alexxlab — Страница 27

Обратный осмос своими руками: установка, сборка, правила эксплуатации

Водопроводная вода практически повсеместно для питья непригодна и требует предварительной подготовки. Кипячение и отстаивание – методы простые, но не слишком эффективные.

Бытовые фильтры справляются с этой задачей намного лучше, но самую высокую степень очистки дает установка обратного осмоса. Метод дорогой, но полностью оправдывающий вложения.

Очистка воды методом обратного осмоса является пока самой совершенной. Принцип его работы подобен обмену веществ живого организма. С помощью него удается избавить воду практически от всех примесей, вирусов, бактерий, нитратов и т.д.

Устанавливать обратный осмос своими руками легко, он собирается, как конструктор, а проведение работ не требует особых инструментов — достаточно минимального набора любителя.

Содержание статьи:

Принцип работы и назначение системы

Обратным осмосом называют процесс, в котором поток воды разделяется на две неравные части с различной плотностью. Одна часть представляет собой чистую воду, а вторая – воду с большим количеством загрязнений.

Для такого разделения используется специальная мембрана с очень мелкими отверстиями. Их размер составляет 0,0001 микрон.

Вода, проходя через картриджи предварительной очистки, освобождается от взвешенных частиц, остатков хлора, органических соединений.

Галерея изображений

Фото из

Основной компонент системы, выполняющей сверхтонкую очистку и подготовку питьевой воды, — мембранный фильтр. В комплектации на фото представлен нижним горизонтально уложенным модулем

Мембранный фильтр представляет собой многослойное полимерное полотно с размером пор 0,0001 мк

Через мембранный фильтр вода проходит под давлением, «расставаясь» со всеми видами примесей и органики, в том числе с бактериями и вирусами

Мембранный фильтр устанавливается в пластиковый корпус, с одной стороны подключаемый в водопроводному шлангу, со второй — к шлангу, выведенному в канализацию. Вода, прошедшая через мембрану подается потребителю, все, что не прошло, сливается

Основа системы обратного осмоса — мембранный фильтр

Строение мембранного фильтра

Фильтр обратного осмоса задерживает вредные примеси

Составляющие модуля мембранного фильтра

Попадая в обратноосмотическую мембрану, вода проходит через ее полупроницаемые слои и разделяется дальше на два потока.

Один из них, концентрат, сбрасывается в канализацию, а второй, пермеат, попадает в накопительный резервуар, который компенсирует неспособность мембраны обеспечить в проточном режиме достаточную для пользователя продуктивность.

Через поры мембраны могут проникать только частицы, размер которых соответствует размеру молекулы воды или меньше.

Крупные частички через мембранный барьер не проникнут, но они способны засорить эти мелкие поры, поэтому перед тем, как подвергать воду процедуре обратного осмоса, ее необходимо подготовить.

Поры мембраны в 200 раз меньше за вирусы и в 4 тыс. раз меньше чем бактерии. Она пропускает через себя только молекулы воды и кислорода

Для механического удаления загрязнений используют два фильтра с отверстиями соответственно в пять и в один микрон. Между этими двумя фильтрами устанавливают еще один – с угольным наполнителем. Он задерживает молекулы различных химических веществ, растворенных в воде: железа, соединений хлора, тяжелых металлов и т.п.

Молекулы некоторых веществ по размеру меньше, чем молекулы воды. Если предварительная очистка отсутствует, они могут проникнуть сквозь мембрану и загрязнить воду.

Продукты, полученные в результате обратного осмоса, называют пермеат и концентрат. Последний – это та часть воды, в которой сконцентрированы загрязнения. Эта часть составляет обычно около 60-65% воды, она утилизируется в канализацию.

Обратный осмос используется для очистки воды на молекулярном уровне.

Пермеат – это очень чистая воды, степень очистки достигает 98%. Вместе с вредными загрязнениями мембрана и фильтры отсекают также многие полезные вещества, которые придают природной питьевой воде уникальный привкус и свойства. Чтобы устранить этот небольшой недостаток, пермеат пропускают через еще один фильтр.

Для обогащения воды полезными минералами, используют минерализатор. Биокерамический фильтр с турмалином позволяет приблизить структуру пермеата к естественному состоянию. Существуют также постфильтры со способностью подвергать воду ультрафиолетовому излучению.

Самый простой постфильтр содержит активированный уголь и кокосовую скорлупу. С его помощью пермеат подвергают дополнительной очистке и придают ему приятный природный вкус. При желании, от таких модулей можно отказаться, но тогда вода, полученная из системы обратного осмоса, будет не такой вкусной и полезной.

На этой схеме подробно отражен порядок подключения и функционирования системы обратного осмоса и обозначены все ее основные элементы

В базовой комплектацию входят необходимые элементы, которые могут обеспечить эффективную .

Если же загрязненность воды превышает норму или система водоснабжения не способна обеспечить нормальную работу устройства, то его усовершенствуют с помощью дополнительного оборудования.

Галерея изображений

Фото из

Работающая установка обратного осмоса

Составные элементы установки тонкой очистки

Повышающий давление насос

Установка системы своими руками

Интересные факты, плюсы и минусы мембранной очистки представлены в .

Составные элементы типового комплекта

Обычно системы обратного осмоса поставляются в виде комплекта, в котором уже есть все необходимое, даже крепежные элементы.

Список оборудования может варьироваться в зависимости от модели и включать следующие элементы:

мембрана обратного осмоса;
блок с колбами предварительной очистки, в которых установлены три фильтра: два механических и один угольный;
постфильтр;
минерализатор;
кран для питьевой воды;
ключ для замены фильтров;
ключ для корпуса мембраны;
набор тройников-коннекторов;
крепежная панель для крана;
набор гибких шлангов и т.п.

Перед покупкой нужно определиться с такими вопросами, как производительность мембраны и наличие дополнительных модулей.

Например, можно одновременно установить и постфильтр, и минерализатор, и биокерамический картридж или ограничиться только постфильтром.

Галерея изображений

Фото из

Установка с функцией обратного осмоса является многоступенчатой системой подготовки воды, очищающей ее на молекулярном уровне

В стандартном наборе системы три фильтра предочистки, мембранный фильтр и модуль для выравнивания вкуса и запаха очищенной воды

Модули с фильтрующим элементом располагаются в четком порядке. Сначала вода проходит грубую очистку и избавляется от частиц размером 5 мк. Затем через угольный фильтр и фильтр тонкой очистки, удерживающий частицы 2 мк

По окончании предочистки вода поступает в мембранный фильтр, удерживающий минеральные и органические включения размером до 0,0001 мк. Здесь же отфильтровываются микробы и вирусы

Вода, прошедшая через мембранный фильтр, поступает в угольный очиститель, выравнивающий запах и вкус, или в накопительный бак, а затем к потребителю

По желанию владельцев в систему может быть включен минерализатор, обогащающий состав воды полезными минеральными компонентами

В регионах с характерно жесткой водопроводной водой фильтров предподготовки обязательно должно быть не менее трех

Там, где водопровод поставляет мягкую воду или водоканал проводит усиленную очистку, количество фильтров предподготовки может быть сокращено

Система сверхтонкой очистки воды

Стандартный набор фильтров

Обязательное расположение модулей

Мембрана обратного осмоса

Угольный фильтр подготовки воды

Минерализатор — необязательная составляющая

Комплектация для областей с жесткой водой

Система для областей с мягкой водой

Выбирая систему обратного осмоса, следует обратить внимание на размеры ее элементов. Чаще всего имеют стандартные размеры. Это позволяет при замене мембраны или фильтров выбирать подходящие варианты производства разных фирм.

Но если размеры модели уникальны, возможно, придется устанавливать только особые фирменные картриджи, а это не всегда выгодно и удобно.

Монтаж системы обратного осмоса

Разнообразие обратноосмотических систем очень большое. Поэтому далее установка фильтра будет рассмотрена на примере самого распространенного — с пятиступенчатой очисткой и накопительным баком.

Галерея изображений

Фото из

Подготовка к установке обратного осмоса

Подключение фильтрующих модулей

Подсоединение шланга к комплексу фильтров

Узел подключения к водопроводу

Использование в схеме шарового крана

Подсоединение системы к водопроводу

Узел подключения к канализации

Установка хомута для присоединения шланга

Шаг #1 — изучаем функционирование фильтра

Перед установкой не помешает точно понять, каким именно образом жидкость движется по системе. Сначала нужно сделать врезку в водопроводную трубу, чтобы подключить к ней шланг, соединяющий водопровод с фильтрами предварительной подготовки. Вода проходит эти фильтры, оставляя в их картриджах частички механических и химических загрязнений.

Затем подготовленный поток перемещается к мембране и проходит через ее корпус. От мембранного блока отходит два шланга. Один из них предназначен для концентрата и соединен с канализационной системой.

С помощью этого шланга загрязнения утилизируются. По второму шлангу пермеат, т.е. очищенная вода, поступает к расширительному баку. Здесь вода накапливается и хранится. Обойтись без такой емкости и обеспечить нормальное функционирование системы обратного осмоса практически невозможно.

Дело в том, что средняя производительность бытовой мембраны обычно составляет около семи литров в час. Для бытовых нужд такого медленного потока в какой-то момент может и не хватить.

Накопительный бак полностью решает проблему. В нем хранится достаточное количество чистой воды, которое постоянно пополняется по мере убывания жидкости. После расширительного бака воду можно подавать непосредственно на кран для питьевой воды, но так делают редко.

Элементы системы обратного осмоса достаточно компактны по размеру, поэтому их не сложно установить в пространстве под кухонной мойкой

Если уж принято решение обеспечить дом качественной водой, имеет смысл доплатить за качественный постфильтр, минерализатор или другое подобное устройство. Некоторые предпочитают использовать сразу несколько таких блоков.

В этом случае нужно с двумя вентилями. Его подключают таким образом, чтобы через один вентиль поступала только очищенная вода, а через другой – обогащенная минералами.

Это делается для того, чтобы не использовать минерализованную или структурированную воду для приготовления пищи, поскольку при кипячении этот эффект просто исчезнет. Таким образом, применение крана с двумя вентилями позволяет увеличить срок службы минерализатора.

Шаг #2 — выбираем оптимальное место установки

Сразу же следует выбрать место установки собственно системы обратного осмоса и питьевого крана для воды. Чаще всего этот элемент ставят на кухонную мойку, для чего в ее корпусе просверливают небольшое отверстие.

При желании место размещения крана питьевой воды можно изменить. Но тогда обязательно следует предусмотреть доступ к канализации, чтобы случайно перелившаяся за край емкости вода не разлилась по всей кухне.

В просторной кухне можно поставить еще одну небольшую мойку специально для питьевой воды, но такая необходимость возникает крайне редко. Удобнее всего устанавливать элементы системы недалеко от питьевого крана и друг от друга. Чем короче шланги, по которым перемещается вода, тем эффективнее работает система.

Традиционно систему устанавливают там же, где и . Размеры накопительного бака и блока с фильтрами вполне позволяют это сделать. Прежде чем начать работу, проверяют систему на соответствие входящим параметрам.

Наличие всех элементов системы проверяют, не раскрывая упаковок. В противном случае производитель не примет претензии к некомплектности

Необходимо сверить:

давление в мембранном баке;
температуру входящей воды;
давление на входе в систему обратного осмоса.

Показатели могут быть разными, их указывает каждый производитель в инструкции по эксплуатации отдельно для каждой модели. Устанавливают систему подальше от нагревательных приборов, в месте, закрытом от солнечных лучей.

Сначала перекрывают ток холодной воды, а если смеситель имеет только одну ручку, то отключают также и горячую. Затем открывают кран, чтобы сбросить давление, после чего закрывают его.

Перед тем как монтировать соединительные трубки, мембрану, а также картриджи обратного осмоса необходимо продезинфицировать свои руки.

Шаг #3 — устанавливаем питьевой кран

Если на раковине уже имеется дополнительное отверстие, например, для дозатора жидкого моющего средства, его вполне можно использовать под питьевой кран системы обратного осмоса. Если же такого отверстия не имеется, его придется проделать самостоятельно.

Особую осторожность следует проявить при работе по эмалированной поверхности, чтобы не повредить защитный слой.

Установку проводят на краю мойки или на участке столешницы около раковины. Для монтажа подойдет ровная горизонтальная поверхность диаметром около 4 см. Перед установкой необходимо убедиться, что пространство под мойкой позволяет закрепить кран и подвести трубки без перегибов.

Чтобы провести работу аккуратно, на все поверхности, на которые будет падать стружка при сверлении, застилают ткань или газету. После окончания монтажа стружку можно будет быстро собрать

В некоторых раковинах предусмотрены отверстия для установки дополнительного крана.

Если его нет, то выполняют такие действия:

Подготовка отверстия. Сверлом с диаметром 6 мм сверлят на небольшой скорости отверстие в мойке или в столешнице. Чтобы не повредить поверхность и не допустить сколов, можно наклеить на нее пластырь. Для керамических или каменных поверхностей используют твердосплавное сверло.
Расширение отверстия. Далее, берут сверло диаметром 11—12,5 мм, увеличивают отверстие и снимают пластырь. Если края получились рваные, их зачищают надфилем или напильником.
Чистка поверхности. Убирают стружку, особенно тщательно удаляют металлическую, пока она не оставила ржавых пятен на поверхности мойки.
Герметизация. Перед тем как установить кран в отверстие на его нижнюю часть надевают декоративную накладку и резиновую шайбу для герметизации соединений.
Сборка. Нижнее основание крана вставляют в отверстие, снизу одевают на него резиновую, пластиковую, а затем металлическую шайбу. Полученную конструкцию затягивают гайкой с помощью гаечного или трубчатого ключа на 14.

На нижнее основание навинчивают фитинг, внутри которого должна быть резиновая прокладка.

Подсоединение стандартного крана проводят согласно схеме производителя. Подобным образом подключают двойной кран, использующийся для системы очистки с минерализатором

Шаг #4 — подключаем к водопроводу

Сначала, конечно же, необходимо перекрыть подачу холодной воды. Подсоединение к водопроводу происходит с помощью переходника-адаптера. Самое удобное место для его установки — соединение водопроводной трубы и гибкой подводки кухонного крана.

Под этот участок подставляют тазик для слива остатков воды и проводят установку:

Отсоединяют гибкую подводку смесителя от трубы с водой, проверяют наличие резинового уплотнения в адаптере и навинчивают не него с двух сторон подводку, затягивая гаечным ключом.
Откручивают с адаптера гайку шарового вентиля, чтобы надеть ее на пластиковую трубку.
Трубку натягивают на шаровой вентиль. Закручивают гайку рукой, не прикладывая больших усилий.

Для улучшения герметичности на наружную резьбу переходника и водопроводной трубы наматывают тефлоновую ленту.

При подключении системы обратного осмоса к водопроводу используют специальный тройник. Все резьбовые соединения уплотняют льняной нитью или ФУМ-лентой

Шаг #5 — врезаемся в канализационную систему

Чтобы сливать загрязненную воду, которая остается после прохождения через обратноосмотическую мембрану, проводят подключение к канализации с помощью дренажного хомута.

Место врезки должно находиться на уровне выше гидрозатвора, т.е. сифона. На вертикальном или горизонтальном участке сливной трубы, выше сифона, делают отверстие сверлом диаметром 7-8 мм.

Нельзя устанавливать сливной хомут на закругленных, неровных участках. Добиться герметичности стыков в таких местах будет невозможно

Перед тем как установить хомут, на его скобу с отверстием клеят резиновую прокладку. Затем закрепляют хомут, равномерно закручивают винты и добиваются, чтобы скобы с противоположных сторон сидели параллельно и были плотно прижаты, а отверстия в сливной трубе и хомуте совпадали.

В фитинг дренажного хомута вставляют черную трубку, смазанную силиконовой смазкой и с предварительно одетой гайкой, которую плотно, но не сильно закручивают.

Хомут поставляется в комплекте фильтра и подходит для большинства пластиковых труб (диаметром 32—50 мм), которые используются для устройства канализации

Шаг #6 — ставим вентиль на накопитель

Накопитель служит для создания запасов воды и поддержания стабильного напора. Так как очистка методом обратного осмоса происходит медленно, резервная емкость помогает быстрее получить необходимое количество воды, которая была очищена заранее.

Обычно накопитель устанавливают вертикально на специальной подставке. Но если возникнет такая необходимость, его можно поставить горизонтально или закрепить на кронштейнах.

Если пространства под мойкой недостаточно, накопительный бак ставят где-нибудь рядом, например, в соседнем кухонном шкафу. Для шлангов придется проделать небольшие отверстия в стенах кухонной мебели.

Накопительный бак системы обратного осмоса чаще всего устанавливают вертикально на специальной подставке. Во время установки следует проверить рабочее давление воздуха в баке и отрегулировать его в соответствии с нормативными показателями

Сам бак перед установкой необходимо подготовить – к резьбовому соединению нужно прикрепить пластиковый кран. На резьбу накопительного бака накручивают ФУМ ленту в два-три слоя.

Затем, не используя инструментов, накручивают на нее кран до упора. В фитинг крана вставляют пластиковую трубку. Другой ее конец подключают к угольному постфильтру (последняя ступень очистки).

В новом не заполненном водой баке установлено внутреннее давление на уровне 0,34—0,48 атм., поэтому нельзя открывать клапан в нижней части, чтобы не выпустить газ, который его создает

Еще один важный момент – давление в баке. Давление измеряют манометром и при необходимости в бак подкачивают воздух.

Шаг #7 — монтируем фильтрационный блок

При выборе места под раковиной для фильтрационной установки учитывают, что трубки, которые поставляются в комплекте, обычно имеют длину 1,5 м, и они должны располагаться свободно, без натяжения и перегибов.

При необходимости фильтры можно подвесить на внутреннюю стенку шкафчика. Нужно также обеспечить свободный доступ к шаровому вентилю. Колбы фильтров предварительной очистки закреплены на специальной планке, которую можно повесить на стенке кухонного шкафа под мойкой.

Место должно быть легкодоступным, чтобы было удобно заменять использованные картриджи. Чтобы открыть колбы, следует использовать специальный ключ.

Первым делом устанавливают картриджи префильтров согласно инструкции. Нельзя путать их расположение, иначе можно привести в неисправность устройство.

Колбы с фильтрами предварительной очистки закреплены на специальной подставке, которую вешают на стену. При этом важно обеспечить свободный доступ к этим элементам, чтобы выполнять замену картриджей

Чтобы установить картридж снимают защитную пленку и помещают его в корпус, который устанавливают обратно на место. Следят, чтобы уплотнительная резинка была без перекосов. После того, как фильтры установлены, сверху на специальных держателях устанавливают корпус, в котором находится мембрана обратного осмоса.

Над мембраной закрепляют постфильтр и минерализатор или другие модули. После этого все элементы системы соединяют шлангами, которые закрепляют специальными фиксаторами.

Отверстия для шлангов в системе обратного осмоса защищены транспортными заглушками. Эти заглушки нужно удалить только перед подключением шлангов

Порядок соединения обычно полностью описан в инструкции. Нужно соединить водопровод с предфильтрами. Вывести воду от фильтров на мембрану, а затем от мембраны провести два шланга: к канализации и к накопительному баку. От крана накопителя выводят шланг к постфильтру, а затем – к крану питьевой воды. Еще один шланг проводят через минерализатор.

Установка мембраны в корпус происходит следующим образом:

отсоединяют трубку от фитинга корпуса;
с помощью ключа отвинчивают крышку;
вставляют мембрану в корпус и вдавливают ее до упора;
закрывают крышку и вставляют на место трубку.

Трубки для соединения фильтрационных элементов смазывают силиконовой смазкой или вазелином и подключают в таком порядке:

Трубку подачи воды подключают к входному отверстию первого фильтра.
Накопительную емкость соединяют с входом в фильтр, выполняющим пятую ступень очистки.
Выход пятой ступени подсоединяют к крану очищенной воды.
Второй конец трубки, который подключен к канализационной трубе присоединяют к выходу ограничителя потока.

После проверки правильности подключения всех трубок можно считать оборудование готовым к работе. Остается только наполнить его водой и осуществить промывку.

Чтобы провести подключение трубки отрезают отрезок нужной длины под прямым углом, вставляют до упора в конвектор. Прижимая с усилием, утапливают еще на 5—6 мм, в целом заглубляя ее приблизительно на 17 мм. Проверить сцепление можно, слегка потянув трубки в разные стороны. Чтобы разобрать соединения, прижимают пальцем цангу до упора и тянут трубку на себя

Шаг #8 — наполняем и промываем фильтр

Перед первым наполнением фильтра перекрывают вентиль на баке и запорную арматуру трубопровода.

Далее действуют следующим образом:

Открывают кран для питьевой воды;
Откручивают общий вентиль водоочистной системы;
Открывают шаровой вентиль, подающий воду в фильтр обратного осмоса.

Первые 5—10 минут воду ожидать не стоит — из системы будет выходить воздух. Когда вода начнет вытекать, ее напор будет небольшим, ведь в этот момент перекрыт кран емкости. Открывать его пока не нужно, необходимо подождать, чтобы вода в течение двух часов промыла фильтрующее устройство.

Слив определенное количества воды, кран перекрывают и оставляют устройство в покое еще на 10 минут, в это время проверяют установку на наличие протечек. Если обнаружена утечка, подтягивают подтекающие соединения. Убедившись, что система работает нормально, открывают вентиль бака.

После установки фильтрационного устройства необходимо в течение недели проверять его на наличие возможных протечек и неисправностей

Наполнение бака может длиться в течение нескольких часов, скорость зависит от напора воды. Затем еще раз промывают систему — пить воду, после первого наполнения резервуара, категорически не рекомендуется.

Только после второго наполнения емкости можно начинать использовать очищенную воду.

Первая очищенная вода может иметь молочный цвет — это нормально — проходит вытеснение воздуха и его пузырьки создают такой эффект

Накопленную в баке первичную воду следует полностью слить в канализацию. После этого воду снова открывают для очистки. Когда бак наполнится, можно приступать к использованию системы в обычном режиме.

Советы по эксплуатации

Если после запуска системы питьевая вода имеет молочный оттенок и содержит мелкие пузырьки воздуха, не стоит волноваться. Это влияние растворенного в воде воздуха, оно не опасно. Такой эффект исчезнет спустя несколько дней или недель.

Слишком быстрое загрязнение фильтров предварительной очистки, а также наличие слизи на картриджах может быть симптомом пониженного давления в водопроводной сети. Проблему обычно решают с помощью помпы.

Иногда промывка угольного фильтра может вызвать загрязнение третьего фильтра сразу же после установки. Чтобы этого не произошло, третий фильтр лучше установить после того, как будет промыт угольный картридж. Но не стоит пытаться промыть угольный фильтр под струей проточной воды, так его можно испортить.

Не стоит пренебрегать промывкой угольного картриджа, поскольку это может привести к быстрому засорению мембраны. Такой же эффект может производить слишком высокое давление в водопроводной системе, слишком редкая замена фильтров предварительной очистки или использование некачественных картриджей, засорение канализации.

Если при кипячении воды в чайнике образуется накипь, следует проверить порядок подключения. Возможно, к питьевому крану подключен шланг, по которому поступает концентрам, а очищенная вода уходит в канализацию.

Если очищенная вода приобрела не характерный запах и вкус, необходимо как можно скорее проверить фильтры предварительной очистки. Возможно, их ресурс исчерпан, нужна замена. Также это явление может свидетельствовать о наличии бактериального загрязнения.

Картридж мембраны системы обратного осмоса находится в пластиковом корпусе. Его необходимо заменять каждые 3-5 лет в зависимости от содержания солей в очищенной воде

Картриджи предварительной очистки следует заменять каждые шесть месяцев или чаще. Новую мембрану обычно нужно ставить каждые три-пять лет. Ежегодно следует проверять состояние очищенной воды. Если содержание солей превышает 20 мг/л, мембрану необходимо заменить.

Замена фильтрационных элементов

Чтобы своими руками заменить наполнители картриджей перекрывают вентили отключения водопровода и устройства. Затем открывают кран очищенной воды и сливают остатки жидкости.

Далее, отсоединяют пластиковые трубки и извлекают оборудование из шкафа. Запомнить расположение трубок можно, проведя их маркировку или с помощью фотоаппарата (если трубки цветные).

Откручивают крышки корпусов и извлекают исчерпавшие свой ресурс картриджи, фильтрационную мембрану. Пластиковые колбы и крышки моют средством для мытья посуды.

При установке новых фильтрующих элементов внимательно соблюдают порядок установки, проверяют наличие резиновой прокладки на крышке.

Уплотнительные резиновые кольца перед монтажом вытирают насухо. Собирают и промывают систему также, как и при монтаже нового устройства.

Замену сменных элементов фильтра проводят с такой частотой:

обратноосмотическая мембрана — каждые 24—30 месяцев;
угольный постфильтр — один раз в 12 месяцев;
префильтры — один раз в 6 месяцев.

Периодичность замены во многом зависит и от качества воды. Новые сменные элементы заменяют на те же, сверяясь с их маркировкой.

Использование картриджей, которые исчерпали свой ресурс, может принести еще больший вред здоровью, чем неочищенная вода

Установка дополнительных приспособлений

Работу даже такого серьезного оборудования, как обратноосмотический фильтр, можно сделать более эффективной, установив дополнительные элементы.

Такие, как например:

Регулятор давления. Оборудование предназначено для защиты элементов водопровода от перепадов давления, превышения допустимых значений на входе в фильтрационную систему и компенсации.
Система защиты от протечек. Устанавливается перед фильтром и перекрывает воду в случае протечек и попадания на нее воды. Минимизирует риски и ограничивает размер нанесенного ущерба, но не исключает полностью возможность утечек.
Нитратный префильтр. Используется для эффективного удаления нитратов, место монтажа согласовывается со специалистами.
Ледогенератор. Подключается через тройник в разрыв соединительной трубки, ведущей к питьевому крану.

Перед установкой фильтра измеряют манометром давление в магистрали. При значениях больших, чем 6,6 атм., устанавливают редуктор, при меньших, чем 2,2 атм., устанавливают насос, который будет создавать больший напор.

Для устройств, которые чаще всего используются чтобы улучшить функциональность обратного осмоса, далее приведено более подробное описание.

Элемент #1 — насос повышения давления

Мембранный фильтр, который является основой обратноосмотической системы, может полноценно функционировать только при определенном напоре воды в или .

Если максимальное давление не превышает 2,8 атм., то для нормальной работы фильтра необходимо дополнительно установить помпу.

Если приходится докупать оборудование, то лучше это делать у одного производителя и руководствоваться разработанными им схемами подключения.

Пример одной из возможных схем. Насос может размещаться в разрыв поводящей трубки перед первым префильтром, а также после второго или третьего

Устанавливают насос только в паре с , который отвечает за его включение при падении давления и выключение при его скачке до максимума.

Датчик монтируют перед накопительным резервуаром, в разрыв трубки. При плохом качестве водопроводной воды перед насосом устанавливают магистральный фильтр грубой очистки.

Закрепляют насос повышения давления на горизонтальной или вертикальной поверхности с помощью специального кронштейна и шурупов

Если существует опасность усиления напора воды в системе до 3—4 атм., то для предотвращения протечек перед насосом нужно установить специальный клапан понижения давления.

Элемент #2 — ультрафиолетовая лампа

Иногда в обратноосмотическом фильтре складываются благоприятные условия для бурного развития микроорганизмов в следствии повышения температуры воды или простоя системы в течение длительного времени.

Это приводит к обрастанию префильтров микроорганизмами, снижению напора и ухудшению производительности оборудования. И тогда для дезинфекции воды используют ультрафиолетовые фильтры.

Устройство состоит из таких частей: нержавеющего корпуса с УФ лампой, находящейся внутри и блока питания, который преобразует напряжение в сети в значения, необходимые для работы лампы и предохраняет ее от скачков напряжения.

Вода, проходя внутри корпуса, просвечивается ультрафиолетовыми лучами и обеззараживается.

УФ лампа может устанавливаться после фильтра или перед ним. При монтаже лампы перед фильтрационным блоком ее часто используют в комплекте с префильтром

Место установки ультрафиолетовой лампы может зависеть от тех целей, которых необходимо добиться:

на входе в фильтр – для устранения сильных биологических загрязнений водопроводной воды;
между краном и емкостью – для защиты от попадания в бак микроорганизмов из питьевого крана.

На лампе для удобства монтажа предусмотрены две клипсы, которые помогают закрепить ее на блоке фильтрации или на любой другой поверхности.

Элемент #3 — минерализатор для воды

Вода, прошедшая через мембранный фильтр, на 90—99% очищается и избавляется от любых примесей, в том числе полезных и необходимых организму минеральных элементов. Такая вода кисловата на вкус.

Минерализаторы восполняют недостаток необходимых минералов, корректируют уровень PH. Картриджи-минерализаторы разных торговых марок могут отличаться по своему составу и ресурсу и обогащать воду кальцием, цинком, магнием, другими элементами.

Установку минерализатора проводят после мембранного фильтра и подключают преимущественно к двойному крану. Таким образом, у пользователя появляется возможность выбора между простой очищенной и минерализованной водой

В некоторых моделях фильтров обратного осмоса минерализатор играет также роль фильтра и устанавливается как последняя ступень очистки.

Выводы и полезное видео по теме

Понятное видео о том, как самому установить обратный осмос можно просмотреть здесь:

Этот видеоролик содержит полезную информацию по замене фильтров предварительной очистки:

Чтобы провести установку фильтра обратного осмоса своими руками необходимо не только подготовить инструмент, но и провести анализ воды, изучить параметры водопроводной системы и фильтрационного устройства.

Нужно внимательно изучить инструкцию и точно выполнить рекомендации производителя. Грамотно подобранное оборудование — это 50% успеха. И тогда сам монтаж не составит сложностей. А своевременное обслуживание системы и замена отработанных элементов позволит обеспечить дом качественной питьевой водой.

Поделитесь с читателями вашим опытом по улучшению качества питьевой воды. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и задавайте интересующие вас вопросы по теме. Форма обратной связи расположена ниже.

Обратный осмос и нанофильтрация Ионообменные технологии

Производство мембран обратного осмоса

Мировым лидером производства мембранных элементов является корпорация FilmTec — структурное подразделение корпорации DOW Chemical (США). Производство мембранных элементов ведется непосредственно в США.

Мембраны компании сертифицированы во всем мире для очистки воды как для питьевых целей, так и в промышленности.

Мембраны DOW FilmTec диаметром 2,5” — 4”- 8” представлены несколькими сериями для основных типов воды:

XLE – для пресной;
BW – для соленой;
SW – для морской и с повышенным уровнем солености.

Официальным импортером мембран “DOW FilmTec” в Украине с 1995 года является компания “Экософт”.

А с 1017 года компания начала производство собственных мембранных элементов из американского полотна, что позволило удешевить технологию обратного осмоса.

Требования к воде подаваемой на мембрану обратного осмоса

Мембранное полотно изготовлено из достаточно чувствительного материала, поэтому качество воды которое поступает на очистку должно строго соответствовать допустимым значениям:

менее 0,56 мг/л взвешенных веществ;
окисляемость — менее 4 мгО2/л;
свободного хлора менее 0,1 мг/л;
температура подаваемой воды — 4 — 30 °С;
железо — до 0,1 мг/л;
марганец — до 0,05 мг/л;
жесткость — до 3 мг-экв/л.

Часть параметров (железо, марганец, силикаты) могут быть выше заявленных норм в случае использования антискалантов (специальных веществ, которые препятствуют отложению осадка на поверхности мембраны).

Остальные параметры достигаются благодаря предварительной очистке, которая может предусматривать механическое фильтрование, умягчение, обезжелезивание или адсорбцию, в зависимости от параметров исходной воды.

Сильные и слабые стороны системы обратного осмоса

Среди достоинств системы очистки воды осмос можно выделить следующее:

Высокий уровень очистки. Эта характеристика является визитной карточкой системы обратного осмоса. Как показали экспертизы, очищенная вода имеет в своем составе в 10 раз меньше примесей, чем указано в соответствующих нормативах. Блок мембраны собран таким образом, что в очищенную жидкость случайно попасть загрязнения не могут.
Возможность готовить воду для разных целей. Попавшую в накопительную емкость жидкость разрешается без ограничений применять для питья и готовки еды. Перед использованием ее необязательно кипятить. С медицинской точки зрения такая вода намного полезнее, чем кипяченая вода из городской трубы. Если в доме имеется аквариум, его можно пополнять из накопительной емкости без предварительного отстаивания.
Простота монтажа. Хотя конструкция системы на порядок сложнее обычных бытовых фильтров, для ее установки не потребуются особые навыки. Как правило, комплектация прибора включает в себя все необходимые для монтажа элементы. Кроме того, каждый из составных узлов можно в любой момент заменить.
Компактность. Систему нельзя отнести к слишком громоздким. Как правило, она состоит из емкости и нескольких фильтров с мембраной. Для размещения комплекса обычно используют пространство под мойкой. Компактный кран удобно выводится и размещается на поверхности мойки. Современный дизайн позволяет ему хорошо вписаться в любой интерьер кухонного помещения.

К слабым сторонам обратного осмоса также принято относить невысокую скорость фильтрации воды. Жидкость двигается сквозь мембрану очень медленно. В среднем, стандартная мембрана в состоянии очищать 150-300 л/сутки. Также следует учитывать, что 2/3 объема воды вместе с загрязнениями отводится в канализацию, что несколько увеличивает коммунальные платежи. Чтобы избежать дискомфорта во время эксплуатации системы, необходимо правильно подобрать объем накопительной емкости. В таком случае дефицит могут возникнуть только сразу после введения системы в эксплуатацию.

Емкость для концентрации воды

Собирается прошедшая фильтрацию вода внутри специальной емкости объемом 4-12 л: на точный показатель влияет уровень производительности системы. В качестве материала изготовления емкости чаще всего применяют высококачественную сталь. С внешней стороны сосуд отделывается прочной эмалью. Внутри бака имеется два отделения – для воды и воздуха. Посредине камеры разделены друг с другом силиконовой прокладкой. Для регулировки объема воздуха емкость оснащена ниппелем, обратный конец которого выходит наружу бака. Для накачивания обычно используют автомобильный насос.

Благодаря воздушной камере внутри емкость создается определенное давление, позволяющее транспортировать воду на кран с некоторым напором. Для подачи воды к потребителю емкость оснащена надежным шлангом с насадкой. Как правило, для установки обратного осмоса используется отдельный краник, размещаемый на мойке рядом с основным смесителем. Это дает возможность в случае прекращения подачи воды через водопровод использовать тот запас, который имеется внутри накопительной емкости. Чтобы подавать жидкость под стабильным напором, иногда приходится нагнетать воздух через ниппельный вывод.

Комплектация устройства

Самым ценным узлом системы обратного осмоса является мембрана. Этот элемент изготовляется из микропористого материала высокого качества. Его укладывают одним или несколькими слоями вокруг перфорированного стержня из пластмассы. На верхней части мембраны имеется пластиковый защитный кожух, для фиксации которого используются надежные уплотнители.

Работает мембранный модуль таким образом:

После подачи воды внутрь корпуса она пропускается сквозь пористый материал. Иногда для усиления напора используют электрический насос.
Прошедшие мембрану молекулы чистой воды следуют внутрь накопительной емкости, а утяжеленный загрязнениями концентрат задерживается мембранным барьером.
Далее этот раствор выводят за пределы мембранного устройства в канализационную трубу.

Как уже было сказано, непосредственное соприкосновение мембранного фильтра с простой водой с городской трубы чревато самыми печальными последствиями. Все дело в микроскопических размерах ее пор (0,0001 микрон). Мембрана нельзя почистить или помыть, подобно механическим фильтрам: ее можно только заменить. Рекомендуемая частота замены этого недешевого элемента – раз в два-три года.

На точное время замены влияют условия эксплуатации изделия – уровень напора в водопроводе, концентрация и химический состав примесей, температура воды и т.п. Бывает так, что мембрана исправно служит 5 и более лет. Иногда замену приходится производить уже после первого года использования. Для того, чтобы защитить поры мембраны от преждевременного засора, в систему вводят предварительные фильтры для воды с обратным осмосом.

Стандартно речь идет о двух механических и одном угольном устройстве:

Роль первого механического фильтра сводится к задержанию примесей, неспособных растворятся в воде. Как правило, размер этих частиц – больше 0,5 микрон. К таковым обычно относится песок, кусочки коррозии, накипь и т.п.
После этого вода протекает сквозь угольный модуль, отбирающий химические загрязнения – молекулы хлора, тяжелые металлы, поступившие из грунта удобрения, растворенное железо и различную органику.
Далее располагается один механический фильтр, способный улавливать более мелкие частицы. Он является конечным звеном в модуле предварительной очистки.

Теория

Под осмосом понимается технологическая операция, сутью которой является склонность воды выравнивать степень концентрации добавок в растворах, разделенных мембраной. Эти перегородки оснащаются настолько микроскопическими отверстиями, что просочится через них в состоянии только молекулы воды.

При увеличении процентного содержания примесей в любом отделении такого сосуда начнется процесс перетекания в него воды, до полного выравнивания плотности жидкости в обоих отделениях. Обратный осмос приводит к противоположному эффекту: здесь мембрана не выравнивает плотность воды, а разделяется ее на две порции – чистую и грязную. По этой причине процесс и получил приставку «обратный».

Дополнительный блок

Фильтры для очистки воды осмос доводят жидкость до состояния, близкого к дистиллированной воде. Поры мембраны не задерживают молекулы растворенного кислорода, что делает очищенную воду очень качественной. Чтобы повысить вкусовые качества жидкости, применяют дополнительный минерализатор и другие блоки. Однако воду можно использовать и сразу после выхода из мембраны: она даже не нуждается в предварительном кипячении.

Что касается дополнительного блока, то в его состав обычно входит минерализатор и биокерамический картридж. Прошедшая сквозь них вода обогащается кальцием, натрием, магнием и т.п. Данные элементы очень положительно влияют на нервную и сердечно-сосудистую систему человека, что позволяет избежать множества опасных болезней. В результате насыщенная минералами вода становится не просто питьевой, но также целебной.

Действие биокерамического картриджа несколько отличается. Внутри него имеются гранулы, для изготовления которых используется запеченная глина и фрагменты турмалина. Эти материалы оказывают на воду очень благотворное воздействие, корректируя ее структуру. Употребляя такую воду, можно значительно укрепить эндокринную и иммунную систему.

Установку фильтра обратного осмоса можно разбить на несколько стадий

1. Фильтр присоединяется к крану. Большинство систем ОО поставляются с дивертором, с помощью которого ее можно будет прикрепить к любой раковине в любом доме. Для начала работы с фильтром, включают холодную воду и переключают небольшой рычажок на диверторе. Таким образом, вода начнет поступать в систему. Для прекращения работы просто выключают подачу воды. Есть несколько вариантов присоединения подачи водопроводной воды в фильтр. Например, можно использовать шланговый фитинг или седловидный клапан;

2. Помещают шланг для отвода воды на слив в раковине. Так все примеси будут уходить в канализацию. Подачу сточной воды можно организовать с помощью седловидного клапана в дренажной линии;

3. Помещают шланг для выхода воды в бочку или контейнер хранилище. При использовании клапана для автоматического отключения, устанавливается поплавок. Стоит отметить, что клапан для автоматического выключения обычно не входит в стандартный комплект поставки фильтров обратного осмоса, однако их можно приобрести как дополнительное оборудование.

Схема подключения фильтра обратного осмоса. На иллюстрации принцип работы клапана автоматического отключения. По красному шлангу осуществляется подача воды системе обратного осмоса (4), через черный происходит отток воды с высоким содержанием солей, через синий вода, очищенная в результате обратного осмоса, поступает в хранилище. Поплавок (3) перекрывает поступление воды в резервуар, нарастает гидростатическое давление в клапане автоматического отключения (4), который перекрывает ток воды от фильтров предварительной очистки. Клапан (2) обеспечивает ток воды в одном направлении.

После присоединения всех шлангов включают подачу холодной воды. Теперь система находится в рабочем состоянии. Эффективность зависит от температуры и давления потока. В системах обратного осмоса следует использовать только холодную воду.

Фильтры обратного осмоса характеризуются выходом галлонов в день (24 часовой период). Во время работы вода не выливается активно, а образует медленный и стабильный поток капель. Давление, как правило, не является проблемой в городских условиях, но в некоторых случаях приходится устанавливать простое устройство для его повышения.

Что представляет собой мембрана

Мембраны обратного осмоса бывают трех типов: рулонные, половолоконные и плоские.

“Рулонная” мембрана состоит из корпуса и собственно фильтрующего элемента.

Внутри рулона находится перфорированная трубка, которая служит для создания прочности элемента, сбора очищенной воды и базой для намотки мембраны в процессе производства. На нее намотан толстый слой полупроницаемого полиамидного мембранного полотна.

В процессе фильтрования, вода попадает в толщину полотна и собирается в трубке.

Благодаря такой конструкции эти мембраны имеют самую высокую производительность, минимальную материаллоемкость и занимают меньше всего места. Поэтому рулонные мембраны являются наиболее распространенным в мире и занимают 95% промышленного рынка.

5% занимают аппараты с плоскими мембранными элементами и аппараты для подготовки воды на базе полых волокон.

Сравнение фильтрационных технологий

Если сравнить обратный осмос с другими мембранными процессами, то можно говорить о том, что он является самой эффективной технологией очистки воды.

Почему же?

На рисунке ниже показано сравнение обратного осмоса с другими методами фильтрации.

Для начала рассмотрим остальные методы разделения сред, или фильтрации.

Обычная фильтрация — предусматривает удаление крупных частиц загрязнений (условно тех, что мы можем ощущать и видеть невооруженным взглядом) — песок, ржавчина, ил.

Размер этих частиц от 1000 мкм (1 мм) до 1 мкм.

Процессы выделения таких частиц из жидкой фазы проходят на засыпных, картриджных, дисковых, мешковых, промывных и других типах фильтров. Такие процессы обычно используются в ходе предварительной очистки воды.

Преимуществом простой механической фильтрации является то, что она может происходить при низком давлении, например, фильтрование на засыпных фильтрах зачастую проходит без нагнетания давления, а картриджные фильтры в быту функционируют при давлении создаваемым трубопроводом.

Микрофильтрация — представляет собой процесс удаления из воды частиц размером от 1 до 0,1 мкм. Они включают в себя бактерии, большие молекулы красителей, пестициды, желатин, латексную эмульсию.

Процессы микрофильтрации не имеют широкого распространения в технологии подготовки питьевой воды, но широко применяются для очистки сточных вод и технической воды для промышленных процессов.

Ультрафильтрация позволяет удалять маленькие частицы размером от 0,005 до 0,1 микрон (вирусы, частицы некоторых белков, частицы медицинских препаратов и тд.). Процессы широко используются для подготовки питьевой воды в странах Европы. Ультрафильтрацию можно считать лучшим методом для подготовки относительно чистой питьевой воды. Также эти процессы широко используются в фармацевтической и пищевой промышленности.

Использование ультрафильтрации в быту ограничено из-за того что в этом процессе не происходит удаление примесей ионного размера (соли жесткости, тяжелые металлы, нитраты), а они составляют немалую опасность для человека, а также высокое приложенное давление.

Обратный осмос способен удалять частицы размером менее 0,001 микрон, что обеспечивает удаление даже загрязнений ионного размера (ионы жесткости, тяжелых металлов, нитраты, сульфаты и др.).

Технологии обратного осмоса часто используются в подготовке питьевой воды, в процессах подготовки дистиллята для паровых котлов, в пищевой промышленности.

Теперь рассмотрим типы установок обратного осмоса и их применение начиная от бытовых устройств заканчивая большими промышленными процессами.

Проверка мембраны обратного осмоса. Проблемы Решения

Обратноосмотическая мембрана в бытовых фильтрах обратного осмоса – самый главный фильтрующий элемент. Для долгосрочной и эффективной работы мембраны необходимы определенные условия эксплуатации, которыми довольно часто пренебрегают. Это может происходить из-за самого владельца системы очистки или из-за фирмы, которая устанавливала фильтр.

Часто встречаются владельцы, которые не получили должную консультацию при покупке и установке фильтра, на что обращать внимание при эксплуатации, каким образом определить неправильную работу фильтра.

Многие пользователи обратноосмотических систем заказывают регламентное обслуживание фильтра там, где его покупали. Это очень удобная услуга, заказав которую, Вы не переживаете, когда менять картриджи, Вам не нужно вести учет и помнить об этом. Но это хорошо только в том случае, если фирма осуществляющая регламентный сервис делает это правильно, вовремя, использует качественные сменные элементы и дорожит своими клиентами.

Как проверить мембрану обратного осмоса?

В первую очередь, проверка мембраны заключается в показателе производительности. Это практикуется как при установке новой, так и при проверке старой, которая отработала уже несколько лет. Но данная проверка теряет смысл если не подвязать сюда понимание, при каком давлении работает фильтр. Варианты описанные ниже изначально рассчитаны на то, что давление в водопроводе не менее 2,8 атмосфер.

Проверка мембраны осмоса в бытовом осмосе:

1. Закрываем кран на накопительном баке;
2. Открываем кран на мойке для питьевой воды;
3. Открываем кран подачи из водопровода;

Если вы поставили новую мембрану, тогда нужно будет подождать пока из системы выйдет воздух в дренаж и фильтр полностью наполнится. Буквально через 3-5 минут из питьевого крана пойдет очищенная вода. Струйка должна быть ровной и не прерывистой, а ее толщина обычно со спичку. Если это так, тогда системе хватает давления, а мембрана работает отлично.

Чем чревато недостаточное давление для осмоса?

При недостаточном давлении, сплошной струйки не будет, из крана вода будет прерывисто капать. Частота капель опять же зависит насколько низкое давление. Если у Вас частный дом, где на подаче стоит гидроаккумулятор тогда скорость фильтрации может плавать по мере опустошения бака, что обуславливает включение и выключения насосной станции в скважине.

Эффективная работа мембраны обратного осмоса зависит от ряда факторов!

Так как мембранный элемент состоит из полупроницаемого материала, который пропускает только молекулу h3O и растворенный в ней кислород, необходимо определенное усилие. В воде содержится масса примесей и загрязнений, которые остаются снаружи материала и сливаются в дренаж. Практически все загрязнения и минеральные вещества имеют больший размер нежели молекула воды, а работа мембранного элемента имеет принцип, взятый из природы. Подробней ЗДЕСЬ.

Как часто нужно менять мембрану обратного осмоса?

Есть ряд рекомендаций по этому поводу, но все они разнятся и основываются на опыте тех или иных пользователей. На самом же деле, четкого ответа на этот вопрос нет! Фильтры работают в разных условиях, с разным потреблением и качеством исходной жидкости, при разном давлении, летних простоях, при картриджах пред-очистки разного качества и так далее. Но есть определенные симптомы, по которым можно определить, что уже пора ее менять:

Накопительный бак наполняется намного дольше, чем раньше, например, больше двух–трех часов, только потом срабатывает четырехходовой клапан и фильтр замолкает. Это основной симптом, который говорит о том, что забилась мембрана обратного осмоса;
Вода постоянно сливается в дренаж, не останавливается. Это происходит потому, что в емкость не набирается достаточное количество воды, чтобы создать давление на четырехходовой клапан, который должен перекрыть забор воды;
Появилась накипь в чайнике, пленка на чае или кофе. Это уже конечно критичный симптом, который говорит о том, что мембрана практически не работает совсем;

Срок службы мембраны обратного осмоса

Сегодня, бытовые мембраны служат от 2 до 4 лет. Срок зависит от условий эксплуатации, объема отфильтрованной воды и конечно же от производителя. Мембраны в дешевом сегменте служат до 2 лет, в среднем до 3, а самые дорогие 3 – 4 года. Это обусловлено качеством материала и производственных мощностей. Также важно понимать, что мембраны разного ценового уровня очищают воду по одному и тому же принципу и это не влияет на качество отфильтрованного продукта. Разница может быть только в степени концентрации минеральных веществ после мембраны, но этот показатель колеблется буквально в 10 – 20 мг-экв/литр.
Популярные производители в Украине — Filmtec (США), Microfilter TFC (Корея), Saehan CSM (Корея), Vontron (Китай).

Выбрать мембрану для бытового обратного осмоса с гарантией качества вы можете ЗДЕСЬ!

Как правильно установить фильтр обратного осмоса самому

Довольно часто, люди, приобретая фильтры для воды имеют желание установить их собственноручно. В этой статье мы подробно расскажем о том, как установить обратный осмос своими руками с учетом всех нюансов от опытного специалиста.

Раскрываем упаковку и проверяем наличие комплектации

В первую очередь нужно понять общие принципы работы системы, откуда поступает вода и дальнейшие ее движения через фильтр. Для начала распакуем коробку с фильтром и достанем все комплектующие. Перечень комплектующих в ящике:

Накопительная емкость;
Колбы нижнего ряда 3 штуки вместе с картриджами пред-очистки;
Основной узел системы на кронштейне: корпус мембраны, постфильтр, минерализатор, четырехходовой клапан;
Мембранный элемент;
Пакет с комплектующими: металлическая врезка в водопровод (муфта + кран), кран для бака, дренажный хомут;
Ключ для колб нижнего ряда;
Кран для чистой воды с комплектом подключения;

Перечень инструментов, который Вам понадобится для установки фильтра обратного осмоса:

- - Дрель
  - Сверла – 7, 10 и 12;
  - Канцелярский острый нож;
  - Фум лента;
  - Разводной ключ до ¾ (желательно иметь 2 ключа для удобства)
  - Паспорт с инструкцией (в комплекте с фильтром)

Для проверки правильной работы фильтра желательно иметь специфические инструменты:

TDS – метр для анализа воды;
Манометр для проверки давления в водопроводе;

В большинстве систем, в паспорте есть схема установки обратного осмоса, которая поможет Вам разобраться как правильно подключить шланги и ничего не перепутать. А мы Вам дадим полезные рекомендации и маленькие нюансы, чтоб облегчить процесс.

Для начала освободите пространство под мойкой, приготовьте впитывающее полотенце и небольшую плоскую емкость для воды.

Устанавливаем врезку подключения и подачи воды на фильтр

Перекройте кран холодной воды и открыв кран холодной воды смесителя на мойке стравите давление в системе.

Вкрутите шаровой кран используя фум-ленту в проходную муфту максимально плотно, чтоб избежать в будущем протечек.

Открутите гибкий шланг для холодной воды, который подает воду на смеситель. В большинстве случаев это гибкий шланг на конце с гайкой ½. Если шланги эксплуатируются больше года, желательно запастись резиновой прокладкой для шланга. Если прокладка старая, есть возможность не усадить гайку на муфту.

Теперь накрутите муфту с краном на резьбу, куда присоединялся шланг. Накручивайте до тех пор, пока не почувствуете, что резьба уперлась в резиновую прокладку.

Потом накрутите гайку шланга холодной воды на другой конец муфты таким же образом. После этого перекройте новый кран, который будет подавать воду на фильтр и постепенно открывайте общий кран подачи воды.

После установки врезки следите за наличием протечки

Спустите воздух в шланге открыв смеситель холодной воды на мойке и после того как вода пойдет без воздуха закройте его. В закрытом состоянии вода упирается и создает максимальное давление в системе. Обязательно наблюдайте за новым подключением вовремя выше описанных процедур, чтоб выявить возможную протечку воды.

В месте присоединения гибкого шланга к муфте, обычно протечек не бывает. А вот с другого конца муфты достаточно часто резьба, на которую накручивается муфта бывает не ровной или не идеальной по диаметру и может протекать. В таком случае необходимо на резьбу подачи воды намотать фум-ленту и плотно затянуть.

Переходим к установке дренажного хомута на канализацию

Теперь берем дрель и устанавливаем сверло на 7 мм. Ваша задача установить дренажный хомут в сифон для отвода грязной воды (концентрата).

В идеале, дренажный хомут рекомендуется устанавливать выше гидрозатвора. Что это значит? На сифоне, который используется для слива воды из моечной раковины обычно есть пластиковая колба, которая находится сразу после выхода из мойки где собирается мусор. Еще гидрозатвор бывает в виде изогнутой трубы. Назначение данного устройства заключается в том, чтоб запахи воды с канализации не проходили вверх.

Распаковываем дренажный хомут, примеряем где сверлить отверстие для пропиленовой трубки и сверлим аккуратно отверстие сверлом 7 мм. Почему аккуратно? Если приложить лишние усилия, то можно просверлить сифон насквозь, поэтому желательно одной рукой держать сифон для ощущения производимого процесса, другой сверлить. Чтоб сверло не съехало в сторону, сделайте ножом наметку в пластике.

Не забудьте вклеить уплотнение во внутрь хомута!

В комплекте дренажного хомута есть специальное уплотнение на самоклеющейся основе. Вынимаем круглое отверстие в середине уплотнения и вклеиваем на внутреннюю поверхность лицевой части хомута.

Теперь берем пропиленовую трубку, которая идет в комплекте. Надеваем на нее гайку, потом продеваем в лицевую часть хомута, чтоб трубка вышла на 5 – 10 см в зависимости от конструкции вашего сифона. Смысл в том, чтоб не упереть трубку в противоположную стенку сифона, а загнуть вниз. Если сделать именно таким образом, то журчание воды сбрасываемой в дренаж фильтром сведется по уровню шума к минимуму. Важность этой процедуры Вы поймете спустя некоторое время.

Вставляем трубку в отверстие 7 мм, загибаем ее вниз внутри сифона, прикладываем вторую часть дренажного хомута и стягиваем болтами. При стягивании не перестарайтесь, чтоб не деформировать сифон.

Трубку, выходящую из дренажного хомута, пока не обрезайте, чтоб потом вымерять правильную и удобную длину.

Устанавливаем кран для чистой воды в мойку

Место для крана. Обычно используется островок в углу мойки со стороны удобной для Вас. Основная масса кранов открывается с расчетом под правую руку, но это не критично, так как кран керамический полуповоротный. Обязательно проверьте место установки крана с нижней стороны, чтоб там было свободное место для усадки прокладки и удобного закручивания закрепляющей гайки.

Не всегда удается врезать кран именно в мойку

Если же, Ваша мойка имеет разного рода декоративные выпуклости, и Вы не можете найти место для установки питьевого крана, то нужно искать другие места даже вплоть до места в столешнице рядом с мойкой.

Если Ваша мойка из нержавейки

Если кран в комплекте одинарный, то здесь все элементарно. В случае, когда мойка из жести или нержавейки: возьмите декоративную подкладку для крана, приложите в место где желаете установить кран, отметьте центр и накерните это место. Сверлить желательно на маленьких оборотах с хорошим усилием и начинать процесс сверлом 7 мм. Потом рассверлите отверстие сверлом 10 мм. Конечное сверло – 12 мм. Почему именно так рекомендуем? Так легче и Вы не спалите сверла по металлу и отверстие получится аккуратным. Если есть под рукой кислота для сверления, используйте ее.

Если Ваша мойка изготовлена из керамогранита будьте внимательны

Если Ваша мойка изготовлена из керамогранита или другого подобного материала, Вам понадобятся специфические сверла. Обратите внимание на место установки крана в керамогранитной мойке с нижней стороны. В таких мойках очень часто сбоку есть заводские круговые прорези снизу для установки дополнительных девайсов на мойку. Если попадете при сверлении в прорезь, возможен раскол мойки, что приведет к реставрации или покупке новой.

Установите кран через резиновые прокладки в комплекте, хорошо затяните гайку снизу, чтоб кран стоял жестко и не крутился. Снизу удобно обтягивать кран накидной головкой, а не ключом.

Двухрежимный кран требует ответственного подхода

Если кран в комплекте двойной, то процедура установки идентична, как и в случае с одинарным, но чуть сложней может быть с выбором места. В комплекте есть резиновая прокладка с двумя отверстиями, она Вам поможет симметрично наметить место для сверления. Важно: сначала полностью просверлите правое отверстие!

Если обратить внимание на двойной кран, то правый шток длиннее левого. Это сделано для того, чтоб Вы имели возможность точно рассчитать где просверлить второе отверстие. Просверлив сразу два отверстия, можете не поставить кран, так как расстояние между штоками в кране всегда разное. Придется рассверливать и делать лишнюю работу.

Как правильно обтянуть кран для чистой воды?

Закрепить кран снизу не сложно, подложите резиновую прокладку, на нее металлическую шайбу из комплекта. Обратите внимание, гайки для обтяжки двойного крана разные по глубине. Это предусмотрено для более комфортного затягивания. Сначала накрутите тонкую гайку, хорошо затяните и приступайте к затяжке более широкой. Повторимся, обтягивать гайки удобно накидной головкой.

Установка мембранного элемента

Сперва установим мембранный элемент в свое место. На металлическом кронштейне находится двухсоставной корпус в горизонтальном положении, который закреплен пластиковыми скобами. Отстегните шланг из фитинга и сам корпус с правой стороны, где находится крышка. Открутите крышку и вставьте мембрану.

Как правильно вставить мембрану?

Мембранный элемент вставляется штоком с двумя уплотнительными резинками вперед – в глубину. Почувствовав упор мембраны, аккуратно и плотно надавите ладошкой на внешний шток и она должна плотно зайти в посадочное место. После этого закрутите крышку, вставьте обратно шланг и защелкните корпус на место.

Устанавливаем картриджи нижнего ряда предочистки

Распакуйте картриджи и вложите их в корпуса. Картриджи в большинстве случаев симметричны. Закрутите корпуса в систему, подтяните так, чтоб корпус уперся в резинку. Дотягивать до упора не нужно, это в последствии приведет к скорой замене уплотнительных колец.

Накопительная емкость — гидроаккумулятор для очищенной воды

На накопительном баке сверху есть резьба. Намотайте на нее фум-ленту, но не перестарайтесь, так как пластиковые краны накручиваются достаточно плотно. Накрутите кран для бака на резьбу.

Совместимость мембран

1. Мембраны бытовых обратных осмосов различаются по производительности: 50 галлон, 75 галлон, 100 галлон в сутки.

2. Мембраны производят несколько компаний: Vontron (Китай), Hidrotek (Корея), Filmtec (США), Tive (EC).

3. Совместимость бытовых мембран — 100%. Обратите внимание: это не касается мембран с быстросъемными соединениями (Например, аналогичные моделе мембрана Аквафор Морион). Остальные, классические разборные корпуса — все совместимы! Вы смело можете поставить мембрану от Атолл в Гейзер или наоборот!

Рекомендация наших мастеров: в первую очередь, обращать внимание на водопроводное давление. Чем оно ниже, тем больше нужно выбирать производительность мембраны.

Основное отличие производителей друг от друга это:

Мнение эксперта

Зацаринный Тарас Михайлович, руководитель отдела водоочистки и промышленного оборудования

А для Ростова на Дону и Краснодара какую мембрану лучше поставить?

— Если цель получить полезную с медицинской точки зрения воду: то мембрана 100 галлон и 300 ограничитель дренажа! Если наоборот, для аквариума например, то 50 галлон мембрану и 420 ограничитель дренажного потока.

А что вы порекомендуете для города Таганрог?

— В Таганроге, Шахтах лучше ставить 50 или 75 мембраны, 100 галлоные там не нужны, слишком высокая минерализация и без этого.

Что будет если поставить мембрану от фильтра Атолл в осмос Гейзер?

— Ничего страшного, а произойдет следующее: качество фильтрации станет чуть хуже, а вот скорость фильтрации станет выше, получается, либо качество, либо количество!

Спасибо, что дочитали статью.

Будьте здоровы! Пейте чистую и проверенную воду!

Действуйте! Выбирайте, консультируйтесь, подбирайте, сравнивайте, покупайте, радуйтесь в месте с ФильтроМиром!

Подключение и восстановление мембраны обратного осмоса: ресурс использования

Содержание статьи:

Мембрана обратного осмоса представляет собой главный фильтрующий элемент. Она устраняет около 96% химических и минеральных веществ, вирусов и бактерий, обеспечивая только продвижение воды и кислорода. Эти элементы создают из синтетических полиамидных волокон. Они не накапливают в себе загрязнения. Благодаря этому на протяжении длительного времени можно рассчитывать на качественную воду.

Особенности мембран

Принцип очистки мембранным фильтром

С помощью фильтров выполняют глубокую очистку от загрязнений. Основным компонентом таких устройств является синтетическая мембрана. Она пропускает через свои поры только воду, задерживая загрязнения.

Благодаря этому свойству ее используют для получения чистой питьевой воды, а также жидкости для бытовых нужд, технического назначения.

Приборы предоставляют воду, подходящую для питья, которую не нужно предварительно кипятить.

Среди недостатков мембран выделяют чрезмерную деминерилизацию. Это связано с тем, что подобные устройства обеспечивают задержку не только опасных, но и важных для организма веществ.

Обратноосмотические приборы отличаются от других диаметром и строением пор. У них он достигает 0,001 мкм. В зависимости от величины диаметра, определяют сферу применения устройства.

Система, работающая на основе мембраны обратного осмоса, способствует задержке растворенных примесей, солей, органических и микробиологических загрязнений. Именно этот вариант обеспечивает самый высокий уровень водоподготовки.

По особенностям структуры волокон и их форме выделяют несколько видов приборов. Они бывают трубчатыми, половолоконными, рулонными, плоскими дискообразными.

Критерии выбора

Мембрана для обратного осмоса является незаменимой частью фильтрационной системы. Чтобы подобрать подходящий вариант устройства, нужно учитывать:

Количество воды. Уровень производительности оценивается в литрах или кубометрах.
Давление и температуру, при которых мембрана может выполнять свои функции.
Срок эксплуатации.
Тип системы.

На основании этих особенностей и покупают прибор.

Способы монтажа

Установленная конструкция

Монтаж этого элемента фильтрующей установки не требует специальных знаний или особых усилий. Необходимо выполнить такие действия:

Закрыть кран и перекрыть поступление воды в фильтр. Также нужно сделать так, чтобы она не поступала в накопительную емкость.
Отсоединить рабочую трубку от постфильтра и снять его с крепежей.
Открутить трубку от пластикового короба, в котором находится мембрана.
Извлечь мембрану и выбросить ее. Установить новую и закрыть корпус.

После этого в обратном порядке собирают остальные элементы, открывают кран и пускают воду.

PPT — Как работают элементы мембраны обратного осмоса? Презентация PowerPoint

Добро пожаловать В AXEON Water Technologies 800-320-4074

Мембранная технология Мембранная технология — это общий термин для ряда различных, очень характерных процессов разделения. Эти процессы однотипны, потому что в каждом из них используется мембрана. Мембраны все чаще используются для создания технической воды из грунтовых, поверхностных или сточных вод.Мембраны теперь конкурентоспособны для традиционных методов. Процесс мембранного разделения основан на наличии полупроницаемых мембран. 800-320-4074

Три слоя материала, которые намотаны по спирали вокруг полой перфорированной трубки , образуя спирально намотанный мембранный элемент обратного осмоса. (1) Прокладка канала подачи: пластиковый сетчатый материал с перекрестной штриховкой, который разделяет листы мембраны, обеспечивая пространство или канал для поступающей воды в мембранный элемент, контакта с листами мембраны, а затем выхода из мембранного элемента в виде концентрата (превращаясь в питательную воду для следующего мембранного элемента в серии или становится окончательным отходом).800-320-4074

(2) Мембрана обратного осмоса: Листы полупроницаемого материала (например, ацетата целлюлозы или тонкопленочного синтетического полимерного материала) проницаемы для воды, но относительно непроницаемы для растворенных и взвешенных твердых частиц. (3) Носитель пермеата для воды: ткань, которая разделяет листы мембраны, обеспечивая канал для пермеата, чтобы течь в центральную перфорированную трубку мембранного элемента. 800-320-4074

Как работают элементы мембраны обратного осмоса? Широкое использование компонентов мембран с обратной диффузией в системах фильтрации воды в жилых домах началось в конце 90-х годов, особенно в домах, расположенных в прибрежных регионах.At был применен в отелях также везде, где есть потребность в больших объемах фильтрованной воды. Обратная диффузия была разработана как надежное решение для промышленных корпораций, которым требовались объемы фильтрованной воды Бробдингнаги из чрезмерных источников воды, таких как океаны и моря. Чтобы технология была эффективной, необходимо, чтобы компоненты мембраны с обратной диффузией удовлетворяли определенному критерию эффективности против океанской воды, а система фильтрации, в которой она используется, должна быть способна создавать достаточный перепад давления, чтобы протолкнуть загрязненную воду через мембрана.800-320-4074

При правильном выполнении технология искусственного языка может отобрать одновалентных ионов и двухзарядных мультивалентных катионов с атомным номером 20 и металла, в этой единице площади виноват h3O, который в первую очередь может обеспечить безопасность воды для домашнего использования. после фильтрации в h3O. Технология достигла такого уровня, что этот тип систем фильтрации может преобразовывать h3O в h3O и удалять различные загрязняющие материалы, как органические, так и неорганические по своей природе.Агрохимикаты, простейшие бактерии, паразиты, серьезные соли, соединения олова, промышленные отходы химикатов и отходы, обнаруженные в воде, являются двумя образцами загрязняющих веществ, которые могут быть удалены с помощью этой технологии. 800-320-4074

Вы можете приобрести одну среди различных форм компонентов обратной диффузионной мембраны для выполнения ваших требований по фильтрации, однако покупка такой проницаемости, которая соответствует вашим желаниям, чрезвычайно важна. Мембраны, используемые сегодня на рынке, были разработаны производителями с размером пор от нуля.0005 и 0,005 мкм. Большинство загрязняющих веществ, которые, по-видимому, вы просто ищите в бытовой воде, удаляются наиболее эффективно. Поскольку примеси, подобные упомянутым ранее, имеют молекулярный диаметр намного больше, чем вода, они просто несвободны внутри мембраны из-за фильтрата. Компоненты мембраны с обратной диффузией, которые в наши дни представляют собой цилиндрические сменные картриджи, которые можно использовать вместе с существующей системой фильтрации искусственного языка для вашего дома.800-320-4074

Физические вариации могут заключаться исключительно в диаметре картриджей , который может подтверждать наиболее фильтруемое количество за день, которое ткань привыкла производить саму мембрану, которая может подтвердить ее применение. 1,8 дюйма и 4,0 дюйма, идея состоит в том, что обычный дом не должен фильтровать чрезмерный объем воды в день, что типичный размер диаметра для этих мембран, предназначенных для использования в жилых помещениях. В дополнение к настоящему, некоторые производители классифицируют мембрану по применению, например, в качестве жилой мембраны для энергии кофе, мембраны h3O, плакатной или промышленной мембраны и дополнительных низкоэнергетических мембран.800-320-4074

Фильтрационные мембраны совершенно разные | разных} классификации имеют разные размеры пор, длину, большинство объемов фильтрации, большинство диапазонов рабочего давления, наибольшую скорость пермеата, наибольшую мутность подаваемой воды для фильтрации система, также как и большинство показателей удерживания соли. Помня об этом, вы сможете создать ассоциативно знакомое звено, выбрав один из множества компонентов мембран обратной диффузии, которые можно купить для собственного использования.Для получения дополнительной информации посетите этот сайт: Axeonwater.com 800-320-4074

Как работает обратный осмос — дистрибьюторы h3O

Что такое обратный осмос?

Источник: Википедия

Обратный осмос (RO) — это метод фильтрации на основе мембранной технологии, который удаляет многие типы крупных молекул и ионов из растворов путем приложения давления к раствору, когда он находится на одной стороне селективной мембраны. В результате растворенное вещество остается на стороне мембраны, находящейся под давлением, а чистый растворитель может перейти на другую сторону.

Как работает обратный осмос

В процессе обычного осмоса растворитель естественным образом перемещается из области с низкой концентрацией растворенного вещества (высокий водный потенциал) через мембрану в область с высокой концентрацией растворенного вещества (низкий водный потенциал). Движение чистого растворителя для выравнивания концентраций растворенных веществ на каждой стороне мембраны создает осмотическое давление. Таким образом, приложение внешнего давления для изменения естественного потока чистого растворителя является обратным осмосом. Процесс аналогичен другим применениям мембранной технологии.Однако между обратным осмосом и фильтрацией есть ключевые различия. Преобладающий механизм удаления при мембранной фильтрации — это натяжение или исключение размера, поэтому теоретически в процессе можно достичь идеального исключения частиц независимо от рабочих параметров, таких как давление на входе и концентрация.

Обратный осмос, однако, включает диффузионный механизм, поэтому эффективность разделения зависит от концентрации растворенного вещества, давления и скорости потока воды.Обратный осмос наиболее известен тем, что его используют для очистки питьевой воды от морской воды, удаляя соли и другие вещества из молекул воды.

На эффективность фильтра для воды обратного осмоса влияет давление воды, поступающей в систему, и температура этой воды. Мембраны проходят испытания при давлении 65 фунтов на квадратный дюйм и температуре 77 градусов. Для каждого инкрементального изменения любой переменной соответственно меняются характеристики мембраны. Более высокое давление увеличивает производство и наоборот.Оптимальное давление составляет 65 фунтов на квадратный дюйм, а температура — 77 °, как показано здесь на нашей диаграмме давления / температуры обратного осмоса.

Какие ступени в системе обратного осмоса?

Ниже представлена упрощенная и разобранная схема типичной 4-ступенчатой системы обратного осмоса. Этапы пронумерованы, а стрелки показывают направление потока воды, когда она движется через систему. Внизу изображена увеличенная диаграмма мембраны, на которой показаны ее многочисленные слои, составляющие системы, которая делает ее системой «обратного осмоса».

1. Фильтр предварительной очистки от осадка

Полипропилен, полученный методом выдувания из расплава, удаляет частицы грязи, ржавчины и отложений размером до 5 микрон. Есть несколько различных типов отстойников.

Гофрированные фильтры отличаются увеличенной площадью поверхности и более длительным сроком службы. Эти картриджи можно стирать и использовать повторно.

Полипропиленовые фильтры из выдувного расплава предназначены для удаления из воды грязи, ржавчины и отложений. 5 и 20 микрон — самые популярные размеры для питьевой воды.

Струнные фильтры с обмоткой — недорогое решение для ваших потребностей в фильтрации. Эти картриджи выпускаются с различными типами носителей и имеют широкий спектр применения.

2. Угольный фильтр грубой очистки

Картридж с угольным блоком из кокосовой скорлупы, 10 микрон удаляет хлор, вкус, запах и химические загрязнения.

Блокирующие фильтры с активированным углем обычно имеют фильтрующую способность от 0,5 до 10 микрон, что делает их также полезными для фильтрации твердых частиц, удаления вкуса и запаха хлора, уменьшения содержания нерастворимого свинца и демонстрации, в некоторых случаях, удаления лямблий и криптоспоридий.Пятиступенчатая система обратного осмоса имеет третий корпус для размещения дополнительного картриджа угольного блока.

3. Мембрана обратного осмоса

Тонкопленочный композит (TFC) отклоняет (удаляет) 95% общего количества растворенных твердых веществ (TDS) до 0,0001 микрон.

Тонкопленочные композитные мембраны (TFC или TFM) — это полупроницаемые мембраны, производимые в основном для использования в системах очистки или опреснения воды. Они также используются в химической промышленности, такой как батареи и топливные элементы.

4. Угольный фильтр на стойке

Активированный уголь из скорлупы кокоса — это фильтр окончательной полировки после резервуара для хранения, непосредственно перед использованием воды.

Встроенные постфильтры обычно закрепляются на верхней части корпуса мембраны системы обратного осмоса. Постфильтр удаляет весь хлор или загрязняющие вещества, пропущенные другими картриджами или мембраной.

Что можно удалить с помощью обратного осмоса из питьевой воды?

Процесс обратного осмоса может удалить из вашей водопроводной воды огромное количество органических и неорганических загрязнений.

Эти системы специализируются на удалении привкуса и запаха хлора, ржавчины, отложений, а также уменьшают общее беспокойство по поводу общественной воды за счет уменьшения или полного удаления мышьяка, асбеста, хрома, фторида, свинца, ртути, ЛОС, ТГМ, лямблии и криптоспоридии. Чтобы получить более обширный список, просмотрите наш список загрязнителей, удаленных с помощью обратного осмоса, или нашу таблицу размеров частиц тонкопленочной мембраны выше.

Из чего состоит система обратного осмоса?

В состав вашей системы обратного осмоса входят следующие компоненты:

Модуль обратного осмоса
Модуль обратного осмоса является основным компонентом и содержит предварительные фильтры, мембрану и постфильтр.Предусмотрен кронштейн, поэтому их можно установить под раковиной или в подвале.
Клапан питательной воды
Клапан питательной воды подключается к линии холодной воды для подачи воды в систему обратного осмоса. Этот клапан бывает нескольких типов. Угловой запорный клапан прикручивается к линии холодной воды прямо над запорным клапаном холодной воды. Переходник для смесителя подключается к линии холодной воды сразу под существующим краном. Самопрокалывающийся клапан зажимается на трубопроводе холодной воды и делает небольшой прокол в трубе.
Предварительный фильтр # 1
Полипропиленовый фильтр из выдувного расплава удаляет более крупные частицы, такие как грязь, ржавчина и отложения.
Предварительный фильтр №2 (и №3, если применимо)
Углеродный блок 10 микрон удаляет хлор и химические загрязнения в питательной воде и защищает мембрану обратного осмоса.
Автоматический запорный клапан
Автоматический запорный клапан закрывается, когда резервуар для хранения полон, и перекрывает подачу воды для экономии воды.Клапан активируется, когда давление в баллоне составляет 2/3 давления подачи.
Мембрана
Мембрана обратного осмоса Тонкопленочные композитные мембраны уменьшают содержание растворенных минералов, металлов и солей. В этом процессе вредные соединения отделяются мембраной от воды, а загрязнения смываются в канализацию.
Дренажный клапан
Седельный клапан для сточных вод соединяется со сливом для удаления отработанной воды из системы обратного осмоса.
Пост-фильтр
Постфильтр с активированным углем из скорлупы кокосового ореха предназначен для окончательной «полировки», удаления вкусов и запахов, а также для получения воды с прекрасным вкусом.
Бак для хранения баллона
Бак-дозатор содержит воду, очищенную обратным осмосом, готовую к использованию.
Кран для питьевой воды
Смеситель обратного осмоса используется для подачи очищенной воды, когда вы этого хотите.
Трубки
Трубка соединяет все компоненты обратного осмоса.
Фитинги с быстрым соединением
Фитинги Quick-Connect используются для необходимых соединений труб. См .: Инструкции для фитингов быстрого подключения.

Наши системы обратного осмоса

Как обслуживать систему обратного осмоса

Фильтрация воды методом обратного осмоса — одна из самых популярных форм очистки воды.Так что же нужно для ОБСЛУЖИВАНИЯ системы обратного осмоса?

Как часто нужно менять фильтры обратного осмоса?

Для обеспечения оптимальной эффективности систем обратного осмоса следует проводить плановое обслуживание.

Как правило, системы обратного осмоса имеют три, четыре или пять ступеней фильтрации. Не вдаваясь в подробности каждого этапа процесса RO (поскольку количество этапов зависит от модели), мы приводим здесь некоторую базовую информацию по техническому обслуживанию, которая применима к большинству установок RO.

Первая: Чтобы защитить хрупкие мембраны обратного осмоса, вода сначала проходит через предварительный фильтр.Этот картридж предварительной очистки предназначен для фильтрации грязи, ила, песка и других отложений. Этот предварительный фильтр следует менять каждые 6-9 месяцев. При неправильном обслуживании или изменении по графику предварительный фильтр может засориться или забиться, что сделает его неспособным защитить мембраны обратного осмоса.

Второй: Следующим этапом обычно является угольный фильтр, который предназначен для удаления хлора и других загрязнителей вкуса или запаха. Это важно, потому что хлор может разрушить мембрану обратного осмоса.Этот угольный фильтр также следует заменять каждые 6-9 месяцев.

>>> Не знаете, сколько хлора в вашей воде? Запросите БЕСПЛАТНЫЙ тест воды у ближайшего к вам авторизованного дилера WaterTech.

Третий: Это фактическая фаза обратного осмоса. Обратный осмос (RO) — это процесс разделения, в котором используется давление для проталкивания воды через мембрану. Мембрана задерживает загрязнения с одной стороны и позволяет чистому растворителю (воде) проходить на другую сторону.

Этот процесс является обратным нормальному «процессу осмоса», который представляет собой естественное перемещение растворителя из области с низкой концентрацией растворенного вещества через мембрану в область с высокой концентрацией растворенного вещества, когда не применяется внешнее давление.

Вода проходит через мембрану обратного осмоса при обычно 35 фунтах на квадратный дюйм (psi). При такой скорости примерно две капли в секунду. Загрязнения, отводимые мембраной, сбрасываются в канализацию. Мембраны обратного осмоса следует заменять каждые 2-3 года.

ПРИМЕЧАНИЕ , что срок службы фильтра и мембраны будет варьироваться в зависимости от местных условий воды и домашнего использования.

Четвертый: Наконец, обычно добавляют ступень угольного фильтра, чтобы «отполировать» воду в конце цикла. На этом этапе удаляются любые остатки вкуса или запаха для получения питьевой воды превосходного качества. Угольный фильтр следует менять каждые 6-9 месяцев.

Что делать, если я забыл поменять фильтры?

Если вы забудете заменить фильтр, со временем система начнет производить все меньше и меньше воды, в конечном итоге не производя ее совсем.Снижение выработки воды является убедительным показателем того, что срок службы фильтра и мембраны подошел к концу.

Таким образом, всегда полезно установить напоминание и своевременно менять фильтры и мембраны.

Мне нужно очистить систему обратного осмоса?

Да, очистку системы и подзарядку следует проводить ежегодно. Ваш местный специалист по очистке воды может предоставить это техническое обслуживание или проконсультироваться с руководством пользователя вашей системы обратного осмоса.

Как долго должна прослужить система обратного осмоса (срок службы)?

Если система обратного осмоса обслуживается и обслуживается по мере износа деталей (например, крана и резервуара для хранения), система может прослужить годами, от 10 до 15 лет очень возможно! Обязательно следуйте графику мембранного фильтра и ежегодно стерилизуйте / очищайте систему.

Может ли смягчитель воды повредить систему обратного осмоса?

Нет, умягчитель и R.O. система на самом деле отличное сочетание. Умягчитель будет смягчать воду по всему дому, а система обратного осмоса удаляет 98% всего натрия из воды. Этот дуэт делает питьевую воду отличным вкусом.

Поскольку кальций и магний, минералы, делающие воду жесткой, являются сложными минералами для R.O. Чтобы удалить мембрану, кондиционер действует как защитный барьер для системы обратного осмоса.Эта защита предохраняет систему обратного осмоса от загрязнения и может продлить срок службы мембраны.

Как я могу приобрести систему обратного осмоса?

Если у вас есть дополнительные вопросы о технологии и / или системах обратного осмоса, обратитесь к местному дилеру WaterTech. RO PureMAX II от WaterTech — это самая передовая система обратного осмоса, устанавливаемая под прилавком, с кнопочным монитором, которая обеспечивает отфильтрованную вкусную воду для всего дома.

Полное руководство по осмосу

Знаете ли вы, что в зависимости от размера вашего тела от 55 до 78% составляет вода? Осмос — один из наиболее важных биологических процессов в живых организмах, поскольку он позволяет воде распространяться по клеткам; без воды клетки погибнут.Этот справочник по осмосу продемонстрирует, насколько важен этот процесс для выживания.

Обзор Osmosis

Осмос — это прохождение воды из зоны с низкой концентрацией растворенных веществ через полупроницаемую мембрану в область с высокой концентрацией растворенных веществ для выравнивания концентраций растворенных веществ с обеих сторон. Значение терминов: растворенное вещество, растворитель и раствор.Растворитель — это основное вещество, в котором растворенное вещество растворяется, и в результате получается раствор. Через осмос вода поступает в клетки вашего тела; он играет значительную роль в сохранении жизни. Именно этот процесс помогает растениям получать воду и даже используется при диализе почек.

Факторы, влияющие на скорость осмоса

Температура — Чем выше температура, тем быстрее молекулы воды движутся через полупроницаемую мембрану.

Площадь поверхности — Чем больше площадь поверхности, тем больше места для молекул, которые могут легко перемещаться; чем меньше площадь, тем более ограничены движения молекул и медленнее движение.

Разница в потенциале воды — Чем выше разница в потенциале воды, тем быстрее осмос; поскольку меньшие молекулы воды находятся в области низкой концентрации, большее количество молекул воды из области более высокой концентрации может проникать быстрее и легче.

Давление — Чем больше давление, тем быстрее будут двигаться молекулы, поскольку они быстрее выталкиваются при низкой концентрации.

Градиент концентрации — На движение осмоса влияет градиент концентрации; чем ниже концентрация растворенного вещества в растворителе, тем быстрее будет происходить осмос в этом растворителе.

Свет и тьма — Они также являются факторами осмоса; поскольку чем ярче свет, тем быстрее происходит осмос.

Вода и осмос — перейдите по этой ссылке и посмотрите, как молекулы воды движутся через избирательно проницаемую мембрану.
PDF Градиент концентрации — На этом сайте указано влияние градиента концентрации на скорость осмоса.
Источники об осмосе — это различные статьи, в которых обсуждаются факторы, влияющие на осмос.
Lab Experiment on Osmosis — Узнайте, как эксперименты по осмосу проводятся в лаборатории.
Уголок плана уроков — Сделайте преподавание осмоса интересным и актуальным, на этом сайте доступны различные планы уроков.

Осмотическое давление

Осмотическое давление — это давление, которое применяется к раствору для предотвращения попадания воды внутрь полупроницаемой мембраны, или, проще говоря, это давление, необходимое для остановки осмоса. Осмотическое давление отображается, когда молекулы воды, которые пытаются пересечь полупроницаемую мембрану, не могут сделать это.

Пример осмотического давления: поместите немного изюма в чашку с водой на несколько часов, обратите внимание, что он набухнет и, если держать дольше, лопнет.Причина в том, что вода продолжает диффундировать в мембранную оболочку изюма; этот приток воды создает внутреннее давление, и по достижении его предела внешняя оболочка изюма лопнет, когда он больше не сможет выдерживать давление.

Осмотический градиент

Осмотический градиент — это разница между двумя концентрированными растворами по обе стороны от полупроницаемой мембраны, которая отличает различный процент от конкретной концентрации частиц, растворенных в растворе.Осмотический градиент действует на растворы, имеющие между собой полупроницаемую мембрану; позволяя воде диффундировать между двумя растворами к раствору с более высокой концентрацией. В конце концов, вода с более высокой концентрацией будет равномерно рассеиваться в сторону меньшей концентрации. Это создает равновесие, когда вода продолжает течь одинаково в обе стороны, в результате чего получается стабилизированный раствор.

Варианты

1. Обратный осмос — это процесс разделения, в котором используется давление, заставляющее растворитель проходить через полупроницаемую мембрану, которая удерживает растворенное вещество с одной стороны и направляет чистый растворитель с другой стороны.Другими словами, это процесс, при котором осмотическое давление применяется для вытеснения растворителя из области с высокой концентрацией растворенного вещества в область с низкой концентрацией растворенного вещества.

Примеры: Для решения проблемы нехватки воды дождевая вода очищается как питьевая. На крупных предприятиях обратный осмос используется для удаления минералов из котловой воды для повторного использования. Обратный осмос — это метод, используемый при диализе печени. Аппарат для диализа имитирует функцию почек.

2.При прямом осмосе осмос используется для прямого отделения воды от раствора , подаваемого на подачу , с нежелательными растворами. Раствор draw использует исходный раствор для проталкивания воды через полупроницаемую мембрану; в результате подача раствора становится концентрированной, а отборный раствор становится разбавленным. Раствор draw , который теперь разбавлен, можно использовать с поглощаемым растворенным веществом, таким как глюкоза, или передать во вторичный процесс из растворенного вещества draw .

Примерами прямого осмоса являются опреснение, очистка воды и переработка пищевых продуктов.

Типы решений

Есть три различных типа решений, которые используются для описания движения воды. Первый — это гипертонический раствор. Гипертонический раствор имеет более высокую концентрацию растворенного вещества, чем другие типы растворов. Когда животная клетка помещается в гипертонический раствор, она теряет воду и сжимается. Это называется вялой клеткой.Второй тип раствора называется гипотоническим. Этот раствор имеет низкую концентрацию растворенного вещества по сравнению с другими растворами. Когда животная клетка помещается в такой раствор, клетка впитывает всю воду и раздувается. Конечным типом раствора является изотонический раствор. Этот раствор не имеет разницы в концентрации растворенного вещества на полупроницаемой мембране, поэтому в нем нет чистого движения воды через мембрану.

Дополнительные ресурсы

Очиститель воды с использованием осмоса — это новая крупная разработка, которая удаляет нежелательные химические вещества, материалы и другие биологические компоненты из сырой воды.
Процесс обратного осмоса — это отчет в формате PDF о процессе обратного осмоса. Он включает в себя анализ отказов, описание и ключевые вопросы.
Моделирование осмоса — Процесс осмоса показан в этой модели вместе с описанием.
Очистка питьевой воды: обратный осмос — обширная статья в формате PDF, в которой обсуждается, как обратный осмос помогает в очистке питьевой воды.
Osmosis Tutorial — Удобное руководство, которое поможет легко понять процесс осмоса.

Фильтры обратного осмоса и очистка воды

USD / CAD
КОРЗИНА
1-866-376-2690

Меню
Скрыть меню

Городская вода
Очистка
Премиум фильтры для всего дома
Комбинации с очисткой жесткой воды
Смягчители воды
Кондиционер для жесткой воды, не содержащий соли
Enpress PIONEER System
Фильтры осадка
Восстановление хлора
Восстановление хлорамина
Угольные фильтры
(вкус / запах)
Ультрафиолетовый (УФ) стерилизатор
Нейтрализаторы кислоты (pH)
Ультрафильтрация
Вода из скважины
Очистка
Ультрафиолетовый (УФ) стерилизатор
Фильтры для железа и марганца
Смягчители воды
Кондиционер для жесткой воды без содержания соли
Фильтры осадка и мутности
Угольные фильтры
(вкус / запах)
Фильтры мышьяка
Таниновые фильтры
(Органический цвет)
Многопараметрические фильтры Ecomix
Сероводород
Нейтрализаторы кислоты (pH)
Ультрафильтрация
Пункт
использования
Фильтры для питьевой воды под раковиной
Под мойкой RO Systems
УФ-стерилизаторы для точек использования
Кондиционер для жесткой воды, не содержащий соли
Фильтры для душа
Фильтры для холодильника
Коммерческие
Приложения
УФ-стерилизаторы
Корпуса фильтров из нержавеющей стали
Enpress ONE Картридж-Бак
Системы обратного осмоса (RO)
Мембраны обратного осмоса
Среда для очистки воды
Запасные
Фильтры
Фильтры осадка
Угольные фильтры (блок и GAC)
Фильтры KDF
Железные фильтры
Хлораминовые фильтры
Специальные фильтры
Фильтры для душа
Фильтры для холодильника
Мембраны обратного осмоса
Картриджи Enpress ONE
Комплекты фильтров системы обратного осмоса
УФ-лампы
и детали
Троян UVMax
Лампы UVMax
Рукава UVMax
Комплект лампы UVMax / рукава
Viqua / Sterilight
Лампы Viqua / Sterilight
Рукава Viqua / Sterilight
Комбинации лампы и рукавов Viqua
УФ динамика
УФ-лампы Dynamics
Рукава UV Dynamics
Детали УФ-стерилизатора
Датчики монитора интенсивности УФ-излучения
УФ-контроллеры и балласты
УФ-температура Mgmt.Решения
Ограничители потока
Комплекты электромагнитных клапанов УФ
Детали и
аксессуары
Корпуса водяных фильтров
Кольца круглые
Среда для очистки воды
Химикаты и чистящие средства
Тестовые наборы, оборудование и принадлежности
Мембраны обратного осмоса
Фитинги John Guest Speedfit
Детали УФ-стерилизатора
Ограничители потока
Комплекты электромагнитных клапанов УФ
Датчики монитора интенсивности УФ-излучения
УФ-контроллеры и балласты
УФ-температура Mgmt.Решения

13 лучших систем обратного осмоса 2020 года (обзоры и руководство)

Наш второй выбор — Aquatru, отличный выбор, если вы ищете фильтр обратного осмоса , выполненный в виде столешницы, . В настоящее время это лучший настольный фильтр обратного осмоса на рынке.

AquaTru приобрел популярность за последние несколько лет и по уважительным причинам. Эта система дает вам чистую воду с великолепным вкусом и высокоэффективной фильтрацией . сертифицирована по стандартам NSF и отмечена знаком одобрения IAPMO Research and Testing.Эта система фильтрации уничтожит 83 загрязнителя, включая свинец, хлор, фтор, нитраты, PFA и другие.

Четырехступенчатый процесс Ультра обратного осмоса использует два предварительных фильтра до того, как действие обратного осмоса произойдет на третьей стадии. Фильтрация обратным осмосом уничтожает токсичные неорганические загрязнители, включая свинец и хром 6. Четвертая ступень, фильтр VOC с активированным углем кокосовой скорлупы, удаляет токсичные органические химические вещества, оставляя вас чистой, здоровой и вкусной водой.

Построенная из Tritan BBA и пластика без BPS, эта система имеет размеры 14 x 14 x 12 дюймов и 16 фунтов и предназначена для размещения на вашей столешнице.Его изящный дизайн дополнит вашу кухонную стойку. В то время как некоторые портативные фильтры обратного осмоса прикрепляются к вашему крану, система AquaTru включает резервуар для питательной воды емкостью один галлон, который вы заполняете вручную и присоединяете к системе.

Разное
Соединительные шланги для смесителя: виды, устройство, как выбрать и поменять
13.10.202112.11.2020 By alexxlabLeave a comment

какие лучше размеры и длина для гибкой модели

Обустройство системы подачи воды предполагает использование специальной подводки к смесителю. Решить данную проблему можно несколькими способами, среди которых одним из самых оптимальных является применение гибких шлангов. Подобные изделия позволяют подключать смесители независимо от взаимного расположения их и источника подачи воды.

Конструктивные особенности

Шланг для смесителя на кухне представляет собой гибкую трубу, которая оснащается специальными соединительными конструкциями, позволяющими осуществлять подачу воды к крану. Состоит такой продукт из нескольких основных частей:

Гайка накидная. Используется для подсоединения шланга к источнику подачи воды. Изготавливают этот элемент из никелированной латуни марок CW614N, UNI-EN.

Втулка со специальной прокладкой. В качестве материала здесь также используют латунь CW614N и каучук ERDM.

Оплетка проволочная. Этот каркас получают из стали AISI 304. Диаметр нитей достигает всего 0,18 мм, а их количество составляет 8 штук в одном пучке.

Шланг. Данная часть представляет собой гибкую трубу, которую получают каучука или другого подобного вещества. Длина этой части шланга зависит от конкретного его предназначения и может варьироваться в широком диапазоне.

Гильза обжимная представляет собой конструкцию из стали AISI 304. Может иметь разную форму, которая стандартизирована под определенные виды смесителей.

Классификация армированной подводки

Шланги для кухонного смесителя на гибкой основе бывают двух основных видов:

Резиновые конструкции. Трубка из такого материала хотя и отличается высокой гибкостью, но не всегда имеет качественные показатели прочности. Зачастую это зависит от технологии и материала, который использует производитель.

Каучуковые шланги отличаются высоким качеством и надежностью. Следует отметить, что подобный материал является безопасным для организма человека и может эксплуатироваться независимо от условий.

При выборе резиновой подводки одним из факторов, свидетельствующим о некачественном товаре может быть неприятный запах. Использовать подобные изделия для подачи питьевой воды категорически запрещено.

Армирующий слой шланга может выполняться из таких материалов:

Алюминий. Покрытие из этого вещества имеет незначительный срок эксплуатации, так как оно окисляется под воздействием влаги.

Нержавеющая сталь. Такой вид оплетки является самым качественным, так как металл прекрасно выдерживает давление до 10 атм. и температуру до 100 градусов.

Оцинкованная проволока. Это покрытие одно из самых плохих и ненадежных. Причиной этому является быстрое разрушение металла во влажной среде.

Нейлон. Такая оплетка используется достаточно редко и не нашла практичного применения. Следует отметить, что подобные покрытия могут выдерживать давление до 20 атм. и температуру до 110 градусов.

Производим оценку соединительных продуктов

Чтобы понять, какой тип подводки лучше использовать, следует предварительно оценить все положительные и отрицательные стороны каждого из материалов. Среди преимуществ резиновых шлангов можно выделить несколько отличительных свойств:

С помощью таких изделий можно подключать кран независимо от расположения крайних точек. Шланги прекрасно образуют кривые линии, которые позволяют подогнать конструкцию под различные условия.

Соединитель находится в подвижном состоянии, что дает возможность ему оптимально реагировать на температурные расширения без разрушительного воздействия на неподвижные части изделия.

Стойкость к гидроударам, которые могут периодически возникать в трубопроводе.

Относительно простой способ установки, исключающий проведение пайки или сварки.

Но все-таки гибкие соединительные трубопроводы имеют ряд существенных недостатков:

Высокая вероятность разрушения резины или каучука под воздействием трения об оплетку. Одним из самых слабых мест является точка перед входом в смеситель.

Небольшой срок службы оплетки, что непосредственно снижает стойкость всего шланга. Причиной этому является окисление металлов и использование некачественных материалов при изготовлении.

Комплектация одноразовыми уплотнителями. Производители этой продукции используют некачественную резину, что приводит к разрушению прокладки после многоразового закручивания шланга. Этот фактор нужно учитывать, осуществляя монтаж подобных систем.

Сильфонная подводка как альтернатива резине

Шланги такого типа по своей конструкции очень похожи на армированные аналоги, но при этом не содержат внутри резиновой или каучуковой трубки. В качестве трубопровода здесь используется гофрированная металлическая труба, которую очень легко гнуть в различных направлениях. Сильфонная подводка обладает множествами преимуществ перед ее аналогами:

Стойкость. Материал прекрасно выдерживает механические воздействия, которые могут возникать при сжатии или изломе.

Оптимальным рабочим давлением для такой трубы является значение в 16 атм., тогда как в тестах они способны выдерживать показатели и до 50 атм.

Срок эксплуатации шланга достигает 25 лет, что в несколько раз больше их резиновых аналогов.

Отсутствие слабых зон, так как все фитинги привариваются к самой трубе, позволяя сделать систему более стойкой и надежной.

Использовать подобные продукты можно как для кухни, так и для душевой. Одним из недостатков сильфонных шлангов является их высокая цена. Также во время эксплуатации они издают громкие звуки, что создает дискомфорт для человека.

Как правильно выбрать?

Перед тем, как покупать армированные шланги, нужно предварительно оценить их состояние. Сделать это можно, следуя нескольким простым рекомендациям:

Оболочка шланга должна быть гладкой и исключается наличие на них зазубрин или других шероховатостей. Если такие признаки присутствуют, то это говорит о том, что товар не слишком качественный.

В состав оплетки должны быть включены цветные нити, которые свидетельствуют о предназначении продукта. Так, синий цвет означает, что трубку можно эксплуатировать только с холодной водой. Существуют универсальные шланги, на которых нанесено синие и красные отметки.

Длина шлангов подбирается таким образом, чтобы исключить сильное их натяжение. Они должны свободно подвешиваться и не поддаваться внешним нагрузкам.

Для проверки качества также важно оценить вес покупки. Если конструкция отличается небольшим значением, то это может свидетельствовать о том, что некоторые части были изготовлены не из латуни или стали, а из пластмассы, например.

Еще одним фактором, на который следует обращать внимание, это размеры гаек (диаметр и т.д.). Это позволит подобрать нужные конструкции под ваши параметры системы. Если вы выбрали конструкцию с выдвижным шлангом, тогда нужно обязательно учитывать расстояние от смесителя к основному источнику.

Алгоритм замены

Подключение подводки такого типа к кухонному смесителю выполняется в несколько последовательных шагов:

В первую очередь, перекрывается вода и спускаются ее остатки. После этого нужно открутить старые шланги с помощью подобранных по размеру ключей. Обратите внимание, что если монтаж осуществляется впервые и старые конструкции отсутствуют, этот этап можно пропустить.

После этого производится вкручивание шлангов в пазы смесителя, которые находятся под ним. Чтобы уплотнить соединение, можно на резьбу иглы намотать немного пакли, но зажимать следует умеренно, так как можно повредить прокладку. Обратите внимание, что сторона, отвечающая за подачу горячей или холодной воды на смесителе, зависит от того, какой шланг к какому отверстию вы подключите.

Завершающим этапом является подсоединение трубки к источнику воды. Для этого гайки просто накручиваются на резьбу. Выполнять это нужно аккуратно, чтобы не повредить изделие и не разрушить прокладку.

Гибкие шланги — это универсальные конструкции, позволяющие решить много задач, с которыми металлическая труба просто бы не справилась. Чтобы при этом получить надежную систему, ее монтаж следует доверять опытному специалисту.

Гибкая подводка для смесителя: какие разновидности бывают

Гибкая подводка для смесителя является элементом соединяющим его с водопроводом. От надежности этого соединения в большой мере зависит нормальная подача воды в точке водоразбора. Обычно элементы подводки входят в комплект продаваемого смесителя и их отсутствие в наборе должно сразу насторожить внимательного покупателя. Все серьезные производители комплектуют свои смесители соединительным деталями.

Сегодня на рынке покупателю предлагается четыре вида гибких подводок к смесителям:

– резиновый шланг в металлической оплетке;
– сильфонная подводка смесителя в виде кольцевой стальной трубы;
– полиэтиленовая труба с запрессованными соединителями;
– медная никелированная труба с развальцованными наконечниками.

Все виды гибких присоединений обеспечивают нормальную подачу воды на смеситель и имеют свои отличительные особенности.

Резиновый шланг в металлической оплетке

Этот вид подводки является самым распространенным, поскольку производители смесителей обычно комплектуют набор именно такими соединителями. С одной стороны у такого соединения находится штуцер с внешней резьбой 3/8 дюйма, а с другой накидная гайка на ½ дм. При этом штуцера двух шлангов, присоединяемые к смесителю разной длины.

При установке смесителя первым нужно присоединить короткий штуцер, а после этого более длинный. Следует учесть, что присоединение такой подводки осуществляется при снятом умывальнике или кухонной мойки и только после установки гибкого соединителя можно ставить раковину на место.

Серьезным недостатком этого вида соединений является непродолжительный срок службы. Лучшие производители шлангов в металлической оплетке рекомендуют менять их через 3-4 года. Максимально, как уже показал опыт эксплуатации, такие соединения служат не более восьми лет. Потом прорыв, в самое непредсказуемое время, и затопление соседей.

Самым большим плюсом резиновых соединений в оплетке является их невысокая стоимость. Поэтому заменить один раз в пять лет этот элемент соединения очень просто и многие люди так и поступают.

Сильфонная подводка

Соединение смесителя с помощью сильфонной трубки намного надежнее, чем резиновым шлангом в оплетке. Нержавеющая сталь, собранная в кольца обеспечивает надежную эксплуатацию на 12-15 лет.

Финальный шаг монтажных работ ― это соединение сантехнической арматуры с системой водоснабжения. И подводка для смесителя является здесь главным элементом, благодаря которому осуществляется бесперебойная подача воды из крана.

Поэтому крайне важно использовать только высококачественную подводку. При выборе комплектующих для монтажа смесителя необходимо учитывать:

Конструкция деталей;
Качество соединительных элементов;
Особенности массажа;
прочность и надежность;
Долговечность и износостойкость.

Зачастую установка сантехнического оборудования осуществляется неудобно или труднодоступных местах. И не для того чтобы избежать преждевременного выхода из строя и некорректная работа сантехники, внимательно подойти не только к выбору оборудования и соответствующих комплектующих, но и просмотреть все возможные варианты монтажа.

Гибкая подводка для смесителя

Такой вариант подключения считается самым простым и экономичным. Шланги в металлической оплетке наиболее часто применяются для монтажа сантехники как в квартирах так и в домах.

Срок эксплуатации и надежность каких соединений зависит напрямую от материалы из которых изготовлены основные элементы. Металлическая оплетка является защитным покрытием для шланга. Поэтому не внешние механические повреждения, не внутренние гидравлические удары не должны привести к выходу из строя. Как правило, такая оплётка выдерживает давление до 10 Атм. Изготавливают ее из тонких нитей алюминия стали или оцинкованного железа. Основными материалами для изготовления шланга являются нетоксичная резина или высококачественный каучук. Использование этих материалов, обеспечивает максимальную прочность и длительный период эксплуатации (до 10 лет).

Кроме прочной оплетки, соединительные элементы также оснащены креплениями из латуни. По одну сторону шланга это выступающий штуцер, а по другую, втулка с накидной гайкой. В комплекте с элементами соединения, как правило прилагаются уплотнительные прокладки из резины, которые обеспечивают герметичность всех стыков. Длина подводки может варьироваться от 30 см до 2 м, что ее позволяет использовать независимо от варианта установки сантехнического оборудования.

На сегодняшний день существует два типа гибкой подводки:

Резиновые шланги со стальной оплеткой;
Сильфонные шланги, с более качественными соединениями.

Шланги в стальной оплетке

Такой вариант является одним из самых бюджетных, но при этом нет никакой гарантии деятельности эксплуатации. И причина здесь не в качестве материалов, а в упрощенной технологии изготовления.Хотя некоторые производители выпускают более дорогие модели, которые обеспечивают отсутствие шума и вибраций.

Сильфонные шланги

Эта гибкая подводка для смесителя изготавливаются в форме гофрированных рукавов, с завальцованными и приваренными к гильзам втулками. Основным материалом для изготовления этих соединений является высококачественная нержавеющая сталь. К сожалению, сегодня на отечественном рынке доступны только оригинальные импортные соединения, цена которых существенно превышает стоимость шлангов в оплетке.

Как выбрать?

Для того чтобы правильно выбрать подводку необходимо уделить особое внимание следующим рекомендациям:

Этикетке должны быть указаны технические характеристики, по которым можно будет определить соответствует ли подводка выбранной сантехнике.

Необходимо проверить вес подводки. Если соединение окажется очень лёгким то, с большей долей вероятности, материалом оплетки является алюминий. А штуцеры сделаны из металла очень низкого качества. Срок службы таких соединений не превысит нескольких месяцев, а может быть и недель.

Изделия с пластиковыми штуцерами нельзя покупать ни в коем случае. Это материал попросту непригоден для должной проходимости больших объемов воды под давлением.

Если гибкая подводка для смесителя является недостаточно эластичной, это также говорит о сомнительном качестве изделия. Через некоторое время на поверхности начнут появляться микротрещины, что приведет к деформации.

Гильза компрессора качественной проводки обязаны быть выполнены из нержавеющей стали, трубки должны прочно держаться. Кроме того очень важно чтобы каждый штуцер был качественно отпрессован.

Накидные гайки не должны быть слишком легкими или тонкими. В противном случае это говорит о том что в изготовлении использовали металл очень низкого качества. При выборе такой подводки, к сожалению, протечек не избежать.

Резкий запах изделия, как правило, свидетельствует о том что в изготовлении использовалась техническая резина очень низкого качества. Этот материал используется в производство самых дешевых моделей.

На сегодняшний день на рынке существует гибкая подводка для смесителя, которая предназначена как для горячей, так и для холодной воды. Обозначаются они оплеткой соответствующего цвета. Но встречаются и универсальные модели, в обозначении которых и красный, и синий цвета.

Наиболее частые неполадки

Иногда случается так, что через некоторое время гибкая подводка для смесителя деформируется и не может дать теч. Это происходит по нескольким причинам, среди которых:

Обжим оплетки был достаточно слабым или выполнен некачественно;
Использовались комплектующие (гайки, штуцеры, втулки) низкого качества;
Сам шланг или его оплетка изготовлены из низкокачественного металла или резины.

Для того чтобы избежать непредвиденного выхода подводки из строя, необходимо не только использовать качественные шланги и комплектующие. Не меньшее значение имеет и правильный монтаж.

Установка

Установить гибкую подводку в считанные минуты не составит большого труда, если следовать этой инструкции:

Нужно полностью перекрыть входные вентили системы водоснабжения.
Делается демонтаж старой подводки.
Проверяется и монтируется новая подводка, длины которой должно хватать для легкой затяжки. Сильно затягивать шланг, вовсе нет необходимости.
Затягиваются накидные гайки.
Включается водоснабжение.
Можно проверять работу нового соединения.

При монтаже любого сантехнического оборудования не стоит забывать и мерах предосторожности. Отключение водоснабжения перед установкой является первостепенным и главным правилом. Ведь поток воды под давлением может нанести не только физический урон, но и повлечь за собой финансовые затраты на новый ремонт.[art_yt id=”9Hi0eTSEcWA” wvideo=”640″ hvideo=”360″ position=”center” urlvideo=”https://www.youtube.com/watch?v=9Hi0eTSEcWA” namevideo=”Гибкая подводка” desc=”Для чего нужна гибкая подводка, как выбрать и какие они бывают.” durationmin=”8″ durationsec=”05″ upld=”2014-03-24″ tmburl=”https://i.ytimg.com/vi/9Hi0eTSEcWA/maxresdefault.jpg” thumbnailwidth=”1280″ thumbnailheight=”720″]

Как часто Вы вызываете сантехника?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Все чинит жена. 34%, 1279 голосов
1279 голосов 34%
1279 голосов — 34% из всех голосов
Все чинит муж. 30%, 1121 голос
1121 голос 30%
1121 голос — 30% из всех голосов
Все чинится само. 20%, 737 голосов
737 голосов 20%
737 голосов — 20% из всех голосов
От 1 года и более. 11%, 399 голосов
399 голосов 11%
399 голосов — 11% из всех голосов
Раз в год. 5%, 182 голоса
182 голоса 5%
182 голоса — 5% из всех голосов

Всего голосов: 3718

Голосовало: 3631

17 января, 2018

Вы или с вашего IP уже голосовали. Загрузка…

Гибкая подводка для смесителя воды: из нержавеющей стали или сильфонная

На чтение 7 мин.

Перед тем как начать использовать каждый из предметов сантехники нужно подключить его к водопроводу. Для этого и служит подводка, различающаяся по двум видам: гибкая и жёсткая.

Гибкая подводка для воды

Гибкая подводка для воды более предпочтительна для подавляющего числа людей. Она имеет небольшие размеры, удобна в использовании и несложна при установке.

Гибкая подводка — эластичный крепкий шланг. Его длина обычно колеблется от 30 см. до 5 метров. На торцах шланга закреплены крепёжные детали с уплотнителем, представляющим собой специальные резиновые кольца.
Большинство современных производителей сантехнических изделий используют для своего оборудования именно этот вариант подводки. Это оправдано рядом несомненных преимуществ.

Основные преимущества гибких подводок:

Это их подвижность, по сравнению с жёсткими конструкциями.
Так же можно выделить их удобство при установке в сложно доступных местах. Помимо этого установка гибких подводок проста в местах с ограниченным пространством, без нарушения её целостности и надёжности. Тогда как установка металлических труб весьма сложна, неудобна и трудоёмка.
Практически полная герметичность конструкции, обусловленная изготовлением из материалов лучшего качества
Даже новичок, не имеющий специального оборудования и особых навыков, справится с установкой или демонтажем конструкции
Устойчивость к вибрациям
При соблюдении определённых правил, гибкая подводка для воды имеет долгий срок эксплуатации.
Малая подверженность высоким температурам

Гибкий тип конструкции удобен при установке в большом сплетение труб, а так же других приборов сантехники. Чего нельзя сказать о жёстких типах.

Недостатки гибких конструкций.

Несмотря на все преимущества, этот тип подводок содержит в себе и плохие стороны. Они выявляются уже при использовании:

Слишком сильные скручивания, натяжения и изгибы могут повредить целостность оплетки, что неизбежно приведёт к уменьшению эксплуатационного срока.
Монтаж в непосредственной близости от источника открытого огня запрещена
Крепёжные детали под воздействием воды и времени постепенно подвергаются коррозии. Что со временем приведет к ремонту смесителя или другой дорогостоящей фурнитуры.
Некоторые типы гибких конструкций плохо относятся к воздействию слишком высоких температур.(вода близкая к закипанию)

Гибкий шланг покрытый армированной оплёткой.

Он представляет из себя шланг, весьма эластичный и покрытый оплёткой из различных материалов. К торцам прикреплены фитинги. На одном торце прикреплён штуцер, на другом накидная гайка, имеющая определённый диаметр внешней резьбы.

Из достоинств выделяют невысокую цену. Именно поэтому эту разновидность гибкой подводки для воды очень часто выбирают покупатели.
Технология изготовления шланга не слишком сложна. Но тем не менее этот тип подводки имеет весьма сложную структуру. В основе лежит резина, каучук или усиленный сшитый полиэтилен. Шланг оплетён проволочной нитью.

При оплётке возможно использование разнообразных материалов:

Нержавеющая сталь — самый популярный материал для обмотки. Она характеризуется наиболее средними параметрами. Хорошо проявляет свои свойства при +95 градусах жидкости 10 атм. давления. Надёжная работа обеспечена в течение 10 лет. Идеально подойдет для подключения водоснабжения к бачку унитаза.
Нейлон проявляет себя лучше нержавейки. Рабочая температура до +110 градусов. Рабочее давление не может быть больше 20 атм. давления. Стабильная работа составляет более 15 лет.
Алюминий — менее устойчивый материал при производстве оплётки. Температура жидкости обязательно должна быть не больше определённой температуры. Это +80 градусов для стабильной работы оплётки. Давление не более 5 атмосфер. Работа такой оплётки составляет около 5 лет. Из недостатков следует выделить повышенную подверженность коррозии. Изделия с алюминиевой оплёткой нужно применять в среде с небольшой влажностью.

Сильфонная подводка для воды.

Представляет из себя сильфонные гибкие трубки с конструкционными особенностями.

Из достоинств можно выделить:

Надёжность в работе
Гораздо более продолжительный срок службы, в сравнение с армированными конструкциями.
Так же сильфонная подводка очень гибкая. Конструкция представляет собой собранные кольца нержавейки разного диаметра.

Эта подводка бывает двух видов:

Первый вид — складной. Имеет возможность к растяжке в определённых производителем диапазонах: от 200 до 355 мм. и от 140 до 250 мм. Что бы не снизить срок службы следует соблюдать осторожность при растяжке.
Второй вид — это фиксированная сильфонная подводка для подачи воды. Не растягивается и имеет определённую длину. Минимальная длина 10 см. Максимальная длина 80 см. Шаг при изготовлении 10 см.

Основное отрицательное свойство такой подводки — это гул, возникающий при поступлении воды сразу ко многим изделиям. Например подача воды происходит сразу к нескольким сантехническим агрегатам. Во избежание этого недостатка следует приобретать сильфонную подводку с изоляцией. Либо использовать особые антивибрационные виды подводки, поглощающие звук.

Как выбрать гибкую подводку.

При покупке гибкой подводки лучше обратить внимание на изделия широко известных брендов. Так как при покупке малоизвестных подводок можно столкнуться с рядом проблем.

Выбирая гибкую подводку среди русских производителей, лучше выбирать подводки компаний Монолит, Флексилайн, Акватехника. Из зарубежных можно выделить изделия фирм Tucai, Mateu, Uni-Fitt. Эти иностранные компании имеют нужные гарантии необходимые санитарные разрешения.

Характеристики температуры и давления обязаны точно совпадать с параметрами прописанными в инструкции производителя подводки и на этикетке.
Понимать в каких условиях будет эксплуатироваться подводка и только затем выбирать материал оплётки. Это особенно важно при подключении стиральной машины или смесителей.
Оценить вес выбираемой подводки. Если изделие слишком лёгкое, то скорее всего при его производстве применялись к использованию материалы невысокого качества. Либо в процессе производства применялся алюминий.
В подводке должны полностью отсутствовать неприятные запахи. При их присутствии есть значительная вероятность, что в процессе производства применялась техническая резина, весьма опасна при её воздействии.
Проверить эластичность выбранной подводки. Малая эластичность подразумевает то, что трубки скорее всего быстро лопнут при установке или когда изделие уже будет использоваться.
Внимательно осмотреть штуцеры. На них должны абсолютно отсутствовать дефекты. Лучший материал для их изготовления — никелированная латунь и нержавейка. Не следует брать алюминиевые штуцеры. Так же пластиковые штуцера не рекомендуются к использованию.
Проверить соответствие внутренней или наружной резьбы подводки с отверстиями подсоединяемого изделия. Диаметр резьбы составляет от 0,5 до 1,5 дюйма.
Диаметр подводки для мойки, душевой кабины и раковины следует выбирать более 10 мм.
Идеальной длиной для подводки считается та, когда не образуется провисаний или напряжения после её подключения в систему.

Инструкции по монтажу гибкой подводки своими руками.

Даже новичок сможет справиться с подсоединением гибкой подводки за недолгое время. Следует знать, что установка шлангов может производится так же и для поддержанных смесителей. Если вы подключаете гибкой подводкой смеситель, то убедитесь в правильном расположении горячей и холодной воды.

Подсоединение сильфонной и армированной подводки происходит одинаково.

В начале необходимо удостовериться в целостности изделия после транспортировки
Завернуть краны поступления горячей и холодной воды для соблюдения мер предосторожности
Необходим гаечный, либо разводной ключ, точно подходящий по диаметру диаметру накидной гайки.
Под места соединений необходимо поставить ёмкости для оставшейся воды
Когда шланг отсоединён, нужно ослабить фиксирующие гайки смесителя и снять его.
Затем отсоединить подводку.
Для монтажа нового изделия все действия проделываются в обратной последовательности

Возможны случаи не состыковки смесителя и шланга. Для этого следует воспользоваться специальными переходниками.
Загерметезировать соединения можно фумлентой или льном.

Когда следует срочно менять подводку:

Она подверглась сильной деформации или на ней появились трещины
Возникли подтёки в местах стыковки отдельных частей подводки с водопроводной системой

Несколько правил при установке гибкой подводки:

Шланг обязательно нужно расправить до установки. Перегибов следует избежать
Не прилагать чрезмерных усилий в процессе прикручивании гибкого подвода
Доступ к установленному изделию должен быть лёгок для осмотра и профилактики. (период 6-12 месяцев)
Соединения лучше выполнять из похожих материалов. В худшем случае развитие электрохимической коррозии будет неизбежно. Возможен вариант соединения латунных и медных частей.

Последней стадией монтажа станет непременное тестирование. Открываются вентили подачи горячей и холодной воды. И затем в течение получаса проверяется герметичность и свободный пропуск воды в установленном изделии. При обнаружение влаги в местах соединений, следует ещё раз аккуратно протянуть гайки ключом.

Последним советом необходимо отметить то, что при отъезде на долгое время следует перекрывать вентили подачи горячей и холодной воды к водопроводу. Так как любая гибкая подводка всегда подвержена нагрузкам и может лопнуть.

Видео гибкая подводка для смесителя

инструкция по выбору, ремонту и замене изделий, виды,как выбрать, устройство шланга,пвх, как сделать ,переходник, ремонт душевого шланга своими руками,душевая трубка, силиконовый.

Гибкий шланг является важным элементом душевой системы, и без него гигиенические процедуры не были бы такими комфортными. Но иногда он выходит из строя, что доставляет массу неудобств и увеличивает расход воды. В этом случае полезно знать, как можно починить шланг для душа или заменить новым, если старый ремонту не подлежит. Также нелишним будет ознакомиться с тонкостями выбора шлангов, чтобы не пришлось менять их каждый год.

Шланг для душа

Содержание материала

Устройство душевого шланга

Все душевые шланги имеют стандартную конструкцию: гибкая длинная трубка с двумя накидными гайками на концах. Узкая гайка с ребристой поверхностью предназначена для соединения шланга со смесителем, а гайка с удлиненным корпусом соединяется с лейкой. Как правило, шланги изготавливаются из пластика и резины, большинство моделей имеет защитную оплетку в виде металлической гофры.

Душевой шланг повышенной прочности

Есть разновидности из прозрачного полимера, армированные капроновыми и хромированными нитями, а также в силиконовой оболочке. В дорогих моделях оплетка имеет специальную защиту от перекручивания шланга, что значительно продлевает срок эксплуатации изделия.

Шланг из пластика

Стандартные душевые шланги имеют длину 1,5 м, но для удобства потребителей выпускаются модели и другой длины – 1,25 м, 1,75 м и 2 м.

Шланг для душа длиной 1500 мм

Диаметр шланга обычно равняется ½ дюйма на обоих концах, хотя нередко встречается и 3/8 дюйма. Такие шланги соединяются с лейками и смесителями через специальные переходники. Также бывают комбинированные модели, в которых узкая гайка имеет метрическую резьбу, а конусовидная – дюймовую.

Переходник для душевого шланга

Переходник для душевого шланга позволяет установить изделия нового образца на смесители старого образца

Виды шлангов

Качество оплетки прямо влияет на долговечность шланга, поэтому при выборе следует обязательно учитывать, из какого материала она изготовлена.

С пластиковой оплеткой

Шланг из ПВХ

Для изготовления душевых шлангов используется цветной, хромированный и прозрачный пластик. Изделия могут полностью состоять из пластика или же представлять собой сочетание резиновой сердцевины и пластиковой оплетки. Второй вариант более долговечен и выдерживает температуру до 80 градусов. Усиление оплетки стальной проволокой значительно повышает гибкость изделия, его механическую прочность. Как правило, поверхность пластиковых шлангов делают гладкой, хотя есть модели со спиральным покрытием.

Плюсы:

повышенная гибкость;
стойкость к коррозии;
эстетическая привлекательность;
длительный срок службы;
легко поддается очистке.

Шланг для душа гибкий ПВХ

Минусы:

прозрачные шланги со временем темнеют от примесей, содержащихся в воде;
изделия не подлежат ремонту;
склонность к пересыханию и появлению трещин.

Чтобы избежать растрескивания, пластиковые шланги не должны долго находиться в горячей воде, под нагрузкой, их также не стоит туго наматывать вокруг смесителя после принятия водных процедур.

Цветной шланг из ПВХ

~~шланг для душа~~

С металлической оплеткой

Металлический корпус изготавливается из нержавеющей стали и имеет форму гофры. Покрытие может быть хромированным, а также под золото и бронзу, в зависимости от модели. Такая оплетка достаточно гибкая, хорошо защищает шланг от механического воздействия и привлекательно смотрится (пока новая). По стоимости шланги в металлической гофре обычно дешевле, чем полимерные изделия.

Шланг с металлической оплеткой

Плюсы:

надежная защита внутренней трубке от изломов и перегибов;
доступная цена;
привлекательный вид.

Минусы:

гофрированная поверхность очень быстро покрывается налетом, а в углублениях скапливается грязь;
гофра склонна к разломам и расслаиванию, ее острые края повреждают шланг.

Порвалась металлическая оплетка

Есть разновидности металлических оплеток с силиконовым покрытием. Они не расслаиваются, легко очищаются от налета, обладают повышенной гибкостью. По весу такие изделия тяжелее обычных металлических, стоят дороже, зато и служат гораздо дольше.

Три вида душевых шлангов

Наименование	Краткое описание
Grohe Rotaflex (Германия)	Металлический шланг с усиленным корпусом, оснащен защитной системой Twist-Free. Имеет хромированное покрытие, длина 150 см, диаметр резьбового подключения ½ дюйма. Гарантия от производителя — 2 года
Hansgrohe Isiflex (Германия)	Пластиковый шланг с хромированной глянцевой поверхностью. Имеет покрытие Anti-microbial, оснащен защитой от изломов в виде упорного подшипника. Выпускается длиной 125, 160 и 200 см. Гарантия производителя – 5 лет
KorDi (Швейцария)	Металлический гофрированный шланг, покрытие глянцевое, хромированное. Оснащен защитой Anti-Twist с латунными соединениями. Длина 1,25 и 1,5 м. Гарантия производителя – 1 год
Zegor WKR (Китай)	Пластиковый шланг с усиленным металлическим корпусом. Оснащен упорным подшипником, внутренние соединения выполнены из латуни. Диаметр резьбы ½ дюйма, длина 1,5 м. Гарантия – 1 год
IDDIS (Россия)	Полимерный шланг с усиленным корпусом. Оснащен системой Twist-Free и прокладками с мелким фильтром. Диаметр подводки ½ дюйма, длина 150 см. Гарантия производителя 3 года
Ravak SilverShine (Чехия)	Пластиковый шланг с хромированной глянцевой поверхностью. Оснащен защитой от перекручивания, диаметр резьбы подводки ½ дюйма, выпускается длиной 150 и 200 см. Гарантия производителя – 2 года

Замена шланга своими руками

Шланг нуждается в замене

Чтобы заменить прохудившийся шланг, не обязательно иметь сантехнические навыки. Все выполняется довольно просто и не занимает много времени, главное, соблюдать порядок действий. Для работы может потребоваться гаечный ключ или пассатижи, если гайки на старом шланге не получится открутить вручную.

Шаг 1. Распаковывают новый шланг, проверяют целостность, подвижность гаек, соответствие прокладок по размеру.

Шаг 2. Снимают лейку с держателя и аккуратно откручивают гайку шланга. Обычно резьба поддается легко и открутить можно руками.

Шаг 3. Откручивают гайку на смесителе. Если резьба заржавела или затянута слишком сильно, воспользуйтесь разводным ключом.

Открутили гайку на смесителе

Откручиваем гайку, соединяющую шланг с лейкой

Шаг 4. Берут новый шланг, вставляют прокладку в короткую гайку и прикручивают к смесителю.

Новый шланг прикручиваем к смесителю

Важно! Следите за тем, чтобы резьба не перекосилась, иначе будут протечки.

Шаг 5. Теперь вставляют прокладку в конусовидную гайку и прикручивают к лейке. Все это делают только вручную, так как ключом легко перетянуть резьбу.

Прикручиваем лейку

После установки нового шланга включают воду и проверяют, нет ли протечки в местах соединения. Если влага проступает, следует плотнее подтянуть гайки.

Проверка работоспособности

Ремонт шланга

Если шланг лопнул посередине, ремонту он уже не подлежит, и единственный выход – купить новый. Но если разрыв находится недалеко от лейки (что происходит чаще всего), то можно попытаться исправить ситуацию, просто укоротив шланг. Для ремонта вам понадобится отвертка, острый нож и пассатижи.

Шаг 1. Откручивают шланг от смесителя и лейки.

Шаг 2. Аккуратно сдвигают гайки на гофру, чтобы они не мешали.

Шаг 3. Снимают старую прокладку, затем вынимают латунные втулки, поддевая их отверткой.

Снимаем уплотнители и латунные втулки

Шланг разобран

Шаг 4. Вытягивают внутренний шланг из оплетки до места разрыва и обрезают ножом.

Трещина в трубке

На фото обрезанная трубка

Шаг 5. Обрезанный конец шланга нагревают в горячей воде, чтобы он стал немного податливее и вставляют в отверстие втулку.

Все детали собраны воедино

Шаг 6. Надевают новую прокладку и вставляют шланг в оплетку до упора. Прикручивают к лейке и смесителю, включают воду, проверяют на отсутствие протечек.

Этим способом можно воспользоваться не более 2-3 раз, так как чрезмерное укорачивание сделает шланг неудобным в эксплуатации. А если между первым и вторым ремонтом прошло всего пару месяцев, это свидетельствует о низком качестве внутренней трубки, так что самое время позаботиться о покупке нового шланга. Направляю

видео-инструкция по выбору своими руками, особенности изделий с длинным штуцером, цена, фото

Гибкая подводка к смесителю – это один из наиболее распространённых элементов, используемых для монтажа сантехнических приборов. На рынке представлено огромное количество различных гибких шлангов, что делает правильный выбор подходящей детали затруднительным.

Мы хотим помочь вам разобраться в особенностях и характеристиках подводок, особенно если вы намерены монтировать смеситель своими руками.

От качества подводок зависит надежность работы кранов.

Гибкие шланги для подключения сантехники

Назначение

Длину шланга можно подобрать практически любую.

Подводки из гибкого материала используют для подключения различных сантехнических приборов к водопроводным трубам.

Вообще область применения данных изделий намного шире, они встречаются практически в любых трубопроводах:

газовых,
технических,
автомобильных и т.д.

Однако в рамках нашей статьи мы рассматриваем только сантехнический сегмент их использования.

Итак, гибкий подвод используют для подключения таких приборов:

Кранов и смесителей;
Бойлеров;
Душевых кабинок;
Стиральных машин;
Посудомоечных машин;
Насосов и насосных станций;
Газовых колонок и котлов;
Унитазов, биде, унитазных инсталляций.

Подключение к колонке горячей и холодной воды, а также газовой магистрали с помощью гибких соединений.

Почему этот вид трубы получил такое распространение? Все очень просто: с помощью гибкого шланга можно подключить любой прибор без подводки стальных или пластиковых труб точно к месту соединения, ведь для этого часто приходится не только резать и варить металл, но и штробить стены.

При этом любая неточность приведет к тому, что работу придется переделывать или сдвигать прибор, что весьма нежелательно.

Изделие позволяет быстро и легко подвести воду в самые недоступные места.

Кроме того, часто подключение смесителя производится в труднодоступной зоне, особенно это касается маленьких ванных комнат с нагромождением труб и различных приборов. Применение гибкого подвода снимает любые подобные проблемы, так как его можно проложить практически в любом месте и по самому извилистому маршруту.

На этапе ремонта вам достаточно вывести водорозетки из стены или пола вблизи предполагаемого места установки умывальника. Затем вы просто подбираете подходящие по длине подводки и соединяете смеситель с трубами.

Достаточно просто оставить розетки для подключения в нужной зоне.

Важно!
В качестве замены магистральных и разводящих труб шланги использовать нельзя. Также нежелательно применять их в системах отопления для подключения радиаторов.

Устройство и материалы

На фото – усиленные шланги в нейлоновой оплетке.

Устроен гибкий подвод для смесителя очень просто – это резиновая трубка, в которую с двух сторон вставлены втулки фитингов. Сверху соединение трубы с втулкой опрессовано стальным обжимом. Также изделие имеет внешнюю армировку в виде оплетки из металлической или полимерной проволоки.

Устройство гибкого соединения.

В качестве фитингов используются муфты с внутренней резьбой (накидные гайки) или штуцера с наружной резьбой.

Чаще всего для подсоединения смесителя используют комплектацию гайка-штуцер (обозначается г/ш).
Однако в продаже можно встретить вариант гайка-гайка (г/г).
Иногда штуцер-штуцер (ш/ш).

Наиболее типичный стандартный размер гайки – ½ дюйма, штуцера – М10.

1 – длинный штуцер М10, 2 – короткий штуцер М10, 3 – штуцер ½ дюйма, 4 – гайка ½ дюйма.

Нередко встречается вариант со штуцером 1:2 дюйма, также попадается гайка на 3:8 дюйма (для её подключения приходится использовать переходной фитинг). Среди сантехников распространены и популярны модели с длинным штуцером, так как их удобнее подключать к смесителю снизу раковины.

В качественных моделях шлангов фитинги изготовлены из сантехнической латуни (Cu Zn39 Pb3). Она может быть чистой или никелированной. Обжимная гильза выполняется из нержавеющей стали (ГОСТ 08Х18Н10 илиAISI 304).

Важно!
В современных строительных магазинах часто встречаются изделия с фитингами из сплава кремния с алюминием (силумин).
Это неприемлемый вариант, который способен разрушится еще на этапе монтажа, поэтому покупать его не стоит.

Определить, из чего состоит гайка и штуцер можно просто: если поцарапать никелированную латунь, то дно бороздки будет желтого цвета. Силумин останется однотонным. Кроме того, сплав алюминия намного легче латуни.

Переходник с 3/8 на ½.

Сам шланг должен состоять из этилпропиленового каучука (EPDM) – нетоксичной резины, допущенной для транспортировки питьевой воды. Этот материал отличается эластичностью и способен выдерживать пиковые давления до 50 атмосфер.

Здесь при выборе необходимо понюхать изделие: если от него исходит характерный неприятный запах синтетики, значит, шланг сделан из технической токсичной резины, которая, к тому же, легко ломается и крошится при сильном изгибе.

Накидная гайка обязательно комплектуется уплотнительной прокладкой, а штуцер – одним или несколькими кольцами. Эти прокладки и кольца также должны состоять из этилпропиленового каучука.

Прокладка и кольцо должны состоять из EPDM.

Наружная оплетка в нормальных изделиях состоит из нержавеющей стали или полимерного волокна. Такие подводки служат от 8 до 20 лет и выдерживают рабочее давление 10 – 20 атмосфер.

Однако в продаже встречаются модели с алюминиевой оплеткой, а иногда армировка состоит из обычной оцинкованной стали.

Важно!
Алюминиевая оплетка прослужит максимум 2 – 3 года, стальная может сгнить за неделю.
В результате шланг может лопнуть, и мелочная экономия на качестве подводки доставит вам массу серьезных проблем.

Длина подводок обычно колеблется в пределах 30 – 200 см, однако при желании можно найти практически любой размер. Также к гибким соединениям иногда относят сильфоны – трубки из гофрированной нержавеющей стали. Они более прочны и надежны, однако и цена их выше.

Оплетка маркируется полосами красного и синего цветов (для воды).

Важно!
На оплетке имеются полосы.
Синяя – для холодной воды, красная – для горячей, синяя с красной – для универсальной, желтая – для газа.
Некачественные изделия могут не иметь подобной маркировки.

Правила монтажа

Термостатический смеситель с гибкими соединениями.

Несмотря на то, что инструкция по монтажу изделий невероятно проста, при их подключении следует соблюдать определенные правила:

Перед подключением обязательно осмотрите изделие на предмет брака, разрывов оплетки, наличия уплотнительных прокладок и колец;
При выборе шланга подбирайте такую длину, чтобы он не был натянут, а радиус поворотов был не меньше 5 – 6 его наружных диаметров;
При монтаже недопустимы перегибы, вместо них лучше делать кольца;
Категорически запрещено перекручивать трубку вдоль продольной оси;
Резьбовое соединение гайки и штуцера не нуждается в уплотнении паклей или лентой ФУМ, его роль играют резиновые кольца и прокладки;
Гайку накручивают вручную до упора, затем подтягивают ключом на половину оборота, максимум на 270 градусов. Перетяжка чревата прорезанием прокладки, что приводит к протечкам.

Паклей уплотняют только ту резьбу, которая соединяется со стальной трубой.

Важно!
Приобретайте только качественные изделия, выполненные из соответствующих стандартам материалов.
Экономия может обойтись слишком дорого.

Вывод

Использование гибких соединений позволяет подключать к водопроводу самые разнообразные сантехнические приборы. При монтаже смесителей они часто и вовсе незаменимы, поэтому к выбору подходящей модели следует отнестись серьезно, в чем вам поможет видео в этой статье.

Шланг для смесителя для ванной: особенности выбора

Неправильная подводка коммуникаций к смесителю может привести к неполадкам. Как избежать возможной аварии, если даже известные бренды гарантируют качественную службу своих изделий всего на 5 лет? Для этого необходимо тщательно изучить технологию монтажа и особенности выбора гибких шлангов для подвода воды.

Особенности выбора

Гибкий подвод воды предназначен для открытого подключения. Он является более популярным, чем жесткий. Это обусловлено не только простотой монтажа, но и возможностью спрятать коммуникации в стильной мебели для ванной комнаты. Такие шланги легко сгибаются и занимают минимум места в тумбе.

Жесткий подвод воды предусматривается в смесителях для ванны с душем, например, в модели Hansgrohe Ecostat 13114000. Такой тип подводки скрывается в стене и проектируется во время ремонта.

Гибкий подвод осуществляется 2-мя типами изделий:

Гофрированными.
Резиновыми в металлической оплетке.

Более надежной является первая система, которая выполнена из нержавеющей стали. Производители дают гарантию на 25 лет работы. Помимо этого, металлорукав в гофре выдерживает высокие температуры, в отличии от резины. Но второй вариант обеспечивает бесшумность протекания воды, минимум вибрации, простоту монтажа, а также приемлемую стоимость.

На что обратить внимание при выборе?

Приобретение гибких шлангов предусматривает:

Металлическая оплетка на рукаве должна иметь чистоту запрессовки.
Соединительные детали, которые находятся на концах шланга, должны иметь качественный обжим.
Резьба без повреждений.
Необходимую длину изделия, чтоб оно не натягивалось при монтаже. Очень длинный шланг для смесителя для ванной тоже не рекомендуется применять.
Должны быть качественно установлены прокладки, чтоб не возникало протечек при эксплуатации.
2 изделия с 2-мя штуцерами в комплекте.

Важно: Штуцеры должны быть разной длины, чтоб при монтаже они не мешали друг другу.

Следует обращать внимание на диаметр присоединения гайки штуцера. Некоторые модели смесителей, например, Lemark Comfort LM3061C, это значение равно ½, а в Grohe BauLoop 31368 — ⅜.

Подводка воды

При подводе воды главное позаботиться о герметизации. В штуцерах рукава имеются прокладки, которые со временем выдавливаются и могут возникнуть протечки. За счет намотки веревки из сантехнического льна эту проблему можно решить.

Этапы подводки воды к крану:

Штуцеры вкручиваются в отверстия смесителя с помощью плоскогубцев.
Шланги пропускаются через отверстие раковины.

Фиксируется кран с установкой внизу мойки зажимной скобы.
Подключаются рукава к трубам подачи воды с использованием накидных гаек.
Проверяется система на наличие протечек.

Если есть протечки, то следует еще раз подкрутить гайки и штуцеры.

Выбор и подключение душевого шланга

Монтаж гибкого рукава к душевой лейке достаточно прост: устанавливается кран, с ним соединяется шланг для душа с помощью гайки.

Главная сложность заключается в выборе изделия:

Шланг для смесителя в ванной не должен перекручиваться и перегибаться.
Лейка должна быть установлена правильно, чтоб не было перегиба изделия.
Должны отсутствовать трещины.
Качественная резина внутри металлической оплетки.

Если шланг для душа повредился и его нужно отремонтировать, то нужно открутить гайку на смесителе, отсоединить лейку, присоединить новый рукав, не забывая про использование резинок.

Немецкие производители смесителей с гибким шлангом Hansgrohe зарекомендовали себя за счет надежности и качества изделий. Рукав свободно ведет себя на лейке, не перекручивается. Особый узор на металлической сетке не позволяет перегибаться изделию и возвращает его в исходное положение.

Высокое качество смесителя для душа с гибким шлангом обеспечивает безопасность эксплуатации, а также срок службы изделия. Дешевый и некачественный товар быстро может выйти из строя и вынудит к переделкам. Лучше остановить свой выбор на французской сантехнике Jacob Delafon, а также немецких брендах Hansgrohe и Blanco, которые имеют большую популярность на рынке за счет усовершенствованных технологий производства и постоянному развитию в своей сфере.

Подключенная лошадь

Спасибо нашим платиновым спонсорам Sensory Box — Outpatient, Inc., RSN Technologies и Jayne Clairmont Consulting — установление связи с людьми, страдающими деменцией. Узнайте больше о проекте «Сенсорная коробка».
Спасибо также семье Hansch, семье Salomon, Ethelia Hines, консультанту по уходу за пожилыми людьми, Christine Grmolyes, Cheryl Martin

Запишитесь на предстоящие семинары

Наши мастерские дают возможность людям, страдающим деменцией на ранней стадии, и их партнерам по уходу быть вместе, пока они не занимаются верховой ездой с лошадьми.Сила связи человека и лошади помогает участникам не только чувствовать себя расслабленными, уверенными и счастливыми в данный момент, но и узнавать о сострадании к себе, стратегиях снижения стресса и практиках общения и осознания.

2020 Мастерские

Connected Horse предлагает возможности и понимание связей между человеком и животными для людей, живущих с деменцией на ранней стадии, и их партнеров по уходу. Для выполнения нашей миссии мы ориентируемся на создание цехов для лошадей .Мы также активно участвуем в исследовании , работая с Калифорнийским университетом, Медицинской школой Дэвиса, Центром болезни Альцгеймера и Школой ветеринарной медицины, Центром здоровья лошадей, чтобы изучить влияние его деятельности под руководством лошадей для дальнейшего понимания и разрабатывать программы, приносящие пользу всем участникам.

Почему? Каждые 65 секунд у кого-то в Соединенных Штатах развивается слабоумие. Эта болезнь коснулась всех нас. Пока не будет лекарства, нам нужно больше программ, поддерживающих людей, живущих с деменцией, и их партнеров по уходу.Интерес к терапевтическим эффектам взаимодействия человека и животных набирает обороты, поскольку такие программы, как наша, видят положительные результаты для самых разных групп населения.

Помогите нам предложить эту удивительную программу другим.

Connect — Лошадь

Кентукки Дерби 2021
Кентукки Дерби 2021 Претенденты
Кентукки Дерби 2020 — Поле и результаты
— Дерби 2020 — Дорога к Дерби
— Дерби 2020 — Повторы подготовки к дерби
Triple Crown Races
— Кентукки Дерби
— Ставки Preakness
— Бельмонт Стейкс
Кентукки Дерби Новости
Новости Preakness Stakes
Belmont Stakes News
История (Результаты Дерби 1875-2019 и видео)
Тройная корона победителей и промахов
Записи и результаты
Трекер ставок
— Вероятность всех ставок
Все треки: Записи и результаты
— Записи и результаты в Белмонт-парке
— Записи и результаты Черчилля Даунса
— Записи и результаты Golden Gate Fields
— Записи и результаты в Gulfstream Park
— Записи и результаты Laurel Park
— Записи и результаты в парке Санта-Анита
— Записи и результаты в Тампа-Бэй-Даунс
Новости
Свободно! Скачайте приложение HRN
Последние заголовки
— Новости Кентукки Дерби
— Лучший из блогов
— Пари и гандикап
— Игроки делятся большими хитами
— Рейтинг дивизиона
— Воспоминания о гонках
Повторы со ставками
Программа Коневодства Университета Луисвилля — Сделайте карьеру в скачках!
Искать по всем новостям
Блоги
Избранные блоги
— От побережья до побережья
— Галопом
— Видео шоу HorseCenter
— Обсуждение скачек
— Сообщение
Кентукки Дерби
— Круг победителей Кентукки
— Взгляд орлов
— Гоночный штат Нью-Йорк
— В эфире с Dr.Дерби
— Родословная Power
— Пресс-центр
— Выберите 6 Блог
— Задание темпа
— Zipse на треке
Все блоги
Лошади
Активные лошади
— Девушка-мономой
— Швейцарский парашютист
— Тиз Закон
Текущие рейтинги:
— 2-летние жеребята
— 2-летние кобылки
— 3-летние жеребята
— 3-летние кобылы
— Всего активных лошадей
— Международный
250 лучших лошадей всех времен
— Секретариат
— Человек O ‘War
— Американский Pharoah
250 лучших женщин за всю историю
— Zenyatta
— Рэйчел Александра
— Beholder
Лошадь победителя года
Выбор экспертов
Все статьи о инвалидах
— Лучшая ставка на сегодня
— Бесплатные выборы: каждый трек!
— Бесплатные прошлые выступления
Супер скринер
— Лучшие оплачиваемые подборки
— Анализ ставок и пари
Эксперт TVG выбрал
Делать ставки
Ставки онлайн (ADW)
Бесплатные ПП
Выборы и билеты экспертов по ставкам
DerbyWars
— Сегодняшние игры
— Игра на деньги
— Сыграть в бесплатную игру
Делайте ставки с TVG и получите 100 долларов БЕСПЛАТНО!
Сайты для ставок в Великобритании
Конкурсы
Участвуйте в соревнованиях по скачкам Nation
— Сегодняшние игры
— Сыграть в кэш-игру
— Сыграть в бесплатную игру
Более 20 миллионов долларов выиграли!
— Ежемесячная таблица лидеров
— Король Саратоги
— Список победителей конкурса на $ 10 000!
— Личный бой чемпионов
Насчет нас
О Horse Racing Nation
— Свяжитесь с нами
— Знакомьтесь, команда
— Карьера в HRN
Подписывайтесь на нас!
— Twitter
— Facebook
— YouTube
Загрузите приложение HRN!
— iTunes
— Google Play

Кентукки Дерби 2021
Кентукки Дерби 2021 Претенденты
Кентукки Дерби 2020 — Поле и результаты
— Дерби 2020 — Дорога к Дерби
— Дерби 2020 — Повторы подготовки к дерби
Triple Crown Races
— Кентукки Дерби
— Ставки Preakness
— Бельмонт Стейкс
Кентукки Дерби Новости
Новости Preakness Stakes
Belmont Stakes News
История (Результаты Дерби 1875-2019 и видео)
Тройная корона победителей и промахов
Записи и результаты
Трекер ставок
— Вероятность всех ставок
Все треки: Записи и результаты
— Записи и результаты в Белмонт-парке
— Записи и результаты Черчилля Даунса
— Записи и результаты Golden Gate Fields
— Записи и результаты в Gulfstream Park
— Записи и результаты Laurel Park
— Записи и результаты в парке Санта-Анита
— Записи и результаты в Тампа-Бэй-Даунс
Новости
Свободно! Скачайте приложение HRN
Последние заголовки
— Новости Кентукки Дерби
— Лучший из блогов
— Пари и гандикап
— Игроки делятся большими хитами
— Рейтинг дивизиона
— Воспоминания о гонках
Повторы со ставками
Программа Коневодства Университета Луисвилля — Сделайте карьеру в скачках!
Искать по всем новостям
Блоги
Избранные блоги
— От побережья до побережья
— Галопом
— Видео шоу HorseCenter
— Обсуждение скачек
— Сообщение
Кентукки Дерби
— Круг победителей Кентукки
— Взгляд орлов
— Гоночный штат Нью-Йорк
— В эфире с Dr.Дерби
— Родословная Power
— Пресс-центр
— Выберите 6 Блог
— Задание темпа
— Zipse на треке
Все блоги
Лошади
Активные лошади
— Девушка-мономой
— Швейцарский парашютист
— Тиз Закон
Текущие рейтинги:
— 2-летние жеребята
— 2-летние кобылки
— 3-летние жеребята
— 3-летние кобылы
— Всего активных лошадей
— Международный
250 лучших лошадей всех времен
— Секретариат
— Человек O ‘War
— Американский Pharoah
250 лучших женщин за всю историю
— Zenyatta
— Рэйчел Александра
— Beholder
Лошадь победителя года
Выбор экспертов
Все статьи о инвалидах
— Лучшая ставка на сегодня
— Бесплатные выборы: каждый трек!
— Бесплатные прошлые выступления
Супер скринер
— Лучшие оплачиваемые подборки
— Анализ ставок и пари
Эксперт TVG выбрал
Делать ставки
Ставки онлайн (ADW)
Бесплатные ПП
Выборы и билеты экспертов по ставкам
DerbyWars
— Сегодняшние игры
— Игра на деньги
— Сыграть в бесплатную игру
Делайте ставки с TVG и получите 100 долларов БЕСПЛАТНО!
Сайты для ставок в Великобритании
Конкурсы
Участвуйте в соревнованиях по скачкам Nation
— Сегодняшние игры
— Сыграть в кэш-игру
— Сыграть в бесплатную игру
Более 20 миллионов долларов выиграли!
— Ежемесячная таблица лидеров
— Король Саратоги
— Список победителей конкурса на $ 10 000!
— Личный бой чемпионов
Насчет нас
О Horse Racing Nation
— Свяжитесь с нами
— Знакомьтесь, команда
— Карьера в HRN
Подписывайтесь на нас!
— Twitter
— Facebook
— YouTube
Загрузите приложение HRN!
— iTunes
— Google Play

В тренде

Фьючерсы на Дерби
Обязательно посмотрите гонки
Календарь подготовки к дерби

Авторизоваться
| Присоединись бесплатно

Главная / Лошади /
Подключить

Лучший стартовый комплект для подкастов (для 1, 2, 3 и 4+ хостов) [Обновлено для 2020 г.]

Сообщение обновлено 16 октября 2020 г. / Росс Винн
Раскрытие: ссылки на другие сайты могут быть партнерскими ссылками, которые генерируют нас небольшая комиссия без дополнительных затрат для вас.

Готовы начать подкаст?

Качество звука, несомненно, является одним из наиболее важных факторов, и для этого вам понадобится хороший микрофон.

По мере того, как вы добавите больше людей, вам понадобится дополнительное оборудование, чтобы все подключить и записать на вашем компьютере. Это не сложно, и я скажу вам, что вам нужно для начала.

Я дам рекомендации по более низкому бюджету (но качеству), а также несколько предлагаемых вариантов обновления.

Получить руководство в формате PDF: лучшие стартовые комплекты подкастов (для любого бюджета)
-> Щелкните здесь, чтобы загрузить руководство по стартовому комплекту.
Вы получите упрощенное и понятное руководство для быстрого доступа в любое время.

Для записи программного обеспечения просто используйте GarageBand, если у вас Mac, или Audacity (для Mac и ПК). Это бесплатное программное обеспечение для записи и редактирования. Если у вас есть подписка на Adobe Creative Cloud, вы можете использовать Adobe Audition, но для начала не нужно платить дополнительно. Также см. Этот пост для платформ удаленной записи.

Вам также понадобится место для размещения ваших записанных файлов MP3. Я рекомендую хостинг подкастов Buzzsprout (используйте эту ссылку, чтобы получить бесплатную подарочную карту Amazon на 20 долларов).Он поставляется с бесплатной статистикой по подкастам и отличной поддержкой (это то, что я использую).

Вам не нужно делать это для первого запуска подкаста, но я рекомендую вам получить свой собственный хост-сайт (отдельно от хоста подкаста), чтобы вы могли полностью контролировать все: дизайн, скорость, подписку по электронной почте, пр.

Если вам не нужен медленный веб-сайт, попробуйте Kinsta (30 долларов в месяц) или Bluehost (3,95 доллара в месяц + бесплатное доменное имя). Не забудьте получить собственное доменное имя!

Buzzsprout предоставит вам RSS-канал подкастов, который вы отправите в iTunes, Google Podcasts, Stitcher и т. Д.Кроме того, ознакомьтесь с руководством по распространению подкастов, чтобы узнать, как привлечь больше слушателей.

Теперь о рекомендациях по стартовому набору подкастов:

Стартовый комплект для подкастов на 1 человека

Опция начального уровня


	Audio-Technica ATR2100x-USB Портативный компьютер с цифровым выходом USB Аналоговый выход XLR Идеально подходит для подкастинга	VIEW ON AMAZON →
качество и инженерия Превосходная четкость среднего диапазона Разборная	ВИД НА AMAZON →

Audio-Technica ATR2100x-USB

Портативный компьютер с цифровым выходом USB
Аналоговый выход XLR
Идеально подходит для подкастинга

VIEW ON AMAZON →

качество и инженерия

Превосходная четкость среднего диапазона

Разборная

ВИД НА AMAZON →

Готовы начать сольный подкаст? Вот что вам нужно:

Серьезно, вот и все.

Это Audio-Technica ATR2100x-USB. Даже Тим Феррис использует этот микрофон. Он имеет разъемы USB и XLR, поэтому вы можете начать с подключения прямо к компьютеру. Позже вы можете изучить микшер или аудиоинтерфейс.

Он также имеет разъем для наушников, чтобы вы могли слышать свою запись. Вам также понадобится приличная пара закрытых наушников. Наушники Audio-Technica ATH-M30x — мой любимый бюджетный выбор.

Не стесняйтесь ознакомиться с обзором ATR2100, где вы найдете рекомендуемые амортизаторы (для уменьшения вибрации) и еще несколько деталей.

Промежуточный вариант

Blue Yeti USB-микрофон — только USB, но с множеством функций и отличным качеством звука. Это то, с чего я начал, и не зря он чрезвычайно популярен. Для подкаста на одного человека отличный USB-микрофон — отличный выбор.

Я соединил его с амортизатором Blue Radius II

и штангой Heil PL2T (более дешевые штанги не достаточно прочны для веса Yeti).

Промежуточный + опция


	Rode Podcaster Booming Kit Высококачественный USB-микрофон Plug-and-play Амортизатор	VIEW ON AMAZON →

Rode Podcaster Booming Kit

Высококачественный USB-микрофон
Plug-and-play
Амортизатор

VIEW ON AMAZON →

Rode Podcaster Booming Kit: Podcaster, рычаг PSA1 и амортизатор PSM1 — Rode — уважаемый бренд в области микрофонов и аудиооборудования, и они делают потрясающие вещи.Это USB-микрофон, поэтому вы можете начать работу за считанные минуты — без дополнительного оборудования.

Pro Опция

Микрофон Heil PR-40, штанга Heil PL-2T и амортизатор Heil PRSM — микрофон вещательного качества, практически единодушно рекомендованный профессионалами. Это лучший стартовый комплект для подкастов, который включает почти всего, что вам нужно, но вам все еще нужен способ подключить его к компьютеру.

Получите USB-аудиоинтерфейс Focusrite Scarlett 2i2 (2-го поколения) для выполнения этой задачи.Завершите это ветровым стеклом Heil и наушниками Audio-Technica ATH-M50x. Этот материал будет с вами долгие годы и стоит вложенных средств.

Стартовые комплекты подкастов для 2, 3 и 4 человек

Опция начального уровня

Для подкаста для двух и более человек вам понадобится микрофон XLR — настоятельно рекомендуется использовать студийные наушники. Поскольку вы не можете легко записать более 1 USB-микрофона на один компьютер, вам понадобится USB-аудиоинтерфейс или микшер с как минимум таким количеством микрофонных входов XLR, сколько у вас есть хостов.Но также подумайте о том, чтобы иметь запасной вход для гостя!

Для набора бюджетных подкастов для нескольких человек я порекомендую:

Рекомендации по наушникам Audio-Technica ATH-M30x остаются такими же, как и для комплекта с одним хостом.

Просто получите 2x, 3x или 4x из этих 4 вещей.

Вам, , понадобится способ подключения нескольких пар наушников — и Behringer HA400 — ваше решение. Не забудьте сбалансированный кабель TRS (доступны разной длины) для подключения к микшеру или интерфейсу.

Интерфейс USB или микшер будет зависеть от того, сколько у вас людей:

Важно: Вышеупомянутые микшеры не имеют многодорожечного вывода на ваш компьютер, что означает, что вы не сможете редактировать каждого человека индивидуально. Если вам это нужно, выберите интерфейс USB.

Не забывайте, что когда-нибудь понадобится дополнительные входы. Обязательно обратите внимание на промежуточные варианты для них, так как цена не так сильно подскакивает, а качество растет.

Итак, для обзора вам понадобится:

Технически необязательно, но настоятельно рекомендуется (на каждого человека):

Вот несколько вариантов обновления … не стесняйтесь комбинировать!

Промежуточный вариант


	Динамический вещательный микрофон Штанга студийной штанги Эластичное подвесное крепление	ВИД НА AMAZON →
	Audio-Technica ATH-M50x Наушники Exception Звуковые характеристики Окружной дизайн	ВИД НА AMAZON →

Динамический вещательный микрофон
Штанга студийной штанги
Эластичное подвесное крепление

ВИД НА AMAZON →

Audio-Technica ATH-M50x Наушники

Exception

Звуковые характеристики

Окружной дизайн

ВИД НА AMAZON →

Отличный выбор, сочетающий в себе цену и качество.

Микрофон, штанга и амортизатор

Rode Procaster, штанга стрелы Rode PSA 1 и амортизатор Rode PSM 1

Procaster — это большой шаг вперед по сравнению с многопользовательским комплектом для начинающих и отличным соотношением цены и качества.

Наушники

Наушники Audio-Technica ATH-M50x

Аудио интерфейс / микшер

2 входа XLR:
4 входа XLR:
6+ XLR входов:

Pro Опция

Если вы перешли сюда, комплект микрофона такой же, как и сольная секция (с другими первоклассными опциями).Универсальные аудиоинтерфейсы довольно дороги, но вы можете смело использовать менее дорогую модель (например, из промежуточного раздела прямо здесь) с другими рекомендациями по оборудованию.

Микрофон, штанга и амортизатор

Микрофон Heil PR-40, штанга на штанге Heil PL-2T и амортизатор Heil PRSM (все в одном комплекте)

Микрофон и амортизатор

Поскольку известно, что все эти динамические микрофоны работают тихо, я настоятельно рекомендую соединить их с CL-1 Cloudlifter (для каждого микрофона).Он преобразует фантомное питание в очень чистое усиление + 25 дБ. Cloud Microphones имеет модель CL-2 (2 микрофона) и модель CL-4 для монтажа в стойку.

Фундамент
Проекты фундамента: Проектирование, устройство и чертежи фундамента для дома
13.10.202124.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Проектирование, устройство и чертежи фундамента для дома

Фундаментом называется опорная часть дома, которая должна выдерживать вес всей постройки. От прочности и надёжности основания зависит прочность всего дома в целом. Правильно проведённое проектирование фундамента дома способно защитить здание от проседания, перекашивания, а также всевозможных проблем, связанных с появлением трещин.

Для правильного расчёта и проектирования фундамента, следует учитывать такие характеристики, как особенности климата, рельеф, характер грунта. Например, фундамент дома, который располагается на глинистом или суглинистом грунте, подвергается серьёзному воздействию со стороны грунтовых вод. Грунт такого типа со временем может размыться или осесть.

Пример варианта сложного устройства фундамента на глинистой почве, который часто просто необходимо делать при строительстве

Кроме этого, стоит принимать во внимание, что влага, которая успела впитаться в основание, при минусовой температуре замерзает, что является причиной образования так называемого «эффекта вздутия». В большинстве случаев это происходит в тех случаях, при которых глубина промерзания в районе возведения фундамента находится несколько ниже уровня грунтовых вод. В результате всего этого фундамент дома в зимнее время года приподнимается, а в летнее время – снова опускается, что влечёт за собой перекос всего строения.

По этой причине возведение фундамент дома желательно доверять только профессиональным специалистам, у которых имеются необходимый опыт и знания, позволяющие создать проект с учетом специфики грунта и всех климатических особенностей.

Только профессионалы могут точно определить, какой тип основания лучше возводить на той или иной местности (ленточный, мелкозаглубленный, столбчатый). Благодаря советам опытных проектировщиков можно избежать многих проблем и затрат, связанных с переделками и устранением ошибок.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Нюансы, которые нужно учитывать при возведении фундамента

При проектировании фундамента будущего дома нужно учесть ряд моментов:

При разработке котлована под фундамент дома потребуется дополнительное место под выкапываемый грунт. Объём вынимаемого грунта может быть значительным. Тогда необходимо учесть дополнительные расходы по вывозу грунта, если вторичное его использование не планируется.
Завоз и складирование материалов необходимо планировать заранее. Желательно материалы располагать вблизи котлована по убыванию его удельной массы. Это позволит сэкономить силы при замесе и заливке бетона.
Если планируется использование техники, то в сырую погоду потребуется отсыпка дороги щебнем или строительными отходами.
При заливке бетона в несколько этапов необходимо предусмотреть дополнительное время в конце смены для очистки инструмента от цементных растворов и смесей. Засохший цемент потребует от вас намного больший усилий и времени для очистки.
Для размещения мешков с цементом потребуется тщательная гидроизоляция площадки. Непроницаемый материал необходимо стелить на грунт и тщательно укрывать штабеля с цементом. Отсыревший цемент очень быстро каменеет и становится непригодным для использования.
В последнюю очередь на стройплощадку нужно завозить арматуру.
Правильно рассчитайте необходимый запас воды, если вблизи нет источника. Отдельным пунктом выделите снабжение питьевой водой.
В стеснённых условия рытьё котлована или траншеи под фундамент начинается с самого труднодоступного края.
Самый простой способ определения прямых углов при разметке котлована – это сравнение диагоналей. В правильном прямоугольнике диагонали должны быть равны.

Здесь на этом видео Вы можете посмотреть все самые важные моменты проектирования фундамента здания в онлайн режиме.

Среди основных видов фундамента, которые используются в современном строительстве, можно отдельно выделить несколько видов:

ленточный;
монолитный ленточный;
столбчатый;
свайный;
плитный;
мелкозаглубленный;
винтовой;
плавающий;
фундамент из подручных материалов для небольших сооружений (баня, забор, теплицы).

Различные виды устройства фундамента для частного жилого домаВернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент известен своей массивностью, но, вместе с этим – простотой возведения. Именно этот тип чаще всего используется, когда речь заходит об объектах индивидуального строительства. Ленточное основание представляет собой полосу из железобетона, проходящую по всему периметру возводимого сооружения. Кроме этого, он проходит под всеми стенами здания, в том числе внутренними. Сечение этой полосы остается одинаковым в любом месте основания.

Вот так выглядит ленточный фундамент для дома

Ленточный фундамент используют, как правило, при строительстве кирпичных и каменных домов, зданий с тяжёлыми перекрытиями, а также коттеджей, в планировке которых присутствует подвальное помещение.

Устройство ленточного фундамента

Глубина устройства фундамента напрямую зависит от глубины промерзания грунта. Фундамент закладывают на 20 см. глубже уровня промерзания земли, но при этом его глубина не должна быть больше 50-70 см. Толщина фундамента, в свою очередь, напрямую зависит от различных особенностей будущего строения.

Чертежи укладки различных типов ленточного фундамента на разных почвах и для разных строений

Мелкозаглубленный и заглубленный ленточные фундаменты

Мелкозаглубленный ленточный фундамент возводят, как правило, при строительстве каменных домов небольших размеров, а также деревянных домов на слабопучинистых грунтах. Он закладывается на глубину порядка 50-70 см.

Чертёж укладки мелкозаглубленного ленточного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент используется при строительстве домов с тяжёлыми перекрытиями или толстыми стенами, в домах с подвалами и гаражами. Такой тип основания закладывается на глубину примерно 20-30 см. ниже уровня глубины промерзания грунта. Строительство такого фундамента требует больших затрат материалов.

Заглубленный ленточный фундамент гораздо прочнее и надежнее, но и требует больших капиталовложенийВернуться к оглавлению

Монолитные фундаменты разных типов

Для строительства деревянных домов лучше всего подойдет монолитный фундамент, который идеален при возведении строений практически любой конфигурации.

Среди монолитных оснований можно выделить несколько типов.

Ленточный монолитный фундамент представляет собой полосу, изготовленную из железобетона и проходящую по всему периметру дома. Используется при строительстве кирпичных зданий, домов с подвалами или гаражами, деревянных строений.

Чертёж укладки ленточного монолитного фундамента для дома

Столбчатый монолитный фундамент представляет собой совокупность столбов, установленных в местах повышенной нагрузки. Между столбами предусматривается засыпка песком или щебнем с дальнейшей заливкой бетоном. Такие основания часто применяются при строительстве легких домов.

Схема укладки столбчатого монолитного фундамента

Сплошной монолитный фундамент используется в условиях сильно сжатого грунта и закладывается под всей площадью дома.

Такие типы фундаментов применяются, в большинстве случаев, при строительстве лёгких деревянных домов. Их главным преимуществом является отсутствие ограничений по конфигурации здания, а также необходимости применения дорогостоящей техники. Стоимость возведения монолитного фундамента занимает порядка 15-20% от общей стоимости дома.

Вернуться к оглавлению

Свайный фундамент

Этот тип фундамента способен обеспечить надёжность строительства, если работы ведутся в условиях неустойчивого грунта. Используется при строительстве крупногабаритных и малоэтажных сооружений.

Устройство свайного фундамента, прежде всего, отличается наличием в конструкции свай – столбов, которые вбиваются или вкручиваются в грунт при помощи специального оборудования.

Глубина установки свай напрямую зависит от глубины залегания сильных слоев грунта, на которые приходится вся нагрузка, оказываемая зданием. Каждая из свай по отдельности может выдерживать нагрузку от 2 до 5 тонн. Для соединения свай используют балки, прикрепляемые сверху.

Схема устройства свайного фундамента

Свайные фундаменты, как правило, применяют в тех случаях, если верхний грунтовый слой является подвижным или слабым, а также на грунтах, где наблюдаются плывуны или очень высокий уровень грунтовых вод. В большинстве случаев свайные основания применяют при строительстве крупногабаритных сооружений.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент

Такой тип фундамента представляет собой монолитную плиту из железобетона, площадь которой должна соответствовать площади всего здания. Плитный фундамент обладает высокой стоимостью, так как его возведение сопровождается значительным объемом земляных работ и большим расходом строительных материалов. Его рекомендуется использовать в тех случаях, когда проект дома не подразумевает возведение высокого цокольного этажа, что позволит дополнительно выступать фундаменту в качестве надёжного основания для пола.

Схема устройства плитного монолитного фундамента для дома

Например, плитный фундамент часто применяют при строительстве каркасных домов.

Плитный фундамент, в виду его высокой надёжности, можно возводить практически на любых грунтах, в том числе сильно сжимаемых, песчаных или пучинистых. Учитывая то, что монолитная плита проходит под всей площадью здания, можно не испытывать никаких беспокойств по поводу смещения грунта. Плитное основание можно применять при строительстве кирпичных или деревянных домов, высота которых достигает 1-2 этажей.

Вернуться к оглавлению

Расчет и проектирование фундаментов

Проект фундамента всегда должен осуществляться с полным учетом различных факторов, в том числе климатических и природных условий той или иной местности. Стоит запомнить, что при проектировании фундамента дома следует отталкиваться от данных по рельефу местности и характеру грунта. Как раз по этой причине проектирование любых фундаментов начинается с тщательного изучения инженерно-геологического расчета.

На этом видео можете посмотреть, как происходит расчет стоимости проекта стобчатого фундамента для дома размером 6×9.

Во многих регионах России преобладают глинистые и суглинистые грунты, влага в которых, при низких температурах, замерзает в самые короткие сроки. В результате этого возникает так называемый эффект «вздутия», что, естественно, неблагоприятно сказывается на состоянии фундамента.

То же можно сказать в тех случаях, когда уровень грунтовых вод заметно превышает глубину промерзания почвы на месте строительства. Этот процесс происходит неравномерно, что становится причиной перекоса фундамента и образования трещин. Итог: через пару лет дом нуждается в проведении ремонта, который значительно увеличивает его изначальную стоимость.

Вернуться к оглавлению

Проектирование ленточного фундамента для деревянного дома

При строительстве деревянных домов можно использовать различные типы оснований, которые отличаются друг от друга технологией и глубиной закладки. В большинстве случаев предпочтение отдают ленточным фундаментам мелкого заглубления, так как деревянные постройки обладают сравнительно небольшим весом.

Ленточный фундамент, применяемый при возведении деревянных домов, обладает необходимым запасом прочности, а его технические и эксплуатационные показатели полностью подходят всем климатическим условиям России.

Кроме этого, стоит обратить внимание на стоимость такого фундамента, которая заметно ниже, чем на другие типы.

В основе фундамента лежит армированная в три пояса железобетонная лента, проходящая по всему периметру будущего дома. Фундамент закладывают под стены первого этажа, как внутренние, так и внешние. Все элементы образуют собой единую систему, за счет чего железобетонная горизонтальная рама становится очень прочной и надёжной.

Толщина фундамента составляет примерно 30см, глубина его укладки – около 80 см., включающие в себя 20 см. песочной подушки. Основание выступает выше уровня земли на 40 см. Гидроизоляцию, в качестве которой используют рубероид, прокладывают под первый венец.

Чертёж примерной укладки ленточного фундментаВернуться к оглавлению

Технология возведения свайных фундаментов

Технология возведения свайных фундаментов включает в себя несколько этапов:

Бурение скважин необходимого диаметра;
Установка арматуры;
Последующее бетонирование скважины.

Основное преимущество свайного фундамента заключается в возможности применения ручного строительного бура.

Возведение свайных фундаментов всегда начинается с бурения скважин, размер и количество которых зависит от площади и веса будущего здания. Параметры свай определяются нагрузками, созданных перегородками, кровлей и полом. Обратите внимание, что максимальный размер диаметра ручного бура должен находиться в пределах 300мм. В том случае, если требуется пробурить скважины с диаметром 600 мм., следует воспользоваться промышленным буром.

На следующем этапе необходимо выполнять качественную гидроизоляцию фундамента, для чего по диаметру скважины прокладывают рубероид (из материала изготавливают «трубу», которая должна быть больше глубины скважины примерно на 300 мм.). При изготовлении верхней части «трубы» используют три слоя рубероида, которые стягиваются при помощи стальной проволоки (эта часть будет опалубкой).

Технология укладки свайного фундамента для дома

Если скважина на четверть заполнена водой, то перед заливкой бетона излишки жидкости необходимо откачать. Отказ от использования рубероида может быть чреват неприятными последствиями: при схватывании бетона цемент не наберёт достаточную прочность, а промерзание грунта будет слишком негативно сказываться на состоянии бетона.

Схема устройства свайного фундамента

После подготовки скважины наступает очередь выполнения вязки арматуры для фундамента, для чего из арматуры изготавливают каркас, состоящий из трёх вертикальных прутьев диаметром 6мм. Последний этап заключается в заливании скважины бетоном, который необходимо заливать слоями высотой 40-60 см. Во время заливки бетон уплотняют при помощи вибраторов.

Проектирование фундамента онлайн в 3D

Проектирование фундамента — обязательный процесс при возведении любого жилого, административного или промышленного сооружения. Без качественного и надежного основания невозможно гарантировать устойчивость конструкции, а значит и безопасность ее обитателей.

Сервис строительных расчетов и визуализации KALK.PRO, предоставляет возможность самому рассчитать все необходимые параметры и увидеть в режиме онлайн, как будет выглядеть ваш фундамент на чертежах и в виде 3D-модели.

Почему нужно проектировать онлайн?

Как мы уже отметили, точный расчет фундамента является необходимостью, которой нельзя пренебрегать.

Если вы хотите разобраться во всем сами, то можете ознакомиться с любым руководством/пособием для проектирования фундамента, но есть ли у вас столько времени , чтобы изучить все самостоятельно и уверенность, что вы нигде не ошиблись?

Второй вариант, это обратиться в специализированные проектные организации, которые за круглую сумму выполнят работу за вас, но не факт , что качественно и по стандартам.

Третий вариант — воспользоваться профессиональной программой для проектирования фундамента онлайн. Это наиболее оптимальное решение для тех, кто не хочет отдавать значительные средства посредникам, но и не обладает достаточными ресурсами для реализации проекта без посторонней помощи.

Программа для проектирования фундамента

В строительстве применяются фундаменты различного типа — ленточные, монолитные, свайные, стобчатые… Каждый из них обладает отличительными свойствами, особенностями и, соответственно, методика расчета будет значительно отличаться.

На данный момент наш сервис позволяет полноценно работать только с ленточными фундаментами (расчеты, чертеж, 3D-модель), но если вам нужно получить только количество материалов, то просим воспользоваться калькулятором монолитного фундамента .

Софт для проектирования ленточных фундаментов

Проектирование ленточного фундамента на нашем сайте будет под силу даже новичкам. Интерфейс калькулятора выполнен просто и понятно, для тех у кого появятся вопросы, сразу под полями ввода данных, есть подробная текстовая и видео-инструкция по эксплуатации.

Вы сможете получить готовый проект, как для фундамента мелкого заложения, так и для глубокого. Наш сервис также учитывает различные подстилающие поверхности, так что вы можете выбрать любые типы грунта:

пучинистые
песчаные
скальные
вечномерзлые
и т.д.

Используйте профессиональные инструменты Kalk Pro и экономьте на строительстве!

Проектирование фундаментов | Хаус Эксперт

Мы разрабатываем проекты для любых домов и коттеджей с любыми геологическими условиями на участке и с учетом сейсмичности района строительства. Подберем наиболее надежный и экономически выверенный тип фундамента для вашего дома.

Трудно переоценить правильность выполнения фундамента будущего дома. Грамотный проект позволит не только сэкономить, т.е. избежать перерасхода материалов, но и гарантированно предотвратит возможные негативные последствия – образование трещин и обрушение несущих и ограждающих конструкций.

При проектировании учитываются множество факторов:

Результаты инженерных изысканий для строительства дома ( геологические и топографические );

Сведения о сейсмичности района строительства;

Нагрузки, действующие на фундамент ( вес конструкций дома, снеговые и ветровые нагрузки );

Наличие расположенных рядом других домов и капитальных строений;

Опыт эксплуатации домов и применяемые типы фундаментов в районе строительства;

Стоимость возведения фундамента ( в проект закладывается наиболее экономичное решение )

Как вы видите, при проектировании фундаментов существует множество нюансов, влияющих на конечные решения, и самым верным будет обращение к опытным специалистам.

Состав проекта фундамента

В малоэтажном строительстве применяется три основных типа фундамента:

Состав документации для каждого типа будет отличаться. Более подробно о составе проекта для каждого типа вы сможете ознакомиться в соответствующих разделах на нашем сайте.

Здесь мы рассмотрим состав наиболее популярного типа фундамента – ростверк на буронабивных (бурозаливных) сваях.

Состав проекта:

Титульный лист

Ведомость рабочих чертежей

Общие данные

План свайного поля

План ростерка

Узлы

Сечения

Спецификация элементов фундамента

Что нужно для проекта фундамента

Фундамент проектируется под конкретный дом и конкретный участок, соответственно для выполнения проекта потребуется:
Проект дома

Проект дома необходим для определения нагрузок действующих на фундамент. В проекте должны быть указаны необходимые размеры и отметки, материалы конструкций.

Если у вас нет проекта, вы можете подобрать готовый проект дома из нашего каталога, заказать индивидуальный проект дома или проект по вашему эскизу.

Инженерно-геологические изыскания

Это отбор проб из геологических скважин с целью определения их физических свойств грунтов и гидрогеологических условий на участке строительства. Проще говоря, мы должны определить несущую способность грунтов и уровень грунтовых вод или их отсутствие.

Подробнее о инженерно-геологических изысканиях, порядке из проведения работ, составе отчета и стоимости, вы можете на нашем сайте в разделе – «Изыскания»

Согласно СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», п.4.7 — Проектирование без инженерно-геологических изысканий и при их недостаточности не допускается.

Обращаем внимание!

При отсутствии перечисленных выше пунктов, выполнить проект фундамента невозможно!

Стоимость проекта фундамента

Стоимость разработки зависит от нескольких факторов:

Размеры дома и сложность архитектурных решений;

Геологические условия на участке строительства;

Сроки проектирования.

Для уточнения стоимости и сроков выполнения проектных работ просьба обратиться в офис компании и наши специалисты проконсультируют по всем вопросам.

Многолетний опыт компании позволяет быстро и качественно выполнять проекты фундаментов любых типов и сложности.

Сроки выполнения проекта фундамента

Срок выполнения работ зависит от сложности фундамента и загруженности проектного отдела. Обычный срок составляет от 1-4 недель.

Как заказать проекта фундамента

Для заключения договора на проектирование вашего фундамента обратитесь в наш центральный офис по телефону, e-mail или через онлайн консультант.

Проект фундамента ответственная работа, требующая специальных знаний, опыта работы и исходных данных.

Мы понимаем всю ответственность перед нашими заказчиками, и дорожим своей репутацией.

Наши специалисты никогда не выполняют проектные работы без инженерно-геологических изысканий и проекта дома!

Остерегайтесь «специалистов» выполняющих проекты фундаментов без геологических изысканий!

Полезное видео

В этом видео рассказывается, что такое фундамент и почему заливка фундамента без проекта дома плохая затея..

Проектирование фундамента для дома. Этапы, цена ǀ «Фундамент СПб-24»

Нужен проект фундамента для дома, бани, гаража, беседки, забора? Компания «Фундамент СПб-24» производит разработку ленточных, плитных, буронабивных (столбчатых), свайно-ростверковых фундаментов в строгом соответствии с условиями технического задания заказчика и требованиями действующих строительных норм и правил. Накопленный опыт и высокая квалификация наших сотрудников позволяют подготовить в короткие сроки весь комплект документации для строительства основания любой сложности.

Этапы проектирования фундамента

Надежный фундамент – прочный дом. Поэтому всем этапам проектирования основания дома необходимо уделять максимум внимания. Проведенные со всей точность и скрупулезностью на основе имеющихся данных расчеты позволяют гарантировать отсутствие проседания, перекашивания, а также появление трещин в стенах построенного дома.

Геологические и геодезические изыскания

С проведения геологических и геодезических изысканий на участке будущего строительства начинается процесс разработки фундамента.

Проведенные в полной мере исследования грунта и рельефа участка позволяют получить:

сведения о глубине нахождения грунтовых вод;

данные о типе, структуре грунта и склонности его к сезонному морозному пучению;

информацию о рельефе участка.

Данные работы мы проводим сами или по желанию заказчика для их выполнения приглашаем специализированную компанию. Полученные данные позволяют уже на этом этапе запланировать работы по снижению уровня грунтовых вод и предусмотреть меры по защите будущего фундамента от воздействия сил морозного пучения.

Расчет нагрузок

Для выполнения расчета нагрузок на фундамент необходим архитектурный проект дома. На основании анализа указанных в нем данных об используемых конструктивных решениях и материалах определяется вес каждого элемента конструкции. Помимо этого, выполняется расчет снеговой (для Ленинградской области составляет 240 кг/м³) и ветровой нагрузки.

Выбор фундамента

Тип основания выбирается на основе проведенных ранее исследований грунта, его несущей способности, данных из архитектурного проекта и желаний заказчика. В соответствии с рассчитанными нагрузками производится расчет размеров фундамента, подбирается схема армирования, определяются необходимый диаметр арматуры и марка бетона.

Подготовка документации

Завершает процесс проектирования разработка конструкторской документации, содержащей:

планы подготовки котлована;

размеры и разрезы основных узлов фундамента, позволяющие правильно выполнить утепление, гидроизоляцию и дренаж;

схему армирования;

смету, в которой указаны необходимые для строительства фундамента материалы.

Весь пакет документов сопровождает пояснительная записка, содержащая полную информацию о требованиях к производству и контролю фундаментных работ.

Сколько стоит проектирование фундамента дома?

Стоимость проектирования фундамента в нашей компании зависит в основном от проекта дома, а также сложности геологических и геодезических условий на участке и рассчитывается в каждом случае индивидуально. Для получения точной информации вы можете отправить нам заявку на расчет или связаться по телефону, указанному на сайте.

Разработка проекта фундамента – сложное и трудоемкое дело. Хотите снизить затраты на строительство основания дома?

Заказывайте проект в «Фундамент СПб-24»!

руководство и рекомендации, состав проекта

Проект фундамента

Ключевой вопрос строительства любого дома заключается в разработке проекта фундамента, как основной наиболее важной части всего будущего несущего каркаса. В зависимости от многих факторов тип фундамента может иметь свои особенности. Вопросы, связанные с проработкой этих особенностей, расчетов конструкции и определения экономичных габаритов решает разработка проекта фундамента.

Проект фундамента – обязательная часть любого конструктивного раздела. Для частных жилых домов он, как правило, разрабатывается в составе раздела АС (архитектурно-строительный раздел) или в составе раздела КР (конструкции разные). Для сложных проектов фундаментов или для зданий площадью более 2500 кв.м. проект выделяют в отдельный комплект чертежей, предшествующий выпуску документации по надземной части.

Как проходит работа по разработке проекта фундамента?

1. Получение и анализ данных об инженерно-геологических изысканиях площадки строительства. Это важный и ответственный этап. На основании полученных геологических данных производится расчет фундамента и определение его типа.

— Для крупных проектов, требующих прохождения экспертизы, проведение инженерно-геологических изысканий площадки строительства обязательно; отчет по изысканиям подлежит сдаче в экспертизу, а проект фундамента, разработанный на основании этого отчета, должен полностью соответствовать рекомендациям геологов как в расчетной, так и в конструктивной частях.

— Для большинства объектов частной застройки инженерно-геологическое обследование площадки строительства не является обязательным, и потому зачастую не проводятся, что, тем не менее, нельзя назвать разумным.

— Разработать грамотный проект фундамента в этом случае – задача весьма условная и не всегда реализуемая, потому как главная его задача – выбрать наиболее экономичный вариант и при этом обеспечить нормальную работу конструкций всего здания – становится неразрешимой.

2. На основании данных геологических изысканий и эскизного проекта будущего здания решаются вопросы выбора типа фундамента и производится его расчет. В случае, если геологические условия и архитектурные решения позволяют использовать несколько типов фундаментов, выбор делают на основании оценки вариантов с точки зрения экономичности (вариантное проектирование). Каждый тип фундамент требует построения расчетной модели конструкций фундамента и оценки напряженно-деформированного состояния грунтов основания.

3. На основании расчета производится выбор габаритных размеров элементов фундамента. Принятые габаритные размеры согласовываются с архитектурным проектом объекта. При необходимости в эскизный и архитектурный проект вносятся изменения.

4. По данным расчета фундамента и определенных габаритов его основных частей разрабатывается рабочий проект фундамента.

Состав проекта фундамента

Рабочий проект по фундаменту включает в себя всю необходимую информацию для изготовления фундамента на строительной площадке и содержит текстовую и графическую части.

Графическая информация проекта фундамента включает в себя: чертежи фундамента (планы, разрезы, необходимые фрагменты и монтажные узлы), чертежи опалубки, армирования, спецификации на отдельные элементы, общую ведомость расхода стали и ведомость основных объемов работ.

К графическому комплекту чертежей прилагается текстовая документация в составе пояснительной записки (с обоснованием выбранного типа фундамента) и расчетного тома. Для объектов частных жилых домов и общественных сооружений, не проходящих экспертизы, текстовую часть комплекта документации по проекту фундамента частично включают в чертежи графического комплекта.

Для оценки конечной стоимости реализации фундамента на основании рабочего проекта составляется смета, которая учитывает стоимость строительных материалов, сложность выполняемых работ, а также стоимость рабочей силы.

Компания RELITON готова профессионально выполнить разработку проекта фундамента в сроки от 5-14 рабочих дней. Заказав проект фундамента у нас, Вы получаете комплексную услугу по расчету, проектированию и выпуску рабочей документации.

Наши специалисты имеют большой профессиональный опыт разработки фундаментов различного типа и назначения и бесплатно проконсультируют вас по всем вопросам данного направления, помогут сделать правильный выбор, и бесплатно составят для вас коммерческое предложение.

Проектирование фундамента дома по доступным ценам в Москве

Проектирование фундамента под постройку является самым важный процессом в строительстве. Наша компания предоставляет профессиональных и квалифицированных специалистов, которые справятся с работой любой сложности благодаря богатому опыту в данной сфере, который составляет более десятка лет.

Наши специалисты разрабатывают ваш проект фундамента исходя из двух стадий: для начала – составление технического задания, затем выполнение работ по проектированию фундамента.

Мы гарантируем высококачественное исполнение в нужное для вас время, а готовый проект фундамента будет выполнен согласно всем нормативам и требованиям, прописанным в соответствующей документации, включая ГОСТы и СНИПы.

Для начала инженер-проектировщик изучает геологические условия, подбирая подходящую конструкцию, учитывает нагрузки здания, тип грунта, а также площадь подошвы здания, которое будет на него установлено.

Основные типы фундаментов, по которым нашей компанией разрабатываются проекты:

цокольный этаж или подвал;

проект ленточно заглубленного фундамента;

проект ленточного мелкозаглубленного фундамента

проектирование фундаментов свайно-ленточного типа;

проект столбчато-ленточного фундамента;

проект плитного фундамента.

Как правило, компания не ограничивается одной услугой проектирования фундамента, мы выполняем проекты по разделам АР (архитектура), КР (конструкторские решения), АС (архитектурно-строительный), проектируем внутренние и внешние коммуникации, ландшафтный дизайн.

Информация для составления проекта фундамента

Для выполнения проектирования фундамента необходима следующая информация:

геологический отчет

кадастровый номер участка

техзадание, согласованное заказчиком, включая понимание материала стен будущего дома

Собрав и обработав всю вышеуказанную информацию, конструктор начнет проектирование в соответствии с требованиями и сроками, согласованными в договоре.

Этапы проектирования

Готовый проект фундамента раздела АС состоит из следующих схем и чертежей, которые являются его неотъемлемой частью:

Генплан участка.

План фундамента

Разрезы и узлы фундамента

Планы стен поэтажные

Кладочные планы

Разрезы

План кровли и план стропил

Узлы кровли

Фасады со всех сторон фундамента

3д рендеры

Проектная документация включает в себя множество трудоёмких и времязатратных мероприятий, самый сложный из которых — создание проекта фундамента. Если всё будет сделано правильно и профессионально, это поможет решить проблемы в дальнейшем и обеспечить надёжность строения с самого начала его возведения.

Технологии для проектирования фундамента

Специалисты, которые работают в нашей фирме, используют проверенные на территории страны способы проектирования, включая комплекс программ, которые помогают быстро и на должном уровне выполнить все работы.

Программы, проверенные многолетним опытом работы, также помогают правильно рассчитать несущие характеристики грунта на участке, верно подобрать подходящую арматуру для фундамента и проработать другие нюансы.

Какие преимущества вы получите заказав услугу проектирования фундаментов

Обратившись в нашу фирму, чтобы вам осуществили проектирование фундамента, вы получите следующее:

Заказанный проект фундаментов будет выполнен в требуемые сроки.

Будут правильно рассчитаны все нагрузки и грунты, что дает возможность предоставления гарантии

За работу возьмутся только профессионалы с высокой квалификацией и большим опытом работы.

На рынке наша компания работает уже более 15 лет, что обеспечивает качество и надёжность.

Стоимость работ по составлению проекта фундамента

Сложно заранее предугадать цену за проект, т.к. она складывается из множества факторов. Они включают в себя следующие:

Особенности проектирования, сложность выполнения.

Время на разработку проекта фундамента.

Другие нюансы.

После того как клиент предоставляет необходимые документы проекта и дополнительную информацию, которая требуется для работы, специалисты рассчитают стоимость работы.

Сроки для проектирования фундаментов

Перед тем как начать работы, наша компания согласует и оговаривает все сроки с заказчиком после того, как рассчитана стоимость проекта и получена вся необходимая проектная документация, которая описана выше. Заключается договор на проектировние.

В основном срок зависит от того, насколько сложен и уникален проект фундамента, который необходимо будет разработать. Если вам необходимо сделать всё в более короткий срок, вы всегда можете собирать документы по частям для каждого этапа, на котором это будет необходимо проектировщикам.

Проектирование инженерных коммуникаций
Проектирование цокольного этажа

проектов фонда

Для поддержки наших сотен сообществ разработчиков программного обеспечения Apache, Apache Software
Фонд создал несколько комитетов с широким охватом Фонда.
и каждый играет свою особую роль. В эти комитеты входят:

ASF также учредила ряд должностей вице-президента для сотрудников всего фонда.
объем в конкретных областях политики:

Обзор корпоративного управления ASF объясняет отчетность
структура и полномочия этих комитетов и должностных лиц.Важно отметить, что пока
многие из этих должностей создают политику в масштабах ASF, каждая PMC проекта Apache
отчитываться непосредственно перед Правлением, а не перед каким-либо конкретным должностным лицом или комитетом.

Доступен полный список офицеров ASF.

У ASF нет офисов или зданий, это виртуальная сущность, которая
существует только в Интернете. Его единственное физическое существование — это техническое
инфраструктура, которая позволяет ему работать.

В ASF есть команда по инфраструктуре, которая отвечает за управление
и повседневное системное администрирование и управление различным оборудованием
который запускает вышеуказанные службы.

Для получения дополнительной информации о команде по инфраструктуре и руководящем ею президентском комитете по инфраструктуре см. Раздел «Инфраструктура».
страница интернета.

Комитет по управлению проектами инкубатора — это вход в ASF для проектов и кодовых баз.
желая стать частью усилий Фонда. Все пожертвования кода от
внешние организации и существующие внешние проекты, желающие присоединиться
Apache вводят через инкубатор.

Инкубатор Apache преследует две основные цели:

Дополнительную информацию об инкубаторе Apache см. В разделе «Инкубатор».
Веб-сайт.

Комитет по управлению проектами Apache Attic — прекращено, прекращено и прекращено
кодовые базы и проекты хранятся. Чердак сохраняет информацию для
потомство, ссылка и потенциальная будущая повторная активация, сохраняя при этом
явно отличается от активной работы.

Подробнее о чердаке Apache см. Чердак.
Веб-сайт.

Комитет содействия поездкам — существует, чтобы помочь тем, кто хочет
посещать мероприятия ApacheCon, но не могут этого сделать по финансовым причинам.

Дополнительную информацию о программе Apache Travel Assistance см. В
страница.

Комитет по управлению проектами развития сообщества — ориентирован на помощь новичкам
понять, как работает ASF, и дать им уверенность в участии
более прямо.

Для получения дополнительной информации о разработке сообщества Apache см. Сообщество
сайт.

Обратите внимание, что с 2013 года Комитет по планированию конференции был распущен,
и различные корпоративные служащие и группа развития сообщества теперь
отвечает за поддержку или одобрение запуска событий, связанных с Apache.

Дополнительную информацию о конференциях Apache см. В разделе «Конференции».
страница.

Комитет президента по безопасности — отвечает за работу с потенциальными
дыры в безопасности в программном обеспечении, созданном фондом, которые могут повлиять
наши пользователи. С ним связываются те, кто обнаружил проблемы, до того, как
отчет о проблемах доступен для общественности, чтобы проекты могли
вовремя предоставить исправление для отчета, тем самым уменьшив уязвимость к
минимум.

Дополнительную информацию о безопасности Apache см. На странице «Безопасность».

Комитет по правовым вопросам — отвечает за правовые вопросы
связанных с лицензированием и совместимостью лицензий и для пересмотра
Лицензии на программное обеспечение Apache.

Для получения дополнительной информации или вопросов см. Юридическую страницу.

Офицер JCP отвечал за связь между ASF и
Процесс сообщества Java (ASF был членом Исполнительного комитета JCP).

С февраля 2012 года ASF больше не представлена на JCP.

Для получения дополнительной информации о ASF и JCP см. Нашу страницу JCP.

Сотрудник по связям с W3C — отвечает за связь между ASF
и Консорциум World Wide Web.

Сотрудник по управлению брендом — отвечает за лицензирование товарных знаков и
другие вопросы, касающиеся управления аспектами бренда Apache
Фонд.

Узнайте больше о политиках в отношении товарных знаков Apache, которые применяются ко всем брендам программных продуктов Apache.

Сотрудник по сбору средств — отвечает за финансирование со своим ассоциированным комитетом сотрудников
поднимающие аспекты на ASF.

Узнайте больше о спонсорстве, пожертвованиях и о том, как мы благодарим наших спонсоров.

Сотрудник по маркетингу и рекламе — отвечает за связи с общественностью
а также для вопросов, связанных с прессой, таких как пресс-релизы основных ASF
мероприятия или отправка запросов на интервью.

Подробнее о том, как ASF обрабатывает запросы прессы, см. В наших СМИ и
Страница связи с аналитиками.

Финансовый директор — отвечает за финансовые вопросы, в том числе, но
не ограничивается финансовым планированием и управлением финансовыми рисками.

Фонд для сайтов | Фонд для сайтов

Foundation for Sites 6 был разработан, чтобы довести ваш проект от прототипа до производства более эффективно, чем когда-либо прежде! Он включает в себя широкий спектр модульных и гибких компонентов, которые легко стилизовать. Эти универсальные и легкие строительные блоки позволяют легко воплощать ваши идеи в жизнь.

Общий размер файлов каждого компонента и класса теперь составляет 60 КБ CSS и 84 КБ JS, и есть много места, чтобы сделать их еще меньше при выборочном удалении неиспользуемых компонентов.

Все фрагменты кода имеют атрибуты и роли ARIA, а также инструкции по правильному использованию этих компонентов. Это помогает гарантировать, что каждый веб-сайт, созданный на основе Foundation 6, может быть использован кем угодно где угодно, на любом устройстве.

Загрузите свои веб-страницы с адаптивным дизайном, чтобы получить контекстную обратную связь по любой точке останова. Заинтересованные стороны и сотрудники могут комментировать и просматривать закодированные веб-страницы на любом устройстве. Переведите свои проекты Foundation от прототипа к производству с помощью Notable Code.

Мы создали полностью настраиваемую модульную систему меню.Новый компонент «Меню» — это огромный шаг вперед, потому что он объединяет несколько компонентов, сохраняет много строк кода и обеспечивает модульную навигацию, которую можно использовать в большинстве проектов.

Мы значительно сократили объем кода в наших плагинах JS, уменьшив размер каждого плагина и создав больше общих библиотек утилит. Библиотеки утилит общедоступны, поэтому вы можете создавать свои собственные потрясающие плагины.

Базовые стили действуют как закодированный каркас, а не как окончательный дизайн. Более простые стили CSS позволяют легко изменять их в соответствии с вашим брендом.

Motion UI — это наша библиотека анимации на основе Sass, которая поможет вам добавить осмысленное движение на ваши веб-сайты.Эта библиотека Sass включает более двух десятков встроенных классов переходов и анимации. С миксинами Sass очень легко создавать свои собственные.

Мы сделали несколько блестящих новых шаблонов, чтобы начать работу над вашим следующим сайтом или получить идеи по макету. Вставьте эти готовые строительные блоки в свои проекты и сэкономьте время и ресурсы.

Быстрый запуск проекта

Наш новый инструмент командной строки (CLI) позволяет создавать пустые проекты Foundation для сайтов, приложений или электронных писем с меньшим количеством зависимостей, чем раньше. Вы также можете установить через NPM, Bower, Meteor или Composer.

Для пользователей, которые могут использовать новейшие технологии, Foundation поставляется с дополнительной сеткой на основе Flexbox.Это та же самая сетка, которую вы знаете и любите, но с еще лучшими возможностями упорядочивания и выравнивания источников.

Миксины сетки Sass были сделаны грамотно, чтобы дать вам еще больше гибкости при настройке сеток с любым количеством столбцов.Сетка из четырех столбцов внутри сетки из пяти столбцов внутри двенадцати? Действуй!

Используйте тот же шаблон, который ZURB использует во всех наших клиентских проектах. Этот стартовый шаблон представляет собой расширенный стек с настраиваемым генератором статических сайтов, который помогает сгладить файлы в отдельные HTML-документы.Он компилирует ваш Sass, предоставляет вам шаблоны Handlebars, UglifyJS, UnCSS и сжатие изображений.

Семантика

Foundation можно использовать с полностью семантической разметкой. Пишите чистый код, не жертвуя какой-либо полезностью или удобством.

Адаптивный

Foundation был первым адаптивным фреймворком, который пронизывает все аспекты фреймворка.Легкость сборки для любого устройства.

Настраиваемый

Фундамент был построен с расчетом на простой рестайлинг. Вы даже можете настроить фреймворк при загрузке.

Быстрее

От базового кода до подключаемых модулей и всего, что связано с Foundation, мы сделали его быстрее, чем когда-либо прежде.

Совместимость с рельсами

Вы можете использовать Foundation с любой серверной частью, но он особенно хорошо настроен для реализаций Rails.

Читаемый

Foundation написан для людей, и его легко читать, даже если вы мало знаете код.

Mobile First

Foundation строится с учетом приоритетов малых устройств и продолжает расти.

Доступный

Foundation 6 соответствует стандарту 508 и более доступен, чем любая предыдущая версия.

Sass

Главный препроцессор CSS лежит в основе Foundation.

Быстрое прототипирование

Foundation позволяет быстро прототипировать свои идеи, чтобы вы могли начать тестирование раньше, чем позже.

Функция RTL

Foundation поддерживает языки с написанием справа налево, чтобы помочь дизайнерам во всем мире быстрее создавать отличные продукты

Подать заявку на грант — IEEE Foundation, Inc.

Наш мир столкнулся с беспрецедентным кризисом в виде пандемии COVID-19.Этот кризис не похож ни на один из тех, с которыми мы сталкивались раньше — его масштабы носят глобальный характер, и он затрагивает каждого человека и каждый бизнес на планете. Фонд IEEE и комитет членов IEEE Life не застрахованы от проблем, связанных с пандемией, и поэтому мы приняли трудное решение отменить цикл грантов 2020 года.

Гранты, утвержденные в рамках прошлых итераций Программы грантов, продолжают реализацию своих проектов в соответствии с планом, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться их результатами.Команда оценит осуществимость грантового цикла 2021 года и сделает дополнительные объявления на этой веб-странице. Мы сожалеем о любых неудобствах, которые это может доставить нашим нынешним и будущим кандидатам, и желаем вам всего наилучшего в преодолении этих трудных времен.

Альтернативные источники финансирования для изучения:

Подать заявку на грант Фонда IEEE

Программа грантов IEEE Foundation — это совместная работа Совета директоров IEEE Foundation и Комитета членов IEEE Life.Объединенный комитет, известный как Комитет по грантам, ежегодно выполняет один грантовый цикл, посвященный заранее определенной теме. Сама тема совпадает с миссией IEEE Foundation «обеспечить реализацию программ IEEE, которые улучшают доступ к технологиям, грамотность и образование».

Тема грантов Фонда 2020 года:
Новые технологии все чаще улучшают условия жизни человека в целом ряде областей, включая, помимо прочего, биометрию, носимые устройства, искусственный интеллект, связь (5G), Интернет вещей и обмен данными.Фонд IEEE и комитет членов IEEE Life эксклюзивно приглашают организационные подразделения IEEE предлагать проекты, которые:

Информируют общественность о потенциале новых технологий для улучшения качества жизни. Предпочтение будет отдаваться проектам, освещающим роль новых технологий в оказании медицинской помощи.

Требования к участникам
Процесс получения гранта
Критерии оценки гранта
Вопросы

Требования к участникам

Организация, подающая заявку:

• Кандидаты должны быть организационными подразделениями IEEE согласно определению

R.K. Foundation

Вастра — Банк одежды

Vastra предоставляет как новую, так и бывшую в употреблении одежду людям, живущим в бедности, независимо от возраста, пола, расы, цвета кожи, религии, способностей или национальности.Банк одежды — был создан для того, чтобы у нуждающихся было и то, и другое. Узнать больше …

Аахар — Продовольственный банк

Aahaar работает над интеграцией различных областей социальной изоляции, и при участии людей могут быть устранены такие барьеры, как провал уже существующих программ, культурные факторы, социальные ценности и нормы.Aahaar полагается на индивидуальную, частную и корпоративную поддержку, чтобы помочь нуждающимся. Узнать больше …

Аарогья — Медицинская помощь

Aarogya намерен оказывать поддержку сообществу с особым упором
о нуждах обездоленных, престарелых, женщин, детей и инвалидов через организации и НПО, занимающиеся здравоохранением и другими вспомогательными услугами.Узнать больше …

помм-проект / фундамент — Packagist

Это экспериментальная ветка фундаментной части проекта «Помм».

Что такое фонд?

Foundation — это основной блок фреймворка базы данных Pomm. Это позволяет клиентам связываться либо с базой данных, либо друг с другом через сеанс. Один из этих клиентов — диспетчер запросов — может использовать Foundation в качестве замены DBAL.Если вы ищете библиотеку для использования PostgreSQL в своей веб-разработке, возможно, вам стоит взглянуть на диспетчер моделей Pomm. Если вы хотите создать настраиваемый уровень доступа к базе данных или просто выполнять запросы SQL, Foundation — правильный инструмент.

Фонд

предоставляет из коробки:

Конвертеры (поддерживаются все встроенные типы Postgresql + массивы, HStore и т. Д.) См. Этот комментарий SO.
Подготовленных запросов.
Параметризованные запросы.
Итераторы, доступные для поиска по результатам.
LISTEN / NOTIFY поддержка асинхронных сообщений.
Диспетчер служб для простой интеграции с контейнерами внедрения зависимостей.

См. Больше примеров кода в этом сообщении блога.

Требования

Эта ветвь протестирована на следующих конфигурациях:

PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 и использует только mod-pgsql (не PDO)
Postgresql 9.4

Pomm может работать со старыми версиями PHP или Postgres, но это не проверено и может быть сломано в любое время.

Установка

Компоненты

Pomm доступны на упаковке через composer. Чтобы установить и использовать Pomm’s foundation, добавьте строку require в «pomm-project / foundation» в вашем файле composer.json .

Примечание: Важно, чтобы файл конфигурации PHP определял правильную настройку часового пояса. Pomm также устанавливает соединение PostgreSQL с этим часовым поясом, чтобы предотвратить временные сдвиги между приложением и базой данных.

Документация

Документация

Foundation доступна в Интернете или непосредственно в папке проекта documentation .

Тесты

Этот пакет использует Atoum в качестве среды модульного тестирования. Тесты находятся в источниках / тестах. Набор тестов должен иметь доступ к базе данных, чтобы гарантировать единообразие операций чтения и записи. Для этого вам необходимо настроить базу данных и заполнить файл sources / tests / config.php соответствующим DSN. Для удобства Foundation предоставляет два класса, которые расширяют Atoum с помощью Session :

PommProject \ Foundation \ Tester \ VanillaSessionAtoum
PommProject \ Foundation \ Tester \ FoundationSessionAtoum

Создание вашего тестового класса для расширения одного из них предоставит им метод buildSession , который возвращает только что созданный сеанс.Клиенты этих классов должны реализовать метод initializeSession (Session $ session) (даже пустой). Часто бывает хорошей идеей предоставить класс фикстуры в качестве клиента сеанса, этот метод — правильное место для его регистрации.

Известные ошибки

К сожалению, есть ошибка, которую мы не можем исправить легко или без снижения производительности всего стека:

ConvertedResultIterator не может распознавать настраиваемые составные типы, если они определены в схемах, отличных от public .

Разное
Как почистить стиральную машинку от запаха: Как почистить стиральную машину от запаха в домашних условиях
13.10.202115.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Как избавиться от запаха в стиральной машине

Почему в стиральной машине появляется запах

Чаще всего неприятный запах появляется, если в стиральной машине завелась плесень. Это характерно ^{для техники с фронтальной загрузкой. В отличие от устройств с вертикальной, таким машинкам на один цикл нужно меньше воды. Всё проходит нормально, когда вы пользуетесь порошком‑автоматом, отмеряя его количество по инструкции. Но если вы берёте больше средства или оно подходит только для ручной стирки, пены получается очень много. Машинка просто не может полностью смыть её. В итоге на барабане и уплотнителе двери остаётся мыльный осадок, на который прилипает пыль и грязь с одежды. В тепле и сырости эта смесь становится питательной средой для бактерий и грибка.}

Ещё одна возможная причина ^{— засор в сливном шланге или канализационной трубе. Он мешает грязной воде стекать, поэтому иногда она остаётся в стиральной машинке. Из‑за этого может появиться затхлый запах. А ещё влажность способствует размножению плесени.}

Как избавиться от запаха в стиральной машине

Во время стирок машинка не очищает себя сама. Если вы не хотите, чтобы затхлый запах перешёл на ваши вещи, почистите технику. Это просто.

Шаг 1: проведите сервисную стирку

Когда вы стираете ^{при температуре 40 градусов, плесень и бактерии не погибают. Поэтому хотя бы раз в месяц нужно проводить сервисную стирку без белья и порошка. Загляните в инструкцию к машинке. Возможно, производитель написал, какой цикл нужно использовать. Если нет — просто выставляйте самый длинный режим с максимальной температурой. Так вы очистите барабан и сливной шланг.}

Если вы считаете, что обычная сервисная стирка не справится с неприятным запахом, добавьте в отсек для порошка моющее средство для машинки. Бытовую химию можно заменить тем, что есть дома:

Сода и уксус. Смешайте ¼ стакана воды с таким же количеством соды. Получившийся раствор ^{добавьте в отсек для моющих средств. В барабан машинки налейте 2 стакана столового уксуса.}
Лимонная кислота. Насыпьте стакан гранулированной кислоты ^{в барабан машинки. После сервисной стирки включите режим полоскания, чтобы смыть остатки средства.}
Отбеливатель. Налейте не больше 60 миллилитров жидкости ^{в отсек для порошков. Не добавляйте другие моющие средства, это может испортить машинку. Если после сервисной стирки из барабана будет пахнуть отбеливателем, проведите её ещё раз, но вхолостую.}

Шаг 2: протрите резиновую манжету

На ней остаются вода, моющее средство, ворсинки от одежды. Смешайте столовый уксус и воду в пропорции 1 : 1. Наденьте перчатки, смочите в растворе тряпку и тщательно протрите резину. Чтобы очистить труднодоступные места, слегка оттяните уплотнитель от барабана. Если после мытья всё ещё видны пятна, скорее всего, это плесень, которая останется навсегда. Подумайте о том, чтобы заменить манжету.

Из‑за влаги на уплотнителе появляется плесень. Иногда избавиться от неё невозможно. Фото: ReaLiia/Shutterstock

Шаг 3: вымойте лоток для моющих средств

Выньте ящик из стиральной машины и замочите ^{его в тазу с мыльной водой. После этого протрите деталь влажной тряпкой. Если плесень или остатки порошка остались на кювете, нанесите на неё моющее средство, например отбеливатель, и потрите старой зубной щёткой. Затем тщательно промойте лоток под проточной водой.}

Если после стирки вы не просушиваете кювету, там может появиться плесень. Фото: Nadezhda Mikhalitskaia / Shutterstock

Не забудьте почистить и корпус, в котором стоит ящик. Наверху у него есть отверстия для подачи воды. Некоторые из них могут быть забиты плесенью. Уберите её ёршиком или щёткой.

Шаг 4: очистите фильтр сливного насоса

Отключите машинку от розетки, а затем найдите фильтр. Деталь находится внизу слева и прикрыта небольшим люком. Откройте эту крышку и подложите под машину тряпку. Теперь можете откручивать фильтр. Из отверстия, где он стоит, польётся вода. Когда она стечёт, помойте деталь под проточной водой. Скорее всего, на ней будут волосы и нитки. Эту чистку нужно делать примерно раз в месяц.

Фильтр нужно очищать примерно раз в месяц. Фото: Elena Loginova / Shutterstock

Шаг 5: устраните засор

Если предыдущие действия не помогли, проверьте сливной шланг. Даже после сервисной стирки в нём иногда остаётся засор. Например, это может быть пробка из волос.

Отсоедините шланг от стиральной машины и засуньте его в ведро: оттуда вытечет вода. Снимите другой конец детали с трубы. Подсоедините шланг к крану и включите воду. Струя вытолкнет мусор.

Если чистка шланга не помогла и засор оказался в трубе, вызовите сантехника.

Что делать, чтобы запах в стиральной машине больше не появлялся

Если вы не хотите очищать машину слишком часто, попробуйте предотвратить запахи. Есть несколько способов ^{это сделать.}

Подберите правильный стиральный порошок

Повторим: машины с фронтальной загрузкой не справляются с большим количеством пены. Подберите порошок для автоматической стирки и прочитайте инструкцию к нему. Производители обычно указывают, сколько моющего средства нужно на один цикл.

Держите барабан сухим

Закрытая и влажная машинка — идеальная среда для размножения бактерий. Поэтому сразу после стирки нужно вынимать бельё. Барабан и лоток для порошков держите открытыми. Так техника быстрее просохнет. Если есть возможность, поставьте в помещении вентилятор или осушитель воздуха.

Регулярно протирайте резиновую манжету

Правильный порошок не гарантирует, что на уплотнителе не будет отложений, из‑за которых появляется плесень. Поэтому после каждой стирки из складок манжеты нужно убирать застрявший мусор, а потом протирать резину сухой тряпкой. Раз в месяц можно пользоваться раствором уксуса и воды.

Как правильно чистить стиральную машину от грязи и запаха

Хотите узнать как чистить стиральную машину от грязи, плесени и запаха, чтобы обеспечить ей бесперебойную работу? Согласитесь, здорово, когда стиралка работает как часы: загрузил белье, насыпал порошок, запустил стирку. Для этого стоит помнить о самом главном: любая техника нуждается в уходе.
Ассортимент моющих средств весьма богат и вы не знаете, какое из них способно справиться с поставленной задачей? Мы поможем вам разобраться как и чем почистить стиральную машинку самостоятельно от самых различных загрязнений – от накипи до банальной грязи и вездесущего грибка.

Регулярная чистка стиральной машины помогает не только содержать ее в лучшем виде, но и эффективно ей работать. Дело в том, что стиральные машины имеют склонность к накоплению:

грибка и плесени в уплотнительной резинке и, соответственно, появлению неприятных запахов;
накипи на ТЭНе;
остатков порошка, ополаскивателя и других добавок внутри машины;
грязи и мелких вещей в фильтре сливного насоса;
ржавчины и песка в фильтре заливного шланга.

Со временем вы можете заметить, что одежда (особенно светлая) после стирки перестала сиять чистотой, как это было прежде. Да и внешние загрязнения, которые быстро покрывают дверцу, столешницу и выступающие части машины портят вид комнаты.

Как часто необходимо чистить стиральную машину от накипи и грязи? Оптимально – 1 раз в 2-3 месяца. Если же у вас дома есть домашнее животное или вы часто стираете в машинке шерстяные вещи, то капитальную чистку нужно проводить чаще.

Пошаговая инструкция по чистке стиральной машины

Ну что ж, начнем? Чтобы инструкция получилась наглядной, мы решили опробовать теорию на практике и почистили стиральную машинку-автомат Bosch. Забегая вперед, представляем вам фото результата.

Шаг 1: чистка барабана и ТЭНа стиральной машины от накипи

На первом этапе нам нужно очистить машину изнутри, а именно — удалить отложения минералов на ТЭНе и барабане. Как почистить стиральную машину от накипи? Секрет всех методов прост и един: так как накипь состоит из солей магния и кальция, то воздействовать на нее

Как почистить стиральную машину от накипи, грязи и вони

Постоянное соприкосновение с жесткой водой, большое количество средств для стирки, сложные загрязнения постепенно выводят стиральную машинку из строя. Позаботьтесь о регулярной и правильной очистке стиральной машинки заранее, ознакомившись со следующими рекомендациями.

Факторы, вызывающие загрязнение

Прежде чем перейти к непосредственной генеральной чистке устройства, нужно разобраться, а что именно приводит к скоплению загрязнений на его элементах.

Основные факторы, вызывающие загрязнение стиральной машинки:

высокий уровень минерализации воды;
использование неподходящих, некачественных или слишком агрессивных препаратов бытовой химии;
неправильный или отсутствующий уход за устройством;
частая стирка слишком грязных вещей или вещей с трудновыводимыми пятнами (например, строительной формы, спецодежды со следами краски, машинного масла, мазута и т.д.).

Когда пора мыть

ВАЖНО! Чтобы стиральная машина прослужила долго и без поломок, проводите профилактическую чистку раз в 3 месяца.

К чистке стиральной машинки следует приступать в следующих случаях:

Когда качество стирки заметно ухудшилось (это происходит из-за неправильной подачи воды, неправильного ее нагрева и других причин).
При появлении зловония, исходящего от стиральной машинки или её фильтров.
При учащении случаев экстренного прерывания стирки или сбоя в выполнении тех или иных команд.
При недостаточном или полностью отсутствующем нагреве воды (это может говорить о поломке ТЭНа или скоплении на нём большого количества накипи).

Порядок проведения комплексной чистки

Генеральная уборка стиральной машинки подразумевает чистку следующих элементов устройства.

Наружный корпус

Не только внутреннее пространство стиральной машинки нуждается в регулярной очистке. Корпус устройства также следует тщательно мыть. В идеале стоит начинать уборку машинки именно с внешних панелей:

Перед началом процедуры отключите устройство от электросети.
Протрите всю поверхность корпуса влажной губкой. Если какие-то загрязнения не уходят с первого раза, то можно добавить в воду капельку моющего средства.
Далее нужно почистить дренажный шланг и заливной фильтр по тем правилам, которые были описаны выше.
После этого тщательно вытрите машинку сухой тряпкой или полотенцем и включите устройство в сеть.

Барабан

ВАЖНО! Тщательно мойте барабан, так как именно на нем оседает больше всего грязи (он взаимодействует со всеми загрязнениями на одежде).

Порядок чистки барабана:

Включите машинку в режиме холостой стирки. Добавьте внутрь лимонную кислоту или любое другое подходящее для дезинфекции средство.
После этого переходите к чистке манжеты. Раздвиньте складки уплотнительной резинки, по всей окружности манжеты пройдитесь смоченной в теплом растворе мыла губкой. В конце чистки насухо вытрете резинку (застой влаги приводит к появлению зловония и плесени).
Если на уплотнительной резинке уже появились пятна плесени, то нужно обработать её раствором медного купороса или обычной пищевой содой (смешайте соду и воду в равных пропорциях). Нанесите выбранное средство на манжету и оставьте на 2 часа. Затем всё хорошенько промойте губкой и запустите устройство в режиме длительной стирки.

Подробнее о том, как почистить барабан стиральной машины читайте здесь.

Фильтр и дренажный шланг

Далее стоит перейти к чистке фильтров машинки – дренажному шлангу и фильтру залива воды.

Чистка сливного фильтра:

Возьмите небольшую по высоте ёмкость (например, противень из духовки), чистое плотное полотенце или хорошо впитывающую влагу тряпку, плоскую отвёртку.
Откройте доступ к фильтру (у большинства моделей панель располагается в нижней половине корпуса). Но перед тем как откручивать крышку, закройте пол под корпусом тряпками или полотенцем и поставьте емкость для забора воды (мало ли что).
Снимите крышку фильтра (открутите ее против часовой стрелки), вытащите из насоса грязь и мусор.
Протрите отверстие слива чистой влажной тряпкой, а затем закройте насос и прикрутите панель.

Пользуетесь народными методами для чистки стиральной машины?

данет

ВАЖНО! Перед тем, как раскрутить фильтр, расстелите полотенце или тряпку, на которые выльются остатки воды из бака.

Чистка фильтра залива воды:

Перекройте в квартире холодную воду.
Разверните стиралку так, чтобы у вас был свободный доступ к задней панели. С правой стороны верхней части корпуса вы заметите заливной шланг.
Отверните гайку (двигайтесь против часовой стрелки), осмотрите внутреннюю часть отверстия. Там должен виднеться фильтр с сеткой. Достаньте его при помощи плоскогубцев или пассатижей.
Зубной щеткой промойте фильтр под проточной водой.
После чистки верните фильтр на место и закрутите заливной шланг по часовой стрелке.
Откройте доступ к холодной воде.

Емкость для порошка

ВАЖНО! По правилам лоток для стирального порошка и кондиционера нужно мыть после каждой стирки. Достаточно просто промывать его под струёй проточной воды чистой губкой.

Но если вы не придерживаетесь этого правила, то вам необходимо сделать следующее:

Отсек для порошка побрызгайте чистящим средством и оставьте на 2 часа отмокать.
Далее можете отмыть лоток подходящим средством бытовой химии (например, Пемолюксом) или воспользоваться народным рецептом чистящего состава (горячий раствор соды и уксуса).
Нанесите выбранное чистящее средство на всю поверхность отсека и оставьте на 30 минут.
Затем пройдитесь по лотку чистой губкой для мытья посуды или одноразовой зубной щёткой. Особенно тщательно очищайте пазы.
Вытрите ёмкость насухо и вставьте её в машинку.

Читайте подробную инструкцию, как очистить стиральную машину от грязи внутри в данной статье.

Убираем накипь с ТЭНа и внутренних элементов

ВАЖНО! ТЭН и окружающие его элементы являются самыми важными составляющими в стиральной машине. Отсутствие должного ухода за ними ведёт к поломке агрегата из-за чрезмерного скопления накипи.

Очистка ТЭНа и внутренних элементов:

В емкость для порошка насыпьте трёхосновную карбоновую кислоту (подойдёт и обычная лимонная). Включите устройство в режиме стирки с высокой температурой.
Количество кислоты нужно высчитывать на основе степени загрязнения устройства и его элементов. Стандартно на каждый килограмм наполнителя приходится примерно 25-30 г состава.
Если вы очень давно чисткой не занимались стиральной машинки и хотите наверняка управиться с большей частью загрязнений за одну чистку, то засыпьте порошок кислоты в ёмкость для порошка, включите устройство на длительную стирку при 90 градусах, а затем выключите агрегат из сети в середине процесса. Оставьте машинку на ночь в таком состоянии, а утром вновь включите её. Подобную процедуру можно проводить не чаще 3-4 раз в год. После каждого раза нужно осматривать сливной насос и манжету (там скапливаются крупные куски известкового налёта, которые нужно убирать вручную).

Можно также очистить ТЭН и другие элементы специализированными средствами, однако это может выйти дороже (но зато вы будете уверены, что ни один элемент не пострадает).

Резинка

СПРАВКА! Читайте на нашем сайте «Сколько по времени размораживается холодильник: лайфхаки, как ускорить процесс».

Чистить уплотнительную резинку барабана можно только после завершения процедуры самоочистки машинки:

Манжету барабана можно почистить практически любым чистящим составом. Например, можно использовать обычный Пемолюкс или раствор пищевой соды.
Если на резинке виднеется плесень или следы грибка, то нужно выбрать для чистки средства с хлором в составе (например, Белизну, Комет, Доместос, Утёнок и т.д.).
На влажную чистую губку для мытья посуды или тряпочку нанесите небольшое количество выбранного чистящего средства (если используете хлорку, то не забудьте про резиновые перчатки). Оттяните манжету на себя и тщательно промойте металлические части корпуса.
Этим же чистящим средством пройдитесь по самому резиновому уплотнителю.
После этого пройдитесь по всей окружности манжеты влажной чистой тряпочкой, а затем всё вытрите насухо.

Избавляемся от запаха

Со зловонием, исходящим от стиральной машинки, можно справиться, если придерживаться следующих рекомендаций:

Засыпьте в стиральную машинку порошок-автомат, включите устройство на стирку с пустым барабаном при максимальной температуре.
После каждого использования машинки открывайте люк барабана и проветривайте устройство. Дверцу и барабан нужно вытирать насухо также после каждой стирки.
Каждые полгода нужно проводить профилактику.
Если причиной появления неприятного запаха стал грибок или налёт плесени, то нужно обработать устройство специальными дезинфицирующими составами. Например, медным купоросом, содовой пастой или препаратами бытовой химии с хлоркой в составе.

О том, как очистить стиральную машину от накипи, читайте тут.

ВАЖНО! Одной из причин неприятного запаха из стиральной машины является загрязнение сливного фильтра. Для ликвидации вони необходимо прочистить фильтр и идущий к нему шланг.

Подручные средства

Большинство предпочитает проводить чистку стиральной машинки при помощи народных средств. Вот несколько наиболее действенных из них.

Перекись водорода

Перекись водорода – это универсальный препарат, который обладает лёгким отбеливающим эффектом. В отличие от хлора, перекись является абсолютно безопасной для человека и животных, она не выделяет токсичных соединений, не оставляет осадок, полностью растворяется в воде. Однако у неё есть и серьёзный недостаток – низкая эффективность. Обычно для удаления загрязнений перекиси требуется минимум 3 часа.

Чистка перекисью:

Залейте препарата в распылитель (не разбавляйте водой!).
Распылите средство на всех внутренних поверхностях барабана, а также на манжету.
Закройте люк барабана и оставьте его на 10 минут.
Особенно сложные загрязнения очистите содой.
Включите машинку на долгую стирку при 90 градусах.
После завершения стирки включите повторное полоскание.

Лимонная кислота

СПРАВКА! Чистка лимонной кислотой является одной из самых быстрых и простых в плане борьбы с известковым налетом.

Для чистки внутренних элементов машинки следует засыпать кислоту в лоток для порошка и включить устройство на режим стирки при высокой температуре (количество порошка рассчитывайте на основе следующей формулы: на каждый килограмм объёма барабана должно приходиться 25-30 г средства).

Сода

Сода помогает избавиться от следов плесени, грибка, известкового налёта, а также от зловония:

Содой можно почистить все фильтры машинки, её барабан, ёмкость для порошка, манжету или весь корпус.
Можно засыпать в фильтр машинки небольшое количество содового порошка, а затем при помощи мягкой тряпочки удалить все загрязнения. В конце обязательно промойте фильтр чистой водой.
Для полноценной чистки внутренних элементов машинки вам потребуется целая пачка соды. Засыпьте её в ёмкость для порошка, а остаток высыпьте прямо в барабан. Включите устройство, выберете режим короткой стирки при высокой температуре.

Уксус

Загрузка …

Уксусная кислота помогает побороть грибок и плесень:

Залейте в отсек для жидкого средства для стирки 2 стакана 9% уксуса.
Включите устройство, выбрав режим стирки при высокой температуре. Оставьте агрегат работать на 10-15 минут.
Затем поставьте машинку на паузу и оставьте её на несколько часов постоять. После чего возобновите стирку.
В конце нужно включить дополнительное полоскание.

Белизна

Белизна эффективно борется с патогенной микрофлорой и мыльным осадком:

Нужно влить литр чистящего средства в барабан и включить длительную стирку при высокой температуре.
Затем до начала полоскания поставьте агрегат на паузу (примерно на 1 час), а после вновь включите стирку.
Как только цикл завершится, включите на устройстве режим «Быстро» при 30 градусах.

РЕКОМЕНДУЕМ! Читайте 6 народных рецептов, как избавиться от плесени в стиральной машине

Медный купорос

Медный купорос помогает справляться с грибком и плесенью, появившимися на уплотнительной резинке. Достаточно просто протереть препаратом манжету по всей окружности и оставить на 2-3 часа. После чего резинка вытирается чистой губкой, а машинка запускается в режиме длительной стирки.

Меры предосторожности

Подручный средства довольно эффективны в борьбе с загрязнениями в стиральной машинке, она некоторые из них требуют осторожного обращения:

1. Нельзя использовать абразивные или слишком агрессивные составы для чистки фильтров, ТЭНа или поверхности барабана. Абразив может оставить на поверхности царапины, которые в будущем приведут к поломке устройства.
2. Тщательно вытирайте барабан и уплотнительную манжету сухим полотенцем после мытья, чтобы избежать появления плесени.

ВАЖНО! При работе с хлоросодержащими составами нужно обязательно защищать руки, глаза и дыхательные пути. После процедуры нужно тщательно споласкивать элементы устройства и мыть руки с мылом.

Лучшие готовые средства и правила их использования

Наиболее популярные готовые чистящие средства для стиральных машин:

Beckmann;
Schnell Entkalker;
Magic Power;
Доктор ТЭН;
Антинакипин.

Сalgon не устранит уже имеющиеся загрязнения на ТЭНе и других элементах машинки, но поможет смягчить воду и снизить риск появления накипи и других загрязнений.

Моем машинку с вертикальной загрузкой правильно

Почистить машинку с вертикальным типом загрузки будет несколько сложнее, поскольку у таких устройств больше труднодоступных мест:

Очистку следует проводить при высоких температурах.
Добавьте в воду 2 стакана уксуса.
Включите машинку на пару минут.
После этого добавьте половину стакана пищевой соды и подождите, пока компоненты вступят в реакцию.
Выключите устройство и оставьте его на некоторое время постоять.
Во время этой паузы вы можете почистить внешние панели корпуса и лоток для порошка.
Через час возобновите режим стирки.
После окончания стирки откройте люк и удостоверьтесь, что вся грязь ушла.

О профилактике загрязнений

Лучшей профилактикой появления загрязнений в стиральной машинке будет регулярный уход:

После каждого использования вытирайте люк, барабан, резинку и лоток для порошка насухо.
Установите на шланг для подачи воды магнитный фильтр, чтобы избежать появления налета.
Не оставляйте мокрое белье в барабане надолго.
Сразу удаляйте пятна от средства для стирки, подтёки воды и жировые отложения с корпуса.

Заключение

Любая стиральная машинка нуждается в регулярной чистке. Даже если вы пользуетесь ей не так часто. Тщательный уход за составляющими поможет избежать поломок, появления неприятного запаха, плесени и грибка.

Полезное видео

Как очистить стиральную машину от грязи внутри: профессиональные и народные методы

Любая техника со временем может прийти в негодность. Но вы в силах оттянуть этот момент, достаточно просто правильно ухаживать за ней. Стиральная машина особенно зависима от правильной очистки, но не каждый способен самостоятельно поддерживать её в идеальной чистоте. Именно поэтому разберёмся с основными нюансами чистки стиральной машинки и расскажем, как держать её в чистоте самостоятельно.

Причины образования грязи

Парадокс в том, что предназначение машинки – очищать наши вещи, но при этом сам агрегат крайне чувствителен к накапливающимся внутри загрязнениям. Порой даже малейшее отклонение от стерильности ведёт к поломке.

ВАЖНО! Чаще всего внутренние элементы устройства накапливают на себе грязь, которая сходит с одежды во время стирки. Постоянная сырость и затхлый воздух приводят к образованию грибка и плесени на резиновом уплотнителе и краях барабана.

Страдает от загрязнений и один из самых важных элементов в стиральной машинке – нагревательный элемент (ТЭН). На нём собирается вся накипь и налет, остающийся от солей (особенно если вода жёсткая).

Источники загрязнений стиральной машины:

повышенная минерализация воды;
применение агрессивных средств бытовой химии, а также препаратов для стирки низкого качества;
неправильное использование прибора или уход за ним;
частая стирка чрезмерно загрязненных вещей (например, одежды с остатками строительных растворов, машинного масла, краски и т.д.).

Как помыть

Для того чтобы ваша стиральная машинка не вышла из строя от частого использования, нужно постоянно поддерживать её в чистоте.

ВАЖНО! Поддержание в чистоте означает регулярную генеральную уборку (чистке нужно подвергать всё устройство начиная от внешнего корпуса и заканчивая внутренними элементами).

Барабан

Начинать очистку всегда лучше всего с барабана. Именно в нём после каждой стирки остаются остатки грязной жидкости, жировые отложения, частицы налёта и т.д. К тому же в складках резиновой манжеты могут появиться черные пятна, обозначающие появление плесени. Да и затхлый запах, доносящийся из недр машинки, тоже не делает её использование приятным.

Чистка барабана:

Проще всего решить проблему с неприятным запахом. Для этого нужно запустить машинку в холостом режиме и добавить внутрь лимонную кислоту или подходящие дезинфицирующие составы.
Далее стоит перейти к чистке уплотнительной резинки. Её придётся чистить вручную, так что приготовьтесь. Для начала раздвиньте складки, а затем промойте манжету по всей окружности при помощи чистой губки для мытья посуды, смоченной в тёплом мыльном растворе. Делайте всё аккуратно, чтобы не порвать уплотнитель.
В конце нужно НАСУХО вытереть резинку, поскольку застоявшаяся влага вновь может привести к появлению налёта и запаха.
Если вы увидели, что на манжете появились пятна плесени, то нужно приготовить раствор медного купороса или пасту из пищевой соды (вода и порошок соды, смешанные в равных долях). Одним из двух указанных препаратов нужно обработать зоны, поражённые плесенью, и оставить средство на пару часов.
Всё тщательно протереть губкой и запустить машинку в режиме длительной стирки.

Подробнее о том, как очистить барабан стиральной машины читайте в статье.

ТЭН

ВАЖНО! ТЭН — самый важный элемент стиральной машинки, который при отсутствии должного ухода может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Трубчатый электронагреватель напрямую контактирует с проточной водой, а потому после каждого использования стиральной машинки на нём будет скапливаться накипь (она представляет собой солевые отложения магния и кальция).

Если в водостоке у вас нет смягчающего воду фильтра, то при стирке стоит добавлять к стиральному порошку ещё и особые смягчающие воду средства (например, разрекламированный Calgon). Также стоит ежемесячно устраивать профилактику, чтобы избежать поломки.

Способ №1:

Проще всего бороться с известковыми отложениями при помощи трёхосновной карбоновой или обычной лимонной кислоты. Засыпьте кислоту в лоток для порошка, а затем включите стиральную машинку в любом режиме стирки с высокой температурой. Кислота разъест налёт и известковый камень и очистит ТЭН и барабанную сталь от накипи.
Рассчитывайте количество кислотного порошка на основе степени загрязнения машинки, а также её ёмкости. Обычно на каждый килограмм наполнителя должно приходиться 25-30 г кислоты.
Если вы уже давно не чистили машинку, то можно проделать следующий трюк: засыпьте кислотный порошок в лоток для порошка, включите машинку на длительный режим стирки при 90 градусах, а затем в середине процесса выключите агрегат из сети. Оставьте устройство на ночь, а с утра вновь запустите стирку.
Такой эксперимент стоит проводить не чаще 4 раз в год. После каждой подобной процедуры нужно осматривать сливной шланг и манжету, там могут скапливаться крупные частицы известкового налёта, их нужно будет убирать вручную.

Способ №2:

Лучше всего использовать для чистки специализированные препараты. У них есть одно весомое преимущество перед всеми народными средствами вместе взятыми – они разрабатываются с учётом особенностей конструкции агрегата, а потому их состав никогда не навредит ни одному элементу при очистке.
Помните, что большинство средств способны защитить машинку от появления налёта, однако они не гарантируют избавление от уже имеющейся накипи. Чаще всего такие средства просто смягчают воду, что значительно снижает количество солей в ней (например, как Calgon).
Использовать такие средства нужно во время стирки. Просто добавьте их в лоток для порошка (вместе с порошком) или же прямо в барабан, а затем запустите стирку.

РЕКОМЕНДУЕМ! Читайте на нашем сайте подробную инструкцию, как почистить пылесос в домашних условиях.

Резиновый уплотнитель

Итак, вы запустили машинку в режиме самоочистки на этапе очищения барабана. Когда процедура закончится, можно приступать к очистке резинового уплотнителя.

Резиновый уплотнитель — это идеальная зона для размножения различных грибков, плесени и других микроорганизмов, которые наносят вред человеку и самому устройству:

Почистить манжету можно при помощи практически любого чистящего средства. Например, можно использовать Пемолюкс или пищевую соду (если вы предпочитаете народные средства).
Если же плесени слишком много, да ещё и неприятный запах добавляется ко всем имеющимся загрязнениям, то лучше выбрать Комет, Белизну (крайний случай), Доместос или Утёнок. Эти средства гораздо более мощные. Они способны не только очистить резинку от очагов плесени, но и продезинфицировать её.
Нанесите на влажную губку или тряпку небольшое количество нужного чистящего средства (если работаете с хлоркой, то не забудьте про перчатки и защитные очки), далее потяните манжету на себя и помойте металлические элементы корпуса.
Таким же образом пройдитесь чистящим препаратом по самой резинке.
Поскольку большая часть грязи остаётся в нижней части люка, то следует прочистить всю его окружность.
После всех процедур пройдитесь по манжете влажной чистой тряпочкой.

Читайте подробную инструкцию, как почистить резинку в стиральной машине.

Сливной насос

После чистки барабана, манжеты и ТЭНа можно переходить к очистке сливного насоса (сливного фильтра). Если вы уже успели сильно запустить состояние этого элемента, то не удивляйтесь, когда в один прекрасный день машинка просто перестанет сливать через него воду.

Для того чтобы избежать потопа, нужно регулярно очищать насос от грязи и известковых отложений:

Вам нужно взять подходящую по высоте ёмкость (например, противень из духового шкафа), полотенце или хорошо впитывающую тряпку, плоскую отвёртку или любой другой плоский инструмент.
Теперь откройте к фильтру доступ (чаще всего вход располагается в нижней части машинки). Перед тем как откручивать крышку, застелите пол полотенцем или тряпкой, а под слив поставьте ёмкость для сбора воды (на всякий пожарный случай).
Открутите крышку фильтра против часовой стрелки, достаньте из насоса весь мусор и скопившуюся грязь.
Далее потрите отверстие чистой влажной тряпочкой, закройте его и установите панель на её законное место.

Фильтр залива воды

Помимо сливного фильтра у стиральной машинки ещё имеется фильтр залива воды. Он тоже со временем покрывается ржавчиной и песком. Когда фильтр заливного шланга приходит в негодность, машинка отказывается стирать и показывает, что набор чистой воды невозможен.

Как почистить фильтр:

Для начала нужно обязательно перекрыть доступ холодной воды к стиралке.
Далее разверните машинку, чтобы увидеть доступ к её задней панели. Справа, в верхней половине корпуса, вы увидите заливной шланг.
Открутите гайку против часовой стрелки, посмотрите внутрь открывшегося отверстия. Увидели небольшой фильтр с сеточкой? Вот именно его вам предстоит достать при помощи пассатижей или плоскогубцев.
При помощи зубной щётки промойте фильтр под проточной водой, а затем верните его на место и прикрутите заливной шланг обратно по часовой стрелке.
Пустите холодную воду.

Лоток для порошка

СОВЕТ! В идеале лоток для порошка и других препаратов для стирки следует мыть после каждого использования стиральной машинки. Это поможет остаткам порошков, гелей и других средств не накапливаться в пазах и не оставлять неприятный запах и налёт на поверхности.

Если же вы не практикуете постоянную очистку лотка от порошка, то придётся потрудиться, чтобы отчистить всё за один раз. Вам придётся нелегко, ведь у ёмкости множество мелких пазов и других труднодоступных элементов, к которым тяжело подобраться обычной тряпкой или губкой:

Для начала можно хорошенько пробрызгать отсек чистящим средством с распылителем и оставить его отмокнуть на пару часов.
Далее можно приступить к чистке самого лотка, который покрывается ржавчиной, налётом и остатками чистящих средств. Можно использовать для этого бытовую химию (вроде того же Пемолюкса) или народные средства (смесь соды, горячей воды и уксуса).
Обработайте контейнер выбранным средством и оставьте его ещё на полчаса отмокать.
После этого пройдитесь по ёмкости губкой или зубной щёткой, удаляя остатки средств для чистки.
Протрите лоток насухо и установите на его привычное место.

Выводим разные загрязнения правильно

Иногда бывает недостаточно просто провести генеральную уборку стиральной машинки. В ней могут остаться трудновыводимые загрязнения, с которыми следует бороться особым образом.

Убираем стойкую грязь и шлак

В барабане стиральной машинки имеется множество труднодоступных зон, куда не может достать рука человека. Внутри накладных рёбер, которые закреплены по всей окружности, оседает шлак, или другая трудновыводимая грязь. Но, к счастью, эти элементы являются съёмными, поэтому для чистки вы можете их отстегнуть (ознакомьтесь с инструкцией к устройству):

Если у вас есть глубокая кастрюля, то сложите в неё детали машинки и залейте их водой. Добавьте в ёмкость 1 ст. ложку лимонной кислоты, 2-3 ст. ложки поваренной соли.
Варите всё это в течение 15 минут. Это поможет вывести большую часть загрязнений.
Далее прополощите детали под струёй проточной воды, убирая губкой остатки шлака или ила.

Чистка ржавчины

ВАЖНО! Основная причина появления ржавчины на металлических элементах машинки – влага. Чаще всего она собирается там, куда добраться человеку: на стыках деталей, в швах панелей.

Если ваша машинка стоит в ванной комнате или санузле, то появление ржавчины из-за повышенной влажности дело для вас привычное.

Как удалить ржавчину:

Лучше всего подыскать в хозяйственном магазине подходящее средство для борьбы с ржавыми подтёками. Нанесите его на пятна ржавчины и оставьте на 15-25 минут. Затем протрите всё влажной чистой губкой.
Если точки ржавчины небольшие, то можно воспользоваться помощью смеси из лимонного сока и уксуса. Смешайте эти два компонента в равных долях, а затем нанесите на загрязнения. Оставьте всё отмокать на час или больше, а затем при помощи щётки и тёплой воды ототрите грязь. Протрите всё насухо. Лимонная кислота широко применяется в хозяйстве для чистки разных бытовых приборов, читайте о чистке утюга лимонной кислотой тут.
Более заметные участки с грязью можно отмыть пищевой содой. Размешайте порошок соды в небольшом количестве воды (у вас должна получиться консистенция кашицы), затем нанесите её на участок с ржавым пятном. Оставьте всё на 15-20 минут, а затем при помощи мочалки или металлического скребка удалите загрязнение.

Избавляемся от зловония

ВАЖНО! Неприятный запах, исходящий из машинки, не только портит микроклимат в ванной комнате, но и оседает на одежде, постиранной в таком агрегате.

Зловоние может появиться в стиралке после использования дешёвых или некачественных моющих средств, а также при наличии плесени или грибка.

Справиться с такой проблемой достаточно легко:

Засыпав в машинку порошок-автомат, включите стирку с пустым барабаном на максимальной температуре.
После каждого использования протирайте дверцу агрегата и его барабан насухо, а также открывайте барабан для проветривания.
Каждые 6 месяцев проводите профилактику.
Если причиной появления зловония стал грибок или плесень, то проведите специальную обработку. Сделать это можно при помощи медного купороса, раствора пищевой соды, а также средств бытовой химии с хлором в составе.

Уничтожаем микроорганизмы

Удалить неприятные образования можно несколькими способами:

Натрите зубную щётку хозяйственным мылом, а затем тщательно пройдитесь ей по участкам со следами плесени. Затем промойте всё чистой водой и вытрите насухо.
Если плесень появилась в барабане, то лучшим средством для её уничтожения станет хлорка. Влейте в лоток для порошка 1 л белизны, поставьте температуру на отметку в 90 градусов и запустите стирку с пустым барабаном. Если дверца сильно нагреется, то поставьте стирку на паузу (часа на полтора), а затем возобновите процесс. Как только стирка закончится, залейте в отсек для кондиционера уксус и включите полоскание.
От грибка поможет избавиться пищевая сода. Смешайте её в равных долях с водой, намочите в готовом растворе тряпочку и протрите ей все поражённые участки (барабан, лоток, резинку). Далее прополощите всё чистой водой.

ВАЖНО! Чем чаще вы пользуетесь режимом бережной стирки, тем выше вероятность скорого появления плесени в стиральной машинке. Она может появиться в сливном шланге, лотке для порошка и на резиновой манжете.

Народные рецепты, как избавиться от плесени в стиральной машине, читайте здесь.

Дезинфицируем внутри

Для того чтобы ударить по нескольким противникам сразу (грибок, плесень, гниль, зловоние и вредоносные микроорганизмы), нужно провести дезинфекцию:

Возьмите 1 часть отбеливателя с хлоркой в составе и 2 части активного стирального порошка.
Засыпьте компоненты в лоток, и включите пустую машинку в режиме стирки при 60 градусах.
Чтобы дезинфекция была более эффективной, установите максимальную температуру, а чистящую смесь засыпьте прямо в барабан.

Чистим от шерсти животных

Людям, у которых дома живут четвероногие любимцы, не понаслышке знакомо налипание шерсти на всём, на чём только можно. Многие пытаются счищать шерсть с одежды щёткой, однако этот способ не всегда помогает полностью избавиться от волос. Так что большая часть шерстинок оседает изнутри стиральной машинки.

Такое испытание приводит к тому, что внутри агрегата страдает прессостат (датчик уровня воды). Шерсть может забить его трубку и это приведёт к поломке. Устранить поломку можно только одним способом – вручную удалить шерсть и другую грязь из трубки.

Профилактика:

Некоторые модели стиральных машин имеют встроенную функцию удаления шерсти с вещей. Обычно в режим входит бережная стирка и дополнительные фазы полоскания. Так что можно просто включить её перед стиркой.
Если же в вашей машинке такой функции нет, то вам придётся вручную предварительно счищать шерсть щёткой с одежды, а затем включать режим двойного полоскания при стирке.

Полезные советы

Для того чтобы стиральная машинка служила вам долго и бесперебойно, воспользуйтесь следующими советами:

Используйте при стирке ровно столько порошка, кондиционера и отбеливателя, сколько вам нужно для стирки конкретного количества вещей. Излишки средств для стирки не помогут сделать одежду более чистой, они просто осядут внутри агрегата и приведут к поломке элементов в будущем.
Перед стиркой обязательно проверяйте карманы у вещей. Вынимайте всё лишнее, чтобы не забить фильтр слива.
Не затягивайте со стиркой, если уже положили большое количество грязного белья в барабан.
Проветривайте барабан после каждого использования.

ВАЖНО! Не забывайте сразу же доставать вещи из барабана сразу после стирки и отправлять их сушиться.

Профилактика загрязнения

Регулярный уход за стиральной машиной поможет избежать проблем с её работой в будущем:

После каждой стирки насухо вытирайте стекло дверцы, барабан, уплотнитель и лоток для порошка (предварительно помыв его, естественно).
Если вы пользуетесь жёсткой водой, то оснастите шланг для подачи воды магнитным фильтром.
Пледы, свитера и другие вещи с ворсом стирайте только в специализированном мешочке с мелкими ячейками.
Не оставляйте влажные вещи в барабане. Это может привести к появлению затхлого запаха и плесени.
Сразу же удаляйте пятна от порошка, подтёки воды и жировые отложения с корпуса.

Профилактика появления накипи

Конечно, избежать появления накипи не удастся. Какой бы мягкой вода ни была в регионе, где вы проживаете, она всё равно будет появляться (просто несколько медленнее). Так что вы можете только отсрочить её образование, используя специальные фильтры и средства для смягчения воды.

ВАЖНО! Не забывайте о регулярных генеральных чистках стиральной машинки и всех её элементов.

Заключение

Стиральная машина – это друг, товарищ и брат для многих из нас. Она значительно облегчает большинству процесс стирки. Однако и она может работать не вечно, особенно если за ней не ухаживать. Так что чтобы защитить машинку-автомат от внеплановых поломок, регулярно проводите чистку её элементов.

Полезное видео

Подробнее, как почистить стиральную машину от плесени в следующем видео:

Как очистить стиральную машинку-автомат внутри от запаха, накипи и грязи

Любой бытовой прибор нуждается в своевременном техническом осмотре и периодическом проведении гигиенических процедур. Стиральная машина не является исключением. Существует несколько способов, как почистить стиральную машину-автомат от грязи внутри машины, чтобы избежать печальных последствий.

Народные средства

Для очистки стиральной машины не обязательно приобретать дорогостоящие химические средства. Многие вещества, используемые в кулинарии и быту, отлично справляются с поставленной задачей. Их несомненным преимуществом является доступность и низкая стоимость. Однако для чистки стиральной машины народными методами может понадобиться несколько больше времени и сил.

Пищевая сода

Регулярные контакты с грязным бельем, постоянная влажность и жесткость воды могут повлечь за собой появление неприятного запаха, плесени и бактерий. Если не принять меры, то можно столкнуться с аллергией, порчей одежды и поломкой самого бытового прибора. Использование пищевой соды позволяет достичь комплексного результата. Порошок способствует:

Смягчению воды. Мягкая вода благотворно сказывается на работе бытового прибора, не оказывая разрушительного воздействия на составляющие и нагревательный элемент.
Дезинфекции. Сода отличается легким бактерицидным действием. Она поможет предотвратить появление плесени и частично справиться с бактериями.
Отбеливанию. Применение соды позволяет отбелить пожелтевший пластик. Результат особенно заметен на светлых стиральных машинах.
Устранению запаха. Если в барабане хранились грязные вещи или застоялась вода, то пищевая сода решит проблему постороннего запаха.

Есть несколько способов использования соды. Порошок можно применять для протирания составляющих машинки. Для этого соду разводят в теплой воде (на 1 л примерно 100 граммов), затем протирают полученным раствором бак, лоток для порошка, шланги и фильтры. Второй способ – добавление соды во время цикла холостой стирки. Примерно 100 граммов засыпают в лоток, выставляют программу стирки с температурой более 80 градусов. Такая процедура позволяет избавиться от накипи и вернуть ощущение новизны бытовому прибору.

Следует помнить, что эффективность методики зависит от ее регулярности. Сода подойдет для постоянного ухода. Применение соды редко, а также в запущенных случаях, как правило, не действенно.

Лимонная кислота

Чистить стиральную машинку с использованием лимонной кислоты следует, если:

Появился неприятный запах. Лимонная кислота эффективна против запаха сырости, затхлости и несвежего белья.
Необходимо удалить накипь. Средство способствует разрушению известкового слоя на элементах бытового прибора и смягчает воду.
Убрать грязь. Кислота довольно легко справляется с органическими загрязнениями на стенках барабана.

Для очистки необходимо насыпать 3-4 столовые ложки лимонной кислоты в отсек для порошка. Затем установить среднюю по продолжительности программу с температурным режимом около 60 градусов. Белье во время чистки загружать запрещено. По окончании стирки барабан и лоток следует вытереть насухо. Дверцу прибора не нужно закрывать вплоть до полного высыхания машинки изнутри.

Раствор уксуса

Уксус — доступен, недорог и очень эффективен. Жидкость отличается дезинфицирующим действием, удаляет загрязнение и запахи, возвращает белизну пластику. Как почистить стиральную машину уксусом:

Первый способ. Если прибор не сильно загрязнен и эксплуатируется недавно, то достаточно смочить уксусом мягкую ткань и протереть составляющие машинки. По окончании процедуры люк и лоток не закрывают в течение часа.
Второй способ. Для внутреннего очищения рекомендовано использовать 9-процентный уксус. Его заливают в отсек для белья, а затем проводят цикл холостой стирки. По окончании барабан протирают насухо.
Третий способ. В запущенных случаях стоит добавить соду. Уксус заливают в отсек для порошка, а соду засыпают непосредственно в барабан. Выбирают любой высокотемпературный, но не длительный режим стирки.

Стоит помнить, что избавиться от кислого запаха уксуса обычно помогает дополнительное полоскание или использование кондиционера.

Медный купорос

Медный купорос обладает антисептическими и дезинфицирующими свойствами. Он эффективно растворяет грязь, подходит для глубокой очистки стиральной машины. Реализуется в виде голубоватого порошка с мелкими кристаллами. Использование вещества позволяет избавиться от черной плесени и других разновидностей грибка, неприятного запаха и жирового слоя на барабане. Как очистить бытовой прибор с применением медного купороса:

Развести порошок с водой. Для получения необходимой концентрации достаточно смешать 30 граммов медного купороса с 1 литром воды. Перед использованием следует убедиться в полном растворении частиц порошка.
Нанести полученный раствор. Состав необходимо нанести на основные элементы стиральной машинки: барабан, лоток для порошка, люк и резинку вокруг него, сливные шланги и фильтр. Оставить бытовой прибор на 24 часа.
Провести стирку вхолостую. По окончании указанного времени следует выставить высокотемпературный режим средней продолжительности без предварительной загрузки белья.
Протереть насухо и проветрить. После, бытовой прибор проветривают и полируют мягкой тряпочкой.

Медный купорос можно использовать для периодической чистки стиральной машины. В этом случае концентрацию средства лучше уменьшить вдвое. После проведения процедуры остатки раствора удаляют влажной тряпочкой.

Белизна

Белизна – агрессивное средство с высоким содержанием хлора. Оно не предназначено для регулярного применения и может быть рекомендовано только в сложных случаях. Основным «показанием» к использованию Белизны является появление черной плесени. Именно хлор считается самым эффективным средством против образовавшегося грибка. Как удалить грязь и темный налет:

Первый способ. Незначительное количество черной плесени лучше убирать мягкой губкой, смоченной в Белизне. Стоит учитывать, что пары хлора весьма опасны. Проводить процедуру стоит быстро, обеспечив доступ воздуха. Использование перчаток и защитной маски обязательно.
Второй способ. В запущенных случаях стоит провести стирку вхолостую. 0,5 л белизны нужно залить в отсек для стирального порошка. Установить режим, подразумевающий нагрев воды до 90-95 градусов. Спустя полчаса остановить стиральную машинку без предварительного слива. Оставить наполненный барабан на пару часов, затем выставить программу с полосканием и сливом. После протереть стиральную машинку изнутри уксусом для удаления запаха хлора.

Чем и как промыть стиральную машинку-автомат от запаха и грязи

На полках магазинов есть множество средств, предназначенных для очищения стиральной машины-автомат. Они безопасны, просты в использовании и проверены на бытовой технике. Если нет лишнего времени и желания экспериментировать, то лучше обратиться к подобным продуктам.

Рекомендуем:

Почему после стирки белье пахнет затхлым

Frisch Activ

Данное средство предназначено исключительно для стиральных машин. Оно обеспечивает растворение жирового слоя на внутренней части барабана, борется с плесенью и известковым слоем на нагревательном элементе. Регулярное применение средства позволяет продлить срок службы стиральной машины и предотвратить появление грибка. Реализуется в темно-синих пластиковых бутылках, имеет жидкую форму. Разработано и произведено в Германии.

Miele

Под данной торговой маркой выпускаются не только моющие продукты, но и различная бытовая техника. Это позволяет сделать вывод, что фирма «понимает», как работают стиральные машины. Среди средств Miele, предназначенных для автоматов, выделяют:

таблетки для смягчения воды и растворения накипи;
интенсивный очиститель для стиральной машины в виде порошка;
жидкое средство комплексного действия.

Все указанные продукты отличаются высокой эффективностью, но стоят недешево. Приобрести средства можно в магазинах с техникой или на официальном сайте производителя.

Beckmann

Немецкий очиститель для стиральных машин комплексного действия. Убивает микробы, уничтожает грибок, растворяет налет на тепловом ТЭНе. Отличается удобной порционной фасовкой. Эффективно борется с неприятным запахом. После обработки оставляет приятный аромат лимона.

Magic Power

Под названием «Магическая сила» выпускается несколько средств, заботящихся о стиральной машине. В частности:

Порошок для первого запуска. Предназначен для очищения бытовой техники от пыли, остатков машинного масла и прочих загрязнений. Используется разово после установки прибора.
Антинакипин. Используется для очищения нагревательных элементов от налета.

Topperr

Мягкое, но эффективное чистящее средство, предназначенное для стиральных и посудомоечных машин. Быстро справляется с грязью и накипью. Не оказывает агрессивного воздействия на резиновые элементы прибора. Производится в Италии.

Luxus Professional

Качественное немецкое средство. Универсальный очиститель, подходящий для различной бытовой техники. С его помощью можно чистить чайники, посудомоечные машины, кофеварки. Отлично справляется с органическими загрязнениями и растворяет известь. Производится в форме концентрата.

BorkK8P

Корейское средство для очистки бытовой техники. Реализуется в виде пакетиков с четырьмя саше. Для одной процедуры очистки достаточно всего одного пакетика. Средство справляется с грязью, накипью, запахом, грибком. Засыпается в лоток для порошка или непосредственно в барабан машинки.

Top House

Универсальное немецкое средство для ухода за бытовой техникой. Растворяет грязь, смягчает воду и очищает нагревательные элементы от известняковых отложений. Одного флакона достаточно для проведения пяти процедур.

Антинакипин

Недорогой, но эффективный продукт в форме порошка. Засыпается в лоток для моющих средств. Очищает внутренние элементы бытового прибора, позволяет отмыть машинку без особых усилий.

Доктор ТЭН Антибактериальный

Предназначен для удаления накипи. Благодаря выраженному антибактериальному действию эффективен при борьбе с грязью, неприятным запахом и грибком.

Sandokkaebi

Среди средств, чем почистить стиральную машинку, стоит выделить Sandokkaebi. Корейский продукт, избавляющий от запаха затхлости и сырости, отлично себя зарекомендовал. Он смягчает воду и растворяет известковый налет. Недостатком является неэкономичный расход и отсутствие инструкции на русском языке.

Мультидез-тефлекс для стирки

Антисептическое средство, убивающее бактерии и грибки. Может использоваться в целях профилактики аллергии и для улучшения качества стирки. В короткие сроки удаляет посторонние запахи.

Профилактика грязи, плесени и запаха изнутри

Чтобы стиральная машинка прослужила дольше, необходимо регулярно проводить профилактические процедуры:

проветривание и протирание стиральной машины;
использование высокотемпературных режимов;
периодическое применение продуктов с хлором;
своевременная очистка фильтров;
отказ от хранения грязных вещей в барабане.

Как почистить стиральную машину в домашних условиях

Сложно представить себе жизнь современного человека без регулярной стирки вещей с помощью машины-автомата. Она существенно сокращает труды хозяйки, пока радует исправной работой, но может сильно испортить настроение, если откажется выполнять свои функции в самый неподходящий момент. Бывает, что машина исправно работает, однако постиранное белье кажется уже не таким чистым, как прежде, а сопровождающий стирку неприятный запах становится все интенсивнее. Можно ли этого избежать? Наш ответ – да!

Чистка стиральной машины

Для того чтобы стиральная машина долго и исправно работала, а также радовала вас своей чистотой, необходимо производить ее регулярную очистку как снаружи, так и изнутри. К счастью, справиться с этим мы можем самостоятельно, без помощи специалистов, то есть в домашних условиях. Для начала разберемся, что же чаще всего приводит к неприятным последствиям, описанным выше.

Как часто следует чистить стиральную машину

Чистить стиралку в дома рекомендуют не реже 1 раза в квартал, а при частых стирках лучше делать это раз в месяц. То же касается хозяев пушистых домашних животных – наличие на вещах шерсти приводит к быстрому забиванию фильтра слива. Протирать уплотнитель дверцы и споласкивать дозатор порошка рекомендуется после каждой стирки.

Очистка внешних элементов – корпуса снаружи и дверцы – обычно не представляет труда. Сложнее с внутренними составляющими машинки, доступ к которым затруднен.

Неприятный запах из стиральной машины — основные причины

При продолжительном использовании даже очень качественной техники ее владельцы сталкиваются с тем, что одежда после стирки больше не пахнет свежестью, дверца люка покрывается грязью, а из бака идет крайне неприятный запах. Дело в том, что сочетание тепла и влажности, возникающие при работе любой стиральной машины, способствует появлению плесени. К тому же при стирке не все частицы грязи растворяются в моющем средстве и удаляются с водой. Часть из них оседает на внутренних элементах машины и становится источником посторонних запахов. Еще одна причина для беспокойства – образование накипи на нагревательном элементе и баке машины – может привести к поломке бытовой техники.

Как почистить стиральную машину от запаха

Запахла стиральная машина. Часто причиной выступает резинка люка. В ней постоянно скапливаются влага и ворсинки, а повышенная влажность способствует возникновению плесени. Поэтому, чтобы избавится от запаха, резинку после каждой стирки желательно тщательно протирать.

Резинка люка стиралки

Если грязные вещи предварительно складывают в машинку и там хранят, закрыв крышку люка, стенки барабана могут впитать характерный плохой запах. Чтобы его устранить, грязные вещи лучше хранить в специальных бельевых корзинах, оборудованных вентиляционными отверстиями.

Запах в стиральной машине также может появиться, если техника установлена неправильно, под уклоном, и вода в ней не сливается полностью. В итоге не слитая вода застаивается и начинает источать «ароматы».

Причиной неприятного запаха, если машина не новая, может стать засор в сливном шланге. В процессе эксплуатации на стенках шланга оседают соли, мыльный налет и прочее. Однако, если оттуда появился запах, значит, слой грязи уже достаточно толстый и справиться с ним будет достаточно сложно, шланг лучше поменять.

Сливной шланг

От излишков порошка и кондиционера может засориться лоток для порошка, а за ним и канал подачи моющего средства, что тоже становится причиной неприятного запаха грязи. Избавится от проблемы можно, используя мерную ложечку для засыпания порошка и пользуясь качественными средствами, хорошо растворимыми в воде.

Тухлый запах из стиралки может свидетельствовать о загрязненности ТЭНа. Если на нем образовалась накипь, к ней прилипают мелкие частицы. При режиме стирки 30-40 градусов «аромат» от них будет особенно заметным.

Накипь на тэне

Сливной фильтр также может засориться и источать неприятные запахи грязи. О засорении фильтра будет свидетельствовать плохо уходящая вода.

Причиной может быть и неправильная установка машины – при отсутствии гидробарьера или воздушного барьера.

Иногда к появлению запаха в стиралке приводят сразу несколько причин, и для того, чтобы их правильно определить, необходимо провести тщательный осмотр внутренних элементов вашей бытовой техники. Для этого нужно хорошо изучить устройство стиральной машины и особенности ее работы. Когда расположение грязи и плесени найдено, можно переходить к их устранению.

Как избавиться от грязи и накипи в стиральной машине? Несколько проверенных народных способов

Если вы обнаружили, что от машины и постиранных вещей вместо аромата свежести идет неприятный запах сырости, значит, техника нуждается в очистке. И чем раньше вы ею займетесь, тем больше шансов, что машина не сломается, вам не придется заменять дорогостоящие детали и тратить средства на вызов специалиста. Избавиться от грязи, накипи и неприятного запаха можно разными способами. Для удаления накипи и плесени существует несколько довольно эффективных методов с использованием подручных средств, которые легко обнаружить на любой кухне.

1. Чистка стиральной машины содой

Очистка содой

Для устранения грязи и плесени в стиралке существует немало специальных средств. Если же их под рукой не оказалось, можно воспользоваться обычной содой.

Пищевую соду нужно развести с водой в пропорции 1:1 и тщательно перемешать. Затем надеть резиновые перчатки, полученную пасту нанести на губку и обработать загрязненную поверхность. Затем пасту тщательно смыть и включить машинку в режиме полоскания.

2. Почистить стиральную машинку лимонной кислотой и содой

Очистка содой и лимонной кислотой

Налет и накипь образуются на баке и нагревательном элементе по ряду причин:

водопроводная вода с большим количеством примесей;
стиральные порошки с химическими добавками;
частое использование техники в режиме интенсивной стирки.

Внимание! Накипь следует устранять вовремя, так как она может привести не только к появлению посторонних запахов, но и к поломке ТЭНа.

Сода в сочетании с лимонной кислотой отлично справится с образовавшейся на внутренних поверхностях накипью. Для этого 3 чайные ложки соды и 150 г. лимонной кислоты перемешивают и засыпают в предварительно почищенный лоток для стирального порошка. Затем следует включить пустую машинку (желательно выбрать программу с самой высокой температурой), а после окончания режима стирки дополнительно прополоскать. Если вас смущает включение машины с пустым барабаном, можно закинуть туда старую тряпку или ненужное полотенце. Совмещать очистку и стирку одежды нельзя, так можно испортить вещи.

3. Как очистить стиральную машину уксусом

Очистка уксусом

В борьбе с плесенью и грибком поможет 9-ти процентный уксус. 2 стакана уксуса заливают в отсек для жидкого моющего средства, затем машину включают, выбрав режим с высокой температурой стирки, на 10-15 минут. Потом следует поставить машину на паузу и оставить так на несколько часов, чтобы уксусный раствор воздействовал на накипь и устранил вредоносные микроорганизмы. Затем стирку возобновляют, а в завершение процедуры ставят машинку на дополнительное полоскание.

С помощью уксусного раствора также можно обработать резиновый уплотнитель люка, аккуратно оттянуть резинку, убрать из складок весь мусор, а затем протереть сухой тканью. После очистки дверцу лучше оставить на некоторое время открытой, чтобы барабан высох и запах сырости не появился вновь. Многие хозяйки добавляют немного уксуса в процессе стирки для профилактики образования накипи. Он немного смягчает воду.

4. Чистка стиралки белизной

Чистка стиралки хлоркой

Хлор помогает бороться с плесенью и часто используется для дезинфекции стиральной техники. Для этого в барабан следует залить полстакана белизны, включить программу с высокой температурой стирки и стирать примерно 40 минут. После этого потребуется дополнительное полоскание. Белизной не стоит злоупотреблять: проводить с ее помощью чистку стиральной машины нужно не чаще двух раз в год.

5. Чистка ТЭНа

Чистка тэна стиральной машины

Иногда слой налета на нагревательном элементе настолько большой, что требуется его механическая чистка. Однако для того, чтобы извлечь ТЭН из стиральной машины без ущерба для ее работы, а затем поместить его обратно, нужно обладать определенными навыками или же строго следовать инструкции:

Для начала необходимо определить расположение нагревательного элемента и снять панель.
Отсоединить провода и датчик, ослабить крепление и аккуратно вынуть ТЭН с помощью плоской отвертки. Не повредите проводку и бак.
Снять основной слой налета можно с помощью твердой стороны губки или наждачной бумагой с мелким зерном. Не используйте нож или другие твердые инструменты, так как ими можно повредить прибор или оставить царапины.
Чтобы снять остатки загрязнений, ТЭН необходимо замочить на несколько часов (лучше на ночь) в разведенном горячей водой уксусе или в растворе лимонной кислоты, затем почистить его с помощью зубной щетки и сполоснуть проточной водой.
Вытираем чистый прибор сухой тряпкой и помещаем его на место.

6. Лимонная кислота против накипи

Лимонная кислота против накипи

Избавиться от накипи на барабане и ТЭНе без разбора машинки поможет лимонная кислота. При нагревании она активно воздействует на налет, разъедая даже сильно слежавшийся известковый камень.

Около 100 г кислоты засыпаем в лоток ( в зависимости от загрузки — 30 грамм на каждый килограмм), затем включаем машину в режиме самой долгой стирки при максимальной температуре, а после нее — в режиме дополнительного полоскания. Если после данной процедуры запах не исчез, следует ее повторить. Однако при сильных загрязнениях процесс стирки лучше прервать на середине и оставить машину в покое на ночь. Утром вновь продолжить стирку.

Не стоит добавлять большое количество лимонной кислоты и пользоваться этим методом часто, так как регулярное применение средства может привести к повреждению некоторых деталей машинки. После чистки своими руками не забудьте проверить резинку барабана и сливной шланг на наличие отслоившихся известковых частиц.

7. Чистка стиралки от накипи содой и уксусом

Сода и уксус от накипи

Известковый налет можно удалить с помощью соды и уксуса. Сода и вода в соотношении 1:1 смешиваются и закладываются в лоток. Затем в барабан заливается стакан уксуса (9%). Далее включаем машинку в режиме максимальной температуры и продолжительности.

8. Чистка с помощью специализированных средств

Специальные чистящие средства для стиральной машины

В ассортименте хозяйственных магазинов можно найти большой выбор специализированных средств для очистки стиральных машин в дома. Их несомненный плюс – состав, в котором присутствуют только те компоненты, которые эффективно удаляют загрязнение и не причиняют вред элементам техники. В зависимости от предпочтений и финансовых возможностей можно выбрать средства, выпущенные в виде порошка или геля, различных брендов и производителей.

Существуют как универсальные средства, так и специализированные, предназначенные для устранения какой-либо одной проблемы своими руками. К числу универсальных можно отнести средство Beckmann. Оно устраняет неприятные запахи, загрязнения, накипь. Подходит для регулярного использования, но не всегда справляется с сильными загрязнениями.

Популярные магазинные средства для устранения накипи в стиральной машине:

Magic Power – эффективно снимает налет;
Topperr 3004 – хорошо справляется с накипью любой степени, подходит и для посудомоечных машин;
Schnell Entkalker – быстро удаляет устойчивые известковые отложения;
Filtero 601 – эффективен в борьбе с застарелой накипью, рекомендуется использовать 1 раз в 3 месяца;
Антинакипин – предназначен для борьбы с накипью в любой бытовой технике, отличается хорошим соотношением цена-качество.

Рекомендуется также во время стирки использовать специальные средства для профилактики образования накипи. Их добавляют к порошку или сразу в барабан пред обычной стиркой.

Уход за «внутренностями» стиральной машины

Далее подробно будет рассказано о том, как правильно ухаживать за внутренностями стиральной техники в домашних условиях.

Как почистить сливной фильтр в стиралке?

После удаления накипи одним из описанных способов велика вероятность, что ее остатки попадут в сливной фильтр. Кроме того, именно там оседают мелкие предметы из карманов, волосы, шерсть животных. Чистить фильтр и шланг стиральной машины следует не реже 1 раза в месяц.

Чистка сливного фильтра в стиралке

Сначала необходимо определить где находится сливной фильтр. Обычно он находится внизу на передней панели машинки под заглушкой или защитной крышкой. Крышку необходимо извлечь, предварительно постелив на пол тряпку, так как возможно вытекание остатков воды. Затем отвинчиваем сам фильтр движением против часовой стрелки. Убираем из отверстия весь мусор, фильтр чистим под проточной водой с использованием моющего средства. Затем аккуратно возвращаем на место и закрываем крышку.

Как почистить сливной шланг от грязи в стиральной машине?

Чтобы почистить сливной шланг, необходимо отключить технику от сети и перекрыть воду. Затем шланг снимается (предварительно нужно поставить под место крепления шланга емкость для сбора воды). Проверить внутреннюю поверхность на наличие загрязнений можно с помощью фонарика. Обычно большинство загрязнений сосредотачивается в начале шланга, поэтому его достаточно легко чистить.

Чистка сливного шланга в стиральной машине

Прочистить внутреннюю поверхность можно с помощью тонкого неметаллического троса с мягким ершиком на конце. Запускаем его внутрь и, аккуратно прокручивая, двигаем до конца шланга. Затем его нужно тщательно промыть под проточной водой. Если таким способом убрать загрязнение не удается, лучше поменять шланг на новый.

Как почистить фильтр в стиралке?

Этот фильтр может постепенно засоряться песком или ржавчиной, что ведет к поломке машины – она не заполняется водой и отказывается работать. Решить проблему можно с помощью плоскогубцев и зубной щетки.

Чистка фильтра

Чтобы снять фильтр, порядок действий таков:

перекрываем воду;
обеспечиваем доступ к задней стороне корпуса, где к машине подсоединяется заливной шланг;
откручиваем шланг против часовой стрелки и аккуратно достаем плоскогубцами фильтр;
чистим фильтр под проточной водой с помощью зубной щетки;
помещаем его на место, сверху прикручиваем по часовой стрелке заливной шланг.

Как очистить контейнер для порошка в стиральной машине?

Узнать, как правильно извлечь контейнер из машинки, можно в инструкции по эксплуатации. Обычно его достаточно потянуть на себя и аккуратно двигать вправо-влево и вниз, пока лоток не выйдет полностью. Если в среднем отсеке присутствует цветная деталь (обычно синего цвета), следует нажать на нее и затем потянуть на себя, придерживая другой рукой лоток.

Чистка лотка для порошка в стиралке

Освобожденный лоток чистим от остатков порошка любым чистящим средством с помощью губки (для труднодоступных мест можно использовать зубную щетку). Отмыть можно уже знакомой нам смесью соды и уксуса. Если загрязнения сильные, лоток с нанесенным средством можно оставить замачиваться на пару часов, а уже затем чистить.

Затем протираем контейнер насухо и приступаем к чистке отсека. Чистить его непросто, так как в нем, как правило, много углублений и выступающих частей. Поэтому можно сбрызнуть поверхность средством из пульверизатора и оставить на некоторое время, а затем приступить к очистке. Привести в порядок отсек для лотка можно также с помощью зубной щетки с нанесенной на нее пастой из соды и воды. Во время работы следует избегать повреждения резинового патрубка.

Как очистить уплотнительную резинку в стиралке?

Чистка уплотнительной резинки необходима, так как именно в ней чаще всего накапливаются влага и грязь, вследствие чего образуется плесень. Чистку производят Пемолюксом или с помощью соды. Подойдет также раствор уксуса. Им лучше смочить ткань и намотать ее на палец. Так вы доберетесь до всех складок. Лучше делать это сразу после стирки, когда уплотнитель влажный.

Чистка уплотнительной резинки

Сильное загрязнение придется устранять с помощью специальных средств – подойдет Комет, Доместос или Белизна в пропорции 1:1. Сначала губкой с нанесенным на нее средством протирается металлическая часть корпуса, затем сама прокладка. Больше всего грязи скапливается снизу, но протереть желательно все кольцо. Резину можно оттянуть, но аккуратно, чтобы не повредить. В конце протереть резинку влажной тканью.

Быстрая чистка барабана

Чтобы почистить барабан стиральной машины, достаточно запустить стирку без белья с добавлением дезинфицирующего раствора.

Очистка барабана

Особенности чистки стиральной машины с вертикальной загрузкой

Ухаживать за стиралкой с вертикальной загрузкой несколько сложнее, так как у них больше труднодоступных мест. Чистку проводим при максимальной температуре. Сначала в воду добавляем 2 стакана уксуса и включаем машинку на несколько минут. Затем высыпаем полстакана соды, после чего компоненты должны вступить в реакцию. Далее выключаем машинку и оставляем на некоторое время.

Пока можно заняться очисткой внешних панелей и контейнера для порошка. Примерно через час стирку следует возобновить. Когда вода будет слита, откройте люк и убедитесь, что загрязнений не осталось. Если грязь сохранилась, протрите внутренность влажной губкой.

Профилактика стиральной машины

Как и в других сферах жизни, вовремя проведенная профилактика может существенно продлить работоспособность стиральной техники и сэкономить средства ее хозяина. Для этого нужно запомнить несколько несложных правил и не забывать им следовать в процессе эксплуатации бытовой техники.

Используем строго необходимое количество порошка, принцип «больше – значит лучше» здесь не работает. Кладем в контейнер ровно столько моющего средства, сколько указано в инструкции. Иначе излишек порошка, особенно если он не лучшего качества, просто осядет на поверхностях машины и будет «радовать» вас неприятными запахами.
Чтобы избежать засорения фильтра слива, не забывайте проверять карманы одежды перед стиркой: в них не должно оставаться никаких, даже мелких, частиц.
Не храните грязные вещи внутри стиралки, используйте для этого специально приспособленную бельевую корзину. Сочетание грязных вещей и влаги может привести к неприятному запаху, избавиться от которого будет довольно сложно. После стирки сразу извлекайте вещи и отправляйте их сушиться.
После стирки не закрывайте сразу крышку люка, дайте барабану высохнуть. Также следует оставлять открытым лоток для порошка.
Во избежание нарастания накипи на ТЭНе рекомендуется добавлять к стиральному порошку во время работы машины специальные средства для предотвращения образования налета. Можно также приобрести специальный фильтр для шланга подачи воды.
После стирки не забывайте протирать насухо барабан, дверцу люка и резиновый уплотнитель, регулярно промывайте и высушивайте лоток для порошка.
Ворсистые вещи необходимо перед стиркой помещать в мелкоячеистый мешок. Так мелкие ворсинки не попадут внутрь машины.

Вот некоторые советы по очистке стиральной машины, которые помогут сделать ее более эффективной:

с осторожностью применять хлоросодержащие средства, так как они могут повредить резиновые элементы машинки;
не совмещать чистку со стиркой, так как агрессивные вещества, входящие в состав чистящих средств, могут испортить ваши вещи. Если вам не нравится крутить барабан впустую, наполните его ненужными тряпками;
тепло и влага, без которых не обходится ни одна стирка, приводят к образованию налета, питающего бактерии и способствующего образованию неприятного запаха. Налет нелегко разглядеть, но его наличие можно установить с помощью несложного эксперимента: поместите в пустую машинку чистый кусок материи и поставьте аппарат на короткую стирку с высокой температурой (без добавления моющих средств). Если через несколько минут работы вы заметите через стекло люка пену – не сомневайтесь, в машине есть налет.
не пользуйтесь в качестве очистителя уксусом, если в предыдущем цикле вы применяли хлорный отбеливатель, так как их крайне не желательно смешивать. Также нежелательно наливать в машину уксус через дозатор отбеливателя;
не забывайте использовать во время чистки резиновые перчатки;
даже если вы обычно выбираете режим с низкой температурой, проведите хотя бы одну стирку в месяц при температуре не ниже 60 (а лучше 90) градусов, чтобы избавиться от бактерий и микробов, поселившихся в машине;
очищайте вещи от сильных загрязнений перед отправлением их в стиральную машину.

Регулярная чистка стиральной машины в домашних условиях помогает избежать серьезных проблем и поломок. Особенно своевременная чистка важна для тех, у кого в доме подается жесткая вода, кто часто стирает или имеет пушистых домашних животных. Так, накипь на таком важном элементе, как ТЭН, может привести к его неправильной работе, а затем и поломке нагревательного элемента. Гораздо проще и экономичнее регулярно производить очистку. Тем более, что для этого необязательно покупать дорогостоящие средства или пользоваться услугами специалистов. Уделяйте немного внимания вашей бытовой техники хотя бы раз в месяц — и она еще долго будет радовать вас исправной работой.

Как чистить стиральную машину

Если ваша стиральная машина пахнет хуже, чем ваша потная футболка для тренировок, пора ее хорошенько почистить. Да даже стиральные машины пачкаются.

По словам тренера по экологической чистке Лесли Райхерта, грязь для стирки, моющие средства и минералы жесткой воды накапливаются в невидимых местах, а плесень и плесень могут размножаться на крышке стиральной машины и дверце.

Так как удалить фанк стиральной машины? Райхерт предлагает использовать эти простые советы по экологической чистке каждые шесть месяцев, чтобы избежать каких-либо проблем.

Хотите получать больше советов прямо на ваш почтовый ящик? Подпишитесь на нашу рассылку Everyday Solutions.

Как очистить стиральную машину с фронтальной загрузкой:

Что вам понадобится:

Что вы будете делать:

Перед очисткой барабана стиральной машины очистите прокладку распылением с белым уксусом и протереть влажной салфеткой из микрофибры. Резиновая прокладка в передней части стиральной машины, особенно в высокоэффективной (HE) моечной машине, накапливает воду, волосы, накипь и плесень.
Установите стиральную машину на самый высокий уровень и самую высокую температуру воды.
Добавьте две чашки белого чистящего уксуса в дозатор моющих средств.
Выполните полный цикл.
Запустите еще один цикл на самом высоком уровне и при самой высокой температуре воды, на этот раз добавив в барабан полстакана пищевой соды.
По окончании цикла протрите барабан стиральной машины влажной тканью из микрофибры.
Пока вы работаете, протрите также переднюю часть устройства.

Как чистить стиральную машину с верхней загрузкой:

Что вам понадобится:

Что вы будете делать:

Установите для стиральной машины самый высокий уровень и максимальную температуру.
Добавьте четыре стакана белого чистящего уксуса в цикл стирки.
После запуска цикла остановите машину и дайте ей постоять в течение часа.
В это время протрите верх стиральной машины салфеткой из микрофибры, смоченной горячей водой с уксусом.
Используйте старую зубную щетку, чтобы протереть дозатор кондиционера и отбеливателя.
Через час продолжите цикл стирки.
Затем запустите еще один цикл стирки с одной чашкой пищевой соды.
В конце цикла протрите верхнюю часть бака стиральной машины салфеткой из микрофибры, чтобы удалить накипь.

Последний совет: предотвращайте образование плесени и плесени, оставляя крышку или дверцу открытыми, когда они не используются.

Теперь ваша стиральная машина снова готова стирать вашу одежду!

На основе интервью со специалистами, онлайн-обзоров и личного опытаc

Как чистить стиральную машину

перейти к содержанию

Верхняя навигация

Исследовать

Южная жизнь

Еда
Праздники и развлечения
Дом и Сад
Стиль и культура
Новости
видео

Поиск

близко

Профиль Меню

Запах стиральной машины | Как избавиться от запаха в стиральных машинах?

Почему моя стиральная машина пахнет?

Из-за отложений грязи и остатков моющих средств в канализационных трубах, фильтрах и уплотнениях стиральная машина имеет неприятный запах.Это, безусловно, верно, когда вы используете жидкие моющие средства. Тот факт, что многие моющие средства теперь намного более концентрированные, а температура стирки намного ниже, делает ситуацию еще хуже.

3 совета по предотвращению неприятного запаха стиральной машины

Обратите внимание на следующие 3 совета по предотвращению неприятного запаха стиральной машины:

1. Не оставляйте белье в барабане слишком долго
Если вы оставите белье в стиральной машине слишком долго, в нем могут образоваться молекулы запаха (что сделает его менее свежим, как только оно гладить или носить), но, что еще хуже, в стиральной машине могут остаться бактерии, которые питаются пятнами жира.(Пятна жира — это жирное вещество, которое остается в стиральной машине после стирки. Это грязь, вызванная жиром кожи и хлопьями, коагулирующими с нерастворимыми компонентами моющего средства. Пятна жира являются питательной средой для бактерий.)

2. Не используйте слишком много моющего средства
В наши дни моющие средства являются сверхконцентрированными. Помните, что для загрузки белья достаточно небольшой дозы. Если вы используете слишком много моющего средства, это приведет к чрезмерному пенообразованию. Эта пена остается на уплотнениях и шлангах стиральной машины, вызывая больше жирных пятен, а стиральная машина начинает пахнуть.

3. Оставляйте дверцу открытой
Оставляйте лоток для моющего средства и дверцу стиральной машины открытыми после каждой загрузки. Это означает, что влага из влажной стиральной машины может испаряться, уменьшая вероятность появления бактерий.

Очистите стиральную машину

Помимо предотвращения образования пятен жира и бактерий, рекомендуется регулярно чистить стиральную машину. Ниже мы поделимся некоторыми советами по правильной и удобной очистке вашей машины.

Очистите стиральную машину с помощью HG

Компания HG предлагает ряд различных эффективных решений для тщательной очистки стиральной машины и обеспечения того, чтобы она снова пахла чудесной свежестью.

Наш сервисный инженер HG по стиральным и посудомоечным машинам очищает, предотвращает и устраняет неисправности стиральной машины. С помощью этого продукта вы предотвратите выход из строя фильтров, поплавков, дренажных труб и других недоступных деталей из-за отложений в машине.Сервисный инженер HG также следит за тем, чтобы резиновые уплотнения оставались эластичными и водонепроницаемыми, предотвращая утечки, неисправность или короткое замыкание.

Другие способы очистки стиральной машины

Помимо эффективных решений HG, вы можете попробовать очистить стиральную машину и другими способами.

1. Тщательно очистите резиновое уплотнение.
Резиновое уплотнение часто имеет серый налет (пятна смазки). Он начинает пахнуть, если его не очистить должным образом.Вы можете очистить резиновое уплотнение губкой или кухонной тканью, смоченной в воде небольшим количеством зеленого мыла. Убедитесь, что вы вычистили все складки. Если грязи много, очистите резиновое уплотнение зубной щеткой.

2. Запустите программу под углом 90 или 95 градусов
Запустите программу без белья под углом 90 или 95 градусов. Удаляет бактерии и разрыхляет накипь. Добавьте таблетку для посудомоечной машины или отбеливатель вместо моющего средства для оптимального эффекта свежести. Оставьте дверцу стиральной машины открытой на несколько часов, чтобы барабан полностью высох.

3. Проверьте фильтр.
Проверьте фильтр на предмет скопившейся грязи. Забитый фильтр может вызвать запах стиральной машины. Если в фильтре много битов, грязной воде труднее попасть в канализацию. Не забывайте чистить барабан стиральной машины, потому что на нем часто бывают частицы грязи.

4. Очистите лоток для моющего средства
Лоток для моющего средства также необходимо тщательно очистить. Он часто содержит остатки мыла, которые могут вызвать появление плесени.Полностью снимите лоток, чтобы его было легко мыть. Используйте зубную щетку для тщательной очистки.

Разное
Испытание газопровода на герметичность и прочность: СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3)
13.10.202120.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Испытание газопроводов на прочность и герметичность, СП, СНИП

Подробности: Категория: Проектировщикам

В соответствии с «СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» законченные строительством или реконструкцией наружные и внутренние газопроводы следует испытывать на герметичность воздухом.

Испытания газопроводов должна проводить строительная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации.

Испытания газопроводов на герметичность проводят подачей в газопровод сжатого воздуха и созданием в газопроводе испытательного давления.

Результаты испытаний оформляют записью в строительном паспорте.

Таблица. Испытание газопроводов на прочность и герметичность. Полиэтиленовые и стальные газопроводы. Надземные газопроводы.

Рабочее давление газа, МПа	Испытательное давление, МПа	Продолжительность испытаний, ч
Полиэтиленовые газопроводы
До 0,005 включ.	0,3	24
Св. 0,005 до 0,3 «	0,6
» 0,3 » 0,6 «	0,75
» 0,6 » 1,2 «	1,5
Надземные газопроводы
До 0,005 включ.	0,3	1
Св. 0,005 до 0,3 «	0,45
» 0,3 » 0,6 «	0,75
» 0,6 » 1,2 «	1,5
» 1,2 » 1,6 » (для СУГ)	2,0
Газопроводы и технические устройства ГРП
До 0,005 включ.	0,3	12
Св. 0,005 до 0,3 «	0,45
» 0,3 » 0,6 «	0,75
» 0,6 » 1,2 «	1,5
Газопроводы внутри зданий, газопроводы и технические устройства ГРУ
Газопроводы жилых зданий давлением до 0,003 включ.	0,01	5 мин
Газопроводы котельных, общественных, административных, бытовых и производственных зданий давлением:
до 0,005 включ.	0,01
св. 0,005 до 0,1 «	0,1
» 0,1 » 0,3 «	1,25 рабочего, но не более 0,3
» 0,3 » 0,6 «	1,25 рабочего, но не более 0,6
» 0,6 » 1,2 «	1,25 рабочего, но не более 1,2
» 1,2 » 1,6 » (для СУГ)	1,25 рабочего, но не более 1,6	1

Испытания подземных газопроводов, прокладываемых в футлярах на участках переходов через искусственные и естественные преграды, проводят в три стадии:

после сварки перехода до укладки на место;

после укладки и полной засыпки перехода;

вместе с основным газопроводом.

Испытания после полного монтажа и засыпки перехода по согласованию с эксплуатационной организацией допускается не проводить.

Испытания внутренних газопроводов из многослойных труб проводят в два этапа:

испытание на прочность давлением 0,1 МПа в течение 10 мин;

испытание на герметичность давлением 0,015 МПа в течение 10 мин.

Испытания участков переходов допускается проводить в одну стадию вместе с основным газопроводом в случаях:

отсутствия сварных соединений в пределах перехода;

использования метода наклонно-направленного бурения;

Таблица. Испытание газопроводов на прочность и герметичность. Полиэтиленовые и стальные газопроводы. Подземные газопроводы.

Рабочее давление газа, МПа	Вид изоляционного покрытия	Испытательное давление, МПа	Продолжительность испытаний, ч
До 0,005 включ.	Независимо от вида изоляционного покрытия	0,6	24
Св. 0,005 до 0,3 «	Битумная мастика, полимерная липкая лента	0,6	24
Св. 0,005 до 0,3 «	Экструдированный полиэтилен, стеклоэмаль	1,5	24
» 0,3 » 0,6 «	Битумная мастика, полимерная липкая лента	0,75	24
» 0,3 » 0,6 «	Экструдированный полиэтилен, стеклоэмаль	1,5	24
» 0,6 » 1,2 «	Независимо от вида изоляционного покрытия	1,5	24
» 0,6 » 1,6 » (для СУГ)	То же	2,0	24
Газовые вводы до 0,005 включ. при их раздельном строительстве с распределительным газопроводом	«	0,3	2

При переходе подземного участка полиэтиленового газопровода на стальной газопровод испытания этих газопроводов проводят раздельно:

участок подземного полиэтиленового газопровода, включая неразъемное соединение, испытывают по нормам испытания полиэтиленовых газопроводов;

участок стального газопровода испытывают по нормам испытания стальных газопроводов.

Тэги:
испытание газопроводов давлением таблица, испытание газопроводов на прочность и герметичность, испытание надземных газопроводов на прочность и герметичность, испытание подземных газопроводов на прочность и герметичность, испытание стальных газопроводов на прочность и герметичность, испытание полиэтиленовых газопроводов на прочность и герметичность

Требования по испытаниям газопроводов

Подробности: Категория: Проектировщикам

На всем участке газопровода подлежат контролю физическими методами 20% и 100% сварных стыков, сваренных каждым сварщиком, согласно СП 62. 13330.2011 «СНиП 42-01-2002 — Газораспределительные системы» табл.14.

Законченные строительством газопроводы подлежат испытанию на герметичность воздухом в соответствии согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 — Газораспределительные системы» табл.15,16.

Стальные подземные газопроводы, независимо от вида изоляционного покрытия, с давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа испытываются давлением 1,5 МПа в течении 24 часов;

Полиэтиленовые газопроводы с давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа испытываются давлением 0,75 МПа в течение 24 часов.

Газопроводы и оборудование ГРП:

газопроводы давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа испытываются давлением 1,5 МПа в течении 12 часов;

газопроводы давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа испытываются давлением 0,75 МПа в течении 12 часов;

газопроводы давлением до 0,005 МПа включительно испытываются давлением 0,3 МПа в течении 12 часов;

Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленовых газопроводов должна быть не ниже минус 15°С.

Подземные газопроводы, прокладываемые в футлярах на участках переходов через искусственные и естественные преграды, следует испытывать в три стадии:

после сварки перехода до укладки на место;

после укладки и полной засыпки перехода;

вместе с основным газопроводом.

Допускается не производить испытания после укладки и полной засыпки перехода по согласованию с газораспределительной или эксплуатационной организациями. Допускается производить испытания переходов вместе с основным газопроводом в одну стадию:

при отсутствии сварных соединений в пределах перехода;

использовании при укладке перехода метода наклонно-направленного бурения;

использовании в пределах перехода для сварки полиэтиленовых труб деталей с закладными нагревателями или сварочного оборудования с высокой степенью автоматизации.

Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленовых газопроводов должна быть не ниже минус 15°С. Результаты испытаний считаются положительными, если за период испытаний давление в газопроводе не меняется. При завершении испытаний газопровода давление следует снизить до атмосферного, установить арматуру и выдержать газопровод в течении 10 минут под рабочим давлением. Герметичность разъемных соединений следует проверять мыльной эмульсией. Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устранять только после снижения давления в газопроводе до атмосферного. После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газопровода на герметичность, следует повторно произвести это испытание.

Стыки газопроводов, сваренных после испытаний, должны быть проверены физическими методами контроля согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 — Газораспределительные системы» табл.14 п.7,14.

Таблица требований к испытанию газопроводов

Газопроводы	Число стыков, подлежащих контролю, % общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте
1. Наружные и внутренние газопроводы природного газа и СУГ диаметром менее 50 мм всех давлений, надземные и внутренние газопроводы природного газа и СУГ диаметром 50 мм и более, давлением до 0,005 МПа	Не подлежат контролю
2. Газопроводы ГРП и ГРУ диаметром более 50 мм	100
3. Наружные и внутренние газопроводы СУГ всех давлений (за исключением указанных в поз.1)	100
4. Надземные и внутренние газопроводы природного газа давлением св. 0,005 до 1,2 МПа	5, но не менее одного стыка
5. Подземные газопроводы природного газа давлением:
до 0,005 МПа (за исключением указанных в поз.11 и 12)	10, но не менее одного стыка
св. 0,005 до 0,3 МПа (за исключением указанных в поз. 11 и 13)	50, но не менее одного стыка
св. 0,3 до 1,2 МПа (за исключением указанных в поз.13)	100
6. Подземные газопроводы всех давлений, прокладываемые под проезжей частью улиц с капитальными типами дорожных одежд (цементобетонные, монолитные, железобетонные сборные, асфальтобетонные), а также на переходах через водные преграды во всех случаях прокладки газопроводов в футляре (в пределах перехода и по одному стыку в обе стороны от пересекаемого сооружения)	100
7. Подземные газопроводы всех давлений при пересечении с коммуникационными коллекторами, каналами, тоннелями (в пределах пересечений и по одному стыку в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений)	100
8. Надземные газопроводы всех давлений на участках переходов через автомобильные I-III категорий и железные дороги по мостам и путепроводам, а также в пределах переходов через естественные преграды	100
9. Подземные газопроводы всех давлений, прокладываемые в районах с сейсмичностью св. 7 баллов и на карстовых и подрабатываемых территориях и в других особых грунтовых условиях	100
10. Подземные газопроводы всех давлений, прокладываемые на расстоянии по горизонтали в свету менее 3 м от коммуникационных коллекторов и каналов (в том числе каналов тепловой сети)	100
11. Участки подземных газопроводов и подземные вводы на расстоянии от фундаментов зданий менее:	100
2 м — для газопроводов давлением до 0,005 МПа;
4 м — » » » св. 0,005 до 0,3 МПа;
7 м — » » » св. 0,3 до 0,6 МПа;
10 м — » » » св. 0,6 до 1,2 МПа
12. Подземные газопроводы природного газа давлением до 0,005 МПа, прокладываемые в пучинистых (кроме слабопучинистых) просадочных II типа, набухающих, многолетнемерзлых грунтах и в других особых условиях	25, но не менее одного стыка
13. Подземные газопроводы природного газа давлением св. 0,005 до 1,2 МПа, прокладываемые вне поселений за пределами черты их перспективной застройки	20, но не менее одного стыка
Примечания 1 Для проверки следует отбирать сварные стыки, имеющие худший внешний вид. 2 Нормы контроля по поз.4 не распространяются на газопроводы, указанные в поз.8, по поз.5, 12 и 13 — на указанные в поз.6 и 7; по поз.13 — на указанные в поз.9. 3 Нормы контроля не распространяются на угловые соединения труб газопроводов условным диаметром до 500 мм и швы приварки к газопроводу фланцев и плоских заглушек. 4 Сварные стыки соединительных деталей стальных газопроводов, изготовленные в условиях ЦЗЗ, ЦЗМ, неповоротные и монтажные (сваренные после производства испытаний) стыки подземных стальных газопроводов всех давлений подлежат 100%-ному контролю радиографическим методом.


Газопроводы	Число стыков, подлежащих контролю, % общего числа стыков, сваренных на объекте каждым сварщиком с использованием сварочной техники
	с высокой степенью автоматизации	со средней степенью автоматизации
1. Подземные газопроводы давлением:
до 0,005 МПа (за исключением указанных в поз. 2)	3, но не менее одного стыка	6, но не менее одного стыка
св. 0,005 до 0,3 МПа (за исключением указанных в поз.3)	12, но не менее одного стыка	25, но не менее одного стыка
св. 0,3 до 0,6 МПа (за исключением указанных в поз.3)	25, но не менее одного стыка	50, но не менее одного стыка
2. Подземные газопроводы давлением до 0,005 МПа, прокладываемые в пучинистых (кроме слабопучинистых), просадочных II типа, набухающих, многолетнемерзлых грунтах и других особых грунтовых условиях	6, но не менее одного стыка	12, но не менее одного стыка
3. Подземные газопроводы природного газа давлением св. 0,005 до 0,6 МПа, прокладываемые вне поселений за пределами черты их перспективной застройки	5, но не менее одного стыка	10, но не менее одного стыка
4. Во всех остальных случаях прокладки подземных газопроводов, предусмотренных таблицей 14	25, но не менее одного стыка	50, но не менее одного стыка
Примечания 1 При протяжке полиэтиленовых газопроводов внутри стальных производится 100%-ный контроль сварных стыковых соединений. 2 Стыки, сваренные с помощью сварочной техники с ручным управлением, проверяются по нормам для стальных газопроводов, предусмотренным таблицей 1.

http://www.exform.ru/catalog/pgb/pgb-100-2u1.php

Испытание газопроводов на прочность. Таблица 16 из СП 62.13330.2011

При проектирование газоснабжения необходимо добавить в пояснительную записку информацию об испытаниях газопроводах на прочность. В нормативе СП 62.13330.2011 есть таблица №16, в которой указаны нормы испытаний газопроводов из разных материалов для различных давлений.

Рабочее давление газа, МПа	Испытательное давление, МПа	Продолжительность испытаний, ч
Полиэтиленовые газопроводы
До 0,005 включительно	0,3	24
Свыше 0,005 до 0,3 «	0,6
Свыше 0,3 до 0,6 «	0,75
Свыше 0,6 до 1,2 «	1,5
Надземные газопроводы
До 0,005 включительно	0,3	1
Свыше 0,005 до 0,3 «	0,45
Свыше 0,3 до 0,6 «	0,75
Свыше 0,6 до 1,2 «	1,5
Свыше 1,2 до 1,6 «	2,0
Газопроводы и технические устройства ГРП
До 0,005 включительно	0,3	12
Свыше 0,005 до 0,3 «	0,45
Свыше 0,3 до 0,6 «	0,75
Свыше 0,6 до 1,2 «	1,5
Газопроводы внутри зданий, газопроводы и технические устройства ГРУ
Газопроводы жилых зданий давлением 0,003 включ. :	0,01		5 мин
Газопроводы котельных, общественных, административных, бытовых и производственных зданий давлением:		1
До 0,005 включительно	0,01
Свыше 0,005 до 0,1 «	0,1
Свыше 0,1 до 0,3 «	1,25 рабочего, но не более 0,3
Свыше 0,3 до 0,6 «	1,25 рабочего, но не более 0,6
Свыше 0,6 до 1,2 «	1,25 рабочего, но не более 1,2
Свыше 1,2 до 1,6 (для СУГ)»	1,25 рабочего, но не более 1,6

Герметичность системы газопровода

В системе газопровода понятие герметичности приобретает сакральный смысл. Газовый трубопровод, как потенциально опасный, должен быть изолирован качественно — касается это самих труб и мест соединения их между собой и арматурой. Поговорим сегодня о том, когда, как и для чего проверяют герметичность трубопровода. И по каким правилам проходят испытания.

Этапы проверки газопровода на герметичность

Проверка на прочность и герметичность газопровода — опрессовка — проводится сразу после монтажа и в период эксплуатации. Перед подключением готовой системы к магистрали необходимо убедиться в том, что монтаж, изоляция, герметизация трубопровода выполнена грамотно и нет никаких рисков.

Процедура проверки осуществляется строительно-монтажной организацией в присутствии представителей местного газового хозяйства и обслуживающей организации здания или иного объекта. Обязательно перед началом испытаний бригада проходит инструктаж по технике безопасности и подписывает соответствующий акт.

Роль проектных документов и официальных бумаг при работе с газовой системой переоценить трудно. Здесь практически каждый шаг и каждое решение фиксируется. Так, опрессовку проводят строго по регламенту, заранее сверив проектную документацию с готовым трубопроводом. Проверяют и сверяют технические характеристики системы, наличие и место установки арматуры, соответствие материалов.

Алгоритм действий в ходе проверки прочности и герметичности газопровода:

(На примере запуска бытового газопровода)

При запуске бытового газопровода в многоквартирном доме, учреждении, на предприятии проверяют на герметичность участок от отключающего устройства на вводе в здание до кранов газового оборудования. Допускается проверка газом (пневматическая) и воздухом.

Внутренний трубопровод делят на участки для поэтапной проверки. В некоторых случаях, если говорить о бытовых коммуникациях, возможна проверка всей системы единовременно.
Тестируемый участок отключают, закрывают вентили высокого и низкого давления
На участке с обеих сторон устанавливают заглушки
С помощью нагнетательного оборудования постепенно создается пробное давление, которое превышает рабочее давление системы в среднем на 25%. Оно считается избыточным.
С помощью измерительных приборов — манометров — фиксируется значение максимального давления. В течение времени испытания оно не должно падать, что четко отслеживается измерителями. Возможна погрешность в рамках одной шкалы.
Места соединения труб, подключения аппаратуры и оборудования, ответвления и переходы проверяются на герметичность (утечку газа) с помощью специального прибора — газоиндикатора. Однако чаще всего для проверки герметичности стыков используют мыльный раствор или эмульсию. Ее наносят на стыки и некоторые участки труб и наблюдают. Если происходит пузырение, значит, утечка есть.
Факт утечки фиксируют, а после устранения дефекта (строго после снижения давления до атмосферного) заносят соответствующие изменения в сопроводительную документацию.
После испытаний, при положительных результатах, давление в системе снижают до атмосферного, снимают заглушки, восстанавливают автоматику и поднимают давление до рабочего. Перед подключением к магистрали проходит не меньше 10 минут — в течение этого времени систему выдерживают под рабочим давлением.

Важно, что после устранения дефектов герметичности газопровода контрольные испытания проводятся заново. Но только того участка, что пришлось ремонтировать.

К герметикам для газопровода предъявляют следующие требования:

Соответствие характеристикам трубопровода — материал труб, тип соединений, место прокладки (наземный или подземный)
Соответствие характеристикам среды — температура, давление, агрессивность, наличие примесей, сфера применения (ответственные системы, трубопровод на участках повышенной опасности, производственный/бытовой газопровод и т.д.)
Наличие разрешительных документов и сертификатов для работы с газом
Допуск к конкретной системе, внесение в проектную документацию
Экологическая безопасность
Долговечность и эффективность, основанная на данных тестирования герметиков
Соответствие бюджету на монтаж и герметизацию трубопровода
Высокая скорость сборки соединений
Ремонтопригодность

Пневматическое испытание газопровода на прочность и проверка на герметичность

3. 22. Испытание магистральных газопроводов, прокладываемых в условиях вечной мерзлоты, на прочность и проверку герметичности следует производить воздухом или природным газом.

3.23. Испытание на прочность и проверку на герметичность необходимо выполнять после полной строительной готовности участка или всего газопровода:

• полной засыпки;

• установки арматуры, приборов, катодных выводов;

• вывода техники и персонала из опасной зоны;

• обеспечения постоянной или временной связи.

До выполнения указанных работ в комиссию по испытанию газопровода должна быть представлена исполнительная документация на испытываемый объект.

3.24. При проведении пневматического испытания давление внутри газопроводов создают воздухом или природным газом.

В целях экономии природного газа и исключения загрязнения окружающей среды испытание газопровода необходимо производить с использованием высокопроизводительных компрессорных установок.

Природный газ для испытания трубопроводов следует подавать от действующих газопроводов, проходящих вблизи строящегося объекта, или от скважины через сепараторы осушки газа.

3.25. При заполнении трубопровода воздухом или природным газом производится осмотр трассы при давлении не более 2 МПа (20 кГс/см).

В процессе закачки в воздух или природный газ следует добавлять одорант, что облегчает поиск утечек в газопроводе. Для этого на узлах подключения к источникам газа или воздуха необходимо монтировать установки для дозирования одоранта. Рекомендуемая норма одоризации этил-меркаптаном 50-80 г на 1000 м газа или воздуха.

Если при осмотре трассы или в процессе подъема давления будет обнаружена утечка, то подачу воздуха или газа в газопровод следует немедленно прекратить, после чего должна быть установлена возможность и целесообразность перепуска воздуха или газа на соседний участок. Осмотр трассы выполняется либо визуально, либо с использованием специальных технических средств, в том числе установленных на летательных аппаратах (прил. 3).

Осмотр трассы при увеличении давления от 2 МПа до Р и в течение времени испытания трубопровода на прочность запрещается.

3.26. После создания в газопроводе испытательного давления производится стабилизация температуры. Испытания на прочность начинают после того, как разность температур испытательной среды по концам участка не превысит 1,0° С.

Давление при пневматическом испытании на прочность газопровода в целом должно быть равно 1,1 Р, а продолжительность выдержки под этим давлением после стабилизации температуры — 12 ч (рис. 7).

Рис. 7 График изменения давления в газопроводе при пневматическом испытании:

1 — подъем давления; 2 — осмотр газопровода; 3 — стабилизация;

4 — испытание на прочность; 5 — снижение давления; 6 — проверка на герметичность

В процессе испытания производится измерение давления и температуры испытательной среды как минимум в двух точках (по концам испытываемого участка).

Для измерения давления и температуры испытательной среды следует использовать манометры и термометры, а также специальные приборы.

3.27. Испытание на герметичность участка или газопровода в целом производят после испытания на прочность и снижения испытательного давления до проектного рабочего в течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 12 ч.

Воздух или газ при сбросе давления следует, как правило, перепустить в соседние участки.

3.28. Учитывая, что при пневматическом испытании процессы наполнения газопровода природным газом или воздухом до испытательного давления занимают значительное время, необходимо особое внимание обращать на рациональное использование накопленной в трубопроводе энергии путем многократного перепуска и перекачивания природного газа или воздуха из испытанных участков в участки, подлежащие испытанию. Для предотвращения потерь газа или воздуха при разрывах заполнение трубопровода напорной средой и подъем давления до испытательного необходимо производить по байпасным линиям при закрытых линейных кранах.

3.29. Газопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность труба не разрушилась, а при проверке на герметичность давление с учетом температуры оставалось неизменным и не были обнаружены утечки.

3.30. При разрыве, обнаружении утечек с помощью приборов, по звуку, запаху или визуально участок газопровода подлежит ремонту и повторному испытанию на прочность и проверке на герметичность.

3.31. Для обеспечения достоверности результатов испытания на герметичность и повышения надежности последующей эксплуатации магистрального газопровода необходимо использовать течеискатели, а также другие технические средства определения местоположения утечек в газопроводе, основанные на различных методах их поиска (по звуку вытекающего из трубопровода воздуха или газа, на основе анализа проб воздуха над поверхностью грунта и т.д.).

Продувка газопровода, испытание его на прочность и герметичность

Позицию 1 исключить.

2. «__» _______________ 200_ г. перед испытанием на прочность произведена продувка газопровода воздухом.

3.^* «__» ______________ 200_ г. произведено пневматическое (гидравлическое) испытание газопровода на прочность давлением ____ МПа (_____ кгс/см²) с выдержкой в течение ____ ч. Газопровод испытание на прочность выдержал.

4. «__» ______________ 200_ г. засыпанный до проектных отметок газопровод с установленной на нем арматурой и ответвлениями к объектам до отключающих запорных устройств (или подземная часть газового ввода) испытан на герметичность в течение ____ ч.

До начала испытания подземный газопровод находился под давлением воздуха в течение ______ ч для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

Замеры давления производились манометром (дифманометром) по ГОСТ ________, класс.

Данные замеров давления при испытании подземного газопровода

Дата испытания			Замеры давления, кПа (мм рт. ст.)				Падение давления, кПа (мм)
месяц	число	часы	манометрическое		барометрическое		допускаемое	фактическое
			Р(1)	Р(2)	В(1)	В(2)

Согласно данным вышеприведенных замеров давления подземный газопровод испытание на герметичность выдержал, утечки и дефекты в доступных для проверки местах не обнаружены;

«__» _____________ 200_ г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением ____ МПа (____ кгс/см²) с выдержкой в течение _____ ч, последующим внешним осмотром и проверкой всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений. Утечки и дефекты не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал.

Производитель работ ________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель газового хозяйства _____________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Заключение

Газопровод (газовый ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным

___________________________________________________________________________

(наименование проектной организации

___________________________________________________________________________

и дата выпуска проекта)

с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи № ____-__________

Строительство начато «__» _______________ 200_ г.

Строительство закончено «__» _______________ 200_ г.

Главный инженер ССМУ ____________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель газового хозяйства _____________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Форма строительного паспорта внутридомового (внутрицехового) газооборудования

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ВНУТРИДОМОВОГО (ВНУТРИЦЕХОВОГО) ГАЗООБОРУДОВАНИЯ

смонтированного ___________________________________________________________
(наименование строительно-монтажной организации и номер проекта)
по адресу: _________________________________________________________________
1.

Характеристика газооборудования
Указывается для внутридомового газооборудования — число квартир, тип и число установленных газовых приборов, общая протяженность газопровода и число запорных устройств на них: для внутрицехового оборудования — общая протяженность газопровода, тип и число установленного газооборудования, рабочее давление газа ___
___________________________________________________________________________
2. Перечень прилагаемых сертификатов, технических паспортов (или их копии) и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Примечание. Допускается прилагать (или размещать в данном разделе) извлечения из указанных документов, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта и содержащие необходимые сведения (№ сертификата, марка (тип), ГОСТ (ТУ), размеры, номер партии, завод-изготовитель, дата выпуска, результаты испытаний).
3. Данные о сварке стыков газопровода

Фамилия, имя, отчество сварщика

№ (клеймо) сварщика

Сварено стыков

Дата проведения сварочных работ

диаметр труб, мм

число, шт.

Испытание газопровода на прочность и герметичность

Позицию 1 исключить

2. «__» _______________ 200_ г. перед испытанием на прочность произведена продувка газопровода воздухом.

3.^* «__» ______________ 200_ г. произведено пневматическое (гидравлическое) испытание газопровода на прочность давлением ___ МПа (______ кгс/см²) с выдержкой в течение ____ч.

Газопровод испытание на прочность выдержал.

Производитель работ ________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель газового хозяйства _____________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Заключение

Газопровод (газовый ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным _____

___________________________________________________________________________

(наименование проектной организации и дата выпуска проекта)

с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи № ____-___________

Строительство начато «__» ______ 200_ г. Строительство закончено «__» _____ 200_ г.

Главный инженер ССМУ ____________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель газового хозяйства _____________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Монтаж лифтов

АКТ
готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта

«__» ________________ 200_ г.

Стройка № _________________________________________________________________
(номер и название стройки)
Настоящий акт составлен в том, что ___________________________________________
(шахта, блочное помещение, машинное помещение)
_____________________________________ лифта № _____________________________
(заводской номер)
типа _________________________ готова (готово) к производству работ по монтажу оборудования лифта в соответствии с требованиями СНиП или ТУ _________________
___________________________________________________________________________
(название СНиП или инструкции по монтажу оборудования)
Примечания:
1. Исполнительная схема строительной части шахты выполнена в соответствии с чертежом, а результаты фактических измерений в соответствии с таблицей.
2. _____________________________________________________________________________________
Сдал: _____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя строительной организации, подпись)
Принял: ___________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя монтажной организации, подпись)
При сдаче присутствовал _____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя заказчика, подпись)
Исполнительная схема строительной части лифта
Результаты фактических измерений
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество представителя строительной организации)

Пневматические испытания трубопроводов как альтернатива гидростатическим испытаниям> ENGINEERING. com

Сайт www.eng-tips.com — это технический форум для практикующих инженеров, где они могут обсуждать актуальные темы с другими практикующими инженерами.

Обсуждения статического тестирования появляются на eng-tips.com каждые несколько месяцев. Обычно они будут соответствовать формату:

Резьба 481-348164
мкм1209 (Нефть) (OP) 8 июля 13 9:13

Ребята

Я работаю в компании по строительству трубопроводов.

Я занимаюсь технологическим и трубопроводным обслуживанием с 1999 года.

Я пришел в эту компанию, чтобы основать подразделение по гидроиспытаниям.

Наш заказчик просит нас провести пневматическое испытание 7 миль 20-дюймового трубопровода.

Испытательное давление находится в районе 1300 фунтов на квадратный дюйм.

Я очень против этого, но моя компания хочет двигаться вперед. Заказчик дал нам зеленый свет.

Ах да

Мы делаем этот тест в течение недели.

Мне нужны неопровержимые факты, чтобы моя компания не делала этого. Я искал информацию в сети, но не нашел ничего конкретного. Или факты, чтобы я чувствовал себя лучше.

Я нашел

«437.4.3 Разрешено только для систем трубопроводов, эксплуатируемых при 20% или менее SMYS»

Нужна помощь

Обычно сразу после этого вопроса следует что-то вроде:

Резьба378-191668

JoeTank (Структурный) 9 июля 07 9:12

Моя личная практика для проверки воздуха — это находиться как минимум на расстоянии одного почтового индекса от сайта.

Джо Танк

Что довольно забавно и довольно запоминается. Сообщение? Эти пневматические испытания безответственны, и любой, кто предлагает их, — ковбой. Хотя это правильно и правильно, что у нас есть сильное предубеждение в пользу гидростатических испытаний, а не испытаний со сжатыми газами, испытания с использованием сжатых газов далеко не безответственны и могут быть альтернативой с меньшим риском в определенных конкретных случаях.

Риск, о котором здесь идет речь, заключается в том, что сжатый газ содержит значительно больше потенциальной энергии, чем сжатая несжимаемая жидкость.Быстрое преобразование этой потенциальной энергии в кинетическую может быть жестоким и разрушительным событием.

Испытание трубопроводов на прочность
Когда новый трубопровод должен быть введен в эксплуатацию, различные нормы и стандарты компании требуют, чтобы он подвергался испытанию на герметичность и / или испытанию на прочность. Испытания на герметичность обычно проводятся при довольно низком давлении и предназначены только для подтверждения того, что труба действительно будет содержать жидкости. Риски, как правило, достаточно низкие, и испытания на герметичность проводятся без особого учета катастрофического отказа.

Испытание на прочность проводится при повышенном давлении, кратном превышающем 1,0 от максимально допустимого рабочего давления системы (МДРД), и выдерживается в течение некоторого времени. Множественное давление и продолжительность значительно варьируются от одной регулирующей юрисдикции к другой, от одного кодового документа к другому и от одной компании к другой. Эти подробности, хотя и обильно разбросаны в сообщениях по этой теме, выходят за рамки этого обсуждения.

Основными видами испытаний являются «гидростатические» или «пневматические статические» (иногда называемые «пневмостатическими», но это слишком претенциозно).«Статический» просто означает, что во время успешного испытания жидкости под давлением не имеют чистого движения относительно конца трубы или ее средней линии.

Гидростатическое испытание проводится с использованием в значительной степени несжимаемой жидкости, такой как вода (отсюда приставка «гидро»), масло, гликоль или некоторая смесь (например, гликоль часто добавляют в воду для гидростатических испытаний для предотвращения замерзания). В этих испытаниях трубопровод заполняется жидкостью, унесенные газы могут рассеиваться к вентиляционным отверстиям, а давление в системе повышается до требуемого испытательного давления и удерживается там в течение всего испытания.

Пневматический статический тест проводится с использованием газа, такого как сжатый воздух, азот, CO2 или метан (тесты с CO2 очень редки и очень трудны, потому что при повышенном давлении газ может переходить в «плотную фазу», которая ведет себя совершенно иначе, чем газ или жидкость). Проблемы, связанные с пневматическими статическими испытаниями, в основном связаны с накопленной энергией.

Энергия Участвовала в испытании
Объемный модуль (т.е. величина давления, необходимого для уменьшения объема жидкости на 1%) жидкостей очень велик, поэтому даже в самых агрессивных испытаниях жидкость будет иметь очень небольшую энергию сжатия (например,g., объемный модуль воды составляет порядка 319000 фунтов на квадратный дюйм [2200 МПа], поэтому испытание на 900 фунтов на квадратный дюйм [6,2 МПа] уменьшит объем примерно на 0,3%). При неудачном испытании выделение энергии от этой декомпрессии будет иметь тенденцию немного увеличивать любой разрыв в разрушенном материале, но вряд ли приведет к образованию каких-либо снарядов.

Рисунок 1 — 700 футов
перепад высот
С другой стороны, жидкости имеют значительную массу. Для вертикальных изменений линии увеличение высоты добавляет 0.433 фунтов на кв. Дюйм [9,81 кПа / м] до давления в самой низкой точке системы. Это означает, что в холмистой местности может быть очень сложно разработать гидростатическое испытание. Например, если перепад высот составляет 1000 футов [305 м], то давление внизу будет на 433 фунта на кв. Дюйм [2,99 МПа] выше, чем давление вверху, для испытания 150% на линии ANSI 150. Простое заполнение линии приведет к превышению испытательного давления в нижней части, а в верхней части останется атмосферное давление. Часто можно сегментировать линию, чтобы сохранить изменения отметки в пределах сегмента ниже некоторого максимума, но не всегда (например,g., некоторые линии имеют недоступные сегменты на очень пересеченной местности [см. Рисунок 1], другие не имеют клапанов там, где это необходимо для выполнения сегментации).

Испытания с газом — полная противоположность. Плотность очень низкая, поэтому гравитационные силы гораздо менее значительны. Например, воздух под давлением 900 фунтов на квадратный дюйм будет оказывать давление 0,034 фунта на квадратный дюйм [0,758 кПа / м], что можно безопасно игнорировать.

Хотя плотность газа низкая, сжимаемость достаточно высока, чтобы вызывать опасения. Сжатие воздуха от атмосферного давления до 900 фунтов на квадратный дюйм на уровне моря при постоянной температуре приведет к тому, что газ попадет в объем, составляющий 1/63 первоначального объема.Подумайте об этом, сжав пружину до 1/63 ее длины, и вы начнете видеть величину сохраненной энергии.

Задача при проведении пневматических испытаний — «взрывная декомпрессия». Несколько лет назад НАСА опубликовало документ, получивший название «Методология исследовательского центра НАСА Гленна». Этот документ был действительно первым случаем, когда кто-либо предпринял попытку количественно оценить риск попадания газа под давлением. Он был на веб-сайте НАСА в течение нескольких лет, но недавние попытки найти его оказались безуспешными.На основе документа НАСА были написаны несколько нормативных актов и многие политики компаний. В основном этот двухстраничный документ сказал:

Отказ трубопровода можно правильно назвать «адиабатическим» процессом (т. Е. Он происходит при постоянной энтропии и является обратимым)
Адиабатическая декомпрессия приводит к значительному выделению энергии.
Весь материал в системе будет участвовать во взрывной декомпрессии

Расчет адиабатической энергии при пневматическом испытании
Адиабатическая энергия может быть рассчитана следующим образом (это версия НАСА, для вывода этого уравнения требуется «k» в числителе члена «k-1», но давайте придерживаться версии НАСА):

Где:

Wgas -> Работа на газе (Н-м или фут-фунт-сила).Чтобы преобразовать в «тонны тротила», разделите число фут-фунт-сила на 3,086×109 или число Н-м на 4,184×109 (это число является наиболее распространенным преобразованием, но в некоторых источниках используется 4,8×109 Н-м / т тротила)
Vsystem -> Объем системы (m3 ft3)
Ptest -> Давление во время испытания (Па или фунт-сила / фут2) в абсолютных единицах
Patm -> Местное атмосферное давление (Па или фунт-сила / фут2) в абсолютных единицах
k -> Адиабатическая постоянная, состоящая из отношения удельной теплоемкости при постоянном давлении к удельной теплоемкости при постоянном объеме (нет единиц, воздух имеет значение 1. 4)

Этот расчет может закончиться очень большим числом. Например, если вы испытывали 100 миль [161 км] 36-дюймового [914,4 мм] трубопровода Schedule 40 под давлением 900 фунтов на кв. Дюйм [6,2 МПа] на уровне моря (14,7 фунтов на квадратный дюйм [101,35 кПа]) со сжатым воздухом, объем система будет иметь размер 3,428×106 футов3 [9,706×104 м3]. Это приводит к общему накоплению энергии 253,8 тонны в тротиловом эквиваленте, что соответствует масштабу тактического ядерного оружия. Страшные вещи. Я не уверен, что «следующий почтовый индекс» достаточно далеко.

Проблема с методологией исследования Гленна НАСА заключается в том, что событие взрывной декомпрессии длится очень быстро. Эксперименты, проведенные в Университете Небраски-Линкольн для Министерства энергетики в 2012 году, показывают, что температура газа при взрывной декомпрессии очень быстро падает до минимума, а затем увеличивается примерно до начальной температуры в течение следующих нескольких секунд. Этот минимум можно принять за конец взрывной декомпрессии и начало разгерметизации.В упомянутой статье не указывается продолжительность этого почти вертикального температурного переходного процесса. Другие, менее формальные источники указывают на то, что это происходит при 10-50 мСм после создания достаточно большого отверстия, чтобы вызвать закупорку потока.

Природные явления в объеме газа ограничены скоростью звука (1,0 Маха). Это ограничение связано с созданием стоячих «ударных волн» в потоке, которые препятствуют обмену данными от нисходящего потока к восходящему. До Маха 1.0 наличие более низкого давления на выходе сообщалось на входе через неспособность поддерживать более высокое давление на входе.При скорости 1,0 Маха ударная волна достаточна для поддержания давления выше по потоку и позволяет течь только со скоростью звука.

Итак, если мы скажем, что вертикальный переходный процесс составляет 50 мс, и дадим половину доступного времени для сообщения о событии внутри системы и половину времени для энергии, которая теперь «знает», что произошла ошибка участвуют во взрыве со скоростью звука:

Где:

vsonic -> Скорость звука (м / с или фут / с)
Rgas -> Удельная газовая постоянная (Универсальная газовая постоянная / Молярная масса)
T -> Температура газа (R или K)

Для воздуха при 60 ° F [15. 6C] скорость звука составляет 1118 фут / с [341 м / с]. Это говорит о том, что за доступные 25 мСм ударная волна пройдет 28 футов [8,5 м]. Предположим, что отказ произошел бесконечно далеко (т. Е. Более чем на 28 футов [8,5 м]) от конца трубы, поэтому длина задействованной трубы составляет 56 футов [17 м], поскольку в нем участвует накопленная энергия с обеих сторон разрушения. Это объем 364 фут3 [10,29 м3], поэтому, используя приведенное выше уравнение адиабатической энергии, энергия эквивалентна 54 фунтам на метр в тротиловом эквиваленте — не тривиальное событие, но далеко не тактическое ядерное оружие.Для сравнения, 54 фунта тротила в правильно сконструированном и правильно развернутом «кратерном заряде» приведут к образованию кратера глубиной 6 футов [1,8 м] и диаметром 25 футов [7,62 м], что составляет объем земли примерно 36,4 ярда3 [27,8 м3].

В теме Thread378-293859 член SNORGY, который часто участвует в этих обсуждениях, поделился электронной таблицей Excel, в которой используются расчеты НАСА для установки «ограниченного расстояния» (т. Е. Ближайшей безопасной точки подхода во время испытаний) в 5621 фут. [1.7 км] для этого теста. Изменение длины трубы на 56 футов, рассчитанное выше, изменяет ограниченное расстояние до 271 фут — все еще возмутительно, но не более одной мили. Этот калькулятор демонстрирует полную ошибочность этого подхода — если бы линия в 100 миль работала при давлении 300 фунтов на кв. Дюйм (половина МДРД), самое близкое расстояние, которое вы могли бы когда-либо подойти к действующей линии, было бы 3670 футов (1,12 км).

Рисунок 2 — Отказ после пневматического испытания
В обсуждении часто обсуждаются сбои, которые всегда включают изображение на рис. 3 (из Thread378-348164 , отправленного MJCronin).Этот сбой в Шанхае, Китай (в некоторых источниках говорится, что он был в Бразилии, но детали одинаковы независимо от полушария) произошел, когда тест (который не включал судно, которое вышло из строя) проводился с закрытым клапаном, ведущим в судно.

Клапан протек, и давление в сосуде выросло настолько, что он резко отказал. Эта неудача призвана продемонстрировать, насколько опасны и безответственны пневматические испытания.Другая точка зрения состоит в том, что вы никогда не проводите испытания с закрытым клапаном, не наблюдая за условиями на выходе. Сбой был одной из инженерных процедур и / или выполнения процедуры и не должен использоваться для обвинения в пневматических испытаниях.

Риски и стратегии снижения при гидростатических испытаниях
Гидростатические испытания регулярно проводятся безопасно и без последствий для окружающей среды. Успешными испытаниями засчитано:

Сопротивление материалов.Указанный минимальный предел текучести (SMYS) — это мера напряжений, которые материал может выдержать, не начав деформироваться. Различные кодексы и политики компании определяют различную максимальную нагрузку в зависимости от SMYS. Системы сбора сырого газа часто ограничиваются 20% SMYS. Транспортировка переработанного газа по пересеченной местности часто допускает нагрузки, которые намного ближе к 100% SMYS. Линии с высоким потенциалом воздействия на население ограничиваются более низкой долей SMYS, чем линии на открытой местности.Перед принятием каких-либо решений по тестированию эти нагрузки должны быть количественно определены и учтены при принятии решения.
Соображения по охране окружающей среды / безопасности.

Вода для гидростатических испытаний (даже без химических добавок) должна обрабатываться как промышленные отходы, и ее нельзя сбрасывать в придорожную канаву. Успешные испытания решают эту проблему, определяя точку сброса и подтверждая, что это место будет принимать воду.
Неудачный тест приведет к опорожнению всей или части жидкости, участвовавшей в тесте, рядом с местом сбоя.Успешное испытание предполагает использование временных берм для защиты уязвимых мест (например, рек, сухих водоемов, парковок, офисных зданий и т. Д.).
Гидростатические испытания по обезвоживанию стали причиной бесчисленных разливов и травм. Пересылка больших объемов жидкости через гибкий трубопровод, такой как пожарный шланг, может создавать очень большие выходные силы на выпускном патрубке, что может привести к резкому раскачиванию конца шланга с риском повреждения персонала и имущества.Успешные испытания определяют средства захвата концов шлангов.

Нормативные требования. В некоторых юрисдикциях план тестирования должен быть одобрен регулирующим органом до его выполнения. В других юрисдикциях требуется уведомление, но не разрешение. Если дороги собираются закрыть во время испытания, то обычно требуется разрешение. Успешные тесты требуют необходимых согласований / разрешений задолго до теста.
Источник жидкости. Каждый источник жидкости содержит микробы и загрязняющие вещества, многие из которых создают долгосрочные риски управления целостностью трубопроводов.Успешные тесты показали, что очень часто после теста остается некоторое количество жидкости, и указываются необходимые химические вещества для обработки.
Вес жидкости. При испытании трубопроводов с надземными участками важно подтвердить, что опоры для труб подходят для переноса трубы, полной жидкости (обрушившиеся стойки для труб являются частым источником неудач при испытаниях).
Рельеф. Испытание должно гарантировать, что испытательное давление соответствует минимальной величине в высоких точках, но не будет «чрезмерным» в низких точках.Требуется инженерная оценка для определения «достаточно хорошо» (например, допустимо ли перейти к 160% МДРД в нижней точке, чтобы достичь 110% МДРД в верхней точке? Или лучше оставаться на уровне 150% MAWP в нижней точке и принять 90% MAWP в верхней точке? Или вы можете сегментировать линию, чтобы оставаться в пределах ± 10% от 150% MAWP?).
Окончание линии. Если тестируемая система уже была подключена к трубопроводу / сосудам выше / ниже по потоку, вам необходимо подумать, как вы собираетесь предотвратить включение этого внешнего трубопровода в тест.Если нет возможности избежать испытания на запорный клапан, тогда вам потребуется контроль давления и защита от избыточного давления в подключенных системах.
Определение точек впрыска / слива, тестирования и вентиляции. Все эти точки должны быть доступны и располагаться в каком-нибудь полезном месте. Например, если назначенная точка вентиляции находится в нижней точке системы, будет сложно удалить газ, который может накапливаться в высоких точках.
Заполнение системы. Любая введенная жидкость может увлечь за собой увлеченный газ.Этот газ очень сжимаем и может очень затруднить испытание на номинальную несжимаемость. Успешный тест будет предвидеть этот газ и указывать время выдержки после заполнения и частоту выпуска воздуха на этапе заполнения.
Герметизация системы. Необходимо учитывать скорость повышения давления и минимальные температуры (как температуры окружающей среды, так и температуры жидкости), чтобы предотвратить хрупкое разрушение трубопроводов, которые в противном случае прошли бы испытание.
Выполнение теста. Все тесты, кроме самых коротких, будут испытывать некоторое изменение температуры.Вода изменит давление примерно на 100 фунтов на кв. Дюйм / ° F
[1241 кПа / C]. Достаточно небольшие изменения температуры вызывают значительные изменения давления. Успешный тест будет включать критерии приемки. Например, в гидростатических испытаниях, которые я разрабатываю, я указываю, что жидкость может быть удалена во время испытания, но не может быть добавлена, и что испытание считается успешным, если конечное давление превышает МДРД. Другие указывают максимальный объем, который может быть добавлен для поддержания испытательного давления. Все сводится к инженерному решению.
Системный слив. После того, как испытательная жидкость попала в новый трубопровод, с ней следует обращаться как с промышленными отходами, поскольку почти наверняка она будет собирать масло, смазку и прокатную окалину. Вы не можете просто бросить его на землю. Также было несколько случаев, когда незакрепленные шланги болтались и травмировались люди. Эти риски необходимо предвидеть и минимизировать.
Система сушки. Многие системы не будут стекать естественным образом из-за неровностей топологии трубопроводов.Обычно эту остаточную жидкость удаляют, пропуская скребки воздухом. Успешные испытания определяют, насколько сухой должна быть линия перед ее переключением на работу (например, «запускайте поролоновые скребки до тех пор, пока один из них не станет сухим», или «продуйте линию азотом при -40 ° F до тех пор, пока содержание воды на трубке Дрегера не станет равным. менее 7 фунтов / MMSCF «).
Убрать. Испытания всегда требуют некоторой модификации системы (например, установки глухих фланцев и оборудования для наполнения), которые должны быть отменены до того, как испытание будет названо «завершенным».Успешные тесты содержат подробные списки того, что необходимо сделать, и, если есть какие-либо временные зависимости, порядок, в котором они должны быть выполнены.

Риски и стратегии снижения при статических пневматических испытаниях трубопроводов
Многие из проблем, упомянутых выше при гидростатических испытаниях, идентичны пневматическим статическим испытаниям. Некоторые немного отличаются:

Расчеты прочности материалов для пневматических статических испытаний такие же, как и для гидростатических испытаний, указанных выше.
Соображения по охране окружающей среды / безопасности

При высокой концентрации энергии в газе разрушение чревато запуском обломков на большой скорости. Для заглубленных линий основным мусором является грязь и камни, но камни использовались в качестве снарядов с незапамятных времен. Для надземных конструкций мусором будут трубы или фитинги. Некоторые из самых разрушительных отказов связаны с запуском фланца с приварной шейкой и слепотой на сотни футов. Успешные испытания учитывают «запретные зоны» вокруг заглубленной трубы и сочетание баррикад и запретных зон вокруг надземных сооружений.Также рассматривается возможность проведения испытаний в периоды минимальной занятости проезжей части и сооружений.

Нормативные требования аналогичны гидростатическим испытаниям, за исключением того, что есть юрисдикции, которые имеют сильное предубеждение против пневматических статических испытаний. В таких случаях обязательно, чтобы вы выполнили соответствующую подготовительную работу, чтобы продемонстрировать, почему вы предлагаете пневматический статический тест вместо гидростатического. «Удобство» или «стоимость» редко будут иметь большое значение в этом обсуждении.Вы должны продемонстрировать, что потенциальный результат гидростатического теста значительно хуже, чем потенциальный результат пневматического статического теста (например, «невозможно должным образом высушить», «точки сегментации недоступны»).
Источник газа. Что касается газов, нас не беспокоят проблемы многофазности (например, газ в жидкости) или коррозия. Мы очень обеспокоены пригодностью газа для испытания. Если испытательной средой является сжатый воздух, то вам потребуется воздушный компрессор, который может перемещать огромные объемы при умеренном давлении в течение большей части периода заполнения, а затем меньшие объемы при высоком давлении в оставшееся время.Для азотного теста вы должны выбрать источник (например, баллоны или жидкий азот в больших объемах) и убедиться, что вы понимаете проблемы по вашему выбору (например, замена баллонов с азотом сопряжена с риском, баллоны могут опорожняться меньше по мере увеличения давления в системе азот находится в жидкой форме и должен быть нагрет перед впрыском).
Вес жидкости не является проблемой для газа.
Рельеф не является проблемой для газа
Окончание линии.Все вопросы идентичны гидростатическим.
Определение точек впрыска / слива, тестирования и вентиляции. Вам не нужно дегазировать газовую заливку, но вам все равно нужны точки наполнения / слива и контрольные точки.
Заполнение системы. Температура окружающей среды и газа гораздо более важны при пневматических статических испытаниях, чем при гидростатических испытаниях. Необходимо указать и контролировать минимальную температуру окружающей среды и минимальную температуру впрыска. Кроме того, поскольку запасенная энергия при пневматическом статическом испытании намного больше, чем накопленная энергия при гидростатическом испытании, требуется указать время выдержки при определенных давлениях, чтобы позволить напряжениям уравновеситься.В ходе недавно разработанного мною испытания мы заполнили систему при давлении от 5 до 50 фунтов на квадратный дюйм с последующим 30-минутным периодом выдержки. После выдержки давление увеличивали до 10 фунтов на квадратный дюйм / мин с 30-минутными периодами выдержки при 150 фунтах на квадратный дюйм и 450 фунтах на квадратный дюйм. Эти давления, скорости заполнения и периоды выдержки были определены путем расчета накопления напряжения.
Герметизация системы. В конце периода заполнения система находится под давлением.
Выполнение теста. Пневматические статические испытания намного меньше подвержены изменению давления из-за колебаний температуры.Из-за температурного уравновешивания испытательное давление редко значительно увеличивается или уменьшается. Как и при гидростатическом испытании, успешное испытание будет включать критерии приемки.
Системный слив. В конце теста газ обычно выпускается в атмосферу. Для воздуха и азота большую проблему при продувке вызывает охлаждение трубопровода по принципу Джоуля-Томсона до зоны хрупкого разрушения. В упомянутом выше испытании мы указали максимальную скорость сброса давления 25 фунтов на кв. Дюйм / мин (и указали, что скорость будет определяться каждые 60 секунд).Одно существенное исключение — тесты с товарными продуктами. Если я тестирую линию CO2 с помощью CO2, я могу оставить систему под давлением для обслуживания после теста. То же самое с испытанием линии природного газа с помощью природного газа.
Сушка системы не является проблемой при статических пневматических испытаниях.
Проблемы с очисткой аналогичны описанным выше гидростатическим испытаниям.

Обсуждения на профессиональных форумах о тестировании трубопроводов

Рисунок 3 — Неисправность трубопровода в работе
(кратер ок.6 футов диаметром, 3 фута глубиной)
После просмотра 20 тем на сайте eng-tips.com , объединенных в 324 сообщения, я обнаружил несколько интересных наблюдений:

Не было ни одного сообщения со ссылкой на личные сведения о выходе из строя трубопровода при пневматическом испытании. Был один очень интересный пост о клапане, вышедшем из строя в ходе пневматического испытания производителя, и один о трубных катушках, которые не прошли испытание на заводе. От первого лица не сообщалось о сбоях при тестировании трубопроводов (был один пост, в котором респондент указал, что «он знал парня, который…», но анекдот лишь поддержал официальное расследование).
Во всех рассмотренных мною потоках было всего лишь дюжина отчетливых упоминаний об отказах при пневматических испытаниях. Ни одно из звеньев старше 2007 года все еще не действовало, но все звенья после 2007 года относились к одному из 4 отказов пневматических испытаний. В нескольких публикациях упоминались смертельные случаи, связанные с гидростатическими испытаниями. В нескольких публикациях упоминались сбои и взрывы в системах под давлением, которые прошли через годы после статических испытаний (иногда спустя десятилетия).
Каждый отдельный отказ пневматики с травмами / смертельным исходом может быть связан с техническим отказом (например,g., источник давления 2600 фунтов на квадратный дюйм был подключен к испытанию 900 фунтов на квадратный дюйм без предохранительного клапана между источником очень высокого давления и испытываемым клапаном) или неспособность должным образом выполнить процедуру (например, отсутствие контроля температуры нагнетания от резервуар с жидким азотом или начало испытания с трубопроводом ниже указанной минимальной температуры окружающей среды). Каждая травма, связанная с пневматическим статическим испытанием, может быть напрямую связана с этими двумя причинами. Если надлежащие процедуры написаны и соблюдены, то отказ трубы при пневматическом испытании — это просто отказ трубы, а не поездка на машине скорой помощи.

Мои выводы из чтения этой сосредоточенной работы таковы: (1) многие люди считают, что гидростатические испытания по своей сути безопасны и не требуют какого-либо значительного анализа; и (2) многие люди считают, что статические пневматические испытания небезопасны по своей сути и не могут быть выполнены без создания неприемлемых опасностей. Первый вывод пугает, потому что гидростатические испытания связаны со значительными рисками для человека и окружающей среды. Им можно управлять, но бесцеремонное отношение к такой массе и энергии довольно опасно.Второй вывод исключает грамотное рассмотрение действующей методики снижения рисков, связанных с гидростатическими испытаниями.

Разумно сказать, что если можно надлежащим образом управлять рисками утилизации, сушки и массы жидких тестов, то предпочтительнее гидростатические испытания. С другой стороны, есть основания утверждать, что иногда лучший способ снизить риски гидростатических испытаний — это провести пневматические статические испытания.

Об авторе

Дэвид Симпсон, ЧП, инженер-консультант по нефтегазовой отрасли в Muleshoe Engineering .Дэвид является MVP на профессиональных форумах www.eng-tips.com и членом Гильдии инженерных писателей .

Следуйте за Дэвидом (zdas04) по телефону http://eng-tips.com/userinfo.cfm?member=zdas04

испытание трубопроводов газораспределительных сетей и отводов

Laddomat 21-60 Зарядное устройство

Laddomat 21-60 Зарядное устройство Инструкция по эксплуатации и установке ВНИМАНИЕ! На схемах в этой брошюре описаны только принципы подключения.Каждая установка должна быть измерена и выполнена в соответствии с

Подробнее

КЛАПАНЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ

КЛАПАНЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТ КАЧЕСТВА НАШЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ Достигнута цель за пятьдесят лет работы в индустрии охлаждения и кондиционирования воздуха, ассортимент продукции Castel составляет

Подробнее

Описание функций

Описание функций Laddomat 21 предназначен…… дайте котлу достичь высокой рабочей температуры вскоре после розжига …. для предварительного нагрева холодной воды в баке в нижней части котла, чтобы котел

Подробнее

Затворы поворотные BVG, BVGF, BVA, BVAF, BVH, BVHS, BVHM

Дисковые затворы BVG, BVGF ,, F, BVH, BVHS, BVH Брошюра по продукту GB 3 Издание 01.12 Для газа, воздуха, горячего воздуха и дымовых газов Низкая скорость утечки и потеря давления Высокая точность регулирования BVG и с уменьшенным номиналом

Подробнее

NFPA 14 3.3.5 4.2.3.2

NFPA 14 3.3.5 3.3.5 Высотное здание. Здание, в котором пол жилого этажа превышает 55 футов (17 м) и 75 футов (23 м) над нижним уровнем доступа пожарных машин. 4.2.3.2 4.2.3.2

Подробнее

Калибровка коммерческого учета газа

Калибровка для коммерческого учета газа Использование многопараметрических калибраторов температуры / давления для калибровки расходомера 2013 Введение Для выполнения вычислений расхода для коммерческого учета газа требуется специальная калибровка

Подробнее

Т У Р Б И Н Е Г А С М Е Т Е Р

ТУРБИННЫЙ ГАЗОСЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГАЗОСЧЕТЧИК CGT 1 2 3 4 5 6 7 Конструкция и принцип действия стр. 2 Общие технические данные стр. 3 Выходные данные измерений стр. 4 Размеры и вес стр. 5 Характеристики стр. 7 Потери давления

Подробнее

Критерии проектирования и цели обслуживания

4.1 Расчетный срок усовершенствований Расчетный срок службы компонента водной системы иногда называют сроком его полезного использования или сроком службы. Выбор расчетного срока службы является предметом суждения на основании

Подробнее

Как безопасно копать природный газ

PNG DIAL B4-U-DIG book_final_nu 5/1/05 15:24 Page 2 Phoenix Natural Gas, 197 Airport Road West, Белфаст BT3 9ED. Тел. 08454 55 55 55. www.phoenix-natural-gas.com PNG НАБОР B4-U-DIG book_final_nu 5/1/05

Подробнее

Замена трубопровода с использованием релайнинга

Замена трубопровода с использованием замены футеровки Марк Хиткот, март 2006 г. Замена футеровки старых трубопроводных систем становится все более привлекательным вариантом для владельцев активов и операторов как эффективная альтернатива

Подробнее

Руководство по устранению неполадок

Направляющая DPR / PSR Утечка Недостаточная затяжка, неглубокий прикус Затяните гайку в соответствии с правильным числом оборотов, прямая сборка только для обслуживания / ремонта, использование рекомендованных станков для предварительной сборки Марка

Подробнее

Падение давления в трубах…

Падение давления в трубопроводах … РАСЧЕТ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ Падение давления или потеря напора возникают во всех системах трубопроводов из-за перепадов высоты, турбулентности, вызванной резкими изменениями направления, и трения

Подробнее

Масло — керосиновые горелки

Инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию Керосиновые горелки Одноступенчатый режим КОД МОДЕЛЬ ТИП 3747469 G0 474T5 90 (0) — 05/008 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тепловая мощность 95 3 кВт 8 8 кг / ч Топливо

Подробнее

PRESSBLOWER Инжекционно-выдувной формовщик

PRESSBLOWER Инжекционно-выдувной формовщик PRESSBLOWER DSE 140 PRESSBLOWER DSE 250 Задачи Решения C.V. Сапоги шарниров Сильфоны, используемые в автомобилях, подвержены постоянным нагрузкам. С точки зрения качества это означает

Подробнее

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.01 Описание СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖЕНИЕМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В данной спецификации описаны требования к Системе УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖЕНИЕМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. Назначение системы — минимизировать переходные давления

Подробнее

Данные о продукте Green Thread

Green Thread Данные о продукте Области применения Разбавленные кислоты Каустические вещества Производимая вода Промышленные стоки Горячая вода Возврат конденсата Материалы и конструкция Все трубы, изготовленные методом намотки нитей с использованием

Подробнее

Рифленые прокладки.Типы прокладок

Типы прокладок оказались чрезвычайно полезными во всех областях промышленности, включая самые сложные задачи герметизации. Наши рифленые прокладки можно найти в обычных электростанциях, а также в первичных

Подробнее

РЕДУКТОРНЫЕ КЛАПАНЫ

0E0-RU КЛАПАНЫ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Редукционный клапан может, изменяя падение давления, поддерживать давление жидкости на выходе на постоянном уровне против изменений в

Подробнее

Гидравлический многодисковый тормоз h520

S320ru — ред. 02/09 S E R V I C E Гидравлический многодисковый тормоз h520 A N U A L WARNER ELECTRIC EUROPE Rue Champfleur, B.P. 20095, F- 49182 St Barthélemy d Anjou Cedex Tél. +33 (0) 2 41 21 24 24, факс + 33 (0) 2

Подробнее

1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 1.1 ВВЕДЕНИЕ Чугунные котлы SF — хорошее решение существующих энергетических проблем, поскольку они могут работать на твердом топливе: древесине и угле. Данная серия котлов

Подробнее

Программа epros DrainLiner

Программа epros DrainLiner Обзор всех типов футеровки epros DrainLinerPP (mit PP-Beschichtung) 3 В методике бестраншейной реабилитации проводится общее различие между частичным и частичным ремонтом

Подробнее

Изготовление труб из нержавеющей стали

Производство труб из нержавеющей стали Д-р М. Дж. Флетчер, Delta Consultants, Rutland UK Теперь мы слишком хорошо знакомы с требованиями по снижению производственных затрат.Особые проблемы возникают при изготовлении нержавеющей стали.

Подробнее

Положение о трубопроводах 2000 г.

ТРУБОПРОВОДЫ, 2000 P-12.1 REG 1 1 Правила по трубопроводам, 2000, являющиеся главой P-12.1 Reg 1 (вступают в силу с 1 апреля 2000 года) с поправками, внесенными Уставом Саскачевана, 2014, c.21. ПРИМЕЧАНИЕ: это объединение не

Подробнее

Базовая гидравлика и пневматика

Базовая гидравлика и пневматика Модуль 1: Введение в пневматику ПОДГОТОВЛЕН Учебным курсом IAT Март 2011 Институт прикладных технологий, 2011 ATM 1122 Базовый модуль гидравлики и пневматики 1:

Подробнее

Фланцевые и стыковые = сварного типа

Документ: PG00 Год: 09 Группа продуктов 00 Фланцевые и встык = Тип сварки (СПГ и СНГ) Страница 09 Документ: PG00 Год: 09 Группа продуктов 00 Криогенные поворотные дисковые затворы Конструкция криогенного поворотного клапана

Подробнее

Объяснение энергетического сектора России в 4 простых вопросах

Энергетические ресурсы традиционно составляют значительную часть экспортной выручки России.Но какую часть нефти и природного газа Россия потребляет внутри страны и работает ли она над освоением возобновляемых источников энергии?

1. Сколько энергии производит Россия?

Официальная статистика Минэнерго показывает, что в 2018 году Россия перекачала почти 556 миллионов тонн сырой нефти (включая газовый конденсат) — рекорд за последние 30 лет и близко к историческому максимуму в 569,4 миллиона тонн. 1987. В прошлом году в стране также произведено 725 единиц.4 млрд кубометров природного газа, 439,3 млн тонн угля и 1,092 трлн кВтч электроэнергии.

Для сравнения, по словам Татьяны Митровой, руководителя Энергетического центра Московской школы управления «Сколково», такие объемы производства делают Россию третьим по величине производителем энергии после США и Китая. «Мы обеспечиваем 10 процентов мирового производства первичной энергии … А 16 процентов всей мировой торговли энергоносителями обеспечивает Россия. Это действительно самый большой из них, если собрать вместе разные источники энергии », — сказала она, выступая на конференции директоров UNICON 2019 в Москве 24 апреля.

Татьяна Митрова, Московская школа управления «Сколково»

2. Сколько из них потребляет Россия внутри страны?

Из 556 млн тонн нефти, добытой в России в 2018 году, 409,3 млн тонн было экспортировано. Большой отток нефти вызван тем, что внутреннее потребление нефти в стране постепенно снижалось за последние 20 лет: с 1990 года экспорт нефти вырос с 47,7 процента до 73,6 процента от общего объема добычи нефти. Во многом это связано с тем, что потребление нефти заменяется увеличением потребления природного газа.Однако Россия остается четвертым по величине потребителем энергии в мире с 5-процентной долей в мировом потреблении.

«52 процента от общего потребления первичной энергии обеспечивается за счет природного газа, который является ископаемым топливом, производящим

Производство водорода: риформинг природного газа

Вы здесь

Реформирование природного газа — это продвинутый и зрелый производственный процесс, основанный на существующей инфраструктуре доставки природного газа по трубопроводам.Сегодня 95% водорода, производимого в Соединенных Штатах, производится путем риформинга природного газа на крупных центральных заводах. Это важный технологический путь для краткосрочного производства водорода.

Природный газ содержит метан (CH ₄), который можно использовать для производства водорода с помощью тепловых процессов, таких как паро-метановое преобразование и частичное окисление.

Хотя сегодня большая часть водорода производится из природного газа, Управление технологий топливных элементов изучает различные способы производства водорода из возобновляемых источников.

Большая часть водорода, производимого сегодня в Соединенных Штатах, производится путем парового риформинга метана, зрелого производственного процесса, в котором высокотемпературный пар (700–1000 ° C) используется для производства водорода из источника метана, такого как природный газ. .При паровом риформинге метана метан реагирует с паром под давлением 3–25 бар (1 бар = 14,5 фунта на квадратный дюйм) в присутствии катализатора с образованием водорода, монооксида углерода и относительно небольшого количества диоксида углерода. Паровая конверсия является эндотермической, то есть для протекания реакции в процесс необходимо подводить тепло.

Впоследствии, в так называемой «реакции конверсии водяного газа», монооксид углерода и водяной пар реагируют с использованием катализатора с образованием диоксида углерода и большего количества водорода.На заключительном этапе процесса, называемом «адсорбция при переменном давлении», диоксид углерода и другие примеси удаляются из газового потока, оставляя практически чистый водород. Паровой риформинг также можно использовать для производства водорода из других видов топлива, таких как этанол, пропан или даже бензин.

Реакция парового риформинга метана
CH ₄ + H ₂ O (+ тепло) → CO + 3H ₂

Реакция конверсии вода-газ
CO + H ₂ O → CO ₂ + H ₂ (+ небольшое количество тепла)

При частичном окислении метан и другие углеводороды в природном газе реагируют с ограниченным количеством кислорода (обычно из воздуха), которого недостаточно для полного окисления углеводородов до диоксида углерода и воды.При доступном количестве кислорода меньше стехиометрического, продукты реакции содержат в основном водород и монооксид углерода (и азот, если реакция проводится с воздухом, а не с чистым кислородом), а также относительно небольшое количество диоксида углерода и других соединений. Впоследствии, в реакции конверсии водяного газа, монооксид углерода реагирует с водой с образованием диоксида углерода и большего количества водорода.

Частичное окисление — экзотермический процесс, при котором выделяется тепло. Этот процесс обычно намного быстрее, чем паровой риформинг, и требует меньшего размера реактора.Как видно из химических реакций частичного окисления, в этом процессе первоначально образуется меньше водорода на единицу входящего топлива, чем получается при паровом риформинге того же топлива.

Реакция частичного окисления метана
CH ₄ + ½O ₂ → CO + 2H ₂ (+ тепло)

Реакция конверсии вода-газ
CO + H ₂ O → CO ₂ + H ₂ (+ небольшое количество тепла)

Почему рассматривается этот путь?

Реформирование недорогого природного газа сегодня может обеспечить водородом для электромобилей на топливных элементах (FCEV), а также для других приложений.В долгосрочной перспективе Министерство энергетики ожидает, что производство водорода из природного газа будет увеличено за счет производства из возобновляемых источников, ядерной энергии, угля (с улавливанием и хранением углерода) и других низкоуглеродных внутренних источников энергии.

Использование нефти и выбросы ниже, чем у автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Единственным продуктом выхлопной трубы FCEV является водяной пар, но даже с учетом предшествующего процесса производства водорода из природного газа, а также его доставки и хранения для использования в FCEV, общие выбросы парниковых газов сокращаются вдвое, а количество нефти сокращается более чем на 90%. по сравнению с сегодняшними бензиновыми автомобилями.

Проверка целостности нефтегазовых трубопроводов

Анализ и управление угрозами трубопроводов

Инженерный подход к управлению угрозами трубопроводов

Чтобы помочь трубопроводной отрасли в ее усилиях по управлению целостностью, мы разработали инженерно-ориентированную программу управления целостностью® (EB-IMP®).Хотя в основе этой инициативы лежит стандарт пригодности для обслуживания API 579 / ASME FFS-1, EB-IMP выходит за рамки традиционного трехуровневого процесса оценки API 579 / ASME FFS-1 и включает два дополнительных этапа, которые включают оценку экспериментальным путем. методы и разработка техники ремонта.

Методология EB-IMP является продолжением работы Stress Engineering для трубопроводных компаний по оценке аномалий, таких как вмятины и механические повреждения, с использованием анализа методом конечных элементов (FEA) и полномасштабных испытаний.Кроме того, мы руководили отраслевыми исследованиями по оценке технологий ремонта трубопроводов из композитных материалов. Эти ремонтные технологии служат основой для оценки ремонта 5 уровня EB-IMP. Трубопроводные компании по всему миру использовали наш процесс EB-IMP, и мы считаем, что он дает операторам уверенность в том, что они могут безопасно эксплуатировать свои трубопроводы на основе глубокого понимания аномалий.

Разработка критериев эксплуатации путем тестирования дефектов или характеристик состояния

Stress Engineering Services оценивает угрозы и сбои трубопроводов, чтобы определить безопасные пределы предполагаемых операций для наших клиентов.Мы анализируем вмятины, трещины и другие угрозы трубопроводов, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Кроме того, мы выявляем препятствия на пути к долгосрочной эксплуатации и помогаем устранить их перед установкой или ремонтом.

Мы тщательно оцениваем каждую ситуацию, определяя ее параметры и факторы безопасности, объединяя между собой точки стресса. Мы используем передовые методы FEA и компьютерное моделирование, инженерию материалов, испытания на разрыв, полевые приборы и мониторинг, чтобы помочь нашим клиентам защитить себя от катастрофических отказов и сохранить механическую целостность.Прежде всего, мы являемся опытным, многопрофильным, практическим специалистом в области технологий и решения проблем для операторов транспортной инфраструктуры.

Критерии построения путем сравнения результатов конечных элементов с лабораторными тестами

Результаты инженерного анализа и анализа FEA могут быть подтверждены с помощью программы квалифицированных испытаний. Испытания могут включать либо материал трубы, снятый с эксплуатации, либо новую трубу, в зависимости от желаемого результата исследования. Наш подход к тестированию для оценки механической целостности чрезвычайно эффективен и предоставляет операторам трубопроводов средства для количественной оценки проблем целостности, невозможных с использованием только стандартных методов оценки.Как лидер в области тестирования трубопроводов, мы можем предоставить важную информацию о характеристиках трубопроводов в реальных условиях эксплуатации.

Подтверждение работ, не связанных с выемкой грунта, и приоритетного технического обслуживания

Влияние повреждений при выемке грунта на безопасность трубопровода и окружающую среду может намного перевесить потенциальные выгоды. Дискриминантная оценка угроз целостности трубопровода позволяет оператору снизить риск и разработать комплексное решение. Компания Stress Engineering Services разработала процессы для определения приоритетов неисправностей трубопроводов, которые обеспечивают максимальную целостность трубопроводов и обеспечивают соответствующие действия для каждой угрозы.

Оценка ремонта композитных материалов и стали на предмет нестандартных дефектов

Композитные материалы в основном использовались для ремонта корродированных трубопроводов с целью восстановления прочности поврежденных участков. Тем не менее, композитные материалы также используются для успешного ремонта вмятин, складок, индукционных изгибов, кольцевых сварных швов и фитингов труб, включая колена и тройники. Кроме того, хотя большая часть исследований композитных материалов была сосредоточена на ремонте береговых трубопроводов, были проведены многочисленные исследования по оценке ремонта и усиления морских стояков и трубопроводов.

Мы осознаем роль, которую инженерные испытания и анализ играют в проверке эффективности композитных ремонтных систем. Мы оценили больше композитных систем ремонта, чем какая-либо другая организация в мире, и мы полны решимости и дальше создавать эту ценную базу знаний. Наше основное внимание уделяется применению нашего обширного опыта и ресурсов для интеграции инновационных приложений новых материалов для безопасного ремонта и усиления стояков и трубопроводов.

Подводное проектирование и структурная целостность

Подводные трубопроводы и выкидные трубопроводы периодически подвергаются угрозам, которые могут серьезно повлиять на целостность трубопровода и, возможно, вызвать отказ.Знание того, как оценить эти типы повреждений, часто бывает сложной задачей, особенно с учетом возможности выпуска продукта. Кроме того, операторы не решаются прекращать работу или выводить линии из эксплуатации, если это не считается абсолютно необходимым.

Используя наши технологические навыки, практический опыт и расширенные аналитические возможности, мы работаем с операторами, чтобы оценить степень повреждения трубопроводов и разработать жизнеспособные решения. Кроме того, мы помогаем клиентам с различными ремонтными работами, включая разработку подводных пусковых установок для скребков, вспомогательного оборудования без водолазов, такого как подъемные рамы для труб, основания для индексации труб и вспомогательные средства для установки гидравлических зажимов.

Разное
Сделать вольер для собаки: как построить простой деревянный вольер самому по чертежам? Как сделать металлический уличный вольер и чем покрасить в нем пол?
13.10.202101.12.2020 By alexxlabLeave a comment

Вольер для собаки

Жители частного сектора или владельцы дач, загородных коттеджей практически всегда заводят на своих участках собаку. Пес охраняет территорию, предупреждает хозяина о приходе гостей, защищает всех членов семьи от нехороших людей и диких животных. Но самое главное – это, конечно то, что собака является лучшим другом и семейным любимцем. Чтобы любимому питомцу было уютно и комфортно жить на загородном участке, ему нужно построить дом – собачий вольер.

Какими бывают вольеры для собак и как сделать вольер для пса своими руками – об этом будет статья.

Функции собачьего вольера

Многие владельцы собак считают, что вольер воспринимается их питомцем как клетка или тюрьма. Однако это не так. Если правильно соорудить вольер и грамотно подойти к приучению собаки к ее новому жилью, в итоге пес полюбит свой уютный и теплый дом.

Внимание! Ни в коем случае нельзя бить собаку в вольере, использовать ее изоляцию в качестве наказания за какой-то проступок.

Хороший вольер станет домом для собаки, в котором животному будет тепло в мороз, сухо в дождь и прохладно в летний зной. Кинологи отмечают, что собаки, конечно, любят простор, им необходимы прогулки и активные занятия, но, в то же время, пес нуждается в отведенной именно для него территории, которую он мог бы охранять и чувствовать себя там в безопасности. Именно таким домом и должен стать вольер для пса.

Если у хозяина возникают сомнения насчет необходимости вольера для большой собаки, ему следует ответить на такие вопросы:

принадлежит ли его пес к особо крупным породам, таким как сенбернар или алабай. Ведь в этом случае собака представляет опасность для посторонних людей, она легко может перепрыгивать даже трехметровые заборы, поэтому пса придется ограничить в пространстве.
Часто ли к семье приходят гости, может, на участке планируются строительные или ремонтные работы. Тогда собаку тоже придется закрывать в вольере, ведь многие люди боятся чужих животных, пес может испугать или укусить кого-то из друзей семьи или из рабочих строительной бригады.
Есть ли в доме маленькие дети или планируется приезд родственников. Пес настороженно отнесется к новым людям на своей территории. Пока собака не привыкнет, ее тоже нужно будет закрывать в вольере, хотя бы, днем.
Когда на собаку возлагаются обязанности охранника, вольер ей необходим в качестве укромного места и дома, где пес смог бы отдохнуть и спрятаться от непогоды. Двери в таком случае не обязательно закрывать, пусть собака приходит в клетку, когда ей этого захочется.

Важно! Сегодня в продаже можно найти абсолютно любые клетки и вольеры для собак, но намного дешевле обойдется строительство вольерного загона своими руками.

Как построить уличный вольер для собаки

Прежде чем начинать самостоятельное строительство клетки для пса, необходимо определить порядок действий:

Выбрать место для собачьего вольера.
Определиться с конструкцией вольера, разработать чертеж.
Подобрать строительные материалы.
Построить сам вольер, сделать полы и крышу в собачьем жилище.
Разработать чертеж будки для собаки и воплотить его в жизнь.

В зависимости от того, какие материалы будет использовать хозяин пса, определяются и необходимые для этой работы навыки и инструменты. Так для вольера из металла понадобится сварочный аппарат и умение им пользоваться, в случае с кирпичом или шлакоблоком нужны умения каменщика и цементный раствор, самый легкий способ – построить вольер для пса из дерева (обойтись можно шуруповертом и саморезами).

Выбор места для строительства собачьего вольера

Построить вольер, конечно, можно на любом свободном участке двора или придомовой территории. Но не везде собака будет чувствовать себя одинаково хорошо. Итак, не рекомендуется ставить вольер в таких местах:

в удаленных уголках участка (в саду, на заднем дворе или на огороде). Здесь собака не сможет видеть вход во двор, наблюдать за жителями дома и всем, что с ними происходит. Собака при таких условиях чувствует себя неуютно, ей тревожно, пес может постоянно гавкать или скулить.
Не рекомендуется ставить вольер вплотную к забору, точнее, к той его стороне, которая выходит на улицу. Так собака будет видеть проходящих людей (или их ноги, головы), что также вызовет беспокойство животного и беспричинный лай. Кроме того, не стоит забывать о повышенной «прыгучести» отдельных пород – пес может и перепрыгнуть через ограждение, сразу оказавшись на улице.
Не стоит устанавливать вольер для собаки на открытой местности, ничем не защищенной от солнца и ветра. Лучше выбрать полутень и участок, защищенный от сквозняков фронтальной частью забора или стенами дома, хозяйственных построек.

Совет! Лучше всего строить вольер для собаки около фронтальной части забора (на меже с соседями), но не вплотную к нему. Ориентировать клетку нужно так, чтобы собака всегда видела вход во двор (калитку, ворота) и могла предупредить хозяев о приходе незваных гостей.

Как определиться с размерами и конструкцией вольера

Прежде чем начинать строительство, следует определиться с чертежом вольера, установить точные размеры всех деталей. Итак, подобрать оптимальный проект вольера для своего пса можно, учитывая такие факторы:

порода собаки;
возраст питомца и его размеры;
количество собак, которые будут проживать в одной клетке;
пол животного;
направление холодных ветров в местности;
план участка.

В самом вольере собака будет не только спать и есть, там должно быть место и для игр домашнего питомца, его физической активности, упражнений. Животному необходимо пространство для свободного перемещения, поэтому размеры вольеров напрямую зависят от габаритов пса:

Для пород, высота которых в холке не превышает 0,5 метров (бигль, сиб, спаниель), будет достаточно личной территории в 6 квадратов.
Если собака средних размеров, и ее высота находится в пределах от 0,5 до 0,65 м, понадобится, как минимум, восьмиметровый вольер. Это правило относится к лабрадору, ротвейлеру, например.
Самые крупные породы собак (алабай, кавказская овчарка, сенбернар) должны обитать в вольере, квадратура которого превышает 10 метров.

Внимание! Здесь многое зависит и от особенностей породы пса. Так, например, собакам хаски жизненно необходимо постоянное движение, их вольеры должны быть очень просторными – около 15-20 квадратных метров на одну особь.

От того, сколько псов будет жить в вольере, тоже зависят его размеры. Для нескольких собак габариты помещения увеличиваются в полтора раза (не рекомендуется содержание вместе более чем двух особей примерно одинакового возраста).

Кроме прочего, для собаки женского пола нужен более просторный вольер, ведь в будущем она станет мамой, щенкам нужно будет где-то играть и развиваться. А еще, в таком случае, следует подумать о более частой решетке вольера, ведь малыши намного меньше мамы и смогут сбежать из клетки. Здесь кроме будки нужна родильня, а сам вольер должен более надежно защищаться от ветра и холода.

Кобель сильнее и крупнее, его вольер должен быть очень прочным. Разъяренный пес может выбить дверь или сломать замок, повредить зубами решетку вольера. Все это стоит продумать еще на этапе проектирования клетки.

Конструкция вольеров обычно не сложная, здесь должно быть три обязательных части: будка, помост и выгул. Они могут отличаться материалом пола и стен, наличием или отсутствием крыши и другими конструктивными элементами.

Внимание! Высота вольера должна быть такой, чтобы собака могла свободно встать на задние лапы. Для крупных пород это два метра.

Из чего строить собачий дом

Решившись на строительство вольера своими руками, обычно хозяева рассчитывают на остатки строительных материалов, оставшихся после сооружения дома, забора или хозяйственных построек. В таком случае не придется тратиться на покупку материалов, но следует тщательно рассчитать нужное их количество.

Каждая деталь клетки возводится из разных строительных материалов, следует все части конструкции рассмотреть детально:

Глухие стены. В собачьем вольере хотя бы одна из стен должна быть глухой. Это необходимо для того, чтобы защитить собаку от ветров и сквозняков. Обычно эту стену устанавливают с подветренной стороны. Рекомендуется сделать глухими сразу две смежных стенки вольера, так собаке будет теплее зимой, а летом в клетке создастся больше тени. В качестве материала для глухих стен вольера предпочитают деревянные щиты, шпунтованные доски в металлической раме, кирпичную или шлакоблочную кладку, бетонные плиты и перекрытия. Открытая стена вольера должна располагаться с южной или юго-восточной, юго-западной стороны двора.
Открытые стены в вольере можно изготовить из металла. Это может быть прут, профилированная труба малого диаметра, кованые решетки, оцинкованная или металлическая сетка-рабица. Конечно, сетка менее прочна, крупная собака легко может повредить ее ударами лап или зубами, что станет причиной травм и ран у животного. Лучше использовать прутья или трубы, подойдет также профиль (уголок, например). Если, все же, используется сетка, ее закрепляют в каркасе из сваренных в прямоугольник труб или уголков.
Рамы и каркасы вольера лучше делать из металла. Если сварочного аппарата у хозяина нет, можно сбить конструкцию их брусьев. Рекомендуется использовать для соединения досок саморезы, так как гвозди со временем могут выйти из дерева и ранить собаку.
Калитку в вольере нужно делать в соответствии с габаритами того, кто будет кормить пса и ухаживать за его жильем. Нельзя человеку входить в вольер нагнувшись, обязательно необходимо выпрямляться во весь рост (это относится к крупным агрессивным породам). Собаки очень умны и предприимчивы, они могут открывать простые засовы и крючки, поэтому замок в вольере должен быть надежным и прочным. Дверь клетки должна открывать внутрь! Иначе, собака может сбить хозяина с ног и выбежать в самый неподходящий момент, а крупная собака и вовсе выбьет дверь головой.
Пол в вольере должен быть сухим и теплым. Именно поэтому больше всего подходит деревянная доска, но дерево обязательно обрабатывают антисептическими пропитками и располагают на небольшом возвышении над землей (кирпичный помост, например). Часто в вольерах для собак делают бетонные или асфальтные полы, но они сильно нагреваются в жару и промерзают зимой, что вызывает у животных болезни суставов. Земляной пол тоже нежелателен – собака легко может сделать подкоп и сбежать. Убирать в вольере будет легче, если полы в ней сделать наклонными, в сторону стока.
Крыша в вольере нужна, но не обязательно накрывать всю площадь клетки. Вполне можно ограничиться будкой и помостом: собака сможет спать и есть в тепле, а для выгула у нее будет место под открытым небом (полезно для солнечных ванн). В качестве материала используют дерево с рубероидом, гибкую черепицу, шифер или металлопрофиль. Нужно обязательно сделать наклон ската в сторону стока воды и небольшой навес, чтобы осадки не попадали в вольер.

Внимание! Между будкой и выгулом можно сделать небольшой тамбур, где у собаки будут храниться игрушки, кости, миски, а также, он пригодится на период родов (если животное женского пола).

Строительство будки

Отдельное внимание следует уделить будке для собаки. В маленьком домике псу должно быть комфортно и зимой, и летом, поэтому перед строительством нужно все хорошенько продумать. Можно купить готовую будку, но ее очень легко построить своими руками.

Итак, учесть придется следующее:

Размеры будки для собаки должны быть такими, чтобы собака могла полностью вытянуться и свернуться в клубочек. Если будка будет тесной, в ней будет жарко летом, слишком просторный домик животное не сможет обогреть своим теплом – там будет холодно.
Крыша будки должна быть плоской, чтобы собака могла использовать ее как наблюдательный пункт.
Лучше предусмотрительно сделать в будке съемную крышу. Тогда животное можно достать в случае болезни или нежелания выходить наружу.
Проем в будке не стоит делать слишком большим, туда станет задувать ветер. Достаточно, чтобы собака вплотную проходила в «дверь» своего дома.
Если предполагаются щенки, нужно разделить будку на две части, в одной из которых буду проходить роды и первые дни малышей.

В качестве материала оптимально подходит древесина: она сухая, теплая, надежно защищает от ветра и холода. В северных регионах для собак с короткой шерстью нужно предусмотреть утепление будки.

Следует учесть, что животное может использовать будку как ступеньку и сбежать из своего вольера. В таких случаях крышу делают наклонной или двускатной, либо ограждают вольер с этой стороны снизу доверху сплошным материалом.

Этапы строительства

Строить вольер для собаки своими руками следует в такой последовательности:

выбрать место;
набросать эскиз с размерами;
подготовить материалы и инструменты;
залить фундамент, если предполагается строительство каменного или бетонного вольера;
смастерить раму для пола, набить доски, установить на подставки;
сделать сплошные стены вольера;
сварить раму для остальных стен, не забывая оставить место для калитки;
прикрепить сетку, приварить пруты;
собрать конструкцию вольера на месте;
установить кровлю;
построить будку для собаки;
установить на место будку, миски и другие предметы, необходимые животному.

Совет! Рекомендуется делать выдвижные столики с мисками для еды и воды. Так можно кормить собаку, не заходя в вольер.

Фото вольеров для собак помогут выбрать подходящую конструкцию. А построить клетку для животного самостоятельно совсем не сложно, достаточно следовать простой инструкции.

Отправить комментарий

Вольер для собак: фото, разновидности, размеры, изготовление

Содержание собаки требует немало усилий и времени. Но кто заводит таких милых животных на многое готов, лишь бы сделать их жизнь, да и свою тоже более комфортной. Рассмотрим в обзоре Homius.ru как можно удобно обустроить вольер для собак: фото различных моделей и их размеры. Рекомендации нашей редакции помогут быстро и правильно создать уютный и комфортный загон для ваших четвероногих друзей.

Уютный вольер для небольшой собаки

Содержание статьи

Какие типы вольеров для собак можно построить своими руками с фото конструкций

Все имеющиеся модели можно изначально разделить на две большие группы по месту расположения: домашние и уличные.

Кованный уличный вольерДомашний вольер

Временные вольеры – самые простые в обустройстве. Так как животное здесь не будет находиться постоянно, то и строительство крыши необязательно. Обычно территория просто отгораживается недорогими материалами, например, сеткой-рабицей, куда обустраивают будку и настил.
Закрытые конструкции, по принципу устройства схожи с временными. Единственным отличием считается наличие закрытых трёх стен. Обычно такие сооружения устанавливают во время зимнего периода для содержания питомцев.
Капитальные же строения, в зависимости от климата в регионе, могут иметь как утеплённые стены, так и открытые. Также такие вольеры предусматривают наличие крыши, будки и хорошего основания. Капитальные вольеры, как правило, стационарные и продвижению на участке не поддаются.

Временная конструкцияЗакрытый вольер из подручных материаловКапитальный вольер для небольших собак

Осталось только остановиться на типе конструкции и можно приступать к постройке вольера для собаки.

Как построить своими руками уличный вольер для собаки

Построить собственноручно вольер для собак не так просто. Дело не только в красоте, но и в удобстве использования его хозяевами, эргономичного размещения на участке и комфортного проживания животного.

Как выбрать место установки уличного вольера для крупного и среднего размера собак

Каким же должно быть идеальное место для размещения вольеров с будкой для собак? Рассмотрим основные принципы, которым оно должно соответствовать:

Если вольер будет располагаться вдалеке от людей, собака может всё время волноваться и постоянно гавкать.
Также если расположить вольер вблизи забора, то питомца может раздражать уличный шум, от чего он будет постоянно подавать голос. К тому же если собака крупной породы, а в вольере нет крыши, то она сможет перемахнуть через забор.
Расположение входа на южней стороне вольера, особенно в регионах с жарким климатом, может доставить питомцу неудобство, так как ему будет жарко. Но если предусмотрена теневая сторона, то проблема будет решена.
В случае расположения входа на северной стороне в регионах с холодным климатом и районах с обильными осадками, то прежде чем пробраться к входу, нужно будет расчищать заносы.

Неудачный вольер своими руками для хаски

Оптимальным вариантом будет расположение вольера как для маленьких, так и для больших собак не в большой удалённости от ворот и в то же время рядом с дорожками, ведущими к дому. Лучше отдать предпочтение пригорку, чем низине по нескольким причинам. Во-первых, в дождливое время вольер не будет заливать, а во-вторых, у лохматого охранника будет больше обзора за вверенной ему территорией.

Пристенный вольер

В случае если территория участка небольшая, то можно пойти на маленькую хитрость и расположить вольер у одной из стен дома. Так и на место, и на строительных материалах можно будет сэкономить. Главное, чтобы вольер не располагался возле спальни и иных комнат отдыха.

Какие строительные материалы лучше использовать

Просторный вольер для собак

Как при строительстве любого строения, при возведении вольера могут использоваться различные материалы. Только в каждом случае есть свои особенности, которые нужно учитывать:

Сетка-рабица – недорогой материал, с помощью которого можно сделать ограждение для вольера. Вот только срок службы у неё недолгий, а в случае износа животное может пораниться. Но если устраивается временное сооружение, то лучше материала для этих целей не найти.
Металлические решётки лучше рабицы, но и дороже. Обычно делаются как каркас, так и ограждение из обычного профиля. Сооружение выходит не из дешёвых, но зато основательно и надолго.
Дерево – дин из популярных материалов при устройстве вольеров для собак разных пород. Оно прекрасно подходит как для устройства настилов, так и для сооружения каркаса. Обязательно древесина должна быть обработана антисептическими средствами и отшлифована так, чтобы не было даже намёка на заусенцы. Лучше всего на роль конструкционного материала для вольеров подходят шпунтованные доски в металлических рамах и наборные деревянные щиты.
Бетон для основания – практичный и недорогой вариант. Но его используют при условии, что фундамент будет покрыт досками, для формирования удобного настила.

Кирпичи и шлакоблоки используются для строительства вольеров довольно часто. Это отличный материал для возведения капитальных стен. Тем более их и утеплять не нужно, в отличие от конструкции из металлического каркаса. Однако стоимость готового строения может быть в разы выше, чем у деревянного вольера.

Расчёт размеров вольера для собаки и создание чертежа

Как и в любом другом строительстве, при возведении будущего дома для питомца без готового проекта никуда. Поэтому, прежде всего, определяются с материалами, типом вольера для собаки, в соответствии с предпочтениями составляют чертёж с размерами. Конечно, необязательно пользоваться специальными программами, можно просто схематично от руки набросать план постройки будущего вольера, которые необходимо строить по некоторым пунктам:

учитывается порода собаки и её размеры;
пол – если девочка, и планируете от неё потомство, то вольер должен быть обязательно утеплён и более просторен, чем на одну собаку, примерно на 30%;
возраст;
сторону света – лучше всего располагать вольер дверь на юго-запад или юго-восток;
направление ветров в регионе или местности.

Внимание! При проектировании конструкции учитывайте рост собаки на задних лапах. Высота будущего строения должна быть достаточной, чтобы там могла разместиться собака в полный рост, и при этом ей ничего не мешало. Для активных собак, например, таких как хаски, делают вольер максимально высоким, чтобы «непоседы» могли прыгать сколько душе угодно.

Выше представлены примеры чертежей и схем расположения основных узлов вольера. Можно сконструировать постройку самостоятельно, можно найти подходящий проект в интернете или купить готовые чертежи вольера для собаки.

Как правильно заложить недорогой фундамент, установить каркас стен дома для собаки и решётчатое ограждение вольера

Рассмотрим, как сделать долговечное основание для пристенного вольера 12 м².

Иллюстрация	Описание действия
	При необходимости нужно укрепить цоколь. В нашем случае он просто был обшит нержавейкой по всей высоте.
	Согласно проекту, делается разметка, прокапывается траншея по всему примеру будущего вольера глубиной 15-20 см. Основание конструкции – трубы МКТ 21 мм. Между ними в самой траншеи была проварена прутковая арматура, а сверху всё забетонировано, засыпано землёй и утрамбовано. В землю вкопаны трубы на метр, и над землёй они возвышаются на два метра.
	Для решётчатых стен была использована арматура диаметром 12 мм.
	Провариваются вертикальные прутья на расстоянии примерно 10 см. После этого конструкция дополнительно укрепляется горизонтальными прутьями по всему периметру. Для высоты вольера в 2 метра достаточно четыре таких ряда.
	Обратите внимание, что в такой конструкции нужна будет привязка к основной стене дома. Но это делать нужно только в том случае, если собака слишком активная и часто прыгает на решётку. Если же она спокойна, то дополнительного усиления не нужно.
	Основание вольера – песчаная, хорошо утрамбованная засыпка. Так как сам каркас вкопан в землю, то устройству дополнительного бетонного основания не нужно.
	Чтобы весенние паводки не затапливали вольер, по всей его длине выставляются бруски сечением 50 мм, заранее обработанные мастикой. Закрепляются эти бруски примерно на одинаковом расстоянии. Сколько их будет, зависит от ширины вольера. В нашем случае было достаточно 3 штук, чтобы при монтаже настил не прогибался.
	На установленные доски саморезами крепятся доски дюймовки. Обязательно обработайте их шлифовальной машинкой или хотя бы шкуркой. Также желательно промазать всё антисептиком или лаком, чтобы настил как можно дольше сохранился.

Установка двери и оборудование места для сна и кормления собаки

В нашем случае калитка сваривается по тому же принципу, что и решётчатые стены. После чего она крепится к основанным столбам на металлические отвесы.

Иллюстрация	Описание действия
	Привариваем металлический замок-щеколду на удобном для вас уровне.
	Из остатков арматуры делаем кормушку по размеру мисок. Варятся они просто к решётчатым стенам на той высоте, на которой будет комфортно пользоваться ею собаке.
	В нашем случае решено было установить будку за вольером, чтобы для собаки оставалось больше места для игр. Сама будка была куплена, представляет собой дощатую модель. Для входа вольер по размеру был вырезан вход в решётчатой стене.

Монтаж своими руками крыши собачьего вольера

В качестве основного материала для крыши была приобретена профильная труба сечением 20×20 мм и толщиной стенок 4 мм.

Иллюстрация	Описание действия
	Прибиваем профиль по периметру к трубам.
	На кровельные саморезы крепим к профилю листы поликарбоната. Вместо них, можно взять обычный профлист. Но в пользу первого говорит то, что поликарбонат «гасит» шумы от дождя, которые могут беспокоить собаку. Обратите внимание, для вашего же удобства лучше всего крышу делать с небольшим уклоном, чтобы было проще счищать с неё снег.

Как сделать своими руками домашний вольер для собаки

Домашний вольер для собак − нужная, даже необходимая вещь, если в семье завели щенка. Опытные собаководы знают, что приучение к культуре туалета малыша − дело трудоёмкое и долгое. У некоторых пород осознание того, куда нужно ходить по нужде, приходит к полугоду, а то и к восьми месяцам. А что всё это время делать хозяевам – мучиться от бесконечных лужиц? Спасение от этого есть – резиновые тапочки. Это, конечно же, шутка. Лучше всего обустроить домашний вольер. Без него не обходится ни один заводчик.

Вольер своими руками для овчарки

Требования к нему предъявляются не такие уж и строгие. Главное – простор, где щенок будет играть, и лежанка. Туалет и миски размещаются по желанию. По совету опытных собаководов, лучше всего располагать эти два пункта там, где они будут постоянно использоваться, чтобы не путать собаку постоянными перемещениями.

Внимание! Лучше всего располагать такой вольер вдали от обогревательных и электрических приборов. Не приветствуется наличие сквозняка. Чтобы уберечь шторы от неминуемого «растерзания», также лучше воздержаться от установки вольера возле них. Стоит выбрать укромное место, где домочадцы не будут создавать лишней суеты.

Проекты домашних вольеров для собаки достаточно просты. Обычно они представляют собой квадратный или прямоугольный манеж, где есть лежанка и игрушки. Если собака крупной породы, то рекомендуется устраивать также крышу, чтобы та не выпрыгивали и не шкурничала.

Если же решились делать вольер самостоятельно, то с выбором форм не должно быть проблем. В зависимости от расположения в комнате, он может быть и угловым, и полукруглым, и треугольным. Всё зависит от вашего воображения.

Из каких материалов изготавливаются домашние вольеры для собаки в квартире своими руками

Магазинный текстильный вольер для мелких собак

Квартирные вольеры носят не только воспитательную функцию, но и декоративную. Поэтому зачастую его выполняют из окрашенных досок небольшого размера, строительной сетки, ткани. Последний вариант исполнения, как правило, продаётся в магазинах. Отличается мобильностью – складывается буквально до альбомного формата. Но есть минус – не всегда такие модели устойчивые. От чрезмерной активности щенка они просто складываются.

Вольер для взрослой небольшой собаки и двух щенков

Для домашнего изготовления лучше всего использовать очные отёсанные брусья и доски. Их проще всего в квартирных условиях сколотить и получить надёжную конструкцию. Для изготовления металлических вольеров потребуется сварка. О том, как выбрать вольер для собаки, подробнее расскажет видео ниже.

Основные ошибки при создании вольеров для собак

Сетка-рабица – не лучший вариант для стенок вольера, особенно такого, где будет жить некрупная собакаТакое крепление решётки часто приводит к травмамНебольшой вольер для постоянного содержания не годится. Но идеален для временного нахождения животного

Конструкция самодельного вольера несложная, но всё-таки при его устройстве часто допускаются следующие ошибки:

лучше всего отказаться от декоративных кованых элементов, так как они могут не только доставлять неудобство собаке, но и ранить её;
вольер должен располагаться так, чтобы домашний охранник мог контролировать всю территорию;
при изготовлении решётчатых стен из прутьев обязательно проверьте их на наличие дефектов от сварки, которые могут поранить животное;
в деревянных постройках лучше всего отказаться от гвоздей, так как они имеют обыкновение расшатываться и «вылазить», что также приведёт к травме собаки.

Как видите, не так сложно учесть все нюансы и создать для любимого питомца идеальное место для постоянного проживания. Осталось дело за малым – выбрать проект и приступить к работе.

Предыдущая

ПостройкиВсе плюсы строительства летней кухни на даче: удивительные проекты и фото неожиданных решений

Следующая

ПостройкиПосиди, подумай! Как построить отличный дачный туалет?

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

виды вольеров для разных пород, материалы и способы постройки своими руками

Наконец-то строительство загородного дома завершилось. На семейном совете вы решили приобрести верного, строгого друга для охраны территории вашего загородного участка и строения. Но любой собаке, которая проживает на улице круглогодично, для комфортной жизни нужна своя отдельная территория.

Поэтому, если вы заботитесь о здоровье своего верного четвероного защитника, нужно обязательно задуматься о строительстве для него места проживания. В вольере нужно расположить и будку для комфортного отдыха собаки, и устроить место для кормления и сделать обязательно навес, чтобы защитить собаку от дождя, снега и солнечных лучей.

Такое строение необязательно покупать за большие деньги, а можно сделать своими руками. Ведь самостоятельное строительство сможет полностью исполнить все пожелания хозяина и сделать жизнь вашего питомца комфортной.

Вольеры для собак своими руками

Домашний вольер является просто необходимым строением в следующих случаях:

Специфика породы вашей собаки не даёт возможности держать её в доме. Собаки таких пород, как алабай, сенбернар, кавказская овчарка, мастифф, Ньюфаундленд являются крупными животными. Поэтому проживание их в доме доставляет огромное неудобство для хозяев, да и по природе своей эти собаки более комфортно чувствуют себя на свежем воздухе.
Возникает необходимость временно изолировать собаку (приехали гости, ведутся работы на территории участка).
Собака-сторож живёт во дворе. Поэтому такое строение будет ей и домом, и местом «работы», позволяющим в плохую погоду укрыться от дождя и снега.

Ещё до начала строительства нужно определиться какую конструкцию вы хотите видеть у себя во дворе. Вольеры бывают:

Временные. Это строения открытого типа без настила и крыши. Просто определённая территория огорожена сеткой, а внутри её расположена будка.
Закрытые. Такие собачьи вольеры имеют решетчатые стены, оборудуется внутри настил и устанавливается будка. Эти вольеры считаются частично утеплёнными.
Капитальные. Такие строения имеют утеплённые три стены и одну решетчатую стену, хороший настил и крышу. Внутри вольера устанавливается будка и оборудуется спальное место для питомца.

Размеры

Размер вольера зависит от площади территории, которую хозяин может выделить у себя на участке. Если площадь ограничена, то необходимо делать вольер для собаки своими руками минимального размера, в зависимости от величины, проживающей в строении собаки.

Вольер может быть: малым; средним; большим. Площадь жилища должна обеспечивать свободное перемещение животного. Если собака в холке менее 50 сантиметров высоты, то ей будет достаточно 6м² площади вольера для комфортной жизни.

При росте вашего питомца 50–65 сантиметров, размер вольера должен быть не менее 8 м². А вот собаки с высотой в холке более 65 сантиметров уютно будут чувствовать себя в вольере площадью 10 м².

Если в планы вашей семьи входит содержание двух собак и более, то при строительстве вольера площадь его необходимо увеличить в полтора раза, а при возможности лучше даже в два раза.

Одна из сторон жилища должна быть не менее двух метров, тогда собака сможет свободно двигаться. Конечно, этого расстояния бывает и мало вашему другу для полноценной жизни, поэтому желательно собаке два раза в день давать возможность свободно побегать по территории участка. А в идеале, лучше собаку отпускать на прогулку ночью.

Месторасположение

Большое значение имеет месторасположения вольера. Для строительства его нужно подобрать место, которое было бы удобно хозяину для обслуживания своего питомца и удобное для самого питомца. Вот несколько вариантов размещения жилой территории собаки, которые нежелательны:

Очень неуютно собака будет себя чувствовать в вольере, расположенном за домом, хозяйственными постройками или гаражом. Она будет беспокоиться, лаять, так как охраняемая территория из этих мест будет плохо просматриваться.
Нежелательно размещение жилища близко к воротам или забору. Собака будет отвлекаться на прохожих, облаивать детей, которые очень любят подразнить пса. Да и шум проезжающей техники будет очень беспокоить вашего питомца. Оптимальным будет размещение вольера за высоким забором в нескольких метрах от улицы.
При размещении жилища близко от компостной или мусорной ямы может возникнуть проблема с обонянием вашего любимца.
Если собачий вольер построить в низине, то его будет заливать дождём. Да и природное желание собаки наблюдать за всем происходящим вокруг тоже надо учитывать. Поэтому желательно расположить вольер на небольшой возвышенности.
Нежелательно делать вход в вольер с южной стороны, т. к. летом собаке будет жарко.
А если в вашей местности часто бывают обильные снегопады, то ворота, сделанные на северной стороне, будет часто заметать снегом. А это лишняя проблема для хозяина.

Как сделать вольер своими руками

Прежде, чем приступить к строительству вольера для собаки своими руками, необходимо хорошо продумать расположение всех зон, жизненно важных, для комфортного содержания вашего питомца. В вольере обязательно должно быть следующее:

Место, где собака будет спокойно спать или отдыхать. Таким местом может стать будка или даже по возможности полноценный дом, построенный специально для этих целей.
Место для выгула. Размеры этого участка вольера должны быть как можно большими, ведь вашему другу нужно и справлять естественные нужды и хоть немного размять свои конечности.
Место для приёма пищи. Лучше всего предусмотреть подачу еды не заходя в вольер, т. к. иногда кормить собаку придётся и не самому хозяину. Миски для питания необходимо две — для еды и для питья.

Материал для вольера

Вольер может быть полностью деревянным, деревянным со стенками из металлической сетки, кирпичным с металлической сеткой или металлическим полностью.

Конечно, вариант постройки волен выбрать только хозяин, но при этом необходимо помнить, что обязательно минимум одна стенка вольера должна быть закрытой, чтобы защитить собаку от сквозняка, а минимум одна — решетчатая (для хорошего обзора охраняемой территории).

Деревянный вольер возводят чаще всего как временную конструкцию. Делают его из забора-штакетника. Такой вольер недолговечен, т. к. пёс крупного размера может легко выбить деревянные планки. Щенок, даже среднего размера, может сделать подкоп или прогрызть дыру в таком строении.

Для собаки любой породы и размера оптимальным будет вариант изготовления забора из дерева и сетки металлической. При этом две или три стороны его должны изготавливаться из металла, а минимум одна должна быть сплошной деревянной.

Принцип строительства деревянного вольера используется и при сооружении кирпичного вольера с металлической сеткой. Здесь нужно делать одну или две стены из металлической сетки, а две или три стороны из кирпича.

В полностью металлическом вольере щенку будет холодно, да и стоимость его возведения будет гораздо большей. Поэтому такие строения применяются реже.

Этапы строительства

Фундамент вольера. В основном для строительства вольера применяют фундамент ленточного типа. Изготовление его не очень сложно:

выкапываем по периметру строения траншею глубиной до 50 см;
изготавливаем и устанавливаем простую опалубку до 20 см высотой;
на дно траншеи засыпаем слой гравия;
заливаем обычным цементным раствором;
для укрепления фундамента, и для экономии раствора можно добавлять в траншею камни, битый кирпич.

После застывания раствора необходимо уложить на бетон гидроизоляцию (полиэтиленовая плёнка, рубероид). Гидроизоляция предохранит металлические детали от коррозии, а дерево от грибка.

Пол для вольера

Пол в вольере необходимо сделать качественный, ведь от него полностью будет зависеть долговечность использования всей конструкции. Итак, рассмотрим как сделать пол из нескольких слоёв:

Улаживаем на готовый фундамент швеллера.
Затем из этих швеллеров свариваем прямоугольник.
Выстилаем прямоугольник внутри досками.
Доски необходимо обработать антисептиком.
На дно улаживаем любой изоляционный материал (рубероид, полиэтиленовая плёнка).
Затем производим подсыпку гравием.
Заливаем бетоном.
После того как раствор застынет наполовину, улаживаем на него деревянные лаги и утапливаем их.
Поверх всей этой конструкции стелим деревянный пол. Закрепляем доски шурупами, чтобы питомец не поранил лапы.

Расстояние между землёй и полом (почти 15 см) создаёт хорошую циркуляцию воздуха, что способствует быстрому испарению влаги. Пол нужно сделать с небольшим наклоном в сторону калитки, что в последующем упростит уборку вольера.

Решетчатая стена

Лучшим вариантом решёточной стены будет изготовление её из железных прутьев своими руками:

в каждом углу привариваем или прикручиваем болтами к швеллеру профильную трубу, таким образом, создаём несущую конструкцию;
затем, от угла к углу прикрепляем в вольере горизонтальные железные прутки, горизонтальность их крепления проверяем уровнем;
ровность крепления вертикальных прутков проверяем отвесом, расстояние между прутьями делаем от 5 до 10 см;
дверь изготавливается отдельно, по размеру проёма в сваренном каркасе.

Помните, что металлические прутья квадратного сечения более жёсткие, нежели круглые прутья.

Сплошные стены вольера

Снаружи сплошные стены обшиваются любым материалом, который вы предпочитаете. Затем укладывается слой утеплителя. Изнутри стены зашиваются деревянным материалом, лучше доской обязательно очищенной с одной стороны. Доски должны прилегать плотно друг к другу, чтобы не было сквозняков.

Кормушка для собаки

Желательно процесс кормления животного проводить, не заходя в вольер. Для этого проделываем откидное окно в решетчатой стенке вольера. Размер окна зависит от габаритов вашего питомца.

При помощи поворотного приспособления окно можно открывать и закрывать. В специальные кольца-держатели вставляются миски с едой и водой. При закрытии окна миски оказываются внутри вольера.

Будка для собаки

Для отдыха и спокойного сна вашего питомца в вольер обязательно нужно установить будку. Изготавливается она из дерева.

Размер будки зависит от габаритов собаки: рост собаки до 50 см — размер будки 50×70×60 см; высота собаки 50–60 см — размер будки 80×120×80 см; рост собаки свыше 65 см — размер будки 100×140×100 см.

Размер лаза в будку рассчитывается также исходя из размера собаки. Измеряем ширину груди вашей собаки и прибавляем ещё 7–10 см и получаем необходимую ширину лаза.

Порядок строительства будки своими руками:

Делаем каркас будки. Укрепляем его горизонтальными и вертикальными рёбрами жёсткости.
Оставляем место для лаза.
Делаем дно будки.
Обшиваем стены будки.
Для более удобной чистки будки, крышу можно сделать откидной. Крышу лучше сделать плоской, чтобы собака могла взбираться на неё и озирать свои владения.
Снаружи стены желательно пропитать олифой.
Лаз желательно завесить куском брезента или любой ткани.

Помните, что сделать красивый вольер для собаки не представляет большой сложности. Ведь здоровье вашего четвероногого друга стоит дороже времени потраченного на строительство вольера.

Как построить вольер для собаки своими руками (73 фото)

Возведение вольера своими руками ответственное трудоёмкое дело. Требуется сначала определиться с габаритами строения, местом расположения по сторонам света, на самом участке заднего или переднего двора.

Непосредственно, как сделать вольер для собаки своими руками, когда строение дополнит архитектуру и интерьер участка. Что немаловажно так же для аляскинского МАЛАМУТА, и бульдога. Критерии повадок, размеров, приспособленности к погодным условиям обязательны: по высоте загона, объёму прогулочной зоны, наличие или нет внутри будки.

Главным критерием считается габарит. Больше внутреннее пространство, просторнее в нём, загон комфортен, уютен.

Гораздо лучше, поведение и самочувствие станет питомцам в 6-метровом загоне для 1 особи. АЛАБАИ, МАСТИФЫ, крупные собаки требуют повышенного размера помещения. Когда вольеры рассматриваются сооружением куда хозяин пытается «запереть» на ночь, до его прихода, годится 6х6-квадратный загон, но не меньше 8х8 м.

Где правильно расположить

Правильное место считается то, которое характерно рекомендациям:

Предпочтение – ровная сухая площадка, нет сквозняков, порывов ветра.
Обзор животному максимальный на 120° в обе стороны.
Расположение не близко ко входу и забору.
Исключается полная изоляция от хозяина, не испытывается одиночество.
Подальше от окон дома. Чтобы запахи не доходили до избы.

Выбор места

Вольер создаёт уют, комфорт, удобство. Для этого отгораживается участок, на пригорке, чтобы была видимость всех сторон света. Обязательное условие полная видимость входа в жилой дом, въездных ворот. Этот фактор слежения собаке крайне важен, отслеживаются зоны точек слежения.

Садовый участок с грядками, постройками, где хозяин проводит 80% времени пригоден, ирландские, английские и шотландские сеттеры видят прекрасно, и наблюдают время от времени. Общение делается всем членам семьи, чтобы питомец не скучал и не скулил, не испытывал тревоги.

Иные условия невыносимы животному, постоянная тоска, вызовет скулеж, вытьё. Нельзя ограничивать породу шарпей от мира быта, обзора, ласк и вольностей, привычных занятий и внимания с хозяевами.

Материалы и условия

Материалы подбираются прочные, надёжные, чтобы клыками немецкая овчарка не сгрызла детали выгородки загона. В расчёты берутся климатические зоны, в которых возводится постройка, только потом уделяется внимание пожеланиям и вкусам.

Навес строится исключительно для развлечения, на определённое время разместить питомцев. Изнутри нет будки. Выполняется 2 зоны – приёма пищи, времяпрепровождения. Прогулочная зона располагается с лежанками, делаются удобными для отдыха.

Возведение жилья мелким собакам

Главное правило, чтобы не было просчётов: сто раз отмерь – один раз отрежь. Отсюда, наброски, подсказки дадут правильное и грамотное представление о будущем жилье любимца.

Строительные требования

Габариты выбираются не больше 6-8 м². В высоком и глубоком вольере псу станет страшно, неуютно и некомфортно.
Крыша кроется частично, либо не делается.
Высоту стен выполняют не выше 1500 мм. Нет нужды переводить деньги на высоту помещения.
Максимум 2-3 стены зашиваются сплошным материалом, 1-2 выполняются открытыми. В таком жилье чувствуется безопасно псу.
Полы настилаются деревом, заливаются бетоном с щитовым покрытием. Мелкую собаку легко простудить сквозняками, это нужно учитывать.
Лежаки делаются в виде детского матраса сечением 12–15 см.

Оптимальные габариты вольера для собаки своими руками недорого, по опыту кинологов: 2×3; 3х3, 4х6 м. При возведении полезным начать работу по чертежам, мини проектам, типовым сериям, конечно же рекомендациям знатоков профессионалов.

Строения для средне породистых собак

Средних размеров питомцы большее время проводят во дворе – светлое время суток, или тёплую звёздную ночь. Когда хозяевам нет условий, хлопотно держать питомцев дома, они предпочитают обустраивать домострой во дворе. Английским той терьерам предпочитают строить уютные строения.

Наличие внутри загона будки или домика в рост стен выполняется по Нормам и типовому проекту. Формируется 3 зоны: для сна, подачи кормов, активного гуляния. Размеры домика стандартные и оптимальные: 65 см высотой, 80 см шириной. В уютном укрытии белоснежной швейцарской овчарке станет намного просторно, вольготно.

Каким делается жилище

Типовой проект загона по средним породам собак: длина сторон 3х2; 4х4; 6х4 м.

Площадь 6-10 м2 (меньше хуже, псу тесно внутри, объёмнее возникает чувство агрессии, небезопасного поведения).
Полы деревом на лагах, из бетона утепляются настилами доски. Пригодны в зимний период.
3 стены делаются открытыми, 1 грань зашивается.
Располагается глухая стена на Север, максимально защищает добермана от слякоти, ветра, дождя и непогоды.
Высоту стен предусматривают 2-2,5 м, чтобы золотистый РЕТРИВЕРАН и БОРДЕР КОЛЛИ не сумели её перепрыгнуть.

Адекватные габариты: 3×3; 2×4 м. В Рунете до 100 вариантов чертежей вольеров.

Вольеры крупно породистым питомцам

МАСТИФ, бернский ЗЕННЕНХУНД, которых трудно и нет возможности держать в квартире, помещают в выстроенные во дворе жилища, загоны прекрасного вида и дизайна. Им нужен простор, когда два лабрадора, стоит задуматься о выборе подходящего по размерам места и постройки.

Большому другу нужен побольше загон. Площадь выбирается не меньше 10 м2, высота перегородок от 2,5-3 м. Строительные и санитарные нормы подбираются по справочнику, типовым проектам, подсказкам кинологов.

Основу могут составлять вольеры и принцип возведения загонов средних собак: те же 3 открытые стены, 1 закрытая часть.

Симпатичным АУССИ, как и человеку важны тепло, уют, комфорт. Полы удачно делать на цементной основе прочнее с укладкой утеплителя, по верху зашиваются деревянными брусками или плотными настилами. Вольер делается обязательно с покрытием, пёс на зиму перенесёт любую непогоду, не будет испытывать дискомфорт.

Наилучшие габариты вольера 3×4; 4×4, 6х6 м. Чертёж выбирается по типовой серии с учётом районирования региона, строения собаки, возраста.

Изготовление будки

Бостон терьер и французский бульдог будут в комфорте, когда вольер дополнится добротной будкой. Первое правило – параметры, они значимы и выбираются по телосложению ЛЕОНБЕРГЕРА или ротвейлера. Кавказская овчарка не пойдёт внутрь, пока не станет уютно и просторно для сна, отдыха, пребывания до заката, спада жары, наступления прохлады.

Исходя из этого рисуют эскиз, деталировки чертежей, рассчитывают материалы:

Измерение питомца делают по холке с кончиками лап.
Второй параметр от носа до копчика, даст габарит в положении лёжа.
Допуски делают + 15 см.

3 величины создадут идеальный контур опрятным: сибирской хаски и самоеду.

Строительства домика будки

Для будки требуются материалы:

Деревянная сосновая обрезная доска 200х30 мм.
Утеплитель (стружка, опилки) 0,5 м³.
Саморезы 3х70, гвозди 100х3, 90х3 мм.
Брусок 70х40 мм.
Инструменты – ножовка, молоток, дрель, ШУРУПОВЁРТ.
Лак по дереву.

Изготовление конуры

Сбиваются бруски в каркас, крепление выполняется гвоздями. Саморезы раскрепляют углы каркаса. Для прочности ставятся уголки из металла, дерева. Короб делается по размерам холки – кончики лап, от носа до копчика (+15 см).

На одной из стенок выпиливается лаз. Габарит высоты, ширины лаза и конуры подбирается по питомцу (+ 5 см к высоте, ширине). Все стыки и края деревянных конструкций шлифуются наждачной бумагой.

Постройка вольера

По размерам, расположению на выбранном участке расставляются колышки, углов строения, ориентиры установки стоек, укладки основания. Перед строительством учитывается:

Породистость.
Возраст.
Половая принадлежность.
Стороны света.
Розы ветров.

Оптимальный вольер для собаки своими руками чертежи и размеры в типовой серии, где параметры выбираются из расчёта роста в холке к площади загона (см/м2): 50/6, 50-55/8, свыше 65/10. По периметру навеса роются ямы глубиной 1,0х0,3 м (4 в углах, по 1-2 на каждой стене). Стойки из металлической трубы Ø 108х3,5 длиной 3,0 м бетонируются в пробуренные, вырытые ямы. Марка бетона В20, W 150, F 35.

Перед установкой столбов они грунтуются по низу, обрабатываются битумной мастикой. Для удобства крепления поперечин к трубам привариваются проушины из пластины 50х50х3. В каждой проушине делается 3-4 отверстия Ø 4 под саморезы. Сварные стыки очищаются от шлака, грунтуются, покрываются краской.

По низу разметки ленточного фундамента вдоль стоек монтируется арматура в каркас и опалубка. Арматура Ø 6-10 А1 связывается отожжённой проволокой. После устройства армирующего каркаса и опалубки полсти заливаются бетоном В50 по высоте 40-50 мм выше металла арматуры (защитный слой бетона).

Спустя 72 часа после набора прочности бетона 70% снимается опалубка, покрывается наружная часть фундамента битумной мастикой. На фундаменты укладываются лаги, бруски 70х50 по периметру. Основание, на которое настилаются деревянные полы, кладётся утеплитель, зашиваются щитами или доской полы.

После настила приступают к устройству тыльной сплошной стены из обрезной доски 200х30 мм. По периметру вольера в 3 измерениях ставятся поперечины (низ, верх, середина). На поперечины крепится 2Д сетка проволокой 4-6 мм. Крепёж выполняется аккуратно, стяжками и болтами, без острых концов металла и проволоки.

Использование прутьев, не сетки по цене дороже, прослужит дольше на 10-15 лет.

По окончании работ на стенах и полах сооружается каркас настила кровли, ставятся прогоны, поперечины, делается обрешётка. На каркас стелется настил из металлической черепицы, штампованные листы гофры 10-80. Оцинкованные листы покрываются полимерной краской, эмалью. Для защиты от дождя и снега по верху зашивается доской карниз высотой 0,5 м.

Чтобы не было гниения, плесени доски, деревянного каркаса, бруса они обрабатываются антипиренами.

Фото примеры самодельных вольеров для собак

инструкция по созданию удобного и красивого вольера.

Содержание собаки вносит свои коррективы в жизнь владельцев. Грамотный подход к обустройству места для питомца, особенно если он крупного размера, требует серьёзного подхода, вложения средств и сил. Редакция HouseChief.ru предлагает сделать вольер для собаки (фото и чертежи вам будут предоставлены), чтобы любимцу было комфортно и безопасно.

Уютный вольер поможет организовать вашей собаке спокойный сон и отдых

Читайте в статье

Какие типы вольеров для собак можно построить своими руками с фото конструкций

Необязательно тратить большие средства, чтобы купить вольер для собаки. Лучше потратить время и возвести собственное строение, которое будет служить верой и правдой, к тому же окажет достойный вклад в собственную самооценку.

Сначала разберёмся, зачем нужен вольер, а затем рассмотрим типовые конструкции.

Итак, вольер — это:

полноценное личное пространство обитания животного;
защита от погодных явлений;
защита территории от несанкционированного выгула;
безопасность животного от внешнего мира в отсутствие хозяина.

Такая постройка будет выходом для многих собаководов.

По типу строения собачьи вольеры делят на временные, закрытые и капитальные.

Открытые или закрытые временные конструкции ограждены сеткой, реже — забором. Крыша отсутствует у построек открытого типа. У закрытого типа предполагается навес.Закрытый тип выглядит основательнее за счёт крыши и настила. Сюда же устанавливают будку.Капитальные конструкции являются стационарными и устанавливаются на прочное основание.

Как построить своими руками уличный вольер для собаки

Пока щенок подрастает, самое время подумать о его дальнейшем местопребывании. Для постройки вольера нужно определиться с местом постройки, чертежами, материалами, инструментами и временем.

Для возведения красивого вольера для собаки хорошо иметь навыки обращения с материалом и инструментами. Но даже без опыта в такой работе стоит помнить, что излишняя спешка не пойдёт на пользу, а вот поэтапный подход и изучение всех аспектов процесса творят чудеса.

Как выбрать место установки уличного вольера для крупных и среднего размера собак

Если требуется возвести вольер своими руками для хаски, овчарки, алабая и других немаленьких собак, то процесс осложняется тем, что места под строение потребуется много, а расход материалов увеличивается.

Лучше установить строение таким образом, чтобы пёс видел вход в дом.

При выборе места около забора или на той стороне, которая находится дальше от шумной улицы, отдают предпочтение тишине. Незачем лишний раз раздражать питомца.

Никаких дурно пахнущих мест рядом быть не должно.Желательно предоставить животному пространство для обзора.

Вольер не располагают в низинах из-за угрозы затопления в половодье и в ливневую погоду.

Вход стоит разместить не с жаркого юга, а с нейтральных востока и запада. С северной стороны зимой придётся частенько работать лопатой.

Какие строительные материалы лучше использовать

При выборе стационарного вольера одну стену делают глухой. Для этого используется или дерево, или кирпич.

Утеплённый вариант предполагает три глухих стены.

Можно сэкономить на строительном материале и пристроить вольер к стене дома.

Чем сложнее и красивее ожидаемый результат, тем больше расходы на материалы. Для обработки дерева нужны дополнительные инструменты и навыки.Посмотрев больше фото уличных вольеров для собак, можно выбрать чью-то подходящую идею или нарисовать примерный чертёж с необходимыми под конкретную собаку размерами.

Какие инструменты нужны для работы

Для изготовления вольера и будки для собаки подбирают инструменты в зависимости от материалов.

Для работы с деревом нужен шуруповёрт, ножовка или лобзик, саморезы по дереву, металлические уголки. Если крыша будет из профнастила, заготавливают ножницы для резки этого материала или приобретают специальную насадку на дрель.

Для сборки металлического каркаса пригодится сварочный аппарат и набор электродов.

Расчёт размеров вольера для собаки и создание чертежа

В любой строительной работе не обойтись без чертежа. На основе чертежей несложно подсчитать нужное количество материалов, согласовать место под вольер. Не придётся ничего выдумывать и высчитывать: собаководами уже давным-давно просчитаны все нормы. Важны только параметры самой собаки: если хочется, то вольер можно сделать больше рекомендуемой нормы, но меньше — никак нельзя.

Соблюдаем примерные нормы ради удобства и здоровья любимого зверя.В расчёт на чертежах стоит включить все элементы проживания собаки.Все схемы и чертежи просты и понятны.Если планируется обзавестись потомством от любимой собаки, то продумывают место для родов, в котором первое время будут жить щенки, а также зимник. Для этого делают спальное место на возвышении от холодного пола.При круглогодичном содержании зверя на улице в вольере обустраивают полноценный зимник. Берём готовый чертёж с размерами вольера для собаки и переходим к этапу непосредственного строительства.Когда территория позволяет, под выгул собаке можно оставить достаточно места.Если зверей несколько, и они разного пола, стоит разделить вольер для двух и более собак.

Не всегда животных нужно расселять по «квартирам». Но при расселении места должно хватать на каждое животное.

Вид сбоку демонстрирует все нюансы строения.

Хорошо, когда есть возможность предоставить собаке место под выгул и на помосте, и на открытом грунте. Это позволит животному гулять в любую погоду.

Небольшие породы собак, особенно карликовые, в огромных клетках чувствуют себя неуютно.Сезонное собачье жильё в уличных условиях организовывают на открытом грунте или газоне. Здесь значение имеет размер будки, а площадь может быть равна рекомендуемой для породы или больше.

Важно! Большие и средние породы способны перепрыгнуть забор высотой до 3 метров. Поэтому или предусматриваем достойную высоту, или делаем крышу.

Что касается расчёта параметров вольера для хаски, то тут учитывают огромную активность этой породы. Дома им тесновато, а вот обустроенная территория с площадью в 10–15 м² не даст питомцу загрустить.

Как создать прочное основание и настил вольера

Вольеры для собак, особенно внушительные конструкции для больших пород, начинают возводиться с прокладки фундамента — например, ленточного. Если пренебречь этим этапом, уже через несколько месяцев строение способно ощутимо просесть.

Столбчатый фундамент также достаточно прочен.

В собачий вольер выбирают любой из видов пола: деревянные полы — тёплые, бетонная стяжка — особенно долговечна и не может быть попорчена когтями зверя. Полы также делают из асфальта или грунта.

Бетон — не лучший выбор для животного. На такой плитке зимой весьма холодно.

Асфальт летом сильно нагревается, да и чтобы его проложить, нужно оборудование.

Маленькие вольерчики смотрятся как дизайнерские домики на участке. Такие клетки-дома для небольших собак делают для сезонного проживания, поэтому полы там всегда деревянные.Дерево ежегодно обрабатывают антисептиком, что существенно продлевает срок его службы. Если разместить настил на 25–30 см над уровнем земли, то питомцу будет теплее, а доски дольше останутся целыми.

Пол делается из обрезной доски с толщиной от 40 мм и бруса прямоугольного сечения. Весь материал сразу обрабатывают антисептиком. Сначала делают лаги и каркас для пола, на нём выкладывают доски. Настил закрепляют саморезами и шуруповёртом.

Как правильно установить стены дома для собаки и решётчатое ограждение вольера

Когда основание и настил готовы, переходят к этапу возведения стен. Дальше работа идёт согласно выбранному материалу.

Как вариант, стены возводят из каркаса и сетки-гиттера.

Металлические стены монтируются с помощью сварочного аппарата.

Если основа — брус, то стоит выбрать готовый формат металлической сетки.Все панели с сеткой вставляют в каркас.При отсутствии сварочного аппарата и навыков сварки стоит всё же обратиться к деревянным моделям.

Если изделие будет из металлической сетки и свай, то её приваривают к ним. При использовании профильных труб принцип действия тот же.

Монтаж своими руками крыши собачьего вольера

Постройка вольера для собаки завершается возведением крыши и установкой двери. Навес нужен в любом случае: собака может проживать на улице с весны по осень, а непогода случается в любой день. Жаркое солнце тоже легко повредит здоровье четвероногого друга.

Из чего можно сделать крышу:

Делают как двухскатные, так и односкатные крыши.

К металлическому каркасу пришивают листы профнастила.Если каркас деревянный, то принцип кровельного покрытия всё равно остаётся таким же, как и с металлическим каркасом.

При использовании тентовой ткани её просто натягивают на каркас и прикрепляют. Но сначала придётся подобрать размеры и прошить её, что сможет не каждый.

Вольер для собаки своими руками

Если у вас есть загородный дом и вы хотите, чтобы ваш любимый питомец, на свежем воздухе, имел не менее комфортные условия проживания чем у вас, самое время задуматься на тем, как построить вольер для своей собаки. Ведь ни для кого не секрет, что четвероногие, содержащиеся в вольерах, подвержены различным болезням в гораздо меньший степени, чем те кто обитают в доме вместе со своими хозяевами. Сегодня в специализированных магазинах вы без труда сможете приобрести готовое вольерное сооружение для вашей собаки, однако, как зачастую случается, типовые проекты не всегда приходятся по вкусу вашим любимцам. Возводя вольер самостоятельно вы сможете учесть все предпочтения вашего четвероногого друга, выбрать для него подходящий размер, а также смастерить красивую форму конструкции, которая идеально впишется в общий ландшафт вашего участка.

Что необходимо учесть при строительстве вольера

Чтобы вашему питомцу было удобно и безопасно находиться в своем будущем доме — вольер, как им многие другие хозяйственные постройки, должен возводится, учитывая определенные нормы и правила. В противном случае вы рискуете соорудить никому не нужное строение, которое впоследствии сгодится разве что для размещения садового инвентаря.

Первая вещь, которая является определяющим фактором в строительстве вольера, является размер собаки.

Оптимальная площадь вольера

Если высота вашего питомца не превышает пол метра, идеальной площадью для него станет вольер 5 м².
В том случае если четвероногий выше 50 см. его территорию следует увеличить до 7 м².
Для больших собак от 65 см. и выше, площадь сооружения не должна быть меньше 10 м².

Важно! Ошибочно полагать, что чем больше свободного места у собаки, тем лучше это будет для неё. Площадь вольера должна оптимально подходить под её размер.

Сегодня, самым распространенным вариантом вольера, считается сварной каркас постройки из кованого металла и сетки. Надежность данной конструкции проверена годами. В качестве напольного покрытия лучше всего использовать деревянную доску. При её должной толщине, материал будет хорошо сохранять тепло, что особенно актуально в зимний период.

Стены

Чтобы ваш питомец был в курсе происходящего всего вокруг, не стоит зашивать наглухо стены вольера (особенно переднюю, с видом на дом или сад). Решетка из прутьев металла или сетка-рабица, отлично справиться с этой задачей. В том случае, если вы все же решили сделать одну, две или три стены глухими, лучше использовать для этого экологичный и безопасный «дышащий» материал, к примеру красный (керамический) кирпич, камень или дерево.

Пол

Даже в кругу профессиональных кинологов нет единого мнения о том каким должен быть пол в вольере. Одни утверждают, что бетонная поверхность является оптимальным покрытием для собак, другие отдают своё предпочтение деревянному или пластиковому полу, третьи и вовсе считают, что плотно утрамбованная земля будет куда полезней и лучше для четвероногих питомцев.

И если с двумя первыми вариантами можно согласиться, то с последним есть определенные опасения, в частности существует риск подкопа через ограждение. К тому же за деревянной, пластиковой или бетонной поверхностью проще ухаживать, убирать и чистить её. Перед тем как сделать свой выбор, также желательно учесть характер и повадки своего любимца.

Крыша

Что касается крыши, то здесь все гораздо проще. Простая односкатная или двухскатная конструкция отлично справиться с возложенной на неё задачей, основной функцией которой является защита от атмосферных осадков. В качестве кровельного материала чаще всего используют мягкую черепицу, которая создает минимальное количество шума при дожде.

Красивый деревянный вольер для собаки с двухскатной крышей

Оригинальное исполнение собачьего вольера, с довольно надежной конструкцией

Будка

Еще одним важным условием строительства вольера для собаки является наличие в нем будки (конуры). Будка может быть выполнена в двух вариантах, как отдельно стоящее сооружение, так и своеобразный отсек вольера, отгороженный от его прогулочной части, сплошной перегородкой.

Если построенный вольер планируется использоваться только летом, утеплять будку не обязательно. При круглогодичной эксплуатации, собачий домик для сна придется хорошенько согреть, утеплив стены и крышу.

Использовать для строительства будки иной материал, кроме как — дерево, специалисты крайне не рекомендуют

Важно! Чтобы собака в вольере не поранилась, все конструктивные элементы, включая миску для воды и еды, должны быть надежно закреплены. Для фиксации досок вместо гвоздей, лучше использовать саморезы. Таким образом вы исключите риск появления шляпок на поверхности.

Выбор подходящего места для вольера

Прежде чем построить собачий вальер, необходимо подобрать подходящее место для его размещения. Как и при строительстве, здесь также следует соблюдать определенный ряд правил, а именно:

Вольер должен находиться на максимальном удалении от различных источников шума. Прохожие с улицы, громкие соседи, машины, все это, в той или иной степени может стать причиной беспокойства вашего любимого питомца. Небольшая удаленность от крыльца дома (7-10 метров) станет идеальным местом размещения собачьего вольера.
Низина, также является крайне нежелательным местом, где можно построить вольер. После проливных дождей, вся вода с участка будет скапливаться именно там, превращая территорию в настоящее болото. Решением проблемы могут стать водоотводные канавки или устройство ливневой канализации на участке, однако это приведет к дополнительным финансовым затратам.
Собака, как и человек, не очень хорошо переносит дурно пахнущие запахи, источником которых может стать: канализация, компостная яма, удобрение с огорода, нахождение рядом с вольером мусорного бака и др. Постарайтесь спланировать строение так, чтобы оно находилось на максимальном удалении от данных зловонных источников.
Чтобы летом вашему псу не было слишком жарко, стоит расположить вольер так, чтобы его фасадная часть смотрела в восточную или западную сторону. Если такой возможности нет, посадите возле постройки небольшое дерево, которое будет защищать вашего четвероногого товарища от ярких солнечных лучей.

Стационарный вольер для собаки выполненный в красивых тонах

Небольшой утепленный вольер, который отлично подойдет для собаки средних размеров

В случае необходимости стационарный вольер можно переместить в любое подходящее для него место

Чтобы не упустить из виду любую мелочь, на начальном этапе проектирования желательно нарисовать подробный план (чертеж) будущего вольера. В нем обязательно должны быть указаны сведения о размерах сооружения, материалах из которого оно будет изготавливаться, месте его размещения, расположении внутренних зон и тд.

Строительства вольера своими руками — чертеж

Этапы строительства вольера

Вольер для собаки — достаточно простое сооружение, не имеющее каких-либо особых изысков и сложных узлов, поэтому построить его своими руками сможет любой человек. Возведение конструкции осуществляется всего в три этапа:

Этап первый

Как и любая постройка, строительство вольера своими руками начинается с заливки фундамента. Так как вес у постройки небольшой, достаточно будет залить бетонную стяжку толщиной в 5-7 мм. с небольшим уклоном, который понадобится для беспрепятственного схода воды.

Бетонная стяжка для вольера

Если фундамент под вольер не предусмотрен, из металлических труб сечением в 2 мм. или деревянных брусков 50×50 мм. — возводиться каркас, под которым делается гравийная подсыпка толщиной не менее 10 см. Затем из обрезных досок на нижнюю обвязку кладется деревянный настил, который надежно фиксируется саморезами. При необходимости пол можно утеплить.

Второй этап

После того, как построен каркас и положен пол, можно приступать к возведению стен и перегородок. Особенности монтажа будут отличаться в зависимости от выбранного вами материала. К примеру если вы решили выбрать доски, а каркас изготовили из металлических столбов, для их крепления вам понадобится шуруповерт и специальные саморезы имеющие сверло на конце.

Для начала в досках просверливают отверстия, диаметр которых должен быть равен толщине саморезов.
Далее, используя шуруповерт, доски одна за одной прикручиваются к каркасу. В том случае, если вы решите делать стены не сплошные, а с определенным промежутком, лучше подготовить специальную распорку, которую при монтаже, необходимо будет вставлять между досками, так вы гарантированно получите одинаковую везде щель.
Передняя часть вольера изготавливается немного сложнее. Если в качестве материала будут использоваться армированные металлические прутья — понадобится сварочный аппарат, если сетка — самонарезающиеся винты и стяжки. Информацию о том, как правильно закрепить сетку-рабицу на вольер, можно прочесть в интернете.
При необходимости стены вольера (если они сплошные) можно утеплить. Для этого с внутренней стороны, между вертикальными стойками, кладется минеральная вата или пенополистирольные плиты, после чего все закрывается фанерой, толщиной в 5-6 мм. Таким образом получается своеобразная сэндвич-панель, которая имеет прекрасные теплоизоляционные свойства

Схема крепления сетки-рабицы

Третий этап

Заключительным этапом строительства вольера — является возведение крыши. Делается она довольно просто.
Односкатная крыша

Наверх каркаса, с шагом в 100-120 см. кладутся деревянные брусья, которые фиксируются к нему металлическими уголками либо самарезами.
Далее в зависимости от выбранного типа кровли делается обрешетка. Для мягкой черепицы сплошная из фанеры, для шифера, ондулина или металла дополнительно прибиваются доски, которые укладываются перпендикулярно брусу.

Устройство односкатной крыши вольера

Двухскатная крыша

Две доски в верхней части сбиваются в единую конструкцию, напоминающую русскую букву «Λ». Делать это проще на земле, так как работа на высоте требует определенных навыков и мастерства.
Далее каждая заготовка аккуратно поднимается, где крепится к верхнему обвязочному контуру вольера. Шаг установки стропил следует рассчитывать исходя из типа и веса кровли.
Осталось прибить контробрешетку и накрыть крышу, после чего можно считать, что строительство вольера для собаки завершено.

Схема устройства двухскатной крыши

Чтобы собачий вольер прослужил как можно дольше, конструкцию необходимо покрыть специальными пропитками, защищающие металл от коррозии, а дерево от грибка и плесени.

Идеальный вольер для красивой собаки

Фото красивых вольеров

Построить вольер для собаки дело несложное, а точнее очень даже простое. Имея под руками чертеж, необходимый инструмент и все материалы, возвести постройку можно всего за один день, главное строго соблюдать последовательность проводимых работ.

Отзывы о вольере

— Интернет-магазин и отзывы на вольер для домашних животных на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для вольера для домашних животных. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший вольер для домашних животных вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили вольер для домашних животных на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в вольере для домашних животных и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести вольер для домашних животных по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Сохранение зябликов в тепле на открытом воздухе | Вольеры и птичники | Зяблики и канарейки | Путеводитель

Если ваши птицы содержатся в вольере на открытом воздухе, в холодные месяцы его нужно будет нагревать.Чтобы сделать его максимально уютным, можно сделать несколько вещей. Крытая внутренняя часть вольера должна быть полностью защищена от атмосферных воздействий, и вы также можете ее утеплить. Следуя тому же основному принципу, что и утепление дома, возводите стены с зазором между внутренней и внешней частью. Затем эта полость может быть облицована или заполнена полистиролом, пузырчатой пленкой или аналогичным изоляционным материалом. Еще один хороший вариант — листы полистирола, покрытые фанерой.

Зимой необходимо обогревать уличный вольер, чтобы птицы, подобные этой пегой Канарейке, могли выжить.

Домашние зяблики не любят сквозняков, поэтому даже в теплое время года им нужно место, чтобы убежать от капризов погоды.Множество уютных скворечников и выступов на защищенной или закрытой территории вашего вольера помогут птицам согреться.

Мягкой британской зимой вы можете избежать неприятностей, соблюдая эти меры предосторожности и ничего больше; но в более холодных условиях только дополнительное нагревание гарантирует выживание ваших птиц.

Чтобы птицам было тепло и безопасно, необходимо убедиться, что подача тепла безопасна:

Никогда не используйте открытый огонь (например, садовую жаровню или сковороду для барбекю).Дым и пары от них могут убить птиц (о чем следует помнить, если вы используете указанные предметы в саду, а ветер дует в направлении вольера).
Не пользуйтесь домашним обогревателем, газовым или электрическим. Это не только опасность пожара, они также выделяют пары, токсичные для птиц.
Кемпинговые печи тоже не годятся — снова проблема в токсичных парах.
Если в вольере нет электричества, серьезно подумайте о том, чтобы поставить его.В противном случае вы можете бороться. Один из вариантов — поставить грелку в закрытом отсеке клетки. Они потеряют тепло за ночь, но этого должно быть достаточно, чтобы зяблики чувствовали себя комфортно. Всегда накрывайте бутылки, чтобы не обжечься на насестах птиц.
Если у вас в вольере есть электричество, подойдут одна-две мощные лампочки (120 Вт) или керамическая тепловая лампа (до 250 Вт). Для этого потребуются термостойкие покрытия, чтобы птицы не обожглись.
Вы можете приобрести специальные вольерные ламповые или настенные обогреватели различных размеров.Некоторые из них поставляются с термостатами, что идеально — когда она опускается ниже определенной температуры, включается обогреватель. 5C — хорошая настройка: если выше, то в Великобритании он будет работать постоянно!
Регулярно проверяйте все используемые вами устройства, чтобы убедиться, что они работают должным образом.

Современный подмастерье — Mews

здесь есть много форм и размеров конюшен. На самом деле существует несколько ограничений, кроме юридических, вашей собственной жизненной ситуации и потребностей птицы.Многие конструкции конюшен кажутся нам очень непривлекательными, но на самом деле они гораздо более чувствительны к потребностям птицы. Хотя мы бы спроектировали себе конюшню с множеством открытых окон, многие птицы нервничают, когда не могут спрятаться. Темные углы, которые нам кажутся жуткими, становятся предпочтительными местами для сидения.

Использование таких материалов, как полупрозрачная крыша, пропускает свет, а окна с решетками, которые под некоторыми углами кажутся прочными, являются отличными характеристиками. Обратной стороной опасений является то, что в некоторых климатических условиях они пропускают слишком много тепла и перегревают птицу.

Обычно есть два четко определенных объекта — площадка для выветривания и конюшня. Двор выветривания — это открытая площадка, где птица может спокойно проводить свои дни в хорошую погоду. Она будет жить в конюшне, которая традиционно представляет собой отдельно стоящее полностью огороженное здание. Однако есть много структур, которые являются гибридами или представляют собой только одно или другое, и много ситуаций, когда птиц содержат другими способами.

Птиц обычно содержат одним из двух способов: их либо привязывают к насесту и заставляют их перемещать сокольничий и обеспечивать их нужды, либо их оставляют на свободе в вольере.
Если вы еще не спланировали свои конюшни, попробуйте посетить нескольких местных сокольников, чтобы узнать, что работает в вашем районе или что сработало для них. У них будет определенное мнение о том, что сработало для них, а что нет, и как они могли бы улучшить свою текущую настройку.

Verall Design

Общий дизайн помещений для содержания птицы должен учитывать как птицу, так и сокольничника. Сокольничий с сотнями акров относительно плоской земли без ограничений со стороны зональных досок может решить построить очень большие летные клетки для каждой птицы.У сокольника в пригороде могут быть очень маленькие конюшни, чтобы соответствовать требованиям закона, и держать птицу в доме или гараже, выветривая ее во дворе каждый день. Сокольничий с пустельгой может содержать ее в прекрасном состоянии в ящике размером 3 x 3 x 3 фута с выступами на полках и перегородками с двух сторон. Такие конюшни можно хранить на столе в доме, в гараже или даже на улице. Сокольничему с краснохвостым ястребом может понадобиться мяуканье размером 8 x 10 x 8 футов, чтобы он мог ее свободно плавать, и он сможет держать ее в идеальном состоянии.Есть миллион способов сохранить птицу здоровой и в отличном состоянии, и более миллиона способов, которые она найдет, чтобы повредить перо или пораниться. Хорошие сокольники будут искать множество вариантов, что-то пробовать и наблюдать, как это работает, и готовы внести необходимые изменения.

Этот конюшня использует неиспользуемое пространство во дворе, но при этом очень привлекателен. Между планками достаточно места для воздухообмена, но птице плохо видно, и ей будет комфортно в конюшнях.Окна имеют правильные решетки, позволяющие хорошо освещать птицу, но при этом не беспокоить ее.

Mews Боба Бигана, фото любезно предоставлено Бобом Биганом.

Этот старый конюшня построил сокольничий, у которого не было доступа к земле и только подвал его кондоминиума. Конюшни занимали большую часть подвала, и птица проводила дни во дворе выветривания. Креативное решение множества ограничений.

Первое, что нужно учитывать — это безопасность птицы. Конюшни должны быть полностью огорожены не только для того, чтобы держать птицу внутри, но и, желательно, в наиболее уединенном месте. Он должен быть закрыт, чтобы не подпускать других животных. Соседские собаки, койоты, орлы и другие животные воспользуются птицами. Даже кошки могут нанести большой птице достаточно повреждений, чтобы поранить ее смертельно. В первую очередь заботится о безопасности птицы. Если вы делаете выветривание двора, где птица будет проводить большую часть своего времени без присмотра, то его необходимо полностью ограждать либо проволокой, либо конструкцией крыши.Для небольшого сокола, такого как пустельга, переноска для собак является портативной и позволяет птице быть в безопасности от большинства потенциальных повреждений, при этом оказывая минимальное воздействие на сокольничника. Для более крупных птиц потребуется более крупная конструкция.

Этот потолок гибридного двора конюшни-выветривания изготовлен из сетчатых пластиковых панелей над секцией конюшни и огражден над остальной полевой оградой. Обратите внимание, что каждый кусок конюшни защищен от попыток животного проникнуть внутрь.В полностью закрытых конюшнях прозрачные пластиковые панели могут задерживать слишком много тепла, создавая парниковый эффект и делая его вредным для здоровья птицы. Однако это зависит от настройки, климата и методов управления.

Один очень распространенный аспект конюшни — двухдверная входная система. Это более типично для птицы, которая находится в свободном полете, когда птица может вылететь, если дверь неправильно обработана. Наличие двухдверной системы снижает вероятность этого.Многие сокольники, которые используют двухдверную систему, используют пространство между дверьми, чтобы сделать кладовую или иным образом использовать пространство хорошо. Если нет возможности реализовать двухдверную систему, подумайте об использовании тяжелой брезентовой или утиной ткани в качестве второй двери. Даже прозрачная занавеска для душа позволит вам видеть птицу, когда вы входите, но убедитесь, что она не сможет пройти мимо вас или напасть на вас. У некоторых сокольников есть как двухдверная система, так и дверная драпировка. Примечание о том, чтобы внутренняя дверь конюшни открывалась в конюшню, а не в зону приготовления.Причина этого опять же в том, чтобы помочь птице обойти сокольника или атаковать его.

Это простое решение проблемы с двумя дверьми, но очень эффективное. Вторая дверь — это просто продолжение двора гибридных конюшен и выветривания.

В современной соколиной охоте есть много разных компромиссов, которых никогда не было в традиционной соколиной охоте. Здесь у сокольника есть отличная установка, позволяющая птицам выдерживать погодные условия, даже если он находится в пригороде с ограниченными землями.

Загородная соколинная охота на птиц-выветривателей

Изображение любезно предоставлено Дион Томсон.

Птицы разного возраста и условий содержания имеют разные потребности. Ветеринары часто рекомендуют птице, которая повредила ногу, удалить все свое оборудование и поместить в большую переноску для собак в темной комнате с несколькими дюймами свежего сена, выстилающими дно переноски. Это позволяет птице устроиться в гнезде и временно снять нагрузку с ноги.Незрелых птиц, возможно, придется содержать в самых разных помещениях и с использованием разных методов. Многие сокольники, содержащие неполовозрелую птицу, позволяют птице свободно перемещаться по дому, пока она растет.

Здесь неполовозрелый кречет содержится в манеже с сетчатым верхом, чтобы она не могла вылезти наружу и не попала внутрь. Манеж можно перемещать внутрь или наружу, и за птицей можно наблюдать.

Еще один незрелый кречет в манеж.

EWS Напольные покрытия

Как и все остальное, пол настолько хорош, насколько вы за ним ухаживаете. Идеального пола не существует, но некоторые основания лучше подходят для вашей ситуации и ограничений, чем другие. Держите его в чистоте и регулярно очищайте от костей, отливок, остатков пищи и немых. Держите его сухим и хорошо вентилируемым, чтобы предотвратить развитие плесени или насекомых. В общем, избегайте бетона и кирпича, если только они не перекрыты чем-то другим, например, мягким Astroturf или фанерой.Подумайте, как разрушится сам пол, особенно если он влажный или если на нем сидят немые. Подумайте, как корм для ястреба будет сидеть на нем, песок будет прилипать к еде, а еда может сидеть и гнить на фанерном полу в зависимости от техники и окружающей среды. Учитывайте возможность дезинфекции в случае заболевания. Подумайте, привлекает ли он насекомых и других вредителей или позволяет им прятаться. Подумайте, как он сохнет после чистки. Подумайте, могут ли более крупные хищники залезть под землю, копая или пробив стену.Выстелите землю проволочной сеткой или металлической проволокой на фут или около того, чтобы животные не копались под конюшнями. Вытягивание его из стены конюшни также поможет предотвратить вторжение.

Щепа

Древесная щепа может стать отличным материалом для покрытия полов, если ее использовать таким образом, чтобы она не разрушалась. Древесная щепа не перегревается под прямыми солнечными лучами. Древесная щепа также не притупит когти, если птица много кусает. Однако древесная щепа является биоразлагаемым материалом, и при разложении в ней будет скапливаться плесень, грибок и бактерии.В условиях, когда они не намокают и вывернуты надлежащим образом, они могут стать отличным материалом.

Мелкий гравий

Этот пол выложен мелким гравием и хорошо работает в этом климате. Обратите внимание на оттенок, который создают планки для стен. Это важно для того, чтобы дать птице достаточно солнечного света, чтобы она была здорова, но не настолько, чтобы она не перегрелась.

Мелкий гравий может стать отличным настилом для мяуза.Он служит долго, его легко чистить с помощью шланга или мойки высокого давления, и он относительно дешев. Некоторые говорят, что птица, бьющаяся о мелкий гравий, притупляет когти, другие говорят, что она их точит. Мелкий гравий позволит летящей птице проложить траншеи. У некоторых есть проблемы с удерживанием влаги мелким гравием, но это проблема не для всех. Как и в случае со всеми конюшнями, любые отбросы или оставшиеся остатки пищи следует немедленно собирать, чтобы избежать гниения и привлечения насекомых или хищников. Жукам, кажется, легче жить в мелком гравии, если рядом остается мясо, чем во многих других субстратах.Если гравий находится под прямыми солнечными лучами, он может отражать значительное количество тепла. Участки с мелким гравием должны быть хорошо затенены, или у птицы должны быть хорошо затененные участки, чтобы уйти от отраженного тепла. Одно из преимуществ состоит в том, что птица может вздрогнуть, подняв гравий.

Мелкий гравий (иногда называемый русловым гравием) должен быть от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма и гладким, а не зазубренный гравий подъездной дороги (дробленый гравий).

Песок

Песок легко доступен и работает для многих сокольников.Его легко чистить и разгребать, и с ним легко обращаться. Однако он отразит на птице значительное количество тепла. Связанная птица, летящая на привязи, будет вонзать свои когти в острые как бритва иглы. Некоторые сокольничьи насыпают песок или два дюйма на небольшую часть конюшни, чтобы птица покусывала этот участок. Однако песок может попасть под лодыжки и поцарапать кожу. Если птицу кормить песком, частицы могут попасть в желудочно-кишечный тракт. Песок особенно хорошо работает прямо под насестом сокола, поскольку он приглушает звук прямо вниз.Это позволяет регулярно чистить участок.

Грязь или трава

Грязный или травяной пол может оказаться самым простым в уходе полом. Это естественная среда для птицы, которая дает здоровые ноги, хотя привязанная птица, которая бьет, притупит когти. Грязь можно сгребать или удалять, она хорошо впитывается и содержит микробы, которые помогают разрушать как остатки пищи, так и бесшумные.

Типы почвы, более похожие на глину, будут иметь тенденцию притуплять когти, в то время как типы почвы, состоящие в основном из песка, будут иметь тенденцию заострять когти.Птицы, которые любят ходить по земле или шагают, могут иметь более острые когти или притупление когтей. Сокольники видят здесь разные результаты для разных птиц и поверхностей. Следите за тем, как идут дела в этой настройке, и приспосабливайтесь к ней соответствующим образом.

Резиновые коврики

Резиновые коврики могут быть любыми, от тех, что продаются в магазинах товаров для дома, до циновок для лошадей и крупного рогатого скота, до резиновых ковриков, уложенных в качестве напольных покрытий. Коврики легко моются под давлением. Черные коврики сильно нагреваются, поэтому необходимо учитывать температуру, а также количество прямых солнечных лучей.Поскольку поверхность непроницаема, немые будут сохнуть медленно и пахнуть сильнее, чем пол, который впитывается и сохнет быстрее.

Astroturf

Подобными резиновым коврикам являются Astroturf. Существует много различных типов материалов, называемых «Astroturf», но настоящий Astroturf только один. Если вы хотите использовать это, сходите на местный тренировочный полигон и спросите его, будут ли они продавать старые коврики для тренировочного поля. Они имеют мягкую подкладку, а с одной стороны приклеивается стадион Astroturf.Они образуют отличные мягкие поверхности и защищают птичьи лапки разными способами. Похожий на это коврик для скворечника для курятника или то, что также можно назвать подкладкой для птичьего гнезда курятника. Их можно использовать так же, как коврики для астротурфа.

Избегайте «ромашкового» коврика Astroturf — типа, из которого сделаны дверные коврики. «Лезвия травы» — это твердый пластик с острыми краями, которые в холодную погоду становятся хрупкими и ломаются даже более острыми краями. Это не может быть здоровым для нижней части лап хищника.

Стружка

Стружка может быть достаточно хороша для покрытия пола в холодном климате, но ее следует соблюдать осторожно в теплом или влажном климате. Будучи прекрасными, они будут производить определенное количество твердых частиц в воздухе, в них будет задерживаться влага, и они могут плесневеть (хотя и не так сильно, как опилки), но, что, возможно, более важно, они достаточно малы, чтобы птица могла их проглотить, особенно если еда упала на пол. Стружка в системе вызовет закупорку, ее будет сложно диагностировать и устранить.

Опилки

Опилки слишком хороши для напольного покрытия. Он удерживает влагу и плесень, его можно подбросить в воздух и вдохнуть. Избегайте опилок.

Солома

Солома, в отличие от сена, является идеальным субстратом для спор плесени. Скорее всего, в нем уже есть плесень из-за влаги и споров из урожая, затем она была собрана, и плесени позволили расти. Поскольку он является органическим материалом, его следует избегать любой ценой.Следует опасаться соломы даже рядом с конюшнями, так как склонность к развитию аспира очень высока.

EWS Окунь

Насесты внутри конюшен должны быть предусмотрены с учетом интересов птицы. Также должны быть предусмотрены различные поверхности для сидения. Жердочки и окна идут вместе, так как плохо расположенные насесты по отношению к окнам вызывают у птицы дополнительный стресс. Некоторые птицы захотят выглянуть наружу, в то время как другие захотят устроиться на насесте, где они могут чувствовать себя в безопасности и спрятаны.В свободном месте, где часть конюшен находится под воздействием погодных условий, размещение удобного окуня в погодных условиях поможет ей подвергнуться достаточному воздействию солнца, дождя и т. Д. Будьте осторожны с окунями в конюшнях, чтобы они располагались достаточно далеко от дома. стены, которые, если птица развернется, ее хвост не будет тереть. И совет расположить ванну подальше от насестов, чтобы в ней не было немоты. Некоторые сокольники даже кладут большой камень, например, большой камень из песчаника или даже большой кусок соли в пустынном климате, на полку или на пол, чтобы птица могла сесть и полюбоваться.Размещение оконной насадки на расстоянии около 18 дюймов от окна дает ей возможность выглянуть из нее, от которой она хочет, но держит ее достаточно далеко от стены, чтобы она, скорее всего, не повредила свои перья. Подробнее о насестах.

Этот конюшня создан для птиц, которые летают каждый день и прислушиваются к очень традиционным конюшням. На решетчатой насадке одновременно могут находиться несколько соколов, которых каждое утро выводят и заменяют каждый вечер.

ews Windows

В конюшнях должны быть окна, в первую очередь для вентиляции. Как люди, мы проектируем окна для нашего комфорта с большими просторами открытого обзора, однако потребности птиц немного другие. Во-первых, окнам нужны решетки, чтобы птица не могла вылезти, а другие животные не могли попасть внутрь. Большинство птиц хотят иметь возможность убежать и спрятаться. Окна-конюшни могут помочь ей добиться ощущения укрытия за счет наличия ламелей, которые под определенным углом выглядят как сплошная стена.Вентиляция поможет воздухообмену, сохранит свежесть конюшни, предотвратит образование плесени и позволит влаге и немому быстро высохнуть.

Подумайте, в какую сторону будет смотреть окно. Окно, выходящее на юг, будет пропускать много прямого солнечного света и позволит птице греться, однако, если это направление ветра или дождя, тогда могут быть уместны ставни или конюшни, обращенные в другую сторону, или вентиляционные отверстия, расположенные в определенных местах вокруг конюшен. чтобы обеспечить надлежащую поперечную вентиляцию.Некоторым птицам нравятся большие окна (24 x 24 дюйма), другим нужны окна меньшего размера, чтобы они не хлюпали. Окна большего размера могут сделать совершенно ненужным выветривание двора. Некоторые сокольничники проложили открытую полосу по всему дну конюшни, чтобы позволить птице воздухообмен и при желании видеть снаружи, но чтобы усилить ее чувство, что она может «встать» и спрятаться по углам. Некоторые птицы предпочитают насесты перед окном, другие — нет. Учитывайте количество света, который нужно пропускать, угол падения солнца и направление ветра.
Что касается бара, толстостенная ПВХ-труба удержит в себе практически любую птицу и не гниет, хотя в холодную погоду или с возрастом она может стать ломкой. Однако даже толстостенная труба будет прогибаться сверх того, что некоторым сокольникам удобно. Некоторые запускают ЭМС внутри трубы из ПВХ. Эта металлическая труба внутри пластиковой трубы означает, что ПВХ нельзя согнуть до точки разрушения, и все же пластик защищает птицу, если она попытается влететь в окно. ПВХ подвержен разрушению из-за ультрафиолетового излучения, тепла и более хрупок на морозе, но толстостенный внешний ПВХ прослужит намного дольше и будет более прочным.Если вы будете использовать деревянные рейки, подойдут любые размеры от 1 «x2» до 1 «x6». У брусьев конюшни для птицы размером с Краснохвостый должно быть не более 1,75 дюйма открытого пространства между прутьями. В идеале должно быть только 1,5 дюйма открытого пространства между прутьями. Чтобы конюшня могла удерживать любую птицу, от пустельги вверх, между решетками должно быть не более 3/4 дюйма. Дополнительным преимуществом является то, что решетки под углом блокируют визуальное представление, позволяя птице не видеть некоторые из них. вещи, которые могут встревожить ее, и сделать ее более приватной и не беспокоить посторонних.
Также подумайте о том, чтобы закрыть окно (поместите сетку снаружи решетки), чтобы комары и пчелы не попали в конюшни. Это снизит вероятность заражения вирусом Западного Нила и снизит вероятность укуса вашей птицы пчелой. Если вы планируете кормить мясом в конюшнях, подумайте о начале весны, когда осы и желтые куртки ищут мясо и их привлекает это. Либо полностью закрытые конюшни, либо изменение режима кормления могут помешать построению гнезда рядом с вашими конюшнями и уменьшить вероятность ужаливания птицы.Создание оконных вставок позволяет полностью заблокировать окно в случае необходимости в случае шторма или необходимости большей конфиденциальности, такой как разведение.

Для организации управления с птицей в птичнике некоторые птицы подходят без каких-либо изменений в доме. Жалюзи или занавески удержат птицу от попытки пролететь через окно, а изоленту можно использовать для создания «решеток» на окне и предотвращения столкновения птицы с ним.

ews Очистка

Чистка конюшен — не обязательно частое явление, но чистые конюшни важны.Чаша для ванны следует регулярно чистить и менять, чтобы раптор мог в ней правильно пить и купаться. Летом это может быть ежедневно, весной или осенью — еженедельно, а зимой в конюшнях может не быть таза. Некоторых сокольников настолько беспокоят правила, касающиеся перьев или птиц, не связанных с охотой, которые забрались в конюшни и были съедены, что они будут пылесосить конюшни с помощью ShopVac, очищающего все отливки, перья или мех, а затем даже выбросить фильтр ShopVac, чтобы никакие прилипшие к нему частицы пера не могли считаться «их собственностью», тем самым гарантируя, что они полностью законны с правилами в отношении перьев.
Если вы собираетесь чистить конюшни, сначала уберите всех птиц где-нибудь рядом с конюшнями. Положите птицу в ее ящик для ястребов или в безопасное место для выветривания на следующий день или около того, пока воздух не поменяется несколько раз, все поверхности не станут сухими и все чистящие средства не исчезнут. Используйте чистящие средства, безопасные для хищников. Подойдет отбеливатель, смешанный с водой до 10% раствора, или вы можете посетить хозяйственный магазин и найти чистящее средство, безопасное для дойных коров. С помощью моечной машины можно быстро удалить грязь с гравия, астротурфа или стен, но будьте очень осторожны, чтобы птица не попала в конюшни в течение нескольких дней, так как под действием механической мойки вся грязь аэрируется, заглушается и рассеивается. воздух.
Если вы находитесь в влажном и теплом климате, и аспер вызывает большую озабоченность, вы можете периодически затуманивать конюшни с помощью противогрибкового средства. Это особенно полезно при знакомстве с кречетом или полярной совой или уходе за ними, склонными к асперу.

Некоторые сокольники выстилают изнутри свои конюшни хлоропластом или занавеской для душа, или используют стены душевой кабины, или выстраивают участки, где будут швырять немые. Его можно прикрепить к стене винтами с полукруглой головкой, его легко распылить или мыть с помощью мойки высокого давления.Стены также можно опрыскать Simple Green, а затем вытереть или ополоснуть. Если швы необходимо герметизировать, можно использовать немного силикона. Миу также можно мыть обычным отбеливателем и водой в соответствии с указаниями. Особо трудные шумы можно удалить с помощью Oxyclean. Миу можно продезинфицировать с помощью Symphonel 3, который продолжает действовать в течение недели после нанесения (птицы не должны попадать в вольер, пока он полностью не высохнет). Одна порция этого раствора будет разбавлена паром воды для эффективной дезинфекции.Виркон или отбеливатель также являются хорошими дезинфицирующими средствами, однако их необходимо полностью промыть перед тем, как позволить птице попасть в вольер. Для общей очистки полезен простой белый уксус, который можно разбавить с 1/4 стакана на литр воды. Есть ферменты, приглушающие птицу, которые можно распылять, чтобы помочь расщепить биологические материалы. Поищите в хорошем хозяйственном магазине чистящие и дезинфицирующие средства для птицефабрик. В отношении любого чистящего раствора я в целом очень осторожен, предпочитая чистить в теплую, если не жаркую, погоду. Таким образом, температура помогает испаряться и разрушать химические вещества, а сильный прямой солнечный свет помогает испаряться и расщеплять химические вещества.Я хотел бы, чтобы это работало в течение нескольких дней, если возможно, чтобы химические вещества не повлияли на птицу. Обязательно прочтите все инструкции и проверьте, есть ли у птиц какие-либо побочные реакции на химические вещества. Я также буду носить простой респиратор или маску, так как засохшие частицы и химические вещества могут быть опасными при вдыхании.

Учитывайте дренаж и уровень влажности в конюшнях. Некоторые сокольники устанавливают ПВХ для дренажа только для того, чтобы через несколько лет он забился. У вас где-то будут собираться птичьи немые, как они будут ломаться? Планируете ли вы обмыть их водой из шланга? Как будет стекать эта вода? Мойка высокого давления может очистить многие поверхности, но оставляет все мокрым и может разбрызгивать и поднимать воздух из капель, которые птица или вы вдохнете.Резиновые коврики или коврики для беговой дорожки, покрытые мелким гравием, оставят достаточно места для червей, пауков, многоножек и многих других, а в некоторых климатических условиях плесень, плесень и аспер могут стать проблемой. Это может быть хорошо в вашем климате или может создать проблемы. Ковер в помещении / на улице обычно не так прост, как коврики.

штрихи

Есть некоторые приятные особенности, которые следует учитывать любому мяу.

Конюшни можно менять в течение года.В летние месяцы в этот конюшню накладывают тент, чтобы снизить температуру и защитить птицу от слишком сильного солнечного света. Ткань для теней снимается до конца года, так как умеренный северо-западный климат удобен для птиц. В более суровых климатических условиях некоторые сокольники устанавливают систему запотевания, подобную этой, для контроля температуры.

Поддон для ванны Большой поддон, особенно в летние месяцы, является важным фактором.Это не только для приема воды, но и для купания, которое побудит вас прихорашиваться. Он пропитывает ступни, высвобождая засохшую кровь и грязь, и сохраняет перья птицы водонепроницаемыми. Некоторые подключают систему капельного орошения для ванны, позволяющую легко смыть ее, другие выходят за рамки и имеют полноценный пруд, в который можно поместить рыбу, или остров, где могут жить мыши. Умывальники необходимо масштабировать под птицу. Умывальник пустельги не должен быть таким же, как у орла. Скопа не может легко двигать ногами вбок и может даже застрять в ванне, которая им не подходит.В холодную погоду можно использовать подогретую миску для собак, чтобы вода не замерзла, если шнур аккуратно заправлен или пропущен через трубу из ПВХ. Опасность здесь состоит в том, чтобы заманить птицу, чтобы она слишком промокла в неподходящую погоду. В дне можно просверлить отверстие, чтобы на короткое время было много воды, которая затем быстро стечет, чтобы птица не намокла в холодную погоду. Кастрюли также следует ставить в сторону, чтобы на них не швыряли молчание.

Глазок Рассмотрим глазок на твердой стороне конюшни и на внутренней двери, чтобы вы могли видеть птицу и наблюдать за ней, не влияя на ее поведение.С глазком на двери вы можете более безопасно входить в птичьи конюшни.

Оформление документов Хранение копий необходимых документов, отображаемых в конюшнях, может предотвратить многие проблемы и помочь правоохранительным органам быстро убедиться, что вы совершенно законны. Приложить визитную карточку ветеринара и адвоката — тоже неплохая идея.

Термометр Термометр полезен при ведении записей в журнале регистрации, а также для наблюдения за окружающей средой, в которой находится птица, и дистанционные термометры — отличное приспособление.

Разное

Холмструп или смарагд что выбрать: Холмструп или смарагд что выбрать — Строительный портал №1

12.10.202109.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Холмструп или смарагд что выбрать — Строительный портал №1

Туя пирамидальная

Туя пирамидальная, или туя колонновидная, или туя конусовидная представляет собой разновидности туи западной и может достигать 30 м в высоту, но в культуре чаще не превышает 10 — 12 м.

Крона ствола красноватая или серовато-коричневая, у взрослых деревьев отслаивающаяся. У молодых деревьев она пирамидальная, позднее колонновидная.

Хвоя у туи плотно прилегает к побегу, летом она темно-зеленая, зимой чаще всего становится буровато-зеленая. Сохраняется на дереве 2—3 года. В естественных условиях туя растет в зоне хвойных лесов на востоке Северной Америки.

Продолжительность жизни туи 100 и более лет. К старости теряет нижние ветви и становится менее декоративной. Растет медленно. Туя теневынослива, нетребовательна к почве, но лучше растет на свежих плодородных суглинках. На бедных почвах хвоя туи приобретает желтоватый оттенок, но декоративности не утрачивает. Засуху переносит, хотя предпочитает места с достаточным увлажнением почвы и воздуха. Туя вполне зимостойка до широты Санкт-Петербурга на севере и Екатеринбурга на востоке.

Ветроустойчива. Среди хвойных пород считается одной из наиболее устойчивых к дыму и газу. Туя колонновидная превосходно переносит стрижку и пригодна для создания плотных живых изгородей. Хорошо переносит пересадку.
Туи обладают большой полиморфностью. Большинство декоративных форм туи более требовательно к условиям среды, чем основной вид.

Обычно для озеленения предлагают колонновидные или пирамидальные формы:

Columna, Douglasii, Pyramidalis, Fastigiata, Brabant, Malonyana высотой 6-10 м. и

Smaragd, Holmstrup, Rosenthallii, Wagneriana, 3-4 м высотой.

Они чаще всего используются для создания зеленых изгородей, при этом необходимо соответственно учитывать их размеры и особенности.

Формы с несколькими вершинами-макушками, многоствольные (Fastigiata, Malonyana, Wagneriana) перед наступлением зимы необходимо слегка стягивать шпагатом, чтобы предотвратить разламывание кроны тяжелым мокрым снегом, а крупные экземпляры часто нуждаются даже в фиксировании стяжкой в течение всего года.

В условиях Москвы Smaragd и Brabant менее зимостойки, хотя Smaragd интересен сохранением изумрудно-зеленого цвета зимой, в то время как большинство зеленых

Туи лучшие сорта. Туя колумна или смарагд какая лучше Туя Западная Холмструп

Туя – хвойное вечнозелёное дерево семейства Кипарисовых, которое было завезено к нам из Восточной Азии и Америки. Это растение насчитывает около 6 разновидностей. Западная туя – морозостойкое растение, которое имеет около 100 видов. Это самый популярный сорт кустарника, который успешно выращивают многие садоводы. Туя имеет много сходств с можжевельником. Как и большинство сортов можжевельника, туя западная принадлежит к хвойным растениям, которые являются отличной декорацией для любого сада без использования камней. Эти растения не являются прихотливыми, их можно посадить на любом приусадебном участке.

Шары, шарики, пирамиды, колонны и костры – это лишь некоторые формы крон этих удивительных растений. У можжевельника и туи довольно разнообразный цвет хвои – зелёный, золотистый, голубой, изумрудный, бронзовый, серебристый и много других оттенков.

Отличающей особенностью туи от других хвойных растений является отсутствие иголок. Её хвоя состоит из мелких чешуек, налегающих друг на друга. Туя, выращенная в саду, достигает до 10 м высоты. Кроме высокорослых сортов, существуют карликовые, низкорослые и шаровидные деревья. Несмотря на отсутствие ярких цветов, туя является отличным декоративным кустарником на любом садовом участке.

Самые распространённые виды туи западной

Туя Западная Брабант

Посадка туи Брабант осуществляется весной в хорошо увлажнённую и плодородную почву. Если её посадить на сухой и бедной почве, то такое растение будет иметь довольно слабую крону блеклого цвета и активно плодоносить. Чтобы правильно посадить тую Брабант и вырастить красивое дерево, необходимо использовать смесь, состоящую из торфа, песка и дерновой земли в пропорции 1:1:2. Если грунт слишком влажный, то рекомендуется сделать хороший дренаж. Также можно добавить 500 г нитроамофоски на одно растение.

Ёмкость для выращивания необходимо хорошо пролить. Тую Брабант нужно посадить так, чтобы корневая шейка оставалась на уровне почвы. Сразу после высадки растение хорошо поливают. Затем полив осуществляется каждую неделю из расчёта 10 литров на каждое дерево на протяжении месяца. Дальнейший полив осуществляется по принципу – дважды в неделю по 15 литров на одно деревце.

Последующий уход за растением включает регулярное рыхление почвы на глубине не более 10 см. Для этого сорта нужна мульча глубиной до 7 см с добавлением щепы и торфа. Весной рекомендуется удалять сухие и повреждённые ветви.

Годовалые кустарники необходимо укрывать на зиму. Это обеспечит защиту чувствительной хвои от солнечных лучей весной.

Лапник и крафт-бумага будут отличным укрытием в этом случае. Тую Брабант часто используют для создания живой изгороди. Правильная посадка растений должна осуществляться на расстоянии полуметра друг от друга. Для того, чтобы добиться зелёной сплошной стены, растения обрезают два раза в год – в марте и апреле. При обрезке верхушечных и боковых ветвей можно получить растение шириной – 0,4 м и высотой – до 2 м.

Туя Смарагд

Хвойное дерево с чётко выраженной кроной конусной формы, вырастает до 5 м высоты. Хвоя насыщенного тёмно-зелёного цвета с плотной структурой. Характеризуется низким темпом роста и неизменностью цвета в зимнее время. Для посадки туи используется только питательная и хорошо увлажнённая почва. Для активного роста дереву необходим регулярный полив. Чаще всего, Смарагд выращивают с целью разграничения садового пространства. В одиночной посадке – это отличный солитёр.

К характерным отличиям этого дерева относится медленный рост как в ширину, так и в высоту. Поэтому здесь не понадобится частая обрезка.

Это растение не является засухоустойчивым. Поэтому в летнее время года ему особенно необходим регулярный и обильный полив. Туя Смарагд – светолюбивое растение, но может произрастать и в полутени. Этот сорт, как и многие другие, нуждаетс

описание, посадка и уход, как быстро растет и каким заболеваниям подвержена туя?

Наверное, многие помнят задание из кроссворда в фильме «День выборов», которое поставило героев в тупик на добрую половину фильма: «Вечнозеленое дерево из трех букв». В конце концов они все же поняли, что имелась в виду ель. Вот только растительный мир дает нам еще один вариант ответа — туя. Правда, она обладает более нежным обликом и неприхотливым характером. О том, что это за дерево и каким украшением оно может стать, читайте в нашей статье.

Что за растение такое — туя?

На самом деле определить с первого взгляда, что перед вами именно туя, довольно непросто: она может быть колонновидной, пирамидальной или шаровидной и напоминать деревья семейства сосновых, например ель или пихту. При этом сама туя относится к семейству кипарисовых, являясь представителем подсемейства туевых. Продолжительность жизни этой вечнозеленой красавицы составляет более 100 лет. Благородный внешний вид и продолжительный период роста делают тую одним из лучших кандидатов на роль растения для живой изгороди на приусадебных участках. Хотя однозначно говорить, что туя является деревом, тоже нельзя: наряду с 20-метровыми гигантами встречаются и карликовые кустарники — все зависит от сорта.

Не стоит думать, что такая характеристика, как «вечнозеленая» — это приговор к однообразию цвета. Безусловно, большинство образцов будут радовать глаз зелеными хвойными чешуйками, однако туи некоторых сортов — только в летнее время, на зиму же они изменяют цвет своего покрова на бурый или даже коричневый. Кроме того, широкое распространение в последнее время получают деревья с золотистой кроной, различающиеся между собой насыщенностью и оттенками желтого цвета.

Туя — растение декоративное и в первую очередь создано для украшения территории. Но оно также обладает различными полезными свойствами. Так, ванна с экстрактом туи прекрасно расслабляет и снимает усталость. А вот банные веники из дерева лучше не вязать: резкий удар хвоей вряд ли окажет благотворное влияние на кожный покров человека.

Характеристики посадки и требования к уходу

Дендрологами выделяются всего пять видов туи[1]: западная (Thuja occidentalis — Linnaeus), гигантская (Thuja plicata — Donn ex D.Don), сычуаньская (Thuja sutchuensis — Franchet), корейская (Thuja koraiensis — Nakai) и японская (Thuja standishii — Gordon–Carrière). Однако в условиях климата нашей страны, который по большей части не является мягким, наибольшим спросом пользуется туя западная[2], и для этого есть несколько причин.

Во-первых , западные сорта довольно равнодушны к заморозкам (до –36°C), и хорошо себя чувствуют даже в северных широтах.

Во-вторых , это дерево может произрастать практически на любой почве, но особенно любит песчаные, суглинистые и торфяные образцы, а также почвы с высоким содержанием кальция (мела, известняка, мергеля).

В-третьих , растение крайне неприхотливо: спокойно переносит недостаток или избыток влаги, да и нахождение в тени ему тоже подойдет, но все же более предпочтительна для туи умеренная полутень на солнечной стороне.

В-четвертых , не стоит забывать, что воздух в нашем мире, заполоненном автомобилями, зачастую не отличается чистотой и прозрачностью, и для многих растений это может стать препятствием на пути к долгой и счастливой жизни. Но не для туи: не обращая внимания на загазованность, она будет выделять фитонциды (особенно активно летом), которые не просто освежат, но даже дезинфицируют приусадебный воздух.

Справка: Туя западная (Thuja occidentalis — Linnaeus)

Растение с компактной и мочковатой корневой системой, благодаря которой легко переносит пересадки. Кора — от буро-красной и гладкой в молодости до коричнево-серой с продольными лентообразными прожилками в «пожилом» возрасте. Крона компактная, от одного до двух метров в диаметре — на это влияет сорт и возраст. Чешуевидная хвоя, зимой — бурая и мелкая, летом — блестящая темно-зеленая сверху и матовая светло-зеленая внизу, опадает с мелкими ветками раз в два-три года. Туя западная насчитывает порядка 120 культурных вариантов (сортов) и в зависимости разновидности может иметь высоту от 70 сантиметров до 20 метров.

Выбирая будущее место «жительства» для растения, ориентируйтесь на цвет его кроны. Дерево с желтой кроной будет лучше себя чувствовать на хорошо освещенной территории, а для его зеленых собратьев больше подойдет полутень. В целом при пересадке придерживайтесь нескольких простых правил:

Выберите здоровое растение. Это самый важный пункт, отказавшись от которого, вы сведете на нет все остальные приготовления. Чтобы оценить дерево, взгляните на хвою: если она бледно-зеленого цвета, то такой саженец лучше отложить в сторону. Важна также корневая система, которая должна быть развита до средних размеров.

Не забудьте про расстояние между растениями. Если туя сажается для создания живой изгороди, оптимальным станет расстояние в 50 сантиметров, хотя допустимо будет увеличить его и до одного метра;

Используйте дренаж. Временный избыток воды дерево переживет с легкостью, но если это будет постоянным условием существования, растению придется несладко. Идеальный вариант дренажа — 15 сантиметров гравия или толченого кирпича при общей глубине лунки в один метр;

Подготовьте рыхлую питательную смесь для высадки — две части песка, по одной части листвы, торфа и дерна. Именно при таких условиях растение покажет себя во всей красе.

Ускорить темп роста дерева возможно при помощи минеральных или компостных удобрений, навоза. Подкормив растение при посадке почвенным азотом и обильно полив, в следующий раз можно вернуться к этому лишь через один–два года, хотя более

как правильно выбрать хорошую тую для посадки?

На что обратить внимание при выборе туи? Какой должна быть хвоя и корневая система растения? Основные секреты посадки и успешного выращивания хвойных. Подбор сортов туи для посадки вдоль дорожек и создания живой изгороди.

Неотъемлемой частью ландшафтного дизайна являются туи. Для этих растений нет времен года! Совсем не важно, какая погода за окном: эти хвойные растения никогда не изменяют свой окрас и сохраняют декоративность все 365 дней в году. Главное уделить им немного внимания и организовать правильный уход.

Хотите создать живую изгородь из хвойных или посадить несколько туй под окнами дома? В первую очередь стоит узнать, как правильно выбрать саженец туи. Ведь от того, насколько качественным будет посадочный материал, зависит дальнейший успех его выращивания.

Что надо знать перед покупкой туи

1. Теневыносливое или светолюбивое растение?

Перед тем, как купить тую, подумайте, где она будет расти – в тени или на солнечном участке. Это этого будет зависеть выбор сорта. Хорошо приживаются в тени и сохраняют свой ярко-зеленый окрас на протяжении всей жизни два сорта растений.

Брабант

Туя удивляет садоводов быстрым ростом (до 40 см в высоту и 15 см в диаметре за год) и компактностью колонновидной кроны. Ее хвоя окрашена в насыщенный светло-зеленый цвет. Растение неприхотливо к почве. Его любят за легкость и простоту выращивания.

Смарагд

Высота туи достигает 3-5 метров. Плотная пирамидальная крона имеет благородный изумрудный окрас, который не изменяется на протяжении всего года. Растение стройное, высокое и эффектное. Прекрасно смотрится на любом приусадебном участке.

2. Для живой создания живой изгороди или для посадки вдоль дорожек?

Если вы хотите создать на своем приусадебном участке живую изгородь, отдайте предпочтение саженцам с колоновидной или пирамидальной кроной (Брабант, Смарагд, Холмструп).

Холмструп

Высота стройной западной туи Холмструп достигает 2-3 метров. Растение настолько неприхотливо и непривередливо, что подойдет даже самым занятым дачникам. Туя не меняет свой окрас и не нуждается в формировочной стрижке. Живые изгороди из нее получаются просто потрясающие!

Для посадки вдоль дорожек выберите западные шаровидные туи, а для создания горок – карликовые с шаровидной кроной.

Литл Бой

Плотная изумрудно-зеленая хвоя полутораметровой туи этого сорта имеет идеальную шаровидную крону. Растение нуждается в солнечных и полутенистых местах с плодородными и влажными почвами.

Литл Чемпион

Компактная туя этого сорта наращивает свою насыщенно-зеленую крону стремительными темпами. Вырастает до полутора метров в высоту. Ее можно выращивать в горшках и кашпо, которые станут стильным и эффектным украшением террас и садовых дорожек.

Как правильно выбрать тую?

Основные принципы выбора хвойных растений основываются на следующих правилах.

1. Саженцы должны иметь молодые приросты и хвою насыщенно-зеленого цвета, которая при сжатии моментально восстановит свою форму.

2. Корневая система саженца должна быть хороша развита. При покупке туи с закрытой корневой системой возьмите ее за верхушку и потрусите. Саженец не должен «выскочить» из горшка. При выборе растения с открытой корневой системой размеры кома должны соответствовать обхвату кроны, а земля – плотно облегать все корешки. Цвет корешков – белый с розоватым оттенком. Если корни мягкие и коричневые, они подвержены процессу гниения.

3. Выбирайте саженцы, у которых кора гладкая и без трещин, а хвоя внутри не желтая и не ржавая. И обязательно обратите внимание на горшок, в котором находится растение. Если он с плесневыми разводами, саженец рос в плохих и стесненных условиях.

4. Оптимальный возраст саженца для посадки – не более 4-5 лет. Желательно, чтобы растения были привиты и тщательно обработаны от болезней и вредителей, имели закрытую корневую систему. Такие туи хорошо акклиматизируются на новом месте и прекрасно приживаются.

Техника высаживания и выращивания туи

1. Лучшим временем для посадки туи с открытой корневой системой считается начало осени. Саженцы в горшках можно высаживать в открытый грунт с весны до середины осени.

2. Большинство сортов туй светолюбивы. Они предпочитают открытые солнечные места, но могут выращиваться и в полутени. К почве не требовательны. Терпимы к городскому климату.

3. Размер посадочной ямы должен соответствовать размеру корневой системы или земляному кому. Яма заранее наполняется смесью листовой земли, торфа и песка в соотношении 2:1:1. При посадке саженца следите, чтобы его корневая шейка не заглублялась.

4. После посадки растения нуждаются в обильном поливе через каждые 2-3 дня, мульчировании торфом и ежедневном опрыскивании. Спустя 2 года растению необходимо выполнить обрезку.

5. Перед зимой молодые саженцы прикрывают лапником, а ветки подвязывают. С наступлением весны поврежденные и больные побеги удаляют.

Как видите, в посадке и выращивании туи нет ничего сложного. Главное – купить хорошие саженцы туи, стоимость которых в нашем интернет-магазине стартует от 7,65 руб. Можно, конечно, посеять и семена туи, но тогда придется ждать очень долго, пока на вашем участке вырастет взрослое растение.

Удачи вам и пышных живых изгородей из хвойных растений!

С любовью, ваша Долина растений!

Туя западная: описание и виды растения

Туя, или как его ещё называют жизненное дерево (туя оссidепtalis) – Кипарисовое, хвойное древо, которое зеленое круглый год. В природе существует много разновидностей туи, но самый распространенный вид – туя западная. Туя очень популярно во всем мире! Она очень разнообразная, существует много искусственно выращенных форм, которые поражают своей красотой, разнообразием и долговечностью. Одни сорта западной туи используют для создания декоративного живого забора/изгороди, другие – для одиночных посадок. Родина этой вечнозелёной красавицы – Северная Америка, именно оттуда она и была завезена в Европу.

Характеристика западной туи

Максимальная высота западной туи достигает 20 метров, а диаметр кроны – 5 метров. В год дерево растёт в высоту примерно до 30 сантиметров, а в ширину – до 10. Молодые деревья обладают пирамидальной кроной, но с возрастом её вид меняется и обретает яйцевидную форму. Ствол у западной туи гладкий, красноватый или серо-коричневого цвета. Хвоя чешуйчатая, тёмно-зелёного цвета размером до 0,4 сантиметра. Меняется каждые 2-3 года, опадая вместе с веточкой. Побеги с верхней стороны тёмно-зелёные, а с нижней стороны — светлые и матовые.

Шишки не крупных размеров до 12 миллиметров, яйцевидной формы. Состоят шишки из тонких чешуек и имеют 2 сплюснутых семени желто-коричневого цвета.

Древесина красноватого цвета, очень прочная, но при этом относительно мягкая. Обладает приятным запахом, так как не имеет смоляных ходов. Не подвержена гниению, что обеспечивает ей жизнестойкость. Корневая система у западной туи достаточно компактная.

Эта зелёная красавица отличается теневыносливостью, хотя и любит солнце. Также не требовательна к плодородию почв. Хорошо переносит близлежащие грунтовые воды. Деревья со сформировавшейся корневой системой хорошо переносят засуху. Ещё одним плюсом западной туи является устойчивость к городским условиям среды.

Часто западную тую используют в ландшафтном дизайне (для групповых и солитёрных посадок) из-за её необыкновенно красивой кроны.

Главной отличительной особенностью туи от других видов хвойных растений является – полное отсутствие иголок.

Виды западной туи

Сорта туи западной очень разнообразны, включая и декоративные. Но наибольшей популярностью пользуются такие разновидности туи западной, как: колоновидная, шаровидная и пирамидальная.

Туя западная колоновидная, служит отличным вертикальным украшением. Посредством таких сортов создаются кулисы, которые служат хорошим фоном для других растений. Если в планах высокая живая изгородь, тогда лучше сажать деревья с пирамидальной кроной. К ним относятся такие сорта, как:

туя декоративная Смарагд;
туя вечнозеленая Брабант;
туя редкая Колумна;
тксклюзивная туя Санкист;
туя Холмструп;
туя оригинальная — Ауреа.

Туя западная шаровидная, вполне может быть изгородью средней высоты. Главное преимущество – такая «ограда» не нуждается в стрижке. Такие низкорослые сорта деревьев смело можно использовать, например, как солитёр при оформлении аллеи. К таким сортам относятся:

туя Даника;
туя Голден;
туя Глобоза;
туя Тедди.

Рассмотрим все эти сорта туи западной по отдельности. И так:

Смарагд (Smaragd)

Туя западная смарагд – представитель семейства кипарисовых. Данный вид туи относится к высоким сортам (2-3 метра в высоту), пирамидальной формы. Отличительной особенностью является, сохранение своего цвета в условиях холода.

Этот вид западной туи довольно не прихотлив. Высокая морозостойкость, теневыносливость, а также может расти практически на любых видах почв. Главной особенностью этого сорта туи является то, что она очень медленно растёт и часто доживает до 150 лет. Смагард за год вырастает на 10 сантиметров в высоту, а в ширину на 5. Данный сорт хорошо подходит для создания любых садовых скульптур, а также живой изгороди. За счёт своих компактных размеров туя Смагард замечательно будет чувствовать себя как в саду, так и на террасе. Кроме того, это превосходное дерево ионизирует и очищает воздух.

Посадка

Для того чтобы правильно посадить эту разновидность туи, необходимо учитывать ряд моментов:

Место посадки для этого вида туи лучше подобрать максимально теплое и солнечное. Кроме того, важно чтобы деревце не продувалось ветрами.
Хотя туя Смагард и неприхотлива в видах состава почв, всё же сажать её лучше в землю с заранее подготовленным дренажем. Предпочтительно побольше песка.
Перед посадкой лучше присыпать дно ямки золой.
Посадку лучше производить весной. Для туи, это идеальное время, так как росток успеет окрепнуть до холодов.
Корневую систему рекомендуется подпитывать минералами каждые четыре месяца.
При посадке важно следить, чтобы корневая шейка не была опущена в землю на полную длину.

Если соблюдать все эти условия, то туя Смагард будет развиваться правильно. А значит, будет радовать хозяев своей красотой и зеленью круглый год.

Уход

Уход также должен быть правильным. Подготавливать тую к зимним холодам следует постепенно. Сначала нужно понемногу снижать обильность полива. Насытить почву минералами, а когда наступят холода – присыпать почву у корневой системы листвой, смешанной с землёй. Корни будут укрыты, следовательно, туя сможет пережить заморозки. Если же деревце не достигло двухлетнего возраста, то его перед зимовкой нужно накрыть светлой тканью.

Брабант (Brabant)

Этот сорт туи отличается быстрым ростом. Дерево может достигать в высоту до 20 метров, а диаметр кроны при этом может быть 4 метра. Ежегодно туя Брабант может прибавлять в высоту по 40 сантиметров, а в диаметре – 15. Ощутимый прирост!

Крона этой красавицы имеет коническую форму, что не мешает ей быть компактной. Кора коричневая или красновато-коричневая, часто отслаивающаяся. Хвоя очень красивая, ярко-зелёного цвета с золотистыми кончиками. Туя Брабант сохраняет свою яркую окраску даже в зимний период.

Цветёт это деревце с апреля по май. Шишки очень мелкие – 1 сантиметр, коричневатого цвета и продолговатой формы. Часто этот сорт используют как элемент вечнозелёной изгороди.

Туя Брабант замечательно себя чувствует в тени, а также этот сорт устойчив к городскому загрязнению. По этой причине туя данного вида востребована в ландшафтном строительстве.

Посадка

Чтобы посадка прошла успешно, необходимо учитывать следующее:

Брабант может расти на любых видах почв, но всё же лучше себя чувствует на свежих и плодородных почвах.
Это сорт любит лёгкую полутень, так как открытое солнце может привести к обезвоживанию.
Туя Брабант обладает закрытой корневой системой, что позволяет ей легко пережить трансплантацию в любое время года. Но лучше это делать весной.
Подготавливая посадочную яму, следует учитывать размер корневой системы.
Дно ямы необходимо выложить дренажным слоем толщиной в 20 сантиметров, затем засыпать земляной смесью.
При посадке важно, чтобы корневая шейка была на одном уровне с землёй. Это предотвратит подсыхание деревца.

Если во время посадки учитывать эти не хитрые правила, то западная туя приживётся с лёгкостью.

Уход

Молодой саженец в течение первого месяца жизни, поливают каждую неделю (10 литров на одно деревце), а в засуху до 2 раз в неделю (15-20 литров). После полива рекомендуется взрыхлить землю не глубже 10 сантиметров. Было бы неплохо присыпать торфом, слоем 5-7 сантиметров. А весной подпитать минеральными удобрениями (полный комплекс для хвойных).

Хотя Брабант – это морозоустойчивый сорт туи, всё же молодые саженцы первые 2 года нуждаются в защите. Лучше всего для этого подойдёт крафт-бумага или лапник.

Также необходимо обрезать дерево через 2-3 года с момента посадки. Лучше всего это делать в начале лета, когда все веточки и почки уже сформированы. Примерно в конце августа производится повторная обрезка. Такая стрижка поспособствует красивому росту кроны.

Колумна (Columna)

Туя западная Колумна имеет конусовидную крону. В высоту дерево может достигать 10 метров, а в диаметре до 1,5 метра. Этот сорт туи вполне может достигать преклонного возраста — 200 лет. За год в среднем вырастает на 15 сантиметров в высоту и 5 сантиметров прибавляет в диаметре.

Кора у Колумны кирпичного цвета и не гладкая. Хвоя в виде тёмно-зелёной чешуи. Шишки коричневатые с двукрыльчатыми семенами, плоской формы.

Туя западная Колумна, превосходно чувствует себя в городе и не подвержена влиянию загрязненного воздуха. Потому-то она и не заменима в качестве живой изгороди вдоль трассы или автомобильной парковки.

Посадка

Особенности посадки туи западной Колумна:

Как и все представители хвойных растений, Колумна любит почвы с повышенным содержанием кислотности и достаточное количество влаги.
При высоких грунтовых водах рекомендуется в яму добавлять дренаж (из керамзита или щебня) слоем примерно 10-20 сантиметров.
Корневая шейка должна быть на уровне с землёй.
Пересаживать или высаживать можно весь сезон.

Уход

После высадки, саженцы нужно регулярно поливать, а впервые холода утеплить любым укрывным материалом.

В засушливый сезон необходимо поливать в 2 раза чаще и большим количеством воды.

Стрижку этой зелёной красавицы делают дважды в сезон. Что помогает контролировать рост кроны, а также придаёт стройности.

Глобоза (Globosa)

Этот сорт туи западной характеризуется округлой кроной и очень медленным ростом. К 10 годам своей жизни достигает 1 метра в высоту и около 1,5 метра шириной. Побеги прямые и плоские, слегка подняты вверх. Хвоя в виде зелёной чешуи с блестящими прожилками. Плоды – шишки коричневого окраса.

Посадка

Основные правила при посадки Глобозы:

Необходимо выбрать солнечные места, поскольку в тени плохо развивается крона.
Почва годится только лёгкая (например: сухие и глинистые супеси).
На дно посадочной ямы необходимо выложить дренаж слоем примерно в 15 сантиметров. Для лучшего роста можно добавить нитроаммофоску.

Уход

После высадки тую западную Глобоза нужно регулярно поливать. Так как, данный вид туи имеет поверхностную корневую систему, в вегетационный период необходимо взрыхлять почву. Проводить подкормку весной (подойдут любые комплексные удобрения). Зимой крону туго стягивают лентой, чтобы избежать повреждения мокрым снегом.

Санкист (Sunrist)

Это декоративный сорт туи западной, имеющий коническую форму кроны. Взрослое растение в высоту может достигать 4 метров, а в диаметре до 2. В среднем за год Санкист может вырасти в высоту на 15 сантиметров и до 10 сантиметров в ширину.

Этот конусовидный и вечнозелёный кустарник обладает декоративными, слегка закрученными вертикальными ветвями. Весной и летом хвоя имеет золотисто-жёлтый цвет, а зимой приобретает изумительный бронзовый оттенок. Шишки коричневого цвета, округлой формы, размером до 0,7 сантиметра.

Санкист хорошо подходит как для одиночных посадок, так и для групповых декоративных.

Посадка

Чтобы этот сорт хорошо принялся, необходимо учесть следующее:

Хотя это растение может расти в тени, всё же для посадки лучше выбрать солнечные места. Солнце способствует лучшему развитию кроны.
Не прихотливо к выбору почв, но предпочтителен влажный и плодородный грунт.
Посадочную яму лучше выкапывать глубиной 60-70 сантиметров, диаметром примерно 1 метр.
На дно желательно укладывать смесь из земли, перегноя, а так же можно использовать торф и песок.
Шейка корня должна быть на одном уровне с землёй.

Уход

После высадки, саженцы нужно поливать раз в неделю, количеством воды – не менее 10 литров на один саженец. Взрослую тую Санкист достаточно поливать раз в месяц.

Весной необходимо подпитывать комплексными удобрениями, в составе которых есть минералы и органика.

О плохом уходе за туей Санкист расскажет её пожелтевшая верхушка и опадающая листва. Если учесть всё выше сказанное, тогда эта пирамидальная хвоя будет здорова и прекрасна.

Холмструп (Holmstrup)

Туя западная Холмструп представляет собой вечнозелёный кустарник, имеющий колоновидную форму кроны. Взрослое дерево может достигать в высоту 3-4 метра. За год – 12 сантиметров в высоту и 4 сантиметра – в ширину.

Крона очень плотная, тёмно-зелёного цвета. Хвоя густая и чешуйчатая, зелёного цвета. Кора туи серовато-коричневого оттенка, отслаивающаяся.

Этот сорт практически не применяется в качестве живой изгороди. Зато замечательно смотрится как одиночная культура, так и в декоративных групповых посадках.

Посадка

Особенности посадки туи западной Холмструп:

Лучше делать высадку в местах хорошо защищенных от ветра. На солнечных местах туя может страдать от перепада температур или может сохнуть от мороза.
Корневая шейка должна быть на одном уровне с почвой.
Если не далеко находятся грунтовые воды, то необходим дренаж (лучше из щебня) слоем примерно 10-20 сантиметров.
Рекомендуется использовать почвенную смесь, состоящую из: дерновой земли, а также торфа и песка. Самая оптимальная кислотность для почвы – pH 4,5-6.

Уход

В течении первого месяца рекомендован полив раз в неделю. Туи предпочитают влажные почвы, поэтому в засушливый период необходимо поливать чаще и большим количеством воды. В противном случае кроны редеют и теряют свой внешний вид. После полива было бы неплохо производить неглубокое рыхление. Мульчировать желательно торфом или щепкой.

Ежегодно весной обрезаются сухие побеги. Стригут не более 1/3 от всей длины побега. Форму кроны Холмструпа можно моделировать по необходимости.

Аурея (Aurea)

Представляет собой карликовое вечнозелёное деревце, высотой до 1,2 метра и в диаметре – 0,9 метра. Растёт медленно, в год всего лишь 5-6 сантиметров. Хвоя у Ауреи очень густая, летом золотисто-зелёная, а зимой проявляется бронзовый оттенок. Крона обладает пирамидальной структурой.

Посадка

Посадка производиться следующим образом:

Рекомендуется выбирать светлые и солнечные места, так как в тени крона плохо развивается.
Почва предпочтительно свежая и достаточно увлажненная. Вполне подойдут плодородные суглинки со слабокислой средой.
Посадочная яма должна соответствовать размеру кома растения. На дне необходим дренажный слой толщиной не менее 15 сантиметров.
Надо учитывать, что корневая шейка должна быть вровень с землёй.
Для лучшего роста туи можно добавить нитроаммофоску, из расчёта на взрослое растение до 100 грамм.

Уход

После посадки саженцев туи западной Ауреа, важно регулярно поливать. Если посадка выпала на жаркий и сухой период, тогда частоту полива необходимо увеличить в 2 раза.

Хотя этот сорт морозоустойчив, крону всё-таки лучше связать и накрыть снегозащитным конусом.

Данный сорт туи хорошо подходит для создания различных композиций. Ауреа служит замечательным украшением балконов и терасс. Хорошо адаптируется к условиям городской среды.

Даника (Danica)

Туя западная Даника – это одно из декоративных растений, семейства кипарисовых. Представляет собой вечнозелёный кустарник с шаровидной кроной. Взрослое растение в высоту достигает 0,6-0,8 метров, а диаметр кроны до 1 метра. За год прирост составляет 4-5 сантиметра в высоту и 3-4 в диаметре.

Хвоя чешуйчатая, густая, зелёного цвета. Зимой появляется коричневый оттенок. Плоды – шишки коричневые, округлой формы, размером – 0,6 сантиметра. Побеги светло-зелёного цвета, короткие и близко расположенные друг к другу.

Посадка

Посадка Даники производится с учётом некоторых особенностей:

Лучше сажать весной, так как за лето успеет образоваться мощная корневая система. И как следствие – туя хорошо переживёт зиму.
Необходимо выбрать для посадки хорошую, плодородную землю. И лучше, чтобы поблизости не были расположены грунтовые воды. Если же этого не избежать, тогда в яму нужно насыпать дренаж из щебня слоем сантиметров 20.
Корневая шейка должна быть расположена на уровне с почвой.

Уход

Даника будет хорошо расти, если создать ей комфортную среду. Это включает в себя: лёгкую полутень, достаточный полив и хороший подкорм (органические удобрения).

На зимний период для защиты саженцев от морозов и мокрого снега, а в летнее время от сильного солнца – нужно прикрывать мешковиной.

Туя западная Даника очень востребована ландшафтными дизайнерами, поскольку хорошо переносит формирование кроны.

Голден Глоб (Golden Globe)

Туя западная сорта Голден Глоб, обладает шаровидной формой кроны. Высота взрослого кустарника составляет 80 сантиметров. Среднегодовой прирост составляет 10 сантиметров.

Хвоя рыхлая, золотисто-желтого цвета, осенью приобретает оранжевый оттенок.

Посадка

Если не правильно произвести посадку, то туя Голден может потерять свою красоту. Поэтому важно сделать эту процедуру правильно, с учётом особенностей этого сорта. И так:

Этот сорт любит солнечные места или лёгкую полутень.
Хорошо растёт и развивается на плодородных суглинках. Желательно без застоя воды.
В посадочную смесь следует добавлять органические и минеральные удобрения.
Необходимо учесть, что корневая шейка должна быть на уровне с почвой.

Уход

Туя западная Голден нуждается в более частых поливах, чем её сородичи. Хорошо воспринимает дождевание кроны. Также прекрасно переносит стрижку, впоследствии чего растёт даже лучше.

Широко используется в декорирование не высоких и бордюрных изгородей. Замечательно смотрится не только в одиночных посадках, но и в целых композициях.

Тедди (Teddy)

Тедди — новый, декоративный сорт туи западной, имеющий шарообразную крону. Взрослое растение в высоту может достигать 30 сантиметров, а в ширину – 40 сантиметров. Растёт очень медленно, взрослеет в течение 10 лет. Молодые побеги очень тонкие, покрыты иголками и плотно расположены друг к другу. Хвоя не колючая, насыщенно тёмно-зелёного цвета.

Посадка

Тедди сравнительно новый вид западной туи, поэтому при посадке необходимо учесть её особенности. Вот некоторые из них:

Сначала надо определиться с местом насаждения, лучше, если это будет солнечное место.
Что касается почвы, рекомендуется использовать торфянистые, сухие и глинистые супеси.
Посадочную яму следует выкапывать с учётом кома растения. Обычно глубина составляет 60-80 сантиметров.
Ещё один важный момент – корневая шейка должна быть на уровне земли.

Уход

Туя (во всех её проявлениях) — это растение, которое испаряет много влаги, поэтому по природе своей нуждается в обильном и частом поливе. После посадки туи Тедди, необходимо регулярно поливать, так как её корневая система ещё не может самостоятельно поглощать влагу из грунта. По мере её роста поливать можно будет реже.

В качестве подкормки рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения. Это будет способствовать хорошему и росту туи и её красоте.

После санитарной обрезки, туя не нуждается в дополнительной формировке. Низкая скорость роста позволяет ей самой создавать правильную форму кроны.

Загрузка…

Туя Холмструп: описание, фото, отзывы

Туя западная Холмструп – хвойный многолетний кустарник, пользующийся популярностью среди начинающих и опытных садоводов. Растение отличается уникальными декоративными качествами и простотой в уходе. Посадку и выращивание кустарника осуществляют с соблюдением правил.

Описание западной туи Холмструп

Растение относится к семейству Кипарисовые. Латинское название – Thuja occidentalis Holmstrup. Представляет собой медленнорастущий кустарник с колонновидной кроной. Скорость роста – 10-20 см в год. Максимальная высота туи Холмструп достигает 3 м, но в среднем составляет 2 м. Диаметр кроны – 1 м.

Растение имеет 1, реже несколько стволов с многочисленными короткими побегами. Они покрыты густой зеленой хвоей. Окрас кустарника не меняется в течение года.

Важно! При посадке на хорошо освещаемых участках цвет хвои будет светлее, чем при расположении в тени.

Туи Холмструп можно высаживать в затененных местах. Она не утрачивает форму. Однако при нехватке солнечного света крона становится менее густой, редеет.

Холмструп сохраняет форму даже при длительном отсутствии стрижки

Кустарник чувствителен к изменению влажности. Застой жидкости в почве негативно отражается на состоянии корней, может спровоцировать гниение. Пересыхание субстрата также способно привести к гибели.

Туя Холмструп характеризуется устойчивостью к низким температурам. Поэтому такой кустарник можно высаживать в регионах с любыми климатическими условиями.

Применение туи Холмструп в ландшафтном дизайне

Кустарник используют для одиночных и групповых посадок. Вариантов применения западной туи в дизайне довольно много.

Среди них:

живые изгороди;
топиарные скульптуры;
зеленые лабиринты;
посадка в декоративных контейнерах;
зонирование участка;
оформление аллей.

Туя эффектно выглядит на участках рядом с другими кустарниками. Так как она остается зеленой круглый год, ее нередко используют в композициях с растениями, имеющими короткий срок цветения. Также они хорошо сочетаются с другими хвойными кустарниками.

Туи выращивают рядом с таким растениями:

можжевельник;
кипарис;
тис ягодный;
пихта;
самшит;
спирея;
рододендрон;
барбарис;
хоста.

Рядом с туей не рекомендуют высаживать березу, черемуху и высокие лиственные кустарники. Они не гармонируют на участке, влияют на состав почвы и могут навредить друг другу.

Посадка

Туя Холмструп считается нетребовательной к составу почвы. Поэтому ее можно высаживать на разных участках. При посадке следует соблюдать несколько правил, чтобы обеспечить быстрое укоренение и нормальное развитие кустарника в открытом грунте.

Выбор места и почвы

Туя относится к светолюбивым растениям. Но опытные садоводы советуют садить Холмструп в полутени. Это позволит предотвратить осветление кроны и утрату декоративных качеств. Желательно, чтобы туя была защищена от солнечного света в полуденные часы. Благодаря этому предотвращается испарение жидкости.

Туи Холмструп рекомендуют высаживать на участках, защищенных от сильного ветра

Оптимальная почвенная смесь содержит:

садовую землю;
перепревшую листву;
дерновой грунт;
речной песок;
торф.

Хвойный кустарник можно выращивать и в небогатой земле. Для посадки подходят суглинки, болотистые и глинистые почвы. Главное условие – грунт должен быть рыхлым. Иначе в нем будет задерживаться жидкость.

Алгоритм посадки

Перед процедурой нужно осмотреть посадочный материал. Необходимо убедиться, что корни саженца не повреждены, не имеют дефектов.

Как выбрать правильную память: Руководство по ОЗУ 2020 — Tom’s Hardware

Объем и характеристики вашей системной памяти или ОЗУ могут иметь существенное значение, от количества запущенных программ (или просто открытых вкладок браузера), которые вы можете открыть до того, как ваша система начнет замедляться, до количества кадров на во-вторых (кадров в секунду) вы можете выжать из встроенной графики вашего процессора, играя в последнюю популярную киберспортивную игру.

Если вы покупаете память для новой сборки или обновления существующего ноутбука или настольного компьютера и не знаете, нужны ли вам 8, 16 или 32 ГБ (или больше), насколько важна тактовая частота, или что на самом деле означают тайминги памяти, вы попали в нужное место. Мы поможем вам разобраться со многими вещами, которые следует учитывать при покупке оперативной памяти.

В первую очередь мы сосредоточимся на памяти настольных ПК, хотя многие советы и технические детали также относятся и к портативным компьютерам. Для ноутбуков вам просто нужно будет купить комплект SO-DIMM (небольшие модули памяти с двойным расположением выводов), а не более длинные модули DIMM (модули памяти с двумя линиями), которые используются в традиционных современных настольных компьютерах. Память многих современных тонких ноутбуков также припаяна к материнской плате.Поэтому не забудьте проверить свое руководство, прежде чем принимать какие-либо решения о покупке.

Если вы точно не знаете, сколько памяти вам нужно, краткий ответ: с учетом распространенных рабочих нагрузок и сегодняшних цен, 16 ГБ — лучший вариант. Создатели контента и энтузиасты, активно использующие многозадачность, могут захотеть рассмотреть больше. Вы можете глубже изучить вопрос об объеме памяти в нашей функции «Сколько памяти вам нужно».

Для получения подробной информации о номинальной тактовой частоте (измеряется в МГц) и тайминге (указанном в виде ряда чисел, например, 15-15-15-36), вы можете проверить наш праймер по частоте и таймингу, где мы также посмотрим, как это число рангов (или банков памяти на данной карте памяти или наборе памяти) может существенно повлиять на реальную производительность.Мы также подробно расскажем о многих из этих и других деталей ниже. Но сначала вот несколько основных советов по покупкам, если вы уже находитесь в магазине и пытаетесь решить, что купить.

16 ГБ — это оптимальное место по сегодняшним ценам. Геймеры и те, кто выполняет основные задачи по продуктивности, могут обойтись 8 ГБ. Но несколько открытых вкладок браузера и других запущенных программ могут использовать это довольно легко. Учитывая, что вы можете купить 16 ГБ всего за 25 долларов больше, чем 8 ГБ, большинству следует выбрать 16 ГБ.Те, кто серьезно занимается созданием контента, вероятно, захотят большего.

Не платите за тактовые частоты, которые ваша система не поддерживает. Скорость памяти ограничена, особенно с некоторыми процессорами и наборами микросхем Intel начального и среднего уровня. Так что если, например, ваша система поддерживает только 2666 МГц, нет смысла покупать оперативную память, рассчитанную на 3600. Вы не сможете достичь более высокой скорости и можете застрять на еще более низкой резервной скорости. Проверьте спецификации производителя материнской платы на предмет поддерживаемых скоростей и купите соответственно.

Более высокие скорости наиболее эффективны, если вы используете встроенную графику. Если вы планируете играть без специальной видеокарты, вы получите заметно более высокую частоту кадров, если выберете более быструю (поддерживаемую) память. Но если вам нужно больше тратить на компоненты для поддержки этой скорости, а также на память с более высокой тактовой частотой, может иметь смысл потратиться на выделенную карту, которая обеспечит лучшую игровую производительность в целом.

Многие программы и игры не сильно выигрывают от более быстрой оперативной памяти и лучшего тайминга. Количество программного обеспечения, которое ощутимо выигрывает от более быстрых комплектов памяти с меньшим временем задержки, на самом деле довольно мало. Некоторые игры увидят преимущество, а также программное обеспечение для сжатия, такое как 7-zip, а также некоторые аспекты программного обеспечения для создания контента. Изучите программы и игры, которыми вы пользуетесь чаще всего. Если у вас нет программного обеспечения, чувствительного к памяти, и у вас есть специальная видеокарта, вы можете сэкономить деньги, выбрав более медленную оперативную память и потратив ее на более крупный твердотельный накопитель, видеокарту или процессор лучшего качества.

Теплораспределители и фары предназначены только для галочки. Вообще говоря, большая часть памяти не работает достаточно быстро (если, возможно, вы не доводите ее до экстремальных уровней при ручном разгоне), чтобы требовать металлических радиаторов. Пока воздух проходит через корпус и память, вы можете выбрать голые палки. Очевидно, что мигание огней тоже не повлияет на вашу производительность. Так что, если в вашем корпусе нет окна или вам не очень важно, как выглядит ваша память, нет причин не выбирать палки с открытыми печатными платами и банками памяти — если речь идет о скорости и характеристиках. ты после.

XMP vs SPD

Технология, которая обеспечивает материнской плате правильную частоту и тайминги, называется Serial Presence Detect (SPD), а часть, которую она обнаруживает, представляет собой крошечный чип ROM (постоянное запоминающее устройство), который был запрограммирован с таймингом. Таблица. Стандартные для отрасли тайминги определяются Объединенным советом по проектированию электронных устройств (JEDEC), отраслевой организацией, в которую входят компании, начиная от контроллеров памяти и ЦП до производителей и сборщиков микросхем DRAM.Список одобренных режимов DDR4 часто обновляется в Википедии. И, по большей части, соответствующие тайминги для стандартных скоростей передачи данных ужасны, а дополнительные «лучшие» версии редко выпускаются.

Как описано в разделе «Как включить XMP», «Экстремальные профили памяти» Intel добавляют к памяти таблицу разгона, иногда доводящуюся до такой степени, что некоторые из самых быстрых модулей DIMM DDR4-4266 содержат микросхемы DDR4-2133. Если ваша материнская плата поддерживает XMP, вы обычно можете получить комплект с умеренной скоростью передачи данных и более жесткими, чем стандартные, задержками, например DDR4-3200 CAS 14.Проблема для тех, чьи материнские платы не поддерживают XMP, заключается в том, что в этих наборах обычно по умолчанию DDR4-2133 CAS 15 .

Каждый текущий комплект с расширенными таймингами требует, чтобы XMP автоматически настраивал эти тайминги, и ссылка в Википедии, указанная выше, должна помочь вам выяснить, являются ли эти тайминги стандартными или XMP. Те, кто решил не рисковать, могут захотеть проверить скриншоты CPU-Z из наших обзоров памяти и выбрать один из этих наборов.

Сколько модулей?

Вам понадобятся как минимум два модуля для включения двухканального режима на таких платформах, как AMD Socket AM4 или Intel LGA 1151, или четыре для включения четырехканальных режимов сокета AMD TR4 и LGA 2066 от Intel.Эти модули могут быть одноранговыми (со всеми ИС, адресованными одним из двойных 64-битных интерфейсов каждого модуля) или двухранговыми (адресованными обоими интерфейсами).

После отслеживания аналогичного явления на процессорах Intel в течение нескольких лет в нашем подробном обзоре памяти Ryzen 3000 было подробно описано, как наличие двух уровней памяти на канал обеспечивает значительный выигрыш в производительности для некоторых приложений. Мы также знаем из нашей статьи «Память ПК 101», что двух рангов на канал можно достичь, удвоив количество модулей или используя модули с двумя рангами.Причины для выбора последнего включают в себя оставление места для расширения в пустых слотах плат, по два на канал, или получение преимущества двух рангов от плат, у которых есть только один слот на канал. Кроме того, хотя вы, возможно, читали о топографии T и гирляндной цепи в наших комментариях или на форуме, вам не нужно беспокоиться об этих концепциях, если вы используете только один модуль DIMM на канал.

Итак, для лучшей производительности выберите два модуля для двухканальной платы или четыре для четырехканальной платы.Те, кто может позволить себе модули с вдвое большим количеством микросхем, выиграют как от дополнительной емкости, так и от небольшого повышения производительности в определенных приложениях. Недавнее повторное внедрение модулей DIMM для настольных ПК объемом 32 ГБ означает, что вы можете получить 64 ГБ всего из двух модулей или 128 ГБ из четырех, не беспокоясь о том, поддерживает ли ваша системная плата более дорогую серверную память. Тем не менее, вы все равно захотите посетить сайт производителя материнской платы, чтобы убедиться, что ваша прошивка поддерживает любую емкость, которую вы используете.Возможно, вам сначала потребуется обновить BIOS.

DDR4-2666 для наборов микросхем Intel серии H / B

Intel не допускает разгон чего-либо, кроме своих наборов микросхем серии Z (для энтузиастов) и серии X (для настольных ПК высокого класса). Это оставляет массовых покупателей, которые не хотят тратить деньги на другие функции серии Z, застрявшие в «одобренных» Intel лимитах, включая максимальное значение DDR4-2666 для процессоров Core i5 и выше.

Мы рассмотрели несколько таких плат и заметили, что большинство розничных запчастей включают Intel XMP.Несмотря на то, что это не влияет на максимальную скорость памяти, это позволяет одним щелчком мыши настроить DDR4-2666 с меньшей задержкой. К сожалению, рынок DDR4-2666 с низкой задержкой настолько мал, что комплекты CAS 12 и CAS 13 больше не производятся. Тайминги CAS 15 кажутся самыми быстрыми из доступных в настоящее время деталей.

DDR4-2400 для Intel Core i3 и ниже

Процессоры Intel младшего класса имеют те же ограничения на набор микросхем, что мы упоминали в предыдущем абзаце, но с еще более низкой скоростью передачи данных DDR4-2400.Рынок высокопроизводительной памяти с такой скоростью передачи данных настолько мал, что самая низкая задержка, которую мы можем найти среди текущих продуктов, — это CAS 14.

DDR4-2933 — средство решения проблем

Прелесть DDR4-2933 в том, что она работает на целое соотношение, 11×133,333, что оказывается ниже, чем соотношение 15×100, которое использует DDR4-3000. Мы видели несколько плат, которые не были бы выше этой, в том числе отмеченная наградами X470GT8 от Biostar. Поскольку это работало так хорошо, память с такой скоростью передачи данных была широко доступна в CAS 15.

Но затем поползли слухи, что DDR4-3000 — лучшее место для процессоров Ryzen серии 2000, и производители быстро начали программировать эти модули для DDR4-3000, чтобы удовлетворить новый спрос. Остается ограниченное количество комплектов DDR4-2933 CAS 16 по завышенной цене, хотя пользователи, которые не боятся экспериментировать, всегда могут вернуть свои более дешевые комплекты DDR4-3000 CAS 15 к DDR4-2933, если более высокая скорость передачи данных нестабильна.

Ограничения Ryzen

По умолчанию контроллер памяти материнских плат X570 переключается на половинную скорость, а интерфейс Infinity Fabric — на несинхронизированное соотношение при превышении скорости DDR4-3600, что приводит к падению производительности при использовании DDR4-3733 или выше.Многие конечные пользователи сообщают об ограничениях между DDR4-3733 и DDR4-3866 после отключения этих средств защиты стабильности, но это небольшое увеличение скорости передачи данных, вероятно, не стоит ваших усилий, если вы просто не хотите достичь более высоких скоростей, чтобы похвастаться.

В наших руководствах по системным платам подробно описаны частотные возможности по крайней мере одной конфигурации для каждой протестированной платы, но мы не можем протестировать все. Чтобы быстро взглянуть на текущую ситуацию с памятью, воспользуйтесь таблицей доступных на данный момент емкостей и типов комплектов оперативной памяти, а также типов систем, для которых они работают лучше всего.Соотношение цен основано на самом дешевом комплекте в каждой конфигурации.

Рейтинг производительности, от лучшего к худшему

901 03

Конфигурация	Соотношение цены	Примечания
Двухканальный четырехранговый
2x 16 ГБ DDR4-3733 (CAS 17)	215%	Работает с большинством материнских плат Z390 и Z370. Поддерживается X570 / Ryzen 3000, но для повышения производительности требуется ручная настройка параметров FCLK и UCLK.
2x 16 ГБ DDR4-3600 (CAS 16)	185%	Более широкая совместимость и более низкая цена для Z390 / Z370, более простая конфигурация, чем DDR4-3733 на платформах X570
2x 16 ГБ DDR4-3600 (CAS 18 )	154%	Более выгодная цена и даже более широкая совместимость, чем DDR4-3600 C16
2x 16 ГБ DDR4-3466 (CAS 16)	185%	Лучшая совместимость с материнскими платами X470 / Ryzen 2000 и Z270. Ограниченная доступность.
2x 16 ГБ DDR4-3200 (CAS 14)	185%	Более высокая цена, улучшенная производительность DDR4-3200
2x 16 ГБ DDR4-3200 (CAS 16)	115%	Лучшая совместимость и стоимость комплектов с высокой скоростью передачи данных
2x 16 ГБ DDR4-2933 (CAS 16)	138%	Устраняет проблемы совместимости с ошибочной прошивкой некоторых материнских плат X470 / B450. Ограниченная доступность.
2x 16 ГБ DDR4-2666 (CAS 15)	115%	Максимальная производительность для Core i5 и выше на материнских платах h470 / B360
2x 16 ГБ DDR4-2400 (CAS 14)	108%	Максимальная производительность для Core i3 и ниже на материнских платах h470 / B360
2x 16 ГБ DDR4-2666 (CAS 19)	100%	Совместимость с Core i5 и более поздними версиями на материнских платах h470 / B360, не поддерживающих XMP
2x 16 ГБ DDR4-2400 (CAS 17)	100%	Совместимость с Core i3 и ниже на материнских платах h470 / B360, которые не поддерживают XMP
восьмиранговый четырехканальный
4x 16 ГБ DDR4-3600 (CAS 16)	214%	Альтернатива DDR4-3600 с меньшей задержкой CAS 18
4x 16 ГБ DDR4-3600 (CAS 18)	179%	Совместимость с большинством X-серий (X299) и многие Gen2 Threadripper (X399) 9009 4
4x 16 ГБ DDR4-3466 (CAS 16)	164%	Повышенная стабильность для Gen2 Threadripper (X399), X-Series (X299)
4x 16 ГБ DDR4-3200 (CAS 16)	114 %	Работает с большинством Threadripper Gen1 / Gen2 (X399), по доступной цене для X-Series (X299)
4x 16 ГБ DDR4-3000 (CAS 15)	107%	Устраняет проблемы стабильности некоторых Gen1 X399 платформы (альтернатива устаревшим комплектам DDR4-2933)
4x 16 ГБ DDR4-2666 (CAS 16)	100%	Базовая спецификация для AMD Threadripper (X399) и Intel серии X (X299)
Двухранговый двухканальный
2x 8 ГБ DDR4-3733 (CAS 17)	215%	Работает с большинством материнских плат Z390 и Z370.Поддерживается X570 / Ryzen 3000, но для повышения производительности требуется ручная настройка параметров FCLK и UCLK.
2x 8 ГБ DDR4-3600 (CAS 16)	215%	Более широкая совместимость и более низкая цена для Z390 / Z370, более простая конфигурация, чем DDR4-3733 на платформах X570
2x 8GB DDR4-3600 (CAS 18 )	154%	Более выгодная цена и даже более широкая совместимость, чем DDR4-3600 C16
2x 8 ГБ DDR4-3466 (CAS 16)	200%	Лучшая совместимость с материнскими платами X470 / Ryzen 2000 и Z270.Ограниченная доступность.
2x 8 ГБ DDR4-3200 (CAS 14)	200%	Более высокая цена, улучшенная производительность DDR4-3200
2x 8 ГБ DDR4-3200 (CAS 16)	115%	Лучшая совместимость и стоимость комплектов с высокой скоростью передачи данных
2x 8 ГБ DDR4-2933 (CAS 16)	138%	Устраняет проблемы совместимости с ошибочной прошивкой некоторых материнских плат X470 / B450. Ограниченная доступность.
2x 8 ГБ DDR4-2666 (CAS 15)	123%	Максимальная производительность для Core i5 и выше на материнских платах h470 / B360
2x 8GB DDR4-2400 (CAS 14)	115%	Максимальная производительность для Core i3 и ниже на материнских платах h470 / B360
2x 8 ГБ DDR4-2666 (CAS 19)	100%	Совместимость с Core i5 и выше на материнских платах h470 / B360, не поддерживающих XMP
2x 8 ГБ DDR4-2400 (CAS 17)	100%	Совместимость с Core i3 и ниже на материнских платах h470 / B360, которые не поддерживают XMP
Четырехканальный четырехканальный
4x 8 ГБ DDR4-3733 (CAS 17)	257%	Работает с большинством Intel X299, проверьте отзывы материнских плат и выводы пользователей
4x 8 ГБ DDR4-3600 (CAS 16)	171%	Альтернатива с более низкой задержкой к DDR4-3600 CAS 18
4x 8 ГБ DDR4-3600 (CAS 18)	129%	Совместим с большинством X-серии (X299) и многими Threadripper Gen2 (X399)
4x 8GB DDR4-3466 (CAS 16)	257 %	Поддерживается некоторыми Gen1 Threadripper и большинством Gen2 Threadripper (X399), X-Series (X299)
4x 8GB DDR4-3200 (CAS 16)	114%	Работает с большинством Threadripper Gen1 / Gen2 (X399 ) по доступной цене для серии X (X299)
4x 8 ГБ DDR4-3000 (CAS 15)	107%	Устраняет проблемы стабильности некоторых платформ Gen1 X399 (альтернатива устаревшим комплектам DDR4-2933)
4x 8 ГБ DDR4-2666 (CAS 16)	100%	Базовая спецификация для AMD Threadripper (X399) и Intel серии X (X299)

БОЛЬШЕ: Лучшая память

БОЛЬШЕ: DDR DRAM: часто задаваемые вопросы и руководство по поиску и устранению неисправностей

ПОДРОБНЕЕ: все содержимое памяти 90 003

smaragd — Викисловарь

Английский [править]

Этимология [править]

С латинского smaragdus , с древнегреческого σμάραγδος (smáragdos), μάραγδος (máragdos), с семитского языка.

Произношение [править]

Существительное [править]

смарагд ( множественное число смарагд )

(устаревший) Изумруд.
- 1626 , Фрэнсис Бэкон, Сильва Сильварум, Или, Натуральная история: за десять веков
  Эти следующие тела не изображают: смарагд , ахаты, корнеол, жемчуг, яспис, халцедоний, алебастр, порфир, коралл, мрамор, пробный камень, гематит или гелиотроп […]

Синонимы [править ]

Связанные термины [править]

Анаграммы [править]

Произношение [править]

Существительное [править]

smaragd м

изумруд

Производные термины [править]

Дополнительная литература [править]

Этимология [править]

С позднего древнескандинавского smaragdr , с латинского smaragdus , с древнегреческого σμάραγδος (smáragdos), μάραγδος (máragdos), с семитского языка.

Произношение [править]

IPA ^(ключ): / smaravd /, [smɑˈʁɑwˀd̥]

Существительное [править]

smaragd c ( единственное определенное число smaragden , неопределенное множественное число smaragder )

изумруд

Cклонение [править]

Источники [править]

Этимология [править]

со среднеголландского smaragd , с латинского smaragdus , с древнегреческого σμάραγδος (smáragdos), μάραγδος (máragdos), с семитского языка.

Произношение [править]

IPA ^(ключ): / smaːˈrɑxt /
Расстановка переносов: sma‧ragd
Рифмы: -xt

Существительное [править]

smaragd m ( множественное число smaragden , уменьшительное smaragdje n )

изумруд

Производные термины [править]

Потомки [править]

Эстонский [править]

Существительное [править]

smaragd ( родительный падеж [просьба указать] , частичный падеж [просьба указать] )

(минералогия) изумруд

Cклонение [править]

Для этого существительного нужен шаблон таблицы склонения.

Венгерский [править]

Этимология [править]

С латинского smaragdus , с древнегреческого σμάραγδος (smáragdos), μάραγδος (máragdos), с семитского языка.

Произношение [править]

IPA ^(ключ): [mɒrɒɡd]
Расстановка переносов: sma‧ragd
Рифмы: -d

Существительное [править]

смарагд ( множественное число смарагдок )

изумруд

Cклонение [править]

Производные термины [править]

Дополнительная литература [править]

smaragd в Bárczi, Géza and László Országh: A magyar nyelv értelmező szótára («Толковый словарь венгерского языка»).Будапешт: Академия Киадо, 1959–1962 гг.

Норвежский букмол [править]

Этимология [править]

С латинского smaragdus , с древнегреческого σμάραγδος (smáragdos), μάραγδος (máragdos), с семитского языка.

Произношение [править]

IPA ^(ключ): /sma.ˈraɡd/, [smɑ.ˈɾɑɡd]

Существительное [править]

smaragd m ( определенное единственное число smaragden , неопределенное множественное число smaragder , определенное множественное число smaragdene )

(an) изумруд (драгоценный камень)

Производные термины [править]

Источники [править]

Норвежский нюнорск [править]

Этимология [править]

С латинского smaragdus , с древнегреческого σμάραγδος (smáragdos), μάραγδος (máragdos), с семитского языка.

Существительное [править]

smaragd m ( определенное единственное число smaragden , неопределенное множественное число smaragdar , определенное множественное число smaragdane )

(an) изумруд ( драгоценный камень )

Производные термины [править]

Источники [править]

румынский [править]

Альтернативные формы [править]

Этимология [править]

С греческого σμαράγδι (smarágdi).Сравните вариант smarald .

Существительное [править]

smaragd n ( множественное число smaragde )

Альтернативная форма smarald — изумруд

сербохорватский [править]

Этимология [править]

С немецкого Smaragd , с древнегреческого σμάραγδος (smáragdos), с семитского языка.

Произношение [править]

IPA ^(ключ): / smǎraɡd /
Расстановка переносов: sma‧ragd

Существительное [править]

smàragd m ( кириллица сма̀рагд )

изумруд

Cклонение [править]

Источники [править]

«smaragd» в Hrvatski jezični portal

шведский [править]

Существительное [править]

смарагд в

изумруд (драгоценный камень)

Cклонение [править]

Как выбрать систему объемного звучания

Если вы любитель кино или музыки, вы, вероятно, жаждете самых четких и чистых звуков, улучшающих качество звука.И со всеми последними достижениями в области технологий сейчас самое лучшее время, чтобы быть аудиофилом. Если у вас есть деньги, чтобы сжечь, у вас под рукой огромный выбор аудиосистем.

Тем не менее, навигация по всем этим параметрам может быть пугающей. Вы должны выучить жаргон и выяснить, какое оборудование соответствует вашим потребностям. Если вы не сделаете свою домашнюю работу, вы можете в конечном итоге потратить сотни — или даже тысячи — долларов на разочаровывающую или слишком сложную аудиосистему.Чтобы помочь вам на пути к лучшему звучанию, мы собираемся обсудить объемный звук . Это одна из популярных установок, которая может заставить слушателя почувствовать, что он находится в самом центре событий. Нет ничего подобного, чтобы унести вас и окутать вас другим миром.

Объявление

Объемный звук работает за счет использования нескольких динамиков, каждый из которых передает свой канал аудио (или компонент исходной записи).Система позволяет слушателям слышать весь спектр звука, который издает, скажем, мчащийся автомобиль. Сначала вы слышите приближающуюся машину, затем ее жужжание рядом с вами и, наконец, слабый гул вдали, когда она проезжает мимо вас. Вот почему некоторые говорят, что для полноценного объемного звука для кинематографического опыта требуется как минимум пять динамиков: центральный передний, левый передний, правый передний, левый задний и правый задний. Действие фильма и диалоги разделены между динамиками для реалистичности, а фоновый шум исходит из задних динамиков.

Знание этого может помочь вам понять некоторые цифры, часто используемые в жаргоне объемного звука. Например, 5.1 относится к пяти динамикам (предназначенным для позиций, которые мы только что описали) плюс один сабвуфер, обозначенный как .1. Сабвуферы воспроизводят очень низкочастотные звуки. Другие распространенные системы объемного звучания включают 6.1 и 7.1, которые включают дополнительные тыловые динамики. Обычный стереозвук обозначается как 2.0, он включает два динамика и отсутствие сабвуфера.

По мере развития технологий становится все труднее соответствовать стандартам, а также новейшему и лучшему оборудованию.Итак, HowStuffWorks составил несколько всеобъемлющих рекомендаций, которые должны держать вас на плаву в море вариантов объемного звука.

Почему из-за большого количества вариантов выбор затрудняется?

Если вы когда-нибудь бросались в продуктовый магазин за тюбиком зубной пасты, вы, вероятно, были остановлены из-за избытка доступных вариантов. Существует, по крайней мере, более десятка брендов, каждая из которых предлагает несколько различных очищающих свойств: защита от кариеса, отбеливание, улучшение дыхания и здоровье десен.Добавьте к этому различную стоимость, вкус и цвет, и, прежде чем вы это узнаете, сотрудник просит вас пройти к кассам, чтобы магазин мог закрыть.

Но не только количество опций заставляет нас задуматься, но и количество информации, имеющейся в каждой опции, сбивает нас с толку. Социолог Барри Шварц интерпретирует исследования по этому вопросу как отчасти в том, что обилие вариантов и информации могут заставить нас ошибочно полагать, что ставки выше, чем они есть на самом деле, в отношении результата нашего решения [источник: Колдуэлл].Он предполагает, что из-за того, что нам предоставляется так много информации, чрезмерное количество вариантов и данных заставляет нас ошибочно полагать, что даже довольно обыденная задача, такая как покупка зубной пасты, имеет большее значение, чем это есть на самом деле [источник: Шварц].

Объявление

Шварц также отмечает, что наши возросшие возможности доступа к информации через Интернет могут на самом деле ухудшить положение. Заваленные результатами простого поиска в Интернете, теперь мы должны выбрать, какой сайт из сотен тысяч начать нашу оценку.

Наша цель — сделать «идеальный» выбор. Когда мы принимаем решения, нас мотивирует не только возможность получить выгоду, но и страх потери. Процесс принятия решений не является чисто аналитическим — исследователи, использующие функциональную магнитно-резонансную томографию на испытуемых, которые столкнулись с решениями, обнаружили, что процесс принятия решения освещает те части нашего мозга, которые имеют дело с сожалениями и эмоциональными воспоминаниями: медиальная орбитофронтальная область, передняя поясная кора и гиппокамп [источник: Coricelli, et al].

Но, по словам Шварца, мы можем сожалеть больше всего, так это о дополнительном времени, потраченном на анализ и сравнение каждого бита информации, что может привести к разочарованию и утомлению, что в конечном итоге снижает нашу способность принимать решения.

Один из хороших подходов — оценить время, необходимое для принятия решения, по сравнению с ценностью самого решения. В случае с зубной пастой вы, вероятно, в достаточной степени удовлетворяете свои интересы, быстро выбирая любую зубную пасту, которая удерживает белые зубы надежно во рту.

Как выбрать лучшую программу домашнего обучения

Многие родители, обучающиеся на дому, начинают с вопроса: «Какая программа домашнего обучения лучшая ?» Более продуктивный вопрос: «Какая программа домашнего обучения лучше всего подходит?»

Выбор лучшей программы домашнего обучения важен для новых и потенциальных родителей, обучающихся на дому, а также для тех, кто хочет улучшить домашнее обучение или приспособиться к новому этапу, например, для детей, идущих в среднюю школу.

Перейти к:

Чтобы подобрать программу домашнего обучения, которая лучше всего подходит для вашей семьи, рассмотрите

Ваши дети
Себя
Ваша ситуация

Вам нужно выбрать программу домашнего обучения, которая учитывает все три. Это руководство поможет вам оценить эти соображения, а также узнать, как определить, соответствует ли программа домашнего обучения вашим уникальным потребностям.

🔎 Выбирая учебную программу вместе с детьми

Дети бывают разных возрастов, стадий, уровней развития, предпочтений в обучении, типов личности и уровней активности, и у них разные интересы.

Например, если у вас есть маленькие дети, вы можете задаться вопросом, какую учебную программу вы должны использовать для своих 4 (или 5 или 6) лет. Или вам может быть интересно, какую программу домашнего обучения использовать для активного, гуляющего на природе ребенка. Или вам может понадобиться программа домашнего обучения математике для отстающего ученика.

Стили обучения. Некоторые дети учатся большему, создавая вещи; другие читают или разговаривают с людьми. При выборе учебной программы домашнего обучения примите во внимание эти предпочтения, изучив такие стили обучения, как визуальное обучение, слуховое обучение и кинестетическое обучение.При выборе учебной программы вам также может потребоваться учитывать, является ли ваш ребенок учеником правого полушария.

Обучение на основе интересов. Если ваш ребенок проявляет большой интерес или плохо реагирует на типичную школьную работу, вы можете попробовать обучение на основе интересов. Вы можете выбрать ресурсы, которые поддерживают интерес, и это может не включать выбор формальной программы домашнего обучения.

Уровни успеваемости. Возможно, вы захотите узнать, что думают домашние школьники о том, как уровень обучения ребенка влияет на выбор учебной программы и когда уровень обучения может иметь наибольшее значение.Дети, обучающиеся на дому, часто учатся на разных уровнях по разным предметам, и есть больше свободы, чтобы помочь им на уровне, где они — , а не на уровне, которым они должны быть , .

Последипломное образование. Возможно, ваш старшеклассник поступает в колледж или собирается заняться профессией или предпринимательством. Сообщения Мэри Энн, в которых подробно описываются планы ее дочери на 10-й и 11-й классы, могут дать вам представление о том, как выглядит нагрузка на курс одного из учащихся колледжа: старшая школа домашнего обучения: наш план 10-го класса и средняя школа домашнего обучения: наш план 11-го класса.Возможно, вы только начинаете обучать старшеклассника на дому — есть и плохие, и хорошие новости!

Если у вас есть старшеклассник, который в настоящее время учится в государственной школе, вы можете ознакомиться с идеями выбора программы домашнего обучения для потенциального бросившего школу.

🔎 Выбор учебной программы с мыслями о себе

Сколько у вас времени? Некоторые люди надеются передать на аутсорсинг все или часть обучения своих детей из-за нехватки времени, проблем со здоровьем родителей или других факторов.

🔎 Выбор учебной программы с учетом вашей ситуации

Семьи в любых ситуациях успешно обучаются на дому, но успех зависит от осознания своих обстоятельств и работы с ними. При выборе учебной программы подумайте, какой будет ваша ситуация, когда вы будете обучаться на дому:

Все эти ситуации влияют на ваш выбор учебной программы (или решение не использовать учебную программу).

Если денег не хватает, посмотрите, как люди обучаются на дому с ограниченным бюджетом, в том числе выбирают бесплатную программу домашнего обучения.

Многих также беспокоит, приведет ли обучение на дому к получению диплома.

Ваш ребенок может посещать кооператив, посещать уроки домашнего обучения или посещать модельную университетскую школу, поэтому вам, возможно, нужно будет выбрать учебную программу только для определенных предметов.

Вы можете даже выяснить, почему некоторые родители используют несколько программ домашнего обучения для одного и того же предмета.

Вы также можете узнать, что думают другие домашние ученики об учебной программе, просмотрев обзоры программ домашнего обучения TheHomeSchoolMom, которые упорядочены по предметам и заголовкам.Родители написали эти обзоры учебных программ, основываясь на собственном опыте — они рассказывают о плюсах и минусах, используемых оценках и о том, что они думают об учебной программе — с конкретными программами домашнего обучения по языковым искусствам, математике, естественным наукам, общественным наукам, искусству, истории, машинописи. , технологии и многое другое.

У нас даже есть обзоры на книгу, в которой рассматривается учебная программа домашнего обучения! Это будет Кэти Даффи 100 Top Picks for Homeschool Curriculum .

📚 На что обращать внимание в учебной программе

Когда вы пытаетесь определить, насколько программа домашнего обучения соответствует , посмотрите на

содержание
подход к обучению
доставка

Содержимое. Какие темы охватывает контент? Например, охватывает ли учебная программа шестого класса по математике, которую вы рассматриваете, темы, обычные для этого уровня, или есть причина, почему это не так?

Подход. Нравится ли вам и вашему ребенку структурированный подход к домашнему обучению с упором на обучение по учебникам, или вам нравится идея домашнего обучения, состоящего из живых книг, как рекомендовано в подходе Шарлотты Мейсон к домашнему обучению?

Разные стили домашнего обучения сочетаются с разными учебными программами домашнего обучения, и чтение о подходах к домашнему обучению поможет вам выбрать учебную программу домашнего обучения.

Доставка. Обдумывали ли вы плюсы и минусы учебной программы, представленной в режиме онлайн, как единой программы? А как насчет плюсов и минусов обучения, которое осуществляется в рамках мероприятий и проектов? Вы знакомы с идеей обучения, реализуемого посредством создания ноутбуков или ноутбуков?

Отличный способ узнать больше об учебной программе домашнего обучения — это посетить с поставщиками учебных программ съезд домашнего обучения. Вы можете подержать его в руках и показать своим детям.

Конкурирующие приоритеты

Иногда определение , подходящего для учебной программы домашнего обучения, затруднено из-за наличия конкурирующих приоритетов или ограничений. Тот, который вам нравится больше всего, стоит слишком дорого. Тот, который нравится вашему ребенку, использует столько поделок, что вам не понравится. Тот, который охватывает все основы, совершенно не вдохновляет вашего ребенка. То, что сделано онлайн, оказывается слишком много (или слишком мало!) Времени.

И, конечно же, всегда есть вопрос о программе домашнего обучения для нескольких детей; то, что подходит одному ребенку, может не подходить другим! Многие люди используют единичные занятия как часть своей программы домашнего обучения, если у них есть дети разного возраста.

Возможно, вам придется внести изменения в выбор учебной программы, поскольку вы поймете, как действуют эти факторы. Фактически, это происходит с родителями, обучающимися на дому, с регулярностью всего через месяц или два после начала обучения на дому, поэтому мы провозгласили 1 октября «нерабочим днем по учебной программе». Прочтите об этом, и вы поймете, что многие люди вносят изменения в свою программу домашнего обучения, поэтому домашнее обучение будет работать лучше.

💡 Альтернативы формальной программе домашнего обучения

Знаете ли вы, что некоторые люди вообще не используют формальную программу домашнего обучения? Некоторые люди предпочитают выбирать и использовать несколько дополнительных ресурсов вместо учебной программы.

Фактически, ветераны домашнего обучения рекомендуют, чтобы новички в домашнем обучении сделали что-то, называемое отчислением из школы, прежде чем принимать решение об учебной программе домашнего обучения.

Многие домашние школьники также намеренно откладывают формальные академические уроки перед введением учебной программы, когда их дети становятся старше.

Существует даже так называемое аншкольное обучение, которое включает обучение без формальной программы домашнего обучения.

Обучение на дому — это не школа

Выбирая программу домашнего обучения, важно помнить о том, что домашнее обучение не похоже на школу.Вам не нужно заниматься такими вещами, как учеба, хотя для многих это наиболее знакомый подход к образованию.

Homeschoolers скажут вам, что выбор гибкой учебной программы имеет преимущества.

Вы даже можете купить бывшую в употреблении программу домашнего обучения. Вот несколько отличных источников для покупки бывших в употреблении программ домашнего обучения.

Но помните, что выбор программы домашнего обучения — лишь один из факторов домашнего обучения. Обучение на дому 101 проведет вас через основные шаги, необходимые для начала работы.Еще несколько шагов для вашего списка дел!

Плюсы и минусы домашнего обучения: хорошее или плохое домашнее обучение

Известные люди, которые проходили домашнее обучение

Хотя домашнее обучение долгое время было предметом споров, интересно отметить, что законы, требующие обязательного образования, не были приняты в Америке до 1852 года. что большинство американских детей обучались дома; Учащиеся, обучающиеся на дому, были успешными, и эффективность домашнего обучения никогда не вызывала сомнений.Фактически, некоторые из лучших писателей, изобретателей, предпринимателей и политических лидеров всех времен получали домашнее образование. Бесчисленные известные люди в тот или иной момент своей жизни обучались на дому, в том числе Томас Эдисон, Бенджамин Франклин, Чарльз Диккенс, Александр Грэм Белл, Джордж Вашингтон, Джон Адамс, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн, Букер Т. Вашингтон, Роберт Фрост, Уильям Ф. Бакли, Ирвинг Берлин, Вольфганг Амадей Моцарт и Леонардо да Винчи. Список успешных школьников на дому буквально бесконечен.

Образование — это то, что остается после того, как человек забыл то, чему научился в школе.

~ Альберт Эйнштейн

Домашнее обучение и государственная школа

Домашнее обучение, конечно, не ново, но современное движение домашнего обучения все еще является новаторским, особенно благодаря технологиям. Обучение на дому оставалось практически подпольной операцией до 1970-х годов. В 1983 году налоговые правила для христианских школ были изменены в результате юридических споров.Тысячи частных христианских школ лишились статуса освобожденных от налогов и решили увеличить стоимость обучения, чтобы сбалансировать свои бюджеты. Эта дополнительная плата за обучение вынудила многие семьи покинуть частные школы, и многие из этих школ закрыли свои двери. Многие из этих семей с частными школами решили учить своих детей дома, и количество детей, обучающихся на дому, взлетело до рекордно высокого уровня. Число детей, обучающихся на дому, продолжает расти примерно на одиннадцать процентов в год и, по прогнозам, будет расти благодаря улучшенным технологиям и виртуальным классам.

В первую очередь Бог создал идиотов. Это было для практики. Потом сделал школьные доски.

~ Марк Твен

Все люди, которые чего-то добились, сыграли главную роль в собственном образовании.

~ Сэр Вальтер Скотт

Альтернативное образование

Иногда ни государственное образование, ни домашнее обучение не подходят. Доступны и другие варианты. Эти альтернативные варианты включают:

Каждый раз, когда вы останавливаете школу, вам придется строить тюрьму.Что вы приобретаете на одном конце, вы теряете на другом. Это все равно, что кормить собаку на собственном хвосте. Собаку от этого не откармить.

~ Марк Твен

Государственные школы были задуманы как великие уравнители нашего общества — место, где все дети могут иметь доступ к образовательным возможностям, чтобы сделать что-то из себя во взрослой жизни.

Разное
Отделка ванной комнаты пластиком: виды панелей и советы по отделке
12.10.202112.11.2020 By alexxlabLeave a comment

3 способа укладки + пошаговые инструкции на стену, пластиковая, виниловая.

Ремонт в ванной – серьезное мероприятие, которое требует немало средств, времени и сил. Наиболее трудоемкий вид работ – отделка стен и пола, для чего чаще всего используется кафельная плитка. Правда, у кафеля есть ряд серьезных недостатков, в число которых входят высокая стоимость и сложность в укладке. Поэтому большую популярность сегодня приобрела плитка из синтетических материалов – поливинилхлорида, винила и т.д. Плитка ПВХ для ванной может стать отличной альтернативой обычной керамической плитке, а также обеспечить долговечную и эстетически привлекательную отделку санузла.

Плитка ПВХ для ванной

Содержание материала

Что такое плитка ПВХ?

Основой для изготовления материала выступает поливинилхлорид, иногда с добавлением кварцевой крошки, полиуретана и других компонентов. Однослойная плитка состоит исключительно из ПВХ, и имеет одну характерную особенность – рисунок практически не изнашивается даже после продолжительной эксплуатации, так как проходит через всю толщину плитки.

На фото ПВХ плитка на полу в ванной комнате, рисунок — имитация дерева

Многослойная плитка отличается более сложной структурой, и состоит из нескольких слоев:

профилированная основа, которая позволяет укладывать материал на любую поверхность;
основной слой, придающий плитке прочность и упругость;
слой, служащий для распределения нагрузки и защиты от негативного воздействия;
декоративный слой с изображением или орнаментом;
защитный слой, который предохраняет рисунок от истирания и потускнения.

Все слои склеиваются между собой, в результате чего получается надежная и долговечная плитка с ярким, красочным узором, которую можно использовать для отделки стен и пола в ванной.

Структура ПВХ-плитки

Преимущества и недостатки плитки ПВХ

По своим техническим характеристикам плитка ПВХ не уступает, а иногда и превосходит другие материалы. Преимуществ у такой плитки очень много, поэтому она хорошо подходит для облицовки ванных комнат.

Устойчивость к негативным факторам. Плитка из поливинилхлорида не впитывает влагу, не деформируется и не изменяет своих свойств после попадания воды. Кроме того, при изготовлении материала используется метод горячего прессования с двухслойным армированием, поэтому он не подвержен царапинам и механическим повреждениям.
Комфортная эксплуатация. Эксплуатационные свойства плитки ПВХ аналогичны натуральному дереву, то есть она хорошо сохраняет тепло и не скользит после попадания влаги.
Эстетическая привлекательность. Материал отличается большим разнообразием цветов и орнаментов, поэтому позволяет реализовывать любые дизайнерские идеи.
У напольной ПВХ плитки множество оттенков
Простота в уходе. Поверхность плитки ПВХ не задерживает грязь, а для ухода за материалом можно использовать любую бытовую химию.
Небольшой вес. Плитка имеет небольшой вес, но стоит учесть тот факт, что изделия, предназначенные для пола, весят больше тех, которыми облицовывают стены и потолок. Укладывать плитку для напольного покрытия на стены или потолок не рекомендуется, так как существует риск, что она отпадет под собственным весом.
Простота в монтаже. Конструктивные особенности материала позволяют выполнить работу по облицовке помещения самостоятельно даже без наличия специальных навыков.
Плитку ПВХ легко укладывать своими руками

В число недостатков плитки ПВХ входит низкая устойчивость к некоторым химическим веществам, в частности, к растворителям – если пролить на поверхность ацетон, например, то на ней останется глубокий след, который не удастся заделать. Еще один существенный минус – не самая высокая экологичность (если сравнивать поливинилхлорид с натуральными материалами), поэтому, чтобы избежать вредных испарений, его рекомендуется укладывать как можно дальше от нагревательных приборов.

Таблица сравнения напольных покрытий

Разновидности плитки ПВХ

Плитка ПВХ имеет разные размеры, фактуру и рисунок, в зависимости от производителя и конструктивных особенностей. Обычно она имеет квадратную форму, минимальная ширина одной стороны составляет 45,7 см, но встречаются также прямоугольные и треугольные плитки.

Исходя из эксплуатационных характеристик, плитка ПВХ делится на классы и группы, которые обозначаются буквами и цифрами. Эти параметры следует учитывать при выборе напольного покрытия, так как нагрузка на материал в разных помещениях существенно отличается. Для жилых объектов можно использовать материал класса 21, 22, 23 – он имеет достаточную прочность и приемлемую стоимость. Износостойкость плитки зависит от группы, к которой относится плитка – T, P, M, F. Изделия из группы F подходят для помещений с минимальным уровнем проходимости (например, спальня), а для ванной лучше выбирать материал с маркировкой T или P.

Выбор ПВХ плитки

Еще один критерий, по которому различают плитку ПВХ – способ крепления к поверхности. В данном случае выделяют три группы изделий: с замковым соединением, самоклеящиеся и те, для которых используется монтажный клей.

Плитка с замковым соединением крепится между собой посредством специальных пазов и шипов, которые предусмотрены конструкционными особенностями. Монтаж такого материала на поверхность отличается трудоемкостью, так как требует предварительного обустройства прочного и ровного основания.
ПВХ плитка с замковым креплением
Для фиксации изделий на монтажный клей необходим специальный состав, который наносится на заднюю поверхность, после чего плитка прижимается к основанию и прокатывается валиком.
Специальный клей, который используется для монтажа ПВХ плитки
Самоклеящиеся плитки имеют клейкую сторону, защищенную бумажным слоем, то есть для их укладки не нужны дополнительные расходные материалы. Чаще всего они используются для отделки стен и в качестве элементов декора.
Самоклеящаяся плитка укладывается в два счета. Достаточно снять защитную пленку с изнаночной стороны и прижать плитку к полу

Внимание: плитку ПВХ рекомендуется покупать у одного производителя, так как изделия разных компаний могут отличаться друг от друга как по внешнему виду, так и по эксплуатационным характеристикам.

Плитка ПВХ должна быть из одной партии, проверьте информацию на упаковке

Видео – Плитка ПВХ, укладка напольной ПВХ

В видео рассказано как правильно укладывать ПВХ плитку.

Как выбрать плитку ПВХ?

При покупке плитки ПВХ следует обратить внимание не только на цветовое оформление или технические характеристики, но и на качество материала. Качественные изделия имеют правильную геометрическую форму, четкие, без вмятин стороны и углы. Если состыковать плитки между собой, шов должен быть практически незаметным – только в этом случае можно получить эстетически привлекательную отделку.

Ещ

ремонт своими руками панелями ПВХ и интересные идеи дизайна

Пластиковые панели – отличный материал для бюджетной отделки ванной комнаты и санузла. Широкий ассортимент этой продукции завоевал строительный рынок многообразием декора и возможностями создания стильного дизайна. Отделка панелями ПВХ уместна и на даче, и в городской квартире, когда нужен простой и гигиеничный ремонт санитарных комнат. Современные технологии позволяют производить качественные и долговечные панели, которые на несколько лет обеспечат экономичный, удобный в уходе и красивый интерьер.

Свойства панелей: плюсы и минусы

Панели из поливинилхлорида являются экологически чистым отделочным материалом. ГОСТ 19111-2001 разрешает их применять для внутренней отделки жилых и общественных помещений. ПВХ рекомендуется для изготовления мебели, оконных и дверных рам и стенового и потолочного декоративного покрытия из-за низкой горючести, нетоксичности и отсутствия вредных для здоровья человека выделений. Панели ПВХ нашли свое применение в городском и дачном строительстве, в благоустройстве подсобных и санитарных помещений благодаря высоким гигиеническим качествам. Они легко моются любыми мыльными составами. Высокая влагостойкость, устойчивость к выцветанию и перепадам температур позволила пластику выйти на лидирующие позиции в отделке ванных комнат, санузлов в отапливаемых и неотапливаемых строениях.

Панели ПВХ представляют собой погонажный отделочный материал, произведенный способом экструзии из полимеров винилхлорида. Панели имеют профильное сечение с внутренними ребрами жесткости. Они обеспечивают прочность материала и способность противостоять изгибу и деформации.

Частота расположений внутренних элементов влияет на эксплуатационные качества и стоимость материала. Гибкость панели уменьшается в изделиях с большой плотностью внутреннего каркаса.

СНиП регулирует допустимые технические размеры ПВХ. Толщина фасада наружной пленки варьируется от 0,025 см до 0,1 см. Эта величина оказывает влияние на ценообразование и такой показатель, как устойчивость механическим воздействиям. Тонкую наружную пленку можно повредить неосторожным движением руки. Чем толще пленка, тем она прочнее. Согласно СНиП, более тонкие панели применяют для отделки потолков, для стен лучше использовать усовершенствованные ПВХ панели, которые сложно повредить даже острым предметом.

Положительным качеством этой отделки является дополнительная шумоизоляция и теплоизоляция. Теплоизоляционные свойства особенно важны в ванных комнатах для сохранения оптимальной температуры в неотапливаемых помещениях. Материал не растрескивается и не деформируется при перепадах от -50 градусов до +50 градусов. ПВХ хорошо противостоит ультрафиолетовому облучению, не выгорает и не становится хрупким. Даже при неблагоприятных показателях окружающей среды долго сохраняет декоративные качества.

Панели ПВХ – один из самых простых в монтаже материалов. Процесс полной отделки небольшого помещения может занимать всего несколько часов. При этом почти не образуется отходов, не требуются специальные инструменты и оборудование. С монтажом легких пластиковых панелей справится даже новичок. Крепление отделки на каркас позволяет скрыть дефекты стен и потолка. Водопроводные трубы и электрическую проводку прячут внутри каркаса, добавляя декоративности всему помещению.

Недостатками служит низкая сопротивляемость механическим воздействиям и низкая несущая способность. Например, повесить в ванной шкафчик будет невозможно без дополнительных конструктивных деталей каркаса. Наблюдается некоторое пожелтение белого пигмента от воздействия солнечных лучей, но в ванной и в санузле прямые солнечные лучи редко длительное время воздействуют на облицовку стен. Долговечность и эксплуатационные качества пластика значительно уступают аналогичным показателям плитки из керамогранита или натурального камня.

Большое разнообразие декора внешней поверхности панелей предоставляет широкие возможности оформления интерьера недорого и стильно. Панели могут иметь как монохромную расцветку, так и имитировать натуральный камень, кирпич, дерево. Наружная поверхность часто декорируется фотопечатью в виде панно или орнамента с узором. Декор фасада панелей выполняется с помощью ламинирования, что придает дополнительный коэффициент прочности материалу. Современные технологии фотопечати позволяют создавать качественный рисунок, сохраняющий декоративность долгое время.

Критерии выбора

Выбирая пластик ПВХ для отделки интерьера санузла, стоит ознакомиться с видами этого строительного материала. Панели бывают двух видов – стеновые и потолочные. Они отличаются по техническим характеристикам и размерам. Стеновые панели обладают повышенной ударостойкостью, большей устойчивостью к изгибанию и прочностью. Эти характеристики обеспечиваются наличием большого количества ребер жесткости и их толщиной – соты внутреннего каркаса имеют толщину 1 миллиметр. Потолочные панели могут иметь облегченный каркас и меньшую толщину наружного слоя. При этом толщина стеновых панелей составляет 8-10 миллиметров, а потолочных 4,5-8 миллиметров.

По форме изделия бывают в виде вагонки, панелей и листов. Вагонка – это узкие полосы шириной от 10 сантиметров и длиной до 6 метров, оснащенные замковым соединением. Замок закрывает с двух сторон кромку полосы, получается аналогия обшитой рейкой поверхности. Листовые ПВХ имеют ширину от 80 до 200 см, а длину от 105 до 405 см. При производстве листов применяют технологию вспененного ПВХ, что придает повышенную прочность и рельефную текстуру. Листы крепятся на клей, а не на каркас, что требует дополнительного выравнивания поверхности стены или потолка.

Самый востребованный вид отделки – панели. Это легкий, удобный в монтаже материал с габаритными размерами 30-50 сантиметров шириной и 260-300 сантиметров длиной. Панели могут оснащаться теплоизоляционным слоем из пенополиуретана для повышения теплоизоляции. Монтировать панели можно на реечный каркас с помощью гвоздей или шурупов. Второй способ – панели крепят на клей непосредственно на стену или плиту перекрытия.

Новым материалом с высокими техническими характеристиками является сэндвич-панель ПВХ. Этот материал имеет немного другую структуру. Вместо ячеистого каркаса между двумя слоями пленки находится слой крафт-бумаги. Наружное покрытие состоит из декоративного слоя и оверлея – защитного слоя. Склеивание происходит путем прессования с формальдегидными смолами. Металлические матрицы с определенным узором используются для придания рельефной фактуры.

Панели или вагонка ПВХ имеют стыки в виде шва или бесшовное соединение. Замковое соединение закрывает кромки стыков, получается похожая на обшивку деревянной рейкой поверхность. Для потолка применяют вагонку или панели с бесшовным соединением. Добиться полного сходства с натяжным потолком не получится, но стыки элементов максимально сглажены и незаметны. На стенах или потолке можно получить гладкое декоративное покрытие.

Специально для отделки ванных комнат выпускают панели с декоративными швами для имитации кафельной плитки. Бесшовное замковое соединение и характерные «швы» создают эстетичную облицовку под керамическую плитку. Декор таких плиточных панелей подражает коллекциям керамики для ванной комнаты и по яркости красок ничем не отличается от настоящей плитки. Для отделки одного помещения лучше покупать весь комплект из одной партии, так как пигмент красителя может слегка отличаться.

При выборе панелей ПВХ стоит измерить толщину лицевого пластика. В качественном изделии она будет достигать 2,5 миллиметра. Эта толщина обеспечит хорошую устойчивость к механическим воздействиям.

Нужно обращать внимание и на плотность ребер жесткости. Качество внутреннего каркаса можно определить по весу, если сравнить две одинаковые по размеру панели. Более качественная будет весить больше. Внешний осмотр панели на наличие вмятин и повреждений позволит избежать приобретения некачественного материала.

Производители предлагают на выбор различные виды отделки лицевого слоя: гладкий или текстурный. Фактура придается на этапе прессовки. Поверхность может быть матовой, глянцевой или полуглянцевой, с рисунком или без узора. Рисунок наносится двумя способами, термопереводом или офсетной печатью и сверху закрепляется матовым или глянцевым лаком. Второй способ – ламинирование, предусматривает нанесение специальной пленки с рисунком текстуры любого натурального отделочного материала: дерева, камня, кирпича, металла.

Подготовка

Эстетичный внешний вид декоративного покрытия панелями ПВХ получится, если правильно обшить поверхность. Для этого нужно приобрести не только отделочный материал, но и комплектующие профили. Профили нужны для оформления примыкания отделки к полу, потолку, углового стыка. Молдинги выпускаются следующих видов: профиль для внутреннего и внешнего углов, соединительный профиль для разных элементов, универсальный профиль, плинтус, потолочный карниз и молдинг для розеток и вентиляции. Подбирают профили по размерам панелей или вагонки и по внешнему дизайну.

Следующей статьей затрат становится приобретение крепежного материала. Для помещений с высокой влажностью желательно крепить панели или вагонку на каркас из металлического профиля. Для этого потребуется наличие клемм и саморезов с пресс-шайбой, предохраняющей поверхность пластика от разрыва.

Если выбрана деревянная обрешетка, удобнее закреплять панели при помощи степлера или гвоздей. Надо учитывать, что дерево плохо противостоит влаге и гниению, в ванной комнате может менять объем и деформировать поверхность облицовки.

Клеевой способ – самый простой и не нуждается в дополнительных конструкциях. Основная трудность при этом варианте облицовки – выравнивание поверхности стены и потолочного перекрытия. Проводят весь комплекс работ: очищают поверхность до бетонной плиты, обрабатывают грунтовкой, штукатурят черновым слоем. Эти мероприятия потребуют приобретения дополнительных материалов – шпаклевки, цементной смеси и грунтовки.

До отделочных работ проводят укладку коммуникаций. Водопроводные трубы и электрическую проводку при клеевом способе нужно утопить в стены и потолок. Перфоратором штробят каналы для прокладки инженерных систем.

Если планируется отделка пола кафелем, то плитку наклеивают до пластиковой отделки. Все подготовленные поверхности обрабатывают антисептическим раствором против образования плесени и грибка.

Инструменты и расчёт количества материала

Сделать эконом-ремонт поможет правильный расчет нужного количества материалов. Вычисляется площадь стен или потолка. Лучше это сделать для каждой стены отдельно. Высчитывают площадь одного изделия ПВХ. Эта величина делится на площадь отделываемой поверхности и получается нужное число панелей или реек. В расчете нужно учитывать высоту отделки и соотносить ее с длиной панелей или вагонки. Рассчитав число панелей, надо прибавить 10-15 процентов на подкрой и обрезку материала.

Потом прикидывают нужный погонаж молдингов и профиля по количеству углов и размерам помещения. Длина плинтуса и карнизов потолка равна периметру с учетом возможных выступов или ниш. Профиль или брус для обрешетки рассчитывается из шага крепления реек каркаса 50-60 сантиметров. Нужное количество саморезов тоже зависит от размера шага обрешетки и ширины панелей. Правильная организация работы включает подготовку необходимых инструментов.

Нужно подготовить электролобзик, дрель или перфоратор, ножовку, уровень, рулетку, строительный степлер, треугольник с прямым углом, изоляционную ленту.

Монтаж: способы

Если вы решились облицевать ванную комнату и туалет своими руками, то следует знать о тонкостях процесса монтажа. Он ведется двумя способами: бескаркасным и каркасным.

Бескаркасный способ

Бескаркасный способ – закрепление панелей на стене или плите перекрытия потолка с помощью клея. Этот способ применяется при наличии ровных поверхностей для отделки. Стены предварительно выравниваются штукатуркой до достижения минимального перепада в 3 мм. Особое внимание уделяют обработке углов, не должно быть бугров и бетонных заусенцев, чтобы обеспечить плотное прилегание панелей. Возможно, стены обшиты гипсокартоном, тогда проблема выравнивания стен отпадает, панели наклеивают прямо на гипсокартон.

Для монтажа потребуется только клей. Лучше использовать «жидкие гвозди», специальный клей для ПВХ или полиуретановый герметик. Поверхность обрабатывают антисептиком и грунтовкой под клей. «Жидкие гвозди» наносят точечно по всей плоскости панели с обратной стороны с помощью пистолета. Панель прижимают к стене и сразу отрывают, клей от механического воздействия вступает в химическую реакцию. Через пять минут панель окончательно приклеивают на место. Для ускорения процесса, специалисты рекомендуют подготовить таким образом сразу несколько панелей.

Специальный клей для ПВХ наносят на панель или на стену. Изделие прижимают к стене поодаль от контрольной отметки на пару сантиметров, потом прижав к поверхности, двигают на нужное место. Герметик тоже наносят точечно и сразу фиксируют элемент. Сильно прижимают панель к поверхности отделки, затем несколько раз через каждые 2-3 минуты повторяют прижимание до затвердевания герметика.

Для всех видов клеящего состава действует одно правило – клей наносят точечными мазками, немного отступив от края панели, чтобы при фиксации он не выдавливался и не пачкал лицевую сторону.

Углы декорируют специальными профилями для ПВХ панелей, но можно воспользоваться и обычными пластиковыми уголками подходящего цвета. Их накладывают на стык и фиксируют герметиком. После полного высыхания клея все соединения герметизируют «холодной сваркой» для предотвращения попадания воды внутрь панелей и образования плесени. Все пластиковые детали перед использованием протирают влажной салфеткой от пыли и ждут высыхания, только после этого наносят клей. Можно производить оклейку и другими видами клея, но они обладают жесткой фиксацией и отсутствием гибкости, что сокращает срок службы панелей из ПВХ.

При наличии ровных поверхностей для отделки это самый простой в монтаже и экономный способ облицовки. Тут не нужны специальные строительные навыки, не надо приобретать дополнительные материалы, кроме клея. Процесс монтажа занимает немного времени. Фиксация панелей на клей не уменьшает размеров и без того небольшого помещения ванной комнаты и санузла. Плотное прилегание к стене предохраняет панели от деформации и механических воздействий.

Каркасный способ

Каркасный способ монтажа требует наличия определенных профессиональных навыков и специального инструмента в виде дрели, перфоратора или шуруповерта. Поверхность стены или потолка выравнивают, избавляясь от явных рельефных выступов или впадин и трещин. Наносят слой жидкой гидроизоляции кистью или валиком. Гидроизоляция необходима в помещениях с большой влажностью – ванных комнатах и кухнях, в других комнатах она не требуется. Заключительную обработку проводят антисептиком.

Для каркаса в ванной комнате лучше приобрести металлический профиль, он не поддается гниению. Контур каркаса выполняют из профиля UD, а направляющие – из профиля CD. Основная трудность заключается в монтаже обрешетки. Тут потребуется перфоратор для крепления профиля на дюбели и шуруповерт для соединения деталей обрешетки. Уровнем регулярно проверяют правильность расположения каркасных реек.

В случае отклонения под направляющую рейку в месте крепления дюбеля подкладывают тонкий слой фанеры или срез бруска для выравнивания уровня.

Первая полоса на стене крепится в углу напротив входа, чтобы ее не подрезать и вид был эстетичным. Ее проверяют уровнем и закрепляют саморезами внизу и вверху, так, чтобы полоса была надежно зафиксирована. Крепить надо в таком месте, которое потом закроет плинтус или карниз. На каркас крепят панели с помощью кляймеров, которые устанавливают в местах соединения панели с рейками обрешетки. Кляймеры – это удобные крепления, которые позволяют легко менять панели при повреждении.

Бескаркасный способ удобен для отделки стен. Каркасные элементы на стене возводятся для того, чтобы скрыть канализационные и водопроводные трубы. Потолок лучше делать на каркасе для размещения внутри проводки и цоколей осветительных приборов. По технологии сначала облицовывают стены, а уже потом потолок.

Стены

Решив монтировать панели ПВХ самостоятельно, следует определиться со способом монтажа. Владельцам ровных стен достаточно купить клей и приступить к монтажу. Но даже в этом случае придется решать вопрос возведения каркаса для короба, закрывающего трубы. В подавляющем большинстве случаев стены в ванной комнате не соответствуют стандартам под оклейку. Нужно выбрать, что в данном случае будет легче: штукатурить или монтировать обрешетку.

Пошаговая инструкция.

На стене чертят линию верхней границы отделки. Отделка может заканчиваться под потолком или занимать часть стены, половину или одну треть. Верхняя граница под потолком заканчивается на уровне подвесного потолка. Обычно отступают 10 сантиметров от плиты перекрытия, этого достаточно для размещения светильников.
Начинают установку профиля для обрешетки. Первый профиль обрезают нужной длины и укрепляют максимально близко к полу, чтобы удобнее было монтировать плинтус. Затем пришивают верхнюю планку. Крепеж удобнее делать дюбелями, проверяя уровень реек каркаса. Верхнюю и нижнюю рейки соединяют по углам стены, получается замкнутый контур.

Выбираем расположение панелей: горизонтальное или вертикальное. Панели обычно крепятся вертикально, вагонка может располагаться двумя способами. Начинают заполнять контур каркаса направляющими профилями в зависимости от этого фактора – вдоль или поперек, с шагом от 45 до 60 см. Каждый элемент обрешетки проверяют уровнем на отклонение от горизонта. Обрешетка завершена.
По контуру обрешетки устанавливают стартовый плинтус из пластика нужного размера. В угловых соединениях ставят угловой профиль. В получившуюся раму начинают вставлять панели. У первой детали обрезают соединительный шип по всей длине и задвигают ее в угловой профиль до упора.

Отделку начинают от угла, расположенного напротив входа при вертикальной облицовке, а при горизонтальной первую деталь монтируют от потолка.

Короб для труб начинают делать с разметки на полу и потолке, потом по карандашной линии монтируют нижний и верхний контур каркаса. Форма короба может быть прямоугольная, полукруглая или треугольная. Верхняя часть каркаса обрешетки для короба крепится на потолочную плиту перекрытия. С нужным шагом монтируют поперечины из нарезанного профиля. Каркас короба обшивают панелями. Аналогично выполняют короб для чаши ванной.

Затруднением может стать последняя на каждой стене панель. Обычно ее приходится подкраивать. Подкрой производят осторожно, старясь не продавить пластик. Вставить эту деталь в угловой или крайний профиль бывает сложно, поэтому его можно закрепить вместе с последней деталью. В местах выхода электрических розеток и выключателей на стене по периметру подрозетника делают обрешетку, чтобы панель не продавливалась при пользовании электроприборами.

Потолок

Отделать потолок панелями предпочтительнее каркасным способом. На обрешетку используют металлический профиль и подвесы. Первым шагом является выставление профилей по контуру потолка в нужном уровне. Для простой электрической проводки можно крепить обрешетку прямо к плите перекрытия. Чтобы опустить потолок на 5-10 или более сантиметров, применяют специальные подвесы для металлического профиля. После монтажа контура обрешетки прикрепляют направляющие с шагом 50-60 сантиметров.

Следующий этап – прикрепляют стартовый молдинг по контуру каркаса. Удобнее применить сразу потолочный молдинг, он имеет профиль карниза. Профильный плинтус лучше монтировать на клей, так он не подвергается деформации от вкручивания шурупов. Начинают установку пластиковых панелей с дальней стены напротив входа. Последнюю панель подрезают по месту и вставляют в разъем.

На заключительной стадии вырезают отверстия для электроприборов. Разметку проводят во время монтажа. Отверстия выполняют строительным ножом со сменными лезвиями. Нужно следить за точностью этой операции, чтобы впоследствии плафон полностью закрыл прорезь, иначе получится некрасивый вид потолка. В отверстия выводят электропровода с изоляцией, чтобы после окончания монтажа установить светильники. Для светодиодной ленточной подсветки прорезь делают только для выхода проводов, так как сами светильники располагают на поверхности потолка.

Стоит обратить внимание на теплоизоляцию приборов освещения с обычными лампами накаливания. Плафоны должны опускаться на некоторое расстояние от пластикового потолка, а если осветительный прибор находится в плоскости потолка, нужно предусмотреть изоляцию от нагревания.

В противном случае горячее излучение может деформировать пластик, появится желтое пятно в месте нагрева. Галогенные и светодиодные лампы не представляют такой угрозы, их можно размещать по желанию в любом месте.

Каркасный способ монтажа позволяет оборудовать двухуровневый потолок. В невысоких ванных комнатах основная площадь потолка заделывается клеевым способом или на обрешетку без подвесов. Каркас второго уровня монтируется по аналогии с коробом для труб, только располагается на потолке и имеет нужную форму. Двухуровневый потолок образует безопасную высоту для электропроводки и придает дополнительные декоративные качества потолку. Подсветка по периметру нижнего уровня визуально делает потолок выше.

Вентиляция

Вентиляция в ванной имеет большое значение для самочувствия обитателей дома и для сохранения комфортного микроклимата в помещении. Пластиковые панели при плохой циркуляции воздуха очень скоро от постоянной влажности и повышенной температуры покроются плесенью и будут представлять угрозу для здоровья домочадцев. Панели ПВХ после установки нужно тщательно герметизировать во всех стыках с помощью прозрачного герметика и обеспечить беспрепятственный доступ воздуха из вентиляционной шахты. Для этого в настенной панели вырезается отверстие по размеру окна вентиляции и декорируется специальной пластиковой решеткой.

Стоит разместить в вентиляционном отверстии электрический вентилятор для усиления циркуляции воздушных масс. Вентиляторы бывают различных типов: вытяжные, приточные с несколькими режимами функционирования. Подобрав подходящий, продумывают способ подачи электропитания. Оптимальным решением будет вывести электропровод на выключатель ванной комнаты. Эти мероприятия проводят до облицовки стен.

Потолочные конструкции нуждаются в хорошем проветривании, поэтому вентилятор размещают не только в вентиляционной шахте, но и на потолке. Для хорошего воздухообмена диффузоры размещают в противоположных углах потолка.

Надо следить, чтобы вентиляционная решетка не попала на рейку обрешетки. Размечаются и вырезаются прямоугольные отверстия, на клей или герметик приклеивается вентиляционная решетка

Особенности ухода

Достоинство панелей ПВХ – в очень легком уходе. Для очищения от пыли достаточно протирать их влажной тряпкой по мере загрязнения. Более ощутимые загрязнения – пятна, надписи ручкой, грязные разводы, очищают с помощью обычных моющих средств. Панели можно почистить жесткой щеткой с чистящим средством, чтобы избавиться от особо устойчивых пятен. Надписи ручкой удаляют специальными средствами для выведения пятен на пластике.

Во время уборки нельзя использовать металлические щетки для ухода за пластиком, так как металл оставляет царапины на поверхности. Надо отказаться от сильнодействующих химических очистителей, содержащих кислоты, ацетон и хлорку. Эти вещества разрушат защитную пленку и испортят внешний вид панели.

Интересные идеи дизайна

Большое разнообразие декора панелей ПВХ, их устойчивость к неблагоприятной среде, легкость монтажа, практичность, доступная цена позволяют их применять для обновления облика ванной и в «хрущевке», и в деревянном доме, и в стильном современном жилье молодых людей. Нужно только подобрать подходящие декоративные панели и придумать вариант дизайна, чтобы своими руками создать эстетичный и эффектный дизайн комнаты. Панели или вагонка оказывают свое влияние на организацию пространства. Горизонтально расположенные панели визуально удлиняют стену или потолок, ванная комната так выглядит длиннее. Вертикальные стеновые панели сделают помещение выше.

Большое значение имеет цветовая палитра отделки. При недостатке естественного освещения стоит выбирать светлые оттенки. Белый цвет, желтый, голубой зрительной увеличивают комнату. Насыщенный зеленый, синий, черный придадут солидности, но сожмут пространство и придадут ему мрачные ноты. Избежать этого можно, добавив в отделку белый колер. Например, темные стены и белый потолок и пол или наоборот.

Комбинируя цвета, нужно руководствоваться сочетаемостью по спектру цветового круга. Рядом расположенные цвета дадут нюансное сочетание. Противоположные – контрастное. Гармонируют между собой цвета, находящиеся на вершинах равнобедренного треугольника внутри спектра. При отсутствии художественного образования лучше придерживаться этих правил и стараться не использовать в одном помещении более трех различных цветов.

Холодные тона любого цвета сделают комнату строже и светлее. Теплые – придадут мягкости и уюта. Подбирая декор, надо обращать внимание на размер рисунка, он должен быть соразмерен объему помещения. Очень хорошо расширяет границы помещения панно с перспективой, уходящей вдаль. В маленькой ванной комнате такое панно на одной из стен создаст необходимую глубину и объем.

Панно можно размещать не только на стене, но и на потолке. Это может быть романтический сюжет или флористическая композиция. Подбирать надо сюжеты, где присутствует небо или светлые воздушные изображения. Лужайка с цветами на потолке будет диссонансом и не добавит ощущения простора. В двухуровневом потолке с подсветкой эффектно смотрится панно с растительным орнаментом в виде витража или водная стихия.

В маленьких и тесных ванных старой планировки глянцевый потолок добавит простора и высоты. Металлизированные и зеркальные потолочные панели ПВХ за счет отражающей способности сделают бесконечную перспективу. Создать роскошную обстановку поможет зеркальная поверхность с золотым блеском. Подсветка многократно увеличит отраженную освещенность. Благородный желтый металл создаст приятный теплый оттенок в ванной комнате.

Для поклонников популярного стиля прованс лучше подбирать неброские растительные узоры. Панель может иметь декор с бордюром. Другой способ предполагает отделку панелями до середины стены или немного ниже. Остальную поверхность стен выравнивают под покраску акриловыми белилами. Новое поколение водно-дисперсионных акриловых красок имеет дышащую структуру, высокую влагостойкость, не имеет запаха и быстро сохнет.

Стиль кантри похож на все сельские стили. Панели в виде вагонки, похожие на деревянную отделку, будут приближать к природной простоте. Тут можно подобрать панели с рисунком среза натурального дерева, красивая структура волокон древесины придаст мягкости. Производители предлагают качественные имитации среза дерева любой породы. Отделку подбирают в благородных светлых тонах дуба или белого клена и ясеня, красноватых тонах вишни, желтых липы или кедра. Креативное сочетание с несколькими натуральными элементами из дерева поможет оформить ванную комнату в стиле кантри.

Пластик под дерево дает огромные возможности для личного творчества. Панелями с деревянным декором можно зашивать стены или потолок. Живописная сучковатость сосны или насыщенный шоколадный цвет африканского дерева венге красиво сочетаются с белыми, молочными тонами в отделке потолка или части стен. Комбинировать панели можно не только по горизонтали, но и по вертикали или в виде вставок. Технологичный хай-тек предпочитает свободное пространство. Здесь одна стена может быть обшита панелями, имитирующими модную бетонную поверхность, смежные стены оформляются под дерево.

Популярная сегодня мозаика из мелких плиточек воспроизводится в печати на панелях ПВХ. Такой мозаикой с золотистыми включениями обшивают конструктивные элементы. Большие массивы стен отделывают ПВХ – вагонкой с декором под срез дерева. Оборудование и коммуникации из полированного металла высветляют ванную комнату. Подсветка заставляет играть блики металла, интерьер приобретает роскошные черты дорогого стиля арт-деко.

Практичный и удобный минимализм удачно сочетает белый цвет и интересную текстуру хвойных пород. Простая белая сантехника, недорогая мебель, прямоугольные формы – отличное решение для небольших ванных комнат. Такой дизайн под силу оформить даже новичку. Главное условие – чем меньше декора и аксессуаров, тем точнее получится интерьер в стиле минимализм.

Для создания интерьера в классическом стиле подбирайте панели под кафель с глянцевой поверхностью. Подойдут панели под разные виды мрамора зеленоватых, розоватых, стальных тонов. Неплохо подобрать декор в римском стиле с бордюрами. Цвета предпочтительны благородные: белый, бежевый, золотой. Короб с водопроводными коммуникациями стоит зашить контрастной отделкой. Картину классики дополнят белая глянцевая сантехника и древнеримские мотивы в бордюре.

Модный и стильный интерьер получается при использовании яркого декора. Белые глянцевые пластиковые панели под кирпич зашивают в нижней части небольшой ванной. Потолок выдерживают в бронзовом цвете. Можно зашить подобными панелями, можно просто покрасить плиту перекрытия. Среднюю часть стен окрашивают в яркий колер, который больше понравится. Цвет должен быть обязательно яркий, он будет изюминкой ванной комнаты в стиле лофт или хай-тек.

Изображения животных хороши для африканских стилей. В ванной комнате надо очень осторожно подходить к выбору рисунка. Небольшое пространство нельзя забивать крупными фигурами зверей. Маленькие рисунки будут теряться на поверхности стены. Картинка подбирается к конкретному помещению, оно должно быть соразмерным. Анималистическая картинка должна соответствовать всей отделке и сочетаться по тону с остальной облицовкой. Это отличительные черты стиля гранж.

Очень красивые коллекции для отделки ванной комнаты предлагают отечественные и зарубежные производители. Панно органично вписываются в оформление стены или потолка. Профессиональные дизайнеры подбирают нужные оттенки и сочетания и располагают орнамент так, чтобы можно было его разместить в ванной комнате любого размера. Это достигается достаточно большим однотонным полем.

Современный стильный дизайн панелей позволяет оформить эффектный интерьер. Производители подбирают линейку их компаньонов, которые можно комбинировать по своему усмотрению. Как бы ни расположили материал, тщательный подбор оттенков будет смотреться выигрышно в любом варианте. Это отличный выход для далеких от мира искусства людей – приобрести панели-компаньоны с готовым ансамблем расцветок и фактур.

При подборе декоративных пластиковых панелей большое значение имеет белый цвет. Монохромный белый создаст больничный интерьер, поэтому его надо разбавлять. Нюансное сочетание белого и бежевого, белого и серого создают скучный вид. Для активных и энергичных людей подойдут контрастные чередования белого с яркими и сочными цветами: салатовым, розовым, голубым.

Отделка ванной комнаты своими руками и создание эксклюзивного интерьера – очень увлекательное занятие. Широкий ассортимент декоративных отделочных материалов создает возможности для воплощения любой задумки.

О секретах отделки ванной комнаты пластиком смотрите в следующем видео.

Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелями

Плитка — классический вариант отделки ванной комнаты. Однако технологии не стоят на месте, и на смену классическим отделочным вариантам приходят другие, более практичные и дешевые. Так, для ремонта ванной комнаты с применением плитки потребуется много времени, сил и денег. Мы расскажем вам о главных достоинствах и недостатках пластиковых панелей, и только вам решать, на каком варианте остановиться.

Виды пластиковых панелей для ванной

Существуют три основных вида панелей, которые отличаются друг от друга размерами и формами.

1. Реечные панели

Такие панели очень похожи на прямоугольные доски, поэтому их легко узнать в магазинах. Достоинство этой модели — способность визуально изменить геометрию комнаты: вертикальные панели помогут сделать потолок выше, а горизонтальные вытянут помещение. Крепятся такие панели на металлическую обрешетку при помощи скоб (деревянная не подойдет для влажной среды ванной).

Фото: decorpad.com

2. Плиточные

Такие панели благодаря своей форме очень похожи на кафель, поэтому неопытный покупатель вряд ли сможет отличить два этих отделочных материала. Плиточные панели изготавливают в форме квадратов или прямоугольников и используют, как правило, для создания узорных композиций. Для их монтажа потребуется клей или кляммеры. Если вы выбрали, например, стиль лофт, а возведение кирпичной стены — непосильная задача, плиточные панели спешат вам на помощь. Производители сегодня предлагают потрясающие по качеству и красоте панели, имитирующие дорогие породы дерева или камня. Покупатели смогут найти все, что они хотят, а их кошелек при этом не опустеет.

Фото: dbsbathrooms.co.uk

Фото: targwall.co.uk

3. Листовые

Этот вид панелей — самый востребованный при оформлении ванной комнаты.

Благодаря листовым панелям вы сможете отделать помещение за очень маленький срок, и все это благодаря их размерам (они имеют длину до трех метров). Так же, как и плиточные, они изготавливаются с фактурной поверхностью, чаще всего это камень или дерево. Крепятся такие панели на специальный клей, а в случае образования швов между ними понадобятся молдинги.

Как правило, листовые панели продаются с уже нанесенным рисунком, поэтому для получения цельной картинки нужно просто скрепить их между собой, как пазлы.

Фото: solwd.net

Фото: dbsbathrooms.co.uk

Плюсы отделки ванной пластиком:

1. Влагостойкость

Нужно помнить, что в ванной комнате агрессивная влажная среда, и не каждый отделочный материал прослужит вам долго. Пластиковые панели не подвержены воздействию воды и влаги, на них не образуется грибок или плесень.

2. Огнестойкость

Панели ограничивают распространение огня в случае пожара: они не воспламеняются, а тлеют.

3. Долгий срок эксплуатации

Сегодня пластиковые панели — один из самых долговечных отделочных материалов. Это достигается за счет поливинилхлорида, из которого они изготавливаются. Панелям не страшны ни влага, ни перепады температур, ни мороз, ни какие-либо вредители.

4. Безопасность

Панели безопасны для здоровья человека, так как не выделяют никаких вредных веществ. К слову: этот же материал используют для упаковки продуктов питания и в медицине.

5. Простота монтажа

Отделка ванной пластиковыми панелями не потребует больше времени и сил, чем тот же ремонт с использованием керамической плитки. Тот, кто уже сталкивался с плиткой, знает, сколько строительного мусора остается после работы с ней. С пластиковыми панелями все проще и чище.

6. Простота в уборке

Для поддержания ванной комнаты в чистоте вам потребуется совершить целых три действия: взять любую тряпку или губку, намочить ее водой и чистящим средством, провести ею по поверхности панелей.

7. Не требуют выравнивания стен

Пластиковые панели используют как раз для того, чтобы скрыть неровности стен или трещинки в них. Они с легкостью скроют эти недостатки и сделают вашу ванную неотразимой.

8. Простота в ремонте

Если вдруг с одной из панелей что-то произойдет (для этого нужно хорошенько постараться), вам не составит никакого труда заменить ее на новую.

9. Доступная цена

Вам не придется тратить кучу денег. Декоративные панели с дополнительными материалами стоят намного дешевле, чем классическая керамическая плитка.

10. Большой выбор

Сегодня на рынке существует такое большое количество панелей, что всего и не перечислить: с 3D-рисунком, с абстрактными изображениями, с имитацией дерева или камня и многие другие.

Фото: th.aviarydecor.com

Минусы отделки ванной пластиком:

Даже у таких, казалось бы, идеальных панелей есть свои недостатки. Их немного по сравнению с плюсами, но мы должны вам о них рассказать.

1. Хрупкость

Если при монтаже вы уроните что-то тяжелое на панель, она может потрескаться или вовсе сломаться. Так что говорить о суперустойчивости к ударным нагрузкам мы не можем. Если вдруг захотите ударить кулаком по стене или что-то в нее бросить, подумайте десять раз.

2. Сложность в обустройстве комнаты

Просверлить отверстия для шкафов и полок в пластиковых панелях бывает затруднительно, так как они могут потрескаться и потерять свой привлекательный внешний вид.

3. Уменьшение комнаты

Если помещение не может похвастаться большим метражом, отделка пластиковыми панелями — не лучший вариант. Обрешетка и обшивка отнимают до пяти сантиметров полезной площади ванной.

4. Непривлекательный внешний вид

Такое может произойти только в случае использования панелей плохого качества с неровной поверхностью, из-за чего между ними могут образоваться щели. Это увеличивает угрозу проникновения плесени и грибка.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото: bathroomcladdingdirect.co.uk

Сочетание пластиковых панелей с другими видами отделки

Чтобы разнообразить интерьер ванной комнаты, не обязательно останавливать свой выбор только на пластиковых панелях одного цвета и рисунка. Мы покажем вам интересные комбинации, которые помогут в создании стильного интерьера.

Панели и обои

Разделите стену на две части: одну украсьте обоями с морской тематикой, а другую панелями. Такой вариант можно реализовать как вертикально, так и горизонтально.

Фото: abiborj.com

Панели и плитка

Как мы уже говорили, издали два этих отделочных материала трудно различить, поэтому вы получите очень гармоничный и интересный интерьер ванной. Выбирайте необычные узоры и текстуры, например под мозаику. Сочетать такой броский узор лучше всего с пастельными оттенками.

Фото: eurocell.ie

Фото: bathroomcladdingdirect.co.uk

Фото: ms.aviarydecor.com

Панели и краска

Это самый простой в реализации способ, но от этого не менее стильный. Чтобы такой интерьер смотрелся живо и необычно, выбирайте панели, которые имитируют какую-то фактуру, например камень или необработанное дерево.

Фото: targwall.co.uk

Фото: ms.aviarydecor.com

Два вида панелей

Панели между собой можно и даже нужно комбинировать для создания более интересного интерьера, который не надоест вам долгое время. Сочетайте разные по цвету, фактуре и размеру панели. Главное — не перестарайтесь с количеством. Мы советуем комбинировать максимум два или три вида.

Фото: bathroomcladdingdirect.co.uk

Фотопримеры стильных интерьеров с пластиковыми панелями

Не нашли свой вариант? Посмотрите еще больше отличных примеров.

Отделка ванной пластиковыми панелями своими руками: 2 способа

Планируя ремонт в ванной комнате, многие люди желают сэкономить, поэтому выбирают отделку ПВХ панелями. Использование пластиковых панелей позволяет при грамотном подходе сделать бюджетный ремонт санузла в сжатые сроки с минимумом пыли и грязи. Кроме этого, такая обшивка легко монтируется самостоятельно, так как материал не требует специальных навыков и профессионального оборудования.

ПВХ облицовка крепится двумя способами:

Бескаркасная технология применяется, если стены помещения достаточно ровные. Фиксация панелей осуществляется при помощи силиконового герметика.
Стандартная каркасная технология используется при значительных неровностях стен, а также в том случае, если за обшивкой скрываются коммуникации.

Рассмотрим пошагово оба способа крепления пластиковых панелей.

Содержание статьи

Облицовка бескаркасным методом

Этот способ чаще всего используется при проведении ремонта своими руками в старых санузлах, например, хрущевках, где стены покрыты слоем краски, при этом силикон хорошо прилипает к основанию. Бескаркасная технология позволяет выполнить обшивку за 1 день, при этом сверлить стены не потребуется.

Необходимый инструмент и материалы

Кроме самих пластиковых панелей понадобится силиконовый герметик, цветной или прозрачный – не важно. Также потребуются полосы стартового профиля, внутренние и внешние углы, хотя в некоторых случаях можно обойтись и без этих элементов. Для удаления остатков силикона рекомендуется использовать спирт или бензин калошу.

Важно! При использовании растворителя для удаления герметика нужно сначала провести тест на небольшом участке панели, чтобы не смывался рисунок.

Из инструментов пригодится:

Строительный уровень.
Угольник, рулетка, карандаш для разметки.
Шприц-пистолет для нанесения силикона.
Строительный нож и небольшая болгарка для подрезания панелей.
Небольшой металлический шпатель для вставки панелей в стартовый профиль.
Пластиковый шпатель для удаления остатков герметика.

Для крепления панелей к металлическому или деревянному каркасу при обшивке коробов и экрана ванны потребуется шуруповерт и саморезы.

Подготовка стен

Подготовка окрашенных стен заключается в демонтаже выступающих элементов, заделке крупных сколов и других дефектов шпатлевкой. Стены вымываются, чтобы на них не было грязи и известковых отложений. Дополнительно рекомендуется обезжирить поверхность спиртосодержащим средством. Использовать бензин или растворитель для этих целей в непроветриваемом помещении не стоит в целях безопасности.

Подготовка панелей

Если выбраны панели с подгонкой рисунка, материал расставляют в одной из комнат в порядке, в котором они будут монтироваться, чтобы не ошибиться с рисунком.

Прежде чем приступить к приклеиванию облицовки, нужно определиться, откуда будет начинаться монтаж. Еще один важный нюанс для пластика с рисунком – подрезание, так как полосы имеют длину 2,7 метра, а потолки, как правило, ниже. В рассматриваемом примере было решено производить подрезку сверху и снизу, чтобы декоративный бордюр оставался видимым под самым потолком.

Обратите внимание! Если на рисунке есть имитация плитки, желательно, чтобы при облицовке стены над ванной от бортика шла целая «плитка». Этот аспект также учитывается при расчете длины подрезания.

От края ванны должна идти целая плитка – так рисунок будет смотреться максимально естественно.

Монтаж панелей на стены

Монтаж первой панели – самый ответственный этап, так как от ровности и правильности ее приклеивания зависит конечный результат. Рассмотрим основные этапы и нюансы монтажа ПВХ облицовки на герметик:

Чтобы за облицовку не попадала влага, а также примыкание получилось аккуратным и ровным, к напольному покрытию при помощи герметика приклеивается стартовый профиль, в который впоследствии вставляется нижний торец панели.
На пол монтируется стартовый профиль.
Первая панель выставляется по уровню от угла. Если стены неровные (завалены), полоса подрезается таким образом, чтобы она устанавливалась строго вертикально. Если не выставить первую полосу, вся облицовка ляжет неровно и рисунок съедет.
Первая полоса выставляется строго вертикально.
На обратную сторону панели точечно наносится герметик, после чего полоса прижимается к поверхности стены и выставляется по уровню и плотно прижимается по всей длине.
Силикон наносится точечно.
Последующие полосы приклеиваются аналогичным способом, при этом обращается внимание на совмещение рисунка.
Полосы клеятся до следующего угла.

Над ванной стены обшиваются по аналогичной схеме:

К бортику приклеивается стартовый профиль.
Силикон наносится на обратную сторону пластика и в паз стартового профиля, чтобы была максимальная герметичность.
Нижний край панели вставляется в паз, после чего полоса приклеивается к стене.

Обычно стыковка панелей в углах помещения выполняется при помощи углового профиля, который надевается на торец пластика. Но для облицовки с рисунком подобрать дополнительные элементы в тон очень трудно, поэтому для герметизации углового примыкания поступают следующим образом:

После установки последней полосы оставшееся пространство полностью заполняется силиконом.
Монтируется первая полоса от угла, а выступавшие остатки герметика удаляются шпателем. После этого рекомендуется протереть бензином или растворителем, чтобы полностью удалить следы силикона.

Такое угловое примыкание получается герметичным и не бросается в глаза, так как рисунок не прерывается уголком.

Обратите внимание! При монтаже первой полосы от каждого угла, ее нужно выставить по уровню. Если стены немного завалены, панель придется подрезать по диагонали (на конус), чтобы выставить ее строго вертикально. Для диагональной подрезки используется болгарка.

При обходе стояков сооружают каркас, который также обшивается пластиком, который крепится при помощи силикона и саморезов. Такой же способ фиксации используется и при зашивке пластиком экрана под ванной.

Отделка потолка

Теперь рассмотрим, как поэтапно производится бескаркасная обшивка потолка пластиковыми панелями.

Так как на рассматриваемом в качестве примера объекте потолок деревянный, его необходимо обработать антисептиком. Самый простой способ – налить средство в бутылку с ручным распылителем и нанести антисептик на древесину. К следующему этапу приступают после высыхания биозащиты.

Плинтус отрезается по размерам одной из стен, при этом рез выполняется под углом 45° для соединения с плинтусом на другой стене. Чтобы между стеной и плинтусом не образовывалась щель, его при помощи жидких гвоздей приклеивают к обшивке стен. Также рекомендуется нанести толстый слой клея на верхнюю часть плинтуса, чтобы он приклеился к черновому потолку.

Обратите внимание! Для дополнительного крепления плинтуса к потолку можно использовать саморезы или скобы. Но у этого способа есть минус – в расширенном пазу панель болтается и держится недостаточно жестко. Поэтому лучше наносить толстый слой на верхнюю полку плинтуса.

Аналогичным образом крепятся еще три плинтуса, а четвертая часть монтируется в самом конце, после крепления последней полосы пластика.

Монтаж потолочных панелей начинается после того, как клей, которым приклеен плинтус, полностью схватится. Чтобы точно нарезать полосы, измеряется расстояние между плинтусами, прибавляется 3 см – именно на это расстояние панели будут заходить в плинтус (по 1,5 см с каждой стороны). Пластик режется острым ножом или болгаркой.

Совет! На этом этапе высчитывается, какая ширина остается после установки всех целых полос. Это нужно, чтобы в конце не получилась узкая вставка, которая будет портить всю красоту отделки. Лучше всего сделать так, чтобы с двух сторон потолка крайние панели подрезались на одинаковую ширину – симметричные подрезки смотрятся более привлекательно.

Еще один нюанс возникает, если в помещении не выдержан прямой угол между стенами. В этом случае крайние полосы подрезаются немного под углом, чтобы сделать этот конусный рез как можно незаметнее.

Сами полосы потолочного пластика монтируются достаточно легко:

Установка последней панели немного отличается от монтажа других полос. Так как вставить ее сложнее, она отрезается с таким расчетом, чтобы по краям она входила в плинтус по 1 см. Далее отрезанная полоса вставляется с одного края полностью, при этом второй торец свободно достает до паза плинтуса без изгибания панели. После этого полоса просто задвигается во второй плинтус на 1 см.

Чтобы панель не провисала, по краю она прижимается 3–4 саморезами. Их можно сделать впотай: просверливается первый слой пластика, а в отверстие вкручивается саморез, который прижимает полосу за второй слой.

Монтаж последнего (четвертого) плинтуса также имеет свои нюансы:

От него ножом отрезается верхняя часть (паз для вставки панелей).
На обе стороны наносится клей жидкие гвозди.
После этого он прикладывается на место установки и прижимается к стене и потолочной панели.

На этом обшивка потолка пластиком бескаркасным методом завершена.

Обшивка по каркасной технологии

Более привычный и распространенный вариант – отделка ванной комнаты пластиковыми панелями с возведением каркаса. Это позволяет закрепить обшивку без предварительного выравнивания стен, а также скрыть все коммуникации за облицовкой.

Необходимый инструмент и материалы

Для проведения работ потребуется:

перфоратор;
дюбели и саморезы;
деревянный брус для закладных;
направляющий и стоечный металлический профиль;
прямые подвесы;
монтажная пена;
гофра для электропроводки.

Подготовка стен

Подготовка стен заключается в демонтаже старой отделки и заделке больших дефектов, влияющих на несущие характеристики перегородок. Дополнительно стены обрабатываются глубокопроникающей грунтовкой для минеральных поверхностей с антисептическими добавками. Также на этом этапе производится разводка водопроводных и канализационных труб, прокладывается электропроводка к источникам потребления.

Обратите внимание! Электрический провод прокладывается в гофрированной трубке, которая крепится к основанию (стене или потолку) специальными хомутами.

Монтаж каркаса

Для сооружения обрешетки используют оцинкованный профиль для гипсокартона, так как деревянные бруски подвержены гниению и короблению при эксплуатации во влажных условиях. Стойки каркаса монтируются по углам помещения с креплением к стене при помощи прямых подвесов.

Вертикальные стойки крепятся к основанию прямыми подвесами.

К вертикальным стойкам с шагом в 40–60 см крепятся горизонтальные перемычки, к которым впоследствии и будет крепиться пластиковая отделка. Для соединения профилей под углом 90° край профиля подрезается и заводится на верхнюю полку направляющей и крепится к ней саморезами.

В местах установки навесного оборудования: шкафчиков, полочек, крепления полотенцесушителя и так далее, предусматриваются дополнительные перемычки (закладные). Чтобы крепление оборудования было максимально надежным, рекомендуется профиль усилить деревянной вставкой, которая фиксируется саморезами.

Усиление каркаса в местах крепления навесного оборудования.

Вокруг стояка также собирается каркас для короба.

Совет! Для придания дополнительной жесткости каркасу в местах крепления каких-либо элементов, рекомендуется пространство между закладной и стеной запенить. Также можно пропенить углы: так каркас получится менее гулким.

Аналогичная каркасная конструкция собирается на потолочном основании для его обшивки.

Монтаж ПВХ облицовки

Обшивка санузла начинается с потолка. По периметру к металлическим направляющим крепится стартовый профиль, в который вставляются края панелей. К поперечинам каркаса полосы крепятся саморезами с прессшайбой. Чтобы стык панелей был минимально заметным, их плотно соединяют друг с другом. Но бывают модели с выбранной кромкой, которая после соединения двух полос образует V-образный шов. Поэтому при выборе материала на этот нюанс нужно обращать внимание.

После обшивки потолка приступают к монтажу пластика на стеновой каркас:

Снизу и вверху закрепляется стартовая полоса. К напольному покрытию ее можно приклеить силиконом, чтобы получился герметичный стык.
Панели заводятся в пазы стартового профиля и фиксируются к каркасу саморезами.
При соединении двух панелей в углу помещения используют угловой профиль.

Чтобы отделка выглядела целостной, крайние полосы одного ряда должны иметь одинаковую ширину. Это рассчитывается до начала крепления первой полосы. Еще один вариант красиво оформить угол – согнуть панель и прикрепить без использования дополнительных уголков. Для этого с обратной стороны пластика вырезается 2–3 см (при этом лицевая часть должна остаться целой). После этого панель легко сгибается в нужную сторону для оформления наружного или внутреннего угла.

Как выбрать пластиковые панели

Во время покупки пластиковых панелей обращают внимание на следующие аспекты:

Механическая прочность. Сожмите панели пальцами: они не должны легко сминаться.
Пластик должен быть мягким, но упругим и эластичным, иначе во время монтажа он будет трескаться и ломаться.
Еще один важный нюанс – совпадение рисунка. Наглядно это можно проверить, поставив несколько панелей в один ряд.
Качество стыка. При соединении панелей стык должен быть плотным, без зазоров и щелей.

Виды и размеры ПВХ отделки

Классификация и требования к ПВХ изделиям для внутренней обшивки изложены в ГОСТ 19111–2001. Из всего разнообразия выпускаемых панелей выделим основные критерии, по которым осуществляется классификация изделий.

По назначению:

Стеновые. Толщина изделий от 8 до 12 мм.
Потолочные. Такая облицовка выпускается толщиной от 5 до 8 мм.

По ширине:

Реечные (вагонка): полосы шириной от 12 до 30 см.
Листовая обшивка или широкие панели: ширина от 30 до 50 см.

По фактуре:

Гладкие. Как правило, это цветные изделия или полосы с нанесенным при помощи фотопечати рисунком.
Рельефные или фактурные. Такая облицовка имитирует различные текстуры, чаще всего плитку или мозаику. Рельефные швы позволяют имитировать плиточную укладку максимально точно.

Все виды ПВХ материалов для облицовки имеют пазы для замкового соединения двух полос. В зависимости от образуемого стыка материал делится на три вида:

Бесшовное соединение.
Ламели с фаской для выделения шва.
Рельефная вагонка, стык в которой маскируется при соединении.

Отделка ванной ПВХ панелями считается косметическим вариантом ремонта. Но это не означает, что дешевая отделка не может быть привлекательной. Современные технологии позволяют не только изготовить пластик любого оттенка, но и нанести на него практически любой рисунок или узор, и даже объемное изображение. Поэтому отделка пластиком выглядит очень симпатично, в чем можно убедиться из фотоподборки вариантов декорирования ванной комнаты при помощи ПВХ панелей.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

110 фото идей отделки и современные решения применения

Ванная — это то помещение, где бывает по нескольку раз в день абсолютно каждый член семьи. Для того, чтобы ванная служила долго и была комфортной, ее необходимо правильно оформить и обставить.

Именно поэтому при проведении ремонта в данном помещении необходимо тщательно подбирать материалы для отделки.

В современности вариантов отделки для стен, пола, потолка ванной комнаты полно и многим кажется выбрать очень легко. Но не всегда такое важное решение можно принять быстро и без должного внимания.

Вот, к примеру, довольно популярен в последнее время для разных видов отделки такой материал, как поливинилхлорид.

ПВХ панели для отделки ванной комнаты можно найти на фото в сети в различных вариантах, цветах и размерах.

Чтобы понять, какие панели подобрать и как именно их использовать, необходимо поближе познакомиться с материалом.

В данной статье подробно будут описаны варианты такой отделки ванной комнаты.

Содержимое обзора:

Достоинства и недостатки

Отделочные панели ПВХ для ванной имеют массу достоинств, но и свои недостатки.

Вот какие черты можно отнести к положительным сторонам применения материала для отделки:

Панели из ПВХ для ванной комнаты имеют вполне приемлемую стоимость. Такой вариант относят к бюджетному виду облицовки и приобрести его может каждый.
Панели имеются в огромном ассортименте. На поверхность наносится фотопечать, а многие модели и вовсе бывают различной фактуры. Особенно популярны 3д панели ПВХ для ванной.
Материал очень долговечен благодаря водонепроницаемости.
Добавляет стенам свойства тепло и звуко изоляции.
Панели полностью экологичны и не выделяют в процессе эксплуатации никаких отравляющих веществ.
Конструкции очень быстро устанавливаются и для монтажа не требуется совершенно никаких дополнительных знаний.
Они очень просты в уходе и не требуют для этого специализированных устройств.

Недостатки безусловно у ПВХ панелей стеновых для ванной тоже есть и они вполне значимы.

Во-первых, стоит быть осторожными с материалом в следствие его пожароопасности. Во-вторых, проблема ПВХ в его малой прочности и возможности деформации при низких температурах.

Форма материала

В зависимости от формы материала отделка из ПВХ может иметь различный внешний образ. Все эти варианты можно отыскать в каталоге ПВХ панелей для ванной. ПВХ реечный или, как его чаще всего называют, пластиковая вагонка.

Размер каждой рейки соответствует стандартному размеру деревянной вагонки. Соединение происходит благодаря замковым системам. Внешне полосы такого формата могут увеличить пространство ванной.

Обыкновенные панели на вид похожи на стандартного размера плитку. Пластины такого варианта имеют специализированные замки для соединения.

Внешнее оформление пластин может быть совершенно разнообразным. Они прочнее реек, но монтаж намного сложнее.

Еще один вариант ПВХ для отделки ванной комнаты — материал листового типа. Этот вид выглядит, как несколько частей, соединенных в одну большую.

Как правильно выбрать

Есть несколько важных правил, которые помогут купить ПВХ панели для ванной:

Для высокой прочности материала требуется подбирать панели с большим числом перемычек. Чем больше ребер жесткости, тем меньше возможность перелома панели. И обязательно проверяйте каждую отдельную деталь на отсутствие дефектов.

Обратите внимание на внешний вид и особенности оформления материала. На качественной продукции декоративное покрытие нанесено с высокой точностью и без недостатков.

Попробуйте соединить две детали, между ними не должно быть зазоров в системе замков.

Если плитка не соответствует заявленному на нее размеру, стоит задуматься, покупать ли этот товар. Возможно, вся продукция будет не надлежащего качества и в процессе монтажа могут встретиться другие трудности.

Фото панелей ПВХ для ванной

0
0
голос

Рейтинг статьи

Как делается отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

Ремонт ванной комнаты, в традиционном понимании, сводится к облицовке стен керамической плиткой. Она прекрасно подходит для этих целей благодаря своим свойствам: практичность, надежность, привлекательность, простота ухода, гигиеничность, устойчивость к влаге и резким перепадам температуры. Однако у керамической плитки есть недостатки. Высокая цена, сложность в самостоятельной облицовке отталкивают от нее людей, решивших сделать экономный ремонт в ванной комнате. Большую популярность сейчас получает отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, ведь этот отделочный материал ни в чем не проигрывает привычной плитке, но даже имеет плюсы – бюджетная стоимость, легкость в установке, хорошая звукоизоляция. Им можно успешно облицевать стены своими руками.

Характеристика материала

Панели ПВХ представляют собой прямоугольные, пустотелые поверхности, отделанные пластиком, имеют с внутренней стороны перфорацию. На лицевой стороне находится декоративный рисунок, имитирующий натуральный материал (мрамор, дерево), модное сейчас 3D изображение, фотопечать или простой цветной фон. Панели ПВХ имеют стандартные размеры: ширина 10, 12.5, 20, 25 см, длина 6 метров. К сожалению, стеновые панели имеют важные недостатки:

податливость к механическим повреждениям, хрупкость;
плохая сопротивляемость к возгоранию;
«съедание» при установке полезного пространства в помещении, поэтому их можно выбирать для просторной ванной комнаты в хрущевке.

Стеновые панели ПВХ

Какие панели лучше выбрать

Решив выполнить облицовку ванной комнаты или туалета влагостойкими панелями своими руками, хозяин встает перед выбором подходящего отделочного материала. Ассортимент панелей ПВХ для ванной очень богатый. Основные критерии подбора такие:

цвет — для малогабаритных ванной комнаты и туалета рекомендуется выбирать светлые тона (розовые, бирюзовые, пастельные) панелей. Визуально они будут делать помещение просторнее. Особенно актуально это в “хрущевке”;
рисунок — мелкие изображения, расположенные поперек полотна, также помогают создать ощущение больших габаритов ванной комнаты и туалета. Для помещений с низким потолком, изображенные на стенах полосы или другие вытянутые объекты, увеличивают объемы ванной комнаты;
прочность — ребра жесткости делают панель прочной. Чем их больше, тем прочнее материалы;
рельефность — слишком большие выступы, шероховатости затрудняют санитарную обработку стен;
состав — обязательное присутствие в составе панелей ПВХ водорода, углерода, хлора. Присутствие этилена не более 43%, связанного хлора не более 57%;
гладкость — материал с неровностями после монтажа будет иметь щели, в которые забивается вода, грязь. Это приводит к появлению плесени, грибка.

Цветовая палитра панелей ПВХ очень широка.

Для каких ванных комнат подходят ПВХ

Особенно актуально применение влагостойких плит в хрущевке, «малосемейной», прочих малогабаритных квартирах. Совмещенный санузел дает некоторый выигрыш в борьбе за простор. Удачно подобранный дизайн обшивки визуально увеличит помещение. Делать дорогостоящий ремонт в хрущевке бессмысленно, так как эти дома запланированы под снос. Поэтому эконом вариант с использованием плит из поливинилхлорида своими руками самый привлекательный. Панели удачно скроют недостатки стен и сантехники, спрячут неизящные трубы.

Инструменты для работы

У любого уважающего себя мужчины есть специальный ящик с инструментами, с помощью которых своими руками можно отремонтировать все что угодно. И такая работа, как отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, ему тоже под силу! Для этого понадобятся инструменты и материалы:

дрель;
шуруповерт, шурупы и дюбели;
ножовка;
карандаш, треугольник, рулетка;
плинтус для ванны;
молдинги из пластика;
клей, герметик.

Список материалов может дополняться в зависимости от метода крепления обшивки. На сегодняшний день широко применяются два способа: с каркасом и без него.

Монтаж

Существует огромнейшее количество разнообразных методик и способов отделки стены, можно попросту запутаться и растеряться при выборе того метода, который нужен для определенной отдельной задачи. Однако в том случае, если необходимо быстро, качественно и экономично осуществить отделку таких помещений, как прихожая, кухня, туалет, кабинет, то рекомендуется использовать технику отделки помещения пластиковыми панелями (ПВХ). Такая рекомендация объясняется тем, что плиты из пластика для отделки стен очень прочные, долговечные, обладают высоким уровнем сопротивления к механическим повреждениям, а также негативным факторам влаги и испарениям. Особенно актуальна отделка ванной пластиковыми панелями, ведь именно здесь наибольшее скопление жидкости и влаги, температурные перепады и прочие благоприятные условия для размножения такой неприятной вещи как грибок.

Монтаж панелей ПВХ не требует предварительного выравнивания стен штукатуркой или же цементной смесью. Установка осуществляется «сухим» способом, без клеев и смесей. Также производители утверждают то, что пластиковые панели могут эксплуатироваться верой и правдой более пяти лет. Однако рекомендуется обратить внимание на то, что панели из пластика, как и любое иное изделие не терпит высоких температур и открытого огня. Но, в то же время, если какая-либо плита была повреждена и её часть плавилась, то такую панель, можно локально устранить.

Для монтажа ПВХ панелей не требуется предварительной подготовки основания

Каркасный способ

В первую очередь, необходимо вынести все ненужные и мешающие вещи с помещения, так как необходимо доступ ко всей стеновой поверхности. После этого, осуществляются замеры высоты стены от пола до потолка. Осуществив замер, металлические профили подрезаются и подгоняются под нужную высоту. Затем с помощью шуруповерта, уровня, металлических крепежей с шагом в 50 сантиметров, слева направо, монтируют профили к стене. Осуществляется это очень просто. С шагом в 40 сантиметров в направлении снизу вверх по одной линии прикручивают крепежи, затем усики крепежей загибают, выставляются по уровню профили, с помощью саморезов по металлу усики крепежей прикрепляются к профилю. Таким образом, формируется прочный и надёжный каркас и основа для панелей.

Предварительно необходимо подготовить металлический каркас

Затем в ячейки между профилями укладывают и крепят утеплитель, как правило, используют пенопласт. Так как его легко приклеивать к поверхности, его толщину можно подобрать под нужные размеры, пенопласт легко подрезать и формировать в нужные формы.

Под панели укладывается утеплитель

Завершив укладку пенопласта, к металлическому каркасу из профилей крепят пластиковые панели. Крепятся они просто, делается замер ширины стены, под такой замер подгоняется длина панели. После этого, панели снизу вверх горизонтально прикрепляют саморезами к профилям. Конечным этапом является приклеивание верхнего и нижнего плинтуса.

Рейки каркаса следует крепить перпендикулярно расположению пластиковых панелей

Бескаркасная установка

Бескаркасный монтаж пластиковых панелей требует предварительной грунтовки стен. Крепеж деталей можно осуществить жидкими гвоздями. Расход клея варьируется от 1 до 3 баночек на 5-6 кв м. Это зависит от степени кривизны стен.

Выравнивание стен для монтажа панелей ПВХ

Монтаж начинается с подготовки панелей ПВХ. Их следует обрезать ножовкой до необходимой длины. Далее на поверхность точечно наносят клей для пластиковых панелей в ванной. Наносить клеящее вещество желательно в шахматном порядке, отступая от краев панелей 5-10 см для предотвращения растекания клея. Затем рабочая поверхность прикладывается к стене, слегка придавливается. Делать это следует аккуратно, так как панели известны своей хрупкостью и податливостью к механическим воздействиям.

На панель ПВХ необходимо нанести клей

Крепление панелей при бескаркасной установке

Сразу после прикладывания, панель отнимается от стены на 5-8 минут. За это время она подсыхает, снова устанавливается на свое место, уже окончательно. Процесс кажется странным и трудоемким, но на самом деле он очень простой и эффективный.

Отделка потолка

Облицовка ванной комнаты и туалета завершена, стены преобразились и блестят новизной. Расстраивает лишь одно – потолок, который нарушает общую гармонию отремонтированного помещения. Не стоит долго размышлять о том, как украсить потолок. С ним вполне можно поступить точно так же, как со стенами, а именно, облицевать панелями ПВХ.

Для потолков используют глянцевые плиты шириной 20-25 см. Обойтись без каркаса не получится. Его следует установить по отметкам на стенах, полученных при помощи водяного уровня. Сначала на одной стене делают начальную отметку, затем с водяным уровнем проходят по всем углам. Далее с помощью специального приспособления – чоклайна отбивают монтажные линии.

Металлические подвесы для обрешетки

Обрешетка потолка под ПВХ панели

Для установки потолочного каркаса понадобятся два вида реек – 20х40 мм или 20х50 мм. Они будут выполнять роль профилей. Подходящий материал для реек – сосна, ель. Эти породы деревьев наиболее устойчивы к влажности, не деформируются. Крепеж реек осуществляется П образными подвесами через каждые 40-50 см. В местах, где планируется разместить светильники, нужно дополнительно укрепить каркас.

Закрепление стартового профиля

Крепление пластиковых панели шурупами

Крепление панелей начинается с установки потолочного плинтуса. Его заранее прикручивают саморезами к каркасу. Далее начинают поочередно вставлять пластиковые панели под плинтус, прибивая их степлером или прикручивая шурупами с рабочей стороны. Желательно использовать шурупы с пресс-шайбой, так как в ванной обычно присутствует повышенная влажность и смена температур.

Провода для осветительных приборов следует выводить во время обшивки потолка панелями. Завершающим моментом в облицовке панелями ПВХ является обработка швов средством “Антиплесень”, гидроизоляция вокруг ванны и туалета силиконом “Антиплесень”.

Особенности облицовки ванной комнаты и туалета в «хрущевке»

Малогабаритные квартиры, получившие народное название «хрущевки», были настоящим спасением в советские времена. Они обеспечивали крышей над головой многочисленный рабочий пролетариат. Об удобствах тогда никто не задумывался. Пятиэтажные «Хрущевки» возводились без чердаков с очень маленькими квартирами.

Сегодня многие «хрущевки» прошли через капитальный ремонт, а хозяева квартир периодически облагораживают свое жилище. Хозяева, решившие сделать ремонт в ванной своими руками, задаются вопросом – как обшить ванную комнату пластиковыми панелями? Когда встает вопрос о ремонте в ванной комнате и туалете, правильнее сделать выбор в пользу пластиковых панелей. Кроме оригинальности и простоты в установке, они обладают весьма либеральной ценой.

При монтаже панелей своими руками в «хрущевке» не подойдет каркасный метод, так как он «съедает» около 8 см полезной площади. А в миниатюрной «хрущевской» ванной комнате такие потери очень ощутимы. Единственным верным решением будет приклеивание обшивки к стене жидкими гвоздями.

Правила ухода

Помимо своих явных преимуществ, плиты ПВХ обладают еще одним скромным достоинством. За ними невероятно легко ухаживать. Достаточно помыть их теплой водой с моющим средством, протереть сухой тряпочкой во избежание разводов и отпечатков. Категорически нельзя использовать для мытья панельных стен в ванной комнате и туалете абразивные моющие средства, ершики. Они травмируют поверхность, внутри трещин скапливается грязь. Основная проблема для ванной комнаты и совмещенного туалета в хрущевке – появление черной плесени. Справиться с ней поможет любой противогрибковое средство. Мыльные разводы можно удалить раствором воды с лимонным соком в соотношении 1 к 10. Грязь между панелями удаляется резиновым шпателем.

Благодаря антистатичности, на них никогда не оседает пыль. Ванная комната будет сиять новизной несколько лет!

Отделка ванной комнаты и туалета панелями в хрущевке ПВХ не является слишком сложной и трудоемкой. С этой задачей может справиться любой хозяин дома своими руками, имея необходимые инструменты (дрель, шуруповерт, жидкие гвозди). Облицевать стены пластиковыми плитами возможно без особой технической подготовки. Панели ПВХ как вид декоративной обшивки является наиболее доступным по цене, а результат ремонта порадует всю семью!

76 способов украсить маленькую ванную комнату

Ванная комната действительно одна из самых важных комнат в доме. Мы используем его каждый день для поддержания здоровья и гигиены, а также готовимся каждое утро. Хотя это может быть небольшое пространство, ванная определенно имеет огромное влияние на нашу повседневную жизнь.

Большинство людей не могут позволить себе роскошь большой или даже средней ванной комнаты, поэтому возникает интересная проблема, как украсить такое маленькое пространство. В таком ограниченном пространстве украшения легко могут стать беспорядком.Чтобы вдохновить вас на лучшие идеи, мы поделились нашими любимыми способами украсить небольшую ванную комнату.

Благодаря всем, от советов по организации и настенной росписи до расслабляющих цветовых схем, вы обязательно найдете правильную комбинацию, соответствующую вашему стилю.

1. Обои с калейдоскопом

Оживите свою маленькую ванную комнату с помощью обоев с рисунком калейдоскопа. Это добавит забавного элемента, делая пространство немного просторнее.

2. Воздухоочистительные установки

Добавьте свежести в ванную комнату с помощью небольшого комнатного растения.Выбирайте очистительные или ароматические растения, которые хорошо переносят влажность.

3. Умные органайзеры

Отличный способ поддерживать порядок в маленькой ванной — использовать несколько корзин и подносов для хранения принадлежностей и туалетных принадлежностей. Разместите их в шкафчиках в ванной или установите несколько подвесных полок.

4. Высокие полки

В небольшой ванной комнате важно использовать доступное пространство на стене. Используйте угол или часть стен, чтобы добавить несколько полок для любых туалетных принадлежностей или украшений.

5. Стильный держатель для туалетной бумаги

Стоящий декоративный держатель для туалетной бумаги занимает минимум места и может использоваться как декоративный элемент. Для ярких красок выберите валик контрастного оттенка с цветовой схемой вашей ванной комнаты.

6. Vintage Botanicals

Создайте уютное пространство, включив уникальную тему. Винтажные обои с растениями и темные акценты придадут вашей ванной комнате шикарный вид.

7. Пустое пространство прилавка

Если вы имеете дело с ограниченным пространством прилавка, оставление его свободным от беспорядка поможет вашей ванной комнате выглядеть открытой и чистой.Вместо этого выберите пару больших корзин для любых туалетных принадлежностей или постельного белья.

8. Тема мексиканской пустыни

Для маленькой, полностью белой ванной комнаты добавьте немного цвета забавной занавеской для душа. Этот занавес на тему мексиканской пустыни, кактус и плюшевый ковер превратят вашу ванную комнату в забавное пространство для подготовки.

9. Mismatch Wall Art Gallery

Создайте уникальную настенную художественную галерею с несоответствующими рамками и фотографиями. Используйте комбинацию цитат, изображений и иллюстраций, чтобы рассказать историю.

10. Пыльно-синие акценты

Светлые цвета, такие как мягкий, небесно-голубой, добавят свежести в ваше пространство. Раскрасьте полки, шкафы и даже несколько предметов декора, чтобы они выглядели гармонично.

11. Металлические украшения

Золотые, медные и нейтральные оттенки всегда придадут любому помещению современный вид. Включите несколько геометрических форм и линий для действительно современного образа.

12. Уникальное искусство в рамке

Добавьте художественного акцента с помощью уникального искусства в рамке.Купите ли вы произведение у любимого художника или создадите что-то самостоятельно, из него обязательно получится забавный предмет декора.

13. Вязаные органайзеры

Веселые текстуры могут сделать что-то столь простое, как органайзер, декоративным. Вяжите органайзеры для туалетных принадлежностей, чтобы сделать изделие практичным и эстетичным.

14. Сделай сам вазы из кувшинов для каменщиков

Вазы для каменщиков отлично подходят для хранения туалетных принадлежностей и продуктов, а также для хранения букета из ваших любимых цветов.Добавьте немного цвета, сделав несколько тонированных каменных банок своими руками.

15. Высокий узкий шкаф

Чтобы создать дополнительное место для хранения, найдите уголок, где вы можете разместить несколько высоких шкафов. Поскольку вам, вероятно, не понадобится много места для хранения вещей, вам подойдет узкий шкаф!

16. Коврик с уникальным узором

Сохраните простой декор и выберите уникальный текстильный коврик. Мы рекомендуем выбрать что-то, что дополняет цветовую схему вашей ванной комнаты, чтобы пространство оставалось единым в течение всего года.

17. Столкновение полов

Добавление текстуры можно сделать и с более прочными предметами в вашей ванной комнате. Комбинируйте паркетные полы с небольшой плиткой с шестигранной головкой, чтобы создать уникальный дизайн пола.

18. DIY Organizers

Мозговой штурм несколько идей организации DIY, которые лучше всего подходят для вашего декора и потребностей. Для молодежной тематики что-то вроде этих подвесных ведер будет очаровательно и практично.

19. Minimal Chic

Минималистский стиль гарантирует, что ваша ванная комната будет хорошо выглядеть в любое время года.Добавьте золотую подвесную лампу и несколько сезонных цветов для быстрого, но шикарного образа.

20. Полки в деревенском стиле

Используйте пустое пространство над туалетом с умом, установив несколько декоративных полок в деревенском стиле. Используйте их для хранения туалетной бумаги, полотенец и декора.

21. Современный фартук

Современный и нейтральный фартук идеально подходит для тех, кто хочет добавить текстуры и объема. Совместите это с большим подвесным зеркалом, чтобы завершить образ и сделать ваше пространство больше.

22. Винтажная ваза и яркие цветы

Поставьте винтажную или состаренную вазу с горсткой ярких цветов, чтобы оживить пространство на прилавке. Добавьте подходящий поднос для безделушек и полотенца, чтобы собрать все вместе.

23. Spa Vibes

Чтобы получить максимальное ощущение спа, складывайте банные полотенца не складывая, а скручивая. Выберите два-три цвета, чтобы они соответствовали остальной цветовой схеме.

24. Полки над раковиной

Эти полки отлично подходят для самостоятельного творчества и позволяют сэкономить место в маленькой ванной комнате.

25. Подвесные корзины

Простая корзина экономит ценное место на столе и вмещает такие предметы, как фен и щипцы для завивки.

26. Полки для макияжа

Три простых полки помогут упорядочить ваши косметические товары и убрать их с прилавка. Используйте прозрачные банки и корзины, чтобы аккуратно разложить все, чтобы вы всегда могли найти то, что вам нужно.

27. Унитаз-бухта

Эта полка-унитаз — это простой проект, который станет отличным элементом декора и станет местом для хранения дополнительных вещей.

28. Дверные вешалки для полотенец

Маленькая ванная комната должна использовать все доступное пространство — например, попробуйте повесить полотенца и халаты на задней части дверной двери.

29. Высокие полки

Чем выше полки, тем лучше. Они будут притягивать взгляд вверх, создавая иллюзию большего пространства.

30. Практичные и декоративные крючки

Крючки везде! Используйте их, чтобы повесить полотенца, пробки или даже цветочные горшки.

31. Встроенные ящики и полки

Встроенные полки идеально подходят для расширения пространства любой ванной комнаты.Держите их в порядке, чтобы они выглядели аккуратно, и вы всегда можете найти то, что вам нужно.

32. Винтажная розовая плитка

Светлые нейтральные цветовые решения создают успокаивающую атмосферу. Используйте мягкую розовую плитку, подобную этой, для создания винтажного и расслабляющего ощущения.

33. Изящный туалетный столик для ванной

Этот туалетный столик имеет уникальное место для хранения внизу, что обеспечивает чистоту наверху.

34. Маленькие полки для унитазов

Эти полки для унитазов представляют собой простой проект и являются отличным местом для хранения дополнительных предметов или декора.

35. Каркасная мебель

Если вы хотите добавить мебель, сделайте ее каркасной, чтобы она занимала меньше визуального пространства.

36. Организованные полотенца

Используйте полотенца в качестве декора, выбрав один цвет и аккуратно разложив их на полке.

37. Основы

При декорировании добавляйте только основы. Яркое полотенце для рук для ярких цветов, коврик с забавным рисунком и подвесная настенная рама — все, что вам нужно для целостного образа.

38. Уникальные формы

Используйте основы уникальной формы в качестве декора, например, зеркало или подвесной светильник.Сочетайте с нейтральной или приглушенной стеной, чтобы выделить их.

39. Яркие обои

Не бойтесь использовать жирные обои, особенно если остальная часть комнаты белая.

40. Темные стены

Хотя темные стены могут сделать комнату намного меньше, они могут добавить изюминку. Чтобы сбалансировать темную акцентную стену, добавьте несколько деревянных деталей и растений для естественного вида.

41. Печать над унитазом

Если вам не нужно место для хранения вещей, большие художественные репродукции — отличный выбор в туалете.

42. Крупногабаритный художественный принт

Выберите смелое произведение искусства, чтобы создать фокус. Разместите его у задней стены ванной комнаты, чтобы отвлечься от небольшого пространства.

43. Полужирный оттенок для окон

Если вы ищете яркие цвета, попробуйте яркий оттенок для окон. Выбирайте забавные узоры или яркие цвета, чтобы завершить образ.

44. Организованный туалетный столик

У этого туалетного столика есть место для хранения вещей внизу, чтобы не мешать вещам. Сделайте это еще более организованным с помощью корзин.

45. Обои с оптической иллюзией

Эти длинные и тощие отпечатки деревьев на стене привлекают взгляд вверх, создавая иллюзию большего вертикального пространства.

46. Черно-желтый декор

Согласуйте цвета во всех аспектах комнаты. Нанесите на пол забавный черно-белый узор и сочетайте его с желтыми декоративными акцентами для создания стильного пространства.

47. Маленькая раковина

Если у вас есть возможность заменить раковину, выберите меньшую.Это даст вам немного больше места и сделает вашу ванную комнату больше.

48. All White Tile

Белый цвет является аналогом открытости и чистоты, чего вы хотите для своей маленькой ванной.

49. Длинная и узкая раковина

Длинная горизонтальная раковина — отличный выбор, если ваша маленькая ванная комната длинная и узкая.

50. Стены в стиле Hacienda

Уникальные обои или узор плитки придадут вашей маленькой ванной комнате красивый вид. Выберите шикарную черно-белую цветовую схему и добавьте несколько забавных цветовых акцентов в свой интерьер.

51. Стена тематической галереи

Никто не говорит, что в ванной комнате нельзя установить стену галереи. Но не забудьте сделать его маленьким и скоординированным, чтобы он выглядел цельным.

52. Белый и нейтральный декор

Если ничего другого, выберите стиль, полностью белый и свободный от беспорядка. Это идеальный способ сделать маленькую ванную комнату больше.

53. Черно-белая плитка

Сочетание белой плитки и темного пола отлично работает в небольшом пространстве.

54. Подвесные кашпо

Попробуйте добавить в ванную комнату жизни растений.Если повесить его к потолку, он не займет ценную столешницу или площадь пола.

55. Крупногабаритное зеркало

Зеркало может стать фокусом маленькой комнаты, если все остальное белое. Повесьте большое зеркало, чтобы создать иллюзию большего пространства.

56. Перепрофилированные корзины

Перепрофилированные плетеные корзины для добавления возможности хранения. Повесьте их боком, чтобы получились простые, но симпатичные полочки.

57. Белая деревянная доска

Уникальный рисунок пола помогает создать небольшую ванную комнату.Убедитесь, что вы измерили пространство заранее, чтобы вы могли создать чистый разрез на узоре плитки.

58. Морская тематика

В этой маленькой ванной комнате в качестве элемента декора использовалась труба отопления. Выберите забавную тему и используйте то, что доступно, в качестве декора.

59. Стиль фермерского дома

Используйте одну деревянную стену, чтобы создать в небольшой комнате ощущение деревенского дома. Все, что вам нужно, это немного краски и несколько подходящих украшений.

60. Блокировка цвета

Изменяя стиль верхней трети стены, вы можете увеличить высоту комнаты.Разделите на оттенки, чтобы создать иллюзию пространства.

61. Узкая раковина

Узкая горизонтальная раковина экономит место в маленькой ванной комнате. Используйте дополнительное пространство ниже, чтобы добавить место для хранения.

62. Привлекающая внимание занавеска для душа

Не уклоняйтесь от смелой занавески для душа. Он может определить ваше маленькое пространство и привлечь внимание к захватывающему фокусу.

63. Вешалка для полотенец на лестнице

Небольшие простые украшения идеально подходят для небольшой простой ванной комнаты. Используйте старую деревянную лестницу в качестве вешалки для полотенец, чтобы создать уникальный образ.

64. Statement Orange Sink

Создайте эффектные цвета уникальным способом, включив их в вашу мебель, пол и декор.

65. Проволочные корзины для хранения

Простые проволочные корзины отлично подходят для хранения под раковиной, когда в другом месте нет места.

66. Маленькие кашпо

Добавьте немного растений в свою ванную комнату. Они помогут оживить комнату, сделав ее свежей и открытой.

67. Под раковиной Бункер для белья

Если другого места для белья нет, попробуйте под раковиной.Используйте плетеные корзины или ящики, чтобы эффективно использовать это пространство.

68. Приглушенный серый и нейтральный

При оформлении ванной комнаты придерживайтесь нейтральных цветов. Это придаст ему безупречный вид.

69. Трековые светильники

Вместо того, чтобы располагать световой бассейн в одной определенной части комнаты, используйте треки меньшего размера, чтобы направить свет туда, где он вам нужен больше всего.

70. Узоры для крошечных стен

Универсальные узоры могут иметь большое значение в небольшом пространстве! Разбейте плитку мелким узором на стене и более крупным и открытым узором на полу.

71. Полы в стиле кирпича

Чтобы создать ванную комнату в деревенском стиле, подумайте о том, чтобы добавить в пространство вторичное дерево, кирпич и черную фурнитуру.

72. Контрастная цветовая схема

Удивительно, но использование нескольких контрастных цветов может создать единство и плавность. Такие цвета, как синий и желтый, сделают вашу ванную комнату яркой и молодой.

73. Outdoorsy Vibe

Создайте душевую занавеску, вдохновленную природой. Живописная занавеска для душа с горами или лесом добавит вашей ванной комнате неповторимости и безмятежности.

74. Бирюзовая плитка

Плитка помогает открыть ванную комнату и разделить пространство. Убедитесь, что вы продумали, где плитка будет начинаться и заканчиваться, чтобы можно было аккуратно закончить узор.

75. Художественная занавеска для душа

Относитесь к своей занавеске как к произведению искусства. В этой ванной все говорят за занавеской.

76. Высокие подвесные шторы

Если у вас есть роскошь окна, повесьте занавеску выше рамы. Это увеличивает размер окна.

Отделка ванной

Не знаю, как вы, но люблю гулять по просторным залам крупных супермаркетов строительных и отделочных материалов, где обилие товаров поражает красотой, изысканностью, оригинальностью и технологичностью. Остановившись перед выставкой образцов материалов для отделки пола или стен, представьте их в своей квартире, попробуйте и оцените. Такие магазины особенно приятно посещать с определенной целью, например, для выбора материалов для отделки ванной комнаты.

Выбор декоративных покрытий настолько широк, что иногда очень сложно остановиться на чем-то конкретном. И здесь вы понимаете, что без предварительного дизайн-проекта не обойтись. И совсем необязательно обращаться к профессионалам, я думаю, человек, который знает, что ему нужно, справится с этим самостоятельно, отшлифовав журналы по дизайну и соединив несколько любимых идей.

Отделка ванной комнаты

При отделке стен в ванной наиболее подходящим материалом остается плитка, ведь выбор настолько велик, что можно реализовать самые фантастические проекты.

Не менее великолепна мозаика из стекла, смальты, перламутра и даже природных поделочных камней, создающая удивительную мерцающую фактуру. Стоимость у него, конечно, велика, но всю поверхность стен мозаикой покрыть нельзя. Удачно сочетается с плиткой, натуральным или искусственным камнем. Кстати, отделка стен в ванной искусственным камнем или стилизованным под кирпич смотрится стильно и оригинально. Но какой бы материал мы ни выбрали, он должен соответствовать требованиям гигиены и быть влагостойким.Необходимо, чтобы одинаковые характеристики имели отделка пола и потолка.

Дизайн ванной комнаты и ее оформление, конечно, зависят от размеров помещения. В основном в наших стандартных квартирах ванные комнаты маленькие. Для отделки маленьких ванн дизайнеры советуют выбирать плитку либо очень большого размера, либо очень маленькую, либо мозаику. Чтобы зрительно расширить пространство и поднять потолок, в декоре используются не горизонтальные, а вертикальные ряды, «разбивающие» стены на отдельные цветные сектора, сочетающие плитку темных и светлых тонов.Визуально расширяет и увеличивает пространство зеркальной плитки, выложенной с помощью см

Украшение для ванной

Одна из проблем многих журналов о домашнем декоре заключается в том, что они показывают фотографии комнат в домах, которые намного больше и элегантнее, чем все, что может украшать средний читатель. Даже для профессиональных декораторов многие проекты связаны с улучшением сложных помещений, слишком темных, слишком маленьких или странно наклонных потолков.

Выбранная нами ванная комната решает все три проблемы, но декоратор создал яркую, интересную комнату, которая действительно сочетается друг с другом.

Давайте посмотрим на эту комнату с Рекомендациями Шеффилда по дизайну интерьера, функцией, настроением и гармонией.

Во-первых, основная функция ванной комнаты ясна: она предназначена для удовлетворения основных гигиенических потребностей. И с этой точки зрения, эта ванная со всеми необходимыми удобствами явно может выполнять свою работу.

Есть даже дополнительная столешница и шкаф в левой задней части комнаты, которые идеально подходят для нанесения косметики, поскольку естественный свет из потолочного окна обеспечивает правильное освещение, а зона отделена от ванны и раковины.

Совет: Всякий раз, когда вы смотрите на функции комнаты, старайтесь также искать более тонкие функции. Для многих ванная комната — одно из немногих мест в доме, обеспечивающих полную конфиденциальность. Пока дети шумят в гостиной, звонит телефон и гудит телевизор, в этой ванной можно приятно спрятаться и расслабиться на несколько минут.

Эта функция расслабления практически проявляется в ванне.Обратите внимание, прежде всего, на выбор полной ванны вместо душевой кабины. Душевая кабина предоставила бы больше места, но тогда роскошь ванны была бы потеряна. И это не просто ванна; в комплекте с подушкой, встроенной в ванну, которая обещает максимальный комфорт и расслабление.

Обратите также внимание на то, как здесь используется мягкий естественный свет, который не только говорит о функции комнаты как места для отдыха, но и влияет на настроение комнаты. Настроение расслабленное, опрятное и женственное, но без суетливости.Очевидным источником мягкого света является продолговатый потолочный люк над комодом, но стена из стеклянных кирпичей у ванны также пропускает огромное количество света, не жертвуя приватностью. Этот молочный фильтрованный свет добавляет комнате мечтательности.

Наконец, гармония комнаты еще больше усиливает настроение. Выбор синего цвета играет на идее ванны как места воды — и все мы знаем расслабляющие свойства воды, сидите ли вы у прибоя на тихом пляже, устраиваете пикник у водопада или принимаете ванну. ванна дома.

Плиточный пол, который продолжается до стороны ванны, столешницы и занавески для душа, играет оттенками бирюзы, а затем зеленое растение на стойке дает еще один морской цвет, темно-зеленый морские водоросли. Но также обратите внимание, что, хотя здесь присутствует тонкая водная тема, она не переигрывается множеством безделушек, которые могли бы отвлечь от чистого, почти сдержанного вида.

В целом, эта комната — успокаивающее, освежающее убежище от мирских забот, ванная комната, в которую любой был бы рад укрыться на минутку покоя.

Отделка ванной

Отделка ванной комнаты

Дизайн ванной комнаты и ее оформление, конечно, зависят от размеров помещения. В основном в наших стандартных квартирах ванные комнаты маленькие. Для отделки маленьких ванн дизайнеры советуют выбирать плитку либо очень большого размера, либо очень маленькую, либо мозаику. Чтобы зрительно расширить пространство и поднять потолок, в декоре используются не горизонтальные, а вертикальные ряды, «разбивающие» стены на отдельные цветные сектора, сочетающие плитку темных и светлых тонов.Визуально расширяет и увеличивает пространство зеркальная плитка, которая выкладывается небольшими вертикальными участками стены или потолка, и глянцевый натяжной потолок со встроенной подсветкой.

Некоторые ошибочно полагают, что красивый современный интерьер ванной комнаты в «хрущевке» создать невозможно. Это совсем не так. Главное — проявить смелость и попытаться изменить пространство под свои нужды. Например, очень популярны перегородки очень низкого уровня, которые разделяют комнату на два отсека, и в которых убираются все коммуникации.К такой перегородке с одной стороны крепится унитаз, а с другой — умывальник. Зеркало над умывальником не нужно вешать на стену, например, его можно закрепить на вертикальных ножках-кронштейнах или спустить с потолка на декоративных цепочках. Легкая перегородка из белого матового или цветного стекла красиво смотрится в любой комнате. Умывальник хорошо закрыть (вместо штор), отделить стиральную машину, разместить на ней стеклянные полки для разных мелочей, хранение полотенец и бытовой химии, что сэкономит место.

В отделке ванной комнаты не стоит ограничиваться только выбором плитки, мебели и стильной сантехники. Это будет очень уместный декор, который на первый взгляд мало соотносится с этим помещением. Например, панно из стабилизированных живых растений на стене, уход за которым не требуется, коллажи, фотографии под стеклом, цветные витражи с подсветкой.

Чтобы изменить интерьер бани, не нужно проводить масштабный ремонт. Хорошая, но слегка поднадоевшая плитка «оживляет» стеклянные панели с фотопринтами, которые крепятся к стене саморезами, плитку можно красить специальными красками по керамике и покрывать защитным лаком.

Оригинальный дизайн стен может быть выполнен с использованием разноцветных стеклянных элементов (шариков, лепешек), приклеенных к плитке водостойким клеем в виде орнамента, или имитация брызг воды, водопада, ручья. из которых падает на стену с потолка. Красиво и необычно в ванной смотрятся искусственные деревья в кадках, если, конечно, позволяет пространство.

Украшение ванной может стать увлекательным занятием. Это помещение должно быть не только отсеком для гигиенических процедур и стирки.Превратим нашу ванну в комнату, где можно с удовольствием расслабиться, принять теплую ванну с ароматным маслом и солью, зажечь свечи и окунуться в тепло и аромат блаженства, окутанные теплом.

УКРАШЕНИЕ ДЛЯ МАЛОЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ | УКРАШЕНИЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ ВАННОЙ

украшение

Вещь, служащая украшением
что-то раньше украшало
акт украшения чего-либо (в надежде сделать его более привлекательным)
Процесс или искусство украшения или украшения чего-либо
Орнамент
награда за победу в чемпионате или празднование другого события

ванная

Набор подходящих блоков для установки в такой комнате, особенно.продается вместе
туалет: комната или здание, оборудованное одним или несколькими туалетами
Помещение с туалетом
Помещение с ванной или душем, а также, как правило, с умывальником и туалетом
Комната (как в жилом доме) с ванной или душем и обычно умывальником и туалетом
Ванная комната — это комната, которая может иметь разные функции в зависимости от культурного контекста.В самом буквальном смысле слова ванная означает «комната с ванной».

малый

Размер меньше обычного или обычного
Не полностью выросший или развитый; молодой
ограничено или ниже среднего по количеству, количеству, величине или степени; «Маленькая столовая»; «Домик»; «Маленькая машина»; «Малая (или малая) группа»
в мелком масштабе; «Думай маленько»
Не велик по количеству, количеству, силе или мощности
тонкая часть спины

Декор для маленькой ванной комнаты — Double Asia

Табурет или скамейка из тикового дерева Double Asia

Теперь наш классический табурет из азиатского тика выпускается в удлиненной версии 29.5 ″. Этот удлиненный профиль делает ее идеальной в качестве скамейки для душа, но также расширяет ее универсальность в качестве небольшой акцентной скамейки или для использования в помещении или на открытом воздухе в качестве части вашего декора. Его минималистичная азиатская эстетика дополнит традиционный или современный дизайн. Используйте его для практичности, чтобы сидеть, или как акцент, чтобы держать ваши произведения искусства. Его увеличенный размер также делает его идеальным для использования в раздевалках, спа-салонах или спортзалах, чтобы добавить нотку классности в интерьер вашего спа. — Размеры продукта: 29.Длина 5 дюймов x ширина 14 дюймов x высота 18 дюймов — Требуется некоторая сборка — Тиковое масло, окрашенное и покрытое — 100% массив тикового дерева — Заготовка сертифицирована для экологически чистых культур — Сделано в Индонезии — Вес продукта — 29 фунтов! (Высококачественный массив тика тяжелый)

Ванная 2

Эти фотографии сделаны несколько лет назад, до того, как я увлеклась куклами, я увлекалась миниатюрами, и мой муж купил мне кукольный домик. Это был плоский блок, и мне пришлось построить его с нуля … Единственная помощь, которую я получил, была с электрикой, мой муж поставил ее для меня.Я сделал много вещей внутри, включая все украшения, а также камин на кухне, которым очень гордился !!! Я даже сделал человечков и их одежду, которые теперь выглядят ужасно, но неплохо для первых попыток !!!!
Надеюсь, людям понравятся фотографии так же, как и мне снова!

Украшение для ванной

Будет справедливо сказать, что мы с Кэрри немного переборщили с праздничным оформлением в этом году.

Это очень маленькая цепочка разноцветных лампочек, которую мы повесили в ванной.

украшение для маленькой ванной

Bugs-n-Blooms специализируется на нейлоновых украшениях в виде бабочек, подвесных стрекоз, божьих коровках, шмелях и цветках ромашек для детской или спальни ваших маленьких девочек. Наши бабочки созданы для того, чтобы сочетаться с любым постельным бельем, чтобы создать потрясающую комнату в садовой тематике с использованием стрекозы, божьих коровок, шмелей и цветов ромашки. Наши элегантные аксессуары из нейлона идеально подходят для подвешивания к потолку и / или крепления к стене.Все украшения Bugs-n-Blooms сделаны из мягкого гибкого проволочного каркаса и нейлоновой ткани; которые красиво украшены пайетками, блестками и / или бусинами. Наши потрясающие украшения в виде бабочек также могут добавить особый штрих к свадьбе бабочек, вечеринке по случаю дня рождения бабочки, детскому душу или корпоративному мероприятию. Наши украшения в виде бабочек бывают самых разных стилей, цветов и размеров. Наши декоративные конструкции идеально подходят для любой комнаты в доме; сделать дом веселым и красочным. См. Подробную информацию о продукте выше.Чтобы получить советы, посетите нашу страницу «Как повесить» в нашем магазине Amazon: http://www.amazon.com/shops/Bugs-n-Blooms

Отделка ванной комнаты. В магазин за предметами декора для ванной комнаты

Просмотр
УКРАШЕНИЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ
с участием
все изображения!
Просмотрите УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ без изображений!
Ознакомьтесь с нашей УКРАШЕНИЕМ ДЛЯ ВАННОЙ со скидкой — нажмите
Вот!
Покупайте ДЕКОРАЦИЯ ВАННОЙ, используя
Покупайте ДЕКОРАТИВ ВАННОЙ КОМНАТЫ, используя
Покупайте ДЕКОРАТИВ ВАННОЙ КОМНАТЫ, используя

15130
ШКАФ-ПОЛКА NANTUCKET! Не прячь эти прекрасные полотенца и мыло!
Этот шкафчик для ванной комнаты мечты декораторов укомплектован
отсек для хранения вещей внизу и открытая система стеллажей вверху для
дисплей или легкий доступ.

Спецификация

Вес изделия: 20,6 фунта. 15 дюймов x 11 дюймов x 33 1/8 дюйма в высоту. Дерево МДФ с лаком.
UPC: 84917

93. Требуется некоторая сборка. Розничная цена:
$ 194.95 Купить
Только сейчас: 146,25 $

15129
ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ У ОЗЕРА! Кому не нужен еще один ящик и полка?
Шкаф для хранения на берегу озера — красивый и удобный способ поднять
возможности хранения вашего дома, не теряя много места.

Спецификация

Вес изделия: 22,6 фунта. 15 x 13 7/8 x 34 1/8 дюйма в высоту. Дерево МДФ с лаком.
UPC: 84917

86. Требуется некоторая сборка. Розничная цена:
$ 164.95 Купить
Только сейчас: 123,75 $

15128
ВЫСОКИЙ ШКАФ НА ОЗЕРЕ! Вот идеальное решение для вашего
проблемы с хранением! Этот высокий шкаф не занимает много места и
Идеально подходит для узких ванных комнат, холлов, кухонь и т. д.С участием
две двери, ящик и открытая полка, вы можете хранить, выставлять и
организовать быстро и легко!

Спецификация

Вес изделия: 42,4 фунта. 14 5/8 «x 13» x 70 7/8 «в высоту. Дерево МДФ с лаком.
UPC: 84917

79. Требуемая розничная цена для некоторых сборок:
$ 299.98 Купить
Только сейчас: 224,95 $

15092 КАЗАБЛАНКА ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ!
Организация может быть гламурной! Матовое стекло покрывает нижнюю половину этого современного шкафа для хранения вещей, а две открытые полки наверху готовы продемонстрировать ваш стиль.

Спецификация

Он отлично смотрится в ванной, укомплектованной полотенцами и предметами первой необходимости, а также является привлекательным способом демонстрации предметов коллекционирования в любой комнате вашего дома. Вес предмета: 27,9 фунта.
18 x 12 x 47 дюймов в высоту. МДФ, дерево и стекло. UPC: 84917

52. Розничная цена:
$ 329.95 Купить
Только сейчас: 247,45 $

D1265
— СЖАТИЕ ОТ ГОЛОВОЙ БОЛИ.Снимите напряжение дня в офисе (или ночи в городе) с помощью этого расслабляющего горячего / холодного компресса! Идеально подходит для безмедикаментозного лечения обычных головных болей; просто нагрейте или заморозьте, нанесите на лоб и расслабьтесь.
Вес 0,4 фунта. Флисовый чехол можно стирать и сушить в машине. Не мочите, не стирайте и не подвергайте химической чистке внутреннюю подушку. Флис с бусинами лаванды. 8 дюймов x 6 дюймов x дюймов толщиной.
Розничная цена:
12,95 долл. США

D1263
— SUGAR COOKIE HAND CARE DUO.Сладкий и миниатюрный подарочный набор включает изящно ароматный дуэт любимых средств по уходу за руками. 6,7 эт. унция. увлажняющее средство для мытья рук и лосьон для рук подслащивают вашу кожу мягким ароматом свежеиспеченного сахарного печенья.
НАБОР: 5 5/8 X 3 1/2 X 6 «ЛОСЬОН ДЛЯ РУК ВЫСОКОЕ 6,7 УНН.
Розничная цена:
14,95 долл. США

D1223
— КИОТО БАМБУКОВАЯ ВАННА ТРИО.Шикарные, современные и экологически чистые.
лишь некоторые из преимуществ этого победного трио! Красивая бамбуковая чашка для воды,
дозатор мыла, держатель для зубных щеток и поднос — потрясающее дополнение к
ваша столешница в ванной. Вес 1,4 фунта. Комплект: 8 «x 3?» Икс
Высота 7 дюймов. Бамбук и нержавеющая сталь. Розничная цена:
$ 36.95 Купить
Только сейчас: 27,75 $

D1221
— ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ KYOTO.Этот красивый шкаф для хранения, идеально подходящий для небольших помещений, стильно убирает беспорядок! Глянцевый белый внешний вид и элегантные бамбуковые ламельные двери впишутся в любой интерьер; Свободно стоящий стиль допускает бесконечные варианты размещения.
Вес 16 фунтов. Бамбук и МДФ. 15 x 11 x 27 дюймов в высоту. Требуется некоторая сборка. Розничная цена:

$ 119.95 Купить
Только сейчас: 97,45 $

D1219
— KYOTO WALL CABINET.Стильный шкафчик станет элегантно простым, если закрепить этот очаровательный шкафчик на любой стене! Дверь из натурального бамбука и белоснежная рама добавят свежести любому интерьеру.
Вес 16 фунтов. Бамбук и дерево МДФ. Требуется некоторая сборка. 15 3/4 дюйма на 11 3/4 дюйма на 26 3/4 дюйма в высоту. Розничная цена:
$ 119.95 Купить
Только сейчас: 97,45 $

D1220
— KYOTO ДВУСТОРОННИЙ ШКАФ.Элегантный и тонкий ящик для хранения добавит современный стиль вашему интерьеру! Элегантный, вместительный двойной шкаф с бамбуковыми решетчатыми дверцами дополнен чисто-белой внешней отделкой.
Вес 35 фунтов. Бамбук и МДФ. 15 дюймов x 11 дюймов x 75 дюймов в высоту. Требуется некоторая сборка.
Розничная цена:
$ 249.95 Купить
Только сейчас: 187,45 $

14859
— УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГЯСНЫЕ ВЕШАЛКИ.Защитите свои лучшие снаряды, когда их повесите
на удивительных гибких вешалках. Ремешки для спагетти не скользят и
плечи будут гладкими.
Вес 0,4 фунта. Каждый имеет диаметр 1 дюйм и длину 17 дюймов.
Крючки из пенопласта, пластика и металла. Набор из 4. Розничная цена: $ 6.95

14781
— Полный декор для ванной саванны. Украсьте свою ванну как дизайнер за считанные минуты; все, что вам нужно, это универсальный набор! Сочный принт в виде джунглей украсит любую дамскую комнату с соответствующими принадлежностями для ванной.В набор входят: занавеска для душа, 12 колец, 3 полотенца для рук, помпа для лосьона, мыльница, подставка для зубных щеток и стакан.
Набор: 16 «x 14» x 3 «в высоту. Керамика, полиэстер, пластик и хлопок. Занавески для душа и полотенца можно стирать в машине в холодной воде; сушить в стиральной машине при низкой температуре. Вес 3,4 фунта. Комплект.
$ 59.95 Купить
Только сейчас: 44,95 $

14760
— АНСАМБЛЬ ВАННОЙ СУХЕЛИ ДРИФТВУД.Сладкое сандаловое дерево и специи придают этим удовольствиям для ванн экзотическую нотку! Индивидуальный дорожный чемодан на молнии содержит гель для душа, лосьон для тела, мыло и конфетти для ванны; идеально подходит для отдыха в любое время и в любом месте.
В комплекте: 4.1 эт. унция. гель для душа и лосьон для тела, 3 унции. мыло, 0,8 унции. конфетти и футляр. Вес 1 фунт. Розничная цена:
19,95 долл. США

14709 ПОЛКА OSAKA CURIO.
Элегантная квадратная полка для сувениров становится функциональным произведением искусства благодаря блестящей хромированной рамке и пяти полкам из натурального бамбука.Яркое место для ваших любимых вещей!
Вес 11,5 фунтов. Требуется некоторая сборка. Бамбук и хромированный металл. 13 дюймов на 10 1/2 дюймов на 50 1/2 дюймов в высоту. Розничная цена:
$ 119.95 Купить
Только сейчас: 89,95 $

14707
— БЕЛЫЙ шкаф для хранения. Эта комбинация полки и шкафа удобна для хранения, но при этом удивительно изящна.Выигрышное дополнение стиля для любой комнаты в вашем доме!
Вес 18,9 фунта. 13 дюймов на 12 дюймов на 27 дюймов в высоту. Древесина МДФ. В комплект не входит.
Розничная цена:
$ 79.95 Купить
Только сейчас: $ 59,95

14706
— Белая настенная полка для ванной. Ярко-белая полка с жалюзи не создает беспорядка и придает стильный вид вашей дамской комнате! Две вместительные полки вмещают множество предметов коллекционирования или банных принадлежностей, а встроенная барная стойка держит полотенце под рукой.Вес 12 фунтов. 23 «x 8» x 20 «. Дерево МДФ. В комплект не входит. Розничная цена:
$ 59.95 Купить
Только сейчас: 44,95 $

14705
— БЕЛЫЙ ВЫСОКИЙ ШКАФ. Ты найдешь для этого тысячу применений
модный органайзер, от ванной до гостиной и не только!
Элегантный дизайн с жалюзи и ярко-белая отделка позволяют этой красивой полке
украсит практически любой интерьер.
Вес 26 фунтов. 13 дюймов x 8 дюймов x 65 дюймов в высоту. Древесина МДФ. Содержание
не включено. Розничная цена: $ 119.95 Купить
Только сейчас: 89,95 $

14704
— Экономия места в ванной комнате Нантакета. Элегантно используйте потраченное впустую пространство с
этот декоративный шкаф для хранения ванной! Мгновенно добавляет достаточно места
над комодом для полотенец, туалетных принадлежностей и других предметов первой необходимости, пока
улучшить интерьер вашей дамской комнаты.Вес 32,5 фунта. 23 × 9 дюймов
x 62 дюйма. Дерево МДФ. Розничная цена:
$ 129.95 Купить
Только сейчас: 97,45 $

37749
Прыгающие дельфины ярких оттенков синего — идеальный вариант.
водный акцент в вашей ванной! Набор из шести предметов содержит душ
занавеска и кольца, мыльница, дозатор лосьона, подставка для зубных щеток,
и тумблер.Занавеска для душа — 100% полиэстер; предметы декора
керамический. Занавеску можно стирать в машине в холодной воде. Сушить в стиральной машине
низкий. Занавеска для душа 72 x 72 дюйма в длину. Дозатор лосьона: 2
1/4 дюйма в диаметре и 4 дюйма в высоту. Набор из 6 шт. Розничная цена: $ 39.95 Купить
Только сейчас $ 29,95

34769 Дизайн ванной комнаты Magnolia
полка.Металл. 23 3/4 дюйма x 10 3/4 дюйма x 58 3/4 дюйма в высоту. Розничная торговля
Цена: $ 69.95 Купить
сейчас $ 52.45

35014 Деревянный шкаф для белья со стеклом
двери будут держать полотенца, простыни и многое другое аккуратно. Серебряная отделка
светильники. 24 «x 12» x 63 «в высоту. Розничная цена:
$ 249.95 Купить
сейчас 187 $.45

39093 Простые линии и кремовая отделка, обработанная вручную, придают этому замечательному деревянному шкафу вид реликвии заветной винтажной мебели! Делает элегантную прикроватную тумбочку; красивый шкафчик для любой ванны .. или используйте свое воображение, чтобы добавить стильный шкаф для хранения где угодно в вашем доме! Древесина МДФ. Требуется некоторая сборка. 18 дюймов на 12 1/2 дюймов на 29 дюймов в высоту.
Розничная цена:
129 долларов.95 Купить
Только сейчас $ 97,45

35013 Деревянный навесной шкаф с полотенцем
держатель и стеклянные двери. Магнитная защелка; фурнитура под серебро. Некоторые
требуется сборка. 24 1/3 дюйма x 9 дюймов x 30 1/3 дюйма в высоту.
Розничная цена: $ 129.95 Купить
сейчас $ 97.45

35012 Тумба для ванной со стеклянной дверцей.Дерево. Требуется некоторая сборка. 13 3/4 дюйма x 11 3/4 дюйма x
Высота 33 «. Розничная цена: $ 99.95 Купить
сейчас $ 74.95

31586 Уникальная резьба — главное
точка настенного зеркала «Потертая элегантность». Обязательно для вашего
столовая или прихожая. 12 1/2 «x 1/2» x 20 «в высоту. Розничная торговля
Цена: 29 долларов.95 Купить
сейчас $ 22.45

35012 Тумба для ванной со стеклянной дверцей.

Разное
Как делать подвесной потолок: как делать навесной потолок, пошаговая инструкция, как сделать, собрать каркас
12.10.202124.11.2020 By alexxlabLeave a comment

как делать навесной потолок, пошаговая инструкция, как сделать, собрать каркас

Содержание:

Любой капитальный ремонт квартиры или офисного помещения начинается с потолочных перекрытий. Работа с неровным или черновым бетонным потолком может стать слишком трудоемкой и затратной. К тому же, невозможно гарантировать, что все недостатки будут устранены. В таком случае отличным решением может стать сделанный своими руками подвесной потолок. Его изготовление нельзя назвать простым, но при условии следования рекомендациям и правилам, вполне под силу домашним умельцам. В данной статье речь мы подробно расскажем, как сделать навесные потолки своими руками, что из инструментов и материалов понадобится в работе, и как выполнить расчеты.

Что собой представляют подвесные потолки

Итак, под подвесным потолком понимается декоративная конструкция, которая фиксируется на направляющих профилях и придает помещению эстетичный вид, маскируя при этом все дефекты черновой поверхности и размещенные коммуникации или провода, если таковые присутствуют. Более того, подвесной потолок играет роль утепляющего и звукопоглощающего барьера, что особенно важно в многоэтажных домах.

Чтобы соорудить навесной потолок своими руками, необходимо предварительно закрепить особую каркасную конструкцию из продольных и поперечных профилей и подвесов. На них впоследствии будет крепиться, собственно, материал подвесного потолка. Это может быть либо гипсокартон, либо специальные панели.

Обратите внимание, что бывает несколько разновидностей подвесного потолка. В частности сетчатые, решетчатые, реечные, которые еще называют модульными. Если для обшивки каркаса используется гипсокартон, то такой потолок называют сплошным. В тех случаях, когда гипсокартон фиксируется непосредственно к черновому перекрытию без подвесов, то речь идет о подшивном потолке.

Преимущества и недостатки подвесного потолка

Естественно, что у любого вида декоративной отделки есть как достоинства, так и недостатки.

Среди преимуществ навесных потолков можно назвать:

Возможность спрятать любые несовершенства чернового потолочного перекрытия – наличие щелей, трещин, сколов и выбоин, неровностей и перепадов уровня.

Эстетичный внешний вид – благодаря такому декору помещение можно преобразить и украсить.

Большой простор для фантазии – можно варьировать высоту и уровни потолков, сочетать несколько видов материала;

Есть возможность монтажа любого типа освещения – как основных светильников, так и дополнительной подсветки, исходя из первоначального проекта.

Обеспечение качественной звукоизоляции и утепления.

Удобный и нетрудоемкий уход – достаточно стереть пыль сухими тряпками.

Разнообразие финишной отделки поверхности потолка.

Легко замаскировать все коммуникации и внутри конструкции подвесных потолков.

Тем не менее, даже такие, казалось бы, идеальные во всех отношениях подвесные потолки не лишены ряда недостатков.

Наиболее существенные среди них таковы:

Конструкция потолка, как правило, «крадет» порядка 7-8 см или более высоты помещения, поскольку необходимо закреплять каркас для его монтажа.

В зависимости от сложности исполнения и размеров помещения монтаж подвесного потолка может занять достаточно много времени – обычно несколько дней.

Затраты на приобретение материалов для подвесных потолков могут быть довольно существенными, особенно если приобретаются не самые простые и дешевые материалы.

Если над потолком были проведены какие-либо коммуникационные линии, к ним необходимо обеспечить доступ, сделав специальное окошко.

Поскольку гипсокартон не отличается высокой влагостойкостью, в помещениях с повышенной влажностью, например, ванных или санузлах, бассейнах или банях, такой материал применять не рекомендуется.

Инструменты и материалы

Перед тем, как сделать навесной потолок своими руками, необходимо будет закупить полный перечень материалов для каркаса, гипсокартон, а также выбранный по своему вкусу вариант финишной отделки.

Первым шагом в данном случае станет собираемый своими руками каркас подвесного потолка. При этом нужно определиться, из какого материала он будет сделан – из дерева или металла. Если вы решите остановиться на деревянном варианте, то придется закупить бруски, которые к поверхности потолка будут крепиться на подвесах. Если же выбрать традиционный металлический вариант каркаса, то для его создания необходимо будет приобрести несколько разновидностей металлических профилей.

Обратите внимание, что профили и брусья могут быть как основные, так и несущие. В случае изготовления металлического каркаса раньше использовались только несущие профили, однако в последнее время существует тенденция комбинировать несущие и основные профили. Что касается деревянных брусков, то их тоже можно сочетать, чтобы итоговая конструкция не получилась слишком тяжелой.

Согласно пошаговой инструкции навесной потолок своими руками собирают из металлических оцинкованных профилей с маркировкой ПП 60/27 и ПНП 28/27. Зарубежные аналоги могут маркироваться как CD и UD.

Кроме того, в процессе монтажа вам понадобится набор подвесов, которые фиксируются на потолке и удерживают подвесной каркас, анкеры и дюбель-гвозди, соединительные «крабы» для стыковки перемычек, а также два вида саморезов – маленькие с буром для металлических изделий и по гипсокартону.

Основной материал, который используется для подшивки сплошного навесного потолка – это гипсокартон.

В зависимости от характеристик различают несколько разновидностей гипсокартона:

маркировка ГКЛ присваивается стандартному материалу;

ГВКЛ – это обозначение гипсокартона с влагостойкими качествами;

ГКЛО – такой гипсокартон в своем составе содержит стекловолокно, поэтому обладает огнеупорными свойствами;

маркировка ГКВЛО присваивается материалу, который сочетает и огнеупорные и влагостойкие качества;

ГВЛВ – это гипсокартон с наилучшими эксплуатационными характеристиками, высшего качества, иногда его еще называют «суперлист».

Наиболее доступным по цене и оптимальным по массе является стандартный гипсокартон с маркировкой ГКЛ. Именно его чаще всего выбирают для обшивки обычных жилых помещений, к которым не предъявляют повышенные требования безопасности.

Параметры листов стандартного гипсокартона обычно таковы:

длина – 1500-2500 мм;

ширина – 600-1200 мм;

толщина – 9,5 мм.

Перед тем, как делать подвесной потолок, понадобится провести расчет количества материалов для ремонта. В этом могут помочь многочисленные онлайн-калькуляторы, однако, на практике с такой задачей вполне можно справиться самостоятельно. Если определить площадь поверхности потолка и габариты листов гипсокартона, можно легко рассчитать, сколько листов уйдет для полного покрытия площади.

Обратите внимание, что гипсокартонный подвесной потолок будет иметь достаточно большую массу. Каждый 1 м² стандартного гипсокартона весит около 13-15 кг, поэтому для оборудования потолка стоит позвать подсобника.

Стоит отметить тот факт, что швы между листами гипсокартона будут слабыми местами конструкции опять же из-за ее существенной массы. На этих участках наносимая впоследствии штукатурка может трескаться. Поэтому на этапе финишной отделке этим местам нужно будет уделить особое внимание.

Для работы с подвесными потолками потребуются такие инструменты:

перфоратор;

шуруповерт;

стремянка;

строительный нож;

уровень, желательно лазерный;

рулетка;

карандаш для разметки.

Если планируется оборудование сложной системы подсветки, то все светильники и светодиодную ленту нужно приобрести заранее. Кроме того, важно наметить расположение осветительных приборов и проложить для них электропровода еще до обшивки поверхности гипсокартоном.

Снаружи гипсокартонный потолок нужно будет облагородить.

Для этого понадобится:

грунтовочная смесь;

стартовая и финишная шпаклевка;

шпатель;

армирующая сетка для укрепления стыков и швов.

Примерное количество материалов для обустройства подвесного потолка из расчета на 1 м² гипсокартона выглядит так:

анкерные болты – 1 шт;

профили ПП 60/27 или CD – 2,9 м

профили ПП 28/27 или UD – по периметру гипсокартона;

уплотнительная лента – по периметру материала;

прямой подвес, тяги и подвесы – по 1 штуке;

саморезы по металлу – 2 штуки;

саморезы по гипсокартону – 23 штуки;

соединительные крабы – 2 штуки;

удлинители профиля – 0,2-0,5 единицы;

дюбели на 1 м профиля ПП 28/27 – 2 штуки;

армирующая сетка – 1,2 м;

лента разделительная – по периметру материала.

Обратите внимание, что прежде чем начинать работу, стоит подробно распланировать свои действия. Составьте подробную поэтапную схему, которой будете следовать. Она же поможет в расчетах количества материалов.

Устанавливаем одноуровневый потолок по шагам

Опишем процесс сборки одноуровневого подвесного потолка своими руками в пошаговой инструкции. Если все материалы и инструменты уже закуплены и подготовлены, то можно приступать к монтажу потолка. Однако прежде нужно убрать лишние предметы мебели из помещения или хотя бы накрыть их, если первый вариант невозможен. После этого можно начинать выполнение разметки на стенах и потолке, а также монтировать крепежные элементы.

Этап 1. Берем рулетку и измеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Находим таким способом самую низкую точку – с нее и будем начинать.

Этап 2. От угла откладываем вниз 5-8 см и ставим в этом месте точку. Обратите внимание, что при наличии дополнительных светильников, под которые нужна своя проводка, отступ стоит сделать немного больше.

Этап 3. В каждом углу проставляем точки, которые соответствуют уровню первой отметки.

Этап 4. Все отметки соединяем между собой ровными линиями, используя карандаш или малярный шнур.

Далее в процессе монтажа подвесного потолка своими руками пошаговая инструкция предлагает переходить к сборке каркасной конструкции.

Этап 5. Берем несущие профили ПП 28/27 (UD) и крепим их к стене вдоль нанесенных линий. Сначала профиль прикладываем нижним ребром над линией разметки. Затем сквозь отверстия в планке ставим точки на стене, помечая места для сверления. Просверливаем отверстия в стене. Обратите внимание на сами профили. Если в них нет заготовленных отверстий для крепления по бокам, их необходимо высверлить самостоятельно, отступив от краев по 10 см.

Этап 6. Подготовленные профили проклеиваем уплотнительной лентой и фиксируем к стене дюбель-гвоздями.

Этап 7. Подвесы будут находиться на расстоянии 40 см друг от друга. Поэтому на потолке нужно прочертить линии с указанным отступом.

Этап 8. Поскольку на профилях будут установлены соединительные перемычки примерно через каждые 2,5 м, то подвесы будут крепиться с шагом в 50 см. При этом для монтажа первого ряда подвесов от стены отступаем 25 см, а следующий еще через 50 см, то есть в 75 см от стен. Все последующие ряды фиксируем с шагом в 60 см.

Этап 9. Чтобы отверстия для подвесов были в нужных местах, прикладываем их к разметке на потолке и заново проставляем точки для сверления отверстий. В готовые углубления ставим анкеры, закрепляем ими подвесы, чтобы они не прогибались, иначе, работа будет испорчена.

Этап 10. Приступаем к монтажу подвесов. Если их длина не вписывается в параметры комнаты, их можно либо укоротить, либо удлинить. Чтобы увеличить длину профиля, можно соединить две планки специальными приспособлениями. Стоит проконтролировать, чтобы места стыков в соседних рядах были расположены вразбежку и вблизи подвесов, иначе каркас может не выдержать веса гипсокартона. Совокупная длина профилей в одном ряду должна быть меньше размера потолка на 1-2 см. При этом каждую планку нужно начинать крепить к подвесам и направляющим от угла комнаты, используя для этого саморезы. В последнюю очередь устанавливают профили в центральной части комнаты.

Этап 11. Сначала крепим два ряда профилей с одной стороны потолка. Затем переходим к противоположной стене, там закрепляем также два ряда профилей. После этого можно перейти к центральным планкам.

Этап 12. Используя крабы и саморезы, устанавливаем перемычки с шагом в 2,5 м. Они располагаются в местах, где будут проходить стыки между соседними листами гипсокартона.

Этап 13. Наконец, переходим к фиксации гипсокартона. Кромки обрезаем ножом так, чтобы получился небольшой уголок. Это улучшит сцепление со шпаклевкой. Если торцы оклеены с завода, то оставляем как есть.

Этап 14. Лист прикручиваем, начиная от угла. Прикладываем лист к профилям с отступом от стены в 0,5 см. Саморезы завинчиваем через 20 см. На швах между соседними листами саморезы располагаем вразбежку. Шляпки саморезов слегка углубляем в поверхность гипсокартона, чтобы они не выглядывали. Сами гипсокартонные листы также укладываем со смещением, чтобы 4 куска не сходились в одной точке.

Финишная отделка

Процесс, как собрать подвесной потолок, не заканчивается на креплении гипсокартона. Всю поверхность потолка после этого нужно еще доработать. Выбирается любой вид финишной отделки по своему вкусу – простая или фактурная штукатурка, окрашивание, оклейка обоями или другие варианты. Однако в любом случае необходимо обработать поверхность – зашпаклевать швы, стыки и углубления от саморезов. Сначала поверхность грунтуют, а затем покрывают шпаклевкой.

После того, как первый слой стартовой шпаклевки подсохнет, на стыках и швах прокладывают армирующую сетку (серпянку) и наносят еще один слой смеси. Если швы между листами слишком широкие, их заполняют шпаклевочной смесью. Кроме того, в процессе затирки швов вы наверняка заметите любые огрехи на гипсокартоне – царапины, отслоившуюся бумагу и прочее. Эти дефекты также нужно проложить серпянкой и зашпаклевать.

Чтобы шпаклевка лучше схватывалась с материалом, края гипсокартона на стыках лучше делать слегка закругленными. Тогда смесь максимально глубоко проникнет в пространство между листами. Армирующую ленту и слой шпаклевки нужно выравнивать по толщине гипсокартона. Это возможно, поскольку по краям листы слегка заужены по толщине, чтобы можно было утопить армирующую сетку.

Если гипсокартон обрезали самостоятельно для крепления на потолок, то сначала кромку среза необходимо зачистить рубанком или ножом под 45 ℃. Таким образом, получится борозда в виде клина, в которую свободно войдет шпаклевка и армирующая лента. При этом шпаклевка хорошо схватится с гипсокартоном.

Когда вся поверхность гипсокартона будет покрыта стартовой шпаклевкой и высохнет, можно нанести окончательный слой финишной шпаклевочной смесью.

Таким образом, технология, как делают подвесные потолки, включает подготовку поверхности, прокладку электропроводки под освещение, сборку каркаса, крепление гипсокартона, установку освещения и финишную отделку поверхности.

Несколько рекомендаций

Приведем еще несколько коротких рекомендаций по монтажу подвесных потолков своими руками:

Используйте только материалы хорошего качества. Так вы обеспечите себе надежное и долговечное потолочное покрытие.

Не спешите во время работы. Составьте план, потратьте больше времени на разметку поверхности и расчеты, чтобы не ошибиться и не бегать по магазинам за недостающими материалами.

Гипсокартон марки ГКЛ стоит использовать только в сухих помещениях.

Уровень – ваш лучший помощник.

Чтобы дополнительно звукоизолировать комнату, используйте минеральную вату, расположив ее над каркасом.

Прежде чем начинать крепить гипсокартон, оставьте его полежать в горизонтальном положении на несколько дней.

Монтаж навесных потолков из гипсокартона не является таким уж сложным делом. Данная инструкция поможет вам сделать подвесной потолок своими руками и избежать ошибок и недочетов.

<br />

Как сделать подвесной потолок своими руками

Монтаж такого потолка позволяет скрыть за своей плоскостью любые коммуникации (трубы и провода). В саму поверхность панелей нередко встраивают светильники или устанавливают люстры. За счет простоты технологии монтажа, даже аматору не составит труда разобраться в том, как сделать подвесной потолок своими руками.

Данная статья призвана подробно описать процесс установки таких конструкций собственноручно.

Инструменты

Перед непосредственным описанием того, как делать подвесной потолок, необходимо разобраться с тем, какие инструменты вам могут понадобиться в ходе работ.

Необходимо приготовить:

лазерный или гидроуровень;

длинное правило с уровнем;

карандаш, линейку и измерительную рулетку;

ножовку по дереву;

электрическую дрель или перфоратор;

сверло по бетону, диаметр 6 мм;

молоток;

шуруповерт;

острый канцелярский или строительный нож.

По центру потолка мы будем выполнять установку накладного светильника. Поэтому предварительно укладывается электрический провод. Так как в домах старой застройки электропроводка на лоджиях или балконах не устанавливалась, то ее придется провести самому. Для этого делается штроба в стене, в которую можно скрыть провод. После, такую канавку закрывают штукатуркой. Провод освещения при этом укладывают в гофрированный рукав. Этот элемент позволит защитить проводку от деформаций и разрывов, связанных с температурными расширениями в штукатурке.

Как альтернативный вариант гофре можно использовать канал из пластика. Короб канала крепят на стены.

Из чего делают подвесные потолки — расчет материалов

Как сделать подвесной потолок своими руками затратив при этом минимум средств? Для этого необходимо правильно рассчитать количество строительных материалов для отделки. В первую очередь следует знать количество ПВХ панелей для облицовки.

Они могут иметь совершенно разные габариты:

длина таких панелей стандартно составляет 2700, 3000 и 6000 мм. Последний тип элементов применяют на промышленных объектах;

ширина может быть 200, 250, 300, 330 мм;

толщина варьируется в пределах от 8 до 25 мм.

Площадь потолка получают простым перемножением длины лоджии или балкона на ширину (детальнее: «Из чего и как сделать потолок на балконе»). В нашем случае габариты помещения составляют 2,7*1,13, поэтому потолок имеет площадь 3,051 кв.м. А как правильно сделать подвесной потолок и рассчитать количество панелей ПВХ? Для этого площадь потолка делят на площадь одной панели. Так, например, если мы используем самые меньшие элементы 2,7*0,25 м, то площадь одной ячейки составляет 0,675 кв.м. Таким образом, для установки потолка нам понадобится 3,051/0,675 = 4,52 панелей. Но так как покупать половину плитки нельзя, то приобрести следует 5 элементов.

Монтаж потолка ПВХ выполняем на деревянный каркас, собранный из бруса (детальнее: «Как сделать подвесной потолок из панелей пвх»). Для этого используем древесину сосны, так как она имеет хорошие водоотталкивающие свойства и длительный срок службы. Брус имеет сечение 20*40 мм. Его крепят по периметру потолка, а также перпендикулярно направлению укладки самих панелей ПВХ, при этом соблюдается шаг в 40 см. Рассчитать количество бруса для помещения можно по формуле: (a/0,4)*b+a*2, где а — ширина помещения в метрах, b — его длина.

Таким образом, для лоджии из нашего примера необходимо подготовить (1,13/0,4)*2,7+1,13*2 = 9,98 метров бруса. Для установки накладного светильника, в месте его расположения, обрешетку необходимо усилить. Поэтому следует использовать еще один дополнительный метр бруса. Итого, для формирования обрешетки используется 11 метров соснового бруса.

Если же ваш дом расположен в регионе с постоянной повышенной влажностью, то вместо древесины рекомендуем использовать оцинкованный профиль. Он позволит собрать каркас, стойкий к воздействиям влажности.

Брус фиксируют на существующем потолке дюбелями каждые 100 см. Панели монтируют с помощью крепежной планки. Этот инструмент представляет собой обычный уголок в 90 градусов.

Количество крепежной планки равно периметру помещения. На нее устанавливают потолочный плинтус, количество которого также рассчитывается исходя из периметра лоджии. Таким образом, нам необходимо использовать по 7,66 м крепежной планки и плинтусов.

Чтобы стыковать плинтус, используются соединения и уголки. Таким образом, вам понадобится 4 внутренних уголка. Сами панели крепятся к каркасу оцинкованными саморезами с применением прессшайбы. На каждую пластину уходит три таких крепежных элемента.

Перед самим выполнением работ потолочное перекрытие грунтуют. Для этих целей используют грунтовку глубокого проникновения. Ее расход примерно равен 300 граммам на 1 кв.м. площади (прочитайте также: «Как сделать потолок в погребе: нюансы монтажа»).

Монтаж подвесного потолка, детальное видео:

Технология сборки подвесного потолка

Ну а теперь перейдем непосредственно к тому, как делать подвесной потолок. Как мы уже сказали выше, в первую очередь необходимо загрунтовать поверхность перекрытия. После высыхания грунтовки переходят к закреплению каркаса.

Уровнем по периметру комнаты необходимо отметить линию размещения будущего подвесного потолка. Брусья крепятся именно по этой линии. Если стены или потолок неровные, то под брус можно подложить деревянные бобышки. Брусья закрепляют дюбелями, которые устанавливают в предварительно подготовленные отверстия (прочитайте также: «Как сделать натяжные потолки своими руками: полезные советы»).

Рейки каркаса размещают перпендикулярно направлению установки ПВХ панелей с шагом в 40 см. Для нашего случая рейки будут устанавливаться вдоль длинной стены.

В месте установки светильника производится усиление обрешетки. Для этого устанавливают дополнительную решетку из бруса.

После выполнения этих работ вы получите обрешетку для потолка. Теперь можно переходить к установке монтажной планки. Одну полку этого элемента крепят к обрешетке, а вторую надевают на потолочный плинтус. Для этих целей в нем предусмотрен специальный паз. Планку фиксируют по всему периметру помещения на саморезы с прессшайбой. Шаг крепления составляет 20-25 см. Саморез необходимо вкручивать строго по центру планки.

Плинтус подрезают по размерам, а на его краях крепят уголки. После защелкивания в паз крепежной планки образуется выемка, в которую необходимо заводить панели ПВХ. Вставляем в нее потолочную панель и выравниваем, после чего закрепляем саморезом с прессшайбой к каркасу. Каждую следующую панель защелкивают в паз предыдущей.

В местах крепления панелей к каркасу дрелью проделывают отверстие под саморез. После выполнения несложной процедуры фиксации потолочных элементов ваша поверхность будет готова.

Как сделать монтаж подвесных потолков своими руками

Содержание статьи:

Подвесные потолки сейчас часто устанавливаются в общественных зданиях, офисах и магазинах, жилых домах и квартирах. Они обладают массой преимуществ, среди которых долговечность, удобство в уходе, прекрасный внешний вид, способность скрывать коммуникации.

Технология монтажа подвесных потолков такова, что нет необходимости выравнивать черновую поверхность, так как все ее дефекты скроются за новым покрытием. Что касается дизайна подвесных систем, то они могут выглядеть совершенно по-разному: огромное разнообразие цветов, оттенков, фактур, в том числе зеркальных и стеклянных панелей, позволяет подобрать подходящий материал и общий вид конструкции под любой стиль интерьера. Как выглядят подвесные потолки, можно посмотреть на фото.

Виды подвесных конструкций

Прежде чем перейти к тому, как монтировать подвесной потолок, нужно разобраться с его разновидностями.

Существуют такие виды подвесных систем:

растровые (кассетные) – состоят из квадратных или прямоугольных плит размером 600х600 или 600х1200 миллиметров. Их закрепляют на металлических профилях; самым известным производителем таких потолков является компания Армстронг;

реечные – состоят из потолочных панелей длиной от 3 до 4 метров, состыкованных продольно;

ячеистые – представляют собой металлическую решетку или сетку, отдельные элементы имеют размер от 50х50 до 200х200 миллиметров;

натяжные полотна из ПВХ или ткани с полиэфирной пропиткой, закрепленные на особом каркасе;

гипсокартонные, которые получают в результате обшивки специального металлического каркаса гипсокартоном.

Натяжные потолки не относят к подвесным конструкциям, поскольку для их установки профиль прикрепляют только к стенам. Несмотря на это, они обладают точно такими же особенностями, как и все подвесные системы.

Реечные, кассетные и ячеистые конструкции относятся к модульным потолкам. Они собираются из отдельных элементов, которые в любой момент можно снять и заменить другими. Эти системы более удобны, чем гипсокартонные и натяжные потолки, поскольку их установка упрощает доступ к межпотолочному пространству, где находятся различные коммуникации. Таким образом, для того, чтобы отремонтировать трубы или проводку, проходящие над подвесной конструкцией, не нужно ее полностью разбирать.

Когда устанавливается подвесной потолок — схема монтажа предполагает использование металлических или пластиковых профилей. Легкие виды потолочных конструкций делают возможным применение деревянных элементов. Специалисты рекомендуют использовать пластиковый профиль, поскольку он лучше примыкает к стене. Металлические планки более надежны и долговечны, но они могут покрываться ржавчиной.

До начала установки подвесных потолков прокладывают и ремонтируют все коммуникации, которые в дальнейшем будут находиться в межпотолочном пространстве. Каждый тип конструкций имеет свои особенности, поэтому монтаж каждого из них отличается.

Установка кассетных потолков

Кассетные потолки делают в сухих, закрытых комнатах. Допустим монтаж подвесного потолка также в холодную погоду, но помещение должно быть отапливаемым. До начала установки материал выдерживают минимум сутки в той же самой комнате, чтобы он адаптировался к ее условиям. Монтаж навесного потолка можно осуществить и самостоятельно.

Чтобы качественно установить подвесные потолки — инструкция по монтажу должна соблюдаться в точности.

Она выглядит следующим образом:

Измерение помещения, составление плана. На данной схеме нужно указать расположение неполных плит, желательно, чтобы на противоположных концах комнаты они имели одинаковый размер.

Установка тепло- и звукоизоляции. Данный этап не является обязательным. Если производится укладка тепло- и звукоизоляционных материалов, увеличивают частоту подвесов.

Нанесение разметки. Расстояние от чернового перекрытия до подвесного потолка выбирают таким образом, чтобы за последним были скрыты все коммуникации. Также обязательно учитывают размеры встраиваемых светильников, которые прикрепляются к базовому основанию. Минимальное межпотолочное пространство составляет 12 сантиметров. После этого наносят горизонтальную линию по периметру всего помещения, она указывает место крепления будущей подвесной конструкции (прочитайте: «Как сделать подвесной потолок своими руками: этапы монтажа»). Для нанесения разметки пользуются водным или лазерным уровнем и малярным шнуром.

Монтаж каркаса. Для установки кассетного потолка крепят вдоль нарисованной горизонтальной линии особый пристеночный профиль L-образной формы. Для нарезания его до нужного размера задействуют ножовку по металлу или болгарку. После его закрепления он напоминает полку, обращенную вниз. Для крепления профиля к стене в нем просверливают отверстия. Рекомендуется пользоваться шуруповертом, хотя подойдет и обычная отвертка.

Разметка расположения и установка подвесов. На каждую рейку прикрепляют 2-4 подвеса. В целях экономии каркас можно подвесить на основной потолок с помощью проволоки.

Установка направляющих и промежуточных профилей. В направляющих элементах имеются прорези, а в промежуточных – небольшие выступы. Их вставляют в прорези направляющего профиля. В результате этой работы на потолке собирается решетка с ячейками размером 600х600 или 600х1200 миллиметров – это зависит от габарита плит.

Монтаж модулей. Далее монтируем подвесной потолок следующим образом. В ячейки вставляют выбранные плиты для подвесного потолка, начиная от середины помещения. Иногда используются пазогребенные изделия, соединяемые друг с другом. На обратной стороне элементов расположена стрелка, указывающая направление монтажа. Крайние плиты, которые невозможно установить вплотную к стене, обрезают при помощи острого обойного ножа.

Монтаж светильников. Растровые осветительные приборы монтируют вместо декоративных плит, а для точечных светильников в покрытии вырезают отверстия нужного размера.

С созданием кассетного потолка площадью не более 30 квадратных метров можно справиться за один день, если в работе будут участвовать три человека.

Монтаж реечных конструкций

Схема монтажа реечных алюминиевых потолков довольно проста, поэтому с этой задачей легко справиться можно своими силами. Для установки конструкции потребуются панели, стрингеры и межпанельные модули. Стрингер (гребенка, траверс) – это несущая часть системы. Этот элемент делают из нержавеющей стали, он имеет зубчатую форму. В его пазы (зубцы) помещают панели. Тип стрингера необходимо подбирать в зависимости от вида панелей.

Чтобы сделать подвесные потолки технология монтажа должна соблюдаться до мелочей – только в этом случае они будут надежными и долговечными. Перед началом монтажа все элементы системы освобождают из пленки и изучают направление, указанное на плитах.

Только потом можно приступать к сборке подвесной конструкции:

Проведение замеров. На стенку наносят горизонтальную линию с помощью уровня и малярного шнура. По этой отметке будет закрепляться направляющий профиль. Расстояние между черновой поверхностью и подвесной конструкцией должно составлять 12-15 сантиметров, в зависимости от размера выбранных осветительных приборов и габаритов коммуникаций.

Крепления направляющего профиля. Эти элементы крепят шурупами. При необходимости их подрезают до требуемого размера при помощи ножниц по металлу.

Разметка и крепление подвесов. Расстояние между ними должно составлять примерно 100 сантиметров, но их необходимо расположить таким образом, чтобы стрингеры находились параллельно друг другу.

Установка стрингеров. Эти детали крепят перпендикулярно направляющему профилю, промежуток между ними не может превышать 100 сантиметров.

Монтаж реек (панелей). Их перед установкой укорачивают таким образом, чтобы они были на несколько миллиметров меньше длины потолка. Рейки вставляют в направляющие и аккуратно защелкивают по всей длине. Когда потолок практически готов, сначала крепят панель, прилегающую к стене, и лишь затем – предыдущую. Дело в том, что пристеночный уголок не позволит установить крайнюю рейку самой последней.

Установка светильников. В подготовленных отверстиях в панелях помещают осветительные приборы.

Монтаж ячеистых конструкций

Для того, чтобы сделать надежные ячеистые подвесные потолки — монтаж своими руками должен строго соответствовать инструкции. Алюминиевые модули в виде ячеек могут иметь разную конфигурацию – стандартную, пирамидальную, разноуровневую, жалюзи. Ячеистые потолки часто устанавливаются в торговых центрах, вокзалах, аэропортах, ресторанах, поскольку они делают оформление этих огромных помещений завершенным и цельным. Кроме того, они, как и другие подвесные системы, скрывают коммуникации. Ячеистые конструкции способствуют вентиляции и не препятствуют работе противопожарной системы, установленной в запотолочном пространстве.

В комплект таких потолков входят: поперечные и продольные U-профили, нижние и верхние U-образные профили, пристенный (угловой) профиль, «сплайсы», подвесы. Иногда делают и холодные потолки, которые выполняют функцию кондиционирования.

Монтаж производится следующим образом:

Разметка. Ее рекомендуется выполнять с помощью лазерного уровня – это позволит сделать горизонтальную конструкцию и избежать перекосов. Угловой профиль крепят по нарисованной по периметру помещения горизонтальной линии. К кирпичной или бетонной стене профиль крепят дюбель-гвоздями, а к гипсокартонной – саморезами. Крепежные элементы должны располагаться с шагом не более 45 сантиметров, при этом нужно следить, чтобы профиль не прогибался.

Разметка и установка подвесов. Сначала параллельно одной стене отмечают линии, на которой указывают места крепления подвесов – расстояние между этими элементами не должно превышать 80 сантиметров. Шаг между осями должен составлять 60 сантиметров. Крепят подвесы только металлическими анкерами – использование пластиковых дюбелей недопустимо. Установленные элементы выравнивают при помощи лазерного уровня.

Монтаж направляющих. К подвесам крепят длинные направляющие, их соединяют «сплайсами». Чтобы не было изломов, места стыков не должны располагаться на одной линии. Потом с шагом в 60 сантиметров в длинные продольные направляющие вставляют короткие поперечные.

Установка модулей. Из нижнего и верхнего профиля собирают модули, которые в дальнейшем устанавливаются на каркасе. Монтаж подвесных потолков своими руками произойдет быстрее, если один человек станет заниматься каркасом, а другой – сборкой модулей. Если у стен приходится устанавливать неполные элементы, а именно так обычно и происходит, то собранный модуль обрезают ножницами по металлу или «болгаркой».

Готовый потолок выглядит цельным. Ячеистые потолки Грильято отлично сочетаются с одноименными светильниками (прочитайте: «Монтаж потолков Грильято: этапы установки»). У таких приборов есть зеркальная решетка либо опаловый или призматический рассеиватель.

Монтаж подвесного потолка, детальная видео инструкция:

Монтаж гипсокартонных потолков

Для создания конструкции из гипсокартона необходимы:

направляющие и поперечные профили;

обычные или пружинные подвесы;

листы гипсокартона;

стеклянная или армировочная сетка;

шпатлевка.

Стандартные листы гипсокартона имеют размер 2500х1200 миллитметров, но в продаже встречается и материал других размеров.

Для создания гипсокартонных потолков используют листы разной толщины (в миллиметрах):

потолочные — 9,5;

стеновые — 12,5;

арочные — 6,5;

влагоустойчивые — 12,5.

Если планируют использовать стеновой гипсокартон, то частоту крепления увеличивают.

Монтаж подвесного потолка своими руками происходит таким образом:

разметка высоты установки стартового профиля лазерным уровнем на расстоянии 7-10 сантиметров от чернового потолка;

прикрепление стартового профиля по периметру помещения саморезами;

разметка и установка подвесов, частота крепления зависит от размеров листов гипсокартона;

закрепление направляющих профилей в подвесах;

обшивка каркаса листами гипсокартона; рекомендуется располагать их по направлению света – в этом случае стыки между ними будут наименее заметны.

Между обшивкой и стеной специалисты рекомендуют оставить зазор величиной 0,5-1 сантиметр. Благодаря этому уменьшится вероятность деформации потолка при расширении гипсокартона от повышенного уровня влажности или температуры.

Завершается процесс создания гипсокартонной конструкции отделочными работами. Обязательно заделывают все швы и стыки. Монтаж таких потолков всегда выполняют с учетом вероятности усадки дома и появления из-за этого трещин. Чтобы снизить шансы образования дефектов на покрытии, необходимо тщательно заделать стыки потолочной поверхности со стенами. Укрепляют их армировочной сеткой, сначала заполняя шпаклевкой, затем укладывая сетку и снова покрывая шпаклевкой. Точно таким же образом обрабатывают и углы сложных многоуровневых конструкций. Иногда армировочной сеткой укрепляют всю поверхность потолка.

Подвесные потолки своими руками: профессиональные пошаговые руководства

7 ноября 2016
Стеклянный потолок

До недавнего времени стеклянные потолки являлись прерогативой концертных и выставочных залов, помещений для празднования…

6 ноября 2016
Панели МДФ для потолка

МДФ панели в качестве потолочной отделки обладают массой положительных качеств, позволяют реализовать различные дизайнерские идеи…

22 октября 2016
Монтаж Армстронга

Потолок типа «Армстронг» относится к подвесным потолкам. Плитно-ячеистая конструкция обеспечивает простой монтаж и легкую…

У каждого потолочного покрытия есть свои сильные и слабые стороны. Например, с помощью подвесных потолков можно идеально скрыть все дефекты и неровности базового потолка, однако при этом такие конструкции уменьшают высоту помещения как минимум на несколько сантиметров. Но если этот момент вас не смущает и вы заинтересованы в подобном дизайнерском решении, то наша рубрика «Подвесные потолки» будет как нельзя кстати! Здесь не только рассмотрены преимущества и недостатки подвесных конструкций, но и собраны лучшие инструкции по установке различных потолков! Учтены все нюансы монтажа, приведены полезные рекомендации и важные аспекты дальнейшей эксплуатации.

Что же собой представляет подвесной потолок? Грубо говоря, это специальная конструкция, состоящая из легкого каркаса (как правило, металлического) и облицовочных материалов/элементов. Потолки подвесного типа обрели в последние годы огромную популярность, т. к. способны не только обеспечить идеальную гармонию с окружающей обстановкой, но и скрыть все элементы коммуникаций (электропроводку, например).

В соответствии с критериями выбора современного строителя, все подвесные потолки условно делятся на несколько больших групп, рассмотрим вкратце каждую из них.

1. Гипсокартонные потолки. По праву считаются универсальными, ведь позволяют создавать самые оригинальные и необычные проекты.

2. Модульные подвесные потолки. Используются преимущественно для больших помещений, быстро устанавливаются, прекрасно выглядят, при этом обеспечивают беспрепятственный доступ к коммуникациям. Ярким примером модульных конструкций является подвесной потолок Армстронг.

3. Грильято (потолки-решетки). Конструктивно мало чем отличаются от предыдущего варианта, разве что вместо стандартных плит используются объемные решетки, выполненные из алюминия.

4. Кассетные подвесные потолки. Считаются самыми долговечными и простыми в эксплуатации. Состоят из специальных модулей – кассет – и отличаются оперативностью монтажа, длительным эксплуатационным сроком, износоустойчивостью и возможностью замены отдельных элементов.

5. Реечные потолки. Встречаются зачастую в общественных зданиях и промышленных объектах, но при этом успешно используются в жилых помещениях (как правило, в ванной комнате). Большой ассортимент цветов и форм металлических реек, хорошая вентиляция и пожаробезопасность.

В этой рубрике вы найдете много полезной информации о каждом из видов, а также подробные пошаговые инструкции, рассчитанные не только на профессионалов, но и на новичков в строительстве!

Подвесной потолок своими руками: виды и установка

Современными дизайнерами в отделке помещений все чаще используются подвесные конструкции. Обладая массой преимуществ, они не только выполняют, предъявляемые к ним требования, но и полностью преображают пространство. Применение гипсокартона, реек или пластиковых панелей позволит быстро установить подвесной потолок своими руками.

Разнообразие потолочных покрытий

Обычно подвесные потолки устанавливаются на заранее монтированный каркас, основу которого составляют деревянные брусья или металлические профили. Разница заключается только во внешней отделке поверхности, а именно материале, используемом для обшивки.

Поэтому подвесные потолки можно разделить на:

гипсокартонные. ГКЛ – экологически чистый отделочный материал, который во время эксплуатации не выделяет в окружающее пространство вредных испарений и не имеет запаха.

В продаже можно встретить несколько разновидностей гипсокартона (стандартный, влагостойкий, огнестойкий, огне-влагостойкий), для каждого из которых характерна своя маркировка и оттенок.

Крепят гипсокартон на каркас из дерева или металла. При помощи материала получится создать идеально ровную поверхность и любую сложную геометрическую фигуру.

Легкий в монтаже ГКЛ позволяет провести ремонт потолков самостоятельно без специальных знаний и навыков. Устройство потолка из гипсокартона, пошаговая инструкция;

подвесные потолки из панелей представлены специальными планками из ПВХ, дерева или алюминия. Нередко элементы из алюминия именуют рейками, а подвесную конструкцию – реечной.

Выигрышно в интерьере смотрятся поверхности из алюминиевой вагонки, на которую сверху нанесен слой специальной эмали. Благодаря многообразию фактур и оттенков получится найти оптимальный вариант для конкретного стиля и направления в дизайне.

Рейки также крепят к металлическому или деревянному каркасному основанию. Описание как сделать потолок из пластиковых панелей.

На заметку! Если такой способ отделки используется в ванной комнате или на кухне, каркас следует делать из металлического профиля. Он более устойчив к перепадам температур и влажности, чем деревянные брусья.

Главное, при установке подвесного потолка, выбрать необходимую высоту расположения системы, чтобы получилось встроить приборы искусственного света и скрыть коммуникации.

Пластиковые подвесные потолки устанавливаются аналогично реечным, но в отличие от них, поверхность, образованная после крепления панелей ПВХ получается идеально ровной, а стыки между соседними элементами практически незаметны.

Деревянную вагонку в большинстве случаев применяют для отделки частных домов, стеновые поверхности которых выполнены из дерева. Вагонка поддержит общий стиль интерьера, выгодно подчеркнет его;

натяжные потолки лучше остальных типов покрытий меняют пространство, визуально расширяя и увеличивая его. Широкий ассортимент полотен, богатая цветовая палитра, влагостойкость, отличная адаптация к любым условиям в помещении – это только малая часть преимуществ натяжных конструкций.

Крепление полотна осуществляется к каркасу из алюминиевого или пластикового профиля, обрамляющего периметр помещения. Для маскировки перехода между потолком и стенами используют декоративные плинтуса. Нередко в отделку включают комбинированные потолки, на которых совмещают конструкции из гипсокартона и натяжных полотен. Специальные карнизы позволяют монтировать оригинальное освещение с применением светодиодных лент. Из точечных светильников на потолке дизайнеры создают настоящие произведения искусства. Как пример подсветки можно рассмотреть на примере парящих натяжных потолков;

кассетные потолки представлены подвешенным на специальных кронштейнах к черновому потолку каркасом из металлического профиля, образующим ячейки одинаковой формы и размера. В них укладываются панели. К данному виду подвесных систем относятся потолки «Армстронг», получившие широкое распространение в отделке офисных помещений и зданий общественного назначения. Интересный пример потолка кассетный реечный зеркальный потолок.

Устройство подвесных потолков

Вся конструкция подвесных потолков представлена одноуровневым или многоуровневым каркасом, состоящим из нескольких элементов, за каждым из которых закреплена определенная функция. Каркас крепится к базовому потолку и сверху обшивается выбранным отделочным материалом – ГКЛ, вагонкой, рейками, пластиковыми панелями и т. д.

Для создания каркаса под ГКЛ применяются профили из оцинкованного металла (направляющие и потолочные), которые соединяются друг с другом в определенном порядке при помощи «крабов» или соединителей, а к базовой поверхности профиль фиксируется с применением подвесов.

Преимущества и недостатки

Системы подвесных потолков имеют гораздо больше плюсов, чем недостатков. К основным преимуществам относятся:

маскируют огрехи отделки и дефекты на черновом потолке;
широкий ассортимент видов покрытий позволит найти подходящее решение для любого интерьера;
большинство подвесных систем практичны в уходе, не боятся влажной уборки, устойчивы к пыли и другим загрязнениям;
скрывают коммуникации и электропроводку на потолке, позволяют монтировать любое освещение;
не конденсируют влагу, поэтому подвесной потолок можно установить в бассейне и ванной комнате;
в большинстве случаев установка подвесных потолков может быть проведена своими руками.

К основным недостаткам относятся:

забирают высоту у помещения, поэтому подходят не для всех комнат;
монтаж отнимает много времени. Особенно, когда приходится устанавливать реечные потолки или конструкции из ГКЛ;
монтаж некоторых видов навесного потолка обойдется недешево.

Расчет комплектующих инструментов и материалов

Если подвесной потолок монтируется по предварительно разработанному эскизу, достаточно только произвести расчет необходимых материалов. Если же составленного чертежа нет, его придется сделать. Это не только облегчит работу, но и позволит точно определить количество комплектующих и отделочных элементов для будущего потолочного покрытия.

Прежде всего, решите, какой каркас вы будете делать – металлический или деревянный.

На заметку! Каркас состоит из двух типов профилей – несущих и основных (потолочных). И, если металлическое основание можно монтировать только из несущих элементов, то для каркаса из деревянных брусьев потребуется использовать оба варианта.

Кроме профиля понадобится приобрести крепежи, соединители и подвесы.

Осуществляя расчет, учитывайте следующие моменты:

для определения количества направляющего профиля найдите величину периметра помещения;
несущие профили фиксируются к потолку через каждые 60 см, на таком же расстоянии к базовой поверхности крепятся подвесы;
для одного подвеса потребуется два болта;
к стене профиль фиксируется на саморезы с шагом 15-25 см;
если ширина помещения превышает стандартную длину профиля, планки придется соединять «крабами».

Как сделать подвесные потолки своими руками

Пошаговая инструкция монтажа одноуровневого потолка

Установка подвесных потолков своими руками предполагает четыре главных этапа:

чертеж;
нанесение разметки;
установка каркаса;
крепление финишного покрытия.

Чтобы составить проект будущего потолка можно попробовать самостоятельно разработать эскиз и реализовать его на бумаге, или воспользоваться специальными компьютерными программами, которых в интернете сейчас бесчисленное множество.

После того, как проект будет готов, его нужно перенести на базовый потолок. Для этого:

найдите нижний угол в комнате, отступите от него вниз на необходимое расстояние от чернового потолка;
поставьте аналогичные отметки в остальных углах комнаты;
с помощью лазерного уровня проведите прямую горизонтальную линию, проходящую по периметру помещения;
ориентируясь на схему, проставьте на потолке точки, где будут установлены подвесы и расчертите линии, по которым будут монтироваться потолочные профили, отметьте места крепления крабов.

На заметку! Разметку проводите тщательно. Даже малейшее отклонение может привести к тому, что конструкция получится неровной.

Далее в профиле просверлите отверстия с шагом 15-25 см. Подвесной потолок может быть одноуровневый, тогда между саморезами расстояние можно выбрать больше. Для многоуровневых сложных конструкций необходимо фиксировать крепежи ближе друг к другу.

Через отверстия в профиле сверлим такие же отверстия в стене и вставляем пластиковые дюбеля. Направляющие профили (ППН) фиксируем на саморезы. Каркас монтируем по всему периметру потолочной поверхности. Подвесами укрепляем потолочный профиль.

В некоторых случаях приходится устанавливать дополнительные перемычки из профиля, если, например, видно, что каркас не выдержит тяжести материала. Тогда планки нарезаются до необходимой величины и крепятся к каркасу на саморезы.

Совет! Чтобы проверить ровность каркаса, можно натянуть под ним капроновую нить. Высота конструкции регулируется при помощи подвесов.

После монтажа основания проводится отделка системы декоративными панелями, рейками, гипсокартоном или другим видом материала для подвесного потолка.

Заключительный этап установки – монтаж плинтуса по периметру помещения. Он скроет зазоры и переходы между стеновой и потолочной поверхностями, образовавшиеся в результате работ.

Как сделать подвесной потолок из гипсокартона

Металлический или деревянный каркас для гипсокартонных конструкций монтируется аналогичным образом:

берем уровень и находим самый низкий угол в комнате, проводим горизонт основания конструкции;
проделываем отверстия в профиле и стене, вставляем дюбеля и прикручиваем направляющий профиль;
потолочный профиль крепим к перекрытию на подвесы;
проверяем ровность конструкции натянутой нитью, выравниваем каркас регулируемыми подвесами;
листы ГКЛ крепите в шахматном порядке, соседние листы фиксируйте к каркасу встык по линии отреза саморезами с прессшайбой. Расстояние между крепежными элементами не должно превышать 30 см.

Если в конструкцию будут входить встраиваемые светильники, отверстия под них в гипсокартоне необходимо проделать до его крепления на каркас.

Монтаж многоуровневых подвесных потолков своими руками

Многоуровневый подвесной потолок своими руками монтировать немного сложнее, но, если у вас будет точный чертеж конструкции, вы справитесь и с этой задачей.

Распространенный вариант – двухуровневая подвесная конструкция, которую обычно устанавливают в просторных или небольших помещениях с высотой потолков более 2,5 метров. Особенность такой системы заключается в том, что второй уровень занимает не всю потолочную площадь, а сосредоточен в его определенной части и представляет собой короб высотой 20х20 см или угловые вставки с противоположных сторон комнаты. Такое расположение не нанесет существенного ущерба высоте. Трехъярусные системы монтируют в помещениях, где высота потолочного пространства более 3,5 метров.

Отделка поверхности

Для конструкций из ГКЛ можно применять разнообразные варианты финишного дизайна – штукатурку, покраску, оклеивание обоями и пр. Но прежде необходимо заделать образовавшиеся в результате монтажа швы и углубления от саморезов.

Шпатлевка потолка из гипсокартона

Финишная отделка гипсокартона проводится следующим образом:

сначала поверхность подвесной конструкции покрывается слоем грунтовки, особое внимание уделяют углублениям – швам и отверстиям от саморезов;
после этого все стыки заделывают шпаклевкой;
когда материал высохнет, на швы наклеивают ленту-серпянку, снова промазывают их;
на заключительном этапе шпаклюется вся поверхность нового перекрытия.

После этого проводят шлифовку ГКЛ мелкозернистой наждачной бумагой и наносят слой акриловой краски.

Ухаживать за подвесными конструкциями очень просто. Большинство покрытий не боятся влажной уборки, поэтому их можно мыть.

Подвесной потолок – бюджетный способ преображения пространства. Многообразие преимуществ и незначительные минусы говорят о том, что следует сделать выбор в пользу такой системы.

Видео по теме

3 913

как сделать красивый, необычный, дешевый: чертеж, из чего делать

Большинство дизайнеров и специалистов оформителей согласятся с тем, что традиционные тренды оформления потолочным пластиком, дорогостоящим винилом и помпезно красивыми светильниками теряют популярность. Все более модными становятся практичность и натурализм. Лучше сделать потолок проще, дешевле, с использованием натуральных и наиболее доступных материалов, не теряя при этом чувства стиля и меры.

При правильном подборе текстуры обои на потолке можно сделать похожими на облицовку плиткой

Из чего можно сделать потолок

По сути, это возврат к технологиям тридцатилетней давности, немного подзабытым с появлением моды на евроремонты. Казалось бы, что можно придумать, имея в распоряжении самый простой бюджетный набор материалов, но факт остается фактом. Даже в ограниченных условиях финансирования вполне реально сделать потолок своими руками дешево, и главное — симпатично.

В перечень используемых материалов можно включить:

Гипсовую штукатурку и шпаклевку, акриловую грунтовку;
Обои на тканевой и бумажной основе;
Краски и лаки;
Деревянные рейки, бордюры и панели пенопласта.

Приобретение всего перечисленного обойдется в относительно небольшую сумму, но это не главное. Все материалы доступны, а кроме того, на рынке есть большой выбор качественных штукатурок и красок, что особенно важно, если делать не просто ремонт, а постараться сделать потолок в квартире лучше, чем он был до этого.

Важно! Наиболее существенным вкладом в снижение стоимости и улучшение внешнего вида является то, что абсолютно все операции придется делать своими руками, без привлечения профессиональных мастеров-отделочников.

Как своими руками сделать потолок

Для того чтобы получилось качественно, красиво и недорого, весь процесс ремонта разбиваем на три этапа:

Подготовка потолочного перекрытия. Независимо от выбранного способа и материалов, предварительно нужно будет отремонтировать потолок, заделать трещины и сколы;
Вторым этапом поверхность готовится к декоративной отделке, чаще всего нужно зашпаклевать и одновременно идеально выровнять плоскость по уровню горизонта;
Третий этап — оформление декоративной поверхности по выбранному эскизу и чертежу потолка.

В любом случае нужно сделать ремонт поверхности потолка, убрать трещины и выровнять шпаклевкой поверхность

Из практики известно, что последний этап считается наиболее сложным. Например, наклеить белоснежные обои под ручную роспись красками или черно-белой графикой намного проще, чем перенести контуры рисунка с чертежа на потолок.

Дешевый потолок своими руками

Наиболее простой вариант оформления потолочной поверхности сводится к нанесению штукатурного слоя и выравниванию потолка так, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Идея кажется достаточно сложной, но на самом деле она не намного сложнее, чем установить какой-нибудь сборный или виниловый вариант отделки. После того как гипсовая штукатурка высохнет, можно нанести рисунок, как вариант, просто покрасить белой водоэмульсионкой или наклеить обои.

Понятно, что внешний вид потолочной поверхности во многом зависит от правильного подбора цветов краски, если угадать с расцветкой, этот потолок окажется практически неотличимым от современных моделей на основе сатина или винила.

Необычные потолки своими руками

Не обязательно оставливаться на этапе отделки потолочной поверхности гипсовой шпаклевкой и финишной шлифовки. В общем и целом получится недорого, но как-то не слишком выразительно. Ровный белый потолок, без какого-либо дополнительного декора, выглядит достаточно скучновато. Поэтому можно слегка разнообразить поверхность.

Наиболее необычный вариант заключается в том, чтобы нанести на потолочную поверхность густую шпаклевку и собственной рукой изобразить схематично рисунок из разводов и спиралей. Выглядит достаточно непривычно, но после того, как гипсовое кружево высохнет и будет покрашено, внешний вид потолка приобретает особую выразительность.

К преимуществам подобного вида декора можно отнести небольшие затраты. На то, чтобы сделать гипсовое кружево, уходит примерно 2,5 кг шпаклевки на один квадрат. Чтобы нанести самодельную импровизированную лепнину, потребуется примерно час работы, при условии предварительной подготовки и ремонта поверхности.

Еще один, достаточно необычный способ заключается в том, чтобы сделать на потолочной поверхности потолка дополнительный накладной декор. Например, можно использовать самодельную лепнину, либо, как в случае на фото ниже, сделать декоративную отделку из пенопластовых плит толщиной 30-50 мм.

Совет! Для того чтобы скрыть пенопластовую структуру поверхности, на панели нужно будет сделать подрезку боковых торцов с помощью терморезака. Лицевую часть декора грунтуют, шпаклюют и окрашивают белой краской в тон потолка.

Понятно, что не обязательно клеить скучные прямоугольники и квадраты. Например, для детской комнаты можно выбрать контуры зверей или персонажей детских сказок. Накладной декор можно изготовить самостоятельно из любого легкого материала.

Как сделать потолок в квартире: варианты

Прежде чем приниматься за ремонт потолочной поверхности, необходимо тщательно продумать, где и как сделать декоративную отделку на готовой зашпаклеванной плите потолочного перекрытия. Можно, конечно, сделать потолок одинаковым во всей квартире, но, как показывает практика, лучше проявить выдумку и оформить потолочную часть в индивидуальном исполнении, пусть даже такой подход повлечет небольшое превышение запланированной сметы.

Один из вариантов — сделать облицовку потолка из пенопластовой плитки

На то, чтобы сделать потолок из плитки уйдет максимум один-два дня

Как правильно оформить потолок в детской

Для того чтобы сделать наиболее простой и безопасный, но при этом обязательно красивый вариант декоративной отделки, чаще всего требуется недюжинная фантазия и умение правильно обращаться с красками.

Сделать потолок по-настоящему привлекательным и одновременно позитивным можно с помощью простых геометрических фигур и рисунков, которые вполне реально нарисовать собственными силами на предварительно зашпаклеванном и зашлифованном потолочном перекрытии.

Можно сделать дизайн в стиле авиатора прошлого века

Единственным серьезным препятствием является правильный выбор рисунка и композиции, в этом случае, возможно, нужно будет посоветоваться с жильцами детской комнаты. Теоретически неудачную композицию можно перекрасить и перерисовать, но лучше все же сделать рисунок на оригинальной белой основе с первой попытки.

Как сделать потолок в жилой комнате

Примерно таким же способом можно оформить потолочное пространство в спальной комнате либо в гостиной. Вместо скучной белой поверхности можно использовать более жизнерадостные цвета, например, ультрамариновый или бирюзовый.

В этом случае выручает высокое качество лакокрасочных материалов, если выбрать краску без глянца и максимально добросовестно сделать подготовку потолка, то отличить окрашенную хорошей акриловой краской от более дорогостоящей сатиновой отделки будет практически невозможно.

Еще один вариант бюджетного, но достаточно симпатичного решения приведен на фото ниже.

Пространство перекрытия вполне реально зашить декоративной рейкой, либо использовать обычную сосновую вагонку, обработанную и окрашенную качественным древесным лаком.

Как сделать потолок в квартире на кухне и в санузле

Идея использования натуральной древесины в виде реек и плашек оказывается достаточно популярной при оформлении пространства кухни. В самом простом случае потолок можно сделать наборным в виде деревянной решетки из бруса, уложенной прямо на бетонную плиту перекрытия.

Тема использования реечный облицовки из натуральной древесины оказывается настолько популярной, что ее активно использут при разработке более серьезных и дорогостоящих интерьеров кухни.

В некоторых случаях рейку можно заменить МДФ плитами из прессованных целлюлозных волокон.

Довольно необычным и интересным является потолок каркасного типа, который изготавливается в виде ячеек из профилированных реек

Преимуществом подобного потолка является простота конструкции, основные детали и узлы можно сделать в условиях дома своими руками. Необходимо лишь уметь обращаться с циркулярной пилой, лобзиком и шлифовальной машиной. Проект ячеистого потолка оказывается достаточно популярным для квартир, построенных по схеме студии. При желании его можно использовать для большинства интерьеров загородных домов и дач.

Если выбирать материал для потолка в ванной комнате или в санузле, то, возможно, лучшим решением будет использование пенопластовой плитки или флизелиновых обоев на тканевой основе. В обоих случаях сделать ремонт не представляет особой трудности, а достаточно стойкий к влаге материал можно дополнительно покрыть акриловым лаком.

Красивый потолок своими руками: фото

Понятно, что при использовании бюджетных материалов в условиях ограниченной сметы определенные способы технологии изготовления декоративной отделки оказываются недоступными. Поэтому, чтобы сделать потолок по-настоящему красивым и выразительным, приходится использовать фантазию и комбинировать разные типы покрытий.

Заключение

Сделать потолок за относительно небольшие деньги, и при этом обязательно красивым и привлекательным, не так уж и сложно, но другое дело, что на подготовку и реализацию планов уйдет немало времени. Поэтому большую часть работы по проекту, а именно, подбору рисунков, красок и способу нанесения декора, нужно будет сделать задолго до начала ремонта.

Отправить комментарий

Как сделать натяжной потолок своими руками?

Создание подвесного потолка своими руками поможет не только упростить ремонт изготавливаемого потолка, но и расширить возможности отделки. Подвесные потолки разделят на два типа. Одни требуют дополнительной отделки, другие не требуют. Несмотря на то, что в первом случае возникает необходимость в дополнительной отделке, такие потолки используются наиболее широко. Эти потолки сделаны из гипсокартона.

Потолок — это особый вид, который различается в зависимости от вашей установки. Он, как и другие подвесные потолки, выполнен из декоративной отделки и подвесной конструкции. Только в таком виде подвесная конструкция одновременно выступает как частичный декоративный элемент. И в завершении использовать такой материал, как тарелка.

Выполним монтаж потолка.

Подвесные потолки сейчас популярны, поэтому часто возникает вопрос, как опустить потолок. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но многие хотят сделать свой уникальный натяжной потолок своими руками.Это вполне возможно сделать самому.

Вам понадобятся: линейка, рулетка, шнурок, уровень, отвертка, дрель, молоток, крепеж и ножовка. Решая вопросы, как сделать натяжной потолок и какие материалы для этого выбрать, не стоит ориентироваться на очень бюджетный вариант, ведь потолок прослужит вам долго.

На начальном этапе собираем направляющие профили. Но перед постройкой необходимо очистить поверхность и разметить: отметить по периметру помещения точки уровня, а затем соединить их линией полностью, вплоть до разметки потолка.Отметьте точку первого направляющего профиля на одной стене, а затем сделайте то же самое на противоположной стене. И протянув между ними шнур, по которому ступни ступни дырочки. Закончив одну линию, повторите процедуру, отступив на 60 см и так до конца. Не забудьте в углах стены проделать отверстия. Для угловых стыков профилей потребуется ножовка, чтобы отрезать декоративную кромку под углом 45 градусов.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Далее подвешиваем Т-образные профили с помощью закрученных крючковидных дюбелей, фиксирующих концы замков.Важно выполнить работу так, чтобы лицевая плоскость профиля и площадь совпадали. Закончив монтаж Т-образных профилей, переходите к укладке плитки.

Насколько аккуратно выполнены работы, настолько красивым и прочным будет натяжной потолок своими руками.

Дизайн потолка.

Делая подвесной потолок своими руками, следует знать, что стеклянные потолки способны придать интерьеру необычный и стильный вид, создать ощущение легкости объема и легкости.Но сделать дизайн натяжного потолка уникальным — работа довольно сложная и кропотливая. Дизайн разработан с учетом материалов и призван воплотить оригинальные и неожиданные идеи, ведь вы учитываете ваши пожелания и предпочтения.

Матовое, зеркальное, стеклянное или глянцевое панно, можно комбинировать разнообразие цветов, на фотографиях или выбрать однотонное панно, с умелым использованием освещения — все это дает возможность создать собственный дизайн натяжных потолков.Благодаря сочетанию матовых, зеркальных, стеклянных или глянцевых панелей можно создавать уникальные пространственные и световые эффекты. При использовании разных цветовых решений потолочных панелей несложно осуществить дизайн всей комнаты в общих тонах. Возможности дизайна практически безграничны из-за разного использования освещения. На натяжных потолках можно использовать точечные или локальные, точечные или люминесцентные лампы и лампы с эффектом рассеянного света.

Как установить подвесной потолок в потолочные панели

Ниже приведены советы и инструкции по установке натяжного потолка.Потратьте несколько минут на то, чтобы внимательно прочитать инструкции. Это поможет сэкономить время и силы.
В этом документе вы найдете информацию о:
Планировка подвесного потолка
Установка уголков на стену
Расположение и подвешивание подвесных тросов для основных тройников
Установка основных тройников
Установка поперечин и бордюров
Установка потолочных панелей
РИС.1 — Нарисуйте здесь размеры вашей комнаты в масштабе.
РИС. 2 — Выберите шаблон сетки, который хотите использовать.
РИС. 3 — Если вы используете панели 2×4, выберите стандартный или перевернутый узор.
ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА
Сначала получите точные размеры помещения, где будет установлен подвесной потолок.С особой осторожностью измеряйте ниши, ниши нестандартной формы и т. Д.
Нарисуйте точные размеры в масштабе на миллиметровой бумаге (рис. 1) или принесите размеры комнаты вашему местному продавцу и попросите продавца помочь вам в оценке материалов, которые вам понадобятся.
Вы можете выбрать узор 2×2 или 2×4 (рис. 2). Выбор рисунка определит требования к материалам для потолка.
Для выкройки 2х4 определитесь, хотите ли вы установить выкройки по стандартной или обратной схеме (рис.3). Каждый узор имеет разный вид.
Теперь, когда вы приняли эти решения, нарисуйте план планируемого потолка на миллиметровой бумаге. Вы можете использовать макет, показанный на рис. 1, или приобрести миллиметровую бумагу в магазине канцелярских товаров. Независимо от того, какой узор вы выберете, нарисуйте основные тройники на расстоянии 4 фута. Расположите тройники так, чтобы бордюры по краям комнаты были одинаковыми с обеих сторон и были как можно больше. Попробуйте набросать несколько макетов перед началом фактической установки, чтобы определить, какой из них выглядит лучше всего.
Важно расположить поперечины таким образом, чтобы бордюрные панели на концах комнаты были равными и были как можно больше. Если вы используете схему 2 х 4 фута, расположите поперечные тройники размером 4 фута на расстоянии 2 фута друг от друга. Для шаблона 2×2 добавьте поперечные тройники 2 фута между серединами поперечных тройников 4 фута (рис. 2).
Если потолок будет утопленным и будет установлено встроенное освещение, решите, где разместить световые панели и четко обозначьте их на чертеже.
Чертеж поможет вам довольно точно оценить общую стоимость необходимых материалов.На рис. 4 показан базовый план оценки затрат. Добавьте или удалите материалы для работы, которую вы планируете.
РИС. 4
Используйте это как руководство при оценке затрат на установку потолка.
Номер Стоимость за штуку Итого
______ 12 ‘детали дальнего света @ _______ $ _______
______ Сварочные аппараты главной балки @ _______ $ _______
______ Тройник 4 ‘ @ _______ $ _______
______ Поперечный тройник 2 ‘ @ _______ $ _______
______ 12 «стеновая форма @ _______ $ _______
______ 2х2 потолочные плитки
или
______ 2х4 потолочные плитки
@ _______
@ _______
$ _______
$ _______
Общая стоимость потолка и nbsp $ _______
Распечатать эту форму
РИС.5 — Оставьте минимум 6 дюймов между потолками, если вы используете встраиваемые светильники.
РИС. 6 — Используйте уровень, чтобы установить угол стены на нужной высоте по всей комнате.
РИС. 7 — Прикрепите настенные уголки к стене во всех точках.
РИС. 8 — Соедините внутренние углы внахлест и скосите внешние углы.
УГОЛКИ НА СТЕНУ
Определите точную высоту, на которой будет установлен подвесной потолок. Оставьте зазор не менее 3–4 дюймов между старым и новым потолком для установки потолочных панелей. Если зазор является проблемой, вы можете использовать потолочные панели из стекловолокна, которые более гибкие. Дополнительный зазор потребуется, если вы используете утопленное освещение (рис.5).
Определив точное положение подвесного потолка, с помощью уровня проведите линию полностью вокруг комнаты, указывающую, где будет применяться угол стены (Рис. 6). Не предполагайте, что исходный потолок ровный — используйте уровень для точности. Установите достаточно низкий угол стены, чтобы скрыть как можно больше труб, воздуховодов и т. Д.
Прикрепите настенные уголки к стене во всех точках. Плотно прибейте их к шпилькам или используйте анкеры или другие крепежные детали для кирпичных или каменных стен (рис.7).
Расположите угол стены так, чтобы нижний фланец опирался на линию уровня, которую вы нарисовали на стене. Найдите время, чтобы сделать это правильно!
Перекрыть угол стены на внутренних углах (A, рис. 8) и подрезать угол стены на внешних углах (B, рис. 8). Сделайте временную деревянную коробку для митры, если у вас ее нет. Отрежьте необходимые углы ножницами по металлу или ножовкой.
РИС.9 — Протяните плотную линию от верхнего края уголка стены со всех сторон комнаты в каждом месте, где должны быть размещены основные тройники.
РИС. 10 — Убедитесь, что подвесные тросы надежно закреплены.
РИС. 11 — Добавьте подвесной трос через каждые 4 фута по линии уровня и согните под углом 90 °.
РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ПОДВЕСКИ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ТРОЙНИК
Если вы собираетесь использовать встраиваемые светильники, перед установкой подвесных тросов установите проводку (рис.5).
Для встраиваемого освещения можно использовать 2x 2 или 2x 4 вставки
осветительные приборы, специально разработанные для этой цели. Вы
также можно центрировать люминесцентные светильники над панелями и использовать
люминесцентная накладная панель вместо штатной потолочной панели. Эти закладные
панели теперь доступны в нескольких привлекательных дизайнах.
По вашему эскизу комнаты расположение всех основных тройников (рис.1). Основные тройники всегда должны проходить под прямым углом к балкам в комнате.
Определите положение каждого основного тройника, протянув плотную линию от верхнего края уголка стены со всех сторон комнаты в каждом месте, где должны быть размещены основные тройники (рис. 9).
Теперь отрежьте подвесные тросы до нужной длины. Провода должны быть на 12 дюймов длиннее, чем расстояние между старым потолком и новой направляющей веревкой, которую вы натянули, чтобы указать положение каждого основного тройника.
Расположите первый подвесной трос для каждого основного тройника прямо над точкой, где первая поперечная тройка встречается с основным тройником. Проверьте исходный эскиз комнаты, чтобы определить это место.
Убедитесь, что подвесные тросы надежно закреплены. Прикрепите их к потолку с помощью проушин, крючков, гвоздей или просверливания (рис. 10).
Прикрепите подвесной трос через каждые 4 фута по направляющей.
(Рис.11).Растяните каждую проволоку, чтобы убрать изгибы, и сделать 90 °.
согните там, где подвесной трос пересекает линию уровня.
РИС. 12 — Основные тройники обычно имеют крестообразные пазы через каждые 12 дюймов.
РИС.13 — Если комната меньше 12 футов в поперечнике, отрежьте основной тройник до ширины комнаты за вычетом 1/8 дюйма толщины угла стены.
РИС. 14 — Основные тройники можно сращивать для помещений шириной более 12 футов.
УСТАНОВКА ГЛАВНЫХ ТРОЙНИК
Большинство основных тройников имеют длину 12 футов и имеют поперечные тройники, пробитые через каждые 12 дюймов от начала 6 дюймов с каждого конца (Рис.12).
Обратитесь к своему листу топологии, чтобы определить расстояние от стены до первой поперечины. Теперь измерьте это расстояние вдоль верхнего фланца основного тройника и найдите прорезь сразу за этой точкой.
Из этого паза снова отмерьте такое же расстояние, вычтите
1/8 дюйма и увидел в этом месте основной тройник. Вычитание 1/8 дюйма
соответствует толщине пристенного уголка.
Если углы стен не квадратные, расположите пазы поперечных тройников соответственно.
Если основные тройники устанавливаются в помещениях диаметром менее 12 футов, обрежьте основной тройник по точному размеру комнаты, оставив 1/8 дюйма на толщину угла стены (рис. 13).
Для помещений шириной более 12 футов можно сращивать основной тройник (рис. 14). Обязательно выровняйте стык так, чтобы подвесные тросы были расположены правильно. Соединяйте аккуратно, иначе все основные тройники будут сброшены.
Установите основные тройники так, чтобы все они были на уровне уже установленного настенного уголка.Используйте для этого длинный уровень.
РИС. 15 — Вставьте поперечные тройники в пазы в основных поперечных тройниках.
РИС. 16 — Ваш окончательный вариант расположения тройника будет похож на этот.
УСТАНОВКА ТРОЙНИКОВ И ПОПЕРЕЧНЫХ ТИСОВ
Установите поперечные тройники, вставив концы поперечных тройников в пазы основных тройников (рис. 15). Используйте инструкции производителя для установки поперечин на место.
Определите положение поперечин по выбранному вами рисунку — 2’x2 ‘или 2’x4’ (рис. 2).
Убедитесь, что фиксатор на поперечной тройнике находится снаружи паза (рис.15). В некоторых типах тройников эта насадка немного отличается.
Большую часть поперечин можно снять, нажав на фиксатор отверткой.
Бордюрные поперечины устанавливаются между пристенным уголком и последним основным тройником.
Измерьте расстояние от последнего тройника до угла стены, оставив 1/8 дюйма толщины уголка стены. Обрежьте поперечные тройники и установите их, вставив соединитель в основной тройник и положив обрезанный край на угол стены.
РИС. 17 — Слегка наклоните потолочные панели и опустите их на место.
УСТАНОВКА ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Окончательная компоновка основной и поперечной тройников будет похожа на рис.16. Верхняя часть иллюстрации показывает расположение компоновки 2’x4 ‘, а нижняя половина показывает основные и поперечные тройники, расположенные для компоновки 2’x2’.
Опустите потолочные панели на место, наклонив их
слегка приподняв их над каркасом и позволив им упасть в
место (рис.17).
Перед тем, как начинать какой-либо проект, проверьте свои государственные и местные нормы.Соблюдайте все меры безопасности. Информация в этом документе предоставлена Национальной ассоциацией розничной торговли оборудованием (NRHA) и соответствующими участниками. Были приложены все усилия для обеспечения точности и безопасности. Ни NRHA, ни любой участник, ни продавец не несут ответственности за убытки или травмы, возникшие в результате использования информации в этом документе.

Как установить подвесной потолок

Рулон установки подвесного потолка заключается в том, чтобы скрыть множество недостатков и препятствий, таких как работы труб, проводки и воздуховодов.Конечно, это работает только там, где вы можете позволить себе потерять высоту потолка. Это очень хорошая альтернатива подвесному гипсокартону для потолка.

Инструменты

Такие области, как подвал, где трубы, кабели, воздуховоды и водопроводы проходят между балками перекрытий, идеально подходят для подвесных потолков, во-первых, для их перекрытия, а во-вторых, для обеспечения доступа к этим линиям.

Они имеют большой смысл в подвалах и в комнатах первого этажа с ванной наверху. Если появится протечка, все решит натяжной потолок.

Plus у вас есть звуковой барьер, который лучше, чем потолок из гипсокартона.

Если установить натяжной потолок самостоятельно, это будет дешевле, чем нанять профессионала. Установка проста и требует только простых бытовых инструментов. Панели подвесного потолка продаются в размерах 2 × 2 фута и 2 × 4 фута.

Для подвесного потолка необходимо достаточное пространство для головы. В новых конструкциях основное требование — высота потолка 7 ½ футов. Как правило, вам требуется минимум 4 дюйма между старым и новым потолком и 2 дюйма, если вы собираетесь установить встраиваемые люминесцентные потолочные светильники с полной панелью.

Необходимые инструменты: измерительная лента , прямой край 4 дюйма, плотницкий уровень 2–4 дюйма, меловая леска, универсальный нож, веревочная леска, плоскогубцы, лестница, дрель, молоток, ножницы для жести, карандаш, уровень или лазерный уровень.

Т-образная балка подвесного потолка

Необходимые материалы: металлический настенный уголок , основные Ts, 4 ’Ts, 2’Ts, подвесная проволока, крючки для подвешивания, потолочная плитка.

Давайте посмотрим на процесс пошагово:

Сначала измерьте периметр потолка и нанесите точные размеры в масштабе на миллиметровой бумаге.Отметьте точное расположение всех окон и дверей. Вы можете выбрать узор 2 × 2 или узор 2 × 4, но для небольших комнат предпочтительнее узор 2 × 2. Если потолок будет встраиваемым и будет установлено встроенное освещение, решите, где разместить световые панели и обозначьте их на чертеже.

Шаг №2 — определить точную высоту, на которой будет установлен подвесной потолок. Измерьте расстояние от балок в нескольких местах на 3 стенах и соедините их меловой линией.Для точности не предполагайте, что старый потолок ровный. Используйте уровень, а лучше лазерный уровень, чтобы провести линию. Убедитесь, что линии совпадают точно по углам комнаты.

Каркас периметра

После того, как периметр установлен, установите стойки стены и прибейте периметр молдинга на место так, чтобы верхняя часть молдинга совпала с линиями периметра. Плотно прибейте их к шпилькам или используйте анкерные болты или другие крепежные элементы для кирпичной или каменной кладки.Перекрыть угол стены на внутренние углы (установить первую часть молдинга вплотную к углу и прижать вторую часть к первой). Подрежьте угол стены на внешних углах (используя ножницы для резки металла, разрежьте оба молдинга под углом 45 градусов и закрепите их на месте гвоздями).

Провода подвески

Если вы будете использовать утопленные светильники, установите проводку перед тем, как устанавливать подвесные тросы. Для встраиваемых светильников вы можете использовать 2 × 2 или 2 × 4, фактически, того же размера, что и образцы подвесного потолка.Используйте веревку, чтобы обозначить, куда должны идти основные бегуны. Основные направляющие всегда должны проходить перпендикулярно балкам в комнате и должны находиться на расстоянии 4 футов друг от друга (предполагается, что длинные панели потолочной решетки должны быть установлены параллельно балкам потолка). Найдите положение каждой основной тройки. Протяните тугую линию от верхнего края уголка стены со всех сторон комнаты в каждой позиции, где будет находиться основная тройник. Хитрость здесь в том, чтобы расположить сетку панелей так, чтобы потолок казался сбалансированным из стороны в сторону.В большинстве комнат можно разместить несколько полноразмерных панелей плюс краевой зазор, для которого потребуются частичные панели. Измерьте пространство в комнате параллельно балкам и разделите на длину панели, чтобы получить количество полных панелей, которые поместятся в пространстве.

Провода подвески и направляющие

Обрежьте подвесные тросы. Они должны быть на 12 дюймов длиннее, чем расстояние между старым потолком и направляющей веревкой для основного тройника. Установите проушины для винтов, следуя схеме расположения потолка.Надежно закрепите провод через проушину винта. Протяните проволоку до натянутой беговой веревки и закрепите бегунок. Использование уровня меньшего размера через каждые 4 фута поперек бегунов при подвешивании на тросах позволит удерживать бегунов ровно по всей комнате.

Продолжайте подвешивать полозья таким образом, пока каждый из них не будет опираться на каждые 4 фута. Однако, если ваша комната длиннее полозьев, соедините их встык, используя прорези и выступы, встроенные в концы каждой.

Установив полозья на место, свяжите их вместе поперечными тройниками на расстоянии 2 фута.Кроме. Поперечные тройники имеют крючки на каждом конце, которые входят в прорезь на полозьях. Вам нужно проверить, идет ли сетка вверх по квадрату. Для этого вы можете измерить диагонали квадрата, и если они равны, сетка будет квадратной.

После установки потолочной сетки можно приступать к установке стяжек. Без сомнения, вам может понадобиться обрезать несколько плиток. При резке потолочной плитки рекомендуется выполнять обрезку от готовой стороны к необработанной стороне. Используйте универсальный нож, линейку и пилу.После того, как будут установлены все световые и тепловые плитки, заполните остальные.

Подвесной потолок

Установите потолочные плитки на место, слегка наклонив их, приподняв над каркасом и позволив им упасть на место.

Плитка потолочная

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы планируете установить люминесцентные светильники со вставной лампой, вам потребуется обеспечить защиту проводки.Эти провода будут заключены в гибкий металлический провод.
Для воздуховодов и диффузоров тщательно измерьте с двух сторон решетки и расположите диффузор на панели соответственно. Обведите диффузор карандашом и вырежьте по этой линии, чтобы получилось отверстие.

Как расположить подвесной / подвесной потолок — дополнительные методы

Тимоти Чапел

Для большинства установок с подвесным потолком достаточно простой процедуры компоновки.Однако, если вы ищете этот профессиональный подход, вам стоит подумать о том, чтобы потратить немного больше времени, чтобы выяснить, как именно вы будете устанавливать свой новый подвесной потолок.

Крайне важно, чтобы я, как профессионал, проводил время со своими клиентами, чтобы точно определить, какой должна быть высота потолка, и решить, где именно на потолке должны быть установлены светильники или другие устройства. Некоторые строительные нормы и правила требуют минимального зазора по высоте, и это делает изучение правильных методов компоновки еще более важным.

В больших и более сложных подвалах, где используются подвесные потолки, при планировке подвесных потолков учитывается множество факторов, чтобы максимально повысить эффективность границ и устранить отходы.

Шаг 1 Получение хорошего обзора проекта

Как и в любом другом проекте подвесного потолка, найдите время, чтобы оценить комнату. Посмотрите на общий размер и форму комнаты. Оцените потенциальную высоту потолка и наличие препятствий, например, воздуховодов.Как профессионал, мне нравится временно устанавливать лазерный уровень, чтобы линия уровня проходила по всей комнате. Таким образом я могу проверить наличие зазоров до труб, воздуховодов или электрических коробок.

Оцените вышеуказанную конструкцию и помните, что вы всегда устанавливаете свои провода и основные направляющие перпендикулярно балке.

На этом этапе вы также должны знать, устанавливаете ли вы потолочную плитку 2 × 4 или 2 × 2.

Шаг 2 Предварительное планирование перед определением размеров границ

Для большинства подвесных потолков в подвале нет чертежа, который можно масштабировать, поэтому все, что вы делаете, будет основано на ваших собственных расчетах.

Самое первое, что вам следует сделать, это определить, какие приспособления устанавливаются. Если это световые лампы, у вас будет больше гибкости, так как они могут быть спрятаны внутри балки. Недорогой способ установки освещения — это повесить 4-дюймовую люминесцентную лампу над потолком внутри балок пола и разместить светопрозрачные панели в решетке потолка. Если вы используете накладные светильники, такие как люминесцентный светильник 2 × 4, вам нужно будет измерить высоту светильника и добавить не менее 1 дюйма, чтобы у вас было место для установки светильника в решетку.

После того, как вы решили, какие светильники будут установлены, вам необходимо определить точную высоту потолка, учитывая глубину светильников.

Определите приблизительное расположение источников света и посмотрите, нет ли на пути препятствий, таких как трубы или воздуховоды. Оставьте для них достаточный зазор, чтобы определить высоту потолка.

Шаг 3 Определение размеров границ подвесного потолка

Нарисуйте комнату на листе бумаги, измерьте общую длину и ширину комнаты и запишите размеры.

Выровняйте границы, добавив плитки поля в комнату и вычтя общее количество плиток поля на общую ширину комнаты.

Пример: комната 34’6 дюймов и потолок 2 × 2.

Общее количество тайлов поля может быть 16 или 17.

16 полей, всего 32 ‘.

34’6 ”- 32’ = 2’6 ”. Разделите пополам, и граница должна быть 1’3 дюйма с каждой стороны.

17 полевых плиток, всего 34 ‘.

34’6 ”- 34 = 6”. Разделите на 2, и граница с каждой стороны будет 3 ”.

Определите, что будет работать лучше, измерив расстояние от стены до балки, и убедитесь, что к нему подойдет светильник или светильник. Вы также можете отметить это на полу, чтобы проверить расположение источника света.

Перед продолжением проверьте ширину и длину. Возможно, вам придется сместить сетку в ту или иную сторону, чтобы все приспособления поместились.

Шаг 4 Определение расположения потолочных проводов

После определения высоты потолка и размеров границ необходимо решить, где будут размещаться провода подвесного потолка.

Помните, что основные направляющие всегда будут устанавливаться перпендикулярно конструкции, расположенной выше, и, следовательно, потолочные провода также будут установлены.

Вы можете определить место размещения проводов одним из двух способов. Если мы будем использовать размер границы из нашего предыдущего примера 1’3 дюйма, то главный бегун будет отходить на 1’3 дюйма от стены. Поскольку мы используем потолочную решетку 2 × 2, мы могли бы установить главную направляющую на расстоянии 1–3 дюйма или 3,3 дюйма от стены. Главная направляющая может быть установлена в любом месте на расстоянии 0–4 футов от стены.Если мы выберем 3’3 дюйма, то мы будем использовать 4-футовый поперечный тройник, чтобы прорезать первый ряд сетки вдоль стены.

Это отличный способ предварительно спланировать потолок перед началом установки, чтобы избежать проблем в будущем.

Проверьте структуру выше, чтобы увидеть, можно ли установить основные направляющие и провода на расстоянии 1’3 дюйма от стены. Если на пути слишком много труб или воздуховодов, переместите главный желоб на 3’3 дюйма и проверьте структуру в этой области на всем участке.

Провода подвесного потолка должны начинаться на расстоянии 30 дюймов от стены на одной линии с основным желобом.Затем они размещаются каждые 4 минуты. вниз по длине основного бегуна, пока не дойдете до конца бега.

Большинство решетчатых систем подвесного потолка состоят из 4-х дюймовых поперечных тройников, поэтому основные направляющие, а также потолочные тросы будут разнесены через каждые 4 фута. При установке потолочных проводов просто помните 4 × 4. Через каждые 4 фута потолочной решетки должна быть проведена потолочная проволока.

Если весь этот процесс звучит сбивающе с толку, возможно, вы захотите посмотреть полное видео, как мы раскладываем три разных типа потолков, включая L-образный подвал без чертежей.

Удачи с проектом потолка. –Тим

Что такое подвесной потолок? (с рисунком)

Подвесной потолок — это система отделки, которая подвешивается под конструкцией потолка в помещении или здании. Он может быть подвешен к крыше или перекрытию, состоящему из несущих балок, которые выдерживают нагрузки над и под настилом. Большинство систем подвесных потолков состоит из стальной сетки и акустической плитки, хотя могут использоваться и другие материалы.Металлические подвесные тросы используются для подвешивания этих систем от 7,6 до 30,5 см ниже уровня палубы.

Подвесной потолок можно использовать для скрытия труб, воздуховодов и электропроводки.

Эти потолки можно установить поверх существующего гипсокартона, деревянных каркасов, стальных балок или даже отделки потолка плиткой.В типичной системе подвесного потолка плитка поддерживается тонкими металлическими рамами, которые расположены в виде сетки по всей комнате. Молдинг крепится к стене по всему периметру комнаты. Остальная часть решетки подвешена на подвесных тросах, хотя концы каждой секции решетки опираются на стенной каркас для дополнительной поддержки.

Сетка может быть размещена в виде шаблона 2 ‘на 4’ (122 см на 61 см) или 2 ‘на 2’ (61 см на 61 см) в зависимости от стандартных размеров акустической плитки.Встраиваемые люминесцентные светильники часто используются с этими потолками и спроектированы так, чтобы соответствовать обычным сеткам. Грили для отопления и кондиционирования воздуха могут быть проданы в стандартных размерах плитки, поэтому их также можно вписать в решетку подвесного потолка.

Подвесной потолок имеет много преимуществ перед другими типами потолочных конструкций.Поскольку он подвешен под палубой, промежуточное пространство может служить воздушным каналом для вентиляции. Это пространство также можно использовать для скрытия труб, воздуховодов и электропроводки. Поскольку плитки легко снимаются, все еще можно получить доступ к механическому и электрическому оборудованию над потолком для обслуживания и ремонта. Подвесные сеточные системы также относительно доступны по цене и могут быть быстро и легко установлены.

Также существует ряд потенциальных недостатков, которые следует учитывать при выборе подвесного потолка.Акустическая плитка со временем желтеет, что может сделать комнату устаревшей. Их необходимо регулярно заменять, они подвержены появлению пятен и повреждению из-за влаги или ударов. Наконец, поскольку они подвешены под потолком, они уменьшают общую высоту потолка в комнате. Это часто считается непривлекательным, особенно в помещениях с относительно низким потолком.

Учебное пособие

— Создание потолков

Введение

В предыдущем уроке с советами и приемами мы рассмотрели, как можно использовать RailClone для создания полов.В этой статье мы узнаем, как создать подвесные или акустические потолки. Этот стиль будет использовать один закрытый сплайн для определения области потолка и включать источники света, размещенные с интервалами n-го по осям X и Y.

Завершив это руководство, вы сможете:

Используйте закрытый сплайн для определения границ 2D-массива.
Использование Padding для перекрытия соседних сегментов.
Nest Операторы последовательности для создания повторяющихся сегментов узора по осям X и Y.

Загрузка содержимого

Файлы упражнений для этого руководства включают следующие сцены .max, совместимые с V-Ray, Mental Ray и Max 2011.

Создание стиля.

Создайте новый объект RailClone в любом месте сцены.
Откройте редактор стилей и добавьте новый A2S Generator .
Создайте новый объект Spline , выберите spline_ceiling из сцены и подключите его ко входу Clipping Area .
Перейдите в свойства генератора и включите Clipping Area> Extend X / Y Size to Area .
Для создания повторяющихся чередующихся рядов потолочной плитки и подвесных рам. Добавьте новый оператор Sequence , переименуйте его в Sequence Y и установите режим на Increment at Y .
Создайте 2 новых узла Segment , установите Properties> General> Alignment> Z на Pivot и выберите потолок_mineral_tegular и frame_Y из сцены.
Подключите их к узлу Sequence Y .
Выберите сегмент Frame_Y , введите -0,8 в значениях Top и Bottom Padding , чтобы перекрыть сегменты.
Далее мы добавим элементы вертикальной рамки. В существующем операторе Sequence Y замените сегмент Ceiling Panel вторым оператором Sequence , переименуйте этот Sequence X .Подключите сегмент потолочной панели к этому новому оператору последовательности.
Добавьте новый сегмент, установите Properties> General> Alignment> Z на Pivot и выберите Frame_X из сцены. Установите прокладку Left и Right на -0,8 см . Подключите это ко второму входу нового оператора последовательности.
Теперь у вас есть рабочий натяжной потолок! Давайте добавим света.
Создайте новый сегмент и установите Properties> General> Alignment> Z на Pivot , выберите потолочный_лайт из сцены.
Создайте два новых оператора Sequence и соедините их друг с другом. Слева направо переименуйте эти Lights X и Lights Y . Один из них будет использоваться для создания чередующихся источников света и плитки по вертикали, а другой создаст тот же эффект по горизонтали. Чтобы добиться этого, установите свойства Lights Y на Increment on Y .
Подключите сегмент Ceiling Tile к обоим операторам последовательности.
Наконец, подключите световой сегмент к входу Light X и подключите выход Light Y , чтобы заменить сегмент потолка в последовательности X .См. Снимок дерева узлов в начале этого раздела для пояснения.
После этого легко настроить узор, изменив значение Count в свойствах узлов Light X и Light Y.

Заключение

Используя принципы, рассмотренные в этом руководстве, вы сможете создавать широкий спектр различных типов подвесных потолков. Если вы хотите расширить стиль, вы можете использовать второй генератор L1S и использовать тот же сплайн для создания рамки по периметру потолка.Кроме того, если вы хотите иметь возможность настраивать размер плиток, можно экспортировать значения шкалы сегментов и связать их с числовыми узлами для легкой корректировки в свитке Parameters. Тем временем следите за обновлениями, чтобы узнать о будущем обучении или для получения дополнительной информации о многих аспектах функций RailClone, пожалуйста, посетите наш справочный раздел или посетите страницу руководств, чтобы увидеть больше видео с советами и приемами и подробные руководства.

Дом
Теплые полы водяные отзывы в частном доме: Теплый (водяной) пол — отзывы. Негативные, нейтральные и положительные отзывы
12.10.202115.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Теплый (водяной) пол — отзывы. Негативные, нейтральные и положительные отзывы

Динамо96

https://www.forumhouse.ru/threads/288846/

Доброго времени суток!

Решил написать отзыв про водяной Т. П. потому что много пишут, а никто не может нормально ответить тем людям кто спрашивает про отопление дома только Т. П.

При строительстве дома была затронута тема теплого пола, обогреет или нет? Много времени провел в поисках информации на счет его. Много разговоров, споров прочитал, нужны батареи, не нужны вместе с Т. П. Кто-то пишет, что для климата Российского не подходит один Т. П. ну и. т. д. После того как на этом форуме я прочитал про человека практика, который делал один Т. П. для отопления дома и он вытягивал по теплосъему, кроме этого монтаж Т. П. делали они на севере где климат тот еще. То было принято решение, делать только Т. П. Уточню, что Т. П. только на первом этаже, второй этаж радиаторы т. к. перекрытие деревянные. Высота потолков 3 метра. На втором этаже прохладнее, чем на первом. Место нахождения Екатеринбург, дом построили недалеко от речки зимой градусов на 5-7 холоднее, чем в городе. Вообще сейчас давит -30 и более, а дома тепло, температура стоит на газовом котле 45. Дом еще предстоит достраивать т. к. нет утепления стен на улице, толщина стен 30 пенополистиролбетон. Пирог ЭППС-35, на плиту делал 30мм, местами 60мм т. к. плита залито криво, шаг 15 см, 16 труба улитка, сшитый полиэтилен, все по науке, через узел смешивания.

Делайте выводы сами.

Зубатка

https://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=730562&t=730562&

Всем привет.

Строим дом (керамический блок, 2 этажа, все основные помещения, в т.ч. спальни — первый этаж, второй свет (то есть свободная циркуляция воздуха между 1 и 2 этажами), выбираем систему отопления, остановились на водяном теплом полу+радиаторы.

Перечитала кучу тем на этот счет и вот два вопроса, которые меня прямо взволновали:

1. Некоторые пользователи ВТП пишут, что влажность в доме с ВТП очень низкая, приходится дополнительно увлажнять. Это для меня один из важнейших вопросов, при влажности меньше 40% не могу жить/спать.. Я как-то (наивно,видимо) думала, что равномерное тепло от пола не так сушит воздух, как горячие радиаторы.

Прошу отзывов от пользователей ВТП — как дела с влажностью обстоят, если пол не жарит а стоит на комфортной температуре?

2. С ВТП плохо спать — душно.

На мой взгляд, все зависит от температуры пола? если в спальнях поставить регуляторы и выставлять комфортную для сна температуру, в чем может быть проблема?

3. Как ведет себя ламинат, если внизу его постоянно подогревает теплый пол? Обычно рекомендуют плитку, но ведь летом, например, отопление не включаешь, и тогда придется ходить по холодной плитке — неприятно.Поэтому думаем стелить ламинат.

Anonim

https://forum.derev-grad.ru/otoplenie-i-kotli-f153/otzyvy-pro-teplye-vodyanye-poly-t5177. html

SimaSon писал(а):

«Всё детство ходил босиком по полу без подогрева в частном доме и выжил

ну как босиком, носки, там, тапки и всё ок. На полу линолиум тогда был, да, плитка только в ванной.

По мне так пол с подогревом — деньги на ветер…для тех, кто решил попускать пыль в глаза да похвастаться. Мороки с ним больше»

…тоже прожил в частном доме да еще большую половину в японском бараке..самое простое решение зимой-половики зимние (детская обязанность-вытрясывать половики раз 3-4 дня по снегу, всегда тапки подшитые и «носки» вязанные от следок до гольф по сильному холоду…босиком по полу —часто ножки мыть, а вода в ведрах из колодца и теплая на печи

Олег Жувчик

https://srbu.ru/otopitelnye-pribory/1110-teplyj-pol-vodyanoj-otzyvy.html

Последнее время все чаще люди отказываются от обычного отопления радиаторами, вот и я решил отказаться от них и доверить отопление водяному теплому полу Valtec. Почему я выбрал именно эту фирму? Все очень просто, эта компания использует трубы из полиэтилена, которые отличаются своей высокой надежностью, качеством и прочностью.

Изначально нужно выровнять поверхность пола, потом нужно постелить утеплитель, который будет препятствовать пропуску тепла вниз. Постелил пеноплекс толщиной 20 мм. Сверху него была положена светоотражающая пленка. Вообще ее не обязательно устанавливать, но так как под нами подвал, то я решил, что надежнее будет с ней.

Потом перешел к установке труб, закреплял их с помощью скоб. Концы труб подключил к распределительным коллекторам, и залил все стяжкой. Выдержал месяц, после чего начал пользоваться теплыми водяными полами.

Плюсы:

доступность, надежность, простота монтажа, энергоэфективность

Минусы:

при неправильном монтаже может подняться пол , вместе со всем напольным покрытием

Ася

https://www.babyblog.ru/community/post/housedesign/1701076

у нас водяные во всем доме, топятся газом-дешево. Это просто супер, ножкам тепло и приятно, деть сидит и не мерзнет. на 1 этаже у нас плитка на полу, она же всегда холодная. а так нет, на 2 ламинат спец для теплых полов. Если течь, то вскрывать. но если вам сделают нормально, то проблем не будет. я оч довольна.

Елена Марцион

https://vk.com/topic-66359412_32629496

Год назад появилась идея сделать из лоджии отдельную комнату — площадь позволяла, необходимо было только придумать как ее сделать теплой и зимой. Решили использовать полистирольную систему Thermotech — во всей остальной квартире ремонт был сделан и связываться с бетоном не было никакого желания.

Монтаж сделали быстро, на следующий день уложили чистовое покрытие — на все про все ушли всего выходные. Стали ждать зимы, чтобы проверить эффект. На лоджии действительно тепло, даже в самые холодные дни — как и в квартире. Знакомые утверждали, что будут окна потеть — ничего такого! Очень довольны. В коммунальных платежах изменений не заметили совсем, так что во всех смыслах рекомендую!

e_kuznetsov

http://www. mastergrad.com/forums/t132452-ispolzovat-vodyanoy-teplyy-pol-kak-osnovnoy-istochnik-otopleniya-ili-net/

Буду Первым. При правильном расчёте и монтаже водяной тёплый пол может использоваться как источник основного отопления. Циркуляция воздуха по помещению при использовании радиаторов идёт от радиатора вверх до потолка,по потолку до противоположной стены остывает и опускается на пол по полу опять к радиатору и процесс повторяется. При использовании Водяного тёплого пола происходит нагрев рабочей зоны пола и воздух подымается от пола к потолку по всей рабочей площади пола. Заложите мощность больше вам нужной.Температуру всегда можно убавить,а прибавить не получится.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=7302 Здесь основная ветка Полезная для Вас информация.

Семиместный

https://forum.auto.ru/housing/6573188/

если батарея горячая, то циркуляция есть, т.е на входе давление больше, чем на выходе. Если вход и выход соединить медной трубкой , она тоже будет тёплой. Ставь краны и не парься. Автоматика и насосы — от лукавого. Их придумали буржуи чтобы лохов разводить

Dimon

http://www.allbeton.ru/forum/topic9712.html

В земле такое количество труб с водой (и не только) — Вам летать надо! Крылышки не чешуться?

семен

http://www.stroy.ru/cottage/com-heating/questions_1383.html

Что Хит лайф — сами себе тут отзыв налепили

Теплый пол №1 — китайщина, но якобы производят в России, образовались в 16 году, дают гарантию от 20 лет и до бесконечности. Но я уверен, что за 1,5 года не возможно организовать производство и учесть все тонкости и залечить свои проблемные места в продукте, не возможно. Поэтому кабеля часто выходят из строя. Компания сразу со старта начала с обмана. Не

удобство использования, проблемы с подключением, стоимость и срок эксплуатации системы

Теплый пол — вид обогрева пространства, в котором нагревание воздуха или предметов идет снизу, а отопительным устройством является теплый пол. Самыми распространёнными сегодня являются два варианта — водяной и электрический пол. В первом случае тепло несет горячая вода, во втором случае электрические нагревательные элементы. Водяной теплый пол чаще всего используют там, где необходимо обогреть большие площади, но у него есть определенные сложности при монтаже и регулировке температуры пола. Электрический теплый пол имеет большее разнообразие видов и материалов, с разными техническими параметрами, что позволяет выбрать именно тот пол, который подойдет к вашим начальным условиям.

Отличия между водяными и электрическими полами

Одним из важных отличий сегодня между водяными и электрическими полами является возможность установки последнего в городских квартирах без каких-либо согласований с жилищными конторами, тогда как монтаж водяных полов в квартирах запрещен.

В кабельном электрическом теплом полу в тепло преобразуется электроэнергия, потому что кабельная жила изготовлена из сплавов, характеризующихся высоким сопротивлением, и при прохождении по ней электрического тока нагревается.

Водяные полы используют горячую воду из центрального или автономного отопления. Установка водяного пола в загородных домах с большими площадями экономически выгоднее, чем монтаж электрических на эту же площадь. Но для небольших площадей экономнее будет использовать электрический обогрев. Каждая система обогрева имеет особенности.

Достоинствами водяного теплого пола являются:

видимое отсутствие нагревательных устройств;
равномерность прогревания пола на всей площади;
обогрев больших площадей без особых материальных затрат;
затраты на монтаж быстро окупаются дальнейшей экономией в оплате за электроэнергию.

К недостаткам водяного пола следует отнести:

сложность монтажа;
снижение давления в системе;
применение насоса для поднятия давления в системе;
сложность управления режима температуры;
потеря температуры для следующих комнат, так как вода, проходя через контур и отдавая тепло, охлаждается;
сложность в поиске случившейся протечки;
запрет на установку в городских квартирах.

Электрические полы тоже имеют недостатки:

большой расход на электроэнергию;
электромагнитные излучения, выделяемые кабелем;
нельзя устанавливать под тяжелыми предметами во избежание перегрева.

К достоинствам электрических полов можно причислить:

видимое отсутствие нагревательных приборов;
монтаж в городских квартирах без специ

Водяное отопление в полу отзывы

В любом уколке России нужно в зимний период года отапливать коттедж. Тяжело представить жизнь человека в нашей стране без отопительного комплекса квартиры. Любой нормальный хозяин квартиры хочет разобраться: как модернизировать отопительный комплекс жилища. Всем известно, что источники тепла постоянно дорожают. На web сайте Sistema-Otopleniya.ru собрано большое количество разных обогревательных систем дачи, которые используют совершенно различные приемы извлечения тепла. Перечисленные схемы получения тепла возможно использовать самостоятельно или гибридно.

Отличия между водяными и электрическими полами

Одним из важных отличий сегодня между водяными и электрическими полами является возможность установки последнего в городских квартирах без каких-либо согласований с жилищными конторами. тогда как монтаж водяных полов в квартирах запрещен.

Достоинствами водяного теплого пола являются:

видимое отсутствие нагревательных устройств;
равномерность прогревания пола на всей площади;
обогрев больших площадей без особых материальных затрат;
затраты на монтаж быстро окупаются дальнейшей экономией в оплате за электроэнергию.

К недостаткам водяного пола следует отнести:

сложность монтажа;
снижение давления в системе;
применение насоса для поднятия давления в системе;
сложность управления режима температуры;
потеря температуры для следующих комнат, так как вода, проходя через контур и отдавая тепло, охлаждается;
сложность в поиске случившейся протечки;
запрет на установку в городских квартирах.

Электрические полы тоже имеют недостатки:

большой расход на электроэнергию;
электромагнитные излучения, выделяемые кабелем;
нельзя устанавливать под тяжелыми предметами во избежание перегрева.

К достоинствам электрических полов можно причислить:

видимое отсутствие нагревательных приборов;
монтаж в городских квартирах без специального оборудования;
равномерность прогрева по все отапливаемой площади пола;
простота управления режима температуры и поддержание физиологической комфортности — внизу теплее, чем вверху;
возможность быстрого поиска и ремонта неисправности контура.

Каждый ориентируется на свои условия при выборе системы теплого пола, все же, рекомендации дать не помешает:

если у вас городская квартира, и вы хотите дополнительно обогреть ванную или балкон, то лучше применить систему электрического обогрева ;
вы имеете дом с отоплением, но вам необходимо добавить тепла. например, в детскую комнату — опять же выбор за электрическим полом;
вы еще не провели отопления в дом, площадь его большая — лучше прибегнуть к монтажу водяного контура обогрева.

Вы все еще не решили, какой вид теплых полов выбрать? Вашему вниманию предоставляем отзывы тех, кто установил у себя водяные теплые полы, их проблемы, и приятные моменты.

Отзывы пользователей, установивших теплые водяные полы

Положительные отзывы

В городской квартире на втором этаже у матери я сделал водяные полы в ванной комнате, так как там не было батареи центрального отопления по проекту, только небольшой полотенцесушитель в виде толстой трубы. Я подключил их к системе центрального отопления. Монтировал контур обогрева, путем спаивания полипропиленовых труб, соединяя их между собой на расстоянии порядка 10 см. В стену пришлось вмонтировать три крана — для открытия-закрытия водяного контура и один для перекрытия трубы отопления.

Сверху мне пришлось залить все это небольшим слоем раствора, чтобы положить керамическую плитку. Надо отметить, что мама осталась довольна. Во-первых, в ванной стало комфортно, особенно приятно наступать на теплый пол после душа, не холодно. Во-вторых, не понадобилось дополнительных затрат на содержание этого пола. а вот за электрические полы пришлось бы ежемесячно платить.

Когда я интересовался выбором необходимых труб в магазине сантехники, менеджеры мне советовали не использовать для этих целей полипропиленовые, мол, плохая теплоотдача, берите металлопластиковые. Но я имел соседский опыт, у которого металлопластиковые трубы, уже скрученные, потекли через 10 лет, поэтому решил попробовать другие. Надо отметить, что полипропиленовые трубы, конечно, имеют некоторую инерционность, но теплоотдача у них тоже нормальная, и полы греют замечательно.

Получив квартиру на первом этаже площадью 96 кв. м, мы первые 5 лет мерзли, потому что отопление было с верхней подачей воды, температура зимой была не выше 15˚С. Когда решили делать ремонт — сразу задумались о теплых полах, они тогда только входили в моду, благо, у нас подводка воды и прочего в квартиры была монтирована так, что подача шла в каждую отдельную квартиру, поэтому осуществить автономное отопление представлялось не таким уж невозможным.

Решили положить водяные теплые полы под залом (он большой по площади), под входной частью коридора и ванной. В зале батареи мы не ставили, но в коридоре для дополнительной сушилки под одежду поставили. Над полом положили кафель. Делали все сами по какой-то методичке, интернет еще не был так популярен. Стоило это нам очень много нервов. Пришлось везде под полом убрать старую стяжку. А это шум, грохот, ругань соседей, вплоть до заявлений, что у них от этого случился инфаркт. Потом ведь это столько тяжелых камней, которые нужно было выбросить и вывезти, заказав самосвал. После этого нужно было сделать новую стяжку, одновременно утеплив пенопластом, уже на который потом клали трубы по схеме.

Так как площадь большая, мы сделали 2 контура обогрева для зала. Мы все делали по методичке, что не знали, нам подсказывали в строительном магазине. Трубы клали металлопластиковые, заливали стяжкой, потом сверху кафель. Этим полам уже 10 лет. Никаких нареканий. Только положительные моменты. В зале стоит жара, потому что большой объем пола. Теперь, вернувшись в прошлое, мы бы положили водяные теплые полы только по центру, потому что в комнате очень жарко при закрытом окне, зимой приходится спать под простынею, также как летом. У нас всегда открыто окно на проветривание. В ванной комнате очень хорошо .

Под самой ванной мы не монтировали теплые полы и очень довольны, температура в ней комфортная, и не жарко, и не холодно. А вот коридор нам удался на славу. Площадь 8 кв. м подогревается, обувь и одежда всегда сухие. Остальные 17 кв. м коридора прогреваются за счет циркуляции воздуха по все квартире, двери мы не закрываем. Очень хорошо, что не стали класть теплые полы под туалетом и кухней. Мы это сделали, чтобы избежать неприятных запахов, усиливающихся при повышении температуры. Надо отметить, что с помощью датчика и системы регулировки температуры у нас всегда комфортная для нас атмосфера, и зимой мы ходим босиком в летней одежде. Котел для обогрева работает на газу, электроэнергии он потребляет немного, дополнительно порядка 50−70 кВт в отопительный период, в целом мы платим в 2 раза меньше, чем те, у кого нет автономного отопления в квартирах такой же площади.

Отрицательные отзывы

Моя соседка по многоквартирному дому на третьем этаже решила себе утеплить полы, а то дом плохо прогревался зимой. По всей квартире она уложила водяной теплый пол, вмонтировала его в центральную магистраль. Да, у нее, конечно, жарко. Она постоянно проветривает помещение, а у нас над её квартирой очень холодно, температура не поднимается выше 18˚С, да и соседей она за два года заливала уже три раза. Все-таки не зря не разрешают устанавливать водяные полы в системе центрального отопления. Платят все, а тепло получает один. Придется накатать жалобу в теплосеть, пусть разберутся и отключат теплые полы. Штраф 500 000 р. им не покажется маленьким.

В системе теплый пол есть слабое звено, это сам котел отопления. К его выбору надо отнестись очень серьезно. В нашем случае многоквартирного дома для автономного отопления был ограниченный выбор разрешительным центром. Поэтому, возможно, нам не сильно повезло с котлом двухконтурного обогрева с принудительной вытяжкой. Надо следить за давлением, оно иногда падает по непонятным причинам, быстро засорился и перегорел теплообменник второго контура для подогрева горячей воды, пришла в негодность плата, и через 5 лет её пришлось заменить. А когда стали применять практику слива воды с системы, потому что на зиму недолго уезжали, то в котле полетел вытяжной вентилятор.

Читая отзывы, становится понятно, что водяные теплые полы имеют свои плюсы и минусы. Идеального в мире нет ничего, главное, что они неоспоримо греют ваш дом, экономят средства на электроэнергию. Установив водяные полы один раз — вы будете в тепле долгие годы. Но не идите наперекор законам, и не делайте водяное отопление в городских квартирах. где это запрещено.

Источник: http://teplo.guru/teplyy-pol/vodyanoy/vodyanye-teplye-poly-otzyvy.html

Тамара Леонидовна Гений (76812) 3 года назад

Уважаемая Оксана!

Очень часто при водяном отоплении коттеджей используются водяные тёплые полы.

Водяные тёплые полы обеспечивают дополнительный комфорт и уют в доме. Они могут служить как ОСНОВНЫМ так и вспомогательным источником тепла.

Генрих Монт Мудрец (18645) 3 года назад

Можно!

Знаю двух хозяев, которые пошли уже на вторую зиму исключительно с теплым водяном полом.

Правда, на втором этаже стоят-таки под окнами обогреватели. Но они на крайний случай. Прошлую зиму не включали их вообще.

Кстати, оба дома каркасные. Это к разговорам об энергосбережении.

PS Двери (межкомнатные). понятное дело, надо держать открытыми.

Наталья Высший разум (171890) 3 года назад

У нас в частном доме (Санкт-Петербург) именно такое отопление — водяной тёплый пол. Живём с ним уже 11 лет. Оно является единственным видом отопления в доме. В доме всегда комфортно — температура нагрева регулируется — в разных комнатах по-разному — в зависимости от назначения помещения и от желания. Такое отопление ещё и с физиологической точки зрения более комфорное — ногам всегда тепло. А источник тепла — то, чем греют воду в трубках — тут могут быть разные варианты — котлы бывают газовые, электрические, твёрдотопливные — на любой вкус и возможности.

По поводу открытых дверей (ответ Генриха) — не совсем понятно — ведь в коридорах, холле и других помещениях тоже тёплый пол.

Окна у нас в доме тоже есть — как и в любом жилом доме — стоят хорошие деревянные рамы с 3-слойным остеклением (не стеклопакеты). дом кирпичный, стены внутри утеплены — как положено по технологии. Пол на 1 этаже везде кафельный, на втором — обычный. Думаю, те, кто отвечают про «безоконное помещение» — никогда не видели водяной пол. Разницы между водяным полом и батареями от того же котла — никакой. Если не дороже — по ощущению ногам-то прохладнее, если греются стены, а не пол.

Источник: http://otvet.mail.ru/question/67324956

Достоинства:

доступность, надежность, простота монтажа, энергоэфективность

Недостатки:

при неправильном монтаже может подняться пол. вместе со всем напольным покрытием

Водяное напольное отопление становится очень популярным и я считаю, что у него есть ряд преимуществ. Мы привыкли к радиаторному отоплению и сложно привыкнуть к чему-то новому. Мучает много вопросов и сомнений. Но многие люди уже отказались от традиции, рискнули и не ошиблись.

Фирм, которые сейчас предоставляют продукцию для монтирования теплого пола, огромное количество. Valtec — компания известная в профессиональном кругу. У них огромный ассортимент и я бы даже сказала, что все что нужно для отопления и водоснабжения в данной фирме имеется. Поэтому доверить свой пол продукции именно Valtec я спокойно могу.

Что мне нравится в Valtec, так это то что они используют трубы из сшитого полиэтилена. (PEX-EVON). Его обозначают как PE-X или ПЕ-С. Если сказать попроще, то обычные полиэтиленовые трубы содержат молекулы, которые находятся рядом и ни как между собой не связаны, а здесь между ними есть поперечные связи. За счет этого они более устойчивы к высоким температурам, белее эластичны. В них также внутренняя поверхность менее шероховата и канал не зарастает. Есть и небольшие недостатки. Ну, например, сложно сохранить изгиб, поэтому ее фиксируют хомутами или скобами. Так же она не выдерживает длительного попадания солнечных лучей. Чаще всего ее и используют в закрытой прокладке. То есть их скрывают либо в стене, либо под бетонной стяжкой.

Монтаж любой системы должен начинаться с выравнивания поверхности. Неровности допускаются, но не более 10 мм. Затем следует утеплитель, который не будет пропускать тепло вниз.

В нашем случае — это пеноплекс. Толщиной мы выбрали 20 мм. Он достаточно плотный и идеально подходит для теплого пола. Варианты здесь могут быть различные, но лучше всего использовать вспененные материалы и плотностью не менее 25 кг/м3.

Следующий слой это светоотражающая вспененная пленка. Ее можно и не использовать. Обычно ее укладывают если этажом ниже есть повышенная влажность.

Между собой полоски пленки нужно проклеить скотчем.

Вообще теплый пол — это такой многослойный салат. Каждый ингредиент имеет свое место.

По периметру всех боковых стен, стоит уложить демпферную полоску. Она служит для теплового расширения пола. Когда пол станет монолитным и станет нагреваться и расширяться, такая полоска позволит избежать поднятия пола. Поверьте мне, это страшное зрелище, когда утром встаешь а плитка лопнула, а цементная стяжка поднялась. Все деньги и время вылетело в трубу. Поэтому такая мелочь как полоска шириной 10 см, может помочь избежать многих проблем. Над стяжкой она должна выступать на 2 см.

Затем приступаем к раскладке петель из металлополимерных труб по помещению. Есть два варианта.

Первый — змейка. Она используется при нестандартных размерах комнаты. Здесь нужно помнить, что подающая труба должна проходить у наружных стен.

Следующий — улитка. Самый распространенный. Здесь тепло распределяется равномерно и падающую трубу укладывают рядом с возвратной. Трубы укладываются параллельно.

Форма петель зависит от помещения. Трубы закрепляются скобами соответствующего диаметра. Скобы же крепятся с помощью дюбель-гвоздей в бетонное основание.

Концы труб подключаются к распределительным коллекторам. Систему теплый пол подключают непосредственно к котлу через смесительно регулировочный узел. На систему можно поставить датчики температур, которые будут регулировать температуру вашего пола. Здесь нужно также знать, что если вы устанавливаете такую систему в квартире, то здесь регулировать температуру не получится. То что вам подали, то и получите. И если не дай бог неправильный монтаж, то есть вероятность подтопить соседей снизу. А демонтаж всего этого слоеного пирога удовольствие не из приятных и не из дешевых. Для квартир все-таки чаще используют электрические теплые пола.

Следующий этап это укладка армирующей сетки и заливка труб бетоном.

После того как стяжка сделана нужно выдержать 28 дней, до полного высыхания цемента. По истечении этого времени можно пользоваться теплыми полами.

Говорят, что с точки зрения физиологии отопление площади через пол близко к идеальному. Тепло идет снизу вверх и равномерно распределяется по всему помещению.

По цене здесь все строго индивидуально. И сказать стоимость я не могу. Потому что и трубы могут быть разные и различные комплектующие и опять таки все зависит от размеров и типа помещения.

Общее впечатление. Сейчас модно напольное отопление

Моя оценка:

Источник: http://otzovik.com/review_628530.html

Кто что подскажет по этому поводу? Есть ли смысл делать теплый пол водяной? Или это необосновано дорого? Как он будет в эксплуатации? Просто в большинстве случаев я вижу что люди пишут про теплый пол эллектричесский.

Где и с какой целью, вы хотите смонтировать тёплый пол?

В разных ситуациях преимущество будет у одного, или другого вида тёплого пола.

Не совсем понял большие преимущества электрического пола перед водяным — особенно про кропотливо и хлопотно.

Источник: http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9901

Смотрите также:

15 ноября 2020 года

плюсы и минусы, отзывы, советы по укладке

Под понятием водяного теплого пола подразумевают схему трубопроводов, уложенную в слой бетонной стяжки. Нагреваемый от котла или бойлера, теплоноситель циркулирует по трубам и подогревает пол.

Оглавление:

Описание системы
Мнения потребителей
Выводы

Особенности

В частных домах и коттеджах все чаще используется водяной теплый пол, мнения и отзывы покупателей о котором неоднозначны. Для принятия решения о рациональности применения такой конструкции следует разобраться в некоторых ее особенностях:

Теплый пол является частью водяной системы обогрева помещений, поэтому может быть установлен в загородных домах и коттеджах или новостройках при наличии теплообменных стояков или автономного отопления. В квартирах домов старой постройки данный вид подогрева пола запрещен.
Конструкция представляет собой «слоеный пирог», достаточно сложный в исполнении. Для монтажа требуется определенный опыт и высокая степень квалификации.
При повреждении трубопроводов возникает протечка, при этом место поломки сложно выявить. Для ремонта участка необходимо разбирать пол.
Не все виды финишного покрытия подходят для теплого пола.

Какие же отзывы у пользователей?

«Процесс укладки встроенного подогрева полов – поистине удивительная вещь, сделал у себя в доме. Для монтажа нанимал подрядчиков – полы получились как в сказке. Общий нагрев работает на минимальном режиме, в комнатах тепло и уютно. В ванной – вообще класс, нет такой сырости и на плитке вода быстро высыхает. Даже при отключенном отоплении холодный пол не вызывает неприятные ощущения».

Игорь, Москва.

«Я монтировал теплый пол на всю площадь квартиры, чтобы использовать как основной вариант без радиаторов. В коридоре, санузлах и кухне сверху постелил керамическую плитку, а в остальных помещениях – ламинат. Комнатный термостат регулирует работу котла, при этом система отлично справляется с обогревом – экономичный и удобный вид отопления».

Анатолий, Нижний Новгород.

«В доме весь первый этаж отапливаю только системой водяных теплых полов – радиаторов нет. Очень тепло даже в сильные морозы. Главный минус это цена. Технология укладки и материалы стоят намного дороже батарей, плюс специальные термостатические смесительные насосные группы. Для выполнения работ лучше нанимать специалистов – тоже дополнительные затраты».

Константин, Волгоград.

«Подогреваемые полы имеют повышенный комфорт по сравнению с радиаторным отоплением – это бесспорно, но и у них есть ряд недостатков. У меня такие полы в санузлах, коридорах и бане. При температуре ниже 25 °С пол в бане нагреваю до 30-35 °С – для ног горячо. В дом наведываюсь периодически, поэтому сбавляю до 15 °С. Батареи способны прогреть дом за 4 часа до 22 °С, а теплые полы – за 8. Летом столкнулся с проблемой холодного пола с плиточным покрытием».

Александр, Санкт-Петербург.

«У меня дом большой, во всех помещениях сделал теплые полы. Первый год не включали, запустили только на следующий – зима суровая была. Батареи выключили, температура в комнатах держалась 21-22 градуса – по полу ходить тепло даже без тапочек. Среднемесячный расход по газу оказался в 1,7 раза меньше, чем при радиаторном отоплении».

Данил, Самара.

«Я достаточно долго занимаюсь монтажом пола под паркетную доску. Хочу отметить, что максимальная температура на поверхности паркета должна быть не более 27 °С, при этом обязательно стоит избегать укладки теплого водяного пола под мебелью. При хорошей вентиляции помещения и с утеплением внешних стен температура в комнате будет 24-25 градусов с учетом нагрева пола до 27 °С без дополнительных источников обогрева».

Максим, Москва.

Подводим итоги

Основную роль в эффективности и целесообразности применения теплого водяного пола играет финишное покрытие (линолеум, керамическая плитка, ламинат, паркетная или инженерная доски). Следует выбирать материалы со средней или высокой термопроводностью, в противном случае все тепло будет «гаситься». Самым теплопроводным вариантом считается керамическая плитка, но по некоторым отзывам отмечена излишняя «холодность» вне отопительного сезона.

По отзывам систему теплых водяных полов под ламинат использовать можно, только уделив особое внимание выбору финишного покрытия:

класс нагрузки 31-33 толщиной 8-10 мм;
наличие специальных пиктограмм или надписей на маркировке – «Underflоor heating» или «Warm Wаsser», «H₂O»;
класс безопасности Е0-Е1.

Для укладки на систему водяного пола подходят: Quick-Step Creo (Бельгия), Tarkett Woodstock Premium (Россия), Pergo Living Expression (Швеция), Classen Futuro Harmony (Германия) и другие.

Многие рассматривают подогрев полов в качестве основного отопления без использования радиаторов, но для эффективности такой конструкции должны быть проведены все необходимые мероприятия по термоизоляции стен и кровли здания. Владельцы частных домов и коттеджей отмечают рациональность теплых водяных полов для первого этажа здания при наличии подвала. Теплые водяные полы создают повышенные комфортные условия в помещениях дома и квартиры за счет большой поверхности теплоотдачи.

Можно ли отапливать дом теплым полом

Добрый день! На протяжении 9 лет, почти на каждом объекте обязательно появляется строитель, который с умным видом убеждает Заказчика сэкономить на радиаторах и сделать отопление только теплым полом. Заказчик сомневается и правильно делает. Теплый пол на первый взгляд комфортнее, но удобно ли им отапливать? Давайте разбираться.

Добрый день!

Меня зовут Алексей Гольцов.
Я инженер-проектировщик, автор статьей.
Отопление – моя основная специальность.

Выполняю проекты для загородных домов, магазинов и ресторанов. В год выпускаю около 14 проектов для загородных домов.
В основном проектирую для Москвы и области. Выезжаю на объект.

Вы можете заказать у меня проект отопления на странице «Услуги».

Почему возник такой вопрос?

Как бы смешно это не звучало: всему виной глобальное потепление и взгляд на Западные страны.

Расчетная температура для отопления в Москве –25^оС в течение 5 дней. Такой температуры не было много лет и Заказчики частных домов стали делиться мнением, что радиаторы не работают, а значит не нужны.

Теплый пол обходится в 3 раза дороже радиаторов. Поэтому это мнение подхватили строители и последние 5 -7 лет уверенно пропагандируют отказаться от радиаторов совсем.

Но в этом вопросе есть 2 нюанса, которые они не учитывают:

На сколько лет вы строите дом?

Мои Заказчики часто говорят, что у соседа отопление теплыми полами успешно работает. Но ни Заказчик ни сосед не берут во внимание период времени.

Если речь идет о краткосрочной перспективе 3-5 лет, то радиаторы в таком случае действительно не нужны. Но дом строят на более долгий срок.

В строительных нормах отопление считается эффективным, если отапливает дом в течение 50 лет. Для Москвы минимальная температура за 30-50 лет -25^оС. И даже если за последние 5 лет такой температуры не было, то это не значит что её не будет в ближайшие десятилетия.

Поэтому, я как специалист, проектирую комбинированную систему радиаторов и теплых полов. Мы обязаны предусмотреть радиаторы, как резерв, чтобы в холодную зиму дом не промерз.

Нам не нужно «отапливать дом»

Отапливать дом – некорректный термин.

Весь нюанс в том, что мы должны поддерживать в каждой комнате свою температуру. Нам нужно отапливать каждое помещение в отдельности. В котельной, гараже, кладовой достаточно поддерживать +15^оС. В спальне +23^оС, в санузлах и ванных +25^оС.

Действительно, если рассчитать дом как единое пространство –теплого пола для отопления вполне хватает, но на практике нам нужно отапливать только те помещения, которые граничат с наружными стенами и окнами.

Например, внутренние коридоры, холлы и кладовые в доме 250 м² часто составляют около 50 м², но их не нужно обогревать совсем.

Можно ли отказаться от радиаторов и отапливать дом только теплым полом?

С юридической стороны

Ответ: Нет, нельзя. Если вы обратитесь в крупную строительную компанию с такой идеей – они Вам откажут. На это есть 3 причины:

1) Систему отопления рассчитывают на самую низкую температуру. Для Москвы это –25^оС в течение 5 дней. Если 5 дней держится в среднем –25^оС никакие теплые полы не справятся. Подробнее: СП60.13330.2016 п. 5.13.

Минимальные значения температуры зимой в Москве

2) Температура поверхности пола должна быть не более 26^оС, а для детских учреждений 23^оС. Это слишком низкая температура, чтобы ей отапливать помещение. Радиаторы греют до 80^оС. К чему приводит перегрев поверхности, я расскажу далее. Подробнее: СП60.13330.2016 п. 6.4.8

3) От окна всегда идут холодные конвекционные потоки. Радиаторы перекрывают 50% ширины окна, что позволяет сбить холодный поток воздуха от окна. Подробнее: СП60.13330.2016 п. 6.4.4.

С практической стороны

Ответ: Да, можно, но удобно ли?
К сожалению ни Заказчики, ни строители не видят всех последствий. Заказчик полагается на опыт строителя. Строитель опирается на опыт прошлых объектов. Поэтому столько домыслов и фантазий на тему теплых полов.

Поделюсь этими последствиями с Вами.

С чем придется столкнуться при отоплении теплыми полами?

1. Дом не прогреется к Вашему приезду

Теплый пол без радиаторов очень медленно реагирует любые команды и изменения. У него слишком высокая инерция.

Сначала система получит команду с котла, затем прогреет 45 мм бетонной стяжки, 20 мм напольного покрытия и только потом начнет медленно отдавать тепло в помещение. Температура пола при этом 35^оС. Поэтому для нагрева дома с дежурной температуры 15^оС до комфортной 23^оС теплому полу понадобится примерно 11 часов.

График скорости прогрева теплого пола

Если Вы не планируете жить в доме круглосуточно – отопление теплым полом окажется неэкономичным. Когда Вас нет дома, придется поддерживать не 15^оС, а все 20^оС, иначе дом просто не успеет прогреться к Вашему приезду. Радиаторы с 15^оС до 23^оС нагреют дом в среднем за 3 часа.

2. Нет резерва на случай сильных холодов

В комбинированной системе радиаторы включаются при наружной температуре -12^оС и работают вместе с теплым полом.

Теплый пол нужен для комфорта. Поэтому он и «теплый», а не «горячий». Отапливать дом теплым полом в сильные холода не получится.

Если Вы решаете не ставить радиаторы, вы лишаетесь резерва, который гарантированно отопит дом в сильные холода. В таком случае вам придется перегревать полы и передвигаться по полу перебежками. От перегретых поверхностей будет выделяться запах.

По расчетам: перегретый пол может отапливать помещение до -16^оС. При температуре ниже полы не будут справляться и в помещении будет холодно.

3. Напольное покрытие — плитка или керамогранит

Отопление теплым полом накладывает свои ограничения по материалу покрытий. Даже небольшие ковры на полу придется исключить во всем доме, потому что они полностью перекрывают тепловой поток.

Отдача тепла от поверхности пола напрямую зависит от материала покрытия. Вы не сможете себе позволить паркет, ламинат, поливинилхлорид или пробку. всё это не подходит для систем отопления теплыми полами. Ламинат и паркет в 7 раз хуже отдает тепло, чем плитка.

Важный нюанс: не столько важен внутренний состав материала, сколько сама поверхность! Матовые и ребристые поверхности того же керамогранита на 30% хуже отдают тепло, чем гладкие.

4. Никаких витражных окон «в пол»

Витражные окна в комнатах создают большие потери тепла. Примерно на 50% больше, чем обычные окна, поэтому для отопления дома с витражными окнами теплые полы не подойдут. Вам придется отказаться от фасадных и витражных окон во всех жилых комнатах.

Отапливать теплым полом допустимо в помещениях с 1 или 2 обычными окнами. Если окна витражные – теплый пол не справится.

Теплый пол в помещении с витражными окнами сможет обогреть помещение при наружной температуре не ниже -12оС, поэтому в Европе теплые полы применяют как основное отопление. В России это недопустимо.

5. Локальные зоны перегрева или мебель на ножках

При отоплении теплым полом единственным источником тепла является поверхность пола. В спальных комнатах обычно 40% площади съедает мебель. Диваны, шкафы и кровати полностью перекрывает тепловой поток от пола к воздуху, поэтому теплообмен не происходит и помещение не обогревается.

Поэтому есть 2 варианта решения этой проблемы:
– диваны, шкафы и кровати должны быть на ножках;
– локальные зоны перегрева вдоль окон.

Локальные зоны перегрева – область пола вокруг стен и окон, в которой трубы теплого пола укладываются близко друг другу, с уменьшенным шагом укладки, от чего в результате повышается тепловой поток.

Обычно в спальных комнатах локальная зона перегрева точно попадает на площадь вокруг кровати, поэтому проснувшись зимним морозным утром и встав с кровати, Вы точно попадаете ногой на горячую зону теплого пола с температурой 38-42^оС, при этом без радиаторов температура воздуха в помещении будет около 18^оС.

Когда можно отапливать дом без радиаторов?

Для этой статьи я проанализировал расчеты отопления 20 коттеджей. Для Москвы система отопление рассчитывается по нормам на –25^оС, Питера –24^оС, Казани –31^оС и только в Краснодарском и Ставропольском крае, Ростове-на-Дону и в Крыму можно отапливать теплыми полами без батарей.

Отапливать дом теплым полом можно при температуре на улице не ниже -18^оС.

Особый регион строительства. Краснодарский край, Ставропольский край, Ростов-на-Дону и Крым.

Вы не планируете жить в доме зимой. Осенью Вы сливаете систему водоснабжения и теплых полов и закрываете дом до весны.

Дополнительные источники тепла. У вас камин, печь или электрические нагреватели.

Здание с временным использованием. Гараж, крытая беседка, отдельно стоящая баня. Нет смысла поддерживать температуру +23^оС. В самые сильные холода Вас не будет в здании, и достаточно дежурной температуры +15^оС. Теплый пол подойдет.

Тепловой насос. Отопление теплыми полами советуют продавцы тепловых насосов. Тепловой насос не готовит воду 80 ^оС – как нужно для отопления, а всего 55^оС, что оптимально для системы теплых полов. Радиаторы на воде 55^оС получатся огромные.

Какая площадь теплого пола необходима для отопления?

Вопрос отопление дома только теплым полом нужно прорабатывать на этапе архитектурного проекта. Помещения с витражными окнами невозможно отапливать только теплым полом, обязательны радиаторы. Но помещения с обычным остеклением для отопления теплым полом вполне подходят.

Чтобы отапливать помещения только теплым полом, нужно намеренно увеличить свободную площадь таких помещений.

Мы знаем, что 40% площади занимает мебель, поэтому нам нужно компенсировать недостающие площади за счет объединения комнат со смежными помещениями: объединить спальню с гардеробной, перенести дверь в коридор.

Формула для любых типов домов выглядит так:

S_пом– площадь помещения в м²Для комнаты с 1 окном и подоконником S_пом х 0,69 (69% пола)
Для комнаты с 2 окнами на разных фасадах S_пом х 0,79 (79% пола)

Например, для спальной комнаты 21 м² с 2 окнами необходимая площадь теплого пола 21×0,79= 16,6 м².
Мебель занимает 40% площади, что составляет 0,4 х 21 = 8,4 м². Чтобы отапливать такую спальню теплым полом нам нужно увеличить площадь пола на 16,6 – (21-8,4)= 4 м².
В итоге нам необходимо расширить помещение на 1 м² и присоединить гардеробную на 3 м².

По этой формуле необходимо сначала рассчитать итоговую площадь всех спален, а только потом скорректировать площадь остальных помещений.

Что лучше: теплый пол или радиаторы?

Для отопления осенью и весной – теплый пол. Зимой – радиаторы.
Теплый пол – низкотемпературная система и медленно реагирует на изменения погоды.

Весной и осенью разница температуры внутри и снаружи дома не такая значительная, как зимой. Поэтому теплый пол в этот период, несмотря на свою заторможенность, намного лучше радиаторов.

Но зимой картина обратная. В доме +23^оС, на улице -15^оС. Разница температур огромная. Холодный поток от окон и витражей проникает в помещение намного интенсивнее, чем осенью или весной. Нужно сбивать эти потоки. Лучше радиаторов или встроенных в пол конвекторов ничего не может быть.

Разбор заблуждений

Равномерное отопление теплыми полами.
В ногах температура выше, над головой – ниже, и это хорошо, т.к. равномерно и физиологично. Полный бред! Наша задача – обеспечить не равномерный, а наоборот локальный нагрев помещения в зонах окон, наружных стен, углов, уличных дверей. Нам нужно остановить холодные потоки от этих поверхностей.

Экономичность теплого пола?!
Как может быть экономичной система, которая медленно реагирует на изменения? В комнате стало жарко – а теплый пол сбавит мощность только через пару часов. Где экономия?

Теплый пол для аллергиков – полный бред!
Явление «сухой возгонки пыли» начинается при температурах более 90^оС. Запах пыли от радиаторов идет только потому, что их забывают мыть в принципе. С температурой в данном случае это не связано.

Теплый пол сохраняет влажность.
Зимой воздух на улице сухой сам по себе: 0,39г/кг. Летом – влажный – 10г/кг. Влажность воздуха не зависит от температуры теплых полов или радиаторов.

Если есть заблуждения, которые я упустил – наберите мне, обсудим и добавлю в статью.

Преимущества радиаторов

1. Установлены под окнами. Окна – источник быстрых потерь тепла. Температура за бортом все время изменяется, что приводит то к увеличению холодного потока от окна, то к его уменьшению. Радиатор сглаживает эти потоки.

2. Никаких требований к помещению. С годами можно заменить плитку на паркет, постелить ковры, поставить монолитную мебель и не зависеть от требований к теплым полам.

3. Никаких зон перегревать, по которым некомфортно ходить.

4. Никаких запахов от мебели, ковров. Теплый пол нагревает мебель. От мебели идет запах.

Вывод

Каждый дом слишком индивидуален, чтобы без расчетов что-то наобещать. Отапливать дом теплым полом можно, но этот вопрос нужно обсуждать на этапе архитектурного проекта.

Объединить спальни с гардеробной, увеличить площадь комнат за счет коридоров и переноса дверей. Концептуально нужно продумывать каждое помещение в отдельности.

Дом без проекта – это та еще «экономия».

Если Вы нашли фирму, которая с легкостью отвечает на этот вопрос, советую усомниться в компетентности этих людей. Вопрос сложный и требует вдумчивого подхода.

Если у Вас нет времени на эксперименты с системой отопления, нет лишних денег на постоянные доработки, рекомендую рассчитать теплопотери здания, а лучше спроектировать систему отопления и теплых полов.

Вы можете заказать проект у меня в разделе “Услуги”. По расчетам мы сможем правильно подобрать радиаторы, трубы и узнать точную стоимость оборудования и монтажных работ. Сможем понять в каких помещениях можно отапливать теплым полом и какие архитектурные доработки для этого нужны.

Калькулятор предварительной
стоимости проекта

Спасибо за прочтение! За проектированием инженерных систем обращайтесь по телефону или пишите на электронный адрес [email protected].

Вам может быть интересно:

Водяные или электрические? Выбираем теплый пол в загородный дом — Open Village

Выбор теплых полов в качестве основного или дополнительного источника обогрева имеет множество преимуществ. Не удивительно, что число желающих установить в своей квартире или частном доме подобную систему отопления постоянно растет. Однако выбирая теплый пол в свой загородный дом, многие сталкиваются с дилеммой – какой же нагревательный механизм выбрать: водяной или электрический? Без сомнения, оба вида нагрева имеют как свои достоинства, так и недостатки. Сегодня мы ознакомимся с каждым из них и расскажем, в каком случае вам подойдет электрический теплый пол, а когда предпочтение стоит отдать водяному.

Что представляет из себя электрический теплый пол?

Что представляет из себя водяной теплый пол?

Теплый пол и выбор напольных покрытий

Сравнительный разбор достоинств и недостатков теплого и водяного пола

Такой пол представляет собой кабельную систему обогрева. Его нагревательные секции – это имеющие два слоя изоляции экранированные одножильные и двужильные кабели, а также надежные соединительные муфты.

В отличии от водной – в электросистеме тепловая энергия передается непосредственно напольному покрытию и прогревает поверхность всегда одинаково. В некоторых случаях это накладывает ряд ограничений на использование теплых полов в сочетании с различными напольными покрытиями и даже с расстановкой мебели.

По конструкции электрические теплые полы бывают кабельными и пленочными. Кабельный вариант монтируется внутрь стяжки, но это практически не влияет на ее толщину. Пленочный же вариант можно укладывать непосредственно поверх готовой стяжки, только предварительно подложив тонкий слой изоляции из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью.

С помощью электрических теплых полов легко можно обогреть небольшие помещения, которые не попадают под обогрев системы отопления: лоджии, веранды, мансарды, открытые площадки.

Что представляет из себя водяной теплый пол?

Статья по теме: Модные тенденции и новые веяния в дизайне интерьера

Такой пол работает от центрального водоснабжения и по принципу работы представляет собой систему труб, по которым проходит горячая вода.

Монтаж водяного пола считается более сложным, так как для его установки необходимо полностью избавиться от старого напольного покрытия и стяжки. Сама обогревающая конструкция занимает существенное место. Это связано с необходимостью надежно утеплить основание пола. Только после этого укладываются трубы для циркуляции воды, и поверх делается стяжка. В результате на гидравлический теплый пол требуется толщина в 5-7 см. Слой утеплителя будет варьироваться от 4 до 15 см. Так как гидравлическая система получается довольно тяжелой, для ее монтажа требуются специальные разрешения и согласования. Установка водяных полов целесообразна в случае обогрева и подключения сразу всех помещений квартиры или дома.

Теплый пол и выбор напольных покрытий

Статья по теме: Интерьер загородного дома в стиле арт-деко

Система теплого пола подходит далеко не под все напольные покрытия.

Так как нагрев производится по всей площади пола, материалы с высоким показателем теплоизоляции будут препятствовать поступлению тепла от нагревательных элементов и труб внутрь помещения. В результате – чтобы обогреть помещение, потребуется затратить значительно больше энергии. При этом элементы будут перегреваться, что существенно снизит их срок службы. Гидравлический теплый пол несколько легче перенесет такие условия, однако эффективность также снизится. К материалам, препятствующим проведению тепла, относятся: пробка, утепленный линолеум, паркет и ковролин.

Теплый пол, установленный под паркет, и вовсе будет способствовать его скорому пересыханию, что отразится на его внешнем виде. Наиболее эффективны теплые полы в сочетание с наливными полами и кафельной плиткой. Эти материалы позволяют максимально быстро и без потерь передать тепло от элементов системы к поверхности и далее воздуху помещения.

Под какие покрытия теплый пол точно можно класть?

К напольным покрытиям, которые можно укладывать поверх теплых полов, относятся:

Неутепленный линолеум;

Ламинат;

Тонкая паркетная доска;

Керамическая и кафельная плитка;

Наливные полы.

Видео по теме: Дом-шале, технологии. Комбинированный дом из газобетона и дерева.

Благодаря особенностям распределения тепла для гидравлических теплых полов подойдут все вышеперечисленные напольные покрытия. С электрическими полами несколько сложнее. Под кафельную, керамическую плитки и наливные полы можно использовать только кабельные системы, потому как только они рассчитаны для заливки в толщу стяжки и раствора.

Однако в случае, вы все же решили использовать электрические нагреватели под ламинат или линолеум, лучшим варрантом станет инфракрасный пленочный теплый пол. Он легко укладывается между слоями амортизирующего теплоизолятора в виде вспененного полиэтилена и непосредственно ламинатом. В таком варианте энергия от нагревательных пластин идет в большей части именно на обогрев поверхности и не растрачивается на толстый слой стяжки.

Сравнительный разбор достоинств и недостатков теплого и водяного пола

Статья по теме: 5 вариантов оформления террасы в загородном доме

Себестоимость. Полный комплект электронагревательного пола стоит приблизительно в 2 раза дороже водяного.

Стоимость эксплуатации – если сравнить теплые полы по этому критерию, преимущество здесь будет на стороне водонагревательной системы отопления. Стоимость подогрева теплоносителя существенно ниже, особенно если для подогрева используется газовый котел.

Стоимость ремонта – сравнение электрического и водяного теплого пола, особенно с учетом отзывов потребителей показывает, что выполнение ремонтных работ, связанных с повреждением кабеля обходится дешевле. Следует также учитывать последствия, связанные с протечкой водопровода. Если нарушение герметичности происходит в квартире многоэтажного дома, придется компенсировать ремонт соседей, живущих снизу.

Стоимость оформления документов – чтобы высчитать экономическую эффективность теплых полов необходимо учесть, во сколько обойдется получение разрешения на эксплуатацию системы отопления. Электронагрев пола не требует дополнительного оформления документов. Чтобы подключить водяной контур, потребуется оформить большое количество бумаг, заплатить государственную пошлину и т.д. В результате себестоимость водяных полов (с оформлением документов) приблизительно будет равна цене греющего кабеля или матов.

Какой пол экономичнее? Все зависит от того, где планируется укладка системы отопления. Если в своем доме, то монтаж водяного контура выгоднее. Для квартиры, с учетом оформления документов и установки терморегулятора, лучше использовать греющий кабель или маты.

Какой пол безопаснее – электрический или водяной? Неоспоримым преимуществом водяного теплого пола перед электрическим является его абсолютная безопасность. Хотя современные системы кабельного и пленочного отопления имеют высокую степень защиты, все же остается вероятность поражения электрическим током в процессе эксплуатации. Для отопления комнат с повышенной влажностью с помощью греющего кабеля необходимо использовать специальный провод, с высокой степенью защиты, что влияет на его стоимость.

Что надежнее – водяные теплые полы или электрические? Существуют определенные преимущества и недостатки у каждого из типов теплых полов.

Что касается электрического кабеля – качественная продукция имеет пожизненную гарантию. Даже сравнительно недорогой провод без проблем проработает в течение 20 лет. Из строя, чаще всего, выходит термодатчик или регулятор мощности. Если говорить о водяном контуре – сама труба имеет длительный срок эксплуатации, но фитинги выходят из строя за 10-15 лет. Сравнительные характеристики водяных и электрических полов в этом случае не в пользу первых. Даже профессиональные монтажные бригады не всегда с точностью могут установить место протечки, поэтому для проведения ремонта может потребоваться демонтировать стяжку.

Что лучше греет и экономичнее?

Однозначно сказать, какие полы теплее, нельзя. Правильно установленные и используемые по назначению, они все отлично справляются со своей задачей. То же самое относится и к вопросу о стоимости. Установить электрические теплые полы на весь дом можно с меньшим бюджетом, чем потребует решение с прокладкой труб водоснабжения. Однако впоследствии будет меньше трат на обогрев дома особенно при постоянном использовании системы.

С другой стороны абсолютно неразумно устанавливать водяной теплый пол отдельно на лоджии или для ванной комнаты. Дешевле и проще установить электрический. Он лучше подходит для быстрого прогрева поверхности пола при необходимости.

Выбор излучателей: теплые полы и радиаторы

Ваш выбор излучателя отопления будет определять способ распределения тепла и, что особенно важно, то, как вы его ощущаете в своем доме. Более того, выбор между теплыми полами и радиаторами часто является отправной точкой для выбора новой системы отопления для проекта самостоятельной постройки или ремонта.

Существует три основных варианта:

Полы с подогревом (UFH) сейчас, как правило, является предпочтительным источником тепла для многих самостоятельных строителей и реставраторов из-за комфорта, эффективности и дополнительного пространства на стене.
Радиаторы дешевле, чем UFH, и выбор зависит не только от эстетики, но и от количества необходимого тепла.
Обогреватели плинтусов пока не так популярны, как мы могли ожидать 10 лет назад, но они могут многое предложить, особенно в проектах модернизации, являясь чем-то вроде промежуточного звена между UFH и радиаторами.

Выбор системы подогрева пола

Система подогрева пола предлагает эффективный, действенный теплоноситель, который находится вне поля зрения и не требует места на стене.

Он работает, эффективно превращая всю площадь пола в радиатор с помощью труб теплой воды (влажный UFH) или электрических матов, скрытых внутри конструкции пола. (В рамках данной статьи мы рассмотрим влажный УФН.) Трубы для теплой воды обычно закладываются в стяжку. Но есть и другие способы монтажа, особенно для реставраторов.

В результате получается мягкий нагрев (из-за большой площади пола он должен быть всего на пару градусов выше комнатной) постоянно поднимается вверх, при этом отсутствуют холодные точки или сквозняки, что создает очень комфортную среду.

Кроме того, полы с подогревом являются идеальным дополнением к тепловому насосу, который эффективно обеспечивает необходимую низкую температуру.

Примечание редактора: Homebuilding.co.uk сотрудничает с лучшими британскими поставщиками систем теплого пола, чтобы соответствовать вашим требованиям к их продукции. Просто ответьте на несколько приведенных ниже вопросов о том, что вам нужно от вашей системы теплого пола, и мы свяжем вас с подходящим партнером.

Трубы напольного отопления покрываются стяжкой в этой установке с помощью Wunda (Изображение предоставлено Wunda)

Это время, необходимое для того, чтобы система отопления довела комнату до желаемой температуры и снова остыла .

Вам нужно будет решить, как запустить систему (ваше требуемое время реакции), которое во многом определяется толщиной стяжки:

Толстая стяжка обеспечит длительное время реакции , особенно если Трубы UFH помещаются в бетонную плиту. При времени реакции более четырех часов лучше всего использовать систему UFH 24 часа в сутки. Система должна работать при более низкой температуре в помещении — скажем, 15 ° C или 16 ° C — для обеспечения фонового обогрева всего дома с выделенным обогревом (т.е.е. дровяная печь) в фактически занятых комнатах
С тонкой стяжкой и временем реакции около 30 минут система может работать аналогично радиаторной системе

Плюсы

UFH работает при более низких температурах, чем радиаторы, что делает его более эффективным
Его можно использовать в сочетании с возобновляемой технологией. Поскольку для работы UFH не требуются высокие температуры воды, он особенно хорошо подходит для тепловых насосов
Полы с подогревом освобождают пространство на стене , обеспечивая большую гибкость в выборе места для размещения мебели
Скрытый в полу , UFH не влияет на дизайн интерьера дома
Он равномерно распределяет тепло по комнате / пространству, что означает отсутствие холодных точек — создает очень комфортную жилую среду

Минусы

Это , а не мгновенный (в зависимости от настройки) в качестве радиаторов, и на нагрев помещения может уйти пара часов; хотя, наоборот, радиаторы также охлаждаются быстрее
Отделка пола требует некоторого внимания
Система UFH, возможно, требует большего планирования и должна быть правильно установлена, чтобы обеспечить ее оптимальную эффективность
Система UFH обычно будет стоить на больше , чтобы указать и установите

Выбор радиаторов

Посетите выставку «Домостроение и ремонт»

Нужны дополнительные советы экспертов или идеи для вашего проекта? Получите два бесплатных билета на Шоу домостроения и ремонта.

Преимущество радиаторов в том, что они быстро нагреваются и просты в управлении, особенно с новым поколением интеллектуальных клапанов.

«Термостатические радиаторные клапаны (TRV) сейчас повсеместно, но вместо этого подумайте о цифровых программируемых клапанах», — говорит эксперт по энергоэффективности Тим Пуллен. «Есть много вариантов по цене около 25 фунтов стерлингов каждая, и они действительно сокращают ваши счета за отопление, поскольку обогревают комнаты только тогда и до той температуры, которую вы хотите».

Радиаторы можно использовать, чтобы сделать заявление или улучшить внутреннюю схему в некоторых случаях, например, эта (травленая медь) модель, Arteplano от Bisque , идет, чтобы показать

Размер радиатора будет зависеть от ряда факторов, включая:

Размеры комнаты / пространства
Количество дверей или окон
Уровни изоляции и наличие внешних стен

Размер рассчитывается в БТЕ (британские тепловые единицы).Это разработает инженер-теплотехник или сантехник, или вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором теплопроизводительности.

«Все радиаторы имеют заданную тепловую мощность, поэтому, как только вы узнаете, сколько тепла нужно комнате, вы можете выбрать тип, размер и стиль, соответствующие вашему вкусу и комнате», — говорит Тим Пуллен.

Плюсы

Радиаторы быстро реагируют на желаемые изменения температуры
Радиаторы — привычный вариант, который хорошо понимают почти все инженеры-теплотехники и сантехники
Их установка дешевле
Радиаторы сравнительно меньше дестабилизирует установку в существующих домах, чем UFH

Минусы

Радиаторы не распределяют равномерное тепло по комнате, и могут образовывать прохладные места
Они охлаждаются быстрее, чем UFH
Они на меньше эффективный
Они занимают пространство на стене , что может обеспечить меньше возможностей для размещения окон / дверей и расположения мебели, и будет особенно проблематичным в небольших домах
Дешевые радиаторы могут отвлекать от эстетики комнаты

Плинтус Отопление

Отказ от радиаторов и дешевле, чем теплый пол, с Система отопления kirting имеет внешний вид обычных плинтусов, но скрывает трубопроводы или электрические элементы.

Распределяет мягкое, равномерное тепло при низкой температуре с минимальным движением воздуха. В отличие от полов с подогревом, обогрев плинтуса можно включать и выключать по своему усмотрению, поскольку его чувствительность больше похожа на радиаторы.

Для получения дополнительной информации посетите сайт thermaskirt.com.

Руководство по отоплению под паркетным полом

Качество древесины твердых пород при использовании с подогревом пола

Как натуральный материал, древесина подвержена влиянию окружающей среды, поэтому при установке системы теплого пола с паркетными полами следует учитывать несколько важных моментов.

Идеальная толщина

Толщина и плотность паркета могут повлиять на производительность системы, и мы рекомендуем, чтобы толщина древесины составляла не более 18 мм. . Кроме того, поскольку более широкие половые доски часто демонстрируют большее движение, чем более узкие, мы рекомендуем, чтобы отношение толщины к ширине было в диапазоне от 7 до 11. Доска толщиной 16 мм и шириной 160 мм даст это соотношение. 10, так что идеально.

Теплопроводность

Обычно рекомендуется, чтобы максимальная температура поверхности пола , равная 27 ° C, не превышала для паркетных полов, но это не совсем точно.Эта инструкция по умеренному климату основана на исторических исследованиях, посвященных изучению скорости роста и усадки паркетных полов, и именно при 27 ° C испытанное расширение лиственных пород было сочтено «невидимым» невооруженным глазом. Эта температура сейчас является общепринятой отраслевой рекомендацией, но при необходимости паркетные полы можно нагреть до более высокого уровня, однако, если ваш поставщик напольных покрытий рекомендует максимальную температуру поверхности 27 ° C, вы должны следовать этому совету.

Вы можете обеспечить ограничение температуры деревянного пола с помощью термостата подогрева, который точно контролирует систему теплого пола, чтобы обеспечить оптимально отапливаемое помещение.В рамках вашего проекта вы также должны всегда выполнять расчет теплопотерь, чтобы обеспечить соответствие полов с подогревом требованиям к обогреву помещения.

Расширение и сжатие

Вся древесина гигроскопична, что означает, что она впитывает влагу вокруг себя, и эта влага заставляет как твердую, так и конструкционную древесину естественным образом расширяться и сжиматься с течением времени. Это содержание влаги может варьироваться в зависимости от того, какую древесину вы выберете, и от среды, в которой находится ваш проект теплого пола.Со сменой времен года паркетный пол будет увеличиваться и уменьшаться на в минуту по мере изменения влажности в помещении. При неправильной установке это набухание и сжатие деревянного пола может повлиять на быстродействие напольного обогревателя.

Полы с подогревом с подвесными деревянными полами

Подвесные деревянные полы являются обычным элементом конструкции во многих исторических зданиях, и мы предлагаем ряд систем подогрева полов, специально разработанных для подвесных деревянных полов.

Электрические системы

Можно также использовать электрические теплые полы с подвесными деревянными полами. В этих случаях вы должны использовать оригинальные деревянные половые доски в качестве чернового пола и установить электрическую систему поверх них перед укладкой нового покрытия пола.

Инструкции по установке теплого пола — ООО «Системы теплого пола»

В рамках вашей системы теплого пола мы поставили вам цифровые комнатные термостаты Heatmiser PRT .Когда система работает, убедитесь, что комнатные термостаты установлены на 20 ° C, система рассчитана на работу при температуре от 20 до 21 ° C, что является подходящей температурой в помещении для Великобритании. Скорость насоса должна быть установлена на 3. Смесительный клапан обычно устанавливается на 45 ° C для бетонных полов и 55 ° C для деревянных подвесных полов. Если по какой-либо причине помещения не нагреваются, температуру подачи на смесительном клапане можно увеличить.

Если система издает какой-либо шум, возможно, в системе присутствует воздух.Воздух можно удалить через торцевые крышки на коллекторах, как в радиаторной системе. Перед выполнением любых регулировок убедитесь, что система проработала 24 часа.

Обратите внимание, система должна работать 24 часа в сутки в течение отопительного сезона, это наиболее эффективный способ ее работы. Термостат Heatmiser PRT поставляется с функцией понижения температуры, поэтому вы можете настроить комнатные термостаты на снижение температуры на 5 ° C, например, ночью, а утром система может быстро отреагировать, чтобы вернуться к требуемой дневной температуре, см. Инструкции, предоставленные для Heatmiser PRT.

Комнатные термостаты обычно устанавливаются на высоте 1,5 м от пола, рядом с выключателем света. Старайтесь не размещать их под прямыми солнечными лучами, так как это повлияет на их показания.

Максимальная тепловая мощность для системы теплых полов составляет 100 Вт / м2 для бетонных полов и 70 Вт / м2 для деревянных подвесных полов. Чтобы любая система теплого пола работала эффективно, дом должен быть построен в соответствии с действующими строительными нормами. Ковровое покрытие и подложка вместе не должны превышать 2.5 Tog.

Если вы используете теплый пол в зимнем саду, обратите внимание, что это продлит время, в течение которого вы можете использовать зимний сад. Он не будет поддерживать температуру 20 ° C круглый год, поскольку потери тепла в зимнем саду превышают 100 Вт / кв.м. Это также обычно бывает в случае установки радиаторов.

Конденсационные котлы очень эффективно используются в сочетании с напольным отоплением. Для комбинированных котлов всегда рекомендуется уточнять у производителя котла, может ли котел быть оснащен вторичным насосом .

Если проект представляет собой небольшую квартиру, а комбинированный котел обеспечивает только теплый пол и горячую воду, можно установить систему без блока управления, при условии, что на котле установлено предохранительное устройство, предотвращающее повышение температуры подачи выше 60 ° с.

Системы теплого пола можно смешивать с обычными радиаторными системами. Также обратите внимание, что система теплого пола должна быть полностью отдельной системой , т.е. поток и обратка для теплого пола должны полностью идти обратно к котлу.Если в вашей системе есть радиаторы, мы рекомендуем независимое управление от котла, то есть не вместе с подогревом пола.

Если вы используете тепловой насос, убедитесь, что компания, производящая тепловые насосы, указала насос, который может выполнять функцию подогрева пола, поскольку вам могут не понадобиться наши блоки управления с тепловыми насосами. Тепловые насосы должны поставляться с буферным резервуаром (обратитесь к поставщику GSHP).

Мы рекомендуем минимум 50 мм полиуретановой изоляции для системы теплого пола.Это очень качественный утеплитель, который может использоваться как для бетонных, так и для деревянных подвесных перекрытий.

Обратите внимание, что мы не поставляем изоляцию. У любого строительного продавца на складе будет изоляция Celotex или Kingspan. Предложение основано на обрезке трубы прямо на изоляционной плите. Поставляем хомуты. Для бетонных полов мы рекомендуем стяжку 65–75 мм поверх теплоизоляции .

Также можно использовать жидкую стяжку 50 мм или фибровую стяжку.При использовании жидкой стяжки важно установить поверх утеплителя пластиковую мембрану. При нанесении жидкой стяжки необходимо также использовать кромочную полосу.

Стяжке необходимо дать высохнуть в течение минимум от 4 до 6 недель перед включением обогрева. При первом использовании системы смесительный клапан должен быть установлен на минимум, чтобы вся влага в стяжке высохла. После этого температуру следует повышать на два градуса каждый день, пока смесительный клапан не будет установлен на 45 ° C.Перед укладкой половые доски должны иметь влажность ниже 7%. Мы не рекомендуем половые доски толщиной более 25 мм. Дополнительную информацию о половицах см. На нашей технической странице. Всегда уточняйте у производителей любой отделки пола, совместима ли она с полом с подогревом. Важно, чтобы на бетон не укладывалась отделка пола, пока он не высохнет на 100%.

Для камня и керамической плитки рекомендуются эластичные клеи и раствор. Избегайте ковровых покрытий из войлока и резиновой крошки.При использовании винила уточните у производителя, подходит ли он для полов с подогревом, а ламинат всегда должен иметь расширительный зазор для обеспечения движения.

Поскольку туалеты и ванные комнаты, как правило, небольшие по площади, может потребоваться дополнительное отопление. Поэтому в этих местах стандартно совмещать полотенцесушители с подогревом пола.

Если в системе есть металлические детали, ее следует промыть средством Fernox или аналогичным продуктом. Для недвижимости среднего размера в Великобритании (дом с 4 спальнями) подходит подача и возврат 22 мм в коллектор, более крупные объекты должны использовать поток и возврат 28 мм.Мы настоятельно рекомендуем сантехнику установить запорные клапаны до того, как трубопровод будет подключен к коллектору от котла, на случай, если насос нуждается в обслуживании или смесительный клапан требует очистки.

Перед укладкой стяжки необходимо заполнить систему водой и полностью удалить воздух. Лучше всего этого можно достичь, используя давление в сети через два заправочных клапана на концах коллекторов. Все клапаны должны быть закрыты, а клапан заполнения потока должен быть подсоединен шлангом к водопроводу, а обратный клапан заполнения должен быть подключен к шлангу, ведущему к точке сточной воды.

Один за другим открываются и закрываются подающий и обратный клапаны, продувая контуры воздуха. Убедитесь, что все черные крышки на возвратном коллекторе закрыты. Откройте верхнее кольцо на торцевой крышке на 2–3 оборота. Откройте первую черную крышку, а затем откройте заглушку обратной стороны. Подождите, пока пойдет чистая вода, и убедитесь, что ушел весь воздух. Закройте черную крышку и сделайте то же самое для следующей петли. Продолжайте процесс до тех пор, пока из всех петель не выйдет весь воздух. Когда закончите, закройте торцевые крышки.

Когда это будет завершено и заправочные клапаны закрыты, насосы должны поработать в течение пяти минут и снова выпустить воздух через выпускной воздушный клапан на заправочных клапанах, пока весь воздух не будет удален из системы. Не заливать систему из заправочного контура котла.

Перед укладкой стяжки систему необходимо испытать давлением 5 бар в течение 24 часов.

Коллекторы поставляются с возможностью индивидуального управления для каждого помещения. На обратном коллекторе (черные колпачки) можно установить приводы для индивидуального управления.Если программируемый комнатный термостат с двухходовым клапаном управляет системой, а индивидуальное управление отсутствует, «черные колпачки» следует оставить открытыми. Коллекторы потока поставляются с манометрами. Для регулировки расходомеров используйте ключ, прилагаемый к коллекторам. См. Инструкции, прилагаемые к распределительной коробке, о том, как отрегулировать расходомеры.

Ниже приводится приблизительное руководство по тому, как далеко следует отрегулировать каждую петлю;

Размер открытого контура в процентах

10-30 метров 30% открыт

40-60 метров 50% открыт

60-90 метров 75% открыто

90 — 100 метров 100% открыто

Если обратный коллектор не нагревается, либо в системе присутствует воздух, либо подающая и обратная линии от котла установлены неправильно.Запустите насос на скорости 3. Система должна быть включена в течение 24 часов, чтобы убедиться, что все контуры работают. Также убедитесь, что правильный комнатный термостат управляет правильным приводом.

Отзывы на воду для пола

— интернет-магазины и обзоры на воду для пола на AliExpress

Отличные новости !!! Вы находитесь в правильном месте для подпольной воды. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний слой воды под полом вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили воду для подпольного пола на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не знаете, что такое вода для пола и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести воду для пола по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучшая цена воды для теплого пола — Выгодные предложения на воду для теплого пола от мировых продавцов воды для теплого пола

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для водяного теплого пола.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта вода для подогрева полов в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели воду для теплого пола на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще сомневаетесь в выборе воды для теплого пола и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести водонагреватель для теплого пола по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

теплый пол — перевод на немецкий — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Дополнительно: Бесплатный WIFI. Бунгало типа 2 имеет полы с подогревом .

Подробнее о подготовке чернового пола и теплого пола .

Большая ванная комната с окном, полы с подогревом , полотенцесушитель, туалет / биде, душ.

Großes Bad mit Fenster, Bodenheizung , Handtuchwärmer, WC / Bidet, Dusche.

В доме вода, электричество, септик, кондиционер и теплые полы .

Haus hat Wasser und Strom Anschluss, Klärgrube, Klimaanlage und Bodenheizung .

Мы продемонстрировали свои достижения и инновации в области теплых полов .

Wir haben unsere Leistungen und Innovationen im Bereich der Flächenheizung unter Beweis gestellt.

Помещения, в которых установлена керамика, имеют полы с подогревом .

Панель теплопередачи и полы с подогревом или система охлаждения, использующая то же самое.

Wärmeübertragungselement und System für Fussbodenheizung oder -kühlung mit einem solchen Heizelement.

Модули для теплых полов и / или систем охлаждения и системы, включающие такие модули.

Elemente für Fussbodenheizung und / oder Kühlsysteme und ein diese Elemente aufweisendes System.

Этот подход особенно эффективно работает с напольным отоплением .

По желанию — полы с подогревом во всем доме, терраса на крыше и подвал.

Дополнительно: sind Fußbodenheizung im gesamten Haus, eine Dachterrasse und ein Keller.

Вы спите на удлиненных кроватях Hästens с электроприводом, полы с подогревом , в люксе на первом этаже.

Sie schlafen auf extra lange elektrisch betriebene Hästens Betten, Fußbodenheizung auf einer komplett ebenerdigen Suite.

Комфортабельные спальни оснащены плазменным телевизором, полом с подогревом и душем с сильным напором воды.

Die komfortablen Zimmer sind mit einem Plasma-TV, Fußbodenheizung und einer Massagedusche ausgestattet.

Во всех квартирах полы с подогревом с оптимальным внутренним подогревом почувствуете разницу.

Все апартаменты bieten mit Fußbodenheizung ein optimales Raumklima. Sie werden den Unterschied fühlen.

Жилье полностью domotizada с полом с подогревом , центральным пылесосом, кондиционером, лифтом и солнечными батареями.

Gehäuse vollständig mit Fußbodenheizungen , Zentralstaubsauger, Klimaanlage, Aufzug und Sonnenkollektoren ausgestattet.

У всех 6 спален есть собственный туалет и душ с подогревом пола .

Alle 6 Schlafzimmer haben jeweils eine eigene Toilette und Dusche mit Fußbodenheizung .

В гостиной и спальне полы из высококачественного ламината и полы с подогревом , которые создают особенно хорошее тепло.

Die Wohn-und Schlafzimmer mit hochwertigem Laminatboden und Fussbodenheizung versehen, был eine besonders wohle Wärme schafft.

В доме есть Wi-Fi, спутниковое телевидение, полы с подогревом и частный сад.

Das Haus verfügt über WLAN, Sat-TV, Fußbodenheizung und einen privaten Garten.

Кроме того, в каждой комнате полов с подогревом, .

Полы с подогревом сохранят тепло ногам.

В обоих люксах есть ванная комната с полом с подогревом .

Beide Suites verfügen über ein eigenes Badezimmer en-suite mit Fußbodenheizung .

« Предыдущая 1 … 25 26 27 28 29 … 1 135 Следующая »

Как работает мембрана обратного осмоса: вред или польза? Мифы и факты

Обратный осмос своими руками: установка, сборка, правила эксплуатации

Принцип работы и назначение системы

Составные элементы типового комплекта

Монтаж системы обратного осмоса

Шаг #1 — изучаем функционирование фильтра

Шаг #2 — выбираем оптимальное место установки

Шаг #3 — устанавливаем питьевой кран

Шаг #4 — подключаем к водопроводу

Шаг #5 — врезаемся в канализационную систему

Шаг #6 — ставим вентиль на накопитель

Шаг #7 — монтируем фильтрационный блок

Шаг #8 — наполняем и промываем фильтр

Советы по эксплуатации

Замена фильтрационных элементов

Установка дополнительных приспособлений

Элемент #1 — насос повышения давления

Элемент #2 — ультрафиолетовая лампа

Элемент #3 — минерализатор для воды

Выводы и полезное видео по теме

Обратный осмос и нанофильтрация Ионообменные технологии

Производство мембран обратного осмоса

Требования к воде подаваемой на мембрану обратного осмоса

Сильные и слабые стороны системы обратного осмоса

Емкость для концентрации воды

Комплектация устройства

Теория

Дополнительный блок

Установку фильтра обратного осмоса можно разбить на несколько стадий

Что представляет собой мембрана

Сравнение фильтрационных технологий

Рекомендации по выбору

Проверка мембраны обратного осмоса. Проблемы Решения

Как проверить мембрану обратного осмоса?

Проверка мембраны осмоса в бытовом осмосе:

Чем чревато недостаточное давление для осмоса?

Эффективная работа мембраны обратного осмоса зависит от ряда факторов!

Как часто нужно менять мембрану обратного осмоса?

Срок службы мембраны обратного осмоса

Выбрать мембрану для бытового обратного осмоса с гарантией качества вы можете ЗДЕСЬ!

Как правильно установить фильтр обратного осмоса самому

Раскрываем упаковку и проверяем наличие комплектации

Перечень инструментов, который Вам понадобится для установки фильтра обратного осмоса:

Для проверки правильной работы фильтра желательно иметь специфические инструменты:

Устанавливаем врезку подключения и подачи воды на фильтр

После установки врезки следите за наличием протечки

Переходим к установке дренажного хомута на канализацию

Устанавливаем кран для чистой воды в мойку

Не всегда удается врезать кран именно в мойку

Если Ваша мойка из нержавейки

Если Ваша мойка изготовлена из керамогранита будьте внимательны

Двухрежимный кран требует ответственного подхода

Установка мембранного элемента

Как правильно вставить мембрану?

Устанавливаем картриджи нижнего ряда предочистки

Накопительная емкость — гидроаккумулятор для очищенной воды

Совместимость мембран

Мнение эксперта

Подключение и восстановление мембраны обратного осмоса: ресурс использования

Особенности мембран

Критерии выбора

Способы монтажа

Рекомендации по эксплуатации

PPT — Как работают элементы мембраны обратного осмоса? Презентация PowerPoint

Как работает обратный осмос — дистрибьюторы h3O

Что такое обратный осмос?

Как работает обратный осмос

Какие ступени в системе обратного осмоса?

1. Фильтр предварительной очистки от осадка

2. Угольный фильтр грубой очистки

3. Мембрана обратного осмоса

4. Угольный фильтр на стойке

Что можно удалить с помощью обратного осмоса из питьевой воды?

Из чего состоит система обратного осмоса?

Модуль обратного осмоса

Клапан питательной воды

Предварительный фильтр # 1

Предварительный фильтр №2 (и №3, если применимо)

Автоматический запорный клапан

Мембрана