Гидрофобизатор для тротуарной плитки – назначение и основные достоинства

Тротуарная плитка – одно из самых востребованных уличных покрытий. В частном секторе она уже давно вытеснила асфальт и используется для обустройства дорожек и тротуаров, покрытия обширных площадей. Многообразие форм и цветов, простота укладки, делают плитку незаменимой для оформления участков.

Главный недостаток тротуарной плитки

Кроме многочисленных достоинства, у плитки отмечается и недостаток – чувствительность к негативному воздействию влаги. На ее поверхности присутствуют микропоры. Их размеры и количество зависят от технологии изготовления, однако они остаются в любом случае.

Через поры в плитку проникает влага, отчего она отсыревает. Но самое неприятное начинается зимой. Ведь под воздействием мороза вода расширяется до 10% от своего объема, а это приводит к разрушению бетона. Портится и внешний вид брусчатки. На ней появляются солевые пятна, которые впоследствии сложно вывести.

Поэтому приходится защищать поверхность, и один из способов – гидрофобизация тротуарной плитки. Она на 100% защищает бетон от проникновения воды.

Тротуарная плитка

Преимущества гидрофобизации

Гидрофобизатор – специальная жидкость, которой покрывается верхний слой тротуарной плитки после укладки. Главная особенность этого состава заключается в его способности «дышать». С одной стороны, бетон получает надежную защиту от проникновения воды, а с другой – у него остается возможность испарять в атмосферу излишки влаги.

Достоинства гидрофобизации:

• увеличивается срок службы тротуарной плитки;
• поверхность защищается от проникновения влаги;
• предотвращается появление пятен;
• бетон становится устойчивее к истиранию.

К тому же обработка гидрофобизатором делает поверхность шершавой. А лед откалывается от нее гораздо легче, чем до нанесения раствора.

Важно! Гидрофобизаторы улучшают внешний вид брусчатки.

Выпускаются средства, улучшающие внешний вид элементов мощения. Некоторые составы придают эффект «мокрого камня» – брусчатка выглядит как после дождя, ее цвет становится ярче и насыщеннее.

Технология нанесения состава

В нанесении гидрофобизатора нет ничего сложного, поэтому с такой работой легко справиться своими руками. Главное – перед началом нанесения убедиться, что вся плитка целая, при необходимости, провести локальный ремонт, а уже после переходить к обработке.

Последовательность проведения обработки:

• площадь очищают от мусора и грязи, по необходимости чинят дорожку;
• работы выполняют в теплое и сухое время, а главное – по сухой плитке, иначе защита получится некачественной;
• если требуется проводить обработку влажной плитки, для этого используют специальные растворы;
• гидрофобизатор наносят в два слоя, при этом вторым слоем покрывают еще до полного высыхания первого. Между ними делают промежуток в 2-3 часа;
• для работы используют кисть, валик или наносят состав методом распыления.

Еще одно правило – рекомендуется работать в безветренную погоду, чтобы на окрашенную площадь не нанесло пыль и грязь. А если присутствуют места со сколами или трещинами, то лучше не полениться и на них нанести дополнительный слой пропитки. Это только улучшит ее свойства.

Гидрофобизатор

Виды гидрофобизаторов

Сегодня выпускается три разновидности пропиток:

• полимерные;
• спиртовые;
• на водной основе.

Главное достоинство пропиток на спиртовой основе – возможность их нанесения на влажный бетон. При этом они сохраняют все свои качества.

Полимерные составы наиболее долговечны, заявленный срок службы составляет 10 лет. Однако их стоимость сама высокая среди других пропиток. Полимерные гидрофобизаторы рекомендуются для применения в местах с повышенными нагрузками, поскольку имеют высокую устойчивость к истиранию.

Смеси на водной основе – бюджетный вариант. При этом их срок службы не превышает 5 лет.

Популярные составы

На рынке строительных материалов представлено большое количество марок гидрофобизаторов. Однако среди них есть такие, которые пользуются наибольшим спросом у потребителей.

Состав Вока отличается длительным сроком службы и глубоким проникновением в бетон. Раствор проникает вглубь плитки на 3-5 мм уже после первого нанесения, и способен прослужить более 10 лет.

Пользуется спросом гидрофобизатор для тротуарной плитки от компании Церезит. Например, состав СТ10, сделанный на основе силикона. При относительно невысокой стоимости дает эффект мокрого камня и надежно защищает брусчатку от внешних воздействий. При этом допускается нанесение одного слоя – этого достаточно для эксплуатации.

Еще один популярный состав – Типром М и Типром К Люкс. Обладает отличными защитными свойствами и высокой долговечностью. Обе пропитки обеспечивают комплексную защиту и дают эффект мокрого камня. А гидрофобизатор Типром К Люкс обладает повышенным проникновением в бетон и предназначен для использования в сложных местах.

Комплексная обработка

Помимо использования гидрофобизатора, есть вариант комплексной защиты бетона. В этом случае технология обработки, выглядит следующим образом:

• локальный ремонт и очистка покрытия от загрязнений;
• нанесение слоя гидрофобизатора, который надежно защитит бетон от проникновения влаги;
• нанесение дополнительного декоративного слоя.

В роли последнего слоя используется специальный износоустойчивый лак для наружных работ. Так значительно повышаются эстетические качества покрытия.

Нанесение состава

Плюсы комплексной обработки:

• повышается устойчивость покрытия к воздействию влаги;
• повышается сопротивляемость к воздействию ультрафиолета и других атмосферных проявлений;
• удлиняется срок службы тротуарной плитки;
• улучшаются эстетические показатели – на покрытии появляется эффект мокрого камня благодаря использованию декоративного лака:
• бетон защищается от возникновения мха и плесени, появления пятен.

Гидрофобизаторы – полезные средства, продлевающие срок службы плиточных покрытий и повышающие их эксплуатационные качества.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Пропитка для тротуарной плитки и брусчатки с эффектом мокрого камня

Преимущества обработки

Обеспечение полноценного ухода за тротуарной плиткой предусматривает ее дополнительную обработку декоративными лаками или гидрофобными пропитками, защищающими покрытие от воздействия дождя и снега и создающими красивую матовую поверхность насыщенного цвета. Такой гидрофобизатор позволит:

• увеличить период эксплуатации тротуарного мощеного покрытия;
• улучшить внешний вид брусчатки, придав поверхности более насыщенный цвет;
• получить оригинальный эффект мокрого камня с матовой поверхностью;
• повысить устойчивость к истиранию;
• добиться появления «противоскользящего» эффекта;
• предотвратить возникновение белых солевых пятен, плесени и мха.

Вовремя озаботиться вопросом дополнительной защиты намного легче и дешевле, чем производить ремонт брусчатого покрытия после разрушения материала или потери внешнего вида.

Способы защиты тротуарной плитки

Растворы и вещества для дополнительной обработки тротуарной плитки подразделяют на 4 основных вида:

1. гидрофобизатор — для увеличения влагостойкости и морозостойкости брусчатки;
2. декоративные — для общего улучшения вида брусчатки;
3. очищающие — для удаления грязных пятен, солевых отложений, жира, масла и других;
4. антигрибковые — для защиты межплиточных стыков и отмостки.

С помощью этих средств можно создать универсальное покрытие, которое обеспечит многофункциональную комплексную защиту брусчатки или любого другого вида тротуарной плитки.

Технология создания комплексной защиты

Организация и проведение работ по созданию эффективной комплексной защиты тротуарного покрытия обеспечит наличие прочной защитной пленки, выполняющей одновременно несколько важных задач. Её создание лучше всего начинать еще до укладки плитки.

Прежде всего, используя моющие средства, необходимо тщательно очистить материал от пыли и грязи. Если дорожка или площадка уже уложена, то осуществляем очистку готовой поверхности.

Процесс нанесения гидрофобизатора.

Далее необходимо налить в широкую емкость гидрофобный состав и положить в него плитку на 5-7 минут, после чего вынуть и просушить. На уложенное покрытие гидрофобизатор наносится валиком, малярной кистью или распылителем. Все последующие операции выполняются только после укладки плитки.

Третий этап работ включает окраску тротуарной поверхности специальным лаком, который позволяет получить оригинальный эффект «мокрого камня», подчеркивая её цветовой оттенок.

Такую обработку часто применяют и для брусчатки, потускневшей после длительной эксплуатации. Новое покрытие рекомендуется предварительно обработать гидрофобным раствором для повышения влагостойкости и морозостойкости камня.

Для защиты межплиточных швов от образования грибка и плесени, их необходимо заполнить морозостойким герметиком. Это позволит не только избежать возникновения биологических образований, но и защитить тротуарную поверхность от усиленного проникновения влаги в насыпной материал основания и последующего вспучивания в холодное время года.

Такой комплекс мероприятий позволяет в течение длительного времени избежать накапливания влаги в плиточном материале, размывания швов, выцветания плитки, оседания грязи на поверхности, разрушения бетонных материалов от воздействия щелочных и кислотных растворов. Качественно выполненная защита дает возможность добиться более привлекательного внешнего вида и долговечности тротуарных покрытий.

Популярные гидрофобные растворы

Один из широко распространенных гидрофобных растворов — это «Типром М», который обеспечивает хорошую защиту материала от проникновения влаги и образования наледи. Эта пропитка создает «мокрый» эффект для тротуарной плитки, улучшая ее внешний вид. Применяя это гидрофобизатор, можно отказаться от покрытия защитным слоем водостойкого лака.

Мокрый эффект: пример.

Пропитку «Типром М» можно применять в тех местах, где отсутствует постоянное и частое скопление воды (например, под водостоком или на водоотводящей дорожке).

Дождь или снег, при использовании этого раствора, может попадать на дорожку и качество защитного покрытия не пострадает. Нельзя делать обработку в местах активного слива воды и постоянного образования луж.

Этот же производитель выпускает гидрофобный пропитывающий раствор глубокого проникания специально для мокрых участков — «Типром К ЛЮКС». Обладая всеми качествами предыдущего гидрофобизатора, эта пропитка проникает в поры (на глубину до 20 мм) и может применяться при любых условиях эксплуатации дорожного покрытия.

Из импортных разработок гидрофобных покрытий для тротуарной плитки можно отметить: Ceresit CT10, Impregnat Dry и VOKA. Все они обладают хорошими водоотталкивающими качествами, но значительно дороже отечественных составов, что сдерживает их широкое применение.

Ceresit CT10 — это гидрофобизатор, имеющий в своей основе органический силикон. Обеспечивает комплексную защиту тротуарной поверхности, обладает эффектом «мокрый камень», с первого покрытия создает прочную защитную пленку, обладает антибактериальной и биологической защитой, исключая появление плесени и грибка.

Impregnat Dry — это жидкость, специально созданная для защиты бетонной брусчатки. Гарантированное проникновение, повышает морозоустойчивость и улучшает внешний вид мощеного покрытия. Требует нанесения двухслойного покрытия.

Универсальная пропитка VOKA отличается повышенными водоотталкивающими свойствами. Наносится на поверхность один раз и проникает на глубину до 3 мм. Главное преимущество этого раствора заключается в увеличенном сроке эксплуатации (более 10 лет).

Любая, даже самая простая гидрофобная обработка мощеной поверхности, обеспечивает защиту тротуарной плитки, которая позволит сохранить ее внешний вид и повысить срок эксплуатация. Создание защиты не следует откладывать. Чем раньше вы произведете обработку, тем выше шанс сохранения целостности и внешнего вида брусчатки на протяжении очень длительного времени.

Гидрофобизатор для тротуарной плитки: применение своими руками

Его достаточно просто нанести на поверхность, и плитка будет защищена от дождя, снега и мороза. Зимой на ней не будет наледи — дорожка станет абсолютно безопасной. Летом цветовые оттенки станут выглядеть ярче, а само покрытие после дождя высохнет при первых лучах солнца.

Негативное воздействие воды на тротуарную плитку из бетона

Атмосферная влага, попадая на поверхность мощеного покрытия, может нанести ему серьезный вред. Дождевые и талые воды никогда не бывают стерильными, особенно в городской черте.

Они насыщены выхлопными газами автомобилей, промышленными выбросами, слабыми кислотными и щелочными растворами. В таких водах могут присутствовать легкие углеводороды и различные микроорганизмы. Все это, проникая в поры брусчатого материала, способствует его загрязнению, появлению пятен и изменению цветовых оттенков. Кроме этого:

• влажная поверхность является хорошей средой для зарождения и дальнейшего роста различных грибковых образований и плесени;
• проникая внутрь бетона, вода вымывает имеющиеся в его составе соли, которые выступают на поверхность в виде некрасивых белых высолов;
• у мокрой тротуарной плитки происходит резкое снижение показателей по морозостойкости, что может привести к ее разрушению уже через несколько сезонов.

Поэтому вопрос защиты тротуарного покрытия от негативного воздействия влаги очень актуален и должен решаться сразу после окончания кладки. Этим вы сэкономите в дальнейшем собственное время и деньги.

Качественная водоотталкивающая пропитка

Проблема цветной брусчатки, изготовленной из бетона, заключается в возможном проникании влаги между плиточных швов и внутрь самой плитки через поры в материале. И если попавшая через швы вода уйдет через основание в грунт, то находящаяся в порах влага может замерзнуть и разрушить материал.

Особенно это относится к брусчатке, изготовленной по технологии вибролитья, которая отличается повышенной пористостью.

Для защиты брусчатого покрытия от негативного воздействия влаги, его необходимо обработать специальной водоотталкивающей пропиткой – гидрофобизатором. Такой раствор глубоко проникает внутрь плитки через имеющиеся поры, а на поверхности создает прочную водоотталкивающую пленку.

В результате влага не проникает внутрь, пропадает разрушающий эффект при замерзании. После обработки плитка приобретает свежий и более яркий цвет. Кроме этого, гидрофобизатор для бетонной тротуарной плитки предотвращает появление на поверхности белых пятен (высолов), мха и плесени даже в самых затененных местах.

Гидрофобизацию не следует путать с гидроизоляцией. При первом типе обработки поверхность материала приобретает водоотталкивающий эффект, сохраняя при этом возможность пропускать воздух и отдавать на поверхность образующиеся пары.

Гидроизоляция же полностью непроницаема. Поэтому гидрофобизаторы эффективно работают только в условиях кратковременного и периодичного воздействия влаги. Под постоянным слоем воды защитный эффект пропадает.

Технология применения гидрофобизаторов

Перед тем, как наносить гидрофобизатор на брусчатую тротуарную поверхность, необходимо произвести ее осмотр. Проверить наличие уклонов, отсутствие просадок, в которых могут образоваться лужи, состояние дренажных и водоотводящих стоков. Перед началом масштабной обработки следует выполнить пробное покрытие в незаметном месте.

1. вся обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена от мусора, грязи, масляных и других пятен;
2. имеющиеся трещины необходимо заделать, а поврежденные плитки — заменить новыми;
3. гидрофобизатор для тротуарной плитки лучше всего наносить на сухую поверхность, поскольку при покрытии влажной плитки качество обработки резко снижается;
4. влажные поверхности могут обрабатываться только пропитками на спиртовой основе;
5. наносить жидкость на поверхность тротуарной плитки можно валиком, кистью или при помощи распылителя;
6. плитки, имеющие сколы или глубокие царапины, должны быть обработаны 2-3 раза;
7. второй слой гидрофобизатора наносится до полного высыхания первого слоя, но только после его впитывания;
8. излишки наносимого вещества, остающиеся на поверхности, следует удалить тканью или поролоновой губкой;
9. расход материала для обработки плитки зависит от ее пористости и влажности;
10. работу следует проводить при температуре наружного воздуха не ниже +5°C, при отсутствии осадков и сильного ветра, способного относить распыляемый материал в сторону;
11. полное образование гидрофобной пленки наступает через 24 часа.

Процесс нанесения гидрофобизатора.

На предприятиях по изготовлению плитки применяется технология объемной гидрофобизации. Защитный раствор добавляют прямо в бетонную смесь при изготовлении материала. Такая защита более эффективна, но плитка, изготовленная таким образом, стоит дороже.

Выпускаемые виды гидрофобизаторов

Производители предлагают сегодня на рынке строительных материалов полимерные смеси, водные и спиртовые растворы для пропитки тротуарной плитки. Полимерные гидрофобизаторы обеспечивают глубокое поверхностное проникновение в бетон и способны пропускать воздух и водяные пары.

Однако они дороже водных растворов и работы с ними можно производить только в сухую погоду при температуре воздуха не выше +22°C. Полимерные смеси высыхают при обработке плитки очень быстро, не изменяют цвета, хорошо защищают брусчатку и имеют срок службы не менее 10 лет.

Водные растворы созданы на основе смешивания воды и силиконовых жиров. Для растворения силикона разработана специальная технология. Жиры, проникая в поры бетона, надежно их перекрывают, не допуская проникновения воды.

Гидрофобизатор Неогард.

При невысокой стоимости этот защитный материал отличается коротким сроком службы, который не превышает 5 лет. Это означает, что обработку необходимо проводить повторно каждые 3-4 года. Спиртовые растворы аналогичны водным, но они разработаны в качестве универсальных, поскольку технология их нанесения на брусчатку не зависит от ее влажности.

В заключение

Тротуарная плитка, обработанная гидрофобизатором, на длительное время надежно защищена от вредного воздействия атмосферных осадков и талых вод. В холодное время года на ней не будут появляться трещины и наледь. Покрытие сохранит свой первоначальный цвет без эффекта появления жирной пленки.

Брусчатка, покрытая защитным составом, будет меньше загрязняться, поскольку приобретает способность к самоочищению. Однако не следует забывать о необходимости проведения периодических повторных обработок, поскольку защитный материал имеет предельный срок эксплуатации.

Использование гидрофобных защитных составов является современной, эффективной и доступной многим технологией.

Гидрофобизатор для тротуарной плитки — что это такое

На пешеходных зонах, велосипедных дорожках, площадях и в скверах современных улиц уже практически не встретишь унылого серого асфальта. Ему на смену пришел такой новый материал как тротуарная плитка. Обладающая большим разнообразием форм, расцветок, доступной стоимостью и простой укладкой эта рукотворная брусчатка стала очень популярной в оформлении приусадебных участков.

Однако, несмотря на все достоинства у данного материала есть один существенный недостаток – как и все бетонные конструкции, этот материал очень сильно разрушается под воздействием влаги.

Устранить этот недостаток материала и защитить его от разрушительного воздействия влаги можно с помощью гидрофобизатора для тротуарной плитки – специальной пропитки, наносимой на поверхность бетона и образующей плотную водоотталкивающую пленку.

Рисунок 1. Гидрофобизатор для тротуарной плитки

Принцип действия

Гидрофобизатор для тротуарной плитки – это специальный состав, который при нанесении на бетонную поверхность заполняет все поры, вытесняя из них воду. При застывании пропитка образует сплошной водоотталкивающий слой, обладающий паропроницаемостью, что позволяет материалу «дышать» – пропускать парообразную влагу из материала в окружающую среду.

Зачем обрабатывать уже уложенную плитку

Обработка гидрофобизатором позволяет:

• защитить материал от воздействия влаги;
• сделать бетон более прочным и устойчивым к механическим нагрузкам;
• увеличить морозоустойчивость покрытия;
• защитить покрытие от появления наростов мха, лишайников
• предотвратить образование высолов;
• повысить устойчивость покрытия истиранию;
• увеличить длительность срока эксплуатации покрытия;
• уменьшить частоту и количество ремонтных работ;
• придать плитке более насыщенный цвет.

Рисунок 2. Тротуарное покрытие с нанесенным на него водоотталкивающим составом

Способы защиты тротуарной плитки

Для защиты тротуарной плитки используют следующие узкоспециализированные растворы и пропитки:

• декоративные – пропитки, которые служат для улучшения внешнего вида покрытия, придания ему насыщенного цвета, блеска;
• очищающие – специальные растворы, предназначенные для удаления с поверхности материала следов различных загрязнений (мелких частичек почвы, масла, жира, соляных отложений), наростов лишайников, мха;
• антигрибковые – антисептические растворы предотвращающие развитие и распространение на поверхности садовых дорожек и тротуаров различных микроорганизмов;
• гидрофобизаторы – растворы, повышающие устойчивость материала к воздействию влаги, увеличивающие прочность и морозостойкость плитки.

Виды лака для тротуарной плитки с мокрым эффектом и какой из них лучше

Помимо гидрофобизатора частичную защиту данного материала от воздействия влаги, а также улучшения внешнего вида покрытия обеспечивает лак с мокрым эффектом. Наиболее распространенные и широко используемые акриловые лаки для бывают двух видов:

• на водной основе – не содержат токсичных, вредных для здоровья компонентов, благодаря чему их применяют для обработки плитки в гараже, беседке;
• на основе растворителя – такие лаки используют для нанесения на участки тротуарного покрытия расположенные на открытом воздухе (садовые дорожки, подъезды к гаражу, площадки вокруг беседок, крыльцо).

Рисунок 3. Акриловый лак на тротуарном покрытии

Важно. Лаки на основе растворителя нельзя применять внутри помещений – содержащиеся в них летучие компоненты могут вызвать поражение органов дыхания, слизистой оболочки глаз, кожных покровов. Испарения этого состава могут быть опасны даже при нанесении его на расположенные на открытом воздухе садовые дорожки. Поэтому для того чтобы избежать отравления и поражения глаз даже при небольших объемах работ необходимо пользоваться респиратором и защитными очками.

Порядок действий при обработке плитки

Процесс нанесения гидрофобизатора не требует специальных навыков и опыта. Необходимо лишь закупить нужные материалы, подготовить инструменты, очистить рабочую поверхность, после чего аккуратно нанести на нее несколько слоев пропитки.

Необходимые материалы и инструменты

Из материалов для данного вида работ потребуются следующие:

• гидрофобизатор;
• акриловый декоративный лак с эффектом мокрого камня;
• специальные моющие средства для ухода за тротуарной плиткой (растворители для удаления высолов, загрязнений).

Для очистки рабочей поверхности, нанесения защитного и декоративного слоя потребуются следующие инструменты:

• щетка или метла с пластиковыми прутиками;
• широкая кисть или ручной пулевизатор;
• 2 ведра для гидрофобизатора и лака;
• валик;
• ветошь.

Процесс нанесения Гидрофобизатор для тротуарной плитки

Нанесение водоотталкивающего слоя состоит из 4 основных этапов:

1. Очистка рабочей поверхности от крупного мусора – песка, частиц почвы.
2. Удаление с рабочей поверхности высолов, жировых пятен .
3. Нанесение 1-2 слоев гидрофобизатора при помощи пулевизатора или широкой кисти.
4. Нанесение декоративного слоя (лака с эффектом мокрого камня) при помощи валика.

Гидрофобизатор или лак для плитки: что лучше?

При выборе между двумя данными защитными растворами более выгодным и надежным является многофункциональный гидрофобизатор. Объясняется это тем, что по сравнению с декоративным лаком это влагозащитный материал обладает следующими преимуществами:

• он более эффективно защищает тротуарное покрытие от воздействия влаги, истирания;
• устойчивость гидрофобизатора к воздействию агрессивных веществ значительно выше, чем у декоративного лака;
• нанесенный на рабочую поверхность тротуара водоотталкивающий слой повышает его механическую прочность;
• стоимость, как самой водоотталкивающей пропитки, так и работ по ее нанесению значительно меньше, чем у акрилового декоративного лака.

Популярные гидрофобные растворы

Среди большого разнообразия влагозащитных растворов для обработки тротуарной плитки самыми популярными являются следующие марки:

• «Аквасил»;
• «ТипромУ»;
• «Кристаллизол»;
• «Ceresit СТ 10,11,12,13»;
• «VOKA».

Рисунок 4. Характеристики популярных гидрофобизаторов для тротуарной плитки

Советы по использованию пропитки

• все работы по нанесению гидрофобизатора проводят в умеренно теплую и безветренную солнечную погоду;
• после прохождения обильных осадков нанесение следуют производить после полного высыхания рабочей поверхности;
• до нанесения пропитки обязательно осматривают швы между плитками, заделывая пустоты;
• проверить качество нанесенного влагозащитного слоя можно налив на рабочую поверхность немного воды – если раствор качественно и равномерно был распределен по поверхности бетона, вода соберется в небольшие лужицы и будет стекать в сторону уклона.

Заключение

Таким образом, применения гидрофобизатора– это простой и недорогой способ защиты этой рукотворной брусчатки от разрушения под воздействием влаги. Благодаря простой технологии нанесения и высокому качеству получаемого покрытия такие пропитки позволяют не только придать плитке довольно привлекательный внешний вид, но и увеличить срок службы такого покрытия как минимум в 2 раза.

Как очистить тротуарную плитку от цемента и других загрязнений

Тротуарная плитка, выложенная во дворе, в зоне отдыха, на приусадебном участке или садовых дорожках выглядит привлекательно и стильно. Но в процессе эксплуатации на фигурных элементах мощения появляются светлые и темные пятна, мох, плесень и другие загрязнения. Избежать их появления практически невозможно, поэтому полезно знать обо всех способах и средствах, при помощи которых можно быстро привести в порядок покрытие и вернуть ему первоначальную чистоту.

Чистка тротуарной плитки моющим пылесосом.

Виды загрязнений тротуарной плитки

Тротуарная плитка имеет пористую структуру, поэтому быстро впитывает жидкости и другие вещества, утрачивает привлекательность и выглядит неопрятно. Все виды загрязнений и причины их появления:

Одни типы загрязнений можно без труда убрать за несколько минут, а для удаления других придется приобрести специальные средства и приложить максимум усилий.

В самых сложных случаях единичные элементы плиточного покрытия проще не чистить, а заменить: вынуть дефектные плитки, уложить на их место новые, после укладки засыпать швы песком.

Классификация методов борьбы с загрязнениями

Очистка водой.

Все способы, с помощью которых можно очистить тротуарную плитку от цемента, различных пятен или высолов, можно разделить на 5 групп:

1. Сухая уборка — подметание веником, меткой или щеткой.
2. Влажная уборка — мытье территории струей воды.
3. Механическая чистка — удаление пятен скребками, шлифовальной машиной, электрической дрелью, абразивными шкурками.
4. Химическая чистка — применение средств бытовой химии, растворителей, кислот, специальных составов.
5. Использование материалов с адсорбирующими свойствами (песок, опилки).

Каждый из перечисленных способов будет эффективен в одних случаях и бесполезен — в других. Поэтому, визуально определив тип загрязнения, нужно применять только те средства и приемы, которые помогут в данной ситуации.

Сухая и влажная чистка тротуарной плитки

Без регулярной чистки брусчатка быстро теряет привлекательность и выглядит так, будто ее уложили много лет назад. Самый простой способ очистить покрытие от грязи, пыли, экскрементов животных и птиц — помыть струей воды из садового шланга. Если от испражнений остался запах или неприглядные пятна, проблемный участок нужно промыть теплым мыльным раствором, бытовым отбеливателем или чистящим средством с хлором.

Применять аппараты высокого давления для влажной уборки брусчатки не рекомендуется, т. к. под сильным напором песок будет вымываться из межплиточных швов и его придется периодически подсыпать.

Подметать тротуарную плитку можно веником, щеткой на длинной ручке или метлой из мягких прутьев. Сухая уборка поможет своевременно убирать пыль, опавшие листья и прочий мусор, поддерживать эстетичный вид покрытия.

Удаление пятен бетона и краски

Свежий, не успевший схватиться цементный раствор легко отмывается водой.

Застывшие бетонные наплывы можно отчистить с помощью ручного или электрического инструмента:

1. Единичные капли раствора поддеть шпателем или стамеской. Следы затереть вручную наждачной бумагой.
2. Крупные загрязнения разбить зубилом или сужающимся бойком молотка, целясь в центр застывшей массы и не прикладывая силу. Зубило держать наклонно к горизонтальной поверхности, т. к. удар под углом 90° может привести к появлению выбоин или трещин на плитке.
3. Пятна от растекшегося раствора снять электрической дрелью со шлифовальными насадками (чашечной, конической или дисковой щеткой). Для чистки тротуара подойдет и болгарка с установленным на ней шлифовальным мелкоабразивным кругом.

В некоторых случаях механический способ можно заменить химическим — размягчить засохший раствор, пятна краски или лака специальными средствами:

• уайт-спиритом;
• растворителями (645, 646, 647), подходящими для данного типа лакокрасочного материала;
• ацетоном;
• раствором соляной кислоты;
• раствором ортофосфорной кислоты или чистящими средствами, в состав которых входит это вещество;
• специальными смывками для цемента и красок, нанесенных на бетонную поверхность (Спецназ, Смывка Новбытхим, Антикрас, Кudo, Syntilor light, Barracuda и др. ).

Любой из перечисленных составов необходимо нанести на загрязненный участок, выдержать 5-15 минут, очистить водой, затереть песком, смести щеткой, промыть поверхность водой.

Агрессивные вещества, входящие в состав растворителей, смывок и очистителей, могут обесцветить обработанную поверхность, оставить на ней светлые разводы и пятна. Прежде чем мыть брусчатку от цементной пыли, пятен бетона или краски, нужно опробовать средство на единичном фигурном элементе, оставшемся после монтажа покрытия.

Еще один способ очистки — это машина.

Борьба с высолами, грибковыми поражениями на тротуарной плитке

Для профилактики появления высолов рекомендуется покрыть плитку силиконовым гидрофобизатором (пропиткой), предварительно очистив ее от пыли и высушив под лучами солнца. Такая обработка поможет сохранить декоративность покрытия на несколько лет.

Если же на садовой дорожке или в зоне отдыха уже проступил солевой налет, придется воспользоваться продукцией химической промышленности, включающей:

1. Биоразлагаемые моющие средства.
   Не содержат вредных веществ (хлор, фтор, фосфатные соединения), не вызывают аллергических реакций. Препарат такого типа нужно развести водой из расчета 1 часть средства на 10 частей воды, затем обработать проблемные места.
2. Лимонную, уксусную, ортофосфорную кислоты.
   Применять в виде водного раствора, приготовленного из расчета 1 л кислоты на 10 л воды.
3. Бытовая хлорсодержащая химия (Белизна, Белинка, Чистин, ACE и т.п.).
   Развести водой в концентрации 1:10, нанести на предварительно увлажненную брусчатку.

Чтобы нейтрализаторы солей глубже проникли в структуру фигурных элементов из бетона, после нанесения любого из перечисленных средств нужно подождать 2-3 часа, а затем смыть реагент водой.

Тем, у кого нет времени на создание самодельных растворов, специалисты советуют использовать очистители, продающиеся в строительных магазинах:

• Антисоль;
• Дезоксил-2;
• Типром;
• Protect PLUS Spot Colour;
• Mellerud;
• Sikagard®-S.

Такие составы полностью готовы к применению и могут наноситься на поверхность, покрытую не только белесыми пятнами, но и грибком, плесенью, ржавчиной, остатками цементного раствора, гипса и сухих строительных смесей.

Борьба с жирными пятнами и жвачкой

Так же можно приобрести специальное моющее средство для тротуарной плитки.

Небольшие по площади свежие пятна от жира, соуса, липких и сальных пищевых продуктов легко удаляются проверенными народными способами:

1. Загрязнение присыпать толстым слоем пищевой соды и полить столовым уксусом (9%). Когда закончится химическая реакция, промыть поверхность теплым мыльным раствором.
2. Насыпать соду на жирное пятно и несколько раз перемешать, чтобы кристаллы впитали частицы жира. Смыть чистой водой.

Для ликвидации следов от жирных пятен можно использовать традиционные средства бытовой химии.

Если они окажутся бессильны, придется приобрести один из специальных составов, предназначенных для удаления трудно выводимых жирных и масляных пятен, это:

• Decap’Sols Guard Ecologique;
• HG patio cleaner;
• Mellerud;
• Праймер ЕС-90.

Концентрированные химикаты этого типа биоразлагаемы, нетоксичны, безопасны для здоровья человека, безвредны для окружающей среды.

Жевательную резинку можно отчистить скребком или острым шпателем. Чтобы прилипшая масса легко и полностью отошла, на нее нужно положить несколько кусочков льда и дождаться затвердевания.

Удаление пятен ГСМ

Самый простой способ отмыть машинное масло, разлитое горючее или смазку — присыпать сыпучим адсорбентом (древесными опилками, песком, кальцинированной содой), а после впитывания смести щеткой или веником.Если сделать это сразу после попадания жидкости на плитку, от ГСМ не останется и следа.

Если же промедлить с уборкой, то через несколько часов масло, бензин или солярка так впитаются в поры бетона, что удалить их смогут только специальные обезжиривающие растворы для удаления масел и нефтепродуктов:

• Антэкс 2;
• Oil Killer;
• DOCKER MAZBIT TURBO;
• Prima Supra;
• Bremsen-reinieger.

Моторное масло или дизтопливо можно удалить и подручными средствами:

1. Почистить ацетоном или бензином, а остатки выжечь паяльной лампой.
2. Обработать средствами для чистки посуды на щелочной основе.
3. Вымыть брусчатку горячим мыльным раствором.

Пролитые ГСМ растекаются и впитываются не только в структуру плитки, но и в межплиточные швы. Так как песчаную поверхность очистить невозможно, промасленный песок необходимо извлечь, а вместо него насыпать чистый материал.

виды лака для обработки, описание пропитки «мокрый эффект» для брусчатки. Чем лучше ее покрыть? Рейтинг средств

При обустройстве приусадебной территории тротуарной плиткой важно позаботиться о ее защите от разрушительного воздействия атмосферных осадков. С этой проблемой справляется гидрофобизатор. Из материала данной статьи вы узнаете, что он собой представляет, каким бывает, кто его выпускает. Кроме того, мы подскажем, как его правильно выбирать и применять.

Что это такое?

Гидрофобизатор для тротуарной плитки – особая гидрофобная пропитка «мокрый эффект». Это материал со специфическим составом, он улучшает вид покрытия, повышает его эксплуатационные качества. Этот лак используют для того, чтобы поверхность брусчатки не загрязнилась в ходе эксплуатации.

Пропитка выполняет декоративную и практическую функции. Она увеличивает прочностные свойства тротуарной плитки, меняет ее оттенок, придает необычный эффект. Защищает поверхность выложенного материала от высокой влажности, перепадов температур, ультрафиолета, солей, кислот.

Используемый лак прост в уходе и эксплуатации. Он надежен, полностью закрывает стыковочные швы. Обладает противоскользящим эффектом, предупреждает образование плесени и мха.

Делает обработанное основание водоотталкивающим. Лак увеличивает морозостойкость брусчатки.

Гидрофобное средство с эффектом «мокрый камень» поставляется на российский рынок преимущественно в готовом виде. Перед нанесением его размешивают. При большой вязкости разбавляют специальным растворителем (например, уайт-спиритом). Данное средство делает оттенок покрытия ярче и свежей.

Гидрофобизатором покрывают плитку сразу после укладки. Он обладает глубоким проникновением в пористую структуру уложенного материала. После обработки на поверхности остается высокопрочная пленка. Она не разрушается, предупреждает образование высолов (белых пятен).

Это не гидроизоляция: гидрофобная пропитка не снижает пропускную способность воздуха. Она создает паропроницаемый тип покрытия, не нарушая пористость плитки. Однако эффект гидрофобизаторов зависит от продолжительности воздействия влаги на плитку. Чем она больше, тем слабее эффективность.

Нанесение гидрофобного состава увеличивает стойкость основания к механическим нагрузкам. Благодаря лаку уменьшается частота и объем ремонтных работ. Исходя из разновидности препарата, обработку выполняют 1 раз в 2, 3 года, иногда ее выполняют 1 раз в 10 лет.

Описание видов

Гидрофобный препарат для тротуарной плитки может иметь разный состав. Его основа бывает водной, силиконовой, акриловой. Каждый тип средства имеет свои особенности и отличия. Зная их, проще подобрать вариант, необходимый для защиты конкретного участка в разных регионах страны.

Гидрофобизация плитки бывает поверхностной и объемной. Поверхностная предполагает полив, распыление и распределение средства на лицевой поверхности уже выложенного камня.

Кроме того, к ней относится поштучная обработка фрагментов, подразумевающая погружение каждого модуля в специальный состав.

Если отдельные части обрабатывают путем погружения с последующей просушкой, приходится ждать, пока они полностью высохнут, Укладывать их, пока они влажные, недопустимо. Это снижает уровень защиты и является причиной разрушения защитного слоя.

Объемная гидрофобизация выполняется на этапе производства тротуарной плитки. Такой камень защищен не только внутри и снаружи. Есть и принудительная водозащита, она подразумевает введение гидрофобного препарата под давлением сквозь заранее высверленные в плитке отверстия.

Рассмотрим отличительные особенности гидрофобизаторов, которые используют на выложенной тротуарной плитке.

На водной основе

Такие гидрофобные средства изготавливают по методике растворения силиконовых жиров в воде. При проникновении в каменистую структуру плитки силиконовые жиры закрывают поры. Поэтому после обработки вода в них попасть не может. Продукты этой линейки выделяются низкой ценой, но и эффективность у них непродолжительная (всего 3-4 года).

В этих препаратах нет токсических компонентов. Ими можно покрывать плитку в гаражах и беседках.

Практика использования составов в нашей стране показывает, что число обработок тротуарной плитки для поддержания ее эксплуатационных и эстетических свойств составляет 1 раз в 2-3 года.

Спиртовые

По рабочим характеристикам данные средства напоминают водные аналоги. Эти гидрофобные составы более универсальны, они обладают улучшенной проникающей способностью. Ими можно пропитать участки тротуарного покрытия, расположенного на улице (садовые дорожки, площадки возле беседок и веранд, крыльцо, подъезды к гаражу). Однако летучие компоненты данных составов не позволяют использовать их внутри помещений.

Они создают особо прочное покрытие, применяются для покрытия силикатного кирпича, природного, искусственного камня. Отличаются антисептическими качествами. Используются реже аналогов на водной основе, предупреждают пыле- и грязеобразование.

Полимерные

Средства на полимерной основе признаны лучшими препаратами для обработки брусчатки, эксплуатируемой в условиях повышенных нагрузок. Их газопроницаемость не меньше водных аналогов. Они отличаются глубокой проникающей способностью. Эти материалы наносят на сухое основание, выбирая не слишком жаркие дни для работы.

Пропитки на полимерной основе быстро высыхают, не вымываются в ходе эксплуатации, не меняют цвет и тон плитки. Они служат защитой поверхности очень долго.

Защищают ее от образования микротрещин и сколов, повышают износоустойчивость плитки. Их используют 1 раз в 10-15 лет, при этом кратность зависит от погодных условий и объема нагрузок на основание.

Обзор лучших производителей

Современный рынок гидрофобной продукции предлагает вниманию покупателей массу средств для защиты тротуарной плитки. В рейтинг лучших брендов вошли несколько торговых марок: Ceresit, VOKA, «Сази». Отметим лучшие продукты компаний.

• «Типром М» («Типром К Люкс») – высококачественные гидрофобизаторы с продолжительным эффектом «мокрый камень», поставляемые торговой маркой «Сази». Отличаются гарантией комплексной защиты обрабатываемых поверхностей. Подходят для покрытия камня в сложных местах, обладают высокой проникающей способностью.

• Ceresit CT10 – защитный гидрофобный лак на органической силиконовой основе. Используется для комплексной защиты, обладает эффектом мокрого камня. Эффективно защищает камень от плесени и грибка.

• Impregnat Dry – препарат с глубоким проникновением в структуру плитки. Предполагает нанесение в 2 слоя, создает долговечное морозостойкое покрытие.

• VOKA – универсальный водозащитный препарат для тротуарной плитки. Предполагает нанесение в 1 слой, может проникать в структуру камня на 3-5 мм. Считается средством с долгим эффектом (до 10 лет).

Среди прочих составов специалисты советуют присмотреться и к некоторым другим продуктам.

• «Аквасил» – концентрированная смесь, снижающая водопоглощение пористых материалов. Ею можно покрыть поверхность, усилив ее прочность и срок службы.

• «Спектр 123» – концентрат с силиконовой составляющей, предназначенный для обработки пористых материалов. Является профилактикой патогенных бактерий и плесени.

• «Типром У» – водоотталкивающая пропитка, предупреждающая загрязнение поверхности. Предназначена для поверхностей, постоянно взаимодействующих с водой.

• «Армокрил-А» – гидрофобный состав с глубоким проникновением, предназначенный для бетонных плиток. Производится на полиакрилатной основе, используется для пигментированной плитки.

Нюансы выбора

Для обработки тротуарной плитки подходит не каждый тип гидрофобизатора, встречающийся на рынке. Информацию о подходящем виде средства нужно смотреть в инструкции к конкретному препарату. Даже универсальные вещества не все эффективны при обработке горизонтальных поверхностей.

Подбирать лучше те варианты, которые предназначены непосредственно для тротуарной плитки, помогают бороться с влагой и высолами (например, ГКЖ 11).

При этом нужно учитывать, что отдельные продукты могут продаваться в концентрированном виде. Это важно для расчета расхода.

Не стоит считать, что концентрированные средства лучше справляются с защитой плитки. Если их не разводить, как написано в инструкции, на поверхности обрабатываемого основания появятся неэстетичные разводы. Нужно выбирать гидрофобизатор в соответствии с типом и качеством поверхности.

Покупать тот или иной вариант нужно у проверенного поставщика. Чтобы не сомневаться в качестве товара, нужно требовать у продавца соответствующую документацию, подтверждающую качество товара. Нужно обращать внимание на возможности средств: не все из них могут сделать поверхность насыщенной и глянцевой, как после дождя.

В ходе покупки необходимо обращать внимание на срок годности. По его истечении меняются свойства продукции, поэтому защита обрабатываемой поверхности может оказаться неэффективной. Не стоит брать состав впрок. Его берут непосредственно перед обработкой.

Советы по применению

Методика обработки основания не отличается от покрытия поверхности краской. До нанесения состава проводят осмотр основания. Важно, чтобы в нем не было уклонов и просадок. Важно, чтобы основание было чистым. По необходимости нужно избавить его от мусора, загрязнения, масляных и иных пятен.

Если на поверхности видны трещины, их заделывают. Поврежденные плитки заменяют новыми. В зависимости от объема работа подготавливают соответствующую тару для лака, валик и кисть. Прежде чем приступить к работе, выполняют пробную обработку небольшого участка в незаметном месте.

Гидрофобизатор наносят исключительно на сухую поверхность. Если она будет влажной, создать эффективное защитное покрытие некоторыми препаратами не получится. Такие поверхности можно обрабатывать лишь составами на спиртовой основе.

После осмотра и подготовки основания приступают к обработке. Водоотталкивающий состав наносят на брусчатку валиком либо кистью. Иногда вместо них используют специальный распылитель. Если на фрагментах плиток заметны сколы или царапины, их обрабатывают не меньше двух-трех раз.

2-й слой наносят только после впитывания 1-го. Он должен полностью впитаться, но не высохнуть. В среднем примерное время впитывания при оптимальных условиях составляет 2-3 часа. Слой лака не должен быть толстым. Излишки вещества, которые остаются на поверхности, убирают мягкой впитывающей губкой либо хлопчатобумажной тканью.

Обычно гидрофобный лак наносят дважды. Это позволяет закрепить эффект. При этом расход препарата будет зависеть от влажности и пористости самого основания (чем выше пористость, тем больше).

Во избежание отравления и аллергической реакции в работе с лаком используют защитную одежду и респиратор. Материал легко воспламеняем. Работать с ним можно только там, где нет поблизости очагов открытого огня. Температура воздуха должна быть не ниже +5 градусов. В дождливую и ветреную погоду обработку не проводят. Иначе на покрытие нанесет грязь и пыль.

Тест гидрофобизатора смотрите далее.

Зачем нужна бетонная тротуарная плитка

Для вашего следующего домашнего проекта или работы по ландшафтному дизайну вам может быть интересно потратить немного больше времени, чтобы украсить свой внутренний двор или дорожку декоративным бетоном. Однако вы можете не осознавать, что даже если вы выполняете работу самостоятельно, вы можете эффективно и легко добиться роскошного ощущения на своей поверхности, выбрав декоративную бетонную тротуарную плитку, а не просто укладывая бетон, штампуя или окрашивая. Декоративная тротуарная плитка на самом деле предназначена для имитации тиснения, но в еще более украшенном виде.

Работа с бетоном

Многие мастера по ремонту дома своими руками в мире, вероятно, имеют немалый или хотя бы небольшой опыт работы с бетоном дома или на стройплощадках. Многие мастера своими руками, вероятно, либо сделали, либо подумали о нанесении кислотной морилки для бетона для украшения поверхности, пробовали шлифовку или даже построили бетонный каркас и формы для бордюров.

Однако, если ваша главная цель — укладка красивого бетона, вы можете обнаружить, что простая окраска или штамповка на вашей плите не достаточно интересна.В этих случаях билетом может быть декоративная тротуарная плитка.

Бетонная тротуарная плитка

Тротуарная плитка — это, по сути, декоративная кирпичная плитка, которую можно укладывать на поверхность вместо заливки влажного бетона и его отверждения. Так же, как строительство подпорной бетонной стеной или укладки плитки в ванной или на кухне вы просто помещаете бетон тротуарной плитки в шаблон, который благоприятен для вашего дизайна вкусов.

Причина, по которой вы можете обнаружить, что использование декоративных плит поверх заливки бетона и штамповки, заключается в том, что брусчатка обычно более декоративная и причудливая, чем вы могли бы создать самостоятельно, используя штамп и трамбовку.Поскольку тротуарная плитка поставляется в виде блоков, ее легко укладывать и проектировать, и они могут легко заменяться различными рисунками для более сложных конструкций.

Декоративная плитка против тиснения

Обычно для штамповки бетона требуется сплошная плита из залитого бетона, такая как подъездная дорожка или пешеходная дорожка, и группа рабочих, перемещающих штампы и трамбовки по поверхностным шаблонам для штамповки на поверхность. Часто эти штампы выглядят как плитка, но, конечно, это не так.

Укладка тротуарной плитки вместо этого обеспечит настоящие швы между плитками и более богатый и потенциально глубокий узор, поскольку узоры создаются еще до того, как плитка когда-либо попадет в ваш дом.

Почему стоит использовать декоративную брусчатку? Ведь бетонные плиты могут быть более стильными, чем обычная декоративная штамповка. Дизайны более разнообразны, и с ними легче работать, а проектирование вашей поверхности — более простой процесс, используя предварительно штампованную плитку.

Когда вы, наконец, садитесь работать над своим проектом ландшафтного дизайна на заднем дворе, который вы откладывали годами, подумайте об использовании бетонной тротуарной плитки, а не традиционных средств. В некоторых случаях ссуда на улучшение жилищного фонда может помочь в оплате проекта, в других случаях получение рефинансирования жилищной ссуды может высвободить необходимые средства для реализации проекта такого масштаба.

Тротуарная плитка, очищающая воздух

Первоначальные испытания в измерительной камере подтверждают, что тротуарная плитка, покрытая диоксидом титана, может снизить уровень оксида азота в окружающей среде. (© Fraunhofer IME)

Концентрации токсичного оксида азота в городах Германии регулярно превышают максимально допустимые уровни. Это скоро изменится, когда будут представлены инновационные тротуарные плитки, которые помогут защитить окружающую среду.Покрытые наночастицами диоксида титана, они уменьшают количество оксида азота в воздухе.

В Германии качество атмосферного воздуха не всегда так хорошо, как могло бы быть — данные федерального министерства окружающей среды слишком ясно показывают это. В 2009 году количество токсичного оксида азота в атмосфере превысило максимально допустимые уровни не менее чем на 55 процентах станций мониторинга воздуха в городских районах.Как сказано в сообщении министерства, одним из основных источников этих выбросов является дорожное движение. В свете этого факта, город Фульда в стиле барокко в настоящее время приступает к поиску новых способов борьбы с загрязнением воздуха. Специальная тротуарная плитка, очищающая воздух, должна быть уложена на всем протяжении улицы Петерсбергерштрассе, где зарегистрированные уровни загрязнения превысили среднегодовой предел в 40 микрограмм на кубический метр (мкг / м3) в прошлом году. Эта тротуарная плитка покрыта диоксидом титана (TiO2), который превращает вредные вещества, такие как оксиды азота, в нитраты.Диоксид титана — фотокатализатор; он использует солнечный свет для ускорения естественной химической реакции, скорость которой меняется в зависимости от воздействия света. Уменьшающая количество оксидов азота тротуарная плитка «Air Clean» была разработана F. C. Nüdling Betonelemente. Доказательство их эффективности было впоследствии предоставлено Институтом молекулярной биологии и прикладной экологии им. Фраунгофера IME в Шмалленберге, где исследователи также определили риск для окружающей среды, создаваемый образующимися нитратами.Их работа финансировалась Немецким экологическим фондом.

Доктор Моника Херрхен, ученый из IME, говорит: «Эксперименты в итальянских городах уже показали, что фотокаталитическая тротуарная плитка может улучшить качество воздуха. Мы хотели посмотреть, будут ли они эффективны и здесь, в Германии, где у нас меньше уровни интенсивности света и меньшее количество часов солнечного света.Конечно, чем интенсивнее солнечный свет, тем быстрее разлагаются вредные вещества, поэтому нашей целью было определить формулу с наивысшим рейтингом фотокаталитической эффективности.«

Для начала производитель бетона F.C. Компания Nüdling произвела ряд образцов плит с различными поверхностями, цветами, типами цемента и содержанием TiO2. Поскольку скорость разложения оксида азота, достигаемая с использованием стандартного коммерческого фотокаталитического цемента (т.е. цемента, который реагирует на солнечное излучение), оказалась неудовлетворительной, компании в конечном итоге пришлось разработать свою собственную, более эффективную формулу. «Мы смогли проверить эффективность оптимизированных плит в ходе различных испытаний», — подтверждает Херрхен.Во время продолжительного полевого испытания ученый и ее команда зафиксировали скорость разложения оксида азота от 20 до 30 процентов в специально созданных уличных каньонах. Измерения проводились на высоте трех метров над фотокаталитическими плитами при переменных ветровых и световых условиях. Когда ветер утих, эксперты зафиксировали скорость разложения до 70 процентов как монооксида азота (NO), так и диоксида азота (NO2). Аналогичным образом измерения, проведенные на высоте трех метров над Gothaer Platz в Эрфурте, которая уже вымощена тротуарной плиткой Air Clean, показали, что средняя скорость разложения NO2 составляет 20 процентов и 38 процентов для NO.

Херрхен отмечает дополнительные преимущества этой тротуарной плитки: »Они также остаются стабильными в течение длительного времени. Измерения, записанные в период от 14 до 23 месяцев после их закладки, не выявили никаких изменений по сравнению с начальной способностью к разложению «. Кроме того, нитрат, который образуется в процессе конверсии, не представляет абсолютно никакого риска для окружающей среды. Он стекает в дренажную систему, а затем в очистные сооружения до того, как они окажутся на фермерском поле или в грунтовых водах.Максимально возможная концентрация нитратов, прослеживаемая до фотокаталитических реакций, составляет около пяти миллиграммов на литр (мг / л), в то время как максимально допустимая концентрация нитратов в грунтовых водах составляет 50 мг / л. Херрхен резюмирует: «В целом, можно сказать, что Air Clean значительно улучшает качество воздуха за короткий промежуток времени и, таким образом, помогает защитить окружающую среду».

Азотный дождь способствует изменению климата

Источник:
Fraunhofer-Gesellschaft

Цитата :
Тротуарная плитка, очищающая воздух (11 августа 2010 г.)
получено 14 ноября 2020
с https: // физ.org / news / 2010-08-paving-slabs-air.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

Как можно производить брусчатку из пластиковых отходов

Совершенно новаторское решение растущей проблемы мрачного будущего, когда всех нас задыхают груды пластика.Проблема использования слишком большого количества пластика существует уже довольно давно, особенно в регионе Африки к югу от Сахары, где ежедневно неправильно утилизируются буквально миллионы пластиковых предметов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что местная среда сильно страдает от загрязнения воды, воздуха и почвы. Но есть луч надежды.

За последние несколько лет по всему миру было выдвинуто множество инициатив — от людей в Африке до даже Америки, изобретающих поразительные способы изготовления брусчатки и других подобных строительных материалов из (преимущественно пластикового) мусора.

Изображение предоставлено: http://observers.france24.com/

Однако, вопреки тому, что вы могли подумать, проблема пластика во всем мире не стала известна, и она еще не наступила. Независимо от того, каким бы маленьким оно ни было, начало есть начало. Давайте посмотрим, как это произошло.

• Рождение идеи: Удивительно то, что эта инициатива, похоже, была поддержана только несколькими странами африканского континента, и почти не было другого места в мире, за исключением Америки (Олбани). и идея создания цемента из мусорных свалок.Это довольно удивительно, учитывая, насколько большой проблемой являются пластиковые отходы в целом. Основными странами, участвующими в этой инициативе, являются Камерун, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо и Нигерия.

• Новатор: Пьер Камсулум, камбоджийский предприниматель, который в 2013 году стоял у истоков этой инновационной идеи, объединился с международной неправительственной организацией под названием Living Earth Foundation, которая аналогичным образом работала в африканских городах в отношении предприятий, контролирующих переработка отходов.С этого момента он также побывал в Сьерра-Леоне и Нигерии, распространяя информацию о своей инновационной идее, не говоря уже о том, чтобы обучить более 100 человек способам использования его новых технологий.
• Процесс: Сам Пьер заявил: «В детстве мы собирали пластиковые стаканчики и плавили их в дровах, используемых для обогрева наших домов зимой. Мы смешивали расплавленный пластик с водой и превращали его в маленькие шарики. Мы играли в их катание вместе с палками.Однажды, около 15 лет назад, я подумал об этом детском воспоминании, и мне пришла в голову идея смешать песок с расплавленным утилизированным пластиком, чтобы сделать прочный, прочный материал. Я представил, что с его помощью сделаю тротуарную плитку. Тот же метод можно использовать для дизайна плитки. Однако качество может быть не на одном уровне с тем, что предлагают производители уличной плитки в Сиднее, но этот фактор можно в некоторой степени упустить.

Далее он сказал: «Производство состоит из нескольких этапов. Пластик служит для соединения материалов.Но прежде чем использовать его, вы должны отделить весь пластик, содержащий хлор, потому что он становится токсичным, если его химически изменить. Остальное затем плавится в чане на дровах. Затем вы добавляете песок и перемешиваете его. Затем вы выливаете смесь в форму и даете ей высохнуть в течение 15 минут ».

• Дальнейшие инициативы: Помимо решения проблемы пластика, Пьер также обучал и нанимал беспризорных детей, а также начал кампанию по информированию общественности в 2 школах, обучая детей целям сбора и сортировки переработанного пластика. их собственные кварталы.

Изображение предоставлено: http://observers.france24.com/

Последний факт заключается в том, что брусчатка, изготовленная этим особым методом плавления пластика, оказывается более прочной и дешевой, чем обычная тротуарная плитка, которую обычно можно найти. Несмотря на то, что это довольно удивительный и приятный сюрприз для других стран мира, еще предстоит выяснить, начнут ли больше людей осознавать, что пластик чрезвычайно опасен, и пойдут по стопам африканцев.

Тем не менее, можно только надеяться, поскольку достаточное количество людей во всем мире высоко оценили общий успех этого проекта, даже несмотря на то, что еще многое предстоит сделать.

мощение — WordReference.com Словарь английского языка

.

Как сделать наличники на дверь и установить их своими руками

Разделы статьи:

Любой ремонт в доме планируется с целью улучшить внешний вид жилья, сделать его более уютным. Одним из завершающих процессов является установка дверей. Однако после монтажа дверное полотно и коробка имеют незаконченный вид, а открытые места креплений вовсе не украшают всю конструкцию. Как сделать дверной проем эстетически привлекательным и скрыть монтажные щели? Для этого необходимо использовать специальные накладки – наличники на дверь.

Виды наличников

В качестве основных материалов для изготовления наличников стоит рассматривать цельные и клееные бруски. Большинство цельных брусьев предполагают покраску. Исключениями являются ценные породы древесины. Бруски клееного типа могут иметь покрытие в виде шпона либо ламината.

При собственноручном изготовлении наличников из различных древесных материалов возможен выбор формы изделий. Так, наличники могут быть:

• Гладкие;
• Профилированные, либо фасонные;
• Фигурные.

Гладкие изделия представляют собой стандартный вариант. Чаще всего наличники такого типа имеют выпуклую либо плоскую форму. Такие наличники довольно просты и могут быть изготовлены даже человеком без особого столярного опыта и знаний.

Профилированные наличники отличаются наличием различных выступов и выемок по всей поверхности изделия. Наличники фасонного типа обычно изготавливаются с применением фрезера.

Фигурные наличники являются наиболее сложными в реализации. Для их изготовления необходимо использовать вертикальный фрезер либо программируемые станки с различными шаблонами-заготовками. Одними из самых дорогостоящих фигурных наличников являются изделия с оформлением ручной резьбой.

Материалы и необходимые инструменты

В процессе изготовления наличников качество материала основы весьма важно, поскольку от него зависят характеристики прочности и долговечности будущего изделия. Таким образом, в первую очередь необходимо определиться с типом древесины.

Самым доступным в плане цены и распространенности материалом является сосна. К преимуществам сосновых пиломатериалов относятся легкость механической обработки древесины и безпроблемность прокраски. Однако, при этом следует учитывать несколько весьма важных особенностей породы. Качественная окраска изделия из сосны возможна лишь при обессмоливании древесины. К тому же, учитывая природную мягкость дерева, важно производить правильную обработку, поскольку сосна легко портиться при неблагоприятных условиях.

Место, где будет производиться установка наличников на двери, также играет роль при подборе материалов. Для осуществления отделки дверных проемов снаружи дома, а также в местах повышенной влажности вроде кухни и ванной комнаты, наиболее подходящим вариантом является дуб. Несмотря на некоторые трудности обработки древесины, связанные с прочностью породы, изделие, изготовленное из дуба, способно прослужить весьма долго.

Помимо дуба, имеется ряд древесных пород, не требующих особой декоративной обработки благодаря природной красоте фактуры. К таким деревьям относятся:

• Красное дерево;
• Тик;
• Орех;
• Черное дерево;
• Ольха;
• Береза;
• Клен.

Для придания идеального внешнего вида изготовленные из такой древесины наличники достаточно покрыть слоем прозрачного либо матирующего лака или морилкой.

Инструменты для работы с древесиной

В процессе работы над изготовлением дверных наличников необходимо иметь под рукой небольшой набор стандартных столярных инструментов. К ним относятся:

• Наждачная бумага;
• Ножовка;
• Фрезер с различными насадками;
• Рубанок;
• Резак.

С помощью этого набора инструментов выполняется не только распил и шлифовка деталей, но и придание готовому изделию фигурных форм.

Технология изготовления

Перед резкой деревянных наличников на двери своими руками необходимо определиться с формой будущего изделия. Трудность изготовления деталей конструкции напрямую зависит от выбранной формы наличников.

Плоские

Самым простым вариантом является изготовление плоских наличников. Для выполнения такой работы требуется минимальное количество прилагаемых усилий и затраченного времени.

В первую очередь необходимо произвести замеры периметра дверного проема, который необходимо облицевать. Основываясь на эти данные, выполняется распил деревянных брусков-заготовок на фрагменты необходимой длины. После этого поверхность ошкуривается мелкозернистой наждачной бумагой. Это необходимо для придания поверхности ровности. Затем производится покрытие брусков необходимыми лакокрасочными материалами.

Фасонные или профильные

Для самостоятельного изготовления наличников фасонного типа необходимо измерить периметр проема. Исходя из полученных значений, требуется выполнить обрезку брусьев на элементы соответствующей длины. Далее выполняется декорирование профилированных наличников путем создания различных выемок по всей длине изделия. Для этой работы используется фрезерный станок.

При отсутствии возможности работать с фрезером, заготовки наличников фасонного типа довольно просто приобрести практически в любом магазине и рынке. В таком случае нет необходимости обрабатывать изделие при помощи наждачной бумаги.

Фигурные

Изготовление наличников фигурного типа довольно непростая и кропотливая работа. При готовности работать над изделием такого плана, возможно немного облегчить задачу путем использования шаблонов. Их можно как прорисовать вручную, так и распечатать готовые макеты из интернета. Допустимо как размещение шаблона на поверхность заготовки, так и перенесение рисунка при помощи копировальной бумаги.

Наиболее удобным средством для выполнения декорирования изделия резьбой является фрезерный станок с различными стандартными насадками. При выполнении простых узоров на наличнике с фигурным краем, достаточно произвести обрезку бруса ориентируясь на разметку.

Для создания имитации ручной резьбы на наличниках необходимо расположить инструмент в вертикальном положении. Такой процесс требует наличия специальных насадок, а также большого упорства и терпения. Однако полученный результат стоит таких усилий.

Декорирование

Перед тем, как установить наличники на двери, необходимо правильно выполнить процедуру декорирования изделия. Целью таких мероприятий является не только придание элементам наличника более презентабельного вида, но и защита от влияния внешних факторов.

При использовании в качестве материала-основы древесины, тип покрытия зависит от непосредственной цели обработки. Так при желании сохранить на конструкции натуральный рисунок и оттенок древесной породы, наличники достаточно просто покрыть слоем бесцветного лака.

При необходимости имитации ценных пород древесины необходимо применять обработку морилкой. Также ее использование требуется перед процедурой тонирования, после чего изделие дополнительно покрывается лаком. Для создания защитного барьера элементы конструкции могут обрабатываться восковыми пропитками.

При обработке сосновых брусьев лучше всего выбрать покрытие в виде краски. Наиболее приемлемыми декоративными материалами лакокрасочного типа являются:

• Водно-дисперсионные краски. Наиболее популярные из них изготавливаются на основе акрила. Такие краски имеют широкую гамму цветов, просты в нанесении, быстро сохнут и не имеют запаха;
• Эмалевые. Краски с образованием глянцевого отлива при высыхании. Создают устойчивый защитный слой в виде пленки, изолирующий древесину от внешних факторов;
• Нитрокраска. Являясь весьма качественным средством защиты изделия, имеет сильный запах при нанесении и высыхании. Рекомендуется наносить краску на свежем воздухе.

Перед нанесением любого из покрытий изделие обрабатывается слоем грунтовки. При желании создать в конечном итоге дополнительный декоративный эффект, необходимо использовать покрытие финишным лаком.

В процессе декорирования изделия, перед тем как будет выполнена установка наличников на двери, допустимо покрытие конструкции виниловой пленкой, декупаж, облицовка шпоном или ламинатом. Однако все эти работы могут выполняться только на наличниках плоского типа.

Установка наличников

Процесс изготовления наличников является лишь половиной дела, поскольку правильный монтаж — не такая простая работа как может показаться на первый взгляд. Процедура установки может выполняться двумя способами: при помощи монтажного клея либо обычных гвоздей без шляпок.

Монтаж на клей допустим при использовании легких материалов изготовления наличника, а также идеально ровной поверхности стен. При закреплении массивных и тяжелых брусков лучше воспользоваться надежными средствами в виде тонких финишных гвоздей. Благодаря отсутствию у них шляпок, места крепежа практически незаметны.

Перед началом установки при необходимости наличники подрезаются под острым углом в 450. Такой метод применим в большинстве случаев. Для выполнения точного среза используется стусло, транспортир либо геометрические исчисления необходимого угла.

После распила установка наличников на двери выполняется со стороны расположения дверных петель. Гвоздями боковая планка прибивается к деревянной балке, расположенной в основе конструкции дверной рамы. Второй боковой элемент крепится по тому же принципу, после чего выполняется монтаж верхней перекладины.

При появлении различных дефектов в процессе монтажа выполняется их маскировка. Для этой цели можно использовать мастику подходящего цвета, косметический карандаш, либо маскирующие мебельные наклейки.

Наличники на входную металлическую дверь: назначение, материалы и установка

От правильного выбора наличников зависит внешний вид двери и проема в целом, а также поддержание единого образа и законченной композиции входной двери и прочих элементов. По внешнему виду наличник представляет собой резную или фигурную планку, которая накладывается на входную дверь.

1. Наличники для входной металлической двери
2. Плюсы и минусы использования
3. Размерные стандарты
4. Разновидности дверных наличников
5. Как установить наличник на входную металлическую дверь

1. Наличники для входной металлической двери

Отделка дверей наличниками имеет свои особенности, в первую очередь это касается моментов, когда материал дверного полотна — металл. В таких случаях наличники должны идти в комплекте с дверью, что облегчает процесс их подбора. Использование декоративных элементов такого плана повышает уровень шумоизоляции, делает внешний вид дверной конструкции максимально привлекательным, а также позволяет сделать швы незаметными за счет универсальности металла как материала и возможности подобрать любой из способов крепления.

В качестве дополнительного элемента могут использоваться доборы — части дверного проема, которые защищают интервал между стеной и дверным полотном после установки коробки.

2. Плюсы и минусы использования

Установка дверных наличников имеет свои преимущества и недостатки. Среди явных плюсов можно выделить:

• Стильное оформление входной двери, скрытие стыков и границ между швами, а также их защита от попадания строительного мусора, влаги.
• При установке телескопических наличников (и при условии, что толщина дверной коробки не превышает 1,5-2 см) есть возможность отказаться от доборов.
• Возможность установки, в том числе на искривленную стену.
• Прочная фиксация дверного полотна при выполнении открывания/закрывания двери.
• Возможность при монтаже скрыть погрешности.
• Стыки между планками получаются максимально незаметными, что обеспечивает презентабельность всей конструкции.

Среди недостатков можно выделить необходимость предварительного выравнивания поверхности, что делает процесс монтажа достаточно длинным, пусть и не самым сложным. Важное внимание уделяется определению размеров наличников и их соотношению с существующими параметрами входной двери, иначе велик риск получить настоящую дыру между элементом и стеной, что не только помешает наличникам выполнять защитные функции, но и испортит внешний вид.

3. Размерные стандарты

Отделка дверей наличниками в обязательном порядке определяется требованиями ГОСТа. В первую очередь это касается размеров, которые учитывают при подготовке декоративных отделочных материалов. Если речь идет о стандартном дверном полотне, размеры наличников должны быть 200×800 мм. В зависимости от типа входной двери и используемого при создании наличников материала ширина изделия может варьироваться между следующими значениями:

• У стандартных наличников — от 60 до 100 мм (чаще всего используется показатель 70 мм).
• Для планок из металла и древесины — 40 мм (выбирается узкая планка, чтобы наличники не упирались в дверной проем, который располагается слишком близко).
• Для моделей с декоративными элементами — 50-80 мм (распространены пластины шириной 64 мм).
• Полукруглые планки — 70 мм.

Ширина фигурных планок определяется используемой фактурой и рисунком. Главное, чтобы наличники не упирались в дверной косяк и не мешали при открывании/закрывании двери, что будет нарушать их практическую составляющую.

4. Разновидности дверных наличников

Дверные наличники пользуются широким спросом, благодаря чему представлены в большом ассортименте. Декоративные элементы принято делить по используемым материалам, по типу профиля и поперечного среза, а также по внутреннему устройству планки. Последняя классификация предполагает деление наличников на:

• Монолитные (простые).
• С кабель-каналами для пропуска проводов и различных коммуникаций.

Классификация по виду материалов

Обналичка входной двери может выполняться из следующих материалов:

• Дерево — в старину наличники изготавливали именно из дерева, материал принимает любую форму и отличается прочностью. Единственная проблема — возможность проседания под воздействием влажности и осадков.
• Пластик — доступный по цене, но не менее практичный материал. Представлен в самом широком оттеночном ассортименте.
• Шпон — материал, который создается на основе деревянных стружек. Легкий, простой, дешевый.
• Камень — натуральный или искусственный, делает любую дверь стильной и презентабельной.
• Металл — относится к категории самых прочных материалов, которые не подвергаются воздействию влажности и осадков.
• МДФ.
• Ламинат.
• Керамика.

Для обеспечения яркости цвета наличники сверху покрываются лаком и краской.

Отличия по форме профиля

По форме профиля и поперечного среза конструкции наличников принято делить на:

• Плоские (планка прямоугольного сечения) — подрезаются под углом 45 C.
• Скругленные (с овальным сечением) — подрезаются под углом 45 С.
• Фигурные (варианты резные или с фрезеровкой) — подрезаются под углом 90 С.

Способы крепления

По способу установки наличники разделяют на:

• Внешние (монтируются к внешней части дверной коробки).
• Внутренние (крепятся к дверной коробке изнутри).

Внешние наличники можно отличить по различным декоративным изыскам, так как в первую очередь они выполняют именно дизайнерские функции. Традиционно используются резьба, капители, фактурные вырезки.

По способу крепления наличники для входной металлической двери также делят на:

• Накладные — крепятся при помощи гвоздей или специальных крепежей.
• Телескопические — крепятся методом шип-паз.

5. Как установить наличник на входную металлическую дверь

Помимо выбора подходящих наличников не меньшую проблему представляет их правильная установка. Однако монтаж декоративных конструкций такого плана достаточно простой и не требует специальных навыков, обучения. Установка наличников производится на заключительном этапе, когда сама дверь уже зафиксирована.

Необходимые инструменты

Список основных инструментов для крепления наличников:

• Карандаш или маркер для выполнения замеров.
• Дрель с набором сверл.
• Молоток для гвоздей.
• Саморезы, гвозди (жидкие гвозди) или прочие элементы крепления.
• Шуруповерт.
• Набор отверток.

Подбор типа и замер

Выполнение замеров — ключевой этап при монтаже наличников. Тщательное вымерение размеров и определение положения наличников обеспечит их плотное крепление, а также выполнение всех необходимых функций. Начинать замер следует от высоты боковой стойки — высота боковых планок должна быть равна высоте боковой стойки от пола до верхней части притолоки.

Если соединение выполняется под углом 45 градусов, к полученному значению также следует прибавить толщину самого наличника, который будет монтироваться. Под углом 45 градусов крепятся резные изделия и наличники с овальным сечением, элементы без декора можно крепить под углом в 90 градусов.

Монтаж

Первой крепится горизонтальная планка, которая располагается выше всех остальных элементов. Согласно ее расположения отмечается точка (с ориентиром на стыковочную часть коробки). Дальнейшая последовательность действий выглядит следующим образом:

• Если дверь устанавливалась недавно, для начала следует дождаться полного высыхания монтажной пены, выпирающие за дверную плоскость части срезаются канцелярским ножом, так как они будут мешать при монтаже.
• Выполняется примерка деталей и их расположения.
• На боковой планке делаются вырезы под дверные петли.
• Предварительно замеренные планки устанавливаются одним из описанных ниже способом (саморезами, жидкими гвоздями, клеем), после чего плотно прижимаются к поверхности, начиная с горизонтального элемента. Если используются гвозди, на данном этапе они не забиваются полностью.
• Проверяется ровность расположения элементов, после чего гвозди или саморезы закрепляются до конца.

Особенности крепления

Важно, чтобы поверхность, к которой будут крепиться наличники, была максимально чистой. Для этого при помощи шпателя убирается весь строительный мусор, который мог появиться в процессе установки двери, и выровнять поверхность при помощи штукатурки — это позволит всем элементам встать ровно. Просветы можно заполнить монтажной пеной, предварительно защитив само дверное полотно и ручку целлофаном, так как пена относится к категории сложно счищаемых материалов.

Для сохранения тепла и звуков внутри помещения монтажную пену можно соединить с минеральной ватой и пенополистиролом.

Использование финишных гвоздей

Финишные гвозди — инструменты, которые обеспечивают «невидимое» крепление. Обычно используются для крепления наличников из натурального дерева, шпона или МДФ. Стандартная длина финишных гвоздей — 35-50 мм. Крепятся они подобно обычным гвоздям или саморезам, главное отличие — отсутствие шляпки. Существуют финишные гвозди с выемкой по центру, которая позволяет сделать крепление максимально незаметным за счет углубления гвоздей в материал.

Применение жидких гвоздей

Жидкие гвозди — материал, который стремительно набирает популярность. Свое название «гвозди» он получил благодаря обеспечению прочного и долговечного крепления, которого не получается достичь при помощи обычного клея. Жидкие гвозди обычно продаются в формате тюбика или баллона, наносить их нужно точечно, чтобы излишки не вылезли из-под элементов.

Как правило, жидкие гвозди наносят на сам наличник, который затем плотно прикладывается к дверной коробке. Использовать в качестве основы под клей дверь или стену не стоит, так как велик риск нанести жидкие гвозди не туда или не в том количестве.

Фиксирование саморезами

Классический вариант крепления, который обеспечивает максимально прочное и долговечное соединение. Саморезы подбираются в зависимости от материала наличников (для дерева, пластика, металла и т.д.), оптимальная длина — до 2,5 см, диаметр — 6 мм. Закручивание саморезов производится при помощи отверток нужного размера или шуруповерта — особой разницы в использовании инструментов нет, следует полагаться на удобство.

Крепление типа «клювы»

Тип крепления обычно используется для декоративных планок. Элемент типа «клюв» размещается в специальном отверстии и защелкивается на замок, при этом важно обеспечивать максимально плотное соединение элементов на стыках, так как они могут расходиться. Чтобы зафиксировать наличник еще плотнее, дополнительно можно воспользоваться клеем.

Как сделать наличник на дверь

Обналичка дверей своими руками. Как установить обналичку на дверь

Обналичка дверей не отличается какой-либо особой сложностью. Однако подходить к подобным работам следует со всей серьезностью, так как именно от правильного качественного монтажа наличников во многом зависит привлекательность установленной двери.

Виды наличников

Обналичка дверей своими руками может выполняться с помощью погонажных изделий из натуральной древесины, МДФ или пластика. Специалисты настоятельно рекомендуют в первую очередь прибегать к использованию шпонированных или ламинированных наличников, изготовленных из МДФ или ПВХ. Таким наличникам не страшны влага, воздействие пара и серьезные температурные перепады. Естественно, наиболее привлекательно в эстетическом плане выглядят наличники из натурального дерева. В то же время такой вариант является наиболее дорогостоящим.

Материалы изготовления наличников и особенности монтажа

Как уже упоминалось выше, существует несколько распространенных материалов изготовления наличников: древесина, МДФ и пластик. Если говорить о монтаже деревянных изделий, то обналичка дверей в данном случае может выполняться с посадкой наличников на жидкие гвозди или крепления в виде наиболее тонких гвоздей без шляпок. При желании шляпки можно аккуратно срезать самостоятельно. Крепление наличников на металлические гвозди выглядит наиболее аккуратно при маскировке шляпок акриловыми герметиками либо корректирующим восковым карандашом.

Обналичка входной двери наличниками из МДФ выполняется особым способом. Чтобы внешний вид планок оставался максимально привлекательным и приближенным к натуральному дереву, все направляющие отверстия для закрепления на гвозди здесь сверлятся заблаговременно. Как вариант, наличники из МДФ можно приклеить аналогично изделиям из древесины.

Что касается пластиковых наличников, то во избежание появления дефектов, их рекомендуется клеить. При этом пластиковые изделия отлично перекрывают внушительные неровности стен.

Инструменты

Обналичка дверей требует наличия целого арсенала инструментов. Для быстрого и качественного выполнения работы понадобится следующее:

• торцевая панельная пила;
• рулетка;
• лобзик;
• плоскогубцы;
• небольшой молоток;
• мелкие мебельные гвозди;
• карандаш;
• строительный уголок.

Подготовка к работе

Как сделать обналичку двери? Прежде чем приступать к конкретным действиям, необходимо позаботиться о выравнивании поверхности примыкающих стен. Наличие идеально ровных гладких стен является обязательным условием при установке наличников. В противном случае существует высокая вероятность появления заметных зазоров между обналичкой и стеной. Помимо прочего, следует максимально аккуратно обходиться с самими наличниками, ведь появление даже мелких царапин может испортить привлекательный вид изделия, что повлечет за собой ненужные растраты.

Основные нюансы при выполнении работ

Чтобы крепление наличников на гвозди оказалось незаметным, для сокрытия шляпок стоит использовать акриловый герметик, цвет которого соответствует оттенку поверхностей. Обналичка дверей при наличии ровных стен допускает применение жидких гвоздей. При этом основной сложностью остается недопущение возникновения заметных щелей между отдельными планками.

Во избежание ошибок во время распила верхнего наличника края планки заводят за вертикальные детали. Такой подход к монтажу наличников дает возможность добиться полного совпадения всех элементов конструкции.

Обналичка на двери – установка

Монтаж наличников на двери выполняется согласно целому ряду последовательных этапов:

1. Вначале следует произвести демонтаж старой обналички, если такая имеется. Справиться с данными работами довольно просто. Достаточно наличия небольшой монтировки или отвертки, с помощью которой поддевается старый наличник. Главное — не наносить повреждений дверному косяку. Также по окончании демонтажа необходимо удалить гвозди, используя плоскогубцы.
2. Как установить обналичку на дверь? По окончании демонтажа старых наличников необходимо приступить к установке новых доборных планок. Отдавать предпочтение рекомендуется изделиям с заводской облицовкой края.
3. В первую очередь закрепляется левая и правая доборные планки, которые обрезаются согласно длине на нужную высоту. После, выполняя работу согласно тому же принципу, устанавливается верхняя планка. Чтобы усилить конструкцию, боковые и верхний доборы можно скрепить саморезами.
4. Закрепляются наличники по всему периметру дверной коробки, начиная с монтажа правого или левого наличника.
5. Используя строительный уголок и панельную пилу, подпиливаются края обналички под углом в 45 о. Угол отмечается карандашом, и выполняется аккуратный запил. Избегать при этом следует искажений и сколов на лицевой поверхности. Предпочтение при выполнении такой работы лучше отдавать пилам с наименьшими зубьями.
6. После выпила углов, измеряется расстояние от покрытия пола до нижней части верхнего добора, после чего к получившемуся значению добавляется 5 мм в виде припуска. Получившаяся длина откладывается от ранее запиленного угла обналички. Ненужная верхняя часть отрезается лобзиком или мелкой пилой. Если имеется обналичка с креплением в паз, в таком случае необходимую длину следует определять по ее внутреннему краю.
7. Как прибить обналичку на двери? При помощи молотка и мелких гвоздей обналичка крепится к дверной планке или блоку. Удалять шляпки гвоздей наиболее удобно при помощи кусачек. Гвозди рекомендуется забивать с периодичностью не более чем через каждые 50 см.

Если в результате выполнения вышеуказанных работ с последовательным соблюдением всех этапов удалось достичь идеальной состыковки всех составляющих элементов обналички, имеющиеся мелкие щели можно тщательно скрыть при помощи специального герметика, оттенок которого подбирается под цвет двери. Монтаж наличников с обратной стороны дверной коробки осуществляется по тому же принципу.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Как правильно сделать наличники на дверь?

При монтаже межкомнатных дверей обязательно возникает необходимость установки наличников. Внешний вид конструкции во многом зависит именно от качества выполнения этого завершающего этапа монтажа межкомнатных дверей.

Наличники должны соответствовать материалу и цвету двери.

Основная функция наличников – декоративная. Под ними скрываются внешние недостатки конструкции: зазор между стеной и дверной коробкой, заметные строительные материалы и т. д. Чаще всего эти элементы конструкции продаются в комплекте с дверью, но в некоторых случаях их приходится закупать отдельно. В этом случае при выборе наличников необходимо обращать внимание на их цвет, чтобы он сочетался с цветом дверного полотна, а также учитывать материал изготовления двери.

Для получения более оригинального элемента интерьера можно поэкспериментировать и выбрать наличники другого оттенка или из другого материала, но быть осторожным с подобными экспериментами, чтобы получить привлекательный результат. Внешний вид двери может получиться просто нелепым, если перестараться с оригинальностью.

Подготовка к работе

Наличники на дверь устанавливаются поэтапно. Прежде всего необходимо подготовить все инструменты, которые могут потребоваться:

Угол запила планок для установки дверных наличников.

• ножовку с мелкими зубчиками для распила деревянных деталей;
• стусло для определения угла под 45 градусов;
• гвозди, чтобы прибить наличники к дверной коробке;
• молоток;
• карандаш и рулетку для разметки.

Когда все необходимое будет заготовлено, можно переходить к распиливанию деталей. Верхушка каждого из них должна быть выполнена в виде скошенного под 45 градусов угла. Для выполнения именно такого угла потребуется использовать стусло. Кроме того, нужно определить требуемую длину наличника. При этом необходимо длину каждого элемента определять отдельно. Ровнять их друг по другу недопустимо.

Наличники устанавливаются сначала с той стороны двери, где открыть ее можно на себя. С этой стороны нужно измерить расстояние от стыка между притворным и притолочным брусом до пола. Карандашом нужно сделать отметку на поверхности детали в этой точке. Если прибавить еще 1 см, то получится точка начала угла (но не его вершина). Также необходимо отметить точки для каждого элемента. После разметки наличники выпиливаются, готовые элементы можно устанавливать.

Монтаж наличников на дверь

2 боковых элемента должны быть расположены на расстоянии в 0,5-1 см от дверной коробки. Их нужно прибить на их места при помощи 2 гвоздей: первый будет снизу, а второй – посередине. Верхний край должен оставаться свободным.

Верхний край боковых элементов остается неприбитым для того, чтобы можно было выполнить разметку под верхний наличник.

Установка дверей с телескопическими наличниками.

Его необходимо просунуть под боковыми и выполнить разметку на нем. При этом нужно учитывать такой же отступ от дверной коробки (0,5-1 см) и размещать верхний элемент так, чтобы он состыковывался с боковыми своей нижней частью. Очень важно правильно расположить деталь, так как в противном случае она может быть просто испорчена неправильным выпиливанием. Правильно выпиленные наличники на дверь должны ровно и плотно располагаться относительно друг друга.

Если все элементы правильно установлены, то можно их прибивать. Для вертикальных деталей нужно 5-6 гвоздей, из которых 2 уже прибито, а на горизонтальный – 2-3 гвоздя.

После монтажа первого элемента на дверь нужно залить свободное пространство между дверной коробкой и стеной монтажной пеной. Это выполняется со стороны, на которую эти декоративные элементы еще не установлены. Очень важно выполнять работу именно на этом этапе, так как если залить щели в тот момент, когда не установлен еще ни один элемент, то пена может вывалиться из заполняемой полости. По объему пена должна заполнять половину щели максимум. Перед заливкой в полость нужно установить клинышки из оргалита, можно использовать для этого картон. Спустя 24 часа пена полностью высохнет. Тогда можно будет удалить ее излишки. После этого можно переходить к установке наличников на дверь с другой стороны. Для этого нужно выполнить все те же этапы.

Таким образом, выполнить монтаж наличников своими руками достаточно просто, с этим справится даже новичок. Это не очень трудоемкий процесс. Общая длительность работы составит не более нескольких часов за исключением времени ожидания полного высыхания монтажной пены. Самое главное – выполнять все этапы аккуратно и точно, чтобы результат получился надежным, долговечным и привлекательным.

Наличники на двери: как установить своими руками

Установка межкомнатных дверей предполагает обрамление дверной конструкции таким декоративным элементом, как наличники. При этом многие домовладельцы стараются справиться с этой работой своими руками. Считается, что осуществить монтаж наличников несложно. Как крепить нужную деталь, можно увидеть в на фото или видео, показывающем пошаговые действия. Итогом станет преображение конструкции: наличники замаскируют дефекты, образовавшиеся между дверным проемом и стеновой плоскостью.

Разделение дверного обрамления

Наличники могут изготавливаться из:

Подбор обналичков по материалу основывается на том, из чего произведены межкомнатные двери. Если конструкция – деревянная, то и обрамление должно изготавливаться из древесины того же сорта. А если интерьер выдержан в стиле хай-тек. то отлично будут смотреться наличники из металла.

По формату принято делить обналичники на:

Чаще всего используются плоские элементы. А фигурная (скульптурная) обналичка применяется в качестве декора, если того требует задумка дизайнера интерьера.

Специфика монтажа наличников

Монтируются наличники по-разному: выделяют накладные и телескопические наличники. Деревянные или МДФ наличники чаше всего крепятся с помощью жидких или обычных гвоздей без шляпок. Но если вы решили работать с гвоздями со шляпками, но их нужно «вгонять» вглубь древесины, а затем скрывать эти места корректирующим восковым карандашом или акриловым герметиком приемлемого оттенка.

Применение жидких гвоздей для монтажа допускается только при наличии выровненной плоскости прилегающих стен. Иначе между стеной и деталями декора образуются просветы.

Приемы подбора угла спила

Чтобы верно подобрать угол спила, нужно обратить внимание на горельеф наличника с лицевой стороны, а затем выбрать один из способов выполнения спила.

Вариант спила наличников

1. Если крепления деталей имеют ровную плоскость, тогда спил изготавливается под углом 90°. Подобный угол спила требуется для монтажа обналички с капителью, состыковка при этом осуществляется горизонтальная или вертикальная.
2. Округлые наличники нужно спиливать под углом в 45° — главное делать это аккуратно, во избежание зазоров во время дальнейшей состыковки.
3. Ровный распил изготавливается стуслом или ножовкой с мелкими зубьями. В идеале нужно распиливать болванку на торцовочном станке с разворотной платформой.

Совет. Для придания эстетичности запилу, его следует перед установкой наличника закрасить лаком.

О телескопической обналичке

Подобные обрамления годятся для монтажа без закрепительных деталей. Телескопические изделия не требуют применения добавочных доборов, поскольку выправлять зазоры между устройством и шириной дверного проема допустимо выравниванием раздвижного обрамления. В таком случае шпунт в виде бородки вводится в углубление на коробке двери.

О существующих отличиях в работе конкретного телескопического изделия следует прочесть в прилагаемой к нему инструкции: схемы и технологии монтажа изделий от различных производителей могут различаться.

Монтаж наличников: пошаговая инструкция

1. Производят измерение пластины по вертикали со стороны дверных петель в проеме. Промежуток отступа прибавляют к длине и получают исходную точку для спила заготовки пол углом 45°.

Замеры для установки наличников

Чаще всего подошва дверного обрамления достигает напольного покрытия. Однако бывает, что обналичка нуждается в спецподпоре.

Установка верхней части обрамления

Совет. Возникшие зазоры между пластинами обрамления убираются герметиком. Заполнять им щели стоит после того, как будет приклеена строительная лента.

Как установить наличники на двери: видео

Установка наличников: фото

Источники: http://fb.ru/article/185891/obnalichka-dverey-svoimi-rukami-kak-ustanovit-obnalichku-na-dver, http://1podveryam.ru/proem/kak-sdelat-nalichniki.html, http://verydveri.ru/dveri/montazh/nalichniki-na-dveri-svoimi-rukami.html

Как сделать наличники на дверь

Установка наличников на двери своими руками: разбор особенностей различных конструкций

Видео-демонстрация установки дверных наличников

Типы наличников и способы их крепления

Для обналичивания дверной коробки владелец бани может использовать погонажные изделия из древесины, МДФ или пластика. Плотники советуют отдавать предпочтение ламинированным или шпонированным изделиям МДФ или наличникам ПВХ, практически не реагирующим на воздействие пара и температурные колебания.

Материал и специфика крепления:

• Деревянные наличники можно устанавливать на «жидкие гвозди» или крепить тонкими гвоздями без шляпок. Шляпки можно срезать самостоятельно или осуществлять крепление с помощью строительного пистолета, «стреляющего» шпильками без них. При использовании гвоздей со шляпками крепеж слегка «утапливают», а места расположения маскируют восковыми корректирующими карандашами или подобранными в тон акриловыми герметиками. Применение клеящих составов допустимо, но создаст проблемы при необходимости демонтажа для прокладки кабеля или для осуществления очередного ремонта. Жидкие гвозди применимы только в случае идеально выровненных стен, иначе между наличником и отделываемой стеной останутся зазоры.
• Наличники из МДФ внешне практически не отличить от деревянных собратьев, но их крепление выполняется по особым правилам. Чтобы не повредить планки, направляющие отверстия под гвозди на них сверлят заранее. Отверстия не сквозные, предпочтителен диаметр 1-1,5 мм. МДФ так же, как древесину, можно просто приклеить.
• Наличники из пластика предпочитают клеить. Их стоимость позволяет демонтировать обналичку без сожалений и желания использовать повторно. Гибкий пластиковый погонаж можно клеить на стены с незначительными неровностями.

Выбор угла запила для состыковки

Угол определяется наличием фасонного рельефа с лицевой стороны. В распоряжении домашних мастеров, выясняющих, как установить наличники на двери, есть два варианта:

• Планки с ровной поверхностью без фасонной формы можно запилить под прямым углом. Аналогичным образом поступают, если дверь обрамляется наличниками с капителью. Направление состыковки может быть, как горизонтальным, так и вертикальным. Перед установкой спилы окрашивают или тонируют лаком.
• Рельефный погонаж, наличники с округлой поверхностью запиливают под стандартным углом 45º. Это наиболее распространенная схема, требующая строгого соблюдения правил и аккуратности. Результатом малейших огрехов будут малопривлекательные щели.

Для того чтобы идеально распилить заготовку под углом нужно запастись стуслом и ручной ножовкой с мелкими зубьями. Безупречный край получится, если хозяин будет пилить на торцовочном станке, оснащенном поворотной платформой.

Особенности телескопических наличников

Покупателям дверей, выпускаемых рядом отечественных фабрик, предоставляется возможность вообще не использовать крепеж при установке наличников с запатентованной телескопической конструкцией. Счастливым обладателям изделий «Волховец» или «Софья» не потребуются дополнительные доборы, так как корректировка в случае отклонений по вертикали и в случае несоответствия размера коробки ширине проема выполняется посредством подгонки телескопического дверного обрамления.

Подробно о том, как осуществляется установка дверей с телескопическими наличниками, их владельцы узнают из инструкции производителя, так как у каждого них имеются свои технологические схемы. Общая для всех черта – наличие выступа-шлица, внедряемого в имеющийся на коробке паз. Соединения рекомендуется укреплять жидкими гвоздями.

Пошаговая технология работ — замеры и установка

К обрамлению дверного проема наличниками рекомендуют приступать:

• после завершения работ по оклейке обоев;
• при оснащении дверей наличниками с обеих сторон после оклейки двух смежных помещений;
• перед укладкой плинтуса.

Начать работу нужно с той стороны дверной конструкции, в которую открывается полотно. То есть, со стороны расположения дверных петель. Ориентиром измерений будет планка, закрывающая коробку со стороны расположения петель, так как из-за них наличник не устанавливается заподлицо с коробкой. Отступ этот должен быть равнозначным по всем трем линиям. Для крепления наличников с обратной стороны двери делать отступ необязательно.

Итак, порядок выполнения работ:

• С максимальной точностью замеряем длину вертикальной планки, устанавливаемой рядом с петлями. Расстояние, получившееся в результате отступа, прибавляем к длине. Полученная в результате измерений точка будет началом линии, по которой от заготовки отпиливаются излишки под углом в 45º.
• Для изготовления противоположного наличника замеры производим аналогично, но отдельно. Не факт, что расстояние от пола до необходимой точки будут равны.
• Распиленные планки наживляем двумя гвоздями. Один из них крепим у основания, второй приблизительно через метр.
• Под незафиксированные верхние окончания вертикальных наличников подкладываем заготовку для верхней планки. Отмечаем на ней точки, требующиеся для безукоризненного распиливания под 45-градусным углом, отпиливаем торцовочной или простой механической пилой.
• Крепим все три составляющие.

Основание дверных наличников обычно упирается в пол, но иногда под дверным окладом располагают своеобразную тумбочку-подставку.

Шаг установки шпилек или гвоздей определяем самостоятельно. Плотники рекомендуют вбивать оцинкованные или медные гвозди через 15 см, если любители хлопать дверью будут ею активно пользоваться. При аккуратной эксплуатации с эстетической точки зрения оптимальный шаг 50 см.

Если угол распиливания будет несколько нарушен, в местах состыковки неизбежно получаться щели. Тем, кому не удалось по неопытности этого избежать, отчаиваться не нужно. Неудачи можно замаскировать герметиком. Для этого с обеих сторон щели на наличники надо наклеить обычную монтажную ленту. Желательно в несколько слоев. Затем заполнить щель акриловым составом подходящего тона.

Предлагаем вашему вниманию быстрый способ точной разметки:

Правильно выполненная установка наличников межкомнатных дверей гарантирует немалую экономию. Аналогичным образом обналичивают и входные двери, правда, крепят наличники преимущественно только с внутренней стороны, так как наружное обрамление уже имеется на коробке. Работа не сложная, но дотошная, и без знания нюансов можно испортить немало материала. Кстати, плотники советуют неопытным домашним мастерам, желающим поднатореть в этом направлении, начать с самого габаритного проема, чтобы в случае неудачи планками можно было обрамить дверь поменьше. Ну, а получив практический опыт, можно браться и за сложные задачи.

Наличники на двери: как установить своими руками

Установка межкомнатных дверей предполагает обрамление дверной конструкции таким декоративным элементом, как наличники. При этом многие домовладельцы стараются справиться с этой работой своими руками. Считается, что осуществить монтаж наличников несложно. Как крепить нужную деталь, можно увидеть в на фото или видео, показывающем пошаговые действия. Итогом станет преображение конструкции: наличники замаскируют дефекты, образовавшиеся между дверным проемом и стеновой плоскостью.

Разделение дверного обрамления

Наличники могут изготавливаться из:

Подбор обналичков по материалу основывается на том, из чего произведены межкомнатные двери. Если конструкция – деревянная, то и обрамление должно изготавливаться из древесины того же сорта. А если интерьер выдержан в стиле хай-тек. то отлично будут смотреться наличники из металла.

По формату принято делить обналичники на:

Чаще всего используются плоские элементы. А фигурная (скульптурная) обналичка применяется в качестве декора, если того требует задумка дизайнера интерьера.

Специфика монтажа наличников

Монтируются наличники по-разному: выделяют накладные и телескопические наличники. Деревянные или МДФ наличники чаше всего крепятся с помощью жидких или обычных гвоздей без шляпок. Но если вы решили работать с гвоздями со шляпками, но их нужно «вгонять» вглубь древесины, а затем скрывать эти места корректирующим восковым карандашом или акриловым герметиком приемлемого оттенка.

Применение жидких гвоздей для монтажа допускается только при наличии выровненной плоскости прилегающих стен. Иначе между стеной и деталями декора образуются просветы.

Приемы подбора угла спила

Чтобы верно подобрать угол спила, нужно обратить внимание на горельеф наличника с лицевой стороны, а затем выбрать один из способов выполнения спила.

Вариант спила наличников

1. Если крепления деталей имеют ровную плоскость, тогда спил изготавливается под углом 90°. Подобный угол спила требуется для монтажа обналички с капителью, состыковка при этом осуществляется горизонтальная или вертикальная.
2. Округлые наличники нужно спиливать под углом в 45° — главное делать это аккуратно, во избежание зазоров во время дальнейшей состыковки.
3. Ровный распил изготавливается стуслом или ножовкой с мелкими зубьями. В идеале нужно распиливать болванку на торцовочном станке с разворотной платформой.

Совет. Для придания эстетичности запилу, его следует перед установкой наличника закрасить лаком.

О телескопической обналичке

Подобные обрамления годятся для монтажа без закрепительных деталей. Телескопические изделия не требуют применения добавочных доборов, поскольку выправлять зазоры между устройством и шириной дверного проема допустимо выравниванием раздвижного обрамления. В таком случае шпунт в виде бородки вводится в углубление на коробке двери.

О существующих отличиях в работе конкретного телескопического изделия следует прочесть в прилагаемой к нему инструкции: схемы и технологии монтажа изделий от различных производителей могут различаться.

Монтаж наличников: пошаговая инструкция

1. Производят измерение пластины по вертикали со стороны дверных петель в проеме. Промежуток отступа прибавляют к длине и получают исходную точку для спила заготовки пол углом 45°.

Замеры для установки наличников

Промежуток между гвоздями зависит от их вида. Медные или оцинкованные предпочтительнее разместить с шагом в 15 см. Эстетика установленному обрамлению придается гвоздиками, отстоящими друг от друга с интервалом 50 см.

Совет. Возникшие зазоры между пластинами обрамления убираются герметиком. Заполнять им щели стоит после того, как будет приклеена строительная лента.

Как установить наличники на двери: видео

Установка наличников: фото

Как установить наличники на двери: правила, полезные советы

Обналичивание дверных проемов позволяет придать эстетичный вид и проставить заключительный штрих в ремонте помещения. Установка наличников по своей значимости подобна устройству плинтуса на полу или карниза на потолке. Именно поэтому вопрос о том, как установить наличники на двери, остается довольно значимым при проведении ремонтных работ.

Содержание

Перед установкой наличников следует позаботиться о примыкающих стенах. Они должны быть тщательно выровненными, гладкими и располагаться в одной плоскости с обеих сторон дверного проема. Если пренебречь данными рекомендациями, то после окончания работ появятся мелкие зазоры между стеной и обналичкой. Конечно, с помощью самой конструкции остается возможность скрыть небольшие неровности с размером перепада в несколько миллиметров, но большие перепады уже скрыть не получится.

При выборе изделия для обналичивания особое внимание нужно уделить схожести структуры шпона у двери и наличников. Благодаря огромному разнообразию материалов – пластик, натуральная древесина, МДФ, из которых изготавливаются наличники, можно сделать оптимальный выбор без особых проблем. Лицевая часть покрывается лаком, ламинирующей пленкой, шпоном или краской, она может быть различной формы, воплощая оригинальные дизайнерские идеи. Для каждого вида изделия присущи свои особые нюансы при установке.

Шпонированные наличники из МДФ гармонируют со структурой массива

При монтаже наличников важно добиться ровных мест состыковки и отсутствия зазоров. Самым простым вариантом является монтаж изделий с простой прямоугольной формой или приближенной к ней.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

В данной ситуации достаточно состыковать их под прямым углом. Но для большинства наличников, имеющих с лицевой стороны фасонную форму, требуется состыковка под углом в 45 градусов.

Начинается установка наличников на двери с замеров. С помощью рулетки нужно измерить расстояние от места стыковки потолочного и петельного бруса до пола, к полученному результату прибавить 1 сантиметр.

Схема замеров для отпиливания угла

Работу следует начинать со стороны двери, с которой можно открыть ее на себя. Далее под углом 45 градусов отпиливаем наличник. Выполнить данную операцию можно с помощью механического или обычного стусло при наличии определенных навыков, а с помощью профессионального электроторцовочного станка можно получить наилучшее качество распила без мелких сколов декоративной облицовки.

Подготовленный к установке распиленный наличник

Измеренное расстояние (высота от пола до стыка бруса) является началом угла, под которым нужно пилить. Чертежи с визуализацией рабочего процесса позволяют сделать установку наличников более понятной. Аналогичные действия нужно проделать и со вторым наличником. Естественно, расстояние обязательно нужно измерить заново.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

После подготовки боковой обналички следует ее прибить, оставив верх незафиксированным. Наличники устанавливают на расстоянии 0,5-1 сантиметра от кромки коробки. Планки с основой из мягкой древесины прибивают тонкими финишными гвоздями либо простыми гвоздями без шляпок (их откусывают пассатижами). Наличники из МДФ нуждаются в дополнительной подготовке, заключающейся в предварительном просверливании направляющих несквозных отверстий. Данная процедура позволяет аккуратнее забить гвоздь, снизив риск повреждения наличника до минимума.

Наглядно отображает такой процесс, как установка наличников на двери — видео инструкция, дающая общее представление о ходе работ. Изучив все особенности и нюансы данных ремонтных работ, можно провести их самостоятельно.

Чтобы сделать наличие гвоздя незаметным, следует воспользоваться восковым корректором подходящего цвета или акриловым герметиком. При наличии ровных стен дверного проема для закрепления наличников можно воспользоваться жидкими гвоздями. Такой способ позволяет избежать наличия следов от гвоздей.

Главная трудность при выполнении установки наличников заключается в недопущении образования щели между планками. Чтобы избежать ошибок при распиле верхнего наличника, верхнюю планку предварительно заводят за вертикальные, делая на ней отметки. Это позволяет достичь полного совпадения наличников.

Готовую верхнюю часть нужно прибить на место, также до конца прибиваются боковые планки. На этом процесс установки наличников с одной стороны считается завершенным. Далее всю процедуру повторяют для обратной стороны дверной коробки, приобретающей законченный вид.

Часто возникают расхождения планок на месте их состыковки. Такая ситуация возникает из-за неровностей стен либо искривления наличников при их неправильном хранении. Исправить этот небольшой недостаток можно при помощи скрепления планок финишным гвоздиком между собой. При появлении микрозазоров между наличниками, для их устранения следует воспользоваться восковым корректором или акриловым герметиком нужного оттенка.

Завершение работ по установке наличников

Это интересно! При использовании современных технологий появились наличники телескопической конструкции, имеющие с одной стороны выступ – шлиц. Он является крепежным элементом, входящим в паз дверной коробки или добора. Данная модель позволяет скрыть небольшие неровности поверхности.

По утверждению дизайнеров, для обеспечения единой стилистики квартиры следует использовать одинаковые наличники. Но, к сожалению, не все дверные проемы позволяют использовать наличники одинакового размера. В этом случае прибегают к распиливанию планок.

Это важно! Распиливание наличника больше, чем на три четвертых от его ширины, не допустимо, так как это испортит весь рисунок.

Главными требованиями при проведении установки наличников на двери являются аккуратность при выполнении работ и внимательность при снятии замеров. Соблюдение данных условий поможет произвести качественное обналичивание дверных проемов и придать интерьеру завершенный вид.

Рекомендуем похожие статьи

Установка и регулировка доводчика на дверь — все своими руками

Источники: http://stroy-banya.com/okna_dveri/ustanovka-nalichnikov-na-dveri-svoimi-rukami.html, http://verydveri.ru/dveri/montazh/nalichniki-na-dveri-svoimi-rukami.html, http://strmnt.com/dom/build/doors/kak-ustanovit-nalichniki-na-dveri.html

Установка наличников на двери своими руками: пошаговая инструкция

Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.

Виды

Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:

• Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».

• Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.

• ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.

• Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.

Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

Инструменты для работы

Чтобы установка дверных наличников прошла успешно, заранее подготавливают инструмент.

• Для выполнения точной разметки понадобится карандаш, рулетка, отвес, угольник и уровень.
• Идеально ровно распилить заготовку под углом 45 градусов поможет стусло.
• Зарезать планки лучше торцовочной пилой. В случае её отсутствия можно использовать ножовку по металлу. Мелкие зубья полотна не оставят сколов на изделии.
• Для забивания гвоздей или простукивания элементов обналички применяют молоток.

Как отрезать наличник?

После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине. В случае возникновения зазора рез получится неровный.

При отсутствии электропилы обрезать под 45 градусов край наличника поможет стусло. Инструмент лучше купить качественный. Дешёвый из пластика имеет деформированные упорные элементы, искажающие размер угла. Ножовку для реза используют с мелкими зубьями, которые не оставляют сколы.

Как крепить наличники на межкомнатные двери?

Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

С помощью финишных гвоздей

Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются. Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички. Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

Жидкими гвоздями

Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

Крепление при помощи саморезов

Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

Крепление клювами

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.

Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Стыковка под углом 45

Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

Порядок монтажа состоит из следующих действий:

1. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку. При монтаже обналички на двери со стороны петель учитывают ширину отступа. Показатели отмеряют на заготовке и ставят метку. Это будет нижняя точка угла 45 градусов.
2. Вставив в стусло планку, размечают от поставленной точки линию отреза под углом. Лишнюю часть отпиливают.
3. Сначала заготовки наживляют в двух местах так, чтобы сверху они могли отгибаться. У гвоздей убирают кусачками шляпки и забивают в дверную коробку: один – чуть выше пола, другой – на расстоянии 1 м.
4. Длина гвоздей без шляпок не должна быть больше толщины планок. Оптимально сделать выступ штырей 5 мм. Наличники приставляют к дверной коробке. В месте расположения гвоздя к заготовке прикладывают деревянный брус, обвёрнутый тканью, и лёгкими ударами молотка сажают вертикальные планки на штыри.
5. Чтобы правильно сделать наличники на всю дверь, углу надо придать ровную форму. Верхние незафиксированные части обналички отгибают, а под них подкладывают горизонтальный элемент. На обоих концах заготовки карандашом отмечают линии под углом 45 градусов, после чего отрезают лишнюю часть.

Стыковка под углом 90

Крепление наличников под 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Чтобы поставить наличники на межкомнатные двери, с имитацией перемычки, верхний элемент удлиняют. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за пределы вертикальных.

Телескопические наличники

На межкомнатные двери закрепляются без гвоздей телескопические наличники. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из шлица и паза. Фиксация происходит к торцу коробки. Основным требованием правильного монтажа наличников является наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже толщины межкомнатной перегородки. Прилегающие стены должны быть ровные, иначе получится некрасивый зазор.

Инструкция по монтажу пластиковых наличников

Клей используют очень редко, соединение получается ненадёжное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставят с помощью профиля. Такой способ монтажа состоит из следующих шагов:

1. По размерам коробки двери нарезают специальный профиль. Заготовки можно сделать на 5 мм короче. Существенной роли это не сыграет, они все равно скроются под обналичкой.
2. На две стороны межкомнатной двери отрезают 4 длинных и 2 коротких элемента. Стыковочные концы отпиливают под углом 45о.
3. Фиксируют монтажный профиль саморезами к дверной коробке. С китайскими дешёвыми дверями такой вариант не подойдёт. Коробка изготавливается из тонкого металла, прочно затянуть саморезы невозможно. В этом случае монтажный профиль фиксируют к стене, но она должна быть прочная, желательно без штукатурки.
4. Профиль начинают прикручивать саморезами от середины, двигаясь в оба конца. С помощью отвеса или уровня исправляют все искривления.
5. После установки монтажного профиля вымеряют высоту боковых элементов обналички и отпиливают концы под углом 45 градусов. Процесс идентичен, как и для планок из дерева или МДФ. Заготовки вставляют в паз вертикальных монтажных профилей, где они могут двигаться.
6. В срез наличников помещают соединители – угловую фурнитуру. Верхнюю планку вымеряют и с обоих концов отпиливают под углом 45 градусов. Заготовку стыкуют соединителями с вертикальными наличниками, защёлкивая в монтажном профиле. Угловая фурнитура полностью скрывает стык, даже при наличии зазора.

Если пластиковую обналичку ставить на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проёма фиксируют деревянную рейку, а уже к ней крепят профиль.

Возможна установка с помощью специальных ниппелей и саморезов.

Устранение недостатков

Неприятным моментом является видимость шляпки гвоздя или самореза. Их немного утапливают в теле обналички, а сверху замазывают герметиком нужного цвета. Можно использовать восковой корректор.

На неровных стенах из-за искривления деревянных планок расходятся стыки. При монтаже стыкующиеся элементы дополнительно соединяют финишным гвоздём.

Скрыть большие дефекты вокруг дверной коробки помогают широкие планки от 100 до 120 мм.

Как стыковать плинтус с наличником?

Наличник двери обрезать не нужно, он должен доходить до пола. В противном случае это будет выглядеть не очень красиво.

Подгоняют сам плинтус, способ зависит от материала.

• Пластиковые имеют декоративные заглушки, с помощью которых можно аккуратно и красиво состыковать конец плинтуса и дверной наличник.

• На деревянном делается зарез под 45 градусов, чтоб выровнять прилегающую сторону плинтуса по толщине дверного наличника.

Демонтаж

Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

1. Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
2. Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
3. Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.

Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления.

деревянные, МДФ, телескопические, размеры, монтаж

После установки двери общий внешний вид представляет собой печальное зрелище. Многочисленные трещины, сколы и торчащие провода нельзя спрятать в стене. Устранить дефекты можно только с помощью планок, которые закроют зазор между коробкой и стеной. Выбрать наличники на двери достаточно просто благодаря большому ассортименту, представленному в продаже.

Но для того чтобы выбрать лучший вариант нужно знать какая форма и материал обрамления двери подойдёт в конкретном случае. Такой небольшой элемент, как дверные наличники придаст конструкции завершённый вид, а самой двери привлекательности и выразительности.

Размерные стандарты

В большинстве случаев дверные наличники идут в комплекте с полотнами. У этого вида изделий стандартная ширина наличника межкомнатной двери – 7 см, толщина – 1,2 см, высота – от 190 до 235 см.

Для отделки одностворчатой двери необходимо 5 элементов, а для двустворчатой – 6. Обрамление проёма только с одной стороны выполняется с помощью 2,5 планок. Необязательно, чтобы ширина наличника межкомнатной двери была стандартных размеров. Большой ассортимент изделий позволит выбрать идеальный вариант.

Важно только соблюдать общие рекомендации специалистов. Для массивных дверей не подходит наличник узкий, потому что такая комбинация выглядит нелепо. Не менее глупо будет смотреться широкий наличник на узкой и небольшой двери. Именно поэтому размеры наличников на двери должны соответствовать параметрам дверного полотна.

Виды

Внешний вид межкомнатной двери, во многом зависит от дизайна обналичников, которые расставляют акценты в интерьере. Правильный выбор этих элементов позволит завуалировать недостатки изделия и подчеркнуть его достоинства. Прежде чем приступить к выбору планок необходимо определиться с их видом. Красивые наличники зададут нужный тон всему помещению.

На сегодняшний день наиболее востребованными являются следующие наличники на межкомнатные двери:

• Прямые и плоские. Планка имеет прямоугольное сечение.
• Фигурные. Изысканные изделия с декоративными элементами, отличающиеся шикарным внешним видом.
• Скруглённые. Объёмные планки с овальным сечением.

Все чаще для отделки проёмов используют фигурные, или как их ещё называют резные наличники на двери. Даже в интерьерах со строгим дизайном декоративные наличники на двери смотрятся гармонично и красиво.

По внутреннему устройству существуют следующие виды дверных наличников:

• наличник с кабель каналом;
• простые или монолитные.

А также они отличаются по способу крепления и бывают:

• телескопическими, с креплением в виде «шип-паз»;
• накладными, которые устанавливаются с применением гвоздей или специальных крепежей.

Деревянные

Самой популярной и востребованной считается отделка дверей из дерева, несмотря на её высокую стоимость. Это объясняется многочисленными достоинствами этого вида изделий. Наличник дверной деревянный отличает экологичностью и прочностью. Он может быть изготовлен из разных пород. В большинстве случаев это сосна.

При условии правильного монтажа такие наличники прослужат очень долго и сохранят свой привлекательный внешний вид. Большой плюс этих планок заключается в их универсальности, ведь они подходят к дверям из разного материала и любой конфигурации. Главный недостаток деревянных изделий в том, что они со временем меняют внешний вид из-за воздействия различных неблагоприятных факторов. Но это можно легко устранить, проведя реставрационные работы. Деревянная обналичка крепится с помощью клея или обычных гвоздей без шляпок.

МДФ

Значительно дешевле по сравнению с деревянными конструкциями стоят наличники из МДФ, при этом не уступают им ни по качеству, ни по внешним характеристикам. Некоторые специалисты утверждают, что эти изделия даже превосходят по качеству планки из дерева. Они аргументируют это тем, что поверхность покрыта специальной защитной плёнкой, поэтому более устойчива к воздействию влаги.

Но не стоит забывать, что основа материала также из дерева, поэтому лучше использовать такие планки для монтажа в помещениях с низким уровнем влажности. Больше всего они подходят для гостиных и спальных комнат, а для ванны стоит подобрать изделия из более прочного материала.

Пластик

Самый практичный и долговечный материал, из которого изготавливают отделку для дверей. Даже через много лет такие элементы прекрасно сохраняют свой первоначальный внешний вид. Они лёгкие и неприхотливые в уходе. На пластике не будет образовываться плесень. Благодаря высоким техническим характеристикам, эти изделия можно устанавливать даже на улице, где они будут постоянно подвергаться воздействию солнечных лучей и температурным перепадам. Для установки лучше всего использовать клей, потому что саморезы или гвозди могут испортить пластиковые наличники.

Металлические

Самые крепкие и долговечные металлические конструкции. В большинстве случае в продаже представлен стальной или алюминиевый наличник. Такие изделия имеют оригинальный внешний вид и подходят не ко всем стилям. Они устойчивы к действию влаги, перепадам температур и другим отрицательным факторам.

Многолетнее интенсивное использование практически не отражается на их внешнем виде и технических характеристиках. Наличники из металла используют для отделки входных дверей, что обеспечивает дополнительную крепость дверной коробке.

Гипсовые

Оригинальную и красивую лепнину из гипса применяют для оформления интерьеров в средневековом стиле. Для того чтобы все детали гармонировали друг с другом в таких помещениях для отделки дверей используют необычные гипсовые элементы. Они более хрупкие, чем конструкции из дерева и металла, но шикарный внешний вид восполняет этот недостаток.

Украсив дом гипсовыми карнизами можно даже самый сдержанный интерьер сделать более привлекательным. Интересные декоративные элементы представляют собой настоящий шедевр, они притягивают внимание и задают нужный тон всему помещению.

Керамические

В интерьерах с каменной облицовкой ставят дверные наличники из керамики. Оригинальные изделия пользуются наименьшим спросом, чем металлические, потому что для их применения есть ограничения. В большинстве случаев такие планки устанавливают в ванных комнатах и кухнях. Но при выборе нужно учитывать совместимость с другими элементами интерьера.

Полиуретановые

Полиуретановые наличники не пользуются большой популярностью. Но они имеют все шансы для того, чтобы вытеснить отделку из других материалов., благодаря своей красоте, долгому сроку службы и простоте в уходе.

Телескопические

Этот вид наличников для межкомнатных дверей получил такое название из-за особенности метода крепления. Они имеют вид изогнутой планки по всей длине. Отличаются быстрой и лёгкой установкой. Крепятся они специальными пазами. Прекрасно маскируют стык, отсутствуют следы монтажа.

Особенности крепления

Срок службы и внешний вид наличника во многом зависит от того насколько правильно была установлена отделка дверного проёма. Чтобы он прослужил как можно дольше нужно знать правила установки.

Телескопические наличники монтируются проще всего, они защёлкиваются в специальные пазы. Наличники на двери из мдф, дерева, керамики и пластика имеют свои особенности, которые нужно учитывать при монтаже.

Отделка дверей наличниками может производиться под разным углом. Самой распространённой и универсальной является стыковка торцов под углом 45°. Такая популярность объясняется красивым внешним видом и возможностью скрыть торцы прирезки. Под углом 90° торцы могут располагаться горизонтально или вертикально. Такое крепление применяется в основном для телескопических наличников.

Для фиксации планок используют специальные гвоздики длиной до двух см с очень маленькой шляпкой или без неё. Таким способом чаще всего крепятся деревянные наличники для дверей и из МДФ. Профессиональные установщики применяют пневматический пистолет.

Еще один распространенный способ монтажа – жидкий клей. Так могут крепиться пластиковые наличники на двери и другие виды.

Для резки применяют специальные электрические пилы обеспечивающий максимально ровный и красивый срез, без шероховатостей и сколов. В этом случае при любом угле крепления отделка будет иметь шикарный вид. При отсутствии такой пилы, резку можно выполнять с применением стусла.

Перед самим монтажом необходимо тщательно подготовить поверхность, к которой они будут крепиться. С этой целью удаляют излишки пены и отмечают место крепления элементов. Во время монтажа нужно правильно установить доборы таким образом, чтобы их углы совпадали с углами наличника.

Повысить плотность прилегания планки к стене можно с помощью монтажной пены. Её наносят на всю поверхность наличников с обратной стороны, 3–4 минуты выдерживают и крепят к стене. Если пена выступила, после полного высыхания её аккуратно срезают ножом, а зазор заделывают герметиком. Но если все рекомендации по нанесению были соблюдены, то этого не произойдёт.

После того как проведена установка обналички межкомнатных дверей необходимо проверить, чтобы ничто не мешало открыванию и закрыванию створок.

Как самостоятельно установить наличники на дверь

Межкомнатные двери — важный элемент интерьера. От того, насколько они соответствуют остальной отделке, зависит успех всего ремонта. Как сказал один литературный персонаж, «не цвет — и пропал!»

Необязательно, чтобы двери были дорогими, иногда девиз дизайнерской идеи — изысканная и лаконичная простота. Главное, чтобы они гармонировали с обстановкой и, конечно, исправно работали — не терлись, не скрипели, легко открывались и закрывались.

Но сейчас ремонт закончен, в коробках закреплены двери, смазаны петли. Для завершения работы осталось поставить все точки над «i» и черточки над «t». В роли таких плинтусов и наличников на двери.

И то, и другое, на первый взгляд, незначительный элемент, но и пол, и дверь требуют рамы, подчеркивающей их красоту. Плинтус подбирается под напольное покрытие, а наличники? Правильно, лучше всего все гармонировать, особенно если пол и двери деревянные.Тогда комната преобразится, станет наряднее, уютнее и улыбнется своим обитателям.

Итак, наличники на двери куплены, оттенка их нет, вызывает сомнения в правильности выбора, все просто замечательно. Они такие красивые, что их страшно испортить. Может быть, вызвать мастера? В доме нет мужчины? А может он ничего не умеет делать? Любой нормальный мужчина обидится на такие вопросы и возьмется за инструмент. Более того, это довольно просто.

Установка рам межкомнатных дверей возможна четырьмя основными способами. Самый распространенный из них — гвозди. На их выбор стоит обратить внимание, это финишные застежки, поэтому шляпа должна быть небольшой, а длина — около 4 см. Отверстия лучше всего просверлить в местах, где будут точки крепления, с шагом двадцать сантиметров, тогда трещины не потрескатся, особенно если они деревянные. Чаще это не нужно, но и не нужно реже, важно, чтобы посадка была плотной.

Абсолютно аналогично обшивке на двери с помощью саморезов, только желательно пройти тонким сверлом в местах входа в коробку, а внешнюю часть поверхности слегка просверлить, чтобы заворачивалась , на этот раз сверлом с диаметром головки крепежа.

Если двери недорогие и ЛДВП, то плинтус не очень массивный. Их можно просто наклеить на жидкие гвозди, но держаться они будут только в том случае, если б

Защита обоев на углах дверей — делаем своими руками (фото + видео) | Своими руками

ОБОИ НА БЛИЖАЙШИХ УГЛАХ ПЕРЕД ДВЕРЬЮ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ДВЕРЕЙ ТЕРЯЮТ ТОВАР НАМНОГО РАНЬШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ МЕСТАХ.ДЛЯ ЧТО ЭТО ПРОИЗОШЛО, Я ЗАЩИЩАЮ ПОЛЫ БЛОКАМИ ОТ ДВУХ НАЛИЧНЫХ.

Вам понадобятся: ровные и хорошо просушенные наличники из полосы оцинкованного железа сечением 200 × 1,5 мм и длиной 200-250 мм, саморезы длиной не более 1 см.

Подгоняем наличники по месту.

Из лент делаем уголки. Закрепляем их саморезами, с обязательным использованием шаблона, сначала на одну планку (рис. 1). Затем, максимально прижимая к первому, крепим второй кожух (рис.2). Во избежание сколов на поверхности предварительно просверлите тонкие отверстия.

Выступающие концы саморезов откусывают и шлифуют.

Блоки крепятся выступающими концами углов, т.е. Е. Намного дальше от начала угла стены — это обеспечивает надежность.

При разметке отверстий для заглушек блок максимально плотно прижимают к углу.

Торцы плинтуса оштукатурены.

Фиг.1 Крепление наличника к углу 1 — угол, 2 — наличник, 3 — шаблон

Рис.2 Сборка в сборе (вид с торца)

Заметка

а) Угол в 85 градусов, позволяет очень плотно стянуть края наличников.

б) Нахлест толщиной 0,3 см предотвращает появление щелей при высыхании наличника.

в) Расстояние между углами — не более 60 см.

Читайте также: Реставрация деревянной межкомнатной двери своими руками (мастер-класс)

Установка наличника на межкомнатные двери — видео

© Автор: Валентин Кофанов, г. Орша.Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

8 важных опций и советов по замене замка передней двери

Опубликовано: 4 июня 2018 г. автор: Ralph

С учетом того, что при замене замка входной двери нужно много раздумывать, эти восемь пунктов лишь незначительно влияют на обслуживание.Каждый раздел предназначен для того, чтобы вы глубже задумались о том, что вам нужно сделать, чтобы правильно заменить замок входной двери. Для обеспечения максимальной безопасности и выбора замка, который будет соответствовать вашим потребностям, обязательно ознакомьтесь с наиболее важными сведениями и вариантами замены замка входной двери.

1. Не забывайте о необходимости

При таком большом количестве вариантов замены замка входной двери и возможностях, которые необходимо учитывать, первое, что вы обязательно должны сделать, — это знать основы безопасности двери.Для начала, входная дверь всегда должна иметь хотя бы один ригель. В жилых домах используется много типов дверных замков, но ригель — самый важный замок на входной двери.

Ригель — это замок, который обеспечивает дверь с реальной безопасностью, в отличие от замка дверной ручки, в котором используется подпружиненная защелка, которая не входит глубоко в дверную коробку и может быть заблокирована кредитной картой. Дверная ручка с ключом может принести пользу безопасности вашего дома, но если она является стержнем вашей защиты, то она не подходит для замены замка входной двери.

Убедитесь, что ваши запасные замки предназначены для использования на входных дверях. Например, тип внутренних замков, которые вы использовали бы на двери ванной, не подходит для замены замка входной двери. Входная дверь — это наиболее вероятная область дома, на которую нападет преступник при попытке проникновения, поэтому вам понадобятся надежные внешние дверные замки для замены замка входной двери.

2. Определите желаемый уровень безопасности

Хотя это может показаться странным вопросом, вы должны честно спросить себя: «Насколько я хочу быть в безопасности?» На самом деле, ответ на этот вопрос не должен быть «максимально безопасным».Лучший ответ: «Насколько безопасно». И поиск ответа на вопрос, какой уровень безопасности является практичным, сводится к проведению надлежащей оценки безопасности вашего дома.

Когда вы проводите замену замка входной двери, в первую очередь следует помнить о характеристиках засова. Главной среди этих проблем должно быть количество силы, которое можно приложить к замку до того, как ригель выйдет из строя. Это будет наиболее вероятное нападение со стороны злоумышленника или грабителя.Устойчивость отмычки также важна, но больше как способ предотвратить столкновение замка, потому что преступники не взламывают замки.

Невозможно обойти тот факт, что все замки могут быть взломаны, и еще более верно то, что каждый замок может быть взломан при наличии достаточного времени и ресурсов. Вот почему важно предпринять другие шаги для защиты ваших дверей от взлома, помимо выбора замков, которые вы покупаете для замены замка входной двери. Однако важно начать с прочного фундамента безопасности вашей входной двери, и именно здесь вам пригодится дверной замок.

3. Фактор предполагаемого ежедневного использования

В связи с растущим числом вариантов замены замков входных дверей, то, как вы собираетесь их использовать, очень важно. Подумайте о количестве жителей в доме. Учтите, как часто дверь будет открываться и запираться. Если вы планируете собирать компанию для вечеринок или много людей, живущих в доме, врезной замок может служить вам лучше, чем стандартный засов с цилиндрическим ободом.

Все замки изнашиваются при достаточном времени и использовании.Но одни замки легче обслуживать и ремонтировать, чем другие. Точно так же есть идеальные замки, когда вы ожидаете большой текучести соседей по комнате или вам нужно открыть доступ и быстро забрать его. В таких случаях установка интеллектуального замка может быть лучшим решением для замены замка входной двери.

Убедитесь, что вы учитываете различия между интеллектуальными замками и традиционными замками, чтобы знать, какой из них более полно соответствует вашим потребностям. Ваши замки могут либо дополнять ваш образ жизни, либо доставлять хлопоты, в рамках замены замка входной двери вы должны стремиться сделать его первым.

4. Выбирайте качество, а не только бренд

Покупка качественного замка — это нечто большее, чем просто взятие любого старого дверного замка в секции замков в Home Depot. Хитрость заключается в том, чтобы знать разницу между узнаваемыми брендами замков и лучшими замками для входных дверей. Варианты брендов замков могут ввести вас в заблуждение своими заявлениями о качестве между оценочной информацией и пожизненными гарантиями.

Исходя из того, что вы знаете о предполагаемом ежедневном использовании замка и необходимой безопасности устройства, ваши варианты того, какой продукт вы будете использовать для замены замка входной двери, начнут сокращаться.Затем вам, возможно, придется учитывать очень незначительные различия между брендами замков с высокой степенью защиты. Когда ваши возможности ограничены, может показаться, что поле потенциальных продуктов сузилось, но, возможно, стало труднее отличить такие похожие блокировки.

Замена замка передней двери — это больше, чем просто название замка, который вы покупаете. Даже лучшие производители замков производят продукты, которые учитывают различные угрозы или производятся для более узких целей.Не позволяйте выбранному вами бренду диктовать вашу безопасность. Пусть ваша безопасность диктует бренд.

5. Опции электронного замка

В результате стремительного развития технологий, сделанных в последние годы, на рынке появилось множество различных типов электронных замков. Те, которые предназначены для использования в жилых помещениях, по-прежнему имеют несколько отличительных характеристик, из которых можно выбирать. Например, даже при наличии интеллектуальных замков с удаленным доступом все еще существует огромная функциональная разница между интеллектуальным замком Wi-Fi и интеллектуальным замком Bluetooth.

На первый взгляд, протоколы Wi-Fi и Bluetooth позволяют управлять замками с помощью вашего смартфона, но разница между ними огромна. Замками с поддержкой Wi-Fi можно управлять из любой точки мира, тогда как Bluetooth основан на близости между взаимодействующими устройствами. И этот тип удаленного использования может быть чем-то, что вас не интересует, поэтому вы не захотите платить за что-то с этими функциями.

С точки зрения сдачи в аренду, одним из самых популярных электронных вариантов замены замка входной двери являются дверные замки с клавиатурой, потому что они позволяют упростить вход, смена комбинаций часто проста, и владельцу недвижимости нет необходимости делать дополнительные ключи .Это избавляет от множества хлопот при постоянной смене арендаторов, а комбинации легче отслеживать, чем физические ключи. Но такое же удобство может нанести ущерб безопасности людей, проживающих в собственности.

6. Введение в покупку замков

Замена замка передней двери означает покупку нового замка. Вам нужен новый замок, который заменит вашу текущую безопасность, и за это приходится платить. Поскольку запасные части являются наиболее дорогостоящим аспектом изменений в системе безопасности, возможно, вы захотите сэкономить на новом замке.Экономить деньги можно, если вы понимаете, как цена на замок влияет на его безопасность.

Самое важное, чего следует избегать при покупке замков, — это рассматривать покупку как инвестицию. При этом можно заключить сделку по качественным замкам, если вы знаете, где купить дверные замки. Интернет-магазины должны иметь солидный послужной список, поскольку может быть сложно определить, была ли вам предоставлена ​​ошибочная или поддельная блокировка. Замена замка входной двери почти полностью зависит от решений, которые вы принимаете при покупке нового замка.

Чаще всего высокая стоимость замка тесно связана с уровнем безопасности или специальностью устройства. Просто будьте уверены, что, когда вы заплатите больше, дополнительные инвестиции будут направлены на те части замка, которые вам нужны. Убедитесь, что вы получаете качество сборки, материалы и конструктивные особенности, без которых невозможно обойтись при замене замка входной двери.

7. Полная замена — не всегда ответ

Перед заменой замка с ригелем нужно задать много вопросов, но, пожалуй, самый важный вопрос заключается в том, нужна ли вообще замена замка передней двери.Есть несколько случаев, когда проблемы, которые могут быть решены путем замены замков или смены ключей.

Смена ключей идеально подходит, когда вы меняете замки, чтобы запретить доступ тем, кто когда-то имел доступ к дому. И стоимость смены ключа замка почти никогда не будет дороже, чем полная замена замка входной двери. Так что, если вы меняете замки, потому что думаете, что у кого-то есть ключ, которого не должно быть, изменение ключа потенциально может решить эту дилемму.

Если с замком передней двери что-то не так, вы можете решить проблему вместо полной замены замка передней двери.Конечно, сломанный замок может быть более серьезным, чем вы думаете, но все же есть шанс, что вы сможете исправить заклинивший дверной замок или отремонтировать застрявшую дверную защелку, если это все, что неправильно. Эти решения иногда могут быть дешевле, чем замена всего, а когда не дешевле, ответ — замена замка входной двери.

8. Обратитесь к слесарю по замкам

Чтобы получить больше возможностей и идей, лучший помощник — домашний слесарь, имеющий опыт обслуживания жилых домов.

17 Лучших Радиаторов Отопления – Рейтинг 2019 года

Чтобы сделать жилое помещение уютным и теплым, производители бытовой техники предлагают современные радиаторы, передающие поток тепла от носителя в окружающую среду. Показатель отдачи может достигать отметки 90%, все зависит от того, будут это чугунные, стальные, алюминиевые или биметаллические модели. Эксперты собрали лучшие радиаторы отопления 2019 года в каждой категории, представили на рассмотрение их технические характеристики, достоинства и недостатки. Также были названы самые надежные и прогремевшие на весь мир производители таких приборов и первостепенные критерии правильного выбора модели.

Радиатор отопления какой фирмы лучше выбрать

Покупка радиатора отопления (РО) для дома является нетривиальной задачей из-за огромного разнообразия марок, производителей, линеек в ассортименте и постоянно пополняющих рынок новинок. Чтобы не запутаться во всем этом, для начала эксперты проанализировали представленных производителей со всего мира, оценили их продукцию, репутацию, заявленные гарантии и предложения.

В список лидеров попали следующие бренды:

• Royal Thermo – отечественный производитель, у которого продукция отличается итальянским дизайном. Уже несколько десятилетий радиаторы этой марки поставляются на российский и восточноевропейский рынок, это преимущественно биметаллические и алюминиевые модели. Наряду с повышенной теплоотдачей большинство товаров имеют низкие цены.
• Rifar – лучший производитель РО России, по мнению покупателей и экспертов, ведущий свою деятельность с 2002 года. Каждая модель обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, а главное, недорого стоит. Ко многим товарам прикреплена 10-летняя гарантия, высокий спрос наблюдается на биметаллические и алюминиевые модели.
• Rommer – еще один лидирующий производитель из России, предлагающий долговечные секционные радиаторы разных типов. Все товары соответствуют европейским стандартам качества, обладает высокой теплоотдачей, прочностью, устойчивостью к засорам, небольшими габаритами.
• Теплоприбор – отечественная компания, разрабатывающая современные долговечные приборы РО с упором на безупречный дизайн и качество, инновации и их внедрения. Каждая единица товара соответствует ГОСТу 31311, основную часть продукции составляют алюминиевые и биметаллические устройства. Торговая марка имеет несколько собственных запатентованных технологий.
• Sira – итальянский бренд с большим опытом выпуска РО. Его продукция поставляется на российский рынок еще с 1961 года. Основной лозунг фирмы – создание долговременных ценностей, идей, концепций и инноваций. Сборка происходит в Китае, каждая новая единица предлагает повышенные характеристики.
• Könner – отечественный производитель с немецким именем и китайским производством. Вся продукция обладает гарантией службы от 15 лет и выше. Könner – это современный дизайн, высокая мощность, компактные габариты и вес.
• Retrostyle – российская компания, основанная в 2011 году. Большая часть продукции – это чугунные РО, отличающиеся старинным дизайном. Так как не эстетичный внешний вид чугунных приборов вытеснил их с рынка, компания решила сделать упор именно на этот параметр.
• Exemet – фирма из России, продукция которой стала появляться на рынке с 2013 года. Это преимущественно чугунные ретро модели, печи и камины. За проектирование отвечает инженерно-конструкторский отдел и несколько ведущих дизайнеров. Перед выпуском в продажу каждая единица проходит гидравлические испытания.
• Global – бренд №1 во всем мире по продажам биметаллических и алюминиевых систем отопления. Деятельность ведется с 1971 года, все современные товары адаптированы к суровым русским зимам и низким температурам. Вся продукция защищена 10-летней гарантией.
• Lammin – финский производитель алюминиевых и биметаллических отопительных устройств европейского качества. Батареи выпускаются 2 видов – Eco и Premium, различаются техническими параметрами и ценами. Отличия от многих других марок – антикоррозийные свойства, высокотехнологичная покраска, уникальный сплав, повышенная теплоотдача.
• Valfex – турецкая марка с дилером в России, создающая отопительные устройства только на основе современных технологий и инноваций. В ходе производства используется метод литья под высоким давлением. Ассортимент универсален по способу эксплуатации, перед выходом в продажу каждая единица проходит тестирования и сертификацию.
• Ogint – несмотря на то, что это российский бренд, производство выполняется в Китае. Большинство товаров относится к бюджетной серии с низкими ценами, технические характеристики, свойства и возможности каждого отопительного прибора умеренные.
• Arbonia – немецкая фирма с российским представительством. Преимущественные отличия в сравнении с конкурентами – высокое качество каждого прибора, дизайнерское решение, которое преобразит любой интерьер, современные технологии и заявленная долговечность.
• Kermi – популярный немецкий бренд с опытом более 50 лет. Наилучшие оценки получили стальные устройства, профильные и гладкие панели для отопления. Высокая цена оправдана безупречной репутацией марки и гарантиями долгой службы.
• Buderus – одна из самых старых марок производства РО, немецкий бренд был основан еще в 1731 году. Здесь прослеживается присущая немцам педантичность к самым мельчайшим деталям и качеству. В ассортименте сегодня можно видеть классические и усиленные модели, у последних представлены серьезные технические характеристики, с которым вряд ли кто-то сравнится.
• Axis – российская компания, известная на отечественном рынке и в странах бывшего СНГ производством отопительных котлов. Основная деятельность сегодня направлена на разработку и продажу стальных радиаторов по низким ценам, в легком ненавязчивом дизайне, с долгим сроком службы. За качество отвечает итальянское оборудование последнего поколения.
• Лидея – чугунолитейный завод Белоруссии, поставляющий сегодня отопительные приборы на экспорт в страны бывшего СНГ и Европу. Большая часть современных товаров представлена в виде панельных радиаторов для жилых и промышленных помещений, кроме тех, что имеют агрессивную, влажную среду. Их преимущества – доступные цены, постой монтаж, хорошая теплопроводность, эстетичность.

Рейтинг радиаторов отопления

Как отбирались лучшие радиаторы отопления 2019 года? В ходе составления ТОП-списка эксперты оценивали и сопоставляли те марки и модели, что пользуются наибольшим спросом на рынке, доверием покупателей. Всего было рассмотрено несколько десятков номинантов, после чего определились лидеры по важным техническим критериям:

• Исполнение – секционное, трубчатое, панельное;
• Материал корпуса – чугун, сталь, алюминий, биметалл, медь;
• Теплоноситель – вода, антифриз;
• Монтаж – напольный, стационарный способ;
• Рабочее давление – до 10 атмосфер, до 20 и выше;
• Тепловая мощность – отдача тепла в соотношении с площадью помещения;
• Габариты – высота, ширина, глубина, вес.

В расчет бралось соотношение качества, внешнего вида, цена каждого номинанта. Отзывы тех, кто на собственном опыте эксплуатировал тот или иной агрегат, также важны при составлении рейтинга. В них упоминается о простоте монтажа и ухода за РО, их стойкости к коррозии и загрязнениям, гармоничном сочетании дизайна с интерьером.

Лучшие биметаллические радиаторы отопления

Большим спросом сегодня пользуются биметаллические радиаторы отопления для квартиры в первую очередь благодаря их современному лаконичному внешнему виду. После анализа нескольких десятков популярных товаров, в ТОП попали биметаллические радиаторы отопления, какие лучше конкурентов тем, что имеют высокую прочность и долговечность, так как материалами производства является смесь нескольких металлов. Но за счет этого некоторые модели будут гораздо дороже, чем их конкуренты.

Royal Thermo Vittoria 500

На каждом устройстве можно видеть защитную маркировку. Основное отличие от многих конкурентов – вид оребрения, он не только создает особую эстетику, но и повышает теплоотдачу на 5%, направляя поток теплого воздуха не в сторону окна, а в комнату. Обслужит до 18 кв. м. при максимальной мощности 1750 Вт. На одной единице товара предусмотрено 10 секций, перед поступлением в продажу товар тестируется по ГОСТу.

Достоинства

• Защита от ржавчины – 7 слоев краски;
• Полная защита от протекания воды;
• Качество сборки;
• Привлекательный дизайн;
• Долгое сохранение тепла после отключения.

Недостатки

• Высокая цена в сравнении с конкурентами;
• Специфический запах в начале работы.

Если рассматривать устройство по массо-габаритным показателям, это лучший представитель в своем классе. При скромных параметрах его эффективность достаточно высокая. К тому же некоторые мастера и специалисты подчеркивают хорошую устойчивость перед гидроударами до 100 атмосфер.

Rifar SUPReMO 500

Биметаллический РО бокового крепления, идеальный во всех планах, как заверяет производитель. Первое, чем он хорош, так это способностью выдерживать высокое давление. Вторая особенность заключается в быстром повышении температуры после включения, высокой теплоотдачей. Третий пункт посвящен уникальному дизайну и конструкции без острых углов, обтекаемая форма защитит детей от ударов и травм. Да и весомым преимуществом является то, что прибор нетребователен к качеству теплоносителя, это может быть масло, вода, антифриз. При мощности 2020 Вт он обслужит 20 кв. м. Оптимальное давление – 100 атмосфер, на разрыв – 250.

Достоинства

• 25 лет гарантии от производителя;
• Прочность конструкции;
• Уникальная обтекаемая форма;
• Высокая мощность;
• Практичность в уходе;
• Много цветовых решений.

Недостатки

• Яркие цвета со временем слегка выгорают;
• Большой вес.

Несмотря на популярность этой фирмы, найти на рынке новые модели РО, вроде этой модели, бывает не так легко.

Специалисты считают Rifar SUPReMO 500 достойной альтернативой импортному варианту от итальянского бренда Global, но с демократичными расценками.

Rommer Optima Bm 500

Если потенциальный покупатель ищет не только лучшие радиаторы отопления, но и доступные бюджетные варианты, стоит рассмотреть лидирующий российский бренд Rommer. При низкой цене модель Optima Bm 500 может похвастаться устойчивостью к высокому давлению 16 бар. Во время монтажа агрегат устанавливают на стену за боковое крепление. Особый способ покраски и смеси металлов конструкции гарантирует устойчивость к коррозии. За надежность и качество отвечает трехступенчатая система проверки каждой новой единицы. Мощность 774 Вт, этого хватит для помещения площадью 10 кв. м.

Достоинства

• Низкая цена;
• Компактность;
• Страховка от производителя;
• Давление подойдет для квартир на высоких этажах;
• 3 ступенчатый процесс шлифования корпуса.

Недостатки

• Небольшой срок службы около 5 лет;
• Возможны протечки по корпусу.

Это бюджетный и компактный вариант для новичков в деле подбора радиаторов. Устройство обладает невысокими мощностями и техническими характеристиками, а значит, не обещает десятилетия службы. Подойдет скорее для дачи и небольшой квартиры.

Теплоприбор BR1-500

Такое устройство подойдет для установки в жилых помещениях, общественных или административных корпусах с центральными, автономными системами водяного отопления. Рабочий показатель давления для BR1-500 составляет 20 атмосфер, максимально терпимыми будут 30 атмосфер. Чтобы оценить его эффективность, монтаж производится на стене с боковым подключением.

Достоинства

• Доступность;
• Отечественное производство;
• Компактность;
• Хорошая устойчивость к давлению;
• Универсальность.

Недостатки

• Мало сведений о модели;
• Теплоотдача у многих конкурентов выше.

Пользователи отмечают, что в тандеме с терморегулятором такой прибор отлично справляется со своими задачами в течение нескольких лет. Плоский дизайн и компактная форма с 10 секциями подойдет для помещений с небольшими окнами, под которыми будет размещена одна такая единица. В сравнении с предыдущим номинантом, здесь срок службы, качество и функциональность выше.

Sira Ali Metal 500

Модель с итальянским именем уже априори внушает доверие, отсюда и огромный спрос на Sira Ali Metal 500. Этот компактный агрегат соответствует всем требованиям систем отопления – стальная основа конструкции, большой вертикальный пролив, выдержка повышенного давления воды до 35 атмосфер. Одна секция отдает до 185 Вт мощности, обслуживая 1.85 кв. м. помещения. В продаже можно видеть разные по количеству секций модели Sira Ali Metal 500. Стыки между ними укреплены стальными ниппелями и термостойкими кольцами из силикона. Речь идет о запатентованной технологии «O-ring».

Достоинства

• Европейское производство;
• Повышенная надежность и устойчивость;
• Стильный дизайн и травмобезопасный декор;
• Разное количество секций на выбор;
• Увеличенная тепловая конвекция.

Недостатки

• Цена;
• Не всегда есть в наличии.

Цена у такого устройство будет несколько выше, чем у рассматриваемых ранее отечественных марок. Но она полностью оправдана высокими показателями надежности, защиты и производительности. Купить в реальном магазине сантехники бывает сложно, поэтому можно воспользоваться официальным сайтом компании в интернете.

Лучшие чугунные радиаторы отопления

Самая первая модель радиаторов была выполнена из чугуна, но современные модификации сильно изменились в лучшую сторону. Сначала их вытеснили новомодные алюминиевые устройства, а спустя какое-то время чугунные батареи стали чуть ли не предметами роскоши за большие деньги. В продаже сегодня можно видеть ретро-модели формой «гармошки», панельные, дизайнерские варианты. Узнать, какие лучше чугунные радиаторы отопления можно, проанализировав внешний вид, функционал и эффективность, попавших в рейтинг 3 несхожих друг с другом моделей.

Konner Modern 500

Модель с известным именем на российском рынке, отличающаяся хорошими показателями энергоэффективности. В одну секцию помещается до 900 мл воды, что выше, чем у большинства схожих приборов. Соответственно, 12 секций у Konner Modern 500 смогут обслуживать около 27-30 кв. м. В представленной подборке это пока самый «не жадный» на отдачу тепла прибор. Что касается устойчивости к гидроударам – допустимо 12 атмосфер.

Достоинства

• Европейский дизайн;
• Хорошая площадь обогрева;
• Надежность;
• Долговечность чугуна;
• Цена.

Недостатки

• Китайское производство;
• Эмаль не терпит высокой влажности в помещении.

По сравнению с советскими чугунными батареями отопления эта несколько слабее, все же Китай не сможет адаптировать на 100% подобную технику под условия проживания в России. У многих пользователей наблюдалось отслоение эмали, но на производительности это никак не отразилось.

Retrostyle Windsor 500

Самым ярким и нетипичным лидером в представленном обзоре экспертов считается напольная модель в ретро-стиле с нетипичным декором – Retrostyle Windsor 500. Уникальность в роскошном узоре в стиле 18-19 века и технологии производства художественное литье. Производитель гарантирует длительный срок службы, прочность и устойчивость корпуса. Максимальная температура воды – 110 градусов, ее давления – 10 атмосфер. Торговая марка предлагает имитацию многих моделей с такой маркировкой под латунь, медь, разные драгоценные металлы.

Достоинства

• Изящный внешний вид;
• Имитация под предметы роскоши;
• Прочный долговечный чугун;
• Полная герметичность;
• Высокое качество;
• Разное количество секций под заказ.

Недостатки

• Большие габариты;
• Внешняя массивность.

Такое устройство можно размещать только в жилом помещении с соответствующим интерьером ретро, рококо, барокко и т. п. Темный цвет и массивность требуют больше свободного пространства в комнате, иначе батарея может смотреться громоздко. Эксплуатационные характеристики хорошие, отрицательных отзывов о батарее просто нет.

Exemet Neo 4-660/500

Еще одна чугунная модель с современным исполнением для тех, кому важна долгая служба и надежность. Благодаря небольшой высоте батареи возможно устанавливать в комнатах с панорамным остеклением. По глубине можно видеть много трубок, это необходимо для повышения качества обогрева. В серии Neo 4-660/500 имеется несколько вариантов, каждая секция радиатора отопления представлена в разном количестве (максимально 34 шт.). Рабочее давление воды внутри не должно превышать 10 атмосфер. На выбор предлагается несколько вариантов обработки поверхности корпуса, например, полировка лаком, пескоструйная обработка, патинирование серебром, медью, бронзой и др.

Достоинства

• Напольная установка;
• Надежность;
• Гарантия 5 лет от производителя;
• Невысокая цена в сравнении с качеством;
• Трубчатая форма с высокой теплоотдачей;
• Дизайн и покрытие на заказ.

Недостатки

• Впишется не в каждый стиль интерьера;
• Высокая тепловая инерция.

Чем изящнее дизайн такой батареи, тем выше будет ее цена. Но даже при этом условии сумма будет гораздо ниже, чем у импортных европейских аналогов. Из-за корпуса из чугуна не так легко будет быстро менять температурный режим. Но это не столько значимые минусы наряду с многолетним сроком службы.

Лучшие алюминиевые радиаторы отопления

Высокие показатели теплоотдачи демонстрируют современные алюминиевые радиаторы для отопления дома. Вместе с этим они еще и компактные по габаритам и весу, имеют симпатичный внешний вид, что подойдет для современных квартир и больших загородных коттеджей. Слабым местом можно считать разве то, что устойчивость к коррозии, она у них несколько ниже, чем у предыдущих номинантов. Прежде чем назвать лидеров, эксперты проанализировали несколько десятков алюминиевых приборов от ведущих производителей, отзывы о каждом, технические характеристики.

Global ISEO 500

Итальянский известный бренд выпускает качественные и надежные алюминиевые радиаторы отопления Global, а модель ISEO 500 является лучшим предложением для российских климатических условий. Наряду с высокой теплоотдачей производитель гарантирует надежность, этому подтверждением будет двухступенчатая покраска корпуса, выдержка давления до 16 атмосфер, несколько секций шириной 8 см, теплоотдача 180 Вт. Заводская сборка предлагает 10 секций, но есть возможность уменьшить или увеличить этот параметр.

Достоинства

• Стойкость к плохому теплоносителю;
• Фтор-циркониевое покрытие;
• Высокий параметр обогрева;
• Компактные размеры;
• Возможность выбора количества секций;
• Надежность комплектующих.

Недостатки

• В углах секций может быть некачественная покраска;
• Цена выше российских аналогов.

Европейская сборка является первым подтверждением хорошего качества, надежности. За счет небольшого веса упрощается доставка, монтаж батареи. Благодаря особому покрытию корпуса и его устойчивости такие агрегаты можно размещать в ванной комнате.

Lammin Eco AL-500-80

Финское происхождение для многих покупателей является показателем хорошего качества, модель Lammin Eco AL-500-80 это подтверждает. Она создана специально для холодного климата, к тому же имеет сертификацию по российскому ГОСТу. Одна секция может вырабатывать до 185 Вт тепла, это обусловлено технологией литья под давлением. Покраска выполняется в 2 этапа, есть разное количество секций на выбор. Давление воды в среднем может достигать 16 атмосфер.

Достоинства

• Хорошие показатели выработки тепла;
• Итальянский дизайн;
• Вертикальный коллектор увеличенной ширины;
• Устойчивая к температурам и влажности покраска;
• Отопление от 1.8 до 36 кв. м.

Недостатки

• Риски протечки выше, чем у других типов РО;
• Трудности с удалением загрязнений между секциями.

Для 15-20 кв. м. в помещении будет вполне достаточно такого радиатора алюминиевого с 6-8 секциями. В отличие от старых версий батарей, здесь можно устанавливать нужный уровень нагрева батареи.

Качественная покраска позволяет даже сушить вещи сверху, ткани не будут гореть, приклеиваться к краске. Гармонировать такой прибор будет с современным котлом для отопления и полипропиленовыми трубами.

Valfex Optima ALU 500

У этого производителя все приборы отопления высокопрочные, их можно применять для автономного отопления в частном доме, а также вместе с центральным отоплением квартир. Также они будут эффективны при системах отопления с низкими температурными показателями эксплуатации. Терморегулирование обусловлено малой инерционностью. Теплоносителем может стать незамерзайка с уровнем рН 7-8. Допустимое давление – 16 атмосфер, корпус защищен двойным слоем краски с высоким показателем антикоррозийной защиты.

рейтинг 2020 года для квартиры и дома

Биметаллический радиатор – это современный отопительный прибор, который отлично подходит для установки в квартире многоэтажки.

В конструкции прибора сочетаются два металла.

С внешней стороны располагается материал с повышенной теплоотдачей (например, алюминий), а с теплоносителем контактирует устойчивый к коррозии металл (как правило, используется сталь).

Такие радиаторы легкие, выдерживают большое давление и отлично прогревают помещение.

Рейтинг ТОП-15 лучших биметаллических радиаторов 2020 года

Как выбрать и на что обратить внимание?

Биметаллические радиаторы обычно устанавливают в многоэтажных домах, где давление в системе отопления высокое, и легкие алюминиевые устройства его просто не выдерживают.

Несмотря на то, что у всех биметаллических радиаторов схожие эксплуатационные характеристики, при выборе следует руководствоваться несколькими параметрами:

1. Мощность. В среднем она колеблется в пределах 160-2400 Вт. Чем выше мощность, тем быстрее секции радиатора прогреются и он начнет отдавать тепло.
2. Количество секций. Этот критерий напрямую зависит от площади помещения. Чем больше комната, тем больше секций должен иметь радиатор. В противном случае устройство просто не сможет качественно прогреть помещение. Для маленьких комнат (например, для санузла), нет смысла покупать радиатор с большим количеством секций, так как от этого в помещении будет слишком жарко.
3. Диаметр труб. Он должен соответствовать диаметру труб самой отопительной системы. Также желательно, чтобы трубы, при необходимости, можно было легко заменить.

Лучшие биметаллические радиаторы в соотношении цена/качество

Покупать дешевые биметаллические радиаторы не имеет смысла, так как со временем они начинают ржаветь. Но существуют модели, в которых оптимально сочетаются разумная стоимость, длительный срок эксплуатации и отменные технические характеристики.

STOUT Space 500

Секционный биметаллический радиатор, предназначенный для настенного монтажа. Подключение к системе отопления боковое, поэтому прибор подойдет для большинства квартир и частных домов.

Конструкция обогревательного элемента не монолитная, поэтому каждый пользователь может добавлять то количество секций, которое необходимо для обогрева комнаты.

Для небольших помещений будет достаточно 4 секций, а для больших комнат количество секций увеличивают до 14.

Монтажный комплект вместе с радиатором не предоставляется, поэтому необходимые элементы придется покупать отдельно.

Объем воды в одной секции составляет 0,2 мл, а за счет качественной стальной сердцевины радиатор способен выдерживать скачки давления до 20 бар максимум.

Технические характеристики:

• максимальная температура 135 градусов;
• вес 6,4-22,4кг;
• мощность 744-2604 Вт;
• межосевое расстояние 500 мм;
• габариты секции (Ш/В/Т) 80х561х90 мм.

рейтинг 2020 года и какие лучше ставить для квартиры и частного дома, а также какое у них подключение

Помещение для комфортного нахождения в нем должно быть теплым, особенно в зимний период.

Для этого необходим качественный радиатор отопления, обеспечивающий поток тепла от теплоносителя.

Современные модели отличаются материалам производства, теплоотдачей, ценовой политикой, количеством секций.

Как подобрать необходимый вариант для помещения?

Рейтинг ТОП-17 лучших радиаторов отопления 2020 года

Как выбрать и на что обратить внимание?

Выбор радиатора отопления – задача нетривиальная. Все зависит от площади помещения, размеров места под радиатор, теплоносителя и собственных предпочтений потребителя.

При выборе стоит обратить внимание на следующие моменты:

• рабочее давление радиатора должно в два раза превышать давление в отопительной системе, чтобы радиатор не вышел из строя при перепадах;
• защита от гидроударов;
• простота монтажа важна при самостоятельной установке радиаторов, однако большинство современных моделей не вызывают трудностей в данном аспекте;
• длительность эксплуатации и гарантийный срок.

Лучшие радиаторы отопления для частного дома и квартиры цена/качество

STOUT Space 500

Радиатор российского производства с уникальной технологией литья под давлением. При производстве проводятся двукратные испытания на герметичность.

Нагревает теплоноситель до 135 градусов, что позволяет использовать не только в квартирах, но также в частных домах и производственных помещениях.

Объем одной секции составляет 0,2 мл, что уменьшает расход теплоносителя при сохранении теплоотдачи.

Выдерживает опрессовочное давление до 30 бар. Производитель делает упор на агрессивные условия эксплуатации, благодаря чему радиатор обладает высоким качеством сборки и покраски.

Технические характеристики:

• Тип: секционный:
• Размещение: настенное;
• Материал: биметалл;
• Подключение: боковое;
• Межосевое расстояние: 50 см;
• Теплоотдача: 744-2604 Вт;
• Рабочее давление: 20 бар;
• Количество секций: 4-14.

Плюсы

• качественная сборка;
• герметичность;
• специальная технология литья;
• теплопроизводительность.

Минусы

• минимальное количество секций — 4.

Royal Thermo BiLiner 500

Изящный радиатор в стиле хай-тек. Особенность конструк

рейтинг 2020 года и какие модели выбрать для отопления частного дома и квартиры

Алюминиевые радиаторы отопления являются хорошей альтернативой устаревшим чугунным батареям.

Они легкие, недорогие и привлекательные внешне.

Кроме того, алюминий обладает повышенной теплоотдачей, поэтому радиаторы из этого металла способствуют быстрому прогреву помещения.

Рейтинг ТОП-15 лучших алюминиевых радиаторов 2020 года

Как выбрать и на что обратить внимание?

Производством отопительных приборов из алюминия занимаются многие компании, но при выборе устройства следует обращать внимание не на бренд, а на технические характеристики изделия.

Выбрать качественную алюминиевую батарею помогут такие рекомендации:

1. По конструкции лучше отдать предпочтение литому радиатору. Он гораздо лучше выдерживает перепады давления в системе и может работать в любых условиях.
2. Следует обратить внимание и на внутреннее покрытие изделия. Надежные производители обрабатывают внутреннюю часть радиатора специальным составом, который формирует на поверхности оксидную пленку и защищает прибор от коррозии.
3. Желательно покупать радиатор в собранном виде и с нужным количеством секций — так как заводская скрутка обычно надежнее, чем проведенная самостоятельно.
4. Лучше отдавать предпочтение европейским производителям. Их устройства отличаются высоким качеством, а для производства не используются токсичные соединения. В китайских приборах подобные гарантии отсутствуют.

Также желательно приобретать устройство в специализированном магазине отопительной техники, а не на рынке.

Так покупатель будет защищен от покупки подделки.

Лучшие алюминиевые радиаторы для частного дома в соотношении цена/качество

Алюминиевые радиаторы можно устанавливать как в многоэтажках, так и в частных домах. Для индивидуальных систем отопления можно подобрать качественное, и сравнительно недорогое устройство.

Royal Thermo Revolution 500

Секционный алюминиевый радиатор, предназначенный для настенного монтажа. Подключение к системе отопления боковое, сложностей с монтажом устройства не возникает.

Радиатор изготовлен из литого алюминия, поэтому способен выдерживать гидроудары и резкие скачки давления в пределах 30 бар.

В зависимости от модели, устройство может состоять из 1-22 секций, но лучше сразу покупать собранный радиатор, ориентируясь на площадь помещения.

Монтажный комплект вместе с отопительным прибором не предоставляется, поэтому все дополнительные элементы, необходимые для монтажа, придется покупать отдельно.

Технические характеристики:

• теплоотдача 181-3982 Вт;
• рабочая температура 110 градусов;
• максимальное рабочее давление 20 бар;
• вес 1,2-26,4 кг;
• габариты секции (Ш/В/Т) 80х570х80 мм.

Плюсы

• повышенная прочность заглушки;
• небольшой вес;
• стильный дизайн;
• очень хорошая теплоотдача;
• волнообразная форма ребер обеспечивает хорошую циркуляцию прогретого воздуха.

Минусы

• не очень качественная покраска задней части корпуса;
• в набор не входит монтажный комплект.

ROMMER Profi AL 350

Внешне простой, но функциональный алюминиевый радиатор, который подходит для систем

Рейтинг ТОП 7 лучших биметаллических радиаторов отопления

С каждым годом все больше российских регионов используют в жилых помещениях биметаллические радиаторы отопления. Все мы прекрасно помним, как совсем недавно практически во всех квартирах устанавливались чугунные батареи. Да, тепла они выделяют достаточно, вот только с их стильным внешним видом можно поспорить.

Именно поэтому многие владельцы меняют устаревшее тяжелое устройство отопления на новое – с приятным внешним видом и хорошими обогревательными способностями. Сегодня мы рассмотрим рейтинг ТОП 7 лучших биметаллических радиаторов отопления: плюсы и минусы, отзывы, цена – все в одном кратком обзоре.

Плюсы и минусы

Производителям биметаллических радиаторов удалось практически невозможное – создать устройство с минимальным количеством недостатков и огромным количеством достоинств. Предлагаем ознакомиться с ними прямо сейчас.

• Длительный срок эксплуатации: качественная сборка и комбинация двух разных металлов – залог эффективной и долгой службы. В среднем, прибор может прослужить от 20 до 50 лет.
• Высокий уровень прочности – все благодаря стальной основе, обладающей сопротивляемостью высокому давлению. Она не боится сильных гидравлических толчков.
• Быстрое распространение тепла: теплоотдача составляет до 190 Вт – такой показатель гораздо выше, чем в одноэлементных радиаторах.
• Защита от коррозии – с жидкостью контактирует исключительно сталь, так что радиатор абсолютно защищен от коррозийных процессов.
• Привлекательный дизайн – широкий ассортимент товаров позволяет подобрать модель под любой интерьер.

• склонность к появлению ржавчины у более дешевых моделей.

Конечно, за небольшую сумму не всегда можно найти качественный товар. Поэтому при выборе эффективного биметаллического радиатора не стоит экономить деньги – прибор прослужит вам долго и эффективно, так что выбирайте лучшее.

Рейтинг ТОП 7 лучших биметаллических радиаторов отопления

Лучшими моделями среди биметаллических радиаторов считаются такие варианты:

• Global STYLE PLUS 500;
• Sira RS Bimetal 500;
• Radena CS 500;
• Rifar Monolit Ventil 500;
• Rifar Monolit 500;
• Fondital Alustal 500/100;
• Royal Thermo PianoForte Tower.

Давайте рассмотрим их более подробно.

Global STYLE PLUS 500

Global Style Plus 500 предназначен в основном для систем центрального отопления, имеющих высокое давление, а также низкое качество теплоносителя. Модель изготовлена из качественного алюминия и стали. Благодаря силиконовым прокладкам между секциями он надежно защищен от протеканий. Нельзя не упомянуть также великолепное качество окраски и стильный дизайн устройства – подойдет под любой интерьер.

Стоимость: от 8400 до 21000 р.

радиатор отопления Global STYLE PLUS 500

• прочный и надежный прибор;
• хороший уровень теплоотдачи – 2280 Вт;
• можно укомплектовать устройство от 4 до 14 секций;
• прибор стойкий к агрессивным теплоносителям;
• имеет высокий уровень устойчивости к температурным перепадам;
• отличное качество окраски;
• привлекательный дизайн;
• нечувствителен к качеству теплоносителя и разному давлению в системе.

Купил аппарат год назад. Ну что могу сказать, отличить качественный радиатор от некачественного можно очень просто – у него будут толще металлические стенки. Как раз как у этой модели. Очень качественно сделан и эффективно работает!

Sira RS Bimetal 500

Такой бесшумный радиатор, как Sira RS Bimetal 500 можно смело размещать в комнатах переговоров, кабинетах и спальнях. В блоке можно разместить до 12 секций. Стальной внутренний материал полностью устойчив к коррозии, его разрешается использовать с низкокачественным теплоносителем. Еще одно достоинство агрегата – высокий уровень рабочего давления – целых 40 атмосфер.

Стоимость: от 4560 до 7490 р.

радиатор отопления Sira RS Bimetal 500

• высококачественные материалы сборки, стойкие к образованию коррозии;
• прибор обладает высокой герметичностью;
• способен выдержать давление до 170 атмосфер;
• имеет высокий уровень теплоотдачи – 4020 Вт;
• рационально расходует энергию;
• стильный внешний вид;
• на работу не влияют изменения давления.

• не обнаружено.

Греет радиатор шикарно – даже зимой часто проветриваю помещение, настолько жарко бывает. В то время, когда все мерзнут, у меня даже зимой – лето, по крайней мере, в собственной квартире.

Radena CS 500

Radena CS 500 – радиатор известного и проверенного итальянского бренда, который идеально впишется в системы центрального отопления. Такой аппарат, в отличие от многих более дорогих конкурентов, отлично проявляет себя в случае невысокой температуры теплоносителя. Трубки из стали выдерживают практически все – прибору не страшны гидроудары, большое давление и коррозия.

Стоимость: от 7685 до 8136 р.

радиатор отопления Radena CS 500

• отличное соотношение цены и качества;
• привлекательный современный дизайн;
• эргономичность прибора;
• качественная покраска;
• нечувствителен к большому давлению и коррозии;
• хорошо работает даже при невысокой температуре теплоносителя.

• не было обнаружено.

Раньше у меня стояли стандартные чугунные батареи. После ремонта решил обновить их на Radena CS 500. Разницу ощутил: зимой они греют значительно сильнее. Стоит своих денег на 100%.

Rifar Monolit Ventil 500

Одна из самых универсальных моделей нашего рейтинга: радиатор можно применять не только в жилых домах, но в школах, больницах и детских садах. Все благодаря комбинации конвекционного и излучающего способов обогрева. Конструкция прочная, представляет единый стальной блок – такой аппарат абсолютно защищен от любых протечек. Устройство устойчиво к низкокачественным теплоносителям и резким скачкам температуры.

Стоимость: от 7002 до 8500 р.

радиатор отопления Rifar Monolit Ventil 500

• аппарат полностью защищен от протечек;
• устойчив к температурным перепадам;
• комбинированные способы обогрева: конвекционный и излучающий;
• нечувствителен к качеству теплоносителя;
• хорошо обогревают комнату.