких вредителей. К ним можно отнести мышей, землероек, а также некоторые виды насекомых.

Листы минеральной ваты для утепления бани

Минеральная вата бывает разной плотности, а также жесткости. В специализированных магазинах ее можно приобрести в виде мягких рулонов, полужестких матов или жестких плит. Все зависит от того для каких целей она предназначена. Другими словами с ее помощью будут утеплять баню с внутренней стороны, или наоборот с внешней.

Стекловата

Стекловата по своим техническим показателям значительно отстает от минеральной ваты. Ее делают, используя стекло, а точнее, его отходы, остающиеся при его производстве.

Процесс отделки банного помещения стекловатой

Стекло смешивают с содой, песком и доломитом. В результате получается качественный утеплитель.

Стекловатой рекомендуется утеплять баню только с внешней стороны, так как она плохо переносит высокую температуру. А со временем она начинает довольно неприятно пахнуть. В основном стекловатой утепляют чердак и крышу бани.

Джутовый войлок

Его еще называют межвенцовым типом утеплителя. Войлок из джутового волокна является натуральным материалом природного происхождения. Он вырабатывается из волокон растения джут.

Так выглядит рулон джутового войлока

В основном джутовое волокно используется для производства веревочных канатов. Также из него получают ткань — мешковину. Повсеместно им утепляют баню, а именно ее стены.

Джут способен хорошо удерживать тепло внутри помещения, а также выводит из него излишек влаги. Само по себе джутовое волокно довольно непрочное и жесткое. Именно поэтому, чтобы усилить его теплоизоляционные свойства в него добавляют волокна льна. Самые известные марки этого утеплителя льноджут, войлок, льноватин.

Все они собраны в ленточные бобины. Для него характерны такие свойства, как устойчивость к оседанию и усыханию, а также войлок практически не гниет.

Керамзит

Это материал с теплоизоляционными свойствами. Он применяется в основном при утеплении половых и потолочных перекрытий в бане. Керамзит по внешнему виду похож на небольшие шарики. Их выработка связана с таким процессом, как быстрый обжиг глины.

Пример утепления полов в бане керамзитом

Теплоизоляция печной трубы керамзитом

Используется как один из видов засыпки. Эффект теплоизоляции достигается при достижении высоты слоя засыпки не менее чем 25 сантиметров.

Пенопласт

Его используют при утеплении наружных стен кирпичной или блочной бани. Материалом обклеивают весь фасад здания, затем его штукатурят или закрывают обшивкой.

Пример отделки бани пенопластом

Пенопласт нельзя применять при утеплении стен внутри самого здания. Он выделяет в атмосферу фенол. Пенопласт неспособен выдержать повышенные температуры также он не обладает достаточной огнестойкостью.
Смотрите в видео обзор утеплителей для бани.

Вернуться к оглавлению

Утепление разных типов бань

Для того чтобы правильно и хорошо утеплить баню, следует учитывать, из какого вида материала она была построена. Бани бывают кирпичными, деревянными и блочными. Деревянные бани подразделяются на как каркасные и бревенчатые. Вид материала, из которого была построена баня, а также способ ее возведения напрямую влияют на способы утепления бани.

Утепление кирпичной бани

Кирпичную баню начинают утеплять извне. Вначале утеплению подлежат стены здания с наружной стороны. Для этого используется базальтовая вата или ПСБ-С.

Схема для утепления кирпичной бани

Процесс утепления предполагает использование следующего способа:
Утеплитель закрепляют на стенах в два слоя( 5 см+ 5 см). При этом следует закрывать все швы между матами или плитами утеплителя. Это помогает закрыть все возможные пути попадания холодного воздуха внутрь помещения.
Но чаще применяют такой же способ утепления, но только утеплитель укладывают только в один слой (5 см). Это происходит в основном с целью экономии денежных средств.
Утепление изнутри в такой бане не всегда целесообразно.

Пример подшивки потолка в кирпичной бане

Это зависит от помещения, а именно его типа. Например, комнату для отдыха и предбанник достаточно обшить вагонкой. Также стены здесь можно закрыть плитами из спрессованной стружки.

Стены парилки в такой бане утепляют изнутри минеральной ватой. При этом не надо забывать делать так называемые паробарьеры и гидробарьеры, то есть защитить слой утеплителя от воздействия пара и воды. Для этого идеально подходит специальная пленка или фольга.

В моечном отделении обогрев пола возможен при установке там системы теплый пол.

Стены здесь достаточно просто покрыть керамической плиткой. Это защитит их от влаги и придаст помещению атмосферу уюта.

Утепление бани из дерева

Дерево само по себе имеет достаточно хорошие теплоизоляционные свойства. Но все — таки в процессе возведения сруба бани из древесины стоит уделить свое внимание непосредственно тем моментам, которые напрямую связаны с ее утеплением.

Схема утепления деревянной бани

Чертеж и проект утепления каркасной сауны

Так как при постройке данного типа сооружения могут быть использованы разные виды пиломатериалов, а способы возведения могут отличаться друг от друга. Для каждого конкретного случая существует своя схема утепления деревянной бани.

Утепление бани из бруса

Утепление бани из бруса заключается в уплотнении швов непосредственно в самой коробке здания. Для этой цели отлично подходит такой утеплитель, как джутовое волокно. Его можно заранее закреплять на одной из сторон бруса. Это помогает существенно сократить сроки возведения бани.

Схема утепления бани из бруса

Внутри баню из бруса утепляют только в моечном и парном отделениях. Стены моечного отделения покрывают влагостойким гипсокартоном.

Поверх его закрепляют керамическую плитку. Стены парилки обшивают вагонкой из дерева. Предварительно под ней закрепляется один слой минеральной ваты, покрытой защитной фольгой.

Пример отделки банного помещения фольгой

Утепление каркасной бани

Ее утепление заключается в заполнении утеплителем каждой щели в каркасе. Стены ее утепляют с обеих сторон. Особо стоит обратить внимание на утепление внутренних помещений. Стены здесь обшивают вагонкой или просто закрывают плитами OSB.

Пример крепления утеплителя в каркасной бане

Предварительно их покрывают защитной пленкой и только потом закрепляют утеплитель — базальтовую вату.

Процесс монтажа пароизоляции в каркасной бане

В парном отделении дополнительно используют пароизоляционную пленку с фольгой.

Утепление бревенчатой бани

Баня, вырубленная из дерева практически не нуждается в утеплении. Единственные места, которые подлежат этому процессу – это межвенцовые стыки. Для теплоизоляции применяется джутовое волокно с добавлением в него элементов льна.

Подробная схема утепление бревенчатой бани

Дополнительному утеплению также подлежит парилка бани. В качестве утеплителя для нее подойдет минеральная вата. Для пароизоляции стен используют фольгу.

Утепление блочной бани

Утепление бани блочного типа происходит аналогично процессу утепления кирпичной бани. Для начала с внешней стороны утепляют стены бани. Это позволит сохранить в помещении оптимальный температурный режим. Стены изнутри традиционно обшивают осиновой вагонкой. Она является наиболее подходящим вариантом, так как обладает низкой теплопроводностью.

Схема и названия элементов для утепления блочной бани

Помимо такого утепления стены в парном отделении, покрывают так называемой теплой слойкой. Она состоит из слоя минеральной ваты, окруженной с обеих сторон фольгой или пароизоляционной пленкой.

Процесс монтажа деревянного каркаса на блоки

Выполнив, таким образом, все необходимые действия по утеплению блочной бани, можно добиться относительной легкости в прогреве помещения до определенных показателей температуры и сохранении ее на столько, насколько потребуется.

Вернуться к оглавлению

Правильное утепление отдельных блоков бани

Любой бане нужна хорошая теплозащита. При этом каждый отдельно взятый блок бани необходимо утеплять по — своему. Для этого подходят не только современные виды дорогих утеплителей. Еще со времен наших дедов известны простые и доступные материалы. Так как же и чем можно утеплить баню самостоятельно?

Названия элементов и принцип утепления банного помещения

Утепление фундамента бани

Для его утепления подходят только те виды утеплителя, которые обладают такими свойствами, как:

Устойчивость к высокой влажности.
Биологическая устойчивость к повреждениям разного типа.
Способность выдерживать температурные перепады.

Такими свойствами обладает пенопласт. С его помощью делают гидроизоляцию фундамента сразу же после его застывания. При этом листы ячеистого пенопласта закрепляют по внешней стороне основания бани.

Схема утепления фундамента бани

Толщина этих слоев должна составлять 5 см. Лучше всего для утепления фундамента использовать 2 слоя пенопласта, расположенного шахматкой.

В качестве дополнительного утепления фундамент покрывают теплой штукатуркой.

Утепление в бане пола

Традиционно пол в бане – это деревянный настил. Различают два вида полового покрытия:

Протекающий пол. Такое название получил холодный пол, между досками которого есть небольшие просветы. Через них вода уходит из банного помещения на улицу.
Не протекающий пол. Это так называемый глухой пол. Он отличается от предыдущего пола способом отвода воды из бани. Этот пол делают с небольшим уклоном в одном направлении. В подвале бани делают специальный водосборник.

Процесс утепления пола в бане

Утеплению в бане подлежит лишь не протекающий пол. При этом для таких целей подходят два вида утеплителя: керамзит и базальтовая вата. Ими заполняют все щели между двумя половыми настилами: черновой и чистовой. При этом не стоит забывать, что оба эти материала нуждаются в защите от влаги. Она выполняется как с внешней, так и с внутренней стороны. Если в бане предусмотрен бетонный пол, то для его утепления применяется пенопласт или минеральная вата, в виде жестких матов.

Процесс укладки фольгированного материала на пол

В парном отделении пол из бетона совсем никак не утепляют. Для защиты от холода надо всего лишь поверх его положить решетки из дерева. В моечном отделении для пола из бетона создается так называемая система теплого пола.

Утепление стен бани

В процессе утепления стен бани особо стоит обратить внимание на их стоит пароизоляцию деревянного строения. Для усиления защиты стен от влаги используется совсем не специально предназначенная для этого пленка, а утеплитель с эффектом отражения или фольга.

Схема утепления стен в бане

При монтаже такого утеплителя обязательно надо оставить небольшой промежуток между ним и отделкой бани.

Пример закладки минваты на стены в бане

Выполняя монтаж обивки целесообразно применить обрешетку. Ее закрепляют поверх зеркальной стороны утеплителя. Зеркальная пленка закрепляется на стенах в вертикальном положении. При этом следует избегать натяжки полос.

Процесс крепления фольги на стены в помещении бани

Так как этот материал довольно тонкий фольгу на стене делают двухслойной. Все стыки между полосами проклеивают специальным скотчем.

В каменных банях при дополнительном утеплении стен в ход идет базальтовая вата. С обеих сторон ее защищают гидропаробарьерами.

Утепление потолка в бане

Потолку, как никакой другой части бани, необходима надежная теплозащита. Нагретый банный воздух выходит наружу больше всего именно через него. Потолок бани можно утеплить двумя способами. К ним относятся:

Открытый способ. Он подходит для тех проектов русских бань, где отсутствует чердак. На обшивке потолка закрепляется гидроизоляционная пленка с зеркальным покрытием. Затем ее засыпают керамзитом.
Закрытый способ. При этом варианте выполняют те же действия. Только вместо утепления керамзитом выбирают вариант утепления минеральной ватой по стандартной схеме. Все это сверху закрывают досками для того, чтобы чердак можно было использовать для разных целей, например, хранить там вещи.

Раньше, чтобы качественно утеплить потолок бани использовали опилки с листвой. Наверх насыпали сухой песок толщиной не менее 5 см. Потолочные перекрытия замазывали слоем жидкой глины. Такой метод утепления потолка довольно популярен, его применяют и в наши дни.

Утепление крыши бани

Крышу бани утепляют, пользуясь стандартной схемой утепления. Точно по такой же схеме утепляют и крыши других зданий. Утеплитель выбирают исходя из того как будет использован чердак бани в дальнейшем.

Схема для монтажа утеплителя на крышу бани

Если планируется обустройство чердака под мансарду, то в этом случае крышу минеральной ватой.
Если чердак планируется использовать только для хозяйственных нужд, то минеральную вату можно заменить стекловатой.

Это поможет существенно сэкономить денежные средства, выделенные для покупки утеплителя.

Пример фольгированной теплоизоляции на потолке

Вернуться к оглавлению

Утепление сауны бани

Если в бане есть сауна, то ее утеплению стоит уделить больше внимания. Процесс утепления сауны бани совсем не похож на утепление обычной бани, так как в сауне используется сухое тепло, влажность воздуха при этом довольно низкая.

Хорошая изоляция стен помогает поддерживать нужную температуру воздуха в сауне и одновременно помогает существенно сэкономить на отоплении. Весь процесс утепления должен проводиться комплексно. Кроме стен в сауне теплоизоляции подлежат пол и потолок помещения.

Процесс гидроизоляции пола в сауне

Для утепления стен сауны используют минеральную вату с двумя слоями теплоизоляционной пленки с обеих ее сторон. Пол сауны должен быть сделан под стяжку. Также он должен быть оборудован устройством для слива воды. Без его наличия просто невозможно будет выполнить его гидроизоляцию. Для этого применяются такие же виды утеплителей, что и для стен сауны.

Монтаж утеплителя на пол сауны

Потолок в сауне утепляют точно также как и стены. С той лишь разницей, что слой утеплителя должен быть больше. Это объясняется довольно просто – нагретый воздух всегда устремляется вверх.

Схема утепления потолка в сауне

Одним из важных моментов в утеплении сауны бани является обязательное наличие высокого порога у входа. Он помогает предотвратить проникновение в сауну нижнего холода из соседних отделений.

Процесс подшивки вагонки на потолок в сауне

Если следовать всем правилам и учитывать все нюансы, то утепление бани довольно легко можно сделать и самому, не прибегая к помощи специалистов. Главное здесь – это терпение.

Утепление потолка в бане своими руками

Качественная теплоизоляция – залог максимального комфорта использования бани и гарантия отсутствия лишних затрат на обогрев. Утепление выполняется по 4 основным поверхностям: кровле, стенам, полу и потолку.

Утепление потолка в бане своими руками

Именно с нюансами обустройства теплоизоляции последней упомянутой конструкции вам предлагается ознакомиться далее. В ходе изучения нижеизложенной информации вы рассмотрите важные сведения об утеплении в целом, свойствах существующих теплоизоляционных материалов, а также получите инструкции по самостоятельному проведению соответствующих технологических этапов работы.

Содержание материала

Зачем утеплять потолок в бане?

Утечка тепла из помещения может осуществляться тремя основными способами:

через щели в конструкции потолка;
при переходе тепла к холодным предметам окружающей обстановки;
при прохождении подогретых воздушных масс через разного рода монолитные/однородные преграды.

Для ликвидации всех перечисленных проблем обустраивается многослойная потолочная конструкция, включающая, помимо всего прочего, слой теплоизоляционного материала. В случае неправильного выполнения утепления либо же полном отсутствии такового на перекрытиях начнет выпадать конденсат, прогрев помещения будет требовать гораздо большего времени и, следовательно, более существенных затрат энергетических ресурсов.

Стандартная схема утепления потолочной конструкции показана на следующем изображении.

Стандартная схема утепления потолочной конструкции

Полезный совет! Старайтесь укладывать каждый последующий изоляционный слой перпендикулярно по отношению к предыдущему. Это позволит получить максимально надежную конструкцию с минимальными деформационными показателями.

Нюансы утепления потолка в двухъярусной бане

Схема утепления потолка бани

В соответствии с конструктивными особенностями строения, бани можно разделить на 2 большие группы: имеющие мансардный/чердачный этаж и не оснащенные таковым. Стандартная схема утепления потолка в бане без верхнего яруса была представлена выше. Порядок же теплоизоляции потолка в бане, имеющей более чем 1 этаж, заслуживает отдельного рассмотрения.

Технология возведения бани с мансардным этажом предполагает обустройство гораздо более мощной по своим показателям потолочной конструкции. Дополнительным препятствием на пути утекающих теплых воздушных масс станет непосредственно подкровельное пространство, а также в некоторой степени сама кровельная конструкция.

: Баня с мансардой

: Мансарда в бане

В банях же не имеющих мансардного/чердачного яруса, теплые воздушные массы встречаются с гораздо меньшим количеством преград, при этом сила их тоже заметно ниже. Несмотря на это, в качественном и грамотном утеплении нуждаются потолочные конструкции как в банях с верхним ярусом, так и в строениях, не имеющих такового.

Примеры правильного утепления потолка в бане с мансардой/чердаком показаны на следующем изображении.

Примеры правильного утепления потолка в бане с мансардой/чердаком

Важное замечание! Если перекрытие выполнено из бревен, со стороны бани монтируется обрешетка, бревна укрываются пароизоляцией, сверху насыпается 20-сантиметровый слой песка и далее утепление ведется по стандартной схеме. Черепные доски можно крепить сверху на бревнах.

Конструкция перекрытия и кровли крыши бани без чердака имеет следующий вид.

: Конструкция перекрытия и кровли крыши бани без чердака

: Конструкция перекрытия и кровли крыши бани без чердака

Утеплитель – вот и вся защита, или какие еще материалы нужно использовать

Вне зависимости от конструкции банного потолка, укладка утеплителя осуществляется в комплексе с пароизоляцией (в некоторых случаях в ее применении нет необходимости, этот момент будет отдельно освящен далее).

Пароизоляционный слой препятствует оседанию образовывающихся влажных испарений в «теле» теплоизоляции, что очень важно, т. к. влага, скапливающаяся в утеплителе, крайне негативным образом отражается на качестве и сроке его службы, способствует увеличению веса защитной прослойки и уменьшает ее изоляционные характеристики.

Пароизоляция может быть выполнена с использованием относительно бюджетных материалов:

алюминиевой фольги;
вощеной бумаги;
уплотненного картона, предварительно пропитанного олифой;
глины (д устройства такой изоляции потолочные доски со стороны чердака промазываются примерно 20-миллиметровым слоем глины).

Обустроить более качественную пароизоляцию позволяют современные материалы фабричного производства, среди которых чаще всего используются нижеперечисленные варианты:

полиэтиленовая пленка. Хороша в качестве гидроизоляционного материала, но изредка (обычно при отсутствии других доступных вариантов) используется и как пароизоляция. Недостаток – создание парникового эффекта. Чтобы конденсат мог испаряться, при креплении полиэтиленовой пленки необходимо обязательно оставлять вентиляционный зазор;
пароизоляция с ворсинками. Изготавливается на основе полиэтиленовой пленки. Специальные ворсинки предназначены для удержания конденсированной влаги;
мембранная пароизоляция.

Также в продаже доступны универсальные гидропароизоляционные материалы. Стоят они несколько дороже своих перечисленных аналогов, но в плане качества и надежности заметно лидируют.

Применение гидроизоляционных пленок целесообразно в случаях, когда для утепления используется минеральная вата либо керамзит. Функции влагозащиты, как отмечалось, чаще всего возлагаются на полиэтиленовую пленку, укладываемую поверх утеплителя и обеспечивающую его надежную защиту от влаги, поступающей со стороны чердачного помещения либо кровли.

Гидроизоляционная пленка

Полезный совет! При желании вы можете использовать для утепления потолка бани современный материал, изготовленный на основе минеральной ваты и оснащенный фольгированным слоем. Применение такового позволяет отказаться от укладки дополнительных гидро- и пароизоляционных слоев.

Фольгированная рулонная минеральная вата

При обустройстве теплоизоляционного слоя, обязательно помните о правилах противопожарной безопасности. Расстояние между дымоотводящей трубой и любыми возгораемыми элементами (так, рейки обрешетки для утеплителя чаще всего выполняются из древесины) должно составлять не менее 20-30 см. При этом вокруг трубы сооружается коробка из негорючего материала, к примеру, стали. Пространство между дымоходом и стенками коробки заполняется керамзитом или другим негорючим материалом.

: Место прохода дымоходной трубы через потолочное перекрытие

: Изоляция места прохода трубы через перекрытие

Что касается толщины теплоизоляционного слоя, этот параметр определяется, во-первых, климатическими условиями в месте расположения бани, во-вторых, характеристиками выбранного утеплителя. В среднем ориентируются на показатель в 15-20 см, меняя его в соответствии с указанными выше основаниями.

Утепление потолка бани

Цены на рулон гидроизоляции

~~рулон гидроизоляции~~

Чем утеплять банный потолок?

Теплоизоляция банного потолка может быть выполнена разными методами – как «дедовским» способом, подразумевающим применение бесплатных или почти бесплатных материалов, так и по-современному, с задействованием высокоэффективных утеплителей. С информацией о популярных теплоизоляционных материалах, которые подходят для утепления потолка в бане, вы можете ознакомиться в следующей таблице.

[adrotate group=»5″]

Таблица. Материалы для теплоизоляции потолка в бане

Материал	Описание
«Народная» теплоизоляция	Старый и изредка до сих пор используемый метод устройства теплоизоляции потолка в бане. Утепление осуществляется с наружной стороны помещения, т.е. в подкровельном пространстве. Порядок действий следующий: — укладывается слой мятой глины. Рекомендованная толщина составляет 20-25 мм; — поверх глины настилаются опилки. Именно они возьмут на себя функции теплоизоляционного материала. Толщину, как отмечалось, следует подбирать с учетом климатических условий по месту. Обычно придерживаются показателя в 10-15 см; — поверх опилок укладывается 10-15-сантиметровый слой сухой земли. В результате получается достаточно эффективная теплоизоляция без финансовых затрат. Однако срок ее службы на практике заметно ниже, чем других доступных утеплителей.
Керамзит	Сравнительно недорогой теплоизоляционный материал. Керамзит очень удобен в использовании, особенно если утепляется большая площадь. Для обеспечения высокой эффективности теплоизоляционного слоя, его толщина должна составлять не менее 30 см. Важно! Керамзит не лучшим образом переносит контакты с влагой и нуждается в качественной гидроизоляции.
Минеральная вата	Очень популярный искусственный утеплитель, производство которого осуществляется с задействованием базальта, известняка, а также доломита и диабаза. Среди многочисленных преимуществ минваты следует обязательно выделить: — высокие теплоизоляционные свойства; — огнеупорность; — длительный срок службы.
Эковата	Изготавливается путем переработки макулатуры и антисептиков в материал, состоящий из множества очень тонких древесных волокон. Выполнить самостоятельное утепление потолка бани с помощью эковаты проблематично – технология устройства этого материала требует использования специального оборудования, но такая возможность присутствует. Среди преимуществ утеплителя следует выделить: — прекрасные показатели теплоизоляции; — экологическую безопасность; — сравнительно невысокую цену.
Вспененный полипропилен	Легкий материал с фольгированным покрытием прекрасно подходит для утепления бани. Наличие фольги является дополнительным плюсом – материал будет не просто задерживать тепло, но и отражать его обратно в помещение. Благодаря этому практические расходы на прогрев парилки удается снизить до 2-3 раз. Для большей эффективности вспененный полипропилен обычно применяется в комплексе с другими материалами. Чаще всего это минеральная вата.
Пеноизол	Неплохой вариант для обустройства быстрого и относительно бюджетного утепления – себестоимость пеноизола гораздо ниже по сравнению с другими популярными теплоизоляционными материалами. Дополнительными плюсами пеноизола являются неплохие шумоизоляционные свойства и пожароустойчивость. Материал напыляется с помощью специального оборудования (необходимость аренды/покупки такового либо привлечение сторонних специалистов является единственным существенным недостатком данного варианта утепления), позволяющего легко и быстро заполнить даже наиболее труднодоступные участки.
Растущий газобетон	Относительно недавно начал использоваться в качестве утеплителя. Растущий газобетон характеризуется низкими показателями теплопроводности, хорошими шумоизоляционными свойствами и имеет ряд дополнительных преимуществ, в числе которых: — сравнительно невысокая стоимость; — экологическая безопасность; — высокая скорость проведения работы; — пожароустойчивость; — длительный срок службы; — устойчивость к влаге. Для обустройства такого утеплителя монтируется несъемная опалубка. По возможности ее рекомендуется делать из стекломагниевых листов.

Полезный совет! От утепления потолка бани с помощью пенопласта лучше воздержаться – известно, что при нагревании этот материал может выделять вещества, не лучшим образом влияющие на состояние человеческого здоровья.

Далее вам предлагается ознакомиться с инструкциями по утеплению потолка бани при помощи различных материалов. Будут рассмотрены как варианты, реализация которых возможна без наличия каких-либо узкоспециализированных навыков и необходимости привлечения сторонних исполнителей, так и в целом приведены сведения о доступных к использованию утеплителях.

Утепление потолка в бане керамзитом

Настильный потолок с керамзитом

Керамзит – популярный недорогой теплоизоляционный материал, с засыпкой которого можно безо всяких проблем справиться собственными силами.

Утепление потолка в бане керамзитом

По своей природе керамзит является гранулированной глиной, прошедшей процедуру спекания при высокой температуре, по структуре – пористым камнем. Материал не представляет никакого интереса для насекомых, вредоносных бактерий, грызунов и прочих возможных вредителей. Биологическое разложение керамзита также не происходит. О выделении материалом вредных для человека веществ можно не волноваться, равно как и о пожарной безопасности такого утеплителя: он попросту не поддерживает горение.

: Керамзит

: Керамзит

Порядок утепления потолка в бане керамзитом будет немного отличаться в зависимости от того, является ли перекрытие бетонным или же для его обустройства были использованы деревянные элементы. Сначала вам предлагается ознакомиться с порядком утепления бетонных перекрытий. Информация в отношении каждого технологического этапа приведена в таблице.

Таблица. Утепление бетонного перекрытия керамзитом

Этап работы	Описание
Предварительная подготовка	Какой-либо предварительной подготовки перед утеплением бетонное перекрытие не требует. Даже перепады по высоте не являются преградой. Разумеется, при наличии таковых придется потратить больше утеплителя, однако затраты на это несоизмеримо малы по сравнению с расходами на устройство выравнивающей стяжки. Удобнее, если к основанию будут закреплены рейки (деревянный брус, металлический профиль и т.п.), но и это необязательно. При их наличии вам попросту будет удобнее проверять ровность поверхности, но существуют и другие, менее трудоемкие способы.
Засыпка утеплителя	Основание засыпается слоем утеплителя выбранной толщины (от 30 см). Для разравнивания керамзита можно использовать любой удобный вам подручный инструмент, например, грабли. Проверить толщину слоя засыпки очень просто: вы берете прут арматуры, приклеиваете к нему кусок изоленты на высоте, соответствующей необходимой толщине слоя, и втыкаете прут в засыпку. Эти нехитрые манипуляции позволят вам понять, где утеплителя недостаточно, а в каких местах его нужно убрать. Если в подкровельном пространстве запланировано устройство чистового слоя (к примеру, заливка стяжки или укладка гипсокартонных листов), засыпку нужно выровнять по уровню. Для этого можете положить на некотором расстоянии (по длине уровня) друг от друга 2 ровные доски, установить на них уровень (как показано на рисунке) и определить наличие отклонений.
Укладка гидроизоляции	Как отмечалось, керамзит впитывает влагу, что не лучшим образом отражается на его теплоизоляционных свойствах. Ввиду этого, засыпка подлежит обязательной гидроизоляции. Оптимальный вариант – плотная полиэтиленовая пленка. Листы изоляции укладываются с 10-15-сантиметровым нахлестом. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Помимо этого, пленку рекомендуется уложить с аналогичным нахлестом на стены помещения и также проклеить стыки скотчем. На этом утепление бетонного перекрытия готово. Дальнейший порядок действий в плане отделки определяется особенностями конкретного проекта и пожеланиями владельца.

Таким образом, с утеплением бетонных перекрытий при помощи керамзита абсолютно никаких сложностей не возникает. Устройство же подобной теплоизоляции по деревянному перекрытию имеет ряд особенностей. Со всей необходимой информацией вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Важно! Керамзит хоть и является пористым и легким материалом, 30-сантиметровый (или даже больше) слой засыпки будет иметь довольно внушительный вес. Утеплять деревянное перекрытие керамзитом можно, только если потолок имеет достаточный запас прочности. К примеру, если его внутренняя обшивка выполнена не просто путем подшивки ОСП снизу, но и обеспечено дополнительное крепление плит посредством обрешетки, соединенной при помощи шпилек с балками.

Таблица. Утепление деревянного перекрытия керамзитом

Этап работы	Описание
Укладка пароизоляции	Для этого лучше всего использовать современные мембранные материалы. Предполагается, что подшивка потолка (оптимальный способ рассматривался выше) уже выполнена. Крепление изоляции осуществляется со стороны подкровельного помещения (мансарды, чердака). Пароизоляция должна перекрывать не только пространство между балками перекрытия, но и сами балки. Листы материала укладываются с 10-15-сантиметровым нахлестом на стены и аналогичным перехлестом по отношению друг к другу. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Полезный совет! Под весом керамзита изоляционный материал опустится. Ввиду этого крепление изоляции с натяжением исключается, иначе она может порваться.
Засыпка керамзита	Керамзит засыпается в пространство между балками перекрытия и разравнивается любым удобным способом, к примеру, садовыми граблями. Будьте осторожны, не повредите уложенный снизу пароизоляционный материал. Поначалу контролировать ровность засыпки вам помогут балки перекрытия. Если толщина засыпки будет превышать высоту установленных балок, для ориентирования используйте способ, описанный в инструкции по утеплению бетонного пола (с помощью прута арматуры и полоски изоленты). Полезный совет! Если в дальнейшем запланировано устройство чистового пола, проконтролируйте, чтобы уровень засыпки был на 1-2 см ниже будущего настила. В противном случае из-за трущихся гранул керамзита будет создаваться впечатление, что пол скрипит при ходьбе.
Укладка гидроизоляции	Для обеспечения должной влагозащиты подойдет плотная полиэтиленовая пленка. Рекомендации в отношении нахлестов и герметизации стыков те же, что и в случае с укладкой пароизоляционного материала. На этом утепление готово. Решение в отношении дальнейшего порядка действий остается за владельцем. Как правило, непосредственно по балкам либо поверх смонтированных поперек них лаг укладывается чистовой настил (если планируется должное обустройство мансардного этажа) и помещение используется на усмотрение хозяина.

Видео – Утепление керамзитом

Утепление потолка в бане минеральной ватой

Минеральная вата толщиной до 5-10 см выпускается в формате рулонов. Материал разматывается, обрезается на необходимую длину при помощи обыкновенного ножа и укладывается в требуемом месте.

Утеплитель толщиной более 10 см продается в виде матов, укладываемых между лагами/стропилами/элементами обрешетки в распорку. Дополнительная фиксация при этом, как правило, не требуется.

: Минвата в рулонах

: Базальтовая вата рекомендуется многими специалистами в качестве лучшего утеплителя для парной

В остальных случаях может возникнуть необходимость крепления теплоизоляционных элементов. Конкретный способ фиксации выбирается в соответствии с плотностью утеплителя и расстоянием между лагами (стропилами, элементами обрешетки и т.п.). Помимо укладки в распорку, существует несколько других вариантов крепления:

утеплитель можно зафиксировать при помощи степлера либо специальной подпирающей металлической пластины и шурупа/самореза;
фиксацию можно обеспечить при помощи обрешетки из реек, смонтированной под утеплителем;
крепление минеральной ваты может быть выполнено при помощи сетки, натянутой из прочной капроновой нити/веревки.

Предполагается, что перед утеплением уже выполнена подшивка потолка. Дальнейший порядок действий приведен в таблице.

Важно! Перед работой с минеральной ватой обязательно наденьте средства индивидуальной защиты: респиратор, очки и перчатки. По возможности рекомендуется также надеть специальный защитный комбинезон.

Цены на минеральную вату

~~минеральная вата~~

Таблица. Утепление потолка в бане минеральной ватой

Этап работы	Описание
Ознакомительный	Доски изнутри помещения подшиваются к балкам перекрытия. Утепление выполняется со стороны подкровельного помещения. В данном случае утеплитель можно удобно расположить в пространстве между балками перекрытия. Если же высоты балок недостаточно для устройства слоя требуемой толщины, или же если пространство между балками превышает ширину укладываемых изоляционных элементов, может возникнуть необходимость в креплении дополнительных реек. Для фиксации используются саморезы/анкера такой длины, чтобы в деревянную поверхность крепеж входил минимум на 25 мм, в каменную – не менее чем на 40 мм.
Укладка пароизоляционного материала	Пергамин, мембранный пароизолятор или другой выбранный материал укрывает балки перекрытия (рейки обрешетки) и пространство между ними. Полосы укладываются с 10-15-сантиметровым нахлестом друг на друга и на стены. Стыки герметизируются строительным скотчем. Дополнительную фиксацию изоляционного материала к балкам/рейкам можно выполнить с помощью строительного степлера.
Укладка минеральной ваты	Пространство между балками/рейками поочередно заполняется минеральной ватой. Элементы укладываются максимально плотно – любые зазоры приведут к ухудшению теплоизоляционных показателей.
Укладка гидроизоляционного материала	Поверх минеральной ваты укладывается слой гидроизоляционного материала, например, полиэтиленовая пленка. Рекомендации в отношении нахлестов, герметизации и крепления такие же, как и в случае с пароизоляционным материалом. После завершения работ по устройству теплоизоляции и сопутствующих изоляционных слоев, в подкровельном помещении настилается чистовой пол либо выполняется другая работа на усмотрение владельца.

Видео – Утепление потолка минеральной ватой

Утепление потолка эковатой

Утепление потолка эковатой – образец

Эковата – экологически безопасный, долговечный и в целом эффективный теплоизоляционный материал. Выпускается в виде неформованной массы, состоящей из целлюлозных волокон. По факту является сыпучим материалом. Чтобы эковату было удобнее транспортировать и хранить, ее немного спрессовывают и продают в виде брикетов. Перед использованием по назначению материал распаковывается и вспушивается, в результате чего происходит его трех-четырехкратное увеличение в объеме.

Технические характеристики эковаты

Профессиональные строители используют для нанесения эковаты специальное оборудование. Сначала немного увлажненный материал распыляется на обустраиваемую поверхность, после чего каркас заполняется сухой эковатой, для нагнетания которой применяются мощные компрессоры. По факту необходимость задействования специального оборудования является единственным значимым недостатком эковаты.

Выдувная установка, снабженная специальным ворошителем, который необходим для более равномерной подачи эковаты

Наряду с этим, утепление небольшой площади, к примеру, потолка компактной бани, вполне может быть выполнено вручную. На это придется потратить больше времени и материала, но качество теплоизоляции будет довольно хорошим.

Рекомендации в отношении устройства обрешетки и изоляционных слоев (в целом эковату обычно наносят без паро- и гидроизоляции, но для большей надежности при ручном нанесении утеплителя рекомендуется смонтировать эти слои) остаются теми же, что и в случае с минеральной ватой в приведенной ранее инструкции, поэтому отдельно не рассматриваются.

Ручное утепление эковатой выполняется по сухому способу. Суть действий сводится к заполнению материалом обрешетки, смонтированной по перекрытию.

Сухое напыление механизированным способом

Перед использованием по своему прямому назначению, эковата помещается в пластиковую емкость и вспушивается при помощи дрели с насадкой для приготовления строительных растворов.

Вспушивание эковаты

После распушивания материал насыпается в пространство между балками/рейками.

Засыпка эковаты

После засыпки эковата тщательно утрамбовывается. Завершать трамбовку можно только после того, как материал начнет амортизировать оказываемые усилия.

Важно! Чтобы ручное утепление эковатой было максимально качественным, необходимо определить требуемую массу материала. Формула проста: m (масса эковаты) = S (площадь ячейки, в которую засыпается утеплитель) * L (толщина теплоизоляционного слоя) * P (требуемая плотность утеплителя, в случае с горизонтальными поверхностями – 45 кг/м3).
[adrotate group=»5″]

После заполнения обрешетки утеплителем, поверх укладываются гидроизоляция и выбранный обшивочный материал.

Видео – Нанесение эковаты вручную

Утепление потолка в бане вспененным полипропиленом

Вспененный полипропилен

Вспененный полипропилен, вспененный полиэтилен, пенофол и иже с ними – все эти материалы имеют подобное строение и монтируются аналогичным образом. Рассматриваемые утеплители предельно просты в обустройстве, однако их возможностей в большинстве случаев недостаточно для обеспечения должных показателей теплоизоляции. Именно поэтому вспененный полипропилен и прочие похожие материалы применяются в комплексе с другими утеплителями, к примеру, минеральной ватой. Подобное сочетание обеспечивает максимально высококачественное теплосбережение в обустраиваемом помещении.

Комбинированный утеплитель, состоит из вспененного полиэтилена. Одна его сторона покрыта фольгой

Инструкция по утеплению приведена в следующей таблице.

Цены на вспененный полипропилен

~~вспененный полипропилен~~

Таблица. Утепление потолка в бане вспененным полипропиленом

Видео – Монтаж и утепление потолка в бане

Видео – Как утеплить потолок

Чтобы утепление фольгированным вспененным полипропиленом было максимально качественным, в процессе выполнения работы соблюдайте ряд следующих рекомендаций:

тщательно проклеивайте стыки между отдельными листами теплоизоляционного материала. При отсутствии скотча, можете пройтись по швам силиконовым герметиком. Оставлять стыки необработанными нельзя – качество теплоизоляции существенно ухудшится;
старайтесь монтировать отдельные элементы утеплителя так, чтобы они не стыковались в местах соединения потолка с прилегающими стенами;
Заделка швов между листами фольгированного утеплителя
исключите контакт электрических проводов и кабелей с фольгированной стороной теплоизоляционного материала. Известно, что алюминий очень хорошо проводит электричество, ввиду чего участки соприкосновения проводов с фольгой подлежат обязательной тщательной изоляции;
Проводка в бане. Изоляция с помощью гофры
не клейте листы вспененного полипропилена внахлест. В случае попадания влажного воздуха через зазор нахлеста на внутреннюю поверхность утеплителя будет образовываться конденсат, что крайне нежелательно.
Утепление потолка бани производится без нахлестов листов материала

Пеноизол как теплоизоляционный материал

Пеноизол – прекрасный теплоизоляционный материал с множеством положительных характеристик, в числе которых:

экономическая выгода – такое утепление требует гораздо более скромных финансовых затрат по сравнению с устройством двухсторонней теплоизоляции;
высокое качество;
устойчивость к возгораниям;
длительный срок службы;
не подверженность воздействию гнили и плесени.

Технология утепления сводится к покрытию изолируемого основания и заполнению имеющихся пустот материалом, поставляемым на площадку в жидком состоянии и наносящимся с помощью специального оборудования. По своим свойствам застывший пеноизол во многом напоминает пеноплекс.

Пример нанесения пеноизола

Возможность самостоятельного утепления потолка пеноизолом ограничена.

Во-первых, вряд ли кому-нибудь захочется тратить деньги на покупку весьма дорогостоящего оборудования или хотя бы его аренду.
Во-вторых, нанесение материала требует строгого соблюдения технологии и привлечения квалифицированных исполнителей. Нарушение установленных правил не позволит получить защитный слой должного качества.

Профессиональное оборудование для производства заливного пенопласта ЭКОИЗОЛ (улучшенный ПЕНОИЗОЛ)

Таким образом, если вы планируете поручить выполнение работы по обустройству теплоизоляции банного потолка сторонним исполнителям, обязательно подумайте над использованием пеноизола в качестве утеплителя, в особенности, если выполняется утепление бетонного перекрытия. Применять искусственный материал в комплексе с деревянным потолком не лучшее решение – экологичность постройки будет ухудшена.

Утепление потолка в бане пеноизолом

Видео – Утепление пеноизолом

Утепление потолка бани растущим газобетоном

Газобетон неавтоклавный монолитный растущий (РГБ)

Растущий газобетон подходит для обработки бетонных перекрытий. В качестве утеплителя можно использовать 2 разновидности растущего газобетона: теплоизоляционная (плотность составляет порядка 400-600 кг/м3) и теплоизоляционно-конструкционная (600-900 кг/м3). Основные компоненты растущего газобетона – это цемент и сухая порообразующая смесь. Материал можно приобрести в виде готового полуфабриката, что очень удобно – для приготовления заливки останется лишь добавить в нее воду, оптимальное количество которой будет приведено в приложенной инструкции (уточняйте индивидуально, т.к. для разных смесей подходящее значение может отличаться).

По факту, при заливке растущего газобетона выполняется не утепление в его классическом понимании, а герметизация поверхности. Материал заполняет все имеющие трещины и пустоты, благодаря чему потери тепла через перекрытие становятся гораздо более низкими.

Растущий газобетон рекомендуется заливать в несъемную опалубку из стекломагниевых листов.

: Газобетон растущий

: Пример залитого растущего бетона между двумя стекломагниевыми листами

При отсутствии таковых можно использовать другие подходящие материалы, к примеру, пенополистирол.

Технология сборки опалубки из стекломагниевого листа мало чем отличается от сооружения деревянной конструкции: отдельные листы собираются в своего рода ящик без дна и крышки. Скрепление листов осуществляется при помощи саморезов для листового гипсокартона.

Заливка растущего газобетона осуществляется со стороны подкровельного пространства. Опалубку можно устанавливать сразу на всю утепляемую площадь, либо же, если она слишком большая, разбить пространство на несколько секций и установить для каждой собственную опалубку.

Собирая опалубку из стекломагниевых листов, соблюдайте несколько важных требований:

используйте только сухие листы. Влажный стекломагниевый лист гнется, что доставляет неудобства в процессе резки;
установку стекломагниевых листов выполняйте так, чтобы их волокна были сориентированы вертикально – это позволит получить конструкцию с более существенной прочностью;
резку материала надо выполнять на ровном твердом основании. Стекломагниевый лист, при этом, укладывается гладкой стороной кверху. Непосредственно резку рекомендуется выполнять электрическим лобзиком. При отсутствии такового, сделайте с краю листа надрез с помощью острого ножа, после чего, пользуясь линейкой подобно направляющей, отломите часть изделия.

После установки опалубки останется приготовить растущий газобетон в соответствии с инструкцией производителя и выполнить заливку однородным ровным слоем.

[adrotate group=»5″]

Важно! Растущий газобетон получил свое название не просто так. После заливки смеси, ее компоненты вступают в интенсивную реакцию, в ходе которой объем раствора увеличивается практически в 2 раза. Обязательно учитывайте этот момент, во-первых, при определении высоты опалубки, во-вторых, в процессе приготовления необходимого объема смеси. Сведения в отношении сроков, необходимых на набор прочности и полное увеличение объема, также уточняйте в инструкции производителя. После завершения упомянутых процессов можно обустроить дополнительный теплоизоляционный слой с помощью любого из рассмотренных выше материалов.

Видео – Утепление растущим газобетоном

Вы ознакомились с особенностями наиболее часто используемых теплоизоляционных материалов, оптимально подходящих для утепления потолка в бане. Выбирайте понравившийся вариант и приступайте к выполнению соответствующих мероприятий, следуя положениям изученных инструкций.

Удачной работы!

Видео – Утепление потолка в бане своими руками

Чем лучше утеплить потолок в бане

Если стены бани хорошо проконопачены, они не нуждаются в дополнительном утеплении. А вот потолок – это её «слабое» место. Через него при отсутствии теплоизоляции уходит огромное количество тепла, ведь горячий воздух всегда стремится вверх. Но большие теплопотери не единственный повод задуматься о его утеплении, есть и другие, не менее существенные. Как это сделать правильно и какие лучше использовать материалы, в этих вопросах стоит тщательно разобраться.

Потолок в бане необходимо утеплять

Содержание материала

Что дает теплоизоляция потолка

Утечки тепла из бани вызывают несколько сопутствующих проблем помимо той, что температура воздуха в парилке или моечном отделении быстро снижается и становится некомфортной для принятия банных процедур. Для её сохранения приходится поддерживать огонь в печи, что и небезопасно, и не экономично – слишком много топлива сжигается ради одной помывки.

Но это не самое неприятное. Отсутствие теплового барьера может стать причиной и более серьезных последствий. Конденсат, образующийся при встрече горячего пара с холодной поверхностью потолка, начинает холодными каплями падать вниз на парящихся людей. Приятного в этом немного.

Влага, остающаяся на деревянных конструкциях, быстро замерзает, при следующей протопке или во время оттепели оттаивает, и постепенно начинает разрушать древесину. Влажная среда становится пристанищем для плесневых спор. Она стремительно разрастается, внося свою лепту в разрушительные процессы и негативно влияя на микроклимат в бане и здоровье людей. Причем пострадает не только потолок, но и балки перекрытия, стропила, стены.

Плесень на деревянных конструкциях опасна для их целостности и для здоровья людей

Все эти проблемы решаются утеплением потолка. Но оно должно быть грамотным и включать в себя не только укладку теплоизоляции, но и устройство барьеров для пара и влаги.

Теплоизоляционные материалы, которые можно использовать в бане

В первую очередь нужно решить, чем лучше утеплить потолок в бане, какие материалы достойно справятся и с этой задачей, и с теми непростыми условиями, в которых им придется «работать».

Требования к утеплителю для бани

Учитывая высокую влажность и температуру воздуха, резкие температурные перепады в бане, а также высокий уровень пожароопасности, для утепления потолка в ней нужно искать материал, обладающий следующими характеристиками:

негорючесть, что особенно важно именно для потолочных конструкций, через которые проходит дымовая труба;
нетоксичность – материал не должен выделять в окружающую среду вредные вещества;
влагостойкость, сохранность теплоизоляционных свойств при контакте с влажной средой;
устойчивость к поражению микроорганизмами, насекомыми и грызунами.

Кроме этих в каждом конкретном случае могут быть и другие требования. Например, к весу утеплителя или его эффективности при определенной толщине. Это бывает важно, если конструкция потолочного перекрытия не рассчитана на большие нагрузки или если высота подкровельного пространства не позволяет уложить толстый слой изоляции.

К сожалению, утеплителя, отвечающего всему комплексу перечисленных требований, не существует ни в природе, ни среди изобретенных человеком материалов.

Виды теплоизоляционных материалов

Самый дешевый, и потому один из самых востребованных утеплителей, это пенополистирол или пенопласт. В последние годы ему чаще предпочитают экструдированный пенополистирол, имеющий тот же состав, но более плотную структуру. Он не привлекает грызунов, дольше не разрушается, а стоит не намного дороже.

Структура обычного и экструдированного пенополистирола

Основные плюсы материала помимо низкой стоимости, это прекрасные теплоизоляционные характеристики, небольшой вес и абсолютная влагостойкость: пенополистирол не впитывает в себя влагу, не теряет теплоизоляционных свойств при контакте с ней, не гниет и не плесневеет. Это отличный утеплитель для фундаментов, цоколей, отмосток, фасадов, хозяйственных помещений. Годится он и для утепления потолков, но только не в бане.

Материал не выдерживает воздействия высокой температуры, которая в парной может достигать 100 градусов, а рядом с печной трубой и гораздо выше. Вряд ли он загорится или начнет плавиться при соблюдении всех противопожарных мер, выполненных при устройстве прохода трубы через перекрытие. Но при сильном нагреве он выделяет в воздух токсичные вещества, что совершенно некстати во время оздоровительных процедур.

А в случае пожара вы скорее отравитесь продуктами его сгорания, чем угарным газом. Поэтому пенопласт, как и все прочие синтетические утеплители, в бане применять нельзя.

Исключение делается только для утепления пола под бетонную стяжку

Лучше сделать выбор в пользу волокнистых теплоизоляторов или использовать природные материалы.

Минеральная вата

Все волокнистые утеплители, к которым относят стекловату и каменную вату, отличаются огнестойкостью, устойчивостью к патогенной микрофлоре, долговечностью и низкой теплопроводностью. Но у них есть существенный недостаток – они легко впитывают в себя воду и влажный пар, который просачивается между волокнами.

Минераловатный утеплитель

При намокании материал резко теряет свои изоляционные свойства, становится тяжелым и ломким, а древесина из-за контакта с мокрым материалом начинает плесневеть. В сухом же виде материал «пылит» – его мельчайшие частицы легко проникают через щели между досками и неплотные примыкания.

Но эти проблемы решаются устройством теплоизоляционного пирога, в который помимо самого утеплителя входят специальные пленки и мембраны, о которых будет рассказано ниже.

Дополнительное достоинство ватных утеплителей – их малый вес и удобство монтажа. Выпускаются они в рулонах или плитах разной ширины. Если заранее выбрать материал и смонтировать балки перекрытия с шагом, равным ширине плит, проблем с их укладкой не будет.

~~Минеральная вата~~

Эковата

Если не вдаваться в подробности производства, то эковата – это измельченная макулатура, пропитанная бурой и борной кислотой. Данные вещества отпугивают грызунов и делают утеплитель негорючим. Для человека они безвредны.

Рыхлая волокнистая структура эковаты

Теплоизоляционные показатели и эксплуатационные характеристики у эковаты не хуже, чем у волокнистых утеплителей, она также требует защиты от влаги.

Выпускается в виде рыхлых частиц, спрессованных и упакованных в мешки. Материал сложно монтировать только на вертикальные поверхности, для этого необходимо оборудование, с помощью которого эковата смешивается с клеем и напыляется на утепляемые конструкции.

[adrotate group=»5″]

Утепление потолка осуществляется проще – способом свободной засыпки. Но при этом образуется много пыли, так как спрессованный материал необходимо взрыхлить. Преимущество метода – получение сплошного бесшовного слоя теплоизоляции.

Видео – Как утеплить потолок эковатой

Керамзит

Насыпной нетоксичный утеплитель, керамзит представляет собой пористые гранулы обожженной глины. Этот, по сути, природный материал не горит, не поражается плесенью, хорошо удерживает тепло. Однако для качественной теплоизоляции нужен довольно высокий слой – не менее 30-40 см в зависимости от степени суровости зим в регионе. Такой слой создает приличную нагрузку на перекрытия.

Утепление потолка керамзитом выполняется только со стороны чердака

Он меньше впитывает влагу, чем другие утеплители, но все же нуждается в паро- и гидроизоляции для сохранения своих свойств. Потому что, намокнув, материал очень долго сохнет.

~~Керамзит в мешках~~

Опилки, солома, сухая листва

Все перечисленные материалы – это продукты современных технологий. До их изобретения люди утепляли свои жилища и бани природными теплоизоляторами – сухими опилками, соломой, лесной листвой. Эти способы остаются актуальными и в наши дни, в первую очередь благодаря их экологической безопасности и дешевизне: листву можно набрать в лесу, солому на полях после уборки урожая, а большое количество опилок часто остается после строительства той же бани.

Основной недостаток этих природных утеплителей заключается в их горючести. Поэтому их используют не в чистом виде, а в смеси с глиной или цементом. Она делается полусухой, с добавлением небольшого количества воды. Связующего тоже требуется немного. Например, на 10 объемных частей опилок цемента нужно всего 1-1,5 части.

Видео – Утепление потолка опилкобетоном

Можно засыпать перекрытие со стороны чердака и сухой землей или торфом. Они не горят, но теплосберегающая способность у этих материалов ниже, чем у описанных. Кроме того, в них могут поселиться различные насекомые.

Как видите, идеальных утеплителей для банного потолка не существует, у каждого находится какой-то минус. Выбор стоит делать в пользу самых безопасных, не выделяющих токсины при нагревании. А недостатки устранять, используя технологии защиты материалов от влаги или возгорания.

Как своими руками сделать утепление потолка

Поскольку все экологичные утеплители в той или иной степени гидрофильны, необходимо сделать так, чтобы они оставались сухими на протяжении всей эксплуатации.

Принцип устройства теплоизоляционного пирога

Для этого потребуется два барьера: один на пути пара, поднимающегося из влажных помещений, другой с внешней стороны – от насыщенного влагой атмосферного воздуха, задуваемого под крышу снега и осадков, попадающих на утеплитель через прорехи в кровле, открытые чердачные проемы.

В итоге должно получиться как минимум 3 слоя.

Схема утепления потолка

Если не учитывать конструктивные элементы потолка, то сам утепляющий пирог состоит из следующих слоев.

пароизоляция. Это непроницаемая для пара и воды пленка, которая монтируется под утеплитель со стороны помещений.

В помывочной, предбаннике, комнате отдыха можно использовать обычную пароизоляцию, которая не позволит водяным парам проникнуть в слой теплоизоляции и к деревянным конструкциям. Лучше всего использовать двухсторонние пленки и монтировать их гладкой стороной вверх. Ворсистая нижняя сторона удерживает на себе капли конденсата, которые испаряются в вентиляционном зазоре между пленкой и деревянной обшивкой потолка.

В парной этот материал может плавиться и деформироваться из-за высокой температуры, поэтому здесь в качестве пароизоляции монтируют алюминиевую фольгу. Она не только задерживает пар, но и отражает обратно тепловое излучение.

теплоизоляция. Задача этого слоя – задерживать тепловые потоки, не давая им покидать помещение через потолок.
гидроизоляция. Это специальная мембрана, пропускающая через себя водяные пары, так или иначе все же проникающие в утеплитель, но непроницаемая для воды. Монтируется поверх утеплителя со стороны чердака. При этом важно не перепутать стороны и уложить мембрану непроницаемой стороной вверх.

~~Пароизоляция для бани~~

Видео – Как правильно утеплять потолки в бане

Последовательность укладки этих слоев не меняется. А вот технология монтажа зависит от вида перекрытий и типа используемого утеплителя. Плитные и рулонные материалы можно укладывать с любой стороны потолка, а насыпные и наливные только снаружи.

Если над баней нет чердачного помещения, например, при односкатной пологой крыше, то утеплить потолок можно только изнутри, либо нужно временно демонтировать кровлю.

Это важно! Все пиломатериалы, которые будут использоваться для создания утепленного потолка, должны быть сухими. Остаточной влаге из древесины, «упакованной» в изоляционные материалы, будет некуда деться, и дерево начнет гнить. Для надежности их обрабатывают средствами огнебиозащиты.

Как утеплить настильный потолок

Настильными называют потолки, которые опираются на балки перекрытия сверху. Они самые прочные и надежные, утеплять их можно любыми материалами.

Но есть и другой вид настильных потолков, доски которых опираются только на несущие стены бани – её верхние венцы или мауэрлат. Для их устройства нужно, чтобы расстояние между опорными стенами было не более 250 см. Бани такого размера не редкость, а настильный потолок самый простой и дешевый в монтаже. Но он не способен нести большую нагрузку, поэтому утеплять его можно только легкими материалами.

В такой конструкции балки перекрытия отсутствуют

Если нижняя сторона настеленных досок строганная и является чистовым покрытием, потолок утепляют сверху.

При необходимости по периметру настила делают бортики немного большей высоты, чем толщина утеплителя.
Доски и бортики застилают пароизоляционным материалом, укладывая его в нахлест, ширина которого делается не менее 100 мм. Нахлесты тщательно проклеивают скотчем, чтобы устранить малейшие щели для проникновения пара.
Укладывают утеплитель. Чтобы исключить продувание, желательно уложить не менее двух слоев плитного или рулонного материала, смещая стыки во втором слое.
Укладка утеплителя
Гидроизоляцию монтируют аналогично пароизоляции – с нахлестом и проклеиванием стыков. Её натягивают и закрепляют на бортиках степлером, чтобы между мембраной и утеплителем оставался зазор.
Поверх гидроизоляции можно настелить доски, чтобы не повредить пирог при перемещении по чердаку.

Совет! Перед началом теплоизоляционных работ на большой площади потолка, желательно собрать на утепляемой поверхности деревянный каркас для будущего верхнего настила. А утеплитель плотно уложить в получившиеся ячейки.

Видео – Утепление настильного потолка

При утеплении изнутри действуют в обратном порядке и используют только рулонные материалы или плиты.

Сначала к потолку степлером крепят гидроизоляцию.
Затем между балками вкладывают утеплитель.
Утеплитель должен входить плотно, без щелей
К ним степлером пристреливают пароизоляцию, заводя её на стены и проклеивая скотчем по всему периметру. Все точки крепления также заклеивают кусочками скотча.
Поверх паробарьера на балки в поперечном направлении монтируют рейки для крепления чистового потолка из вагонки. Они создают необходимый для вентилирования зазор и предохраняют пароизоляцию от повреждений при монтаже чистового покрытия.
Монтаж чистового покрытия на контррейки

Как утеплить подшивной потолок

В такой конструкции потолок бани подшивается к балкам перекрытия снизу, а балки служат опорой для напольного покрытия чердака или мансардного этажа.

[adrotate group=»5″]

Принцип утепления изнутри аналогичен уже описанному, но выполняется в другом порядке.

Гидроизоляционную мембрану закрепляют поверх балок со стороны чердака.
Поверх неё монтируют по балкам пол мансарды из досок или фанеры.
Переходят вниз и укладывают между балками утеплитель.
Крепят паробарьер.
Монтируют каркас для чистового потолка и подшивают его.

Если потолок решено утеплять сверху, алгоритм действий тот же, что и при теплоизоляции настильных конструкций. Разница лишь в том, что вам не придется делать каркас для пола.

Пароизоляция подшивного потолка сверху

Но если в качестве теплоизоляции будут использоваться тяжелые материалы – керамзит или опилкобетон, то сначала к балкам снизу подшивают черновой потолок из толстой обрезной доски, способной выдержать большую нагрузку. В этом случае пароизоляция крепится к нему снизу, со стороны банных помещений, а утеплитель засыпается или заливается сверху между балками и гидроизолируется.

На черновой потолок поверх пленки или фольги крепится обрешетка для организации вентиляционного зазора, а на неё монтируется чистовой потолок.

Видео – Утепление подшивного потолка глиной с опилками

Заключение

Утепление потолка в бане – мероприятие необходимое. Теплоизоляция этой конструкции позволит экономить топливо, долго поддерживать в помещениях комфортную температуру и убережет деревянные конструкции от разрушения. Чтобы качественно решить все эти задачи, нужно выбрать подходящий утеплитель и обеспечить его защиту от влаги. Для чего материал по сути укладывается в карман из паро- и влагозащитных пленок. Технология укладки в каждом случае своя и зависит от вида потолка, веса и способа монтажа утеплителя.

Пароизоляция и утепление потолка бани

Банная постройка относится к разряду сооружений с особыми условиями эксплуатации. От грамотного устройства ее зависит и формирование микроклимата, приемлемого для принятия благотворных процедур, и расход топлива, и время прогревания помещений. Под понятием «грамотное устройство» подразумевается ряд технологических процессов, одним из которых является утепление потолка бани. Ведь именно недостаточно теплоизолированное верхнее перекрытие способствует утечке почти трети тепловой энергии.

Нагретый воздух, подчиняясь строгим законам физики, устремляется вверх. Если нет на его пути непроходимого барьера, дальнейшая работа его будет направлена на обогрев атмосферы. Для пресечения подобных неразумных трат нужно возвести надежную преграду. Причем сделать ее надо так, чтобы она не способствовала образованию конденсата на деревянных элементах потолка, чтобы эта влага не благоприятствовала расселению колоний микроорганизмов, разрушающих стройматериалы.

Принципы теплоизоляции банных потолков

Исходя из конструктивных особенностей кровли, бани из бревна или бруса можно разделить на два типа: постройки с чердачным пространством и без него. На пути теплого воздуха, утекающего из бань с чердаками, будет значительно более мощный потолок, в слоеный пирог которого теплоизоляционный материал закладывается обычно в процессе сооружения.

Само подкровельное пространство, заполненное воздушной массой, тоже тормознет утечку тепловой энергии, еще слегка умерит прыть «убегающего» тепла изоляция кровельной конструкции.

Однако это не значит, что утепление потолка в бане с мансардой или чердаком проводить не нужно. Увеличение теплоизоляционных характеристик в ней бывает необходимо не менее, чем в постройке без чердака, где просачивающееся наружу тепло встречает на своем пути малочисленные и слишком слабые преграды.

Специфика устройства пароизоляции

В обоих случаях независимо от конструкции кровли перед укладкой теплоизоляционного слоя настилается пароизоляция потолка бани. Для обустройства постройки без чердачного пространства в качестве пароизоляционной прослойки можно использовать алюминиевую фольгу, уплотненный картон, щедро пропитанный олифой, вощеную бумагу.

В банях с чердаком применимы те же материалы, но чаще всего потолочные доски со стороны кровли обмазывают двух-сантиметровым слоем глины.

Из предлагаемых промышленностью вариантов применяются:

стандартная пленка из полиэтилена (как для теплиц 0,4 мм с вариациями) – не слишком популярный из-за создания парникового эффекта вид пароизоляции;

Обратите внимание. Использование полиэтиленовой пленки в качестве изоляции обязывает оставлять зазор, необходимый для испарения конденсата.

специальная пароизоляционная пленка из полиэтилена с ворсинками для удержания конденсата;
пароизоляционный материал мембранного типа.

Пароизоляция необходима для предотвращения транзита влажных испарений и оседания их в утеплителе. Ведь скопившаяся в теплоизоляционном материале вода сократит срок его службы, увеличит вес многослойной потолочной системы и, если вернуться к курсу физики, снизит изоляционные качества.

Три функции утеплителя банных потолков

Чем жарче требуется температура в помещении, тем труднее соорудить барьер для удержания тепла. Для решения данной непростой задачи желающим знать, как утеплить потолок бани, стоит ознакомиться с тремя основными схемами утечек:

движение нагретого воздуха через щели потолка;
постепенный переход тепла от нагретых предметов к холодным;
пересечение тепловыми волнами однородных преград.

Укладка теплоизоляционного материала в многослойной системе верхнего перекрытия препятствует всем видам тепловых утечек. Правильно сделанное утепление достойно выполнит всю возложенную на него работу. Из-за неграмотной теплоизоляции на перекрытии станет оседать конденсат, прогревать помещение придется гораздо дольше, тратить топливных ресурсов больше.

Выбор материалов для утепления

Прежде чем решать, как утеплить потолок в бане, нужно рассмотреть все варианты подходящих теплоизоляционных материалов.

«Классическая» минеральная вата применяется чаще всего. В ее хаотичном переплетении выплавленных из базальта волокон миллиарды заполненных воздухом пустот, каждая из которых ответственно работает на удержание тепла. Недостаток – потеря изоляционных качеств при намокании.

Обратите внимание. При использовании минваты для утепления потолка в банных постройках рекомендовано уложить поверх изоляции гидроизоляционную прослойку, если кровля недостаточно защищена от протечек атмосферной воды. Между гидроизоляционной прослойкой и утеплителем нужно устроить теплоизоляционный зазор.

Суперлегкий вспененный полипропилен – пенотерм на потолок бани укладывают тоже нередко. Ламинированный фольгой материал был разработан специально для обустройства банных построек и саун. Кроме положенной ему функции утепления он фольгированной стороной отражает поток тепловой энергии. Работая по принципу зеркала, пенотерм позволяет сократить время прогрева парилки в 2-3 раза.

Керамзит подойдет для крупногабаритных банных сооружений. Достаточный для изоляции потолка слой его должен быть равен 30 см. Хоть материал и относительно легковесный, но массу постройки он неминуемо увеличит. Пористые гранулы его подобно минвате восприимчивы к увлажнению. Гидроизоляция также необходима.
«Народный» теплоизолятор. Первый элемент — 2х-сантиметровый слой мятой глины. Вместо него подойдет mix чернозема и торфа, древесная стружка, залитая цементным раствором, смесь из глины, песка или опилок. Поверх уложенной прослойки стелют «ковер» из сухих опилок или листьев (лучше дубовых), завершают утепление укладкой слоя сухой земли мощностью 15 см.
Растущий газобетон, для заливки которого устраивается простейшая опалубка. Ролик наглядно изобразит, как осуществляется данное утепление потолка бани: видео демонстрирует незатейливую технологию в подробностях.

Толщину слоя утепления сложно рекомендовать навскидку, не зная реальных размеров теплопотерь и технических параметров строения. Цифры везде приводятся приблизительные, допускаются вариации. Многое зависит от климатической зоны, ведь утеплитель потолка в бане не только преграда для тепла, но и защита от внешних температурных факторов. Если перекрытие снаружи будет промерзать, на потолке обязательно будет конденсироваться влага. В таких случаях слой теплоизоляции просто увеличивают.

Технология устройства теплоизоляции потолка

Независимо от выбранного для сооружения бани материала, конструкция верхнего перекрытия ее практически одинакова. Несущую основу слагают балки, опирающиеся на верхние венцы из бруса или бревна или на мауэрлат кирпичных или панельных строений. Использованный для сооружения балочного перекрытия брус обрабатывают обычно антисептиком перед монтажом. Но, если процедура защиты от грибка не была произведена заранее, перед настилом слоев теплоизоляции древесину следует обработать. Особое тщание нужно проявить в местах состыковки стройматериалов с разными техническими характеристиками. В таких тандемах как кирпич-древесина, пенобетон-древесина, дерево-металл.

Со стороны банных помещений потолок подшивают досками, прибивают их снизу к балкам.
Сколачивают щиты наката, представляющие собой два перпендикулярно направленных друг к другу ряда низкосортных досок.

Внимание. Мастерам, выполняющим утепление потолка бани своими руками, перед сооружением щитов наката нужно сделать расчеты. Между балками и устанавливаемыми на черепные доски щитами должны быть зазоры минимум в 5 см. Между элементами из древесины и дымоходом должно быть расстояние мин 25 см.

Нужно вычертить схему и согласно ей вычислить размеры и конфигурацию каждого из щитов. После изготовления щиты надо пронумеровать, чтобы не запутаться при установке.

Сколоченные «ящики» тоже необходимо защитить от гнили и бактерий антисептической пропиткой.
Ко дну и внутренним стенкам напоминающего поддон щита степлером крепят пароизоляционный материал.
Щиты поднимают наверх без утеплителя, начиная с тех, что будут монтироваться последними.
Подняв наверх все элементы, их расставляют согласно маркировке. Нижняя плоскость поставленного на место щита должна совпадать с нижней плоскостью балки.
После расстановки ящики набивают теплоизоляционным материалом. Утеплить необходимо и зазоры между щитами и балками.
Сверху зашивают всю конструкцию досками в направлении, перпендикулярном направлению балок.

Совет. Необязательно для верхней обшивки использовать длинномерную доску, ее можно чередовать с рядами, составленными из коротких досок.

Вместо досок можно использовать ДВП, самодельные плиты из цементного раствора с опилками. Готовый потолок нужно обработать антипиреном, в районе дымохода все деревянные элементы обшивают листами асбеста.

Теплоизоляция для парилки

Тема отдельная, так как верхняя плоскость парильни должна не только не пропускать, но и способствовать накоплению пара в подпотолочной зоне. Над парилками советуют настилать два слоя пароизоляционного материала и утеплитель для потолка бани дополнять прослойками теплоизоляции.

Конструкция от Соснина с Бухаркиным

Балки подшиваются шпунтованными досками толщиной 2,5 см. Их в два слоя нужно покрыть олифой, что по убеждению разработчиков, должно сообщить пиломатериалам влагостойкость.
Сверху по балкам в поперечном направлении прибивается низкосортная доска со щелями приблизительно в 3 см. Это, так называемый, влажностной зазор.
На уложенные с зазорами доски настилают рубероид, можно пленку из полиэтилена. Замечательно, если хозяин не поскупиться на фольгу с армированием.
Засыпают 20ти-сантиметровый слой шлака или песка.

Еще два варианта для парной

Для подшивки снизу по потолочным балкам подойдет необрезная пяти-сантиметровая доска. Снаружи вдоль балок для поддержки подшивки крепят на глухарях неширокую доску. К этой тонкой доске крепиться облицовка непосредственно потолка из шпунтованной осиновой доски с вентиляционным зазором.

Со стороны чердака стелют пароизоляционную прослойку, затем 3 см слоя перемешанной с опилками глины. Потом минвату с плотностью 125 единиц и шириной 15 см и пленку ПП от ветра. В завершении монтируют доски пола чердака.

Если перекрытие выполнено из бревен, потолок парной снизу обшивается поверх сооруженной специально для него обрешетки. Сверху укладывается пергамин в качестве пароизоляционной прослойки, затем 20 см песка, все остальное по желанию.

Если хозяин хочет, чтобы его сооружение отлично держало пар, стоит узнать в подробностях, как правильно утеплить потолок бани. Сведения о том, в какой последовательности укладываются слои, чем отличается конструкция потолка в парилке от аналога для моечного отделения, помогут грамотно утеплить сооружение, ставшее символом загородной жизни. Предложенные варианты устройства можно модернизировать в соответствии с личными требованиями и климатическими особенностями.

Утепление потолка в бане опилками с цементом

Утепление потолка в бане опилками позволит не только сэкономить ощутимую сумму на обогреве помещения, но и привнесет дополнительный комфорт при использовании в любое время года. Затраты времени и сил на работу при этом будут минимальны.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Тепловые потери через крышу здания могут варьироваться в зависимости от типа материалов, из которых оно возведено, и составлять до 20% от общего их количества. Если нет возможности предусмотреть обустройство системы отопления на помещении чердака, снижение показателей теплопотерь достигается именно путем утепления потолочной зоны.

Список преимуществ и недостатков материала

Современный рынок строительных материалов готов предложить вам значительный ассортимент материалов для тепловой изоляции. Причем, новые методики утепления появляются едва ли не каждый год. Но старый и проверенный временем способ термоизоляции с использованием опилок все еще остается популярным.

На то есть вполне объективные причины, к которым относятся:

Высокая степень экологической чистоты материала.
Значительный коэффициент тепловой изоляции поверхности.
Шумоизоляционные показатели на высоком уровне.
Закупка материала возможна по очень низкой цене, а в отдельных случаях получается договориться о приобретении его на полностью безвозмездной основе.

Если в вашем регионе проживания имеется предприятие, осуществляющее обработку древесины, или есть возможность выезда в лес и самостоятельного производства сырья, применение такого вида изоляционного материала окажется в вашем случае наиболее экономичным и рентабельным. Идеальный размер фракции древесного опила составляет около двух сантиметров. Более мелкие фрагменты тоже окажутся полезными, их удобно использовать для пересыпки более крупноразмерной стружки.

Приступая к работе с таким материалом как опилки, необходимо принимать во внимание тот факт, что произведены они из натурального дерева. А значит, и список их основных свойств будет довольно сходным:

Показатель горючести опилок находится на очень высоком уровне, причем не исключено и самостоятельное их возгорание.
Мелкие частицы материала являются источником большого количества древесной пыли, что создает определенные неудобства в процессе работы и дальнейшего использования.
Более крупные фрагменты опилок, напротив, отличаются сниженным коэффициентом тепловой защиты.
Природный материал способен легко впитывать влагу в больших количествах, из-за чего подвергается процессам гниения и быстрого размножения плесневых грибков. Под влиянием этих факторов он может со временем слежаться, стать более плотным и менее равномерным, из-за чего теплоизоляционные показатели в значительной мере пострадают.
Рассыпчатая текстура утеплителя является привлекательной для вредных насекомых, а также мышей и крыс.

Данные свойства материала необходимо учитывать в процессе подготовки опилок к процессу дальнейшей работы.

Как правильно произвести работы по самостоятельному утеплению?

Перед тем, как вы приступите непосредственно к работам по тепловой изоляции пространства потолка, сами опилки необходимо подвергнуть процедуре длительной сушки. Этот процесс может, в зависимости от погодных условий, занять от пары недель до нескольких месяцев. Сушить материал нужно в закрытом помещении, где имеется хорошо обустроенная естественная циркуляция воздуха.
В процессе удаления лишней влаги из материала необходимо произвести его обработку специальными веществами, которые предотвратят развитие грибков и плесневых культур (антисептики) и снизят показатель горючести природного сырья (антипирены).
Одним из средств, которые с успехом используются для вышеуказанных целей, является раствор буры или же медного купороса. Перед процедурой просушки он наносится путем распыления крупной дисперсии непосредственно на поверхность материала.

ВНИМАНИЕ! Бура, как и медный купорос, по сути, представляют собой яд. Работать с данными растворами можно только с защитой рук перчатками из резины, и органов дыхания — повязкой из марли либо респиратором.

Когда цикл сушки будет завершен, исходное сырье нужно смешать с известью в пропорции 10 к 1. Помимо этого, широкий ассортимент готовых к применению антисептических и противопожарных растворов можно приобрести в магазинах, реализующих товары для строительства. Их применение повысит степень стабильности природного материала.
Помимо этого, можно обработать опилки любым материалом, выпускаемым лакокрасочной промышленностью. Главное, чтобы он не отличался наличием специфического, резкого аромата. Опилки, прошедшие подобную подготовку, вполне подходят для теплоизоляции потолочной зоны объекта индивидуального жилого строительства.
Существуют и другие вариации создания утепляющего потолочного слоя при помощи опилок. Можно приготовить раствор, в основе которого будут использоваться вода и специальный затвердитель, набирающий твердость в процессе высыхания.

Такие мероприятия по подготовке массы опилок способны полностью нивелировать все их негативные свойства, присущие продуктам обработки древесины. Стоимость альтернативного варианта будет несколько выше, но выше будут и степень практичности такого материала, а также увеличится эксплуатационный срок.

Тепловая изоляция поверхности потолка опилками

Для производства работ по тепловой изоляции потолка отходами деревообработки нет необходимости в накоплении достаточной суммы на приобретение дорогостоящих материалов, что может значительно затянуть начало процесса. Утеплить потолочное пространство в бане достаточно просто, если придерживаться четко разработанного плана. Лучше использовать опилки, имеющие средние размеры, поскольку материал мелкой фракции сильно пылит, а слишком крупные фрагменты не обладают достаточными теплоизоляционными свойствами.

Важно использовать хорошо просушенный материал, в котором содержание влаги сведено к минимуму. Для предотвращения процессов гниения опилки нередко смешиваются с золой. Лучше всего применять для утепления опилки, которые сохли порядка полугода или дольше. Такое количество времени нужно для того, чтобы в исходном материале понизилась изначально высокая доля содержания сахаров. Именно они способствуют возникновению гнили.

В первую очередь приступают к обустройству пароизоляционной прослойки, а также к ликвидации крупных щелей путем их заполнения пеной для монтажа. Затем пароизоляция в промежутки между элементами лаг засыпается опилками. Слой их должен быть равномерным и не должен касаться зоны вывода трубы дымохода. Его изоляцию осуществляют обособленно, используя листы металла или керамзит.

Опилочный утеплитель потолка составляет обычно около 20 сантиметров, ориентироваться нужно на верхний уровень высоты балок перекрытий. Материал не требует трамбования. Поверх настилают пароизоляционную пленку или мембрану, либо просыпают утеплитель слоем золы. Если помещение чердака будет использоваться, то поверх лаг организуют дощатый настил, пригодный для ходьбы.

Утепление смесью опилок с гипсом или цементом

Чтобы теплоизолировать потолок бани при помощи данного варианта, предварительно обработанные и качественно высушенные опилки смешивают с гипсом или цементом. Пропорция составляет 10 к 1. При планировании бюджета утепляющих мероприятий стоит учитывать, что стоимость гипса выше, чем у цемента. Помимо этого, раствор гипса быстро подсыхает, из-за чего разводить его лучше малыми партиями. Работа с готовым составом должна производиться с высокой скоростью. Есть и положительный момент — при использовании подобных смесей опилки можно не подвергать слишком длительной сушке, поскольку в состав раствора будет включена вода.

Чтобы было проще приготовить готовый раствор, необходимо перемешать равные доли гипса или цемента с известью, а затем прибавить 10 частей пиломатериалов, которые можно не просушивать. К воде, используемой для приготовления состава, добавляется порошок медного купороса. Работа требует значительного приложения сил. Если есть возможность, лучше замешать раствор в бетономешалке, это сбережет силы и позволит уменьшить затраты времени.

Советы профессионалов

Подшивку балок лучше осуществлять шпунтованными досками для пола. Подойдет и материал с выбранной четвертью. Доски должны быть гладкими и хорошо просушенными.
Гвозди нужно забивать в доску не прямо, а под небольшим уклоном, направление которого для соседствующих гвоздей должно различаться.
Все деревянные элементы конструкции необходимо предварительно обработать специализированными растворами, которые повысят уровень пожаробезопасности материала и защитят его от нападений насекомых и развития плесени.
Внешнюю сторону потолка на неиспользуемом чердаке засыпают просушенными опилками, толщина слоя которых должна составлять от 15 до 20 сантиметров. Сверху либо монтируется паронепроницаемый материал, либо осуществляют засыпку слоя золы или отработанного шлака. Этот слой послужит заменой пленке. Для тепловой изоляции потолка в бане данный вариант является одним из наиболее рекомендуемых.
Идеальным вариантом будет обустройство утепляющего слоя еще в процессе возведения бани или жилого дома. Если на данном этапе провести данные мероприятия не удалось, всегда можно заняться утеплением в процессе эксплуатации здания.
Если перекрытие возведено на основе деревянных лаг, можно прибегнуть к теплоизоляции при помощи сыпучих материалов, имеющих небольшой вес. Одним из таких материалов являются опилки. При их применении нужно учитывать важный нюанс — для утепления зданий с жилыми или используемыми для хранения вещей чердаками их использовать нельзя.

В заключение

Экологичный тепловой изолятор для банного потолка давно завоевал популярность среди мастеров. Он имеет природное происхождение, отличается высокими показателями тепловой изоляции и совсем недорог. Соблюдая несложную технологию его использования, вы сможете быстро произвести комплекс работ по утеплению своими силами. Если материал будет правильно подготовлен и использован, в соответствии с нормами строительства, прослужит такой утеплитель достаточно долго.

Тип тепловой изоляции необходимо подбирать с учетом конструкции самой бани. Насыпные утеплители из природного сырья пригодны исключительно для плоских крыш с одним скатом. И располагать их нужно только со стороны чердака, а не внутри постройки.

Видео про утепление потолка опилками

Как утеплить потолок в бане своими руками

Есть несколько вариантов утепления потолка в бане. Для этой цели можно использовать как современные, так и традиционные материалы. Работать с современными материалами проще, но некоторые из них стоят приличных денег. С традиционным утеплением придется возиться дольше, но материалы или вообще бесплатны, или стоят копейки.

Если вы решите воспользоваться одним из современных теплоизоляционных материалов, необходимо учесть, что пенопласт как теплоизоляционный материал для бани неприемлем: он при высоких температурах выделяет вредные вещества, а вблизи от печи или трубы вообще может расплавиться. Не рекомендуют использовать при утеплении потолка бани и стекловату – она требует очень осторожного обращения и серьезной защиты как органов дыхания, так и кожных покровов, что в домашних условиях организовать невозможно.

Оптимальным вариантом можно считать «слоеный пирог»:

Гидроизлоляционная пленка;
Базальтовая вата;
Алюминиевая фольга.

Вариант «пирога» утепления потолка бани

Если говорить о толщине слоя теплоизоляции, то его величина зависит от климатических условий вашего региона, от типа кровли (с чердачным помещением или без) и от назначения помещения. В среднем толщина слоя теплоизоляции должны быть 10 см. Для парилок это значение рекомендуют увеличить, а также использовать два слоя пароизоляции – это будет способствовать накоплению пара.

Содержание статьи

Теплоизоляция потолка бани – самый распространенный метод

Этот метод приемлем как для утепления бани с чердачным помещением, так и без него. Главное, чтобы были смонтированы балки перекрытия, к которым и будет крепиться весь «пирог». Это один из самых простых для исполнения вариантов. Предварительно необходимо обработать балки антисептиками (если не сделали это до укладки). Затем приступаем непосредственно к монтажу утеплителя, а заодно и потолка.

Шаг 1. Прикрепляем со стороны помещения к балкам пароизоляцию. Она бывает нескольких видов: стандартная, с алюминиевым слоем, мембранного типа. Для утепления бань самым оптимальным вариантом будет пароизоляция с алюминиевым слоем. Кроме защиты теплоизоляции от влаги она решает еще одну задачу – отражает тепло внутрь помещения, что в 2-3 раза сокращает расходы на отопление и поддержание необходимых температур. Так что один раз потратив средства, вы будете регулярно их экономить. Это оправданное вложение денег, но и другие материалы вполне пригодны.

Фольгированная пароизоляция решает две задачи — не пропускает пар и отражает тепло обратно в помещение

Пароизоляция крепится к балкам при помощи степлера и скоб. Все швы проклеиваются специальным скотчем для фольги (желательно стыковать полотнища внахлест с заходом не менее 5 см).

Стыки необходимо проклеивать алюминиевым скотчем

Шаг 2. Прибиваем обрешетку. Со стороны помещения перпендикулярно балкам прибиваем обрешетку, которая будет поддерживать пароизоляцию и утеплитель, и к которой будет прибиваться обшивка потолка.

Так выглядит этот вариант утепления потолка в разрезе

Такой вариант дает возможность решить сразу две проблемы: с одной стороны между пароизоляцией и обшивкой потолка остается зазор, который создает оптимальные условия для отражения тепла. С другой стороны на пароизоляцию плотно ляжет утеплитель, что не даст возможности образовываться между ними конденсату (при намокании теплоизоляционные характеристики значительно ухудшаются).

Шаг 3. Укладываем утеплитель. Выбранный вами утеплитель укладывается в пространство между балками с наружной стороны (со стороны чердака или крыши). Укладывать нужно плотно, не оставляя зазоров и пустот. Лучше чуть сжать утеплитель и с усилием его вложить, чем оставить щели.

Плотно укладываем выбранный тип утеплителя

Шаг 4. Наружная защита – гидроизоляция. Для того чтобы защитить утеплитель от возможного попадания влаги и пыли, поверх него укладывают полиэтилен или термопленку. Фиксируется она при помощи степлера и скоб. Для улучшения значения теплопроводности между утеплителем и слоем гидроизоляции оставляют вентиляционный зазор.

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики «пирога» утепления

Шаг 5. Монтируем обшивку потолка. Какой материал использовать и как именно подшить потолок – решать вам. Самый распространенный материал – вагонка (евровагонка) или шпунтованная доска, но вариантов – масса.

Вариант «пирога» утепления потолка бани

Это все обязательные шаги. Но для обеспечения целостности всех слоев «пирога» желательно сделать еще на чердаке черновой пол, который укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Его можно сделать из необрезной или обрезной доски. В случае необходимости по нему можно будет ходить, не боясь повредить теплоизоляцию.

Этот потолок состоит из отдельных щитов, сколоченных по требуемым размерам. Для этого проводят замеры расстояний между балками, определяют размеры щитов наката (между балками и брусками щитов наката должен оставаться зазор не менее 5см). На несущие бруски требуемой длины набивают поперечные доски. Получаются сооружения, напоминающие корыта. Каждый из них изнутри выстилают пароизоляцией, закрепляют ее при помощи скоб.

Утепление панельного потолка в бане

На балки снизу набивают черепные доски, которые будут поддерживать щиты наката. Готовые щиты поднимают вверх, устанавливают на свои места и скрепляют с балками. В «корыта» и в зазоры между балками плотно укладывают теплоизолирующие материалы. После завершения работ конструкцию зашивают досками, уложенными перпендикулярно к балкам перекрытия.

Этот способ хорош тем, что для устройства потолка можно использовать обрезки досок (ширина щитов редко превышает 60 см). Но это довольно трудоемкий процесс, да и готовые щиты весят прилично, так что для их установки потребуется несколько человек.

Утепление потолка бани глиной с опилками или соломой

Если баня имеет чердачное помещение, значительно снизить теплопотери через потолок можно при помощи смеси глины и соломы (опилок, песка). На дощатое перекрытие чердака укладывают пароизоляцию (пергамин, рубероид и т.д.). Полосы укладывают с «нахлестом» в 5-10см. Сверху выкладывают смесь из глины и соломы (опилок). Для этого глину (2 части) размачивают, добавляют посеченную солому или опилки (3 части) и тщательно перемешивают. Можно использовать бетономешалку – это ускорит процесс, но не является обязательным условием. Полученная масса должна напоминать речной ил или густую сметану.

Смесь глины и соломы (или опилок) имеет хорошие теплоизолирующие характеристики

Смесь глины и соломы (опилок) наносят слоем от 5 до 10 см, разравнивают и оставляют сохнуть. Срок высыхания зависит от температуры и влажности и может занять до 30 дней. В высохшей глине появляются трещины, которые нужно будет заделать аналогичным составом. Иногда заделывать щели приходится дважды.

Чтобы сделать теплопотери через потолок еще меньше, поверх слоя глины насыпают слой опилок или щепок (общая толщина такого «пирога» не должна превышать 20см). Чтобы исключить перемещение опилок и увеличить «срок годности» теплоизоляции поверх опилок можно нанести еще один слой глины, но его толщина не должна превышать 2 см.

Есть еще один вариант утепления потолка в бане при помощи глины. Используют тот же состав, но в этом случае толщина слоя около 2-3см. После высыхания и заделывания трещин поверх глины насыпают опилки, стружку, сухие дубовые листья (они имеют антибактериальные свойства). Поверх этого «ковра» насыпают 5 см сухой земли. Это метод не самый чистый и достаточно хлопотный, но зато требует минимальных денежных вложений.

Другие «народные» теплоизоляторы для потолка в бане

Для утепления потолка в бане можно использовать керамзит. Он имеет хорошие теплоизоляционные свойства, но хорошо впитывает влагу. Потому при таком варианте утепления необходимо сделать тщательную пароизоляцию со стороны помещения.

Утепление потолка бани керамзитом

Возможно в два слоя, один из которых, в идеале, — фольгированная пленка (фольга обращена внутрь помещения). Поверх пароизоляции насыпают слой керамзита (толщиной до 30 см), а сверху укладывают слой гидроизоляции (можно два слоя). Для того чтобы по чердаку можно было ходить необходимо сделать дощатый настил (или пол).

У керамзите есть солидные недостатки. Он гигроскопичен — впитывает воду (до 25% от своей массы). Если на чердаке окажется пар или вода, он ее впитает, и станет намного тяжелее. И это надо учитывать при планировании фундамента. Второй недостаток — не самые лучшие показатели по теплопроводности. Раньше он был отличным материалом, но других просто не было. Сегодня есть достойный конкурент — пеностекло. Оно выпускается в виде небольших гранул, есть щебень и бой. Для теплоизоляции потолка в бане лучше использовать гранулы пеностекла. Они не впитывают влагу, не горят.

Можно утеплить потолок опилками. Лучше брать опилки на столярном производстве – там материалы используют с низкой влажностью, стружка получается легкая и сухая, к тому же так как сушка происходит при высокой температуре, отходы меньше повреждаются древоточцами (их личинки погибают в сушильных камерах).

Для начала балки перекрытия подшивают досками толщиной 25 мм и более, настилают пароизоляцию с заходом на стены и балки, закрепляют ее при помощи скоб. Далее, не утрамбовывая, насыпают опилки. Их количество зависит от толщины балок – опилки насыпают вровень с их верхним краем. Наши деды поверх опилок насыпали золу слоем до 2-3 см. Сегодня ее можно заменить мембраной. Если чердак будет каким-то образом использоваться, необходимо сделать настил из досок (укладывать их с обязательным зазором для вентиляции).

Утепление потолка бани опилками

Еще один вариант «экономного» утепления потолка бани: смешать опилки с цементом (10 частей опилок и 1 часть цемента). Перемешав эти компоненты в сухом виде, к ним добавляют воды. В результате консистенция должна напоминать бетонный раствор. Эту смесь наносят слоем до 10 см. После высыхания получается довольно твердая поверхность, по которой можно ходить. Причем у такого варианта достаточно высокие теплоизоляционные свойства и высокая надежность. Поверх можно уложить слой сухих опилок или листьев, но это по желанию.

Еще один вариант теплоизоляции из опилок. Он удобен тем, что наносить его можно на наклонные поверхности. Он хорошо «прихватывается», не горит, не нравится грызунам и не дает пыли. Берем:

сухие опилки – 85%;
алебастр – 5%;
известь – 10%;

Все перемешивается. Небольшими партиями состав заливается водой и наносится на поверхность (гипс быстро застывает).

Утепление потолка бани важный момент, но далеко не все варианты требуют значительных материальных затрат. Некоторые из представленных «народных» утеплителей вообще практически бесплатны. Чем утеплить потолок в бане – решает каждый исходя из своих вкусов, возможностей и предпочтений.

Как выбрать лучшую утепленную потолочную плитку?

Выбор теплоизоляционной потолочной плитки обычно зависит от понимания того, чего вы хотите и чего пытаетесь достичь, и насколько это соответствует тому, что предлагает рынок. Обычно существует несколько различных вариантов, некоторые из которых лучше подходят для определенных задач, чем другие. Одна из самых важных вещей, которую вы должны понять, — это укладка плитки с сопротивлением , что в промышленности означает глубину изоляции и поглощения.Плитка с высоким сопротивлением, как правило, толще, и ее сложнее укладывать, но часто достигается более тщательный результат, когда дело доходит до защиты от температурных сдвигов, звуков и таких проблем, как плесень и влага. Для покупателей также обычно рекомендуется хотя бы рассмотреть потолочные доски и панели, которые являются сопутствующими товарами с очень похожим использованием. Возможно, плитка по-прежнему лучше всего подходит для вашего проекта, но, по крайней мере, понимание конкурирующих вариантов может помочь вам сделать наиболее осознанный выбор.

Женщина держит книгу

Подумайте о своих целях и основной цели

Одна из первых вещей, которую вы захотите узнать, прежде чем даже исследовать варианты, — это то, что именно вы хотите получить от плиток.Для начала стоит подумать о таких вещах, как общий декоративный стиль помещения и о том, чего вы пытаетесь достичь с точки зрения контроля звука и температуры. Существует широкий выбор продуктов, обеспечивающих различные преимущества в отношении изоляционных свойств, простоты установки, обслуживания и очистки.

Если ваша единственная цель установки теплоизоляционной потолочной плитки — обеспечить лучшую теплоизоляцию с целью снижения затрат на отопление или охлаждение, тогда проблема заключается в выборе продукта с наибольшим значением теплоизоляции, которое соответствует вашему бюджету для работы.Если же, с другой стороны, важен окончательный вид комнаты, ваше решение может стать компромиссом между стоимостью изоляции, внешним видом и бюджетными ограничениями.

Что такое сопротивление

Большинство потолочных плит классифицируются с точки зрения их сопротивления, обычно обозначаемого буквой «R» на упаковке и в обзорах.Проще говоря, это мера теплового сопротивления, рассчитываемая по математической формуле. Понимание того, как вычисляется , обычно не так важно, как знание того, что он делает и как работает.

Традиционная изоляционная потолочная плитка обычно бывает квадратов размером 12 дюймов на 12 дюймов (30 см x 30 см) и полдюйма (1.27 см) толщиной. При установке непосредственно на существующий потолок они обеспечивают значение R около 0,68. В дополнение к своим изоляционным свойствам эти плитки также могут быть огнестойкими, а иногда и устойчивыми к плесени.

Сравнение с панелями и досками

Утепленные потолочные плитки бывают самых разнообразных под разными названиями, включая плитки, доски и панели.Все варианты дают практически одинаковый результат, но их внешний вид может сильно отличаться. Размер отдельных частей обычно является одним из самых значительных отклонений. Обычно панели в два раза шире — 24 дюйма на 24 дюйма (60 см x 60 см) — и имеют такую же толщину, как и плитка. Панели также доступны со свойствами, снижающими плесень и пожар. Панели большего размера обычно предпочтительны для больших площадей из эстетических соображений. Если вы ищете плитку, которая будет установлена в большой комнате, вам следует подумать о выборе вместо нее панелей.

Как и плитка, утепленные потолочные планки также обеспечивают защиту от плесени и огня. Доски бывают стандартных размеров: длина 84 дюйма (213 см), ширина 5 дюймов (12,7 см) и толщина 0,75 дюйма (1,9 см). Крепление досок к потолку даст значение R около 0,75, а установка их на балки даст значение R около 1.0.

Герметизация и изоляция существующих вентилируемых чердаков — Краткое описание соответствия нормам

В соответствии с 2015 IECC / IRC, Раздел R103.3 / R106.3 Проверка документов , должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.

Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы получить подробную информацию об утеплении чердака, установке, герметизации воздуха и строительных технологиях.

2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:

Изоляционные материалы и их сопротивление сопротивлению
Детали, показывающие, как изоляция должна быть применена к существующему потолку
Сведения, указывающие, что существующие или новые вентиляционные отверстия соответствуют минимальной чистой площади свободной вентиляции вентилируемого пространства
Детали перегородок карниза и люка или двери чердака
Детали воздушного уплотнения.

2015 IECC / IRC, Раздел R501.1.1 / N1107.1.1 Изменения — Общие. Перестройка существующего здания или его части должна соответствовать Разделам R502 / N1108, R503 / N1109 или R504 / N1110. Неизмененные части существующего здания не должны соответствовать требованиям.

R503.1 / N1109.1 Общие. Перестройка любого здания или сооружения должна соответствовать требованиям правил для нового строительства.Изменения должны быть такими, чтобы существующее здание или сооружение соответствовало положениям этого кодекса не меньше, чем существующее здание или сооружение до внесения изменений. Изменения не должны создавать небезопасные или опасные условия или перегрузить существующие системы здания. Изменения должны быть такими, чтобы существующее здание или сооружение потребляло не больше энергии, чем существующее здание или сооружение до изменения.
R503.2 / N1103.2 Изменение кондиционирования помещения. Любое некондиционируемое пространство или пространство с низким энергопотреблением, преобразованное в кондиционируемое, должно полностью соответствовать этому кодексу. (Это означает, что не только измененная сборка приводится в соответствие, но и все пространство или здание должны быть приведены в соответствие.)
R503.1.1 / N1109.1.1 Конструкция здания . Конструкции ограждающих конструкций здания, которые являются частью реконструкции, должны соответствовать Разделам R402.1.2 / N1102.1.2 (Таблица изоляции и оконного проема) или R402.1.4 / N1102.1.4 (Альтернатива U-фактора) и разделы от R402.2.1 / N1102.2.1 до R402.2.12 / N1102.2.12, R402.3 / 1 / N1102.3.1, R402.3.2 / N1102.3.2, R402. 4.3 / N1102.4.3 и R402.4.4 / N1102.4.4

Исключение: Следующие изменения не обязательно должны соответствовать требованиям для нового строительства при условии, что энергопотребление здания не увеличивается:

Существующие полости потолка, открытые во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
Конструкция, при которой существующая полость крыши не обнажена
Восстановление крыши
Крыши без изоляции в полости и там, где обшивка или изоляция обнажены во время повторного кровельного покрытия, следует изолировать либо над, либо под обшивкой.(Применяется изоляция чердачного этажа в соответствии с применимыми требованиями раздела «Обзор плана» ниже.)

2012 IECC / IRC, Раздел R101.4.3 / N1101.3 и 2009 IECC / IRC, Раздел 101.4.3 / N1101.4.3 Изменения — Общие. Изменения существующего здания или его части должны соответствовать положениям кодекса, поскольку они относятся к новому строительству, не требуя, чтобы неизменная часть (части) существующего здания соответствовала этому кодексу.

Исключение: следующие изменения не обязательно должны соответствовать требованиям для нового строительства, если потребление энергии в здании не увеличивается:

Существующие полости потолка, открытые во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
Конструкция, при которой существующая полость крыши не обнажена
Крыши без изоляции в полости и там, где обшивка или изоляция обнажены во время повторного кровельного покрытия, следует изолировать либо над, либо под обшивкой.

2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Критерии изоляции. Тепловая оболочка здания [1] должна соответствовать требованиям Таблицы R402.1.2 / N1102.1.2, основанной на климатической зоне, указанной в Главе 3, и конструкциях здания, связанных с вентилируемым чердаком (потолками), которые считаются частью Тепловая оболочка дома .

2015 IECC / IRC, раздел R402.1.3 / N1102.1.3 или 2012 IECC / IRC, раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Вычисление R-значения. Изоляционный материал, используемый в слоях, например, изоляция полости каркаса или непрерывная изоляция, следует суммировать для вычисления соответствующего R-значения компонента. Рассчитанные значения R не должны включать значение R для других строительных материалов или воздушных пленок.

Выдержка из Требования к изоляции и оконным проемам по таблицам компонентов

2015 IECC / IRC, Таблица R402.1.2 / N1101.1.2 или 2012 IECC / IRC, Таблица R402.1.1 / N1102.1.1

(R-значения одинаковы для обеих версий IECC / IRC)

Климатическая зона	1	2	3	4 Кроме морской	5 и морской 4	6	7-8
Потолок R-value	30	38	38	49	49	49	49

2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.4 / N1102.1.4 или 2012 IECC / IRC Section R402.1.3 / N1102.1.3 Альтернатива U-фактора. Узел с коэффициентом U, равным или меньшим указанного в таблицах, должен быть разрешен в качестве альтернативы значению R в таблицах требований к изоляции и оконным проемам по компонентам IECC / IRC.

Выдержка из таблиц эквивалентного U-фактора

2015 IECC / IRC, Таблица R402.1.4 / N1102.1.4 или 2012 IECC / IRC, Таблица R402.1.3 / N1102.1.3. (U-факторы одинаковы для обеих версий кодов)

Климатическая зона	1	2	3	4	5	6	7-8
Коэффициент U потолка	0,035	0,030	0,030	0,026	0,026	0,026	0,026

2015 IECC / IRC, Раздел R402.2.1 / N1102.2.1 Потолки с мансардными помещениями. Если Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 требует изоляции R-38 в потолке, установка R-30 на 100% площади потолка, требующей изоляции, должна считаться удовлетворяющей требованию для R-38 везде, где полная высота несжатый утеплитель R-30 простирается на верхнюю плиту стены у карниза. Точно так же, если Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 требует изоляции R-49 в потолке, установка R-38 на 100% потолка должна считаться удовлетворяющей требованию по изоляции R-49 везде, где полная высота несжатого R -38 изоляция распространяется на верхнюю пластину стены у карниза.Это сокращение не должно применяться к альтернативному подходу с коэффициентом U в Разделе R402.1.4 / N1102.1.4.

2015 IECC / IRC, Раздел R402.2.2 / N1102.2.2 Потолки без чердачных помещений . Если
Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 требует уровней изоляции выше R-30, а конструкция
узла крыши / потолка не обеспечивает достаточного пространства для требуемой изоляции, минимально необходимая изоляция для таких узлов крыши / потолка должна быть Р-30. Это сокращение на
изоляции от требований раздела R402.1.2 / N1102.1.2 должно быть ограничено до
500 квадратных футов или 20% от общей площади изолированного потолка, в зависимости от того, что меньше. Это сокращение не должно применяться к альтернативному подходу с коэффициентом U в Разделе R402.1.4 / N1102.1.4.

2015 IECC / IRC, Раздел R402.2.3 / N1102.2.3 Перегородка карниза. Для воздухопроницаемой изоляции на вентилируемых чердаках необходимо установить перегородку рядом с вентиляционными отверстиями на потолке и карнизе. Перегородки должны иметь отверстие, равное или превышающее размер вентиляционного отверстия.Перегородка должна выступать над изоляцией чердака. Перегородка должна быть разрешена из любого твердого материала.

2015 IECC / IRC, Раздел R402.2.4 / N1102.2.4 Люки и двери доступа. Любые люки или двери для доступа из кондиционируемых помещений в некондиционированные пространства, такие как чердаки, также должны быть изолированы до уровня, эквивалентного изоляции на окружающих поверхностях. Кроме того, люк или дверь также должны быть снабжены уплотнением и прокладками, чтобы минимизировать утечку воздуха.Должен быть обеспечен доступ ко всему оборудованию, предотвращающему повреждение или сжатие изоляции. При установке неплотной теплоизоляции необходимо предусмотреть деревянную или эквивалентную перегородку или фиксатор, цель которых — предотвратить просыпание сыпучей изоляции в жилое пространство при открытии доступа на чердак и обеспечить постоянное средство поддержания установленного R-значения неплотной изоляции.

Исключение: вертикальные двери, обеспечивающие доступ из кондиционированных пространств в некондиционированные, могут быть допущены в соответствии с требованиями к оконным проемам Таблицы R402.1.2 / N1102.1.2 в зависимости от применимой климатической зоны, указанной в главе 3.

2012 и 2009 IECC / IRC, Раздел R402.2.1 / N1102.2.1 Потолки с чердачными помещениями. Язык аналогичен IECC / IRC 2015 года.

2012 и 2009 IECC / IRC, Раздел R402.2.2 / N1102.2.2 Потолки без чердачных помещений. Формулировка, аналогичная IECC / IRC 2015 года, за исключением IECC / IRC 2009 года, ограничила сокращение площади потолка до
500 квадратных футов, тогда как в 2012 и 2015 годах допускается до 500 квадратных футов или 20% от общей площади изолированного потолка, в зависимости от того, меньше.

2012 IECC / IRC, Раздел R402.2.3 / N1102.2.3 Перегородка карниза. Язык аналогичен IECC / IRC 2015 года. В IECC / IRC 2009 не было этого положения.

2012 IECC / IRC, Раздел R402.2.4 / N1102.2.4 и 2009 IECC / IRC, Раздел 402.2.3 / N1102.2.3 Люки и двери доступа. Язык аналогичен IECC / IRC 2015 года.

Воздушное уплотнение / Контроль утечки воздуха

2015 IECC / IRC, R402.4./N1102.4 Утечка воздуха . Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничить утечку воздуха.

R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания . Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие.
R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции [2], должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства.Ниже приведены общие требования и компоненты из таблицы, применимые к герметизации и утеплению потолков (вентилируемые чердаки).

2015 IRC / IECC, таблица установки воздушного барьера и изоляции R402.4.1.1 / N1102.4.1.1

Непрерывный воздушный барьер [3] — Подтвердите, что в строительной документации указывается непрерывный воздушный барьер для компонентов здания, связанных с изоляцией потолка (вентилируемый чердак).
Потолок / чердак — Воздушный барьер в любом подвесном потолке / перекрытии должен быть выровнен с изоляцией, а любые зазоры в воздушном барьере должны быть заделаны. Отверстия для доступа, ниспадающие лестницы или двери в перегородке, ведущие в не кондиционированные чердаки, должны быть закрыты.
Валы / проходы — Валы воздуховодов, проходы в коммуникациях и отверстия дымоходов во внешнее или некондиционное пространство загерметизированы.
Встраиваемое освещение — Встраиваемые осветительные приборы, установленные в потолке (вентилируемый чердак), герметично соединены с гипсокартоном, а установленные светильники герметичны и имеют класс защиты IC.
Башмаки регистров HVAC — Башмаки регистров HVAC, которые проникают в потолок (вентилируемый чердак), герметизируются с черным полом или гипсокартоном.
Спринклеры скрытого монтажа — Спринклеры скрытого пожаротушения следует опломбировать только способом, рекомендованным производителем. Запрещается использовать герметик или другие клеящие герметики для заполнения пустот между накладками пожарных спринклерных систем и потолком.

2012 IECC / IRC, R402.4 / N1102.4 Утечка воздуха. Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничить утечку воздуха.

R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания . Методы уплотнения, используемые между разнородными материалами, должны допускать различное расширение и сжатие.
R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства.Нижеприведенные подпункты представляют собой компоненты из таблицы, которые применимы для герметизации и изоляции потолков (вентилируемые чердаки).
R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Таблица установки воздушного барьера и изоляции
Воздушный барьер и тепловой барьер — Сплошной воздушный барьер должен быть установлен в ограждающей конструкции здания (потолке). Разрывы или стыки в воздушной преграде следует заделать. Не следует использовать воздухопроницаемую изоляцию в качестве герметизирующего средства.
Потолок / чердак — Воздушный барьер в любом подвесном потолке / перекрытии должен быть выровнен с изоляцией, а любые зазоры в воздушном барьере должны быть заделаны. Отверстия для доступа, ниспадающие лестницы или двери в перегородке, ведущие в некондиционированные чердаки, должны быть закрыты.
Валы / проходы, утопленное освещение и сапоги регистров HVAC — Язык аналогичен IECC / IRC 2015 года.

2009 IECC / IRC, 402.4.1 / N1102.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания

Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничить утечку воздуха.Методы уплотнения, используемые между разнородными материалами, должны допускать различное расширение и сжатие. Источники инфильтрации (см. Список ниже) должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
Все стыки, швы и отверстия
Проходы инженерных сетей
Подвесные потолки или выемки, прилегающие к тепловой оболочке
Проемы доступа на чердак
Другие источники проникновения.

[1] Термин «, тепловая оболочка здания » в IECC / IRC 2015 определяется как стены подвала, внешние стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые ограничивают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционированным пространством. и освобожденное или безусловное пространство.

[2] Таблица R402.4.1.1 IECC 2015 года и таблица N1102.4.1.1 IRC 2015 года.

[3] Термин «непрерывный воздушный барьер» в IECC / IRC 2015 определяется как комбинация материалов и узлов, которые ограничивают или предотвращают прохождение воздуха через тепловую оболочку здания.

В тренде

HGTV Городской оазис 2020

Fixer к Fabulous

Центральные украшения ко Дню Благодарения

2021 Цветовые тренды

Идеи для хранения на маленькой кухне

Комнатные растения для слабого освещения

Показывает

Особняки со скидкой
Брат против.Родной брат
Знаменитость I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Рок блок
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны

Увидеть больше в шоу

дизайн

Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна

Узнать больше в дизайне

На открытом воздухе

Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию

Увидеть больше на открытом воздухе

Живущий

Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость

Увидеть больше в жизни

Как

Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы

См. Больше в разделе «Как сделать»

Лотереи

HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
HGTV Дом мечты
Умный дом HGTV

Увидеть больше в лотереях

Магазин

Фото Вдохновение

Информационные бюллетени
Журнал
Расписание ТВ
Смотреть вживую

Как утеплить потолок?

Как утеплить потолок?

Приступая к обустройству дома, в первую очередь необходимо утеплить потолок.Потому что это основная точка, удерживающая тепло. Если все сделано правильно, то за отопление переплачивать не придется. Эта статья расскажет, как утеплить потолок, какие материалы для этого понадобятся.

Утепление потолка в доме

Перечислим, что для этого нужно:

Изоляция — минеральная вата
Пенопласт, толщина 50 мм
Пергам для гидроизоляции
Доска обрезная 30 мм на 150 мм
Гвозди
Рейки, 10-20 мм
Монтажная пена
Инструменты: нож, молоток, ножовка по дереву или электрический лобзик

Прежде чем приступить к работе, необходимо произвести расчет материала, результатом которого будет толщина изоляционного покрытия.Следует учесть, что коэффициент теплопередачи должен быть не менее 0,24 Вт / м2К, что достигается при толщине от 15 до 40 см (в зависимости от того, новое или старое здание и класса теплопроводности материала). .

Нельзя пренебрегать требованиями пожарной безопасности:

Обогреватель должен остановить распространение пламени пожара в течение 25 минут в частном доме и 90 минут в квартире.
Перед установкой утеплителя необходимо заделать перекрытия между основным помещением и чердаком.
Перед утеплением в доме деревянными балками необходимо установить пароизоляцию, чтобы избежать скопления влаги. Можно закрыть гипсокартон внахлест или провести штукатурку.

Выбор технологии теплоизоляции

Далее необходимо выбрать подходящую технологию утепления, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Если есть затруднения в понимании того или иного способа утепления, можно прибегнуть к помощи Интернета и найти, как утеплить потолок, видео с подробным описанием всех действий.

Утепление пола пеной

Подходит для утепления межэтажных полов. В этом случае происходит постепенная укладка всех компонентов (пергамент, пенопласт, рейки, минеральная вата). Метод дает свободу выбора толщины слоя теплоизоляции и выбора материалов (рулонная теплоизоляция или насыпная).

Утепление помещения изнутри

При этом необходимо скрупулезно выполнять все работы и тщательно подходить к выбору материалов.Этот способ идеально подходит в ситуации использования чердака в качестве склада, а не жилого помещения, а также при наличии воздуховодов и различных видов коммуникаций. Утепляя потолок изнутри, нужно учитывать, что здесь уменьшается высота помещения.

Изоляция с пеной

Это требует профессиональных навыков и специального оборудования. Метод заключается в нанесении специального порошкового утеплителя (перлита) на потолки, предварительно проведя все подготовительные работы по утеплению жилого помещения во избежание попадания туда материала.

Утепление потолка в квартире

Это актуально для квартир, находящихся на последних этажах многоквартирных домов. При недостаточном утеплении теплый воздух из гостиной уходит вверх через плиты. Если вам интересно, как утеплить потолок в квартире самостоятельно, то на сегодняшний день существует множество методов и материалов, из которых можно выбрать подходящий.

Самый быстрый и простой способ — приклеить пенопласт на потолок. Они готовы к использованию, на них есть рисунок, украшающий поверхность, их нужно только закрепить специальным клеем на потолке.
Другой способ более дорогой, но более надежный в конечном результате. Он заключается в утеплении потолка тонкими рулонными материалами, например,

Утеплитель сруб

Как и в случае со стандартным домом из кирпича, бревенчатые домики также требуют теплоизоляции. Вы можете подумать, что дерево — это естественный изолятор, и в какой-то мере будете правы. Дерево действительно обеспечивает естественное тепло, в зависимости от толщины используемых бревен. Однако даже толстых бревен недостаточно, чтобы противостоять суровым зимним температурам, а значит, необходима изоляция.

Общие типы изоляции

Есть несколько способов утеплить ваш дом из бруса и ряд продуктов, которые вы можете использовать. Ниже представлены наиболее распространенные типы. Также обратите внимание, что вам нужно будет покрыть их слоем фанеры, чтобы они были в безопасности.

Rockwool — Его можно покупать упаковками, цена будет варьироваться в зависимости от толщины и количества шерсти.

На картонной основе — состоит из толстого пенопласта, который уложен в термический слой.Легко резать острым ножом.

Полистирол — это искусственный продукт, он довольно хрупкий. Часто это самый дешевый вариант.

Как утеплить кабину

После того, как вы выбрали, какой тип изоляции вы хотите использовать, самое время заняться изоляцией. Следующие методы должны помочь;

Пол — Убедитесь, что на полу нет пыли и мусора. Вы также можете положить защитную пластиковую мембрану перед добавлением какой-либо изоляции.Как только это будет сделано или нет, просто отрежьте тип изоляции, чтобы она поместилась между балками пола. Затем накройте поверхность пола фанерной доской. Наружная фанера должна быть подогнана так, чтобы она проходила по изоляции, но не в одном направлении.

Если вы уже построили бревенчатую хижину с плоским полом, вы, по сути, создаете второй этаж для изоляции. Для этого установите балки перекрытия и опоры, а затем выполните описанный выше метод. Не забудьте принять это во внимание при строительстве бревенчатой хижины.

Стены — Если вы еще не добавили опоры в балки стен, вам нужно будет сделать это сейчас. Уложить один кусок утеплителя от потолка до пола очень сложно. Лучший способ — сделать перерыв между ними, который создают носители. После того, как вы установили опоры, обрежьте изоляцию по размеру и прикрепите ее. Если вы используете минеральную вату, это может быть работа двух человек. Скройте изоляцию, установив внешние фанерные панели.

Крыша — Изоляция крыши любого дома — самая сложная, но самая важная задача. Это важно, потому что большая часть тепла теряется через крышу. Это сложно из-за его высоты и разной степени неловкости, связанных с этим. Самый простой способ утеплить крышу — сделать это снаружи. Это означает, что, как и в случае с полом, вы создаете вторую крышу. Сделайте внешние балки и несущие элементы на внешней стороне вашей крыши, выложите свой тип изоляции и поверх фанеры.После того, как вся область будет восстановлена, вы можете прикрепить кровельный фетр или черепицу.

Профессиональные потолки

9018 Менеджеры центров по уходу за детьми 133

9018

Инженеры-химики и материаловеды

Специалисты по обучению

и инженеры-технологи *

9018 9018 9018 Преподаватели Университета 5

9018 9018 4

9018

<20

9018 9018

9018

9018 4

2616

9018 Психологи 30

9018 9018 9018 9018 9018 9 3941

1331	Менеджеры по строительству	7,145	0
1332	Руководители инженерного отдела	1,474	0	1000 9018 9018
1342	Менеджеры служб здравоохранения и социального обеспечения	1,666	<20
1399	Другие менеджеры-специалисты	4,188	0				1,000	0
2112	Профессионалы в области музыки	1,000	0
2121	Художественные руководители, продюсеры и ведущие СМИ	1,000			1,000	0 9 0184	1,000	0
2212	Аудиторы, секретари компаний и казначеи компаний *	1,619	0
2241	Актуарии, математики и статистики			Экономисты	1,000	0
2245	Земельные экономисты и оценщики	1,000	0
2247	Консультант по вопросам управления	4,526 9018	Консультант по вопросам управления	4,526 9018 9018 Ландшафтные архитекторы	1,452	0
2322	Картографы и геодезисты	1,000	0
2331	Инженеры-химики и материаловеды	1,000
1,000	3,919	141
2333	Инженеры-электрики	1,348	98
2334	Инженеры-электронщики *	1,000 20184	1,000	2,682	48
2336	Горные инженеры	1,000	20
2339	Другие специалисты в области инженерии *	1,000 20184	9018 9018 9018 9018 Ученые в области сельского хозяйства и лесоводства	1,000	<20
2342	Химики, специалисты в области пищевых продуктов и виноделия	1,000	<20
2343					Ученые-экологи 9018 3 2344	Геологи, геофизики и гидрогеологи	1,000	0
2345	Ученые-биологи	1,000	<20
2346		2346	Лаборатория
2347	Ветеринары	1,000	0
2349	Другие специалисты в области естественных и физических наук	1,056	0
2411			2411		0
2414	Учителя средней школы	8,716	0
2415	Учителя специального образования	1,721	0	0
2512	Специалисты в области медицинской визуализации	1,161	<20
2514	Оптометристы и ортоптисты	1,000	0
1,000	0
2521	Хиропрактики и остеопаты	1,000	0
2524	Эрготерапевты	1,461	9018 9018 9018
2526	Ортопеды	1,000	0
2527	Специалисты по речи и аудиологи	1,000	0
Врачи общей практики и 25183 Айсеры	4257	24
2533	Специалисты по внутренним болезням	1,000	68
2534	Психиатры	1,000	1,000	<20
2539	Практикующие другие врачи	1,168	92
2541	Акушерки	1,333
2611	Бизнес-аналитики и системные аналитики в области ИКТ *	2,273	0
2612	Мультимедийные специалисты и веб-разработчики	1000	0
8,405	0
2621	Администраторы баз данных и систем, специалисты по безопасности ИКТ	2,667	0
2631	Специалисты по компьютерным сетям *		2245 018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 Специалисты в области телекоммуникаций	1,000	76
2711	Барристеры	1,000	0
2713	Поверенные	4,535	9018 27184
2725	Социальные работники	1862	0
3122	Чертежи и техники по гражданскому строительству	1000	<20
ing Чертежи и техники	1,000	<20
3132	Технические специалисты по телекоммуникациям	1,000	<20
3211						Motor Mechanics	5,205	0
3222	Специалисты по работе с листовым металлом	1,000	0
3223	32162			Слесари и слесари по металлу	6,335	0
3233	Специалисты по прецизионному металлу	1,000	0
3241	Панели 183	1,000 0184	9018	1,000 83 Каменщики и каменщики	1,712	0
3312	Плотники и столяры	6,812	0
3322	Мастера рисования								1,000	0
3332	Штукатурки	1,452	0
3334	Настенные и напольные плитки	1,000	9018 9018 9018	9018 9018 9018 0
3411	Электрики	8,021	0
3421	Механики кондиционирования воздуха и охлаждения 0184	1,581	0	9018 9018 Распределение электроэнергии 9018 9018 9018
3423	Специалисты в области электроники	2,047	0
3513	Повара	2,256	0
3611	Краснодеревщики	1,694	0
3991	Судостроители и судостроители	1,000	0
4523		1,216 9018 9018 9018 Спортивные тренеры, инструкторы и служащие 4524	Спортсмены	1,000	0

Разное
Утеплитель для внутренних стен: виды, как выбрать, лучшие марки
02.11.202124.11.2020 By alexxlabLeave a comment

виды, как выбрать, лучшие марки

Сохранить тепло и сэкономить энергию позволяет качественное утепление фасадов ограждающих конструкций, которое используется в современном строительстве. Но в старых зданиях отсутствует внешняя изоляция, поэтому жильцы таких домов часто применяют утеплители для внутренних стен дома.

По вопросу целесообразности изоляции дома изнутри давно высказываются прямо противоположные мнения. Несмотря на отрицательное отношение к такому виду утепления, СНиПом допускается вариант внутренней теплоизоляции, если существуют причины, по которым невозможно укрыть фасад снаружи.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Сложности и недостатки утепления стен внутри дома

Чтобы понять, почему именно внутреннее утепление часто встречает сопротивление не только хозяев дома, но и профессиональных строителей, нужно рассмотреть все негативные стороны этого вида изоляции. С отдельными отрицательными моментами можно смириться, но существуют и такие факторы, последствия которых могут быть довольно серьезными.

К основным минусам внутреннего утепления относятся:

Уменьшение полезной площади помещения. К примеру, если в комнате размером 3х6 метров использовать для утепления двух наружных стен материал толщиной 5 см, то площадь станет меньше приблизительно на 0,5 м².

Сложность и дороговизна применяемой технологии. Если проводить работы в соответствии с регламентом, то придется полностью освобождать от мебели комнату и осуществлять сложные мероприятия по обустройству дополнительной вентиляции и защите стен от конденсата.

Образование «мостиков холода». Перегородки, стыки и внутренние конструкции в стенах при охлаждении вызывают проникновение холода в помещение и появление конденсата под утеплителем.

Опасность для здоровья. Некоторые виды утеплителей для стен изнутри могут выделять вредные летучие вещества. Нужно выбирать экологичный материал, который полностью соответствует требованиям безопасности.

Саму главную угрозу представляют теплофизические процессы, происходящие на поверхностях, изолированных изнутри. Именно из-за них на стенах появляются потеки, в квартире распространяется грибок и плесень с характерным запахом. К таким последствиям приводит неграмотный монтаж утеплителя, который нарушает режим обмена влагой.

Чем вата чревата. Почему возникают проблемы при утеплении изнутри?

Основные недостатки внутренней изоляции стен проявляются, как правило, зимой. В этот период разница между температурой воздуха внутри и снаружи помещения может быть самой большой. Но часто проблемы возникают осенью и весной, когда на улице низкая температура.

Главным врагом всех строительных конструкций является влага. Если вода попадает внутрь утеплителя, то он намокает и становится благоприятной почвой для возникновения грибков и плесени.

Между температурой окружающей среды и влагой на стенах существует прямая связь. В условиях перепадов температур из воздуха выпадают пары. Когда их накапливается достаточно много, на стенах выступает конденсат. В строительстве существует понятие «точка росы». Это определенная температура, при которой на холодной поверхности появляется вода.

Этот показатель зависит от состояния воздуха в комнате и температуры внутри утепленного слоя. Чем больше влаги в воздухе, тем выше точка росы. То есть при увеличении влажности этот показатель стремится к более высокой температуре. Даже при незначительном понижении появится влага. Чтобы получить показатели точки росы используются сложные расчеты. При проектировании зданий используется сводная таблица, где отражены температурные значения точки росы в зависимости от влажности и температуры внутри дома.

Согласно СанПиНу нормальной температурой в помещении считаются +20-22°С, а норма влажности установлена в 55%. При таких значениях влажности и температуры, точка росы будет появляться в том месте стены, где будет температура +10,7°С.

Точка росы может перемещаться внутри стеновой конструкции. Она располагается ближе или дальше от внутреннего помещения. Ведь зимой дома отапливаются, а на улице минусовые показатели. При многослойности ограждающей конструкции место выпадения конденсата определяется толщиной и теплопроводностью каждой прослойки. И многое здесь зависит от их взаимного расположения.

При отсутствии утепления стены точка росы располагается внутри нее. Оградительная конструкция отдает тепло на улицу, поэтому в комнате прохладно даже при включенном на полную мощность отоплении.

Если утеплитель монтируется снаружи, то вся внешняя стена хорошо прогревается от отопления внутри помещения. Точка росы при этом переходит в изоляционный слой, где накапливается конденсат. Влагу периодически нужно удалять, с этой целью используется технология вентилируемых фасадов.

Отведение влаги с утепленного вентилируемого фасада.

В случае, когда укладывают утеплитель для стен внутри квартиры, внешние стены полностью промерзают, потому что доступ к теплу закрыт изоляционным слоем. Точка росы перемещается внутрь помещения, поближе к утеплителю. Но с повышением температуры на улице она может вновь уйти вглубь стены.

При таких колебаниях между ограждающей конструкцией и утеплителем накапливается конденсат, который значительно снижает теплоизоляционные характеристики материала. При понижении температуры влага замерзает, и тогда возможно разрушение клеевого слоя. Стены намокают, впоследствии может появиться грибок и плесень.

Точка росы при внутреннем утеплении

1. Зона образования конденсата; 2. Утеплитель; 3. Стена; 4. Точка росы.

К основным положительным моментам теплоизоляции внутри здания причисляют намного более комфортные условия монтажа, чем при наружных работах. Укладка осуществляется в теплом помещении, нет необходимости возводить леса. Кроме того, все мероприятия можно произвести самостоятельно.

Как справиться с недостатками внутреннего утепления

В Строительных Правилах не рекомендовано при проектировании теплоизоляции помещений применять утеплитель изнутри. Однако, в случае необходимости внутреннего утепления, теплоизоляционный слой должен быть сплошным и долговечным.

Чтобы предупредить возникновение сырости, следует максимально изолировать место, где располагается точка росы, от воздействия паров.

С этой целью предусмотрен комплекс мероприятий:

1. Использование утеплителя с минимальной паропроницаемостью. Нужно, чтобы эта характеристика материала была меньше, чем у стены. Главное правило — паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу. В этом случае и влага постепенно будет выходить наружу.

А — пароизоляция уменьшается изнутри наружу; Б — пароизоляция увеличивается изнутри наружу.

2. Качественный монтаж. Рекомендуется укладывать утеплитель на клей, причем клеящий состав наносится не точечно, а по все поверхности (под гребенку) во избежание оставления зазоров.

Нанесение клея на утеплитель под гребенку.

3. Оборудование помещения дополнительной вентиляцией. Качественный воздухообмен поможет избежать влажности. Нужно использовать системы механической вентиляции или установить на окнах регулирующие клапаны.

Оконный вентилируемый клапан.

4. Особое внимание нужно уделить мостикам холода. При монтаже теплоизоляции внутри помещения возможность утеплить места стыков наружных стен отсутствует. Поэтому изолятор укладывают с заходом на соседние стены. Эти выступы можно затем декорировать коробами.

5. Укрытие пароизоляцией. Если в качестве утеплителя используется каменная вата, то со стороны помещения она должна быть герметично закрыта специальной пароизоляционной мембраной, при этом все стыки тщательно герметизируются.

Монтаж пароизоляционной мембраны поверх утеплителя.

Какой вид утеплителя лучше использовать для стен внутри дома

Производители стройматериалов сегодня предлагают широкий выбор теплоизоляторов. Однако не все материалы подходят для утепления изнутри. У каждого материала есть отличительные особенности, которые нужно учитывать при выборе изолятора.

Пенополистирол

Одним из самых лучших материалов для утепления стен внутри дома, обеспечивающих эффективную теплоизоляцию, является пенополистирол. Различают вспененный и экструдированный пенополистирол.

Вспененный пенополистирол.

Экструдированный пенополистирол.

Для внутреннего утепления можно использовать оба материала, но лучше отдать предпочтение экструдированному пенополистиролу. Он обладает большей плотностью и выпускается только крупными производителями, контроль качества которых обеспечивает производство экологически чистого материала.

Пенополистирол отлично держит тепло и не пропускает влагу, поэтому его популярность во внутреннем утеплении постоянно растет.

В сравнении с другими изоляторами пенополистирол выделяется:

минимальным водопоглощением;

простотой укладки;

небольшим весом;

возможностью легко нарезать нужные формы;

стойкость к нагрузкам.

Пенополистирол выпускается в форме плит различной толщины. Для утепления внутри здания можно использовать тонкие плиты, чтобы максимально сэкономить пространство. Материал не впитывает воду и надежно изолирует зону точки росы. Но для этого необходимо тщательно обработать стыки плит и места примыкания к стене.

Использование плит со ступенчатыми кромками исключает появление щелей и зазоров. Монтаж осуществляется с помощью клеевого состава с дополнительным крепежом посредством тарельчатых дюбелей. Клей необходимо наносить на плиты в сплошную, при помощи гребенки, чтобы не оставались зазоры между стеной и утеплителем.

Монтаж пенополистрола на внутренние стены.

Снаружи пенополистирол необходимо обязательно отделать штукатурным слоем с применением армировочной сетки. Штукатурный слой подвергается шпаклеванию, после чего он готов к монтажу отделочных материалов.

Недостатком такой стены является невозможность навешивания тяжелых предметов и недостаточная шумоизоляция, так как пенополистирол обладает не очень хорошими звукоизоляционными свойствами.

Каменная вата

Каменная вата обладает высокой паропроницаемостью и не очень хорошо подходит для утепления стен внутри дома. Вся проблема в том, что она способна напитывать влагу из помещения. При применении этого утеплителя нарушается главное правило — паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу.

Даже применение пароизоляционной мембраны не всегда способно решить проблему. При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к конденсации влаги на пароизоляционном слое. Что, в свою очередь, будет способствовать образованию плесени и грибков на внутреннем отделочном слое.

В случае если утепление внутренних стен вам необходимо произвести именно каменной ватой, производители утеплителей советуют установить несущий каркас. Плиты утеплителя необходимо укладывать между опорами каркаса, а поверх каркаса и утеплителя обязательно смонтировать пароизоляционную мембрану.

Монтаж каменной ваты.

Далее, поверх первого каркаса набивается дополнительный, ч

Как утеплить стены изнутри в частном доме: лучший способ

Вопрос о внутреннем утеплении вызывает множество споров и имеет своих ярых противников. Но есть и те, кто верит, что такой вариант поможет сделать здание более комфортным для проживания. Правы обе стороны. В каждой ситуации есть основания для принятия той или иной позиции. Но прежде чем выбирать такой способ для внутренней отделки частного дома, стоит тщательно взвесить все за и против, изучить особенности, подобрать безопасный утеплитель.

В каких случаях это актуально

Утепление стен изнутри безусловно позволяет повысить теплотехнические показатели дома. Но это нетрадиционная технология, ведь обычно стараются делать наружное утепление. Однако есть такие ситуации, когда другого выхода нет.

Внутренняя теплоизоляция рекомендуется только тогда, когда невозможно провести наружное утепление

Также вариант актуален для многоквартирных домов. Он помогает не только повысить комфортность жилья, но и предотвратить появление таких неприятностей, как плесень или грибок.

Проблемы

Данный способ имеет целый ряд недостатков. Именно по этой причине у метода имеется множество противников. Утепление стен “изнутри” может вызвать следующие проблемы:

Стены не защищены от холода. Несущая конструкция здания продолжает контактировать с наружным воздухом. Это может привести к ее постепенному разрушению. На поверхности начнут появляться трещины. Данное мероприятие не только не защищает наружную стену от холода, но и забирает у нее часть тепла, ведь до утепления часть тепла из помещения обогревала стену, а теперь этот поток перекрывается.
Выпадение конденсата. Он образуется на холодной поверхности при контакте с теплым воздухом. Теплотехники называют место выпадения конденсата точкой росы. Основная задача теплоизоляции сдвинуть точку росы за пределы стены. Утепление “изнутри” обеспечивает смещение точки росы на границу между стеной и утеплителем. Этот процесс скрыт, поэтому хозяева дома не замечают его. Но влажность станет отличным условием для размножения различных микроорганизмов.
Уменьшение площади помещений. Современные виды утеплителей обладают хорошей эффективностью. Но наука еще не придумала настолько хорошего материала, чтобы его толщина была минимальной. Чтобы утеплить дом со стороны помещения, потребуется от 5 до 10 см изоляции. Это достаточно сильно съедает площадь. Глазу это не так заметно, но если подсчитать потери для всего здания, цифра получается существенная.

При внутреннем утеплении точка росы смещается к границе между стеной и утеплителем

Поэтому прежде чем решиться на внутреннее утепление стен дома, рекомендуем внимательно задуматься над перечисленными проблемами. В этом случае незнание не освобождает от ответственности, поскольку результат невнимательности даст о себе знать в первые годы эксплуатации.

Выбор материала

Технология позволяет использовать разные виды утеплителей. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Чаще всего используют следующие варианты утепления стен изнутри:

Пенопласт

Пенопласт стоит недорого и обладает хорошей эффективностью. В большинстве случаев будет достаточно 5 см для обеспечения комфортного микроклимата. Он позволяет выполнить работы быстро, без сложной обработки и дополнительного инструмента.

Пенопласт – недорогой и эффективный теплоизолятор

Но этот материал обладает существенными недостатками:

низкая прочность;
горючесть;
плохая паропроницаемость – пенопласт способен превратить дом в настоящий парник.

Чтобы избежать последнего прогноза, потребуется устройство принудительной вентиляции. Такие мероприятия потребуют дополнительных финансовых и трудовых затрат. Читайте подробную статью об утеплении пенопластом изнутри.

Экструдированный пенополистирол

Ближайшим родственником пенопласта стал экструдированный пенополистирол (типа “Пеноплекс”). Он очень похож внешне, но имеет оранжевую окраску вместо белой. Также стоит отметить, что он обладает большей прочностью и долговечностью. Но такие недостатки как горючесть и плохая паропроницаемость никуда не делись. Такое утепление стены не даст ей дышать и потребует устройства дополнительной вентиляции.

Ознакомьтесь с информацией по утеплению стен “Пеноплексом” изнутри.

Пеноплекс прочнее пенопласта и служит дольше

Можно ли выполнять внутреннее утепление с помощью пенополистиролов? Да, можно. Но нужно подготовиться к негативным последствиям и вовремя их устранить. Такой вариант больше подойдет для кирпича или легких бетонов. Дерево для стен обычно выбирают именно за его способность дышать. Пенопласт или пеноплекс с легкостью перекроют воздушные потоки и сведут на нет все преимущества древесины.

Минеральная вата

Такой утеплитель получил широкое распространение. Он стоит сравнительно чуть дороже, зато обладает высокой паропроницаемостью. Рекомендуется выбирать базальтовую минеральную вату, которая выпускается в жестких плитах. Она проста в монтаже, не горит, обладает достаточно высокой прочностью.

Но располагать утепляющий слой внутри комнаты следует осторожно. Этот материал обладает низкой влагостойкостью. Вата отлично впитывает воду, после чего практически перестает выполнять свои прямые функции. Для надежной защиты от влаги следует предусмотреть пароизоляцию со стороны теплого воздуха и гидроизоляцию со стороны холодного.

виды утеплителей для внутренней изоляции дачи

Теплоизоляция помещений сегодня волнует многих. Раньше этому вопросу не уделяли особого внимания. Каждый утеплялся, как мог. С переходом экономики на рыночные рельсы ситуация изменилась. Сегодня существует немало эффективных технологий, которые позволяют значительно снизить тепловые потери.

В статье мы подробно остановимся на одной из них – утепление стен внутри помещения. Но для начала рассмотрим, зачем вообще нужно проводить описываемые работы.

Изоляция – решение проблемы теплосбережения

Основная цель любой теплоизоляционной системы заключается в предотвращении утечек тепла изнутри помещений наружу. Проблемы теплотерь возникают как в старых домах, хрущевках, так и в новостройках. В новых зданиях объяснение кроется в нежелании застройщиков делать все как положено и стремлении сэкономить на каждой мелочи.

В старых домах причина заключается в несовершенстве отопительной системы. В этом случае утепление внутренних помещений проводят уже не только с целью экономии на отоплении, а чтобы просто сберечь тепло.

Как лучше — снаружи или внутри?

Тепоизоляция квартиры или другой жилой постройки (например, загородной дачи) – мероприятие комплексное. Лучше всего его проводить со стороны фасада. Но не всегда есть такая возможность. Остается искать другие способы, одним из которых является утепление стен внутри помещения. Специалисты часто не рекомендуют этого делать, но когда нет другого выбора, теплоизоляция с внутренней стороны стеновых конструкций неизбежна.

Предварительные действия

Но прежде чем утеплить стены, необходимо позаботиться об оконных системах и дверях, расположенных на лоджиях и балконах. Сквозь них тоже нередко проникает холод.

Целесообразно заменить старые окна и двери на новые. Если не позволяет семейный бюджет, конструкции надо хотя бы отремонтировать. Эффективность мероприятий повысит силиконовый герметик и уплотнитель.

Желательно сменить старые радиаторы отопления, которые все хуже справляются с задачами.

Теплоизоляция стен внутри помещения будет лишена смысла, если отопительная система продолжает плохо работать. Лишь разобравшись с окнами, дверями и радиаторами, можно переходить к стеновым конструкциям. Какие взять материалы?

Минеральная или стеклянная вата

Среди утеплителей для стен минвата считается самым дешевым изолятором. В ее состав входят гибкие тонкие волокна. Производят утеплитель из минерального расплава, который дробят до состояния капель и вытягивают в нити, после чего охлаждают. Как прочие подобные изделия, она не отличается горючестью.

Влагостойкость

При намокании волоконные материалы значительно теряют теплосберегающие качества. Поэтому во время выполнения работ следует качественно обустроить защиту от влаги.

Еще один недостаток минваты заключается в том, что со временем она усаживается.

Безопасность

Бытует мнение, что минеральная или стеклянная вата несет угрозу человеческому здоровью. Это верно отчасти. Минвата абсолютно безвредна. Опасность кроется в пыли, выделяемой материалом во время работы с ним.

Но стеклянная вата без соблюдения техники безопасности способна принести немало бед. По возможности ее лучше не использовать для теплоизоляции внутри дома, а взять минеральные виды ваты. Закрыв минвату парозащитой и гипсовым картоном, обо всех опасностях можно забыть.

Пенополиэтилен и пенопласт

По сути это вспененные полиэтилены и пластмассы. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам они отлично справляются с высокой влажностью и легко устанавливаются на стеновые поверхности. Иногда их можно просто приклеить.

Недостаток – горючесть. Но моментально они не возгораются. Классы изоляторов – самозатухающие и низкогорючие. К тому же подобная продукция изготавливается с применением огнеустойчивых добавок, что повышает их технические характеристики.

Пробка

Производятся изделия из коры пробкового дуба. Поскольку этот вид материала природного происхождения, стоимость его выше, чем у других изоляторов. Рекомендуется для ценителей экологической чистоты.

Утеплить стены пробкой не составит труда, она легко монтируются на поверхности. Преимущества – влагостойкость, длительный срок службы. Если в материал добавлены вещества, повышающие устойчивость к огню, класс горючести увеличивается до B1, то есть трудновоспламеняемые изделия. В процессе тления пробковые утеплительные маты не выделяют в окружающую среду формальдегиды либо фенолы.

Утепляем стеновые конструкции минеральной ватой

Утепление стен изнутри с помощью минеральной ваты начинается с монтажа каркаса на стеновую конструкцию. Делается он из оцинкованного профиля. Далее между профильными элементами закладывают утеплительные материалы, можно в 2 слоя. Каркас покрывается пароизоляционной пленкой. Сверху на саморезы крепится гипсовый картон.

Толщина минеральной ваты должна составлять минимум 5 см. Этого достаточно, чтобы решить проблему утечки тепла. Размеры профиля – 5x5x300 см.

Теплоизоляция пенопластом, пробковыми матами или пенополиэтиленом

Чтобы качественно утеплить стены внутри помещения пенопластом, пробкой или пенополиэтиленом, существует три способа.

Первый способ

Первый метод заключается в создании металлического каркаса с последующей прокладкой утеплителей аналогично ситуации с минеральной ватой. Но пароизоляция в этом случае не требуется. Такой каркас отнимает от 6,5 до 10 см на каждой утепленной стене.

Второй метод

Второй метод теплоизоляции основан на приклейке утеплительных материалов к стене изнутри дома. Для этого используют монтажный клей. Готовую систему дюбелируют. К теплоизоляционному слою опять с помощью клея прикрепляют гипсовый картон. К стенкам гипсокартонные листы крепят дюбелями большой длины.

Очевидным преимуществом способа является экономия полезного пространства. Каждая стеновая конструкция теряет всего лишь от 3 до 4 см. Зато нет прочного и надежного каркаса. Тонкие изоляторы не так эффективно удерживают тепло, как более толстые.

Третий вариант

Суть третьего метода в следующем – утеплительные материалы монтируют к стенкам изнутри дома посредством монтажного клея и дюбелей. Далее кладется армирующая сетка и поверхность заштукатуривают. Штукатурку лучше выбирать с низким коэффициентом теплопроводности.

Последняя технология является самой сложной. Многие владельцы квартир и частных домов предпочитают гипсовый картон вместо штукатурки. Независимо от выбранного способа, щели между утепляющими изделиями необходимо обработать герметизирующим составом. Иначе сквозь оставшиеся полости будет постоянно проникать воздух.

Термообои

Существует еще один современный вид утеплителей для изоляции стен дома или дачи изнутри – обои из пенополистирола. Они обладают отличными теплозащитными и звукоизоляционными качествами, не впитывают влагу. Цена таких обоев невысока, работать с ними просто.

Оклейка стен термообоями дополнительно позволяет скрыть мелкие неровности поверхности, предотвращает появление плесени.

Монтаж утеплительных обоев

Перед тем как утеплить стены обоями, удаляют старую отделку и осыпающуюся штукатурку. Стену изнутри помещения лучше обработать антисептиком и загрунтовать. Затем утеплитель нарезают на листы необходимой длины.

После высыхания грунтовки обои фиксируют на внутренних стеновых поверхностях. Сделать это можно либо с помощью клея, либо на тонкий слой шпаклевки. Теперь можно оклеить поверхность декоративными материалами или обшить гипсокартоном.

Недостатки внутреннего утепления

Как уже говорилось, специалисты не советуют проводить утеплительные мероприятия внутри помещений. Причин для этого много.

Комнаты современных жилых построек редко оборудуются вентиляционными системами. При установке утеплителей изнутри помещения циркуляция воздушных масс ухудшается. Если еще предварительно заделать окна, двери и поменять радиаторы, как мы советовали ранее, помещения рискуют превратиться в сауну. Их придется постоянно проветривать.

Рано или поздно на утепленных изнутри стенах возникнет конденсат. Когда материал намокнет, тепло начнет выходить наружу. Есть и другие проблемы неправильной внутренней изоляции помещения – смещение точки росы, разрушение стеновой поверхности, промерзание стен, которые остаются в зоне холода.

Утеплитель для внутреннего утепления стен: как выбрать

При желании утеплить дом, многие выбирают наружное утепление жилища. Это правильное решение, но при некоторых обстоятельствах наружные работы запрещены, и приходится выполнять внутреннее утепление здания. Какой утеплитель лучше выбрать для стен в квартире, и когда актуально внутреннее утепление?

Когда выбирают внутреннее утепление?

Специалисты рекомендуют утеплять дом снаружи, но иногда это просто невозможно. При каких обстоятельствах используется утеплитель для стен внутри помещения:

Изменение фасада здания было запрещено местными властями. Это может произойти, если дом представляет собой культурную ценность, или его фасад выходит на центральную улицу города.
Если в проекте дома изначально подразумевалось внутреннее утепление. Тогда изоляционный материал, при необходимости, просто усиливается с помощью того же утеплителя, который использовался при постройке дома.
Внутреннее утепление используют, когда наружная сторона выводит в неотапливаемое помещение (например, за стеной шахта лифта).
Деформационный шов между зданиями находится прямо за стеной, которую хотят утеплить.

В других обстоятельствах рекомендуется утеплять стены только снаружи.

Чем лучше утеплить стены дома: критерии выбора материала

Подбор материала для внутреннего утепления стен — один из важнейших вопросов. Изоляционный материал будет находиться в непосредственном контакте с проживающими в доме людьми, поэтому должен отвечать определенному списку требований. По каким критериям выбирать утеплитель для стен дома?

Утеплитель должен быть экологически чистым и безопасным для здоровья человека;
Во время эксплуатации и воздействия на утеплитель, он не должен выделять каких-либо вредных для дыхания веществ;
Важен долгий срок службы, и сохранение его целостности.
Высокий уровень устойчивости к различного рода воздействиям на утеплитель.
Соответствие всем нормам пожарной безопасности.
Несъедобность для грызунов и насекомых.
Низкие показатели пропускания пара;
Низкий уровень влагопоглощения материала.
Высокие теплоизоляционные свойства.

Теплоизоляционные материалы для стен перед покупкой желательно проверить на наличие сертификатов, подтверждающих соответствие всем санитарным и пожарным нормам. Это гарантирует безопасность для здоровья проживающих в доме людей.

Минусы утепления изнутри

Внутреннее утепление дома имеет свои недостатки и негативные последствия. Конечно, есть методы, чтобы бороться с этими проблемами, но прежде, чем приступить к утеплению, нужно подробнее разобраться с его минусами:

Если проводится теплоизоляция наружной стены изнутри, под утеплителем неизбежно появится конденсат. Это вызовет появление грибка и плесени, что со временем приведет к разрушению здания.
Для утепления стен внутри дома используются материалы, которые уменьшат площадь жилого помещения.
Утепленные стены хуже прогреваются.
Плотность утеплителя на прямую влияет на появление конденсата в квартире. Чем толще слой, тем ниже температура между стеной и самим утеплителем, что приводит к образованию конденсата.
При внутреннем утеплении остаются «мостки холода» через которые холод может проникать в квартиру.
В процессе монтажа изоляционных материалов помещение придется полностью освободить и не использовать до завершения работу.
Высокая стоимость и сложность процесса утепления изнутри.

Чем предотвратить негативные последствия, после утепления стены внутри квартиры

Чтобы избежать всех негативных последствий после внутреннего утепления, нужно обеспечить сплошной влагоизоляционный слой между стеной и утеплителем. Но это только крайняя мера, чтобы стена всегда оставалась сухой и теплой, нужно защитить «точку росы». В чем поможет ряд специальных процедур:

С помощью влагоизоляционной пленки закрываем слой утеплителя, и герметизируем все места стыков и соединений материала.
Паропроницаемасть теплоизоляционного материала должна быть больше, или хотя бы такой же, как у утепляемой поверхности. Это позволит пару постепенно выходить наружу.
Утеплитель и стену должен разделять зазор. Поэтому крепить его нужно на гребенку.
Для облицовки после утепления используют влагостойкий гипсокартон.
Нужно снизить уровень влажности в комнате, для чего устанавливается дополнительная система вентиляции, или регулирующие клапаны на окна.
Утепляемую площадь обязательно обрабатывают антисептической грунтовкой и противогрибковым средством. Монтаж самого утеплителя на стены начинается только после высыхания.
Важно точно рассчитать толщину уплотнителя. Нельзя делать все по «средним» стандартам. В зависимости от используемого утеплителя, климата в регионе и особенности строения, нужно рассчитывать оптимальную толщину теплоизоляционного материала.

Чем можно изнутри утеплить стены дома

Для внутреннего утепления используется несколько видов теплоизоляции, среди которых нужно выбрать самый подходящий для вашего дома. Из чего придется выбирать? Давайте подробнее рассмотрим каждый изоляционный материал для утепления дома.

Минеральная вата

Достоинства этого материала в простоте использования и низкой стоимости, но использовать его для внутреннего утепления стен не рекомендуется. Это связано с низкой эффективностью минеральной ваты как теплоизоляционного материала.

Минеральная вата продается в двух вариантах:

В рулонах;
В виде базальтовых плит;

Если выбор все же пал на минеральную вату, лучше использовать базальтовые плиты. Они плотнее, не теряют свою форму со временем и имеют более высокие теплоизоляционные характеристики.

Рулонный вариант ваты хорошо впитывает влагу, и имеет высокие показатели паропроницаемости. Это гарантия проникновения влаги и сырости в утеплитель и образования грибка.

Важно! Правильный монтаж и соблюдение мер предосторожности только снизит вероятность появления конденсата. Чтобы гарантировать себе хорошую теплоизоляцию и минимум проблем лучше выбрать другой вариант.

Как стена утепляется изнутри с помощью минеральной ваты:

Из алюминиевого профиля (можно использовать деревянные рейки) на расстоянии от утепляемой площади конструируется каркас.
Под каркасом, максимально плотно к стене прикрепляется первый слой утеплителя.
Между рейками каркаса укладываем второй слой утеплителя. Его стыки должны быть смещены, относительно мест соединений базальтовых плит на первом слое.
Крепим пароизоляционный материал.
Облицовку делаем с помощью гиспокартона.

Пенополистирол и ЭППС

Этот вариант максимально подходит для внутреннего утепления квартиры и дома. Идеальным вариантом его делают такие технические характеристики:

Материал очень прочный;
Низкий показатель паропроницаемости и минимальная гигроскопичность;
Маленький вес;
Воздушные ячейки в утеплителе — гарантия низкой теплопроводимости.
Простота монтажа и обработки.

Если выбирать пенополистирол высокой плотности (обычный или экструдированный), он станет отличным утеплителем, даже при небольшой толщине. Этот материал лучше всего поможет утеплить стены дома изнутри.

Важно! Чтобы достичь желаемого результата нужно обеспечить герметичность стыков между плитами пенопласта, и убедиться, что материал плотно прилегает к стене.

Этот утеплитель для стен внутри квартиры имеет свои достоинства, и ряд недостатков, которые тоже стоит учесть при выборе. В первую очередь это дороговизна, но она с лихвой покрывается долговечностью и прочностью. Помимо этого, для утепления с помощью пенополистирола не нужна пароизоляционная мембрана. Еще один недостаток — при горении пенопласт выделяет в воздух токсические вещества. Кроме того, нужно помнить, что у этого материала низкие шумоизоляционные свойства, что важно при установке утеплителя в квартире.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — пена, чем-то схожая с монтажной, которую наносят на утепляемую поверхность с помощью специального распылителя. Преимущества материала в простоте его использования. Второе достоинство — материал представляет собой один монолитный, паронепронецаемый слой утеплителя, которые проникает во все щели и дыры и не образует «мостки холода».

Важно! Для монтажа этого утеплителя требуется навык и специальное оборудование, поэтому утеплить стены с помощью пенополиуретана не получится, придется прибегнуть к помощи профессионалов.

В заключение

Чтобы оградить себя и семью от надвигающихся холодов, нужно заранее позаботиться об утеплении стен и полов. Современные технологии внутреннего утепления жилища помогут создать в доме комфортную атмосферу, и сохранить в родных стенах тепло. А чем можно утеплить стены дома, мы подробно рассказали выше.

Утепление стен

Теплоизоляция жилых помещений одна из сложных проблем ремонта. Если с полами дома обычно проблем не возникает, то утепление стен дома со стороны улицы иногда бывает невозможным или трудно исполнимым. В городах часто встречаются квартиры расположенные в высотных домах или в памятниках архитектуры, и в том, и в ином случае работы на стене со стороны улицы невозможны. Не нужно забывать и о вариантах срочного утепления стены жилища, при въезде в недостроенное жилище, например. Возникает вопрос, как утеплить стены дома или квартиры изнутри. И возможно ли это?

В этом случае прибегают к вынужденному решению – монтируют теплоизоляцию изнутри стен. Понятно, что и у этого решения есть свои минусы:

точка конденсации влаги, или как её называют «строительная точка росы» в этом случае будет находиться внутри стены;
утепление стен изнутри уменьшает полезную площадь помещения;
для утепления изнутри подходят не все теплоизоляционные материалы;
требуется высокое качество материалов и аккуратность монтажа при утеплении, что повышает стоимость работ.

Это и стало причиной низкой популярности этого решения. Правильное утепление стен в этом случае требует больших трудозатрат. Кроме того ошибки могут привести к повышенному износу и преждевременному разрушению или деформации строения.

Если есть возможность утепления фасада снаружи, лучше воспользоваться именно им.

Строительная точка росы

В отличие от официального понимания этого термина, под строительной точкой росы понимается физическая точка конденсации воды. Фактически это место встречи нагретого воздуха из помещения и холодного воздуха с улицы. При расположении теплоизоляции с наружной стороны стены строительная точка росы располагается в теплоизоляторе, так как материал стены обогревается помещением и тёплый воздух проходя через утеплитель сталкивается с холодом именно в нем. Для того чтобы минимизировать последствия конденсирования влаги предусмотрен вентилируемый зазор между домом и изолятором.

Стоит отметить что кроме «точки росы» неприятные последствия могут вызвать и температурные мосты или «мостики холода». Они возникают в местах, где нет воздушной прослойки между внешней теплоизоляцией и стеной. «Точка росы» в таких местах сдвигается вглубь толщи, в результате чего возможны локальные промерзания или отсыревание в месте возникновения температурных мостов.

Как утеплить стены изнутри?

При утеплении стен дома изнутри возникает ситуация что «строительная точка росы» располагается в толще стены, соответственно в ней начинает конденсироваться влага, которая разрушает материал строения, кроме того может негативно действовать на теплоизоляционный материал. Поэтому решение о монтировании теплоизоляции внутри строения чаще всего вынуждено.

Избежать этого может помочь создание вентилируемого пространства за слоем теплоизолятора, либо наоборот плотная установка паронепроницаемого утеплителя к стене здания.

Выбор материалов

Выбор теплоизолятора для внутреннего утепления стены дома ограничен. В первую очередь ограничение касается его экологической безопасности. Во вторую необходимо учитывать паропроницаемость материала дома.

Для утепления стен из кирпича или дерева, например можно использовать минеральную вату, но в этом случае за базалитом должна располагаться воздушная прослойка. Теплоизолятор в этом случае располагается в каркасе, эта перегородка должна иметь ряд вентиляционных отверстий. Их задача обеспечение циркуляции воздуха и вывод излишков влаги при её конденсации. Крепление каркаса осуществляется к полу и потолку комнаты, это необходимо для минимизации «мостиков холода». Не нужно забывать и о паро- и гидроизоляции, минеральная вата при попадании воды резко теряет свои теплоизоляционные характеристики.

Также для утепления стен в квартире изнутри подходит экструдированный или вспененный пенополистирол или пенопласт. Этот материал обладает низкой паропроницаемостью, практически не боится воды, кроме того является хорошим теплоизолятором. В качестве его достоинств отмечается также лёгкость обработки и монтажа его на вертикальных поверхностях. Закреплять его лучше всего вплотную к поверхности, тщательно просушенной и обработанной антигрибковыми составами стены. Для фиксации использовать специальные клеящие составы или дюбеля-зонтики.

Необходимо отметить, что сейчас на рынке появляются новые теплоизоляционные материалы, которые значительно упрощают утепление стен изнутри. Одним из таких материалов является пенополиуретан, он отличается простотой нанесения, хорошими физическими характеристиками, кроме того он безопасен. Но его применение требует специального оборудования, кроме того рабочая температура должна быть не менее 20 градусов Цельсия. Как и в случае с пенополистиролом, для нанесения пенополиуретана нужно только подготовить поверхность. При выборе стоит учитывать, что плотность утеплителя для внутренней стены от 30 килограммов на кубометр, это полужёсткий пенополиуретан. При использовании полиуретана обязательно использование гидроизолирующей пленки!

Отделка после монтажа теплоизоляции, заключается в установке гипсокартонных плит, в случае утепления внутренних стен пенополиуретаном можно просто оштукатурить поверхность.

Подготовка стен

Оптимальным временем для подготовительных операций к монтажу теплоизолятора является тёплое время года, в этом случае материал внутри сухой, в них мало конденсата. Достаточно будет нанести на них антигрибковые растворы, которые впоследствии не допустят образования грибка в пространстве между утеплителем и поверхностью стены. Помимо этого дерево и композиты на его основе стоит обработать антипиренами.

Практически все виды утеплителя требуют применения паро- и гидроизолирующей защиты. Обычно в её качестве применяют плёнку-изолятор. Необходимо контролировать, чтобы покрытие полностью закрывало утеплитель. При необходимости края плёнки можно скрепить широким скотчем.

Стоит отметить, что электрическая проводка после монтажа утеплителя будет недоступна. При необходимости стоит её заменить и проконтролировать её исправность. При необходимости можно провести проводку, до установки теплоизоляции.

Как утеплить стену

Особенности монтажа утеплителя зависят от физических свойств теплоизолятора и материала постройки здания. При выборе типа фиксации и материала нужно исходить из следующих факторов:

материал стены: дерево, кирпич или бетонная панель;
средние показатели относительной влажности;
средняя температура зимой.

Нужна оптимальная технология утепления стен. Расчёт толщины утеплителя для внутренней стены квартиры производится из средней зимней температуры, используемого теплоизолятора и материала строения.

Минеральная вата

Для утепления дома этим материалом требуется в первую очередь сделать каркас, на котором базалит будет зафиксирован. Для его создания можно использовать металлический профиль или доски. Шаг вертикальных стоек каркаса будет равен ширине плит утеплителя. С внешней стороны каркас закрывается поперечными балками.

После его возведения приступают к установке утеплителя, плиты устанавливаются в 3–4 слоя, между стойками каркаса и фиксируются. Для крепления используют клей или дюбель-зонтики. Внутренняя и внешняя сторона базалита тщательно закрывается пароизоляционной плёнкой. После монтажа теплоизоляции комнатная поверхность каркаса закрывается отделочными материалами: гипсокартоном или дощатой перегородкой.

Важно! Над полом, и под потолком перегородки нужно разместить вентиляционные отверстия, диаметром около 20–30 мм. Шаг нижних – 50 см, верхних не более 30 см. Они необходимы для циркуляции воздуха в воздушной прослойке.

Пенополистирол

Способы утепления стен пенопластом не ограничиваются установкой на каркасе. Так как вспененные полимеры обладают низкой паропроницаемостью, их можно устанавливать вплотную к стенной панели. Оптимальная толщина чтобы утеплить стену в квартире составляет 30–40 мм.

В этом случае подготовительные работы перед монтажом займут меньше времени. Необходимо будет выровнять поверхность, после чего просушить её, в том числе и с помощью подручных средств. Затем нанести на поверхность антигрибковый состав. После этого можно приступать к фиксации плит пенополистирола или пенопласта. Основное достоинство этого материала в лёгкости обработки, что очень удобно при утеплении поверхности сложной конфигурации. Перекрытия с балками и несущими пилонами достаточно часто встречаются в старых панельных домах. Для таких строений теплоизоляция стен изнутри пенополистиролом оптимальное решение. Для крепления плит можно использовать дюбеля-зонтики или клеящие составы. Эта технология оптимальна для утепления стен изнутри, своими руками.

Пенополиуретан

Утеплить стены дома изнутри можно и механическим способом, нанесение пенополиуретана достаточно быстрый и комфортный процесс, более того этот вариант наиболее удобен для отделки. Для работы с этим материалом стоит обратиться за помощью к специалистам. Пенополиуретан наносится только в тёплое время года, кроме того требует специального оборудования, приобретать которое для домашнего использования не всегда выгодно. Его укладка требует навыков работы, ну и требует полного освобождения комнаты от предметов быта и мебели, что не всегда удобно. Оптимальная толщина утеплителя для стен составляет 25–30 мм.

Нужно отметить, что пенополиуретан, в зависимости от плотности, подразделяется на жёсткий, полужёсткий и жидкий. Для утепления изнутри рекомендуется использовать полужёсткие разновидности этого материала. Так как при нанесении жёсткого, возможно полное промерзание и образование конденсата на внутренних поверхностях.

Подготовка в случае утепления полиуретаном не отличается от подготовки к монтажу пенопласта, за исключением выравнивания. Отделка готового слоя теплоизоляционного покрытия заключается в оштукатуривании.

Важно! Обязательно использование паро- гидроизоляционной плёнки перед нанесением.

Необходимо отметить, что помимо перечисленных материалов зачастую используют и другие. Можно услышать об утеплении изнутри с помощью ДВП, эковаты или кокосовых матов. Целлюлоза хотя и используется для теплоизоляции, но она склонна к впитыванию воды. В результате органика теряет свои теплоизолирующие свойства и разрушается. Кроме того эти материалы служат рассадником микроорганизмов и грибка. Использовать их в сложных условиях, таких как утепление стен изнутри квартиры, можно, но крайне осторожно.

Заключение

Вопрос как правильно утеплить стены, по-прежнему открыт. Все преимущества на стороне наружного расположения теплоизоляции. Но, тем не менее, право на жизнь имеет и утепление строения изнутри. Стоит отметить, что это скорее исключение, чем правило.

Виды утепления стен внутри в панельном, кирпичном и каркасном доме: материалы

Утепление стен дома изнутри является спорным. Чтобы точно понять, нужно ли проводить утепление квартиры или дома, стоит сначала разобраться с видами, существующих утеплителей и принципами работы. Подробное описание утеплительных материалов будет приведено далее, также будут разобраны этапы работ.

Основные принципы утепления стен изнутри

Утепление стен изнутри помещения это возможность сэкономить на отоплении, и получить комфортные условия для проживания, в случае если имеются проблемы с теплом в доме.

В частных домах чаще прибегают к наружному утеплению, а вот квартиры снаружи утеплить затруднительно, поэтому это самый оптимальный вариант. Проведение такой работы может способствовать избавлению от биологического воздействия.

Проведение такой работы может способствовать избавлению от биологического воздействия.

Преимущества и недостатки утепления внутренних стен

Проведение теплоизоляции с внутренней стороны помещения имеет и положительные и отрицательные стороны. К плюсам можно отнести:

экономия на отоплении;
в жаркую погоду внутри наоборот будет сохраняться прохлада;
разнообразие материалов;
несложность монтажа;
работы можно проводить в любое время года.

Минусами отмечают:

остаются защищенными только стены внутри дома, наружная сторона остается под негативным воздействием холодных температур, что может привести к быстрой изнашиваемости поверхности;
образование между наружной стороной и внутренней конденсата, что приведет к биологическим образованиям, которые нельзя будет увидеть;
теплоизоляция заберет часть площади (как минимум по десять сантиметров с каждой стены).

В жаркую погоду внутри наоборот будет сохраняться прохлада.

Основные виды теплоизоляционных материалов для утепления стен изнутри

Разнообразие предлагаемых на рынке материалов дает возможность провести утепление, избежав многих возможных проблем, ведь можно подобрать материал, подходящий к конкретной ситуации. Сейчас будет описана теплоизоляция стены изнутри материалы, которые можно использовать.

Разнообразие предлагаемых на рынке материало

Ткань для утепления стен внутри дома

Особенности утепления стен внутри помещения

Специалисты приводят несколько рекомендаций, как утеплить стены изнутри в частном доме. Они отмечают, что работы нужно начинать на этапе строительства по проекту. В условиях городской квартиры это не всегда возможно, поэтому обшивка производится после строительных работ.

Если стена в панельном доме сильно холодная, укладка теплоизоляционного слоя осуществляется по такой схеме:

Подготовка. Из комнаты понадобится убрать мебель, снять отделку и штукатурку.
Нанесение гидроизоляционного покрытия. Все поверхности обрабатываются полимерами или проклеиваются пленкой на строительный скотч.
Установка обрешетки с направляющими из дерева или металла. Шаг изделия соответствует размерам теплоизоляционного материала.
Утепление стен изнутри путем укладки изолятора в проемы обрешетки.
Монтаж пароизоляции без пропусков и зазоров. Точки стыков и зазоры нужно обработать герметиками.

На последнем этапе крепятся ГКЛ по инструкции производителя. На них будет нанесена облицовка.

Для утепления стен внутри дома из кирпича лучше всего подходит полистирол. Работы производятся поэтапно:

Снимаются вся верхняя отделка.
Поверхность оштукатуривается, все трещины заделываются и покрываются грунтовкой.
Готовится клеевой состав и наносится на стенку шпателем. Зубчатым инструментом проходятся для создания полос.
Листы теплоизолятора устанавливаются, начиная снизу. Их требуется придавить, затем плотно состыковать края и срезать излишки.
Выполняется отделка. Для крепления ГКЛ не понадобится подготавливать поверхность. При грунтовке или окрашивании по полистиролу проходятся грунтовкой, ставят армирующую сетку и по ней оштукатуривают или шпаклюют.

Как правильно сделать теплоизоляционный слой в строениях из бруса? Эксперты рекомендуют два способа.

Утепление стен может быть внешним и внутренним: вариант с внешним утеплением более предпочтителен и более эффективен.Но бывают ситуации, когда нет возможности утеплить стены снаружи.

Например, запрет комиссии по архитектуре: здание является памятником архитектуры, внешний вид которого изменять не рекомендуется. Или когда за стеной обнаруживается неотапливаемое рабочее помещение, в котором нельзя произвести изоляцию стен.

В таких случаях внутренняя изоляция стен различными видами утеплителей станет идеальным выходом из положения.

Утепление стен снаружи минеральной ватой, стекловатой намного эффективнее и действеннее, чем утепление ими же внутренней поверхности помещения

Необходимо с большой ответственностью подойти к вопросу выбора утеплителя, изучить характеристики каждого из видов, и подбирать их с учетом стройматериалов из которых сделаны стены вашего дома.

Неправильно подобранный материал не поможет достичь нужной цели и может только усугубить ситуацию в худшую сторону. Так, например, после неправильного монтажа утеплителя стена не только не держит тепло, но в зимний период промерзает ещё больше, чем прежде.

В большинстве случаев при неправильной герметизации стены через какой-то промежуток времени для материала утеплителя и для самой стены становится опасным конденсат.

Влагой пропитывается материал и стена, в результате эффект изоляции сводится к нулю, а стены здания начинают постепенно разрушаться от заражения грибком.

Неправильный монтаж конструкции и неверная герметизация, будут являться одними из ключевых моментов потери тепла в помещении и заражению поверхности грибком

Для того чтобы не столкнуться с этими проблемами на протяжении многих лет после ремонта и утепления поверхности, нужно строго придерживаться технических рекомендаций по монтажу.

Не менее важна правильная герметизация швов внутренних стен дома, стыков между плитами утеплителя и поверхностью стены при его креплении.

Внутри помещений можно утеплить стены только в тех случаях, когда нельзя изменять фасад здания или к наружной поверхности стены нет доступа. Избегать утепления стен изнутри дома рекомендуется потому, что у него есть ряд существенных недостатков:

Точка росы смещается внутрь помещения. Стена начинает промерзать на всю толщину, холод встречается с теплым воздухом на стыке стены и утеплителя, и на его поверхности образуется конденсат. Это имеет множество негативных последствий: на мокрой стене может развиться грибок, эффективность теплоизоляционного материала снижается, он отстает от стены, разрушается; кроме того, портится декоративная отделка.
Промерзшая стена теряет свои теплоаккумулирующие свойства. Становится сложно контролировать температуру воздуха в помещении — он начинает быстрее прогреваться из-за работы отопительных приборов или попадания прямого солнечного света в окно и быстрее остывать при проветривании.

Невозможно обеспечить 100% теплоизоляцию, так как утеплить стены изнутри по всей их поверхности не получится — останутся мостики холода на пересечении внешней стены с внутренними перегородками.
Повышается влажность воздуха в помещении. Это, опять же, способствует образованию плесени и вообще вредно для здоровья. Чтобы обеспечить хороший воздухообмен, придется постоянно проветривать квартиру, что приведет к увеличению расходов на отопление.
Уменьшается полезная площадь квартиры — особенно, если из-за климатических условий в регионе приходится монтировать утеплитель для стен дома толстым слоем.
Если работы по теплоизоляции проводятся не перед началом ремонта в помещении, приходится демонтировать всю декоративную отделку, что усложняет работу и делает ее более дорогой.

Самым опасным последствием внутренней теплоизоляции становится конденсат внутри помещения, который приводит к ускорению разрушения стен и порче отделочных материалов. Частично избежать этого можно, точно рассчитав необходимую толщину слоя утеплителя и выбрав правильный материал. Таким образом, утепление дома изнутри — это дорого и небезопасно, но иногда неизбежно.

Как избежать появления конденсата

Для этого нужно:

Использовать качественную многослойную мембрану для гидроизоляции. Полиэтиленовая пленка не подойдет. Кроме того, ее нужно правильно уложить — внахлест, с герметизацией стыков.
Выбрать утеплитель с минимальным показателем паропроницаемости. Если у материала, из которого сделаны стены дома, этот показатель будет выше, то влага, образующаяся между утеплителем и поверхностью стены, будет не конденсироваться, а выходить наружу.
Монтировать утеплитель вплотную к стене. Для этого клей на него нужно наносить ровным сплошным слоем, а не маячками.

Обеспечить принудительную вентиляцию помещения, а также установить окна с воздухообменными клапанами.
Точно рассчитать толщину слоя утеплителя. Нельзя ориентироваться на средние параметры, так как правильно утеплить стены можно, только учитывая все характеристики конкретного материала, помещения и климатические особенности региона.
Обработать утепляемую стену противогрибковыми и антибактериальными средствами. Можно использовать специальную антисептическую грунтовку. Приступать к работе можно только после того, как поверхность стены полностью пропитается и высохнет.

Стоит ли утеплять внутренние стены?

19 июля 2019 г.

Проблемы со сном из-за шума? Ищете способы сэкономить на счетах за коммунальные услуги? Беспокоитесь о повышении влажности в вашем доме? Несмотря на то, что эти проблемы не связаны между собой, у них есть одно общее решение: изоляция. Многие не знают об этом, но внутренняя изоляция — панацея от многих проблем. Команда DFW Thermal составила это руководство о том, почему следует утеплять внутренние стены. Прочтите, чтобы узнать больше!

The
Преимущества утепления внутренних стен

Есть несколько
преимущества утепления внутренних стен.Ниже приведены некоторые из наших
клиенты бредили.

Звукоизоляция

Многие домовладельцы предпочитают утеплять свои
внутренние стены для создания звукового барьера между комнатами. Хотя никакая изоляция не может
полностью звукоизолировать комнату, внутренняя изоляция может значительно снизить
передача шума. Для тех, кто плохо спит, шумоподавление особенно полезно в
стены спальни. Кроме того, внутренняя изоляция может увеличить
конфиденциальность комнат, таких как ванные комнаты.

Энергоэффективность

Изоляция внутренних стен работает одинаково
в качестве утеплителя наружных стен.То есть снижает скорость теплопередачи.
из комнаты в комнату. Без внутренней изоляции наружный воздух попадет в вашу
домой легко, повышая и понижая температуру ваших комнат до
неудобные уровни. Колебания температуры заставят ваш блок HVAC
Придется потрудиться, чтобы довести свой дом до запрограммированной температуры —
увеличение вашего счета за коммунальные услуги. Внутренняя изоляция снизит температуру
колебания каждой комнаты в вашем доме.

Улучшенный контроль влажности

Влага создается в вашем доме от
регулярные занятия, такие как принятие душа, приготовление пищи и стирка.Если эта влага
Конденсируется в ваших стенах, это может привести к появлению плесени, гнили, грибка и водяных пятен. Наличие плесени и грибка
серьезная опасность для здоровья вашей семьи. Изоляция внутренних стен может
уменьшить накопление влаги. Паронепроницаемые мембраны можно прикрепить к вашему
изоляция и предотвратит образование конденсата.

Ваш
Варианты утепления внутренних стен

У вас есть
несколько вариантов утепления салона. Если вы решили отремонтировать,
заменить или установить внутреннюю изоляцию, обязательно поговорите с изоляцией
эксперт о том, какой сорт лучше всего подходит для вас.

Изоляция из стекловолокна

Изоляция из стекловолокна можно вдувать или
установлен в АКБ. Это самый недорогой вариант утеплителя, но он
трудно установить слой, достаточно толстый, чтобы быть эффективным.

Целлюлозная изоляция

Целлюлозная изоляция вдуванием
изоляция. Он изготовлен из переработанного материала, который затем обрабатывается
химикаты, чтобы сделать его устойчивым к плесени, насекомым и огню. Целлюлоза — это
Самый экологичный утеплитель на рынке.

Изоляция из пеноматериала

Изоляция из пеноматериала — это новая изоляция
технологии. Утеплитель из пеноматериала выглядит как крем для бритья. Однако когда
он высыхает и образует почти непроницаемый барьер для воздушного потока.

Готово к
утеплить внутренние стены? Позвоните в DFW Thermal сегодня!

Мы надеемся, что это руководство проинформировало вас о преимуществах интерьера.
изоляция. Когда вы будете готовы к установке, позвоните в DFW Thermal. Наша команда специалистов изолирует
сообщество DFW с высококачественными продуктами и обслуживанием клиентов, которое
непревзойденный.Позвоните нам по телефону 214-731-3115 или запишитесь на прием онлайн.

Подрядчики по строительству модульных кухонь для звукоизоляции

Инновационные концепции дизайнеров интерьера

Акустическая звукоизоляция становится основной необходимостью в современном мире. Шумовое загрязнение стало вторым по значимости явлением в мире после глобального потепления.

Мы делаем акустику и звукоизоляцию для жилых домов, коммерческих предприятий, звукоизоляцию стен, звукоизоляцию дверей, звукоизоляцию окон, звукоизоляцию пола, звукоизоляцию офиса, звукоизоляцию конференц-зала, звукоизоляцию подвесных потолков, студийную звукоизоляцию, звукоизоляцию домашнего кинотеатра, звукоизоляцию студии звукозаписи, звукоизоляцию студии дубляжа, шумоподавление генераторов, звукоизоляция кинозалов, звукоизоляция выставочных залов, акустика спортзалов.

Звукоизоляция танцпола, звукоизоляция аудитории, звукоизоляция спортивного зала, звукоизоляция школьной аудитории, акустика аудитории колледжа, звукоизоляция репетиционной комнаты, звукоизоляция комнаты звукозаписи, звукоизоляция комнаты микширования звука, звукоизоляция больничной палаты, звукоизоляция операционного зала, звукоизоляция аудиологической клиники, звукоизоляция комнаты для переодевания.

Звукоизоляция школьного класса, звукоизоляция конференц-зала, звукоизоляция столовой, звукоизоляция спальни, звукоизоляция кухни, звукоизоляция ванной комнаты, звукоизоляция холла, звукоизоляция зала.

Дизайн интерьера Подборка продуктов
Продукция для дизайна интерьера, такая как мебель и стеновые панели, артефакты, аксессуары, оконные перегородки, декоративные изделия для дверей, напольная плитка, а также цвета и картины потолка, должны соответствовать использованию комнаты и назначению комнаты или холла. Перед разработкой какой-либо концепции необходимо проконсультироваться с пользователями Пространства, и возрастная группа Людей, проживающих в пространстве, определяет материалы, используемые при проектировании интерьера.
Советы и идеи в дизайне интерьера своими руками
Сотни советов и идей «сделай сам» представлены на этом веб-сайте, чтобы сделать дизайн интерьера с ограниченным бюджетом. Создавать концепцию дизайна интерьера с помощью собственных средств — это развлечение, и иногда мы гордимся созданным нами интерьером. Когда друзья и другие люди хвалят наши усилия по дизайну интерьера, мы чувствуем, что добились чего-то великого.Пройдите все страницы этого сайта, и вы станете полноценным дизайнером интерьера. Каждый раздел веб-сайта объясняет различные методы проектирования интерьера спальни, дизайна интерьера ванной комнаты, дизайна кухни, идеи модульной кухни, дизайна интерьера гостиной, других пространств, таких как сад и проектирование наружных стен, также подробно объясняется.
Выражения цвета и освещение
Цвета и световые эффекты во многом определяют концепцию дизайна интерьера и при правильном выборе полностью меняют результаты концепции дизайна.Нам нужны экспертные консультации и советы по созданию световых эффектов и выбора цвета. Цвета иногда портят настроение живому человеку, если их неправильно подобрать. Обычно синий и зеленый придают спокойствие уму людей, живущих там. желтый и белый Придает немного свежести в комнате, и его не следует использовать в спальне, так как комната предназначена для отдыха. Спокойствие может быть испорчено, если подобрать неправильные цвета для конкретных комнат и холлов. Ванная и кухня также должны быть спроектированы надлежащим образом, а картины и материалы, используемые в комнатах, не должны портить предназначение помещения.

Детские комнаты требуют осторожного обращения, а игровая площадка должна быть спроектирована так, чтобы ребенку было свежо и тепло. В просторных детских комнатах не возникнет несчастных случаев, а наполнение слишком большим количеством игрушек и игровых предметов может создать ощущение полноты в комнате. Должно быть пространство, чтобы учиться и перемещаться по комнате для ребенка. Получите надлежащее руководство от экспертов, прежде чем проектировать детскую комнату. При оформлении детской комнаты иногда помогают даже советы врачей.

Важно подчеркнуть, что дизайн интерьера — это специализированная отрасль архитектуры или дизайна окружающей среды; не менее важно помнить, что ни одна специализированная отрасль в какой-либо области не будет иметь большого значения, если ее практиковать вне контекста. Лучшие здания и лучшие интерьеры — это те, в которых нет очевидного несоответствия между множеством элементов, составляющих единое целое. Среди этих элементов — структурные аспекты здания, планирование участка, ландшафтный дизайн, мебель и архитектурная графика (знаки), а также детали интерьера.Действительно, существует множество примеров выдающихся зданий и интерьеров, которые были созданы и согласованы одной руководящей рукой.

Наши опытные дизайнеры интерьера доступны в Ченнаи в Тамил Наду, Бангалоре в Карнатаке, Коимбаторе в Тамил Наду, Майсоре и Мангалоре в Карнатаке, Мумбаи и Пуне в Махарастра, Хайдарабаде в Теленгане, Секудерабаде в Теленгане, Виджаяваде в Андраордеш Прадеш, Визаг в Андра-Прадеше, Кочи, Тирувандрам в Керале, Каннур в Керале, Дели Ноида в регионе NCR, Калькутта в Западной Бенгалии, Гоа и т. Д.

Подрядчики по покраске В Бангалоре у нас есть полная сеть сотрудников, которые выполняют малярные работы в Бангалоре для всех типов зданий, включая жилые и коммерческие. Мы Подрядчики по покраске в Бангалоре предоставляют дешевые, но качественные решения для покраски новых домов, а также существующих и старых домов в Бангалоре. Качественные краски от фирменных компаний с гарантией будут использоваться при покраске зданий нашими лучшими подрядчиками по покраске в Бангалоре.

Подрядчики по установке подвесных потолков в Бангалоре и Ченнаи, МЫ предлагаем лучшие работы по установке подвесных потолков для офисов и жилых зданий в Бангалоре, Ченнаи, Гоа, Мумбаи, Кочине, Тривандруме и т. Д.Гипсокартонные работы по подвесному потолку будут выполнены по экономичным ценам и очень конкурентоспособным ценам с эффектом звукоизоляции. Акустические панели также используются для изготовления подвесных потолков нашими подрядчиками по установке подвесных потолков в Бангалоре, Ченнаи. Металлические подвесные потолки и подвесные потолки из пенопласта также будут выполнены.

Акустические подрядчики в Бангалоре, Ченнаи, Хайдарабаде, Гоа, Мумбаи. Будут выполнены все виды акустических и звукоизоляционных работ, включая звукоизоляцию домашнего кинотеатра, звукоизоляцию конференц-зала в офисной акустике, церковную акустическую звукоизоляцию. работы, Акустическая звукоизоляция больниц Работа подрядчиков, Акустика выставочного зала и Акустическая звукоизоляция жилых домов будут выполнены нашими опытными акустическими подрядчиками в Бангалоре, Ченнаи, Гоа, Мумбаи, Хайдарабаде и т. д.

Наши акустические консультанты расскажут, как сделать звукоизоляцию дома во время консультации. Лучшие акустические консультанты с большим опытом могут минимизировать затраты на звукоизоляцию дома и в промышленности. Мы предоставляем консультационные услуги по акустике, чтобы вы могли сами сделать звукоизоляцию с помощью таких товаров для дома, как ткани и деревянные изделия. Мы предлагаем услуги акустического консалтинга в Бангалоре, Ченнаи, Гоа, Мумбаи, Кочине, Хайдарабаде и т. Д. Мы являемся лучшими консультантами по акустике для создания мирного мира и спокойной обстановки.

Полы с повышенным доступом Подрядчики для офисов и сцен предоставят исчерпывающие инструкции и инструкции по технике безопасности при проведении электромонтажных работ. Мы делаем полы с фальш-доступом с нашими лучшими подрядчиками в Бангалоре, Ченнаи, Гоа, Мумбаи, Хайдарабаде. Мы поднятые полы Подрядчики предоставляют прочные деревянные полы, чтобы сохранить ваше здоровье, и мы не используем токсичные материалы для фальшполов. Спортивные стадионы нуждаются в помощи подрядчиков по установке фальшполов для строительства прочных деревянных и бетонных полов с лестницами и пространством, обеспечивающим легкий вход и выход в загруженное время.Подрядчики по фальшполу предоставляют материалы для потолочных и стеновых панелей, напольных панелей, ковров и матов для более плавной транспортировки.

Различные виды отделки стен | Дизайн и архитектура интерьеров

Что такое отделка стен и цель ее использования?

Само название «Отделка стен» предполагает, что это отделка стены, предназначенная для улучшения внутреннего или внешнего вида конструкции. Отделка стен, используемая в интерьере, довольно деликатна и требует ухода.Новая современная тенденция привела к значительному увеличению использования различных видов отделки стен в эстетических целях во внутренних и внешних помещениях.

В этой статье мы обсудим различные виды отделки стен, их подготовку и процесс нанесения…

Вот список различных типов отделки стен:

Цементная штукатурка Отделка
Цементная текстурированная отделка
Штукатурка Paris Finish
Гипсовая штукатурка
Стеклянная мозаика
Дизайнерское зеркальное покрытие
Ламинат
Мраморная порошковая отделка

Мы будем обсуждать еще несколько различных типов отделки стен в наших последующих статьях.

Цементно-оштукатуренная отделка

Готовится в виде раствора с цементом, песком и водой в правильных пропорциях и наносится на кладку вручную для получения гладкой поверхности или отделки с песчаным покрытием.

Цементная штукатурка | Отделка стен

Цементная текстурированная отделка

Это декоративная отделка, раствор для которой готовится из материала на основе цемента. Наносится шпателем на песчаную штукатурку, после чего окрашивается краской.

Цементная текстурированная отделка | Отделка стен

Штукатурка Paris Finish

Штукатурка Парижская или просто штукатурка — это строительный материал на основе полугидрата сульфата кальция. Это гладкая отделка, достигаемая с помощью штукатурки Paris, обычно наносимой на внутренние стены.

Штукатурка «Парижская отделка» | Отделка стен

Гипсовая штукатурка

Так же, как штукатурка Paris, но для приготовления раствора используется гипс. По сравнению с «Парижской штукатуркой» он прочнее и тоньше.

Гипсовая штукатурка. Отделка | Отделка стен

Отделка стеклянной мозаикой

Стеклянная мозаика имеет небольшой размер 1 x 1 дюйм на ткани, чтобы получить рабочий размер 12 x 12 дюймов, и эта плитка приклеивается с помощью клея на поверхности стен. Также его можно наклеивать на криволинейные поверхности.

Отделка стеклянной мозаикой | Отделка стен

Он бывает разных цветов и обычно используется в бассейнах или водных стенах.

Дизайнерское зеркальное покрытие

Дизайнерские зеркала получаются небольшими кусочками на стенах, чтобы создать фресковый дизайн.

Дизайнерское зеркальное покрытие | Отделка стен

Ламинат

Ламинат бывает разных цветов и дизайнов. Он представлен в виде листа и наклеен февиколом на фанеру.

Разное
Газовый котел от сжиженного газа: самая подробная инструкция по выбору, обзор лучших газово-дровяных двухтопливных моделей, их характеристики, цены и отзывы, где купить
02.11.202115.11.2020 By alexxlabLeave a comment

сжиженный газ или от газовой магистрали?

Для обеспечения комфортного микроклимата в доме зимой необходимо грамотно рассчитать и смонтировать систему отопления. В настоящее время наиболее удобный и экономичный вариант – установка газового котла. Обычно газ используется магистральный, однако не везде он проведен. Поэтому, если подключение котла к газопроводу невозможно, а ведение трассы не планируется еще продолжительное время, можно установить котел на сжиженном газе. Оба варианта обладают своими достоинствами и недостатками, для более ясной картины в данной статье мы разберем их подробнее.

Расчет мощности котла.

Котлы на газопроводе.
Природный газ.

Давление газа в магистрали.

Преимущества котлов на газопроводе.

Недостатки котлов на газопроводе.

Котлы на сжиженном газе.
Сжиженный газ.

Преимущества и особенности котлов на сжиженном газе.

Различия котлов на газопроводе и на сжиженном газе.

Вывод.

Расчет мощности котла

Перед покупкой отопительного оборудования необходимо рассчитать, какой мощности оно необходимо. Не стоит самостоятельно заниматься расчетом, так как без опыта в подобных вопросах не обойдется без погрешностей. Обратитесь в специализирующуюся на отопительном оборудовании фирму, предоставив ей следующую информацию:

План дома.

Материал стен и утеплителя.

Фото (желательно).

Конечно, можно воспользоваться усредненным расчетом, где на 10 м2 необходим 1кВт. Но данное уравнение не учитывает степень утепления стен. Таким образом, можно купить газовый котел слишком большой мощности (так как котел всегда берется с запасом), он не будет работать на полную мощность, а деньги окажутся выкинутыми на ветер.

Котлы на газопроводе

Котел, получающий газ из магистрали – в настоящее время наиболее экономичный вариант для дома.

Природный газ

Смесь газов, добываемых в природе, называется природным газом. Основной элемент — метан (примерно 98%), дополнительные элементы: углекислый газ, азот, предельные углеводороды (пропан, бутан, этан).

Данные составляющие делятся на горючие и негорючие. Горючие:

Метан (нетоксичный газ, не имеющий цвета и запаха).

Водород (неядовитый газ, его смеси являются взрывоопасными).

Негорючие:

Азот.

Кислород.

Углекислый газ.

Все составляющие такого газа бесцветные и не имеют запаха, поэтому для оперативного обнаружения и устранения утечек, перед подачей в трубы, газу придают особенный запах. Благодаря чему даже небольшое количество газа может быть быстро обнаружено.

Давление газа в магистрали

Если вы решили купить котел зарубежного производителя, следует обратить внимание на возможность работы с российской сетью. Ведь в наших газопроводах давление топлива значительно ниже, чем в других странах.

Важные условия в данном случае: номинальное и минимальное значение давления.

Номинальным называется значение, при котором котел будет вырабатывать установленную заводом мощность.

Минимальное – нижний предел, если давление опустится ниже, котел перестанет функционировать.

Причем в странах Европы номинальное значение в магистрали – 20мбар, в России – 13-17мбар. Производители стараются выпускать максимально универсальные котлы, однако есть среднее значение номинального и минимального значения данного параметра, в зависимости от типа агрегата:

Настенные котлы. Номинальное значение – 13мбар, минимальное – 4,5мбар.

Напольные котлы. Номинальное – 18мбар, минимальное зависит от индивидуальных настроек агрегата.

Напольные с атмосферной горелкой. Номинальное – 15мбар, минимальное – 5мбар.

Данные цифры не являются обязательными, все зависит от производителя. Для точного подбора оборудования лучше обратиться за помощью к профессионалам. Ведь, сделав неправильный выбор, вы можете выбрать котел, который, например, будет производить необходимое количество энергии, но работать будет далеко не в полную силу. Поэтому такая покупка не будет оправданной.

Преимущества котлов на газопроводе

Данный вид отопительного оборудования получил широкую известность в России благодаря некоторым преимуществам:

Безопасность. Несмотря на то, что газ является взрывоопасным топливом, использование его в современных котлах не связано с какими-либо рисками, благодаря современной системе автоматики, останавливающей работу агрегата при любых сбоях.

Стоимость. Газ – самое дешевое топливо в России, поэтому в эксплуатационных расходах ему нет равных. Подключение газопровода, конечно, затратный процесс, однако все расходы быстро окупаются.

Бесшумность.

Простота использования. Процесс автоматизирован, поэтому вмешательство человека сведено к минимуму.

Недостатки котлов на газопроводе

Несмотря на широкое распространение данного вида топлива в нашей стране, котлы на газопроводе обладают существенными недостатками:

Сложность установки. Недостаточно подобрать и подключить котел, необходимо разработать проектную документацию на подключение к магистрали (это должна делать аккредитованная фирма). Кроме того, установка данного агрегата – ответственное дело, поэтому ее должны проводить профессионалы, что увеличивает стоимость монтажных работ.

Не всегда стабильная работа газовой сети. Возможны скачки давления, способные привести к отключению отопления в вашем доме и быстрому износу оборудования.

В случаях, когда данные недостатки являются критичными, или же нет возможности провести к дому газопровод, отличное решение – установить котел на сжиженном газе.

Котлы на сжиженном газе

Когда подключение к магистральному газопроводу невозможно, отличный вариант – котел на баллонах со сжиженным газом. На подключение данного котла потребуется меньше средств, однако эксплуатационные расходы возрастут. Главное отличие от котла, работающего на газопроводе – иной тип форсунки, которая подходит для топлива с более высоким давлением.

Многие производители выпускают стандартное оборудование с возможностью замены форсунк

Газовый котел на сжиженном газе для отопления частного дома

Когда в районе проживания отсутствует центральное газоснабжение, люди начинают поиски других источников тепла. Одним из наиболее популярных вариантов является газовый котел на сжиженном газе. Основное отличие данной разновидности отопительной установки заключается в возможности подключить его к газовым баллонам или газгольдеру.

Отопление частного дома с помощью сжиженного газа

Выбираем котел на сжиженном газе

Важный критерий — мощность, измеряемая в КВт. Отапливаемая площадь, как правило, в 9-10 раз больше данной величины. То есть, выбирая котел мощностью 11,3 КВт, вы отопите помещение площадью около 100 м².

Однако необходимо сделать поправку на то, что при длительных и сильных заморозках оборудование такой мощности не сможет поддерживать заданную температуру. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать котлоагрегат с запасом.

Другие параметры:

Тип котлоагрегата. По способу монтажа различают настенные и напольные модели, по функциональности — одно- и двухконтурные (тепло + горячая вода), с открытой или закрытой камерой сгорания.
КПД. Чем показатель выше, тем работа установки будет экономичней и эффективней. Параметр варьируется в диапазоне 90-94%.
Давление. Агрегат, работающий на сжиженном топливе, должен работать при низком давлении (3-5 мБар). Низкое значение обеспечит выработку газа из баллонов без остатка.
Расход газа. Указанные производителем цифры являются условными и зависят от мощности и КПД агрегата, заданной температуры в помещении и за окном, теплопотерь здания и других факторов.

Планируя строительство дома, проекту системы отопления также нужно уделить внимание.

Правильное решение — делегировать задачу опытным проектировщикам, которые:

рассчитают количество тепловой нагрузки;
разработают рекомендации относительно выбора отопительного оборудования и сопутствующих материалов.

Зная нужные параметры котла, остается выбрать устройство по внешнему виду и цене. Российские котлы являются наиболее дешевыми. В два раза дороже стоят популярные модели японского производства. И еще дороже обойдутся «немцы».

Котел на сжиженном газе

Принцип работы

Сравнивая обычные газовые котлоагрегаты и котлы отопления на сжиженном газе, можно выделить следующие различия в принципе работы:

Для нормального функционирования требуется меньшее давление. Газовоздушная смесь подается под давлением, не превышающим отметку в 3-4 мБар. Магистральный газ подается под напором 0,8-1 Бар.
Преобразование жидкого топлива в газообразное. Пропан-бутановая смесь транспортируется в виде жидкости. Она превращается в газ при определенных условиях. Постоянное давление в трубопроводе — одно из них. Создание необходимых условий, обеспечение стабильной работы — задачи редуктора, монтируемого между котлоагрегатом и топливной емкостью.
КПД. Отопительные котлы на сжиженном газе работают с КПД 92-95%.
Форсунки. Имеют другой (меньший) диаметр выпускного отверстия. Так обеспечивается небольшая скорость подачи газовоздушной смеси, примерно 0,86 кг/час.

Принцип работы котлов на сжиженном газе

Особенности эксплуатации

Выбирая котел, работающий на сжиженном топливе, следует помнить о соблюдении правил эксплуатации данных установок:

Оборудовать котельные в помещениях подвального или полуподвального типа запрещено. Пропан-бутановая смесь является пожароопасной. При смешивании с воздухом она становится взрывоопасной. А так как газ тяжелее воздуха, при утечке он не выветривается через форточки и вентиляцию, скапливаясь на полу.
При наличии подземного хранилища для баллонов или газгольдера оно должно быть расположено не ближе 10 метров от дома.
При оборудовании хранилища в глубине участка возникнет проблема с проездом к нему автозаправщика. Также существует огромный перечень требований, обязательных для соблюдения. В связи с этим проектированием и монтажом должна заниматься специализированная организация.
Обязательным является наличие договора на техническое обслуживание установки.
Двухконтурный котел на сжиженном газе стоит намного дороже одноконтурного. Рекомендуется использовать второй вариант в комплекте с газовой колонкой. Так вы и сэкономите, и не останетесь без горячей воды в случае поломки котлоагрегата.

Наружная установка баллонов с пропаном

Ситуация с отсутствием энергоносителей

При выборе отопительного оборудования следует позаботиться о возможности использовать и другие вида топлива.

Основные причины:

Для отопления дома в 100 м² котлом с КПД 92% понадобится 18 литров сжиженного газа в сутки, т.е. одного баллона на 50 литров хватит на 2,5 суток. Для обеспечения бесперебойной работы необходимо 3 основных емкости и 3 запасных.
Замена баллонов предполагает оплату расходов на их транспортировку и заполнение.
Частая смена баллонов влечет за собой риск халатного отношения к данной процедуре. В результате может случиться утечка, воспламенение, взрыв.
Оборудование газгольдера предполагает соблюдение большого перечня требований, подготовку проектной и получение разрешительной документации.

Расположение газгольдера для подвода сжиженного газа

С учетом вышеизложенного рекомендуется изыскать дополнительные виды топлива (дрова, уголь, электричество). Это позволит выбрать комбинированный теплогенератор, способный работать на 2-3 видах топлива.

Здания малой площади

Случаи, когда котел является оптимальным вариантом и поиски альтернативных источников тепла не важны:

Здание площадью до 50 м².
При отсутствии людей в помещении поддерживается температура 5-10 градусов.
Работа котла на полную мощность нужна периодически.

Преимущества выбора:

Нет необходимости заниматься подготовкой проектной документации и получением разрешительных документов.
Допустима установка котлоагрегата малой мощности любого типа (настенного, напольного). Важно наличие возможности перейти на сжиженный газ. Устройств, предназначенных работать исключительно на пропане, нет. Все модели представленного на рынке оборудования могут функционировать на природном газе и сжиженном пропане.

Совет! Для заполнения системы выберите незамерзающую жидкость, что позволит избежать аварии.

Как перевести котел отопления на сжиженный газ

Задачи, требующие решения:

Изменение скорости подачи топливной смеси.
Замена форсунок путем установки специальных жиклеров.
Изменение рабочих параметров, настройка автоматики под них.

Большинство моделей современных одно- и двухконтурных котлов предназначены работать как на магистральном газе, так и на сжиженном топливе. Достаточно заменить форсунки и выбрать другой режим эксплуатации.

Перевод котла под сжиженное газовое топливо

Когда отопительный прибор не предназначен для работы на сжиженном газе, перевод котла на данный вид топлива несколько сложнее. Необходимо проведение работ по перенастройке регулирующей арматуры и автоматики.

Важно, чтобы все работы по перенастройке оборудования выполнил лицензированный специалист!

Какой расход сжиженного газа у котла

Узнать данную информацию можно, изучив техническую документацию. У каждой модели расход разный, так как он зависит от ряда факторов:

Тип горелочного прибора.
Выбранные настройки.
Производительность.

В среднем для обеспечения котла мощностью 10-15 КВт понадобится 2 баллона топлива. Таким образом, использовать магистральный газ выгоднее.

Система отопления на сжиженном газе из расчета площади дома

Перевод котла на сжиженный газ необходим только в ряде случаев:

Временный перевод. Регистрация нового котла, изготовление проектной документации, подключение установки к магистрали — операции, проведение которых может занять полгода. В этот период экономически выгодно использовать уже купленный котел в другом режиме эксплуатации.
Использование газгольдера. Данный прием экономически выгоднее использования дров, солярки или электричества для отопления помещения. Важный нюанс: результатом неправильной настройки является увеличение расхода топлива на 15%. Необходимо обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

Из этого следует

Газовые котлы для отопления частного дома, способные работать на сжиженном топливе, целесообразно использовать по следующим причинам:

Экономическая составляющая.
Высокая безопасность эксплуатации.
Возможность перевести оборудование на тот или иной режим работы.

При этом эксплуатация котла в данном режиме не отличается комфортом, так как предполагает постоянные материальные затраты на заправку баллонов, и расход физических сил и времени на подключение емкостей.

Для отопления квартиры выгоднее использовать обычный настенный котел, подключенный к центральной магистрали.

Видео по теме:

Газовый котел на сжиженном газе для отопления частного дома: выбор, рейтинг

Содержание статьи:

Типовой газовый котел на сжиженном газе для отопления частного дома – это классический агрегат, работающий за счет сгорания топлива и превращения его в тепло. Чтобы правильно выбрать и самостоятельно смонтировать котел, потребуется разобраться с его устройством и принципом действия. Кроме того, пользователю полезно ознакомиться с его достоинствами и недостатками.

Общее описание и принцип работы

Для котла можно приобрести комплект деталей для перевода на сжиженный газ

Котлы на сжиженном газе – это преобразователи энергии, в которых определенный вид топлива трансформируется в тепло, идущее на нагрев теплоносителя. Особенность сжиженного газа (СУГ) состоит в том, что его нельзя подавать на инжекционную горелку в исходном виде, поскольку жиклеры не предназначены для этого. Если не распылять топливо на мельчайшие капли, оно при сгорании вызовет перегрев оборудования и последующее его разрушение.

В котле предусмотрены форсунки меньшего диаметра и специальный редуктор для управления давлением. За счет его резкого падения на выходе баллона горючее переходит в газообразную форму. В таком состоянии оно поступает непосредственно в камеру сгорания. Указанный комплект оборудования заказывается вместе с котлом, но может быть приобретен и отдельно. В некоторых моделях сменный комплект входит в базовую комплектацию. В остальном работающий от баллонного газа газовый котел полностью идентичен традиционным агрегатам.

Виды котлов на пропане

Одноконтурный и двухконтурный котел, работающий на баллонном газе

Классический котел на пропане выпускается в нескольких модификациях. По особенностям конструкции и организации нагревательного процесса агрегаты бывают:

одноконтурными;
двухконтурными;
конвекционными и конденсационными.

От количества контуров зависит функциональность устройства и то, для каких целей используется выработанное тепло. Одноконтурные котлы предназначаются только для отопления помещений, а их двухконтурные аналоги позволяют дополнительно организовать горячее водоснабжение (ГВС).

Эффективность газовых агрегатов, работающих на СУГ, во многом определяется тем, как используется высвободившаяся после сгорания энергия. Это может происходить следующими способами:

Конвекционным, при котором теплоноситель нагревается за счет энергии прямого сгорания топлива. При этом способе часть выработанного тепла теряется – отводится вместе с отработанными газами.
Конденсационным, при котором в системе дополнительное тепло извлекается за счет охлаждения дыма и конденсации пара, освобождающегося в низкотемпературном теплообменнике.

Конденсационный тип котлов считается очень экономичным, так как при его эксплуатации удается сократить расход горючего на 15-20 процентов. Вместе с тем такой агрегат стоит в 1,5-2 раза дороже, чем обычный котел.

Виды котлов по расположению

Настенные и напольные котлы, а также стационарное и сменное хранилище газа

По способу размещения котельное оборудование делится на напольные и настенные агрегаты. Разница между ними хорошо видна при обследовании конструкции. Настенные модели собраны в небольшом по размеру и легком корпусе и оснащаются стальным или медным теплообменником. Кроме того, они имеют более развитый функционал.

Напольные котлы ничем не ограничиваются по весу и габаритам и часто имеют чугунный теплообменник. К тому же они отличаются расширенным диапазоном рабочих мощностей (10-60 кВт). Различие этих образцов проявляется и в представленной производителем комплектации.

В комплект настенных агрегатов входят автомат, циркуляционный насос и ряд других энергозависимых устройств. По сути это готовая к работе миниатюрная тепловая станция. Напольные котлы не имеют развитого функционала, но зато многие из образцов не зависят от источника электроэнергии.

Достоинства и недостатки

Поменяв форсунки, можно переходить с природного на сжиженный газ и наоборот

К достоинствам котлов, работающих на сжиженном газе, относят:

автономность – независимость от газовых магистралей;
универсальность – возможность перестройки на природный газ;
экологическая чистота – сжиженное топливо при сжигании практически не образует отходов;
простота конструкции и возможность самостоятельного обслуживания и ремонта.

Отрицательной стороной выбора этих изделий является увеличение эксплуатационных издержек, связанных с доставкой топлива от места заправки. К этому добавляется повышенная пожарная опасность и необходимость строгого соблюдения правил хранения горючих составов.

Пользователи котлов отопления на СУГ должны постоянно контролировать остаток топлива в присоединенном баллоне. Это связано с неудобствами, вынуждающими обновлять его содержимое или же сразу закачивать нужное количество газа в хранилище.

Критерии выбора

Для экономии топлива к котлу подключается бойлер косвенного нагрева

При выборе подходящего для конкретных условий котла необходимо учитывать следующие моменты:

из-за значительного расхода жидкого топлива разумнее выбирать одноконтурный газовый агрегат;
при необходимости обустройства отдельного контура ГВС удобнее подключить к нему бойлер “косвенного” нагрева;
двухконтурные модели выбираются в ситуации, когда на это имеются свободные средства.

Важнейшим критерием выбора нужного образца является правильный подбор топлива для него, плату за которое следует предусмотреть на годы вперед. К этому добавляются расходы на обустройство конструкции внутри дома и создание условий, необходимых для поддержания нормальной температуры.

Рейтинг популярных моделей и производителей

Котлы Вайсманн немецкого производителя можно переделать для сжиженного газа

Возглавляют рейтинг котлы от фирмы Siberia, изготавливаемые на российском предприятии. Эти энергонезависимые агрегаты оснащаются надежной системой автоматики и полностью адаптированы под условия эксплуатации. Они изготавливаются из проверенных временем материалов высокого качества, представленный на рынке ассортимент отличается широтой и многообразием моделей.

Качественное и конкурентно способное по показателям оборудование поставляется в Россию итальянской компанией Ferroli. Изделия, представленные этой фирмой, отличают следующие особенности:

стильный, вполне современный дизайн;
удобная в управлении и понятная для пользователя панель, на которой отображаются общие режимы работы и основные показатели;
компактный медный теплообменник, производимый по запатентованной компанией технологии.

Обменный узел изготавливается в виде 3-х трубок из меди, соединенных последовательно в единую конструкцию.

Известная германская корпорация Bosch представлена турбированными агрегатами конвекционного типа для настенного размещения. Они хорошо работают в различных режимах эксплуатации и обеспечивают помещение теплом даже при пониженном давлении в системе. Электронный узел контроля оснащен ограничителем температуры, исключающим перегрев теплообменника, а также датчиком давления, выполняющим блокирующую функцию в отсутствие теплоносителя.

Не менее функциональные и надежные котлы на сжиженном газе предлагает группа компаний Viessmann из Германии. В ассортименте моделей имеются как напольные образцы большой мощности, так и навесные агрегаты с малыми габаритами.

Как работает газовый котел на баллонном газе, особенности эксплуатации

При монтаже автономного газоснабжения дома, приходится учитывать множество нюансов, связанных с обслуживанием и точным расчетом мощности отопительного оборудования. Чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу и эффективность, необходимо правильно выбрать и подключить газовый котел на баллонном газе.

Можно ли подключать газовый котел к баллону

Газовый котел для отопления дома от баллона предлагают многие европейские и отечественные производители. Немецкие Buderus, Viessmann и некоторые другие европейские модели, являются универсальными и могут работать как на магистральном, так и баллоном газе.

Но, в основном потребителю предлагают котлы, предназначенные для работы исключительно на магистральном газе. В таком случае потребуется произвести переоборудование системы: заменить форсунки или полностью поменять горелку, чтобы сделать возможным использование сжиженного газа.

Баллоны, как основной источник пропана

Автономный газовый котёл на газовых баллонах устанавливается достаточно просто. Схема подключения такая же, как и в случае с магистральной трубой. Единственное, что необходимо учитывать во время установки, это правила пожарной безопасности, которые несколько отличаются от тех, что предусмотрены при эксплуатации природного газа.

Существенным недостатком использования бытовых баллонов является необходимость их регулярной дозаправки. В среднем, емкости хватает не более чем на два дня, после чего требуется отсоединить ее и отвезти на АГЗС для заправки. Снизить частоту поездок можно при подключении в единую сеть сразу нескольких баллонов. Современные котлы позволяют подключение от двух до шести емкостей одновременно.

Баллоны подключаются не напрямую, а через специальный редуктор, позволяющий поддерживать стабильное давление, достаточное для бесперебойной работы газовых отопительных котлов, работающих на баллонном газе.

Рампа спаривания пропановых баллонов позволяет увеличить одновременное количество подключаемых емкостей до 10 шт.

Подключение баллонов в резерв

Еще одним недостатком системы отопления, работающей на сжиженном газе, является необходимость постоянного контроля над заполненностью баллонов. Бывают ситуации, когда газ заканчивается прямо ночью, система отопления быстро остывает, что доставляет неудобства хозяевам дома.

Чтобы этого не произошло, питание котла от пропанового баллона подключают через специальную рампу, позволяющую установить 1-10 баллонов в резерв. Схема работы узла заключается в следующем:

Рампа представляет двухплечевой коллектор, делящий емкости на две группы.
Первоначальный забор газа идет с основной группы.
После окончания пропана, рампа автоматически переключает работу котла на резервные емкости и выдает механический сигнал.
После заправки и подключения ёмкостей к коллектору, автоматически включается основная рабочая группа баллонов.

Рядная газобаллонная установка достаточно удобна в эксплуатации и позволяет максимально автоматизировать процесс работы котла, увеличивая время его автономной работы.

Как подключить газовый котел к баллону с пропаном

Установить газовый котёл для автономного отопления с использованием баллонного газа намного проще, чем при использовании магистрального топлива. Существует несколько правил, относительно пожарной безопасности, перенастройки оборудования и расчета мощности, требующих неукоснительного соблюдения.

Не рекомендуется самовольная установка. Лучше пригласить специалиста. При условии грамотного подключения и квалифицированного переоборудования котла, работы по монтажу займут всего несколько часов.

Можно ли установить баллоны с газом в котельной

Нормы и правила установки баллона регулируются требованиями ПБ. В частности, там указывается, что емкости со сжиженным газом не могут находиться в одном помещении с отопительными приборами.

Баллоны следует вывести в смежное помещение или на улицу, установив в специальный шкаф.
Хранить пустые газовые баллоны надо вне здания. Оптимально, если емкости будут сразу же дозаправляться.
Если замерзают баллоны, установленные в шкаф на улице, следует утеплить стенки хранилища с помощью негорючей теплоизоляции. Греть емкости или шкаф с помощью открытого огня категорически запрещается.
Газовый баллон можно установить от котла отопления на расстоянии как минимум 2 м.
Хранить баллоны с сжатым газом вблизи котельной запрещается. Складировать емкости можно только в специально оборудованном помещении, расположенном не ближе чем 10 метров, а также снабженным вентиляцией и не имеющем приямков, и подвального помещения. Это требование связано с тем, что пропан тяжелее воздуха и при утечке скапливается на уровне пола. При наличии приямков или подвала, концентрация газа станет критичной, что достаточно для взрыва.
Эксплуатация баллонов – не допускается полная выработка СУГ из емкости. Каждые 4 года требуется провести аттестацию герметичности баллонов и целостности их стенок.

Нужно ли перенастраивать котёл под пропан?

Обычный котел от газовых баллонов работает, только если соблюдены определенные условия и выполнено переоборудование. Перенастраивать оборудование не нужно, но потребуется установить дополнительные фитинги для стабилизации давления газа.

Не каждый котел в состоянии работать на СУГ. Следует обратить внимание на техническую документацию. Неотъемлемым требованием считается способность агрегата работать при пониженном давлении газа 3-4 мБар.

Что требуется для переключения котла на газ из баллона

Для нормальной работы котла от СУГ потребуется соблюсти несколько важных условий:

Замена форсунок или горелки. Газобаллонное водогрейное оборудование, предназначенное для работы исключительно на СУГ, не выпускается. Некоторые производители делают универсальные агрегаты, снабженные электронным процессором.
Для перехода с магистрального газа на баллоны, потребуется попросту поменять картридж. Но чаще, для переоборудования потребуется замена форсунок или всей горелки целиком.
Установка редуктора. Сжиженный газ закачивают в баллоны под давлением, что приводит к преобразованию из газообразного в жидкое состояние. Чтобы трансформировать его обратно, потребуется понизить давление. Для этой цели предназначен редуктор.
Газовый клапан – в некоторых моделях, подключение и работа бытового газового котла на баллонном газе возможна только при замене данного узла.

Обычный газовый редуктор для переоборудования не подходит. Газовый котел отопления может работать от обычного баллонного газа только при монтаже узла с расходом 1,8-2 м³/час.

Как рассчитать объем и количество баллонов для котла

Как показывает практика, на дом в 100 м², расход газа составит приблизительно 2 баллона в неделю. Соответственно, для дома в 200 м² расход увеличится до 4 ед. В месяц газовый котел отопления расходует 9 (100 м²) -18 (200 м²) баллонов пропана, в зависимости от общей отапливаемой площади. Расчет необходимого количества емкостей выполняют с учетом этого коэффициента.

Так, установка газовой котельной в доме на баллонах с пропаном на 100 м², потребует одновременно подключить как минимум 4 баллона (2 рабочих и 2 резервных), на 200 м² 8-10. Для обеспечения максимального удобства эксплуатации, комплект оборудования для подключения должен включать рампу.

Точно рассчитать потребность котла, работающего на баллонном газе, можно с помощью технической документации, предоставленной заводом изготовителем. По крайней мере, европейские концерны в инструкции к оборудованию указывают расход СУГ, после переоборудования агрегата.

Заправку газовых баллонов пропаном необходимо выполнять после опорожнения емкости на 90%. Выработка газа полностью не допускается.

Какой котел лучше выбрать, при отоплении пропановыми баллонами?

Опыт использования котлов от баллонов с газом показал, что не все оборудование одинаково успешно работает на СУГ после переоборудования. Увеличить КПД в процессе эксплуатации достаточно проблематично. Поэтому, необходимо правильно подобрать отопительное оборудование.

Принцип работы – наиболее экономично и приспособлено к эксплуатации на СУГ конденсационное оборудование. Время работы котла от баллона увеличивается в среднем на 15-20%. Конденсационное оборудование предназначено для эксплуатации при низком давлении газа и зачастую замена горелки и форсунки не требуется.
Количество контуров – исключительно для обогрева помещений следует выбрать одноконтурный котел, для нагрева воды двухконтурный.
Предназначение – оптимальным вариантом является оборудование, в инструкции по эксплуатации которого есть разрешение на подключение котла к баллону. Переоборудование обычных водогрейных агрегатов, как правило, приводит к перерасходу топлива и экономически невыгодно. Производители котлов предлагают всю необходимую арматуру для подключения баллонов, она идет в комплекте, либо приобретается отдельно.

Конденсационный котел – это оптимальный вариант для постоянного обогрева дома на СУГ. Для временного отопления, с целью дальнейшего перехода на магистральный газ, можно использовать и другие виды котлов, при условии возможности работы при пониженном давлении газа.

Перевод котла с природного на баллонный газ должен выполнять исключительно специалист. Самостоятельное переоборудование приводит к быстрому выходу техники из строя и увеличивает вероятность возникновения пожаро и взрывоопасных ситуаций.

Плюсы и минусы работы котла на баллонах с пропаном

Главным преимуществом подключения к СУГ является скорость монтажа и отсутствие жестких норм, связанных с эксплуатацией. Отсутствует необходимость в получении разрешения на эксплуатацию, а также выполнения проектной документации, что требуется при магистральном подключении.

Судя по отзывам потребителей, у отопления сжиженным газом есть и свои недостатки:

Необходимость в контроле над наполненностью баллонов. Для нормальной работы газового котла нужно 3-4 газовых баллона. Проследить за тем, когда именно закончится газ, без дополнительного оборудования достаточно проблематично. Если планируется постоянная эксплуатация системы, лучше потратиться и сделать подключение котла к нескольким баллонам через рампу и редуктор.
Стоимость газа – по сравнению с магистральным подключением, расходы на отопление СУГ несколько выше, но меньше, чем при использовании электрокотла.
Особенности при подключении к баллону с пропаном. Согласно ПБ, потребуется вынести емкости в другое вентилируемое помещение или на улицу, что не всегда удобно. Необходимо отдельно приобрести устройство для подсоединения как минимум четырех газовых баллонов к котлу, а также регулирующую и контролирующую арматуру.
Переоборудование – не все котлы можно перевести на СУГ с одинаковой эффективностью. Замена горелки обойдется приблизительно в 30-40% от общей стоимости котла.
Необходимость в привлечении квалифицированных специалистов. Связать несколько пропановых баллонов в единую сеть, поменять горелку и правильно выполнить подключение, может только лицензированный специалист.

Некоторые из вышеперечисленных минусов в одинаковой степени относятся и к подключению к магистральному газопроводу.

Газовый котел на сжиженном газе

…

В видео рассказано о том, как выполнить перенастройку отопительного оборудования для эффективной работы на сжиженном газе на примере газового котла Vela compact 24 CTFS

Организовать автономное топление частного дома можно различными способами, чаще всего используются газовые котлы, но если помещение не газифицировано, то этот вариант сразу отпадает. Что делать? Можно рассмотреть в качестве вариантов твердотопливные или, к примеру, электрические агрегаты, но следует понимать, что в первом случае потребуется запастись большим количеством твердого топлива, а во втором за использованную электроэнергию придется много платить. Получается, что оба варианта не самые выгодные.

В последнее время все больший процент населения делает выбор в пользу газовых котлов на сжиженном газе. Эксплуатация такого оборудования выгодно отличается безопасностью, доступностью, но главное высокой экономичностью. Топливо может использоваться для работы прибора из специального хранилища или баллонов. Преимущества рассматриваемого варианта автономного отопления:

Газгольдер для подвода сжиженного газа

В процессе сгорания топлива вредные вещества выделяются в минимальном количестве, что позволяет отнести оборудование к экологически безопасной технике. Отметим, что примерно 96% выбросов – это углекислый газ, который утилизируется растениями;
Высокая экономичность в работе, что обеспечивается КПД, который достигает до 97%;
Установку отопительного прибора можно выполнить в помещении дома, например, на кухне;
В конструкции приборов предусматривается наличие системы безопасности и автоматики, что позволяет эксплуатировать технику в отсутствие человека;
Для обогрева дома площадью 100-120 м² потребуется использовать 1,5-2 баллона (зависит от интенсивности работы системы).

Особенности работы отопительного прибора

Итак, отметим, что прибор, для работы которого используется сжиженный газ, конструктивно практически не имеет отличий от обычного газового котла. При сгорании топлива вырабатывается тепло, в результате нагревается теплообменник, через который проходит теплоноситель (вода).

…

Особенностью работы рассматриваемого оборудования заключается то, что исключается вероятность сбоя в работе при понижении давления подачи топлива, а также в установленных форсунках большего диаметра сопла, которые рассчитаны на работу со сжиженным газом

Принцип работы оборудования на сжиженном газе

ВАЖНО! Многие современные модели газовых котлов предусматривают в базовой комплектации наличие инжекторов для работы на сжиженном газе. Отметим, что при переводе прибора с природного на сжиженный газ не достаточно просто сменить форсунки, потребуется изменить параметры на электронной плате оборудования и перенастроить газовый клапан.

Бесперебойность работы котла на СУГ можно обеспечить, если подключить его одновременно к 3-4-м баллонам или к газгольдеру (подземный резервуар), подключение следует производить через редуктор, который способен обеспечивать расход 1,9м³/час.

Особенности выбора котла отопления на сжиженном газе

Первое на что следует обратить внимание – мощность рассматриваемой модели, которая измеряется в кВт. Отметим, что для нормального отопления 10м² необходима мощность 1кВт, но при условии, что помещение хорошо утеплено и отсутствуют большие окна, через которые может теряться тепло. К примеру, для дома площадь которого находится в пределах 100 м² достаточно приобрести прибор мощностью 10 кВт, однако для того, чтобы система работала максимально эффективно и экономично рекомендуется покупать оборудование с небольшим запасом 10-15%.

Кроме мощности агрегата, потребуется рассмотреть и другие моменты и характеристики, отметим основные:

КПД, чем выше показатель, тем большая экономичность в работе прибора, сегодня предлагаются модели, КПД у которых находится в пределах 93-97%;
Рабочее давление. Приборы для работы, которых используется сжиженный газ, рассчитаны на работу при давлении 3-5 мБар. Отметим, что чем ниже давление подачи газа, тем меньший расход топлива;
Способ размещения. Сегодня предлагаются в ассортименте напольные и настенные варианты, которые различаются по функциональности на одно- и двухконтурные, а также могут иметь в своей конструкции закрытую, открытую камеру сгорания;

Подобрать котел отопления для системы можно самостоятельно, но рекомендуется эту задачу доверить опытным специалистам, которые не только помогут подобрать прибор с учетом требований, но и выполнят его установку в отопительную систему.

…

Особенности эксплуатации оборудования

Делая выбор в пользу газового прибора на сжиженном топливе важно строго соблюдать требования относительно не только установки оборудования, но и его эксплуатации:

Выполнять установку оборудования в полуподвальном, подвальном помещении строго запрещено. Котельная, где установлено оборудование, должна иметь хорошую естественную вентиляцию;
Установка хранилища должна предусматривать наличие нормального подъезда для автомобиля-заправщика;
Техническое обслуживание должно производиться опытными мастерами до и после отопительного сезона.

ВАЖНО! Расстояние от дома до емкости, в которой хранится топливо, должно превышать 10 м, до забора – 3 м, до хозяйственных построек -7 метра.

Как перевести газовый котел на сжиженный газ

Основное различие оборудования, которое работает на природном и сжиженном газе заключается в том, что топливо подается под разным давлением. Так, в первом случае оборудование настроено на подачу газа под давлением 5-12 атм, если давление будет ниже, срабатывает датчик и подача топлива прекращается.

Для стабильной и безопасной работы котлов на сжиженном газе потребуется оборудование перенастраивать:

— меняется скорость подачи;

— необходимо установить специальный комплект жиклеров;

— выполнить перенастройку автоматики.

Практически все современные модели газовых котлов способны эффективно работать на обоих видах топлива. Для смены режима работы потребуется переключить режим функционирования и сменить форсунки.

В процессе перенастройки прибора на работу со сжиженным газом необходимо установить минимальное давление подачи топлива. Отметим, что выполнять необходимые работы необходимо доверять только квалифицированным специалистам, которые имеют соответствующие допуски.

ВАЖНО! В технической документации оборудования указывается минимальное значение, при котором техника сможет нормально продолжать функционировать. Чем показатель ниже, тем большее количество смеси можно будет использовать из топливной заправляемой емкости.

Форсунки для прибора под сжиженный газ

Довольно часто пользователи задают вопрос, зачем покупать дополнительные форсунки и производить замену, если купленный прибор способен работать на природном и сжиженном газу? Поэтому отметим, что переоборудование нужно выполнять по следующим причинам:

После замены форсунок, что позволит перевести прибор с природного газа на сжиженный газ, в системе увеличивается немного рабочее давление;
Основное различие форсунок для магистрального и сжиженного газа заключается в разном диаметре сопла;
Для стабильной работы оборудования с мощностью 10кВт напор подачи топлива должен составлять 0,86 кг/час.

Продаются жиклеры/форсунки комплектом, в последнее время современным производители поставляют необходимую для перевода котла из рабочих режимов необходимую арматуру в базовой комплектации. Если нет, тогда ее придется покупать отдельно.

Производим расчет мощности котла

Итак, сразу отметим, что здесь все индивидуально, четкие рекомендации отсутствуют. Подбирая прибор относительно мощности, следует учитывать множество факторов. Рекомендуется доверить эту работу специалистам, которые все выполнят быстро и с учетом установленных требований.

Но если вы решите несколько сэкономить, на услуге профессионалов, тогда можно постараться произвести расчеты самостоятельно. Для этого необходимо знать, что для 10м² площади хорошо утепленного дома потребуется 1 кВт мощности котла на сжиженном топливе, но это при условии, что высота потолков в доме не превышает 3 метра.

При проведении расчетов следует учитывать общий объем помещения, наличие/отсутствие утепления, количество и размер оконных блоков, дверей. Это основные факторы и параметры, влияющие на выбор прибора.

СОВЕТ! Останавливайте выбор на отопительном оборудовании известных мировых брендов, которое удовлетворяет современным требованиям и стандартам. Экономить на покупке газового котла на сжиженном газе не следует.

Особенности и нюансы выполнения установки, правила подключения

При выполнении монтажа важно строго соблюдать и учитывать ряд требований. В принципе в 80% все работы выполняются также как и в случае с проведением установки обычного газового прибора, но существуют некоторые отличия:

Установка прибора, который работает от СУГ, должна производиться в помещении площадью не меньше 8м²;
Высота потолков в котельной не меньше 2,3 м;
Расстояние от любой стороны (не лицевой) котла до стены от 0,7 метра;
В помещении должна иметься качественная естественная вентиляция, минимум одно открывающееся окно, широкий проход.

При условии, что все требования относительно выбора, установки и подключения отопительного прибора четко соблюдены, дальнейшая эксплуатация прибора на сжиженном газе будет радовать стабильностью и безопасностью, экономичностью и эффективностью в эксплуатации.

Преимущества и недостатки пропановых котлов

Регионы, находящиеся вдали от централизованного газоснабжения, нашли для себя его альтернативную замену в виде пропан-бутана, именуемого еще как СНГ — сжиженный нефтяной газ.

…

Пропан-бутан имеет свои достоинства и недостатки, о которых пойдет речь в статье.

Особенности пропан-бутана

Пропан-бутан в сжиженном виде может храниться в больших количествах, а при сжигании выделяет в 3 раза больше энергии, чем природный газ при одинаковых расходах.

Хранить СНГ можно в обычных баллонах, а можно в газгольдерах — это резервуары большой емкости, которые устанавливаются под землей и способны вместить в себе несколько тысяч килограмм газа. Все эти преимущества не стали причиной его высокой стоимости, поэтому даже по цене пропан-бутан выгоднее природного газа.

Для отопления жилых и промышленных зданий, находящихся вдали от централизованного газоснабжения, широко применяются газовые котлы, которые сжигают СНГ. Особенную популярность получили пропановые котлы с двойным контуром.

…

Применение котлов на пропане

Основными мотивами владельцев подобных агрегатов являются:

Полная независимость от центрального отопления или газоснабжения.
Запуск автономного отопления с расчетом, что со временем появится возможность перейти на центральное газоснабжение. Ведь один и тот же котел может работать на разных видах топлива. Просто нужно произвести замену горелки. Все необходимые для этого детали есть в продаже. А в некоторых случаях, все детали идут в базовой комплектации при покупке с самим котлом.

Виды пропановых котлов

По функциональности:

Одноконтурные — это котлы, которые могут обеспечить только отопление помещения. Если же в помещении требуется горячее водоснабжение, то необходима установка дополнительного нагревательного резервуара.
Двухконтурные — это котлы, которые способны обеспечить и отопление и ГВС, при этом не требуется установка дополнительного оборудования. Режим подобных котлов можно настраивать следующим образом: в холодное время года «и отопление и ГВС», а в теплое время года –«только ГВС».

По способу монтажа:

Стационарные — это котлы, которые устанавливаются на специальный фундамент или просто на пол, обычно они имеют большой вес и крупные размеры, но при этом они также имеют большую мощность.
Подвесные — это легкие котлы, весом до 100 кг, которые подвешиваются на стену, имеют небольшую мощность и занимают мало места.

Подвесной газовый котел

По виду тяги:

Пропановые котлы с естественной тягой — это котлы, тяга которых обеспечивается высоким дымоходом, через который происходит вывод дымовых газов, а горение поддерживается за счет воздуха, находящегося в комнате, где установлен котел, что приводит к недостатку кислорода в помещении.
Котел с принудительной тягой обеспечен дополнительным вентилятором для удаления продуктов сгорания, что исключает необходимость постройки высокого дымохода, достаточно сделать лишь отверстие в стене и установить в него коаксиальную трубу. Она представляет собой конструкцию «труба в трубе», по одной из которых выходит дым, а в другую заходит воздух, необходимый для поддержания процесса горения.

Преимущества пропановых котлов

Пропановые котлы имеют следующие преимущества:

…

Экономичность по сравнению с дизельными и твёрдотопливными котлами.
Простота в эксплуатации.
Соответствие экологическим требованиям.
Возможна как частичная, так и полная автоматизация.

Недостатки пропановых котлов

Пропановые котлы имеют следующие недостатки:

Так как пропан тяжелее воздуха, то он имеет свойство скапливаться внизу помещения, что влечет за собой повышенную опасность взрыва. Поэтому нужно соблюдать все меры безопасности, которые предусмотрены при эксплуатации подобных котлов.
Необходимость иметь специальное оборудование для хранения газа в достаточно больших количествах (газгольдеры), так как газовые баллоны не могут обеспечить достаточное количество газа.
Для котлов с внутренней камерой сгорания необходим дымоход с принудительной тягой.
Высокая чувствительность одноконтурных котлов к некачественному топливу — быстро засоряются жиклеры.

Перед покупкой пропанового котла необходимо произвести некоторые расчеты, чтобы подобрать котел нужной мощности в соответствии с размерами отапливаемой площади.

В среднем берется расчет 2 кВт мощности на 10 кв. метров отапливаемой площади, если высота помещения 3 метра. Также необходимо рассчитать теплопотери помещения, но это лучше доверить специалисту.

В таблице приведены приблизительные значения необходимой мощности котла в зависимости от отапливаемой площади, а также расход топлива.

Площадь дома, м²	Мощность котла, кВт	Максимальный расход топлива, кг/ч
100	5-12	3,2
130	6-16	4,7
160	6-20	6,0
200	7-24	7,6
220	8-25	7,9
270	10-32	8,9
370	18 и более	от 14,0

Газовые котлы очень востребованы в областях с малым развитием централизованного газоснабжения, так как могут обеспечить полностью автономную работу системы отопления. Нужно лишь периодически производить заправку газгольдеров.

LPG | Что такое сжиженный нефтяной газ? | Сжиженный углеводородный газ

назад

Найдите свой сектор бизнеса

сельское хозяйство

назад
Сельское хозяйство
Сушка урожая
Разведение дичи
Домашняя птица

Разработчики

FLT

назад
FLT
Я новичок в LPG
Сменить поставщика сжиженного нефтяного газа

Газ в сеть

Гостеприимство

назад
Гостиничный бизнес
Мобильное питание
Отели
Пабы и рестораны

Промышленность

назад
Промышленность
Агрегаты и асфальт
Ликеро-водочные заводы и пивоварни
Производство

Досуг

назад
Отдых
Парковые дома
Парки отдыха

Спецификаторы

Моего сектора нет в списке

Jual Setrika Uap Котельная прачечная

SETRIKA UAP FULL LPG DAYA LISTRIK 0 WATT

Kebanyakan juragan прачечная ataupun konveksi yang memiliki orderan cukup banyak, seringkali di permasalahkan dengan masalah yang satu ini yaitu SETRIKA.Banyak sekali keluhan tentang proses yang satu ini, memakan daya yang cukup besar dan prosesnya yang lama serta masih harus menyemprotkan pelicin ke pakaian agar tampak licin дан халус. Намун кин ками хадир члены солуси кепада анда, Сетрика Уап ян фоторобот денган дайа ватт ян бесар кини хадир денган СЕТРИКА УАП танпа листрик. anda tidak lagi perlu khawatir karena pegawai anda beberapa kali gonta ganti karena pekerjaan yang satu ini, karena siapapun akan senang jika proses setrika menggunakan Setrika Uap kami, hanya sekali kengoman dosok langin harsungia, hanya sekali kengomikus dosok langus джади sangatlah cepat дан efisien baik waktu tenaga maupun стоимость оперативная.Сангат хемат букан .. ??

KELEBIHAN SETRIKA UAP:

TIDAK MEMERLUKAN LISTRIK SAMA SEKALI
TABUNG GAS 3KG SANGGUP ME-LICINKAN 100-150 KG PAKAIAN
ТИДАК ПЕРЛУ МЕНГГУНАКАН ХИМИЧЕСКИЙ ПЕЛИЦИН.
ТИДАК МЕРУСАК САБЛОН ПАДА ПАКАЯН
ТИДАК МЕМБУАТ МЕНГКИЛАП ПАДА ПАКАЯН, ТЕРУТАМА ПАКАЯН БЕРБАХАН САФАРИ
ЛЕБИХ СЕПАТ ПЕНГЕРЯАН ДАРИ СЕТРИКА ЭЛЕМЕН, КАРЕНА БЕГИТУ ДИ СЕТРИКА БАГИАН ДЕПАН, ОТОМАТИС БАГИАН БЕЛАКАНГ СУДА ЛИЦИН, СО ТИДАК ПЕРЛУ ДИ СЕТРИКА
ИРИТ ГАДЖИ ПЕГАВАЙ, АНДА ТИДАК ПЕРЛУ МЕМИЛИК БАНЯК ПЕГАВАЙ УНТУК БАГИАН СЕТРИКА.КАРЕНА 1 ОРАНГ САДЖА САНГГУП МЕНГЕРДЖАКАН 100 КГ ЛЕБИХ ДАЛАМ 1 ХАРИ (8ДЖАМ КЕРДЖА)
ТЕКСТУР БЕКАС СЕТРИКА ЛЕБИХ ДЖЕЛАС ТЕРЛИХАТ ДАН АКАН ТЕТАП СЕПЕРТИ ITU ХИНГА ДИ КУЧИ КЕМБАЛИ (ПАДА ЧЕЛАНА БИАСАНЬЯ АДА ПАДА БАГИАН ДЕПАН ГАРИС ЛУРУС ДАРИ АТАС КЕ БАГАУА 9 БАДЖАНА ДАЖАНА ДАЙАГА ПАДЖАНА ДАРИА БАГАУА 9 БАДЖАНА БАГАУА 9 БАДЖАГА
LEBIH MUDAH MENGEMBALIKAN TEKSTUR GARIS2 PADA GORDYN, (TINGGAL DI LIPAT SEMUA SESUAI TEKSTUR GORDYN SETELAH ITU SETRIKA. BERES
HARGA LEBIH BERSAHABAT KARENA BUKAN BUATAN LUAR MELAINKAN BUATAN LOKAL.
ИРИТ ПЛАСТИК УПАКОВКА, КАРЕНА ХАСИЛ АКАН ЛЕБИХ ПАДАТ ДАН ТИДАК МЕНГЕМБАНГ СЕПЕРТИ ХАСИЛ СЕТРИКА ЭЛЕМЕН.

HARGA:

Berikut adalah harga setrika uap dengan spesifikasi tabung dalam besi, sedangkan luar (обналичивание) стейнлис, дженис ini sama seperti yang dijual di pasaran

10 ЛИТРОВ 1 СЕТРИКА Rp. 2.600.000 рупий 2.399.999, —
15 ЛИТРОВ 2 SETRIKA Rp. 3.600.000 Rp. 3.399.999, —
25 ЛИТРОВ 2 СЕТРИКА Rp.4.200.000 Rp. 3.999.999, —

Berikut adalah harga setrika uap dengan spesifikasi tabung Luar dan dalam Stainlees, jenis ini tidak ditemui dipasaran

15 ЛИТРОВ 1 SETRIKA Rp. 3.600.000 Rp. 3.499.999, —
25 ЛИТРОВ 2 СЕТРИКА Rp. 4.600.000 Rp. 4.499.999, —

Бонус: селанг на входе + выходе на 5м + регулятор на газе селанг + горелка

Jika Menambah 1 setrika + selang Rp.500.000, — Rp. 400.000, —
tersedia kapasitas 30 LTR sampai dengan 50 ltr

БЕСПЛАТНАЯ УПАКОВКА KAYU

KRAN MENGGUNAKAN KRAN SNI (ONDA)
ГОРЕЛКА MENGGUNAKAN STANDARD SNI (10LTR RINAI — 15 LITER KEATAS WIN GAS)
SELANG GAS DAN РЕГУЛЯТОР MENGGUNAKAN STANDARD SNI (WIN

)

SELANG IN DAN OUT SETRIKA HIGH PREASURE SEMUA
TEBAL DINDING TANGKI 7-10 мм

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ BERFUNGSI DENGAN BAIK

«Новая версия JUPE KW 2»

Кран menggunakan Kran Biru Full Stainlees bukan kuningan di Chrome Putih, Kualitas plat dan las sama seperti Котел dipasaran янь menggunakan kran yang sama.
Харга Берсих:

10 ЛИТРОВ 1 SETRIKA Rp. ~~2.399.999~~ Rp. 2.199.999, —

15 ЛИТРОВ 1 SETRIKA Rp. ~~2.999.999~~ Rp. 2.799.999, —

25 ЛИТРОВ 2 СЕТРИКА Rp. ~~3.999.999~~ Rp. 3.699.999, —

АКЦИЯ TERBATAS

ЯН БАРУ ДАРИ КАМИ УНТУК КЕПУАСАН КЛИЕНТ

PEMBAYARAN BISA DILAKUKAN DI KOTA TUJUAN

^{* syarat dan ketentuan berlaku Hubungi KAMI sekarang juga}
TRANSAKSI TER-AMAN YANG BELUM PERNAH ADA

BERIKUT ADALAH BEBERAPA PRODUK YANG KAMI TAWARKAN UNTUK KELANCARAN USAHA ANDA:

KONVERSI / MODIFIKASI MESIN PENGERING PAKAIAN GAS LPG

ALAT UNTUK KONVERSI MESIN PENGERING DARI LISTRIK KE GAS

SETRIKA UAP FULL LPG DAYA LISTRIK 0 Вт

Моющее средство — парфюмерия и химическая прачечная

АРСИП ДАН ПЕНГИРИМАН

KLIK SALAH SATU PILIHAN DI ATAS UNTUK KETERANGAN LEBIH LENGKAP

Лучший газовый котел | U.S. Boiler Company

Сегодня бытовые газовые котлы предлагают домовладельцам большую эффективность и более низкие затраты на топливо и эксплуатацию. Фактически, модернизация старого котла до лучшего газового чугунного водогрейного котла U.S. Boiler, ES2 ™, который достигает 85% AFUE, или одного из наших высокоэффективных конденсационных газовых котлов, может привести к значительной экономии.

U.S. Boiler Company — ведущий производитель домашнего отопительного оборудования, водогрейных и паровых котлов, бытовых водонагревателей и радиаторов.Наш обширный выбор отопительной продукции включает котлы, сертифицированные ENERGY STAR®, а также продукцию Consumer Digest Best Buys.

Газогидравлические системы отопления обычно имеют рейтинг AFUE 82% или выше. Чугунный газовый котел ES2 ™ компании U.S. Boiler, получивший рейтинг AFUE 85%, недавно был признан лучшей покупкой журнала Consumers Digest. Наши сверхэффективные конденсационные газовые котлы, такие как котлы Alpine ™ и K2 ™, имеют рейтинг AFUE 94-95%.

Газовые котлы чугунные

Burnham ES2 ™ и Burnham Series 3 ™ — ES2 ™ является отмеченным наградами исполнителем.Он оснащен одним из самых современных чугунных теплообменников в отрасли. Котел Series 3 ™ достигает 84% AFUE. Это оптимальная замена котлам для домов с существующими дымоходами. Оба работают на природном или жидком пропане и имеют дополнительные опции, которые, согласно большинству исследований, могут снизить расход топлива на 15-20%.
Burnham ESC ™ — Чугунный газовый водогрейный котел ESC ™ представляет собой идеальный баланс эффективности, долговечности и практичности. Это идеальный выбор, когда дымоходный котел не подходит.ESC ™ доступен для природного или сжиженного газа, обеспечивает AFUE 85%, имеет прямой сброс (горизонтальный или вертикальный) и возможность сброса мощности. Его система управления IQ контролирует его работу и предоставляет домовладельцам дополнительные функции энергосбережения.
Series 2 ™ — это самый продаваемый чугунный газовый водогрейный котел в Америке. Он работает на природном или сжиженном газе, имеет прочную стальную рубашку и оснащен обновленной системой управления котлом. Серия 2 ™ достигает 82% AFUE. Он отличается низкой стоимостью владения и лучшей в отрасли надежностью.
Burnham Independence ™ — Это чугунный газовый котел, разработанный для домов с системами парового отопления. Он может быть установлен в домах с дымоходами или без них и имеет рейтинг AFUE до 82%.

Газовые конденсационные котлы

Burnham Alpine ™ — При 95% AFUE это продукт с наивысшей эффективностью, который мы производим. Его теплообменник из нержавеющей стали позволяет котлу быстро передавать тепло, сохраняя при этом минимально возможную рабочую температуру и максимальную эффективность.Он работает на природном газе или жидком пропане и оснащен эксклюзивной ведущей в отрасли простой в использовании системой управления котлом Sage2.2, в которой используются передовые технологии для постоянного контроля рабочих характеристик котла и параметров безопасности.
Burnham K2 ™ — Новый K2 ™ имеет рейтинг AFUE 93–94%. Он имеет компактную подвесную конструкцию с привлекательной черной и серебристой стальной оболочкой, которая придает ему изящный, современный дизайн, напоминающий бытовой прибор, который дополнит любую установку. Он также оснащен эксклюзивной ведущей в отрасли системой Sage2.2 Boiler Control System, которая была разработана инженерами US Boiler в сотрудничестве с Honeywell, лидером в области управления домашним комфортом.

На котлы для дома Alpine ™ и K2 ™ предоставляется 5-летняя гарантия на детали, которая распространяется на все компоненты котла в течение 5 лет с даты установки без дополнительных затрат. (Регистрация котла должна быть произведена в течение 90 дней с момента установки.)

Строите ли вы новый дом или реконструируете старый, проконсультируйтесь с вашим профессиональным подрядчиком по отоплению, чтобы определить лучший газовый котел для вашего дома.Правильное решение поможет вам добиться значительной экономии в течение срока эксплуатации котла.

Дом
Проект мансардной крыши частного дома: Проект мансардной крыши частного дома
02.11.202120.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Проект мансардной крыши частного дома

Простой и эффективной идее использования подкрышного пространства частного дома в виде мансарды или жилого чердака насчитывается несколько сотен лет, со времен гениального Франсуа Мансара, по-настоящему проекты мансардных крыш стали интересными для частника только с появлением современных кровельных пароизоляционных и теплоизоляционных материалов. Старыми технологиями и материалами сделать мансарду удобной и комфортной было не так просто, как может показаться неспециалисту. Сегодня практически 90% новостроек в частном секторе представляют собой дома с мансардной крышей, практичность и рациональность которых уже стали общепризнанными.

Что можно считать мансардной крышей

Обустройство дополнительного помещения в подкрышном пространстве не дается даром. Любые варианты крыши мансардного типа представляют собой сложную и дорогостоящую конструкцию, поэтому в большинстве случаев проект мансардной крыши частного дома вместе с коробкой стен и перекрытий заказывают у профильной строительной фирмы, а отделку и проводку коммуникаций выполняют своими силами.

Все существующие конструкции мансарды можно разделить на несколько больших групп:

Ломаные крыши с поднятой кровлей;
Классический двухскатный треугольник;
Ассиметричные конструкции с одно и двухскатной кровлей;
Вальмовые и шатровые схемы каркаса.

То есть, теоретически проект мансардного помещения можно сделать для любой неплоской крыши, лишь бы хватило высоты под поперечинами стропил и ширины между боковыми проекциями кровли. СНиП требует, чтобы ширина коробки здания по проекту была не менее 4,5 м, площадь не менее 7 квадратов, а отношение величины высоты потолков мансардного помещения к его площади было не менее 1:2. Человеческим языком это означает, при минимуме площади мансарды в 7 м² высота не может быть более 3,5 м.

В большинстве случаев проекты мансардных крыш, фото делают под объем помещения не менее 30 м³, в противном случае перестраивать обычную крышу в ломаную или ассиметричную ради крохотной комнатушки не имеет смысла.

Понятно, что с таким же успехом можно причислить к мансардному помещению любой чердак, поэтому строительные нормы определяют, что к мансардному помещению относят только в случае, если расстояние по вертикали от точки пересечения кровли и вертикальной плоскости фасада до пола мансарды составляет не менее полутора метров.

При желании можно найти немало интересных и сложных проектов мансардных крыш, но их планирование и постройка, как правило, требует использования специальных методов усиления и балансировки каркаса. Такие проекты выстраивают только по чертежам мансардных крыш, полученных в результате многократной проверки прочности каркаса с помощью специализированных программ.

Для обычного частного дома с мансардой используют проекты мансардных крыш фото двух типов– с ломаным и треугольным — ассиметричным силуэтом.

Мансарда под ломаной крышей

Наиболее распространенным является проект мансардного помещения с ломаной крышей. Такая конструкция обходится в строительстве значительно дороже, по внешнему виду мансардные крыши домов с мансардой фото выглядят не столь привлекательно, как двухскатная или вальмовая кровля, поэтому к ней прибегают, только если на втором этаже необходимо помещение максимального размера.

В зависимости от проекта мансардное помещение может быть:

Независимым от первого этажа, с отдельным входом. В этом случае лестница пристраивается по боковой стенке здания;
Продолжением первого или второго этажа дома. На практике такое решение оформляется в виде дополнительного яруса последнего этажа;
Основным этажом в здании, первый этаж выделяется в виде подсобных и технологических помещений.

Конструкция ломаной крыши в любом из перечисленных случаев базируется на использовании дополнительного силового элемента — поперечной затяжки, с помощью которого объединяются стропила двух скатов крыши, уложенных под разным углом.

В различных проектах стропильные ноги каркаса могут опираться непосредственно на мауэрлат стен или на вынесенные консольные опоры, фото.

В этом случае удается с минимальными затратами получить значительное увеличение ширины мансардного помещения.

Для небольших зданий проектом предусматривается перенос веса ломаной мансардной крыши только на наружные стены дома, но с увеличением ширины пролета нужно компенсировать возросший вес стропильной установкой дополнительных вертикальных опор в центральной части кровельной конструкции. Чаще всего опоры зашивают гипсокартоном и декорируют в тон основным стенам.

Мансардные помещения могут отличаться не только по наличию потолочного перекрытия или дополнительных опор. Основное отличие заключается в оформлении боковых стен. Например, для проектов небольших мансард с ломаными крышами в большинстве случаев боковые стены помещения остаются наклонными как у ската кровли. Это дает дополнительный выигрыш в полезном объеме пространства, тем более что периферийные зоны обычно отводятся под спальную мебель.

Применение ломаной крыши практически всегда уменьшает чердачное помещение до минимума, высота чердака в самых удачных проектах не превышает одного метра. Поэтому нередко от перекрытия, отделяющего чердак от мансарды, просто отказываются в пользу полезного пространства комнаты.

Окна в мансардных помещениях

Для небольшой мансарды можно оставить окна на фронтонах крыши, но чаще этого не хватает для полноценного обеспечения освещения помещения за счет солнечного света. По нормам требуется остекление не менее 12-20% от площади пола. Поэтому проектом обычно закладываются наклонные окна, вмонтированные в скаты кровли.

Это может быть вынесенный тоннельный оконный проем в виде слухового окна, фото.

Такое решение усложняет устройство кровельного покрытия, но упрощает конструкцию оконного проема, рамы и самого окна. Установка дополнительного выноса позволяет использовать стандартные металлопластиковые окна любого размера и площади остекления.

Более сложным проектом является использование для мансардного помещения наклонных оконных рам, вмонтированных непосредственно в кровельный пирог.

В этом случае оконную раму из клееного бруса или профиля ПВХ закрывают дополнительными отливными карнизными планками, стыки заклеиваются герметиком и запаиваются наглухо гидроизоляционной пленкой. Форточки и оконные створки изготавливают по качающейся схеме.

Важно! Наклонные окна способны обеспечить достаточно высокое качество вентиляции помещений без нарушения теплообмена внутри мансардной комнаты.

Оптимальная высота установки оконной рамы составляет 1,5-1,8 м над уровнем пола.

Треугольные и ассиметричные мансардные крыши

Ломаная крыша всегда остается вынужденным компромиссом между необходимостью обеспечения максимального объема для мансардного помещения и относительно небольшими габаритами здания. Если ширина пролета коробки дома превышает шесть метров, то заказчики проекта зачастую отказываются от ломаных конструкций в пользу обычных треугольных профилей.

Приведенная схема наглядно доказывает, что:

Мансардное помещение под ломаной крышей всегда шире, чем у треугольника;
Нет скосов и наклонных угловых участков, уменьшающих полезный объем воздуха в помещении;
Сама конструкция крыши ниже, а значит, меньше парусность конструкции.

Но при всех очевидных преимуществах ломаной мансардной крыши такая конструкция не вытеснила треугольные и ассиметричные проекты. Почему?

Во-первых, треугольная двухскатная крыша проще и дешевле в строительстве, идеально подходит для любого проекта здания. Во-вторых, треугольные силуэты смотрятся на порядок более привлекательно, и, как ни странно, именно этот фактор является определяющим при выборе заказчиком наиболее понравившегося проекта здания. В-третьих, треугольная крыша оказывается значительно более надежной и удобной, особенно, если дом с мансардой строится в районах, где выпадает большое количество осадков в виде дождя и мокрого снега.

Конструктивно равнобокая двухскатная мансардная крыша отличается от обычной схемы только наличием дополнительных поперечин, подкосов и опор, формирующих стены и потолочное перекрытие мансарды.

В этом случае для упрощения проекта боковые стены, полностью или частично, выполняют наклонными. Высота вертикальных участков должна быть не менее 120-150 см, в противном случае часть комнаты будет использоваться неэффективно.

Компоновка помещения и зданий с треугольной мансардной крышей

Стоит отметить, что из-за своей универсальности треугольный вариант мансардной крыши способен вписаться в любой проект здания. Например, сделать мансарду для дачного дома, как на фото.

Использование ломаной крыши в данном проекте позволило бы увеличить размеры мансарды, но эффектность внешнего вида постройки была бы явно утеряна. Треугольные конструкции мансардных крыш могут очень точно сочетаться с вальмовыми и шатровыми схемами, фото.

Проекты мансардных ломаных крыш выглядят менее эффектно.

У треугольных мансардных крыш имеется один существенный недостаток. Мансарда занимает не более 60% от полезного объема подкрышного пространства. Из-за небольшой высоты боковых карманов под скатами кровли использовать их, как и чердачное пространство, не представляется возможным.

Особенно острой подобная проблема является для проектов домов с относительно пологими скатами кровли. Если здание с мансардным этажом планируется построить в местности с сильными ветрами, то вместо традиционной остроконечной треугольной крыши нужно будет использовать проект стиля шале, с длинными и пологими кровельными скатами.

В этом случае мансардное помещение не выделяют в виде одной комнаты, а обустраивают в форме дополнительного яруса, без потолочного перекрытия.

Не менее красивыми получаются проекты с ассиметричным расположением скатов кровли, фото.

За счет смещения оси расположения мансардной комнаты в сторону удается значительно расширить подкрышное пространство и даже частично улучшить геометрию стен и потолка.

Заключение

Практически все проекты мансардных крыш очень сильно меняют облик самого здания. Большинство специалистов в области архитектуры и планирования частных малоэтажных домов отмечают, что в современных проектах первый этаж здания все чаще становится техническим, его пространство занимают гаражи, бойлерные и хозяйственные комнаты. На мансардные этажи уже переехали спальня, гостиная и рабочий кабинет, в будущем, возможно, именно мансарда станет главным пространством в доме.

Отправить комментарий

Мансардная крыша своими руками пошагово

Мансардная крыша представляет собой оптимальный метод увеличения полезной площади дома. При этом затраты будут минимальными. При устройстве такой конструкции можно оборудовать еще одну или несколько жилых комнат. Часто на мансарде устраивают детские комнаты или кабинет. Комфортабельное помещение на чердаке может выполнять функцию гостиной.

При обустройстве мансарды важно помнить несколько принципов, которые помогут создать комфортное и практичное помещение. Мансардная крыша представляет собой определенным образом обустроенный чердак. При создании такой конструкции важно внимательно подойти к этапам теплоизоляции, перепланировки и вентиляции помещения на крыше. Видео строительства мансардной крыши своими руками (пошагово) можно найти в конце статьи.

Преимущества и недостатки решения

Решая обустроить мансардное помещение, нужно знать особенности его постройки. К преимуществам мансардных комнат относятся:

На чердаке появляется дополнительная комната. Ее можно оборудовать в зависимости от вкусовых предпочтений и назначения.
Небольшие затраты. Постройка мансардного помещения не встанет в большую сумму. Такая работа будет равноценна возведению пристройки у дома. При этом полезная площадь дома расширяется.
Отличный вид из окна. Привлекательные пейзажи за окном чердачного помещения никого не оставят равнодушным.

Если рассматривать минусы устройства мансарды, следует вспомнить о необходимости дополнительного обогрева комнаты.

Виды мансардных крыш

При проектировании мансардного этажа важно позаботиться о выборе типа крыши. Нужно разобраться не только в выборе внешнего вида конструкции, но и в способах ее обустройства. Существует несколько вариантов, наиболее приемлемых при создании мансардной крыши. Их можно выбирать только при учете особенностей дома:

Двускатная крыша. Такие конструкции являются простыми. Они имеют два ската. Под двускатными крышами довольно просто оборудовать мансардные помещения. поскольку такие конструкции являются довольно простыми, сложностей при их планировке не возникает. Основным минусом подобных крыш является небольшое пространство мансардных комнат. Это обусловлено расположением потолков под углом.
Ломаная двускатная крыша. Главной отличительной чертой таких конструкций является наличие четырех скатов. Их размещают под разными углами. Такие крыши сложнее строить, чем обычные двускатные конструкции. Однако и пространства в мансарде будет намного больше.
Одноуровневая мансардная крыша. Эти крыши устраивать еще сложнее. Однако при правильном подходе и следовании советам профессионалов можно возвести мансардную крышу, под которой будет просторное и комфортабельное помещение. Такая крыша смещена в одну из сторон чердачной комнаты.
Двухуровневая крыша. Подобный тип крыш конструировать сложнее остальных. Проект конструкции составляется вместе с планом мансардных помещений. Это обусловлено расположением комнат на разных уровнях дома.

Важно разобраться с устройством мансардной крыши, которую решено сделать.

Устройство мансарды

Каждая крыша имеет свои особенности конструкции. Однако мансардные конструкции обладают рядом общих черт и с простыми скатными сооружениями. Их важно знать, приступая к работе:

Кровля. Этот элемент крыши является защитным барьером всей конструкции. Кровля исключает проникновение в чердак осадков и воздействие непогоды.
Обрешетка. Она изготавливается из деревянных досок. Именно на обрешетку и укладывают кровельный материал.
Коньковый прогон. Он представляет собой верхнюю часть крыши.
Стропила. Они могут выполняться разных типов – наслонными и висячими. Каждое из таких стропил имеет свои особенности. Для мансардной крыши выбираются наслонные изделия.
Внутренние опоры. Чтобы крыша была прочной и устойчивой, ее следует подпереть вертикальными балками.
Слой изоляции. Между кровлей и стенами помещения укладывают пирог изоляции. Он включает несколько слоев. За счет этого соблюдается определенный температурный режим в мансардной комнате. В пирог заключают тепло-, гидро- и шумоизоляционные слои.

Зная устройство крыши, можно приступать основным работам. Фото возведения мансардной крыши своими руками (пошагово) помогут разобраться с этапами процесса.

Технология строительства мансарды

Нередко архитекторы при составлении проекта мансардной крыши, не принимают во внимание погрешности системы вентиляции и изоляционного слоя. Если имеются такие ошибки, результат может оказаться плачевным. Уже спустя несколько лет, крыша станет протекать. Поскольку мансарда довольно близко располагается к стене внутри помещения, довольно трудно обеспечить оптимальный уровень теплообмена. В конструкцию мансарды обязательно должны входить такие элементы, как теплоизоляция и вентиляция.

Важно! Элементы стропильной системы следует заранее обработать различными средствами защиты, которые снизят воздействие огня и микроорганизмов.

Теплоизоляционный слой выполняется толщиной 20 см. Это обусловлено холодным климатом в большинстве регионов России. Кроме того, при создании хорошей теплоизоляции летом под мансардной крышей будет прохладно. Преимущества такого решения говорят о необходимости выбора качественного защитного материала.

Кроме того, понадобится создать и систему вентиляции крыши. Летом, когда температура будет довольно высокой, кровля будет сильно прогреваться, это может сделать пребывание в мансарде довольно некомфортным. При правильно оборудованной системе притока и отвода воздуха находиться в помещении станет гораздо приятнее. Это же решение и позволит защитить крышу от разрушения. Слой шумоизоляции укладывается для создания тихой и комфортной обстановки внутри мансарды. При этом не будет сильно слышно дождя, града или сильного ветра.

Совет! когда выполняется укладка изоляционных материалов, лучше проводить работу с опытным монтажником. Это позволит избежать ошибок.

Этапы строительства мансарды

Пошаговая инструкция по устройству мансардного этажа подразумевает выполнение ряда тонкостей технологии. Для сооружения мансарды необходимо иметь хотя бы минимальный опыт строительных работ. Постройка чердачного помещения окажется существенно сложнее, чем в случае с обычной крышей. Это обусловлено необходимостью соблюдения нужных углов скатов. Разобраться, как своими руками построить мансарду в частном доме, можно после изучения плана постройки.

Начинать нужно с составления проекта мансардного этажа. Для этой цели лучше пригласить специалиста, который сможет точно рассчитать нагрузки и установить необходимые размеры элементов. При наличии определенных знаний все расчеты можно выполнить в специальной программе. Понадобится также рассчитать уклоны крыши и предполагаемые нагрузки. Для безошибочного выполнения работы потребуется изучить книгу «нагрузки и воздействия на здания и сооружения».

Возведение стропильного каркаса

При выполнении этого этапа работ понадобится пригласить 2-3 работников. Устройство кровли лучше начать с укладки мауэрлатных брусьев. Их фиксируют по всему периметру дома. Для мауэрлатов выбирают брусья 100х100 мм.

Затем монтируют каркас будущей мансардной комнаты. Его вертикальные элементы станут служить опорными стойками для стропильной системы. Сначала с двух сторон устанавливаются вертикальные опоры. Их фиксируют к продольным балкам. Для соединения нужно использовать металлические уголки и саморезы.

Совет! В процессе таких работ лучше пользоваться шуруповертом. Это значительно ускорит ход работы.

В результате таких действий получаются две арки. Их следует соединить при помощи бичевки. Она должна располагаться строго горизонтально. Даже при небольшом наклоне бичевки одну из арок придется укорачивать. Затем на определенном расстоянии друг от друга следует установить другие арки. Чтобы закреплять перемычки, используют штампованные уголки.

Затем устанавливаются верхние стропила. Такая работа является довольно сложной. Стропила следует монтировать таким образом, чтобы они были установлены под определенным уклоном. Сначала выполняется шаблон из досок. Нужно, чтобы они соответствовали соединенным стропилам. При использовании такого шаблона нужно подрезать стропила, находящиеся на земле. Затем они устанавливаются в нужное место. Установка стропил осуществляется с учетом постройки внутренней мансардной комнаты.

Оканчивается установка стропильной конструкции прибиванием обрешетки. Обычно ее выполняют из фанеры или ДСП.

Утепление мансардной кровли

После завершения работ по установке стропильной системы и обрешетки можно создавать изоляционный слой. Пленку пароизоляции укладывают изнутри кровли. Ее фиксируют к стропилам на строительные скобы. После выполняется теплоизоляция. Необходимо следить за плотностью укладки утеплителя на поверхности стропил. Не должно быть щелей, из-за которых в будущем могут возникнуть проблемы с конденсатом и теплозащитой помещения. конструкцию обрешетки крепят на теплоизоляцию с промежутком между досками в полметра.

Сверху на стропила укладывают гидроизоляцию. Она будет защищать мансарду от попадания влаги. На слой гидроизоляции укладывается кровельное покрытие. Такая схема кровельного пирога служит оптимальной при устройстве мансарды.

Внимание! Во время строительства важно позаботиться о соблюдении требований безопасности.

Как видно, возведение мансардной крыши представляет собой серьезную работу. От степени серьезности, с которой подходить к работе, зависит долговечность сооружения. Можно найти массу примеров, какую конструкцию и внешний вид может иметь мансарда. Среди различных ее видов можно подобрать наиболее подходящий вариант. Если необходимо создать оптимальное дневное освещение, следует установить окно больших размеров. Часто его форма выбирается круглой или квадратной. В любом случае перед работой следует тщательно подготовиться и составить проект будущей постройки.

Выводы

При возведении мансардной крыши следует учитывать некоторые особенности работы. К примеру, важно создать правильное утепление и гидроизоляцию пирога. Кроме того, нужно позаботиться о выборе кровельного покрытия. Благодаря этому мансардная крыша будет надежно защищена от непогоды.

Перед работой составляется проект будущей постройки. Он создается с учетом расчетных нагрузок и используемых материалов. В плане постройки отражают все тонкости процесса. Важно следовать технологии сооружения мансардной крыши – это обеспечит ее надежность и долговечность.

Отправить комментарий

фото, виды, схемы и чертежи

Мансарды – особая разновидность обустройства верхнего этажа, при которой под крышей вместо чердака располагается полноценное жилое помещение.

Такая конструкция вошла в моду в XVII веке, когда известный архитектор Франсуа Мансар спроектировал в Париже первые квартиры под покатой крышей особой формы.

Впоследствии его имя закрепилось за всеми аналогичными постройками. Сегодня мансарды пользуются большой популярностью, так как позволяют рационально и экономно использовать жилое пространство, обеспечивают удобство пользования и уют, вносят теплые нотки старины в обустройство дома.

Приглашаем узнать больше об этих и других достоинствах подобной архитектуры, познакомиться с возможными сложностями, классификацией, особенностями устройства, проектирования и монтажа мансардных крыш.

О достоинствах и недостатках

Как и любая другая конструкция, ломаная мансардная крыша не может одинаково хорошо подходить для любого здания, не решает всех проблем и должна проектироваться с учетом рациональности ее создания в каждой конкретной ситуации.

Поэтому важно уметь анализировать достоинства и недостатки ее обустройства, сопоставляя их с реальными условиями и комплексно оценивая результат.

К основным достоинствам мансардной крыши, обеспечивающим ее не проходящую популярность, относятся:

Существенное расширение жилой площади с минимальными финансовыми затратами;
Экономия площади участка за счет вертикального расположения помещений;
Создание дополнительно утепления для нижних этажей, общее повышение КПД отопительной системы;
Обустройство хорошо освещенных и довольно теплых помещений, чему способствует прямой контакт с внешней средой и особые мансардные окна;
Своеобразный оригинальный облик, который придают комнатам скошенные потолки;
Простота и удобство создания уникального дизайна.

Однако нельзя игнорировать такие недостатки мансардной крыши, как:

Уменьшение высоты пристенка и в целом – менее рациональное использование площади пола верхнего этажа;
Особая технология теплоизоляции, шумоизоляции и герметизации крыши, более трудоемкая и затратная по сравнению с классическими методиками;
Сложность обустройства мансард в случае недостаточной прочности потолочных конструкций, например, при переоснащении старого здания.

Справедливости ради следует отметить, что все эти недостатки легко устранить. Достаточно наличия некоторых навыков в строительстве, должного энтузиазма и творческого подхода к решению поставленных задач.

Двухэтажная мансардная крыша снаружи

Виды мансардных крыш

Дом с мансардной крышей можно обустроить под крышей любой конструкции, имеющей должную высоту. Рассмотрим некоторые самые распространенные виды их конфигураций, чтобы определить наиболее удачные для этой цели.

Односкатная крыша – самый простой и дешевый вариант, предполагающий расположение всей кровли в одной наклонной плоскости. Оставляет меньше всего свободного пространства, создает дополнительные сложности в организации внутреннего убранства помещений.
Двухскатная мансардная крыша – состоит из двух частей, которые могут располагаться симметрично или иметь разную длину и угол наклона. Одна из самых популярных разновидностей, обеспечивающая неплохую рациональность использования площади пола, простоту проектирования и монтажа.
Вальмовая (четырехскатная) – за счет наличия дополнительных скосов на торцевых поверхностях позволяет еще больше расширить мансарду, придает внешнему облику здания цельный и завершенный вид.
Ломаная кровля – оригинальный способ монтажа, при котором части одного ската располагаются под разным углом. Обеспечивает максимальный внутренний объем, уменьшает неравномерность высоты потолка в мансарде, становится отличным дизайнерским решением, которое можно воплотить как в стиле старинных особняков, так и в стиле модернистских конструкций.
Купол, конус, пирамида и т. п. – сложные и необычные конфигурации, применение которых иногда оправдано для соответствия определенной архитектуре здания, но малорационально с точки зрения удобства использования, трудоемкости и финансовых затрат.

ВАЖНО!

Выбирая конкретный тип мансардной крыши, стоит руководствоваться особенностями конструкции дома, предполагаемым назначением мансардных помещений, наличием строительного опыта или возможности привлечения профессионалов, а также, разумеется, бюджетом проекта.

Подробнее о видах крыш вы можете прочитать здесь.

Мансардные крыши частных домов: фото ниже.

Виды мансардных крыш

Ломаная мансардная крыша фото

Ломаная крыша фото с балконом

Проект красивой мансардной крыши

Устройство мансардной крови

Крыша мансарды, вне зависимости от разновидности и назначения последней, включает такие основные модули:

Каркас, или стропильная система – является основой для остальных элементов и должен обеспечивать необходимую жесткость и надежность.
Перекрытия плоскостей – включают основные балки перекрытия, формирующие пол мансарды, и обрешетку – дощатую или фанерную конструкцию, которая служит основой для расположения кровли. Последняя может выполняться из любых удобных материалов, подходящий по основным параметрам выбранной разновидности и техническим характеристикам крыши.
Дополнительные элементы – детали крепежа, изоляционные покрытия и прочие элементы, не входящие в основной технологический ряд, но необходимые для нормального функционирования системы.

Более подробно о устройстве крыши вы можете узнать здесь.

Устройство мансардной крыши

Элементы стропильной системы

Стропильная система является «скелетом» мансардной крыши, от качества изготовления которого во многом зависит надежность и долговечность всей конструкции.

К деталям системы относятся:

Стропила – доски, из которых формируется несущая основа конструкции.
Прогоны – горизонтальные опоры стропил, совместно со стойками разгружающие их от основных нагрузок.
Стойки – вертикальные опоры стропильной системы.
Мауэрлат – опорный брус, воспринимающий общие напряжения каркаса и передающий их несущим стенам здания.

ОСТОРОЖНО!

К каждому из этих элементов предъявляются особые требования, предполагающие наличие запаса прочности, точную подгонку и надежный фиксаж.

Стропильная система

Расчет мансардной крыши

Расчет мансардной крыши представляет собой сложный комплексный процесс, который необходим для проектировки нужного профиля с определением расхода пиломатериалов и кровельных материалов, дополнительных элементов.

Для проведения этого расчета удобнее всего будет воспользоваться специализированным онлайн-калькулятором – Вам потребуется ввести минимум исходных данных, среди которых:

Ширина дома;
Длина проектируемой крыши;
Геометрические размеры свеса;
Технические параметры пиломатериалов;
Данные о кровельном материале.

Если у Вас нет возможности использовать программу или крыша имеет специфическую форму, учет которой в онлайн-калькуляторе невозможен, придется вспоминать уроки геометрии и выполнять расчеты вручную.

Для этого необходимо представить крышу в виде геометрической фигуры (лучше изобразить ее на бумаге), после чего поочередно определить площади сторон по стандартным формулам:

Для квадрата: S = a * a, где S – площадь, a – сторона квадрата;
Для прямоугольника: S = a * b, где S – площадь, a, b – стороны прямоугольника;
Для треугольника: S = 0,5 a * h, где S – площадь, a – любая сторона треугольника, h – высота, проведенная к этой стороне из противоположного угла;
Для трапеции: S = 0,5 (a + b) * h, где S – площадь, a,b – параллельные стороны трапеции, h – высота.

Более сложные формы встречаются редко и имеют специфические формулы расчета.

ВНИМАНИЕ!

Ручной расчет расхода пиломатериалов стропильной системы сводится к определению ширины пролетов и высоты каждого из них, после чего количество балок умножается на их высоты и корректирующий коэффициент, равный 1,1-1,4.

Для расчета кровельных и изоляционных материалов достаточно полученные значения площадей умножить на те же корректирующие коэффициенты.

Расчет

Проектирование мансардной конструкции

Этап проектирования – наиболее ответственная часть создания мансардной крыши, во время которой учитываются все особенности места установки, проводятся описанные выше расчеты, создаются проектные эскизы и чертежи.

Особое внимание уделяется определению степени влияния стохастических данных – погодно-климатических условий, возможных нагрузок и напряжений в конструкции. Это необходимо для определения углов уклона, корректировки формы, создания требуемого запаса прочности.

Разработка проекта мансардной крыши представляет собой довольно сложное занятие, требующее внимательности и аккуратности, а также некоторых инженерных навыков. Упростить задачу могут, опять-таки, специализированные программы и калькуляторы.

Подробнее о проектировании и постройке мансардной крыши вы можете прочитать здесь.

Проектирование

Внутренняя отделка

Едва ли найдется вид строительных работ, в котором может более глубоко проявиться креативность создателя, чем в разработке внутренней отделки мансарды.

Особый профиль стен и потолка уже сам по себе придает своеобразную атмосферу помещениям. Поэтому дополнить их мебелью, предметами быта и интерьера не составит особого труда.

Издревле мансарды ассоциировались с творчеством и фантазией, поэтому их не помешает дополнить такими атмосферными вещами, как ковры, картины, статуэтки.

В последнее время в моду входит оформление мансардных комнат в стиле лофт.

Для мансард следует выбирать не слишком крупную мебель, ориентированную, по возможности, не вертикально, а горизонтально.

Формированию комфорта в комнатах будут способствовать правильно подобранные окна, которые можно расположить не только в стенах помещений, но и в скосах крыши.

Дизайн проекта спальни

Проект гостиной — картинка

Монтаж ломаной кровли

Процесс монтажа мансардной крыши мало чем отличается от создания классических конструкций. Начинается он с подготовки пиломатериалов стропильной системы, включающей их обрезку до нужной длины, придание требуемой формы, обработку, нанесение защитных покрытий.

После этого собирается каркас крыши, проверяется точность подгонки и качество монтажа его элементов. Затем приступают к подготовке материалов перекрытий и установке последних.

На перекрытиях располагают изоляционные слои, стыки надежно герметизируют. После монтажа кровельных материалов приступают к обустройству внутреннего пространства.

Ломаная крыша – превосходное решение вопроса расширения жилплощади и утепления нижних этажей. Кроме того, она позволяет быстро и относительно дешево создать в доме уютный, теплый уголок, в котором всегда приятно отдыхать и работать.

Монтаж крыши

Проекты мансардных крыш частного дома

В процессе строительства малоэтажных зданий нередко возникает вопрос о том, что же лучше предпочесть: мансарду или чердак? Если необходимо увеличение жилой площади дома, то преимущества мансарды в этом случае не поддаются никакому сомнению. Помимо этого, дома с мансардой выглядят очень красиво, эффектно и стильно. Проекты мансардных крыш, точнее, их конструктивные особенности напрямую связаны с геометрией крыши.

Проект мансарды оригинальной формы

Мансарду можно спроектировать треугольной формы или с ломаной линией периметра, симметричной или асимметричной.

При разработке проекта необходимо помнить, что вышеуказанные факторы оказывают значительное влияние на количество жилой площади в будущем помещении.

Различные типы мансардных крыш

Проекты мансард с наклонной плоскостью крыши обладают так называемыми «мёртвыми зонами», то есть, небольшими участками в помещении, которые не пригодны для жилья.

Чтобы сделать комнату более функциональной, рекомендуется обустраивать в таких местах различные шкафчики или подсобные помещения.

Проекты мансардных крыш должны полностью соответствовать всем существующим правилам и строительным нормам, создаваясь на основе точных инженерных расчетов.

Одними из наиболее важных факторов, сопровождающих проектирование мансарды, являются форма и размеры помещений в зависимости от их расположения относительно дизайна интерьера. При создании проекта следует принять во внимание частичное или полное остекление помещения.

Кроме этого, можно совместить вставки окон с элементами кровли, благодаря чему здание будет восхищать своих владельцев особым архитектурным стилем.

Пример мансардной крыши с большими окнами

Схема расположения элементов мансарды и ограждающих конструкций определяется при помощи совокупности архитектурной формы здания и конструкции, а также пожеланиями самого заказчика. Строительство мансарды — крыши с крутым уклоном нуждается в особом внимании и подходу к выбору материала, при помощи которого будет осуществляться покрытие крыши, необходимое для качественной тепло- и гидроизоляции.

Теплоизоляция и утепление мансардыВернуться к оглавлению

Содержание материала

Типовой проект мансарды

За счёт обустройства мансарды можно значительно увеличить жилую площадь дома, сохранив при этом запланированную площадь застройки, повысить комфортность и удобство проживания, а также существенно снизить теплопотери жилища, если грамотно подойти к вопросам её проектирования и строительства.

Проектирование домов с мансардой обладает своими специфическими нюансами. Желательно иметь в виду то, что в качестве ограждающей конструкции в этом случае будет выступать совмещённая утеплённая кровля. Соответственно, все конструктивные особенности и правила приравниваются к требованиям, которые обязательны при строительстве мансарды.

Пример интерьера мансарды

Учитывая то, что мансардный этаж оказывает значительное влияние на внешний облик здания в целом, прорабатывать архитектурные решения и определять наиболее оптимальные схемы несущих конструкций следует с особой тщательностью.

Кроме этого, необходимо обеспечить надёжную теплозащиту, герметичность, паро- и воздухопроницаемость. Помните, что главное отличие мансарды от чердака заключается в обустройстве дополнительного пространства, пригодного для жилья.

Здесь можете посмотреть, как можно обустроить мансардный этаж и сделать его ещё одним очень уютным жилым этажом своего дома с оригинальным и красивым дизайном.

При строительстве дома с мансардой ширину конструкции нужно делать не менее 4,8 метров, при этом внутреннее пространство стропильной конструкции должно обладать объёмом, которого хватит для обустройства жилых помещений.Пример плана простого мансардного этажа

Как правило, мансарда располагается под двускатной крышей с углом наклона стропил в пределах 60 градусов, а также ломаной крышей с двумя отличными друг от друга уклонами стропил. В том случае, если уклон у крыши равняется 45 градусам, то используют простую стропильную систему, в результате чего потолки в мансарде получаются наклонной формы.

Если проекты крыши дома с мансардой предусматривают наличие уклона 60 градусов, для стропил используются длинномерные доски и брусья.

Вернуться к оглавлению

Базовый сэндвич обустройства мансарды

Обустройство мансарды обходится дешевле, чем строительство полноценного второго этажа за счёт практически готового основного пространства. Используется тот объём, который образуется под кровлей. Для того чтобы чердак трансформировался в мансарду, необходимы лишь незначительные конструкционные изменения и самое главное – утепление.

Схема конструкции мансарды

Так как классические стены в большинстве своем заменены скатами крыши, то утеплять придётся именно кровлю. От используемых материалов и грамотно составленного сэндвича будет зависеть успех всей работы.

Выбор кровельного материала

Кровельный материал – самый верхний слой всей конструкции. Он отвечает не только за функциональность, но и за эстетичность всего здания. В домах с мансардой площадь кровли значительно больше, чем в домах с полноценным вторым этажом, или простым чердаком. Выбирать можно:

металлочерепицу;
битумной черепицу;
шифер;
профнастил.

Это тот слой, который будет защищать дом от дождя, ветра и снега. Прежде всего, выбор зависит от личных предпочтений владельцев дома, а также материального обеспечения.

Однако сильно экономить на этом этапе не следует. Например, профнастил хоть и будет более экономичным, но может оказаться слишком шумным в ходе эксплуатации и нахождение в мансарде станет крайне некомфортным.

Подкровельная плёнка и гидроизоляция

Это второй слой сэндвича. Он монтируется непосредственно под кровельный материал вне зависимости от того, чем отделывается крыша.

Такие плёнки решают сразу несколько задач:

Защищают подкровельное пространство от пыли и копоти, поступаемых снаружи.
Препятствуют проникновению влаги, образующейся в результате осадков – снега, дождя.
Защищают слой утеплителя от намокания и разрушения.
Препятствуют преждевременной коррозии кровельного покрытия вследствие образования конденсата.
Выводят влагу из утеплителя.

Какой именно материал выбрать для этого слоя, зависит от типа кровли и вида используемого утеплителя.

Схема гидроизоляции кровли мансарды

В зависимости от назначения может использоваться лишь одна плёнка – строительная мембрана, в некоторых же случаях требуется натяжка сразу двух разных полотен.

Например, антиконденсатная плёнка непосредственно под кровлей и гидроизоляция или мембрана над утеплителем.

От выбора подкровельных плёнок будет зависеть и конструкция сэндвича. В большинстве случаев требуется обустройство двух вентзазоров, но ряд современных мембран – диффузионных и супердиффузионных позволяют отказаться от этих требований.

Стропила, обрешётка, контробрешётка

Конструктивные элементы крыши, за счёт которых держится кровля. Количество необходимого материала, углы наклона, допустимый шаг и геометрию всей конструкции рассчитывают индивидуально, отталкиваясь от выбранного типа кровли.

Схема конструкции крыши

Существует несколько основных типов крыши, при строительстве которых возможно обустройство мансарды, самые распространённые из которых:

Двухскатная или щипцовая крыша. Классический тип кровли, при котором мансарда выглядит очень уместно и привычно.
Ломаная крыша – разновидность двухскатной. Чаще всего встречается в проектах дачных домов, представляет собой двухскатную крышу, предоставляет больше пространства для мансардного помещения.
Вальмовая и полувальмовая крыша. Напоминают четырёхскатную крышу и также пригодны для строительства мансарды. Помещения в подкрышном пространстве получаются оригинальной формы и достаточно интересны с точки зрения дизайна.

Более редкие типы:

Односкатная крыша. Мансарда в доме с таким типом кровли обустраивается редко. Намного чаще можно встретить полноценный второй этаж. Он или имеет скошенный потолок, или такой дом оборудован очень небольшим и крайне неудобным в плане эксплуатации чердаком. Но всё же есть примеры проектов домов с мансардой под такой кровлей.
Коническая, пирамидальная или купольная крыша. Один из самых эффектных типов кровли, но достаточно дорогой и сложный для реализации. Чаще всего встречается в домах или части домов нестандартной или неправильной формой основания – круглой, многоугольной. Мансарда обустраивается редко, но такие проекты также встречаются.

Утеплитель и пароизоляция

Это следующий слой мансардного сэндвича. Вверх укладывается утеплитель, а затем натягивается пароизоляция. Эти два слоя взаимосвязаны между собой. Так как существуют утеплители, которые боятся влаги, а есть, которые хорошо дышат, пропуская поступающий пар через себя, к следующему слою сэндвича.

От того, какой утеплитель выбран в качестве основного, будет зависеть, какую пароизоляцию применять.

Кроме стандартных плёнок, есть также более современные мембраны. Их выбор на рынке строительных материалов достаточно широк и разнообразен.

Пароизоляция необходима для того, чтобы избежать накопления конденсата из-за разницы температур на улице и в доме. Пароизолирующие плёнки различаются по степени паропроводности. Чтобы такая плёнка работала, необходимо предусмотреть обязательный вентзазор.

Чтобы пар уходил, а не оставался в утеплителе, необходимо оставить проветриваемое пространство сразу после слоя утеплителя.

Чистовая внутренняя отделка

Здесь нет никаких ограничений. Выбор материала, цветовая гамма, различные варианты сочетаний подбираются исключительно на вкус владельцев дома и конкретного помещения.

Вернуться к оглавлению

Проекты деревянных мансард

В деревянной мансарде можно расположить рабочие комнаты, спальни, кабинеты, личные комнаты, игровые, детские или комнаты для проведения досуга. Отличительная особенность мансардных этажей заключается в наличии наклонных стен, в результате чего в некоторых частях комнаты присутствует малая высота от пола до потолка.

Для уютного и функционального обустройства мансардного помещения рядом со стенами рекомендуется располагать кровати, полочки, шкафы, столики. Помните о том, что пространство можно эксплуатировать уже при высоте 1,6 метров.

Если высота меньше, то помещение лучше всего использовать в качестве подсобного. Придать более заметный уют мансарде можно при помощи правильного освещения и подходящего оформления интерьера.

Чертежи и проекты дома с ломаной крышей: фото и планировка мансарды

С точки зрения эргономики пространства, проекты домов с ломаной крышей — наиболее удачный вариант устройства мансардного этажа. Такая кровля обеспечивает максимальную полезную площадь и превращает чердачное помещение в полноценную жилую зону.

Пример дачного дома с ломаной крышей Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Почему стоит делать мансардную крышу

Строительство мансардного этажа рационально с экономической, прагматичной точки зрения. Стоимость мансардного этажа не на много превышает суммы на строительство одноэтажного дома с утеплённой крышей. В сравнении с двухэтажным строением, она дешевле на 30-35 %.

Эстетически, ломаные крыши смотрятся интересно, придают дому дополнительную архитектурную красоту. Второй жилой этаж уменьшает тепловые потери.

Мансарду можно пристроить на существующий дом. Для этого разбирают перекрытия, видоизменяют конструкцию, наращивают стены. Нужно тщательно просчитать возможные нагрузки. Такие надстройки тяжелые, поэтому фундамент дома должен быть надёжным.

Вернуться к оглавлению

Особенности конструкции

Проекты домов с ломаной мансардной крышей различаются:

формой;
размерами;
материалами;
конструкцией окон (мансардные, выносные).

Готовые проекты созданы по нормам СНИП для строительства мансардных этажей. Примыкание фасадных стен к крыше должно быть не меньше полутора метров. Высота помещения внутри — от 2,5 м. Мансардная комната состоит из вертикальных стен (минимум 1,5 м) и наклонной части из каркаса стропил. Вертикальную часть возводят из основного стенового материала или дерева. Сложно сопряжённые элементы крыши собирают на земле, затем монтируют.

Формы скатных крышВернуться к оглавлению

Виды ломаных крыш

Существует 5 типов:

Односкатная

Простой вариант с точки зрения конструкции. Несколько дешевле, в сравнении с другими видами. Односкатную конструкцию применяют, когда здание идёт как пристройка к другому строению.

Двускатная

Относится к категории традиционных, массово применяемых форм кровли. Недостаток — сужается полезная жилая площадь. Строят двух видов: симметричные, ассиметричные. Дома с двускатной кровлей называют ещё полутораэтажным.

Читайте на нашем сайте: расчёт оптимального угла наклона двухскатных крыш.

Трёхскатная

Включает в себя двускатный, основной сегмент, фронтонную часть, чаще всего вальмовую кровлю (треугольной формы скат, начинающийся от конька).

Четырёхскатные ломаные

Наиболее удачный вариант с точки зрения полезной жилой площади. Большее распространение получили кровли, состоящие из чердачной двускатной части и свисающей боковой стропильной конструкции. Преимущество такого типа домов с мансардой в том, что выносная стропильная часть прикрывает примыкание стен от осадков.

Сложные ломаные крыши

Конструкции, которые сочетают элементы описанных кровель. Они требуют тщательных расчетов.

Подразделяются кровли на ломаную и ломаную вальмовую крышу. Первая состоит из двускатной части сверху, со скошенными длинными стропильными крыльями. У вальмовой, ломанная верхняя двускатная часть — основание, конек для крепления вальмовых отводов.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов

Планируя крышу, необходимо учитывать её нагрузку на фундамент, характеристики материалов, из которого построен дом. В проекте делают расчеты ветровой, снеговой нагрузки в регионе, угла наклона кровли.

Сложная ломаная кровля тяжелая, поэтому для строений из керамзитоблоков, газобетона, пенобетона дополнительно делают армирующий пояс для рекомбинации нагрузок. В проектах домов из бруса, в каркасных зданиях с ломаной крышей для этих целей делают обвязку.

Проекты домов, изготовленных из оцилиндрованных брёвен, пользуются в настоящее популярностью. Для их возведения достаточно заказать проект, на основании которого сделают расчёт материалов, затем изготовят конструктивные заготовки. Из них на месте собирается дом в короткие сроки. Альтернативой им служат дома из профилированного бруса, блок-хауса (доски ровные с одной стороны и оцилиндрованные с другой).

Самый недорогой вариант деревянных конструкций — каркасные дома.

Смотрите в видео: как выбрать материал для кровли.

Ознакомьтесь на нашем сайте с бесплатными программами для проектирования дома.

Ломаные крыши применяют в строительстве из комбинированных материалов. К примеру, основная часть построена из керамзитобетона, пенобетонных блоков, а мансарда, терраса, балкон из дерева.

Вернуться к оглавлению

Как самому рассчитать ломаную крышу

Кровля сложный конструктивный элемент, поэтому расчеты должен делать проектант. Но если вы решились делать кровлю сами, учтите такие моменты:

Сначала необходимо сделать проект крыши в графической программе.
Общую площадь узнают, сложив площадь составляющих частей. На основании полученных цифр, рассчитывают количество кровельного материала.
Расчёт стропильной части, размеров её конструктивных элементов, угла наклона требует специальных знаний. Учитывают снеговые, ветровые нагрузки. Можно воспользоваться строительным онлайн калькулятором. Введя основные параметры кровли (длины, ширину, высоты), он рассчитает размеры, количество, шаг между элементами конструкции, их вес.

Расчёт сложной кровли должен выполнять специалист.

Скачать готовые чертежи для строительства ломаной крыши можете на нашем сайте.

Вернуться к оглавлению

Обрешетка и пароизоляция

Чтобы кровля служила долго, нужно правильно уложить гидро- и пароизоляцию, обеспечить вентиляцию. Должен быть приток воздуха. С этой целью в местах примыкания стен и свесов крыши оставляют щель, воздушный продух. Его закрывают сеткой, чтобы внутрь не попадали насекомые. Выводится конденсат через вентиляционную щель в коньковой части крыши или аэраторы.

Пароизоляцию устанавливают с внутренней части крыши на утеплитель. Она препятствует попаданию, накоплению конденсата из помещения в утеплитель, конструкцию кровли. Для предотвращения попадания осадков, на обрешётку, между стропилами, крепят паропроницаемую гидроизоляцию.

Укладывают изоляционные материалы внахлест, крепят строительным степлером, швы проклеивают строительным скотчем.

Поэтапное расположение материалов при монтаже крыши дома

Кровельный «пирог» состоит:

Из кровельного покрытия. Для мансардного этажа правильнее выбирать мягкую битумную черепицу. Звук капель дождя, мокрого снега слышен в комнате мансардного этажа, при соприкосновении с жесткой металлической кровлей.
Обрешетки и контробрешётки. К первой крепится кровельный материал.
Пароизоляции, мембрана пропускающая влагу. С процессом пароизоляции деревянного дома можете ознакомиться по ссылке.
Утеплителя. Толщину рассчитывают в зависимости от типа обрешётки (сплошная, с шагом), климатических условий региона, кровельного материала.
Пароизоляционной мембраны.
Слоя гипсокартона, OSB плиты.
Внутренней отделки: шпаклёвка с финишным покрытием.

Такая кровля в комплексе с правильно рассчитанным и установленным каркасом, обеспечит надежную конструкцию.

Подробнее о материалах для покрытия и утепления крыши дома можете узнать из статьи на нашем сайте.

Смотрите в видео: как построить крышу мансарды.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Проекты домов с ломаной кровлей очень востребованы. У них много преимуществ: более чем на треть дешевле полноценного этажа, сохраняют тепло. Такие крыши довольно сложный, с конструктивной, технической точки зрения, элемент здания.

Нужен правильный расчет и неукоснительное соблюдение нормативных требований. Если есть навыки, можно попытаться её смонтировать самостоятельно, но желательно советоваться с профессионалами.

чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка

Главная » Мансарда » Строительство мансардной крыши своими руками

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

Содержание статьи

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Об устройстве двухскатной крыши читайте тут.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

Углы наклона в классической варианте

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Как расчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Особенности утепления крыш мансардного типа описаны тут.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

При сборке всех элементов используют длинные гвозди — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой. Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

О строительстве дома из газобетона можно прочесть в этой статье.

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.

Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Почти готовый каркас

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно). Особенности утепления мансардных крыш описаны тут.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Архитектурные детали: Кровельные системы — Мансардная кровля

Описание: Мансардные крыши в большинстве своем основаны на конструкции со стоячим фальцем или реечным фальцем.

Нижние концы кастрюль обычно зацепляются за крайнюю планку, чтобы образовалась капля. Концы могут поочередно прикрепляться к основанию гидроизоляции там, где происходит изменение уклона крыши.

Рекомендуемая деталь для верхних краев противней — отогнуть их на высоту планки или стоячего шва и закончить сгибом 3/4 дюйма.Затем нижний край гравийного упора или загиба навешивается на эту складку (см. Детали 8.7A и 8.7B).

Особые условия: Поскольку мансарды по своей природе используются на вертикальных или почти вертикальных поверхностях, в большинстве специальных положений для установки на низких уклонах и швов обрешетки нет необходимости.

Декоративные рейки можно добавлять так же, как и для шевронных крыш.

Для дополнительной информации:

Мансардная крыша — определение мансардной крыши по The Free Dictionary

35 Истчеп, Лондон, EC3M 1DT 19/00437 / LBC Установка одной неосвещенной панели и одного неосвещенного проецируемого знака на земле 29 Мартин-Лейн, Лондон, EC4Y 0DJ 19/00523 / FULL Работы по переоборудованию и ремонту, включая сочетание замена или восстановление окон; замена мансардных окон; замена боковой дверцы доступа; ремонт и при необходимости замена мансардной крыши, конструкции крыши колокольни и кирпичной кладки; восстановление часов; вставка впуска и уровня; удаление современных металлических решеток на новый люк в крыше; и замена современного поручня на крыльце.Начались работы по реконструкции 4 St Philip’s Place девелопером Evenacre, которая включает в себя восстановление каменного фасада и замену мансардной крыши 1980-х годов на шифер и цинк. Начались работы по реконструкции 4 St Philip’s Place разработчиком Evanacre, включая восстановление камня. Фасад и замена мансардной крыши 1980-х годов на шифер и цинк. Не было никаких сомнений в том, где начался пожар, и пожарные начали контролировать его в этом блоке, но пламя уже распространилось на чердак под мансардной крышей, у которой не было «Противопожарные стены», — сказал Смит.Поэтому у запланированного четырехэтажного здания была мансардная крыша с фронтонами, что позволило четвертому этажу «спрятаться» в линии крыши, создав вид трехэтажного здания. Построен в 1850 году для сына коммодора Оливера. Hazard Perry, 28-30 Catherine Street, проданный за 945 000 долларов, представляет собой здание в стиле Второй империи в викторианском стиле с мансардной крышей и центральной лестницей. Южный Оксфорд задуман в федеральном стиле с величественным кирпичом и большой мансардной крышей. Соседнее здание на Южном Портленде напоминает парижскую эстетику 1920-х годов с его чистыми деталями и классической лепниной.На территории также будут сооружения для перевозки велосипедов и мусора, а также пристройка мансардной крыши, которая вызвала недовольство одной природоохранной группы. Заявитель Euro Property Investments также хочет снести существующую мансардную крышу и возвести двухэтажную замену с заводским помещением. В результате переделок будет удалена одноэтажная пристройка 1970-х годов перед зданием, внутри будет создан открытый двор, а над существующей плоской крышей будет добавлена мансардная крыша, охватывающая центральный двор.Пара быстро приступила к реставрации и обновлению, возглавляемой дизайнером Нэнси Уэйли, которая, как отметят специалисты по сохранению архитектуры, с уважением сохраняет множество характерных элементов Вульфа, таких как мансардная крыша, очень высокий двухдверный вход. Oakwood House, 62 Moor Street, Coventry CV5 6EU: Преобразование существующих офисов в шесть квартир студенческого городка с новой скатной крышей второго этажа и мансардной крышей.

Пансионат

Резюме и анализ
Пансионат

Сводка

ГоспожаМуни, , разлученная с своим жестоким мужем-алкоголиком с тех пор, как он пытался убить ее ножом, управляет пансионатом, в котором живут артисты мюзик-холла, туристы и несколько молодых дублинских служащих. Ее дочь, Полли, некоторое время работала машинисткой, а теперь подрабатывает домработницей. Когда Полли связывается с одним из постояльцев, клерк лет тридцати пяти по имени мистер Доран, миссис Муни не вмешивается.

Вместо этого она позволяет роману продолжаться до тех пор, пока его не заметят другие постояльцы дома.Затем она настаивает на том, чтобы Доран женился на ее дочери. Доран уже чувствует себя виноватым из-за встречи со своим священником накануне вечером, и он беспокоится, что его работодатель узнает об этом деле. Кроме того, он обеспокоен тем, что Полли может попытаться «покончить с собой», и боится гнева брата Полли Джека. Несмотря на то, что он не любит ее, и что его семья будет смотреть свысока на брак, потому что Муни принадлежат к низшему социальному классу, Доран соглашается жениться на Полли.

Анализ

Еще больше паралича, смерти и разложения — а также больше символизма и мастерства рассказывания историй — очевидно в «Пансионате». Как и в «Встрече», «Араби», «Эвелине» и «После забега», персонаж из «Пансиона» (Полли) отправляется дальше — на работу машинисткой в «кукурузный фактор» — только чтобы вернуться домой. не достигнув цели своих поисков. В случае Полли поиски жизни независимы от ее матери. Несмотря на то, что ему больше тридцати лет, г.Доран (который, как и Ленехан, вернется в качестве второстепенного персонажа в сериале Ulysses ), похоже, мало продвинулся вперед в жизни, и он сделает еще меньше как зять миссис Муни. Каким-то образом ковыляя до сих пор, замороженный в настоящее время страхом перед Джеком Муни, он с этого дня будет по-настоящему парализован — таким же парализованным, как Полли, ее мать и так много дублинцев персонажей до и после них.

Хотя миссис Муни избегала ножа для мяса своего мужа, это не имеет большого значения, поскольку она духовно мертва в то время, когда происходит «Пансионат».Неслучайно рассказчик называет ее «Мадам». Подобно хозяйке публичного дома, она надеется заработать денег на молодой женщине, живущей под ее крышей, и таким образом дает Полли «бегать за молодыми людьми» там. (Эта коррумпированная финансовая операция напоминает симонию отца Флинна в «Сестрах».)

Частная система цветовой символики Джойса (желтый и коричневый, обозначающие разложение) снова используется в «Пансионате». Желтые цвета появляются в «желтых полосах яиц», «в сейфе с маслом под замком и ключом», «в маленьких позолоченных часах», и это фактор кукуруза — , на который работает Полли.Примерами коричневых оттенков являются «пиво или стаут», «беконный жир», «кусочки сломанного хлеба» и бутылки басового эля Джека Муни. Подразумеваемая вина католической церкви в вопросе ирландского паралича также драматизируется: Доран пошел исповедоваться в ночь перед тем, как согласиться жениться на Полли, где священник «настолько преувеличил свой грех, что он был почти благодарен за то, что получил лазейку для возмещения ущерба». Когда он спускается вниз, чтобы поговорить с миссис Муни, мистер Доран оставляет Полли на кровати, стонущую « Боже мой! ».

Джойс преуспел не только в искусстве художественной литературы, но и (как в «Араби») в искусстве повествования. Большая часть драматичности этой сказки придает ей тот факт, что Джойс рассказывает ее с трех разных точек зрения, последовательно: с точки зрения миссис Муни, мистера Дорана и Полли Муни. Это первая история из Dubliners , рассказанная с нескольких точек зрения. «Сестры», «Встреча» и «Араби», конечно, были ограничены перспективами их рассказчика от первого лица. «Эвелин», «После скачек» и «Два галанта» рассказываются от третьего лица, но читатель никогда не знает, что думает или чувствует кто-либо, кроме Эвелин, Джимми и Ленехана.Здесь, очень тонко, Джойс расширяет свое полотно, становясь более романистическим — больше похожим на писателя обширного панорамного романа «Улисс », «», по крайней мере, в отношении точки зрения.

Глоссарий

взять залог дать присягу не употреблять спиртные напитки.

человек шерифа сборщик налогов и сборов.

фаворитов и аутсайдеров вероятных и менее вероятных победителей в скачках.

в рукавицах (сленг) хороший фигер.

кукуруза -фактор агент по продаже кукурузы.

короткая двенадцать полдень масс.

сижу (сленг) ситуация.

винт (британский сленг) зарплата.

трюмо высокое зеркало, установленное в пирсе или секции между окнами.

Reynold’s Newspaper — лондонская газета, которая писала о скандальных событиях.

определенная слава плохая репутация.

Комбинезон халат.

возвращенная комната, обычно небольшая, пристроенная к стене дома.

определение мансардной крыши и синонимов слова mansard roof

Мансардная крыша или мансардная крыша (также называемая французской крышей ) — четырехсторонняя шатровая крыша в виде двускатной крыши, характеризующаяся двумя скатами с каждой стороны с нижним скатом, пробитым слуховыми окнами, на более крутой угол, чем верхний. ^[1] ^[2] ^[3] Крыша создает дополнительный этаж жилого пространства, ^[4], например чердак.Верхний скат крыши может быть не виден с улицы, если смотреть с непосредственной близости к зданию.

Впервые популяризировал дизайн крыши Франсуа Мансар (1598–1666), опытный архитектор эпохи французского барокко. ^[5] Это стало особенно модным во времена Второй Французской империи (1852–1870) Наполеона III. ^[6]

Опознавание мансарды

Две отличительные черты мансардной крыши — крутые стороны и двоякий скат — иногда приводят к тому, что ее иногда путают с крышами других типов.Поскольку верхний уклон мансардной крыши редко виден с земли, обычную одноплоскостную крышу с крутыми сторонами можно ошибочно принять за мансардную крышу. Крыша в виде гамбрел, обычно встречающаяся в амбарах в Северной Америке, является близким родственником мансарды. Как мансардные, так и двускатные крыши подпадают под общую классификацию «бордюрных крыш» (скатная крыша, которая отходит от конька в двух последовательных плоскостях). ^[7] Однако мансарда представляет собой бордюрную вальмовую крышу со скатами со всех сторон здания, а двускатная двускатная крыша — бордюрная двускатная крыша со скатами только с двух сторон.(Бордюр — это горизонтальная тяжелая древесина, расположенная непосредственно под пересечением двух поверхностей крыши.)

Во Франции и Германии не делают различий между гамбелями и мансардами — их называют «мансардами». На французском языке mansarde может обозначать стиль крыши, жилое пространство на чердаке или чердак непосредственно внутри него. ^[8]

Преимущества мансарды

Схема поперечного сечения мансардной крыши с деревянным каркасом; каждая из его четырех граней имеет одинаковый профиль.

Мансардный стиль максимально использует внутреннее пространство мансарды и предлагает простой способ добавить один или несколько этажей к существующему (или новому) зданию без обязательной кладки. ^[9] ^[10] Часто декоративный потенциал мансарды раскрывается за счет использования выпуклой или вогнутой кривизны и сложной обрамления слуховых окон.

Одно из часто встречающихся объяснений популярности мансардного стиля заключается в том, что он служил укрытием своих владельцев от налогов и дождя.Один из таких примеров этого утверждения из книги 1914 года « Как сделать загородную местность » гласит: «Говорят, что Месье Мансар обошел бессмысленный налог на окна во Франции, приспособив оконную крышу, носящую его имя. » Это во многих отношениях маловероятно: Мансар расточал деньги своих клиентов, и хотя французский налог на окна действительно существовал, он был введен в 1798 году, через 132 года после смерти Мансара, и не освобождал мансардные окна. ^[11] ^[12] ^[13]

Более поздние примеры предполагают, что либо французские, либо американские здания облагались налогом в зависимости от их высоты (или количества этажей) до основания крыши или что мансарды использовались для обхода ограничений по зонированию.^[14] ^[15] Последнее объяснение является наиболее близким к истине: парижский закон действовал с 1783 года, ограничивая высоту зданий до 20 метров (65 футов). ^[16] Высота измерялась только до линии карниза, поэтому любое жилое пространство, содержащееся в мансардной крыше, не подлежало обложению. ^[17] В соответствии с поправкой к закону 1902 года, такая крыша могла содержать три или даже четыре этажа. ^[18]

История и использование

Раннее использование

Этот стиль популяризировал во Франции архитектор Франсуа Мансар (1598–1666).Хотя он не был изобретателем этого стиля, его широкое и заметное использование его в своих проектах привело к появлению термина «мансардная крыша», фальсификации его имени. ^[11] Традицию дизайна продолжили многочисленные архитекторы, в том числе Жюль Ардуэн-Мансар (1675–1683), его внучатый племянник, ответственный за Шато де Дампьер в Дампьер-ан-Ивелин.

Вторая Империя

Мансардная крыша снова стала популярной во время реконструкции Парижа Османом, начатой в 1850-х годах, в архитектурном движении, известном как «Второй ампир».

Влияние Второй Империи распространилось по всему миру, часто применяемое для крупных гражданских структур, таких как правительственные административные здания и ратуши, а также гостиницы и вокзалы. В Соединенных Штатах и Канаде, и особенно в Новой Англии, влияние Второй империи распространилось на семейные резиденции и особняки, часто испорченные элементами итальянского стиля и готического возрождения. Башня с мансардой стала популярным элементом многих проектов. ^[19] ^[20] ^[21]

20 век

Постановление о зонировании 1916 года, принятое Нью-Йорком, способствовало использованию мансардных крыш; правила, требующие использования отступов на высотных зданиях, способствовали мансардному проекту.^[23] ^[24]

В конце 1970-х и 1980-х годах коммерческие строители заинтересовались элементами стиля постмодерн и адаптировали мансарду для нового жилого дома и многоквартирных домов во многих районах США. Внешний вид мансардной крыши также использовался в качестве фасада многих небольших коммерческих зданий. В большинстве случаев это не настоящие мансардные крыши; на самом деле это плоские крыши, а наклонный фасад позволяет скрыть оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха от людей, находящихся на уровне земли. Заключительный отчет, 2 июня 1916 г. — Google Книги . http://books.google.com/books?id=ox8oAAAAYAAJ&pg=PA259. Проверено 14 марта 2011.

Внешние ссылки

Бруклинский музей

Эдвард Хоппер

Американское искусство

СРЕДНИЙ
Бумага, акварель, графит

ДАТЫ
1923

ПОДПИСЬ
Подпись, дата и надпись внизу слева: «Эдвард Хоппер / Глостер 1923»

РАСПОЛОЖЕНИЕ МУЗЕЯ
Этот товар не отображается

НОМЕР ДОСТУПА
23.100

КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ
Фонд собрания музея

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРАВАХ

© Наследники Жозефины Н. Хоппер, лицензия Музея американского искусства Уитни

Бруклинский музей имеет неисключительную лицензию на воспроизведение изображений этого произведения искусства от правообладателя, указанного здесь.
Музей не гарантирует, что использование этого произведения не будет нарушать права третьих лиц.Вы несете ответственность за определение и соблюдение авторских прав или других ограничений на использование перед копированием, передачей или другим использованием защищенных элементов помимо того, что разрешено «добросовестным использованием», как этот термин понимается в соответствии с Законом США об авторском праве.
Для получения дополнительной информации об авторском праве мы рекомендуем ресурсы в Библиотеке Конгресса США, Корнельском университете, Авторские права и учреждения культуры: Руководящие принципы для библиотек, архивов и музеев США и Copyright Watch.Для получения дополнительной информации о проекте прав Музея, в том числе о том, как распределяются типы прав, см. Сообщения нашего блога об авторских правах.
Если у вас есть какая-либо информация об этой работе и правах на нее, напишите по адресу copyright@brooklynmuseum.org.
Если вы хотите связаться с правообладателем этой работы, отправьте электронное письмо по адресу copyright@brooklynmuseum.org, и мы поможем, если сможем.

CAPTION
Эдвард Хоппер (американец, 1882-1967). Мансардная крыша , 1923. Бумага, акварель поверх графита, 13 7/8 x 20 дюймов (35,2 x 50,8 см). Бруклинский музей, Фонд музейных собраний, 23.100. © художник или его поместье (Фото: Бруклинский музей, 23.100_SL1.jpg)

ИЗОБРАЖЕНИЕ
всего 23.100_SL1.jpg. Фотография Бруклинского музея

«CUR» в начале имени файла изображения означает, что изображение было создано куратором. Эти изображения для исследований могут быть цифровыми фотографиями типа «наведи и снимай», когда у нас еще нет высококачественной студийной фотографии, или они могут быть сканированными изображениями старых негативов, слайдов или фотографических распечаток, обеспечивающих историческую документацию объекта.

ПОЛНОСТЬЮ ЗАПИСИ

Не все записи, которые вы найдете здесь, являются полными. Для одних работ доступно больше информации, чем для других, а некоторые записи были обновлены совсем недавно. Записи часто проверяются и редактируются, и мы будем рады любой дополнительной информации, которую вы можете получить.

Разное
Фактурная краска для гипсокартона: 120 фото особенностей применения и подготовка поверхности
02.11.202101.12.2020 By alexxlabLeave a comment

Как покрасить гипсокартон без шпаклёвки

Сегодня всё чаще можно встретить гипсокартонные конструкции. Из них делают как перегородки, так и потолки, а так же выравнивают стены и часто просто окрашивают гипсокартон своими руками подходящей под выбранный интерьер краской. Такой способ отделки достаточно прост, удобен и распространён, кстати, в Америке, где многие стены (перегородки) выполнены из ГКЛ. Покраска гипсокартона без шпаклёвки своими руками — это недорого, надёжно и практично.

В этой статье мы с вами рассмотрим как покрасить гипсокартон без шпаклёвки всего покрытия, нюансы подготовки основания и как он должен быть смонтирован, что бы можно было выполнить качественную окраску. Вы так же можете → заказать монтаж гипсокартона (по ссылке — в Москве, цены тоже для Москвы), если собираетесь делать перегородки, потолки, или выполнять → выравнивание стен гипсокартоном (по ссылке рассказано как выровнять стены гипсокартоном без каркаса), если ещё этого не сделали. А покрасить гипсокартон гораздо проще и дешевле чем любую другую поверхность и дальше вы поймёте почему, но основная сложность кроется именно в правильном монтаже и подготовке под покраску гипсокартона, скажем, той же водоэмульсионной краской, и сложность довольно таки не маленькая.

Содержание:
1. Требования к монтажу ГКЛ для качественной покраски.
2. Правильная заделка стыков листов ГКЛ — залог качественной покраски.
3. Подготовка основания под покраску.
4. Как покрасить гипсокартон своими руками.
4.1 Какую использовать краску.
4.2 Придаём краске необходимый тон.
4.3 Готовим краску к нанесению.
4.4 Окраска гипсокартона.
5. Техника безопасности.

Качественный монтаж гипсокартона — залог качественной покраски

Требования к монтажу ГКЛ для качественной покраски

Для качественной покраски гипсокартон в первую очередь должен быть правильно и качественно смонтирован. Желательно, что бы соблюдались требования СНиП, а если и отступать от них, то не на много и понимая где. В общем перегородки и потолки должны быть прочными, а гипсокартонные листы на выравниваемой стене должны быть основательно на ней закреплены. Почему такие требования? Да что бы краска не потрескалась.

Минус гипсокартонных конструкций в том, что он ощутимо передаёт вибрации и если смонтирован не правильно, ошпаклёванные участки в местах стыков листов ГКЛ могут пойти трещинами, что испортит всю отделку. Если производите монтаж сами, учитывайте все нюансы монтажа ГКЛ, а их большое множество, либо закажите монтаж у профессионалов.

Мало того, что ГКЛ должен быть правильно смонтирован, так ещё и по нему должны быть проведены правильные малярные работы, под заделке стыков листов ГКЛ и их шпаклёвке.

Правильная заделка стыков листов ГКЛ — залог качественной покраски

Стыки листов ГКЛ — это та беда, с которой многие сталкиваются при покраске. Вроде ничего не предвещает беды, но буквально через пол года, а то и меньше, на уже покрашенной стене образуются трещины. Эти трещины образуются на стыках листов.

Давайте узнаем почему так происходит и как этого избежать. Дело в том, что многие мастера заделывают стыки листов ГКЛ сеткой-«серпянкой», которая не армирует достаточно шов и швы трескаются. Для заделки швов ГКЛ лучше применять бумажную ленту, а ещё лучше совместить и серпянку, и ленту, и ещё и ошпаклевать весь гипсокартон в два слоя! Но это уже дороговато получается, тут мы рассматриваем вариант без шпаклёвки.

Для заделки стыков ГКЛ под покраску вместо «серпянки» лучше применять специальную бумажную ленту для стыков ГКЛ.

Лента для стыков листов гипсокартона

Под обои можно и серпянку на стыки наклеить, всё равно под обоями не видно, что появились трещинки, а обои от этого не порвутся, но под покраску гипсокартона нужно применять ленту.

Стыки лучше заделывать специальной шпаклёвкой, специально для стыков ГКЛ, она прочнее и надёжнее. Саморезы, вкрученные в ГКЛ, должны быть утоплены в лист и так же эти места должны быть зашпаклёваны.

Места стыков проклеиваются бумажной лентой и шпаклюются, отверстия от саморезов тоже

Подготовка основания под покраску

После качественной шпаклёвки стыков и заделки отверстий от саморезов, поверхность, которую шпаклевали, необходимо немного отшлифовать наждачной бумагой (150-220), убрав тем самым небольшие наплывы и неровности шпаклёвки. При необходимости, процедуру шпаклевания местами можно повторить. Далее необходимо прогрунтовать поверхность для качественной покраски. Грунтуем грунтом глубокого проникновения, лучше 2 раза. Даём высохнуть согласно инструкции или чуть больше.

Подготовка под покраску гипсокартона

Как покрасить гипсокартон своими руками

Ну вот мы и добрались до непосредственной покраски. Покрасить гипсокартон не так сложно как его смонтировать и подготовить, но и тут есть свои тонкости и нюансы. Опять же, предлагаю → заказать малярные работы (по ссылке опять же в Москве) для того, чтобы облегчить себе жизнь. Так же к малярным работам относится и заделка стыков гипсокартона, поэтому можно делать заказ и в комплексе, перегородку или потолок или выравнивание стен ГКЛ под покраску.

Если вы со всем этим определились и считаете что монтаж гипсокартона произведён верно, стыки заделаны правильно, приступим к его покраске.

Какую использовать краску

Можно использовать практически любую краску на водной основе. Главное, чтобы на этикетке было написано что можно красить стены и потолок. Это могут быть акриловые, латексные и иные краски. Но только на водной основе! Никакие вонючие эмали использовать для гипсокартона не нужно, они не для этого предназначены в век водных красок.

Разнообразие красок может дать как глянцевую, так и матовую поверхность в зависимости от ваших предпочтений. Так же современные водные краски обладают как насыщенным ярким цветом, так и могут быть просто белыми. Белым краскам можно придать необходимый оттенок с помощью колера.

Разнообразие цветовой палитры красок

Придаём краске необходимый тон

Что бы придать стене из гипсокартона необходимый вам тон, нужно опробовать несколько вариантов и прийти к нужному посредством проб. Небольшое количество краски замешиваем с необходимыми колерами и пробуем покрасить, желательно на участке, где это будет в последствии менее заметно, например там, где впоследствии будет стоять мебель. Этот участок вы всё равно закрасите в 2 слоя, но возможно что останется фактура от 3-4 слоёв краски, которую вы сначала попробовали, а потом закрасили.

Окрашенная краска в ведре, мокрая краска нанесённая на гипсокартон и уже высохшая краска — это 3 разных оттенка!

Здесь можно немного растеряться, и, главное, подождать пока краска высохнет (для водных составов это 1-2 часа) и после посмотреть на оттенок. Важно понимать, что краска, нанесённая в один слой на зелёный или серый гипсокартон, может просвечивать и оттенок может отличаться.

Чтобы выбрать необходимый цвет и тон краски, попробуйте покрасить небольшой и незаметный участок

Здесь существует ещё одна тонкость, о которой необходимо упомянуть. Краску можно заколеровать в определённый тон уже в магазине, что избавит вас от сложностей с её колеровкой. А сложность заключается в следующем: одного тона заколерованной вами краски может не хватить на всю поверхность и придётся колеровать по новой, а поскольку вы колеруете сами, точно такого же тона добиться у вас уже не получится. Получится только максимально приближённый к этому. Поэтому либо колеруйте краску на весь объём окрашиваемой площади, либо хотя бы на один слой, поскольку нанеся второй слой практически такого же тона, ничего страшного не произойдёт.

При колеровке руководствуйтесь инструкцией к краске, в которой указан расход на м², плюс делайте запас 10-20% краски, чтобы хватило на весь объём окрашиваемой поверхности.

Чтобы сделать максимально приближённую по цвету краску, оставьте остаток краски и замешайте колер с новой краской, добейтесь такого же оттенка.

Готовим краску к нанесению

Водоэмульсионные составы уже готовы к нанесению, но можно разбавить их водой на 10% объёма. Так краска станет более податливой, удобнее будет красить, да и станет её больше 🙂

Замешивать краску как с водой так и с колером нужно долго и нудно. Только, если разбавляете краску, сначала разбавьте её, а потом добавляйте колер.

Замешивать краску лучше деревянной либо пластиковой длинной палочкой (подойдёт практически любой предмет, хоть и не нужная кухонная утварь). Металлические «мешалки» использовать не рекомендую, поскольку они царапают пластиковое ведро и стружка может попасть в краску, хоть это маловероятно, да и не особо страшно. В общем, лучше использовать что-то деревянное, либо пластиковое.

Замешивать нужно равномерно помешивая около 10 минут. Можно использовать новый или просто чистый металлический венчик для перфоратора или дрели и мешать на малых оборотах.

Замешиваем краску с колером

Краску подготовили, окрасили в нужный тон, пора и к делу.

Окраска гипсокартона

Нам понадобятся инструменты для покраски:

Кисть, лучше две: побольше и поменьше (скажем 2-3 см и 8-10 см).
Малярный валик для водоэмульсионных красок, с коротким ворсом (он так и называется для водоэмульсионных красок).
Ванночка для валика и краски.
Малярный скотч!

Начнём покраску опять с подготовки, а именно с тех мест, которые нужно закрыть малярным скотчем, чтобы их не покрасить. Это места под потолком, под потолочным плинтусом, на стыках с другими окрашенными частями стены и т.д. Всё нужно аккуратно и максимально плотно заклеить малярным скотчем, чтобы краска туда не просочилась.

Заклеиваем малярным скотчем всё, что нужно заклеить

Наливаем в ванночку краску. Раскатываем валик в краске так, чтобы он хорошо и равномерно пропитался краской. На это может потребоваться 2-3 минуты, но это только первый раз. Можно даже оставить валик минут на 5 пропитываться, так даже лучше будет, но без фанатизма. Равномерно нанеся и пропитав краской валик раскатываем его в ванночке таким образом, чтобы на нём было достаточно краски для нанесения и она с него не стекала. Сильно не нажимаем на валик при раскатке.

Наносим краску на стену строго в одном направлении: либо вертикально, либо горизонтально. Второй слой делаем наоборот. Сделать строго в одном направлении не везде получается, но нужно стараться максимально следовать этому принципу.

Краску наносим участками, равномерно раскатывая валик по поверхности «ёлочкой», движениями вверх-вниз (ну или влево-вправо).

Вариант нанесения краски валиком на стену

Равномерно распределяйте краску по поверхности, не допускайте чтобы где-то было меньше, а где-то больше. Когда нанесли первый раз и краска на валике закончилась, вы смачиваете краской валик (раскатываете го в ванночке) ещё раз и окрашиваете следующий участок стены и тут важно заступать за границы предыдущего слоя, добиваясь равномерности нанесения и что бы не образовывались переходы/перепады. Давление на валик меньше среднего.

Нанесение краски на стену в угах и под потолком/полом

Под потолком и полом можно нарушить правило покраски в одном направлении при условии, что вы закрасите это место в правильном. То есть можно нанести один раз в «неправильном» и разгладить краску в правильном.

Используйте кисть с мягким и густым ворсом в местах, где это необходимо. Размазывайте краску равномерным слоем, при необходимости прокатывайте это место ещё раз валиком. Пока краска в рабочем состоянии (это около 10 минут), её можно распределять как угодно.

После подсыхания первого слоя (согласно инструкции, около 1-2 часов), наносим второй, всё примерно так же. Не переживайте, если вы сразу после покраски не увидели тот результат, которого ожидали, всё изменится, когда краска высохнет!

После подсыхания второго слоя нужно будет снять малярный скотч. Снимайте его аккуратно! Что бы не повредить уже окрашенные поверхности и обои, медленно, не торопясь.

Снимаем аккуратно малярный скотч после покраски

Техника безопасности

Особой опасности покраска гипсокартона не представляет. Нужно работать в защитных перчатках, можно нитриловых, или х/б прорезиненных, чтобы не запачкать руки и не стирать потом краску с них.

Можно одеть защитные очки и защитить волосы головным убором (например, бейсболкой).

Особо следует отнестись к укрыванию мебели и других поверхностей при покраске. Их следует укрыть тонкой малярной плёнкой или чем угодно на ваш вкус.

При работе на высоте, на стремянке или козлах, будьте аккуратны!

На этом покраска гипсокартона завершена и вы, надеюсь, довольны своей работой и полученным результатом!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Декоративная штукатурка на гипсокартон: особенности, виды, технология монтажа

При осуществлении выравнивания стен и потолков можно использовать разные материалы, но гипсокартон применяется для этого наиболее часто. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, материал удобен и прост в монтаже. Во-вторых, довольно недорого обходится. В-третьих, справиться с такими работами может даже неопытный мастер.

Но после установки листов нужно подумать еще и над тем, как их облагородить или подготовить к дальнейшей облицовке. Многие наносят декоративную штукатурку на гипсокартон. Это позволяет сделать и без того ровную поверхность еще более идеальной, а слой не отнимет дополнительного пространства, которое уже занял гипсокартон.

Особенности

Главной особенностью декоративной штукатурки является ее эластичность. Поэтому нанесение не будет сопровождаться сложностями, если у мастера есть соответствующие навыки. С помощью такого состава даже простую стену из гипсокартона можно сделать настоящим произведением искусства. Выровненная поверхность заиграет новыми красками, обретет свою фактуру и неповторимый вид.

Нанесение декоративной штукатурки на гипсокартон распространено еще и по той причине, что жидкая смесь абсолютно нетребовательна к черновой поверхности, а значит, совершать сложные манипуляции на подготовительном этапе не придется. В итоге удается удастся получить бесшовный слой, который полностью скрывает и декорирует мелкие недостатки. Декоративная штукатурка совершенно безвредна. Она может обладать особыми свойствами, поэтому, использовать ее можно во влажных помещениях и комнатах, где отмечаются сложные условия эксплуатации.

Для чего это делать

Многие потребители задаются вопросом о том, можно ли наносить декоративную штукатурку на гипсокартон. Более того, некоторые даже советуют это делать. И если для экономии были приобретены листы без влагоотталкивающих свойств, штукатурка позволит защитить полотна от воздействия паров воды. Такая отделка осуществляется еще и с той целью, чтобы облагородить внешний вид поверхности. Кроме того, перекрыть стыки между листами вряд ли получится каким-то другим способом, как не жидким составом. Смесь позволяет декорировать еще и отверстия от саморезов. Она, по сути, будет выполнять роль шпатлевки. А если использовать обычную штукатурку, на поверхность ГКЛ на заключительном этапе можно будет наклеить еще и обои. При желании стены или потолок окрашиваются.

Многие профессионалы доказывают отсутствие целесообразности оштукатуривания гипсокартона, так как он может набухнуть и потерять первоначальные линейные размеры. Для того чтобы подготовить этот материал перед окрашиванием или последующим наклеиванием обоев, нужно заделать стыки методом нанесения шпаклевки. Она как раз исключит прямой контакт ГКЛ с влагой и механические повреждения.

Если гипсокартон еще не был приобретен, лучше перед его оштукатуриванием выбрать влагостойкие листы, которые не набухнут от влаги, содержащейся в жидком составе, и не растрескаются под декоративным слоем. Но такие работы даже рекомендованы, если листы можно эксплуатировать при повышенной влажности, а на их поверхности имеются большие вмятины и повреждения. С такой проблемой потребители часто сталкиваются, когда снимают старый декоративный слой, например, бумажные обои.

Виды гипсокартона

Прежде чем наносить декоративную штукатурку на гипсокартон, следует правильно подобрать листы для выравнивания. Они классифицируются по назначению и могут быть:

стандартными;
влагостойкими;
огнестойкими;
влагоогнестойкими.

С увеличением количества специальных свойств повышается цена. В быту обычно используются первые два вида, тогда как влагостойкие полотна подходят для санузлов и помещений с высокой влажностью.

Выбор материала

Прежде чем нанести на гипсокартон декоративную штукатурку, следует правильно подобрать смесь. Она предлагается к продаже в разных ингредиентных составах. Наиболее распространенными являются штукатурки следующих видов:

гипсовая;
цементная;
полимерная.

Первая отличается не слишком высокой прочностью, но имеет незначительный вес и совершенную экологичность. Состав хорош тем, что легко сцепляется с разными материалами.

Цементная является наиболее распространенной из-за дешевизны и высокой пластичностью. Для формирования фактуры на поверхности можно использовать самые разные приспособления:

щетки;
кисти;
валики;
кельмы;
веники;
штампы;
шаблоны.

Что касается полимерной штукатурки, она может быть представлена разными составами. В зависимости от этого, смесь называется:

силикатной;
акриловой;
силиконовой.

Внимание! Силиконовые штукатурки сочетают в себе преимущества полимерных и минеральных составов. Они высокопластичны и обладают свойствами самоочищения.

Гипсовая

Гипсовая декоративная штукатурка должна эксплуатироваться в сухих условиях. Она быстро высыхает, отличается низкой теплопроводностью, а толщина нанесенного слоя может достигать 60 мм. Такие смеси не усаживаются, удобны в работе, но имеют достаточно низкую прочность.

Внимание! Гипсовая декоративная штукатурка должна наноситься на гипсокартонную стену, которая не будет подвергаться излишней истирающей нагрузке. Это обусловлено тем, что высохший слой смеси легко покрывается царапинами, не выдерживая механических воздействий.

Цементная

Наносить цементную штукатурку на гипсокартон рекомендуется, предварительно покрыв его слоем грунтовки. Так как в растворе содержится большое количество воды, лучше, если ГКЛ будет обладать водоотталкивающими характеристиками.

Современные полимерные составы

Помимо вышеперечисленных видов полимерных смесей, следует выделить еще и силоксановый состав. Он обходится довольно дорого, но имеет привлекательный внешний вид и отличное качество. Силиконовая штукатурка универсальна, поэтому если после проведения работ материал останется, его можно использовать еще и для проведения фасадных работ. Силиконовые растворы хороши тем, что долго не требуют замены, проявляют устойчивость к ультрафиолету и предлагаются к продаже в широкой цветовой гамме.

Инструменты

Для того чтобы оштукатурить гипсокартон, следует подготовить:

шпатели;
строительный уровень;
кисть или валик;
дрель-миксер;
шлифовальную машину.

Основными инструментами будут шпатели. Лучше выбрать два — один из которых будет основным, а другой — вспомогательным. Подготовить гипсокартон к оштукатуриванию нужно будет грунтовкой, которая наносится кистью или валиком. Если высохшая поверхность после оштукатуривания стен из гипсокартона должна получиться ровной, состав нужно будет обработать шлифмашинкой.

Особенности подготовительных работ

Даже если листовой материал кажется чистым, его необходимо подготовить, смахнув строительную пыль и мусор. Стена грунтуется, включая те места, где планируется укладка смеси. Если поверхность будет эксплуатироваться при сложных условиях с повышенной влажностью, следует использовать грунтовку с антисептическими присадками. Для того чтобы при усадке или температурных изменениях линейных размеров материала на швах штукатурка не покрылась трещинами, в эти места наклеивается лента-серпянка.

Повысить адгезию можно, пройдясь по поверхности увлажненной губкой. Особое внимание нужно уделить швам, где чаще всего скапливается много пыли. Для очистки швов со снятой фаской можно использовать кисть.

Внимание! Не стоит пренебрегать этапом, когда углубляются шляпки саморезов. Если мастер полагает, что они будут скрыты под жидким составом, это, конечно же, так, но со временем воздействие влаги на крепеж может стать причиной возникновения ржавчины. Она проявится не только на штукатурке или шпаклевке, но и на обоях, а также краске.

Как штукатурить гипсокартон: технология

Нанесение жидкого состава следует осуществлять с помощью широкого шпателя. Смесь равномерно разравнивается по поверхности. Если имеются внушительные дефекты, над этими участками нужно поработать, нанеся штукатурку в два приема. Как только раствор высохнет, можно приступать к затирке, уделяя внимание неровностям. На заключительном этапе поверхность шпаклюется финишным составом. Если же предполагается сформировать структуру, узор или орнамент, следует дождаться, пока состав немного подсохнет в течении 15 минут, только после можно приступать к обработке.

Если в смеси имеются зернистые включения, то она наносится с помощью гладкой кельмы на поверхность и сравнивается круговыми движениями, пока не будут видны частички. Приступая к обработке смежной зоны, не нужно дожидаться высыхания состава на предыдущем участке, в противном случае стык будет заметен после высыхания поверхности.

Под покраску

Довольно часто на заключительном этапе облицовки гипсокартона осуществляется его покраска. В этом случае оштукатуривание следует осуществлять по такой же технологии, но без формирования фактуры. Для армирования швов можно использовать ленту следующих видов:

стекловолоконную;
ленту-самоклейку в виде сетки;
бумажную;
флизелиновую.

Наибольшую надежность обеспечивает бумажная лента, но ее применяют лишь в тех случаях, когда к конструкции не предъявляются требования по огнестойкости. Состав наносится в 2 слоя, при этом на первом этапе уделять особое внимание небольшим дефектам не стоит. При обработке основания мелкой сеткой или шкуркой нужно затирать неровности. Если потребуется, можно нанести еще и третий слой с использованием мелкофракционного состава, что и обеспечит идеальную ровность. После завершения шлифовки образовавшуюся пыль необходимо смести и покрыть стены грунтовкой. После ее высыхания следует наносить краску.

Как штукатурить гипсокартон под обои своими руками

Так как не все обои способны скрыть мелкие недочеты, об этом следует позаботиться еще на этапе подготовки. Так, выступающие над поверхностью шляпки саморезов немного утапливаются. Швы следует подготовить, срезав фаску под углом 45 ˚ и заполнив пространство шпаклевкой, в которую утапливается армирующая сетка. Материал оставляется до высыхания, а после стена обрабатывается грунтовкой с помощью валика, а в труднодоступных местах – кистью. Первыми грунтуются срезы листов.

При работе с жидким составом следует заполнить углубления и швы, оставив их до высыхания. На следующем этапе поверхность еще раз грунтуется, чтобы повысить адгезию. Дождавшись высыхания, можно переходить к нанесению состава. Удобно работать все тем же шпателем. Его ширина должна составить 300 мм или больше.

Так как смесь быстро высыхает, закончив обрабатывать одну стену, можно сразу же переходить к нанесению 2-го слоя. Когда все высохнет, следует отшлифовать листы с помощью терки или шлифмашинки. Перед наклеиванием обоев полотна обрабатываются грунтовкой.

Можно ли наносить декоративную штукатурку на гипсокартон

Хоть подобная отделка и является довольно распространенной, по поводу этого по сей день ведутся жаркие дискуссии. Некоторые полагают, что наносить жидкие составы на листы без влагоотталкивающих характеристик нельзя. Другие же, напротив, уверены, что такая облицовка является чуть ли не единственно возможным вариантом отделки ГКЛ. Для того чтобы обезопасить себя от возможных деформаций гипсокартона под воздействием влаги из штукатурки, следует приобрести полотна со специальными свойствами, которые можно эксплуатировать при повышенной влажности.

Можно ли штукатурить гипсокартон «Ротбандом»

«Ротбанд» — штукатурка, которая наносится на гипсокартон, несмотря на то, что по этому поводу специалисты довольно часто спорят. ГКЛ — материал, который при правильном монтаже не должен требовать выравнивания. Его подготавливают не штукатуркой, а шпаклевка, чем «Ротбанд» не является.

Более того, наносить его толстым слоем нельзя, так как производитель рекомендует 5 мм, а если увеличивать этот показатель, материал даст дополнительную нагрузку на листы. Если же есть желание нанести «Ротбанд», гипсокартон следует предварительно подготовить, заполнив выемки и от шляпок саморезов, армировав швы и прогрунтовав поверхность. Важным условием при этом является сохранение допустимой толщины слоя.

Штукатурка гипсокартона или шпаклевка — в чем разница

Эти составы широко используются в ремонте и строительстве. Но смеси отличаются между собой по времени высыхания. Так, штукатурке необходимо для этого несколько суток, за это время материал набирает лишь половину конечной прочности. А вот шпаклевка готова к оштукатуриванию уже через сутки. Обработка сетками и наждачками поверхности из штукатурки не осуществляется.

Эти две смеси отличаются между собой еще и по методу нанесения. Классическая штукатурка для выравнивания сначала набрасывается на поверхность, потом наносится по методу грунтования, а на заключительном этапе мастер формирует накрывку.

Внимание! Шпатлевки используются в основном для устранения мелких дефектов, щербин, выбоин и трещин. Что касается штукатурок, они могут формировать финишный декоративный слой и выступать утеплителем.

Советы и рекомендации

Подготовительный этап не менее важен для конечного результата, чем сам процесс декорирования. Например, слишком обильно смачивать гипсокартон грунтовкой нельзя, так как невлагостойкие его виды могут даже деформироваться от этого.
Во время армирования швов у многих начинающих мастеров возникают сложности в креплении сетки. Для того чтобы она не сползала от центра, ее немного утапливают, наносят сверху еще один слой жидкой смеси, а затем проводят по поверхности шпателем – сначала поперек, а затем вдоль. Как только смесь высохнет, ее остатки можно будет удалить методом шлифования, поэтому не стоит бояться наплывов во время работ, но и действовать необходимо аккуратно.
Подготавливать штукатурку нужно непосредственно перед началом работ, ведь если у мастера нет соответствующих навыков, а в работе используется гипсовый состав, он быстро высохнет, что приведет к перерасходу смеси. Еще и поэтому ее нужно подготавливать в ограниченном количестве.
Если из гипсокартона была сформирована конструкция с внешними углами, их можно укрепить алюминиевым уголком с перфорацией. Элемент укладывается на предварительно покрытый шпаклевкой угол, а затем покрывается еще одним слоем смеси.

Какой краской покрасить гипсокартон | Gipsokart.ru

Вступление

Практика показывает, что популярным вариантом отделки гипсокартона остается его покраска. Правильно подготовленная поверхность гипсокартона является отличной основой для нанесения и удержания нескольких слоёв краски. Остается малость, выбрать, какой краской покрасить гипсокартон.

Особенности покраски гипсокартона

Прежде чем выбирать краску для гипсокартона вспомним некоторые особенности покраски подобных конструкций.

Во-первых, гипсокартон никогда не красят, как он есть, без подготовки. Под воздействием краски картонная облицовка листов начнёт вздуваться. После высыхания краски картон осядет, но эффект от покраски будет ужасающий.

Поэтому конструкции из гипсокртона в обязательном порядке шпаклюют и не один раз. Слои шпаклёвки не только идеально выравнивают поверхность листов, но и создают базовый слой для нанесения краски.

Во-вторых, швы между листами гипсократона нужно обязательно проклеить малярным скотчем или малярной сеткой. Если этого не сделать, даже слои шпаклёвки не спасут от образования трещин в местах стыков листов.

В-третьих, большое значение в качестве покраски имеет грамотный монтаж листов. Самая часто встречаемая ошибка, неправильный монтаж листов гипсокартона над дверью. Если стык будет продолжением дверной коробки, то от образования трещин не спасет даже малярный скотч.

Выполнение именно этих правил правильной подготовки поверхности, являются гарантом качественной покраски гипсокартона. Подготовленный гипсокартон можно покрасить любой краской, однако есть в этом списке рекомендуемые лидеры.

Чем не нужно красить гипсокартон

Нельзя утверждать, что какая-то краска не подходит для гипсокартона и как-то влияет на его структуру. Подготовленный гипсокартон можно красить любой краской подходящей для помещений.

Выбор краски для гипсокартона зависит от помещения, где смонтированная конструкция. Так для шкафа из ГК в ванной комнате подойдет любая влагостойкая краска, включая масляную краску. Выбор же масляной или пентафталевой краской для потолка спальни будет просто глупым, а не технологически запрещенным.

Какой краской покрасить гипсокартон?

Повторюсь, подготовленный гипсокартон можно красит любой краской. Однако есть рекомендованный выбор, который можно назвать правильным.

Водно-дисперсионная краска. Эта краска подходит для окраски поверхностей потолков в сухих помещениях и комнатах.

Водоэмульсионная краска, подходит для окраски не только потолков, но и стен. Эмульсии, входящие в состав краски улучшают её износостойкость и позволяют проводить влажную уборку стен.

Акриловые краски, следующий шаг по улучшению износостойкости и влагоустойчивости краски. Акриловые смолы, входящие в состав краски позволяют использовать её во влажных помещениях, а также мыть водой.

Разновидность, акриловых красок, краски резиновые и силиконовые. Однако я уже давно не видео в продаже, банки с явной надписью резиновая краска.

Кстати о маркировке краски. Сейчас многие производители не пишут название краски по её составу. Упрощая связь с покупателем, они пишут сразу её назначение.

Например, вместо водно-дисперсионной краски, пишут краска для потолков. Вместо акриловой краски пишут краска для влажных помещений. Вместо силиконовой краски, пишут краска водоотталкивающая для влажных помещений с 5000 циклами истираемости.

При такой маркировке универсальной краской для покраски гипсокартона может стать интерьерная краска для сухих и влажных помещений. Посмотреть интерьерные краски можно на сайте http://kraffa.ru/katalog/interernye-kraski/.

Вывод

На вопрос, какой краской покрасить гипсокартон, отвечаем любой качественной интерьерной краской, если поверхность гипсократона подготовлена правильно. Однако рекомендую выбрать краску с повышенными эластичными свойствами.

©gipsokart.ru

Еще статьи

Покрасить стены фактурно: как это сделать своими руками и плюсы и минусы таких покрытий

Главный компонент фактурных красок — акриловый сополимер, обеспечивающий такие свойства покрытия и возможность создания текстуры. Благодаря декоративным особенностям материала маскируются дефекты, неровности на поверхности стен, заполняются небольшие трещинки, обеспечивая регулировку уровня влажности, других показателей микроклимата.

В статье расскажем о том, можно ли обойтись без помощи специалистов и самостоятельно создать декоративный рисунок. Что для этого необходимо и на что нужно обратить внимание при работе с такими материалами.

Достоинства и недостатки подобных красок

Фактурные составы отличаются от аналогов, создающих гладкое покрытие на стене, благодаря эстетической составляющей. Это придаёт удивительный, необычный, очень оригинальный эффект стенам. Достоинства фактурных составов:

В среднем такое покрытие может сохранять первоначальный вид и свойства до 10 лет, что вдвое больше срока эксплуатации обоев. Если полотна для обновления потребуется предварительно снять, то краску достаточно повторно нанести по уже имеющемуся слою. Это существенно экономит время и средства.
Краски этого ряда плесени или грибка не боятся, обладают стойкостью к механическим воздействиям, не подвергаются изменениям в результате контакта с УФ-излучением.
Вид всех стен — сплошной, кажется единым монолитным покрытием без видимых стыков, швов или других дефектов.
Даже вокруг выключателей или в углах такая отделка не боится загрязнений. Но если даже испачкались, поверхности легко моются.
Благодаря разным способам отделки и многообразию инструментов фактурными красками можно создать невероятные, удивительные картины — монохромные или с узором другого цвета.
Для здоровья никакой угрозы составы не представляют, поскольку производятся из натуральных компонентов.
Универсальность красок позволяет использовать их в жилых комнатах, для отделки ванной и туалета, кухни и столовой, прихожей или коридоров, спальни и детской.
Пыль покрытие не собирает благодаря антистатическим соединениям.
В отличие от материалов, которые производятся массово, фактурные краски позволяют создать неповторимый дизайн. Даже из того же ведра состава возможно создать абсолютно разные типы покрытий.
Вид квартиры, стены которой отделаны фактурными материалами, обретает богатый и роскошный вид.
Благодаря хорошей паропроницаемости покрытие не препятствует циркуляции воздуха.

Внимание

Фактурная краска обладает хорошим сцеплением со стеклянными, металлическими, ДСП, ГКЛ, фанерными, деревянными и оштукатуренными основаниями.

Фактурные краски имеют несколько недостатков:

Если мелкие дефекты краска способна самостоятельно заполнить, то визуально выровнять поверхность или замаскировать существенные её недостатки она не может. Поэтому наносить фактурное покрытие нужно на хорошо подготовленные стены.
Требуется обработка окрашиваемой плоскости и углов специальными грунтовками, чтобы повысить сцепляемость фактурных составов и снизить их расход.
Поскольку для создания текстуры требуется более толстый слой, чем для образования гладкой плёнки, расход на 1 м² немного больше, чем обычных красок. Это повышает цену отделки большого помещения.

Как самостоятельно нанести состав на поверхность?

Как и при работе с другими лакокрасочными материалами, фактурный состав должен наноситься на чистую и предварительно подготовленную поверхность. Требуется выполнение таких этапов отделки данным типом покрытий:

Выровнять и подготовить поверхность для покраски.
Устранить любые включения, пыль, мусор или загрязнения с поверхности, высушить.
Нанести специальную грунтовку, что повысит сцепляемость основания с красящей смесью, снизит расход дорогой фактурной краски, обеспечит соответствие её свойств тем, которые заявлены производителями.
Непосредственное окрашивание по выбранной технологии и с набором инструментов.

Важно

Если покрытие не подготовить, то даже наличие текстурного рельефа не скроет дефекты плоскости стен, что приведёт к лишним денежным затратам и потере времени.

Подготовка

Определить нужно тип фактуры, основной узор или текстуру покрытия, цвет и дизайн комнаты, чтобы подобрать фактурную краску, необходимый набор инструментов и приспособлений для воплощения задуманного. Если этот этап пройден, нужно заняться подготовкой поверхности.Рассмотрим, что сделать, чтобы при покраске не пострадали предметы интерьера и как подготовить стены к процедуре.

Инструкция по подготовке помещения и окрашиваемых поверхностей:

Прочной, лёгкой клеёнкой закрыть от случайных брызг потолок, пол, дверные, оконные рамы и другие элементы интерьера. Закреплять плёнку можно малярным бумажным скотчем или небольшими канцелярскими кнопками, которые не проделают в поверхности крупных отверстий.
Если на предыдущем покрытии стен были отделочные материалы (обои или известковая побелка), их необходимо полностью демонтировать. Если этого не сделать, то разные участки поверхности будут обладать разными физико-химическими свойствами. Это может привести к проступанию через слой фактурной краски пятен или других видимых дефектов.
Затем провести обработку средствами против образования плесени, грибка.
Выровнять поверхность сухими гипсовыми штукатурками, шпаклёвками, армирующей сеткой (при необходимости, если стены могут давать трещины), нанеся заключительный финишный слой под чистовую покраску.

Нанесение грунтовки

Перед тем как покрасить поверхность ее следует обработать грунтовкой для нескольких целей:

Лучше всего свяжет пыль и уменьшит впитываемость стен акриловая грунтовка глубокого проникновения.
Расход фактурных составов в будущем за счёт грунтования поверхности существенно снизится.
Нужно наносить на сухую стену равномерным слоем с последующим просушиванием не менее 6-12 часов.
Требуется обеспечить в помещении оптимальный микроклимат, температурный режим (в диапазоне от 5 до 30 °C) и отсутствие сквозняков.
В период высыхания грунтовки попадание на стены солнечных лучей или влаги недопустимо, чтобы сохранить равномерность свойств высыхающего покрытия.

Совет

Цвет грунтовки должен быть максимально приближённым или полностью совпадать с оттенком краски, чтобы визуальный эффект соответствовал данным производителя.

Покраска

Правила работы с фактурными составами:

Все работы по подготовке поверхности и покраске проводятся при том типе освещения, который будет использоваться после ремонта. Это позволит правильно сориентироваться в подборе цвета фактурного состава, способе его нанесения.
Используется только подогретая до комнатной температуры краска, поскольку так она будет обладать пластичностью и позволит создавать текстурную поверхность декоративного слоя.
Для разведения до нужной консистенции красящего состава нужна только чистая тёплая вода, но в соотношении не более 1% от объёма краски.
Если цвет создаётся в результате внесения колеров, то для равномерного смешивания применяются специальные насадки-миксеры и дрель. Обороты должны быть низкими или средними, чтобы не сбить структуру материала, не разбрызгать его. Размешивать состав перед внесением красящего пигмента для создания цвета и через несколько минут — для выравнивания пропитанной добавкой структуры материала.
Покрытие может наноситься по-разному. Преимущественно выполняется шпателем: широким для плоскостей и узкого — для работы с углами. Создать фактуру можно губками, валиками с ажурной шубкой или ворсом до 1 см длиной, другими подручными средствами и приспособлениями.
Наименьшая рекомендуемая толщина слоя фактурного покрытия — 3 мм.
Наносится материал от одного угла к другому быстрыми непрерывными мазками с минимальными паузами (как покрасить стены быстро и профессионально?). Если часть покрытия остаётся без движения, то она застывает и уже формированию не поддаётся. Любые неровности могут испортить работу. При работе валиком нужно производить движения в одном направлении для сохранения однородности рисунка. Разведённая порция фактурного состава сохраняет пластичность не дольше 1,5 часов.
Если для нанесения краски применяется краскопульт, его нужно настроить на давление от 5 АТМ, диаметр сопла — не меньше 3 мм. Покрытие должно выполняться в несколько слоёв, каждый требует для просушки примерно 3-10 часов в зависимости от марки используемой краски.
Полная полимеризация структуры фактурного покрытия завершается после 2 недель с момента завершения отделки стен.
Если работы завершаются посреди процесса, то все ёмкости с фактурным материалом должны плотно закрываться, чтобы реакция с воздухом не приводила к отвердению состава.

Внимание

Инструменты от вещества должны тщательно очищаться тёплой проточной водой. Иначе они испортятся, станут непригодными.

Как создать декоративный рисунок своими руками?

Инструменты для формирования текстуры или узора фактурной краской:

Валик с намотанной толстой бечёвкой, приклеенными силуэтами животных и других фигурок, цветочными орнаментами, рифлёной шубкой, текстурными или узорчатыми насадками.
Губка или мочалка из синтетических или натуральных волокон, поролон с разной крупностью ячеек, сделанные своими руками «печатки» из мягкого вспененного материала и др.
Шпатели штукатурные, специальные или гибкие малярные, зубчатые, с фигурным краем, разные острые приспособления.
Тонкие твёрдые скребки или шило, которыми по специальному трафарету обводится нужный рисунок. Могут создаваться целые картины, пейзажи, любые изображения.

Дополнительные материалы, применяемые совместно с красящими фактурными составами:

Марсельский воск – специальный пластичный материал для покрытия фактурных красок, позволяющий создавать всевозможные рельефы.
Другая краска или колеры – наносится на всю плоскость или для выделения отдельных элементов орнамента.
Эмаль – покрывается высохшая текстура с устранением губкой остатков для насыщения оттенков в углублениях фактурного покрытия.
Декоративные вещества для украшения и дизайна – золочение, бронзирование, серебрение, блески, глиттеры – создают дополнительные эффекты блеска, сверкания или свечения в зависимости от освещения. Очень модные добавки — флуоресцентные вещества, которые накапливают энергию дневного света для зеленоватых отблесков в темноте.

Важно

Сила нажатия на инструмент и угол его относительно поверхности стен создают разные текстуры.

Если опыта в работе с такими красками нет, то лучше сначала потренироваться на небольшом куске гипсокартона или участке стены, который в будущем заставится мебелью. Это нужно, чтобы выбрать нужный рисунок, «набить руку» для более уверенной работы с материалом.

Валиком

Типы валиков в зависимости от рисунка:

Поролоновый – оставляет мелкозернистую однородную картину.
Резиновый – формирует повторяющийся узор с периодом, равным длине окружности рабочей части инструмента.
Силиконовый – оставляет аналогичные периодичные сплошные орнаменты, дополняет основную текстуру.
Меховой – даёт в результате прокатывания структуру, как «шуба» отделки цоколя фасада.
Двойной: с текстурным и узорчатым элементом для окрашивания двумя цветами, состоит из двух расположенных параллельно валиков. Первый задаёт фактуру основания, а другой наносит рисунок красящим составом другого цвета.
Обычный с нанесением верёвки, приклеенными толщиной 2-3 мм силуэтами предметов, животных, цветов – создаёт индивидуальные фактуры, а не шаблонные, поскольку магазинные инструменты выпускаются партиями.

Совет

Движения по горизонтали от угла к углу или по вертикали от потолка к полу не должны прерываться, чтобы рисунок был без изъянов.

Это нужно учитывать и запастись для работ дополнительными приспособлениями: стремянками, подставками, телескопическими удлинителями-держателями для валиков.

Обязательно применяется затирка специальной тёркой с последующей очисткой мягкой кистью от пыли. Дополнительно для блеска или другого эффекта может наноситься слой эмали, красящих составов, декоративных веществ, восков через сутки после высыхания краски. Если используются воски, то по истечении 5-10 минут необходимо провести полировку куском мягкой ткани обработанных поверхностей. Для глянцевого эффекта применяются разные акриловые лаки.

Шпаклёвкой

Перед нанесением материала подготавливаются поверхности, инструмент, подручные средства и приспособления, поскольку такая шпаклёвка быстро теряет свойства и затвердевает. Поэтому отлучиться на поиски нужных вещей, изготовление или приобретение после вскрытия ведра и приготовления смеси не получится.

Нужно подготовить:

Ёмкости для красящего состава и чистой воды комнатной температуры.
Средства защиты от брызг, включая кепку, перчатки, очки, рабочую или ненужную одежду.
Кельму.
Валики для основной текстуры.
Щётку.
Строительные тёрки и мастерки.
Шпатели.
Губку.

Чтобы не образовывались подтёки, наносить смесь нужно сверху вниз, начиная с наименее освещённых участков.

Инструкция по нанесению фактурной шпаклёвки:

Для работы потребуются материалы: глазурь для финишного декорирования, одна или несколько цветных красок, акриловый лак и такая же грунтовка, шпаклёвка. Если нанесение материала будет производиться на гипсокартонные листы, то нужна шовная смесь.
Смесь готовится методом смешивания в большой ёмкости базовой шпаклёвки и средства для заделывания швов в равных массовых соотношениях с холодной чистой водой. Перемешивается строительным миксером или дрелью с аналогичной насадкой. Жидкость вносится небольшими порциями, что позволит задать нужную консистенцию состава для формирования рельефа.
Очищенная, прогрунтованная и высушенная поверхность покрывается 3-4-миллиметровым слоем приготовленной штукатурной смеси. В зависимости от способа нанесения и используемого инструмента фактура покрытия может задаваться уже на этом этапе. Есть такие методы отделки: вертикальные, горизонтальные или круговые движения, рубцевание.

Порядок формирования рельефа:

После покрытия стены штукатуркой до 4 мм толщиной гладилкой с закруглёнными краями выполняется резкий спуск слегка вдавленного в сырой слой инструмента, что образовывает лёгкую шероховатость.
Нанесение отделочного материала в зависимости от приспособления и методики (прорисовкой фигур или хаотичными движениями) формирует фон.
Зубчатым краем шпателя, специальным валиком, губкой или другими подручными средствами создаётся рельефный мотив.
Для сглаживания острых выступов орнамента поверхность требуется затереть строительной тёркой.
Через 24 часа после полного высыхания штукатурки её можно украсить разными декоративными средствами, покрыть лаком или красками разных цветов.

Важно

Длительность обработки участка не должна превышать 25 минут, чтобы на поверхности штукатурки не успела образоваться прочная корка.

Фактурное окрашивание стен – это самый простой способ создания оригинального и неповторимого дизайна. Следует отметить невысокую стоимость такого ремонта, универсальность, поскольку рельеф или текстуру, имитирующую разные поверхности, можно создать самыми обычными предметами, инструментами и другими подручными приспособлениями. Дополнительный декор в виде блёсток или флуоресцентного состава воплотит в жизнь нереально красивые и необычные идеи.

Покраска стен из гипсокартона своими руками

Покраска потолка и стен в квартире – приятное творческое занятие. А покраска стен из гипсокартона – двойное удовольствие. ГКЛ – идеальное покрытие для применения современных красящих составов на водной основе. В результате использования водоэмульсионных, акриловых, латексных и других красок получается превосходная по качеству и декоративности отделка.

Чтобы данный вид отделки прошел правильно, надо соблюсти основные технологические моменты. Они заключаются в выборе краски, выполнении подготовительных и основных работ.

Какая краска хорошо покрывает гипсокартон

Ассортимент современных красок отличается разнообразием цветовых оттенков и компонентным составом. Для окрашивания гипсокартонных стен и потолка, которые наполовину состоят из бумаги, рекомендуется использовать средства на водной основе.

К ним относятся:

водные эмульсии;

водно-дисперсионные;

латексные и другие составы.

Главная их особенность и преимущество заключается в способности быстро сохнуть, практически не издавать запаха, ложиться ровно на поверхность и покрывать её без разводов и погрешностей.

Чтобы не усложнять жизнь выбором цвета, дизайнеры рекомендуют приобретать белую краску и цветной колер. В этом случае можно своими руками создавать оттенки, которые приятны глазу, личным ощущениям и идеально подходят интерьеру.

Несмотря на гладкую, ровную поверхность листов гипсокартона при его монтаже могут возникнуть мелкие дефекты, которые трудно скрыть за штукатуркой. При выборе цветного покрытия важно учесть этот момент и покупать матовую краску. Она, в отличие от глянцевой, прекрасно маскирует мелкие изъяны.

Подготовка гипсокартона к покраске

При монтаже гипсокартонных листов образуются стыки и углубления от вкручивания саморезов. Их необходимо замаскировать. Для этого используют шпаклёвку или штукатурку, приготовленную из сухой смеси или готовую.

Вначале всю площадь стен покрывают грунтовкой.

Затем заделывают стыки между листами. Наносят тонкий слой подготовленного состава. Сверху прикладывают специальную ленту-сетку. Она армирует шов и не даёт в дальнейшем образовываться трещинам. Особенно тщательно следует оштукатурить стык стены и потолка, стараясь сохранить идеальный угол.

Далее с помощью щирокого шпателя ровным тонким слоем покрывают всю площадь подлежащих окрашиванию гипсокартонных листов. Это необходимо, чтобы скрыть места их креплений к бетонным или деревянным поверхностям.

В конце снова используют грунтовку. Она и штукатурка не позволят краске впитаться в картонное основание.

Важно! На этапе подготовки гипсокартонных листов к покраске используют штукатурку. При выборе отколерованной краски проверяют, как она ляжет на это покрытие. Для этого небольшой фрагмент оштукатуренной картонной поверхности покрывают пигментным составом. Через 2-3 дня станет видно, какого цвета будут стены в комнате при данном варианте состава.

Процесс окрашивания

Покраска стен и потолка из ГКЛ может быть выполнена различными приспособлениями: валиком, кистью или краскопультом. Каждый мастер, выполняющий ремонт своими руками выбирает наиболее удобный для себя способ.

При окрашивании стен валиком берут инструмент со средним махровым ворсом и широкую кисть с мягкой щетиной. С её помощью покрывают цветным составом углы и труднодоступные участки комнаты, например, за радиатором отопления. Чтобы не запачкать потолок, по нему проклеивают малярную ленту и свободно водят кистью. В конце защиту аккуратно снимают.
После прокрашивания кистью трудных участков в руки берут валик. Его опускают в лоток с краской и несколько раз прокатывают по ребристой поверхности, чтобы удалить излишки жидкости. Покраску начинают от окна на высоте середины стены. Наносят краску линейно: сначала прокатывают одну полосу сверху вниз до равномерного слоя, затем смачивают валик и красят следующую полосу, немного заходя на первую. Важно добиваться одинакового слоя и одинаковой текстуры. Желательно периодически отходить в сторону и смотреть, равномерно ли легла краска.

Большинство современных красок обладают превосходной укрывистостью, поэтому бывает достаточно одного прокрашивания, чтобы гипсокартонные листы приобрели нужный цвет.

Окрашивание стен своими руками с помощью краскопульта позволяет достичь максимально ровного покрытия. При его работе состав наносится методом распыления. Это очень удобный и эффективный прибор. При его использовании получается превосходный результат. В процессе окрашивания им водят на небольшом расстоянии от поверхности, постепенно покрывая всю окрашиваемую область. Недостаток применения краскопульта заключается в создании множества брызг, которые распространяются на другие поверхности.

Фактурная краска для стен +50 фото примеров внутренней отделки

Стены жилого или офисного здания, помещения декорируются по-разному. Их оклеивают обоями, штукатурят, красят. Иногда используется такой современный материал, как фактурная краска для стен. При использовании последней легко создать красивую, объемную поверхность, делая интерьер интересным, оригинальным.

Фактурная краска для стен – особенности, характеристика

Фактурные краски – это плотный, вязкий, густой состав, на основе различных полимеров, акрила. В данную смесь обычно добавляют компоненты, создающие рельеф – они «царапают» поверхность, придают объем. Консистенция материала в разы гуще, чем у других красочек – масляных, эмалевых, акриловых, водоэмульсионных, потому для нанесения применяют немного другие инструменты.

Применяются подобные смеси как для внутренней, так и для наружной облицовки, финишной покраски потолка, стен, различных элементов. Фактурные составы представляют собой нечто среднее между обычной краской и декоративной шпаклевкой, что позволяет вдвое сократить время ремонтных работ. Главная цель материала – не выровнять плоскость, а придать ей красивую фактуру.

Преимущества, недостатки использования для отделки стен

Фактурные красящие составы имеют ряд преимуществ:

в них не добавляется ацетон, прочие растворители, потому краска практически не пахнет;
поверхность выходит стойкой к механическим повреждениям, прочной, долговечной;
при попадании на открытые участки кожи не повреждают ее, легко удаляются;
аккуратно выравнивают оформляемую плоскость, заполняя собой мелкие вмятины, щели, трещины;
материал пожаробезопасен, паропроницаем, износостоек;
смесь весьма устойчива к воздействию высокой влажности, температурным перепадам, ее не повреждают бактерии, грибки;
краска легко наносится, дорогостоящих специальных приборов, инструментов для работы не требуется;
перед покраской стенку не нужно шпаклевать.

Недостатки также присутствуют:

расход материала велик, особенно если необходимо выровнять слишком «кривую» стенку;
если какой-либо фрагмент поверхности нуждается в перекрашивании, старое покрытие полностью удаляют;
стоимость подобных составов сравнительно высока.

Разновидности

Фактурная красочка приобретается в ближайшем строительном магазине, изготавливается самостоятельно. В качестве добавок выступают мелкозернистые мраморные, гранитные крошки, кварцевый песок, опилки, кусочки газосиликата, волокна полимеров, модифицированный крахмал. Многие производители также добавляют в смесь компоненты ускоряющие высыхание покрытия – от накладывания толстого слоя до полного его высыхания проходит максимум два часа. Входящие в состав мелкие нерастворяющиеся элементы (песок, полимеры), дают при нанесении эффект волн, зигзагов, шероховатостей, прочих объемных вариантов.

Замечательный, но сравнительно дорогой вид «объемной» краски упаковывается в баллоны. Состав смеси несколько отличается от той, что наносится кистью или шпателем. Струя из баллончика, направляемая на оформляемую плоскость, позволяет получить объемные рисунки, имитирующие древесину, природный камень, песок и др. Материал удобен в работе, расход его совсем небольшой, эффект – превосходит все ожидания.

Все виды фактурных красителей не нуждаются в выравнивании плоскости перед нанесением, что значительно упрощает процесс работы.

Виды наполнителей в составе краски

Структурными красками оформляют практически любые стены – бетонные, кирпичные, деревянные, покрытые стеклохолстом и др. Сам материал всегда содержит в составе один из наполнителей:

акриловый – максимально износостойкий, полностью готов к применению, им оформляются все виды поверхностей. Такой материал пластичен, выполняется на основе воды, растворители в нем отсутствуют. Главный минус – отсутствие стойкости к воздействию прямых солнечных лучей;
минеральный – полностью сухой, на основе цемента либо извести. Состав паропроницаем, влагоустойчив, но плохо переносит резкие температурные перепады, Перед нанесением его разбавляют водой, используют преимущественно для внутренней отделки;
силиконовый – считается наиболее практичным, так как в состав входит силиконовая смола. Материал устойчив к большинству внешних воздействий, пластичен, применяется как для внутренних, так и для наружных работ;
силикатный – самый дорогостоящий, наносится только на минеральные плоскости, силикатные грунтовки. В нем содержится жидкое стекло, образующее паронепроницаемую пленку после высыхания. Обычно применяется для оформления фасадов, но расход его сравнительно велик;
виниловый – устойчив к внешним воздействиям, часто применяется для внешней отделки (на фасадах зданий). Смесь очень пластична, потому из нее проблематично получить красивую фактуру, но отлично схватывается с любым основанием.

Варианты возможных фактур

Выбор фактур структурной красочки ограничен, насчитывает несколько основных наименований, это:

«мизури»;
«рельеф»;
«воск марсельский»;
«мокрый шелк»;
«атакама».

Все они обладают различными свойствами, дают очень разный визуальный эффект, имеют отличия в нанесении.

Рельеф

«Рельеф», в составе которого имеются крупные твердые частицы, создает фактуру волн, «короеда», растрескивания, всевозможных подтеков и пр. Выпускается нескольких тонов, наносится валиком, шпателем.

Мизури

«Мизури» — выполняется с использованием акрилового наполнителя, модифицированного крахмала. Из него выполняют текстурные либо ровные плоскости, плавные волнистые элементы. Цветовых решений много, готовая стенка выходит с характерным глянцем, наносится исключительно вручную.

Марсельский воск

«Марсельским воском» называют красящие смеси с восковым наполнителем. Когда поверхность готова, она напоминает состаренный, но блестящий камень, с характерными светлыми, темными фрагментами. Покрытие отлично защищает от испарений, излишней влажности, подходит для оформления элитных, роскошных помещений.

Мокрый шелк

В составе «мокрого шелка» — хлопковые, целлюлозные волокна, полимерные красители. Готовая стена имеет среднюю степень «объемности», но узоры на ней красиво переливаются, напоминая шелк, бархат, велюр и др. Различные марки выполняются в разных тонах.

Атакама

«Атакама» выходит самой шероховатой, так как имеет в составе кварцевый песок. Плоскость, оформленная данным материалом, блестит, как металл, старое зеркало, лист стали, переливается под воздействием освещения.

Разнообразие цветовой палитры

В палитре цветов насчитывается более полутора сотен разнообразных оттенков, позволяющих оформить помещение любым колером. Все рельефные варианты, а также «мизури» — это огромное разнообразие тонов, от белого, бледно-желтого до красного, темно-бордового. «Атакама» выполняется в «благородных» серебристых, золотистых, медных вариантах. «Марсельский воск» выполняется любых древесных оттенков, розово-бежевым, насыщенно-коричневым. «Шагреневые» фактуры – серебристо-серые, черные, практически белые. «Мокрый шелк» — это наибольшее разнообразие цветов, среди которых синий, светло-коричневый, изумрудный, рыжий и др.

Как правильно выбрать краску

Структурные краски – один из набирающих популярность материалов отделки. Наносятся они по-разному и разновидности для тех или иных помещений также необходимы различные. Красящие смеси для жилых комнат (спальни, зала, детской) подбираются с фактурой шелка, бархата, потолки рекомендуется окрашивать в светлые тона, но рельеф лучше делать самый минимальный. Лучше всего подойдет объемная водоэмульсионка.

Влажные помещения ванной, туалета, совмещенного санузла, декорируются водостойкими составами. На кухне, особенно в рабочей зоне, вероятность загрязнений высокая, рекомендуется использовать моющиеся покрытия. Наружные части построек любого типа часто подвергаются температурным перепадам, воздействию осадков, солнечных лучей. Для фасадов применяются наиболее устойчивые к разного рода воздействиям марки красителей – оптимально подойдет винил, а акрил нежелателен, так как выцветает на солнце буквально за один-два сезона.

Технологии, рекомендации по самостоятельному нанесению

Для нанесения различных видов фактурной краски обычно требуются не только валики, кисточки – скорее всего понадобятся другие инструменты. Декорирование структурными смесями под силу даже новичку – обрабатываемая поверхность не нуждается в тщательном, трудоемком выравнивании, хотя крупные «бугры», вмятины, трещины, шириной более трех-четырех мм рекомендуется замазать цементом либо эпоксидной шпаклевкой.

Стену под покраску очищают от пыли, наносят слой акрилового грунта с глубоким проникновением. Все работы выполняются в специальных перчатках из прорезиненной материи. Пол, предметы мебели лучше застелить пленкой, ковры, занавески, прочий текстиль – убрать. Далее переходят к окрашиванию – набор инструментов, способы нанесения зависят от густоты состава, конечной «задумки» мастера.

Необходимые материалы, инструменты

Чтобы приступить к отделочным работам, понадобятся различные инструменты, материалы, перечень которых сильно отличается от используемых при окрашивании «простыми» лакокрасочными материалами. Из материалов понадобятся сами краски, грунтовки для заделывания крупных неровностей, трещин, защитный лак.

Способов нанесения своими руками существует несколько, применяются следующие инструменты:

махровые валики, имеющие толстый ворс – покраска с использованием такого предмета подходит для не очень густых фактурных растворов. Структурные валики весьма различны по рельефу поверхности. Если требуется покрасить потолок либо пространство под ним, валик надевают на палку-удочку подходящей длины;
оригинальный вариант применения валика – намотать на него толстый шнур. В итоге, при проведении по стенке таким предметом, получится фактура, напоминающая бамбук;
малярные кисти – желательно использовать самые жесткие, так как состав достаточно «плотный», а твердости, толщины щетины должно хватать для создания самого фактурного рельефа. При помощи кисти получится нарисовать даже сложную, объемную, многоцветную картину;
шпатели различной ширины – применяются для нанесения густых красителей. Когда требуется создать волны, концентрические круги, прочие замысловатые узоры, используется шпатель шириной 7-14 см. Если же стенка планируется более гладкая, габариты применяемого инструмента достигают 35-45 см, смесь наносится несимметричными мазками;
резиновый шпатель-гребенка – эластичный, имеет множество мелких зубцов, при помощи которых легко создать самые сложные орнаменты, фактуры. Движения по поверхности краски делаются неравномерные, длинные – так выйдет красивее;
полиэтиленовый пакет – его нужно просто скомкать, отпечатав на свежепокрытой краской стенке. Подобным образом используются скомканные газеты и др.;
различные щетки, мочалки, веники, ветошь, также помогут создать неповторимые рельефы стен;
иногда фактурные составы наносят голыми руками – фантазийный узор выходит наиболее оригинальным. Рисунок пальцами, ладонями не требует специальных инструментов, но после окончания работ придется тщательно вымыть руки;
трафареты – с их помощью также легко, быстро оформляются любые поверхности. Особенно удобно это, если использовать красители в баллончиках;
баллоны с жидкими красителями – один из удобнейших инструментов. В них легко регулировать давление, а сопло желательно приобретать с диаметром, не менее трех-четырех мм.

Подготовка стен

Перед началом работ поверхности под покраску необходимо хорошо подготовить:

полы, потолки закрывают пленкой, фиксируя ее скотчем, чтобы грязь, брызги не попали на них;
стенки желательно проверить на устойчивость к вибрации, чтобы исключить осыпание покрытия в процессе эксплуатации;
старые слои полностью удаляются, плоскость зачищается;
при наличии крупных трещин, выбоин, предварительно наносится штукатурка;
чтобы улучшить адгезию, на стену накладывают акриловую грунтовку, колер которой совпадает с цветом выбранного красителя.

В процессе окрашивания нужно равномерно распределять материал, желательно использовать малярный валик. Каждый слой (штукатурки, краски, грунта) обязательно просушивается в течение четырех-пяти часов. Если обрабатываемые стены когда-то было решено побелить, а теперь – покрасить, то достаточно удалить, зачистить те фрагменты, которые осыпаются.

Особенности, технологии нанесения жидкой краски

Жидкие водоэмульсионные, акриловые составы наносят губкой из поролона, валиком, кисточками, краскопультом. Иногда, для получения оригинальной текстуры, на валик плотно наматывается тряпка. Жидкий раствор рекомендуется наносить сверху вниз, чтобы избежать потеков. Во время работы лучше использовать какую-либо одну технику, чтобы вся стена, а лучше полностью комната была покрыта повторяющимся узором – так эффект наиболее эстетичен.

Первый слой наносят на стену широкой кистью, простым валиком. После используется валик, имеющий сложную фактуру (оформленный волнами, цветами, геометрическими фигурами, «кирпичиками»), собственные ладони, скомканные полимерные пленки, а также контрастные тона красок. Если это первое окрашивание в жизни, работу начинают с самых малозаметных участков – если начало выйдет не слишком качественным, здесь дефекты скроются за мебелью, декором, занавесками.

Когда на потолок, часть нанесена побелка, поверх нее также допустимо создать различные рисунки, с применением кисти и структурной смеси. Проще всего использовать при этом трафареты – многоразовые либо одноразовые. При окрашивании стеклохолста его предварительно грунтуют, для уменьшения водопоглощения.

Финишный слой желательно накладывать по направлению от окна.

Особенности, технологии нанесения сухой краски

Сухой красящий состав разводят водой – для этого подойдет пластиковое ведро, рассчитанное на 10-15 литров. Потом упаковка со строительной смесью открывается, емкость, в которой будет производиться перемешивание, наполняется чуть больше, чем на треть сухой краской. Если планируется добавление каких-либо пигментов, то красящего состава насыпают не более четверти ведерка. Далее, следуя инструкции на упаковке, наливается вода.

Чтобы раствор вышел максимально однородным, без крупных комочков, его перемешивают. Это производится при помощи строительного миксера или специальной насадки на дрель. Перемешивать нужно не менее 7-10 минут. Когда нанесение производится шпателем большого размера, валиком, часть состава для удобства переливают в широкую ванночку. Если в состав красителя введены полимерные или любые другие частицы, имеющие диаметр полтора-два, более мм, для нанесения применяют резиновый шпатель – ровный или с частыми узкими зубчиками.

Окраска производится так:

при помощи подходящего инструмента необходимо набрать немного краски;
состав размазывается по стене обычным широким шпателем;
оформляемая площадь, на которую через считанные минуты будет нанесен фактурный слой, не должна превышать одного-двух метров квадратных;
поверхность тщательно выравнивается, движения производятся по горизонтали;
зубчатым шпателем, любым другим похожим предметом, на стену наносят узоры – теперь мазки наносятся в любые стороны, хаотично.

Раствор полностью затвердевает за 12-15 минут – позднее исправить узор, если имеются его дефекты, крайне сложно.

Как ухаживать за отделкой стен

Фактурные красочки малоподвержены воздействиям воды, сырости, постоянной высокой влажности. Покрытые такой краской стены легко очищаются при помощи воды, небольшого количества моющего средства. Воздействие последнего рекомендуется проверить на малозаметном участке где-нибудь в уголке. Специализированных моющих для таких поверхностей практически не существует, потому очистка выполняется мыльной водой, средствами для посуды, порошками. После окончания уборки плоскость ополаскивают чистой водой, вытирают насухо чистой ветошью.

Заключение

Фактурная краска для внутреннего, наружного дизайна, отлично «ложится» на стены любой квартиры, придавая комнатам красивый, оригинальный внешний вид. Готовый стройматериал легко приобрести в магазине либо сделать своими руками. Нанесение красителя на ровную, кривоугольную поверхность, не составит особого труда, как и уход за готовой декоративной отделкой.

ООО «КЛ Гипсокартон»

Пора красить ваш новый гипсокартон! Вот несколько советов, как сделать хороший
покрасочная работа. Эта страница поможет вам быть в курсе, чтобы вы могли
качественные покрасочные работы. Если вы хотите знать, что использовать для конкретной работы, я
сделал для вас, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать.

При первом осмотре готового гипсокартона вы можете заметить пыль на поверхности.
стены. Не используйте воду, чтобы даже слегка стереть это губкой, так как вы испортите
шлифованная отделка. Пыль сливается, когда вы без проблем заправляете.
Если на месте скопилась пыль, используйте мягкое перо.
тряпкой, чтобы слегка смахнуть ее. Но по большей части это не проблема. В
недавно отшлифованная поверхность гипсокартона мягкая и легко царапается, пока вы не загрунтуете
поверхность.

Праймеры

Используйте качественную «грунтовку для гипсокартона». Грунтовка для гипсокартона предназначена даже для
устранить разницу в поверхности между необработанным гипсокартоном и герметиком и
помогает улучшить отделку.Качество гипсокартона ухудшилось
качество за последнее десятилетие. Поверхности не такие гладкие и
поверхность бумаги такого же хорошего качества, как и раньше.
Более качественные грунтовки и краски помогают компенсировать эти производственные проблемы.
Не пытайтесь сэкономить в этой сфере. Почему тратит тысячи долларов на
высококачественная отделка гипсокартоном, не тратите лишние деньги наверх
качественные грунтовки и краски или экономия на покрытиях? Здесь нет экономии — ты
получите то, за что платите и что вкладываете в это.Я очень рекомендую Шервина
Williams ProMar 200 Wall Primer, если вы собираетесь финишировать
отделка, но если вы планируете красить чем-нибудь с блеском, обязательно используйте
Sherwin Williams Premium Wall & Wood Primer. Если вы остановились на более темных тонах
ваш поставщик может подкрасить грунтовку соответствующим образом. Это улучшит результаты и
возможно уменьшение необходимого слоя краски. Более темный цвет часто требует их больше
два слоя для надлежащего покрытия. Звоните, чтобы уточнить цены, так как некоторые
в магазинах это будет дешевле, чем в других.

Рассмотрим это короткое видео на Youtube «Спросите строителя» о праймерах.

Выбор подходящей кисточки

Малярная кисть состоит из трех частей — щетины, ручки и металлической ленты.
называется обоймой, которая удерживает их вместе. Щетинки собраны в блок.
из твердой смолы, чтобы держать их вместе, и представляют собой либо натуральную щетину (боров
лучше всего) или синтетических волокон.

Ищите щетину, которая сужается к толстому основанию, где они надежно прикреплены,
вплоть до более узких кончиков, придавая кисти гибкость.Хорошо заостренная щетина
являются признаком качественной кисти. Избегайте щеток с щетиной, которая
тем же. У дешевых щеток довольно короткие щетинки, которые часто набиты
клин в центре, чтобы они казались толще. Это означает, что они не держатся
красите особенно хорошо, а короткие щетинки могут оставлять следы от кисти.
Качественные кисти имеют более длинные щетинки и их больше, поэтому они удерживают больше краски
и дают гладкую поверхность без следов кисти, поскольку щетина « откладывается »
— слегка прорисовываем готовую краску.Они идеальны, если вам нужен штраф
отделка, особенно глянцевыми красками и лаками.

Ручка может быть деревянной с лаковым покрытием или лаком, либо пластиковой.
Ручки из необработанного дерева — выбор профессионалов, поскольку они не скользят и
поверните руку, чтобы обеспечить лучший захват.

Как правило, для масляной краски используйте кисти из щетины. Натуральный Китай
(боровые) кисти — самые лучшие. Никогда не используйте кисти с натуральной щетиной и водой.
или водоэмульсионных (латексных) красок, щетина впитывает воду, набухает и становится
непослушный.

Кисти из нейлона и полиэстера лучше всего подходят для красок на водной основе и других
продукты, так как волокна не впитывают воду и, следовательно, не вспыхивают.

Кисти бывают разных размеров и форм. Обычно кисти шириной от 3 до 5 дюймов.
используются для стен и больших поверхностей. Используйте меньшие створчатые / угловые щетки для
мебель, окна и отделка, а также для небольших стен возле углов,
окна и двери.

Если вы покупаете качественную щетку, тщательно очищайте ее после каждого использования.Хороший
кисть улучшается с возрастом. При желании можно купить дешевые кисти и бросить
их прочь, когда вы закончите, если вы довольны их немного хуже
производительность.

Катки

При покрытии больших площадей, например стен или потолка, ролики — лучший инструмент.
использовать. Выбор лучшего покрытия ролика для работы очень важен. Дешевый ролик
покрытия (полиэстер) имеют тенденцию разбрызгивать больше и бросать куски пуха и ворса в
ваша краска. Овечья шерсть — лучшее, что вы можете получить, они содержат большое количество
красить, редко оставлять «следы» и не так много брызгать.Для работы с эмалью
например, покраска дверей, кухонных стен и т. д., используйте мохеровые покрытия. Подходим ролик
размер ворса для вашей работы, толщина зависит от окрашиваемой поверхности,
используемую краску и желаемый эффект. Используйте тонкую крышку ролика (с меньшим
ворс более 1/4 дюйма) для глянцевых и полуглянцевых покрытий на гладких поверхностях, таких как
штукатурка, полы и некоторые стены. Используйте крышки роликов толщиной от 3/8 до 1 дюйма.
при нанесении плоских красок на средне гладкие поверхности, такие как большинство внутренних стен,
бетонные блоки, штукатурка и поверхности с песочной текстурой.

Специальные типы роликов:

Угловые ролики — идеально подходят для углов и сайдинговых полос
Обрезной валик — размер 3 дюйма идеально подходит для ограниченного пространства
Ролики радиатора — диаметр 3/4 дюйма, идеально подходят для радиаторов, туалетов и водонагревателей.
Валик из пеноматериала — лучший для перил и кованого железа
Существуют специальные роликовые крышки для окраски колонн, труб и других круглых архитектурных элементов.

Роликовые ручки компрессионного типа работают лучше всего, обеспечивая улучшенное качение и
долговечность.Это те, у которых между концами 3-5 толстых проволок. Как ты
наденьте крышку, провода сжаты, надежно закрепив крышку
место. Избегайте недорогих роликовых ручек с барашковой гайкой для удержания
ролик на его обойме.

Распылители краски

Если вы собираетесь использовать краскораспылитель, особенно на недавно обработанном гипсокартоне,
всегда распыляйте краску на стену , а затем прокручивайте . Я не могу
Расскажу, сколько рабочих мест я видел разрушенными домовладельцами, думая, что они уходят
чтобы сэкономить время и деньги или художников, которым все равно, не откладывая назад
нанесение краски распылителем.Если вы не профессиональный художник и
Знайте, что вы делаете с распылителем краски, для достижения наилучших результатов используйте только валик.

Техника

Самая важная техника — просто использовать хорошие методы рисования. Чистый
ваши кисти и валики хорошо. При использовании сковороды используйте прокладку для сковороды. Они стоят
около 1 доллара за штуку — оно того стоит. Используйте качественные ролики и не торопитесь. Не надо
слить налитую в кастрюлю краску обратно в исходную емкость с краской или окунуть
ведро кисточкой.Налейте немного краски в отдельный пластиковый контейнер для
кисть при обрезке углов и не верните лишнюю в
ведро с краской. Это предотвратит загрязнение краски пылью,
ворсинок от валиков, щетина кисти, сухая краска и другой мусор.

Нанесите краску хорошим хорошим слоем, но не покрывая большую площадь, тогда будет
начинают проявлять признаки высыхания. Затем после того, как область покрыта и еще влажная,
несколько очень красивых световых вертикальных проходов над ним, чтобы убрать любые роликовые линии.На
последние проходы избегайте перекатывания, а затем наклона к следующей 12-дюймовой области, как
это приводит к тому, что валик высвобождает краску по краям и образует валики.
Опять же, сделайте несколько хороших чистых проходов с небольшим количеством краски в качестве финала поверх основного.
приложение, пока область влажная. Вы не хотите забегать вперед
перед красивым финальным роликом после нанесения краски.

Следите за углами роликом. После использования кисточки по углам
и пока краска еще влажная, подойдите валиком к углу
не касаясь другой стороны.Шаг ролика отличается от
следы кисти, так что вы хотите осторожно приблизиться, чтобы следы кисти
сведены к минимуму для хорошего результата.

Между пальто

Необязательный шаг, который вы можете предпринять для достижения лучших результатов, — это песок или
шлифовальной губкой (доступны в крупных домашних центрах) и слегка отшлифовать
высохший грунтовочный слой. Для перфекционистов слегка отшлифуйте первую краску.
слой (я) перед последним слоем. Это не займет много времени, и у вас нет
шлифуйте много, но оно того стоит.Просто пройди через все
поверхности с помощью шлифовальной машины и бумаги с зернистостью 120, и он будет сбивать
пух, частицы и мусор. Убедитесь, что грунтовка и краска
полностью высохнуть, прежде чем делать этот шаг.

Проблемы с обоями

После удаления обоев убедитесь, что ВСЕ клей удален. Контрольная работа
это после мытья хорошо с TSP (используйте защитные резиновые перчатки) или обои
средство для удаления пасты, такое как DIF (доступно в больших домашних магазинах), смочив небольшой
участок с водой.Потрите пальцем этот участок, и если он все еще скользкий, то
на нем еще остался клей, и его нужно промыть. Если клея нет
удаляется перед нанесением поверхностного слоя, грунтовки или покраски, могут возникнуть проблемы
которые потом очень сложно исправить навсегда.

Краски

Ты получаешь то, за что платишь. Обычно покупайте товары известных брендов. Я использовал некоторые
краски определенного модельера и возникли проблемы. Магазины красок могут подарить
Вам лучшие рекомендации и продукты в большинстве домашних магазинов.

Если вы рисуете обрезку и хотите получить чистый гладкий белый вид,
только одну краску рекомендую —

Benjamin Moore Satin Impervo Enamel 235 с низким блеском алкидный (банка красный / серебряный)
Никакая другая краска не может сравниться с этим. Я пробовал много других. Это дорого, около
60 долларов за галлон, но тогда сколько долларов за такой взгляд на многие годы.
Это масляная основа, поэтому убедитесь, что вы хорошо вентилируете. Вы почувствуете запах разбавителя для краски
запах тоже несколько дней. Бенджамин Мур также делает атлас на водной основе.
эмаль в зеленой / серебряной банке.Не так хорошо, и нужно научиться
живопись с ним.

Почему перед покраской гипсокартон важно грунтовать

Задача окраски жилых или коммерческих помещений — освежить и, возможно, изменить цвет стен, чтобы украсить пространство. Так что независимо от того, выберете ли вы гладкую или текстурированную стену, вы, скорее всего, желаете долговременных результатов. И это еще не все, что касается гипсокартона. Поскольку эти панели приклеены и прибиты гвоздями, стыки могут быть видны под слоем краски.Для этого нужна грунтовка? Ну на самом деле грунтовать гипсокартон нужно по разным причинам. Посмотрим.

1. Экономьте деньги и время

Заманчиво отказаться от грунтовки и заняться покраской офиса или жилого помещения. Не правда ли? Кто хочет тратить время на дополнительное покрытие? Ну никто. Вот почему в большинстве случаев перед покраской гипсокартон необходимо грунтовать. Несмотря на распространенное мнение, что это пустая трата времени, грунтовки экономят время. Деньги тоже.Зачем? Потому что они помогают верхнему слою сохнуть быстрее. В противном случае они впитаются в материал и сохнут гораздо дольше. Кроме того, необязательно наносить покрытие двумя руками. Если гипсокартон находится в относительно хорошем состоянии (нет необходимости скрывать пятна красками) и вы не пытаетесь закрасить белый цвет поверх черного, достаточно одной стороны покрытия. Спасибо грунтовке.

2. Лучшее сцепление краски

Одно из главных преимуществ грунтовок — отличная адгезия краски.Посмотрите на это как на клей, который заставит краску прилипнуть к поверхности. И это хорошие новости, поскольку он сохранит краску в целости гораздо дольше. Кроме того, он подчеркнет выбранный вами цвет — он не будет впитываться гипсокартоном. Это особенно важно, когда вы красите стены в темные цвета. Они не исчезнут по дороге.

И еще одно. Поскольку краска лучше прилипает к гипсокартону при первой грунтовке, мыть стены проще и без изменения цвета.Лучше наносить одно покрытие после грунтовки, чем два покрытия без грунтовки.

3. Недостатки закрываются лучше

Праймер

действует как герметик, который не только блокирует проникновение краски в гипсокартон, но и закрывает мелкие дефекты. Хотя ремонт гипсокартона является обязательным перед покраской для достижения наилучших возможных результатов, крошечные пятна легко покрываются грунтовкой. А поскольку это дополнительное покрытие, оно лучше изолирует стены и защищает гипсокартон от повреждений.

В целом, вы получите однородный внешний вид, потому что грунтовка станет основой, которая защитит как гипсокартон, так и цвет.

Всегда ли нужно грунтовать гипсокартон перед покраской?

Важно провести грунтовку после установки нового гипсокартона. Новая поверхность будет пористой и впитает цвет краски. Грунтовки также покроют шовный герметик и станут хорошей основой для текстурирования или окраски гипсокартона с поверхностным покрытием. Опять же, если вы выбираете краску и грунтовку в одном пакете, грунтовать не нужно, хотя всегда лучше использовать отдельные продукты.Но вам нужно загрунтовать, чтобы покрыть залатанные участки гипсокартона или когда вы хотите покрасить гипсокартон на кухне и в ванной — поскольку он действует как уплотнение, он также может предотвратить рост плесени.

Какой грунт лучше использовать?

Что такое праймер? Это не что иное, как грунтовка, наносимая на гипсокартон (или другие материалы в этом отношении) для улучшения адгезии краски и, следовательно, долговременных результатов. Большинство людей используют латексные грунтовки, но всегда лучше спросить своего малярного подрядчика.

Будьте осторожны при выборе грунтовки с учетом того, какой цвет вы выбрали для окраски гипсокартона.Выбирайте тонированные грунтовки только в том случае, если вы красите гипсокартон темных оттенков. Но убедитесь, что тонированная грунтовка не изменит оттенок стены.

Как создавать текстурированные стены в стиле винтаж • Минеральная краска Fusion ™

Создать декоративную стену в деревенском винтажном стиле так просто! Я очень хотел создать декоративную стену в своем доме с тех пор, как прошлым летом мы выпустили Fresco.

Если вы не знакомы с Fresco, по сути, это текстурирующая добавка для краски, и с ее помощью можно добиться множества различных типов текстуры! От мягкого мелового покрытия до многослойной текстуры — все зависит от того, сколько порошка вы добавляете и как смешиваете его.Обещаю, это легко!

Я имел удовольствие создать и провести эту виньетку в нашем головном офисе в Торонто, чтобы запустить этот невероятно разнообразный новый продукт.

По сути, я добавил нашу пудру Fresco в Fusion Mineral Paint различных цветов для этой искусственно отделанной стены Fresco Wall. Мы также использовали Fresco в этом потрясающем произведении, чтобы посмотреть оригинал блога здесь.

Все начиналось с очень простой стены.Раньше здесь были показаны цвета молочных красок для наших усадеб.

Я выбрал эту стену специально, потому что падающий свет падает прямо на нее, поэтому я знал, что она идеально подходит для фотографии.

Здесь я использовал очень тонкий эффект тон на тон, хотя, когда вы приближаетесь, вы можете увидеть множество трещин, текстуры и вариаций.

Я использовал цвета Algonquin, Champlain и Casement. Я смешал некоторые из них вместе, чтобы получить тонкие вариации.Я считаю, что смешивание цветов — это действительно простой способ убедиться, что все будет красиво и хорошо работать вместе, поскольку вы знаете, что оттенки будут правильными.

После того, как я почувствовал вкус фрески, я буквально захотел фрески ВСЕ!

Я хотел сделать это у себя дома, но хотел проявить смелость — я имею в виду, почему бы не повеселиться, верно? У меня была идеальная комната, моя гардеробная. Я хотел европейский стиль и городской шик.

Вот некоторые фото до этого.

Элементами в моей комнате был потрясающий комод Midnight Blue с золотыми ручками.Люстра из хрусталя из золота. Открытый кирпич. Довольно эклектичный микс, поэтому я хотел продолжать смешивать стили.

Покрасив комод и туалетный столик, я точно знал, как должна выглядеть стена.

Вот взгляд на После…

Я снял полки и остановил свой выбор на этом красивом старинном туалетном столике, окрашенном минеральной краской Little Stork Fusion.

Так как же я создал эту ужасную Стену Фрески?

Это может показаться сложным, позвольте мне заверить вас, что это совсем не так! Все дело в паре важных инструментов, как физически наносить продукты и накладывать разные цвета.

Дом
Как установить дверь в деревянном доме: как правильно установить двери с коробкой в деревянном срубе, монтаж и установка новых межкомнатных дверей своими руками
01.11.202109.11.2020 By alexxlabLeave a comment

как правильно установить двери с коробкой в деревянном срубе, монтаж и установка новых межкомнатных дверей своими руками

От того, насколько качественно установлены деревянные конструкции, зависит комфорт проживания и оптимальные условия для работы. Как установить деревянные двери? Советы специалистов помогут организовать процесс на высоком профессиональном уровне.

Особенности

Безопасность и комфорт в доме, оптимальный формат рабочей обстановки можно создать за счет деревянных конструкций. Если двери органично вписываются в общий дизайн интерьера, бесшумно закрываются и открываются, это свидетельствует о высокой эффективности дверных установок. Устанавливать двери можно самостоятельно, если владеть определенными знаниями и навыками. При этом работы по обустройству коробки потребуют определенных усилий и затрат времени.

Поскольку профессиональный монтаж довольно дорог, многие умельцы устанавливают и коробку, и полотно своими руками:

При помощи строительного отвеса обозначается вертикальный предел в блоке, сплошная линия проводится там, где планируется установка межкомнатной установки.

Вертикальные линии проема и верхнего уровня соединяются, что позволяет получить геометрическую фигуру.

Такой прямоугольник поможет при проведении монтажа двери.

При изготовлении деревянных дверей используют такие породы древесины, как сосна, ясень, которые отличаются безупречными эстетическими и техническими характеристиками. Изделия из дуба, сосны, березы или бука более дорогостоящи, поэтому менее популярны на рынке. Двери из красного дерева используют при создании эксклюзивного дизайна, поскольку такой материал отличается не только сверхпрочностью, прекрасными звукоизоляционными характеристиками, внешней изысканностью, но и высокой стоимостью.

Конструкции из МДФ – отличный аналог дорогостоящих материалов. Их можно оформить с помощью нанесения изображений, что отлично подойдет для создания уникального стиля в оформлении помещений. Покрытия под дерево особенно популярны, с их помощью можно создать классический дизайн. С этой целью используют шпон или ламинатин.

Не менее востребован экошпон, отличающийся безупречными внешними характеристиками и высоким сроком службы. Для производства этого материала применяется полимерная смола и древесные волокна. Высокая прочность и низкая цена – отличительные свойства материала.

Ламинатин представляет собой пропитанный смолами технический материал, отличающийся высокой влагостойкостью и долговечностью. Эти модели – отличные имитаторы изделий из натуральной древесины. Яркие лакированные или матовые двери станут отличным дополнением дизайна, который всегда в тренде.

Эксперты рекомендуют грамотно подходить к выбору деревянных конструкций, принимая во внимание завод-производитель, качество материалов, характер внешнего оформления, ценовые категории.

Конструктивно деревянные двери представлены филенчатыми и щитовыми моделями:

Филенчатые варианты изготавливаются из филенчатой рамы: декоративные вставки – отличный вариант для обустройства помещений в классическом стиле. Изысканная фурнитура, дорогие ручки и замки помогут придать изделиям особую изысканность.

Щитовые конструкции состоят из обшитого плитами каркаса: внутреннее наполнение может быть заполнено звукоизоляционными средствами (чаще всего применяют картон).

Декоративные детали выполняют из материалов, которые использовались для обустройства каркаса. Можно выбрать выпуклые или вдавленные варианты, декорированные фризами. Опытные специалисты помогут установить модели с остеклением, резные или гладкие.

Использование прямоугольной или овальной формы – отличный вариант для обустройства гостиной или детской комнаты, спальни или рабочего кабинета. Вариант с фрамугой позволит повысить функциональные характеристики изделия. Входные и межкомнатные конструкции могут компоноваться из ряда полотен. При этом важно соблюдать технические и эстетические параметры и обеспечивать высокую защиту.

Дверное полотно для межкомнатной установки должно соответствовать параметрам толщины 30-45 мм. С помощью матовых, глянцевых моделей и вариантов с декоративными вставками можно обустроить интерьер любого типа. Толщина полотна имеет решающее значение: массивные двери (с параметрами в пределах 40 мм) отлично выполняют функции тепло- и звукоизоляторов.

Приобретение изделий у проверенного производителя – залог приобретения сертифицированного качественного изделия, прошедшего все стадии обработки. Такое покрытие не трескается, не разъедается жучками и отлично выполняет функции огнеустойчивости. Качество полотна можно визуально определить по наличию или отсутствию неровностей и трещин.

Ровная гладкая поверхность является настоящим украшением дверной конструкции, которую предварительно шлифуют и покрывают лаком.

Установка в срубе

Деревянная дверь достаточно проста при установке, так как она имеет небольшой вес и габариты. Перед тем как начать установку, нужно обратить внимание на наличие необходимого инструмента и материалов. Установка дверей в новом доме потребует определенных навыков. Вы можете установить дверные блоки под контролем опытных специалистов.

На начальном этапе работ необходимо выровнять стеновые поверхности. Это особенно актуально, если речь идет о конструкции из сруба. Пеноблоки могут потребовать дополнительных работ по отделке. Затем следует провести сборку конструкции, расширить зону проема (если это технически предусмотрено). Как правило, вопросы расширения дверных проемов возникают при проведении отделочных работ по уникальным проектам. Монтаж деревянной двери предполагает:

Выбор дверного полотна, приобретенного с комплектующими.

Использование инструментов (пилы, необходимой при сборе конструкции, и отвертки для крепления коробки и дверного блока).

Использование высококачественной фурнитуры, дополняющей комплект.

При этом необходимо корректировать схему грамотной сборки и установки дверного короба, особенно если в доме есть кирпичные перегородки. Применение монтажной пены позволит устранить пустоты между стеновой поверхностью и конструкцией. Эксперты рекомендуют применять стамеску или ручной фрезерный станок в процессе обустройства пазов. Эти инструменты пригодятся при сборке деталей. Данные средства необходимы при обустройстве замочного механизма. Стеклянные двери потребуют особого подхода, поскольку речь идет о хрупких полотнах.

Основные правила монтажа

Правила установки конструкции предписывают проведение работ согласно ГОСТам. При этом поставить деревянную коробку самому достаточно сложно, несмотря на обилие информационных статей, размещенных в интернете. Необходимо правильно провести все этапы работ, включая составление сметы, итогом которых станет изготовление эталонной конструкции, соответствующей техническим правилам и требованиям дизайна.

Установка вторых дверей потребует профессионального подхода, в рамках которого будут проведены работы на начальном и основном этапах работ.

При проведении монтажа следует пошагово выполнять все необходимые действия:

Обустраивают дверной блок, отмечают при помощи карандаша или маркера зону крепежных точек. Проводят процедуру высверливания (применяют перфоратор), при этом соблюдают технические параметры с учетом анкерных показателей.

Анкеры помещают в углубления, дверную коробку обустраивают в соответствии с крепежными зонами.

Конструкцию устанавливают при помощи анкерных болтов в соответствии с параметрами дверного проема. Следующий этап – обустройство конструкции на петлях.

Проводится контроль работы механизмов и фурнитуры.

Монтаж наличников и корректировка под дверной проем.

Наличники позволят маскировать видимые дефекты, при этом следует соблюдать аккуратность в работе. От формата крепления элементов зависят эстетические и технические параметры конструкции.

Как укрепить?

Щели между блоком и стеновой поверхностью могут привести к разрушениям или деформациям конструкции, поэтому их необходимо тщательно герметизировать. Повреждение замка требует определенных восстановительных мероприятий: проводят мероприятия антивзломового характера. Металлические уголки по краям коробки придают ей особую прочность и устойчивость.

Если дверь выбивают, особая нагрузка ложится на створки: достаточно вновь закрутить петли и обустроить паз на коробке. Эти мероприятия необходимы для полноценной фиксации двери в закрытом виде.

Как навесить?

Предварительно нужно выбрать дверное полотно, соответствующее нормативным требованиям и эстетическим параметрам. После этого надо провести замеры с использованием рулетки или линейки, разметку с помощью карандаша или маркера. Вставить полотно в коробку необходимо при соблюдении правил техники безопасности. Вставлять деревянную дверь нужно аккуратно, поскольку можно повредить стеновые поверхности. Врезка петель производится опытными специалистами: от качества работ будет зависеть надежность и прочность конструкции.

Крепление должно быть высокого качества, отличающееся высокими техническими характеристиками (коррозийной устойчивостью, прочностью). Крепеж выбирается в соответствии с техническими и эстетическими требованиями в компаниях, предлагающих сертифицированный товар.

Удачные примеры и варианты

На сайте компаний, предлагающих услуги по установке межкомнатных дверей, представлены примеры своих лучших моделей. Можно выбрать деревянные или стеклянные варианты, отличающиеся особой стилевой направленностью. Более экономичные и практичные варианты из МДФ обеспечат комфорт проживания и сохранят бюджет. Немаловажным вопросом является выбор оттенка конструкции: она должна органично вписываться в дизайн интерьера и не вызывать стилевого дискомфорта.

Однотонные светлые дверные полотна – отличный универсальный вариант для обустройства гостиной, спальни или детской комнаты.

Дизайнеры рекомендуют использовать контрастные варианты для придания акцентов оформлению. С помощью эффектных дверей можно подчеркнуть стилевую направленность помещения или пространственную перспективу. Древесина – отличный материал для отделки, не требующий дополнительного декорирования. Специалисты предварительно покрывают полотно специальными составами, усиливающими натуральный оттенок и подчеркивающими естественную красоту дерева.

Применение лаков позволяет усилить качества прочности и долговечности материала.

Такие конструкции прослужат долгие десятилетия при грамотной эксплуатации. Удачные конструкции свидетельствуют о высоком профессионализме. Проведение монтажа конструкций рекомендовано под контролем мастеров с большим опытом работы в данном направлении.

О том, как собрать и установить межкомнатную дверь, смотрите в следующем видео.

Установка дверей в деревянном доме своими руками

Установка двери в деревянном доме — непростая работа, связанная с техническими характеристиками материала строения и материала двери. Учет всех особенностей и выполнение правил монтажа даст положительный результат: дверь будет стоять безупречно. Установка двери в деревянном доме своими руками требует необходимых знаний о свойствах деревянных сооружений.

Какие нюансы установки дверей в доме из дерева?

Свойства конструкций из дерева:

В течение первых лет происходит усадка. Вертикальное смещение венцов вниз. Это обстоятельство необходимо учитывать при установке двери для предотвращения перекоса дверной коробки.
Разбухание и усыхание дерева под воздействием влаги, нагрева и охлаждения. Это влияет на размеры дверного проема в ходе его эксплуатации.
Способность древесины крошиться и колоться, что заставляет обратить особое внимание на аккуратную установку крепления.
Ослабленная прочность в стене с проемами, тем более с металлической дверной коробкой, что диктует необходимость ее правильного монтажа во избежание появления щелей.

Клееный брус почти не дает усадки, поэтому в срубе из такого материала двери можно устанавливать в первый год после возведения строения. В других случаях надо ждать не менее года, чтобы прошла интенсивная усадка. Отступление от этого правила приводит к перекосу дверных коробок и полотен.

Больше всего усаживаются дома, выполненные из влажного леса. Если в строительстве использовался сухой брус или бревно, то дом оседает не так заметно.

Чтобы не возникало вопросов, как установить дверь в деревянном доме своими руками, следует учесть все нюансы монтажа.

Установка дверных конструкции одинакова для всех вариантов деревянных домов. Для монтирования дверных блоков в проемы необходимо выждать не менее полугода после установки крыши над стенами. За это время дом несколько осядет. В первый год дом дает усадку по максимуму, а в целом процесс может растянуться до шести лет. Кроме того, круглый год под влиянием погодных условий высота дома из древесного материала может меняться на 2-5 см.

Основные сложности

В связи с проблемами, обозначенными выше, монтаж дверей в доме из древесины вызывает определенные сложности. Применяется особая технология, которая убережет блок от перекоса, а дверь — от заклинивания. В технологии монтажной работы есть два варианта.

Первый способ:

Выпиливается проем. Для точности лучше выпиливать инструментом с лазером или применить отвес. При этом бревно вверху, как и внизу, должно уменьшиться вполовину.
Фрезером выпиливается паз в торце стены. Параметры паза — 5х5 см (ширина и глубина).
В паз забивается брус. При этом сечение бруска должно соответствовать ширине паза, а длина паза — превосходить длину бруска. Если сруб еще не дал усадку, то на 5 см, после усадки — на 2 см. В срубе достаточно и одного бруска. Если в строительстве использован брус или оцилиндрованное бревно, к бруску подшивается доска в три-пять сантиметров толщиной, а шириной — не менее толщины стены.
Прикрепление к бревну внизу проема доски (для порога). Поверх нее набивается дощечка, которая образует проем.

Второй способ:

Выпиливается проем.
В грань проема вставляется шип в пять сантиметров шириной и около четырех — высотой.
В брусе 10х10 см фрезером делается паз четырехсантиметровой глубины и пятисантиметровой ширины. Если предстоит отделка вагонкой, то на другой стороне бруска вырезают канавки. Они скроются под отделкой. Брус по высоте должен уступать проему, чтобы сверху оставался зазор не менее 5 см в сыром срубе и не менее 2 см — в осевшем срубе.
Закрепление обсады, для чего внизу делаются пазы в 5 мм. Для закрепления верха конструкции можно применить два способа. Первый — установка распоркой доски сечением 5х20 см и крепление ее саморезами. Второй — сооружение бруса обсады с креплением к нему доски и другого бруса. Затем устанавливается верхняя доска.

Что надо учесть — рекомендации

Часто, вместо установки дверной конструкции с обсадой, для монтажа изготавливают выборки. В случае обшивки деревянного жилища вагонкой установка дверного блока в обсаду годится, и поможет в этом строительная пена. Однако выборка — самый хороший вариант.

Коробка крепится с торца. Отверстия для саморезов следует закрывать наличниками, которые убираются с окончанием усадки. Если остались щели, их нужно утеплить.

Бывает, что проемы выпиливаются сразу в только что возведенном срубе, а фиксации при этом нет. Без вовремя сделанной обсадки, после того, как дом осядет, неизбежна деформация проема. Положение можно исправить, прибегнув к двухметровому брусу сечением 5х10 см или 10х15 см. Он крепится со стороны деформации саморезами 15 см в длину (по два на бревно).

Крепление бруса проводится попеременно вверху и внизу с движением к центру. Так проем выравнивается, деформация устраняется.

Особенности установки дверей из разного материала

Состав всех вариантов дверных конструкций одинаков: дверной блок, полотно, обвязка, фурнитура, наличники, уплотнители. Однако разница в материалах изделий вносит и некоторые различия в монтажные работы. Поэтому стоит остановиться на том, как установить правильно дверь в деревянном доме с учетом материала.

Металл

Монтировать входную дверь из металла в проем деревянного строения можно только с предварительной подгонкой этого проема, поскольку целостный железный блок переделать затруднительно. Монтаж такой двери выполняется с участием известного набора инструментов: гаечных ключей, напильника, «болгарки» и проч.

Порядок установки:

Подготовка проема. Делаются замеры по периметру входа с учетом добавочных 10 мм, после чего выпиливают проем. В случае необходимости его можно расширить или сделать уже, пустив в ход доски, брус или скобы.
Крепеж коробки. Шурупы применяются большие, с учетом веса изделия.
Навес полотна. Регулируются петли для приведения его в правильное положение.
Щели, оказавшиеся между блоком и проемом, закрываются пеной. Материал застывшей пены срезается.
Место стыка блока и проема скрывается наличниками, которые фиксируются при помощи болтов и саморезов.

Пластик

Монтирование металлопластиковой двери в проем сопровождается такими особенностями:

Для окосячки верхняя планка не обязательна, поскольку металлический каркас коробки из пропилена довольно крепок и давление древесины способен вынести.
Крепится металлопластиковая дверь с сохранением полной автономии конструкции.
Для ликвидации зазоров применяется строительная пена и наличники.

Монтирование пластиковой двери в проеме деревянного здания требует соблюдения правил классической технологии. Для защиты пластикового блока от усадки дерева требуется изготовить окосячку. После этого ставится коробка, затем навешивается дверь.

Дерево

Порядок установки:

Подготовка проема. При помощи отвеса выверяется прямота стен, наносятся отметки в местах крепления.
Монтаж коробки, ее фиксация клиньями в проеме. Крепится блок саморезами и дюбелями.
Навес двери.
Для устранения зазора между коробкой и проемом применяется строительная пена.
Прокладка уплотнителя по всей длине периметра двери.
Прикрепление наличников.

Основные этапы установки двери в деревянном доме

Порядок монтажа дверей одинаков как для бревенчатого дома, так и для брусового. Он проходит в одинаковой последовательности:

Подготовка проема (ровный, без перекосов).
Изготовление обсадного каркаса. Обязательно наличие зазоров для движения стен.
Монтирование коробки. Выравнивается колышками.
Навес полотна.

Большое значение в установке межкомнатных дверей в деревянном доме имеет усадка и технические характеристики стен. Особенности материалов дверей тоже вносят нюансы в порядок монтажа. Неудобства, связанные с колебаниями высоты стен, компенсируются привлекательностью жизни в домах из экологически чистого материала.

Установка пластиковых дверей своими руками, монтаж пвх в деревянном доме

Установка пластиковых дверей может послужить защитой помещения от холода и пыли за счет своей герметичности. Просты в уходе, имеют привлекательный внешний вид, могут быть выполнены в разных дизайнерских решениях и расцветках. Их главными достоинствами являются низкая стоимость и долгий срок службы.

Что понадобится для работы

Когда производится установка пластиковой двери, необходимо соблюдать все требования. Вам потребуются такие материалы и инструменты:

Уровень строительный; если есть лазерный, то можно воспользоваться им.
Дверь с комплектом всех необходимых деталей.
Измерительные инструменты — рулетка, уголок, линейка.
Маркер, строительный карандаш.
Шуруповерт, электродрель, перфоратор.
Герметик, полимерный клей, монтажная пена.
Специальные пистолеты для пены и клея.
Для фиксации пластика с деревом необходимо наличие гвоздей, шурупов, дюбелей. Поставить пластиковую дверь можно и в деревянном доме, только тип крепежей должен использоваться иной.
Стамески, молотки, ножи, отвертки.

После подготовки всего инструмента и материалов можно приступать к снятию старых конструкций и установке пластиковых дверей.

Особенности изделий ПВХ

Монтаж пластиковых дверей выполняется строго по инструкции, если он проведен правильно, то никаких настроек выполнять после не потребуется. Материал, из которого изготовлены двери, имеет большой срок службы и высокое качество. Необходимо обратить внимание на характеристики материала:

Плотность — единица измерения грамм на метр квадратный. Пользуются популярностью двери, изготовленные из поливинилхлорида. Перед установкой пластиковой конструкции важно обращать внимание на этот параметр.
Прочность показывает, насколько материал восприимчив к растяжению. Существует три стандарта: международный ISO, европейский EN и немецкий DIN.
Среди важных параметров можно выделить толщину нити. В качественных моделях дверей она составляет 110 текс.
Горючесть и огнеустойчивость.
Диапазон температур, при которых допускается использование дверей. Некоторые модели могут применяться при температуре 70 градусов.

Материал лучше дерева, при установке дверей из ПВХ владелец дома получит множество преимуществ:

Высокая степень эластичности.
Устойчивость к воздействию влаги и воды.
Высокая прочность и плотность материала.
Низкая стоимость.
Большой срок службы — от 5 до 15 лет, зависит от характеристик и вида изделия.
Высокая степень герметичности.

Недостатки ПВХ:

Не допускается сжигать материал, т.к как при этом выделяется опасный хлористый водород.
Производство ПВХ вредно для окружающей среды.
Продукт распада материала токсичен.
Материал не разлагается до конца.

Как установить пластиковую дверь

Монтаж пластиковой двери производится по такой же схеме, как и аналогичные конструкции из любого другого материала. Сразу определитесь с тем, какая вам нужна дверь — межкомнатная или входная. У них различные конструкции и назначение. Материал должен быть качественным и сертифицированным.

Наиболее рациональный вариант — выбрать раму для двери, изготовленную из металлического каркаса. Специалисты рекомендуют использовать пятикамерный профиль. Желательно, чтобы присутствовали продольные или поперечные ребра жесткости. Рекомендуется учитывать следующие конструктивные особенности при выборе:

При установке пластиковых дверей своими руками желательно использовать петли, которые имеют многослойную структуру.
Степень герметичности.
Наличие утеплителя.
Качество стеклопакета — рекомендуется использовать бронированный или триплекс.
Качество замка и ручки.

Прежде чем начинать установку двери из пластика, ознакомьтесь с инструкцией. При высоком качестве монтажа не потребуется осуществлять регулировку двери. Сразу же можно приступать к эксплуатации.

Предварительная подготовка деревянного и обычного проёма

При установке пластиковой двери в деревянном доме необходимо произвести тщательную обработку всех поверхностей. Сначала нужно полностью очистить проем. Демонтаж старой конструкции заключается в снятии полотна с петель. Затем, используя лом и болгарку, необходимо разобрать коробку и полностью ее демонтировать.

Нужно избавиться от штукатурки, при помощи щетки убрать всю пыль, нанести грунт на откосы. В случае если конструкция изготавливается по вашему проекту, то она будет полностью соответствовать размеру проема. После этого нужно произвести самостоятельно установку креплений. Процесс монтажа производится двумя способами:

При помощи анкеров. Если вы выбираете этот вариант, то необходимо сверлить отверстия.
При помощи специальных кронштейнов. Их необходимо устанавливать на обратной стороне коробки в специальном пазу.

Если вы решили делать монтаж с помощью анкеров, то вид блока пострадает. Но этот способ применяется на практике чаще. Если же вы решили использовать кронштейны, то внешний вид не ухудшится, т. к. все крепления будут замаскированы откосами. Оба способа не отличаются сложностью реализации.

Некоторые важные моменты

При установке пластиковых входных или межкомнатных дверей нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Не делайте дверной порог самостоятельно — лучшим вариантом будет приобретение готового изделия.
Дли фиксации коробки с двух сторон установите клинья. Использовать гвозди не рекомендуется, т. к. можно деформировать стену.
После фиксации необходимо сделать отверстия для крепления рамы двери. Желательно, чтобы отверстия были сделаны на этапе производства. Слева и справа нужно просверлить по три отверстия: в центре и по краям на расстоянии 20-30 см. В верхней и нижней перекладинах делается по два отверстия на таком же расстоянии от краев. Во все отверстия необходимо установить дюбели.
Вкрутите болты в дюбели. Начинать необходимо с той стороны, с которой установлены петли. Вкрутите болты на 2/3 длины, после этого внимательно проверьте уровнем положение коробки относительно вертикали и горизонтали.
После выравнивания коробки можно закрутить все болты до конца.
Установить пластиковую дверь в деревянном доме при помощи анкеров нельзя, поэтому необходимо использовать другие крепежи. Дверная коробка должна находиться в проеме и крепиться при помощи гвоздей или саморезов.
После надевания полотна на петли коробки оно должно прижиматься к основанию равномерно. Обратите внимание на то, как работает замок и ручка.
В случае если не нужна регулировка, все пространство обильно смачивается водой и заполняется монтажной пеной.
Через несколько часов после застывания пены извлекаются клинья и двери закрываются на сутки.

Особенности правильного монтажа

Перед тем как вставить пластиковую конструкцию, необходимо произвести замер проема. Только в таком случае вы добьетесь качественной установки. Чтобы все работы были произведены правильно, нужно знать три параметра:

Толщину проема.
Высоту.
Ширину.

Но перед тем как выполнять замеры, нужно полностью демонтировать старое полотно и коробку. Только в этом случае все эти параметры окажутся точными. Ширину необходимо измерять по нижнему краю, высоту — по боковому откосу. Старайтесь, чтобы на проеме не было выступающих элементов, поверхность должна быть ровной. При необходимости избавьтесь от различных неровностей.

Завершающий этап

Перед тем как поставить пластиковую дверь в доме, необходимо правильно смонтировать коробку в проеме. На начальном этапе допускается небольшое отклонение поверхности коробки от вертикали. Под порогом устанавливаются клинья, чтобы добиться горизонтального положения. Затем при помощи уровня добиваются вертикального положения.

При затяжке болтов важно обращать внимание на усилие, чтобы не деформировать элементы конструкции. После фиксации коробки можно навесить на нее полотно и проверить, правильно ли она функционирует. При открывании и закрывании створки не нужно прилагать усилия. Будучи полностью открытой створка не должна захлопываться.

Убедившись в исправности всех механизмов и фурнитуры, можно приступать к герметизации дверной конструкции. Заполняйте швы равномерно, не допускайте образования пустот. Рекомендуется заполнять пространства на 2/3 объема. Это оптимальное значение, т. к. слишком большое количество пены способно деформировать поверхность дверной коробки.

Как отрегулировать пластиковую дверь

Регулировка производится перед креплением пластикового полотна. После затяжки крепления осуществляется проверка. В случае если дверь из пластика плохо закрывается, возможно ослабление петель. Чтобы избавить от этого, необходимо произвести регулировку — подкручивается винт, расположенный внизу петли.

В случае если полотно двери плохо прижимается в одной части коробки, необходимо произвести регулировку по вертикали. Работа выполняется после снятия декоративной накладки.

Как установить деревянную дверь с коробкой: полезные советы

Дверь имеется в каждом доме. Многие предпочитают деревянные. Это красиво, экологически чисто, безопасно. При этом дерево обладает множеством положительных особенностей, которые делают эксплуатацию комфортной и долговечной. Сегодня выбрать роскошный вариант дверной конструкции несложно, ведь предлагается огромный выбор. Модели отличаются по внешнему виду, предназначению, функционалу, характеристикам.

Особенности монтажа и фиксации дверного короба

Важно! При выборе двери из дерева стоит обращать внимание на характеристики дверного полотна: теплосберегающие показатели, толщину, шумопоглощение. Стоит присмотреться и к внешнем виду. Дверь должна подходить под интерьер или экстерьер жилища.

После выбора двери покупатели интересуются, как правильно ее, как врезать петли. Сам процесс несложен, но требует аккуратности и внимательности. Первоначально придется демонтировать старую дверь и короб, освобождая дверной проем. После этого приступают к установке нового деревянного короба и двери.

Основные особенности изделия

Натуральная древесина – лучший материал. Сегодня ее дополнительно обрабатывают пропитками и растворами, что повышает эксплуатационные характеристики. Сейчас есть возможность выбрать натуральную древесину или ее аналоги, к примеру, МДФ. Часто люди выбирают комбинации – само изделие из дерева, а сверху обито МДФ-панелями. Эффектно смотрятся дорогие породы. К ним относят дуб, клен, красное дерево.

Особенности разметки дверного короба под петли

Любые дверные конструкции имеют особенности. Первой становится внешний вид. Модели выглядят эффектно и декоративно в большинстве случаев. Можно обратить внимание на цвет, рисунок и элементы декора. При желании отделкой можно заняться и самостоятельно, создавая то, что по душе.

Вторым моментом становится прочность конструкции. Она становится возможной при условии качественной обработки. Она гарантирует долговечность службы, ударопрочность. Другими словами, установка прочной двери с коробкой гарантирует надежную защиту от злоумышленников.

Важная особенность – натуральность материала. Это серьезная характеристика, о которой забывают при покупке двери. Именно эта характеристика определяет безопасность эксплуатации и экологическую чистоту. О высокой экологичности можно говорить только в случаях с дверным полотном из натуральной древесины. Ее аналоги, включая МДФ, уже не гарантируют такого уровня.

Установка дверного короба и двери

Если вы задаетесь вопросом, как установить дверь, следует знать, что конструкция из дерева используется и как межкомнатная, и в виде входной двери. Поставленный вариант обязательно впишется в интерьер ввиду своей универсальности.

Как собрать короб и установить дверь?

Если вам интересно, как корректно повесить деревянную дверь на петли, следует понимать, что работа предполагает несколько этапов. Первый из них – демонтаж старой деревянной двери. Здесь вряд ли возникнут вопросы или проблемы. Дверь снимают с петель и убирают сам короб.

Установка деревянных дверей начинается с подготовки и сборки короба. Выполняется это поэтапно:

Подготовительные работы и сборка короба.
Монтаж в проеме двери.
Установка фурнитуры, в первую очередь, петель.
Навешивание полотна.
Декоративная отделка.

Итак, после того, как старая дверь и короб демонтированы, сверяют размеры. Далее начинается сборка короба. Выполнять это следует в горизонтальном положении, используя как ориентир дверное полотно. Для движения дополнительно оставляют зазоры. В отдельных случаях возникает необходимость в том, чтобы подрезать элементы. Лучше использовать электрический лобзик.

Сборка дверного короба в горизонтальном положении для последующего монтажа

Соединять детали можно различными способами. Один из них – стыковка под прямым углом. Это простой метод, с которым справится каждый человек. Здесь пригодится замковое соединение. Второй вариант считается более надежным, но требует усилий. В этом случае срезы выполняются под углом в 45 градусов, после чего скрепляются детали.

Можно воспользоваться и болтовым соединением, но в этом случае возможна деформация короба. Как только короб собран, его переносят в дверной проем. Фиксация производится с помощью клиньев и планки. Стоит позаботиться о наличии технологического зазора между рамой и стеной. Его оптимальный размер – от 10 мм. Это позволит создать качественный пенный шов.

Далее в раме просверливаются отверстия для крепления к коробу с помощью болтов. Во время работы выполняется сверка с помощью уровня, а зазоры заполняются монтажной пеной. Далее в проем монтируют распорки и оставляют конструкцию для просушки. В отдельных случаях возникает необходимость в использовании доборов. В особенности при недостаточной ширине короба. Монтаж основан на использовании монтажной пены и саморезов. Далее осуществляют врезку петель и навешивают полотно. При желании можно использовать и другие способы монтажа, которые исключают деформацию короба.

Особенности установки двери без деформации короба

При установке дверного блока часто приходится крепить деревянный короб при помощи шурупов. Не всем нравится, что их головки видны на теле короба. Этого можно легко избежать. Ведь в конструкции дверного блока уже есть видимые головки шурупов, которые не режут глаз, а их наличие обосновано – это шурупы крепления дверного навеса. И вот, если место одного из них использовать для элемента крепления короба, подмена будет незаметна со стороны.

Заделка швов при монтаже дверного короба и двери

Для осуществления подобной идеи не следует задействовать верхнее или нижнее крепежное отверстие навеса. Лучше подойдёт второе сверху, то, которое смещается в глубину короба. После установки дверного короба временного закрепления с помощью деревянных клиньев, навесы снимают. Намеченное отверстие расширяют другим большим сверлом до такой степени, чтобы сквозь него свободно прошел пластиковый дюбель крепления быстрого монтажа вместе со шляпкой. Затем сквозь это отверстие сверлят отверстие в стене с помощью победитового сверла соответствующего диаметра и на необходимую глубину. Вставляют пластиковый дюбель, утапливая шляпкой до самой стены.

Такую же операцию проделывают и с нижним навесом. На следующем этапе устанавливают навесы на место. Через отверстие, предназначенное для крепления короба, продевают монтажный гвоздь и вбивают его в пластиковый дюбель. Может случиться так, что зазор между стеной и коробом окажется слишком большим, тогда следует подобрать монтажный гвоздь из другого комплекта быстрого монтажа, более длинный. В месте крепления между стеной и телом короба следует проложить деревянную прокладку, чтобы монтажный гвоздь не увел вертикальную часть короба в сторону стены.

На другой стороне короба навесов нет, но там для скрытого крепления допустимо использовать металлическую личинку замка. Здесь для крепления короба целесообразно использовать оба крепежных отверстия личинки. В конечном результате такое крепление окажется дополнительным усилением дверного запора.

Важно! Вместе с действием монтажной пены такое крепление обеспечит нормальное функционирование дверного блока, а его кажущаяся невидимость добавит эстетического восприятия общей картине. В случае необходимости демонтажа дверного блока выкрутить элементы крепления обратно не вызовет никаких проблем.

Монтаж деревянных дверей завершен

В целом, установка деревянных эффектных дверей своими руками становится доступной для каждого задачей. Устанавливать деревянные двери несложно, но стоит прислушиваться к основным рекомендациям. В этом случае удастся правильно поставить дверную конструкцию и обеспечить долговечность службы деревянного полотна. Учитывайте особенности размещения короба, врезку петель. Результатом станет надежная дверь интересного внешнего вида.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Входная дверь в деревянный дом: преимущества и недостатки

Входные двери в частный дом должны отвечать высоким требованиям по надежности и теплоизоляции. Сегодня на рынке предлагаются десятки вариантов входных дверей, которые позволят сделать жилище безопасным и теплым. Но если дом деревянный, для многих решение о выборе типа входной двери является не таким однозначным. Все дело в особенности конструкции сруба и его особой эстетике. Монтаж в деревянном доме имеет свои нюансы, что становится поводом для сомнений в вопросе возможности установки современных металлических входных дверей. Кроме того, не каждая модель сочетается с деревянным фасадом дома.

Деревянная входная дверь

На многие вопросы можно получить ответ, если разобраться в правилах установки входных дверей в деревянном доме и способах решения возможных трудностей.

Характеристики деревянных зданий

В отличие от монтажа дверного блока в кирпичный или бетонный проем, когда конструкция коробки дома никак не влияет на технологию установки, при работах в деревянном доме придется учитывать такие особенности:

Сруб после завершения постройки дает усадку, которая заканчивается не раньше, чем через 5 лет. При этом меняется геометрия проемов, а вместе с ними и дверных блоков. Поэтому метод жесткой фиксации дверной коробки в случае со срубом не подойдет. В этой ситуации придется выполнять плавающую установку с обсадной коробкой.
Даже после завершения интенсивной усадки деревянный дом не становится статичной конструкцией. Под воздействием перепадов температуры и влажности он постоянно меняет свои параметры.
В отличие от анкерного крепления к бетону, монтаж к древесине не настолько прочный.

Металлическая дверь в деревянном доме

Строительство сруба планируется на несколько лет, причем последние 2-3 года выжидают завершения процесса усадки.

Важно! Этот срок зависит от климатических условий региона.

Только по истечении этого срока приступают к окончательному формированию проемов в коробке.

Преимущества металлической двери

Решая, какие двери установить в деревянный дом, обычно выбирают между деревянной и металлической:

Деревянные уличные двери подходят к срубу по эстетическим признакам, и если бы не сомнения в их прочности, то вопрос выбора в этой ситуации не стоял бы. При использовании декоративных накладок металлическое полотно будет реалистично имитировать деревянную поверхность, но с натуральной древесиной оно не сравнится.
По устойчивости к внешним факторам уличные деревянные двери при современных пропитках и лакокрасочных материалах не уступает металлическим.
По теплоизоляции древесина эффективнее, чем металл. Зимой деревянное полотно не промерзнет. Но при современных материалах и особой конструкции металлических входных дверей разница в способности удерживать тепло незначительная.

Металлическое полотно с накладками под дерево

Таким образом, металлическая конструкция имеет преимущества в плане прочности и безопасности. Это подтверждает и статистика: 90% входных дверей в новосрубленных жилых домах металлические. Основную массу из них составляют утепленные трехслойные полотна из легированной стали, декорированные накладками. В пользу такого выбора людей подталкивают и такие неоспоримые преимущества металлических дверей:

Технология установки фурнитуры и степень ее защищенности. В металлической двери крепление замков и петель прочнее, а само полотно при этом не ослабевает. Возможность установки дополнительных защитных устройств (противосъемные штыри, видеокамера) и автоматики.

Фурнитура металлической двери

Огнеупорность. Металлическая дверь будет самым «негорючим» участком в деревянном доме.
Влагостойкость. Качественное покрытие и правильная эксплуатация полотна сделают вопрос о вреде влаги неактуальным.

Как избежать промерзания металлической двери

Существует два эффективных способа, как предотвратить промерзание металлического полотна в зимний период во время морозов:

Обустройство тамбура. Металлическая дверь устанавливается снаружи, а между тамбуром и жилым помещением устанавливается деревянный или пластиковый дверной блок. Влажный и теплый воздух из отапливаемого жилого помещения не будет контактировать с наружной металлической дверью, и на ней не намерзнет лед. Для реализации этого способа тамбур предусматривают на этапе проектирования строительства.
Если вариант с тамбуром не подходит, можно установить металлическую дверь, во внутреннем слое теплоизоляции которой есть полиамидная термовставка. Она выполняет функцию терморазрыва.

Внешняя отделка

Металлические входные двери в деревянный дом делают с двухсторонней облицовкой. Чтобы лучше защитить дверь от непосредственного контакта с атмосферными осадками, крыльцо оборудуют защитным козырьком.

Для наружной облицовки не используют материалы, выполненные по технологии прессования волокнисто-стружечных материалов. Панели из ламинированной МДФ в этой ситуации непригодны. Все они обладают определенным уровнем влагостойкости, но от постоянного контакта с влагой быстро испортятся.

Варианты отделки молотковой краской

Оптимальным вариантом считается молотковая краска. Кроме широкого выбора оттенков, она обладает высокой прочностью. Такое покрытие будет иметь антивандальные свойства.

Винипластовая пленка – практичное покрытие, если температура воздуха зимой не опускается ниже -20⁰ С. При низких температурах винипласт становится хрупким.

Имитировать натуральный массив можно при помощи панелей, выполненных по яхтной технологии. Обработанные специальными водоотталкивающими пропитками и вскрытые водостойким лаком, они хорошо противостоят агрессивным уличным условиям.

Установка металлической двери с обсадной коробкой

Контуры проема формируются путем обрезки бруса или бревна по отметке будущего проема. Чтобы предупредить заваливание стен, после каждого третьего венца укладывается цельный брус или бревно. Когда венец, закрывающий проем, уложен, промежуточные бревна или брусы отпиливают.

Важный нюанс, отличающим процесс монтажа дверного блока в деревянном доме от установки в кирпичный проем, – сооружение обсадной коробки. Суть ее заключается в создании подвижного крепления коробки, которое позволит стенам сруба двигаться, не нарушая геометрию дверного блока. Это коробка, которая пазами с наружной стороны на вертикальных стойках надевается на гребень, вырезанный на боковинах проема. В результате обсада будет она скользить по шипу вверх-вниз. Сруб будет давать усадку, гребень – двигаться по пазу обсады, и коробка сохранит геометрию.

Обустройство обсады

Обсада должна быть ниже дверного проема на 15 см, с учетом величины усадки сруба. Дверная коробка вставляется внутрь обсады.

Процесс выполняется так:

Подготавливаются два длинных бруса сечением 10×15 см (лафета) для стоек осадки, короткую верхнюю поперечную часть.

Важно! Под металлические двери для деревянного дома лучше брать брусы из твердых пород дерева.

В лафетах по центру при помощи ручной циркулярки делают два слепых параллельных пропила глубиной 5 см вдоль бруса на расстоянии 5 см друг от друга.
Выбрав долотом или фрезером древесину между пропилами, получают продольный паз.
На боковых сторонах проема бензопилой выпиливают гребень размером 50×50 мм.
На лафетах осадки с торца на одной стороне вырезают паз, а на поперечке – шипы с двух стон.
В проем вставляют верхнюю часть, потом заводят лафеты, надев их на гребень. Перед сборкой осадки проем прокладывают джутовым утеплителем. Если шип получился плотным, утеплитель укладывают без захода на гребень. Если шип получился слабым, его уплотняют, уложив утеплитель на гребень.

Верхний зазор между проемом и обсадой можно закрыть паклей и временно прикрыть широким наличником. Со временем эта щель закроется.

Дверная коробка крепится к стойкам осадки анкерными саморезами, длина которых не должна превышать толщину бруска. При этом нужно увеличить количество точек крепления коробки.

Видео установки металлической двери в проем деревянного дома:

Споры по поводу того, какую дверь лучше выбрать для деревянного дома, не утихают. Приверженцы традиционного стиля заявляют о том, что прочность металлической двери в частном доме не является важным преимуществом, так как способов проникнуть в дом, кроме как через вход, масса. Как правило, все остаются при своем мнении. А установив деревянную или металлическую дверь в деревянный дом, и те, и другие довольны своим выбором.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

видео-инструкция по установке своими руками, особенности металлических, межкомнатных изделий, цена, фото

Все фото из статьи

В последнее время повсеместно возвращается мода на возведение деревянных домов, безусловно, наиболее экологичных для проживания людей. Вместе с этим возникает масса технических и конструктивных вопросов, среди которых очень важный, это процесс установки дверей в подобных конструкциях. В данной статье мы постараемся помочь вам с решением поставленной задачи.

Деревянные двери в деревянном доме – повышенная вероятность того, что нарушение микроклимата приведет к появлению постоянных скрипов и перекосов

Особенности деревянных домов

Ответим первоначально, почему вызывает беспокойство именно установка двери в деревянном доме своими руками.

На это есть ряд причин, отличающих подобные здания от каменных или бетонных строений:

Заполнение проемов в деревянном доме из бруса или бревен можно начинать не ранее, чем через год после возведения несущих конструкций дома (стен).
К моменту начала устройства дверей в доме должна быть полностью завершена сборка кровельной конструкции.

Эти правила необходимо соблюдать, так как бревенчатый сруб подвержен максимальной интенсивности усадки именно в этот период, от 6 до 10 месяцев.

Сроки выдержки на усадку зависят от:

Влажности исходного сырья (древесины), использованного для строительства.
Факторов внешней среды в конкретном регионе и т.п.

Важно!
Процесс усадки может длиться до пяти лет.
Колебания высоты дома при смене сезонов могут достигать от 2 до 5 см, усугубляясь неблагоприятными погодными условиями.
Именно из-за этого большинство проемов теряют свою первоначальную геометрию.

Очевидно, что при таких условиях дверному блоку может угрожать серьезный перекос и как следствие, заклинивание или в некоторых случаях – полный выход из строя. Образно выражаясь, осевший сруб может раздавить блок как яичную скорлупу.

Кто-то готовит полноценный дверной проем только после того, как строение полностью возведено (на фото)

Заполнение входных и межкомнатных дверных проемов

Исходя из вышеизложенного, нужно досконально разобраться, как правильно установить дверь в деревянном доме в межкомнатные проемы. Чтобы не ждать годами новоселья, разработана особая технология монтажа дверей в деревянном срубе, которая помогает избежать всех неприятных последствий усадки.

Вне зависимости от материала, из которого изготовлен блок, будь то установка металлической двери в деревянном доме, работу можно выполнить двумя способами:

С помощью установки обсадного бруса.
Устройства обсадной конструкции.

Первый вариант – обсадной брус

Работы по оформлению проема своими руками начинаем при условии, что он уже пропилен в стене.

Совет!
Для точной разметки в ходе работы лучше пользоваться лазерным уровнем или отвесом.

Используя фрезер, в торце дверного проема прорезаем паз шириной и глубиной в 50 мм.

Если все рассчитать, то паз можно подготовить заранее, это облегчит рабочий процесс

Дорабатываем паз вручную с применением стамески и долота.
Забиваем в паз, заготовленный заранее брусок сечением 50х50 мм.
В длину брусок должен быть:

На 50 мм короче паза для свежего сруба.
На 20 мм для хорошо усевшейся конструкции.

Крепится брусок с помощью саморезов по дереву (с широким шагом, что усиливает прочность крепления)

Зачастую к обсадному брусу для усиления сразу нашивают доску шириной равной толщине торца стены. Сращивание доски с бруском выполняется с помощью гвоздей либо саморезов.

Интересно!
Те, кто сомневается в надежности бруса, заменяют его швеллером из стали.
Это приоритетно сделать и перед тем, как установить железную дверь в деревянном доме .

Далее к нижней опоре (брусу) враспор набивается доска порога, а следом – доска, формирующая дверной проем.

Специалисты в деревообработке могут использовать вместо пары «брусок-доска» брус 100 мм толщины с выбранным шипом. В результате в сечении получается Т-образный профиль.

Все необходимые отверстия следует делать с помощью электродрели

Второй способ – обсадная конструкция

Еще один вариант, как установить входную дверь в деревянном доме без длительного ожидания и переживаний, что в будущем она перестанет нормально открываться-закрываться:

В этом способе технология предусматривает выпиливание шипа в торце дверного проема с такой же шириной, как и в первом случае и высотой гребня в пределах 35-38 мм.
Обязательно дорабатываем шип снизу и сверху с помощью уже известных нам инструментов.
Брус с поперечным сечение 100х100 мм с выбранным пазом послужит нам обсадой. Его можно вырезать с помощью фрезера. Ширина паза совпадает с шириной шипа (50 мм), а глубина равна 40 мм.
Длина бруса берется с учетом оставления зазора в верхней части проема:

На 50 мм короче высоты в свежем срубе.
И на 20 мм для устоявшегося дома.

Визуально вам будет проще разобраться с поставленной задачей

Для фиксации обсады по низу проема делают небольшие пазы глубиной в 5 мм.
Верхняя часть обсады фиксируется двумя способами:

Берется доска и после установки брусков вбивается в распор между ними и закрепляем саморезами.
Сначала устанавливается один брус, за него заводится доска. После установки второго бруса доска уже не нуждается в дополнительном креплении.

В уже укрепленные проемы одним из способов выполняется установка межкомнатных дверей в деревянном доме согласно техническому плану. Помните, цена правильного монтажа дверей, особенно входных – надежность вашего дома, сокращение к минимуму теплопотерь.

Монтаж конструкции

Вывод

Теперь поставленный вопрос можно смело закрывать, так как вы знаете, как без ожидания и лишней мороки происходит установка входных дверей в деревянном доме. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как сделать дверь звукоизоляцией: 11 лучших способов сделать это!

Большинство домовладельцев обычно увлечены проектами по звукоизоляции.

Поэтому они будут тратить так много времени, энергии, а иногда и денег, пытаясь звукоизолировать свои дома.

Однако большинство людей не осознают, что дверной проем является одним из самых обычных способов пропустить звук в ваш дом или комнату.

Вместо того, чтобы игнорировать это, дверной проем должен быть одним из первых мест для проведения проекта звукоизоляции.Лучшая новость в том, что это даже не обязательно должно быть дорого.

Когда я решил звукоизолировать комнаты в своем доме, меня не особо интересовали дверные проемы.

Однако быстро возникла потребность в звукоизоляции дверного проема в мой домашний офис.

Самая распространенная проблема — это шум под дверью, который иногда бывает сложно устранить.

Однако не следует оставлять его, поскольку это может в конечном итоге беспокоить вас больше, чем вы можете себе представить.

Любой, кто работает из дома, скажет вам, насколько важно иметь подходящую рабочую среду.

Любой шум, даже самый тихий, будет отвлекать вас, и вы можете потерять продуктивность в течение всего дня.

Звукоизолировав окна своего домашнего офиса, я понял, что какой-то звук проникает через дверной проем, особенно когда все остальные ходят по коридорам.

Я решил звукоизолировать дверной проем своего офиса, и результаты оказались больше, чем я ожидал.

Несмотря на то, что эту часть двери сложно обеспечить звукоизоляцией, есть такие элементы, как шумоподавитель для двери, которые упрощают задачу.

В этой статье мы рассмотрим несколько простых шагов для звукоизоляции двери.

Хотя некоторые шаги могут потребовать от вас вложить деньги в такие продукты, как дверной тише, для большинства из них потребуется очень небольшой капитал.

Итак, взгляните на приведенные ниже шаги, решите, что лучше всего подойдет вам, и приступайте к проекту звукоизоляции дверей, который сделает ваш дом намного тише.

Надеюсь, что хотя бы один из этих советов поможет показать вам, как сделать двери тише, сохраняя при этом минимальные затраты.

Как сделать звукоизоляцию дверного проема

Что вам понадобится:

Изолирующий герметик

Воздухонепроницаемый герметик, который легко закрывает зазоры

Red Devil Small Gap Foam

Для небольших зазоров менее 1 дюйма

Самоклеящаяся герметизирующая лента

Первоначально предназначалась для защиты от пыли и грязи, но действует как хороший звукопоглотитель

Прокладка двери

Используется для заделки зазоров на косяках и колпаке дверей

Звукоизолирующие одеяла

Обычно изготавливаются из стекловолокна, материала, который, как известно, является хорошим звукопоглотителем

Дверная скоба

Изготовлена из звукопоглощающих материалов, которые помогают герметизировать зазор между дверью и полом, когда дверь закрывается

Safavieh Hudson Shag Collection

Использование ковров в качестве звукопоглотителей не только ослабляет звук, но и добавляет визуальной привлекательности комнате

Панели из акустической пены

Для поглощения воздушного шума и эха

Винил с массовой загрузкой

Плотный материал, служащий хорошим барьером для звука, передаваемого по воздуху

1.Заделайте все щели и щели.

Это был первый шаг, который я сделал, и я настоятельно рекомендую вам начать с него в первую очередь.

Преимущество заключается в том, что он вполне доступен по цене и не требует много времени и энергии для заделки зазоров.

Основными виновниками проникновения звука в дверной проем будут щели и щели в дверях.

У большинства дверей есть трещины и щели, и если вы хотите звукоизолировать дверной проем, вам следует сначала попытаться их закрыть.

Если щели и щели не так велики, их может быть сложно найти.

Для этого выключите свет в комнате и попросите кого-нибудь подержать свет с другой стороны закрытой двери. Щели и трещины пропускают свет.

Как установить дверцу для кошки в деревянную дверь

Если у вас есть кошка, которая любит гулять на улице, вы, скорее всего, начали раздражаться постоянным мяуканьем, когда вы открываете дверь и затащите ее внутрь или выпустить их… только для того, чтобы ваша кошка передумала в последнюю секунду.

Всего этого можно избежать, если просто установить на дверь дверцу для кошек.

Почему вашей кошке нужен кошачий откидной борт?

Большинство из нас постоянно держат своих кошек дома, но не всем кошкам это нравится. Это млекопитающие и хищники, которые любят открытые пространства и острые ощущения от охоты, общения и исследования. Если вы научитесь пользоваться откидной крышкой, ваша кошка получит желаемую свободу и, как правило, будет более счастливой и менее склонной к гневу на своего хозяина.

Типы откидных створок для кошек

Classic . Двусторонняя дверца для домашних животных, которой ваша кошка может легко пользоваться в любое время дня и ночи.К сожалению, им может пользоваться и кот вашего соседа, так что, если у вас нет проблем с этим, это все, что вам нужно.
Запираемый . У этого типа есть дополнительная функция, которая должна быть заблокирована, как только входящий или только выходной. Если ваша кошка вернулась в дом вечером, вы можете заблокировать ее, чтобы она больше не выходила из дома, или запереть ее другим способом, чтобы не могли войти другие животные или от непогоды.
Инфракрасный . К инфракрасному люку для кошек прилагается ключ, который можно прикрепить к ошейнику кошки.Таким образом, он будет разблокирован, только если перед ним будет ваша кошка. Это устройство также отпугнет других животных от вашего дома.
Магнитный . Магнитные откидные створки для кошек имеют аналогичное преимущество, только для вашей кошки можно использовать немного другой способ работы. Тем не менее, если у ваших соседей есть кошки с такими же магнитами на ошейниках, они тоже могут войти.
Microchip . Клапаны для кошек с микрочипом работают, считывая электронную метку на ошейнике кошки или метку, которая была вставлена ветеринаром под кожу.Они распознаются индивидуально и означают, что войти может только ваша кошка. Эти кошачьи отвороты также самые дорогие.

Нужен разнорабочий?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

Если у вас возникнут вопросы об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

Как вставить кошачий клапан в деревянную дверь

Как только вы решили, что ваша кошка отчаянно нуждается в своем собственная личная дверь, вы можете приобрести ее в Интернете.Пришло время его установить.

Измерение. Чтобы ваша кошка могла легко приходить и уходить (в том числе по мере роста), расположите ее на высоте примерно 10-15 сантиметров от пола. Это средняя высота живота кошки. Отметьте эту высоту карандашом в двух местах посередине двери.
Сверло. Откидные створки Cat поставляются с бумажным шаблоном, который показывает, где вам нужно сверлить. Просверлите отверстия в каждом углу шаблона. Просверлив эти отверстия, вы сможете вырезать форму откидной створки кошки.
Пила по линиям. Закройте дверцу и с помощью лобзика прорежьте отверстие от одного отверстия к другому.
Зачистить наждачной бумагой. После снятия лобзика удалите распиленную древесину и наждачной бумагой сгладьте края.
Просверлите отверстия для винтов. Когда передняя часть откидной крышки находится в нужном положении, выберите насадку, которая немного уже, чем винты, и вставьте ее в сверло. Просверлите каждую из четырех отметок карандашом, пока не дойдете до другой стороны двери.
Привинтить. Удерживая переднюю часть на месте, вставьте четыре винта в их отверстия. С другой стороны двери наденьте заднюю часть откидной крышки на выступающие винты и прикрепите гайки к винтам.

Проверьте также:
Окончательный тест на ремонт дома! Пройдите тест сейчас!

Знакомство вашей кошки с откидной крышкой

Вначале может потребоваться некоторое время, пока ваша кошка не поймет, что она может использовать это «высокотехнологичное» устройство в своих интересах.И даже в этом случае они могут не очень заинтересоваться этим, поскольку большинство кошек доказали, что им не нравится ощущение хлопка и шум, который он издает.

Вы можете помочь им привыкнуть к этому, открыв крышку и уговаривая пройти через нее угощением. Позвольте им сделать это несколько раз, выходя и несколько раз заходя. Затем проделайте тот же трюк несколько раз с закрытой заслонкой. Будет тяжелее, если кошку никогда раньше не выводили на улицу.

Так что наберитесь терпения.Как только ваша кошка привыкнет к своему отдельному входу и выходу из дома, она начнет использовать его ежедневно. Может даже привести домой друга поиграть.

10 фактов о деревянных домах, которые нужно знать

Жить в жилом бревенчатом домике — это опыт, который вряд ли может сравниться с любым другим видом жизни. Эти деревянные домики — лучший способ расслабиться и насладиться счастливой и здоровой жизнью.

Жилые бревенчатые домики предлагают мирную и спокойную жизнь и являются прекрасным убежищем от шума, загрязнения и городской суеты.Бревенчатые дома расположены в естественной среде обитания, что улучшает физическое и психическое здоровье. Древесина сама по себе имеет несколько полезных для человека свойств. В этой статье перечислены некоторые из них.

Натуральная изоляция

Дерево — естественный изолятор. Это значит, что живущие в жилом бревенчатом домике защищены от суровости внешних климатических условий. Даже если зимой на улице очень холодно, внутренняя температура жилых срубов остается на одном уровне.

Резкие понижения температуры не оказывают одинакового влияния на температуру внутри деревянного дома. Напротив, внутренняя температура бетонных конструкций колеблется сразу же при изменении внешней погоды.

Это делает деревянное домостроение, как жилой бревенчатый дом, комфортным и уютным местом для жизни. Люди, живущие в деревянном доме, имеют лучшее физическое и психическое здоровье, поскольку живут в среде со стабильной температурой.

Тепловые преимущества

Древесина термически полезна.Другие материалы, используемые в конструкциях, такие как бетон, цемент и металлы, подвержены влиянию увеличения или уменьшения тепла. Большинство этих материалов, которые обычно используются при строительстве зданий, расширяются при повышении температуры.

Это влияет на их структурную сплоченность, вызывая повреждения. Древесина же не расходуется даже при сильной жаре. Даже при слишком низкой температуре древесина не пострадает. Это помогает сохранить целостность конструкции. Таким образом, жилые бревенчатые домики имеют более длительный срок службы и меньше подвержены повреждениям из-за изменения температуры.

Акустические преимущества

Многие музыкальные инструменты сделаны из дерева. Это из-за акустических свойств древесины. Это также причина, по которой музыкальные концерты проходят в залах с деревянными стенами. Дерево поглощает звук, что снижает уровень шума и эха.

Жилые бревенчатые домики обладают теми же свойствами, что и древесина. В этих деревянных домах царит тихая и спокойная обстановка внутри.Кроме того, если вам нравится играть музыку, лучше всего подойдут звукопоглощающие свойства дерева и безмятежная и красивая обстановка деревянного дома.

Энергоэффективность

Деревянные дома очень энергоэффективны. Из-за своих естественных изоляционных свойств деревянные конструкции, такие как деревянный дом, требуют меньше оборудования для контроля температуры. Зимой они предлагают более теплые интерьеры, а летом внутреннюю температуру относительно прохладно.Это снижает зависимость от оборудования, потребляющего много энергии, такого как обогреватели или кондиционеры.

Устойчив к электричеству

Древесина устойчива к воздействию электричества, что делает деревянные дома более безопасным вариантом для жизни по сравнению с другими типами конструкций. Вероятность возгорания из-за короткого замыкания очень мала. Бревенчатые дома расположены недалеко от леса, где во время дождя больше шансов загореться. Древесина обеспечивает более безопасный вариант, поскольку защищает от любых нежелательных явлений из-за ее устойчивости к электричеству.

Эстетика

Деревянное домостроение эстетичнее любого другого типа постройки. Естественные формы древесины делают деревянный дом естественно привлекательным и красивым. Такие деревянные постройки визуально привлекательны и привлекательны.

Такая эстетическая красота делает деревянные дома расслабляющими, комфортными и уютными для жизни. Кроме того, можно использовать различную деревянную мебель и предметы декора, соответствующие общей тематике жилых бревенчатых домиков, чтобы еще больше подчеркнуть их эстетическую и естественную красоту.

Экологичность

Из-за меньшего потребления энергии деревянные дома имеют низкий уровень выбросов углерода. Такие деревянные постройки экологически чистые. Те, кого беспокоит углеродный след и последующее воздействие на окружающую среду, могут выбрать жилой бревенчатый домик в качестве места проживания.

Эти деревянные конструкции, благодаря материалу, из которого они изготовлены, также помогают поддерживать чистоту и безопасность в окружающей среде. Эти характеристики жилого бревенчатого домика помогают улучшить физическое и психическое состояние его жителей.

Естественная среда обитания

Жилые бревенчатые домики построены вдали от населения. Обычно они расположены в сельской местности или недалеко от леса. Таким образом, такие деревянные конструкции обеспечивают естественную среду обитания. Жилые бревенчатые домики из-за близости к природе чрезвычайно полезны для здоровья проживающих в них.

Такие строения находятся вдали от загрязнения и шума городских территорий, что делает их идеальным местом для жизни. Жизнь в таких деревянных домах имеет несколько преимуществ для здоровья.Также такие кабинки — отличный источник свежего и чистого воздуха.

Легкий

Жилые срубы изготавливаются из легкого бревна. Следовательно, их легче построить. Деревянные бревна несложно отнести к месту, где будет построен деревянный дом. Это делает транспортировку проще и экономичнее.

Строить такие деревянные дома тоже проще, чем строить бетонные. Даже в случае каких-либо повреждений поврежденные деревянные бревна легче заменить на новые, которые также можно отнести к месту расположения жилого сруба.

Устойчив к окислению

Древесина обладает стойкостью к окислению. Окисление является причиной ржавчины и, как следствие, повреждений металлов. Но древесина защищена от любого такого окисления, что продлевает жизнь деревянным постройкам. Таким образом, жилой бревенчатый домик подвергается меньшему износу, что снижает требования к техническому обслуживанию и ремонту.

Деревянные дома Строения, такие как жилые бревенчатые домики, обладают рядом преимуществ благодаря присущим им характеристикам, упомянутым в этой статье.Такие конструкции более устойчивы к погодным условиям и другим природным элементам, имеют более длительный срок службы, энергоэффективны, экономичны и безопасны для окружающей среды. Жилой бревенчатый домик — лучший способ жить мирной, счастливой и здоровой жизнью.

Разное
Теплица круглогодичная с отоплением: Круглогодичные теплицы — варианты конструкций, как сделать своими руками
01.11.202112.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Круглогодичные теплицы — варианты конструкций, как сделать своими руками

Теплицы круглогодичного использования популярны не только у фермеров, но и у владельцев загородных домов. В таких теплицах можно выращивать овощи и ягоды, цветы, рассаду и зелень для своих нужд или на продажу. Правильно спроектировав конструкцию и оснастив ее всеми необходимыми системами, можно значительно облегчить труд по уходу за растениями и создать для них благоприятный микроклимат.

Круглогодичные теплицы

Содержание статьи

Виды круглогодичных теплиц

Теплицы для круглогодичного выращивания представляют собой сооружения с высоким уровнем теплоизоляции, а также системами обогрева, полива, освещения и вентиляции.

Конструкция теплицы для круглогодичного выращивания растений может быть:

односкатной;
двускатной;
ангарной;
блочной.

От формы зависит максимальная площадь теплицы, а также расположение относительно других строений и сторон света.

Односкатные теплицы

Наиболее простая конструкция теплицы круглогодичного использования. Состоит из глухой задней стенки и остекленного ската, обращенного на юг, юго-восток или юго-запад. Глухую стенку делают из бетонных блоков или кирпича – они обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Односкатные теплицы часто выполняют в виде пристройки к дому или хозяйственному строению.

Односкатная теплица

Каркас теплицы выполняют из деревянного бруска или профильной трубы. Скат может иметь прямую или выгнутую форму. В качестве покрытия для односкатных теплиц используют остекленные рамы, поликарбонат толщиной 6-10 мм или прочную армированную пленку в два слоя.

Достоинства односкатных теплиц:

недорогая конструкция и минимум материалов;
хорошие теплоизоляционные свойства, особенно у пристенных теплиц;
капитальная стена служит дополнительным аккумулятором тепла;
благодаря острому углу ската, на нем не задерживается снег.

Недостатки:

площадь односкатных теплиц невелика, для промышленных масштабов они не подходят;
для хорошей освещенности необходимо обустройство стеллажей или террас;
нужно выдерживать ориентацию теплицы скатом к солнцу.

Обратите внимание! Односкатные конструкции больше подходят для частного использования в качестве всесезонной теплицы для выращивания зелени, овощей и ягод или для обустройства зимнего сада.

Пристенная односкатная теплица

Двускатные теплицы

Отдельно стоящие теплицы с ориентацией с севера на юг. С северной стороны выполняют утепленный тамбур или глухую стену для защиты от холодных ветров. Размеры двускатных теплиц могут быть разными. Ширина обычно составляет от 5 до 12 м, длина может быть любой. Скаты теплицы имеют угол 25-35 градусов.

Двускатная теплица

Конструкция простая, но в то же время прочная. Каркас обычно выполняют из металла, для небольших теплиц можно использовать деревянный брусок. Скаты теплицы опираются на стойки, расположенные в несколько рядов – два ряда вдоль стен, еще два или три – во внутреннем пространстве теплицы. Для покрытия скатов и стен используют стационарное или рамное остекление либо поликарбонат толщиной 6-10 мм. В крыше и стенах выполняют форточки для проветривания.

Достоинства двускатных теплиц:

отлично подходят для частного использования или небольших фермерских хозяйств;
размеры теплиц варьируются от 30 до 300 м²;
благодаря оптимальному соотношению ширины и высоты, теплопотери в теплице минимальны.

Недостатки:

в двускатных теплицах большой пощади сложно организовать механизацию из-за промежуточных стоек;
маленький угол наклона ската способствует накоплению снега, который необходимо удалять вручную или с помощью электрообогрева.

Обратите внимание! Двускатные теплицы, в зависимости от размеров, подходят для частных хозяйств или малого предпринимательства. Обладают хорошей теплоизоляцией и освещенностью, в них просто смонтировать системы обеспечения микроклимата.

Схема каркаса двускатной теплицы

Ангарные теплицы

Ангарные тепличные сооружения представляют собой двускатные или арочные конструкции шириной до 25 м. При этом в них нет внутренних стоек, поэтому достигается максимальное использование площади теплицы. Из-за отсутствия стоек конструкция кровли усиленная, поэтому для устройства требуется больше материалов. При большой ширине ангарных теплиц и угле наклона кровли 25-30 градусов, объем теплицы получается довольно большим, что требует больших затрат на отопление.

Ангарная теплица

В качестве укрытия для ангарных теплиц обычно используют поликарбонат или армированную пленку. Каркас делают из металла – профильной трубы или оцинкованного профиля.

Достоинства ангарных теплиц:

отличная освещенность растений;
возможность механического обслуживания и обработки;
с арочных ангарных теплиц снег сходит без дополнительного подогрева.

Недостатки:

высокие затраты на отопление;
затруднена вентиляция из-за больших размеров;
усиленная конструкция требует дополнительных затрат при строительстве.

Обратите внимание! Ангарные теплицы обходятся дороже как при возведении, так и при эксплуатации. Их целесообразно устанавливать только в коммерческих целях, при этом необходимо обеспечить механическую обработку растений.

Блочные теплицы

Блочные теплицы состоят из расположенных рядом двускатных или арочных конструкций, соприкасающихся боковыми сторонами. В месте стыка стенку заменяют опорные стойки. В результате капитальные затраты на возведение теплицы существенно снижаются. Крыша состоит из отдельных секций, разделенных желобами, которые предназначены для стока воды.

Блочные теплицы

Длина теплиц может быть любой, ширина зависит от количества блоков и длины каждого пролета. Площадь блочных теплиц может превышать 1 га — такие комплексы используют для промышленного выращивания различных культур, включая экзотические. Каркас теплицы выполняют из металла — профильных труб и уголка. Покрытием может служить поликарбонат, стекло, пленка или агроматериал.

Достоинства блочных теплиц:

самая дешевая конструкция промышленных теплиц из-за минимума стен и конструктивных частей;
прочность, высокая ветроустойчивость и стойкость к снеговым нагрузкам;
хорошая освещенность всех частей теплицы;
легко размещать системы отопления, полива и освещения;
теплицы легко проветривать через форточки, размещенные на скатах крыши.

Недостатки:

полезная площадь теплиц – около 70% из-за большого количества технологических дорожек;
в углублениях крыши скапливается снег, поэтому требуется обустройство слаботочного электрического обогрева для его растапливания и системы отвода талой воды;
теплицы блочного типа относятся к промышленным и не подходят для частных хозяйств из-за большой площади и высокой цены.

Профессиональные промышленные теплицы блочного типа

Обратите внимание! Обычно блочные тепличные комплексы промышленного производства используют в крупных хозяйствах. Обычные двускатные теплицы также можно строить по блочной системе.

Устройство грядок в теплице и их обогрев

Выращивание тепличных культур возможно двумя способами — в грунте или на стеллажах. Стеллажное выращивание применяют для рассады и культур с небольшой корневой системой: ранней зелени, клубники, цветов, а также шампиньонов. Серьезный недостаток стеллажного расположения грядок – уменьшение полезной площади теплицы до 55-65%.

Стеллажи в теплице

Для большинства культур применяют грунтовое выращивание. При этом облегчается уход за растениями (в том числе механизированный) и увеличивается используемая площадь. В теплицах для частного использования можно совмещать стеллажный и грунтовый способы выращивания. Рассаду и зелень при этом выращивают в емкостях на стеллажах, а овощные культуры – в грунте.

Грунтовое выращивание в теплице

Системы поддержания микроклимата

В теплице круглогодичного использования в осенние и зимние месяцы необходимо искусственно поддерживать микроклимат, благоприятный для растений.

К системам поддержания климата можно отнести:

отопление и обогрев почвы;
полив и увлажнение воздуха;
освещение в нужном спектре;
затенение для культур короткого светового дня;
приточную и вытяжную вентиляцию;
систему обогащения воздуха углекислым газом.

Схема расположения коммуникаций и их конструктивные особенности зависят от вида теплицы и выращиваемых в ней культур. Для частных любительских теплиц достаточно обустроить отопительную систему, капельный полив и освещение. Проветривание в этом случае осуществляют с помощью форточек.

Проект конструкции теплицы, пристроенной к дому, с указанием основных узлов и размеров

Отопление теплицы

Теплицы круглогодичного использования оснащают системой печного или водяного отопления. При площади теплиц до 50 м² можно использовать металлическую или кирпичную печь — такой мощности вполне достаточно для обогрева воздуха.

Отопление теплицы металлической печью

Для большей площади требуется установка котла и монтаж системы водяного отопления. Котел может быть твердотопливный, газовый или электрический.

Отопление теплицы с помощью котла

В теплицах в качестве греющих элементов применяют радиаторы, расположенные вдоль внешних стен, или трубы диаметром 100-150 мм. Последние прокладывают прямо по грунту по периметру, а при большой площади теплиц — также вдоль технологических дорожек и рядов стоек. В ангарных теплицах большого объема целесообразно также проложить второй контур обогрева на высоте 2,0-2,2 м.

Обогреватели для теплиц

Обогрев воздуха в теплице еще можно сделать с помощью тепловых пушек, газовых, дизельных или электрических. Однако следует учесть, что электрические обогреватели сильно снижают влажность, а это для большинства культур нежелательно.

Обогрев почвы

Грядки для выращивания теплолюбивых культур рекомендуется делать с биологическим или искусственным обогревом. При устройстве теплых гряд в теплице делают траншеи или коробы, которые заполняют органическими отходами согласно приведенной схеме.

Теплые и обогреваемые грядки

Искусственный обогрев почвы под грядками выполняют с помощью греющего электрического кабеля или водяных труб отопления. Их укладывают на глубину 30-50 см, накрывают защитной сеткой и засыпают грунтом. Подпочвенные трубы водяного отопления подключают к котлу отдельным контуром с балансировочным краном.

Для автоматического контроля можно оснастить систему электрообогрева почвы датчиками. Их размещают в грунте на глубине 10-15 см. Датчики подключают к контроллеру, на котором выставляют заданную температуру.

Кабель с датчиком и контроллером для обогрева почвы

Почву при стеллажном выращивании подогревают трубами отопления, расположенными под стеллажами, или инфракрасными матами, размещенными под лотками с рассадой либо прямо над ними.

Система полива

В теплице необходим источник водоснабжения, чтобы обеспечить растения достаточным количеством влаги для полива и увлажнения воздуха.

В качестве источника воды можно использовать:

подключение к водопроводу;
скважину;
колодец с насосом.

Вода из любого вышеупомянутого источника требует предварительной подготовки. Ее отстаивают, смягчают, при необходимости регулируют pH, добавляют микроэлементы и удобрения. Для этого необходимы накопительные баки и система водоподготовки.

В зависимости от выращиваемых культур, в теплице обустраивают системы:

капельного полива;
дождевания;
туманообразования;
подтопления (прилив-отлив).

Системы полива в теплицах

Подача воды из емкостей осуществляется вручную или с помощью автоматики по заданному графику. В теплицах для домашнего использования (при небольшой площади посадок) можно поливать и опрыскивать растения вручную.

Освещение теплиц и зашторивание

Большинство тепличных культур в осенне-зимний период нуждается в досветке, так как естественного освещения не хватает для вегетации и успешного плодоношения.

Освещение теплиц

Досветку растений проводят по графику лампами следующих типов:

газоразрядные натриевые лампы ДНаТ и ДНаЗ;
ртутные лампы ДРИ и ДРИЗ;
люминесцентные лампы;
светодиодные светильники;
лампы ночного освещения теплиц.

Газоразрядные натриевые и ртутные лампы обладают высокой светоотдачей, но их спектр не слишком подходит для растений. К тому же они греются довольно сильно, их нельзя располагать близко к растениям. Для подключения газоразрядных ламп необходима пусковая аппаратура, поэтому их установка обходится недешево. Ставить эти лампы целесообразно только в больших теплицах.

Свет люминесцентных ламп лучше воспринимается большинством культур, так как он ближе к дневному. Лампы практически не нагреваются и не требуют установки пусковых устройств – пускатели вмонтированы в светильники. Цена люминесцентных ламп невысока, поэтому в небольших домашних теплицах их используют чаще всего.

Светодиодные светильники для растений имеют подходящий для вегетации и плодоношения спектр. Они не нагреваются, поэтому их можно устанавливать в непосредственной близости от растений. Цена на них достаточно высока, но установка светодиодов быстро компенсируется малым энергопотреблением.

Выбор светильников для теплиц

Лампы ночного света для теплиц представляют собой светильники зеленого спектра. Растения практически не воспринимают этот спектр, в отличие от человеческого глаза. С помощью таких ламп можно обеспечить растениям состояние покоя и при этом проводить различные работы по уходу и обслуживанию теплицы.

Некоторые растения, напротив, нуждаются в затенении. К ним относятся овощные культуры короткого светового дня и многие виды цветов. Для этой цели в теплицах предусматривают зашторивание с помощью плотных непрозрачных полотен. Зашторивание может быть вертикальным, закрывающим стены, и горизонтальным, перекрывающим потолок.

Зашторивание теплиц

Цены на фитолампы

~~фитолампа для растений~~

Системы вентиляции и подачи углекислого газа

В небольших односкатных и двускатных теплицах вентиляция осуществляется преимущественно через форточки. Теплицы большой площади оснащают полноценной приточно-вытяжной вентиляцией с рекуператором, чтобы холодный воздух не поступал к растениям.

Углекислый газ необходим для питания растений и успешного фотосинтеза. При пониженном содержании углекислого газа необходимо искусственно насытить им воздух. Для этого в теплицах используют специальные установки, дозировано подающие СО₂ из баллона или углекислотного льда.

Генератор углекислого газа для теплиц

Возведение круглогодичной двускатной теплицы

Промышленные теплицы круглогодичного использования с полной автоматизацией стоят довольно дорого. Как создать подобную теплицу на приусадебном участке без лишних затрат? Опыт садоводов показывает, что вполне возможно сделать это своими руками по приведенным ниже рекомендациям.

Выбор и подготовка места под теплицу

От правильно расположения теплицы зависит естественный микроклимат в ней и, как следствие, затраты на искусственное отопление и освещение. Для круглогодичной теплицы необходим хорошо освещенный участок, ровный или с легким уклоном на юг.

Выбор места под теплицу

Теплицу необходимо защитить от холодных ветров. Если на участке нет ветрозащиты в виде хвойных деревьев или зданий, рекомендуется с северной стороны пристроить к конструкции теплый тамбур из кирпича или пенобетона.

Возведение фундамента

Теплицу обязательно устанавливают на мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона. При возведении грунтовой теплицы, в бетон рекомендуется добавить гидрозащитные компоненты, например, «Пенетрон». Это поможет продлить срок службы в условиях постоянной влажности.

Теплица из дерева на фундаменте

Высота и ширина фундамента под теплицу зависят от ее размера и веса. Для теплицы 3х6 м достаточно высоты ленты 30-40 см и ширины 30 см.

Последовательность возведения фундамента приведена ниже.

Шаг 1. Разметка площадки. Разметку выполняют с помощью рулетки, уровня, стоек обноски и бечевки. Стойки обноски представляют собой конструкцию из двух кольев с перекладиной. К перекладине крепят бечевку, отмечающую границы фундамента.

Разметка фундамента

Примерно размечают положение теплицы на участке. Устанавливают на некотором отдалении от углов стойки обноски, к которым крепят бечевку с помощью самореза, чтобы ее легко было поправить. Проверяют длину сторон по внешнему и внутреннему контурам, перпендикулярность углов и равенство диагоналей. Корректируют с помощью крепления бечевки.

Проверка разметки фундамента

Обратите внимание! Проверить перпендикуляр проще всего по правилу 3:4:5. Для этого на одной из смежных сторон отмеряют 3 м от угла, на второй – 4 м от угла. Измеряют расстояние между ними — оно должно составлять 5 м.

Шаг 2. Подготовка траншеи под фундамент. По разметке копают траншею на глубину 30-50 см. Дно траншеи засыпают песком, проливают водой и трамбуют. На песчаных почвах слой песка может быть 5-10 см, на глиняных и суглинках – не менее 15 см.

Траншея для ленточного фундамента

Шаг 3. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски толщиной не менее 25 мм или из плит ОСБ. Высота опалубки над уровнем земли должна быть не менее 20 см. Доски скрепляют в щиты с помощью брусков, заостренных с одной стороны. Забивая бруски в дно траншеи, устанавливают щиты. Соединяют доски в углах на внешние уголки, чтобы потом было проще снять. Можно дополнительно стянуть внешнюю и внутреннюю части опалубки досками. На внутренней стороне опалубки по уровню проводят линию, по которой при заливке выравнивают слой бетона.

Опалубка для фундамента

Шаг 4. Армирование. Фундамент капитальной теплицы армируют с помощью стального или стеклопластикового прута Ø12 мм. Его укладывают в два ряда и два уровня с перевязкой в местах пересечения. Стальную арматуру вяжут специальной отожженной проволокой, стеклопластиковую – пластмассовыми стяжками.

Армирование фундамента

Шаг 5. Заливка бетоном. Объем бетона даже для небольшой теплицы довольно велик, в большинстве случаев проще заказать уже готовую смесь. Для самостоятельного замеса необходима бетономешалка. В нее сначала засыпают цемент, песок и щебень, смешивают, а потом заливают воду. Соотношение компонентов при этом 1:2:4:8. Бетон вымешивают до однородного состояния.

Готовый бетон заливают в опалубку и разравнивают. Для удаления воздуха из толщи бетона, его пробивают специальным виброуплотнителем или многократно протыкают арматурным прутом. Разравнивают бетон в опалубке по отметке и железнят поверхность (посыпают ее сухим цементом).

Заливка бетоном

Шаг 6. Сушка бетона и набор прочности. После заливки бетон накрывают пленкой. Она предохраняет фундамент от пересыхания и осадков. Через неделю можно снимать опалубку, однако к установке тяжелых конструкций фундамент будет готов только через 3-4 недели, т. е. после полного набора прочности.

Готовый ленточный фундамент

Обратите внимание! Устанавливать каркас теплицы можно, не дожидаясь полного высыхания бетона, так как нагрузка от него невелика.

Цены на арматуру

~~арматура~~

Установка теплицы

Каркас круглогодичной двускатной теплицы можно сделать как из дерева, так и из металла. В пошаговой инструкции, приведенной в таблице 1, рассмотрена установка теплицы на деревянном каркасе. Он обладает достаточной прочностью и низкой теплопроводностью, а при правильном монтаже и эксплуатации может прослужить более 15 лет. Чертеж теплицы представлен на рисунке.

Чертеж двускатной теплицы из дерева

Таблица 1. Пошаговая инструкция возведения круглогодичной теплицы из дерева и поликарбоната.

Шаги, иллюстрации	Описание действий
Пропитка древесины	Детали для сборки теплицы напиливают в размер согласно чертежу. Их укладывают на пленку и пропитывают антисептиком для древесины с помощью широкой кисти или распылителя. Пропитку производят в два слоя с просушкой не менее часа.
Укладка гидроизоляции	В качестве гидроизоляции используют рубероид или стеклоизол, сложенный в два слоя. Укладывают на ленту фундамента так, чтобы полностью закрыть его верхнюю поверхность. Для закрепления гидроизоляционного материала можно предварительно промазать фундамент битумной изоляцией.
Нижняя обвязка	Нижнюю обвязку выполняют из бруса 100х100 мм. Брус (поз. 3, 14) выпиливают в размер, обрабатывают стыки антисептиком. Укладывают заготовки на фундамент и соединяют в полдерева. Проверяют равенство диагоналей и скрепляют брус с помощью деревянных нагелей, гвоздей или саморезов.
Установка стоек	Стойки (поз. 4) делают из бруса 100х60 мм. Угловые стойки закрепляют в углах нижней обвязки с помощью строительных уголков и саморезов. Брус располагают длинной стороной вдоль торцов теплицы. Промежуточные стойки можно крепить методом полной либо частичной врубки или так же на уголки.
Верхняя обвязка	Верхнюю продольную обвязку (поз. 6) делают из бруса 100х60 мм. На концах выбирают пазы под крепление в полдерева для последующей установки поперечных обвязок. Брусья укладывают на стойки, выставляя по уровню, и соединяют на гвозди согласно рисунку. Боковые стены скрепляют между собой с помощью временных стяжек из досок, прибитых к доске верхней обвязки – так они будут надежно стоять до закрепления крыши. После установки стропил эти доски снимают.
Установка боковых подкосов	В крайних секциях боковых сторон каркаса устанавливают подкосы (поз. 5) из бруса 100х60 мм. Подкосы размечают по месту, распиливают, обрабатывают срезы антисептиком и крепят с помощью гвоздей по 2 шт. на каждое соединение. Если теплице не хватает жесткости, подкосы можно установить во всех секциях. Это ухудшит освещенность растений, но увеличит прочность конструкции.
Монтаж дверных коробок	Собирают дверные коробки из косяков (поз. 9) и притолоки (поз. 11), используя брус 100х60 мм. Детали собирают в шип-паз. Для этого в брусе дверного косяка выбирают паз на среднюю треть, а в притолоке делают ответный шип. Соединяют детали на столярный клей. Можно соединить коробку и на внешние уголки, главное – не использовать внутренние, чтобы они не мешали плотному прилеганию дверей. Коробки ставят по центру торцевых стен и закрепляют врубкой или уголками.
Установка верхней поперечной обвязки и торцевых подкосов	Верхними поперечными стяжками (поз. 13) из бруса 100х60 мм скрепляют боковые стены и дверные коробки с обеих сторон теплицы. К верхней продольной стяжке брус крепят вполдерева. К коробке – на гвозди и дополнительно на уголки и саморезы с внешней стороны коробки. Для придания устойчивости ставят торцевые подкосы аналогично боковым.
Сборка коньковой балки-фермы	Собирают коньковую балку-ферму (поз. 7) согласно схеме, приведенной не чертеже, из доски толщиной 25 мм. Крепление укосин и стоек выполняют на уголки и саморезы. Собранную конструкцию устанавливают по продольной оси теплицы на притолоки, выравнивая строго по центру. Закрепляют на строительные уголки с каждой стороны. Балка-ферма увеличивает прочность стропильной системы, но при этом не отнимает у теплицы полезную высоту.
Монтаж стропил	Стропильные ноги (поз. 8) выполняют из доски 100х30 мм и укладывают по схеме на коньковую балку-ферму и верхнюю продольную обвязку. В верхней части стропильных ног делают запилы, позволяющие прочно уложить их на доску коньковой фермы, затем размечают место стыка стропильных ног и отпиливают лишнюю часть доски. Соединяют с помощью металлических пластин и саморезов. В месте прилегания стропил к верхней обвязке в них также делают запилы, устанавливают стропильные ноги на место и закрепляют на специальные уголки. Крайние стропила дополнительно стягивают ригелями (поз. 10) из бруска 50х50 мм.
Установка дверей	Раму дверей собирают из доски толщиной 20 мм. Для укрепления используют промежуточные стяжки. Дверь крепят в дверной проем с помощью петель. Для теплицы круглогодичного использования дверь с северной стороны можно сделать глухой из фанеры с утеплением. В качестве утеплителя рекомендуется использовать полистирол или пенопласт.

Обратите внимание! После окончания сборки каркаса рекомендуется еще раз покрыть дерево антисептиком или покрасить составом для древесины.

Видео – Зимняя теплица из дерева своими руками

Монтаж поликарбоната

Для круглогодичных теплиц рекомендуется использовать поликарбонат толщиной 6-10 мм с усиленной конструкцией. Он не только обладает высокой теплоизоляцией, но и способен выдерживать значительные нагрузки.

Усиленный поликарбонат с дополнительными ребрами жесткости

Покрытие монтируют на теплицу с использованием профилей для поликарбоната. Это позволит закрепить его без повреждений и потери теплоизоляционных свойств.

Поликарбонат размещают так, чтобы его внутренние полости были расположены вертикально. Это облегчит сток конденсата и убережет покрытие от помутнения.

Правильное расположение поликарбонта

Монтаж начинают с торцевых и боковых стен. Отрезают поликарбонат нужного размера, верх герметизируют алюминиевой лентой, а низ обрабатывают перфорированной. Надевают на срезы торцевой профиль.

Монтаж торцевого профиля

Продольное соединение листов выполняют с помощью соединительного профиля. При этом профиль должен располагаться на стойках каркаса, поэтому при необходимости листы подрезают. Крепление поликарбоната к каркасу осуществляют через профиль, чтобы не повреждать сотовые каналы и не ухудшать теплоизоляционные свойства.

Монтаж соединительного профиля

Скаты крыши крепят после установки покрытия на стены. На коньке поликарбонат стыкуют с помощью конькового профиля. Нижнюю часть скатов изолируют торцевым профилем с отверстиями для стока конденсата.

Монтаж конькового RP профиля

Монтаж выполняют с помощью специальных термошайб, которые не сминают покрытие и герметизируют место крепления.

Крепление поликарбоната с помощью саморезов и термошайб

Двери зашивают в последнюю очередь. Низ и верх поликарбоната при этом также обрабатывают герметизирующей лентой и торцевым профилем.

Парники для огурцов
Ширина парника должна обеспечивать удобный доступ к каждому растению – огурцы необходимо своевременно прищипывать и формировать, а также регулярно собирать зеленцы. Более детально читайте в этой статье.

Системы обеспечения микроклимата

В теплице устанавливают отопительную систему выбранного типа, для небольших сооружений обычно используют печь, маломощный котел или инфракрасные обогреватели, которые не занимают много места и обеспечивают хороший обогрев растений и почвы.

Для полива растений в теплице устанавливают емкость на 200-300 л. Этого объема хватит для обеспечения дневной потребности любых культур при монтаже капельного полива и мульчировании. В качестве емкости можно использовать обычную бочку, установив ее на металлические опоры.

Емкость для воды в теплице

В нижней части бочки врезают кран, к которому подсоединяют шланги капельного полива. Набор воды осуществляют от водопровода либо скважины с помощью труб или шланга.

Капельный полив в теплице

Подсветку растений в частной теплице проще всего выполнить с использованием люминесцентных компакт-ламп. На теплицу площадью 18 м² необходимо установить 20-30 ламп мощностью 150 Вт. При этом любые растения будут обеспечены достаточным количеством света даже в самые пасмурные дни. Включение подсветки лучше сделать ступенчатым, чтобы иметь возможность подсвечивать отдельные группы растений.

Лампы для освещения теплицы

Для проветривания теплиц в зимнее время, желательно предусмотреть в южной двери небольшую форточку. Можно врезать в верхнюю часть южной торцевой стены бытовой вентилятор с реверсивным ходом. Он будет играть роль приточной или вытяжной вентиляции (в зависимости от выбранного режима работы).

Бытовой вытяжной вентилятор

Видео – Круглогодичная теплица своими руками. Часть 1

Видео – Круглогодичная теплица своими руками. Часть 2

Видео – Круглогодичная теплица своими руками. Часть 3

Построить теплицу круглогодичного использования своими руками совсем не сложно. При соблюдении всех условий и обеспечении нужного микроклимата, растения в зимний период плодоносят ничуть не хуже, чем летом, а экологически чистые овощи будут постоянно украшать ваш стол.

Теплицы для выращивания овощей круглый год

Свежие и качественные овощи в любое время года являются залогом правильного и здорового питания. Но, учитывая климат, в наших широтах получить такое нелегко – период, пригодный для ведения дачного хозяйства, относительно короток. Решением проблемы могут стать теплицы для выращивания овощей круглый год. А о требованиях к ним и способах постройки вы узнаете из этой статьи.

Теплицы для выращивания овощей круглый год

Содержание статьи

Какой должна быть круглогодичная теплица

Начнем с обзора условий, в которых, скорее всего, будет находиться теплица для выращивания овощей круглый год, и требований, предъявляемых к ней. Итак, задача постройки – обеспечить высокую температуру внутри при минимальных затратах на отопление. При этом теплица должна быть готова встретить морозы от -15°С и ниже, а в некоторых местностях даже от -30°С.

Круглогодичная теплица из стекла

Кроме холодов, стоит помнить и о сильных северных ветрах. Во-первых, они могут попросту «выдуть» из теплицы все тепло, если она не защищена необходимым образом. Во-вторых, каркас и обшивка сооружения не должны от сильного ветра смещаться, срываться с креплений или еще каким-либо образом приходить в негодность. Еще один фактор, требующий учета – глубина промерзания грунта. При отсутствии должного утепления в нижней части теплицы, земля может стать еще одним путем, через который холод проникнет внутрь.

Теплица-землянка для круглогодичного выращивания

Наконец, помните о том, что постройка должна быть рассчитана и на летний период с его высокими температурами. В таких условиях хорошая теплоизоляция сооружения без должной вентиляции сыграет с вами злую шутку. С условиями, в которых будет пребывать круглогодичная теплица, мы ознакомились. Теперь на их основе составим требования к подобным постройкам и приведем их в виде списка.

Обязательное наличие хорошей отопительной системы, способной обеспечивать внутри теплицы комфортную для растений температуру даже в самые сильные по меркам вашей местности морозы.
Наличие фундамента – он необходим для защиты грунта от холода, идущего снаружи. Желательно, чтобы он залегал до глубины промерзания, но допустимы и мелкозаглубленные конструкции.
Обязательное наличие теплоизоляции – сам фундамент и нижняя часть стен теплицы должны быть укрыты пенопластом, минеральной ватой или любым другим материалом со схожими свойствами.
Крепкая обшивка – обычная пленка не годится для круглогодичной теплицы. Если пленку сорвет ветром или она порвется, то все ваши усилия и затраты на отопление будут напрасны – тепло уйдет из постройки, растения замерзнут. Для круглогодичной постройки подходят сотовый поликарбонат и стеклопакеты.
Герметичность – всевозможные щели, стыки и места контакта должны быть тщательным образом заделаны с помощью герметиков или резиновых уплотнителей. Каждое такое место – потенциальный источник сквозняка и теплопотерь.
Эффективная вентиляция, в некоторых случаях принудительная – герметичная теплица с хорошей теплоизоляцией летом будет нагреваться сильнее обычной постройки. И если температура вырастет выше нормы, растения «сгорят». Во избежание этого нужна система, способная обеспечить эффективную циркуляцию воздушных масс.
Наличие ламп – зимой световой день короток, плюс ситуация усугубляется пасмурной погодой. В результате сельскохозяйственные культуры, недополучив света, не будут расти достаточно быстро. Лампы решат эту проблему.

Чтобы выращивать овощные культуры круглый год, можно также построить теплицу смешанного типа

Ознакомившись с требованиями к круглогодичным теплицам, вы можете приступить к изучению пошаговых инструкций для различных вариантов сооружений. Все они приведены в нижестоящих разделах статьи.

Круглогодичная теплица из профиля и поликарбоната – пошаговая инструкция

Рассмотрим пример постройки простейшей круглогодичной теплицы из стальной профилированной трубы и сотового поликарбоната. В данном случае сооружение планируется для выращивания лука-севка на продажу.

Шаг 1. Подберите подходящее по площади и условиям место для обустройства теплицы. Оно не должно быть затенено деревьями или постройками. Кроме того, выбирайте участок, который не слишком сильно продувается северными ветрами.

Участок под будущую теплицу для круглогодичного выращивания овощей, фотография сделана до начала строительных работ

Шаг 2. Уберите с участка растительность, мусор, камни и другие объекты, которые могут помешать строительству.

Малогабаритная спецтехника ускорит процесс расчистки стройплощадки

Шаг 3. Выровняйте землю на участке под теплицу.

Выравнивание площадки

Шаг 4. Из профилированной прямоугольной или квадратной трубы сварите каркас для стен теплицы в виде отдельных элементов. При этом не забывайте о защитной одежде – как минимум, нужны сварочная маска (предпочтительнее, т. к. защищает органы дыхания) или очки (защищают только глаза, кроме того, могут использоваться исключительно при нижнем положении сварочного шва и до уровня груди). Для предотвращения коррозии обработайте готовые элементы каркаса порошковой краской или жидким цинком.

Сваривается каркас

Боковые стенки будущей теплицы

Цены на профилированные трубы

~~профилированные трубы~~

Шаг 5. В данном случае теплица закрепляется при помощи опор, входящих в выкопанные в земле лунки. Вы можете повторить их либо заменить опоры на ленточный фундамент, который защитит почву внутри сооружения от излишнего промерзания зимой.

Лунка для опоры

Создание лунок

Опора для элемента каркаса теплицы, ее высота составляет 70 см. Рядом можно видеть бур, которым выкопана лунка под опору

Шаг 6. Установите стены теплицы, закрепите их на опоры в лунках, соедините элементы каркаса друг с другом. Для выравнивания используйте строительный уровень и натянутые по диагонали и (не только) веревки.

Установка стен теплицы

Процесс установки стен

Шаг 7. Из той же профилированной стальной трубы сварите фермы для крыши теплицы. Их длина должна быть равна ширине теплицы. Устанавливаются эти стальные конструкции с интервалом не мене 1 м. Для местностей с высоким уровнем осадков зимой желательно создавать двухскатную крышу, в других случаях допускается односкатная.

Фермы для крыши теплицы

Шаг 8. Установите фермы под крышу сверху. Закрепите их при помощи сварки.

Шаг 9. Обшейте крышу и стены теплицы сотовым поликарбонатом, располагая так, чтобы стенки ячеек стояли вертикально и чтобы лист был обращен стороной с покрытием, защищающим материал от ультрафиолетового излучения, наружу.

Обшивка теплицы поликарбонатом

Шаг 10. Изнутри обработайте стыки между каркасом и обшивкой теплицы силиконовым герметиком. Выполняйте эту операцию с особенным вниманием – любой оставшийся зазор зимой превратится в источник сквозняка и потерь тепла.

Заделка стыков

Шаг 11. Установите форточки, двери, смонтируйте различную мелкую фурнитуру.

Установленная форточка

Шаг 12. Нижнюю часть стенок теплицы изнутри обшейте листами пенопласта или любым другим утеплителем. Не забудьте также заделать место контакта каркаса постройки с почвой.

Утепление нижней части стенок

Шаг 13. Установите печь. В данном случае используется газогенераторное изделие булерьян, отличающееся высокой эффективностью работы. При желании допускается использовать любые другие системы отопления.

Установка печи

Шаг 14. Смонтируйте системы освещения и полива.

Круглогодичная теплица-термос – пошаговая инструкция

Главный вопрос, которым задается садовод, решивший построить собственную теплицу для выращивания овощей круглый год – сколько денег придется затрачивать на отопление сооружения. В некоторых случаях расходы на дрова и уголь либо на газ и электричество для подогрева воды достигают серьезных величин. Но есть способ снизить затраты на отопления теплицы – «спрятать» ее почти на всю высоту под землю. По такому принципу некоторые пчеловоды строят омшаники, куда на зиму заносят ульи. Подобный тип круглогодичных теплиц нередко называют термосами.

Теплица-термос, вид снаружи

При должных навыках и уходе в теплице-термосе можно выращивать не только обычные огурцы, томаты и кабачки, но и экзотические культуры, которые на открытом грунте в вашей местности вряд ли бы смогли прижиться

Шаг 1. Определите место под теплицу-термос. Обычно её ориентируют торцами на восток и запад. При этом площадь южного ската крыши можно сделать больше. Северную сторону сооружения в таком случае необходимо утеплить в два раза лучше.

Шаг 2. Образмерьте участок и приступите к копке траншеи под будущее сооружение. Плодородный слой почвы снимайте отдельно – он понадобится для грядок в теплице-термосе. По возможности для извлечения остальной части грунта привлеките экскаватор – это серьезно ускорит процесс.

Снятие плодородного слоя почвы

Плодородный слой снят

Рытье котлована

Шаг 3. Сформируйте временные ступеньки для работы внутри теплицы. Нижнюю при необходимости залейте бетоном сразу.

Заливка нижней ступеньки бетоном

Шаг 4. Теперь настало время обустроить фундамент под крышу теплицы-термоса. Для этого по периметру котлована выкопайте узкую и неглубокую траншею на штык лопаты. Смонтируйте опалубку из дерева, на дно уложите арматуру и сверху залейте все бетоном.

Заливка фундамента

Выравнивание

Совет! Ускорить замешивание бетона поможет один небольшой трюк – сделайте на середине мешка с цементом разрез лопатой или строительным ножом. Затем переломайте мешок на две половинки. С ними засыпать цемент в корыто или мешалку намного удобнее.

Посередине мешка с цементом можно сделать разрез

Мешок переломлен на две половинки

Так удобнее высыпать цемент

Процесс приготовления раствора

Шаг 5. После первоначального набора прочности поверх бетонной ленты установите вертикальные штыри, на которые впоследствии будет закрепляться каркас теплицы-термоса. Затем, когда бетон окончательно застынет, выложите цоколь из кирпича или блоков пенобетона.

Установка вертикальных штырей

Сооружение цоколя

С южной стороны теплицы сделайте в цоколе небольшое окно, чтобы «поймать» больше солнечного света

Шаг 6. На цоколь уложите доски нижней обвязки теплицы. Из бруса сформируйте первый ряд стропил над входом в будущую постройку.

Нижняя обвязка, первый ряд стропил

Шаг 7. Установите коньковый брус. Он должен быть достаточно мощным, чтобы выдерживать все нагрузки.

Установка конькового бруса

Шаг 8. Смонтируйте стропила. Интервал между ними должен составлять от 0,5 до 0,8 м. Угол ската крыши выбирайте, исходя из ситуации со снегом в вашей местности. Но учитывайте: снег в любом случае потребуется счищать сразу после снегопада, чтобы растения в теплице-термосе не оставались без света солнца.

Монтаж стропил

Шаг 9. Обработайте готовый каркас теплицы краской или несколькими слоями пропитки-антисептика. Оба покрытия защитят древесину от гниения и постепенного разрушения, продлят срок службы постройки.

Обработка каркаса антисептиком

Шаг 10. Установите дверь и форточку, проверьте их функциональность.

Установка двери

Установка форточки

Шаг 11. Уложите и закрепите на каркасе обшивку теплицы. Лучше всего для этого использовать монолитный или сотовый поликарбонат, фиксируемый кровельными саморезами. При этом очень важно обеспечить отсутствие зазоров в стыках, иначе те станут источниками сквозняка и увеличат потери тепла. Для этого используйте силиконовые герметики или резиновые уплотнительные профили и ленты.

Обшивка поликарбонатом (в данном случае — профилированным)

Крепление поликарбоната

Цены на поликарбонат

~~поликарбонат~~

Шаг 12. Торцы обшивки закройте пластиковыми или металлическими профилями.

Торцы закрываются профилями

Готовый каркас и обшивка теплицы-термоса, вид изнутри

Шаг 13. Утеплите стены теплицы-термоса. Если она располагается на глубине выше точки максимального промерзания грунта зимой – утеплите и пол.

Шаг 14. Забетонируйте или выложите из кирпича ступеньки в теплицу.

Сооружение ступенек

Еще одно фото сооружения ступенек

Формирование стенок будущих грядок. Если планируется выращивание овощей с высокими кустами, то сделайте грядки немного ниже

Шаг 15. Установите систему принудительной вентиляции – она понадобится летом, так как в утепленной и герметичной теплице температура в жару будет чрезвычайно высокой. В данном случае система представляет собой комбинацию мощного вентилятора и солнечной батареи для его питания.

Мощный вентилятор

Солнечная батарея для питания вентилятора

Не забудьте установить стопорный механизм для обычной форточки

Шаг 16. Последние этапы постройки теплицы-термоса – прокладка водяного отопления или установка печки, монтаж оставшейся фурнитуры и обустройство системы автоматического полива и освещения растений зимой.

Видео — Зимняя теплица

Постройка теплицы с аккумулятором тепла

Садоводы, высаживающие сельскохозяйственные культуры в теплицах круглый год, постоянно сталкиваются с проблемой перепада температур – днем внутри сооружения, прогреваемого солнцем, тепло, а ночью — очень прохладно. Из-за этого снижается темп роста овощей и их урожайность. Частично сгладить проблему помогает установка печки или отопительной системы, но в таком случае ее обслуживание требует значительных затрат. Но есть и другой способ – некоторые владельцы приусадебных участков научились «запасать» энергию солнца днем и отдавать её растениям в теплице ночью. В результате возникли сооружения с аккумуляторами тепла.

Рассматриваемый в данном случае вариант представляет собой теплицу, в которой под землей проложены несколько воздуховодов. С ними сообщается вентилятор, установленный внутри сооружения. Днем в теплице солнце прогревает землю и воздух в трубах, проложенных под ней. Ночью же этот воздух, направляемый вентилятором вверх, отдает в пространство свое тепло и предотвращает слишком резкое похолодание внутри сооружения. В результате перепада температуры не случается, растения чувствуют себя прекрасно, а на следующий день цикл повторяется. При этом успех подобной теплицы достигается не только установкой воздуховодов и вентилятора, но и при помощи эффективной теплоизоляции стен сооружения и, в некоторых случаях, поверхности под слоем плодородной почвы.

Принцип действия теплового аккумулятора – воздух через приямок 1 попадает в трубы 2 и там нагревается вместе с почвой в течение дня. Ночью же потоки теплого воздух 3 из труб при помощи вентилятора 4 выходят во внутреннее пространство теплицы, защищая её от переохлаждения

Рассмотрим, как построить такое сооружение самостоятельно.

Шаг 1. Определите место, где будет располагаться теплица. В данном случае она пристраивается к одной из стен дома.

Шаг 2. Отмерьте площадку под сооружение и обустройте фундамент.

Обустройство фундамента

Шаг 3. Если в вашей местности зимой наблюдаются сильные морозы – утеплите грунт под воздуховодами.

Шаг 4. Утеплите сам фундамент и проложите воздуховоды, смонтируйте вентилятор и другие элементы аккумулятора тепла.

Прокладка воздуховодов

Шаг 5. Изготовьте каркас для основных и торцевых стен теплицы. В данном случае в качестве основных материалов выбраны брус и фанера.

Готовые элементы каркаса

Шаг 6. Установите торцевые стены теплицы и закрепите их на фундаменте.

Установка торцевой стены

Шаг 7. Далее установите и зафиксируйте основные стены (в данном случае она в единичном экземпляре) теплицы.

Установка основной стены

Стены теплицы в сборе. За фанерой впоследствии будет размещаться слой теплоизоляции. Таким образом, достигается высокая эффективность постройки с точки зрения запасания и сохранения энергии солнца

Шаг 8. Приступите к монтажу каркаса под крышу. На одном из изображений ниже показано, как закреплять стропила при помощи усиленных стальных уголков и саморезов.

Монтаж каркаса крыши

Пример крепления

Процесс монтажа каркаса крыши

Готовый каркас под крышу – установлены верхняя обвязка, стропила и промежуточные брусья

Шаг 9. Приступите к монтажу обшивки. В данном случае в стены теплицы устанавливаются стеклопакеты.

Обшивка теплицы стеклопакетами

Установка стеклопакетов

Важно! Часть стеклопакетов должна иметь откидные форточки. Летом, в особо сильную жару, они понадобятся для более эффективной вентиляции теплицы и защиты растений от перегрева.

Стеклопакет с форточкой

Шаг 10. Следующий этап – обшивка крыши. В нашем случае используются листы сотового поликарбоната. Для начала подготовьте их – проклейте торцы специальными лентами (верхней герметизирующей, нижней перфорированной). Это защитит сотовый поликарбонат от попадания внутрь пыли и влаги, ухудшающих долговечность материала и его степень светопропускания.

Заделка торцов поликарбоната

Шаг 11. По периметру будущих листов обшивки крыши проклейте резиновую ленту – она необходима для герметизации стыков.

Приклеивание резинового уплотнителя

Шаг 12. Заведите лист сотового поликарбоната на крышу, стороной со стабилизирующим покрытием вверх. Установите лист на нужное место, выровняйте и закрепите при помощи кровельных саморезов с термошайбами. Затем снимите защитную упаковочную пленку.

Укладка листа поликарбоната

Крепление сотового поликарбоната

Закручивание самореза с термошайбой

Важно! Стоять в обуви на листах сотового поликарбоната нежелательно – есть риск повредить материал.

Работать лучше без обуви

Шаг 13. На стенах уложите между брусом каркаса слой утеплителя. Особое внимание уделите нижней части сооружения.

Утепление конструкции

Утепление нижней части стен

Шаг 14. Выполните внутреннюю отделку теплицы и заделайте стыки между стеклопакетами и стенами.

Внутренняя отделка теплицы

Герметизация стыков

Шаг 15. Установите вентиляцию (в данном случае это фрамуги-жалюзи), двери и прочие мелочи. Если вы живете в местности с суровыми зимами и одного аккумулятора солнечного тепла для поддержания высокой температуры недостаточно – смонтируйте и подключите печь или иную отопительную систему. После этого теплица считается готовой для выращивания овощей.

Обустройство вентиляции

Готовая теплица с аккумулятором тепла, вид изнутри

Отопление и освещение для круглогодичной теплицы

Важнейшим элементом любой теплицы, предназначенной для выращивания овощей круглый год, является отопительная система. Ее задача очевидна – поддерживать внутри сооружения температуру, подходящую для роста сельскохозяйственных культур и созревания их плодов. Существует множество способов прогреть теплицу, основные их них представлены в таблице ниже.

Таблица. Типы отопления для круглогодичной теплицы.

Тип	Описание
Печь	Простейшая «буржуйка», питаемая дровами или углем. За счет сжигания топлива прогревает воздух в помещении. Отличается простотой, дешевизной и автономностью от газо-, водо- и электроснабжения. При этом печь является пожароопасной. Требует предварительной заготовки топлива.
Печь газогенераторная	Печь разделена на две камеры. В первой в условиях дефицита кислорода медленно тлеет топливо, вырабатывая горючие газы. Они поступают во вторую камеру, где за счет поступления воздуха и наличия катализатора сгорают, вырабатывая тепло. Эффективнее и экономнее, чем обычная печь. Но при этом также требует заготовки топлива заранее. При монтаже не забывайте о теплоизоляции дымохода.
Газовая горелка	Устройство, вырабатывающее тепло за счет сжигания газа. Он подается из подключенного баллона. Чрезвычайно эффективная система для небольших по площади теплиц. В процессе вырабатывает углекислый газ, потребляемый сельскохозяйственными культурами. Требует обязательной вентиляции вне зависимости от температуры снаружи – в противном случае в теплице полностью выгорит кислород и горелка потухнет.
Конвектор	Устройство, втягивающее холодный воздух и прогревающее его за счет горения газа или электрической энергии. Затем этот воздух выходит и прогревает помещение. Следует принимать во внимание, что конвектор, в первую очередь, повышает температуру воздуха в теплице, но не почвы.
ИК-лампы	Монтируются под крышей теплицы. За счет электричества лампы создают инфракрасное излучение, которое прогревает все объекты на своем пути. Дорогостоящая, но весьма эффективная система, нацеленная, в первую очередь, на отопление самой земли и растений в теплице.
Водяное отопление	Сеть из труб, проложенных под землей в теплице или у стен. За счет работы газового/электрического нагревательного котла в них подается горячая вода. Циркулируя по системе, она отдает тепло в почву под растениями или в само пространство теплицы. Требует наличия водопровода и электро- или газоснабжения. Монтаж требует много времени и сил, но для теплиц средней и большой площади это оправдано.
Электрическое отопление	Система, аналогичная предыдущей по устройству, но вместо труб под землей теплицы прокладываются греющие кабели. Требует значительных расходов на электроэнергию и автоматического регулирования мощности.
Аккумуляторы тепла	Устройства, накапливающее в себе в течение дня тепло от солнца. Это могут быть воздуховоды под грядками либо мешки и другие емкости с камнями. Ночью накопленное тепло отдается в теплицу. Годится как дополнительная система отопления, помогающая сэкономить на воде, электричестве или газе.
Теплые грядки	Биологический способ обогрева теплицы. В короб или вырытую в земле траншею несколькими слоями засыпается органика, которая затем начинает гнить. Во время этого процесса органика выделяет тепло, которое обогревает почву, растения в них и частично – саму теплицу. Подходит как вспомогательная система отопления, кроме того, повышает урожайность сельскохозяйственных культур.

Теплица Митлайдера
От обычного парника теплица Митлайдера отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы.

Второе по степени важности оборудование для круглогодичных теплиц – системы освещения. Проблема состоит в том, что поздней осенью и зимой из-за пасмурной погоды и сокращения солнечных часов сельскохозяйственным культурам не хватает света – из-за этого скорость роста падает либо он прекращается совсем. Для решения этой проблемы в теплице, рассчитанной на выращивание овощей круглый год, устанавливаются лампы. Главное требование к ним – обеспечение света с длиной волны в диапазоне от 400 до 700 нм.

Освещение круглогодичной теплицы

График, иллюстрирующий активность некоторых процессов, происходящих в растениях, в зависимости от длины световой волны

Допускается использование обычных лампочек накаливания, но они в условиях теплиц не оправдывают себя – слишком много энергии тратится впустую, плюс они требуют частой замены. Большей популярностью пользуются люминесцентные и светодиодные осветительные приборы. Последние обладают высокой стоимостью, которая со временем окупается за счет экономности и высокой эффективности.

На фото – датчик освещенности. Его применение в круглогодичных теплицах очень желательно – из подобных устройств вместе с микроконтроллерами и лампами можно создать автоматизированную систему освещения, включающуюся при необходимости в заданный ранее промежуток времени

Укладка водяного отопления в теплице

В качестве примера приведем краткую инструкцию по монтажу системы «теплый пол» для круглогодичной теплицы.

Шаг 1. Снимите от 5 до 15 см грунта внутри теплицы. Его впоследствии можно использовать для создания грядок.

Шаг 2. Постелите на землю полиэтиленовую пленку. Она нужна для защиты теплоизоляции от воды, поступающей снизу.

Шаг 3. Уложите листы пенопласта, выровняйте их.

Шаг 4. Поверх пенопласта уложите пленку-отражатель для теплого пола. Она вместе с пенопластом не даст воде, циркулирующей по трубам, тратить свое тепло на обогрев нижних слоев грунта, в данном случае бесполезных для вас.

Цены на «теплый пол»

~~теплый пол~~

Шаг 5. С помощью гибких труб из полиэтилена и скоб начните обустраивать на полу теплицы контуры отопительной системы. Интервалы между ними должны составлять около 10-15 см. В некоторых случаях контуры располагают исключительно под будущими грядками.

Обустройство контуров отопительной системы

Интервалы между трубами должны составлять около 10-15 см

Монтаж системы «теплый пол»

Шаг 6. Теперь сверху отопительную систему необходимо закрыть. Здесь ее заливают бетонной стяжкой. Вы же можете засыпать ее слоем хорошо утрамбованного песка, поверх которого уложить металлическую сетку.

Система заливается стяжкой

Шаг 7. Шланги отопительных контуров подключите к коллектору, а его вместе с насосом, в свою очередь, к нагревательному котлу. Насос необходим для создания циркуляции теплой воды в системе.

Коллектор

Шаг 8. Произведите пробный пуск системы «теплый пол».

Если все в порядке – засыпайте слой плодородной почвы для грядок. На этом монтаж водяной отопительной системы можно считать законченным. В комбинации с надежной теплоизоляцией, соответствующим освещением и поливом вы получите чрезвычайно эффективную теплицу для круглогодичного выращивания овощей.

Видео — «Теплый пол» в теплице

Отопление теплицы из поликарбоната зимой

Зимние теплицы из поликарбоната давно перестали быть редкостью: современные технологии позволяют создать в них необходимый микроклимат и вырастить зелень, овощи и даже ягоды к своему столу или на продажу. В отапливаемых теплицах также можно сделать оранжерею или зимний сад. Основная задача при постройке зимней теплицы – правильно выбрать ее конструкцию и обустроить отопительную систему.

Отопление теплицы из поликарбоната зимой

Содержание статьи

Конструкция зимней теплицы

Во многом требования к конструкции зависят от региона. В районах с мягким теплым климатом, где температура зимой редко опускается ниже нуля, теплицу из поликарбоната можно не утеплять, достаточно установить в ней источники временного обогрева и использовать их по мере необходимости. Поликарбонат сам по себе неплохо удерживает тепло за счет внутренних полостей, и, нагреваясь за день, теплица не успевает остыть до критических для растений температур.

Теплоизоляционные свойства сотового поликарбоната

Важно! Для сохранения теплоизоляционных свойств поликарбоната его торцы необходимо закрывать специальными заглушками. Это не позволит холодному воздуху попасть внутрь ячеек.

Заглушки для поликарбоната

В районах с умеренным и холодным климатом теплоизоляционных свойств поликарбоната недостаточно, чтобы поддерживать в теплице стабильную плюсовую температуру, и приходится оснащать их источником постоянного обогрева. Кроме того, для улучшения теплоизоляционных характеристик необходимо внести в конструкцию стандартной теплицы ряд изменений.

Отопление теплицы при помощи газовой горелки

Изоляция от холодных ветров

Для этого теплицу располагают по направлению с севера на юг, с ее северного торца устанавливают капитальную стену, а еще лучше — тамбур из кирпича, блоков или бруса. Вход в теплицу выполняют через тамбур, а южную торцевую стену делают сплошной. Устройство тамбура позволяет исключить выдувание теплицы через щели в дверях и форточках. Кроме того, он выполняет роль тепловой завесы: при открывании дверей на растения не будет воздействовать поток холодного воздуха.

Утепленная стена теплицы

В тамбуре можно разметить отопительное оборудование — печь, котел. При этом дымоход выводят через северную стену, и поликарбонат будет изолирован от горячих труб дымохода и возможных искр. При отоплении электричеством в тамбуре размещают электрощиток. Кроме того, тамбур можно использовать как кладовку.

Фундамент и утепление отмостки

Теплицу ставят на ленточный фундамент, бетонный или из блоков, а вокруг нее выполняют утепленную отмостку. Это убережет грунт внутри теплицы от промерзания.

Отмостку делают следующим образом.

Снимают вокруг фундамента дерн на ширину 50 см и выполняют опалубку из досок.
Засыпают выравнивающим слоем песка.
Укладывают утеплитель – полистирол.
Заливают отмостку бетоном по армирующей сетке или выкладывают брусчатку на слой песка.

Схема утепления отмостки

Утепление грунта

Утепление грунта снизу позволяет изолировать плодородный слой в теплице от более холодных нижележащих слоев. При этом обогрев будет более эффективным, а затраты на отопление снизятся.

Популярный способ утепления грунта.

Схема утепления грядок в теплице

Шаг 1. На месте будущих гряд делают котлован глубиной не менее 60 см, на дно насыпают слой песка толщиной 5 см.

Шаг 2. Укладывают плиты утеплителя, совмещая пазы на стыках.

Шаг 3. Поверх плит насыпают слой керамзита толщиной около 10 см. Он играет роль дренажа и одновременно защищает полистирол от повреждений при перекопке.

Шаг 4. Сверху выкладывают плодородный грунт или обустраивают теплую грядку.

Обратите внимание! В особо холодных регионах с высоким уровнем снежного покрова для эффективной теплоизоляции низ теплицы можно сделать из пенобетона, кирпича или дерева.

Низ теплицы — из блоков

Отопительные системы теплиц в разном климате

Большое влияние на выбор отопления в теплице оказывает регион, в котором она установлена. Так, на юге нет смысла монтировать дорогостоящую отопительную систему с котлом – использоваться она будет несколько недель в году, а затраты на ее монтаж окупятся нескоро. В северных регионах без постоянного отопления не обойтись.

Зимние теплицы в теплом климате

Для южных областей бывает достаточно соорудить теплые грядки с биоподогревом и установить резервный источник отопления на случай заморозков — например, электрические конвекторы.

Как правильно сделать биологический обогрев

Основным источником тепла в такой теплице будет солнечная энергия. Нагреваясь днем, воздух и почва в теплице постепенно остывают за ночь. При достижении минимально допустимой температуры включаются конвекторы, подающие теплый воздух к растениям. Грунт дополнительно согревается за счет процессов, происходящих в теплой грядке: она заполнена органическими остатками, которые при разложении активно выделяют тепло.

Теплый климат

Затраты на установку такой теплицы не слишком велики. Важно выполнить правильный монтаж поликарбоната и утеплить северную сторону, особенно в регионах с сильными ветрами. Теплицу обязательно оснащают системой проветривания, так как при ярком солнце даже зимой температура в ней может сильно повышаться.

Зимние теплицы в умеренном климате

В регионах с умеренным климатом солнечной энергии зимой недостаточно для прогрева теплицы, поэтому приходится прибегать к утеплению отмостки и установке отопительных приборов. Бюджетный вариант – печь на дровах или ином топливе. Ее устанавливают с северной стороны теплицы или в тамбуре, обогрев всей площади осуществляется за счет естественной конвекции или воздуховодов, проложенных вдоль гряд. Топят печь вечером и при понижении уличной температуры.

Для обогрева грунта также эффективны теплые грядки с навозом или компостом в качестве биотоплива. Правильно заложенная теплая грядка согревает грунт в течение 5-8 лет, а затраты на отопление существенно снижаются. Корни растений остаются в тепле, при этом большинство культур терпит даже значительные колебания температуры воздуха.

Умеренный климат

На случай пиковых понижений температуры можно установить дополнительный обогрев. Для отопления грунта прекрасно подходят инфракрасные лампы или обогреватели: направленное излучение согревает поверхность почвы и сами растения, при этом объективная температура в теплице может быть невысокой. Воздух греют с помощью конвекторов или тепловентиляторов.

Зимние теплицы в холодном климате

В холодном климате зимой световой день короткий, а солнце не оказывает существенного влияния на температуру в теплице. Обогрев ее должен быть непрерывным. С этой задачей лучше всего справляется контур водяного отопления, проложенный по периметру теплицы. Он может состоять из регистров или радиаторов, соединенных трубами. При этом вдоль стен создается завеса из теплого воздуха, растения не испытывают воздействия холода от стен теплицы.

Как правильно сделать технический обогрев

Обогрев почвы с помощью биотоплива в холодном климате может оказаться неэффективным: при однократном промерзании грядок деятельность почвенных организмов приостанавливается, а выделение тепла прекращается. Поэтом грядки в зимних теплицах северных регионов утепляют и оснащают искусственным обогревом с помощью электрического кабеля или труб отопления, которые размещают на дне гряд и засыпают почвой.

Дополнительно в пиковые морозы для нагрева почвы можно использовать инфракрасные обогреватели, для быстрого нагрева воздуха эффективнее конвекторы. При правильно смонтированном водяном отоплении прибегать к ним обычно не приходится.

Холодный климат

Кроме региона, выбор системы отопления зависит также от культур, которые вы собираетесь выращивать. Если зимняя теплица предназначена для холодостойких трав и зелени, можно обойтись подогревом грунта и резервными электрообогревателями. Для теплолюбивых томатов, перцев и огурцов необходим стабильный микроклимат, постоянное отопление и дополнительное освещение.

Обогрев теплицы солнечной энергией

Пространство внутри теплицы традиционно обогревается солнечной энергией. Стенки теплиц делают из светопропускающих материалов. Почва и воздух в теплице днем нагреваются под воздействием лучистой энергии, а ночью остывают. Весной и летом этого нагрева вполне достаточно для эффективного обогрева теплиц.

Осенью и зимой солнечный день сокращается, а солнце стоит низко над горизонтом. В результате проникающая способность солнечных лучей снижается, они освещают почву под углом и она нагревается хуже.

Для повышения эффективности солнечного нагрева зимних теплиц сделать следующее.

Создать уклон теплицы в южную сторону. Это позволит солнечным лучам лучше освещать и согревать внутреннее пространство.

Уклон теплицы на юг

Обшить часть стен светоотражающим материалом. Солнечные лучи будут отражаться и дополнительно нагревать почву и растения.

Одна из стен теплицы отражает солнечный свет

Установить в теплице теплоаккумуляторы — бочки с водой, окрашенные в черный цвет. Днем емкости будут активно нагреваться, ночью – отдавать тепло.

Греющая бочка

Установить на крыше солнечные коллекторы — это система труб, расположенная в утепленном корпусе с прозрачной крышкой, заполненная водой и подключенная к системе водяного отопления. Нагреваясь под воздействием солнца, вода циркулирует по трубам и нагревает внутреннее пространство теплицы.

Солнечный коллектор

Солнечный обогрев используют как самостоятельную систему отопления, так и в комплексе с другими системами. При этом затраты на искусственное отопление значительно снижаются.

Биологическое отопление

Второй вид естественного обогрева теплиц – обустройство в них теплых грядок из органических компонентов. Под воздействием почвенных микроорганизмов органика начинает разлагаться с выделением тепла.

Шаг 1. На месте будущих грядок делают траншеи глубиной 0,5-0,7 м. Ограждают их стенками из досок, кирпича, блоков или шифера. На дно укладывают дренаж из камней или керамзита либо слой песка.

Траншея в теплице

Шаг 2. Первый слой теплой грядки выполняют из крупных кусков древесины: поленьев, чурок, пней. Между ними засыпают ветки, опил, кору деревьев.

Нижний слой — древесина и ветки

Шаг 3. Укладывают слой навоза или компоста и проливают его водой с биобактериями. Закрывают грядку картоном или несколькими слоями бумаги.

Грядка закрывается картоном

Шаг 4. Следующий слой представляет собой смесь из сухой листвы, сорняков, скошенной травы. Толщина этого слоя – не менее 30 см.

Засыпка листвой

Шаг 5. Засыпают плодородный грунт до верха ограждений, разравнивают и поливают теплой водой.

Засыпка грунта

Шаг 6. Накрывают грядки укрывным материалом или пленкой на 3-7 дней.

Укрывной материал

За несколько дней почвенные бактерии начинают активную работу по разложению органики, а грядка начинает выделять тепло.

Цены на укрывной материал

~~укрывной материал~~

Электрическое отопление

Обогрев теплицы с использованием электроэнергии доступен каждому садоводу.

Инфракрасные лампы

Электрический обогрев можно реализовать несколькими методами:

с применением греющего кабеля, заложенного в земле;
с использованием электрообогревателей или конвекторов;
инфракрасными обогревателями или лампами;
с помощью электрокотла.

Достоинства электрообогрева:

доступность электроэнергии;
простота монтажа и эксплуатации;
невысокая цена отопительных приборов;
быстрый нагрев воздуха и почвы;
высокий уровень автоматизации.

Недостатки:

высокая цена электроэнергии;
не всегда есть возможность подключить приборы необходимой мощности.

Специальный греющий кабель закладывают внутрь обогреваемых гряд и используют для подогрева почвы и защиты ее от промерзания в северных регионах. Схема укладки кабеля приведена на рисунке.

Подогрев почвы греющим кабелем

Конвекторы или радиаторы располагают вдоль капитальных стен – приборы создают защиту от холодных воздушных потоков. В непосредственной близости от поликарбоната их лучше не устанавливать – при работе корпус конвекторов нагревается, поэтому материал может оплавиться.

Электроконвектор

Инфракрасные обогреватели греют не воздух, а поверхности, на которые попадают лучи. В результате нагревается почва и сами растения, дорожки, ограждения гряд, инвентарь и системы полива. Обогреватели монтируют на кронштейны или подвесы к каркасу теплицы. Спектр излучения инфракрасных обогревателей близок к солнечному и полезен для растений.

Инфракрасный обогреватель

Электрокотлы для обогрева теплиц достаточно удобны, но требуют монтажа водяного контура, что повышает стоимость монтажа. При этом их КПД не превышает аналогичный показатель у других видов электрообогрева.

Обратите внимание! Несмотря на большой список достоинств, из-за высокой цены на электроэнергию электрообогрев чаще используют как резервный источник отопления.

Еще один вариант — пленочный обогреватель

Пленочные ИК обогреватели в теплице

Инфракрасную пленку можно использовать для «нижнего» обогрева грунта теплицы либо укрывать ею растения сверху в очень холодные периоды

Цены на инфракрасные теплые полы

~~инфракрасные теплые полы~~

Печное отопление

Печное отопление позволяет нагреть воздух до необходимой температуры при любой погоде, главное – чтобы тепловая мощность печи соответствовала объему теплицы. Печь обычно устанавливают в самом холодном месте – у северной стены.

Распределение воздушных масс можно осуществлять несколькими способами:

естественной конвекцией;
с помощью вентиляторов;
посредством воздуховодов.

В качестве топлива для печи обычно используют дрова, ветки, брикеты, а также отходы деревообрабатывающих производств.

Пример реализации печного обогрева в теплице

Печное отопление теплиц популярно у садоводов благодаря массе достоинств:

быстрый запуск печи и прогрев теплицы;
недорогое доступное топливо;
простой монтаж и эксплуатация;
возможность изготовления печи своими руками из металлолома или старого кирпича.

Есть и недостатки. Самый существенный из них – невозможность автоматизации обогрева и необходимость постоянного присутствия, особенно в северных регионах, где отопление теплицы зимой должно быть непрерывным.

Печи для отопления теплиц могут быть различной конструкции. Наиболее популярные варианты описаны ниже.

Печь-буржуйка

Представляет собой металлическую печку с прямым дымоходом. Она состоит из камеры сгорания с дверцей для загрузки дров. В нижней части расположен зольник, отделенный от топки колосником. При сгорании топлива стенки буржуйки сильно нагреваются и отдают тепло в пространство теплицы.

Буржуйка

Достоинства буржуйки:

быстрый прогрев;
простая конструкция;
легко сделать самостоятельно;
подходит любое топливо, включая мусор.

Недостатки:

большой расход дров;
низкий КПД;
неравномерный прогрев пространства теплицы;
сушит воздух в теплице;
малая теплоемкость – печь быстро остывает.

Установка печи буржуйки для отопления теплицы

Чтобы улучшить характеристики буржуйки и повысить КПД, ее можно оснастить водяным контуром. Его выполняют в виде бака, установленного сверху печи и подключенного к змеевику или к системе отопления. Улучшить конвекцию нагретого воздуха и уберечь от перегрева расположенные рядом грядки можно с помощью вентилятора: обдувая печь, он перемещает нагретый воздух вглубь теплицы.

Вентилятор для теплицы

Цены на буржуйки

~~печь буржуйка~~

Печь-булерьян

Усовершенствованная буржуйка промышленного производства. Отличие булерьяна от буржуйки в том, что в него вмонтированы полые трубы, через которые происходит постоянное движение воздуха. Холодный воздух забирается через нижнюю часть труб, обтекает корпус печи и выходит в верхней ее части. При этом воздух не нагревается до горячего состояния, а остается приятно теплым, не обжигает растения.

Булерьян в теплице

Достоинства булерьяна:

высокая эффективность;
малый расход топлива;
компактные размеры;
печь не обжигает и равномерно прогревает пространство.

Недостатки:

печь промышленного производства, сделать ее своими руками довольно сложно;
малая теплоемкость – греет только во время топки.

Строение печи длительного горения Булерьян

К трубам булерьяна можно подключить воздуховоды и с их помощью доставить теплый воздух в отдаленные части теплицы. Существуют также модели с водяным контуром.

Кирпичная печь

Капитальное сооружение, его устанавливают в теплицах круглогодичного использования. Печь может иметь любые размеры и конструкцию в зависимости от площади теплицы. Обычно выполняют по схемам кладки банных или отопительных печей и размещают в тамбуре или у капитальной стены.

Кирпичная печь для теплицы

Достоинства кирпичных печей:

высокая теплоемкость, печь не остывает в течение 12-24 часов;
малый расход дров;
кирпич излучает тепло в полезном для растений спектре, сходном с солнечным тепловым излучением;
распределение тепла по внутреннему объему происходит постепенно и равномерно;
большой выбор конструкций.

Недостатки:

под печь нужен фундамент;
для кладки печи нужны специальные навыки или мастер-печник;
конструкция получается достаточно дорогой.

Кирпичная печь – самый теплоемкий вариант из всех упомянутых, ее удобно использовать при постоянном отоплении зимних теплиц. Топят такую печь раз в день, вечером, после чего она греет воздух до утра. Днем теплица дополнительно нагревается солнечными лучами.

Кирпичная печь в теплицу

Правила монтажа печей в теплице из поликарбоната.

Печь необходимо устанавливать на прочном горизонтальном основании, исключающем ее опрокидывание.
Сильно нагревающиеся части печи должны быть расположены не ближе 60 см от поликарбоната, иначе он оплавится.
Дымоход выводят через одну из стен или крышу, при этом необходимо использовать теплоизолированные трубы.
Места прохода через стену или крышу оборудуют проходками с теплоизоляцией, а трубу закрепляют.

Для максимальной теплоотдачи трубу можно расположить под углом и провести через всю теплицу. При этом нагрев будет осуществляться не только от самой печи, но и от трубы, что увеличит КПД.

Обогрев теплицы с помощью дымовой трубы

Обратите внимание! При выборе печи важно учитывать тот факт, что номинальный объем отапливаемого помещения, указанный в паспорте, рассчитан на хорошо утепленное здание из кирпича или дерева. Теплоизоляционные свойства поликарбоната значительно ниже, поэтому необходим запас тепловой мощности.

Цены на кирпич

~~кирпич~~

Водяное отопление

Наиболее надежный способ создания необходимого микроклимата в зимних теплицах из поликарбоната.

Схема обустройства водяного отопления теплицы

Водяное отопление представляет собой целый комплекс оборудования:

отопительный котел;
греющий контур из труб, регистров или радиаторов;
расширительный бак;
циркуляционный насос в случае использования принудительной циркуляции;
группа безопасности.

Монтаж такой системы обходится недешево, поэтому ее устанавливают обычно в теплицах большой площади, используемых для выращивания овощей, ягод или цветов на продажу. Если теплица пристроена к дому, обогреваемому от котла, ее можно подключить к домашней отопительной сети. Отдельно стоящее строение обычно подключают к отдельному котлу.

Схема обогрева теплицы с помощью водяного отопления

Для водяного отопления теплиц можно использовать разные котлы:

газовый;
дизельный;
твердотопливный;
электрический.

Все они имеют свои достоинства и недостатки, они описаны в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение разных видов котлов для отопления теплиц.

Вид котла	Достоинства	Недостатки
Газовый	Низкая стоимость топлива. Высокий КПД. Безопасность. Высокий уровень автоматизации. Компактные размеры котла. Возможность использования коаксиального дымохода.	Требуется подключение к газовой магистрали. Большинство котлов энергозависимы. Достаточно высокая стоимость котлов.
Дизельный	Независимость от коммуникаций. Безопасность. Высокий уровень автоматизации. Высокий КПД.	Высокая стоимость топлива. Необходимо обустройство бака для солярки.
Твердотопливный	Независимость от коммуникаций. Доступность и невысокая цена топлива. Невысокая стоимость котлов. Энергонезависимость.	Автоматизация возможна только при использовании пеллет. КПД зависит от топлива. Требуется устройство дымохода.
Электрический	Безопасность. Высокий уровень автоматизации. Высокий КПД. Не нужен дымоход.	Высокая стоимость электроэнергии. Энергозависимость. Со временем КПД снижается из-за накипи.

Выбор типа котла выполняют в зависимости от ресурсов и личных предпочтений. Монтаж отопительной системы при этом мало чем отличается, разница лишь в том, что газовые, дизельные и электрические котлы часто оснащены встроенным циркуляционным насосом и группой безопасности, поэтому при их установке подключение этих элементов не требуется.

Циркуляционный насос для отопления

Основные приборы, входящие в группу безопасности отопления

Пошаговая инструкция монтажа водяной отопительной системы приведена в таблице 2.

Таблица 2. Монтаж водяного отопления в теплице.

Этапы, иллюстрации	Описание действий
Расчет объема теплицы	Чтобы рассчитать необходимую мощность котла, нужно знать объем обогреваемого помещения. Для вычисления объема теплицы нужно перемножить ее геометрические размеры: длину, ширину и высоту. Размеры берут в метрах, результат получается в кубометрах. Пример: теплица с размерами L=6 м; W=3 м; H=2,5 м. Объем V=6·3·2,5=45 м3
Расчет мощности котла	Мощность котла вычисляют по приведенной формуле, отталкиваясь от объема теплицы. Удельную мощность, необходимую для отопления 1 м3, принимают равной 50 Вт. Результат получается в кВт — именно в этих единицах указывается паспортная мощность большинства котлов. Пример: P=45·50/1000=2,25 Вт. Полученный результат округляют в большую сторону до ближайшего номинала, например, 4 кВт.
Расчет радиаторов	Радиаторы, в зависимости от конструкции, имеют разную тепловую мощность. Этот показатель обычно указан в паспорте в расчете на 1 секцию у сборных моделей и на весь радиатор у паянных. Указывается в ваттах. Количество радиаторов вычисляют, исходя из мощности котла с учетом потерь – для этого в формулу введен коэффициент 1,5. Мощность секции радиатора принята 170 Вт. Пример: n=4·1000/(1,5·170)=15,7 секций. Результат округляют до большего целого числа и распределяют на необходимое количество радиаторов.
Заливка фундамента	Фундамент под напольные котлы выполняют из армированного бетона толщиной 10-15 см. Для этого грунт с площади около 1 м2 снимают на глубину 15 см и засыпают слой песка 5 см. Песок поливают водой и утрамбовывают. Устанавливают деревянную опалубку высотой 10-15 см, собирая доски на гвозди или саморезы. Укладывают внутрь армирующую сетку, замешивают бетон и заливают его в опалубку. Сушат в течение 1-2 недель.
Установка котла	Котел в зависимости от его типа и способа крепления устанавливают на заранее подготовленный фундамент или вешают на капитальную стену. При установке важно выровнять его по гидравлическому уровню – перекос может привести к образованию воздушных пробок в теплообменнике. Энергозависимые котлы подключают к электросети. Подключают расширительный бак и, если нужно, теплоаккумулятор. При необходимости к котлу подключают систему ГВС.
Монтаж дымохода	Тип дымохода зависит от типа котла. Для газовых и дизельных используют коаксиальный дымоход, выводят его через стену. Коаксиальный дымоход имеет внутри канал для притока свежего воздуха, поэтому дополнительная вентиляция не требуется. Для твердотопливных котлов обычно используют сэндвич-дымоход из нержавейки. Его подсоединяют к дымовому патрубку котла и выводят через крышу или стену. Трубу обязательно закрепляют. На верхнюю часть трубы устанавливают искрогаситель – при попадании искр на поликарбонат он может оплавиться.
Монтаж водяного контура	Водяной контур подключают к котлу по приведенной схеме. Монтируют группу безопасности на выходе из котла. Циркуляционный насос ставят на входе в котел на обратной трубе. Между прямой и обратной трубой врезают байпас с балансировочным вентилем. Перед трехходовым клапаном на обратной трубе ставят фильтр грубой очистки.
Монтаж радиаторов	Радиаторы соединяют с трубами, устанавливают на них запорные вентили и краны Маевского для стравливания воздуха. Если радиаторы оснащены балансировочными вентилями, последние открывают на полную. Краны Маевского закручивают. На свободные входы устанавливают заглушки.
Опрессовка котла	Проводят опрессовку воздухом от компрессора. Давление опрессовки обычно указано в паспортах на котел и радиаторы. Подают в систему опрессовочное давление. Стыки и соединения последовательно смазывают мыльной пеной и проверяют наличие утечек, которые можно обнаружить по образующимся пузырям. При обнаружении утечек воздуха выполняют повторный монтаж узлов с их уплотнением.

Ручные насосы для опрессовки системы отопления

После опрессовки котел готов к заполнению водой и запуску. Первый пуск выполняют в соответствии с указаниями техпаспорта на котел – в зависимости от модели они бывают различны.

Капельный полив своими руками из полипропиленовых труб
В этой статье вы найдете подробную пошаговую инструкцию, как сделать капельный полив из ПП труб своими руками! Также рекомендуем прочитать статью о том, как сделать грядки в теплице из поликарбоната.

Цены на циркуляционный насос

~~циркуляционный насос~~

Видео – Водяное отопление теплицы. Часть 1

Видео – Водяное отопление теплицы. Часть 2

Установив в теплице из поликарбоната систему отопления, вы сможете зимой выращивать зелень, овощи и другие теплолюбивые культуры. Обогреваемая теплица – хорошее подспорье для семейного бюджета и увлекательное хобби для садоводов-любителей.

виды, использование, как сделать своими руками, видео

Современные технологично оснащённые всесезонные теплицы имеют довольно высокую стоимость, поэтому многие пользователи задумываются о возможностях построить такие конструкции самостоятельно. О том, как сделать парник для выращивания овощей и ягод на протяжении всего года, читайте ниже.

ПоказатьСкрыть

Что такое «круглогодичная теплица»

Всесезонная автономная теплица или парник смешанного типа представляет собой здание с капитальными, утеплёнными стенами и прозрачной крышей. Такие теплицы обязательно оборудуются системами климатконтроля, вентиляции, освещения и полива. Подобные здания одинаково хорошо подходят для культивации овощей, цветов, ягод в любых погодных условиях вне зависимости от времени года.

Знаете ли вы? Первая вариация теплицы появилась в Древнем Риме. Выглядело это, как простая телега с землёй для посадок; днём её выкатывали на улицу, под солнце, а на ночь закатывали в помещение.

Виды круглогодичных теплиц

Существует несколько типов подобных строений, различающихся, в первую очередь, по размерам.

Односкатные

Односкатный парник является самым простым типом подобных сооружений. Состоит из сплошного заднего простенка и остеклённого ската, обращённого к подветренной солнечной стороне — юг, юго-восток, юго-запад. Капитальная стена сооружается из материалов, обладающих высокими теплоизоляционными качествами (кирпич, бетонные блоки). Подобную конструкцию удобно делать в виде пристройки к жилым и хозяйственным зданиям, имеющимся на территории участка. Каркас здания может быть выполнен из дерева или металлического профиля.

Для оборудования крыши, передней и боковых стен может использоваться:

стекло;
поликарбонат 5–10 мм;
армированная плёнка.

Односкатная теплица имеет небольшую площадь. Чтобы её соорудить, совершенно не нужен опыт строительства и большие затраты. Недостатком является необходимость ориентации прозрачной части теплицы к подветренной стороне, что возможно далеко не на каждом участке.

Знаете ли вы? Исландцы нашли очень удобный способ обогревать почву в теплицах — они устанавливают такие сооружения на гейзерах.

Двускатные

Рассматриваемый тип представляет собой отдельно расположенное здание с утеплённым тамбуром с северной стороны. Габариты двускатной модели могут быть подобраны в зависимости от потребностей пользователя. Обычно ширина таких построек составляет от 5 до 12 м, длина подбирается произвольно. Скаты оборудуются под углом 35°. Каркас может быть выполнен из дерева — для малогабаритных зданий, или из металла. Скаты и стены стеклят или выполняют из поликарбоната.

Скаты удерживают стойки каркаса и опоры, расположенные в центральной части здания. Вентиляцию обеспечивают форточки в стенах и крыше. При необходимости такую конструкцию можно оборудовать системой климатконтроля, автоматизированного полива.

Оптимальный уровень освещения обеспечивается за счёт прозрачности стен и крыши, поэтому растениям не потребуется дополнительное досвечивание даже в зимний период. Двускатная теплица может не только обеспечить небольшое частное хозяйство свежими овощами, но и стать источником неплохого дохода.

Важно! Отказ от армирования приведёт к растрескиванию фундамента.

Ангарные

Данный тип конструкций может быть выполнен в двускатном или арочном варианте. Ширина составляет до 25 м. Постройка такой конструкции подразумевает отсутствие внутренних стоек, за счёт чего сохраняется полезное пространство, но при этом требуется больше материала на укрепление кровли. В отличие от двух предыдущих типов конструкций, ангарную теплицу нужно обязательно оборудовать автоматизированной системой обогрева.

Для покрытия ангарной модели используют поликарбонат или армированную плёнку. Каркас выполняется только из металла. Подобная конструкция будет целесообразна лишь в коммерческих целях для выращивания быстро окупаемой продукции. Для частного пользования она не подходит.

Важно! Ангарная теплица обходится достаточно дорого не только при возведении, но и при эксплуатации, т. к. большую площадь намного сложнее обогревать, освещать и проветривать.

Блочные

Данный тип конструкций предназначен для культивации продукции в промышленных масштабах. Блочная модель представляет собой несколько зданий с двускатной или арочной кровлей, которые соприкасаются боковыми стенками. Каркас выполняется из металла, а в качестве покрытия применяют агроматериал, поликарбонат, плёнку или стекло. Внутри теплица оборудуется автоматизированной системой полива, иллюминацией и климатконтролем.

Проветривание таких теплиц легко осуществляется посредством открывания форточек в крышах, что избавляет от необходимости устанавливать вентиляционную систему. Единственным недостатком конструкции является скапливание снега в местах соединения крыш.

Система поддержки микроклимата

Во всесезонной модели парника обязательно должна быть предусмотрена система поддержки оптимального микроклимата для растений, в жару и в мороз.

Отопление теплицы

Для обогрева помещений применяются различные виды отопительных систем:

Электрические — подразумевают наличие в здании возможности подключения к электросети. Представлены всевозможными конвекторами, каминами и пр.
Печные — располагаются у входа и подразумевают наличие качественной приточно-вытяжной системы.
Водяные — представляют собой водонагревательный бак, который передаёт подогретую жидкость по системе труб, расположенных по всему периметру здания.
Газовые — представляют собой газовые горелки и обогреватели.
Воздушные — подразумевают закладку рукава, подающего поток тёплого воздуха, по всему периметру теплицы. Такая система может за несколько минут обогреть площадь любого размера, но слишком сильно понижает влажность.
Инфракрасные — представлены соответствующими обогревателями и лампами. Такая система не пересушивает воздух и экономно расходует электроэнергию.

Важно! Во избежание распространения грибковых болезней, сразу после окончания всех работ нужно провести последнюю дезинфицирующую обработку антисептиком уже готовой теплицы.

Обогрев почвы

Обогрев почвы лучше всего производить биологическим способом. Для этого ещё перед началом постройки по всей территории снимают 30–40 см грунта. Затем вносят на каждый 1 м² по 10 кг свежего коровяка, а ещё лучше конского навоза, и компоста. После этого снятый грунт возвращают на место. Перепревая, биоматериалы будут выделять тепло и подогревать почву до оптимальной температуры.

Система полива

Оборудуя систему полива, нужно понимать, что вне зависимости от источника подачи воды, её нужно сначала подготовить к использованию:

отстоять;
подогреть до температуры окружающей среды;
по необходимости добавить минеральные удобрения или смягчить.

В связи с этим придётся позаботиться не только о подключении к источнику воды, но и о наличии накопительных баков, а также подающей системы. В качестве источника можно воспользоваться водопроводом или колодцем, оснащённым насосом. Тип поливной системы подбирают в соответствии с видом растений.

Всего выделяют 4 типа поливных систем:

капельная;
дождевания;
туманообразования;
подтопления.

В парниках, предназначенных для частного пользования, полив и орошение могут производиться вручную.

Освещение и зашторивание

В осенне-зимний период придётся досвечивать большинство культур. Оптимальная продолжительность светового дня для растений составляет 10–14 часов.

Для досвечивания подойдут:

Овощам сокращённого светового дня и большинству цветов необходимо затенение. С этой целью в парниковых зданиях организуют зашторивание, вертикальное или горизонтальное. Первый тип предусматривает зашторивание плотным светонепроницаемым полотном стен, второй — потолка.

Системы вентиляции и подачи углекислого газа

В односкатных и двускатных моделях не имеет смысла сооружать капитальную приточно-вытяжную систему вентилирования — будет достаточно нескольких форточек на потолке. А вот крупногабаритные здания обязательно оснащают приточно-вытяжной системой с рекуператором.

Для формирования хлоропластов в растительном организме, всем растениям нужен углекислый газ. С целью повышения его содержания в воздушном пространстве, теплицы оборудуют баллонами, дозировано подающими СО2.

Как сделать круглогодичную теплицу в домашних условиях своими руками

Самостоятельное создание небольшой теплицы — вполне выполнимая задача, при наличии соответствующих навыков и умений, а также подходящего участка и средств.

Выбор и подготовка места под теплицу

Местность для парника должна быть защищена от ветров, в противном случае обязательно придётся в северной её части пристраивать тамбур или утеплять стену пенобетоном. Участок должен быть ровным, с лёгким уклоном в южную сторону. Участок нужно очистить от растений, их корней. После этого нужно снять верхние 40 см грунта и уложить слой биоматериала для обогрева почвы.

Затем слой почвы возвращают назад и тщательно разравнивают участок, сверяясь с уровнем. После выравнивания нужно подождать неделю, чтобы грунт осел. Следующий этап подготовки — разметка участка под фундамент. Для этого применяют стойки обноски, между которыми натягивают бечёвку. Фундамент делают ленточным.

Для постройки с размерами 3×5 м будет достаточно фундамента размером 30×30 см. Когда всё чётко размечено, можно приступать к выкапыванию траншеи. Её глубина может варьироваться в пределах от 30 до 50 см (как будет удобно пользователю).

На дно траншеи помещают слой песка:

для лёгких и песчаных почв — 5 см;
для тяжёлых глинистых и суглинистых — 15 см.

Далее выставляют опалубку. Её высота должна равняться глубине траншеи плюс 20 см, т. е. 50–70 см. На внутренней поверхности опалубки делают разметку, по которой потом ровняют уровень бетона. Поверх песка укладывают слой 5 см щебня и проводят армирование. Для армирования подойдёт стальной или стеклопластиковый прут с сечением 12 мм. Арматуру укладывают в 2 ряда на 2 уровнях, тщательно перевязывая в местах пересечения.

Следующий этап — заливка цемента. Лучше всего заказать уже готовую смесь, т. к. даже на небольшую площадь цемента уходит очень много, а для самостоятельного замеса нужно не только купить материал, но и раздобыть бетономешалку. Смесь заливают в опалубку, аккуратно разравнивают, затем прокалывают по всему периметру железным прутом, чтоб выпустить лишний воздух, и снова ровняют. После выравнивания сразу же посыпают поверхность фундамента сухим цементом, слоем примерно в 1 см. Далее укрывают полученную конструкцию плёнкой и оставляют в покое на неделю. По прошествии этого времени можно снять опалубку, а ещё через 4 недели — приступать к установке каркаса теплицы.

Материалы и инструменты

Для постройки двускатного парника размером 3×6 м потребуются следующие материалы:

14 металлических свай длиной 1,5 м;
уголки металлические 45×45 мм;
2 деревянных бруса 2,5×1 см длиной по 6 м;
2 деревянных бруса 1×1 см длиной 6 м;
14 деревянных брусьев 1×0,6 см длиной 1,6 м;
2 коньковых балки фермы;
20 досок 1×0,3 м;
4 бруса для отделки дверных косяков 1×0,6 м и ещё 4 для поперечной обвязки;
2 бруса 50×50 см для отделки дверного проёма;
брус 100×60 см для сооружения дверной притолоки;
дверное полотно;
2 бруса 1×1 м для нижней обвязки;
2 бруса 2,5×1 м;
дверные петли;
поликарбонат, армированная плёнка или стекло;
рубероид для гидроизоляции деревянных брусов.

Из инструментов потребуется:

пила;
рубанок;
антисептик для древесины;
кисть малярная, не слишком широкая;
лобзик;
дрель;
гвозди, саморезы;
молоток.

Установка теплицы

Пошаговый инструктаж по установке парника на фундамент:

Подготовьте все детали, сделайте спилы согласно размерам на чертеже.
Разложите деревянные детали на плёнке и дважды пропитайте их антисептиком, с промежутком между нанесением вещества 2 часа.
Когда брусья подсохнут, покройте их рубероидом.
Выполните основание. Обязательно обработайте стыки антисептиком, и уложите основание на фундамент.
Соберите каркас.
Установите двери.
Закрепите укрывной материал при помощи специализированного профиля. Начинайте работу с торцевых стен, переходя на боковые.
Закрепите скаты крыши. Сразу сделайте форточки.
Оборудуйте помещение системами климатконтроля.

Видео: постройка круглогодичную теплицы своими руками, часть 1

Видео: постройка круглогодичную теплицы своими руками, часть 2

Советы опытных садоводов

Несколько советов от опытных садоводов:

Обязательно устанавливайте круглогодичный парник на капитальный фундамент. Это поможет продлить срок службы здания минимум на 20 лет.
Старайтесь не экономить на материалах, а подбирать их согласно качеству.
Два раза в год проводите дезинфекцию помещения антисептическими средствами.
Деревянные планки снаружи можете зашить пластиком — это поможет сохранить древесину от влияния неблагоприятных факторов внешней среды.

Круглогодичную теплицу не так сложно создать собственными руками. Главное — заранее сделать просчёты и решить все нюансы касательно типов системы климатконтроля. Домашняя круглогодичная теплица может стать выгодным вложением, если продавать выращиваемую продукцию, особенно в зимнее время.

Подземная теплица — грамотная проектировка и реализация 88 фото

Особенности конструкции

Траншейная теплица представляет собой строение с капитальными стенами, заглубленное до глубины промерзания грунта. Эта особенность позволяет использовать накопленное в почве тепло на протяжении нескольких холодных месяцев.

Траншейная теплица

Стены теплицы выполняют из теплоемких материалов и утепляют с внешней стороны, чтобы избежать охлаждения от верхних промерзающих слоев грунта. Дополнительно грунт защищают от промерзания с помощью утепленной отмостки по всему периметру теплицы.

Крыша может быть любой формы — арочной, двускатной или односкатной. Ее покрывают двумя слоями поликарбоната с изоляцией воздушного пространства между ними или рамами с двойным остеклением. При ориентации теплицы с запада на восток северный скат крыши можно зашить наглухо для уменьшения теплопотерь.

Траншейная теплица с арочной крышей

Вход в теплицу располагают с торца и оснащают утепленным тамбуром. Для спуска в теплицу в тамбуре делают лестницу. Также в нем можно расположить отопительное оборудование или кладовую для хранения инструментов и посадочного материала — клубней, черенков и луковиц.

Печь в тамбуре траншейной теплицы

Заглубленную теплицу оснащают системой принудительной приточной и вытяжной вентиляции. Для этого используют пластиковые трубы и встраиваемые вентиляторы. При использовании остекленных рам, часть из них можно сделать открывающимися — летом это поможет избежать перегрева.

Вентиляторы для принудительного воздухообмена в теплице

В южных регионах в траншейной теплице зимой температура не опускается ниже нулевой отметки даже без дополнительного обогрева. В умеренных широтах во время морозов ее нужно отапливать. В качестве отопительного прибора можно использовать печь, электронагреватели или водяной котел.

Печное отопление траншейной теплицы

Эффективного обогрева можно добиться с помощью прокладки греющего кабеля или труб водяного отопления в грунте. Нагретый грунт способен длительно отдавать тепло в пространство теплицы и согревать воздух.

Схема подогрева грунта с помощью электрокабеля

Растения в траншейной теплице можно располагать как на грядках, так и на стеллажах. Грядки выполняют из кирпича или бетонных блоков – стенки являются дополнительным аккумулятором тепла. Высоту грядок делают в пределах 0,8-1,2 м, чтобы растения получали достаточно солнечного света. Заполняют органическими компонентами, чтобы получить эффект теплой грядки и дополнительный подогрев.

Высокие грядки в траншейной теплице

При стеллажном выращивании растений, пол лучше забетонировать, предварительно уложив под него гидроизоляцию и плиты утеплителя. Дополнительный подогрев в этом случае лучше располагать под стеллажами.

Выращивание контейнерых растений и рассады в траншейной теплице

Обеззараживание спасаем будущий урожай

– целый класс препаратов, разработанных против конкретных видов бактерий: «Фитолавин-300» против патогенных бактерий и гнилей, «Байлетон» – против серой гнили и мучнистой росы, «Акробат МЦ» – против ложной мучнистой росы и фитофтороза. Применению данных препаратов обязательно должно предшествовать знакомство с рекомендациями.

Все работы проводятся только своими руками – это гарантия, что ни один нюанс не будет упущен

тщательно моется укрывной материал;
Ничего само собой расти не будет. Предельный расчёт, знания, труд и дисциплина – вот, что любит земля — это слагаемые хорошего урожая.
После того, как вся внутренняя площадь парника будет «засажена» беспозвоночными, устройте им небольшой дождь, полив из лейки или шланга всю плантацию. Если на почве ещё нет ночных заморозков, то полив может быть достаточно обильным.

Однако, это только самая простая подготовка почвы к следующей посадке, и если вы хотите добиться максимальных результатов, то нужно дополнительно провести ещё ряд подготовительных мероприятий.

Подземные теплицы на дворянских усадьбах

Как только мы решили построить в Процветании подземную теплицу, так мне сразу стали попадаться разные интересные материалы по этой теме. Буду коллекционировать самое интересное.

Подземная теплица Льва Толстого

Сейчас много говорят о подземных теплицах, как о современном изобретении, но наши садоводы имели такие теплицы еще 150 лет назад. Одна из них сохранилась в поместье известного вегетарианца, писателя Льва Толстого в Ясной Поляне.Лев Толстой был не только гениальный писатель, но и прекрасный садовод, аграрий, пчеловод и педагог.

На своем небольшом участке он выращивал все необходимое для семьи овощи. Почти такая же площадь, что и под огород, была отведена русским парникам. Весной их набивали навозом, благо его накапливалось в досталь: в имении были конюшни.

Подземную теплицу (она действует и по сей день) граф Толстой проектировал и обустраивал собственноручно в 70-х годах на месте сгоревшей в 1867 г.

оранжереи князя Н. С. Волконского.Снаружи она неказиста, с невысоким коньком и пологим остеклением. Зато снег быстро скатывается с крыши и в теплице довольно светло. Внутри же теплица двухуровневая, просторная и высокая, так как заглублена в почву (почти на 2 м). Земляные стенки, выложенные брусом, сохраняют тепло.

У Толстых плодоносили в кадках персик, вишня; у Тургенева — груши — в теплицах и оранжереях. У князя Вяземского таких кадок было под тысячу, у Тургенева тоже солидно: были зимние сады… После отмены крепостного права больше культур стали сажать в открытом грунте.

Это, конечно, менее трудоемко — ведь теплицы надо топить, вентилировать…

В музейной теплице сейчас растут в кадках и гранаты, и инжир, и персики, и кофе. Когда-то Толстые выращивали кофе, смешивали с высушенными корнями цикория и даже возили в Москву на продажу.

Какие теплицы, парники и огороды были в дворянских усадьбах

Помимо популярного ландшафтного дизайна, которым увлеклись сейчас многие домовладельцы, раньше теплицы и оранжереи с экзотическими растениями были неотъемлемой частью дворянской усадьбы.

Дворяне держали парники, оранжереи и теплицы, в которых выращивались свежая зелень, огурцы, а также экзотические овощи, чтобы удивлять соседей. Причем работать в них не считали зазорным для себя многие хозяева усадеб.

Теплицы, как правило, строили из дерева, а для выращивания рассады строили каменные погреба.

Для многих дворян занятие овощеводством было серьезным увлечением, а порой вовсе одной из немногих радостей в жизни. Как, например, у сосланных в Сибирь декабристов.

Теплица-музей в Тарханах

Волконская первой в Восточной Сибири стала сажать каротель, карликовые бобы, томаты, маис, сельдерей, шпинат, портулак, эстрагон. Дынь же у нее было четыре вида — «дубровка, настоящая, канталупа и персидская».

Причем еще во дворе Читинского острога Мария Николаевна вместе с мужем устроила маленькую оранжерею и учила подруг «разводить огород».

Огурцы княгиня сеяла, причем собственноручно, на высокие навозные грядки для огурцов во дворе за конюшнями. От заморозков, которые случались даже в июле, укрывала посевы «войлоком и коврами». «У меня, — писала княгиня свекрови осенью 1829 года, — есть цветная капуста, артишоки, прекрасные дыни и арбузы и запас хороших овощей на всю зиму».

Тем не менее отец композитора очень старался разнообразить растительность усадьбы, чтобы как-то отвлечь от грусти жену-француженку и побаловать редкими овощами детей.

Он распорядился устроить огород, утеплить прохудившиеся парники и возвести теплицу, которая гармонировала бы с другими постройками (ледником с ямой для хранения овощей, конюшнями, амбаром).

Теплица была бревенчатая, с высокими и довольно широкими по тем временам окнами для хорошего освещения растений, имела форму буквы Г и отапливалась специальными печами. В ней была комната для садовника, который круглосуточно следил за обогревом помещения.

Сам хозяин в теплице не работал, но внимательно наблюдал за растениями. Например, в апреле 1837 года он записал в своем рабочем журнале, что «огурцы уже по пятому листу». Наведывался И.Чайковский в теплицу часто и на уборку урожая приводил детей.

Это хороший пример того, как следует поступать и нам в эпоху дефицита натуральных продуктов и кризиса в воспитании наших детей.

Особенности теплиц круглогодичного использования

Для выращивания овощей в течение всего года обычные теплицы, крытые пленкой или поликарбонатом, не подходят. Температура в них в зимние морозы неизбежно опускается ниже нулевой отметки, а на отоплении таких теплиц можно разориться.

Теплицы круглогодичного использования с отоплением

Капитальная теплица, в которой и зимой можно добиться устойчивого микроклимата, имеет некоторые особенности:

капитальный, обычно ленточный фундамент;
двойное остекление или покрытие сотовым поликарбонатом с толщиной не менее 6 мм;
системы, обеспечивающие необходимый режим температуры, освещения и влажности.

Круглогодичная теплица — фото

Конструкция теплицы может быть различной, и зависит она обычно от региона. Так, в умеренных широтах и на юге достаточно установить на бетонный или кирпичный фундамент обычную двускатную теплицу с двойными рамами. Ориентируют ее с запада на восток, чтобы полуденное солнце освещало один из скатов.

В северных регионах для лучшей теплоизоляции и экономии на отоплении используют некоторые приемы: заглубление теплицы в землю, устройство капитальной стены-теплоаккумулятора, тамбур.

Теплица для круглогодичного выращивания плодовой и овощной продукции

35 подземных теплиц для круглогодичного выращивания

На разных широтах мы имеем разную температуру приземного воздуха, но температура воздуха на глубине 1,5-2,5 м при этом остается неизменной – 10-15 градусов. Показатели в вашей теплице будут тем лучше, чем глубже вы ее посадите в землю.

Это подземная теплица в Spetchley Gardens, Великобритания. Вход виднеется справа

Подземную теплицу внутри можно отделать камнем, сырцовым кирпичем (саманом) или любым другим плотным натуральным материалом, способным поглощать большое количество тепла.

Здесь можно выращивать устойчивые к холодным погодным условиям культуры, такие как салат, капуста и брокколи. Остекление создает «парниковый эффект». Вы врядли сможете построить такую теплицу, если у вас высокий уровень грунтовых вод.

Такую теплицу можно строить хотя бы на 1,5 м выше уровня грунтовых вод.

А это разновидность подземной теплицы вальпини, которую строят индейцы в горах Южной Америки (в переводе с индейского, walipini означает «место тепла»).

При выкапывании верхний слой почвы стелят на дно теплицы, остальную часть используют в качестве нового вала на северной стороне.

Окна выставлены под углом 90 градусов к солнцу на день зимнего солнцестояния, это позволит теплице хранить наибольшее тепло в те дни, когда солнце светит меньше всего часов.

Это схема подземной теплицы из мешков, наполненных землей. Мешки аккумулируют тепло на протяжении дня, чтобы отдавать в ночное время. Правильно спроектированная подземная теплица естественно нагревается с пяти сторон, в отличии от надземной теплицы, где нагревается только одна сторона — пол, в течение дня. Вдоль стен такой теплицы необходимо делать водонепроницаемый барьер.

Еще одно представление подземных теплиц от Барбары и Кена Керн.

Эта подземная теплица сделана в Монголии, производительность – в течение трех сезонов года. Как показывают следы, вход находится на противоположной стороне.

Вид изнутри. В холодном климате северные, восточные и западные стены должны быть хорошо изолированы. На севере потолок также должен быть хорошо изолирован.

Этот парник построен на холме в Теннесси, США.

Эту яму для подземной теплицы вырыли в Техасе. Земля здесь твердая и ее ничем не укрепляют.

Можно вырыть неглубокую дренажную канаву по периметру теплицы, чтобы отводить дождевую воду.

Иногда в теплице размещают емкости с дождевой водой, чтобы хранить больше тепла

Обратите внимание на тамбур для входа справа. . Эта вальпини теплица сделана из старых окон.

Эта вальпини теплица сделана из старых окон.

Walipini теплица в Ладакхе, выложена из глиняных кирпичей, производительность – круглый год в очень суровом климате.

Эта супружеская пара купила дом со старым бассейном и превратили его в “городскую теплицу”.

Эта глиняная теплица сделана в Польше.

2 наиболее важных фактора при проектировании подземной теплицы

большое количество тепловой массы (камня, почвы, воды),
позиционирование в сторону солнца.

Самый простой способ, чтобы согреть и принести свет в подвал. Построить подземную мини-теплицу на южной стороне вашего дома.

Подземная теплица используется в качестве столовой

А если в теплице неплохая акустика, то можно сделать студию

Это подземная теплица института New AIchemy. Здесь рядом размещен пруд, компостная куча, теплица и дом. Вода плотная и держит тепло даже лучше, чем камень, почва занимает третье место по сохранению тепла. Пруды используются для орошения сельхозкультур.

Подземная теплица на органической ферме в штате Висконсин. Чем больше размер вашей теплицы, тем более она эффективна, так как температура внутри небольшой теплицы может колебаться достаточно быстро.

Эта подземная теплица на 850 кв.м. выложена из соломенных тюков в штате Висконсин.

Поземная теплица Хироши Игучи, Япония. Очевидно, что парник не полностью закрыт.

Вот еще одна теплица из глины и соломы из Нью Мехико.

Пристенная подземная теплица.

Полуподвальный парник окружен с двух сторон каменной стеной и землей позади.

Подземная теплица врезанная в холм

Соломы являются отличным изолятором (R-значение 1,5 до 3 на дюйм). Навоз под землей также поможет сохранить тепло для растений.

Рамка из старых окон и соломенных тюков. На дно ложиться навоз или компост под слой плодородной почвы, это поможет сохранить тепло.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление – мы вместе изменяем мир! econet

Виды

Для того чтобы круглый год иметь урожай свежих овощей и фруктов, используют:

односкатные конструкции;
двускатные;
арочные;
блочные конструкции.

Односкатную теплицу можно назвать наиболее простым строением. Такие теплицы можно часто увидеть пристроенными к основной жилой постройке.

Односкатные теплицы имеют следующие достоинства:

конструкция стоит недорого;
имеет хорошие свойства теплоизоляции, так как капитальная стена создает дополнительный источник тепла;
на острых углах ската не остается снежный покров.

Односкатные парники используют только для домашнего пользования, где можно круглый год выращивать свежую зелень к столу или обустроить зимний сад. Для промышленных строений их не используют.

Двускатные теплицы располагают с севера на юг. Они представляют собой отдельно стоящее строение с разной длиной и шириной до 12 метров.

Такое сооружение имеет свои преимущества:

используют в небольшом фермерском хозяйстве, подходит для частного использования;
могут иметь разные размеры: от 30 до 300 кв. м, что позволяет снизить теплопотери в помещении;
строение с хорошей теплоизоляцией и освещенностью.

Ангарная теплица представляет собой сооружение из двускатной или арочной конструкции, имеет максимальную ширину до 25 метров. Благодаря тому, что внутри парника нет стоек, можно максимально использовать пространство внутри конструкции. Ангарные теплицы имеют большую ширину и угол наклона кровли до 30 градусов, благодаря чему потребуются дополнительные затраты, чтобы провести отопление. Для покрытия чаще берут армированную пленку или поликарбонат.

Ангарные теплицы имеют достоинства:

благодаря своей конструкции растения получают максимальное количество освещения;
есть возможность для применения механики для обслуживания;
с арочных конструкций не нужно убирать снег вручную, так как он сходит сам.

Блочные конструкции представляют собой ряд теплиц, которые соединяются по бокам. На местах стыка ставят опорную стойку, благодаря чему затраты будут ниже. Крыши разделены на отдельные секции с желобами для стока вод. Блочные конструкции могут иметь различную длину – иногда она достигает более одного гектара, поэтому такой вид теплиц используют только для промышленного использования.

Из достоинств можно выделить следующие позиции:

наиболее дешевая конструкция для промышленных нужд;
имеет высокую устойчивость от ветра и снежного покрова;
на всех частях парника отличная освещенность;
легко можно разместить все системы для функционирования: отопление, полив, освещение;
теплица легко проветривается через крышу, на которой размещают форточки.

Недостатками такой конструкции можно считать то, что используется только до 70% площади. К тому же в углублении на крыше начинает скапливаться талая и дождевая вода, что требует дополнительного устройства системы для растапливания снега и стока талых вод. Блочные таблицы используют только для промышленных нужд – в частном домовладении их не рекомендуют применять из-за размеров и стоимости.

Если теплицу планируется построить на небольшом земельном участке, лучше всего подойдут подземные или заглубленные постройки, хотя для многих привычными являются теплицы, построенные в виде домика или арочной конструкции. Если построить конструкции такого типа, то растения будут получать солнечного света от 20 до 35%, а при наступлении холодов в них будет довольно холодно.

Школьный учитель физики Иванов предложил иной вариант постройки с односкатной крышей, которая имеет наклон 20 градусов и наглухо закрытую стену сзади, что позволяет использовать энергию солнца по максимуму. Благодаря такой конструкции можно получать урожай намного дольше.

Технология постройки называется скандинавской, так как ее стали использовать жители стран Европы с более суровым климатом. Такая уникальная конструкция практически не имеет недостатков. Главная особенность ее в том, что благодаря определенному наклону крыши солнечные лучи не скользят по поверхности, а падают перпендикулярно – это позволяет собирать урожай намного раньше.

Траншейная теплица из термоблоков

Термоблоки – это несъемная опалубка из полистирола, обладающая достаточной жесткостью и низкой теплопроводностью. Блоки устанавливают на вертикально закрепленную арматуру в виде стены и заливают бетоном. Строительство из термоблоков ведется довольно быстро, а стены получаются прочными и хорошо утепленными.

Термоблоки
Блок стеновой рядовой, замок

Представленная на иллюстрациях теплица ориентирована с запада на восток, имеет двускатную кровлю с различной величиной скатов. Северный скат обшит листами ОСБ и мягкой черепицей, южный сделан из сотового поликарбоната 10 мм. Для улучшения освещенности в теплице предусмотрено дополнительное освещение лампами ДНаТ.

Шаг 1. Размечают участок и копают котлован под теплицу по описанной выше технологии.

Подготовка котлована

Шаг 2. Устанавливают опалубку под фундамент и армируют ее, используя рифленый пруток Ø12-14 мм. Арматуру кладут в два горизонтальных ряда на уровне расположения фундамента и устанавливают вертикально на высоту стен. Выполняют вязку пересечений арматуры с помощью отожженной проволоки. Заливают фундамент бетоном и оставляют на 15-25 дней для набора прочности.

Заливка фундамента и арматуры под установку термоблоков

Шаг 3. Обрабатывают фундамент жидкой битумной гидроизоляцией в несколько слоев. Засыпают дно траншеи песком и выравнивают его.

Гидроизоляция фундамента

Шаг 4. Устанавливают первый ряд термоблоков и заливают их бетоном. Стыки блоков при появлении щелей промазывают цементным раствором.

Возведение опалубки из термоблоков

Шаг 5. Каждые три ряда необходимо выполнять горизонтальное армирование с помощью рифленых прутков. Их укладывают на специальные направляющие в термоблоках.

Последующие ряды стен

Шаг 6. По достижении уровня грунта внешнюю сторону кладки оборачивают рулонной гидроизоляцией, закрывают листами плоского шифера и выполняют обратную засыпку грунта.

Строительные леса

Шаг 7. Продолжают кладку надземной части стен по той же технологии. Выполняют дверные и оконные проемы.

Торцы теплицы

Шаг 8. Заливают боковые торцы теплицы. Термоблоки для них подрезают в размер по шаблону.

Вид теплицы с другой стороны

Шаг 9. Верхний ряд кладки армируют горизонтальными прутками. После заливки и застывания бетона срезают лишнюю часть вертикальной арматуры, верхнюю кромку стен выравнивают цементно-песчаным раствором.

Выравнивание верхней части стен

Шаг 10. По эскизу выполняют стропильные фермы из металлического уголка 50х50 мм. Зачищают места сварки и покрывают фермы сначала грунтовкой, а после ее высыхания – краской по металлу светлых тонов.

Ферма для стропил

Шаг 11. Устанавливают фермы на место, закрепляя их на анкеры в бетонной заливке термоблоков.

Установка стропил

Шаг 12. С помощью поперечных шпросов связывают стропильные фермы в единую конструкцию. Для шпросов можно использовать металлическую полосу шириной 20-30 мм.

Монтаж шпросов

Шаг 13. Северный скат теплицы зашивают влагостойкой ОСБ-плитой.

Задняя стенка зашита ОСБ

Шаг 14. Стены теплицы оштукатуривают и по желанию окрашивают атмосферостойкой краской.

Оштукатуривание стен теплицы

Шаг 15. Обшивают ОСБ-плиту гибкой черепицей. Устанавливают ветровые и карнизные планки.

Обшивка северного ската мягкой черепицей

Шаг 16. Южный скат зашивают поликарбонатом толщиной 10 мм с усиленной структурой. При укладке поликарбонатных листов используют специальные профили и саморезы. Торцы обязательно изолируют клейкой лентой и торцевым профилем.

Обшивка южного ската поликарбонатом

Шаг 17. Из-за большого количества глухих стен освещенность в теплице в зимние месяцы недостаточна для большинства культур. Поэтому ее необходимо оснастить подсветкой на основе газоразрядных или светодиодных светильников.

Дополнительное освещение в теплице

Видео – Заглубленная теплица

Траншейная теплица – дорогостоящее сооружение, но при активном использовании она окупается за два-три сезона. В ней можно выращивать не только привычные овощи и зелень, но и южные фрукты — цитрусовые, хурму, гранат, ананасы. Такая теплица подходит и для выращивания рассады, разведения редких цветов и декоративных растений.

Односкатные конструкции со стенами из дерева

Такой вариант сооружения экономичнее теплиц имеющих двускатную крышу. Каркас строения представляет размещенные в котловане три ряда деревянных стоек. С северной стороны первый ряд на 20 см ниже среднего и оббивается горбылем. В восьмидесяти сантиметрах от него располагают средний ряд, обшитый на высоту гряды. В образовавшемся засеке располагаю биотопливо, присыпанное землей (10-15 см). Над этими стойками сооружают крышу в полость которой насыпают опилки.

Стойки со стороны юга делаются выше уровня земли на 30 см, полностью оббиваются горбылем. С обоих сторон стены присыпаются землей. На северной стороне засыпают нею и оббитую толем крышу. В рабочей зоне на полу сооружают дымоходную трубу. А над нею укладывают настил, на котором размещаются стеллажи с землей с оставление места для свободного к ним доступа. Такой теплицей можно пользоваться круглый год. При отсутствии отопления ее можно эксплуатировать с первых месяцев весны до наступления морозов.

На чем с удовольствием растут томаты

Вот еще один весенний вариант «пирога» под помидоры:

Если же вы не приверженец минерального удобрения тепличной почвы, и вносить навоз или куряк перед высадкой томатов тоже не хотите (хотя бы из-за страха заразиться потом гельминтами), тогда рассмотрите вариант с сидератами. Это зеленое удобрение высаживают ранней весной, задолго до того, как вы принесете первую рассаду.

А вот идеальные предшественники тепличных грядок под помидоры:

Цена же точного решения вопроса, чем обработать землю в теплице весной, вот такой урожай, который оправдает все весенние заботы
– этот общеизвестный препарат прекрасно показывает себя против возбудителей мучнистой росы, фитофтороза, гнилей, парши, курчавости и бактериозов. Использование медного купороса негативно сказывается на растениях, поэтому доступен к использованию только осенью. Не используется концентрация выше 10%. Медный купорос входит в состав бордоской смеси
Температурный метод
Если вам повезло с солнцем, то могут помочь такие действия:
Мало соорудить на участке теплицу, раздобыть необыкновенную рассаду и разместить её в почве, ожидая урожая. Земля требует за собой постоянного ухода, будь она на открытом воздухе или в теплице.
аккуратно кладём в неё червяка,
На её дно насыпается перегной, который не менее 3-х лет дожидался этой процедуры. Нужно помнить, что он не должен содержать ни соломы, ни сена, поскольку это значительно увеличивает время его разложения в земле.
Удобрения вносят, в зависимости от сорта (профессиональный продавец-консультант, должен подробно Вам объяснить как, сколько, и когда) .
Шаг 1. Нижним слоем кладем камыш и долго перегнивающие ветки.

Сидераты быстро формируют зеленую массу и часто выращиваются в теплице только для того, чтобы пойти в качестве органического удобрения с ценным азотом. В итоге всего 3 кг зеленой массы заменят вам 1-1,5 кг навоза! Это фасоль, горох, сераделла, горчица, чечевица, соя, рапс, фацелия, сурепка и кормовые бобы.

Поликарбонатная теплица

При использовании поликарбоната, как материала для укрытия каркаса пристенной теплицы из поликарбоната, следует запомнить следующие правила:

тщательно вымерять материал;
делать отверстия на расстоянии 4- 5 см от края. Поликарбонат не сможет треснуть в месте сверления;
применять армированный скотч для закрытия всех стыков и полостей. Такой подход позволит утеплить и сохранить микроклимат даже зимой;
использовать термошайбы;
не допускать слишком сильного затягивания крепежа. Лист поликарбоната не должен прогибаться под воздействием крепежного элемента.
заделать оставшиеся щели пеной или штукатуркой;
провести электричество и другие системы;

Особенности строительства углубленной теплицы

Выбор места для тепличной постройки служит определяющим фактором в этом деле. Агрономы предлагают найти подходящее место на возвышенности или на ровном участке, чтобы избежать затопления конструкции. Садоводы отмечают, что чем больших размеров будет теплица, тем стабильный микроклимат в ней поддерживается. По этой причине не стоит экономить на строительстве габаритной теплицы.

Вдобавок садоводу необходимо учитывать:

Направление ветра. Воздушные массы создают сквозняк, из-за чего приходится затрачивать много средств на обогрев подземного здания.
Рельеф. Многие аграрии возводят заглубленную теплицу своими руками на склонах холмов. Таким образом, они экономят на стенах, а также отоплении.
Освещение. Вблизи постройки не должны расти деревья, которые своей тенью препятствуют проникновению солнечного света.

Универсальным типом земляного парника является двускатная теплица со стенами из кирпича. Глубина заливки фундамента составляет 80 см при использовании ленточного основания. Стены возводят в один кирпич, промазывая все стыки гидроизоляционным раствором. Параллельно с этим их армируют вертикальными металлическими приспособлениями. Оптимальный угол наклона крыши составляет 25˚. Ее конструируют из стекла или поликарбоната. В таком парнике-термосе можно выращивать даже садовые культуры.

Проект односкатной заглубленной теплицы

Постройки такого типа сооружают из деревянного каркаса, состоящего из 3 рядов стоек. Высота тепличного помещения определяется основанием, к которому она будет примыкать. Габариты внешней стороны конструкции варьируются от 160 до 180 см.

Каркас теплицы делают из трех видов материала:

деревянных брусьев;
профилированных труб;
поливинилхлоридного профиля.

Для закладки фундамента также выбирают один из предложенных вариантов: брусья из лиственницы, раствор бетона или кирпичные блоки. В нижней и верхней части несущего каркаса формируют обвязку. Далее его укрепляют подкосами и укосами, которые устанавливают под стропилами и между стойками. Затем продумывают отверстия для окон (на крыше), а также дверей. Обшивку делают из поликарбоната (100 мм).

В таком сложном процессе помощниками садоводу станут схемы и чертежи постройки. Точные размеры заглубленной односкатной или двускатной теплицы помогут земледельцу построить надежное и практичное здание, которым он будет пользоваться десятилетиями.

Подземная теплица

В ней реализуется мысль сохранения тепла самой земли. Ведь не тайна, что на некой глубине средний температурный показатель практически не меняется в течение всего года, оставаясь там фактически неизменным зимой и летом.

Внедрение данного фактора в устройстве теплицы позволяет получить гигантскую экономию средств, которые идут на подогрев в зимнее время, такая теплица – это легкость ухода и размеренный локальный климат в ее внутреннем пространстве.

Ориентировать по способности подземные конструкции следует на восток-запад, в данном случае одна из сторон теплицы будет очень освещена солнцем, обратная сторона при всем этом должна быть кропотливо теплоизолирована с внедрением минеральной ваты или пенопласта.

Биовегетарий и подземная теплица

Невзирая на углубленную базу, высшая часть все таки будет производиться по общим правилам монтажа теплиц. Перед владельцем также встанет вопрос выбора рационального варианта убежища.

Какая теплица лучше – из поликарбоната, пленки либо стекла? 1-ый метод лучше себя проявляет в полноценных конструкциях традиционного вида, пленка, как ранее говорилось, является самым доступным вариантом, а стекло может стать промежуточной версией, подходящей для объектов с повышенными требованиями к теплоизоляции.

Зависимо от масштабов планируемого тепличного хозяйства определяются размеры углубления. Стандартные параметры таких сооружений составляют 1,5 х 2,5 м. При всем этом глубина может достигать 1 м

Важно учитывать и местоположение объекта на территории участка

Зависимо от того, какой будет по размерам подземная теплица круглогодичная, определяется способ организации основы для каркаса и, соответственно, параметры ямок. После обустройства ниш под столбы их следует слегка засыпать щебнем или гравием, а потом залить водой.

Несущие элементы устанавливаются по типу обычного фундамента, другими словами с применением цементного раствора. Когда смесь завершит полимеризацию, можно приступать к сооружению каркаса.

Смешанные посадки овощей на грядке, в теплице, схемы, видео

Check Also

Весенняя и осенняя посадка ирисов в открытый грунт Невероятно красиво в саду или на клумбе смотрятся из многолетних цветов именно ирисы, посадка и уход в …

Осень – время, когда многие деревья сбрасывают листву. Какие-то раньше, другие – позже. Не исключение и яблоня. Однако и наши колонны, и соседская полноценная яблоня …

Спатифиллум — уход в домашних условиях. Как ухаживать за спатифиллумом (“женским счастьем”) Цветоводы часто разводят спатифиллум или «женское счастье» – неприхотливое комнатное растение, с интересным …

Создано 12.03.2013 11:20 Паутинный клещ на растениях. Меры борьбы. Фото. Если в вашем доме живут комнатные растения, то готовьтесь к длительной борьбе с паутинным клещиком. …

Как вырастить лимон дома из косточки, чтобы он плодоносил? Любители экзотических растений всегда задаются вопросом, как вырастить лимон дома, чтобы деревце было здоровым, красивым и …

Львиный зев не нуждается в представлении, поскольку он является одним из наиболее известных декоративных растений. Причем он обладает настолько ярко выраженными декоративными свойствами, что любое …

от болезней, вредителей Плодовая гниль яблони. Пораженные плоды с подушечками конидиеспор и мумифицированный плод. Д ля борьбы с сорняками, болезнями и вредителями культурных растений используют …

Наталья Комбарова • 02.03.2018 Рододендроны – красивые декоративные растения семейства вересковых. Их трудно вырастить в нашем климате. Родина — субтропики, поэтому они любят тепло и …

Денежное дерево (толстянка): уход в домашних условиях. Стремление людей обогатиться безгранично. Для этого прибегают к самым неожиданным действиям, которые иногда повергают окружающих в шок. Одним …

Термин Флорибунда обозначает благодарно цветущая или обильно цветущая. Это сорт, полученный скрещиванием чайно-гибридных и полиантовых. Впервые это сделал селекционер Поулсен в 1924 году. Затем началось …

ВСЕМ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА РОССИЙСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ. ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ РАБОТАТЬ НА ПЛОДОРОДНЫХ ЗЕМЛЯХ, НЕ НУЖДАЯСЬ В КРЕДИТАХ. Николай Иванович Курдюмов, ПЛОДОРОДИЕ …

Фиттония (Fittonia) – травянистое растение семейства акантовых. Родиной являются тропические леса Перу. Фитония насчитывает около 10 видов. Многолетнее стелющиеся растение с опушенными побегами, которое служит …

Фикусы являются самыми популярными комнатными декоративно-лиственными растениями. Их крупные блестящие листья привлекают как опытных цветоводов, так и новичков в этом увлекательном, но порой нелегком деле. …

Продолжим наш разговор о крыжовнике. В предыдущей статье мы узнали о том, какой полезной ягодой является крыжовник , а также, как правильно выбирать саженцы и …

Какими полезными, лечебными свойствами обладает кипарис? Энергетика кипариса. Чем полезен кипарис? Целительные свойства кипариса. Кипарис относится к семейству кипарисовых, имеющих значительные отличия от других представителей …

Как ухаживать за комнатным жасмином в домашних условиях? + ФОТО Представляем цветок комнатный жасмин (самбак, полиантум) и уход в домашних условиях: полив, подкормка, обрезка, размножение, …

Если в домашней коллекции цветовода есть глоксиния, посадка клубня – обязательный этап в выращивании этого удивительно красивого комнатного растения. Когда после массового цветения у декоративной …

Цветочные ГОРШКИ для комнатных растений: виды + СОВЕТЫ! Представляем горшки для комнатных цветов. Рассмотрим виды цветочных горшков для комнатных растений, их достоинства и недостатки. Поделимся …

108 фото идей капитальной постройки

<p>Основой получения хорошего урожая является правильно выращенная рассада. Томаты – это светолюбивая и теплолюбивая культура. Часто выращивание рассады томатов осуществляется изначально на подоконниках.

<h3><span class=”ez-toc-section” id=”%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD”></span><img class=”aligncenter size-full wp-image-19575″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-65.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-65.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-65-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-65-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Подготовка семян</h3>
<p>Начнем с подготовки наших семян к посеву. Семена у томата обычно мелкие. Схожесть они сохраняют до 10 лет. В первую очередь нужно приступить к обеззараживанию семян. Готовим следующий раствор: 0,3-0,5 %раствор марганцово-кислого калия (3-5 гр. на литр воды). И опускаем семена в марлевую тряпочку, завернуть марлю, опустить в раствор на 0,5 часа. Так идет обеззараживание семян, убивается вся поверхностная инфекция.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19569″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-8.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-8.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-8-225×300.jpg 225w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-8-768×1024.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
После этого промываем семена в проточной воде, а дальше можно поступать как нам угодно.<br />
Можно проращивать семена в любых стимуляторах роста, для этого используем или сок алое или древесную золу. После той промывки под проточной водой можем подержать семена в древесной золе полдня. Подержать до прорастания семян, а дальше приступаем к посеву.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19571″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-21.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-21.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-21-300×252.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-21-768×646.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Садим в емкости с глубиной не меньше 4-5 см, можем сделать посев томатов сразу в горшке.<br />
Грунт для подготовки и выращивания рассады готовим очень тщательно. На 1 ведро грунта лучше положить 100-120 гр. доломитовой муки, 50 гр.любого комплексного удобрения или 1 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. калийной селитры или сульфата калия. Тщательно все перемешать, пролить водой, так чтобы грунт был обязательно влажным. А после этого мы приступаем к посеву.
<h3><span class=”ez-toc-section” id=”%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2″></span><img class=”aligncenter size-full wp-image-19570″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-17.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-17.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-17-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-17-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Посев</h3>
<p>Берем емкость с дренажными отверстиями, кладем подготовленную почву, поливаем горячей водой с раствором марганцовки, а после этого делаем неглубокие бороздочки 5 мм. глубиной на расстоянии 3-4 см, друг от друга. В данной емкости мы сделали 3 бороздочки, а после этого раскладываем семена. Семена раскладываем на расстоянии 0,5 см, не заглубляя и не слишком близко к поверхности. Полсантиметра является оптимальной глубиной посева семян томатов на рассаду.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19572″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-45.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-45.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-45-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-45-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />После посева семена можно закрыть влажной почвой, но лучше сделать так: добавить песочку в почву и засыпать равномерно.
<h3><span class=”ez-toc-section” id=”%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA”></span><img class=”aligncenter size-full wp-image-19574″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-63.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-63.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-63-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-63-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Микропарничок</h3>
<p> 
<p>Семена посеяли и после посева емкость необходимо поставить в тёплое место при температуре 20-25 градусов. Можно сделать маленький микропарничок: взять полиэтиленовый пакет, поместить туда емкость с рассадой, обязательно чтобы был в пакете воздух. Получится такой воздушный микропарничок, который поставим в теплое место.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19573″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-61.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-61.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-61-300×265.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-61-768×678.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Спустя 3-4 дня, если семена хорошие и энергия прорастания тоже была хорошая, у нас появятся всходы.<br />
Момент появления петельки на ростках сам

Круглогодичная теплица — Средний Запад Пермакультура

Разъяснение о круглогодичной теплице

При поиске эффективного обогрева помещения зимой мы ищем способы хранения избыточного тепла по мере его появления (солнечный свет или другие источники тепла) . Обычно этот избыток хранится в виде массы или так называемой тепловой батареи. Значение термической массы различных веществ дает нам некоторые подсказки о том, какие материалы или вещества лучше использовать.

ЗНАЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МАССЫ БТЕ / Кв. Футы / градус F.

Вода 63
Сталь 59
Камень 35
Бетон 35
Кирпич 24
Песок 22
Земля 20
Дерево 10,6

Определенные вещества, такие как вода и сталь , имеют чрезвычайно высокий TMV, что означает, что они накапливают много избыточного тепла по сравнению с землей или почвой, которые удерживают около 1/3 его количества на той же площади. Другими словами … хранение избытка тепла в полу теплицы — отличная идея, но если вы найдете способ удержать этот избыток в воде, вы сможете удерживать в три раза больше тепла в том же количестве кубических футов.Один из ключевых моментов, который следует учитывать, — это то, что легко доступно и экономично. Иногда земля — наш лучший выбор, поскольку она находится прямо у нас под ногами.

Итак, давайте рассмотрим 6 идей для отопления и охлаждения, которые мы могли бы включить в нашу круглогодичную теплицу, спроектированную с учетом культурных особенностей.

1) Сохранение избыточного тепла в воде

Высокое TMV, простота доступности и текучесть воды делают эту возможность привлекательной. Существует множество вариантов направления и хранения теплой воды по всей теплице для отвода тепла туда, где это необходимо, включая наматывание под клумбы, на полу или стенах теплицы.Воду можно хранить в бочках или других контейнерах, которые легко достать.

Баррель ждет своего часа в теплице Пенна и Корда

Обратите внимание на этот проект Пенна и Корда из Уэстклиффа, штат Колорадо, который использует воду в качестве термальной массы в бочках. Обязательно загляните на их сайт http://pennandcordsgarden.weebly.com/. Когда мы спросили их о результатах их проектирования, Пенн ответил: «Пришлось поделиться этим с вами, Лизз — эти теплицы работают лучше, чем мы можем вам сказать — и лучше, чем думали оригинальные ученые, которые это выяснили — это действительно захватывающе. когда на горе метель, а мне там тепло, как тост.”

Обратите внимание на черные бочки в этом дизайне теплицы от Cord Parmenter

Еще один вариант использования TMV воды — это интеграция аквапоники в теплицу. Большое количество воды действует как тепловая батарея, которая более равномерно регулирует температуру. Если выращивают тилапию, то воду для них нужно каким-то образом подогреть. Затем теплая вода выделяет часть своего тепла в окружающий воздух, а питательные вещества из рыбы питают растения.Экология по замыслу. Уилл Аллен и его команда из Growing Power в Милуоки — профессионалы в этом процессе. Нам также нравится его социальная пермакультура, которая помогает многим людям в его окружении и в других местах. Узнайте больше о работе Уилла Аллена здесь.

«Вода течет из грядок обратно в аквариум с рыбой. Growing Power использует этот тип системы аквапоники, потому что ее легко построить, и для ее работы требуется только небольшой насос и тепло.”

Для получения дополнительной информации о конструкции теплиц Уилла
вы можете посетить страницу аквапоники Growing Power.

«Отфильтрованная вода перекачивается с гравийной грядки на грядки, где мы выращиваем различные культуры, от фирменных салатов до помидоров. Вода проникает до корней сельскохозяйственных культур с помощью кокосового волокна, побочного продукта скорлупы кокосовых орехов и устойчивого заменителя торфяного мха ».

2) Теплица Остекление

Различные типы остекления (покрытия теплицы) обеспечивают разный уровень прохождения тепла и света.Термин R-Value — это общепринятая мера для определения того, сколько тепла может удерживать вещество. В таблице ниже показаны различные варианты остекления вместе с их соответствующим R-Value:

R-Value Измерения (ч ° Fsq.ft / BTU)

Стекловолоконное остекление — однослойное R = 0,83
Двухслойное стекло R = 1,5 — 2,0
Двойная полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил R = 1,7
Трехслойное стекло из трехслойного стекла с воздушным пространством 1/4 дюйма R = 2,13
Поликарбонат, тройная стенка 16мм R = 2.5
Полистирол (пенополистирол) толщиной 1 дюйм R = 4,0

По сравнению с низкими значениями теплоизоляции этих остеклений, у шести дюймов изоляционного материала из стекловолокна чрезвычайно высокое значение R — 19! CertainTeed — это компания, которая использует переработанных материалов в своем Fiberglass . Они сообщают, что их стекловолокно «сэкономит в первый год использования в 12 раз больше энергии, чем энергия, используемая для его производства».

Разве не было бы удивительным, если бы мы смогли найти материал для остекления, который пропускает свет и тепло в зимние месяцы, но не пропускает тепло?

3) Изоляция с мыльными пузырями

Нажмите на изображение, чтобы просмотреть видео о мыльных пузырях, заполняющих полость

Harvey Rayner’s Solar Bubble Build в Великобритании — это инновационный подход к использованию мыльных пузырей для изоляция, обеспечивающая R-Value до колоссальных R-30 !

Для этого метода требуется два слоя полиэтилена или другой прозрачной оболочки с полостью шириной 1-2 фута.В течение дня полость остается свободной от пузырей, так что солнечный свет может проникать и нагревать теплицу и, предпочтительно, какую-либо другую форму тепловой массы внутри. К вечеру включается выдувание мыльных пузырей, и полость заполняется миллионами крошечных мыльных пузырей, каждый из которых действует как сдерживающий фактор для передачи тепла от относительно теплого внутреннего пространства теплицы к гораздо более холодному снаружи.

Вода, из которой состоит мыльный раствор, может также использоваться в качестве тепловой батареи для хранения некоторого количества избыточного солнечного тепла (тепла) в дневное время, которое затем выделяется ночью в виде теплого одеяла из пузырьков и с помощью тепла. обменник (здесь разные варианты).

А летом, когда солнечное тепло не ценится и не нужно в теплице, остекление с мыльным наполнением (теперь заполненное днем, а не ночью) затеняет интерьер, как облако нарушает интенсивный солнечный свет, когда вы в своем саду. Он действует как тень, которая принимает спектр света, который способствует росту растений, но не спектр, который генерирует тепло. Настоящее благословение в летнюю жару.

Просто нотка реализма и прозрачности Мы лично не знаем, чтобы кто-нибудь использовал эту технологию мыльных пузырей в долгосрочной высокопроизводительной системе.Это не означает, что их нет … просто мы не знаем никого, на кого можно было бы сослаться. Не стесняйтесь присылать нам соответствующие ссылки или информацию в разделе комментариев ниже, чтобы мы могли учиться друг у друга.

4) Тепловая масса Ракетные печи (TMRS) для обогрева

Еще одна идея, с которой мы планируем поэкспериментировать, — это обогрев теплицы с помощью ракетного массонагревателя (также называемого TMRS) используя излишки древесины из наших садов и развивающиеся пищевые леса и живые изгороди.Используя относительно небольшие ветки и другие древесные отходы, мы можем улавливать накопленную энергию солнечного света внутри, и при сжигании ее в TMRS мы получаем максимальное количество извлекаемого тепла, предотвращая при этом связанный с этим дым и загрязнение воздуха, характерное для традиционных дровяных печей и каминов. Подсчитано, что на это уходит древесины по сравнению с дровяной печью, а выхлоп очень чистый… сжигание на 90% чище.

Более подробное описание нагревателей ракетной массы здесь

Через камеру сгорания в ракетной печи огонь горит боком, вверх и вокруг, когда он движется через печь, выделяя тепло, чистый пар и CO2.Кристально чистый ожог — продукт этих печей.

5) Газификация древесины для электричества и тепла

Зимняя теплица нуждается в тепле, свете и CO2 для обильного производства в наши холодные и часто снежные зимы, и газификатор древесины, подключенный к электрическому генератору, будет предоставить все три!

Газификация древесины — это процесс превращения древесины (любых обрезков или обрезков) в горючие газы путем сжигания ее при очень высоких температурах в среде с недостатком кислорода.

Здесь более подробное описание газификации древесины. производить электричество или управлять транспортным средством! В теплице это означает электричество для света и тепла. Около 750 Вт электроэнергии можно произвести с помощью всего лишь 2 фунтов биомассы. Довольно потрясающе!

Вот краткое описание выработки энергии при преобразовании:

2 фунта биомассы (древесина) ==> 70 кубических единиц газа для производства кормов ==> Один час энергии ==>.75 кВт · ч Электричество (750 Вт)

Итак, снова преимущества использования газификации древесины в конструкции теплицы:

Производство электроэнергии для выработки тепла
Требуются минимальные затраты древесины
Чистое сжигание CO2 и воды пар, который любят растения
Запуск генератора от сети
Производство biochar!

Biochar является побочным продуктом установки газификации древесины с нисходящим потоком после очистки.Вы слышали обо всех преимуществах biochar?

Он собирает и удерживает СО2, который можно переработать обратно в почву, чтобы повысить урожайность и удерживать накопленный углерод на века. Это усилитель почвы, который используется уже 2000 лет! Используя этот метод улавливания и хранения CO2 , мы могли бы замедлить или даже обратить вспять глобальное изменение климата , если оно действительно вызвано чрезмерным уровнем CO2 в атмосфере! Вы можете узнать больше о древней почвенной поправке, связывающей углерод, biochar, здесь или через Международную инициативу Biochar.

6) Экологичные строительные материалы

Многие части конструкции теплицы могут быть построены с использованием переработанных материалов. Ниже приведены некоторые ресурсы для включения переработанных материалов в дизайн теплицы:

На этом веб-сайте доступно различных конструкций теплиц из пластиковых бутылок . Большая часть этих проектов принадлежит Eco-Tec (www.eco-tecnologia.com).

Еще одно напоминание о том, что CertainTeed — это компания, которая использует переработанных материалов в своем стекловолокне .

У Билла и Дорис Исели отличный дизайн, включающий пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Красивый, недорогой, экономичный подход. Посмотрите их статью в «Новостях Матери-Земли» о том, как они это построили.

У вас валяется старый батут ? В теплице внизу были стальные трубы от батута (взгляните на край пола). Краткое руководство по этому поводу доступно здесь.

Старые трубы, переработанные окна, батуты, кувшины, выкрашенные в черный цвет и наполненные водой, Что еще у вас есть, что можно использовать для дизайна теплицы?

Эта статья написана в соавторстве с Элизабет Шалларт и Биллом Уилсоном

Выращивайте растения круглый год в теплице

Попасть в теплый, влажный, залитый цветами оазис теплицы снежным зимним днем кажется волшебным.И все большее число людей приносят этот опыт домой с собственными теплицами.

Дориан Уинслоу, владелица Womanswork, садоводческой компании, специализирующейся на перчатках и солнцезащитных шляпах для женщин, строит теплицу у себя дома к северу от Нью-Йорка, потому что, по ее словам, «я хочу иметь возможность срывать лимон или лайм. с моего собственного цитрусового дерева в разгар зимы «. Она также планирует выращивать салат круглый год и выращивать новые растения из семян для своего контейнера и огорода.

Все это соответствует тенденции садоводства к выращиванию собственных продуктов питания.

Но как бы заманчиво это ни звучало — обрезать листья салата и срывать лимоны в теплице круглый год, перед тем, как строить теплицу, нужно принять множество решений:

Комплекты по сравнению с индивидуально разработанными

Независимо от того, строите ли вы теплицу с нуля или покупка комплекта зависит от вашего уровня мастерства в самостоятельной работе, а также от того, сколько времени и денег вы хотите вложить.

Для людей, заинтересованных в проектировании и строительстве теплиц по индивидуальному заказу, Министерство сельского хозяйства США разработало программу под названием «Virtual Grower», которую общественность может загрузить бесплатно.

Другой источник — это книга Роджера Маршалла «Как построить свою теплицу» (Storey Publishing, 2009), который спроектировал и построил две теплицы площадью 300 квадратных футов менее чем за 500 долларов каждая из переработанных материалов.

С другой стороны, если вы выбрали комплект, покупайте его у известного производителя, поскольку комплекты различаются по качеству.

Чарли Яу, владелец теплицы Чарли в Mt. Вернон, Вашингтон, вместе со своей женой Кэрол помогал садоводам выбирать, строить и оборудовать теплицы с 1975 года.Большинство моделей Yaw поставляется с подробным руководством и видео по сборке, и у него есть сотрудники, которые могут ответить на вопросы.

Другой вариант — купить готовую теплицу, но если вы пойдете по этому маршруту, имейте в виду, что эти теплицы прибывают на трейлере и весят от 500 до 1000 фунтов.

Для получения дополнительной информации о том, строить или покупать, обратитесь к «Теплицы и садовые навесы» (Creative Publishing International).

Какой размер и тип вам нужен?

Размер теплицы часто определяется бюджетом и временными ограничениями.Спросите себя, сколько времени вы реально можете посвятить тепличному саду.

«Если вы неопытный садовник, купите теплицу среднего размера, пока не поймете, что делаете», — предлагает г-н Маршалл. «Если у вас есть опыт, возьмите самое большое, что вы можете себе позволить; вы заполните его!»

Г-н Яу утверждает, что 8 футов на 10 футов — это настолько мало, насколько вы можете пойти и по-прежнему наслаждаться теплицей. «Люди склонны недооценивать размер, который им должен быть», — говорит он.

Пристроенные теплицы согреваются от дома и легко доступны, но отдельно стоящие теплицы могут быть размещены в любом месте участка и максимально подвержены воздействию солнца.

Отапливать или не отапливать

Способ обогрева теплицы зависит от климата и от того, что вы хотите выращивать. По словам Маршалла, многие овощи доживут почти до заморозки. Орхидеи, тропические фрукты и цветы требуют более теплой среды.

В идеале, по его словам, теплица должна получать от восьми до 10 часов солнечного света в день, в том числе утром.

В более холодном климате обычно требуется дополнительное тепло, наиболее популярны небольшие переносные электрические обогреватели.Однако, если все, что вам нужно, — это продлить вегетационный период, неотапливаемая теплица может добавить до шести недель в каждый конец сезона.

Yaw сообщает о растущем интересе молодых людей к покупке теплиц из-за привлекательности выращивания органических продуктов для их семей.

Некоторые даже распространяют награду на свои сообщества. Когда их теплица заработает и начнет расти, Дориан Уинслоу и ее муж Том планируют пожертвовать часть своего урожая в местную кладовую.

——

Примечание редактора. Чтобы узнать больше о садоводстве, посетите главную страницу по садоводству Monitor и наш оживленный блог по садоводству Diggin ‘It.У обоих из них изменились URL-адреса, поэтому мы надеемся, что вы добавите их в закладки и вернетесь. Хотите получать уведомления, когда в нашем разделе садоводства появляется что-то новое? Подпишитесь на нашу RSS-ленту.

Круглый год Выращивание в подземных теплицах

Растет потребность в безопасных, здоровых и натуральных продуктах питания, а также сокращается пространство для выращивания здоровых органических продуктов на богатой питательными веществами почве. Производители всегда ищут методы, которые позволят сэкономить энергию, уменьшить загрязнение, вырастить больше урожая более высокого качества, и им нужно что-то доступное по цене.Подземные теплицы — предпочтительный метод для экологически сознательного производителя.

Подземные теплицы могут быть построены в самых разных географических и климатических условиях, и поскольку почва теплее зимой и прохладнее летом, вы создаете гораздо более стабильный микроклимат, чем выращивание на открытом воздухе. Как правило, конструкция строится на глубине от трех до пяти футов под землей, и установка позволяет собирать и хранить дневное солнечное излучение. Выращивание можно производить круглый год, независимо от погодных условий, поэтому подземные теплицы называют Walipini , что означает «место тепла».

Теплица закрыта полиэтиленом, а самая длинная часть прямоугольника конструкции обращена к зимнему солнцу. В южном полушарии он будет обращен на север, а в северном — наоборот. Глубина проекта позволяет фермерам использовать постоянные температуры, позволяя продуктам расти в более холодных погодных условиях. Подземный, безопасный для природы метод существует уже несколько десятилетий и доказал свою эффективность в плане использования природных ресурсов для обеспечения стабильной и теплой среды для выращивания в течение всего года.

Угол наклона крыши к Солнцу

Угол наклона крыши влияет на способность солнца обогревать вашу теплицу. 21/21 декабря крыша должна быть обращена прямо под углом 90 ⁰. Этот угол максимизирует жару во время зимнего солнцестояния и минимизирует жару во время летнего солнцестояния.

Угол наклона вашей крыши будет зависеть от вашей широты. Найдите свою широту и добавьте 23 °. Это число и будет углом наклона, который вам понадобится на вашей крыше.

Солнечные теплицы выращивают в основном солнечные лучи, а урожай не зависит от погодных условий. Для тех, кто растет в таких регионах, как западный Китай, этот метод оказался устойчивым и эффективным. Теплицы позволили фермерам в различных регионах значительно увеличить объем сельскохозяйственной продукции, выращивая в течение года овощи, которые в противном случае они бы не смогли произвести. Таким образом, метод подземных теплиц произвел революцию в окружающей экономике.

Ма Цзюньсянь из города Гуюань получает не менее 20 000 юаней (2941 доллар США) в год, выращивая сельдерей, брокколи и перец чили в течение года в своей теплице площадью 667 квадратных метров. Заработок в 10 раз больше, чем он привык зарабатывать, когда выращивал более традиционные методы ведения сельского хозяйства, которые зависят исключительно от погоды для сбора урожая.

Метод подземной теплицы позволяет обеспечить естественную изоляцию, оптимизируя поглощение солнечного излучения.Эти частично подземные теплицы кажутся лучшими для выращивания озимых садовых культур и были приняты во многих странах, таких как Япония, Россия, Корея, а теперь даже в Соединенных Штатах. Эти подземные теплицы могут быть очень маленькими для одного человека или семьи, или могут быть намного больше, чтобы соответствовать более коммерческим потребностям. Но оказалось, что это более выгодно для производителей, чем традиционные методы, которые зависят от различных погодных условий.Подземная теплица дешевле, чем аквапоника, но требует больше усилий, чем городская усадьба, поэтому она практически универсальна, более чем доступна и экологически разумна.

* перекрестная публикация с http://csglobe.com

Дополнительные ресурсы

Как построить солнечную теплицу

Овощи для выращивания зимой: практическое руководство

Аквапоника в теплице: система для выращивания рыбы с овощами своими руками

Наручные часы: Чудесное изобилие в Ferme du Bec Hellouin

Книга: Съедобный рай: Как выращивать травы, цветы и овощи в любом пространстве

Парниковый эффект | Национальное географическое общество

Глобальное потепление описывает нынешнее повышение средней температуры воздуха и океанов Земли.Глобальное потепление часто называют самым последним примером изменения климата.

Климат Земли менялся много раз. Наша планета пережила несколько ледниковых периодов, во время которых ледяные щиты и ледники покрывали большую часть Земли. Он также пережил теплые периоды, когда температура была выше, чем сегодня.

Прошлые изменения температуры Земли происходили очень медленно, на протяжении сотен тысяч лет. Однако недавняя тенденция к потеплению происходит намного быстрее, чем когда-либо.Естественных циклов потепления и похолодания недостаточно, чтобы объяснить степень потепления, которое мы испытали за такое короткое время — это может объяснить только деятельность человека. Ученые опасаются, что климат меняется быстрее, чем некоторые живые существа могут к нему адаптироваться.

В 1988 году Всемирная метеорологическая организация и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде учредили комитет климатологов, метеорологов, географов и других ученых со всего мира. В эту Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК) входят тысячи ученых, которые проводят обзор самых последних имеющихся исследований, касающихся глобального потепления и изменения климата.IPCC оценивает риск изменения климата, вызванного деятельностью человека.

Согласно последнему отчету МГЭИК (2007 г.), средняя температура поверхности Земли повысилась примерно на 0,74 градуса по Цельсию (1,33 градуса по Фаренгейту) за последние 100 лет. Увеличение больше в северных широтах. МГЭИК также обнаружила, что регионы суши нагреваются быстрее, чем океаны. МГЭИК заявляет, что большая часть повышения температуры с середины 20 века, вероятно, связана с деятельностью человека.

Парниковый эффект

Деятельность человека способствует глобальному потеплению, усиливая парниковый эффект. Парниковый эффект возникает, когда определенные газы, известные как парниковые газы, собираются в атмосфере Земли. Эти газы, которые встречаются в атмосфере в естественных условиях, включают диоксид углерода, метан, оксид азота и фторированные газы, иногда известные как хлорфторуглероды (CFC).

Парниковые газы позволяют солнечному свету светить на поверхность Земли, но задерживают тепло, которое отражается обратно в атмосферу.Таким образом, они действуют как изолирующие стеклянные стены теплицы. Парниковый эффект делает климат Земли комфортным. Без него температура поверхности была бы ниже примерно на 33 градуса по Цельсию (60 градусов по Фаренгейту), и многие формы жизни замерзли бы.

Со времени промышленной революции в конце 1700-х — начале 1800-х годов люди выбрасывают в атмосферу большие количества парниковых газов. Эта сумма резко возросла за последнее столетие. В период с 1970 по 2004 год выбросы парниковых газов увеличились на 70 процентов.Выбросы углекислого газа, наиболее важного парникового газа, за это время выросли примерно на 80 процентов. Количество углекислого газа в атмосфере сегодня намного превышает естественный диапазон, наблюдаемый за последние 650 000 лет.

Большая часть углекислого газа, который люди выбрасывают в атмосферу, образуется при сжигании ископаемых видов топлива, таких как нефть, уголь и природный газ. Машины, грузовики, поезда и самолеты сжигают ископаемое топливо. Многие электростанции также используют ископаемое топливо.

Еще один способ выброса углекислого газа в атмосферу — вырубка леса.Это происходит по двум причинам. Разлагающийся растительный материал, в том числе деревья, выбрасывает в атмосферу тонны углекислого газа. Живые деревья поглощают углекислый газ. Уменьшая количество деревьев, поглощающих углекислый газ, газ остается в атмосфере.

Большая часть метана в атмосфере поступает в результате животноводства, свалок и производства ископаемого топлива, например, добычи угля и переработки природного газа. Закись азота получается из сельскохозяйственных технологий и сжигания ископаемого топлива.

Фторированные газы включают хлорфторуглероды, гидрохлорфторуглероды и гидрофторуглероды.Эти парниковые газы используются в аэрозольных баллончиках и холодильниках.

Все эти виды деятельности человека приводят к увеличению выбросов парниковых газов в атмосферу, задерживая больше тепла, чем обычно, и способствуя глобальному потеплению.

Последствия глобального потепления

Даже небольшое повышение средних глобальных температур может иметь огромные последствия. Возможно, самый большой и очевидный эффект заключается в том, что ледники и ледяные шапки тают быстрее, чем обычно. Талая вода стекает в океаны, в результате чего уровень моря поднимается, а океаны становятся менее солеными.

Ледниковые щиты и ледники естественным образом наступают и отступают. По мере изменения температуры Земли ледяные щиты увеличивались и сокращались, а уровень моря падал и повышался. Древние кораллы, найденные на суше во Флориде, Бермудских островах и Багамах, показывают, что уровень моря должен был быть на 5-6 метров (16-20 футов) выше 130 000 лет назад, чем сегодня. Земле не нужно нагреваться до температуры печи, чтобы растопить ледники. Северное лето было всего на 3-5 градусов по Цельсию (5-9 градусов по Фаренгейту) теплее во времена тех древних окаменелостей, чем сегодня.

Однако скорость, с которой происходит глобальное потепление, беспрецедентна. Эффекты неизвестны.

Ледники и ледяные шапки сегодня покрывают около 10 процентов суши в мире. В них содержится около 75 процентов пресной воды в мире. Если бы весь этот лед растаял, уровень моря поднялся бы примерно на 70 метров (230 футов). МГЭИК сообщила, что глобальный уровень моря повышался примерно на 1,8 миллиметра (0,07 дюйма) в год с 1961 по 1993 год и на 3,1 миллиметра (0,12 дюйма) в год с 1993 года.

Повышение уровня моря может вызвать затопление прибрежных сообществ, вызвав перемещение миллионов людей в таких областях, как Бангладеш, Нидерланды и штат Флорида в США. Вынужденная миграция затронет не только те районы, но и регионы, куда бегут «климатические беженцы». Миллионы людей в таких странах, как Боливия, Перу и Индия, используют талую ледниковую воду для питья, орошения и гидроэнергетики. Быстрая потеря этих ледников опустошит эти страны.

Таяние ледников уже немного подняло глобальный уровень моря.Однако ученые открывают способы повышения уровня моря еще быстрее. Например, таяние ледника Чакалтая в Боливии обнажило темные скалы под ним. Камни поглощают тепло солнца, ускоряя процесс таяния.

Многие ученые используют термин «изменение климата» вместо «глобальное потепление». Это связано с тем, что выбросы парниковых газов влияют не только на температуру. Другой эффект связан с изменениями количества осадков, такими как дождь и снег. Структура осадков может измениться или стать более экстремальной.В течение 20-го века количество осадков увеличилось в восточных частях Северной и Южной Америки, Северной Европе, а также в Северной и Центральной Азии. Однако он снизился в некоторых частях Африки, Средиземноморья и некоторых частях южной Азии.

Будущие изменения

Никто не может заглянуть в хрустальный шар и с уверенностью предсказать будущее. Однако ученые могут сделать оценки будущего роста населения, выбросов парниковых газов и других факторов, влияющих на климат.Они могут ввести эти оценки в компьютерные модели, чтобы выяснить наиболее вероятные последствия глобального потепления.

МГЭИК прогнозирует, что выбросы парниковых газов будут продолжать расти в течение следующих нескольких десятилетий. В результате они предсказывают, что средняя глобальная температура будет увеличиваться примерно на 0,2 градуса по Цельсию (0,36 градуса по Фаренгейту) за десятилетие. Даже если мы снизим выбросы парниковых газов и аэрозолей до уровня 2000 года, мы все равно можем ожидать потепления примерно на 0,1 градуса Цельсия (0.18 градусов по Фаренгейту) за десятилетие.

Группа также предсказывает, что глобальное потепление будет способствовать некоторым серьезным изменениям в водоснабжении во всем мире. К середине 21 века, по прогнозам МГЭИК, речной сток и доступность воды, скорее всего, увеличатся в высоких широтах и в некоторых тропических регионах. Однако во многих засушливых регионах средних широт и тропиков произойдет сокращение водных ресурсов.

В результате миллионы людей могут столкнуться с нехваткой воды.Нехватка воды снижает количество воды, доступной для питья, электричества и гигиены. Нехватка также снижает воду, используемую для орошения. Производство сельскохозяйственной продукции замедлится, а цены на продукты питания вырастут. Такой эффект имели бы постоянные годы засухи на Великих равнинах Соединенных Штатов и Канады.

Данные МГЭИК также предполагают, что частота волн тепла и экстремальных осадков увеличится. Погодные явления, такие как штормы и тропические циклоны, станут более интенсивными. Сами бури могут быть более сильными, частыми и продолжительными.За ними последуют более сильные штормовые нагоны и немедленное повышение уровня моря после штормов. Штормовые нагоны особенно разрушительны для прибрежных районов, поскольку их последствия (наводнения, эрозия, повреждение зданий и посевов) продолжаются.

Что мы можем сделать

Сокращение выбросов парниковых газов — важный шаг в замедлении тенденции к глобальному потеплению. Многие правительства по всему миру работают над достижением этой цели.

Самым большим усилием до сих пор был Киотский протокол, который был принят в 1997 году и вступил в силу в 2005 году.К концу 2009 года соглашение подписали и ратифицировали 187 стран. Согласно протоколу 37 промышленно развитых стран и Европейский союз обязались сократить выбросы парниковых газов.

Есть несколько способов, которыми правительства, отрасли и отдельные лица могут сократить выбросы парниковых газов. Мы можем повысить энергоэффективность домов и предприятий. Мы можем повысить топливную экономичность автомобилей и других транспортных средств. Мы также можем поддержать развитие альтернативных источников энергии, таких как солнечная энергия и биотопливо, без сжигания ископаемого топлива.

Некоторые ученые работают над улавливанием углекислого газа и хранением его под землей, вместо того, чтобы выпускать его в атмосферу. Этот процесс называется секвестрацией углерода.

Деревья и другие растения поглощают углекислый газ по мере роста. Защита существующих лесов и посадка новых могут помочь сбалансировать парниковые газы в атмосфере.

Изменения в методах ведения сельского хозяйства также могут снизить выбросы парниковых газов. Например, фермы используют большое количество азотных удобрений, которые увеличивают выбросы оксидов азота из почвы.Сокращение использования этих удобрений уменьшило бы количество этого парникового газа в атмосфере.

То, как фермеры обращаются с навозом, также может повлиять на глобальное потепление. Когда навоз хранится в жидком или жидком виде в прудах или резервуарах, он выделяет метан. Однако когда он высыхает в твердом виде, это не так.

Сокращение выбросов парниковых газов жизненно важно. Однако глобальная температура уже изменилась и, скорее всего, будет меняться еще долгие годы.МГЭИК предлагает людям изучить способы адаптации к глобальному потеплению, а также попытаться замедлить или остановить его. Некоторые из предложений по адаптации включают:

Расширение запасов воды за счет сбора дождевой воды, консервации, повторного использования и опреснения.
Корректировка местоположения, сорта и даты посадки культур.
Строительство морских дамб и заграждений от штормовых нагонов, а также создание болот и водно-болотных угодий в качестве буферов от повышения уровня моря.
Создание планов действий в связи с жарой и здоровьем, усиление работы служб неотложной медицинской помощи и улучшение наблюдения и контроля заболеваний.
Диверсификация туристических достопримечательностей, поскольку существующие достопримечательности, такие как горнолыжные курорты и коралловые рифы, могут исчезнуть.
Планирование автомобильных и железнодорожных линий на случай потепления и / или наводнения.
Укрепление энергетической инфраструктуры, повышение энергоэффективности и снижение зависимости от отдельных источников энергии.

Обзор парниковых газов | Выбросы парниковых газов (ПГ)

Общие выбросы в 2018 году = 6,677 миллионов метрических тонн CO _{2 эквивалента}.Сумма процентов может не составлять 100% из-за независимого округления.

Изображение большего размера для сохранения или печати Газы, улавливающие тепло в атмосфере, называются парниковыми газами. В этом разделе представлена информация о выбросах и удалении основных парниковых газов в атмосферу и из нее. Для получения дополнительной информации о других факторах воздействия климата, таких как черный углерод, посетите страницу «Индикаторы изменения климата: воздействие на климат».

6,457 миллионов метрических тонн CO ₂: Что это означает?

Объяснение единиц:

Миллион метрических тонн равен примерно 2.2 миллиарда фунтов или 1 триллион граммов. Для сравнения: небольшой автомобиль, вероятно, будет весить чуть больше 1 метрической тонны. Таким образом, миллион метрических тонн примерно равен массе 1 миллиона небольших автомобилей!

В реестре США используются метрические единицы для обеспечения согласованности и сопоставимости с другими странами. Для справки: метрическая тонна немного больше (примерно на 10%), чем «короткая» тонна США.

Выбросы ПГ часто измеряются в эквиваленте двуокиси углерода (CO ₂). Чтобы преобразовать выбросы газа в эквивалент CO ₂, его выбросы умножаются на потенциал глобального потепления (GWP) газа.ПГП учитывает тот факт, что многие газы более эффективно нагревают Землю, чем CO ₂ на единицу массы.

Значения GWP, отображаемые на веб-страницах по выбросам, отражают значения, используемые в реестре США, которые взяты из Четвертого отчета об оценке IPCC (AR4). Для дальнейшего обсуждения ПГП и оценки выбросов ПГ с использованием обновленных ПГП см. Приложение 6 Реестра США и обсуждение ПГП МГЭИК (PDF) (106 стр., 7,7 МБ). Выход

: Двуокись углерода попадает в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива (угля, природного газа и нефти), твердых отходов, деревьев и других биологических материалов, а также в результате определенных химических реакций (например,г., производство цемента). Углекислый газ удаляется из атмосферы (или «улавливается»), когда он поглощается растениями как часть биологического цикла углерода.
: Метан выделяется при добыче и транспортировке угля, природного газа и нефти. Выбросы метана также возникают в результате животноводства и других сельскохозяйственных работ, а также разложения органических отходов на полигонах твердых бытовых отходов.
: Закись азота выделяется при сельскохозяйственной и промышленной деятельности, сжигании ископаемого топлива и твердых отходов, а также при очистке сточных вод.
: Гидрофторуглероды, перфторуглероды, гексафторид серы и трифторид азота являются синтетическими мощными парниковыми газами, которые выделяются в результате различных промышленных процессов. Фторированные газы иногда используются в качестве заменителей стратосферных озоноразрушающих веществ (например, хлорфторуглеродов, гидрохлорфторуглеродов и галонов). Эти газы обычно выбрасываются в меньших количествах, но поскольку они являются мощными парниковыми газами, их иногда называют газами с высоким потенциалом глобального потепления («газы с высоким ПГП»).

Воздействие каждого газа на изменение климата зависит от трех основных факторов:

Сколько находится в атмосфере?

Концентрация или количество — это количество определенного газа в воздухе. Более высокие выбросы парниковых газов приводят к более высоким концентрациям в атмосфере. Концентрации парниковых газов измеряются в частях на миллион, частях на миллиард и даже частях на триллион. Одна часть на миллион эквивалентна одной капле воды, растворенной примерно в 13 галлонах жидкости (примерно в топливном баке компактного автомобиля).Чтобы узнать больше о возрастающих концентрациях парниковых газов в атмосфере, посетите страницу «Индикаторы изменения климата: атмосферные концентрации парниковых газов».

Как долго они остаются в атмосфере?

Каждый из этих газов может оставаться в атмосфере в течение разного времени, от нескольких до тысяч лет. Все эти газы остаются в атмосфере достаточно долго, чтобы хорошо перемешаться, а это означает, что количество, измеряемое в атмосфере, примерно одинаково во всем мире, независимо от источника выбросов.

Насколько сильно они влияют на атмосферу?

Некоторые газы более эффективны, чем другие, согревая планету и «утолщая покрывало Земли».
Для каждого парникового газа был рассчитан потенциал глобального потепления (ПГП), отражающий, как долго он в среднем остается в атмосфере и насколько сильно он поглощает энергию. Газы с более высоким ПГП поглощают больше энергии на фунт, чем газы с более низким ПГП, и, таким образом, вносят больший вклад в нагревание Земли.

Примечание. Все оценки выбросов взяты из Реестра выбросов и стоков парниковых газов США: 1990–2018 гг.

Начало страницы

Выбросы двуокиси углерода

Двуокись углерода (CO ₂) является основным парниковым газом, выбрасываемым в результате деятельности человека. В 2018 году на CO ₂ приходилось около 81,3 процента всех выбросов парниковых газов в США в результате деятельности человека. Двуокись углерода естественным образом присутствует в атмосфере как часть углеродного цикла Земли (естественная циркуляция углерода в атмосфере, океанах, почве, растениях и животных).Деятельность человека изменяет углеродный цикл — как путем добавления в атмосферу большего количества CO ₂, так и путем воздействия на способность естественных поглотителей, таких как леса и почвы, удалять и накапливать CO ₂ из атмосферы. В то время как выбросы CO ₂ происходят из различных естественных источников, выбросы, связанные с деятельностью человека, являются причиной увеличения выбросов в атмосферу после промышленной революции. ²

Примечание: все оценки выбросов из реестра U.S. Выбросы и стоки парниковых газов: 1990–2018 гг.

Увеличенное изображение для сохранения или печати Основная деятельность человека, в результате которой выделяется CO ₂, — это сжигание ископаемого топлива (уголь, природный газ и нефть) для производства энергии и транспорта, хотя некоторые промышленные процессы и изменения в землепользовании также выделяют CO. ₂. Основные источники выбросов CO ₂ в США описаны ниже.

Транспорт . Сжигание ископаемых видов топлива, таких как бензин и дизельное топливо, для перевозки людей и грузов было крупнейшим источником выбросов CO ₂ в 2018 году, что составляет около 33.6 процентов от общих выбросов CO ₂ в США и 27,3 процента от общих выбросов парниковых газов в США. В эту категорию входят такие источники транспорта, как автомобильные и пассажирские транспортные средства, воздушные перевозки, морской транспорт и железнодорожный транспорт.
Электроэнергия . Электричество является важным источником энергии в Соединенных Штатах, и оно используется для питания домов, бизнеса и промышленности. В 2018 году сжигание ископаемого топлива для выработки электроэнергии было вторым по величине источником выбросов CO ₂ в стране, что составляет около 32.3 процента от общих выбросов CO ₂ в США и 26,3 процента от общих выбросов парниковых газов в США. Тип ископаемого топлива, используемого для производства электроэнергии, будет выделять разное количество CO ₂. Для производства определенного количества электроэнергии при сжигании угля будет выделяться больше CO ₂, чем природного газа или нефти.
Промышленность . Многие промышленные процессы выделяют CO ₂ в результате потребления ископаемого топлива. Некоторые процессы также производят выбросы CO ₂ в результате химических реакций, не связанных с горением; например, производство и потребление минеральных продуктов, таких как цемент, производство металлов, таких как железо и сталь, и производство химикатов.На сжигание ископаемого топлива в различных промышленных процессах приходилось около 15,4% от общих выбросов CO ₂ в США и 12,5% от общих выбросов парниковых газов в США в 2018 году. Обратите внимание, что многие промышленные процессы также используют электричество и, следовательно, косвенно приводят к выбросам CO ₂ от производства электроэнергии.

Углекислый газ постоянно обменивается между атмосферой, океаном и поверхностью суши, поскольку он продуцируется и поглощается многими микроорганизмами, растениями и животными.Однако выбросы и удаление CO ₂ этими естественными процессами имеют тенденцию к уравновешиванию, без антропогенного воздействия. С начала промышленной революции около 1750 года деятельность человека внесла существенный вклад в изменение климата, добавив в атмосферу CO ₂ и другие улавливающие тепло газы.

В Соединенных Штатах, с 1990 года, управление лесами и другими землями (например, пахотные земли, луга и т. Д.) Действовало как чистый сток CO ₂, что означает, что больше CO ₂ удаляется из атмосфере и хранится в растениях и деревьях, чем выбрасывается.Это компенсация поглотителя углерода составляет около 12 процентов от общего объема выбросов в 2018 году и более подробно обсуждается в разделе «Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство».

Чтобы узнать больше о роли CO ₂ в потеплении атмосферы и его источниках, посетите страницу «Индикаторы изменения климата».

Выбросы и тенденции

Выбросы углекислого газа в США увеличились примерно на 5,8 процента в период с 1990 по 2018 год. Поскольку сжигание ископаемого топлива является крупнейшим источником выбросов парниковых газов в США, изменения в выбросах от сжигания ископаемого топлива исторически были доминирующим фактором. влияющие на общий U.Тенденции выбросов S. Изменения выбросов CO ₂ в результате сжигания ископаемого топлива зависят от многих долгосрочных и краткосрочных факторов, включая рост населения, экономический рост, изменение цен на энергоносители, новые технологии, изменение поведения и сезонные температуры. В период с 1990 по 2018 год увеличение выбросов CO ₂ соответствовало увеличению использования энергии растущей экономикой и населением, включая общий рост выбросов в результате увеличения спроса на поездки.

Примечание: все оценки выбросов из реестра U.S. Выбросы и стоки парниковых газов: 1990–2018 гг.

Изображение большего размера для сохранения или печати

Снижение выбросов диоксида углерода

Самый эффективный способ сократить выбросы CO ₂ — снизить потребление ископаемого топлива. Многие стратегии по сокращению выбросов CO ₂ от энергии являются сквозными и применимы к домам, предприятиям, промышленности и транспорту.

EPA принимает разумные регулирующие меры для сокращения выбросов парниковых газов.

Примеры возможностей сокращения выбросов двуокиси углерода
Стратегия	Примеры сокращения выбросов
Энергоэффективность	Улучшение теплоизоляции зданий, использование более экономичных транспортных средств и использование более эффективных электроприборов — все это способы сократить потребление энергии и, следовательно, выбросы CO ₂.
Энергосбережение	Снижение личного потребления энергии за счет выключения света и электроники, когда они не используются, снижает потребность в электроэнергии.Сокращение пройденного расстояния в транспортных средствах снижает расход бензина. Оба способа сократить выбросы CO ₂ за счет экономии энергии. Узнайте больше о том, что вы можете делать дома, в школе, в офисе и в дороге, чтобы экономить энергию и сокращать выбросы углекислого газа.
Переключение топлива	Производство большего количества энергии из возобновляемых источников и использование топлива с более низким содержанием углерода являются способами сокращения выбросов углерода.
Улавливание и секвестрация углерода (CCS)	Улавливание и связывание углекислого газа — это набор технологий, которые потенциально могут значительно снизить выбросы CO ₂ от новых и существующих угольных и газовых электростанций, промышленных процессов и других стационарных источников CO ₂. Например, улавливание CO ₂ из дымовых труб угольной электростанции до того, как он попадет в атмосферу, транспортировка CO ₂ по трубопроводу и закачка CO ₂ глубоко под землю в тщательно выбранные и подходящие геологические геологические условия. формация, такая как близлежащее заброшенное нефтяное месторождение, где она надежно хранится. Узнайте больше о CCS.
Изменения в землепользовании и практике землепользования	Узнайте больше о землепользовании, изменении землепользования и лесном хозяйстве.

¹ Атмосферный CO ₂ является частью глобального углеродного цикла, и поэтому его судьба является сложной функцией геохимических и биологических процессов. Часть избыточного углекислого газа будет быстро поглощаться (например, поверхностью океана), но часть останется в атмосфере в течение тысяч лет, отчасти из-за очень медленного процесса, посредством которого углерод переносится в океанические отложения.

² IPCC (2013). Изменение климата 2013: основы физических наук. Exit Вклад Рабочей группы I в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. [Stocker, T. F., D. Qin, G.-K. Платтнер, М. Тиньор, С. К. Аллен, Дж. Бошунг, А. Науэльс, Ю. Ся, В. Бекс и П. М. Мидгли (ред.)]. Cambridge University Press, Кембридж, Соединенное Королевство и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 1585 стр.

Начало страницы

Выбросы метана

В 2018 г. метан (CH ₄) составлял около 9.5 процентов всех выбросов парниковых газов в США в результате деятельности человека. Деятельность человека с выбросом метана включает утечки из систем природного газа и разведение домашнего скота. Метан также выделяется из природных источников, таких как естественные водно-болотные угодья. Кроме того, естественные процессы в почве и химические реакции в атмосфере помогают удалить из атмосферы CH ₄. Время жизни метана в атмосфере намного короче, чем у углекислого газа (CO ₂), но CH ₄ более эффективно улавливает радиацию, чем CO ₂.Фунт за фунтом, сравнительное влияние CH ₄ в 25 раз больше, чем CO ₂ за 100-летний период. ¹

В глобальном масштабе 50-65 процентов общих выбросов CH ₄ приходится на деятельность человека. ^{2, 3} Метан выделяется в результате деятельности в сфере энергетики, промышленности, сельского хозяйства и обращения с отходами, описанных ниже.

Сельское хозяйство . Домашний скот, такой как крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, вырабатывает CH ₄ как часть своего нормального пищеварительного процесса.Кроме того, при хранении или обработке навоза в лагунах или резервуарах для хранения образуется CH ₄. Поскольку люди выращивают этих животных для еды и других продуктов, выбросы считаются связанными с деятельностью человека. При объединении выбросов домашнего скота и навоза сельскохозяйственный сектор является крупнейшим источником выбросов CH ₄ в Соединенных Штатах. Для получения дополнительной информации см. Главу «Реестр выбросов и стоков парниковых газов в США» «Сельское хозяйство».
Энергетика и промышленность .Системы природного газа и нефти являются вторым по величине источником выбросов CH ₄ в Соединенных Штатах. Метан — это основной компонент природного газа. Метан выбрасывается в атмосферу при производстве, переработке, хранении, транспортировке и распределении природного газа, а также при производстве, переработке, транспортировке и хранении сырой нефти. Добыча угля также является источником выбросов CH ₄. Для получения дополнительной информации см. Реестр выбросов парниковых газов США и разделы по системам природного газа и нефтяным системам.
Домашние и деловые отходы. Метан образуется на свалках при разложении отходов и при очистке сточных вод. Свалки являются третьим по величине источником выбросов CH ₄ в США. Метан также образуется при очистке бытовых и промышленных сточных вод и при компостировании. Для получения дополнительной информации см. Главу «Реестр выбросов парниковых газов и сточных вод в США».

Метан также выделяется из ряда природных источников.Природные водно-болотные угодья являются крупнейшим источником выбросов CH ₄ от бактерий, которые разлагают органические материалы в отсутствие кислорода. Меньшие источники включают термиты, океаны, отложения, вулканы и лесные пожары.

Чтобы узнать больше о роли CH ₄ в потеплении атмосферы и его источниках, посетите страницу «Индикаторы изменения климата».

Выбросы и тенденции

Выбросы метана в США сократились на 18,1 процента с 1990 по 2018 год.В течение этого периода выбросы увеличились из источников, связанных с сельскохозяйственной деятельностью, в то время как выбросы снизились из источников, связанных со свалками, добычей угля, а также из систем природного газа и нефти.

Примечание: все оценки выбросов из Реестра выбросов и стоков парниковых газов США: 1990-2018 . В этих оценках используется потенциал глобального потепления для метана, равный 25, на основании требований к отчетности в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата.

Изображение большего размера для сохранения или печати

Снижение выбросов метана

Есть несколько способов уменьшить выбросы CH ₄. Некоторые примеры обсуждаются ниже. EPA имеет ряд добровольных программ по сокращению выбросов CH ₄ в дополнение к нормативным инициативам. EPA также поддерживает Global Methane Initiative Exit, международное партнерство, поощряющее глобальные стратегии сокращения выбросов метана.

Примеры возможностей сокращения выбросов метана
Источник выбросов	Как снизить выбросы
Промышленность	Модернизация оборудования, используемого для добычи, хранения и транспортировки нефти и природного газа, может уменьшить многие утечки, которые способствуют выбросам CH ₄.Метан угольных шахт также можно улавливать и использовать для получения энергии. Узнайте больше о программе EPA Natural Gas STAR и программе охвата метана из угольных пластов.
Сельское хозяйство	Метан от методов обращения с навозом можно уменьшить и улавливать путем изменения стратегии обращения с навозом. Кроме того, изменение практики кормления животных может снизить выбросы от кишечной ферментации. Узнайте больше об улучшенных методах обращения с навозом в программе EPA AgSTAR.
Домашние и деловые отходы	Поскольку выбросы CH ₄ из свалочного газа являются основным источником выбросов CH ₄ в Соединенных Штатах, меры контроля выбросов, которые улавливают выбросы CH ₄, являются эффективной стратегией сокращения. Узнайте больше об этих возможностях и программе EPA по распространению метана на свалках.

Список литературы

¹ IPCC (2007). Изменение климата 2007: основы физических наук Выход. Вклад Рабочей группы I в Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата . [С. Соломон, Д. Цинь, М. Мэннинг, З. Чен, М. Маркиз, К.Б. Аверит, М. Тиньор и Х. Л. Миллер (ред.)]. Издательство Кембриджского университета. Кембридж, Соединенное Королевство 996 стр.
² IPCC (2013). Изменение климата 2013: основы физических наук. Exit Вклад Рабочей группы I в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. [Stocker, T. F., D. Qin, G.-K. Платтнер, М. Тиньор, С. К. Аллен, Дж. Бошунг, А. Науэльс, Ю. Ся, В. Бекс и П. М. Мидгли (ред.)]. Cambridge University Press, Кембридж, Соединенное Королевство и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 1585 стр.
³ The Global Carbon Project Exit (2019).

Начало страницы

Выбросы оксида азота

В 2018 году на закись азота (N ₂ O) приходилось около 6,5% всех выбросов парниковых газов в США в результате деятельности человека.Деятельность человека, такая как сельское хозяйство, сжигание топлива, удаление сточных вод и промышленные процессы, увеличивает количество N ₂ O в атмосфере. Закись азота также естественным образом присутствует в атмосфере как часть азотного цикла Земли и имеет множество природных источников. Молекулы закиси азота остаются в атмосфере в среднем 114 лет, прежде чем удаляются стоком или разрушаются в результате химических реакций. Воздействие 1 фунта N ₂ O на нагревание атмосферы почти в 300 раз превышает воздействие 1 фунта диоксида углерода.¹

Примечание: все оценки выбросов из Реестра выбросов и стоков парниковых газов США: 1990–2018 гг.

Увеличенное изображение для сохранения или печати В глобальном масштабе около 40 процентов от общего объема выбросов N ₂ O приходится на деятельность человека. ² Закись азота выбрасывается в результате деятельности сельского хозяйства, транспорта, промышленности и других видов деятельности, описанных ниже.

Сельское хозяйство. Закись азота может образовываться в результате различных мероприятий по управлению сельскохозяйственными почвами, таких как внесение синтетических и органических удобрений и другие методы земледелия, обработка навоза или сжигание сельскохозяйственных остатков.Обработка сельскохозяйственных земель является крупнейшим источником выбросов N ₂ O в Соединенных Штатах, что составляет около 77,8% от общих выбросов N ₂ O в США в 2018 году.
Сжигание топлива. Закись азота выделяется при сжигании топлива. Количество N ₂ O, выделяемое при сжигании топлива, зависит от типа топлива и технологии сжигания, технического обслуживания и методов эксплуатации.
Промышленность. Закись азота образуется как побочный продукт при производстве химических веществ, таких как азотная кислота, которая используется для производства синтетических коммерческих удобрений, и при производстве адипиновой кислоты, которая используется для производства волокон, таких как нейлон, и других синтетических продуктов.
Отходы. Закись азота также образуется при очистке бытовых сточных вод во время нитрификации и денитрификации присутствующего азота, обычно в форме мочевины, аммиака и белков.

Выбросы закиси азота происходят естественным образом из многих источников, связанных с круговоротом азота, который представляет собой естественную циркуляцию азота в атмосфере, среди растений, животных и микроорганизмов, обитающих в почве и воде. Азот принимает различные химические формы на протяжении всего азотного цикла, включая N ₂ O.Естественные выбросы N ₂ O происходят в основном от бактерий, разлагающих азот в почвах и океанах. Закись азота удаляется из атмосферы, когда она поглощается определенными типами бактерий или разрушается ультрафиолетовым излучением или химическими реакциями.

Чтобы узнать больше об источниках N ₂ O и его роли в потеплении атмосферы, посетите страницу «Индикаторы изменения климата».

Выбросы и тенденции

Выбросы закиси азота в США в период с 1990 по 2018 год оставались относительно неизменными.Выбросы закиси азота от мобильного сжигания снизились на 63,7 процента с 1990 по 2018 год в результате введения стандартов контроля выбросов для дорожных транспортных средств. Выбросы закиси азота от сельскохозяйственных почв в этот период варьировались и были примерно на 7,0 процента выше в 2018 году, чем в 1990 году, в основном за счет увеличения использования азотных удобрений.

Примечание: все оценки выбросов из Реестра выбросов и стоков парниковых газов США: 1990–2018 гг.

Изображение большего размера для сохранения или печати

Снижение выбросов оксида азота

Существует несколько способов снижения выбросов N ₂ O, которые обсуждаются ниже.

Примеры возможностей сокращения выбросов оксида азота
Источник выбросов	Примеры сокращения выбросов
Сельское хозяйство	На внесение азотных удобрений приходится большая часть выбросов N ₂ O в Соединенных Штатах. Выбросы можно снизить за счет сокращения внесения азотных удобрений и более эффективного внесения этих удобрений, ³, а также путем изменения практики использования навоза на ферме.
Сжигание топлива	Закись азота является побочным продуктом сгорания топлива, поэтому снижение расхода топлива в автомобилях и вторичных источниках может снизить выбросы. Кроме того, внедрение технологий борьбы с загрязнением (например, каталитических нейтрализаторов для уменьшения количества загрязняющих веществ в выхлопных газах легковых автомобилей) также может снизить выбросы N ₂ O.
Промышленность

Список литературы

¹ IPCC (2007) Изменение климата 2007: основы физических наук Exit. Вклад Рабочей группы I в Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата . [С. Соломон, Д. Цинь, М. Мэннинг, З. Чен, М. Маркиз, К.Б. Аверит, М. Тиньор и Х. Л. Миллер (ред.)]. Издательство Кембриджского университета. Кембридж, Соединенное Королевство 996 стр.
² IPCC (2013). Изменение климата 2013: выход из основы физических наук. Вклад Рабочей группы I в Пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата. [Stocker, T.Ф., Д. Цинь, Г.-К. Платтнер, М. Тиньор, С. К. Аллен, Дж. Бошунг, А. Науэльс, Ю. Ся, В. Бекс и П. М. Мидгли (ред.)]. Cambridge University Press, Кембридж, Соединенное Королевство и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 1585 стр.
³ EPA (2005). Потенциал снижения выбросов парниковых газов в лесном и сельском хозяйстве США Exit. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия, США.

Начало страницы

Выбросы фторированных газов

В отличие от многих других парниковых газов, фторированные газы не имеют естественных источников и образуются только в результате деятельности человека.Они выбрасываются в атмосферу при их использовании в качестве заменителей озоноразрушающих веществ (например, в качестве хладагентов) и в результате различных промышленных процессов, таких как производство алюминия и полупроводников. Многие фторированные газы имеют очень высокий потенциал глобального потепления (ПГП) по сравнению с другими парниковыми газами, поэтому небольшие атмосферные концентрации могут иметь непропорционально большое влияние на глобальную температуру. Они также могут иметь долгую жизнь в атмосфере — в некоторых случаях — тысячи лет. Как и другие долгоживущие парниковые газы, большинство фторированных газов хорошо перемешано в атмосфере и после выброса распространяется по всему миру.Многие фторированные газы удаляются из атмосферы только тогда, когда они разрушаются солнечным светом в дальних верхних слоях атмосферы. В целом, фторированные газы являются наиболее мощным и долговременным типом парниковых газов, выделяемых в результате деятельности человека.

Существует четыре основных категории фторированных газов: гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ), гексафторид серы (SF ₆) и трифторид азота (NF ₃). Ниже описаны крупнейшие источники выбросов фторсодержащих газов.

Замена озоноразрушающих веществ. Гидрофторуглероды используются в качестве хладагентов, аэрозольных пропеллентов, пенообразователей, растворителей и антипиренов. Основным источником выбросов этих соединений является их использование в качестве хладагентов, например, в системах кондиционирования воздуха транспортных средств и зданий. Эти химические вещества были разработаны в качестве замены хлорфторуглеродов (CFC) и гидрохлорфторуглеродов (HCFC), поскольку они не разрушают стратосферный озоновый слой.Хлорфторуглероды и ГХФУ постепенно сокращаются в соответствии с международным соглашением, называемым Монреальским протоколом. ГФУ являются мощными парниковыми газами с высоким ПГП, и они выбрасываются в атмосферу во время производственных процессов, а также в результате утечек, обслуживания и утилизации оборудования, в котором они используются. Недавно разработанные гидрофторолефины (ГФО) представляют собой подмножество ГФУ и характеризуются коротким сроком службы в атмосфере и более низкими ПГП. В настоящее время HFO внедряются в качестве хладагентов, аэрозольных пропеллентов и пенообразователей.
Промышленность. Перфторуглероды производятся как побочный продукт при производстве алюминия и используются в производстве полупроводников. ПФУ обычно имеют длительный срок службы в атмосфере и ПГП около 10 000. Гексафторид серы используется при обработке магния и производстве полупроводников, а также в качестве индикаторного газа для обнаружения утечек. ГФУ-23 производится как побочный продукт производства ГХФУ-22 и используется в производстве полупроводников.
Передача и распределение электроэнергии. Гексафторид серы используется в качестве изоляционного газа в оборудовании для передачи электроэнергии, включая автоматические выключатели. ПГП SF ₆ составляет 22 800, что делает его самым сильным парниковым газом, оцененным Межправительственной группой экспертов по изменению климата.

Чтобы узнать больше о роли фторированных газов в нагревании атмосферы и их источниках, посетите страницу «Выбросы фторированных парниковых газов».

Выбросы и тенденции

В целом выбросы фторсодержащих газов в США увеличились примерно на 83.4 процента в период с 1990 по 2018 год. Это увеличение было обусловлено увеличением выбросов гидрофторуглеродов (ГФУ) с 1990 года на 268,8 процента, поскольку они широко использовались в качестве заменителя озоноразрушающих веществ. Выбросы перфторуглеродов (ПФУ) и гексафторида серы (SF ₆) фактически снизились за это время благодаря усилиям по сокращению выбросов в промышленности по производству алюминия (ПФУ) и в сфере передачи и распределения электроэнергии (SF ₆).

Примечание: все оценки выбросов из реестра U.S. Выбросы и стоки парниковых газов: 1990–2018 гг.

Изображение большего размера для сохранения или печати

Снижение выбросов фторсодержащих газов

Поскольку большинство фторированных газов имеют очень длительный срок службы в атмосфере, потребуется много лет, чтобы увидеть заметное снижение текущих концентраций. Однако существует ряд способов снизить выбросы фторированных газов, описанных ниже.

Примеры возможностей восстановления фторированных газов
Источник выбросов	Примеры сокращения выбросов
Замена озоноразрушающих веществ в домах и на предприятиях	Хладагенты, используемые на предприятиях и в жилых домах, выделяют фторированные газы.Выбросы можно сократить за счет более эффективного обращения с этими газами и использования заменителей с более низким потенциалом глобального потепления и других технологических усовершенствований. Посетите сайт EPA по защите озонового слоя, чтобы узнать больше о возможностях сокращения выбросов в этом секторе.
Промышленность	Промышленные пользователи фторированных газов могут сократить выбросы за счет внедрения процессов рециркуляции и уничтожения фторированного газа, оптимизации производства для минимизации выбросов и замены этих газов альтернативными.EPA имеет следующие ресурсы для управления этими газами в промышленном секторе:
Передача и распределение электроэнергии	Гексафторид серы — это чрезвычайно мощный парниковый газ, который используется в нескольких целях при передаче электроэнергии по электросети. EPA работает с промышленностью над сокращением выбросов в рамках Партнерства по сокращению выбросов SF ₆ для электроэнергетических систем, которое способствует обнаружению и ремонту утечек, использованию оборудования для рециркуляции и обучению сотрудников.
Транспорт	Гидрофторуглероды (ГФУ) выделяются в результате утечки хладагентов, используемых в системах кондиционирования воздуха транспортных средств. Утечку можно уменьшить за счет более совершенных компонентов системы и за счет использования альтернативных хладагентов с более низким потенциалом глобального потепления, чем те, которые используются в настоящее время. Стандарты EPA на легковые и тяжелые автомобили стимулировали производителей производить автомобили с более низким уровнем выбросов ГФУ.

Начало страницы

Список литературы

¹ IPCC (2007) Изменение климата 2007: Выход из основы физических наук. Вклад Рабочей группы I в Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата. [С. Соломон, Д. Цинь, М. Мэннинг, З. Чен, М. Маркиз, К.Б. Аверит, М. Тиньор и Х. Л. Миллер (ред.)]. Издательство Кембриджского университета. Кембридж, Великобритания 996 с.

Nor’Easter Greenhouse | Римол Теплицы

Поддержка местных производителей с 1994 г.

Самая прочная отдельно стоящая теплица из имеющихся

Серия теплиц Nor’Easter — это самая прочная из имеющихся отдельно стоящих теплиц.Северо-восток Соединенных Штатов известен суровыми и непредсказуемыми погодными условиями, и, как следует из названия, серия теплиц Nor’Easter защитит ваши посевы в самые опасные погодные условия. Можно рассчитывать на то, что Nor’Easter будет надежным, когда вам это нужно больше всего, и он сконструирован с уникальной системой поддержки фермы, которая удваивает прочность каждого лука. Теплицы Rimol построены на долгий срок, и прочная конструкция теплиц серии Nor’Easter доказывает это.

Доступны шириной 30 и 34 дюйма
Расстояние между луками 4 ‘, 5’ или 6 ‘
Луки 1.90 », 13 га. трубы из оцинкованной стали
Каждая дуга состоит из фермы, обеспечивающей непревзойденную прочность.
5 прогонов на теплицу 30 футов и 7 прогонов на теплицу 34 фута
Прогоны соединяются с дугами с помощью крестового соединителя, который предотвращает ненужное сверление в носовой части.
Система поддержки фермы позволяет подвесить дополнительную трубу прогона для подвесных корзин
Комплекты ветроуловителей входят в комплект всех теплиц
Высота теплицы может быть увеличена с помощью опций удлиненных наземных столбов
Дополнительная труба прогона для подвесных корзин
Engineering соответствует международным строительным нормам (IBC)

Базовый пакет

Предварительно просверленная стальная рама
Оборудование и инструкции
Кронштейны для крепления торцевых стен, 2 × 4 дюйма
Двухслойная прозрачная полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил, 4 года
Тросовый замок только для крыши
Воздуходувка

Дом
Сосновый дом краска: Антисептик деревозащитный Сосновый дом Аква полуматовый сосна 9 л купить по цене 999.0 руб. в ОБИ
01.11.202124.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Деревозащитный декоративный антисептик Сосновый дом Аква бесцветный 9 л

Информация

Доставка
Оплата
Бренды
Контакты

Избранное

ждёт

Сравнение

ждёт

8 495 250-00-40
8 915 250-00-40
Вам позвонить?

Каталог товаров

Стройка
- Сухие смеси
  - Сухие смеси и грунтовки
  - Сухое строительство
- Строительный инвентарь
  - Строительные сетки и пленки
  - Бетономешалки, ведра, мешки
  - Монтажная пена
  - Садовые и строительные…
  - Лестницы строительные
- Теплоизоляция
  - Минеральная вата
  - Вспененная изоляция
  - Натуральные изоляционные…
Ручные и малярные инструменты
- Аксессуары для…
  - Аксессуары для шлифования
  - Насадки для реноваторов
  - Пильные диски
  - Биты и наборы бит для…
  - Сверла и буры
  - Насадки для граверов
  - Полотна для сабельных пил
  - Фибровые круги для дисковых…
  - Патроны для дрелей
  - Коронки по бетону и другим…
  - Отрезные и алмазные диски…
  - Пики и зубила для…
  - Пилки для электролобзиков
  - Шарошки и бор-фрезы
  - Насадки для дрелей
  - Оснастка и комплектующие…
  - Ножи для электрических…
  - Стойки для электроинструмента
- Ручной инструмент
  - Клещи строительные
  - Пассатижи, плоскогубцы и…
  - Ножницы по металлу
  - Бокорезы и кусачки
  - Дыроколы строительные
  - Рубанки и зензубели ручные
  - Рашпили
  - Напильники
  - Стамески и штихели
  - Щетки по металлу
- Организация рабочего места
  - Лебедки
  - Стремянки
  - Верстаки
  - Домкраты
  - Ящики и сумки для инструмента
  - Полки и панели для инструмента
  - Тележки
  - Тиски
- Отвертки
  - Наборы отверток
  - Крестовые отвертки
  - Диэлектрические отвертки
  - Отвертки со сменными насадками
  - Ударные отвертки
  - Шлицевые отвертки
- Хозяйственный инструмент
  - Ножи строительные
  - Лезвия для строительных ножей
  - Шило
- Средства индивидуальной защиты
  - Перчатки рабочие
  - Наушники и беруши…
  - Каски строительные
  - Респираторы и защитные маски
  - Наколенники строительные
  - Очки защитные
- Фиксирующий инструмент
  - Строительные степлеры
  - Скобы для строительных…
  - Заклепки для ремонта
  - Заклепочники
  - Стержни для клеевых пистолетов
  - Струбцины
  - Клеевые пистолеты
- Измерительно-разметочный…
  - Жидкостные уровни и…
  - Детекторы обнаружения…
  - Дальномеры лазерные и…
  - Разметочные карандаши и…
  - Лазерные уровни
  - Линейки и инструменты для…
  - Рулетки измерительные
  - Штативы для лазерных…
- Оборудование для мастерской
  - Аксессуары для сварки
  - Пневмоинструменты
  - Лампы паяльные
  - Паяльники и аксессуары
  - Аксессуары для компрессоров
  - Аксессуары для генераторов
  - Генераторы
  - Горелки газовые
  - Пуско-зарядные устройства
  - Компрессоры
  - Отрезные пилы
  - Торцовочные пилы
  - Сварочные аппараты
  - Сверлильные станки
  - Универсальные станки
  - Точильные станки
- Молотки, киянки и кувалды
  - Зубила, кернеры и пробойники
  - Аксессуары и ручки для…
  - Киянки
  - Кувалды
  - Слесарные молотки
  - Молотки-гвоздодёры
- Инструмент для…
  - Инструмент для малярных и…
  - Инструмент для…
  - Инструмент для плиточных работ
  - Инструмент для трубных работ
  - Инструмент для штукатурных…
  - Пистолеты для герметика
  - Стеклодомкраты и стеклорезы
- Гаечные ключи
  - Торцевые гаечные ключи и…
  - Шестигранные ключи
  - Трещотки
  - Рожковые и накидные гаечные…
  - Комбинированные гаечные ключи
  - Разводные гаечные ключи
  - Разводные трубные ключи
  - Наборы головок
  - Наборы инструментов
  - Наборы ключей
- Пилы и аксессуары
  - Пилы по металлу
  - Пилы по дереву
  - Пилы по другим материалам
  - Стусла
  - Полотна для пил по дереву
  - Полотна для пил по металлу
Древесно-плитные и…
- Пиломатериалы
  - Изделия из древесины
  - Профильная доска
  - Брусок сухой
  - Доска сухая
  - Вагонка
  - Имитация бревна
  - Имитация бруса
  - Погонажные изделия
  - Изделия из…
- ДВП
- ДСП
- Плиты OSB-3 (Влагостойкие…
- Фанера
- Изоплат
- ЦСП (Цементно-стружечная…
- БСП (HPL) (бумажно-слоистый…
- Древесно-плитные материалы
  - ДВП
  - ДСП
  - Плиты OSB-3 (Влагостойкие…
  - Фанера
  - Изоплат
  - ЦСП (Цементно-стружечная…
  - БСП (HPL) (бумажно-слоистый…
Плитка
Клеи и затирки для плитки
- Лакокрасочные материалы
  - Защита древесины
  - Краски и грунтовки
  - Эмали и растворители
- Клеи, герметики и затирки…
  - Герметики
  - Прочие принадлежности для…
  - Затирки и растворы
  - Клеи для плитки
- Напольные покрытия
  - Ламинат и паркетная доска
Освещение
- Подвесные лампы
- Бра
  - Хрустальные
  - Текстильные
  - Пластиковые
  - Стеклянные
  - Металлические
- Торшеры
- Настольные лампы
- Уличные столбы
- Подсветки
- Для ванных комнат
- Споты
  - Споты накладные
  - Споты встраиваемые
  - Споты встраиваемые…
  - Гипсовые споты в штукатурку…
  - Накладные споты
- Серии Тиффани
- Лампы, декоративные и…
- Люстры
  - Люстры подвесные
  - Люстры потолочные
  - Люстры потолочно-подвесные
  - Люстры потолочные с одним…
  - Большие люстры
  - Потолочные
  - Подвесные
  - Каскадные
  - Хрустальные люстры
- Светильники
  - Потолочные светильники
  - Уличные настенные
  - Уличные подвесные
  - Настенно-потолочные
  - Настенно-потолочные вытянутые
  - Уличные настенно-потолочные
  - Одноламповые накладные…
  - Уличные встраиваемые
  - Трековые светильники
  - Подвесные
  - Потолочные
  - Лофт
  - Настенные
  - Накладные
  - Светодиодные светильники
- Светодиоды
  - Выводные круглые 3-5 мм
  - Выводные круглые 8-10 мм
  - Выводные прямоуг.
  - Выводные цилиндрические
  - ЧИП-светодиоды
  - Линзы
  - Лазеры
  - Мощные светодиоды
  - Алюминиевые платы
  - Индикаторы
- Блоки питания
  - AC
  - Источники тока [для мощных…
  - Диммируемые источники тока
  - Диммируемые источники…
  - DC
  - Блоки аварийного питания
- Управление светом
  - Серия DMX512
  - Серия COMFORT [LN,VT,CT]
  - Серия 0-10V, 1-10V
  - Серия DALI
  - Серия SR LUX
  - Диммеры, выключатели [датчик]
  - Бегущий огонь RGB [SPI]
  - Серия TRIAC
  - Датчики движения, фотореле
  - Серия EnOcean
  - Серия KNX
  - Серия SMART
- Светодиодные ленты
  - Ленты белые с изм.цв.темп….
  - Ленты LUX боковое свечение
  - Коннекторы, клипсы
  - Ленты LUX smd 5630 [+ULTRA]
  - Светодиодные листы
  - Ленты NormaLED
  - Гибкий неон [ARL, NEO]
  - Ленты RGB бегущий огонь
  - Декоративные нити WR-5000
  - Ленты ARL smd 5060 [230V]
  - Декоративные гирлянды
  - Ленты MICROLED 2216
  - Ленты LUX smd 3528 стабилиз.

Декоративный Антисептик Сосновый Дом Аква 2.5л для Дерева без Запаха

Каталог товаров

Описание Декоративный Антисептик Сосновый Дом Аква 2.5л для Дерева без Запаха

Антисептик для защиты и финишной отделки строганой, пиленой и бревенчатой древесины снаружи и внутри помещений. Защищает древесину от воздействия атмосферы, УФ-излучения солнца, влажности, плесени, гнили, синевы и насекомых-древоточцев. Без органических растворителей и практически без запаха.

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитно-декоративный состав для финишной отделки строганной, пиленой и бревенчатой древесины снаружи и внутри помещений. Образует прозрачное или полупрозрачное тонированное покрытие. Сохраняет видимой и подчеркивает естественную текстуру древесины. Защищает древесину от воздействия ультрафиолетового излучения и атмосферной влаги. Для защиты древесины снаружи помещений от УФ-излучения солнца применяйте тонированный состав. Предотвращает образование плесени, гнили, синевы. Обеспечивает профилактическую защиту от поражения насекомыми-древоточцами.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Для наружных работ, Для внутренних работ
ЦВЕТ

Прозрачная бесцветная «база T» (колеруется в полупрозрачные тона) + 3 готовых цвета
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Полуматовая
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР ЦВЕТА
Бесцветный состав колеруется по системе DEKART Color, каталогам TROX, COLTEC WOOD.
РАСХОД

Пиленая древесина: 1 л на 5-8 кв.м; Строганая древесина: 1 л на 10-13 кв.м
ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Древесина
СРОК ГОДНОСТИ

30 месяцев
ФАСОВКА

0.9л, 2.5л, 9л

С этим товаром смотрят

Отзывы о Декоративный Антисептик Сосновый Дом Аква 2.5л для Дерева без Запаха

Краски для стен и потолков

Обозначение классификации магазинов

— Интернет-магазин

— Гипермаркет

— Супермаркет

— Минимаркет

Бокситогорск

г. Бокситогорск, ул. Заводская-Жукова

пн — чт, вс 09:00 – 19:00 пт — сб 09:00 – 20:00

Васкелово

п. Васкелово, Вокзальная пл., д.17

пн — чт, вс 09:00 – 19:00 пт — сб 09:00 – 21:00

Великий Новгород

г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт — Петербургская, д. 82а

пн — вс 09:00 – 21:00

Волхов

Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, дом 1

пн — вс 09:00 – 21:00

Всеволожск

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.298

пн — вс 09:00 – 21:00

Выборг

г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.50

пн — вс 09:00 – 21:00

Выра

п. Выра, Большой пр., д. 27

пн — чт, вс 09:00 – 19:00 пт — сб 09:00 – 21:00

Вырица

п. Вырица, ул. Вокзальная, д.1

пн — чт, вс 09:00 – 20:00 пт-сб 09:00 – 21:00

п. Вырица, проспект Ленина, д.1

пн — чт, вс 09:00 – 20:00 пт — сб 09:00 – 21:00

Гатчина

г. Гатчина, ул. Киевская, д.15

пн — вс 09:00 – 21:00

Грузино

п. Грузино, ул. Привокзальная, д.2

пн — вс 09:00 – 21:00

Заполье

п.Заполье. ул. Ленинградская д.121

пн — чт, вс 09:00 – 18:00 пт — сб 09:00 – 21:00

Зеленогорск

г. Зеленогорск, ул. Кр. Курсантов, д.16

пн — вс 09:00 – 21:00

Кингисепп

г. Кингисепп, мкн Касколовка, д.7

пн — вс 09:00 – 21:00

Кириши

г. Кириши, пр-т. Победы, д.11

пн — вс 09:00 – 21:00

Кировск

г. Кировск, ул. Победы, д.6

пн — вс 09:00 – 21:00

Колпино

г. Колпино, ул В. Слуцкой, д. 1а

пн — вс 09:00 – 21:00

Колтуши

п. Колтуши, дер. Аро, ул. Мелиораторов, д.2

пн — вс 09:00 – 21:00

Коммунар

г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д.35

пн — вс 09:00 – 21:00

Лодейное Поле

ул. Железнодорожная, д.4

пн — чт, вс 09:00 – 19:00 пт- сб 09:00 – 21:00

Лосево

п. Лосево, Приозерское шоссе

пн — чт, вс 09:00 – 19:00 пт — сб 09:00 – 21:00

Луга

г. Луга, ул. Виктора Пислегина, д. 45

пт — вс 09:00 – 21:00

Мурино

п. Мурино, ул. Центральная, д.17

пн — вс 09:00 – 21:00

Ново-Токсово

п. Ново-Токсово, Ленинградское шоссе, д. 21

пн — вс 09:00 – 21:00

Отрадное

г. Отрадное, ул. Ленина, д. 19

пн — вс 09:00 – 21:00

Песочный

п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 34а

пн — вс 09:00 – 21:00

Приозерск

г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.6а

пн — вс 09:00 – 21:00

Псков

г. Псков, Октябрьский проспект, д.60.

пн — вс 08:00 – 22:00

г. Псков, улица Николая Васильева, д. 94

пн — вс 08:00 – 21:00

Романовка

п. Романовка, Дорога жизни, д.30а

пн — вс 09:00 – 21:00

Краски и пропитки для дерева

Домодедово
(114)

Жуковский
(112)

ЗИЛ
(99)

Зеленоград
(117)

Истра
(112)

Каширское шоссе
(111)

Киевское Шоссе
(113)

Климовск
(117)

Косино
(112)

Красногорск
(114)

Лефортово
(115)

Люберцы
(116)

Мытищи
(115)

Новая Рига
(116)

Пушкино
(116)

Рязанский проспект
(116)

Сокольники
(114)

Троицк
(112)

Химки
(116)

Шолохово
(112)

Юдино
(116)

Чем красить лестницу из сосны в доме

Покраска деревянной лестницы своими руками

Лестница в доме – важная часть, особенно если здание состоит из нескольких уровней. С ее помощью можно не только подняться на следующий этаж. Она должна стать уникальным элементом интерьера. Поэтому знать, как и чем покрасить лестницу, необходимо каждому хозяину двух- или трехэтажного частного дома.

Разновидности ЛКМ
Прозрачный/тонирующий лак для дерева
Краски для дерева
На что обратить внимание
Технология окрашивания
Подготовка основания
Покрытие краской
Покрытие лаком

Разновидности ЛКМ

Для придания лестнице законченного вида используется несколько разновидностей лакокрасочных покрытий. Это лаки, пропитки и собственно краски. Первые подчеркивают структуру дерева (тонирующие) либо закрепляют результат (прозрачные), вторые также подчеркивают красоту древесного рисунка, но нуждаются в дополнительном закреплении прозрачным лаком. Краски позволяют расписать лестницу как душе угодно.

Окрашивание делают не только для эстетических целей. На полу чаще всего используется шпунтованная доска из сосны. Несмотря на свою прочность, ничем не вскрытое дерево изнашивается в 5 раз быстрее. Это связано с тем, что в поры забиваются пыль и песчинки, которые со временем разрушают структуру половиц. Вскрыв лестницу из сосны или любого другого дерева лаком или краской своими руками, вы продлеваете ее срок службы.

Прозрачный/тонирующий лак для дерева

Лаком покрывают ступени, балясины и перила. Бесцветный состав не скрывает текстуру дерева. Очень важно, чтобы шлифовка всех элементов лестницы была выполнена на высочайшем уровне. Прозрачные лаки бывают нескольких видов:

Латексный. Нетоксичный, безопасный для человека и животных материал. При нанесении на дерево образует тонкий, прочный, устойчивый к воде слой. Обладает свойствами антисептика – защищает дерево от плесени, гнили. Используется как внутри помещения, так и для наружных работ.
На водной основе или акрилатный. Не имеет неприятного запаха, нетоксичен, образует достаточно прочное покрытие, устойчивое к механическим повреждениям, предотвращает старение дерева.
На синтетических смолах. Такие лаки быстро сохнут, устойчивы к агрессивным средам (щелочам, кислотам), используются только для внутренних работ. Не применяйте лаки на синтетических смолах для окрашивания ступенек. Для балясин и перил они подойдут.
Яхтный. Бывает разных видов, в зависимости от основы – алкидный и его разновидности (уретан-алкидный, алкидно-уретановый) и акрилатный. Токсичен, поэтому применяя его внутри жилого помещения, наденьте респиратор, иначе вероятность отравиться составляет 99%.

Совет! Используйте яхтный бесцветный лак для окрашивания лестницы только в крайнем случае. Он ядовит даже после высыхания.

К тонирующим лакам относятся масляные составы. С их помощью можно изменить цвет дерева от бледно-желтого до насыщенного коричневого. При выборе нужно посмотреть, сколько процентов масла входит в состав. Для окрашивания ступенек лестницы этот параметр должен составлять не менее 65%. В этом случае получится прочное, износостойкое покрытие. Если в масляном лаке лишь 50% масла или меньше, ни о какой прочности и речи быть не может. Такой состав подойдет только для балясин и перил.

Краски для дерева

В продаже можно найти великое множество самых разных составов. Но какой из них подойдет для покраски деревянной лестницы? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть разновидности красок, применяемых для дерева:

Масляные. Состоят из олифы, стабилизаторов и красящего пигмента. Не имеют резкого запаха, доступны по цене, выпускаются в богатой цветовой палитре, экономно расходуются. Однако дерево под такой краской не дышит. Получаемая поверхность не может противостоять механическим повреждениям, быстро стирается и тускнеет. Срок службы до 5 лет.
Алкидные. На основе пентафталевого лака с добавлением красящего пигмента и антисептических добавок. Сохнут быстро. Готовое покрытие эластично и устойчиво к механическим повреждениям, долговечно. Алкидные краски дешевы, имеют богатую цветовую палитру.
Акриловые. Производятся на основе акриловых смол. Нетоксичны, не имеют резкого запаха, быстро сохнут, износостойки, имеют богатую цветовую палитру, не выцветают со временем. Дерево под таким покрытием дышит. Срок службы до 20 лет.

Совет! Неизменно хороший результат дают алкидные краски для дерева. Выбирайте их, если хотите немного сэкономить и получить качественное покрытие лестницы.

На что обратить внимание

Критерии выбора определенного вида ЛКМ для деревянной лестницы следующие:

Нагрузка на пол. Если лестницей на второй/третий этаж пользуются часто, значит, выбирается износостойкое покрытие.
Порода дерева. Пол из сосны можно и нужно красить, доски из лиственницы имеют красивый рисунок, поэтому лучше выбрать бесцветный или тонированный лак.
Наличие вентиляции. Лестница, как правило, располагается недалеко от входной зоны, значит с проветриванием проблем не должно возникнуть. Поэтому выбрать можно любой ЛКМ.
Стоимость. Вопрос экономии особенно важен, если на ремонт или строительство дома затрачено много средств. В этом случае можно выбрать ЛКМ для лестницы подешевле, но не в ущерб качеству готового покрытия.

Теперь вы знаете, чем покрасить деревянную лестницу и как правильно подобрать нужный состав.

Технология окрашивания

Покраска деревянной лестницы проходит в 2 этапа. Это подготовка основания и, непосредственно, вскрытие лаком или краской перил, балясин, ступенек. Первый этап очень важен, обойтись без него нельзя, если хотите получить красивую и гладкую лестницу.

Подготовка основания

Для работы потребуется раствор для смывки старой краски, шпаклевка по дереву либо альтернативные способы заделки щелей (деревянная щепа, древесная пыль, смешанная с бесцветным лаком), грунтовка-антисептик, железная щетка, шпатель, наждачка – 80, 100, 120, 180 – 220, 240 – 320 и нулевка.

Технология подготовки основания своими руками проста:

Уберите на лестнице мусор и вымойте ее водой. Затем дождитесь полного высыхания.
Обработайте ступеньки средством для снятия старой краски. При помощи шпателя снимите вздувшееся покрытие. То, что не поднялось, сдерите железной щеткой.
Зачистите ступеньки, балясины и перила наждачкой, а лучше двумя – сначала 80-кой, затем 100-кой, удалите пыль при помощи кисти, ступеньки дополнительно пропылесосьте.
Заделайте щели. Шпаклевка продержится недолго, если лестница активно используется. Попробуйте заделать щели деревянной щепой. Подберите кусочек по размеру отверстия, смажьте клеем ПВА и уложите на место. Другой способ заделки щелей: смешайте древесную пыль с бесцветным лаком, получившимся составом заделайте щели и дайте высохнуть.
Еще раз пройдитесь наждачкой, теперь 120-кой, уберите пыль и завершите работу нулевкой. В идеале и ступеньки, и балясины, и перила должны быть гладкими «как яйцо».
Обработайте лестницу грунтовкой-антисептиком. Используйте для этого валик. Следите, чтобы состав попал во все выемки и украшения (если таковые имеются).
Дождитесь высыхания грунтовки.

Теперь можно приступать к заключительному этапу.

Покрытие краской

Это ответственный момент. От качества покрытия зависит внешний вид лестницы и то, насколько гармонично она впишется в интерьер дома. Для работы потребуется краска и кисть/валик. Можно использовать краскопульт (стоит существенно дороже привычных инструментов для нанесения ЛКМ).

Технология нанесения краски своими руками:

Вскройте банку. При помощи длинной, прочной деревянной палки тщательно перемешайте краску. В ней не должно быть никаких комков.
Если состав чрезмерно густой, разбавьте его растворителем.
Обмакните кисть или валик в краску. Приступайте к окрашиванию. Все движения должны быть вдоль волокон. После грунтовки краска не должна слишком быстро впитываться. Если заметили, что состав уходит в дерево как в губку, покрасьте всю лестницу и дождитесь высыхания первого слоя.
Нанесите краску повторно. Особо внимание уделите местам стыка балясины/пол, балясины/перила, а также различным выемкам и закорючкам (если на лестнице есть фигурные элементы).

Совет! После высыхания краски вскройте лестницу бесцветным лаком. Это увеличит прочность покрытия. Как вариант – покрасьте только ступени, а балясины и перила вскройте лаком.

Покрытие лаком

Подготовительные работы перед такой отделкой несколько отличаются. Шлифовка проводится только один раз до первого вскрытия. Это связано с тем, что лак неизбежно поднимет все ворсинки на поверхности. Потребуется межслойная шлифовка (наждачка 180 – 220), а для первого слоя лучше использовать специальный грунтовочный лак.

Обратите внимание. После зачистки грунтовочного лака лестница всегда представляет собой жалкое зрелище. Она выглядит на порядок хуже, чем после снятия старой краски. Не пугайтесь. Второй слой лака, положенный на правильно подготовленную поверхность, сделает свое дело.

Покраска лестницы проводится по шагам:

Приготовьте бесцветный лак (если он двухкомпонентный, замешайте его своими руками по инструкции).
Обмакните велюровый валик в лак.
Приступите к покрытию, проводя валиком вдоль волокон дерева.
Дайте высохнуть слою. Это примерно 3 часа.
Сделайте еще одну межслойную шлифовку. Используйте мелкую наждачку (240 – 320).
Нанесите второй слой лака. Третий и более слои наносятся только после полного высыхания предыдущего.

Если не нравится природный цвет сосны, лиственницы или другого дерева, используйте морилку, чтоб сделать лестницу темнее. Можно применить лак на масляной основе. подобрав нужный оттенок. Что лучше – решать вам.

Срок высыхания лестницы зависит от количества слоев лака. Через сутки можно пройтись по ней в носках или вязаных домашних тапочках без жесткой подошвы. В среднем покрытие набирает рабочую прочность через 7 – 10 дней.Чтобы привести в порядок лестницу своими руками и не испортить ее внешний вид, необходимо иметь минимальные навыки работы с лакокрасочными составами. Действуйте точно по инструкции, и тогда результат будет соответствовать ожиданиям.

Как покрасить лестницу из сосны: выбор лакокрасочных материалов и технология

Как и чем покрасить лестницу из сосны? Возможно, вопрос вызовет у читателя улыбку: стоит ли ломать голову над столь простой операцией? Однако практика показывает, что срок службы и качество внешнего вида покрытия прямо пропорциональны затратам времени на подготовку поверхности и его нанесение. Давайте попробуем выполнить работу по всем правилам.

На фото — межэтажная лестница. Материал — сосна.

Отличается ли чем-то дерево от, скажем, металла в плане нанесения лакокрасочных покрытий? Выделяется ли какими-то свойствами на фоне остальных пород древесины именно сосна?

В отличие от металла, древесина гигроскопична. Не хуже воды ее поверхность поглощает краски и растворители.
Увлажнение или нанесенный лакокрасочный слой означают поднятый ворс: волокна древесины меняют свою ориентацию, и поверхность делается шершавой.
Текстура древесины сама по себе довольно красива и может быть использована как элемент декора. Разумеется, в этом случае финальное покрытие должно быть прозрачным или полупрозрачным.
Сосна отличается большим количеством смолы, пропитывающей материал. Не всякая краска ляжет на просмоленный участок; что не менее важно — смолистость неравномерна. В результате неравномерным может стать и само покрытие.

Уточним: смолистость — свойство не только сосны. Им в той или иной степени обладают все хвойные породы.

Смоляной карман на спиле елового ствола.

Основные моменты

Давайте обсудим несколько вопросов, которые неизбежно возникают при сооружении деревянной лестницы своими руками.

Выбор покрытия

Необходим ли поверхностный слой? Чем хуже лака или эмали разнообразные пропитки на масляной и восковой основе? Разве нельзя просто покрыть ступени, тетивы, балясины и поручни морилкой?

Морилки однозначно недостаточно. Любое покрытие должно создавать барьер для влаги: колебания атмосферной влажности, неизбежные в течение года, быстро заставят сравнительно рыхлую сосну растрескаться и покоробиться. Кроме того, не стоит забывать про гниение и древоточцев.

Пропитка вполне способна уберечь дерево от большей части неблагоприятных факторов. Однако здесь нас ждет одна ловушка: масло и воск не защитят поверхность ступеней от механического износа. Ходить по пропитанной лестнице лишь босиком или в мягких тапочках… вы уверены, что это удобно?

Выводы? Они, думается, очевидны.

Для покраски деревянной лестницы из низкосортной древесины оптимальный выбор — эмаль. Она скроет следы шпаклевки на сучках и трещинах; что важнее, плотный поверхностный слой защитит поверхность от преждевременного износа и незначительных механических повреждений. Наконец, эмалевый слой легко мыть.
Если поверхность сосновой лестницы лишена значительных дефектов, наш выбор — лак. Он подчеркнет красоту текстуры, облагородив ее внешний вид. Если сосна кажется вам слишком светлой, можно либо покрыть ее морилкой до лакировки, либо добавить колер в сам лак.

Покраска деревянной лестницы: от выбора состава до финишной обработки

Курица или яйцо

Что стоит сделать вначале — собрать лестницу или красить/лакировать ее детали?

Этот вопрос — вечный камень преткновения на тематических форумах. Можно привести весомые аргументы в пользу обеих точек зрения.

По скромному мнению автора, инструкция зависит от способа соединения деталей лестницы:

Если в качестве соединительных элементов используются саморезы, болты, шпильки или нагели, разумнее нанести финальное покрытие на детали до сборки. В этом случае будут надежно защищены от неблагоприятных воздействий те поверхности, которые после сборки лестницы станут недоступными.
В том случае, когда используются клеевые соединения, красить или лакировать стоит готовую лестницу. Клей для дерева едва ли настолько же надежно соединит окрашенные поверхности; кроме того, любое клеевое соединение тем прочнее, чем тоньше клеевой слой между деталями.

Конструкция собрана на болтах. Детали лучше лакировать до сборки.

Выбор краски и лака

Чем красить лестницу из сосны? Или, если ваш выбор остановится на лаковом покрытии — чем ее лакировать?

Стоит разделить рабочую поверхность ступеней и все остальные элементы лестницы: у них совершенно разный режим эксплуатации. Ступени подвергаются серьезной нагрузке на износ; кроме того, сосна, как мы помним — порода с невысокой плотностью древесины. Шпильки или жесткие каблуки вполне могут оставлять на ней следы при невысокой прочности защитного слоя.

С другой стороны, поручни и фурнитура для лестниц (тетивы, балясины) и тыльная сторона ступеней нагрузкам практически не подвергаются. Любое покрытие будет выполнять большей частью декоративные функции — разумеется, помимо защиты от гниения и влажности.

Отсюда и выбор материалов:

Для рабочей поверхности ступеней применяются эмали для пола на алкидной основе — отечественные ПФ-266 и импортные аналоги. Предпочтения по брендам глубоко субъективны, поэтому не будем называть конкретных имен во избежание обвинений в скрытой рекламе.
Лучший лак для лестницы из сосны (точнее, для поверхности ступеней) — полиуретановый паркетный. Его цена достаточно высока; зато он образует чрезвычайно прочную и износостойкую поверхность.

Совет: лучше предпочесть не глянцевый, а матовый или полуматовый лак. На нем меньше заметны следы износа, которые неизбежно появятся по центру ступеней, пусть даже через продолжительное время.

Фурнитура для лестниц: виды и назначение

Для поверхностей, которые не подвергаются интенсивным механическим воздействиям, можно порекомендовать опять-таки алкидные эмали ПФ-115 для наружных работ. они стойки к атмосферным воздействиям, но не предназначены для покраски пола. С лаками — еще проще: нашим требованиям вполне удовлетворят недорогие нитроцеллюлозные лаки серии НЦ или алкидные ПФ-170 .

Технология

Итак, чем покрыть лестницу из сосны — мы определились. Можно приступать к работе. С чего начать?

Одна из типичных проблем сосны уже упоминалась: смола. Смолистость волокон и, главное, смоляные кармашки. Как избавиться от этой напасти?

Помочь могут ацетон или скипидар. Оба растворителя прекрасно удаляют следы смолы и растворяют ее скопления в кармашках. Для очистки используется обычная ветошь.

Скипидар растворяет все натуральные смолы.

Оптимальный выбор в нашем случае — акриловая шпаклевка по дереву. Неровности, полости от сучков и смолы придется шпаклевать на 2-3 раза с промежуточной шлифовкой: шпаклевка при высыхании дает усадку.

Если предстоит покраска, цвет шпаклевки не имеет никакого значения; а вот при лакировке ее лучше подбирать в тон древесине. Исключение — случай, когда финальным покрытием станет темный колерованный лак: белые заплатки на светлом фоне под его слоем не будут бросаться в глаза.

На плоскостях может быть использована шлифмашинка, а вот балясины, поверхность ступеней между ними и поручни придется шлифовать вручную. Для шлифовки придется запастись несколькими видами наждачной бумаги с разной зернистостью: попытка перескочить с зерна 60 на 120 будет означать лишь пустую трату времени. Нулевкой обрабатывать лестницу не стоит: приберегите ее для межслойной шлифовки лакокрасочного покрытия.

Шлифмашинка ускорит обработку плоских поверхностей.

Покраска лестницы из сосны выполняется кистью: алкидную эмаль или вязкий лак краскопультом не распылить, для валика же поверхность лестницы имеет слишком сложную форму. Покраска осуществляется как минимум в три слоя; полиуретановый лак может наноситься на ступени и в 6-7 слоев: он выполняет не только декоративные функции, но и обеспечивает надежную защиту от механических повреждений.

После нанесения первого слоя и его полной просушки (независимо от того, идет ли речь об эмали или лаке) вся поверхность шлифуется нулевкой. Эмаль или лак неизбежно поднимут ворс, оставлять же поверхность шершавой не в наших интересах. В идеале шлифуются все слои, кроме финального.

Обратите внимание: перед лакокрасочными работами вам предстоит генеральная уборка помещения. Пыль способна обезобразить любое покрытие.

Время, потраченное на шлифовку, окупится внешним видом лестницы.

как самому сделать оригинальную лестницу ).

Успехов в строительстве!

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Как покрасить лестницу из сосны.

Деревянные лестницы подвергаются множеству внешних воздействий, которые при отсутствии должной защиты быстро приводят их в негодность. Первое и основное — это постоянное механическое воздействие от ходьбы по ступеням и держания за поручни.

Не удивительно, что именно ступеньки стираются и пачкаются в первую очередь, во-вторую — это ограждение лестницы — поручень и фигурные (начальные) столбы, особенно «шар», или другой фигурный элемент в верхней части столба. Именно этим участкам нужно уделить особое внимание при нанесении финишного покрытия. От того, чем покрасить ступени лестницы, зависит продолжительность пользования ею без реставрации.

Второе — лестница, где бы она ни находилась, подвергается колебаниям влажности и температур, что со временем тоже скажется на ее прочности и внешнем виде. Если солнечные лучи попадают на лестницу, её также важно защитить от УФ- излучения(«выгорания» — изменения цвета, и.т.д.)

Но лестница — это украшение дома(или дачи), и её цветовое решение желательно «увязать» с интерьером. Оно может быть как сближенных цветов, так и на контрасте .

Цвет пола, и цвет самой лестницы — это самое частое цветовое решение.Так же часто «увязывают» цвет лестницы — цвет межкомнатных дверей .

Для начала поговорим о самых «бюджетных» лестницах — лестницах из массива сосны (хвои — так будет точнее).

Сосна достаточно проблемная древесина для тонирования,даже более чем проблемная. Дело в том, что смола в сосне (живица ) не образует смоляных ходов, как у ели, а пропитывает массу древесины, и весьма и весьма неоднородно! Так что затонировать сосну по смоле очень и очень непросто, поэтому есть очень много мнений и способов, которые имеют право «на жизнь»!

Например первый вариант: покрыть лестницу качественной эмалью. Покрасить наглухо, качественной эмалью, для пола. Можно два цвета, можно три — это уже зависит от Вашего вкуса (или от Вашего дизайнера). Получается вполне красиво и ремонтнопригодно в дальнейшем!

Если развести достаточно сильно эмаль, то можно даже попробовать оставить рисунок древесины (примерно как при тонировании) В таком варианте финишнем слоем можно нанести лак(1- 2 слоя ). Кстати можно использовать водную краску ( например DeLuxx или Beckers, и лак той же фирмы) В этом случае финишним слоем обязательно должен быть лак (2 слоя) .

(водная краска и лак ),(лестница два цвета, каркас — эмаль )

Можно покрасить самому, если есть время и навыки, и не боитесь резких запахов ЛКМ. Подготовка поверхности под

такую покраску — 1 шлифование (зерно 80), заделывание сколов, трещин и ям шпатлёвкой, 2 шлифование (зерно 100 -120), покраска(нанесение «грунта» — эмаль разведённаяпроцентов на 40-60 соответствующим растворителем), далее «грунт» выявит все незамеченные так называемые «косяки» — царапины, ямки, трещины и сколы. Заделываем все «косяки» шпатлёвкой (обязательно максимально подобранной в цвет эмали), далее межслойное шлифование (зерно 150 -180) .

Если результат устраивает — покрываете лаком. Не устраивает — повторяете исправление «косяков» и опять эмаль — лак. Красить нужно хорошей кистью (пример кисти «Anza» — правда дорогие), и/или валиком.

Покраска водной краской -примерно такой же алгоритм, только более тщательно исправляйте все недоделки. И лак обязательно два слоя (минимум), с промежуточной шлифовкой. Хотя увлекаться количеством слоёв лака тоже не надо — чем их больше (слоёв лака) тем они менее надёжны. Оптимальное количество указывает сам производитель.

Обязательно, если красите сами, потренируйтесь на пробном куске такого же дерева( щита) из которого Ваша лестница.

Выбрать инструмент для покраски можно в магазине ЛКМ или на рынке, в павильонах торгующих ЛКМ. Если на рынке, то я обычно (если перед этим не искал в интернете) выбираю так: не спеша(главное) захожу в первый павильон, спрашиваю продавца о нужном инструменте (цена-качество). Так же делаю в двух — трёх следующих, при этом ссылаюсь на информацию полученную в предидущих(только информация, не упоминая ни продавцов ни

павильоны » — а мне говорили, что кисти фирмы «Mako» — лучше чем «Anza»? «(Кстати хорошие кисти). Далее, анализирую информацию, выбираю «цена- качество». Покупаю.

Конечно компрессор и окрасочный пистолет, плюс «покрасочная» всё таки лучше, но если не спешить, и постараться можно добиться хороших результатов !

При тонировании морилками (морилка и лак ) — рисунок дерева не закрывается, независимо от количества слоёв, и обязательны

два — три слоя лака, сверху морилок. Подготовка поверхности такая же, но если при окраске эмалью какие -то «косяки» и огрехи можно и закрасить, то при тонировании — вряд ли.

То есть подход должен быть более тщателен, шпатлёвку обязательно использовать в цвет будущёй морилки (тон лучше чуть-чуть светлее).

Далее — по тонировке шлифоватьне надо. Шлифуется только БЕСЦВЕТНЫЙ лаковый слой, нанесеный поверх тонировки или тонированноголака!После 1-го шлифования можно использовать цветной воск — для заделки вмятин .(покупаеться там же ,где и

Опять же компрессор и пистолет (окрасочный — не путать!) лучше чем кисть и валик, но, не спеша, используя качественные лак и морилки (пропитки) — можно получить достаточно хороший результат + удовольствие от проделанной работы + экономия !

Ведь покраска относительно дорогое удовольствие, особенно в варианте «сосновой (хвойной) лестницы «.

Для примера — можно набрать в Интернете тонирование и лакирование деревянных изделий — средняя цена «вопроса» в районе 2000 р. за кв.м. Одна ступенька лестницы — примерно в среднем 0,5 кв.м. Плюс косоуры (тетива), поручень, балясины и.т.д. Набегает за один этаж от 20 000 р. (со стоимостью ЛКМ и расходника)

Источники: http://kraska.guru/kraski/rabota/okrashivanie-derevyannoj-lestnicy.html, http://sdelai-lestnicu.ru/derevyannie/59-kak-pokrasit-lestnicu-iz-sosny, http://www.wood-lesenka.ru/kak-pokrasit-lestnicu

Рейтинг 10 лучших красок для наружных работ по дереву

В этой статье мы расскажем, какие есть краски для защиты древесины. Покрытие защитным составом – завершающий этап работы с деревом. Приступим к обзору красок для наружных работ по дереву, в котором учитывали их потребительские характеристики, устойчивость к атмосферным проявлениям и срок службы составов.

Виды красок их характеристики

Краски для наружных работ предназначены для консервации древесины и создания поверхностного защитного слоя. Обязательные характеристики составов, «работающих» на улице, должны отвечать следующим параметрам:

Отсутствие влагопоглощения;
Морозостойкость, т.е. способность выдерживать многочисленные циклы замораживания-оттаивания;
Наличие УФ-фильтра. Защита дерева от солнечных лучей, которые вызывают эффект «загара» натурального материала, что приводит к потере внешнего вида;
Антисептические свойства и биологическая защита;
Устойчивость к истиранию и другим механическим воздействиям.

Виды красок по дереву для фасадных работ
Виды состава	Потребительские характеристики
Водоэмульсионные акриловые краски	В состав водной эмульсии входят акриловые связующие, которые образуют тонкую пленку на поверхности дерева после испарения воды. Пленка эластичная, не разрушается при сезонном изменении дерева, является паропроницаемой («дышащей»), обладает высокими гидроизолирующими свойствами. Состав не имеет резкого запаха, отличается высокой устойчивостью к перепадам температурных режимов и неблагоприятным атмосферным проявлениям.Используется для покраски деревянных фасадов домов, вагонки, бруса, блокхауса и имитации бруса.
Водоэмульсионные латексные краски	Латексные краски устойчивы к мокрому истиранию, не выгорают под прямыми солнечными лучами и отличаются эластичностью слоя. Краска также содержит и акриловые смолы, что расширяет перечень эксплуатационных характеристик состава. Добавки синтетического латекса улучшают визуальный эффект, придают поверхности шелковистый вид.Подходит для применения на фасадах деревянных домов, окраски рам окон, дверей, деревянных ограждений.
Алкидные составы	В состав введены алкидные смолы, которые при высыхании образуют глянцевую текстуру повышенной устойчивости к перепадам температур и влажности. Не проникают глубоко в дерево, быстро выцветают.Используют для окраски рам и дверей, деревянных поверхностей, которые не подвергаются сильному механическому воздействию.
Масляные краски	Являются укрывным составом, что сказывается на их низких потребительских характеристиках. Краски быстро изнашиваются, теряют цвет, неустойчивы при низких температурах.Используют для покраски заборов и ограждений.

Как правило, все производители заявляют о наличии перечисленных свойств в выпускаемых составах. Но на деле происходит быстрая потеря характеристик в реальных условиях эксплуатации. В этой статье мы выделим наиболее интересные составы от ведущих производителей и детально рассмотрим свойства каждой краски.

Все представленные краски от ведущих производителей протестированы на практике и заслужили действительно высокие оценки. Проверка свойств проводилась в условиях климата средней полосы с частыми перепадами температурных режимов в зимнее время (мороз-оттепель), при интенсивной солнечной нагрузке и дождями характерными для этой местности.

Производители краски и выпускаемая продукция
Наименование	Объем упаковки, л	Расход 1 литра на 1 и 2 слой, м²	Цена за 1 литр, руб	Примерная стоимость банки, руб
1. Белинка (Belinka)
Belinka Toplasur	1/ 2,5/ 5/ 10	10 (20)	615	5844 (10 л)
BELINKA Tophybrid	0,75/ 2,5	25 (9)	906	2265 (2,5 л)
Belinka Toplasur UV Plus	1/ 2,5/ 5/ 10	20 (10)	915	915 (1 л)
2. Тиккурила (Tikkurila)
Pika-Teho	0,9/ 2,7/ 9/ 18	9 (6)	811	7300 (9 л)
Teho oljumaali	0,9/ 2,7/ 9/ 18	12 (8)	962	2600 (2,7 л)
Ultra Classic	0,9/ 2,7/ 9/ 18	9 (6)	922	830 (0,9 л)
3.Альпина (ALPINA)
Alpina Die Langlebige für Holzfassaden	2,5/ 10	8 (6)	536	5362 (10 л)
Alpina Lasur für Holzfassaden	0,75/ 2,5/ 10	10 (8)	345	3450 (10 л)
Alpina Lasur für Holz	0,75/ 2,5/ 10	10 (8)	240	2400 (10 л)
4. Неомид (NEOMID)
Краска для деревянных фасадов NEOMID	1/ 2,5/ 5/ 10	10 (8)	299	2990 (10 л)
NEOMID BIO COLOR AQUA	1/ 3/ 10	10 (7)	207	2070 (10 л)
NEOMID BIO COLOR ULTRA	0,9/ 2,7/ 9	10 (7)	238	2380 (9 л)
5. СЕНЕЖ
СЕНЕЖ АКВАДЕКОР	0,9/ 2,5/ 9	14 (10)	340	850 (2,5 л)
СЕНЕЖ ТОР	12/ 80	4 (3)	110	1320 (12 л)
СЕНЕЖ ОГНЕБИО	5/ 10/ 65	3 (2)	110	550 (5 л)
6. TEKNOS (Текнос)
WOODEX EKO	0,9/ 2,7/ 9	12 (8)	633	570 (0,9 л)
WOODEX CLASSIC	0,9/ 2,7/ 9/18	12 (8)	633	540 (0,9 л)
ГАИТИ	0,9/ 2,7/ 9/18	10 (8)	444	400 (0,9 л)
7. РОГНЕДА
АКВАТЕКС	0,8/ 3/ 10/ 20	12 (8)	204	2040 (10 л)
АКВАТЕКС ЭКСТРА	0,8/ 3/ 10	15 (8)	335	3350 (10 л)
АКВАТЕКС ГЕЛЬ	0,75/ 2,7/ 9	25 (15)	520	390 (0,75 л)
8. Zobel
Deco-tec 5400	5/ 20	20 (10)	900	4500 (5 л)
Deco-tec 5450	5/ 20	20 (10)	1170	5850 (5 л)
Protec 450	5/ 20	12 (8)	1440	7200 (5 л)
9. Dulux
Dulux Domus	1/ 2,5/ 10	13 (7)	580	580 (1 л)
Dulux Domus Aqua	1/ 2,5/ 10	12 (8)	555	5550 (10 л)
Dulux Фасадная Гладкая	2,5/ 5/ 10	16 (10)	516	1290 (2,5 л)
10. Ярославские краски
ТЭКОТЕКС	0,6/ 2,1/ 7,6	12 (10)	666	400 (0,6 л)
PREMIA	0,9/ 2,7/ 9	10 (6)	407	1100 (2,7 л)
БЫСТРОЛАК	0,4/ 0,7/ 1,7	14 (10)	357	250 (0,7)

1. Белинка (Belinka)

Belinka, компания из Словении, представлена на российском рынке широким ассортиментом средств по защите деревянных поверхностей. Средства для древесины разработаны с учетом защиты и сохранения природного материала от воздействий плесени, грибков и насекомых на 10-15 лет. Составы Белинка усиливают текстуру древесины и окрашивают поверхности в различные цвета.

Характеристики красок Белинка
Характеристики	Belinka Toplasur	BELINKA Tophybrid	Belinka Toplasur UV Plus
Предназначение	Предназначена для защиты деревянных фасадов и для покраски рам окон и дверей.	Предназначена для усиленной защиты древесины и окрашивания ее в наиболее распространенные цвета.	Бесцветная краска, создающая толстый слой полимерного покрытия. Обеспечивает высококачественную защиту от ультрафиолетового излучения. Подчеркивает естественную структуру дерева.
Состав краски	Алкидные смолы высшего качества, пигменты, защищающие от уф/излучения, органические растворители, твердые воски.	Алкидная эмульсия, водоотталкивающие вещества, атмосферостойкие и устойчивые к свету вещества.	Алкидные смолы, пигменты от ультрафиолетового излучения, растворители органического происхождения абсорбенты, твердые воски.
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	20/10 м²	25/15 м²	20/10 м²
Описание	После нанесения краски сохраняется и подчеркивается структура дерева, появляется шелковый блеск.	Основное преимущество — это быстрое высыхание, что позволяет нанесение всех слоев за один день. Лазурь на водной основе оставляет видимой структуру дерева.	Стабилизирует древесину и создает дышащее покрытие. Подчеркивает естественную структуру дерева и придает поверхности глянцевый блеск.
Применение	Применяется для защитного покрытия фасадов, шлифованных бревен, деревянных рам и дверей. Не содержит биоцидов. Не трескается и сохраняет внешний вид в течение длительного срока эксплуатации.	Применяется на все виды древесины для защиты фасадов и любых деревянных строений.	Рекомендуется применять для окон и дверей, подвергающихся интенсивному атмосферному воздействию.
Цена за 1 литр, руб	615	906	915

Впечатление от применения: на первый слой краски идет значительный расход состава. Это объясняется тем, что пропитывается верхний слой древесины. Именно этот слой и выделяет структуру дерева, годовые кольца. Если на дереве есть места покрытые мастикой, то впитывание будет происходить слабо и пятна останутся заметными. Нанесение слоя следует проводить в «один раз». Иначе места стыковки краски очень заметны, даже если проход составом проводился 2-3 часа назад. Обновление покрытия не требует никаких особых мер — обмахнуть поверхность жесткой щеткой и еще раз нанести состав.

В данном видеоролике рассказывается, о применении краски Белинка и ее особенностях:

2. Тиккурила (Tikkurila)

Tikkurila — составы, проверенные временем и практикой. Можно сказать, что наименование компании стало синонимом качества и первое, что вспоминают владельцы загородных домов при необходимости защитить фасады зданий — это Тиккурила. Краска прекрасно себя чувствует на всех деревянных поверхностях. Одним из главных потребительских характеристик состава является его укрывистость. И в случае с финским производителем мы получаем максимальный показатель, полностью соответствующий жестким европейским стандартам.

Характеристики красок Тиккурила
Характеристики	Pika-Teho	Teho oljumaali	Ultra Classic
Предназначение	Рекомендуется для защиты и окраски наружных деревянных поверхностей, досок обшивочных, заборов и подготовленных бревен.	Традиционная масляная краска используется для покрытия деревянных рам и дверей, фасадов и ограждений. Краска имеет отличную адгезию с поверхностью и накладывается даже на пропитанную под давлением древесину.	Состав разработан специально для применения в условиях низких температур и их резкого перепада. Краска отлично защищает любые деревянные поверхности от ультрафиолетового излучения, влажности и микроорганизмов.
Состав краски	Акрилаты и масло пропитки. Для разбавления используется вода	Алкидная основа	Полиакрилатная основа
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	9/6 м²	15/11 м²	9/7 м²
Описание	Прочная и эластичная краска, при соблюдении инструкций по нанесению, защищает фасады деревянных зданий на срок до 7 лет. Состав колеруется в 120 цветов.	Краска сохнет достаточно медленно, почти сутки. Но это свойство можно назвать положительным. За это срок происходит максимальное сцепление с окрашиваемым материалом, пропитываются верхние слои дерева.	Сезонная деформация дерева практически не влияет на внешний вид краски. Эластичный и прочный слой выдерживает многократное воздействие на растяжение и разрыв без потери начальных характеристик. Связующее в основе состава гарантирует блеск покрытия на весь срок эксплуатации — более 7 лет.
Применение	Не оставляет подтеков при нанесении и время высыхания слоя составляет всего 2-4 часа.	Высыхание слоя, при идеальных температурных условиях, происходит через сутки. В сырую погоду процесс может затянуться на 30-40 часов. Во время эксплуатации краска приобретает матовый цвет, что указывает на ее постепенное разрушение. Срок службы 5-7 лет.	Время высыхания всего 1 час. Отлично укладывается на ранее окрашенные поверхности и на пропитанную древесину. Блеск — полуматовый.
Цена за 1 литр, руб	811	962	922

Впечатление от применения: продукт расходуется неэкономно. Хотя производитель и заявляет о меньшем расходе, но на практике приходится сталкиваться с повышенным слоеобразованием, что требует аккуратности. Если не следить за укладкой состава, то могут возникнуть подтеки. Первые признаки разрушения слоя краски (мелкая сеточка) возникают через 4 года эксплуатации.

Видео о том, как правильно окрашивать деревянный фасад красками Тиккурила:

3. Альпина (ALPINA)

Компания ALPINA отличается широким ассортиментом составов для защиты дерева и постоянным обновлением линейки. Краска получила признание на мировом уровне и отлично конкурирует в своей сфере с более «раскрученными» брендами. Составы применяются к открытым фасадам и террасам. Практически все продукты устойчивы к истиранию и другим физическим воздействиям. Производитель предлагает индивидуальную компьютерную колеровку.

Характеристики красок ALPINA
Характеристики	Alpina Die Langlebige für Holzfassaden	Alpina Lasur für Holzfassaden	Alpina Lasur für Holz
Предназначение	Покрытие тонкослойное, эластичное и с отличной адгезией. Не поддерживает развитие плесени и грибков, пигменты устойчивы к прямым солнечным лучам.	Отличная устойчивость ко всем видам атмосферных проявлений. Выдерживает высокую влажность и прямые лучи солнца. Не отслаивается и не теряет первоначального цвета. Подходит для деревянных фасадов, предупреждает их разрушение и не поддерживает рост плесени. Колеруется в любые оттенки дерева.	Лазурь для всех видов дерева, которые эксплуатируются на открытом воздухе. Применяется для обработки поверхностей террас, кроме половых покрытий. Придает дереву благородный оттенок, который подчеркивает естественную структуру. Лазурь отталкивает воду и не дает ей задержаться на поверхности. Что снижает вероятность повреждения дерева.
Состав краски	Синтетические смолы, минеральные наполнители	Алкидные смолы, уайт-спирит, специальные обеззараживающие добавки	Алкидные смолы, уайт-спирит, пигменты
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	8/10 м²	8/10 м²	8/10 м²
Описание	Основной показатель состава — отсутствие отслаивания краски от деревянных поверхностей. Покрытие «дышащее», эластичное и упругое. Первоначальный цвет краски сохраняется 5-7 лет в зависимости от условий эксплуатации.	Акцент производителя делается на водоотталкивающих свойствах состава. Освежает цвет древесина и предохраняет его от потемнения на весь срок службы краски 7-10 лет.	Отлично держится на поверхности и выделяет структуру дерева за счет разного проникновения состава в мягкие и твердые участки. Алкидные смолы закрепляют краску на поверхности и создают прочный эластичный слой, который способствует воздухообмену.
Применение	Через 12 часов можно наносить следующий слой краски. Требует обязательной грунтовки поверхности и низкой влажности древесины.	Наносится на рекомендованный производителем грунт. Во многих случаях достаточно одного слоя, но для лучшего результата можно нанести еще один слой через 12 месяцев эксплуатации.	Лазурь наносится в два слоя после предварительной подготовки грунтовкой, которая рекомендована производителем. Влажность обрабатываемой древесины не должна быть выше диапазона 12-15%.
Цена за 1 литр, руб	536	345	240

Впечатление от применения: при нанесении краски создается впечатление, что древесина впитывает состав, как губка. В реальности дерево «берет» столько, сколько надо для этой породы и при этой влажности. Расход зависит от степени подготовки поверхности, и повышенный расход оправдан качественной защитой. Капли воды действительно стекают с вертикальных стен. Единственное, с чем вы столкнетесь — это накопление пыли на стенах и последующие разводы от воды. Практика показала, что стены легко мыть без каких-либо последствий из обычного садового шланга. Не допускается высокое давление воды.

Видео о применении масла Alpina для полов террасы:

4. Неомид (NEOMID)

Производитель Неомид больше известен своей линейкой продукции по подготовке древесины. Так отбеливающие составы используется большинством людей, которые строят свой дом и строительными организациями. Тем не менее, краски по дереву представленные на российском рынке ничем не хуже европейских представителей, а по цене намного дешевле аналогичных составов.

Характеристики красок Неомид
Характеристики	Краска для деревянных фасадов NEOMID	NEOMID BIO COLOR AQUA	NEOMID BIO COLOR ULTRA
Предназначение	Используется на деревянных фасадах, предотвращает развитие грибков и плесени. Входящие в состав вещества после высыхания образуют тонкую пленку. Сцепление пленки с поверхности хорошее, пропускает воздух и выдерживает многократную деформацию.	Лессирующий декоративный состав, экологически чистый. Обеспечивает сохранение структуры древесины и образует прочную эластичную пленку на поверхности. Благодаря добавкам глубоко проникает в верхние слои дерева и не вымывается водой.	Защитный и одновременно декоративный состав. Если большинство производителей заявляет, что их составы образуют тонкую эластичную пленку, то в этом случае мы видим обратную тенденцию — утолщенный слой покрытия. Не вымывается водой, хорошо противостоит прямым солнечным лучам и осадкам.
Состав краски	Акриловый сополимер, активные добавки	Акриловые сополимеры, пигменты, активные вещества	Алкидные смолы,, пигменты, активные вещества
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	10/8 м²	12/7 м²	12/9 м²
Описание	Обладает грязеотталкивающими свойствами, влагостоек, но исключается прямой контакт с водой. Выдерживает многочисленные температурные перепады.	Нет запаха, что является одним из плюсов состава. Имеет стандартный набор характеристик, которые несколько улучшены добавлением микровоска — структурированный материал широкого диапазона действий.	Биоцидные добавки не дают ни малейшего шанса для развития плесени и грибков. Производитель заявляет, что вещества, входящие в состав, отпугивают насекомых-вредителей.
Применение	Используется для окраски новых и ранее окрашенных деревянных фасадов домов, ограждений, окон, террас, дверей при условии соответствующей подготовки поверхности.	Так как состав не укрывной, то производитель заявляет о двойном увеличении элементов защиты от ультрафиолетового излучения. Перед употреблением состав колеруется в выбранный цвет.	Состав предназначен для защиты и декоративной отделки поверхностей из всех видов древесины, эксплуатируемых снаружи при неблагоприятных условиях.
Цена за 1 литр, руб	299	207	238

Впечатление от применения: абсолютно нейтральное отношение к представленным составам. Крепкий «середняк», цена которого привлекает большинство покупателей. Не очень хорошо показал себя в сильные морозы. Кажется, что производители рассчитывали на относительно мягкий климат средней полосы. Но при температуре ниже 40С и последующей оттепели на деревянных поверхностях фасада образовался крупный кристаллический налет, который «взломал» в некоторых местах защитную пленку. Появилось легкое шелушение, которое потребуется убирать в теплое время года и проводить окраску заново.

Видео о технологии применения красок Neomid:

5. СЕНЕЖ

Прежде всего, производитель Снеж ориентируется на крупные строительные компании. Это видно даже по расфасовке готовой продукции — поставляется как в мелкой таре, так и в бочках по 60 литров. По отзывам строителей составы просты в применении, не требуют много трудовых затрат и обеспечивают сохранность бревен на время хранения и транспортировки. У простых потребителей составы вызывают ряд нареканий, которые больше всего касаются стойкости покрытий и их небольшого запаса по прочности. В отношении цена/качество перевес идет в сторону цены — недорогие составы пользуются популярностью.

Характеристики красок Сенеж
Характеристики	СЕНЕЖ АКВАДЕКОР	СЕНЕЖ ТОР	СЕНЕЖ ОГНЕБИО
Предназначение	Антисептик с тонирующими свойствами. Образует прочную пленку на поверхности дерева, уничтожает грибок и плесень и исключает условия для их дальнейшего развития. Глубоко проникает в древесину, но на практике быстро вымывается, если есть вероятность прямого попадания воды при косых дождях.	В принципе уникальный состав для подобного направления, который по такой цене и качеству сложно найти у других производителей. Средство предназначено для защиты торцов бревен, что актуально при использовании в строительстве свежего пиломатериала. Состав предотвращает линейное растрескивание и «настраивает» правильный воздухообмен в бревне, обеспечивая щадящую сушку.	Состав из разряда веществ для защиты древесины. Дополнительно обеспечивает устойчивость дерева к возгоранию. Кроме того, препарат защищает дерево от всех видов насекомых-вредителей, исключает развитие грибка, плесени и водорослей. Состав устойчив к атмосферным осадкам, но не допускается прямого контакта с водой и почвой.
Состав краски	Алкидно-акрилатная основа, колер, масло	Полимерная основа	Целевые неорганические элементы
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	12/10 м²	4 м²	2 м²
Описание	Усиленная формула состава включает в себя натуральное льняное масло. Это скорее дань традиции, когда древесину обрабатывали олифой и подобными составами, чем инновационное решение. На выходе получаются хорошие и насыщенные оттенки. Образуется пленка с эластичными свойствами.	Этот состав нельзя назвать краской, но без защиты торцов в строительстве из бревен не обойтись. Сейчас технология подразумевает «запечатывание» бревен мастикой, которая закрывает поры и не обеспечивает сушку. ТОР — средство разнонаправленное и универсальное.	При должной обработке древесины ее можно будет поджечь только при длительном воздействии открытого пламени. Тление на материал не передается и происходит обугливание, а не возгорание.
Применение	Состав предназначен для защиты древесины от атмосферных осадков, плесневых и дереворазрушающих грибов, насекомых-древоточцев, а также декоративной отделки под ценные породы.	Состав предназначен для защиты торцов лесоматериалов лиственных и хвойных пород от растрескивания во время сушки и линейного деформирования.	Рекомендуется обработка стропил, строений, срубов и подвальных помещений.
Цена за 1 литр, руб	340	110	110

Впечатление от применения: очень двоякое отношение к производителю. С одной стороны, массовость составов и их относительно низкая стоимость провоцируют производителя на упрощение продукции. С другой стороны, есть довольно уникальные пропитки, которые не входят в линейки продукции других производителей. Если говорить о тонирующем составе, то он крайне неустойчив к осадкам. Уже через год происходит его вымывание, и фасады приобретают «полосатый» оттенок. Практика показывает, что лучше всего Сенеж использовать в помещениях, где нет вероятности попадания осадков на поверхности, тогда состав будет «работать» 10-20 лет.

Видео о результатах покрытия древесины антисептиком СЕНЕЖ Аквадекор:

6. TEKNOS (Текнос)

Дорогие составы, но цена полностью оправдывается, и срок службы покрытий достигает проверенных 30 лет. Строители используют TEKNOS, когда получают заказ на строительство деревянных зданий престижного класса и редко используют в «обычных» работах. Для частных пользователей составы финской компании являются настоящей находкой, дорогостоящей, но эффективной во всех отношениях.

Характеристики красок TEKNOS
Характеристики	WOODEX EKO	WOODEX CLASSIC	ГАИТИ
Предназначение	Лессирующий антисептик нового поколения. Рисунок волокон остается видимым и защищенным тонким покрытием, устойчивым к деформационным нагрузкам. Повышенный сухой остаток (примерно 30% объема) позволяет получить такую защиту за два слоя краски, какая обеспечивается только при трехслойном нанесении обычных лессирующих антисептиков.	Желеобразный колерующий антисептик. Именного его консистенция является главным преимуществом. Нанесение очень легкое. Зачастую достаточно одного слоя для хорошего покрытия. Впитывается в верхние слои древесины и отлично защищает поверхность от атмосферного воздействия. Не используется на покрытиях, которые уже были ранее окрашены и образовали на поверхности пленку.	Биологическая и атмосферная защита обеспечивается высококачественными алкидными смолами. Все компоненты отвечают условиям стойкости к влаге, грибкам, плесени и водорослям. Покрытие не разрушается при резких перепадах температур. Рабочий диапазон от +50 до -500С. Защитная пленка устойчива к истиранию, легко моется при небольшом напоре воды, обладает грязеотталкивающими свойствами.
Состав краски	Повышенное содержание масел, без органических растворителей	Органические растворители, активные вещества, пигменты	Алкидные смолы, антисептик, колер, органические растворители
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	12/8 м²	12/8 м²	10/8 м²
Описание	Масляная основа лессирующего антисептика позволяет использовать состав без разбрызгивания и подтеков. Покрытие тонкое, равномерное и очень прочное. В колерованном виде защищает древесину от ультрафиолетового излучения.	Отлично ложится на горизонтальные и вертикальные поверхности без образования подтеков. С составом может работать любой человек. Не имеющий навыков в малярной работе. Образуется приятный на ощупь бархатистый слой.	Относительно бюджетный состав, но с европейским качеством и контролем над производством. Срок службы покрытия составляет порядка 5-7 лет. Сами производители считают, что состав несколько устарел и рекомендуют применять водоразбавляемые лакокрасочные материалы.
Применение	Для окраски новых и ранее окрашенных лессирующими антисептиками деревянных наружных поверхностей, например, клееного бруса, профилированного бруса, бревен, а также обшивочных досок.	Предназначено для окраски новых и перекраски ранее обработанных лессирующими антисептиками деревянных поверхностей: уличные стены, окна, оконные рамы, причалы, террасы и заборы.	Для защитно-декоративной отделки деревянных фасадов, дощатых, бревенчатых и иных деревянных конструкций, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы.
Цена за 1 литр, руб	633	633	440

Впечатление от применения: был опыт использования WOODEX CLASSIC на деревянных поверхностях обшивки внутри балкона. Состав ложиться очень ровно и практически не выгорает при постоянном воздействии яркого солнечного света. Балкон расположен на южной стороне, защиты от деревьев нет. В настоящее время одинарный слой WOODEX CLASSIC держится уже 7 лет без видимых повреждений и отклонений от первоначальных характеристик.

Видео о преимуществах красок марки Teknos:

7. РОГНЕДА

Линейка АКВАТЕКС известна многим покупателем и прежде всего своими очень хорошими защитными свойствами древесины. В производстве используются новейшие технологии, как собственных разработок, так и приобретенные за рубежом. Этого российского производителя можно по праву считать ведущим предприятием, которое нацелено на очень высокие позиции.

Характеристики красок РОГНЕДА
Характеристики	АКВАТЕКС	АКВАТЕКС ЭКСТРА	АКВАТЕКС ГЕЛЬ
Предназначение	Защитное и декоративное покрытие древесины. Основное отличие состава — это возможность его нанесения на влажную до 40% поверхность. Имитирует дорогие породы дерева и сохраняет отличный внешний вид до 7 лет эксплуатации в условиях интенсивного атмосферного воздействия.	Максимальная защита от выгорания. Начальный цвет сохраняется без видимых изменений более 5 лет. Содержит твердый воск и натуральное масло. Этим состав схож с лучшими представителями европейских производителей, но выигрывает по стоимости.	Защитно-декоративное тиксотропное покрытие для древесины — в состав введены загустители, позволяющие окрашивать вертикальные поверхности без образования подтеков. Желеобразный состав обеспечивает образование высококачественной защитной пленки со свойствами атмосферной устойчивости. Долго сохраняет первоначальный цвет, не выгорает более 5 лет.
Состав краски	Модифицированная алкидная смола	Модифицированная алкидная смола и натуральные масла	Модифицированная алкидная смола
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	10/5 м²	10/8 м²	9/7 м²
Описание	Содержит трудновымываемый антисептик, который глубоко проникает в древесину. Не только предотвращает поражение дерева грибками и плесенью, но и останавливает развитие уже начавшегося процесса. Пленка практически невидима, но устойчива к естественным деформациям. Не шелушиться после нескольких циклов перепада температур.	Состав разрабатывался специально для максимального сохранения цвета покрытых фасадов. Минеральный пигмент выдерживает воздействие прямых солнечных лучей. Независимые испытания показали, что оттенок краски оставляя неизменным как на солнечной стороне здания, так и на теневой. Отмечена идентичность окраски на всех стенах после трех лет лабораторных замеров.	Невымываемый антисептик останавливает развитие грибка и плесени. Максимальную защиту от выгорания обеспечиваю УФ-фильтр UV-A и UV-B диапазонов, УФ-абсорберы и транспарентные нано-пигменты. Покрытие паропроницаемое, грязеотталкивающее (содержит воск), глубоко проникает в дерево.
Применение	Применяется на новых и старых неокрашенных поверхностях деревянных фасадов, бревен и досок.	Применяется по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям и по деревянным поверхностям, ранее обработанным олифой.	Применяется по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям и по деревянным поверхностям, ранее обработанным олифой.
Цена за 1 литр, руб	204	335	520

Впечатление от применения: при нанесении отмечается легкое впитывание состава в древесину, что подтверждает его хорошее проникновение в верхние слои. Производитель, к сожалению, не смог до конца избавиться от запаха, который сопровождает обработку. Это отличает состав от западных аналогов. Достаточно долго сохнет, гарантированная повторная обработка может проводиться только через неделю. В летнее время можно выждать 3-4 дня. Под бесцветным покрытием дерево быстро «загорает», ситуацию исправляет легкий колер, который оставляет неизменной структуру дерева. Выгорания за 3 года эксплуатации не замечено.

Видео о масле для дерева Акватекс и его преимуществах:

8. Zobel

Немецкий концерн ZOBEL работает на российском рынке более 17 лет и естественно результаты защиты дерева фирменными лакокрасочными покрытиями подтверждены на всех уровнях. Продукты реализовывались во всех климатических зонах, что подтвердило устойчивость красок к экстремальным условиям эксплуатации. Также производитель предлагает индивидуальную колеровку.

Характеристики красок ZOBEL
Характеристики	Deco-tec 5400	Deco-tec 5450	Protec 450
Предназначение	Укрывной лак атмосфероустойчивый. Используется для защиты деревянных фасадов. В состав этого покрытия введены вещества подавляющие образование капель, поэтому нанесение слоев очень простое, не требующее особых знаний и умений. Покрытие устойчиво к выцветанию и обладает хорошей адгезией к поверхности дерева.	Краска атмосфероустойчивая (непрозрачная отделка). Более высокий класс представителей защитных покрытий компании. Это состав обладает водоотталкивающими свойствами. Принцип работы состава основан на глубоком проникновении алкидной основы в дерево, а акриловая составляющая остается на поверхности в виде тонкой пленки. Но пленка не износостойкая. Даже такие легкие «абразивы», как ветровые нагрузки в купе с пылью выводят краску из строя, и через 6 лет потребуется обновление.	Белая разбавляемая водой промежуточная и финишная краска. Очень высокая устойчивость к атмосферным проявлениям. Специальный пигмент Титандиоксид обеспечивает белизну состава, не выгорает и не желтеет на протяжении 6-7 лет эксплуатации. Продукт тиксотропный, похожий на желе, что очень удобно для нанесения слоев без наплывов. Краска отлично ведет себя на деревянных поверхностей рам, дверей, шпунтованных досок. Использовать для фасадов можно, но слишком высокая цена состава.
Состав краски	Алкид-акрилатная эмульсия (гибрид), пигменты, микронизированные пигменты	Алкид-акрилатная эмульсия (гибрид), пигменты, микронизированные пигменты	Акрилатная основа
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	10/8 м²	10/8 м²	10/5 м²
Описание	Финишное покрытие дерева является «по совместительству» еще и грунтом. То есть не требуется дополнительно грунтовать поверхность, что экономит деньги. Так как в составе нет антисептических материалов, то рекомендуется предварительно обработать древесину антисептиком.	Покрытие на водной основе, что, как заявляет производитель, исключает шелушение краски при эксплуатации. Тонкий слой защитной пленки легко поддается деформационным нагрузкам без нарушения целостности поверхности. Так как нет шелушения, то ремонт покрытия заключается в простом нанесении еще одного-двух слоев покрытия без снятия старого состава.	При работе с этой краской главное соблюдать оптимальную вязкость состава. Поэтому лучше всего использовать готовую консистенцию из банки и наносить кистью (как делают профессионалы), а не пользоваться распылителями, для которых краску нужно разбавлять.
Применение	Для нанесения краски следует провести подготовку поверхностей путем шлифования материала. После первого слоя и его высыхания следует снять ворс с поверхности тонкой шлифовальной шкуркой или губкой. Это делается для исключения капиллярного движения воды по ворсу внутрь материала.	Паропроницаемость краски очень важный фактор. В этом составе очень хорошо реализована регуляция процесса впитывания влаги при ее недостатке и испарении при избыточном увлажнении древесины. Процесс происходит без повреждения «дышащего» слоя.	Требуется качественная подготовка поверхности. Лучше всего финишную шлифовку проводить абразивным материалом с зерном 100-120. Далее необходимо слегка заполировать первый слой для удаления ворса и после этого продолжить покраску.
Цена за 1 литр, руб	900	1170	1440

Впечатление от применения: не лучше, но и не хуже составов на растворителях. Производители заявляют, что органические растворители «прошлый век» и рекомендуют только водные эмульсии, приводя научные факты и исследования. То же самое происходит со стороны производителей краски на растворителях. Да, видимого шелушения слоя через 5 лет эксплуатации деревянного фасада не замечено, но повреждения слоя нет и на более недорогих составах. Видимо разницы будет только заметна в лабораторных условиях. В остальном покрытия очень удобны, экономичны и легко наносятся. Есть возможность подобрать наиболее подходящий цвет.

Видеообзор продукции ТМ Zobel:

9. Dulux

Краска Dulux выпускается в более 120 странах мира и везде считается одним из лучших брендов для защиты различных поверхностей. Линейка составов для дерева представлена ультростойкими красками на современных основах. Высокий класс красок отмечен на международных выставках, обычными потребителями и специализированными строительными компаниями.

Характеристики красок Dulux
Характеристики	Dulux Domus	Dulux Domus Aqua	Dulux Фасадная Гладкая
Предназначение	Масляно-алкидная краска для деревянных фасадов. Подходит для окрашивания новых деревянных поверхностей, а также ранее окрашенных алкидными или масляными составами. Образует тонкую и устойчивую пленку, которая обладает хорошим сопротивлением к перепадам температур, не выцветает и отталкивает грязь. Защищает от грибков и плесени, не поддерживает рост колоний микроорганизмов.	Краска на водной основе быстро высыхает и устойчива к воздействию атмосферных явлений. В состав краски входят защитные элементы, исключающие развитие плесени и грибков на поверхности. Покрытие обладает водоотталкивающими и грязезащитными свойствами, поэтому при длительной эксплуатации не теряет своего изначального внешнего вида.	Универсальная краска, подходящая для всех видов поверхностей, в том числе и деревянных. Уже через 30 минут после применения образует защитный слой. Паропроницаемая, способствует выведению излишней влаги из укрытого материала. При правильной подготовке поверхностей обладает отличной адгезией. Используется во всех климатических зонах без ограничений. Срок службы покрытия составляет 15 лет.
Состав краски	Алкидная смола, уайт-спирит	Алкидные смолы	Латекс, акриловый полимер
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	13/8 м²	13/8 м²	10/8 м²
Описание	Хорошая укрывистость краски позволяет скрыть небольшие дефекты поверхности. Не образует подтеков.	Очень легко наносится и не образует подтеков. Рейтинг среди пользователей — 5 звезд из пяти возможных. Отмечается очень хорошая устойчивость к истиранию, не требует обновления более 5 лет, хорошо впитывается в верхние слои древесины.	Очень экономная и быстровысыхающая краска. На поверхности держится без образования шелушения и пузырей. Даже при очень влажной погоде остается сухой, не загрязняется и устойчива к истиранию. В состав входит светостойкий пигмент без использования свинца. Содержит фунгициды исключающие развитие грибка и плесени.
Применение	Рекомендуется для окрашивания стен деревянных фасадов, оконных рам, дверей, планок, флагштоков, беседок, заборов и других изделий, подвергающихся атмосферному воздействию.	Используется для окраски стен, фасадов, пиломатериалов строганных и пиленых. Исключен прямой контакт с водой и грунтом.	Применяется для большинства поверхностей (дерево, бетон, штукатурка, кирпич, каменная кладка) конструкций жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.
Цена за 1 литр, руб	580	555	516

Впечатление от применения: для покраски деревянного фронтона использовалась краска Dulux Фасадная. Фронтон находится с южной стороны и в зимнее время подвергается постоянному воздействию снега и талой воды. За 2 года эксплуатации изменений в покрытии не замечено, растрескиваний нет, разности цвета в теневой и солнечной стороне не наблюдается. При всех равных условиях краска несколько дороже обычных, но эффективных составов. Требуется более длительный срок наблюдения, который указывает, что состав выдержит и 5, и 7 лет эксплуатации в любых условиях.

10. Ярославские краски

Ярославский лакокрасочный завод выпускает разнообразную линейку продукции для защиты дерева в различных условиях эксплуатации. Продукция востребована при массовом производстве деревянных изделий, при строительстве домов из дерева и для защиты отдельных элементов. За годы работы зарекомендовал себя, как надежный и добропорядочный производитель, ориентированный на недорогие составы.

Характеристики составов компании «Ярославские краски» для защиты древесины и декора
Характеристики	ТЭКОТЕКС	PREMIA	БЫСТРОЛАК
Предназначение	Состав для защиты и тонирования древесины. Может использоваться как самостоятельный продукт для окрашивания деревянных поверхностей и как пропитывающий грунт для последующего покрытия лаками. В состав введен швейцарский фунгицид фирмы ROCIMA, эффективно защищающий древесину от поражения грибком и плесенью. Окрашивающие пигменты устойчивы к прямым солнечным лучам. На поверхности образует тонкую защитную паропроницаемую пленку.	Декоративный антисептик широкого действия. Состав глубоко проникает в слои дерева, обеспечивая биологическую защиту не только поверхности, но и внутренней части древесины. Однородность тона и высокие декоративные свойства достигаются за счет использования специального жирного лака. Лак распределяет и удерживает на поверхности элементы ультрафиолетового фильтра. Пленка, которая образуется на поверхности, хорошо противостоит естественной деформации древесины и не разрушается в течение 7 лет.	Декоративная и защитная отделка деревянных поверхностей. Выпускается в различных вариантах — бесцветный и с имитацией благородных пород дерева. Подчеркивает структуру дерева и образует тонкую защитную пленку от ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков.Состав востребован среди частных потребителей.
Состав краски	Алкидный лак, пигменты, растворитель, целевые добавки, фунгицид	Алкидный лак, растворитель (уменьшенное количество), пигменты, целевые добавки, швейцарский фунгицид	Алкидный лак, специальные добавки, растворители, пигменты
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	12/7 м²	10/6 м²	14/10 м²
Описание	Требуется подготовка поверхности для окрашивания. Древесина должна быть твердой и сухой. Для хорошего результата на поверхность наносится 3 слоя. Это определяет интенсивность цвета.	Может использоваться и как самостоятельное декоративное покрытие, так и для предварительной пропитки деревянных изделий под покрытие лаком.	Лак быстро сохнет, примерно 5 часов с момента нанесения слоя. Может быть использован как предварительный грунт перед основным покрытием. Для использования в качестве грунта разбавляется уайт-спиритом на 10%.
Применение	Для декоративной отделки и защиты от биоповреждений (гнили, плесени, грибков) деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.	Состав предназначен для декоративной отделки и защиты от биоповреждений деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.	Лак предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.
Цена за 1 литр, руб	666	407	357

Впечатление от применения: понравились различные антисептики для подготовки древесины к эксплуатации. Были опробованы составы от насекомых-вредителей, огнебиозащиты и шпатлевки. Нареканий нет, действие препаратов предсказуемое и соответствует описаниям. Из декоративных покрытий применялся ТЭКОТЕКС. Так как его стоимость невысокая, то покрывалось ограждение садового участка. За три года эксплуатации изменений в покрытии не обнаружено.

Видеообзор «Быстролака» от ТМ «Ярославские краски»:

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях к статье!

Загрузка…

Как красить мебель из сосны?

Это длинная статья о том, как красить мебель из сосны. Он написан профессиональными мастерами по мебели и предназначен для домашних мастеров, которые хотят успешно подготовить и покрасить вощеную сосну, лакированную сосну, голую или окрашенную, под эффект ламината.

Этот комод начал свою жизнь как полностью сосновый и с осторожностью превратился в предмет, расписанный вручную.

Мы вас прикрыли.

Вы узнаете о:

— Абразивы, чистящие средства и инструменты, необходимые для эффективной обработки сосны любого вида.

— Лучшие кисти и лучшая краска для использования

— Действия, которые необходимо предпринять для решения различных проектов по окраске мебели с использованием яичной скорлупы на водной основе, яичной скорлупы на масляной основе или меловой краски

Делайте заметки

Статья начинается с начала с предварительного планирования до конца. Если вы хотите сделать это правильно, вам нужно многое переварить. Не существует единой волшебной пули, подходящей для всех предметов мебели.

Обязательно пролистайте до конца разделы, посвященные пошаговой покраске масляной краской, краской на водной основе или краской мелом.Записывать. Вы можете распечатать или добавить в закладки всю историю для использования в будущем.

Чем лучше вы подготовитесь, тем легче будет не тратить деньги на неподходящую краску и комплект.

Надеюсь, этот совет поможет домашним мастерам завершить проект эффективно и на высоком уровне, так что вы можете отойти в сторону и подумать: вау, это того стоило времени и усилий !

От одного из многих читателей, который нашел время, чтобы прочитать нашу информацию

Большое спасибо за рекомендацию Langlows Patina.Какой прекрасный конец. После того, как я использовал так много разных продуктов и был совершенно недоволен результатами, я больше не буду использовать больше ничего.
Я также купил орбитальную шлифовальную машинку, прочитав информацию на вашем сайте.
Сейчас я изучаю варианты отделки яичной скорлупы на окрашенной мебели — уверен, у вас будет что сказать разумное !! Больше отзывов читателей

Знаете ли вы, что информация здесь читается в среднем ~~8000~~ 12000 раз в месяц.Он регулярно обновляется, чтобы в Интернете оставалась самая актуальная информация по этой теме.

Высокая цель: профессиональный подход — самый быстрый способ работать

Фото Юхаса Имре

Я не согласен с идеей, что существует один стандарт для DIY, а другой — для торговли. Тот факт, что вы не профессиональный художник, не означает, что вы не умеете хорошо рисовать.

С другой стороны, у меня есть опыт, чтобы справиться с большинством проблем, но я бы с трудом использовал некоторые из самых дешевых кистей, шпатлевок и хитрых валиков, которые продаются в больших сараях для дома.

Для достижения наилучших результатов займитесь покраской мебели как профессионалы:

Планируйте, размещайте инструменты профессионального качества, готовые краски и прочие материалы. Стремитесь быть сознательными.

— Если у вас есть терпение, решимость и немного артистичности, вы можете это сделать!
— Чем больше вы делаете, тем легче становится.
— Так часто на форумах я вижу мастеров-мастеров, потерявших энтузиазм в отношении проекта рисования, пораженных осознанием того, что хорошее рисование требует определенного уровня приверженности.
— Часто те, кто думают, что рисовать нечего (вы просто шлепаете), в конечном итоге делают ошибку за ошибкой.
— Забудьте о предположениях.
— Не следуйте частично верным советам и не следуйте примеру телешоу о преображении, где лучшие торговые практики давно умерли.

Для начала убедитесь, что у вас есть время закончить!

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас достаточно свободного времени, чтобы завершить этот проект.Нет ничего более деморализующего, чем полная недооценка того, сколько времени займет работа.

Возникающий вопрос: сколько можно оставить на покраску мебели?

Я могу дать только рекомендации, но чтобы дать вам хотя бы некоторую точку отсчета, дайте около часа, чтобы нарисовать один слой на маленькой прикроватной тумбочке, 2-3 часа, чтобы нарисовать пальто на двухдверном шкафу, хороший час, чтобы раскрасьте стул с веретеной спинкой. На каждый слой краски соснового комода с выдвижными ящиками может уйти от 4 до 8 часов.В довершение всего это подготовка и небольшая шпатлевка между слоями.

Не забудьте время сушки

Если вы умеете быстро рисовать, очевидно, что вам придется проделать много работы, но вам все равно нужно учитывать время сушки. Допустим, вы красите один маленький шкаф:

— при использовании масляной краски (финишных покрытий или грунтовок) от начала до конца потребуется от 2 до 3 дней, очевидно, выполняя только небольшую работу каждый день

— акриловая яичная скорлупа, время высыхания которой составляет до 2 дней

— проекты рисования мелом можно выполнить за 1 день.

Если это кажется ужасно большим объемом работы, очевидно, вы можете вызвать профессионального маляра мебели. Мы можем назначить вам фиксированную цену, а в конце работы представить вам готовый предмет мебели, расписанный вручную. ты улыбаешься.

Основные моменты, которые следует учитывать перед началом работы

1 — Найдите предмет мебели, который нужно переработать

Посмотрите в свой дом, там обязательно найдется деревянная мебель, которую нужно оживить. Или сходите в местный секонд-хенд.Или в местный торговый центр.

Сосновый стол этого клиента стал оранжевым и в целом был ничем не примечательным. Но его можно было раскрасить.

Верх был отшлифован на основе, и я нанес 2 тонких слоя продукта Patina, упомянутого выше. Ножки и основание были очищены и слегка отшлифованы. В этом случае я использовал грунтовку на масляной основе, базовое покрытие и масляную скорлупу Little Greene.

Любой кусок старой сосновой мебели, который стал оранжевым или кажется немного не соответствующим нынешним вкусам, является хорошим кандидатом для покраски! При правильной подготовке и нескольких слоях краски, воска или лака вы можете превратить мрачное модное заявление 80-х в современную деталь.

2 — Найдите достойные инструменты

Получите лучшее, что вы можете себе позволить. Лучшие инструменты не всегда дороги.

Я действительно не понимаю, почему кто-то тратит деньги на мусорные инструменты из больших магазинов DIY (или некачественный набор от торговых продавцов, если на то пошло). За те же деньги или даже меньше вы можете найти продукцию профессионального качества, которая облегчит вашу работу.

Если причина для DIY ада на земле: «Я не знаю, какие инструменты мне нужны» или «Я не занимаюсь торговлей, поэтому у меня нет другого выхода, кроме как пойти в B&Q» , значит, вы пришли в правильный сайт.Мы можем показать вам, как с умом инвестировать в отличный набор и краски.

Хороший рабочий должен винить свои инструменты, если на конечный результат влияет низкое качество одного из инструментов!

3 — Все, что нужно для работы

Вам понадобятся разные материалы для подготовки рабочей зоны, очистки поверхности, шлифовки и шпатлевки перед покраской. Я подробно расскажу о лучшем маскировочном комплекте, чистящих средствах для декораторов, абразивных материалах и наполнителях.

Если вы раньше не подписывались на этот сайт, я сомневаюсь, что у вас будут какие-либо или многие из продуктов, которые мы рекомендуем. Может возникнуть соблазн использовать старую краску, старую шпаклевку или старую малярную ленту, но, пожалуйста, воздержитесь.

В целом, было бы лучше использовать комплект, который выполняет работу проще всего и дает наилучшие результаты.

4 — Правильная окраска для работы

Любую краску можно с разной степенью успеха использовать на мебели.

Я знаю мебельную компанию, которая покрывает грунтованную древесину воском — вот и все, вот и все.Все возможно, но каждый тип краски требует разного подхода к приготовлению, и одни краски наносятся легче, чем другие. Некоторые системы работают лучше, чем другие.

Даже в профессии художники нередко склоняются к тому типу краски, который им удобнее всего наносить. Многие художники принципиально не трогают масляные краски или меловые краски или избегают марки X, Y или Z из-за одного неудачного опыта.

Как правило, если у вас нет опыта и вы ищете линию наименьшего сопротивления, выбирайте премиальные «шикарные» краски на водной основе.

Приведенный выше контрольный список применим к любому проекту окраски.

Потертый шик или не шебби шик?

Мел, но не шебби-шик

Давайте взглянем на шебби-шик, который на самом деле был тенденцией, которая привела к вторичному использованию мебели.

Шебби-шик в основном имитирует естественный процесс износа лакокрасочного покрытия. Это переработанный термин «краска, вызывающая беспокойство».

Необходимо прояснить несколько заблуждений:

a — шебби шик означает мусор

Вы пытаетесь имитировать износ.Неверно предполагать, что вся старая мебель и изделия из дерева были покрашены до уровня мусора, прежде чем они начали стираться! Раньше мебель красили бы профессионалы и мастера своими руками, как сейчас, и было бы хорошее и плохое качество изготовления.

Маляры Coach, вероятно, лучшие специалисты по ручной росписи мебели. Неплохая отделка!

Если вы обойдете любой величественный дом или музей, можно найти бесконечное количество примеров фантастической расписной мебели прошлых лет.Краска, используемая профессионалами, возможно, не растекалась так же хорошо, как современная краска, но у них были свои уловки, чтобы добиться очень гладкой отделки. В конце концов их лакокрасочное покрытие стерлось бы от износа и выглядело бы потрепанным. Это вызов — попытаться подражать старому хорошему лакокрасочному покрытию!

Напротив, у каждого домовладельца был доступ к краске и щетке, и их можно было опасно расшатывать на мебели!

«Освежи нас быстрым слоем» , это не современное изобретение! Несомненно, мебель была побелена бабушкой, или же домовладельцы использовали необычные концы краски для стен, чтобы убрать старые столы, ни один из которых не выглядел бы так хорошо при любом внимании.

Мы можем имитировать цветовую гамму и общий эффект старой, плохо окрашенной мебели, но мы здесь не для того, чтобы показать вам, как работать с наименьшим общим знаменателем. Старайтесь уделять внимание деталям, а не дешевым и веселым (долгосрочным дорогостоящим) подходам.

Если хочется шебби-шик, можно использовать мел.

Любую краску можно легко получить потертый шик , т.е. потрепать при разумном использовании шлифовального блока, слоев цвета, воска, пыли, кусочков веревочки…

Меловая краска стала синонимом шебби-шика.Краска для мела — определенно очень удобная и легко адаптируемая краска, которая отлично справляется с проблемами. Благодаря простоте использования, он оставил след на рынке энтузиастов домашней живописи.

Реальность такова, что любую краску (меловую, молочную, яичную, акриловую или масляную) можно наносить ровно и равномерно, а затем растирать.

Это деревянное изголовье было окрашено обычной яичной акриловой скорлупой на водной основе и подверглось потертости.

Они могли использовать меловую краску, сделать края шероховатыми, чтобы имитировать износ, и защитить их воском для достижения того же эффекта. Или использовали масляную краску и разные тонированные полиуретановые лаки или глазури.

Дело в том, что если вы хотите получить состаренную отделку, вы не ограничены только меловой краской. И если вы красите мебель, вы не обязаны ее портить.

Чтобы увидеть, что профессионал может сделать с огорчением, Ли Симоне дает блестящий совет по отделке мебели при проблемных условиях.

Не стоит недооценивать силу цвета. Правильная цветовая комбинация может превратить действительно простой предмет мебели в потрясающий элемент.

Варианты окраски

Существует множество вариантов окраски мебели, но я думаю, что основной отправной точкой для принятия решения непрофессионалами является один из трех:

— Мел Энни Слоун

ЗА: На водной основе, без запаха нефтехимии. Чистое смешение цветов. Быстро сохнет. Наносить прямо практически на любую поверхность без предварительной подготовки.

Очень эластичный: его можно разбавить, чтобы он действовал как тонированный лак, или слегка разбавить и нанести для получения красивого гладкого твердого покрытия. Его можно оставить гладким, а гладкую поверхность можно потревожить. В качестве альтернативы вы можете не снимать крышку, пока краска не загустеет, а затем нанести на нее густую лопатку или кисть и оставить текстурированной, или растерзать, или воском, или все, что между ними.

В любом случае у вас есть варианты, и краска мелом прощает. Опытные художники могут работать с ним очень быстро, а те, кто никогда раньше не рисовал, добьются разумных результатов за короткое время!

МИНУСЫ: После того, как вы покрасили, вы ДОЛЖНЫ защитить меловую краску, обычно с помощью воска.Воск необходимо наносить тонкими слоями, и требуется много времени для достижения полной твердости. Покрытие такое же прочное, как воск, который для некоторых недостаточно прочен.

Примеры использования меловой краски —

— Яичная скорлупа акриловая .

ПЛЮСЫ — Современные краски на водной основе для деревянных работ имеют слабый запах, быстросохнущие, легко поддаются очистке и обладают стойкостью. Их можно окрасить практически в любой цвет. После нанесения вы можете оставить сплошной цвет, или вы можете повредить его и покрыть лаком или воском.

МИНУСЫ — Требуется прочная чистая основа. Требуется тщательная ПОДГОТОВКА. Прежде чем приступить к окраске, поверхность должна быть очищена, подготовлена и загрунтована.

Краски на водной основе для изделий из дерева имеют причуды, и самая большая ошибка заключается в том, что они не наносят достаточно густой краски или слишком долго играют с ней, в результате чего следы кисти не растекаются.

— Яичная скорлупа масляная

Ручная роспись масляной яичной скорлупы, выбор цвета в соответствии со стулом.

Яичная скорлупа — традиционно краска для стен, но давным-давно художники поняли, что она долговечна, и она была принята для использования на деревянных изделиях.И для покраски мебели.

ПЛЮСЫ: Среднего блеска, самогрунтование, отличное покрытие и долговечность. Готовую краску можно оставить плоской или местами затереть и при необходимости покрыть лаком.

МИНУСЫ: Работает только на тщательно очищенной, подготовленной и загрунтованной поверхности.

Мне нравится масляная яичная скорлупа, но если вы не уверены в своих способностях рисования, возможно, лучше всего использовать современную краску на водной основе со слабым запахом — акриловую яичную скорлупу или меловую краску. Как правило, для создания красочных эффектов наиболее предпочтителен подход на водной основе.

(Почти все, что вам нужно знать о яичной скорлупе Oil v acrylic)

Лучшая краска для блеска и фирменная краска для мебели

Это часто задаваемый вопрос, на который нет серебряной пули. Не существует единой краски для мебели.

Работа с переменными — это проблема номер один при рисовании чего-либо. Есть бесконечный выбор красок. Подобрать подходящую краску для работы — это часть навыков художника по мебели.

Но для простоты.

Сделайте послевкусие яичной скорлупы

Яичная скорлупа имеет средний блеск и, как правило, долговечна. Традиционно это самоподдерживающийся грунт. Так что, если у вас голая древесина, вам понадобится только прочная грунтовка и несколько слоев яичной скорлупы, и все готово.

Вы можете обходиться с , эта марка лучше, чем эта марка , и , которые заплатят x £ за эту шикарную краску, когда торговый эквивалент меньше 40% .

Какая марка краски из яичной скорлупы самая стойкая? Просто предположим в качестве аргумента, что большинство продаваемых красок для яичной скорлупы обладают приличной долговечностью, а некоторые бренды премиальных красок для яичной скорлупы немного более долговечны, чем большинство.

Другими словами, любая марка яичной скорлупы, о которой вы только можете подумать, подойдет для вашей мебели. Если вы примените их правильно, вы получите хороший конечный результат.

За этими дополнительными несколькими процентами надежности профессиональные маляры обычно обращаются к скандинавским торговым маркам, таким как Tikkurila, Alcro или, все чаще, к Benjamin Moore из США. Но, как я уже сказал, так легко обходиться без превосходства. Всегда есть плюсы и минусы. Например, эмаль Tikkurila не так легко нанести, если вы не усвоили основной принцип этих эмалевых покрытий, что твердое базовое покрытие имеет первостепенное значение для получения прочного верхнего покрытия.

Какого блеска яичная скорлупа?

Think 20-45% блеска (эмульсия составляет около 7%, а блеск составляет около 80% или около того)

— краски торговых марок яичной скорлупы имеют блеск ближе к 30-40%

— шикарные / дизайнерские краски яичной скорлупы, как правило, более плоские и имеют блеск около 20-25%.

— Матовая краска для мебели около 10%. Такой уровень блеска обеспечивает минимальную стойкость однокомпонентных мебельных красок.

— Отделка меловой краской — это блеск воска, который вы наносите на нее.

Цены?

— На самом деле разница в цене между ними не так велика. На самом деле калькуляция затрат является спорным вопросом, когда вам нужно лишь небольшое количество краски для лишнего предмета мебели.

— Это глупая затея, я перечисляю цены на краску и пытаюсь сказать, какая из них лучше всего. Продавцы меняют цены на носки и предлагают так много скидок и условий, что невозможно оставаться в курсе.

Выбор краски — не идеальная наука для вторичной переработки мебели

Однозначного выбора нет.

У меня есть мебель, окрашенная масляной яичной скорлупой и акриловой яичной скорлупой и меловой краской. Масляная яичная скорлупа Little Greene очень матовая и потускнела от чрезмерного использования; краска мела Энни Слоун твердая; Акриловая яичная скорлупа Fired Earth на комоде прочная, но на мой взгляд выглядит слишком идеально и пластично при определенном освещении.
Я мог бы использовать атласную масляную краску Tikkurila Empire вместо Little Greene и, возможно, добиться более прочной отделки корпуса, но я хотел более плоскую поверхность, поэтому выбрал Little Greene.Я мог бы поставить Tikkurila Helmi 30 на комод, и это было бы еще больше «p

Сосна для дома по лучшей цене — Отличные предложения на сосну для дома от мировых продавцов сосны.
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для домашней сосны. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта сосна для дома станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили дом из сосны на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в домашней сосне и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести house pine по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Подрядчик по покраске сосны Пембрук | Маляр Pembroke Pines, FL
Cover In Paint — ваш главный подрядчик по покраске , обслуживающий все Pembroke Pines, FL и прилегающие районы.Если вам нужны качественные услуги по покраске и быстрое выполнение проекта, вы обратились по адресу! Наша команда профессиональных подрядчиков по покраске Pembroke Pines имеет полную лицензию и застрахована для вашей безопасности и спокойствия. К тому же вся наша работа гарантирована, и мы не будем называть ее завершенной, пока вы не будете удовлетворены на 100%!
Внешний вид вашего дома в Пембрук-Пайнс очень важен не только для его стоимости, но и для того, как вы относитесь к своему дому. Гораздо легче чувствовать себя как дома в доме, который окрашен и адаптирован под ваши собственные дизайнерские идеи.Здесь, в Cover In Paint, мы знаем, как важно для домовладельца Pembroke Pines, такого как вы, быть довольным тем, как его дом выглядит как внутри, так и снаружи.
Если вы ищете профессиональную малярную компанию в Пембрук-Пайнс, Флорида, которая поможет вам привести ваш дом в наилучший вид, вы определенно пришли в нужное место. Cover In Paint сделает вашу работу по покраске, и вы почувствуете себя как дома.
Cover In Paint — Ваш маляр из сосен Пембрук
Вам не нужно искать дальше, чем Cover In Paint, чтобы найти все, что вам нужно для рисования.Как лучший художник в Пембрук Пайнс в своей области, он обладает опытом и знаниями, чтобы выполнять свою работу правильно.
Наши профессиональные маляры Pembroke Pines специализируются на предоставлении первоклассных услуг по покраске жилых и коммерческих помещений, которые включают внутреннюю покраску, внешнюю покраску, покраску дома, офисную покраску, окрашивание палуб, удаление обоев и покраску новостроек. Как сертифицированная EPA компания по окраске, мы предлагаем экологически чистую зеленую окраску, которая более безопасна для вашей семьи, а также снижает воздействие на окружающую среду без ущерба для качества и покрытия.
Живопись для жилых и коммерческих помещений в Пембрук-Пайнс, Флорида
Покраска жилых домов в Pembroke Pines — наша специальность в Cover In Paint, но мы также предлагаем услуги покраски на коммерческой основе. Какой бы большой ни была работа, мы обязательно оставим вас довольными качеством нашей работы.
У нас есть опыт и навыки, чтобы обеспечить правильное выполнение работы, и мы глубоко гордимся тем, что доставим удовольствие каждому из наших клиентов Pembroke Pines.Если у вас есть какие-либо вопросы о наших услугах по покраске Pembroke Pines, просто позвоните нам, и мы будем рады помочь вам сегодня.
Уплотнение палубы сосны пембрук и окраска древесины
Герметизация палубы и окрашивание древесины в Pembroke Pines — это наша специализация в Cover In Paint, но мы также предлагаем услуги по окраске. Какой бы большой ни была работа, мы обязательно оставим вас довольными качеством нашей работы.
Наши профессиональные маляры Pembroke Pines специализируются на предоставлении первоклассных услуг по окрашиванию и отделке древесины, которые включают в себя герметизацию палубы с помощью окрашивания, отделку древесины, окрашивание древесины и многое другое.Как сертифицированная EPA компания по окраске, мы предлагаем экологически чистую зеленую окраску, которая более безопасна для вашей семьи, а также снижает воздействие на окружающую среду без ущерба для качества и покрытия.
Пембрук Пайнс, Флорида
Our Pembroke Pines Отзывы клиентов
Cover In Paint оценен: 5/5
на основании этих 1 счастливых отзывов покупателей.
«Я ценю ваш упорный труд и внимание за последние несколько месяцев!»
— Джордж О. Пембрук Пайнс, Флорида | Рейтинг: 5/5
Дом — 70 Сосна
Дом — 70 Сосна
В течение ограниченного времени получите 2 месяца бесплатно при подписании нового 12-месячного договора аренды. Доступны гибкие условия аренды от 3 месяцев. За подробностями звоните.
Crown Shy была удостоена звезды Мишлен — зарезервировать здесь.
Новый взгляд на элитную жизнь
в Финансовом районе
Пропитанная историей, переосмысленная в стиле
Когда в 1932 году было построено здание 70 Pine, оно было третьим по высоте зданием в мире и служило штаб-квартирой компании Cities Services в Нью-Йорке.Сегодня известное здание в стиле ар-деко возрождено в современный жилой дом.
ПОСМОТРЕТЬ РЕЗИДЕНЦИИ
Классическая элегантность, современное удобство
У жителей есть доступ к услугам старой школы, таким как вестибюль швейцара, а также к новым школьным удобствам, таким как бесплатный Wi-Fi, обеды и многое другое.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ УДОБСТВА
Рекомендуемые удобства
Отраслевые партнеры, творческое сотрудничество
Благодаря сотрудничеству с отраслевыми партнерами, жители получат такие преимущества, как скидки на услуги по дизайну интерьера и мебели, что поможет облегчить плавный переход к опыту.Некоторые партнеры включают: Outer, Snowe Home, Industry West и UpRise Art. Работая с этими партнерами, жители могут спроектировать и обставить свои дома.
ПОСМОТРЕТЬ ПАРТНЕРОВ
Рекомендуемые возможности
Все объявления об аренде указаны без НДС. Свяжитесь с лизинговым офисом, чтобы узнать о наших льготах за 2 месяца бесплатной аренды.
# 1112 Город Студия 1 ванная $ 2 375 Посмотреть Применить
# 2007 Город 1 спальня 1 ванная $ 3 038 Посмотреть Применить
# 2703 Город 2 спальни 2 ванные комнаты 4 163 долл.
« Предыдущая 1 … 13 14 15 16 17 … 1 135 Следующая »
Пагинация записей
Page 1 … Page 14 Page 15 Page 16 … Page 1 135
Найти:
Рубрики
Дом
Заливка
Инструкци
Ленточный
Разное
Своими руками
Советы
Фундамент
© 2025 строительная корпорация «РЕЗУЛЬТАТ»

Как красить фактурной краской: Как наносить фактурную краску: инструкция с фото и видео | 5domov.ru

Как наносить фактурную краску: инструкция с фото и видео | 5domov.ru

Плюсы и минусы фактурной краски

Виды фактурной краски

Подготовка перед покраской

Приготовление фактурной краски

Нанесение фактурной краски

Дополнительные эффекты и рисунки

Структурная краска для стен: правила нанесения и преимущества

Основные сведения

Виды структурной окраски

Достоинства структурной краски

Недостатки

Колеровка структурной краски

Пошаговая инструкция при покраске стен структурной краской

Структурная и фактурная краска для стен: способы нанесения своими руками

Что это за материал?

Сфера применения

Преимущества и недостатки

Виды

Производители

Способы нанесения

Как сделать структурную краску своими руками?

Покраска в два цвета

Покраска фактурной штукатурки своими руками

Как покрасить декоративную штукатурку

Методика окрашивания

Секреты малярного искусства

Способы покрытия

Достоинства и недостатки различных способов

Советы по работам

Покраска фактурной штукатурки — секреты выполнения своими руками

Что нужно учесть при подготовке к окрашиванию

Расчет расхода краски

Покраска штукатурки своими руками

Способы окрашивания

Как красить фактурную штукатурку своими руками – фото и

Подготовительные работы

Покраска декоративной штукатурки, способы

Как покрасить стены красиво фактурным валиком

Преимущества и недостатки краски

Технология окрашивания

Подготовка поверхности

Как наносить фактурную краску

Техника нанесения двухцветного рисунка

Создание декоративного рисунка

С помощью поролонового валика

С помощью кельмы

С помощью резинового валика

Настройка параметров сквозной окраски

Как покрасить комнату | инструкции

Лучшие шоу

Хосты

Все серии

Не пропустите:

Сделать и украсить

Номера и помещения

На открытом воздухе

Техническое обслуживание и ремонт

Навыки и ноу-хау

Не пропустите:

25+ Лучший бесплатный инструмент для рисования Кисти и текстуры SAI

Текстуры SAI по умолчанию

40 Настройки кисти

Набор пятнистых карт VIII

Инструмент Easy Paint Sai Brushes

Добавка для кистей № 2

Щетка для меха

Художественные текстуры

Пакет красочных текстур

SAI Текстуры

Кисти SAI на заказ

Щетка для травы

Кисти для листьев и коры

Щетки для электрошлифа SAI

Набор кистей для Nintendo ARMS

Super Smash Bros. ULTIMATE

Дамп Doxy’s Brush Dump

Кисти SAI Doodlemancy

Набор кистей SAI (9 пользовательских стилей)

Сай
Инструмент «Кисть» для создания изумительного искусства