Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Автор: alexxlab

Фундамент

Заделка между срубом и фундаментом: Чем заделать щель между отмосткой и фундаментом?

By alexxlabLeave a comment

Чем заделать щель между фундаментом и срубом

Специальная конструкция нижнего венца

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

  • капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
  • влажная атмосфера со стороны подвала;
  • недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
  • капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

Поврежденные бревна

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

  • насыщение древесины антисептическими составами, затрудняющими развитие микробиологических образований;
  • снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Причина проблемы

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Прокладная доска

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Подготовка фундамента под окладной венец

На цокольную – верхнюю поверхность ленточного фундамента, наносят слой рулонной гидроизоляции на битумной основе. Материал укладывают в 2-3 слоя и заливают битумной мастикой. На застывшую гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизолятора используют джутовую ленту или строительный войлок.

Гидроизоляции при устройстве свайного фундамента подлежат места укладки ростверка на стойки.К секретам и хитростям опытных мастеров относят использование доски-подкладки для минимизации последствий сезонных подвижек строения. На слой гидроизоляции укладывают доску из твердых пород дерева толщиной 40-50 мм. Нижнюю и боковые части доски обрабатывают битумной мастикой, теплоизоляционную подкладку укладывают поверх доски.

Инструменты и материалы, используемые для нанесения гидроизоляции:

  • Рубероид или рулонная битумно-полимерная мембрана;
  • Битумно-латексные мастики горячего и холодного применения с антисептическими и гербицидными добавками;
  • Газовая горелка;
  • Щетка с металлическим ворсом, шпатель металлический рифленый, нож строительный.

Выбор материала для обвязки

Для обвязки лучше всего использовать брус из древесины твердых пород, дополнительные расходы для его приобретения минимальные, такая партия составит менее 5% от общего объема пиломатериала. При отсутствии такой возможности, из всей партии выбирают брусовые заготовки без видимых дефектов с ровной поверхностью, при необходимости нижнюю и верхнюю сторону дополнительно остругивают.

Как класть брус венца на фундамент

Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

Крепление венца из бруса на цоколь производится различными способами:

  • В ленточных фундаментах и бетонных ростверках через 1.5-2.0 м заливают анкера диаметром 12-16 мм, на ленточное основание венец крепится на анкерный болт гайкой;
  • На металлические сваи наваривают квадратные пластины, ростверк и окладной ряд бруса скрепляется с пластиной сквозным болтовым соединением, гайка располагается в нижней части крепления.

Под крепеж высверливают отверстия с запасом в 3-4 мм, в щель набивают льняную паклю.

Следующие венцы сруба крепят на нагели, нагели устанавливают вертикально с натягом в специально высверленные отверстия, края нагелей утапливаются и не выступают над поверхностью.

Профессионалы рекомендуют обратить внимание на горизонтирование окладного венца, при выставлении горизонта, высоту регулируют деревянными клиньями между цоколем и первым брусом, образовавшиеся пустоты герметизируют. Операция выполняется с использованием строительного уровня. После завершения горизонтирования, гайки на анкерном креплении затягивают и фиксируют.

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом.

Заделывание щелей цементным раствором — работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.

Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу.

Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.

Природная конопатка — материал гигроскопичный, поэтому ее использование для заделки швов между срубом и фундаментом возможно только в сочетании с герметиком

Инновационное решение — это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур.

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Гидроизоляция из рубероида

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Правильный первый венец

Защитный отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

Щель, образовавшаяся на месте укладки окладного венца на слой гидроизоляции, представляет серьезную опасность для всего строения, в этой части застаивается атмосферная влага. Этот недостаток устраняется путем установки металлических отливов по периметру сруба. На полосе железа шириной 20-25 мм делают загиб под углом 120 градусов, конструкция крепится саморезами, место прилегания к брусу обрабатывается герметиком. Для изготовления и монтажа отлива все инструменты есть в домашнем хозяйстве.

Химическая обработка

Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.

Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.

Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.

Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.

Окуривание бревен

В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).

Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.

Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.

https://www.youtube.com/watch?v=EXfJRUCvbUI

Компания «Мастер Срубов» работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Пескоструйная шлифовкаШлифовка машинкамиТеплый шовПокраскаДоп. работы

Выберите материалы:

Герметик RamsauerГерметик RemmersМасло Gnature или BiofaМасло RemmersМасло AdlerДругое

У вас есть точные замеры дома?

Замерял самЕсть проект домаПриезжали замерщикиХочу вызвать замерщика

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Чем заделать щель между фундаментом и первым венцом



Содержание, карта.

Главная Виды
работ и материалы Дренаж





  • Главная






  • О нас







    • Реквизиты компании







  • Виды работ и материалы







    • Гидроизоляция фундамента






    • Жидкая резина






    • Дренаж






    • Инъекционная гидроизоляция






    • Гидроизоляция кровли






    • Гидроизоляция подвала






    • Гидроизоляция бассейна






    • Утепление фундамента пенополистиролом






    • Проникающая гидроизоляция


Чем заделать щели между фундаментом и брусом



Содержание, карта.

Главная Виды
работ и материалы Дренаж





  • Главная






  • О нас







    • Реквизиты компании







  • Виды работ и материалы







    • Гидроизоляция фундамента






    • Жидкая резина






    • Дренаж






    • Инъекционная гидроизоляция






    • Гидроизоляция кровли






    • Гидроизоляция подвала






    • Гидроизоляция бассейна






    • Утепление фундамента пенополистиролом






    • Проникающая гидроизоляция






    • Системы ливневой канализации






    • Гидроизоляция колодцев



Изоляция между брусом и фундаментом



Содержание, карта.

Главная Виды
работ и материалы Дренаж





  • Главная






  • О нас







    • Реквизиты компании







  • Виды работ и материалы







    • Гидроизоляция фундамента






    • Жидкая резина






    • Дренаж






    • Инъекционная гидроизоляция






    • Гидроизоляция кровли






    • Гидроизоляция подвала






    • Гидроизоляция бассейна






    • Утепление фундамента пенополистиролом






    • Проникающая гидроизоляция






    • Системы ливневой канализации






    • Гидроизоляция колодцев




Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

  1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
  2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
  3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
  4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
  5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
  6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
  7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
  8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
  9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более  прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

  • Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
  • Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
  • Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
  • Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
  • Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

  1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
  2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
  3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
  4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
  5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
  6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
  7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
  8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

  1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
  2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить  их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

  • Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
  • Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
  • Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
  • Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
  • Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Чем конопатить сруб бани из бревна

Чем и как лучше конопатить сруб бани

Можно построить баню самостоятельно или приобрести уже готовый сруб и поставить на фундамент. Первый вариант занимает больше времени, а второй опасен тем, что можно приобрести некачественную или бракованную постройку. Если выбрали готовую конструкцию, то учтите, что в срубах нужно обязательно заделывать щели между бревнами. Чем лучше конопатить сруб бани, чтобы он прослужил долго?

Конопатка бани представляет собой заделывание щелей между бревнами.

Баня – это строение, которое используется для мытья. В нем нет постоянного отопления, а печку топят только тогда, когда собираются помыться. При этом при топке разница между температурой внутри и снаружи здания очень большая, например, в бане + 70 градусов по Цельсию, а на улице – 10. В ней влажно, много воды и пара. Материалы, используемые для конопатки сруба, должны соответствовать следующим требованиям:

  • сохранять тепло в помещении;
  • выдерживать перепады температуры;
  • не впитывать влагу и пар;
  • пропускать воздух;
  • отличаться высоким сроком службы.

Существует несколько материалов, которые хорошо подходят для заделывания щелей в стенах бани: мох, джут или льняное полотно, герметик.

На самом деле для конопатки используются и другие материалы, например, пакля и войлок, но для помещения с высокой степенью влажности они не подходят.

Материалы для конопатки бани

Мох издавна применяется для заполнения зазоров между бревнами. Он недорогой, но с ним сложнее работать, чем с современными материалами. Если решили заделывать стыки между бревнами мхом, сначала немного смочите его, потому что он рассыпчатый. Используются только два вида мха: кукушкин лен и сфагнум. Первый смотан в ленты, которые вставляют в зазоры в несколько рядов. Второй используется в виде волокон, которые при закупоривании свисают из щелей примерно на 5 см. Потом с помощью инструментов нужно законопатить материал вглубь стыка.

Виды материалов для конопатки бани.

Джут и льняное полотно – ленточные утеплители, то есть полотна разрезаны и сложены в небольшие мотки. Недостаток их в том, что со временем влагостойкость снижается и бане понадобится ремонт.

Закупоривание стыков между бревнами делается двумя способами:

  • “в растяжку” – материал делится на узкие ленточки и вставляется в зазоры;
  • “в набор” – разделяется на нити.

Самый новый материал для заделывания щелей между брусьями – это герметик для древесины. Он продается в пластиковых тюбиках, в виде брикетов или шнуров. Это единственный не природный, а синтетический материал. Он отличается высокой степенью устойчивости к перепадам температуры. Чтобы заполнить им стыки, достаточно специального строительного пистолета. Масса просто выдавливается в зазоры и заполняет их. Герметики бывают разных цветов, можно подобрать оттенок под цвет самой бани.

Порядок действий при конопатке сруба

Схема конопатки сруба паклей.

Сруб нужно конопатить дважды: сразу после установки и после того, как он переживет усадку. Через несколько лет нужно проверить состояние зазоров между брусьями. Возможно, что в каких-то местах потребуется заменить утеплитель.

При использовании любого материала для закупоривания щелей понадобятся несколько деревянных лопаток с плоским наконечником и молоток. Материал вставляется в зазоры между брусьями лопаткой, а по ней нужно постучать молоточком, чтобы он проник вглубь. Но не нужно стучать очень сильно, а то щель просто станет больше.

После установки сруба на фундамент нужно приступать к закупориванию зазоров. Далее следует подготовить необходимые инструменты, подобрать материал, сделать расчет нужного количества. Понадобится вычислить периметр здания, умножить его на число стыков между брусьями и вычесть ширину окна и двери. Помните, что конопатить нужно не только с улицы, но и изнутри помещения, значит, полученное число нужно увеличить в 2 раза.

Конопатка сруба любым материалом начинается с самого нижнего стыка. Нужно заделать самый нижний зазор на всех стенах по периметру строения сначала снаружи, а потом изнутри. Далее заделываем щели между вторыми и третьими брусьями стен и т.д. Это связано с тем, что при конопатке высота стены увеличивается. Если делать работу неравномерно, то весь сруб перекосит.

Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера

Просто уложить сруб при возведении бани недостаточно – обязательно понадобится конопатить баню, то есть закрыть имеющиеся щели и трещины, образовавшиеся после усушки древесины. О том, как проконопатить баню, и пойдет речь в данной статье.

Конопатка сруба бани нужна для того, чтобы она теряла минимум тепла. Очень важно использовать качественно подготовленный сруб, правильно его уложить и не забыть проложить межвенцовый утеплитель.

Что выбрать в качестве утеплителя – мох, паклю или джут, решать лишь хозяину, но он должен быть обязательно.

Утеплитель кладется в два слоя таким образом:

  • на нижний венец так, чтобы края утеплителя выходили за края чаши на 30-50 мм, ширина же утеплителя определяется с расчетом на 50-100 мм больше ширины чаши;
  • второй слой утеплителя укладывается в чашу верхнего венца, при этом его края также должны выступать на 30-50 мм.

Стоит иметь в виду, что при укладке мха или пакли, пристукивать такой материал не требуется. В случае пристукивания его молотком или держаком топора, волокна мха разрываются, а на поверхности дерева появляются вмятины, которые через какое-то время могут стать причиной появления зон гниения. Уплотнять волокна рекомендуется лишь надавливанием ладонью. Лишние элементы во мху нужно просто удалить.

Если, определяясь с тем, чем лучше конопатить сруб бани, выбор пал на ленточный утеплитель, то закрепить его можно строительным степлером. В данном случае важно, чем протыкать баню, так как можно нанести вред материалу.

Повреждения древесины от степлера будут незначительными, но это позволит материалу качественно закрепиться. Выкладывать утепленные венцы лучше всего вдвоем, чтобы бревно можно было взять с двух сторон и медленно его опускать, не повредив утеплитель.

Чем можно конопатить сруб

Бывают натуральные материалы для конопатки и искусственные. К первым можно отнести паклю, пеньку, джут, мох и так далее. К последним – промышленные герметики. С герметиками легче работать, они быстро наносятся. Как правило, чтобы уменьшить их расход, в межвенцовую щель прокладывают шнур, а герметик, который до застывания распределяется особой лопаткой, наносится уже поверх него.

Тем не менее, герметики обладают рядом минусов:

  • Часть марок боится воздействия ультрафиолетовых лучей – это приводит к их разрушению. Данный недостаток можно устранить, если скрыть швы герметика под планками.
  • Некоторые из них после застывания создают монолитный материал, который мешает процессу расширения или сжатия древесины, к примеру, из-за погоды, что может приводить к разрушению близлежащих волокон. Чтобы не допустить такого факта, лучше приобретать эластичные герметики.

Дополнительно о том, как оперировать герметиком, можно узнать, просмотрев имеющийся видеоматериал. Отлично подойдет для распределения герметизирующего вещества простая столовая ложка.

Если при определении с тем, как законопатить баню, вы выбрали именно герметик, то внимательно изучите инструкцию и удостоверьтесь в том, что его можно использовать именно с тем сортом дерева, из которого изготовлен ваш сруб, что он подходит для вашего региона, а также обладает всеми нужными характеристиками.

Целесообразно использовать синтетический герметик для бани из сруба, если его использовать для закрытия проконопаченных щелей. После двойной конопатки сруба паклей, мхом или джутом, выжидают, пока сруб окончательно не усядется и не обретет рабочих размеров. Далее в швы вкладывается шнур и покрывается герметиком.

Каждый из материалов натурального происхождения для конопатки обладает своими положительными и отрицательными качествами, при этом требуются подготовительные меры в любом случае.

Мох считается самым распространенным, проверенным временем, материалом для конопатки. Его применяли не одну сотню лет. В настоящее время существует немало иных материалов, но все они имеют несколько худшие характеристики. Правда, новыми материалами легче оперировать, к тому же они обладают такими положительными качествами, как антибактериальные свойства и особая устойчивость к гниению.

Прежде чем конопатить сруб бани из бревна мхом, его нужно просушить, а прямо перед применением – замочить. Данное действие придаст волокнам мха эластичность. Мох выкладывается слоем и разравнивается так, чтобы его концы свисали с двух сторон бруса. После выкладывания всех бревен излишки волокон мха укорачиваются, а то, что осталось, заворачивается и вправляется в щели. Таким образом, осуществляется первый этап конопатки сруба. Дальнейшие этапы конопатки будут продолжены спустя пол- и полтора года.

В последнее время строители все чаще задаются вопросом, как конопатить баню джутом. При том, что имеется в виду рулонный материал. У джутового волокна отличные теплоизоляционные свойства, в нем находятся натуральные связующие смолы. Джут практически не боится влаги, и очень редко приходит в негодность по причине гниения. Даже в условиях повышенной влажности он не намокает.

Джут бывает нескольких разновидностей:

  • Джутовая пакля. Во время производства данного материала волокна не разрывают, а прочесывают, выравнивая их в нужном направлении. Такая подготовка материала позволяет не утратить им всех своих свойств. Тем не менее, для конопатки джут не совсем удобен, потому что он жесткий, имеет малую плотность, конопатку приходится осуществлять несколько раз по причине усушки материала, невозможности получения плотного шва с первого раза и растаскивания его птицами на гнезда.
  • Джутовый войлок. Данный материал имеет в своей основе 90 % рваного джутового волокна, и дополнен 10 процентами длинных волокон изо льна. В итоге получился плотный и гибкий материал, с которым значительно легче работать. Но если у него будет малая длина волокон, он может сбиваться и выпадать. Подбирая джут, стоит выбирать материал с длиной волокон не менее 20 мм для получения максимальной упругости. Короткий материал не будет обладать нужными свойствами, он либо выпадет, либо его выдует ветер. К еще одному недостатку можно отнести тот факт, что в нем может завестись моль. В этой связи такой материал перед укладкой рекомендуется пропитать составом от моли и от гниения.
  • Лен-джут. Представляет собой составной ленточный материал, половину объема которого составляют мягкие волокна льна, а остаток – жесткие джутовые волокна. Данный материал интересен многим строителям, но есть у него и минусы, такие как склонность к гниению и поражение молью. То есть, как и предыдущий материал, этот также нужно обрабатывать смесями против гниения и вредителей.

Данный материал представляет собой отходы, образующиеся после первичной переработки натуральных волокон. Конопатку бревен проводят джутовой, конопляной и льняной паклей. Свойства и качество такого материала определяется исходным сырьем, длиной волокон и уровнем их очистки. При производстве пакля прессуется в блоки. Чтобы ее использовать, нужно из блока вытянуть полосу материала, скрутить в жгут и уложить в шов. Хотя, легче пользоваться паклей, продаваемой в рулонах.

В общем, с паклей не совсем удобно работать, так как очень сложно получить ровный шов. При конопатке сруба из-за большой жесткости материала сложно получить плотный шов с первого подхода. Приходится прибегать к повторному процессу. Если определять то, как правильно конопатить баню, выбирая между мхом и джутовой паклей, то с уверенностью можно утверждать, что лучше выбрать мох, так как в нем не разводится грибок и бактерии.

На каком этапе можно начинать конопатить баню

Если сруб укладывался на мох или паклю, между венцами выступают части материала различной длины. В данном случае можно приступать к первоначальной конопатке: подрезать излишки волокон, остальное запрятать в швы. Стоит быть осторожным и не спешить, придерживаясь правил конопатки. Если сруб укладывался на ленточный утеплитель, то дальнейшие операции не нужны.

Первая конопатка осуществляется где-то спустя 6 месяцев после возведения стен сруба. За этот период из бревен уйдет почти вся влага, будут видны новые тещины, а большая часть венцов и углов усядутся. После этого можно приступить к установке дверей и окон.

Дальнейшая конопатка проводится через 12 месяцев. За это время сруб полностью устоится, так что можно устранить все найденные изъяны. Исходя из выбранного материала, качества проведенных работ, может понадобиться новая конопатка где-то через 5 лет. Иногда, из-за халатных строительных работ или, если между венцами не был уложен утеплитель, конопатку приходится повторять еще несколько раз, каждый год.

Как рассчитать паклю на баню

Перед тем как конопатить баню паклей следует определиться с нужным ее количеством. Пакля довольно хорошо сжимается, поэтому расходуется довольно сильно. Сказать точную цифру не сможет, пожалуй, никто. Все потому что на это влияет очень много нюансов: материал сруба, какие пазы в них вырублены.

Если пазы делались вручную, то, зачастую, расход пакли будет большим. Кроме того, расход увеличивается, если использовалось ошкуренное бревно, а не оцилиндрованное. На брус уйдет меньше материала, хотя и в этом случае его количество будет определяться параметрами бруса, глубиной и числом щелей, возникших в процессе усушки.

Технология конопатки

До того, как конопатить сруб бани, нужно изучить основные правила данного процесса. На самом деле провести конопатку сруба довольно легко, но на это уходит много времени, кроме того, нужно запастись терпением. На баню с размерами 5×4 м одному человеку понадобится около 10 дней, затрачивая ежедневно по 7-8 часов.

При этом нужно не переусердствовать при укладке утеплителя, поскольку данный факт приводит к тому, что сруб становится выше на 15 см и больше.

К основным правилам конопатки можно отнести следующие пункты:

  • В первую очередь приступают к нижнему венцу, двигаясь по всему периметру. Сначала обрабатывают внешнюю часть постройки, после этого переходят к процессу конопатки изнутри. Лишь после этого можно перейти к следующему венцу.
  • Во время конопатки особое внимание стоит уделять углам, потому что в таких местах, как правило, находятся самые большие щели.
  • Если это первоначальная конопатка, то в первую очередь подбирается обвисший материал, подгибается и запихивается в щель. Прибегать к какому-либо инструменту можно по факту необходимости. Процесс выполняется поэтапно – после того как обработан метр, переходят к последующему участку.
  • На одном и том же участке можно применять и конопатку, и молоток или деревянную киянку, последней значительно легче работать. Конопатку отбивают, пока она не начнет пружинить. После этого идут далее, к новому участку.
  • Вслед за процессом уплотнения могут появляться щели, в которые вкладываются фрагменты утеплителя. В случае если применялась пакля, из нее сворачивают жгут определенной толщины или отсоединяется фрагмент конкретной длины от ленты, который также вбивают конопаткой и киянкой, пока не будет достигнут пружинящий эффект. Данная операция повторяется, пока все щели не будут заполнены, после чего можно переходить к новому участку.

Как и любая другая часть строительных работ, конопатка требует от мастера определенных умений. Исходя из того, что таких процедур будет довольно много, через некоторое время они у вас обязательно сформируются. С течением времени, вместе с которым у вас будет накапливаться опыт, вы будете замечать все новые неточности, которые были допущены на начальных этапах работ.

Вы сможете их без особого труда устранить, доведя работу практически до идеала. Собственно, не делает ошибок тот, кто ничего не делает, поэтому проконопатить сруб с надлежащим качеством под силу даже без наличия достаточного опыта.

Как правильно конопатить сруб бани мхом, джутом или паклей — анализ цены на услугу

Построить баню или любое другое здание из сруба – это еще только полдела. Есть еще одна важная, требующая качественного выполнения работа — конопатка бани, заключающаяся в заделывании всех щелей для предотвращения потери тепла и продувания ветром.

Материал для конопатки бани можно выбрать их двух категорий — натуральных материалов (джут, мох, пакля) или же их синтетических аналогов. Чем же конопатить сруб бани?

Синтетические материалы

Работать с такими гораздо проще и быстрее, чем с натуральными. Герметик разравнивается специальной лопаткой, ей же и наносится.

Но у синтетиков имеются и существенные недостатки:

  • Некоторые средства для герметизации не переносят воздействия солнечных лучей. Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из щелей. В таком случае необходимо продумать, каким образом и чем прикрывать стыки сруба;
  • Большинство синтетических герметиков не обладают требуемой эластичностью. Они не уменьшаются на холоде и не увеличиваются при жаре, препятствуя естественному расширению и сжиманию древесины.

Выбирая синтетические средства для конопатки сложенного сруба бани, крайне важно внимательно ознакомиться с информацией на упаковке. Убедитесь, что герметик подходит к породе древесины сруба, к погодным условиям и уровню влажности. Только после этого средство можно покупать.

Натуральные материалы

Безусловным лидером среди натуральных материалов для конопатки бани можно назвать мох, прошедший многовековую проверку временем. Пока ни одному современному промышленному герметику или утеплителю не удалось превзойти мох по качеству. Какие же у него есть преимущества?

  • мох устойчив к гниению;
  • обладает антибактериальными свойствами;
  • отлично сохраняет тепло.

Сухой мох сначала смачивают, чтобы придать ему эластичность. Затем материал укладывается на бревно так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Как только баня будет достроена, длинные кончики подрезаются, а оставшийся мох вправляется между бревнами. Так происходит первичная конопатка. Через полгода, а затем еще через полтора, потребуется повторная обработка щелей.

Джут обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при высокой влажности окружающей среды. Для облегчения работы рекомендуется использовать джут в рулоне.

Материалы для конопатки сруба из джута могут быть нескольких видов:

Пакля джутовая в тюках

Для производства пакли волокна джута не рвут, а расчесывают. Джутовая пакля достаточно плотная и жесткая, потому работать с ним не очень удобно.

Так как джут — это натуральный материал, паклю легко могут утащить птицы для строительства гнезд. Кроме того, со временем джутовая пакля усыхает и становится более плотной, потому конопачение стен придется выполнять еще несколько раз.

Джутовый войлок на 90% состоит из мелких кусков джутового волокна и на 10% из волокон льна. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, вместе с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала. При покупке важно обратить внимание на длину волокон — она должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро утратит свои теплоизоляционные свойства и в щели стен из бревна будет задувать ветер. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.

Лен-джут состоит из льняных волокон и джута в пропорции 50 на 50. Производится этот материал лентами, что существенно упрощает его использование. Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка бани таким материалом возможна только после пропитки его от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.

Пакля представляет собой отходы от обработки джута, льна и других материалов. В продаже можно найти уже готовую к применению паклю, а также спрессованную в квадратные блоки. Гораздо удобнее пользоваться уже готовой паклей, так как прессованная требует вытягивания нужного количества материала и его дальнейшего скручивания.

Пакля не пользуется особой популярностью среди строителей – добиться равномерного утепления ею сложно. Кроме того, этот материал может быть слишком жестким и недостаточно упругим, потому заполнить им щели бани из бруса аккуратно и качественно непросто.

В какие сроки проводят конопатку бани?

Когда можно начать заключительный этап утепления после возведения сруба?

Если сруб укладывался с перекладкой мхом, то необходимо отрезать его излишки. Затем остатки материала подворачивают в щели и аккуратно проталкивают внутрь. Все. Особенно усердствовать не следует – первая конопатка будет проходить через полгода после окончания постройки. За это время дерево окончательно усядется, лишняя влага испарится. После завершения выполнения первой конопатки можно устанавливать окна и двери.

Через год после первой конопатки проводится вторая, как последний этап утепления. Примерно через пять лет может применяться еще одна процедура конопатки, что необязательно, и зависит от того, какие именно материалы использовались.

Какое количество материала понадобится?

Точно вывести формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заделки щелей, невозможно.

Натуральный материал, будь это джут или мох, сильно уплотняется и сжимается при обработке щелей. Так что расход его может быть достаточно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревна и вырубки пазов.

В любом случае, покупать материал для конопатки необходимо с большим запасом – он не пропадет и пригодится для повторной процедуры. Что касается промышленных герметиков, то, как правило, производителем указывается метод расчета примерного количества упаковок.

Какие правила необходимо соблюдать?

Материалы для конопатки бани

Сам процесс конопатки бани достаточно прост, несмотря на то что работа продвигается медленно и монотонно. Делать все нужно качественно, аккуратно и не торопясь, потратить на этот этап можно практически целый день.

Для получения теплой бани важно не только правильно провести конопатку сруба, но и не забывать прокладывать утеплитель между рядами бревен. Это может быть джут, мох или пакля. Материал укладывается в два слоя, причем его края со всех сторон должны выступать примерно на 5 сантиметров.

Начинать конопатку необходимо с нижнего венца, передвигаясь по всему периметру бани снаружи, затем тщательно заделывать щели изнутри постройки. И только потом можно переходить на следующий венец. Особое внимание следует уделить заделке углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые большие отверстия и щели. Углы подвергаются конопатке в последнюю очередь, используется специальная лопатка особой формы.

Если выполняется первая конопатка, то сперва убираются свисающие кончики материала. Никакой инструмент для этого пока не применяют, а материал не уплотняется. Через некоторое время необходимо протолкнуть джут или мох поглубже до тех пор, пока он не станет слегка пружинить, открывая новые щели. Их также заделывают, используя еще один кусок материала для конопатки.

Материал не должен выступать из углублений больше, чем на 5 мм, иначе внешний вид бани будет неаккуратным. Не следует слишком уж перебарщивать с количеством утеплителя, а также с его уплотнением, так как есть риск, что здание увеличится в высоту на 15 сантиметров.

Ни в коем случае нельзя оставлять снаружи свисающие остатки — их запросто могут растащить птицы для обустройства своих гнезд.

Декоративный шнур из джута

Для облагораживания внутреннего вида помещения в швы можно вбить декоративный шнур из джута, который на стене смотрится очень эффектно.

Если используется синтетический герметик, нельзя забывать о тщательной очистке щелей от пыли и грязи. После высыхания герметика поверхность рекомендуется покрыть лаком.

При использовании мха или пакли, не нужно «пристукивать» дерево. Ворсинки утеплителя при этом ломаются, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещинки, которые со временем могут привести к гниению деревянного сруба.

Законопатить сруб бани — работа не столько сложная, сколько ответственная. Главное делать все не торопясь и аккуратно.

Источники: http://1poderevu.ru/zashita/chem-konopatit-srub-bani.html, http://banyaspec.com/montazh-i-remont/chem-i-kak-pravilno-konopatit-banyu-prakticheskie-sovety-mastera.html, http://infobrus.ru/zashhita/uteplenie/chem-luchshe-konopatit-srub-bani.html

Герметизация и уплотнение между фундаментом дома и подъездной дорогой

Бетонная подъездная дорога требует меньшего ухода, более долговечна, чем подъездная дорога из асфальта или гравия, и является отличным дополнением к вашему дому и может улучшить его внешний вид. Однако, если бетонная подъездная дорога идет от фундамента дома, в вашем доме могут возникнуть проблемы с водой.

Неправильный уклон приведет к попаданию воды в фундамент.

При установке бетон заливается до края фундамента дома, что оставляет трещину для просачивания воды между двумя бетонными формами.

В холодное время года трещины могут расширяться из-за замерзания воды.

Неспособность остановить попадание воды в фундамент может привести к серьезному повреждению фундамента, ремонт которого стоит тысячи долларов.

Лучше всего производить ремонт сразу после появления трещин по разным причинам. Основная причина быстрого ремонта заключается в том, что задача легче, пока трещины еще небольшие.

Герметик и другие герметики защитят ваш дом от дождя и снега в уязвимых местах, таких как трещины и открытые швы.

1 / Соскоблите старый герметик с помощью отвертки или шпателя. Также удалите все хлопья или рыхлый бетон.

2 / Очистите трещину металлической щеткой от грязи и мусора. Пропылесосьте трещину между проезжей частью и фундаментом, которую вы хотите заделать.

3 / Дайте поверхности высохнуть в течение не менее суток, чтобы убедиться, что в трещине нет влаги, прежде чем запечатывать ее.

4 / Используйте эластичный герметик для трещин и швов, герметик для бетона на силиконовой основе.Заполните трещину до самого верха по всей дороге. Разгладьте поверхность, пока смесь еще влажная.

5 / Дайте трещине полностью высохнуть перед ходьбой или движением по поверхности.

6 / Для более крупных трещин в цементе вы можете использовать смесь для ремонта песка и бетона, желательно с добавкой латекса для гибкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для серьезного или исключительно большого ремонта трещин в бетоне вы можете обратиться к профессионалу. Профессионал может провести обследование для оценки рисков, чтобы выяснить, есть ли структурные повреждения, которые необходимо устранить.

Герметизация и изоляция существующих этажей над некондиционированными помещениями — Краткое описание соответствия нормам

Цель этого краткого описания — предоставить относящуюся к кодексу информацию о герметизации и изоляции существующих полов над некондиционными пространствами в существующих жилых зданиях, чтобы гарантировать, что меры будут приняты как соответствующие кодексу. Предоставление примечаний должностным лицам кодекса о том, как проводить анализ плана и полевые проверки, может предоставить должностным лицам юрисдикции информацию для принятия.Предоставление той же информации строителям, подрядчикам, проектировщикам и другим лицам, как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

Полы могут занимать до четверти площади здания. При наличии дефектов в системе воздушного барьера и теплоизоляции поток тепла через полы через некондиционированные подвалы или вентилируемые подвалы могут существенно повлиять на тепловой комфорт и затраты на кондиционирование помещения.

С точки зрения кода модели, может потребоваться подача строительной документации, разрешения, проверка плана и полевой осмотр в зависимости от конкретных деталей ремонта этажа над некондиционированным пространством (например, пол над вентилируемым подвесным пространством). Для герметизации и изоляции существующих полов во время ремонта можно использовать несколько различных подходов.

Версии кодекса

до Международного кодекса энергосбережения (IECC) 2015 года и Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года требовали, чтобы изоляция пола находилась в непосредственном контакте с нижней стороной настила пола.Однако в IECC / IRC 2015 теперь определен другой вариант, предусматривающий наличие воздушного пространства между обшивкой пола и верхней частью изоляции полости. В этом случае изоляция полости должна находиться в непосредственном контакте с верхней стороной обшивки или непрерывной изоляции, установленной на нижней стороне каркаса пола, и должна сочетаться с изоляцией по периметру, которая соответствует или превышает требования R-value для стен. Этот новый вариант приводит к меньшему количеству холодных точек (воздушное пространство создает более теплый пол), но не изменяет теплопотери, пока изоляция полости находится в прямом контакте с обшивкой или сплошной изоляцией под ней.Заполнение воздушного пространства полностью снижает тепловой поток и экономит энергию, но не делает пол теплее. Таким образом, лучший способ построить теплый пол — это сплошная жесткая изоляция в сочетании с воздушным пространством над изоляцией полости (см. Рисунок ниже). Это также облегчает включение служб в тепловую оболочку здания . 1

В следующем разделе, озаглавленном «Обзор плана», представлены разделы кода, применимые к изменениям. Затем в разделе «Полевой осмотр» приводится подробная информация о проверках изменений, связанных с герметизацией и изоляцией существующих наружных полов.В разделе «Техническая проверка / Справочные материалы» можно найти ресурсы по технической проверке, передовой практике и руководящие принципы измерения надлежащих методов, которые могут гарантировать, что улучшенный герметичный и изолированный пол повысит общую энергоэффективность дома.

________________________________________________

1 Термин «тепловая оболочка здания » определяется как стены подвала, внешние стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые ограничивают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционированным пространством и освобожденным или некондиционированным пространством.

Обзор плана

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования, за которыми следуют подробные сведения, полезные для анализа плана, касающиеся положений, связанных с герметизацией и изоляцией существующих полов.

В соответствии с 2015 IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3, Проверка документов , должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.

Строительная документация .Изучите строительную документацию, чтобы получить подробное описание ремонта полов, изоляционных и герметизирующих материалов, монтажа и строительных технологий.

  • 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:
    • Детали, связанные с ремонтом пола (полов) (например, повреждение водой / влагой, водоотводящий слой и дренаж)
    • Изоляционный материал (-ы) и их значения R для пола (-ов) и любых отверстий в полу (-ах), таких как возвратный воздух, воздуховоды, доступ в пространство для доступа и т.
    • Подробная информация, показывающая, как изоляция должна быть установлена ​​на существующий пол (-а)
    • Детали воздушного уплотнения.
  • 2015 IECC / IRC, Раздел R501.1.1 / N1107.1.1 Изменения — Общие. Перестройка существующего здания или его части должна соответствовать Разделам R502 / N1108, R503 / N1109 или R504 / N1110. Неизмененные части существующего здания не должны соответствовать требованиям.
  • R503.1 / N1109.1 Общие. Перестройка любого здания или сооружения должна соответствовать требованиям правил для нового строительства. Изменения должны быть такими, чтобы существующее здание или сооружение соответствовало положениям этого кодекса не меньше, чем существующее здание или сооружение до внесения изменений. Изменения не должны создавать небезопасные или опасные условия или перегрузить существующие системы здания. Изменения должны быть такими, чтобы существующее здание или сооружение потребляло не больше энергии, чем существующее здание или сооружение до изменения.
  • R503.2 / N1103.2 Изменение кондиционирования помещений. Любое некондиционируемое пространство или пространство с низким энергопотреблением, преобразованное в кондиционируемое, должно быть приведено в полное соответствие с этим кодексом. (Это означает, что не только измененная сборка должна быть приведена в соответствие, но и все пространство или здание должны быть приведены в соответствие.)
  • R503.1.1 / N1109.1.1 ограждающая конструкция здания . Конструкции ограждающих конструкций здания, которые являются частью реконструкции
    , должны соответствовать Разделам R402.1.2 / N1102.1.2 (Изоляция
    и таблица окон) или R402.1.4 / N1102.1.4 (Альтернатива U-фактора) и Разделам R402.2.1 / N1102. .2.1 через R402.2.12 / N1102.2.12, R402.3 / 1 / N1102.3.1, R402.3.2 / N1102.3.2, R402.4.3 / N1102.4.3 и R402.4.4 / N1102.4.4
      • Существующие полости пола, обнаженные во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
      • Конструкция, в которой существующая полость пола не обнажена.
  • 2012 IECC / IRC, Раздел R101.4.3 / N1101.3 и 2009 IECC / IRC, Раздел 101.4.3 / N1101.4.3 Изменения — Общие. Изменения существующего здания или его части должны соответствовать положениям кодекса, поскольку они относятся к новому строительству, не требуя, чтобы неизменная часть (части) существующего здания соответствовала этому кодексу.
    • Существующие полости пола, обнаженные во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
    • Конструкция, в которой существующая полость пола не обнажена.
  • 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Критерии изоляции. Тепловая оболочка здания должна соответствовать требованиям Таблицы R402.1.2 / N1102.1.2, исходя из климатической зоны, указанной в Главе 3 Кодекса, и строительных конструкций, связанных с полом (этажами), которые считаются частью Тепловая оболочка здания .
  • 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.3 / N1102.1.3 или 2012 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Вычисление R-значения. Изоляционный материал, используемый в слоях, например, изоляция полости каркаса или непрерывная изоляция, следует суммировать для вычисления соответствующего R-значения компонента. Для выдувной изоляции следует использовать установленное производителем значение R. Рассчитанные значения R не должны включать значение R для других строительных материалов или воздушных пленок.

Выдержка из Таблицы требований к изоляции и оконным проемам :

2015 IECC / IRC, Таблица R402.1.2 / N1102.1.2 или 2012 IECC / IRC, таблица R402.1.1 / N1102.1.1

(R-значения и сноска одинаковы для обеих версий кода)

Климатическая зона 1 2 3 4 Кроме морской 5 и морской 4 6 7, 8
Этаж R-value 13 13 19 19 30 а 30 а 38 а

a Или изоляция, достаточная для заполнения полости каркаса, минимум R-19.

  • 2015 IECC / IRC, раздел R402.1.4 / N1102.1.4 или 2012 IECC / IRC раздел R402.1.3 / N1102.1.3 Альтернативный коэффициент U. Сборка с U-фактором, равным или меньшим, чем указано в Таблицах эквивалентных U-факторов, должна быть разрешена в качестве альтернативы R-значению в Таблицах требований к изоляции и вентиляции по компонентам IECC / IRC.

Выдержка из Таблицы эквивалентного коэффициента U-фактора :

2015 IECC / IRC, Таблица R402.1.4 / N1102.1.4 или 2012 IECC / IRC, таблица R402.1.3 / N1102.1.3

(U-факторы одинаковы для обеих версий кода)

Климатическая зона 1 2 3 4 Кроме морской 5 и морской 4 6 7, 8
Коэффициент U пола 0,064 0,064 0,047 0,047 0.033 0,033 0,028

Выдержка из 2009 IECC / IRC Требования к изоляции и фенестрации в таблице 402.1.1 / N1102.1.1 :

Климатическая зона 1 2 3 4 Кроме морской 5 и морской 4 6 7, 8
Этаж R-value 13 13 19 19 30 а 30 а 38 а

a Или изоляция, достаточная для заполнения полости каркаса, минимум R-19.

Воздушное уплотнение / контроль утечки воздуха

  • 2015 IECC / IRC R402.4./N1102.4, утечка воздуха . Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована таким образом, чтобы ограничить утечку воздуха.
  • R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания . Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие.
  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства. Ниже приведены общие требования и компоненты из таблицы, применимые к герметизации и изоляции полов.
  • 2015 IRC / IECC, таблица установки воздушного барьера и изоляции R402.4.1.1 / N1102.4.1.1
  • Непрерывный воздушный барьер 2 — Подтвердите, что в строительной документации указан сплошной воздушный барьер для компонентов здания, связанных с изоляцией наружного пола (полов). Разрывы или стыки в воздушной преграде следует заделать. Не следует использовать воздухопроницаемую изоляцию в качестве уплотнительного материала.
  • Полы (в том числе надземные и консольные) — Воздушный барьер следует устанавливать на любом оголенном крае изоляции.Изоляция полости каркаса пола должна быть установлена ​​для поддержания постоянного контакта с нижней стороной настила пола, или изоляция полости каркаса пола должна находиться в контакте с верхней стороной обшивки, или непрерывная изоляция, установленная на нижней стороне каркаса пола и простирающаяся от снизу вверх всех элементов каркаса пола по периметру.
  • Ободные балки — Ободные балки должны включать воздушный барьер и быть изолированными.
  • — Валы воздуховодов, проходы в инженерные сети и отверстия дымовых шахт во внешнее или некондиционное пространство загерметизированы.
  • Сантехника и электропроводка — Изоляция батонной плитки должна быть аккуратно обрезана, чтобы она подходила к проводке, а водопровод или изоляция, которые при установке легко соответствуют доступному пространству, должны проходить за трубопроводами и проводкой.
  • Сапоги регистров отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) — Сапоги регистров HVAC, проникающие через потолок (вентилируемый чердак), герметизируются с черным полом или гипсокартоном.
  • 2012 IECC / IRC, R402.4 / N1102.4 Утечка воздуха. Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничить утечку воздуха.
    • R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания . Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны учитывать различное расширение и сжатие.
    • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства.Ниже представлены компоненты из таблицы, применимые для герметизации и утепления полов.
    • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Таблица установки воздушного барьера и изоляции
      • Воздушный барьер и тепловой барьер — В ограждающей конструкции (полу) здания должен быть установлен сплошной воздушный барьер. Разрывы или стыки в воздушной преграде следует заделать. Не следует использовать воздухопроницаемую изоляцию в качестве герметизирующего средства.
      • Полы (включая надгаражные и консольные) — Необходимо установить изоляцию для обеспечения постоянного контакта с нижней стороной настила пола.Воздушный барьер следует устанавливать на любом оголенном крае изоляции.
      • Балки обода, валы / проходы, водопровод и проводка, а также сапоги для регистрации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — Язык аналогичен IECC / IRC 2015 года.
  • 2009 IECC / IRC, 402.4.1 / N1102.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания
    • Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничить утечку воздуха. Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны допускать различное расширение и сжатие.Источники инфильтрации (см. Список ниже) должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
      • Все стыки, швы и проникновения
      • Проходы инженерных сетей
      • Соединение балок обода
      • Другие источники проникновения

———————————————— —————————————

2 Термин «непрерывный воздушный барьер» определен в IRC / IECC 2015 года как комбинация материалов и узлов, которые ограничивают или препятствуют прохождению воздуха через тепловую оболочку здания.

Полевая инспекция

Согласно IECC 2015, раздел R104, инспекции , строительство или работы, на которые требуется разрешение, подлежат инспекции. Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для инспекций до утверждения. Обязательные проверки включают в себя опору и фундамент, каркасные и черновые работы, черновую проверку сантехники, механическую черновую проверку и окончательную проверку.

Согласно 2015 IRC, Раздел R109, Инспекции , формулировка в IRC несколько отличается от IECC в том, что касается строительства на месте, должностное лицо здания, после уведомления от держателя разрешения или его агента, может провести или потребовать проведения любых необходимых проверок.Дополнительные сведения предоставляются для осмотра фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки. Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение ответственного за строительство.

В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений по герметизации и изоляции существующих полов, когда для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки согласно IECC или IRC. Для подтверждения соответствия нормам типичным типом осмотра нового строительства будет каркас и предварительная обработка.В существующих жилых этажах, где уже существует каркас, проверка каркаса также будет включать обеспечение герметичности этажа (ов), на котором есть какие-либо источники утечки воздуха, и приемлемости существующего каркаса (например, отсутствия повреждения водой или порчи).

  • Стыки, швы, отверстия и отверстия в полу заделаны конопатками, прокладками, герметизированы от атмосферных воздействий или иным образом.
  • Убедитесь, что внешний вид изоляции пола, если это необходимо, в поле соответствует тому, что указано в утвержденной строительной документации.
  • Если в документации использовалось подходящее значение R или U-фактора для обеспечения соответствия, убедитесь, что установленная изоляция соответствует минимальному R-значению или максимальному коэффициенту U, требуемому для типа сборки и климатической зоны в соответствии с утвержденной строительной документацией.
  • Убедитесь, что воздушный барьер установлен правильно на всех открытых краях изоляции.
    • Убедитесь, что изоляция полости каркаса установлена ​​для поддержания постоянного контакта с нижней стороной настила пола в соответствии с утвержденной строительной документацией или что изоляция полости каркаса пола контактирует с верхней стороной обшивки или сплошной изоляцией, установленной на нижней стороне каркаса пола и проходит снизу вверх по всем элементам каркаса пола по периметру.

Техническая проверка

В этом разделе представлена ​​дополнительная информация и ссылки на материалы, применимые к данному положению.

  • 2015 IECC — Международный кодекс энергосбережения
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: май 2014 г.
    Этот кодекс устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты производительности для оболочки здания (определено как граница, отделяющая нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  • 2015 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: май 2014 г.
    Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные правила для одно- и двухсемейные трехэтажные и менее дома. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  • 2012 IECC — Международный кодекс энергосбережения
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: январь 2012 г.
    Этот код устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты эффективности для ограждающих конструкций здания (определяемых как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  • 2012 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: январь 2012 г.
    Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные правила для одно- и двухквартирные жилища не более трех этажей. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  • 2009 IECC — Международный кодекс энергосбережения
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: январь 2009 г.
    Кодекс, устанавливающий базовый уровень энергоэффективности путем установления стандартов эффективности для ограждающих конструкций здания (определяемых как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  • 2009 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: январь 2009 г.
    Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные правила для одно- и двухсемейные трехэтажные и менее дома. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  • Building Science Corporation, http: // www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-064-bobby-darin-thermal-performance?topic=doctypes/insights

Соответствующие руководства по центру решений Building America:

Герметизация и изоляция общих стен (стен для вечеринок) в многоквартирных домах — Краткое описание соответствия нормам

Цель этого краткого описания — предоставить специфичную для кодекса информацию о воздушном уплотнении и изоляции общих стен в многоквартирных домах, чтобы гарантировать, что меры будут приняты как соответствующие кодексу.Предоставление одной и той же информации всем заинтересованным сторонам (например, должностным лицам, строителям, проектировщикам и т. Д.), Как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

Обычная стена или другая известная терминология, такая как стена для вечеринок, противопожарная стена, противопожарная разделительная стена, разделительная стена таунхауса или разделительная стена для арендаторов, может быть описана как стена с рейтингом огнестойкости, которая непрерывно проходит от фундамента до нижней стороны. огнезащитной обшивки крыши, или она может проходить через крышу до парапета.Назначение общей стены — предотвратить распространение огня от одного блока к другому и позволить обрушиться горящему блоку без структурного воздействия на соседний блок.

Существует несколько установленных норм и стандартов барьеров, связанных с общими стенами в малоэтажных многоквартирных домах (зданиях, состоящих из более чем двух жилых единиц и трех этажей или менее выше уровня), и существуют действенные подходы для устранения этих барьеров без необходимости трудоемкие и дорогостоящие испытания на огнестойкость в лаборатории.Однако в конечном итоге потребуются возможные изменения кода, связанные с этими препятствиями, чтобы довести эти проблемы до окончательного решения. Эти барьеры включают, но не ограничиваются, следующее:

  • В Международный кодекс энергосбережения (IECC) и Международный жилищный кодекс (IRC) нет четкого определения любого из терминов, используемых для описания общей стены.
    • Международный Строительный Кодекс [IBC] определяет противопожарную стену как «Стена с классом огнестойкости с защищенными отверстиями, которая ограничивает распространение огня и непрерывно проходит от фундамента до или через крышу, с достаточной структурной стабильностью. в условиях пожара, чтобы позволить обрушение конструкции с любой стороны без обрушения стены.”
  • Испытания на утечку воздуха требуются в IECC и IRC.
    • Требования к испытаниям на утечку воздуха основаны на общей утечке тепловой оболочки здания наружу. Это не относится к многоквартирным и односемейным пристройкам. Для этих типов корпусов необходимо различать полную утечку и утечку наружу. Некоторые практики и администраторы программ предпочитают полностью защищенные тесты (FGT). Этот метод испытаний требует, чтобы все соседние блоки находились под давлением или сбрасывались одновременно и до того же давления, что и испытываемый блок, чтобы исключить любой перенос воздуха между блоками и изолировать только утечку воздуха наружу.В ситуациях дооснащения проведение испытания двери с охраняемой воздуходувкой намного дороже, отнимает много времени и требует вмешательства оператора, чем тестирование отдельного устройства. Более простой и распространенный метод измерения утечки воздуха в пристроенных жилищах заключается в использовании одной дверцы вентилятора для повышения давления и / или сброса давления в испытательной установке. Этот метод испытаний «единичный», «общий» или «одиночный» (SO) измеряет комбинацию утечки воздуха между соседними устройствами через общие поверхности, а также утечку воздуха наружу.Два существенных ограничения теста на утечку SO:
      • Для работ по модернизации, если предполагается, что полная утечка происходит наружу, энергетические преимущества воздушного уплотнения могут быть значительно переоценены.
      • Для нового строительства общая величина утечки может привести к несоответствию критериям программы обеспечения герметичности дома на основе энергии. (О. Фааке, Л. Арена и Д. Гриффитс, июль 2013 г.).
  • Надлежащее воздушное уплотнение этих узлов для обеспечения степени утечки воздуха 3 или 5 ACH50 в зависимости от климатической зоны.
    • Воздушное уплотнение оказалось сложной задачей для многоквартирных домов, потому что трудно определить все места, которые необходимо герметизировать, и соответствующие материалы, необходимые для герметизации участков. Материалы для герметизации зазоров, используемые по периметру этих стен, должны соответствовать применимым стандартам испытаний и огнестойкости. В каркасном строительстве чаще всего используются гипсовые общие стены. Гипсовые общие стены могут быть несущими стенами, но не могут конструктивно крепиться к соседним блокам. Как правило, они состоят из двух слоев гипсовых облицовочных панелей толщиной 1 дюйм, скрепленных сеткой металлических каналов «C» и «H», и удерживаются на месте вертикально с помощью алюминиевых отламывающихся зажимов, привинченных к металлическим каналам и каркасная стена.Отрывные зажимы предназначены для того, чтобы каркасная стена отвалилась, не повредив общую стену. Обычные стены проходят испытания на огнестойкость в соответствии с ANSI / UL 263 (ASTM E119) [1] без какой-либо каркасной стены на пожарной стороне, поскольку предполагается, что эта стена уже отвалилась. Упомянутый метод испытаний, UL 263, не содержит положений для оценки утечки воздуха.
    • Согласно IRC, жилые единицы в двухквартирных домах должны быть отделены друг от друга стеновыми и напольными конструкциями, имеющими не менее 1-часового класса огнестойкости при испытаниях в соответствии с UL 263 или ASTM E119.Пол / потолок и стены с классом огнестойкости должны доходить до внешней стены и плотно прилегать к ней, а стеновые конструкции должны проходить от фундамента до нижней стороны обшивки крыши. Распространенное толкование термина «плотный» — «отсутствие зазора, через который может проходить воздух»; однако на практике этого было бы практически невозможно достичь без герметизирующего материала, перекрывающего неизбежные зазоры между жесткими каркасными материалами, установленными даже самыми опытными практиками. Тем не менее, узлы, прошедшие испытания UL 263, не содержат явных положений о применении определенных герметизирующих материалов для достижения этого «герметичного» статуса между номинальными и внешними стенами.Проблема, которую необходимо решить, заключается в том, что должностные лица кодекса обычно интерпретируют U-образные конструкции как не имеющие одобренного метода или материала для их герметизации по периметру воздушного пространства дюйма общей стены. Общие стены, не заделанные по периметру, делают эти стены пористыми для потока воздуха, идущего снаружи или из пристроенного гаража. Тем не менее, некоторые из U-образных конструкций допускают использование различных типов герметиков в качестве дополнительных методов герметизации воздуха:

Энергетические нормы модели не касаются минимальных требований к изоляции для общих стен, поскольку общая стена не определена как часть тепловой оболочки здания . [2] Многие строители полностью изолируют эти стены в целях звукоизоляции в соответствии с Международным строительным кодексом (IBC), раздел 1207, Звукопередающие стены, перегородки и конструкции пола / потолка, отделяющие жилые единицы друг от друга, должны иметь класс звукопередачи. (STC) не менее 50 для воздушного шума при испытаниях в соответствии с ASTM E 90.

  • Изоляция этих стен будет способствовать созданию более подходящей границы тепловой оболочки здания и снижению потерь тепла.Соседние единицы могут освободиться, и нет никакого контроля над сроками или продолжительностью вакансии (например, зимние месяцы в более холодном климате). Утепление общей стены, прилегающей к пустующему жилому дому, может снизить количество энергии, используемой для отопления и охлаждения. Некоторые штаты в настоящее время приняли поправки, которые требуют минимальных значений сопротивления изоляции для общих стен (например, Кодекс энергосбережения в жилом секторе Нью-Йорка 2014 г., раздел 402.2.12, который требует минимальной изоляции полости R-10 для общей стены).Однако общая стена не будет рассматриваться как часть тепловой оболочки здания на предмет соответствия энергетическому кодексу Нью-Йорка (еще один потенциальный кодовый барьер для Нью-Йорка).
  • Новый кодовый язык Нью-Йорка: 402.2.12 Разделительные стены для арендаторов. (Обязательный). Противопожарные перегородки между жилыми помещениями в двухквартирных домах и многоквартирных домах на одну семью (например, таунхаусы) должны быть изолированы не ниже R-10, а стены должны быть герметичными в соответствии с Разделом 402.4.1 данной главы (402.4 Утечка воздуха [Обязательно]).
  • 402.4.1 Тепловая оболочка здания. Тепловая оболочка здания должна быть надежно герметизирована для ограничения проникновения. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие. Следующее должно быть герметизировано, герметизировано, защищено от атмосферных воздействий или иным образом герметизировано воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
  1. Все стыки, швы и отверстия
  2. Окна, двери и световые люки, построенные на месте
  3. Проемы между оконными и дверными узлами и их соответствующие косяки и обрамление
  4. Проходы инженерных сетей
  5. Подвесные потолки или выемки, прилегающие к тепловой оболочке
  6. Стенка колена
  7. Стены и потолки, отделяющие гараж от кондиционируемых помещений
  8. За ваннами и душевыми на наружных стенах
  9. Общие стены между квартирами
  10. Проемы доступа на чердак
  11. Соединение балок обода
  12. Накладки на пороги и коллекторы.Пенопласт (изоляция из аэрозольной пены) разрешается наносить распылением на подоконник, коллектор и балки обода без теплового барьера, как указано в Жилищном кодексе штата Нью-Йорк, раздел 314.4, при соблюдении всех следующих условий:

    а. Максимальная толщина пенопласта должна составлять 3 1 / 4 дюйма
    (83 мм).

    г. Плотность пенопласта должна находиться в диапазоне от 0,5 до 2,0 фунтов на кубический фут (от 8 до 32 кг / м 3 ).

    г. Пенопласт должен иметь индекс распространения пламени 25 или меньше и индекс образования сопутствующего дыма 450 или меньше при испытании в соответствии с ASTM E 84.

  13. Другие источники проникновения.

Общая проблема заключается в обеспечении разумных рентабельных подходов либо к воздушному уплотнению общих стен, либо к воздушному уплотнению и изоляции каркасной стены, прилегающей к общим стенам. Воздушное уплотнение и изоляция каркасных стен, прилегающих к общим стенам, были бы более полным решением, учитывая конечную цель передовой практики по разделению жилого помещения на отсеки.

Рекомендация по разделению жилых единиц

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2012 года устанавливает 3 требования к измеренным ACH50 утечкам воздуха для всех единиц в многоквартирных домах. Программа сертификации Leadership in Energy & Environmental Design (LEED), стандарт ASHRAE 189 и ASHRAE 62.2 предъявляют сопоставимые требования к разделению. Стеновые сборки (или общие стены) с номинальной огнестойкостью были определены как основной источник трудностей при герметизации / разделении на секции.Владельцы зданий сталкиваются с проблемой строительства на значительно более жестких уровнях, решения проблем разделения между блоками и принятия процедур испытаний для подтверждения соответствия.

Руководство и подробные сведения были разработаны для помощи строителям в соблюдении требований IECC 2012 по утечке воздуха на основе результатов полевых испытаний. Полевые испытания показывают, что даже с учетом передового опыта полевые испытания показывают, что достижение цели 3 ACH50 (используемой как для одно-, так и для многоквартирных домов) очень сложно. Достижение 0.30 CFM50 / фут 2 Целевой показатель воздухонепроницаемости был достижим и может быть лучшим показателем для небольших помещений в квартирах. Исследование инновационного нового подхода к герметизации квартир с помощью процессов герметизации на основе аэрозолей показало снижение утечки воздуха на 60-85% (дополнительные ресурсы по разделению на несколько семей см. В соответствующих публикациях).

Если эти противопожарные стены или стены с номинальной огнестойкостью, разделяющие части здания, действительно считались отдельным зданием, то с точки зрения воздухонепроницаемости шестистороннее ограждение этих частей должно быть герметичным, как если бы они подвергались воздействию на открытом воздухе.Истинное разделение каждой жилой единицы на отсеки будет заключаться в получении контроля над границей давления со всех шести сторон присоединенной жилой единицы, как если бы это была отдельная единица. Разделение жилых единиц на отсеки обеспечивает ряд преимуществ для здоровья и безопасности, энергоэффективности и комфорта.

  • В случае пожара меньшая утечка воздуха между жилыми помещениями означает меньшую передачу дыма и горячего газа в одном направлении и меньшее количество кислорода для разжигания огня в другом направлении.
  • Энергоэффективность повышается за счет уменьшения инфильтрации и количества энергии, необходимой для кондиционирования воздуха.
  • Комфорт повышается за счет уменьшения 1) сквозняков, 2) передачи запаха и загрязненного воздуха из соседних блоков или мест общего пользования и 3) передачи звука между блоками.
  • Блоки также становятся более устойчивыми к внешним воздействиям; например, если двери вестибюля или окна блока остаются открытыми, разделение на отсеки значительно снижает или устраняет эффект дымохода или трубы вверх через здание.
  • Надлежащая изоляция и герметизация общих стен между жилищами могут иметь решающее значение для предотвращения потенциального проникновения окиси углерода и других загрязняющих веществ в дом из соседних квартир.
  • Обеспечивает лучший контроль внутренней среды с помощью оборудования для кондиционирования воздуха.
  • Препятствует передаче вредного влажного воздуха через строительные конструкции, что может предотвратить разрушение компонентов здания и продлить срок его службы.
  • Повышает эффективность многих распространенных изоляционных материалов.

[1] ANSI / UL 263 (ASTM E119), метод испытаний и критерии приемки для «Огневых испытаний строительных конструкций и материалов», http: // база данных.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=BXUV.GuideInfo&ccnshorttitle=Fire-resistance+Ratings+-+ANSI/UL+263&objid=1074327030&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&version

[2] Термин «тепловая оболочка здания » в IECC / IRC 2015 года определяется как стены подвала, внешние стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые ограничивают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционированным пространством. и освобожденное или безусловное пространство.

Обзор плана

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования и подробные сведения, полезные при рассмотрении плана, касающиеся положений, отвечающих требованиям к воздушной герметизации общих стен. Он также включает положения об изоляции, которые были бы применимы, если бы общая стена рассматривалась как отдельная конструкция путем разделения ее на секции, чтобы получить контроль над границей давления на всех шести сторонах присоединенного жилого дома, как если бы это был отдельный дом.

Согласно IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3 Проверка документов. Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.

  • Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы получить подробное описание конструкции стен, изоляции, герметизации воздуха, материалов и монтажа, а также методов строительства.
  • 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5, Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:
    • Герметики противопожарные и детали монтажа
    • Материалы для воздушного уплотнения и детали установки
    • Изоляционные материалы, их R-значения и детали установки
  • 2015 IRC, Раздел R302.2 Таунхаусы . Общие стены, разделяющие таунхаусы, должны иметь класс огнестойкости в соответствии с Разделом R302.2, пункт 1 или 2. Общая стена, разделяемая двумя таунхаусами, должна быть построена без водопровода или механического оборудования, каналов или вентиляционных отверстий в полости общего дома. стена.Стена должна быть рассчитана на воздействие огня с обеих сторон, доходить до наружных стен и нижней стороны кровельной обшивки и плотно прилегать к ней. Электроустановки должны выполняться в соответствии с Главами 34–43. Проходы мембраны общих стен для электрических розеток должны соответствовать Разделу R302.4.
    • Если предусмотрена противопожарная спринклерная система в соответствии с Разделом P2904, общая стена должна быть не менее 1-часового огнестойкого стенового блока, испытанного в соответствии с ASTM E 119 или UL 263.
    • Если противопожарная спринклерная система в соответствии с Разделом P2904 не предусмотрена, общая стена должна быть не менее двухчасовой конструкции стены с рейтингом огнестойкости, испытанной в соответствии с ASTM E 119 или UL 263.

Исключения:

  1. Фундаменты, поддерживающие наружные стены или общие стены

  2. Конструктивная обшивка крыши и стен каждого блока, прикрепленная к общему каркасу стены

  3. Неструктурные покрытия стен и кровли

  4. Накладка на окончание кровельного покрытия над общей стеной

  5. Таунхаусы, разделенные общей стеной, как это предусмотрено в Разделе R302.2, поз. 1 или 2.

  • 2015 IRC, Раздел R302.3 Двухквартирные дома. Жилые помещения в двухквартирных домах должны быть отделены друг от друга стенами и перекрытиями, имеющими не менее
    1-часовой класс огнестойкости при испытаниях в соответствии с ASTM E 119 или UL 263. Пол с классом огнестойкости / потолочные и стеновые конструкции должны доходить до внешней стены и плотно прилегать к ней, а стеновые конструкции должны проходить от фундамента до нижней стороны обшивки крыши.

    Исключения:

  1. Класс огнестойкости в полчаса должен быть разрешен в зданиях, повсюду оборудованных автоматической спринклерной системой, установленной в соответствии с NFPA 13.
  2. Стеновые конструкции не должны проходить через чердачные помещения, где потолок защищен гипсокартоном не менее 5 / 8 дюйма типа X, на чердаке имеется ограничитель тяги, сконструированный, как указано в разделе R302.12.1, сверху и вдоль Стена, разделяющая жилища, и несущий каркас, поддерживающий потолок, защищены гипсокартоном толщиной не менее ½ дюйма или аналогичным материалом.

  • R302.3.1 Вспомогательные конструкции. Если требуется, чтобы конструкции пола имели огнестойкость согласно Разделу R302.3, поддерживающая конструкция таких сборок должна иметь такой же или более высокий рейтинг огнестойкости.

  • R302.4 Номинальная степень проникновения жилого помещения. Проходы в стенах или перекрытиях и потолках, требующие огнестойкости в соответствии с Разделом R302.2 или R302.3 должны быть защищены в соответствии с этим разделом.

  • R302.4.1 Сквозные проникновения. Сквозные проходки стен или перекрытий с номинальной огнестойкостью должны соответствовать R302.4.1.1 или R302.4.1.2

Исключение: если проникающие предметы представляют собой стальные, черные или медные трубы, трубы или трубопроводы, кольцевое пространство должно быть защищено следующим образом:

  1. В бетонных или каменных стенах или перекрытиях допускается использование бетона, цементного раствора или строительного раствора, если они укладываются на полную толщину стены или перекрытия или на толщину, необходимую для поддержания класса огнестойкости, при условии соблюдения обоих следующих условий с участием:
    1. Номинальный диаметр проникающего предмета не более 6 дюймов.
    2. Площадь проема в стене не превышает 144 квадратных дюймов.
  2. Материал, используемый для заполнения кольцевого пространства, должен препятствовать прохождению пламени и горячих газов, достаточных для воспламенения хлопковых отходов в условиях пожара при временной температуре ASTM E 119 или UL 263 при положительном перепаде давления не менее 0,01 дюйма водяного столба ( е Па) в месте проникновения в течение периода времени, эквивалентного классу огнестойкости конструкции, в которой произошел проход.

  • R302.4.1.1 Сборка с номинальной огнестойкостью. Проходы следует устанавливать в соответствии с испытаниями в одобренной конструкции с классом огнестойкости.

  • R302.4.1.2 Противопожарная система проникновения. Прохождение должно быть защищено одобренной противопожарной системой проникновения, установленной в соответствии с испытаниями в соответствии с ASTM E 814 или UL 1479, с положительным перепадом давления не менее 0.01 дюйм водяного столба (е Па) и должен иметь рейтинг F не ниже требуемого рейтинга огнестойкости стены или перекрытия в сборе.

  • R302.4.2 Мембранные проникновения. Мембранные проходки должны соответствовать Разделу R302.4.1. Там, где требуется, чтобы стены имели класс огнестойкости, следует устанавливать утопленные светильники, чтобы не снижать требуемый рейтинг огнестойкости.

Исключения:

1.Проникновение через мембрану в стены и перегородки с максимальной огнестойкостью в течение 2 часов стальными электрическими коробками, площадь которых не превышает 16 квадратных дюймов, при условии, что общая площадь отверстий через мембрану не превышает 100 квадратных дюймов на любых 100 квадратных футов площадь стены. Кольцевое пространство между стеновой мембраной и коробкой не должно превышать дюйма. Такие коробки на противоположных сторонах стены следует разделять одним из следующих элементов:

1.1 На расстоянии не менее 24 дюймов по горизонтали, если стена или перегородка построены с отдельными не сообщающимися полостями стоек

1.2 На расстояние по горизонтали не менее глубины полости стены при заполнении полости стены целлюлозным рыхлым заполнителем, минеральной ватой или изоляцией из шлаковой минеральной ваты

1.3 Путем твердого противопожарного блокирования в соответствии с Разделом R302.11

1,4 Защищая обе коробки с помощью перечисленных шпатлевок

1.5 Другими перечисленными материалами и методами.

2. Проходы через мембрану в перечисленных электрических коробках из любых материалов при условии, что коробки были протестированы для использования в сборках с рейтингом огнестойкости и установлены в соответствии с инструкциями, включенными в перечень.Кольцевое пространство между стеновой мембраной и коробкой не должно превышать ⅛ дюйма, если не указано иное. Такие коробки на противоположных сторонах стены должны быть разделены одним из следующих элементов:

2.1 По расстоянию по горизонтали, указанному в перечне распределительных коробок

2.2 Путем твердого противопожарного блокирования в соответствии с Разделом R302.11

2.3 Путем защиты обеих коробок с помощью перечисленных шпатлевок

2.4 Другими перечисленными материалами и методами.

3. Кольцевое пространство, создаваемое проникновением пожарного спринклера, при условии, что оно закрыто металлической накладкой.

  • R302.11 Fireblocking. В горючих конструкциях следует предусмотреть противопожарную заслонку, чтобы отсечь как вертикальные, так и горизонтальные скрытые сквозняки и образовать эффективный противопожарный барьер между этажами, а также между верхним этажом и крышей. Противопожарная защита должна быть предусмотрена в деревянно-каркасном строительстве в следующих местах:
  1. В скрытых пространствах каркасных стен и перегородок, включая обшитые мехом пространства и параллельные ряды стоек или ступенчатых стоек, как указано ниже:
    1. Вертикально на уровне потолка и пола.
    2. По горизонтали с интервалом не более 10 футов
  2. На стыках скрытых вертикальных и горизонтальных пространств, например, у потолков, подвесных потолков и сводчатых потолков.
  3. В скрытых пространствах между косыми балками вверху и внизу марша. Закрытые пространства под лестницей должны соответствовать Разделу R302.7.
  4. В отверстиях вокруг вентиляционных отверстий, труб, каналов, кабелей и проводов на уровне потолка и пола с использованием утвержденного материала, препятствующего свободному прохождению пламени и продуктов сгорания.Материал, заполняющий это кольцевое пространство, не должен соответствовать требованиям ASTM E 136.
  5. О противопожарном перекрытии дымоходов и каминов см. Раздел R1003.19.
  6. Требуется противопожарное перекрытие карнизов двухквартирного дома на линии разделения жилплощади.

  • R302.11.1 Огнезащитные материалы. За исключением случаев, предусмотренных в Разделе R302.11, пункт 4, противопожарная защита должна состоять из следующих материалов.Двухдюймовый именной брус.

  1. Пиломатериалы номинальной толщины 1 дюйм с нарушенными соединениями внахлестку.
  2. Одна толщина 23 / 32 -дюймовые деревянные структурные панели с соединениями, поддерживаемыми 23 / 32 -дюймовые деревянные структурные панели.
  3. ДСП одной толщины ¾ дюйма с стыками, подкрепленными ДСП толщиной ¾ дюйма.
  4. Гипсокартон полудюймовый.
  5. Толстый картон на цементной основе толщиной 1/4 дюйма.
  6. Бататы или одеяла из минеральной ваты, стекловолокна или других одобренных материалов, установленные таким образом, чтобы надежно удерживаться на месте.
  7. Целлюлозная изоляция установлена ​​в соответствии с испытаниями в соответствии с ASTM E 119 или UL 263 для конкретного применения.

  • R302.11.1.1 Батты или одеяла из минерального или стекловолокна. Батты или одеяла из минерального или стекловолокна или других одобренных нежестких материалов должны быть разрешены в соответствии с 10-футовым горизонтальным противопожарным блоком в стенах, построенных с использованием параллельных рядов стоек или ступенчатых стоек.
  • R302.11.1.2 Необлицованный стекловолокно . Необлицованная изоляция из стекловолокна, используемая в качестве противопожарного материала, должна заполнять все поперечное сечение полости стены до минимальной высоты 16 дюймов, измеренной по вертикали. При обнаружении препятствий в трубопроводах, кабелепроводах и т.п. изоляция должна быть плотно обернута вокруг препятствия.

  • R302.11.1.3 Сыпучий изоляционный материал. Изоляционный материал с неплотным заполнением не должен использоваться в качестве противопожарного блока, если специально не испытан в форме и способе, предназначенных для использования, чтобы продемонстрировать его способность оставаться на месте и препятствовать распространению огня и горячих газов.

  • R302.11.2 Fireblocking Integrity . Следует поддерживать целостность всех огненных блоков.

Утечка воздуха и изоляция. Изучите конструкторскую документацию и убедитесь, что изоляционный материал, коэффициент сопротивления R и метод воздушной герметизации соответствуют требованиям применимых норм.

  • 2015 IECC / IRC, Раздел R402.4 / N1102.4 Утечка воздуха (обязательно). Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха в соответствии с требованиями Раздела R402.4.1 / N1102.4.1 — R402.4.4 / N1102.4.4.

  • R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания. Тепловая оболочка здания должна соответствовать Разделам R402.4.1 / N11024.1.1 и R402.4.1.2 / N1102.4.1.2. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие.

  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка. Компоненты тепловой оболочки здания, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя и критериями, перечисленными как применимые к методу строительства. По требованию ответственного за строительство уполномоченная третья сторона должна осмотреть все компоненты и подтвердить соответствие.

  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Таблица установки воздушного барьера и изоляции

    • Общие требования к воздушной преграде . Сплошной воздушный барьер [1] должен быть установлен в ограждающей конструкции здания.Внешняя тепловая оболочка содержит непрерывный воздушный барьер . Разрывы или стыки в воздушном барьере [2] должны быть заделаны.
    • Критерии воздушного барьера:
      • Стены — Место стыка фундамента и подоконника должно быть заделано. Стык верхней плиты и верхней части наружных стен должен быть заделан.
      • Балки обода — Балки обода должны включать воздушный барьер
      • Гаражное разделение — Между гаражом и кондиционированным помещением должна быть предусмотрена герметизация.
  • Установка изоляции:
    • Стены — Полости в углах и верхних частях стен каркаса должны быть изолированы путем полного заполнения полости материалом, имеющим термическое сопротивление минимум R-3 на дюйм. Наружная теплоизоляция каркасных стен должна быть установлена ​​в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером .
    • Узкие полости — Батарейки в узких полостях должны быть обрезаны по размеру, или узкие полости должны быть заполнены изоляцией, которая при установке легко соответствует доступному пространству полости.
    • Балки обода — Балки обода должны быть изолированы.
  • 2009 IECC / IRC, 402.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания
    • Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничить утечку воздуха. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие. Источники инфильтрации должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом изолированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
      • Все стыки, швы и проникновения
      • Окна, двери и световые люки, построенные на месте
      • Проемы между оконными и дверными узлами и их соответствующие косяки и обрамление
      • Проходы инженерных сетей
      • Стены и потолки, отделяющие гараж от кондиционируемых помещений
      • Соединение балок обода
      • Общая стенка
      • Другие источники проникновения.
  • 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Критерии изоляции. Тепловая оболочка здания должна соответствовать требованиям Таблицы R402.1.2 / N1102.1.2, основанной на климатической зоне, указанной в Главе 3, и конструкциях здания, связанных с внешней стеной (стенами), которые считаются частью здания . тепловая оболочка .
  • 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.3 / N1102.1.3 или 2012 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Вычисление R-значения. Изоляционный материал, используемый в слоях, например, изоляция полости каркаса или непрерывная изоляция, следует суммировать для вычисления соответствующего R-значения компонента. Для выдувной изоляции следует использовать установленное производителем значение R. Рассчитанные значения R не должны включать значение R для других строительных материалов или воздушных пленок. (Добавлен новый язык IECC / IRC 2015: где изоляционный сайдинг используется с целью соблюдения требований к непрерывной изоляции в таблице R402.1.2 / N1102.1.2, обозначенное производителем значение R для изолированного сайдинга должно быть уменьшено на R-0,6.)

Выдержка из Требования к изоляции и оконным проемам по таблицам компонентов

201 5 IECC / IRC, таблица R402.1.2 / N1101.1.2 или 2012 IECC / IRC, таблица R402.1.1 / N1102.1.1

(R-значения одинаковы для обеих версий, но сноски были изменены с 2012 по 2015 IECC / IRC)

Климатическая зона 1 2 3 4 Кроме морской 5 и морской 4 6 7, 8
Деревянный каркас стены R-значение 13 13 20 или 13 + 5 b 20 или 13 + 5 a 20 или 13 + 5 a 20 + 5 или 13 + 10 a 20 + 5 или 13 + 10 a

a 2015 IECC / IRC сноска: Первое значение — изоляция полости, второе значение — непрерывная изоляция, поэтому «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывная изоляция R-5.

b 2012 IECC / IRC сноска: Первое значение — изоляция полости, второе — сплошная изоляция или изолированный сайдинг, поэтому «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывную изоляцию R-5 или изолированный сайдинг. Если структурная оболочка покрывает <= 40% внешней поверхности, значение R непрерывной изоляции должно быть уменьшено не более чем на R-3 в тех местах, где используется структурная оболочка для поддержания постоянной общей толщины оболочки.

  • 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.4 / N1102.1.4 или 2012 IECC / IRC Section R402.1.3 / N1102.1.3 Альтернатива U-фактора. Сборка с U-фактором, равным или меньшим, чем указанный в Таблицах эквивалентных U-факторов, должна быть разрешена в качестве альтернативы R-значению в Таблицах требований к изоляции и вентиляции по компонентам IECC / IRC.

Выдержка из таблиц эквивалентного коэффициента U

2015 IECC / IRC, Таблица эквивалентного коэффициента U R402.1.4 / N1101.1,4

Климатическая зона 1 2 3 4 Кроме морской 5 и морской 4 6 7-8
Деревянная рама U-фактор стены 0,084 0,084 0,060 0,060 0,060 0,045 0,045

2012 IECC / IRC, Таблица эквивалентного коэффициента U R402.1.3 / N1102.1.3

Климатическая зона 1 2 3 4 Кроме морской 5 и морской 4 6 7-8
Деревянная рама U-фактор стены 0,082 0,082 0,057 0,057 0,057 0,048 0,048

Выдержка из 2009 IECC / IRC Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам, таблица 402.1.1 / N1102.1

Климатическая зона 1 2 3 4 5 6 7-8
Деревянный каркас стены R-значение Р-13 Р-13 Р-13 Р-13 R-20 или 13 + 5 a R-20 или 13 + 5 a Р-21

a «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс изолированную оболочку R-5.Если структурная оболочка покрывает <= 25% наружной поверхности, изоляционная оболочка не требуется, если используется структурная оболочка. Если структурная оболочка покрывает> 25% наружной поверхности, структурную оболочку следует дополнить изолированной оболочкой не менее R-2.

[1] «Непрерывный воздушный барьер» определяется как комбинация материалов и узлов, которые ограничивают или предотвращают прохождение воздуха через тепловую оболочку здания.

[2] «Воздушный барьер» определяется как материал (материалы), собранные и соединенные вместе, чтобы обеспечить барьер для утечки воздуха через тепловую оболочку здания. Воздушный барьер может быть выполнен из одного материала или из комбинации материалов.

Полевая инспекция

Согласно 2015 IECC, Раздел R104 Проверки , строительство или работы, на которые требуется разрешение, подлежат проверке. Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для инспекций до утверждения.Обязательные проверки включают в себя опору и фундамент, каркасные и черновые работы, черновую проверку сантехники, механическую черновую проверку и окончательную проверку.

Для 2015 IRC, Раздел R109 Проверки . Формулировка несколько отличается от того, что касается строительства на месте, время от времени должностное лицо, ответственное за строительство, после уведомления от держателя разрешения или его агента может проводить или требовать проведения любых необходимых проверок. Дополнительные сведения предоставляются для осмотра фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки.Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение ответственного за строительство.

В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений по герметизации и изоляции общих стен, когда для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки согласно IECC или IRC. Проверка соответствия нормам герметизации и изоляции общих стен обычно проводится при осмотре каркаса и черновых работ.

  • Подтвердите, что изоляционный материал соответствует требованиям, утвержденным в строительной документации.
  • Подтвердите, что изоляция была установлена ​​правильно с непрерывным воздушным барьером в соответствии со спецификациями производителя и утвержденной конструкторской документацией.
  • Подтвердите, что противопожарный герметик и другие герметизирующие материалы соответствуют требованиям по установке в соответствии со спецификациями производителя и утвержденной конструкторской документацией.

Техническая проверка

В этом разделе представлена ​​дополнительная информация и ссылки на материалы, применимые к данному положению.

  • Справочник сертификатов лаборатории страховщиков (UL), защитные материалы для проемов стен, http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.html
  • 2015 IECC — Международный кодекс энергосбережения
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: май 2014 г.
    Этот кодекс устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты эффективности для оболочки здания (определяется как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  • 2015 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
    Автор (ы): ICC
    Организация (и): ICC
    Дата публикации: май 2014 г.
    Этот кодекс для жилых домов устанавливает минимальные правила для одно- и двухквартирные жилища не более трех этажей. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  • 2012 IECC — Международный кодекс энергосбережения
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: январь 2012 г.
    Этот код устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты производительности для оболочки здания (определяемой как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  • 2012 IRC — Международный кодекс жилого фонда для одно- и двух семейных домов
    Автор (-ы): ICC
    Организация (-а): ICC
    Дата публикации: январь 2012 г.
    Этот кодекс для жилых домов устанавливает минимальные правила для одно- и двухкомнатных домов. семейные жилища не более трех этажей. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  • 2009 IECC — Международный кодекс энергосбережения
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: январь 2009 г.
    Этот кодекс устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты производительности для ограждающих конструкций здания (определяемых как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  • 2009 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: январь 2009 г. двухсемейные трехэтажные и менее дома. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  • Руководство по мерам: Воздухонепроницаемые чердаки в многоквартирных домах
    Автор (ы): Otis, Maxwell
    Организация (ы): CARB, NREL
    Дата публикации: июнь 2012 г.
    Этот документ дает понимание важности различных типы чердаков многоквартирных домов и их уникальные проблемы, а также описываются стратегии и материалы, используемые для их герметизации.
  • Новые решения для всего дома Практический пример: Дом с нулевым потреблением энергии Проект многоквартирного дома: Совместное жилье в Спринг-Лейк
    Организации: Альянс за инновации в жилищном строительстве (ARBI)
    Дата публикации: сентябрь 2015 г. дома с высокими эксплуатационными характеристиками, которые обеспечивают превосходный комфорт, здоровье и долговечность, — это цель программы Министерства энергетики США по созданию домов с нулевым потреблением энергии (ZERH). В этом тематическом исследовании описывается развитие многоквартирного жилого комплекса из 62 квартир, построенного некоммерческой застройщиком Mutual Housing в подразделении Spring Lake в Вудленде, штат Калифорния.Ожидается, что проект Spring Lake станет первым многоквартирным проектом, сертифицированным ZERH, в национальном масштабе.
  • Реализация проекта многоквартирного дома с нулевым потреблением энергии
    Автор (ы): Дэвид Спрингер и Алеа Герман
    Организация (ы): Альянс за инновации в жилищном строительстве (ARBI)
    Дата публикации: август 2015
    Цель этого проекта должен был занять заметную точку опоры для жилых домов, построенных в соответствии со спецификацией Zero Energy Ready Home (ZERH) Министерства энергетики США, которая может быть использована для поощрения участия других строителей Калифорнии.В этом отчете кратко описываются два дома на одну семью, которые были сертифицированы ZERH, и основное внимание уделяется опыту работы с застройщиком Mutual Housing в многоквартирном жилом комплексе из 62 квартир в районе Спринг-Лейк в Вудленде, Калифорния.
  • Технологические решения Практический пример: прогнозирование утечки через оболочку в пристроенных жилых домах
    Организация (-а): Консорциум передовых жилых зданий (CARB)
    Дата публикации: ноябрь 2013 г.
    Наиболее распространенный метод измерения утечки воздуха — одиночный ) проверка герметичности и / или разгерметизации дверцы нагнетателя.В отдельно стоящем корпусе при испытании двери с одинарным вентилятором измеряется утечка наружу. Однако в присоединенном корпусе этот «одиночный» метод тестирования измеряет как утечку воздуха наружу, так и утечку воздуха между соседними блоками через общие поверхности. Пытаясь создать упрощенный инструмент для прогнозирования утечки наружу, Консорциум команды Building America для передовых жилых зданий (CARB) провел предварительный статистический анализ результатов испытаний вентиляционных дверей из 112 пристроенных жилых домов в четырех жилых комплексах.
  • Прогнозирование утечки в пристроенных жилых помещениях
    Автор (ы): О. Фааке, Л. Арена, Д. Гриффитс
    Организация (ы): Консорциум передовых жилых зданий (CARB)
    Дата публикации: июль 2013 г.
    Наиболее распространенный Метод измерения утечки воздуха заключается в использовании одной дверцы вентилятора для повышения давления и / или сброса давления в испытательной установке. В отдельно стоящем корпусе испытательным устройством является весь дом, а единственная дверь вентилятора измеряет утечку воздуха наружу.В присоединенном корпусе этот метод испытаний «единичный», «общий» или «одиночный» измеряет как утечку воздуха между соседними устройствами через общие поверхности, так и утечку воздуха наружу.

Соответствующие публикации:

Дж. Дентц, Ф. Конлин и Д. Подорсон, ARIES Collaborative, «Практический пример герметизации оболочки в существующих многоэлементных структурах», октябрь 2012 г.

С. Клок, О. Фааке и С. Путтагунта, Консорциум передовых жилых зданий, «Проблемы достижения требований IECC по герметизации воздуха в многоквартирных домах 2012 г.», октябрь 2014 г.

К. Уэно и Дж. Лстибурек, Building Science Corporation, «Полевые испытания методов разделения на многоквартирные дома», март 2015 г.

К. Харрингтон и М. Модера, Исследовательский альянс строительной индустрии, «Лабораторные испытания аэрозоля для герметизации корпуса», май 2012 г.

С. Максвелл, Д. Бергер и К. Харрингтон, Консорциум передовых жилых зданий, «Разделение квартир с помощью процесса герметизации на основе аэрозолей», март 2015 г.

С.Харрингтон и Д. Спрингер, Консорциум передовых жилых зданий, «Полевые испытания технологии герметизации корпуса на основе аэрозолей», сентябрь 2015 г.

О. Фааки и Д. Гриффитс, Консорциум передовых жилых зданий, «Модель утечки в многоквартирной оболочке», май 2015 г.

Фундаменты зданий Министерства энергетики Раздел 2-1 Рекомендации

Рисунок 2-1. Бетонная кладка стены подвала с внешней изоляцией

2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами подвала являются стена, основание и пол (см. Рисунок 2-2).Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции выше. Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала

Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, вызвать растрескивание и другие структурные проблемы. Если основание не основано на скальных породах или на почвах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированными для предотвращения промерзания.

Полы из бетонных плит

обычно проектируются таким образом, чтобы иметь достаточную прочность для выдерживания нагрузок на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными органами и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментной стеной, всегда имеет относительную влажность 100%, фундаментные стены должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды.Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

  • Неконтролируемые потоки поверхностных вод
  • Высокий уровень грунтовых вод
  • Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Методы контроля накопления влаги в стенах подвала являются важным компонентом общей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке или содержимому подвала, а также к росту плесени, ремонт которой может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкой воды и пара в подвал. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара, как показано на рисунках 2-3F и 2-3S.

Рисунок 2-3F. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале, деталь основания

Рисунок 2-3S. Компоненты системы водоотведения и гидроизоляции подвала, деталь подоконника

  • Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути.Установите дренаж в фундамент, окруженный гравием и обнесенный фильтровальной тканью. Нанесите на стены фундамента либо гидроизоляцию, либо гидроизоляцию (Дастур и др., 2005).
  • Добавьте обратный засыпной материал или дренажную доску вокруг фундамента со свободным дренажем, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, установленный у основания фундамента. Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
  • Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией пола выше.Аналогичным образом, чтобы ограничить количество грунтовых вод, поглощаемых через основание, установите капиллярный разрыв между основанием и стеной фундамента (BSC 2006).
  • Предотвратите проникновение влаги из земли в плиту, покрыв всю землю антипаром. Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и не помещал между ними песок или гравий (Lstiburek 2008).
  • Включает каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких фракций) над землей и прямо под замедлителем образования пара.Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под пароохладителем, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха для системы вентиляции почвенного газа.

Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть. В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать внутри.По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

В подвальных помещениях важно не только иметь эффективный замедлитель паров, но и иметь полный воздушный барьер. По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и отверстия в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны.

The Frame Problem (Стэнфордская энциклопедия философии)

Проблема рамы возникла как техническая проблема с узким определением.
в
логический искусственный интеллект
(AI).
Но он был воспринят в приукрашенной и измененной форме.
философы разума и дали более широкую интерпретацию. Напряженность
между его происхождением в лабораториях исследователей ИИ и его
лечение философами породило интересный
а иногда и жаркие дебаты в 1980-х и 1990-х годах.Но поскольку узкая техническая проблема в значительной степени решена, недавние
обсуждение, как правило, меньше сосредоточено на вопросах интерпретации и
больше о последствиях проблемы более широкой рамки для
наука о мышлении.
Чтобы понять суть проблемы,
эта статья начнется с рассмотрения проблемы кадра в ее
технический облик. Некоторые из способов, которыми философы
после переинтерпретации проблема будет исследована. Статья
завершится оценкой значимости кадра
проблема сегодня.

Короче говоря, проблема фрейма в ее узкой технической форме
это (McCarthy & Hayes 1969). Используя математическую логику, как это
можно писать формулы, описывающие последствия действий без
необходимость написания большого количества сопутствующих формул, описывающих
обыденные, очевидные последствия этих действий? Давайте посмотрим на
пример. Сложность можно проиллюстрировать без полного
аппарат формальной логики, но следует иметь в виду, что
дьявол кроется в математических деталях.Предположим, мы пишем две формулы,
один описывает эффекты рисования объекта, а другой
описание эффектов перемещения объекта.

  1. Цвет ( x , c ) сохраняется после
    Краска ( x , c )
  2. Позиция ( x , p ) сохраняется после
    Перемещение ( x , p )

Теперь предположим, что у нас есть начальная ситуация, в которой
Цвет ( A , Красный )
и Позиция ( A , Дом ).В соответствии с
механизм дедуктивной логики, что остается после действия
Paint ( A , Синий ), за которым следует
действие Move ( A , Garden )? Интуитивно мы
ожидается Color ( A , Blue ) и
Позиция ( A , Garden ) для удержания. К сожалению,
это не тот случай. Если записать более формально в классическом
логика предикатов, использующая подходящий формализм для представления времени и
действия, такие как исчисление ситуаций (McCarthy & Hayes 1969),
две приведенные выше формулы только подтверждают вывод
что Позиция ( A , Garden ) удерживается.Это
потому что они не исключают возможность того, что цвет
A заменяется действием Move .

Самый очевидный способ дополнить такую ​​формализацию, чтобы
правильные выводы здравого смысла выпадают — это сложить ряд формул
которые явно описывают отсутствие последствий каждого действия. Эти формулы
называются аксиомами фрейма . Для нашего примера нам понадобится
пара аксиом фрейма.

  1. Color ( x , c ) сохраняется после Move ( x , p ), если Color ( x , c ) удерживается
    заранее
  2. Позиция ( x , p ) сохраняется после Paint ( x , c ), если Позиция ( x , p ) удерживается
    заранее

Другими словами, рисование объекта не повлияет на его положение, и
перемещение объекта не повлияет на его цвет.С добавлением этих
две формулы (записанные более формально в логике предикатов), все
желаемые выводы можно сделать. Однако это вовсе не
удовлетворительное решение. Начиная с , большинство действий не влияют на
большинство свойств ситуации в домене, содержащем
M действий и N свойств мы, в общем, будем иметь
выписать почти аксиом фрейма MN . Эти формулы
предназначены для явного сохранения в памяти компьютера или
просто часть спецификации дизайнера, это нежелательный
бремя.

Таким образом, задача состоит в том, чтобы найти способ уловить отсутствие последствий
действия более лаконично в формальной логике. Кажется, нам нужно
некоторый способ объявить общее практическое правило, что действие может быть
предполагается не изменять данное свойство ситуации , если только
есть доказательства обратного. Это предположение по умолчанию известно как
закон инерции здравого смысла . (Техническая) проблема рамы
можно рассматривать как задачу формализации этого закона.

Основным препятствием для этого является монотонность
классическая логика.В классической логике набор выводов, которые могут быть
извлекается из набора формул всегда увеличивается с
добавление дальнейших формул. Это делает невозможным выражение
правило с неограниченным набором исключений и закон здравого смысла
инерции — это как раз такое правило. Например, со временем мы могли бы
хотите добавить формулу, которая фиксирует исключение из Аксиомы 3, которое
возникает, когда мы помещаем предмет в горшок с краской. Но у нас не было
Мысли об этом исключении раньше не должны мешать нам применять
закон инерции здравого смысла и рисование достаточно широкого набора
(отменяемые) выводы, чтобы сдвинуться с мертвой точки.

Соответственно, исследователи логического ИИ приложили немало усилий.
в развитие разнообразных немонотонных рассуждений
формализмы, такие как ограничение (McCarthy 1986), и
исследуя их приложение к проблеме фрейма. Ничего из этого
Оказалось, что все просто. Один из самых хлопотных
препятствия на пути к прогрессу были отмечены на так называемой стрельбе из Йельского университета
проблема (Hanks & McDermott 1987), простой сценарий, который дает
прийти к противоречащим интуиции выводам, если наивно представить
немонотонный формализм.Что еще хуже, полное решение требует
работать при наличии одновременных действий, действий с
недетерминированные эффекты, непрерывное изменение и действия с косвенными
разветвления. Несмотря на эти тонкости, ряд решений
теперь существуют проблемы с технической рамкой, которые подходят для логических
Исследования AI. Хотя улучшения и расширения продолжают появляться,
справедливо сказать, что пыль осела, и рама
проблема, в ее техническом обличье, более или менее решена (Шанахан
1997; Лифшиц 2015).

Теперь перейдем к проблеме фрейма, поскольку она была интерпретирована заново.
разными философами. Первое значимое упоминание о кадре
Проблема в философской литературе была сделана Деннетом (1978,
125). По словам Деннета, загадка состоит в том, как «когнитивный
существо… со многими представлениями о мире »может обновить
эти убеждения, когда он совершает действие, так что они остаются
«Примерно верны миру»? В Модульность
Mind , Фодор входит в обувь робототехника и с рамкой
в уме, задает тот же вопрос: «Как…
программа машины определяет, какие убеждения робот должен
переоценить, учитывая, что он приступил к тому или иному курсу
действие? » (Фодор 1983, 114).

На первый взгляд, этот вопрос импрессионистически связан с
логическая проблема, волнующая исследователей ИИ. В отличие от
Проблема исследователя ИИ, вопрос философа не в этом.
выраженный в
контекст формальной логики и не касается конкретно
отсутствие последствий действий. В более позднем эссе Деннетт признает
присвоение термина исследователей ИИ (1987). Но он продолжает
подтвердить свою убежденность в том, что в проблеме фрейма ИИ обнаружил
«Новая глубокая эпистемологическая проблема, доступная в
принцип, но незамеченный поколениями философов ».

Лучший способ разобраться в проблеме — представить
будучи разработчиком робота, который должен выполнять повседневную задачу,
например, заварить чашку чая. Более того, для рамочной задачи
чтобы быть аккуратно выделенными, мы должны ограничить наш мысленный эксперимент
определенный класс конструкций роботов, а именно те, которые явно используют
хранимые, подобные предложениям представления мира, отражающие
методологические положения классического AI . Исследователи ИИ
кто решил проблему оригинальной рамки в ее узком, техническом обличье
работали с этим ограничением, поскольку ИИ на основе логики
классический AI.Философы, симпатизирующие
вычислительная теория разума — кто
предположим, что ментальные состояния включают наборы
пропозициональные установки и мыслительные процессы являются формами вывода
по обсуждаемым предложениям — также, как правило, чувствуют себя как дома
по этому рецепту.

Теперь предположим, что робот должен взять чашку с чаем из шкафа. В
настоящее местонахождение чашки представлено предложением в ее
база данных фактов наряду с теми, которые представляют бесчисленное множество других
особенности текущей ситуации, такие как температура окружающей среды,
конфигурация его рук, текущая дата, цвет чайника,
и так далее.Взяв чашку и вынув ее из шкафа,
роботу необходимо обновить эту базу данных. Расположение чашки имеет
явно изменилось, так что это тот факт, который требует пересмотра. Но какие
другие предложения требуют модификации? Окружающая температура
незатронутый. Расположение чайника не изменится. Но если это так
бывает, что в чашке лежала ложка, значит ложка новая
location, унаследованный от своего контейнера, также должен быть обновлен.

Эпистемологическая трудность, которую сейчас осознают философы, состоит в следующем.Как робот мог ограничить объем предложений
он должен пересмотреть свои действия?
В достаточно простом роботе это не похоже на
проблема. Конечно, робот может просто изучить всю свою базу данных
предложения одно за другим и прорабатываются, требующие модификации. Но
если мы представим, что наш робот обладает интеллектом, близким к человеческому, и
поэтому обременен огромной базой данных фактов для изучения каждого
раз уж он крутит мотор, такая стратегия начинает выглядеть
вычислительно трудноразрешимый.

Таким образом,
связанная с этим проблема в ИИ была названа вычислительным аспектом
проблема фреймов (McDermott 1987). Это вопрос о том, как вычислить
последствия действия без необходимости вычисления диапазона
по неэффектам действия. Решение вычислительного аспекта
проблемы фрейма, принятой в большинстве символических программ ИИ,
вариант того, что Макдермотт называет стратегией «спящей собаки»
(Макдермотт 1987). Идея здесь в том, что не каждая часть данных
структура, представляющая текущую ситуацию, должна быть исследована, когда
он обновлен, чтобы отразить изменения в мире.Скорее, эти части
которые представляют собой измененные грани мира, и
остальное просто оставляем как есть (следуя изречению «пусть
спящие собаки лежат »).
В нашем примере с роботом и чашкой чая мы могли бы применить
стратегия спящей собаки, заставляя робота обновлять свои представления о
расположение чашки и содержимое шкафа. Но робот
не будет беспокоиться о возможной ложке, которая может быть или не быть на или
в чашке, так как в цель робота не входила никакая ложка.

Однако философская проблема этим не исчерпывается.
вычислительная проблема. Выдающийся философский вопрос: как
робот мог когда-либо определить, что он успешно пересмотрел все свои
убеждения, соответствующие последствиям его действий. Только тогда это
иметь возможность безопасно применять «закон здравого смысла
инерция »и предположим, что остальной мир нетронут. Фодор
наводящим на размышления сравнивает это с «проблемой Гамлета: когда остановиться
мышление »(Fodor 1987, 140). Он утверждает, что проблема фрейма заключается в
«Проблема Гамлета с точки зрения инженера».Таким образом, очевидный способ избежать проблемы с рамкой — это
апеллируя к понятию релевантности . Только определенные свойства
ситуации актуальны в контексте любого конкретного действия, поэтому
идет контраргумент, и рассмотрение последствий действия
можно удобно ограничить ими.

Однако апелляция к актуальности бесполезна. Для трудности сейчас
состоит в том, чтобы определить, что является актуальным, а что нет, и это зависит от
в контексте. Снова рассмотрим действие по извлечению чашки из чашки.
шкаф.Если работа робота — заваривать чай, важно, чтобы это
облегчает наполнение чашки из чайника. Но если задача робота
чистить шкаф, более важным последствием является
обнажение поверхности, на которой стояла чашка.
Исследователь искусственного интеллекта в классическом стиле мог бы справиться с этой задачей
пытаясь указать, какие предложения относятся к какому контексту.
Но такие философы, как Уиллер (2005; 2008), опираясь на
Дрейфус (1992) осознает здесь угрозу бесконечного регресса.Как Дрейфус
выражается это так: «если каждый контекст можно распознать только с точки зрения характеристик
выбранный как актуальный и интерпретируемый в более широком контексте, работник ИИ
сталкивается с регрессом контекстов »(Dreyfus 1992, 289).

Один из способов уменьшить угрозу бесконечного регресса — обратиться к
факт, что, хотя люди умнее современных роботов,
они по-прежнему совершают ошибки (McDermott 1987). Люди часто не могут предвидеть
каждое последствие их действий , хотя им не недостает
информации, необходимой для вывода этих последствий, поскольку любой новичок
шахматист может дать показания.Фодор утверждает, что «проблема фрейма
идет очень глубоко; он идет так же глубоко, как анализ рациональности »
(Фодор, 1987). Но анализ рациональности может вместить
ограниченность вычислительных ресурсов, доступных для получения соответствующих
выводы (Simon 1957; Russell & Wefald 1991; Sperber &
Wilson 1996). Потому что иногда делает поспешные выводы,
ограниченная рациональность ошибочна с логической точки зрения, но не более, чем человеческая
мышление.
Однако, как указывает Фодор, апелляция к человеческим ограничениям
чтобы оправдать наложение эвристической границы на вид
информация, доступная для процесса вывода, сама по себе не решает
проблема эпистемологической рамки (Fodor 2000, Ch.2; Fodor 2008, гл.4; см. также Chow 2013).
Это потому, что он игнорирует проблему
о том, как провести эвристическую границу, то есть
не отвечает на исходный вопрос о том, как определить, что есть и
не имеет отношения к процессу вывода.

Тем не менее, классический исследователь ИИ, убежденный, что регресс
контексты рано или поздно дойдут до дна, может все еще выбрать продолжение исследования
повестка построения систем на основе правил определения актуальности,
черпая вдохновение из прошлых успехов классического ИИ.После этого несогласный философ мог указать, что прошлое ИИ
успехи всегда ограничивались узкими областями, такими как игра в шахматы,
или рассуждения в ограниченных микромирах, где множество потенциально релевантных
предложения фиксированы и известны заранее. Напротив, человеческий интеллект
может справляться с неограниченным, постоянно меняющимся набором контекстов (Dreyfus 1992;
Дрейфус 2008; Wheeler 2005; Wheeler 2008; Ритвельд 2012).
Кроме того, классический исследователь ИИ уязвим для
аргумент от холизма.Ключевое утверждение в работе Фодора заключается в том, что когда он
доходит до ограничения последствий действия, как и в бизнесе
подтверждения теории в науке, все может иметь значение (Фодор
1983, 105). Нет априори ограничений на свойства
текущей ситуации, которая может сыграть свою роль. Соответственно, в его
тезис о модульности, Фодор использует проблему фрейма, чтобы укрепить точку зрения
что центральные процессы разума — те, которые вовлечены в
фиксирующие убеждения — «инкапсулированы»,
Это означает, что они могут использовать информацию из любого источника (Fodor 1983;
Fodor 2000; Fodor 2008; Дрейфус 1991, 115–121; Дрейфус 1992, 258).Для Фодора это фундаментальный барьер для предоставления
вычислительный учет этих процессов.

Заманчиво рассматривать опасения Фодора как основанные на ошибочном
аргумент о том, что процесс должен быть инкапсулирован
быть вычислительно управляемым. Нам нужно только рассмотреть
эффективность поисковых систем в Интернете, чтобы убедиться в этом, благодаря умным
методы индексирования, это не так. Отправьте любую пару кажущихся
несвязанные ключевые слова (например, «банан» и
«Мандолина») в поисковую систему в Интернете, и за долю
во-вторых, он идентифицирует каждую веб-страницу в базе данных из нескольких
миллиарда, в котором упоминаются эти два ключевых слова (теперь включая эту страницу, нет
сомневаюсь).Но проблема не в этом. Настоящая проблема, повторюсь
Дело в том, что это актуально. Процесс действительно может индексировать
во все, что известно системе, например, о бананах и мандолинах, но
предполагаемая тайна состоит в том, как это могло когда-либо работать, что из всего,
бананы и мандолины имели отношение к его логической задаче в первые
место.

Подводя итог, можно выделить эпистемологический фрейм.
проблема, и отличить ее от вычислительного аналога.В
эпистемологическая проблема состоит в следующем: как возможно целостное,
открытая контекстно-зависимая релевантность, которая должна быть зафиксирована набором
пропозициональные, языковые представления того вида, что используются в
классический ИИ? Вычислительный аналог для
гносеологическая проблема заключается в следующем. Как мог процесс вывода
легко ограничиваться только тем, что имеет значение, учитывая эту актуальность
целостный, открытый и контекстно-зависимый?

Дополнительное измерение к проблеме каркаса раскрыто в (Fodor
1987), где метафизическое обоснование закона здравого смысла
инерция оспаривается.Хотя сам Фодор не ясно
отличить эту проблему от других аспектов более широкой проблемы рамок,
при рассмотрении это кажется отдельной философской загадкой.
Вот аргумент. Как указано выше, решения логического фрейма
проблема, разработанная исследователями ИИ, обычно обращается к некоторой версии
здравый смысл закон инерции, согласно которому свойства
по умолчанию предполагается, что ситуация не изменится в результате
действие. Это предположение якобы оправдывается самим наблюдением
что в первую очередь породило проблему логического фрейма, а именно
что большинство вещей не меняется, когда выполняется действие или событие
имеет место.

По мнению Фодора, это метафизическое оправдание необоснованно.
Начнем с того, что некоторые действия меняют очень много вещей. Те, кто утверждает
что рисование объекта практически не влияет на большинство свойств
большинство предметов в комнате могут допустить, что взорвется
бомба действительно влияет на большинство этих свойств. Но глубже
трудности возникают, когда мы спрашиваем, что подразумевается под «наиболее
свойства ». Какие предикаты должны быть включены в нашу онтологию
для любого из этих утверждений о «большей части собственности»
вне? Чтобы заострить внимание, Фодор вводит понятие
«Холодильникон».Любая частица определяется как холодильник на
в заданное время, если и только если при этом включен холодильник Фодора.
время. Теперь, кажется, простой акт включения или выключения холодильника Фодора
вызывает астрономическое количество случайных изменений. В
вселенная, которая может включать холодильники, неужели
большинство действий оставляют большинство вещей без изменений?

Дело здесь не в логике. Влияние на холодильники
включение и выключение холодильника Фодора можно кратко представить
без каких-либо затруднений (Шанахан 1997, 25).Скорее дело в
метафизический. Закон инерции здравого смысла оправдан только в
контекст правильной онтологии, правильный выбор объектов и
предикаты. Но какова правильная онтология, чтобы сделать закон здравого смысла?
инерционной работы? Ясно, что холодильники и тому подобное следует исключить.
Но какой метафизический принцип лежит в основе такого решения?

Эти вопросы и аргументы, ведущие к ним, очень
напоминает трактовку индукции Гудманом (Goodman 1954).
Гудмана
«Новая загадка индукции»,
обычно называемый парадоксом Грю ,
предлагает нам рассмотреть предикат grue , который является истинным
до времени t только для объектов зеленого цвета и после времени
t только для объектов синего цвета.Загадка в том, что каждый
Экземпляр зеленого изумруда, исследованного до времени t также является
экземпляр серого изумруда. Итак, индуктивный вывод, что все
изумруды grue кажутся не менее законными, чем индуктивные
вывод, что все изумруды зеленые. Проблема, конечно, в том,
выбор предикатов. Гудман показал, что только индуктивный вывод
работает в контексте правильного набора предикатов, а Fodor
демонстрирует примерно то же самое для закона здравого смысла
инерция.

Интимные отношения разного рода между кадром
проблема, а проблема индукции предложена Фетцером (1991), который
пишет, что «Проблема индукции [заключается] в оправдании некоторых
выводы о будущем в отличие от других. Проблема с рамой,
аналогично, это одно из обоснований некоторых выводов о будущем как
в отличие от других. Вторая проблема — это случай
первый.» Этот взгляд на проблему фрейма весьма противоречив,
однако (Hayes 1991).

Проблема узких технических рамок потребовала много работы.
в искусственном интеллекте на основе логики в конце 1980-х — начале 1990-х годов,
и его более широкие философские последствия вышли на первый план примерно в
то же время.Но важность, которую каждый мыслитель придает проблеме фрейма
сегодня обычно будет зависеть от их позиции по другим вопросам.

В классическом искусственном интеллекте множество рабочих решений для логических
рамочная проблема была разработана, и она больше не считается
серьезное препятствие даже для тех, кто работает строго по логике
парадигма (Шанахан 1997; Рейтер 2001; Шанахан 2003; Лифшиц 2015).
Это стоит
отмечая, что логически мыслящие исследователи ИИ могут постоянно сохранять
свою методологию и, тем не менее, в той степени, в которой они просматривают свои продукты
чисто как инженерное дело, может отвергать традиционные когнитивные
вера ученого в важность вычислений перед
представления для понимания ума.Более того, поскольку
цель классического ИИ — не компьютеры с интеллектом человеческого уровня,
но это просто разработка лучших и более полезных компьютерных программ,
он невосприимчив к философским возражениям Фодора, Дрейфуса и
как. Однако для исследователей ИИ, работающих вне
парадигма символического изображения в целом — те
например, работающие в области робототехники — логическая структура
проблема просто не фигурирует в повседневных исследованиях.

Хотя можно утверждать, что она возникает даже в
настройка коннекциониста (Haselager &
Van Rappard 1998; Samuels 2010), проблема рамы наследует большую часть ее
философское значение из классического предположения о
объяснительная ценность вычислений над представлениями, предположение
который некоторое время подвергался яростным атакам (Clark 1997; Wheeler
2005).Несмотря на это, многие философы мысли в компании
Фодор и Пилишин до сих пор придерживаются мнения, что человеческий ум
процессы состоят в основном из выводов по набору предложений,
и что эти выводы выполняются с помощью некоторой формы вычислений.
Для таких философов проблема эпистемологической рамки и ее
вычислительные аналоги остаются реальной угрозой.

По мнению Уиллера и других, классический ИИ и когнитивная наука опираются на
Декартовы допущения, которые необходимо опровергнуть в пользу более
Хайдеггерианская позиция до того, как проблема фрейма будет преодолена (Дрейфус
2008; Wheeler 2005; 2008; Ритвельд 2012).Согласно Уиллеру (2005;
2008), движение робототехники в искусственном интеллекте, возникшее с
работа Брукса (1991) служит примером правильного пути. Дрейфус в
частичное согласие, но утверждает, что ранние продукты
робототехника «изощряется, а не решает проблему с рамой»
потому что «роботы Брукса реагируют только на фиксированные изолируемые функции.
окружающей среды, а не контексту или изменению значения »
(Дрейфус 2008, 335). Дрейфус рассматривает нейродинамическую работу
Freeman (2000) как лучшая основа для хайдеггерианской теории
подход к ИИ, в котором проблема фрейма может быть решена (см. также
Шанахан 2010, гл.5; Ритвельд 2012; Бруйнберг и Ритвельд
2014). Дрейфус впечатлен подходом Фримена, потому что
нейродинамическая запись значимости не является ни репрезентацией, ни
ассоциация, но (в терминах динамических систем) «репертуар
аттракторов », которые классифицируют возможные ответы,«
сами аттракторы являются продуктом прошлого опыта »
(Дрейфус 2008, 354).

Одним из философских наследников проблемы фреймов является то, что она
внимание к группе вопросов, связанных с холизмом, или так называемым
информационная распаковка.Напомним, что процесс не инкапсулирован (иногда Фодор
использует термин «изотропный»), если не существует a priori
Граница того, какая информация имеет к нему отношение.
В недавних работах Фодор использует термин «рамка
проблема »в контексте всех информационно неинкапсулированных
процессы, а не только те, которые связаны с выводом последствий
изменений (Fodor 2000, Ch.2; Fodor 2006, Ch.4).
Понятно, что идеализированная рациональность информационная
неинкапсулированный в этом смысле.
Также было высказано предположение, что изотропия разрушает так называемые
теория теория
народной психологии (Heal 1996).(Для Heal это оказывает поддержку сопернику
теория моделирования,
но Вилкерсон (2001) утверждает, что информационная инкапсуляция
проблема для обоих объяснений народной психологии.)
Аналогичное рассуждение, как говорит Фодор, является примером «изотропии
в чистом виде: процесс, который зависит именно от передачи
информации среди когнитивных областей, ранее считавшихся
нерелевантно »(Фодор 1983, 105).
Возможно, способность к аналогии и метафориче
мышление — талант творчески преодолевать границы
между разными областями понимания — это источник
когнитивные способности человека (Lakoff & Johnson 1980; Mithen 1996).Так
информационная распаковка аналогичных рассуждений потенциально
очень проблематичен, особенно для модульных теорий разума, в которых
модули рассматриваются как (контекстно-нечувствительные) специалисты
(Каррутерс 2003; 2006).

Дрейфус утверждает, что эта «крайняя версия рамы
проблема »не в меньшей степени является следствием декартовых предположений
классического ИИ и когнитивной науки, чем менее требовательные
родственники (Дрейфус 2008, 361). Он утверждает, что подходящее
Хайдеггерианское понимание разума — основа для растворения рамок
проблема и здесь, и что наши «предыстории» знакомы с тем, как
вещи в мире ведут себя »в таких случаях достаточно, чтобы
позволяют нам «сделать шаг назад и выяснить, что актуально и
как».Дрейфус не объясняет, как, учитывая целостность,
открытый, контекстно-зависимый характер релевантности, это
выяснение достигнуто. Но Уиллер, от такого же хайдеггерианца
позиция, утверждает, что способ решения
«Межконтекстная» проблема фрейма, как он это называет, связана с
динамическая система, в которой «причинный вклад каждого
системный компонент частично определяет, а частично определяется
причинным вкладом большого числа других системных
компоненты »(Wheeler 2008, 341).Соответствующее предложение помещено
вперед Шанаханом и Баарсом (2005; см. также Шанахан 2010, гл.6),
основана на теории глобального рабочего пространства (Baars 1988), согласно которой
мозг включает в себя решение проблемы информационного
инкапсуляция путем создания экземпляра архитектуры, в которой а)
ответственность за определение релевантности не централизована, но
распределены между параллельными специализированными процессами, и б) серийно
разворачивание состояния глобального рабочего пространства объединяет соответствующие вклады
из нескольких доменов.

% PDF-1.7
%
1454 0 объект
>
endobj

xref
1454 81
0000000016 00000 н.
0000003764 00000 н.
0000004087 00000 н.
0000004141 00000 п.
0000004271 00000 п.
0000004639 00000 н.
0000004678 00000 п.
0000004793 00000 н.
0000005703 00000 п.
0000006450 00000 н.
0000006721 00000 н.
0000007366 00000 н.
0000007915 00000 н.
0000008172 00000 н.
0000008763 00000 н.
0000009461 00000 п.
0000009980 00000 н.
0000010231 00000 п.
0000010862 00000 п.
0000011120 00000 н.
0000011619 00000 п.
0000011899 00000 п.
0000058282 00000 п.
0000096584 00000 п.
0000126882 00000 н.
0000160042 00000 н.
0000183259 00000 н.
0000185910 00000 н.
0000186451 00000 п.
0000187030 00000 н.
0000233878 00000 н.
0000369296 00000 н.
0000457754 00000 н.
0000457829 00000 н.
0000457909 00000 н.
0000458089 00000 н.
0000458146 00000 н.
0000458332 00000 н.
0000458389 00000 н.
0000458497 00000 н.
0000458554 00000 н.
0000458690 00000 н.
0000458747 00000 н.
0000458992 00000 н.
0000459048 00000 н.
0000459208 00000 н.
0000459374 00000 п.
0000459563 00000 н.
0000459619 00000 н.

Разное

Залить бетонную плиту: виды, этапы и как делать замес?

By alexxlabLeave a comment

виды, этапы и как делать замес?

Распространенный строительный материал, который используется при возведении сооружений, конструкций или гаражей – бетон. У него много преимуществ, которые ценятся при монтаже строительных объектов. Бетонные перекрытия должны иметь прочность, надежность, водостойкость, огнестойкость и долголетие. Плиты из бетона нашли применение при монтаже фундаментов, так как этот вариант  подходит для участка земли с плохим состоянием грунта. Заливку бетонного перекрытия можно выполнять собственноручно, даже при отсутствии опыта в этом деле.

Как делается заливка плит?

Рекомендуют выполнять сразу монолитное бетонирование и подготавливать бетонный раствор один раз – непосредственно перед заливкой. Монолитные плиты имеют высокую прочность, выдерживают большие нагрузки и отрицательные температуры. Толщина плиты зависит от вида сооружения, ее размеры находятся в пределе от 2 см до 6 см.

Перед началом заливки бетонной плиты следует смонтировать опалубку, подготовить арматуру и подобрать нужные материалы и инструменты. Далее приступают к приготовлению раствора из песка, цемента, щебня и воды.

Опалубка представляет собой форму определенных размеров, в которую заливают бетонную смесь. Изготавливается опалубка из дерева или металлического щита. Для легкого демонтажа опалубку делают разборной. Арматура является конструкцией, которая способна усилить постройки: дом, баню, гараж, подвал и другие. Выполнена арматура из стальных прутьев и имеет вид решетки.

Бетонная смесь должна иметь правильные пропорции и содержать качественные ингредиенты. В состав входят: вода, цемент, песок, гравий, щебень. В процессе изготовления смеси следует учитывать соотношение цемента с водой. Большое количество воды снижает марку бетона и делает его менее прочным.

После подготовительного этапа приступают к укладке бетонной смеси. Плиту заливают постепенно, заполняя свободное место опалубки. Важно не оставлять пустые места и заполнять зазоры между арматурной сеткой и стенками опалубки. После того как раствор уложен, приступают к уплотнению смеси и удалению излишка воды и воздуха. Уплотненный раствор оставляют высыхать до набора максимальной прочности.

Вернуться к оглавлению

Этапы заливки

После заливки на следующий день, обязательно полейте новый фундамент водой.

В процессе работы с монолитной плитой следует придерживаться технологической последовательности укладки бетонного раствора:

  • исследуют грунт и выявляют возможные перепады высоты;
  • убирают верхний ненужный слой земли необходимой толщины;
  • выравнивают участок под строительство;
  • подготавливают компоненты подушки (песок, щебень) и засыпают подушку требуемой толщины;
  • на слой подушки стелют гидроизоляционный слой;
  • монтируют опалубку;
  • устанавливают арматурную конструкцию и фиксируют проволокой;
  • заливают бетонным раствором плиту и выравнивают поверхность;
  • залитую поверхность укрывают пленкой и оставляют застывать на месяц, при этом в течение первой недели периодически смачивают залитую поверхность водой.

Правильная заливка фундамента обеспечит высоким качеством и долгим сроком службы сооружения (гараж, баню, подвалы, многоэтажные дома и другие постройки, где требуется прочным фундамент).

Вернуться к оглавлению

Утепление

Здания, сооружения, гаражи и другие строительные объекты, где на протяжении длительного времени будут находиться люди, требуют утепления фундаментной плиты. Для этого применяют специальное утепление, которое устанавливают под фундаментной плитой. Для утепления используют пенопласт слоем в один сантиметр.

Вернуться к оглавлению

Особенности возведения фундаментной плиты

Для прочного основания необходимо применять прочную арматурную сетку.

Чтобы возвести основание высокого качества, следует применять прочную арматурную сетку и бетонный раствор. Плитное основание рекомендуют применять для сооружений с низкими полами к уровню земли. Бетонное покрытие будет надежным и долговечным, если соблюдать пропорции приготовления строительной смеси и придерживаться правил при заливке раствора. Нарушается прочность конструкций из-за ошибок, допущенных в технологическом процессе возведения построек.

Вернуться к оглавлению

Область применения плитного основания

Плитный фундамент применяется при возведении домов с жесткими строительными составляющими, что исключает деформацию сооружений. За счет того, что все типы оснований растрескиваются при движении грунта, малообъемные сооружения возводят на плитном основании, что позволяет исключить раскол.

Вернуться к оглавлению

Как правильно заливать бетонную основу под сооружения?

Плита должна заливаться в один заход, также можно уложить раствор бетона на половину объема по полной высоте опалубки. Раствор следует укладывать сразу после приготовления и в процессе заливки соблюдать равномерное покрытие рабочей поверхности. После того как смесь уложена, нужно удалить из нее излишки воды и пузырьки воздуха. Уплотнение осуществляют глубинным вибратором. Хорошо уплотненная бетонная смесь обладает высокими прочностными характеристиками, что повышает качество возводимой конструкции.

При заливке плитного фундамента понадобятся следующие инструменты:

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • дрель;
  • карандаш;
  • шурупы;
  • ножовка;
  • отвертка;
  • бетономешалка;
  • лопата;
  • плоскогубцы.

Вернуться к оглавлению

Как правильно делать бетонный замес?

Бетономешалка делает раствор однородным, без комков.

Приготовление раствора из цемента, воды и заполнителя возможно собственноручно. Этот метод более экономный и не сильно трудоемкий, особенно если имеется мешалка для бетона. В бетономешалке сразу можно изготовить от сорока до двухсот литров рабочей смеси. Помимо того, что бетономешалка облегчит труд и сократит время на приготовление раствора, также ее применение позволит улучшить качество готовой смеси. Перемешивание компонентов в мешалке исключит образование комков и идеально соединит ингредиенты.

Можно приготовить раствор собственноручно, используя лопату и емкость, в которой будет осуществляться замес компонентов смеси. Это более трудоемкий процесс, который требует много физических усилий и времени. Неудобство заключается в переносе готового раствора к месту кладки основания. Такой способ идеально подходит разве что для приготовления строительной смеси в небольшом объеме.  Используя в приготовлении бетонного состава специальную мешалку, ее следует установить рядом с местом заливки, это сократит физические затраты и время на работы.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетонной смеси зимой

Процесс укладки бетонного раствора не имеет сложностей при оптимальных температурных режимах, поэтому работы с бетоном рекомендуют начинать в теплое время года. Но если существует необходимость залить фундамент зимой, то следует учитывать свойство бетона, а именно его возможность замерзать и увеличиваться в объеме. Чтобы этого не допустить, прибегают к способу термоса. Он заключается в застывании уложенного раствора, сверху которого находится материал с низкой теплопроводностью. В качестве защитного материала могут выступать шлаки, опилки и другие материалы. Укрытый раствор сохраняет изначальное тепло, способствует сохранению тепла добавленная горячая вода в процессе приготовления смеси. Помимо этого способа существуют следующие методы прогрева раствора:

  • индуктивный;
  • электронный;
  • прогрев с применением электронагревательных приборов.

Методы подогрева строительной смеси при заливке основания в холодное время года не универсальны и подходят только для конкретных конструкций из бетона и обустройства строительного участка.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Заливка бетонной плиты не имеет сложностей, осуществить ее можно и своими руками. Однако чтобы конструкция имела прочность, надежность и продолжительный срок службы, следует соблюдать правила приготовления бетонной смеси, последовательность укладки и обеспечить условия для застывания раствора. Твердение смеси занимает много времени и требует дополнительного ухода. Таким образом, в жаркое время годы залитый бетон следует постоянно увлажнять и прятать от прямых солнечных лучей, обеспечив естественное застывание.

Что касается времени года с отрицательными температурами, то бетонный раствор требует дополнительного подогрева и укладки слоя материала с низкой теплоотдачей. Придерживаясь рекомендаций, бетонная смесь, изготовленная собственноручно, получится высокого качества и прослужит не один десяток лет.

выбор марки, расчет и таблица

Прочные и надежные плиты перекрытия из бетона можно получить только при четком соблюдении технологии, правильном выполнении замеса и грамотном подборе соотношения компонентов бетонного раствора.

Что влияет на содержание бетона?

Считается, что марки бетона М300-М350 являются оптимальными для строительства любых конструкций. На качество бетонной смеси влияет много факторов. Прочность напрямую определяется количеством цемента в смеси, как вяжущего вещества. Цифры маркировки этого компонента определяют предел прочности на сжатие. Популярной цементной смесью является портландцемент М400.

Примерный состав с использованием выше обозначенных компонентов в пропорции цемент : песок : щебень для бетонной смеси М300 должен быть таким: 1 : 1,9 : 3,7. Более высокая 500-я марка цемента предполагает иное соотношение этих компонентов: 1 : 2,4 : 4,3. Для бетона М350 потребуется 1 : 2 : 4 соотношение на цементе М500.

Таким образом, более прочный состав будет получен, если использовать большое количество цемента и прочную фракцию щебня. При этом отношение воды к цементу должно быть менее коэффициента 0,7. Для расчета соотношений всех ингредиентов цементной смеси учитывают такие факторы, как:

  • величина зерна щебня, песка;
  • качество наполнителя;
  • содержание воды для замеса.

Количества меняются в зависимости от необходимой величины упругости, морозостойкости, устойчивости к деформациям. Оптимальный размер гранулометрического размера щебня — 0,5—2 см. Песок должен быть кварцевым и очищенным от примесей. Для смешения ингредиентов понадобится бетономешалка. Для приготовления небольшого количество бетона своими руками достаточно смеси, шуфельной лопаты, тачки, емкости для смешивания.

Вернуться к оглавлению

Выбор сорта бетона для раствора

Таблица соотношения классов и марок бетона.

В зависимости от конечного назначения будущей конструкции можно определить, какой сорт бетона для раствора требуется. Ниже приведены пропорции различных сортов бетонов (цемент к песку и щебню) и сферы применения готовых продуктов:

  1. М100 с классом прочности В7,5, пропорцией 1 : 5,8 : 8,1 рекомендуется на подготовительном этапе при сооружении монолитного фундамента, укладке дорожного полотна.
  2. Материал 150-й марки с прочностью В12,5 и отношением 1 : 4,5 : 6,6 используется при заливке монолитного фундамента и стяжки пола небольших домов, укладке дорог и садовых троп.
  3. Бетоном М200 с прочностью В15 заливают стяжки, отмостки, тропинки. С помощью раствора соотношением 1 : 3,5 : 5,6 готовятся плитное перекрытие, ленточные, свайные опоры, лестницы, подпорные стеновые конструкции, дороги.
  4. Пропорция 1:2,6:4,5 для получения 250-го сорта с классом прочности В20 используется в монолитном строительстве, перекрытиях малоэтажек, отмостках, тропинках, площадках, кладке заборов, лестниц, подпорных стен.
  5. Бетон М300 В22,5 с пропорцией компонентов 1 : 2,4 : 4,3, помимо перечисленного для М250, берется для сооружения любого типа перекрытия, подпорных и сплошных стен в многоэтажках, всех типов фундамента.
  6. М350 В25 с пропорциями компонентов 1 : 2 : 4 является основным материалом при строительстве всех типов основ под здания, колонн, дорог и конструкций, эксплуатируемых в тяжелых условиях с высокими нагрузками.
  7. Марки М400 с прочностью В30, имеющие пропорцию 1 : 1,6 : 3,2, предназначены для сооружения мостов, гидротехнических конструкций, изделий и зданий с повышенной прочностью. В индивидуальном строительстве не используется.
  8. Бетонная смесь М450 В35 в пропорциях компонентов 1 : 1,4 : 2,9 практически не отличается по применению от предыдущего сорта. Более высокая водонепроницаемость позволяет использовать этот сорт для строительства метро, плотин и дамб.

Вернуться к оглавлению

Расчет пропорций бетонной смеси на примере

Для определения пропорций бетонной смеси нужен точный расчет. Высокое качество достигается за счет соблюдения технологии, установленных требований к сортности используемых материалов на основе их способности выдерживать нужные нагрузки. Оптимальной маркой цемента является М350. Более высокие классы дорогостоящие, поэтому их применение не всегда целесообразно, а для более низких классов в ряде случаев требуются специальные добавки, улучшающие конечные характеристики готового бетона. Часто применяют противоморозные химические вещества.

Для расчета соотношения ингредиентов смеси при изготовлении плит перекрытия потребуются такие параметры, как:

  • размер зерен щебня и песка;
  • плотность;
  • стойкость к нагрузкам;
  • текучесть;
  • влагонепроницаемость.

Расчет сводится к массе цемента, который является основой соотношения. Например, чтобы получить раствор для перекрытий на 25 кг цемента потребуется 75 кг песка, 125 кг щебня. Это соответствует отношению: 25 : 75 : 125 или 1 : 3 : 5. То есть для приготовления смеси на 1 объем цемента потребуется 3 части песка, 5 частей щебня.

Пример расчета соотношения по классу прочности смеси:

  • из 10 литров цемента можно получить 41 л бетона М300 при соотношении 1 : 1,9 : 3,7;
  • из этого же объема цемента готовится 31 л бетонного раствора М400 при соотношении 1 : 1,2 : 2,7.

Содержание воды определяется по заданной величине пластичности смеси при замешивании.

Плиты перекрытия чаще изготавливаются на базе раствора с отношением компонентов 1 : 3 : 6 (Ц : П : Щ) на 0,5-1 объем воды в зависимости от требуемой подвижности.

Вернуться к оглавлению

Таблица пропорций компонентов бетона

Вернуться к оглавлению

Вывод

Помимо перечисленных выше требований к проведению подбора и расчета компонентов смеси, важно придерживаться правил процесса ее приготовления. Лучше для этого использовать бетономешалку. На времени перемешивания не стоит экономить.

Важно правильно подобрать количество воды. При изготовлении плит перекрытия густота раствора должна быть, как у домашней сметаны, а вот для стяжек пола раствор делать лучше достаточно жидким, чтобы он ровно ложился, заполнял щели и пустоты. Важно помнить — избыток воды не дает быстро застыть бетону.

Бетонное перекрытие по профнастилу: расчет, монтаж и заливка

Создание бетонных конструкций за пределами заводов стало повсеместным явлением. Бетонируются фундаменты, несущие стены и перекрытия. Популярным в малоэтажном строительстве становится устройство железобетонных перекрытий по профнастилу. Конструкции, где профлист является несъемной опалубкой, имеют высокую несущую способность, прочность и другие достоинства.

Преимущества перекрытия с профнастилом

Применение профлиста (марка «Н») решает задачи строительства благодаря легкости, жесткости, прочности и коррозионной стойкости. Материал в профиль — волна, формирующая ребра жесткости, которые после отливки бетонной плиты повышают ее несущую способность и конструкции в целом. Лист является несъемной опалубкой, поэтому снижаются расходы арматуры и бетона.

Если он связывается с бетоном, снимает на себя часть нагрузки с плиты перекрытия. Такие монолитные элементы могут опираться на легкий несущий каркас, что удешевляет формирование фундаментов (достаточно столбчатого варианта) строений. Снижаются расходы на стеновые материалы — применяются легкие и теплые газоблоки и пеноблоки. Бетонный раствор заливается на профнастил, не требующий сложной опалубки.

При правильном уходе бетонная плита имеет высокие прочностные показатели, эффективно противостоит воздействию природных условий. Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу. Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня. Материал опорной основы удобно транспортировать, он неприхотлив в эксплуатации и рассчитан на длительный период применения. На несущем каркасе профилированный лист монтируется просто, быстро, без применения грузоподъемной техники.

Вернуться к оглавлению

Расчет перекрытия

Чертеж монолитного перекрытия по профнастилу.

К проекту обязательно составляются чертежи, а расчеты делаются в соответствии с рекомендациями СНиП, СТО 0047 -2005 (лучше с помощью профессионалов). Учитываются габариты постройки, величина шага установки поперечных балок, их длина, нагрузка на них и на колонны, характеристики несущего профлиста (ширина, длина, толщина изделий, высота профиля). Следует исходить из того, что каждый лист вдоль своей длины должен опираться на 3 балки. Исходя из планируемой нагрузки на перекрытие, рассчитываются сечение арматуры и высота плиты.

Ее толщина определяется из масштабного отношения 1:30, зависящего от расстояния между поперечными балками. Монолитная бетонная плита может иметь толщину от 70 до 250 мм. Вес, который будет иметь монолитное перекрытие, определит тип и количество металлических колонн, параметры их фундамента, тип балок, величину нагрузки на одну колонну. Глубина волн листового профиля влияет на расстояние между балками: чем она больше, тем чаще устанавливаются балки, так как увеличивается масса бетона в углублениях профиля при нецелесообразности увеличения толщины плиты.

Сокращение шага пролета позволяет исключить прогиб листов. Следует учесть вес дополнительной полезной нагрузки, которую примет межэтажное перекрытие — за норму принято 150 кг/м2, которую следует увеличить на 33%. Общая величина эксплуатационной нагрузки рассчитывается с погрешностью до 0,5 кг.

Из нее определяются размеры поперечного сечения и длина балок. Вертикальные стержневые анкеры позволяют объединить профилированные листы и железобетон, что передает им часть нагрузки. Для пролета шириной в 3 метра потребуется материал толщиной не менее 0,9 мм. На практике вычисления сведены в программное обеспечение, позволяющее формировать рабочую документацию.

Вернуться к оглавлению

Устройство монолитного перекрытия

Возможные схемы расположения листов для монолитного перекрытия по профнастилу.

Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м. На швеллеры/двутавры профилированный материал также может устанавливаться на внешнюю полку сверху так, чтобы можно было размещать листы длинной до 6-ти м.

Они устанавливаются внахлест по длине. Под серединой листовых элементов размещается стационарная балка. Волны профиля должны быть перпендикулярны балкам, а расширениями гофра ориентируются вниз.

При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

Вернуться к оглавлению

Монтаж перекрытий из профнастила

Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.

На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.

Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.

Профилированные листы крепятся саморезами-бурами длиной 3,2 см (шляпка 5,5 мм). Такие метизы закручиваются без предварительного сверления, пробуривая полку швеллера. Закручиваются они через 20 – 40 см (в каждую впадину профиля, прилегающую к балке), что обеспечивает точность и пространственную жесткость монтирования. Продольный нахлест листов на стыках делается только над поверхностью балок (величина 40 – 60 мм). Стыки прокручиваются саморезами через 2 см.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Армирование перекрытия по профнастилу.

Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой. Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 – 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 – 40 мм.

Вернуться к оглавлению

Заливка перекрытий по профнастилу

По возможности перекрытие бетонируется за один раз сразу или целыми пролетами перекрытия. Если это невозможно, точно фиксируется график с учетом времени схватывания материала. Целесообразно пользоваться готовым бетоном марок от М300 и выше с мелкой фракцией щебня (до 5 мм), способной проникнуть в опалубке под арматуру. Вибропрессование обязательно.

Бетонные работы делаются при положительных температурах воздуха, при отрицательных — бетон должен содержать антиморозные пластификаторы. Сначала раствор заливают в перфорации листа, а затем по площадке. При креплении листов на внутреннюю полку двутавра смесь заливается до уровня верхней полки.

Раствор выравнивается гладилками и «железнится» сухим цементом для предохранения от внешних воздействий. Минимальная толщина безбалочного перекрытия 250 мм (считая от нижнего края профиля), в балочном исполнении — 70 – 80 мм (без учета высоты профиля). Уход за материалом включает регулярное увлажнение и укрывание влагоемкими материалами до набора 70% прочности (10 – 14 суток при 20 град.).

В холодную погоду созревание камня значительно удлиняется, его поверхность следует утеплять. При оптимальных условиях созревания камня временные опоры убираются через 28 дней. Материал готов к последующей обработке.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Перекрытия из железобетона по профилированному листу — популярный способ изготовления монолитных плит в строительстве. При правильных расчетах и исполнении подобные конструкции обеспечивают высокие показатели надежности, прочности и долговечности на фоне снижения затрат и сокращения сроков работ.

Заливание бетонной плиты и сопутствующие этапы работ

Сегодня мы рассмотрим заливание бетонной плиты, в частности на грунт. Назначение ее может быть многообразным:
бетонные полы, терраса, основание под лестницу и многое другое. Мы опишем все этапы выполняемых работ и обратим
внимание на важные моменты.

Разметка


Разметку на грунте удобнее производить путем натягивания шнура, например капронового. Концы шнура
можно закреплять деревянными кольями или кусками арматуры, воткнутыми в землю. Целесообразнее втыкать
колышки за пределами размечаемой площади.


Если размечаемая область имеет прямоугольную форму, то прямые углы проверяются путем сравнения диагоналей —
у квадрата и прямоугольника обе диагонали должны быть равны. При неравных диагоналях берется одна
базовая сторона, которая будет неизменной, остальные три перемещаются до получения одинаковых диагоналей.


Однако промерить диагонали не всегда представляется возможным, к тому же, геометрия бетонной плиты может
быть сложной. Прямой угол девяносто градусов можно отложить достаточно простым и эффективным способом.


Диагональ прямоугольного треугольника с двумя сторонами по 100 см равна 141,4 см. На этом основан принцип
разметки и проверки прямых углов. Чем больший условный треугольник мы можем отложить, тем точнее будет
разметка. Главное помнить: на каждый метр прямого угла приходится 141,4 см диагонали. У прямого угла, со
сторонами по 5 м диагональ будет равна 141,4*5=707 см. Этот метод применим во всех строительных и
отделочных работах, очень рекомендую его хорошенько усвоить.

Выборка грунта и подсыпка


Когда запланировано снятие грунта на определенную глубину, будет полезным сначала установить стойки
для опалубки. В качестве стоек используется брусок 50мм*50мм и более, зависит от высоты заливки над
уровнем грунта. Брусок заостряется топором и забивается на глубину, ниже предполагаемого уровня выборки
земли. Стойки нужно установить с учетом толщины досок для опалубки, с расстоянием 1-1,5 м друг от друга.


Когда бруски-стойки забиты по периметру будущей опалубки, разметочные шнуры можно убрать.


Перед выборкой грунта очень полезно разметить на забитых брусках уровень заливания бетона. Так будет проще
контролировать глубину, на которую снимается земля.


Иногда возникает вопрос: а зачем вообще заглубляться в грунт? Если это делается на 10-20 сантиметров, то для
того, чтобы исключить подмывание талыми и дождевыми водами. Для исключения движений плиты во время морозного пучения
грунта, бетон должен заглубляться ниже глубины промерзания грунта.


Про подсыпку под бетон ходит много споров и однозначно ответить на этот вопрос можно лишь зная точно свойства
конкретного грунта. В случае замоноличивания бетон, в целом, подсыпка не требуется — бетон заполнит все
неровности и отклонения от уровня. В случае преобладания песка в грунте, небольшой слой гравия будет нелишним.
Гравий позволит хорошо уплотнить грунт, частично проникая в него. Пяти сантиметров гравийной подсыпки будет
более, чем достаточно. Нужно понимать, что здесь речь идет о бетонировании бетонной площадки, а не о ленточном фундаменте
— грамотная подготовка под фундамент должна производиться специалистом, исходя из геологии конкретного места.


Независимо от использования или отсутствия подсыпки, необходимо произвести тщательную трамбовку грунта.
Выполняется данная операция виброплитой или ручной трамбовкой — отрезком тяжелого бруса с ручками.

Опалубка


Так как у нас вертикальные стойки уже забиты и горизонтальный уровень бетона помечен на этих брусках, монтаж
опалубки будет очень прост. Доски лучше брать в диапазоне 20-50 мм толщины и произвольной ширины, какая будет
доступна. Естественно доска нужна обрезная.


По отметкам на стоечных брусках устанавливаются верхние доски. Для простоты демонтажа опалубки, прикручивать
доску лучше со стороны бруска — при снятии саморезы можно будет открутить не ломая.


После выставления всех верхних досок по периметру, прикручиваются нижние, если ширины первых недостаточно.
Для опалубки достаточно, чтобы доска заходила чуть ниже уровня внешнего грунта. Все зазоры между грунтом
и опалубкой снаружи присыпаются землей. Так как во время заливки бетон оказывает приличное давление на
доски, опалубку нужно усилить косыми распорками. Распорки устанавливаются радом со стойками, а если доска
тонкая, то распорки следует ставить почаще.


Опалубка готова!

Арматура


Арматура необходима практически во всех бетонных работах, за редким исключением. Не исключение и
бетонная площадка — без армирования велик риск растрескивания в процессе эксплуатации. Выбор толщины
арматуры, размер клетки и конфигурация — сложный инженерный расчет. Мы же обойдемся базовыми понятиями
и ключевыми моментами.


Размер клетки и толщину арматуры следует выбирать из экономических соображений, как правило, толщина 16 мм
размер клетки 20*20 см — более, чем достаточно. Подчеркиваю, что это все на «глазок». Все зависит от толщины
и назначения бетона. Единственное, что могу сказать точно: если толщина бетонной плиты позволяет заложить два
этажа арматуры — нужно делать два. Ибо слой арматуры только снизу будет работать при нагрузке на середину
плиты сверху, при воздействии нагрузки на края работает верхний слой. Естественно, если бетон заливается в
толщину всего 10 см, два слоя арматуры будут лишними. При толщине 15-20 см плиты лучше взять арматуру потоньше,
но сделать два слоя. Один слой арматуры в толстой плите, в середине, работает гораздо хуже, чем два из более тонкой
арматуры сверху и снизу.


Один важнейший момент — арматура должна быть закрыта минимальным слоем бетона от окружающей среды. Тогда к металлу
не будет поступать достаточного количества кислорода, необходимого для гниения. Простым языком — арматура не будет
гнить., даже в постоянно сыром бетоне. К слову, бетону влага абсолютно безвредна, даже наоборот, он становится
прочнее. А вот влага и минусовые температуры постепенно разрушают бетон.


Защитный слой бетона вокруг арматуры прописан в СНИП 52-01-2003 и имеет различные значения, в зависимости от
различных условий. Минимальный слой колеблется от одного диаметра прутка до 70 мм. Оптимальным можно считать
слой в 70 мм. Такой слой бетона должен защищать арматуру в фундаментах без бетонной подготовки (когда бетон
льется сразу на грунт или подсыпку, как в нашем случае). Однако этим правилом придется пренебречь, например
при заливке бетонного пола толщиной 10 см, при расположении арматуры в середине, расстояние до края будет менее
5 см. Естественно, все цифры в нормативных документах даны с запасом и в некоторых случаях придется проявить
гибкость мышления.


Итак, со всеми размерами определились, пришло время вязать арматуру. Вяжется она специальной вязальной
проволокой из мягкой стали. Не рекомендуется выполнять связывание алюминиевой проволокой — в бетоне будут
происходить нежелательные окислительные процессы, кислорода для этого будет достаточно
(по утверждению специалистов). Скручивать проволоку удобнее специальным крючком, который можно изготовить
самостоятельно из стальной проволоки 5-8 мм. На противоположной от заостренного крючка нужно сделать изгиб
для удобного захвата рукой.


На просторах интернета много информации и видео, где умельцы адаптируют крючок для шуруповерта. На мой взгляд
это крайне не удобно в действительности и красиво смотрится лишь на видео. Арматура прекрасно вяжется
обычным крючком, большее время уходит на захват прутьев и формирование петли, нежели на закручивание.


Арматурную сетку нужно как-то зафиксировать на расстоянии 7 см (см. выше) от грунта/подсыпки. Сделать это
можно путем подкладывания в некоторых местах, подложек из не гниющего материала. Подойдут кусочки бетона,
тротуарной плитки, на крайний случай лепешки засохшего раствора. Силикатные кирпичи использовать
нежелательно — они гниют и разрушаются в земле, если и использовать, то только красный кирпич.


Второй слой сетки фиксируется над первым путем привязывания вертикальных стоек из тех же прутьев. Частота и
места стоек выбираются исходя из удобства.


Может случиться так, что по конструктивным или иным причинам, бетон нужно заливать в два или более этапов.
Чтобы сохранить целостность всей конструкции, арматура должна быть цельной на шве. Добиться этого можно
путем выпускания из первой части плиты арматурных отрезков. Торчащие прутья должны быть не короче 40 см.
В последствии к этим прутьям привяжется дальнейшая сетка, произведется заливка. Безусловно, какой-то процент
прочности потеряется, но когда это единственный возможный выход — сгодится.


Завершающим этапом перед заливанием будет выставление маяков. Края опалубки служат маяками, там где
краев недостаточно для опирания правила или доски (выполняющей роль правила) выставляются дополнительные
брусочки-маяки. Эти маяки удаляются после заливки и набора прочности.

Расчет компонентов


При объеме заливаемого бетона более 4 кубов, практичнее заказать готовый бетон. Когда нужны меньшие объемы или
доступ машины с бетоном невозможен, замесы делаются самостоятельно. Чтобы рассчитать нужное количество цемента,
песка и щебня, предлагаю ознакомиться с таблицей ниже.









Таблица пропорций цемента, песка и щебня для разных марок бетона
Марка бетонаМассовое соотношение
цемент : песок : щебень (кг)		Объем компонентов для 1 м³ бетона
Ц:П:Щ (м³)
М1001 : 4,6 : 7,00,13(≈3,4 мешка) : 0,53 : 0,79
М1501 : 3,5 : 5,70,156(≈4,1 мешка) : 0,5 : 0,78
М2001 : 2,8 : 4,80,185(≈4,8 мешка) : 0,46 : 0,78
М2501 : 2,1 : 3,90,232(≈6,1 мешка) : 0,44 : 0,79
М3001 : 1,9 : 3,70,243(≈6,4 мешка) : 0,41 : 0,78
М4001 : 1,2 : 2,70,322(≈8,5 мешков) : 0,35 : 0,77
М4501 : 1,1 : 2,50,345(≈9 мешков) : 0,34 : 0,76

Для отображения таблицы используйте разрешение экрана не менее 601 пикселя по ширине!

*Таблица приведена для цемента М400


Многие привыкли пользоваться данными из второй колонки, измеряя ведрами компоненты во время замесов.
Это немного неверный способ: пропорции ведь заданны в килограммах, а не литрах. А объемный вес ингридиентов
совершенно разный. К тому же, вес песка может сильно различаться от его влажности. Гораздо правильнее и точнее
пользоваться третьей колонкой таблицы, где компоненты даны в долях кубического метра, кто не знает: в одном кубе
1000 литров.


Третья колонка изначально удобна для расчета итогового количества материалов, но цифры легко трансформируются
в пропорции для замеса: марка М200 — 0,185 куба это 185 литров, уменьшаем в 10 раз — 18,5 литров на замес, песок
и щебень также нужно уменьшить в 10 раз. Нужно подогнать пропорции под небольшую бетономешалку? Легко — все три
цифры объема цемента, песка и щебня можно делить на любое количество раз, главное все три объема делить на
одно число.


Цифры третьей колонки можно использовать как коэффициент во время расчета конечного количества: достаточно
умножить нужное количество бетона в м³ на объемную долю нужного компонента. К примеру, рассмотрим
самую распространенную марку М200: нужно получить 3м³ умножаем на 0,185(≈4,8 мешка) 3*0,185=0,555
м³ цемента = 555 литров или 3*4,8≈14,4 мешков по 50 кг. Думаю, с подобными расчетами справится любой.


Цемент указан в приблизительном пересчете на литры 50 кг = 38 л. Точный расчет произвести проблематично, ибо
объемный вес цемента может колебаться от 1100 кг/ 1м³ до 1500 кг/ 1м³, поэтому взята средняя плотность
1300 кг/ 1м³. Стоит заметить, что плотность зависит от свежести — более старый, слежавшийся цемент весит больше.


Зачастую песок и щебень продают тоннами, а не кубами, поэтому для правильного расчета нужно знать объемный
вес этих пород. Кубический метр песка весит около 1700 кг. Совсем забыл упомянуть: для бетона используется
речной песок, собственно, как и для всех строительно-отделочных работ. Вес кубического метра щебня принято
считать 1360 кг. Вес щебня зависит от фракции и влажности, поэтому цифра очень приблизительная. Для бетона более
подходит фракция 10-20 мм. Вообще считаю бесполезным точный расчет щебня: при покупке нескольких тонн вряд ли
будут отсчитывать килограммы. Поэтому на песок и щебень следует накидывать запас в 15%-25%.

Заливка


Все работы следует выполнять при температуре не ниже +5. Заливание производится с уплотнением частиц бетона при помощи мастерка. Нужно сделать так, чтобы масса
попала во все труднодоступные места опалубки, заполнила все пустоты. Так как процесс заливки может
продолжаться значительное время, нужно стараться избегать схватывания состава в недолитых местах.
Другими словами, нужно стараться залить небольшие участки от низа до верха, нежели равномерно поднимать
слой по всей площади. Так мы избежим формирования слоев в толще бетона.


Разравнивание производится правилом или подходящим бруском. Маячковые бруски следует удалять сразу после
заливки или после набора прочности. После заливания, чтобы исключить растрескивание бетона от быстрого
высыхания, всю опалубку следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Снятие опалубки и набор прочности


Снимать опалубку можно через день-два или гораздо позднее. Я же рекомендую производить демонтаж после 1-2
суток после заливки. На первых днях набора прочности сделать это проще, ибо в опалубке могут быть места,
зажатые раствором. Снимать следует аккуратно, бетон еще слишком хрупок. После снятия опалубки будет
нелишним пролить поверхность небольшим количеством воды — для химической реакции при наборе прочности
вода полезна. После увлажнения нужно опять накрыть поверхность пленкой. Через неделю полиэтилен можно
спокойно убирать и оставить «доходить» плиту как есть.


Дальнейшие работы по отделке или иные строительные операции рекомендуется выполнять после полного
набора прочности бетоном. В нормальных условиях это 28 дней. Причем 70% прочности набирается в первую
неделю. Поэтому, если сроки сильно поджимают, нужно выждать как минимум неделю.


На этом мы заканчиваем итак длинную публикацию, ракрывшую все этапы заливания бетонной плиты.

Смотрите также другие статьи

Заливка монолитной плиты фундамента: применение и технология

Для постройки зданий строителям приходится заливать различные типы фундаментов. На проблемных грунтах сооружается фундаментная основа в виде сплошной плиты. Начинающие застройщики интересуются, как правильно залить монолитную плиту фундамента под планируемое здание. Для этого после очистки поверхности земли с разрабатываемой площади снимают слой грунта. Затем формируют приямок и засыпают слой крупного песка и гравия. После отсыпки трамбуется основание, собирается опалубка, укладывается гидроизоляция, укладывается решетка из арматуры и выполняется бетонирование.

Цельная фундаментная плита – специфика применения

Монолитная плита, изготовленная из армированного бетона, отличается повышенным запасом прочности и используется в области промышленного, гражданского и жилищного строительства для сооружения различных типов строений:

  • дачных построек;
  • частных домов;
  • групповых и одиночных коттеджей;
  • объектов промышленной сферы;
  • помещений для хранения транспорта;
  • различных зданий малой этажности.

Различные типы фундаментов приходится заливать строителям для постройки зданий

Прочностные характеристики железобетонного фундамента позволяет ему выдерживать вес построек из различных материалов:

  • блочного бетона;
  • натурального камня;
  • обожженного кирпича;
  • деревянного бруса;
  • бутового камня;
  • армированного бетона.

Плитный фундамент также используется в качестве основы для сооружения каркасных строений и бревенчатых домов. Положительно зарекомендовала себя в различных условиях эксплуатации фундаментная плита под дом из газобетона. Она предотвращает растрескивание стен, построенных из хрупких газонаполненных блоков.

Монолитная плита – оптимальный вариант для решения следующих задач:

  • строительства зданий на болотистых почвах;
  • возведения домов на грунтах с близко расположенными подземными водами;
  • сооружения построек на проблемных почвах, склонных к пучению;
  • постройки объекта на насыпных грунтах, содержащих мелкий песок.

Плитная конструкция фундамента также применяется в районах с повышенной сейсмической активностью и при увеличенном уровне промерзания грунта.

До того, как залить монолитную плиту, следует рассчитать прочность конструкции и выполнить расчет арматуры. Определяясь с возможностью применения цельной плиты для сооружения фундамента под конкретное строение, следует определить толщину основания и выбрать глубину залегания плитной основы.

Вес построек из различных материалов позволяет выдерживать прочностные характеристики железобетонного фундамента

При этом необходимо учитывать следующие факторы:

  • свойства почвы на стройплощадке;
  • уровень расположения грунтовых вод;
  • нагрузочные характеристики фундамента;
  • массу будущего здания;
  • особенности климатических условий;
  • высотные колебания на месте работ;
  • рабочие характеристики применяемого стройматериала.

Расширенный диапазон применения монолитной плиты обусловлен увеличенной площадью опорной подошвы, которая обеспечивает:

  • пропорциональное распределение на почву массы строения;
  • предотвращение осадки отдельных частей коробки здания;
  • демпфирование реакции почвы, связанной с морозным пучением;
  • невозможность образования трещин на стенах здания.

Цельная плита из армированного бетона успешно применяется для обеспечения устойчивости различных строений, сооружаемых на проблемных грунтах.

Разновидности и характеристики монолитного основания

Выбор разновидности монолитной основы плитного типа зависит от ряда факторов:

От ряда факторов зависит выбор разновидности монолитной основы плитного типа

  • расположение поверхности плиты относительно нулевой отметки;
  • метод сооружения фундаментной конструкции;
  • конструктивный вариант исполнения.

По величине заглубления в почву плитные основания классифицируются следующим образом:

  • незаглубленные фундаменты. Они сооружаются на спланированной поверхности почвы, с которой удалены строительный мусор и растительность;
  • мелкозаглубленные основания. Технология сооружения фундаментной плиты предусматривает ее погружение в грунт на 40-50 см ниже нулевой отметки;
  • заглубленные основы. Нижняя плоскость железобетонной плиты фундамента располагается на глубине замерзания грунта или ниже.

Способ обустройства цельной плиты также отличается:

  • монолитная конструкция возводится на спланированной и очищенной площадке. Технология предусматривает сооружение подушки, монтаж опалубки, гидроизоляцию, армирование и бетонирование. Для постройки цельной плиты не требуется грузоподъемная техника. Внутри бетонной основы размещаются инженерные сети и необходимые коммуникации. Габариты фундаментной платформы не ограничены;
  • сборный вариант сооружается из стандартных плит, изготовленных в промышленных условиях. Укладка панелей выполняется на щебеночно-песчаную подушку с помощью крана. После завершения монтажных операций стыковые участки заливаются раствором. Допускается армирование сборной платформы с последующей заливкой слоя стяжки. Толщина и размеры сборной конструкции регламентированы габаритами готовых панелей.

Одним из доступных считается этот вариант фундамента

Сооружаются следующие плиты, отличающиеся особенностями конструкции:

  • чашеобразная платформа. Она представляет сложную конструкцию, которая позволяет соорудить под домом вместительный подвал;
  • плоский фундамент. Он выполняется в виде обычной плиты, которая дополнительно утепляется листовым теплоизолятором.

Остановимся на характеристиках цельной плиты фундамента, которую отличают следующие свойства:

  • увеличенная нагрузочная способность. Прочная конструкция железобетонной плиты не разрушается, воспринимая вес строения и реакцию грунта;
  • повышенная влагостойкость. Правильно сооруженная монолитная основа не позволяет влаге проникать через фундамент к стенам;
  • длительный срок использования. Железобетонная платформа гарантирует устойчивость строений на протяжении продолжительного периода.

Размеры плиты выполняются в соответствии с габаритами возводимого строения, а толщина зависит от определенных условий:

  • устойчивость зданий на нормальных почвах обеспечивается при толщине платформы 40-50 см;
  • для надежности построек, сооружаемых на проблемной почве, следует увеличить толщину до 100 см.

Эксплуатационные характеристики монолитной платформы определяются также маркой бетонного раствора, диаметром арматурных прутков и конструктивным вариантом исполнения плиты.

В соответствии с габаритами возводимого строения выполняются размеры плиты

Профессиональные строители и частные застройщики убедились в многочисленных достоинствах монолитной конструкции:

  • конструктивной простоте. Конфигурация основы повторяет контур здания. Сооружение монолитной платформы осуществляется за ограниченный период времени;
  • экономичности конструкции. В результате сооружения цельной плиты отпадает необходимость в обустройстве пола. Это позволяет сэкономить денежные средства;
  • повышенной прочности. Благодаря применению марочного бетона и правильно подобранному диаметру арматуры, плитный фундамент предотвращает деформацию стен;
  • универсальности. Монолитный фундамент применяется для различных видов зданий, обеспечивает долговечность на подвижных, влажных и промерзающих грунтах;
  • морозоустойчивости. Прочная конструкция железобетонной плиты не растрескивается в результате сезонных колебаний температуры, вызывающих подвижки грунта.

Наряду с преимуществами конструкция имеет также и слабые стороны:

  • сложность сооружения цельной плиты в условиях наклонной местности;
  • увеличенный объем затрат и повышенная трудоемкость выполнения работ;
  • необходимость выполнения дополнительных объемов земляных работ для заглубленного основания.

Недостатки не останавливают строителей, которые уверенно выбирают плитный фундамент для строительства домов на различных типах грунта.

Как правильно залить монолитную плиту фундамента – схема будущего основания

Проверенная на практике технология, в соответствии с которой заливается монолитная железобетонная плита, гарантирует надежность фундаментной основы. Важно в правильном порядке производить сооружение многослойной конструкции. Размышляя, как залить бетонную плиту, следует изучить порядок расположения слоев фундамента.

Гарантирует надежность фундаментной основы -проверенная на практике технология

Рассмотрим, как устроена плита, начиная с уровня почвы:

  • геотекстильная ткань. Укладывается на горизонтальную поверхность уплотненного грунта. Материал выполняет функцию разделительной прослойки между песчано-щебеночной подушкой и почвой;
  • демпферная подушка. Сооружается из смеси песка и гравия. Подсыпка предназначена для сглаживания сдвигов грунта и выравнивания основания. Внутри массива располагаются дренажные магистрали;
  • слой подбетонки. Формируется из бетонного раствора. Подбетонка позволяет спланировать поверхность и повысить нагрузочные характеристики фундаментной плиты;
  • гидроизоляция. Она сдерживает проникновение грунтовой влаги к подошве основания и позволяет поддерживать требуемую концентрацию влаги в бетонном растворе;
  • рассыпчатый или листовой утеплитель. Слой теплоизоляции уменьшает тепловые потери, что способствует обеспечению комфортной температуры внутри помещения;
  • неразборная или составная опалубка. Опалубка возводится по контуру фундаментной плиты, придает ей необходимую форму, а также предотвращает просачивание влаги из бетона во время твердения;
  • арматурная решетка. Не позволяет бетонной основе растрескиваться под воздействием нагрузок и реакции почвы. Силовой каркас продлевает срок службы фундамента;
  • слой бетона. После набора эксплуатационной прочности бетон воспринимает вес строения и равномерно распределяет нагрузку по площади фундаментной поверхности.

Для обеспечения повышенной прочности монолитной плиты и повышения ее ресурса эксплуатации следует соблюдать очередность расположения всех прослоек.

Как залить монолитную фундаментную плиту – технология заливки бетонной основы

Заливка фундаментной плиты – ответственный процесс, который осуществляется в соответствии с требованиями технологии.

Технология заливки бетонной основы

Алгоритм сооружения железобетонного фундамента плитного типа предусматривает следующие стадии:

  1. Подготовительные мероприятия. Они осуществляются до начала строительных работ и включают геодезические изыскания, выполнение расчетов, разработку проекта, определение потребности в стройматериалах.
  2. Земляные работы. Проводятся с помощью специальной техники после очистки строительной площадки от мусора, корней и растительности. Технология предусматривает выравнивание поверхности и выполнение разметки.
  3. Сооружение демпфирующей подушки. Подсыпка выполняется на основе смеси песка и гравия. Материалы равномерно распределяются по поверхности будущего фундамента и тщательно уплотняются.
  4. Монтаж элементов опалубки. Для изготовления опалубочной конструкции используется влагостойкая фанера, металлические листы или строганые доски, которые устанавливаются по контуру фундамента.
  5. Сборка и монтаж арматурного каркаса. Предварительно нарезанные арматурные стержни соединяются вязальной проволокой в силовую решетку и устанавливаются внутри опалубки.
  6. Приготовление бетонного раствора и заливка рабочей смеси в опалубку. Важно правильно рассчитать объем бетонной смеси для выполнения бетонирования в один прием.

Остановимся на особенностях выполнения основных этапов.

Строительство плитного фундамента – расчет материалов и проектирование

Заливка монолитной плиты выполняется после завершения подготовительных работ, которые предусматривают следующие операции:

  1. Изучение характера почвы.
  2. Определение глубины грунтовых вод.
  3. Расчет нагрузочной характеристики основы.
  4. Разработка проектной документации.
  5. Определение необходимого количества материалов.

После завершения подготовительных работ выполняется заливка монолитной плиты

Зная габаритные размеры фундаментной плиты, несложно определить ее объем и рассчитать потребность в материалах. Для расчета количества арматуры следует руководствоваться проектной документацией.

Подготовка площадки под железобетонное основание

При выполнении земляных работ соблюдайте следующий порядок действий:

  1. Удалите с территории площадки мусор.
  2. Извлеките растительность вместе с корневой системой.
  3. Разровняйте поверхность площадки.
  4. Разметьте контур будущего фундамента.
  5. Произведите извлечение грунта для мелкозаглубленного фундамента.
  6. Спланируйте поверхность дна приямка.

Остается уложить геотекстиль и выполнить монтаж дренажных магистралей.

Как сформировать подушку под монолитный фундамент

Заливка плиты под фундамент производится на предварительно подготовленную поверхность. Для обустройства подушки выполните следующие работы:

  1. Тщательно перемешайте гравий с песком.
  2. Распределите смесь равномерным слоем по площади фундамента.
  3. Утрамбуйте подсыпку, добавляя в процессе трамбовки воду.

Для получения прочной основы под будущее строение разберитесь, как заливать плиту под фундамент.

Сооружение опалубки под плитный фундамент своими силами

Самостоятельное выполнение работ по монтажу опалубки не вызывает затруднений. Порядок действий:

На предварительно подготовленную поверхность производится заливка плиты под фундамент

  1. Подготовьте материалы, нарежьте заготовки для опалубки.
  2. Соберите щитовые элементы высотой, соответствующей толщине плиты.
  3. Установите щиты опалубки по периметру плитного фундамента.

Важно обеспечить неподвижность опалубочной конструкции путем установки с внешней стороны подпорок. При выполнении работ обратите внимание на герметичность опалубочного контура.

Как собирать силовой каркас и укладывать арматуру

Мероприятия по сборке силовой решетки выполняйте по следующему алгоритму:

  1. Нарежьте заготовки требуемых размеров из арматурной стали.
  2. Уложите продольные прутки нижнего яруса с шагом 20-25 см.
  3. Соедините их вязальной проволокой с поперечными элементами.
  4. Закрепите вертикальные прутки рифленой арматуры.
  5. Соберите арматурную сетку верхнего яруса.
  6. Зафиксируйте собранную решетку отожженной проволокой.
  7. Уложите арматурный каркас на специальные подставки.

Размещение арматурной решетки в опалубке выполняйте после укладки гидроизоляционного материала.

Как залить плиту под фундамент монолитного типа

Следует разобраться, сооружая плитный фундамент, как залить его с соблюдением технологии. Важно предварительно определить требуемый объем бетонной смеси и выбрать метод изготовления раствора.

Возможные варианты:

  • применение готовой смеси, доставляемой к месту работы в миксерах. Бетон транспортируется по желобу и распределяется внутри опалубки подсобными рабочими;
  • самостоятельное приготовление раствора с использованием электрического бетоносмесителя. Ограниченный объем емкости значительно увеличивает продолжительность цикла;
  • использование мощного бетононасоса. Специальное оборудование с раздвижной штангой позволяет подавать раствор по бетонопроводу, что ускоряет процесс бетонирования.

Заливка плиты под фундамент монолитного типа

Порядок действий по бетонированию:

  1. Заполните подготовленным раствором опалубку.
  2. Равномерно распределите бетон.
  3. Разровняйте поверхность.
  4. Тщательно уплотните бетонный массив.

Профессиональные строители всегда подскажут, как залить монолитную плиту фундамента.

Как самостоятельно сделать бетонную смесь

Самостоятельная заливка бетонной плиты требует обязательного использования следующих компонентов:

  • цемента, выполняющего функцию вяжущего вещества;
  • песка и гравия, применяемых в качестве наполнителя;
  • воды, добавляемой до нужной пластичности раствора.

Оптимальное соотношение указанных сыпучих составляющих – 1:3:5. Для приготовления бетона следует равномерно перемешать ингредиенты, постепенно добавляя воду до сметанообразного состояния смеси.

Как правильно залить под дом плитную основу

Недостаточно просто приготовить бетон и заполнить им опалубку. Важно понимать, как правильно залить плиту под дом.

Соблюдайте приведенные рекомендации по заливке бетона:

  • не допускайте перерывов в подаче раствора;
  • уплотняйте бетон глубинным или поверхностным вибратором;
  • поддерживайте постоянную влажность массива путем периодического увлажнения;
  • постелите на залитый фундамент полиэтилен для сохранения влаги.

Помните, что процесс застывания бетона до набора рабочей прочности длится 28 суток.

Заключение

Разобравшись с технологией бетонирования плиты, несложно самостоятельно соорудить надежную основу для частного дома или дачи. Следует тщательно соблюдать требования технологии и применять качественно приготовленный бетон. Железобетонная плита обеспечит долговечность и устойчивость строения на любом грунте. Определяясь с исполнением фундаментной плиты, учтите особенности строения и руководствуйтесь требованиями проекта.

Фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Ленточный фундамент – оптимальный вариант в большинстве случаев

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

  1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
  2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
  3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

  1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
  2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
  3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
  4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
  5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Заливка основания-плиты

Устройство плитного основания

Несмотря на всю простоту плитного фундамента технология его устройства должна соблюдаться максимально чётко. Перед тем, как залить плиту под фундамент, следует ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят получить действительно качественное и долговечное основание.

Ниже приведены инструкции, как правильно залить монолитную плиту-основание. Если частный застройщик желает произвести всю работу своими руками, пошаговое руководство окажет ему в этом неоценимую помощь.

Проектировка

Перед тем, как сделать фундамент, необходимо произвести технологические расчёты и создать проект будущей конструкции на бумаге.

Делается проект строительства с максимально полным учётом всех аспектов, которые могут оказать влияние на строительство и дальнейшую эксплуатацию основания. Допущенные в расчётах ошибки могут самым негативным образом сказаться на всём дальнейшем процессе строительства дома.

Среди основных факторов, которые необходимо учесть при составлении проекта, нужно особо отметить:

  • характеристики грунта: его прочность, высота подпочвенных вод, рельеф;
  • возможные внешние воздействия на основание: размыв дождевыми водами, давление сил пучения, усадка конструкции;
  • размеры постройки. Чем более массивное здание будет построено на монолитной плите, тем больше должна быть толщина плиты и более рационально распределена нагрузка по всей её площади.

При возведении небольших строений, таких как баня, гараж, лёгкий дачный домик, расчёт может производиться на глаз. Даже небольшого слоя армированного монолитного бетона будет достаточно, чтобы выдержать их вес. Но если на основании-плите будет сооружаться капитальное жилое строение, лучше всего обратиться за помощью к специалистам с инженерным образованием.

В связи со сложностью расчётов высока вероятность допустить в проектировании ошибки, исправить которые в дальнейшем будет очень трудно.

Подготовка участка

Разметку делают на выровненном очищенном участке

Данный этап работ включает в себя планировку участка, выемку и отсыпку грунта. Прежде всего, необходимо очистить участок строительства от растительности: спилить деревья и кустарник, выкорчевать пни. После этого следует снять верхний плодородный слой почвы, богатый органикой.

Органические включения, находящиеся в почве имеют свойство со временем перегнивать, в результате чего объём грунта уменьшается, поэтому плита, заливаемая поверх органики, рано или поздно оказывается в подвешенном состоянии, что не лучшим образом сказывается на её несущих способностях.

После удаления чернозёма нужно будет произвести планировку участка – выравнивание его в горизонтальной плоскости. Для этого обычно используется нивелир, посредством которого определяется горизонталь. Но, поскольку не у каждого владельца земли имеется данный инструмент, и далеко не все умеют им пользоваться, можно применить лазерный уровень.

Самую низкую точку основания будущей постройки берут за «ноль» и выравнивают по ней всю площадку. Можно также применить комбинированный метод выемки и отсыпки, когда выбранный в высокой части площадки грунт используют для поднятия её низкой части.

При заливке фундаментного основания использовать отсыпку нужно очень осторожно, так как насыпной грунт обладает низкими несущими способностями. Отсыпанную часть площадки следует тщательно утрамбовать во избежание просадки фундамента в этом месте после постройки.

Формирование защитной подушки

Песчано-гравийная подушка смягчит воздействие грунта на плиту

Следующим шагом создаётся многослойная защитная подушка, играющая роль буфера между бетонной заливкой и почвой. Поверх грунта отсыпается слой крупного песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Он необходим для смягчения давления на бетонное основание со стороны сезонных сил пучения грунта.

Песчано-гравийная подушка после отсыпки трамбуется для большей плотности виброплитой или ручной трамбовкой в виде чурки с прикреплёнными к ней ручками. При возведении фундаментного основания на глинистых или болотистых почвах перед отсыпкой гравия грунт застилается геотекстилем, который предотвратит углубление защитного слоя в грунт.

Поверх гравия заливается защитная выравнивающая стяжка из «тощего» бетона – марок М-100 … М-200. Своё название данный раствор получил из-за малого процентного соотношения цемента по отношению к наполнителям.

На слой гравия уложите слой утеплителя

Выше выравнивающей стяжки укладывается теплоизолирующий слой, предотвращающий промерзание черновых полов в зимнее время. Изготавливается он из пенопласта высокой плотности или экструдированного пенополистирола.

Между слоем утеплителя и песчано-гравийной подушкой сооружается слой гидроизоляции из рулонных материалов – рубероида или его современных аналогов. С помощью гидроизоляции останавливают проникновение сырости из почвы в слой утеплителя. Поверх теплоизолирующих материалов укладывается второй слой гидроизоляции, после чего производится непосредственное бетонирование опорной плиты.

Установка опалубки и армирование

Установите внутри опалубки металлический каркас

Опалубка для монолитной плиты по сравнению с опалубкой для ленточных фундаментов отличается простотой конструкции. По всему периметру будущего основания устанавливаются бортики из досок, которые закрепляются в вертикальном положении упорами. Внутри опалубки над слоем гидроизоляции устраивается объёмный армирующий каркас. Конструктивно он представляет собой две сетки из арматуры, расположенные одна над другой.

Сетки изготавливаются из стальной или стеклопластиковой арматуры. Для этих целей берут арматуру диаметром 10 – 16 мм, при этом желательно, чтобы нижняя сетка была сделана из более толстой арматуры, нежели верхняя.

Между сетками и гидроизоляцией с одной стороны и поверхностью плиты – с другой, должен располагаться защитный слой бетона как минимум в 3-5 см. Поэтому под нижнюю сетку устанавливаются закладные из металла или камня, а верхняя сетка крепится так, чтобы заливаемая поверхность была выше её.

Размер ячеек сетки должен быть 2 х 2 или 3 х 3 см. Соединяться металлическая арматура между собой может посредством электросварки, либо связываться проволокой. Стеклопластиковая арматура крепится одна к другой при помощи специальных клипс. Верхняя сетка соединяется с нижней сеткой при помощи вертикальных стоек, в результате получается пространственная конструкция. Все подробности процесса монтажа смотрите в этом видео:

Заливка бетона

Залитый раствор уплотняется вибратором

Для заливки монолитного плитного фундамента применяется бетон марки не ниже М-200. При строительстве массивных зданий – например, жилых домов из кирпича или камня, оптимальным вариантом будет бетон марки М-300 – М-400. Сама технология заливки не представляет большой сложности – бетон заливается до нужного уровня и разравнивается.

При заливке обязательно должно производиться уплотнение раствора при помощи вибратора. Залитый бетон содержит в своём составе большое количество пузырьков воздуха, что делает его менее плотным, пористым, а это снижает общую прочность всей несущей конструкции.

Во время вибрирования бетонный раствор уплотняется, заполняет всё пространство внутри опалубки, пузырьки воздуха выходят из него, поднимаясь вверх.

Другой нюанс, который нужно соблюдать при бетонировании плитного основания – чтобы всё делалось без остановки, в один день. Если допустить высыхание одной части заливки, в этом месте, при дальнейшей работе, неизбежно образуется стыковочный шов. А он является тем самым «слабым звеном», способным ослабить монолитную плиту. О том, как применять глубинный вибратор, смотрите в этом видео:

Также при заливке плиты следует тщательно выравнивать её поверхность. В дальнейшем это значительно упростит отделочные работы, позволит сэкономить время и силы при монтаже чистовых полов.

Как видно из инструкции, сделать плитное основание для дома вполне доступно каждому человеку, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Самое главное здесь – произвести правильный расчёт и тщательно соблюдать технологии строительства фундамента-плиты.

Заливка и отделка бетонных плит

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете. Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.

Бетон — один из самых экономичных, универсальных и прочных строительных материалов. Постройте тротуар, патио или пол из бетонных смесей QUIKRETE, независимо от вашего уровня подготовки.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Перед укладкой бетонных опалубок:

  • Создайте форму из бруса 2×4 или 2×6 и закрепите на месте деревянными кольями и шурупами для настила.
  • Выкопайте участок плиты на глубину примерно 7 дюймов, оставив 3 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетона.

Шаг 2
Проверьте формы на уровень (¼ дюйма на каждые 12 футов достаточно для стекания дождя).Формы патио и тротуаров должны иметь равномерный уклон от строений.

Шаг 3
Равномерно распределите 3–4 дюйма универсального гравия QUIKRETE, а затем выровняйте его.

Шаг 4
Утрамбуйте гравийное основание трамбовкой.

СОВЕТ: прочное основание поможет предотвратить эрозию и оседание плиты.

Шаг 5
Смочите гравийную основу с помощью садового шланга, чтобы предотвратить растрескивание при усадке, особенно при высоких температурах.

Шаг 6
Залить бетонную смесь равномерно уложенными нитями; перед выравниванием верх бетонных насыпей должен быть на 2-3 дюйма выше форм.

Шаг 7
Уплотните и равномерно распределите бетон с помощью мотыги. Поверхность бетона должна быть относительно ровной и немного выше формы.

Шаг 8
Выровняйте бетонную стяжку, используя прямую 2х4, перемещая доску вперед и назад по поверхности бетона пильными движениями, чтобы удалить излишки бетона и выровнять поверхность.

Шаг 9
Добавьте бетон на все низкие участки и на уровень стяжки.

Шаг 10
Как только бетон потеряет свой блеск, сгладьте бетонную поверхность с помощью деревянной терки изогнутым движением.
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы создать нескользящую поверхность веника (все движения веника должны выполняться в одном направлении).

Шаг 11
Сделайте контрольные швы с помощью канавки и линейки (для плиты толщиной 4 дюйма потребуются контрольные швы минимум через каждые 10 футов в каждом направлении).

ПРИМЕЧАНИЕ: контрольные швы должны быть вырезаны минимум на ¼ глубины плиты.

Шаг 12
Используйте кромочный инструмент, чтобы закрепить и придать форму краям плиты.Для получения гладкой поверхности необходимо сделать несколько проходов в каждом направлении.

Шаг 13
Свежеуложенный бетон необходимо выдержать в воде в течение как минимум 3-5 дней с помощью тонкого водяного тумана.

СОВЕТ: водоотверждение можно предотвратить, нанеся QUIKRETE Acrylic Concrete Cure & Seal сразу после отделки бетона. Acrylic Cure & Seal можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью.

Список покупок

Родственные проекты

Бетонный дворик своими руками за 8 простых шагов

Легко заливать и построить патио на заднем дворе из бетона в этой статье How To. В небольших масштабах с бетоном довольно легко работать, но установка всего внутреннего дворика может стать проблемой. Можно построить привлекательный патио из бетона самостоятельно , но необходимо тщательное планирование и подготовка.Обязательно кладите сразу весь бетон; большой внутренний дворик можно разбить на более мелкие управляемые секции, используя 2х4.

Как только бетон уложен, вы застрянете с ним навсегда; замена дорогостоящая и сложная. Планировка важна даже для небольшого патио.

Воспользуйтесь этим БЕСПЛАТНЫМ оценщиком и узнайте, сколько
стоит залить бетонный внутренний дворик в вашем районе.

Постройте и установите опалубки, убедившись, что они выровнены и правильно выровнены для дренажа. Чтобы предотвратить образование дождевых луж, спроектируйте уклон 2% (каждые 10 футов в длину опускаются на 2,5 дюйма). Разместите и выровняйте слой гравия размером 4-6 дюймов; вам понадобится гравийное основание в местах с плохим дренажом или замерзанием температуры.Обязательно утрамбуйте гравийное основание и при необходимости арендуйте уплотнительную машину.

Проверьте толщину гравия с помощью самодельного шаблона, который выступает вниз от вершин форм 4 дюйма готового патио; когда он только касается верхней части гравия, основание достаточно толстое. Более высокая плита будет прочнее — мы рекомендуем 4 «толстый. Пусть гравий простирается под края форм.

Если патио будет примыкать к существующему бетонному патио или плите, установите изоляционные полосы.Прикрепите полосы заподлицо с верхней частью существующей плиты с помощью гвоздей для затвердевшего бетона или строительного клея.

Как заливать бетонную плиту

Тщательно смочите гравий. Начните укладывать бетон в одном из углов формы, пока помощник лопатой или мотыгой разбрасывает его (вверху).

Залить бетон вплотную к форме и утрамбовать его по всем углам с помощью квадратной лопатки или мотыги для раствора; мотыгой толкай-не тащи бетон. Но не переусердствуйте с бетоном и не выкладывайте его слишком далеко; чрезмерная работа заставит тяжелый заполнитель опуститься на дно плиты и поднимет мелкие частицы, которые могут вызвать дефекты в готовом бетонном патио. Вместо этого разместите свое место размещения вдоль формы, помещая каждую партию напротив предыдущей, чтобы заполнить форму.

Если вы планируете оставить перегородки на месте, отделайте и выдержите бетон на чередующихся участках. (Представьте это как шахматную доску и сначала сделайте все красные квадраты.) После того, как они застынут в течение как минимум трех дней, удалите колья изнутри остальных частей (черные квадраты) и завершите их.

Удар

Переместите планку (пример выше — прямая доска 2×4) поперек формы, чтобы выровнять бетон.При больших объемах работ делайте это партия за партией, а не после того, как весь цемент уложен. Медленно перемещайте доску по форме, используя поперечные пилочные движения; обязательно сделайте два прохода. Даже на узких формах два человека сделают работу быстрее и эффективнее. При необходимости третий человек может залить лишний бетон в любые углы, чтобы сэкономить время.

Выравнивание поверхности внутреннего дворика из бетона

Если вы работаете на очень маленькой дорожке, ведущей к вашему патио, вы можете пропустить этот шаг.) После
для нанесения ударов используйте поплавок «Дарби» или «бычий» — в зависимости от размера
вашего проекта — для первичной отделки, для заглаживания
выступы и заполнение небольших углублений, оставшихся после нанесения удара.

Используйте дарби (вверху слева) на небольших бетонных проектах своими руками . Переместите это в
перекрывая дуги, затем повторите с перекрывающимися прямыми движениями из стороны в сторону.Держите инструмент ровно, не позволяйте ему закапываться.
Для более крупных работ используйте поплавок (вверху справа). Оттолкни это
от вас со слегка приподнятой передней кромкой. Вытащите его обратно
почти плоский; перекрывают ваши проходы.

Кромка бетонная

Сделай сам бетонную плиту или тротуар
изогнутый край поможет ему противостоять сколам и избежать травм и травм.Чтобы окантовать цемент, начните с пропуска шпателя между бетоном и внешними краями опалубки плиты (вставка выше). Затем используйте обрезной станок (вверху справа). Проведите им вперед и назад, чтобы выровнять и уплотнить бетон. Если инструмент не имеет конца для тобоггана, слегка поднимайте переднюю кромку, когда вы
подвинь это.

Бетон для заделки контролируемых трещин

Большие литые плиты треснут .Чтобы контролировать трещины в патио, вам необходимо установить стыки с помощью фуганка глубиной 1 дюйм с прямой направляющей доской.
сделать контрольные стыки (вверху). Встать на колени на
доска, чтобы добраться до середины широкой плиты. Глубина контрольных швов должна составлять 1/4 толщины плиты. Контрольные швы могут быть выполнены с интервалами, примерно в 1,5 раза превышающими ширину плиты, но расстояние между ними не должно превышать 30-кратную толщину террасы — 10 футов для плиты толщиной 4 дюйма.

Для бетона, сделанного из крупнозернистого заполнителя 3/4 дюйма, уменьшите максимальное расстояние между контрольными швами до 8 футов для 4-дюймовой плиты.Соединяемые секции никогда не должны быть больше, чем в 1,5 раза больше их ширины. БОНУСНЫЙ СОВЕТ: лучше иметь больше стыков, чем меньше, чтобы предотвратить растрескивание.

Измерьте вдоль форм, чтобы найти стык, и отметьте их карандашом. Любая окантовка или стыковка
Следы можно удалить плаванием — что дальше!

Плавающий и затирочный бетон

Теперь самое интересное — работа с готовым цементом (ну, мы думаем, что плавающий бетон — это весело). После того, как водный блеск исчез с бетона, но до того, как поверхность станет по-настоящему жесткой, всплывайте деревянной теркой. или магниевый поплавок.Последний дает более гладкую поверхность.

Для бетона с воздухововлекающими добавками (который мы поставляем) используйте магниевый поплавок — деревянный поплавок может разорвать поверхность внутреннего дворика. С обоими типами поплавков держите инструмент ровно на поверхности. Еще раз, чтобы добраться до середины большой плиты, встаньте на колени на доску, а затем закончите над отметками доски, работая в обратном направлении.

ВНИМАНИЕ: Не используйте стальной шпатель на открытых поверхностях, если вы не собираетесь после этого чистить щеткой; он создает очень гладкую поверхность, которая может быть опасной во влажном состоянии.Поэтому категорически не используйте стальной шпатель на террасе рядом с бассейном.

Сушка и отверждение плиты своими руками

Плиты для патио должны быть обработаны во влажной среде, чтобы их поверхности не высыхали слишком быстро, особенно в условиях высокой пустыни в Твин-Фолс, штат Айдахо. Если поверхность высохнет слишком быстро, она станет слабой, а позже может стать порошкообразной или рассыпаться. Вылечите бетон, оставив его влажным. Накройте плиту мешковиной, песком, соломой или другим материалом и намочите ее (см. Выше). При необходимости смочите его до полного отверждения.

Другой вариант — использовать пластиковую пленку (вставка выше) или коммерческий отвердитель. Вода, испаряющаяся из плиты, будет задерживаться, устраняя необходимость смачивания.

Какой бы метод вы ни выбрали, отверждение должно длиться минимум три дня, а в холодную погоду — дольше, но лучше всего дать плите застыть в течение недели, на всякий случай. Не ходите по нему как минимум 3-4 дня и не водите автомобиль, пока не пройдет 10 дней.

Пришло время насладиться новым патио из цемента своими руками!

Нужна дополнительная помощь? Вернитесь на наш сайт, так как мы будем добавлять лучших практических рекомендаций по конкретному , а также статьи для тех, кто делает это самостоятельно.

Заливка небольшой бетонной плиты

Я хочу построить навес прямо возле своего магазина, чтобы хранить в нем мой пылесборник. Итак, первое, что я хотел сделать, это залить небольшую бетонную плиту, чтобы она могла сесть. Позади моего магазина уже есть небольшая плита размером примерно 2 x 2 дюйма, но она была неровной и имела небольшие трещины. Мне очень хотелось научиться смешивать и заливать бетон, поэтому я подумал, что этот проект будет идеальным началом.

Теперь я мог бы сделать это просто маленьким 2х2, но так как я проделывал работу, я пошел дальше и сделал его 6х4, так что у меня будет дополнительное место. Думаю, я буду хранить там садовый инвентарь.

Вот видео, показывающее весь процесс:

Это предварительный снимок той области, где я хотел установить плиту. Как видите, у меня растет небольшое дерево, а также старая плита, которую положил предыдущий владелец. Я начал с того, что срубил дерево и удалил плиту.К счастью, плиту было легко удалить. Я подложил под одну сторону каменную планку, и она поднялась вверх. Сначала я пошел в свой магазин и взял несколько обрезков, чтобы сделать ставки. Я отрезал концы под углом 45 с помощью митры, затем забил их в углы, где я хотел разместить новую плиту. Я пошел вперед и определил длину этой области, которая составляет 6 футов на 4 дюйма. Как только колья оказались в земле, я вернулся с веревкой и привязал ее к ним, чтобы у меня было четко обозначенное место для копания. С отмеченной областью я начал копать.Я хотел спуститься с 5 1/2 до 6 дюймов. Сначала я взял лопату, но земля была слишком твердой, поэтому я перешел на мотыгу. Я разбивал грязь на несколько дюймов за раз, в основном просто работал в линии и немного скалывал по ходу. Как только я разрыхлял приличное количество почвы, я вернулся с лопатой, чтобы удалить ее. Этот процесс занял около 4 часов и является утомительной работой. Я бы порекомендовал подождать полу-прохладного дня, а также попытаться попросить друга помочь. Постарайтесь, чтобы ваши углы были красивыми и четкими.Как только яма была вырыта, я вернулся и просто разгладил грязь, чтобы она была как можно более ровной. Затем с помощью циркулярной пилы я отрезаю два листа 2х4 до нужной длины и устанавливаю их на место. Они называются формами. Как только я отрезал нужную длину, я скрутил их двумя винтами. Если у вашей плиты есть открытая третья или четвертая сторона, вы поместите все это в коробку, используя формы, которые соединяются таким же образом. Перед тем как двигаться вперед, используйте уровень, чтобы убедиться, что формы выровнены. Теперь я вернулся с другими кольями и поместил их в землю примерно каждые 2 фута.Я забил их примерно на 2 дюйма в землю. Не пропускайте этот шаг, потому что вес бетона вытолкнет ваши формы, если они не будут поддерживаться. Далее следовало приступить к укладке недр. Во всем, что я читал, говорилось, что вам нужна подповерхность, чтобы вода могла свободно двигаться, и это предотвратит сильное движение в плите. Всего я использовал пять мешков универсального песка. Я открывал пакеты лопатой, затем выливал их и раскладывал руками, снова пытаясь выровнять их как можно более ровно.Я взял шланг и хорошенько полил.

Далее была выкладка арматуры. Я не хотел возиться с резкой арматуры, поэтому вместо того, чтобы покупать 20-футовый стержень, я купил четыре отрезка 4-футового стержня и шесть отрезков 3-футового стержня (оба имеют диаметр 3/8 дюйма), а затем Я сложил их внахлест, чтобы получить необходимую длину. Вы можете сделать это так, или вы можете купить длинный стык арматуры и просто отрезать его до нужной длины.

Чтобы разложить это, я сначала установил рулетку в траве и разместил свои 6 футов длиной 17 дюймов.Затем я вернулся с длинами 4 фута и равномерно распределил их, примерно на 14 дюймов друг от друга. Это зависит от размера вашей плиты, но вы хотите, чтобы они располагались равномерно и не более 18 дюймов друг от друга.
После того, как я разместил их все, я вернулся с проволокой и связал вместе все соединения.

Я устанавливаю арматуру в яму, затем ставлю высокие стулья из арматуры на все концы, чтобы удерживать ее. Это позволяет расположить арматурный стержень в центре плиты (при заливке бетона), а не на дне.Вы не хотите, чтобы арматурный стержень лежал на поверхности при заливке бетона. Хорошо, теперь самое интересное. 🙂 Замешивание бетона. Я пошел и взял миксер напрокат. Это дешево по сравнению с тем, сколько работы вы сэкономите! Чтобы сделать эту плиту, потребовалось 20 пакетов по 60 фунтов, и, оглядываясь назад, я очень рад, что мне не пришлось ее смешивать.

Моя система должна была наполовину заполнить 5-галлонное ведро, затем я взял небольшой контейнер, который лежал у меня. Контейнер на самом деле не имеет значения, я просто хотел использовать что-то, чтобы я мог получить и держать систему измерения того, сколько воды потреблялось каждой партией.Я бы сначала добавил в миксер 2 галлона воды, а затем добавил два мешка с бетоном. Пока это смешивалось, я добавлял еще несколько емкостей с водой, а затем добавлял в третий пакет. Я схватил шланг и снова наполнил ведро, давая смеси перемешаться.

Просто поиграйте с соотношением воды и бетона. Вы не хотите, чтобы он был мокрым, но и не хотите, чтобы он был слишком комковатым и сухим. Я рекомендую начинать с меньшего количества воды, потому что вы всегда можете добавить больше. Как только вы выясните свое соотношение, запомните его, чтобы вы могли сделать следующие партии такими же.Примерно через минуту после того, как я давал замесу, я выливал ее в яму. Вам нужна консистенция там, где бетон еще влажный, но не растекается сам по себе. Теперь я выливал все свои партии из одного и того же места, а затем просто перемещал бетон мотыгой или граблями. Оглядываясь назад, я должен был обшить местность фанерой, чтобы можно было свалить ее с нескольких точек, чтобы облегчить распространение. Вероятно, мне следовало сделать это, когда я устанавливал формы, но как только бетон был полностью залит, я вернулся с пилой и разрезал колья, чтобы они были на одном уровне с формами 2 × 4.В этот момент пришли мой муж и приятель, и я очень рада, что они это сделали. Честно говоря, я не знаю, как бы я сам сделал этот следующий шаг.

Далее была стяжка поверхности. Это означает прохождение по поверхности плиты 2 × 4, используя движение пиления. Это удаляет лишний бетон, а также заполняет пустоты. Нам пришлось сделать несколько проходов (около 4), чтобы заполнить все области. Теперь дайте плите немного просохнуть. Во всем, что я читал, говорилось, что нужно подождать, пока поверхность не потеряет свой блеск, и я ждал около часа, что явно было слишком долго.Когда я вернулся, чтобы затереть поверхность, чтобы сделать ее красивой и гладкой, она оказалась слишком сухой и твердой. : / Так что учитесь на моей ошибке и внимательно следите за ней.

Когда вы вернулись к шпателю, я начал с чистового шпателя, затем вернулся с ручным обрезным станком, чтобы нанести красивый завершающий штрих на края. Я оставил его на ночь, затем снял формы. Сначала я обошел и постучал по формам молотком, чтобы как бы разбить их. Я воткнул лопату под один конец, а потом просто поднял ее вверх.На многих веб-сайтах говорится, что формы оставляют включенными на 48 часов, однако я удалил свой через 24 часа, потому что бетон был достаточно твердым, чтобы сохранять форму. Итак, еще раз, просто проверьте свою плиту и определите, когда формы должны оторваться, в зависимости от того, насколько они твердые / мягкие. Получилось не идеально, но, впервые работая с бетоном, я доволен результатом! Это тяжелая работа, но она выполнима на 100%, если вы заинтересованы в ее выполнении.

Итого Я потратил 140 долларов на бетон, песок, арматуру, дерево и шпатели.: ) Неплохо!

Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, обязательно подпишитесь на мою электронную рассылку, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое. До скорой встречи!

* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!

изображений, фотографий и векторных изображений бетонных плит

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт может быть не оптимальным.Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловКонвертер коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости

PremiumBeat blogEnterprisePric ing

Войти

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыОчистить всеВсе изображения

  • Все изображения
  • Фото
  • Векторы
  • Иллюстрации
  • Редакция
  • Кадры
  • Музыка
  • Поиск по изображению

002 Поиск по изображению by

acrete slab — Перевод на французский — примеры английский


Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.


Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

нижний конец стойки прикреплены к опорному основанию, которое должным образом крепятся к бетонной плите с ступкой и подходящими винтами выравнивания.

les montants sont fixés par leur extrémité inférieure à une base de support correctement ancrée sur une plaque de béton avec du mortier et des vis de mise à niveau adapées.

Изобретение относится к неподвижной беговой дорожке на конструкции моста, в которой бетонная плита расположена на балке моста для поддержки рельса для рельсового транспортного средства.

предварительное изобретение, имеющее отношение к движению по мосту, твердое тело на строительстве и на мосту une plaque de béton qui est placée sur une poutre de pont et qui est conçue pour soutenir un rail d’un véhicule sur rail

изобретение также относится к бетонной плите фиксированного пути, которая содержит опоры для первого рельса, которые расположены выше по отношению к верхней поверхности плиты, чем опоры для второго рельса.

un plaque de béton соответствует моменту фиксации положения точек для верхней направляющей, представляет собой высокую верхнюю часть для точек крепления для направляющей deuxième, по отношению к верхней части металлической пластинки (paport au côté supérieur de la plaque).

Настоящее изобретение относится к устройству для фундамента здания, в котором фундамент здания содержит бетонную плиту с краевым участком, который имеет большую глубину, чем остальная часть бетонной плиты, и снабжен листовой изоляцией с внешней стороны.

предварительное изобретение для фонда строительства, Ladite fondation de construction comprend une plaque de béton dont une partie de bordure est plus profonde que le reste de la plaque de béton et qui est dotée d’une isolated de type feuille sur sa partie extérieure

Они открыли магазин антиквариата и кафе под названием Pickwick’s.Во время ремонта в 2003 году под бетонной плитой был обнаружен колодец.

Подвеска в магазине антиквариата и кафе в Пиквике. Подвеска в 2003 году на открытой табличке и металлической табличке .

Он лежит мертвым на бетонной плите … где-то в Южном Центре прямо сейчас … потому что он попал в засаду, устроенную для меня Ван Метером.

Il gît sur une plaque de béton de South Central, pris dans un piège qui m’était destiné, pas vrai, Джек?

Изобретение также относится к блоку (18) бетонной плиты , имеющему вышеупомянутые особенности.

L’invention Concerne Par Ailleurs un ensemble de dalles en béton (18) présentant les caractéristiques ci-dessus.

Мы отслужили мессу на бетонной плите , которая когда-то была полом дома.

Г-н Рунионс намеревался сделать свои расчеты теплопотерь так, как если бы в комнате было бетонной плиты пола .

Runions a établi ses Calculates de perte de chaleur, si le sol de la salle était formé de plaques de béton .

формируя бетонную плиту конструкции, множество боковых рам

Балка направляющей для гусеничного транспортного средства, в частности системы магнитной левитации, содержит бетонную плиту , выступающую сбоку от балки

un support de voie de communication pour véhicule guidé sur rails, notamment un train à sustentation magnétique, qui présente une plaque faisant saillie du support, latéralement

Хотя плита может казаться сухой, внешний вид может вводить в заблуждение: при средних условиях окружающей среды бетонная плита , залитая внутри замкнутого здания, будет сохнуть со скоростью около 1 дюйма в месяц.

Même si une chape a l’air d’être sèche, les apparences peuvent être trompeuses: Dans des conditions ambiantes moyennes, un chape de ciment posée dans un bâtiment fermé sèche à une allure d’environ 2,5 cm par mois.

опорная плита для бетонных плит, способ производства бетонная плита и конструкция с скольжением

palier lisse pour plaques en béton, procédé de fabrication d ‘ une plaque en béton et construction présentant une plaque en béton

УПОРНЫЙ АНКЕР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ БЕТОННЫХ ПЛИТ, РАЗДЕЛЕННЫХ ИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ, И БЕТОННОЙ ПЛИТЫ БЛОК, ФОРМОВАННЫЙ ИЗ, ПО крайней мере, УКАЗАННЫХ ЧАСТИ

ANCRE DE FIXATION SERVANT À ASSEMBLER DEUX DALLES EN BÉTON SÉPARÉES PAR UNE COUCHE ISOLANTE ET ENSEMBLE DE DALLES EN BÉTON COMPOSÉ D’AU MOINS DEUX DE CES ÉLÉMENTS

31 января 2008 года патруль МООНЛ, базирующийся в Табманбурге, графство Боми, обнаружил возле Голубого озера тайник с оружием, закопанный в землю и покрытый бетонной плитой .

En voici deux, примеры: 31 января 2008 года, все объекты MINUL basée à Tubmanburg dans le comté de Bomi a découvert une cache d’armes près de Blue Lake.

Согласно изобретению бетонная плита (1) служит в качестве средства фундамента, и на ней расположены железобетонные конструкционные опоры (3).

Процесс строительства, объединяющий традиции строительства или неструктурированный, а также структуру структурного строительства, находящегося на расстоянии от , в лесах и в лесах.

Она сидит одна на бетонной плите рядом со школьным резервуаром для воды и читает книгу.

Изобретение относится к системе для содержания животных, особенно крупного рогатого скота, для стойлового стойла или подобного оборудования, содержащего рифленый пол (1), выполненный как бетонная плита (11).

Настоящее изобретение относится к диспозитиву для свободной стабилизации или аналогичной установки, предназначения для бета-хвоста, пометки коровьего мяса.

Он действительно знал, что комната не должна была содержать бетонную плиту пола , но должна была содержать бассейн с подогревом емкостью многие тысячи галлонов, хотя он не предпринял никаких усилий, чтобы определить эту вместимость.

Il savait parfaitement qu’il n’en serait pas ainsi et que la salle abriterait une piscine chauffée d’une Capacité de plusieurs milliers de gallons, détail qu’il n’avait jamais pris la peine de vérifier.

Наливной бетон — определение наливного бетона из The Free Dictionary

бетон

(kŏn-krēt ′, kŏng-, kŏn′krēt ′, kŏng′-) прил. 1.

а. О реальных, конкретных вещах или примерах или относящихся к ним; в частности: имел конкретные доказательства, необходимые для осуждения.

г. Относится к существительным, например, цветок, или дождь, , которые обозначают материальный или материальный объект или явление.

2. Существующие в реальности или в реальном опыте; воспринимаемый чувствами; реальный: конкретные объекты, такие как деревья.

3. Образуется путем слияния отдельных частиц или частей в одну массу; твердый.

4. Изготовлен из твердого, прочного конгломератного строительного материала.

п. (kŏn′krēt ′, kŏng′-, kŏn-krēt ′, kŏng-)

1. Твердый, прочный строительный материал, состоящий из песка, конгломерата гравия, гальки, щебня или шлака в растворе или цементной матрице. .

2. Масса, образованная слиянием частиц.

v. (kŏn′krēt ′, kŏng′-, kŏn-krēt ′, kŏng-) бетон , бетон , бетон

v. тр.

1. Для строительства, обработки или покрытия твердым, прочным строительным материалом из конгломератов.

2. Для образования массы путем слипания или сцепления частиц или частей.

v. внутр.

Отвердеть; затвердеть.

[среднеанглийский concret, от латинского concrētus, причастие прошедшего времени concrēscere, расти вместе, укреплять : com-, com- + crēscere, to grow ; см. ker- в индоевропейских корнях.]

конкретно нареч.

бетон н.

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt.Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

бетон

(ˈkɒnkriːt) n 1. (Здание)

a. строительный материал, состоящий из смеси цемента, песка, камня и воды, затвердевающий до каменистой массы

b. ( как модификатор ): бетонная плита.

2. (Общая физика) физика твердая масса, образованная слиянием отдельных частиц

adj

3. (математика), относящийся к конкретному экземпляру или объекту; конкретное в отличие от общего: конкретный пример.

4.

а. , относящийся к вещам, способным восприниматься органами чувств, или их характеристика, в отличие от абстракций

b. ( как существительное ): бетон.

5. (общая физика), образованный слиянием частиц; конденсированный; твердый

vb

6. (Здание) ( tr ) для строительства или покрытия бетоном

7. стать или заставить стать твердым; coalesce

[C14: от латинского concrētus , сросшиеся, затвердевшие, от concrēscere; см. Сжатие]

ˈконкретно adv

ˈконкретность n

конкретный прил.

12243 полностью англ. HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

бетон

(ˈkɒn krit, ˈkɒŋ-, kɒnˈkrit, kɒŋ-)

прил., n., v. -cret • ed, -cret • ing. прил.

1. , представляющий собой реальную вещь или экземпляр; настоящий; ощутимый; существенный: конкретное доказательство.

2. относящиеся или связанные с реальностями или фактическими примерами, а не абстракциями; частное в отличие от общего: конкретные предложения.

3. относится к действительной субстанции или вещи, в противоположность абстрактному качеству: слова «кошка», «вода» и «учитель» конкретны, тогда как слова «правда», «превосходство» и «Взрослая жизнь» абстрактны.

4. из бетона: бетонные блоки.

5. образуется в результате слияния отдельных частиц в массу; объединены в коагулированную, конденсированную или твердую массу или состояние.

п. 6. искусственный, подобный камню строительный материал, полученный путем смешивания цемента и различных заполнителей, таких как песок, гравий или сланец, с водой и позволяя смеси затвердеть. Сравните железобетон.

7. любые другие искусственные строительные или дорожные материалы, содержащие смолу.

8. конкретное понятие или термин; слово или понятие, относящиеся к реальной вещи или экземпляру.

9. масса, образованная слиянием или конкрецией частиц вещества.

в.т.

10. для обработки или укладки бетоном.

11. для образования массы за счет слияния частиц; сделать твердым.

12. сделать реальным, осязаемым или конкретным.

в.и.

13. для объединения в массу; стать твердым; затвердеть.

[1375–1425; поздний среднеанглийский concrētus сочиненный, сформированный, твердый, ориг. причастие прошедшего времени concrēscere для затвердевания < crēscere для роста, увеличения]

конкретный, нареч.

бетон, н.

Random House Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd.

Разное

Основа полимер: Основа Полимер

By alexxlabLeave a comment

Полимерные материалы:применение, свойства, виды

Развитие современных технологий привело к появлению материалов, которые обладают исключительными эксплуатационными качествами. Полимерные материалы могут обладать молекулярной массой от нескольких тысяч до нескольким миллионов. Основные качества подобных материалов определяют их большое распространение. С каждым годом на долю полимеров приходится все большее количество выпускаемой продукции. Именно поэтому рассмотрим их особенности подробнее.

Полимерные материалы

Свойства полимеров

Применение полимеров весьма обширно. Это связано с особыми качествами, которых обладает рассматриваемый материал. Сегодня полимерные материалы встречаются в самых различных областях, присутствуют практически в каждом доме. Процесс производства полимерных материалов постоянно совершенствуется, проводится изменение состава, за счет чего он приобретает новые эксплуатационные качества.

Физические свойства полимеров можно охарактеризовать следующим образом:

  1. Низкий показатель коэффициента теплопроводности. Именно поэтому некоторые полимеры могут применяться в качестве изоляции при проведении некоторых работ.
  2. Высокий показатель ТКЛР обуславливается относительно высокой подвижностью связей и постоянной сменой коэффициента деформации.
  3. Несмотря на высокий показатель ТКЛР, полимерные материалы идеально подходят для напыления. В последнее время часто можно встретить ситуацию, когда полимер наносится на поверхность в виде тонкого слоя для придания металлу и другим материал антикоррозионных качеств. Современные технологии нанесения позволяют получать тонкую защитную пленку.
  4. Удельная масса может варьироваться в достаточно большом диапазоне в зависимости от особенностей конкретного состава.
  5. Довольно высокий предел прочности от части вызван повышенной пластичностью. Конечно, показатель существенно уступает тем, которые имеет металл или сплавы.
  6. Прочность полимеров относительно невысокая. Для того чтобы повысить значение ударной вязкости проводится добавление в состав различных дополнительных компонентов, за счет чего получаются особые разновидности полимеров.
  7. Стоит учитывать низкую рабочую температуру. Полимерные материалы плохо справляются с нагревом. Именно поэтому многие варианты исполнения могут работать при температуре не выше 80 градусов Цельсия. Если превысить рекомендуемый температурный порог, то есть вероятность, что сильный нагрев станет причиной повышения пластичности полимерного материала. Слишком высокая пластичность становится причиной снижения прочности и изменение других физических свойств.
  8. Удельное сопротивление может варьироваться в достаточно большом диапазоне. Примером таких полимеров назовем ПВХ твердый, который имеет 1017 Ом×см.
  9. Многие полимерные материалы имеют повышенную горючесть. Этот момент определяет то, что в некоторых отраслях промышленности использовать полимеры нельзя. Кроме этого химический состав определяет то, что при горении могут выделять токсичные вещества или едкий дым.
  10. При применении особой технологии производства поверхность может иметь сниженный показатель коэффициента трения по стали. За счет этого покрытие служит намного дольше, и на нем не появляются дефекты.
  11. Коэффициент линейного расширения составляет от 70 до 200 10-6 на градус Цельсия.

Напольное покрытие из вспененного полимерного материала

Рассматривая характеристики распространенных полимеров, не стоит забывать о нижеприведенных качествах:

  1. Хорошие диэлектрические свойства позволяют использовать полимерный материал без опаски поражения электричеством. Именно поэтому полимеры довольно часто применяют при создании инструментов и оборудования, предназначенного для работы с электричеством.
  2. Линейные полимеры способны восстанавливать свою первоначальную форму после длительного воздействия нагрузки. Примером можно назвать воздействие поперечной нагрузки, которая изгибает деталь, но после ее пропадания форма не сохраняется.
  3. Важное качество всех полимеров – существенное изменение эксплуатационных качеств при введении небольшого количества примесей.
  4. Сегодня полимерные материалы встречаются в самых различных агрегатных состояниях. Примером можно назвать клей, смазку, герметик, краски, некоторые твердые полимерные материалы. Большое распространение получили твердые пластмассы, которые используются при производстве самого различного оборудования. Как ранее было отмечено, вещество обладает высокой эластичностью, за счет чего был получен силикон, резина, поролон и другие подобные полимерные материалы.

Стоит учитывать тот момент, что химический состав полимерных материалов может существенно отличаться. В ГОСТ представлена процедура качественной оценки, которая основана на баллах.

Большое распространение полимерные материалы получили в промышленности, так как имеют повышенную стойкость к неорганическим реактивам. Именно поэтому они применяются при производстве баков для чистой воды или особо чистых реактивов.

Вся приведенная выше информация определяет то, что полимеры получили просто огромное распространение в самых различных отраслях. Однако не стоит забывать, что насчитывается несколько десятков основных типов полимерных материалов, все они обладают своими определенными качествами. Именно поэтому следует подробно рассмотреть классификацию полимерных материалов.

Классификация полимеров

Есть довольно большое количество показателей, по которым синтетические полимерные материалы могут классифицироваться. При этом классификация затрагивает и основные эксплуатационные качества. Именно поэтому рассмотрим разновидности полимерных материалов подробнее.

Классификация проводится по агрегатному состоянию:

  1. Твердые. Практически все люди знакомы с полимерами, так как они используются при изготовлении корпусов бытовой техники и других предметов быты. Другое название этого материала – пластмасса. В твердой форме полимерный материал обладает достаточно высокой прочностью и пластичностью.
  2. Эластичные материалы. Высокая эластичность структуры получила применение при производстве резины, поролона, силикона и других подобных материалов. Большая часть встречается в строительстве в качестве изоляции, что также связано с основными эксплуатационными качествами.
  3. Жидкости. На основе полимеров производится достаточно большое количество самых различных жидких веществ, большая часть которых также применима в строительстве. Примером назовем краски, лаки, герметики и многое другое.
Жидкие полимеры — краски
Эластичные полимеры — резиновое покрытие

Различные виды полимерных материалов обладают разными эксплуатационными качествами. Именно поэтому следует рассматривать их особенности. Есть в продаже полимеры, которые до соединения находятся в жидком состоянии, но после вступления в реакцию становятся твердыми.

Классификация полимеров по происхождению:

  1. Искусственные вещества, характеризующиеся высокомолекулярной массой.
  2. Биополимеры, которые еще называют природными.
  3. Синтетические.

Большее распространение получили полимерные материалы синтетического происхождения, так как за счет смешивания самых различных веществ достигаются исключительные эксплуатационные качества. Искусственные полимеры сегодня встречаются практически в каждом доме.

Классификация синтетических материалов проводится также по особенностям молекулярной сетки:

  1. Линейные.
  2. Разветвленные.
  3. Пространственные.

Варианты структуры полимеров

Классификация проводится и по природе гетероатома:

  1. В главную цепь может входить атом кислорода. Подобное строение цепочки позволяет получить сложные и простые полиэфиры и перекиси.
  2. ВМС, которые характеризуются наличием атома серы в основной цепочке. За счет подобного строения получают политиоэфиры.
  3. Можно встретить и соединения, в главной цепочке которых есть атомы фосфора.
  4. В главную цепочку могут входить и атомы кислорода и с азотом. Наиболее распространенным примером подобного строения можно назвать полиуретаны.
  5. Полиамины и полиамиды – яркие представители полимерных материалов, которые в своей главной цепочке имеют атомы азота.

Кроме этого выделяют две большие группы полимерных материалов:

  1. Карбоцепные – вариант, который имеет основную цепочку макромолекулы ВМС с одним атомом углерода.
  2. Гетероцепные – структура, которая кроме атома углерода имеет и атомы других веществ.

Существует просто огромное количество разновидностей карбоцепных полимеров:

  1. Высокомолекулярные соединения, которые называют тефлоном.
  2. Полимерные спирты.
  3. Структуры с насыщенными главными цепочками.
  4. Цепочки с насыщенными основными связями, которые представлены полиэтиленом и полипропиленом. Отметим, что сегодня подобные разновидности полимеров получили просто огромное распространение, их применяют при производстве строительных материалов и других вещей.
  5. ВМС, которые получаются на основе переработки спиртов.
  6. Вещества, полученные при переработке карбоновой кислоты.
  7. Вещества, полученные на основе нитрилов.
  8. Материалы, которые были получены на основе ароматических углеводородов. Самым распространенным представителем этой группы является полистирол. Он получил широкое применение по причине высоких изоляционных качеств. Сегодня полистирол используют для изоляции жилых и нежилых помещений, транспортных средств и другой техники.

Полимеры

Вся приведенная выше информация определяет то, что существует просто огромное количество разновидностей полимерных материалов. Этот момент также определяет их широкое распространение, применение практически во всех отраслях промышленности и сферах деятельности человека.

Применение полимеров

Современная экономика и жизнь людей просто не может обойтись без полимерных материалов. Это связано с тем, что они обладают относительно невысокой стоимостью, при необходимости основные эксплуатационные качества могут изменяться под конкретные задачи.

Применение полимерных материалов

Рассматривая применение полимеров, следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

  1. Активное производство началось в начале 20 века. Изначально технология производства заключалась в переработке низкомолекулярного сырья и целлюлозы. В результате их переработки появились краски и пленки.
  2. Современные полимеры повлияли на развитие всех отраслей промышленности. В момент развития кинематографа появление прозрачных пленок позволило снимать первые картины.
  3. В современном мире рассматриваемые полимерные материалы применяется практически во всех отраслях промышленности. Примером можно назвать использование полимеров при производстве игрушек, оборудования, лекарственных средств, тканей, строительных материалов и многого другого. Кроме этого они становятся частью других материалов для изменения их основных эксплуатационных качеств, применяются при обработке натуральной кожи или резины. За счет применения пластика производители смогли снизить стоимость компьютеров и мобильных девайсов, сделать их легче и тоньше. Если сравнить металл и полимеры, то разница в стоимости может быть просто огромной.
  4. Совершенствование технологии производства полимерных материалов привело к появлению более современных композитов, которые стали использовать в машиностроении и многих других отраслях промышленности.
  5. Применение полимера связано и с космосом. Можно назвать примером создание как летальных аппаратов, так и различных спутников. Существенное снижение массы позволяет с меньшими затратами преодолеть земное притяжение. Кроме этого полимеры хорошо известны тем, что выдерживают воздействие окружающей среды, представленное перепадами температуры и влажности.

Изначально в качестве сырья при производстве полимеров использовали низкокачественные низкомолекулярные вещества. Именно поэтому у них было огромное количество недостатков. Однако совершенствование технологий производства привело к тому, что сегодня полимеры обладают высокой безопасностью при применении, не выделяют вредных веществ в окружающую среду. Поэтому они стали все чаще использоваться при изготовлении вещей, применяемых в быту.

В заключение отметим, что рассматриваемая область постоянно развивается, за счет чего стали появляться композитные материалы. Они обходятся намного дороже полимеров, но при этом обладают исключительными физическими, химическими и механическими качествами. В ближайшее время полимерные материалы будут все также активно применяться в самых различных областях, так как альтернативы для их замены пока не существует.

Полимерное сырье — производство и поставки


Полимерные материалы, которые в народе чаще называют общим словом – пластмасса прочно закрепились в нашей жизни. Без них уже трудно представить существование человека, поскольку они имеются в каждом доме, встречаются на каждом шагу и позволяют решать самые различные задачи. С их появлением значительно расширились возможности различных отраслей народного хозяйства и быта человека в частности.

Основные моменты производства полимерной продукции


Сам процесс производства любого полимерного изделия состоит из последовательных стадий, позволяющих в ходе проведения реакций полимеризации получить различные вещества с заданными свойствами. Также в ходе получения полимеров могут образовываться различные промежуточные продукты, которые могут применяться для дальнейшего синтеза других компонентов. Таким образом, данный процесс является практически безотходным производством. Чаще всего производство происходит при температуре до 200С и повышенном давлении.


Одним из важнейших моментов в производстве полимеров является выбор необходимого сырья, поскольку именно от него зависит дальнейшее использование готового продукта. С учетом того, что в народном хозяйстве используется большое разнообразие полимеров, важность постоянного наличия исходного сырья для их производства трудно переоценить.

Состав полимеров и пластмасс


Практически все полимеры состоят из звеньев мономеров, вид, очерёдность и разветвленность которых определяют характеристики готового продукта. При этом не обязательно мономеры должны быть одного типа и сегодня путем комбинации различных низкомолекулярных веществ получают все новые и новые функциональные комбинации с улучшенными качествами. Помимо этого, в состав пластмасс входят наполнители, которые чаще всего представлены субстанциями различного происхождения: отвердители, красители, стабилизаторы и другие вещества, введение которых требует технологический процесс.


Все пластмассы можно классифицировать по различным признакам. Прежде всего, это прочность и упругость, согласно которой их делят на пластики и эластики. По структуре их делят на гомогенные и гетерогенные, а по отношению к повышенным температурам – термореактивные и термопластичные. Каждый вид имеет свое назначение и сферу использования.

Сырье для производства полимерных материалов


Если брать в общем ситуацию с сырьевой базой для синтеза полимерных веществ, то чаще всего используют газ, который образовывается при добыче нефти, природный газ и каменноугольный деготь. Все они являются источниками основных насыщенных и ненасыщенных углеводородов, которые после определенных химических превращений выступают мономерами в цепи полимера. Одними из самых часто используемых химических субстанций для производств являются:

  • полиэтилен;

  • полиметил;

  • политетрафторэтилен;

  • полиэтилентерефталат;

  • поликарбонат;

  • полиамиды;

  • элементоорганические соединения;

  • полифосфонитрилхлорид;

  • пластическая сера и т.д.


Также сырьем являются полиэфирные смолы, кислород, азот, вода и прочие ингредиенты. Отдельно стоит выделить органическую группу сырья, которое используется для получения природных биополимеров. Сюда относят нуклеиновые кислоты, белки, природные смолы и т.д.


В целом, ситуация с полимерными материалами в России достаточно стабильная с учетом довольно обширной базы производителей. Вместе с тем потребность в исходном сырье не перестает быть актуальной, поскольку популярность изделий на основе полимеров растет с каждым днем. И своевременные поставки сырья на производство позволяют решать все задачи оперативно и без простоев.

Полимерные материалы: виды, применение, свойства, примеры

Все, что окружает человека в быту, на работе или транспорте – изготовлено из материалов, которые обладают различными свойствами и характеристиками. Искусственное сырье создается человеком с помощью прогрессивных технологий, которые периодически обновляются. К такому ресурсу относят полимерные материалы, в состав которых входят как натуральные, так и искусственные элементы.

С каждым годом доля искусственных материалов, применяемых в различных отраслях народного хозяйства, увеличивается благодаря разнообразию физических свойств и структуры такого сырья, как полимерные материалы. Благодаря большому количеству мономерных звеньев в структуре молекулы полимера, такой материал обладает прочностью наряду с эластичностью и практичностью. Молекулярная масса полимерного сырья имеет высокую массу, которая может измеряться как несколькими тысячами единиц, так и несколькими миллионами.

Полимерные материалы, в большей степени состоят из органики, при этом часто попадается и неорганический полимер. Изготавливают сырье синтетическими методами, с помощью соединения природных элементов по технологии полимеризации, конденсации или другого химического процесса. Составляющими элементами такого ресурса, как полимерные материалы являются:

  • нуклеиновые кислоты;

  • каучук;

  • белки;

  • полисахариды;

  • другие подобные элементы.

 

 

Прочность материалов достигается за счет повторения высокомолекулярных типов групп атомов, такое сырье называют сотополимером или гетерополимером. Характерным признаком ресурса является периодическое повторение структурного фрагмента, так называемого – мономерного звена. Примером такого повторения может быть поливинилхлорид или каучук.

При наличии слабой связи между макромолекулами полимерные материалы называют термопластами, наличие химической связи между звеньями позволяет отнести сырье к реактопластам. К линейному характеру соединений относят целлюлозу, а к разветвленному – амилопектин. Существуют также разновидности более сложных трехмерных пространственных связей.

Классификации полимерных материалов

Зависимо от происхождения полимеры разделяют на синтетические и природные. Несмотря на востребованность природных составляющих, материалы искусственного происхождения, которые производят на низкомолекулярной основе, благодаря синтезу, пользуются большим спросом.

Различия по химическому составу позволяет делить полимерные материалы на:

  • неорганические, у которых нет однотипных соединений, при этом есть органические радикалы, в качестве дополнительных составляющих;

  • элементоорганические полимеры, отличаются способностью удерживать в органическом радикальном соединении, атомы неорганики, хорошо сочетающихся с органикой;

  • органические, которые используют, как основу для пластмассовых изделий.

Характерным отличием структуры, влияющим на свойства материала оказывает макромолекула. Ее вид позволяет разделить полимеры на:

  • плоские;

  • ленточного типа;

  • разветвленной структуры;

  • линейного характера;

  • сетчатого типа;

  • гребнеобразные полимеры;

  • прочие виды.

По свойствам соединений звеньев, полимерные материалы делят по полярности, влияющую на растворимость материалов в разных средах. Ее определяют по разобщению положительных и отрицательных зарядов. Характера этих связей позволяет разделить полимеры на:

  • гидрофильные;

  • гидрофобные;

  • амфильные.

Иначе говоря, можно отнести перечисленные категории к полярным, неполярным или смешанным. Кроме этого, полимеры имеют разные свойства при изменении температуры. Они бывают:

  • термопластичные, имеющие свойство размягчения, при увеличении градуса, а при понижении – твердеют;

  • термореактивные, подвержены разрушению структурных связей между звеньями.

 

 

Явным примером, подчеркивающим различие структуры, будет письмо, отправленное по почте, предварительно заклеенное в конверт. В процессе транспортировки, тщательно склеенные поверхности остаются невредимыми. Но стоит нагреть обработанное место на огне или с помощью раскаленного металлического предмета, как клей утратит свои свойства и конверт откроется.

Полимерные материалы делят на два типа: синтетический (искусственный) и огнеупорный. Синтетика встречается в различных сферах жизнедеятельности человека: в строительстве, промышленности, быту и даже – в одежде. Производство искусственного сырья началось в первые годы ХХ века. Первым запатентованным материалом была бакелитовая смола, которая при нагревании меняла форму.

Современные синтетические материалы подвержены влиянию огня и высоких температур, а некоторые из них могут воспламеняться. Чтобы избежать подобное используют добавки, а также синтезируют сырье с помощью хлора или брома. Галогенированный полимерный материал, который получается после обработки, при сжигании образует газ, способствующий повышению коррозии других материалов. Разнообразие структур полимеров по химическому составу позволяет разделить материалы на несколько видов, которые находят все большее применение в народном хозяйстве.

  1. Полиэтилен Известен по широко применяемой упаковке различного назначения. Свойства и низкая себестоимость сделала такие материалы популярными в разных отраслях. Различают полиэтилен низкого давления, который обладает прочной структурой молекул и высокого давления, с противоположными свойствами. Эти материалы имеют одинаковы по химическому составу, но различаются по структуре решетки.

  2. Полипропилен Прозрачный полимер изготовленный методикой экструзии с охлаждением методом полива или другим способом с раздувом. Не контактирует с маслами и жирами, не деформируется при температурных изменениях, пропускает водяные пары. Эти свойства материала применяются в пищевой и строительной отрасли.

  3. Поливинилхлорид Такие материалы с полимерной основой встречается реже других из-за способности быть хрупким и не эластичным. Был популярен в 60-е годы прошлого столетия, при сжигании образует диоксин. Современные материалы вытесняют эти полимеры за счет более высокой экологичности и улучшения структуры сырья.

  4. Полиолефин Благодаря разнообразному строению макромолекул, эти полимеры включает в себя составляющие элементы пропилена и полиэтилена. Более половины производимой полимерной продукции относят к полиофелинам. Стойкость к разрыву, нагреву и усадке, позволит в ближайшем будущем увеличить объемы изготовления этого сырья. Тем более, что экологичность, которой обладают такие материалы выше других полимеров, а при производстве и утилизации – не выделяет вредных веществ.

Свойства

Внутреннее строение трехмерных форм полимера, соединенных вследствие полимеризации, а в некоторых случаях поликонденсации, четко выявлена и часто просматривается на изломе и разрыве материала. Основная часть полимеров – это органические соединения, при этом встречаются нередко – неорганические варианты.

Свойства полимерных материалов определяются в большей степени строением макромолекул, из которых они состоят. Для изменения характеристик материала используют различные добавки:

  • смазки, которые позволяют избежать прилипания полимерной структуры к металлическим поверхностям оборудования, на котором производится переработка;

  • красители, применяемые в декоративных целях;

  • инсектициды и антисептики, способствующие устойчивости к плесени и воздействию насекомых;

  • антиперенами, позволяющими снизить горючесть полимеров;

  • пластификаторами, с помощью которых снижается температура переработки, повышается морозоустойчивость и улучшается эластичность;

  • наполнители в различном фазовом состоянии позволяют изменить специфические свойства материалов;

  • стабилизаторы, способствующие улучшению прочности полимерных материалов и увеличению срока службы.

Для большинства полимеров характерны различные механические свойства, которые зависят от структуры и внешних факторов воздействия:

  • нагрузки, давления, температуры. Из достоинств полимерных материалов можно выделить такие как: простота механической обработки;

  • водо- и газонепроницаемость;

  • способность к свариванию и склеиванию; химическая устойчивость; низкая теплопроводность;

  • высокая прочность и эластичность;

  • малая плотность;

  • является диэлектриком.

Как и любой другой материал, полимеры обладают недостатками:

  • горючесть;

  • слабая твердость;

  • ускоренное старение;

  • повышенная ползучесть;

  • способность к тепловому расширению;

  • низкая теплостойкость.

Основной характеристикой полимеров считают их деформируемость. Именно по этому признаку в различных температурных режимах обычно оценивают свойства полимерных материалов.

Применение

Благодаря преимуществам полимерных материалов перед другими видами сырья, их использование с каждым годом становится более популярным. Применение полимеров встречается повсюду: в легкой и тяжелой индустрии, сельскохозяйственной и медицинской отрасли. Каждый день приходится сталкиваться с продукцией из полимерных материалов.

При строительстве зданий стали заменять металлические конструкции – пластиковыми. Это окна, армирующие сетки, а также приспособления и инструмент. Геосинтетические материалы широко используются при возведении дорог.

С помощью сеток из синтетических материалов изготавливают поддерживающую оснастку вьющимся растениям для сельского хозяйства. Устройство декоративных заборов с применением пластика также стало популярным благодаря устойчивости к коррозии, которой обладает полимерная сетка.

Геотекстиль и геомембрана используют при возведении бассейнов и искусственных водоемов. Такие полимеры защищают мембрану от грунта и обладают гидроизоляцией.

Упаковка различных товаров производится с помощью полимерных пленок и других видов упаковок, как в супермаркете, так и на рынке. Изготовление несущих конструкций авто- и мототехники позволяет облегчить вес транспортных средств и избежать пагубного воздействия коррозии.

Применение полимерных материалов в производстве и быту становится все популярнее с каждым годом. Низкая стоимость и желаемые технические параметры сырья постепенно вытесняют привычные изделия текстильной, строительной и даже металлургической промышленности. Удобство обработки и химические свойства полимерных изделий повышают качество и продлевают срок службы привычных предметов, создающих комфортные условия для активной жизнедеятельности человека.

Оцените статью:


Рейтинг: 0/5 — 0
голосов

Краски и полимеры, основа полимерных красок, цементные и латексные лкм

Давно известно, продукция, выпускаемая лакокрасочной промышленностью, пользуется стабильным спросом у потребителей во всём мире. Краски и лаки удобны и просты в применении, позволяют придать помещению новый вид, а сложным механизмам продлить срок эксплуатации. Но, покупая краску или лак, мы не всегда себе представляем, к каким поверхностям эта продукция подходит лучше всего. Ведь согласитесь, бывает, что мы окрасили стену понравившейся нам краской. Вроде всё отлично, и красиво, и не так дорого. Но, через несколько месяцев краска начала пузыриться и отколупываться.

Оказалось, что её нельзя наносить на оштукатуренную стену, и нам приходится перекрашивать стену, неся дополнительные затраты. А всё потому, что мы не внимательно отнеслись к покупаемому материалу, не прочли, из чего состоит краска и для каких поверхностей предназначается. Согласитесь, обидно.

Поэтому, чтобы не попадать в такие ситуации, давайте разберёмся, из чего состоит тот или иной вид краски, и уже исходя из этого легче будет понять, что ими можно красить, а что лучше и не пытаться. Конечно, весь ассортимент нам охватить не удастся, лакокрасочная промышленность развивается стахановскими темпами и балует нас широким выбором. Но, мы остановимся на самых популярных и востребованных видах продукции.

Краски на полимерной основе

Краски с полимерными основами представляют из себя пигментированную пасту полимерного раствора с добавлением перхлорвиниловых смол.

Среди особенно востребованных лакокрасочных материалов такого класса выделяются:

  1. Органическая эмаль с кремниевыми добавлениями.

  2. Перхлорные краски с виниловой основой.

  3. Эпоксидно-полиамидные красящие смеси.

Благодаря повышенной способности противостояния атмосферным явлениям, такие материалы продлевают эксплуатационный срок фасадов зданий на несколько лет по сравнению с обычными красками. Органические лаки и краски с кремниевыми добавлениями обладают непроницаемостью для жидких водных сред, но хорошо выпускают водяные пары.

Они способствуют нормальной воздушной циркуляции в помещении, одновременно с этим защищая наружную часть стен от влажности.

Краски на полимерной основе находят широкое применение при окрашивании оштукатуренных поверхностей и для восстановительных фасадных работ отстроенных домов. Соотношение затрат на окраску определённого количества площади и одинаковым эксплуатационным сроком, ниже в сравнении с аналогичными объёмами и показателями красок на других основах. Краска на каучуковой основе производится методом измельчения хлористого каучука в лёгких растворителях. Так как краска на каучуковой основе имеет высокую химическую устойчивость и отличную водостойкость, то они применяются для окрашивания промышленных изделий из металла и железобетона.

Отличным качеством красок на хлорно каучуковой и кумаронокаучуковой основах называют хорошую гибкость защитного слоя, что позволяет защитному покрытию следовать за деформационными процессами конструкций сохраняя свою монолитность. Краска с эфироцеллюлозными добавлениями это паста из измельчённых этило- или нитроцеллюлозных пигментов с лёгкими растворителями. Нитролак используется вместо масляной краски ещё и потому, что время его высыхания меньше чем у красок с масляной основой. В полимерных красках должны содержаться органические растворяющие вещества в том объёме, который придаст материалу необходимую консистенцию. По мере окрашивания обрабатываемой поверхности, растворяющие вещества испарятся, образовав воздухонепроницаемый слой.

Измельчение полимерных составляющих в лёгких растворителях способствует смачиванию материала, улучшая параметры проницаемости рабочей поверхности. В свою очередь, это улучшает сцепляющие качества наносимого слоя с поверхностью. Быстрое высыхание красок на полимерной основе, это большой плюс, но из-за этого происходит потеря ценных компонентов – лёгких органических растворителей. Многие из них горючи, особенно пожароопасны пары этих веществ.

Накопившись в изолированном пространстве, пары растворяющих веществ оказывают вредное влияние на самочувствие человека. Помимо этого пары легко могут спровоцировать пожар. Так что, при работе с красками на полимерной основе рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности. Значительно безопасней и экономичней выглядят краски на эмульсионной основе с полимерными добавлениями, в которых не содержится лёгких растворяющих веществ либо их содержание ничтожно мало.

Краски на полимерно-эмульсионных (латексных) основах

Эмульсионными красками на полимерных основах являются красочные смеси двух не перемешиваемых жидких составов, в которых молекулы одного состава (измельчающий этап) распределяются в другом жидком составе (измельчаемая среда). Чтобы получить устойчивую, не расслаиваемую эмульсию во время её производства нужно добавлять соответствующие эмульгаторы.

Эмульгаторы это вещества с поверхностной активностью, которые адсорбируются жидкостями на поверхностном фазовом разделении, уменьшая процент поверхностного натяжения. При этом вокруг пигментов измельчённой пасты появляется защитная плёнка, не позволяющая мельчайшим частицам материала укрупняться и сливаться. К эмульгаторам относят в основном материалы, у которых существует значимая полярность, содержащие группы с активной и неактивной поляризацией. Полярную группу представляют гидроксил и карбоксил. Для производства эмульсионных красок, которые применяются в строительных работах, эмульсией чаше всего являются:

  1. Лигносульфонат.

  2. Натриевая соль нафтеновой кислоты (мыло).

  3. Натриевые абиетаты (мыльные канифоли) и пр.

Красочный эмульсионный состав водополимерного класса, содержит полимерные добавления, измельчённые в водной среде до порошкообразного состояния. Помимо воды и плёнкообразующих веществ (каучук либо искусственная смола), в него входят:

  1. Эмульгаторы.

  2. Пигментированные частицы.

  3. Специальные добавлениям для улучшения качества материала.

Краска на эмульсионной основе продаётся в пастообразном состоянии, которая в ходе работу разбавляется некоторым количеством воды до достижения необходимой густоты. Часть воды, содержащейся в эмульсии, впитывают обработанные ею поверхности, остальная вода, подвергаясь атмосферным влияниям, просто испаряется. В итоге эмульсионные составляющие распадаются, образуя через некоторое время прочную матовую плёнку, стойкую к свету и воде. Имея пористую основу, такая плёнка не пропускает газы. Из-за этого эмульсионной краской часто покрывают влажную оштукатуренную поверхность и бетонное покрытие, потому что избытки влаги имеют возможность испарения сквозь пористый покрывающий слой.

Краска на эмульсионной основе обладает минимальной токсичностью и совершенно огнебезопасны. Они используются при малярных работах как внутри помещения, так и снаружи.

Краски на поливинилацетатной основе состоят из пигментированной водной пасты, смешанной с размолотыми поливинилацетатами с добавлением пластифицированного дибутилфталата. Они применяются при окрашивании бетонных, оштукатуренных, деревянных поверхностей, а также при малярных работах с древесно-волокнистыми плитами и гипсобетонными деталями.

Бутадиенстирольные краски применяются в основном при окрашивании внутренних помещений, при чём, использование подобных красок гарантирует высокое качество работ. Аналогичное применение находит эмульсионная краска сорта СЭМ. В её состав входят глифталевый лак, вода, эмульгаторы, специальные добавления улучшающие рабочие параметры краски.

Краска с акрилатной основой славится отличной атмосферной стойкостью, поэтому и применяется для окрашивания наружных стен и домовых фасадов, и при окраске помещений с повышенной влажностью. Они выпускаются широким цветовым ассортиментом. Поверхности, окрашенные водостойкими эмульсионными красками можно мыть водой с мыльным раствором.

Цементные краски на полимерной основе

Полимерные цементные краски производятся из размельчённых полимерных добавок и светлого портландского цемента, размешанного с пигментированными частицами и водным составом с разведёнными в нём наполнителями. Чтобы получить полимерные цементные краски обычно применяют поливинилацетатное измельчение. Цементные краски на полимерной основе используются при окрашивании больших панельных и блочных поверхностей и внешних (оштукатуренных, кирпичных, бетонных) стен.

Мы перечислили основные виды и сорта красок, рассказали, из чего они состоят и для каких покрытий предназначены. Но, это лишь краткий рассказ о красках. О каждой из них можно писать тома, подробно расписывая каждый этап создания и производства. Ведь всё это по-настоящему интересные процессы, вникая в которые можно узнать много интересного и любопытного. Ведь, зная о каких-либо вещах что-то не обычное, мы начинаем смотреть на них по-другому, с интересом, и тогда мир вокруг нас преображается и открывает свои тайны.

Так и с лакокрасочными материалами. Узнав, какой сложный путь они прошли, прежде чем украсить наши стены, или помочь нужной нам вещи служить дольше, невольно начнёшь относиться к лакам и краскам, а также к людям, которые их делают с уважением!

Таблица. Технические характеристики полимерных красок по бетону.










НаименованиеЭпоксидныеПолиуретановыеАкриловые
СоставСуспензия наполнителей и пигментов на эпоксидном компаундеОднокомпонентный материал на полиуретановых полимерах без органических растворителейВодная дисперсия наполнителей и пигментов на основе акриловых смол
Масс. доля нелетучих в-в, %999957-62
Время высыхания при t +20 градусов до 3 ст., ч12101
Укрывистость, г/кв.м80——
Прочность пленки при ударе, см5050—
Прочность пленки при изгибе, мм22—
Стойкость к действию воды, ч727224
Стойкость к действию ГСМ, ч7272—
Степень перетира, мкм808060

технологии нанесения, свойства, состав, характеристики

Полимерный металл — металлическая деталь, на поверхность которой с помощью специального оборудования наносится защитное покрытие. После нанесения образуется прочный слой на основе полимеров, который защищает металлические поверхности от воздействия влаги, агрессивных факторов.

Металлические трубы с полимерным покрытием

Состав:

  • коллеры, пигменты;
  • связующие вещества;
  • разные добавки для улучшения свойств.

Металлы с полимерным покрытием отличаются устойчивостью к воздействию химических веществ, влаги, перепадам температуры.

Сферы применения:

Из отдельных деталей изготавливаются металлоконструкции, которые будут устанавливаться в воде или местах с повышенным уровнем влажности.

Полимерный металл в машиностроении (Instagram / bazz_linser)

Обработка проводится для улучшения свойств материала. Возможные изменения:

  1. Изменение вида, шероховатости поверхностей.
  2. Повышение электро- и теплопроводности.
  3. Понижение коэффициента трения.
  4. Снижение газо- и паропроницаемости.
  5. Снижение проницаемости ионизирующего излучения.

Добиться подобных свойств можно при внесении дополнительных компонентов к основному составу.

Виды полимерного слоя

Разновидности:

  1. ПВДФ (поливинилденфторид). Преимущества — устойчивостью к выцветанию и механическим повреждениям, придание блеска поверхностям, увеличение срока службы металлических деталей.
  2. Пурал. Изготавливается на основе полиуретана. Преимущества — стойкость к сильному нагреванию, воздействию ультрафиолета и химикатов. Недостаток — восприимчивость к пластичному деформированию.
  3. Полиэстер. Преимущества — стойкость к воздействию ультрафиолета, влаги, химических веществ. Состав имеет высокую гибкость, выдерживает перепады температуры.
  4. Пластизоль. После проведения работ образуется слой большой толщины. Имеет самую высокую устойчивость к механическим повреждениям, перепадам температуры.

Автомобильный диск с полимерным покрытием (Instagram / ilber.aktobe)

Положительные стороны:

  1. Высокий уровень адгезии. Если правильно подготовить металлические поверхности, между ними и полимером образуется связь на молекулярном уровне.
  2. Стойкость к воздействию влаги. Полимерные покрытия наносятся на металлоконструкции, расположенные в воде, ими покрывают днища лодок. Даже при активной эксплуатации защитный слой сохраняет целостность, не пропускает влагу.
  3. Высокая износоустойчивость, механическая прочность. Поврежденный слой легко восстановить.
  4. Стойкость к воздействию ультрафиолета. Многие краски по металлу быстро выцветают на солнце. Полимерный слой не подвержен данной проблеме. Он может постоянно находиться под солнечными лучами без потери свойств.
  5. Стойкость к перепадам температуры.
  6. Долговечность. При нормальных условиях покрытие прослужит около 50 лет
  7. Стойкость к воздействию химических веществ. Для проверки этого свойства можно покрыть металлическую деталь полимером и погрузить ее в растворитель. Защитный слой сохранит целостность, свойства.

Недостатки:

  1. Из-за высокой адгезии покрытие сложно удалить.
  2. Защитные составы подходят только для работы с металлом.
  3. Для нанесения полимеров нужно использовать специальное оборудование.

Полимерные покрытия выдерживают воздействие открытого пламени. Это связано с технологией нанесения.

Автомобиль из полимерного металла (Instagram / pokraska_diskov_astana)

Нанесение полимерного слоя

Нанесение полимерного слоя происходит с помощью специального оборудования в промышленных камерах.

Условия нанесения полимера

Особенности проведения работ:

  1. Уровень влажность в зоне обработки не должен превышать 60%.
  2. Выполнять работы нужно в герметичной камере.
  3. Нужно заранее освободить рабочую зону от посторонних предметов.
  4. Деталь должна быть закреплена.

Нельзя наносить защитное покрытие на улице, в грязных помещениях с большим количеством пыли, мусора.

Подготовка металла

Чтобы увеличить адгезию пластика с металлом, поверхности нужно правильно подготовить. Их нужно очистить от загрязнений, протереть растворителем, чтобы смыть жировые пятна. Обработку для удаления налета можно выполнять химическим, термическим или механическим способами. Важно сделать поверхности ровными, убрать грязь.

Смешивание и применение полимерного состава

Полимерный состав может смешиваться с коллерами для изменения цвета. Нанесение покрытия:

  1. В герметичной камере включается освещение. Мастер одевается в костюм химзащиты.
  2. Детали подвешиваются на крюки или зажимаются в специальных креплениях.
  3. На заготовки навешивается минусовой кабель, называемый массой.
  4. Камера с мастером закрывается, он наносит краску.

Процесс нанесения должен проходить медленно. Важно равномерно нанести покрытие на поверхности, чтобы не образовалось неровностей.

Нанесение полимерного покрытия (Instagram / ilber.aktobe)

Тепловая стабилизация полимерного металла

После нанесения краски выполняется медленного нагревание детали для изменения свойств и характеристик материала. Заготовки погружаются в специальную камеру, которая нагревается до 200°С. Длительность тепловой стабилизации — 60 минут. После этого нужно отключить печь, оставить ее остывать до 100°С. Когда она остынет, можно открывать камеру. Если попытаться охладить детали принудительно, произойдет растрескивание защитного слоя.

Советы по применению полимерных покрытий для металла:

  1. Перед нанесением полимера нужно подготовить рабочую камеру — установить эффективное освещение, удалить лишние предметы.
  2. При проведении работ нужно использовать костюм химической защиты, дыхательную маску, защитные очки.
  3. Нанесение покрытия повторяют 3 раза.

Красить можно одновременно несколько деталей, но для этого нужна просторная покрасочная камера, печь для тепловой стабилизации.

Полимерный слой на металле надежно защищает материал от образования ржавчины, выравнивает поверхности, делает их прочнее. Эффект зависит от правильности подготовки рабочих поверхностей, нанесения полимерного слоя.

Полимерные покрытия: какие полимеры используются в качестве покрытий, какими достоинствами и недостатками они обладают

Полимерные покрытия применяются для защиты металлических деталей от коррозии и придания им декоративного внешнего вида. Особой разновидностью полимерных материалов являются антифрикционные покрытия, которые не только препятствуют износу деталей, но и выполняют функцию смазки.


Полимерные покрытия предназначены для обработки металлических поверхностей в целях защиты от коррозии и придания декоративного внешнего вида.


В качестве полимерного покрытия могут выступать полиэстер, поливинилденфторид (ПВДФ), пластизол, пурал и др.


Рассмотрим эти материалы, сферы их применения и технологии нанесения подробнее.



Полиэстер


Полиэстер (полиэфир) – наиболее популярный полимер, используемый в качестве покрытия. Он характеризуется высокой стойкостью к УФ-излучению, отличными антикоррозионными свойствами, эластичностью (легко поддается формовке).


Полиэстеровое покрытие выдерживает практически любые температуры – как низкие, так и высокие.


По сравнению с другими видами полимеров полиэстер наиболее доступен по цене.


Не слишком выдающиеся прочностные характеристики материала компенсируются дополнительной обработкой кварцевым песком. Однако стоимость нанесения покрытия при этом возрастает.


Транспортировка изделий с полиэстерово-кварцевым защитным слоем представляет определенные сложности, так как песок может повредить смежные с ним поверхности.



ПВДФ-покрытие


Поливинилденфторид (ПВДФ) применяется для защиты металлов не намного реже, чем полиэстер. Данный полимер состоит из поливинилхлорида (80 %) и акрила (20 %).


ПВДФ образует на деталях блестящий, устойчив к выцветанию слой, поэтому часто используется в качестве декоративного покрытия. Данный материал может придать поверхности глянец, эффект «металлик», медный или серебристый оттенок.


Поливинилденфторид устойчив к механическому воздействию и обладает наибольшим сроком службы среди всех полимеров. ПВДФ используется для обработки металлических поверхностей, которые эксплуатируются под воздействием агрессивной окружающей среды.



Пластизол


Пластизол, как и ПВДФ-покрытие, обладает отличными декоративными свойствами. По стоимости он является самым дорогим, однако при этом обладает наилучшей устойчивостью к механическим повреждениям.


Пластизол наносится толстым слоем (до 200 мкм) и используется для создания фактурных покрытий, тисненых поверхностей и штампованных рисунков.


Данный материал отлично защищает детали от влаги и коррозии, однако под воздействием очень высоких температур (свыше +80 °С) и прямого УФ-излучения может потерять свои свойства. Именно поэтому его не рекомендуется использовать в южных широтах (в крайнем случае можно применять пластизол светлых тонов с максимальной светоотражающей способностью).



Пурал


Пурал изготавливается на основе полиуретана и модифицированного полиамида. Покрытие из пурала отличается шелковисто-матовой поверхностью, высокой термостойкостью и устойчивостью к резким перепадам температур.


Данный материал не выцветает и не разрушается под действием химически агрессивных сред. Пурал не так устойчив к пластическому деформированию, как пластизол, и стоит дороже, чем полиэстер, однако по соотношению цены и качества является оптимальным вариантом из всех представленных выше.


Наибольшее распространение пураловые покрытия получили при производстве кровельных элементов из оцинкованного металла. Сталь, обработанная пуралом, приобретает красивый внешний вид, высокие антикоррозионные характеристики и устойчивость к УФ-излучению.



Полимерные антифрикционные покрытия


Особой разновидностью полимерных защитных материалов являются антифрикционные твердосмазочные покрытия. Внешне они похожи на краски, однако пигмент в их составе заменяют высокодисперсные частицы твердых смазочных веществ: дисульфида молибдена, графита, политетрафторэтилена и др.


Твердые смазки равномерно распределены в полимерном связующем: эпоксидной, титанатовой, полиуретановой, акриловой, фенольной и других смолах.


Востребованность антифрикционных твердосмазочных покрытий обусловлена их отличными рабочими характеристиками: высокой несущей способностью, широким диапазоном эксплуатационных температур, противозадирными и антикоррозионными свойствами.


В отличие от обычных полимерных покрытий, антифрикционные выдерживают длительное воздействие химически-агрессивных сред и экстремальных нагрузок. При этом они выполняют не только защитную, но и смазочную функцию, чем также выигрывают у полимеров.


В качестве примера таких материалов можно привести отечественные покрытия MODENGY. Они используются в самых различных отраслях промышленности и автомобилестроения.


Типовыми узлами применения покрытий являются средне- и тяжелонагруженные подшипники, направляющие, зубчатые передачи, детали ДВС (юбки поршней, дроссельная заслонка и пр.), резьбовые соединения и другие пары трения из различных материалов (металлов, резин, пластмасс).


Антифрикционные твердосмазочные покрытия MODENGY наносятся однократно на весь срок службы деталей, что позволяет полностью отказаться от масел и пластичных смазок для дальнейшего обслуживания.



Достоинства и недостатки полимерных покрытий


Полимерные покрытия обладают как неоспоримыми преимуществами, так и явными недостатками.


К достоинствам полимеров можно отнести:

  • Эстетичность

  • Непроницаемость

  • Относительную термостойкость

  • Электроизоляционные свойства

  • Устойчивость к воде

  • Экологичность

  • Высокую адгезию

  • Большой выбор расцветок


Однако, наряду с положительными сторонами, полимерные покрытия не лишены недостатков. Главный из них – высокая стоимость нанесения, которая складывается из стоимости самого полимера, вспомогательных (грунтовочных) материалов, специального оборудования и пр.


Еще одним минусом полимерных покрытий является сложность их удаления. Они достаточно устойчивы к химикатам, поэтому растворителем удалить полимерный слой не получится. Снять покрытие можно только с помощью специального инструмента.


Существенный недостаток полимеров – невозможность их нанесения без специальных инструментов, которыми располагают только промышленные предприятия или узкие специалисты.


Помимо всего прочего, полимерными составами возможно покрывать не все металлы, а только те, которые проводят электрический ток. Это связано с особым методом нанесения полимеров – путем магнитной индукции.



Нанесение полимерного покрытия


При нанесении полимерного покрытия методом напыления главную роль играет оборудование.


Бак краскопульта имеет положительный заряд, в то время как окрашиваемая деталь заряжается отрицательно. Благодаря этому при контакте полимерного состава с поверхностью изделия возникает явление, схожее с магнитной индукцией при замыкании электрода.


Весь процесс нанесения разделен на этапы, следование которым напрямую влияет на качество конечного результата. При малейших отклонениях от технологии рабочие характеристики полимерного покрытия могут быть сведены к нулю.


На первом этапе работы происходит подготовка поверхности: она тщательно очищается от загрязнений и обезжиривается, те участки, которые обрабатывать не нужно, закрываются.


Далее следует предварительное грунтование изделия, нанесение самого покрытия, возможно лакирование. Все операции происходят в специальной закрытой камере, изолированной от проникновения пыли и других частиц. Одно из главных требований к этой камере – хорошая освещенность, позволяющая специалисту рассмотреть поверхность детали и нанести покрытие с любого ракурса.


Обрабатываемую деталь подвешивают на специальных крюках, подают на нее отрицательный заряд и приступают к нанесению покрытия. Весь процесс занимает достаточно много времени, материал наносится в один слой во избежание неравномерности.


Третий этап – полимеризация. Изделие с покрытием медленно прогревается в специальной камере с максимальной температурой +200 °C. Процесс занимает около 1 часа. Температура и время отверждения зависят от толщины слоя. Важным фактором правильной сушки является медленный и равномерный нагрев печи, во время которого покрытие растекается по детали, проникая во все труднодоступные места.


На последнем этапе изделие охлаждается. Для этого температура в печи постепенно снижается до +100 °C. Нельзя допускать резкого охлаждения камеры, так как на полимерном покрытии могут появиться трещины. Запрещается также открывать печь, так как перепад температуры вызовет те же последствия.


Остывшую деталь извлекают из печи и помещают в камеру для нанесения краски или лака. Данная операция необязательна и имеет, скорее, декоративное значение. Таким образом полимерному покрытию придается дополнительный блеск и глубина.


Антифрикционные твердосмазочные покрытия могут наноситься стандартными методами окрашивания: распылением, окунанием, центрифугированием, трафаретной печатью.


Распыление – наиболее простой способ. Для его реализации понадобится распылительный пистолет с точно настроенными параметрами, источник сжатого воздуха и само покрытие.


Ассортимент полимеров на биологической основе

Меню

Дом

  • Компания


    Назад

    • О Штале


      Назад

      • О Штале

      • Stahl с первого взгляда

      • Наша история

    • Стратегия

    • Видение миссии

    • Организация


      Назад

      • Организация

      • Управляющая компания

      • Кожаные химикаты

      • Покрытия Performance

      • Глобальное присутствие

    • Карьера


      Назад

      • Карьера

      • Видение работодателя

      • Корпоративная культура

      • Люди Шталя

      • Работа в Stahl

      • Обучение в Stahl

      • Вакансии

  • Ответственная химия


    Назад

    • Ответственная химия

    • Наше видение

    • Химические вещества с низким уровнем воздействия

    • Биотехнологии

    • Округлость

    • Оценка жизненного цикла

  • Глобальные услуги


    Назад

    • Stahl Campus ®

    • Студия дизайна Stahl ®

    • Бренд Услуги

    • Золотые руки

    • Вдохновляющее партнерство


      Назад

      • Вдохновляющее партнерство

      • Очистка Ганга

      • Инициатива зеленого загара

      • Латексные чернила HP

      • AeroVisto

      • Скорость полоскания


        Назад

        • Скорость полоскания

        • Скорость полоскания метроSNAP

        • Скорость полоскания microSNAP

        • Rinspeed Snap

        • Оазис Ринспид

        • Rinspeed Etos

      • АДУУ МАЛ

      • Новые технологии материалов

      • Проект Био НИПУ

      • ЧЕМПИОН проект

    • Центр передового опыта

  • Корпоративная ответственность


    Назад

    • Наши принципы и амбиции


      Назад

      • Наши принципы и амбиции

      • Стратегия

      • Закупка

      • 5 основных направлений

      • Политика SHE

    • Партнерские отношения


      Назад

      • Партнерские отношения

      • Наше партнерство

      • Наше членство

      • Университетское партнерство

    • Политики, заявления и отчеты


      Назад

      • Политики, заявления и отчеты

      • Политики и заявления

      • Отчеты

    • Управление заинтересованными сторонами


      Назад

      • Управление заинтересованными сторонами

      • Взаимодействие с заинтересованными сторонами

      • Основные темы

  • отдел новостей

    • Для бизнеса

  • Рынки


    Назад

    • Архитектура и строительство


      Назад

      • Архитектура и строительство

      • Покрытия для дерева на открытом воздухе

      • Инженерная древесина

      • Металлические решения

      • Растворы для красок

      • Технический текстиль

    • Мода и обувь


      Назад

      • Одежда


        Назад

        • Одежда

        • Фирменные услуги

        • Кожаные решения

        • Синтетические решения

        • Наружные технологии

        • Студия дизайна Stahl ®

      • Сумки и багаж


        Назад

        • Сумки и багаж

        • Фирменные услуги

        • Кожаные решения

        • Синтетические решения

        • Наружные технологии

        • Другие материальные решения

        • Студия дизайна Stahl ®

      • Обувь


        Назад

        • Обувь

        • Кожаные решения

        • Синтетические решения

        • Текстильные решения

        • Наружные технологии

        • Студия дизайна Stahl ®

    • Внутреннее пространство


      Назад

      • Мебель


        Назад

        • Мебель

        • Кожаные решения

        • Синтетические решения

        • Текстильные решения

        • Инженерная древесина

        • Внутренняя и внешняя древесина

        • Матовые связующие

    • Мобильность


      Назад

      • Мобильность

      • Автомобильная промышленность


        Назад

        • Автомобильная промышленность

        • Автомобильные услуги

        • Сиденье и отделка


          Назад

          • Сиденье и отделка

          • Stahl Stay Clean ®

          • Полимат ®

          • Кожаные технологии

          • Карбодиимидные сшивающие агенты

        • Кожаные решения

        • Синтетические решения


          Назад

          • Синтетические решения

          • Stahl Stay Clean ®

          • Полимат ®

          • Сталь EVO ®

        • Эластомерные покрытия


          Назад

          • Эластомерные покрытия

          • Покрытие уплотнителя

          • Сшивающие агенты

          • Флок-клеи

        • Покрытия в пресс-форме

        • Антипирены

        • Порошковые покрытия

      • Авиация


        Назад

        • Авиация

        • Авиационное партнерство

        • Сиденье и отделка


          Назад

          • Сиденье и отделка

          • Stahl Stay Clean ®

          • Полимат ®

          • Кожаные технологии

          • Карбодиимидные сшивающие агенты

        • Кожаные решения

        • Синтетические решения


          Назад

          • Синтетические решения

          • Stahl Stay Clean ®

          • Полимат ®

          • Сталь EVO ®

        • Stahl Stay Clean ® срок службы +

        • Антипирены

    • Краска, чернила и упаковка


      Назад

      • Краска, чернила и упаковка

      • Решения для печати и упаковки

      • Растворы для красок

  • Продукты и решения


    Назад

    • Кожаные химикаты


      Назад

      • Кожаные химикаты

      • Как делают кожаное изделие

      • Stahl Neo ® портфолио

      • Ассортимент химикатов для влажной среды


        Назад

        • Ассортимент химикатов для влажной среды

        • Beamhouse


          Назад

          • Beamhouse

          • Замачивание

          • Известкование

          • Обезжиривание

        • Дубление


          Назад

          • Дубление

          • Обеззоливание

          • Bating

          • Дубление

          • Вспомогательные специальности

          • Дубление без солей

        • Додубливание


          Назад

          • Додубливание

          • Минеральная

          • Нейтрализация

          • Акриловые полимерные агенты

          • Фенольные и сульфоновые синтаны

          • Амино смолы

          • Смеси

          • Вспомогательные красители

        • Жирующий


          Назад

          • Жирующий

          • Полимеры

          • Натуральный

          • Синтетический

          • Комбинированный

          • Катионный

        • Гидроизоляция

        • Краски для кожи Wet-End


          Назад

          • Краски для кожи Wet-End

          • Derma ® Мягкие красители

          • Кориацид ® Красители

          • Inoderme ® & Melioderm ® Красители

          • Луганил ® и Луразол ® Красители

          • Красители и вспомогательные вещества для мокрого конца

      • Ассортимент химикатов для отделки кожи


        Назад

        • Ассортимент химикатов для отделки кожи

        • Кожаная препа

Полимерные продукты | Производитель полимеров

Полимерные изделия для клея

Мы предлагаем полную линейку эмульсий сополимеров акрила, винилакрила, стиролакрила, винилацетата и винилацетата и этилена.Наш широкий ассортимент эмульсий базового полимера для клеев позволяет вам выбрать точные свойства, необходимые для удовлетворения конкретных требований конечного использования.

Полимерные изделия для строительства и строительства

Наши строительные эмульсионные полимеры помогут вам уверенно строить. Мы предлагаем эмульсии сополимеров акрила, стиролакрила, винилакрила, винилацетата и винилацетата и этилена для улучшения характеристик строительных растворов, мембран, герметиков, шпатлевки для гипсокартона, отверждения и герметизации цемента.

Полимерные изделия для стекловолокна

ЧАС.B. Эмульсионные полимеры стекловолокна Fuller улучшают прочность на разрыв в мокром и сухом состоянии, а также прочность на разрыв. Наш широкий ассортимент ультрафиолетовых модификаторов для черепицы из стекловолокна / мата BUR может помочь вам приспособить множество специальных формирователей проклеивающей пленки из стекловолокна, используемых для покрытия, защиты и улучшения композитов, армированных стекловолокном, в ровинге пистолетов, SMC, BMC и термопластичных смолах.

Полимерные изделия для архитектурных и специальных покрытий

Наши архитектурные и специальные покрытия включают эмульсионные полимеры, которые помогают улучшить гибкость и характеристики архитектурных красок, краски для внутренних работ с сильным истиранием, краски для наружных работ с высокой стойкостью и влажной адгезией, краски для настила и отделки, а также пятна и эластомерные покрытия.

Полимерные изделия для нетканых материалов, бумаги и текстиля

H.B. Эмульсионные полимеры Fuller улучшают химическую стойкость, водостойкость и механическую прочность нетканых материалов, бумаги и текстиля, а также различных функциональных покрытий. И мы находимся в авангарде отрасли по переходу на эмульсионные полимеры без APE и сокращению выбросов.

Полимерные изделия для декоративно-прикладного искусства

Наша линия продуктов, одобренных Институтом художественных и творческих материалов, используется для ручных красок, красков для рукоделия, декоративных покрытий и клея.Наши технические специалисты сотрудничают с клиентами, чтобы адаптировать наши технологии к новейшим изделиям декоративно-прикладного искусства.

Полимерные изделия для чернил и графики

Мы предлагаем стирольные, стирол-акриловые, акриловые эмульсии, коллоиды и растворы для улучшения чернил и связующих для графики. Наши полимеры обладают улучшенными свойствами и обладают широким спектром эстетических качеств.

Запросить образец

Полимерные композиты на основе углеродных нанотрубок: синтез, свойства и применение

2.1. Структура углеродных нанотрубок

Электронная конфигурация атома углерода 1s 2 2s 2 2p 2 , что указывает на то, что у него есть два сильно связанных электрона на 1s-орбитали и четыре относительно слабосвязанных электрона на 2s- и 2p-орбиталях. известны как валентные электроны. Небольшая разница в энергии между уровнями 2s и 2p позволяет атому углерода существовать в нескольких состояниях гибридизации; sp, sp 2 и sp 3 из разных материалов (рисунок 1).

Рис. 1.

Схематические диаграммы алмаза, графита, фуллереновых одностенных углеродных нанотрубок (SWCNT) и многостенных углеродных нанотрубок (MWCNT).

Гибкость гибридизации позволяет атомным орбиталям углерода располагаться в структурах разной размерности, начиная от алмаза (3D), графита (2D), углеродных нанотрубок (1D) и фуллерена (0D). УНТ представляют собой полые цилиндры из графена с исключительными электронными и механическими свойствами. Они существуют в двух разновидностях, а именно.УНТ, состоящие из одного листа графена, называемого одностенными углеродными нанотрубками (ОСУНТ), и массива коаксиальных нанотрубок, известных как многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) [29, 30].

В сотовой решетке (рис. 2) вектор C h называется хиральным вектором, а T называется вектором трансляции. Прямоугольник, образованный хиральным вектором C h и вектором трансляции T , представляет собой элементарную ячейку SWCNT в реальном пространстве.Хиральный угол определяется как угол между хиральным вектором C h и единичным вектором a 1 . Хиральный вектор может быть выражен в единицах векторов a 1 и a 2 с помощью целых чисел (n, m) (которые называются хиральными индексами):

C h = n a 1 + m a 2 E1

Обертывание листа графена определяется разной ориентацией хирального вектора, ведущей к разной геометрии CNT .Когда хиральные индексы равны (n = m), ОУНТ называют креслом, а угол хиральности составляет 30 °. Если один из хиральных индексов равен нулю (n, 0) или (0, m), ОСУНТ называют зигзагообразными, и в этом случае хиральный угол равен 0 ° (ахиральные нанотрубки). В остальных случаях (n ≠ m) нанотрубка называется хиральной, и ее угол хиральности составляет 0 ° <θ <30 °.

Рисунок 2.

Определение хирального вектора Ch и угла хиральности θ для нанотрубки на листе графена. a1 и a2 — векторы элементарной ячейки двумерного гексагонального листа графена.

Выражения для основных параметров трубки в зависимости от хиральных индексов (n, m): 29, 30:

диаметр нанотрубки D = an2 + m2 + nmE1Chiralangleθ, cosθ = 2n + m2n2 + m2 + nmE3

В дополнение к Вышеупомянутые структурные детали, важные физические атрибуты УНТ, определяющие их свойства, описаны ниже:

2.1.1. Длина, диаметр и соотношение сторон

Ожидается, что фактическая длина УНТ будет влиять на их физическое состояние, а также на приобретенную конфигурацию внутри полимерной матрицы.В общем, УНТ большой длины демонстрируют характер гибкого волокна с изгибом трубки и запутанной конфигурацией. Поэтому его обработка внутри полимерной матрицы несколько затруднена с точки зрения распутывания. Большая длина обеспечивает более низкий порог электрической перколяции, хорошие механические свойства за счет передачи напряжения на большие расстояния и способности предотвращать распространение трещин. Напротив, УНТ короткой длины демонстрируют стержнеобразный характер, обеспечивают большую жесткость (по сравнению с УНТ большой длины с аналогичной нагрузкой) композиту и имеют относительно большой порог перколяции, меньшую передачу напряжения, плохую способность противодействовать трещинам, низкое растяжение / прочность на изгиб и удлинение композитов.Однако его можно легко выровнять и, как правило, лучше видно межфазную поляризацию. Как и длина УНТ, диаметр также влияет на свойства, например, ОСУНТ, большой диаметр обеспечивает большую площадь поверхности раздела на единицу длины, но меньшую жесткость. Аналогичным образом, для MWCNT большой диаметр означает большее количество цилиндрических графитовых трубчатых оболочек (то есть толстых стенок), что способствует улучшению внутренних механических свойств трубок, их жесткости, электрических свойств и способности подвергаться функционализации без особого ущерба для свойств трубки.Другим важным параметром является соотношение сторон (то есть отношение длины к диаметру), которое влияет на свойства через взаимодействие длины и диаметра. Однако это может быть немного неуловимо, и следует проявлять осторожность, говоря о соотношении сторон, потому что УНТ короткой длины и малого диаметра могут иметь такое же соотношение сторон, как УНТ большой длины и большого диаметра, но их свойства и эффект трансляции на композитах может быть совсем другое. Тем не менее, УНТ широко используются в качестве очень маленьких проводящих добавок с высоким коэффициентом удлинения для пластмасс всех типов.Высокое соотношение сторон (до 1000 и более) дает УНТ преимущество перед другими проводящими наполнителями (например, сажей, рубленым углеродным волокном, углеродными нановолокнами, волокнами из нержавеющей стали или усами), поскольку для достижения такой же электропроводности требуется меньшая загрузка УНТ. . Эта низкая нагрузка сохраняет прочность полимерной смолы, особенно при низких температурах, и поддерживает другие ключевые свойства матричной смолы.

2.1.2. Дефекты

Совершенная одностенная УНТ — это только теоретическая конструкция, и даже совершенная шестиугольная структура sp 2 имеет различные типы дефектов.Как правило, дефектный участок имеет высокую реакционную способность, что означает, что в этих точках протекают химические реакции. Простым примером дефекта является наличие углеродных колец негексагональной формы, таких как пара пятиугольника и семиугольника (также известный как дефект Стоуна / Уэльса или дефект 5/7) [31–34]. Они локализуются в основном на концах трубок и вблизи мест их изгиба. Дефект Стоуна / Уэльса играет очень важную роль в модификации плотности состояний нанотрубок, что имеет значение для возможных применений наноустройств [35–39].Дефекты очень важны, потому что они могут изменять электронные свойства нанотрубок, тем самым влияя на их применение. Распределение дефектов 5/7 в покрытии УНТ может вызвать появление новых локализованных состояний в валентной зоне и / или зоне проводимости и, таким образом, изменить свойства автоэмиссии [40, 41]. Введение дефекта 5/7 в гексагональную структуру может вызвать локальную деформацию диаметра трубки, изменение хиральности или образование внутримолекулярного перехода УНТ.Дефекты также могут присутствовать вдоль боковой стенки, и после кислотной обработки можно открыть концы нанотрубок и присоединить химические функциональные группы, способствующие взаимодействию УНТ с другими фрагментами. Помимо того, что они важны для потенциальных применений нанотрубок, дефекты также играют ключевую роль в процессе функционализации.

2.2. Методы синтеза углеродных нанотрубок

2.2.1. Метод дугового разряда
Рисунок 3.

Принципиальная схема установки дугового разряда.

Метод угольного дугового разряда был впервые обнаружен Крачмером и др. [42], которые использовали его для производства фуллеренов в макроскопических количествах. Как упоминалось во введении к этой главе, Иидзима обнаружил образование многослойных углеродных нанотрубок (MWCNT) без катализатора, одновременно исследуя другие углеродные наноструктуры, образующиеся вместе с фуллеренами, и, в частности, твердый углеродный осадок, формирующийся на катоде. На рисунке 3 представлена ​​принципиальная схема метода дугового разряда.Этот метод создает УНТ за счет индуцированного дугой испарения двух углеродных стержней, помещенных встык, разделенных примерно на 1 мм, в корпус, обычно заполненный инертным газом (аргон или гелий) при низком давлении. Постоянный ток 50–100 А, управляемый разностью потенциалов около 20 В, создает высокотемпературный разряд между двумя электродами, испаряет поверхность одного из угольных электродов и образует небольшой осадок в форме стержня на поверхности. другой электрод. Этот метод позволяет получить сложную смесь компонентов, включая нетрубчатые формы углерода, такие как наночастицы, фуллереноподобные структуры, включая C 60 , многослойные оболочки, аморфный углерод и т. Д.[43–45]. Следовательно, это требует дополнительной очистки для отделения УНТ от сажи и остаточных каталитических металлов, присутствующих в неочищенном продукте. В этом методе получение УНТ с высоким выходом зависит от однородности плазменной дуги и температуры осадка, образующегося на углеродном электроде.

2.2.2. Метод лазерной абляции
Рисунок 4.

Принципиальная схема установки лазерной абляции.

Метод лазерной абляции впервые был успешно использован для синтеза фуллерена в 1985 г. Kroto et al.[46]. Однако синтез углеродных нанотрубок с помощью этого метода стал возможен только 10 лет спустя, в 1995 году, Guo et al. [47].

На рисунке 4 представлена ​​принципиальная схема метода лазерной абляции. Образцы готовят путем лазерного испарения графитовых стержней с каталитической смесью кобальта и никеля 50:50 при 1200 ° C в потоке аргона с последующей термообработкой в ​​вакууме при 1000 ° C для удаления C 60 и других фуллеренов. Второй лазерный импульс испаряет цель более равномерно.Использование двух последовательных лазерных импульсов сводит к минимуму количество углерода, осаждаемого в виде сажи. Второй лазерный импульс разбивает более крупные частицы, удаленные первым, и подает их в растущую структуру нанотрубок.

Материал, полученный этим методом, представляет собой «мат» из веревок диаметром 10–20 нм и длиной до 100 мкм и более. Каждая веревка в основном состоит из пучка SWCNT, выровненных по общей оси. Можно изменять средний диаметр и распределение нанотрубок по размерам, изменяя температуру роста, состав катализатора и другие параметры процесса.

Оба этих метода синтеза на основе твердого источника углерода имеют некоторые недостатки. Одна из проблем — расширение процесса до промышленного уровня. Во-вторых, синтезированные УНТ содержат примеси частиц металлического катализатора и нежелательных форм углерода, таких как фуллерены, аморфный углерод, многослойные оболочки, одностенные нанокапсулы и нуждаются в дополнительной очистке.

2.2.3. Метод химического осаждения из паровой фазы
Рисунок 5.

Принципиальная схема установки химического осаждения из паровой фазы.

Химическое осаждение из паровой фазы (CVD) газообразного источника углерода (углеводороды, CO) на металлическом катализаторе — классический метод, который долгое время использовался для производства различных углеродных материалов, таких как углеродные волокна и нити [48]. Тем не менее, Эндо и его исследовательская группа впервые сообщили о том, что технология CVD позволяет получить MWCNT [49]. Три года спустя Дай в группе Смолли успешно адаптировал CVD на основе CO для производства SWCNT [50].

На рисунке 5 представлена ​​принципиальная схема метода CVD.В этом методе источник углерода берется в газовой фазе, а источник энергии, такой как плазма или резистивно нагретая катушка, используется для передачи энергии молекуле газообразного углерода. В методе CVD в качестве источника углерода используются углеводороды, такие как метан, окись углерода или ацетилен. Во время CVD подложка, покрытая металлическими катализаторами (такими как никель, кобальт, железо или их комбинация), нагревается примерно до 700 ° C. Рост начинается после прохождения через камеру двух газов, то есть углеводородного газа и другого газа-носителя, такого как азот, водород или аргон.Преимуществами процесса CVD являются низкая потребляемая мощность, диапазон низких температур, относительно высокая чистота и, что наиболее важно, возможность масштабирования процесса. Этот метод позволяет производить как MWCNT, так и SWCNT, в зависимости от температуры, при этом производство SWCNT происходит при более высокой температуре, чем MWCNT.

2.3. Свойства углеродных нанотрубок

2.3.1. Электрические свойства

В зависимости от хиральности и диаметра УНТ могут быть металлическими или полупроводниковыми по своему электрическому поведению [20, 27, 51, 52].С точки зрения показателя хиральности УНТ будет металлической, если | n — m | = 3q в противном случае он будет полупроводниковым [53]. Теоретически металлические нанотрубки могут нести плотность электрического тока 4 × 10 9 А / см 2 , что более чем в 1000 раз больше, чем у металлов, таких как медь [3]. Из-за наномасштабного поперечного сечения электроны распространяются только вдоль оси трубки. В результате углеродные нанотрубки часто называют одномерными проводниками. Максимальная электрическая проводимость одностенной углеродной нанотрубки составляет 2G 0 , где G 0 = 2e 2 / h — проводимость одиночного баллистического квантового канала [54].

2.3.2. Тепловые свойства

Ожидается, что все нанотрубки будут очень хорошими теплопроводниками вдоль оси трубки, демонстрируя свойство, известное как баллистическая проводимость, но хорошие изоляторы сбоку от оси трубки [55–58]. Было показано, что ОУНТ имеют теплопроводность вдоль оси около 3500 Вт · м -1 К -1 при комнатной температуре [59]. Это значение почти в 10 раз выше, чем у меди, металла, хорошо известного своей хорошей теплопроводностью, которая составляет 385 Вт · м -1 K -1 .SWCNT имеет теплопроводность при комнатной температуре в радиальном направлении около 1,52 Вт / м / К 2 , что очень хорошо согласуется с теплопроводностью почвы. Температурная стабильность УНТ оценивается до 2800 ° C в вакууме и около 750 ° C на воздухе [20].

2.3.3. Механические свойства

УНТ — самые прочные и самые жесткие материалы, которые когда-либо были обнаружены, с точки зрения прочности на разрыв и модуля упругости, соответственно [20, 27, 60–62]. Эта прочность является прямым следствием ковалентных sp 2 связей, образованных между отдельными атомами углерода.Было показано, что УНТ очень прочные в осевом направлении. Были получены модуль Юнга порядка 270–950 ГПа и предел прочности при растяжении 11–63 ГПа [63].

С другой стороны, есть свидетельства того, что в радиальном направлении они довольно мягкие. Первое наблюдение радиальной упругости с помощью просвечивающего электронного микроскопа показало, что даже силы Ван-дер-Ваальса могут деформировать две соседние нанотрубки [64]. Позже несколько групп выполняли наноиндентирование с помощью атомно-силового микроскопа для количественного измерения радиальной упругости MWCNTs [65, 66], а также на SWCNTs [65] с помощью атомно-силовой микроскопии в постукивающем / контактном режиме.Результаты показывают, что MWCNT могут в значительной степени деформироваться в радиальном направлении, несмотря на их осевую жесткость и прочность при растягивающей нагрузке.

2.3.4. Магнитные свойства

Хотя чистые УНТ немагнитны по своей природе, известно, что наиболее синтезируемые УНТ (как ОСУНТ, так и МУНТ) обладают магнитными свойствами, которые можно объяснить присутствием захваченных наночастиц катализатора в их внутренней полости. Такие каталитические частицы образуются либо in situ во время роста УНТ (например,грамм. из ферроцена во время синтеза МУНТ методом химического осаждения из газовой фазы) или из ранее добавленных частиц металлического катализатора (например, из электродов, заполненных Fe, Co или Ni, во время синтеза MWCNT / SWCNT посредством дугового разряда) Как правило, ОУНТ имеют очень большое количество каталитических остатков и обладают более сильными магнитными свойствами, чем МСУНТ. Поскольку магнетизм обусловлен металлическими примесями, УНТ имеют тенденцию терять магнитные свойства при обработке в жестких условиях, например кислотной обработке, такой как функционализация [27, 67] или высокотемпературный отжиг [68].

Рис. 6.

(a) Кривые зависимости M от H для наночастиц Fe2O3 и Fe3C @ MWCNT (B указывает магнитное поле, линии нанотрубок и стрелка указывает направление магнитного поля). (б) Спектр ЭПР Fe3C @ MWCNT. Воспроизведено из [69] с разрешения Wiley.

Тем не менее, УНТ демонстрируют ферромагнитное поведение (рис. 6а), отмеченное наличием петли гистерезиса (т.е. ненулевые значения остаточной и удерживающей способности) [69]. Ферромагнитная природа УНТ также подтверждается спектрами электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) (рис. 6b), показывающими наличие высокой плотности делокализованных π-электронов, соответствующих значениям g, равным 2.1365 и 2.2132 для первого и второго пиков соответственно. Полученные значения g очень близки к характерным значениям g для ферромагнитных материалов. Предполагается, что присутствие железного катализатора внутри УНТ может быть полезным при их магнитной манипуляции, например, для магнитного выравнивания УНТ в композитах [20, 70] или для направленной доставки лекарств [69]. Кроме того, магнитные свойства также способствуют поглощению электромагнитной энергии и играют роль в улучшении ее вклада в общую эффективность защиты от микроволнового излучения [21, 71].

2.3.5. Свойства поверхности / характеристики смачиваемости

Чистые УНТ состоят из графитовых цилиндрических стенок, состоящих из атомов углерода. Следовательно, будучи неполярными по своей природе, поверхности УНТ (особенно MWCNT) обладают высокой гидрофобностью по своей природе с хорошим сродством к неполярным материалам, таким как углеводороды, паррафины, масла или органические растворители. Поскольку УНТ также демонстрируют относительно высокую удельную площадь поверхности при трехмерной архитектуре, из-за присущей им гидрофобности они могут быть полезны для очистки воды, например, для отделения неполярных загрязнителей, таких как масла, растворители или даже органические красители.

Из-за своей химической инертности УНТ трудно диспергировать в воде и в органических средах, и они обладают высокой устойчивостью к смачиванию. Исторически сложилось так, что в отличие от фуллеренов их химический состав долгое время считался очень плохим. Также возникают трудности при создании композитов таких инертных нанотрубок с другими материалами, что важно для многих приложений устройств. Подходящая функционализация нанотрубок (то есть присоединение «химических функциональных групп») представляет собой стратегию преодоления этих барьеров и, таким образом, стала привлекательной областью для химиков-синтетиков и материаловедов.

,

на полимерной основе — перевод на французский — примеры английский


Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.


Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

а) сердцевина из полимера на основе

Композиции для обработки поверхности могут включать латекс, в препарате которого в качестве поверхностно-активного вещества используется полимер на основе на имидомалеиновом ангидриде.

Составы для обработки поверхностей, состоящие из латекса для подготовки полимера на основе малеического имидрида ангидрида и уже использованного агента тензио-активного действия.

углеводородный сополимер или аэрогель на основе полимера и способ его получения

Защитная пленка содержит по меньшей мере один слой на основе полимера , обеспечивающий барьерный эффект для агентов коррозии.

Защитная пленка, состоящая из защитной пленки на основе полимера , защищает от коррозии.

пропилен состав на основе полимера и способ изготовления фигурных изделий из него

композиция на основе полимера на основе пропилена и процесса изготовления объектов, фасонных частей и деталей композиции

Shiseido использует эффекты отталкивания, связанные с электростатическими силами, с полимером на основе фосфорилхолина , который предотвращает прилипание мелких частиц и пыльцы к коже.

Shiseido использует электростатические эффекты на основе полимера на основе фосфорилхолина, который может быть удален с мелкими частицами и пыльцой на горошине.

Указанный гипс содержит гибкий покровный слой и клейкую матрицу, которая нерастворима в воде и которая содержит активные ингредиенты, содержащие по меньшей мере один полимер на основе на основе блоксополимера стирола (SBC).

Ce timbre est constitué d’une couche de protection souple et d’une matrice adhésive, нерастворимый в воде, растворяющий активные вещества, qui contient au moins un полимер на основе d’un copolymère séquencé de Styrène (SBC).

Электропроводящий полимер представляет собой по меньшей мере один полимер на основе полифенилена, полифурана, полиимидазола, полифенантрена, полипиррола, политиофена и / или политиофенилена, заряженный антикоррозийными подвижными анионами.

Полимер-проводник представляет собой полимер на основе полифенилена, полифурана, полиимидазола, полифенантрена, полипиррола, политиофена и / или политиофенилен на основе полифенилена, полифуран, полиимидазол, политиофенилен и т.д.

Мембрана представляет собой непористую водонепроницаемую мембрану, проницаемую для водяного пара и состоящую из полимера на основе на основе гидрофильного сложного сополиэфира.

Мембрана Ladite является полимером на основе сложного эфира сополиэфира и является непроницаемой для воды, проницаемой для паровой фазы и без пор.

Изобретение также относится к способу получения полимера на основе на ненасыщенной карбоновой кислоте, к устройству для получения ненасыщенных карбоновых кислот или полимера на основе на ненасыщенных карбоновых кислотах, а также к использованию устройства.

Изобретение относится к процессу подготовки полимера на основе инсатурированного карбоксильного кислоты, содержащего инсатурированные кислоты или полимера на основе инсатурированных кислот карбоксилированных кислот. du dispositif.

Настоящее изобретение относится к антивозрастному антимикробному ранозаживляющему полимеру на основе гидрогеля .

Настоящее изобретение относится к гидрогелю на основе полимера , предназначенного для заживления пятен, антимикробного средства против язв.

Пропитанному объемному материалу можно придать форму с использованием обычных технологий обработки на основе полимера , таких как экструзия и литье под давлением.

La matière en vrac imprégnée peut être façonnée au moyen de traitement à base de polymères classiques, telles que l’extrusion or le moulage par инъекция.

С добавлением суперпластификатора на основе полимера могут быть достигнуты самоуплотняющиеся свойства при любом желаемом удельном весе.

Это возможно получить собственное автокомпактное изделие с применением специального voulue quelle gravité spécifique par l’ajout d’un superplastifiant на основе полимера на основе .

Камера для жидкости на основе полимера соединена с диафрагмой.

механически компетентный натуральный пористый трансплантат на основе полимера для восстановления и регенерации костей

greffes poreuses на base de polymère natural mécaniquement compétent для восстановления и регенерации костной ткани

Система доставки лекарств на основе циклодекстрина и полимера

перорально вводимые кислотостойкие противоязвенные производные бензимидазола на основе полимера

дезодорантов бензимидазольного антиульсера на кислотных стабильных вводимых веществах или элементе, содержащем на основе полимера

на полимерной основе изделий повышенной жесткости конструкции

Акустический и изолирующий слой сформирован из термопластического материала на основе полимера и армирующих волокон.

Акустический и изолирующий диван — это составной элемент термопластического материала , полимер и волокна.

пленочный конденсатор на полимерной основе с повышенной диэлектрической прочностью на пробой

конденсаторная пленка на полимерная основа устойчивое к разрывам диэлектриков

Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Полимер — это молекула, состоящая из соединения множества небольших молекул, называемых мономерами.Слово «полимер» можно разбить на «поли» (что по-гречески означает «много») и «мер» (что означает «единица»). Это показывает, как химический состав полимера состоит из множества более мелких единиц (мономеров), связанных вместе в более крупную молекулу. Химическая реакция связывания мономеров вместе с образованием полимера называется полимеризацией .

Некоторые полимеры являются естественными и созданы организмами. Белки имеют молекулы полипептидов, которые представляют собой природные полимеры, состоящие из различных мономерных единиц аминокислот.Нуклеиновые кислоты — это огромные природные полимеры, состоящие из миллионов нуклеотидных единиц. Целлюлоза и крахмал (два типа углеводов) также являются природными полимерами, состоящими из мономера глюкопиранозы, связанного вместе различными способами. Каучук — это смесь полимеров. Пластмассы — это искусственные полимеры. Многие волокна сделаны из полимеров.

Если «звенья», называемые мономерами в полимере, одинаковы, то полимер называется «гомополимером». Гомополимеры называют добавлением префикса поли- перед названием мономера, из которого сделан полимер.Например, полимер, полученный путем связывания молекул мономера стирола вместе, называется полистиролом.

Многие молекулы стирола соединяются в молекулу полистирола. Волнистые линии на обоих концах полимера означают, что здесь показан только короткий участок длинной молекулы.

Если все мономеры не одинаковы, полимер называют «сополимером» или «гетерополимером».

Многие молекулы полимера подобны цепям , где звенья мономера являются звеньями.Молекулы полимера могут иметь прямую цепь, иметь разветвлений, от основной цепи или перекрестных связей между цепями. В качестве примера сшивки, сульфгидрильные (-S-H) группы в двух цистеиновых аминокислотных единицах в полипептидных цепях могут связываться вместе, образуя дисульфидный мостик (-S-S-), соединяющий цепи вместе.

ФОТОЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРА — Скачать PDF бесплатно

Новые материалы для PV Mirjam Theelen

Новые материалы для Мирьям Телен 2 Немного о себе Родился в Эйндховене 2001-2007 Изучать химию в Неймегене Химия твердого тела Физическая химия 2007-настоящее время Ученый в TNO (Эйндховен) Research

Дополнительная информация

Органические полупроводники

Пластиковые (органические) солнечные элементы: достижения, проблемы и стратегии Сумит Чаудхари Доцент кафедры электротехники и компьютерной инженерии Материаловедение и инженерия, штат Айова,

Дополнительная информация

Sigma Vol./ Cilt 25 Issue / Sayı 1

Журнал технических и естественных наук Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Приглашенный обзорный доклад / ağrılı Derleme Makalesi ОБЗОР ОРГАНИЧЕСКИХ СОЛНЕЧНЫХ КЛЕТК Sigma Vol./Cilt 25 Issue / Sayı 1 Serap

Дополнительная информация

КРЕМНИЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ КЛЕТКИ

ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ Микро- и нанотехнологии СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ТОНКОПЛЕННОГО КРЕМНИЯ Арвинд Шах, редактор Основными авторами тонкопленочных кремниевых солнечных элементов являются Кристоф Баллиф, Вольфхард Бейер, Фридхельм Фингер,

Дополнительная информация

Солнечные фотоэлектрические (PV) элементы

Солнечные фотоэлектрические (PV) элементы. Тема дополнения к: Микрооптические датчики Mi ti l S — МЭМС для производства электроэнергии. Наука о кремниевых фотоэлементах. Научная база для солнечных фотоэлектрических элементов. Производство электроэнергии.

Дополнительная информация

Тонкий внутри, но не слишком тонкий!

Тонкий внутри, но не слишком тонкий! К.V. Ravi Crystal Solar, Inc. Резюме Обращается внимание на компромисс между толстыми (~ 170 микрон) фотоэлектрическими элементами на основе кремния и тонкими (несколько микрон) пленочными фотоэлектрическими элементами из некремниевого и аморфного кремния.

Дополнительная информация

Наружные солнечные модули ASI OEM

СОЛНЕЧНАЯ ФОТОЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ASI OEM OUTDOOR E ASI OEM Внешние солнечные модули для инновационных автаркических электронных устройств Больше энергии Двойные ячейки Стабильная работа Надежность и качество Сделано в Германии

Дополнительная информация

Солнечные элементы с кремниевой пластиной

Солнечные элементы с кремниевой пластиной. Сингапурский научно-исследовательский институт солнечной энергии Армина Аберле (SERIS), Национальный университет Сингапура (NUS), апрель 2009 г. 1 1.PV Некоторые фоновые фотоэлектрические элементы (PV): Прямое преобразование

Дополнительная информация

Вспомогательная информация

Дополнительная информация Сверхбыстрое определение NH 3 при комнатной температуре с помощью полевых транзисторов из восстановленного оксида графена с положительной синхронизацией Ganhua Lu 1, Kehan ​​Yu 1, Leonidas E. Ocola 2 и Junhong Chen 1 * 1

Дополнительная информация

Программа научного обмена

Программа научного обмена. Электрические характеристики фотонных детекторов на основе акустического переноса заряда.Пауло Сантос, Институт Поля Друде, Берлин, Германия Д-р Пабло Динис Батиста, бразилец

Дополнительная информация

Твердое конденсированное вещество WZI

Твердое конденсированное вещество WZI Амстердамский университет Тома Грегоркевича VU-LaserLab 10 декабря 2015 г. Кластер твердого конденсированного вещества Квантовая материя Оптоэлектронные материалы Квантовая материя Амстердам Марк Голден Энн

Дополнительная информация

OLED-дисплей.Инь Цао

OLED-дисплей Ин Цао Краткое описание основ OLED-дисплея OLED-дисплей Новый метод изготовления гибкого OLED-дисплея Возможности OLED-дисплея Подходит для тонких, легких, пригодных для печати дисплеев Широкий цветовой диапазон Хорошо

Дополнительная информация

2 Поглощение солнечной энергии

2 Поглощение солнечной энергии 2.1 Воздушная масса и солнечный спектр Теперь, когда мы представили солнечный элемент, пришло время представить источник энергии — солнце.Солнце имеет множество свойств, которые могут

Дополнительная информация

.

Разное

Двери белые интерьер: Белые Двери В Интерьере: 210+ (Фото) Реального Дизайна

By alexxlabLeave a comment

Белые Двери В Интерьере: 210+ (Фото) Реального Дизайна

Дверная мода проявляется как в конструктиве дверей, так и в цвете. Ещё совсем недавно мы наблюдали популярность темных, насыщенных цветов. Лидер сегодня – белый цвет. Мы видим его везде. В дверях этот тренд тоже преследуется. Белые двери — последний тренд европейской моды. Благодаря лаконичности дизайна и простоте линий, белоснежный фасад дверных конструкций имеет удивительный эстетический образ.

Именно поэтому гипермаркеты мебели уделяют особое внимание белым проёмам. Целые улицы городов нарядились в белое. Дверные конструкции всех стилей, от классики до модерна, есть кремового, цвета слоновой кости и других представителей светлых оттенков.

В современном дизайне белые двери сейчас также актуальны, как и в далеком прошлом. Уникальный цвет сочетается почти с любым оттенком мебели, стен, пола, всегда смотрится празднично и эстетично.

Читайте также:
Голубой: Дзен-цвет в интерьере, чтобы достичь безмятежности. 210+ (Фото) Сочетания цветов на кухне, в гостиной, в спальне

Мифы

Белый интерьер с белыми дверями

Когда где-нибудь всплывает статья про белый цвет, то под ней сразу всплывают десятки комментариев, смысл которых заключается во фразе «это же, как в больнице» или «белый цвет – это не практично». Для того чтобы разбить ваши сомнения, проанализируем некоторые мифы.

Миф 1. «Как в больнице»

С таким же успехом можно сказать, что обои, нижнее и постельное бельё тоже относиться к фразе «как в больнице». Но это не так. В больницах белого цвета не бывает, за исключением реанимации, операционных. В остальном он практически не используются. Поэтому забудьте об этом глупом, неуместном мифе.

Классические двери для гостиной

Миф 2. «Белый не холодный»

«Белый цвет делает комнату холодной» — это тоже не так. Ощущения тепла или холода зависит не от цвета, а от температуры оттенка, которых у него очень много: цвет слоновой кости, яичной скорлупы, первого снега и другие. Главное выбрать тот оттенок, который вам нравится.

Миф 3. «Грязь видна везде»

На светлом якобы сильно видно грязь. Если хозяин неряшливый, то грязь, в его квартире, будет видна везде, на любом фоне. Оттенок не имеет никакого отношения, черный или цветной. Есть много оснований использовать этот цвет в интерьере.

«Белый всегда уместен»

Главный его плюс это то, что он везде и всегда уместен. Как бы интерьер не выглядел: классический, модерн, в стиле арт-деко или скандинавский – без разницы. Какой бы интерьер вы не соорудили, белый цвет везде будет выглядеть современно и актуально. Это его уникальное свойство. Именно поэтому нравится многим.

Чувство уюта и комфорта

«Свет и пространство»

Белый свет отражает солнечные лучи поэтому, когда они попадают в комнату, отражаются от светлых стен, делает её визуально светлее, наполненной воздухом. Кроме того, он визуально расширяет пространство, поднимает потолки, поэтому для небольших помещений и комнат это то, что нужно.

«Смотрится дорого»

Белые плинтуса, двери и гладкий потолок добавляют элегантности любому интерьеру, смотрится дорого.

«С филенками»

Классические дверные полотна с филенками смотрятся хорошо всегда, Но это не относится к современным плоским дверным конструкциям, которые тоже в ближайшее время выйдут из моды, а именно классике.

Филёнчатые двери в интерьере прихожей

«Фон для экспериментов»

Ещё один очень важный факт белого цвета: из-за своей универсальности и нейтральности этот оттенок просто идеальное поле для экспериментов. То есть, если вы хотите что-то поменять в своей квартире и боитесь ошибиться — не бойтесь, этот цвет стерпит всё.

Недостатки:
  • Хорошо видна грязь, требуется частый уход, особенно около ручки и замка.

Но пыль видна менее заметно, чем на моделях темного цвета.

Читайте также:
Сиреневый Цвет в интерьере – 210+ (Фото) Большого разнообразия и сочетания оттенков

Межкомнатные белые двери

Такие модели легко впишутся в обстановку любой комнаты. Чтобы не казался дизайн слишком простым, дверное полотно можно украсить оригинальной фурнитурой из любого материала. Классический стиль можно дополнить золотистыми ручками изящной формы. Брутальность подчеркнут ручки из чугуна, в комнату подростка можно поставить модели из пластика. Также добавит оригинальности орнаменты и рисунки на поверхности дверного полотна, стеклянные вставки.

Отделяем белый цвет ручкой

Светлые двери с витражами хорошо подходят к маленькой комнате.

Витражи будут пропускать дневной свет, делать обстановку ярче светлее, что визуально увеличит пространство. Такие модели обычно ставят между коридором и залом.

Белый цвет не перегружает окружающую обстановку. Делает её светлее и наряднее. Если установить светлые дверные конструкции в узком коридоре, пространство будет казаться просторнее, иметь более торжественный вид.

Дизайнеры любят применять такой вариант, когда цвет стены совпадает с тоном двери, они сливаются, создавая впечатление сплошной стены без дверных проёмов. Таким способом комната кажется просторнее, светлее.

Зачастую цвет стены сливают с дверью

Светлый окрас с затемнённым стеклом смотрится контрастно и выделяется на общем фоне. Поэтому нужно чтобы в окружающей обстановке был элемент, который будет уравновешивать яркие оттенки. Чтобы дверь не доминировала в окружающем интерьере.

Очень красиво, не привлекает особого внимания дверное полотно с гофрированным стеклом. Белый универсальный цвет, который позволяет использовать его в минималистическом, хай-тек и парадно помпезных стилях.

Если есть затруднение с выбором оттенка двери, для сложного интерьера, хороший вариант поставить модель белого цвета.

Основная их черта, то, что они не выделяются на общем фоне, становятся на второй план.

Хорошая альтернатива — затемнить стекла

Роль в интерьере

В скандинавском стиле, светлое дверное полотно будет замечательно сочетаться с натуральными материалами. Добавит простоты, спокойствия. Подходят к минималистическому стилю, где присутствует минимум мебели и декора, белая дверь не будет выделяться, расширит пространство, добавит простоты строгости.

А в стиле кантри светлый цвет подчеркивает контраст светлых и темных тонов. В классическом стиле светлое полотно, с золотыми ручками, декорированное красивыми узорами может стать украшением помещения.

Сочетание цветов

Белые полотна прекрасно гармонируют с темными цветами. Разбавляют давящую обстановку, добавляя немного нежности и легкости в интерьер комнаты.

Темные стены прекрасно оттеняют белые двери

Темные фиолетовые стены, смотрятся роскошно, с белыми дверями, становится немного светлее, уютнее.

В комнатах с синими обоями и белыми дверными проёмами сочетаются холодные и светлые тона. Создаётся атмосфера спокойствия и свежести.

Красиво смотрятся стены коричневого, шоколадного цвета с такой моделью дверей. Светлый оттенок разбавляет темные тона, не дает комнате стать мрачной.

Разновидности моделей

Производитель предлагает огромный выбор дверей по конструкции по цвету. Или можно заказать по размеру дверного проёма.

Распашная конструкция в интерьере

По механизму выпускаются:
  • Распашные. Когда дверная конструкция крепится на стены при помощи петель. Не очень удобны, тем, что нужно место для раскрытия двери.
  • Раздвижные. Открываются как в купе, двигаются на колесиках по креплению в вдоль стены. Удобная модель, особенно если нужно сохранить пространство.
  • Складные. Два вида складывания, книжка и гармошка. Отличаются количеством, размером секций.
  • Поворотные. Это полотна с механизмом позволяющим открываться с любой стороны.

Складные двери — удобные и практичные

По конструкции:
  • Одностворчатые. Стандартные модели имеют одинарное полотно, одни из самых распространённых видов.
  • Двустворчатые. Состоит из двух частей, которые одинаково задействованы, предназначенные для больших проёмов.
  • Полуторные. Особенность этой конструкции в том, что одна часть задействована, вторая меньше первой по ширине, не открывается. Используется при необходимости увеличить проход.
  • Красиво смотрятся складные двери, открываются в виде гармошки. Выпускаются часто со вставками стекла. Хороший выход при больших дверных проёмах. При покупке обратите внимание на складной механизм. Он должен быть бесшумный.

Одностворчатые модели одни из популярных

Делятся на такие типы:
  • Щитовые. Это когда дверь имеет цельное строение полотна.
  • Филенчатые. Сборная модель состоит из рамы, перекладин. А пространство заполняется стеклом, листом МДФ.

Разнообразие дверей позволяет найти вариант для любого помещения от маленькой комнаты до огромной просторной гостиной.

Щитовые модели для Вашего дизайна

Декорирование дверного полотна

Если белый проём кажется слишком скучным, и неинтересной, его всегда можно дополнить, декорировать, сделать более яркой.

Используются такие методы:

  • Использовать эффект старения, потертость.
  • Сделать ручную роспись красками и обычная дверь станет оригинальной, неповторимой.
  • Использование фотопечати.
  • Изменить декор при помощи фотообоев или самоклеющейся пленки. Еще один вариант, купить виниловые наклейки в магазине.
  • Вставки из стекла или зеркал, также разнообразят дизайн дверной конструкции.

Заметно преображается дверное полотно за счет фурнитуры, а выбор такой конструкции огромный.

Декорируем стекла рисунками

Читайте также:
Входные пластиковые двери в частном доме (145+ Фото): Как сделать и надежно, и красиво?

Двери входные

Раньше входные модели белого цвета олицетворяли общественные заведения, сегодня это красивые, парадный вход в жилой дом. Ее можно увидеть в шикарных коттеджах, а также в аккуратных частных домиках, в первом и втором варианте смотрится празднично и эстетично.

Преимущества и недостатки

Белая дверь всегда смотрится нарядно, на любых стенах, с разным цветом.

Плюсы:

  • Привлекательный вид с любой фурнитурой.
  • Большой выбор моделей.
  • Визуально расширяет, удлиняет стенку.
  • Подчеркивает особенности стиля и архитектуру здания.

Входные белые двери всегда смотрятся богато и красиво

Минусы:

  • светлая дверь быстро вымазывается, грязные пятна, пыль очень заметны на светлом фоне;
  • требуется частый уход;
  • должна обязательно быть под козырьком, который будет защищать её от погодных условий, дождя, и снега.

Но все это сущие мелочи по сравнению с красотой, которую она придает.

Сочетание с интерьером

Очень важно учесть при выборе модели, дизайн и стиль дома, его архитектуру. Тогда двери будут гармонично вписываться в стены здания. Утонченно смотрятся белые дверные полотна со светлыми стенами. К домам в стиле прованс или кантри замечательно подойдут дверные конструкции со стеклянными вставками или зеркалами. Красиво смотрятся модели с большими стеклопакетами.

Модели с большими стеклопакетами — хороший выбор для визуализации

Дома, где небольшая и темная прихожая используются проёмы с дополнительным источником света. Такой вариант визуально расширит комнату.

Материал

В основном сейчас входные двери изготавливаются металлические. Белая декоративная отделка выполняется в таких вариантах:

  • только снаружи;
  • внутри;
  • с обеих сторон.

Двери могут быть белые только с одной стороны

Кожвинил

Один из недорогих материалов, который используется с наружной части дверной панели. В качестве звуко- и теплоизоляции между кожвенилом и конструкцией помещается поролон. Материал влагоустойчивый, не сложный в уходе.

Но не стоит применять для внутренней отделки. Это будет выглядеть слишком просто.

Ламинат

Этот материал используется только для внутренней обшивки. Он не устойчив к влаге, но имеет устойчивость к механическим повреждениям.

Ламинированная доска МДФ

Это дорогой, прочный материал, используется для внутренней и наружной отделки, влагоустойчивый, но обратите внимание, не во

60 фото, красивые идеи дизайна

Плюсы и минусы

Преимущества и недостатки светлых дверей.

ПлюсыМинусы

Светлые дверные полотна позволяют придать перегруженному интерьеру более легкий и свободный вид.

Достаточно маркие, что предполагает постоянный уход за дверной конструкцией.

 

 

Модели таких оттенков всегда будут смотреться достаточно красиво и оригинально, что делает их уместными практически для всех типов помещений.

Данные конструкции являются отличным решением для комнаты с ограниченной площадью. Например глянцевые изделия позволяют добиться максимального эффекта расширения пространства.

Виды межкомнатных дверей

Дверные конструкции, классифицируют на следующие типы:

  • Двери-купе.
  • Гармошка.
  • Распашные.
  • Царговые.

Выбор конструкции является очень важным моментом в оформлении интерьера, от которого зависит стиль и внешний вид всего пространства.

На фото вход в спальню, оформленный остекленной дверью-гармошкой светлого оттенка.

Цветовая гамма светлых тонов

Наиболее востребованная оттеночная гамма дверей.

Белый

Читайте также

Белые двери в интерьере

Данный универсальный и нейтральный цвет, отлично сочетается с любым оформлением комнаты, ее напольной, стеновой отделкой и предметами мебели.

Бежевый

Не привлекает к себе лишнего внимания и гармонично вписывается, как в контрастные, так и аналогичные по оттенку интерьеры.

Слоновая кость

Никогда не выглядит скучно, а наоборот выгодно оттеняет или поддерживает цветовую гамму всего помещения. Айвори считается очень элегантным оттенком, становящимся благородным интерьерным фоном.

Светло-желтый

Придает обстановке совершенно новый облик, делая ее стильной, изысканной и уютной. Данное цветовое решение одновременно сочетает в себе нежность, экстравагантность и шарм.

Светло-коричневый

Природный светлый древесный цвет, скрадывает красочный и кричащий декор, придает даже самому простому дизайну некой респектабельности и гармонично вписывается в различные стилевые решения.

На фото светло-коричневые межкомнатные глухие полотна в интерьере гостиной.

Светло-зеленые оттенки

Данные светло-зеленые тона, идеально оттеняют простое и лаконичное оформление, привносят в обстановку нотки оживленности и позволяют сформировать очень комфортный интерьер.  

Голубой

Удивительный, глубокий и очень стильный цвет, представляющий собой достаточно неоднозначное решение, несомненно добавляющее в помещение свежести.

На фото интерьер спальни с межкомнатной амбарной дверью голубого цвета.

Серый

Читайте также

Серые двери в интерьере

Позволяет, не только подчеркнуть строгость дизайна, но и сделать его гораздо элегантнее и изысканнее.

Какой цвет стен выбрать для светлых дверей?

Грамотное совмещение этих двух базовых интерьерных элементов, предоставляют возможность добиться стильных комбинаций.

Светлые стены

Светлые двери и стены, часто оформляют, как в одном цвете, так и в разных оттенках. С помощью такого дизайна, получается, не только добиться единой и цельной интерьерной композиции, но и зрительно увеличить пространство в размерах, придавая ему уюта и дополнительного света.

На фото прихожая и светлая входная дверь изнутри в сочетании с однотонными обоями белого цвета.

Темные стены

Такой дизайнерский ход с использованием кардинально разных цветов, позволяет сформировать нестандартный и оригинальный дизайн, отличающийся контрастностью и особой выразительностью.

Какой цвета пола подойдет?

Выбору оттеночного решения для напольного покрытия, также уделяют особое внимание.

Темный пол

Подобный цветовой контраст, является достаточно актуальным трендом, который всегда смотрится по-настоящему роскошно и придает обстановке шика и респектабельности.

Например полотна в белых, кремовых, молочных, светло-фисташковых, мятных или лимонных тонах, в сочетании с темным паркетом, ламинатом, линолеумом или другими напольными материалами, создают очень модное и необычное оформление.

Светлый пол

С помощью данного дуэта, можно выгодно подчеркнуть легкость окружающей обстановки. Такое сочетание, основанное на гармоничных оттенках, добавляет в атмосферу некого шарма и представляет собой отличное решение для создания традиционного и элегантного дизайна.

Комбинации с цветом мебели

Громоздкие мебельные предметы, на фоне светлых дверных конструкций, обретают более легкий и невесомый вид и тем самым меньше перегружают пространство.

Двери, выполненные в тех же оттенках, что и мебель, представляют собой очень продуманную и цельную композицию.

Сочетание с плинтусом

От цвета плинтуса зависит гармоничное восприятие дверной конструкции в целом. Самым оптимальным вариантом является использование одинаковой гаммы полотна и плинтуса, таким образом получается объединить интерьерную композицию, оживить обстановку и привнести гармонии в пространство. Контрастная комбинация, напротив еще больше подчеркнет геометричность комнаты и обозначит четкие границы.

Рекомендации по выбору фурнитуры

Подбор фурнитуры, представляет собой не менее важный процесс.

Наличники

Темные наличники облагораживают светлое, на вид немного простоватое дверное полотно и создают необходимый контраст. Также довольно часто применяют наличники в тон двери, позволяющие значительно гармонизировать вид данной конструкции.

Дверные ручки

Для светлых дверей выбирают металлические, деревянные или пластиковые ручки, также данные полотна отлично комбинируются с матовыми хромированными и бронзовыми моделями.

Дизайн дверей в светлых тонах

Варианты дизайна светлых дверных конструкций.

С вставками

Изделия с вставками из матового, прозрачного, узорчатого, цветного, например черного стекла, являются истинным воплощением элегантности.

Глянцевая поверхность

Благодаря глянцевой поверхности, создается ощущение, как будто в комнате гораздо больше света, что особенно уместно для помещений с дефицитом естественного освещения.

С рисунками

Разнообразные оригинальные рисунки, несущие в себе индивидуальный дизайнерский замысел, не только украшают дверное изделие, но и придают ему свежести и эстетичности.

На фото интерьер прихожей в частном доме со светлыми распашными дверями, украшенными рисунками.

С патиной

С помощью патирования, получается придать дверям духа старины, искусственным путем, превращая их в настоящий изысканный антиквариат, обладающий удивительным и загадочным видом.

Матовые

Матовое изделие, позволяет значительно облегчить и освободить пространство от перегруженности, и в то же время сохранить его конфиденциальность.

На фото интерьере современной кухни с матовой светлой дверью, декорированной темными наличниками.

Как смотрятся двери в интерьере квартиры?

Примеры оформления в интерьере различных комнат в квартире.

Прихожая и коридор

За счет своего достаточно легкого и даже невесомого внешнего вида, светлые дверные модели, не перегружают пространство, что особенно выгодно в декорировании небольшой прихожей в хрущевке, имеющей сразу несколько проемов.

Спальня

Данные изделия положительно влияют на восприятие интерьера спальни. Конструкции в светлых оттенках в сочетании с правильно созданным освещением, визуально увеличат пространство, придадут ему нарядности, привлекательности и позитивности.

На фото межкомнатная дверь светлого серого оттенка в интерьере спальни.

Кухня

Грамотно подобранное дверное полотно, способно, не только повлиять на геометрию пространства, но и наделить стиль и атмосферу особой избранностью. Модели цвета слоновая кость или беж, считаются довольно практичными, так как на них менее видны загрязнения.

Гостиная

Зал, декорированный с помощью легких и воздушных остекленных полотен или самодостаточных глухих моделей светлого цвета, превращается из небольшой комнаты в настоящие вместительные апартаменты.

Детская

Такие конструкции придадут детской более аккуратный облик, сформируют в ней мягкие акценты, сгладят пространственные границы и наделят комнату невесомостью и спокойствием.

На фото интерьер детской с межкомнатной распашной дверью, выполненной в светло-бежевых тонах.

Примеры дверей в различных стилях

Изделия в светлых тонах, за счет своей нейтральности и универсальности, гармонично вписываются практически в любые стилевые направления.

Современный

Благодаря свежему и непринужденному дизайну данных конструкций, они особенно выгодно подчеркивают функциональный и лаконичный современный интерьер, визуально делая его еще свободнее и легче.

Прованс

Двери из беленого, рустикального дуба или ясеня, с легким небрежным оформлением, эффектом состаренности или патирования, модели, украшенные изящными цветочными узорами, будут по-особенному гармонировать с теплой аурой прованского стиля.

Скандинавский

Натуральные деревянные конструкции, окрашенные в светлые тона с сохранением древесной фактуры, простые филенчатые изделия, модели, декорированные стеклянными, зеркальными вставками и металлической фурнитурой, наиболее предпочтительны для сканди-интерьера.

На фото филенчатые светлые двери с эффектом состаривания в гостиной в скандинавском стиле.

Классические

Для изысканного классического направления, подойдут дорогие дверные конструкции из натурального массива древесины, которые благодаря красивой и уникальной текстуре, смотрятся по-настоящему респектабельно и с достоинством, наполняя атмосферу чистотой и свежестью.

Хай-тек

Матовые или глянцевые изделия с четким и лаконичным дизайном, дополненные хромированными аксессуарами, металлическими деталями или стеклянными вставками, будут особенно актуальны для футуристичного хай-тека.

На фото прихожая в стиле хай-тек с царговыми светлыми дверями, украшенными тонкими стеклянными вставками.

Минимализм

В минималистичном интерьере, должны присутствовать максимально простые однотонные конструкции с ненавязчивым исполнением и с отсутствием лишних ярких деталей, принтов или рисунков.

Фото галерея

Светлые двери, благодаря мягким пастельным тонам, наполняют атмосферу теплотой и уютностью, зрительно увеличивают площадь пространства и позволяют создавать всевозможные цветовые комбинации.

с чем сочетаются и какой стиль выбрать?

К обычным вещам человек привыкает быстро, на что даже в последующем перестает обращать внимание. Белые двери в интерьере квартиры не исключение, потому что такой цвет практичен, эстетичен и универсален. Современные помещения удачно гармонируют с таким оттенком, тем более новейшие конфигурации придают особый, изысканный стиль, и окраска дверей нейтральна относительно любого выбора.

Преимущества и недостатки белых дверей

Как и все иные дизайнерские решения, дверные полотна белого цвета имеют свои неоспоримые достоинства, с которыми стоит ознакомиться каждому:

  • Универсальность — белые двери в квартире дополнят любое пространство.
  • Полотна белого цвета хорошо контрастируют с мебелью в черно-белом исполнении.
  • Если оттенки выбраны яркие, то белый цвет разбавит такие тональности.
  • При небольших размерах помещения идеально смотрятся глянцевые белые двери, они придают дополнительный объем комнате.

Отрицательное качество у данных дверей только одно – они сильно загрязняются за короткое время, что требует частого мытья. Но это все решаемо, достаточно протирать двери с помощью губки, тем более они этого стоят.

Интересные стилистические решения

Белые межкомнатные двери в интерьере были актуальны во все времена, и сегодня они снова вернулись в моду, только уже не выглядят так банально или как-то безлико. Есть множество интересных стилистических решений, среди которых можно выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного дизайна интерьера.

Вот лишь несколько удачных примеров:

  • Прекрасным решением будет отделение гостиной от прихожей дверным полотном в стиле ретро с витражным стеклом или нанесенным рисунком.
  • В спальне или прихожей изысканно смотрятся белые межкомнатные двери в классическом стиле, особенно если полотна имеют резьбу, лепнину и позолоченную фурнитуру.
  • Есть и двери в более современном исполнении с различными декоративными вставками, но особую изюминку можно придать, если сочетать белые полотна с темными наличниками.

Темная отделка и светлые двери

Многие заблуждаются, что белые двери в интерьере дома сочетаются лишь с пастельными тонами. Отделка помещения никаким образом не влияет на выбор двери, лишь стилистика помещения гармонирует со светлыми полотнами. Прекрасно будет смотреться светлая дверь с темным полом, а если обналичку выбрать под цвет пола, то это придаст особенную изысканность.

Темный ламинат и двери белого цвета часто выбирают дизайнеры для придания контрастности, а мебель нужно подбирать немного светлее, чтобы не было перегруза. Но один элемент из всей комнаты должен соответствовать тону дверей, можно выбрать плинтус, стол или подоконник того же цвета.

На видео: разбиваем стереотипы про белый цвет в интерьере.

Сочетание белоснежной двери с разными стилями интерьера

Дизайн оформления помещения с использованием белых дверей подчеркивает контраст и гармоничность выбранного решения. При рассмотрении творческих проектов можно подчеркнуть несколько принятых решений:

  • Скандинавский стиль. Яркое освещение и выбор светлого тона исполняют роль акцентов на белый цвет.
  • Английский стиль. Темные и грязные расцветки мебели и обоев используют в качестве элегантного сочетания с белыми полотнами.
  • Неоклассика или модерн. Характеризуются использованием блестящей фурнитуры и иных элементов декора, сочетание которых придаст особую элегантность.
  • Французский стиль. Кантри и прованс — это естественность выбранных материалов, которые ранее часто приходилось использовать при декорировании небольших домиков, поэтому белое полотно наполняет теплом и светом помещение.

Независимо от стиля интерьера, во многих помещениях предпочтительнее выбирать установку белых дверей, а огромное количество видов старинной отделки помогут насытить полотно особыми изюминками.

Классика

Классика — это наиболее распространенный стиль, который выбирает практически каждый человек. Комната с белыми резными дверями одновременно выглядит универсально, красиво и практично. Завершенность вида помещения будет обеспечена. Белые двери в классическом интерьере придадут особый порядок и интеллигентность помещению, их можно использовать в любой комнате, полотна как оттеняют, так и создают контраст с основными расцветками.

Применение стеклянных вставок в полотнах приветствуется, этим подчеркивается визуальное расширение пространства.

Современный стиль

Среди современных стилей наиболее выделяется такое направление, как хай-тек. Здесь сочетаются лаконичность, строгость линий, ахроматические цвета (белый, черный, серые оттенки), использование металла и стекла. При выборе лучше отдавать предпочтение полотнам с хромированными элементами, хорошо будут смотреться и модели с глянцевой отделкой. 

Кантри

В основе этого стиля лежит применение деревенских мотивов. Двери чаще всего изготовлены из натуральной древесины, присутствует фурнитура из кованых элементов. Нередко дверные полотна устанавливаются с раздвижным механизмом

Прованс

Прованс — это светлая (чаще пастельная) цветовая палитра, сочетание французской роскоши и деревенской простоты. Здесь уместны двери белого цвета со стеклянными вставками. Внимание также следует уделить и выбору мебели, она тоже не должна быть темной. Причем все предметы рекомендуется предварительно состарить искусственным способом.

С чем не стоит сочетать белые двери

Белый цвет обычно подходит под любые расцветки, но существуют моменты, когда белые двери не вписываются в общий стиль помещения:

  • Если стены выбраны цвета слоновой кости, по отношению к белоснежным полотнам они будут выглядеть немытыми.
  • Портит вид и пол ярко-коричневого или насыщенно-бежевого оттенка.
  • Если в ванной комнате выбор отдан в пользу орнаментов или цветочных рисунков, то белый цвет двери будет напоминать деревенский дом, никаким образом не несущий в себе великолепие.
  • Если ни один из элементов интерьера не будет белым, то и общая картина не будет удачной. Должна быть выдержана гармония.

Модели белых межкомнатных дверей

По конструкторским решениям двери белого цвета выпускаются распашными, раздвижными, одно- и двустворчатыми. Первые не рекомендуется устанавливать в узких помещениях, а вот распашные модели (при их открывании) не мешают свободному проходу и удобны в эксплуатации.

Двустворчатые варианты дверей хорошо впишутся в широкий проем, чаще всего устанавливаются у входа в гостиную.

Из всех дверных конструкций также можно выделить складные модели. Тип открывания чаще всего предполагает механизм гармошка. Хорошо если такие двери будут со вставками из прозрачного стекла — такая конструкция выглядит легко и воздушно.

Не менее оригинально смотрятся белые двери с поворотным механизмом. В закрытом состоянии они ничем не отличаются от обычных, но весьма удобны в эксплуатации.

Гладкие белые двери

Самый простой вариант, когда выбор отдается в пользу гладких белых дверей. Полотна окрашиваются белой эмалью либо обшиваются панелями МДФ, ламинатом. Такие модели дверных конструкций недорого стоят, используются в офисах и помещениях, предназначенных для проживания.

Чаще всего белые гладкие двери выполнены в виде глухого полотна, но и есть и варианты со вставками из матового стекла.

Белые глянцевые двери

Это более праздничный вариант белых дверей. Они могут успешно устанавливаться не только дома, но и в офисах, кафе и ресторанах. Не рекомендуется их применять в спальнях, чтобы не было отражения в этой интимной комнате. Глянец делает любой предмет отражаемым. Достигается это многократным полированием поверхностей с дальнейшим покрытием лаком либо полиэстером.

Выполнены такие дверные полотна достаточно просто, что подчеркивает их легкость. Их не следует украшать дополнительно, такое решение смажет всю красоту исполнения.

Белые двери с патиной

Особенно уникально смотрятся белые двери, выполненные под старину. Этот эффект достигается снятием верхних слоев древесины до тех пор, пока не обнажатся грубые волокна. Так больше выделяется естественная структура материала. Все раковины заполняются белым цветом, так достигается контрастность рисунка.

Очень привлекательно будет выглядеть помещение, если подобрать отдельные антикварные изделия. Небольшой элемент декора на полотнах придаст таким белым дверям несравненный вид.

Белые двери с декором

Украшение белых дверей возможно внешним декором, и используются по данному вопросу разные, даже малейшие мотивы: фигурная резьба, исполнение рисунков по периметру или на полотне, использование металлических или пластиковых элементов.

Двери могут иметь декор в разном стилевом решении. Так, классическое направление подразумевает наличие резьбы и лепнины, выполненной под старину, современный стиль — декоративные вставки, геометрические узоры и многое другое.

Чтобы правильно сделать оценку, какие именно двери подобрать, необходимо учитывать рекомендации, приведенные выше, а еще проще будет обратиться к дизайнеру, чтобы все было сделано в соответствии со стилем интерьера.

Пять простых советов при покупке межкомнатной двери (1 видео)

Белые межкомнатные двери в разном исполнении (66 фото)

Самые лучшие посты

особенности и преимущества |+64 фото

Еще не так давно повсеместно использовались именно белые межкомнатные двери. Их устанавливали в любых типах помещений, будь то больница, школьное учреждение, офис или же жилая квартира. А все потому, что в те времена не было таких технологий, как сегодня. Современные же двери, представленные в большом ассортименте в мебельных салонах и каталогах интернет-магазинов, отличаются многообразием цветовой палитры.

Тем не менее, белый – это цвет, который по-прежнему остается на пике популярности, ведь он универсален, а двери в его исполнении гармонично вписываются в любом интерьере. Но в чем особенность таких дверей, почему их выбирает большинство покупателей, каковы их преимущества и недостатки?

Особенности белых межкомнатных дверей

Межкомнатные конструкции, независимо от материала изготовления, должны отвечать главным функциональным назначениям, а именно:

  • обладать свойством шумоизоляции;
  • предотвращать проникновение холода в комнаты;
  • разделять жилое пространство на разные функциональные зоны;
  • подчеркивать выбранный стиль интерьера в целом.

Последние два критерия особенно важны при разработке дизайна помещения. Поэтому двери выбираются те, которые либо будут контрастировать на общем фоне (для разделения пространства), либо будут сливаться со стенами или перекликаться с оттенками мебели. Не стоит забывать, что дверное полотно связано с двумя помещениями, где может присутствовать свой стиль и оформление.

Межкомнатные двери белого цвета считаются универсальным решением, поскольку они удачно вписываются как в классические, так и в современные интерьеры.

Преимущества

Использование белых межкомнатных дверей в интерьере сыграет вам только на руку. Почему? Да потому, что такие изделия имеют массу неоспоримых преимуществ. Вот лишь несколько из них:

  • Легкость и нейтральность. Двери в белом цвете визуально кажутся легкими и невесомыми, не нагружают пространство, а, напротив, делают его светлее. Кроме того, белому свойственно сглаживать четкие грани, острые углы (например, у мебели), а также сочетаться с разными фактурами и текстурами.
  • Сочетание с любыми оттенками. Белым полотнам свойственно не только удачно вписываться в разных стилях интерьера, но и сочетаться с любой цветовой гаммой. Главная «фишка» заключается в особом восприятии белого человеческим глазом. Этот цвет нейтральный в спектральной шкале, а значит, гармонирует как с яркими, так и с нежными, и даже блеклыми тонами.
  • Зрительное увеличение пространства. Любые светлые оттенки, использующиеся в оформлении интерьера, способны наполнить жилое пространство светом и добавить ощущения просторности. Из-за отсутствия четкого разделения стены дверными полотнами, она будет казаться длиннее, а комната – шире.

Недостатки

Главный и единственный недостаток таких дверных конструкций общеизвестен, и заключается он в быстрой загрязняемости поверхности. В первую очередь пачкаются места около дверных ручек, и зачастую на светлом фоне можно заметить даже отпечатки пальцев от грязных рук. Исходя из этого можно сделать вывод, что мыть полотна придется чаще, и одной лишь влажной уборки будет недостаточно – без чистящих средств здесь не обойтись.

С другой стороны, такой минус уравновешивает то, что на светлых поверхностях, в отличие от темных, не заметна пыль.

На видео: разбиваем стереотипы про белый цвет в интерьере.

Насыщенность белого и материал изготовления

Современные технологии производства позволяют изготавливать межкомнатные двери из различных материалов и разной категории стоимости. Большинство фабрик предлагает продукцию из массива дерева, но стоят изделия, да и еще в белом цвете, достаточно дорого. Есть варианты более доступные в цене, например, модели из МДФ – хорошая альтернатива дереву. Не менее привлекательны и изделия со вставками из стекла, пластика, стали, алюминия.

Выбор того или иного варианта зависит от того, насколько насыщенным вы хотите видеть белый на поверхности полотен. Фактурность материала, из которого изготавливаются конструкции, влияет на оттеночную базу и тональность цвета. Определенные методы окрашивания позволяют достичь совершенно разных эффектов – усиления белизны или же ее ослабления.

Массив дерева

Белые деревянные межкомнатные двери – это классика жанра. Отдав предпочтение таким моделям, вы тем самым подчеркиваете свою респектабельность и достаток. Насыщенность белого оттенка на полотнах зависит от степени обработки поверхности, акцентирующей природную красоту древесины, а также от используемого лакокрасочного покрытия.

Изделия с патинированием под старину смотрятся не таким белоснежными, так как текстура древесины проступает через лакокрасочное покрытие.

Современные производители предлагают изделия из разных пород дерева: это может быть дуб, лиственница или же самая дешевая – сосна. В любом из вариантов оформления массив дерева визуально утяжеляет дверное полотно, особенно при наличии отделки шпоном. Чтобы добавить некоторой легкости конструкции, для окрашивания поверхности используют эмали приближенного к белому оттенка.

Деревянная дверь будет выглядеть еще легче и изящнее, если она выкрашена глянцевой белой эмалью. В качестве дополнения преимущественно использовать вставки со стеклом.

Найти межкомнатные деревянные двери нужного оттенка можно в интернет-магазинах по каталогу, выбрав соответствующую категорию. Так, на сайте компании Profil Doors представлены белоснежные глянцевые двери и модели с патиной под беленый дуб, цвета слоновой кости и не только. Есть из чего выбрать!

МДФ

Более демократичными по стоимости являются модели из МДФ. Для древесноволокнистых плит этот оттенок более привычен, нежели для полотен из натурального массива. В качестве покрытия может быть глянцевая эмаль, шпон, выкрашенный в светлый оттенок, или же ПВХ пленка. Самое качественное покрытие считается эмалированное – такая поверхность устойчива к влаге и механическим воздействиям.

Насыщенность белого цвета и его оттенки в данном случае могут быть самыми разными: от белоснежного до молочного, жемчужного, оттенка слоновой кости.

Выбирая дверные полотна, наиболее подходящие к интерьерному стилю вашего дома, стоит учитывать не только их цвет, но и внешнюю отделку, декор. Сегодня компании-производители предлагают большой выбор различных изделий, которые подчеркнут тот или иной стиль.

Дверные конструкции с наличием таких элементов, как фигурная резьба, лепнина под старину и позолота, больше отражают классику, использование металлических и пластиковых деталей подразумевает современный стиль (хай-тек, модерн).

Выбрать и заказать двери светлого оттенка можно в любом интернет-магазине. Для этого достаточно воспользоваться удобным фильтром для поиска нужной модели в каталоге и выбрать конструкцию по размерам. Если вы не знаете, каких параметров подойдет полотно под проем, то лучше обратиться к специалистам и заказать по телефону услугу замерщика. Доставка межкомнатных изделий, как правило, осуществляется в кратчайшие сроки. Покупка светлых дверей через онлайн-магазин – это удобно, выгодно и экономно!

Пять простых советов при покупке межкомнатной двери (2 видео)

Двери в разных оттенках белого (64 фото)

Самые лучшие посты

Белые двери в интерьере: все «за» и «против»

При выборе межкомнатных дверей люди часто останавливаются на белых конструкциях. Они эффективно применяются дизайнерами разных стран, так как хорошо вписываются в разные стили интерьера, к которым относится хай-тек или классика. При грамотном использовании таких изделий обеспечивается создание яркой и комфортной атмосферы, хотя они не лишены некоторых недостатков.

Плюсы белых дверей

Использование
межкомнатных дверных конструкций белого цвета обладает следующими
преимуществами:

  • Универсальность. Белый цвет хорошо сочетается с другими расцветками, а также подходит для любого стиля интерьера. Не приходится грамотно комбинировать дверное полотно с отделочными материалами, используемыми для пола, стен или потолка помещения. Установить такую конструкцию можно в любой комнате квартиры или дома.
  • Визуальное расширение пространства. Белый идеален для небольших комнат, так как придает помещению воздушности и легкости, поэтому такой эффект часто используется дизайнерами. Если монтаж выполняется в комнате с низким потолком, то визуально вытягивается пространство.
  • Множество моделей. Белые двери могут быть раздвижными, двустворчатыми или нестандартными. Выпускаются резные конструкции, оснащенные роликовой фурнитурой. Популярностью пользуется роторное полотно, которое создает эффект «невидимости».
  • Создание мягкой атмосферы. Светлые оттенки ассоциируются с чистотой, невинностью и мягкостью. Поэтому в помещении, где преобладают такие цвета, всегда приятно проводить время. Конструкции идеальны для детских комнат или спальни. Не возникает давящего эффекта, а также обеспечивается возможность играть на контрастах.
  • Формирование светлого помещения. Особенно это актуально для комнат, которые выходят на западную сторону жилого дома, поэтому создается неприятный полумрак. При выборе светлых межкомнатных дверей и других предметов интерьера белого оттенка, комната становится более светлой и комфортной.

Благодаря таким преимуществам
многие люди в процессе отделки жилых комнат ориентируются на белые межкомнатные
конструкции.

Недостатки

Хотя конструкции
хорошо вписываются в разные интерьеры и делают комнату визуально светлее и
больше, у них имеются некоторые минусы. К ним относится:

  • Негативные ассоциации. Белые двери часто олицетворяют больницы или поликлиники, а особенно это актуально, если комната оформляется в строгом стиле. Чтобы справиться с этим недостатком, достаточно грамотно выбрать красивую фурнитуру, а также купить полотно с изысканными линиями и декором.
  • Трудность очищения. На светлом полотне хорошо видны загрязнения, отпечатки пальцев или пыль, поэтому приходится много внимания уделять тщательной уборке. Требуется не только вытирать изделие, но и пользоваться мокрой ветошью минимально раз в неделю. Даже глянцевая дверь нуждается в регулярном уходе.
  • Простоватый вид. Если при оформлении интерьера выбирается простая мебель и не используются аксессуары, то помещение с белой межкомнатной дверью кажется не слишком красивым и изысканным.

Перед покупкой изделия рекомендуется составить дизайнерский план, чтобы оценить внешний вид комнаты, а также грамотно скомбинировать разные предметы интерьера и отделку.

Не рекомендуется пользоваться белоснежным дверным полотном, если стены выполнены в бежевом или кремовом цвете. Если же интерьер сделан в темной цветовой гамме, то дверь будет смотреться как большое и непривлекательное пятно.

Заключение

Белые двери обладают как плюсами, так и минусами. При их выборе учитывается применяемый стиль интерьера и габариты помещения. При грамотной компоновке с другой мебелью обеспечивается создание мягкой и комфортной атмосферы.

Межкомнатные двери. Выбор цвета, фактуры и сочетание с полом, плинтусом и мебелью (1 видео)

Белые двери в интерьере (6 фото)

Самые лучшие посты

Белые двери в интерьере: фото, советы, идеи

Белые двери: плюсы

Белые двери в интерьере имеют такую популярность не просто так. Вот их главные преимущества:

  • добавляют в интерьер воздушность

  • универсальные и подходят под большинство стилей — разнообразие рисунков, вставок из стекла и металла подчеркнут любой интерьер

  • смягчают яркие цвета стен

  • создают контраст с темной и гармонию с белыми стенами

  • идеальны для минималистичного интерьера и скандинавского стиля

  • входные белые двери хорошо смотрятся в небольших прихожих — не крадут пространство, делают помещение более “легким”

  • входная белая дверь с зеркалом — и вовсе musthave для совсем маленькой прихожей — зеркало расширяет пространство и добавляет свет

  • легко найти нужную — белые двери есть у любого производителя, а также в строительных гипермаркетах.

Белые двери: минусы

Белые двери в интерьере имеют такую популярность не просто так. Вот их главные преимущества:

  • пачкаются — на белой поверхности лучше видна грязь

  • из-за популярности оттенка есть риск выбрать дверь “как у всех”

  • не подходят для бежевых стен — на фоне белой двери бежевый цвет становится “грязным”, теряется.


Белые двери плохо сочетаются с бежевыми стенами


Теперь, когда плюсы и минусы перечислены, переходим к самому интересному. Посмотрим, как работают межкомнатные и входные белые двери в разных интерьерах.

Белые входные двери в интерьере

Входная дверь — то, с чего начинается наш дом и первое впечатление о нем. Это первый визуальный и тактильный контакт. Важно подобрать входную дверь, которая бы сразу отражала задумку вашего интерьера и подчеркивала его стиль.

Для многих актуальна проблема маленькой прихожей — жители “хрущевок” и современных бюджетных ЖК входят в чат. За счет входной двери можно выиграть пространство, добавить свет и воздух.



Двери в скандинавский интерьер

Один из наиболее популярных стилей последние несколько лет. Это объясняется легкостью, лаконичностью и доступностью такого интерьера. Даже не профессиональный дизайнер интерьера сможет создать скандинавский стиль и на это не понадобится больших финансовых вложений.

Белые стены, элементы из дерева, простые формы мебели, цветовые акценты в голубых, желтых, горчичных оттенках, интересные детали декора (главное не переборщить) — вуаля! Скандинавия готова.

Входная дверь в скандинавский интерьер

В этом интерьере белая дверь разбавляет интересный оттенок голубых стен, не забирает все внимание на себя. При этом, необычный объемный рисунок на двери делает ее элементом декора. Дверь сочетается с цветом мебели прихожей — шкафом,тумбой, пуфом, рамой зеркала. Это делает интерьер законченным, объединяет все части в одно целое.

Входная дверь с зеркалом

Излюбленный прием дизайнеров интерьера — расширять небольшое пространство зеркалами. В маленькой прихожей важен каждый сантиметр и использовать его надо максимально функционально. Именно поэтому размещение зеркала на входной двери — решение, которое экономит пространство и выполняет полезную задачу. Вам удобно посмотреть на себя перед выходом из дома.

Входная дверь с зеркалом

В этом интерьере мы видим нейтральный серый оттенок стен и входную дверь белого цвета с зеркалом. Свет из окон отражается в зеркале, интерьер становится еще светлее и воздушнее. И примечательная деталь — большой белый шкаф, который зонирует пространство, сочетается по цвету с дверью.

Белые двери на контрасте

Интересный прием в интерьере — добавить “перчинки” и объема за счет контрастов. Выбираем темный оттенок стены и устанавливаем белую входную дверь. Интерьер играет ярче, выглядит более индивидуальным и смелым.

Белая дверь на темной стене

На этом изображении необычное и интересное решение. Только часть стены, в которой установлена входная дверь, выкрашена в черный цвет. При этом белая белая входная дверь имеет горизонтальную вставку под дерево. Смелое решение! Массивное кожаное кресло с деревянными ножками перекликается одновременно и с цветом части стены, и со вставкой на входной двери.

Двери в минималистичном интерьере

Минимализм — это минимум деталей, простота и лаконичность форм. Создать стильный интерьер в стиле “минимализм” сложнее, чем интерьер, насыщенный декором и деталями. Тут все должно работать четко и выполнять понятную функцию. Наиболее распространенный цвет в минимализме — белый. И, конечно, лучше всего выбирать именно белую входную дверь.

Входная дверь в минимализм

Смотрите, как работают все детали этого интерьера. Стены, потолок, тумба, шкаф — абсолютно белые. Шкаф и вовсе словно сливается со стеной. А вот пол покрыт ламинатом под дерево.

Белая входная дверь с вертикальной вставкой тоже под дерево “собирает” интерьер прихожей в одно целое. Белый ковер на деревянном полу полностью цветовым решением повторяет отделку двери. В этом и есть минимализм — не просто отсутствие лишнего, но совместная работа всех деталей интерьера. Так создается единое пространство.

Белая дверь и стильная геометрия. Хай-тек

Хай-тек — сложный стиль. При его создании важна функциональность. Хай-тек — это “интерьер будущего”. Каждый предмет выполняет свою функцию, все на своих местах. Сложность создается за счет сочетания цвета и фактур — бетон, стекло, металл, пластик. Необычные изогнутые формы мебели, нетипичное зонирование — те элементы, которые как бы выдергивают нас из обыденности.

Входная дверь в хай-тек

Посмотрите, как обыгран интерьер на этом изображении. Игра фактур — серая стена, темное благородное дерево на полу, витражное окно во всю стену. Необычные формы мебели — запоминающийся “сложный” белый торшер”. Из декора — только небольшая ваза на окне.

Интерьер работает за счет текстур. Белая входная дверь со вставкой сочетается по текстуре со стеной, цветом — с мебелью в прихожей.

Белая дверь в лофт

У этого стиля не так много любителей. Но он определенно привлекает своей нестандартностью. Ведь лофт не стремится создать домашний уют в привычном понимании. Нет тут ни мягких подушек, ни уютных штор, ни мягких пуфиков, ни цветочных мотивов. Лофт подкупает своей кажущейся простотой и суровостью. Представьте себе типичную промзону — трубы, кирпич, металл. А теперь мысленно перенесите в свою комнату. Получилось?

Лофт — для тех, кто любит открытое пространство, богемный шик, творческую атмосферу, и не любит “роскошные” интерьеры с золотом, рамами и вычурной мебелью.

А еще лофт — это царство эклектики, то есть смешение всего и вся. Формы, текстуры, дерево, металл, черные лампы-трубы и белые шкафы.

Входная дверь в лофт

Посмотрите — бетонная стена, металлические конструкции на потолке. Вместо привычной батареи длинный вертикальный радиатор. Входная белая дверь с отделкой “под бетон” сливается с пространством.

Белые двери в современном интерьере

У большинства людей нет определенного четкого стиля в интерьере. Каждый обустраивает свой дом по своему вкусу, что-то подсматривает на Pinterest, в Инстаграме, у любимых блогеров. Так что в этом разделе просто покажем, как входные белые двери работают с разными оттенками стен.

Белая дверь и темно-серая стена

Тут снова видим прием игры на контрасте. Входная белая дверь с геометрическим рисунком, темно-серые стены, необычные белые светильники.

Белая дверь с бетоном на бетонной стене

А в этом интерьере на белой входной двери вставка “под бетон”, которая гармонично смотрится на бетонной стене. Массивный бетонный горшок с цветком становится интересной деталью интерьера — фактура горшка сочетается со стенами и дверью, а живое растение разбавляет строгость интерьера, добавляет живости.

Белая дверь в светлый интерьер прихожей

Спокойный и уравновешенный интерьер. Ничего лишнего и при этом декора достаточно для создания уюта. Стены светло-серые, пол под дерево, ковер с необычным принтом. Открытая система хранения одежды оставляет больше воздуха пространству. Белая входная дверь гармонично вписывается и сочетается с мебелью. Просто и легко.

Сочетание входной и межкомнатных дверей

И еще одна интересная деталь — входная белая дверь сочетается с межкомнатной. Это тренд последних лет, который соединяет, собирает интерьер воедино.



  • Белая входная и межкомнатная двери


  • Белая входная и межкомнатная двери


  • Белая входная и межкомнатная двери


Белые двери в интерьере — берем?

Белые двери универсальны и вписываются в любой интерьер. Плюсы перевешивают незначительные минусы. Ну, а простор для фантазии и подбора в интерьер почти безграничны.

Лофт, минимализм, сканди, хай-тек, классика, модерн — белый цвет работает везде. Подбираем нужный рисунок на двери, сочетаем с мебелью или создаем контраст, играем с фактурами.

Выбирайте входную дверь на свой вкус и для своего интерьера. Перейдите в
конфигуратор и соберите дверь мечты.

Белые межкомнатные двери по лучшей цене — Выгодные предложения на белые межкомнатные двери от мировых продавцов белых межкомнатных дверей

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место с белыми межкомнатными дверями. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти белые межкомнатные двери станут одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили белые межкомнатные двери на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в белых межкомнатных дверях и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести межкомнатные двери белого цвета по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

36 межкомнатных дверей — Boomle.com

36 « интерьер дверь | eBay

Найдите выгодные предложения на eBay для 36 » интерьер дверь 36 внешняя дверь . Делайте покупки с уверенностью.

ebay.com > 36 « интерьер дверь | eBay

$ 199.00 / шт. Feather River Doors Privacy Smooth 1 Lite Primed MDF Interior
Дверь Плита …. 58,00 $ / шт.Spectrum Encore 24- 36 x 80 Белая дверца-гармошка.

homedepot.com>
Межкомнатные двери и двери для шкафов — Двери — Дом

Prehung Doors — Интерьер & гардероб Doors — The Home Depot

Купите наш ассортимент Prehung Doors в отделе дверей и окон в The
Хоум Депо. … 6-панельная дверь из прозрачной сосны с массивным сердечником, одинарная подвесная дверь Внутренняя дверь .

homedepot.com>
Prehung Doors — Межкомнатные двери и двери для шкафов — The

Магазин Интерьер Single Prehung Doors at Lowes.com

ReliaBilt 6-панельный текстурированный композитный композит с полым сердечником, правый Интерьер
Одинарная подвесная дверь , дверь (обычная: 36, дюймов x 80 дюймов; фактическая: 37,75 дюйма x 81,75 дюйма).

lowes.com>
Купить межкомнатные одинарные подвесные двери в магазине

Магазин Межкомнатные двери на Lowes.com

Покупайте различные качественные межкомнатные двери и Межкомнатные двери , которые доступны для …
Текстурированная формованная композитная двойная дверца гардеробной (Обычная: 36 -дюйма x 80.75-дюйм; …

lowes.com>
Магазин Межкомнатные двери в Lowes.com

MASTERCRAFT Интерьер Одноместный Двери в Menards

58 результатов … Магазин Menards для широкого выбора межкомнатных дверей Mastercraft для любой комнаты в
ваш дом … Mastercraft 36 «x 80» Грунтованный приподнятый 2-панельный внутр. Дверь — LH.

menards.com>
MASTERCRAFT Межкомнатные одностворчатые двери в

Магазин по размеру, Интерьер Двери 36 «x96» в Doors4Home.com

Магазин интерьер двери по размеру посмотреть все интерьер двери 36 «x96». Предлагаем широкий выбор качественных межкомнатных дверей по сниженным ценам. Позвоните, чтобы поговорить со специалистом 877 …

двери4home.com>
Магазин по размеру, межкомнатные двери 36 «x96» в

Межкомнатные двери в Menards

Сэкономьте БОЛЬШУЮ на внутренних дверях и фурнитуре в Menards®! Menards® — ваш единственный
стоп магазин межкомнатных дверей спальни, двери шкафа и оборудования.Рассмотрим …

menards.com>
Межкомнатные двери в Menards

36 «x 96» (3′-0 «x 8′-0») — дверной проем | Вход Дверь | Интерьер Дверь …

Внешний вид Двери . Коллекции; Внешний вид Дверь Размеры; Дверь Конфигурации; Вход Двери по породе дерева; Дверь Вставки; Двери со стеклом; Стальная подъездная Двери ; Стекловолокно…

doornmore.com>
36 «x 96» (3′-0 «x 8′-0») — дверь больше | Вход

Amazon.com: Интерьер и шкаф Двери : Инструменты и предметы домашнего обихода …

Результаты 1-24 из 1056 … Межкомнатные двери … Spectrum VS3280K От 24 дюймов до 36 «x 80» складывающаяся дверь типа «гармошка»,
Дуб компании LTL Home Products. 32,99 доллара США. БЕСПЛАТНАЯ доставка по …

amazon.com>
Amazon.com: Межкомнатные двери и двери для шкафов: инструменты

Межкомнатные двери — Masonite

Masonite — один из ведущих мировых производителей французских дверей и внутренних дверей
двери .

masonite.com>
Межкомнатные двери — Мезонит

Магазин по размеру, французские двери 36 «x80» на Doors4Home.com

Магазин французские двери по размеру Посмотреть все французские двери 36 «x80». Мы предлагаем широкий выбор качественных французских дверей по сниженным ценам. Позвоните, чтобы поговорить со специалистом 877-929- DOOR

двери4home.com>
Магазин по размеру, французские двери 36 «x80» в

36 дюймов Двери — Покупки с избытком — Лучшие цены в Интернете

36 дюймов Двери : Распродажа ко Дню поминовения уже на складе — Ваш Интернет-магазин Двери ! Специальное финансирование на 6 или 12 месяцев av

Анализ белых межкомнатных дверей в MainKeys

добавить к сравнению Обустройство дома стало проще благодаря новым более низким ценам | Улучшение и ремонт с Home Depot

homedepot.com

Покупайте в Интернете все, что нужно для улучшения вашего дома: бытовую технику, идеи украшения ванных комнат, реконструкцию кухни, садовую мебель, электроинструменты, грили для барбекю, ковровые покрытия, пиломатериалы, бетон, освещение, потолочные вентиляторы и многое другое в The Home Depot.
0
добавить для сравнения Обустройство дома Lowe: техника, инструменты, оборудование, краска, полы

lowes.com

Найдите качественное обслуживание, превосходные продукты и полезные советы для всех ваших потребностей в улучшении дома в Lowe
0
добавить к сравнению Menards — Посвящается сервису и качеству

menards.com
0
добавить для сравнения Houzz- Дизайн дома, Идеи и вдохновение для украшения и ремоделирования, Дизайн кухни и ванной комнаты

houzz.com

Самая большая коллекция идей дизайна и декорирования интерьеров в Интернете, включая кухни и ванные комнаты. Более 60 000 вдохновляющих фотографий и 90 000 книг с идеями от ведущих дизайнеров со всего мира. Идеи и вдохновение для ремонта и декорирования …
0
добавить к сравнению Компания №1 по поставке межкомнатных дверей — массивное красное дерево, двери с массивным сердечником и внутренние двери на заказ…

etodoors.com

ETO Wood Doors — производитель дверей №1, предлагающий двери Doors Los Angeles, Doors California и двери с массивным сердечником по всей стране. У нас есть тысячи межкомнатных дверей, деревянных наружных дверей — из массива красного дерева, дверей с массивным сердечником и внутренних дверей по индивидуальному заказу на ул.
0
добавить к сравнению Энергоэффективные двери и окна, Федеральный налоговый кредит на энергию | JELD-WEN Двери и окна

jeld-wen.com

JELD-WEN Окна и двери
0
добавить к сравнению Межкомнатные двери, Наружные двери, Входные двери, Стеклянные двери-Мезонит

masonite.com

Мезонит — один из мировых
0
добавить для сравнения Marvin Windows and Doors — Marvin Windows and Doors

marvin.com

Marvin Производители окон и дверей, энергосберегающие, деревянные окна и двери на заказ для нового строительства и замены.
0
добавить к сравнению CraftMaster Межкомнатные двери, деревянные двери, французские двери, раздвижные двери, встроенные двери, двустворчатые двери

craftmasterdoors.com

Производитель межкомнатных дверей предлагает формованные проходные двери, межкомнатные деревянные двери, двустворчатые двери, французские двери, двери для шкафов, зеркальные двери и двери с жалюзи.
0
добавить для сравнения Pinterest / Главная

pinterest.com
0

Steves Doors | Двери внутренние и внешние

Стив Двери

  • Дом
  • История
  • Вдохновение
  • FAQ
  • Новости
  • Карьера
  • Контакт
  • Награды
  • Межкомнатные двери
    • Двери заподлицо
    • Панельные двери
      • Литые панельные двери
      • Двери из деревянных панелей
      • Двери Ultra HDF
    • Стеклянные двери
    • Двери двустворчатые
  • Наружные двери
    • Стальные двери
    • Двери из стекловолокна
      • Двери из гладкого стекловолокна
      • Двери из текстурированного стекловолокна под лак
      • Двери из текстурированного стекловолокна дубовый морилка
      • Двери из текстурированного стекловолокна премиум-класса
    • Деревянные двери
  • ресурсов

Межкомнатные двери

Промывочные двери

Панельные двери

Стеклянные двери

Двустворчатые Двери

Двери входные

Стальные двери

Гладкие двери из стекловолокна

Текстурированные двери из стекловолокна

Деревянные двери

  • Межкомнатные двери
  • Двери наружные
  • Вдохновение
  • ресурсов
  • История
  • Свяжитесь с нами
  • FAQ
  • Новости и события
  • Карьера
    Steves Doors

    Свяжитесь с нами

    • Дом
    • Межкомнатные двери
      • Скрытые двери
      • Панельные двери
        • Литые панельные двери
        • Двери из деревянных панелей
        • Двери Ultra HDF
      • Стеклянные двери
      • Двери двустворчатые
    • Наружные двери
      • Стальные двери
      • Двери из стекловолокна
        • Двери из гладкого стекловолокна
        • Двери из текстурированного стекловолокна под лак
        • Двери из текстурированного стекловолокна дубовый морилка
        • Двери из текстурированного стекловолокна премиум-класса
      • Деревянные двери
    • Вдохновение
    • ресурсов
    • История
    • Контакт
    • FAQ
    • Новости и события
    • Карьера
    • Награды

    .

Разное

Сварка уроки для начинающих: как научиться в домашних условиях сваривать металл

By alexxlabLeave a comment

как научиться в домашних условиях сваривать металл

Электросварка – это самый распространенный способ получения неразъемного соединения. Доступность и простота оборудования для проведения сварочных работ позволяют даже начинающим электросварщикам выполнять сборку несложных металлоконструкций самостоятельно.

Желающим узнать, как научиться сваривать детали, надо начинать с азов электросварки, происходящей при помощи электродов.

Критерии выбора оборудования и материалов

Перед началом любого обучения необходимо оборудовать сварочный пост домашнего умельца. В первую очередь это касается сварочных аппаратов и электродов, а затем уже переходить к азам.

Для проведения разовых работ можно арендовать сварочный аппарат у специализированных компаний, но если работы предстоит много, лучшим решением будет покупка надежного, с достаточным уровнем мощности агрегата.

Можно выполнить сварку газом, но это более затратный способ. Для различных целей промышленностью выпускаются следующие виды оборудования:

  • сварочный аппарат (трансформатор), предназначен для преобразования переменного токов в сварочный ток большой силы. Дешевые аппараты для сварки могут сильно перегреваться даже при небольших нагрузках, да и сварочный ток они выдают неравномерный с большими перепадами;
  • выпрямители преобразуют переменный ток сети в постоянный. Это наиболее производительные аппараты, обладающие хорошими характеристиками, но стоят они на порядок дороже;
  • современные инверторы способны преобразовывать переменный ток в постоянный, они отличаются высокими производительными характеристиками при небольших габаритах и весе. На сегодняшний день это самый доступный, надежный вид сварочного оборудования, многие сварщики пользуются ими. Это оптимальный вариант для начинающих, на котором можно отрабатывать азы работы с электродами.

Начинающим надо знать, что для электродуговой сварки применяют электроды. Информация об электродах относится к азам обучения. От качества электрода и подходящего по составу сердечника зависит успех сварки.

Изделие достаточно простое по конструкции. Это стальная проволока из различных материалов и сплавов, с нанесенной на нее специальной обмазкой (покрытием).

Покрытие предотвращает попадание в сварочную ванну нежелательных газов. Для бытового использования наиболее подходят электроды с толщиной сердечника 3 мм. Ручная сварка очень тонкого листового металла производится электродами сечением 2 мм.

Организация рабочего места и надежная экипировка сварщика

При сварке электродами происходит сильное инфракрасное излучение. Для защиты глаз и кожи необходимо использовать специальную сварочную маску и защитную одежду из плотного материала.

Сварочную маску лучше покупать со стеклом хамелеоном, с возможностью регулировки степени затемнения стекла. На руки нужно одевать спилковые перчатки или варежки. Защитной одеждой надо пользоваться независимо от того, начинающий ты сварщик или специалист.

Место сварки нужно огораживать защитными экранами, для предохранения поражения глаз окружающих, особенно в домашних условиях. Сварочная обувь не должна быть подбита гвоздями.

В такой обуви сварщик будет постоянно пританцовывать даже при незначительной сырости воздуха. Перед сваркой обязательно убедитесь в надлежащем заземлении рабочего места.

Закончив подготовительные работы можно приступать к обучению сварочному делу и получению азов.

Последовательность действий

Пошаговая инструкция предусматривает выполнение нескольких видов работ. Сначала потребуется оснастить сварочный инвертор. От него отводят 2 кабеля. Один предназначен для подключения провода массы.

На другой, достаточной длины, подключают промышленный или самодельный держатель. Процесс обучения электросварке – дело достаточно сложное и требует большого времени.

Регулировка тока

Руководство по проведению сварочных работ включает сведения о настройках аппарата. Обязательной регулировке подлежит сварочный ток. Сначала не потребуется выставлять максимальное значение этой величины.

Все данные указываются в таблице на упаковке электродов. Выставлять надо меньшее значение и приступать к обучению.

С опытом, когда получится зажигать дугу и делать простейший шов, необходимо выставлять большее значение силы сварочного тока. Это позволит лучше прогреть металл и выполнить более качественный шов.

Сварочная дуга

Уроки сварки для начинающих невозможно представить без обучения зажиганию дуги. Сначала электрод будет постоянно липнуть к металлу. Рекомендуется 2 способа зажигания дуги:

  • проведением кончиком электрода по поверхности деталей;
  • зажигать дугу можно постукивая электродом. Иногда, при использовании электродов марки МР-5, сварщику приходится стучать часто и долго.

В первом случае не остается значительных следов на деталях, второй способ важен при большом слое обмазки на кончике электрода. Иногда приходится обтачивать концы электродов перед сваркой.

Научиться очень просто. Просто постукиваете, и при зажигании дуги главное не втыкать электрод в расплавленный металл и не относить его на большое расстояние. В первом случае дуга потухнет. Второй вариант приведет к образованию сильных брызг и нарушения валика шва.

Обучаться лучше на толстом металле. Только научившись зажигать дугу и поддерживать ее горение можно переходить к следующему этапу обучения.

Вырабатываем правильный угол наклона

Самое распространенное положение электрода – это промежуток наклона от 30 ° до 60 °. Очень редко возникает необходимость варить, держа сердечник под прямым углом. Выбирая наклон, надо следить за поведением шлака в сварочной ванночке.

Он должен надежно укрывать ее, но без растекания металла. Нельзя уходить сильно вперед ванны. Для начала поставьте держатель под прямым углом, и постепенно делая угол острее, добивайтесь нормального заполнения сварочной ванны шлаком.

От выработки нормального положения держателя электрода зависит качество сварки. Начинающий сварщик должен работать, укладывая швы только в нижнем положении, на толстом металле.

Освоив азы, можно постепенно переходить к горизонтальному и вертикальному шву. В зависимости от толщины деталей придется также регулировать угол. Со временем эта операция будет выполняться на автомате.

Движения держателем

Для правильной сварки необходимо удерживать кончик сердечника электрода на расстоянии не менее 2 мм и видеть сварочную ванну.

Проблема для начинающих заключается в необходимости выполнения сразу нескольких действий одновременно. Для лучшего наполнения валика стыка необходимо вести электрод несколькими способами.

Для сварки металла, толщина которого более 6 мм, лучше использовать движение треугольником. А менее этой толщины деталей лучше применять ломанную зигзагообразную линию сварки.

Сначала потребуются только эти способы ведения электрода. Обращайте внимание на постоянный размер колебательных движений. Возможно, сначала потребуется вести электрод просто по прямой линии, для получения навыков.

Не думайте, что у вас все получится с первой попытки. Это долгий процесс, поэтому надо запастить терпением, осваивая азы.

Основные правила стыковки деталей

После того, как освоены азы сварки, необходимо самостоятельно варить металлоконструкции, переходить к выполнению простейших операций по сборке и прихватке узлов в бытовых условиях. Как правило, домашний мастер не варит толстый металл, поэтому о разделка кромок не потребуется. Для начала можно потренироваться соединять профильную трубу. Для этого потребуется на концах деталей зарезать острые углы, для большей площади провара.

Детали вставляют в угловую струбцину и фиксируют поджимной планкой. Теперь необходимо предварительно прихватить с нескольких сторон. Для этого зажигают дугу и ставят небольшую точку.

Не требуется выдерживать большой катет, необходимо просто зафиксировать детали. После проверки диагоналей, выполняют прихватки со всех доступных сторон. Теперь снимают конструкцию и обваривают ее надежным и качественным швом.

Если хорошо усвоены уроки по углу наклона, укладке металла в расплавленную сварочную ванну, то операции по сборке металлоконструкций не вызовут затруднений даже для чайников в сварочном деле.

Изучив основы сварки и набравшись теоретических знаний, надо как можно чаще практиковаться, одевать сварочную экипировку, включать сварочный аппарат и долгое время оттачивать свое мастерство. Только практика позволит стать сварщиком высокого класса.

уроки сварки инвертором для начинающих + видео


В данной статье мы хотели бы раскрыть все нюансы сварки электродом для начинающих. Если вы не собираетесь стать профессионалом в сфере сварки, но научиться работать со сварочным аппаратом хочется, мы проведем пару уроков по сварке для начинающих. Конечно, сразу вы не станете сварщиком экстра класса, но этого ведь и не требуется. Главное — понять, как правильно варить сварочным аппаратом и электродами если вы новичок, а также постичь основные приемы работы.


В этом уроке сварки для чайников мы ответим на следующие вопросы: “как правильно варить сваркой начинающим”, “как правильно варить шов сваркой” и обязательно расскажем “как правильно варить инверторной сваркой”.

 

                                                                                    


Рис.1 —  Сварочный инвертор FUBAG IR 160

                                                                                                                                                                               

Ручная дуговая сварка покрытыми плавящимися электродами (ручная дуговая сварка MMA) – это один из самых доступных для обучения методов сварки.

Наш первый урок сварки для начинающих


Прежде всего, нужно определиться с вашими задачами. От этого будет зависеть и выбор аппарата для сварки.

Основной параметр сварочного инвертора – это диапазон сварочного тока. Выбор по этому параметру напрямую связан с объемами, видами и периодичностью работ, которые вы планируете.Также желательно, чтобы Ваш инвертор имел функцию облегчения розжига и анти прилипания электрода – это значительно облегчит отработку навыка розжига и удержания дуги. В этом ролике мы подробно про них расскажем.

Шаг 1. С чего начать. Определяемся с целями
Предположим, ваша жена решила стать садоводом и вам предстоит возвести каркас теплицы или Вы строите бокс для гаража.


Материалом для таких работ обычно служит мелкий фасонный прокат (уголок, профильные трубы) и листовая сталь толщиной 2-3 мм. Проводят такие работы как правило электродами на 3 мм при токе 80-130 А.


На примере сварочного инвертора FUBAG IR 160 со сварочным током в диапазоне 10-160 А мы покажем с чего начать.


Пару слов о том, почему выбираем именно инвертор. Сваривать металл инвертором легче, потому что устройство обеспечивает постоянный ток сварки (независимо от колебаний напряжения в сети). Вследствие этого дуга горит устойчиво, металл разбрызгивается незначительно. Еще один плюс сварочных инверторов FUBAG – у них небольшой вес.

Например, данный аппарат весит всего 3 кг.

К тому же, современные инверторы оснащаются функциями, которые облегчают жизнь сварщику, особенно начинающему – горячим стартом, анти прилипанием и форсажем дуги.

Названия функций звучат красиво, но зачем они нужны и чем облегчат Вашу жизнь?


Hot Start


Функция Hot Start ХОТСТАРТ (Горячий старт) обеспечивает уверенное зажигание дуги. В момент поджига аппарат на доли секунды автоматически увеличивает силу тока дополнительно к заданной сварщиком. Благодаря этому электрод моментально разогревается и легко зажигает дугу . Если в аппарате такой функции нет, то могут возникнуть сложности с розжигом дуги.


Arc – force


Arc – force АРК ФОРС (форсаж дуги) . Если в процессе сварки сварочная дуга по каким-то причинам «рвется» и гаснет, функция аркфорс автоматически даёт дополнительные импульсы тока, что позволяет сварщику работать без случайного обрыва дуги.


Аnti Stick

АNTI STICK (АНТИСТИК) – легкое отделение залипшего электрода без повреждения обмазки.
Иногда электрод прилипает к металлу и происходит короткое замыкание. Отделить электрод от заготовки в этот момент практически невозможно. Функция АNTI STICK срабатывает при таком коротком замыкании и сбрасывает значения тока до минимума. Электрод можно легко отделить от заготовки. После этого ток автоматически возвращается к установленным значениям и Вы можете продолжать работу этим же электродом.

— Подбираем электрод



Со сварочным инвертором понятно. Что еще понадобится для сварки чайникам – электроды! Вообще, чтобы подобрать электрод при сварке инвертором, мы должны знать: тип металла и его толщину т.к. для каждого типа металла и толщины подбирается свой электрод. Опытные сварщики учитывают еще и положение для сваривания, глубину провара и другие нюансы, но для начала нам будет достаточно толщины металла. У нас заготовка толщиной 3 мм, поэтому выбираю электроды fubag FB46. Они отлично подходят для сварки низкоуглеродистой стали.


Для начала вы можете пользоваться вот такой таблицей для подбора электродов для сварки ММА:



Рис.3 — Электроды fubag FB46







   Толщина свариваемого металла   


   Диаметр электрода  


1-2 мм


1,6 — 2


2-5


2,5 – 4,0


5-10


3,0- 5,0


  Свыше 10


4,0 -5


По мере приобретения собственного опыта и предпочтений, Вы сможете подбирать удобные для вас диаметры и виды электродов.

— Защищаем глаза


При работе со сваркой защита для глаз – обязательное условие! Мы будем пользоваться маской сварщика ULTIMA Panoramic 5-13. Очень достойная и надежная модель с большой зоной обзора. Кроме того понадобятся краги, спецодежда и обувь, чтобы избежать ожогов от искр и расплавленного металла.


Рис.4 — Сварочная маска FUBAG ULTIMA Panoramic 5-13


— Готовим рабочее место и заготовки


Перед началом работы необходимо подготовить рабочее место. Мы будем варить на специальном демонстрационном столе. В рабочих условиях проследите, чтоб в непосредственной близости от сварки не было легковоспламеняющихся материалов.

Часто начинающие сварщики делают большую ошибку, когда пренебрегают подготовкой деталей под сварку. На свариваемых деталях всегда имеются различные загрязнения — ржавчина, краска. Такие загрязнения влияют на качество шва. Необходимо металлической щеткой зачистить зоны шва на ширину 20-25 мм от стыка. Если детали сильно загрязнены, то можно протереть их ацетоном или растворителем.


Рис.5 — Зачистка зоны шва

— Подключаем аппарат


Аппарат нужно установить в горизонтальном положении. Теперь подключаем сварочные кабели к силовым разъемам аппарата.


Возможны два варианта подключения массы и электрододержателя:


Прямая полярность – когда заготовка подключается к плюсу, а электрод к минусу.


Обратная полярность – электрод к плюсу, заготовка к минусу.



Рис.6 — Подключение сварочных кабелей


На пачке с электродами указывается полярность, на которой рекомендовано ими работать. Например, эти электроды – для работы на обратной полярности, т.е. они подключаются к плюсу.

Мы работаем электродами для сварки как на обратной, так и на прямой полярности.


                                                                                                                                Рис.7 — Электроды FB 46 D3.0 мм

И мы будем варить на обратной полярности.
Более подробно о прямой и обратной полярности – смотрите в ролике «как подобрать электроды для сварки».


— Выставляем силу тока


Теперь можно подключить аппарат в сеть и выставить нужный сварочный ток. Сила сварочного тока подбирается в соответствии с диаметром электрода и толщиной свариваемого металла. На начальном этапе вы можете ориентироваться по таблицам, которые даны на каждом сварочном аппарате. Когда приобретёте достаточный опыт, то сможете подбирать силу тока под свой стиль.









    Диаметр электрода    


   Толщина металла    


               


1,6


1-2


35-45


2


2-3


45-65


2,5


2-3


65-90


3


3-4


80-140


4


4-6


130-170


5


6-8


180-220


Мы варим сталь 3 мм электродами диаметром 3. Соответственно, выставляем нужный нам рабочий ток – 100А. Наш инвертор IR160 имеет цифровой дисплей, что значительно упрощает настройку и контроль за силой тока.


Рис.8 — Настройка сварочного тока

Не стоит выставлять значение выше максимального, иначе металл будет прожигать, но также таким способом можно резать металл. Если выставить слишком низкую силу тока, то дуга зажигаться не будет и электрод начнет залипать.


— Зажигаем сварочную дугу


Потренируемся в зажигании сварочной дуги. Зажечь сварочную дугу можно двумя способами — касанием и чирканьем.

  • Чиркая электродом как спичкой на месте начала сварки мы провоцируем запуск дуги. Если точно, то мы касаемся электродом металла, затем ведем его касаясь поверхности и плавно поднимаем электрод на установленное расстояние.


Рис. 9 — Способ зажигания сварочной дуги — чирканье

  • Способ касанием (его еще называют постукиванием) отличается лишь тем, что мы не ведем электрод по поверхности металла, а просто касаемся его краем места начала сварного шва и отводим электрод.


Рис.10 — Способ зажигания сварочной дуги — касание

Держите электрод под углом около 45 градусов и старайтесь поддерживать этот зазор между электродом и металлом в 3-4 мм по мере выгорания электрода и одновременно перемещайте его по горизонтали. Если электрод прилипает, качните его из стороны в сторону, оторвите и снова зажгите дугу. Добейтесь навыка получения устойчивой дуги между электродом и деталью.
Попробуйте поработать и тем, и другим способом и выберите, какой Вам подходит больше.


— Пробуем варить


Когда у Вас все получится с зажиганием и поддержанием дуги, то можете попробовать наплавить валик. Для этого надо зажечь дугу и плавно перемещать электрод по горизонтали, выполняя при этом колебательные движения. Расплавленный металл как бы «подгребайте» к центру дуги.

В конце сварочного шва, делаете колебательные движения в стороны и убираете электрод в сторону наплавленного металла. Эта хитрость придаст сварному соединению красоту (избавит от кратера).


Рис. 11 — Наплавление валика

К концу урока “сварки для начинающих” у Вас должен получиться красивый шов, имеющий маленькие волны из наплавленного металла. После остывания необходимо отбить шлак. Должен получился вот такой валик.


Рис.12 — Красивый шов


Когда Вы уверенно научитесь делать такие заготовки, можно переходить к следующему этапу – пробовать варить различными видами швов. А вот какие бывают виды швов, как передвигать электрод чтоб добиться красивого и надежного шва мы расскажем в следующей статье!


Получите 10 самых читаемых статей + подарок!   

*

Подписаться

как научиться варить с нуля и основы дуговой сварки


На чтение 10 мин. Просмотров 56.5k. Опубликовано
Обновлено

В частном доме, на даче или в гараже довольно часто появляется необходимость в соединении различных металлических деталей и создании из них конструкций. Каждый раз обращаться к профессионалам за помощью в подобной ситуации не имеет смысла, ведь сварочный автомат можно приобрести самостоятельно.

В магазинах доступен широкий выбор разнообразных устройств в различных ценовых категориях, так что инвертором для начинающих – лучшее, что может предложить рынок.

Азы электросварки

Инверторные аппараты отличаются достаточно высокой экономичностью и простотой работы. Основная нагрузка для функционирования подобного оборудования ложится на электросеть.

Он обладает накопительными конденсаторами, позволяющими аккумулировать электроэнергию и обеспечить бесперебойный процесс сварки и мягкий розжиг дуги.

В отличие от старых приборов, обеспечивающих максимальный толчок электроэнергии для работы, в следствие чего могут повыбивать пробки, инвертор позволяет спокойно работать от бытовой электросети.

Пороки сварных швов.

Чтобы разобраться с тем, как варить инверторной сваркой, необходимо разобраться с азами ее работы.

В подобных аппаратах формируется в результате контакта электрода с изделием. Под воздействием температуры происходит расплавление металла и электрода. Расплавленная часть стержня и изделия формируют ванну.

Обмазка стержня также расплавляется частично, переходя в газообразное состояние и закрывая сварочную ванну от доступа кислорода. Это позволяет защитить изделие от окисления.

Каждый электрод в зависимости от своего диаметра рассчитан на определённую силу тока. Если ее уменьшить ниже положенного значения, тогда шов не получится. Увеличение данного параметра позволит сформировать шов, однако стержень будет сгорать слишком быстро.

По окончании сварочных работ обмазка остывает, превращаясь в шлак. Он покрывает соединение металлических деталей с наружной стороны. Путем постукивания шва молотком удается достаточно легко избавиться от шлака.

[box type=”fact”]Также есть простые правила сварки. Чтобы дуга не гасла во время работы, сварщику следует выдерживать постоянное расстояние между стержнем и изделием.[/box]

Сделать это не так и просто из-за расплавления электрода, поэтому он должен с постоянной скоростью подаваться в зону сварки. Кроме того необходимо стараться вести электрод ровно вдоль соединения, чтобы получить шов максимального качества.

Способы сварки

На данный момент существует множество методов, используемых для сварки. Их разделяют по различным критериям. Данная информация будет полезна для новичка, поэтому с ней обязательно следует ознакомиться.

В зависимости от нагрева кромки изделия могут полностью расплавляться или же находиться в пластическом состоянии. Первый способ требует также прикладывать к соединяемым деталям определенные усилия – сварка давлением.

Во втором – соединение формируется в результате образования сварочной ванны, в которой находится расплавленный металл и электрод.

Существуют и другие способы сварки, при которых изделие не нагревается вовсе – холодная сварки, или не доводятся до пластического состояния – соединение с помощью ультразвука.

Способы и разновидности сварки.

Ниже перечислены остальные виды сварки:

  1. Кузнечная.
    В данном методе концы соединяемых изделий нагреваются в горне, а затем проковываются. Подобный способ является одним из самых древних и в настоящее время практически не применяется.
  2. Газопрессовая.
    Кромки изделий нагреваются ацетиленокислородным племенем по всей плоскости и доводятся до пластического состояния, после чего подвергаются сжатию. Подобный метод отличается высокой эффективностью и производительностью. Используется в строительстве газопроводов, железной дороги, машиностроении.
  3. Контактная.
    Детали включаются в электрическую цепь сварочного оборудования и через них пропускают ток. В месте контакта деталей происходит короткое замыкание, в результате которого в месте соединения выделяется большое количество теплоты. Ее достаточно, чтобы расплавить и соединить металл.
  4. Стыковая, точечная и шовная – разновидности контактного метода скрепления изделия.
  5. Роликовая.
    Используется в соединении листовых конструкций, требующих качественных и надежных швов.

Cварка инвертором для начинающих.Основы.Уроки и техника

25 сентября, 2013. Прочитано 198525 раз(а)


Очумелый Строитель.ru представляет вам подробнейшее описание сварки инвертором. Инвертор представляет собой сварочный аппарат, которым можно соединить металлические листы под воздействием электрического разряда. Сварочные инверторы стали настоящим скачком в области сварочных аппаратов, так как старые трансформаторы являются достаточно тяжелыми и сложными в применении. Инвертор доступен для работы любому, достаточно знать некоторые принципы осуществления с его помощью сварочного процесса.  Большое преимущество в том, что при сварке инвертором наблюдается меньшее разбрызгивание, чем при сварке от трансформатора.     

Отличительной особенностью инвертора является, прежде всего, его малый вес и максимальные возможности, с помощью которых ему доступны такие работы, которые ранее выполнялись сложными и тяжелыми агрегатами. Электроэнергия, потребляемая этим небольшим аппаратом, направляется исключительно на работу дуги, с помощью которой и осуществляется непосредственный сварочный процесс.

Оборудование малочувствительно к перепадам напряжения в электросети, которые наблюдаются в сельской местности. Если у вас в частном доме наблюдают перепады, при покупке обратите внимание на рекомендуемое напряжение в паспорте инвертора. Некоторые источники позволяют выполнять сварку электродом d=3 мм даже при 185 В напряжения в сети.

Мнение сварщиков-профессионалов однозначное: с помощью инвертора легче держать сварочную дугу и получить красивый качественный шов.

Перед началом сварки инвертором или азы электросварки

Инверторные сварочные аппараты очень экономичны и максимально удобны в эксплуатации, что очень важно особенно для тех, кого интересует сварка инвертором для начинающих. Какие основы сварки инвертором, техника работы с ним важна для начинающего? В первую очередь стоит отметить принцип работы инвертора. Поскольку инвертор – это электронный сварочный аппарат, то основная нагрузка работы с ним ложится на электрическую сеть. По сравнению со старыми сварочными аппаратами, включение в работу которых происходит сильный и максимальный толчок электроэнергии, вследствие которого происходят отключение электрической сети всего поселка, инвертор обладает накопительными конденсаторами, которые накапливают электроэнергию и обеспечивают, во-первых, бесперебойную работу электросети, а во-вторых, мягко разжигают электрическую дугу инвертора. В достаточно доступной форме уроки сварки инвертором можно освоить и самостоятельно. А если у вас возник вопрос, как научиться варить инверторной сваркой, то мы можем предоставить вам несколько полезных советов, на что в первую очередь стоит обратить внимание перед прои

Как варить дуговой сваркой: основы, техники, обучение

Существуют разные способы прочного и неразъемного соединения металлических деталей, которые при создании металлоизделий используют профессиональные сварщики. Если же научиться варить хочет новичок, то наилучшей для таких случаев будет ручная дуговая электросварка.

Обычно именно с такого типа сварки начинают обучение те, кто впоследствии становится профессиональными сварщиками. Сам по себе такой способ не сложный и позволяет понять основные принципы сварочного процесса начинающим мастерам. Но, чтобы сварочные швы получались качественными и прочными, необходимо знать, как правильно варить дуговой сваркой.

Сущность сварочного процесса

От правильности действий и умений человека непосредственно зависит, насколько надежным и качественным будет сварное металлоизделие. Поэтому в первую очередь следует изучить основы дуговой сварки.

Место, в котором происходит соединение электрода с металлом называют сварочной ванной. Перед тем как варить дуговой сваркой необходимо знать параметры ванны. Стандартные размеры следующие:

  • 5-6 мм — глубина;
  • 10-32 мм — длина;
  • 7-15 мм — ширина.

Это условные параметры, конкретные размеры зависят от формы кромок соединяемых элементов, режима сварки, скорости движения электрода и других факторов.

Чтобы четко понимать, как правильно варить дуговой сваркой начинающим мастерам сперва необходимо досконально разобраться в происходящих при сваривании процессах:

  • электрическая дуга возникает в момент, когда электрод соприкасается с металлической поверхностью;
  • металл вместе образования дуги расплавляется;
  • одновременно с металлом сам электрод также плавится и при этом расплавившиеся частички перемещаются в сварную ванну;
  • плавке подвергается и защитное покрытие электрода. Оно образует газовое облако, которое защищает ванну от воздействия кислорода и обеспечивает поддержание необходимой для плавления металла температуры в месте сварки;
  • в процессе сварки образуется шлак, который также способствует подержанию оптимального температурного режима и не допускает перегревания сварной ванны;
  • сварочный шов образуется в результате движения электрода и перемещения ванны;
  • после остывания металла на соединении остается шлаковая корочка, которую с помощью молотка необходимо аккуратно отбить.

Если вы никогда ранее не видели держатель электрода и общие понятия сварочного процесса вам незнакомы, то следует пройти уроки дуговой сварки, которые в открытом доступе есть в интернете на многих сайтах.

Обратите внимание! Только при наличии двух проводящих ток элементов с противоположными зарядами возможно возникновение электрической дуги. Такими элементами являются металл и электрод. Начинающим мастерам лучше всего использовать стандартный электрод, у которого центральный элемент выполнен из металла.

Инструменты и оборудование

Техника ручной дуговой сварки относительно простая и выполняется с применением специализированного оборудования и электродов. Также понадобятся вспомогательные инструменты и защитные средства.

Типы оборудования

Существует три вида аппаратов, которыми может выполняться дуговая сварка своими руками:

  • трансформаторы. Принцип работы таких устройств основан на переменном токе. Следует отметить что они довольно тяжелые, способны вызывать резкие изменения напряжения в общей электросети и сильно шумят. Выполнить ровный шов на трансформаторе довольно сложно, это под силу только обладающим опытом сварщикам. Но если начинающие мастера пройдут обучение дуговой сварке именно с применением трансформатора, то работать с другим оборудованием будет намного легче;
  • выпрямители. Работу приборов обеспечивают полупроводниковые диоды. Агрегаты такого типа переменный ток превращают в постоянный. Это универсальные устройства. Для них подходят практически все электроды и сваривание проводить можно на разных металлах. В сравнении с трансформатором процесс сварки намного проще и сохраняется стабильность дуги;
  • инверторы. Работают почти бесшумно. Удобны в применении благодаря компактности и автоматической системе настроек. В процессе работы устройство выдает постоянный ток высокой мощности посредством превращения переменного.

Среди всех аппаратов самыми лучшими считаются инверторы. Они создают стабильную дугу даже при скачках напряжения и отличаются многофункциональностью.

Инструменты и обмундирование

Перед тем как варить электродуговой сваркой, нужно вначале подготовить средства для личной защиты и инструменты:

  • аппарат для сварки и электроды к нему. Тем, кто только учится сварочному мастерству, следует приготовить побольше электродов;
  • подсобные инструменты. Техника дуговой сварки подразумевает удаление возникшего при сваривании шлака, а для этого понадобится молоток и щетка по металлу;
  • защитное обмундирование. Нельзя приступать к свариванию без специальной маски, перчаток и защитной одежды из плотных материалов. Пренебрегать такими средствами не стоит, поскольку от них зависит безопасность человека.

Если вы первый раз работаете с аппаратом и хотите научиться как правильно варить ручной дуговой сваркой, то рекомендовано предварительно подготовить тренировочные металлические элементы.

Подготовка к свариванию

Задаваясь целью как научиться правильно варить дуговой сваркой следует понимать, что безопасность и эффективность сваривания во многом зависит от подготовительного процесса. Приступать к сварным работам следует только после подготовки сварочного аппарата:

  • необходимо проверить частоту электротока и напряжение, показания в рабочем аппарате и в сети должны быть одинаковыми;
  • номер электрода подбирать нужно с учетом мощности оборудования;
  • клемму заземления обязательно необходимо надежно зафиксировать;
  • проверить все соединения, целостность изоляции кабеля;
  • электрод поместить в держатель и проверить прочность его фиксации.

Подготовить нужно также свариваемую поверхность. Ее нужно тщательно очистить от ржавчины, следов масла и других загрязнений. Если этого не сделать, то сварочный шов будет с дефектами.

На целостность проверяются и электроды. Важно чтобы покрытие было без сколов и трещин. Нередко требуется сперва прокалить или просушить электроды и только потом вставлять в держатель аппарата.

Особенности и порядок сваривания

Дуговая сварка для начинающих сварщиков считается самой простой и доступной в обучении. Начинать процесс сваривания нужно с розжига дуги, который осуществляется двумя методами:

  • касание. Под углом 60° размещается электрод, концом которого нужно слегка коснуться металлической поверхности и сразу же поднять его на 3-5 мм. Если все сделать правильно, то должна дуга образоваться;
  • чиркание. По подготовленному металлу быстро нужно провести самим кончиком электрода и без замедлений поднять его на расстояние 2-3 мм.

Лучше всего зазор выдерживать в среднем 0,5 см, поскольку при его уменьшении электрод будет залипать. Контролировать длину дуги можно также по присутствующему звуку. Наличие резких звуков указывает на то, что зазор чрезмерно большой. Если звук ритмичный и размеренный, то длина дуги постоянная и нормальная.

Начинать сваривать детали нужно сразу же как поймана оптимальная дуга. Плавно и медленно с незначительными колебаниями в стороны электрод перемещается по направлению создаваемого стыка. Когда еще до окончания шва электрод сгорел, то следует вставить второй, отступить примерно 10-12 мм от образовавшего в оборвавшемся шве кратера, повторно зажечь дугу и продолжать процесс, двигаясь вперед.

Обычно стыковые соединения в несколько слоев выполняет:

  • двумя — элементы, толщина которых не превышает 6 мм;
  • тремя — детали с диапазоном толщины от 6 до 12 мм;
  • четырьмя — изделия, у которых больше 12 мм составляет толщина.

Различают также разные траектории движения дуги и выполнять их нужно одновременно:

  • поперечная. Ширина движений должна отвечать заданной ширине шва;
  • продольная. Формирует тоненький валик ниточного шва;
  • поступательная. Способствует поддержанию однообразной дуги, сам электрод при этом перемещается вдоль линии сварного соединения.

Сплошным швом сваривать не рекомендовано, поскольку произойдет перекос металла. При слишком быстрых движениях электродом стык получится неровным и на нем останутся непроваренные участки. Слишком медленно также нельзя электрод вести, потому в металле возникнут дырки от прожига.

Следить необходимо за зазором между свариваемой поверхностью и электродом. Если он очень маленький, то металл попросту не прогреется. Непрочный и неровный шов получится чрезмерно большом зазоре.

Хоть с первого взгляда довольно сложной кажется ручная дуговая сварка для начинающих, но если изучить технологию и следовать инструкции, то научиться сварочному мастерству может каждый.

Интересное видео

видео уроки по сварочным работам

Владение электросваркой является навыком, который всегда пригодится в строительстве и быту. В настоящий момент нет другого способа соединения металлических элементов как сварка. Научиться этому ремеслу можно самостоятельно, освоив начальные навыки сварщика и производя несложные сварочные работы. Рассмотрим, с чего стоит начать обучение электросварке для начинающих и что для этого понадобится.

Подготовка к сварочным работам

Обучение электросварке представляет практический процесс, который требует определенной подготовки. В первую очередь необходимо позаботиться о безопасности. Работа сварщика достаточно опасна:

  • Возможность ожогов брызгами расплавленного металла;
  • Отравление токсическими выделениями при высоких температурах;
  • Возможность поражения электрическим током;
  • Травмирование глаз при несоблюдении требования надевать защитные очки.

Правильный выбор экипировки и оборудования для электросварки является залогом безопасности процесса. Для проведения сварочных работ потребуется:

  1. Костюм из плотной ткани, полностью закрывающий тело, руки и ноги;
  2. Для защиты глаз могут применяться специальные очки, но рекомендуем обратить внимание на маски. Они также защитят лицо и более безопасны при сварочном процессе;
  3. Качественное оборудование для сварки;
  4. Электроды;
  5. Ведро воды для устранения возможных возгораний;
  6. Правильно выбранное место для сварки. Предпочтительно разместиться на открытом воздухе и убрать все близлежащие возгораемые предметы.

Современный рынок представляет широкий выбор электросварочных аппаратов, разнообразие которых сводится к трем основным видам:

  • Трансформатор, который преобразует переменный ток для сварочных работ. Данный вид сварочных аппаратов часто не дает стабильную электрическую дугу, но съедает много напряжения;
  • Выпрямитель преобразует в постоянный ток из потребительской сети. Данные аппараты позволяют получить электрическую дугу высокой стабильности;
  • Инвертор позволяет преобразовать ток из бытовой сети в постоянный для сварки. Данные агрегаты характеризуются легкостью при зажигании дуги и высокой производительностью.

Cварка для начинающих: видео уроки — смотрите и изучайте нюансы.

Новичкам рекомендуется выбирать электроды типа твердых стержней, которые покрыты плавящимся составом. Такими электродами начинающему сварщику будет проще сделать ровный шов. Размер стержней для новичка составляет 3 мм.

Обучение электросварке

Подключение электрода и зажигание дуги

Процесс электросварки для начинающих и опытных сварщиков начинается с подключения электрода и зажигания дуги. Начинать уроки сварки удобнее на универсальных электродах диаметра 3,2 мм. Такие электроды обладают более высокой ценой, но они значительно облегчают работу сварщика.

На одном из кабелей сварочного аппарата размещен фиксатор, как правило, они бывают двух типов:

  1. Винтовой. Ручка держателя вращается и позволяет вставить в образовавшееся гнездо электрод;
  2. Пружинный. Чтобы вставить электрод необходимо нажать на кнопку на ручке.


Внимание! Правильно вставленный электрод не должен качаться.

После подключения электрода наступает черед подключения кабелей аппарата. Сварочный агрегат имеет два выхода: отрицательный и положительный и два кабеля:

  • Первый оканчивается зажимом для электрода;
  • Второй имеет фиксатор для подсоединения к детали.

Схема подключения зависит от работы. В инверторных устройствах плюс подключается к детали, а минус к электроду. Такая полярность дает лучший разогрев металла и, следовательно, большую прочность сварным соединениям. Для сварки нержавейки аргоном выполняют обратное подключение.

После подключения электрода и кабелей необходимо научиться зажигать дугу. Ее зажигание происходит при соприкосновении детали и электрода. Возможны два метода:

  • Постукивание. Необходимо несколько раз легко ударить концом электрода по детали;
  • Проведение. Вдоль будущего шва делается быстрое проводящее движение электрода.

Новый электрод разжигается быстро. Немного сложнее разжечь уже использованный – для этого необходимо освободить его от нагара путем постукивания об деталь.

Прежде чем приступить к следующему этапу обучения необходимо научиться стабильно и быстро разжигать дугу.

Отработка наклона и движения электрода

Наиболее удобное положение электрода характеризуется как наклоненное к сварщику под углом 30-60°. Варьирование в данных пропорциях ведется по ходу сварки по состоянию сварной ванны.

Возможны два варианта наклона электрода:

  • Угол назад. По данной схеме расплавленный шлак идет за электродом, который движется с такой скоростью, чтобы шлак успевал закрывать сварную ванну. При таком положении электрода металл прогревается на значительную глубину;
  • Угол вперед. В данном случае разогрев металла будет несильный, сварной шов будет идти за электродом.


Схема правильного движения электрода для получения качественного шва следующая: электрод удерживается в 2-3 мм от металла, что позволяет сварщику вести контроль за сварной ванной.

При проведении сварки мастер должен оценивать несколько параметров:

  1. Движение электрода должно производиться по спланированной схеме для получения ровного и красивого шва;
  2. По мере расплавления металла электрод опускается ниже, но не более чем на 2-3 мм от края металла;
  3. Состояние и размер сварной ванны регулируются посредством скорости движения электрода;
  4. Важно контролировать направление шва.

Первый этап обучения: валики

Свое обучение азам электросварки необходимо начинать с валиков – сварочных швов на толстых кусках металла, где отрабатываются навыки владения электрической дугой и заваривания швов.

Последовательность создания валиков следующая:

  • Для отработки берется толстый лист металла, очищенный от ржавчины и грязи;
  • Все манипуляции со сварочным аппаратом и дугой производятся в костюме и с очками для глаз!
  • После розжига дуга подносится к металлу на расстояние в диапазоне 3-5 мм. Важно следить, чтобы расстояние между заготовкой и дугой было одинаковым, это является залогом ровного и равномерного шва. Электрод держится под углом;
  • Важно понимать, достаточен ли ток, подаваемый сварочным аппаратом. Если дуга гаснет, то напряжение необходимо добавить. При слишком высоком напряжении дуга будет не плавить, а резать металл;
  • Рассмотрим структуру металла при контакте с дугой. Важно понимать, где при сварке образуется сварная ванна и следить за ней. Эта область расплавленного металла будет иметь беловатый цвет с характерной рябью жидкого металла на поверхности;
  • Когда под зажженной дугой появилась сварная ванна можно начинать делать шов путем перемещения электрода. Ванна будет идти за дугой, при этом давление дуги будет заставлять ванну также перемещаться в противоположном направлении, в результате чего возникнет валик;
  • При создании валиков необходимо придерживаться определенных схем движений электрода – это могут быть поступательные движения с небольшой и всегда равной амплитудой для создания ровного и красивого шва.

После остывания металла необходимо при помощи молотка сколоть шлак с поверхности ванны и сделать подробный осмотр сделанной работы. Если имеются непроваренные элементы, то необходимо добавить силу тока. Если ток чрезмерно завышен, то это будет видно по большому прожигу металла.

Сварные соединения

Электросварка своими руками подразумевает создание сварных соединений. К их практике можно переходить после освоения валиков. Здесь требуется практический навык владения сварочным аппаратом, поэтому так важно перед переходом к сварке элементов отработать свои движения на заготовках.

Начинать сварочное соединение металлических элементов рекомендуется на небольших заготовках. Последовательность работ следующая:

  • Перед сваркой детали скрепляются в необходимом положении при помощи подсобных инструментов;
  • В первую очередь выполняются прихваты – точечные швы с шагом в 8-10 см, которые скрепляют металлические элементы в определенных местах. Это необходимо для того, чтобы дать заготовке определенную прочность и металл не перекосило при выполнении длинного шва. Выполнение подобных прихватов также значительно облегчается создание основного длинного шва. Как правило, прихваты выполняются с обеих сторон детали;
  • После выполнения прихватов создается общий шов, который заваривает края двух металлических элементов. Здесь важно двигать электрическую дугу с достаточной амплитудой, загребая расплавленный металл в сварную ванну с обеих свариваемых плоскостей.

После остывания шов отбивается молотком от шлака и проверяется на качество. Если есть недочеты или непроваренные места, то их необходимо заварить снова.

Подведем итоги

Электросварка является полезным навыком в быту и строительстве. Овладеть ей возможно самостоятельно. Подобное обучение будет строиться на:

  • понимании теории сварочного процесса, необходимой для верной настройки сварочного аппарата и проведения работ по сварке металла;
  • соблюдении правил безопасности при сварке, сводящейся к использованию защитного костюма, очков или маски, проведению сварки вдали от легковоспламеняющихся предметов;
  • практическом опыте, который начинается с умения зажигать дугу и наваривать валики.

Не стоит отчаиваться, если первые опыты электросварки не порадуют вас красивыми швами. Поверьте, подобные сварочные скелеты есть у каждого опытного сварщика. Умение создавать не только качественные, но и внешне привлекательные швы придет вместе с опытом и частой практикой сварки.

Уроки ESL для начинающих — GrammarBank

Уроки английского как второго языка для начинающих: Изучите основные языковые правила и используйте повседневный английский, пополняя словарный запас по мере того, как вы читаете все больше и больше. Ниже приведена таблица тем начального уровня, которые следует выучить для начала, таких как числа, дни, месяцы, глагол to be, вопросительные слова и т. Д. На каждой странице урока есть объяснения, примеры и упражнения.

Дополнительные уроки
Упражнения для начинающих

12

ESL Быстрый просмотр Страница урока
1.Английский алфавит A, B, C
Гласные / согласные		 Алфавит
2. Глагол To Be (Present) am, is, are
I am, You are, He is		 Verb Быть
3. Числа Кардинал: один, два
Порядковый номер: первый, второй		 Числа на английском языке
4. Дни и месяцы Понедельник, вторник …
Январь , Февраль …		 Дней Месяц Времена года
5.Указание даты Третье мая
05.03.1999		 Как сказать дату
6. Спросите и дайте указания Извините. Как я могу попасть в библиотеку?
Не могли бы вы сказать мне ближайший путь к …		 Спросите Проложите маршрут
7. Как узнать время 11:30 — Половина одиннадцатого
10:15 — Сейчас четверть одиннадцатого		 Как узнать время
8.Подлежащие местоимения I, You, He, She, It
We, You, They		 Подлежащие местоимения
9. Соглашение предметного глагола Ему нравится s
She fl ies 		Предметный глагол Соглашение
10. Неопределенные статьи A и An
урок, муравей		 Неопределенные статьи
11. Притяжательные прилагательные My, Your, His, Her, Its
Наши, их		 Притяжательные прилагательные
12.Единственное и множественное число книга — книги
фут — фут		 Единственное и множественное число
13. Есть и есть Есть животное
Есть животные		 Есть и есть
10 .Есть и есть У меня карие глаза
У Джуди есть друзья.		 Есть и получил
17. Некоторые и любые Я хочу воды.
Вода есть?		 Некоторые и любые
18. Много, много и много Есть много автомобилей.
Воды мало		 Много, много и много
19. Сколько и сколько Сколько пальцев?
Сколько времени?		 Сколько и сколько
20.Существительные Счетные существительные: Много машин
Неисчисляемые существительные: Немного масла		 Счетные бесчисленные существительные
21. Притяжательные местоимения Мои, ваши, Его
Наши, их местоимения
22. Предлоги Направление, положение, время, место …
напротив, впереди, во время, наверху …		 Предлоги
23. Также & Too & Either Отрицательные предложения: Либо
Утвердительные предложения: тоже / тоже		 Также и тоже & Либо
24.Императивы Слушайте меня
Открой дверь		 Императивы
25. Не могу / не могу возможность, способность, неспособность, запрос
несоответствие, разрешение		 Не могу / не могу
26. Вежливые просьбы Не могли бы вы мне помочь?
Не возражаете, если я включу телевизор?		 Вежливые запросы
27. Настоящее непрерывное время Сейчас я изучаю английский язык.
Ждут мою сестру.		 Настоящее прогрессивное время
28. Местоимения объекта я, ты, он / она
нас, ты, их		 Местоимения объекта
29. Простое настоящее время He идет в школу.
Вы играете в шахматы?		 Простое настоящее время
30. Повседневный английский Я просыпаюсь в 7 часов.
Хожу на работу.		 Ежедневный распорядок Английский
31. Идем в будущее Я собираюсь навестить своего дядю завтра.
Он придет позже.		 Идти в будущее
32. Должен и должен / должен Мать: Ты должна прийти домой пораньше.
Друг: В школе ты должен носить форму.		 Должен и должен / должен
33. Трудное соглашение Я пришел домой и сделал домашнее задание.
Я прихожу домой и делаю домашнее задание		 Тяжелое соглашение
34. Типы вопросов Вы английский?
Сколько тебе лет?		 Типы вопросов
35. Типы предложений Простые предложения
Составные предложения …		 Типы предложений
36. Цвета на английском языке Белый / Черный / Коричневый
Синий / желтый / оранжевый		 Цвета на английском языке
37.Смотри против Смотри против Смотри Я тебя не вижу.
Я не могу смотреть на тебя весь день.		 Смотри против Смотри против Смотри
38. Влияние или Эффект Этот фильм произвел на меня впечатление.
Фильм на меня не подействовал.		 Влияние или влияние
39. Принять / исключить / ожидать Я не ожидаю, что она примет
никаких подарков, кроме цветов.		 Принимаю / Исключаю / Ожидаю

Задания для первых уроков 1 | TeachingEnglish | British Council

На первых уроках рекомендуется сосредоточиться на знакомстве друг с другом, на развитии взаимопонимания в классе, чтобы получить представление об интересах и языковом уровне учащихся.

Упражнения, описанные ниже, подходят для начинающих, а некоторые могут быть адаптированы для более высоких уровней.

Найдите кого-нибудь, кто

Подготовьте это заранее как рабочий лист или попросите учащихся скопировать его в свои записные книжки. В сетке пять на пять напишите разные подсказки, например: ненавидит сыр, любит рэп, живет недалеко от школы … Подсказки будут зависеть от языковых структур, которые вы хотите использовать. Вы могли бы получить от учащихся идеи для подсказок.

  • Вызвать вопрос, который генерирует каждое приглашение, например Вы ненавидите сыр?
  • Попросите учащихся пообщаться и задать друг другу вопросы, пока они не найдут того, кто ответит на вопрос да .
  • Они пишут имя этого человека рядом с подсказкой, а затем продолжают общаться, чтобы найти других учащихся, которые ответят да на другие вопросы.
  • Побеждает тот, кто первым напишет имя для каждого запроса.Получите обратную связь с учащимися, рассказывающими вам о своих выводах, например, Ана ненавидит сыр.

Адаптируйте эту игру для младших школьников, давая балл за каждое имя, указанное в каждом квадрате. Учащиеся складывают свои очки, когда вы говорите им остановиться.

Одноклассник бинго

Учащиеся выбирают шесть имен людей в своем классе и помещают их в сетку бинго.

  • Случайно спросите имена в классе.
  • Учащиеся вычеркивают имена, указанные на их карточках бинго.
  • Победителем становится тот, кто первым вычеркнет все имена на своей карточке.

Измените тему с имен на любимую еду, спорт, которым вы занимаетесь, цвет носков, которые вы носите, и т. Д.

Вот некоторые из моих любимых вещей

Вы можете использовать песню Джули Эндрюс в качестве вступления, читая слова, если у вас нет музыки.

  • Разместите на доске пять или шесть подсказок под словом любимые, например: еда, спорт, школьный предмет, число, цвет, запах, звук, вкус, день года, время года, музыка и т. Д.
  • Проверьте, могут ли учащиеся сформулировать вопрос. Какой ваш любимый …? Получите индивидуальные ответы от учащихся.
  • Учащиеся более высокого уровня могут быть мотивированы оправдать свой выбор, например, Мое любимое время года — зима, потому что я люблю кататься на лыжах.
  • Затем учащиеся беседуют друг с другом. Расширитесь, попросив их найти кого-нибудь, кто поделится с ними любимым делом.

Как вариант, можно начать урок с плаката с изображением ваших любимых вещей.Учащиеся задают вопросы о вашем плакате, например, Почему вы любите кошек? или У вас есть кошки? Затем учащиеся могут нарисовать плакат со своими любимыми вещами, прежде чем брать интервью у друг друга.

Другим вариантом может быть пять лучших списков, например, пять моих любимых мест, песни, знаменитости, мероприятия в свободное время и т. Д.

Получите 120 бесплатных уроков английского языка, от начального до продвинутого — english-at-home.com

We позволит вам научиться бегло говорить по-английски, будь вы новичок или продвинутый ученик.

Эти уроки английского покажут вам, как говорить практически все, что угодно, в повседневной английской беседе.

Начните прямо сейчас с наших упражнений по разговорной речи, лексике и грамматике.

Бесплатный курс английского языка

18-недельный курс (уровень A1- A2) со всеми основами грамматики английского языка, лексикой и разговорной фразой. Плюс множество практических упражнений! Этот курс идеально подходит, если вы хотите повторить базовый уровень английского или подготовиться к поездке за границу.

Начните свой курс английского здесь .

Разговорные упражнения

Устная речь для продвинутого уровня — Говорим о возможности

Оставайся нейтральным в споре — 10 фраз

Упражнение на произношение: молчание «b» словами

Упражнение на произношение: молчание «w» словами

9 повседневных английских фраз

Начало разговора

Разговор на английском: типичные ответы

Фразы для вежливого английского

Английские пабы

Говоря о планах на будущее

Говоря, что вы не понимаете

Разговор на английском о еде

Понимание говорящих на английском

Как скажи «нет» на работе

Свидание

Знакомство с людьми

Согласие и несогласие

Помощь людям

Язык в классе

Завершение разговора

Жалоба в отеле

Что говорить в особых ситуациях

Приветствия и Представления

Упражнения со словарным запасом

Английских фраз, которых никогда не было

Викторина по коллокациям: проверьте свой словарный запас

Словарных словосочетаний на английском языке

Выучите 10 фразовых глаголов для телефонных разговоров

Английских выражений с вами

словаря

000 словарных словосочетаний

Летние каникулы

Книги и чтение

Синонимы

Формирование слова

Говорите, говорите, говорите, говорите

Личный уход и гигиена

Прилагательные и существительные

Распространенные словосочетания между глаголами и существительными в английском языке

Грамматика

упражнения

Имел и имел

Связующие слова

Косвенные вопросы на работе

Когда, во время, как, во время

Был или ушел?

А / ан или один?

Прошлое простое и прошлое непрерывное

Прошлые модальные

Много, много, больше, очень

Может, иметь

Ing и Ed Прилагательные

Либо и ни то, ни другое

Короткие вопросы

Наречия

Прошлое Простые

Временные слова

Предлоги местоположения и направления

Предлоги и прилагательные

Сравнительные

Кванторы

Некоторые, Любые, Нет, A

Упражнения по грамматике английского языка

Другие уроки / упражнения

Напишите резюме: использовать мощные глаголы

фраз в деловых письмах и электронных письмах

Письменные упражнения: пунктуация английского языка

Изучение английского с помощью видео

Разговор о правилах и положениях

Говорите по-английски свободно!

Привет! Я Клэр, учитель английского языка и основатель этого сайта.

Я могу помочь вам говорить по-английски легче! Вот две вещи для вас:

10 основных фраз для беглости речи — фразы для легкого общения
НОВИНКА: присоединяйтесь к клубу беглости английского языка — получите мои 2 программы беглости речи + еженедельные задания и групповые уроки

Как рисовать: бесплатный курс для начинающих

Хотите научиться рисовать, но не знаете, с чего начать? Вы разочарованы медленным прогрессом и чувствуете, что наткнулись на стену?

Этот бесплатный курс рисования проведет вас через серию забавных и простых уроков, которые быстро разовьют ваши навыки рисования.

Если вы опытный художник, этот курс может стать отличным обновлением! Вы даже можете узнать что-то новое.

Меня зовут Дарлин, и я создала этот бесплатный курс рисования, потому что хочу предоставить новичкам все ресурсы, чтобы получить необходимые им навыки без необходимости раскошелиться на кучу денег или рыться в сети в поисках кусочков и кусочков.

Благодарю Надию Адалат за то, что она вдохновила меня на создание этого курса! Спасибо 🙂

Уникальность этого курса в том, что я собираюсь использовать свою не доминирующую руку , чтобы учиться вместе с вами.

Это означает, что у меня не будет такого же уровня контроля, как у моей правой руки, и мне нужно развивать свои рисовальные мышцы с нуля! Я хочу доказать вам, что вы можете научиться рисовать, даже если ваша надпись выглядит как куриная царапина!

Некоторые вещи, которые вы узнаете:

  • Как правильно рисовать
  • Как рисовать более реалистично
  • Как рисовать то, что вы видите
  • Как реалистично затенять
  • Как рисовать идеальные пропорции
  • И многое другое!

Инструменты, которые вам понадобятся для начала:

Острый карандаш, чистый лист бумаги и непредвзятость.

  • HB Pencil: также известен как карандаш №2
  • Любая бумага для эскизов
  • Eraser

Как рисовать для начинающих: план курса

В этом бесплатном курсе рисования 5 уровней, всего 10 уроков (могу добавить еще). Каждый урок можно выполнять в удобном для вас темпе и включать в себя ряд домашних заданий.

Вы можете отправлять свои домашние задания на странице RFA facebook и получать отзывы от меня и других студентов, участвующих в курсе, как в реальном классе.Это также будет отличный способ отслеживать ваш прогресс!

Я люблю датировать всю свою работу (да, даже если она плохая), чтобы потом вернуться и увидеть свои улучшения. Это действительно весело, и я настоятельно рекомендую вам это сделать 🙂

Если вы хотите сделать несколько советов о том, что освещать в будущих уроках, дайте мне знать. Я всегда придумываю новые идеи, и, поскольку эти уроки предназначены для ВАС, я хочу, чтобы они были более индивидуальными.

Вы можете получить доступ ко всем урокам с этой страницы, поэтому не забудьте добавить в закладки в своем браузере.Вы даже можете подписаться на на мою рассылку, чтобы получать уведомления о новых уроках!

Готовы начать?

УРОВЕНЬ 1: Основные элементы искусства

Уровень 1 охватывает самые основы рисования и объясняет, почему вам не нужно быть идеальным, когда дело касается набросков. Вы узнаете, как рисовать быстрее и как рисовать более структурные объекты.

Урок 1: Как делать наброски
Если вы можете сделать отметку на листе бумаги, вы можете сделать набросок! -> Иди на урок!

Урок 2: Научитесь видеть вещи по-другому
Узнайте, как рисовать более точно и быстро, разбивая сложные объекты на простые формы -> Перейти к уроку!

Урок 3: Переход от 2D к 3D
Развивайте свою игру и узнайте, как с помощью различных техник переводить свои рисунки из 2D в 3D.-> Иди на урок!

УРОВЕНЬ 2: Дьявол в деталях

Уровень 2 позволяет вам действительно обращать внимание на то, что вы рисуете, и как вы можете сделать даже ваши линейные рисунки реалистичными!

Урок 4: Как рисовать с соблюдением точных пропорций
Изучите 4 удивительных метода, чтобы добиться более точных пропорций. -> Иди на урок!

Урок 5: Распространенные ошибки при рисовании и как их исправить
Вы уделяете достаточно внимания? Узнайте, как анализировать свои работы и легко определять области, которые можно улучшить -> Перейти к уроку!

УРОВЕНЬ 3: Методы для совершенствования вашей игры

Урок 6: Введение в линейную перспективу
Узнайте, как вы можете рисовать уникальные сцены с людьми, используя одноточечную и двухточечную линейную перспективу -> Перейти к урок!

Урок 7: Введение в качество линий
Узнайте, как еще больше улучшить свои чертежи, варьируя толщину линии -> Перейти к уроку!

УРОВЕНЬ 4: Как затенять реалистичные текстуры

Урок 8: Введение в методы затенения

Изучите четыре различных метода затенения для затенения различных реалистичных текстур -> Перейти к уроку!

Урок 9: Узнайте, как затенять

Изучите 7 простых шагов, чтобы вы могли начать затенение уже сегодня! -> Иди на урок!

УРОВЕНЬ 5: Завершение всего

Урок 10: — Собираем все вместе

Узнайте, как применить все из уроков 1–9 на практике с помощью 3 примеров -> Перейти к уроку!

[easy-social-share buttons = »facebook, twitter, pinterest, mail, more» morebutton = »2 ″ morebutton_icon =» plus »counters = 1 total_counter_pos =» leftbigicon »style =» button »template =« 7 ″ point_type = ”Simple”]

Уроки игры на гитаре для начинающих — научитесь реально играть на гитаре!

Наша коллекция бесплатных уроков игры на гитаре для начинающих предназначена для того, чтобы научить вас играть на акустической или электрической гитаре, раскрывая основы игры через аккорды и песни.Вы узнаете о частях гитары, гаммах, формах правой и левой руки, последовательности аккордов, схемах бренчания и многом другом. Расслабьтесь, повеселитесь и начните учиться игре на гитаре.

Избранный урок

Как играть на гитаре — это бесплатный видеоурок Питера Фогла, который предоставит краткий обзор основных вещей, которые вам нужно знать, чтобы начать играть на гитаре. По каждой теме у нас есть более подробный бесплатный урок, где вы можете поработать над правильной техникой.Этот урок станет для вас отправной точкой в ​​первую неделю игры на гитаре. Вы узнаете, как настроена гитара, что делать правой и левой рукой, как читать табуляции и схемы аккордов, а также как играть гамму для начинающих и играть легкий гитарный аккорд.

Дополнительные уроки

Премиум и направление в нужном направлении!

Начните с бесплатной 7-дневной пробной версии нашего премиального членского плана и получите доступ к нашему курсу игры на гитаре для начинающих из 18 уроков.Эта серия видеоуроков с гидом научит вас тому же материалу, который вы выучили бы в течение первых нескольких месяцев частного обучения. Питер Фогл шаг за шагом проведет вас через такие основы, как игра аккордов, паттерны бренчания, гаммы и многое другое. Затем мы перейдем к техникам, которые вам понадобятся для исполнения самых разных песен. Вы также узнаете советы и рекомендации, которые отличают настоящего гитариста от новичка. Ваше членство также дает доступ к более чем 500 эксклюзивным урокам (полный список), которые научат вас, как стать великим гитаристом.

НАЧАТЬ ПРОБНУЮ СЕЙЧАС

64 бесплатных плана уроков и шаблонов ESL, которые вы можете использовать сегодня

Когда дело доходит до обучения за границей (или преподавания в целом), одна из самых сложных частей работы — это создание и обновление планов уроков ESL. В зависимости от вашей роли вам может потребоваться использовать десятки уроков, распределенных между несколькими классами в течение семестра — и иногда в баке просто не хватает бензина, чтобы каждый раз придумывать что-то новое.

Хотя многие учителя могут решить отказаться от этого или повторно использовать старые уроки (в обоих случаях я был виноват, когда преподавал в Корее), я действительно думаю, что есть что сказать для свежего вдохновения — иногда вам просто нужно ввести новый материал в Ваш распорядок дня, и мы составили список из 51 плана и шаблона уроков ESL (с разбивкой по темам), которые вы можете начать использовать сегодня.

Другие бесплатные ресурсы :

Планы уроков Science ESL

Эта группа планов уроков вооружит вас актуальными научными темами. Эти уроки можно адаптировать для любой возрастной группы и любого уровня владения языком. Возможно, вам придется немного изменить некоторые вещи, например, урок об урагане, чтобы отразить последнее стихийное бедствие урагана, или вы даже можете сделать его в своем классе как постоянное занятие. Если вы ищете конкретную тему, один из этих планов может быть подходящей моделью для вас, чтобы составить собственный план урока.

Планы уроков ESL для старшей школы

Сказать, что удержать подростков в учебе может быть нелегко, — значит ничего не сказать. Этот список планов уроков поможет вам подготовиться к предстоящим неделям, дополняя любую программу образовательными и интересными темами.

Планы уроков ESL в средней школе

Эти планы уроков отлично подходят для немного более молодых учеников, поскольку многие из этих уроков включают в себя различные типы средств массовой информации, а также забавные мероприятия, чтобы уроки оставались интересными.Все планы уроков основаны более или менее на одной и той же базовой структуре; однако они предназначены для учащихся среднего школьного возраста, у которых продолжительность концентрации внимания может быть не очень большой.

Чтение планов уроков ESL

Умение читать — краеугольный камень свободного владения английским языком и одна из самых сложных вещей для преподавателя английского языка как иностранного. Многие учащиеся войдут в класс с минимальными или нулевыми знаниями фонетики, понимания или словарного запаса, и вам решать, как научить их от распознавания букв к формированию звуков.Эти планы уроков по чтению ESL помогут вам разработать уроки для разных возрастных групп и могут быть адаптированы для разных уровней.

Обратите внимание, что эти уроки будут легче, если у ваших учеников есть небольшие инструкции по английскому языку под поясом — если нет, прокрутите вниз до уроков для начинающих.

Грамматика ESL планы уроков

Преподавание грамматики — сложная задача, независимо от уровня ваших учеников, и даже опытные учителя изо всех сил стараются передать правила, которые они, возможно, забыли или должны были заново выучить в интересах изучения ESL.Эти планы уроков по грамматике ESL могут послужить учителям подсказкой — основой, на которой будет построен ваш класс, и знакомым другом, на которого менее опытные учителя могут положиться, пытаясь вспомнить, как именно вы преподаете притяжательные прилагательные.

Произношение ESL Планы уроков

Произношение — особенно трудный талант для обучения, поскольку родной язык ученика часто мешает процессу. Это также чрезвычайно ценный навык, так как он может улучшить размещение учащихся на будущих курсах, возможность получить работу и повысить уверенность в себе при общении с другими носителями английского языка.

Не вдаваясь слишком глубоко в то, как преподавать фонетику, для учителей может быть полезно включить некоторые планы уроков ESL по основам произношения в свои классы, хотя бы для ознакомления своих учеников с методами. Подумайте о том, чтобы начать с того, как формировать каждый звук, и переходите к оценке целых слов и фраз.

Планы уроков Business ESL

Преподавательский бизнес может быть сложной задачей для учителя — не только темы часто продвинуты по сравнению с чтением и пониманием, они часто могут состоять из материала, выходящего за рамки вашей компетенции.Например, если вам поручено обучать маркетингу, вполне вероятно, что вы тоже многому научитесь на этом пути, если только вы не были маркетологом!

Планы уроков

Business ESL могут помочь спланировать неоценимую роль в этой ситуации — они не только обеспечивают прочную основу для ваших занятий, но и предоставляют шаблон, с помощью которого вы можете легко ознакомиться с материалом.

Планы уроков ESL для начинающих

Обучение новичков может быть настолько же увлекательным, насколько и разнообразным. Классы для начинающих часто заполнены младшими учениками, полными энергии и азарта, что делает уроки очень интересными.Однако новые учителя часто не знают, с чего начать, когда речь идет о новых учениках, потому что им нужно выучить все, от азбуки до введения. Вот здесь-то и пригодится хороший план урока для начинающих и, что еще более важно, хорошая учебная программа.

Эти уроки можно адаптировать для учеников любого возраста, и они служат отличным шаблоном ESL для учителей, которые ищут способы улучшить свои другие классы.

Планы уроков ESL для взрослых

Я обнаружил, что когда дело доходит до обучения взрослых, очень полезно вводить словарный запас и подкреплять его примерами из реального мира.Чтобы приспособиться к этому стилю обучения, эти планы уроков ESL для взрослых почти все основаны на ролевой игре, но могут быть изменены, чтобы больше сосредоточиться на лексической или грамматической части класса.

Одна из вещей, которые мне нравились в обучении взрослых, — это способность участвовать в обсуждениях, которые могли ускользнуть от понимания на более низких уровнях. Используйте это в своих интересах и подталкивайте свои классы к обсуждению тем, которые бросают вызов их способности учиться, а также думать.

Планы уроков ESL для детей

Обучать детей проще всего, когда учителя в значительной степени полагаются на рассказы и игры.Эти инструменты служат не только для развлечения, но и для веселого и запоминающегося закрепления уроков. Если вы учите молодых учеников, вы можете найти некоторые сходства в этих уроках английского как иностранного для детей, которые вы можете применить к другим своим классам — структура во всех них очень похожа.

Аудирование Планы уроков ESL

Способность ученика слушать и понимать даже базовый английский имеет первостепенное значение для хорошего впечатления в классе — он не только лучше понимает инструкции, но и легче взаимодействует со своими однокурсниками.К счастью, твердый план урока по аудированию ESL начинается с учителя, и вы можете значительно упростить общий процесс, просто говоря медленно и четко, лицом к классу и участвуя в разогревающих упражнениях, которые способствуют как аудированию, так и разговорной речи.

В зависимости от способностей ваших учеников вы также можете включить ролевые игры, фильмы и даже телешоу в учебные материалы и домашние задания.

Словарный запас ESL Планы уроков

Независимо от возраста или способностей ваших учеников, их словарный запас никогда не исчезнет.Новые уроки рождают новые слова, и важно преподавать их последовательно и эффективно. Хотя использование повторения, контекста и игр — все это полезные тактики, то, как вы структурируете свой словарный запас в своем учебном шаблоне ESL, также может помочь или испортить урок.

Ваш опыт может быть разным, но я видел, что наиболее успешно вы вводите и подкрепляете словарный запас в начале каждого урока, а затем работаете над этим с остальными учениками класса.

Составление планов уроков ESL

Письмо — одна из вещей, которая больше всего расстраивала моих учеников: они могли понимать и говорить на базовом английском языке, но писать было нелегко.Это также один из самых ценных навыков для людей, не являющихся носителями языка, и тот, который может иметь решающее значение между получением работы или отказом от нее или переводом на более высокий уровень английского языка. Имея это в виду, я считаю, что никогда не рано вводить письмо в свои классы с помощью планов уроков ESL.

«Как», очевидно, зависит от уровня ваших учеников, но даже простая отработка азбуки на доске (сделайте из этого игру!) Будет неоценимой, поскольку они перерастут в более крупные слова и даже предложения.Если ваши ученики далеко выходят за рамки базовых знаний, убедитесь, что вы регулярно заставляете их писать, поскольку это действительно мышца, которую нужно тренировать.

.

Разное

Наклейки на дверь фото: Наклейки на Двери купить — 200 Фото и Цены

By alexxlabLeave a comment

Наклейки на межкомнатные двери

Сегодня есть множество способов преобразить внутренний вид дома, причем далеко не все они требуют значительных расходов. Например, преображение дверей за счет наклеек ― отличный вариант украшения.

Разновидности и формы наклеек на двери

К тому же процесс сам по себе прост, и справиться с ним может любой, даже не имея опыта. Итак, если дверь в доме уже не имеет былого вида, есть два варианта изменения ситуации:

  • Приобрести новую (что несет порой значительные материальные затраты)
  • Украсить специальной недорогой наклейкой, которая за минимальное время существенно изменит общий вид помещения в лучшую сторону и придаст ему настоящую изюминку.

    • Фото идеи для оригинального дизайна

    Наклейки на дверь ― отличное решение для всех, кто любит экспериментировать. Небольшое усилие ― и за несколько минут обычная дверь превратится в неповторимый пейзаж. Только если двери металлические и наклейки крепятся снаружи, лучше выбирать более устойчивые к влиянию внешних факторов. Какие виды наклеек бывают?

    1. Наклейки на двери любого типа из стекла. Например, можно наклеить фото с двух сторон и получить оригинальную деталь интерьера.
    2. Виниловые наклейки на дверь, как понятно из названия, в своей основе содержат винил. Такие картинки служат долго, не теряя своего привлекательного внешнего вида, не требуют особенного ухода, способны выдерживать температурные колебания. К тому же их при необходимости легко удалить.
    3. Декоративные фото наклейки ― идеальное решение для преображения интерьера. Более того, они стоят недорого (в сравнении с новой дверью, к примеру), а старое изделие с ними снова приобретет красоту и шарм.

    Приклеить наклейки на дверь совсем несложно, а в случае ремонта и изменений в интерьере их так же легко поменять на более подходящие к новому стилю помещения. Основное преимущество подобного вида отделки ― путем минимальных затрат можно даже самый простой коридор или дверь в туалетную комнату превратить в красочный пейзаж, создать в доме настоящий уголок уюта и красоты. К тому же благодаря наклейкам можно увеличить зрительно пространство для небольших помещений.

    Варианты применения

    Очень модно сегодня при оформлении дома или квартиры использовать не только природные материалы, но вообще подобную тематику в целом. Особенно желание привнести в окружающую среду больше природной красоты, чувствуется в условиях современных и шумных мегаполисов.
    Какие варианты наклейки на дверь сегодня предлагает рынок?

  • Фото на тему всевозможных пейзажей
  • Идеи макросъемки в настоящий момент находятся на пике популярности как один из способов наиболее удачного оформления дома
  • Своего рода «окно в природу», когда на фото крупным планом изображена капля росы на травинке, цветок на поляне и т.д.
  • Наклейки виниловые можно приобрести готовыми, а можно заказать под индивидуальный интерьер. Например, красивый сад на кухонной двери создаст чудесное настроение любой хозяйке. Или скажем, можно легко превратить простой шкаф в антикварный предмет мебели.
  • Для комнаты подростка можно найти что-то молодежное, спортивной тематики и т.д.
  • Очень выгодно использовать фото наклейки для узких промежутков между мебелью
  • Наклейки необычного дизайна способны украсить не только межкомнатные двери, но и дверцы шкафов, комодов.
  • Для двери в конце коридора идеально подойдет картинка с видом симпатичного переулка или лестницы в сад.
  • Любой офис будет выглядеть стильно с соответствующими наклейками на дверях.

    • Когда хочется что-то изменить, но при этом нет желания затевать масштабный ремонт ― наклейки на двери ― именно то, что требуется. Помимо преображенного интерьера они еще создадут эффект присутствия в том месте, которое изображено на картинке. А это всегда будет служить источником позитивного настроения!
    Перед тем, как отправиться за приобретением наклеек, лучше заранее продумать общее стилевое решение комнат, основную гамму цветов, на чем следует сделать яркий акцент и т.д.

    Фотообои для дверей

    Следует сразу заметить, что обои с фото для дверей имеют некоторые отличия от настенных. Их основная задача состоит в том, чтобы своеобразным образом поменять пространство, сделать интерьер более оригинальным, привнести в него нотку неожиданности. Это уже будет не просто дверь, а словно проход в другой мир.
    Есть разные форматы наклеек, часть из них ― стандартные, которые отлично подходят для дверного полотна. Наиболее распространенные из них ― фото с размерами 73х202, 86х202, 97х202, 73х220, 86х220, 97х330 см. Но при необходимости любой производитель сможет изготовить их под конкретный заказ.
    У дверных наклеек в сравнении с настенными, более высокие показатели износостойкости и плотности. Сделаны они должны быть из целого полотна, склейки не допускаются, иначе будут стыки. Сюжеты наклеек самые разные, поэтому всегда можно подобрать тот, который идеально отвечает требованиям интерьера.

    1. Наклейки для кухонной двери в первую очередь должны быть моющимися, безопасными, практичными и прочными. Ведь, как известно, любая семья на кухне проводит очень много времени. Сюжеты выбираются в зависимости от вкуса и желания ― пейзажи, фрукты, цветы. Например, для стиля «кантри» подойдут наклейки на двери сельской тематики. Если интерьер выполнен в коричневых тонах, то можно подобрать обои с кофейными зернами или стаканом капучино.
    2. Основное требования для дверей с наклейками для ванной комнаты ― повышенная влагостойкость, потому что они постоянно будут находиться под воздействием пара и влаги. Сюжеты могут быть связаны с морем, коралловыми рифами, пляжем, бассейном и т.д.
    3. В гостиную выбираются наклейки в зависимости от общего цветового решения и стиля. Это могут быть цветы, водопады, пейзажи, изображения старинной мебели, этажерки, камина или книг. Очень популярны сегодня мотивы с дверями, словно ведущими в сад или на улицу. Кстати, если дверь в гостиную ведет в смежную комнату, ее можно при помощи наклейки искусно замаскировать. Фотообои на дверь могут служить также продолжением настенных обоев.
    4. Для детской комнаты выбирать наклейки следует особенно тщательно, они должны быть изготовлены из нетоксичных и долговечных материалов, устойчивы к загрязнениям. Для малышей можно подобрать сказочные сюжеты, изображения игрушек, животных, овощей, для детей постарше ― граффити, космические темы, фантастику.
    5. Двери в спальню можно украсить наклейками приглушенных тонов с картинами цветов, заката, пейзажей, или заказать изображения хозяев комнаты. Не следует использовать для спальни агрессивные изображения.

    Один очень важный момент ― неважно, для какого помещения подбираются наклейки. Главное, чтобы они либо оттеняли какие-то детали интерьера, либо скрывали то, что следует скрыть.

    Материалы и производители

    В принципе, материалы для обоев на стены и двери используются практически одни и те же. Но есть некоторые отличия. Так, бумага и флизелин в качестве наклеек на дверь уже неактуальны. Лучше всего выбирать винил на самоклеящейся основе.
    Это позволяет обойтись без применения клея и обеспечивает более прочное крепление. Есть наклейки со специальным защитным слоем, предохраняющим от влаги и мелких повреждений. Срок службы таких изделий, соответственно, выше. Если изделие заламинировано, наклеивать его значительно проще. В продаже сейчас можно встретить и такие.
    Производят наклейки не только зарубежные компании, но и российские. Как правило, в основном это продукция хорошего качества, которую можно использовать не только для заклеивания дверей, но и любых других гладких поверхностей. Это может быть ламинат, металл, пластик, стекло и т.д. Наклейки не будут держаться только на «рыхлых» поверхностях типа штукатурки, бетона, кирпича, побелки и других подобных материалов.

    5/5 (1)

    Наклейки на двери: как наклеить, фото идеи

    Наклейки являются одним из оригинальных способов украсить входную или межкомнатную дверь. Так как применение картинок не представляет ничего сложного, справиться с этим процессом может любой человек. Для этого не требуется особых навыков или знаний. Такое украшение является безопасным со всех точек зрения, так как она состоит из пленки, изготовленой на водной основе. А создать оригинальный дизайн помогут необычные наклейки на двери: фото идеи подскажут, как сделать это лучше всего.

    Выбираем наклейки на дверь

    Преимущества

    У наклеек есть ряд достоинств, таких как:

    • Легкость использования;
    • Влагостойкость;
    • Светостойкость;
    • Возможность переклеивать;
    • Легко можно снять;
    • Износостойкость;
    • Их можно легко очистить от грязи.

    Виды

    Наклейки – это такой элемент украшения, который подходит для людей не боящихся экспериментов. Посредством наклейки изделие может в несколько минут превратится в красивый и живописный пейзаж.

    Для стекла

    Наклейки для стекла могут применяться для любых типов стеклянных дверей. На стеклянную конструкцию можно наклеить картинку с обеих сторон и еще больше подчеркнуть оригинальность интерьера. Для металлических изделий необходимо использовать наклейки более устойчивые к внешним факторам, так как они наклеиваются с наружной стороны.

     Виниловые

    Главный компонент, из которого изготавливаются наклейки – это винил. Картинки из винила характеризуются своей долговечностью, их можно легко отклеить, они несложны в уходе, а также они способны выдержать температурные перепады или другие климатические условия.

    Декоративные

    Подобные картинки идеально будут смотреться в интерьере квартиры или дома. Если дверь в вашем доме утратила красоту и привлекательность есть два решение:

    1. Первое – это купить новую;
    2. А второе – украсить ее посредством наклейки.

    Декоративная наклейка стоит намного дешевле, чем новая дверь и она способна вернуть ей прошлый шарм и красоту.

    Применение

    Для многих людей современный дизайн сейчас ассоциируется с природным миром. Городской стиль уже сильно надоел и поэтому многим хочется внести в дизайн интерьера что-то, обладающее естественной природной красотой:

    • Фотообои с изображением различных пейзажей с каждым днем вновь обретают все большую популярность;
    • Изображения с макросъемками, считаются одними из наиболее красивых и удачных оформлений интерьера дома;
    • Во многих квартирах можно встретить фотонаклейки, на которых крупным планом изображен красивый цветок, как показано на фото, капля росы, стебли бамбука и многое другое. Такие фотонаклейки являются в своем роде окном, ведущим в природную среду.

    Виниловые наклейки могут быть стандартного типа или же их можно сделать под индивидуальный заказ. Если на кухонную конструкцию наклеить картинку красивого сада, то это будет поднимать настроение любой домохозяйке.

    Наклейку несложно наклеить, а если интерьер квартиры несколько измениться, можно всегда подобрать другую картинку с более подходящим изображением. Даже вполне обычный и простой коридор может превратиться в красивое и красочное место.

    С небольшими финансовыми затратами и небольшими усилиями, можно превратить любое помещение в доме в уютный и красивый уголок:

    • Если в доме живет подросток, дверь в его комнату лучше украсить с изображением чего-то молодежного, например, со спортивной тематикой, как показано на фото;
    • Фотонаклейки популярны и для украшения узких промежутков между несколькими шкафами;
    • Необычные наклейки подойдут для оформления не только двери ведущий в любое помещение, но и дверцы комода;
    • Посредством виниловых картинок можно превратить обычный шкаф в антикварный предмет интерьера;
    • Ими можно украсить даже комод или кладовку;
    • Они помогут визуально увеличить пространство даже небольшой комнаты;
    • Красивые картинки могут сделать изюминкой интерьера даже дверь в офисе в сером и унылом коридоре;
    • Если дверь находится в конце длинного коридора, ее будет неплохо украсить посредством картинки, на которой изображен вид красивого переулка или имитирующую лестницу, ведущую в сад, как видно на фото;
    • Если в интерьере помещения применяются яркие тона и оттенки, подойдут те, которые помогут вписать дверь в одну и туже гамму всего помещения.

    Подведем итоги

    Если вы хотите украсить ваш интерьер и что-то поменять, но в планах вы не собираетесь делать ремонт – прекрасным решением могут стать наклейки на двери, с помощью которых можно преобразить любой интерьер. А реалистичная картинка создаст иллюзию присутствия в том месте, которое изображено на картинке.

    Смотрите также:

    Наклейки на дверь комнаты: как выбрать

    Быстро освежить интерьер комнаты возможно с применением виниловых наклеек. Они имеют клейкую сторону и абсолютно просты в применении. В зависимости от вида поверхности виниловые наклейки могут быть матовыми, глянцевыми, ламинированными. Поверхность покрывается защитными пленками, улучшающими механические характеристики. Рисунок наклеек может быть выполнен в стиле абстракции, живописи. Новым направлением является использование изображений с макросъемками. Наклейки для дверей с каплями воды, укрупненными цветами, планетами или водным миром придадут уникальность любому интерьеру жилой комнаты или кухни. Отделку наклейками можно производить как снаружи двери, так и внутри. Виниловые наклейки для дверей подходят для любых поверхностей: стеклянных, деревянных, гипсокартонных, металлических. Интересным дизайнерским решением станут совместно оклеенные межкомнатные двери в сочетании со створками шкафа и определенными участками стен.

    Декорирование дверей купе наклейками

    Межкомнатные раздвижные двери купе применяют для отделения пространства или зонирования комнаты. Двери купе изготавливают из различных материалов. Они могут иметь готовые дизайнерские решения или быть подготовленными под самостоятельное декорирование. Наклейки имеют огромное количество исполнений, представленных на фото специализированных каталогов заводов изготовителей. Если в предоставленном ассортименте не найдется необходимого вам рисунка, существует возможность изготовления наклейки для дверей по индивидуальным проектам. Эффектно смотрятся наклейки с 3D рисунком. Выбрав подходящий дизайн, стоит продумать, как именно вы хотите декорировать полотно дверей купе. Оклеивание дверей купе может быть полным глухим или частичным, так называемое расставление акцентов. Перед нанесением наклейки дверное полотно обеспыливают, удаляют остатки краски и влаги, в случае если дверь купе была окрашена. Если используется точечное нанесение наклеек, на дверь купе нужно нанести разметку мест оклеивания. Наклейку наносят за один раз, плотно прижимая к поверхности дверного полотна. Остатки воздуха удаляют чистой сухой тряпкой.

    Преимущества

    Наклейки для дверей имеют ряд неоспоримых преимуществ:

    • простота монтажа и экономичность. Наклейки для дверей легко и быстро монтируются. Декорирование дверей наклейками не требует наличия определенных навыков или привлечения специалистов.
    • огромный выбор рисунков, а также фактур наклеек. Изготовители предлагают широкую торговую линейку наклеек для двери, шкафа, стен. Всевозможные цвета и стили представлены в большом количестве на фото специализированных каталогов, находящихся в свободном доступе.
    • универсальность применения. Наклейки на дверь без труда наносятся на абсолютно гладкие стеклянные проемы или зеркальные поверхности. Ни один другой отделочный материал не обладает такими свойствами сцепления со всеми видами дверных оснований.
    • скорая помощь в сложных ситуациях. В случаях, если дверь была поцарапана, наклейки просто незаменимы. Они не только скроют мелкие дефекты, но и освежат даже самые бюджетные двери.
    • отличные эксплуатационные свойства. Наклейки влагоустойчивы, поэтому их можно мыть. При желании наклейки снимаются с поверхности.

    Как правильно выбрать наклейки для дверей

    Необходимо убедиться, что перед вами наклейки именно на виниловой основе. Их дешевыми заменителями являются наклейки на бумажной основе. Такие наклейки имеют низкие эксплуатационные свойства и более подходят для одноразового оформления комнаты. Бумажные наклейки имеют более толстый слой, что обуславливает плохое сцепление с поверхностью, вследствие чего они сползают. Кроме того, бумажные наклейки не стойки к воздействию влаги, их нельзя наносить на межкомнатные двери ванных комнат или кухонь.

    Ассортимент наклеек включает варианты, применимые специально для светопрозрачных дверей. Стеклянные двери декорируются с двух сторон глухим оклеиванием. Тематика наклеек с каждой стороны должны быть идентична или связана по смыслу.

    Наклейки с объемными изображениями отлично подходят для узких дверных полотен или межкомнатных дверей для помещений маленькой квадратуры. Они визуально увеличивают пространство комнаты.

    Существуют стандартные типоразмеры наклеек на двери. Наиболее распространены следующие линейные параметры: 73х202, 86х202, 97х202, 73х220, 86х220, 97х220. Также возможно изготовление наклеек любых размеров под конкретный заказ.

    Изготовление самоклеющихся табличек (наклеек) в СПб

    Получить профессионально сделанное изделие за минимальные деньги несложно, если заказать изготовление самоклеящихся табличек в СПб в «Копицентре».

    Компания приглашает к сотрудничеству корпоративных клиентов и частных лиц.

    Печать табличек на самоклеящейся пленке в СПб

    В «Копицентре» клиентов ждут современные технологии в полиграфии. Наши мастера подбирают индивидуальные решения. Предлагаем заказать печать табличек на самоклеящейся пленке в СПб, которая легко крепится на дверь, стену и основу из прочного пластика.

    У этого материала главное преимущество — в использовании полноцветной и широкоформатной печати. Если на металл изображение наносится с помощью сублимации (под воздействием температуры и давления), то в этом случае прибегают к накатке, что гораздо быстрее.

    Изготовление табличек-наклеек выполняется на основе пленки Oracal. Из нее вырезают рисунки или буквы методом плоттерной резки, либо просто распечатывают.

    Информационные таблички-наклейки на двери

    Главное достоинство таких изделий — безграничность в дизайнерских решениях и эксплуатации. Разумеется, информационные таблички-наклейки не сравнятся в прочности с металлом. Но выигрывают в другом: с легкостью повторяют небольшие изгибы поверхности. Если выполнить накатку, то такие таблички могут применяться и на открытом воздухе.

    Но чаще используются на двери в помещении для стандартной навигации, но способны подчеркнуть к тому же и стиль интерьера.

    Самоклеящиеся таблички с надписями

    Качественные изображения — основа печати. В «Копицентре» самоклеящиеся таблички с надписями изготавливаются несколькими способами. Такие изделия предоставляется дополнительно заламинировать. Защитный слой убережет от выцветания и механических повреждений.

    Когда понадобятся недорогие самоклеящиеся таблички в СПб, обращайтесь в «Копицентр»! У прямого производителя всегда дешевле.

    Лучшая цена стикер с фото на дверь — Отличные предложения на стикер с дверным фото от глобальных продавцов стикеров с дверным фото

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для наклейки с дверью. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта наклейка с фотографией на верхней двери вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили стикер с дверным фото на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в наклейке на дверь и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести стикер для двери по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Обзоры фото наклейки

    — интернет-магазины и отзывы на наклейки фото двери на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для наклейки с дверью.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта наклейка с фотографией на верхней двери вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили стикер с дверным фото на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в наклейке на дверь и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести стикер для двери по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Лучшая цена на наклейку на дверь — Отличные предложения на наклейку на дверь от глобальных продавцов наклейки на дверь

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ландшафта дверных стикеров.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот пейзаж с наклейками на верхней двери вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть наклейка на дверь на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще сомневаетесь в распространении наклеек на двери и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести door sticker landscape по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Наклейки и переводные картинки на заказ | Знаки | Доски | Магнитный

    Мы изготавливаем индивидуальные наклейки, переводные картинки и вывески для автомобилей, фургонов, магазинов, Utes, грузовиков, лодок, мотоциклов, бизнеса, частных лиц и многого другого!

    Наши наклейки и вывески изготовлены из профессионального самоклеящегося винила коммерческого класса, у нас нет минимальных количеств — наши наклейки устойчивы к ультрафиолетовому излучению, водонепроницаемы и подходят для использования в помещении и на улице.

    Украсьте свой мир наклейками — от небольших наклеек до наклеек большого формата, мы вам поможем!

    Австралийский бизнес с доставкой в ​​любую точку Австралии.

    Посетите нашу картинную галерею — небольшой образец наклеек и продуктов, которые мы производили в прошлом.

    Наклейки с принтом на заказ

    Наклейки с полноцветной печатью без минимального количества.Созданы по размеру и индивидуальной форме для самых разных вещей, от небольших этикеток до графики для автомобилей, общих наклеек для индивидуального и коммерческого использования.

    Запросить заказные наклейки с принтом

    Виниловая графика на заказ

    Наша виниловая графика, вырезанная по индивидуальному заказу, изготовлена ​​из качественного самоклеящегося винила и подходит для различных применений внутри и снаружи помещений.Морские, автомобильные, отделочные, коммерческие, бытовые — у нас есть широкий выбор виниловых пластинок.

    Узнать о пользовательской графике для виниловой резки

    Виниловая надпись на заказ

    Буквы для большинства применений — от внутренних стен до наружных работ, например, в зданиях и транспортных средствах. От крошечных букв для этикеток до крупных букв для вывесок.

    Запросить заказные надписи на виниле

    Лента и рулоны для тонкой полоски

    • Наша качественная лента для полосок изготовлена ​​из европейского винила, который производится из материалов премиум-класса.
    • Рассчитан на 10 лет использования на открытом воздухе и отлично смотрится во всех типах применений, от самолетов до велосипедов и досок.
    • Наша полоска — не из тех дешевых вещей, которые выходят из строя в течение нескольких месяцев, и предназначены для использования на открытом воздухе и в помещении.
    • У нас есть хороший выбор цветовых и размерных комбинаций с размерами от 3 мм до 150 мм. Эти полоски поставляются в рулонах, и на них наклеивается липкая лента для облегчения наложения полоски.
    • Изготовленные из литого винила премиум-класса, эти полосы могут соответствовать различным изгибам и составам, более тонкие полосы можно изгибать для создания дуг, так как литой винил премиум-класса обладает свойствами, помогающими в этом типе соответствия.

    Ознакомьтесь с нашим ассортиментом полосовых рулонов

    Автомобильные магнитные знаки

    Отличный способ рекламировать ваш бизнес: наши магнитные знаки для транспортных средств изготовлены на заказ с качеством 0.Магнитный материал толщиной 8 мм, напечатанный высококачественными УФ-чернилами, прослужит долгие годы на открытом воздухе в Австралии. Подходит для стальных поверхностей, таких как автомобили, грузовики и машины. Наши магнитные дорожные знаки — отличный способ рекламировать ваш бизнес на неполный рабочий день. Легко устанавливаемый и демонтируемый, ваш автомобиль становится вашим служебным автомобилем, когда применяется магнитный знак, и возвращается в частный автомобиль после его удаления.

    Запросить информацию о изготовленных на заказ магнитных знаках для транспортных средств

    Доски на заказ

    Эти белые доски, изготовленные в соответствии с требованиями заказчика, включают полноцветную печать, графику и специальную пленку для сухого стирания для защиты печати.

    Доска коммерческого качества австралийского производства, произведена в Брисбене, и имеет требуемый размер.

    Мы предлагаем такие приспособления, как области для досок, магниты, зажимы, держатели для брошюр и любые идеи, которые у вас есть.

    Запросить информацию о белых досках на заказ

    Вывески и витрины на заказ

    Мы производим различные вывески для рекламы от зданий до транспортных средств. Мы поставляем все своими руками, или, если вы находитесь в районе Брисбена, мы можем установить его для вас.

    Запросить информацию о вывесках и дисплеях на заказ

    Широкоформатная печать

    Наша широкоформатная цифровая печать позволяет печатать шириной до 1500 мм в зависимости от имеющихся у нас носителей. Мы используем самое современное печатное оборудование CMYK Roland с оригинальными чернилами. Мы считаем, что наша комбинация оборудования и запасов намного превосходит многих других поставщиков виниловой печати.Наш рабочий процесс включает в себя последние версии Adobe Creative Suite, а наше программное обеспечение RIP для печати точно печатает дизайны, созданные в современном программном обеспечении.

    Запросить информацию о широкоформатной печати

    Сделано в Австралии. Сделано на долгие годы.

    Мы наклейки для наклеек отличного качества!

    С 2003 года мы делаем наклейки для автомобилей, фургонов, магазинов, домов, автомобилей, грузовиков, лодок, мотоциклов, предприятий, частных лиц и многого другого!

    Доставка по всей Австралии и по всему миру — все города и поселки!

    .

    Разное

    Герметик пенополиуретановый монтажная пена: технические характеристики монтажной двухкомпонентной водостойкой и клей-пены пенополиуретановой

    By alexxlabLeave a comment

    технические характеристики монтажной двухкомпонентной водостойкой и клей-пены пенополиуретановой

    Готовясь к холодному времени году, важно подумать об утеплении своего жилища. Справиться с такой важной задачей без существенных затрат поможет полиуретановая монтажная пена.

    Особенности

    Пенополиуретановая смесь состоит из высококонцентрированных водородно-кислородных и жидких компонентов, обладающих маленьким весом. Основным веществом является полиол или полиизоцианат. В состав пены также входит пропанобутановая смесь, вещества, ускоряющие химические процессы. Цвет смеси имеет желтоватый оттенок, который на солнце может становиться темнее. Дополнительные компоненты отличаются в зависимости от условий ее применения.

    Состав выпускается в удобных аэрозольных бочках, на четверть заполненных газом под давлением. Это позволяет производить утеплительные ремонтные работы, например, заполнение стыков или швов за короткий промежуток времени.

    Принцип действия основан на взаимодействии вещества с влажным воздухом. Сначала происходит расширение вещества, а затем затвердение с образованием пенополиуретана. Его способность расширяться в объеме позволяет плотно заполнять любые проемы, обеспечивая тем самым надежную теплоизоляцию. После затвердевания пены на нее можно клеить обои или наносить штукатурку, шпаклевку.

    Виды

    Существует два вида полиуретановой пены: однокомпонентная и двухкомпонентная.

    • Однокомпонентная смесь отличается тем, что при ее использовании требуется увлажнение поверхности. Состав дает большое первичное расширение, в некоторых случаях присутствует вторичное расширение.
    • Двухкомпонентная смесь не требует увлажнения поверхности. Материал обладает продолжительным сроком службы, высокой плотностью, а также характеризуется минимальным вторичным расширением.

    Вещество продается в двух вариантах.

    • В баллонах. Герметик наносится с помощью стандартной трубки, не требует дополнительных приспособлений, обладает легкостью в применении. Этот вариант является наиболее экономным, используется в быту.
    • В пистолетах. Герметик наносят с помощью пистолета. Профессиональный способ использования обеспечивает высокую точность обработки, а также способствует снижению объемного расширения. Материал затвердевает за более короткий промежуток времени.

    Монтажный клей выпускают:

    • для зимнего периода;
    • для летнего периода;
    • внесезонный.

    Следует помнить, что для каждого периода существует свой диапазон допустимых температур, которые указываются в инструкции по применению.

    Производители

    Сегодня в продаже представлена монтажная пена от различных известных производителей.

    • Компания Soudal. Продукция характеризуется высоким качеством, широким выбором составов, позволяющим использовать пену при различных условиях внешней среды, доступной ценой. Все это обеспечивается благодаря инновационным технологиям, активно внедряемым в производство материала.
    • Dr. Schenk. Компания производит продукцию, характеризующуюся высокими стандартами качества, доступной ценой. На рынке представлен широкий выбор различных составов как для бытового применения, так и для профессионального.
    • Kim Tec. Продукция данной компании обладает надежностью и качеством. Выпускаются составы для применения при различных температурных режимах. Есть варианты для бытового или профессионального использования.
    • Profflex. Продукция российской компании характеризуется высоким качеством. Выпускаются составы для профессионального, бытового использования, а также специальные смеси. Линейка представлена смесями, адаптированными под различные температурные режимы, обладающие огнестойкостью, хорошими клейкими свойствами.

    Технические характеристики

    Пенополиуретановая пена обладает рядом важных свойств, которые делают ее незаменимой во многих случаях. Знание особенностей материала позволяет добиваться наилучшего результата.

    Полиуретановая пена характеризуется:

    • хорошей звукоизоляцией;
    • надежной теплоизоляцией;
    • плотностью;
    • прочностью;
    • продолжительным сроком службы;
    • хорошей адгезией;
    • быстрым застыванием;
    • огнестойкостью;
    • токопроводностью;
    • невосприимчивостью к плесени;
    • хорошей переносимостью смены температурных режимов;
    • экологичностью;
    • безопасностью;
    • легкостью использования.

    Следует помнить, что водостойкую пену необходимо защищать от воздействия ультрафиолетовых лучей, так как они способствуют разрушению материала за короткий промежуток времени. Поэтому пену закрывают с помощью краски, штукатурки, шпаклевки. Здесь следует отметить, что полиуретан плохо соединяется с силиконом, полиэтиленом, тефлоном.

    Поскольку смесь хорошо впитывает жидкость, ее нужно защищать от воздействия влаги. Это делается с помощью гидроизоляционных материалов. Также следует помнить, что после отвердения вещество может окрашиваться.

    Сфера применения

    Основным назначением пены является заполнение пустот, стыков, трещин в уже смонтированных конструкциях. Ее применяют как для внутренних, так и для наружных работ.

    Полиуретан используется:

    • при установке окон, утеплении рам;
    • для утепления помещений, в том числе балконов;
    • для утепления крыши;
    • в качестве повышения теплоизоляционных свойств пола, фундамента;
    • при утеплении перегородок, дверей;
    • для повышения изоляции отопительных, водопроводных систем;
    • при производстве мебели, бытовой техники;
    • для крепления панелей для стен;
    • для склеивания поверхностей;
    • для крепления изоляционных материалов, например, пенопласта;
    • для снижения шумов при работе кондиционеров, систем отопления;
    • для заделывания полостей между трубопроводами, мест соединения вытяжек, сплит-систем;
    • при изготовлении декоративных фигурок;
    • полиуретан входит в состав таких синтетических тканей, как спандекс, лайкра.

    С помощью монтажной смеси можно утеплять поверхности, состоящие из стекла, металла, дерева, камня или бетона.

    Тонкости использования

    Герметик используется для утепления помещения путем заполнения щелей. Размер полостей может составлять от 1 до 8 см в диаметре.

    Пену следует наносить на поверхность планомерно, избегая резких движений, соблюдая постоянную скорость. Перед работой основание необходимо очистить от грязи, посторонних частиц, обработать водой.

    Перед нанесением герметика необходимо встряхнуть баллончик. Важно учитывать тот факт, что пена увеличивается в объеме при застывании. Поэтому количество используемого материала нужно рассчитывать с максимальной точностью.

    При нанесении пены баллончик нужно держать дном вверх. Работу по утеплению вертикальных поверхностей проводят по направлению снизу вверх. Полное застывание материала происходит примерно через 8 часов. До окончательного высыхания вещества не рекомендуется дотрагиваться до него руками.

    Все работы необходимо проводить в защитных средствах. Для предотвращения попадания вещества в глаза, применяются специальные очки. Для защиты рук используют перчатки. При случайном попадании вещества на кожу или слизистые необходимо промыть поверхность обильным количеством воды.

    Последствия при несоблюдении инструкции по применению

    При непрофессиональном использовании можно столкнуться с такими проблемами, как:

    • слишком большая усадка;
    • появление пузырей;
    • растекание вещества по поверхности;
    • сложность укладки материала;
    • влажный стержень.

    Данные причины чаще возникают из-за несоблюдения температурного режима, наличия некачественных компонентов в составе пены. Отрицательно могут сказаться особенности веществ, которые используются для ускорения времени затвердевания. Неподготовленное основание также будет препятствовать получению качественной поверхности.

    Необходимо следить за температурой самого баллона, так как его нагревание до 50 градусов может привести к взрыву.

    Перед самостоятельным проведением ремонтных работ по утеплению помещения необходимо тщательно изучить инструкцию по применению, а также протестировать небольшое количество вещества на небольшой площади.

    При возникновении любых вопросов следует проконсультироваться с профессионалами или же доверить всю работу им. Это поможет получить желаемый результат за более короткий срок.

    Советы по выбору

    При покупке герметика следует обращать внимание на срок выпуска продукта, а также внешние параметры, например, вес, герметичность упаковки. Следует помнить, что срок годности может составлять от одного года до полутора лет. Весит баллон около 900 грамм.

    Пену следует выбирать в зависимости от времени года. Можно выбрать вариант для применения в летнее, зимнее время года или приобрести всесезонную пену.

    Следует отметить, что летний сезон включает температуру воздуха от 5 градусов выше нуля. В то же самое время температура самого баллончика должна быть как минимум 10 градусов выше нуля. В холодное время года для увеличения скорости затвердевания материала применяют специальные составы. Выбрав пену для внесезонного типа, следует помнить, что использовать ее можно при температуре как минимум минус 10 градусов. Температура самого баллона должна составлять не меньше 5 градусов выше нуля.

    Одним из критериев качества состава является отсутствие стекания пены с вертикальных поверхностей. При застывании необходимо обратить внимание на структуру вещества. Чем мельче ямочки, тем выше прочностные свойства, влагостойкость, а также адгезионные свойства.

    Как правильно пользоваться монтажной пеной, смотрите ниже.

    монтажная двухкомпонентная водостойкая продукция, пенополиуретановый клей-пена, технические характеристики

    Герметизация (закрытие щелей и отверстий) производится различными специализированными составами. Но технические характеристики полиуретановой пены выгодно выделяют ее на фоне других смесей того же рода. Знать информацию о них необходимо для наиболее точного выбора подходящей рецептуры.

    Особенности

    Такой продукт, как пенополиуретановый монтажный герметик, помещается в баллоны, откуда его выталкивает специальный газ. В большинстве случаев эту роль выполняет пропан-бутан, тот же газ формирует пенные пузыри. Есть однокомпонентные и двухкомпонентные смеси, также существует деление на специализированную и бытовую разновидности. В домашних условиях применяют адаптер в виде трубки, профессионалы же предпочитают использовать монтажные пистолеты.

    Есть разные варианты по сезонам:

    • на зимний период;
    • на летние месяцы;
    • универсальный вариант.

    Монтажная пена была создана в конце 1940-х годов. Химический состав относительно легок, состав включает взвеси водорода и кислорода, а также жидкие субстраты. Расширение пены ввиду происходящих в ней химических процессов помогает ей проникнуть в полости и отдаленные углы, которые недостижимы обыкновенными методами. Пенный продукт довольно плотен. Он хорошо прилипает ко многим другим материалам, устойчив к разрывающим либо сжимающим усилиям.

    Область применения

    Герметик на основе полиуретана отлично подходит для обработки различных материалов – стекла, камня, оштукатуренных поверхностей, металлов.

    Он не может использоваться при работе с:

    • силиконом;
    • тефлоном;
    • полиэтиленом.

    Велика роль монтажной пены, когда нужно устанавливать двери, оконные рамы, подоконники и некоторые другие детали. Она применяется в мебельном производстве, в выпуске синтетических тканей и бытовой аппаратуры. Полиуретан используется в производстве холодильных систем, лайкры и спандекса.

    Основными целями применения пены являются:

    • заполнение промежутков в кровельных пирогах, отоплении и водопроводе, дверях и коробках;
    • прикрепление утеплителей к стенам;
    • улучшение защиты от шума в местах, где работает бытовая аппаратура;
    • повышение плотности перегородок в домах и в транспортных средствах.

    Достоинства и недостатки

    Пенный материал использовать для достижения любой из поставленных целей гораздо легче и проще, чем большинство других материалов. Он безопасен для человека и домашних животных, механически крепок и почти не вызывает аллергии. Использовать профессиональный вариант хорошо, потому что пистолеты значительно увеличивают проникающую способность материала. А вот бытовая разновидность куда лучше подходит для производства незначительных работ.Даже когда атмосфера вокруг очень влажная, температура постоянно меняется в широких пределах, пена стабильно переносит такие воздействия.

    Как показали экспертные исследования, 1 см полиуретанового герметика после отвердевания удерживает тепло в той же мере, что и 1,5-1,9 см полистирола. Для минеральной ваты этот коэффициент составляет 1,8. Используя всего лишь один баллон типовой емкости, легко ставят два или даже три окна либо одну дверь (если только она не совсем уж исполинских размеров, конечно).

    Вдобавок скорость работы заметно вырастает, что важно и для профессионалов, и для любителей. Иногда пена применяется даже для формирования различных декоративных фигур.

    Советы по выбору

    Даже если на упаковке содержится маркировка ГОСТ, этого еще недостаточно. При использовании следует смотреть, одинаков ли напор выбрасываемой смеси, производится ли он равномерно. Недопустимо использовать герметик, который «уплывает» сразу с нужной поверхности. Мелкие ячейки делают создаваемый слой прочнее, он легче переносит высокую влажность и эффективнее прилипает к различным поверхностям. При оценке нельзя руководствоваться рекомендациями продавцов и описаниями в технической документации, нужно внимательно знакомиться с реальными отзывами потребителей.

    Рекомендации по применению

    Любая пена, независимо от формы поставки (в баллонах или в бочках), правила использования имеет одинаковые:

    • перед использованием герметика надевают перчатки;
    • закрывают только щели величиной от 10 до 80 мм;
    • поверхность, которую следует обработать, заранее смачивают;
    • баллон нужно встряхивать, поворачивать днищем кверху;
    • вертикальные щели закупоривают «подушкой», создаваемой снизу вверх;
    • ждать набора прочности нужно минимум 8 часов после нанесения;
    • учитывая вредоносное действие ультрафиолетовых лучей, сверху наносится штукатурка, шпатлевка либо иной герметик.

    Прикосновения к слою пены до тотального отвердения недопустимы. Иначе изготовление барьерного слоя будет нарушено или он медленнее наберет целевую плотность. Категорически следует избегать попадания герметика в глаза и на слизистые оболочки! Даже если он немедленно оттуда удален и пораженное место основательно промыто водой, целесообразно обратиться за медицинской помощью.

    Вертикальный шов не должен течь. Застывающие слои герметика должны иметь стабильные размеры. Если пенополиуретан классифицируется как водостойкий или невосприимчивый к действию различных веществ, гарантируется только защищенность на короткое время. Рекомендуется оценивать качество исполнения баллона и его маркировку, целостность клапанов. Даже надписи важны, потому что расплывшиеся, нечеткие тексты, пропущенные буквы, искаженные цвета, отсутствие этикеток или их нечитаемость -верный признак если не подделки, то брака.

    Следует внимательно контролировать температуру емкости с пеной. При прогреве более чем на 50 градусов она может взрываться.

    О разновидностях

    Трубчатый тип – это баллоны привычного вида, дополненные аппликатором. Бытовые герметики указанной категории имеют плотность от 20 до 23 кг на 1 кв. м и представлены на рынке в большом разнообразии форм и от многих производителей. Так что выбрать для себя подходящий продукт смогут практически все заказчики. У пистолетной пены есть такое важное преимущество, как малое повторное расширение (иначе говоря, она ведет себя очень предсказуемо, легко оценить, какой именно объем будет иметь застывший герметик). Кроме того, профессиональный тип застынет быстрее и окажется стабильнее в плане химических и механических изменений.

    Однокомпонентные пенные составы расширяются в первый раз намного больше, чем во второй. Хранить их после покупки можно 12-18 месяцев. Двухкомпонентная смесь позволяет отказаться от увлажнения поверхности, хранится дольше и отличается плотностью от 30 до 40 кг на 1 кв. м.

    «Летняя» пена может использоваться при температуре воздуха от +5 градусов, при этом баллон должен быть нагрет хотя бы до +10 градусов. Зимние составы за счет специальных добавок могут застывать при отрицательной температуре воздуха. Всесезонные реагенты допускается использовать при морозе до -10 градусов, а сам баллон должен быть все же прогрет до +5 градусов.

    Дополнительные сведения

    Если пенная смесь имеет ограниченное расширение, она хуже подойдет для заполнения полостей. При этом формируется очень толстый и почти непреодолимый для вредных воздействий защитный слой. По сравнению с альтернативными решениями, герметизация пеной позволяет существенно сократить количество отходов. Срезать уложенный герметик лучше всего в первые 45 минут после укладки; пропустив этот срок, придется или оставлять все как есть, или затуплять инструмент.

    Если на баллоне написано, что его емкость равняется 1 л, реально внутри находится всего 0,75 л герметика. Оставшийся объем занимает вытесняющий газ. Действие влаги, проникающей в слой пены, приводит к расширению ее в 0,5-3 раза. Окончательную твердость покинувшая резервуар масса приобретает через 24 часа. Температура при этом должна быть минимум +5 градусов, максимум +35 градусов, а относительная влажность атмосферы – от 60%. В указанном температурном диапазоне желательно применять любую пену, потому что отклонения от него всего лишь допустимы, но не гарантируют оптимальных свойств.

    На слой монтажной пены можно наносить не только штукатурку, но и обои. Они останутся эластичными и не будут усаживаться. Пенная защита отлично проявляет себя не только на вводах труб в стены, но и на местах стыковки, на поворотах. Она поможет зафиксировать декоративную панель для стен, утеплительные и изоляционные покрытия. Знакомясь с указаниями насчет выхода герметика из одного баллона, полезно учитывать, что эти данные относятся к идеальным ситуациям, когда температура и влажность в норме, а пенообразование ничем не затруднено.

    В реальных рабочих ситуациях объем продукта, который насытит щель или пройдет в скрытую полость, может быть даже в 2 раза меньше обещанной массы. Потому мудрые потребители всегда проверяют, насколько тяжел купленный баллон и не станут брать его, если не указаны координаты изготовителя. Монтажная клей-пена – явно не тот товар, который может одновременно выделяться качеством и дешевизной. По возможности перед ее нанесением следует убрать малейшие загрязнения.

    Подробнее о полиуретановой пене и ее особенностях вы узнаете в следующем видео.

    Полиуретановая монтажная пена – виды, представители, советы по применению

    Утепление помещения можно провести легко и быстро с применением полиуретановой монтажной пены. Она безопасна для человека и окружающей среды, недорогая, легко используется даже любителем. Полиуретановая пена  – это отличная возможность убрать щели и сквозняки.

    Особенности

     

    Полиуретановый состав содержит в себе концентрированные водородно-кислородные компоненты малого веса. Основной –  полиол. Также есть вещества для ускорения процессов отвердения. Цвет такой пены желтый, но на солнце темнеет. Вспомогательные компоненты в составе отличаются в зависимости от условий применения.

    Полиуретановая пена изготавливается по всем стандартам. Кроме звукоизоляции и теплоизоляции, она имеет хорошие механические и физические свойства.

    Отличительные технические характеристики полиуретановой пены:

    • Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
    • Устойчивость к механическим повреждениям.
    • Отличная сцепляемость с различными строительными материалами.
    • Долгий период эксплуатации.
    • Быстрое затвердение и увеличение в размере после использования.
    • Плохая защита от ультрафиолета, нужна дополнительная покраска.

    Продается пена в удобных баллонах, которые на ¼ заполненные газом. Выходит состав под высоким давлением. Удобная упаковка позволяет проводить ремонтные работы быстро, не прибегая к дополнительным инструментам. Но также можно применять строительный пистолет. Это рационально в том случае, когда есть большие объемы работы.

    Действие полиуретановой пены основано на взаимодействии с влажной средой. Сначала вещество расширяется, затем происходит затвердевание. Способность к значительному расширению позволяет точно и полностью заполнять разные щели. После затвердения на срезанную пену можно наносить краску, лак или клеить обои.

    Область применения

    Основное назначение полиуретановой монтажной пены – заполнение пустот и щелей готовых конструкций. Ее можно применять как для работы внутри помещения, так и со стороны улицы.

    Пены на полиуретановой основе имеют следующие сферы использования:

    • Повышение изоляции водопроводных и теплоизоляционных систем.
    • Утепление кровли.
    • Установка и утепление оконных рам.
    • Повышение теплоизоляции фундамента.
    • Изоляция дверей.
    • Сцепление разных элементов при производстве мебели.
    • Утепление балконов.
    • Снижение шума систем отопления, кондиционеров.
    • Склеивание различных поверхностей.

    Монтажная пена также может стать хорошим креплением для изоляционных материалов, повысив непроницаемость. Она хорошо подходит для заделки щелей трубопроводов. Реже она применяется для изготовления декоративных элементов. Проводить утепление с полиуретановой монтажной пеной можно на таких поверхностях, как камень, стекло, бетон, металл, дерево.

     

    На видео: Правила применения монтажной пены.

    Достоинства и недостатки

    Важными преимуществами использования полиуретановой пены можно выделить:

    • На ней не происходит образования грибка и плесени.
    • Она безопасна, не вызывает аллергических реакций.
    • Имеет отличную прочность к механическим факторам.
    • С ней удобно работать, не нужно специальных навыков.
    • Она не портится от воздействия влаги и под влиянием перепадов температур.

    Плюсами такой монтажной пены будут ее отличная адгезия и возможность работать с любыми поверхностями. Она прослужит долго, вот только для продления срока нужно чем-то ее защитить.

    Советы по выбору

     

    Первое, на что нужно обратить внимание, чтобы пена не оказалась подделкой. Довольно часто это становится причиной плохого качества работы. Подделки не всегда отвечают качеству, заявленному производителем. Лучше выбирать товар в проверенных магазинах.

    Что еще важно при выборе полиуретановой пены:

    • Обращайте внимание на дату производства и срок хранения.
    • Покупайте пену в зависимости от погодных условий – есть зимние и летние.
    • Проверяйте, не стекает ли пена с вертикальных зон.
    • Вещество должно выходить из баллона равномерно и без перебоев.
    • Покупайте небольшие баллоны в виде аэрозоля, применять их легче.

    Обратите внимание, что применение одного баллона должно давать массу одинаковых размеров и консистенции. Если что-то идет не так, скорее всего, состав стал непригодным к применению. Монтажную пену следует использовать для щелей от 1 см. Если шов меньше, лучше остановить выбор на герметиках. Они не расширяются и точно заполняют узкие щели.

    Рекомендации по применению

     

    Наносится пена сразу с баллона или же он вставляется в пистолет. Сначала нужно проверить, как быстро выходит состав, и отрегулировать на нужный лад. Проводить баллоном нужно равномерно с одной скоростью, без резких движений. Перед нанесением поверхность обязательно обезжиривается, очищается от грязи и пыли, обрабатывается небольшим количеством воды.

    Перед началом работы баллон хорошо встряхивается, и во время использования он должен находиться вертикально, дном вверх. Наносится состав на горизонтальные поверхности, начиная от пола, сверху вниз. До полного высыхания пену трогать нельзя, иначе она может утратить свои характеристики. После застывания излишки материала срезаются ножом.

    Другие важные моменты:

    • Применять средства защиты. Мастера при больших объемах работ надевают целую экипировку, что закрывает все тело. Для домашних работ обязательно должны быть перчатки, маска, головной убор, очки. Лучше надевать одежду с длинными рукавами.
    • Смесь будет лучше приставать к влажной поверхности, потому ее нужно смочить водой, а после нанесения состава опрыснуть его из пульверизатора.
    • Нужно защитить пену от солнечных лучей, для чего можно использовать краску, лак, штукатурку, шпаклевку.
    • Минимальный период затвердевания – 8 часов. За это время монтажная пена становится прочной, ее можно срезать и нагружать.
    • Не нужно касаться пены руками до полного отвердевания. Это нарушит структуру и скажется на периоде высыхания.

    Если игнорировать некоторые правила, это будет иметь последствия. Есть риск растекания смеси по стенам, возникновения пузырей, избыточной усадки. Нагревать баллон можно, но не более чем на 50 градусов, при такой температуре он уже может взорваться.

    У специалистов в сфере строительства есть такое понятие, как «эффект спагетти». Он означает ненадлежащий выход смеси из баллона. Обычно это связано с низким качеством монтажной пены или поломками в наконечниках и пистолетах. Приводит это к тому, что из баллона выходит не толстый слой материала, а тонкий, напоминающий макаронину. Объем массы намного меньше требуемой и работать с таким составом нормально уже не получится.Избежать «эффекта спагетти» можно, если обращать внимание на целостность баллона и отсутствие поломок.

    О разновидностях

    Есть однокомпонентные и двухкомпонентные составы. Первые требуют предварительного увлажнения поверхности. Однокомпонентные средства имеют больший коэффициент первичного расширения, также есть незначительное вторичное. Двухкомпонентные не требуют увлажнения рабочей зоны. Они отличаются долгим сроком эксплуатации и незначительным расширением.

    Монтажную пену можно купить в баллонах и пистолетах. В первом случае состав наносится трубкой без применения дополнительных приспособлений. Это экономный и практичный в быту вариант. Средство в пистолетах подходит для объемных работ. Профессиональный способ дает возможность заполнить щели максимально точно за короткое время.

     

    Монтажная пена также бывает зимней, летней, всесезонной. Выбор делается в соответствии с временем года. При этом нужно помнить, что каждый вид плохо реагирует на солнечные лучи, которые меняют цвет состава и сокращают период службы.

    Представители

    Известные марки полиуретановой пены:

    • Remontix Pro. Расширение после высыхания не более 25%, диапазон температур – 5-30 градусов. Профессиональная пена имеет высокую способность к заполнению мелких щелей. Она рекомендована для уплотнения различных пустот, укрепления элементов, монтажа, звукоизоляции и теплоизоляции.

    Компания выпускает средства разных видов по доступной стоимости. Производство выполняется с внедрением инновационных технологий.

    • Dr. Schenk. Славится продуктами высокого качества, компания выпускает монтажную пену для бытового и профессионального применения.

    От производителя можно купить бытовые, специальные и профессиональные средства. Линейка товаров предлагает смеси под любые требования.

    Любая профессиональная пена, независимо от производителя, должна отвечать ряду требований. Это хорошая звукоизоляция, защита от холода, высокая прочность, отличная сцепляемость с разными поверхностями. Также важны срок эксплуатации, время застывания и огнестойкость. Качественная монтажная пена не должна растекаться по стенам, покрываться плесенью и воспламеняться под  действием открытого огня. Она должна быть экологичной и безопасной.

    Дополнительные сведения

     

    Важным критерием качества является цвет. Монтажная пена должна быть светло-желтой. При контакте с лучами солнца она становится коричневой или оранжевой. УФО разрушает структуру. Материал становится ломким и теряет свои свойства.

    Нужно учитывать погодные условия, при которых проводится работа. Зимой нужно выбирать зимний вид состава. Такая монтажная пена разработана специально для холодных периодов. Ее преимуществом будет широкий температурный диапазон. Однако в случае, когда нужно срочно провести работы, но нет зимнего состава, профессионалы дополнительно увлажняют рабочую поверхность для скорейшего отвердения пены.

    При работе зимой баллон нужно подогревать до 10-20 градусов. Делать это можно в теплой воде. Но нельзя допускать сильное нагревание, ведь есть вероятность взрыва.

    Перед проведением ремонтных работ следует прочитать инструкцию к каждому отдельному составу. Чтобы убедиться в качестве материала, нужно сделать тестирование на небольшом участке. При любых вопросах можно проконсультироваться со специалистом. Ответственный подход к работе позволит повысить качество, избежав проблем.

     

    Полиуретановая монтажная пена (2 видео)


     

    Пена монтажная полиуретановая (15 фото)

    Пена монтажная полиуретановая, герметик пенополиуретановый Profflex.

    Полиуретановая монтажная пена: особенности и преимущества

    Монтажная пена из полиуретана – высокотехнологичный материал, делающий современное строительство более простым и эффективным.

    Свойства материала

    Пенополиуретановая монтажная пена относится к полимерам. По своей структуре она занимает положение между мягкими и твердыми разновидностями полиуретанов.

    Производство таких изделий заключается в смешивании компонентов и их последующем отвердевании. Составляющие смеси:

    • изоцианат;


    • полиэфир;


    • функциональные добавки.

    Основные качества материала:

    • прочность;


    • хорошая адгезия – способность сцепления с разнородными поверхностями;


    • низкая звуконепроницаемость;


    • уплотняющая способность;


    • простая обработка.

    После застывания он становится экологически безопасным и гипоаллергенным. Открытые и закрытые ячейки  застывшей полиуретановой массы чередуются. Это дает ей возможность принимать внешние деформации на себя, сохраняя общую стабильность конструкции.

    Как использовать

    Пена монтажная полиуретановая — однокомпонентное изделие. В баллоне находится подготовленная на заводе смесь под давлением в 10 атмосфер. При выдавливании она соединяется с влагой воздуха, происходит смешивание и превращение в конечный продукт. Время отвердения зависит от ее вида и от условий окружающей среды.

    Образование готового изделия происходит постепенно под наблюдением и при контроле потребителя. После окончательного застывания смесь хорошего качества не увеличивается в объеме, что иногда происходит с низкопробной дешевой продукцией.

    Для полного заполнения пустот требуется их наполнение выходящей из баллона массой на треть. Образовавшиеся излишки легко удаляются ножом. Застывший материал нужно защитить от света при помощи штукатурки, краски или специального покрытия.

    Область применения

    Качества монтажной пены позволяют применять ее на разных строительных объектах. В зависимости от цели применения выпускаются несколько её видов:

    • с различным объемом выхода – от 45 до 70 литров;


    • с низким первоначальным расширением – для монтажа элементов с невысокой жесткостью;


    • повышенной огнестойкости;


    • холодостойкие – для монтажа в зимних условиях;


    • гелевые – для монтажа отделочных материалов и плитки;


    • клеящие – для монтажа внутренних перегородок.

    Изолирующие качества материала позволяют применять его как герметик полиуретановый, пена монтажная может выступать и как часть строительных конструкций.

    Климатические особенности России способствуют широкому распространению полиуретановой пены. Ее теплоизолирующие свойства особенно востребованы при установке окон и дверей. В старом жилом фонде она используется для проведения ремонтных работ – для заделки щелей и трещин или для герметизации уже имеющихся оконных и дверных конструкций.

    Правильная технология монтажа и применение высококачественных материалов, в том числе монтажной пены,  позволяет добиться сокращения расходов на строительство и увеличения сроков эксплуатации готовых объектов.

    Предлагаем вашему вниманию статью об однокомпонентной монтажное пене «Полиуретановая монтажная пена: особенности и преимущества» из журнала «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК», созданную при поддержке специалистов PROFFLEX и наших поставщиков, компании Dow Chemical.

    ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

    Монтажная пена макрофлекс 750 мл: технические характеристики

    В строительном и ремонтном деле не обойтись без использования различных дополнений, благодаря которым осуществить работу можно быстро и просто. Современные технологии позволяют получить все более совершенные инструменты и средства для строительства, которые не только повышают его качество, но и позволяют повысить скорость проведения всех действий.

    Необходимым материалом для проведения как внутреннего, так и внешнего ремонта является монтажная пена, которая пришла на смену различным заполняющим растворам и смесям. С уверенностью можно утверждать, что такое средством является наиболее востребованным герметиком, благодаря своим качествам. Особенное доверие заслуживает пена монтажная «Макрофлекс», которая зарекомендовала себя как исключительно качественный и доступный по стоимости продукт.

    Примечательно, что технические характеристики позволят использовать ее практически в любых условиях и представляет собой уже готовую полиуретановую пену, затвердевающую при контакте с открытым воздухом. Моментальная скорость застывания позволит существенно ускорить всю ремонтную и строительную деятельность.

    Назначение и область применения пены монтажной Макрофлекс 750 мл

    Баллон с пеной уже готов к употреблению, соответственно, использовать его можно сразу же после покупки. Главная суть ее действия – расширение и заполнение собой все пространство после нанесения. Причем использовать ее можно для любых поверхностей, поскольку «Макрофлекс Про» отличается великолепной сцепкой со всеми материалами, даже если они влажные. Разумеется, выход пены будет зависеть от общих показателей окружающей среды – температуры, влажности, а также общего объема заполняемого пространства.

    Наиболее распространенные действия, для которых используется монтажное средство:

    • Заполнение пустот во время строительства, герметизация любых щелей в процессе ремонта;

    • Повышение уровня шумоизоляции;

    • Герметизация стыков между трубами и заполнение около трубного пространства;

    • Установка с последующей изоляцией дверных проемов, рам и подоконников, панелей для стен;

    • Установка кровельных материалов, которая включает не только их стык, но и изоляцию.

    Наиболее удачными поверхностями для прилипания пены «Макрофлекс Про» является бетон, камень, металл и дерево. Однако отлично проявляет она свои свойства и с пластиком, а также со стеклом. Самое главное, чтобы на поверхности не было льда, поскольку даже влажность не будет являться препятствием герметику в демонстрации его наилучших качеств.

    В некоторых случаях пена монтажная «Макрофлекс 750 мл» технические характеристики будет незаменима в быту, особенно если планируется проведение ремонтных работ как крупных, так и мелкого масштаба. К примеру, при популярной сегодня замене старых деревянных рам на пластиковые окна не обойтись без использования именно такого герметического материала. Отличным вариантом будет использование «Макрофлекса» при заделке щелей в стенах, если таковые обнаружатся под старым покрытием.

    Нередко монтажную пену используют как утеплитель, благодаря ее непроницаемости. К примеру, ей утепляют дверные проемы при входе в дом или квартиру. Благодаря своему расширению, пена отлично заполняет все предоставленное для нее пространство, при условии наличия соответствующих параметров окружающей среды (температура, влажность и т. д.).

    Преимущества и недостатки

    Преимущества монтажной пены, в принципе, все находятся на поверхности. Трудно представить себе современное строительство или ремонтные работы без этого материала. Прежде всего, данное вещество просто и удобно в применении, при этом отличается прекрасной адгезией со многими строительными материалами, что делает ее универсальной. Также без сомнения остается заполняющая способность материала.

    Поскольку давление после расширения «Макрофлекса» остается минимальным, распределение пены происходит очень аккуратно. При этом потери сводятся к нулю. После своего затвердевания пена превращается в твердый строительный материал с ячеистой структурой, механическая прочность которого высока. Помимо этого, герметик не проводит звук и помогает сохранить тепло.

    Помимо того, что монтажная пена устойчива к влажности и не подвергается старению, не вызывает сомнения ее безопасность для человека. Материал совершенно нетоксичен, как в жидком, так и в застывшем виде. В составе отсутствуют пропелленты, которые могут нанести вред человеческому здоровью. Запах у данного материала отсутствует полностью после затвердевания.

    Однако в любом строительном материале могут быть свои недостатки. Пена монтажная макрофлекс 750 мл представленные технические характеристики которой, не является исключением. К примеру, рационально использовать ее только для достаточно внушительных швов (до 40 см), поскольку мелкие дефекты выглядят более ювелирной работой. Кроме того, «Макрофлекс» не морозостоек, может разрушиться под действием солнечных лучей. Не желательно при этом, чтобы застывшая пена находилась в воде, поскольку жидкость, попадая в поры, может разрушить структуру.

    Если вы планируете применять пену в агрессивной среде, то этот момент также является нежелательным. Связано это с уязвимостью структуры пены под действием различных разрушительных веществ, таких как град, снег, газа выхлопа, слишком резкий перепад температуры или давления. При этом недопустимо применять для крепления, скажем, оконного блока только пену, поскольку под воздействием внешней среды она может несколько менять свои свойства.

    Технические характеристики монтажной пены «Макрофлекс 750 мл»

    Главной особенностью именно «Макрофлекс» являются ее свойства. Обуславливаются они характеристиками, о которых говорит производитель на упаковке. По сути, материал – это полиуретан, изначально представленный вязкой смесью, которая становится пеной на выходе, затвердевая затем, благодаря воздействию влажности.

    При застывании веществу присущ некоторый запах, который затем выветривается. Готовый застывший твердый продукт не обладает совершенно никаким ароматом. Если температура воздуха составляет в среднем + 20 градусов, а влажность не выше 30%, то полиуретан полностью выполнит свою функцию в течение пятнадцати минут, после эффект прилипания отсутствует. Тем не менее, важным моментом является выдержка необходимого времени затвердевания. Она полностью зависит от влажности, допустим, если она стремится к 100%, то затвердевание будет осуществляться в течение часа. Максимальное полное затвердевание происходит через 24 часа.

    Кроме того, для монтажной пены характерны следующие технические параметры:

    • Давление при расширении: 1,5 МПа и меньше.

    • Размер может изменять свою стабильность, но не более 5%.

    • Термостойкость Макрофлекса в среднем варьируется в пределах от – 55 до 90 градусов.

    • Температура возгорания материала должна достигать 400 градусов.

    • Рекомендуемым сроком хранения в жидком виде принято считать 15 месяцев.

    • Плотность материала составляет от 25 до 35 кг/кубический метр.

    В качестве технических характеристик производители заявляют также способность отлично липнуть к любым поверхностям. Тем не менее, данное свойство касается только незамороженных поверхностей. Первичная обработка при этом может проводиться уже через час после нанесения «Макрофлекса» на поверхность.

    По поводу влажности также можно сделать одно замечание, которое касается непосредственно технических характеристик монтажной пены. Примерное поглощение влаги пеной в готовом виде составляет 10%, соответственно, если оставлять данную пену на поверхности с большей влажностью, существует риск разрушения ее структуры.

    Инструкция по применению монтажной пены Макрофлекс 750 мл

    Инструкция включает в себя несколько этапов. Первый – подготовка обрабатываемой поверхности к наилучшему сцеплению с герметиком. Для этого необходимо полное очищение ее от грязи, а также от любых посторонних веществ, способных ухудшить адгезию. Влажность поверхности допустима, главное, чтобы не было льда. А все части поверхности, которые примыкают к месту будущего распыления, следует накрыть пленкой.

    Необходимым моментом является также подготовительная работа для баллона. Чтобы полиуретан проявил себя с максимальным качеством, необходимо выдержать его в течение двенадцати часов при комнатной температуре. Непосредственно перед распылением встряхните баллон до двадцати раз. После снятия колпачка, следует навернуть на емкость пистолет-распылитель.

    Во время работы баллон всегда необходимо держать вертикально вверх дном. При этом посредством пистолета возможна регулировка дозирования. При нанесении пены монтажной Макрофлекс 750 мл следует обязательно учитывать тот факт, что она будет в дальнейшем расширяться, соответственно, необходимо оставлять определенное пространство вокруг.

    Если требуется нанесение нескольких слоев друг на друга, желательно сбрызгивать их водой. Сам же баллон следует встряхивать во время работы периодически. Примерные размеры полосок пены, которые выходят из пистолета, составляют 4 сантиметра в ширину, а также до 10 см в глубину. Показатели могут варьироваться, в зависимости от влажности и температуры воздуха, в котором происходит распыление.

    Удаление затвердевшей пены, если вокруг оказались ее излишки, можно проводить только механическим способом. Никакие растворители или специальные жидкости применять не следует. Если влажность воздуха имеет слишком низкий показатель, то наносить пену для общей толщины слоя придется как минимум в три-четыре слоя.

    Техника Безопасности по работе с пеной Макрофлекс

    Разумеется, применение монтажного герметика, как и любого другого строительного материала, требует определенной аккуратности и соблюдения мер безопасности.

    Прежде всего, не следует вытаскивать из пистолета неиспользованный до конца баллон, менять следует только пустой баллон на новый. Нельзя допускать попадания пены во время распыления в глаза, поскольку это может вызывать сильнейшее раздражение. Если это все-таки случилось, необходимо промыть глаза водой. Попадание на кожу также недопустимо – смывать следует тут же.

    Обязательное условие при работе – организация хорошей вентиляции. Нельзя пользоваться монтажной пеной «Макрофлекс» в закрытом помещении, при распылении есть опасность во вредных веществах. Дышать данным материалом не рекомендуется в принципе.

    Поскольку содержимое баллона находится под давлением, распыление его на раскаленные предметы недопустимо, это может привести к взрыву. Не разрешено также проводить распыление вблизи раскаленного огня, нельзя курить рядом с процессом герметизации.

    Как и любой химический элемент, баллон должен находиться в месте, удаленном от детей. Нельзя совмещать процесс распыления баллона и использование при этом электрического инструмента, поскольку внезапная искра также может привести к взрыву.

    Фиксация изоляционных панелей видео

    Таким образом, пена монтажная макрофлекс 750 мл технические характеристики является универсальным герметическим средством, способным совершать адгезию с любыми поверхностями. Это делает «Макрофлекс» по техническим характиристикам незаменимым составом для проведения ремонтных и строительных работ.

    Монтажная пена как выбрать для утепления окон и дверей: советы, отзывы

    Монтажная пена является отличным герметиком во время выполнения строительных или ремонтных работ, который обладает высокими теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами. Она применяется для утепления швов и различных соединений. При установке окон и входных или межкомнатных дверей она способна полностью заполнить все образовавшиеся пустоты. Широкий ассортимент продукции от разных производителей усложняет выбор нужного варианта товара. Отзывы потребителей, технические характеристики и советы профессионалов упростят поставленную задачу.

    При выполнении любых строительных или ремонтных работ возникает необходимость в герметизации стыков, швов, щелей и т. д. Для реализации данной процедуры используются различные изоляционные составы – герметики. Особенно при замене старых деревянных оконных рам на новые металлопластиковые стеклопакеты или установке межкомнатных или входных дверей образовываются большие зазоры между сопрягаемыми деталями. В этом случае оптимальным решением является использование монтажной пены. Она относится к универсальным составам и выпускается в широком ассортименте от разных производителей, что существенно усложняет выбор нужного варианта продукции.

    Принцип работы монтажной пены

    Для подбора оптимальной продукции, которая бы полностью соответствовала всем предъявляемым к ней требованиям и эффективно выполняла свои функции, следует знать, как осуществляется герметизация соединений и принцип работы герметика. Основой для изготовления монтажной пены служат два компонента: полиол и изоцианат, которые производятся из сырой нефти. Именно они образовывают пену (пенополиуретан) в процессе химической реакции между собой. Во время своего полного застывания, которое может длиться в течение 24 часов, она расширяется и увеличивается в объеме, заполняя собой все свободное пространство.

    Перед покупкой монтажной пены определитесь с условиями ее использования

    Совет. Монтажная пена относится к объемным изоляционным материалам, поэтому при работе с ней не следует заполнять все внутреннее пространство швов, подлежащих герметизации. При контакте с воздухом ее объем увеличивается от 20 до 40 раз.

    Для своего затвердевания герметик использует влагу, которую он потребляет из воздуха окружающей среды. В связи с этим большие зазоры запениваются в несколько этапов. Если не соблюдать это правило, то герметик внутри шва не отвердеет, и, соответственно, пена не будет выполнять свои функции, и изоляционные свойства не будут отвечать необходимым требованиям. На процесс застывания состава так же влияют климатические условия, что следует учитывать при выборе герметика.

    Химический состав монтажной пены

    Для улучшения эксплуатационных свойств и технических характеристик многие производители в состав своей продукции могут добавлять различные усилители для повышения адгезии, катализаторы, которые увеличивают интенсивность реакции и сокращают время высыхания. Помимо этого могут добавляться огнеупорные и морозостойкие компоненты. Они повышают стойкость к горению и расширяют температурный диапазон применения состава. Но несмотря на многочисленные добавки, монтажная пена по химическому составу делится на два основных вида:

    • Однокомпонентная. Распространенный тип герметика данного класса, основой является полимер, который при распылении преобразуется в пену. В состав герметика дополнительно могут входить различные химические добавки, в качестве пенообразователя применяется газ: бутан, пропан, изобутан и т. д.
    • Двухкомпонентная. Основой является однокомпонентная пена. Отличие заключается в том, что внутреннее пространство баллона разделено на две полости. В одной находится герметик, а второй заполнен специальным катализатором, который сокращает время застывания герметика до 20 – 30 мин.

    Внимание! Двухкомпонентная пена имеет больший выход (по объему), срок хранения и улучшенные технические характеристики. Но при работе с ней необходимо сразу использовать весь баллон, т. к. она не рассчитана на многоразовую эксплуатацию.

    Разновидности пены

    В зависимости от назначения монтажная пена выпускается в двух вариантах:

    • Бытовая. В комплект входит одноразовая трубочка для задувания щелей герметиком. При выходе из баллона состав имеет густую и клейкую структуру из-за большого диаметра выходного отверстия. Данный вид пены характеризуется высокой плотностью и низким объемом на выходе. В связи с этим она обладает высокой степенью расширения и увеличенным временем полимеризации. При ремонтных работах необходимо использовать весь баллон.
    • Профессиональная. Используется в комплексе со специальным пистолетом. Обладает высоким коэффициентом первичного расширения объема, что позволяет контролировать наполняемость пространства и тем самым увеличивается выход, за счет отсутствия перерасхода материала. Емкость оснащена затворным клапаном. Подобная конструкция предназначена для многократного использования одного баллона с герметиком.

    Критерии выбора

    Правильный выбор монтажной пены зависит от нескольких факторов, соблюдение которых значительно упрощает приобретение необходимой марки монтажной пены.

    Температурный диапазон

    В зависимости от температуры воздуха окружающей среды пенополиуретановый герметик делится на три типа:

    • Летний. Он предназначен для эксплуатации в жаркий период года при температурном диапазоне +5 – +35 °C.
    • Зимний. Применяется при температуре воздуха от -10 до +35 °C.
    • Всесезонный. Герметизация швов может производиться при температурном режиме -10 – +35 °C.

    При выборе пены по этому критерию следует учитывать, что в холодное время года увеличивается расход герметика пропорционально значению температуры.

    В зимнее время года рекомендуется прогреть баллон перед использованием

    Плотность

    Данный параметр влияет на степень расширения пены на выходе. Он имеет два значения: первичное расширение – для профессиональных герметиков оно составляет 1525 кг/м. куб., а для бытовых равно 2535 кг/м. куб., и вторичное расширение 20 % и 30 % для профессиональной и бытовой пены соответственно.

    Внимание! Кроме расширения монтажная пена так же склонна к усаживанию. Значение усадки герметика не должно превышать 5 % от объема на выходе. Не соответствие параметра этому требованию говорит о низком качестве товара и приводит к разрушению изоляционного слоя.

    Адгезия

    Данный параметр определяет качество сцепления пенного герметика с поверхностью различных материалов. Он определяется путем сдвига застывшего слоя и измеряется усилием сопротивления к сдвигу. Оптимальное значение от 0,4 до 0,48 МПа.

    Правильно подобранная монтажная пена в зависимости от назначения и условий эксплуатации будет надежно и качественно выполнять изоляционные свойства. К тому же это позволит избежать перерасхода материла и сэкономит денежные средства.

    Как выбрать монтажную пену: видео

    Пенополиуретан для распыления (SPF) Basics

    При ремонте дома или выборе изоляции при строительстве нового дома утеплитель из распыляемой полиуретановой пены (SPF) — один из лучших способов повысить энергоэффективность и комфорт.

    Что такое SPF и как он работает?

    SPF, ячеистый пластик, наносимый распылением, производится путем смешивания химикатов для образования пены. Эти химические вещества реагируют очень быстро, расширяясь при контакте с образованием пены, которая изолирует, герметизирует воздух и обеспечивает барьер для влаги.При правильной установке SPF образует непрерывный барьер на стенах, вокруг углов и на фасонных поверхностях. Он очень хорошо сопротивляется теплопередаче и является эффективным решением для уменьшения нежелательной инфильтрации воздуха через трещины, швы и стыки.

    Изоляция

    SPF, применяемая профессионалами, обычно описывается как пена высокого или низкого давления и доступна как с открытыми, так и с закрытыми ячейками. Каждый тип имеет преимущества и недостатки в зависимости от требований приложения. Приведенная ниже сравнительная таблица может быть полезна для объяснения или понимания того, какой тип изоляции SPF лучше всего подходит для конкретного применения.

    Пена с закрытыми порами

    и пена с открытыми порами: сравнение

    Закрытая камера Открытая камера
    Более высокое значение R (более 6,0 на дюйм) R-значение (приблизительно 3,5 на дюйм)
    Высокий влагобарьер (более низкая влагопроницаемость) Более низкий барьер для влаги (более высокая влагопроницаемость)
    Воздушный барьер Воздушный барьер на полную толщину стенки
    Повышенная прочность и жесткость Более низкая прочность и жесткость
    Водонепроницаемость Не рекомендуется для применений в прямом контакте с водой
    Средняя плотность (1.75 — 2,25 фунта / фут3) Более низкая плотность (0,4 — 1,2 фунта / фут3)
    Поглощает звук Очень хорошо поглощает звук

    Подробнее о химических веществах и их реакции

    Две жидкости объединяются во время химической реакции с образованием SPF. Две жидкости поставляются в разных бочках или контейнерах, и профессионалы обычно называют один контейнер стороной «A», а другой — стороной «B».

    Сторона «A» распыляемой полиуретановой системы обычно состоит из метилендифенилдиизоцианата (MDI) и полимерного метилендифенилдиизоцианата (pMDI).Сторона «B» обычно представляет собой смесь полиолов, катализаторов, вспенивающего агента, антипирена и поверхностно-активного вещества. Обратите внимание, что стороны «A» и «B» могут быть перевернуты за пределами США

    .

    Полиолы являются частью химической реакции образования пены. Остальные ингредиенты на стороне «B» служат разным целям, помогая контролировать образование пузырей пены («ячеек») оптимальным образом и обеспечивать различные характеристики готового пенного продукта (например, огнестойкость). .

    После того, как химические вещества смешаны и прореагировали, пена очень быстро затвердевает.Время до завершения реакции зависит от типа утеплителя SPF и других переменных.

    Паспорта безопасности

    (SDS) доступны как для побочных химикатов «А», так и для «Б». Как специалисту по SPF, важно, чтобы вы понимали информацию, содержащуюся в паспортах безопасности, и могли делиться этой информацией со своими клиентами.

    Установка SPF: обучение клиента

    Специалисты захотят и должны будут дать своим клиентам рекомендации относительно процесса установки и времени, когда они могут вернуться в свой дом после внутренней отделки двухкомпонентной пеной изоляции.

    Часть этого руководства будет объяснять, что внутренняя двухкомпонентная пена наносится профессионалом с использованием специальных средств индивидуальной защиты (например, пена высокого давления устанавливается при использовании респиратора). Приветствуется, чтобы профессионалы четко объясняли клиентам, что это оборудование в сочетании с определенными рабочими и инженерными методами, включая вентиляцию, используется для минимизации воздействия химикатов, используемых для производства SPF во время работы.

    Кроме того, профессионалы захотят поделиться тем, как домовладельцы могут свести к минимуму или устранить воздействие химических веществ, используемых для создания распыляемой пены, тщательно следуя инструкциям о том, чтобы не занимать дом или пространство во время установки, завершения работы и уборки, а также в течение соответствующего периода после.

    Полиуретановые клеи Характеристики и применение.

    Во-первых, полиуретан, сокращенно ПУ, а иногда ПУР, не является отдельным материалом с фиксированным составом. Скорее, это ряд химических веществ, имеющих схожий химический состав. Это полимер, состоящий из звеньев органических цепей, соединенных уретановыми или карбаматными звеньями

    Большинство полиуретанов представляют собой термореактивные полимеры. Термореактивные полимеры или термореактивные пластмассы — это полимеры, которые становятся жесткими и затвердевают при нагревании.Часто комнатной температуры достаточно для обеспечения тепла, необходимого для схватывания термореактивных клеев. Клей наносится в виде жидкости или, в некоторых случаях, когда он залит или модифицирован в виде пасты. Тепло. Когда клей застывает, он поглощает тепловую энергию, которая способствует химической реакции, образованию поперечных связей, образуя прочную сеть химических связей.

    После схватывания Полиуретановые клеи не плавятся при нагревании, также доступны термопластичные полиуретаны, которые плавятся.

    Полимеры полиуретана образуются в результате реакции изоцианата и полиола.Как используемые изоцианаты, так и полиолы обычно содержат две или более функциональных групп на молекулу.

    ЭТО ДЛЯ ХИМИИ. Если вы хотите узнать больше, посмотрите статью о полиуретане в Википедии.

    Для чего используются полиуретановые клеи?

    Каким бы ни был точный состав, у полиуретанов есть некоторые общие черты. Они липкие. Читать заявления производителей полиуретанового клея — все равно что читать справочник о материалах. Очень немногие вещи опущены.Полиуретановые клеи подходят практически для всех обычных материалов, пористых или нет. Дерево, металлы, каучуки, вулканизированная эпоксидная смола, кожа, плитка и стекло, многие пластмассы, бетон и кирпич — этот список можно продолжить. Он плохо работает с полипропиленом, полиэтиленом или такими веществами, как тефлон или силикон. Не любит восковых или маслянистых поверхностей.

    Клеи на основе полиуретана могут прочно застывать, становясь относительно негибкими и хрупкими, или могут оставаться эластичными и гибкими в зависимости от состава и наполнителей.Владельцы лодок слышали о морском адгезиве / герметике 3M Fast Cure 4200 или полиуретановом герметике премиум-класса Sikaflex 1A с высокими эксплуатационными характеристиками

    .

    В отличие от силиконовых герметиков, они обычно доступны в виде герметиков, клеев или высококачественных материалов для подстилки, которые можно окрашивать.

    Большинство строительных полиуретановых клея прочно схватываются, но не становятся хрупкими. Их можно отшлифовать, и рашпиль Trueform или синто (9 дюймов) прорежет клей, не затупляя лезвие, как это может сделать загустевшая эпоксидная смола.

    Какие преимущества у полиуретанового клея?

    • Прилипает к большинству вещей и может склеивать разные материалы. Он успешно склеивает непористые материалы, такие как металл к дереву или зеркала к стенам.
    • Некоторые композиции имеют хорошее время работы около 20 минут. Это позволяет неторопливо работать и зажимать.
    • В зависимости от клея, он может довольно быстро затвердеть после зажима и позволить пользователю продолжить работу, пока клей полностью затвердеет.
    • Основным преимуществом перед многими клеями является его способность схватываться в условиях высокой влажности. На самом деле, для схватывания ему нужна влага, и он будет отверждаться быстрее в условиях, когда нельзя использовать другие клеи, такие как эпоксидный клей.
    • Водонепроницаемый. Некоторые бренды более водонепроницаемы, чем другие, прошедшие испытания на водонепроницаемость ANSI Type I и II. Полиуретаны, как правило, не рекомендуются для длительного погружения в воду или использования ниже ватерлинии, если они не защищены красками или другой защитой.
      Тип II — это испытание на пропитку, включающее разрезание клееных блоков размером 150 x 150 мм на образцы размером 50 x 125 мм, их выдержку в течение 4 часов, выпекание в печи при температуре 120 ° F в течение 19 часов и повторение в общей сложности трех циклов. Клеевые соединения не должны расслаиваться, чтобы соответствовать спецификации типа II. В Европе используется стандарт D4.
    • Не требует смешивания или измерения и может использоваться прямо из бутылки.
    • Доступен в нескольких вариантах вязкости и упаковки.Он доступен в герметичных тубах с наполнителем, что позволяет ему оставаться и не провисать, сжимать бутылки, тюбики и одноразовые упаковки.
    • Полиуретан доступен в виде термоклея, который фиксирует и скрепляет детали без необходимости зажима. После того, как клей остынет и застынет, он продолжает отверждаться в течение нескольких дней, чтобы достичь полной прочности. (См. боковую панель для термоклея)
    • При правильном нанесении и отверждении полиуретан образует прочную связь.
    • Установится в широком диапазоне температур.
    • Подходит для наружных работ. Полиуретан обладает хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.
    • Не содержит растворителей и является производителем низколетучих органических соединений. 100% твердые вещества, поэтому он не имеет тенденции к растрескиванию и усадке при застывании.
    • Можно шлифовать (не забивать), морилку и красить. Очистка от выдавленного излишка клея легко удаляется. Набор клея немного эластичный и не хрупкий.
    • Безопасен для пищевых продуктов после отверждения.
    • После установки он не ползет.

    В чем недостатки полиуретанового клея

    • Он не такой прочный, как эпоксидная смола. На дереве он прочнее, чем на дереве, поэтому его прочность не является проблемой, но на металле эпоксидная смола обеспечивает более прочную связь.
      По сравнению с другими клеями для дерева. Некоторые бренды сделали большие заявления, но тесты, похоже, показывают примерно одинаковую удерживающую способность. Полиуретан лучше склеивает торцевые волокна из-за лучшего проникновения клея. Поскольку после затвердевания он прочнее, чем склеиваемая древесина, прочность не является проблемой, если только он не зажат неправильно или не вспенился.
    • Детали, склеиваемые полиуретаном, должны иметь плотную посадку для надежного соединения. полиуретан не является хорошим заполнителем зазоров. Хотя это иногда рекламируется как заполнение зазоров, тесты показывают, что прочность снижается, когда полоса клея становится толстой. При установке он вспенивается, и пена, хотя и заполняет зазор, не является сильной. Некоторые строительные составы имеют наполнитель, позволяющий частично заполнить зазоры.
    • В очень засушливых местах для схватывания требуется влага, или он может схватываться очень медленно и не раскрыть свой потенциал.
    • Поскольку он чувствителен к влажности воздуха и древесины, время схватывания может значительно варьироваться.
    • Он имеет свойство вспениваться и выдавливаться. Если не зажать, то пена может раздвинуть детали, ослабив соединение. Пена дает иллюзию заполнения зазора, но она не прочная. Пенообразование больше, когда много влаги. Некоторые составы пенится больше, чем другие, которые практически не пены, например, строительные клеи, такие как PL Premium.
    • После отверждения он химически инертен и безопасен, но промежуточные фазы токсичны, вызывают раздражение или канцерогенность.Это означает, что с полиуретанами нужно обращаться осторожно, держать их подальше от рук и не вдыхать слишком много. См. Боковую панель для ссылки на форум деревянных лодок, где хорошо обсуждается безопасность полиуретановых клеев. Вы можете найти в Google паспорта безопасности материалов различных производителей, чтобы получить дополнительную информацию.
      Предупреждения включают: Содержит полимеры, содержащие изоцианат. Контакт вызывает раздражение глаз. Продолжительное или повторяющееся воздействие на кожу может вызвать аллергическую реакцию, раздражение и сенсибилизацию. Контакт может окрасить кожу. Не допускайте зрительного контакта.Избегайте длительного или многократного контакта с кожей.
      Для сравнения, большинство современных клеев токсичны перед схватыванием, и все, кажется, имеют предупреждения. Возможно, ПВА безопаснее.
    • Некоторые марки и композиции дорогие.
    • Полиуретан имеет ограниченный срок хранения, менее года, и после вскрытия может быстро исчезнуть, если внутрь попадет влага.
    • Он грязный и липкий в использовании, и кажется, что он всегда справляется со всем.
    • Полиуретан трудно смыть руками (настоятельно рекомендуется использовать перчатки).Ацетон или разбавитель для лака можно использовать для чистки неотвержденных инструментов.

    Подходит ли полиуретан для судостроения ??!

    Для многих приложений он звездный. В любое время, когда вам нужно прикрепить деталь, которая хорошо прилегает без зазоров и которую вы можете надежно закрепить, вы можете подумать о полиуретане. Я бы без колебаний использовал его, например, для проставок ствола. Трудно превзойти удобство использования небольшого количества прочного водостойкого клея прямо из тюбика.Слева несколько аргументов из различных форумов по лодкам.

    Он с большим успехом использовался в ленточном строительстве (строительство из кедровых ленточек), ПОКОЛЬКО ДЛИННЫЕ ЧАСТИ СООТВЕТСТВУЮТ И ЗАЖИМОВАНЫ, КАК ОНИ УСТАНОВЛЕНЫ, чтобы не ослабляться пенистой пеной, которая образуется при застывании. Поскольку основное назначение деревянной полосы — служить сердцевиной для облицовки из стекловолокна, которая будет добавлена ​​позже, клей не подвергается большой нагрузке, и он в любом случае покрывается эпоксидной смолой, чтобы не допустить проникновения влаги.Она хорошо шлифуется и выдавливает клей, а пену можно удалить скребком. Поскольку он быстро схватывается, это позволяет судостроителю добавлять множество лент за один присест.

    Несколько конструкторов простых лодок использовали его и сообщают об успехе. Бесчисленные лодки Puddle Duck Racers и Mouse были построены с использованием полиуретановых клеев. Некоторые строители использовали строительный клей на основе полиуретана, такой как PL Premiumm, для изготовления галтелей и пропитки стекловолоконной ленты поверх галтелей.

    Я бы без проблем использовал полиуретан в местах, где шурупы дополняют соединение.

    При аварийном ремонте влажной древесины предпочтительным клеем является полиуретан, если детали удерживаются вместе с помощью зажимов или временных винтов.

    Я бы собрал большую часть своей структурной работы, используя эпоксидный или резорциновый клей. Я бы, например, не стал склеивать лодку с ручным приводом полиуретаном. Я бы использовал эпоксидную смолу. Это хорошо зарекомендовавший себя материал для судостроения, в утолщении он является хорошим заполнителем зазоров, обладает превосходной прочностью и водонепроницаемостью.

    Поскольку сноуборды (см. Боковые ссылки) можно изготавливать с использованием полиуретановых клеев, они достигли совершеннолетия и вызывают некоторое уважение!

    Говард Персиваль Джонсон восстанавливает старые деревянные лодки.Зацените его в Old Time World. Немного сладости для любителей старых моторных лодок. Он написал мне по электронной почте и сказал, что успешно перекрасил большую лодку с помощью полиуретанового клея.

    Полиуретановый клей можно использовать для ламината, он грязный и неприятный при уборке, но обеспечивает хорошее соединение. У защелки всегда хорошие посадочные поверхности и хороший плотный зажим. Вот страница Fine Woodworking о склейке гнутой ламинации.

    напишите мне, если вы обнаружите ошибки, я исправлю их, и мы все выиграем: Кристина

    Мелкий шрифт

    Я не претендую на звание эксперта.Я не инженер и не химик. Я делаю ошибки. Эта страница не является конкретной рекомендацией продуктов, она предназначена для информации и развлечения. ЕСЛИ вы хотите построить лодку из полиуретана, убедитесь, что вы используете материал в соответствии с инструкциями производителя. Неотвержденный полиуретан опасен для здоровья, поэтому наденьте перчатки и работайте в хорошо вентилируемом помещении или наденьте маску для паров. Делай домашнее задание и будь в безопасности.

    Полиуретановая пена — определение полиуретановой пены по The Free Dictionary

    M2 PRESSWIRE-7 августа 2019 г. — Прогноз до 2023 года: размер рынка распыляемой полиуретановой пены, доля, применение, по типу, перспективам, добавкам, цене, типу подложки, ограничениям, возможностям и региону Дальнейшее увеличение RPG с 15 до 20 частей по весу ухудшает прочность на разрыв композитов с наполнителем PWS на ~ 24% для 15 частей по массе расширенных композитов RPG и на ~ 20% для 20 частей по весу расширенных композитов RPG по сравнению с чистым пенополиуретаном.приобрела подразделение по производству пенопласта Clayton Corporation, наиболее известного своей торговой маркой потребительской полиуретановой пены Touch ‘N Foam, чтобы стать частью своего бизнеса DAP. Полиуретановая пена считается универсальным полимерным материалом благодаря своим сравнительно отличным свойствам, таким как низкая плотность, высокая удельная прочность, отличная изоляция, большая удельная поверхность и хорошие звукопоглощающие характеристики. Патент 9 290 605 (22 марта 2016 г.), «Метод приготовления гибкого пенополиуретана с гидролизуемыми силановыми соединениями», Parvinder S.Рынок микросотового пенополиуретана по типу (пена низкой плотности, пена высокой плотности), применению (автомобилестроение, строительство, электроника, медицина, аэрокосмическая промышленность, другие), регионам (Северная Америка, Европа, APAC, MEA, RoW) — Глобальный прогноз до 2021 год, 12 апреля 2016 года — американская компания по производству специальной химии Innovative Chemical Products Group завершила сделку по приобретению американского производителя пенополиуретановых герметиков и клеев Fomo Products, Inc., говорится в сообщении компании. Гибкие пенополиуретаны широко используются в различных областях техники области применения в различных областях, от медицины до спорта, применения амортизаторов, предметов одежды, упаковки, обуви, а также контроля звука и вибрации [1, 2]. Поскольку пенополиуретан является очень важным материалом в полимерной инженерии, важно изучить его механические свойства, чтобы улучшить качество продукции, что изначально привело к исследованию, представленному в этой статье.Гилфорд, Соединенное Королевство, 23 апреля 2015 г. — (PR.com) — Когда дело доходит до изоляции полых стен, есть только один продукт, который обеспечивает универсальное решение, и это изоляция из пенополиуретана. доминирующий тип продукта этой смолы, опережающий рост спроса на ее жесткий аналог в течение 2017 года на основе особенно быстрого роста рынков постельного белья и ковровых покрытий, где она ценится за ее амортизирующие свойства. Синтез функционализированной полиуретановой пеныЭкспериментальная установка состоит из трехгорлой круглодонной реакционной колбы, помещенной в масляную баню, снабженной механической мешалкой и конденсатором в центральной горловине, впускного и выпускного отверстия для газообразного азота на правой горловине и капельной воронки на левой горловине. .Корбин сказал, что его компания выбрала геотехническую пенополиуретановую систему TerraThane от NCFI для решения этой задачи.

    Изоляция из пенополиуретана | BUILD

    Полиуретановая пена очень эффективна, но ее следует укладывать осторожно, чтобы предотвратить выделение токсичных газов.

    Что такое пенополиуретан?

    Полиуретан — широко используемый материал для пенопласта, сочетающий в себе лучшие качества пластика и резины. Его часто используют для создания набивки в автомобильной обивке и сиденьях, а также в подушках для мебели.

    Что касается изоляции, ее можно использовать двумя разными способами — в виде панелей из жесткого пенопласта или в виде распыляемой пены. Хотя панели при установке и применении действуют очень похоже на войлок, метод распыляемой пены можно использовать для полного покрытия и герметизации стены от воздуха (а иногда и от влаги), что может обеспечить значительно более высокие R-значения.

    Как работает изоляция из пенополиуретана?

    Жесткая изоляция из пенополиуретановых панелей обычно устанавливается в виде листов между внутренней и внешней стеной или разрезается, чтобы поместиться между балками или стойками стены в раме, например, войлоком.

    Как и полистирол, пузырьки внутри пенополиуретана ухудшают теплопроводность и обеспечивают отличное тепловое сопротивление. Пена для распыления эффективно действует таким же образом, хотя есть два типа; пена с открытыми и закрытыми порами.

    Пена с открытыми ячейками полагается на воздух, блокирующий теплопроводность, в то время как пена с закрытыми ячейками имеет гораздо более мелкие пузырьки, которые не связаны друг с другом и которые заполнены газом с высокой термостойкостью.

    Насколько эффективна изоляция из пенополиуретана?

    Некоторые из самых высоких зарегистрированных значений R связаны с нанесением изоляционной пены. Дополнительное усиление достигается за счет возможности полностью герметизировать полость стены, эффективно предотвращая проникновение воздуха в ограждающую конструкцию здания.Он также служит для предотвращения впитывания влаги и не позволяет плесени расти в нем, а это означает, что он будет сохранять свое значение R намного дольше, чем другие типы изоляции, которые подвержены этим проблемам.

    Какую звукоизоляцию обеспечивает пенополиуретан?

    Изоляция из аэрозольной пены

    обеспечивает более эффективный звуковой барьер, чем войлок, так как нет небольших зазоров для прохождения звука вдоль балок и балок. Это полное покрытие также помогает буферизировать лучи, чтобы они не сильно вибрировали, что дополнительно снижает передачу звука.

    Известно, что полиуретан очень хорош для выделения средних частот (например, разговоров и громкой музыки). Для внутренних стен использование менее плотного пенопласта с открытыми порами может быть лучшим выбором для предотвращения шума, но стоит помнить, что он также намного менее водонепроницаем и потребует влагозащитных барьеров. Конкретные значения Rw будут во многом зависеть от того, какие другие материалы вы используете при строительстве стены, поскольку они будут влиять на резонансные возможности стены в целом.

    Как поставляется и устанавливается изоляция из пенополиуретана?

    Панели из пенопласта

    могут поставляться различной плотности и толщины в зависимости от ваших требований.Обычно его помещают между внешней и внутренней стеной или обрезают по размеру и помещают в каркас, как войлок. Поскольку с ним безопасно обращаться и не выделяются пары или частицы, установка довольно проста и не требует специального оборудования.

    Напротив, аэрозольная пена

    представляет собой аэрированную смесь двух химических компонентов, которые должны быть смешаны в точных пропорциях, поэтому с этим должен работать профессионал. Пена для спрея (как следует из названия) распыляется в полости стен и может увеличиваться в 100 раз от своего первоначального объема.После отверждения он будет расширяться и сжиматься вместе со зданием, сохраняя закрытые зазоры и предотвращая любые утечки воздуха. Существующие стены можно дооснащать полиуретановой пеной для распыления, просверлив отверстия в ключевых местах и ​​таким образом распылив пену в полости.

    Сколько стоит изоляция из пенополиуретана?

    Пена

    — один из самых дорогих вариантов с точки зрения изоляции — в некоторых случаях она в 3-4 раза превышает стоимость ватных изделий. При этом он может похвастаться очень высокими показателями тепловых и акустических изоляционных свойств и может со временем окупить первоначальные инвестиции за счет более низких счетов за электроэнергию для отопления и охлаждения.

    Особые соображения

    Очень важно, чтобы пена была правильно установлена. Неправильное смешивание двухкомпонентных химикатов может вызвать опасное токсичное выделение газа в течение всего срока службы изоляции. Все профессиональные компании осведомлены о такой возможности, и принимаются многочисленные меры для обеспечения безопасности продукта. Никогда не пытайтесь наносить пену самостоятельно, если у вас нет соответствующей квалификации.

    Также стоит учесть, что если вы решите поменять изоляцию, распыляемую пену будет сложно удалить с каркаса вашего дома.

    Полиуретановая пена и гелевые подушки

    Поиск

      • Товары

        • Инженерные композиты
          Диафрагмы

          Композитные медиа

          Эластичный композит

        • Волокна и пряжа
          Ботанические волокна

          Льняные волокна и целлюлоза

          Синтетическое волокно

          Синтетическая пряжа

          Постельное белье для лошадей премиум-класса FlaxBed ™

        • Фильм
          Антимикробная пленка для защиты поверхности

          Диафрагмы

          Межслойные пленки для ламинирования стекла

          Графические фильмы

          Пленки для ламинирования промышленного текстиля

          Медицинские фильмы

          Медицинские пленки для выравнивания зубов

          Медицинские приложения

          Краски и защитные пленки для поверхностей

          Специальные фильмы

        • Сетка
          Введение в пластиковые сетки

          Наши возможности неттинга

          Двухкомпонентная сетка

          Коэкструзионная сетка

          Эластомерная квадратная сетка

          Экструдированные цилиндрические трубы

    КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ Пены — Скачать бесплатно PDF

    Межсетевые экраны из композитных панелей

    Межсетевые экраны из композитных панелей являются частью системы «Защита больше, чем ваш бизнес». Изолированные панели из минерального волокна обладают превосходными тепловыми и акустическими свойствами, идеально подходят для перегородок на предприятиях и в офисах.

    Дополнительная информация

    Пассивная противопожарная защита

    Противопожарная защита Пассивная противопожарная защита FS20 Противопожарное соединение 6-часовые огнестойкие герметизирующие прокладки для электрических и механических служб FS20 Противопожарное соединение FS20 Противопожарное соединение — огнестойкое проникновение

    Дополнительная информация

    Гидроизоляция строительных швов

    Гидроизоляционные системы Гидроизоляция конструкции Стыки Гидроизоляция площадей Опорный стержень KÖSTER Joint Sealant FS-H KÖSTER FS Primer Содержание Основы Соединительные, нагружаемые и упругие: стыки в строительстве

    Дополнительная информация

    Проверенные кровельные СИСТЕМЫ

    Проверенные кровельные системы Прежде всего.Кровельные проблемы никогда не выходят за рамки наших голов В GenFlex мы живем, чтобы решать и решать самые сложные кровельные проблемы. Результатом является полная линейка проверенных и долговечных кровельных материалов

    .

    Дополнительная информация

    Приточно-вытяжные установки РПВ — РП — РА

    ПРИМЕНЕНИЕ Отопление, вентиляция, охлаждение >> ЗАВОДЫ >> СКЛАДЫ >> ЗАЛЫ >> ДИСТРИБЬЮТНЫЕ ЦЕНТРЫ >> КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ >> МЕСТА ПОКЛОНЕНИЯ Приточно-вытяжные установки RPV — RP — RA www.reznor.eu ДПЛА — RP

    Дополнительная информация

    05.03.14 РЕВИЗОР RSI / JC RD3945

    1.1 Министерство торговли 1.2 Предлагаемые постоянные правила, касающиеся торговли; Стандарты теплоизоляции; 1.3 Материалы и установка 1.4 7640.0100 ВЛАСТЬ; ЦЕЛЬ; ВКЛЮЧЕНИЯ ПО СПРАВОЧНИКУ.

    Дополнительная информация

    НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

    СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Такие материалы, как полиуретан, полиуретан, полистирол, фенольная пена, минеральная вата и т. Д.являются наиболее предпочтительными наполнителями при производстве сэндвич-панелей. Все

    Дополнительная информация

    Фонд. Фонд

    Влага. Помимо структурных проблем, наиболее важным фактором при проектировании фундамента является влажность. Ни одному клиенту не нужен мокрый подвал. Ни одному клиенту не нужен сырой подвал. Ни одному клиенту не нужна плесень в

    Дополнительная информация

    СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ

    ВАШ ПАРТНЕР ПО ИЗМЕРЕНИЮ И СМЕШИВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КТО МЫ И ЗА ЧЕМ МЫ РЕЗУЛЬТАТЫ СОСТАВЛЯЕМ Соединенные материалы Металлы, стекло, пластмассы и композиты можно найти повсюду в нашем мире, бесчисленное количество

    Дополнительная информация

    УСТАНОВКА ОКНА ОТСЕКА

    УСТАНОВКА ОКНА ОТСЕКА Установка окна-эркера Эти инструкции касаются замены существующего окна-эркера или замены прямого окна новым эркером в проеме

    Дополнительная информация

    Инструкции по ремонту

    1 (13) Инструкции по ремонту Целью данной инструкции является информирование вас о том, что следует учитывать при ремонте квартиры.Вы можете избежать многих возможных проблем и дополнительных затрат после

    Дополнительная информация

    Как избежать ловушек с воздушным барьером

    Как избежать подводных камней в конструкции и долговечности воздушных барьеров Ноябрь 2013 г. Правильно установленные воздушные барьеры помогают зданиям достичь высокого уровня энергоэффективности за счет снижения потерь тепла. Например отличный

    Дополнительная информация

    Инструкции по установке с двойным подвесом, одинарным подвесом, створкой, навесом, раздвижной, картинкой и формами Безударное и ударопрочное крепление окон с ребрами жесткости

    Инструкции по установке Двойное подвешивание, одинарное подвешивание, створка, навес, раздвижная, изображение и формы Неударопрочные и ударопрочные окна с ребрами жесткости americancraftsmanwindows.com Требования к проекту: Читать

    Дополнительная информация

    Windows Tundra Series Январь 2016 г.

    Окна серии Tundra Январь 2016 г. Новые инструкции по монтажу конструкции Приспособления для гвоздя, ребра J-Fin и Brickmold. ВНИМАНИЕ! Перед установкой

    прочтите и поймите все инструкции по установке.

    Дополнительная информация

    Доступная планировка и строительство

    Плитка для архитектурного дизайна 01 01 PRO ARCHITECTURA SINUS сертифицированная DIN программа обрезки для доступных дизайнов Модульная система Скоординированный набор компонентов системы для плавных переходов без видимых элементов

    Дополнительная информация

    Внутренняя система предотвращения плесени

    Внутренняя изоляция и ремонтные панели Система компонентов, которые были разработаны для идеальной работы вместе для устранения повреждений, вызванных плесенью.Система состоит из досок, изоляционных клиньев, откос

    Дополнительная информация

    Солнечные водонагреватели

    Солнечные водонагреватели Три входа воды под высоким вакуумом Винт из нержавеющей стали Гелевое уплотнение и изоляция Выход воды Пылезащитные уплотнения Модели без давления Подробные сведения ASWH-1b (окрашенный в цвет 304) ASWH-1c (нержавеющая сталь

    )

    Дополнительная информация

    3 Морские клеи и герметики

    3 Морские клеи и герметики для сложных морских условий Обеспечивают надежное соединение в воде или на открытом воздухе.Почти нет окружающей среды более суровой, чем палящее солнце и бушующие волны открытой воды.

    Дополнительная информация

    Инструкции по установке окна

    Внимание! Правильные методы установки окон в полнокадровом исполнении или встраиваемых приложений имеют решающее значение для достижения проверенных рабочих характеристик окна и долгосрочного использования и экономии энергии для

    .

    Дополнительная информация

    Модуль 3.7. Тепловой мостик

    Модуль 3.7 Результаты обучения тепловым мостам После успешного завершения этого модуля слушатели смогут: — Описывать детали конструкции, которые влияют на тепловые мосты. 2 Введение в термический

    Дополнительная информация

    Налоговое управление Норвегии — Осло Норвегия

    1. ВВЕДЕНИЕ Налоговое управление Норвегии — Осло Норвегия РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Год постройки — 1980 Энергетических реконструкций ранее не было.

    Разное

    Видео ремонт инсталляции: Обслуговування та ремонт інсталяції унітазу

    By alexxlabLeave a comment

    обзор поломок и способов их устранения

    Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле – ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью. Причем, всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками, не привлекая участкового сантехника или профессионального мастера из организации, оказывающей подобные услуги.

    Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.

    Содержание:

    Какие поломки могут возникнуть?

    Думать о том, что дорогостоящая инсталляция для унитаза может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10-12 лет и более.

    Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.

    Галерея изображений Фото из

    Инсталляция в интерьере помещения

    Инсталляция с двойной кнопкой

    Инсталляция занимаетмало места

    Подвесной унитаз — отличное решение

    Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.

    Комплект запчастей для ремонта арматуры желательно всегда иметь под рукой. При необходимости он поможет ускорить замену сломанных деталей

    Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:

    • рама или каркас;
    • сливной бачок;
    • узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
    • унитаз/биде/писсуар.

    Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.

    При взгляде на подвесной унитаз создается ощущение легкости. Сразу не понятно, как он держится на стене и почему не падает – о грубом металлическом каркасе никто не подозревает

    Рама или каркас изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная – на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600-800 кг нагрузки.

    Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться. Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку понравившейся модели. Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг.

    Нельзя экономить, покупая дешевую раму. Хорошая инсталляция изготавливается из качественного сплава, которому не страшны ни нагрузки, ни коррозия. Именно это залог длительного срока службы

    Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза – около 70-80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки – это непозволительная роскошь.

    Если целостность бачка была нарушена при установке, нужно обязательно его заменить. Не правильно заливать повреждение герметиком, надеясь, что он прослужит длительное время

    Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит специальная арматура для обеспечения автоматического наполнения и смыва. Что может случиться с баком:

    • пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть;
    • если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью;
    • арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.

    Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность – эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие, почти пластмассовые детали.

    Если такое случилось и резиновые прокладки стали не эластичные, то их нужно заменить, использовав запасной из ремкомплекта или купив подходящий по диаметру

    С унитазом также могут возникнуть проблемы – от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.

    Нужен ли мастер?

    Чтобы найти источник проблемы, по вине которого вышел из рабочего состояния унитаз, можно прибегнуть к вызову сантехника, позвать соседа, который помогает всем и берет недорого, или попытаться сделать все своими руками.

    Первый вариант безопасный, но требует согласовать время проведения работ и обойдется в приличную сумму денежных средств. Конечно, это самый удобный и простой вариант – ничего не нужно делать, крутить, менять – дал деньги и принял работу.

    Вариант с соседом/знакомым знакомых – как кот в мешке. Сомнительное качество работ может привести к возникновению еще больших проблем и более серьезных поломок.

    Чтобы обнаружить проблему и устранить поломку, нужно разобрать систему инсталляции, добравшись до ее внутренностей через ревизионное окно

    Третий вариант предполагает самостоятельное изучение системы инсталляции, установленной в своем санузле и ее ремонт. Это простое занятие, не терпящее спешки. Важно взять инструкцию производителя и внимательно прочесть соответствующий раздел. Если инструкция потеряна – можно отыскать на сайтах интернет магазинов или попросить у консультанта магазина сантехники.

    Все спорные моменты, возникающие в процессе проведения ремонта инсталляции, можно посмотреть в тематических видео роликах. Модели арматуры встроенных бачков разных производителей могут отличаться друг от друга.

    Если удалось по инструкции разобрать арматуру бачка, то нужно заменить сломанные детали, использовав запасные из ремкомплекта

    Бывает достаточно разобрать арматуру сливного бачка, промыть комплектующие, заменить износившиеся детали, собрать все заново, и система работает как отлаженный механизм – без сбоев.

    Способы ремонта инсталляции

    Вместе с покупкой инсталляции для унитаза желательно сразу же покупать запасной ремонтный набор. Он может понадобиться через 10-12 лет или уже спустя 3-4 года от начала использования системы. Чтобы не бегать и не искать запасные части, нужно всегда их иметь в кладовке/на полке с инструментами.

    Если проблема внутри сливного бачка

    От того, что именно сломалось, будет зависеть объем ремонтных работ. Наиболее распространенные проблемы, встречающиеся по вине арматуры:

    1. Вода продолжает бежать после завершения смыва. Причиной может быть случайное попадание в сливной бачок инородных предметов – волос, картона, кусков строительного мусора и прочих включений. Решение вопроса – достать наливной и сливной механизмы и устранить проблему;
    2. Медленно выходит вода из бачка после нажатия клавиши смыва. Возможна поломка гармошки подъема сливного механизма. Выход – заменить механизм слива;
    3. В инсталляцию не набирается вода – возможны проблемы с поплавком. Он может соскочить с крепления. Решение – разобрать систему и поставить на место поплавок;
    4. Клапан не до конца перекрывает воду – поменять мембрану или заменить прокладку.

    Выходит, что в большинстве случаев нужно заглянуть внутрь сливного бачка, не доставая его из стены. Сделать это будет под силу домашнему умельцу, заручившись инструкцией по демонтажу арматуры.

    Доступ к инсталляции обеспечивается через ревизионное окно. Не нужно ломать стену, чтобы поменять прокладку

    Когда не работает кнопка смыва

    Кнопка смыва крепится на специальную рамку и подсоединяется к системе с помощью рычагов и тросов. Они бывают пневматические и механические. Важно чтобы устройства были надежными и качественными для длительной службы.

    В продаже можно увидеть различные модели кнопок – с подсветкой, с двумя и с одной клавишей. Они отличаются размером, цветом, формой и материалом, из которого изготовлены. Но некоторые варианты могут быть универсальными – подходить к инсталляциям различных производителей.

    Кнопки для смыва, из-за их универсальных характеристик, можно подобрать, исходя из общего дизайна санузла, учитывая форму, материал, наиболее подходящий цвет

    Если плохо работает кнопка смыва, то нужно ее снять и посмотреть в ревизионное окно инсталляции. Возможно, что воздушный шланг, подводящийся к инсталляции через пневмокнопку, неплотно прилегает. Или сломалась сама кнопка.

    Решение вопроса зависит от ситуации – регулировка шланга или покупка новой кнопки. Часто в инструкции к конкретной модели производитель указывает, какие именно кнопки подходят.

    Инсталляция унитаза — плюсы и минусы, особенности установки, фото установленных инсталляций.

    Инсталляция — за и против

    В последнее время нам часто приходится сталкиваться с установкой системы инсталляции унитаза. Примерно в половине случаев ремонта санузла люди выбирают эту современную систему вместо обычного унитаза. Хотим поделиться накопленным опытом и помочь Вам определиться с выбором: унитаз или инсталляция.

    ✔ Плюсы инсталляции

    Инсталляция представляет собой конструкцию, в которой сливной бачок и подводящая арматура скрыты за стеной, снаружи остается только подвесной унитаз и кнопка слива. Такое решение позволяет более эффективно использовать свободное пространство в санузле, особенно если оно не отличается большими размерами. С эстетической точки зрения тоже все прекрасно — инсталляция выглядит современно и лаконично, ничего лишнего. Все подводящие трубы и шланги скрыты за стенкой. Очень удобно производить уборку помещения — пол остается полностью свободным от фаянсовых изделий. Еще одним преимуществом подвесной системы является низкий уровень шума, так как бачок спрятан за стенкой и вдобавок имеет звукоизолирующий слой, предусмотренный конструкцией. Набор воды происходит практически бесшумно. Присутствует система экономного слива, как впрочем и во многих моделях унитазов. Установка системы инсталляции открывает новые возможности по созданию интересного и неповторимого дизайна санузла.

    Инсталляция унитаза и гигиенический душ.

    ✘ Минусы инсталляции

    Но ничто не совершенно в этом мире, есть и некоторые недостатки у этого технологического чуда. Это более высокая цена по сравнению с обычными классическими унитазами. Низкая ремонтопригодность. Навесной унитаз и кнопку заменить легко, а то, что за стенкой, только после демонтажа последней. Это же касается и всех труб и коммуникаций, которые окажутся за агрегатом. В типовом санузле инсталляция обычно устанавливается в нишу со стояками и закрывает доступ к трубам, которые находятся внизу. При установке обычного унитаза можно сделать съемную стенку из гипсокартона и плитки, в случае с инсталляцией это невозможно. Но надо сказать, что современные системы инсталляции отличаются очень высоким качеством исполнения и при условии правильного монтажа прослужат очень долго.

    Есть еще один момент, о котором мы считаем нужным предупредить тех, кто решил установить инсталляцию в своей квартире. По сравнению с обычным унитазом, который жестко стоит на полу, чувствуется небольшая амортизация конструкции при приземлении, что порождает сомнения в надежности основания, кстати совершенно беспочвенные. Производители гарантируют что подвесные системы выдерживают нагрузку до 400 килограммов. Это психологический эффект, просто нужно время чтобы привыкнуть. Если ничто из вышеперечисленного не является препятствием, можно смело приобретать комплект инсталляции какого-нибудь известного производителя. Чаще всего нам доводилось монтировать системы Grohe и Geberit. К качеству этих изделий претензий нет.

    Установка инсталляции унитаза.

    Как установить инсталляцию — самостоятельно или прибегнуть к помощи специалиста? Если в случае с обычным унитазом можно было сделать ремонт туалета, а затем пригласить сантехника для установки прибора, то с инсталляцией так не получится. Монтаж подвесной системы довольно сложный процесс. Поскольку инсталляция — это встраиваемая система, то практически невозможно отделить процесс ее установки от собственно ремонта санузла. Тут нужен специалист широкого профиля, который сможет сначала надежно установить раму конструкции, правильно подключить все подводящие трубы, проверить работу слива, сделать стенку из гипсокартона, или ГВЛ, выложить ее плиткой, затереть швы и только после этого смонтировать навесной унитаз и кнопку слива. При этом все время приходится по семь раз все отмерять и примерять. Даже имея большой опыт установки инсталляций различных видов, мы тратим значительно больше времени на эту работу, чем на установку обычного унитаза. Если вы не боитесь трудностей и владеете навыками ремонта, то справитесь с этой задачей самостоятельно. В прилагаемой к изделию инструкции подробно описан процесс установки. Главное не забывать пользоваться строительным уровнем и соблюдать правильную последовательность монтажа.

    Предлагаем посмотреть видео процесса установки инсталляции от известного производителя Roca.

    Видео процесса установки инсталляции

    Как разобрать инсталляцию grohe

    Вы можете задать мне персональный вопрос и получить на него видеоответ на сервисе: https://www.yoolaguru.com/HeARTwood

    Поскольку уведомления Ютуб больше не присылает, вопросы задавайте только в новых сообщениях, а не в старых диалогах, либо в соцсетях:
    Страница Вконтакте: http://vk.com/mazai75
    Instagram https://www.instagram.com/heartwood.mail75/
    ЖЖ: http://mazai-san.livejournal.com/
    Одноглазики: http://ok.ru/profile/559440384115
    Партнерская программа Yoola: https://youpartnerwsp.com/join?10227
    Production Music courtesy of Epidemic Sound!
    Помощь в развитии канала и в приобретении материалов для мастер-классов:
    https://money.yandex.ru/to/410014099203601
    Сбербанк 4276 8130 1199 5417
    PayPal muha. [email protected]
    Webmoney: R277335225414

    admin

    33 ответов на “Инсталляция Grohe. Нет ничего проще! Секреты и особенности монтажа.”

    Делаю ремонт в санузле у родителей, поэтому работать приходится «на изнанку». О том, как и в каком порядке должны проводиться работы, в интернете куча информации. В этой серии роликов я покажу отделку и ремонт исходя из реальных условий, как это обычно бывает у 95% людей.

    Я с отвертки по бетону чуть со стула не упал ))))) Хотя у меня в чемодане по сантехники такая лежит!
    Так дядя Миша при встрече буду ругаться, я сам не берегу порой свои руки глаза и легкие, но твои золотые не лишай народ их!

    чугунные трубы старые лопнуть могут в любой моменнт менять надо и к саседу вверх и вниз воду тоже также иначе зря куплен grohe i vse ostalnoe

    Есть такой старый фильм «Обратной дороги нет». Фраза сразу настроила на серьезный лад )))

    Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле – ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью. Причем всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками.

    Мы предлагаем ознакомиться с доступными самостоятельным мастерам методами устранения неисправностей подвесного унитаза. У нас перечислены основные причины поломок и “симптомы”, указывающие на их возникновение. Внимание уделено как самой сантехнике, установленной на опорную раму, так и арматуре смывного бачка.

    Подробно описанную диагностику и скрупулезно изложенные способы восстановления работоспособности сантехнических устройств мы дополнили наглядными иллюстрациями и видео-руководствами.

    Перечень традиционных поломок

    Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.

    Думать о том, что дорогостоящий подвесной унитаз с инсталляцией может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10-12 лет и более.

    Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.

    Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.

    Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:

    • рама или каркас;
    • сливной бачок;
    • узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
    • унитаз/биде/писсуар.

    Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.

    Рама или опорный каркас изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная – на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600-800 кг нагрузки.

    Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться. Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку понравившейся модели. Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг.

    Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза – около 70-80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки – это непозволительная роскошь.

    Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит сантехническая арматура для обеспечения автоматического наполнения и смыва.

    Что может случиться с баком:

    • Пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть.
    • Если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью.
    • Арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.

    Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность – эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие пластмассовые детали.

    С унитазом также могут возникнуть проблемы – от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.

    Устранение проблемы своими руками

    Чтобы найти источник проблемы, по вине которого вышел из рабочего состояния унитаз, можно прибегнуть к вызову сантехника, позвать соседа, который помогает всем и берет недорого, или попытаться сделать все своими руками.

    Первый вариант безопасен, но требует согласовать время проведения работ и обойдется в приличную сумму денежных средств. Конечно, это самый удобный и простой вариант – ничего не нужно делать, крутить, менять – дал деньги и принял работу.

    Вариант с соседом/знакомым знакомых – как кот в мешке. Сомнительное качество работ может привести к возникновению еще больших проблем и более серьезных поломок.

    Третий вариант предполагает самостоятельное изучение системы инсталляции, установленной в своем санузле и ее ремонт. Это простое занятие, не терпящее спешки. Важно взять инструкцию производителя и внимательно прочесть соответствующий раздел. Если инструкция потеряна, можно отыскать на сайтах интернет магазинов или попросить у консультанта магазина сантехники.

    Все спорные моменты, возникающие в процессе проведения ремонта инсталляции, можно посмотреть в тематических видео роликах. Модели арматуры встроенных бачков разных производителей могут отличаться друг от друга.

    Бывает достаточно разобрать арматуру сливного бачка, промыть комплектующие, заменить износившиеся детали, собрать все заново, и система работает как отлаженный механизм – без сбоев.

    Способы ремонта инсталляции

    Вместе с покупкой инсталляции для унитаза желательно сразу же покупать запасной ремонтный набор. Он может понадобиться через 10-12 лет или уже спустя 3-4 года от начала использования системы. Чтобы не бегать и не искать запасные части, нужно всегда их иметь в кладовке/на полке с инструментами.

    Поиск проблемы внутри сливного бачка

    От того, что именно сломалось, будет зависеть объем ремонтных работ. Наиболее распространенные проблемы, встречающиеся по вине арматуры:

    1. Вода продолжает бежать после завершения смыва. Причиной может быть случайное попадание в сливной бачок инородных предметов – волос, картона, кусков строительного мусора и прочих включений. Решение вопроса – достать наливной и сливной механизмы и устранить проблему;
    2. Медленно выходит вода из бачка после нажатия клавиши смыва. Возможна поломка гармошки подъема сливного механизма. Выход – заменить механизм слива;
    3. В бачок не набирается вода – возможны проблемы с поплавком. Он может соскочить с крепления. Решение – разобрать систему и поставить на место поплавок;
    4. Клапан не до конца перекрывает воду – поменять мембрану или заменить прокладку.

    Выходит, что в большинстве случаев нужно заглянуть внутрь сливного бачка, не доставая его из стены. Сделать это будет под силу домашнему умельцу, заручившись инструкцией по демонтажу арматуры.

    Восстановление работы кнопки смыва

    Кнопка смыва крепится на специальную рамку и подсоединяется к системе с помощью рычагов и тросов. Они бывают пневматические и механические. Важно чтобы устройства были надежными и качественными для длительной службы.

    В продаже можно увидеть различные модели кнопок – с подсветкой, с двумя и с одной клавишей. Они отличаются размером, цветом, формой и материалом, из которого изготовлены. Но некоторые варианты могут быть универсальными – подходить к инсталляциям различных производителей.

    Если плохо работает кнопка смыва, то нужно ее снять и посмотреть в ревизионное окно инсталляции. Возможно, что воздушный шланг, подводящийся к инсталляции через пневмокнопку, неплотно прилегает. Или сломалась сама кнопка.

    Решение вопроса зависит от ситуации – регулировка шланга или покупка новой кнопки. Часто в инструкции к конкретной модели производитель не только описывает процесс установки, но и указывает, какие именно кнопки подходят.

    Методы обнаружения поломки

    Когда предстоит отыскать поломку внутри инсталляции, то вовсе необязательно ломать стену. Достать механизм сливного бачка можно через ревизионное окно. Разберем подробнее, как это сделать на примере инсталляции Geberit.

    Сначала нужно снять декоративную накладку с кнопкой смыва, нажав вниз и потянув ее на себя. Затем предстоит снять рамку, на которую крепится клавиша.

    Для этого нужно открутить винты, вытащить пластиковые фиксаторы-толкатели. Затем способом, зависящим от модели и производителя сантехники, предстоит снять перегородку, нажав на ее фиксаторы. На этой перегородке может быть нанесена схема демонтажа арматуры сливного бачка, которой пользуются, чтобы прочистить клапаны и проверить прокладки-уплотнители.

    Важный шаг – перекрыть воду, подающуюся в сливной бачок. В противном случае можно своими действиями устроит самую настоящую катастрофу локального масштаба – затопить не только свой санузел, но еще и соседей снизу.

    Популярность подвесных инсталляций объясняется компактностью, по сравнению с традиционными конструкциями унитазов. Механизм слива смонтирован внутри стены, что облегчает уборку, но создаёт затруднения при ремонте инсталляции унитаза. Устранение неполадок выполняют через ревизионное окно, в котором смонтирована кнопка смыва.

    Как разобрать инсталляцию унитаза

    Для ремонта или проведения профилактики не нужно разбирать стену. Чтобы добраться до деталей инсталляции унитаза, разборку проводят в следующей последовательности:

    1. Нажав на низ кнопки, движением вверх снимают её с креплений.
    2. Для удаления рамки с боков выкручивают болты, после снятия фиксаторов достают пластиковые толкатели.
    3. Разбирают кронштейны, к которым крепится кнопка.
    4. Перегородка убирается после нажатия на фиксаторы.
    5. Перекрывают воду.
    6. После демонтажа наливного клапана извлекают коромысла.
    7. При нажатии на пару лепестков в верхней части освобождается сливной клапан от фиксаторов.
    8. Из-за больших размеров не получится достать его через ревизионное окно. Поэтому узел слива разбирают на месте. Откручивают верхнюю часть, с последующим отгибанием второй тяги.

    После демонтажа детали промывают проточной водой, оценивают состояние. Неисправные и изношенные комплектующие заменяют. После завершения ремонта сборку проводят в обратной последовательности.

    Как ремонтировать инсталляцию для подвесного унитаза

    Чаще всего поломки случаются в бачке из-за низкого качества воды. Металлические детали быстро ржавеют, а пластмассовые покрываются отложениями растворённых веществ. При самостоятельном ремонте инсталляции можно устранить большинство неисправностей.

    Вода медленно набирается в бачок

    Проблема возникает, если не выполнить промывку впускного клапана инсталляции. Его снимают, проход прочищают стальной проволокой. Крышку и прокладку промывают проточной водой. Причиной неисправности также бывает засорение очистного фильтра (если он есть). После разборки ячейки сетки очищают зубной щёткой от твёрдых частичек под струёй воды.

    Бак будет наполняться не полностью, если положение поплавка отрегулировано неправильно. Ситуацию исправляют сгибанием рычага, добиваясь перекрытия воды при заполнении всего объёма бачка. Иногда недобор воды происходит из-за перекоса клапана относительно поплавка. Тогда его просто выравнивают.

    Также необходимо проверить состояние рычага, так как нарушение связи между клапаном и поплавком сопровождается преждевременным перекрытием воды.

    Засорился выпускной клапан

    В этом случае вода будет постоянно вытекать из бачка в унитаз. Причиной могут стать мусор, волосы, кусочки бумаги попавшие внутрь при монтаже или ремонте. Они не дают резиновой прокладке выпускного клапана плотно перекрывать сливное отверстие.

    Возможно, что прокладка неплотно прилегает из-за нарушения целостности или потери эластичности. Тогда её меняют. Если при ремонте подвесного унитаза окажется, что выпускной клапан деформирован, придётся менять весь узел.

    Не работает кнопка слива

    В системах инсталляции кнопки делают механическими или пневматическими. Если слив срабатывает только после нескольких нажатий, значит износилась мембрана сифона. В механических системах кнопка перестаёт работать при поломке тяги, соединяющей её с выпускным клапаном.

    Пневматика отказывает при выходе из строя самой кнопки или неплотном прилегании воздушного шланга. Лучшим решением будет полная замена сливного узла. Если планируется самостоятельное восстановление работы кнопки смыва, то детали для ремонта должны быть от того же производителя. Запчасти от других марок могут не подойти.

    Регулярно подтекает вода

    Постоянная утечка воды из бачка в чашу унитаза происходит, когда переливная трубка расположена ниже верхнего уровня воды. Чтобы решить вопрос, её поднимают выше. Если конструкцией не предусмотрено изменение высоты трубки, то регулируют положение поплавка, чтобы набиралось меньше воды.

    Бак переполняется, если неисправна прокладка впускного клапана. Однако в некоторых моделях они сделаны цельными. Тогда придётся менять весь клапан. Неполное перекрытие также происходит из-за нарушения герметичности поплавка. Если вода течёт в унитаз после смыва, когда бачок ещё пустой ― повреждена прокладка на сливе.

    Как поменять инсталляцию

    Производители выпускают блочные и рамные инсталляции. Первые монтируют в нишах, вторые крепят на стенах или устанавливают возле тонких перегородок. У обоих видов сливные бачки, внутри которых арматура для слива и набора воды, сделаны из пластика.

    Замена инсталляции необходима если:

    • На баке образовалась трещина. Это происходит из-за ошибок, совершённых во время монтажа. Даже при небольшом перекосе пластик начинает постепенно растрескиваться. Ремонт герметиком бесполезен, придётся менять ёмкость.
    • При установке по баку был нанесён случайный удар. В этом месте со временем появится трещина.
    • В течении эксплуатации детали износились настолько, что ремонтом приходится заниматься слишком часто.

    Перед заменой полезно изучить инструкцию с прилагаемой схемой установки. Монтаж выполняют в следующем порядке:

    • Если каркас остаётся прежним проверяют его положение. При необходимости корректируют с помощью кронштейнов и винтов.
    • Бачок устанавливают с таким расчётом, чтобы расстояние от кнопки до пола было один метр.
    • Ёмкость соединяют с водопроводом пластиковыми трубами. Гибкие шланги использовать не рекомендуется, так как срок службы у них невелик.
    • Сливное отверстие бачка соединяют с унитазом.
    • Для проверки герметичности соединений открывают подачу воды.
    • Инсталляцию закрывают влагостойким гипсокартоном, листы которого крепят к раме саморезами.
    • Финишную отделку делают в соответствии с оформлением комнаты.

    Резиновые прокладки прослужат дольше после ремонта, если перед установкой смазать их жидким силиконом. Чтобы некачественная вода уже через год не привела к поломке механизма, на вход в бачок ставят фильтр.

    Жизнь без унитаза трудно назвать комфортной. Поэтому чтобы при ремонте не тратить время на поиски вышедших из строя компонентов нужно заранее обзавестись запасным комплектом запчастей.

    Смотрите видео по теме:

    Скрытый монтаж подвесного унитаза: Обзор +Видео

    Монтаж подвесного унитаза на инсталляцию – пошаговая инструкция и Видео. Унитазы с инсталляцией являются настоящими аристократами в сантехническом мире. Эти устройства компактные и удобные, потому что отличаются необычайным дизайном и ни разу не щадящей покупателей стоимостью. Более того, монтаж подвесного унитаза на инсталляцию является достаточно сложной задачей, которая требует крайне внимательного выполнения.

    И все-таки, несмотря на определенные трудности, количество приверженцев унитазов с инсталляцией постоянно растет в геометрической прогрессии. Важно лишь то, чтобы каждый этап монтажных работ был выполнен правильно.

    Устройство подвесного унитаза

    Подвесной унитаз устроен куда сложнее, нежели монолитный или компактный вариант. Инсталляция – это высокопрочная металлическая рама, которую устанавливают внутри ниши стены и надежно фиксируют к полу и стене. Между полом и чашей подвесного унитаза остается небольшое пространство. Проводить уборку санитарного узла в разы проще в подобных условиях, так как ножки унитаза попросту нет. Плоский пластиковый бачок для воды же прикреплен на раму, а после к нишу подводят требуемые коммуникации, занимаются отделкой и навешивают сам унитаз. Чаша остается снаружи, а вот остальная «начинка» остается скрытой за стеной. На стену также выводят кнопку смывания, которая обычно расположена в стене над чашей. Даже из такого краткого и сжатого описания можно понять, что монтажные работы подобного устройства являются достаточно трудоемким процессом.

    Но все-таки у моделей с инсталляцией есть много достоинств, и стоит их отметить:

    • Привлекательный дизайн и эстетичный внешний вид – создается ощущение, будто чаша парит над полом.
    • Компактность по размерам, что оставляет большой простор для размещения унитаза и в большом, и в маленьком санитарном узле.
    • Благодаря отсутствию ножки процесс уборки в существенной мере облегчен.
    • Конструкция инсталляции является универсальной, поэтому вы можете выбрать определенные элементы на свой кошелек и вкус.
    • Поломки бака и рамы бывают крайне редко, а выполнить ремонт или произвести замену сливной кнопки не является сложной задачей.

    Чаши у подвесных унитазов между собой значительно отличаются по устройству, конфигурации, форме, дизайну, размерам, оттенкам и прочим не менее важным характеристикам, что оставляет широкий простор для подбора подходящей сантехники. А вот среди недостатков следует отметить большую стоимость. С учетом расходов на монтаж стоимость подобного унитаза иногда даже превышает в две раза стоимость обычной напольной модели. Но производители решили учесть возрастающий уровень популярности подвесной сантехники, и поэтому в продаже появились относительно недорогие модели. Дополнительным недостатком является то, что рама и бачок, которые спрятаны в стене, не очень доступны для проведения ремонтных работ в случае чего. При серьезной поломке вам, возможно, потребуется разворотить всю стену и повторно проводить отделочные работы на данном участке.

    Установка и монтаж

    Инструменты, приспособления и материалы

    Для того, чтобы выполнить монтажные работы для унитаза с инсталляцией встроенного типа, требуется заранее купить такие элементы:

    • Чашу навесного унитаза.
    • Раму для инсталляции с пластиковым бачком.
    • Кнопку смыва.
    • Шпильки для крепления унитаза.
    • Набор патрубков для соединения чаши и бачка и прочее.

    Скрытый монтаж подвесного унитаза  обычно подразумевает, что инсталляция, купленная для установки, будет идти в комплектации с плоским пластиковым бачком, а также переходниками, крепежом, патрубками и кнопкой для смывания. В комплекте также обычно ест особый материал, который помогает защитить конструкцию внутри стен от воздействия конденсата, а также понижает уровень шума от работающего бака. При покупке обязательно проверяйте комплект, чтобы в случае необходимости вы смогли сразу же докупить все недостающие комплектующие. Чашу от унитаза также нужно будет покупать отдельно. Конфигурация и размеры инсталляции, как и всех остальных деталей, являются стандартизированными, и поэтому вы сможете при желании их изменить/заменить. К примеру, вы можете приобрести двойную кнопку смыва, которая даст возможность экономить воду.

    На представленной схеме наглядно представлено устройство инсталляции со сливным бачком из пластика и требуемыми разъемами, которая требуется для того, чтобы выполнить монтаж подвесного унитаза. Чтобы заняться установкой, вам потребуется еще и ряд инструментов, и прежде всего, у вас должны быть в наличии сверла по бетону и перфоратор, причем первые обязательно должны соответствовать крепежам. Также требуется строительный уровень, рулетка, накидные рожковые ключи, карандаш для выполнения работ по разметке, нож для нарезания гипсокартона и прочее.

    Порядок монтажных работ для подвесного унитаза

    Схематические порядок выполнения работ по установке унитаза на инсталляции можно представить в виде самых главных шагов:

    1. Сделать в стене подходящего размера нишу.
    2. Подвести к ней канализацию.
    3. Произвести монтаж рамы-инсталляции.
    4. Подвести к месту для смыва трубы с холодным водоснабжением.
    5. Подключить унитазный бачок.
    6. Закрыть нишу, выполнить монтаж сливной кнопки и заняться отделкой.
    7. Навесить унитаз, подключить к бачку, а также к канализации.

    Также может потребоваться определенное количество гипсокартона – для отделочных и монтажных работ. Каждый этап выполнения работ по монтажу навесного унитаза требует грамотного подхода и пристального внимания. Эксплуатационный срок устройства, характер поломок и их количество будет во многом зависеть от того, насколько качественно были проведены монтажные работы. Результаты даже небольших погрешностей, которые были допущены в процессе установки, могут быть очевидны не сразу, а лишь в процессе эксплуатации. Иногда ремонт оказывается крайне затратным и трудоемким занятием, и по этой причине стоит сразу же правильно устанавливать все элементы устройства, так как переделки будут себе же дороже. Подробнее порядок монтажных работ для навесного унитаза представлен в видеоуроке.

    Ниша для инсталляции

    Монтаж подвесного унитаза на инсталляцию невозможен без предварительной подготовки, а также создания ниши. Для последнего и установки инсталляции подойдет лишь стена с хорошей несущей способностью. Поверьте, инсталляционная рама способна выдерживать вес до 400 кг, и часть нагрузки будет идти непосредственно на стену. По этой причине стоить поставить навесной унитаз к крепкой стене, и гипсокартон точно не подойдет, так как он может попросту рухнуть.

    Итак, для монтажных работ с инсталляциями требуется выдолбить в стене нишу с такими параметрами:

    • Высота – 1 метр.
    • Ширина – 0.6 метра.
    • Глубина – от 0.15 до 0.2 метра.

    Кстати, иногда выполнить требования по глубине не так уж и просто, и в таком случае нишу следует сделать на всю возможную глубину, а ее недостаток следует скрыть при помощи отделочного слоя и гипсокартона. таким образом, у вас будет пространство для проведения экспериментов в области дизайна и оформления интерьера. К примеру, вы можете сделать в пространстве между появившимся выступом и стеной шкаф встроенного типа, или же повесить полки открытого типа. А вот идея с обычной установкой рамы вдоль стены, а после ее дальнейшей обшивкой при помощи гипсокартона вообще не имеет смысла. В таком случае будет дешевле и проще поставить в том же самом месте самый обычный компактный унитаз, который будет занимать столько же пространства, сколько и прежний (или даже меньше).

    Если же в санитарном узле есть ниша для канализационных и водопроводных коммуникаций, то есть смысл выполнить установку инсталляционной рамы именно в ней. Жильцы на верхних этажах многоквартирных домов иногда даже устанавливают в нишу фановый стояк, причем его определенную часть обрезают и устанавливают воздушный клапан в том месте, где расположен выпуск на чердак. В определенных санитарных узлах для ниша коммуникаций предусмотрена по проекту. Также вы можете использовать ее для монтажных работа инсталляции, но могут потребоваться определенные переделки, к примеру, изменение положения труб системы водопровода и смещение канализационного стояка. Если у вас нет опыта работы в выполнении таких операций, то лучше всего проконсультироваться со специалистами или даже поручить им выполнение данной части монтажных работ.

    Подведение канализации

    Перед тем, как выполнить установку рамы, следует вначале позаботиться о том, как правильно подвести канализационную трубу к месту монтажных работ. Вам потребуется труба, диаметр которой 10 см, и следует проложить ее максимально близко к поверхности пола, а также выдержать правильный уклон (2 см на погонный метр). Место, где будет выполнено подключение, должно оказаться в 25 см от центра ниши стены. На горизонтальную часть трубы следует надеть косой отвод, угол которого 45 градусов. После того, как все эти операции будут выполнены, можно приступить непосредственно к процессу установки инсталляции.

    Установки рамы с баком

    Для установки инсталляционной рамки предусматривается четыре точки, причем в двух местах (точках) ножки рамы будут прикреплены к полу, а еще в двух местах раму следует закрепить на стену при помощи кронштейнов. При этом следует обязательно использовать строительный уровень, чтобы конструкция стояла идеально ровно и строго по вертикали/горизонтали. Для этого рекомендуем проверять положение рамы со всех сторон. Если инсталляция будет установлена даже с малым перекосом, то в работе внутренних механизмов могут появиться даже сбои, а это неизбежно приведет к  тому, что конструкция поломается. Чтобы выровнять положение рамы по вертикали, следует использовать ножки регулируемого типа.

    Горизонтальное положение следует выставлять при помощи креплений на стенах, и положение их можно изменить так, как вам требуется. После того, как все было точно выставлено и зафиксировано, можно заняться прикручиваем к стене. Монтаж подвесного унитаза своими руками требуем, чтобы рама была устойчивой, и для этого можно даже дополнительно зацементировать ножки. Слоя стяжки в 0.2 метра в высоту будет более, чем достаточно, но такая мера не является обязательной. Высота ножек от рамы, которая предназначена для унитаза подвесного типа, может быть отрегулирована. Это даст возможность выставлять конструкцию строго по уровню горизонтально.

    В нижней части инсталляции есть пару отверстий, которые нужны для дальнейшего монтажа чаши унитаза навесного типа. Расстояние между этими отверстиями и полом должно быть около 0.3-0.4 метров, чтобы чашу унитаза можно было повесить повыше от поверхности пола. В такие отверстия будут установлены особые шпильки. Их следует вставить до упора в стену и закрепить при помощи специальных гаек, а шпильки нужны для того, чтобы повесить унитаз. Вставьте  их в соответствующие отверстия на раме и прикрепите к поверхности стены.

    Подключение всех коммуникаций

    Тут следует начать с системы канализации, и обычно в комплекте с инсталляцией идет особый черный отвод, который предназначен для этого соединения. Его требуется подогнать к канализационной трубе, а вторую сторону отвода следует прикрепить на инсталляцию при помощи особых клипс. Подключение к водопроводу выполняют с левой или правой стороны от инсталляции. Водопроводную трубу требуется соединить при помощи резьбового соединения, которое уже есть в конструкции. Специалисты советуют использовать только современные трубы, которые выполнены из меди (потому что это долговечно) или полипропилены, а также выполнить установку удобного разъемного соединения. Для подведения воды к баку можно использовать даже самые обычные гибкие шланги, и такой простой (а главное – недорогой) вариант мог бы быть идеальным, но его срок эксплуатации меньше, чем у труб, и поэтому требуется считаться с данным обстоятельством проведения сложного ремонта для замены.

    На этом этапе требуется провести проверку надежности соединения бака для воды с системой водопровода. Для этого требуется открыть кран водной подачи, который расположен внутри бачка, а после наполнить емкость. Далее проверьте каждое соединение на наличие протечек и устраните неисправности, если это нужно. При этом вовсе необязательно сливать воду. Проверку соединения с канализационной системой можно сделать так – наделить чашу на шпильки и выполнит пробное смывание, при этом, не закрепляя конструкцию. После этого следует снять чаше с крепления, проверить на наличие или отсутствие протечек, а после заняться монтажом.

    Отделочные работы

    Если вы правильно установили инсталляцию, а бачок не протекает, следует зашить нишу при помощи влагостойкого листа гипсокартона и выполнить все отделочные работы. Рекомендуется брать именно влагостойкий и двойной лист гипсокартона, так как обычный материал будет в ближайшее время поврежден из-за контакта с конденсатом. Чтобы правильно вырезать все монтажные отверстия в листах и не испортить материал, следует использовать для раскройки шаблон. Обычно он поставляется в комплекте. Когда инсталляция будет установлена и все требуемые коммуникации подведены, нишу следует зашить при помощи листа влагостойкого гипсокартона, по которому  в дальнейшем будут выполняться отделочные работы. В ванной комнаты чаще всего стены облицовывают при помощи керамической плитки. К остальным работам по монтажу подвесного унитаза можно приступить только тогда, когда будет закончен этот этап. Также не будет ошибкой полностью окончить ремонт санитарного узла, и лишь после этого заняться установкой подвесного унитаза. 

    Монтаж подвесного унитаза

    На самом деле установка самого унитаза не является чем-то сверхсложным, даже наоборот, когда уже выполнен практически весь объем работ.

    Но для начала рекомендуется подождать полного просыхания слоя плиточного клея, а далее можно выполнять монтаж чаши унитаза таким образом:

    • Подгоните размеры патрубка от сливного бака, который должен выступать за стену на 5 см.
    • Аналогичным образом следует подрезать патрубок, который предназначается для слива канализации.
    • Установите патрубки на места, которые для них предназначены.
    • Наденьте на установленные ранее патрубки и шпильки особые прокладки большого размера, они по конфигурации чем-то похожи на усеченную пирамиду.
    • Наденьте унитазную чашу на шпильки, надежно соедините с патрубками.
    • Установите вставки из пластика и резиновые прокладки.
    • Наденьте и затяните крепежные гайки.
    • Обрежьте выступающую часть прокладки из резины.

    И не забывайте о том, что навешивание унитаза на инсталляцию, его подключение к бачку и канализационной системе проводится после того, как окончено все отделочные работы! после этого вы можете проверить работу канализации, спустить в чашу воду из бачка для слива. Чтобы отрегулировать высоту чаши над поверхностью пола, следует изменять положение выдвижных шпилек и штифтов, которые были предназначены для навешивания унитазной чаши. При этом стоит ориентироваться на рост посетителя. Универсальной высотой считается расстояние в 0.4 метра от края чаши до пола.

    Монтаж смывной кнопки

    В конце остается лишь установка кнопки для смыва. Она бывает механической и пневматической. Операция монтажа несложная, так как все соединения уже предусмотрены и готовы на инсталляции, а также подведены к соответствующему отверстию на стене. Для установки кнопки механического типа потребуется установка особых штифтов, и после их регулирование положения. Пневматическая модель присоединяется нужными трубами на инсталляции и сразу же после этого будет готова для использования.

    Как выполнить монтаж инсталляции под унитаз фирмы Grohe

    Установка рамки

    В данный момент ведем монтаж инсталляции под будущий унитаз. Первым делом определяемся с местом, где у нас будет стоять сам унитаз. Ставим рамку, делаем под крепления отметочки. В комплектации у нас идут десятые дюбеля вместе с крепежными болтами. Убираем рамку, сверлим отверстия десятым буром, вставляем дюбеля и закручиваем крепеж. Закрутили, зафиксировали все.

    Следующим этапом у нас идет поднятие этой рамки на нужную высоту. В инструкции указано, что все размеры берутся от чистового пола, то есть от будущей плитки. Если, как у нас, нету плитки, значит эта отметка метровая, которая имеется на самой рамке, поднимается на 15 мм под будущую плитку с клеем.

    Когда у нас будет плитка с клеем, как раз рамка будет в метре от пола. Если нет даже стяжки, то нужно при измерении учесть также и ее.

    Теперь, когда мы зафиксировали ножки, поднимаем рамку на нужную высоту. По бокам у нас имеются два крепежа, при помощи которых регулируем высоту рамки. После того, как приподняли на нужную высоту, выставляем горизонт.

    Затем зафиксировали с обеих сторон. Теперь у нас рамка стоит жестко, она прижата к полу. Остается последний момент  — это просверлить отверстие и закрепиться к стене.

    Вот такие вот шпильки интересные в комплектации ставятся в такое положение, когда скоба вниз смотрит. Как только закрутили шпильку, зажимаем этой скобой, и она у нас становится жестко. Затем при помощи крестовой отвертки мы можем либо прижаться к стене еще больше, либо отдалиться от нее.

    Затем мы выставляем вертикаль.

    Фиксируем и закручиваем все гайки.

    Также на крепеже, где у нас шпилька заканчивается, мы зажимаем пластмассовой скобой, которая идет в комплекте.

    То же самое делаем с другой стороны.

    Установка канализации, подвода воды и коробки для кнопки

    Следующий этап — это подводка канализации. Учитываем все уклоны.

    В комплектации у нас идет такое вот колено заводское. Мы его не стали отрезать — как оно есть, так его и пустили.

    При желании его можно уменьшить еще на 11 см. Мы здесь ушли на отвод под углом 30 градусов. Подсоединили канализацию, выдержали уклончик, и теперь все готово.

    Теперь можно сказать о подводке воды. Подводка воды у нас выполнена трубой Rehau Stabil.

    Она хороша тем, что мы можем ее согнуть под нужный угол.

    Вот также сам механизм, который через переходной уголок подсоединяется к трубе. Все это идет в комплектации.

    Здесь соединение мы должны сделать максимально надежно, так как это место у нас будет закрыто и доступ к нему будет ограничен.

    Далее гибким шлангом мы подключаем вход и выход.

    У нас здесь механизм пневмо. Может быть просто механика.

    Следующим этапом у нас идет установка вот такой коробки под кнопку.

    Для установки мы ее вставляем в специальное крепление и фиксируем.

    Обшивка гипсокартоном

    Следующим этапом, так как мы не только ставим инсталляцию, а занимаемся еще и отделкой, у нас будет установка гипсокартона. Нам пришлось это все демонтировать один раз. Мы сделали отметки на стене по всему периметру рамки и после демонтажа рамки обшили все это металлом. Мы обшили 50-м профилем, так как ножки рамки идеально в него становятся.

    Дальше по металлу мы будем обшивать гипсокартоном. У нас уже есть заготовочка такая.

    Ставим ее на место. Чтобы быстро вырезать необходимые отверстия из листа гипсокартона, у нас в комплектации идет шаблончик. Прикладываем к рамке.

    Это у нас один листик. По инструкции полагается обшивать двумя листами 12,5 из водостойкого картона.

    Когда картон у нас будет зашит, можно будет звать плиточника. Когда он положит плиточку, необходимо будет отрезать вровень с ней наш коробок для кнопки. Дальше берем нашу кнопочку, на ней есть механизм крепления, два отверстия.

    Все это поставим, когда уже будет готовая плитка.

    Сам процесс изоляции занял бы у нас много времени. Мы несколько раз рамку снимали ставили, потому что начали монтировать еще до стяжки.

    Должен еще сказать, что кроме того, чтобы зашивать профилем, можно использовать готовые изделия и полностью установить перегородку из металла. До зашивки картона также лучше перепроверить все зафиксированные соединения, посмотреть крепежи снизу, и тогда уже можно зашивать картоном. Ничего сложного — все есть в инструкции, все показано, главное не спешить.

    Все права на видео принадлежат: Montag-Spez

    Video Repair Tool 4.0.0.0 Бесплатная загрузка

    Инструмент поиска:

    (Оставьте поле пустым, чтобы найти все инструменты)

    Параметры поиска:

    Установка / ПортативныйВсеПортативные толькоВыбрать раздел (Все) Все в одном Конвертеры Blu-rayВсе в одном DVD-преобразователиВсе в одном MKV в MP4 / Blu-ray / UHDВсе в одном видео конвертерыАнимация (3D / 2D анимация) Аудио редакторыАудиокодерыАудиоплеерыАвторинг (Blu-ray / UHD / AVCHD) Авторинг (DivX) Авторинг (DVD) Авторинг (SVCD / VCD) Калькуляторы битрейтаBlu-ray в AVI / MKV / MP4Blu-ray в Blu-ray / AVCHDBurn (CD, DVD, Blu-ray) Видеокамеры / DV / HDV / AVCHDЗахват TV / DVD / VCRCD / DVD / Blu-ray recovery XviD / AVI / DivXISO / ImageLinux Video ToolsMacOS Video ToolsMedia (Blu-ray / DVD / CD) Media Center / HTPCO Другие полезные инструментыPhoto Blu-ray / DVD / SlideShowPortable (Mobile / PSP) Региональные бесплатные инструменты Захват экрана / Запись экрана Скриншоты / ЭскизыSubtitle Editors DeTag Editors / МультиплексорыВидеоредакторы (Advanced / NLE) Видеоредакторы (Basic) Видеоредакторы (h364 / MP4 / MKV / MT S) Видеоредакторы (MPG / DVD) Видеоредакторы (WMV / AVI) Видеокодеры (AV1 / VP8 / VP9) Видеокодеры (AVI / WMV) Видеокодеры (h364 / h365 / MP4 / MKV) Видеокодеры (MPG / DVD) Видеокодеры / конвертерыВидеофреймсерверыВидеоплеерыВидеоплеерыВосстановление / исправлениеВидеосценарииПотоковое видеоЗагрузчики потокового видеоVirtualdub Tools
    Сортировать по: NameRatingCommentsViews / PopularityUpdatedUpdated versionUpdated toolUpdated commentsDescriptionType
    Просмотров: 2550100150200

    Конвертеры Blu-ray All In One (11)
    Преобразователи DVD
    все в одном (14)

    «Все в одном» MKV в MP4, Blu-ray, UHD (11)
    Конвертеры видео все в одном
    (20)

    Анимация (3D, 2D анимация) (11)

    Аудио редакторы (19)
    Кодеры аудио
    (80)

    Аудиоплееры (17)

    Авторинг (Blu-ray, UHD, AVCHD) (18)

    Авторинг (DivX) (4)

    Авторинг (DVD) (29)

    Авторинг (SVCD, VCD) (10)
    Калькуляторы битрейта
    (7)

    Blu-ray в AVI, MKV, MP4 (15)

    Blu-ray в Blu-ray, AVCHD (10)

    Запись (CD, DVD, Blu-ray) (23)

    Видеокамеры, DV, HDV, AVCHD (31)

    Захват ТВ, DVD, видеомагнитофона (30)

    Восстановление CD, DVD, Blu-ray (3)
    Пакеты кодеков
    (7)

    Кодек, идентификаторы видео (28)
    Кодеки
    (65)

    Декриптеры (DVD-рипперы) (16)

    Расшифровщики (UHD, рипперы Blu-ray) (10)

    Цифровое ТВ, DVB, IPTV (37)

    DVD на DVD (20)

    DVD в MP4, MKV, h364, h365 (16)

    DVD в VCD, SVCD (5)

    DVD в XviD, AVI, DivX (16)

    ISO, изображение (16)

    Видео инструменты Linux (159)

    Инструменты для работы с видео MacOS (209)

    Медиа (Blu-ray, DVD, CD) (9)

    Медиацентр, HTPC (38)

    Другие полезные инструменты (133)

    Фото Blu-ray, DVD, слайд-шоу (8)

    Portable (мобильный, PSP) (35)

    Инструменты без региональных ограничений (5)

    Снимок экрана, Запись экрана (24)

    Скриншоты, эскизы (12)

    Редакторы субтитров (68)

    Редакторы тегов (3)

    Video De, мультиплексоры (59)
    Видеоредакторы
    (Advanced, NLE) (33)

    Видеоредакторы (базовые) (49)
    Видеоредакторы
    (h364, MP4, MKV, MTS) (19)

    Видеоредакторы (MPG, DVD) (16)

    Видеоредакторы (WMV, AVI) (16)
    Видеокодеры
    (AV1, VP8, VP9) (2)
    Видеокодеры
    (AVI, WMV) (39)
    Видеокодеры
    (h364, h365, MP4, MKV) (43)

    Видеофильмы для ремонта и установки, DIY

    Наши обучающие онлайн-видео и видеоинструкции, сделанные своими руками, отлично подходят для обучения ваших сотрудников, обучения проектам, в качестве двуязычных учебных пособий, устранения неполадок в проектах и ​​многого другого.

    Мы создаем полную библиотеку обучающих видео для обучения в каждой области. Регулярно добавляются новые. Сообщите нам, если у вас есть запрос.

    Наша линейка продуктов для ремонта трещин в бетоне охватывает эпоксидные системы для инъекций трещин и полиуретановые системы. В их число входят инъекционные эпоксидные смолы, полиуретаны, полимочевины, эпоксидные пасты для трещин, системы из углеродного волокна для мокрой укладки и другие связанные специальные строительные материалы. Эти видеоролики помогут вам определить тип повреждения трещин, с которым вы имеете дело, например ремонт широких трещин, микротрещин, вертикальных трещин и стыков пола.Как только вы узнаете тип, вы сможете найти подходящий продукт, чтобы исправить это. Для DIY у нас есть полный
    видеоинструкции по установке .

    Мы гордимся тем, что предлагаем лучшие EPDM Кровельный лист (этилен-пропилен-диеновый мономерный каучук), каучуковые кровельные материалы, расходные материалы из EPDM, клеи из EPDM и аксессуары из EPDM от подразделения Weatherbond Carlisle / Versico и других ведущих поставщиков. Эти кровельные материалы из EPDM разработаны для самых тяжелых условий эксплуатации, включая коммерческие здания, жилые крыши, дома на колесах, облицовку прудов, сады на крышах, террасы, ландшафтный дизайн и многое другое.У нас есть
    полное видео по установке и ремонту .

    Мы предоставляем Строительные системы ACRO. продукты обеспечивают временную защиту от падения для кровельных и строительных работ, чтобы защитить ваш бизнес от трагедии падений на стройплощадке. Они наиболее экономичны и обеспечивают наименьшую ответственность, не требуют строп или веревок для спутывания, не требуют обучения, регулировки или индивидуальной настройки и охватывают всех, независимо от дисциплины или подготовки.

    Мы предлагаем полную линейку продуктов EternaBond для ремонта протечек кровли и аварийной гидроизоляции. Популярные продукты Eternabond для устранения утечек включают RoofSeal, WebSeal, AlumiBond / A-Seal и CopperFlash. Это лучшие из доступных, простые в использовании и обеспечивающие постоянные решения для устранения протечек крыши и аварийного ремонта практически для всех типов крыш, включая EPDM, TPO, Hypalon, большинство ПВХ, модифицированных, все металлы, даже металлы с медным покрытием и покрытием Kynar, черепицу, дерево. , бетон и др.Для DIY у нас есть полный
    видео по установке .

    Мы с гордостью предлагаем эту превосходную синтетическую черепицу от ведущего поставщика отрасли InSpire от Tapc group. Это лучший синтетический сланец и черепица на рынке, изготовленный из материалов премиум-класса. Запатентованный процесс формования используется для создания плитки, которая выглядит лучше и намного прочнее, чем натуральные материалы. Они идеально подходят для новых крыш или крыш для замены.Для DIY у нас есть видео с инструкциями по установке .

    Мы предлагаем все типы гидроизоляции труб системы , устройства для гидроизоляции и герметизации проходов через крышу. Наш большой инвентарь включает в себя защитные чехлы для труб из EPDM и силикона, высокотемпературные силиконовые чехлы для труб, сопряжения с палубой, главную вспышку, порталы для труб (многотрубные обшивки), башмаки для модифицированных труб, обшивки для солнечных труб, обшивки для многоканальных крыш кондиционеров, Системы Chemcurb, домкраты, уплотнения бордюров и сильфоны крыши.Для DIY у нас есть больше
    видео по установке .

    Мы предоставляем снежные ограждения и снегозадержатели для всех типов крыш, включая: снежные ограждения для металлических крыш, снегозадержатели для черепичных крыш, снегозащитные ограждения для черепичных крыш, снегозащитные ограждения для мембранных крыш, системы снежных направляющих, кедровые крыши и шиферные крыши снеговики. Для DIY мы предоставляем видео по установке Sno Barricade .

    Пена для распыления доступна с высокой плотностью для ремонта крыш и стандартной плотностью для утепления стен.Best Materials предлагает изоляционные комплекты из пенополиуретана высокой плотности с распылителем низкого давления от Versi-Foam. В этих простых в использовании наборах пенополиуретана есть все необходимое для нанесения пены. Это наивысшее значение R в промышленности, и они идеально подходят для многих применений, включая ремонт кровли из пенопласта, изоляцию чердаков, изоляцию стен, изоляцию потолка, изоляцию холодильных складов, создание сценических опор и поплавков, моделирование, изоляцию спа, изоляцию стен передвижных домов, ремонт морских и поплавков и многое другое.Для самостоятельной сборки мы предоставляем полные видео по установке и ремонту .

    Мы поставляем кровельные мембраны TPO и PVC и аксессуары от подразделения Weatherbond компании Carlisle. Вся кровельная мембрана из ТПО и ПВХ полностью армирована и имеет превосходную гарантию от Weatherbond.
    сертификат Energy Star / LEEDS. В нашей инструкции по установке     TPO DIY представлены пошаговые инструкции по установке.

    Мы рады предоставить вам превосходные сварочные аппараты с горячим воздухом от BAK Разработаны и произведены в Швейцарии.Сварочные аппараты BAK используются для всех типов кровельных мембран и аналогичных материалов, включая мембраны из ТПО, ПВХ-мембраны, мембраны Hypalon и некоторые EPDM. Наша линия сварки горячим воздухом BAK включает аппараты BAK Rion, BAK Laron, BAK RoofOn и BAK Eron. Это видео демонстрирует
    Ручной инструмент для сварки пластмасс и горячего воздуха Rion .

    Как восстановить и восстановить Windows 10

    Значит, Windows 10 не загружается. А может запускается, но много вылетает. В любом случае вам необходимо решить проблему, прежде чем вы сможете использовать свой ноутбук.Если ваш экран повернут, у нас есть простое решение. Если операционная система загружается медленнее, чем патока, вы также можете использовать настройки питания, чтобы ускорить ее запуск. В противном случае есть несколько способов восстановить Windows 10.

    Метод 1. Используйте восстановление при загрузке Windows

    Если Windows 10 не может загрузиться и открывает экран входа в систему или рабочий стол, первым делом следует использовать запуск Ремонт. Вот как это сделать:

    1. Перейдите в меню расширенных параметров запуска Windows 10.На многих ноутбуках нажатие F11 сразу после включения приведет вас к расширенным параметрам запуска Windows 10. Загрузка с установочного диска и нажатие кнопки «Далее, затем восстановление» предлагает дополнительный вариант.

    После загрузки компьютера выберите Устранение неполадок

    И затем вам нужно будет щелкнуть Дополнительные параметры.

    2. Щелкните Восстановление при загрузке.

    Windows попытается устранить проблему от нескольких секунд до нескольких минут.Может, не сможет. Если у вас на самом деле нет проблемы с запуском, он также скажет, что не может решить проблему.

    Метод 2: Используйте восстановление Windows

    1. Выполните шаг 1 предыдущего метода, чтобы попасть в меню дополнительных параметров запуска Windows 10 .

    2. Щелкните Восстановление системы.

    Компьютер перезагрузится.

    3. Выберите свое имя пользователя.

    4. Введите свой пароль.

    5. Выберите в меню точку восстановления и следуйте инструкциям. Если у вас нет точек восстановления, вы не можете использовать этот метод.

    Метод 3. Выполните сканирование диска

    Проблемы с Windows 10 могут возникать из-за поврежденного файла. Если вы можете загрузиться в операционную систему, даже если вам нужно загрузиться в безопасном режиме, вам следует выполнить сканирование файлов, чтобы проверить наличие проблем.

    1. Введите «cmd» в главное поле поиска.

    2. Щелкните правой кнопкой мыши командную строку и выберите «Запуск от имени администратора».

    3. Введите sfc / scannow в командной строке и нажмите Enter.

    Сканирование займет некоторое время и должно исправить все найденные поврежденные файлы.

    Метод 4. Сброс Windows 10

    Если вы хотите получить чистый запуск, свободный от вредоносного программного обеспечения и драйверов, обычно вам не нужно выполнять полную установку. Вместо этого Windows 10 предоставляет встроенную функцию сброса, которая возвращает ваш компьютер к тому состоянию, в котором он был до того, как у вас было предварительно загружено какое-либо программное обеспечение, специальные устройства или данные.Кстати, если вы отдаете свой компьютер кому-то другому, сброс настроек — хороший способ его стереть.

    См. Наше руководство о том, как сбросить Windows 10 для обновления компьютера.

    Метод 5. Переустановите Windows 10 с нуля

    Если все остальное не помогло, и вы не можете даже перезагрузить компьютер с Windows, вы можете полностью переустановить. Вам даже не понадобится номер активации или какое-либо подтверждение покупки. Просто убедитесь, что у вас доступно более 4 ГБ свободного места, так как именно столько места занимает загружаемый файл.Вот как переустановить Windows 10:

    ПОДРОБНЕЕ: Как получить справку в Windows 10

    1. Посетите эту страницу и нажмите Загрузить инструмент сейчас.

    2. Щелкните ссылку для загрузки в нижней части экрана.

    3. Нажмите «Принять».

    4. Выберите «Создать установочный носитель для другого ПК». и нажмите «Далее».

    7. Выберите файл ISO и нажмите Далее.

    4 способа восстановления или удаления Microsoft .NET Framework • Raymond.CC

    Хотя Microsoft .NET Framework не нравится многим людям, она стала чем-то вроде неизбежного зла, потому что многие разработчики используют ее функции, чтобы упростить программирование. Основная проблема .NET в том, что она огромна с точки зрения дискового пространства и, похоже, становится больше с каждым выпуском. Другая проблема — это огромное количество исправлений безопасности для него, и большая часть обновлений Windows, вероятно, будет.NET каждый месяц.

    Некоторое время назад мы провели небольшое тестирование .NET и обнаружили, что оно на самом деле не влияет на производительность системы, но оно действительно устанавливает в вашу систему тысячи файлов, папок и записей реестра. При таком большом количестве данных, окружающих .NET, и сложности установки, довольно легко обновить или выйти из строя самого фреймворка из-за того, что что-то было повреждено и программы, которые полагаются на него, не запускаются. Здесь мы покажем вам несколько способов исправить проблемы .NET Framework.

    Выполните быстрое сканирование на наличие проблем .NET Framework

    Конечно, вполне возможно, что программа, которую вы пытаетесь запустить, которая выдает ошибки .NET, может иметь собственную проблему, и сам Framework не виноват. Попытка исправить несуществующие проблемы может привести ко всем проблемам. Сбой нескольких программ, вероятно, является признаком того, что .NET имеет некоторые повреждения, но сбой только одной программы может быть единичным.

    Небольшой инструмент под названием .NET Framework Setup Verification Tool может помочь вам в этих ситуациях и выполнить проверку версий.NET, которые были установлены. Если какие-либо файлы, папки или записи реестра, относящиеся к .NET, отсутствуют или повреждены, программа сообщит вам об этом. Просто загрузите и запустите инструмент, выберите из раскрывающегося списка версию .NET, которую вы хотите проверить, и нажмите Проверить сейчас . Через несколько секунд вам сообщат, обнаружила ли проверка какие-либо проблемы или нет, и вы сможете решить, нужны ли более серьезные действия для восстановления .NET.

    Загрузите средство проверки установки .NET Framework

    1. Попробуйте использовать функцию восстановления .NET

    Если вы установили версию .NET вручную или она была установлена ​​через Центр обновления Windows, должна быть встроенная функция, предлагающая восстановить установку .NET за вас. Это пытается сбросить все до значений по умолчанию.

    Перейдите в Панель управления и откройте «Программы и компоненты» («Установка и удаление для XP»), найдите версию .NET, в которой, по вашему мнению, есть проблема, и дважды щелкните ее или выберите «Изменить / Удалить». Появится всплывающее окно, подобное приведенному выше, и вас спросят, хотите ли вы отремонтировать или удалить.Очевидно, вы можете сначала попробовать Восстановить, если это не помогло, попробуйте Удалить и переустановить.

    2. Microsoft .NET Framework Repair Tool

    Можно подумать, что создатели .NET лучше всех знают, какие ошибки являются наиболее распространенными и как их лучше исправить. Первоначальная версия .NET Framework Repair Tool была совместима только с диагностикой и устранением проблем с версией 4, но с тех пор была расширена для охвата .NET 4.5.1, 4.5, 4 и 3.5 SP1 (включая.NET 3.0 SP2 и 2.0 SP2). Он совместим с версиями Windows XP, Vista, 7 и 2003/2008 Server.

    К счастью, этот инструмент является автономным исполняемым файлом, поэтому вы просто загружаете и запускаете его, чтобы запустить процесс. Перед запуском инструмента вам необходимо согласиться с условиями, которые включают в себя раскрытие того, что Microsoft будет собирать информацию о вашем оборудовании, журналы ошибок и другую различную информацию об использовании программы. Вы можете выбрать, отправлять ли данные или нет в конце неудачного ремонта.

    Нажмите «Далее», и программа запустит 9 различных тестов для анализа системы на наличие проблем. Microsoft не сообщает, что это за тесты, и окно прогресса увеличивается слишком быстро, чтобы выяснить это. Первое исправление — это всегда перерегистрировать и перезапускать службу установщика Windows, что является частой причиной ошибок. Если после этого вы все еще сталкиваетесь с проблемами, инструмент выполнит более длительную и исчерпывающую диагностику и исправление, на выполнение которых может потребоваться несколько минут.

    Если проблемы были устранены, значит, инструмент сделал свою работу.Средство восстановления Microsoft .NET Framework будет восстанавливать только те версии .NET, которые были установлены вами или обновлением Windows. Он не будет диагностировать или пытаться восстановить встроенные версии, входящие в стандартную комплектацию операционной системы. Например, .NET 3.5 интегрирован в Windows 7, поэтому инструмент не распознает его. Параметры командной строки также доступны для запуска инструмента в тихом режиме, в автономном режиме или для автоматического отключения журнала данных и отправки и т. Д.

    Загрузить средство восстановления .NET Framework

    3. Утилита очистки при установке .NET Framework

    Средство очистки .NET Framework создано сотрудником Microsoft по имени Аарон Стебнер. Этот инструмент помечен автором как «последнее средство» и должен использоваться ПОСЛЕ того, как стандартные методы восстановления или удаления не сработали. Хорошо, что инструмент постоянно обновляется, и в последних версиях добавлена ​​поддержка последних версий .NET 4.5.1 и 4.5.2. Конечно, он поддерживает все, что старше этого, вплоть до .NET версии 1.0.

    Эта программа не пытается исправить ничего, что связано с.NET, а пытается полностью удалить его из вашей системы, что позволяет выполнить чистую и, надеюсь, беспроблемную переустановку. Он попытается удалить файлы, каталоги, данные реестра и регистрационную информацию установщика Windows, которые ранее были установлены .NET Framework.

    Инструмент прост в использовании, просто запустите переносимый исполняемый файл и примите лицензию, выберите версию .NET, которую вы хотите очистить (или выберите все, если хотите попробовать и начать с нуля), затем нажмите Очистить сейчас .В зависимости от того, что вы удаляете, процесс займет некоторое время и в конечном итоге покажет «Текущий статус» как успешный. Затем вы можете снова переустановить .NET Framework.

    Как и средство восстановления Microsoft, версии .NET, которые являются компонентами системы и поставляются предустановленными, не перечислены и не будут затронуты. Таким образом, Windows 7 не будет отображать 3.5, 3.0 или 2.0, Vista не будет отображать 3.0 или 2.0, Windows XP покажет все установленные версии, потому что никогда не поставлялась с какими-либо версиями.NET по умолчанию интегрирован. Обратите внимание, что вам может потребоваться выполнить восстановление или переустановку оставшихся версий, поскольку файлы и ключи реестра, возможно, были удалены во время очистки, которые используются несколькими версиями .NET.

    Загрузить служебную программу очистки установки .NET Framework

    4. Средство готовности к обновлению системы Windows

    Средство готовности к обновлению системы разработано Microsoft и предназначено для проверки областей вашей системы, которые могут вызвать проблемы с Windows, и предотвращения исправления или даже пакеты обновлений от правильной установки.Например, он проверяет папки Servicing и WinSXS в C: \ Windows и в нескольких разных местах реестра. Если он обнаруживает проблемы с неверными манифестами, шкафами или данными реестра, эти проблемы могут быть автоматически устранены.

    Полезная функция — средство готовности также выполняет сканирование версий .NET Framework, установленных по умолчанию в таких системах, как Windows 7, 8 или Vista, и при необходимости может выполнять ряд исправлений. Недавние обновления инструмента позволили устранить проблемы с исправлением для.NET 2.0 в Windows 7 и 2008, в частности.

    Плохая новость заключается в том, что средство проверки готовности системы к обновлению довольно велико и превышает 200 МБ для 32-разрядной версии Windows 7 и колоссальные 500 МБ + для 64-разрядной версии Windows 7. Пользователям Windows 8 не нужно загружать этот инструмент, поскольку он уже интегрирован в Windows. Другой проблемой является сканирование, и любое исправление, которое необходимо сделать, может занять довольно много времени, 15-20 минут — довольно распространенное явление. Просто запустите инструмент и дайте ему завершить, а затем попробуйте проверить, исчезли ли ваши проблемы.

    Загрузить средство проверки готовности к обновлению системы Windows

    Страница не найдена

    Документы

    Моя библиотека

    раз

      • Моя библиотека

      «»

      ×

      ×

      Настройки файлов cookie

      Видео установки OWC

      Если картинка стоит тысячи слов…

      Подробные пошаговые видеоролики по установке OWC помогут вам обновить Mac, iPod и iPhone! У нас также есть много таких видео, доступных через iTunes, поэтому вы можете смотреть их на iPod, iPhone или iPad, работая на Mac!

      Выберите категорию:

      Ноутбуки

      • MacBook Pro 15 дюймов Retina
        (конец 2013 — середина 2015 г.)

        ID модели: | MacBookPro11,5 | MacBookPro11,3 | MacBookPro11,4 | MacBookPro11,2

      • MacBook Pro 13 дюймов Retina
        (конец 2013 — начало 2015)

        ID модели: | MacBookPro11,1 | MacBookPro12,1

      • MacBook Air 13 дюймов
        (начало 2015 г. — середина 2017 г.)

        ID модели: | MacBookAir7,2

      • MacBook Air, 11 дюймов,
        (начало 2015 г.)

        ID модели: | MacBookAir7,1

      • MacBook Air 13 дюймов
        (середина 2013 г. — начало 2014 г.)

        ID модели: | MacBookAir6,2

      • MacBook Air, 11 дюймов,
        (середина 2013 г. — начало 2014 г.)

        ID модели: | MacBookAir6,1

      • MacBook Pro, 15 дюймов, Retina
        (середина 2012 — начало 2013 г.)

        ID модели: | MacBookPro10,1

      • MacBook Pro 13 дюймов Retina
        (конец 2012 г., начало 2013 г.)

        ID модели: | MacBookPro10,2

      • MacBook Pro, 15 дюймов,
        (середина 2012 г.), Unibody

        ID модели: | MacBookPro9,1

      • MacBook Pro 13 дюймов, модель
        (середина 2012 г.) «Unibody»

        ID модели: | MacBookPro9,2

      • MacBook Air 13 дюймов
        (середина 2012 г.)

        ID модели: | MacBookAir5,2

      • MacBook Air, 11 дюймов,
        (середина 2012 г.)

        ID модели: | MacBookAir5,1

      • MacBook Pro 17 дюймов
        (начало 2011 г.) «Unibody»

        ID модели: | MacBookPro8,3

      • MacBook Pro 15 дюймов
        (начало 2011 г.) «Unibody»

        ID модели: | MacBookPro8,2

      • MacBook Pro 13 дюймов
        (начало 2011 г.) «Unibody»

        ID модели: | MacBookPro8,1

      • MacBook Air, 13 дюймов,
        (середина 2011 г.)

        ID модели: | MacBookAir4,2

      • MacBook Air, 11 дюймов,
        (середина 2011 г.)

        ID модели: | MacBookAir4,1

      • MacBook Pro, 17 дюймов,
        (середина 2010 г.), «Unibody»

        ID модели: | MacBookPro6,1

      • MacBook Pro, 15 дюймов,
        (середина 2010 г.), «Unibody»

        ID модели: | MacBookPro6,2

      • MacBook Pro 13 дюймов
        (середина 2010 г.) «Unibody»

        ID модели: | MacBookPro7,1

      • MacBook Air, 13 дюймов,
        (конец 2010 г.)

        ID модели: | MacBookAir3,2

      • MacBook Air, 11 дюймов,
        (конец 2010 г.)

        ID модели: | MacBookAir3,1

      • MacBook Pro 17 дюймов
        (начало 2009 г. — середина 2009 г.) «Unibody»

        ID модели: | MacBookPro5,2

      • MacBook Pro, 15 дюймов,
        (середина 2009 г.), «Unibody»

        ID модели: | MacBookPro5,3 | MacBookPro5,4

      • MacBook Pro 13 дюймов
        (середина 2009 г.) «Unibody»

        ID модели: | MacBookPro5,5

      • MacBook Pro 15 дюймов
        (конец 2008 г.)

        ID модели: | MacBookPro5,1

      • MacBook Air
        (конец 2008 — середина 2009 г.)

        ID модели: | MacBookAir2,1

      • MacBook Air
        (2008 г.)

        ID модели: | MacBookAir1,1

      • MacBook Pro 17 дюймов
        (ранее Unibody)

        ID модели: | MacBookPro1,2 | MacBookPro2,1 | MacBookPro3,1 | MacBookPro4,1

      • MacBook Pro 15 дюймов
        (ранее Unibody)

        ID модели: | MacBookPro1,1 | MacBookPro2,2 | MacBookPro3,1 | MacBookPro4,1

      • MacBook 13 дюймов
        (конец 2009 — середина 2010 г.)

        ID модели: | MacBook6,1 | MacBook7,1

      • MacBook 13 дюймов
        (конец 2008 г.) «Unibody»

        ID модели: | MacBook5,1

      • MacBook
        , 13 дюймов (2006 г. — середина 2009 г.), не Unibody

        ID модели: | MacBook1,1 | MacBook2,1 | MacBook3,1 | MacBook4,1 | MacBook5,2

      • PowerBook G4 17 дюймов «Алюминий»
        (все модели)

        ID модели: | PowerBook5,1 | PowerBook5,3 | PowerBook5,5 | PowerBook5,7 | PowerBook5,9

      • PowerBook G4 15 дюймов «Алюминий»
        (все модели)

        ID модели: | PowerBook5,2 | PowerBook5,4 | PowerBook5,6 | PowerBook5,8

      • PowerBook G4

        ID модели: | PowerBook3,2 | PowerBook3,3 | PowerBook3,4 | PowerBook3,5

      • Видео о калибровке пера Modbook и замене наконечника

      iMac, eMacs и Mac Towers

      • iMac 27 дюймов с дисплеем Retina 5K
        (2019 г.)

        ID модели: | iMac19,1

      • iMac 21.5-дюймовый с Retina 4K и без Retina
        (2019)

        ID модели: | iMac19,2

      • iMac 27 дюймов с дисплеем Retina 5K
        (конец 2015 — середина 2017 г.)

        ID модели: | iMac18,3 | iMac17,1

      • iMac 21.5 дюймов с Retina 4K и без Retina
        (2017)

        ID модели: | iMac18,1 | iMac18,2

      • iMac 27 дюймов с Retina 5K
        (конец 2014 — середина 2015)

        ID модели: | iMac15,1

      • iMac 27 дюймов
        (конец 2013 г.)

        ID модели: | iMac14,2

      • iMac 21.5-дюймовый
        (конец 2013 — середина 2014 г.)

        ID модели: | iMac14,3 | iMac14,1

      • iMac 27 дюймов
        (конец 2012 г.)

        ID модели: | iMac13,2

      • iMac 21.5 дюймов
        (конец 2012 г.)

        ID модели: | iMac13,1

      • iMac 27 дюймов
        (середина 2011 г.)

        ID модели: | iMac12,2

      • iMac 21.5-дюймовый
        (середина 2011 г.)

        ID модели: | iMac12,1

      • iMac 27 дюймов
        (середина 2010 г.)

        ID модели: | iMac11,3

      • iMac 21.5-дюймовый
        (середина 2010 г.)

        ID модели: | iMac11,2

      • iMac, 27 дюймов,
        (конец 2009 г.)

        ID модели: | iMac10,1 | iMac11,1

      • iMac 21.5-дюймовый
        (конец 2009 г.)

        ID модели: | iMac10,1

      • iMac, 24 дюйма,
        (начало 2009 г.)

        ID модели: | iMac9,1

      • iMac 20 дюймов
        (начало 2009 г.

    Разное

    Как выбрать отопительный котел: Выбор газового котла для дома. Советы бывалого продавца и монтажника

    By alexxlabLeave a comment

    как выбрать лучший электрический котел для отопления частного дома?



    Количество желающих перебраться из многоквартирных домов в частные коттеджи с каждым годом растет. Однако многие из них забывают, что обеспечение собственного дома отоплением чаще всего ложится на плечи владельца — далеко не все коттеджные поселки сразу имеют подключение к газоснабжению, а иногда этого приходится ждать несколько лет. Так что же в этом случае делать? Вариантом может стать электрический котел, о котором мы и расскажем.

    Особенности электрических котлов

    Принцип работы электрического котла чрезвычайно прост: в специальный бак, в котором установлены нагревательные элементы, подается теплоноситель. При подключении энергия электрического тока передается молекулам теплоносителя, и температура последнего возрастает. Из расширительного бака он по радиаторам и трубам распространяется по всему помещению, обогревая его. Кроме бака и обогревателя, в котле может быть установлен механизм контроля и управления, циркуляционный насос. Для экономии электроэнергии в некоторых котлах предусмотрена опция автоматического регулирования мощности, в более простых моделях мощность регулируется с помощью термостата, задающего температуру воды.

    Электрокотел можно установить везде, где есть подключение к электропитанию. Основные преимущества котла такого типа — это прежде всего компактные размеры и эргономичность. Его можно установить даже в небольшом доме, например, на даче, при этом он не нуждается в дополнительном помещении для хранения топлива. Такой котел очень просто монтировать и эксплуатировать, и, что немаловажно, для установки не требуется специальных разрешений от органов технадзора. Еще одно преимущество — экологичность. Котел не производит вредных выбросов, поэтому его вполне можно размещать в жилых помещениях, например, на кухне. Работает он бесшумно, без открытого огня, а, следовательно, отпадает необходимость в устройстве дымохода, за счет чего повышается безопасность эксплуатации.



    На заметку




    При установке электрического котла необходимо позаботиться о качественном утеплении дома, иначе все тепло будет улетучиваться наружу, а сумма оплаты за электроэнергию вырастет до невероятных размеров. Требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, а также примеры расчетов и многие справочные показатели содержатся в своде правил «СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

    Какой вид электрического котла лучше

    Чтобы выбрать идеально подходящий для конкретного дома электрический отопительный котел, нужно хоть немного разбираться в особенностях каждого из трех основных типов.


    ТЭНовые котлы

    Это классический тип электрокотла. В нем теплоноситель нагревается ТЭНами, состоящими из прочной оболочки (стальной, алюминиевой или титановой), и нихромовой спирали внутри нее. Между оболочкой и спиралью находится диэлектрический наполнитель, чаще всего кварцевый песок. Теплообменник котла может иметь один или несколько ТЭНов. Принцип действия такого устройства напоминает принцип работы обычного электрочайника (кипятильника). Номинальной мощности он достигает скачкообразно, а нагрев воды происходит только через 10–15 минут после включения котла. ТЭНовые котлы работают в проточном режиме, с его же помощью создается циркуляция воды во всей системе отопления помещения.


    Преимущество

    ТЭНового котла в том, что в нем нет прямого контакта теплоносителя с нагревательным элементом, они отделены друг от друга диэлектриком, что сводит возможность короткого замыкания к минимуму. От перегрева котел защищен термическим регулятором.

    Серьезный

    недостаток

    ТЭНовых котлов — образование накипи, которая может привести к поломке оборудования. Чтобы избежать этого, рекомендуется в качестве теплоносителя использовать дистиллированную воду или специальные жидкости. В случае утечки теплоносителя котел способен перегреться и полностью выйти из строя.

    Большинство ТЭНовых котлов имеют настенное исполнение, но встречаются и напольные конструкции.


    Электродные котлы

    В таком котле на помещенных в теплообменник электродах под действием электрического тока создается разность потенциалов. За счет содержащихся в теплоносителе солевых примесей, он сам выступает в роли проводника электрического тока — электролита с хорошим сопротивлением, и ток, проходя через эту среду, вызывает ее нагревание. Процесс нагревания воды в котле идет без участия посредника в небольшой ионизационной камере. В качестве основы теплоносителя обычно используется жидкость на основе этиленгликоля или прошедшая специальную подготовку вода. Заданный уровень теплопроводности жидкости дает возможность быстро вывести котел на номинальную мощность. Нагревается электродный котел очень быстро — буквально за одну минуту.

    Электродные, или

    ионные

    , котлы достаточно экономичны. При одинаковой мощности они потребляют почти в два раза меньше электроэнергии, чем ТЭНовые. С помощью автоматики можно не только задавать нужную температуру воздуха, но и менять ее по мере необходимости, включая и выключая котел.

    Большое

    преимущество

    электродных котлов — надежность, поскольку в них практически нечему выходить из строя. Например, при утечке теплоносителя, котел выключится, поскольку токи упадут до нуля. Такие котлы особенно удобно использовать в помещениях с нестабильным напряжением. Даже при снижении его до 180 В электродный котел не отключается.


    Недостаток

    электродного котла — необходимость поддержания непрерывной циркуляции жидкости и высокая стоимость теплоносителя, поскольку обычную воду в них использовать невозможно.


    Индукционные котлы

    Первые индукционные котлы появились еще 80-х годах ХХ века и использовались для промышленных нужд. Производство бытовых агрегатов началось примерно в конце 90-х годов. Индукционный котел работает по принципу трансформатора и состоит из первичной и вторичной обмоток: индукционной катушки, одновременно являющейся генератором, и сердечника — системы стальных труб с теплоносителем внутри. После запуска первичная обмотка преобразовывает электроэнергию в магнитное поле и направляет его на вторичную. Сердечник нагревается и передает тепло теплоносителю.


    Плюсом

    индукционных котлов является их высокая эффективность, защита от накипи, экономичность, высокая степень пожаробезопасности. В котле нет элементов, подверженных механическому износу, так что срок работы у него может превышать 30 лет. По сравнению с ТЭНовыми котлами, индукционные имеют гораздо большую площадь теплоотдачи, а в качестве теплоносителя в них можно использовать практически любую жидкость, включая очищенные нефтепродукты. Работа оборудования не зависит от температуры окружающей среды, так что вероятность отказа сведена практически к нулю.

    Среди

    недостатков

    можно отметить высокую цену и большой вес при небольших размерах, даже самый слабый котел весит более 20 кг.

    На что еще обратить внимание, выбирая электрический котел

    Но выбор типа котла — это еще не все. Есть несколько важных факторов, от которых зависит, насколько котел будет соответствовать поставленным перед ним задачам.


    Число контуров

    Одноконтурный котел отвечает только за нагрев теплоносителя в системе отопления. Если есть необходимость в горячей воде для бытовых нужд, то следует либо изначально установить двухконтурный котел, либо дополнить систему водонагревателем.

    Двухконтурные котлы имеют два независимо работающих контура, один из которых обеспечивает отопление, другой — горячее водоснабжение. Электрические двухконтурные котлы не пользуются популярностью, поскольку потребляют слишком много электроэнергии. Стоимость воды и отопления в этом случае получается чересчур высокой.


    КПД

    Электрические котлы каждого из трех упомянутых типов характеризуются примерно одинаковым КПД — 95–98%. Столь высокий показатель объясняется тем, что электрокотел не генерирует, а преобразует электроэнергию в тепловую. Поэтому, какой бы тип котла покупатель не выбрал, КПД у него будет практически таким же, как у его собратьев.


    Мощность

    Один из главных параметров при выборе котла. Именно от него зависит, будет ли котел справляться с обогревом помещения. Недостаточно мощный агрегат не сможет обеспечить необходимую температуру, а избыточно мощный приведет к неоправданным затратам на электроэнергию.

    Электрические котлы выпускаются мощностью от 2,5 до 60 кВт (в зависимости от типа котла). Мощность для каждого помещения должна рассчитываться индивидуально, она зависит от отапливаемой площади, материалов стен и перекрытий, качества теплоизоляции, площади окон. Для того чтобы приблизительно рассчитать мощность котла, можно использовать формулу:


    W= (S х Wуд) : 10,


    где:


    W

    —

    мощность котла в кВт,


    S

    —

    площадь помещения,


    W

    уд

    —

    удельная мощность устройства (устанавливаемая для каждого региона индивидуально, например, для Москвы и области она составляет от 1,2 до 1,5 кВт).

    Если необходимо обогреть дом под Москвой площадью 100 м

    2

    , то согласно формуле мощность котла должна быть W = (100 × 1,2) : 10 = 12 кВт. Этот расчет справедлив только для одноконтурных котлов. Для двухконтурных мощность рассчитывается с поправкой на ГВС — около 20 %.


    Тип регулировки мощности

    Этот показатель зависит от устройства котла и может быть ступенчатым или плавным. Ступенчатая регулировка применяется в котлах, имеющих независимые нагревательные элементы. Чтобы отрегулировать расход энергии и температуры в помещении можно просто отключить некоторые из них.



    На заметку




    Чаще всего в котлах устанавливается три нагревательных элемента, один из них обеспечивает 50% всей мощности, а два оставшихся — по 25%. В связи с этим можно получить всего четыре уровня мощности котла — 25, 50, 75 или все 100%. Для более точной регулировки необходимо установить в каждом помещении отдельный вентиль или термостат.

    Плавная регулировка возможна только в тех котлах, в конструкции которых есть реостат. А в дешевых агрегатах небольшой мощности возможность регулировки вообще отсутствует.


    Способ подключения

    Котлы мощностью до 6 кВт можно подключать к обычной однофазной сети на 220 В, но если предполагается установка более мощного устройства, то понадобится трехфазная линия 380 В.


    Корпус

    Корпус электрокотла может быть изготовлен из любого прочного материала — стали, пластика, чугуна, меди. Основное требование — надежная защита от возникновения пожара и поражения электрическим током. Как правило, у настенных моделей более легкие корпуса.


    Тип автоматики

    Автоматика поддерживает в помещении необходимую температуру и дает возможность рационально использовать электроэнергию без постоянного контроля со стороны человека. Существует два типа терморегуляторов для электрокотлов — механические и электронные.

    Механический терморегулятор работает либо на биметаллических пластинах, либо на жидкостно- или газозаполненных сильфонах. Когда температура достигает определенного уровня, такой терморегулятор или перекрывает ток теплоносителя, или размыкает электрическую цепь. При понижении температуры котел вновь начинает работать. При простоте в управлении, невысокой стоимости и устойчивости к скачкам напряжения, механическая автоматика все же имеет недостаточную чувствительность и способна отклоняться от заданного температурного диапазона на 2–3°С.

    Электронные терморегуляторы состоят из блока управления и выносного датчика. Датчик подключается к нагревательному элементу дистанционно или с помощью проводов и передает информацию на блок управления, который при необходимости выключает котел. Электронный терморегулятор способен контролировать все системы котла, обеспечить высокую точность температур и может работать без участия человека до 8 часов. При этом у него достаточно высокая стоимость и дорогое сервисное обслуживание.


    Размеры

    Самые компактные электрические котлы — электродные. Их можно крепить прямо на трубу, поскольку такой котел представляет собой цилиндр длиной всего около 40 см. Индукционные котлы тоже не слишком велики, но при этом, как уже говорилось, имеют значительный вес. Тем не менее практически все электрокотлы очень компактны и не требуют отдельного помещения для установки, в отличие от газовых или твердотопливных коллег.


    Комплектация

    У всех видов электрических котлов, кроме базовой комплектации, имеются дополнительные опции. К ним относятся автоматический слив воды при отключении и снижении температур до нулевых значений, защита от изменения давления в системе, центробежный насос, выносной термодатчик, расширительный бак, фильтр тонкой очистки. Прежде чем отказываться от дополнительных опций в целях экономии, следует хорошенько все просчитать. Нередко дешевая модель с последующей покупкой дополнительных блоков и дополнительным их монтажом в итоге обходится дороже, чем приобретение котла в полной комплектации.


    Цена

    На стоимость котла влияет, прежде всего, его тип — ТЭНовый обойдется во много раз дешевле, чем индукционный, а также количество контуров, мощность, и наличие дополнительных опций. Не последнюю роль в ценообразовании играет и бренд производителя — неизвестные китайские марки будут стоить меньше, чем отлично зарекомендовавшие себя на рынке европейские. Но в этом случае речь идет еще и о качестве, так что экономия не всегда уместна.


    Итак, полная зависимость агрегата от электроснабжения, высокие требования к питающей силовой линии и качеству воды, и, наконец, высокая стоимость электроэнергии не позволяют в полной мере использовать электрические котлы в качестве основного источника тепла.


    Однако в ряде случаев, например, для обогрева редко посещаемых в зимнее время помещений, электрокотел является идеальным вариантом. Кроме того, он пригодится в качестве резервного при отключении газа или для повышения эффективности системы отопления на твердом топливе.

    виды устройств с описанием, обзор популярных моделей и отзывы покупателей

    Не все загородные дома могут похвастаться подключением к системе отопления и горячего водоснабжения.

    Оптимальным вариантом для таких зданий будет установка газового котла.

    Устройство состоит из горелки, теплообменника, насоса длоя циркуляции воды и отвода продуктов сгорания в дымоход.

    В статье рассмотрим, как выбрать устройство для решения проблемы отопления и нагрева воды.

    Содержание статьи

    Виды и их краткое описание

    Рассмотрим классификацию газовых котлов по разным признакам:

    1. По способу установки различают напольные и настенные котлы. Напольный агрегат — очень мощный, используется для обогрева здания до 200 кв.м, так как работает вместе с бойлером. Настенные газовые котлы имеют более скромный размер и оснащаются различными устройствами, необходимыми для хорошей работы: термостатом с блокировкой, датчиком пламени, контролем тяги, автоматическим отключением в случае перебоев с электричеством.
    2. По числу контуров. Одноконтурные котлы предназначены для чего-то одного: или обогрева помещения, или снабжения горячей водой. Двухконтурные модели используются одновременно для обеих функций.
    3. По виду выброса продуктов сгорания. Модели с обычной тягой осуществляют выброс за счет постоянного притока воздуха снаружи здания. Котлы с принудительной тягой установлены с закрытой камерой сгорания и коаксикальным дымоходом.
    4. По энергоэффективности. Традиционные (конвекционные) модели используют низкую теплоту сгорания, но требуют создания необходимых условий, чтобы избежать конденсации. Есть еще конденсационные модели, которые используют самую высокую теплоту сгорания и нагревают воздух за счет образования водяных паров из продуктов горения на стенах экоономайзера.
    5. По виду розжига. Устройство с электророзжигом работает автоматически и очень экономично. Пьезорозжиг следует включать вручную, нажимаю на специальную кнопку.

    Как выбрать и на что обратить внимание ?

    Мощность – как правильно рассчитать

    Мощность газового котла — его основной параметр.

    Чтобы узнать мощность котла, который нужен для отопления определенной площади помещения, необходимо использовать формулу: Мощность котла(Вт)= площадь помещения (кв.м.)*10(кВт/кв.м.)+мощност теплообменика бассейна (Вт, если есть)+ мощность вентиляционного калорифера (Вт,если есть).

    Чтобы рассчитать нужную мощность котла, в зависимости от площади и тепловых потерь дома, лучше всего воспользоваться помощью специалиста, который:

    1. Определит габариты здания и площадь всех стен.
    2. Измерит площади всех дверей и окон.
    3. Проведет расчет тепловой потери.

    Количество контуров

    По количеству контуров, газовые котлы делятся на:

    • Одноконтурные. Имеет только один теплообменник, отвечающий за подачу тепла в помещение. Идеален для большого загородного дома, так как в таких зданиях обычно имеется несколько точек водоразбора.
    • Двухконтурные. Такой котел включает в себя два теплообменника, которые подключены к разным магистралям. Один из них отвечает за тепло в доме, второй — за горячую воду. Последний теплообменник согревается с помощью теплоносителя от агрегата, отвечающий за обогрев помещения. Протекание теплоносителя по отопительному контуру в момент работы горячего водоснабжения прекращается. Это значит, что двухконтурный котел не может обеспечить одновременную работу ГВС и отопления. Двухконтурный котел отлично подойдет для частного дома небольшого размера: можно не устанавливать отдельное отопительное оборудование и отдельный водонагреватель. Такая модель отлично сэкономит место в помещении.

    Способ монтажа

    По способу монтажа газовые котлы бывают двух типов:

    • Настенные. Компактные, легкие модели, не требующие отдельного помещения. Их можно установить как на кухне, так и в ванной комнате. Такие котлы не имеют большую мощность и не смогут обогреть большой дом. Теплообменик настенных котлов изготавливают из стали. Стоит отметить и недорогую цену таких моделей.
    • Напольные. Такие котлы имеют внушительные габариты и большой вес (до 100 кг). Подобные агрегаты, как правило, располагают в котельных. Напольные котлы чаще всего имеют камеру сгорания открытого типа, что требует качественной принудительной вентиляции в доме. Из -за большого размера, модели напольного типа очень мощные и способны обогреть большой частный дом. Кроме того, такие агрегаты служат более долго, так как изготовлены из самых качественных материалов (например, теплообменник из чугуна). Напольные котлы стоят гораздо дороже настенных, к тому же к ним придется отдельно докупать циркуляционные насосы и расширительный бак.

    Тип розжига и горелки

    Распространенными вариантами розжига в газовых котлах являются:

    • Пьезорозжиг. Действие этого розжига полуавтоматическое и схоже с работой пьезоэлемента в обычных зажигалках. В котельном устройстве, на корпусе газового котла, есть специальный клапан. Нажатие на эту кнопку приводит в действие агрегает — возникает искра и запускается процесс горения газа. Пьезорозжиг стоит выбирать за удобную конструкцию и работы без взаимодействия с электричеством.
    • Электророжзиг. В данном случае газовый котел начинает работать в автоматическом режиме. При этом происходит хорошая экономия энергоносителя. Однако электорозжиг требует обязательно подключения к электричеству, и если, с ним существуют проблемы, газовый котел не будет согревать. При этом у котла с электророзжигом есть система защиты, перекрывающая доступ энергоносителя.

    Газовые горелки бывают атмосферными и «турбированными». Первые функционируют за счет естественного притока кислорода ( требует хорошей вентиляции и дымоходы для удаления продуктов сгорания).

    Второй тип горелки — самый современный, оснащен компактными дымоходами, выходящими за пределы здания. Турбированная горелка практически безопасна — газ горит в изолированной камере.

    Материал и конструкция теплообменника

    Одноконтурный котел имеет незамысловатое строение: его теплообменник состоит пластин из стали, повышающие теплоемкость устройства, и медных труб, по которым циркулирует теплопроводность системы отопления здания.

    Такой теплообменник является первичным, его задача — переносить энергию сгорания топлива в горелку теплоносителю.

    Двухконтурный котел имеет вторичный ( пластинчатый) теплообменник, который состоит из пластин и труб. В нем происходит приготовление жидкости для горячего водоснабжения помещения. Такой теплообменник состоит стали, меди или чугуна.

    Тип камеры сгорания

    Камеры сгорания в газовом котле делятся на:

    • Открытая. Такие котлы забирают воздух для горения из помещения, в котором они находятся. Для использования этой камеры сгорания необходима хорошая вентиляция в здании, чтобы отработанные газы свободно перемещались в дымоход.
    • Закрытая. Воздух в камеру сгорания поступает и выбрасывается в дымоход при помощи вентиляра принудительно. Агрегат может забирать воздух как из дома, так и с улицы, что очень удобно. По одной трубе воздух забирается, по другой — выбрасывается.

    Атмосферный или турбированный

    Горелки для газовых котлов бывают двух видов, определим их различия:

    • Атмосферная. Изделие имеет стандартный способ вывода продуктов горения. Данная горелка должна устанавливаться вместе с системой для отвода дыма. Такие приборы менее мощные, чем турбированные, но стоят дешевле.
    • Турбированная. Второе название — надувная горелка. Использует электрическую турбину, проводящая принудительную вентиляцию камеры сгорания. Стоимость надувных горелок довольно высокая.

    Дополнительные функции

    Качественный современный газовый котел обязательно должен иметь в своем составе клапан, отсекающий подачу газа, а также систему безопасности со всевозможными датчиками.

    Кроме этого, производители газового оборудования, включают в свои газовые котлы полезные функции:

    • встроенный бойлер — для наполнения большой ванны или бассейна горячей водой;
    • водяные теплые полы — используют дополнительное оборудование, которое называется узел подмеса;
    • функция модуляции горелки — для экономии, обеспечивает смешение воздуха и топлива в правильной пропорции;
    • функция каскада — резервирование, если из строя выйдут какие-либо элементы;
    • интеллектуальное регулирование — система выбирает определенную температуру в каждой комнате и изменяет ее, в зависимости от времени суток и т. д.

    Популярные бренды-производители и их краткое описание

    Сегодня можно приобрести котельные приборы от самых разных производителей, как зарубежных, так и отечественных.

    Покупая газовое оборудование, необходимо обратить на наличие автоматической системы безопасности. Не стоит экономить и на отменном качестве прибора, ведь жизнь и здоровье дороже любых денег. Приобретая газовый котел, нужно изучить условия гарантийного обслуживания.

    В нашей стране характерны нестабильная работа газовой сети, невысокие температуры воздуха, плохое качество воды. Выбирая котел, максимально адаптируйте его к современным российским условиям.

    В данный момент, на рынке хорошо зарекомендовали себя следующие производители:

    1. Buderus и Viessmann. Немецкие компании, которые выпускают котлы класса «Премиум» — надежные, удобные в эксплуатации и монтаже.
    2. Ariston, Hermann, Baxi (Италия), Electrolux (Швеция), Unitherm (Германия), Protherm Словакия). Проивзодят оборудование среднего класса — не слишком дорогие, не сильно престижные, но довольно качественные.
    3. Feroli, Нева Люкс (Россия). Котлы бюджетного класса, которые имеют более меньший срок службы, но отличаются доступными ценами.

    ТОП-5 газовых котлов

    Buderus Logamax UO72-24K 24 кВт

    Газовая колонка оснащена функциями автодиагностики, защиты от замерзания, модуляции пламени, защиты от блокировки насоса, авотоподжига и др.

    Можно не волноваться об опасонсти с системой газ-контроля, предохранительным клапаном и воздухоотводчиком. Вес котла — 31 гк, габариты — 400*700*299 мм.

    Технические характеристики:

    • вид котла — газовый, конвекционный;
    • тип горелки — газовая;
    • число контуров — два;
    • мощность — 7.20-24 кВт;
    • нагрузка теплом — 8-26.70 кВт;
    • тип камеры сгорания — закрытый;
    • КПД — 92%;
    • регулирование — электронное;
    • размещение — настенное;
    • материал первичного теплообменника -медь;
    • напряжение электросети — однофазное;
    • насос для циркуляции — да;
    • расширительный бак — да, 6 л;
    • топливо — природный и сжиженный газ;
    • затрата природного топлива — 2,8 куб. м/час;
    • затрата сжиженного топлива — 2 кг/час;
    • давление природного топлива — 10,50-16 мбар;
    • давление сжиженного газа — 35 мбар;
    • производительность горячей воды при температуре,равной 30 градусов — 11,4 л/мин.;
    • максимальное давление воды в контуре горячего водоснабжения — 10 бар;
    • максимальное давление воды в контуре теплоснабжения — 3 бар.

    Достоинства:

    • хорошая цена;
    • качественная сборка;
    • хорошо держит температуру.

    Недостатки:

    • не очень понятное управление;
    • платы плохо работают из-за скачков напряжения.

    Лемакс Премиум-10 10 кВт

    Газовый котел имеет функции защиты от перегрева и термометр. Оснащен системой безопасности газ-контроль. Вес изделия — 41 кг, габариты — 330*784*499 мм.

    Технические характеристики:

    • вид котла — газовый, конвекционный;
    • тип горелки — газовая;
    • число контуров — один;
    • мощность — 10 кВт;
    • тип камеры сгорания — открытый;
    • КПД — 90%;
    • регулирование — механическое;
    • размещение — напольное;
    • материал первичного теплообменника — сталь;;
    • топливо — природный газ;
    • затрата природного топлива — 1,2 куб. м/час;
    • давление природного топлива — 13 мбар;
    • максимальное давление воды в контуре горячего водоснабжения — 1 бар;
    • максимальная тмепература теплоносителя — 90 градусов

    Достоинства:

    • приемлемая цена;
    • компактные размеры;
    • хороший КПД;
    • экономичность.

    Недостатки:

    • есть конденсат;
    • нельзя подключить датчики и термометры.

    Лемакс Премиум-20 20 кВт

    Газовый котел, способный обогреть помещение, площадью до 200 кв.м. В арсенале имеет защиту от перегрева, термометр и функцию газ-контроль. В модели можно включить функции автодиагностики, защиты от замерзания, автоподжига и др.

    Технические характеристики:

    • вид котла — газовый, конвекционный;
    • тип горелки — газовая;
    • число контуров — один;
    • мощность — 20 кВт;
    • тип камеры сгорания — открытый;
    • КПД — 90%;
    • регулирование — механичесое;
    • размещение — напольное;
    • материал первичного теплообменника — сталь;
    • топливо — природный газ;
    • затрата природного топлива — 2,4 куб. м/час;
    • давление природного топлива — 13 мбар;
    • максимальное давление воды в контуре теплоснабжения — 3 бар.

    Достоинства:

    • хорошая цена;
    • легко управлять;
    • бесшумный.

    Недостатки:

    • теплообменник из стали.

    Leberg Flamme 24 ASD 20 кВт

    Настенный котел работает от природного газа, розжиг — автоматический. Модель отличается высокой производительностью и долгим сроком эксплуатации.

    Технические характеристики:

    • вид котла — газовый, конвекционный;
    • тип горелки — газовая;
    • число контуров — два;
    • мощность — 20 кВт;
    • тип камеры сгорания — закрытый;
    • КПД — 96,1%;
    • регулирование — электронное;
    • размещение — настенное;
    • напряжение электросети — однофазное;
    • насос для циркуляции — да;
    • расширительный бак — да, 6 л;
    • топливо — природный и сжиженный газ;
    • давление природного топлива — 20 мбар;
    • производительность горячей воды при температуре,равной 25 градусов — 12,7 л/мин. ;
    • максимальное давление воды в контуре горячего водоснабжения — 6 бар;
    • максимальное давление воды в контуре теплоснабжения — 3 бар

    Достоинства:

    • сделан качественно, из хорошего металла — латунь;
    • хорошая цена;
    • удобный функционал;
    • компактные габариты;
    • хорошо греет.

    Недостатки:

    • бывают проблемы с циркуляцией.

    MORA-TOP Meteor Plus PK24KT 23 кВт

    Газовый котел для отопления жилых помещений. Оснащен электронными датчиками для измерения температуры воды и системой газ-контроль.

    Технические характеристики:

    • вид котла — газовый, конвекционный;
    • тип горелки — газовая;
    • число контуров — два;
    • мощность — 8,90-23 кВт;
    • нагрузка теплом — 10,50-25.50 кВт;
    • тип камеры сгорания — закрытый;
    • КПД — 90%;
    • регулирование — электронное;
    • размещение — настенное;
    • напряжение электросети — однофазное;
    • расширительный бак — да, 6 л;
    • топливо — природный газ;
    • затрата природного топлива — 2,67 куб. м/час;;
    • давление природного топлива — 13-20 мбар;
    • производительность горячей воды при температуре,равной 30 градусов — 11,2 л/мин.;
    • максимальное давление воды в контуре горячего водоснабжения — 6 бар;
    • максимальное давление воды в контуре теплоснабжения — 3 бар

    Достоинства:

    • экономичный;
    • электронное управление с дисплеем;
    • встроенный насос циркуляции;
    • автоподжиг и автодиагностика.

    Недостатки:

    • высокая стоимость.

    Отзывы покупателей

    Знакомы с технологией? Оставьте свой отзыв!

    Полезное видео

    Из видео вы узнаете как выбрать газовый котел:

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Как выбрать котел для частного дома

    Котёл для частного дома – основной компонент отопительной концепции дачи, загородного дома, особняка, квартиры, не подключенной к централизованному отоплению. От его характеристик зависит то, насколько комфортно и тепло будет в доме. Сегодняшний рынок дает большое число разных моделей отечественных и импортных фирм, какие работают в производстве отопительных устройств.

    Ключевые параметры выбора котла

    Даже подготовленным покупателям иногда бывает трудно сориентироваться в огромном ассортименте. Хочется, чтобы котел был как доступным по цене, так и качественным. Отопительные установки отличаются согласно виду горючего, которое применяется для обеспечения их работоспособности

    1. Твердотопливные.
    2. Жидкотопливные.
    3. Газовые.
    4. Электрические.
    5. Универсальные.

    Перед приобретением котла, необходимо рассмотреть все «за» и «против». Проведите сопоставительный обзор и определите, какой котел подойдёт непосредственно для вашего здания. Аппарат обязан сочетать в себе: безопасность, надёжность и долговечность.

    Чтобы не совершить ошибку и не выбросить деньги на ветер, а потом жалеть о необдуманной покупке, нужно ответственно относиться к вопросу выбору оборудования.

    Как выбрать котел для частного дома

    Покупая отопительный прибор, придерживайтесь рекомендаций.

    1. Разберитесь в абсолютно всех деталях и преимуществах рассматриваемых моделей, а также ознакомьтесь с минусами.
    2. Высчитайте наилучшую стоимость, объем и мощность оснащения для дома.
    3. Сориентируетесь с числом контуров.
    4. Сделайте планировку местности, где вы планируете установить котел.

    Для небольшой комнатушки  неразумно покупать большой и габаритный агрегат.

    Как высчитать мощь  котла

    Одно из главных правил которое нужно запомнить всем: сэкономить  на разработке проектной документации для будущей отопительной техники вылезет заказчику стороной. В данном случае нужно довериться хорошему, квалифицированному мастеру.

    Который подберёт тип, габарит, мощь котла. При обращении к эксперту, будьте уверены, что цена котла также прочего оснащения получится более низкой, да и проблем в будущем будет меньше.

    Производительность отопительного агрегата подбирается с использованием такого соотношения: 0.1кВт на 2м.кв. жилплощади.

    При расчёте производительности котла для системы отопления учитывайте такие факторы.

    1. Сколько человек живет в жилье, и будет пользоваться котлом.
    2. Стройматериалы, использованные для сооружения жилья и отделки помещений.
    3. Климатический регион.
    4. Количество окон и дверей в комнатах.
    5. Этажность.

    Благодаря современным технологиям инженерии теплопотери значительно ниже, чем ещё пару лет назад, а производительность — выше.

    Ключевые характеристики

    Котлы для частного дома, которые предлагают на рынке, различаются не только своим дизайном и ценой. Большая часть принадлежит оборудованию, используемому в качестве энергоносителя в концепции отопления водичку. Однако имеются и прочие варианты.

    Этот параметр оказывает большое влияние на экономность,  эксплуатационные свойства и энергоэффективность котла.

    Плюсы твердотопливных котлов

    Как подбирать котельчик с целью отопления здания, в случае если отсутствует допуск к газовой трассе, а электрика невыгодна? Почти на всей территории Российской Федерации твердое горючее считается более легкодоступным.

    Этим и можно объяснить огромную популярность твердотопливных котлов. В моделях этого типа невозможно жечь всё, что горит, а только то, что предусмотрено спецификой оборудования.

    В преимущества агрегатов входят.

    1. Доступная цена.
    2. Автономность.
    3. Превосходная энергоэффективность.

    В котлы следует вкладывать горючее. Примерно 7-16 часов следует заполнять отсек дровами или отходами. Сейчас разработаны системы, которые поставляют поленья в котел автоматом, но эти вариации предусмотрены для крупных организаций  или фирм.

    Механизм работы котлов на паллетах

    Гранула или паллета представляют собой маленький сжатый гидроцилиндр деревянных отходов. К примеру, микростружка либо опилки от деревянных изделий. Для развития паллеты не нужен клей, а всего лишь давление около 300 атмосфер. Объем гранул в обычном 6-10 миллиметров, но протяженность элементов от 15 до 25 мм.

    Рассмотрим преимущества моделей этого типа.

    1. Они работают автоматически. Сегодня легко отыскать бункер, в коем станут подавать топливные гранулки. Резервов достаточно на несколько рабочих дней.
    2. Чтобы сделать эксплуатацию агрегата более удобной, в помещении организовывают ещё один бункер размером в пару-тройку метров. И как раз таки в этот бункер засыпают гранулы, а потом, в котел.
    3. Период работы оснащения довольно приличный, достигает нескольких лет.
    4. Паллетный котел выделяется с иных разновидностей значительной отдачей и незначительный расходом горючего.

    У котла на паллетах есть свои минусы. Минус состоит в его конструктивно сложном строении, поэтому модели наиболее привередливы и капризны к качеству горючего. 

    Чтобы аппарат долгое время и надёжно прослужил, покупайте капсула типа А и В торговых марок. Очередной минус полётных котлов — цена, которая наступает с 2200 $.

    Жидкотопливные  котлы

    Жидкотопливные установки при правильном уходе могут служить на протяжении нескольких десятков лет.

    Ключевые преимущества.

    1. Энергонезависимость.
    2. Простой монтаж.
    3. Отличные показатели энергоэффективности.
    4. Некоторые агрегаты на дизельном топливе можно переработать, чтобы они функционировали на газу.
    5. Нет необходимости решения на установку и использование.

    Но и жидкотопливные имеют свои минусы. Зимой нужно будет подогревать провод, курирующий подачу топлива, чтобы температура воздуха не снижалась менее +5 градусов.

    1. Котлы такого вида требуют дополнительного отсека для сохранения топливной жидкости.
    2. Агрегат будет работать автономно, шума в комнате будет много, что может сказываться на комфорте хозяев.
    3. Жидкотопливных котлам нужно  регулярно подвозить жидкое топливо высокого качества.
    4. В бункере, где  находиться отопительный агрегат будет исходить запах газа или дизеля.
    5. Довольно существенные эксплуатационные затраты на обслуживание оснащения.

    При этих минусах, отопительный прибор, функционирующий на жидкостном горючем, использует огромную популярность.

    Электрический котел

    Данные котлы в основных ситуациях устанавливаются в комнатах, в каковых еще не оборудованы газом. Но спустя некоторое время их заменяют газовыми. Модели достаточно востребованы в числе отечественных покупателей.

    Среднестатистическая мощность котлов 5-20 кВт. Агрегаты могут держать жар 6 градусов, когда на улице -20. Это нормальный показатель, чтобы выполнять строительные работы в недавно построенном здании.

    Преимущества, характерные для гальванического котла: доступная стоимость, незначительные габаритные масштабы, нетребовательность к обслуживанию, отсутствие надобности в организации отдельного здания с целью установки.

    Газовые котлы

    Если  проводить сравнительный анализ моделей, которые работают на газу  и агрегатов других типов, то этот окажется оптимальным  для большинства пользователей. Газовые котлы считаются самыми эргономичными и удобными в использовании.

    Агрегат не требует частого обслуживания и специального ухода, а его работа автономна. И один из главных аргументов в пользу оборудования этого типа не нужно запасать топливо.

    Если вы собираетесь приобрести и начать монтаж котла, не забудьте получить разрешение, которое выделяется осуществляющим контроль органом.

    Спецоборудование, что функционирует на естественном газу, наиболее эффективное и экономичное. В случае использования газгольдерного или баллонного газа расходы на эксплуатацию будут выше.

    К минусам можно причислить необходимость в инсталляции автоматической системы управления, которая повышает безопасность использования агрегата. Она перекроет газопровод и сможет остановить утечку энергоносителя или же восполнить нехватку вентиляции.

    Вследствие частого перепада давления топлива в магистрали агрегат может сломаться. Хоть газ и доступный по цене, но производители производят котлы, которые могут работать на смесях газов. Например, есть модификации, которые уже функционируют как раз таки на смесях, 15% которых – биогаз.

    Особенности универсальных котлов

    Важный плюс моделей этого типа — их удобство. Агрегаты выбирают для установки в тех местностях, где отсутствует свободный доступ к газовой магистрали. Собственники дач и пригородных зданий должны находить другие способы отопления здания. Они используют, как правило, в качестве топлива газгольдерный газ.

    Одно и двухконтурные котлы

    Выбирая отопительное оборудование важно учитывать число контуров. Одноконтурная технология предназначена для нагревания воды или воздуха, которые идут по трубам. Нужно будет монтировать водонагреватель, чтобы нагреть воду.

    Одноконтурный котел займет немало места в помещении. Если говорить о двухконтурных, то здесь технология нагрева воды и помещения собрана в одной конструкции.

    Выбор места установки прибора отопления

    Если в доме есть проблема нехватки  свободного пространства, то настенный агрегат будет отличным решением. На него устанавливают чугунные теплообменники, которые считаются более надёжными, по сравнению со стальными.

    Настенные модели отличаются довольно малогабаритными объемами и незначительным весом. Но такой тип котлов для отопления имеет ограничения по весу.

    При выборе настенного котла нужно обращать внимание на
    площадь помещения, где планируете ставить технику. Важно, чтобы она не
    превышала 200 кв.м. а потребление горячей воды было не более 14 л/мин.

    Большинство покупателей выбирают именно напольные баки с металлическим теплообменником. Ведь агрегаты этого типа менее требовательны  к качеству электроснабжения.

    Особенности эксплуатации котлов

    Итак, вы наконец-то решили вопрос, как выбрать котел для отопления. А как его обслуживать? Для стандартного функционирования оснащения требуется топливо. Твердотопливные модели могут выполнять свою работу автономно.

    В результате сжигания топлива высвобождается термическая сила и нагревается теплоноситель. А вот для эффективной циркуляции последнего требуется электрическая энергия, которая приводит в действие насосы.

    При обустройстве котельной в доме или отдельном помещении уделите особенный интерес к наличию и проходимости дымохода. Он необходим для того, чтобы обеспечить правильную роботу оборудования и безопасность при его использовании.

    Разработчики прибором отопления пытаются сделать так, чтобы их техника была максимально безопасной в использовании. Конкуренция очень высокая, на рынке много марок и моделей. Если хотите выбрать действительно мощный, функциональный агрегат, не пытайтесь сэкономить.

    Если производительность прибора до 100 кВт, его можно установить на кухне. Если выше, агрегат размещают в намеренно приготовленном помещении с конкретной кубатурой, с хорошо продуманной планировкой и обустроенной вентиляционной системой.

    Наиболее применяемые и использованные котлы на территории СНГ это — газовые. Такой принцип действий объясняется своей недорогой стоимостью, а также надёжностью, ведь модели способны выполнять свои функции в течение продолжительного периода.

    Как выбрать котел для частного дома? Нужно проанализировать все положительные и отрицательные отзывы о том или другом виде оборудования. Ознакомиться с техническими данными агрегатов, выбрать модель, которая соответствует вашим требованиям.

    Какой бы котел предпочли и установили вы? Поделитесь в комментариях к данной статье.

    как выбрать газовый котел для отопления частного дома 100 квадратных метров

    В качестве примера произведем расчет необходимой мощности для дома в Подмосковье, площадь которого составляет 160 м2:
    М=160 м2 * 1,3 кВт/10 = 20,8 кВт
    Ответ: Для дома 160 м2 нужно приобрести устройство мощностью не менее 20,8 кВт.

    СПРАВКА: В том случае если потребитель хочет приобрести двухконтурный котел, который помимо обогрева жилища будет нагревать воду, специалисты рекомендуют к полученному результату прибавить еще 20%.

    Какую бы мощность не рассчитали по формуле, при покупке оборудования ее необходимо немного завысить. Потому что невозможно уберечь дом от сквозняков и прочих утечек тепла.

    ВАЖНО: Не нужно пренебрегать этими расчетами. Котел со слабой мощностью не сможет обеспечить комфортной температуры в доме, а излишне сильный – без нужды увеличит ежемесячные расходы за газ.

    Чтобы легко произвести необходимый расчет мощности газового котла, можно воспользоваться иллюстрированным онлайн-калькулятором. Он учитывает многие параметры дома. Расчет осуществляется для каждого помещения в отдельности, после чего все полученные значения суммируются. Итоговый результат можно смело учитывать при выборе газового оборудования.

    Как заменить: общие правила и нормы

    Из-за того что газ – взрывоопасное вещество и его утечка может привести к печальным последствиям, все работы по установке газового оборудования лучше доверить профессионалам. Это же касается и вопросов поломки и выхода из эксплуатации.

    СПРАВКА: Конечно, можно производить замену и монтаж агрегата своими руками, но для этого следует тщательно изучить все необходимые правила.И только будучи уверенным в своих силах можно приступать к самостоятельному и главное, правильному подключению газового котла.

    Рассмотрим более подробно существующие нормы установки газового оборудования.

    Требования к установке

    Производить демонтаж старого агрегата несложно. При правильном подходе и четкому выполнению пошагового алгоритма установки, проблем не возникнет.

    Чтобы произвести замену старого газового оборудование на новое, нужно следовать рекомендациям:

    1. В первую очередь перекройте подачу воды и газа.
    2. Откройте пробку для слива. Во многих оборудованиях она располагается в самом низу.
    3. Отсоедините от агрегата все трубки (для подачи газа, отопления, водоснабжения и т.д.)
    4. Отложите старый котел в сторону.
    5. На место него установите новое устройство.
    6. Все соединения нужно прикрутить обратно. В том случае, если какие-либо трубы будут не подходить по размеру, их необходимо подрезать или удлинить.

    ВНИМАНИЕ: Замену старого оборудования лучше всего производить на агрегат той же марки и бренда. Но в том случае, если отсутствует возможность покупки аналогичного устройства, перед демонтажем нужно аккуратно и точно произвести замер расстояния между вводами и выводами на старом оборудовании, чтобы по этим характеристикам приобрести новое.

    Это значительно упростит работу по установке как подвесного, так и напольного котла.

    В том случае, если оборудование устанавливается впервые, необходимо:
    обязательно согласовать план-схему с пожарной службой;
    внимательно изучить нормы и правила установки газового котла, которые прописаны в СНиПе.

    Что важно знать

    Если вы решили заменить старый газовый агрегат на новый, при его установке необходимо учитывать некоторые нюансы:

    • новое устройство должно быть обеспечено поступлением свежего воздуха;
    • также необходимо установить устройство для отвода углекислого газа.

    Это особенно важно, если оборудование с открытой камерой сгорания меняется на устройство с закрытой камерой.

    СПРАВКА: С этими функциями прекрасно может справиться коаксиальный дымоход.

    Он состоит из следующих элементов:

    • дымоход представляет собой две трубки разного диаметра;
    • в большую трубку вставлена трубка меньшего размера;
    • детали не соприкасаются между собой;
    • при помощи двух этих трубок образуется магистраль из двух контуров;
    • один контур отводит углекислый газ;
    • другой контур – доставляет кислород для поддержания пламени.

    Стоит отметить, если старый настенный котел имел подобную систему вентиляции камеры сгорания, то во время его утилизации менять следует и коаксиальный дымоход. Это связано с тем, что внутри него может находиться большое скопление сажи, которое будет затруднять отвод углекислого газа.

    СПРАВКА: Если старый и новый агрегат одного бренда и марки, монтаж настенного газового котла можно сделать собственными руками, не прибегая к услугам газовщиков.
    Это поможет сэкономить не только время, но и денежные средства.

    Требования к монтажу

    Монтажные работы, в первую очередь, необходимо начинать с тщательного изучения всех технических документов, которые приложены к газовому устройству.

    СПРАВКА: В каждой модели найдутся свои индивидуальные особенности, поэтому игнорирование теоретической информации об агрегате может привести к его поломке или неверной эксплуатации.

    В особенности это касается монтажных работ, проводимых с газовым оборудованием с двумя контурами. Тщательное изучение схемы, опираясь на которую будет производиться установка отопления, газа и водопровода к агрегату, поможет избежать множества проблем.

    Пристальное внимание требуется уделить аварийному отключению и защитному освещению.

    ВАЖНО: Наличие специальных сигнальных датчиков, в случае возникновения утечки газа, поможет в считанные секунды перекрыть его поступление.

    При установке котла нужно обязательно обеспечить помещение не только вентиляцией, но и дублирующим выходом.

    ВНИМАНИЕ: К монтажу газового агрегата нужно подойти крайне осторожно и внимательно. Каждый этап работы обязательно должен соответствовать всем санитарным правилам и нормам.

    Как выбрать стабилизатор напряжения

    Преобладающая на российском рынке часть газовых котлов работает от электрической сети.

    СПРАВКА: Для штатной работы устройства необходимо напряжение в 230 В.

    Но показатели напряжения электрического тока в России могут варьироваться от 180 до 270 В. Поэтому, наличие стабилизатора – необходимое условие для качественной и безопасной работы агрегата.

    Стабилизаторы бывают трех видов:

    • электронные;
    • релейные;
    • электромеханические.

    Чтобы выбрать необходимое устройство, рассмотрим технические характеристики каждого из них.

    Твердотопливные котлы отопления, обзор лучших моделей

    Еще совсем недавно, примитивная дровяная печь была основным источником тепла во многих поселениях, не имеющих централизованного отопления. Но, прогресс не стоит на месте и на сегодняшний день печи уходят в прошлое, а их место занимает твердотопливное котельное оборудование с высоким КПД и возможностями по автоматизации всего отопительного процесса.

    Различные конструкции этого типа позволяют подобрать оборудование и для небольшого дачного домика, и для коттеджа в несколько этажей или производственного помещения, а выбор по виду топлива с учетом местных условий дает возможность существенно снизить стоимость тепла.

    Варианты применение

    Самая высокая популярность этого типа оборудования в отдаленных районах со слабой инфраструктурой, а в местности где есть возможность подключения к газовой трубе, не все потребители предпочитают газ, так как стоимость подключения высока, да и выполнить все требования, предъявляемые к помещению, не всегда возможно.

    Твердотопливные котлы могут служить в качестве основного или резервного источника тепла, в ряде случаев этот вид оборудования позволяет не только получить дешевую тепловую энергию, но и значительно экономить на утилизации отходов производства, например, на деревообрабатывающих предприятиях.

    Помимо производственной и жилой сфер, применение этого варианта отопления очень актуально для сельского хозяйства как по причине отсутствия альтернативы, так и из-за наличия большого количества отходов, которые можно использовать для обогрева. Среди основных преимуществ  можно назвать:

    • относительно невысокая цена;
    • различные варианты топливного материала;
    • наличие энергонезависимых моделей;
    • экологичность и безопасность;
    • отсутствие особых требований и легкость установки.

    Не только перечисленные преимущества являются достоинствами котлов на твердом топливе, у современных моделей КПД может превышать 80%, что соизмеримо с газовыми аналогами или жидкотопливным оборудованием.

    Как в каждой «бочке меда» положительных качеств должна присутствовать «ложка дегтя» в виде недостатков, а они у этих агрегатов есть:

    • необходимость дополнительного помещения для хранения топлива;
    • склонность некоторых моделей (обычно самых дешевых) к накоплению сажи, что требует частой чистки дымохода;
    • ручной режим загрузки топлива в большинстве моделей;
    • невысокий, на уровне 70%, КПД у котлов длительного горения;
    • невозможность использование в системе дымоотвода дымохода коаксиального типа.

    Чем топить, от опилок до антрацита

    В качестве топлива для этого типа котлов используются материалы растительного происхождения, даже торф и каменный уголь по своей сути – это растения существовавшие многие тысячи или миллионы лет назад.

    Дрова

    Дрова – это классика твердого топлива, их использование насчитывает столько лет, сколько человек знаком с огнем. Для котлов используются дрова из различных пород дерева, от породы древесины и влажности во многом зависит эффективность отопительной системы и ее бесперебойная работа. Что касается влажности, то понятно, что чем она меньше, тем теплоотдача выше, так как энергия не расходуется на испарение влаги, а свойства различных видов древесины при использовании в качестве топлива заслуживает более тщательного рассмотрения.

    Наиболее подходящим вариантом считаются лиственные породы деревьев, среди них рекордсменами по теплоотдаче являются: дуб, бук, граб и ясень, не сильно отстает береза, но при недостаточной подаче воздуха к месту горения береза начинает выделять деготь, который осаждается на стенках системы дымоудаления.

    Неплохо себя зарекомендовали – лещина, ясень, тис, груша и яблоня, они легко раскалываются и жарко горят, а вот вяз и вишня при горении выделяют очень много дыма. Привычные для городских жителей тополь и липа – не самый подходящий вариант для топки, горят они неплохо, но быстро прогорают и сильно искрят в процессе горения, совсем другое дело осина и ольха, которые не только не выделяют сажу, но способствуют ее выжиганию на стенках дымохода.

    Для хвойных деревьев характерно наличие смол в составе древесины, которая в итоге откладывается на внутренней поверхности трубы, процесс отложения смолы и сажи особенно актуален для котлов, у которых процесс горения происходит при не очень высокой температуре. Теплоотдача хвойников заметно ниже чем у лиственных пород.

    Брикеты

    Этот вид топлива изготавливают из щепы, стружки, торфа, а также отходов сельскохозяйственного производства – подсолнечная шелуха, солома и т. д. Брикеты производят методом прессования, связующим составом является лигин – природная смесь ароматических полимеров, в производстве не используются синтетические материалы, поэтому они заслуженно считаются чистым топливом.

    Выпускаются брикеты в виде цилиндра или параллелепипеда, цилиндрические изделия некоторых производителей имеют внутреннее отверстие по всей длине. Брикеты не подвержены поражению грибком, имеют высокую теплотворную способность и очень удобны в использовании, так как имеют низкую зольность не более 3%.

    Пеллеты

    Пеллеты – гранулированный вид топлива, сильно облегчающий задачу по автоматизированию твердотопливных отопительных устройств. Материалом для производства являются отходы деревообработки и сельхозпроизводства – опилки, кора, щепа, стружка, льняные отходы, шелуха подсолнечника и т. д. Материал перер

    подбираем, какой домашний агрегат лучше

    Содержание


    Советуем внимательно изучить вопрос, как выбрать котел отопления для частного дома. От вашего решения зависит, хорошо ли будет работать отопительная техника, насколько тепло будет в помещениях и каким будет микроклимат. Цель этой статьи – раскрыть все плюсы и минусы существующих видов теплогенераторов. Мы расскажем о них и подскажем, какой аппарат лучше приобрести для своего жилья, а также затронем нюансы создания инженерных систем и необходимость наличия работоспособного автоматического режима функционирования у прибора.

    Основные критерии для выбора


    Существует огромное количество производителей. И каждый выставляет десятки своих моделей, разных по мощности и цене. Суммарно на рынке несколько тысяч единиц техники, поэтому обычно покупателю сложно сориентироваться и найти в этом разнообразии тот самый генератор тепла, который будет экономичным и одновременно не максимально дорогим среди аналогов. Иногда у будущего владельца есть дополнительные требования, которые тоже нужно учитывать при покупке. Большую роль играет его мощность и особенности конструкции.



    Выбор подходящего котла для качественного отопления частного дома зависит от 4 факторов:

    • насколько доступен и выгоден в цене;

    • удобно ли им пользоваться;

    • стоимость обслуживания;

    • объемы первоначальных вложений финансов на монтаж и подключение.


    Стоит понимать, что вся отопительная техника делится на несколько категорий в зависимости от типа топлива. Среди них выделяют:

    • твердотопливные – для работы потребуется уголь, дрова или пеллеты;

    • газовые – в продаже есть как обычные, так и конденсационные;

    • жидкотопливные – нужна солярка;

    • электрические – функционирует на электроэнергии;

    • универсальные – на электричестве или газе.


    Перед тем как останавливаться на определенном варианте, рекомендуем изучить, какой из энергоносителей будет наиболее безопасным и бюджетным в вашем регионе. Кроме того, это изделие должно быть безотказным и удобным в эксплуатации.


    Чтобы не совершить ошибку и не потратить деньги впустую, ознакомьтесь со следующими моментами:

    • изучите плюсы и минусы выбранной модели;

    • посчитайте, какая мощность необходима, чтобы отопить дом;

    • определить место, где будет находиться оборудование.


    Перед покупкой обязательно определитесь с помещением, в котором будет располагаться теплогенератор, и обязательно произведите его замеры.


    Правила расчета мощности домашних котлов отопления


    Чтобы приблизительно подсчитать, насколько мощное оборудование потребуется для обеспечения дома теплом и горячей водой, допускается пользоваться нормами для проектирования.


    В расчете необходимо учесть несколько моментов:

    • сколько всего окон, дверей и этажей;

    • количество людей, которые будут проживать;

    • какие строительные материалы были задействованы в возведении;

    • в какой климатической зоне находится объект.


    Есть мнение, что требуется подбирать технику в соответствии с формулой – по 0,1к Вт на каждый квадратный метр внутренней площади. Но это не всегда правильно, сейчас существует масса стройматериалов, которые значительно снижают тепловые потери. В результате производительность будет намного выше.


    Краткая характеристика основных видов котлов отопления в частном доме


    Все модели, представленные на рынке, различаются по габаритам, цене и особенностям – месту установки, количеству контуров, материалу, из которого изготовлен и по типу потребялемого топлива. Мощность оборудования отличается даже внутри одного производителя в зависимости от модельного ряда.


    От топлива напрямую зависит, насколько энергоэффективным будет аппарат. Также можно встретить газовый агрегат, комбинированный с электромоделью.

    Твердотопливный котел для обогрева в частном доме


    Все устройства такого вида устанавливаются на пол. Их делают из стали или чугуна, топка может быть толщиной от 3 до 8 мм. Если модель энергозависимая, то в нее встраивают механический термостат. В автоматизированном оборудовании ставится вентилятор – нагнетатель или контроллер.


    Какое топливо применяют


    Стоит помнить о том, что в твердотопливных котлах нельзя сжигать все подряд. Основными вариантами топлива для такого типа оборудования являются: брикеты, пеллеты, бурый уголь и дрова разной степени влажности.


    В любом случае следует использовать топливо, указанное в паспорте теплогенератора.

    Популярные твердотопливные котлы


    Разделим все отопительные приборы этой категории на 4 типа в зависимости от их особенностей:

    • Классические. Топливо будет сжигаться на колосниковой решетке, стенки водяной рубашки при этом нагреваются. Функционирует в основном на дровах и угле. КПД – 75%.

    • Пиролизные. Воздух с помощью вентилятора переходит в топку. Горит в первом отсеке, во втором дожигаются древесные газы. Используются хорошо просушенные полена. Согласно паспорту выдают до 86% пользы.

    • С длительным горением, обычно дровяные и угольные. Отличается от классики размером топки. Действует по простому принципу – чем больше входит дров, тем дольше они будут гореть. В остальном – идентично.

    • Автоматические. Дрова имеют низкую влажность, а подача пеллет выполняется без участия владельца, поэтому полезное действие может достигать 87%.

    Какой котел лучше – чугунный или стальной


    Если сравнивать эти два материала, то важно отметить несколько нюансов:

    • изделия из стали котел надежнее и легче поддаются ремонту при необходимости;

    • чугун значительно дороже и тяжелее, у него ниже КПД и больше технологических ограничений, но при этом срок жизни у него дольше 25 лет;

    • чугунный котел менее подвержен химической и низкотемпературной коррозии, максимум – покроется сухой ржавчиной.

    Особенности пеллетных котлов


    Основные преимущества:

    • эффективный;

    • дымоход не будет забиваться;

    • прочищать и загружать новое топливо приходится раз в 3-7 дней, это зависит от качества выбранных пеллет;

    • работа почти полностью автоматизирована из-за конструкции котла;

    • в эксплуатации удобный и простой.


    Минус этого оборудования – высокая цена.


    Тонкости использования твердотопливных котлов


    Важно соотнести для себя все достоинства и недостатки этого вида отопления. В зимнее время не желательно оставлять его в холодном помещении надолго. С другой стороны – можно топить деревьями и углем.


    Его приходится чистить и обслуживать постоянно, поэтому подумайте, есть ли у вас место для размещения такого оборудования. Устанавливая такой теплогенератор, помните о необходимости правильно смонтировать дымоход. Поэтому рекомендуем обратиться в нашу компанию и приобрести дымоходы FERRUM. Если монтаж произведут непрофессионалы, то последствия могут оказаться плачевными. Верно установленное оборудование будет работать и радовать вас очень долго.


    Плюсы и минусы твердотопливных котлов


    К преимуществам можно отнести:

    • автономность;

    • хорошую энергоэффективность – показатель КПД на высоком уровне;

    • относительно доступную цену энергоносителя.


    Основной недостаток заключается в необходимости регулярно закладывать топливо. Владельцу дома требуется каждые 6-18 часов наполнять топку. Существуют автоматизированные конструкции, но их используют для производства, а не для частных домов.


    Другие слабые стороны:

    • требуется постоянный надзор – оставлять работающий твердотопливный агрегат опасно, он может замерзнуть зимой, если между двумя запусками будет слишком много времени;

    • создает грязь – в ходе работы, обслуживания и закладки свежей порции пеллет приходится сталкиваться с мусором, поэтому стоит поставить его как можно ближе к входной группе;

    • необходимо следить за ним – через короткие промежутки часов следует отправлять в топку дрова или уголь, проверять температуру, контролировать, чтобы он не прогорел.

    Котлы на жидком топливе


    Техника, которая проста и надежна. Если уход будет верным, то такое устройство прослужит не одно десятилетие. Обычно их приобретают для монтажа в частных домах и в дачных поселках.



    Их основное преимущество – автономность. Следить за процессом его работы тоже нет необходимости, он будет функционировать автоматически, пока не кончится топливо.


    Еще один нюанс – для ее установки не требуется получать разрешения, но важно, чтобы первые запуски настроил и проконтролировал мастер.

    Горелки котлов на жидком топливе


    Это одна из главных деталей агрегата. Остальные части напоминают или повторяют газовые аналоги или на электричестве, а основа принципиально отличается.


    Рабочая жидкость попадает через гибкие трубопроводы из бака. По пути проходит фильтрацию, которая задержит любые лишние включения, воду, тяжелые примеси.


    Прежде чем начать работу, необходимо прогреть форсунку до нужной температуры. Для этого предусмотрен специальный подогреватель – резервуар, у которого есть ТЭН. Именно его наличие позволяет запуститься даже в холодном помещении.


    Достоинства и недостатки котлов на жидком топливе


    Среди плюсов можно отметить:

    • оборудование не зависит от газовой магистрали;

    • просто установить;

    • не требуется никаких разрешений на установку;

    • энергоэффективность на высоком уровне;

    • часть моделей легко переоборудуется под функционирование на газу.


    Но есть и отрицательные стороны. Одна из наиболее важных – необходимость поддерживать плюсовую температуру топливопровода. Даже если там никто не живет зимой, придется следить за прогревом.


    Есть и другие, менее значимые недостатки:

    • обязательно монтируется отсек, чтобы хранить топливо;

    • горелка постоянно работает и создает много шума;

    • придется раз в определенный промежуток времени привозить новую порцию топлива, она должна быть высокого качества;

    • из бака появится неприятный запах, рядом с котельной будет пахнуть соляркой;

    • затраты эксплуатации очень большие.


    Несмотря на все минусы, этот вид оборудования тоже пользуется спросом, в частности у хозяев дач. Если к участку не подведены коммуникации, это прекрасный способ сделать жилище теплым без дров.


    Электрические котлы для отопления


    Обычно их покупают, когда поселок еще не газифицирован и это не произойдет в ближайшее время. Но когда появляется газовая магистраль, владельцы приобретают теплогенератор на газе.


    Самые распространенные из электроприборов имеют мощность от 5 до 10 кВт и способны удерживать температуру в помещении около +5 градусов, когда за окном -20. Это удобно, если нужно продолжить отделку в комнате, а наступившие холода тормозят ремонт.

    Какие бывают электрокотлы


    Есть 3 основных типа подобных изделий:

    • С ТЭНами. Это привычная нам распространенная модель. Экономичными считаются агрегаты, работающие в нескольких режимах – многоступенчатые. Но есть у него и недостаток – КПД достаточно низкий, потому что много энергии тратится на разогрев. С другой стороны – у него простое обслуживание и расходники для ТЭН дешевые.

    • Индукционные. Для работы установлена индукционная катушка, через которую нагревается теплоноситель. Они также экономичны в расходе и имеют небольшие размеры. Для использования потребуется непрерывный поток в теплоносителе, иначе модель быстро перегреется и выйдет из строя.

    • Электродные. Устройство обладает хорошим уровнем экономичности, но популярным среди покупателей не стало из-за сложной формулы. Дело в том, что нагревание начинается в момент прохождения через два электрода. Конструкция не сложная, но необходимо постоянно контролировать состояние оборудования.

    Плюсы и минусы электрических котлов


    Это качественная техника, которая отличается весомыми достоинствами:

    • небольшие размеры;

    • легкий;

    • прост в монтаже;

    • невысокая стоимость;

    • нет открытого источника пламени;

    • в уходе не прихотлив;

    • не требуется строить для него отдельную комнату.


    Но есть и очевидные недостатки:

    • электроэнергия обычно обходится очень дорого;

    • прибор чутко реагирует на любые перебои электричества;

    • если купить мощное устройство, то его придется подключать к трехфазной сети.


    Они не требуют внимания со стороны владельца – только в момент настройки температуры. У них самый высокий КПД, но тарифы часто заставляют людей передумать и не покупать такой вид генераторов тепла.

    Как подобрать хороший газовый котел для отопления частного дома


    По сравнению со всеми остальными разновидностями это наиболее распространенный. Он удобен и дает отличный обогрев помещений при правильном монтаже. Такие агрегаты экономно используют топливо, не нуждаются в его предварительном хранении и не требуют особенного ухода. При этом работа автоматизирована – владельцу не приходится постоянно его контролировать и чистить.


    Существуют напольные и настенные устройства – можно сэкономить место в комнате. Они не создают лишней грязи, функционируют чисто.



    Если вы думаете, как выбрать качественный отопительный котел для частного дома, то не забудьте – на установку потребуется разрешение, которое выдается только специальным учреждением.

    Типы газового оборудования


    Все имеющиеся на рынке разновидности делят на 3 основных:

    • Атмосферные. Работают с открытой камерой сгорания, выдают КПД до 90%. Воздух подводится обычным путем, а отработанные газы уходят через традиционный дымоход. Главное – правильно поставить трубу. Поэтому стоит доверить это профессионалам, а не пытаться монтировать самостоятельно.

    • Турбированные. Еще их называют наддувными. Отсек для сжигания у них полностью закрывается, а полезное действие до 93%. Чтобы ввести туда воздух, требуется вентилятор, а уходит дым через специальное отверстие.

    • Конденсационные. Пользуются скрытой теплотой горения углеводорода, поэтому КПД не превышает 96-97%. Напоминает предыдущий вариант, но горелка и сама камера отличаются цилиндрической формой.


    Все типы могут быть снабжены водяным контуром ГВС. Цена тоже растет от первого к последнему.

    Особенности конденсационных котлов


    В отличие от обычных газовых моделей, эта позволяет максимально эффективно использовать тепло от топлива. В некоторых случаях его КПД достигает 100% и выше благодаря своей конструкции. Это происходит из-за того, что применяется даже та энергия, которая может выделиться в процессе конденсации.


    Не менее важно внимательно подходить к монтажу дымохода, независимо от выбранного вида котла. Если вы не знаете, как правильно подобрать комплект дымоотвода для вашего котла, обращайтесь в FERRUM. Мы поможем подобрать оптимальный вариант и решить вопрос с выводом продуктов горения.

    Подведем итоги


    Для обогрева в холодное время года необходимо подобрать оборудование, в котором финансовые возможности будущих владельцев совпадают с техническими условиями. Мы разобрали основные показатели разных агрегатов, но какой котел лучше выбрать для отопления частного дома – решать вам. Не забудьте проверить, можно ли обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, а также доступность топлива: солярки, дров или газа. Отдельное внимание уделите правильно смонтированному дымоходу.

    Какой размер котла мне нужен?

    Как я могу определить, какой размер котла мне нужен?

    Воспользуйтесь нашими простыми таблицами, чтобы рассчитать, какой размер котла вам нужен, а затем найдите лучший котел в своем диапазоне размеров. Котел подходящего размера меньше, чем вы думаете. Мы регулярно увеличиваем размеры наших котлов в Великобритании, что способствует снижению эффективности и сокращению срока службы. Почему это происходит? 99% монтажников не обучены правильно определять и настраивать конденсационные котлы.Чтобы узнать больше о нашей работе по выявлению и исправлению ошибок отрасли, прочтите нашу страницу «Герои отопления».

    В этом руководстве мы поможем вам определить ваши потребности в тепле с учетом размера и возраста собственности, а также проанализировать модели котлов. Подобрать комбинированный котел немного сложнее, так как мощность, необходимая для горячей воды, намного больше, но мы также предлагаем помощь и в этом случае.

    Обзор размеров котла

    Котел правильного размера — это как машина, едущая по автостраде

    Часто возникает соблазн на всякий случай увеличить размер котла.Увеличение размеров очень неэффективно и ускоряет износ, который может стоить тысячи долларов в течение срока службы котла из-за более высоких счетов на топливо и ранней замены.

    Думайте о котле как о машине. Автомобиль наиболее эффективно путешествует по автомагистрали в течение длительного времени. Тот же принцип применим и к котлам. Котел наиболее эффективен, когда он может работать в течение длительного времени, и для этого его необходимо точно настроить на такую ​​же мощность в кВт, которая необходима для обогрева вашего дома.

    Крупногабаритные котлы будут «циклически» включаться и выключаться, поскольку котел слишком быстро нагревается, работает на короткие импульсы, а затем отключается.Подобно сцеплению автомобиля, застрявшего в пробке в центре города, циклы «стоп-старт» потребляют больше топлива и подвергают компоненты большей нагрузке, чем при движении по автомагистрали.

    Расчет размера вашего котла — он меньше, чем вы думаете!

    Если у вас есть системный или обычный котел, размер будет зависеть от потребности вашего дома в тепле. Для комбинированных котлов размер «больше», потому что он включает производство горячей воды.

    Ориентировочно, подавляющее большинство домов в Великобритании имеют потребность в тепле менее 10 кВт, обычно 6-8 кВт.Для системных котлов и котлов, работающих только на нагрев, это легко приспособить, поскольку доступны котлы меньшего размера.

    Однако для комбикорма тепловая мощность обычно составляет около 18 кВт для отопительной стороны системы и 24 кВт и выше для горячей воды. Хорошая новость заключается в том, что большинство современных котлов могут иметь пониженный диапазон, то есть ваш установщик может настроить мощность котла на 6-10 кВт, чтобы точно удовлетворить ваши максимальные потребности в тепле. Обязательно попросите своего установщика сделать это.

    Влияние на КПД котла

    Конденсационные котлы

    могут похвастаться КПД 90% или более, но откровенная правда в том, что они почти никогда не достигают заявленной заводом эффективности на практике, потому что 99% монтажников не прошли обучение конденсационной технике.Фактический КПД приближается к 80%. Причин для этого много, и они касаются размера котла, его минимальной мощности, используемого управления отоплением и сбалансированности радиаторов. В нашем блоге мы подготовили очень простое пошаговое руководство по максимально эффективному использованию вашего конденсационного котла. Почему конденсационные котлы не образуют конденсата.

    1) Расчет комбинированного котла

    В таблице ниже найдите возраст вашей собственности вверху и его размер в левом столбце. Возраст собственности предполагает стандартные меры по изоляции, такие как двойное остекление и изоляция чердаков, которые были модернизированы или — для более новых свойств — были установлены во время строительства. Некоторые старые объекты были ретроспективно изолированы очень хорошо. Если ваш уровень изоляции очень высок для возраста собственности, вы можете переместить столбец вправо. Если вы планируете добавить ванные комнаты, вам нужно будет учесть расход горячей воды (см. Ниже).

    ПОМНИТЕ, средний британский дом имеет максимальную потребность в тепле 6-8 кВт в очень холодный день, по данным производителя котлов Viessmann, даже если мощность превышает 10 кВт.Вы можете купить котел побольше, но установщик должен уменьшить мощность при установке.

    Калибровка на горячую воду

    Расход горячей воды комбинированного бойлера, выраженный в «литрах в минуту» (л / мин), показывает, насколько быстро комбинированный бойлер может нагреть горячую воду. Расход горячей воды варьируется от 9,8 л / мин до 25 л / мин! В домах с несколькими ванными комнатами расход горячей воды уменьшится вдвое, если два душа работают одновременно, поэтому важно следить за расходом.Если у вас несколько ванных комнат, вы можете подумать о бойлере с более высоким расходом. Обратите внимание: для многокомпонентных ванных комнат действительно лучше использовать системный бойлер и бак для горячей воды.

    Комбинированные котлы
    Возраст собственности до 1900 г. 1920-1930-х годов 1950-1980-е годы 1990-е годы 2000 г.в.
    Уровни изоляции Плохо изолирован Некоторая изоляция Умеренно изолированные С достаточной изоляцией Хорошо изолирован
    Кол-во спален и ванных комнат
    1 сп. + 1 ванная 7 кВт / 9-12 л / мин 7 кВт / 9-12 л / мин 6 кВт / 9-12 л / мин 6 кВт / 9-12 л / мин 4 кВт / 9-12 л / мин
    2 спальни + 1 ванная 8 кВт / 9-12 л / мин 8 кВт / 9-12 л / мин 7 кВт / 9-12 л / мин 6 кВт / 9-12 л / мин 5 кВт / 9-12 л / мин
    2 спальни + 2 ванные 8 кВт / 12-16 л / мин 8 кВт / 12-16 л / мин 7 кВт / 12-16 л / мин 6 кВт / 12-16 л / мин 5 кВт / 12-16 л / мин
    3 сп. + 1 ванная 9 кВт / 9-12 л / мин 9 кВт / 9-12 л / мин 8 кВт / 9-12 л / мин 7 кВт / 9-12 л / мин 6 кВт / 9-12 л / мин
    3 сп. + 2 ванны 9 кВт / 12-16 л / мин 9 кВт / 12-16 л / мин 8 кВт / 12-16 л / мин 7 кВт / 12-16 л / мин 6 кВт / 12-16 л / мин
    4 сп. + 1 ванная 10 кВт / 9-12 л / мин 10 кВт / 9-12 л / мин 9 кВт / 9-12 л / мин 8 кВт / 9-12 л / мин 7 кВт / 9-12 л / мин
    4 сп. + 2 ванные 10 кВт / 12-16 л / мин 10 кВт / 12-16 л / мин 9 кВт / 12-16 л / мин 8 кВт / 12-16 л / мин 7 кВт / 12-16 л / мин
    5 сп. + 2 санузла 14 кВт / 12-16 л / мин 12 кВт / 12-16 л / мин 10 кВт / 12-16 л / мин 10 кВт / 12-16 л / мин 9 кВт / 12-16 л / мин
    5+ сп. + 2 ванны 16 кВт / 12-16 л / мин 15 кВт / 12-16 л / мин 14 кВт / 12-16 л / мин 12 кВт / 12-16 л / мин 10 кВт / 12-16 л / мин

    Окончательное руководство по выбору источника тепла

    Когда вы спрашиваете совета о типе топлива для отопления дома, которое вы должны выбрать для своего источника тепла.

    Вскоре вы можете узнать, что никто не может дать вам прямого ответа.

    Это, скорее всего, связано с множеством различных факторов, влияющих на расчет цены на отопление вашего дома.

    Фактическая стоимость каждого вида топлива может оказаться второстепенным фактором в ваших расчетах.

    Есть шесть основных игроков в мире домашнего отопления:

    1. Пропан
    2. Топочный мазут
    3. Электроэнергия
    4. Древесина
    5. Природный газ

    6. Уголь 900

      Сужение альтернатив до двух кандидатов приближает вас к принятию решения.

      Например, если вы сделали выбор между печным топливом или пропаном, пора сосредоточиться на преимуществах этих двух источников тепла для дома.

      Теперь давайте перейдем к мельчайшим деталям мазута по сравнению с пропаном.

      Рассмотрение ваших затрат позволит вам сделать осознанную покупку.

      Топочный мазут

      Сырая нефть перерабатывается в различные продукты.Рафинированное масло, которое вы используете в своем автомобиле, не то же самое, что топочный мазут.

      Вы знаете, что дизельное топливо и бензин — разные виды автомобильного топлива. Жилой мазут также является еще одним видом топлива.

      Легколетучий бензин — это легкое топливо, которое внезапно испаряется.

      На автозаправочных станциях вывешиваются предупреждающие знаки о том, что следует выключать мотор, нельзя курить в этом районе, а также следует опасаться испарений.

      Эти предупреждения иллюстрируют опасность бензина и объясняют, что хранить емкости поблизости от дома небезопасно.

      Бензиновые автомобили известны тем, что быстрее разгоняются, в то время как дизельные автомобили известны своей топливной экономичностью.

      Экономичность дизельного топлива объясняет преобладание дизельных генераторов над генераторами, работающими на бензине.

      Дизель и мазут имеют схожие энергетические характеристики. Будучи немного тяжелее дизельного топлива, мазут еще более эффективен.

      Топочный мазут был разработан для работы печей с большей эффективностью, чем бензин или дизельное топливо.

      Вот почему в методах отопления домов используется топочный мазут, а не бензин.

      Пропан

      Пропан хранится в виде жидкости под давлением до тех пор, пока не будет использован, в этот момент он становится газом.

      До использования пропана он существует в одной из двух форм: жидкой или парообразной. Как и вода, жидкости текучие, но газы не имеют внешнего вида, как воздух.

      Газ — это термин, обозначающий вещества, похожие на воздух, но есть газы, которые можно воспламенить и использовать для отопления дома.

      Вы можете выбирать между пропаном и природным газом для отопления дома, если только вы не живете в сельской местности, где нет природного газа.

      В большинстве случаев люди путают пропан и природный газ. Необходимо знать, что природный газ и пропан — это не одно и то же.

      Пропан добывается из природного газа или сырой нефти.

      Хотя «природный» означает, что газ является естественным, его необходимо обработать, прежде чем он попадет в вашу печь.

      Природный газ — это комбинация газов, но в основном он состоит из метана, который образуется при разложении растений.

      Другие газы в этой смеси включают бутан, этан, пентан и пропан. Все эти другие газы можно использовать для создания тепла; например, зажигалки содержат бутан.

      Однако смесь этих летучих газов, поступающих в печь, трудно контролировать, и не весь природный газ выходит из земли со своими компонентами в стандартных пропорциях.

      Итак, «природный газ» перерабатывается и классифицируется как «природный газ. ”

      Пропановое тепло

      Свойства пропана делают его гораздо лучшим источником тепла, чем природный газ.

      Вы должны ожидать, что пропан будет дороже на кубический фут, чем природный газ, потому что вам нужно меньше пропана, чем нужно для природного газа для производства того же количества тепла.

      Сравнение топочного топлива

      Из жидких видов топлива, доступных потребителю, топочный мазут является наиболее эффективным.Пропан более эффективен, чем природный газ.

      Таким образом, при выборе топочного топлива легко определить победителя. Однако, сравнивая «Король жидкого топлива» с «Королевой газов», энергетическая отрасль добавляет усложняющий фактор.

      Жидкости и газы выражаются в разных единицах измерения.

      Бензин, дизельное топливо и мазут измеряются в галлонах.

      Если вы читаете руководства по оборудованию, произведенному в Европе, в смесь добавляется немного больше хаоса — для измерения жидкостей используются литры.

      Если вы столкнулись с этим осложнением, вам придется внести некоторые изменения в числа, указанные в руководстве по печи.

      Галлон важнее литра — один галлон равен 3,79 литра.

      Газы измеряются в кубических футах.

      Опять же, некоторые производители печей используют метрическую систему при объяснении подачи топлива.

      В метрической системе единицей измерения газов является кубический метр.

      В этом случае метрическая единица измерения больше, чем британская.Один кубический метр равен 35,3 кубическим футам.

      Преобразование единиц

      Если вы хотите преобразовать кубические футы в галлоны, у вас больше проблем. Газ расширяется при нагревании и обычно переносится и удерживается под давлением, что снижает его кубатура. Таким образом, количество газа будет рассчитано для контейнера другого размера, в зависимости от температуры и давления, которому он подвергается. К счастью, существует набор стандартных допущений, которые промышленность использует при расчете преобразования кубического фута пропана в галлоны:

      • Один галлон пропана равен 35. 97 кубических футов
      • Один кубический фут пропана равен 0,0278 галлона

      Эти коэффициенты преобразования означают, что вам нужно быть математиком, чтобы получить прямую корреляцию количества топочного мазута с количеством пропана. Если один из элементов сравнения выражен в метрических единицах, это преобразование станет еще более сложным.

      Тепловые свойства

      Преобразование вашего галлона печного топлива в кубические футы не поможет вам решить, какое из двух видов топлива является наиболее эффективным.Один галлон топочного мазута и 35,97 кубических футов пропана не производят такого же количества энергии. Это связано с тем, что эти два вещества имеют разные термические свойства. Один производит больше тепла с меньшим количеством, чем другой.

      Тепловая промышленность применяет стандартизированные единицы измерения для выражения тепловых свойств топлива. Это называется британской тепловой единицей, которую вы увидите как BTU. Тепловые свойства пропана и топочного мазута следующие:

      • 2546 БТЕ / куб. Фут для пропана
      • 140000 БТЕ / галлон для топочного мазута

      Конечно, кубический фут — это большее количество чем галлон.Чтобы получить лучшее сравнение, вам необходимо преобразовать показатель BTU для пропана в BTU / галлон. Это дает:

      • 91 600 БТЕ / галлон для пропана
      • 140000 БТЕ / галлон для топочного мазута]

      Топливная эффективность

      Есть еще один фактор, который необходимо принять во внимание. учет при оценке пропана и масла — топливная экономичность . Газовые печи (как природный газ, так и пропан) преобразуют большую часть подаваемого топлива в тепло, чем масляные горелки.Сравнивая новые печи, вы должны ожидать, что эффективность использования топлива составит от 89 до 98 процентов для пропана и от 80 до 90 процентов для топочного мазута.

      Предполагая, что вы сравниваете наиболее эффективные печи каждого типа, вы можете отрегулировать относительное тепловыделение двух видов топочного топлива:

      • 9000 x 98 процентов = 89 768 БТЕ / галлон для пропана
      • 140 000 x 90 процентов = 126 000 БТЕ / галлон для топочного мазута

      Даже с поправкой на эффективность, топочный мазут по-прежнему производит больше тепла на галлон, чем пропан.

      До сих пор сравнение фокусировалось исключительно на количестве теплового эквивалента, производимого каждым топливом. На решение о выборе пропана или мазута во многом влияет высокая цена систем отопления на пропане и более высокая стоимость мазута для дома.

      Факторы цены

      Цена на мазут и цена на газ не остаются неизменными.

      Различные факторы ценообразования могут существенно повлиять на относительную стоимость любой системы.

      Стоимость природного газа в США неуклонно снижалась в течение последних нескольких лет, в то время как цена на нефть резко выросла и резко упала несколько раз в этом столетии.

      Сколько это стоит и как сэкономить в 2020 году

      Мы все испытали адскую поломку котла! Ни горячей воды, ни душа — радиаторы заблокированы. Как будто снова учусь!

      Хотите избежать затрат? Тогда взгляните на наш путеводитель по лучшей крышке котла.

      Вот почему специалисты всегда рекомендуют проводить регулярное техническое обслуживание наших котлов в рамках текущего цикла технического обслуживания. Потому что котлы всегда выходят из строя, когда они меньше всего нужны, и потому, что их ремонт может быть очень дорогим, если их слишком долго не проверять. Как часто нужно обслуживать котел? Сколько стоит обслуживание газового котла?

      В этой статье мы рассмотрим все аспекты обслуживания котла и объясним, почему это так важно.

      Какие проблемы с котлами возникают у людей, требующие обслуживания или ремонта?

      • горячей воды нет на
      • Я не могу включить контрольную лампу на
      • Термостат не работает
      • Котел часто отключается без причины
      • Мои радиаторы очень холодные или в лучшем случае прохладные
      • Мой котел издает странный шум
      • Я беспокоюсь о безопасности своего котла
      • Котел работает эффективно, потому что мои счета за коммунальные услуги выше, чем обычно?

      Есть два основных типа котлов:

      В обычных котлах используется накопительный бак, в котором есть чугунные теплообменники внутри бака, которые нагревают воду. Это котлы, которые поставляют много горячей воды, но если горячая вода заканчивается, вам придется подождать, пока они снова нагреются. Обычно их можно найти на чердаке.

      Комбинированные (или комбинированные) котлы имеют доступ к воде непосредственно из сети. Нет необходимости в накопительном баке. Они намного меньше обычных котлов, и их часто можно найти на кухне, спрятанной за дверью шкафа для хранения вещей.

      Чтобы найти в вашем регионе опытных, квалифицированных и сертифицированных по газовой безопасности инженеров по обслуживанию котлов, воспользуйтесь формой ниже.Вы получите от 3 до 4 предложений от этих доверенных специалистов, которые при посещении или по телефону смогут дать вам необходимые советы и рекомендации.

      Наши услуги абсолютно бесплатны, и вы не обязаны совершать покупки у любого, кто с вами свяжется.

      Купите новый идеальный котел от 1599 фунтов стерлингов или 9,69 фунтов стерлингов в месяц с фиксированной ценой. Закажите новый котел онлайн. Распределите стоимость с ежемесячным финансированием. Показать больше Котировка с фиксированной ценой.Закажите новый котел онлайн. Распределите стоимость с ежемесячным финансированием. Показывай меньше
      Получите новый бойлер от Boxt по фиксированной цене с установкой завтра Закажите до 15:00 для установки на следующий день. Boxt имеет рейтинг 5.0 из 5.0 на TrustpilotShow More Order до 15:00 для установки на следующий день. Boxt имеет рейтинг 5.0 из 5.0 на TrustpilotПоказать меньше

      Как часто нужно обслуживать котел?

      Ежегодно — один раз в 12 месяцев рекомендуется как производителями котлов, так и инженерами котлов.

      Это даже если вы не думаете, что с вашим котлом что-то не так. Бойлеры представляют собой сложные технологические элементы, и хотя одна часть не работает эффективно, это не означает, что ваш котел заработает, если оставить его на потом, ваши счета за коммунальные услуги и последующие расходы на ремонт резко вырастут.

      Сколько стоит обслуживание газового котла?

      Существуют две схемы обслуживания котлов домовладельцев с газовыми котлами.

      В годовой договор на обслуживание газового котла входит покрытие на случай поломки вашего котла.Обычно они стоят от 150 до 250 фунтов стерлингов.

      Одноразовое обслуживание котла будет стоить вам от 60 до 120 фунтов стерлингов, как правило, местные компании обычно дешевле, чем национальные компании.

      Как за годовое обслуживание, так и за одноразовые услуги, вы обычно можете заплатить авансом с помощью ежемесячного прямого дебета, что позволяет распределить расходы в течение года.

      Учитывая, насколько дороже контракты на годовое обслуживание, для многих людей будет иметь смысл выбрать разовое обслуживание.Однако, если ваш котел очень старый (более 10 лет), может быть лучше заключить годовой контракт на обслуживание, потому что ваш котел будет более подвержен возникновению проблем, требующих выездного визита в течение 12 месяцев действия плана.

      При ремонте вашего газового котла инженер может порекомендовать как можно скорее провести дополнительные работы. Чаще всего это будут рекомендации вашего инженера —

      • новый насос отопления — от 175 до 200 фунтов стерлингов
      • сменный термостат — от 175 до 225 фунтов стерлингов
      • установка магнитного фильтра — от 250 до 350 фунтов стерлингов
      • вентилятор для замены — от 225 до 275 фунтов стерлингов

      Если ваш инженер порекомендует что-либо из вышеперечисленного, было бы дешевле иметь годовой план обслуживания.Однако имейте в виду, что перечисленные выше проблемы чаще возникают в старых котлах, чем в новых.

      FAQ по обслуживанию котла

      Почему я должен беспокоиться об обслуживании бойлера?

      Множество разных причин. Если ваш котел сломается, его ремонт может оказаться очень дорогостоящим — иногда может потребоваться даже замена, если он не обслуживался в течение многих лет, что обойдется вам в сумму от 2000 до 4000 фунтов стерлингов.

      Безопасность вашей семьи — еще одна серьезная проблема. В Великобритании два десятка человек ежегодно умирают от отравления угарным газом, и всегда виноват газовый котел.

      Неисправный или неэффективный котел значительно увеличивает ваш счет за коммунальные услуги. Вы можете платить своему поставщику газа на сотни фунтов в год больше, чем вам нужно.

      Если вы устанавливали свой котел в течение последних десяти лет, большинство гарантий производителя теперь делают условием предоставления ремонтных услуг, что ваш котел будет обслуживаться ежегодно.

      Установлены ли котлы в арендуемой вами недвижимости? Теперь по закону вы должны ежегодно предоставлять своим арендаторам сертификат газовой безопасности.

      Могу ли я отремонтировать собственный котел?

      Если вы не являетесь сертифицированным специалистом по газовой безопасности (или HETAS / OFTEC, в зависимости от того, что применимо), категорически нет. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать свой котел.

      Может ли моя страховка покрыть расходы на ремонт котла?

      Многие полисы страхования жилья теперь оплачивают ремонт котла (за вычетом франшизы) как часть общего пакета.

      Если вы не уверены, следует ли выбрать одноразовое обслуживание котла каждые двенадцать месяцев или если вы планируете оплатить план обслуживания котла, обязательно проверьте свой полис страхования жилья, чтобы узнать, покрывается ли вы на ремонт котла. .Если у вас есть и план обслуживания котла, и полис страхования жилья, который оплачивает ремонт котла, вы вполне можете в конечном итоге платить на сотни фунтов в год больше, чем вам нужно.

      Могу ли я получить финансовую помощь по стоимости обслуживания котла?

      Если обслуживание котла или ремонт котла вызовут у вас финансовые затруднения, программы British Gas, EDF и nPower Energy Trust предложат вам помощь в покрытии этих расходов, но вам нужно будет заполнить форму, чтобы продемонстрировать, почему вам нужна помощь.

      Вы можете позвонить в Фонд энергосбережения в Англии и Уэльсе по телефону 0300 123 1234. Существуют эквивалентные схемы в Шотландии (звонок 080 808 2282) и в Северной Ирландии.

      Правительство также оказывает помощь в рамках программы скидок на теплый дом. Вы также можете направить часть или всю сумму платежа за холодную погоду или зимнего топлива на обслуживание котла.

      Должен ли мой инженер по обслуживанию котлов принадлежать к какой-либо профессиональной организации или иметь какую-либо определенную квалификацию?

      Ваш инженер должен быть на сайте регистрации Gas Safe — щелкните здесь, чтобы перейти на его сайт.

      О чем я должен попросить своего инженера?

      Убедитесь, что ваш инженер проверил все детали внутри вашего котла. Попросите его или ее убедиться в отсутствии утечек и в нормальном давлении в котле.

      По окончании обслуживания запросите сертификат безопасности газа. Чтобы убедиться, что сертификат подлинный, на нем должны быть указаны имя инженера, компания, адрес компании и номер газового сейфа. Он должен будет подробно описать любые проблемы или вопросы, которые возникли во время проверки, в том числе результаты проверки дымохода.Ваш инженер должен письменно и устно сообщать вам обо всех своих опасениях по поводу безопасности. Они также должны отметить любые другие газовые приборы, которые они просматривали во время своего визита.

      Купите новый идеальный котел от 1599 фунтов стерлингов или 9,69 фунтов стерлингов в месяц с фиксированной ценой. Закажите новый котел онлайн. Распределите стоимость с ежемесячным финансированием. Показать больше Котировка с фиксированной ценой. Закажите новый котел онлайн. Распределите стоимость с ежемесячным финансированием. Показывай меньше
      Получите новый бойлер от Boxt по фиксированной цене с установкой завтра Закажите до 15:00 для установки на следующий день.Boxt имеет рейтинг 5.0 из 5.0 на TrustpilotShow More Order до 15:00 для установки на следующий день. Boxt имеет рейтинг 5.0 из 5.0 на TrustpilotПоказать меньше

      КАК УПРАВЛЯТЬ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ

      Какие регуляторы нагрева мне нужны? Как минимум, у вас должен быть программатор (для управления временем, когда вы хотите нагревать)

      • настенный термостат (для измерения температуры и отправки сигнала котлу, чтобы обеспечить тепло или выключить его)
      • термостатические клапаны на каждом из радиаторов для контроля температуры в каждой комнате
      • термостат на бойлере, регулирующий температуру воды, поступающей в каждый радиатор.

      Хорошей практикой является наличие в новостройках как минимум двух зон нагрева, каждая зона должна иметь отдельный таймер и настенный термостат. Например, у вас могут быть спальни в отдельной зоне от гостиной, которая нагревается в разное время.

      У вас должны быть термостатические радиаторные клапаны (TRV) на всех радиаторах, но не в той же области, что и настенный термостат, возможно, что эта комната никогда не станет достаточно теплой, чтобы выключить котел через настенный термостат, если температура в этой зоне контролируется независимо TRV.

      Кроме того, некоторым котлам требуется по крайней мере один радиатор без ТРВ или байпаса в системе, чтобы обеспечить минимальный поток воды через котел. В некоторых котлах байпас находится внутри котельной установки, поэтому, пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером, нужен ли вам байпас.

      Если у вас есть водонагреватель с горячей водой, в нем должен быть установлен термостат контроля уставки, чтобы котел знал, когда горячая вода достаточно горячая, чтобы никто не ошпарил краном.

      Что такое зоны нагрева и сколько их должно быть?
      Зоны обогрева позволяют устанавливать разные схемы отопления в разных частях дома.

      Каждая зона имеет свой настенный термостат и таймер. Например, 2 зоны, 1 для спален и 1 для гостиной, вы можете обогревать спальни в первую очередь и снова перед сном, в то время как гостиные нагреваются позже утром и раньше вечером.

      Зональное отопление может быть установлено путем организации водопровода с отдельным контуром радиатора для каждой зоны или электронным способом с использованием приводов радиаторных клапанов, которые включаются и выключаются с контроллера

      У меня нет настенного термостата. Нужен ли он мне?
      Если у вас нет настенного термостата, полагайтесь на термостат котла; это измеряет температуру обратной воды, возвращающейся из радиаторов.

      Если вы установили термостатические вентили радиаторов и отрегулировали их в соответствии с вашими потребностями, тогда, когда комнаты достаточно теплые, циркулирующая вода обходит радиаторы и возвращается в котел почти такой же горячей, как и была запущена, хотя она также будет терять тепло из труб в цепи между радиаторами и эта потеря может быть значительной — в большинстве случаев эти трубы не заедают. Если потери тепла невелики, котел это заметит и отключится. Однако даже в этом случае он должен постоянно проверяться, поэтому он периодически направляет воду по трубам, чтобы проверить, требуется ли отопление.Если у вас есть комнатный термостат, это полностью отключит котел и даст хоть какую-то экономию.

      Если у вас нет термостатических вентилей на радиаторах и в ваших комнатах теплее, чем вам нужно, то комнатный термостат вам очень поможет.

      Можно ли добавить таймер или регулирующий термостат к моей существующей системе отопления?
      Это зависит от того, есть ли у вас котел, который позволяет встроить таймер в органы управления для выключения котла, когда тепло не требуется, вам понадобится это средство на панели котла для установки контроллера или комнатного термостата. .

      Стоит ли иметь радиаторные термостаты?
      Термостатические радиаторные клапаны (TRV)] позволяют поддерживать некоторые части вашего дома теплее, чем другие. Вы можете настраивать их в течение дня в соответствии с потребностями или можете оставить их на одной настройке большую часть времени.

      Например, если у вас есть свободная комната, которой вы не пользуетесь, вы можете повернуть термостат прямо вниз, кроме случаев, когда к вам приезжает гость. Вы можете поддерживать в спальне более прохладную температуру, чем в гостиной, или выключать ее в течение дня и включать только незадолго до сна.Вам также необходимо держать двери закрытыми, чтобы не допустить утечки тепла из других частей дома. Сколько вы сэкономите с помощью TRV, зависит от того, в какой части вашего дома вы можете уменьшить отопление.

      Как мне настроить термостаты радиатора?
      Настройка радиаторных термостатов может быть сложной задачей, потому что любое изменение температуры в комнате требует времени, и вы не слышите щелчка при открытии или закрытии клапана радиатора.

      Для большинства комнат вам нужно будет поэкспериментировать, убедившись, что в первую очередь включено отопление. Затем зайдите в каждую комнату и посмотрите, не слишком ли тепло или слишком холодно: поверните радиаторные клапаны вверх или вниз соответственно. Если вы включили нагрев, проверьте через несколько минут, теплые ли трубы, показывая, что в них поступает горячая вода. Если нет, подправьте еще немного. Если вы выключили обогрев, трубы остынут, но это займет некоторое время. Еще раз проверьте температуру в помещении через полчаса (убедитесь, что нагрев все еще включен) и при необходимости измените ее.

      Могу ли я получить термостат, который устанавливает разные температуры для разного времени дня и недели?
      Многие современные программируемые термостаты могут это сделать.Вы можете установить разные температуры для разных временных окон в течение дня. Например, у вас могут быть разные настройки для вставания утром, ранним вечером и поздним вечером.

      Какое место лучше всего подходит для моих радиаторов?
      Если вы хотите, чтобы воздух мог циркулировать перед радиаторами и позади них, а затем в комнату, обычно радиаторы устанавливают под окном, чтобы избежать появления холодных пятен в комнате.

      • Если у вас длинные шторы, не позволяйте им свешиваться перед радиатором, так как вы не получите свободный поток теплого воздуха через радиаторы в комнату.
      • Если радиаторы установлены на внешней стене, вы можете поставить за ними отражающую панель, которая поможет не терять много тепла через стену. Это особенно актуально, если у вас сплошные стены.
      • Если радиаторы расположены за мебелью, свободный воздух не будет циркулировать свободно, и нагревание мебели до того, как комната, не будет эффективным способом в конечном итоге обогреть вашу комнату.

      Какое положение лучше всего подходит для настенного термостата?
      Настенный термостат лучше всего устанавливать на внутренней стене, возможно, в коридоре, вдали от прямых источников тепла, включая радиаторы, а также электрического оборудования, такого как телевизоры или компьютерные мониторы.

      Обычно термостаты устанавливают примерно на уровне головы. Если вы поставите их ниже, вам следует установить температуру немного ниже, чем вы бы сделали, потому что воздух обычно прохладнее на более низких уровнях (особенно в помещениях с сквозняком).

      У вас не должно быть TRV на каких-либо радиаторах в комнате с настенным термостатом. Если вы это сделаете, то TRV может выключить радиатор до того, как термостат отключит котел, поэтому в комнате никогда не станет достаточно жарко для отключения настенный термостат, и вы обнаружите, что бойлер работает постоянно, независимо от того, нужно вам тепло или нет.

      В комнатах, которые я редко использую, следует ли полностью выключить отопление или оставить их немного теплыми?
      Даже если вы выключите радиаторы и закроете дверь, некоторое количество тепла будет передаваться от остальной части дома, и вы можете обнаружить, что этого достаточно, чтобы трубы в комнате не замерзли.

      Однако через некоторое время он может стать немного влажным, поэтому рекомендуется поддерживать клапан в положении защиты от замерзания и регулярно проветривать комнату.

      Когда я уезжаю зимой, как мне настроить отопление, чтобы трубы не замерзали?
      7 C, вероятно, достаточно тепло, но оно понадобится вам постоянно, как ночью, так и днем.

      На какую температуру установить термостат котла?
      Термостат котла устанавливает температуру воды, которая циркулирует через радиаторы. Очевидно, что это должно быть теплее, чем комнатная температура, которую вы хотите достичь, и чем горячее радиаторы, тем быстрее будут нагреваться комнаты.

      Однако имейте в виду, что если радиаторы слишком горячие, люди могут обжечься.

      Каждая система спроектирована по-разному, и производители конденсационных котлов рекомендуют, чтобы системы обычно были сбалансированы, чтобы обеспечить падение температуры на 20 ° C с 70 ° C на подающей до 50 ° C на обратной линии.

      Это означает, что термостат котла установлен на 70 ° C, а температура воды, возвращающейся из радиаторов обратно в котел, составляет 50 ° C, что достаточно мало для обеспечения хорошей конденсации и максимальной эффективности.

      Если у вас котел без конденсации, нормально запускать подачу при температуре 80 ° C с понижением температуры через радиаторы на 10 ° C, поэтому температура обратной воды составляет 70 ° C.

      Если у вас есть резервуар для горячей воды, он должен поддерживать температуру горячей воды для ванн и смесителей на уровне 60 ° C, чтобы избежать роста опасных бактерий, таких как болезнь легионеров.

      Ваш котел, вероятно, имеет отдельную шкалу регулировки для контура нагрева горячей воды, и он должен работать при температуре не выше 60 ° C и не ниже 50 ° C, в любом случае рекомендуется установить смесительные краны системы перед отводом, чтобы избежать ожогов.

      У меня есть солнечная батарея для горячей воды — какая разница?
      Чтобы получить максимум энергии от вашей солнечной панели, вам необходимо рассчитать время нагрева воды так, чтобы она пополняла тепло в резервуаре для воды только тогда, когда это необходимо, и ровно столько, сколько необходимо.

      Вам следует рассчитать время, чтобы нагреть воду непосредственно перед тем, как использовать, или, по крайней мере, после того, как солнце сделало все возможное. Например, если вы в основном используете горячую воду с 7 до 9 утра, вы можете долить воду в резервуар утром около 6 часов утра, чтобы ее хватило, когда вам это нужно. В течение дня солнце дарит вам бесплатное тепло, но если этого недостаточно, то на следующее утро бойлер обеспечит разницу.

      Проблемы
      Мне холодно, а радиатор здесь холодный — что мне делать?
      Убедитесь, что термостатические клапаны на радиаторах открыты, комнатный термостат включен, таймер включен, котел включен и система находится под давлением (если применимо).В противном случае, если радиатор частично нагрелся, проверьте наличие воздуха в системе. Если в радиаторе есть ТРВ, попробуйте увеличить его. Если это не поможет, он может застрять.

      Мне тепло, так почему котел все еще включен?
      Это отопление радиаторов или только горячая вода? Если он пропускает тепло через радиаторы, проверьте комнатный термостат и подумайте о его понижении.

      У моего радиатора есть TRV, но он всегда включен (или всегда выключен)
      Клапаны радиатора иногда могут заедать.Попробуйте повернуть его вниз, затем вверх, а затем обратно на место. Если он все еще застрял, вы можете попробовать снять головку клапана и поиграть со штифтом, чтобы освободить его — попробуйте поочередно нажимать и отпускать его, но если он полностью застрял, вам может потребоваться новый клапан, что означает опорожнение системы.

      Как я могу быстрее согреть дом?
      Регулировка термостата не поможет — он либо выключен, либо включен. Вы можете настроить бойлер на повышение температуры воды, циркулирующей вокруг радиаторов.

      Чтобы обогреть этот дом, нужно много энергии. Разве я не сэкономлю, оставив тепло постоянно включенным?
      Для большинства людей гораздо лучше дать дому остыть, когда вам не нужно тепло. Когда в доме тепло, он теряет больше тепла, чем когда он холодный, поэтому, если он теплее, чем должен быть, он тоже теряет больше тепла.

      Если вашему дому требуется много времени для обогрева, это может быть связано с большими потерями тепла из-за сквозняков и плохой теплоизоляции.

      Устранение сквозняков и улучшение теплоизоляции уменьшат это. Однако для обогрева вашего дома может потребоваться много времени просто потому, что он сохраняет тепло в стенах и полах — это может быть хорошо, так как летом в нем также будет дольше оставаться прохладнее.

      Мои радиаторы нагреваются неравномерно. Что не так?
      Если радиатор холодный вверху и холодный внизу, вероятно, в нем есть воздух (см. «Как удалить воздух из радиатора»). Вам понадобится ключ для удаления воздуха из радиатора, чтобы открыть небольшой ручной клапан в верхней части радиатора, чтобы выпустить воздух.Когда пройдет воздух и появится вода, необходимо закрыть клапан. Хорошая идея — иметь салфетку или тряпку, чтобы вытереть ее.

      Если радиатор местами холодный, он может быть забит илом или накипью. Его необходимо промыть средством для удаления накипи.

      NB. Каждый раз, когда заправляется радиатор, следует добавлять химический ингибитор для предотвращения образования накипи.

    Разное

    Что такое кухонная плита: Плиты кухонные — это… Что такое Плиты кухонные?

    By alexxlabLeave a comment

    Плиты кухонные — это… Что такое Плиты кухонные?

    

    Плиты кухонные
            устанавливаются в жилых домах, столовых, ресторанах и т.п. Традиционный тип П. к. — плиты на твёрдом топливе, имеющие обычно чугунную жарочную поверхность с конфорками, духовой шкаф, иногда — водогрейный бачок. Их корпус изготовляют из кирпича или металла (чугуна, стали). Нередко эти плиты служат также для обогрева смежных с кухней помещений; тогда их сооружают с отопительным (обогревательным) щитком, т. е. со стенкой (преимущественно из кирпича), имеющей газоходы, по которым проходят горячие газы, отводимые затем в дымовую трубу. Распространены газовые П. к., изготовляемые из листовой стали и чугуна (см. Газовые приборы). Их недостаток состоит в том, что продукты сгорания газа (в т. ч. окись углерода) поступают в помещение. Наиболее совершенны электрические П. к., обеспечивающие возможность автоматического регулирования теплового режима приготовления пищи и обладающие высокими санитарно-гигиеническими качествами.

    Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.
    1969—1978.

    • Плиточные могилы
    • Плифон Гемист Георгий

    Смотреть что такое «Плиты кухонные» в других словарях:

    • ПЛИТЫ КУХОННЫЕ — служат для приготовления пищи и нагревания воды для хозяйственных нужд, а также для отопления помещений. Различают плиты, отапливаемые твёрдым топливом (дровами, углем и т. п.) и отапливаемые газом. Плиты на твёрдом топливе делаются из кирпича… …   Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

    • Кухонные плиты — 20.101 Кухонные плиты и духовые шкафы должны быть достаточно устойчивыми, если открытую дверцу подвергают нагрузке. Соответствие требованию проверяют следующим испытанием. Приборы с дверцами с горизонтальными петлями устанавливают на… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Кухонные плиты, — 22. 119 Кухонные плиты, имеющие убирающийся отражатель, предохраняющий от чрезмерных температур на кнопках управляющего устройства, должны быть сконструированы так, чтобы было маловероятным прикасание пользователя к горячей поверхности отражателя …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • СТ СЭВ 4211-83: Плиты и шкафы кухонные газовые для предприятий общественного питания. Технические требования и методы испытаний — Терминология СТ СЭВ 4211 83: Плиты и шкафы кухонные газовые для предприятий общественного питания. Технические требования и методы испытаний: 5. Жарочный шкаф Камера для выпекания, жарения и при использовании дополнительного устройства для… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Рабочая поверхность плиты — 8. Рабочая поверхность плиты Верхняя поверхность плиты, имеющая открытые или закрытые, или открытые и закрытые горелки для нагревания емкостей Источник: СТ СЭВ 4211 83: Плиты и шк …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Кухонная плита — Кухонная плита  нагревательный прибор, предназначенный для приготовления пищи. Состоит из варочной поверхности, духового шкафа и дополнительных отделений. По типу используемого топлива кухонные плиты бывают: Газовые …   Википедия

    • КУХНЯ — помещение для приготовления пищи; в кухне может также производиться стирка и глажение белья; в квартирах, заселённых одной семьёй, кухня часто является и столовой. Отделка стен и пола кухни должна быть жиро и водонепроницаемой (хорошо мыться),… …   Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

    • ГАЗОВАЯ ПЛИТА — см. Плиты кухонные …   Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

    • плита — 3.4 плита: Плоское прокатанное изделие прямоугольного поперечного сечения равномерной толщины свыше 25,00 мм, поставляемое в отрезках. Источник: ГОСТ 1173 2006: Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические условия оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ГОСТ Р 52161.2.6-2006: Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.6. Частные требования для стационарных кухонных плит, конфорочных панелей, духовых шкафов и аналогичных приборов — Терминология ГОСТ Р 52161.2.6 2006: Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.6. Частные требования для стационарных кухонных плит, конфорочных панелей, духовых шкафов и аналогичных приборов оригинал документа: 22.105… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    Книги

    • ООО «Удельная Россия», Ната Хаммер. ООО «Удельная Россия» – это кухонная история. Когда в ресторане нам подают дичь на подогретой тарелке под стальным колпаком, мы редко задумываемся о том, кто и как ее убил, освежевал,… Подробнее  Купить за 189 руб аудиокнига
    • Демонстрационные картинки Посуда кухонная (16 картинок, 173 х 220 мм), Цветкова Т. В.. Предметные картинки — универсальное наглядное пособие. Его можно использовать на любых занятиях, в играх, самостоятельной деятельности детей. К каждой предметной картинке прилагаются: -… Подробнее  Купить за 173 грн (только Украина)
    • Демонстрационные картинки «Посуда кухонная» (16 картинок, 173 х 220 мм), Цветкова Т. В.. Предметные картинки — универсальное наглядное пособие. Его можно использовать на любых занятиях, в играх, самостоятельной деятельности детей. К каждой предметной картинке прилагаются: -… Подробнее  Купить за 169 руб

    Другие книги по запросу «Плиты кухонные» >>

    Виды кухонных плит, плюсы и минусы газовых, индукционных и электрических моделей

    Подумывая о покупке новой кухонной плиты, следует учесть несколько важных критериев, которые помогут при выборе. Эти знания позволят «разложить по полочкам» технические характеристики, особенности конструкции, принципы работы техники, ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого вида бытового оборудования. Правильный выбор – залог удобства эксплуатации агрегата.

    Что нужно знать о кухонных плитах

    Плита совмещает в себе два бытовых прибора – духовой шкаф и варочную панель, поэтому следует учитывать характеристики того и другого устройства. Основными видами агрегатов для приготовления блюд являются газовые и электрические модели, популярность также набирает новый вид оборудования – индукционные устройства, позволяющие более экономно использовать электроэнергию и являющиеся безопасной техникой.

    Если вы хотите придать блюдам неповторимый вкус, сделать выпечку сочной и ароматной, следует выбирать кухонную плиту с конвекцией. Равномерное распределение горячего воздуха в духовке позволяет готовить настоящие кулинарные шедевры.

    Газовые плиты

    Выбрать устройство, использующее в качестве источника энергии газ, легче, чем электрическую модель. Газовые агрегаты более просты и не имеют большого количества режимов и функций. Все, что необходимо при выборе, – руководствоваться личными предпочтениями по внешнему виду оборудования, а также его габаритными размерами и количеством конфорок.

    Как работают

    Чтобы газ мог устойчиво гореть, его необходимо смешать с воздухом. Струю «голубого топлива» в чистом виде зажечь не удастся. Принцип работы газовой плиты заключаются в смешивании газа с воздухом в требуемых пропорциях. Смешивание происходит в горелках, а полное сжигание – на выходе из них.

    Современные газовые приборы оснащены системой газ-контроль, которая позволяет предотвращать возникновение пожара в случае утечки топлива. Система контролирует подачу газа и прекращает это делать, если по какой-либо причине пламя погасло. Работает газ-контроль достаточно просто. На каждой конфорке установлен датчик пламени, который отдает сигнал на клапан. Если огонь погас, механизм прекращает получать импульс, клапан закрывает кран, подача газа прекращается.

    Преимущества и недостатки

    К преимуществам газовых плит следует отнести быстрый нагрев и простоту. Для того чтобы приготовить блюдо, необходимо поджечь конфорку и «на глаз» установить мощность пламени. При необходимости увеличить или уменьшить подачу топлива следует повернуть механическую рукоятку в ту или иную сторону.

    Если говорить о том, какие газовые приборы лучше, то все зависит от предпочтений и бытовых условий. Размер выбирается, исходя из площади кухни, цвет и конструкция – под интерьер. Отличаются плиты также по форме и материалу решеток, которые могут быть одно- и многосекционными, стальными и чугунными.

    К недостаткам всех без исключения газовых агрегатов следует отнести небольшое количество функций для готовки и не столь высокий, как у электрических моделей, уровень безопасности. Все-таки когда речь идет об использовании открытого огня, сделать оборудование на 100% безопасным невозможно.

    Как выбрать

    Размер газового устройства обычно выбирается исходя из габаритов кухни с учетом ее планировки, расстановки мебели и другой бытовой техники. Стандартная глубина – 550 мм, высота – 850 мм, а вот ширина может варьироваться от 300 до 1000 мм. Поверхность рабочего стола: эмаль, нержавеющая сталь или стеклокерамика. Традиционная техника имеет четыре конфорки, хотя современные агрегаты могут оснащаться как двумя, так и шестью нагревателями. Система газ-контроль и электроподжиг – обязательная комплектация всех современных моделей.

    Электрические модели

    Электрические плиты являются не только альтернативой газовым, но и во многом превосходят их. Ассортимент современных моделей поражает многообразием, каждая отличается наличием большого количества функций и оригинальным дизайном. Чтобы не запутаться во всем этом, следует разобраться с эксплуатационными и техническими характеристиками, рассмотреть плюсы и минусы электроплит.

    Устройство

    Принцип работы электроплиты достаточно прост и заключается в нагревании электрическим током ТЭНа до заданной температуры. Мощность нагрева и режим приготовления блюд устанавливается при помощи механических, электронных иди сенсорных регуляторов, расположенных на передней лицевой панели. Обычно здесь же размещены индикаторы, сигнализирующие о включении оборудования в сеть и о том, что включена духовка.

    Все функции электроплит направлены на то, чтобы максимально удобно и эффективно готовить на варочной панели и в духовом шкафу. Для этого в устройстве может быть предусмотрен таймер, контроль за закипанием воды, память, вывод пара, опция быстрой готовки еды и другие полезные возможности.

    Плюсы и минусы

    К преимуществам электрических плит в первую очередь следует отнести их безопасность и наличие большого количества режимов для готовки. Их не нужно подключать к газопроводу, тем более что многие современные многоэтажки не подключены к газовой магистрали. Электроплита более безопасна для здоровья, поскольку в отличие от газовой не выделяет в воздух углекислый газ. Как следствие, можно использовать менее мощную вытяжку.

    К плюсам электрических агрегатов относят наличие более «умелого» и удобного в уходе духового шкафа. Отсутствует необходимость постоянно контролировать процесс готовки, достаточно выставить оптимальный температурный режим, и качественное приготовление блюда обеспечено. К минусам электроплит можно отнести их более высокую стоимость и достаточно сложный монтаж.

    Советы при покупке

    Чтобы правильно выбрать электроплиту, следует обратить внимание на несколько моментов:

    • габаритные размеры;
    • материал варочной панели;
    • количество конфорок;
    • характеристики духового шкафа;
    • наличие дополнительных функций.

    Ширина электроплиты может варьироваться от 50 до 90 см, глубина – 50 или 60 см, высота – 85 см. В зависимости от габаритов кухни выбирается оптимальный вариант. Что касается материала варочной поверхности, то наиболее прогрессивным является стеклокерамика. Такая техника выглядит эстетично, имеет высокую мощность, обладает анизотропной теплопроводностью, проста в управлении. Количество конфорок варочная панель может иметь от двух до шести.

    Что касается духовки, лучше всего предпочтение отдавать многофункциональным устройствам, оснащенных не только нагревателями, но и вентилятором для равномерного распределения горячего воздуха. Обратите внимание на духовые шкафы с пиролитическим способом очистки, когда все загрязнения сгорают при высокой температуре.

    Кухонные плиты с конвекцией

    Духовой шкаф конвекционного устройства оборудован вентилятором, обеспечивающим свободное перемещение горячего воздуха по всей рабочей камере. Температура в любой точке духовки имеет одинаковое значение, что позволяет блюду прогреваться равномерно и не пригорать.

    Принцип работы

    Процесс конвекции осуществляется за счет постепенного смешивания теплого воздуха с холодным. Конвекционными могут быть как газовые, так и электрические плиты. В газовых горелка расположена в нижней части духовки, поэтому равномерное распределение воздуха обеспечивается не сразу. Сначала необходимо включить духовой шкаф и дать ему некоторое время на прогревание, после чего можно загружать в камеру ингредиенты.

    В электрической духовке функция конвекции реализована по-другому. Нагревательный элемент здесь расположен по контуру, что существенно сокращает время на смешивание холодного и горячего воздуха до одинаковой температуры. Единственный недостаток конвекционной электроплиты – слишком сухой поток, который может пересушить блюдо. Поэтому лучше отдавать предпочтение оборудованию с опцией влажной конвекции, когда процесс готовки сопровождается паром.

    Особенности

    С функцией конвекции в духовом шкафу отпадает необходимость перестановки противней. Поскольку температура по всей площади рабочей камеры одинакова, положение продуктов по высоте духовки не имеет значения.

    При использовании конвекции готовка происходит быстрее, а ассортимент блюд значительно увеличивается. В конвекционной духовке можно запечь большие куски рыбы или мяса, испечь румяные пирожки, сделать воздушные меренги и даже высушить петрушку, укроп, базилик и другую зелень.

    Рекомендации по выбору

    Нет необходимости использовать конвекцию при каждой готовке, однако, чтобы получить при выпечке хрустящую корочку со всех сторон, хорошо пропечь птицу, высушить сок, выделившийся из начинки, сделать большой пирог, она вам понадобится. Лучшие газовые и электрические плиты такую функцию имеют, а выбор всегда за вами.

    Индукционные

    Этот вид плит является самым безопасным, поскольку нагрев начинается лишь после того, как на рабочий стол поставить посуду, при этом нагревается только дно емкости, а не поверхность варочной панели.

    Принцип работы

    В основе работы устройства лежит явление электромагнитной индукции. Сложно представить современную жизнь без такого прибора, как трансформатор. Плита с индукционной варочной панелью также является трансформатором. Под стеклокерамической поверхностью находится индукционная катушка, являющаяся первичной обмоткой, а сковородка или кастрюля – это вторичная обмотка. В днищах емкостей возникают токи самоиндукции, вследствие чего происходит нагрев посуды, а значит и еды, которая в ней находится.

    Плюсы и минусы

    Плюсы индукционного оборудования очевидны и вытекают из принципа его работы. Во-первых, это высокая скорость нагрева, когда нагревается дно посуды, а не варочная панель. Во-вторых, экономия электроэнергии. Индукционный прибор является намного более экономичным, чем электрический. В-третьих, безопасность. Вы никогда не обожжетесь и не устроите пожар, даже если сняв посуду не выключите агрегат. Минусы индукционной техники заключаются в ее высокой стоимости и необходимости приобретать специальные кастрюли и другую утварь.

    Особенности выбора

    Выбор индукционных устройств для приготовления пищи должен основываться на тех же принципах, что и выбор газовой или электрической техники: габариты, внешний вид, режимы и функции. Одним из основных критериев является цена. Как было сказано выше, индукционные плиты – недешевое оборудование.

    Плиты со стеклокерамической поверхностью

    Первое, что привлекает внимание, – нестандартный дизайн и идеально ровная поверхность варочной панели такого агрегата. Привычные конфорки в устройствах со стеклокерамическим рабочим столом отсутствуют, вместо них внутри установлены нагревательные элементы.

    Помимо стильного внешнего вида, стеклокерамика обладает повышенной теплопроводностью, поэтому рабочая зона разогревается за считанные минуты. При этом соседние зоны сильно не нагреваются, так что ожог получить невозможно. Посуда для стеклокерамической плиты должна иметь ровную поверхность.

    Кухонные плиты для дачи

    Если к дачному участку подведен газ, логично будет приобрести газовую технику. В противном случае придется приобретать специальную форсунку (или баллон) для сжиженного газа либо покупать электрическую плиту.

    При выборе техники для готовки следует учитывать размер кухни (если таковая имеется) и ваше время пребывания на даче. Иногда целесообразней приобрести настольную газовую или электрическую плиту с двумя конфорками. Она занимает совсем немного места, но со своими основными функциями справляется отменно.

    Особенности и преимущества плит Smeg

    Итальянская компания еще в 50-х годах прошлого века зарекомендовала себя как производитель качественной бытовой техники. Со временем Smeg только укрепляла свои позиции на рынке, газовые и электрические плиты бренда становились все лучше и лучше.

    При изготовлении устройств используются качественные материалы и надежные комплектующие. Бытовые приборы выпускаются с применением передовых технологий на современном оборудовании. Кухонные плиты Smeg тестируются и проходят несколько этапов контроля качества, поэтому конечный потребитель получает эталонную продукцию.

    Простота в уходе

    Устройства итальянского бренда отличаются легкостью в уходе. Это стало возможным благодаря использованию современных эмалей для покрытия поверхностей духовых шкафов, а также стеклокерамики – для варочных поверхностей. Чтобы очистить оборудование, не требуется больших усилий. Любые загрязнения убираются при помощи обычных моющих средств. В более современных моделях техники Смег используются системы самоочистки, когда загрязнения устраняются в процессе приготовления пищи.

    Высокое качество материалов

    При производстве бытовой техники Smeg используются проверенные материалы, стойкие как к механическим, так и к температурным воздействиям. Кухонные плиты бренда отличаются не только надежностью и долговечностью, но и стильным дизайном. Благодаря использованию современных материалов и креативным дизайнерским решениям итальянская техника превосходно выглядит в любом кухонном интерьере.

    Безопасность

    Современная кухонная плита должна быть безопасной. Газовые и электрические приборы Smeg оборудованы всеми необходимыми элементами и функциями, чтобы эксплуатация техники не могла нанести ущерб здоровью пользователя. Система газ-контроль, защита от детей, многослойное остекление дверей духовых шкафов и прочие меры делают оборудование максимально безопасным.

    Длительный срок службы

    Техника Smeg зарекомендовала себя с самой лучшей стороны в плане долговечности. При правильном пользовании и уходе агрегаты работают безотказно на протяжении всего эксплуатационного срока. Производитель полностью уверен в качестве своей продукции и предоставляет на нее гарантию.

    Большой выбор моделей

    Благодаря широкому ассортименту кухонных плит Smeg пользователь может выбрать модель, удовлетворяющую его требованиям. Газовые, электрические и комбинированные устройства различных габаритных размеров в большом цветовом диапазоне, разнообразной комплектации, с удобными режимами и функциями представлены в каталоге нашего фирменного интернет-магазина. Воспользовавшись советами этой статьи, вы сделаете правильный выбор.

    функции и характеристики варочной зоны и духовки

    Кухонная плита — самый распространенный бытовой прибор для приготовления пищи, он есть в каждом доме или квартире. Наиболее популярными стали отдельностоящие устройства, но встречаются и встраиваемые модели. Металлический корпус традиционной плиты включает в себя варочную поверхность с конфорками для посуды и встроенный духовой шкаф. Для удобства эксплуатации предусмотрены дополнительные отделения, в которых можно хранить кухонную утварь, моющие средства и другие полезные мелочи.

    Современные производители техники предлагают большой ассортимент плит для кухни, существенно отличающихся по внешнему виду и функциональным возможностям. На что обязательно нужно обратить внимание при покупке? Какими характеристиками должна обладать надежная кухонная плита? Технике какого бренда лучше отдать предпочтение? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в этой статье.

    Эволюция печей

    С момента освоения огня человек начал подвергать продукты термообработке. Возможность греться и готовить пищу способствовала выживанию и подтолкнула социальную эволюцию нашего вида. Но открытое пламя имело массу недостатков, поэтому в скором времени стали появляться печи. Самые примитивные из них делались в виде глубоких ям, позже очаг начали обкладывать камнями, камни обмазывать глиной. С появлением рукотворных жилищ печь переместилась в помещение. Несколько позже (в Европе в 12 веке) появились дымоходы для отведения копоти и угарного газа из жилых домов. Вскоре произошло разделение на кухонные печи для приготовления еды и камины для отапливания.

    Словом «плита» начали называть печи, которые имели плоскую поверхность из отшлифованного камня, а впоследствии из металла. Первые полностью металлические устройства появились на рубеже 18-19 столетий, в качестве топлива использовались дрова и уголь. Приборы уже походили на современные кухонные плиты, они были оснащены конфорками и позволяли регулировать степень нагрева. Газовые печи появились в 1825 году, с 1836 года началось их массовое производство в США и странах Европы. Первую электрическую плиту сконструировали в 1883 году, вскоре был налажен и промышленный выпуск. Устройства продолжали совершенствоваться, в них появилась духовка и другие дополнительные функции.

    Продолжением эволюции приборов для приготовления блюд стали варочные панели, духовые шкафы и микроволновки. Однако классические кухонные плиты продолжают оставаться популярным и востребованным продуктом в наши дни. Современная техника не только выполняет свою главную функцию, а еще и становится важным элементом интерьера. Дизайн и функционал устройств играет первостепенную роль при покупке товара.

    Виды плит для кухни

    Главным параметром при выборе печи является способ нагрева. На рынке в большом количестве представлены газовые, электрические и индукционные плиты от Gorenje и других известных производителей техники. Довольно популярны также комбинированные модели, которые объединяют в себе преимущества готовки на газе и электричестве. Большинство плит для кухни имеют примерно одинаковые габариты: стандартная ширина приборов 50-60 см, глубина примерно такая же, а высота 80-85 см. Нагревательных элементов может быть от 2 до 6, классический вариант — устройства на 4 конфорки.

    Газовые

    Многие предпочитают использовать газ для готовки. Действительно, газовые печи — это дешевый и практичный вариант для жителей городов и сельской местности. Такая техника стоит недорого, многие производители оставляют возможность замены форсунок для переоборудования приборов под баллонный газ. Регулировать мощность конфорок достаточно удобно, некоторым пользователям еще с детства привычнее пользоваться газом.

    Однако газовые плиты не лишены серьезных недостатков. В воздух поступают вредные продукты горения, открытое пламя имеет повышенную травмо- и взрывоопасность. Не все жители высотных домов могут пользоваться газом, поскольку с 1970-х годов газификация домов выше 10 этажей запрещена в целях безопасности. К минусам стоит отнести также сложное подключение и ремонт.

    Электрические

    К неоспоримым преимуществам использования электроконфорок для приготовления пищи относятся повышенная безопасность и сниженный риск травматизма. Электрические плиты просты в установке и эксплуатации, имеют неплохой КПД. В зависимости от модели, поддерживается до 10 уровней нагрева, температурный режим удобно настраивается. Печи комплектуются конфорками разных типов: чугунными, спиральными, ленточными, галогеновыми. К плюсам можно добавить огромный ассортимент электроплит в разных ценовых категориях.

    Но такие приборы отличаются большим расходом электроэнергии, их стоимость зачастую выше газовых аналогов. Во время установки может понадобиться дополнительный провод высокой мощности для создания отдельного подключения. При отключении электричества в доме есть риск остаться без ужина. Варочная зона многих моделей довольно долго нагревается и остывает, поэтому не всегда удается точно отрегулировать интенсивность нагрева. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые электрические плиты «умеют» выгодно использовать остаточное тепло для продолжения готовки или поддержания температуры горячих блюд.

    Индукционные

    Являются разновидностью электроплит, но работают по иному принципу. Для получения тепловой энергии используется сложное физическое явление электромагнитной индукции: во время контакта посуды с индукционной конфоркой образуются вихревые токи, которые и подогревают содержимое кастрюли или сковородки. Устройства отличаются самым высоким КПД, который достигает 90-95% при небольших теплопотерях.

    Благодаря уникальному принципу действия, индукционные печи вообще не нагреваются, если на поверхности не стоит посуда. По этой же причине пролитая жидкость и кусочки пищи не пригорают, риск получить ожог минимален. Когда вы уберете кастрюлю с варочной зоны, она сразу же начнет остывать. Современные модели индукционных кухонных плит и варочных панелей оснащены дополнительными функциями, среди которых особенно выделяются свободные зоны нагрева. Это означает, что посуду разного размера и формы можно расположить в любой части отведенного участка. Подогреваться будет только место соприкосновения металла с поверхностью.

    Использование электромагнитной индукции в процессе готовки — наиболее прогрессивный и безопасный метод нагрева, однако индукционные плиты одновременно и самые дорогие. Нельзя не упомянуть о дополнительных расходах, связанных с покупкой специальной посуды с плоским дном и ферромагнитными свойствами. Далеко не все кастрюли и сковородки подойдут для приготовления на таких печах.

    Комбинированные

    Популярным технологическим решением является комбинация газа и электричества: часть установленных конфорок газовые, а другая —электрические (индукционные). Духовой шкаф при этом также может использовать как газ, так и электроэнергию. Комбинированные плиты различной конструкции выпускают многие известные компании-производители. Вы можете выбрать прибор, совмещающий преимущества разных способов нагрева. Такая техника выручит жителей районов, где случаются перебои с подачей газа и электричества. Существенными недостатками считаются достаточно сложное подключение комбинированных печей и их немалая стоимость.

    Варочные центры

    Есть еще один тип техники — варочные центры, представляющие собой профессиональную кухонную плиту больших размеров. В варочных центрах комбинируются разные способы нагрева и методы приготовления. Акцент делается на производительности и многофункциональности: есть возможность готовить много пищи, причем разные блюда одновременно. Такие агрегаты оснащены несколькими конфорками разных типов, грилем, противнями, вертелом и другими аксессуарами. Устройства могут иметь несколько встроенных духовых шкафов, пароварок или микроволновок. Стоят варочные центры достаточно дорого, покупать громоздкие конструкции стоит в тех случаях, когда нужно постоянно готовить на большое количество людей. Поэтому такой техникой чаще всего пользуются профессиональные повара.

    Контроль безопасности газовых плит

    Поскольку главным недостатком использования бытового газа является высокая взрывоопасность, установкой и подключением плиты к магистрали должен заниматься только специалист с соответствующим допуском. Самостоятельно это делать ни в коем случае не стоит. Если вы собираетесь покупать газовую плиту, обязательно убедитесь в наличии системы аварийного прекращения подачи газа.

    Известные производители техники позаботились о безопасности газовых печей. Система газ-контроль устанавливается как на бюджетные, так и на премиум-модели. При внезапном затухании горелки (кроме случаев выключения рукояткой прибора) подача топлива автоматически прекращается. Газ-контроль может быть общим или установленным отдельно на каждой конфорке, включая духовку. Скорость срабатывания системы разнится в зависимости от модели, но в целом это обеспечивает надежную защиту от утечки.

    Удобная функция электророзжига снижает риск обжечься, больше не нужно пользоваться спичками. Чтобы зажечь пламя, достаточно повернуть ручку или нажать кнопку. Если у вас есть маленькие дети, нужно обратить внимание на наличие защитной блокировки. Эту опцию, к сожалению, поддерживают не все модели.

    Функционал газовых плит

    Классическая печь оснащается 4 конфорками (в большинстве случаев) и металлической решеткой для посуды. Некоторые компактные модели могут иметь 2 или 3 горелки. Управление прибором обычно осуществляется при помощи кнопок и поворотных переключателей. Нагревательные элементы бывают разными по размеру и мощности, традиционный комплект конфорок состоит из 2 средних, 1 большой и 1 маленькой. Кроме круглых газовых горелок, на рынке можно встретить варочные зоны с квадратными, овальными и даже треугольными элементами. По мощности нагрева конфорки делятся на стандартные и экспресс (высокомощные горелки). Многие современные кухонные плиты Gorenje оснащаются усовершенствованными нагревательными элементами.

    Direct Flame — плоская конфорка с большим количеством небольших отверстий. Обеспечивает равномерный нагрев посуды, легко разбирается и чистится.

    «Двойная корона» и «Тройная корона» —модернизированные двух- и трехконтурные горелки. Отличаются повышенной мощностью, экономно расходуют газ.

    WOK-конфорки могут устанавливаться как на газовые, так и на электрические печи и варочные панели. Это очень мощная трехконтурная конфорка (в случае использования газа) особой конструкции с направленным пламенем. Может применяться для готовки азиатских блюд в сковороде-WOK или просто для быстрого нагрева.

    Возможности электроплит

    При выборе кухонной плиты важным критерием является удобный интерфейс. В моделях бюджетного сегмента обычно установлено механическое управление с кнопками и вращающимися рукоятками. Многие печи Gorenje оснащены электронным управлением и встроенным дисплеем, интенсивность нагрева меняется поворотным переключателем. Программатор поддерживает автоматические режимы приготовления блюд на электроконфорках и в духовке.

    Дополнительные опции обеспечивают комфортную эксплуатацию и безопасность. Некоторые электрические плиты оборудованы двух- и трехконтурными конфорками и свободными зонами нагрева. Это дает возможность использовать крупную и нестандартную посуду для готовки. Система автоматического отключения сработает в случае перегрева, индикатор остаточного тепла предупредит пользователя о горячей рабочей поверхности, а таймер поможет контролировать время приготовления блюда. Защитная блокировка панели управления от детей исключает возможность несанкционированного изменения настроек прибора.

    Мощность и энергоэффективность устройств во многом зависят от типа установленных конфорок. На современные электрические плиты обычно устанавливаются спиральные, ленточные или галогеновые нагревательные элементы. Основные отличия между ними — скорость нагрева и остывания, а также количество потребляемого электричества. Кухонные электроплиты от бренда Горенье имеют класс энергоэффективности А и выше.

    Материал рабочей зоны

    В основном выпускаются плиты с рабочей поверхностью из стеклокерамики, эмали или нержавеющей стали. У всех покрытий есть свои преимущества и недостатки. От материала варочной зоны зависят внешний вид и эксплуатационные характеристики устройства. Для электроплит Gorenje характерны эмаль и стеклокерамика.

    Эмалированное покрытие используется в недорогих моделях. Эмаль может быть нескольких оттенков, что помогает разнообразить дизайн моделей. Покрытие устойчиво к коррозии и температуре, но на нем со временем появляются трещины, сколы и хорошо заметные царапины.

    Стеклокерамическая поверхность смотрится очень стильно и привлекательно, материал быстро нагревается и остывает, выдерживает высокие температуры. Самые распространенные цвета — черный и белый, за поверхностью очень легко ухаживать. Стеклокерамика — самое практичное и долговечное покрытие, но такие печи стоят дороже.

    Покрытие из нержавеющей стали отлично выглядит и подходит к любому кухонному интерьеру. Нержавейка устойчива к перепадам температуры и внешним воздействиям, легко чистится и имеет характерный «металлический» оттенок.

    Важные характеристики духового шкафа

    При выборе кухонной плиты также стоит обратить внимание на конструкцию и функциональные возможности духовки. Объем шкафа более 50 литров дает возможность готовить большие блюда или несколько продуктов одновременно на разных уровнях. Тип направляющих влияет на комфорт эксплуатации, они бывают 3 видов: стационарные, съемные и телескопические. Последние считаются наиболее удобными, они представляют собой выдвижные полозья, на которые кладут металлический лист.

    Чтобы дверца духовки сильно не нагревалась во время готовки, компании-производители устанавливают на нее 2 или 3 жаропрочных стекла. Например, у приборов Горенье дверь состоит из 2 стекол и защитного термослоя между ними. Благодаря такой конструкции внешняя сторона не нагревается, что снижает риск получить ожог. В некоторых моделях духовых шкафов реализована технология самоочистки (гидролитическая, каталитическая, пиролизная). Хорошо, если в комплекте будут разные противни (глубокий и мелкий) и решетка, у разных производителей техники комплектация может отличаться.

    Духовки могут быть газовыми и электрическими, их функционал существенно отличается. Наличие гриля (верхний нагревательный элемент) и конвекции (мощный вентилятор) расширяют возможности прибора и позволяют комбинировать разные типы нагрева для создания кулинарных шедевров. Хороший духовой шкаф также должен иметь яркое внутреннее освещение и дополнительный вентилятор для охлаждения электронных элементов устройства.

    материал, тип конструкции, виды конфорок

    Кухонной плитой мы пользуемся, по меньшей мере, 2-3 раза в день, и только от нас зависит, насколько приятным и эффективным будет этот процесс. Качество любой бытовой техники зависит от многих факторов, но при выборе только потребитель решает, что для него приоритетно, а что – нет. Другое дело, что многие подходят к покупке плиты не совсем разумно – упускают ряд важных моментов, принимают поспешные решения. Вот поэтому ежедневная готовка со временем превращается в настоящую проблему. Пользоваться варочной поверхностью или духовкой становится неудобно – наспех купленная техника не соответствует желаемым параметрам. Во избежание подобных проблем предлагаем вам прочесть текущий блог – здесь подробно изложено все, что нужно для выбора качественной и практичной электрической плиты.

    Почему электричество? Газовые модели хоть и до сих пор довольно популярны, но все же понемногу сдают свои позиции – электроплита более многофункциональна и удобна в использовании. Вместе с таким устройством на кухне можно организовать комфортную рабочую зону, которая поможет в приготовлении самых разных блюд. Не упустите шанс раскрыть свой кулинарный потенциал – электрическая кухонная плита подходит для этого лучше всего.

    Материал варочной поверхности электроплиты

    Варочная панель – один из ключевых узлов, который, к тому же, используется в разы чаще, чем духовой шкаф. Поверхность нужна нам и для подогрева уже готовых блюд, и для приготовления новых – цели могут быть разными, но от ежедневного применения техника не становится долговечнее. Однако есть возможность обеспечить себя качественной электрической плитой на максимальный срок – надо выбрать подходящий материал корпуса. Варочная панель может быть выполнена в трех вариациях – из стеклокерамики, эмалированного материала, а также нержавеющей стали. Что лучше – давайте решать вместе.

    Эмаль

    Электроплиты с эмалированным покрытием – это, что называется, дешево и сердито. Эмаль, как материал для варочной панели, не совсем надежна, если техника регулярно подвергается механическому воздействию. Любой сильный удар или падение острого предмета на поверхность – тут же образуются сколы, трещины. Это сказывается на эстетичности всей установки, а отреставрировать поврежденный материал никак не удастся. Так что потребителю ничего не остается, кроме как предельно осторожно обращаться со своей техникой. Ну или купить электроплиту из стеклокерамики или нержавейки.

    Эмалированная кухонная плита – оптимальный вариант для тех, кто не планирует готовить часто и много. Тогда и приглядный вид варочной панели сохранится надолго, и покупка получится очень бюджетной. Правда, эмаль в качестве материала для электроплит уже теряет популярность. Хотя это даже не минус, если вы не гонитесь за тенденциями и стремитесь сэкономить.

    Стеклокерамика

    Стеклокерамические модели более высокотехнологичны и популярны, по сравнению с эмалированными. Это усовершенствованный аналог обычной керамики, который характеризуется исключительными техническими свойствами. Производители отмечают, что стеклокерамика отлично передает тепло по вертикали, но зато теплопроводность по горизонтали минимальная. Это преимущество, так как вся электроэнергия тратится непосредственно на нагрев посуды. А значит, стеклокерамическая электрическая плита более энергоэффективна, чем керамическая или эмалированная. За счет уникальных возможностей материала удается снизить электропотребление и сэкономить деньги пользователя.

    Стеклокерамика довольно быстро нагревается и остывает – а это, как вы понимаете, важнейший плюс в производстве кухонных плит. Повышается безопасность при эксплуатации техники, ее функциональность – легче пользоваться конфорками. Теплопроводные свойства материала открыли новые возможности для разработчиков – почти каждая стеклокерамическая электроплита имеет функцию расширения зон нагрева. Технология позволяет готовить в посуде нестандартной формы и размеров. То есть техника сама подстраивается под конфигурацию дна противня, а исходные настройки нагрева восстанавливаются по окончании готовки.

    Еще одно преимущество стеклокерамики – высокая эстетичность. Любая бытовая техника из этого материала всегда выглядит презентабельно, каким бы внешним нагрузкам ни поддавалась. Нарушить целостность покрытия удается только при больших усилиях, что в домашних условиях при нормальной эксплуатации маловероятно. Стеклокерамический материал обладает широкой и разнообразной палитрой оттенков. Производители предлагают приятные однородные текстуры и образцы с вкраплениями – подобрать ту или иную модель под ваш интерьер будет нетрудно.

    Нержавеющая сталь

    Электрические плиты из нержавейки не так распространены, как стеклокерамические. Стальные модели понемногу теряют популярность, так как появляются более практичные и современные аналоги. Варочные поверхности из нержавеющей стали работают на основе чугунных конфорок, а это не всегда эстетично и эффективно. Это актуальный вариант для загородного дома, ну или если вы хотите сэкономить по максимуму. А если рассматривать нержавейку как материал всего корпуса электроплиты, можно сказать, что такая установка прослужит долго. Нержавеющая сталь обладает всеми характеристиками, которые необходимы для кухонной техники. Долговечная и супернадежная нержавеющая сталь обладает высокой ударопрочностью. Правда, некоторые модели потребуют тщательного ухода, так как покрытие часто восприимчиво к любым загрязнениям – даже отпечаткам пальцев. Но если выбрать высококлассную электроплиту с хорошо отшлифованным материалом корпуса, таких проблем возникать не должно. Благодаря приятному оттенку металлик электрические плиты из нержавейки удачно вписываются почти в любой интерьер.

    Тип конструкции

    Общая эффективность плиты напрямую зависит и от ее расположения в пределах кухни. Распланировать рабочее пространство можно по-разному – у каждого владельца свои предпочтения и условия. Поэтому изготовители бытовой техники делят кухонные электроплиты по типу монтажа на встраиваемые и отдельностоящие. Разберем оба варианта, чтобы вы сразу поняли, какой из них подходит вам больше.

    Отдельностоящие

    Отдельностоящие электрические плиты просто устанавливаются в свободной зоне помещения, где удобно хозяину. Такой метод монтажа хорош тем, что никак не сковывает пользователя при планировании интерьера. При необходимости можно легко переставить устройство, в зависимости от обстоятельств, и это не потребует много времени и усилий. Для отдельностоящей электроплиты достаточно просто иметь доступ к электросети – больше никаких привязок нет. Разве что, если не учитывать технологические нормы к организации кухни. А ведь если им следовать, то можно спланировать рабочее пространство максимально рационально. Так, специалисты рекомендуют устанавливать плиту возле рабочего стола – это удобная связь смежных функциональных зон кухни. Эффективность готовки в таких условиях возрастает, и пользоваться новой электроплитой будет куда приятнее.

    Бюджетная стоимость – еще один приятный плюс отдельностоящих моделей. К недостаткам можно отнести недостаточную эстетичность. Но опять же, у всех потребителей разные запросы, так что внешнее оформление электрической плиты – момент субъективный.

    Встраиваемые

    Встраиваемая техника актуальная при капитальной перепланировке кухни – то есть когда в ближайшие годы никаких перестановок вы больше не запланируете. Дело в том, что монтаж встраиваемой плиты отличается определенной спецификой. Устройство прочно фиксируется в нише, под него подгоняется конструкция столешницы. Словом, если вам захочется как-то преобразовать рабочую зону, то со встраиваемой техникой сделать это будет не так просто. Установка и подключение такой электроплиты – процесс более трудоемкий и продолжительный. Нужно тщательно скрыть все коммуникации и места стыков корпуса с соседней мебелью. Но конечный результат стоит того – в итоге получаем привлекательный интерьер с хорошо организованной монолитной рабочей зоной. За ней будет легче ухаживать, а готовка превратится в ежедневное удовольствие.

    Виды нагревательных элементов

    Функциональность варочной поверхности и тип ее конфорок – тесно взаимосвязанные параметры. Количество, конструкция и прочие особенности зон нагрева должны непременно учитываться при выборе, чтобы вы могли быстро и эффективно готовить. Ведь разные виды конфорок обладают разной скоростью нагрева, удобством в использовании и другими характеристиками. Электрические нагревательные элементы делят на индукционные, рапидные, галогенные и ленточные (Hi-Light). Ниже вы узнаете, чем они между собой отличаются и какой тип плиты вам нужен.

    Индукционные

    Если вам нужен супербыстрый и максимально безопасный нагрев, обратите внимание на индукционную электрическую плиту. Варочная панель с такими конфорками имеет стеклокерамическую поверхность, которая не нагревается даже в самый разгар готовки. «Как же такое возможно?» – спросите вы. Все благодаря электромагнитной индукции, за счет которой и работают такие конфорки. Катушки, находящиеся внутри корпуса, генерируют магнитное поле, а после оно преобразуется в ток. Вот за счет него и возможен нагрев блюда. Только индуцированный ток воздействует непосредственно на дно посуды, а не на стеклокерамическую поверхность. Для потребителя риск ожогов сводится к нулю, зато эффективность нагрева растет. Более того, индукционные конфорки отличаются чуть ли не наивысшей скоростью нагревания – закипание кастрюли воды происходит в несколько раз быстрее, чем на любой другой электрической плите. Кроме того, индукционные нагревающие элементы затрачивают минимум электроэнергии.

    Галогенные

    Основа галогенного нагревающего элемента – кварцевая трубка, заполненная газом. Такая конструкция называется галогенной лампой и тоже обеспечивает довольно быстрый нагрев посуды. Только здесь уровень безопасности не так высок, как с индукционными моделями. Зона возле конфорок тоже нагревается, так что при использовании надо быть предельно осторожным. В остальном же это стандартная во всех смыслах конфорка – форма круглая, есть возможность регулировки мощности. Только есть один нюанс – галогенный нагрев предпочтительнее использовать, когда блюдо не нужно долго жарить или тушить.

    Рапидные

    Электрическая плита с рапидными конфорками – наиболее бюджетный и простой вариант, который только можно представить. Нагревающий элемент рапидного типа – это специальная спираль, изготовленная на основе нихромного сплава. Такая конструкция нагревается до нужной температуры всего за 10 секунд, и при этом потребляет всего 1 киловатт за час работы. В принципе, рапидная конфорка универсальна и одинаково хорошо подходит для приготовления разных блюд. Однако особенно эффективно она нагревает большие объемы воды, супов и так далее. Кстати, именно с рапидными конфорками впервые стали практиковать зоны расширения, позволяющие подстроить технику под крупную посуду. Поэтому электроплита с такой варочной поверхностью будет многофункциональным и относительно недорогим дополнением к вашей кухне.

    Hi-Light

    По-другому их еще называют ленточными конфорками, потому что нагревающим элементом служит «змейка» из высокоомного сплава. Варочная панель типа Hi-Light – идеальное устройство для тех, кто не пользуется микроволновкой и любит разогревать еду прямо на плите. Ленточные конфорки нагреваются очень быстро и подходят для краткосрочной готовки. Хотя и длительное приготовление пищи на конфорках Hi-Light тоже эффективно.

    Габариты

    Размеры электроплиты зависят от объема духового шкафа и количества конфорок варочной панели. Но если говорить о стандартной 4-конфорочной модели, то ее ширина примерно равна 60 сантиметрам. По высоте абсолютно все кухонные плиты сводятся к единому стандарту – 85-87 сантиметров. Особенно этот параметр важен при встраивании техники. Если вы задумываетесь над покупкой встраиваемой электроплиты, то обязательно проконтролируйте, ч

    Как выбрать плиту для кухни

    Каждая хозяйка знает, что плита – это душа кухни. От ее качества, функционала и удобства зависит весь процесс приготовления еды. Очень важно, чтобы несмотря на те или иные характеристики плиты на ней было комфортно готовить. Сейчас на рынке представлено огромное количество различных моделей. Как правильно из них выбрать? Давайте попробуем разобраться.

    Начнем с внешнего вида.

     

    РАЗМЕРЫ ПЛИТЫ

    Разумеется, габариты кухонной плиты зависят в первую очередь от количества конфорок. При выборе размеров плиты нужно опираться на габариты кухни и пищевые пристрастия вашей семьи. От количества конфорок зависит количество блюд, которые можно будет готовить одновременно. Конфорок бывает 2, 4, 5 или 6. Стандартной считается ширина варочной панели 60 см, при наличии 4 конфорок. Глубина варочной поверхности чаще всего 50 или 60 см. Высота плит обычно составляет 85 см, под высоту стандартной кухни. Производители часто снабжают плиты регулируемыми ножками, что очень удобно при неровных полах и позволяет нивелировать высоту плиты до 5 см.

    ВМЕСТЕ ИЛИ РАЗДЕЛЬНО?

    Все плиты состоят из двух составляющих – варочной поверхности и духового шкафа. Существуют всего 3 варианта конфигурации кухонной плиты:

    1. Отдельностоящая. Классический вариант, когда плита с духовкой составляют одно целое. Это самый недорогой вариант. Подойдет для кухни, составленной из модульных блоков.

    2. Встраиваемая варочная поверхность с зависимым духовым шкафом. При этом варианте варочная поверхность врезается в столешницу, а духовой шкаф находится непосредственно под ней, т.к. они соединены проводами. Эстетически это выглядит лучше отдельностоящей плиты, но и стоит дороже.

    3. Встраиваемая варочная поверхность с независимым духовым шкафом. Этот вариант обычно немного дороже предыдущего. В этом случае духовой шкаф никак не связан с варочной панелью. Они могут иметь независимые размеры. Обе составляющих могут работать как от газа, так и от электричества. Но имейте в виду, что расход электричества у отдельного духового шкафа больше, чем у зависимого. Плюсом является то, что духовой шкаф можно установить отдельно в любом месте кухни и на любом уровне, что позволяет более комфортно обустроить кухню.

    ГАЗ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕКТРИЧЕСТВО

    Плита может быть газовой или электрической. Также иногда встречается комбинированный вариант (несколько конфорок газовые, остальные электрические). Чаще всего выбор обусловлен наличием или отсутствием в доме газификации или мощного электрокабеля. Рассмотрим подробнее каждый из видов.

    Газовая плита

    За последние несколько десятилетий газовые плиты практически не изменились. Главным их преимуществом является невысокая стоимость как самой плиты, так и ее эксплуатации, т.к.газ очень недорогой вид топлива. Плюсом также является довольно быстрые нагрев и остывание, что помогает контролировать процесс приготовления еды, а готовка на открытом огне сохраняет вкус и полезные свойства продуктов.

    Из удобных новшеств можно отметить функцию «газ-контроль», которая автоматически прекращает подачу газа, если пламя гаснет. Также в некоторых моделях предусмотрена функция «защита от детей», которая исключает случайное включение.

    К минусам часто относят то, что при работе образуются продукты сгорания, от которых на поверхностях появляется налет копоти и жира. Если при перепланировке вы захотите поставить газовую плиту на новое место, то придется узаконить это в соответствующих органах.


    Посмотреть электрические плиты

    Электрическая плита

    Основными преимуществами являются их функциональность, презентабельный внешний вид и безопасность. Однако, при выборе этой модели необходимо помнить, что в доме должна быть качественную электропроводка, т.к. нагрузка на нее будет большая. Если дом газифицирован, то стоимость эксплуатации электрической плиты будет также немаленькой.

    Электрические плиты долго нагреваются и долго остывают, что приводит к большим теплопотерям и усложняет процесс контроля над приготовлением пищи. Увеличивается вероятность переварить или пережарить еду. Однако, индукционные плиты лишены этого недостатка.

    Индукционные кухонные плиты

    Это современная разновидность электрической плиты. Отличие состоит в принципе работы. У индукционной плиты выработка тепла происходит за счет высокочастотных вихревых потоков, создающих магнитное поле. Этот вид техники может иметь любые габариты и даже представлять собой переносные настольные пластины с одной конфоркой.

    Плюсы. Расход электричества у нее значительно ниже, чем у обычной электроплиты. За счёт того, что нагрев происходит очень быстро и прекращается мгновенно при выключении, тепло не тратится впустую и Коэффициент Полезного Действия достигает 90-93% (для сравнения у газовой плиты он составляет 50%). Нагрев происходит только в области дна посуды, при этом сама варочная поверхность и бока посуды остаются теплыми, что исключает возможность ожогов. Индукционные плиты очень просты в уходе. Достаточно просто протереть поверхность влажной губкой, не дожидаясь ее остывания.

    Индукционные плиты – вершина инженерной мысли. В них возможен очень большой набор функций и настроек. Вот несколько из них:

    1. Электронная программа приготовления блюд.

    2. Таймер со звуковым сигналом или выключением.

    3. Автоматическое выключение при снятии посуды с конфорки.

    4. Если посуда раскалилась (например полностью выкипела вода), плита отключается.

    5. Слишком длинное приготовление также приводит к аварийному отключению.

    6. Функция блокировки панели управления, например от маленьких детей.

    Есть еще много дополнительных функций, которыми современные производители снабжают индукционные плиты.

    Минусом этой модели, помимо высокой цены, является то, что для приготовления на ней подойдет только специальная посуда, выполненная из магнитящихся сплавов. Обычно она отмечена значком спирали на дне. Также индукционные кухонные плиты нельзя ставить рядом с холодильником.

    МАТЕРИАЛЫ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

    Для разных видов плит могут быть использованы разные материалы варочной поверхности. От них зависит не только внешний вид, но также практичность и особенности ухода за плитой.

    • Эмалированная сталь. Самый бюджетный вариант. Используется как в газовых, так и в электроплитах. Боится механических воздействий и чистки твердыми материалами.

    • Нержавеющая сталь. Также недорогой вариант, который используется в любом виде плит. Довольно практична, но на ней могут оставаться отпечатки, или разводы от моющих средств.

    • Стеклокерамическая поверхность самая практичная и красивая. Устойчива к высоким температурам, легко очищается от загрязнений, однако боится ударов тяжелыми острыми предметами. Также используется как в газовых, так и в электроплитах.

    • Закаленное стекло. Используется только в газовых плитах. Более прочное, чем стеклокерамика.

    ДУХОВОЙ ШКАФ

    С варочной панелью мы разобрались, давайте теперь рассмотрим духовой шкаф. Они также могут быть газовые или электрические.

    Газовые духовые шкафы более экономичны как при покупке, так и в процессе эксплуатации. Однако по функционалу они существенно проигрывают электрическим. Нагревательные элементы у многих из них находятся только снизу. Максимум производители добавляют функцию гриля сверху (чаще всего электрическую). Регулировать температуру и, соответственно, процесс приготовления блюд в таких моделях очень сложно.

    Электрические духовые шкафы имеют намного более широкие возможности. Они снабжены удобной электронной панелью управления, с помощью которой можно устанавливать разные программы приготовления блюд и регулировать процесс готовки. Эти модели чаще всего имеют 4 нагревательных элемента, что позволяет пище равномерно пропекаться. Кроме этого в них часто присутствует режим конвекции за счет вентилятора, встроенного в заднюю стенку. Есть функция таймера и подсветки, а в более продвинутых духовках есть даже функции разморозки и сушки.

    Давайте наглядно сравним основные плюсы и минусы этих двух видов духовых шкафов.







     

    Газовая

    Электрическая

    Цена

    +

    —

    Стоимость эксплуатации

    +

    —

    Безопасность

    —

    +

    Режим конвекции

    Вентилятор просто раздувает нагретый воздух

    ТЭН обеспечивает более равномерный нагрев.

    Дополнительные функции

    Таймер, гриль

    Таймер, функция разморозки, сушки, разные режимы запекания, тушения и т.д.

    В некоторых моделях есть функция самоочистки. Звучит заманчиво. Что это значит? Существует 3 ее разновидности.

    1. Каталитическая. Боковые стенки и верхняя часть духового шкафа (исключая нижнюю часть и дверцу) покрыты специальной эмалью, которая расщепляет жир прямо во время готовки. Срок службы такой эмали до 5 лет. Однако, в самых современных моделях используется керамическое покрытие EcoClean. Срок его службы неограничен.

    2. Пиролитическая. При ней температура внутри духовки поднимается до 500°С. Дверка в этот момент блокируется в целях безопасности. Все загрязнения при такой высокой температуре сгорают и превращаются в золу, которую остается удалить из духовки. Во время всего процесса дверца нагревается и могут возникнуть неприятные запахи.

    3. Паровая. Она возможна в любой духовке. Стоит только наполнить емкость водой, поставить на дно духового шкафа и включить нагрев на полчаса-час. Благодаря образовавшемуся пару загрязнения отмываются гораздо легче с помощью влажной губки.

    В заключении советуем при выборе плиты обращать внимание не только на внешний вид и функциональность той или иной модели, но и на стоимость обслуживания и эксплуатации, что в дальнейшей перспективе поможет сэкономить бюджет.

    Виды кухонных плит — Разновидности кухонных плит

    Плита – это неотъемлемый атрибут любой кухни, который необходим для приготовления пищи. На рынке бытовой техники можно встретить множество моделей кухонных плит от различных производителей, отличающихся по размеру, конструкции, дизайну и функциональности. Попробуем разобраться какие из них лучше.

    Если вы решили приобрести новую плиту взамен старой, которая пришла в негодность, то не следует отдавать предпочтение первой понравившейся модели. Лучше сначала узнать, какие бывают виды кухонных плит и чем они отличаются друг от друга.

    Виды кухонных плит на сайте AllPricer

    Основные разновидности кухонных плит

    Одним из основных критериев, который играет большую роль при выборе агрегата, считается способ нагрева. По этому параметру кухонные плиты разделяются на три вида:

    По способу установки различают отдельно стоящие и встраиваемые модели. Первые лучше всего подойдут тем, у кого уже имеется корпусная кухонная мебель, не предусматривающая установку встраиваемой плиты. Если же кухонный гарнитур изготавливается по индивидуальному заказу, то плита, встроенная в один из шкафов, будет смотреться очень гармонично.

    Какие еще бывают виды кухонных плит?

    В зависимости от особенностей конструкции, внутреннего устройства и функциональности ассортимент современных кухонных плит для кухни включает в себя следующие виды:

    • газовые модели с газовыми духовками;
    • плиты с газовыми конфорками и электрическими духовыми шкафами;
    • полностью электрические агрегаты с поверхностью из стеклокерамики;
    • индукционные кухонные плиты;
    • комбинированные модели с электрическими конфорками и газовыми духовками.

    ТОП-5 лучших плит для кухни

    Несмотря на то, что все виды кухонных плит имеют свои преимущества, некоторые модели пользуются особой популярностью у покупателей.

    1. Gefest 6500-02 0115
    2. Beko FSM 67320GWS
    3. Gefest 5502-02 0042
    4. Electrolux EKC 952903
    5. GEFEST 5160-02 0095

    Кухонная плита Gefest 6500-02 0115

    Эта модель относится к самому востребованному виду кухонных плит, так как функционирует исключительно на газе. На верхней варочной панели расположены четыре духовки разного диаметра, обеспечивающие удобство эксплуатации. Также производители предусмотрели здесь удобный электроподжиг, исключающий необходимость использования спичек. Объем газовой духовки составляет 52 литра. В комплекте к ней идут несколько противней, а также вертел, на котором можно жарить мясо или птицу. Безопасность использования агрегата обеспечивается функцией «газ-контроль».

    Кухонная плита Beko FSM 67320GWS

    Это полностью электрическая отдельно стоящая плита, в которой предусмотрен мультифункциональный духовой шкаф и качественная варочная поверхность, выполненная из стеклокерамики. Такой вид кухонных плит часто выбирают хозяйки, которые увлекаются выпечкой. Благодаря тому, что корпус выполнен в универсальном белом цвете, агрегат можно интегрировать в любой интерьер.

    Кухонная плита Gefest 5502-02 0042

    Эта комбинированная кухонная плита отличается от аналогов привлекательным внешним видом. Такая модель будет удачно смотреться в любом интерьере. Рабочая поверхность из стекла проста в уходе, который не требует использования особых дорогостоящих средств. Для поджарки мяса в духовке предусмотрен гриль. На передней панели имеется отдельная кнопка электроподжига. Верхние решетки, расположенные над газовыми конфорками изготовлены из качественного чугуна.

    Кухонная плита Electrolux EKC 952903

    Эта керамическая модель, как и большинство плит такого вида, способна удовлетворить все требования, предъявляемые к кухонному оборудованию. Она имеет механический тип управления, которое осуществляется с помощью поворотных переключателей. Здесь предусмотрен таймер и возможность централизованного отключения. Объем духового шкафа составляет 61 л. Максимальная температура нагрева в нем может достигать 250 ° С.  

    Кухонная плита GEFEST 5160-02 0095

    Одна из самых популярных электрических кухонных плит, которая имеет классический внешний вид. Для изменения мощности нагрева здесь есть поворотные переключатели. Четыре конфорки на стеклокерамической поверхности позволяют использовать посуду разных размеров. Для поддержания температуры используется терморегулятор. Удобство приготовления обеспечивается встроенным конвектором.

    Что означает печь?

  • Печь

    Посоха

    Этимология: [D. подставка для ножной печки, изначально отапливаемое помещение, помещение для бани; сродни G. stube room, OHG. штуба отапливаемое помещение, А.С. стофе, исель. Стофа комната, ванная комната, св. stufva, stuga, комната, дан. стю; неизвестного происхождения. Ср. Estufa, Stew, Stufa.]

  • Плита

    имп. of Stave

    Этимология: [D. подставка для ножной печки, изначально отапливаемое помещение, помещение для бани; сродни Г.stube room, OHG. штуба отапливаемое помещение, А.С. стофе, исель. Стофа комната, ванная комната, св. stufva, stuga, комната, дан. стю; неизвестного происхождения. Ср. Estufa, Stew, Stufa.]

  • Плита (существительное)

    дом или комната, искусственно обогреваемые или отапливаемые; форсажный дом, или теплица; комната для сушки; — ранее обозначало искусственно обогреваемое жилище или комнату, гостиную или ванную комнату, но теперь ограничивается в этом смысле отапливаемыми домами или комнатами, используемыми для садоводческих целей или в процессах искусства

    Этимология: [ Д.подставка для ножной печки, изначально отапливаемое помещение, помещение для бани; сродни G. stube room, OHG. штуба отапливаемое помещение, А.С. стофе, исель. Стофа комната, ванная комната, св. stufva, stuga, комната, дан. стю; неизвестного происхождения. Ср. Estufa, Stew, Stufa.]

  • Плита (существительное)

    устройство, состоящее в основном из резервуара для топлива, сделанного из железа, кирпича, камня или плитки и имеющего различную конструкцию, в котором разводится или сохраняется огонь. для обогрева комнаты или дома, для кулинарии или других целей

    Этимология: [D.подставка для ножной печки, изначально отапливаемое помещение, помещение для бани; сродни G. stube room, OHG. штуба отапливаемое помещение, А.С. стофе, исель. Стофа комната, ванная комната, св. stufva, stuga, комната, дан. стю; неизвестного происхождения. Ср. Estufa, Stew, Stufa.]

  • Печь (глагол)

    для поддержания тепла в доме или комнате с помощью искусственного обогрева; как печь апельсиновые деревья

    Этимология: [D. подставка для ножной печки, изначально отапливаемое помещение, помещение для бани; сродни G. stube room, OHG.штуба отапливаемое помещение, А.С. стофе, исель. Стофа комната, ванная комната, св. stufva, stuga, комната, дан. стю; неизвестного происхождения. Ср. Estufa, Stew, Stufa.]

  • Плита (глагол)

    для нагрева или сушки, как в печи; as, для печных перьев

    Этимология: [D. подставка для ножной печки, изначально отапливаемое помещение, помещение для бани; сродни G. stube room, OHG. штуба отапливаемое помещение, А.С. стофе, исель. Стофа комната, ванная комната, св. stufva, stuga, комната, дан. стю; неизвестного происхождения.Ср. Estufa, Stew, Stufa.]

    • Плита | Britannica

    Плита , устройство, используемое для нагрева или приготовления пищи. Первый исторический памятник был построен в 1490 году в Эльзасе, полностью из кирпича и плитки, включая дымоход. У более поздней скандинавской печи был высокий полый железный дымоход с железными перегородками, предназначенными для удлинения пути выходящих газов для извлечения максимального тепла. Русская печь имела целых шесть толстостенных каменных дымоходов; он до сих пор широко используется в северных странах.Печь часто устанавливают на пересечении внутренних перегородок таким образом, чтобы часть печи и дымохода находилась внутри каждой из четырех комнат; огонь поддерживается до тех пор, пока печь и дымоходы не станут горячими, а затем огонь тушат и дымоходы закрываются, сохраняя тепло.

    Первая чугунная печь была изготовлена ​​в Линне, штат Массачусетс, в 1642 году. Эта печь не имела решеток и представляла собой немного больше, чем чугунный ящик. Около 1740 года Бенджамин Франклин изобрел «Пенсильванский камин», в котором были заложены основные принципы работы отопительной печи.Печь Франклина жгла дрова на решетке и имела раздвижные двери, которые можно было использовать для управления сквозняком (потоком воздуха). Поскольку печь была относительно небольшой, ее можно было установить в большом камине или использовать отдельно в центре комнаты, подключив ее к дымоходу. Печь Франклина обогревала фермерские дома, городские дома и пограничные хижины по всей Северной Америке. Его дизайн повлиял на пузатую печь, которая была привычной чертой в некоторых домах вплоть до 20 века.Первые круглые чугунные печи с решетками для приготовления пищи на них были изготовлены Исааком Орром в Филадельфии, штат Пенсильвания, в 1800 году. Печь на дне для сжигания антрацитового угля была изобретена в 1833 году Джорданом А. Моттом.

    Приготовление пищи стало преобладающей функцией печей в 20 веке, поскольку центральное отопление стало нормой в развитом мире. Железные кухонные плиты с использованием дров, древесного угля или угля, как правило, излучают большое количество тепла, которое, однако, делало кухню неприятно жаркой в ​​летнее время.В 20 веке их заменили стальные плиты или печи, которые нагреваются природным газом или электричеством.

    выбор печи, поиск подходящей палатки, выбор подходящей печи, выбор походной печи, технические характеристики палатки

    Выбор подходящей палатки-печи имеет решающее значение для вашего комфорта в кустах, и стоит потратить время на размышления о том, для чего вам нужна печь и как вы планируете ее использовать.

    Я бы хотел дать вам старт в поиске печи, которая будет работать надежно и без каких-либо сбоев, когда вы находитесь на тропе.

    Основываясь на моем проверенном опыте, я покажу вам, как искать функции, которые вы хотите иметь в своей плите, как настроить плиту и как найти лучшую плиту в зависимости от того, что вы планирую делать с этим.

    Вот 6 ключевых особенностей , которые я бы посоветовал вам учитывать при взгляде на новую плиту — которые я объясню более подробно для каждого элемента ниже:

    1. Вес: Выбор подходящей плиты, которая идеально подходит для ваших нужд между весом и полезностью
    2. Дверца печи: Что искать в дверце печи и почему это важно для вас
    3. Сборка и отделка: На что нужно обращать внимание, чтобы быстро определить качество вашей потенциальной новой печи
    4. Размещение печи: Узнайте, где разместить печь для наилучшего нагрева и безопасного использования
    5. Безопасность: Советы, как оставаться в целости и сохранности с вашей новой печью
    6. Интересные факты о топливе: Откройте для себя факты и цифры, которые сделают вас лучшим хранителем огня

    1.Вес

    Вес печей определяется весом материала, из которого она сделана (например, сталь против титана), а также размером печи.

    Какой вес печи вам нужен?

    Для некоторых людей покупка печи по «весу» кажется разумным способом выбора печи, особенно если вы таскаете ее вручную или упаковываете вместе с собаками или вьючными животными.

    Один только вес — не лучший способ выбрать печь, и я скажу вам, почему это так.

    Вам действительно нужна легкая плита?

    Во-первых, некоторые из более легких печей-палаток, представленных сегодня на рынке, не имеют средств безопасности и удобных функций, которые делают более тяжелые печи зачастую лучшим выбором.

    • Зажигалки легче, потому что они:
      • Меньше (по размерам)
      • Изготовлен из более тонких материалов калибра (в случае стальных печей)
      • Изготовлен из более легких материалов (например, титана)
      • Или комбинация этих трех факторов
    • Некоторые производители используют более тонкие материалы для облегчения своих стальных печей.Это может быть опасно. Когда ваши материалы становятся слишком тонкими, вы подвергаетесь большему риску прожечь печь, деформировать ее и потерять работу в тяжелых условиях. В лучшем случае это может быть опасно, а в худшем — смертельно.

    Более легкая печь может выделять меньше тепла в палатке, чем вам нужно, чтобы чувствовать себя комфортно в холодную погоду — и в худшем случае может вызвать пожар в палатке или другую потенциально опасную ситуацию, когда вы этого меньше всего ожидаете, если плита «выходит из строя».

    Варианты выбора безопасной и легкой палатки-печи

    Невыполнение требований и повышенный риск возникновения пожара являются основными причинами, по которым Я отказываюсь делать дешевые печи или срезать углы, чтобы снизить вес , потому что это увеличивает риск опасности для вас — и это неприемлемо для меня.

    Чтобы создать более легкую плиту без ущерба для безопасности, я создал два меньших размера моих стальных печей (модели Two Dog DX Camp Stove и Three Dog DX Camp Stove), а также построил линейку титановых печей.

    Титановые дровяные печи из линейки Four Dog легче и прочнее, чем сталь того же калибра, могут выдерживать более высокие температуры возгорания (3200 F против 2600 F по сравнению со сталью) и чрезвычайно легкие.

    Что такое походная плита? (с иллюстрациями)

    Кемпинговая печь — это портативное устройство для приготовления пищи на открытом воздухе. Доступно много разных размеров и веса походных печей, но двумя основными типами являются канистры и конструкции на жидком топливе.Рюкзаки — самые компактные и легкие модели, в то время как кухонное оборудование семейного размера часто имеет несколько конфорок. Базовая конструкция походной печи представляет собой металлическую крышку в виде ящика и раму, в которой находятся элементы для приготовления пищи, а также осветительные приборы. Походные печи предназначены только для использования на открытом воздухе и никогда не должны использоваться в помещении.

    Путешественники и туристы требуют, чтобы все оборудование было легким и компактным.Канистры типа

    походных печей считаются самыми простыми в использовании, поскольку пламя приготовления можно контролировать, поворачивая ручку. Пропан, бутан или смесь этих двух видов топлива часто используются в канистре. Канистра обычно выглядит как металлическая деталь продолговатой формы; он прикрепляется к горелкам и обычно располагается снаружи перед походной печью.

    Некоторые походные печи для семейного отдыха достаточно прочные, чтобы в них поместились большие кастрюли.

    В походных плитах на жидком топливе есть резервуар, в который можно брать уайт-газ или керосин. Однако следует отметить, что тип топлива, для которого предназначены эти типы походных печей, во многом зависит от того, какие отопительные ресурсы доступны в той части мира, в которой они продаются. Независимо от типа используемого нагревательного материала, походная печь на жидком топливе должна запускаться путем откачки бака для повышения давления.Требуется больше времени, чем у канистры, чтобы нагреться до нужной температуры.

    Некоторые семейные походные печи имеют большие размеры и достаточно прочные, чтобы в них поместились большие кастрюли, например те, которые используются для варки кукурузы в початках. У больших уличных печей более одной горелки.Многие походные печи настолько компактны, что их можно разместить в небольшой кастрюле или сковороде, но их можно сложить в небольшой кухонный прибор с одной горелкой в ​​кемпинге. Путешественникам, как и туристам, которые тащат свое снаряжение на открытом воздухе в поездках на автомобиле, необходимо готовить на открытом воздухе, но поскольку они ходят пешком и перевозят оборудование, важны компактные и легкие печи.

    Походный гриль обычно считается отличным дополнением к любому типу уличной печи.Это металлическая стойка, предназначенная для размещения над элементами; эта бонусная функция поставляется со многими различными марками походных печей. В то время как обычная походная полка для печи предназначена для хранения кастрюль и сковородок, гриль предназначен для приготовления мяса, такого как стейки, хот-доги или гамбургеры, прямо на металле. Поддон для жира, расположенный под элементами печи, обычно собирает стекающую жидкость.

    Кемпинг-гриль можно использовать в сочетании с походной печью для приготовления мяса, например хот-догов.

    Что такое доильная печь? (с фотографиями)

    Жилые печи, популярные в качестве источника тепла в одной из наиболее формальных комнат дома 19-го века, были обычным явлением с 1840-х годов до первых десятилетий 20-го века. Обычно изготавливаемая из чугуна, плита, как правило, была более компактной, чем более крупные печи, используемые на кухне, и имела более формальный дизайн, чем обычная пузатая печь, которую можно было найти в более простых домах. Сегодня печь этого типа возвращается во многие дома в качестве альтернативного или вторичного источника тепла.

    Доильная печь устроена как дровяная печь.

    Доильная печь предназначена для работы как дровяная печь. Принимая во внимание, что гостиная задумывалась как удобная, но формальная комната для приема гостей, размер печи был уменьшен по сравнению с более крупными и утилитарными дровяными печами, используемыми на кухнях.В то же время печь часто имела более приятные линии и иногда включала в себя завитки или другие украшения в чугунных компонентах. Основная функция печи заключалась в том, чтобы излучать комфортное количество тепла, поддерживая тепло в комнате и приглашая членов семьи и гостей.

    Доильные печи используют в качестве топлива дрова.

    Наличие печи в гостиной часто делало комнату одним из двух основных мест сбора в доме в зимние месяцы. Семьи собирались в гостиной в дневное время, чтобы поговорить, почитать или что-то подобное. По вечерам в гостиной поддерживалась уютная печь, так как после ужина семья пила кофе или горячий шоколад.

    Сегодня многие люди восстанавливают старинные доильные печи и используют их в качестве альтернативы современным обогревателям. Старинная печь обычно достаточно мала, чтобы ее можно было установить в стандартной зоне камина, при этом один конец печи расположен в самом дымоходе, а основной корпус выступает наружу на очаге.Копии старой доильной печи также стали популярными и сегодня производятся рядом компаний. В случае выхода из строя основной системы отопления в доме доильная печь способна комфортно обогреть помещение, пока есть дрова. Когда печь не используется, она может служить ценным элементом украшения комнаты.

    Что такое пропановая печь? (с иллюстрациями)

    Пропановая плита — это плита, работающая на баках или канистрах с пропаном.Чаще всего этот тип печей применяется в небольших портативных печах, которые можно брать с собой в походы, или в барбекю на пропане или газе с одной или несколькими конфорками. Печь, работающую на пропане, когда она не используется для кемпинга или приготовления пищи на открытом воздухе, также имеет смысл держать под рукой на случай чрезвычайных ситуаций. Если из-за проблем вы не можете разогреть пищу, использование пропановой плиты может спасти вас от еды холодными.

    Как и в случае с любой пропановой печью, пользователи должны соблюдать меры безопасности.

    В большинстве случаев в США у людей нет пропановых печей в помещении, если их дом не снабжен пропаном. В этом случае имеется соответствующая вентиляция, обеспечивающая безопасность этих печей. Кемпинговые печи и газовые грили никогда не безопасны для использования в помещении. Они не обеспечивают надлежащей вентиляции и могут создать опасность отравления для вас и вашей семьи. Если вы оказались в ситуации, когда вам нужно было использовать такую ​​печь дома, вам все равно следует использовать печь на открытом воздухе в хорошо вентилируемом помещении.

    Необходимо соблюдать осторожность при использовании пропановых печей, поскольку они могут быть потенциально опасными для возгорания.

    Пропановая печь для кемпинга может быть от простой до сложной.Самые простые формы имеют одну или две конфорки. Обычно вам нужно купить небольшой баллон с пропаном, чтобы пойти с плитой. Другие походные печи могут иметь три или четыре конфорки для людей, которым нравится изысканная кухня на открытом воздухе. Тем не менее, если ваши потребности в кемпинге являются основными, возможно, вам потребуется одна или две горелки для приготовления кофе или нагрева зерен, вы можете обойтись самой простой плитой. Они легче, меньше и их легче упаковать.

    Преимущество пропановой печи в походе — регулирование температуры.В отличие от приготовления пищи на открытом огне, которое само по себе является искусством, приготовление пищи на плите этого типа позволяет регулировать высоту пламени. Обычно это приводит к тому, что блюда готовятся равномерно и не обугливаются.

    Многие люди также используют свои пропановые горелки на газовых грилях, чтобы готовить на открытом воздухе в жаркую погоду.Некоторые также рекомендуют их использовать, когда вам нужно приготовить что-нибудь, от чего в доме будет пахнуть, что является распространенной проблемой в небольших домах и квартирах.

    При работе с любой пропановой плитой следует соблюдать несколько мер предосторожности. При приготовлении пищи на открытом воздухе найдите ровную поверхность, на которой можно готовить. Если вы не используете костровище, предусмотренное на территории кемпинга, подумайте о том, чтобы поставить печь прямо на любой гриль.По возможности держите печь подальше от заросших кустарником участков, чтобы избежать опасности возгорания. Кроме того, убедитесь, что печь не находится рядом с палатками и находится на открытом месте, чтобы газ пропан случайно не попал в спальные помещения.

    Вам следует позаботиться о хранении баллонов с пропаном. Их нельзя хранить при температуре выше 120 F (48.

    1 … 11 12 13 14 15 … 1 135