ИНПАНС — Технология

ВНУТРЕННИЕ НЕСУЩИЕ ПАНЕЛИ

Внутренние несущие железобетонные стеновые панели производятся на том же оборудовании, что и трехслойные наружные панели. Они состоят из одного слоя тяжелого бетона класса В25 и стальной арматуры. Толщина внутренних несущих панелей, в зависимости от проектных решений, составляет от 120 до 180 мм.

Проемы во внутренних несущих стенах, также как и в наружных, можно сделать прямоугольными, арочными или другой формы.

Качество внутренней поверхности наружных и внутренних панелей ровное и не требует выравнивающей штукатурки, достаточно нанести финишную шпаклевку, либо, например в санузле, сразу приклеить плитку. Допуски на перепады по всей плоскости панели не более 3-5 мм.

Кроме того, в отличие от стен из блочных материалов, таких как кирпич, газосиликатные и другие блоки, внутренняя поверхность железобетонных панелей не имеет технологических швов и является однородной. На них невозможно образования трещин, а при отделке стен не требуется применение армирующей сетки.

Места соединения панелей внутри дома (межпанельные швы) замоноличиваются бетоном при их монтаже. Угловые межпанельные швы имеют ширину всего 80-120 мм и выполняются в плоскости стен. А межпанельные швы линейных панелей мы проектируем и делаем в створе несущих стен или перегородок, для того чтобы их скрыть.

При изготовлении наружных и внутренних железобетонных панелей, в них можно заложить штробы для разводки электропроводки и другие технологические отверстия по Вашему проекту. Это значительно упрощает и ускоряет процесс прокладки инженерных коммуникаций.

Для возможности разнообразия планировочных решений, конструкторы компании «ИНПАНС» стараются делать минимальное количество внутренних несущих стен, а в некоторых решениях можно обойтись вообще без них. Основная задача внутренних несущих стен служить опорой для плит перекрытия.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

В качестве межэтажных перекрытий мы применяем проверенные и надежные многопустотные плиты перекрытия марок ПБ и ПК. Благодаря современному оборудованию, плиты ПБ могут быть изготовлены любой длины, при этом, плиты перекрытия толщиной 220 мм могут перекрывать пролет длиной до 7 метров, а плиты толщиной 265 мм могут перекрывать пролет до 10 метров. Стандартная ширина плиты перекрытия составляет 1,2 м.

Помимо стандартной ширины, плиты ПБ могут быть разрезаны вдоль на доборные плиты (размерами 290, 470, 650, 830, 1010 мм). Кроме того, плиты ПБ могут быть  разрезаны по диагонали без потери несущей способности.

В случае необходимости, сделать балконную плиту, плиту с консольным опиранием либо с нестандартными отверстиями (например для дымоходов большого диаметра) такие плиты изготавливаются полностью монолитными, по аналогии с внутренними несущими стенами, по соответствующим чертежам с необходимым для каждого конкретного случая армированием.

Для устройства больших проемов в перекрытии пустотных плит (например, для лестничного проема или установки вентиляционных шахт) мы используем стандартные стальные кронштейны PETRA® финского производителя Peikko Group, которые позволяют открыть проем шириной до 2,4 метра (ширина 2-х стандартных плит перекрытия).

Вариативность современных плит перекрытия позволяет выполнить любое объемно-планировочное решение конструкции Вашего дома, а их монтаж занимает всего несколько часов.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Стеновые панели доставляются с завода панелевозами, стандартный панелевоз может привезти панели общей длиной 2Х7,8 метра и общей массой не более 20 тн. Как правило, стеновые панели для двухэтажного дома 10х10 метров доставляются 10 рейсами стандартных панелевозов. Как правило, доставка и монтаж стеновых панелей производится в один день.

Важно! Необходимо наличие или устройство к участку строительства подъездной дороги для панелевозов и площадки для автокрана.

Монтаж стеновых панелей на фундамент производится автокраном, который располагается между фундаментом и панелевозами. Автокран снимает стеновые панели с панелевоза и сразу их устанавливает в проектное положение на фундаменте. Процесс установки одной панели в среднем занимает 15-20 минут. А все стеновые панели одного этажа монтируются в течение одного-двух дней в зависимости от их количества.

Важно! Выбор автокрана осуществляется исходя из веса стеновых панелей и расстояния, на которое нужно переместить панель. В нашей практике мы использовали краны грузоподъемностью от 25 до 120 тонн.

Стеновые панели монтируются в проектное положение, заранее отмеченное на фундаменте, на подстилающий слой раствора и закрепляются на временных опорах (подкосах):

Сразу после монтажа стеновых панелей на них укладываются плиты перекрытия, промежутки между плит перекрытия армируются:

Соединение стеновых панелей между собой производится путем замоноличивания тяжелым бетоном мест стыковки внутреннего несущего слоя. Для связи стеновых панелей между собой на горизонтальных торцах несущего слоя с шагом 400-500 мм закладываются стальные тросовые петли финского производителя Peikko Group. При установке стеновых панелей рядом, тросовые петли соседних панелей пересекаются, образуя узел, в который вставляется арматура.

Далее выставляется опалубка и все узлы этажа заливаются бетоном одновременно с узлами и промежутками между плит перекрытия. Тем самым образуется единая сборно-монолитная конструкция этажа.

При такой технологии стыковки внутреннего железобетонного слоя стеновых панелей межпанельный шов становится герметичным, он не пропускает ни ветер, ни влагу с улицы.

После схватывания бетона в монолитных участках, временные опоры (подкосы) снимаются и можно приступать к монтажу панелей следующего этажа.

Данная технология монтажа стеновых панелей также используется при строительстве современных многоэтажных панельных домов, и поправу считается самой передовой в отрасли.

Стеновые панели практически не дают усадки, и к внутренней отделке можно приступать сразу после окончания строительно-монтажных работ.

ЗАЧЕКАНКА МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ

После замоноличивания, внутренний несущий железобетонный слой полностью исключает проникновение в дом влаги и ветра с улицы, в промежуток между утеплителем, устанавливается полоса из минеральной ваты либо это место заполняется монтажной пеной. Затем в створе наружного железобетонного слоя вставляется жгут из вспененного полиэтилена и сверху наносится герметик для межпанельных швов, который можно окрасить в цвет фасада. В отличие от многоэтажных домов, для наших домов мы делаем швы шириной всего 20-25 мм.

Для скрытия межпанельных швов снаружи дома, их можно просто покрасить в один цвет с фасадом, либо закрыть, например угловой клинкерной или фиброцементной плиткой, а также использовать другие материалы.

Для скрытия межпанельных швов снаружи дома, их можно просто покрасить в один цвет с фасадом, либо закрыть, например угловой клинкерной или фиброцементной плиткой, а также использовать другие материалы.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Не несущие внутренние стены (перегородки) могут быть сделаны из любых материалов по Вашему желанию. Компания «ИНПАНС» предлагает изготовить перегородки из влагостойких полнотелых пазогребневых плит (ПГП). Перегородки могут быть выполнены однослойными из ПГП толщиной 80 или 100 мм, а также многослойными с включением между двух перегородок слоя минеральной ваты для увеличения звукоизоляции между комнатами.

Срок монтажа внутренних перегородок составляет 1-2 недели, и производится одновременно с монтажом чердачного перекрытия и крыши.

ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

При наличии холодного чердака в Вашем доме, чердачное перекрытие выполняется по деревянным балкам с шагом 600 мм, между которыми укладывается слой утеплителя (минеральной ваты) толщиной 200 мм, затем сверху перекрытия перекрестно укладывается еще один слой минеральной ваты толщиной 100 мм.

Таким образом, общая толщина утеплителя составляет 300 мм, такое утепление входит в базовую комплектацию наших домов.

Снизу перекрытие подшивается пароизоляционной пленкой для предотвращения попадания влаги изнутри помещения в утеплитель.

СКАТНАЯ КРЫША

Скатная крыша выполняется по деревянным стропилам, далее крепится ветро-влагозащитная мембрана, обрешетка и контробрешетка. В зависимости от Ваших пожеланий и архитектурных решений, устраивается финишное покрытие. Самыми распространенными являются металлочерепица или мягкая битумная черепица.

При выборе материалов финишного покрытия крыши, мы рекомендуем использовать только качественные материалы с подтвержденной гарантией изготовителя.

ПЛОСКАЯ КРЫША

Устройство плоской крыши производится по железобетонным плитам перекрытия, с установкой железобетонных парапетов по всему периметру дома. Перекрытие утепляется эсктрудированным пенополистиролом, делается разуклонка, нижний слой гидроизоляции и двойной слой верхней гидроизоляции. Также устраиваются водосточные воронки, вентиляционные и дымоходные каналы.

Современные панельные дома: преимущества и нововведения

Выбор квартиры – ответственная процедура, от которой зависит, насколько комфортно в ней будет проживать. Учитываются многие факторы, начиная от района нахождения объекта, планировки, общей площади и заканчивая типом возводимого здания. Самым популярным и быстровозводимым является панельное домостроение, которое за последние годы претерпело существенные изменения. Понимание при покупке квартиры как строят панельные дома поможет подобрать наиболее оптимальный вариант по качеству строения и ценовой категории.

Особенности возведения зданий

Необходимость масштабной застройки быстровозводимых зданий явилась стимулом разработки панельного домостроения, которое было освоено ещё в прошлом столетии во времена СССР. Отработанная технология строительства домов из готовых железобетонных панелей, произведённых на специализированных заводах, применялась раньше и продолжает использоваться сегодня в возведении административных сооружений и жилого фонда. Возведение здания из блочных конструкций нашло признание и широкое применение в мировой практике, так как минимизируются временные затраты, а по прочности такие дома превосходят сооружения, построенные по монолитной технологии.

Необходимыми условиями строительства домов из ж/б панелей являются:

• подведение дорожных путей с возможностью проезда тяжёлой спецтехники для доставки панельных конструкций, которые весят до девяти тонн;
• крановое оборудование предъявляет особые требования по ширине подъездных путей;
• строительные площадки имеют протяжённые размеры, поэтому одновременно возводятся крупные жилые комплексы.

Современные панельные дома обладают основными преимуществами:

• низкая себестоимость жилья, то есть цена квартиры в панельном доме значительно ниже, чем в кирпичном;
• за счёт готовых блоков, доставляемых на стройплощадку, уменьшается время на строительство по сравнению с монолитной технологией, где заливка производится на месте стройки;
• панели имеют дверные и оконные блоки, предусмотрены каналы для внутренней проводки коммуникаций;
• ровные стены не требуют нанесения толстых слоёв корректирующей штукатурки;
• отсутствие усадки после ввода в эксплуатацию позволяет сразу делать ремонт;
• нет перекосов и других недоработок;
• отличная прочность всех сборочных элементов, выпускаемых в промышленных масштабах.

Несмотря на появление новых технологий, строительство панельных домов остаётся популярным для бюджетного жилья. Введены некоторые технологические изменения в отделке фасадов, которые компенсируют недостатки старых разработок. Чёткая конструктивная геометрия каждой секции ограничивает возможности разнообразия и не позволяет использовать свободную планировку. Сегодня уже имеются некоторые проекты, которые исключают этот недостаток.

Важно! В зависимости от этажности строения и условий возведения панели по сравнению с монолитными конструкциями обладают лучшим качеством и надёжностью.

Особенности панельных зданий

Здания современности из ж/б панелей подразделяют на сооружения с каркасом и без него. Каркасно-панельные дома имеют полный или внутренний каркас. К бескаркасным аналогам относятся крупнопанельные строения. При полном каркасе здание строится, используя внешние опоры и перекрытия из ребристых панелей. К имеющимся стойкам монтируются другие панельные детали и перегородки. Существует несколько конструкций, зависящих от этажности, разновидности несущих перегородок (внешних и внутренних) и стен. В зависимости от типа строения происходит перераспределение нагрузок.

Производство панелей осуществляется на домостроительных комбинатах несколькими способами:

• вертикальным формированием в кассетах;
• конвейерным методом;
• способом вибропроката на специальном стане.

К минусам панелей относят невозможность изменения геометрии помещений, только строго прямоугольная форма. В малоэтажном строительстве применяются инновационные СИП-панели, которые не такие прочные, но хорошо удерживают тепло. В «высотках» разработаны пенополистерольные конструкции, совмещающие в себе утеплитель и залитый внутрь бетон. Эти панельные конструкции обладают дополнительно хорошей звукоизоляцией и гарантируют спокойствие проживания.

Фасадная отделка: преимущества и новые перспективы

Серьёзным минусом старых панельных домов является наличие швов и щелей между готовыми конструкциями, в которые при плохой заделке нередко задувал ветер, попадала влага от осадков, интенсивно уходило тепло в зимний период. Все эти недостатки ликвидируются фасадным утеплением с теплоизоляцией, которая наносится одновременно с монтажом коммуникаций и внутренней отделкой помещений. Новая технология не задерживает основные этапы строительства и своевременную сдачу объекта.

Принцип технологии утепления заключается в бесшовной отделке. Выпускаются специальные однослойные панели по контуру толщиной не более 16 см. На них снаружи наносится:

• слой специальной теплоизоляции с низкой теплопроводностью;
• следующим этапом под штукатурку идёт клеевой состав, в который вдавливается армирующая сетка из стекловолокна и предварительная прослойка грунтовки;
• Финишной отделкой является полимерная, декоративная или минеральная штукатурка с различным рисунком шероховатости.

Этот вид фасада позволяет придать зданиям современный респектабельный вид, разнообразить их облик, обеспечивая применение богатой цветовой палитры с ярко выраженной индивидуальностью. Преимущества утепляющей отделки очевидны:

• отсутствие мостиков холода, через которые уходит много тепла зимой, а летом снижается температура панельной подложки;
• закрываются стыки между панелями, предотвращая задувание ветра и осадков;
• предохраняет стены от промерзания в сильные морозы;
• квартиры для проживания становятся комфортными, уютными, энерго- и теплосберегающими, что позволяет снизить расходы по коммунальным платежам;
• разнообразие цветовой палитры стимулирует позитивность настроения.

Полезно! В некоторых проектах применяются вентилируемые фасады с керамо-гранитными отделочными панелями, которые укрепляются по методу бесшовной технологии.

К сожалению не все дома возводятся по инновационной технологии с утеплённым фасадом. В строениях старого типа в щели между панелями сильно задувает ветер, попадает влага от осадков, стены сырые с плесенью, текут крыши, плохо сохраняется тепло. В домах старого типа стандартная планировка, не позволяющая провести изменения.

Внимание! При покупке квартиры следует уточнить, по какой технологии построен дом.

Выводы

Панельное возведение домов остаётся востребованным и популярным. Разработаны новые фасадные способы изоляции стен, которые позволяют исключить имеющиеся недостатки старых технологий. В таких домах тепло хорошо сохраняется зимой, и создаются условия для комфортного проживания. Знание как строятся панельные дома помогает определиться для себя с покупкой квартиры в новостройках или «хрущевках».

плюсы и минусы частных щитовых домов

Панельное строительство является одним из самых доступных вариантов жилья. Такие конструкции достаточно быстро возводят как в городе, так и за его пределами. В этой статье мы подробно разберем панельные дома, плюсы и минусы железобетонных конструкций.

Преимущества и недостатки железобетонных панельных конструкций

При использовании современных технологий в строительстве панельные конструкции можно приравнять по качеству к монолитным конструкциям

Частные дома из железобетонных панелей обладают следующими преимуществами:

• выпуск панелей больших размеров, позволяющих строить жилье большого размера;
• сам блок не является одной плитой, он состоит из слоев, между слоев бетона укладывают материал, который создает хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию;
• при использовании современных технологий в строительстве панельные конструкции можно приравнять по качеству к монолитным конструкциям;
• панельный дом значительно дешевле построить, чем другую конструкцию;
• доступная цена;
• высокое заводское качество всех производимых изделий;
• строительство возможно без привязки к сезону;
• высокая пожаробезопасность — железобетонные панели не горят;
• надежные перекрытия

Из недостатков стоит отметить:

• плохая заделка швов, снижающая звукоизоляцию и теплоизоляцию;
• нет возможности осуществить перепланировку квартиры или дома;
• однотипные проекты домов;
• при образовании небольших щелей на стыках есть вероятность попадания влаги и образования плесени или грибка;
• высокие требования к фундаменту;
• железобетон не дышит;

Виды панельных домов

Панельно кирпичное строение

Панельно кирпичный дом имеет большее количество вариантов проектов, чем панельные строения

Панельно кирпичный дом имеет большее количество вариантов проектов, чем панельные строения. Квартиры в таких строениях имеют современные стеклопакеты, что в разы увеличивает шумоизоляционные качества жилья. Стены между соседними квартирами возводят из кирпича. Максимальное количество этажей может быть 17, при этом первый этаж жилой. В таких строениях устанавливают пассажирские лифты, способные вынести нагрузку от 400 до 620 кг. Как правило, в таких домах возводят 3-слойные наружные стены с высокими э

Малоэтажные дома из железобетонных панелей

Технология панельного домостроения – относительно молодой вид строительства,массово появившийся в СССР в 60-х годах прошлого столетия и применявшийся в основном для строительства многоэтажных домов. В те времена в основном применялась керамзитобетонная панель, а количество габаритных размеров было ограничено десятком видов из-за затрат связанных с изготовлением формооснастки.

Но прогресс не стоит на месте, и сегодняшнее оборудование позволяет изготавливать панели практически любых размеров, что называется «под размер» заказчика. То есть имея уже даже готовый фундамент, можно подобрать и изготовить требуемый размер панелей. Время изготовления панелей, как и их монтажа варьируется от одной до двух недель. К примеру, имея готовый фундамент и заказав, например 100 м² дом – уже через месяц вы будете иметь готовую «коробку» дома, что существенно сокращает общие сроки строительства.

На сегодняшний день панели выпускаются в двух вариантах. Первый вариант – это «холодная» наружная панель, когда после монтажа, необходимо утепление наружное и последующая отделка фасада. И второй вариант — это уже утепленная пенополистиролом панель с отделанным бетоном фасадом под дальнейшую окраску. В обоих вариантах внутренняя поверхность панели требует только шпатлевания, в отличии от других материалов, требующих еще и штукатурки, а это экономия времени и средств. Все панели выполняются в сейсмоисполнении. Для перекрытия таких домов используются пустотные панели перекрытия, что дает более свободную планировку дома. Часто такие панели применяют для строительства гаражей, подвалов и погребов.

Все что нужно заказчику – это обратиться к нашему специалисту по тел 8 961 742 2934 или отправить заявку по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Комплект изделий для строительства девятиэтажного крупнопанельного дома улучшенной планировки

В настоящее время завод приступил к выпуску полного комплекта изделий для строительства девятиэтажного крупнопанельного дома улучшенной планировки в сейсмоисполнении в двух вариантах компановок квартир.

Панельное домостроение, доступное жилье

Панельное домостроение является одним из способов сборного строительства. Оно основано на применении предварительно изготовленных железобетонных плит или панелей заводского производства. Такие изделия используются для возведения административных и крупных жилых зданий. Подобное строительство в мировой практике нашло свое широкое распространение, этому послужили три основных предпосылки, среди них:

• необходимость массового строительства;
• наличие соответствующей сырьевой базы;
• комплексная подготовка площадок под массовую застройку.

Панельное домостроение невозможно без наличия дорожных путей, которые должны отличаться внушительной грузоподъемностью и шириной, так как при этом используется специальная техника для доставки монтажных единиц. Применяются еще и мощное подъемное крановое оборудование, ведь вес панелей может достигать 9 тонн, а вылет стрелы – 30 м. Положительными качествами такого домостроения выступают быстросборные конструкции, высокая степень готовности к проведению финишных работ, качество конструкций и сборных элементов, последние из которых выпускаются промышленным способом.

Перспективы

Панельное домостроение развивается сегодня достаточно интенсивно. Как и любая другая технология, описываемая разрабатывает новые инженерные, конструкторские и планировочные решения. Например, сегодня практикуется строительство домов с фасадами без швов. Тогда как еще совсем недавно стала известна возможность использования технологий наружного утепления, которая предусматривает использование однослойных железобетонных панелей. Такая теплоизоляция не задерживает сдачу объекта в намеченный срок, так как подобные работы ведутся параллельно с монтажом инженерных коммуникаций и осуществлением внутренней отделки зданий.

Если более подробно рассматривать бесшумную технологию возведения фасада, то можно отметить, что каждый контур собирается из однослойных панелей, толщина которых может изменяться от 120 до 160 мм. После этого с наружной стороны укрепляется теплоизоляционный слой из материалов, которые характеризуются низким коэффициентом теплопроводности. Помимо такой защиты, утеплитель выступает в качестве основания для нанесения штукатурного слоя. Поверх носится армирующий слой на клеевой состав, толщина которого может изменяться от 2 до 4 мм. Сетка из стекловолокна вдавливается в клеевой состав, а после наносится грунтовочный слой.

Завершающим этапом наружной отделки становится использование полимерной, минеральной или декоративной шероховатой штукатурки. Такая перспектива панельного домостроения позволила придать постройкам современный вид, улучшить их теплоизоляционные характеристики и закрыть межпанельные стыки, ликвидировав мостики холода. При этом исключаются протечки, которые могли бы стать причиной промерзания наружных стен.

Фасады получили индивидуальный внешний вид, теперь они могут обладать богатой цветовой гаммой и хорошо поддаются ремонту при необходимости. Перспективы панельного домостроения предусматривают еще и использование вентилируемого фасада, в процессе чего применяются керамогранитные панели, укрепляющиеся по методике бесшовной отделки. Столь быстрое распространение подобной технологии обусловлено еще и тем, что панели имеют более высокое качество по сравнению с монолитными конструкциями.

Основные преимущества

Рассматривая преимущества панельного домостроения, можно отметить, что такие постройки являются довольно дешевыми. Жильё в постройках такого типа более выгодно, а если проводить сравнение цены квартиры в панельном доме с жилой площадью в кирпичной постройке, то разница окажется существенной. Плюсом можно назвать еще и скорость возведения. Например, 17-этажный дом команда специалистов может возвести за полгода, тогда как для строительства монолитного здания будет необходимо 2,5 года.

На строительную площадку доставляются готовые ж/б конструкции, что сокращает сроки проведения работ. Наружные панели уже имеют оконные блоки, а внутри есть готовые каналы для укладки электропроводки. Если вас заинтересовали преимущества панельного домостроения, то можно обратить внимание еще и на ровность внутренних систем. Панели изготавливаются в условиях завода, поэтому долго мучиться с нанесением штукатурки хозяевам не придется. Доводить поверхности до идеальной гладкости нет необходимости.

Подобные здания почти не усаживаются, поэтому хозяевам можно немедленно приступать к ремонту после завершения строительства. И в только что выстроенном доме перекосов и других недочетов не будет. Помимо прочего, строительство таких зданий неустанно совершенствуется и модернизируется. Уже в этом году планируется строительство по новым требованиям, проекты новостроек будут обладать свободной планировкой, а фасады – разнообразностью оформления.

Основные минусы

Большим недочетов в панельном домостроении можно считать наличие швов, которые и по сей день остаются между панелями, если строительство ведется не по инновационной технологии. Если небольшие щели будут присутствовать на стыках, то в комнату станет попадать влага, в результате чего стены отсыреют, а на их поверхности появится плесень. Минусом является и низкая способность к аккумуляции тепла. В зимнее время стены быстро остывают, тогда как летом – довольно быстро нагреваются.

Строительство панельных домов сегодня все еще ведется по старым технологиям, поэтому такие здания имеют некоторые недостатки, среди них:

• неудачная планировка;
• протекание крыши;
• однотипность домов;
• отсутствие возможности сделать перепланировку.

Основные разновидности панельных зданий

Если классифицировать описываемые постройки, то можно выделить каркасные и бескаркасные здания. К первому типу относятся каркасно-панельные, тогда как ко второму – крупнопанельные дома. Каркасно-панельные можно подразделить на две дополнительные конструктивные схемы: с полным и со внутренним каркасом. Если речь идет о полном каркасе, то здание формируется с помощью внешних опор и ребристых панелей в виде перекрытий. К стойкам фиксируются панели и внутренние перегородки. Если постройка возводится по технологии полного каркаса, то может использоваться методика продольного и поперечного расположения каркаса. В каркасно-панельных домах длина пролета может изменяться от 5,6 до 6 м. Вдоль постройки располагаются колонны, расстояние между которыми может варьироваться от 3,2 до 3,6 м.

Особенности бескаркасных зданий

Крупнопанельное домостроение можно отнести к бескаркасному строительству. В зависимости от этажности и назначение постройки, можно выделить несколько конструктивных схем, а именно: здания с несущими внутренними и наружными продольными и поперечными перегородками, постройки с самонесущими наружными и несущими поперечными перегородками, а также дома с несущими наружными и продольными внутренними стенами.

Если речь идет о зданиях с поперечными перегородками, то в них несущие элементы – это внутренние поперек расположенные перегородки, на которые опираются перекрытия. Наружные панели в этом случае облегчены и укреплены, они выполняют роль ограждающих элементов, так как нагрузка от перекрытия ими не воспринимается.

Технологический процесс

Панельное домостроение, технология которого описана в статье, предусматривает выпуск элементов на специализированных предприятиях, которые носят название заводов каркасно-панельного и крупнопанельного домостроения. Формирование элементов крупнопанельного здания осуществляется одним из трех основных способов, а именно: вертикальное формирование в кассетах, использование агрегатно-поточного или конвейерного метода, а также способ вибропроката. В последнем случае применяется прокатный стан.

На следующем этапе производится перевозка готовых панелей, для этого применяются панелевозы, которые представляют собой полуприцеп или прицеп. Их грузоподъемность иногда превышает 24 тонны. Современное панельное домостроение обычно предусматривает монтаж элементов по связевой системе. Возведение зданий заключается в применении внешних и внутренних несущих панелей и плит перекрытия, которые устанавливаются рядом друг с другом, чтобы после заливки бетоном стыков и швов получилось как можно меньше. В итоге удается создать устойчивое сооружение.

Дополнительные преимущества и недостатки панельного домостроения

Компоненты панельного дома, которые имеют вид железобетонных плит, изготавливается в условиях домостроительных комбинатов. По качеству такие изделия всегда будут выгодно отличаться от тех конструкции, которые возводятся непосредственно на строительной площадке. Каркасно-панельное домостроение напоминает сборку детского конструкторского набора. Площадь территории застройки меньше той, что используется при строительстве кирпичного дома. Такие трудоемкие и длительные процессы, как монтаж арматуры или бетонирование, которые характерны для монолитного домостроения, исключаются. В этом специалисты видят главное преимущество перед другими типами строительства.

Каркасно-панельное домостроение имеет и свои минусы, которые выражены в невозможности выпуска широкого ассортимента подобных конструкций. Это особенно актуально для разнообразия форм, которые ограничены типовыми опалубками. На заводах изготавливаются только те конструкции, которые требуют массового применения. Широкое внедрение технологии сборного железобетона влечет появление огромного количества однотипных зданий, что приводит к деградации архитектуры региона.

Особенности частного панельного домостроения

Частное панельное домостроение может предусматривать использование СИП-материала, качество которого должно проверяться еще перед приобретением. Если при их производстве использовался некачественный пенополистирол или клей, то это может снизить срок эксплуатации дома. Не стоит приобретать панели, которые изготавливались по методу ручного склеивания, такие изделия хоть и стоят дешевле, но имеют низкое качество.

Малоэтажное панельное домостроение обязательно должно вестись после проверки документации, которая подтверждает качество продукции. Прочность панелей определяется качеством пенополистирола. Для возведения такого дома рекомендуется сформировать столбчатый фундамент с использованием свай. Иногда обустраивается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Такое основание становится надежной опорой даже для многоэтажной постройки. Если такой фундамент не подходит по той причине, что почва отличается пучинистостью, то лучше всего остановить свой выбор на ленточном фундаменте глубокого заложения, он должен обладать расширенной нижней частью. При строительстве дома, где будет цокольный или подвальный этаж, стоит остановиться на плитном фундаменте. Он подходит почти для любой почвы и обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

Технология сооружения

Дома из панельных плит начинают выстраивать с возведения фундамента. Технология его монтажа будет зависеть от разновидности выбранного основания. Среди преимуществ фундамента на винтовых сваях можно выделить быстроту проведения работ, а также их все сезонность. Это сравнение актуально, если взять во внимание плитное или ленточное основание.

После завершения строительства фундамента можно приступать к его гидроизоляции, что обеспечит защиту основания дома от влаги. При наличии элементов из стали или древесины следует обработать их специальными составами, повышающими качество и длительность срока эксплуатации. Если устанавливались винтовые сваи, то на них укладывается обвязочный брус, но перед этим нужно уложить рубероид в 2 слоя. Установка бруса производится в соотношении с заблаговременно подготовленным проектом.

Методика проведения работ

Строительство панельных домов на следующем этапе предусматривает установку пола. Нижняя часть СИП-панелей обрабатывается гидроизоляционным раствором, который предотвращает подверженность материала влаге. Для сращивания панелей между собой можно использовать шипо-пазовое соединение с брусом. Каждая из сторон укрепляется с помощью самореза.

Перед началом установки на шипо-пазовую сторону панелей нужно нанести монтажную пену. После этого панели обшиваются деревянными досками. На следующем этапе можно начинать монтировать первый этаж. Работы ведутся по нижней обвязке. Самые мелкие отклонения от проекта недопустимы, так как это отразится на правильности установки последующих этажей. Стены на этом этапе необходимо маркировать, для выполнения их сборки следует установить угловые панели. Далее монтируются панели в соотношении с периметром каждой комнаты.

Заключение

Панельное домостроение предусматривает завершение сборки первого этажа в углу. Для закрытия торцевого участка используются элементы в виде стоек. Следующим шагом станет установка перекрытий, а также строительство кровли. При этом нет необходимости выстраивать стропильную систему. Для монтажа кровли обычно используют специальные СИП-панели, а укладывать слой тепло- и пароизоляции нет необходимости.

AISC Steel Design Guide (полное)

ЛАО

размещено: 10 Августа 2009

Руководства по проектированию.
В архиве содержание:
Руководство МАКО Design 01 — Опорная плита и анкерный стержень дизайн второго Ed.pdf
Руководство AISC по проектированию 02 — Стальные и композитные балки с отверстиями в стенках.pdf
Руководство по проектированию AISC 03 — Рекомендации по проектированию удобства эксплуатации для стальных зданий — 2-е издание.pdf
Руководство по проектированию AISC 04 — Моментные соединения с удлиненной концевой пластиной — 2-е издание.pdf
Руководство по проектированию AISC 05 — Стальные здания малой и средней этажности. Pdf
Руководство по проектированию AISC 06 — Расчет с учетом нагрузки и сопротивления W-образных профилей, заключенных в бетон.pdf
Руководство AISC по проектированию 07 — Промышленные здания — От крыш до анкерных стержней — 2-е издание.pdf
AISC Design Guide 08 — Частично ограниченные композитные соединения.pdf
Руководство AISC по проектированию 09 — Расчет на кручение конструкционных стальных элементов.pdf
Руководство AISC по проектированию 10 — Монтажные крепления малоэтажных зданий из металлоконструкций. Pdf
Руководство по проектированию AISC 11 — Вибрации пола из-за человеческой деятельности.pdf
AISC Design Guide 12 — Модификация существующих сварных стальных соединений рамы моментов для сейсмических исследований.pdf
Руководство по проектированию AISC 13 — Повышение жесткости колонны с широким фланцем в момент соединения.pdf
Руководство по проектированию AISC 14 — Системы каркаса с шахматной фермой.pdf
Руководство по проектированию AISC 15 — Руководство по реабилитации и модернизации.pdf
Руководство по проектированию AISC 16. Промывка и удлинение многорядных моментных соединений на концевой пластине.pdf
Руководство по проектированию AISC 17 — Высокопрочные болты.pdf
Руководство по проектированию AISC 18 — Открытые парковочные конструкции на стальном каркасе.pdf
Руководство по проектированию AISC 19 — Огнестойкость каркаса из конструкционной стали.pdf
Руководство по проектированию AISC 21 — Сварные соединения.pdf

50.12 МБ

СКАЧАТЬ

.

Задание 1. Прочтите и устно переведите текст А.

.

Резка плитки под 45 градусов: как это сделать лучше всего?

Технология резки плитки под 45 градусов позволяет эстетично облицевать любой наружный угол при отделке стен с помощью керамических отделочных материалов. При этом это позволяет избавится от необходимости приобретения и последующего использования специальных декоративных уголков, чей внешний вид может негативно отразится на общем дизайне помещения. Пластиковые и металлические уголки — это не только не эстетично и немодно, но и не практично. Учитывая этот факт стоит разобраться в том, как осуществляется обрезка плитки под 45 градусов и какие при этом рекомендации стоит соблюсти.

Преимущества технологии заточки торцов кафеля

Технология заточки торцов под 45 градусов позволяет исключить необходимость в использовании декоративных уголков при отделке наружных углов. Благодаря этому можно будет создать эстетичный вид стены. Такие углы имеют более аккуратный и стильный внешний вид, чем те, что отделаны уголками. Согласитесь, это намного интереснее, чем наложенная плитка на плитку или вставленный пластик.

Недостатки подрезки кафеля для формирования внешних углов

При использовании технологии заточки края кафеля или керамогранита под угол 45 градусов происходит истончение края отделочного материала. В итоге его край становится очень хрупким и подверженным разрушению при внешних физических воздействиях. Поэтому использование этой технологии не допускается при отделывании ступенек и наружных стен в местах с большой проходимостью. В таких случаях рекомендуется пользоваться специальными декоративными пластиковыми или металлическими уголками.

Какие инструменты используются для затачивания торцов кафеля под 45 градусов?

Резка керамогранита под 45 градусов нередко может называться запилом, заточкой, подрезкой, заусовкой. При этом смысл в каждом случае вкладывается один. Торец кафеля шлифуется так, чтоб он изменил свой прямой угол на угол 45 градусов.

Подобная операция может проводиться с помощью различных инструментов. Но лучший результат и самое высокое качество заточки торцов достигается с помощью электрического плиткореза, представляющего собой специальное устройство для нарезки и заточки торцов кафеля. В крайнем случае допускается использование болгарки со специальным кругом для порезки кафеля. Правда, в этом случае мастер должен обладать достаточным опытом навыками для того, чтоб сделать работу качественно.

В любом случае стоит познакомиться поближе с каждым из способов резка керамогранита и плитки под 45 градусов.

Резка плитки болгаркой

Резка плитки под 45 с помощью болгарки это достаточно трудоемкий и технически сложный процесс. Далеко не каждый опытный мастер сможет аккуратно подрезать торец отделочного материала. Правда, при должной сноровке и при наличии опыта с этим все же можно справиться. Фактически использование болгарки — это самый доступный способ подрезки кафеля в домашних условиях так, как у многих дома есть подобный инструмент, чего нельзя сказать об электрических устройствах для заточки или нарезки керамических отделочных материалов.

Перед тем как приступить к использованию болгарки следует убедиться в том, что у вас есть хороший алмазный диск, подходящий для резки керамического кафеля и керамогранита.

Обязательно присутствие алмазного напыления на кромке

Керамоплитка ставится на ребро, после чего другое ребро, находящееся в перпендикулярном положении, аккуратно подтачивается алмазным диском до угла 45 градусов. При этом стоит помнить о том, что подтачиваться должна обратная, не глянцевая сторона кафеля.

Если с первого раза поверхность получилась не идеально ровной, то ее можно будет подравнять, еще раз пройдясь алмазным кругом. Также для этих целей может подойти ленточная шлифмашинка. Правда, такой инструмента есть далеко не у каждого в доме. Поэтому в качестве альтернативы можно предложить воспользоваться деревянным бруском, обмотанным наждачной бумагой.

Также можно использовать наждачные круги на липучке. Подобные насадки просто накручиваются на болгарку, после чего на них клеится наждачная бумага. Можно использовать алмазные насадки, отличающиеся большим ресурсом и более высокой производительностью. Правда, стоят они существенно дороже обычной наждачной бумаги на липучках.

При отделке больших площадей есть смысл потратится на покупку алмазных насадок. Если же речь идет об отделывании небольшого участка стены, например фартука на кухне, то можно ограничиться использованием наждачных кругов.

Важно: при использовании алмазных насадок с целью запила керамогранита под 45 градусов потребуется использование болгарки с функцией регулировки оборотов, при этом обороты нужно поставить на минимум.

Электрический плиткорез

Может устанавливаться и без ног

Плиткорез является станком для резки плитки под 45 градусов, а также для ее продольной и поперечной нарезки. Такое устройство имеет водяную систему охлаждения. Кроме того, вода помогает убрать практически всю пыль, возникающую в процессе нарезки керамогранита или керамического кафеля. Главным достоинством плиткореза является его точность. Он режет по одной, предварительно заданной траектории. Это позволяет исключить влияние таких факторов, как дрожание рук мастера. В итоге запил получается максимально ровным и аккуратным.

Плиткорезы могут резать фактически под любым углом. Правда, зачастую мастера нарезают кафель под углом 90 градусов или 45 градусов.

Рекомендации по правильной подрезке кафеля под углом 45 градусов

Резка плитки под углом 45 градусов должна осуществляться таким образом, чтобы диск болгарки или плиткореза не доходил до глянцевого покрытия плитки около одного миллиметра. Это означает, что резаться должна лишь сама глина. То есть срезается только глина, выступающая в качестве основы этого отделочного материала. Это обусловлено тем, что подобная технология помогает сделать рез более аккуратным. При резке кафеля сразу на всю глубину возрастает вероятность повреждения глянцевого покрытия и появления на нем щербатостей. Подобный дефект будет уже невозможно исправить, поэтому придется плитку выбросить или же смириться с ее не самым эстетичным видом.

В некоторых случаях подрезка плитки под 45 градусов вынуждает мастера резать сразу по глазури. При этом опытные мастера знают несколько способов, позволяющих исключить вероятность повреждения глянцевого покрытия кафеля.

В первую очередь рекомендуется просто отрезать плитку ровно по заданным размерам. После этого можно будет приступить к затачиванию полученного края под нужный угол. В итоге полученный срез будет ровным, аккуратным и красивым. Правда, чтоб сделать все верно потребуется набить руку. Поэтому рекомендуется немного потренироваться на поломанной или испорченной плитке для того, чтоб впоследствии не испортить много отделочного материала.

Дополнительно края кафеля можно обработать с помощью наждачной бумаги для придания им максимальной гладкости и ровности.

Также мастера пользуются методом подрезки угла с фабричного края. При этом они прячут все подрезки, сделанные болгаркой или плиткорезом под другой кафель.

В любом случае с учетом последних тенденций в дизайне ванных комнат и в отделке кухни, мастера и дизайнеры отдают предпочтение технологии подрезки плитки под 45 градусов чем уголкам. Поэтому если вы стремитесь создать по-настоящему уютный и современный интерьер, то вам придется немного потрудиться для того, чтоб освоить технологии подрезки кафеля под определенный угол.

Облицовка и формирование прямых углов керамической плиткой и керамогранитом

Важно понимать, что заусовка керамогранита под 45 градусов, равно как и керамического кафеля, проводится при возникновении необходимости облицовки внешних прямых углов.

Сперва клеится первая плитка с ранее подрезаны торцом и выставляется по уровню. При этом предварительно подрезанный торец будет немного выступать за край стены.

После этого, с другой стороны, клеится вторая плитка, выступающая в качестве ответной части формируемого угла из керамогранита или керамического кафеля. Пока клей полностью не высох кафель нужно выровнять по уровню и сопоставить между собой так, чтоб создать идеально ровный и эстетичный угол.

Так, плитка укладывается постепенно ряд за рядом по направлению вверх.

Важно: перед тем как приступить к работе по отделке стены кафелем необходимо убедиться в вертикальности стены. Это связано с тем, что при неровной стене будет крайне проблематично обеспечить возможность сопоставления заточенных торцов кафеля. При этом исправить полученные дефекты будет крайне сложно и только при использовании накладных пластиковых уголков, крепящихся на герметик.

В каких случаях нельзя использовать плитку с заточенными под 45 градусов торцами

При зарезке плитки под 45 градусов важно помнить о том, что заточенные торцы, ввиду их истончения, становятся довольно хрупкими. По этой причине такая технология не должна использоваться при отделке ступенек. В местах с большой проходимостью обработанные торцы обязательно начнут разрушаться.

Ступеньки должны отделываться путем наложения торцов плитки друг на друга или с использованием металлических уголков.

В любом случае перед тем, как отделывать внешние углы стен с использованием такой технологии стоит хорошо все обдумать. В том случае если внешний угол стены часто задевается, то использование этой технологии не допускается так, как угол может разрушиться из-за постоянного внешнего физического воздействия. В таком случае рекомендуется отдать предпочтение использованию металлических или пластиковых декоративных уголков.

Вам будет интересно:

Как резать плитку без плиткореза » Изобретения и самоделки

Как резать плитку без плиточного резака

Как вы, возможно, знаете, при укладке вам часто приходится резать плитку и подбирать ее по размерам. Но что мы должны делать, если нам нужно разрезать только один кусок плитки? Я думаю, что вы не будете тратить деньги на резак из-за одного куска плитки. Сегодня я расскажу вам, как резать плитку без плиточного резака. Первое, что нужно заменить плиточным резаком, – это стеклорез, второе – сверло из карбида вольфрама, которое поцарапает плитку, а третье – стационарный нож, который есть у всех дома.

Товары для изобретателей. Осенние скидки до 60%🔥Перейти в магазин Ссылка.

Ну что же, начнем. Первый и самый простой способ – использовать стеклорез. Нарисуйте линию, поместите стеклорез под плитку и нажмите на нее с обеих сторон.

Второй способ – использовать дрель. Мы должны сделать небольшую царапину с режущей стороной.

Третий способ – использовать стационарный нож. Единственное отличие состоит в том, что нам приходится несколько раз царапать по плитке, чтобы углубить трещину.

Это все. Я думаю, что это поможет вам.

http://crazyinvent.com

Способы резать плитку без плиткореза

При всей своей твёрдости керамическая или кафельная плитка отличается хрупкостью – при нарезке по краям могут появиться неровности, также плитка часто разбивается. Как самостоятельно, быстро и качественно нарезать материал, чтобы кафель не потерял своей привлекательности?

Резать керамическую плитку без применения плиткореза можно различными способами. Подготовку к работе рекомендуется начать с замачивания материала в воде на 40 минут. Следующий важный момент, которым не стоит пренебрегать – нанесение разметки. Перед началом резки надо на фрагмент плитки нанести пробный рез. Это поможет контролировать силу нажима и не повредить материал.

Болгарка и лобзик

С помощью угловой шлифовальной машины (УШМ) – болгарки на керамическую плитку можно нанести прямой вид реза. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитным снаряжением: очки предохраняют глаза от попадания пыли, респиратор – органы дыхания, наушники – органы слуха, перчатки – руки. Также необходимо следить за состоянием оснастки – менять диски при их стачивании, чтобы не допустить увечий оператора и поломки инструмента.

Болгарка с оснасткой

Вначале рекомендуется провести разметку материала с помощью заострённого инструмента (гвоздь или сверло), поцарапав кафель. Материал укладывается на рабочую поверхность – стол или пол. Чтобы её не повредить, под кафель надо подложить фрагменты фанеры, картона, плотной ткани, материал зафиксировать струбциной.

Отрезки, длина которых не превышает 2 см, считаются небольшими. При этом рез выполняется сразу во всю толщину материала. При выполнении прямого реза рекомендуется, чтобы углубление по внешней кромке кафеля не превышало 3 мм в один подход. Это снижает вероятность повреждения материала.

Прямой рез

Для выполнения криволинейных резов с большими радиусами кривизны используется лобзик с пилкой для керамики, природного или искусственного камня. Для удобства работы лобзиком необходимо использовать режим «точный рез».

Резка плитки с помощью лобзика

Заостряем внимание: стеклорез и другие инструменты

Для резки тонкой (толщина 3 мм) керамической плитки без применения плиткореза также используются инструменты, которые имеют заострённую режущую кромку – стеклорезы, свёрла, ножи и другие приспособления.

Для нанесения разметки этими инструментами используют линейку, царапину наносят на верхний слой плитки. Рез рекомендуется выполнять на себя, не прерываясь. Надо контролировать силу нажатия на инструмент, чтобы не повредить его и материал. После выполнения реза следует ломать кафель о край стола.

Стеклорез

Кусачки

Кусачки используется для выполнения фигурного реза керамической плитки. В начале работ рекомендуется нанести разметку на внешнюю сторону материала с помощью маркера. Затем от края кафеля нужно начать откусывать небольшие фрагменты материала, сжимая кусачки. При необходимости с помощью надфиля и наждачной бумаги надо сделать края кафеля более гладкими.

Нанесение фигурного реза кусачками

Щипцы с резаком

Сначала надо нанести разметку на внешнюю сторону материала с помощью маркера и линейки. Стороной щипцов, на которой располагается режущая часть инструмента, проводят по лицевой стороне материала, при этом рекомендуется контролировать силу нажатия на материал, чтобы не повредить кафель. Рез начинают с дальнего края по линии разметки, направляя к себе. При необходимости операцию повторяют. Затем перевернуть инструмент, чтобы он захватил материал вдоль линии реза. Финальный этап – сжатие щипцов, края материала при необходимости можно выровнять с помощью надфиля и наждачной бумаги.

Щипцы с резаком

Раскалывание керамической плитки

Финальный этап работы по резке керамической плитки – раскалывание материала. Существует несколько видов раскалывания кафеля по месту разлома: о край стола, по твёрдому стержню, между зажимом.

Раскалывание кафеля о край стола

При раскалывании керамической плитки с помощью твёрдого стержня можно раскалывать материал на крупные и более мелкие фрагменты. При этом используют стержень, диаметр которого составляет 8 – 15 мм (свёрла, гвозди, карандаши и другие приспособления), длина – 2/3 от длины разлома. Керамическую плитку укладывают на стержень, выравнивают по месту разлома. Финальный этап – нажим на материал.

Раскалывание по твёрдому стержню

При использовании способа раскалывания материала между зажимами керамическая плитка фиксируется между двумя фрагментами фанеры, брусками и другими подручными материалами. Кафель устанавливается на линию разлома, зажимается. Финальный этап – нажим на свободный край.

Раскалывание с помощью зажима

Таким образом, резать плитку без использования плиткореза можно различными способами. Для удобства при подготовке к работе рекомендуется замочить кафель в воде на 40 минут. При проведении работ также рекомендуется нанести разметку на материал и контролировать силу нажима, чтобы не повредить его.

Фартук из кафельной плитки на кухне
Строительный дворДва распространенных метода для резки плитки

Применение болгарки для плитки

Для резания каремогранитной плитки часто используется болгарка. Этот способ считается альтернативным, однако у него есть свои преимущества. В первую очередь необходимо отметить, что болгарка позволяет осуществлять резку гораздо быстрее, что влияет на производительность труда. Принцип похож на действие электрического плиткореза, но в данном случае происходит резка сухими диском. Отрицательным моментом является то, что на краях плитки после разрезания образуются мелкие сколы. Количество и размеры сколов во многом зависят от аккуратности и мастерства плиточника. Поэтому перед тем, как резать плитку болгаркой, лучше немного повысить свои навыки владения данным инструментом на ненужных обрезках материала.

Плитку нужно зафиксировать на ровной поверхности. На ее лицевой стороне чертится ровная линия. Болгарку следует взять в руку так, чтобы резка происходила в направлении на себя. Обязательно надевайте защитные очки и маску, дабы защитить глаза и органы дыхания от керамической пыли. Этот способ резки достаточно опасный и шумный. Во время работы образуется очень много пыли. Без наличия опыта будет получаться много неточностей и ошибок. Об этом следует помнить, все важные моменты рассмотрены в видео к уроку.

Использование стеклореза

Если кафель не слишком толстый и не очень прочный, его можно успешно резать при помощи обычного стеклореза. Этот процесс хорошо объясняется в видео ниже статьи. Важно лишь помнить, что таким способом получится обрабатывать в основном плитку с ровной глянцевой поверхностью. В случае рельефной лицевой поверхности использование данного инструмента неприемлемо. Кроме самого стеклореза понадобится еще ровная линейка или планка.

Перед тем, как резать плитку стеклорезом, нужно подготовить идеально ровную и чистую поверхность. Это может быть стол, ровная доска, уложенная на пол и пр. При помощи линейки и маркера необходимо отмерить и начертить ровную линию разреза. Тут нужно отметить, что опытные плиточники при помощи стеклореза успешно отрезают от кафеля куски криволинейной формы, однако это требует большого опыта и навыков.

Приложив ролик стеклореза к началу отмеченной линии, на него нужно немного надавить и провести одним движением по отмеченной линии. Отрывать инструмент от поверхности при этом нельзя, как и повторно проводить по уже единожды прорезанной поверхности. После этого снизу по кафелю под линией разреза требуется слегка постучать твердым концом инструмента, чтобы образовалась микротрещина по линии разлома. Затем плитку кладут так, чтобы линия разреза совпала с краем стола или доски. Прижав ее рукой к поверхности, резко надавливают на отрезанную часть. В итоге материал должен треснуть ровно по линии. Весь этот процесс рассмотрен в видео ниже текста.

Тут же добавим, что резка плитки стеклорезом подойдет лишь в том случае, если требуется обработать незначительное количество материала, который не содержит гранитной крошки. То есть, для напольной плитки данный способ резки не рекомендуется, так как керамогранитная плитка отличается высокой твердостью и прочностью.

Помните, что ролик стеклореза при отрезании оставляет менее глубокий след на поверхности кафеля, что существенно увеличивает вероятность неправильного разлома. Поэтому данный инструмент можно успешно использовать только с тонкой глянцевой настенной керамической плиткой.

Как видите инструментов и способов для того, чтобы правильно резать плитку, великое множество. Какой именно выбрать вариант, чтобы правильно резать плитку без сколов решать Вам. Потренируйтесь на бракованном материале, а получив некоторый опыт и навыки, можете уже переходить к качественной резке плитки своими руками.

https://zen.yandex.ru/media/stroymaster1

Как правильно разрезать керамическую плитку без плиткореза

Чем разрезать керамическую плитку без плиткореза и болгарки. При выполнении всевозможных строительных работ своими руками часто возникает необходимость в том, чтобы разрезать керамическую плитку в домашних условиях без плиткореза. Для этого необязательно, чтобы у вас был профессиональный инструмент. Оговорка – речь сейчас идет не о постоянных работах и большом объеме, а малой партии или даже штучных изделиях.

В таком случае попросту нет смысла покупать дорогостоящие инструменты, так как можно выйти из положения, пользуясь подручными средствами.

Общие сведения. Разновидности реза

Есть такие варианты:

1. Обрезка по прямой линии. В этом случае стоит отличать, в каком месте идет рез. Если до края линии реза осталось чуть меньше 2 см, то данный тип реза можно отнести и к фигурному.
2. Отверстия круглого типа в плиточке разного диаметра.
3. Фигурная нарезка.
4. Элементы мозаичного типа. Если существует требование, чтобы были точные геометрические формы, то такая разновидность относится к фигурному вырезанию, а если нет – то это, фактически, можно называть дроблением плитки на кусочки. Для этого изделия следует поместить в мешок и при помощи какого-нибудь тяжелого инструмента вроде кувалды или молотка следует дробить материал  до нужного размера. Исключением может стать плитка, сделанная не из керамики.

Теперь перейдем к рассмотрению способов отрезания плиточки.

Способы для отрезания плитки

Приведенные ниже способы в основном подойдут для того, чтобы разрезать кафельную плиточку в домашних условиях. Но такие способы можно использовать или ограниченно пользоваться ими и для других типов плиточки. Выполнить нарезание плиточки без такого инструмента, как плиткорез, можно пятью способами, представленными здесь.

Шлифовальная угловая машинка (болгарка)

В целом, электрическая болгарка является универсальным инструментом, так как раньше талантливые мастера могли при помощи только одного топора срубить столько древесины, чтобы построить красивый, большой и теплый дом, а при помощи одной болгарки можно вырезать все, что душе угодно. При помощи угловой шлифовальной машинки можно даже вырезать идеальное ровное и круглое отверстие с диаметром в 4.5 см!

Обратите внимание, что этот способ подойдет для фигурных, прямых видов и если есть хотя бы минимальные навыки в обращении с инструментами для криволинейных линий различных конфигураций.

Для нарезания вам потребуется следующее:

• Болгарка – любого типа и с любой мощностью.
• Режущий круг (алмазный или по камню).
• Очки или защитный шлем (должны быть обязательно).
• Рекомендовано купить полностью закрытый костюм для защиты и рукавицы.
• Не стоит отказываться и от респиратора.
• Зажим – иногда в дополнение к нему требуются тиски или струбцина.

Теперь следует заранее сделать разметку на плиточке, желательно, чтобы получилось процарапать линии при помощи любого острого инструмента. В самом крайнем случае можно наносить линии при помощи обычного строительного маркера. Во время работы будет образовываться много пыли, а размеченные лини маркера могут попросту стереться.

Небольшие срезы прямого типа по краю плиточки можно провести, если уложить ее на ровную поверхность, на полу или на столе. Для начала следует разрезать поверхность на несколько миллиметров, и при этом хватит силы трения и собственной массы плиточки, чтобы изделие оставалось на месте и не соскальзывало. При остальных проходах, которые будут глубже, можно также дополнительно наступить на край или же попросить помощника наступить и придержать. При фигурном резе керамической плитки без плиткореза лучше прикрепить изделия к столешнице при помощи струбцины или же закрепить в тисках, но до этого следует подложить под губки кусочки картона или плотную ткань.

Полезный совет! Следует подкладывать под изделие кусочек фанеры, чтобы не испортить поверхность пола или стола.

Рез следует проводить при помощи нескольких основных способов:

1. По внешней кромке отметки должны быть сделаны несколько раз во всю длину. За один проход допустимо углубление в 0.3 см. Операцию стоит повторять до тех пор, пока не будет получен желаемый результат.
2. При небольшой отрезке, который в длину не больше 2 см, можно сделать все сразу на всю толщину.
3. Разметку следует наносить на обе стороны. По лицевой должен быть проведен поверхностный рез с углублением до 0.3 см, а после можно резать все в обратную сторону с тем же углублением, пока не получите отрез. Такой способ дает возможность избегать случайный повреждений на лицевой стороне при помощи режущего инструмента.

Советуем использовать способы при сложных резах  — на криволинейных или на краях. Дело в том, что в таком случае будет много пыли, большой расход режущего полотна, трудозатраты и много потраченного впустую времени. А вот обычную прямую линию можно отрезать намного проще.

Электрический лобзик

Если у вас дома нет болгарки и резака для плитки, то, возможно, вы найдете у себя или попросите у соседа электрический лобзик. Этот инструмент недооценен многими людьми, и очень зря!

Обратите внимание, что таким же образом можно использовать и ручной лобзик с пилочкой для камня, но в таком случае скорость пропила будет не такая большая.

Вам потребуется:

• Электрический лобзик с любой мощностью.
• Пилочка по камню.
• Защитные очки для безопасности глаз.

Все материалы можно пилить обычным способом. Слишком закругленные прорези будет проблематично выпиливать, так как пилка будет застревать. Отлично подойдет инструмент для распила не толстого настенного кафеля. Напольный керамогранит электрический лобзик практически никогда не может осилить. Для того, чтобы облегчить работы, можно заранее немного вымочить материал. Также советуем использовать этот инструмент при необходимости выпиливания криволинейных отрезков  с большими радиусами кривизны.

Стеклорез/заостренные инструменты

Чтобы резать керамическую плитку в домашних условиях, используйте стеклорез. К слову, таким способом можно порезать только плиточку, и только по прямой, но есть и еще одно ограничение – все части не должны иметь ширину меньше 2 см.

Вам потребуется:

• Стеклорез – вместо него можно использовать любые инструменты, которые имеют режущую заостренную кромку. Желательно, чтобы режущие инструменты были изготовлены из твердых материалов, а именно победита, алмаза и прочего. В качестве примера приведет сверла обычные и копьевидные, хозяйственные ножи и прочее.
• Металлические рейка или металлическая линейка. В крайнем случае, если нет металлического изделия, используйте прямые продолговатые предметы из любого другого материала, но в этом случае вам потребуется крайне аккуратно наносить линию среза, так как есть вероятность порезать линейку и царапина в этом случае пойдет в сторону, прямо по лицевой стороне керамики.

Чтобы срез вышел ровным, четким, без  каких-либо сколов и уходов в стороны, наносите царапины аккуратно. Достаточно будет нанести царапину на глянцевый, верхний слой.

Полезный совет! Во время нанесения стоит обращать внимание на начало и конец царапины. Чаще всего в самом начале и конце царапина кажется недостаточно глубокой, и это связано с малым нажимом и человеческой психологией. В самом начале мы только примеряемся и по этой причине нажим ослаблен, а в самом конце мы обычно ускоряемся и поэтому есть большой риск «смазывания». Это может привести к тому, что в таких местах разлом пойдет в сторону.

Из-за этого при нанесении риски при помощи ножа следует делать несколько проходов, чтобы получилась царапина поглубже. Нанесение царапины будет зависеть от того, насколько острый и твердый используемый инструмент. Если достаточно твердый и заточенный (стеклорезы с острыми роликами, победитовое заточенное копьевидное сверло и прочее), то хватит даже одного прохода с хорошим усилием. Если же инструмент сделан из мягкого металла или затупился (к примеру, хозяйственные ножи), то нужно будет проделать несколько проходов. В конечном итоге борода обязательно должна начать углубляться ниже, чем глянцевый слой.

Существует несколько методов для раскалывания:

1. Об острый ровный угол. Для этого возьмите плитку двумя руками  с разных сторон от царапины. Удар следует нанести резкий, на расстоянии примерно от 5 до 10 см об угол с тыльной стороны. Перед этим стоит как можно точнее прицелиться, чтобы удар пришелся именно на место разлома. Поверьте, может быть любой угол, но главное, чтобы он был твердым и острым (деревянный брусочек, металлический уголок). Для удобства желательно, чтобы он возвышался над поверхностью примерно на 10 см, так как есть большая вероятность при ударе задеть поверхность рукой, и тогда удар пойдет в сторону и плиточка разломится, но не по месту царапины.
2. По твердому стержню.  Для этого способа плиточку укладываем на твердый и длинный стержень на тыльную сторону, а после выравнивают по месту царапины. После этого нажмите на нее с двух сторон руками. Стержень может быть любым – ровным, с диаметром от 0.8 до 1.5 см (круглый карандаш, сверло и прочее). Желательно, чтобы длина была не меньше 65% от общей длины лома. Можно выламывать части, необязательно на всю длину плитки.
3. Между зажимами. Способ отлично подойдет и для полного отламывания плитки, и для выламывания больших отдельных частей. Подходы могут быть разными, но суть все равно остается одной. Также следует зафиксировать изделие по месту разлома между двумя зажимами. Это может быть толстая фанера или пара брусков. Также вы можете сделать своими руками небольшой станок, и для этого два листа фанеры скрепите на одной конце при помощи самореза, поместите плитку внутрь, а после с усилием раздвигайте «створки». Главное, чтобы получалось создавать острые и ровные края, а установка материала была точно на линию царапины. После того, как будет выполнена установка, следует дополнительно зажать конструкцию посредством собственного веса и резко надавать на торчащий край.

Последний способ резки керамической плитки без плиткореза рекомендуем использовать лишь для плиточки настенного типа, не ко всем видам напольной, а вот сломать керамогранит таким способом будет крайне сложно.

Отверстия круглого типа

В зависимости от того, какой диаметр отверстий, следует подбирать насадки и инструменты. Для проделывания отверстий в плиточке больше всего подойдут различные  устройства, которые имеют вращающийся наконечник (шуруповерт, дрель, ручной коловорот, перфоратор и прочее).

Обратите внимание, что мощность инструмента вообще играет последнюю роль для нарезания плиточки, и куда важнее скорость вращений. Желательно, чтобы у вас была возможность вручную проставлять скорость вращения. Ставить больше 500 оборотов за минуту будет лишь вредить инструменту. Хотя отверстия можно проделать и быстрее, но резак будет сильно нагреваться и выходить из строя. Кроме того, высокая скорость лишь повышает вероятность получения сколов на краях отверстия.

Насадки для малого диаметра (от 1.5 до 3 см):

• Особые сверла с остроугольной односторонней заточкой. Самый лучший вариант, но достаточно дорогой. Хватает его надолго, и можно просверлить практически любую плиточную твердую поверхность.
• Сверла по кафеля копьевидного типа. Такие сверла считаются  дешевыми и признаны лучшим вариантом для одноразовых работ. При использовании на стандартной кафельной плитке их хватит для того, чтобы проделать несколько десятков отверстий.
• Сверла с напайками из твердосплавов (по камню, бетону, для перфоратора и прочее). Далеко не самый лучший вариант, но если нужно, то пару отверстий можно сделать и при помощи них.

Насадки с большим диаметром:

• Коронки с разными материалами (карбидно-вольфрамовые, корундовые, алмазные). Их относят к инструментам профессионального типа, и они стоят очень дорого.
• «Балеринка». Посередине расположено копьевидное сверло, а второй резец настраивается при помощи передвижного стержня, который закреплен на центральной ножке при помощи болта. Такой вариант недорогой, и вы сможете прорезать несколько отверстий с разным диаметром.

Если говорить о диаметре больше 5 см, отверстия можно делать и при помощи электрической болгарки. Все работы советуем проводить в очках и защитной маске.

Фигурное выламывание

Иногда на плиточке требуется сделать кривые линии, и иногда даже полукруглые. Куда сложнее сделать выломы, когда они начинаются не с края. В таком случае для начала придется проделать отверстия, а после от него начинать выламывать. Для фигурной ломки рекомендуется любым возможным методом нанести глубокую царапину вдоль всей границы для выламывания. Это поможет уменьшить количество возможных слоев.

Для этого даже есть особый инструмент, а именно щипцы на колесиках, но для единоразовой работы покупать подобное устройство крайне нецелесообразно, поэтому допускается использование обычных плоскогубцев. Технология фигурной ломки достаточно простая – плоскогубцы/щипцы нужно сильно сжать, материал начнет крошиться, а после следует сжать и резко повернуть в сторону (только чуть дальше линии разлома, не меньше 0.5 см). Так начнут отламываться небольшие кусочки. При попытке отламывать большие куски вы попросту можете испортить все результаты, и часть плитки можно отломиться за линией царапины.

Прямые, длинные, узкие кусочки через всю плиточку следует отламывать при резком повороте плоскогубцев в сторону, и при этом заранее зажать их по линии риски. Кроме того, на всю длину плитка можно просто не отломаться, и придется повторять процедуру на оставшемся участке, а после снова аккуратно подломайте оставшиеся острые выступы. Самым простым способом будет нанесение царапины и удар об угол, так как этот способ помогает быстро и легко подготавливать большую часть элементов. Также используют и выпиливание, если нужно отрезать кусок, но не по всей длине. В таком случае несколько сторон следует подрезать, а одну отломать по твердому стержню или при помощи зажимов.

Как резать плитку без плиткореза в домашних условиях — методы, инструменты

При проведении отделочных работ с применением кафеля всегда возникает потребность резать плитку на куски, что-то вырезать. Для этого используется специальный инструмент, а как резать плитку без плиткореза? Многие думают, что это невозможно, но существуют взаимозаменяемые инструменты, и плиткорез — не исключение. Плитку разрезают подручными средствами, надо только запастись терпением и временем.

Кафель отрезают разными методами

Альтернативные инструменты, особенности

Есть масса возможностей разрезать кафельную плитку без оборудования с использованием следующих инструментов:

Приспособления для резки

УШМ — шлифовальный агрегат, который при применении специальных насадок с алмазными покрытиями режет кафель, прочие материалы (даже напольную плитку, керамогранит).

Стеклорез — приспособление, которое имеет размер шариковой ручки и прекрасно справляется с плиткой, однако в работе требуется уверенность и четкость.

Дрель – подходит для закруглений, отверстий, при этом используются разные насадки (сверло, балеринка, коронка).

Плоскогубцы – край инструмента режет верхний слой кафеля, делает линию надлома. Часто используют для фигурных резов.

Помимо этих инструментов используют пилу с напылением, электролобзик, даже гвоздь.

Внимание! В работе с плиткой используют насадки с напылением алмаза – другие не справляются, портят материал.

Технология проведения работ

Резка плитки стеклорезом

Доступным простым методом обрезать плитку считается применение ручного стеклореза, который функционирует по такому же принципу, как механический стеклорез, только операции выполняются вручную. Наиболее подходящим для выполнения работы считается инструмент с наконечниками из алмаза и роликом из прочных сплавов.

Стеклорез – доступный метод разрезать плитку дома

При выполнении работ придерживаться определенной последовательности:

• Первым делом делается разметка надреза маркером или карандашом на лицевой стороне.
• Укладывают ее на твердую ровную поверхность.
• На разметку прикладывается линейка.
• К дальней точке от себя прикладывается ручной стеклорез.
• Надавив на линейку (чтобы она не сдвинулась) и на стеклорез, уверенным движением с равномерным нажимом проводят линию от дальнего края к себе. При этом резец не стоит сильно прижимать. При проведении линии слышится хруст, в конце стеклорез должен соскочить с плитки.

Внимание! Линию надреза делают так, чтобы на эмали остался видимый след. Делают это только один раз, так как при повторном резе плитка надломится неровно.

• Появившуюся линию надлома простукивают деревянной ручкой стеклореза.
• Плитку следует выставить так, чтобы ее часть была навесу.
• На выставленный край кафеля, который расположили на столе или другой ровной поверхности, надавливают, разламывают по линии, что прочертили. Если линия достаточно глубокая, то разлом получается без сколов, аккуратный, ровный.

Разломить изделие по линии надлома можно, если подложить под плитку гвоздик, спичку, надавить с 2 сторон. Такой способ разлома популярен при большом количестве резки – экономится время на переносе кафеля на ровную поверхность для надломов.

Таким способом хорошо получаются разрезы на полосы более 5 см, а вот меньшие полоски качественно отламывать затруднительно. Для этого в домашних условиях используют брусок, струбцину: узкая часть зажимается, а широкую отламывают резким движение вниз.

Ручной стеклорез используют, если требуется разрезать несколько плиток. В случае проведения большого количества разрезов желательно использовать специальный инструмент плиткорез, у которого есть большое колесико, делающее глубокий разрез.

Резка кафеля болгаркой

Резка кафеля болгаркой

Изначально болгарка применялась для резки мрамора, керамогранита. Резка болгаркой – шумная работа, но данный способ широко распространен. С помощью данного инструмента из плитки вырезают даже сложные углы. Для работы следует подготовить инструмент:

• Болгарка.
• Рулетка.
• Маркер (карандаш).

Независимо от вида плитки (керамическая или керамогранит) первым делом делается разметка. Для этого используется линейка, строительный уголок, рулетка, маркер или карандаш.

При работе с таким инструментом, как болгарка, не следует забывать о технике безопасности: машина должна быть с защитным чехлом, который в случае чего примет на себя основную силу удара. Обязательно надеть защитные очки. После соблюдения правил безопасности принимаются к работе.

Перед началом работ проверяют надежность крепления алмазного круга на шпинделе. Другой вид дисков с данной задачей не справится. После включения машины подождать, пока она наберет обороты. Только после этого приступают к резке по намеченной линии.

Материал режем по лицевой стороне к себе, т.е. по ходу движения диска. Машину держат «вверх ногами», чтобы диск крутился «от себя». Для получения прямого среза УШМ держат ровно. Чтобы получить распил под 45 градусов, инструмент фиксируют на боку. Благодаря высоким оборотам диска рез получается ровный, чистый.

Внимание! Плитку следует хорошо зафиксировать, чтобы ничего не препятствовало режущему элементу, плитка не двигалась и находилась на поверхности опоры. Обязательно стороны фиксируют струбцинами.

Рез можно проводить в несколько подходов, погружая постепенно пилу глубже, не теряя обороты, поэтому нажимать не стоит. Для лучшего среза перед каждым подходом линию реза обильно смачивают водой.

Совет! Качество реза улучшится независимо от выбранного способа резки, если плитку, например: для пола, оставить в воде перед проведением работ на час.

Альтернативные приспособления стеклорезу

Когда в доме нет стеклореза, УШМ, то можно использовать для разметки борозды прочный острый предмет. Подойдет:

• резец;
• заточенный наждаком напильник;

Резка при помощи победитового сверла

• победитовое сверло;
• строительный нож;
• легированная сталь, прочие.

Главное — удержать в руках такой предмет при проведении борозды. Для проведения линии реза строительным ножом придется линию проводить несколько раз.

В экстренных вариантах используют дисковую пилу, хотя у нее небольшие обороты. Подбирается соответствующий диск (с напылением), разгоняется вал до предельной  скорости. Потом медленно, без давления проводится рез по намеченной линии. Рез делают  погружной, продольнй, обязательно смачивая водой точку разрезания.

Фигурная резка плитки

Иногда в плитке следует сделать фигурные отверстия для укладки возле трубы, сантехники. Это можно сделать следующими способами:

Фигурные вырезы

• болгаркой;
• плоскогубцами;
• электролобзиком;
• стеклорезом.

Как порезать плитку болгаркой, стеклорезом ясно – а как работать плоскогубцами? Прорисовывают на плитке линию разреза. Потом плоскогубцами отламывают маленькие кусочки. С такой задачей хорошо справляются кусачки с зажимом. Верхний карбидный зажим режет глазурованную поверхность, а нижний удерживает изделие снизу.

При использовании дрели применяют обычные сверла для наметки контура, а потом обламывают лишние кусочки кусачками. Эффективно сделать фигурную резку материала помогут всевозможные насадки: перо, корона, прочие.

Внимание! Откусывать большие куски не стоит – край выреза будет некачественный, некрасивый. Дополнительно после работы с кусачками используют специальную наждачку, напильник для спиливания неровностей.

Отверстия в кафеле делают при помощи кольцевой пилы, у которой есть карбидный наконечник для проделывания круглых отверстий. Ее применяют при создании фигурных резов кафеля. Инструмент подходит для твердой и мягкой плитки. Пилит медленно, собирая вокруг себя много пыли. Поэтому изделие следует окунать в воду.

Каждый метод резки плитки без специального приспособления хорош по-своему. Резать изделие можно при помощи подручных приспособлений. Конечно, производительность будет невысокой, но при малых объемах – это экономичный выход.

Резка плитки подручным средством:

Разрезание плитки болгаркой:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Как резать плитку без плиткореза: 4 альтернативных инструмента

В процессе укладки плитки часто приходится отрезать куски материала. Для этой цели есть специальное устройство, которым пользуются профессиональные мастера — плиткорез. Приобретать его для разового применения вовсе не обязательно. Рукастый домашний мастер вполне сможет обойтись подручным инструментом.

Всё зависит от типа реза, который может быть прямым, круглым, фигурным или мозаичным. Самый простой и востребованный прямой рез, реже в ремонте приходится пользоваться круглым видом. А фигурный или мозаичный используются при особенных дизайнерских решениях.

Резка болгаркой

Углошлифовальная машинка настолько универсальный электроинструмент, что сложно представить ремонт помещения без него. С помощью болгарки можно резать и плитку. Для этого потребуется иметь в своём арсенале алмазный диск. Можно также применять круг по камню.

На плитку нужно нанести разметку среза с помощью гвоздя или шила. Делать это лучше с двух сторон: на лицевой стороне кафеля, по глазури, и на внутренней части поверхности. Сам рез лучше проводить в несколько этапов. Сначала с углублением в 2 — 3 мм пройтись с одной стороны, а затем также с другой. И продолжать так делать пока кафель не разделиться надвое. При таком подходе риск раскола плитки сводится к минимуму.

Опытные мастера могут с помощью УШМ делать фигурный рез кафеля, и даже округлые отверстия.

Разрезание кафеля стеклорезом

Разделить кафель можно с помощью стеклореза. Причём этим инструментом можно резать именно кафельную плитку. Для реза потребуется лишь нанести на внешнюю часть, которая покрыта глазурью, насечку глубиной в пару миллиметров. Стеклорез проводится по поверхности с помощью металлической линейки.

Сам процесс разделения проводится резким не сильным ударом об деревянный угол с расстояния около 20 см. Плитка берётся в две руки вдоль линии разметки и резко бьётся об выступающий угол.

Вместо стеклореза можно использовать победитовое сверло.

Таким методом можно получить только ровный рез, а попытки сделать фигурное разделение или отверстие в кафеле, скорее всего, обернуться расколом строительного материала.

Резанье плитки дрелью

С помощью электродрели можно добиться идеально округлого отверстия в плитке. Для этого есть специальные драйверы с алмазным напылением. Однако перед их использованием придётся немного снять глянец с поверхности материала с помощью мелкозернистой наждачной шкурки.

Также можно воспользоваться сверлом «Балеринка». Его достоинство заключается в возможности регулирования диаметра будущего отверстия.

Отделение плитки плоскогубцами

Если не стоит задача получить аккуратную линию разделения вполне можно воспользоваться плоскогубцами или кусачками. Этот способ очень прост: нужно начиная от края начать отламывать кусочки материала пока не будет получен нужный размер плитки. Способ не отличается аккуратностью. Часто получается так, что инструментом отламывается большой кусок от нужной части. Однако за неимением другого способа, можно обойтись и таким вариантом.

Все описанные методы резанья плитки вполне эффективны для разового применения. И всё же когда для профессионального использования в частых ремонтах помещений лучше приобретать традиционный плиткорез.

Как резать напольную плитку в домашних условиях: 5 инструментов для работы

Много проблем возникает во время проведения ремонтных работ у тех, кто пытается осваивать строительные технологии самостоятельно. Так, например, для опытного плиточника не составит труда уложить кафельный пол, новичок не всегда знает, как резать напольную плитку, какими инструментами нужно пользоваться для того чтобы выложить идеально ровный ряд плиточной облицовки. Поэтому есть смысл поговорить об этом вопросе более подробно.

Какие инструменты можно использовать для выполнения поставленной задачи?

Прежде чем отвечать на поставленный вопрос, важно научиться определять свойства напольной плитки, способные спровоцировать возникновение некоторых сложностей во время проведения обозначенных работ. Обозначим основные.

• Так, например, необходимо обращать внимание и на прочность материала. Так как пол – поверхность, подвергающаяся большим нагрузкам, чем стена, для его облицовки выбирается кафель, имеющий высокие прочностные характеристики. Именно поэтому резать половую плитку, гораздо сложнее, чем стеновой кафель.
• По своей структуре половой кафель намного толще.
• Лицевая сторона подобной плитки практически всегда имеет противоскользящие свойства. Вот почему резка такой разновидности материала происходит проще, чем глянцевого стенового кафеля.
• Вымеривать и отрезать половую плитку со сложным рисунком гораздо труднее, чем изделие с простой гладкой поверхностью.

Все это обязательно нужно учитывать при выборе подходящего инструмента. Так чем резать половой кафель в домашних условиях? Для решения поставленной задачи подходят разные по виду и конструкции инструменты. Это может быть:

1. Обычный плиткорез.
2. Строительная болгарка.
3. Ручная или электрическая дрель.
4. Лобзик.

Особого внимания заслуживает гидроабразивная резка, но о ней поговорим в самом конце статьи.
У каждого инструмента свой принцип работы, свои преимущества и недостатки выбора, поэтому есть смысл более подробно рассмотреть каждый вариант.

Обычный приткорез

Для резки кафеля настенного и полового существует специальный инструмент. Он называется плиткорез. В продаже есть два варианта его исполнения: ручной и электрический.

Ручной плиткорез

Ручным плиткорезом можно исполнять только прямой разрез. Его линия способна осуществляться в строго прямом направлении или по диагонали модуля. Ручная модель проста в использовании, но для того, чтобы правильно резать кафель, необходимо изучить устройство описываемого инструмента.
Его основная деталь – основа.

На ней закреплены полозья, похожие на трубки. По ним осуществляется при помощи роликов скольжение каретки, выполненной из твердых металлов. Резка плитки осуществляется следующим образом:

• На кафель предварительно наносится разметка, вычерчивается линия среза.
• После этого плитка укладывается на основание, так, чтобы линия разреза пришлась, ровно на место движения каретки.
• На линию среза выставляется ролик.
• Движение рукоятки производит ровный разрез.

Обратите внимание! Ручным плиткорезом выполняется только один срез. Подправлять что-то, подрезая нельзя. Плитка просто сломается, находясь внутри инструмента.

При выборе подобного способа, важно перед работой обязательно проверять остроту режущего элемента. Если приобретено профессиональное оборудование, режущее устройство съемное, поэтому при желании затупившийся ролик несложно поменять.

Ручной плиткорез делает на кафеле только разрез, но он позволяет легко сломать модуль по выполненной линии. Важно подобную операцию сделать правильно. Облегчить задачу помогает бугорок, который находится на основании плиткореза ровно по ходу выполнения разреза. Он слегка приподнимает керамическое изделие четко над обозначенной линией. После выполнения первой операции бугорок превращается в направляющую для слома.

Впереди ролика есть еще и подвижная петля, имеющая т-образную форму. Во время слома данная петля должна быть выставлена ровно посередине линии разреза напольной плитки. Тогда при нажатии на рычаг она будет давить на полотно, и облегчать процесс слома кафеля.

Обратите внимание! Применять ручной плиткорез можно тогда, когда напольный кафель имеет небольшие размеры. Для резки габаритной плитки лучше использовать электрический плиткорез.

Электрическая модель

Что такое электрический плиткорез? Это профессиональное оборудование, работать на котором можно, имея определенные навыки и умения. По своей конструкции  и по принципу действия данный инструмент полностью похож на стандартную циркулярную пилу, с одним лишь отличием. В нашем случае используются другие диски, предусмотрено в конструкции также и наличие ванночек для воды.

Применение электрического плиткореза становится оправданным тогда, когда необходимо нарезать твердую напольную плитку больших размеров, тогда, когда предстоит выполнить большой объем работ. Справится с ним электрический плиткорез играючи. Кроме того, при помощи описываемого элемента несложно выполнять очень аккуратный срез с закруглением или с наклоном. Такая операция помогает аккуратно оформлять внешние углы кафельной облицовки.

Как работает электрический плиткорез? Конструкция инструмента предельно проста. Ровное основание. Диск закрепляется ровно посередине основания, его верхняя половина возвышается над ним, а нижняя часть диска опускается в  ванночку. Перед началом работ необходимо ванночку заполнять водой, так, чтобы дно было закрыто на 3 см. На плитке выполнятся предварительно линия разреза. Затем плитка укладывается сверху на станок. Верхняя часть диска защищена металлической ручкой. Она поднимается и позволяет контролировать ход режущего элемента. Плитка плотно прижимается к полотну и аккуратно подводится под диск. Он вращается и выполняет разрез.

Пользоваться плиткорезом при наличии определенного опыта работы на нем довольно легко. Его применение в домашних условиях имеет один существенный минус. Стоит подобное профессиональное оборудование довольно дорого. Приобретать его для того, чтобы уложить плиткой пол в ванной, конечно, не стоит. Но при желании всегда можно арендовать электрический плиткорез у профильных компаний. Многие ремонтные бригады тоже оказывают услуги по сдаче инструмента в аренду. При отсутствии подобных вариантов, стоит рассматривать другие возможности.

Строительная болгарка

Чем еще можно обрезать кафель? Болгаркой! Она способна подарить большие возможности для выполнения описываемой операции. При помощи нее несложно выполнять не только ровные среды, но и производить фигурную резку плитки. Когда необходимо в кафеле сделать круглое отверстие диаметром в 7 см, или вырезать выступы под трубы, болгарка становится незаменимой. Для того чтобы срез получился ровным и по его краям не появились сколы, важно перед работой убедиться в качестве режущего диска и в его функциональности. Для поставленных целей можно использовать только новый алмазный круг и резать плитку только с тыльной ее стороны.

Болгарка – универсальный плиткорез, но опытные мастера для увеличения эффективности инструмента снабжают его специальной системой охлаждения. Конечно, дополнительная насадка увеличивает стоимость прибора, но при необходимости выполнения большого объема работ ее приобретение становится обязательным.

Альтернативные варианты

Хорошо, когда под руками есть специальный строительный инструмент, а что делать, когда его нет? Ответ на этот вопрос зависит от одного нюанса. Так, например, если для облицовки пола используется обычный половой кафель, попытаться обрезать одну, две плитки можно, используя стеклорез, оснащенный алмазным наконечником или роликом, отлитым из сплава кобальта и вольфрама. Работать с описываемым инструментом предельно просто.

Сначала на лицевой стороне при помощи линейки и стеклореза обозначается линия надреза. Затем стеклорез отводится в дальний от себя конец кафеля, ровным уверенным движением производится нажим на линию. Существует только одна попытка сделать при помощи стеклореза линию надреза. Для того чтобы все получилось, нет необходимости сильно прижимать во время резки резец.

Как правило, все стеклорезы имеют удобную ручку, выполненную из дерева. После надреза именно ею нужно постучать по линии надлома. После этого плитку ставим на стол, любую другую ровную поверхность, которая позволит сделать так, что одна часть плитки окажется навесу. Поле этого остается только надавить на край кафеля и разломать его вдоль линии надреза. Если описываемая операция будет произведена правильно, должен получиться ровный разлом с аккуратными краями и без сколов.

Обратите внимание! Пользоваться стеклорезом при необходимости выполнить большой объем резочных работ нецелесообразно.

Бытовая дрель

Бывают случаи, когда напольную плитку нужно не только разрезать, но и просверлить в нем отверстие. Как правило, подобные операции становятся актуальными во время установки коммуникативного или инженерного оборудования. Просверлить отверстие нужного диаметра поможет обычная бытовая дрель. Главное, подобрать и купить для этих целей подходящие насадки.

Если для оформления пола выбирается кафель с усиленными прочностными характеристиками или керамогранитная плитка, делать отверстия в ней можно при помощи коронки с алмазным напылением или трубчатых алмазных сверл. Коронка позволяет делать отверстия больших диаметров, сверла – точечные дырочки для дюбелей, например. Работа с подобным инструментом тоже имеет свою специфику.

• Если поверхность плитки имеет глянцевую поверхность, при сверлении любое сверло соскользнет с кафеля. Поэтому перед началом работ, полезно место сверления обклеить малярным скотчем крест-накрест.
• Когда для сверления используется алмазная коронка, процесс требует подачи воды (рабочая зона должна постоянно охлаждаться). Для обеспечения подобного условия достаточно взять стакан воды и подливать воду к сверлу при помощи резиновой груши.
• Дрель ставим в режим «без удара», он осуществляется на низких оборотах (600-800 в минуту, если диаметр отверстия не больше 30 мм, и 300-400 оборотов, если диаметр отверстия больше).

Обратите внимание! Компания «BOSH» выпускает сверла для работы с керамогранитом. Их использование позволяет производить сухое сверление. Внутри сверл находится капсула с оливковым маслом. У других производителей ее нет, поэтому обычные коронки сверлят только «по мокрой». Подобная конструктивная особенность, в свою очередь, позволяет использовать для решения поставленной задачи инструмент, питающийся от сети. Подобные насадки обеспечивают быстрое сверление. Могут алмазные сверла использоваться со стандартными шуруповертами, диаметр патронов которых составляет 13 мм.

• Для того чтобы просверлить в напольной плитке техническое отверстие, нужно поставить дрель под углом в 45 градусов. К поверхности кафеля или керамогранита дрель подносится в уже рабочем состоянии.
• Когда дрель хорошо разогреется, ее нужно поставить в перпендикулярное к рабочей поверхности положение и продолжить сверление, слегка покачивая инструмент. Торопиться не нужно, если скорость вращения сверла будет высокой, алмазное напыление сверла или коронки не будет успевать остывать.

Конечно, для того чтобы выполнить пару отверстий в напольной плитке, помогающих качественно установить унитаз, покупать дорогие алмазные сверла  «BOSH»  не нужно. Цена коронок неоправданно завышена. А вот обычное стандартное сверло так же прекрасно справится с поставленной задачей. Если под рукой нет коронки или балеринки для того чтобы сделать отверстие большого диаметра, можно на напольной плитке нарисовать нужное отверстие и пройти по всему его диаметру сверлом, делая отверстия маленького диаметра. После такой процедуры останется просто проломить получившуюся серединку. После этого тем же сверлом прорабатываются края. Такая обработка позволяет сделать края отверстия аккуратными.

Многие пользователи интересуются, можно ли для резки плитки использовать кусачки и алмазные струны. Да, они позволяют вырезать нестандартные формы края среза. При помощи кусачек, например, просто откусываются небольшие части плитки. Таким способом делают полукруглые уголки срезов. Кусачки, конечно же, оставляют после себя неровный край, его можно выравнивать наждачным кругом. Но кусачками и алмазной струной обработать напольную плитку высокой прочности будет крайне проблематично, поэтому эти инструменты для решения поставленной задачи рассматривать не стоит.

Резка плитки электролобзиком

Можно ли резать напольную плитку электролобзиком? В продаже существуют модели, специально спроектированные под резку кафеля. При помощи них несложно выполнить аккуратный прямой или фигурный срез. Он получится ровным при одном условии: перед работой плитку обязательно нужно хорошо вымачивать в воде.

Лобзик имеет различные насадки. Для резки кафельной плитки подходят абразивные пилки. Они позволяют выполнить не только разрез, но и сделать на кафеле отверстие любого диаметра. Специалисты в свою очередь обращают внимание на то, что напольную плитку резать лобзиком не стоит. Так как половое покрытие в разы толще настенного материала, пилка лобзика затупится быстрее, чем будет разрезан один модуль. Напольный кафель в домашних условиях лучше резать болгаркой или плиткорезом.

Общие советы

Существуют профессиональные хитрости, которые опытные мастера охотно используют в своей работе.

• Перед резкой они всегда на час замачивают напольную плитку в воде.
• Для подравнивания концов нередко применяют карборундовый брусок или простой напильник. Шлифовку ими производят с лицевой стороны по направлению к основе. Мелкие шероховатости среза устраняются наждачной бумагой.

Для того чтобы иметь полное представление об описываемых работах, нужно посмотреть обучающее видео.

Гидроабразивная резка

Существует самый простой и быстрый способ решить проблему нарезки кафеля большого объема. Гидроабразивная резка – технология нового поколения. Ее применять в домашних условиях нельзя. Лучше воспользоваться услугами специализированных компаний и доверить им эту часть облицовочных работ.

Суть метода предельно проста: под большим давлением на лицевую сторону напольной плитки подается струя тонкая воды, в которой подмешены абразивные частички песка. Весь процесс резки компьютеризован, существующие программы позволяют делать разрезы по любым, даже самым сложным шаблонам. И пусть такой способ резки нельзя использовать, как уже было сказано выше, в домашних условиях, полезно рассказать о нем просто в ознакомительных целях.

Обобщение по теме

В статье были перечислены основные способы резки напольной плитки. Каждый способ по-своему хорош, применение любого инструмента требует наличие хотя бы элементарных навыков работы. Поэтому тот, кто пытается состоятельно освоить описываемые ремонтные работы, должен потренироваться на битых модулях. Необходимо также помнить о том, что данный этап облицовки всегда можно передоверить профессионалам. Стоимость их услуг будет все равно дешевле покупки нужного инструмента.

Как резать плитку без плиткореза

Прежде чем вы прочтете всю статью, вы должны подумать об одном. В чем разница при резке плитки с помощью вибрирующего инструмента или без него? Итак, приступим.

Есть специальный инструмент для резки плитки. Это обычная пила для резки плитки, которая облегчит вашу задачу. Вместо этого, почему я предлагаю вам осциллирующий инструмент? Потому что он может выполнять ту же работу с такой же эффективностью? Кроме того, это инструмент для многократного использования.Так почему бы вам не выбрать инструмент, который не только для резки плитки, но и для других вещей?

Теперь давайте поделимся с вами, как резать плитку без плиткореза, а с осциллирующим инструментом.

Выберите свое лезвие

Резать плитку плиткорезом непросто. Что вам нужно сделать, так это расположить его идеально, чтобы лезвие точно его разрезало.

Плохая сторона в том, что даже если вы это сделаете, вы не уверены в идеальном результате.

Но с осциллирующим инструментом он точно покажет вам места, где лезвия будут резать.

Таким образом, вы можете идеально разрезать плитку с помощью кусачка для плитки. Если вы этого не сделаете, вы также можете заменить его и сделать это самостоятельно.

Научитесь укладывать обрезки плитки

Установка лезвия важна, потому что ваш качающийся инструмент будет двигаться вместе с ним. Еще одна замечательная вещь — это то, что вы можете выбрать несколько лезвий. Предположим, вы разрезаете трубу, поэтому вам нужно будет сменить лезвие с плиткореза на труборез.

Теперь вы кладете плитку и отрезаете ее от основной плитки.Итак, ваш колеблющийся инструмент найдет путь к царапине плитки. В результате получится идеальный лом плитки.

Теперь ваш клинок глубоко вонзается в плитку. Вы узнаете, насколько идеально он движется по линии. Помните, что мощность вашего инструмента на этом не остановится.

Однако точность выполнения работы зависит от цели вашего лезвия.

Научитесь использовать как плиточный файл

Плитка так важна, чтобы подчеркнуть ее форму. Еще одна вещь, которую нужно обязательно учитывать при работе.То есть вокруг вашей плитки не должно оставаться фрагментов, поэтому вы можете правильно использовать ее при нанесении.

Не беспокойтесь, если у вас нет файла плитки. Потому что у вас все еще есть колеблющийся инструмент.

Советы:

Наконец, я поделюсь для вас несколькими жизненно важными советами.

• Держите при себе лезвия различных типов. Вы знаете, что осциллирующий инструмент предназначен для нескольких целей.
• Принесите свой опыт в резке плитки и подшивке плитки или формировании плитки, есть много способов максимизировать преимущества, которые вы можете получить.Так что узнайте это практически после прочтения этой статьи.
• Сосредоточьтесь, сведите к минимуму свое время и деньги одновременно. Для этой покупки было бы здорово купить два или более оборудования для вашей работы, не так ли?
• Ручные инструменты безопасны в использовании. Однако электронный колебательный инструмент сэкономит ваше время и деньги. Так что будьте осторожны при использовании осциллирующего инструмента.

Вы можете проверить эту статью:

Как резать плитку | Лучшие дома и сады

перейти к содержанию

Верхняя навигация

Исследовать

Лучшие дома и сады

• каникулы

• Садоводство

• Рецепты и приготовление

• Украшения

• Идеи по благоустройству дома

• Уборка и организация

• Магазин

• Номера

Как резать керамическую плитку стеклорезом

Категории

• • Товары для дома
    • Ванная
      • Ванны и души
      • Вентиляторы для ванных комнат
      • Туалетный столик и столешница для ванной
      • Туалеты для ванных комнат
      • Раковины и смесители для ванных комнат
      • Ремонт ванной
      • Освещение для ванной
      • Полы в ванной
      • Аксессуары для ванных комнат
    • Палубы и патио
      • Очистка и ремонт палуб
      • Композитные деки
      • Бетонные дворы
      • Ступеньки и перила для террас
      • Асфальтоукладчик
      • Морилка и покраска патио
      • Деревянные настилы
    • Кухня
      • Кухонная техника
      • Панель для кухни
      • Кухонные шкафы
      • Кухонные столешницы
      • Полы для кухни
      • Кухонная фурнитура
      • Освещение для кухни
      • Ремонт кухни
    • Газон и сад
      • Животные и дикая природа
      • Кактусы и тропические растения
      • Контейнерные сады
      • Забор
      • Цветы
      • Фрукты и овощи
      • Основы садоводства
      • Садовые инструменты и принадлежности
      • Сады трав
      • Комнатные растения
      • Орошение и полив
      • Ландшафтный дизайн и дизайн
      • Уход за газоном
      • Газонокосилки
      • Ежемесячные списки дел для газонов и огородов
      • Органическое садоводство
      • Уличная мебель
      • Бассейны и водные объекты
      • Почва и удобрения
      • Деревья и кустарники
    • Другие помещения
      • Чердак
      • Подвал
      • Спальня
      • Шкаф

Что использовать для резки плитки

Большинство проектов плитки требуют резки определенного типа.Есть несколько различных инструментов, которые помогут вам быстро и легко выполнить работу. Итак, если вам интересно, что использовать для резки плитки, вот ваши варианты.

Кусачки

Одним из самых простых инструментов для резки плитки являются кусачки для плитки. Они похожи на плоскогубцы, но с прочными губками, предназначенными специально для вырезания кусков плитки. По этой причине они не используются для прямых пропилов или когда требуется точность.

Вместо этого для выполнения разрезов нестандартной формы обычно используются кусачки.Они также используются мастерами по мозаике, которым нужно разрезать плитку на мелкие кусочки для создания дизайна. Кусачки просты в использовании, они требуют некоторого привыкания, поэтому практика на старой плитке — хорошая идея.

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина — это ручной электроинструмент, который можно использовать для резки углов на отдельные плитки. Они также часто используются для создания надрезов необычной формы в плитке.

Это может помочь им установить их вокруг таких вещей, как электрические розетки и другие препятствия.Использование болгарки для резки плитки, которую необходимо удалить, также может значительно облегчить процесс.

Резак для кнопок

Плиткорез с защелкой — обычно лучший способ резать плитку без пилы, когда вам нужны точные прямые пропилы. В отличие от других методов резки, в них используется твердосплавный диск, чтобы надрезать поверхность плитки, где ее нужно разрезать.

Затем используется прерыватель, чтобы защелкнуть плитку по этой линии. Они идеально подходят для небольших работ, когда вы не будете резать большое количество плитки, а также для материалов, отличных от натурального камня.

Пила для плитки

Самый точный инструмент для резки плитки — это кафельная пила. У пилы будет лезвие с алмазным покрытием, которое проходит сквозь основание плитки. Это то, что вам нужно для резки плитки в больших количествах.

Пила также является лучшим выбором для плитки, изготовленной из твердых материалов, таких как натуральный камень. Их часто называют мокрыми плиткорезами, потому что они используют воду для охлаждения полотна по мере его нагрева.

Вода также значительно уменьшает количество мусора, образующегося во время резки.Пилы будут либо прикреплены к источнику воды, например, к крану, либо иметь резервуар, наполненный рециркуляцией воды с помощью насоса.

Имеющийся у вас проект подберет необходимый режущий инструмент. Однако, независимо от того, какой инструмент вы используете для резки плитки, помните, что плитка может быть очень острой, поэтому обязательно используйте соответствующие средства защиты.

Нажмите здесь сейчас, чтобы начать покупку инструментов для резки плитки!

Как резать фарфор | HowStuffWorks

Если это ваш первый раз, вы можете быть осторожны: купите немного больше плитки, чем вам нужно.(Если вы не закончите использовать его, вы можете обрамить дополнительные плитки деревом и превратить их в подставки или подставки, соответствующие декору.)

Во-первых, давайте рассмотрим лучший метод резки плитки с надрезом — самый простой и быстрый способ выполнения прямых пропилов. Разумеется, отметьте разрез на плитке. Затем поместите его в резак и, в зависимости от модели, надавите или натяните лезвие на плитку.

Объявление

Люди сталкиваются с проблемами с плиткорезами, когда разрезы становятся беспорядочными, что приводит к неровным краям и сколам плитки.Вы можете предотвратить это несколькими способами. Во-первых, периодически проверяйте выравнивание фрезы. Во-вторых, используйте кисть, чтобы провести линию светлого масла вдоль запланированного разреза — это поможет лезвию гладко надрезать плитку [источник: Бирн]. Просто помните, что масло может препятствовать прилипанию клея, поэтому перед укладкой сотрите всю плитку.

Для выполнения L-образных пропилов или диагоналей вам понадобится пила для мокрой резки. На плитке аккуратно отметьте планируемый разрез с помощью линейки и жирного карандаша.У пилы есть направляющая, называемая параллельным упором , которая помогает вам измерить и выпрямить пропил. Видите весы на каждом конце? Используйте их, чтобы выровнять плитку.

Теперь, когда вы выровняли плитку с параллельным упором, включите пилу. Аккуратно и осторожно направьте плитку к лезвию. Не давите сильно и не двигайте плитку, когда лезвие ее очистит. После того, как вы сделали пропил, выключите пилу и выньте плитку.

Взгляните на сделанный вами разрез.Это чисто? Отлично. Если есть сколы, вы можете разгладить вырез вторым проходом пилы.

Один эксперт по домашнему хозяйству отмечает, что на обрезанном крае плитки можно увидеть легкие подпалины. (Даже мокрая пила создает сильное трение, когда проходит через фарфор.) К счастью, такой шрам обычно покрывается раствором [источник: Staggs].

Как вы можете себе представить, если лезвие может оставлять следы ожогов даже при прохождении через охлаждающую емкость с водой, оно движется довольно быстро, а это может быть опасно.Даже не думайте начинать свой проект, пока не прочтете следующую страницу, где мы рассмотрим советы по технике безопасности при резке фарфора.

Peel-and-Stick Tile: плюсы и минусы

Плитка Peel-and-Stick — один из лучших материалов, которые вы можете использовать для оформления своей кухни или ванной комнаты в этом десятилетии. Новички в области обустройства дома радуются: эти пластиковые или виниловые квадраты с клейкой основой, имитирующие внешний вид плитки, чрезвычайно просты в установке, потому что вам не нужно беспокоиться о растворе, растворе или любом другом грязном веществе, необходимом для традиционной плитки.

Версия с липкой пленкой может быть инновационной, но если вы не используете настоящую вещь, может ли ваш декор выглядеть липким? Это тонкая грань до кончиков пальцев, поэтому мы здесь, чтобы помочь вам взвесить преимущества и недостатки плитки, которую можно отлепить и приклеить.

Типы плитки с отслаиванием и прилипанием

Плитка с отслаиванием и прилипанием, как и традиционная плитка, бывает из различных материалов. Один из способов выбрать правильную плитку для своего дома — это подумать о материале, который вы хотите выделить, и действовать дальше.

• Винил: Эта плитка, изготовленная на основе из пеноматериала или пластика, обычно является самой дешевой на рынке, начиная с 8 долларов за набор из восьми панелей.
• Металл: Да, это настоящий (легкий) металл — обычно алюминий — с липким клеем. Эта плитка будет стоить около 16 долларов за упаковку, которая покрывает 1 квадратный фут.
• Стекло: Этот глянцевый стиль предлагает более гламурный вид. Античное зеркальное стекло (25 долларов за квадратный фут, Home Depot) раскроет вашу кухню и сделает ее более просторной.
• Stone: Получите вид настоящего сланцевого фартука без необходимости иметь дело с грязным раствором или раствором. У Home Depot есть несколько отличных вариантов по цене около 15 долларов за квадратный фут.
• Гель: Искусственная керамическая или стеклянная плитка изготовлена ​​из трехмерного гелевого материала. «Высококачественные бренды, такие как Smart Tiles и Aspect, обойдутся вам примерно в 6–12 долларов за штуку», — говорит дизайнер интерьеров Сара Кьярилли из Artful Conceptions в Тампе, Флорида. Представляете себе белый фартук из плитки метро? Обычно он сделан из геля.

Преимущества плитки с отслаиванием и приклеиванием

Они «отлично подходят для съемщиков, при условии, что материал съемный», — добавляет Карен Грей-Плэйстед из KGP Design Solutions.

Их также гораздо легче установить, чем традиционную плитку, для которой требуются часы времени и много материалов (например, строительный раствор, раствор, распорки для плитки и т. Д.). Все, что вам нужно сделать, это измерить пространство, снять основу и приклеить плиточный лист к стене.

«Если вы ищете быстрое обновление по хорошей цене, то задняя панель из кожуры и липкой ткани отвечает всем требованиям», — говорит Кьярилли.

Недостатки плитки с отслаиванием и приклеиванием

Плитка с отслаиванием и приклеиванием — это не совсем то, что, по мнению некоторых экспертов по декору, может сделать ее дешевым.

«Тончайшие наборы для удаления кожуры и липкости не дадут вам той глубины, которую вы могли бы увидеть с настоящей плиткой или кирпичом», — говорит Кьярилли.

Конечно, вы можете заплатить за комплекты более высокого качества (например, из металла или стекла), но цена может доходить до 25 долларов за квадратный фут.

«В этом случае вы не экономите деньги на плитке», — говорит Кьярилли.

Еще один потенциальный недостаток? Клей, особенно на плитке, которую удобно снимать, может изнашиваться, особенно на кухне, где много влаги.

Если на нем нет постоянного клея, «все, что отслаивается и прилипает, может упасть со стены или повредить поверхность за ним», — говорит Лиз Тумбс , владелица PDR Interiors.

И если вы планируете переехать в ближайшем будущем, подумайте дважды, прежде чем использовать плитку с отклеиванием и приклеиванием для фартука своими руками.

«Сегодняшние покупатели более сообразительны и гораздо лучше умеют находить дешевые и быстрые решения», — сообщает Седрик Стюарт , агент по недвижимости и основатель Entourage Residential Group с Keller Williams Capital Properties в Вашингтоне, округ Колумбия.

Если потенциальные покупатели увидят заднюю панель, покрытую кожурой и липкой, они могут задаться вопросом о других углах, которые вы срезали в доме, добавляет он.

Как установить отклеивающуюся плитку

К счастью, большая часть инструкций по укладке содержится в названии!

Чтобы укладывать плитку с отшелушиванием и приклеиванием, начните с чистой поверхности.Используйте чистящий спрей или мыло и воду, чтобы удалить мусор со стены и дать ему высохнуть.

Тщательно отмерьте пространство и с помощью линейки и ножа для бумаги отрежьте столько, сколько вам потребуется. Снимите часть заднего листа и приклейте задний щиток к стене, стягивая большую часть заднего листа, когда вы приклеиваете задний щиток к стене. Выровняйте поверхность краем кредитной карты или линейкой.

Вот и все — нет раствора, который нужно смывать, и нет времени на высыхание.

.

Котлы длительного горения и пиролизные котлы: что это

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

• Бойлеры

  • Бойлеры

  • Буферные емкости
  • Косвенного нагрева
  • Электрические

• Водонагреватели

  • Водонагреватели

  • Газовые
  • Электрические
  • Косвенного нагрева

• Горелки

  • Горелки

  • Газовые
  • Дизельные
  • Комбинированные мультитопливные
  • Мазутные
  • На отработанном масле
  • Нефтяные
  • Пеллетные
  • Рампы и комплектующие
• Инфракрасные обогреватели

• Калориферы

  • Калориферы

  • Отопительные
  • Дестратификаторы
  • Канальные

• Конвекторы

  • Конвекторы

  • Встраиваемые внутрипольные
  • Газовые
  • Напольные
  • Электрические

• Котлы отопления

  • Котлы отопления

  • Газовые
  • Газовые/ дизельные под сменную горелку

Лучший выбор пиролизных отечественных и импортных котлов.

При отсутствии магистрального газоснабжения котлы, работающие на
твердом топливе, становятся оптимальным вариантом отопления. Они просты в
обслуживании и достаточно эффективны. Но где купить пиролизные котлы
длительного горения по выгодной цене? Решение этого вопроса доверьте
нам. Наш интернет-магазин Купитькотлы.РФ занимается реализацией отопительного
оборудования не первый год, поэтому предлагает своим клиентам только
лучшие модели котлов. Если Вы проживаете в Санкт-Петербурге или любом
другом городе России, можете выбирать наш интернет-магазин Купитькотлы.РФ. Вас приятно
удивит наш ассортимент. Ваш заказ может быть доставлен в любую точку РФ
удобной вам транспортной компанией.

Преимущества пиролизных котлов

Твердотопливный пиролизный котел прекрасно подойдет как для обогрева
жилого дома, так и для офиса или промышленного сооружения. В качестве
топлива такое оборудование может использовать дрова, древесные отходы,
специальные брикеты и пеллеты. Кроме того, в последнее время
распространение получили пиролизные котлы, работающие на угле и коксе.
Стоит отметить некоторые особенности такого обогревателя, а именно:

• 
  выход оборудования на заявленную производительность занимает от получаса до часа, за это время котел нагревается до 60-90°C и прогревает систему отопления;
• 
  малый расход твердого топлива, по сравнению с котлами прямого горения, экономия до 3 раз;
• 
  увеличенный срок горения на одной закладке до 16 часов;
• 
  котел имеет высокую производительность – до 92%, а благодаря тому, что топливо сгорает полностью, зола отсутствует;
• 
  наличие котлов любых мощностей от 10 кВт до 2,5 мВт;
• 
  благодаря наличию современной автоматики, обогреватель способен
  поддерживать стабильную температуру в течение всего времени работы.

Важно также то, что для корректного функционирования системы необходимо оборудовать правильно дымоход.

Как заказать у нас?

Чтобы приобрести пиролизный котел у нас, достаточно заполнить форму
заказа. Остались вопросы? Не стеснитесь и задавайте их нашим
квалифицированным специалистам по номеру: +7 (812) 947-69-80. Наши
консультанты всегда будут рады помочь Вам определиться с выбором. Также
Вы можете отправить Ваш вопрос на адрес электронной почты или заказать
бесплатный обратный звонок с сайта.

Пиролизные котлы длительного горения: устройство и принцип работы

Содержание

1. Схема и устройство котла пиролизного горения
2. Принцип работы пиролизного устройства отопления
3. Достоинства и недостатки пиролизных котлов
4. Установка и монтаж котлов пиролизного типа

Введение

Каждый владелец частного дома, выбирая твердотопливный отопительный котел несомненно хочет сделать лучший выбор. Один из основных критериев на который обращают внимание все покупатели без исключения это экономичность. Среди всего многообразия устройств представленных на российском рынке, есть одна разновидность использующая особый способ его сжигания – пиролизные котлы длительного горения. Давайте попробуем разобраться как работает такой котел и как он устроен, а также рассмотрим его основные плюсы и минусы.

Схема и устройство котла пиролизного горения

Объяснить суть пиролиза можно на примере котла длительного горения на дровах. Под воздействием высоких температур в топке (около 450 градусов Цельсия), происходит разложение древесины на твердую и газообразную составляющую. Впоследствии, каждая из этих составляющих сжигается отдельно. Отопительные приборы такого типа называют еще газогенераторными, а сам метод – методом сухой перегонки. Благодаря этой технологии достигается лучший КПД и меньший расход дров, чем при использовании классического способа, но значительно возрастает цена устройства.

Основными видами топлива для котлов длительного горения использующих метод пиролиза являются: древесина, уголь, торф, опилки, пеллеты. Главные требования к топливу следующие:

• 
  

  ограниченные габариты

  Габариты закладки должны быть не больше размеров топки. В случае использования древесных поленьев, их длинна обычно ограничивается 40см, а диаметр 20см.




• 
  

  низкая влажность

  Для получения высокого КПД, а также для продления срока службы котла, необходимо, чтобы влажность используемого в нем топлива не превышала 20%.

Фото 1: Система автоматической подачи пеллет в пиролизный котел

По типу используемого топлива, все виды пиролизных котлов можно разделить на:

• 
  

  дровяные

  Конструктивно, спроектированы для работы на дровах. Именно на этом топливе они дают наилучший КПД. Самая известная модель такого типа — пиролизный котел на дровах «Buderus Logano»




• 
  

  угольные

  Основной вид топлива бурый уголь или кокс.




• 
  

  пеллетные

  Такие котлы работают на пеллетах – прессованных топливных гранулах из одходов деревообработки.




• 
  

  комбинированные (или универсальные)

  Могут работать на любом из выше перечисленных видах топлива. КПД универсальных котлов длительного горения обычно хуже чем у спроектированных под определенный вид топлива.

Фото 2: Устройство пиролизного котла на дровах

В зависимости от того сколько контуров содержит конструкция выделяют:

• 
  

  одноконтурные

  Водогрейный котел содержит один контур, который используется для отопления дома.




• 
  

  двухконтурные

  В конструкции предусмотрен дополнительный контур, для обеспечение горячего водоснабжения.

Ниже показана схема пиролизного котла, глядя на которую мы разберем его устройство. Бытовой котел отопления длительного горения, обычно состоит из следующих основных элементов:

Фото 3: Схема конструкции пиролизного котла

• 
  

  Устройство управления

  Блок автоматического управления котлом предназначен для установки различных режимов работы котла. Данное устройство позволяет контролировать различные параметры работы отопительного прибора.




• 
  

  Корпус

  Наружный каркас выполнен из стали и покрыт специальной жаропрочной и износостойкой краской. Изпользование особых красок в отопительных котлах продиктовано условиями их эксплуатации и температурным режимом.




• 
  

  Теплоизоляция

  Для уменьшения теплопотерь пиролизного котла его теплоизолируют. В качестве материалов для теплоизоляции используются муллитокремнеземистные плиты, асбест, диатомит, а также известь.




• 
  

  Устройство от закипания котла

  Данное приспособление позволяет держать температуру котла в необходимых рамках. Закипание котла очень опасно и может превести к выходу котла из строя, а в некоторых случаях и к взрыву.




• 
  

  Теплообменник

  Теплообменник представляет собой чугунную или стальную емкость, которая наполнена теплоносителем. В верхней и нижней его части оборудованы вентили для подключения подающей и обратной линии системы отопления. В процессе горения теплоноситель внутри теплообменника нагревается и циркулирует по отопительной системе.




• 
  

  Камера загрузки

  Камера загрузки (газифицирующая или топочная) представляет собой отсек, в который загружается твердое топливо. После загрузки и розжига топлива, уменьшается подача первичного воздуха. Процесс горения замедляется и топливо начинает медленно тлеть, выделяя при этом пиролизный газ. Температура при которой происходит эта процедура равна приблизительно 450С. Образовавшаяся газообразная смесь нагнетается в следующий отсек, называемый камерой сгорания.




• 
  

  Камера сгорания

  В камере сгорания происходит сжигание смеси из древесного газа и вторичного воздуха. Подача этой смеси осуществляется принудительно из отсека газификации. Процесс горения проходит при температуре 1100С.




• 
  

  Подключение подающей линии

  Подающий патрубок используется для подачи горяей воды из котла в систему отопления.




• 
  

  Колосник

  Колосник представляет собой чугунную или стальную решетку, расположенную между камерами загрузки и сжигания. На ней происходит газификация твердого топлива, также через отверстия в ней пиролизный газ нагнетается в расположенную ниже камеру сжигания.




• 
  

  Патрубок дымохода

  Дымоход представляет собой канал для отвода газообразных продуктов сгорания. Длина и сечение дымовой трубы должны зависят мощности котла.




• 
  

  Вентилятор дымовой трубы

  Так как в большинстве пиролизных котлов отечественного производства применяется верхнее дутье, необходимо использовать принудительную тягу с помощью вентилятора или дымососа.




• 
  

  Клапан подачи первичного воздуха

  Первичный воздух предназначен для предварительного разогрева топлива и начала процесса пиролиза.




• 
  

  Клапан вторичного воздуха

  Вторичный воздух необходим для дожига пиролизных газов в камере сгорания.




• 
  

  Подключение обратной линии

  Через обратный патрубок, теплоноситель, из системы отопления возвращается обратно в отопительный прибор.

Вернуться к оглавлению

Принцип работы пиролизного устройства отопления

Итак, как же работает пиролизный котел? Давайте разберем поэтапно схему его работы на примере пиролизного котла на угле:

Этап 1:

В топку загружается твердое топливо, в нашем случае уголь. Котел разжигается и дверца в топочную камеру плотно закрывается. Так как поступление первичного воздуха ограничено, начинается процесс тления и выделения пиролизного газа. Длительностью горения можно управлять, регулируя подачу первичного воздуха.

Фото 4: Как работает угольный котел пиролизного горения

Этап 2:

Смесь пиролизного газа и первичного воздуха принудительно нагнетается внутрь камеры сжигания сквозь отверстия в колосниковой решетке. Туда же подается и вторичный воздух для обеспечения интенсивности горения. Происходит процесс сжигания смеси пиролизного газа и вторичного воздуха при большой температуре. Образовавшаяся тепловая энергия нагревает теплоноситель внутри теплообменника.

Фото 5: Как работает система дожига пиролизных газов

Этап 3:

Через газоход, посредством принудительной тяги с помощью дымососа, осуществляется вывод газообразных продуктов сгорания в атмосферу.
Особо следует отметить, что выхлопные газы, образовавшиеся в результате пиролизного горения, содержат минимальное количество вредных примесей. Большую часть дымовых газов составляют водяные пары и углекислый газ.

Как видно, принцип действия пиролизного котла несколько сложнее традиционного. Именно поэтому стоимость их обычно в 2 раза выше. Прежде чем принять решение какой котел купить пиролизный или классический, давайте разберем плюсы и минусы котлов пиролизного горения.

Вернуться к оглавлению

Достоинства и недостатки пиролизных котлов

Использование технологии пиролиза имеет как преимущества, так и недостатки. Основными плюсами котлов длительного горения пиролизного типа являются:

• 
  

  Длительность горения

  Интервал между загрузками увеличен в 3-4 раза по сравнению с классическими. Например отопительный пиролизный котел «Прометей Эко» способен непрерывно работать на одной закладке топлива до 12 часов.




• 
  

  Повышенная экономичность

  При использовании пиролизного горения твердое топливо прогорает значительно лучше. Для получения одного и того же количества тепла при использовании пиролиза, потребуется меньше топлива, чем при традиционном сжигании.




• 
  

  Высокий КПД

  КПД при использовании пиролиза значительно выше. Диапазон значений КПД для пиролизных котлов 85-92%.




• 
  

  Экологичность

  В составе газов на выходе котла пиролизного типа почти полностью отсутствуют вредные примеси. Основную часть выхлопных газов составляют водяные пары и углекислый газ.




• 
  

  Возможность регулировки

  Процесс газогенерации легко поддается регулировке. Поэтому чаще всего пиролизные котлы автоматические. Регулировка интенсивности горения позволяет подстраиваться под потребности отопительной системы.

Фото 6: Автоматический бытовой газогенераторный котел

Помимо рассмотренных нами плюсов, они обладают и рядом недостатков. Давайте остановимся на них поподробнее:

• 
  

  Энергозависимость

  Особенность конструкции пиролизного котла в том, что подача первичного и вторичного воздуха, а также тяга осуществляется принудительно с использованием вентиляторов, требующих наличия электричества. Однако, существуют и энергонезависимые модели на естественной тяге, но они достаточно редки.




• 
  

  Требуется низкая влажность толпива

  Метод газогенерации очень прихотлив к содержанию влаги в твердом топливе. Чем более сухое топливо используется, тем лучше. Рекомендуемая влажность не более 20%




• 
  

  Требуется полная загрузка

  При малом количестве топлива, пиролизные котлы начинают гореть нестабильно. Поэтому рекомендуется не делать загрузки менее 30-50%, от рекомендуемой производителем нормы.




• 
  

  Сложность автоматической подачи топлива

  Для дровяных пиролизных котлов сложно организовать автоматическую подачу топлива из-за больших размеров поленьев. Сделать автоматический угольный котел длительного горения возможно лишь в случае однородности размеров фракций угля.




• 
  

  Высокая цена

  Высокая стоимость газогенераторных котлов длительного горения один из самых существенных их недостатков. Купить такой котел можно в 1.5-2 раза дороже, чем устройства аналогичной мощности, но использующие традиционный способ сжигания.

Подробнее об отопительных приборах пиролизного типа, их преимуществах и недостатках смотрите в видео:

Вернуться к оглавлению

Установка и монтаж котлов пиролизного типа

Процесс установки, монтажа и обвязки пиролизного котла имеет свои особенности. Соблюдение всех нюансов, позволит обеспечить долгий срок службы отопительного прибора, а также обезопасить его владельцев. Технология пиролизного горения вносит ряд особенностей в монтаж котлов:

Фото 7: Дровяной пиролизный котел с теплоаккумулятором

• Выполняя монтаж котла, следует учесть, что надув воздуха и тяга в них осуществляется с помощью вентиляторов и дымососов. Поэтому установку следует проводить в непосредственной близости от источника электропитания.




• Также следует принять во внимание требования к влажности топлива. Во избежании сбоев в работе, производить установку котла длительного горения следует в сухом помещении.




• Поскольку температура газов на выходе ниже, чем у обычного, допускается применения дымоходов с более тонкими стенками (до 0.5мм).




• Рекомендуется подключение теплоаккумулятора. Поскольку наилучший КПД и режим работы котла длительного горения достигается полной загрузке, излишнее тепло рекомендуется накапливать в теплоаккумуляторе и использовать его для отопления по мере необходимости.

Вернуться к оглавлению


Заключение

В заключении хочется сказать, что пиролизные котлы, хоть и имеют высокую стоимость, но обладают рядом существенных преимуществ. Если ваш бюджет позволяет вам приобрести отопительный прибор данного типа, то вы уж точно не разочаруетесь. Эти устройства стоят своих денег, благо сейчас, на российском рынке, появились сравнительно недорогие пиролизные котлы отечественного производства.

Пиролизные котлы длительного горения на естественной тяге

Повышение требований к экономичности, эффективности и удобству эксплуатации отопительных установок на твердом топливе привело к их усовершенствованию по современным технологиям. Цель модернизации – получить максимальное количество теплоты от сжигаемой биомассы при минимальных затратах на топливо и дополнительные источники энергии. Пиролизные котлы длительного горения являются результатом таких усовершенствований и находят все более широкое применение для отопления жилищ.

Принцип действия и преимущества пиролизных котлов

Вторичная камера сгорания – это основное конструктивное дополнение, которое получил пиролизный котел на естественной тяге. Традиционной топке отведена второстепенная роль: служит загрузочным бункером для топлива и источником горючего газа. Он генерируется из топлива при медленном тлении, когда подача кислорода в топку ограничена. Попадая во вторичную камеру, газ смешивается с подогретым воздухом и вступает с ним в термохимическую реакцию. В результате начинается пиролизное горение, при котором вырабатывается основное количество теплоты.

Пиролизный котел на естественной тяге

Обычные пиролизные котлы на твердом топливе работают за счет естественной тяги, создаваемой трубой дымохода. Такое решение очень удобно для жилищ, в которых существует проблема с перебоями электроэнергии. Но работа установки во многом зависит от силы тяги дымохода, поскольку пиролизные котлы  имеют более высокое сопротивление воздушного тракта в силу усложнения конструкции. Чтобы его преодолеть и создать в обеих камерах устойчивое движение воздуха, нужно обеспечить хорошую тягу, в противном случае агрегат работает с низким КПД.

Пиролизные котлы длительного горения

Решением проблемы стало добавление в воздушный тракт устройства, создающего тягу принудительно. Для этой цели применяются центробежные вентиляторы, которые развивают достаточное давление для преодоления сопротивления котельного тракта и части дымохода. Такие пиролизные котлы без электричества работать не могут, зато качественно сжигают топливо, обладая целым рядом достоинств:

1. Пространство главной топки увеличено, что позволяет загрузить в нее больше топлива. Его медленное горение, обусловленное технологией процесса, увеличивает интервал между загрузками дров до 12 часов.
2. В результате процесса в зольнике остается мало отходов, а выбросов в атмосферу меньше.
3. КПД пиролизного котла достигает 90% за счет эффективного сжигания топлива.
4. По той же причине расход топлива меньше, чем у собратьев прямого горения.

Подробнее про принцип работы пиролизных котлов можно почитать, перейдя по следующей ссылке.

Особенности эксплуатации

Пиролизные котлы с естественной тягой требуют автоматической регулировки. Поэтому оборотами двигателя вентилятора управляет электронный блок (контроллер), получающий сигналы от датчиков температуры и давления воды. Если эти параметры по каким-то причинам начинают расти, контроллер уменьшает подачу воздуха в обе камеры или совсем приостанавливает ее. Домовладельцу нужно только выставить желаемую температуру на дисплее, это еще одно преимущество, которое имеют пиролизные котлы на твердом топливе.

Еще одна модернизация, коснувшаяся агрегаты на твердом топливе, — это дополнительный водяной контур. Служит он для подачи в дом горячей воды, устанавливается в твердотопливных агрегатах как опция. Принцип работы следующий: змеевик, по которому проходит проточная вода для ГВС, помещен в водяную рубашку установки. Нагретый теплоноситель отдает часть своего тепла этому контуру, в результате чего получается вода средней температуры, что и требуется для ГВС. Благодаря такой конструкции двухконтурные котлы длительного горения имеют дополнительную защиту от закипания воды в рубашке в случае отключения электричества.

Лучшие пиролизные котлы длительного горения

Для обогрева различных хозяйственных построек, в которых нет разводки трубопроводов системы отопления, разработана специальная разновидность котельных установок на твердом топливе. Ее отличие в том, что водяная рубашка на корпусе отсутствует, вместо нее пиролизные воздухогрейные котлы снабжены воздушным теплообменником. Последний может равномерно нагревать помещения полезным объемом от 100 до 1000 м³ в зависимости от модификации установки. Система контроля за горением – с помощью воздушной заслонки, открываемой вручную или цепным приводом. В силу особых условий работы агрегат не комплектуется механическим побуждением тяги, так как для этого нужно электричество. Поэтому есть требования к дымоходу, которые нужно выдерживать, главный критерий – достаточная сила тяги.

Недостатки газогенераторных котлов

Как и все отопительные установки, пиролизный котел длительного горения  не лишен своих недостатков. Главным из них считается требовательность оборудования к влажности топлива, она не может превышать 25%. Иначе КПД котла резко снижается, а расход топлива для получения того же количества тепла возрастает. Один из вариантов решения – подсушивание сырых дров в теплом помещении.

Перебои с подачей электроэнергии также будут помехой работе агрегата. Тут есть оговорка: установки на твердом топливе чаще всего приобретаются как альтернативный источник тепла уже существующему оборудованию на газе. Соответственно, при отключении электричества вместо твердотопливного можно запустить газовый отопительный агрегат. В районах, где отключения достаточно часты, многие домовладельцы уже имеют дизель-электростанции. Дополнительные 100–500 Вт энергии, которые требует для работы котел длительного горения пиролизного типа, не станут для них тяжким бременем.

Еще один существенный фактор – высокая стоимость оборудования. Это неизбежная оплата более сложной конструкции, дополнительного оборудования и средств автоматизации. Все технические решения как раз направлены на экономичность в эксплуатации, поэтому по истечении 1–2 года изделие обязательно окупится.

Краткий обзор известных брендов

Общепризнанными лидерами в производстве лучших пиролизных котлов считаются немецкие компании BUDERUS и VIESSMANN. Их отличает высокое качество материалов и сборки, надежность в эксплуатации и соответствие всем заявленным в паспорте техническим показателям. Установки полностью автоматизированы, в том числе процесс розжига. Модификация Vitoligno 100-S компании VIESSMANN, работающая на твердом топливе, имеет следующие показатели:

• линейка агрегатов включает в себя несколько моделей в диапазоне мощности 25—80 кВт;
• КПД установок составляет 88%;
• рабочее давление – не выше 3 Бар;
• температура в подающем / обратном трубопроводе – 95 / 55 ⁰С;
• максимальная длина дерева, загружаемого в топку – 0.5 м.

Устройство пиролизного котла длительного горения

Автоматика для пиролизного котла Vitoligno 100-S включает в себя комплект датчиков и контроллер. Вентилятор для создания тяги работает не в качестве нагнетателя, а как дымосос и располагается в тракте дымохода. В процессе работы контроллер Vitotronic 100 FC1 может не только управлять вентилятором, но и трехходовыми клапанами обвязки котла, циркуляционным и сетевым насосами.

Технические характеристики пиролизных котлов длительного горения фирмы BUDERUS также впечатляют:

• линейка моделей в диапазоне мощности 20—40 кВт;
• КПД – 88—90%;
• рабочее давление – 3 Бар;
• температура подачи / возврата – 95 / 55 ⁰С;
• максимальная длина дров – 0.58 м.

Пиролизные котлы buderus

Твердотопливные модели Logano G221 и Logano S121–2 снабжены вентилятором – дымососом, блоком контроля и управления Logamatic и датчиками. Функции автоматизации – все те же, что и у VIESSMANN. Особенность изделий BUDERUS – примечательный внешний вид, который ни с чем не спутаешь. Кроме этого, компания производит не только стальные, но и чугунные пиролизные котлы (модель Logano G221). Изделия обеих фирм достаточно дороги настолько же, насколько качественно они изготовлены и надежны в работе.

Из производителей котельных установок средней ценовой категории следует отметить довольно распространенный чешский бренд VIADRUS и его модель Hefaistos P1. Производитель декларирует приемлемые параметры своего изделия, притом, что стоимость его значительно ниже «немцев». Практика эксплуатации показывает, что агрегаты этой фирмы и других, средней категории стоимости, можно покупать для своего дома, работают они вполне удовлетворительно.

Пиролизные котлы на пеллетах

Наиболее комфортно эксплуатировать пиролизные котлы на пеллетах. Удобство в том, что загружать топку не надо совсем. Достаточно 1 раз в неделю наполнять бункер пеллетами, этот интервал зависит от емкости бункера. Из него шнековый конвейер подает топливо в пеллетную горелку через гофрированную пластиковую трубу. Весь процесс полностью автоматизирован, а в горелках PellTech встроена сплинкерная система автоматического пожаротушения, к которой подводится вода.

Заключение

Пеллетные устройства весьма дороги и сложны в обслуживании, поэтому придется привлекать сервисную службу. Стоимость пиролизных котлов становится тем выше, чем больше современных технических решений в них реализовано и повышены эксплуатационные показатели.

В чем преимущества пиролизного котла на дровах

Согласно законам физики, любое твердое тело, при интенсивном нагревании и ограниченном доступе воздуха, выделяет определенное количество газа. Согласно расчетам, проведенным опытным путем, у каждого материала, процент продуцируемого CO разный.

Наибольшее количество газа, выделяет древесина. Именно на этом физическом законе и основан принцип работы, который использует пиролизный котел на дровах.

Устройство и схема работы пиролизного дровяного котла

Пиролизные котлы на дровах имеют простую конструкцию, предназначенную для одновременного аккумулирования тепла от горящего топлива и сжигания продуцируемого газа. Именно этот процесс и называется пиролизом.

Принцип работы дровяных пиролизных котлов для отопления дома следующий:

• В топочной камере нагнетается температура свыше 550°С. После этого, подача воздуха ограничивается, что приводит к окислению твердого топлива и усиленному выделению CO. Так как, дрова скорее не горят, а тлеют, иногда пиролизные модели называют котлами длительного горения.
• Газ направляется в камеру дожига, обычно облицованную шамотным кирпичом, для поддержания определенной температуры нагрева. Происходит дожигание газа.
• Выделяемое тепло аккумулируется теплообменником особой конструкции. После чего, энергия передается теплоносителю, нагревая его до необходимой температуры.

Данный принцип работы использует любой бытовой пиролизный котел на дровах с водяным контуром. Отличие заключается в функциональных и конструкционных особенностях.

Дополнительно можно классифицировать пиролизное оборудование по следующим отличиям:

• Тип теплообменника – наиболее распространенными считаются модели, использующие стальной теплообменник в своей конструкции. Себестоимость котла обходится дешевле, снижается вес конструкции. Теплообменник из чугуна существенно увеличивает вес изделия и его стоимость. Чугунное решение увеличивает срок эксплуатации котла, а также теплотехнические характеристики оборудования.
• Количество контуров – пиролизные котлы работают как на нагрев теплоносителя, так и для ГВС. Одноконтурный агрегат отличается высокой производительностью и большей мощностью. При необходимости, в дальнейшем осуществляется переоборудование системы для подключения бойлера косвенного нагрева и обеспечения здания горячей водой. Двухконтурный котел, одновременно работает на нагрев горячей воды и теплоносителя.
• Тип топочной камеры – по своей конструкции, оборудование делится на модели с верхней или нижней загрузкой. Первые модели удобны в эксплуатации и обычно обеспечивают более длительное горение от одной закладки. Дополнительно происходит подогрев и высушивание дров. По этой причине, топить можно даже дровами, с относительно высокой влажностью, до 45%.
• Дополнительные функции – наличие опций достигается подключением модулей, первоначально не являющихся частью конструкции. Так, некоторые модели с нижней загрузкой, оснащаются специальной лежанкой для просушки дров, другие имеют встроенный теплоаккумулятор, стабилизирующий нагрев теплоносителя. Отдельного внимания заслуживает контроллер, подключенный к комнатным термостатам и делающий работу котла максимально автономной.
• Энергозависимость – большинство пиролизных агрегатов, во время работы используют электричество. Автоматика, контролирующая процесс пиролиза, крайне чувствительна к перепадам напряжения. При установке котла, потребуется подключить его к электросети через ИБП.

Процесс пиролиза может начаться только при определенных условиях: высокой температуре в топочной камере, ограниченном поступлении кислорода. Также предъявляются требования к влажности дров – не более 20%.

Как правильно топить пиролизный отопительный котел дровами

С помощью пиролизного котла, можно увеличить время работы от одной закладки, повысить энергоэффективность оборудования и теплоотдачу. Мало того, данная конструкция помогает экономить дрова, так как получает большее количество (по сравнению с обычными котлами) тепловой энергии при сжигании газа.

Но, все перечисленные достоинства становятся возможными, только, если научиться правильно топить теплогенератор. Существует несколько простых правил:

• Чтобы предотвратить зависание дров в пиролизном котле с верхней закладкой, длина поленьев должна быть меньше размеров топки на несколько сантиметров.
• Топливо разжигается в обычном режиме, при открытой заслонке. После того, как огонь разгорелся, спустя 15-20 минут, заслонка переводится в режим пиролиза.
• Существенно увеличить время горения дров можно, благодаря использованию топлива с влажностью не более 20%.

После нескольких самостоятельных растопок, эксплуатация котла перестает казаться сложной.

Во время первых топок котла, возможно появление неприятного запаха в помещении, появляющегося в процессе полимеризации краски.

Какие дрова лучше

С максимальным КПД, котлы работают только при условии, что используемое топливо соответствует определенным требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации:

• Лучше топить дровами твердых пород дерева. Оптимально будет применение ольхи, дуба, акации, бука. Не рекомендуется применять хвойные сорта. По причине высокого содержания смолянистых выделений в продуктах сгорания, нередко начинаются проблемы во время эксплуатации оборудования. Вплоть до выхода его из строя.
• Запрещается использовать дрова высокой влажности. Исключением являются котлы с верхней закладкой. В котлах с нижней закладкой, рекомендованная влажность топлива, не превышает 20%, с верхней 45%.
• Котлы на пиролизном принципе горения дров, запрещается топить углем, отходами деревообработки, за исключением некоторых моделей универсального типа.

Пиролизные котлы лучше работают на сухих дровах твердых пород. Добиться определенной влажности можно при естественной сушке дров.

Как хранить и сушить дрова

Средний расход дров в частном доме, за сезон отопления, составляет 6-10 м³. Соответственно возникает вопрос о том, как правильно хранить и сушить такой объем топлива. Существуют несколько основных рекомендаций относительно этого:

• Необходим отдельный склад для хранения дров. Запрещается размещать хранилище в котельной. Оптимально будет использовать сухое смежное помещение. Склад можно сделать на улице, приспособив для этих целей любой крытый сарай или навес.
• Чтобы обеспечить необходимое высыхание дров до 20% влажности, на территории РФ, потребуется дать вылежаться поленьям в течение двух отопительных сезонов. Поленья, заготовленные в этом году, можно будет использовать только через год. Поэтому, хранилище должно иметь достаточную площадь, чтобы вместить топливо на три года.

Частота загрузки дров и время работы от одной закладки, напрямую зависят от их качества. Хорошо просушенное топливо, дает больше тепла и обеспечивает нормальные условия для начала пиролиза.

Как выбрать пиролизный котел отопления на дровах

При выборе пиролизного оборудования, крайне важно обращать внимание на:

1. Особенности конструкции.
2. Тип загрузки.
3. Зависимость от электроэнергии.
4. Количество контуров.
5. Материал теплообменника.

Помимо этого, крайне важно приобретать продукцию только проверенных временем производителей. После анализа статистических отчетов, становится очевидным, что наиболее популярными остаются следующие производители:

• Российские – модели, пользующиеся популярностью, благодаря неприхотливости к качеству и типу топлива. Лучшие теплотехнические характеристики у двух котлов «Буржуй-К» и «ZOTA». Первые являются энергозависимыми, вторые работают без использования электричества.
• Немецкие – пиролизное оборудование представлено всемирно известными лидерами, Buderus и Viessmann, а также, ничем не уступающим им по качеству и характеристикам Bosch. Последний производитель предлагает котлы для подключения к системам отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.
• Чешские – пиролизное оборудование предлагают несколько компаний: Atmos и Wattek. Максимально эффективной является продукция компании Stropuva, пользующаяся особой любовью отечественного потребителя.
• Польские – продукция польских заводов, пока не получила широкого распространения на территории РФ. Производителей, предлагающих пиролизные агрегаты несколько. Среди них IRLEH, ORLAN (Orlingo).
• Австрийские – популярностью пользуются две компании производителя, HERZ FIRESTAR и Hargassner. Вторые модели отличает практически полная автоматизация процесса горения и возможность удаленного контроля.

Буквально несколько лет назад, на отечественном рынке отопительного оборудования, предлагались модели 4-5 производителей, что существенно ограничивало выбор. Сейчас, подобрать дровяные котлы пиролизного горения, можно среди нескольких десятков модификаций, предлагаемых отечественными и зарубежными компаниями.

Отзывы о работе пиролизных дровяных котлов

Если проанализировать существующие отзывы покупателей, становится очевидным, что все негативные комментарии, в основном, связаны с элементарным неумением правильно пользоваться твердотопливным котлом.

Наиболее распространенными жалобами являются:

1. Быстро прогорают дрова.
2. Дым поступает в помещение.
3. Низкая производительность.

Перед покупкой стоит разобраться, почему появляются данные претензии.

Какой расход дров в пиролизном котле

Количество дров, необходимое для пиролизного котла, зависит от его мощности, объема топочной камеры и других факторов. Производители указывают подробную информацию в технической документации. В частности, там приводится реальный расход дров.

Что влияет на появление перерасхода:

• Высокая влажность топлива – работать на сырых дровах котел будет, но перейти в режим пиролиза попросту не удастся. Без дожига газов, расход топлива будет даже больше, чем в обычной печке.
• Неумение пользоваться котлом – при полностью открытой заслонке, объем дров, сжигаемых в сутки, увеличивается в 2-3 раза. Приток воздуха ограничивают после 15-20 минут обычного горения. Модели с принудительным нагнетанием воздуха, в этом отношении предпочтительней, так как автоматически выставляют требуемый режим.

Во время эксплуатации пиролизного котла, следует строго придерживаться инструкций производителя, указанных в технической документации.

Как долго проработает котел на одной закладке

Самое большое непрерывное время горения одной закладки дров, обеспечивают немецкие и чешские модели. Некоторые котлы с верхней закладкой, в состоянии проработать до нескольких суток. Но среднее время работы варьируется между 8-12 часами.

Самые экономичные котлы с пиролизным сжиганием дров, используют систему автоматизации: контроллер, управляющий поступлением воздуха и отводом дымовых газов. Объем потребления электроэнергии в таких моделях, сведен к минимуму и не превышает затрат обычной электрической лампочки.

На время автономной работы, может повлиять правильность закладки дров. Особенно, это касается котлов с верхней закладкой. Длина поленьев должна быть меньше размеров топки на несколько сантиметров, чтобы предотвратить зависание дров в топке.

Что лучше – пиролизный или обычный котел на дровах

Отличить пиролизный котел от обычного дровяного, достаточно просто по наличию второй топочной камеры. Изготовление второй топки увеличивает себестоимость продукции. В результате, пиролизный агрегат обходится дороже, приблизительно на 80-100%. В связи с этим, вопрос о целесообразности его приобретения часто ставится под сомнение.

Какие недостатки и преимущества наблюдаются у пиролизного котла на дровах?

• Эксплуатационные ограничения пиролизного котла на дровах – топить можно исключительно топливом, имеющим не выше 20% влажности. Принцип работы пиролизного котла на дровах связан с выделением в процессе работы газа, что невозможно, если поленья влажные.
• Расход дров пиролизного котла, по отношению к простому котлу, меньше, как минимум, в 2-3 раза. Если учесть стоимость одной тонны дров, выгода становится очевидной. При правильной эксплуатации, все переплаты полностью окупаются спустя несколько лет эксплуатации.
• Время автономной работы – обычный дровяной котел, от одной закладки, проработает не более 3-4 часов. Среднее время горения в пиролизных агрегатах, 8-12 часов.

Выгоды покупки пиролизного котла очевидны. На данный момент можно подобрать оптимальный вариант оборудования, по подходящей стоимости. Отечественные котлы предназначены для сжигания дров с повышенной влажностью, что снижает их производительность. Европейские агрегаты имеют высокий КПД, но прихотливы к качеству топлива.

Лучший пиролизный котел длительного горения – делаем выбор

Пиролиз – что это такое?

Под пиролизом в контексте обогревательного оборудования понимают выделение летучих газов в процессе горения топлива. Наибольшая интенсивность происходит при температурах выше 450 градусов и недостатке кислорода. Это учтено в конструкции пиролизных котлов, которые имеют две камеры сгорания и регулируемое поступление кислорода.

В одной камере горит непосредственно топливо, а во второй выделяемые газы. Это позволяет намного увеличить КПД оборудования по сравнению с классическими твердотопливными котлами. В аппараты пиролизного типа необходимо закладывать топливо всего 2-3 раза в день. Чтобы подобрать лучший пиролизный котел длительного горения рассмотрим возможные конфигурации.

Особенности конструкции и виды котлов

Количество контуров

По количеству контуров пиролизные котлы бывают одноконтурные, двухконтурные и многоконтурные. Одноконтурные предназначены только для обеспечения обогрева помещения. Чтобы с их помощью обеспечить ГВС, необходимо дополнительно докупить бойлер косвенного нагрева.

Двухконтурные модели одновременно отапливают помещение и греют воду для бытового использования. Отличаются более сложной конструкцией, монтажом и высокой ценой. Такое оборудование подойдет для дома, в котором постоянно проживают. Иногда встречаются многоконтурные котлы, в которых более двух контуров. Дополнительный контур может применяться, например, для обеспечения теплого пола.

Материал корпуса

Корпус пиролизного котла может быть стальным или чугунным. Стальные котлы легче и дешевле. Они проще транспортируются и устанавливаются. Более дорогие чугунные модели отличаются повышенной надежностью. Чугун стойкий к коррозии и не имеет сварочных швов. Минусом является хрупкость материала, при резком перепаде температур он может треснуть.

Стальной пиролизный котел

Верхнего горения

Отдельной разновидностью являются пиролизные котлы верхнего горения с циклической закладкой топлива. Такие модели могут работать на одной порции до суток. Достигается это за счет того, что закладывается большее количество дров, а горит или тлеет всегда только верхний слой. Здесь следует использовать только качественное, хорошо просушенное твердое топливо. Особенностью использования является то, что пока не прогорит прошлая закладка, мы не можем добавить дров.

Принцип работы

По принципу работы различают конвекционные и воздухогрейные модели. Конвекционные котлы греют теплоноситель, который в последствии разносится насосами по радиаторам, которые могут находиться в разных помещениях.

Воздухогрейные приборы предназначены для нагрева непосредственно воздуха в помещении. Чаще используются в промышленных производственных помещениях и в небольших домах с 1-2 комнатами.

Зависимость от электричества

Энергонезависимые модели оборудованы механической панелью управления. Просты в обслуживании и надежны. Котлы с электронным управлением нуждаются в электричестве для работы. Их преимуществом является более точная настройка. Ряд моделей продается без панели управления. Она отдельно докупается в зависимости от потребностей.

Панель управления пеллетного котла Атмос

Виды топлива

Дрова

Один из самых эффективных видов топлива для пиролизных котлов – это дрова. У них очень высокий процент выхода летучих веществ, что и требуется для процесса пиролиза. Важно подбирать высушенную древесину, этот параметр сильно влияет на КПД.

Дровяной котел производит наименьшее количество вредных выбросов в атмосферу. Также на дровах продолжительность работы оборудования большая, по причине отсутствия в них серы, которая разрушительно действует на корпус аппарата. При приобретении важно подобрать подходящий размер брусков. Для этого рулеткой меряется глубина топки.

Уголь

Уголь может сильно различаться по чистоте, а соответственно и теплоотдаче. Самый дорогой и эффективный бурый уголь. При тлении он вырабатывает наибольшее количество газа. На втором месте каменный уголь и на третьем антрацит. Работая на угле, котел износится быстрее из-за содержания в нем серы, которая приводит к коррозии.

Пеллеты

Пеллеты

Пеллеты – это гранулы, которые производят из измельченных отходов. Сырьем для них могут быть древесные опилки, торф, бумага, солома и так далее. Они экологичны, при их производстве не используются химические вещества. Современные пеллетные котлы оснащены системой автоматической загрузки топлива по мере потребности.

Выбор модели

Termico пиролизный 12 кВт

Одна из самых популярных моделей. Имеет один контур, мощность 12 кВт и может обогреть до 120 квадратных метров площади помещения. Открытый тип камеры сгорания. Теплообменник стальной, панель управления электронная. Толщина металла из которого сделан котел 5 мм.

Может работать с практически любым видом твердого топлива и дровами с влажностью до 40%. Глубина топки позволяет поместить бруски длиной до 37 см. Время выхода в режим пиролиза около 10 минут. Тип установки напольный, размеры 478*1126*981 мм, вес 170 кг.

Пиролизный котел Termico

Буржуй-К МОДЕРН-12

Отечественные аппараты Буржуй-К производятся в Харькове и хорошо зарекомендовали себя в работе. Мощность 12 кВт, имеет один контур, способен отопить до 120 кв. м. дома. Энергонезависимый с механической панелью управления. Большая топка объемом 30 литров с глубиной 40 см, что позволяет загружать длинные бруски.

Колосник изготовлен из чугуна. Расход топлива 1,2 кг в час. Имеет возможность дополнительно подключить ТЭН для поддержания температуры теплоносителя в случае окончания твердого топлива. Устанавливается на пол, размеры 718*459*560 мм, масса 87 кг.

Котел Буржуй-К МОДЕРН-12

WATTEK PYROTEK 30

Пиролизный котел WATTEK PYROTEK 30 с тепловой мощностью 30 кВт и одним контуром. Имеет закрытую камеру сгорания. Электронное управление с дисплеем на русском языке. Имеет несколько режимов работы: стандартный, летний, с приоритетом ГВС. Первичный теплообменник стальной. Работает только с древесным топливом. Габариты 530*1145*915 мм.

Котел WATTEK PYROTEK 30

О популярных моделях пиролизных котлов больше информации найдете в статье по ссылке: https://boilervdom.ru/kotly/po-tipu-topliva/populyarnye-modeli-piroliznyx-kotlov-i-otzyvy-vladelcev.html

Устройство и принцип работы

По усложнению технического и конструктивного исполнения котельного оборудования и расширению его функциональных возможностей. В каждом сегменте отопительных агрегатов сегодня представлены пиролизные модели, версии, поддерживающие контуры горячего водоснабжения (ГВС), и системы длительного горения. Совершенно очевидно, что существуют и комбинированные котлы, объединяющие в себе весь перечень идей для такого рода оборудования. На практике пиролизный котел длительного горения с водяным контуром дает ряд преимуществ рядовым владельцам дач и загородных домов, которые стремятся комплексно обеспечить тепло и горячую воду.

Оборудование

A Типовая конструкция состоит из двух камер сгорания, теплообменника и зольника. Это базовый набор функциональных элементов, обеспечивающих процесс загрузки топлива, теплоносителя и сбора продуктов сгорания. В противном случае, в зависимости от модификации, сборка устройства может меняться с ориентацией в определенном дополнении. Например, при желании можно интегрировать конденсатор, представляющий собой резервуар с теплоизоляцией.Накапливает тепловую энергию для последующего возврата водяного контура.

A Обязательной частью технической инфраструктуры системы является дымоход котла. Это нагнетание продуктов сгорания газа, для которого характерна тяга — то есть скорость выведения дыма. С помощью специальной заслонки-заслонки можно регулировать ширину дымохода, который соединен с пиролизным котлом длительного горения. Отзывы говорят, что очень важно соблюдать баланс в регулировании объема дымоудаления.Дело в том, что для котлов с длительным горением характерен длительный и динамичный процесс, поэтому в течение всего сеанса может потребоваться многократная регулировка пропускной способности. Баланс требует, чтобы воздушная масса не «ходила» в дымоходе, а выхлопные газы стабильно выводились наружу.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Принцип работы пиролизной системы

Концепция пиролизных нагревательных устройств довольно проста, но на практике дает значительное преимущество в виде повышенной эффективности .Для начала стоит подчеркнуть отличие конструкции таких котлов от технических устройств обычных монолитных систем. Как уже было сказано выше, котел имеет две топочные камеры — это особенность оборудования. Один выполняет традиционную задачу по организации пространства для сжигания топлива, а второй обеспечивает эффект пиролиза. Что это такое? Если первая камера извлекает энергию, например, непосредственно из древесины, второй технологический газ выделяется во время начального горения. В отличие от первой стадии сгорания, процесс пиролиза включает смешивание кислорода для повышения эффективности накопления тепловой энергии.По сути, реализуется принцип двойной обработки одной и той же партии топлива, что, несомненно, положительно сказывается на экономии и повышении КПД котла.

Принцип работы системы длительного горения

В отличие от системы пиролиза идея поддержания длительного горения не требует кардинального изменения конструкции установки. Однако изменения в параметрах. Первый такой котел оборудован большой камерой сгорания.То есть в комбинированном варианте сжигание дров может быть массивным отсеком, а дожигание газов — небольшой прилегающей топкой. Например, если обычные котлы имеют камеру размером 30-50 см, концепция длительного горения потребует использования вставок не менее 60 см. Что еще более важно, устройство и принцип работы пиролизных котлов руководствуются широкой сферой регулирования процесса горения. Это достигается с помощью функциональной, а иногда и автоматизированной системы задвижки, т.е.е. регулятор пропускной способности дымохода. Этот механизм отвечает за интенсивность горения за счет уменьшения или увеличения объема поступления кислорода. К достоинствам этой системы можно отнести возможность рационального расхода тепла от одной стены и отсутствие необходимости частого обновления топливного материала.

Организация водогрейного котла

Инфраструктура подготовки горячей воды в оборудовании образована тремя компонентами — теплообменником, котлом и каналами циркуляции.В теплообменнике происходит прямой нагрев воды за счет тепловой энергии, которая вырабатывается в процессе сгорания. Кстати, использование бойлера специально для функции ГВС на некоторых системах с автоматическим управлением позволяет сразу после доведения температуры воды до нужного режима отключить оборудование. Готовая к употреблению вода либо направляется в котел, либо с контуров к потребителям. Современный твердотопливный котел с водяным контуром и водонагревателем позволяет вмещать около 30-50 литров горячей воды для различных применений.Если вам требуется хранилище большей емкости, следует изначально выбрать отдельные котлы, не входящие в единую конструкцию котла, и подключиться через его каналы связи. Этот резервуар может вмещать до 200 литров, а промышленная модель — порядка 500 литров

Производительность

Непосредственно количество тепла определяется мощностью котла. Начальная планка 3-5 кВт. Такой повышенной мощности достаточно для небольших помещений — например, вилл.Для использования оборудования в системе отопления дома рекомендуется делать такой расчет — 1 кВт на 10 м2. Итак, моделей мощностью 20 кВт хватило бы на обслуживание дома площадью 200 м2. Важный параметр в расходе топлива, от которого будет зависеть энергоэффективность агрегата. Средний пиролизный котел длительного горения с водяным контуром на дровах расходует в час порядка 1-10 кг. расход зависит от мощности и, в свою очередь, будет определять периодичность загрузки новой дровяной кладки.Также значимым параметром является диаметр дымохода, определяющий границы пропускания отходящих газов — это значение от 13 до 20см

Типы агрегатов в материале

Имеет большое значение с точки зрения эксплуатационной надежности и теплоотдачи. , материал теплообменника. Итак, чугун — самый прочный металл для изготовления этой функциональной детали — можно сказать, что это фундамент котла. Он не подвержен коррозии, устойчив к механическим воздействиям, способен выдерживать высокие термические нагрузки, однако резкие колебания температуры могут вызвать растрескивание, что приведет к развитию ржавчины.Чугун прямой конкуренции — это сталь. Благодаря пластичности такие сплавы могут использоваться в условиях резких перепадов температур, но пиролизный котел длительного горения с водяным контуром в процессе способствует выделению конденсата, что приводит к риску возникновения коррозии даже в условиях эксплуатации в штатном режиме. . Бывают котлы с медными теплообменниками, которые отличаются хорошей проводимостью и без риска образования ржавчины. Но с точки зрения надежности и долговечности медь проигрышнее всего.

Виды по видам топлива

Большинство пиролизных котлов работают на древесине. Этот топливный материал позволяет производить двойную переработку сырья с выделением большого количества тепловой энергии за счет древесного газа. По этой причине эти агрегаты называются газогенераторными котлами вне зависимости от возможности использования других видов топлива.

В качестве альтернативы вы можете рассмотреть комбинированную систему на электричестве или чистом газообразном топливе. Но в этом случае перейти на эти режимы работы эффекта пиролиза не получится.Кстати, даже в штатном котле пиролиза дров предусмотрена возможность питания от сетей 220 или 380 В. Источник питания, необходимый для обслуживания блока управления или вентиляционной установки, способствует такому же эффекту пиролиза путем впрыска кислород.

Производители

Среди зарубежных производителей теплового оборудования такие компании, как Buderus и Atmos. Этот бренд производит высококачественные и долговечные блоки для домашнего и промышленного применения. Пользователи этого оборудования характеризуются как функциональные, современные и надежные.В производственном секторе России твердотопливные котлы с водяным контуром представляют компании «Буржуй» и «Печкин». В любом случае инженеры этих компаний демонстрируют наиболее удачные разработки, некоторые из которых выполнены по европейским стандартам качества.

Цена вопроса

Стоимость котлов с пиролитическим эффектом на базовом уровне превосходит стандартные модели твердотопливных агрегатов из-за сложной конструкции. Минимальный уровень цен может находиться в пределах 10-15 тыс. Руб. Это оборудование мощностью до 10 кВт встречается в тех же коллекциях производителей «Печка» и «Буржуй».В линейке Buderus цена пиролизных котлов намного выше — порядка 100-150 тысяч за счет увеличения мощности (до 100 кВт), и с увеличением габаритов моделей.

Комплектующие и надстройки для котлов

Сегодня все больше разработчиков отопительного оборудования обращаются к системам автоматизации, позволяющим идентифицировать пользователя в процессе проектирования. В частности, газовые котлы могут быть дополнены системой регулирования температуры, панелями программирования, датчиками тепла и влажности, таймерами и т. Д.

Что касается проектных решений, необходимо наличие сантехнической арматуры для поддержки водяных контуров — уплотнений, фитингов, переходников и других расходных материалов. Для более тщательного контроля работы оборудования параметры могут вмешиваться в организацию системы подачи воздуха для более эффективного сгорания топлива. Технически эту функцию выполняет чугунная решетка для котлов, уложенная над поддувалом в специальной нише. Подбирая конструкцию по нужному параметру с отверстиями соответствующего размера, можно обеспечить тот или иной уровень интенсивности горения.В качестве дополнения вы можете приобрести и вышеупомянутый котел — в зависимости от потребностей его выбранного размера и мощности.

Как выбрать лучший пиролизный котел?

Оптимальный выбор может быть другим. Для решения отечественной задачи стоит ориентироваться на функционально-эргономичную модель — с малой мощностью от тех же российских компаний. Они должны быть простыми в использовании и практичными в обслуживании. К тому же цена на пиролизные котлы будет подниматься для среднего домовладельца или отдыхающего — в пределах 15-20 тысяч это достойный вариант.Однако для промышленного типа важнее мощность и долговечность агрегатов. И этот выбор лучше сделать в пользу таких продюсерских компаний, как Buderus.

Заключение

Сложность конструкции котлов пиролизного действия обуславливает не только такие положительные эксплуатационные свойства оборудования, как высокий КПД. Пользователь должен быть готов к переходу на новую систему подачи топлива и регулирования процесса горения. Кроме того, пиролизный котел длительного горения с водяным контуром требует более тщательного ухода.Некоторые модели избавляют владельцев от чистки зольников, преимущество есть, но поломка двойной камеры сгорания или перенастройка воздуховода потребуют выполнения гораздо более важных мероприятий. Особого внимания к обслуживанию потребуют также водяные контуры с водонагревателем.

Быстрый пиролиз

Несмотря на то, что был исследован и разработан широкий спектр технологий, только два основных процесса были успешно коммерциализированы: псевдоожиженный слой и транспортный или циркулирующий псевдоожиженный слой.Типичный псевдоожиженный слой быстрого пиролиза показан на рисунке ниже. EBRI имеет четыре лабораторных реактора непрерывного быстрого пиролиза с псевдоожиженным слоем производительностью до 7 кг / ч.

Исследование быстрого пиролиза на EBRI

EBRI имеет долгую историю разработки технологии быстрого пиролиза с сопутствующими мероприятиями по предварительной обработке сырья, сбором жидких продуктов, анализом и характеристикой продуктов, а в последнее время — по повышению качества паров и жидкостей до углеводородов качества сырья для нефтепереработки.

Продукты быстрого пиролиза

Есть три основных продукта: бионефть, газ и уголь. Основной продукт, бионефть, получают с выходом до 75 мас.% В пересчете на сухое сырье, вместе с побочными продуктами полукокса и газа. Оба могут использоваться в процессе для обеспечения технологического тепла для процесса пиролиза и / или сушки сырья биомассы.

Бионефть : Пиролизное масло обычно представляет собой темно-коричневую однородную сыпучую жидкость, которая по элементному составу приближается к биомассе.Он состоит из очень сложной смеси кислородсодержащих углеводородов с заметной долей воды. Жидкость образуется в результате быстрого охлаждения и, таким образом, «замораживания» промежуточных продуктов мгновенного разложения гемицеллюлозы, целлюлозы и лигнина. Таким образом, жидкость содержит много активных веществ, которые способствуют ее необычным свойствам. Очень небольшая часть твердого полукокса может также присутствовать из-за неполного отделения полукокса.

Типичный максимальный выход биомасла из древесных материалов составляет около 75 мас.%, который содержит 70% энергии биомассы. Бионефть имеет более высокую теплотворную способность примерно 17 МДж / кг при производстве с примерно 25% мас. вода, которую трудно отделить. Хотя жидкость широко называют «бионефть», она не смешивается с углеводородными жидкостями. Он состоит из сложной смеси кислородсодержащих соединений, которые создают потенциал и проблемы для использования.

Char : Побочный продукт древесного угля содержит практически всю золу и является очень эффективным катализатором парового крекинга, поэтому быстрое и эффективное отделение от паров продуктов пиролиза имеет важное значение.Кроме того, любой остаточный полукокс в биомасле может отделяться и также может откладываться на жидкофазных катализаторах повышения качества. Около 25% энергии биомассы содержится в углях.

В процессах с псевдоожиженным слоем полукокс отделяется, и в промышленных масштабах часть будет сжигаться снаружи, чтобы обеспечить тепло для реакций пиролиза. Излишки могут быть экспортированы для других целей. Реакторы с транспортируемым слоем или с циркулирующим псевдоожиженным слоем рециркулируют весь полукокс вместе с песком во вторичный реактор, где полукокс сжигается на воздухе для повторного нагрева песка, который рециркулирует в пиролизер для обеспечения тепла для пиролиза.Следовательно, производство полукокса на экспорт из процесса в этих процессах не производится.

Газ : Около 5% энергии биомассы содержится в газе. Обычно он имеет низкую теплотворную способность, поскольку обычно сильно разбавляется рециркулирующим газом для псевдоожижения. Иногда его можно регенерировать для использования в энергии в зависимости от конфигурации реактора.

Дровяная печь длительного горения (внутри существующего центрального водонагревателя) (форум дровяных печей в Перми)

Многие из нас нуждаются в горелке с высокой мощностью.И всем нам нужна печь, которую не нужно часто кормить, но при этом она эффективна / чиста.

Итак, пока я пытался согреться, я представил свою конструкцию, которая включает в себя некоторые особенности «ракетных», «турбо» и «нисходящих» печей. Я использую (и настраиваю) его уже около 10 лет, к моему большому удовлетворению. Он дает сильный, чистый и очень продолжительный огонь, поэтому требует минимального ухода (кормления).

По сути, это ракетная печь (или, может быть, газогенератор, но давайте попробуем объяснить ее как ракетную печь) с большой загрузочной камерой, которая герметична и снабжает только желаемое количество воздуха в нижней точке камеры, и дымоход ракеты меньшего размера, в который подается дополнительный (вторичный) воздух снизу.Ракетный дымоход имеет гораздо меньшую горизонтальную площадь поперечного сечения, чем загрузочная камера (скорее от 1: 5 до 1:10, а затем как обычно 1: 1 в «обычной» ракетной печи). Сделав загрузочную камеру герметичной, отделение газов от дров можно (до некоторой степени) контролировать с помощью первичного воздухозаборника. Значит, можно немного «приглушить» плиту, при этом не снижая эффективности. Образующийся дым должен проходить через раскаленные угли, собирая таким образом тепло, а затем получает дополнительный воздух для сгорания во вторичной камере (огнеупорный внутренний дымоход или «стояк»).Выгоревшие горячие (и предположительно чистые) газы теперь можно направлять на желаемый теплообмен.

Поскольку первичное горение (пиролиз) происходит в нижней части загрузочной камеры печи, в загрузочной камере можно складывать довольно много дров, но они не будут гореть, пока находятся в верхней части загрузочной камеры. . По мере того, как дрова в нижней части сгорают, под действием силы тяжести новые поленья подаются из зоны «мало чего происходит» в зону пиролиза.

Я считаю (с некоторым экспериментальным опытом), что подача первичного воздуха из верхней части загрузочной камеры делает весьма вероятным распространение огня вверх по воздуху, в результате чего воспламеняются дрова в верхних частях камеры ( «зона, где не так много происходит»), что приведет к тому, что ВСЕ дрова в печи начнут газифицироваться, тем самым задушив стояк и убив чистый ожог.Это также облегчает обратный огонь печи при запуске, поскольку это самый быстрый выход (особенно в те «прекрасные» теплые дни без ветра, которые создают обратную тягу в дымоходе). Поэтому воздух в печь подается в низкую точку.

Моя горелка установлена ​​внутри центрального водонагревателя, который подключается ко всем радиаторам в доме. Горелка изготовлена ​​из огненного кирпича

Xinxiang Huayin шины / пластика / резины пиролизного завода — экологически чистые технологии и profiteble бизнеса: Производствоэнергииизотходы проекта

Завод по пиролизу отработанных шин от компании huayin использует высокие технологии, весь процесс закрыт, никаких утечек вредных газов, горючих газов и твердых отходов не будет перед сбросом, никаких газов или твердых загрязнений нет.Наша продукция соответствует европейскому стандарту защиты окружающей среды. Установка пиролиза отработанных шин , превратите «черное загрязнение» в «черное золото», воплотите в жизнь вашу мечту.

Преимущества установки для пиролиза отработанных шин :

1, экологически чистый:

Охрана окружающей среды

включает четыре части: вода, шлак, газ, звук.
Вода состоит из двух частей. Во-первых, конденсирующуюся воду можно использовать повторно. Никакого загрязнения, только небольшая высокая температура.
В качестве побочного продукта из шлака может образовываться технический углерод. Пасты и промышленный или сельскохозяйственный уголь после добавления химикатов.
Газ состоит из двух частей. Во-первых, выхлопные газы и водород, получаемые в процессе очистки через систему регенерации выхлопных газов; Пыль, образующаяся во втором дыме, соответствует национальным требованиям по выбросам после обработки пылеуловителя.
D. Уровень шума ниже национального стандарта.

2, безопасность:

В нашем оборудовании есть антиблокировочное устройство, а также манометры, сигнализация, предохранительные клапаны и вакуумное оборудование.Нормальная работа происходит при отрицательном или обычном давлении. В случае перегрузки возникнет давление, которое вызовет тревогу, если рабочие не ответят, предохранительные клапаны автоматически снизят давление. Наша установка пиролиза отработанных шин гарантирует отсутствие аварий. Рабочие должны работать нормально и регулярно проверять манометры, сигнализацию и предохранительный клапан. В целях безопасности на производстве вахтовики не могут свободно занимать свои должности.

3, низкая стоимость:

дешевое оборудование и дешевый материал (изношенные покрышки).Герметизация скважины для системы отопления, отсутствие утечки газа и экономия топлива. Выхлопной газ будет рециркулировать для отопления реактора, что снижает стоимость.

4, долгий срок службы:

Материал: лист из специальной стали Q245R, толщина 14 мм.
Сварка: Автоматический сварочный аппарат с термообработкой и рентгеновским контролем продлит срок службы реактора до макс.
Срок службы реактора 8-10 лет

5, высокий выход масла:

Средний выход масла из отработанных шин составляет около 45% –50%.Три процесса охлаждения обеспечивают достаточное сжижение нефтяного газа. Каталитическая камера обеспечивает полный пиролиз сырья.

6, простота эксплуатации:

Автоматический режим высокой степени. Просто нужно два рабочих для управления.

Автоподатчик:

Устройство автоматической подачи

является одним из наших патентов. С помощью этой системы вы можете автоматически подавать сырье, таким образом, вы можете сэкономить много времени, и это более безопасно, чем ручная работа. Кроме того, когда вы закончили одну партию, вы можете начать другую партию напрямую, не дожидаясь падения температуры до 40 ° C, что позволяет сэкономить время и сделать вашу работу более эффективной.Установка для пиролиза отработанных шин HUAYIN с автоподатчиком делает ее более конкурентоспособной на рынке.

Конечные продукты и использование:

Анализ прибыли:

(здесь мы берем 10-тонную установку для пиролиза отработанных шин )

Стоимость:

Стоимость сырья: ___USD / TON × 10Ton = ___USD
Стоимость топливного материала: ___USD / KG × ___ KG = ___USD
(Здесь у вас может быть четыре разных варианта: 5000 килокалорий угля — 500 кг, мазут — 170-200 кг, природный газ — 270-300 кубических, дерево — 700-800 кг)
Расход порошка: в среднем 10 кВт / ч ___ долл. США / кВт × 20 часов = ___
долл. США Заработная плата рабочего: ___ долл. США / день × 4 человека = ___

долл. США

Прибыль:

Прибыль от нефти: ___ долл. США / тонна × 4.5 тонн = ___USD
Технический углерод: ___ долларов США / тонна × 3 тонны = ___USD
Стальная проволока: ___ долларов США / тонна × 1,5 тонны = ___USD

Валовая прибыль:

Общая прибыль ___USD — Общая стоимость ___ USD = ___USD
Примечание: Вы можете рассчитать прибыль в соответствии с местной ситуацией. Вообще говоря, вы можете окупить свои затраты через 4-5 месяцев, а через год вы станете очень богатым.

Сертификатов:

HUAYIN клиентов:

Станки с ЧПУ:

Xinxiang huayin оборудование для возобновляемых источников энергии CO., Ltd является профессиональным производителем и поставщиком установки для пиролиза отработанных шин , если вам нужна дополнительная информация, вы можете связаться с нами или посетить наш завод.

Вот как возникают лесные пожары и как их остановить

Лесные пожары могут сжигать миллионы акров земли с невероятно высокой скоростью, уничтожая все на своем пути. Это катящееся пламя движется со скоростью до 14 миль в час, что превращается в скорость примерно в четыре минуты на милю и может обогнать обычного человека за считанные минуты.

В 2020 году сезон лесных пожаров в Соединенных Штатах, который длится с июня по сентябрь, обещает быть особенно разрушительным. Ожидается, что это лето будет самым жарким за всю историю наблюдений, а в Калифорнии до сентября ожидается засуха. Кроме того, пандемия COVID-19 подорвала усилия по смягчению последствий, такие как программы помощи домовладельцам и контролируемые ожоги, из-за опасений по поводу социального дистанцирования и респираторных опасностей. К концу июня Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии отреагировал на почти удвоенное количество пожаров, чем за весь сезон 2019 года.

Разрушения, вызванные лесными пожарами в Соединенных Штатах, значительно возросли за последние два десятилетия. В среднем 72 400 лесных пожаров очищали в среднем 7 миллионов акров земли в США каждый год с 2000 года, что вдвое превышает количество акров, выжженных лесными пожарами в 1990-х годах. В 2015 году во время крупнейшего в истории США сезона лесных пожаров было сожжено более 10 миллионов акров земли.

Поскольку ожидается, что в связи с изменением климата на большей части территории США станет жарче и суше, обычно ожидается рост риска лесных пожаров.В то же время, по мере того, как население Соединенных Штатов растет и люди все чаще переезжают в сельские районы и районы дикой природы, существует вероятность того, что больше домов и других построек будут подвергнуты опасности. Вот почему так важно понимать, как возникают лесные пожары, как их остановить и что делать в случае их возникновения.

Как начинаются лесные пожары

Хотя они классифицируются Агентством по охране окружающей среды как стихийные бедствия, только от 10 до 15 процентов лесных пожаров происходят сами по себе в природе.Остальные 85–90 процентов вызваны человеческими причинами, в том числе оставленными без присмотра лагерями и развалинами пожаров, выброшенными сигаретами и поджогами.

Естественные лесные пожары могут возникать в сухую погоду и засуху. В этих условиях обычно зеленая растительность может превращаться в огнеопасное топливо, высушенное до костей; сильный ветер быстро разносит огонь; а высокие температуры способствуют горению. С этими ингредиентами единственное, чего не хватает, — это искры — в виде молнии, поджога, обрыва линии электропередачи, горящего костра или сигареты — чтобы нанести ущерб.

Обгоревший палец: причины, симптомы и лечение

Обожжение пальца может быть невероятно болезненным, потому что на кончиках ваших пальцев много нервных окончаний. Большинство ожогов вызвано:

• горячей жидкостью
• паром
• пожарами в зданиях
• легковоспламеняющимися жидкостями или газами

Обожженный палец можно лечить дома. Однако, если вы испытаете более серьезный ожог, вы можете посетить врача.

Ожоги на пальцах — и на любом другом участке тела — классифицируются по степени повреждения, которое они вызывают.

• Ожоги первой степени повреждают внешний слой кожи.
• Ожоги второй степени повреждают внешний слой и нижний слой.
• Ожоги третьей степени повреждают или разрушают глубокие слои кожи и ткани под ними.

Симптомы ожога обычно связаны с тяжестью ожога. Симптомы обожженного пальца включают:

• боль, хотя вы не должны судить о том, насколько сильно ваш ожог, исходя из уровня боли
• покраснение
• опухоль
• волдырей, которые могут быть заполнены жидкостью или сломаны и протекают
• красная, белая или обугленная кожа
• шелушащаяся кожа

Первая помощь при ожогах состоит из четырех основных этапов:

1. Остановить процесс ожога.
2. Охладите ожог.
3. Поставка обезболивающего.
4. Накройте ожог.

При ожоге пальца правильное лечение зависит от:

• причины ожога
• степени ожога
• если ожог охватывает один палец, несколько пальцев или всю руку

Большая рука и ожоги пальцев

Основные ожоги:

• глубокие
• более 3 дюймов
• белые или черные пятна

Сильный ожог требует немедленной медицинской помощи и звонка в службу 911.Другие причины для вызова службы экстренной помощи включают:

• обгоревшие пальцы после поражения электрическим током или обращения с химикатами
• , если кто-то из пострадавших показывает признаки шока
• вдыхание дыма в дополнение к ожогу

До прибытия квалифицированной неотложной помощи Вам следует:

• снять ограничительные предметы, такие как кольца, часы и браслеты
• накрыть место ожога чистой, прохладной, влажной повязкой
• поднять руку над уровнем сердца

Легкие ожоги рук и пальцев

Незначительные ожоги:

• меньше 3 дюймов
• вызывают поверхностное покраснение
• вызывают образование волдырей
• вызывают боль
• не повреждают кожу

Незначительные ожоги требуют немедленных действий, но часто не требуют поездка в травмпункт.Вам следует:

1. Промойте палец или руку прохладной водой в течение 10–15 минут.
2. Промыв ожог, накройте его сухой стерильной повязкой.
3. При необходимости примите безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен (Адвил, Мотрин), напроксен (Алив) или ацетаминофен (Тайленол).
4. Когда он остынет, нанесите тонкий слой увлажняющего лосьона или геля, например алоэ вера.

Незначительные ожоги обычно заживают без дополнительного лечения, но если уровень боли не изменится через 48 часов или если от ожога начинают распространяться красные полосы, обратитесь к врачу.

При оказании первой помощи обгоревшему пальцу:

• Не наносите на сильный ожог лед, лекарства, мази или какие-либо бытовые средства, такие как масло или масляный спрей.
• Не дуть на ожог.
• Не трите, не трогайте и не трогайте волдырями или омертвевшими кожными покровами.

Хотя большинство домашних средств от ожогов не подтверждено клиническими исследованиями, исследование 2011 года показало, что нанесение меда на ожоги второй и третьей степени было эффективной альтернативой повязке из сульфадиазина серебра, которая традиционно используется для профилактики и лечения инфекции при ожогах.

Чем покрыть крышу дома — инструкция и практичные рекомендации + 100 фото

При выборе лучшего материала для кровли дома сложно опираться только на какой-то один критерий. От идеальной крыши требуют, чтобы она была и прочной, и красивой, и устойчивой к повреждениям разного плана. Поэтому материал выбирается в зависимости от приоритетов владельца будущего дома. Фактически, любой материал отвечает тем или иным требованиям – покупателю только нужно определить их.

Таковы основные требования к материалу для современной крыши для частного дома:

• Под долговечностью подразумевается способность кровли противостоять климатическому воздействию и случайным физическим повреждениям. Она определяется химическими свойствами материала и его прочностью.
• К любому современному материалу предъявляется требование быть экологически безопасным. Это полезно не только для окружающей среды, но и для здоровья жителей дома.
• Дизайнерские решения современных зданий бывают весьма необычны – таким образом, покрытие должно быть достаточно эластичным, чтобы принимать необходимую форму.
• Внешний вид тоже важен – поэтому перед покупкой стоит просмотреть фото покрытия крыши для дома.

Краткое содержимое статьи:

Керамическая черепица

Один из самых ранних материалов для покрытия крыши – керамические пластинки, черепица. В их основе лежит глина, обожжённая при очень высокой температуре – не ниже 1000°С. От качества и технологии обработки зависят свойства черепков – морозостойкость, прочность, долговечность.

И, если раньше изготовление плиток было трудным и долгим процессом, то в современных заводах обеспечивают все необходимые условия. После обжига тёмно-красные плитки покрываются глазурью или ангобом – эти вещества делают их прочнее, дополнительно защищают от влаги, ультрафиолета. Кроме того, в них можно добавить красители, тем самым придав крыше нужный оттенок.

Преимущества

• Керамические черепки прочны и долговечны – крыша не разрушится даже через 100 лет.
• Это довольно древнее изобретение, но оно до сих пор не вышло из моды – дома, покрытые черепицей, выглядят стильно.
• Черепица защищает дом не только от дождя и снега, но и от высоких и низких температур, от шума.
• Керамика почти не впитывает влагу, особенно если обработана глазурью. Кроме того, она не реагирует на ультрафиолет, кислоту и радиацию.

Недостатки

• Большой вес;
• При постройке нужен определённый угол наклона поверхности;
• Черепица – самый дорогой вариант в каталоге материалов для кровли.

Ондулин

Ондулин представляет собой спрессованные под большой температурой целлюлозные волокна. Их пропитывают специальными растворами, позволяющими слоям лучше прилегать друг к другу, предохраняющими их от химических воздействий.

В смесь можно добавить красители, чтобы задать желаемый цвет будущим листам. В результате получаются лёгкие и тонкие (3 мм) листы, изогнутые волнами. Этот материал популярен в Европе из-за того, что в его состав входят исключительно органические вещества.

Ондулин используется не только для покрытия кровли, но и для козырьков или арок, крыш для беседок. Причина этому – разнообразие возможных цветов, водостойкость и простота монтажа.

Преимущества

• Из-за специальной обработки он не впитывает и не пропускает воду, даже если поместить его в водоём. Ни дождь, ни град, ни снег не страшен крыше из ондулина.
• Данный материал не поддаётся химическому и биологическому воздействию. Это тоже объясняется веществами, которыми пропитывают целлюлозные волокна.
• Листы из ондулина обладают очень низким весом, что облегчает работу строителей.
• Чтобы уложить материал на крышу, достаточно обычных инструментов и поверхностных навыков в строительстве.

Недостатки

• При неправильном монтаже ондулин теряет прочность – при том, что сами листы не слишком выдерживают нагрузки.
• Так как этот материал целиком органичен, он горит быстрее, чем черепица или шифер.
• Материал недолговечен – со временем его краски начинают тускнеть, а иногда заводится грибок.

Металлочерепица

Металлочерепица чаще всего встречается в холодном климате, на крышах, от которых в первую очередь требуется прочность и долговечность. По сути, это профилированный металл, покрытый слоем полимера и видоизменённый под черепицу.

Всё это призвано защитить металл от климатических воздействий и умерить физические воздействия. Основным составляющим может быть алюминий, медь или сталь.

Преимущества

• По прочности металлочерепица стоит на первом месте среди кровельных покрытий. Она способна выдерживать как одиночные удары, так и длительные нагрузки.
• Металлочерепица весьма компактный материал, при этом обладает небольшим весом. Это не слишком нагружает несущие стены здания.
• Долговечность и надёжность этого материала позволяют покрыть крышу один раз, и больше не беспокоиться на этот счёт. Кровли из металлочерепицы могут стоять десятилетиями, не нуждаясь в ремонте. Учитывая доступные цены на один лист, данный материал считается наиболее практичным.
• Качественная крыша для дома из металлочерепицы пожаробезопасна, так как вещества в её основе не горючи.

Недостатки

• Из-за прочности листов монтаж металлочерепицы очень сложен, и требует большого расхода материала.
• Во время осадков удары о металл звучат очень громко – потребуется дополнительная звукоизоляция потолка.
• Хотя металлочерепица и отталкивает воду, с внутренней стороны может образоваться конденсат, если не обработать её как следует.

Профлист

Часто для покрытия складов или небольших магазинов используется профлист (профилированный лист). Это листы оцинкованной холодногнутой стали, которые накладываются один на другой подобно черепице, но соединяются иначе.

Лёгкий, ударостойкий и сравнительно дешёвый материал хорош для бюджетных построек. Профнастил покрыт полимерным покрытием, защищающим сталь от коррозии, кислоты и высоких температур – чаще всего это пурал или полиэстер.

Преимущества

• Профлист лёгок, ударостоек и компактен, а потому его легко монтировать и перемещать. Если необходимо быстро покрыть большую площадь, лучше использовать профнастил.
• Он пожаробезопасен – стальные листы не дадут огню распространиться.
• Профлист можно покрыть краской любого цвета и текстуры, «замаскировав» под другие виды кровли для крыши дома.
• Экологичность и низкая цена.

Недостатки

• Самый главный недостаток данного материала – нулевая звукоизоляция, даже усиление звука. Так, капли дождя будут звучать как барабанная дробь, по всему зданию.
• Хотя высокие (или низкие) температуры не влияют на защищённый лист, он всё же нагревается (или охлаждается), не сохраняя температуру в помещении – потребуется дополнительная защита.

Шифер

Шифер используется не только для покрытия домов, но и для строительства заборов и заграждений. Он представляет собою засохшую смесь, скреплённую при помощи абсента. В неё можно добавлять красители, и вещества, укрепляющие состав.

В зависимости от состава различают множество видов шифера. Поэтому, если вы ещё не решили, чем покрыть крышу на даче, обратите внимание на шифер.

Преимущества

• Этот материал долговечен и прочен – он способен не растрескаться и не прогнуться спустя десятилетия.
• Он не подвержен ржавчине, и не так быстро накаляется, в сравнении с другими кровельными покрытиями.
• При пожаре такая кровля не воспламеняется.
• Шифер прост в ремонте и монтаже, и при этом недорого стоит.
• Шифер не пропускает шум града или дождя.

Недостатки

• Под воздействием очень высокой температуры шифер трескается – что слегка уменьшает его пожаробезопасность.
• Прочность данного покрытия обусловлена его плотностью – поэтому листы шифера весят от 20 кг.
• Шифер плохо отталкивает воду, из-за чего быстро обрастает мхом, или впитывает в себя влагу.

Фото советы чем покрыть крышу дома

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 08.12

Присоединяйтесь к обсуждению:

Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак

Чем покрыть крышу дома дешевле и проще?

Крыша эксплуатируемого дома рано или поздно нуждается в капитальном ремонте, а это предполагает смену всего кровельного покрытия. Точно также строящемуся дому нужна надежная и прочная кровля. И в том, и в другом случае перед домовладельцем или застройщиком возникает вопрос, чем покрыть крышу дома.

Чтобы выбрать нужный материал, в первую очередь, следует знать некоторые особенности каждого кровельного покрытия.

Первоочередные требования к кровельным материалам:

• Любой хозяин или застройщик желает, чтобы его крыша служила как можно дольше, без ремонтов, а это подразумевает долговечность кровельного покрытия.
• Крыша должна быть полностью герметичной, исключая риск протечек даже при сильном дожде, что достигается правильной технологией укладки кровельного материала.
• Кровельный материал на крыше должен быть красивым, эстетичным и гармонично вписываться в окружающий ландшафт.
• Крыша должна отлично противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.
• Кроме этого кровельное покрытие должно выдерживать вес человека, если возникнет нужда сделать осмотр кровли или мелкий ремонт, очистку.
• Кровельный материал должен легко монтироваться, без привлечения технических средств – автокранов или кровельных кранов, что достигается легким весом кровельного покрытия.
• Материал кровли должен хорошо укладываться на крыши разной конфигурации.
• И, конечно, каждый хозяин ищет  недорогой материал при одинаковых технических характеристиках.

Когда застройщик определился с требованиями, выдвигаемыми к кровельному материалу, наступает время выбора одежды для крыши дома.

↑

 Разнообразный выбор материалов для кровли

Выбирать можно из следующих кровельных материалов, представленных на российском рынке:

• металлочерепица;
• профлист;
• натуральная глиняная черепица;
• гибкая черепица на основе битумосодержащих материалов;
• асбестоцементный шифер;
• рубероид;
• оцинкованная сталь;
• ондулин (еврошифер).

Кроме перечисленных кровельных материалов существуют деревянные планки, называемые гонтом, медные или алюминиевые листы, растительный материал в виде камыша, соломы, тростника. Однако, такие материалы используются редко в силу своей дороговизны и трудности монтажа.

↑

Если вы выбрали черепицу

Металлочерепица в последние годы пользуется заслуженной популярностью из-за своих высоких технических характеристик. Это легкий и красивый материал, изготавливается из стальных листов, покрытых несколькими слоями защитных пленок – цинка, полимеров, эластомеров и др., позволяющих стали отлично противостоять коррозии.

Наличие в защитных составах красящего пигмента позволяет получать материал разной цветовой гаммы.

Несмотря на малую толщину листа, что обеспечивает небольшой вес, профиль материала обеспечивает ему необходимую жесткость и прочность.

Маленький удельный  вес кровельного покрытия  дает возможность сделать стропильную систему более легкой, точно также несущие стены и фундамент не потребуют увеличения прочности, как в случае с глиняной черепицей, которая весит в несколько раз больше металлочерепицы.

Металл сам по себе долговечный материал, а защитное покрытие придает ему кроме долголетия оригинальный вид. Цена металлочерепицы вполне доступна для многих жителей России.

Профлист обладает всеми достоинствами металлочерепицы, поскольку производится из одинаковой стали. Различие их лишь в профиле и цене. Профлист немного дешевле металлочерепицы. И тот, и другой материал достаточно прост в монтаже, что позволяет не нанимать специалистов, а сделать покрытие своими руками, сэкономив значительную сумму денег.

Крыша из профлиста

Если перед застройщиком встает вопрос, чем покрыть крышу дома, то стоит обратить свое внимание на вышеперечисленные материалы.

Натуральная глиняная черепица в России используется крайне редко, ввиду её:

• высокой стоимости,
• тяжелого веса,
• сложности укладки.

Тяжесть глиняной черепицы обязывает хозяина делать усиленную стропильную систему, что ведет к удорожанию всего строительства.

Гибкая черепица представляет собой небольшие плоские листы различной формы –многоугольники, лепестки, с закругленными или скошенными краями и другие. Изготавливается этот материал из нескольких слоев, основой является стеклоткань или стеклохолст, который с  обеих сторон пропитывается модифицированным битумом.

Кроме этого, лицевая сторона покрывается минеральной или каменной крошкой различного цвета. Верхний слой выполняет декоративные и защитные функции, предохраняя кровельный материал от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

Гибкая черепица:

• устойчива к перепаду температур,
• обладает высокими гидроизоляционными свойствами,
• долговечная,
• может применяться на крышах с небольшим уклоном.

↑

 Старый и надежный материал — шифер

Всем известный кровельный материал – асбестоцементный шифер, не потерял своей актуальности и в наши дни.

Его технические характеристики проверены не одним десятилетием:

• срок его службы составляет более 40 лет,
• он обладает хорошей водонепроницаемостью,
• отличается механической прочностью,
• прост в монтаже,
• обладает шумопоглощающим эффектом.

Недостаток заключается в его неприглядном однообразном сером цвете и способности к образованию на своей поверхности мха и лишайников. Однако, эти недостатки легко устраняются своевременной очисткой крыши и её покраской.

Крыша из шифера

Если бюджет застройщика ограничен, то вопрос, чем дешевле покрыть крышу, может быть адресован именно к асбестоцементному шиферу.

Оцинкованная сталь в качестве кровельного покрытия используется все реже, ввиду сложности изготовления фальцев своими руками и стоимости материала.

Ондулин или, как его называют, еврошифер, изготавливается, в отличие от асбестоцементного шифера, без использования асбеста, поскольку в Европе этот материал считается экологически опасным:  

• Основой ондулина служит бумага – макулатура или отходы картонажной промышленности, обработанные специальными технологиями и пропитанные впоследствии битумом.
• Ондулин выпускается в форме листов, напоминающих своим внешним видом традиционный шифер.
• Срок его эксплуатации не более 15 лет.
• Требует устройства сплошной обрешетки.

И самый экономный кровельный материал – это рубероид. Как окончательное кровельное покрытие его используют крайне редко. Чаще ему предназначено исполнять роль временного покрытия, когда строительство приостанавливается по разным причинам, а внутреннее пространство дома требует защиты от внешних факторов в виде дождя, ветра  и снега.

Также советуем посмотреть:

Чем покрыть крышу дома — выбор кровельного материала

Перед началом строительства дома нужно определиться со многими вопросами и один из них касается выбора материала для крыши. Стоит выбирать покрытие, которое будет защищать здание от непогоды, прослужит долгое время и по стоимости обойдется не очень дорого.

Основные критерии выбора

1. Герметичность. Нарушение герметичности – это не просто попадание влаги внутрь помещения, это еще и постоянная влажность, что способствует разрастанию многочисленных грибковых колоний, которые разрушают несущие конструкции, а также отрицательно влияют на здоровье проживающих в доме людей.
2. Устойчивость к воздействию ультрафиолета. Если материал восприимчив к воздействию солнечных лучей, то прослужит такая крыша очень недолго, ведь летний зной в средней полосе может длиться достаточно долго.
3. Устойчивость к высоким и низким температурам, а также к резким ее перепадам в течение короткого времени. Стоит отметить, что критически высокие и низкие температуры так или иначе разрушают любой материал, но каждый конкретный материал может выдержать без деформации определенное количество циклов кардинальной смены температур.
4. Устойчивость к другим внешним воздействиям. Здесь стоит отметить, что на высоком уровне должна быть устойчивость кровельного материала к запыленному воздуху, пыли, различным атмосферным явлениям, а также механическим воздействиям.
5. Стоимость. Конечно, этот критерий не является главным, но все же дорогостоящие материалы может позволить себе не каждый человек. Большинство владельцев домов, особенно дачников, хотят, чтобы монтаж кровельных материалов стоил недорого и при этом полностью удовлетворял их по всем остальным характеристикам.
6. Долговечность. Каждый материал имеет свой срок службы, в течение которого его качество остается на должном уровне. Чем этот срок больше, тем лучше для владельца помещения, ведь менять покрытие придется намного реже.
7. Огнестойкость. Раньше этот критерий был значимым только при строительстве домов в тех областях, где летние пожары были нередки. Сегодня все чаще и чаще владельцы домов выбирают кровельные материалы, которые не являются горючими и полностью соответствуют необходимым требованиям пожаробезопасности.

Перед тем как сделать правильный выбор, необходимо ознакомится со всеми основными видами кровельных материалов, а также с положительными и отрицательными сторонами их использования.

Шифер

Еще совсем недавно именно шифер использовался почти в каждом строении загородного типа. Неудивительно, ведь дешевлеэтого материала и найти сложно.

• Шиферные листы очень просты в монтаже.
• Они изготавливаются из асбестоцементного раствора.
• Все шиферные листы имеют вид волн, по которым вода должна стекать к периметру здания.
• Шиферные листы хорошо переносят перепады температур.

Цветовые решения

Если раньше шиферные листы изготавливались только в классическом сером цвете, то сегодня в продаже можно найти шифер разных оттенков, что дает огромные возможности для создания собственного дизайна здания. Долговечность материала средняя, до 40 лет, однако шиферные листы очень хрупкие. К недостаткам также можно отнести большой вес.

Кровля из металла

Кровля из металлочерепицы

Под этим выражением могут скрываться абсолютно разные виды материалов, которые созданы из металла. Конечно, наиболее популярным является металлочерепица. Это стальной лист, который с обеих сторон покрыт слоем цинка, грунтом, сверху на него наносят полимерное покрытие.

По своему внешнему виду этот материал напоминает классическую керамическую черепицу. Этот материал был придуман предприимчивыми финнами, которые не хотели отказываться от привычного им дизайна домов, хотя при этом не пренебрегали современными тенденциями и инновациями в строительстве. Крепится металлочерепица очень легко. Она имеет незначительный вес, что также является преимуществом. К сожалению, у металлочерепицы есть и недостатки, такие как плохая шумо- и теплоизоляция.

В продаже можно также найти стальные листы для монтажа кровли. Обычно они покрыты специальным цинковым антикоррозийным покрытием, что увеличивает срок эксплуатации кровли.

Фальцевая кровля

Фальцевая кровля продается листами или рулонами. Этот кровельный материал обычно имеет покрытие из титана, который напыляют тонким слоем. Она также продается в различной цветовой гамме и весит немного. К сожалению, стоимость фальцевой крыши нельзя назвать дешевой, однако этот материал определенно оправдает стоимость затрат на ее покупку и монтаж.

Крыша из профнастила

Металлический профнастил часто используется для монтажа кровли жилых домов, в том числе в качестве кровли хозяйственных построек, например, гаража или сарая. Металлический профнастил весит немного, относительно дешев и чрезвычайно прост в монтаже.

Медная кровля

Битумные кровельные материалы

Рубероидная кровля

Это целый класс кровельных материалов, среди которых можно выделить несколько самых популярных. В основе рулонных материалов лежит стеклохолст или картон, а верх защищен специальным слоем с высоким содержанием битума, куда могут быть добавлены полимеры для увеличения пластичности. Стоимость таких материалов вполне доступная, а потому рулонные битумные материалы помогут сделать кровлю недорого и качественно.

Гибкая черепица

Есть битумные материалы, которые представляют собой небольшие по размеру части будущей кровли. Это и еврошифер, известный как ондулин, и мягкая кровля. Они очень декоративны и при этом сочетают в себе все преимущества рулонных битумных материалов. К недостаткам можно отнести немалую стоимость и сложность монтажа, а чаще всего стоимость работ специально приглашенных профессионалов.

Ондулиновая крыша

Советы от редакции:

Видео: как монтировать ондулин

практичные решения и особенности применения (105 фото)

Чем лучше покрыть крышу? Этот вопрос возникает практически у всех, кто решил обновить кровлю дома. Выбор материала для покрытия крыши – задача не из легких. От того, насколько правильно было изначально принято решение в пользу того или иного материала, напрямую зависят эксплуатационные свойства готовой конструкции.

Среди того разнообразия кровельных материалов, которое сегодня представлено на рынке, каждый может подобрать идеальный материал, полностью соответствующий всем требованиям.

Выбор материала для кровли крыши

При выборе вида покрытия для крыши дома следует обращать внимание не только на его внешний вид. В первую очередь нужно учитывать технические характеристики строительного материала. Также необходимо оценить прочность стропил и то, какую нагрузку они способны выдержать.

Качественный кровельный материал должен обладать следующими свойствами:

• устойчивостью к перепадам температур;
• стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• прочностью;
• износостойкостью;
• герметичностью.

Определяясь с выбором кровельного материала для крыши, следует сравнить их по вышеуказанным параметрам и выбрать оптимальный вариант. Нужно также учитывать, что кровельные покрытия различаются в зависимости от типа укладки.

Они могут быть:

• рулонные;
• листовые;
• штучные;
• мастичные.

К листовым кровельным покрытиям относятся такие материалы, как шифер, металлочерепица, ондулин и профнастил. Каждый из них обладает своими достоинствами и стоимость у них разная. Самым распространенным рулонным покрытием является рубероид.

Стоимость данного материала весьма доступна, но его обязательно укладывать на твердую основу. Штучные кровельные покрытия появились относительно недавно, размер 1 листа обычно колеблется в пределах 1 квадратного метра – это такие материалы, как шиферная плитка и битумная, керамическая, полимер-песчаная черепица.

Покрытие крыши своими руками

Покрытие крыши не такое сложное занятие, как может показаться на первый взгляд. С этим вполне можно справиться самостоятельно. Как правильно покрыть крышу и на что следует обратить внимание?

Первым делом нужно оценить угол наклона крыши, это позволит определить, с какой стороны начинать укладку, и в какой последовательности.

Покрытие крыши заключается не только в том, чтобы правильно уложить на ее поверхность кровельного материала. Не стоит забывать о таких немаловажных элементах, как:

• вентиляция;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• пароизоляция.

Пошаговая инструкция: как покрыть крышу

Первым слоем на стропила укладывается специальный пароизоляционный материал, который достаточно тонкий и его крепление производится при помощи степлера. Образовавшиеся швы нужно проклеить строительным скотчем.

Следующим укладывается слой утеплителя, толщина которого может варьироваться в зависимости от погодных условий в местности, где расположен дом.

Утеплитель толщиной менее 200 мм использовать не желательно, так как он не будет выполнять свою функцию в полной мере. Утеплитель может быть рулонным или плиточным. Данным материалом плотно заполняются зазоры между стропилами.

Далее идет укладка специальной гидроизоляционной мембраны, которая служит надежной защитой кровли от конденсата. Раскатывать гидроизоляционный материал нужно горизонтально, начиная от карниза и двигаясь по направлению к коньку. Стыковать рулоны между собой нужно на стропилах внахлест.

Завершающим этапом является укладка самого кровельного материала. Его монтаж зависит от того, какой вид покрытия выбран для крыши.

Как видно из пошаговой инструкции, покрыть крышу своими руками вполне возможно. На это потребуется немного сил и времени. Укладывать кровельный материал необходимо максимально плотно, избегая щелей и зазоров.

А зазоры между покрытием и коньком крыши можно устранить при помощи специального уплотнителя. Сам конек может быть прямоугольным или полукруглым – здесь все зависит от индивидуальных предпочтений и от того, какой материал выбран для кровли.

Самое трудное в покрытии крыши – это определиться с видом основного кровельного материала, правильно рассчитать его необходимое количество. Наибольшей популярностью сегодня пользуются такие кровельные материалы, как профнастил, ондулин и металлочерепица.

Приступая к кровельным работам, нужно помнить – спешка в данном деле не нужна. Все процессы должны быть выполнены максимально качественно, ведь от крыши напрямую зависит общее состояние дома.

Выполняя все работы, не следует пренебрегать техникой безопасности и быть предельно острожным. Если возникнут вопросы на каком-либо из этапов покрытия крыши, можно посмотреть фото как покрыть крышу в Интернете и все станет ясно. Главное не бояться трудностей, ведь все они легко решаемы.

Фото рекомендации чем покрыть крышу

Также рекомендуем посетить:

чем лучше перекрыть, дешевле, кровля навеса на даче

Содержание:

Любой владелец дачи или летнего загородного дома стремится сделать такое жилище полноценным и уютным, поэтому для сооружения всей конструкции в целом, а также крыши в частности, предпочтет качественный и надежный материал. В статье ниже речь пойдет о том, чем дешевле покрыть крышу на даче, поскольку не каждый может себе позволить приобрести дорогостоящие материалы.

Разнообразие кровельных материалов — чем же лучше покрыть

Отметим, что невысокая стоимость кровельного покрытия может быть обусловлена не низкими эксплуатационными характеристиками, а малозатратным производством. Для сравнения рассмотрим несколько разновидностей покрытий для кровли.

Рулонный рубероид

Решая, чем покрыть крышу на даче, стоит обратить внимание на такой материал, как рубероид. По сути, это картон, плотностью 200-400 г/м², который пропитывают битумом. Главным образом такой материал используется в качестве гидроизолятора. Поскольку рубероид не обладает большой прочностью, его укладка выполняется на сплошную ровную основу в несколько слоев. Таким образом, можно добиться герметичности. Перед монтажом рубероида его нижняя поверхность разогревается газовой горелкой, чтобы расплавить битум.

Чтобы перекрыть крышу на даче, рубероид применяется довольно часто, поскольку обладает следующими свойствами:

• Удобство монтажа. Для того чтобы перекрыть крышу рубероидом, не требуются специальные навыки, а все работы можно произвести самостоятельно.
• Небольшая масса. Под рубероид не нужно устанавливать усиленный каркас и обрешетку, поскольку он весит около 4 кг/м².
• Доступная цена. Рубероид считается самым дешевым кровельным покрытием из всех вариантов.
• Эластичность. Благодаря хорошей гибкости рубероида его можно использовать на крышах с любой конфигурацией.
• Экологическая чистота. В процессе эксплуатации материал не выделяет токсичных веществ и безопасен для здоровья человека.

Обратите внимание, что из рубероида обустраиваются преимущественно плоские или низкоуклонные крыши. Опытные строители не используют рубероид на крышах с уклоном скатов выше 15º. Из недостатков можно считать его небольшой срок службы – у самых дешевых вариантов он не превышает 5 лет.

Волновой шифер для крыши на даче

Из вариантов, чем лучше покрыть крышу на даче, неплохо себя показывает традиционный шифер. В основе материала содержится композитный цементный состав с армированием из волокон асбеста.

Достоинствами шифера являются:

• Удобство крепления. Чтобы зафиксировать шифер на кровле, достаточно обзавестись минимальным набором простых инструментов и крепежных деталей. Все можно сделать самостоятельно, без дополнительной помощи.
• Прочность. Кровля для дачи из шифера сможет выдержать механические нагрузки благодаря особому профилю шифера, обеспечивающему его надежность.
• Негорючесть. С точки зрения пожарной безопасности шифер является предпочтительным материалом для перекрытия крыш, особенно в домах с твердотопливными котлами.
• Невысокая цена. Доступность материала по цене делает его востребованным среди потребителей.

Масса шифера может колебаться в пределах 9-16 кг/м², что нужно учитывать при создании стропильного каркаса. Данный материал обычно используют на кровлях с уклоном более 20-25º.

Кровля из металлочерепицы и профлиста

Под профнастилом подразумевается материал из листовой профилированной стали, изготовленный методом холодной прокатки. Его толщина колеблется в пределах 0,4-0,9 мм. Верхняя часть профилированных листов покрывается защитным полимерным покрытием, либо слоем оцинковки или краски. Решая вопрос, чем покрыть крышу навеса, можно смело останавливать свой выбор на этом материале.

Достоинства профнастила таковы:

• Малая масса. Укладывать профнастил можно на разряженную обрешетку, поскольку он обладает хорошей прочностью и несущей способностью при весе всего в 3,8-7,4 кг/м².
• Долговечность. Заявленный производителями срок эксплуатации профнастила достигает 15-25 лет – все зависит от качества материала.
• Доступная стоимость. Стоит отметить, что профнастил с покрытием из полимеров обойдется несколько дороже, чем оцинкованные профлисты.
• Удобство укладки. Для монтажа профнастила не требуются специальные инструменты, а малый вес и большое количество типоразмеров позволяют быстро и качественно выполнить его установку.

Металлочерепица отличается от профнастила формой профиля, а также толщиной листовой стали. При этом крыша на даче из металлочерепицы обойдется хозяевам несколько дороже. Тем не менее, оба эти материала отличаются высокой теплопроводностью, а в дождливую или ветреную погоду создают много шума. Поэтому при обустройстве крыши одним из них желательно дополнительно положить слои тепло- и шумоизоляции.

Можно перекрыть ондулином

Наконец, кровельный ондулин можно считать вполне приемлемым материалом при выборе, чем покрыть навес на даче. Производят ондулин из целлюлозных волокон с пропиткой из модифицированного битума, которые подвергли прессовке. Выпускаются волнистые листы ондулина в 4 вариантах цвета – черном, коричневом, зеленом и красном. Читайте также: «Чем покрыть крышу сарая – выбираем оптимальный кровельный материал».

Приведем несколько положительных моментов:

1. Изоляционные свойства. Ондулин отлично защищает от шума во время дождя или ветра, а также надежно удерживает тепло внутри здания.
2. Прочность материала достигается за счет хаотичного расположения целлюлозных волокон.
3. Небольшая масса. Один лист покрытия весит всего 6 килограмм.
4. Низкая цена делает этот материал весьма конкурентоспособным, поскольку он является одним из наиболее дешевых кровельных покрытий.

Стоит отметить, что по сравнению с другими материалами срок службы ондулина достаточно невелик – он остается пригодным не более 10 лет, а уже спустя 3-4 года начинает выцветать. 

Чем покрыть крышу на даче: советы мастеров

Строительство загородного дома – дело непростое и хлопотное. Сейчас гораздо проще приобрести квартиру, чем самостоятельно построить дом. Любой мастер скажет, что хороший частный дом (дача) требует от строителя не только многих знаний, умений, навыков и ресурсов. Как говорят на селе, «в него (дом) душу вложить надобно».

В ходе строительства или ремонта частного дома хозяину приходится сталкиваться со множеством вопросов, которые потребуют от него знаний в различных областях строительства.

Данная статья поможет разобраться с таким острым вопросом, как выбор кровли. Краткий обзор основных материалов для крыши с их основными характеристиками будет надёжным помощникам домашним мастерам.

Существующее разнообразие кровельных покрытий может вызвать растерянность и недоумение у рядового потребителя, главное при выборе ориентироваться на конструкцию самой крыши.

Конфигурация крыши дома (или другой постройки) может быть плоской, либо скатной.

В первом случае угол наклона кровельной плоскости до 3-х градусов, а во втором, соответственно – больше. Иногда на дачных участках встречаются миниатюрные варианты домиков с габаритами 6х6.

Это вариант для тех, кто не принципиально относится к эстетической стороне вопроса или же просто не имеет возможности заниматься кропотливой работой по монтажу, но не стеснён в средствах. Процесс возведение такой крыши занимает всего несколько часов и представляет собой несколько плит железобетонного перекрытия, которые устанавливаются прямо с автомобиля, доставившего оборудование, при помощи специального оборудования.

А теперь можно перейти к знакомству с кровельными материалами.

Рубероид

Для многих владельцев плоских крыш, благодаря малому углу наклона, рубероид становится самым удачным и дешевым вариантом. Перед настилом поверхность обязательно покрывают битумной мастикой, а затем укладывают рубероид. Это довольно простой «послевоенный» способ, который в общем-то, не совсем пригоден для дома, но для дачи может быть полезным.

Иногда можно встретить и скатные крыши своими руками, покрытые рубероидом, который в этом случае не расплавляют перед укладкой, а закрепляют на крыше с помощью деревянных реек, или другим способом.

Преимущества рубероидного покрытия:

1. Хорошая гидроизоляция.
2. Эластичность поверхности.
3. Обеспечение звуко- и теплоизоляции.
4. Невысокая стоимость материала.

К недостаткам относятся:

1. Сравнительно небольшой эксплуатационный срок – около 15 лет, если работа выполнена качественно.
2. Необходимо знание технологии работы ( «приноровиться» к работе с горелкой при укладке).
3. Неэкологично.

При выборе кровельных материалов для скатных крыш следует исходить из таких характеристик как:

1. Геометрическая особенность крыши. Например. Чердачная форма имеет более сложную форму, чем глухая, а натуральную черепицу не целесообразно укладывать с наклоном менее 30градусов, так как сильный ветер может задувать в отверстия под неё пыль, снег или дождь.
2. Ожидаемая кровельная нагрузка. Необходимо учитывать, что вес крыши включает в себя не только неизменный вес самой конструкции (каркас, промежуточные и отделочные материалы), но и изменчивого веса атмосферных осадков, плюс давление ветра.
3. Срок эксплуатации

ВАЖНО! Давление снега в средних широтах может составлять около 240кгна кв.м.

Черепица

Исходя из материала изготовления выделяют керамическую, цементно-песчаную, битумную и металлочерепицу.

Для дачной крыши с углом наклона до 60градусов самым надёжным и долговечным материалом станет керамическая черепица. В настоящее время существует огромное количество видов штамповки черепицы, основное отличие которых в форме укладки.

Полезная информация! В случае, если угол наклона крыши менее 25 градусов, необходимы дополнительная гидроизоляция и вентиляция.

Владельцам крыш с углом более 60градусов придётся использовать дополнительное крепление для черепицы (гвозди), зато им практически не придётся ремонтировать крышу.

Среди плюсов использования керамической черепицы:

1. Длительный срок эксплуатации – более 100 лет.
2. Хорошая устойчивость к коррозии.
3. Хорошая звукоизоляция.
4. Негорючий материал.
5. Экологичность материала позволяет обеспечивать естественную вентиляцию и защищает от конденсата.
6. Отличные декоративные качества.

К минусам относятся такие характеристики как:

1. Значительный удельный вес (минимальный размер фрагмента 30х30 см, а вес – 2кг), что утяжеляет общую конструкцию крыши и требует соответствующего мощного каркаса.
2. Хрупкость материала и лёгкость механического повреждения.
3. Определённая сложность укладки на крышах с нестандартной (сложной)конфигурации.
4. Высокая стоимость материала.

Цементно-песчаная черепица

От своего керамического родственника этот материал отличается способом производства: керамику при 1000 градусов обжигают в печи, а цементно-песчаную просто заливают в формы до застывания (схватывания).

Благодаря наличию оксида железа, цементно- песчаная черепица приобретает специфический оттенок. При укладке она крепится к обрешётке гвоздями, для которых предусмотрены специальные отверстия. Со временем такая черепица становится крепче и массивнее, что делает её материалом без срока годности.

Достоинства материала:

1. Хорошая устойчивость к воздействию атмосферных осадков.
2. Внешне очень схожа с керамикой.
3. Доступная цена.

Главным недостатком цементно-песчаной черепицы является её хрупкость, что очень осложняет транспортировку.

Битумная черепица

Стекловолокно, или картон, специальным образом пропитанный битумом позволяет получить удобный и эластичный кровельный материал, который можно использовать для крыш с углом наклона не менее 12градусов, чтобы исключить попадание влаги.

Работать с битумной черепицей достаточно просто, главное помнить, что под неё необходимо уложить подложку из жёсткого материала (например, плита ОСБ).

Под воздействием солнечных лучей уложенная черепица со временем превращается в цельный единый пласт, что повышает прочность и надежность перекрытия. Благодаря широкому многообразию форм , цветов и необыкновенной пластичности битумную черепицу можно использовать на крышах самой различной конфигурации и сложности.

Основные достоинства:

1. Лёгкость и простота монтажа.
2. Высокая устойчивость к коррозии и гниению.
3. Хороший шумоизолятор.
4. Эластичность и возможность укладки на крышах любой формы.
5. Простота и удобство обслуживания.
6. Доступная цена.

Недостатки:

1. Не респектабельно. При всей своей декоративности битум остаётся битумом.
2. «Выгорание» цвета со временем.
3. Горючесть материала.

Металлочерепица

Это один из самых популярных в настоящее время кровельных материалов благодаря своей практичности и ценовой доступности.

Фактически металлочерепица – это рельефно отпечатанный лист оцинкованной двусторонней стали, на лицевую сторону которой наносится специальный полимерный слой, для защиты от воздействия атмосферных осадков.

Использовать металочерепицу можно для любой крыши, с углом наклона выше 15градусов. При большом желании, можно и на крышах из стандартной металлочерепицы с меньшим наклоном, но в этом случае придётся использовать дополнительные средства для герметизации соединений. Хорошие декоративные свойства и удобство использования без существенных ограничений обеспечивают универсальность применения материала, и позволяют использовать его даже на бесчердачных или лже-крышах, для придания завершённости здания.

Среди основных преимуществ:

1. Простота и удобство выполнения монтажных работ.
2. Длительный срок эксплуатации.
3. Доступная цена.

К основным недостаткам относят слабые звукоизоляционные характеристики и значительное количество отходов при монтаже односкатных крыш из профнастила.

Шифер

Нельзя оставить без внимания такой кровельный материал, как шифер. Очень популярный и практический единственный кровельный материал прошлых лет достаточно часто встречается и в наше время. Шифер вырабатывается путём насыщения 85%-го цемента асбестовыми волокнами.

Чтобы выложить крышу шифером нужно просто закрепить листы на обрешётке (предварительно обложенную рубероидом) с помощью гвоздей.

Преимущества:

1. Прочный и крепкий материал.
2. Хорошо разрезается при необходимости.
3. Низкая стоимость материала.

Недостатки:

1. Хрупкость (при механическом давлении легко ломается и крошится).
2. Экологически опасен. Во многих странах асбестовый шифер запрещён для использования из-за токсичности.
3. Недолговечность использования.

Кровли из металла

Среди популярных кровельных материалов не только новинки строительных технологий – профлисты всевозможных конфигураций, но и надёжная фальцевая кровля, и профнастил для односкатных крыш.

При фальцевой кровле используются обычные листы стали, которые соединяются между собой на поверхности крыши.

Чем покрыть крышу на даче: советы мастеров

Строительство загородного дома – дело непростое и хлопотное. Сейчас гораздо проще приобрести квартиру, чем самостоятельно построить дом. Любой мастер скажет, что хороший частный дом (дача) требует от строителя не только многих знаний, умений, навыков и ресурсов. Как говорят на селе, «в него (дом) душу вложить надобно».

В ходе строительства или ремонта частного дома хозяину приходится сталкиваться со множеством вопросов, которые потребуют от него знаний в различных областях строительства.

Данная статья поможет разобраться с таким острым вопросом, как выбор кровли. Краткий обзор основных материалов для крыши с их основными характеристиками будет надёжным помощникам домашним мастерам.

Существующее разнообразие кровельных покрытий может вызвать растерянность и недоумение у рядового потребителя, главное при выборе ориентироваться на конструкцию самой крыши.

Конфигурация крыши дома (или другой постройки) может быть плоской, либо скатной.

В первом случае угол наклона кровельной плоскости до 3-х градусов, а во втором, соответственно – больше. Иногда на дачных участках встречаются миниатюрные варианты домиков с габаритами 6х6.

Это вариант для тех, кто не принципиально относится к эстетической стороне вопроса или же просто не имеет возможности заниматься кропотливой работой по монтажу, но не стеснён в средствах. Процесс возведение такой крыши занимает всего несколько часов и представляет собой несколько плит железобетонного перекрытия, которые устанавливаются прямо с автомобиля, доставившего оборудование, при помощи специального оборудования.

А теперь можно перейти к знакомству с кровельными материалами.

Рубероид

Для многих владельцев плоских крыш, благодаря малому углу наклона, рубероид становится самым удачным и дешевым вариантом. Перед настилом поверхность обязательно покрывают битумной мастикой, а затем укладывают рубероид. Это довольно простой «послевоенный» способ, который в общем-то, не совсем пригоден для дома, но для дачи может быть полезным.

Иногда можно встретить и скатные крыши своими руками, покрытые рубероидом, который в этом случае не расплавляют перед укладкой, а закрепляют на крыше с помощью деревянных реек, или другим способом.

Преимущества рубероидного покрытия:

1. Хорошая гидроизоляция.
2. Эластичность поверхности.
3. Обеспечение звуко- и теплоизоляции.
4. Невысокая стоимость материала.

К недостаткам относятся:

1. Сравнительно небольшой эксплуатационный срок – около 15 лет, если работа выполнена качественно.
2. Необходимо знание технологии работы ( «приноровиться» к работе с горелкой при укладке).
3. Неэкологично.

При выборе кровельных материалов для скатных крыш следует исходить из таких характеристик как:

1. Геометрическая особенность крыши. Например. Чердачная форма имеет более сложную форму, чем глухая, а натуральную черепицу не целесообразно укладывать с наклоном менее 30градусов, так как сильный ветер может задувать в отверстия под неё пыль, снег или дождь.
2. Ожидаемая кровельная нагрузка. Необходимо учитывать, что вес крыши включает в себя не только неизменный вес самой конструкции (каркас, промежуточные и отделочные материалы), но и изменчивого веса атмосферных осадков, плюс давление ветра.
3. Срок эксплуатации

ВАЖНО! Давление снега в средних широтах может составлять около 240кгна кв.м.

Черепица

Исходя из материала изготовления выделяют керамическую, цементно-песчаную, битумную и металлочерепицу.

Для дачной крыши с углом наклона до 60градусов самым надёжным и долговечным материалом станет керамическая черепица. В настоящее время существует огромное количество видов штамповки черепицы, основное отличие которых в форме укладки.

Полезная информация! В случае, если угол наклона крыши менее 25 градусов, необходимы дополнительная гидроизоляция и вентиляция.

Владельцам крыш с углом более 60градусов придётся использовать дополнительное крепление для черепицы (гвозди), зато им практически не придётся ремонтировать крышу.

Среди плюсов использования керамической черепицы:

1. Длительный срок эксплуатации – более 100 лет.
2. Хорошая устойчивость к коррозии.
3. Хорошая звукоизоляция.
4. Негорючий материал.
5. Экологичность материала позволяет обеспечивать естественную вентиляцию и защищает от конденсата.
6. Отличные декоративные качества.

К минусам относятся такие характеристики как:

1. Значительный удельный вес (минимальный размер фрагмента 30х30 см, а вес – 2кг), что утяжеляет общую конструкцию крыши и требует соответствующего мощного каркаса.
2. Хрупкость материала и лёгкость механического повреждения.
3. Определённая сложность укладки на крышах с нестандартной (сложной)конфигурации.
4. Высокая стоимость материала.

Цементно-песчаная черепица

От своего керамического родственника этот материал отличается способом производства: керамику при 1000 градусов обжигают в печи, а цементно-песчаную просто заливают в формы до застывания (схватывания).

Благодаря наличию оксида железа, цементно- песчаная черепица приобретает специфический оттенок. При укладке она крепится к обрешётке гвоздями, для которых предусмотрены специальные отверстия. Со временем такая черепица становится крепче и массивнее, что делает её материалом без срока годности.

Достоинства материала:

1. Хорошая устойчивость к воздействию атмосферных осадков.
2. Внешне очень схожа с керамикой.
3. Доступная цена.

Главным недостатком цементно-песчаной черепицы является её хрупкость, что очень осложняет транспортировку.

Битумная черепица

Стекловолокно, или картон, специальным образом пропитанный битумом позволяет получить удобный и эластичный кровельный материал, который можно использовать для крыш с углом наклона не менее 12градусов, чтобы исключить попадание влаги.

Работать с битумной черепицей достаточно просто, главное помнить, что под неё необходимо уложить подложку из жёсткого материала (например, плита ОСБ).

Под воздействием солнечных лучей уложенная черепица со временем превращается в цельный единый пласт, что повышает прочность и надежность перекрытия. Благодаря широкому многообразию форм , цветов и необыкновенной пластичности битумную черепицу можно использовать на крышах самой различной конфигурации и сложности.

Основные достоинства:

1. Лёгкость и простота монтажа.
2. Высокая устойчивость к коррозии и гниению.
3. Хороший шумоизолятор.
4. Эластичность и возможность укладки на крышах любой формы.
5. Простота и удобство обслуживания.
6. Доступная цена.

Недостатки:

1. Не респектабельно. При всей своей декоративности битум остаётся битумом.
2. «Выгорание» цвета со временем.
3. Горючесть материала.

Металлочерепица

Это один из самых популярных в настоящее время кровельных материалов благодаря своей практичности и ценовой доступности.

Фактически металлочерепица – это рельефно отпечатанный лист оцинкованной двусторонней стали, на лицевую сторону которой наносится специальный полимерный слой, для защиты от воздействия атмосферных осадков.

Использовать металочерепицу можно для любой крыши, с углом наклона выше 15градусов. При большом желании, можно и на крышах из стандартной металлочерепицы с меньшим наклоном, но в этом случае придётся использовать дополнительные средства для герметизации соединений. Хорошие декоративные свойства и удобство использования без существенных ограничений обеспечивают универсальность применения материала, и позволяют использовать его даже на бесчердачных или лже-крышах, для придания завершённости здания.

Среди основных преимуществ:

1. Простота и удобство выполнения монтажных работ.
2. Длительный срок эксплуатации.
3. Доступная цена.

К основным недостаткам относят слабые звукоизоляционные характеристики и значительное количество отходов при монтаже односкатных крыш из профнастила.

Шифер

Нельзя оставить без внимания такой кровельный материал, как шифер. Очень популярный и практический единственный кровельный материал прошлых лет достаточно часто встречается и в наше время. Шифер вырабатывается путём насыщения 85%-го цемента асбестовыми волокнами.

Чтобы выложить крышу шифером нужно просто закрепить листы на обрешётке (предварительно обложенную рубероидом) с помощью гвоздей.

Преимущества:

1. Прочный и крепкий материал.
2. Хорошо разрезается при необходимости.
3. Низкая стоимость материала.

Недостатки:

1. Хрупкость (при механическом давлении легко ломается и крошится).
2. Экологически опасен. Во многих странах асбестовый шифер запрещён для использования из-за токсичности.
3. Недолговечность использования.

Кровли из металла

Среди популярных кровельных материалов не только новинки строительных технологий – профлисты всевозможных конфигураций, но и надёжная фальцевая кровля, и профнастил для односкатных крыш.

При фальцевой кровле используются обычные листы стали, которые соединяются между собой на поверхности крыши.

Покрывает ли домашняя гарантия протечки крыши?

ОПУБЛИКОВАНО: 24 ноября 2017 г.
•

6 МИНУТ НА ЧТЕНИЕ

Вода — важный ресурс во всех жилых домах, но она также может нанести большой ущерб. Обычно это происходит в виде просачивания или утечек, которые могут повредить — потенциально разрушить — конструкцию здания. Утечка может быть очень опасной, и если вы будете ждать слишком долго, ремонт может оказаться дорогостоящим. Здесь вы задаете вопрос: покрывает ли домашняя гарантия протечки крыши?

Особо важны домашние гарантии на протечки на крыше.Вода, пробивающаяся сквозь стены, часто остается незамеченной. Часто это происходит потому, что любые внешние признаки изначально видны только на чердаке, который редко посещается. Эти признаки включают распространение плесени и влаги по стенам или углам потолка внутри дома.

Они распространяются вместе с водой, которая движется через конструкцию. Разумеется, больше всего страдают деревянные части дома, так как они гниют и ослабевают от длительного проникновения воды. Устойчивые протечки через крышу также могут позволить воде достичь самого фундамента.Это когда есть серьезный риск для устойчивости конструкции. Трещины могут быть вызваны постоянным просачиванием воды в фундамент. Недра может сместиться под дом из-за воды, которая заставляет его расширяться.

Прежде чем вы сможете это исправить, определите источник утечки. Ниже приведены основные способы поиска протечек в крыше, их причины и способы их устранения.

Как найти протечки в крыше

Самый быстрый способ определить место протечки крыши — подняться вверх от любого влажного или покрытого плесенью участка потолка в помещении.Хотя это не всегда так просто. Обнаружение утечки становится трудным, если путь воды не виден сразу.

Если утечку трудно найти, залейте водой некоторые вероятные участки и попросите кого-нибудь позвонить, если в доме будет видимая капля. Трещины внутри стены также могут быть водоводами для воды, ведущей ее в неожиданном направлении.

Черепичные крыши бросают вызов простому восходящему пути к источнику утечки, но они также содержат полезные подсказки.Подобно тому, как плесень и плесень собираются в месте протечки потолка, они собираются в источнике, часто под черепицей в этом месте.

Если плесень еще не образовалась, должен быть водяной след, образованный наклоном крыши, ведущий к источнику.

American Home Shield: покрывает ли эта домашняя гарантия протечки на крыше?

Нет, американская гарантия Home Shield Home Warranty не распространяется на протечки на крыше, но вы можете просмотреть множество ведущих компаний в обзорах домашней гарантии, которые покрывают крышу.Некоторые компании включают гарантию Choice Home Warranty.

Опоясывающий лишай

Если у вас неровная крыша, особенно для крыш из гонтовой черепицы, вода может течь по диагонали вниз из другого места, а не из точки, расположенной прямо над формой. И эти утечки бывает трудно заметить, потому что они часто имеют размер не больше нескольких отверстий, например, оставшихся от спутниковой тарелки или громоотвода.

В течение длительного времени они могут пропускать достаточно влаги, чтобы вызвать гниль и плесень, которые представляют собой гораздо более серьезные проблемы.В случае, если источником утечки является участок сломанной черепицы, их замена — лучший выход. Асфальтовая черепица — лучшее соотношение цены и качества, и стоит около $ 80–100 за квадрат (100 кв. Футов) плитки.

Если вы не уверены в замене черепицы, вы можете установить временное приспособление. Подставьте кусок листового металла или фанеры под поврежденную черепицу. Это не продлится долго, но определенно остановит утечку, пока техник не устранит ее.

Конструкции, проходящие через крышу

Частый виновник — все, что уже пробивает крышу. Это может быть водопровод, вентиляционные отверстия в крыше, дымоходы и т. Д. Эти проблемы часто позволяют дождевой воде проникать (или выходить, если вода течет по трубам) через трещины или вмятины в их выступающих частях.

Даже такая мелочь, как недостающий винт в вентиляционном отверстии на крыше, со временем может впустить достаточно воды. Непосредственным ущербом станет занесение плесени и грибка в дома с чердачным помещением, особенно с деревянными балками.

Мансардные стены и окна, которые выступают над крышей, также являются основными источниками утечек воды. Обычно это проявляется в виде поврежденного или отсутствующего герметика и сайдинга вдоль слуховых стен.

Хотя вы можете просто заменить заполнение (уплотнение) вдоль стен, через некоторое время это, скорее всего, исчезнет. Намного лучше установить гидроизоляцию на стыке между крышей и трубой / вентиляционным отверстием / стеной и т. Д., Тем более что герметик работает только на ограниченном диапазоне поверхностей.

Гидроизоляция — это стальной металл, используемый для улавливания и отвода дождевой воды, предотвращая ее попадание в эти стыки.Хотя оклад иногда может быть поврежден, он очень прочен и повреждается естественным путем только при сильных колебаниях температуры.

Установка прошивки стоит примерно $ 10-20 $ , и это может варьироваться в зависимости от того, сколько прошивки вам понадобится. Опять же, если смотреть с точки зрения домашней гарантии, покрывающей протечки крыши, то рекомендуется найти план, который обеспечит вас в долгосрочной перспективе.

Страхование домовладельцев покрывает ремонт крыши?

Страхование домовладельцев покрывает протечки крыши, вызванные застрахованной опасностью.Это означает, что возраст или нерешенные проблемы обслуживания протекающей крыши, страхование домовладельцев устранит утечку или возникший в результате ущерб.

Заблокированные желоба

Забитые желоба на крыше — еще одна серьезная причина протечек. Вода, которая должна стекать по водосточной трубе, вместо этого блокируется из-за скопившейся грязи и уходит в желоба на крыше. К счастью, это обычно легко исправить.

Просто прочистите желоба, и вода будет стекать как положено, без каких-либо дополнительных затрат.Если вы хотите предотвратить это в будущем, установите крышки на водосточные желоба, в идеале — профессионалом. Водосточные желоба находятся на краю крыши, так что лучше перестраховаться.

Пожарная опасность

Когда вода из протекшей крыши достигает электрических кабелей, все может стать опасным. Если на чердаке или возле крыши есть проводка, протечки через крышу могут создать высокий риск короткого замыкания и, следовательно, потенциального пожара, что особенно плохо, поскольку деревянное чердак всегда является первым местом, где протекает кровля. удар.Если это возможно, немедленно примите меры и вызовите электрика.

Влажная изоляция

Если крыша также имеет теплоизоляцию (целлюлозу или стекловолокно), то на нее может сильно повлиять протечка воды. Вся функция изоляции нарушается из-за того, что она поглощает воду, вместо этого она действует как проводник. Он отапливает дом в теплое время года и снижает температуру зимой.

Это может привести к увеличению счетов за коммунальные услуги, потому что вашей системе отопления или охлаждения придется работать сверхурочно.Чтобы обнаружить влажную изоляцию, не поднимая черепицу, проведите инфракрасный осмотр крыши.

Области, демонстрирующие необычную тепловую активность в крыше, указывают на влажную изоляцию, которую необходимо заменить. Средняя стоимость этого составляет около 0,64–1,19 доллара за квадратный фут для стекловолоконной изоляции и 35–55 долларов за квадратный фут для распыляемой пены. Хотя в индивидуальных планах Home Warranty покрывает протечки крыши, есть вероятность, что такая замена останется за пределами их компетенции.

Ледяные плотины

В районах, где зима достаточно суровая, что приводит к продолжительным снегопадам, на крыше могут образовываться ледяные дамбы, вызывающие протечки. На крыше скапливается снег, и в солнечные зимние дни или ближе к концу сезона этот снег начинает таять. Однако это не значит, что вода просто стекает с крыши.

Вместо этого, поскольку температура снова быстро падает, вода собирается у карниза (самый нижний край крыши) и снова замерзает. Этот процесс повторяется, наращивая слой за слоем по мере таяния снега.Лед проникает даже в щели между черепицей, попадает под них и сквозь крышу, капая в комнату прямо под ним. Проблема с ледяными плотинами заключается в том, что они могут еще больше повредить черепицу и крышу, которые впоследствии будут пропускать больше воды.

Ледяные плотины возникают из-за таяния снега, и обычно это происходит из-за сезонных изменений. Для этого есть и другие причины, связанные с домом, в зависимости от того, как в доме сохраняются тепло и влажность. Плохая пароизоляция — одна из причин, потому что она пропускает теплый влажный воздух через потолок на крышу.Другой причиной может быть плохая (или возможно влажная) изоляция, которая не мешает теплу, генерируемому внутри дома, уходить через крышу.

Лучшее решение для ледяных плотин — это, в первую очередь, предотвратить их возникновение, периодически удаляя снег по мере его скопления. Это не всегда возможно, особенно если погода достаточно суровая для постоянного скопления снега.

Значит, лучше в потолок вставить качественную пароизоляцию и улучшить изоляцию там, где это возможно.Даже если ваша домашняя гарантия покрывает протечки на крыше, такие улучшения чаще всего оставляют на ваше усмотрение в качестве превентивных мер. Перед подпиской на дополнительные планы с льготами и дополнениями обязательно внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии на дому.

Иней на чердаке

Чердаки часто являются самой холодной частью дома. По мере того как температура на улице падает, а чердак остается отрезанным от циркуляции тепла в доме, влажный воздух, поднимающийся с нижних этажей, конденсируется на чердаке, обычно на потолке.

Со временем здесь развиваются морозы. Он может таять при небольшом повышении температуры, а потом снова замерзать. Повторяющееся плавление и замерзание может привести к постепенному распространению плесени и плесени на потолке и полу чердака. Затем вода капает через это в жилое пространство внизу.

Максимально снизьте влажность в доме, чтобы на чердаке не образовывался иней. Кроме того, увеличьте или улучшите изоляцию вокруг чердака, чтобы температура там не упала слишком низко, чтобы влажный воздух никогда не мог конденсироваться.

Это не протечка через крышу сама по себе, но она имеет аналогичные последствия, и поэтому к ней стоит относиться как к таковой. Хотя следует отметить, что это не входит в категорию утечек ладьи в домашних гарантиях.

Покрытие крыши в домашней гарантии

Во многих из этих ситуаций может показаться, что затраты незначительны, но это верно только для проблем, которые были выявлены заранее. Однако, учитывая тот факт, что воде требуется много времени, чтобы нанести какой-либо заметный ущерб, это, вероятно, уже происходит, когда вы понимаете, что крыша протекает.Важно знать, на что распространяется гарантия на дом.

Кроме того, многие из этих проблем возникают независимо друг от друга. Опоясывающий лишай повреждается во время установки вентиляционных отверстий или во время града. Конопатка разрушается под дождем, а желоба забиваются осенью. Утеплитель постепенно впитывает влагу, циклы замерзания и оттаивания растрескивают черепицу.

В то время это никогда не казалось насущным решением; в конце концов, это всего лишь небольшие дыры кое-где. Постоянный, развивающийся износ хорошо виден профессиональным глазом, даже если вы заметите пару утечек самостоятельно.

Как следствие, получение гарантии на крышу, покрывающей протечки на крыше, всегда является хорошей идеей. Это связано с тем, что проблемы, вызванные повреждением крыши, могут привести к другим, более серьезным структурным проблемам, которые намного дороже исправить, чем несколько черепиц.

У большинства домовладельцев уже есть тот или иной план гарантии, потому что это практично. Большинство страховых компаний покрывают протечки крыши не стандартными планами, а в качестве дополнительной функции за дополнительную плату.Учитывая, что черепичные крыши не предназначены для длительного использования без обслуживания, обычно лучше покрыть крышу или протечки в домашней гарантии.

Однако, прежде чем это сделать, важно понять разницу между гарантией на жилье и страхованием жилья. Основное различие не в том, какие предметы они покрывают, а в характере повреждений этих предметов. Домашняя гарантия представляет собой договор на обслуживание и покрывает ремонт вашего дома и бытовой техники, вызванный износом с течением времени.

С другой стороны, страхование жилья покрывает ущерб, причиненный внезапными и непредвиденными событиями, такими как стихийные бедствия, кража, пожар и так далее. Большинство банков требуют страхование жилья для выдачи ссуд или ипотечных ссуд, но гарантия на жилье всегда необязательна. В таком случае вопрос о том, покрывает ли Home Warranty протечки крыши, автоматически опровергается, поскольку что-либо в сфере страхования никогда не является частью этих полисов.

Страхование жилья требует ежегодного сбора, который может составлять от $ 300 до $ 1000 .В случае, если вы хотите подать страховой иск о разрушении вашего имущества, посещение для проверки стоит франшизы. Помимо этой сделки, необходимый ремонт или замена оплачиваются компанией.

Аналогичным образом, домашняя гарантия также требует ежегодной платы, но только для продления контракта, и за каждый сервисный звонок взимается плата, сверх которой компания берет на себя расходы на ремонт. Страхование жилья необходимо (в конце концов, никогда не знаешь, что может случиться — и для этого нужна страховка).

Домашняя гарантия распространяется на ремонт, который может ожидать , потому что износ является частью сделки со всеми домами. Так что всегда практично получить полис, даже если это не обязательная процедура, а покрытие Home Warranties на протечки крыши не является всеобъемлющим.

Покрывает ли домашняя гарантия утечки на крыше в данной компании по ремонту и по всей стране?

Наша десятка ведущих компаний по программе Home Warranty покрывает протечки на крыше по разным ценам. Как правило, стоимость ремонта утечки крыши является платным дополнением к установленным планам и не предлагается в рамках стандартной гарантии.Некоторые из компаний, использующих эту практику, включают Landmark Home Warranty ( $ 8,33 в месяц), Choice Home Warranty и Home Warranty America ( $ 3,85 в месяц).

Всегда рекомендуется тщательное исследование, а информацию о лучших компаниях можно легко найти на веб-сайте HomeWarrantyReviews.com. Если вы зарегистрируетесь на отдельных сайтах компаний, то вам будет предоставлена ​​исчерпывающая информация.

Вы также можете обратиться за поддержкой к специалисту, который поможет вам в процессе принятия решения.Просто убедитесь, что вы тщательно изучили, прежде чем подписаться на план или компанию, потому что правила отмены почти никогда не включают полный возврат средств.

Идеи пристройки небольшого дома для расширения вашего пространства

Небольшие пристройки дома могут существенно повлиять на то, как вы можете использовать свое жилое пространство. Даже если у вас небольшой бюджет, хорошо продуманное дополнение к вашему дому может сделать крошечную обеденную зону более удобной для использования или создать дополнительное пространство для домашнего офиса.Расширения также могут усилить естественный свет, связать существующие области собственности и улучшить общий дизайн, позволяя пространству дышать немного больше.

Добавляете ли вы крыльцо или небольшую пристройку чердака, небольшую одноэтажную пристройку или пристройку с боковым возвратом, вы можете добавить в свой дом и ценность, и пространство, если сделаете все правильно. Эти небольшие идеи расширения помогут вам начать работу.

Еще больше советов о том, как расширить дом, можно найти в нашем полном руководстве.

Сколько стоят небольшие пристройки?

Вы можете рассчитывать заплатить от 900 фунтов стерлингов до 3000 фунтов стерлингов фунтов стерлингов за м² в зависимости от местоположения, технических характеристик и масштаба.Чтобы получить представление о стоимости вашего небольшого расширения, воспользуйтесь нашим калькулятором стоимости расширения.

Стоит отметить, что одноэтажные пристройки меньшего размера имеют тенденцию быть пропорционально более дорогими, чем двухэтажные пристройки, из-за постоянных затрат, таких как планирование и проектирование, сборы строительных норм и отсутствия экономии за счет масштаба. При этом они являются достойным вложением, если их добавление изменит ощущение вашего пространства.

Если вы хотите максимально увеличить пространство на чердаке путем переоборудования чердака или добавить больше жилого пространства внизу путем переоборудования подвала, у нас есть все, что вам нужно.Или, возможно, вы хотите увеличить площадь в квадратных футах перед своим домом, добавив крыльцо, или добавить больше света в свой дом и соединиться с садом, построив оранжерею, вариантов много.

1. Создайте пространство, добавив крыльцо.

Добавление нового крыльца может служить полезным буфером для элементов, особенно если входная дверь открывается прямо в гостиную или вы хотите, чтобы небольшая прихожая выглядела более просторной. .

Лучшее расположение дома и палатки | Как переместить свой дом | ACNH

Вы не уверены, где поставить палатку в Animal Crossing: New Horizons (ACNH)? Если вы только начинаете и вам нужно знать, где лучше всего расположить палатку для себя и своих соседей, как ее передвигать, а также какие конструкции и внешний вид палаток — у нас есть все необходимое!

Если эффективность является для вас главным приоритетом, мы рекомендуем выбрать место поблизости от Resident Services.

Вам нужно будет часто посещать это заведение, чтобы продавать предметы или старую мебель, а также покупать новое оборудование, поэтому размещение этого объекта поблизости, куда вы можете быстро добраться, чтобы получить то, что вам нужно, сэкономит вам много времени. долгий пробег.

Чем можно заняться в резидентских службах и как обновить

Если вы планируете много играть в Animal Crossing в онлайн-режиме, возможно, подумайте о выборе места рядом с аэропортом.

Помимо того, что вы сможете быстро добраться до аэропорта после запуска игры, это также позволит вам быстро вернуться домой и разложить свои предметы после возвращения с острова друга.

Как открыть аэропорт

В New Horizons вы можете переместить свой дом в другое место, если вас не устраивает его размещение. Однако имейте в виду, что изменение местоположения вашего дома будет стоить 5 000 Nook Miles, , поэтому хорошо подумать о том, где вы хотите разместить палатку, прежде чем устанавливать ее.

Как переместить дом

В дополнение к вашей собственной палатке, вы также можете выбрать размещение палаток двух других стартовых жителей.

В общем, это хорошая идея поставить палатки двух жителей рядом друг с другом. В общем, вам нужно поговорить с каждым сельским жителем один раз в день, чтобы проверить, есть ли у них что-нибудь новое; удобно, если они находятся рядом друг с другом, чтобы вам не пришлось далеко ехать, чтобы добраться до них.

Список жителей

Тем не менее, было бы неплохо не ставить палатки других жителей слишком близко от Службы резидента. Это просто потому, что резидентские службы нельзя переместить, а другие объекты, такие как музей и магазин, удобно размещать поблизости, так что неплохо сэкономить для них место.

Как разблокировать и улучшить все магазины и объекты

После установки вашей собственной палатки Том Нук скажет вам помочь двум другим стартовым жителям разместить свои палатки. Когда вы поговорите с ними, у вас будет возможность либо позволить им поставить палатку там, где они стоят, либо выбрать для них место расположения палатки.

Чтобы превратить вашу крошечную палатку в дом, вам нужно выплатить первоначальную ссуду.Единственный способ выплатить этот кредит — потратить 5000 Nook Miles.

Том Нук скажет вам, что вы можете заменить свой счет 49 800 Bell на эту плату в размере 5 000 Nook Mile, но имейте в виду, что вы не можете фактически вернуть его в Bells. Даже если у вас есть необходимое количество колокольчиков, вариант оплаты требуемого сбора в колокольчиках вместо миль будет недоступен, поэтому не забудьте уделить первоочередное внимание накоплению миль в первой части игры.

Как быстро получить Nook Miles

Вы не сможете переехать из дома до тех пор, пока услуги резидентского обслуживания не будут обновлены. Если вы еще не обновили Resident Services, нажмите кнопку ниже, чтобы узнать, как это сделать!
Повышение уровня обслуживания резидента

Поговорите с Томом Нуком и выберите О моем доме… , затем выберите Я хочу переехать. Это будет стоить 30 000 Nook Miles.

Сообщив Тому Нуку, что вы хотите переехать, и заплатив 30 000 миль Nook, вы получите комплект для переезда .

Так же, как вы изначально разместили палатку, поместите комплект для перемещения в желаемое место перемещения.

Подождите следующего дня, и ваш дом переедет на новое место!

Поговорите с Томом Нуком в обновленных резидентских службах и выберите Давайте поговорим об инфраструктуре. Процедура переезда такая же, как и при переезде вашего дома, за исключением того, что вам потребуется 50 000 Nook Miles. Так что внимательно выбирайте новое место!

Независимо от настроек игры, все игроки начинают игру с желтой треугольной палаткой. К сожалению, изменить этот параметр невозможно, поэтому сразу же смените дом на более красивый!

На данный момент подтверждено, что у других жителей есть и синие, и оранжевые палатки.

Все советы и хитрости

Работаете на крыше? Вот как это сделать безопасно

Соберите все необходимое

Лестница, подходящая для высоты стены; ремни безопасности; Трос разрывной деформации 700 кг; теннисные туфли на мягкой подошве.

Вот как …

Шаг 1

Чтобы попасть на крышу, вам понадобится приставная лестница. Держитесь подальше от линий электропередач и не кладите лестницу через дверные проемы.Если вы спускаетесь с лестницы наверху, убедитесь, что она поднята на 1 м выше желоба или крыши. Угол лестницы должен быть 4 в 1, то есть на каждые 4 метра, которые вы поднимаетесь, вы выходите на 1 метр от линии водостока. Всегда лицом к лестнице и сохраняйте 3 точки соприкосновения с ней (обе ноги и рука на перекладине), не выходите за пределы лестницы.

Шаг 2

Когда вы находитесь на крыше, вам нужно надевать привязь, прикрепленную к надежно закрепленной страховочной веревке. Бросьте веревку с разрывной нагрузкой не менее 700 кг прямо через крышу.

Шаг 3

Привяжите веревку к конструктивной части дома или к дереву. (Не поддавайтесь соблазну привязать его к буксирному шару на случай, если кто-то уедет с вами!) Используйте бугристый узел, который крепок, но легко развязывается.

Шаг 4

Попросите продавца объяснить, как надеть привязь и как правильно отрегулировать ее.Вы надеваете привязь, переходя через ножные обхваты, затем накидываете ее на плечи с D-образным кольцом сзади. Сделайте пряжку на груди. Ремешок, который соединяет привязь с страховочным тросом, прикреплен к D-образному кольцу и должен находиться вверху, по центру между вашими плечами.

Шаг 5

Поднимитесь по лестнице, протяните руку и потяните за веревку, чтобы она была натянутой. Завяжите петлю сверху или простой узел петли.

Шаг 6

Фиксатор ремня безопасности в петлю.Теперь вы готовы ступить на крышу. Насколько это возможно, ходите только по линии шурупов на металлических крышах и на передней части кровельной черепицы, если она имеет двойную толщину и поддерживается деревянной обрешеткой под ней. Всегда двигайтесь медленно и осторожно, чтобы сохранить равновесие. Не позволяйте ремням безопасности вызывать у вас ложное чувство безопасности — это только последнее средство.

Шаг 7

Попав на крышу, поднимитесь вверх по веревке и свяжите вторую петлю.Придерживайтесь равновесия, отсоедините ремень от первой петли и закрепите на второй петле. Продолжайте поднимать крышу таким же образом, убедившись, что вы стоите в устойчивом положении, прежде чем отсоединять и повторно закреплять. Не подтягивайтесь на веревке — она ​​просто спасет вас, если вы поскользнетесь.

Ваш контрольный список безопасности …

✓ Выберите день. На крыше негде быть, когда она мокрая или может идти дождь.

✓ Нанять профессионала для работы, если крыша крутая (более 35 градусов).

✓ Не работайте в одиночку. Вам нужен кто-нибудь, чтобы удерживать лестницу и, если вы поскользнуться, помочь вам спуститься или позвать на помощь.

✓ Убедитесь, что лестница в хорошем состоянии. Если он не может стоять на твердой ровной поверхности, поддерживайте ноги на устойчивых широких опорах.

✓ Носите нескользящую закрытую обувь — босиком или стрингами не подходят. Хороший выбор — теннисные туфли с мягкой подошвой.

✓Не наступайте на старую, очень хрупкую терракотовую плитку, так как это может привести к большему ущербу.

✓Если вы чувствуете себя небезопасно или неудобно, спуститесь вниз.Лучше нанять профессионала, привыкшего работать на высоте.

.

Документы для строительства дома на участке ИЖС 2020

ИЖС — аббревиатура. Расшифровывается как индивидуальное жилищное строительство. Название идет от разрешенного использования земельного участка «под ИЖС». Эти наделы выделяют бесплатно и продают, в зависимости от ситуации и статуса человека. Появились такие земли из-за того, что государство не может полностью обеспечить своих граждан жильем.

Такая форма строительства на собственном участке является способом решить жилищную проблему в стране. На участке кроме жилого дома можно возводить хозяйственные постройки, баню, гараж. Но главное — жилой дом.

Если строительство не ведется, то по закону о нецелевом использовании земельного участка, хозяину грозит штраф.

У жилых домов, выстроенных на землях ИЖС есть некоторые ограничения по СНиПам. Сам земельный участок также ограничен в своих размерах.

В городе максимальная площадь составляет 10 соток, на селе — 25. Земли ИЖС могут располагаться только там, где есть инженерные коммуникации.

Общие сведения

Участки ИЖС имеют большую популярность. Большинство покупателей земли, особенно под жилую застройку, отдают предпочтение именно таким наделам.

Самый главный плюс таких построек в том, что в доме, построенном на земле ИЖС и оформленном по всем правилам в Росреестре, можно без труда прописаться.

Это очень важно для большинства населения. Приглашать строителей нужно только после того, как прошло оформление всех необходимых документов.

Если начинать строить без разрешения на строительство и другой исходной документации, то постройка будет признана нелегальной. А это значит, что кроме немалого штрафа владельца может ждать снесение незаконной постройки.

Законодательная база

Необходимость получения документов для строительства рассмотрена в российском законодательстве. На сегодняшний день — это Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ), где регулируются взаимоотношения между застройщиком и государством или муниципалитетом.

Согласно этому нормативному акту, перед началом строительства нужно оформить некоторые исходно-разрешительную документацию, частью которой является разрешение на строительство (статья 51 ГрК РФ).

Этот документ дает право на возведение домов на участке ИЖС. Без необходимого пакета документов строительство будет считаться незаконным.

Документы для строительства дома на участке ИЖС

Начинать оформлять документы для регистрации дома на участке ИЖС следует с постановки участка на кадастровый учет и оформления права собственности.

Если документы, подтверждающие эти процедуры, отсутствуют, то разрешение на постройку дома получить не удастся. Это касается не только участков «для ИЖС».

Для строительства дома на участке ИЖС вам потребуются следующие документы:

• заявление;
• паспорт;
• договор купли-продажи;
• кадастровый план;
• выписка из ЕГРН.

Разрешение

Разрешение на строительство — это бумага, которая является составляющей частью ИРД (исходно-разрешительной документации) и выдается государственными организациями. За ее получение взимается определенный денежный сбор (государственная пошлина).

При наличии этого документа у застройщика появляется право на строительство или реконструкцию капитальных строений. Без этой бумаги строительство не будет считаться законным.

В дальнейшем такое сооружение невозможно зарегистрировать и прописаться в нем. Разрешение на строительство можно получить в местной администрации, в отделе по градостроительству и архитектуре.

Проект

Проект охватывает основные характеристики объектов, которые понадобятся при постройке дома. Разработку проекта иногда поручают архитектурному бюро или компании. Но можно сделать его самостоятельно. В большинстве случаев именно так и поступают.

В него должны войти все имеющиеся постройки и информация о них: этажность, количество комнат, вид отделки. Также проект включает в себя инженерные коммуникации.

Проект нужен, чтобы стало возможно конкретизировать все объекты, которые были и будут построены. Документ должен быть заверен в администрации.

Другие

Еще потребуется кадастровая документация. Все объекты недвижимости, в том числе наделы, должны быть зарегистрированы в Госкадастре.

Для этого на участок приглашается кадастровый инженер, чтобы провести процедуру межевания и подготовить документы для кадастрового учета. Все сведения об участке собираются и систематизируются для хранения в Росреестре.

Процедура кадастрового учета включает в себя:

• уточнение границ земельного участка и отображение объекта на плане;
• присвоение участку, как любому объекту недвижимости, кадастрового номера;
• кадастровая оценка, в результате которой определяется кадастровая стоимость.

На сайте Росреестра можно найти унифицированную информацию об основных параметрах надела:

• адрес;
• кадастровый номер;
• площадь;
• категория и разрешенное использование;
• кадастровая стоимость.

Без этих сведений невозможно будет получить разрешительную документацию для строительства. Кроме этого потребуется получить технический паспорт в БТИ и оформить право собственности на землю в одном из отделений Росреестра.

Соблюдение норм

Участок ИЖС выделяется для строительства жилого дома. Но дом строится не как захочется, а в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Кроме жилья на участке располагаются бытовые и хозяйственные постройки.

Для строительства бани, гаража, сарая и прочего не нужно получать разрешение.

Но возводить их нужно в соответствии со СНиП, которые предполагают следующие нормы:

1. На участке ИЖС должен быть только один дом.
2. Этажей может быть не больше трех.
3. Площадь дома не должна быть больше 1200 метров квадратных.
4. Постройки на участке должны отстоять от красной линии на 2-6 метров, в зависимости от региона.
5. От жилья до нежилых построек расстояние не меньше 5 метров.
6. Соседские дома должны быть построены на расстоянии: деревянные — 15 метров, от кирпичного до деревянного — 10 метров, между кирпичными — 6 метров.
7. До леса — 15 метров.

Хозпостройки ставят в глубине участка и расстояние между ними не регулируются. Главное, выдержать определенное расстояние между соседскими постройками и по отношению к красной линии.

Порядок регистрации строения

Имея паспорт и кадастровые документы, можно зарегистрировать построенный дом в Росреестре.

Пакет документов можно подать через:

• местное отделение Росреестра;
• МФЦ или «Мои документы»;
• портал Госуслуги;
• сайт Росреестра.

Владелец приобретает право собственности на дом, подтверждением чего в 2020 году служит выписка из ЕГРН. Раньше выдавали свидетельство о праве собственности, но с 2016 года этот документ был упразднен. Несмотря на это, прежде выданные свидетельства сохраняют свою юридическую силу.

Последствия самовольного возведения построек

Некоторые дома возведены незаконно, то есть без соответствующего оформления.

Согласно ст. 222 Гражданского кодекса РФ, самовольная постройка — это сооружение, построенное с нарушением правовых актов.

В этом случае владельцу грозит штраф и даже снос постройки. Но в реальности последствия для хозяина совершенно другого плана: незарегистрированную постройку невозможно продать или завещать. В доме нельзя зарегистрироваться по месту жительства.

На видео о получении разрешения на строительство

Внимание!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

С чего начинать строительство дома на участке под ИЖС

О том, с чего начинать строительство дома на участке под ИЖС, знают немногие собственники. Они не получают разрешения на возведение построек и не придерживаются установленных санитарных правил. Это грозит не только юридическими проблемами, но и сносом возведенных объектов.

Дорогие читатели! Для решения вашей проблемы прямо сейчас, получите бесплатную консультацию — обратитесь к дежурному юристу в онлайн-чат справа или звоните по телефонам:
Вам не нужно будет тратить свое время и нервы — опытный юрист возмет решение всех ваших проблем на себя!

Что такое ИЖС

Строительство частного дома можно осуществлять не на всех участках, поэтому перед строительными работами следует уточнить целевое назначение земли. Обычно для возведения жилых домов используют ИЖС – участки, расположенные в населенных пунктах с развитой инфраструктурой. Если построить дом на другой территории, то возникнут проблемы с регистрацией права собственности и подведением коммуникаций.

Индивидуальное жилищное строительство обычно начинают с выбора участка. Поэтому важно учесть много различных факторов удачной покупки. Например, при дальнейшем постоянном проживании в доме следует выбирать участок в местности с развитой инфраструктурой. А если планируется использовать здание как дачный домик, то можно поискать участок в более живописных местах.

Получение ИЖС

Государство предоставляет некоторым категориям граждан возможность получения участков для индивидуального строительства бесплатно. Естественно, что получить землю таким способом могут далеко не все. Закон распространяется на:

• малообеспеченные или многодетные семьи;
• Ветераны ВОВ и МВД;
• арендаторы земли до 1991 года;
• другие категории граждан.

Но мало иметь право на участок ИЖС, так как для получения должны быть соблюдены некоторые условия. В 2020 году они такие же, как и в 2017:

1. Участок должен иметь конкретную категорию, в данном случае это ИЖС.
2. У кандидата не должно быть такого участка в собственности.
3. Гражданин должен иметь постоянную регистрацию на территории страны не менее 5 лет.
4. Кандидат проживает на жилплощади, которая не соответствует нормативам.
5. Если студенты после окончания учебы заключили трудовые соглашения с местными работодателями.

Земля ИЖС дается на бесплатной основе на срок 5 лет. Если за это время на ней не будет возведен жилой дом, муниципалитет забирает участок обратно. При условии законного строительства на земле пользователь имеет право по истечении 5 лет зарегистрировать право собственности на землю и дом.

Инструкция

Построить ИЖС дом можно, только соблюдая все установленные правила:

1. Покупая участок, необходимо проверить все данные, которые предоставил продавец. Мошенничество с землей сейчас очень распространенно, поэтому следует быть осторожнее.
2. После того, как все документы будут проверены и сделка осуществится, новый собственник может начать перепланировку. Естественно, при этом нужно соблюдать санитарные правила и нормы пожарной безопасности.
3. При необходимости владелец должен получить разрешение на строительство.
4. Перед тем, как начнутся строительные работы, участок нужно обнести забором.
5. После возведения объектов и ввода их в эксплуатацию необходимо зарегистрировать право собственности.

Общие требования ИЖС

Строительство дома ИЖС подразумевает не только наличие инфраструктуры. Собственник участка при возведении дома ИЖС должен придерживаться СНиП – строительных норм и правил. К общим правилам пожарной безопасности относится следующее:

1. Участок не должен быть меньше 0, 06 Га. При этом он обносится забором не более полуметра в высоту.
2. При отсутствии центральной канализационной системы владелец обязан обустроить на территории компостную яму.

Можно ли прописаться на участке ИЖС без дома

Владельцев земли интересует вопрос, можно ли прописаться на своем участке ИЖС без дома. Сейчас все больше людей желают переехать за город на постоянное проживание. Однако проблемы появляются в том случае, если необходимо прописаться на своем участке. Проще всего, если у человека остается регистрация в городе, потому как тогда можно не переживать о постановке на учет. Однако если подобного варианта нет, то тогда нужно учесть различные моменты, чтобы потом был шанс оформить прописку на ИЖС.

Определение

ИЖС имеет следующую расшифровку – индивидуальное жилое строение. Подобная земля приобретается для того, чтобы осуществлять строительство. Более того, важно, чтобы участок данного типа имел какую-либо постройку, хотя бы маленький домик. Дается всего три года с момента покупки или изменения типа земли на возведение здания, иначе государство имеет право изъять собственность.

Такой тип, как ИЖС, напрямую предназначен для постоянного жительства в возведенной постройке. Поэтому люди должны понимать, что в этом случае обязательно необходимо осуществить строительство. Как правило, подобные участки уже оснащены всем необходимым – коммуникациями, дорогами, хорошей инфраструктурой. Поэтому если личность планирует переезд, то тогда ИЖС отлично подойдет.

Стоит помнить о видах земельных участков:

1. Земли населенных пунктов. Именно к ним и относится индивидуальное жилищное строение.
2. Участки сельхозназначения.
3. Особо охраняемые территории.
4. Водный и лесной фонды.
5. Земли неприкосновенного запаса.

Важно! Отметим, что возможность прописаться существует в том случае, если участок признан землей населенных пунктов. Поэтому, приобретая собственность, следует обращать на этот факт внимание.

К слову, существует еще такой вид, как ЛПХ, но можно ли будет прописаться на нем? Расшифровывается он как личное подсобное хозяйство, а вот относиться может как к земле населенных пунктов, так и к сельхозназначению. Во втором случае регистрация будет невозможна.

О прописке

Безусловно, если человек планирует прописаться в доме, то тогда ему нужно приобретать участок под ИЖС. Конечно, данный вариант имеет свои недостатки, например, ограничение по размерам выделяемой земли. У каждого региона приняты свои нормативы. Сам процесс строительства осложнен тем, что придется обязательно соблюдать СНиП и ГОСТ. Потому как в ином случае придется переделывать те моменты, которые не соответствуют стандартам.

Как только завершатся строительные мероприятия, придется вводить в эксплуатацию постройку. Следовательно, потребуется согласовывать этот момент в инстанциях. Они будут проводить проверку недвижимости, и только после этого можно будет использовать дом для постоянного жительства. Однако стоит понимать, что нет гарантий, что имеющиеся рядом коммуникации будут соответствовать установленным требованиям и быть нужного качества. Подобное способно серьезно затруднить процесс регистрации на ИЖС.

Если говорить непосредственно о том, как прописаться на данном участке, то тогда нужно отметить следующее. Если дом еще не построен, и земельные и строительные работы только ведутся, то тогда нельзя оформить регистрацию. Потому как прописка возможна только в том случае, если дом уже возведен.

Чтобы все прошло как надо, то нужно будет соблюсти следующие условия:

1. Поселок, где строится дом, обязан находиться рядом с хорошо населенным пунктом.
2. Строение должно иметь поэтажный план, который выдаст Бюро технической инвентаризации. Отметим, что само здание не может быть выше трех этажей.
3. Жилое строение обязано обладать своим адресом. Только тогда можно будет прописаться в нем, а иначе подобное действие будет невозможно.

Бывает и такое, что люди имеют участок для ЛПХ. В этой ситуации важно определить, относится ли земля к населенным пунктам, или же у нее сельхозназначение. Потому как только в первом случае будет шанс прописаться, и то исключительно при выполнении конкретных условий. Безусловно, можно строить дом на ЛПХ, и только при его наличии стоит задумываться о прописке. При этом важно, чтобы данная постройка считалась единственным местом проживания конкретного человека или семьи.

Отдельно отметим, что дом возле приусадебного участка должен признаваться капитальным. Важно, чтобы он был пригоден для проживания в течение круглого года, иначе регистрация на его территории будет невозможна. Еще важно, чтобы сооружение обладало подъездными путями, причем, автомобили должны иметь возможность проехать в любое время. Если хотя бы одно из условий не выполнено, то тогда можно забыть о постановке на учет в миграционном органе.

Оформление

Разобравшись в том, на каких участках можно прописываться, стоит также перед постройкой дома соблюсти конкретные требования. Прежде всего, необходимо получить разрешение для строительства, оформить в БТИ кадастровый и технический паспорта, получить свой почтовый адрес (официальный) и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Уже после этого проводится регистрация права на имущество.

Отметим, что данная процедура может потребовать как пару недель, так и несколько месяцев. Важно тщательно пройти каждый этап, чтобы потом из-за этого не возникло проблем. Крайне важно еще перед приобретением земли учесть тип участка, разрешенные строения, категорию, а также уточнить, куда обращаться за дополнительной информацией и для оформления документов.

Когда потребуется непосредственно регистрация человека, то обращаться нужно будет в ГУВМ по своему району. Принести следует определенный перечень документов, без которого процедуру не начнут. Предварительно рекомендуется заполнить заявление, бланк которого можно скачать в интернете. Однако соответствующую форму можно получить в самом миграционном органе, заполнив документ на месте.

Какие официальные бумаги нужны:

1. Национальный паспорт человека.
2. Заявление, уже заполненное лично гражданином.
3. Свидетельства, подтверждающие право владения домом и участком.
4. Все документы из Бюро технической инвентаризации.

Если постройка находится на территории населенного пункта, то проблем с пропиской не должно возникнуть. Однако придется учесть еще некоторые моменты. Во-первых, земля обязана находиться в собственности гражданина, который собирается зарегистрироваться. Если участок находится в аренде или взят в наем, то тогда нельзя прописаться.

Во-вторых, постройка должна быть единственным местом, где может встать на учет человек. Если же была до этого прописка, то нужно будет ее аннулировать. Только после этого следует обращаться в миграционный орган для регистрации в ИЖС. В-третьих, крайне важно, чтобы дом был пригодным для постоянного проживания и отвечал нормативам.

Следовательно, постройка обязана быть капитальной, обладать фундаментом и стенами, которые соответствуют стандартам безопасности и СНиП. Должны присутствовать все важные коммуникации, то есть отопление, вода, электричество. Сам дом должен быть возведен на участке, который относится к населенному пункту.

Человеку следует быть готовым к экспертизам, которые необходимы для признания дома пригодным для жизни. Если все пройдет как надо, то в течение 10 дней будут рассмотрены документы на прописку и вынесено решение. При положительном ответе можно будет прописаться, а при отрицательном следует уточнить причины. Вполне возможно, их удастся исправить, и все-таки осуществить регистрацию.

Загрузка…

Узаконить строительство на ИЖС | Земля и право

Получение разрешения на строительство индивидуального жилого или садового дома в СНТ должно предшествовать началу строительства, однако, в большинстве случаев на момент обращения за кадастровым учетом жилого и садового дома такое разрешение ранее не получалось, как результат, в кадастровом учете без разрешения на строительство (уведомления о соответствии построенного дома) будет отказано.

Ситуация не является критической и узаконить построенный без разрешения жилой или садовый дом можно. Для того, чтобы узаконить построенный дом и получить разрешение на строительство (Уведомление о планируемом строительстве и Уведомление об окончании строительства) во внесудебном порядке, сотрудники компании «Земля и Право» готовят все необходимые документы, при необходимости проводят строительно-техническую экспертизу, получают градостроительный план с нужными технико-экономическими показателями,  согласовывают размещение объекта в приаэродромной территории аэродромом: Домодедово, Раменское (ЛИИ ИМ Громова), Чкаловский, Черное, Остафьево и другими аэродромами гражданской и военной авиации, Роснедрами, Историко-культурой, в водоохранной зоне и другими. После проведения указанных действий получаем разрешение на строительство (Уведомление о соответствии).

Судебный вариант (применяемый при необходимости и в крайне редких случаях, например, при несоответствии параметров строительства нормам застройки) также гарантирует последующие кадастровый учет и регистрацию права на индивидуальный жилой дом.

Опытные специалисты компании «Земля и Право» помогут Вам разобраться во всех тонкостях легализации построенного жилого дома, получении разрешения на строительство, поставят на кадастровый учет и зарегистрируют право собственности на жилой дом и другие постройки на Вашем участке.

Стадии легализации и получении разрешения на строительство (Уведомления о соответствии):

1. Градостроительная проработка
2. Получение Градостроительного плана
3. Получение согласований с аэродромами и др.инстанциями
4. Разработка схемы планировочной организации земельного участка
5. Получение разрешения на строительство (Уведомления о соответствии)

Документы, которые потребуются от вас для получения разрешения на реконструкцию:

• Проектная документация или архитектурный, эскизный проект (при наличии)
• Градостроительный план (при наличии)
• Схема планировочной организации (при наличии)
• Нотариальная доверенность

Статьи на тему узаконивания построенных объектов:

Как узаконить построенный без разрешения дом

Как получить разрешение на строительство жилого дома?

Статьи на тему Межевание и Техплан: 

Межевой план участка     Уточнение границ участка   Перераспределение земельных участков   

Объединение земельных участков  Раздел земельного участка  Технический план (состав и порядок оформления)  

Как оформить дом по дачной амнистии?     Оформление дома в СНТ

Дачная амнистия в 2019 году    Важные изменения в Дачной амнистии в 2019 году

Порядок оформления садового и жилого дома по дачной амнистии в 2019 году

Прописка в ИЖС (индивидуальное жилищное строительство)

Не все люди имеют возможность оформить прописку в многоквартирном доме в силу разнообразных обстоятельств. Поэтому многие граждане, владеющие своей недвижимостью на участке земли или планирующие купить дом, интересуются о прописке в этом месте.

В основном люди задумываются о прописке в садовом домике. Многие граждане в РФ владеют участками земли на территориях коллективных садов, в связи с чем данная проблема встает достаточно часто.

Прописка в ИЖС может сопровождаться рядом трудностей. Для того чтобы провести подобную процедуру ее без затруднений, необходимо внимательно изучить ее нюансы. К ним относится классификация участков земли, порядок проведения процедуры и ее документальное сопровождение.

Категории земельных участков

На законодательном уровне участки земли подразделяются на следующие категории:

• принадлежащие лесному фонду;
• принадлежащие водному фонду;
• относящиеся к землям населенных пунктов;
• относящиеся к особо охраняемым территориям;
• участки, для которых основной целью является сельхозназначение;
• участки неприкосновенного запаса.

Земли под ИЖС иногда относятся к землям населенных пунктов. На таких категориях земельных участков провести процедуру прописки проще всего.

Однако имеется и еще один вид земель, представляющий для граждан большой интерес с точки зрения возможности прописки. Это территории, предназначенные для личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Они относятся к землям сельхозназначения. Обычно такие участки расположены в СНТ ‒ садовых некоммерческих товариществах или ДНТ ‒ дачных некоммерческих товариществах.

Расшифровка термина

Расшифровка аббревиатуры ИЖС обозначает индивидуальное жилищное строительство. Это особая форма обеспечения населения жильем при помощи постройки домов на праве личной собственности за счет граждан или при их участии. При этом объектом ИЖС обязательно должен быть жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи и имеющий менее 3 этажей.

От других территорий участки под ИЖС отличаются своим назначением. Если такая земля располагается на территориях ДНТ или СНТ, то она в основном предназначается для ведения сельхозработ и постройки небольших объектов (дачных домиков) без права круглогодичного проживания в них.

Право ведения крупномасштабных строительных работ на подобных участках не предусмотрено. При возведении на садовом участке дома с числом этажей более 3, строительство и последующая эксплуатация такого объекта могут считаться незаконными. Документов на подобное строение у хозяина не будет, а следовательно, прописаться в нем или передать его по наследству он не сможет.

Можно ли прописать в ИЖС и что для этого нужно

Приобрести землю под ИЖС можно без затруднений. Это давно не является проблемой для граждан, имеющих денежных средства. Но вот насколько реальной при этом будет регистрация на подобной территории? На участке ИЖС, относящемся к землям населенных пунктов, прописаться можно без особых затруднений.

Как же быть с участками на территориях СТН и ДНТ? Прописка на подобных территориях имеет массу законодательных оговорок. Однако прописаться на своей даче все же возможно, приложив некоторые усилия.

Раньше существовали принципиальные отличия между территориями ДНТ и СНТ. Так, на последней прописаться было нельзя в соответствии с Законом РФ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Однако те положения, которые оговаривал данный документ, после обращений граждан были признаны неконституционными.

После этого ограничение на прописку на подобных территориях было снято. В уполномоченном органе ФМС можно зарегистрировать проживание в ИЖС при том условии, что в документах на дом говорится о том, что он предназначен для жилья.

Несмотря на законодательную возможность оформления процедуры, в реальности процесс может быть осложнен отсутствием практики в данных вопросах. К примеру, на деле вызывает сомнения возможность прописки на территории СНТ и ДНТ, где отсутствует нумерация домов и названия улиц.

Прописка в ИЖС возможна при соблюдении некоторых условий. После приобретения участка необходимо сперва зарегистрировать свое право собственности на него. Без сдачи дачного строения в эксплуатирование в БТИ провести процедуру будет невозможно.

Для этого необходимо:

• соответствие дома всем необходимым требованиям СНиП;
• отнесение участка к категории земель сельхозназначения или земель населенных пунктов;
• предназначение участка под дачную постройку или под землю с одобренным использованием ИЖС.