Дом — Страница 18

Подвал в доме — два популярных способа строительства

Любой профессиональный строитель скажет, что запланировать устройство подвала в доме необходимо еще на этапе проектирования здания. Такой подход позволит значительно снизить расходы, а также уменьшить трудозатраты. Подвал в частном доме хорошо иметь, прежде всего, потому, что это позволяет получить дополнительные метры площади, которые можно использовать по своему усмотрению.

Подвал в доме можно построить по-разному. При ленточном фундаменте подвал будет в полной мере повторять планировку первого этажа. Высота подвала также может быть произвольной, однако, рекомендуется делать ее не менее чем 180-220 см. При высоком потолке подвала из него можно будет сделать жилое помещение, которое по своим характеристикам не будет уступать любой комнате на верхних этажах.

Кроме того, не стоит полностью заглублять стены подвала. Над землей следует оставлять по 100-120 см. Высота, расположенная над грунтом, может быть использована для устройства окон и вентиляционной системы для цокольного этажа. Если подвал будет заглублен более чем на 150 см, то в геометрической прогрессии увеличиваются риски подтопления помещения во время сезонного половодья.

Строительство подвала должно выполняться под контролем специалистов. Особенно если подземное помещение планируется построить в уже готовом доме.

Способ постройки с предварительным рытьем котлована

Прежде чем сделать подвал, нужно вырыть под него котлован, то есть яму, которая будет превышать размеры подвального помещения на 30-50 см со всех сторон. На дно выкопанного котлована укладывается песчано-щебневая подушка, состоящая из нескольких последовательных слоев этих материалов. Далее, монтируется железобетонная плита. Эта плита будет выступать в качестве фундамента всего здания.

Рытье котлована при помощи экскаватора.

Верхняя часть этой плиты должна быть изолирована от проникновения влаги с помощью рулонного рубероида (рекомендуется укладка 2-3 слоев для надежности). Далее, поверх рубероида следует залить новый бетонный слой, который выступит в качестве основания для устройства стен подвального помещения.

Для строительства стен могут быть использованы кирпичи, пенобетонные блоки и другие подходящие стройматериалы. Это зависит от проекта вашего дома. Как только возведение стен будет завершено, их необходимо изолировать от проникновения воды с внешней стороны. Для этого используются различные гидроизоляционные материалы: рулонные изоляторы, битумные мастики и т. д.

Далее, устраивается перекрытие подвала. Как правило, монтируется монолитная плита. Конечно, на этом этапе применяются и другие материалы для перекрытия (древесина, бетонные балки и т. п.). В завершение засыпают землей (с гравием) свободные полости между стенами.

Нельзя не отметить, что этот принцип строительства подвала имеет отрицательные стороны:

При строительстве требуется применение спецтехники, что зачастую просто невозможно на некоторых участках, расположенных вдали от города.
Строительство должно проходить достаточно быстро, потому что есть некоторые риски, что стены котлована начнут осыпаться или оплывать при затягивании процесса.
Кирпичные и блочные стены нельзя назвать на 100% герметичными, т. к. в местах стыкоа материала будут образовываться небольшие щели, сквозь которые проникает влага;
Устройство эффективного гидроизоляционного слоя требует серьезных финансовых затрат.

Если вы выбрали эту технологию для строительства подвала под домом своими руками, то нужно принять во внимание тот факт, что самостоятельно всё сделать не получится – придется нанимать технику и строителей, что приведет к значительным затратам.

Способ с заливкой в грунте железобетонных стен

При использовании данной технологии необходимо выкопать траншеи на месте стен подвала, которыми выступают части ленточного фундамента. Их глубина должна составить 150-200 метров, а ширина – 40-60 см. Если цокольная часть здания будет железобетонной, то выше уровня грунта необходимо смонтировать опалубку, если цоколь предполагается сделать из других материалов, то устройства опалубки не требуется.

Подготовленная траншея.

В выкопанную траншею закладывают арматуру, после чего ее заливают цементным раствором. В итоге получается стена без гидроизоляционного слоя, однако ее толщина обеспечивает минимальный уровень гигроскопичности, поэтому для грунтовых вод это серьезнейшее препятствие, но не непроходимое.

Если вы выбрали такое устройство подвала, правильно будет провести дренажные работы. Вода, поступающая из разных источников, в этом случае будет попросту стекать по стенкам подвала, уходя в дренажные каналы. Если бетонные стены будут долгое время пребывать под постоянным воздействием воды и у них не будет гидроизоляционного слоя, то долго их эксплуатировать не получится.

После того как бетон застынет, можно начать последующие работы. В тех случаях, когда перекрытия подвального помещения предполагается отливать тут же, необходимо монтировать опалубку, провести армирование и установить ребра жесткости.

Далее, выполняется выемка грунта из будущего подвала до уровня его основания. У стен грунт незначительно подкапывают под стены (примерно на ½ их толщины). На дно укладывается песчаная подушка и гравий, после чего осуществляется армирование и отливка цементным раствором основания подвального помещения.

Схема заливки бетона в траншею с использованием гидроизоляции.

Одним из основных недостатков применения этой технологии является выкапывание траншеи, выполнение ее армирования и заливки цементным раствором. Правильно уложить арматуру своими руками не всегда возможно, поэтому имеет смысл для этой цели нанять рабочих. Все работы должны выполняться достаточно быстро. В остальном можно справиться своими руками без привлечения специалистов.

Строительство подвала в уже готовом доме

Подвал в коттедже, который уже был построен ранее, своими руками сделать достаточно сложно. Строительство такого помещения должно вестись профессионалами. Устройство подвала в случае уже готового дома должно быть чем-то мотивировано, потому что это весьма дорогостоящее мероприятие. Также следует сказать, что правильно сделать подвал в готовом доме весьма не так просто. Даже многие подрядчики заявляют, что «мы такое не делаем». Это связано с высокой трудоемкостью работ. Но, впрочем, нет ничего невозможного.

В большинстве случаев, затраты на устройство фундамента стандартного загородного дома составляют около 20% от общих финансовых вливаний. Если фундамент необходимо перестроить (например, сделать цокольный этаж), затраты возрастут в 2-3 раза. Именно поэтому необходимо максимально ответственно подойти к вопросу строительства подвала в уже готовом доме. Специалисты в этом случае рекомендуют сделать подвал под частью дома, а не под всем первым этажом. Экономически это более выгодно. При выборе такой технологии, строительство будет проходить по-другому. Стены подвала не будут связаны со стенами в доме.

Технология может быть выбрана следующая: первым делом изымается грунт на глубину в 150 см по периметру стен одного из помещений дома (например, кухни). Пол и стены будущего подземного строения укрепляются листами из асбестоцемента. На эти плиты кладется гидроизоляция в несколько слоев. В завершение заливается армированный бетонный пол толщиной около 20 см, а по периметру помещения устраиваются бетонные стены небольшой ширины с дополнительным армированием.

С учетом того, что толщина стен получается небольшой, необходимо устройство качественной гидроизоляции. Вообще, любое строительство подвала должно выполняться с учетом укладки высокоэффективного гидроизоляционного слоя, потому что подземные помещения больше всего подвержены воздействию влаги (грунтовых и осадочных вод).

Вариант устройства подвала под частью дома.

Вопрос вентиляции

Вентиляция подвальных помещений осуществляется, как правило, при помощи вентканалов. Вентиляционные каналы выполняются из кирпичной кладки с определенным сечением или из других подходящих материалов (гофры, пластиковые трубы и т. п.).

Вытяжную трубу устанавливают под потолком подвала. Ее верхняя часть должна выходить на крышу дома и располагаться максимально высоко. Чтобы улучшить тягу вытяжной трубы подвала, необходимо ее проложить в непосредственной близости с дымовыми каналами (например, каналом отопительного котла). Верхнюю часть приточной трубы можно разместить на чердаке, а нижнюю – под полом подвального помещения. В летние месяцы зачастую естественной тяги не хватает, поэтому многие домовладельцы в вытяжную трубу устанавливают вентилятор.

Помимо вентиляционных каналов, проветривание подвального помещения можно осуществлять при помощи продухов, которые могут быть представлены в виде небольших окошек, расположенных в подвальной стене. Высокая влажность устраняется при помощи проветривания.

Устройство отмостки

Отмостка – первый барьер на пути проникновения талой и дождевой воды внутрь дома. Если вокруг загородного дома не будет устроено отмостки, то во время дождей влага будет постепенно просачиваться к стенам помещения, после чего по капиллярам в стройматериале проникнет внутрь подвала. Из-за постоянного воздействия влаги материал начнет быстро разрушаться (особенно в зимнее время, когда вода замерзает и расширяется).

Строительство отмостки своими руками выполняется с использованием различных материалов: монолитного бетона, плит, булыжников, кирпича, асфальта и т. п. Ее ширина будет зависеть от грунта и длины карниза. В стандартном варианте она составляет 50-100 см.

Построить подвал в загородном доме своими руками – дело достаточно сложное и ответственное. В 95% случаев не получится обойтись без помощи специалистов, которые смогут профессионально сделать гидроизоляционный и теплоизоляционные слои.

Стоит отметить, что делать подвалы в уже построенных зданиях не рекомендуется, потому что это станет причиной высоких расходов на строительство. Кроме того, возрастут риски повреждения фундамента здания, особенно если устройство подвалов выполняется своими руками.

Если вы решили построить всё самостоятельно, то обязательно заручитесь поддержкой. Помогут даже банальные советы соседей, которые уже делали подвалы в своих домах и знают всё об уровне грунтовых вод и особенностях местности. Когда есть возможность, строительство подвала необходимо производить, наняв специалистов.

Как сделать погреб или подпол в частном доме своими руками

В нашей стране загородное жильё имеет приусадебные участки, которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в подвале под жилым домом, гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Предварительные работы перед постройкой

Изучение площадки производится в ходе инженерно-геотехнических изысканий

, для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Небольшой погреб

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, — это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть систему вентиляции. В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Схема устройства вентиляции погреба

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.

Выбор определённого типа погреба должен строиться на основании объективных данных и по результатам многолетних наблюдений.

Погреба можно сделать разной конструкцииВернуться к оглавлению

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

наличие сквозных щелей;
нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Схема устройства гидроизоляции погреба

Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.

В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Схема правильной заливки пола в погребе

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Схема устройства перекрытий погреба

Другой способ позволяет обойтись без подъёмных механизмов. Строительство погреба в доме при такой технологии предполагает отливку плиты перекрытия непосредственно на месте. Деревянная опалубка для этих целей делается из доски толщиной не менее 40-50 мм. Укрепление её производится горизонтальными балками и вертикальными стойками, которые упираются в пол.

Строительство лестницы и оборудование входа

Посещение погреба, расположенного под домом, можно организовать двумя путями: через люк в потолочном перекрытии погреба или по нормальной лестнице. Расчёт прямого марша при длине ступени в 20 см и высоте в 250-300 мм показывает, что длина его по горизонтали при наклоне в 45 ° будет равна высоте. В одной из стен оборудуется дверной проём, перед которым устраивается прямоугольная площадка.

Простая деревянная лестница

Вдоль наружной поверхности этой стены устанавливается лестничный марш, опирающийся на одной стороной на неё, а другой — на дополнительный простенок. Ступени лестницы можно отлить из бетона и армировать его сеткой из стального проката или изготовить из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности повреждения грибками или иными вредителями.

Чертёж сложной бетонной лестницы, ведущей в погреб

В проём стены устанавливается лутка с дверным полотном, открывающимся наружу ввиду относительно небольших размеров погреба. Двери должны иметь уплотнители, чтобы исключить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и её установки — достаточно сложный.

Вентиляция в подвале или погребе

Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы. Одна из них служит вытяжкой, а другая необходима для притока свежего воздуха. Отбор воздуха производится из-под потолка, а подача — ближе к полу. В целях создания максимальной тяги воздуховод следует установить выше конька крыши. Естественная вентиляция погреба изготавливается с минимальными затратами и вложениями.

Воздуховоды в верхней части накрываются металлическими грибками, чтобы исключить попадание осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу внутренним диаметром свыше 150 мм. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованного стального листа, толщиной 0,55 мм, и закрепляются на торце трубы при помощи хомута и опорных стоек.

Внутри погреб необходимо оштукатурить и обработать специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо неё может быть использована обычная гашеная известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования колоний патогенных грибков на стенках. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвалов вагонкой или композитными материалами на основе древесины. В зазоре между стеной и облицовочными панелями происходит застой воздуха с образованием конденсата. Вернуться к оглавлению

Внутреннее обустройство погреба

Обустройство погреба состоит в установке полочек для стеклянных банок разной ёмкости. Полки желательно изготавливать из металла. Древесина при недостаточной вентиляции может поражаться колониями патогенных микроорганизмов. Для хранения овощей: картофеля, моркови и капусты — устанавливаются деревянные ящики на опорах для свободного прохождения воздуха.

Основная задача заглубленного хранилища – это сбережение урожая с приусадебного участка. В служебном помещении необходимо создать определённый температурно-влажностный режим. В погребах поддержание баланса происходит за счёт тепла земли, которая является, по сути, огромным аккумулятором тепла. Энергии, накопленной за тёплый период времени, достаточно для сглаживания колебаний температур в течение всей зимы.

Обустроить надёжный подпол в доме возможно и своими силами, без привлечения специалистов. Лучший вариант — предусмотреть строительство дома сразу с погребом. Вход в хранилище может быть организован как из помещения, так и снаружи с улицы. В таком случае необходимо установить двойные утеплённые двери с уплотнителями, препятствующими проникновению холодного воздуха в помещение.

пошаговая инструкция по монтажу и условия возведения подполья

Ленточный фундамент имеет оптимальное сочетание технических характеристик и возможностей.

Он обладает высокой несущей способностью и экономичностью, позволяет строить большие и массивные дома на относительно малой опорной конструкции.

Важной особенностью ленты является возможность совмещать ее с дополнительными элементами, в частности — с подвалом.

В отличие от большинства альтернативных вариантов, лента полностью приспособлена к строительству подземного помещения без вмешательство в конструкцию основания.

Помимо основных функций, подвал позволяет следить за состоянием бетонной ленты и обслуживать ее при необходимости.

Рассмотрим технику строительства подвала подробнее.

Содержание статьи

Погреб или подвал?

Разница между подвалом и погребом заключается в двух факторах:

Место расположения. Если подвал является элементом фундамента дома и не может быть отделен от него, то погреб можно построить как непосредственно под домом, так и в отдалении от постройки, в любом удобном месте.
Предназначение. Погреб традиционно предназначался для хранения пищевых продуктов, заготовленных на зиму. Подвал имеет более широкий список функций, от хранения заготовок на зиму до создания мастерской, склада, спортзала или иных нужд.

Наиболее принципиальным различием между этими сооружениями можно считать температурный режим. Если для хранения продуктов нужна более низкая температура, способствующая сохранности заготовок, овощей и т.п., то функционал подвала требует более высоких температур, комфортных для выполнения различных работ.

Кроме того, если погреб можно строить на готовой постройке, то подполье имеет большие размеры и строится только во время изначального возведения постройки.

Ленточный фундамент позволяет обеспечить практически любой температурный режим подвального помещения, в зависимости от назначения. Такой тип основания позволяет получить максимальную площадь подвала, соответствующую размерам надземных этажей.

При необходимости, его можно обустроить под жилье, хотя и менее комфортное, чем обычные помещения верхних этажей.

Условия для возведения подвала

Основным условием для строительства подвала является низкий уровень залегания грунтовых вод. Если они расположены слишком близко к поверхности, в подвале будет сыро, на бетонный пол будут воздействовать нагрузки пучения.

Учитывая большую площадь, их величина может оказаться критической и деформировать основание вместе с бетонной плитой. Если глубина залегания грунтовых вод находится слишком близко к полу подвала, сезонные колебания могут спровоцировать резкий подъем нагрузок, последствия от которого могут быть весьма плачевными.

В таких условиях следует предусмотреть качественный котлована.

Какая должна быть глубина заложения ленточного фундамента

Для строительства подвала необходимо погружение ленты в грунт на глубину ниже уровня промерзания. Это минимальное значение, на практике чаще всего руководствуются высотой подвала, толщиной слоя песчаной подготовки и бетонного пола.

В сумме возможна глубина заложения ленты, превышающая 2 м. Необходимо учитывать, что при таких условиях боковая поверхность ленты имеет большую площадь, что способствует увеличению горизонтальных нагрузок на нее с внешней стороны.

Уменьшить их величину можно только расширением котлована и увеличением слоя засыпки пазух, компенсирующего давление и выполняющего дренирующие функции. Увеличивается объем гидроизоляционных работ и общий расход стройматериалов, особенно при наличии бетонного .

Расчет конструкции подвала должен выполняться грамотным специалистом, действовать «как у соседа» в данном случае слишком рискованно.

Возведение над частью дома и над всей площадью

Ленточный фундамент позволяет создать подвальное помещение как под всем домом по периметру внешних стен, так и под его частью.

Имеются отдельные случаи постройки подземных помещений, превышающих размерами надземную часть дома, но они требуют отдельного рассмотрения из-за сложности расчетов и строительства.

В большинстве случаев, когда размер подвала меньше, чем общая площадь основания, глубина ленты принимается по условиям параметров постройки. Для подвального помещения выкапывается отдельный котлован с более глубоким фундамента, образующим достаточную высоту помещения

Котлован вписан в общий периметр ленты. Этот вариант используется в тех случаях, если имеется возможность использования варианта ленты.

При необходимости строительства полноценного заглубленного фундамента, подвальное помещение образуют путем вынимания грунта в нужном участке ленты.

Гидроизоляция

Отсечка ленты от контакта с водой является обязательным элементом, способствующим сохранению рабочих качеств материала и увеличению срока службы основания. Традиционным методом , применяющимся уже много десятилетий, является нанесение на боковые поверхности слоя нагретого (расплавленного ) гудрона.

Для отсечки горизонтальных поверхностей используется двойной слой рубероида, проклеенный внутри битумной мастикой. Нижний слой укладывается перед установкой армпояса, а верхний наносится после выдержки и затвердения материала.

Современные материала для гидроизоляции позволяют образовать качественную защиту бетона от влаги. Наиболее эффективными считаются пропитки, проникающие в поверхностный слой материала и полностью исключающие возможность капиллярного проникновения в него воды.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Большинство строителей пока не доверяют новым и мало испытанным средствам, предпочитая проверенные методики — нанесение слоя битумной мастики или горячего гудрона.

Общая схема монтажа

Строительство подвалов ведется одновременно с возведением общего фундамента. Это позволяет получить прочное, монолитное основание, обладающее максимальной несущей способностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.

Существует методика с подвальными помещениями, при которой используются фундаментные блоки (ФБС), но эту технологию преимущественно применяют для возведения массивных многоэтажных зданий.

Рассмотрим порядок действий при заливке монолитной бетонной ленты:

Подготовка участка, разметка, рытье котлована.
Подготовка траншеи под ленту на дне котлована.
Создание слоя песчаной засыпки.
Укладка слоя гидроизоляции.
Монтаж опалубки.
Создание арматурного каркаса.
бетона.
Выдержка бетонной ленты до полного застывания материала.
Распалубка, нанесение гидроизоляции.
Дальнейшие работы.

Порядок действий указан схематично, без подробностей. Детали зависят от конкретных условий, гидрогеологической обстановки, состава грунта и т.д.

Может понадобиться несколько дополнительных действий — дренаж, или прочие операции, которые применяются по необходимости и согласно проектным данным.

Монтаж опалубки

обычно производится прямо на площадке. Материалом служит древесина (обрезная доска толщиной 25-40 мм) или фанера. Производится сборка щитов, ширина которых соответствует высоте ленты с некоторым технологическим запасом.

Собранные щиты устанавливаются на своих местах, выравниваются по осям ленты и фиксируются упорами с шагом 0,7-1,2 м. Расстояние между ними определяет толщину ленты и фиксируется поперечинами. При сборке необходимо обеспечивать максимальную плотность.

Щели или зазоры размером более 3 мм не допускаются. При появлении больших щелей используют паклю или забивают зазоры деревянными рейками. Монтаж опалубки выполняется аккуратно и прочно, чтобы при заливке имелась возможность противостоять нагрузкам и весу бетона.

ВАЖНО!

Фанерная опалубка позволяет получить максимальное качество ленты, более простую и герметичную конструкцию.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Диаметр арматурных стержней, используемых на ленточных основаниях, зависит от ширины бетонной полосы. Обычно применяются прутки диаметром 10-14 мм (рабочие) и 6-8 мм (гладкие, вспомогательные).

При ширине ленты до 20 см обычно применяют пруток 10 мм, а при толщине полосы до 30 см используются стержни диаметром 12 мм.

Для лент толщиной больше 30 см применяется диаметром 14 мм, но такие параметры в частном домостроении встречаются редко. Наиболее распространены стержни 12 мм, способные обеспечить устойчивость практически любых конструкций ленты при малоэтажном строительстве.

Армирование

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, размещенную внутри ленты. Параметры армпояса выбираются из стержней на 2-5 см внутрь бетона. При высоте подвала около 2 м пояс обычно состоит из двух решеток, состоящих из 3-4 рядов горизонтальных (рабочих) стержней с оребрением.

Они принимают на себя осевые растягивающие нагрузки по всем направлениям, стабилизируя и укрепляя ленту.

Все нагрузки, как вертикальные, так и горизонтальные (направленные на боковые стены ленты) будут компенсированы рабочими стержнями, а гладкая арматура используется только для фиксации их в нужном положении до момента заливки бетона.

Вязка арматуры

Сборка армпояса, как правило, производится методом вязки мягкой отожженной проволокой. Такой метод соединения не требует подключения к сети электропитания и позволяет получить достаточно прочное соединение элементов.

Вязка производится методом скрутки двух прутков в перекрестном или продольном направлении. Кусок проволоки, сложенный вдвое, охватывает место соединения, после чего специальный крючок зацепляет петлю и вращательным движением делает плотную скрутку.

Для этого не требуется обладание особым умением, навык приобретается очень быстро.

Заливка

производится с нескольких точек, чтобы обеспечить равномерность и монолитность ленты. Рекомендуется использовать не ниже М200 или М250, позволяющие получить качественный и устойчивый к нагрузкам бетонный монолит.

Перед началом работ следует все подготовить и организовать доставку бетона, чтобы все работы закончить за один раз. Наличие холодных швов резко снижает качество ленты, создавая угрозу всей постройке.

После заливки производится штыкование или обработка вибромашиной, удаляющей мелкие пузырьки воздуха. Выдержка бетона длится 28 дней. Первые 3 дня каждые 4 часа ленту поливают водой, после чего накрывают полиэтиленом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Затем 7 дней полив производят трижды в сутки. Опалубку можно снимать через 10 дней после заливки.

Завершающие этапы работы

После завершения выдержки поверхность ленты покрывают слоем гидроизоляции, утепляют (при необходимости) и засыпают пазухи. После уплотнения слоя засыпки производится заливка бетонной отмостки, отсекающей пазухи от контактов с дождевой водой, стекающей со стен или из водостоков.

Это позволяет существенно снизить возможность проникновения влаги в слой засыпки и разгружает дренажную систему.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия (продухи) делаются в верхней части ленты по коротким сторонам периметра. Они располагаются попарно, напротив друг друга по углам и равномерно по всей длине с шагом 1,5-2 м.

Эти отверстия организуют воздухообмен подвального пространства, выводящий излишнюю влажность и способствующий просушке стен, устранению плесени, грибка и прочих нежелательных проявлений.

Рекомендуется закладывать на стадии создания опалубки, но возможно и более позднее изготовление отверстий путем бурения боковых стен ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как возвести монолитный ленточный фундамент с подвалом:

Заключение

Строительство подвала позволяет значительно увеличить полезную площадь дома, создать место для мастерской, хранилища или прочих нужд.

Для создания подвала потребуется большое количество материалов и земляных работ, поэтому необходимо заранее подготовить место для складирования вынутого грунта, а также быть готовым к повышенным финансовым расходам.

Технология строительства мало отличается от методики создания обычной ленты, разница лишь в высоте стен и объемах работ по утеплению и гидроизоляции.

Рекомендуется поручить работу опытным строителям, или, как минимум, привлекать их для консультаций по всем этапам работ.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Погреб в доме своими руками. Можно ли из подвала сделать погреб?

Погреб – это небольшое помещение под землей на территории частного дома, которое используется для хранения различных продуктов питания. Его основными достоинствами является то, что он не занимает полезное пространство на территории участка и благодаря подземному размещению, в погребе будет постоянно соблюдаться невысокая температура. Небольшие проблемы могут возникнуть только из-за высокой влажности, но ее тоже можно регулировать обеспечив подземное помещение несложной системой вентиляции.

Погреб возможно установить на стадии постройки дома, так и уже в готовом строении в одной из комнат. Технология строительства погреба в обоих случаях не будет сильно различаться, вот только при рытье погреба в отдельной комнате, придется немного повозится с транспортировкой вырытой земли из дома на улицу.

Можно ли из подвала сделать погреб

Да, это вполне реально, ведь подвал от погреба по сути не сильно отличаются. Оба помещения чаще всего используются для хранения каких-либо предметов: погреб для продуктов, подвал для инструментов и ненужных на данный момент вещей. Основные различия между ними в том, что в подвале должна быть достаточно теплая плюсовая температура и минимальное количество влажности, чтобы инструменты не начала поражать коррозия. В погребе же наоборот необходимо поддержание прохладной температуры чуть выше нуля и высокая влажность воздуха.

Погреб можно сделать, как и из всего подвального помещения, так и выделив под погреб небольшой участок. Для переделки подвала необходимо отключить отопительную систему, оснастить комнату системой вентилирования, а стены отделать теплоизоляционным материалом, чтобы сохранялась низкая температура. Для переделки небольшой части подвала в погреб, необходимо на территории этого участка произвести все описанные выше операции и отделить его перегородкой из дерева от основного подвального помещения.

Подготовка к строительству погреба своими руками

Перед началом работы стоит определиться с тем, возможно ли вообще вырыть погреб на участке. При решении рытья погреба стоит определиться с двумя основными вещами:

Тип грунта. Если участок находится на скалистой местности, то практически невозможно будет вырыть погреб, или же затраты на него будут стоить гигантскую сумму денег.
Расположение грунтовых вод. Без учета этой особенности, велика вероятность того, что даже погреб с самой лучшей системой гидроизоляции со временем будет затоплен водой.

Конечно, гораздо удобнее узнать уровень грунтовых вод с помощью геодезистского исследования местности еще на стадии строительства дома, чтобы определиться в целесообразности рытья погреба. Но если приходится устанавливать подземное помещение в уже готовом доме, то требуется определить уровень грунтовых вод собственноручно.

Способы определения уровня подземных вод:

Узнать уровень воды в ближайших колодцах
Сделать скважину глубиной 2-2.5 метра, а по прошествии 2 дней проверить есть ли в ней вода

Если после проверки оказалось, что уровень воды всего на один метр ниже уровня воды, то от идеи строительства погреба придется отказаться, так как погреб должен быть не менее, чем на полтора метра под землей, чтобы температура в нем сохранялась на стабильно низком уровне. Оптимальный же по комфорту и температуре(5°С) погреб должен быть не менее 2 метров в высоту.

Выбор размера погреба

Площадь погреба должна быть не менее 5 квадратных метров, это чтобы была не только свобода в передвижении, но и можно было расположить стеллажи для хранения продуктов и отдельные контейнеры для хранения овощей. Также не стоит забывать, что рытье котлована должна быть в высоту и ширину на полметра больше необходимых размеров, это пространство будет использоваться для дополнительной отделки пола и стен средствами тепло и гидроизоляции.

Перед началом работ важно учитывать правильное расположение самого погреба, так как он не должен находится близко к стенам дома, что приведет к деформации фундамента и последующему разрушению дома. Однако же такого недостатка лишены здания построенные по технологии свайного фундамента.

Выбираем материал

Выбирая материал для строительства погреба стоит особенное внимание уделить таким его свойствам:

Прочность и долговечность. Он должен обладать высокими несущими способностями, чтобы в течении десятилетий смог удерживать на себе не только массу дома, но и возможное давление подземного грунта
Защита от влаги. Так как в погребе всегда будет циркулировать влажный воздух, то важно, чтобы строительные материалы не разрушались под воздействием сырости. Также возможное воздействие подземных вод повышает необходимые требования к влагоустойчивости материалов

Самые лучшие материалы для строительства погреба:

Бетонные блоки. Способ относительно простой и доступный финансово

Кирпичи. Здесь следует отдать должное внимание качеству кирпича, так как при отсутствии должного уровня обжига, он начнет разваливаться под воздействием влажного воздуха

Заливка монолитным бетоном. Устанавливается опалубка, в которую заливается. Наиболее быстровозводимый вариант

Натуральный камень. Метод дорогостоящий, но благодаря ему стену погреба получат аристократический и дорогой вид напоминающий о погребах в средневековых замках

Выбираем тип входа

Существует два наиболее часто используемых варианта: вертикальный люк и спуск по ступенькам через дверь. Первый вариант гораздо более дешевый и не требует дополнительного пространства под ступенчатый спуск, но по части эксплуатации он намного менее комфортен и безопасен.

Строительные работы

Когда процесс подготовки и планирования подошел к концу, то приступают к строительным работам, которые делятся на несколько этапов:

Рытье котлована
Пол в погребе
Возведение стен
Установка перекрытия
Отделка

Рытье котлована

Чаще всего это наименее сложный этап, так как можно использовать специализированную технику, но если погреб создается в одной из комнат дома, то ни о какой технике и речи не может быть. Приходится выполнять все земляные работы самостоятельно, что дополнительно будет осложняться вынужденной транспортировкой вырытой земли через помещение дома на улицу.

При рытье в глубину не будет лишним укрепить стены котлована подборками, чтобы земля с них не осыпалась при работе.

Пол в погребе

Сегодня наиболее популярным покрытием считается бетонный пол. Конечно, можно сэкономить и вообще не обустраивать покрытие в погребе и остановиться на поле из грунта, но использовать его не рекомендуется по ряду причин:

Через почву в погреб сможет попасть огромное количество различных вредителей, начиная насекомыми и заканчивая крупными грызунами
Грунтовый пол ничем не защищен от подземных вод
Под землей возможно развитие вредных анаэробных бактерий

Заливка бетонного пола

Первым делом следует выровнять пол котлована и засыпать его песчаной подушкой и щебнем на высоту 20-30 см. Главное, чтобы подушка была надежно утрамбована, твердая и ровная без перепадов высоты, тогда она обеспечит высокую надежность бетонного пола без его возможных деформаций в будущем. Сверху на подушку укладываем гидроизоляционный материал, который обеспечит не только защиту бетона от воздействия подводных вод, но и большую прочность за счет того, что бетонная смесь не будет уходить в нижние слои пола.

После гидроизоляции выкладывается арматурная сетка, которая обеспечивает монолитность бетонного пола. Важно, чтобы арматура была не менее 5 мм в диаметре, плотно соединялась со стеной и лежала на небольших подпорках на высоте 3 см от гидроизоляционного материала. Можно приступать к заливке пола бетоном, после чего оставить его высыхать на 7 дней, а чтобы пол максимально схватился, придётся подождать еще не меньше 3 недель.

Возведение стен

Чаще всего в погребах отдают предпочтение стенам из кирпича, бетонных блоков или монолитного бетона. Хоть с помощью кладки из красного кирпича стена и выглядит визуально более привлекательно, но наиболее рациональный материал относительно цены и эксплуатационным свойствам – это заливка с помощью монолитного бетона.

Железобетонная конструкция устанавливается согласно такому порядку:

В начале необходимо установить возле стен армированную сетку, стержни которой должны быть не менее 1 см в диаметре. Для большей прочности стены, в нее также можно положить железные обрезки труб или любой другой металлический отработанный материал
Выставляем опалубку. Устройство стен в погребе не требует заливки ее за раз целиком, наоборот необходимо проводить заливку слой за слоем, утрамбовывая его и давая ему высохнуть. Именно поэтому для того, чтобы построить опалубку, потребуется минимум досок, ведь их можно просто переставлять все выше с поднятием уровня опалубки и так впредь до перекрытия
Для заливки рекомендуется использовать бетон М200, а в раствор также добавлять гидроизоляционные добавки. Стены полностью высохнут только по истечении нескольких недель

Установка перекрытия

Строительство перекрытия в погребе нужно по большей части для поддержания низкой температуры внутри помещения, которая обеспечивается с помощью слоя теплоизоляционного материала.

Для установки перекрытия необходимо к несущим балкам погреба прикрутить деревянный щит, который следует плотно заполнить теплоизоляционным материалам (это может быть стекловата или пенопласт). Для поддержания стабильной температуры около 5 С° в погребе, слой теплоизоляционного материала должен быть не менее 10 см, а на него сверху кладут гидроизоляционный материал (это может быть даже самый обычный полиэтилен), который прибивается степлером к доскам.

Отделка

На этом этапе устанавливаются все необходимые стеллажи, освещение, лестница и люк. Все деревянные элементы внутри погреба необходимо обработать антисептических средствах, чтобы они не портились под воздействием влаги. Также не стоит забывать, что лестницу для большей удобности подъема необходимо размещать под углом, а ступеньки делать шириной 20 см.

Вентиляция

Система вентиляции необходима в подземном помещении, чтобы воздух оставался свежим, так как овощи при хранении выделяют водяной пар, а излишнее количество сырости будет разрушать погреб изнутри.

Создать работающую систему вентиляции в погребе не представляет труда: требуется лишь наличие двух труб ведущих из погреба на улицу: одна располагается возле потолка, другая немного выше уровня пола. Не лишним будет оснастить окончания трубы защитой от грызунов.

Выводы

Постройка погреба – это будет отличное решение для каждого владельца частного дома, особенно для тех, у кого есть дача и свой личный участок с овощами и фруктами. С погребом Вам более не потребуется беспокоиться об том, чтобы искать место для хранения пищевых продуктов.

Вам понравится

виды, пошаговая инструкция по возведению, советы, технология монтажа

Фундамент с подвалом — сложная конструкция, которая отличается от обычного основания. Она работает в других условиях и испытывает другие нагрузки. По материальным затратам и трудоемкости она сравнивается со строительством надземного этажа, поэтому решение об обустройстве подвала под домом должно быть просчитанным.

Основные типы подвальных помещений

Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

кладовые;
погреб;
технические помещения;
гараж;
сауну, баню, бассейн;
тренажерный зал;
мастерскую;
бильярдный зал;
комнаты отдыха.

В цокольном этаже можно разместить множество профильных объектов

В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция.

Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

В кладовой потолок может находиться на высоте 1,8 метра, тогда как в бильярдной или комнате отдыха рекомендуемая величина не менее 2,3-2,5 метра.

Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

Отметка пола подвала может быть:

ниже подошвы фундамента;
выше нее;
на одном уровне.

В данном видео вы подробнее узнаете о фундаменте:

Углубление существующего или нового подвала ниже подошвы фундамента не рекомендуется, если не проведены оценка состояния конструкций, инженерные изыскания, предварительный расчет основания на прочность и устойчивость. В противном случае это может привести к уменьшению несущей способности грунта, неравномерной осадке и появлению трещин. Порой последствия приобретают катастрофический характер.

Важно. Перед строительством фундамента с подвалом нужно предусмотреть варианты использования помещений, составить план прокладки коммуникаций. Это поможет избежать перерасхода средств на переделку и реконструкцию в будущем.

Особенности устройства фундамента

Стены подвала выполняют функцию основания для всего дома. Они передают вертикальную нагрузку от строения грунтам. Помимо этого, на конструкцию воздействует боковое давление, которое увеличивается с глубиной.

Для компенсации усилий на сдвиг подошву фундамента рекомендуется уширять. Все расчеты проводят согласно методике, описанной в СНиП 2.02.01-83, 2.09.03-8 «Пособие по проектированию зданий и сооружений».

Готовые проекты, как правило, рассчитаны на конкретные почвенные условия в зоне строительства. Если геологические параметры отличаются, расчетное сопротивление грунта увеличивают на коэффициент запаса. Тогда конструкции будут иметь резервную прочность.

Основная характеристика, определяющая глубину заложения фундамента и возможность устроить подвал под домом, — высота грунтовых вод. Ее устанавливают при инженерно-геологических исследованиях участка. Не рекомендуется пол цокольных помещений приближать вплотную к границе подземной влаги. Минимальное расстояние от УГВ должно быть не меньше 0,5 метра.

Важно. При высоком уровне грунтовых вод целесообразность строительства подвала под большим вопросом. Никакая, даже самая качественная и современная гидроизоляция, не спасет подземную конструкцию от протечек. Реальный выход здесь — устройство кессонного погреба.

Строительство фундамента под дом с подвалом отличается от обычного рядом особенностей. Предстоит проделать:

более объемные земляные работы;
устройство дренажа для отвода почвенной влаги;
более тщательную гидроизоляцию поверхностей;
утепление стенок и пола;
внутреннее обустройство помещений;
монтаж вентиляционной системы, если предусмотрено — отопления.

Строительство данного сооружения имеет ряд особенностей

Для удобного доступа в подвал устраивают лестницу с дверью или люком. Если в помещении будут расположены котел, бойлер или другое сложное оборудование, предусматривают их безопасную эксплуатацию и возможность ремонта.

Цокольный этаж перекрывают железобетонными плитами или балками из дерева с подшивкой потолка. Можно в уровне перекрытий устроить теплые полы.

Виды фундаментов под подвал

При строительстве домов самыми распространенными являются конструкции:

ленточные;
плитные;
свайные.

Для обустройства фундамента для подвала чаще применяют первые два вида, в которых конструкции сразу совмещают функции основания дома и стенок помещения, а в плитных — пола цокольного этажа.

Можно выкопать небольшой подвал или погреб в доме на свайном фундаменте. Главное — отступить от опор на некоторое расстояние, чтобы не ослабить толщу грунта и предохранить основание от перекоса и заваливания.

Ленточные фундаменты выполняют из монолитного бетона марки не ниже М200 или сборных элементов — блоков, вертикальных панелей, кирпича, камня.

Плитные монтируют из отдельных элементов или заливают на площадке. Для рабочих стержней применяют арматуру класса А400, А500, для конструктивных — А240.

Технология строительства фундамента

Возведение основания дома включает подготовительные, земляные, строительные и отделочные работы, прокладку коммуникаций.

Надежность эксплуатации подвала во многом зависит от качественно выполненных земляных работ, устройства водоотведения и дренажа, гидро-, теплоизоляции, вентиляции.

Земляные работы

Котлован выкапывают вручную или с помощью экскаватора. Нижняя отметка должна находиться на уровне заложения подошвы с учетом песчано-гравийной подсыпки 20-30 см и бетонной плиты или пола — 10-20 см. Чтобы поверхностные воды не заполняли яму, работы нужно проводить в как можно более сжатые сроки.

Дренаж

Одновременно с земляными работами устраивают дренаж. По периметру дома укладывают перфорированные трубы для сбора почвенных вод. Их закольцовывают и располагают под углом к коллектору, откуда накопившиеся стоки откачивают или направляют в канализацию.

От поверхностной влаги убережет ливневка — проложенная вдоль отмостки система сбора дождевой и талой воды.

Не забываем о дренаже

Гидроизоляция

На подготовленное основание монтируют сборные элементы, выполняют кладку из кирпича или блоков, или устраивают монолитный фундамент для дома с подвалом. Поверхности конструкций изолируют от попадания влаги. Используют любой из экономически целесообразных в конкретных условиях способов для создания защитного барьера:

обмазочную гидроизоляцию;
рулонную;
наплавляемую;
напыляемую;
проникающую;
мембранную;
экранную.

Все зазоры и щели должны быть тщательно заделаны, чтобы исключить возможные протечки при случайных стоках или подъеме грунтовых вод.

Теплоизоляция

Утепление наружных поверхностей и пола проводят не гниющими и не боящимися влаги материалами. Наиболее распространенные — пенополистирол или пенопласт, они обладают нужными характеристиками и удобны в использовании. Плиты теплоизолятора просто приклеивают к поверхности стенок или укладывают под стяжку.

Хороший теплозащитный эффект получают с помощью:

штукатурки с пенополистиролом или вермикулитом;
напыления пенополиуретана;
термопанелей.

Важно. Утепление подвала, цоколя и отмостки снижает потери энергии на отопление дома, уменьшает силы морозного пучения, продлевает срок службы конструкций.

Вентиляция

Нормальный воздухообмен — один из факторов для поддержки оптимального микроклимата в подвале. Без полноценной вентиляции на поверхности стен и потолков собирается конденсат, провоцируя развитие плесневых грибков. К тому же в заглубленных помещениях скапливается газ радон, вредный для здоровья человека.

Для удаления загрязненного воздуха и притока свежего устраивают естественную, принудительную или комбинированную систему вентиляции в подвале. Для этого прокладывают вытяжные каналы, монтируют турбины или вентиляторы.

Тип системы и техническое оснащение выбирают с учетом нужных параметров и объема воздуха. Для небольших помещений достаточно вентиляции с естественной циркуляцией воздушных масс, крупные площади нуждаются в более мощных устройствах. В них предусмотрены очистители, нагреватели или охладители для создания требуемого микроклимата.

Внутренняя отделка

Для отделки помещений подвала рекомендуется использовать материалы, не боящиеся влаги. Деревянные элементы нужно обработать от гниения.

Для окраски выбирают силикатные влагостойкие эмульсии. Хорошо зарекомендовала себя гашеная известь. Она обладает высокой паропроницаемостью и бактерицидными свойствами.

Не забываем о внутренней отделки

Штукатурят стены цементно-песчаным раствором: он быстро сохнет, не боится повышенной влажности.

Для внутренней отделки применяют:

декоративный кирпич;
керамическую плитку;
пластиковые панели;
гипсокартон;
деревянную вангонку, планкен.

При качественно выполненных гидро-, теплоизоляции и вентиляции и низком УГВ риск порчи дорогих отделочных материалов незначителен.

Подготовка к строительству фундамента с подвалом

На строительной площадке выполняют подготовительные работы:

Расчищают территорию, удаляют деревья и кусты в пятне застройки.
Срезают верхний слой почвы толщиной 30 см для рекультивации и переносят его на компостирование.
Перемещают существующие коммуникации в безопасное место.
Предварительно выравнивают участок.
Размечают план дома на местности, разбивают оси и устанавливают обноски.
Устраивают водоотвод для защиты от поступления воды в котлован.

К месту строительства организовывают проезд грузовой и землеройной техники. Ограждают площадку, где ведутся земляные работы. Определяют расход и закупают материалы. Складируют их в удобном и доступном месте.

Для освещения стройплощадки понадобятся временные электросети. Предусматривают укрытия для рабочих — бытовки, вагончики, а также санузлы.

Строительство фундамента под подвал: этапы работы

Имея навык строителя, можно возвести фундамент своими руками для дома, дачи или гаража с подвалом. Поможет в этом пошаговая инструкция.

Этапы строительства включают:

Разметку колышками и шнуром плана подвала согласно проекту или чертежу. Отмечают первую точку, рулеткой отмеряют длину одной из сторон. Чтобы узнать положение остальных вершин, используют теодолит, угольник или правило египетского треугольника.
Выставление обноски. На двух колышках или брусках перпендикулярно закрепляют дощечку, вбивают в землю по углам попарно – по одной на каждую из пересекающихся сторон. Фиксируют положение осей гвоздями, натягивают шнур.
Рытье котлована. Выкапывают яму под фундамент и подвал с учетом толщины стенки. Глубина равна проектной плюс высота подсыпки и пола 30-50 см.
Устройство щебеночно-песчаной подушки. На дно котлована насыпают инертный материал слоями по 10 см, уплотняют трамбовкой, песок проливают водой.
Установка опалубки под монолитную плиту или ленту. Если основание из сборных элементов, монтируют фундаментные подушки или ФБС. В небольших подвалах стенки кладут из мелкоразмерных блоков или кирпича, не забывая об армировании. В местах прохождения коммуникаций устанавливают гильзы.
В опалубку помещают арматурные каркасы, заливают бетоном М200-М400. Смесь уплотняют вибраторами или трамбовками.

После затвердевания снимают щиты, проводят работы по гидро- и теплоизоляции, монтируют дренажную систему. Выполняют обратную засыпку.

Как сделать подвал под домом своими руками

Вопросов, связанных с обустройством подвальных помещений частных домов, всегда предостаточно, даже когда строительство подвала выполняется одновременно с возведением дома. Тем более непросто сложить подвал под домом, когда здание сдано под проживание людей.

Почему необходим подвал под жилым домом

Идея строительства подвала под домом возникает, как правило, в тех случаях, когда исчезают или устраняются причины, которые мешали обустройству подвального помещения в процессе постройки дома, или без подвала уже просто обойтись невозможно.

Чаще всего хозяева соглашаются строить подвальное помещение под домом:

Из местных водоносных горизонтов, близких к поверхности грунта, ушла вода. Уровень грунтовых вод позволяет сделать подвал или погреб без оглядки на возможность подтопления помещения;
Хранить урожай просто негде, существующий погреб мал, и расстраивать или увеличивать его нет возможности, поэтому нужно сделать подвальное помещение под частью дома;
Силы пучения и уровень промерзания грунта достаточно высоки, сделанный подвал позволит частично утеплить фундамент и снизить угрозу разрушения конструкции основания дома.

Важно! В любом случае строительство подвального помещения будет затруднено необходимостью сделать собственными руками огромный объем земляных работ.

Оптимальным вариантом было бы сделать подвал под частью дома, например, со стороны хозяйственных или вспомогательных помещений дома. Рытье котлована из жилой комнаты потребует переносить большое количество извлеченного грунта и грязи, сделать это без последствий для обстановки внутри дома достаточно сложно.

Второй, не менее интересный способ построить подвал – сделать его с отдельным входом с улицы. В таком случае жильцы дома будут полностью избавлены от проблем, связанных с рытьем котлована.

Где и как сделать подвал

Для обычных ленточных конструкций фундамента строительство подвала не представляет особой проблемы, кроме того, что большинство строительных и отделочных операций придется сделать в крайне неудобных стесненных условиях. В этом случае главное-сделать котлован под подвальное помещение с габаритами стен, которые минимум на метр-полтора не доходят до ленточного основания фундамента.

Значительно сложнее ситуация с малозаглубленными или плитными конструкциями фундамента. В первом случае сделать подвальное помещение мелким нет смысла, а углубляться в грунт ниже уровня опорной поверхности фундаментной ленты опасно, это может привести к сваливанию бетонного основания дома в котлован подвала.

Для плитных конструкций фундамента проблем,как правильно сделать котлован, практически не возникает, если после обустройства подвального помещения удельное давление на грунт не превысит его несущей способности. Строительство любого здания выполняется с определенным запасом величины давления на грунт, но двукратное уменьшение опорной поверхности плиты после строительства подвала может привести к разлому плитного массива.

Поэтому, прежде чем решать, где и как сделать подвал под домом своими руками, стоит посоветоваться с опытными специалистами в области строительства фундаментов.

Строим подвальное помещение, как сделать подвал с минимальными затратами

Кроме безопасности постройки подвала, каждому хозяину хочется сделать подвальное помещение под домом с минимальными затратами сил, труда и материалов. Но в данном случае экономия на бетоне или металле бывает неуместной, когда речь идет о сохранности всего дома.

Проще и дешевле всего сделать подвал, если в конструкции дома уже имеется полуподвальное помещение, например, кирпичный кессон с насосным оборудованием для скважины. В этом случае остается только расширить его и сделать стены нормальной высоты.

Обустройство любого подвального помещения выполняется в четыре этапа:

Первоначально определяется положение будущего подвала под зданием, все элементы вырисовываются на эскизе в масштабе, чтобы понять, где будет вход, и насколько сложно сделать такой вход;
Выкапывается яма – котлован по размерам будущего подвального помещения;
Выкладываются из кирпича или отливаются из бетона стены, бетонируется напольная плита;
Обустраивается потолочное перекрытие, которое необходимо сделать в подвале в обязательном порядке. В противном случае водяные пары будут пробиваться через перекрытие.

Кроме правильного выбора схемы размещения подвального помещения под зданием, нужно будет продумать,как сделать удобную конструкцию лестницы, по которой можно будет спускаться в подвал. Самым простым способом можно сделать ступенчатую лестницу из двух стальных пролетов. Такую лестницу достаточно просто можно сделать из трубчатого профиля и листового металла своими руками и установить в помещении подвала.

Как сделать котлован для подвала

На сегодня существует два способа выкопать котлован под домом. Оба варианта широко используются для обустройства подземных помещений и галерей.

Первый способ предполагает горизонтальную выемку грунта. Перед началом работ необходимо сделать шурф сечением 80х80 см на глубину будущего подвала. Если под зданием нет грунтовой воды, то можно обойтись без приямка, в противном случае потребуется сделать небольшую нишу в грунтовом полу, куда вставить дренажный насос для откачки грунтовой воды. Если шурф остается сухим в течение трех дней, насос можно убрать.

Чтобы сделать процесс копки котлована относительно безопасным, в яму нужно провести вентиляционную трубу и освещение. Для удаления грунта можно сделать лебедку или пригласить помощника, второй вариант дороже, но надежнее. На выкапывание котлована своими руками в одиночку уйдет не менее недели.

Второй способ предусматривает радикальное ускорение процесса копки. Для этого снимаются полы и утеплитель на первом или цокольном этаже, выполняется разметка будущего подвала. Грунт выбуривается электробуром на требуемую глубину, после чего яма зачищается совковыми лопатами. Таким способом котлован под подвал можно сделать за 12-15 часов работы.

Важно! Открытый способ рытья котлована более безопасен и прост, кроме того, значительно упрощаются бетонные работы, отделка стен и укладка потолочного перекрытия подвала.

Обустройство каменной коробки подвала

Независимо от того, есть ли в котловане будущего подвала вода или нет, необходимо сделать придонный дренаж. Можно сэкономить на недорогой схеме дренажа, особенно, если у ленточного фундамента есть своя дренажная система, но лучше перестраховаться и уложить по периметру готового котлована дренажную трубу, отсыпать щебень, песок, уложить гидроизоляцию и арматурную сетку. Только после этого залить бетонную плиту. Если этого не сделать сразу, то когда появится вода, давление на дно бетонного короба будет настолько большим, что влага будет просачиваться сквозь микротрещины вместе с жидкой глиной.

Специалисты рекомендуют обустраивать подвальное помещение под домом в виде монолитной бетонной коробки. Зачастую перед отливкой коробки из бетона грунтовые стены котлована обкладывают керамическим кирпичом, на который наваривают рулонную гидроизоляцию. Далее следует установка армирующего каркаса из прутка диаметром в 10-12 мм. Сначала необходимо установить вертикальные прутки и связать их с выпуском арматуры из плиты пола. После этого раскладывают горизонтальные нитки арматуры, которые перевязываются на углах с помощью Г-образных согнутых прутков 70-80 см длиной.

Опалубку под отливку стен лучше сразу сделать с распорками щитов. Такое усиление позволяет одномоментно принять необходимое количество бетона из автомиксера. Для изготовления каркаса опалубки подойдут брус сечением 100х50 мм и обычная доска –дюймовка.

Заливать бетонный раствор частями очень долго и неудобно. При этом выгружаемую в опалубку бетонную массу необходимо пробивать электровибратором, добиваясь максимального качества уплотнения.

Два слова о радоне

Специалисты рекомендуют сделать подвальное помещение не только из-за высокой прочности и хорошей гидроизоляции стен. Бетон достаточно эффективно сдерживает проникновение радона в подвал. В каменистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод хозяева предпочитают выкладывать подвальное помещение обычным красным кирпичом, который практически не оказывает радону никакого сопротивления.

Учитывая смертельную опасность радона и крайне малоэффективное удаление из подвалов с помощью обычной приточно-вытяжной вентиляции, лучше все же сделать коробку подвала в виде монолитной бетонной отливки.

Сборка потолочного перекрытия

Изготовление плиты потолочного перекрытия считается одним из наиболее сложных этапов постройки. Первоначально на стены бетонной коробки подвала устанавливают трубы приточно-вытяжной вентиляции и заводят в специальных шлангах проводку для освещения.

На стенах вбивают крепления для монтажа металлической лестницы. После этого определяют месторасположение входа и устанавливают стальную или деревянную раму двери или люка.

Далее необходимо сделать стальной армирующий каркас плиты перекрытия, для этого используется стандартный арматурный пруток, диаметром 12 мм. Один из способов сделать плиту предусматривает накатку на стены из бетона сплошного ряда асбестоцементных труб, после укладки арматуры и опалубки всю конструкцию заливают слоем бетона, толщиной 120-150 мм.

Более простой способ сделать плиту – отливать ее на стенах по частям, отдельными плитами шириной до 50 см. Для этого используется переставная многоразовая опалубка из металла и четыре стоечных домкрата. После завершения работ стыки между плитами необходимо залить бетонным раствором.

Заключение

Методика постройки подвала под зданием готового дома особо не отличается от технологии постройки обычного подвала. Единственным препятствием в работе, из-за которого сроки постройки увеличиваются как минимум вдвое, является невозможность полноценного применения специальной техники. Кроме того, большое количество ручного труда значительно увеличивает стоимость работ. Сегодня бригада строителей за постройку бетонного подвала под жилым домом запросит не меньше 5 тыс. долл., тогда как обычный вариант строится за 2-2,5 тыс.долл.

Как правильно построить фундамент дома с подвалом — расчеты и технологии строительства

Виды подвалов по назначению

Подвалы отличаются своим функциональным назначением. С этим связаны некоторые нюансы при их устройстве. Кроме того, подвал может быть расположен в цокольном этаже или заглублен ниже уровня земли. Если уровень паводковых и грунтовых вод позволяет построить фундамент с подвалом. По видам подвалы отличают в зависимости от того для каких целей он строится.

Строительство монолитного фундамента под цокольный этаж

Погреб, кладовка. Такие помещения устраивают для хранения пищевых продуктов, а также для складирования старых вещей или подсобных материалов и инструментов. Для продуктов необходимо поддерживать прохладный и сухой климат, отопление в таком случае делать не рекомендуется. Фундамент будет охлаждаться, что не очень хорошо сказывается на его эксплуатации.

Хранение заготовок на зиму в подвале

Техническое вспомогательное назначение. При перенесении в подвал отопительного оборудования (например, котел, водонагреватель), об отоплении, также, можно не беспокоиться, поскольку температура будет поддерживаться отводом тепла от работающих нагревателей.

Котельная в подвале частного дома

Подвал в цоколе. Универсальный вариант, позволяющий разместить в помещении кабинет, фитнес зал или сауну. К конструкции цокольных подвалов существуют свои требования, например, если планируется жилое пространство, то высота потолков должна быть не ниже 2.5 метров.

Домашний тренажерный зал на цокольном этаже

Гараж в подвале. Очень распространенный вариант функционального использования. Требует правильного сооружения въезда автомобиля. Помещение должно давать достаточный простор для размещения не только, машины, но и стеллажей с инструментом. Необходимо подумать о минимальном отоплении и хорошей вентиляции.

Проект дома с гаражом на цокольном этаже

Погреб или подвал?

Разница между подвалом и погребом заключается в двух факторах:

Место расположения. Если подвал является элементом фундамента дома и не может быть отделен от него, то погреб можно построить как непосредственно под домом, так и в отдалении от постройки, в любом удобном месте.
Предназначение. Погреб традиционно предназначался для хранения пищевых продуктов, заготовленных на зиму. Подвал имеет более широкий список функций, от хранения заготовок на зиму до создания мастерской, склада, спортзала или иных нужд.

Виды фундаментов под подвал

При строительстве домов самыми распространенными являются конструкции:

ленточные;
плитные;
свайные.

Столбчатый фундамент

Этот тип основания отличается довольно короткими сроками возведения с высокой стоимостью монтажных работ. Объясняется это необходимостью использования специальной техники для установки столбов и выполнения специальных расчетов для определения количества опор и их расположения.

Конструктивные особенности столбчатого основания делают затруднительным обустройство подвального помещения, поэтому дом с подвалом на таком основании возводится очень редко.

Плитное основание

Фундамент в виде монолитной железобетонной плиты требует больших материальных и трудовых затрат. Строительство такого основания заключается в заливке плиты, которая будет одновременно служить полом в подвальном помещении. В этом случае вход в здание сделать не так просто, необходимо устанавливать достаточно сложную лестничную конструкцию. Плитный фундамент для дома с подвалом можно назвать идеальным вариантом в том случае, если строительство ведется на проблемных неустойчивых грунтах.

Свайный

Дома на сваях строятся все чаще, поскольку такое основание выглядит более надежным и прочным. Такой независимый вариант обустройства цоколя дома может быть сделан в любой сезон и при любом уровне прохождения грунтовых вод. Особенно удачно такое исполнение подойдет для дома на склоне, даже если он довольно крутой.

В таком случае цоколь, вдобавок ко всему, будет обладать большим количеством естественного освещения. Сваи способны противостоять нагрузкам, прочно удерживая здание, а также не подвержены воздействию воды.

Постройку дома на сваях доверяют профессионалам, поскольку необходимы специальные инструменты, знания технологий и обязательный опыт работ. Перед началом работ требуется изготовление проекта.

Проект требуется не только для постройки основания дома, но и в случае, когда проводится ремонт цоколя, независимо от того, будет ли он капитальным или восстанавливать придется только некоторые элементы конструкции.

Цоколь для свайного фундамента очень неплох, если сравнивать с типовым ленточным его устройством. Все сваи подбирают по характеристикам по местности и грунту, где ведется строительство. Необходимо учесть большое количество нюансов, которые неизвестны строителям без опыта работы. К примеру, для одинаковых домов может использоваться разное количество свай.

При свайном основании необходимо особенно тщательно отделать цоколь, поскольку подвальным помещением выполняется основная защита от воды и холода.

В отделке можно применять разные облицовочные материалы, делая при этом дополнительные слои гидроизоляции и защиты от потери домом тепла. В таком варианте проще всего сделать цокольный этаж для жилья.

Сваи, которые представляют собой фундамент с цоколем свайно-винтового типа, в эксплуатации служат столько же, сколько и монолитное основание.

Но сваи, построенные на этапе возведения дома, нельзя увеличивать или уменьшать в процессе эксплуатации, поскольку это приедет к негативным последствиям и может обрушить весь дом.

Для каждого строения количество и тип свай подбирается индивидуально.

Основание в виде монолитной бетонной ленты

Фундамент ленточного типа является самым популярным и надежным вариантом, так как позволяет равномерно распределить нагрузку от основного строения. При обустройстве подвального помещения можно использовать вертикальные части бетонной ленты в качестве стен. Поэтому высота подвала становится определяющим значением при вычислении глубины заложения фундамента ленточного типа.

Основание из бетонных блоков

Блочный фундамент можно назвать разновидностью ленточных оснований, так как возводится посредством установки армированных блоков. Блочные элементы также становятся стенами подвального помещения. Скрепление блоков выполняется с помощью бетонного раствора. Сложностью возведения такого основания можно назвать необходимость использования специальной техники для укладки блоков, так как они имеют достаточно большой вес. Читайте также подробную статью о строительстве фундамента из блоков ФБС и про то, как правильно выбрать фундаментные бетонные блоки.

Ленточное основание или плита?

Зданию с подвалом или погребом нужно заглублённое основание. При определении необходимой глубины важно учитывать не только особенности дома, но и такие факторы, как уровень подземных вод и характеристики почвы. Подобные расчёты, как правило, проводятся профессиональными строителями. Когда все подсчёты будут произведены, делается выбор в пользу того или иного варианта фундамента.

Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:

Ленточный фундамент. Он удобен тем, что его можно возвести из различных стройматериалов, сборных конструкций или монолита. Для выбора определённых материалов проводится точный расчёт фундамента с учётом такого параметра, как нагрузка от дома.
Армированное плитное основание. Ленточный фундамент имеет серьёзный минус – он неспособен правильно распределить нагрузку, поступающую от несущих стен, на некоторых видах грунта. Если вы строите дом на проблемном грунте, стоит отдать предпочтение плитному основанию. Его можно залить целиком на выбранном участке или оборудовать из отдельных плит.

Ленточный и плитный фундамент различается не только используемыми материалами, но и ценой. Последний имеет более высокую стоимость, которая полностью оправдана при строительстве дома с подвалом на сложном грунте. Проблемными считаются торфяники, глина и пучинистые грунты. Они отличаются неустойчивостью и повышенным содержанием грунтовых вод. Из-за этого они подвержены естественной усадке и периодическому движению. Обычный фундамент не сможет обеспечить дому необходимую защиту, в то время как плитное основание имеет большую площадь для распределения нагрузки и гарантирует устойчивость постройки. Это особенно важно для дома с подвалом.

Будущее подвальное помещение.

Возможно ли построить монолитный фундамент с подвалом своими руками

Обычно подвальное помещение строится одновременно с возведением нулевого цикла. И если поставить цель – возвести монолитный фундамент с подвалом своими руками – достичь ее вполне реально, обладая определенным опытом и знаниями. Единственное исключение составляет столбчатое основание – при этом опоры должны быть очень высокими, с их установкой едва ли можно справиться без привлечения профессионалов и больших расходов. Что касается плитного фундамента – придется поднимать цоколь, это сделает вход в дом ощутимо ниже.

Чтобы не пристраивать лестницу и не тратить большие средства на услуги строителей и привлечение спецтехники, останавливайте свой выбор на ленточном фундаменте. Построить дом своими руками с подвалом такого типа – гораздо проще. Однако следует строго придерживаться алгоритма работ и заранее ознакомиться с технологией.

Монолитный фундамент с подвалом своими руками

Обычно она состоит из таких этапов:

изучение климатических и геологических особенностей территории;
планирование сооружения, нанесение разметки на местности;
составление сметы на закупку строительных и изолирующих материалов;
подготовка материалов и инструментария;
рытье котлована, вывоз лишнего грунта;
закладка подушки из песка и щебня;
выполнение стяжки;
тепло- и гидроизоляция подвала, стен;
строительство стен и несущих конструкций;
отделочные работы.

Условия для возведения подвала

В таких условиях следует предусмотреть качественный дренаж котлована.

Какая должна быть глубина заложения ленточного фундамента

Возведение над частью дома и над всей площадью

В большинстве случаев, когда размер подвала меньше, чем общая площадь основания, глубина ленты принимается по условиям параметров постройки. Для подвального помещения выкапывается отдельный котлован с более глубоким заложением фундамента, образующим достаточную высоту помещения

Котлован вписан в общий периметр ленты. Этот вариант используется в тех случаях, если имеется возможность использования мелкозаглубленного варианта ленты.

Технология строительства фундамента

Подготовка

Какой бы фундамент вы ни собирались строить, для начала нужно обязательно изучить земляной покров, на котором будут проводиться работы. К примеру, есть глинистая почва, песчаная крупнообломочная и другие. Каждая из них обладает своими уникальными особенностями и несущими способностями. Помимо этого, не на каждом виде земли можно заливать тот или иной фундамент.

Далее – важно знать глубину залегания грунтовых вод. Часто бывает так, что этим показателем люди пренебрегают и в целях экономии не проводят анализ почвы. Но в последствии при строительстве фундамента приходится тратить дополнительные средства и силы, чтобы закончить начатое. А бывают и такие случаи, когда приходится и вовсе приостанавливать строительство.

И еще следует узнать, какая пучнистость почвы. Иными словами, это показатель, который дает знать о глубине промерзания почвы. Влага, которая находится в земле, при замерзании увеличивается в объеме и может поднять даже большое здание. Узнать, какая пучнистость у почвы следует для того, чтобы правильно сделать ленточный фундамент под подвал и построить его ниже уровня промерзания.

Проведение расчетов

Перед началом строительства следует провести процедуру точного подсчета выполняемых работ, чтобы построить фундамент для дома с подвалом самому, следует рассчитать будущую высоту помещения. Помните, что высота потолка должна позволять свободно передвигаться в нем человеку высокого роста. Примерная высота должна быть около 2 метров.

Лента фундамента должна быть равна высоте подвального помещения. К сожалению, осуществить это мешают следующие факторы:

Грунтовые воды
Уровень промерзания земли

Чтобы этого избежать, следует возводить основание здания несколько выше. Это приведет к повышению уровня первого этажа и необходимости строительства входной лестницы.

Перед началом работы следует произвести планирование основания дома. Следует обязательно учитывать напряжение фундамента и спланировать способы его устранения.

Следует составить список всех необходимых материалов и рассчитать их оптимальное количество. К каждому элементу рекомендуется делать небольшой запас.

Количество и вид материалов напрямую зависит от того, какой фундамент будет построен. Поэтому без принятия решения по выбору типа основания не следует ехать в строительный магазин.

Проведение разметки

Перед тем, как начать производить устройство фундамента дома с подвалом, необходимо произвести разметку территории. Она производится в соответствии с планом участка. Разметка, выполненная по всем правилам, позволяет выбрать верное и удобное местоположение основания дома.

При проведении разметки следует соблюдать внимательность и осторожность. Допущенные ошибки приводят к неправильной установке стен и их последующему разрушению.

Разметка проводится в несколько этапов:

Вбивание в землю колышков, обозначающих углы здания и основные перекрытия
По диагонали натягивается нить и определяется симметрия сторон
При обнаружении несоответствий работу следует начать сначала.

Выбор глубины

Если идет речь о строительстве погреба или малой котельной, то котлован должен быть в глубине около 2,3 метра. После того, как будут известны данные о глубине залегания грунтовых вод и пучнистости, вы можете приступить к постройке ленточного фундамента. Он бывает монолитным и сборным.

Очень часто ленточный сборный фундамент делают из боков ФБС, внутри которых заливают раствор. Достоинства такой основы заключаются в том, что строительство занимают немного времени. Еще часто для такого фундамента используют железобетонные блоки, которые делают на заводе.

Чтобы установить монолитный фундамент, вам потребуется опалубка, в которую следует установить металлический каркас. После этого можно будет за раз произвести заливку бетона.

Земляные работы

Подложка (дренажный слой)

Для качественного опирания бетонных блоков/плит, распределения нагрузок на нижние слои почвы необходимо заменить грунт нерудным материалом. Обычно это слой щебня 15 см средней фракции (5-10 мм) по песку 15 см, уплотняемых послойно (по 10 см) виброплитой или ручной трамбовкой. Обильное смачивание в момент уплотнения позволяет снизить время работ.

Подушка

Подготавливаем основу под подушку

Устройство бетонной подушки по подстилающему слою в малоэтажном строительстве производится крайне редко (например, для двухэтажного особняка с мансардой). Качество ФБС гораздо выше, чем монолитная конструкция ленты за счет точного соблюдения технологий. У индивидуальных застройщиков часто отсутствуют глубинные вибраторы, бетономешалки, они экономят на арматуре, забывают ухаживать за бетоном во избежание трещин.

Устройство подвала в земле – на что обратить внимание при строительстве

Гидроизоляция подвала

Важным моментом является устройство хорошей гидроизоляции фундамента с подвалом. Характерной особенностью подвалов, как правило, является отсутствие хорошей вентиляции и утепления. В результате подвал имеет повышенную влажность. Заглубленность дает риск проникновения почвенных водоносных слоев, если их уровень выше пола подвала.

Гидроизоляция фундамента дома с подвалом

Подвал, в зависимости от его размеров и назначения защищается от влаги и проникновения воды различными методами:

Метод проникающей гидроизоляции. Отличается проникновением специального раствора по микрокапиллярным каналам и зазорам в поверхность, после чего, кристаллизация смеси создает защиту от воды.
Метод инъекционной гидроизоляции. Принципиально этот вид изоляции является разновидностью проникающего метода. Отличие его в том, что в качестве материала используется специальный гель, обладающий текучестью.
Метод гидроизоляции жидкой резиной. Данный способ защиты подвальных помещений от проникновения влаги основан на обработке пола, стен и потолка материалом известным под названием жидкая резина.
Метод гидроизоляции жидким стеклом. Способ аналогичный предыдущему, за исключением того что вместо жидкой резины используется жидкое стекло. Это смесь натриевого силиката с содой и песком.

Устройство гидроизоляции фундамента

Такие основные рекомендации, надеемся, помогут построить дом с сухим и теплым подвалом своими руками.

Комментарии0 Загрузка …Еще читать…

Монтаж опалубки

Строительство опалубки обычно производится прямо на площадке. Материалом служит древесина (обрезная доска толщиной 25-40 мм) или фанера. Производится сборка щитов, ширина которых соответствует высоте ленты с некоторым технологическим запасом.

ВАЖНО!Фанерная опалубка позволяет получить максимальное качество ленты, более простую и герметичную конструкцию.

Армирование

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, размещенную внутри ленты. Параметры армпояса выбираются из расчета заглубления стержней на 2-5 см внутрь бетона. При высоте подвала около 2 м пояс обычно состоит из двух решеток, состоящих из 3-4 рядов горизонтальных (рабочих) стержней с оребрением.

Они принимают на себя осевые растягивающие нагрузки по всем направлениям, стабилизируя и укрепляя ленту.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Для лент толщиной больше 30 см применяется арматура диаметром 14 мм, но такие параметры в частном домостроении встречаются редко. Наиболее распространены стержни 12 мм, способные обеспечить устойчивость практически любых конструкций ленты при малоэтажном строительстве.

Вязка арматуры

Для этого не требуется обладание особым умением, навык приобретается очень быстро.

Фундамент

После завершения подготовительных работ следует перейти непосредственно к строительству основания. Для этого подготовленную траншею необходимо залить бетоном.

Процедуру следует проводить аккуратно. Бетон должен наливаться послойно. Каждый слой следует уплотнять. Необходимо также следить за поверхностью. Она не должна иметь неровностей.

После завершения заливки бетона необходимо выдержать 3-4 недели для его полного застывания.

После этого можно снять слой опалубки. Оставшиеся пустоты следует засыпать грунтом.

Внутри основания следует выкопать котлован для строительства подвального помещения. Весь грунт необходимо удалить. После завершения строительства надо выровнять дно котлована, сверху насыпать слой щебня или гравия толщиной 10-15 см. грунт обязательно следует хорошо утрамбовать. Далее пол необходимо залить слоем цементного раствора.

Затем необходимо приступить к строительству и гидроизоляции стен подвала.

Далее требуется гидроизоляция фундамента дома с подвалом. Эта процедура позволяет защитить строение от воздействия влаги. Для ее осуществления необходимо провести процедуру дренажа и стока.

Возведение ленточного фундамента

Для сооружения фундамента ленточного типа потребуется следующие строительные материалы:

чистый речной песок;
цемент марки не ниже М300;
ребристая арматура диаметром 8-10 мм;
проволока для обвязки арматуры;
щебень мелкой или средней фракции.

Перед началом строительства необходимо заранее подготовить нужный инструмент:

лопата для рытья траншеи;
измерительная рулетка;
водяной уровень;
плоскогубцы для проволочной обвязки;
бетономешалка;
болгарка для подрезки металлических прутьев.

Итак, процесс возведения фундамента:

Для небольшого погреба с размерами 3х3 метра, по периметру готового котлована вырывается траншея глубиной в 30-40 см и шириной в 20-30 см в зависимости от используемого материала для возведения стен. На дно траншеи насыпают речной песок с толщиной слоя в 5-7 см и плотно его утрамбовывают. Следом засыпают слой щебня на 5-7 см и плотно утрамбовывают в песок.

Таким образом, мы создаем своими руками специальную подушку, которая обеспечит равномерное высыхание фундамента и будет служить препятствием для проникновения влаги к нижней его части.

Подушка для фундамента из щебня.

На следующем этапе в траншее собирают армированный каркас из ребристых стальных прутьев (фото). Каркас представляет собой конструкцию из продольных и поперечных прутьев, которые соединены между собой на определенном расстоянии, таким образом, чтоб в итоге получилась фигура квадратной или прямоугольной формы в поперечном сечении. Этот каркас служит для упрочнения фундамента и предотвращает возможность излома при неравномерной нагрузке.

Армированный каркас для ленточного фундамента.

После того как каркас готов, сооружается опалубка из досок или деревянных панелей, которая придаст форму заливаемому бетону. Если почва твердая, и вы выкопали траншею с ровными стенами, то опалубку устанавливать не обязательно, поскольку для ее изготовления дополнительно потребуются доски или деревянные панели, за счет чего общая цена такого фундамента немного вырастет.

Опалубка из досок под фундамент.

Металлический каркас не должен лежать на земле, а должен располагаться четко по центру фундамента. Для поднятия каркаса и его фиксации между стенами траншеи используйте кирпичи или камни. После того как армирование надежно закреплено, можно заливать бетон. Вся траншея должна быть залита одновременно не допуская высыхания отдельных слоев бетона. Раствор можно делать максимально жидким, поскольку в таком состоянии он будет равномерно распределяться в горизонтальной плоскости. После заливки, оставляем фундамент на 4 недели, за это время он достаточно затвердеет для возведения кирпичных стен.

Заливка бетона на фундамент.

Возведение монолитного фундамента

Фундамент в виде монолитной плиты возводить немного проще, чем ленточный, однако требуется значительно больше раствора для его изготовления и соответственно вырастает цена.

При мягком и неустойчивом грунте с высоким уровнем грунтовых вод, именно такой фундамент является идеальным решением, поскольку препятствует проникновению воды в подвальное помещение и служит надежным основанием для стен погреба.

Для создания монолитной плиты нам потребуется:

бетономешалка;
речной песок и цемент марки не ниже М100;
ребристая арматура для создания каркаса;
монтажная проволока для соединения прутьев арматуры;
деревянные панели для создания опалубки;
щебень средней или крупной фракции.

Совет! Бетонная плита предполагает углубление котлована на 40-50 см ниже расчетной высоты самого погреба. Строительство такого фундамента рекомендуется проводить в летнее время года, поскольку именно летом выпадает наименьшее количество осадков и грунтовые воды находятся на низком уровне.

Перед созданием монолитной плиты необходимо максимально выровнять дно котлована, удалить строительный мусор и дать почве просохнуть.

На дно котлована насыпают слой песка в 5-8 сантиметров, потом слой щебенки толщиной в 10 см и тщательно все утрамбовывают. Такая подушка сооружается с целью создания надежного основания для бетонной плиты и предотвращает воздействие грунтовой влаги на ее нижнюю часть. Если залить бетон без защитной подушки, то верхняя часть плиты будет высыхать быстрее, чем нижняя, что в итоге приведет к появлению трещин, которые будут пропускать грунтовые воды в помещения погреба.

Армирующий каркас для фундамента из монолитной плиты.

Следующим этапом начинается сооружение армирующего каркаса. Важно соблюдать расстояние между армированием и подушкой, поскольку каркас не должен лежать на земле. Металлические п

Строим подвал лучше: как правильно утеплить подвал

Наиболее распространенные методы, применяемые в настоящее время для отделки интерьеров подвалов, поскольку жилые помещения редко учитывают воздействия, связанные с дополнительной влажностью ниже уровня земли или количеством тепла, которое будет потеряно в земле.

Существующие подвалы, как правило, недостаточно изолированы или совсем не изолированы, а если и есть, то почти всегда задерживают влагу внутри стеновых конструкций.Это приводит к образованию конденсата, росту плесени и гниению стеновых конструкций.

Следующие методы изоляции подвала, перечисленные здесь, разработаны, чтобы предложить наиболее разумные и долговечные варианты внутренней изоляции, внешней изоляции или, в идеале, комбинации обоих.

Эти сборки были разработаны для предотвращения проникновения влаги в течение срока службы здания, а также для обеспечения выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.

Различные типы теплоизоляции включены в разные точки при сборке стен. Подробности и характеристики различных материалов смотрите на нашей странице по выбору утеплителя.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:

Фиброцементная плита и обрезка выше класса
3 дюйма из минеральной ваты или EPS (пенополистирола).3 «лучше, 2» хватит
дренажный мат
Гидроизоляционный спрей для наружной бетонной стены
2-дюймовая плита из минеральной ваты или пенополистирол у внутренней бетонной стены
Стенка с каркасом 2х4 с прорезями из минеральной ваты
гипсокартон с латексной краской в качестве пароизоляции.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Только внутренняя изоляция:

Плита из минеральной ваты или пенополистирол для термического разрыва бетонной стены
Стенка с каркасом 2х4 с прорезями из минеральной ваты
гипсокартон с латексной краской в качестве пароизоляции.

Примечание. Отсутствие надлежащей внешней защиты от влаги для этой конструкции стены будет означать, что влага будет перемещаться внутрь. Минеральная вата не повреждается влагой, но могут возникнуть дополнительные нагрузки по нагреву и охлаждению из-за более высокого уровня относительной влажности. Осушители воздуха в подвале помогают поддерживать приемлемый уровень влажности. Пожалуйста, посмотрите нашу страницу о модернизации существующих подвалов.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Только внешняя изоляция:

Фиброцементная плита и обрезка выше класса
4 дюйма EPS
дренаж матовый
битумная гидроизоляция.

Передовой опыт строительства нового подвала:

Идеальные характеристики и долговечность достигаются за счет изоляции как внутренних, так и внешних стен фундамента. Этот метод может повысить тепловые характеристики подвалов, снизить теплопотери и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность возникновения проблем с внутренней влажностью за счет повышения температуры первой внутренней конденсирующейся поверхности, бетона.

Ниже приведено тепловое изображение описанного выше подвала с изоляцией с обеих сторон.Эффективное значение R этой стены составляет R40. Три дюйма пенополистирола под плитой стоят 12,6 рэндов. Существует веский финансовый аргумент в пользу увеличения этого показателя, особенно с включением излучаемого тепла в пол.

Тепловое изображение изоляции подвала и потери тепла © Ecohome

Наружная изоляция подвала встречается реже, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой.И уж точно меньше случаев, когда утеплитель устанавливается с двух сторон. Утепляя стены подвала снаружи, мы потребляем меньше внутреннего пространства и предотвращаем воздействие на стены сезонного цикла замораживания / оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундамента.

Изоляция интерьеров подвала, а не экстерьеров, может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для использования в качестве жилого помещения. Он также может более легко решить проблемы с тепловыми мостами на верхушках стен, а также на стыке между опорами и фундаментными стенами.

Поскольку нет единого мнения о конструкции подвала и используемых материалах или оптимальном уровне тепловых характеристик, мы полностью ожидаем, что найдутся те, которые сочтут это экстремальным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и производительности. Мы считаем, что это связано с тем, что подвалы в настоящее время сырые и заплесневелые, имеют хроническую недостаточную теплоизоляцию и что мы просто привыкли платить высокую стоимость отопления.

Ecohome, насколько это возможно, продвигает философию сохранения тепла, а не генерации тепла.Дополнительные затраты на изоляцию часто сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и утепленный подвал будет иметь гораздо больший срок службы без ремонта.

Одним из наиболее часто упускаемых из виду преимуществ экстремальной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вынуждают жителей покидать свои дома из-за отсутствия электричества и тепла. Дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, в таких ситуациях могут обеспечить больший комфорт в течение более длительного периода времени.

Проблемы и решения для всех конструкций подвальных стен:

Прокладка из пенополистирола на дне каркасных стен подвала © floodsill.com

Распорки под нижними плитами : Укрепление нижних панелей подкладными стержнями или кусками пенопласта может быть дополнительной мерой прочности в случае любого затопления внутри помещения, позволяя воде проходить под стенами.

Прочтите все о том, как остановить затопление подвалов — предотвращение наводнений, насосы и сигнализация, здесь

Плиточные перекрытия: Большая часть тепла теряется в плохо изолированные подвалы, в том числе подпольные перекрытия.Оптимальный уровень изоляции под плитами зависит от региона и климата, а также от конкретной строительной площадки и условий почвы.

Чтобы сэкономить деньги и энергию, мы рекомендуем минимум 20 рандов под плитами в большей части Канады, по крайней мере, вдоль канадско-американской границы, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Более подробную информацию см. На наших страницах, посвященных изоляции субплит.

Наружная изоляция фундамента из минеральной ваты Roxul © Roxul

Внешний вид пенополистирола или минеральной ваты: Ни то, ни другое не повреждается влагой.С осторожностью их можно удерживать на месте у внешних стен с засыпкой ниже уровня земли и закреплять выше уровня с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к стенам фундамента.

Дренаж: Независимо от расположения или количества изоляции, фундаментные стены должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены к дренажным плиткам с правильным уклоном и перфорацией. Любая засыпка у стен должна легко стекать, а водостоки из мокрой плитки должны быть покрыты геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить засорение.Включение прочищающего стыка в мокрую плитку может облегчить долгосрочное обслуживание.

Трап по периметру фундамента © Ecohome

Поверхностный водосток может быть ценной дополнительной мерой защиты, как показано выше на схеме внутренней и внешней изоляции.

Настоятельно рекомендуется для металлических крыш, в частности, поскольку они, как известно, сбрасывают желоба карниза, когда сбрасывают снег.При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельная вода попадает по периметру стен фундамента.

Избегайте соединений дерева и бетона в фундаменте © Ecohome

Избегайте соединений дерево-бетон: Бетонный фундамент полностью высыхает в течение пяти лет, и это только в том случае, если он полностью отделен внешними водонепроницаемыми барьерами от грунтовой влаги и воды.Не нарушая связи грязи с пористым бетоном, фундаментные стены никогда не высохнут и продолжат отводить влагу.

Обычно древесина закладывается непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика подвергает элементы каркаса риску гниения. Даже если подвал полностью герметизирован снаружи, древесина впитает всю доступную влагу в бетоне.

Капиллярный разрыв между опорой и фундаментом © Delta

Капиллярный разрыв: Опоры не защищены от влаги снизу, наличие капиллярного разрыва между опорами и фундаментом предотвращает попадание влаги в стены.Для этого есть специальные мембраны, но полиэтилен толщиной 6 мил тоже подойдет, возможно, более доступный.

Изолированные балки обода: Это очень сложное место для успешной изоляции и герметизации. Пенополиуритан в виде спрея (SPUF) — одно из предпочтительных решений этой проблемы. При утеплении интерьеров подвала SPUF может быть установлен так, чтобы обеспечить изоляцию внутренних стен, разрушив тепловой мост между плитами порогов пола.

Еще одним эффективным методом может быть установка балок пола с внешней стороны бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию балок с внешней стороны.

Изоляция стен и войлока: Мы снова рекомендуем минеральную вату из-за ее более высокого значения R, переработанного содержания и способности противостоять влаге. Тем не менее, риск повреждения от влаги на каркасной стене намного ниже, чем на бетонной, поэтому при желании минеральную вату можно безопасно заменить стекловолокном, особенно в зонах с низким риском наводнений.

Жидкая пароизоляционная грунтовка © Benjamin Moore

Внутренний гипсокартон: Латексная краска (или пароизоляционная грунтовка) рекомендуется в качестве внутреннего пароизоляционного слоя ниже уровня грунта.Очень важно не включать полиэтиленовый пароизоляционный материал или другие паронепроницаемые материалы, препятствующие высыханию стен.

Пароизоляция из поли 6 мил — это превосходное решение, позволяющее стенам высыхать снаружи, что невозможно ниже уровня грунта. Единственная сушка, которая будет происходить ниже уровня земли, — это внутренняя сушка.

Ученые-строители сходятся во мнении, что полиэтиленовые пароизоляция внутри подвальных стен обрекают их на провал. Источником влаги, от которого мы должны защищаться, является наружный грунт и бетон, а не относительная влажность внутри помещения.

Чтобы получить помощь в выборе из различных типов теплоизоляции панелей, см. Здесь и руководство по правильной изоляции внешних стен снаружи, см. Здесь — из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Дополнительная литература:

Как переоборудовать подвал

Большинство людей хотят в своем доме больше места, и домовладельцы все чаще ищут это, перестраивая и расширяя свой подвал, чтобы создать цокольный этаж под существующим имуществом.

В отличие от чердака наверху дома, который лучше всего подходит для создания дополнительных спален, подвал расположен рядом с основными жилыми помещениями и входом, и, как таковой, имеет более гибкий диапазон использования.

Какие есть варианты, если вам нужен подвал?

Если вы хотите создать (или использовать) пространство под своим домом, есть три основных пути:

Создание подвала как часть новой постройки
Ремонт существующего подвала или погреба
Создание нового подвала в существующем доме, либо непосредственно под ним, либо выходя в сад, перед домом или сбоку.

В этой статье будут рассмотрены варианты 2 и 3, хотя некоторые из советов применимы и к тем, кто создает подвал в рамках новой постройки.

Лучшие советы по переоборудованию подвала

Для чего я могу использовать подвал?

Подвал — идеальное место для дополнительного семейного жилого пространства, такого как игровая комната или комната для домашних развлечений. Это также отличное место для перемещения подсобного помещения, котла и хранилища, освобождая более ценное надземное пространство.

В качестве альтернативы, подвал может иметь собственный внешний вход и представлять собой автономный блок, идеально подходящий для использования в качестве домашнего офиса или пристройки. Если вы хотите, чтобы подвал стал самостоятельным отдельным жилищем (возможно, для продажи), вам необходимо явное согласие.

Стоит ли переоборудование подвала с финансовой точки зрения?

Финансовая целесообразность переоборудования подвала будет зависеть от стоимости работ по сравнению со стоимостью местной собственности. Почти всегда имеет финансовый смысл добавить пространство на нижнем этаже в дорогостоящих районах, таких как центральный Лондон и другие популярные городские центры.В других случаях возможность увеличения стоимости требует более тщательного анализа. Агенты по недвижимости должны быть в состоянии дать вам представление о том, сколько стоит квадратный метр в вашем районе.

Имейте в виду, что качественное, хорошо освещенное жилое помещение в подвале с выходом прямо в задний сад будет стоить значительно дороже, чем темное переоборудованное пространство подвала с невысокой высотой потолка. Также важно учитывать значение потолка для местоположения: помните, что большинство дачных участков, и особенно усадеб, имеют максимальное значение, которое очень трудно превзойти, какие бы улучшения вы ни делали.

Если вы сравниваете преобразование чердака с преобразованием подвала, стоит знать, что простое преобразование подвала стоит примерно столько же, но создание подвала с нуля почти вдвое превышает сумму на м². Тем не менее, вы можете создать более полезную площадь пола с подвалом, чем с переоборудованием чердака.

Нужно ли мне разрешение на переоборудование погреба?

Переоборудование существующего подвала под жилым помещением из складского помещения в жилое не требует разрешения на строительство.Это будет покрываться Разрешенной застройкой вашего дома (если вы не находитесь в заповедной зоне или специально отведенной зоне, или ваш дом не внесен в список).

Однако уменьшение уровня пола подвала для увеличения высоты потолка считается пристройкой, поэтому может потребоваться разрешение на строительство. Однако при определенных обстоятельствах небольшие расширения и изменения могут быть предприняты без необходимости подачи заявки на планирование: для получения дополнительной информации посетите сайт www.planningportal.gov.uk.

Политика в отношении подвала различается, но местным властям очень сложно найти разумные основания для отказа, особенно если работа существенно не меняет внешний вид здания.Недавние громкие случаи, когда люди расширяли свои подвалы на несколько этажей, создавая так называемые подвалы из айсберга, означает, что политика планирования подвалов в настоящее время пересматривается.

Строительные нормы и правила и подвалы

Создание нового жилого подвала потребует утверждения Строительных норм, независимо от того, включает ли оно изменение использования существующего подвала или создание нового или большего подвала путем раскопок. Строительные нормы и правила представляют собой установленные законом минимальные строительные стандарты, обеспечивающие безопасность, гигиеничность и энергоэффективность зданий.Ремонт существующего жилого подвала или ремонт погреба, который не предполагает изменение использования, то есть от хранения к хранению, исключены из Строительных правил.

Чтобы получить рекомендации по соблюдению Строительных норм, получите копию Утвержденного документа — Подвалы для жилых помещений, который включает все соответствующие правила.

Лучше всего подать заявку на полный план переоборудования подвала, а не следовать процедуре уведомления о строительстве, поскольку это позволяет решить все детали проекта до начала работ.

(Изображение предоставлено The London Basement Company)

Подвал этого дома с террасами площадью 18 м² был преобразован и расширен в просторный подвал площадью 55 м², в котором есть семейная комната / ТВ-зал, кабинет, подсобное помещение и душевая. Работы проводились The London Basement Company

Party Wall Act

Если предлагаемые работы влияют на Стену вечеринки — например, если лучи должны попасть на Стену Партии; стена должна быть расширена, изменена, подкреплена; или если раскопки должны проводиться рядом с Партийной стеной, необходимо проинформировать владельцев и арендаторов как здания, в котором будут проводиться предлагаемые подвальные работы, так и прилегающих участков.Соответствующим законодательством является Закон о партийной стене и т. Д. 1996 года. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.communities.gov.uk.

Специализированные подрядчики по строительству подвала, предлагающие услуги по проектированию и строительству, будут заниматься планированием, утверждением строительных норм и любыми соглашениями Party Wall в рамках своих услуг.

Сколько времени займет преобразование?

Простая модернизация подвала может быть завершена за несколько недель. Преобразование однокомнатного погреба с использованием системы мембранной футеровки может занять всего две-три недели, включая выкапывание отстойника и установку насосной системы.

Переоборудование и расширение подвала под всем домом, включая подкрепление существующей конструкции, вероятно, займет несколько месяцев.

Подробнее о процессе переоборудования подвала можно прочитать здесь.

Если есть выход прямо в сад или на шоссе для вывоза почвы, а ваш существующий первый этаж сделан из подвесного дерева, вы, вероятно, сможете продолжать жить в своем доме во время работы. Если первый этаж нужно снять и перестроить, потому что он бетонный, и всю добычу нужно пронести через дом, вам почти наверняка придется съехать.

Сколько стоит переоборудование подвала?

При наличии достаточного пространства над головой преобразование существующего подвала в дополнительное жилое пространство будет стоить примерно столько же, сколько и простое переоборудование чердака, около 1000–1 500 фунтов стерлингов / м². Только когда вам нужно начать понижать уровень пола для увеличения высоты надстройки, включая выкапывание земли под домом и подкрепление фундамента, работа становится дорогостоящей и составляет 2 000–4 000 фунтов стерлингов / м².

Переоборудование существующего подвала — 1150–1450 фунтов стерлингов / м²
Понижение уровня пола и основания в существующем подвале — 1500–2000 фунтов стерлингов / м²
Выкопка нового подвального помещения и основания — 2000–3000 фунтов стерлингов / м²
Копание новое подвальное пространство под садом — 1750–2250 фунтов стерлингов / ²
Создание осветительного колодца / внешний доступ — 5 500–9 500 фунтов стерлингов
Гонорары инженеров — 1000–1500 фунтов стерлингов
Заявка на планирование (где требуется) — 206 фунтов стерлингов ( Англия)
Применение строительных норм — 750 фунтов стерлингов и выше
Обследование партийной стены (где требуется) — 700 фунтов стерлингов на соседа и более
НДС — 20% (добавляется к стоимости всех работ подрядчика, зарегистрированного в качестве НДС, и всех сборов Консультант, зарегистрированный в качестве плательщика НДС)

Факторы, увеличивающие эти расходы:

Необходимость отвода сточных вод под вашим домом
В вашем доме твердый бетон, а не деревянный пол
Ваш дом находится на плохом грунте такие как глина, искусственный грунт, песок или болото
Уровень грунтовых вод здесь высокий, что требует постоянной откачки воды
Плохой доступ к участку

Гидроизоляция погреба

Если вы перестраиваете существующее пространство, убедитесь, что оно сухое.

Гидроизоляцию ниже уровня земли часто называют «заливкой» — нанесением слоя водонепроницаемого материала непосредственно на конструкцию. Обычно это цементная водостойкая штукатурка на стенах, обычно наносимая в несколько слоев, соединенная с водонепроницаемой стяжкой на полу. Резервуар может также включать листовую мембрану, асфальт или другой жидкий гидроизоляционный материал.

Цистерна также необходима, чтобы выдерживать внешнее давление воды вокруг погреба (гидростатическое давление).Давление грунтовых вод вокруг подвала может быть огромным, и если резервуар не будет очень надежно прикреплен к основанию, он может выйти из строя. Гидростатическое давление очень быстро заставит воду пройти через малейшую неисправность, и как только возникает утечка, ее может быть очень трудно изолировать и устранить.

Дренажные мембраны для полостей являются альтернативой. Мембраны используются для создания внутренней водонепроницаемой конструкции в подвале или погребе, за которой находится полость (созданная профилем с шипами мембран), которая полностью осушена, поэтому любые крошечные утечки во внешней структуре безвредно отводятся через дренаж.Благодаря постоянному сливу любых мелких утечек вода никогда не подвергается давлению на внутреннюю конструкцию. В нескольких отчетах считается, что полостные мембраны являются наиболее надежным способом гидроизоляции подвала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Какую бы систему вы ни использовали, не забивайте винты через гидроизоляционную систему при навешивании полок и картин.

Полезные контакты:

Дом

Обогреватель для дома конвектор: Выбор электрического теплового конвектора | Конвекторы | Блог

07.03.202116.11.2020 By alexxlabLeave a comment

10 лучших электрических конвекторов с терморегулятором в рейтинге 2020 года

Авторы рейтинга: Васильченко Анастасия

Микроклимат в помещении влияет не только на здоровье, но и на общее благополучие человека. Для обогрева дома или дачи все чаще отдают предпочтение электроконвекторам. Какие отопительные приборы заслужили выбор покупателей, рассмотрим в рейтинге лучших электрических конвекторов 2020 года.

Пропустить блок про выбор и перейти сразу к рейтингу электрических конвекторов.

Как выбрать электрический конвектор

Конвекторный обогреватель, работающий от электричества, считается универсальным и подходит практически для любого помещения. Выбор конвектора для комфорта на много лет зависит от следующих критериев.

Мощность

Зависит от цели применения – постоянно и полностью отапливать дом или же иногда подключать, когда основное отопление не справляется. Например, для комнаты в 10 кв. м с центральным отоплением вполне хватит модели с показателем 1000 Вт. Для такой же площади, не имеющей батареи, потребуется более мощное устройство.

Тип терморегулятора

Есть механический, а есть электронный. Механическое управление устроено просто, не выходит часто из строя, а в случае поломки быстро ремонтируется. Сами приборы стоят дешевле, но имеют низкую точность настройки температуры. Электронное управление оснащено высокочувствительными датчиками. Они до точности контролируют температуру и не вынуждают затрачивать электроэнергию. Некоторые модели управляются на расстоянии и имеют дополнительные функции. Однако стоят дороже, а электроника, выходящая из строя, сложно поддается ремонту.

Безопасность

У качественного прибора – только округлые формы корпуса. Для влажных помещений необходима степень защиты не ниже ip 24. Чтобы оградить аллергиков, детей и здоровых взрослых от «гоняемой» пыли, отдавайте предпочтение моделям с фильтрами. Прибор должен прочно стоять на поверхности и иметь защиту при случайном падении. Защита от перегрева также входит в важные функции устройства. Для случаев, когда помещение не отапливается, должна быть предусмотрена защита от замерзания.

Способ монтажа

Зависит от типа – настенные или напольные приборы. Для настенных электрических конвекторов предусмотрен крепеж. Если его нет в комплекте, он продается в специализированных магазинах. Низкий вес моделей не усложняет монтаж. Напольные электрические конвекторы снабжены ножками/колесиками на корпусе. Достаточно разместить обогревать на полу в нужном месте. Обычно электроконвекторы универсальны и имеют и крепеж, и съемные ножки. Перед покупкой таких моделей необходимо уточнять все ли предусмотрено в комплекте.

Лучшие производители конвекторов

Модели «заявляют» о себе через отзывы владельцев. Вот каких производителей выбирают покупатели и почему:

Ballu – оснащенность, качественная система защиты, сервис, доступная цена;
Noirot – надежность, выносливость, внушительные функции;
Electrolux – хороший ассортимент, соотношение цены и качества;
Timberk – дизайн, ассортимент, стоимость;
Neoclima – бюджетные модели, разная мощность, неплохое качество сборки.

Лучшие устройства с механическим терморегулятором

Для нечастого использования модели с «механикой» – идеальный вариант. Они просты в управлении, надежны и ремонтопригодны. Рассмотрим рейтинг лучших обогревателей конвекторного типа с механической регулировкой.

1. Timberk TEC.PF10N DG 1000 IN

Рейтинг конвекторов открывает популярная модель от Timberk.Она выполнена в стильном цветовом решении и отлично впишется в любой интерьер. Передняя панель из термостойкого и ударопрочного стекла с зеркальной поверхностью. Монтируется на стену или ставится на пол. Вес – 5,3 кг. Работает от 220/230 В. Мощности 1000 Вт достаточно, чтобы полностью обогреть 13 кв. м. При необходимости её можно отрегулировать до 600 Вт при помощи поворотного устройства, тем самым контролируя расход электроэнергии. Особенность модели в монолитном нагревательном X-элементе TRIO-SONIX S последнего поколения. Нагрев поверхности происходит моментально в диапазоне 60-100 градусов. Поддержание температуры осуществляется при помощи термостата. При перегреве или случайном опрокидывании прибор отключается. Заслужил выбор покупателей благодаря безопасности и низкому шуму в работе.

Преимущества:

термостойкая зеркальная поверхность;
влагозащитный корпус;
защита от перепадов напряжения;
моментальный нагрев;
не сушит воздух;
бесшумный;
регулировка температуры;
термостат на основе медного сплава;,
отключение при перегреве;
защита при падениях;
два вида монтажа;
стильный дизайн.

Недостатки:

Отзывы покупателей

Кристина П. Обогреватель на комнату в 17 кв.м. отлично справляется со своей задачей. Быстро нагревается, есть кнопки по регулировке мощности. Брали на холодный сезон до включения отопления (дом панельный и жутко холодный при температуре на улице +7-8°) .

Анна К. Муж купил для меня этот обогреватель в небольшую кухню в загородном доме, где еще нет отопления, и приходится спасаться именно конвекторами. Но все предыдущие ужасно сушили воздух и распространяли запах резины, а этот не вызывает у меня никаких жалоб. Работает хорошо, воздух нагревает быстро, ничего не сушит и ничем не пахнет. А еще очень красиво выглядит.

Юлия К. Зеркальная передняя панель – вот на что сразу обратила внимание. По итогу – конвектор и в работе не плох, хорошо греет небольшие по метражу помещения. Используем чаще всего его в ванной комнате или в коридоре, но там уже через пару часов работы настоящие тропики, так что подозреваю, что с большими комнатами он справится не хуже.

2. Polaris PCH 2053

Заслужил второе место по качеству безопасности и мощности. Выполнен в матовом черном решении с бирюзовой «изюминкой». Модель универсальна. Есть колесики для напольного размещения. Для переноса (даже если прибор включен) предусмотрены встроенные ручки. Также они облегчают монтаж на стену. Вес конвектора всего 3.77 кг. Работает от сети – 220/230 В. Оснащен внушительной мощностью – от 1000 до 2000 Вт, чтобы обогреть до 30 кв.м. Регулировка температуры осуществляется при помощи поворотного механизма. Поддержание постоянного тепла обеспечивается термостатом. Есть автоматическое отключение при случайном опрокидывании. Защита от перегрева позволяет располагать прибор рядом с предметами интерьера.

Преимущества:

безопасное и удобное использование;
напольный или настенный монтаж;
мощный;
большая площадь обогрева;
регулировка нагрева;
автоматическое отключение при падениях;
защита от перегрева;
стильный дизайн;
мало весит;
цена.

Недостатки:

Отзывы покупателей

Владислав С. Греем комнаты этой моделью. Особенность в том, что у нее высокая производительность – при стандартной мощности, имеет хорошую площадь обогрева. У конвектора креативный дизайн корпуса – хорошо смотрится в комнате, корпус предохраняет от случайных ожогов, передвижение не составляет никакого труда. Старт нагрева довольно скорый. В общем, зачетный конвектор.

Никита Р. Хорошо прогревает помещение, и самое главное, не сильно сушит воздух, есть чем дышать. За дизайн отдельный плюс, смотрится очень современно и в тоже время уютно.

Леонид К. Отличное качество сборки и дизайн мне нравится. Можно подвешивать на стену, что я и сделал первым делом. Ну а главное, что комнату на 24 кв.м. он прогревает в течение минут 10-15.

3. Tefal CQ3030

Мощный агрегат полностью черного цвета. Помещается только на пол. Оснащен двумя крепкими ножками и встроенными ручками для переноса. Вес – 4.3 кг позволяет легко переносить прибор с места на место. Для работы требуется напряжение 220/230 В. Уровни мощности – 2400/1200 Вт. Комфортная температура обеспечена в помещениях до 20 кв. м. Управление осуществляется при помощи колесика на корпусе устройства, там же расположен выключатель со световым индикатором. Особенность модели – наличие двух режимов работы. Конвектор не только является вспомогательным прибором, но и поддерживает необходимую температуру в помещениях без основного отопления, так как есть защита от мороза.

Преимущества:

быстро нагревается;
поддерживает температуру;
ручки для переноса;
оптимальная площадь обогрева;
два режима работы;
защита от мороза;
отключение при перегреве;
легкий;
компактный.

Недостатки:

нет колесиков;
не монтируется на стену;
не отключается при падении;
цена.

Отзывы покупателей

Никита Б. Скажу, что был приятно удивлен. Этот обогреватель просто чудо, греет в 3-4 раза быстрее и эффективнее домашних батарей. Если выставить на полную мощность, то в комнате 15 кв. м. станет жарко уже через 10-20 минут. Хватает для обогрева квартиры площадью 35 кв. м., даже больше чем заявлено. Тепло держится под потолком еще долго после обогрева.

Руслан В. Оперативно нагревает. Поддерживает температуру, чтобы было тепло. Очень легкий. Все настройки на минимуме и все замечательно. Выручает пока тепло еще не дали. На 40 кв. м. успешно справляется. Запаха не было и нет от него. Выглядит прилично и аккуратно, не громоздкий.

4. Leberg ECO-1500W

Заслужил выбор покупателей благодаря низкому уровню шуму и безопасности. Имеет полностью белый корпус, специальные решетки равномерно распределяют тепло в помещениях до 15 кв.м. Конвектор крепится на стену или ставится на пол. Для последнего монтажа предусмотрены колесики в комплекте. Работает от обычной розетки. Мощности – 1500 Вт достаточно, чтобы плавно обогреть небольшую комнату за несколько минут и поддерживать тепло. При перегреве устройство автоматически отключается. Так же, как и предыдущая модель, имеет два режима работы. Защита от мороза предотвратит промерзание дома, если в нем долго нет хозяев, а основное отопление отключено. Управление осуществляется при помощи поворотных переключателей.

Преимущества:

два вида монтажа;
хорошая мощность;
не сушит воздух;
не шумит в работе;
защита от перегрева;
два режима работы;
защита от замораживания помещения;
цена;
вес – 3,8 кг.

Недостатки:

не отключается при падении;
скапливает пыль на поверхности.

Отзывы покупателей

Сергей Г. Быстро и приятно прогревает небольшую комнату, не шумит и не гудит. По комплектации очень простой, тонкий, вес небольшой, так что с креплением на стенку вообще не должно быть проблем, да и сами колесики неплохие, так что на них тоже не боитесь ставить. По чистым квадратам тянет не больше 12, если правильно подойти к регулировке мощности, то может, доберетесь до 15.

Алина Б. Экономия хорошая, можно не тратиться на сверхдорогие кондиционеры и обогреватели. Этот работает качественно. Отапливается комната 13,5 квадратов превосходно. Установлен на пол, места много не занимает.

5. Hyundai H-HV21-15-UI662

Модель, которая, по отзывам покупателей, работает абсолютно бесшумно. Подлежит настенной и напольной установке. Для эксплуатации на полу предусмотрены 4 вращающихся колеса. Включается в сеть 220/230 В. Номинальная мощность обогрева – 1500 Вт. Мощность можно регулировать. Термостат позволяет поддерживать тепло, когда достигается оптимальная температура в комнате. Управление осуществляется при помощи поворотного механизма на корпусе, рядом расположен выключатель со световым индикатором. Применяется в помещениях до 18 кв.м.

Преимущества:

мощный нагревательный элемент;
термостат на основе медного сплава;
регулировка и поддержка температуры;
бесшумный на всех режимах;
датчик защиты от перегрева;
удобная эксплуатация;
можно вешать на стену;
соотношение цены и качества.

Недостатки:

Отзывы покупателей

Тимофей П. Эффективно работает в моей небольшой студии. У него удобные опорные ножки с колесиками и простое механическое управление. Режим мощности выбираю высокий, нажимая обе клавиши. По мере нагрева, мощность оставляю низкую. Горячий воздух поступает интенсивно через отверстия на лицевой панели. За короткий период времени температура в студии поднимается до нужной мне. Легко перекатываю его в необходимое место.

Владилен С. Эффектный конвектор черного цвета, ножки у него удобные с колесиками, несложно перемещать в любую комнату. У него 2 режима нагрева, но в основном включаю на полную мощность. Включается и отключается автоматически, температуру поддерживает комфортную.

Леонид К. Прихожу с работы и сразу врубаю обогреватель в максимальный режим работы. Примерно через полтора часа в комнате устанавливается благоприятная температура. При этом эффекта жженого воздуха не возникает, поэтому дышать легко.

Модели с электронным терморегулятором

Обогреватели с таким управлением устанавливают точную температуру, рационально используя электроэнергию. Рассмотрим лучшие конвекторы, по мнению покупателей.

1. Noirot Spot E-5 1500

Популярный электрический настенный конвектор с электронным терморегулятором из серии моделей с ЖК-дисплеем. Работает от сети – 220/230 В. Мощность обогрева достигает 1500 Вт, регулируется при помощи электронного дисплея. На нем же осуществляется управление над 4 режимами работы: установка температуры с точностью до 0,1°C, эко-режим и дополнительная конфигурация. Особенность модели в нагревательном элементе качества RX-Silense Plus и электронном термостате. Такая технология позволяет поддерживать комфортный микроклимат 24 часа хоть каждый день. Максимальная площадь обогрева – 20 кв.м.

Преимущество:

высокое качество сборки;
сенсорные кнопки;
термостат нового поколения;
быстрое распределение тепла;
точность;
экономичность;
бесшумный в работе;
не сушит воздух;
защита от перегрева и скачков напряжения;
долговечность;
влагостойкость;
защита от мороза.

Недостатки:

ножки для пола нужно докупать;
стоимость.

Отзывы покупателей

Тимур К. Пользуемся достаточно долго. При долгой работе не гудит, не шумит, отключается при достижении нужной температуры. Регулируется сам. Очень быстро согревает. Удобно, когда пришел после работы в холодную комнату, так как батареи еле теплые, и буквально через несколько минут комфортная температура.

Мансур А. Был приобретён как дополнительный обогреватель, т.к зимы в нашем регионе суровые. Показал себя с наилучшей стороны: комнату в 15 кв. м. прогревает за считанные минуты, при работе не наблюдается ни шума, ни запаха, миниатюрная и удобная панель электронного управления, минималистичный дизайн, качество сборки, точность настройки температуры, влагозащитный корпус.

Марина Г. Комфортно, тепло и уютно «перезимовали» весну с этим конвектором. Купили его в большую комнату, а позже – в детскую. Работал в полную силу целыми днями напролет. Дети умудрились даже свалить его, включенным в сеть, но из строя не вывели.

2. Electrolux ECH/AG-500 PE

Ещё одна популярная модель с электронным терморегулятором. Заслужила выбор покупателей благодаря бесшумности в работе и безопасности. Конвектор очень компактный, его вес всего 2.8 кг. Устанавливается на стену при помощи кронштейна и крепежных болтов. Высота прибора – 22 см позволяет монтировать его в помещениях с низкими потолками. При максимальной мощности – 500 Вт моментально обогревает комнату в 10 кв.м. Для поддержания комфортной температуры предусмотрена мощность в 250 Вт. Управление осуществляется на дисплее. Работает от 220 В. Особенность модели – термостат нового поколения, который поддерживает температуру с точностью до 1,0 °С. Также есть таймер на 24 часа. Можно самостоятельно выставлять температуру и время работы конвектора. Такая технология значительно экономит электроэнергию.

Преимущества:

защита от перегрева;
отключение при падении;
блокировка от детей;
не боится влаги и брызг;
полная комплектация для монтажа;
тихий в работе;
компактный;
поддержание оптимальной температуры;
установка времени работы;
экономный расход энергии.

Недостатки:

небольшая площадь обогрева;
стоимость.

Отзывы покупателей

Евгения К. Конвектор установили для обогрева детской комнаты. Он компактный и имеет настенное крепление, не мешает детям играть. Воздух в небольшой комнате прогревает быстро, нет посторонних шумов и запахов. Имеется защита от влажности, думаю купить еще один в ванную комнату.

Николай Ш. Удобная форма и небольшая высота, позволяет размещать конвектор, где удобно. В основном использую в детской комнате, для этого есть функция блокировка кнопок. При помощи дисплея, легко устанавливаю нужную температуру, с точностью до 1 градуса и режим мощности — полный или половинный. Нравится, что предусмотрен таймер на отключения, на любой интервал времени.

Алексей К. За 15 минут прикрепил к стенке ванной комнаты. Он безопасен в ванной комнате, поскольку корпус защищает от попадания влаги. В ванной становится тепло через 5 минут после включения. Режимы работы настраиваю с помощью удобного регулятора. Температуру нагрева я всегда смотрю на жидкокристаллическом дисплее. Чтобы мой ребенок случайно не сбил настройки, пользуюсь функцией родительского контроля. Иногда выставляю таймер, который отключит обогреватель в нужное для меня время.

3. REDMOND SkyHeat 7001S

Супертонкий обогреватель с электронным управлением. Крепится на стену. Его размеры и вес позволяют использовать прибор в помещениях с низкими потолками и тонкими стенками. Есть защита корпуса от влаги и брызг – такой конвектор лучше всего подойдет для установки в ванной комнате. Включается в обычную розетку и уже через несколько минут равномерно прогревает небольшую комнату. Максимальная мощность – 400 Вт. Особенность модели – управление через приложение на мобильном устройстве и совместимость с системой «умный дом». Для подключения к системе предусмотрен шлюз в комплекте.

Преимущества:

дистанционное управление;
работает в системе «Умный дом»;
очень легкий и компактный;
отключается при перегреве;
влагозащитный корпус;
быстро обогревает;
нешумный;
не сушит воздух;
экономичный расход электричества;
можно поставить на пол;
цена.

Недостатки:

короткий шнур питания;
рассчитан только на маленькое пространство.

Отзывы покупателей

Яна Его достоинство – он почти не шумит. Можно управлять обогревателем со смартфона и не тратить лишнего времени, прост в эксплуатации. Цена для него приятная. Все помещение быстро прогревается, имеет целых четыре мощности на случай сильных холодов. Расход по электроэнергии также маленький. Он совершенно безопасен, что важно, если в квартире имеются дети.

Игорь М. Конвектор отлично вписался в интерьер. Греет быстро, не шумит. Кислород не выжигает. Скачал в телефон мобильное приложение и выставляю все настройки там. Для его цены вещь улетная, лучше не видел в продаже. Всю зиму выручал, т.к. у нас холода весь февраль стояли.

Имя скрыто Обогреватель компактный, практически не заметный. Не создает шума, в отличие от других обогревателей. Не сушит воздух. Нагревает помещение не быстро, но зато тепло сохраняется надолго. Здорово, что есть возможность управлять на расстоянии через приложение. Я включаю обогреватель через смартфон, когда выхожу с работы, и по возвращению в доме уже тепло. Заметила, что расход электроэнергии намного меньше по сравнению со старым обогревателем.

4. Hyundai H-HV7-15-UI593

Стильный конвектор с двумя видами монтажа. Для напольного размещения установлены 4 вращающихся колесика. При необходимости их можно снять и повесить прибор на стену. Черный матовый корпус отлично впишется в интерьер. Работает прибор от 220/230 В. Для быстрого обогрева предусмотрена мощность – 1500 Вт, для поддержания тепла – 500 Вт. Производительность рассчитана на комнаты до 18 кв.м. Регулировка температуры осуществляется на цифровом дисплее. Здесь же можно установить время работы прибора. Режим Smart позволяет до точности управлять функциями и автоматически сохранять их при случайном выключении.

Преимущества:

влагозащитный корпус;
стильный дизайн;
два вида монтажа;
оптимальная мощность;
хорошая площадь обогрева;
термостат нового поколения;
удобное управление;
защита от перегрева;
не шумит.

Недостатки:

есть запах при начальном использовании.

Отзывы покупателей

Георгий Г. Быстро прогревает комнату. Выбрали с электронным управлением, температуру легко установить. Удобная панель управления, на любой выбранный параметр включается индикатор, часто пользуюсь таймером, его устанавливаю на утреннее время.

Людмила В. Очень легкий, маневренный за счет колесиков, быстро нагревается. Работает бесшумно. Запах от него был только в первый день. Два режима работы – для более интенсивного и менее интенсивного нагрева. Таймер! Когда хочется быстро согреться, ставим вплотную к ногам – не обжигает.

Александр Л. Довольно мощный и вполне стильный по оформлению конвектор для обогрева комнат в нашей угловой квартире. Чаще используем в детской комнате, иногда перекатываем на вечер в ванную. Благодаря термостату можем поддерживать почти всю ночь необходимую температуру в детской, а таймер позволяет под утро его отключать.

5. Ballu Enzo BEC/EZER-2000

Модель, которая заслужила место в рейтинге благодаря своей безопасности. Производительность прибора 2000 Вт позволяет греть помещения до 25 кв.м. Мощность регулируется до 1000 Вт. Устанавливается конвектор и на пол, и на стену. Для работы необходимо напряжение 220/240 В. Особенность модели – наличие ионизатора. Устройство не только согревает в холодную погоду, но и обеспечивает очистку воздуха и подавляет бактерии. Идеально для аллергиков и детей. Также для последних предусмотрена блокировка кнопок и отключение при опрокидывании. Все управление осуществляется на цифровом дисплее. Можно самим устанавливать время работы конвектора.

Преимущества:

мощный;
не боится влаги;
большая площадь обогрева;
равномерная конвекция воздуха;
встроенный ионизатор;
два вида монтажа;
колесики в комплекте;
функция родительского контроля;
таймер отключения;
защита при падениях;
отключение при перегреве;
автоматический перезапуск.

Недостатки:

пластиковое крепление ножек;
короткий шнур питания;
иногда издает щелчки в работе.

Отзывы покупателей

Ася Т. Используем конвекторы на своей даче, дом у нас деревянный каркасный 95 м2, установили 4 конвектора. Зимой на даче бываем не часто, но электрическим конвекторам Ballu хватает полчаса, чтобы в доме было жарко и это при минусовой температуре на улице.

Натали В. Купили в детскую, для дополнительного обогрева. Прикрепили на стене, чтобы не занимал место, но можно и на колесики поставить. Безопасность 100%, панель не накаляется, ребенок не обожжется, если подлезет и ничего не натыкает в управлении благодаря родительскому контролю. Не сжигает кислород, оставляем на ночь.

Анна Ф. Этот электрический конвектор хорошо справляется с отоплением офиса, площадью 23 кв. метра, в сильные морозы как дополнение к ЦО. Нравится, что помимо нагрева воздуха, также имеется функция ионизации, за счет работы которой, дышать в офисе намного легче, по сравнению с обычными нагревателями.

10 экономичных обогревателей 2020 года: рейтинг инфракрасных и конвекторов

Авторы рейтинга: Ромашкина Наталья, Попова Софья

С наступлением холодов до начала отопительного сезона практически у каждого появляется необходимость в приобретении обогревателя. При этом хочется выбрать тот, который и греть будет, и не потратит много электроэнергии. Чтобы узнать, какой энергосберегающий обогреватель для дома лучше купить, мы составили рейтинг 2020 года.

Какой электрообогреватель самый экономичный

При выборе экономного электрического обогревателя, в первую очередь, нужно учитывать размер обогреваемого помещения. Лучше купить несколько маломощных приборов для каждой комнаты, чем один, который будет тянуть всю квартиру. В среднем, для стандартной комнаты до 15 кв.м. достаточно 1-1,5 кВт. При этом важно принимать во внимание тип обогревателя, так как есть приборы, быстро нагревающие помещение, а есть те, которые это делают медленнее. Рассмотрим подробнее виды обогревателей в разрезе их энергозатратности.

Классический вариант обогрева – масляный радиатор – никак нельзя назвать экономичным. Во-первых, он сам довольно медленно разогревается благодаря принципу работы. Во-вторых, он греет воздух, а предметы интерьера уже нагреваются от воздуха. Очевидно, что процесс прогрева помещения будет долгим, а, учитывая стандартную мощность таких приборов в 1,5-2 кВт, довольно энергозатратным.
Еще один дешевый, популярный, но совсем не экономичный обогреватель – тепловентилятор. Его потребление 3-5 кВт/ч, и греться таким прибором выйдет очень дорого.
Следующий тип приборов – конвекторы. Это более современные обогреватели, имеющие высокий КПД. Их экономичность зависит от многих факторов: тип управления, встроен ли термостат, как регулируется мощность. Если вы хотите выбрать самый экономичный конвектор, обращайте внимание на модели с электронным термостатом, а также имеющие функцию половинной мощности.
Самыми экономичными принято считать именно инфракрасные обогреватели. Это объясняется принципом их действия: они нагревают не воздух, а предметы вокруг. Те, в свою очередь, тоже начинают отдавать тепло в пространство. Поэтому при небольших затратах электроэнергии комната прогревается достаточно эффективно. А при отключении обогревателя тепло не уходит моментально. Существует несколько видов таких обогревателей: настенные, напольные, потолочные, пленочные, можно выбрать оптимальный вариант для любого помещения.

Какой бы энергосберегающий обогреватель для дома вы ни выбрали, он не будет экономить электроэнергию при условии негерметичного помещения. Тепло просто будет уходить на улицу. В первую очередь, необходимо утеплить стены, поставить качественные окна, двери. А уже потом подбирать самый экономичный по потреблению энергии обогреватель.

Инфракрасные обогреватели

Рейтинг открывают экономичные электрообогреватели нового поколения – инфракрасные. Мы подобрали лучшие модели различных типов, подходящие для различных помещений и интерьеров.

1. Ballu BIH-S2-0.6

Данная модель представляет собой электронагревательный прибор с теплоотдачей инфракрасного излучения. Подходит как для бытовых, так и производственных помещений. Также обогреватель разрешается устанавливаться в спортивных залах, офисах, местах общественного питания и торговых центрах. Монтируется чаще на потолке, реже на стену.

Прибор быстро и эффективно согревает воздух за счет проникновения инфракрасного излучения. Данную модель можно использовать как единичную конструкцию, так и в любых необходимых количествах. Особенно это актуально для больших помещений. Стоит отметить, что максимальная площадь обогрева составляет 12 кв.м.

Мощность прибора приравнивается в 600 Вт. Имеет влагозащитный корпус. Оснащен одним режимом работы.

Преимущества:

защита от влаги;
мощность обогрева составляет 600 Вт;
наличие подробной инструкции;
экономичное электропотребление;
широкий спектр использования;
низкий уровень шума;
легкость установки;
простота использования;
цена;
компактность;
вес конструкции составляет всего 3,5 кг;

Недостатки:

всего 1 режим работы;
отсутствует термостат.

Отзывы покупателей

Андрей М. Бесшумный, экономичное энергопотребление, заявленный класс безопасности, в ванных комнатах и влажных помещениях.

Дарига К. Быстрая установка в потолок, экономия пространства.

2. Ballu BIH-AP4-0.8

Обогреватель можно использовать в качестве основного, дополнительного и местного обогрева. Подходит для монтажа в бытовых, производственных и общественных местах. В детских учреждениях допускается использования обогревателя исключительно в качестве дополнительного источника тепла. Конструкция данной модели состоит из стального корпуса, алюминиевой излучающей панели и крышки.

Прибор относится к категории компактных и тонких панельных обогревателей. Поэтому монтаж осуществляется на потолок или стену под острым углом. Также допускается установка прямого подвеса. В таком случае используются резьбовые шпили.

Максимальная площадь обогрева составляет 8 кв.м. Мощность прибора оценивается в 800 Вт. Для работы требуется напряжение 220 В. Обогреватель имеет механическое управление.

Преимущества:

наличие 3-летней гарантии;
повышенная степень пылевлагозащиты;
допускается использования даже на открытом воздухе;
запатентованная форма корпуса;
компактность;
экономичное электропотребление;
низкий уровень шума;
экономичный расход;
качественная сборка.

Недостатки:

отсутствует термостат;
цена.

Отзывы покупателей:

Николай С. Экономно расходуют электроэнергию. Не сжигают кислород и от них нет никакого запаха гари.

Евгений П. Тепло приятное и создается комфортная обстановка, даже при ветре. Электроэнергии потребляется незначительно.

3. Hyundai H-HC3-06-UI999

Данная модель позволяет увеличить температуру воздуха даже в больших помещениях за ограниченное количество времени. Относится к категории бытовых приборов. Поэтому его рекомендуется использоваться на дачах, в частных домах и квартирах. Максимальная мощность составляет 600 Вт. Площадь обогрева не превышает 10 кв.м.

Обогреватель оснащен складной ножкой, которая обеспечивает устройство дополнительной устойчивостью и опорой. Также прибор имеет ручку. Она значительно облегчает процесс транспортировки устройства. При этом данная модель является одной из самых простых и понятных в управлении. Для активации обогревателя потребуется просто нажать на специальную кнопку.

Преимущества:

удобство использования;
наличие понятной инструкции;
высокая мощность;
цена;
экономичное электропотребление;
при опрокидывании устройство отключается автоматически;
низкий уровень шума.

Недостатки:

отсутствует термостат;
допускается только напольная установка.

Отзывы покупателей:

Анатолий П. Может работать весь день без отключения. Электричества «ест» не много, воздух не сушит, рекомендую для небольших пространств.

Алексей Р. Хороший обогреватель, экономит электроэнергию. Моментально нагревается.

4. Никатэн NT 300

Настенный энергосберегающий обогреватель для дома представляет собой инновационное оборудование, созданное лучшими российскими конструкторами. В основе устройства лежит принцип преобразования инфракрасного излучения в тепловую энергию. Данная модель относится к категории самых тонких и компактных обогревателей. Прибор зарекомендовал себя как универсальное, надежное и экономичное устройство.

Длинные инфракрасные лучи нагревают пол, стены и другие предметы, которые в последствие отдают накопленное тепло в воздухе. Максимальная площадь обогрева составляет 6 кв.м. Имеется термостат. Крепится исключительно на стену. Тип управления – механический.

Преимущества:

экономичное энергопотребление;
не требует сервисного обслуживания;
наличие 5-летней гарантии;
надежность;
качественная сборка конструкции;
эффективность;
экологичность;
стильный и универсальный дизайн.

Недостатки:

цена;
небольшая мощность оборудования;
можно устанавливать только на стену.

Отзывы покупателей

Ярослав В. Электричества минимум ест, но греет отлично, рука на нем не терпит, но и обжечься нельзя.

Муранов Д. Для лоджии как раз подходит. Потребляет минимум, занимает мало места, нагревается быстро.

Конвекторные обогреватели

Принцип действия оборудования основан на естественной циркуляции воздуха в момент нагревания. Как правило, такие обогреватели преимущественно устанавливают на полу. Лучшие и экономичные модели конвекторов – в рейтинге далее

1. Electrolux ECH/AG-500 PE

Данная модель подходит для любого помещения. В процессе изготовления прибора используются исключительно проверенные и экологичные материалы, что говорит о качестве товара. Одно из основных преимуществ обогревателя – компактность. Устройство занимает минимальное количество места. При этом высота обогревателя составляет всего 22 см. Поэтому его можно устанавливать даже в помещениях в с низким потолком.

Мощность обогревателя составляет 500 Вт. При этом максимальная площадь обогрева оценивается в 10 кв.м. При необходимости можно установить таймер, чтобы выбрать оптимальную продолжительность работы. Также в конструкцию встроен электронный дисплей, предназначенный для ввода параметров. Благодаря возможности установки половинной мощности и точной электронной регулировке температуры данный конвектор считается одним из самых экономичных в своем классе.

Преимущества:

низкий уровень шума;
легкое и понятное управление;
имеется термостат;
наличие регулировки мощности и температуры;
отключается при перегреве;
надежная конструкция;
стильный и универсальный дизайн;
наличие влагозащитного корпуса;
компактность.

Недостатки:

Отзывы покупателей

Юрий С. При помощи нескольких именно таких конвекторов решили проблему отопления на даче. Путём нехитрых расчётов стало ясно, что дешевле купить обогреватели, чем делать ремонт и всё такое. Живём мы здесь не всё время. В комнату побольше поставили два прибора, а в кухню и другую комнату по одному. Прогревают помещение равномерно, тепло естественное, воздух не меняется и не сушится. Затраты на электроэнергию соизмеримы с уровнем комфорта и удобством использования конвекторов.

Иван З. Повёлся на возможность работы обогревателя на мощности четверть киловатта – попробуйте такую найти, большая редкость. Этого достаточно для “помощи” радиаторам отопления в холода и при этом не работать на форточку, экономить энергию.

2. Ballu BEP/EXT-1000

Обогреватель отличается изящному, универсальному и утонченному дизайну. Поэтому прибор станет не только источником тепла, но и стильным дополнением к любому интерьеру. Устройство предназначено исключительно для бытовых помещений. Тип монтажа – настенный и напольный. Во втором случае необходимо соблюдать технику безопасности. Прибор ни в коем случае нельзя ставить на ковер или использовать на открытом воздухе.

Максимальная площадь обогрева составляет 15 кв.м. При этом мощность конвектора оценивается в 1000 Вт. Предусмотрено 3 режима работы. Имеет электронный тип управления с точной регулировкой температуры, встроен термостат. Многие пользователи оценили удобный пульт ДУ, с помощью которого можно выставлять нужный температурный режим, не вставая с кровати.

Преимущества:

низкий уровень шума;
автоматически отключается при перегреве;
имеется термостат;
наличие 3 режимов работы;
качественная сборка конструкции;
простота использования;
компактность;
электронный дисплей;
наличие функции «Защита от мороза»;
имеется таймер;
предусмотрена регулировка температуры.

Недостатки:

отсутствие вентиляции без нагрева;
цена.

Отзывы покупателей

Ярослав Сделали вывод, что наиболее эффективны они, когда закреплены на стену. Крепить надо не менее 20 см. от пола, тогда датчики температуры более менее соответствуют действительности. Электричества жрет действительно меньше чем масляные, специально проверял по счётчику. Модель очень удачная, внешний вид красив и аккуратен.

Тамара О. Включаю конвектор чаще всего на половинной мощности (есть еще полная), ее мне вполне хватает. В комплекте был пульт, с него обычно и настраиваю конвектор (выбираю температуру и мощность).

3. REDMOND SkyHeat 7001S

Это по-настоящему умное современное устройство, управляющееся через приложение на смартфоне. Обогреватель монтируется к плинтусу у пола. Включаясь, он отдает тепло стене, которая находится над ним, и та превращается в огромный греющий экран. Таким образом, при мощности всего 400 Вт обогреватель довольно эффективно прогревает помещение.

Использовать этот энергосберегающий обогреватель можно для дома, дачи, офиса. Также он уменьшает вероятность появления плесени и грибка на стене благодаря ее прогреву. Конвектор оснащен удобным электронным управлением. Также имеется таймер, яркая LED-индикация и кабель длиной 1 м. Прибор рекомендуется устанавливать рядом с розеткой.

Преимущества:

наличие Bluetooth-технологии, которая позволяет управлять прибором через смартфон;
низкий уровень шума;
электронное управление;
экономичное энергопотребление;
автоматическое отключение при перегреве;
наличие функции защиты от влаги;
имеется регулировка мощности;
легкость использования.

Недостатки:

цена;
маленькая длина кабеля;
отсутствие термостата;
нет вентиляции без нагрева.

Отзывы покупателей:

Яна Его достоинство — он почти не шумит. Можно управлять обогревателем со смартфона и не тратить лишнего времени, прост в эксплуатации. Цена для него приятная. Все помещение быстро прогревается, имеет целых четыре мощности на случай сильных холодов. Расход по электроэнергии также маленький. Он совершенно безопасен, что важно, если в квартире имеются дети.

Алексей Д. Купил 3 штуки на дачу и в квартиру на межсезонье. Поставил на смартфон программку для управления, закомутировал по блютузу и теперь наслаждаюсь этим прибором. Несмотря на маленькую мощность в 400 ватт на максимуме, комнату в 20 метров за час нагревает до комфортной температуры. А потом выставляю ему мощность на 50 процентов и он ее поддерживает с минимальными затратами электроэнергии. Всего у него 4 режима. Обогреватель легкий и очень мобильный. Девушка или подросток легко могут его упаковать и взять с собой на дачу или к родственникам. Его работу ночью вообще не слышно. И лежа в постели очень удобно управлять им по блютузу, включать и выключать, переключать режимы. Всем рекомендую.

4 Timberk TEC.PF10N DG 1000 IN

Этот обогреватель не только экономичный, но и очень красивый. Лицевая панель изготовлена из термостойкого и прочного стекла с зеркальной поверхностью. При этом отсутствуют острые углы, что снижает риск возникновения травм. Его часто выбирают для салонов красоты, офисов и других общественных помещений, где техника должна выглядеть стильно.

Конвектор оснащен современной системой нагревательных элементов, которые обеспечивают заботу об экологии воздуха и моментальную выработку тепла. Кроме того, устройство имеет высоконадежный монолитный нагреватель последнего поколения. Прибор работает совершенно бесшумно.

Имеется высококачественный термостат, изготовленный из медного сплава. Мощность оценивается в 1000 Вт. При этом максимальная площадь обогрева составляет 13 кв.м.

Преимущества:

компактность;
простота использования;
экономное электропотребление;
наличие защитных функций;
имеется регулировка температуры.

Недостатки:

цена;
отсутствует вентиляция без нагрева.

Отзывы покупателей

Маргарита М. Используем в ванной комнате, коридоре, на кухне. Экономичен по потреблению электроэнергии, за небольшие деньги-отличный прибор.

Имя скрыто Лучшее оформление конвекторов из всего, что я видела, поэтому при покупке сомнений даже не возникало. Мощность меня устраивала, так как был нужен для обогрева небольшой комнаты. Работает как и все конвекторы: тепло идет сразу после включения, производительность хорошая. Потраченных денег не жалко!

Инфракрасно-конвективные обогреваетли

Комбинация двух видов нагрева позволяет получить высокоэффективные и энергосберегающие обогреватели для дома. Лучшие модели инфракрасно-конвективных обогревателей завершают рейтинг.

1. Electrolux EIH/AG2

Обогреватель обладает функцией регулировки мощности нагрева. В час прибор потребляет не более 1 киловатта электроэнергии. Кроме того, данная модель читается безопасным устройством, которое работает по инфракрасному принципу. Прибор не напрямую нагревает предметы в зоне своего действия. Поэтому идеально подходит для бытовых помещений.

Максимальная площадь обогрева составляет 15 кв.м. Имеется термостат. Допускается как настенный, так и напольный монтаж. Оснащен полностью электронной панелью управления. Дисплей отображает реальную температуру воздуха. В комплект входят колесики. Они необходимы для тех, кто планирует напольную установку прибора.

какой электрический конвектор лучше выбрать для основного отопления загородного дома зимой?

Конвекторы для частного дома выбирают владельцы, желающие обеспечить себе комфортную температуру в доме, вне зависимости от капризов погоды. Электрические модели не имеют ограничения на применение в жилых помещениях, они удобны, практичны, но чаще всего рассматриваются в качестве вспомогательного источника тепла. Например, в зданиях с сезонным проживанием, или при отсутствии постоянного доступа к более дешевым энергоресурсам.

Какой электрический конвектор лучше выбрать для основного отопления загородного дома зимой? Чем различаются напольные и настенные модели, каким производителям можно доверять? Принимая решение о покупке конвектора, стоит изучить все аспекты его эксплуатации. Иначе добиться комфортной температуры в доме будет довольно сложно.

Плюсы и минусы

Электроконвекторы имеют массу преимуществ, делающих эти приборы оптимальным решением для использования в частном доме. Среди очевидных плюсов можно отметить несколько характеристик.

Высокая скорость нагрева. Температура повышается гораздо быстрее, чем при использовании котлов, парового или воздушного печного отопления.
КПД, достигающий 96%. Эти показатели довольно высокие, демонстрирующие эффективность прибора в использовании.
Высокий уровень безопасности. Нагревательный элемент закрыт, а внешний короб не нагревается выше +60 градусов Цельсия, что сопоставимо с классической батареей отопления. Конвектор безопасен и для детей, и для домашних питомцев. Встроенная автоматика отключит прибор в случае непредвиденной ситуации.
Отсутствие шума при работе. Модели с принудительным перемещением воздушных потоков при помощи вентилятора тоже довольно тихие.
Практически полная автоматизация. Встроенный блок управления позволяет настраивать заданные параметры. В современных моделях есть даже таймер выключения, можно найти варианты с терморегулятором.
Широкий размерный и модельный ряды. Можно подобрать вариант как под любой дизайн интерьера, так и для разной площади помещения.

Явных недостатков у конвекторов нет. Но они заметно дороже классических масляных обогревателей, при постоянном использовании такое отопление тоже требует серьезных расходов. Есть и определенные требования к электросети. Если суммарная мощность оборудования превысит 5 кВт, придется подключать линию на 380 V.

Устройство и принцип действия

Электрические конвекторы для частного дома выбирают за высокую энергоэффективность и простоту ввода в эксплуатацию. Им не требуется соединение с котлом, прокладка трубопроводной системы. Все необходимое уже есть в комплектации прибора. Но если использовать конвектор для основного отопления зимой, придется точно рассчитать мощность приборов для всего здания, поскольку нагрузка на сеть имеет лимит в 5 кВт, и при его превышении можно просто остаться без света, или получить короткое замыкание.

Электрообогреватели, использующие в своей работе принцип конвекции, представляют собой технику, в которой воздух пропускается через решетчатое основание прибора, подвергаясь воздействию тепла. Под влиянием естественных физических процессов нагретые воздушные массы поднимаются. Холодный воздух, вытесняясь, перемещается вниз, и попадает в конвекционный круговорот. Процесс воздухообмена непрерывен, и для него не требуются дополнительные приспособления вроде вентиляторов.

Сама конструкция тоже максимально упрощена. В ней есть:

корпус с отверстиями для входа и выхода воздуха;
нагревательный элемент, обеспечивающий поддержание необходимой температуры;
блок управления, в который может входить термостат;
опционно – вентилятор для ускорения конвекции, который нужен для быстрого нагрева помещения;
выход для шнура питания, отвечающего за соединение с бытовой электросетью.

Этого оказывается вполне достаточно для того, чтобы обеспечить эффективное отапливание небольших по площади помещений при помощи исключительно электрической энергии.

Разновидности

Все разновидности электроконвекторов можно поделить на группы по способу их установки — это важный фактор, влияющий на удобство применения техники для обогрева загородного дома. Выделяются 3 основных типа.

Напольный

Самый мобильный вариант, может иметь колесики для легкого перемещения, а также стационарные ножки. Для их размещения не требуется значительных усилий. Модель просто устанавливается на основание в выбранной части комнаты. Рекомендуется располагать конвектор вдоль стены с окнами или рядом с проемом, устраняя возможные теплопотери.

Чтобы конвекция протекала эффективно, нужно устанавливать прибор так, чтобы его решетки не перекрывались предметами мебели, домашним текстилем.

Встраиваемый

Оптимальное решение для загородных домов с панорамным остеклением, в этом случае утопленная в полу система конвекторного отопления позволит избежать значительных потерь тепла. Кроме того, встраиваемые конвекторы удобны для использования в помещениях детской комнаты или небольшой спальни, их часто монтируют перед дверными проемами в качестве тепловой завесы. Монтаж оборудования производится при помощи специальных ниш в полу, подводка электропроводов скрытая, сами нагревательные элементы закрываются декоративными воздухообменными решетками.

Подвесной

Конвекторы с настенным креплением прекрасно заменяют в интерьере загородного дома обычные батареи отопления. Электроприборы фиксируются при помощи кронштейнов, идущих в комплекте, могут размещаться под окнами, устраняя потери тепла.

Их можно сочетать с печным, паровым отоплением, использовать в период отключения магистрального тепла от централизованной котельной.

Универсальные модели дополняются ножками, при необходимости их можно демонтировать, устанавливая на пол.

При выборе типа электрического конвектора покупатели часто обращают внимание только на ценовую категорию изделий. Самыми дорогими традиционно считаются встраиваемые модели. Напольные – наиболее дешевые и доступные.

Конвекция в приборах может происходить естественным путем или ускоряться искусственно.

Встроенный вентилятор нужен, если отопительный прибор выполняет не вспомогательную, а основную роль.

В этом случае процесс нагрева будет происходить гораздо быстрее, что важно для домов с сезонным проживанием или помещений, в которых в дневное время поддерживается минимальная температура. Оптимально, если в выбранной модели принудительная конвекция включается не по умолчанию, а как опция.

Производители

Среди конвекторов, пользующихся наибольшей популярностью у владельцев дачных и загородных домов, наибольшее внимание привлекают модели известных европейских и азиатских брендов. Рассмотрим, какие производители заслуживают наибольшего доверия.

Ballu

Известный азиатский бренд базируется в Китае, Японии и Корее, имеет собственные заводы в России и странах ЕС. Компания выпускает широкий модельный ряд продукции в бюджетном и среднем ценовых сегментах. Среди продукции фирмы преобладают простые и надежные модели, оснащенные электронным или механическим термостатом. Особый интерес представляет выпускаемая в РФ серия Transformer System, устанавливаемая в напольном и настенном вариантах, оснащаемая одним из трех типов блока управления.

Среди популярных моделей можно выделить конвектор Enzo Bec/EZMR-2000 на удобных колесиках, с механическим термостатом, Ettore BEC/ETER-2000 с электронным термостатом и встроенным ионизатором воздуха, системой Auto Restart на случай отключения электроэнергии. Всего в линейке продукции несколько десятков моделей, различающихся по мощности и техническому оснащению.

NeoClima

Известный греческий бренд, выпускающий подвесные и напольные конвекторы в доступной ценовой категории. Среди популярных моделей можно выделить Comforte 1,5 с двумя режимами нагрева — на 0,75 и 1,5 кВт. Техника оснащена механическим термостатом, монтируется на стену, оснащена автоматической защитой от замерзания, перегрева.

Electrolux

Известный европейский производитель предлагает превосходные по уровню исполнения и дизайну электрические конвекторы. Продукция компании относится к премиум-классу, позволяет отапливать загородные дома различной площади, обеспечивая полную автоматизацию всех процессов. Среди популярных моделей можно выделить подвесной вариант ECH/AG2-1500 T, рассчитанный на обогрев помещений до 20 м2 и оснащенный электронным блоком управления.

Hyundai

Известный корейский бренд производит преимущественно напольные модели техники. Для загородного дома производитель предлагает модель H-HV15-10-UI617, рассчитанную на площадь в 10-15 м2. Прибор имеет мощность 1 кВт, не создает большой нагрузки на сеть, оснащен простым механическим термостатом и устойчивыми ножками.

Советы по выбору и эксплуатации

Планируя приобрести электрический конвектор для загородного дома, стоит обратить внимание на важные параметры.

Мощность прибора. Она зависит от площади помещения. В среднем на 1 м2 должно приходиться 100 Вт потребляемой электроэнергии. При слабом утеплении объекта затраты энергии будут выше на 50%.
Способ размещения. Настенные модули устанавливают в жилых комнатах, напольные мобильные варианты используют для прогрева вспомогательных помещений. Если конвектор – единственный источник тепла, его закрепляют на стене, под окном, как обычную батарею отопления. Внутрипольные модели удобны, не отнимают свободное место, но их установка производится на стадии строительства.
Тип объекта. Угловые комнаты или пространства с большими оконными проемами лучше оснащать несколькими маломощными конвекторами, равномерно распределяя их в интерьере дома.
Статус отопительного прибора. Если речь идет о вспомогательном использовании конвектора в сочетании с водяным или воздушным обогревом от котла, печи, можно брать прибор на 40-60% менее мощный, чем при полностью автономном применении.
Тип нагревательного элемента. Монолитные варианты – цельнометаллические, с общим каркасом и частыми гребенчатыми решетками считаются самыми надежными. Варианты с ТЭНами стоят дешевле, трубчатые элементы хорошо отдают тепло, но при нагревании они слегка потрескивают, плохо переносят ударные нагрузки. Игольчатые нагревательные элементы входят в комплектацию самых дешевых моделей, их ценность, как конвекторов, невелика.
Тип терморегулятора. Механический вариант самый простой, работает со ступенчатым переключением и специальным реле, имеет погрешность до 3 градусов. Эти виды блоков управления надежны, легче переносят перепады напряжения и временное отключение электроэнергии. Электронный термостат более точный и совершенный, позволяет настраивать температурные режимы, автоматизировать нагрев, снижая выработку тепла в определенные периоды. В загородном доме более надежным будет простой вариант с механическим термостатом.
Уровень безопасности прибора. У техники может быть встроенная защита от влаги – такие модели подходят для ванных комнат, кухонь. Кроме того, у прибора должна быть 2 степень защиты от поражения электротоком. Напольная техника может оснащаться специальным датчиком, при опрокидывании прибора обесточивающим его.

В ходе эксплуатации прибора владельцу будут полезны опции, помогающие сделать его использование более эффективным. Современные конвекторы могут управляться с пульта, удаленно. Кроме того, среди опций будет полезна функция озонирования воздуха, рестарт, воспроизводящий последний использовавшийся режим. Модели с электронным управлением способны при падении температуры в помещении ниже +5 градусов автоматически включаться, поддерживая заданные показатели в режиме «антизамерзание».

Важно помнить о том, что эффективность отопления напрямую зависит от того, насколько качественно утеплен сам дом.

Для деревянного дачного дома с минимальной теплоизоляцией усилий конвектора может оказаться недостаточно. А вот в помещении с каменными или кирпичными стенами, без сквозняков и значительных потерь тепла такой прибор даст хорошие результаты.

О том, как выбрать электрический конвектор, смотрите в видео ниже.

ТОП—6. Лучшие электрические конвекторы для дома и дачи (настенные, с терморегулятором). Рейтинг 2020 года!

Автор Анатолий Воронцов На чтение 8 мин. Просмотров 188 Опубликовано 29.09.2020
Обновлено 29.09.2020

Приветствую всех! Нередко до начала отопительного сезона в квартире или доме становится невыносимо холодно. Как же поступить в этом случае, чтобы чувствовать себе комфортно и уютно? Выходом будет покупка устройства, способного в короткие сроки обогреть помещение большой площади. Сегодня в нашем обзоре я хочу вам рассказать о рейтинге шести электрических конвекторов 2020 года. Все эти устройства показали лучшие технические характеристики и свойства по сравнению с другими конвекторами таких же ценовых категорий. Все они удобно управляются и обслуживаются. Электрические конвекторы из нашего обзора удобны и безопасны, имеют привлекательный внешний вид и не занимают много места в помещению.

Ballu BEC EZER-2000

Первым в нашем рейтинге лучших конвекторов идет Ballu BEC EZER-2000. Этот удобный компактный конвектор не займет много места в помещении. Он сочетает в себе стильный внешний вид и высокую энергоэффективность — способен быстро прогреть большое помещение.

Модель может переключаться между двумя режимами работы — 1000 и 2000 Вт. Ее мощности достаточно для обогрева 25 кв. м. помещения с высотой потолка до 3 м.

Электронный термостат помогает поддерживать заданную температуру, оперативно подстраиваясь под ее изменения. Конвектор не пересушивает воздух. Устройство оснащено ионизатором воздуха, установленным за воздухозаборной панелью.

Конвекторо снащен современным нагревательным элементом Double G Force. Он быстро набирает температуру и особо эффективен в малых пространствах. При опрокидывании устройства размыкается реле, связанное со встроенным гироскопом. Конвектор может самостоятельно выключиться по заведенному таймеру. Ему не требуется присмотр при работе.

тип — конвектор;
регулировка мощности;
мощность -2000/1000 Вт;
максимальная площадь обогрева — 25 кв.м;
напряжение — 220/240 В;
режим работы — 2;
термостат;
управление — электронное, дисплей;
регулировка температуры;
выключатель со световым индикатором;
таймер — на 24 ч;
монтаж — настенный, напольный;
защитные функции — отключение при перегреве;
отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус;
ионизатор;
колесики;
Auto Restart; блокировка кнопок;
габариты — 83x40x10 см;
вес — 5.6 кг.

Noirot Spot E-5 1500

Следующим в нашем обзоре идет конвектор Noirot Spot E-5 1500. У этого конвектора типичная прямоугольная форма и небольшие размеры. Он не занимает много места в помещении. Его можно повесить на стену при помощи кронштейна, входящего в комплект покупки, или поставить на пол — в комплект входят ножки для напольной установки конвектора.

Конвектор практически не издает постороннего шума при нагревании. Он безопасен в эксплуатации — отсутствуют острые углы, нагрев поверхности не выше 60°С.

Устройство оснащено обновленным электронным термостатом для точного поддержания заданной температуры обогрева. Конвектор эффективно прогревает помещения, не пересушивая воздух в нем во время работы.

Электронная автоматика конвектора выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что актуально при частых скачках напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Брызгозащищенное исполнение IP 24 позволяет использовать обогреватель в ванных комнатах. Новейший электронный блок управления, оснащенный дисплеем, позволяет с точностью до градуса выставить желаемый температурный режим. Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RX-Silence PLUS быстро и абсолютно бесшумно нагревает воздух и прекрасно поддерживает тепловой баланс в отапливаемом помещении.

Прибор покрыт специальной полимеризованной эпоксидной окраской. Она защищает прибор от неблагоприятных воздействий и сохраняет его первоначальный внешний вид на долгие годы.

тип — конвектор;
максимальная площадь обогрева 20 кв.м;
мощность обогрева 1500 Вт;
термостат;
количество режимов работы — 4;
защита от влаги;
управление электронное
монтаж — настенный;
габариты — 58x44x8 см;
вес — 4,5 кг.

Ballu BEC EVU-1500

Следующим в обзоре идет конвектор Ballu BEC EVU-1500. Уникальная форма корпуса конвектора с широким основанием и плавным сужением в верхней части позволяет усилить скорость конвекции и, как результат, повысить эффективность обогрева помещения. При незапланированном отключении электроэнергии функция Auto Restart позволяет автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек.

Отличительные особенности конвектра: монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force, инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow, воздухозаборник увеличенной площади Intake, новая технология в креплении нагревательного элемента Thermoresist compact, брызгозащитное исполнение IP24.

Конвектор с аэродинамическим корпусом оснащён датчиками защиты от перегрева и опрокидывания. Предусмотрены ножки с колёсиками для напольной установки и лёгкого перемещения. Имеется режим полной и половинной мощности. Конвектор прост в управлении.

Прибор устанавливают на ровную сухую поверхность. Обогреватель должен эксплуатироваться только в собранном виде.

тип — конвектор;
максимальная площадь обогрева 20 кв.м;
мощность обогрева 1500 Вт;
количество режимов работы — 2;
отключение при перегреве, защита от влаги;
монтажна — стенный;
тип нагревательного элемента — монолитный;
габариты — 56×40.40×9.10 см;
вес — 3,2 кг.

Electrolux ECH AS-1500 ER

Следующим в нашем обзоре идет электрический конвектор Electrolux ECH AS-1500 ER. У этого конвектора цифровой дисплей оснащён высокоточным электронным термостатом, который поддерживает оптимальную температуру в помещении с точностью до 0,1 градуса.

Конвектор оснащен двумя режимами работы. Это помогает эффективно прогреть помещение в короткие сроки или равномерно обогревать его, затрачивая при этом минимум энергии.

На ярком дисплее помимо индикации включения можно найти информацию о текущей и заданной температуре в помещении и о режиме работы прибора.

Конвектор надёжно защищен от замерзания. Он отключается при перегреве, что помогает избежать порчи устройства. Защита от детей блокирует экран, поэтому внести изменения в текущие настройки работы сможет только взрослый.

тип — конвектор;
управление — электронное;
мощность обогрева 1500 Вт
термостат
количество режимов работы: 1
отключение при перегреве
монтаж: настенный, напольный
тип нагревательного элемента: монолитный
габариты — 59.50x40x9.70 см;
вес — 4 кг.

РЕСАНТА ОК-1000

Следующий конвектор, о котором я хочу вам рассказать — модель РЕСАНТА ОК-1000. Этот прибор используется для обогрева помещений. Он состоит из нагревательного элемента — ТЭН- заключенного в нижней части корпуса со щелеобразными отверстиями снизу и жалюзи в верхней части. Такое строение конструкции даёт возможность воздуху беспрепятственно проходить внутри конвектора.

У конвектора эргономичный дизайн. Этот обогревательный прибор отвечает международным стандартам качества. В его работе используются передовые технологии. Такая тепловая техника специально адаптирована к российским условиям эксплуатации и рассчитана на ежедневную многочасовую работу внутри помещения.

Конвектор можно установить дома и в офисе. Он безопасен, экономичен и очень надёжен. Прибор эффективно использует электроэнергию, работает бесшумно и не сжигают кислород, тем самым обеспечивая высокий уровень комфорта. В этом электронном конвекторе используется Х-образный нагревательный элемент. Корпус прибора греется максимум на 60 градусов, что делает его безопасным для прикосновений.Температурным режимом конвектора можно управлять.

Конвектор быстро устанавливается. Его корпус опирается на ножки, оснащенные небольшими колесиками. Так его можно легко перемещать внутри помещения. В комплекте идёт кронштейн для настенного крепления.

Конвектор оснащен влагозащитой. Его можно устанавливать в ванной и других влажных помещениях.

тип — конвектор;
максимальная площадь обогрева 10 кв.м;
мощность обогрева 1000 Вт;
термостат;
отключение при перегреве, защита от влаги;
монтаж: настенный, напольный;
управление механическое;
вес — 4,4 кг.

Thermex Frame 2000E Wi-Fi

Завершает наш обзор электрический конвектор Thermex Frame 2000E Wi-Fi. Этот удобный конвектор небольшого размера особенно хороо подойдет для дополнительного отопления помещений площадью до 25 кв.м. Его можно установить в квартире, доме, на лоджии и в ванной.

Мощность прибора — 2000 Вт. Нагреватель работает от сети 220 В.

Корпус прибора надежен и безопасен. Стальная конструкция защищает внутренние составляющие прибора от повреждений. Не портится от высоких температур и не подвергается коррозии.

Обогреватель подключается к сети Wi-Fi для управления с мобильного телефона или планшета. Для этого нужно просто скачать приложение Thermex Home.

Прибор оснащен ЖК-дисплеем, на котором отображается информация о режимах. Вы всегда будете в курсе всех процессов работы конвектора. Обогреватель настраивается понятной панелью управления. Его работу можно настроить дистанционно с помощью пульта.

Терморегулятор позволяет выставлять температуру от 16 до 40°С. Удобно контролировать климат в помещении. С помощью таймера можно выставлять суточные и недельные программы. Не придётся часто настраивать работу конвектора.

Электроконвектор оснащен системой блокировки. Она защищает прибор от случайного выключения. Дети не смогут изменить настройки конвектора.

При опрокидовании прибор автоматически выключается. Функция защищает от возможного возгорания прибора.

Конвектор можно установить на стену или пол. Опорные ножки, кронштейн и крепёж входят в комплект. Пластиковые ролики не царапают пол. На ламинате, паркете или кафеле не останется следов от обогревателя.

тип — конвектор;
максимальная площадь обогрева 25 кв.м;
мощность обогрева 2000 Вт;
термостат;
количество режимов работы — 2;
отключение при перегреве, защита от влаги;
монтаж — настенный, напольный;
Wi-Fi;
габариты — 92x38x9 см;
вес — 5,6 кг.

Итак, это был обзор топа шести лучших электрических конвекторов для дома и дачи. С помощью этих приборов можно быстро обогреть большие помещения. Эти обогреватели можно устанавливать на пол или вешать на стену. Они комфортны, безопасны, имеют защиту от попадания влаги. Некоторые модели оснащены дисплеем, на котором отражены все происходящие процессы.

Температуру преборов можно регулировать, при этом при случайном дотрагивании до конвектора не происходит ожога кожи. Электроконвекторы также оснащены защитой от случайного падения — если прибор падает, он автоматически выключается. Они устойчивы. Их удобно перемещать внутри помещения — ножки устройств оборудованы колесиками, не оставляющими следов на полу. Приборы не пересушивают воздух и не вредят здоровью человека. А какой из представленных в обзоре конвекторов понравился именно вам и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях.

90 фото и рейтинг лучших моделей 2018 года

На сегодняшний день конвекторные обогреватели становятся довольно популярным средством дополнительного обогрева помещений. Данные устройства бесшумные, компактные и эффективные. Подходят для офисов, домов и квартир.

Для того чтобы выбрать лучший конвекторный обогреватель необходимо тщательно изучить все преимущества и характеристику приборов.

Содержимое обзора:

Структура и особенности работы приборов

Конвекторные обогреватели имеют особые принципы функционирования. Устройство основывается на физические особенности климата в помещении. От температуры воздуха зависит его концентрация. Воздух с низкой температурой тяжёлый и сосредотачивается у полов, а более теплый у потолка.

Настенные конвекторные обогреватели имеют верхние и нижние щели специального назначения для пропускаемости воздуха. Нижние отверстия поглощают холодный воздух, а верхние щели выпускают уже прогретый и лёгки воздух.

Нагревательные элементы вмонтированы непосредственно в корпус устройства. Чтобы повысить эффективность работы оборудования, для корпусов используют металл не менее 0.8 миллиметров.

Обогреватели конвекторного типа оснащены терморегуляторами для самостоятельного регулирования температуры воздуха.

Положительные и отрицательны качества устройств

Конвекторы, как и любое другое оборудование, имеют свои плюсы и минусы в работе. К положительным качествам относят:

Быстрый обогрев помещений
Бесшумная работа
Длительность эксплуатирования
Безопасная эксплуатация
Доступная цена на конвекторные обогреватели.

Отрицательные качества:

Не подходят для обогрева помещений с большой площадью
Большое потребление электричества. Хотя существуют энергосберегающие конвекторные обогреватели для дома.

Разновидность оборудования

У многих возникает вопрос, какой же обогреватель приобрести? Для того чтобы в этом разобраться рассмотрим виды устройств.

Производители предлагают обогреватели таких видов:

Конвективно-инфрокрасный обогреватель. Поддерживает комфортную температуру, не пересушивают воздух в помещениях.

Пленочное настенное оборудование. Это электроизоляционная плёнка с нагревательным элементом. Эффективны в использовании, но с коротким сроком эксплуатирования.

Газовый обогреватель. Применять можно для помещений с большой площадью. Простой, безопасный, экологичный и удобный в использовании. Для функционирования необходим дымоход или вытяжка и газовый источник.

Водяные конвекторы. Различают напольные и настенные приборы. Являются безопасными, удобными и долговечными в использовании.

Для правильного подбора обогревателя, необходимо определиться со сферой применения прибора для эффективной эксплуатации. В этом вам помогут отзывы потребителей о конвекторных обогревателях.

Технические свойства

Перед тем как приобрести хороший и долговечный обогреватель, следует внимательно изучить такие показатели:

Мощность прибора зависит от площади помещения, в котором будет установлен обогреватель.

Нагревательные элементы и их типы. Наиболее эффективным и долговечным считают литые монолитные нагреватели.

Размер и вес прибора. Зачастую крупногабаритные приборы не так эффективно выполняют свои функции, как приборы небольших размеров.

Надёжность эксплуатации

Наличие опций. С помощью дополнительных функций вы самостоятельно сможете регулировать температуру воздуха, при наличии таймера задавать определённое время включения выключения прибора.

Монтаж обогревателей

Для монтирования электрообогревателя к стене выполняются такие действия:

Освободите прибор от упаковки
Поверните обогреватель тыльной стороной и проведите демонтаж креплений
Держатель нужно прислонить к стене и отметить место для монтажа прибора
С помощью дополнительных инструментов произведите монтаж кронштейна
Закрепите конвектор на кронштейне
После установки можно включить обогреватель в сеть и настроить оптимальную температуру воздуха.

Заключение

Разобравшись во всех нюансах выбора конвекторного отопления, возникает вопрос, где купить конвекторный обогреватель? Приобрести данные приборы вы сможете в специализированных магазинах электротехники или в интернет магазинах, где предоставлены фото конвекторных обогревателей с полной технической характеристикой.

Фото конвекторного обогревателя

Также рекомендуем просмотреть:

Что лучше и чем отличается обогреватель от конвектора

Не всегда центрального отопления достаточно для получения комфортной температуры в доме, особенно осенью, когда теплоснабжающие организации ждут нормативных показателей температуры. Приходится пользоваться дополнительными нагревательными приборами, наиболее популярными из которых являются масляные обогреватели и конвекторы. Что использовать, обогреватель или конвектор, можно определить, изучив их особенности, преимущества и недостатки.

Обогреватели

Несмотря на разнообразный дизайн, все масляные обогреватели работают по общему принципу – внутри металлического корпуса находится минеральное масло, которое нагревается от электрического элемента.

Нагревательный элемент в агрегате после включения передает тепловую энергию маслу, нагревающему, в свою очередь, металлический корпус. Окружающий воздух при соприкосновении с устройством нагревается и постепенно распространяется по комнате.

Масляный обогреватель можно подобрать к любому типу интерьера

Уровень нагрева теплового элемента, а, значит, и степень прогрева окружающего воздуха, в масляных устройствах регулируется устройством управления. Как только температура масла в нем достигла определенного значения, нагревательный элемент отключается, а после небольшого остывания он включается опять. Следует помнить, что таким образом прибор отслеживает лишь температуру самого оборудования, температура окружающего воздуха на этот процесс не влияет и зависит от мощности аппарата и количества секций в нем.

Особенности конструкции

В зависимости от способа установки масляные устройства разделяются на следующие типы:

Напольные. Удобны тем, что легко перемещаются по квартире, их можно убрать после использования.
Настенные. Занимают меньше места и быстрее прогревают воздух, так как имеют большую мощность.

Масляные обогреватели используются в качестве основного или дополнительного обогрева

Достоинства и недостатки

Масляный обогреватель имеет следующие достоинства:

Бесшумная работа. Приборы можно ставить в комнатах, требующих повышенной тишины.
Высокая безопасность. Нагревательный элемент недоступен, поэтому обжечься об него невозможно.
Большой срок службы. Современные модели имеют защиту от перегрева и могут работать без перерыва долгое время.
Не пересушивается воздух в комнате.
Отсутствие посторонних запахов при работе.
Невысокая стоимость.

Масляные радиаторы имеют привлекательный дизайн, бесшумны и безопасны

Вместе с тем, таким устройствам присущ и ряд недостатков:

Из-за массивного корпуса и масла внутри имеют достаточно большой вес.
Долго нагревают воздух в больших комнатах.

Важно! При выборе электробогревателя необходимо обращать внимание на его мощность – чем она больше, тем быстрее будет нагреваться помещение. Но при работе с другими энергоемкими устройствами: стиральными машинами, микроволновками он будет создавать повышенную нагрузку на электрическую сеть.

Конвекторы

Эти устройства используют в работе принцип конвекции, когда нагретый воздух становится легче и вытесняется наверх, уступая место более холодному, тот нагревается и цикл продолжается заново. Благодаря этому движению, постепенно нагревается весь воздух в помещении.

Главное отличие от обогревателя состоит в том, что нагревательный элемент в конвекторе воздействует непосредственно на воздух, благодаря чему корпус прибора почти не нагревается.

Конвекторы используют для обогрева комнаты процесс циркуляции воздуха

В зависимости от потребляемой энергии, конвекторы различаются на:

газовые;
водяные;
электрические.

Наибольшее распространение получили электрические устройства

По способу установки конвекторы могут быть:

настенные;
встроенные в пол;
переносные.

Достоинства и недостатки

Преимущества конвекторных моделей:

Быстрый нагрев воздуха в помещении. Нагревательный элемент воздействует непосредственно на воздух и в несколько раз быстрее обогревает комнату.
Безопасность. Корпус почти не нагревается и обжечься об него невозможно.
Бесшумная работа. Конвекторы не издают никаких звуков при обогреве помещения.
Экономичность. Устройство быстрее нагревает помещение, экономя электроэнергию.
Надежность. За счет небольшого количества составных частей конвекторы служат без поломок длительное время.
Комплектация датчиком температуры окружающего воздуха с возможностью регулировки степени его нагрева.
Невысокая стоимость.

Переносные конвекторы имеют привлекательный дизайн и располагаются в любом месте комнаты

Есть у этих устройств и недостатки:

На нагревательном элементе скапливается пыль, поэтому при нагреве возникает специфический запах.
Воздух в комнате при использовании конвектора пересушивается, поэтому требуется его дополнительное увлажнение.

Внимание!Инфракрасный конвектор позволяет уменьшить эти недостатки, но такие приборы характеризуются меньшей мощностью и эффективны лишь для помещений площадью до 20-25 кв.м.

Настенный конвертер инфракрасного типа

Сравнение обогревателей и конвекторов

Чтобы определить, что лучше приобрести – обогреватель или конвектор, следует изучить их характеристики в сравнении.

	Обогреватель	Конвектор
Время нагрева воздуха в комнате	Медленный нагрев. Требуется время на прогрев масла в приборе.	Быстрый нагрев за счет непосредственного воздействия на воздух.
Потребление энергии, экономичность	Высокое потребление, низкая экономичность.	Низкое потребление, высокая экономичность.
Удобство установки	Высокий вес затрудняет перемещение и установку устройств.	Малый вес позволяет легче устанавливать и перемещать приборы.
Удобство эксплуатации	Агрегаты в зависимости от стоимости комплектуются необходимыми датчиками с возможностью управления степенью нагрева
Безопасность использования	Корпус значительно нагревается.	Корпус практически не нагревается.
Долговечность	Меньший срок эксплуатации и дорогостоящий ремонт.	Большой срок службы и простой ремонт.
Степень защиты	Защита от перегрева, скачков напряжения и падения установлена только в дорогих моделях.	Установлены защита от перегрева, скачков напряжения и падения.
Безопасность для здоровья	Не сушит воздух в комнате.	Сушит воздух в помещении.
Стоимость	В целом разница в стоимости невелика и зависит от количества дополнительных датчиков и устройств управления.

С учетом всех характеристик можно сказать, что для долговременного использования конвекторы более предпочтительны, чем масляные обогреватели. Выбирая модель для дома или офиса, необходимо оценивать те ее характеристики, которые наиболее сильно влияют на комфортность использования обогревательного прибора.

Выбор обогревательного прибора

Окончательно определиться с выбором нагревательных приборов помогут видеообзоры.

Выбор конвекторного обогревателя

Контрольная закупка. Выбор масляного обогревателя

Купить конвектор электронагреватель онлайн

Отличная новость !!! Вы попали в нужное место для конвекторного электронагревателя. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот электрический обогреватель с верхним конвектором вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели конвекторный обогреватель на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в электрическом конвекторе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести электрический обогреватель конвектора по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Разъем нагревателя по лучшей цене — Выгодные предложения на разъем нагревателя от глобальных продавцов разъемов нагревателя

Отличная новость !!! Для разъема обогревателя вы попали в нужное место.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний разъем нагревателя в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили коннектор для обогревателя на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в разъеме нагревателя и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести connector connector по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Нагреватель разъема по лучшей цене — Выгодные предложения на нагреватель разъема от глобальных продавцов нагревателя разъема

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для нагревателя разъема.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот нагреватель с верхним разъемом в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели нагреватель коннектора на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в нагревателе разъемов и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести обогреватель для разъемов по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Дом
Каркасные дома строим сами: Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция
06.03.202122.11.2020 By alexxlabLeave a comment

видео и пошаговая инструкция, руководство по строительству

Каждый из нас хочет обзавестись собственным жилищем, а технология каркасного строительства сделала это возможным для каждого. Это самый быстрый и экономный способ обзавестись своим домом. Как строить каркасные дома своими руками? Подробное видео и пошаговая инструкция расскажут вам все тонкости этого процесса.

Подготовка участка

Пошаговое строительство любого каркасного доманачинается с подготовительных работ. Изначально нужно определиться с местом для строительства, убрать с этой территории все, что может помешать возведению нового дома (деревья, кусты, траву и т. д.). Если пропустить этот этап, разметка участка может быть с погрешностями, что приведет к неровным стенам и проблемами с эксплуатацией дома.

Важно! В зависимости от рельефа местности, нужно определиться с типом фундамента. При необходимости территорию выравнивают, ведь плитный и ленточный фундамент требует ровного слоя почвы. Свайный или столбчатый фундамент подходит для бугристой местности.

После этого приступаем к разметке участка. Этот этап позволяет прослеживать ровность стен на первом этапе земляных работ (рытья траншей для фундамента). К нанесению разметки на землю стоит отнестись со всей ответственностью, чтобы избежать ошибок в дальнейшем. Если разметка будет неровной, то и стены будущего дома будут идти неправильно, а исправить это на последующих этапах строительства очень сложно.

Разметка проводится следующим образом: по углам будущего строения ставятся колышки, а между ними растягивается нитка. Важно следить, чтобы угол был ровным. Но если используется столбчатый (свайный) фундамент, разметка проводится иначе. Тогда на земле отмечается месторасположение каждой отдельной сваи.

Важно! Столбы должны находиться в определенных местах, хаотично разбрасывать их по участку запрещено. Расположение столбов фундамента определяется индивидуально, чтобы на все элементы нагрузка распределялась равномерно.

Строим фундамент

Этот пункт включает любая пошаговая инструкция. С фундамента начинается строительство не только каркасного дома, но и кирпичного, брусового и т. д. Ведь фундамент — основа любого строения.

Нагрузка на фундамент каркасного дома относительно небольшая, особенно если сравнивать с кирпичными строениями. Именно поэтому такой дом не требует заливки большого фундамента, и выбор его типа зависит от особенностей почвы, рельефа местности и пожеланий хозяина.

Для каркасного дома используется несколько основных типов фундамента. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Свайно-винтовой фундамент

Такой тип фундамента самый востребованный в каркасном строительстве, ведь считается одним из самых простых в монтаже и экономным в плане затрат. Основное преимущество свайного фундамента — он подходит для любых типов грунта, кроме скалистых.

Для монтажа винтовых свай потребуется несколько человек, минимум 3. Они вкручиваются в землю и обеспечивают надежную и долговечную основу для дома. Технология достаточно проста, поэтому нет необходимости привлекать профессиональных работников.

Важно! Если покупать литые сваи из высококачественной стали, они могут прослужить до 100 лет, возможно и больше.

После вкручивания свай, для прочности, их внутренняя полая часть заливается бетоном, а в ней топится арматура, чтобы придать конструкции прочности и избежать коррозии металла изнутри.

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента тоже часто используется для строительства каркасного дома. Благодаря легкой массе всей конструкции он может быть мелкозаглубленным, а его обустройство своими руками может сделать даже человек без опыта.

Такой вид фундамента относится к довольно хрупким, поэтому заливать его можно только в хорошем грунте. Кроме того, он требует время на застывание.

Проводить дальнейшие работы по строительству дома можно минимум через неделю, после заливки фундамента.

Плитный фундамент

В последнее время этот вариант фундамента начинает конкурировать со свайным. Плитный фундамент считается одним из самых затратных в плане финансов, и чтобы сэкономить, многие заливают его с использованием ребер жесткости.

Из преимуществ этого фундамента можно выделить надежность и долговечность, кроме того, его монтаж избавляет от необходимости строить черновой пол. После того, как его залили, тоже придется ждать определенное количество времени, чтобы продолжить работу по строительству.

Следующий этап — монтаж чернового пола

Далеепошаговое строительство каркасного дома подразумевает монтаж полов своими руками, видеоможно увидеть ниже. Какими будут полы в будущем доме, во многом определяется за счет выбранного типа фундамента. Их устройство практически не отличается от полов в других домах. Они могут быть бетонными или деревянными. Причем первый вариант встречается крайне редко.

Бетонный пол

Такой вариант пола используется, только если для дома выбран плитный или ленточный фундамент. В первом варианте сам фундамент и есть полом, а вот во втором случае его заливают отдельно, предварительно подготавливая поверхность под фундаментом; укладывается армирующая сетка, а дальше заливается бетон.

Важно! Для полов каркасного дома с ленточным фундаментом используются легкие бетонные смеси, например, керамзитобетон. Кроме того, важно чтобы смесь была более жидкой, это обеспечит ровность пола.

Деревянный пол

Устройство таких полов более сложное. Их монтаж для ленточного и свайно-винтового фундамента практически не отличается за исключением некоторых деталей. Как монтируется пол в каркасный дом, ниже представлена пошаговая инструкцияпроцесса.

В первую очередь необходимо сделать нижнюю обвязку, чтобы другие элементы конструкции надежнее держались между собой. Для этого используется брус 150*150 мм или 150*200 мм. Для ленточного фундамента можно использовать более тонкие доски.

Под обвязкой укладывается слой гидроизоляции, который будет защищать деревянные элементы конструкции от влаги. Далее по периметру дома укладывается брус.

Далее нужно обеспечить места соединения брусов. Это делается, чаще всего, в полдерева. Место соединения должно находиться на опоре, если это свайный фундамент, оно лежит непосредственно на свае.

Соединяем бруски обвязки с фундаментом с помощью шпилек или болтов. Дополнительно закрепляем их гвоздями 150-200 мм размером.

Далее необходимо разместить обвязку под внутренними стенами дома, для чего брус крепится к обвязке наружного периметра, а для дополнительной жесткости закрепляется металлическими уголками.

Далее приступаем к монтажу половых лаг, которые укладываются между брусками обвязки на ребро. По внутреннему периметру необходимо

сделать небольшой выступ, который будет служить для лаг некой опорой. Ставим их на ребро на эту опору и прикрепляем к обвязке металлическими уголками и болтами.

Важно! Для скрепления деревянных элементов необходимо использовать только крепления со свинцовым покрытием. Это поможет сохранить материал от коррозии и преждевременного гниения.

К нижней части лаг прибиваются доски. Именно они и будут выступать в качестве чернового пола дома.

Приступаем к утеплению полов. Изначально необходимо уложить гидроизоляционную мембрану. Она укладывается внахлест (минимум 10 см), некоторые даже делают два слоя. Далее между лагами необходимо уложить утеплительный материал. Чаще всего это маты минеральной ваты. Их размер должен быть на 2-3 см больше, чем расстояние между лагами, чтобы утеплитель лежал плотно. Сверху тоже необходимо уложить пароизоляционную мембрану, только между ней и самим утеплителем должен быть вентиляционный зазор 50-60 мм.

Далее переходим к укладке чистового пола. Это могут быть обычные доски.

Стены каркасного дома

Стены каркасного дома изначально монтируются отдельно, на земле, в горизонтальном положении. Их сбивают из бруса, а затем устанавливают на основание дома и крепят к нему.

Стены выстраиваются на основании и соединяются между собой штамиками, пластинами или гвоздями. Для надежности можно использовать сразу несколько соединительных элементов.

Если стена слишком длинная (длиннее, чем размер одного бруска), ее делают из нескольких частей, которые впоследствии тоже поднимаются и устанавливаются на основание дома.

Преимущество такой сборки — стену легче заполнить утеплителем, в том числе и угловые части дома. Чтобы на этом этапе каркас здания не шатался, его закрепляют укосинами. Делается это просто: любой тонкой доской соединяем каркас стены по диагонали.

Важно! На любом этапе работы необходимо четко следить за ровностью установленных стен с помощью уровня, даже если они были временно закреплены. Это поможет избежать ошибок в дальнейшем.

Чтобы проследить ровность стен, необходимо дополнительно использовать шнурок. Его натягивают между углами дома, и по этой линии устанавливают заранее собранные стены.

Верхняя обвязка дома

Верхняя обвязка – важный элемент каркасного дома. Она позволяет равномерно распределить нагрузку на каркас здания, одновременно придавая всей конструкции жесткости и надежнее соединяя разные элементы строения между собой.

Делается обвязка банально просто: по верхнему периметру стены и по несущим внутренним стенам будущего здания монтируется доска (такая же, как использовалась для стен дома). Она должна перекрывать все места стыков, обязательно должен быть напуск около 30 см.

Далее, чтобы придать каркасу жесткости, его обшивают OSB-панелями либо фанерой.

Межкомнатные стены

Пирог межкомнатных стен практически не отличается от наружных. Изначально отдельно монтируется каркас стены, после чего он устанавливается внутри дома и обшивается OSB-панелями. Между планками стены обязательно укладывается утеплитель и гидроизоляция, при этом утеплитель скорее обеспечивает шумоизоляцию, чем утепление.

При желании монтировать внутренние перегородки не нужно. В магазинах продают уже собранные сендвич-панели, которые могут служить межкомнатными стенами. Все что нужно — установить их.

Крыша

Сам принцип монтажа крыши мало чем отличается от конструкции крыши других домов. Форма и размер крыши могут быть практически любыми, это зависит только от пожеланий хозяина дома.

В зависимости от целей использования крыши, она может быть утепленная и не утепленная. Например, если тут планируется сделать мансарду, тогда между стропилами обязательно укладывается утеплитель. По принципу, как это было с полом: слой гидроизоляции, затем утеплитель, далее воздушный зазор, пароизоляция и внешний отделочный материал (гипсокартон или OSB-панели).

Утепление каркасного дома

Как дальше строить каркасный дом? Пошаговое руководство для застройщикаподразумевает далее утепление дома. Необходимо провести все необходимые коммуникации и заняться внутренней отделкой и обустройством. В данный момент мы будет говорить конкретно про утепление, ведь остальные этапы хозяева дома делают в зависимости от своих предпочтений и вкусов.

Для стран постсоветского пространства обязательно делается внешнее и внутреннее утепление. Климатические условия наших стран намного суровее, чем в Европе, откуда, собственно, и пришло каркасное строительство, поэтому для комфортной жизни обязательно делается оба вида утепления.

Начинаем с внутреннего

Мы уже обшили каркас OSB-панелями. Теперь нам необходимо уложить гидроизоляционную мембрану. Она укладывается внахлест (минимум 15-20 см), работать с этим материалом нужно аккуратно, чтобы мембрана не порвалась.

Далее укладываем утеплитель. Для каркасных домов используются разные виды утеплителя, но самый распространенный – это минеральная вата, поэтому и говорить будем о ней. Маты утеплителя укладываются между брусками в 2 слоя. Место соединения двух кусков ваты в первом слое должно быть примерно на середине второго слоя. Это поможет избежать появления мостков холода.

Сверху монтируется пароизоляция, только между ней и самим утеплителем обязательно оставляют вентиляционный зазор.

Далее переходим к внутренней обшивке стен. Чаще всего в этих целях используется гипсокартон.

Наружное утепление

На ту же OSB-панель монтируем деревянную обрешетку. Далее работа проходит по тому же принципу: монтаж гидроизоляционной мембраны, утеплитель, пароизоляция и внешняя обшивка стены.

Как построить каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция.

Для постройки современных каркасных домов большей частью используются всего 2 технологии: финская и канадская. И если финская методика предполагает работу сразу со всем каркасом дома, то как построить дом по канадскому способу? В этом способе ключевым моментом является сборка напольного покрытия и только потом уже возведение стен и работа с кровлей. Именно на ней, как на более практичной и рациональной, мы и остановимся более подробно.

Пошаговая инструкция по строительству обычного щитового дома состоит из следующих этапов.

Первый этап. Фундамент.

Грамотная заливка фундамента – довольно кропотливое занятие. Необходимо учитывать местность на самом участке, наличие грунтовых вод и их уровень, сезонность осадков, температурные колебания в течение года и так далее. Большей популярностью при возведении каркасных домов пользуются фундаменты свайные или свайно-ростверковые, а также ленточные.

Для климата нашей страны оптимальным решением станет выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента. Он прост в обращении, прочен, надежен и относительно недорого стоит. К тому же, он равномерно распределяет вес дома на опоры.

Сваи для такого фундамента лучше выбирать с расширенной пяткой, так увеличиваются их несущие характеристики. Бурить под них отверстия можно вручную буром или используя автоматику. Для опалубки берут рубероид, сложенный в несколько слоев, или трубы из ПВХ или асбестоцемента. Внутрь свай крепятся скрепленные между собой прутья арматуры, а потом все это заливается бетоном. После заливки сверху крепится ростверка (опалубка для ленты), в которую кладется связанная арматура, которая, в свою очередь, соединяется с концами арматуры из свай. Желательно сразу оставлять место для прокладки коммуникаций и вентиляции.

В ленте фундамента обязательно крепятся шпильки (через каждые 1-2 м, от углов по 30 см) – потом к ним будет прикрепляться обвязочный брус. И далее следует общая заливка бетоном (для крепости можно накрыть его полиэтиленом). Фундамент для щитовой постройки готов, при комфортной внешней температуре около 20 градусов уже через 4-5 дней можно двигаться в строительстве дальше. Если температура ниже, ждать придется дольше – от 10 дней.

Второй этап. Обвязка, изоляция, пол.

Вначале делаем гидроизоляцию фундамента, используя битумную мастику, рубероид или гидроизол. Первым слоем кладется жидкая изоляция, потом следует черед рулонной, а сверху крепятся сухие доски (лежни), края которых выравниваются по высоте фундамента. На первый слой досок укладывается второй, чтобы перекрыть возможные щели.

И уже к лежням крепятся доски обвязок – они устанавливаются на ребро, выравниваются и прибиваются к своей основе. Следующим шагом станет монтаж лаг – по способу крепления они напоминают установку обвязок, прибиваются косыми гвоздями.

Когда основа для пола подготовлена, можно приступать к его утеплению. Есть различные способы утеплить напольное покрытие, в том числе, можно использовать недорогой пенополистирол, тем более, что он не боится влаги. Ориентировочная толщина пенополистирола составит около 150 мм, укладывается он в 2 слоя для перекрывания стыков и швов. Дополнительно по периметру рекомендуется пройтись герметиком для обеспечения полной изоляции поверхности.

После изоляции настилаем черновой пол из досок и верхнего слоя фанеры. Если фанера достаточно велика (более 15 мм), то можно обойтись без повторного настила. Если нет, то лучше будет сделать еще один слой из досок внахлест с первым уровнем. Наш пол готов.

Третий этап. Стены.

При возведении стен можно использовать 2 технологии – каркасно-щитовую и “баллун”. Согласно первой сборка каркаса стены происходит на полу, затем она ставится и крепится как уже готовый элемент. По второй технологии стена строится постепенно, так сказать “по месту”. Крепится брус нижней обвязки, монтируются угловые стойки, далее идут промежуточные, затем еще одна обвязка и так далее. И тот, и тот способ вполне доступен для ручной сборки.

Угловые стойки выбираются по размерам от 100х100 до 150х150 мм, исходя из общей нагрузки. Промежуточные стойки могут быть меньше по толщине – до 50 мм. Ширина зазоров между стойками будет зависеть от выбранного утеплителя. Крепятся такие стойки обычными нагелями.

Далее поговорим об укосах. Если стена возводится из прочного материала, укосы вам понадобятся лишь временно, пока отсутствует обшивка снаружи. Если же обшивка будет наборной, укосы нужно ставить сразу и на постоянной основе, они придадут конструкции требуемую жесткость.

Четвертый этап. Перекрытия.

Балки перекрытий обычно опираются на брусья верхней обвязки. Крепиться перекрытия могут на:

– уголки;

– стальные кронштейны;

– либо же быть с врезкой.

Если перекрытия крепятся с врубкой, то глубина пропила обычно не превышает половины толщины бруса из верхней обвязки. Сверху каждый элемент крепится 2 гвоздями.

Размеры балок выбираются в зависимости от будущей этажности дома. Если планируется второй этаж, сечение балок должно быть большим, а шаг их установки – меньшим. Кроме того, в этом случае перекрытия необходимо будет покрыть черновым полом следующего этажа.

Пятый этап. Стропильная система, кровля.

Если вы решили построить каркасный дом своими руками, то лучшим вариантом кровли для него станет двускатный или мансардный вариант (смотрим на фото)

– их конструкции весьма схожи. Единственным условием будет выбор кровельного материала с малым весом, чтобы деревянные перекрытия смогли его выдержать.

Для крепления стропильных систем по краям балок прибиваются бруски, в стропилах для него делается запил. Набиваем обрешетку и фиксируем стропильные системы в определенном положении.

Шестой этап. Утеплители.

Известным утеплительным материалом для щитовых деревянных домов является базальтовая вата, особенно практична она в матах – их легко можно применять для утепления каркасных стен, они обладают отличной плотностью и более удобны.

Можно применять и минеральную вату. Однако при всех своих прекрасных изоляционных свойствах она может промокать, поэтому ее следует дополнительно прикрывать мембраной.

Собственно, все. В очень общих чертах, но щитовой дом своими руками вы построили и вам есть чем гордиться. В качестве наглядного пособия рекомендуем к просмотру видео ниже.

Вам понравится

Строительство каркасного дома своими руками

Возведение деревянных домов каркасной конструкции приобрело популярность в наших краях сравнительно недавно, только в последние десятилетия. А такой быстрый рост количества сторонников подобных зданий обусловлен весьма быстрым процессом их возведения и возможностью использования экологически чистых материалов.

Строительство каркасного дома своими руками

Первые каркасные здания появились при освоении территорий Америки и Канады, затем приобрели они широкое распространение и в европейских странах. Этот вид построек хорош не только тем, что дом поднимается быстро, но и оттого, что требует намного меньше затрат и физических усилий. Кроме этого, если фасад дома отделать одним из современных материалов, имитирующих кирпич, древесину или камень, то его стены невозможно будет отличить от капитальных.

Интересно, что строительство каркасного дома своими руками вполне возможно даже в одиночку. Конечно, процесс займет намного больше времени, но зато не придется оплачивать работу целой бригады. Если решено проводить стройку самостоятельно и завершить в течение теплого и сухого летнего периода, то начинать все же нужно ранней весной. В случае если дом не будет полностью закончен до поздней осени, нужно постараться довести стройку хотя бы до стропильной конструкции и до настила кровельного материала, так как нельзя допустить, чтобы здание стояло непокрытым до следующей весны.

Что такое каркасная конструкция?

Если рассматривать в общем, то каркасная конструкция дома состоит из нижней и верхней обвязки, которая скрепляет установленные вертикально стойки, образующие каркас внешних и внутренних стен. Основа под полы и чердачное перекрытие состоит из несущих балок, изготовленных из бруса. Стропильная система возводится также из брусьев, и на нее укладывается кровельное покрытие. Желательно, чтобы оно не отличалось слишком большой массой.

Примерная схема жилого каркасного дома

Между элементами каркаса устанавливается и укладывается утеплитель. Его толщину выбирают в зависимости от региона и климатических условий. В любом случае, толщина стоек каркаса должна соответствовать этой величине. Чаще всего в качестве термоизоляционных материалов выбирается одна из разновидностей минеральной ваты, эковата, пенополистирол или пенополиуретан. Для утепления полов и чердачных перекрытий используют и керамзит.

Чем утеплить каркасный дом?
При выборе нужно учитывать не только термоизоляционные качества материала, но и ряд других факторов – гигроскопичность, химическую и биологическую стойкость, плотность, экологичность и т.п. А для каркасного дома огромное значение имеют горючесть материала и его устойчивость к воздействию грызунов.
На страницах нашего портала – немало материалов, подробно рассказывающих о характеристиках и эксплуатационных качествах различных утеплителей.

После монтажа утеплителя конструкция обшивается влагостойкими материалами — это может быть плита OSB, влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (ЦСП).

По сравнению с цельными деревянными, блочными или кирпичными постройками, каркасная конструкция получается легкой, не требующей массивного фундамента. Для нее подойдет столбчатая или свайно-винтовая основа, а если в доме планируется устраивать подвальные помещения, то в этом случае лучше всего выбрать ленточный фундамент. Каркасную конструкцию необходимо достаточно высоко поднять над грунтом, поэтому цокольная часть должная иметь высоту не менее 500 мм. Это необходимо для того, чтобы влага от почвы, от дождевой воды или снежных сугробов как можно меньше воздействовала на деревянные элементы каркасного дома.

Фундамент под каркасную конструкцию

Любая стройка начинается с фундамента, и, как говорилось выше, можно выбрать любой его вид (кроме, пожалуй, монолитной «плавающей» плиты – в ней нет никакой необходимости).

Разметка будущей стройки и земляные работы

Прежде чем приступать к рытью траншей под фундамент или к ввинчиванию свай, необходимо провести тщательную разметку местности. Не следует считать эту работу второстепенной, так как от нее будет зависеть прямизна будущих стен, да и общие объемы работы, так как не придется прилагать излишние усилия по переделке фундамента, если изначально будут определены его точные координаты и размеры.

От точности разметки зависит очень многое

Разметка проводится с помощью рулетки, угольника, других простейших геодезических приборов. Обычно она заключается в установке деревянных кольев с натянутыми шнурами, которые визуально показывают размеры здания и его расположение на местности.

На этом своеобразном «чертеже» определяются все несущие стены строения в том случае, если выбрана ленточная разновидность фундамента. Если планируется столбчатого варианта или свайно-винтовой, то нужно разметить точное расположение каждого из столбов (опор).

Котлован-траншея для ленточного фундамента

Траншеи можно вырыть вручную или же, если нужно этот процесс провести быстро, привлечь специальную строительную технику, с помощью которой вся эта операция пройдет за один день.
Для рытья ям под столбчатый фундамент используют, помимо лопат, обычный ручной бур или же мотобур, который гораздо быстрее позволит пробурить отверстия нужного диаметра на требуемую глубину.

Наличие мотобура значительно упростит задачу

Эти способы — самые доступные, так как если пригласить крупногабаритную технику, то для нее необходимо, во-первых, иметь на участке дополнительную площадь и свободный проезд к месту работы, а во-вторых, стоимость такого бурения будет стоить в разы дороже.

На этапе рытья котлована осуществляется проведение канализационного стока. Для прокладки труб роются траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы в данном регионе. Затем укладываются трубы до того места внутри котлована, где по плану должен располагаться санузел или вентилируемый канализационный стояк.

На этом же этапе обычно предусматривают и канализацию

Если устраивается столбчатый фундамент, то участок трубы, проходящий от уровня грунта до выхода в доме, необходимо тщательно утеплить. Вокруг него рекомендовано возвести кирпичные стенки, и пространство между трубой и ими заполнить утеплителем.

Конечно, эту работу можно провести и после завершения строительства, но в этом случае ее будет делать неудобно — придется выпиливать отверстия в полу или же прорубать в стенке фундамента.

Возведение фундамента

Для того чтобы конкретно остановиться на одном из видов фундамента, нужно представлять, что они собой представляют.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой бетонную монолитную полосу, имеющую в своей конструкции арматурную решетку. Высота цокольной части может быть различной, ну а если в плане строительства дома есть подвальное помещение, то и стены фундамента поднимают на 600 ÷ 800 мм, и в этом случае они потребуют утепления. При подготовке опалубки нельзя забывать и о вентиляционных отверстиях, которые не позволят влаге скапливаться под строением.

«Классический» ленточный фундамент

Если сразу предусмотреть меры по борьбе с грызунами, которых за городом всегда немало, то вокруг фундамента и внутри его рекомендовано сделать засыпку из мелкофракционного керамзита.

Как правильно залить ленточный фундамент?
Это – достаточно непростой вопрос, который требует более пристального рассмотрения. Поэтому читателю рекомендовано обратиться к специальной публикации нашего портала, посвященной именно ленточному фундаменту.

Столбчатый фундамент

Деревянная обвязка дома на столбчатом фундаменте

1 – столб фундамента;

2 – балки обвязки;

3 – балки перекрытия;

4 – лаги чернового пола.

Столбчатый фундамент – это совокупность бетонных, кирпичных или комбинированных столбов, расположенных в правильном порядке, согласно проведенной разметке. Опоры заглубляются в зависимости от видов и расположения грунтовых слоев в данном районе и от массивности будущего строения.

Выбираете столбчатый фундамент?
Для каркасного дома на устойчивом грунте – очень хорошее решение. Все подробности установки столбчатого фундамента можно узнать из специальной статьи.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовой фундамент представляет собой металлические сваи, вкручиваемые на нужную глубину в точках, согласно проведенной разметке в соответствии с проектом. Верхняя часть свай, выступающая над поверхностью грунта, обвязывается металлическим ростверком или же металлическими перемычками, а затем мощным брусом. Это станет основой для нижней обвязки самой каркасной конструкции.

Схема свайно-винтового фундамента

Свайно-винтовая конструкция хороша тем, что опоры могут быть вкручены так, что будут выступать на различную высоту. Это позволяет устанавливать дом не только на ровной площадке, но и на пересеченном участке, с перепадом высоты — вывести сваи затем на один горизонтальный уровень не составит особого труда. на одну высоту.

Винтовые сваи вкрутить самостоятельно не удастся — придется или пригласить нескольких помощников, или же воспользоваться услугами бригады мастеров, «вооруженных» специальным оборудованием.

Цены на цемент и основы смесей

~~Цемент и основы смесей~~

Возведение каркаса

Какой бы фундамент ни был выбран, его обязательно нужно сверху гидроизолировать – площадка (ростверк, монтажные пластины или верхняя грань столбов или ленты), на которую будет устанавливаться нижний брус обвязки, застилается рубероидом, который создаст влагонепроницаемую прокладку.

Балки нижнего обвязочного пояса на гидроизолированных монтажных площадках свайно-винтового фундамента

Рубероид стелется в несколько слоев, желательно – «горячим» способом на гудронную мастику, и он должен быть больше ширины фундамента на 150 ÷200 мм, так как должен выступать с обеих сторон.

Нижняя обвязка

Обвязка изготавливается из бруса размером в 150×150 или 200×150 мм. На углах элементы соединяются «в полдерева», бруски надежно скручиваются между собой и закрепляются на опорах (ленте) фундаменте с помощью шпилек или анкерных креплений, в зависимости от того, какой вид основы выбран и из какого материала она сооружена.

Дополнительно балки обвязки скрепляется между собой уголками или другими металлическими элементами, например, пластинами. Эти же детали могут быть использованы для крепления обвязки к фундаменту.

Соединение деталей уголками и пластинами

В завершение этих работ должен получиться жесткий обвязочный пояс, способный выдержать основную конструкцию каркаса. В том случае, когда используемый брус не имеет должного размера в сечении, укладывается одна на другую две, а иногда — и три детали.

Усиленный обвязочный пояс из двух брусьев

Причем, верхняя балка обвязки монтируется на нижнюю балку так, чтобы возможные места стыковых соединений, если таковые имеются, не приходились одно над другим.

Если же деревянная обвязка монтируется на ленточный фундамент, то она может и не иметь слишком большой толщины, но очень важно, чтобы ее ширина совпадала с шириной бетонной основы.

Нижняя обвязка по ленточному фундаменту

Балки цокольного перекрытия и настил пола

Балки цокольного перекрытия

Прочностные качества каркаса в максимальной степени зависят от качества и сечения брусьев обвязки и балок перекрытия. Понятно, что стараются подбирать первосортный материал. А вот сечение зависит и от длины пролетов, и от шага расположения деталей. Чтобы правильно определиться с размерами, можно воспользоваться следующей таблицей:

Таблица сечения брусьев балок перекрытия для каркасного здания:

Сечение используемых пиломатериалов 1 сорта	Длина пролета (мм)
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Чердачное перекрытие
Доска	Расстояние между соседними балками (мм)
160×50	1200	900	650	500	420	—	—
200×50	1850	1350	1050	800	650	550	450
180×80	2400	1750	1350	1050	850	700	600
Брус	Расстояние между соседними балками (мм)
140×180	—	—	—	1800	1480	1200	1050
150×200	—	—	—	2400	2000	1650	1400
160×220	—	—	—	—	2500	2000	1750
Цокольные и межэтажные перекрытия
Доска	Расстояние между соседними балками (мм)
160×50	800	600	450	—	—	—	—
200×50	1250	900	700	550	450	—	—
180×80	1200	1200	900	700	650	450	—
Брус	Расстояние между соседними балками (мм)
140×180	—	—	1550	1200	1300	800	700
150×200	—	—	—	1650	1700	1000	900
160×220	—	—	—	2000	1900	1400	1100

Следующим этапом идет закрепление балок цокольного перекрытия. Они, как правило, имеют такой же размер в сечении, как и брусья обвязки. Соединение балок перекрытия с обвязочным поясом осуществляется «в полдерева», для чего в обоих элементах делаются запилы.

Балки цокольного перекрытия окончательно связывают нижнюю обвязку и придают ей требуемую жесткость

Балки должны придать конструкции будущего пола жесткость и надежность. Поэтому, если площадь здания достаточно большая, то часто балки цокольного перекрытия укладываются на обвязочный пояс для каждой из комнат отдельно.

Балки перекрытия могут быть для каждого помещения свои

После того как закончен монтаж балок цокольного перекрытия, для дальнейшей работы потребуется настил. И вот тут многие мастера предпочитают сами и советуют новичкам сразу же устраивать полы, как черновые, так и «белые» (конечно, не считая финишного декоративного покрытия). Однако, при таком варианте работы необходимо предусмотреть то, что всю площадь пола нужно будет ежедневно накрывать цельным полотном плотной полиэтиленовой пленки до тех пор, пока все строение не будет защищено от осадков кровлей и стенами.
Все детали нижнего пояса покрываются антисептической и водооотталкивающей пропиткой – эта мера продлит срок эксплуатации здания.

Детали нижнего пояса после обработки

На этом же этапе необходимо поднять канализационную трубу выше поверхности пола на 100 ÷ 150 мм. Для этого в каждом слое настилаемого покрытия, необходимо проделывать отверстия, через которые будет пропущен патрубок канализации.

Настил чернового пола

Примерная схема утепленного пола

Для настила чернового пола на нижние части балок перекрытия прикручиваются черепные бруски, на которые будут закрепляться доски или фанерные листы.
Далее, идет укладка и закрепление досок. Вот для этого вовсе не обязательно приобретать первосортный материал, но он должен быть хорошо просушен. Рекомендовано устанавливать доски вплотную друг к другу — это добавит полу утепления, так как конструкция будет меньше продуваться.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

Каркасные дома пользуются у застройщиков большой популярностью. Это связано с тем, что возводятся они за короткие термины, требуют минимума денежных средств, имеют прекрасные эксплуатационные характеристики и являются экологически чистыми.

Если у кого-то появилось желание заняться постройкой именно такого дома, то в этой статье можно получить информацию о том, как это сделать. Здесь все расписано по этапам. При этом, имеется в виду, что все подготовительные, а самое главное, организационные мероприятия проведены и получено разрешение на строительство дома. Что для этого необходимо?

Возведение фундамента

Фундамент выбирается по желанию и может быть столбчатым, свайно-винтовым, ленточным и т.д. В данной статье рассматривается пример постройки каркасного дома со свайно-винтовым типом фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

Подобный вид фундамента подходит к тем участкам, где имеется рыхлый или неустойчивый грунт. Этот тип фундамента обладает рядом достоинств, таким как:

Нет необходимости привлекать спецтехнику для его постройки.
Фундамент возводится в сжатые сроки: чтобы его смонтировать достаточно одних суток.
Огромный выбор строительного материала (свай).
Фундамент обладает прекрасными несущими характеристиками.
Это дешевый вариант фундамента, по сравнению с другими типами фундаментов.
Фундамент монтируется в любое время года.

На заметку! Наличие свайно-винтового фундамента не позволяет обустроить в доме подвал. Это существенный недостаток подобного варианта.

Как рассчитать количество свай?

Сваи должны иметь правильную геометрическую форму и качественные лопасти. Из соответствующей таблицы можно выбрать подходящие сваи.

Винтовая свая (диаметр трубы)	Шаг установки	Применение
219	3-10	Дома, пирсы, ангары
159	2-5	Аналогично
133	2-5	Аналогично
108	2-5	Тяжелые ворота, пирсы, ангары, дома, заборы
89	2-4	Можно использовать в качестве дополнительных свай, для домов, хозблоков
76	1-3	Легкие постройки, террасы, указатели, знаки дорожного движения
59	0.5-2	Аналогично

На заметку! В условиях, когда грунт глинистый, работы следует проводить в сухую, не дождливую погоду. Сваи устанавливаются строго вертикально.

Как установить сваи самому?

В случае применения свай большой толщины, придется воспользоваться помощью спецтехники. Если выбрать сваи оптимального диаметра, то можно обойтись своими усилиями. В таком случае намного проще определиться с одинаковым уровнем установки свай.

Для начала на участке осуществляется необходимая разметка и подготавливается площадка. Желательно, чтобы она была горизонтально ровной и могла послужить своеобразным ориентиром глубины погружения свай.

Следующий этап – определение периметра будущего фундамента. Для этого, по его углам забиваются металлические прутья, после чего между ними натягивается веревка. Необходимо проверить, чтобы будущий фундамент имел прямые углы.

В первую очередь сваи устанавливаются по углам на глубину не меньше 0,5 метра. Хотя здесь все зависит от типа почвы. Установку свай лучше осуществлять вдвоем: один ввинчивает их, а второй контролирует вертикальность. Установив сваи по углам постройки, приступают к установке промежуточных свай, которые могут находиться на удалении 0,7-1,2 метра одна от другой. Все сваи ввинчиваются на требуемую глубину, после чего приступают к их выравниванию, бетонированию и монтированию оголовков на сваях.

Обвязка фундамента

Для этой операции сгодятся брусья размером 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм. Перед тем, как укладывать брусья, верхушки свай промазывают мастикой и укладывают пару слоев рубероида. Это, так называемая гидроизоляция. Брусья же следует обработать антисептиком.

Брусья монтируются по всему периметру будущего здания и соединяются между собой в полдерева, посредством гвоздей длиной 120 мм. Все стыки усиливаются с помощью уголков, которые крепятся посредством гвоздей длиной 50-60 мм.

К основанию брусья крепятся с помощью винтов, при этом, они укладываются в специальные оголовки и хорошо притягиваются винтами.

Сверху обвязки на брусья укладывается доска, которая перекроет места соединения брусьев. На эту доску в дальнейшем будут монтироваться вертикальные стойки будущего каркаса. Доска прибивается к брусу гвоздями длиной 100-120 мм.

Устройство чернового пола

Черновой пол монтируется на лаги, размерами 100 на 150 мм, устанавливаемые через каждые 0,6 метра. Лаги соединяются с обвязкой посредством металлических уголков, после чего сверху на лаги прибивается доска.

В проемах между лагами укладывается утеплитель, а на нем расстилается пароизоляционная пленка. После этого, все закрывается фанерой. Фанера берется толстая и крепится она к лагам. Чтобы пол был ровным, лаги должны быть установлены в одной горизонтальной плоскости.

Монтаж непосредственно каркаса

Для монтажа каркаса берутся брусья следующих размеров: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. В первую очередь устанавливаются вертикальные стойки по углам конструкции. Крепятся они надежно, с помощью усиленных уголков из металла. После этого приступают к монтажу остальных стоек, которые крепятся аналогично угловым стойкам. Ко всем стойкам крепятся укосины, которые сводят к минимуму расшатывание конструкции.

Брус верхней обвязки

Верхний брус соединяется по углам посредством вырубки, а к другим вертикальным стойкам при помощи уголков. Для большей прочности устанавливается диагональные укосы.

Монтаж потолочных балок

Их установка может осуществляться тремя способами:

Посредством вырубки.
С помощью перфорированных кронштейнов.
С помощью уголков из металла.

Как вариант, рекомендуется сочетать несколько способов одновременно. Это может быть вариант вырубки и вариант применение уголков. Устанавливаются балки непосредственно на брус верхней обвязки. Крепление можно осуществлять саморезами, но лучше использовать гвозди, поскольку они дают возможность свободно расширяться древесине при изменении влажности.

Установка стропил

Монтаж крыши – это достаточно трудоемкая операция, которая достойная описанию в отдельной статье.

Наружная отделка

Для этого в продаже имеется широкий ассортимент облицовочных материалов, таких как сайдинг, имитатор бруса, искусственный камень и т.д. Работы проводятся в следующем порядке:

На первом этапе устанавливается обрешетка из деревянного бруса размером 40х50 мм. Шаг обрешетки 0,6 м. Как вариант, пойдет металлический профиль CD-60 от гипсокартонных систем.
Если обрешетка выполняется из дерева, то ее желательно покрыть антисептиком и огнестойким материалом.
После готовности обрешетки, приступают к монтажу облицовочного материала.

Утепление дома

В процессе работ не следует забывать об утеплении жилого дома. Как правило, утеплению подлежит все: пол, крыша и стены. Не стоит забывать о пароизоляционной пленке.

Внутренняя отделка

Постройка практически готова, только осталось осуществить внутреннюю отделку жилого пространства. Здесь можно воспользоваться многими вариантами, тем более, что каждая комната требует своего подхода. А такие комнаты как санузел и кухня подлежат исключительным видам отделки.

Фотоотчет постройки каркасного дома своими силами

Здесь можно увидеть поэтапно, строительство каркасного дома своими руками по выходным дням.

[Инструкция] Строим Каркасный Дом Своими Руками

1590 Просмотры

ЭкономияSavedRemoved 1

В настоящее время всё большую популярность обретают быстро возводимые строительные объекты. Особое место среди таких объектов занимают каркасные жилые дома. Особенности их конструкции и способы их возведения постоянно поднимаются на самых разных уровнях, где вызывают достаточно острую полемику. Простота устройства подобных строений, а также возможность относительно быстро построить каркасный дом своими руками являются несомненным плюсом таких сооружений. Естественно, обладают они и недостатками, но по совокупности характеристик каркасные дома являются одним из самых перспективных направлений развития современного индивидуального строительства.

Читайте также:
Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)

Каркасный дом: плюсы и минусы

Читайте также: Принципы планировки дачного участка: примеры для 5-6, 8-10, 12 и 15 соток, планировка холмистых участков, ориентация по сторонам света (75 Фото & Видео) +Отзывы

Каркасный или модульный дом в процессе изготовления

Исследуя опыт Западной Европы, модно смело утверждать, что в скором времени каркасные дома выйдут на первые места по объёмам строительства среди малых и средних объектов. Главным их преимуществом по сравнению с обычными зданиями станет экономичность, поскольку аспект финансирования – основной вопрос, волнующий желающих обзавестись собственным жильём.

Материалы, используемые при строительстве каркасного дома – это дерево, теплоизоляция и плиты из древесных материалов (фанера, ДСП, OSB и проч.) Посчитано, что стоимость каркасного дома примерно на 30% дешевле дома из пенобетона, на 58% дешевле кирпичного и на 27% дешевле изготовленного из бруса. Кроме того, современный уровень развития технологий строительства подобных сооружений позволяет строить такие объекты в три уровня, что особенно актуально при возведении строений на участках ограниченной площади. Размеры типовых зданий такого типа составляют 6 на 6 или 6 на 8 метров.

Другим плюсом каркасного строения являются его прекрасные теплоизолирующие свойства. Например, модульные строения с толщиной стен всего 15 см имеют коэффициенты теплопроводности соизмеримые с двойной бетонной кладкой (от 38 до 43 см).

Заполнение стен каркасного дома теплоизоляцией

Толщина стен каркасного дома определяется климатическими условиями, а также временем проживания в нём; для сезонного пребывания в нём необходимость в приобретении дорогих утеплителей отпадает сама собой.

Тем не менее, для круглогодичного проживания в условиях, например, холодного канадского климата, достаточно толщины стен около 20 см (без учёта обшивки изнутри, а также снаружи). Мало какой другой строительный материал может похвастаться подобными показателями.

Однако, каркасные дома имеют ряд недостатков, к которым относят:

высокую степень поглощения влаги
повышенную пожароопасность
посредственную работу вентиляции
уязвимость к вибрациям, механическим повреждениям
относительно малую долговечность

Ниже рассмотрены основные этапы возведения каркасного дома, описаны их особенности.

Читайте также:
Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Определение толщины стен модульных строений

Читайте также: Какой газобетон лучше выбрать для строительства частного дома? Обзор производителей и характеристик их продукции +Отзывы

Модульный дом

Возведение дома начинают с проектирования конструкции стен. Для этого используют уже готовые таблицы или формулы, отличающиеся для каждого региона. По ним определяют:

толщину утеплителя
тип используемого материала (по значениям теплопроводности, теплоёмкости, плотности, пр.)
другие параметры

Для каждой климатической зоны или для каждого типа строения существуют свои алгоритмы вычисления необходимых параметров.

По полученным данным у производителя стеновых блоков заказываются необходимые материалы. Это могут быть как готовые конструкции панелей, так и необходимые узлы для их сборки на месте.

Читайте также:
Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Общие вопросы сборки

Читайте также: Дом из газобетона: обзор материала, достоинства и недостатки, строим своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

Сборка каркасного дома по финской технологии (монтаж отдельных блоков)

Существуют две технологии в сборке каркасных домов:

канадская;
финская

Первая подразумевает создание стен или панелей, из которых они будут собираться непосредственно на месте стройки. Вторая заключается в изготовлении готовых панелей на заводе-изготовителе; при этом на стройке производится только их монтаж без предварительной сборки.

В любом случае, алгоритм создания дома одинаков; он включает в себя следующие этапы:

Рассмотрим каждый из этапов более подробно.

Читайте также:
Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

Изготовление фундамента

Читайте также: Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Установка винтовых свай

Поскольку конструкция модульного строения обладает небольшой массой, делать мощные фундаменты не нужно. В зависимости от характера грунта, а также высоты строения выбирают один из трёх типов фундамента:

с применением винтовых свай
столбчатый
ленточный

Первый способ является самым популярным в силу его универсальности. Он может применяться практически на всех видах грунта (стандартный, заболоченный, со сложным рельефом и т.п.). Единственное место, где он не применяется – на скалистых грунтах. Недостаток такого фундамента – самая высокая стоимость из всех вариантов.

Небольшие строения на семью из 4 человек лучше всего делать на столбчатых фундаментах. Такой фундамент представляет собой асбоцементные трубы, углублённые на 80 см и расположенные в несколько рядов с расстоянием до 90 см друг от друга. Их среднее количество на один дом составляет от 120 до 150 штук. Пространство между ними засыпают песком или щебнем. После утрамбовывания всю конструкцию заливают легким бетоном или цементным раствором.

Столбчатый фундамент

Ленточный фундамент является классической технологией изготовления основания строительных объектов. Это обычная бетонная полоса, представляющая собой замкнутый по периметру строения контур. Он обеспечивает хорошую несущую способность. Учитывая лёгкость конструкции, сильно заглублять его не нужно. Такой фундамент легко сделать самостоятельно. Для этого понадобятся такие компоненты:

арматурный прут 18 мм
сыпучие материалы (песок, щебень, проч.)
стальная проволока
цемент марки 400 или 500
средства гидроизоляции

Возведение подобного фундамента потребует минимума строительного инструмента:

лопата
пила
миксер для бетона

Ленточный фундамент для каркасного дома

Периметр фундамента размечается на участке, под него вырывается неглубокий ров. Глубина рва после снятия плодородного слоя почвы составляет не более полуметра.

На дно рва укладывается геотекстиль, а сверху насыпается подушка. Её толщина для глинистых почв составляет 50 см, для песчаных – 25 см. Далее производится возведение опалубки, после чего выполняется монтаж каркаса из арматуры и стальной проволоки.

Дальнейший этап – изготовление бетона из смеси песка, щебня и цемента и его равномерная заливка в опалубку. Для равномерной заливки бетона его постоянно утрамбовывают.

Рекомендуется заливка фундамента в два этапа. Вначале заливается первый слой (40-50% высоты), затем, до окончательного схватывания, в нём делаются отверстия. Далее бетон заливается до верхнего уровня.

После окончательного утрамбовывания фундамента и выравнивания верхнего слоя его посыпают сухим цементом. Окончательное высыхание фундамента наступает примерно через месяц, затем работы продолжаются.

Читайте также:
Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Нижняя обвязка. Изготовление пола

Читайте также: Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей 2018-2019 года

Пример изготовления нижней обвязки каркасного дома на сваях

Обвязка – это укладка самого нижнего слоя досок и соединение их с основанием дома. Только по её завершении можно приступать к строительству стен.

Обычно, в качестве обвязки используют лежни – хвойные брусья сечением не менее 150 на 150 мм. Их обрабатывают специальными антигрибковыми составами.

Создание обвязки начинается с углов. Обычно, края обвязки располагают по контурам фундамента, а в углах фиксируют при помощи какого-нибудь надёжного соединения.

Для соединения с фундаментом применяют анкера или шпильки. Между собой брусья, расположенные по периметру дополнительно соединяют при помощи уголков или других элементов (скоб, нагелей, проч.).

Конструкция пола в каркасном доме

После окончания работ с лежнями по периметру приступают к монтажу поперечных лаг. Они также делаются из бруса 150 на 150 мм и располагаются на расстоянии не более 40 см одна от другой. К лежням их прибивают гвоздями соответствующей длины, а для дополнительной прочности конструкции применяют перемычки или металлические уголки.

После того, как обвязка будет выполнена, приступают к мощению пола. На обвязку укладывают гадроизоляцию и утеплитель; сверху располагают пароизоляцию.

Сооружение настила производится в последнюю очередь. Для чернового пола используют фанеру или плиты OSB. Полотна материала укладывают так, чтобы они располагались поперёк лаг обрешетки. Настил крепится к лагам при помощи саморезов. Поверх настила располагают доски полового покрытия. Теперь можно приступать к монтажу стен.

Инструкция + Подробные схемы +Видео

Возведение каркасных сооружений давно уже стало необычайно популярным. Ничего удивительного в этом нет. Данный метод постройки весьма привлекателен несложной технологией, которая позволяет провести все работы собственными силами, не обращаясь к помощи наемных рабочих. Да и материалы для постройки требуются не слишком дорогие и вполне доступные.

[contents]

Современный каркасный дом – особая конструкция, в которой активно применяются колонны и несущие балки. Периметр самого каркаса оббивается листами ДСП, вагонкой, фанерой и прочим. Все свободные места и промежутки заполняются любым имеющимся наполнителем, который является так же и утеплителем. Обычно в данной роли выступает пенопласт, пенополиуретан, каменная и минеральная вата и другие материалы.

Схемы каркасных домов: обзор и планирование

Использование достаточно компактных блоков и деревянных колонн из бруса позволяет вести строительство без привлечения специальной техники – лебедок и подъемных кранов.

Полное же отсутствие в возводимой конструкции бетонных плит, кирпича и каменных блоков обеспечивает небольшой вес всему сооружению.

А это избавляет от необходимости обустраивать своими руками прочный монолитный фундамент.

Однако, определяясь с типом фундамента, следует исходить не из одной только массы здания.

Обязательно учитываться должен и тип грунта, на котором планируется возвести здание. Если он глинистый, достаточно тяжелый, то без основательного, монолитного фундамента вряд ли удастся обойтись. Если же в грунте нормальное содержание песка, то вполне хватит столбчатого или ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Если домовладелец сомневается в качестве грунта для постройки на своем участке, то он может уточнить его тип и состав в местном архитектурном бюро. Не стоит пренебрегать фундаментом, не убедившись предварительно, что без него на самом деле можно обойтись. В предполагаемом строительстве будет использоваться природный материал древесного происхождения. Даже полностью обработанному, качественному материалу, лучше избегать длительных контактов с водой.

Имеется две схемы строительства каркасного дома:

все мероприятия полностью ведутся самостоятельно. Готовые блоки не применяются: только исходные строительные материалы;
возведение сооружения из полностью готовых, укомплектованных блоков, которые изготавливаются промышленным способом.

Рассмотрим первый, более демократичный вариант

Строительство начинается со схемы каркасного дома, или его проекта (плана). При его составлении необходимо учесть все особенности будущего строения, от которых зависит также и требуемое количество строительного материала. Некоторые полагают, что без данного этапа можно обойтись, и совершенно напрасно.

Никто не гарантирует, что позднее не придется прерывать работы из-за нехватки каких-то материалов, или их несоответствия требованиям. Можно воспользоваться подходящим готовым проектом, который не трудно отыскать в сети.

Ну, а если требуется индивидуальный дом «под себя», с конкретными идеями и задумками, то тогда лучше обратиться к профессионалу. Ведь готовый эскиз должен иметь поэтажные планы, подробную схему фундамента, чертежи перекрытий и кровли.

Схема узлов каркасного дома: закладка фундамента

Начало любого строительства предваряет закладка основания здания, или фундамента.

Выше уже отмечалось, что его тип зависит от характеристик грунта в выбранном для строительства месте.

Если почтва не слишком склонна к расползанию, вполне можно использовать ленточный, винтовой или столбчатый фундамент. Винтовой хорош тем, что его можно использовать практически при любых типах почв.

Преимущества данного типа фундамента состоят еще в том, что при необходимости его несложно отреставрировать или отремонтировать. Замечательная вентиляция под всем строения – это дополнительный бонус. Чтобы исключить попадание влаги снаружи, между основанием дома и сваями фундамента следует гидроизолировать, настелить два слоя рубероида.

Важно. От завершения закладки фундамента должен пройти хотя бы месяц (не меньше) прежде чем начнется строительство. Это время необходимо для усадки. Его тоже предстоит использовать с пользой для дела: провести все необходимые подготовительные мероприятия перед началом большой стройки.

Для возведения надежного и добротного строения потребуется:

пиломатериал для возведения собственно дома. Длина брусьев определяется размерами будущего дома. Толщина их будет соответствовать толщине несущих стен;
гидроизоляционный материал. Обычно это рубероид;
материал для теплоизоляции: минеральную или каменную вату, пенопласт и прочее;
необходимый крепеж: анкерные болты, саморезы, скобы, дюбели;
различные антисептические препараты для обработки древесины;
материал для крыши: пиломатериалы, теплоизоляционный, гидроизоляционный и кровельный материалы;
материал для облицовки: плиты ДСП или OSB, вагонка, листы фанеры и т. д.;
специальная супердиффузионная мембрана, необходимая для пароизоляции стен и кровли.

Возведение каркаса по схеме

После того, как положенный фундамент выдержал положенный срок, приступают к креплению нижней обивки сверху. На фундаменте закрепляются анкерными болтами выложенные на него доски. Желательно чтобы количество стыков было минимальным.

Когда сделана нижняя обвязка и выложен фундамент, можно приступать к установке каркаса.

Его можно выполнить из металла или из дерева. Вариант из металла прочнее– он намного надежней, но, соответственно, и дороже. Для сборки такого понадобится сварка. Другой способ – с помощью стального крепежа, имеющего вид скоб.

Если же это будет дерево, то детали должны пройти тщательную обработку подходящим антисептиком. Крепежом же будут служить не болты и скобы из железа, а деревянные нагели.

Каркас не обязательно собирать непосредственно на фундаменте. Можно делать это отдельно, а потом поставить уже готовую конструкцию на место и надежно закрепить ее.

Правильная сборка каркаса осуществляется от его углов. Их отмечают прочным попарным соединением ровных досок. После этого делают наметки для будущего расположения проемов для окон и дверей. Слишком частые вертикальные стойки не требуются. Расстояние стоек друг от друга определяется шириной приготовленного материала для изоляции.

Кстати, утеплитель не будет защищать вертикальные стойки, в этих местах холод сможет проникать внутрь. Для устойчивости вертикальные стойки или балки укрепляют специальными раскосами. Когда все стойки установлены и хорошо выровнены, приступают к выкладыванию венца потолка. Затем закладывают оконные и дверные проемы. Доски фиксируются дюбелями или саморезами.

Схема стены каркасного дома: обрешетка

Когда все вертикальные и горизонтальные направляющие установлены и хорошо закреплены, можно начинать делать обрешетку.

Она может быть косой или горизонтальной. Если есть возможность выбирать между ними, то предпочтительнее первый вариант.

При горизонтальной обрешетке доски должны идти через каждые сорок сантиметров, не реже.

Косую пускают под углом 45 градусов, промежутки между отдельными планками не более 40 см.

И в первом и во втором случае обрешетка фиксируется саморезами.

Сборка каркасного дома: перекрытия

Пожалуй, самым важным при установке перекрытий будет избегание провисания досок.

Балки положено укладывать друг за другом, параллельно, хорошо закрепляя их шпильками.

Расстояние между ними должно быть не более 0,6 метра.

Для перекрытий первого этажа необходимо установить дополнительные подпорки, для надежности.

Если речь идет о перекрытиях второго (и третьего) этажа, то внутренние стены вполне справятся с ролью надежной опоры для крыш и потолка.

Крыша по схеме каркасного дома

Если возведенное на предыдущем этапе перекрытие предназначалось под крышу, то опорой для стропил станут концы уложенных лаг.

Материал для крыши выбирается согласно предпочтениям и возможностям хозяина стройки. Это может быть мягкая черепица, рубероид, ондулин, металлочерепица и многое другое. Как и прочие монтажные работы, установка каркаса также начинается с углов.

Концы крышного каркаса надежно крепятся к лагам перекрытий. Крыша обычно имеет форму равнобедренного треугольника. Расстояние меж стропилами соотносится с шириной материала, который предполагается использовать в качестве утеплителя или покрытия.

Каркас крыши удобно собрать на поверхности земли, а потом поднять его и установить на дом.

Обшивка каркасного дома своими руками

Схема пирога каркасной стены

Варианты обшивки могут быть разными. Это сайдинг, блок-хаус, вагонка и другое. Под обшивку внахлест укладывается прочный, водонепроницаемый материал, с запасом 20-30 см.

Выбранным материалом оббиваются стены, потом кровля, вставляются окна и двери. Полы настилаются в последнюю очередь. Доски подшивают под проложенные лаги, все промежутки, образовавшиеся между досками и лагами, заполняются утеплителем.

Если имеется такая возможность, то утепление пола лучше сделать двуслойным.

Сначала слой пенопласта, вслед за ним укладывается минеральная вата. Когда весь утеплитель выложен, укладываются половые доски. Они размещаются перпендикулярно лагам. Для большей ровности и гладкости пола, сверху можно отделать его плитами OSB или листами фанеры. Когда пол настелен, можно приступать к внутренней отделке стен. Все имеющиеся промежутки между горизонтальными и вертикальными лагами следует заполнить утеплителем. Специальная пленка для пароизоляции накладывается сверху. Затем проводится обшивка фанерой или вагонкой.

Чтобы стены были более устойчивыми, придется установить внутренние укосины и для промежуточных стен, и для наружных.

Узлы крепления при возведении каркасного дома

Чтобы каркасный дом соответствовал заявленным характеристикам, следует позаботиться о надлежащей сборке имеющихся узлов крепления. Это достаточно сложный процесс, поэтому перед началом работ следует внимательно изучить технологию. Кто не слишком разбирается в строительных работах, сразу может не понять, что же это за узлы.

Это важные места соединения отдельных конструктивных элементов строения. Наиболее ответственные среди них – перекрытия, стены и кровельная система. Каждый из обозначенных главных узлов в собственной конструкции имеет также определенное количество узловых соединений.

Перечислим их по порядку, в направлении снизу строения вверх:

в угловых соединениях это стыковка бруса нижней обвязки между собой; крепление к поверхности фундамента нижней обвязки, состоящей из бруса;
монтаж вертикальных стоек: сначала устанавливаются угловые стойки, и только потом оставшиеся;
надежная фиксация верхней обвязки, состоящей из бруса;
соединения, служащие для надежной фиксации конструкции самого каркаса как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях: это гарантирует ему жесткость и устойчивость;
крепление потолочных балок к обвязке из бруса наверху.

Соединения основных элементов крыши между собой:

верхней обвязки и стропил;
самих стропил на самом верху, в зоне конька;
ригеля и стропил;
стропил и контробрешетки;
стропил и обрешетки

Все обозначенные узлы являются несущими, так как они отвечают за надежность и прочность всей конструкции. Второстепенные узлы также не стоит упускать из виду, они не менее важны для устойчивости строения. Это межэтажные перекрытия и лаги. В качестве проверенного соединения отдельных элементов постройки применяют специальные крепежные элементы.

Строительство каркасного дома (ВИДЕО)

Комплекты для дома с А-образной рамой. Это то, что мы делаем.

Тем не менее, за последний год мы потратили значительные усилия (ресурсы, время, деньги) на создание видеороликов на YouTube, чтобы поделиться нашей философией и научить вас, на чем вы должны сосредоточиться, отправляясь в путь самостоятельного строительства дома. .

Построить дом с А-образным каркасом может каждый.
Мы знаем это точно, поскольку мы видели много историй успеха и ни одной неудачи.

1. Обзор того, что мы делаем

Чтобы получить хорошее представление о том, какие дома мы делаем, мы подумали, что вам нужно увидеть несколько примеров того, что построили наши клиенты.

Поскольку мы осуществляем доставку по всему миру, это лишь несколько примеров … тех, до которых мы можем добраться из нашего головного офиса за 1-2 дня в пути.

2. Почему мы делаем то, что делаем

Мы получаем массу хороших отзывов о нашей работе.
НО …иногда людям хочется, чтобы мы делали вещи немного по-другому.

Поскольку за каждым аспектом нашего бизнеса стоят причины, мы подумали, что вы хотели бы знать, почему мы делаем то, что делаем …

3. Комплекты сборных домов — что делать Expect

Если вы не знакомы с «комплектом домов», вы обязательно захотите посмотреть это видео.

Здесь мы говорим о том, что входит в комплект (а что нет), и о том, что вы можете ожидать при его заказе.

В видео мы также обращаемся к нескольким аспектам проекта, о которых вам нужно помнить и о которых нужно заботиться.

4. Самостоятельное строительство дома

Здесь мы рассмотрим несколько заблуждений о самостоятельном строительстве и дадим полезные советы, которые помогут вам начать работу наилучшим образом.

5. Avrame TRIO 57 Прохождение

Это долгожданное прохождение одного из домов в серии TRIO.

Этот дом находится на крошечном острове недалеко от побережья Эстонии, и нам потребовалось 3 дня, чтобы снять для вас это видео.

Мы наслаждались каждой минутой этой поездки. Это стоило усилий …

6. Прохождение Avrame DUO 100

Этот DUO — один из первых домов Avrame, которые мы построили.
Это примерно в часе езды от нашей штаб-квартиры.

В этом видео мы объясняем его характеристики и функции, а также проводим экскурсию.

7. Жизнь вне сети

Многие из вас поддерживают идею жизни вне сети.

Я живу вне сети с 2014 года, и в этом видео я делюсь своим опытом, а также полезными советами для начала работы.

8. Системы отопления для домов с А-образной рамой

Мы сделали это видео, потому что выяснили, что в Интернете нет хорошего ресурса, посвященного этой теме профессионально.

Система отопления — важная часть дома, и ее нельзя исключать из вашего планирования.

В этом видео мы обсуждаем варианты и даем советы, как сохранить тепло в доме, не тратя целое состояние.

9. Энергоэффективные дома — о чем следует помнить?

Если вы заботитесь об энергоэффективности и сохраняете низкие счета, это видео согреет вам сердце.

Дома с комплектом Avrame спроектированы так, чтобы иметь отличные энергетические характеристики.Однако есть несколько вещей, которые вы должны учитывать, чтобы максимизировать энергоэффективность дома, который вы собираетесь построить.

Посмотрите видео, чтобы узнать больше …

10. Постройте видение своего будущего Дом

Это самое первое видео, которое мы сделали, когда начали серьезно работать над нашим каналом YouTube .

Создание своего «видения» — ключевой шаг к тому, чтобы все сделать правильно.
Это настолько важно, что мы упоминаем об этом практически везде.

Убедитесь, что вы посмотрите это видео, и вы четко поймете, чего вы действительно хотите и что вам нужно.

11. Советы по составлению бюджета для строительства дома

Это видео последовало за видео о видении.
На самом деле, получение правильного бюджета — одна из самых важных вещей при планировании строительства дома.

Со временем мы разработали более совершенные инструменты, которые помогут вам, и сегодня мы предлагаем руководство по бюджетированию , которое включает профессиональную электронную таблицу для составления бюджета, а также руководство на 30 страниц для правильного заполнения бюджета.

Просмотр этого видео даст вам хорошее представление о том, почему так важно составление бюджета и о чем следует помнить, думая о затратах.

12. Домашние комплекты A-frame — вопросы и ответы

Мы сделали это видео, когда наш канал YouTube набрал 3000 подписчиков.
Пока я пишу, у нас почти 5000 …

В видео мы отвечаем на самый частый вопрос, который мы получаем от нашей аудитории.

У нас также есть текстовая версия этих вопросов и ответов, которую вы можете найти здесь:
Avrame Часто задаваемые вопросы.

Выводы

Год назад мы начали снимать видео, чтобы объяснить наше видение и то, что, по нашему мнению, важно для вас, чтобы начать свой путь самостоятельного строительства.

По пути мы встретили тысячи замечательных людей, и сегодня наше сообщество YouTube насчитывает почти 5000 подписчиков.

Мы продолжим создавать видеоконтент … поэтому убедитесь, что вы подписаны на наш канал YouTube и станете частью нашего замечательного сообщества .

Строительство пассивного дома в Канаде — мнение владельцев

Во-первых, предыстория этого Passivhaus

Мой партнер и я вундеркинды. Наша идея романтической мечты заключалась в том, чтобы построить дом с такой хорошей изоляцией, чтобы его можно было обогреть феном. Для дополнительного удовольствия мы хотели сделать это с ограниченным бюджетом, воспитывая маленького ребенка.

Изделие для фена не было несбыточной мечтой — это обычный способ описания стандарта сертификации пассивного дома или Passivhaus, который является строительным кодексом в большей части Германии, где он возник.Это также обязательно при новом строительстве во многих европейских городах. Тем не менее, даже несмотря на то, что его строительство может стоить всего на 5 процентов дороже, чем строительство обычного дома, в Канаде есть лишь несколько пассивных домов, где зима, похоже, не является преходящей тенденцией.

Гостиная и столовая в Passivhaus House Анны Кавлович © Марк Розен.

Именно такие факты я часто пересказывал, когда люди насмешливо смотрели на меня; термин «пассивный дом» без дополнительных объяснений, кажется, заставляет людей визуализировать дом, который упадет, если вы его ударите.Другие путают это с домами «пассивных солнечных батарей» 1970-х годов, в которых часто было слишком много окон, что приводило к резким колебаниям температуры от дня к ночи.

«Нет веской причины, — говорил я, — почему мы не строим больше пассивных домов в этой стране». Я предположил, что это было просто отрицанием нашего климата Канадой; мы любим носить тонкие куртки и жаловаться на погоду. Так ли мы и с нашими постоянными убежищами?

Действительно, нет веских причин. Но есть причины.

Был разработан дизайн нашего Passivhaus

Изначально мы думали, что нам повезло встретить инженера с впечатляющими навыками пассивного дома.После нескольких месяцев обсуждений он представил нам планы этажей, которые, на наш взгляд, выглядели мечтательно и чудесно.

Потом мы показали их друзьям. Когда достаточное количество людей с дизайнерским прошлым использовали такие слова, как «подземелье» и «бункер», мы должны были признать, что у нас возникли проблемы.

Обычно в строительстве дома участвуют два специалиста: архитектор и строитель. В пассивном доме вам нужен третий: сертифицированный дизайнер пассивного дома, который использует компьютерную модель, чтобы определить, соответствуете ли вы стандарту или что вам нужно настроить, чтобы этого добиться.Для этого нужно поиграть с шестью «обычными подозреваемыми». Наиболее очевидные из них — это стены с толстой изоляцией, размещение окон для эффективного (но не чрезмерного) использования солнечной энергии и плотная изоляция всех трещин. Менее очевидным, возможно, является минимизация «тепловых мостов», таких как бетонные балконы, которые выступают из большинства квартир, которые всю зиму отводят тепло с полов.

Супер-вентилятор с рекуперацией тепла необходим для подачи свежего воздуха с минимальными потерями тепла.И, наконец, необходимо минимизировать отношение площади поверхности к объему конструкции. Ничего из этого не связано с материалами космической эры (вы можете использовать обычную изоляцию, хотя и в огромном количестве), хотя североамериканские поставщики высококачественных окон, лент и оборудования Passivhaus появляются медленно.

Ключевое слово во всем этом — «дизайн». Сертифицированный дизайнер пассивного дома не обязательно разбирается в эстетике. В идеале это должен быть повторяющийся процесс, танго между архитектором и дизайнером пассивного дома.Но многие ранние европейские проекты были «спроектированы» только дизайнерами пассивного дома, которые часто были инженерами, а не дизайнерами в обычном понимании. Так что, к сожалению, пассивные дома имеют репутацию напоминающих коммунистические дома времен холодной войны или что-то, сделанное инженером-строителем, который никогда не целовал никого в губы.

Изменение плана — где ты архитектор пассивного дома?

Избавиться от договоренностей с инженером было не сложно, но мы потеряли много времени и эмоциональных затрат.Любой строительный проект, не говоря уже о зеленом, обязывает вас снова сесть на лошадь после частых денег. Это было всего лишь нашим первым.

Когда мы начали искать архитектора, мы были удивлены тем, сколько людей хотели спроектировать относительно небольшой эко-дом. Однако найти еще одного сертифицированного дизайнера пассивного дома было непросто. И некоторые из них в нашем регионе были вовлечены в конфликт, который привел к печально известному разводу между институтами пассивного дома Германии и США.

Но тут на сцену вышел кто-то новый — фирма, в которой один архитектор только что получил сертификат проектировщика пассивного дома.Эстетика и энергоэффективность могут примирить их творческое напряжение внутри компании. Эти архитекторы были молоды, а их бизнес был почти новым, но у недостатка опыта есть и обратная сторона медали: недостаток багажа. Они еще не разозлили ни одного человека. Мы подписали контракт.

Там должны быть терапевты, специализирующиеся на консультировании пар, связанных со строительством. Строительство, как и ремонт, проверяет все триггерные точки в отношениях: деньги, разделение бремени и управление стрессом.Для нас триггеры сработали примерно за пятнадцать минут до того, как мы встретились с архитекторами во время первых ознакомительных сессий. Мы приехали к ним в офис, вежливо рассказали о том, как мечтаем жить, при этом лишь частично скрывая свое желание задушить друг друга.

Несколько недель спустя они собрали нас за столом и представили свой дизайн на гладких ноутбуках с использованием 3D-моделирования, с падающими тенями, как в 14:30 во время зимнего солнцестояния. Их дизайн был вдохновлен не нашей причудливостью, а рагой и гудком в индийской классической музыке, которые, по их мнению, отражали нашу потребность как в индивидуальных занятиях, так и в постоянном гуле семейной жизни.Мы покинули область утилитарных вундеркиндов и перешли прямо в область искусства.

Красивый дизайн канадского пассивного дома © Марк Розен

Их дизайн был потрясающим — и на десятки тысяч долларов превышал бюджет. Это произошло из-за недопонимания, возможного только с пассивным домом: когда мы говорили, что можем позволить себе столько квадратных футов, мы думали, что площадь занимает площадь, а они думали о внутренних размерах.В обычных домах разница незначительна, но не в доме с почти двухфутовыми стенами.

Но наши архитекторы бросили вызов стереотипу — у них было маленькое эго и несколько предметов одежды не черного цвета — и вернулись к чертежной доске. Вскоре у нас появился небольшой, но красивый дизайн, который одобрили даже наши друзья. Может, там была рага и гудок, мы не знали, но нам это очень понравилось.

Итак, кто собирался строить наш пассивный дом?

Чтобы снизить затраты, мы хотели доработать планы после получения некоторых «проверок реальности» от строителя, который действительно размахивал молотком.Как и в случае с архитекторами, строители, которым я позвонил, похоже, хотели поработать над небольшим домом. Но энтузиазм закончился, когда я объяснил элемент пассивного дома. «Какого черта ты это сделал?» сказал один. Другой сказал мне, что я должен быть «совершенно сумасшедшим», чтобы попробовать это в нашем климате; он был бы похож на дом из Флинтстоуна и привлекал плесень. Другой научил меня тому, насколько бесполезна дополнительная изоляция (допустимая точка в обычном доме с мостами холода, но не в пассивном доме). Никто из них не оценил вывод о том, что существует «лучший способ» строительства, чем они делали в течение многих лет.

В конце концов мы нашли строителя, который выполнил несколько проектов почти пассивных домов. Подкупив его бесплатным обедом, мы встретились в пабе, где он откинулся на спинку стула, измученный, и неоднократно упоминал, что давно не видел жену или детей. Он жаловался, что его текущие проекты пассивного дома истощают, потому что ему приходилось постоянно контролировать своих плотников, которые не хотели беспокоиться о таких деталях, как использование специальных лент для герметизации сквозняков в определенных местах. Недавно ему пришлось открыть стену и перезапустить, потому что они пропустили несколько шагов.Он проводил так много времени на месте, что пренебрегал управлением своим бизнесом. В результате он не думал, что в этом сезоне заработает деньги. Несмотря на все это, он не был уверен, что его проекты будут соответствовать стандарту, поскольку процесс сертификации был очень обременительным.

По сути, это был один выжженный чувак. Без энтузиазма он сказал, что может построить для нас дом, но не мог гарантировать, что он будет работать хорошо.

Примерно на этом этапе я начал фантазировать о поездке в модельный дом в пригороде, который мне меньше всего нравился, и о выборе из существующей палитры напольных моделей, схем окраски и заметных потребительских обновлений.Для такого типа мюсли, как я, это было экстремально. Но никто бы не назвал меня сумасшедшим. Я бы чувствовал себя таким нормальным. Я могу забыть, что часто в этих небрежно построенных домах-урочищах, даже если они построены «по кодексу», в течение двадцати лет образуется плесень.

Когда мне было 8 лет, моя подруга Шантель умерла от лейкемии. Ее родители недавно облили стены пенопластом, который впоследствии был запрещен из-за содержания канцерогенов. Никто не мог доказать, что именно пена была причиной ее рака, но даже в детстве я мог установить связь.После ее смерти компания за свой счет высосала пену из дома.

Это чудо, что я жаждал стен с самой толстой изоляцией, какую только можно представить. Хотя мы планировали использовать выдувную целлюлозную изоляцию — в основном растительные волокна, напоминающие измельченную газету, один из старейших и самых безопасных изоляционных материалов в мире — все же страх сделать что-то «другое» всплыл при воспоминании о Шантель. Так я начал сочувствовать строителям, которые отвращались к новым технологиям.Ошибки могут случиться в любом проекте, но риски возрастают, когда глубина опыта невелика. И пассивные дома, безусловно, не защищены: в одном проекте в Бельгии системы изоляции и вентиляции были установлены неправильно, что привело к образованию плесени и формальдегида (от обшивки стен), что сделало дом непригодным для проживания. В высокопроизводительном германском доме просто меньше места для небрежной техники.

Так что, может быть, дрожащий канадец в тонкой зимней куртке все-таки имеет смысл.Может быть, у них когда-то было теплое пальто, но оно вызвало у них крапивницу, поэтому они предпочитают кожаную куртку, которая проверена временем. Им просто нужно доказательство того, что более теплые варианты существуют, безопасны и не похожи на мешок из конопли. Я все еще надеялся, что мы сможем этого добиться.

Во время всего этого я посетил конференцию по изменению климата. Группа рассказала о вещах, которые необходимо изменить в нашем обществе: о том, как мы перемещаемся, выращиваем еду, генерируем энергию и, да, строим структуры. Хотя я слышал большую часть этого раньше, я сидел в глубине комнаты и более ощутимо ощущал тяжесть этой «неудобной правды» в своих костях.Впервые я пытался что-то поднять собственными руками, вместо того чтобы просто делать относительно легкий выбор образа жизни или указывать пальцем на правительство.

Но другие по-прежнему несут большую часть веса. Строительство экологичного дома — это наш небольшой вклад, и ничто из того, о чем я ныть не могла, не так неудобно, как снос угольных электростанций или проталкивание транзита через город, спроектированный вокруг автомобилей. Вещи должны двигаться. Не может ждать двадцать лет. Вот как мы с семьей возьмем его в человеческую команду.

Другими словами, упрямство победило тревогу. Ни мой партнер, ни я раньше ни к чему не относились, но мы не собирались строить дом, потребляющий ископаемое топливо, только для того, чтобы у плотника было больше места, чтобы облажаться. «Так что возвращайся на эту лошадь», — сказал я себе, подписывая чек для архитекторов и международного сертификатора, которые будут сопровождать окончательный процесс строительства. Жизнь — это постоянное применение творческих сил Солнца против энтропии на Земле.Это физика солнечного излучения: «Успокойся, принцесса».

Отказ от безопасного и посредственного может показаться нетипично канадским. Но позвольте мне оспорить этот стереотип, отметив, что стандарт пассивного дома имеет канадские корни. Во время нефтяного кризиса 1970-х правительство Саскачевана попросило Гарольда Орра, инженера, и комитет заинтересованных сторон спроектировать пассивный солнечный дом, подходящий для местного климата. Результатом стал первый в мире Passivhaus — The Saskatchewan Conservation House, который не только включал в себя пассивное отопление от солнца, но также и многие элементы, составляющие текущий стандарт пассивного дома: тщательное уплотнение лентой для герметичности, челюсть отвисает изоляции, а также систему забора свежего воздуха и теплообмена, разработанную с нуля (порождение компании, которая существует до сих пор).Это не был дом солнечных хиппи.

Первый пассивный дом — Дом-заповедник Саскачевана Изображение предоставлено Исследовательским советом Саскачевана

Но когда нефтяной кризис закончился, о нем почти забыли. Последующие владельцы не осознавали его важность и удаляли элементы, которые были несовершенными первыми попытками в правильном направлении, например, неудобные оконные ставни, предназначенные для компенсации хлипких окон, на которые им приходилось довольствоваться.Однако немцы не забыли. Вольфганг Файст, один из двух физиков, создавших стандарт «Passivhaus», благодарит Саскачеванский дом охраны природы за его вдохновение.

Некоторые канадцы действительно носят подходящее зимнее пальто

А может, это только в Саскачеване?

Поскольку я понятия не имел, что означает «деревянный каркас», я позвонил человеку, с которым мы в конце концов построили.

Деревянный каркас — это то, как большинство европейцев строили дома до 1800-х годов. Четыре или более тяжелых бревна обеспечивали структурную опору в каждом углу дома, между ними были построены легкие стены.Он вышел из моды в основном из-за того, что новый метод каркаса с каркасом, в котором конструкция стены также обеспечивала структурную поддержку, был дешевле и требовал меньше навыков для сборки.

Строительство каркасной стены первоначально включало связку двух на четыре стены, стоящих на расстоянии двух футов друг от друга, соединенных гвоздями у пола и потолка, вместо более трудоемких «столярных изделий», используемых в деревянных каркасах. Плоская основа, такая как фанера, стабилизировала все это и создавала прямоугольные полости, в которые можно было засовывать изоляцию.(В моем бывшем 100-летнем доме, в котором были газеты, носки и другие вещи, о которых нельзя было даже упоминать.) В механической вентиляции не было необходимости, так как вся конструкция пропускала столько воздуха, что не нужно было беспокоиться о качестве воздуха или плесени. После нефтяного кризиса возникла необходимость в лучшей теплоизоляции, поэтому промышленность перешла на установку двух на шесть, чтобы получить еще два дюйма глубины стены. Но каждый деревянный стержень по-прежнему оставался тепловым мостом, который постоянно пропускал тепло — почти в каждом доме в Северной Америке только около двух третей стены фактически изолировано.

Пассивные дома обычно обходят это путем строительства двух каркасных стен, расположенных вплотную друг к другу, с непрерывным слоем изоляции между ними. Но с деревянным каркасом практически нет ограничений по толщине стены, на которую можно повесить конструкцию. Кроме того, строительство одной толстой стены дешевле, чем строительство двух более тонких, что компенсирует стоимость бруса. Таким образом, деревянный каркас — это устаревший метод, который, возможно, лучше подходит для современной строительной науки. Я рад, что некоторые плотники придерживаются его, несмотря на то, что они вышли из моды уже 200 лет.

И этот строитель не сгорел. На самом деле он казался взволнованным попробовать что-то новое. Самое главное, он был редкостью для ha

We Build A Home

В духе нашего канадского благодарения, я хотел дополнить свой предыдущий пост домашней любовью.

Это открывающее глаза напоминание о том, как хорошо у нас все получилось, когда я вспоминаю некоторые из наших прежних жилых районов. За последние 10 лет вместе мы жили в 7 разных домах (не считая 18 месяцев, которые мы провели в путешествиях), в том числе с электрическими обогревателями плинтусов, а в других — с газовыми печами с максимальной эффективностью; некоторые с кондиционером, а некоторые без; некоторые с плесенью на стенах, а некоторые с насекомыми в стенах.В Оттаве нет никаких сомнений в том, что зима подвергает испытанию работу дома. Воздух сухой и холодный … ледяной. Мы использовали всевозможные активные стратегии, чтобы избавиться от зимнего дискомфорта. Назовем лишь некоторые из них:

Бутылки с горячей водой и фланелевые листы в постели
Одеяла, свитера и тапочки
Увлажнители, чтобы нам было легче дышать
Ветрозащитные ленты и оконный пластик для улучшения r-ценности наших окон черт возьми!)
Программируемые термостаты для управления расходами на время использования

Я до сих пор помню время, когда мы с Марком жили в старом викторианском доме, который был отремонтирован в 80-х годах, с электрическим отоплением. (когда электричество в Онтарио было дешевым).Мы все еще были недавними выпускниками, живя от зарплаты до зарплаты, имея студенческие ссуды по уши. Мы были в ужасе от счета за воду. Мы искали ~ 700 долларов в месяц, чтобы обогреть нашу 2-комнатную квартиру в самом сердце зимы. Мы, конечно, не понимали, что нас ждет, до подписания договора аренды … В доме всегда было холодно — мы запасались тапочками и свитерами для всех, кто приходил в гости. Мы купили дрова для камина, чтобы снизить потребность в электроэнергии. В самые холодные ночи мы выносили матрас перед камином, чтобы спать и согреться.Это было весело и романтично, но много работы и большая головная боль. Оглядываясь назад, можно сказать, что пожар, вероятно, заставил наши расходы на отопление расти по сравнению с падением, зная то, что мы знаем сейчас о характеристиках здания. Мы отключились после одной зимы.

Каково было тогда жить в нашем пассивном доме одну зиму и одно лето? У Марка есть еще пара технических сообщений о схемах отопления, наблюдаемых в нашем доме, я просто говорю анекдотично, исходя из моего опыта жизни в этом доме. Лучший комплимент, который я мог бы ему сказать: я не заметил.Дом меня не оскорблял, как предыдущие. Меня не беспокоили холодные простыни, ванна или сквозняки, проникающие сквозь стены и окна. Я мог сидеть в нашем книжном уголке и читать детям в дюйме от большого окна. Экзема у моей дочери улучшилась, не было кровотечений из носа, уменьшилось количество простуд и насморков — я уверен, что это свидетельствует о качестве воздуха. Что касается термостата: ставим и забываем. Производительность дома отошла на второй план.

Также примечание: наше поведение не нужно было менять, кроме как открывать шторы в течение дня; таким образом позволяя нам просто жить и быть в доме.Мы долго принимали душ и ванну, часто запускали стиральную машину и сушилку, держали включенной кофемашину эспрессо, а также компьютер + резервные диски и поддерживали температуру нашего термостата даже на 22 ° C всю зиму — нам нравится быть теплыми 🙂 годовое потребление (энергия, необходимая для обогрева и питания нашего дома) составило 47,5 ГДж. Это меньше половины энергии типичного нового дома в Онтарио (107 ГДж), даже не пытаясь. (Это новый дом, если бы мы посмотрели на среднее потребление энергии, цифра была бы намного выше).

Нам кажется, что наша жизнь резко изменилась. В нашем новом доме мы ведем более роскошный образ жизни, тратя на это часть энергии. Люди не должны сдаваться или жертвовать, чтобы жить в пассивном доме. По крайней мере, это не та философия, которой мы приписывали. Будем надеяться, что для того, чтобы он стал более популярным, именно так его увидит и больше людей. Успех Tesla не в том, что это экологически чистый вариант (хотя правительственные стимулы не повредят…).Это потому, что он работает какаааааай лучше, чем другие автомобили, даже автомобили с высокими характеристиками. Он также красиво оформлен, что не менее важно ИМХО. Как я уверен, я уже писал раньше, если что-то работает хорошо, но не выглядит хорошо или плохо себя чувствует, вам это не понравится. А если вам это не нравится, вы не станете его хранить и не позаботитесь о нем.

Все это, чтобы сказать: я люблю свой дом. Год спустя, и все аспекты дома, которые делают его пассивным, на самом деле делают его на 100% пригодным для жизни.

Я поделюсь еще 🏠❤️ и извлеченными уроками.

Деревянные каркасные дома | Как построить дом, который прослужит 200+ лет

«Жизненный цикл деревянных каркасных конструкций измеряется не десятилетиями, а тысячелетиями».

Это правда: дома с деревянным каркасом строятся на долгий срок, а их долговечность превосходит обычные каркасные конструкции на дрожжах. Знаменитому японскому храму Исэ поразительно более 1300 лет, и он претендует на звание самого старого деревянного каркасного сооружения в мире.И есть еще много сараев, домов и зданий с деревянным каркасом, которым более 500 лет, разбросанных по всему миру, особенно по всей Европе.

Если вы хотите построить дом, который прослужит 100, 200, 300 или более лет, деревянный каркас — единственный ответ на долговечные каркасные постройки.

Постройте дом, который прослужит поколениям

Что делает деревянные каркасные дома более долговечными? Это будет довольно просто, если вы поймете основные различия между деревянным каркасом и другими каркасными системами.

Деревянный каркас состоит из больших столбов и балок, связанных между собой деревянными столярными изделиями, а не металлическими креплениями. Собственная прочность 6 × 6 или 8 × 8 намного больше, чем у мягкой древесины 2 × 4. Кроме того, деревянные столярные изделия (такие как врезные и шипованные) намного прочнее, чем столярные изделия 2х4, связанные вместе кучей гвоздей или шурупов. Столярные изделия используют естественную прочность древесины, вместо того, чтобы полагаться на кучу металла для выполнения аналогичной работы.

Это тоже поправляется. По мере высыхания древесины в деревянном каркасе (большинство каркасов строится из недавно срубленных деревьев) столярные изделия сжимаются сами по себе, поскольку древесина сжимается.Сухая древесина тоже намного прочнее зеленой древесины.

Дома из деревянного каркаса: противостояние стихиям

Деревянные рамы тяжелые и чрезвычайно прочные и намного более устойчивы к воздействию землетрясений, сильных ветров или сильных снегопадов. Есть причина, по которой некоторые из старейших стоячих построек в Японии, где часто случаются землетрясения, имеют деревянную конструкцию.

По сравнению с другими конструкциями, включая стальные рамы, древесина имеет превосходный рейтинг огнестойкости:

Конструкция с деревянным каркасом значительно более устойчива к повреждениям от огня, чем обычный каркас из прутьев, и значительно более устойчива к повреждениям от огня, чем конструкция с использованием незащищенных стальных опорных элементов… Массив дерева очень устойчив при высоких температурах и создает собственную изоляцию при контакте с огнем.В результате Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) оценивает тяжелые деревянные конструкции в течение двух часов.

Постройте дом, который можно передать

Мы решили построить каркасный дом по всем вышеперечисленным и другим причинам. Довольно заманчиво думать, что мы строим дом, который прослужит несколько поколений, предоставляя высококачественное жилье семьям в будущем, и который потребует гораздо меньше обслуживания, чем обычный дом.

Для постройки деревянных каркасных домов может потребоваться больше времени, но дополнительные усилия вначале полностью окупятся на протяжении поколений, так как они останутся неповрежденными и красивыми после всех этих лет.

Другие старые дома:
http://www.littlemountaintimberframes.ca/about.htm
http://trailridgetimberframestravel.com/germanymainpage.htm

Источник цитаты: Timberframe.org
Фотография предоставлена: Burwash Calligrapher с помощью фото-булавки CC, Департамент природных ресурсов Висконсина через фото-значок CC, Дерек Северсон через фото-значок CC

Дом
План участка 15 соток с домом и баней и гаражом фото: схема планировки участка с домом, гаражом и баней, проекты и варианты оформления
06.03.202116.11.2020 By alexxlabLeave a comment

План участка 15 соток: схема

Приобретение нового участка под строительство дачи или дома позволит новым хозяева проявить фантазию и практическую смекалку в проектировании будущего домостроения и подворья на своих пятнадцати сотых земли, что является совсем непростой задачей даже для опытных специалистов. План схема участка 15 соток будет еще неоднократно переделываться и перекраиваться, прежде чем на стол ляжет генеральный план будущей усадьбы, в котором продумано все до мелочей.

С чего начать планирование территории

В самой методике планирования расположения объектов частного домовладения нет ничего сложного, нужно учесть всего лишь несколько пунктов, выполнение которых обязательно по нормам действующего законодательства:

Соблюдение расстояния от строения на участке до проезжей части улицы, красная линия должна находиться на удалении 5 м от уличной дороги и 3 м от проезжей части переулка;
Соблюсти противопожарные нормы расстояний между строениями и оградой;
Учесть требования санитарных правил при выборе места под колодец, системы дренажа и септика на 15 сотках участка.

Важно! Большинство специалистов рекомендуют начать планировку с того, что определить расположение на участке водозабора и сливной ямы. Нередко схема бурения скважины под воду и изучение глубины залегания водяных пластов и состава грунта позволит не допустить серьезных ошибок при планировании фундамента дома.

Только после этого можно выполнять планирование схемы участка. Территория в 15 соток — это достаточно большая площадь 30 на 50 м, почти четверть футбольного поля. Но даже в этом случае земли никогда не бывает много, учитывая, что кроме дома, на участке обычно строят:

Гараж или крытый навес;
Баню с летней кухней;
Огород и фруктовый садик минимум на пяти сотках;
Детскую площадку;
Теплицу, хозпостройки для ведения домашнего хозяйства.

Если у вас нет практического опыта составления схемы или плана участка, то лучше всего взять за основу типовые, уже реализованные варианты застройки, без учета соседей и ориентации коробки здания по сторонам света. Только после того, как будет определено наиболее удачное расположение дома, гаража и огорода на 15 сотках участка, можно будет искать место для бани и хозпостроек, но уже с учетом планировки соседей и схемы прохождения коммуникаций.

Типовые схемы планирования участка в 15 соток

Если задаться целью и посмотреть рекомендации дизайнеров и архитекторов по составлению планов, то можно убедиться, что большинство предложений касаются привязки коробки здания на местности, все остальные детали застройщик решает из собственных предпочтений.

Наиболее дельный совет касается составления схемы взаимного расположения на плане участка дома и хозпостроек. Чаще всего стандартный земельный участок в 15 соток представляет собой вытянутый прямоугольник с уклоном поверхности от 5 до 15^о.

В этом случае при составлении схемы планировки потребуется предусмотреть зональное деление участка, как на фото:

Территорию делят на несколько спланированных террас разного размера;
В верхней точке участка по схеме располагаются хозпостройки, баня и склад, на нижнем уровне – жилые строения;
Между жилыми и вспомогательными строениями находятся площади, отведенные под огород, садик, зону отдыха.

Эта зеленая зона является резервом территории для возможного расстраивания, возведения новых построек на плане участка в далекой перспективе. Кроме того, садово-огородная зона по схеме расположения абсолютно не затеняется ни постройками, ни коробкой здания.

Традиционные варианты застройки загородного участка

Наиболее распространенная схема расположения построек и зданий предусматривает расположение жилого дома в передней части участка, фото. Это так называемый городской тип участка под застройку.

Рядом с домом выстраивается гараж и отводится место для парковки автомобиля. Передняя часть плана заполняется декоративным кустарником и деревьями. Застройка передней линии ограждает большую часть участка от проезжей части дороги. Таким образом, из 15 соток участка заполненной оказывается третья часть. Остается место под спортивную площадку, баню и бассейн.

К недостаткам такой схемы планирования можно отнести очень небольшой размер площадки перед домом и гаражом. Для одной машины еще можно найти место, для пикапа, грузовика или микроавтобуса развернуться практически негде.

Для дачи или загородного участка больше подойдет схема с центральным расположением домика на плане в 15 соток.

Стоит отметить профессиональную работу дизайнера при планировании дорожек, места высадки огородных грядок и сада. По схеме дорожки проложены не вдоль ограждения, а кривыми зигзагами или линиями, напоминающими карту детской настольной игры. Бассейн и детская часть плана перенесены на солнечную сторону участка, подальше от грядок и проезжей части дороги. По схеме деревья высажены вдоль ограждения и солнечной стороны домика, что отлично закрывает дом от солнца, соседей и прохожих.

Дачная схема застройки предполагает перенос дома в самую северную часть 15-ти соток и отведение большей части плана под сад, кустарниковые насаждения, грядки и огород.

При такой компоновке домик выполняется двух или полутораэтажным, с размещением гаража в цокольной части здания. Со стороны огородов остается пристроенная к дому летняя кухня или теплая веранда. По схеме 11 из 15 соток отводится под грядки и парники, поэтому этот вариант схемы можно по праву назвать наиболее удачным для дачного участка.

Современные схемы планировки участков

Приведенные выше классические схемы планировки позволяют использовать всю территорию участка наиболее рациональным образом. Более современные варианты предполагают перенос жилого дома вглубь плана. В таком случае переднюю часть плана, обращенную к дороге и въезду на участок, засаживают садом, обустраивают клумбы и грядки. Это позволяет снизить шум, убрать запах гари с проезжей части и сделать территорию более закрытой.

Площадка перед домом может использоваться, как место для отдыха и игр детей. По схеме гараж и навес для машины удачно перенесены в угловую часть плана. Таким образом, солнце хорошо освещает большую часть свободной территории.

Отдельно стоит упомянуть проблему закупоривания въезда на территорию участка. Чаще всего гараж для машины по схеме располагается прямо перед въездными воротами, фото.

Большинство специалистов считают подобные схемы небезопасными и предлагают спланировать въезд в виде дорожки, ведущей вглубь участка, как на схеме.

Традиционная американская схема расположения зданий и построек позволяет спрятать большую часть дома за садом, оставить на плане только элементы ландшафтного дизайна и место для отдыха. По сути, это план или схема участка под застройку в первую очередь для отдыха и безопасного времяпрепровождения.

Заключение

Разумеется, не обязательно точно копировать решения, придуманные для длинных и узких участков, по рациональное зерно в подобной схеме есть. Во-первых, все, кто начинал обустройство плана с постройки гаража, прекрасно знают, сколько усилий требуется для завоза стройматериалов на территорию участка, поэтому при планировке обязательно оставляют проезд через ворота свободным, а не в тупик. Во-вторых, для дачи немаловажно иметь возможность использовать дополнительную технику, например, трактор или экскаватор для постройки бассейна или септика. В третьих, наличие на плане возможности заезда грузового или любого другого автомобиля гарантирует помощь в критической ситуации, например, при пожаре или несчастном случае.

Планировка участка 15 соток — план дачного участка, примеры, фото

Если Вы стали счастливым обладателем участка в 15 соток, Вы можете позволить себе воплотить свою мечту в реальность и обустроить все по своему вкусу и желанию, не пренебрегая основными правилами при планировке участка.

Содержание:

Показать все содержание

Участок размером в 1500 квадратных метров, является оптимальным для размещения просторного дома, гаража, бани, хозяйственной части, зоны для отдыха и зеленых насаждений. Главное грамотно все расставить по своим местам. А для этого нужно ознакомиться с рекомендациями специалистов.

Грамотно планируйте

Прежде, чем вы перейдете к непосредственной планировке участка, обязательно обратите внимание на следующие моменты:

Каков рельеф вашей местности? Он может быть относительно ровным или же холмистым, могут быть овраги на участке, водоемы, а бывает гористая местность. От рельефа местности будет зависеть расположение построек и инженерных систем.
Какова форма вашего участка? Форма участка также имеет важное значение при расположении объектов строения и размещении зон. Традиционно, участок имеет прямоугольную форму, но бывают и квадратные, и треугольные, и всевозможные закругленные угловые. В таком случае хозяину участка придется «поломать» голову при планировании, или же обратиться за помощью к специалистам.
Каков тип почвы вашего участка? Почва имеет практически первостепенное значение на участке. Если почва тяжелая, глинистая или среднесуглинистая, обязательно тщательно продумайте, что на ней расположить или вырастить, потому, что далеко не каждому растению подойдет такая почва. Лучше завезти на участок плодородный грунт и выращивать на нем то, что хочется без опасений.
Наличие на участке водоемов и уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых вод напрямую связан с несущей способностью грунта. Также обратите обязательно внимание на возвышенности ваш участок или в низине, есть ли поблизости водоем. Если участок в низине, то вероятность затопления очень велика. В таком случае нужно будет делать искусственный подъем участка путем подсыпки или другим методом, но это не всегда помогает и экономически это дорого и влияет на стоимость самого участка. Также обязательно наличие дренажной системы!

Схема грунтовых вод

Зонирование участка 15 соток

Прежде всего, вооружитесь карандашом и листом бумаги, или воспользуйтесь компьютерной графикой. Определитесь, где будут располагаться те, или иные зоны, относительно сторон света. Это очень важно. Например, в северной части лучше расположить дом, гараж, возможно, баню, так как далеко не каждой растительности подойдет северная сторона. Условно разделите свой участок на четыре части или зоны и обозначьте их таким образом:

Жилая зона
Хозяйственная зона
Садово-огородная часть
Зона для отдыха

Схема участка 15 соток

Главные постройки

Запомните! Красной линией в градостроительстве называют условную границу, которая отделяет проезжую часть улицы или магистрали от жилого комплекса или другой территории застройки.

Отступ от красной линии дороги не менее 5 м, а от жилых улиц не менее 3 м.

Дом — главный элемент на участке, поэтому начинать планировать нужно именно с него

Главным строительным сооружением на участке является, конечно же, дом. Это основной объект в жилой зоне и расположить его нужно правильным образом. Как уже упоминалось, лучше всего располагать его в северной части участка. Окна должны выходить на восток или запад. Если же окна будут с южной стороны, то от жары вам не избавиться, особенно летом. С южной стороны желательно расположить ванную комнату. А также сделать уютную веранду, где можно будет собираться всей семьей за традиционным чаепитием. В северной части обычно размещают кладовую.

Что касается зеленых насаждений, то яблоневый сад или смородиновые кустарники вполне подойдут. Виноград тоже можно высадить, но только тех сортов, которые не любят прямых солнечных лучей. Рядом с домом располагают гараж, вблизи основных ворот, чтобы сэкономить пространство. Это важно. Участок должен быть не только красивым, но и практичным.

Жилая зона

Жилая зона предполагает наличие жилого дома, возможно домика для гостей (15 соток это вполне позволят разместить), террасу, гараж.

Домик для гостей

Хозяйственная зона

В хозяйственной зоне также находятся постройки, но хозяйственного назначения, такие как сарай и пристройки для инвентаря или клеток для животных и домашних птиц, если планируется это заводить. Также в глубине этой зоны не забудьте расположить место для компостной ямы, возможно для сжигания мусора. Если планируется сделать уличный туалет, то располагать его следует в хозяйственной зоне, а также баню для гигиенических и оздоровительных процедур или летнюю душевую. Эта зона должна находиться в противоположной стороне от зоны отдыха, чтобы неприятные запахи не создавали дискомфорт.

Схема расположения объектов на участке и минимальное расстояние между ними

Садово-огородная зона

Эта зона не обязательно должна быть четко обозначена. Учитывая общую стилевую направленность участка, плодовые кустарники могут начинаться прямо от дома, красиво огибая саму садово-огородную зону, главное чтобы объединяли эти зоны красивые садовые дорожки и система орошения.

При планировании садово-огородной зоны, важно учитывать особенности каждого растения, условия полива, освещения, питания и получения тепла.

Как уже упоминалось, с северной стороны дома можно начать расположение этой зоны и посадить смородиновый кустарник, который очень хорошо приживается в тени. А с южной стороны вдоль забора можно расположить кусты с малиной, которую не надо будет пересаживать в другое место много лет. Яблоневый сад украсит любую дачу. А от виноградника разных сортов невозможно отказаться никому. Огороду нужно отвести такое место на участке, где будет достаточно тепла и солнечного света. Тем более, что вариантов создания грядок сейчас такое разнообразие!

Варианты вертикальных грядок

Территорию огорода также можно оградить декоративными ограждениями, маленьким заборчиком, возможно клумбами с цветами и вымощенными тропинками. Для удобства расположите источник с водой вблизи садово-огородной зоны. Или установите очень популярные и практичные на сегодняшний день поливальные системы. Такие системы выполняют разбрызгивание воды в автоматическом режиме.

Зона для отдыха

Месту для отдыха на участке нужно уделить особое внимание. Всем известно, что от качества отдыха будет зависеть и настроение, и самочувствие и производительность труда. Обычно в этой зоне размещают бассейн, чтобы в жаркую погоду или после усердного труда можно было бы искупнуться и охладиться.

Небольшой бассейн на дачном участке

Ну, а для тех, кто хочет уединиться, наличие беседки будет в самый раз. Ее размещают в тихом укромном месте, в тени и зелени. Зона барбекю должна находиться неподалеку.

Детская площадка не займет много места, но зато Ваши дети будут заняты

Также в зоне для отдыха размещают детскую площадку. Ее обустраивают в соответствии с возрастом детей и их потребностей. Если в семье есть маленькие дети, то на детской площадке можно построить целый детский городок. Который будет вмещать маленький домик, песочницу с большим зонтиком, горку и другие детские атрибуты. Это без сомнений порадует детей, а также их родителей. Очень хорошо, если на территории детской площадки будут находиться качели или баскетбольная площадка для подвижных игр.

Наличие декоративного водоема или фонтана, возможно альпийской горки никогда не помешает. А уж без газона нельзя никак. И размещать его тоже уместно в зоне для отдыха.

Фонари на дачном участке

Особую пикантность участку придадут фонарики. Размещать их можно в любой зоне, а можно расставить по периметру всех зон, как подскажет ваша фантазия. Фонарики могут быть разного цвета и размера, главное, чтобы они гармонично вписывались в общий дизайн участка.

Тем более, что современные технологии позволяют установить фонарики на солнечных батарейках, которым не нужны провода, и к тому же сбережение электроэнергии.

Обратите внимание! Чтобы участок не был слишком затенен, заранее продумайте высоту и плотность забора.

Планировка участка в 15 соток (видео)

Если участок необычной формы

Земельные участки прямоугольной формы или квадратной можно назвать традиционным или идеальным, но очень часто площадь участка выглядит совсем иначе. Участки бывают вытянутой формы, треугольной, и Г- образной формы или вообще расположены на склоне. В любом случае визуально удлинить или укоротить участок помогут дорожки. Одну длинную дорожку, проходящую через всю площадь участка не рекомендуют делать, потому, что это визуально вытягивает участок и сужает его.

Дорожки и клумбы

Весной и летом изменить форму участка помогут цветы. Чтобы сократить длину сажают вдоль дороги (или по периметру) растения с мелкими листиками и цветками, а на дальней стороне можно расположить крупные композиции ярких цветов. Точно так и деревья. Вдали размещаем крупные деревья, а вблизи низкие кустарники. Так, визуально создается ощущение квадратной формы участка.

Если участок треугольной формы

Очень непросто правильным образом составить план участка треугольной формы. При размещении построек следует ориентироваться по сторонам света. План составлять на бумаге придется не один раз, а несколько, чтобы прийти к правильному оптимальному решению. Судя по опыту владельцев таких «капризных» участков, можно учитывая их предложения построить дом в центре участка, например. Вдоль одной из сторон расположить хозяйственные постройки, а в дальнем углу участка разместить фруктовые деревья. Таким образом они не будут затенять участок. А вот компостную яму расположите, как можно дальше, в самом дальнем углу треугольника.

Если участок треугольной формы

Если участок на склоне

Участок на склоне требует дополнительного внимания и вложений. Существует разделение участков на склоне в зависимости от уклона под углом 15 градусов и выше. Относительно «выровнять» такой участок помогут ступенчатые зоны с построением подпорных стенок. Но это еще не все. Каждый ступенчатый уровень должен снабжаться системой отвода сточных вод. Также при системе орошения участка нужно учитывать, что на склоне почва высыхает быстрее, чем обычно, и потребуется дополнительный полив.

Как красиво оформить склон на участке

Эти все моменты следует учитывать при планировании участка 15 соток.

Дизайн участка в 15 соток (видео)

75 фото дачных проектов, ландшафт у загородного дома

Для некоторых загородный дом – это мечта, для других – уже реальность. И тех, и других объединяет желание иметь помимо уютного дачного дома еще и хороший земельный участок, который стал бы настоящим достижением ландшафтного дизайна. Для многих эта мечта кажется попросту недостижимой: бытует стереотип о том, что создание ландшафтного дизайна – дело профессионалов, с которым просто невозможно справиться своими руками.

Однако, это совсем не так. Конечно, ландшафтный дизайн – дело не из легких. Но с ним может справиться любой, кто задастся такой целью. Если есть план, а еще лучше, уже готовый проект, преобразить дачный участок не составит труда. Эта статья поможет расставить ориентиры в вопросах дизайна участка, начиная с плана и заканчивая финальными этапами возведения дачных построек.

Гармоничное сочетание

Первое, на что нужно обратить внимание – это на дизайн загородного дома. Важно, чтобы участок 15 соток гармонично сочетался с домом. Это касается как переднего, так и заднего двора. В дизайне дачи нет незначительных деталей. Место, которое призвано дарить отдых от городской суеты, должно быть прекрасным во всем.

Поэтому прежде чем думать над тем, где именно расположить деревья сада, огород и постройки, следует подумать о стиле, который будет объединять дизайн участка с домом. В частности, это касается построек. Очень желательно, чтобы они внешне были схожи с домом, даже если вы будете строить их своими руками.

Однако не только постройки должны хорошо сочетаться с домом. То же самое стоит сказать и об огороде, и обо всех элементах ландшафта. Все это очень важно иметь в виду, составляя план действий для дизайна участка.

Начало процесса: планировка

Именно планирование играет самую главную роль в преображении земельного участка 15 соток. Без него не будет никакого смысла ни в закупленных материалах, ни в том, что уже было сделано своими руками. Планирование включает в себя достаточно много важных элементов, ключевые из которых будут перечислены ниже.

Учесть особенности небольшой площади в 15 соток, изучить уже готовые проекты и фото примеры для того, чтобы иметь представление о том, как все должно быть устроено;

Представить расположение всех будущих элементов на участке: деревьев, сада, огорода, теплицы, других построек и всего того, что вы хотите, чтобы было на вашем участке;

Составить список всех расходов и необходимых материалов: нужно знать, во что вам обойдется обустройство дачного участка;

Составить последовательность всех работ по дизайну: что за чем будет идти;

Приступать к выполнению работ.

В этой последовательности, нужно отметить, нет ничего сложного. И если уделить достаточно внимания вопросам планирования на ранних этапах работ, можно избежать очень многих проблем по ходу их выполнения. Пожалуй, ни для кого не секрет, насколько неприятно потом переделывать уже сделанную работу. Поэтому планировка участка действительно заслуживает того, чтобы обращать на нее особенное внимание.

Преображаем участок

После того, как планировка участка была завершена, можно приступать к еще одному не менее ответственному этапу работ, а именно — к созданию ландшафта, самого значимого элемента дизайна участка. Первым делом, нужно определиться с тем, что в себя вообще включает это понятие. Что же такое ландшафт дачного участка?

Деревья;

Газоны;

Кусты;

Все остальные живые элементы: садовые растения, цветы и так далее;

Искусственные элементы, служащие украшением территории, дополнением ко всему живому и цветущему.

Так как речь идет о площади в 15 соток, важно помнить о том, что на ней не должно быть ничего лишнего – нужно рационально использовать пространство. Причем это касается не только расположения построек, но и вопроса о том, как расположить растения. К примеру, чтобы не отделять место для сада, можно расположить фруктовые деревья по всей территории. Этот вариант, как ни странно, позволит сэкономить пространство и разнообразить дизайн.

Особое внимание также стоит обратить на различные украшения, начиная с садовых гномиков, заканчивая полезными постройками, без которых не может быть качественного отдыха. Говоря о том, что можно создать руками рядом с домом, стоит снова напомнить о том, что воплощение многих идей в жизнь ограничено пространством у дома 15 соток. Поэтому думая о том, что расположить рядом с домом и чем дополнить дизайн, нужно обратить внимание на то, что должно быть у дачи в первую очередь.

Что должно быть на территории?

Кто-то может подумать, что с этого вопроса и стоило бы начать рекомендации по дизайну, однако он действительно находится на своем месте. Посмотрев примеры обустройства территории около дачи, можно прийти к выводу, что расположение всех необходимых построек начинается уже после того, как процесс создания ландшафтного дизайна уже был завершен. Далее по плану можно приступать к ответу на вопрос о том, без чего не будет хорошего отдыха у загородного дома.

Огород, сад или теплица;

Зона отдыха;

Детские зоны;

Цветочные зоны;

Территория для животных;

Баня или сауна;

Беседка для завтраков, обедов и ужинов;

Площадка для занятий спортом.

Конечно, этот список не носит характер чего-то обязательного для исполнения. Каждый волен не добавлять к территории у своей дачи что-то из этого или же предложить какой-нибудь свой вариант. В сети можно найти фото, проекты и планы, которые можно привести в пример тому, что следование этому перечню – совершенно не обязательное требование.

Просто это те зоны и постройки, наличие которых у дачного дома может сделать отдых за городом куда более полезным и комфортным. Само собой, что на площади в 15 соток расположить все эти постройки будет попросту невозможно, особенно если вы обустраиваете участок только своими силами. В таком случае придется выбирать вариант, который сочетается с размерами дачного участка.

Создание огорода своими руками

Дачный участок, который не приносит никаких плодов – яркий пример упущенных возможностей. На самом деле нет ничего сложного, в том, чтобы руками посадить несколько фруктовых деревьев и плодоносных растений. Они станут прекрасным дополнением ландшафтного дизайна, и к тому же позволят владельцем дачи наслаждаться своими овощами и фруктами – плодами сада и огорода.

Не будет преувеличением сказать о том, что в отделении зоны для огорода или сада нет ничего сложного. А уход за своими растениями может даже приносить удовольствие и стать одной из разновидностей отдыха. Поэтому можно с уверенностью сказать о том, что было бы большой ошибкой, имея дачный участок, не расположить на нем зоны для огорода и сада.

Для этого совершенно не обязательно освобождать много места, зато результат от трудов будет действительно потрясающим. Есть вариант и для тех, кто хочет позволить себе такую разновидность отдыха, как овощеводство, даже зимой. Этим вариантом может стать создание тепличной зоны, таким образом, можно будет круглый год выращивать свои овощи и фрукты.

Организация зоны отдыха

Зона отдыха также играет далеко не последнюю роль в обустройстве загородного дома. Ее можно расположить за домом, чтобы никто не мешал вам наслаждаться отдыхом. На даче можно обеспечить себе возможности как для активного, так и для пассивного отдыха. Здесь можно повесить гамак или расположить несколько кресел-качалок, чтобы наслаждаться тишиной и спокойствием вдали от городской суеты.

Участок 15 соток также позволяет создать что-то и для детей, ведь одно из преимуществ дома за городом в том и заключается, что есть куда отвести детей для того, чтобы они порезвились и получили удовольствие. Очень важно уметь расположить пусть и на незначительном пространстве все для того, чтобы все могли чувствовать себя комфортно, проводя время на даче. Для того чтобы сделать это, достаточно просто задаться целью, ведь в обустройстве загородного участка нет ничего сложного.

Принципы Планировки Дачного Участка (75+ Фото Идей) +Отзывы

ЭкономияSavedRemoved 14

Любому землевладельцу хочется побыстрее привести собственную территорию в порядок – возвести все необходимые постройки, выкорчевать мешающие кустарники, посадить необходимые плодовые и ягодные культуры, разбить грядки. Но планировка дачного участка должна быть продуманной. Любые огрехи в этом деле могут обернуться в значительными неудобствами в будущем.

Читайте также:
Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками – (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы

Составление план-схемы

Специалисты рекомендуют начинать планировку любой территории с ее тщательного анализа и с составления подробного плана. На нем необходимо обозначить размеры участка с указанием особенностей рельефа.

Не забудьте обозначить стороны света – в случае с садовым участком этот фактор будет немаловажным.

Ведь выбор месторасположения построек и посадок в большей степени зависит от степени освещенности того или иного места. Если не только на вашей территории, но и на соседнем участке есть деревья или какие-либо строения, способные дать тень, следует обозначить также их.

Схематичный план участка нестандартной формы

Для получения масштабного изображения можно использовать тетрадный листок в клетку. Масштаб 1:100 наиболее удобен. В этом случае 2 клетки (1 см) будут равняться 10 м территории. Для наглядности лучше использовать цветные карандаши.

Составьте список желаемых зон, которые бы вы хотели видеть на своей территории: зону отдыха (беседку или навес), цветники, бассейн или искусственный пруд, емкости для полива, септик и пр. Определите места, которые бы вы хотели выделить или, напротив, скрыть.

На схеме планировки дачного участка необходимо указать не только место расположения всех зон и построек, но и источников воды, а при прокладке водопровода место его прохождения. Канализационные ямы, септик, компостные кучи размещают в максимальной удаленности от колодцев и скважин. От забора при этом следует отступить 2 м.

Для удобства самые крупные элементы рисунка можно вырезать из бумаги. Их можно будет передвигать по схеме, пытаясь найти самое оптимальное место для размещения. К примеру, несколько фигурок-квадратиков могут обозначать здания, кружки – деревья, кустарники, криволинейные фигурки – альпийские горки, цветники.

Читайте также:
Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Зонирование пространства

Естественно, никаких строгих правил в зонировании садовых площадей нет. Большинство дачников под посадки выделяют около 2/3 территории.

При составлении плана-схемы учтите, что согласно СНиП, на садовых участках 6-12 соток под все виды построек вы имеете право занять не более 25-30%.

При этом необходимо брать не только площадь жилого дома (на него отводится не более 10%), но и хозпостройки, а также крытые площадки, дорожки. К примеру, при планировке дачного участка 6 соток на постройки вы можете выделить 1,8 сотки.

Зонирование пространства

Даже на небольшой по площади территории стоит предусмотреть отдельные зоны для отдыха, детскую площадку и посадки. Для того, чтобы все они смотрелись единым целым, при их оформлении используйте единые формы конструкций. Зрительно связать зоны можно с помощью мостиков, освещения, декоративных фигурок, зеленых насаждений, выполненных в одной цветовой гамме.

Беседки или террасы лучше расположить ближе ко входу, чтобы гостям не пришлось слишком далеко пробираться сквозь зеленые насаждения. Да и переносить постоянно посуду, продукты в конец сада хозяйке также будет не слишком удобно.

Детская площадка обязательно должна хорошо просматриваться, поэтому ее также размещают вблизи дома.

Использование в планировке дачного участка только прямых углов больше подходит для территорий, предназначенных для выращивания значительного количества сельхозпродукции. Ведь ежедневно обходить сад с лейкой по извилистым дорожкам будет затруднительно. Грядки и дорожки вокруг них в этом случае располагают строго параллельно, на одной линии.

Если же вы приобрели сад только для отдыха, то можете позволить себе самые неожиданные эксперименты: гладкие, обтекаемые или криволинейные формы, извилистые дорожки, альпийские горки, клумбы, переходящие одна в другую и пр. Использовать можно также смешение стилей.

Выбор места для построек

Требования для строительства на садовых участках

Планирование дачного участка (фото) начинают с размещения жилого дома:

при близком местонахождении проезжей части есть смысл перенести на противоположную сторону, дворик, расположенный между ним и дорогой, станет естественной защитой от шума и пыли; если же проезжая часть далеко, жилой дом располагают у самого забора – доставка строительных материалов, мебели и продуктов в этом случае облегчится
на участках прямоугольной формы строения всегда располагают на короткой его части; это поможет более компактно расположить остальные зоны и визуально увеличить пространство
размещать жилой домик и остальные постройки следует лишь на северной стороне; иначе тень от них закроет зеленые насаждения; вырастить хороший урожай в таких условиях будет невозможно
не стоит оставлять без внимания направление преобладающих ветров; здания лучше располагать таким образом, чтобы они частично закрывали посадки от его порывов
окна следует располагать таким образом, чтобы на них приходилась минимальная ветровая нагрузка; старайтесь располагать их на западе или восточной стороне, при выходе на южную сторону в жару здание будет слишком перегреваться, зимой же северные ветры будут его выстужать
естественно, продумать необходимо удобство подъезда к дому; иначе погрузка-разгрузка однажды превратится в серьезную проблему

При планировке дачного участка учтите, что строить дом вы имеете право лишь на расстоянии 3 м до границы соседнего участка и 8 м в том случае, если по соседству стоит жилой дом.

Хозпостройки

Хозяйственные постройки отличаются невысокой эстетичностью, поэтому лучше их убрать вглубь двора или за дом. На небольших территориях их маскируют с помощью деревьев или кустарников. Использовать для этих целей можно вьющиеся растения. Гараж или место для парковки занимают немало места, поэтому их размещают у самого входа.

Для удобства прокладки канализационных и водопроводных коммуникаций баню или сауну лучше расположить по соседству с домом. При этом от соседских строений необходимо будет отступить 8 м.

Составление плана-схемы с помощью программы Garden Planner

Расстояние от любых хозпостроек, кроме хлева и птичника, до соседнего забора должно равняться 1 м. Помещения же для животных необходимо будет отодвинуть на 4 м. Кроме санитарных норм, учитывать необходимо требования пожарной безопасности. Так, при возведении зданий из негорючих кирпича, бетонных блоков между соседними строениями выдерживается расстояние 10 м. Деревянные строения располагают в 15 м друг от друга.

Для планировки дачного участка и составления схем (см. фото) использовать можно специальные программы, к примеру, бесплатную Garden Planner.

Зона отдыха

Чем больше территория, тем больше площади вы можете позволить себе для сооружения площадок для отдыха. Место для них выбирают в самом удобном и комфортном месте.

Если вы любите понежиться на солнышке, вблизи воды на самом солнечном участке обустройте место для шезлонгов. Летний душ установите вдали от любопытных глаз. Террасу или беседку размещают вблизи крупных деревьев, в месте, защищенном от сильных ветров. Рассмотрите сразу несколько вариантов планировки, чтобы выбрать лучший из них.

Зона отдыха

Полузакрытые площадки под навесами лучше украсить вьющимися растениями – в жару они будут не только защищать от лучей солнца, но и насыщать воздух влагой.

Украсьте зону отдыха различными декоративными сооружениями: фонтанами, скульптурами, искусственными водоемами, деревянными мостиками, озелените ее декоративными растениями.

При планировке дачного участка обязательно продумайте уличное освещение не только в жилой зоне, у входа, но и в зоне отдыха.

Старайтесь расположить светильники таким образом, чтобы затененных уголков было как можно меньше, но при этом свет не резал глаза, и у вас оставалось ощущение полного единения с природой. Использовать для этого можно не только фонари или светодиодные ленты, но и точечное освещение. Лампы можно вмонтировать в ступеньки, расставить их вдоль дорожек или расположить по периметру забора.

Зона зеленых насаждений

При планировке садового участка следует учитывать не только его форму, но и характеристику почвы. При необходимости его выравнивают, укрепляют склоны, завозят плодородный грунт или вносят удобрения. На заболоченных участках следует сразу же предусмотреть дренаж.

Если ежегодная вспашка земли будет производиться с помощью мини-трактора или культиватора, необходимо продумать место их прохождения по всему периметру участка. Располагать в этих местах многолетние культуры, кустарники, деревья не стоит.

Вариант расположения теплицы

Посадки всегда размещают на южной стороне, чтобы растения были хорошо освещены. Крупные плодовые или декоративные деревья и кустарники лучше расположить в самом дальнем конце сада, чтобы они не затеняли посадки. Так же, как и жилое строение, их желательно разместить с северной стороны. Это поможет защитить территорию от сильных ветров. Согласно СНиП, кустарники вы имеете право высаживать в 1 м от соседского забора, деревья средней высоты – в 2 м, а высокорослые – в 4 м.

Корни деревьев, крупных кустарников способны разрушить даже самый прочный фундамент, поэтому не следует размещать вблизи строений. Необходимо отступить от них 5 м.

Нежелательно близкое расположение крупных насаждений вблизи зданий и из-за сильной затененности. Из-за медленного просыхания грунта в этих местах неизбежно образование сырости. Для удобства прохода между деревьями и дорожками оставляют расстояние 0,5 м.

При разбивке грядок старайтесь не экономить место и не делать узкие дорожки. Доказано, что урожайность при этом только снижается. Ведь при загущенных посадках растения страдают от недостатка света.

Читайте также:
Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей | Пошаговое обустройство своими руками

Примерные варианты планировок

На 5-6 сотках

Несмотря на компактность такой территории, кроме жилого домика, на ней можно расположить пару хозяйственных построек, баню и даже мини-бассейн. При недостатке места беседку для отдыха на участке 5 соток заменяют небольшим навесом. По соседству с ним можно разместить компактную площадку для 1-2 шезлонгов.

На небольшом участке использовать большое количество извилистых дорожек и конструкций криволинейных или неправильных форм не слишком рационально. Ведь они способны «съедать» значительную часть пространства.

Схема участка 6 соток

При планировке дачного участка 6 соток ограничиваться только прямыми дорожками не стоит. Одна-две дорожки сложной формы сделают территорию зрительно шире.

Сделать территорию более уютной и визуально раздвинуть пространство помогут зеленые изгороди из вьющихся растений, яркие цветники, небольшие, привлекающие внимание объекты, к примеру, необычной формы лавочки, арки. Аккуратные скульптуры можно расставить и вблизи извилистых дорожек.

Подобные приемы хорошо работают при наличии вытянутых в длину участков. Для зрительного их расширения использовать можно разветвленные тропинки, а также кустарники, крупные цветы, рассаженные вдоль них. Просторные же лужайки, напротив, только подчеркнут вытянутую форму участка.

Под посадки для семьи из 3-4 человек вполне будет достаточно 50-60 кв. м. Грядки удобней делать шириной 0,5 м с достаточно широкими проходами. Для экономии площади цветы, зелень можно рассадить на вертикальные или многоуровневые грядки.

На небольших участках не всегда получается разместить огородные культуры в одном месте. Часть из них можно рассадить ближе к дому на свободных участках, совместив их с декоративными растениями.

На 8-10 сотках

При планировке дачного участка на 8 сотках зону отдыха можно увеличить до 20% от общей площади. Здесь размещают беседку с мангалом, альпийскую горку, небольшой открытый бассейн и пр.

Прямоугольный участок 10 соток

Старайтесь крупные и мелкие элементы расположить равномерно, чтобы они смотрелись сбалансировано. При их планировке старайтесь придерживаться пропорций: небольшое патио на фоне двухэтажного дома может просто затеряться, так же, как и маленький цветник на огромном газоне.

На узком участке жилое строение лучше расположить на короткой стороне. В этом случае территория будет использоваться рациональнее, плюс она не будет казаться расчлененной.

На 12 сотках

На такой территории вполне хватит места для дома с верандой, гаража, хозпостроек, бани, летней кухни, беседки или террасы, купальной зоны с достаточно большим бассейном и альпийской горки. При планировке дачного участка на 12 сотках для детей можно выделить больше места и обустроить игровую площадку с песочницей, качелями, горками, небольшим детским домиком. Еще раз подчеркнем, что такая зона должна располагаться вблизи дома, чтобы родители всегда были в курсе, чем занимается их чадо.

Планировка на 12 сотках

На больших участках у вас появится возможность высадить больше не только плодовых, но и декоративных кустарников. Их размещают равномерно в самых значимых местах и вдоль дорожек.

Остальную территорию можно засадить картофелем, грядками или сделать из нее сад с плодовыми деревьями, ягодными кустарниками. Чтобы не бегать через весь сад за зеленью или редисом, грядки для них лучше обустроить ближе к дому или по соседству с летней кухней. Громоздкие теплицы обустраивают в конце сада. Декоративные насаждения располагают ближе к входу.

На 15 сотках

Типовых схем планировки больших дачных участков на 15 сотках немало. Вы можете взять одну из них за основу и внести собственные коррективы. Как в предыдущих случаях, территорию необходимо разделить на несколько зон: жилую, территорию хозяйственных построек, зону отдыха, зону посадок. Так как осваивание больших участков чаще происходит в течение нескольких лет, зону между домом и будущими хозпостройками на время засадите огородными культурами или цветами, чтобы свободная площадь не зарастала травой.

Первое время для завоза стройматериалов территорию у входа необходимо оставить свободной – будет обидно, если с таким трудом выращенные цветники будут затоптаны.

План-схема территории 15 соток

Гараж на 1 или 2 авто чаще размещают в цокольной части жилого здания или пристраивают его к самому дому. Жилой дом можно отодвинуть от проезжей части или даже полностью загородить его садом с декоративными, плодовыми деревьями или кустарниками.

Клумбы, цветущие кустарники, высаженные в передней части участка, играют не только декоративную роль. Они частично скрадывают шум, идущий от проезжей части, защищают от автомобильной гари, закрывают территорию от посторонних взглядов. Ближе к дому можно расположить открытую или полуоткрытую летнюю кухню.

Так как места на 15 сотках предостаточно, можно смело использовать любые криволинейные формы: позволить себе извилистые дорожки, овальные клумбы, пару альпийских горок.

Планировка холмистых участков

Холмистая местность имеет не только минусы, но и значительные плюсы. Во-первых, смотрится такой дачный участок гораздо живописнее обычного. Во-вторых, при строительстве садового домика на возвышенности подтопления в периоды даже сильных дождей или высоких паводков можно не опасаться. Подвал в таком месте всегда останется сухим.

Планировка участка 15 соток: только практичные идеи

Проживание в частном доме всегда ассоциируется с множеством вариантов планировки жилья и прилегающей к нему территории. Обладатели участка площадью 15 соток могут позволить себе не только разместить на нем стандартные постройки, но и обустроить зону отдыха. Уместными на ней будут элементы ландшафтного дизайна, например, водоемы, газоны и цветники.

Планировка загородного участка 15 соток является ответственным занятием, так как план построек должен соответствовать всем нормам пожарной безопасности, а также иметь привлекательный внешний вид.

Факторы, влияющие на планировку участка

Если вы хотите сделать свой участок удобным и красивым, то необходимо принять во внимание несколько важных параметров. Факторы, влияющие на планировку: рельеф, форма, расположение относительно сторон света.

Планировка участка 15 соток: основные моменты

Разработка плана начинается на бумаге с четким обозначением размеров каждого элемента и контура участка. Расчеты производятся в необходимом масштабе. Это необходимо для дальнейшего воплощения чертежа в жизнь. Все проекты планировки участка 15 соток условно разделяют площадь на три зоны: постройки, огород и рекреация. Их правильному расположению предшествует определение сторон света и зоны инсоляции (солнечного освещения). О тонкостях размещения каждой части нужно рассказать отдельно.

Планировка зоны построек

Дом, баню и гараж лучше размещать в северной части площади, так как это не будет препятствовать равномерному освещению огорода в летнее время. Окна строений должны выходить на запад или восток. Специалисты не рекомендуют делать комнаты на северной стороне. Они объясняют это недостаточностью освещения в любой сезон. На южной стороне дома можно запланировать веранду для выращивания рассады, много света пойдет ей на пользу.

Чтобы избежать излишней затененности участка нужно заранее продумать высоту и вид забора. Глухое ограждение из железа защитит территорию от уличной пыли, но будет пропускать совсем мало света. С другой стороны, забор из штакетника отлично пропускает потоки свежего воздуха, но не способен скрыть дом от посторонних взглядов. Поэтому в каждом конкретном случае вид ограждения нужно подбирать индивидуально.

Планировка садово-огородной зоны

Границы огорода необязательно должны иметь четкие линии. Эта зона может начинаться около дома с небольших кустарников и заканчиваться в месте отдыха в виде садовых деревьев, создающих приятную тень. Объединяющим элементом должны стать одинаковые дорожки и система орошения.

Нужно учитывать, что для каждого растения существует оптимальный режим полива, освещения, питания и получения тепла. На основе этих данных планировка дачного участка 15 соток должна начинаться от северной стороны дома, так как там отличные условия для теневыносливых кустарников, например, смородины. С южной части от строений пространство вдоль забора подойдет для посадки малины. Эти плодово-ягодные растения многолетние, то есть при ежегодной планировке огорода их место всегда будет постоянным, в отличие от прямоугольных грядок.

Выращивание овощей имеет множество нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Грядки должны защищаться кустарниками или плодовыми деревьями от северных и восточных ветров. Более высокие растения лучше располагать таким образом, чтобы они не создавали тень низким (к примеру, луку или моркови).

Планировка зоны отдыха

В месте отдыха можно расположить небольшой искусственный водоем для декоративных рыбок, качели и беседки. Если садово-огородная часть занимает немного места, то отличным решением будет построить на свободной территории бассейн. Для подвижных детских игр можно засеять газон.

Планировка земельного участка 15 соток будет выглядеть более гармоничной, если владельцы пригласят ландшафтного дизайнера для работы. В этом случае вся большая площадь станет единым целым, резкого деления на зоны не будет заметно.

Стили планирования участка 15 соток

Регулярный (геометрический).

Ландшафтный (свободный).

Смешанный.

Каждый из стилей имеет свои характерные черты, с которыми мы и познакомимся ближе.

Регулярный стиль

Планировка участка 15 соток, схема которого еще только разрабатывается, должна обязательно учитывать рельеф местности. Для равнинных территорий предпочтительно выбирать регулярный стиль. Его характеризуют точность линий зданий, грядок и других посадок. Такой способ расположения является экономичным и удобным.

Все композиции и элементы ландшафтного дизайна, которые создаются на участке в регулярном стиле, симметричны относительно одной оси. Это касается также водоемов и бассейнов.

Ландшафтный стиль

Распределение построек и зон отдыха на рельефной местности отличается от равнинных проектов. Планировка земельного участка 15 соток, расположенного на склоне или возвышенности, скорее всего, будет выполнена в ландшафтном стиле. Учет плавных подъемов и спусков можно удачно обыграть при помощи извилистых линий.

Ландшафтный стиль предполагает полное исключение симметрии и правильности форм элементов. Здесь приветствуются неправильные очертания, учитывающие рельеф местности. Например, все овраги и возвышенности обязательно лаконично впишутся в проект. Прямых дорожек при таком стиле проектирования не бывает, но с практической точки зрения их изгибы не должны быть надуманными, чтобы владелец дома мог быстро перемещаться между постройками. Декоративные элементы, выполненные из натуральных материалов, приветствуются. Планировка участка 15 соток, фото которой находится ниже, как раз предусматривает наличие всех необходимых деталей.

Клумбы и горки из камней чаще всего имеют овальную или близкую к ней форму. Скамейки и беседки лучше выбирать в ретро стиле или кованые. Объединяющим элементом калитки, скамейки и беседки может стать рисунок металлических элементов.

Смешанный стиль

Смелое сочетание прямых и извилистых линий уместно для участков с различными рельефами. Смешанный стиль дает большие возможности для реализации задумок дизайнера и хозяев дома.

Сочетание прямых дорожек и извилистых клумб обеспечивает максимально быстрое перемещение между зонами участка и его эстетическую привлекательность одновременно.

Таким образом, планировка участка 15 соток может осуществляться в любом из стилей. Главным условием является принятие во внимание особенностей рельефа и личные предпочтения владельца.

Особенности планирования участков необычной формы

Идеальной для участка можно считать квадратную или прямоугольную формы. На такой территории легко расположить все постройки и сориентировать их по сторонам света. Планировка прямоугольного участка 15 соток не составит труда. Но часто он не имеет таких форм. Он может быть вытянутым, треугольным или г-образным. Особенное внимание нужно также уделить участку на склоне.

Ошибки и их устранение при планировании вытянутого участка

Планировка участка 15 соток с прямой дорожкой, проходящей через всю площадь, является одной из самых распространенных ошибок. От такого приема местность еще больше визуально вытягивается и сужается. Желательно заменить ее геометрические линии на более плавные и использовать «разделители» в виде кустарников, арок или живой изгороди.

В летнее время визуально изменить форму пространства помогут цветы. Вдоль длинной стороны необходимо расположить растения с мелкими листками и цветками, а на дальней части участка посадить крупные композиции ярких цветов. Зрительно изменить пропорции территории помогут деревья. У дальней узкой части лучше сажать высокие, а у ближней — низкие саженцы. Когда они вырастут, будет создаваться ощущение квадратного участка.

Оптимальной идеей для размещения построек на участке вытянутой формы является размещение на центральной и дальней частях огорода. Дом и зону отдыха же следует расположить у ближней границы.

Особенности планировки треугольного участка

Такая необычная форма встречается довольно часто. Треугольник может быть неравнобедренный. Главным условием размещения построек на территории в этом случае является их правильная ориентация по сторонам света.

Дизайнеры и строители советуют составлять подробный план на бумаге несколько раз. Только так можно найти оптимальный вариант. Многие хозяева таких участков предпочитают возводить дом в центре, хозяйственные постройки — вдоль одной из сторон, а огород и зону отдыха — вокруг зданий. Единственное, в чем сходятся все проектировщики, это размещение в дальнем углу территории фруктовых деревьев. Это объясняется тем, что за ними не нужен постоянный уход, и при таком расположении они будут отбрасывать минимальное количество тени на другие растения.

При определенной форме треугольника дальний угол может быть непригодным для посадки деревьев, тогда в нем лучше расположить компостную яму, а перед ней посадить невысокие кустарники или черноплодную рябину. Планировка дачного участка 15 соток с таким расположением позволяет скрыть от глаз неприглядный вид убранных растений.

Проектирование участка на склоне: основные положения

Специалисты делят дачные участки на две группы: под уклоном до 15° и больше. От категории местности зависит технология возведения построек. Уменьшению крутизны наклона будет способствовать разделение участка на ступенчатые зоны с организацией подпорных стенок. Каждый уровень пространства в этом случае должен снабжаться системой отвода сточных вод. Полив огорода на склоне усложняется за счет быстрого высыхания почвы. Это обязательно нужно учитывать при разработке системы орошения.

Таким образом, сегодня существует большое разнообразие схем планирования дачного участка. Опытный дизайнер может предложить несколько вариантов для каждой формы.

дизайн, план сада и огорода

Получив дачный участок, многие первым делом задаются вопросом о том, как правильно его распланировать. Планировка и дизайн дачного участка 15 соток заключаются в правильном размещении хозяйственных строений, дома, деталей декора, при необходимости сада и огорода.

Разработка дизайна дачного участка требует грамотного подхода

Общие элементы планировки

Невозможно создать правильную планировку 15 соток без составления предварительного плана с замерами на бумаге, то есть схемы. Создавая планировку, необходимо учитывать, какие объекты вы собираетесь располагать на дачном участке в первую очередь, а какие планируете построить в перспективе на будущее.

Начинать планировку дачного участка нужно с главного ─ дома или коттеджа. Лучше всего для строительства выбрать северную сторону. Если планируете веранду для отдыха, то ее разместить лучше с южной стороны. Вторым этапом будет распределение зоны зеленых насаждений и зоны отдыха.

Даже если в планировку не входит заниматься огородными культурами, без зеленой зоны не обойтись. А это включает в себя и систему полива, и дорожки, и создание ландшафта, и композиции. Хаотичные насаждения не будут радовать ни вас, ни ваших гостей.

Зеленые насаждения — обязательная составляющая планировки дачного участка

Планировка зоны отдыха может включать в себя: бассейн, площадку для барбекю, детскую площадку, летнюю беседку, искусственный прудик, лавочки и качели. Чаще всего обустройством зоны отдыха занимаются постепенно после окончания основных этапов строительства, поэтому при планировании достаточно просто определиться с местами, где и что вы собираетесь делать.

Стили

Еще одним немаловажным аспектом при планировке дачного участка является выбор стиля.

Регулярный

Прямоугольную территорию 15 соток лучше всего планировать в регулярном стиле. Его основными характеристиками являются точные линии и симметрия. Он подходит тем, кто не хочет нанимать профессионального дизайнера, но боится ошибиться с правильностью расстановки всех основных элементов. Он предполагает симметричное расположение объектов относительно одной оси.

Ландшафтный

Ландшафтный стиль отличается свободой выбора размещения и прекрасно пойдет для планировки дачного участка земли в 15 соток, имеющего неправильную форму и неровную поверхность (возвышения, впадины). Все неудобства, связанные с неровным рельефом и неправильными формами, можно красиво обыграть с помощью горок и извилистых дорожек. Основным отличием этого стиля является отсутствие симметрии. Но хаотичность расположения зон и построек ─ это только первое впечатление. На самом деле, чтобы достигнуть нужного эффекта и индивидуальности, необходимо тщательно продумать каждый элемент.

Ваша фантазия и умелые руки превратят участок земли в царство цветов, красоты и гармонии

Дизайн дачного участка в данном стиле предполагает:

альпийские горки;
цветочные клумбы неправильной формы;
небольшие прудики;
декоративные элементы из натуральных материалов;
наличие кованых элементов.

Смешанный

Смешанный стиль является оптимальным вариантом земли в 15 соток, на котором уже есть постройки, а владельцу нужно распланировать территорию так, как ему нравится. В этом случае хозяину уже самому приходится продумывать, как соединить то, что имеется, со своими задумками. Хорошим сочетанием будет, когда строения размещены в регулярном стиле, а все дополнительные элементы дизайна, например клумбы, кустарники, будут высажены своими руками в ландшафтном стиле.

Особенности размещения каждой зоны

При разработке плана земли в 15 соток необходимо учитывать не только зонирование, а и в какой части света они будут находиться. План каждой зоны имеет свои особенности.

Зона строений

Оптимальным размещением дома и хозяйственных построек считается северная сторона. При таком расположении они не будут загораживать сад, огород и зону отдыха. Желательно, чтобы окна спален и гостиной не выходили на северную сторону. Так как независимо от времени года там всегда будет мало света. Если планируете сделать веранду или террасу, то их лучше расположить с южной стороны.

Заграждения тоже играют немаловажную роль в освещении дома и территории. Если не хотите слишком много открытого пространства, но и не любите высоких заборов, можно посадить живую изгородь в виде кустарников, например ежевики или дикого винограда.

Планируя деревья вокруг дома, учитывайте, что в будущем они разрастутся и будут давать дополнительную тень, что может привести к плохой освещенности комнат. Лучше посадить небольшие цветущие кустарники, например жасмин или сирень.

К размещению дома на дачном участке необходимо подойти ответственно

План сада и огорода

Зона сада может начинаться возле дома с кустарников и заканчиваться садовыми деревьями в зоне отдыха, где можно расположить беседку, качели и скамейки. Составляя план на дачном участке 15 соток, необходимо продумать систему полива и размещение растений, так как одни из них, например смородина, являются теневыносливыми, другим, наоборот, необходимо много света.

Объединяющим элементом ландшафтного дизайна являются дорожки. Лучше всего смотрятся дорожки, сделанные из природного материала. Сейчас в интернете можно найти множество инструкций, как сделать их своими руками.

При планировании участка необходимо продумать расположение дорожек

На сегодняшний день понятие «дача-огород» несколько изменилось, и огород становится частью, вписывающейся в общий дизайн в виде небольших грядочек со свежей зеленью и овощами. Здесь важно определиться, на каких грядках будут произрастать многолетние растения, например щавель, чабрец, мелисса, мята, а какие каждый год будут засаживаться новыми.

Есть такое понятие, как растения-спутники, которые не просто прекрасно уживаются друг с другом, а приносят взаимовыгодную пользу и создают единую композицию. Большой плюс в продумывании этой зоны в том, что каждый год дизайн на ней можно изменять, засаживая новыми растениями.

Зона отдыха

Составление плана зоны отдыха на дачном участке в 15 соток во многом зависит от ваших предпочтений и умений. Если вы любите мастерить, то в интернете есть множество идей, как сделать лавочки, беседку, мангал своими руками. Если же таких способностей, как «делать своими руками», нет, то все это можно заказать. Если планируете бассейн, то выбирайте хорошо освещенное место. Если есть дети, то для них тоже можно сделать небольшую игровую площадку, например песочницу своими руками, качели и турник.

Планы домов | Найдите свой дом сегодня

США : 800-482-0464
Канада : 800-361-7526
ОТКРЫТЬ ПОЗДНО: 9:00 — 21:00 EST

Введите номер плана или проекта и нажмите «Enter» или «ESC», чтобы закрыть

Поиск
Искать все планы
самых популярных планов
Поиск
Планы домов
Планы гаражей
Многосемейные планы
Планы проектов на заднем дворе
Форма поиска
Горячие стили
Планы фермерских домов
Чертежи мастера
Планы современного типа
Страновые планы
Планы ранчо
Традиционные планы
Больше горячих стилей
Горячие ссылки
Планы Любовь наших посетителей
Лучшие планы продаж
НОВЫЕ планы домов
Популярные поисковые планы
Форма поиска
Наш блог
Мой FHP
Коллекция сохраненных планов
Список сравнения планов
Планы Дома
Поиск Планы домов
самых популярных планов
Планы домов
Поиск Планы домов
Лучшие планы продаж
НОВЫЕ планы домов
Архитектурные стили
Тематические коллекции
Планы Любовь наших посетителей
Эксклюзивные планы домов
Концептуальные проекты
Популярные поисковые планы
Горячие стили
Планы фермерских домов
Чертежи мастера
Планы современного типа
Страновые планы
Европейские планы
Французские страновые планы
Планы бунгало
Планы ранчо
Традиционные планы
Больше горячих стилей
Планы лучших домов
Все лучшие продажи
До 999 кв. Футов
от 1000 до 1499 кв. Футов
Площадь от 1500 до 1999 кв. Футов
от 2000 до 2499 кв. Футов
от 2500 до 2999 кв. Футов
от 3000 до 3499 кв. Футов
3500 кв. Футов и выше
Планы новых домов
Искать Все новые планы
До 999 кв. Футов
от 1000 до 1499 кв. Футов
Площадь от 1500 до 1999 кв. Футов
от 2000 до 2499 кв. Футов
от 2500 до 2999 кв. Футов
от 3000 до 3499 кв. Футов
3500 кв. Футов и выше
30+ Архитектурные стили
Просмотреть все стили планов
30+ архитектурных стилей
Планы гаража
Поиск планов гаража
Планы гаражей
Поиск планов гаража
Самые продаваемые планы гаражей
НОВЫЕ планы гаражей
Планы гаражей на 1 машину
Планы гаражей на 2 машины
Планы гаражей на 3 машины
Планы гаражей на 4 машины
Планы гаражей на 5 машин
Планы гаражей на 6 машин
Коллекции
Планы гаража в стиле амбара
Планы навесов
Планы квартир с гаражом
Гаражи с помещением для лодок
Гаражи с бонусной комнатой
Гаражи с навесом
Гаражи с собачьей будкой
Гаражи с плавательным бассейном
Гаражи с мансардой
Гаражи с офисными помещениями
Гаражи со складскими помещениями
Гаражи с мастерской
Планы гаража для жилых домов
Горячие стили гаража
Планы гаража в фермерском доме
Планы гаража мастера
Планы современных гаражей
Планы загородных гаражей
Планы европейских гаражей
Планы французских загородных гаражей
Бунгало Планы гаража
Планы гаражей на ранчо
Многосемейный
Поиск для нескольких семей
НОВЫЙ Многосемейный
Дуплексные планы (2 блока)
3 блока Triplex
4-х комнатный Quadplex
Мультиплексор на 6 единиц
Мультиплексор на 8 единиц
Дома с номерами для свекровей
Счет / История заказов
Служба поддержки клиентов
Корзина
Коллекция сохраненных планов
Список сравнения планов
Удовлетворение
Войти

56716
56716

40667
40667

82557
82557

72806
72806

42698
42698

59110
59110

81268
81268

80801
80801

41405
41405

77400
77400

75167
75167

58569
58569

75155
75155

56716
56716

51989
51989

81218
81218

Планы квартир с гаражом — Отдельные

Гаражные планы квартир — это по сути план дома для гаражного места.Как функциональные, так и настраиваемые, эти планы обычно состоят из отдельно стоящей конструкции, отделенной от основного дома. На уровне земли часто находятся гаражные отсеки, которые используются для хранения автомобилей. Второй этаж — это полностью функциональное жилое пространство, которое обычно включает в себя кухню, полностью оборудованную ванную комнату, гостиную …
Узнать больше

Гаражные планы квартир — это по сути план дома для гаражного места.Как функциональные, так и настраиваемые, эти планы обычно состоят из отдельно стоящей конструкции, отделенной от основного дома. На уровне земли часто находятся гаражные отсеки, которые используются для хранения автомобилей. Второй этаж — это полностью функционирующее жилое пространство, которое обычно включает в себя кухню, полностью оборудованную ванную комнату, гостиную и спальню. Количество комнат в квартире с гаражом варьируется в зависимости от размера здания и основного участка. Они варьируются по размеру от студий до трех полноценные спальни.

Если гараж уже есть, будь то отдельно стоящий гараж или соединенный с домом, план всей квартиры может несколько отличаться.

Планы гаража с квартирой предлагают универсальность домовладельцам, которые хотят расширить свой дом за счет дополнительной жилой площади. Здесь можно разместить частых гостей, предоставить личное жилое пространство для пожилых членов семьи или студентов колледжа, работать в качестве удаленного домашнего офиса или создать арендуемое пространство для получения дополнительного дохода.

Характеристики планов гаражных квартир

Наша коллекция планов гаражных домов варьируется от 350 до 3000 квадратных футов. Доступно множество архитектурных стилей, поэтому вы обязательно найдете тот, который соответствует вашему текущему дизайну дома. У этих планов есть несколько общих черт, в том числе:

Родители с детьми студенческого возраста иногда позволяют им жить в этом месте, поскольку это позволяет им жить дома во время учебы в школе. Эти планы домов также часто используются в качестве свиданий для домовладельцев, к которым переезжают пожилые родители.

Независимо от того, по какой причине вам нужен план гаражной квартиры, он предлагает достаточно места, чтобы вы могли настроить его по своему усмотрению. Он обеспечивает уединение и дополнительное пространство для хранения вещей, оставаясь при этом недалеко от основных жилых помещений.

Просмотрите наши планы ниже и свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы. Наша команда рада помочь!

Читать меньше

Планы домов 5 Марла — Инженеры-строители PK

5 Планы домов Марла

«Марла» — это традиционная единица измерения площади, которая использовалась в Пакистане, Индии и Бангладеш.Согласно британскому правилу, марла была стандартизирована и равнялась квадратному стержню, или 272,25 квадратных футов, 30,25 квадратных ярдов или 25,2929 квадратных метров. Таким образом, это была ровно одна 160-я акра. Подробнее здесь

В сельских районах Пакистана, таких как деревни, 1 марла = 272 квадратных фута, тогда как в городских районах это 225 квадратных футов.

Ниже приведены 5 планов Marla, включая первый и второй этажи. Они предназначены для того, чтобы вы имели представление о том, какой план вы хотите составить, или выбираете такой план для своего собственного дома или для кого-то еще.Эти 5 планов домов в Марле помогают зрителям выбирать из множества различных планов домов, чтобы создать идеальный дом для себя. Со временем мы продолжаем добавлять новые планы. так что продолжайте посещать этот сайт.

Новый план дома 5 Марла в DHA

Новый план дома 5 Марла с 3D видами

5 Marla House Design с двойным гаражом

Новый дом 5 Marla Первый, второй этажи и фасадный фасад

5 Дом Марла Первый и второй этажи

4.25 Marla House Design

Дизайн дома размером 21,5 x 45,5 дюймов с планом и 3D

Одноэтажный 5 марла (Нажмите на изображение, чтобы увеличить)

Двухэтажный 5 марла (Нажмите на изображение, чтобы увеличить)

Одноэтажный 5 Марла (Нажмите на изображение, чтобы увеличить)

Двухэтажный 5 Марла (Нажмите на изображение, чтобы увеличить)

Одноэтажный 5 Марла (Нажмите на изображение, чтобы увеличить)

Двухэтажный 5 Марла (Нажмите на изображение, чтобы увеличить)

5 Дом Марла с цокольным и первым этажами (Нажмите на изображение, чтобы увеличить)

5 Marla Executive с цокольным и первым этажами (щелкните изображение, чтобы увеличить)

Дом, который был замаскирован под гараж: девелопер приказал разрушить дом, построенный, чтобы обмануть инспекторов по планированию

Кэрол Джонс и ее муж построили двухэтажный дом с двумя спальнями с двуспальными кроватями, ванными комнатами и современной кухней
Пара починила дом фальшивая двойная дверь гаража на улицу в попытке обмануть власти
Они жили в ней два года, прежде чем сдать ее в аренду двум арендаторам, пока соседи не предупредили местный совет

Эмили Аллен

Опубликовано: 12:15 GMT, 10 октября 2012 г. | Обновлено: 07:43 GMT, 11 октября 2012 г.

Застройщику дали шесть месяцев на то, чтобы снести секретный дом, который она построила под гаражом.

Кэрол Джонс, 46 лет, спроектировала роскошный двухэтажный дом с двумя спальнями с двуспальными кроватями с ванными комнатами и современной кухней под видом гаражной мастерской в своем саду.

Она и ее муж-строитель Энди, 46 лет, построили 30-футовое здание в 2006 году, чтобы жить в нем, в то время как они строили свой большой дом в нескольких ярдах от них.

Похоже на гараж … но это дом: за воротами гаража находится шикарный двухэтажный дом

У пары было разрешение построить только гараж и мастерскую на участке, но они пошли дальше и построили два — спальня вместо дома — фиксация двойной гаражной двери снаружи в попытке обмануть власти.

Но в задней части здания они установили спутниковую антенну, три световых люка на скатной крыше и кухонное окно с видом на холмистую местность.

Дело похоже на пару, которая замаскировала свой дом за 500 000 фунтов стерлингов под сеновал и проиграла четырехлетнюю судебную тяжбу, чтобы спасти его в прошлом году.

Девелоперу Алану Бисли и его жене Саре из Поттерс-Бара, Хартфордшир было разрешено построить сарай для сельскохозяйственных нужд, но затем они оборудовали его как роскошный двухэтажный дом.

Они пытались перехитрить советников, замаскировав свой дом под сарай без окон и окружив его сельскохозяйственной техникой.

Доступ: дверь и окна скрыты от взгляда спереди дома, но не видны сбоку

Тем временем Роберт Фидлер из Сэлфордс недалеко от Редхилла, графство Суррей, держал замок на одном из своих полей, защищенным за спиной. 40-футовая стога тюков сена, покрытая огромным брезентом.

Когда он был закончен, он и его семья переехали в него и прожили там четыре года, прежде чем в августе 2006 года наконец обнаружили застройку с зубцами и пушками, но власти приказали снести ее.

Мистер и миссис Джонс жили в своем секретном «гараже» в течение двух лет, прежде чем переехать в новый дом по соседству и сдать его в аренду двум жильцам, прежде чем соседи сообщили местному совету.

Когда планировщики открыли дверь гаража, они обнаружили, что за ней было всего 2 фута свободного пространства и перегородка, ведущая к шикарной открытой кухне-столовой.

Нет разрешения: дом в Лоуэр Бродхит, Вустершир с гаражом справа

Секрет: окна, выходящие на холмистую местность, могут быть ясно видны с близлежащего поля

Внутри собственности в живописном Нижнем Бродхите, Вустершир, они также построены две спальни с двуспальными кроватями с ванными комнатами с душевыми кабинами и гостиная.

Эта наглая пара даже провела вечеринку в честь переезда в собственность, на которую на Рождество 2006 года присутствовали 16 друзей и родственников, прежде чем сдать ее в аренду в 2008 году, чтобы получить дополнительный доход.

Миссис Джонс, директор ныне несуществующей девелоперской фирмы Richmond and Virgo Ltd, в прошлом году подала заявку на получение разрешения на ретроспективное планирование строительства дома.

Дом
Дистанционное управление домом: от хаба и до лампочки / Блог компании М.Видео-Эльдорадо / Хабр
04.03.202110.11.2020 By alexxlabLeave a comment

от хаба и до лампочки / Блог компании М.Видео-Эльдорадо / Хабр

ZigBee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth — на какую технологию делать ставку? Кто из брендов выпускает наиболее практичные решения? Какие выбрать шлюз, датчики и на что смотреть тем, кто хочет все упростить?
Мы попросили Вадима Ерёмина, руководителя департамента «Гаджеты и инновации», рассказать о его опыте построения умного дома. Под катом только то, что было проверено на собственном опыте.

Но сначала несколько слов о протоколах и стандартах, а затем про производителей и конкретные модели.

Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave

На данный момент самые популярные устройства умного дома используют технологии Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee и Z-Wave. У каждой из технологий есть свои плюсы и минусы, и никто не запрещает использовать их вместе, компенсируя недостатки каждой. Но для разных задач и разных типов умных устройств используются разные технологии.

Например, в бытовой технике (телевизор, холодильник и кофеварка) обычно используют Wi-Fi или Bluetooth, которые также есть в любом телефоне. Причина — этой техникой пользуются, даже не имея полноценной системы умного дома. Для автоматизации освещения и климата больше подходят встраиваемые модули ZigBee или Z-Wave, так как они специально разработаны для интеграции с существующим световым и климатическим оборудованием. Но для их полноценной работы нужен специальный хаб.

Wi-Fi

Без Wi-Fi не обойтись в IP-камерах, телевизорах, аудио/медиа-плеерах и другой технике для передачи видеосигнала. Конечно, Wi-Fi может использоваться и в выключателях света, датчиках, термостатах, но отсутствие ретрансляции сигнала и высокое энергопотребление не позволяют делать на нем датчики, работающие годами. Каждый производитель для своего Wi-Fi-устройства, будь то умная лампочка, чайник, холодильник или робот-пылесос, выпускает свое собственное приложение, и нет единого стандарта, чтобы управлять всей техникой из одного приложения. Это не позволяет сделать умный дом только на Wi-Fi по-настоящему удобным.

Bluetooth

Актуальная версия Bluetooth Low Energy 4. 2 имеет малое энергопотребление, благодаря этому работают крошечные беспроводные наушники, колонки и различные датчики на батарейках. Проблемы тут те же что и с Wi-Fi: отсутствие общего стандарта управления вынуждают каждого производителя делать свое собственное приложение, что неудобно для пользователя. Очень важная для умного дома технология Mesh (ячеистая сеть) появилась только в версии 5.0, которая еще мало где используется, но, возможно, будущее умных домов именно за Bluetooth LE 5.

ZigBee

ZigBee изначально разрабатывался для применения в сетях из датчиков, таких как счетчики электроэнергии, воды, газа, датчики температуры. Топология сети может быть разная, в том числе ячеистая (mesh). Это означает, что любой датчик видит все другие датчики и может передавать сигнал через них, т.е. использовать ретрансляцию, что сильно увеличивает надежность передачи. В 2007 году появился стандарт команд для управления умным домом, так называемый профиль «Домашней автоматизации». С ZigBee выпускают почти все устройства для создания домашней автоматизации: реле, диммеры, лампы, термостаты, замки, датчики. Но бытовых приборов типа холодильников и телевизоров с ZigBee вы не найдете. По сравнению с другими протоколами для умного дома у ZigBee-устройств самые привлекательные цены, однако отсутствие 100% совместимости между устройствами и хабами разных производителей не позволяет собрать умный дом только на ZigBee.

Z-Wave

Беспроводной протокол, разрабатываемый с 2001 года специально для домашней автоматизации. Главным его преимуществом является полная совместимость между устройствами разных производителей. Так датчик движения от Fibaro может управлять диммером Qubino, а вся автоматизация при этом базироваться на контроллере RaZberry от Z-Wave.Me. На данный момент продается более 3000 разных Z-Wave устройств, которые покрывают все нужды умного дома. Это самый популярный протокол для объектов площадью от 10 до 500 м². В Z-Wave, так же как и в ZigBee, используется топология mesh с поддержкой ретрансляции сигнала и автоматическим нахождением лучшего маршрута. Главный минус — цена. В среднем, стоимость устройства составляет 60-80 евро, что примерно вдвое выше, чем у аналогов с ZigBee.

Выбор устройств: личный опыт

Вадим Ерёмин, руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в М.Видео-Эльдорадо

Перед выбором устройств нужно определиться с задачами, которые будет решать умный дом. Мне потребовалось в основном обезопасить и частично автоматизировать загородный дом. Вот на каких устройствах я остановился:

Наиболее простой гаджет, с которого я начал — умная лампочка. Поскольку потолочные светильники подключаются к электросети напрямую, достаточно вкрутить лампу в патрон.

Смарт-лампы позволяют регулировать яркость света, цвет и цветовую температуру. Благодаря светодиодам они невероятно энергоэффективны, а срок службы может превышать 10 лет.

Разумеется, лампы можно сделать ещё умнее. Например, вставив в цепь датчик движения.

Умный свет Rubetek RL-3103 1990р.

Примеры устройств:

Датчики температуры и влажности. Выезжая на дачу, проверяю температуру в доме и при необходимости могу задать нужные параметры. Дистанционное управление особенно удобно для поддержания минимального тепла, чтобы трубы зимой не промёрзли.

Включив этот датчик в схему умного дома, также можно автоматизировать запуск увлажнителя воздуха, кондиционера, обогревателя, мойки воздуха и прочей климатической техники.

Примеры устройств:

Датчик открытия дверей и окон. Конечно, безопасность превыше всего. Контактный сенсор, закрепил на оконные рамы и дверь. Хотя его главная задача — сообщать о несанкционированном проникновении, датчик пригодится, к примеру, чтобы дать команду на отключение кондиционера, когда открывают окно.

У нас на даче несколько датчиков на каждом этаже. Если кто-то попытается проникнуть в дом, я получу уведомление на смартфон. С него также удобно подключаться к камере слежения и активировать сигнализацию, чтобы спугнуть воров и подать знак соседям.

Smart home Perenio Датчик открытия дверей/окон (PECWS01) 1690р.

Примеры устройств:

Датчик дыма. Установил в гостиной с камином. Использую в паре с температурным датчиком. Он обеспечивает противопожарную безопасность, регистрируя задымление. В автономном режиме может выступать в роли пожарной сирены и кроме того, дать команду на отключение электроприборов при возгорании.
Smart home Perenio Датчик дыма (PECSS01) 2990р.

Примеры устройств:

Датчик протечки воды. Ему место в ванной, под мойкой на кухне, у стиральной машины или отопительной батареи — словом, везде, где может случиться протечка. Потоп — дело серьёзное, и эти датчики лучше всего устанавливать с электромагнитными кранами. В случае неприятности датчик скомандует крану перекрыть воду.

Примеры устройств:

Датчик движения. Регистрирует движение людей и животных по тепловым волнам. Не реагирует на собак и кошек. Устройство можно прикрутить на один саморез или приклеить к стене на двухстороннюю клейкую ленту. Одной батарейки хватает примерно на 2-3 года в зависимости от частоты срабатывания. Датчик настолько компактен, что почти незаметен в коридоре и санузле.
Smart home Hommyn Сенсор движения (MS-20-Z) 2390р.

Примеры устройств:

Задачи «умного дома» часто сводятся в к включению или отключению электроприборов — без умных розеток тут не обойтись. Они играют роль переходника от обычной комнатной розетки к прибору и не требуют монтажа.
Умная розетка TP-Link HS100

Функционал таких розеток довольно широкий. Так, Hommyn PL-20-W, Rubetek RE-3301 и TP-Link HS100 могут включать электроприборы по таймеру, например, во время действия самого выгодного тарифа. И, конечно же, собирают статистику по энергопотреблению.

А ещё можно использовать умное реле Rubetek RE-3312 — к нему можно подключить что угодно, от духовки до тёплого пола.

Есть еще приборы, встраиваемые в систему и без умных розеток. У нас на кухне несколько устройств из экосистемы Redmond на платформе Ready For Sky, в частности, смарт-чайник и мультиварка. Сварить кашу, не вылезая из кровати, или вскипятить чайник, не отрываясь от газонокосилки — проще простого.

А теперь самое важное

Производителей много, датчиков, розеток и лампочек — еще больше. Они все используют разные технологии, и, чтобы объединить их в одну систему, понадобится дополнительное устройство — шлюз. Он играет роль центра сети, собирает данные со всех датчиков, отправляет их в облако для доступа через смартфон, перенаправляет команды между устройствами.

Но есть и проблема. Единого стандарта для объединения разных устройств в одну систему не существует. Поэтому придётся либо остановиться на каком-то одном производителе с его экосистемой, либо строить умный дом с помощью IoT-роутера, который поддерживает сразу несколько протоколов: Wi Fi, Z-wave, Zigbee, Bluetooth — например, Rubetek CC1.

Голосовое управление устройствами. Достаточно сказать «включить свет» и свет включится, даже если вы находитесь на другом конце Земли

Чтобы не морочить себе голову протоколами и шлюзами, проще всего купить готовый комплект решений для умного дома. Например, комплект Perenio PEKIT01 включает в себя шлюз, датчик дыма, датчик открытия двери, датчик движения и датчик протечек. В набор Rubetek RK-3515 входит то же самое, кроме датчика движения. Hommyn Антипротечка Pro KS-32-WZ — это датчики протечек, электроприводные краны, реле и шлюз.

В планах у меня еще протестировать несколько умных устройств, возможно, самые перспективные появятся в нашем ассортименте.

Замок

Начал подбор простого варианта, чтобы легко устанавливать без апгрейда самой двери. Модель Danalock V3 ставится вместо барашка, т.е. с обратной стороны двери обычная личинка, при такой установке никто не догадается, что у вас умный замок. Замок поддерживает управление по Z-Wave и Bluetooth. Это позволяет давать временный доступ к замку вашим родственникам или друзьям. Кроме Danalock V3 я бы установил датчик открытия двери Fibaro Door Sensor 2, теперь при закрытии двери замок автоматически закрывается через пять секунд.

Электрокарнизы

Для управления мотором штор или жалюзи есть микромодули от Fibaro, Zipato и Qubino. Я рассматриваю обычный мотор с фазным управлением и выбрал бы модуль Qubino Shutter, потому что у него больше всего функций. Модуль измеряет энергопотребление и может автоматически определить крайние положения у жалюзи. Бонус — синхронизирую с будильников в смартфоне, чтобы сразу проснуться и петь).

Умные гаджеты для дома. Система «умный дом» от Brenin. | Другое для умного дома | Обзоры

Всем привет. Сегодня на обзоре у меня довольно необычная вещица. А именно часть комплекта «умного дома» от компании Brenin. Честно скажу, -давно хотел попробовать такую вещь! И вот подвернулся случай ещё и протестировать данный комплект.

BULB – ЦОКОЛЬ ДЛЯ ЛАМП

Каналы — память на 10 каналов.

Радиус действия – до 70 метров.

Функции — диммер с памятью последнего уровня яркости.

Частота передачи — 433. 92МГц.

Цоколь — Е27.

Напряжение — 230В/100Вт.

Вес – 100 г.

Размеры — 88 x 88 x 134 см.

Все аксессуары поставляются в цилиндрической упаковке из плотного картона.

Внутри упаковки есть поролоновая подложка, в которую упакован Bulb-цоколь.

На упаковке присутствует информация о назначении изделия на английском языке. Также есть инструкция на русском языке.

Основание цоколя имеет фиолетовую вставку из Soft-Touch пластика. Верхняя часть состоит из обычного белого пластика.

На корпусе есть кнопка для сопряжения с дистанционным пультом. Световой индикатор сигнализирует, если связь с пультом установлена. Контакты в патроне – медные.

С помощью Bulb-цоколя Вы сможете удаленно регулировать домашнее освещение, выбирая свой сценарий для каждой лампы. Всего на пульт Aide I можно «навесить» до 16 ламп с Bulb-цоколем.

Вы можете также установить режим ожидания, чтобы создать иллюзию присутствия, когда Вас долго нет дома. Или настроить реагирования освещения на Ваши действия, используя Bulb-цоколь вместе с сенсорами.

Для установки Bulb-цоколя не нужно обладать знаниями в электронике. Просто выкручиваем лампу из патрона, устанавливаем Bulb-цоколь, вкручиваем лампочку, всё!

Вот какой сценарий можно осуществить с помощью данного Bulb-цоколя:

Управлять яркостью освещения.

Создать свой световой сценарий.

Управлять комплексными сценариями.

Автоматизировать освещение в прихожей. проходных зонах, лестничных проемах, сан. узлах, подсобных помещениях и т.д.

Создать модный, современный и функциональный интерьер.

Создать ночной режим работы освещения.

Экономить электричество.

Использовать как стационарные, так и переносные выключатели.

Встроенный диммер позволяет плавно регулировать яркость освещения.

Теперь переходим к полевым испытаниям…

Можно установить Bulb-цоколь в торшер.

Но если абажур торшера не слишком высокий, то вся конструкция будет видна, что не добавляет эстетики.

При включении освещения, свет будет «резать» глаза.

В открытой потолочной люстре бутерброд из Bulb-цоколя и лампочки так же будет смотреться не эстетично.

Не получилось использовать Bulb-цоколь и в закрытой потолочной люстре. При установке цоколя он достаточно сильно выступает за рамки отражателя, а вкрученная лампочка находится очень близко к проводам соседней лампы.

Идеальное место для применения, это закрытый напольный торшер.

В моём торшере есть три посадочных места для лампочек. В данном случае можно установить три Bulb-цоколя, а при помощи дистанционного пульта, можно по отдельности регулировать яркость в каждой лампе или отключать любую из трёх ламп по отдельности.

Вообще Bulb-цоколь штука довольно интересная и полезная. Правда использовать цоколь придётся только в лампах где много место. Плюсом можно отметить плавную регулировку освещения, подойдёт в тех местах где не нужна максимальная яркость.

Кстати, можно использовать в качестве ночника, например, в детской комнате. А вот на лестничной клетке данный гаджет лучше не применять, думаю понятно по каким причинам. Странно, но в каталоге у производителя нет цоколя под Е14 патрон, а ведь это довольно популярный размер после Е27.

EASY SOCKET – УМНАЯ РОЗЕТКА

Каналы — память на 10 каналов.

Радиус действия — 70 метров.

Функции — защита от детей.

Частота передачи — 433. 92МГц.

Напряжение — 230В/3680Вт.

Вес – 100 г.

Размеры — 88 x 88 x 134 см.

Розетка так же состоит из матового белого пластика с фиолетовыми вставками.

На лицевой стороне есть кнопка со встроенным светодиодом. Кнопка служит для синхронизации с пультом управления.

Сама розетка с заземлением.

По своей сути Easy Socket — умная розетка дублирует Bulb-цоколь, алгоритм использования точно такой же, но есть пара интересных фишек…

Easy Socket подойдёт там где невозможно по каким-то причинам установить Bulb-цоколь.

Easy Socket предоставляет возможность удаленно контролировать электрические устройства, подключенные к ней. Вы можете удаленно управлять бытовой техникой, например, создавать оптимальную температуру, устанавливая режим работы для обогревателя или вентилятора, используя пульт Aide I. Ещё можно настроить розетку на совместную работу с сенсорами, чтобы последние реагировали на Ваши действия.

Кстати, на даче у меня завалялся старый обогреватель, в котором нет реле для регулировки мощности обогрева. Данная розетка позволяет плавно регулировать мощность обогрева, естественно для этого понадобится дистанционный пульт управления.

Дистанционное управление загородным домом и дачей, беспроводные и GSM блоки, модули и системы

Дистанционное управление — это система, позволяющая на расстоянии изменять режимы работы различных приборов и устройств.

В ее состав входят:

пульт, формирующий команды;
передатчик;
приемник;
блок управления.

Как правило, пульт с передатчиком объединяются в один модуль. Два остальных компонента могут быть встроены в управляемое устройство или выполнены отдельными блоками. Одной из основных характеристик дистанционных систем является количество управляющих команд.

Первые проводные блоки представляли собой элементы, подключающиеся к штатным органам регулировок посредством проводного соединения.

Примером тому является проводной пульт дистанционного управления телевизором. Несколько десятков лет назад этот блок состоял из переменных резисторов, позволяющих на расстоянии изменять громкость, некоторые другие настройки TV приемника.

По сути он являлся удлинителем руки. Кроме того, для регулировки каждого параметра требовалась отдельная линия связи. Наличие проводов ограничивало мобильность, к тому же они постоянно путались под ногами.

Однако, проводная передача данных достаточно надежна, обладает неплохой помехоустойчивостью при соблюдении норм и правил прокладки кабельных трасс. Поэтому в стационарных системах дистанционного контроля этот способ применяется до сих пор. Повышение же информативности достигается путем передачи сигналов в цифровой форме.

Цифровая передача данных обеспечивает дополнительную степень помехозащищенности.

БЕСПРОВОДНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Реализация беспроводных технологий позволяет создавать мобильные системы. При этом мобильным может блок на стороне оператора и (или) на стороне объекта управления. Среди любых видов дистанционного управления можно выделить профессиональные и бытовые.

Беспроводные блоки (модули) для связи между собой могут использовать:

инфракрасный (ИК) канал связи;
радиоканал;
GSM передачу данных.

Строго говоря, GSM — это тоже радиоканал. Но под радио канальными подразумевают системы, работающие на выделенной для этого частоте и «заточенные» под конкретные задачи. GSM модули используют структуру и технологии операторов мобильной связи и обмениваются информацией по их протоколам.

ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Инфракрасные.

Работают в ИК диапазоне, который находится за нижним пределом видимости человеческим глазом. По сути это световое излучение. Отсюда его главный недостаток — связь между пультом и удаленным модулем возможна только в пределах примой видимости. Частично такая система может работать на отраженном сигнале, но опять же — между приемником и передатчиком не должно быть физических преград.

Инфракрасное излучение сильно рассеивается, поэтому дальность действия оборудования, использующего такой способ передачи данных ограничено несколькими десятками метров.

Увеличить эффективное расстояние можно за счет фокусировки ИК сигнала. Это реализовано в линейных извещателях охранно пожарной сигнализации, которые могут контролировать участки протяженностью 100-200 метров.

Такое решение требует точной юстировки приемо- передающих модулей и применимо только для стационарной установки.

Таким образом, инфракрасные пульты пригодны для работы с электро-бытовой аппаратурой и приборами в пределах одного помещения. Безусловным плюсом является простота конструкции, низкая стоимость, невосприимчивость к электромагнитным помехам, что определяет их широкое применение и популярность.

Радиоканальные.

Для обеспечения большой дальности требуются значительные мощности радиопередатчиков. Без разрешения можно работать на малых мощностях в определенных диапазонах частот. Для «серьезных» проектов требуется разрешения Роскомнадзора, которое выдается после многих экспертиз и согласований.

Частным образом такие способы используются для радиоуправляемых моделей — от игрушек до квадрокоптеров и дронов.

Как разновидность радиоканального можно отметить WiFi оборудование. Оно тоже имеет небольшой радиус действия, применяется для создания беспроводных выключателей, применяемых в системах «Умный дом».

GSM.

Беспроводное дистанционного управление в числе технических характеристик имеет указание дальности действия. Дальность действия GSM систем практически не ограничена, требует только наличия зоны покрытия оператора сотой связи с местах нахождения приемного и передающего блоков.

Это обуславливает применение GSM модулей для управления отоплением, освещением и другими инженерно- техническими системами на дачах и в загородных домах.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Современный загородный дом имеет несколько систем, контролировать работу которых можно GSM приборами. Прежде всего это отопление и электроснабжение.

Дистанционное управление электричеством осуществляется проще всего. Для этого нужны:

реле соответствующей мощности;
датчик для контроля нужных параметров.

Поскольку каждый конкретный дом имеет свои особенности — советов на все случаи жизни дать невозможно. Однако, на примере можно показать структуру и особенности выбора оборудования для удаленного контроля и управления загородным домом.

Дистанционное управление отоплением.

Проще всего автоматизировать работу электрического отопления. Для этого нужен GSM прибор, например, «Часовой» или «Кситал», блок силовых реле, датчики температуры. Контролировать состояние отопления можно с любого мобильного устройства.

По запросу, расписанию или возникновении нештатной ситуации контролирующий модуль будет сообщать следующую информацию:

температуру в доме или теплоносителя для водяных систем;
наличие или отсутствие сетевого напряжения.

Двух этих параметров достаточно для контроля и автоматизации работы отопительного оборудования. Например, сигнал об отсутствии напряжения является признаком аварийной ситуации.

Котел через некоторое время может разморозиться. Надо ехать на дачу или в загородное имение, чтобы принимать меры.

Для экономии электричества можно использовать удаленное переключение мощности нагревателей. При отсутствии хозяев достаточно поддерживать температуру в помещениях «на грани фола», а перед планируемой поездкой включить режим номинальной мощности.

Несколько сложнее дела обстоят с газовым оборудованием. Оно имеет более сложную систему обвязки, требует применения специальных интерфейсов. Не все производители обеспечивают своим котлам соответствующие опции. Однако, контроль температуры и напряжения 220 В позволяет вовремя обнаружить проблемы с отоплением загородного дома или дачи (подробнее …. ).

Контроль и управление освещением.

Как правило, удаленная координация работы осветительных приборов не требуется. Если вдруг требуется реализовать какой-то оригинальный сценарий в отсутствие хозяев, то перечисленные ранее блоки (модули) позволят.

На практике более востребовано дистанционное управление освещением на придомовой территории или внутри помещений.

* * *

© 2014-2020 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Умный дом. Система управления отoплением SALUS iT600

Краткое описание

В связи с развитием инженерных решений для дома, появлением различных автоматических систем управления отоплением и прогрессом в области интернет-технологий, специалисты компании SALUS CONTROLS создали инновационный продукт — систему управления SALUS IT 600. В системе собраны воедино возможности управления тёплыми водяными полами, дистанционное управление отоплением при помощи термостатов, единая коммутация на уровне «система умный дом», изменение температуры в каждой комнате при помощи телефона и множество других функциональных возможностей. Данный инновационный продукт намного опередил не только своих конкурентов в области управления отоплением дома, но и задал тренд в области автоматизации и диспетчеризации инженерных систем загородного дома на многие годы вперёд. Так как система IT600 включает в себя достаточно большое количество элементов и принципиально новых подходов к решению задач управления отоплением дома и управления теплыми полами, в данной статье подробно и «человеческим языком» будут расписаны поэлементная комплектация, функциональные возможности, отличия и преимущества системы Салус ИТ 600, а так же разобрано несколько конкретных примеров применения.

Купить Salus iT600 в Москве

Чтобы понять функциональные возможности системы IT 600 необходимо для начала понять, какие элементы системы отопления присутствуют в современном загородном доме. Обычно это радиаторы, находящиеся в каждом отапливаемом помещении, и управляемые либо термоголовками, либо блоком управления отоплением при помощи комнатного термостата и трехходового крана, либо всё вместе. Также присутствуют тёплые водяные полы, автоматика для управления теплым полом и бойлер косвенного нагрева для производства горячей воды. Обычно данные системы разобщены и не имеют общего блока управления системой отопления, тёплого пола и горячего водоснабжения, а в случаях, когда он есть, то его стоимость запредельно высока. Кратко инженерные системы дома, связанные с теплом, можно описать так – «отопление радиаторами + отопление теплыми водяными полами + производство горячей воды».
Что же даёт применение Салус ИТ600?
Вы связываете воедино термостаты для управления системы отопления, термоголовки на радиаторах, термостаты для управления тёплыми водяными полами, контроллер управления отоплением и теплыми полами, сервоприводы на коллекторах, насосы на различных контурах, работу горячего водоснабжения от бойлера и дистанционное управление котлом отопления.

Не понимаете как это работает? Боитесь ошибиться в выборе оборудования?

Да это от Вас и не требуется. Мы прекрасно понимаем как тяжело разобраться неподготовленному человеку в современной технике, ее возможностях и в тонкостях настройки. Звоните +7 (495) 727-85-30 или обращайтесь через форму Обратная связь и наши специалисты проконсультируют Вас совершенно бесплатно! Заказывайте у нас установку, монтаж и наладку системы управления отоплением и получите скидку на само оборудование!

Варианты различных примеров установки и функционирования системы управления умным домом Salus IT600:
Рис 1 — Система управления отоплением
Рис 2 — Управление теплым полом
Рис 3 — Управление температурой системы отопления и теплыми водяными полами.

Какие преимущества даёт управление умным домом на базе Салус ИТ 600?

Многофункциональность. Возможность управления всеми инженерными элементами Вашего дома, связанными с теплом: отопление радиаторное, теплые полы, горячее водоснабжение, охлаждение.

Многозадачность. Управление температурой системы отопления и управление теплым полом происходит в единой интегрированной системе в зависимости от Ваших потребностей: повышение или снижение температуры в доме перед Вашим приездом, включение или выключение горячей воды, настройка индивидуальных температурных режимов для каждого помещения, составления графика включения/выключения отопления и теплого пола, в зависимости от Вашего недельного распорядка, учет индивидуальных настроек (Ночь, Отпуск, Вечеринка).

Комфорт. Управление теплым полом и отоплением позволяет Вам всегда настраивать оптимальную температуру для Вашего дома одним нажатием кнопки. Минимальный гистерезис термостатов и термоголовок обеспечивает Вам максимальный комфорт в любое время дня в независимости от погоды на улице.
Дистанционное управление отоплением и теплым водяным полом. Вы можете контролировать и ставить задачи Вашей системе теплоснабжения, находясь в любой точке земного шара, при помощи телефона или компьютера. Для этого необходимо только наличие интернета.

Безопасность. Управление умным домом IT 600 позволяет контролировать Ваши инженерные системы, связанные с теплом в онлайн режиме и незамедлительно принять меры, если какие-либо элементы вышли из строя. Так же Вы всегда сможете контролировать корректность и комфортность работы тепловых систем Вашего дома, если проживающие или находящиеся в нем люди слабо разбираются в этом (пожилые, обслуживающий персонал, дети и т.д.)

Дизайн. Если Вы обратите внимание на представленные на рынке термостаты, то сразу заметите принципиальную разницу от них терморегуляторов системы управления умный дом Salus IT 600. Это и возможность встраивания в стену, наличие моделей с различным цветом, привлекательный внешний вид, сенсорное управление, а функциональность данных термостатов пока недосягаема никем из конкурентов. Дизайнерские решения инженеров Salus Controls удовлетворят потребности любого клиента!

Качество. Компания SALUS является одним из лидеров европейского рынка электронного оборудования, имеющая полный цикл производства, включая и программное обеспечение. Поэтому, приобретая систему управления умный дом Salus IT600, Вы получаете качественное и надёжное решение по управлению тепловыми инженерными системами Вашего дома.

Экономия на отоплении. Система умный дом IT 600 позволяет сэкономить 20-30% денежных средств на отоплении Вашего дома. Достигается это за счет того, что система подстраивается под Ваши тепловые потребности и не работают « в холостую» насосы отопления и теплых полов, котел и бойлер. Благодаря этому, Вы экономите на топливе (газ,дизель и т.д.) и на электрической энергии.

Какие же элементы входят в управление умным домом Салус IT 600?

Терморегулятор (термостат) серии VS 10 RF/VS 20 RF – это пульт управления отоплением или теплым полом в помещении где они находится. На его дисплее Вы можете посмотреть температуру в комнате, сделать её выше/ниже, задать параметры работы, в зависимости от Ваших потребностей (Отпуск, Отъезд, Вечеринка, Ночь), установить время включения и т. д. Термостаты VS10RF / VS20RF можно объединять в группы с ведущим терморегулятором и ведомыми термостатами (например: группа «теплого пола 1 этажа», группа «отопления 2 этажа» и т.п.), после чего ведомые термостаты будут подчиняться командам от ведущего термостата. Так же к каждому термостату можно дополнительно подключить внешний датчик для более точного управления температурой теплого пола. Отличие терморегулятора VS10RF от VS20RF — в возможности встраивания данного термостата в стену, при этом его минимальная толщина становится равна 16,5мм, а так же Вам не придется менять в данном термостате батарейки, так как его питание идет от сети 220 вольт (но для этого необходим монтаж настенной коробки для термостата и подведение к нему питающих проводов). Буква W в модели термостата VS 10WRF / VS 20 WRF – белый цвет, буква B в модели VS 10BRF / VS 20BRF- черный цвет.

Датчик теплого пола FS 300 необходим для корректного управления температурой теплых водяных полов. Подключается к терморегуляторам VS 10RWRF/ VS20BRF и «снимает» температуру поверхности теплого пола или внутри него. Длина 3м.

Беспроводные термоголовки TRV10RF / TRV10RFM. Используются для регулирования температуры радиаторов отопления. Подходят к большинству представленных на рынке регулирующих радиаторных термовентилей (стандартная резьба M 30×1,5). Управляется беспроводная термостатическая головка TRV10RF по радиоканалу от терморегуляторов серии VS10RF/ VS20RF через координатор SALUS С10RF. Один термостат может управлять работой шести термостатических головок TRV10RF/TRV10RFM (обновите при необходимости прошивку, так как в старых версиях можно управлять только 3-мя термоголовками), что очень удобно в плане автоматизации системы отопления, а так же даёт возможность интегрирования каждого радиатора в общую систему управления отоплением. Беспроводные термоголовки на радиаторы Salus серии TRV10 задают высокий уровень комфорта в помещении, так как регулируют температуру в помещении по данным от термостата, расположенного на удалении, не подвергаясь влиянию горячего воздуха вблизи радиатора. Данные терморегулирующие головки для радиаторов так же необходимы в помещениях, где радиаторы закрыты экранами или решетками. Управление термоголовки сенсорное. Модель TR10RF отличается от модели TRV10RFM только размерами (58x106x58 и 50x83x50 соответственно). Питание термоголовок Salus — от батареек.

Внимание!

Термоголовки TRV10RF больше не производятся! В номенклатурной линейке остаются только беспроводные термоголовки TRV10RFM, так как они обеспечивают более продолжительный режим работы от батареек и значительно компактнее.

Координатор сети ZigBee CO10RF – представляет собой блок управления отоплением и теплым полом. Через данный координатор происходит взаимодействие всех элементов системы IT 600: терморегуляторов, термостатических головок, центров коммутации, модулей дистанционного управления котлом отопления и насосов. Грубо говоря — это «мозг системы», который получает информацию от всех элементов системы Салус ИТ 600, анализирует ее и осуществляет дальнейшее комплексное управление. Благодаря ему работает автоматическая система управления отоплением, автоматика управления теплым полом, а при подключении интернет-шлюза G30 осуществляется подключение к сети интернет. Координатор CO10RF может обслуживать 30 термостатов TRV10RF/TRV10RFM, 8 центров коммутации серии KL, 90 термоголовок.

Интернет шлюз G30 – даёт возможность управления отоплением через интернет. Salus G30 осуществляет соединение координатора сети CO10RF (соединяется с интернет-шлюзом через USB-разъём) с устройством пользователя. Управлять через интернет системой умный дом Salus IT 600 можно с телефона с операционными системами IOS, Android, Windows или с персонального компьютера. К шлюзу можно подключить до 10 терморегуляторов SALUS серии VS 10/VS20. Шлюз будет работать только при наличии сети Wi-FI в доме.

Беспроводной 8-зонный центр коммутации KL 10RF и беспроводной 8-зонный центр коммутации KL08RF – это контроллер управления отоплением или теплым полом, который получает сигнал от термостатов серии VS10/VS20 через координатор CO10RF и передающий его по проводам на электротепловые приводы T30NC для управления штоком на коллекторах отопления или теплого пола. Благодаря этому регулируется работа контуров водяного пола или отопления. На одну зону планки KL10 RF можно подключить до 6 коллекторных контуров (6 электротепловых приводов), а на одну зону планки KL08 RF подключается до 3-х коллекторных контуров (количество можно увеличить при покупке специального реле). К центру коммутации Salus KL10RF присоединяется до 8 отопительных зон (комнат, помещений, мест расположений), а к Salus KL08RF при покупке дополнительного расширения (4-зонный беспроводной расширительный модуль KL04RF) до 12 отопительных зон (например 6 зон отопления и 6 зон теплого пола). К KL10RF координатор CO10RF докупается, к KL08RF поставляется в комплекте. В центрах коммутации Вы можете распределить при помощи перемычки(в комплекте) термостаты VS10 и VS20 на 2 группы (например: отопление 1-го и 2-го этажа, или «радиаторное отопление» и «теплые полы» в зависимости от конфигурации Вашей системы) и управлять насосами этих групп. Обе планки позволяют включать и выключать котел и насос. К центру коммутации KL 10RF можно подключить термостат для управления включением и выключением горячего водоснабжения (в центре коммутации KL 08RF такой функции нет). При определённой настройке данные планки могут работать и в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ.

Термоэлектрический сервопривод SALUS TC30NC 230- выполняет функцию открытия/закрытия проходного сечения у контуров коллекторов, двух- или трехходовых кранов, радиаторных вентилей посредством получения сигнала от блока управления системой отопления или тёплого пола KL10RF или KL08RF. Благодаря увеличению/уменьшению потока, проходящего через сечение теплоносителя, осуществляется управление температурой системы отопления и управление температурой теплого пола. Подключение к данным коммутационным планкам осуществляется по проводам. Сервопривода SALUS TC30NC имеют стандартное подключение- M 30×1,5. Благодаря удобной верхней скобе они очень быстро монтируются на резьбу устройства регулирования.

Дополнительный модуль RX10RF – осуществляет дистанционное управление котлом отопления и насосом. Работает в единой сети Salus IT 600 в 2-х вариантах: как приёмник котла RX1 и как приёмник управляющий одной зоной RX2, например: а) устройство упра

Дистанционное управление умным домом по OwenСloud

Статус

Включить

В настоящее время с момента нажатия на кнопку до момента возврата обратной связи с объекта управления составляет 3-4 сек.
Это связанно с архитектурой посылки сигнала. В реальности с момента нажатия до фактической регистрации на объекте проходит примерно 2 сек

Журнал действий

IP	Адрес	Операция	Дата

Целью данной статьи является демонстрация возможности удаленного (дистанционного) управления системами умного дома посредством сервиса «OwenCloud» через API.

Немного предыстории: летом 2018 года был занят строительством собственного частного строения – цокольного этажа. Был выкопан карьер под цокольный этаж, глубиной 3,5 метра. Для установки системы климатического теплового насоса были углублены еще на метр П-образные трубные сварные конструкции.

В четырех местах данных конструкций при помощи трубок и термопасты были установлены термосопротивления: 2 PT100 и 2 PT1000. Далее все это замуровано в грунт(глину), уплотнено песком и щебнем, залита силовая армированная плита.

В настоящий момент осуществляется сбор данных этих температур в течение зимнего периода для дальнейшего анализа и использования полученных значений, с целью определения характеристик теплового насоса.

По стоимости оборудования Овен:

СПК107 – 20 т.р.
Модуль аналогового ввода – 10 т.р.
Блок питания – 7 т.р.
Роутер – 6 т.р.

Стоимость работ по удаленной настройке по аналогичной задаче — 10т. р.

Какая последовательность событий происходит при нажатии на кнопку?

Клиентское приложение (браузер) при Вашем нажатии на кнопку посылает запрос на сервер.
Сервер, на котором размещен данный сайт, обрабатывает поступившую команду и посылает запрос к api OwenCloud.
Шкаф автоматизации, в котором установлена современная модель СПК107 с Ethernet, подключена к роутеру Huawei B315 синхронизируется с сервисом OwenCloud.
OwenCloud возвращает ответ серверу, который далее отправляет результат клиенту для информирования о факте изменения данных.
Браузер обновляет информацию, предоставляя пользователю объективную информацию о состоянии светильника.

Таблица состояний:

Наименование	Значение
Температура в подвале:
Температура в шкафу:
Температура под фундаментом — датчик№1:
Температура под фундаментом — датчик№2:
Температура под фундаментом — датчик№3:
Температура под фундаментом — датчик№4:
Команда
Состояние

#Умный, #дом, #Овен, #удаленное, #дистанционное, #управление, #освещением, #мониторинг, #температура, #бюджетное, #решение, #OwenCloud, #ОвенКлауд

Управление Умным домом в Москве

Системы безопасности

Каждый человек хочет чувствовать себя в безопасности, находясь в собственном доме. Решения, которые предлагает компания MiMiSmart, обеспечивают защиту не только жильцам квартиры или коттеджа, но и всему их имуществу. Психологический и физический комфорт будут обеспечивать датчики движения, разбития окон, затопления, задымления и т. д. В любое удобное время вы сможете проверить состояние жилища, запустив программу на своем мобильном телефоне. Кроме того, система управления Умным Домом автоматически пришлет вам подробную информацию о нештатной ситуации и передаст тревожный сигнал в соответствующие сервисные службы. Так, датчики быстро и точно зафиксируют протечку, а Умный Дом позвонит и вышлет всем хозяевам СМС или сообщение на e-mail (способ оповещения вы выбираете сами). Благодаря датчикам задымленности удастся вовремя локализовать и нейтрализовать возгорание. Удобный интерфейс уникального ПО для планшетов и мобильных устройств помогает владельцу здания быстро реагировать на любую нештатную ситуацию.

Мультимедиа

Компания MiMiSmart предлагает своим клиентам приобрести современное оборудование и реализовать различные инженерные решения, которые обеспечат полный спектр развлечений для всей семьи. Мы ответственно подходим к подбору мультимедиа-устройств и стараемся организовать систему таким образом, чтобы она не устарела в течение долгого времени. Благодаря уникальному ПО собственной разработки все оборудование синхронизируется, объединяясь в мультирум и работая без сбоев. Вы сможете купить Умный Дом, созданный по уникальному проекту, в котором всеми аудио- и видеотехнологиями можно будет управлять одним движением пальца по экрану мобильного телефона.

Электрика

Мы предлагаем комплексные решения по организации электроснабжения различного оборудования, обеспечивающие комфорт всем жителям Умного Дома. Наиболее полно потенциал электрики реализуется в различных сценариях, сочетающих одновременную работу сразу нескольких интеллектуальных систем. Например, Умный Дом может встречать вас нагретыми помещениями, включенным в нужных зонах светом и опущенными шторами. Благодаря современным силовым щитам и предохранителям вы будете защищены от внезапных перебоев электроэнергии. О нештатных ситуациях вас автоматически оповестит SMS или e-mail.

Микроклимат

Комплекс инженерного оборудования будет поддерживать комфортную температуру во всех помещениях вне зависимости от времени года. При этом для каждой комнаты микроклимат можно установить отдельно. Это стало возможно благодаря совместной работе радиаторов отопления, кондиционеров и теплого пола, объединенных уникальным ПО, обеспечивающим слаженное взаимодействие всего оборудования.

пультов дистанционного управления Harmony, универсальные пульты дистанционного управления

пульты дистанционного управления Harmony, универсальные пульты дистанционного управления | Logitech

IE8 / IE9 / IE10 больше не поддерживается. Пожалуйста, используйте более современный браузер для просмотра нашего сайта.

{{{title}}}

{{{description}}}

{{/ each}}

{{/ grouped_each}}

Результатов не найдено

Ничего не найдено: «»
Повторите попытку

пультов дистанционного управления Harmony, универсальные пульты дистанционного управления

пульты дистанционного управления Harmony, универсальные пульты дистанционного управления | Logitech

{{{title}}}

{{{description}}}

{{/ each}}

{{/ grouped_each}}

Результатов не найдено

Ничего не найдено: «»
Повторите попытку

Remote Control Collection Загрузки

Коллекция удаленного управления позволяет удаленно управлять своим компьютером.

Что вы ищете?

Коллекция удаленного управления — это сборник пультов дистанционного управления, которые вы можете использовать для беспроводного управления своим компьютером! Пульты дистанционного управления позволяют управлять ПК не только с помощью мыши и клавиатуры!

Пульты дистанционного управления в комплекте:

Мышь
Клавиатура
Распознавание речи
Медиа-плеер (Pro)
Слайд-шоу (Pro)
Прокрутка
Ярлыки

Детали управления:

Пульт для мыши

Представьте себе тачпад вашего ПК прямо на устройстве Android.Поддерживаются мультитач-жесты, такие как прокрутка и масштабирование. Вы можете переключать клавиатуру для одновременной отправки ключей.

Пульт ДУ с клавиатурой

Используйте физическую или виртуальную клавиатуру Android для ввода символов, и они появятся на вашем ПК. Также доступны важные клавиши, такие как побег и управление.

Медиа-пульт

Управляйте медиаплеером по вашему выбору! Поддерживаются Windows Media Player, iTunes, VLC, Media Monkey, Songbird и другие.

Пульт дистанционного управления для слайд-шоу

Управляйте слайд-шоу прямо со своего смартфона! Это работает с Powerpoint, Impress, Adobe Reader и Windows Media Center.

Пульт ДУ с прокруткой

Легко перемещайтесь по длинным веб-сайтам, таким как Facebook, 9gag или что-то подобное.

Ярлыки

Выключите компьютер, не вставая с постели, или используйте самые распространенные сочетания клавиш, чтобы работать быстрее.

Чтобы получать команды из приложения удаленного управления, вам понадобится сервер удаленного управления.

Если у вас возникли проблемы с установкой соединения, следуйте этому пошаговому руководству или посмотрите видеоинструкцию.

Поклонники Facebook могут протестировать профессиональную версию бесплатно:
http: // facebook.com / RemoteControlApps

Пульт дистанционного управления | Определение дистанционного управления Merriam-Webster

Определение дистанционного управления

1 : управление (как с помощью радиосигнала) работы из точки на некотором удалении

2 : устройство или механизм для управления что-то на расстоянии

Примеры дистанционного управления в предложении

Куда ты девал пульт ?

Бомба была взорвана с пульта . DVD-плеер с пультом дистанционного управления

См. другие недавние примеры в Интернете, потому что, проведя весь день воскресенья и вечера понедельника с тремя друзьями — креслом, пультом дистанционного управления и большим телевизором, — мы узнали одну вещь о текущем состоянии НФЛ: Даже у лучших команд есть недостатки.
—

Кент Сомерс, Республика Аризона , «Защитники делают кардиналов, фаворитов Сихокса на Западе NFC», 3 ноября.2020 Решетка позволяет дистанционно управлять доступом к носителям внутри.
—

Popsci Commerce Team, Popular Science , «Лучшее телевидение и средства массовой информации для вашего дома», 16 октября 2020 г. После того, как Трамп продолжает прерывать слушания, Байден убивает его с помощью пульта дистанционного управления , который останавливает президента на полуслове.
—
NBC News , «Субботняя ночь в прямом эфире» решает проблемы Трампа с коронавирусом », 4 октября 2020 г. Но споры между двумя кандидатами продолжались, пока Байден не набрался достаточно и не вытащил пульт дистанционного управления , чтобы приостановить Трампа.-

Фрэнк Паллотта, CNN , «SNL» возвращается с Дональдом Трампом Алека Болдуина, сражающимся с Джо Байденом из Джима Керри », 4 октября 2020 года Chromecast, небольшое устройство компании за 50 долларов, которое подключается к существующим телевизорам, теперь будет поставляться с пультом дистанционного управления , как и Roku, Amazon Fire TV и Apple TV.
—
Washington Post , «В новом телефоне Google отсутствуют функции — и цена — на время пандемии», 30 сентября 2020 г. С незапамятных времен у Google было две телевизионные платформы: Chromecast, который представляет собой ключ HDMI, который действует как конечная точка потоковой передачи для приложения для смартфонов и Android TV, телевизионная приставка Android, которая может устанавливать приложения и управляется с помощью пульта дистанционного управления . —

Рон Амадео, Ars Technica , «Чего ожидать от аппаратного события Google в 2020 году», 22 сентября 2020 года. Сеть Nokia предоставит критически важные возможности связи для задач, которые должны будут выполнять астронавты, таких как дистанционное управление , луноходов, в реальном по данным компании, временная навигация и потоковое видео высокой четкости.
—
orlandosentinel.com , «Nokia построит первую лунную сотовую сеть 4G для НАСА», 22 октября.2020 Свидетели в отеле видели, как Сили сломал экран компьютера в бизнес-центре отеля, а затем бросил пульт дистанционного управления в экран телевизора, повредив его, — написал полицейский в протоколе задержания.
—

Остен Эрблат, sun-sentinel.com , «Капитан обвиняется в катастрофе в нетрезвом виде в результате крушения, в результате которого погиб 27-летний мужчина», 20 октября 2020 г.

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных источников новостей в Интернете, чтобы отразить текущее использование слова «удаленное управление». «Мнения, выраженные в примерах, не отражают мнение компании Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

Подробнее

Первое известное использование пульта дистанционного управления

1903, в значении, определенном в sense 1

Подробнее о пульте дистанционного управления

Статистика для пульта дистанционного управления

Процитируйте эту запись

«Удаленное управление . » Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https: // www.merriam-webster.com/dictionary/remote%20control. По состоянию на 10 ноября 2020 г.

MLA Chicago APA Merriam-Webster

Дополнительные определения для пульта дистанционного управления

Детское определение пульта дистанционного управления

1 : устройство для управления чем-либо на расстоянии

a пульт для телевизора

2 : управление (как по радиосигналу) работой с удаленной точки

Комментарии к пульту

Что заставило вас поискать пульт ? Расскажите, пожалуйста, где вы это читали или слышали (включая цитату, если возможно).

Инфракрасные пульты дистанционного управления: процесс — как работают пульты дистанционного управления

Нажатие кнопки на пульте дистанционного управления запускает серию событий, которые заставляют управляемое устройство выполнять команду. Процесс работает примерно так:

Вы нажимаете кнопку «увеличения громкости» на пульте дистанционного управления, заставляя его касаться контакта под ним и замыкать цепь «увеличения громкости» на печатной плате.Интегральная схема это обнаруживает.
Интегральная схема отправляет двоичную команду «увеличения громкости» на светодиод на передней панели пульта дистанционного управления.
Светодиод излучает серию световых импульсов, которые соответствуют двоичной команде «увеличения громкости».

Одним из примеров кодов дистанционного управления является протокол Sony Control-S, который используется для телевизоров Sony и включает следующие 7-битные двоичные команды (источник: ARRLWeb):

Объявление

Кнопка 1 = 000 0000

Кнопка 2 = 000 0001

Кнопка 3 = 000 0010

Кнопка 4 = 000 0011

Канал вверх = 001 0001

Канал вниз = 001 0001

Включение питания = 001 0101

Отключение питания = 010 1111

Увеличение громкости = 001 0010

Уменьшение объема = 001 0011

Однако удаленный сигнал включает в себя не только команду «увеличить громкость». Он передает несколько блоков информации на принимающее устройство, в том числе:

команда «start»
код команды для «увеличения громкости»
адрес устройства (чтобы телевизор знал, что данные предназначены для него)
команда «стоп» (запускается, когда вы отпускаете кнопку «увеличить громкость» кнопка «)

Итак, когда вы нажимаете кнопку увеличения громкости на пульте Sony TV, он посылает серию импульсов, которые выглядят примерно так:

Когда инфракрасный приемник на телевизоре принимает сигнал от пульта дистанционного управления и проверяет по адресному коду, что он должен выполнить эту команду, он преобразует световые импульсы обратно в электрический сигнал для 001 0010.Затем он передает этот сигнал на микропроцессор, который увеличивает громкость. Команда «стоп» сообщает микропроцессору, что он может прекратить увеличивать громкость.

Инфракрасный пульт дистанционного управления

работает достаточно хорошо, чтобы прослужить ему 25 лет, но у них есть некоторые ограничения, связанные с природой инфракрасного света. Во-первых, инфракрасные пульты дистанционного управления имеют радиус действия всего около 30 футов (10 метров), и для них требуется метров прямой видимости . Это означает, что инфракрасный сигнал не будет передаваться через стены или за углы — вам нужна прямая линия к устройству, которым вы пытаетесь управлять.Кроме того, инфракрасный свет настолько распространен, что помехи могут быть проблемой для ИК-пультов. Всего несколько повседневных источников инфракрасного света включают солнечный свет, люминесцентные лампы и человеческое тело. Чтобы избежать помех, вызванных другими источниками инфракрасного света, инфракрасный приемник на телевизоре реагирует только на определенную длину волны инфракрасного света, обычно 980 нанометров. На приемнике есть фильтры, которые блокируют свет на других длинах волн. Тем не менее, солнечный свет может сбить с толку приемник, поскольку он содержит инфракрасный свет с длиной волны 980 нм.Чтобы решить эту проблему, свет от ИК-пульта дистанционного управления обычно модулируется с частотой, отсутствующей в солнечном свете, и приемник реагирует только на свет с длиной волны 980 нм, модулированный на эту частоту. Система работает не идеально, но значительно снижает помехи.

Хотя инфракрасные пульты дистанционного управления являются доминирующей технологией в домашних кинотеатрах, существуют другие специализированные пульты дистанционного управления, которые работают на радиоволнах, а не на световых волнах. Например, если у вас есть устройство для открывания гаражных ворот, у вас есть радиочастотный пульт.

Знать о пульте дистанционного управления для электронной бытовой техники

Пульт дистанционного управления для бытовой техники

Дома мы обычно управляем (включаем / выключаем) все электрические и электронные устройства, такие как вентилятор, свет, охладитель, кондиционер и т. Д., С помощью переключателей на обычном распределительном щите. Это ручное переключение любой бытовой техники — неудобный метод для людей с ограниченными физическими возможностями, пожилых людей или даже для обычных молодых людей, когда требуется частое переключение.Таким образом, этот традиционный метод ручного переключения должен быть преодолен более простым способом переключения. Это можно сделать с помощью передового метода переключения, такого как дистанционное управление электронными бытовыми приборами.

Пульт дистанционного управления для бытовой техники

Мы можем использовать нетрадиционную технологию дистанционного управления для простого управления бытовой техникой без использования стационарных настенных переключателей. Существуют различные типы технологий дистанционного управления, такие как инфракрасная или инфракрасная технология дистанционного управления, радиочастотная или радиочастотная технология дистанционного управления, дистанционное управление на базе Android, дистанционное управление на основе GSM, дистанционное управление на основе DTMF, технология дистанционного управления Bluetooth и т. Д. С использованием различных беспроводных технологий. системы связи.Мы обсуждаем несколько проектов на основе встроенных систем в реальном времени, с помощью которых мы можем разработать и реализовать схему дистанционного управления для бытовой техники.

ИК-пульт дистанционного управления для бытовой техники

Как мы уже говорили ранее, мы можем управлять всей бытовой техникой с помощью любой из технологий дистанционного управления. Проект ИК-пульта дистанционного управления для бытовой техники работает по технологии, аналогичной пульту управления телевизором. Этот проект бытовой техники с дистанционным управлением для телевизора можно разработать самостоятельно, загрузив нашу бесплатную электронную книгу, чтобы создать наборы «Сделай сам».

ИК-пульт дистанционного управления для проектного комплекта бытовой техники от Edgefxkits.com

Проектный комплект ИК-пульта дистанционного управления бытовой техникой показан на рисунке, который состоит из телевизионного пульта дистанционного управления (ИК или инфракрасный), а также электрических и электронных бытовых приборов, представленных с лампами для демонстрационных целей.

Блок-схема ИК-пульта дистанционного управления для проектного комплекта бытовой техники от Edgefxkits. com

На рисунке представлена блок-схема ИК-пульта дистанционного управления бытовой техникой, который состоит из блока питания с трансформатором, выпрямителем и регулятором.Реле, подключенные к микроконтроллеру 8051 с помощью драйвера реле, ИК-приемник, который также подключен к микроконтроллеру. Пульт от телевизора или ИК-пульт используется для дистанционного управления всей бытовой техникой, которая представлена в виде ламп, подключенных к реле.

Блок питания преобразует 230 В в 5 В постоянного тока для обеспечения необходимого питания 5 В постоянного тока для схемы микроконтроллера. Пользователь может назначить кнопки пульта ДУ телевизора для каждого бытового прибора, и, таким образом, всякий раз, когда нажимается конкретная кнопка, закодированные инфракрасные данные передаются в схему приемника.Эти закодированные данные декодируются в схеме ИК-приемника, и сигнал подается на микроконтроллер. После получения соответствующего сигнала микроконтроллер отправляет командный сигнал на конкретное реле, чтобы включить или выключить конкретный бытовой прибор. Таким образом, мы можем управлять всей бытовой техникой с помощью пульта дистанционного управления телевизором.

Существуют и другие проекты электроники для разработки пультов дистанционного управления бытовой техникой, например:

Удаленное управление бытовой техникой на базе приложения Android

Пульт дистанционного управления бытовой техникой с помощью приложения Android — это передовая технология домашней автоматизации.Как мы уже говорили, для преодоления проблем, связанных с обычными настенными выключателями, существуют различные передовые методы, среди которых домашняя автоматизация на основе приложений Android является наиболее инновационным методом.

Комплект проекта домашней автоматизации на базе Android-приложения от Edgefxkits.com

В этом проекте, как показано на рисунке блок-схемы, есть различные блоки, такие как микроконтроллер, блок питания, бытовая техника, представленная в виде ламповых нагрузок для демонстрационных целей, подключенных к микроконтроллеру с помощью оптоизоляторов и симисторов, устройство Bluetooth, подключенное к микроконтроллеру. , и приложение для управления Bluetooth Android, установленное на мобильном телефоне или планшете Android пользователя.

Блок-схема комплекта проекта домашней автоматизации

на базе Android-приложения от Edgefxkits.com

Прежде всего, нам нужно подключить мобильное приложение Android к устройству Bluetooth из комплекта домашней автоматизации. Затем, используя клавиши или кнопки приложения для Android, мы можем включить или выключить бытовую технику.

Домашняя автоматизация на базе РФ

Комплект проекта приемника домашней автоматизации на базе RF от Edgefxkits.com

Домашняя автоматизация на основе радиочастотного или радиочастотного дистанционного управления — это еще один способ реализации бытовой техники с дистанционным управлением.Он состоит из схемы РЧ передатчика и цепи РЧ приемника.

Блок-схема передатчика для домашней автоматизации

RF от Edgefxkits.com

Блок-схема ВЧ-передатчика состоит из батареи 6 В, которая обеспечивает питание РЧ-пульта. 8051 микроконтроллер, к которому подключены переключатели нагрузки или переключатели бытовой техники. При нажатии переключателя или кнопки микроконтроллер отправляет сигналы команд в блок кодера. Эти данные кодируются и передаются через антенну передатчика RF.

Блок-схема приемника домашней автоматизации на базе RF

от Edgefxkits.com

Блок-схема приемника состоит из блока питания, микроконтроллера 8051, бытовой техники, подключенной к микроконтроллеру через оптоизоляторы и симисторы, РЧ-приемника, подключенного к микроконтроллеру через декодер. Приемник данных от передатчика принимается приемником RF, декодируется декодером и затем подается на микроконтроллер. На основе полученных данных микроконтроллер отправляет командные сигналы для включения или выключения бытовой техники, которая здесь представлена как ламповые нагрузки для демонстрационных целей.

Пульт дистанционного управления бытовой техникой с использованием домашней автоматизации на базе Arduino

Комплект проекта домашней автоматизации на базе Arduino от Edgefxkits. com

Пульт дистанционного управления приборами с использованием проекта домашней автоматизации на основе Arduino состоит из модуля Bluetooth, подключенного к плате Arduino на стороне приемника. Используя приложение с графическим пользовательским интерфейсом на передатчике мобильного телефона, мы можем отправлять команды для включения или выключения бытовой техники.

Аналогичным образом, существуют более продвинутые проекты по разработке дистанционного управления бытовой техникой, такой как домашняя автоматизация с использованием цифрового управления, в которых проект домашней автоматизации на основе сенсорного экрана для дистанционного управления бытовой техникой.

Кроме того, техническая помощь может быть предоставлена на основании ваших запросов, размещенных в разделе комментариев.

Дом
Чем потравить тараканов в доме самый эффективный способ: Чем эффективно травить тараканов в квартире самостоятельно: препараты и народные средства
28.02.202121.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Чего боятся тараканы в квартире: ТОП 10 эффективных средств

Довольно часто жильцы квартир сталкиваются с таким явлением, как тараканы в квартире. Справиться с тараканами не так легко, поскольку они за тысячелетия сумели приспособиться к любым условиям существования. Рацион питания этих насекомых состоит из человеческих продуктов питания, а также из остатков пищи, которые остаются либо на столе в квартире, либо в мусорном ведре и т.д. Кроме этого, тараканы могут употреблять в пищу объекты, которые никак нельзя назвать съедобными.

Эти насекомые живучие и могут голодать достаточно длительное время. Поэтому, возникает весьма закономерный вопрос: боятся ли вообще, чего ни будь тараканы. Конечно, напугать их сложно, но у них имеются и слабые стороны, о которых и рассказывается в этой статье.

Фактор первый: яркий свет

Большинству из жильцов знакома такая картина: когда ночью человек заходит на кухню и включает свет, то он видит, как огромное количество тараканов разбегаются во все стороны, чтобы быстрее спрятаться. Это является свидетельством того, что тараканы проявляют свою активность в ночное время, а вот днем они сидят в своих укрытиях. Конечно, они не столько боятся яркого освещения, сколько грозящей опасности в виде человека, который готов их уничтожить в любой момент. Поэтому, кому не удалось вовремя спрятаться, тот получает по заслугам.

Тараканы – это существа, которые могут привыкнуть и к свету. Если все время оставлять свет включенным, то через пару дней эти насекомые привыкнут к таким условиям и будут выходить на охоту при полной освещенности. Поэтому, сказать, что тараканы боятся именно яркого света, было бы несколько некорректно, хотя в определенных условиях яркий свет их пугает и, они стараются спрятаться как можно быстрее.

Фактор второй: холод

Эти насекомые считаются хладнокровными существами, поэтому самостоятельно обогреть свое тело они не могут. Поэтому тараканы полностью зависят от температуры окружающей среды. Если температура падает до отметки +5 градусов, то насекомые впадают в спячку, а температура -5 градусов и ниже приводит их к гибели.

Взяв на вооружение этот фактор, можно легко бороться с тараканами, вымораживая квартиру. К сожалению, не всегда появляется такая возможность. Если на пару дней оставить открытыми окна и двери в условиях мороза -10 градусов, то вымерзнут не только тараканы. Кроме этого, может пострадать система отопления. Причем, это же можно сказать и о частном секторе. Чтобы таким способом бороться с тараканами, нужно иметь альтернативное жилье.

Фактор третий: высокая температура

С тараканами можно бороться и с помощью высоких температур. Обычная жара не может убить таракана, а вот струя горячего пара немедленно приводит к его гибели. Даже кипяток и тот способен нанести невосполнимый урон популяции этих насекомых. Достаточно залить крутым кипятком места скопления вредителей и тараканов значительно уменьшится. К сожалению, такой способ неприемлемый в квартире, так как можно залить соседей. Как вариант, можно применить бытовой парогенератор, с помощью которого можно обработать любые щели, где прячутся эти насекомые.

Фактор четвертый: недостаток воды и еды

При отсутствии влаги тараканы начинают испытывать чувство жажды, которое затем приводит их к гибели. Причем недостаток воды намного критичнее, нежели недостаток пищи. Без пищи они могут находиться длительное время. Поэтому, выбирая места для своего существования, тараканы в первую очередь обращают свое внимание на доступность к воде. Воду они могут найти где угодно: подтекающие трубопроводы, наличие конденсата, сырая ванна без вентиляции, наличие фруктов и овощей, которые хозяева часто оставляют на обеденном столе и т.д. Тараканы на все это обращают внимание.

Начиная борьбу с тараканами, в первую очередь необходимо обеспечить для них неприемлемые условия существования: перекрыть доступ к воде и к еде. Чтобы это сделать, нужно:

Протирать все поверхности, где остаются хотя бы капли воды.
Отремонтировать все краны, из которых капает вода, а также позаботиться о том, чтобы не скапливался конденсат, за счет хорошей работы вентиляционной системы.
Поливать растения только утром, чтобы влага быстро впитывалась в почву.
После приема пищи не следует оставлять на столе остатки еды.
На ночь все продукты питания нужно спрятать в места, куда тараканы добраться не смогут.
Мусорное ведро следует держать закрытым и вовремя освобождать его от мусора.

Фактор пятый: запахи

Кроме высоких и низких температур, тараканы боятся устойчивых, ярко выраженных ароматов. Причем это присуще для большинства насекомых.

Эвкалиптовое масло

Эвкалипт не растет в нашей стране, поэтому в аптеках можно найти только эфирные масла этого дерева. Тараканам не нравится этот запах, и они попытаются найти более комфортное место для своего существования.

В случае применения следует помнить, что эфирные масла могут навредить домашним животным, особенно кошкам. Если масло попадет в систему ЖКТ домашнего животного, то возможно достаточно сильное отравление.

Анисовое масло и трава аниса

Анис – это растение, которое издавна применяется человеком, как обезболивающее, жаропонижающее, отхаркивающее и дезинфицирующее средство. Что касается тараканов, то они не переносят этого запаха и стараются тут же покинуть помещение.

Траву аниса можно купить, поделать из нее не большие букетики и разложить в местах, где появляются эти насекомые. В аптеках так же продается эфирное масло аниса.

Листья мяты

Мяту часто используют, чтобы сделать аромат чая более насыщенным. Если для человека этот аромат приятен, то для тараканов наоборот. Мяту хорошо использовать как профилактическое средство, выращивая его на подоконнике. Таким образом, можно не только изгнать насекомых из квартиры или не допустить их, но и наполнить квартиру этим приятным ароматом. Иногда достаточно выращивать мяту на клумбах, рядом с окнами, чтобы избавить квартиры первых этажей от этих надоедливых насекомых.

Кедр

Кедр, как для человека, обладает весьма приятным ароматом, но для тараканов он весьма неприятен. Чтобы отпугнуть прусаков, достаточно наполнить вазу кедровыми шишками, поставить на столе или на подоконнике. Ваза с кедровыми шишками не только будет украшать квартиру, но и отпугнет незваных гостей, так как наполнит все жилое пространство ярким устойчивым запахом.

Пижма

Это растение, которое помогает человеку бороться с различными видами насекомых и тараканы – не исключение. Растение встречается в садах, рядом с домами, вдоль дорог и т.д. Из соцветий пижмы делаются не большие букетики и раскладываются в местах, которые облюбовали насекомые. При этом, нужно помнить, что это ядовитое растение, поэтому нужно сделать все, чтобы ни дети, ни домашние животные не контактировали с растением.

Жимолость

Это растение так же можно встретить, как в саду, так и в дикой природе. Запах этого растения успокаивающе действует на нервную систему человека, но тараканы этого аромата не переносят. Жимолость помогает справиться человеку со стрессовыми ситуациями, успокаивая нервную систему.

Красная бузина

Красная бузина, так же, как и черная, отпугивает не только насекомых, но и грызунов, таких как мыши. Бузина – это кустарник, на котором большими гроздями растут красные или черные ягоды. Многие люди любят красную бузину за ее нарядный внешний вид, а из ягод черной бузины варят варенье. Соцветия используют в качестве противогриппозного средства.

Чайное дерево

Чайное дерево обладает многими полезными качествами как для людей, но для насекомых и домашних питомцев эфирные масла считаются опасными. Наиболее опасными является это дерево для кошек. Чтобы изгнать насекомых из квартиры, достаточно в воду капнуть несколько капель эфирных масел чайного дерева и протереть полы и другие поверхности.

Эфирные масла применяются методом распыления, растворяя их для начала в воде. Их так же применяют с использованием аромолампы. Не рекомендуется использовать неразбавленные концентрированные растворы эфирных масел. Это может оказаться вредным не только для насекомых, но и для человека.

На заметку! Если под действием запаха тараканы покинули квартиру, но при этом успели отложить яйца, то через некоторое время в квартире появятся молодые тараканчики, которые могут адаптироваться к новым запахам.

Поэтому, избавиться раз и навсегда с помощью таких методов от этих насекомых вряд ли получится. Народные методы борьбы на основе запахов не уничтожают вредителей на физическом уровне, а лишь отпугивают их. Со временем, тараканы могут привыкнуть к какому-либо из запахов и больше не будут испытывать страх. Поэтому лучше регулярно запахи менять, чтобы тараканы не смогли приспособиться.

Если в соседней квартире борются с тараканами такими же запахами, то насекомые к этому быстро привыкают. Соседские тараканы, если они появятся в квартире, уже при таком запахе чувствуют себя комфортно. Поэтому, борьба с тараканами требует комплексного подхода.

Фактор шестой: химические вещества

На протяжении длительного времени многие ученые были заняты тем, чтобы создать препараты, способные эффективно бороться с тараканами. На сегодняшний день известно много препаратов, которые позволяют быстро справиться с нашествием подобных насекомых. Самыми популярными инсектицидными средствами считаются спреи, гели, аэрозоли, карандаши, мелки и просто ядовитые порошки или жидкости. Часть из них разработано для применения на бытовом уровне, а часть из них рассчитана на использование специальными службами. Как правило, эти препараты обладают наивысшей эффективностью.

Мелки

В состав мелков входят компоненты, которые оказывают нервнопаралитическое действие на тараканов. Из-за простоты и удобства применения они пользуются большой популярностью среди клиентов. Это идеальное средство, если тараканов в доме еще не так много. Мелки обладают рядом достоинств, по сравнению с другими средствами борьбы, так как линии можно рисовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.

Аэрозоли

Инсектициды, представленные в такой форме, так же пользуются большой популярностью, так как их просто применять, да и действуют на насекомых они довольно быстро. К сожалению, использование аэрозолей имеет свои минусы. Аэрозоли действуют на насекомых в процессе распыления и непродолжительное время после. К тому же, микрочастицы распространяются в воздухе достаточно быстро, что может навредить здоровью как людям, так и животным. Поэтому, их применение связано с определенной схемой, которая не допускает присутствия людей в помещении во время применения, а также требует наличия индивидуальных средств защиты, особенно для органов дыхания.

В наше время появились аэрозоли не на основе инсектицидов, а на основе пиретроидов. Они не настолько ядовитые и практически безопасные для человека.

Гели

Гели, хотя они и изготовлены на основе инсектицидов, более практичные, так как содержат в своем составе жировую основу, что способствует более длительному действию вещества, а также пищевые ароматизаторы для привлечения насекомых.

Препараты на основе гелей не являются высокотоксичными по отношению к человеку, так как они оказывают контактное действие и насекомые погибают из-за того, что яд попадает в пищеварительный тракт или в хитиновый покров.

На основе гелей применяются специальные ловушки для тараканов.

Фактор седьмой: борная кислота

Борная кислота – это довольно безопасное и действенное средство против тараканов. Когда оно попадает в организм насекомого, то вызывает его паралич и гибель. Просто так тараканы есть борную кислоту не будут, поэтому готовят специальную приманку, на основе муки, яичного желтка и борной кислоты. Из такой смеси катают шарики, диаметром до 1-1,5 см и раскладывают их в местах, где любят прятаться эти насекомые.

Применение борной кислоты имеет как плюсы, так и минусы.

К достоинствам такой приманки следует отнести:

Вещество абсолютно безопасное как для человека, так и для домашних животных.
Вещество не имеет неприятного запаха.
Вещество уничтожает, а не отпугивает паразитов.

Недостатки:

Насекомые хотя и погибают, но не так быстро, как хотелось бы.
Если таракан сможет где-нибудь попить воды, то отравление для него не грозит.

Фактор восьмой: нашатырный спирт

Запах нашатырного спирта тараканы боятся, как огня. Насколько известно, нашатырный спирт – это раствор аммиака и его можно приобрести в любой аптеке. Чтобы провести профилактическую работу по отношению к насекомым, нужно взять одну чайную ложку нашатырного спирта и развести в 1 ведре воды. Этим раствором осуществляется влажная уборка в квартире. Это достаточно эффективный метод, но использовать часто его нельзя.

Нашатырный спирт имеет весьма резкий запах, который трудно выдержать даже человеку. Даже после влажной уборки запах аммиака ощущается еще длительное время. Во время уборки лучше воспользоваться респиратором и держать окна открытыми. Допустимо проводить такую уборку 1 раз в неделю.

Фактор девятый: ультразвук

Ультразвуковые отпугиватели негативно действуют как на тараканов, так и на грызунов. Человек не воспринимает ультразвука, а вот насекомые и грызуны от его действия ощущают чувство страха и пытаются быстро покинуть зону его действия.

Если такое устройство установить в квартире, то насекомые постараются как можно быстрее уйти из квартиры. Современные изделия отличаются компактными размерами и работают от батареек. Их можно устанавливать в любых помещениях.

Фактор десятый: крысы

Тараканы боятся крыс и не разделяют такого соседства. Если рядом с ними поселяются крысы, то тараканы тут же начнут искать для себя другое, более комфортное место. Они не выносят даже их запаха. Специалисты считают, что это связано с пропитанием. Тараканы считают, что при появлении грызунов им просто не хватит пищи.

Конечно, заводить в квартире диких грызунов, чтобы избавиться от тараканов – это не хорошая идея. Хотя можно завести декоративную крысу и время от времени выпускать ее из клетки, чтобы она успела оставить свой запах. Результат не заставит себя долго ждать.

Заключение

Мифы о тараканах о том, что они боятся чего-то, просто преувеличены, хотя имеется один фактор, которого они наверняка боятся, как огня – это отсутствие воды. Без воды они не смогут прожить и недели, а вот без пищи они могут жить месяцами. Поэтому, борьба с тараканами должна сводиться к тому, чтобы им не было доступа к воде. Если это условие будет выполнено, то тараканы сами просто убегут из квартиры, даже если в ней, будет чем поживиться. В таком случае они могут просто посещать квартиру, а пить воду они будут в другой квартире, где будет их гнездо.

Чтобы уничтожить тараканов и их гнездо, существуют специальные препараты химического происхождения, а также борная кислота. Дело в том, что тараканы приносят еду в гнездо тем особям, которые не могут покинуть гнездо. Употребляя эти приманки, они сразу не погибают и успевают принести своим сородичам ядовитую приманку, которая уничтожает их в самом гнезде. Поэтому, к приманке на основе борной кислоты нужно относиться весьма серьезно. Это еще один плюс борной кислоты.

Эффективное средство от тараканов в квартире: обзор лучших методов борьбы

Здравствуйте, уважаемые читатели! Помните, знаменитую сказку Корнея Чуковского “Тараканище”? О том, как все звери при виде усача “задрожали, в обморок упали”? Такое поведение кажется по меньшей мере странным: чего это тигры, носороги и медведи какой-то букашки испугались.

Но когда видишь прусака у себя на кухне, тоже почему-то возникает желание убежать и спрятаться под кусточек. Но мы взрослые разумные люди и воробьев-спасителей ждать не станем. А будем искать эффективное средство от тараканов в квартире.

Немного о тараканах

Тараканы на самом деле удивительные создания. Их живучести и возможности приспосабливаться можно только позавидовать. Вот некоторые факты об этих насекомых:

срок жизни особи – до 16 месяцев;
они умеют обходиться без еды 40 дней;
одна самка способна отложить до 40 яиц, при этом размножаются они круглогодично, а потому размеры колонии растут просто в ужасающих масштабах;
эти твари обладают высокой резистентностью – приспосабливаемостью к ядам, т. е. если вы провели обработку каким-то веществом и уничтожили 95 % насекомых, то оставшиеся 5 % будут устойчивы к этой отраве и воспроизведут такое же новое поколение;
паразит имеет поразительную способность к исцелению. Если после употребления яда в доступе у прусаков будет вода, то считайте, что все усилия напрасны;
когда колония ищет новое пристанище, то сначала в путь отправляются разведчики, а остальная стая идет за ними, ориентируясь на особый след, оставляемый лазутчиком;
обладают небольшими размерами, плоским тельцем, благодаря чему способны проникать даже в самые узкие щели. Кроме того, тараканы умеют перемещаться по стенам и планировать на пол при помощи крыльев.

Помимо брезгливости от такого соседства, проживание с вредителями таит в себе серьезные опасности для здоровья.

Они ползают в канализации, мусоропроводе и других не самых чистых местах, а потому служат переносчиками многих заболеваний: холера, дизентерия, гепатит, полиомиелит, туберкулез.
Распространяют яйца глистов и споры плесени.
Их экскременты и остатки хитина попадают в дыхательную систему и провоцируют астму, кашель, насморк, аллергические реакции.
Голодные вредители в ночное время могут залезть в вашу постель и кусаться, обгрызать ресницы и проникать в нос и уши.

Бррр, жуть-то какая! Но, к сожалению, и это еще не все. Они портят продукты, а также вещи с нашей точки зрения несъедобные: кожаные изделия, бумагу, растения.

Причины появления насекомых

Считается, что тараканы – удел общежитий и грязных помещений. Однако это не совсем так, и нежеланные переселенцы могут облюбовать вполне благополучную и чистую квартиру или дом. Причинами появления усачей являются:

несоблюдение правил гигиены комнат – валяющиеся на полу и под шкафами крошки, полное мусорное ведро: все это кладезь пищи для усатых;
тараканы “сбежали” от соседей – им стало тесно из-за большой численности или соседи травили насекомых: в любом случае вы под ударом;
паразиты прибыли вместе с личными вещами – вы можете принести парочку особей от друзей и родственников, привезти из гостиницы после отпуска или же вам их “доставит” кто-то из ваших гостей;
естественная миграция – эти жуки теплолюбивы, поэтому летом способны жить на улице и питаться объедками, которые там находят. Но похолодание заставляет их искать теплое убежище, которым вполне может стать ваше семейное гнездо.

Тараканы выходят на промысел в основном ночью, поэтому хозяева долгое время могут и не подозревать о наличии нелегальных жильцов. На то, что они поселились на вашей жилплощади, указывают следующие признаки:

на стенах, полу и мебели появились черные точки;
в кухне стоит характерная вонь;
в щелях и углах виднеются кладки яиц.

Наличие любого из этих сигналов означает, что придется предпринимать срочные меры, иначе скоро ваши квадратные метры будут оккупированы и жить там станет сложно.

Методы избавления

Для комфортной жизни тараканам необходимы вода, пища и тепло. Вот на эти факторы и стоит воздействовать.

Прежде всего, ограничьте доступ к еде: закройте крышкой мусорное ведро, выметите и удалите все крошки со стола и пола, все съестное храните в герметичной таре.

Далее предстоит перекрыть пути к жидкости: вытирайте все лужицы и конденсат с труб, устраните протечки, закройте сливные отверстия.

Однако подобными методами ограничиться вряд ли удастся, и без ядовитых веществ и отпугивателей не обойтись. Здесь можно использовать покупные средства или обратиться к народному опыту.

Если же количество неприятных соседей превышает разумные пределы или никакие из способов не помогают их устранить, то лучше обратиться в специальную организацию. Дезинфекторы обработают жилище профессиональной отравой и с высокой долей вероятности избавят вас от неприятности за вполне умеренную плату.

Народные способы

Люди уже давно пытаются избавиться от этих паразитов, а потому накопилась обширная база рецептов по решению проблемы.

Интересное видео по теме.

Вымораживание

Убрав подходы к питью и еде, можно в зимнее время лишить прусаков и тепла. Для уничтожения используют вымораживание.

Следует отключить систему отопления, открыть настежь все окна и двери и дать апартаментам и всем находящимся там предметам замерзнуть.

Чтобы твари погибли, температура должна снизиться до -10 градусов Цельсия и оставаться такой не меньше трех часов.

Такой способ сложно реализовать в городской квартире, поскольку индивидуальное отопление в таких помещениях пока редкость.

К тому же качественно снизить температуру здесь сложно. Ничто не помешает части насекомых спрятаться поглубже в вентиляцию, забиться в отверстия на теплой стене, и вернуться, когда процедура будет окончена.

А вот в частном доме или на даче такое мероприятие может стать довольно эффективным.

Самодельные ловушки

Помогают уменьшить популяцию. Их размещают в местах массового скопления паразитов: под раковиной, около мусорного ведра, под шкафами, возле вентиляционного отверстия. Их придется часто проверять, освобождая от погибших особей и обновляя приманку. Рекомендуются такие действенные методы.

Липкая лента – двусторонний скотч следует приклеить к картонке. В серединку можно капнуть сладкий сироп, варенье или мед, чтобы привлечь усачей.
Банка с приманкой – в полулитровую банку нужно налить пива или чего-то сладкого, а стенки смазать вазелином или растительным маслом, чтобы гады не выбрались наружу.
Пластиковая бутылка – у емкости требуется отрезать горлышко, перевернуть его и вставить в нижнюю часть, чтобы получилась своеобразная воронка. Размещенная на дне вкусность приманит обжор, а обратно вылезти они не смогут.

Результаты будут лучше, если поставить сразу несколько ловушек.

В обязательном порядке уберите все съестное! Иначе таракашки и не позарятся на угощение в ловушке.

Отрава

Есть проверенные вещества, при поедании которых усачи умирают. Это, например:

борная кислота – чтобы букашки съели ядовитый препарат лучше изготовить особое “лакомство”. Порошок смешивают с вареным яичным желтком или картофелем, скатывают в шарики и раскладывают на пути следования насекомых;

Можно изготовить смесь из буры с сахаром или ванилином.

пиретрум – это протертые соцветия ромашек. Обращаться с ним необходимо так же, как и в предыдущем методе – сделать ядовитые шарики.

Отпугиватели

Прусаки обладают развитым обонянием, а потому не любят резких запахов. Это можно использовать против них, чтобы не пустить под свою крышу и создать некомфортные условия для уже поселившихся. С той целью применяются:

Эфирные масла – мелисса, эвкалипт, герань, лемонграсс, косточка лимонного дерева. Маслом смазываются отверстия слива, края мусорки, поверхности около трещин в полах и стенах. Пару капель можно добавить в воду и протереть составом все полки в кухне. А ватные диски, пропитанные ароматным составом, можно положить в вентиляционное отверстие, чтобы отпугнуть тараканов-разведчиков.

Растения – использовать можно живые растения в горшках, например, герань или мяту. Хорошо бы развесить по комнате связки сушеных трав.

Нашатырный спирт – в воде необходимо растворить небольшое количество нашатыря и вымыть полы как обычно. Запах скоро улетучится, но небольшая концентрация все равно останется и будет отпугивать паразитов. Если непрошеные жильцы уже есть в вашем доме, то поступать так желательно при каждой уборке. Для профилактики такую процедуру следует проводить периодически.

Уксус – раствором уксусной кислоты обрабатываются все поверхности, а с помощью распылителя можно пройтись по стенам. Существенный минус – стойкий аромат уксуса, который долго не выветривается.

Керосин и скипидар – отчаянный прием, поскольку из-за неприятного и резкого запаха страдают не только насекомые, но и люди. При применении керосина и скипидара рекомендуется покинуть родной уголок на несколько дней. Чтобы изготовить отпугивающую смесь необходимо смешать керосин и скипидар и обмазать все плинтусы, щели, зоны под ванной и около мусорки. Спустя пару дней процедуру желательно повторить. После устранения проблемы нужно провести генеральную уборку.

Специальные средства

Народные рецепты, конечно, хороши, но часто они не приносят желаемого результата и не позволяют полностью избавиться от засилья прожорливых тварей. Гораздо мощнее специально разработанные химические препараты.

Различается форма выпуска подобных химикатов:

Гель – имеет довольно жидкую консистенцию, которая со временем густеет. Гели наносят пунктирной линией в точках скопления и на пути следования тараканов. Наносить их удобно благодаря тому, что они запакованы в шприцы и тубы. Цена на подобные составы, как правило, невысока, а эффект они дают хороший.
Паста – схожа по потребительским качествам с гелем, но характеризуется немного другой консистенцией.
Порошок – не самый удачный вариант, если нет возможности на время покинуть жилище, поскольку в процессе образуется взвесь, которая попадает в легкие людей и домашних животных. А там и до отравления недалеко. Есть препараты, которые разводятся в жидкости: они безопаснее и удобнее.
Мелок – представляет собой спрессованный порошок, пропитанный раствором инсектицида. Им нужно очертить все любимые тараканами поверхности. Насекомые поедают мелок и вскоре погибают. Стоит такое средство копейки, но при этом успешно справляется с проблемой.
Спрей – наиболее практичная форма, поскольку с его помощью можно доставить яд даже в самые труднодоступные места. Погибают тараканы быстро, и распылять состав можно даже непосредственно на насекомое.
Ловушка – выше мы уже касались темы ловушек и говорили о самодельных устройствах. Также можно купить уже готовую. Принцип действия у них такой же: заманить паразитов внутрь и не дать им выбраться.

Будьте готовы к тому, что вам вряд ли удастся обойтись одним средством. Скорее всего, придется применять целый комплекс мер. Причем неоднократно. Например, потравить основную часть колонии аэрозолем, заманить выживших в западню или угостить отравленным гелем. А чтобы отпугнуть тех, кто уцелел и после таких мер, можно воспользоваться нашатырем и эфирным маслом.

Еще в продаже встречаются ультразвуковые отпугиватели, которые воспроизводят звук на неслышной для человека частоте. А вот тараканы его прекрасно слышат, и он им не нравится.

Если колония небольшая и отсутствуют другие условия для счастливого существования, то приживалы могут упаковать чемоданы и отправиться на поиски лучшей жизни. Еще этот метод поможет не допустить заселения новых незваных жильцов после травли.

Топ-10 лучших средств

В этом разделе собран топ инсектицидов от тараканов. Они обладают разными формами выпуска, доступны по цене, собрали хвалебные отзывы, а потому по праву заслужили свои позиции в рейтинге.

Боракс – по сути это уже упомянутая борная кислота. И применять ее следует так же: рассыпать по квартире или скатать шарики из яйца и картофеля. От такого убойного лакомства у насекомых начинается обезвоживание, разрушаются органы пищеварения и наступает паралич нервной системы.
Гель “Дохлокс” – вызывает паралич и гибель через 6–8 часов. Действие видно сразу, поскольку вредители начинают медленнее перемещаться и перестают реагировать на опасность и пищу. При этом отравленные особи безопасны для человека и домашних животных.
Таракс – предназначен и для избавления от муравьев, блох, клопов. Содержимое пакета требуется растворить в воде и обработать участки скопления паразитов. Особи не только гибнут сами, но и приносят отраву в зоны обитания основной колонии, заражая своих собратьев.
Машенька – знаменитый супермелок, давно и успешно используемый владельцами недвижимости. Не токсичен для людей и питомцев. Им нужно очертить подходы к водопою и места проникновения тараканов в жилище. Можно “порисовать” на ножках мебели. Насекомые погибают через сутки после поедания опасного угощения.
Вофатокс – выпускается в виде порошка для приготовления раствора. Также его разрешено добавлять в каши для приманки. Препарат блокирует дыхательную систему паразитов и при этом обладает контактным действием: один экземпляр заражает множество сородичей.
Барон – спрей, который безопасен для человека, но губителен для усачей. Не имеет сильного запаха, удобен в использовании и экономичен – одного баллончика хватает на 30–40 кв. м. Для заражения прусаку достаточно пробежать по обрызганному участку: смерть наступает через несколько часов.
Globol – выпускается в виде пасты и помогает очистить даже сильно зараженные помещения. Одна капля пасты уничтожает до 500 особей! Правда, результата придется подождать: пик приходится на 2–3 неделю использования.
Ловушка “Комбат” – дисковая западня насчитывает несколько входов и выходов, а в центре располагается отравленная приманка. После поедания вещества прусак погибает спустя несколько часов, но при этом тело его продолжает быть ядовитым. Поэтому если сородичи захотят его съесть, то тоже отравятся.

Тетрикс – позиционируется как профессиональное средство от клопов, но отлично избавляет и от тараканов. Содержит два активных компонента: циперметрин и метафос. Они уничтожают вредителей при контакте и при попадании в пищеварительный тракт. Выпускается в виде суспензии и требует разбавления водой в указанных в инструкции пропорциях. Для домашнего использования рекомендуется приобретать флакон объемом 250 мл (в меньшей таре яд не выпускают). Четверти бутылки хватит для площади до 60 кв. м. Недостаток – довольно высокая цена.
Раптор – аэрозоль, который справляется со всеми ползучими паразитами, заполонившими квартиру. Убивает личинок, а благодаря удобной форме дает возможность обработать труднодоступные области. При этом не имеет резкого аромата и безопасен.

Профилактика появления

Чтобы неприятные соседи у вас не поселились, стоит соблюдать следующие правила:

регулярная уборка предотвратит скопление крошек на полу, а значит, тараканам будет нечего есть;
выносите вечером мусор, чтобы не заманить прусаков объедками;
все съестное следует держать в контейнерах, пакетах или убирать в шкаф;
стоит ликвидировать все протечки трубопровода и кранов;
на вентиляционное отверстие поставьте мелкоячеистую решетку;
время от времени используйте какие-либо отпугивающие приемы, например, мытье пола с нашатырным спиртом.

Заключение

Чистота – вот залог того, что тараканы не поселятся в вашей квартире. А даже если и надумают заглянуть, то некомфортные условия и отсутствие пропитания заставят их искать счастья в другом месте.

В многоквартирном доме лучше проводить обработку вместе с соседями, иначе уцелевшие особи так и будут бегать от вас к ним туда-сюда, вынуждая постоянно находиться в состоянии боевой готовности.

Если у вас есть опыт борьбы с тараканами, то расскажите в комментариях, какой метод или инсектицид оказались самыми действенными? И обязательно подписывайтесь на обновления, впереди еще много интересной информации.

ТОП 15! Народные средства от тараканов в квартире самое эффективное. средство

Тараканы. Эти насекомые относятся к самым приспосабливаемым существам на планете. Они выживают везде, их не останавливает даже радиация. Поэтому если у вас дома появились усатые «сожители», необходимо принять срочные меры по их уничтожению и в некоторых случаях народные средства от тараканов в квартире могут помочь. А как выбрать самое эффективное средство от усатых насекомых расскажем Вам по ходу статьи.

Ведь они не только противны внешне, хотя кто-то считает наоборот, они портят продукты питания. К тому же являются переносчиками довольно серьезных заболеваний:

гельминтоз,
гепатит,
туберкулез и дизентерия. И это не полный список.

Что касается методов борьбы, то современному человеку на ум сразу же приходят химические препараты, рекламируемые по телевизору и сети. Спору нет, они хороши, но все дело в том, что тараканы отличаются высочайшей приспосабливаемостью к инсектицидам. И буквально через пару недель купленное в магазине средство перестает действовать на популяцию усатых вредителей в вашем доме. Придется начинать все заново.

Отступление. Речь идет о бытовых инсектицидах широкого применения. К профессиональной «химии» — это не относится т.к. например наша компания использует комбинации действующих веществ для обработки помещений от тараканов и дезинсекции. Что исключает появление быстрой резистентности.

А вот многие народные средства от тараканов в квартире, от всего это избавлены, например, к керосину или уксусу насекомые так и не выработали иммунитета. Поэтому эти вещества столь действенны всегда. Далее рассмотрим всевозможные народные методы средства от тараканов в квартире и определим самое эффективное.

Предварительная подготовка

Без нее эффективность воздействия на насекомых будет ниже. Эксперты рекомендуют начать борьбу с паразитами в зимний период, в этом случае многие вещи можно еще дополнительно проморозить – это книги, мягкие игрушки, ковры, паласы и т.д. В сельской местности с этим проблем нет, в городе их можно вынести на балкон на пару-тройку дней.

Есть вещество, без которого тараканы выжить не могут – это вода. Она может спасти насекомого даже от отравления сильными ядами, достаточно ему попить. Поэтому необходимо полностью перекрыть доступ вредителей к живительной влаге. Для этого раковины вытираем насухо, краны закрываем, следим, чтобы на столе в чашках не оставалось жидкости. Просматриваем все трубы на предмет протечек, при обнаружении ликвидируем. Такая нехитрая подготовка усилит эффективность народные средства от тараканов в квартире.

Начните с уборки!

Перед тем, как в квартире начинать погоню за вредителями, следует навести порядок. Во время генеральной уборки особое внимание уделите пунктам:

Перекройте доступ к питью и пище: тщательно уберите крошки, воду перекройте и насухо вытрите.
Не оставляйте на столе кружки с недопитыми напитками.
Продукты оберните пищевой пленкой или спрячьте в контейнеры.
Вымойте плитку и обои на кухне от застывшего жира.
Уберите остатки еды из духовки и микроволновой печи.

Помните: главный союзник избавления от тараканов – чистота. Если в помещении нет мусора, насекомые в нем надолго не задержатся.

Во время генеральной уборки вы наверняка найдете места скопления усатых соседей, с этого момента начинайте действовать. Выбирайте один из удобных вам способов.

ТОП — 15 народных методов от тараканов в квартире

Теперь переходим к непосредственному уничтожению усатых паразитов. Мы рассмотрим народные средства от тараканов в квартире все!

1. Вымораживание или низкие температуры

Наиболее простой в исполнении, его основе лежит природная особенность тараканов. Их историческая родина – это тропики и при снижении температуры до минус 10 тараканы и их личинки гарантированно гибнут.

Многие владельцев домов начинали выморозку уже при минус пять на улице. Достаточно было открыть двери в доме, окна настежь. Внутри жилья открыть все шкафчики, выдвинуть все ящички и постараться по максимуму освободить полки. Все это необходимо, чтобы холод мог беспрепятственно проникнуть во все уголки дома. В таком положении достаточно провести 3-4 часа, за это время температура на улице и дома сравняются, и насекомые начнут погибать.

Внимание! Перед проведением процедуры надо тщательно укрыть отопительные батареи и трубы любым теплоизоляционным материалом, чтобы избежать разрыва радиаторов.

Минус такого способа в том, что нужно будет озаботиться о трубах отопления, водоснабжения и канализации. Рекомендуется озаботиться об их теплоизоляции на требуемое время. Кроме этого, требуется реально холодная погода на улице, в противном случае эффективность метода крайне низка.

Наиболее оптимальным будет использование данного способа в сельской местности, в домах с печным отоплением.

2 – Липкие ловушки

Многие скажут, что подобные ленты встречаются и в продаже, причем здесь народ? Все дело в том, что можно сэкономить и сделать подобную ловушку самому для этого достаточно наклеить на картон двусторонний скотч. А чтобы насекомые охотнее шли в ловушку, на ее середину достаточно капнуть пару капель варенья или меда.

Ставим ее в местах, где тараканы встречаются больше всего:

Под раковинами;
В ванной;
У продуктового шкафчика и т.д.

Не забывайте почаще проверять ловушку и заменять ее по мере заполнения.

3 – Ловушка из банки и бутылки

Еще одно народное средство от тараканов в квартире. Кроме вышеописанной можно изготовить и другие ловушки. Как показывает практика, по эффективности они не уступают магазинным, но последние часто являются одноразовыми. Тогда как самодельные используются многократно. Изготовление их несложно.

Берем обычную стеклянную полулитровую банку и на дно капаем пару капелек меда или пива для приманки. Изнутри края банки требуется смазать вазелином, можно заменить обычным растительным маслом – масляная полоска не даст вылезти насекомым обратно. Ловушку ставим в местах скопления вредителей, утром собранных насекомых нужно вытряхнуть в унитаз и смыть.

Можно сделать следующим образом – взять обычную пластиковую бутылку и разрезать ее пополам. В нижнюю часть наливаем немного пива или подслащенной воды, верхнюю переворачиваем и вставляем раструбом вниз в нижнюю часть бутылки – не забудьте скрутить крышку. Тараканы, привлеченные запахом приманки, через отверстие в верхней части заберутся в нижнюю, а вот обратно выбраться не смогут. Также пойманных насекомых смываем в унитаз. Сменяем приманку и выставляем ловушку снова. Проверку достаточно проводить раз в 3-4 дня.

4 – Эфирные масла

Важно! Применение сильно пахнущих растворов не убивает вредителей, а обладает только отпугивающим эффектом. Эфирные масла против тараканов хорошо использовать совместно с отравляющими приманками

В этом случае будем использовать чувствительность насекомых к запахам. Все дело в том, что эти насекомые свои дорожки отмечают своими феромонами, помогающими им находит дорогу везде. А эфирные масла перебивают запах феромонов, тем самым, сбивая насекомых с привычного пути.

Как показывает опыт использования, тараканам не нравятся запахи масел герани, мелисы, эвкалипта, лимонного дерева, лемонграсса.

Достаточно нанести пару капель масла по краям мусорного ведра, под раковиной, в места скопления.
Также рекомендуется смешать масла с теплой водой и при помощи распылителя нанести смесь на все поверхности, где могут обитать паразиты.
Также ватку с маслом поместить в вентиляционную решетку, в стеновые щели, между плинтусами. Это поможет предотвратить появление новых «гостей».

Единственным минусом данного способа считается то, что у некоторых людей или домашних животных может быть аллергия на применяемые масла.

5 – Нашатырный спирт

Здесь также используется способность насекомых чувствовать запахи. Нашатырь не убивает тараканов. Он их просто отпугивает своим запахам. Достаточно в ведро для мытья полов добавить ложку нашатырного спирта и промыть это смесью пол. Через некоторое время тараканы уйдут. Способ можно применять каждый раз при мытье полов, так что он является прекрасной профилактикой появления вредителей в доме.

6 – Использование комнатных растений

Еще один способ, который не потребует от вас особых расходов, при этом от него можно получить еще и эстетическое наслаждение. Здесь также используется чувствительный «нос» паразитов. Эффективен способ при небольшом количестве тараканов.

Согласно практике, тараканы не любят запах герани, мяты. Поэтому горшки с указанными растениями можно на ночь ставить на пол, возле стен, в ванную.

7 – Пиретрум (порошок)

Это порошок из соцветий ромашки, приобрести его можно в любой аптеке. Для человека и домашних животных он абсолютно безопасен. А вот для усатых «сожителей» это яд. Использовать его нужно следующим образом – столовую ложку порошка смешиваем с желтком варенного куриного яйца. Из данной смеси делаем небольшие шарики и раскладываем в места обитания паразитов.

Несмотря на безопасность смеси, лучше всего раскладывать шарики на ночь, а утром убирать.

8 – Борная кислота

Точнее ее натриевая соль, мы ее знаем под названием бура. Смешиваем ложку порошка с желтком вареного яйца, вареной картошкой и скатываем из смеси шарики. Раскладываем их в места скопления паразитов. Через пару дней можно приступить к уборке мертвых вредителей.

Бура имеет специфический запах, и желток с картофелем призваны отбить его. Для лучшего эффекта в смесь можно добавить ванилин, крахмал или сухарную пудру. Они не только замаскируют запах буры, но и сделают приманку сладкой. А от этого ни один таракан не откажется.

Кстати саму борную кислоту также можно использовать против тараканов. Также делаем шарики и раскладываем по местам. Можно также разбавить кислоту водой и выставить в качестве «питья» в небольших емкостях, а доступ к другой влаге исключить. Тараканы вынуждены будут пить отраву.

Также в целях безопасности шарики раскладываем на ночь и убираем утром.

9 – Уксус

Достаточно обработать поверхности, где появляются насекомые и через некоторые время они исчезнут. Можно также смешать уксус с водой и распылить при помощи распылителя.

Единственным негативным моментом может стать то, что ваш дом пропитается запахом уксуса, он довольно стоек и выветривается продолжительное время. Поэтому не рекомендуется использовать способ, если в доме имеются маленькие дети, пожилые люди и домашние животные, которые на запах уксуса могут плохо реагировать.

10 – керосин и скипидар

Многие воспользовавшиеся этим народным средством от тараканов прозвали его способом отчаяния. Все дело в том, что эти жидкости обладают специфическим запахом. Поэтому рекомендуется после обработки жилья на несколько дней его покинуть. Потом еще придется проветривать помещение, вещи и вымыть обработанные поверхности с мылом.

Как избавиться от тараканов в деревянном доме?

Тараканы живут рядом с человеком давно, но мириться с этим мы не собираемся, поэтому идеальный вариант избавиться от насекомых дома раз и навсегда. Возможно ли это? Отчасти да, но для этого потребуется не разовая процедура, а постоянное соблюдение некоторых правил.

В тех квартирах, где царит идеальная чистота, для тараканов условия просто невыносимы. Если помещение загрязнено, насекомые будут появляться, несмотря на применение мощных инсектицидов, а там где порядок, они со временем уходят сами по себе.

Создание невыносимых условий для тараканов

Так как избавиться от тараканов в доме навсегда сложно, но можно, в первую очередь создайте такие условия, в которых не захочет жить ни одно насекомое, то есть регулярно следите за санитарным состоянием квартиры. Обязательные этапы уборки:

Всегда упаковывайте все продукты в контейнеры или пакеты;

Остатки пищи отправляйте в холодильник;

Каждый раз после приготовления пищи протирайте все рабочие поверхности;

Подметайте, пылесосьте и мойте пол на кухне каждый день;

Протирайте посуду после мытья;

Вытирайте насухо раковину;

Подклейте где необходимо обои;

Вовремя меняйте поврежденные плинтуса или дощечки паркета;

Как можно чаще проветривайте помещение.

Применение инсектицидов

Если численность тараканов высока, таких мер будет недостаточно и придется обратить внимание на бытовые инсектициды. Современные средства относительно безопасны и высокоэффективны против насекомых. Вы можете выбрать любой распространенный препарат – «Глобол», «Дихлофос», «Раптор», «Гет», «Рэйд» и другие. О том, какой инсектицид применить именно в вашем случае узнайте из статьи «Лучшее средство от тараканов». Если вы решили использовать химические вещества самостоятельно, четко следуйте инструкции, не забывайте о средствах защиты, обрабатывайте помещение тщательно, уделяя особое внимание труднодоступным местам, щелям и трещинам. При необходимости через месяц следует повторить процедуру.

Для жителей коттеджей и домов есть бесплатный и эффективный способ выведения тараканов методом вымораживания. Насекомые гибнут при низких температурах от 8 градусов по Цельсию. Желательно чтобы в помещение температура опустилась до – 10-15 градусов, зимой это произойдет через несколько часов. Квартиру выморозить сложнее, так как предварительно нужно слить воду с труб и радиаторов, иначе они полопаются.

Применение любого самого убойного инсектицида не гарантирует, что тараканы не вернуться вновь. Поэтому продолжайте поддерживать порядок и чистоту. Расставьте ловушки от тараканов, если отдельные экземпляры проникнут от соседей, они будут тут же уничтожены.

Вызов СЭС или службы дезинсекции от тараканов

Избавиться от тараканов можно при помощи специализированных служб. Профессионалы применяют мощные инсектициды, которые нельзя купить на рынке или в хозяйственном магазине, безопасные для животных и людей. Во время обработки нужно будет всей семье уйти из дома, прихватив домашних животных. Далее следуя инструкции специалиста компании, проветрите квартиру и проведете влажную уборку.

Услуги профессионалов обойдутся дороже, нежели покупка бытового инсектицида, но в некоторых случаях это необходимо, например, при значительной зараженности квартиры, если количество помещений огромное, при уничтожении тараканов совместно с соседями, всем домом.

Как избавиться от тараканов в доме навсегда – ключевые моменты

Основа выведения насекомых из дома – порядок и чистота, отсутствие пищи и воды, необходимых для жизни тараканов.

Ускорит процесс борьбы с вредителями применение эффективных инсектицидов или вызов специализированных служб.

Важнейшее условие, от которого зависит успех всего мероприятия – коллективность. Для того чтобы избавиться от тараканов навсегда бороться с ними должны в каждой квартире дома, причем одновременно.

Как видите, если очень захотеть и приложить к этому силы, сделать так, чтобы тараканы не появились в вашем доме можно. Главное набраться терпения и не отступать.

Видео

Пожалуйста, оцените материал

Как избавиться от тараканов в частном доме: средства и способы

Достаточно часто владельцы отдельных участков земли с постройками становятся жертвами нашествия прусаков. Известны главные причины, почему появляются тараканы в квартире, но откуда они в домах и как избавиться от тараканов в частном доме? Ради справедливости нужно сказать, что подобное случается относительно более редко, чем с квартирами. Главной причиной такого феномена остается проживание в частном доме только одной семьи. Если они соблюдают порядок и чистоту, то тараканам попросту некуда деваться, и они погибают. Тем не менее соответствующая проблема все же существует и иногда нужно провести полномасштабное уничтожение вредителей.

Эффективные инсектициды

Когда возникает вопрос, о том, как избавиться от тараканов в доме, то первыми на ум приходят разнообразные популярные спреи и аэрозоли с инсектицидами внутри. Они действительно остаются наиболее эффективными средствами с прекрасной результативности. Достаточно несколько раз воспользоваться ими, и популяция тараканов существенно уменьшится.

Главными положительными сторонами таких продуктов на современном рыке инсектицидов являются:

Высокая эффективность;
Простота в использовании;
Возможность выбрать из огромного числа предложений;
Относительно невысокая цена.

Несмотря на все положительные аспекты подобного рода товаров, стоит отметить, что весомым минусом является быстрое расходование аэрозоля. Это особенно актуально для частных домов, где борьба с тараканами ведется на большой территории. Одного баллона со спреем может не хватить даже на 1 комнату. Поэтому приходится покупать много таких средств.

Так или иначе, но наиболее распространенными и востребованными на современном рынке товарами из этой группы остаются:

Raid;
Get;
Off;
Раптор.
Дихлофос и другие.

Каждый может сам выбрать то средство, которое ему больше всего нравится. По эффективности они примерно одинаковые.

Гели для борьбы с тараканами в частном доме

Одним из самых результативных способов избавиться от тараканов в частном доме навсегда остается применение инсектицидных гелей. Многие специалисты заявляют, что именно данная группа веществ является наиболее действенной против прусаков.

Подтверждением данной мысли служат следующие факты:

Гели обладают заманивающим для тараканов ароматом. Это значит, что вредители практически всегда употребляют самостоятельно яд.
Смерть от такой отравы наступает не мгновенно. Прусак сначала возвращается в свое логово, где заражает еще нескольких особей контактным путем. Дальше он умирает, а другие тараканы поедают его пропитанные инсектицидом хитиновые оболочки. Таким образом, удается с помощью всего одной дозы инсектицида существенно подкосить популяцию вредителей.
Простота в использовании. Достаточно нанести всего лишь несколько капель геля вдоль плинтусов, возле мусорного ведра или унитаза. Прусаки обязательно учуют приятный для них аромат и скушают отравленную приманку.

С помощью подобного метода можно качественно и надежно очистить свой дом от нашествия тараканов. Однако важно помнить, что в отличие от традиционных спреев, длительность борьбы с вредителями будет большей. Это обусловлено другим механизмом действия химикатов на организм тараканов.

Наиболее популярными и эффективными гелями с инсектицидами в своем составе являются:

Глобал Гель;
Раптор;
Абсолют-Гель;
Гель Домовой.

Какую именно продукцию выбрать уже зависит от собственного желания и финансовой возможности каждого человека. Традиционно самым лучшим считается Глобал Гель. Его рекомендуют многие специалисты, которые занимаются профессиональной очисткой помещений от нашествия тараканов.

Электрические приборы в розетку

Избавиться от тараканов в большом частном доме помогут специализированные устройства, которые работают от общей сети или направлены на обработку огромных помещений. Наиболее востребованной группой таких аппаратов являются фумигаторы.

Они бывают нескольких типов:

Дымовые. Представлены в виде спирали, которая должна сгореть.
Электрические. Выглядят как небольшая коробочка, в которую вставляют специальные пластины, покрытые инсектицидом. При нагревании последний испаряется и травит тараканов.
Аквафумигаторы. Работают на основе химической реакции воды и химиката, в результате которой испаряются летучие частички инсектицида.

Так или иначе, но главная идея во всех этих устройствах одна и та же – под воздействием температуры в воздух испаряется некое количество губительного для тараканов инсектицида, который ведет к их полному уничтожению. Такая дезинфекция и дезинсекция помещения позволяет надежно решить соответствующую проблему.

Важно предварительно вывести всех людей из комнаты или целого дома, где будет проводиться обработка. После окончания процедуры надо хорошенько проветрить помещение и очистить его от трупов тараканов.

Помимо фумигаторов, неплохую эффективность демонстрируют разнообразные ультразвуковые и электромагнитные отпугиватели. Однако они выступают скорее в роли вспомогательного средства, поскольку заставляют тараканов просто покидать свое место жительства, но не умирать. На современном рынке можно найти достаточно большое количество разнообразных устройств, которые работают по такому принципу. Желательно предварительно знакомиться с комментариями для предупреждения покупки неэффективного устройства.

Народные методы в борьбе

Что делать, если завелись тараканы в частном доме, как избавиться от данной проблемы? Примерно так думают владельцы, постоянно пребывая в поиске эффективных решений. Многие люди не доверяют современных инсектицидам и новомодным приборам, а отдают предпочтение «бабушкиным рецептам» борьбы с тараканами.

Среди множества разнообразных способов отдельно стоит выделить несколько по-настоящему эффективных:

Применение борной кислоты. Этот белый порошок без вкуса и запаха является неплохим антисептиком для человека и мощным ядом нервно-паралитического действия для тараканов. Его используют как самостоятельно, так и в комплексе с обычными продуктами, из которых формируют отравленные приманки. В первом случае необходимо просто рассыпать порошок в местах потенциального скопления тараканов. Пачкая свои лапки, они в ближайшее время самостоятельно будут заглатывать яд, и умирать от удушья. Во втором случае скушать отраву прусакам помогает человек. Готовятся маленькие шарики или «лепешки» с добавлением соответствующего вещества. Дальше они расставляются по всему дому. Съедая их, тараканы умирают. Главное правильно распределить такие шарики по дому.
Использование отпугивающих средств. Наиболее распространенными остаются нашатырный спирт, скипидар, керосин. Они обладают мощным запахом, который на дух не переносят тараканы. Они бегут от него, как от огня. Нашатырь добавляют в воду для мытья полов. Таким образом, удается очистить дом от грязи и избавиться от вредителей. Керосин и скипидар применяются относительно редко. Они обладают слишком выраженным запахом даже для человека. Но все равно многие хозяева частных домов используют их для отпугивания насекомых.
Расбрасывание растений с отпугивающим ароматом. К таким относят пижму, мяту, полынь. Достаточно расставить по углам в доме пучки этих трав и тараканы сами начнут убегать. Также эффективен лавровый лист от тараканов.

Народные методы лучше применять в комплексе с традиционными инсектицидами. В таком случае точно удастся добиться быстрого желаемого результата.

Как избавиться от прусаков в доме его вымораживанием?

Еще одним методом, который позволит навсегда избавиться от тараканов в частном загородном доме, остается вымораживание помещения. Воздействие низкой температуры пагубно влияет на вредителей. Они погибают уже при -5^оС.

Несмотря на свою эффективность, не так много хозяев частных домов готовы пойти на подобный радикальный шаг.

Очевидными минусами такой борьбы остаются:

Возможность проведения только в зимнюю пору года;
Необходимость предварительно сливать всю воду из системы отопления;
Дом на несколько дней фактически превращается в холодильник.

Не все готовы к подобному экстремальному методу борьбы с тараканами. Тем не менее эффективность соответствующего способа остается, наверное, самой высокой. Главное – на несколько дней зимой оставить дом с открытыми окнами и дверями.

Профилактика появления

Очевидно, что способов, как можно навсегда избавиться от тараканов в частном доме существует достаточно много. Однако лучшим из них остается предотвращение самого появления вредителей. Намного проще предупредить возникновение насекомых, чем потом с ними бороться.

Для этого нужно:

Регулярно убираться в доме.
Постоянно прятать продукты и не оставлять их на открытых местах.
Насухо вытирать раковины и закрывать все источники влаги. Вода привлекает тараканов.
Ежедневно выносить мусор.

Если постоянно поддерживать чистоту и порядок в доме, то тараканам попросту не будет смысла проникать в конкретное помещение.

Отзывы домохозяйки о лавровом листе, идеальном средстве борьбы при наличии в доме детей и животных:

Самое эффективное средство от тараканов в домашних условиях: лучшая отрава

Тараканы – насекомые, давно поселившиеся рядом с людьми. Те, кто вынужден часто наблюдать их в своих квартирах, знают, как неприятно это соседство. Те же, кто встречается с ними в первый раз, испытывают шок. Плодовитые и пронырливые, всеядные и бесстрашные, они вызывают брезгливость, но вывести их очень трудно.

На протяжении многих лет люди разрабатывают способы, как избавиться от таких соседей. Многие народные методы используются и сейчас, другие в городе применить нельзя. Как же вывести зловредных насекомых?

Почему заводятся тараканы?
Откуда в квартире берутся рыжие тараканы? Они могут появиться следующими путями:
Перейти от соседей. Это актуально для городских квартир. Причиной переселения может быть значительное увеличение популяции – рост числа насекомых заставляет их осваивать новые площади. Классический способ проникновения вредителей в помещение – через вентиляционное отверстие. В старых домах, где имеются щели, а также там, где плохо заделаны отверстия для коммуникаций, тараканы могут пройти вдоль труб или проводов. Переселение состоится и в том случае, если соседи проводят дезинфекцию.
Сходный вариант проникновения – из мусоропровода. После дезинфекционных мероприятий в масштабах подъезда тараканы некоторое время отсутствуют, но затем заселяют удобную площадь вновь.
Из магазина тараканов люди приносят сами. Самка может проникнуть в сумку или спрятаться в упаковке продукта. Принесенная в дом, она вскоре отложит яйца, а так как растут и размножаются тараканы с удивительной быстротой, в квартире вскоре образуется новая колония этих насекомых.
Из поездок можно привезти не только привычных рыжих тараканов, но и редко встречающихся в родных местах. Из 5 тысяч известных науке видов тараканов рядом с людьми в домах живет всего 55, но и этого достаточно. Среди них есть и летающие виды, что особенно неприятно. Разновидностью таких насекомых являются американские тараканы, достигающие 5 см в длину. На юге нашей страны обитают египетские тараканы, неприхотливые и безвредные, но доставляющие неприятности своей многочисленностью.
Можно получить таракана и по почте, с посылками. Особенно большое разнообразие прилетает к нам с покупками из иностранных интернет-магазинов. Они способны «обеспечить» нас черными, а также американскими тараканами.
Чтобы попавшие в квартиру или дом насекомые прижились, нужны определенные условия.При переселении от соседей жуки засылают в квартиру разведчика, который определяет наличие пищи и воды, подходят ли для насекомых температура и влажность в помещении. Если условия подходят, происходит заселение.
Остаться в жилом помещении тараканов побуждает антисанитария. Доступные для насекомых пищевые остатки, просыпанный сахар или крупа, продукты в тонкой оболочке обеспечат им пропитание на долгий срок. Они способны прожить до 3 недель даже без еды.
В отличие от пищи, вода нужна им постоянно. Капающий кран, невытертая лужица на столе обеспечат необходимое количество для целой колонии.
Тепло человеческого дома с умеренно влажной атмосферой идеально подходит для жизни и размножения тараканов. Особенно удобны для них щели и углы, в которых легко спрятаться от посторонних глаз.
Вред тараканов для здоровья человека
Тараканы не просто неприятны – соседство с ними опасно для здоровья человека. Пути, которыми они могут навредить, разнообразны:
Тараканы ведут активный образ жизни, они перемещаются не только по квартире, но и посещают помойки, мусоропровод, канализацию. Болезнетворные микроорганизмы, обитающие в этих местах, оседают на лапках и брюшке насекомых. Возвращаясь к месту обитания, вредители приносят заразу с собой. Через некоторое время она оказывается на посуде, открытых продуктах, детских сосках. Питаются эти насекомые отходами, в их пищеварительных органах образуются целые колонии микроорганизмов. Тараканы переносят такие опасные заболевания, как дизентерия, сальмонеллез, менингит, микозы, генитальные инфекции.
Тараканы опасны для аллергиков. Их хитиновые покровы, сбрасываемые во время линьки, фекалии, высохшие трупики постепенно рассыпаются и смешиваются с пылью. Попадая в организм человека через дыхательные пути или кожу, они вызывают аллергический ринит, дерматит и даже бронхиальную астму.
Порча продуктов – очевидный результат деятельности насекомых. Есть пищу, по которой ползали тараканы, на которой они оставили следы жизнедеятельности, вряд ли захочется. Кроме того, это очень опасно. Насекомые проникают даже в холодильник. Все неплотно запечатанные продукты при этом будут испорчены.
Непрошеные соседи мешают спокойно спать, заставляют прислушиваться к своим ощущениям. Тревога эта не напрасна: во время сна таракан может забраться в нос, в ухо или в рот. Извлечь его бывает довольно сложно – сделать это можно только в медучреждении.
Аккуратно убрав весь дом, нельзя быть уверенным, что опасность миновала. Тараканы могут кусаться, особенно если не удается найти воду или пищу. Развитый ротовой аппарат пруссаков позволяет им повреждать эпидермис, обкусывать кожу на пальцах, шее и даже веках. Повреждения воспаляются и плохо заживают из-за заносимой насекомыми инфекции. Укусы зудят, могут даже болеть. Часто следствием становится аллергическая реакция, так как при укусе тараканы заносят в ранку белок из своей слюны.
Тараканы едят не только человеческую пищу. Они способны повредить электроприборы и проводку, обгрызая изоляцию. В результате бытовая техника выйдет из строя, а повреждения проводки могут закончиться пожаром.
Насекомые способны питаться и книгами, особенно старыми. Их привлекает клей переплетов, а порой и обложка.
Неприятный запах гнили в квартире, ощущение сырости также создаются тараканами. Сильный запах исходит от черной разновидности – он тем резче, чем больше численность популяции.
Опасны они и для домашних животных. Таракан, отравленный средством для уничтожения насекомых, живой или мертвый, может быть съеден кошкой или собакой. Ядовитое вещество поражает организм домашнего любимца и способно привести к его гибели.
Как бороться с тараканами?
Если в помещении появились вредные насекомые, их необходимо извести. Промышленность выпускает множество эффективных средств, способных уничтожить тараканов. Известны и действенные народные способы борьбы с этими паразитами. Требуется не только уничтожить популяцию и ликвидировать благоприятные для насекомых условия, но и предотвратить их повторное появление.
Эффективные препараты и таблетки для уничтожения
Для борьбы с вредителями используются препараты, приводящие к гибели насекомых после съедания или простого контакта. Каждое средство имеет свои плюсы и минусы. Желательно чередовать их для получения максимального эффекта.
Рейтинг самых лучших препаратов на основе отзывов возглавляют:
Паста «Globol» – хорошее немецкое средство, действующим веществом является хлорпирифос. «Globol» малотоксичен, имеет класс опасности IV. Насекомые поедают пасту, переносят ее на лапках. Эффект от применения заметен уже через несколько часов, однако максимум воздействия достигается через 2 недели. К достоинствам «Globol», кроме низкой токсичности, можно отнести длительность действия и отсутствие привыкания у вредителей.
Мощным препаратом от насекомых является «Регент», действующее вещество – фипронил. Он достаточно токсичен, класс опасности II, поэтому работа с ним требует осторожности, применения респиратора и резиновых перчаток. Этот недорогой препарат можно приобрести в виде порошка, капсул или ампул. Содержимое разводят в воде и смазывают места, в которых были замечены насекомые. После обработки жилое помещение придется покинуть на 2 часа. Через пару дней обработанные места надо промыть и хорошо проветрить помещение. Препарат оказывает как контактное, так и кишечное воздействие, вызывает цепную реакцию. Он не оставляет следов и лишен запаха, однако действие его непродолжительно.
Аналогом «Globol» является более дорогое средство «Get», содержащее хлорпирифос. Микрокапсулированный «Get» разводится в воде, после чего его распыляют в тех местах, где бывают вредители. «Get» обладает защитным действием, препятствует проникновению насекомых и образованию колоний, позволяет избавиться от жуков на полгода. Препарат безопасен для людей и животных, однако стоит значительно дороже своего аналога.
Действенным средством от вредных насекомых стали таблетки. Они не только являются отравой, но и приманивают паразитов. Хорошо зарекомендовала себя «Delicia», которую производят в Германии. Таблетки безопасны для людей и животных. Их размещают вблизи воды, в местах, где бывают насекомые. Уничтожаются не только тараканы, но и личинки, имаго и яйца.
В нашей стране выпускаются растворимые таблетки «Фас Дубль». Отравляющим веществом является пиретроид дельтаметрина. Средство настолько эффективное, что его используют профессиональные дезинсекторы. Таблетки разводятся водой строго по инструкции и при помощи пульверизатора наносятся на все поверхности жилого помещения. Через 2 недели проводится повторная обработка. Ввиду высокой токсичности препарата необходимо соблюдать осторожность, работать с применением защитных средств.
Убойные химические средства
Пищевое отравление: типы, симптомы и лечение
Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Вот наш процесс.
Что такое пищевое отравление?
Болезни пищевого происхождения, более известные как пищевые отравления, возникают в результате употребления в пищу зараженных, испорченных или токсичных продуктов. Наиболее частые симптомы пищевого отравления включают тошноту, рвоту и диарею.
Хотя это довольно неудобно, пищевое отравление не является чем-то необычным.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), каждый шестой американец заболевает той или иной формой пищевого отравления каждый год.
Если у вас пищевое отравление, скорее всего, оно не останется незамеченным. Симптомы могут различаться в зависимости от источника инфекции. Время, необходимое для появления симптомов, также зависит от источника инфекции, но может варьироваться от 1 часа до 28 дней. Общие случаи пищевого отравления обычно включают по крайней мере три из следующих симптомов:
Симптомы потенциально опасного для жизни пищевого отравления включают:
диарею, сохраняющуюся более трех дней
лихорадку выше 101.5 ° F
Проблемы со зрением или речью
Симптомы тяжелого обезвоживания, которые могут включать сухость во рту, практически полное отсутствие мочи и трудности с удержанием жидкости
Кровавая моча
Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, вам следует немедленно обратитесь к врачу.
Большинство пищевых отравлений можно отнести к одной из трех основных причин:
Бактерии
Бактерии являются наиболее распространенной причиной пищевых отравлений.Когда думаешь об опасных бактериях, на ум не зря приходят такие названия, как E. coli , Listeria , и Salmonella . Сальмонелла на сегодняшний день является самой большой причиной серьезных случаев пищевого отравления в Соединенных Штатах. По данным CDC, ежегодно около 1 000 000 случаев пищевого отравления, включая почти 20 000 госпитализаций, могут быть связаны с инфекцией сальмонеллы. Campylobacter и C. botulinum ( ботулизм) — две менее известные и потенциально смертельные бактерии, которые могут скрываться в нашей пище.
Паразиты
Пищевые отравления, вызванные паразитами, не так распространены, как пищевые отравления, вызванные бактериями, но паразиты, передаваемые через пищу, все еще очень опасны. Toxoplasma — паразит, который чаще всего встречается при пищевых отравлениях. Обычно его можно найти в ящиках для кошачьих туалетов. Паразиты могут жить в вашем пищеварительном тракте годами незамеченными. Однако люди с ослабленной иммунной системой и беременные женщины рискуют получить серьезные побочные эффекты, если паразиты поселяются в их кишечнике.
Вирусы
Пищевое отравление также может быть вызвано вирусом. Норовирус, также известный как вирус Норуолк, вызывает более 19 миллионов случаев пищевого отравления каждый год. В редких случаях это может привести к летальному исходу. Саповирус, ротавирус и астровирус вызывают похожие симптомы, но встречаются реже. Вирус гепатита А — серьезное заболевание, которое может передаваться через пищу.
Патогены можно найти почти во всей пище, которую едят люди. Однако тепло от приготовления обычно убивает болезнетворные микроорганизмы на пище еще до того, как она достигнет нашей тарелки.Сырые продукты являются распространенными источниками пищевого отравления, потому что они не проходят процесс приготовления.
Иногда пища контактирует с фекальными организмами. Чаще всего это происходит, когда человек, готовящий еду, не моет руки перед приготовлением.
Мясо, яйца и молочные продукты часто бывают загрязненными. Вода также может быть загрязнена организмами, вызывающими болезни.
Любой может заболеть пищевым отравлением. По статистике, почти каждый хоть раз в жизни переживал пищевое отравление.
Некоторые группы населения подвержены большему риску, чем другие. Любой человек с подавленной иммунной системой или аутоиммунным заболеванием может иметь больший риск заражения и больший риск осложнений в результате пищевого отравления.
По данным Mayo Clinic, беременные женщины подвергаются большему риску, потому что их организм справляется с изменениями в обмене веществ и кровеносной системе во время беременности. Пожилые люди также сталкиваются с повышенным риском пищевого отравления, поскольку их иммунная система не может быстро реагировать на инфекционные организмы.Дети также считаются группой риска, потому что их иммунная система не так развита, как у взрослых. Маленькие дети легче страдают от обезвоживания из-за рвоты и диареи.
Ваш врач может диагностировать тип пищевого отравления на основе ваших симптомов. В тяжелых случаях могут проводиться анализы крови, стула и еды, которую вы съели, чтобы определить, что является причиной пищевого отравления. Ваш врач может также использовать анализ мочи, чтобы оценить, не обезвожен ли человек в результате пищевого отравления.
Пищевое отравление обычно лечится дома, и в большинстве случаев оно проходит в течение трех-пяти дней.
Если у вас пищевое отравление, очень важно поддерживать достаточный уровень гидратации. В этом могут помочь спортивные напитки с высоким содержанием электролитов. Фруктовый сок и кокосовая вода восстанавливают углеводы и помогают при усталости.
Избегайте кофеина, который может раздражать пищеварительный тракт. Чаи без кофеина и успокаивающие травы, такие как ромашка, перечная мята и одуванчик, могут успокоить расстройство желудка.Прочтите о других средствах от расстройства желудка.
Лекарства, отпускаемые без рецепта, такие как Имодиум и Пепто-Бисмол, могут помочь контролировать диарею и подавить тошноту. Однако вам следует проконсультироваться с врачом перед использованием этих лекарств, поскольку организм использует рвоту и диарею, чтобы избавить систему от токсина. Кроме того, использование этих лекарств может замаскировать серьезность заболевания и заставить вас отложить обращение за квалифицированным лечением.
Людям, страдающим пищевым отравлением, также важно много отдыхать.
В тяжелых случаях пищевого отравления людям может потребоваться гидратация с помощью внутривенных (IV) жидкостей в больнице. В самых тяжелых случаях пищевого отравления может потребоваться более длительная госпитализация, пока человек выздоравливает.
Что лучше есть при пищевом отравлении?
Лучше постепенно воздерживаться от твердой пищи до тех пор, пока не пройдут рвота и диарея, и вместо этого вернуться к своему обычному рациону, употребляя в пищу простые для переваривания продукты с низким содержанием жира, например:
соленые крекеры
желатин
бананы
рис
овсянка
куриный бульон
мягкий картофель
вареные овощи
тосты
содовая без кофеина (имбирный эль, корневое пиво)
разбавленные фруктовые соки
спортивные напитки
Что плохо есть при пищевом отравлении?
Чтобы ваш желудок не расстраивался еще больше, старайтесь избегать следующих продуктов, которые трудно переваривать, даже если вы думаете, что чувствуете себя лучше:
молочные продукты, особенно молоко и сыры
жирные продукты
сильно приправленные продукты
пища с высоким содержанием сахара
острая пища
жареная пища
Вам также следует избегать:
Хотя пищевое отравление является довольно неприятным явлением, хорошая новость заключается в том, что большинство людей полностью выздоравливает в течение 48 часов.Узнайте больше о том, что есть после пищевого отравления.
Пищевое отравление может быть опасным для жизни, однако, по данным CDC, это случается крайне редко.
Лучший способ предотвратить пищевое отравление — это безопасно обращаться с продуктами питания и избегать любых продуктов, которые могут быть небезопасными.
Некоторые продукты с большей вероятностью могут вызвать пищевое отравление из-за способа их производства и приготовления. Мясо, птица, яйца и моллюски могут содержать инфекционные агенты, погибающие во время приготовления. Если эти продукты есть в сыром виде, неправильно приготовленные или если после контакта не мыть руки и поверхности, может произойти пищевое отравление.
Другие продукты, которые могут вызвать пищевое отравление, включают:
суши и другие рыбные продукты, которые подают в сыром или недоваренном виде
мясные деликатесы и хот-доги, которые не подвергаются нагреванию или приготовлению
говяжий фарш, который может содержать мясо из несколько животных
непастеризованное молоко, сыр и сок
сырые, немытые фрукты и овощи
Всегда мойте руки перед приготовлением или приемом пищи. Убедитесь, что ваша еда правильно запечатана и хранится.Тщательно варите мясо и яйца. Все, что соприкасается с сырыми продуктами, следует продезинфицировать, прежде чем использовать их для приготовления других продуктов. Обязательно мойте фрукты и овощи перед подачей на стол.
— Английский клуб Анапа —
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………..

Студент

Упражнение
1.Дополните предложение необходимой формой
прилагательное.
1.
Вы говорите по-английски без ошибок. Становится … (хорошо).
2.
Кто самый … (популярный) певец в вашей стране?
3.
Еда в этом кафе стоила … (немного), чем я ожидал.
4.
Мультфильмы с Томом и Джерри для меня … (смешные).
5.
Кто … (хороший) ученик в вашем классе?
6.
Погода была ужасная, скорее … (плохая), чем в понедельник.
7.
Я на три года … (старше) Мэри.
8.
Конец года — это … (напряженное) время в моей жизни.
9.
Я бы хотел иметь … (большую) машину, чем моя старая.
10.Три километра — это … (дальнее) расстояние, которое я когда-либо пробегал.
11.
Среди всех экзаменов этот … (сложный).
12.
Самый … (великий) национальный праздник в нашей стране — День Победы.
13.
Жесткие кровати … (полезнее) для спины, чем мягкие.
14.
Какой месяц … (короткий) в году?
15.Эта зима … (теплее), чем обычно.
Упражнение
2. Раскройте скобки, используя соответствующую форму.
прилагательного.
В
Универмаг Super Saver — 1. _________ (популярный) магазин
в городе. Это не 2. _________ (дешево), а
это не
3. ______ (дорого).Нет 4. ______
(хорошие) товары, и в нем нет всех 5. ____________
(плохой).
Мебель не 6. ________________ (удобная)
можно купить, но это 7.
______________ (комфортно)
чем мебель во многих других магазинах. Одежда не
8. _______________ (хорошо) можно найти, но их 9.
_____________ (хорошо)
чем такие же во многих других магазинах.Вы можете спросить, почему Super
Универмаг Saver очень популярен в городе. Это потому, что
цены приемлемые, а продукция высокого качества.

Студенты

Упражнение
3. Выберите правильную форму.
Мой
новая работа отличная. Нравится 1. _______ лучше старого.Люди здесь
2. __________, чем я ожидал. К счастью, мой новый босс не
как грубый 3. ______________ моя старая, миссис Кроссли, была. я
ненавидел ее. Она была 4. дружелюбным человеком, которого я когда-либо встречал.
Все здесь старше 5. _____________ На самом деле я
6. ______________ человек в кабинете. Но я не против. В
В работе хорошо то, что я получаю 7. _____________ подробнее
денег, хотя не намного больше, чем раньше.Плохо то, что
что путь не 8.
__________
просто как это
был на моей старой работе, где меня прямиком довез автобус.
Теперь мне нужно сменить автобусы. Но мне разрешено приступить к работе пораньше.
9. _____________ Я выхожу из дома, 10. ___________
путешествие связано с тем, что в автобусах не так много людей.
1
а.Больше
б.
самый
c.
много
d.
очень
2
а.приятнее
б.
самый хороший
c.
приятнее
d.
самый красивый
3
а.в качестве
б. так
c. чем
d. что
4
а. наименее
б.Меньше
c. маленький
d. так
5
а. как и я
б. как я
c.Затем я
d. чем я
6
а.
самый молодой
б.
моложе
c.моложе
d.
самый молодой
7
а. немного
б. Меньше
c.много
d. много
8
а. в качестве
б. Меньше
c. Больше
d.тем же
9
а. рано
б. ранее
c. самый ранний
d.Раньше
10
а.
проще
б.
более легко
c.
легче
d.легкий

Студент

Упражнение
4. Выберите правильную форму прилагательного.
1.
Вчера я встретил своего … (хорошего) друга в магазине.
а.самый добрый
б. лучше
c. Лучший
2.
Энн … (маленький) ребенок в своей семье.
а. то
самый младший
б.младший
c. молодой
3.
Генри не … (высокий) его старший брат.
а. выше
б. такой высокий, как
c.самый высокий
4.
Ваш друг вчера выглядел расстроенным. Я рада, что он выглядит … (счастлив)
Cегодня.
а. счастливее
б. счастливее
c.счастлив как
5.
Где … (рядом) почта?
а. Ближайшая
б. следующий
c. ближе
6. На публике
транспорт в Лондоне … (дорогой) в Европе.
а.
то
дорогие
б.
более дорогой
c.
самое дорогое
7.
22 ^nd
декабря — … (короткий) день в году.
а. короткая
б. короче
c. то
самый короткий
8 .Марс
… (холодная) планета, чем Земля.
а. самый холодный
б.
холоднее
c. холод
9.
Мой… (старшая) сестра не живет с нами.
а. старший
б. старшая
c. самый старый
10 .
Этот дом … (высокий) из всех на улице.
а. выше
б. самый высокий
c. как высокий
11.
Перейти к
библиотека, если вам нужна … (далеко) информация.
а.далеко
б.
самый дальний
c.
в дальнейшем
12.
Я становлюсь … (толстым) после праздников.
а.жирнее
б.
самый толстый
c.
жир
13.
Проблема была … (серьезной), чем мы ожидали.
а.серьезный
б.
как серьезный
c.
более серьезный
14.
Поехали поездом. Это очень … (дешево).
а.дешево
б.
дешевле
c.
самый дешевый
15.
Я зарабатываю … (немного) денег, чем мой муж.
а.маленький
б.
еще немного
c.
Меньше
16.
Этот отель очень … (популярен) среди туристов.
а.Больше
популярный
б.
самый популярный
c.
мало популярный
17.
Он был одним из … (опасных) преступников в стране.
а.опасно
б.
более опасный
c.
самый опасный
18.
Не волнуйся. Ситуация не так уж и плоха. Это могло быть … (плохо),
а.круче
б.
хуже
c.
наихудший
19.
Это был … (счастливый) день в моей жизни.
а.счастливый
б.
счастливее
c.
самый счастливый
20. Настоящий кофе
для меня очень слабо. Я предпочитаю немного … (крепко),
а.сильный
б.
сильнее
c.
сильнейший

Студенты

Ответы
Упражнение 1. 1. лучше 2. самый популярный 3. меньше 4. самый смешной 5.
лучший 6. хуже 7.
старше 8 лет.
самые загруженные 9. большие 10. самые дальние 11. самые сложные 12.
то
самый высокий 13. здоровый 14. самый короткий 15. теплый
Упражнение
2. 1. самый популярный 2.
самый дешевый 3. самый дорогой 4. лучший 5.
худший
6. самый удобный 7.комфортнее 8. лучшее 9. лучше
Упражнение
3 . 1.
2.
3.
a 4. a 5. d 6. a 7. a 8. a 9. b 10.
Упражнение
4. 1.
2.
а 3. б 4. б 5. а 6. 7.
8.
б 9. а 10. б 11. 12.
а 13. 14.
б 15. 16.
а 17. 18.
б 19.20.
б
ОБЗОР И УРОК 4 СТРАНИЦА 44
1. 1. В этом кафе очень шумно. Можно куда-нибудь потише ?
1.2. Этот фильм звучит очень скучно. Город убийств звучит захватывающе.
1.3. Моя работа неплохая. могло быть намного хуже.
1.4. Сегодня ты выглядишь на счастливее, — вчера ты выглядел довольно грустным.
1.5. Дом был на дальше, чем на от вокзала, чем я думал.
2.1 Золотые часы стоят 180 евро. Серебряные часы стоят 100 евро. (дорого)
Золотые часы дороже серебряных .
2.2 Поезд из Брайтона отправляется в 15.30. Лондонский поезд отправляется в 15:00. (поздно)
Поезд Брайтон позже, чем поезд Лондон.
2.3 Для меня очень важно здоровье. Деньги для меня не очень важны. (важно)
Здоровье для меня важнее денег.
2.4 Белый хлеб приятный на вкус. Черный хлеб очень вкусный. (хорошо)
Черный хлеб лучше белого хлеба .
3.1. Эта куртка стоила 350 евро. Это был самый дорогой в магазине!
3.2. Август обычно — самый жаркий месяц в Великобритании. Температура поднимается до 24 градусов по Цельсию.
3.3. Сэм — самый высокий мальчик в классе. Ростом он около двух метров.
3.4. Это — самый быстрый автомобиль , который у меня когда-либо был.Разгон от 0 до 100 километров в час он разгоняется за семь секунд.
3.5. Майкл — — самый дружелюбный человек, которого я когда-либо встречал. Он любит знакомиться с новыми людьми.
4.1 Был очень жаркий день. Это был , один из самых жарких в году.
4.2 Сюзи очень хорошо плавает. Она одна из лучших в Шотландии.
4.3 Гарри умный мальчик. Он один из самых умных в своей школе.
4.4Это очень старый дом. Это один из старейших в городе.
4.5 Это был плохой шок. Это был , один из худших в моей жизни.
4.6Маркос действительно храбрый солдат. Он один из самых храбрых армии.
5.1 Вы знаете, почему его еще нет дома?
5.2 Знаете ли вы , может ли расплачиваться кредитной картой?
5.3 Скажите , где я могу найти гараж?
5.4 Подскажите , чья это машина?
5.5 Знаете ли вы, , во сколько отходит следующий поезд в Манчестер?
6.1 Подскажите, где я могу найти дешевую гостиницу
6,2 Вы знаете, где я могу найти интернет-кафе рядом с Хэлом?
6,3 Подскажите сколько стоит такси до аэропорта?
6.4 Подскажите, где я могу купить карту Британии?
6.5 Вы знаете, нужна ли мне виза для поездки в Ирландию?
7,1 О нет! Мой фонарик не работает. Я забыл купить новые батарейки.
7.2 Моя машина очень надежная . Он никогда не ломается.
7.3 Я бы хотел, чтобы к концу следующего года достиг своей цели велосипедных поездок по Германии.
7.4 Есть ли у вас ножницы ? Я хочу перерезать эту веревку.
7.5 Какие основные навыки необходимы, чтобы выжить в пустыне?
Добавил: Group
Я видел одного таракана Стоит ли мне волноваться? Что делать сейчас?
Среди ночи вы начали замечать страшную тягу к сэндвичу.
Затем вам нужно добраться до кухни, если вам нужно утолить эту жажду, но неожиданно большой, гигантский таракан пробегает мимо вас.
Он появился из ниоткуда и из шока, ваш единственный ответ — снять тапочки и сжать их как можно сильнее.
Итак, что это значит, если вы обнаружили одну таракан у себя на кухне, снуют?
Означает ли это, что вы должны ожидать заражения или иметь заражение?
Если да, то как бороться с этим заражением во время этой пандемии?
Давай узнаем.
Найден один таракан в доме
Существует высокая тенденция к тому, что вид суетящейся плотвы означает, что ваш дом уже кишит маленькими жуткими насекомыми.
Одинокая плотва может не нанести значительного ущерба вашему имуществу или здоровью; однако массовое заражение, скрывающееся где-то в вашем доме, может.
Тараканы, как известно, ведут ночной образ жизни; они не влияют на вас днем, оставаясь спрятанными в ямах и щелях.
Ночью, когда вы, вероятно, спите, и свет выключен, они собирают еду и воду на вашей кухне, мусор и т. Д.
Одинокая плотва не суетится по вашему дому, если ему не нужны еда и вода.
Однако одинокий таракан не может выходить на охоту в одиночку или, вероятно, рядом с гнездом колонии. Часто они уезжают группами, а не поодиночке.
Так что, если вы плотва, есть все основания осмотреться, и вы обнаружите, что поблизости снуют другие.
Если не принять немедленных мер, чтобы не дать маленьким упрямым насекомым построить гнездо в вашем доме. Найти и уничтожить гнездо становится непросто.
Они могут нанести серьезный ущерб и стать угрозой для здоровья каждого.
Большинство домовладельцев используют методы «сделай сам» для уничтожения нескольких тараканов и полностью игнорируют их гнездо; такие методы только временные.
Если есть заражение, то вам следует обратиться за помощью к истребителям. Таким образом вы сэкономите время и деньги. Да, вы также сэкономите деньги, потому что истребители не так дороги, как вы думаете.
Как узнать наверняка, тараканов больше или нет?
Есть несколько признаков, на которые нужно обратить внимание, чтобы быть уверенным.
Мертвые тараканы
Маленькие ползучие насекомые известны своим упрямым и живым характером. Они пережили массовые вымирания, но могут умереть по разным причинам.
Итак, если вы хотите быть уверены в заражении тараканами, то мертвый таракан, лежащий вокруг вашего дома, является одним из признаков среди других.
Выброшенные оболочки яичной скорлупы
Когда вы замечаете наличие яичной скорлупы, больше похожей на капсулу по форме, тогда вы смотрите на заражение.
Известно, что тараканы откладывают от десяти до сотен яиц в капсулоподобной скорлупе. Итак, вы должны знать места, где откладывают яйца тараканы.
Feces Trail
Есть еще один признак, позволяющий определить, заражен ли ваш дом заражением. Известно, что тараканы оставляют след фекалий, когда суетятся вокруг, который выглядит как молотый кофе. Посмотрите эти фотографии фекалий тараканов, чтобы легко их идентифицировать.
Масляный запах
Когда в вашем доме прячется множество тараканов, маслянистый запах обычно сохраняется повсюду.
Бегущие тараканы
Это один из самых важных признаков заражения.
Если вы заметили, как таракан скользит днем, вы должны немедленно принять меры.
Тараканы ведут ночной образ жизни и всегда любят выходить ночью на поиски мусора. Если таракан днем покинул свое укрытие, это означает, что гнездо переполнено.
Чтобы бороться с этими вредителями, вы должны принять некоторые превентивные меры, чтобы избавиться от них и прибегнуть к помощи дезинсектора, если необходимо.Но обязательно получите цитаты от разных истребителей, тогда вы сможете найти наиболее подходящий и сэкономить дополнительные доллары.
Борьба с тараканами в условиях пандемии коронавируса
В настоящее время в Соединенных Штатах гораздо больше пациентов с коронавирусом, чем в любой другой стране, и их число растет с каждым днем.
По мере роста спроса на продукты все крупные розничные торговцы, такие как Amazon и другие, откладывают своих клиентов.
Таким образом, в этом случае доставка продуктов для уничтожения тараканов может занять намного больше времени, чем ожидалось, потому что теперь они отдают предпочтение основным предметам.
Домашние средства малоэффективны, поэтому на них нельзя полагаться.
Даже тараканы становятся невосприимчивыми к инсектицидам.
Согласно исследованию, проведенному Университетом PURDUE в 2019 году, у тараканов вырабатывается иммунитет к инсектицидам.
Это исследование было опубликовано на CNN, The Denver Post, Science Magazine и многих других. Даже ABC news опубликовал его под заголовком «Тараканов становится« почти невозможно убить ». Теперь вы можете понять ситуацию.
В этой ситуации, возможно, лучшим вариантом для нас является помощь компаний по борьбе с вредителями.
Поскольку каждый вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом, некоторые компании по борьбе с вредителями помогают другим по-своему.
Согласно отчетам, некоторые компании имеют дело не только с насекомыми, а некоторые другие снизили цены. Некоторые предлагают бесплатные услуги по дезинфекции домов наряду с регулярными услугами по борьбе с вредителями для удаления микробов и вирусов.
Итак, на мой взгляд, в настоящее время вам следует подумать о найме компании по борьбе с вредителями.
Мы все уже очень расстроены этим карантином, слыша плохие новости каждый день, и мы не хотим иметь дело с этими жуткими тараканами каждый божий день.
Что вы можете сделать сейчас?
Если вы заполните все данные в приведенной ниже форме, вы получите бесплатные предложения от проверенных компаний по борьбе с вредителями в нашем регионе.
Преимущество состоит в том, что вы можете сравнить расценки всех разных компаний, не торопясь, а затем решить, хотите ли вы нанять одну или нет, потому что это бесплатно.
Но, когда вы сравниваете, обязательно спросите их, используют ли они какие-либо другие схемы, такие как дезинфекция дома и т. Д.
В «кратком описании» укажите конкретные детали, которые, по вашему мнению, должны знать компании по борьбе с вредителями. И не волнуйтесь, ваши данные на 100% безопасны, и к ним прилагаются соответствующие маски, перчатки и другие необходимые вещи.
.

Дом
Как дома сделать горку: Как сделать горку своими руками
23.02.202116.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Детская горка своими руками из дерева и других материалов

Зима – настоящее раздолье для развлечений. Сегодня можно пойти на каток, а завтра покататься на лыжах, поиграть в снежки или слепить снежную бабу. В нашем далеком детстве не было ни сноубордов, ни искусственного снега. Зато была крепкая дружба, ледянки и крутые горки возле школы. Предлагаем вспомнить любимое развлечение детства – ледовые горки зимой. Поблизости нет подходящей горы? Не беда – вы можете сделать ее своими руками. На первый взгляд, задача кажется трудновыполнимой. Специально для вас подготовили несколько дельных советов по строительству компактной зимней горки на даче или в любом другом месте.

Содержание:

Показать все содержание

Подготовка – начало положено

Не спешите идти за ведром и лопатой. В первую очередь, вам понадобится дружная команда единомышленников. Это могут быть мамы и папы, их детишки из соседних квартир. Собрав воедино большой коллектив, зарядившись хорошим настроением и энтузиазмом, начинаем обследовать местность.

Оптимальный вариант – во дворе, подальше от дороги. Чтобы после хорошего разгона ребенок не смог вылететь на проезжую часть. Также рядом с будущим спуском не должно быть столбов и деревьев. Иначе вы или ваш ребенок непременно зацепите их лбом, станете обладателем большой шишки!

Однозначно подойдет место, которое:

Не проходит через пешеходные тропинки. Чтобы не довозить идущих по улице людей на своих санках, выберите другую площадку.
Хорошо освещено. Зимой уже в 16.00-17.00 становится темно. Катание с фонариком на голове не очень удобное.
Не содержит мусора. В крайнем случае, его можно убрать.

Как залить и сделать зимнюю горку

Размеры площадки, выбор орудий труда

Размеры площадки напрямую зависят от высоты будущей горки. Чем она выше, тем большего пространства потребует. Можно отталкиваться от возраста желающих на ней прокатиться. Для совсем маленьких «катунов» высоты в 1 метр будет более чем достаточно. Планируете дружные семейные катания? Ориентируйтесь на 2 метра и угол спуска не более 40 градусов. Иначе ваша зимняя горка превратится в тарзанку для спуска.

Что касается ширины, ее можно делать любой. На широкой поместятся и тюбинги, и сани, и 2-3 человека. Идеальный момент для строительства – плюсовая температура днем и морозы ночью. В момент оттепели снег легко поддается лепке. А ночью ледяная красавица быстро замерзнет и уже на следующее утро будет готова принять первых желающих прокатиться на ней!

Если в ближайшие дни хорошая погода не намечается, у вас есть 2 варианта:

Подождать, пока небесная канцелярия преподнесет более подходящую температуру.
Начать работу при нулевой температуре. Можно соорудить основу – падающий снег только укрепит её. А заливку сделать в мороз.

Когда определили место и подходящее время строительства, переходим к поиску инструментов.

В строительстве горки понадобятся инструменты и помощники

Сооружают ледяную горку своими руками с помощью таких приспособлений:

Лопаты для снега (широкие), большие шпатели.
Рукавицы с резиновым верхом – они не промокают. Или можно надеть обычные теплые перчатки, а сверху резиновые.
Ведра, шланги, лейка – пригодится всё!
Старые столешницы, фанера понадобятся для укрепления спуска и опалубки.
Тряпки, швабры.

И, конечно же, для строительства горки зимой вам понадобится позитивный настрой! Без него никакие инструменты не помогут соорудить крепкую и надежную конструкцию для катания.

Как построить горку из снега своими руками?

Зимние деревянные горки могут строиться из скатанных шаров, если погодные условия подходят для лепки. Начинают с большого шара посередине, затем засыпают пространство снежком и трамбуют. Ступеньки формируют из шариков поменьше. Подойдут и плотные сугробы, из которых вырезаются кирпичики. У вас не возникнет никаких вопросов с тем, как сделать снежную горку из обычного снежного покрова. Все дружно берем лопаты и набрасываем большую насыпь. Каждый новый слой тщательно трамбуем подручными инструментами. Участие в этом процессе могут принять и самые маленькие детки.

Такая горка будет радовать детей всю зиму

Горка с опалубкой

Далеко не всегда везет с погодой – и тогда снежная горка сооружается в морозные дни. Используя подручные средства, необходимо собрать опалубку.

Горка зимняя строится следующим образом:

Соберите снег широкой лопатой.
Аккуратно засыпьте его в форму, хорошо утрамбуйте.
Также из слежавшегося в сугробах снега можно вырезать кирпичики. Строить горку из снега своими руками из таких заготовок – одно удовольствие!
Займитесь обустройством бортиков. Они обеспечат высокую степень безопасности во время катания.
В самом начале горки с опалубкой положите несколько крупных досок или лист фанеры. На них удобно стоять – особенно когда выстраивается большая очередь.

Как правильно заливать водой?

Мы с вами уже разобрались, как правильно сделать горку из снега. Осталось укрепить ее и сделать более скользкой. Так и скорость разовьете, и тормозить носом не будете! Заливка водой считается завершающим этапом. Спуск заполняется в 3-4 этапа.

Залить горку можно с помощью лейки

Берут холодную воду, из подручных средств рекомендованы лейки, ковши и распылители:

Используйте веник. Он обеспечивает равномерное разбрызгивание по всей поверхности.
Чтобы избежать образования ямок и бугров, схватившуюся корочку льда слегка прихлопывают веником.
На втором этапе заливки корка льда станет гораздо плотнее. Но лучше заливать 3-4 раза. После того, как вы смогли построить горку из снега, многократная заливка сделает ее прочной и гладкой.
Можно использовать и другие подручные инструменты: лист фанеры, широкую лопату. Некоторые умельцы натягивают ткань прямо над спуском, используя ее в качестве промокашки. Тряпка равномерно пропускает влагу на снег.
Есть еще один альтернативный вариант. На швабру надевают тряпку таким образом, будто собираются мыть полы. Затем окунают ее в горячую воду и равномерно водят по поверхности.

Оптимальная температура для быстрого формирования льда – от 10 градусов мороза. Иначе все ваши усилия окажутся бесполезными. Если все сделали правильно, а зима выдалась холодной и морозной, средство для развлечений простоит до конца марта.

Оригинальные формы горок

Классические варианты спуска надежны, но выглядят скучновато.

Снежная горка в виде замка

Любители нестандартных решений однозначно оценят зимние деревянные горки в оригинальном исполнении:

Имитация трассы для бобслея. Все, что от вас требуется – сделать несколько крутых поворотов на спуске. Полотно спуска корректируют, придают наклон.
Арка над горкой. Придает конструкции необычный внешний вид. Однако будьте внимательны. При потеплении арка может потерять устойчивость и попросту свалиться на голову.
Еще одно интересное решение – соорудить спуск в виде персонажа из сказок, избушки или теремка.

Не ограничивайте свою фантазию при выборе оригинальных вариантов горок. Но помните – безопасность всегда должна быть на первом месте.

Конструкция из снежных шаров

К возведению приступают сразу же после того, как прошел сильный снегопад. Теплая погода только поспособствует успешному завершению дела. Вам не составит труда скатать шары разного размеры. Они выкладываются в форме горки для детей, хорошо облепливаются снежком. Когда горка нужной высоты готова, начинают обустраивать ступеньки со спуском.

Осталось дождаться понижения температуры и перейти к водным процедурам – залить конструкцию большим количеством воды.

Маленькие строительные хитрости

У вас обязательно получатся оригинальные зимние деревянные горки, если подключить фантазию!

Вот несколько строительных хитростей от народных умельцев:

Если заранее сделать каркас из дерева, он поможет придать горке нужную форму и прочность. Подойдет и деревянный щит, и доски – их нужно обложить снегом.
Когда снега мало, а фантазии много, на помощь придут покрышки автомобилей. Сложите их, как кучу-малу, а образовавшиеся пустоты засыпьте снегом, облейте водой. Сверху уложите деревянные щиты, картон, еще раз засыпьте снегом.
Если вы или кто-то из ваших знакомых работает в магазине, пустите в ход обычные картонные коробки. Каждый куб ставится друг на дружку и пересыпается снегом. Затем выполняется заливка и формирование склона.
Пожалуй, одним из лучших вариантов выравнивания горки из снега будет фанера. Она делает спуск идеально ровным. Разместите материал на спуске и засыпьте снежком. Даже после обильного полива он не просядет.

Каркас из дерева для зимней горки

На чем кататься?

Идеально ровные снежные горки для детей позволяют кататься даже в теплой одежде. Конечно, если родители не против.

Выбор спецсредств для катания в современных магазинах впечатляет:

Надувной тип санок – они же «таблетки» или «ватрушки».
Деревянные санки на металлических полозьях. Классика, которая никогда не выйдет из моды.
Санки, форма которых напоминает корыто.
Ледянки.
Санки в виде пластмассовой тарелки.

При выборе снаряжения обсудите с продавцом, кто именно будет кататься, для какого возраста предназначено то или иное изделие, как оно ведет себя на скольком спуске. С отдельными конструкциями на льду может справиться только взрослый.

Выводы

Сложно представить себе настоящую зиму без такого важного атрибута, как снег и традиционные развлечения. В свой выходной люди специально выезжают за город, чтобы от души насладиться катанием на лыжах и санках. Возможность уехать есть не у всех – и на помощь приходят зимние деревянные горки, сделанные своими руками. Конечно, кататься на них в основном будет ребятня. Но сам процесс строительства объединяет всю семью. Теперь вы знаете все детали, как сделать горку из снега и порадовать своих близких настоящим зимним подарком!

Как сделать альпийскую горку своими руками

Альпийская горка своими руками в квартире – особенности изготовления

Если люди проживают в холодном климате, то они всегда стараются создавать себе хотя бы какой-то кусочек лета даже в зимний период, а вот зимние сады и оранжереи практически нереально создать в типичной городской квартире с малой площадь.

Но даже там есть возможность выделять уголок для того, чтобы преобразовать его в определенное подобие альпийского склона с журчанием воды, камнями, растениями и пением настоящих птиц.

В зимнее время вечерами тоже хочется контакта с природой. Поможет ли с такой задачей объект, как сделать альпийскую горку своими руками в квартире – есть ли возможность сделать альпинарий в домашних условиях? На сегодняшний день возможно все. Требуется лишь проявить определенную фантазию, а еще трудолюбие. Это на самом деле ничем не сложнее, чем сооружать в комнате массивные камины, а смотреться этот объект будет весьма оригинально.

Как изготовить настоящую альпийскую горку в частном доме/квартире?

Для начала требуется рассмотреть самый простой, «оконный» вариант самостоятельного возведения альпийской горки в помещении. Для того, чтобы реализовать такую идею, нам потребуется какое-то достаточно жесткое и плоское основание. На такую роль вполне подойдет огромный старый разнос или простой кусок фанеры. Более того, для создания непосредственного возвышения требуются камни и разные ракушки.

Соединять все компоненты между собой требуется посредством клеевой цементной смеси посредством особенного пистолета. Еще потребуется пару флаконов с монтажной пеной. Как размер, так и форма будущей горки во многом зависят от основания, и потому о нем требуется позаботиться заранее. Если вы применяете фанеру, то базу можно вырезать по любым шаблонам посредством электрического лобзика, не ограничиваясь формой прямоугольника. Закрепленные линии все-таки более предпочтительные, потому что природа не будет терпеть прямолинейности.

В отличие от открытых пространств, в альпийскую горку, которая находится внутри комнаты, недопустимо напрямую высаживать растения. Тут потребуется вставить горшки между камнями. Самый простой вариант будет предполагать выкладывание горки из камней с постепенной установкой между ними горшков для того, чтобы высаживать альпийские растения. Камни нужно скрепить при помощи клеевого состава, чтобы они со временем не стали разваливаться.

Можно еще изготовить каркас для горшков, и для этого использовать проволоку, которой в будущем вы будете обкладывать камнями. При выстраивании горки горшки требуется поместить в полиэтиленовые пакеты, потому что влага никак не должна попадать внутрь кладки камней и доходить до пола. Это способно привести к появлению плесени и грибка. В роли декоративных элементов для альпийской домашней горки можно применять коряги, которые найдены в лесу. Если с них снимать кору, зачищать и покрывать при помощи морилки, то эти элементы декора сохранятся весьма долго. коряги требуется сразу же прикреплять к основанию при помощи клеевого пистолета и состава в нем.

Подробности

Альпийские горки со стилистическим оформлением стеновой части

Если финансы позволяют, то внутри квартиры или дома можно делать более сложные по конструкции альпийские горки. Тут требуется лишь учесть вес камней при выстраивании такого объекта в квартире многоквартирных домов. Дело в том, что нагрузка на перекрытия имеет определенные ограничения. Для создания этой альпийской горки потребуется камень искусственного происхождения. Его делают в видео маленьких плиток, которые будут приклеиваться к поверхности стен. Внешний вид такого материала практически ничем не будет отличаться от камней природного происхождения, но работать с ним будет намного удобнее.

Если вы планировали делать объект еще до чистовой напольной отделки, то в углу, где вы наметили возведение альпийской горки, допускается заливать маленький по размеру подиум из смеси бетона. Форма его бывает самой разной. Высота подиума должна быть такой, чтобы он мог возвышаться над поверхностью пола приблизительно на 0.1 метр. После, уже после обустройства пола, подиум можно украшать при помощи мелких ракушек и камней. Они приклеиваются на клеевой состав. На стены, которые примыкают, приклеивают плиточку из камней искусственного происхождения, можно и с фотообоями, которые подчеркнут стиль и углубят перспективу.

Когда все уже готово, требуется установить горшки под растения и обкладывают их посредством камней на свое усмотрение. Его горка выстроена в городской квартире, то она не должна обладать огромным весом. Это достигается за счет того, что применяется монтажная пена. Баллончики с ней опустошают прямиком на основание, стараясь придавать требуемую форму. Когда пена застывает, она очень расширяется в объеме.

В результате этого получается достаточно объемная и высокая куча. Посредством ножа ей придают требуемую форму и проделывают отверстия для горшков под растения. Установив их, кучу из пены требуется обклеивать камнями. Делать это требуется по максимуму естественным с подключенной к процессу фантазией. Изготовленная этим методом альпийская горка будет обладать малым весом и не оказывает излишней нагрузки на перекрытия межэтажного типа.

Оформлять горку при помощи растительности тоже следует по специальным правилам. На первом плане требуется поместить горшки с почвопокровными разновидностями растений. С ними могут отлично сочетаться вьющиеся и низкорослые особи. На втором плане вы можете поместить более высокие растения, которые не должны затенять иную флору.

Альпийская горка + фонтан внутри помещения

Фото альпийской горки в квартире впечатляет. Для выстраивания небольшого по размеру альпинария с фонтаном или водопадом есть несколько возможностей. Простой вариант – это водопад капельного типа. Для этого применяется простая капельница. Две емкости маскируют среди камней, одна над другой. Вода через капельницу будет капать на камни из верхней емкости и стекают по ним в нижнюю, образовывая иллюзию ручья. Этот вариант требует периодического удавления воды из самой нижней емкости и ее добавления на верхнюю. Для нормального функционирования устройства этого типа хватит всего 2-3 литров воды.

Более продвинутым вариантом можно считать горку альпийского типа с фонтаном или водопадом, работа которого будет осуществлена за счет специального насоса малой мощности, который может поднимать воду из самой нижней емкости в верхнюю. При этом вода (если обустроен водопад) будет просто стекать по камням. Если же вы делаете фонтан, то все его элементы, в том числе насос, можно купить в комплекте. Остается лишь скрывать все оборудование между камнями. Главной задачей при устройстве альпийской горки в квартире или доме с журчащей и текущей водой – это не допускать ее вытекание мимо поставленной емкости.

По такой причине камни должны быть приклеены так, чтобы вода направлялась туда, куда нужно, а при устройстве фонтана не выплескивалась за конструкционные пределы. Чтобы еще сделать такой зеленый уголок более живым, около него можно устанавливать клетку с канарейкой, попугаем или прочей живностью.

Неплохо будет смотреться аквариум, который будет органично вписываться в альпийскую горку. В таком случае даже компрессорная работа для нагнетания в воду воздуха для рыбок будет отлично оживлять пейзаж.

Изготовления альпинария внутри дома или квартиры является весьма нестандартным дизайнерским решением. Его удачное воплощение позволяет оживить ваш мир и сделать его более красивым и подвижным. Воплощение этой идеи не потребует особых знаний, финансовых трат или умений, но зато создает внутри жилья настоящий островок зелени и счастья.

Как подобрать растения?

115 фото советов по применению в ландшафтном дизайне модного элемента

На даче все должно быть красиво. Но не всегда получается это сделать. Неровный участок с выступами не дает посадить все, что душа пожелает. Для украшения приусадебного участка можно везде разбить клумбы. Цветы и декоративные растения будут радовать глаз и украсят вашу дачу.

Давно в прошлое ушли обычные клумбы, на которых росли цветы в хаотичном порядке. Если вы соорудите на своем участке альпийскую горку, то завидовать вам будут не только гости, но и весь поселок.

Соорудить альпинарий не так уж и просто, для этого придется проявить фантазию и посмотреть фото альпийских горок на даче. За основу можно взять некоторые варианты и добавить в них что-то свое.

Содержимое обзора:

Выбираем место, где будет красоваться альпийская горка

Как сделать альпийскую горку на даче? В последнее время все больше людей интересуются этим вопросом. И неудивительно. Простое и незамысловатое сооружение способно изменить внешний вид вашего участка на 100%.

Выбор места, наверное, самый главный шаг в сооружении всей композиции. Если вы раньше никогда не занимались подобными работами, то внимательно просмотрите схему альпийской горки.

Место должно находиться в центре участка. Не забывайте, что цветы любят солнечный свет. Поэтому альпинарий должен находиться в освещенном месте.

Хорошо разместить горку около беседки. Так вы сможете любоваться своим творением каждый день. Для декоративной клумбы нужен специальный состав почвы. На песчаниках вырастут красивые растения, а вот глинистая почва не даст развиться редким растениям.

Идеальное время года для создания альпийской горки

Дизайн альпийских горок позволяет сделать удивительную конструкцию. Из нескольких вариантов можно сделать один, который будет уникальным в своем роде. Сооружать ее можно в любое время года, кроме зимы. Для высаживания растений идеальным временем будет весна и осень.

Специалисты советуют после сооружения альпинария подождать месяц и только после этого приступать к высадке растений. Почва под тяжестью каменей осядет, и вы увидите места, где нужно добавить земли или переместить элементы декора.

Если вы решили высадить растительность осенью, то строительство начинайте весной или в начале летнего сезона, когда на улице еще не так жарко.

Пошаговая инструкция. Как сделать альпийскую горку своими руками без помощи специалистов

После того, как местом размещения альпинария выбрано, можно начинать строительство.

Шаг No1. Первым делом нужно купить материалы. Для работ вам понадобятся камни разного размера, но одинаковой породы. Обязательными атрибутами станет речной песок, гравий, щебень.
Не стоит забывать и про землю, перегной и растения. Если у вас под рукой нет необходимых садовых инструментов, то посетите садовый магазин и купите все необходимое. Но с инструментами у дачников обычно не возникает проблем.
Шаг No2. Теперь можно приступить к разметке участка. С помощью колышков и нитки создайте проект будущего альпинария.
Шаг No3. После этого можно приступать к расчистке участка и снимать верхний слой почвы. Эта мера вам позволит избавиться от сорняков.
Шаг No4. Создаем гравийную подушку. Она должна быть не больше 10 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы создать дренаж и избежать застоя воды, которая скапливается во время полива.
Шаг No5. Следующий слой – песчаный. Он должен быть примерно 5-7 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать и полить.
Шаг No6. Теперь можно засыпать удобрения. Они продаются в любом магазине. Но перебарщивать не стоит. Лучше подсыпать удобрения после зимы, чтобы подкормить растения.
Шаг No7. Из земли сформировать форму горки. Если предусмотрены выступы, желобки и узоры, то это все нужно формировать на этом этапе.
Шаг No8. Утрамбовывать землю не нужно. Посмотрите, как выглядит насыпь, все ли в порядке и можно приступать к закладке камней.
Шаг No9. Под каждый камень сыплют песок. Плоские камни укладывают горизонтально. Постарайтесь подобрать камни разной величины и без острых углов.
Шаг No10. Сажаем растения. Для альпинария на дачном участке идеально подойдут многолетние цветы, которые цветут поочередно. Так ваша горка будет выглядеть красиво не только в период цветения.

Выбираем камни

Ландшафтный дизайн альпийской горки своими руками довольно сложное занятие и без помощи специалистов в этом деле трудно разобраться. Но ваши труды окупятся с лихвой, когда вы увидите готовый альпинарий на своем участке.

Видов камней очень много. Но есть особые, которые будут красиво смотреться в альпийской горке: Песчаник; Гранит; Туф; Дикий камень; Известняк.

Забудьте про симметрию. Так ваше творение будет выглядеть максимально естественно. И не сажайте только цветущие растения, чем больше зелени, тем красивее.

Основные правила при размещении камней

От расположения камней зависит многое. Не стоит нагромождать камни и сажать между ними растения. Конструкция должна получиться гармоничной. Если не будет гармонии, то сооружение можно считать бесполезным, потому что от изобилия цветов и камней будут разбегаться глаза.

Чтобы конструкция получилась красивой, необходимо соблюдать следующие правила: Каждый вид камней должен быть одного размера. Но не стоит выбирать больше 3-х видов;

Очень необычно смотрятся неровные камни с шероховатой поверхностью; Асимметрия. Клумба, в готовой виде, не должна быть ровной. Выступы, пороги и желобки сделают ее красивее.

Нет определенного места, где должны стоять камни. Все зависит от вашей фантазии. Из камней можно сделать незамысловатые узоры или креативные надписи. Большие камни можно поставить в середине или по краям.

Очень необычно смотрятся огромные камни, которые размещены по всей площади альпинария. Необычно смотрится горка, которую венчает огромный гранитный валун. Около него можно посадить красивые зеленые растения.

Фото альпийской горки своими руками

Вам понравилась статья?

Как сделать детскую горку своими руками, зимний вариант

Сегодня поговорим о том, как сделать зимнюю детскую горку своими руками. Рассмотрим подробный чертеж и схемы строительства, обсудим материал и инструмент для постройки данного объекта.

Горка — наиболее интересный снаряд для активных игр на детской площадке. Чтобы порадовать свое чадо не обязательно покупать дорогие готовые решения, которых немало представлено на рынке. Сегодня у вас есть возможность создать горку самостоятельно. Надеюсь статья послужит Вам хорошей подсказкой и будет полезна при строительстве.

Итак приступим. Из инструмента — торцовка, либо ручная пила, шуруповёрт, рулетка, карандаш. Для скрепления деталей — саморезы по дереву.

Материал — сухая строганная доска толщиной не менее 25 мм, либо как в нашем случае доска пола толщиной 28 мм и шириной 133 мм (без шипа). Наш чертёж выполнен для доски именно такого размера.

Схема строительства детской горки.

Разделим строительство горки на 3 этапа: постамент, скат, лестница.

Первым делом собираем постамент, к которому позже будет крепиться скат и лестница.

Начинаем с боковых каркасов. Шип, если Вы используете доску пола, срезаем.

Крепим направляющую для настила по размерам указанным на схеме.

Скручиваем бока между собой и настилаем пол.

На втором этапе строим скат горки.

Вначале делаем настил для ската. Нарезаем доски длинной 2000 мм, соединяем друг с другом — шип в паз. Учитываем размер проёма постамента для дальнейшего крепления ската, у нас он составляет 900 мм. Кладём поперечные доски для связки, отступив от краёв ската по 200 мм, и скручиваем конструкцию.

Подготавливаем бортики. Если вы используете доску пола, то шип желательно срезать, а паз доски развернуть, так чтобы он смотрел вниз. Делаем запилы для крепления к постаменту.

Связываем борта со скатом

Прикручиваем скат к постаменту.

Третий этап — монтируем лестницу. Вначале подготавливаем направляющие для лестницы в количестве 2 шт.

Закрепляем направляющие на постаменте.

Прикручиваем порожки. Высота порожек 200 мм, количество 4 шт.

Вот такая у нас получилась детская горка своими руками.

Теперь Вы знаете, как сделать детскую горку своими руками. Ранее я уже писал на тему детской площадки, подробнее можно прочитать здесь и тут.

Детская горка своими руками — 91 фото пошагового создания аттракциона

Дети несут в себе мощный заряд энергии, так что детская площадка это незаменимый атрибут любого дачного участка, на котором бывают дети.

На площадке может быть установлено абсолютно любое количество развлекательных предметов. Все зависит от финансовых возможностей и пожеланий владельцев.

Так же дополнительно порадовать своих детей можно выполнив развлечения собственными руками. Как пример — детская горка. Абсолютно простая в сооружении, а радовать будет долгие годы, если отнестись к процессу серьезно.

Процесс создания горки и конечный результат послужит дополнительным источником радости с минимальными затратами. Детская горка на даче станет лучшем развлечением детей.

Содержимое обзора:

Деревянная горка

Такую постройку можно разместить даже внутри дома, если размер вашей площади позволяет. При строительстве горки важно помнить, что нужно использовать экологически чистое сырье, так как с ним будет напрямую контактировать ребенок. Лучше всего для таких развлечений подойдет детская горка из дерева.

Но если вы решите соорудить из других материалов, то проследите отсутствие вредных компонентов.
Это относится и к ярким краскам, которыми обычно украсят горку.

Важно контролировать такие вставки как на содержание вредных веществ, так и на устойчивость к возгоранию.

Устанавливайте прочные перила вне независимости от возраста вашего ребенка. Это в любом случае убережет от нежелательных травм и падений. Также перила будут выступать в качестве поддерживания равновесия ребенка.

Безопасность деревянной горки

Детская деревянная горка в первую очередь должна быть безопасным объектом для игр. Она отлично впишется в любой экстерьер и интерьер дома благодаря своему спокойному стилевому решению. Не будет первая бросаться в глаза, а лишь подчеркнет ранее созданный стиль.

Летом на солнце горка из дерева нагревается медленно, при контакте не обжигая ребенка как, например, горки выполненные из металла. Это является большим плюсом при частых играх детей на улице.

Такую горку можно будет установить в любом месте участка, а не только там, где постоянно присутствует тень и прохлада. О металл ребенок обожжется, а дерево лишь станет теплым при прямых солнечных лучах.

Даже, если пластиковая горка для улицы удобнее, то ее слабый каркас не сможет долго прослужить вам. Он даст трещину, и ребенок может получить травму от катания на такой горке.

Месторасположение горки на участке

Горку необходимо располагать вдали от посторонних построек и деревьев. Такая мера предосторожности не будет лишней, ведь сделает игры вашего малыша комфортнее.

Также можно усеять периметр вокруг горки травой или же накрыть специальным искусственным покрытием. Спуск с горки будет мягче в дальнейшем и ребенка минимум шансов упасть.

Основание лучше всего закрепить или забетонировать. Даже если ребенок собственноручно конструкцию сдвинуть не сможет, то от частого катания она сама может опрокинуться.

Высота конструкции должна зависеть от возраста ребенка. Желательно не превышать больше чем в 2 раза рост того, кто ее будет использовать. В конструкции должны отсутствовать щели, проемы, дырки.

Отнеситесь к этому серьезно, так как дети, активно двигаясь, не замечают маленьких помех. Ребенок может зацепиться или застрять.

Горка своими руками

Если вас интересует вопрос, как сделать детскую горку своими руками качественно, то вам необходимо придерживаться всех этих советов. Тогда ребенок, катаясь с горки, будет в полной безопасности и останется без не желательных травм.

Обратите внимание!

Если речь пойдет о деревянной конструкции, то можно разработать чертежи детской горки самостоятельно. Подобрать цвет, фактуру и даже форму по собственному желанию или воспользоваться уже готовым фото детской горки для полноты картины.

Из материалов понадобятся гвозди, доски, рейки и деревянные брусья. Так же позаботьтесь о наличии молотка, пилы и рубанка. Это самые базовые инструменты для работы.

Упростить себе строительство можно при помощи ручной или же электрической дрели. Собирая конструкцию, внимательно проверьте, чтобы нигде не остались торчащими наружу гвозди.

Скат может быть из пластикового материала. Ведь деревянный скат со временем может пустить зацепки, если ничем не обработан.

А вот с металлической горкой все намного тяжелее. Тут уже понадобится аппарат для сварки металла. Если вы решите сделать скат металлическим, то покрасьте его специальной краской, которая не будет давать ему быстро нагреваться.

Обратите внимание!

Фото детской горки своими руками

Обратите внимание!

Альпийская горка своими руками: схема, уход, пошаговое фото

Удивительным образом камни в сочетании с водой и зеленью создают атмосферу умиротворения и привлекают к себе как романтиков, так и серьезных людей. При грамотном подходе можно соорудить на собственном участке целый райский уголок, где изготовленная альпийская горка своими руками станет любимым местом отдыха и главным достоинством хозяев.

Где правильно разместить альпийскую горку на участке

Желательно отвести под будущую альпийскую горку возвышенный участок подворья, где нет деревьев и кустов. Если двор частного дома находится в низине с близкими грунтовыми водами, то понадобится прокладка дренажной системы.

Важно! Обзор на альпинарий должен быть свободным из разных уголков, поскольку со временем это станет главным украшением ландшафта.

Альпийская горка с камнями (фото)

При планировании и организации альпийской горки у себя на даче, важно чтобы она гармонично вписывалась в общий ландшафтный дизайн участка

Если на участке уже имеется искусственный пруд, небольшой фонтан или водопад, то имеет смысл максимально включить творческую фантазию и создать несколько эскизов, рассмотрев варианты интеграции этих устройств с каменными конструкциями.

Альпийская горка с искусственным водопадом (фото)

Подготовительные работы

Определив по схеме нужные размеры альпинария и его конфигурацию, следует сделать разметку на территории под котлован, площадь которого может быть слегка больше будущего сооружения.
Затем необходимо снять и отдельно отложить плодородный слой почвы, далее выкопать котлован на глубину в 80 см.

Котлован для альпийской горки. Обычно его выкапывают на глубину от 0.6 до 1 м

Дно необходимо тщательно выравнять, уплотнить и засыпать тридцатисантиметровой подушкой из любых доступных вам материалов, чаще всего используют — гравий или кирпичный бой. Но для подготовки такой подушки вполне подойдет щебень или строительные отходы.

Важно! Для того, чтобы достичь нужного уплотнения, необходимо добавить несколько ведер воды.

Сверху формируется еще один песчано-гравийный слой в 10 см, на который также льется вода. Если не получается добиться хорошей плотности, можно дополнительно утрамбовать подушку.

Верхняя часть будущего альпинария также должна быть хорошо уплотнена, чтобы в ней отсутствовали воздушные пробки

Подготовка почвы для альпийской горки

Грунт, который предварительно был отложен в сторону при рытье котлована, очищается от корней и смешивается с компостом или плодородной почвой, взятой в лиственном лесу. Если почва тяжелая суглинистая, то потребуется добавить песок для рыхлости.
Засыпав дренажную подушку подготовленной почвенной смесью, необходимо оставить подготовленное основание недели на три, чтобы грунт получил дополнительную усадку.

Важно! Если подготовительные операции велись осенью, то продолжать работу целесообразно только весной.

Как сделать альпийскую горку своими руками

Не нужно полагаться на собственные импровизационные способности при выкладывании основных конструкционных элементов будущей горки. Целесообразно предварительно разработать схему и сообразно с ней проводить работы.

В первую очередь, по периметру устанавливаются более крупные валуны, их нужно заглубить в грунт более чем на половину — выполнение этого условия обеспечит устойчивость всей конструкции. Закрепить камни можно, используя цементно-песчаный раствор.

Альпийская горка своими руками — установка камней

Установка камней

Красиво и интересно будут смотреться декоративные тротуарные плиты, если их выложить в форме дорожки по всему периметру сооружения.
Вторым рядом будут служить более мелкие камни. Делать можно несколько ярусов, каждый из которых будет немного возвышаться над предыдущим — регулируется это высотой предварительно насыпаемой горки.
Промежутки между камнями нужно делать в соответствии со схемой. При необходимости, в них можно подсыпать дополнительную грунтовую смесь, в которую высаживаются растения.

Установка камней в грунт производится после его полной усадки

Камни для альпийской горки: особенности правильного выбора

Чтобы подобрать правильные камни для альпинария, важно знать несколько ключевых критериев:

Они не должны быть пористыми и хрупкими.
Не стоит использовать круглые или чрезмерно остроугольные валуны.
Также не составляют гармонической композиции камни разных пород или расцветок.

Наиболее благородно облагораживает любой ландшафт — альпинарий, где подобраны образцы разной конфигурации и размеров, но одной породы.

Красивый альпинарий оформленный большими и маленькими камнями

Полезно знать! Целесообразно подбирать разновидности гранита, песчаника, базальта. Быстро разрушающиеся от влаги ракушечники, туф или доломит не позволят долгое время наслаждаться великолепием создаваемого природного уголка.

Выбор растений для альпийской горки

Альпийская горка на даче своими руками — довольно сложный и трудоёмкий процесс. Красота будущего альпинария зависит от многих фактор. В первую очередь от того, насколько правильно будут выбраны и размещены декоративные растения.

Эксперты в области ландшафтного дизайна советуют сперва высаживать карликовые хвойные представители растительного мира, которые составят композиционную основу. Остальные растения подбираются низкорослые, чтобы они не заполняли все пространство и не закрывали собой каменные элементы.

Посадка растений в грунт

Советы по созданию альпийской горки своими руками

Высадив растения, почву вокруг них можно замульчировать мелкой галькой. Оригинальность всей посадки добавят мхи и невысокие травы.
Чтобы добавить садовому сооружению привлекательности, рекомендуется разместить в альпинарии овсяницу, молодило, очиток.
Для создания ярких пятен в композиции можно высадить отдельными группами луковичные низкорослые крокусы или тюльпаны.

Важно подбирать многолетние растительные формы с разными периодами цветения, чтобы обеспечить декоративный образ альпийской горки до глубокой осени.

Альпийская горка на даче — это идеальный тандем красоты, стиля, торжества и помпезности ландшафтного дизайна

Необходимый уход за альпийской горкой

Альпийская горка на даче — это декоративное украшение участка, состоящее из камней, растений и цветов. Воздействие прямых солнечных лучей, ветра, повышенной влаги зачастую негативно влияют на последние, поэтому за альпинарием нужен особенный уход.

Как ухаживать за альпийской горкой

Растения нуждаются в поливе, по мере необходимости делать это лучше всего из лейки, а вот шланг использовать нецелесообразно, чтобы не вызвать вымывания грунта.
После сильных и длительных дождей почву можно подсыпать свежим грунтом, а также регулярно проверяйте устойчивость камней и незамедлительно принимайте меры по их укреплению.
Подкармливать посадки нужно не чаще одного раза в месяц, чтобы не форсировать их чрезмерного роста.
Своевременно удаляйте сухие листья, соцветия, сорняки — таким образом вы сохраните свежий вид альпинария и продлите жизнь любимым растениям.

Совет! Можно вкопать искусственный пластиковый мини пруд, который превосходно будет смотреться в композиции. Интересный эффект в нем придаст каскадное движение жидкости, для чего предусматривается насос, перекачивающий воду из нижнего резервуара в верхний.

Иметь красивый альпинарий во дворе — мечта любой хозяйки

Вывод! Вариантов организации альпийской горки своими руками может быть множество и любой из них внесет очарование на дачный или придомовый участок.

10 советов по PowerPoint для подготовки профессиональной презентации

Профессиональная презентация — это впечатления. Ваши слайды должны выглядеть соответствующим образом. Когда вы знаете, как готовить презентации профессионального качества, вы можете настроить шаблон PowerPoint или создать свои собственные слайды.

Наши советы по PowerPoint помогут вам избежать типичных ошибок, привлечь внимание аудитории и создать профессиональную презентацию по форме и содержанию.

Дизайн слайдов PowerPoint

Дизайн может оставить первое и неизгладимое впечатление.Сделайте это профессионально, чтобы завоевать доверие и внимание вашей аудитории.

1. Тщательно составляйте слайды

Не копируйте и не вставляйте слайды из разных источников. Вы же не хотите, чтобы ваша презентация выглядела как тряпичный коврик. Вы стремитесь к последовательному внешнему виду. Это поможет вашей аудитории сосредоточиться на главном; свою речь и ключевые факты, которые вы выделяете на своих слайдах.

Для этого используйте базовый шаблон или создайте свой собственный . PowerPoint поставляется с широким выбором профессиональных шаблонов презентаций PowerPoint, но вы также можете найти бесплатные в Интернете.

Совет по PowerPoint: Когда вы открываете PowerPoint, обратите внимание на поле поиска вверху. Один из предлагаемых вариантов поиска — «презентации». Щелкните его, чтобы просмотреть все шаблоны презентаций PowerPoint по умолчанию. Выберите категорию справа, чтобы сузить область поиска.

Выберите легко читаемый шрифт. Трудно понять это правильно, но эти профессионально выглядящие шрифты Google — беспроигрышный вариант. Если вы не дизайнер, придерживайтесь одного шрифта и ограничьтесь безопасными цветами и размерами шрифта.

Кредит изображения: Designmantic.com

Если вы не уверены в шрифтах, ознакомьтесь с приведенными выше 10 заповедями типографики для ориентации.

Тщательно выбирайте размеры шрифта для заголовков и текста. С одной стороны, вы не хотите создавать стену из текста и терять внимание аудитории. С другой стороны, вы хотите, чтобы ваша аудитория могла прочитать текст, который вы считаете ключевым. Так что делайте шрифты достаточно большими.

PowerPoint Совет: PowerPoint предлагает несколько различных макетов слайдов. Когда вы добавляете новый слайд, выберите правильный макет в Главная> Новый слайд . Чтобы переключить макет существующего слайда, используйте Главная> Макет . Используя макеты по умолчанию, вы можете вносить согласованные изменения в дизайн презентации в любое время.

Оставьте место для основных моментов, таких как изображения или домашние сообщения. Некоторые элементы должны выделяться. Поэтому постарайтесь не закапывать их в фоновый шум, а дайте им необходимое пространство. Это может быть одиночная кавычка или одно изображение на странице, не содержащее ничего, кроме простого заголовка и простого фона.

Украсить едва, но хорошо. Если у вас хороший контент, вам не понадобится украшение. Ваш шаблон будет достаточно декоративным.

Примечание. Ограничьте пространство, которое занимает ваш дизайн, и никогда не позволяйте дизайну ограничивать ваше сообщение.

2. Используйте последовательность

Всегда используйте шрифт и размер шрифта на всех слайдах. Это возвращается к использованию шаблона. Если вы выбрали профессиональный шаблон презентации, дизайнер позаботится об этом. Придерживаться его!

Подберите цвета. Вот где так много презентаций терпят неудачу. Возможно, вы выбрали забавный шаблон и придерживались цветового профиля дизайнера, а затем испортили все это уродливыми диаграммами Excel.

Найдите время, чтобы согласовать визуальные эффекты с дизайном презентации.

Цвета текста и фона

Плохой выбор цветов может испортить вашу презентацию.

3. Используйте контраст

Черный текст на белом фоне всегда будет лучшим, но также и самым скучным выбором. Разрешено использовать цвета! Но используйте их ответственно.

Держите глаза незаметными и всегда помните о хорошем контрасте. Если у вас проблемы с цветом, воспользуйтесь одним из многих онлайн-инструментов, чтобы выбрать красивую цветовую палитру. Или просто используйте шаблон и придерживайтесь его цветов по умолчанию.

PowerPoint Совет: Используйте меню «Дизайн» PowerPoint, чтобы быстро изменить шрифт и цветовую палитру всей презентации с помощью предустановленных макетов дизайна.

4.Нанесите Brilliance

Аккуратно используйте цвет, чтобы выделить свое сообщение! Цвета — твои друзья.Они могут выделить цифры или сделать всплывающее сообщение «Домой».

Не ослабляйте цветовой эффект, используя слишком много цветов во многих случаях. Специальный эффект работает только при малом использовании. Попробуйте ограничить количество популярных цветов одним на слайде.

Сделайте блестящий выбор: подходящие цвета для дизайна и хороший контраст, чтобы подчеркнуть ваше сообщение. Используйте профессиональную цветовую палитру, чтобы определить, какой цвет лучше всего подходит для вашей темы. Используйте 10 заповедей теории цвета, показанные ниже, чтобы узнать больше о цветах:

Кредит изображения: Designmantic.com

Текст на слайдах PowerPoint

5.Поцелуй

K eep I t S тяга и S навесное оборудование.Это означает…

Ключевые слова только на слайдах.
Совершенно нет полных предложений!
И Никогда не читайте слайды , говорите свободно.

Помните, что ваши слайды нужны только для поддержки, а не для замены вашего выступления! Вы хотите рассказать историю, визуализировать свои данные и продемонстрировать ключевые моменты. Если вы читаете слайды, вы рискуете потерять уважение и внимание аудитории.

PowerPoint Tip: Боитесь, что потеряете ход мыслей? Добавляйте заметки к своим слайдам.Перейдите к View и под Show щелкните Notes , чтобы они отображались под слайдами во время редактирования. Начиная презентацию, используйте режим презентации PowerPoint (перейдите к Slide Show и под Monitors , отметьте Use Presenter View ), чтобы вы могли просматривать свои заметки при необходимости.

6.Take Home Message

Всегда резюмируйте свой ключевой момент в сообщении Take Home . Спросите себя, если бы ваша аудитория узнала или запомнила одну вещь из вашей презентации, какой бы вы хотели ее видеть? Это ваше сообщение Take Home .

Сообщение Take Home — это ваше ключевое сообщение, краткое изложение ваших данных или истории. Если вы проводите часовую презентацию, у вас может быть несколько сообщений Take Home . Все в порядке. Просто убедитесь, что то, что вы считаете ключевым, действительно важно для вашей аудитории.

Сделайте сообщение Take Home запоминающимся. Вы несете ответственность за то, чтобы ваша аудитория принесла домой что-то ценное. Помогите им «понять это», выделив ваше сообщение «Домой» визуально или вербально.

Визуальные эффекты для презентаций

Изображения являются ключевыми элементами каждой презентации.У вашей аудитории есть уши и глаза, они хотят видеть, о чем вы говорите, и хороший визуальный сигнал поможет им лучше понять ваше сообщение.

7.Добавить изображения

На слайдах больше изображений, чем текста. Visuals — ваши друзья. Они могут проиллюстрировать вашу точку зрения и поддержать ваше сообщение.

Но не используйте изображения для украшения! Это плохое использование визуальных эффектов, потому что это просто отвлекает.

Изображения могут усилить или дополнить ваше сообщение. Так что используйте изображения, чтобы визуализировать или объяснить свою историю.

PowerPoint Tip: Нужна наглядность, но ее нет под рукой? PowerPoint подключен к онлайн-библиотеке Bing-изображений, которые вы можете использовать для своих презентаций.Перейдите к Вставить и под Изображениями выберите Онлайн-изображения . Вы можете просматривать по категориям или искать в библиотеке. Обязательно установите галочку для Creative Commons only , чтобы случайно не нарушить авторские права.

Примечание: Да, картинка стоит тысячи слов.Другими словами, если у вас нет времени на тысячу слов, используйте картинку!

В анимации есть тонкая грань между комическим и профессиональным впечатлением.Но анимация может быть мощным инструментом для визуализации и объяснения сложных вопросов. Хорошая анимация может не только улучшить понимание, но и привлечь внимание аудитории.

8.Не будь глупым

Умеренно используйте анимацию и медиа.Их следует использовать только в одном из двух случаев:

Вставьте медиа в свою презентацию и убедитесь, что они работают в режиме презентации.Тестирование презентации дома сэкономит ваше время и позволит избежать затруднений.

Настройте таргетинг на контент презентации

Ваша цель, я.е. ваша аудитория, определяет содержание вашей презентации. Например, вы не можете научить школьников сложным вопросам экономики, но вы можете объяснить им, что такое экономика в первую очередь и почему это важно.

9.Держите свою аудиторию в памяти

При компиляции презентации PowerPoint задайте себе следующие вопросы:

Что знает моя аудитория?
Что мне нужно им сказать?
Чего они ждут?
Что им будет интересно?
Чему я могу их научить?
Что будет держать их в фокусе?

Ответьте на эти вопросы и сведите слайды к самому основному.В своем выступлении красочно опишите самое главное и разумно используйте свое оружие, то есть текст, изображения и анимацию (см. Выше).

Примечание: Если вам не удастся попасть в цель, не имеет значения, насколько изобретателен ваш дизайн или насколько блестяще вы выбрали цвета и ключевые слова.Нет ничего важнее внимания вашей аудитории.

10.Практикуйте свою презентацию как профессионал

Хорошо натренированный и увлеченный разговор поможет вам убедить аудиторию и удержать ее внимание.Вот несколько ключевых моментов, которые определяют хороший разговор:

Знайте свои слайды наизнанку.
Говорите свободно.
Говорите уверенно — громко и ясно.
Говорите ровно, лучше слишком медленно, чем слишком быстро.
Поддерживайте зрительный контакт со своей аудиторией.

Последний совет по презентации PowerPoint

Я показал вам, как продумать всю презентацию, от выбора дизайна до выступления перед аудиторией.Вот уловка: никогда не пытайтесь интерпретировать выражения лиц ваших слушателей. Скорее всего, вы ошибаетесь. Просто представьте, что они сосредоточены и делают заметки.

Вы сделали все возможное, чтобы показать им профессиональную презентацию PowerPoint, и ваша аудитория хочет поучиться у вас.На их лицах нет сомнения или замешательства. Это фокус! Ну, ох! Очевидно, что вы эксперт, а они — ученики. Если вы сможете войти в этот образ мышления, вы сможете расслабиться и работать с максимальной отдачей.

Для вашей следующей профессиональной презентации попробуйте одну из этих надстроек PowerPoint и ресурсы шаблонов, или, если вам нужны шаблоны для презентаций бизнес-презентаций PowerPoint, мы также поможем вам.

Может быть, вам нужен другой вариант для слайд-шоу? Также посмотрите, как создавать профессиональные презентации в Canva.

Президент Трамп потеряет привилегии «мирового лидера» в Twitter

Об авторе

Тина Зибер
(Опубликовано 823 статей)

Как сделать видеопрезентацию в PowerPoint за 5 простых шагов

Не секрет, что большинство людей ориентируются на зрение.Вот почему видеопрезентация — идеальный способ распространить ваши идеи и создать эмоциональную связь с аудиторией. В этой статье вы узнаете, как сделать бизнес-видеопрезентацию или увлекательную видеолекцию прямо в PowerPoint.

Советы для эффективной презентации

Как привлечь внимание аудитории и произвести на нее впечатление? Прежде всего, у вас должна быть хорошая презентация. Вот несколько полезных советов, которые помогут вам максимально эффективно подготовить слайды и выступления.

1. Относитесь к публике как к королю

Выберите тему презентации и сосредоточьтесь на ней. И текст, и изображения должны иметь отношение к предмету, чтобы аудитория не отвлекалась на ненужные вещи.

Всегда помните о своих зрителях при планировании содержания слайдов и видео. Что вы хотите, чтобы они сделали после того, как ваше выступление закончится?

2. Расскажите увлекательную историю

Ключ к созданию успешной презентации — привлечь внимание зрителей и удержать их.Расскажите отличную историю, которая увлечет вашу аудиторию и будет соответствовать их потребностям. Хорошая презентация всегда основана на четком сюжете, который помогает понять сложные концепции и оставляет неизгладимое впечатление. И постарайтесь использовать небольшую дозу юмора — это еще один прием, привлекающий внимание.

3. Сделайте набросок и подготовьте содержание

После того, как вы решили, что собираетесь сказать и какие данные отображать, пора составить подробный план выступления или лекции.Вы можете использовать стикеры для записи и сортировки вдохновляющих идей. Лучше использовать одну записку для каждой идеи, а затем превратить их все в слайды PowerPoint, чтобы вашей аудитории было легче воспринимать информацию.

Чтобы ваша речь была убедительной, подкрепляйте свои идеи фактическими доказательствами. Заранее подготовьте все необходимые данные: соберите статистику, документы и источники информации, которые вы собираетесь использовать для своих слайдов.

4. Разделите контент на видео и статические слайды

Когда вы подготовили контент, решите, какие данные представить на слайдах или в видео.Что касается результатов исследования или каких-то цифр и статистики, то такую информацию удобнее отображать на диаграмме или диаграмме и показывать на слайде. Если вы хотите, чтобы ваша аудитория очень внимательно слушала какую-то часть вашей речи, не отвлекаясь на какие-либо визуальные эффекты, просто расскажите эту часть истории в своем видео, а затем покажите ее в полноэкранном режиме.

Совет : Вы можете сопровождать некоторые слайды PowerPoint звуковым комментарием вместо видео.Например, если ваш слайд содержит инфографику или большую диаграмму, вы можете выделить не докладчика, а изображение на слайде, и описать свои данные с помощью голоса за кадром.

5. Составьте сценарий и практикуйтесь

Очень важно иметь вдохновляющую идею и хорошие данные, которые можно продемонстрировать, но это только половина дела. Успех выступления во многом зависит от способа его произнесения. Составьте сценарий презентации и сосредоточьтесь на основных моментах, но не пытайтесь написать сценарий всей речи, чтобы не быть привязанным к тексту и вы могли говорить естественным образом.

Практика — неотъемлемая часть предварительного планирования. Во время прогона вы определите те части своей речи, которые следует изменить или сократить. Делайте презентацию как можно короче, чтобы привлечь внимание аудитории.

6. Подготовьте изображения, видео и эскизы

Как сделать презентацию с аудио и видео еще более увлекательной? Дополните свою речь и содержание эффектными визуальными эффектами. Соберите фотографии, иллюстрации или короткие видеоролики, которые помогут передать ваше сообщение.Старайтесь избегать изображений плохого качества и стоковых изображений, от которых большинство людей уже устало. Использование реальных фотографий заставляет аудиторию чувствовать себя вовлеченной и обеспечивает эмоциональный контакт. Отличная идея — нарисовать собственные эскизы для слайдов, поскольку никто не сможет донести ваши ключевые идеи лучше вас.

Совет: Прочтите Slide: Ology от Нэнси Дуарте, чтобы овладеть искусством создания выдающихся презентаций.
А теперь давайте копнем глубже и узнаем, как сделать презентацию с изображениями и видео в знакомом интерфейсе PowerPoint.

Как создать видеопрезентацию

Прежде всего вам необходимо скачать и установить программу для видеопрезентаций. Мы будем использовать бесплатную пробную версию iSpring Presenter, которая позволяет создавать эффективные видеопрезентации прямо в PowerPoint. При установке программного обеспечения на ленте PowerPoint появится специальная вкладка.
Чтобы начать создание видеопрезентации, просто откройте PowerPoint.

1. Добавить закадровый текст

Вы можете записать видео-комментарий для слайдов или добавить существующее видео.Все, что вам нужно для записи видео, это iSpring Presenter и веб-камера. Нажмите кнопку «Запись видео» на панели инструментов. Откроется окно Запись видео повествования .

Вы можете добавить видео-комментарий для каждого слайда или записать одно или несколько комментариев для нескольких слайдов или всей презентации. Чтобы записывать видео только для текущего слайда, отметьте Обрабатывать только этот слайд.

Используйте встроенные примечания к слайдам в окне Запись видео повествования , чтобы вставить сценарий своей речи, чтобы вам было легче рассказать свою историю.

Совет: При записи видео-повествования очень важно смотреть в камеру, чтобы создать иллюзию зрительного контакта с аудиторией. Это означает, что где бы ни была ваша камера, там должны быть ваши заметки (и, следовательно, ваши глаза). Еще один отличный способ привлечь внимание ваших зрителей — напрямую взаимодействовать с вашим контентом: вы можете использовать жесты, чтобы показать наиболее важную диаграмму или другие элементы на слайде.

Если у вас уже есть клип для презентации, вы можете просто вставить его с помощью редактора повествования .Вы можете использовать файл в одном из следующих форматов: AVI, WMV, MPG, MP4 и MKV. Чтобы вставить видео, нажмите кнопку «Управление повествованием» на панели инструментов, перейдите в «Импорт » -> «Видео », добавьте файл и нажмите Сохранить и закрыть :

2. Тонкая настройка видео повествования

Добавив клипы или закадровый текст, вы можете редактировать их и синхронизировать со слайдами и даже с анимацией. Для этого просто нажмите кнопку «Управление закадровым текстом» на панели инструментов.
Вы увидите временную шкалу, которая отображает последовательность ваших слайдов и всех вставленных видеоклипов.

Вы можете настроить продолжительность каждого слайда, удалить или заменить вставленные видеоклипы, добавить части без звука, обрезать видео, удалить шум или применить эффекты затухания.

Вы можете легко синхронизировать аудио и видео повествование со слайдами презентации и анимацией. Для этого нажмите кнопку Sync на панели инструментов редактора повествования.

3. Обогащите презентацию полезным содержанием

Чтобы сделать вашу видеопрезентацию более увлекательной, вы можете дополнить ее полезным содержанием.Помимо изображений, вы можете поразить свою аудиторию интерактивными викторинами, видеороликами YouTube и Vimeo, веб-объектами и Flash-роликами, просто используя панель инструментов в PowerPoint. Вы также можете сделать свои слайды более интерактивными, используя ссылки, электронные книги и другие ресурсы. Зрители смогут получить доступ ко всему полезному контенту в интерактивном видеопроигрывателе во время просмотра вашей презентации.

4. Настройка проигрывателя презентаций

Представляя свои идеи, иногда необходимо переключить внимание аудитории со слайда на видеопереговор и обратно.Для этого вы можете просто использовать разные типы раскладок плеера. Нажмите кнопку Опубликовать на панели инструментов, выберите один из типов проигрывателя в окне публикации и нажмите Настроить .

Вы можете выбрать проигрыватель видеолекций , который объединяет слайды с видео с говорящей головой, или выбрать универсальный проигрыватель . Оба имеют множество вариантов настройки:

В окне Customize Player вы можете настроить панели и функции проигрывателя.Например, вы можете предоставить своим зрителям информацию о выступающем, логотип компании и схему. Очень легко выбрать, какие полосы отображать, установить цвет кнопок и панелей, а также изменить текстовые метки для подписей, всплывающих подсказок и сообщений.

Также можно настроить макет для каждого слайда отдельно в проводнике презентаций . Существует три типа макетов: полный, без боковой панели и развернутое видео. Используя эту функцию, вы можете сосредоточить внимание зрителей на видео ведущего или на информации о слайде, в зависимости от вашего контента.

5. Опубликуйте видеопрезентацию

Последний шаг — публикация готовой видеопрезентации. Нажмите кнопку Опубликовать на панели инструментов. Откроется окно Публикация презентации . Программное обеспечение предлагает несколько направлений публикации. Вы можете опубликовать свою видеопрезентацию в Интернете, записать ее на компакт-диск или загрузить в службу iSpring Cloud или в систему управления обучением. Программное обеспечение также позволяет конвертировать презентацию в видео в формате .mp4, чтобы вы могли сохранить его на локальном компьютере, а затем поделиться со своей аудиторией.Еще один способ опубликовать видеопрезентацию — загрузить ее прямо на YouTube, используя данные вашей учетной записи Google. При публикации видеопрезентации обратите внимание на параметры вывода. Если вы выберете Комбинированный или Мобильный формат, ваша аудитория сможет просматривать презентацию на компьютерах, планшетах и смартфонах. Отметьте опцию «Использовать iSpring Play », чтобы зрители могли смотреть его в любое время и в любом месте.

Картинка стоит тысячи слов, но ничто не может привлечь и заинтересовать аудиторию лучше, чем увлекательное видео.Теперь вы знаете, как сделать эффектную видеопрезентацию, чтобы ваши зрители смотрели ее, затаив дыхание!

Надеюсь, эта статья окажется для вас полезной и последуете нашим советам, когда в следующий раз поделитесь своими знаниями и вдохновляющими идеями.

Автор: iSpring

iSpring — международный поставщик программного обеспечения профессиональных инструментов для создания электронного обучения и доставки контента. iSpring известен своим превосходно разработанным программным обеспечением для создания удобного для мобильных устройств контента в знакомой среде PowerPoint.iSpring идеально подходит для образовательных учреждений, агентств по обучению персонала, здравоохранения и тренингов.

Учебное пособие по изготовлению самодельного каподастра за 4 простых шага [Видео]

Если вы хотите узнать, как сделать свой собственный домашний каподастр с нуля, продолжайте читать. В этой статье мы расскажем о четырех простых шагах, которые помогут собрать каподастр своими руками на лету — всего из двух материалов!

Когда вы играете с друзьями, и в миксе появляется новый вокалист, вам может понадобиться играть в незнакомой тональности.Если вы оставили своего верного капо дома, нет проблем! Следуйте этому простому руководству, и вы быстро научитесь делать каподастры.

Учебник самодельного каподастра «Сделай сам»

Вы можете решить головоломку со сменой ключа с относительной легкостью, если знаете, как сделать каподастр на лету. По сути, вам нужна жесткая полоса материала, которую можно закрепить на грифе гитары.

Вот материалы, которые вам понадобятся:

Карандаш или фломастер
2-4 резинки (средней толщины)

Да, вам понадобятся всего два простых материала для этого самодельного каподастра.Если вы не можете найти резинки, хорошей альтернативой будет резинка для волос.

Теперь, когда у вас есть все необходимое, вот шаги, как сделать каподастр.

[cta_split_test id = ”BST-Guitar-Shortcode”]

Шаги по созданию каподастра своими руками

Убедитесь, что ваша гитара настроена.
Поместите карандаш или маркер на желаемый лад.
Сложите резиновую ленту пополам и обмотайте ею оба конца карандаша.
Добавьте дополнительные ленты по мере необходимости для достижения желаемого натяжения.Проверьте это, дернув каждую струну и прислушиваясь к чистому тону.

Вот и все! Это очень простой способ собрать самодельный каподастр на лету из легко доступных материалов. Хотите увидеть процесс наглядно? Посмотрите шаги в кратком видео ниже:

5 причин, по которым каждому гитаристу нужен каподастр

Теперь давайте взглянем на некоторые преимущества использования каподастра, если вы еще не убедились в этом. вам нужен один.

Капо создает подвижную гайку или ствол. Например, если вы поместите каподастр на второй лад, вы переместите все аккорды на одну ступень вверх (C теперь D).
Позволяет воспроизводить уже знакомые формы аккордов, но в другой тональности. Так что с каподастром, небольшой смекалкой и несколькими аккордами вы можете сыграть некоторые ранее труднодоступные мелодии.
Использование каподастра позволяет вам исследовать различные голоса аккордов или инверсии, которые могут сделать звук аккорда ярче или темнее и добавить интерес к игре.
Это полезно для изменения мелодии на более удобный диапазон или тональность для вокала.
Каподастр добавляет глубины игре с другими гитаристами. Некоторые могут играть открытые аккорды, в то время как другие размещают капо в разных местах, что создает более широкий звуковой диапазон и текстурный интерес.

Теперь вы знаете о некоторых преимуществах использования гитарного каподастра, поэтому, даже если вы мало знакомы с этим инструментом, вы можете начать изучать его возможности.

Вы также узнали, как очень быстро и легко сделать каподастр, если хотите опробовать эти концепции, не тратя денег.

Практикуя свои навыки, обязательно посетите частные уроки игры на гитаре или онлайн-уроки игры на гитаре, чтобы помочь вам достичь своих музыкальных целей, поскольку личная обратная связь является очень важной частью процесса обучения. Получайте удовольствие от своего каподастра, сделанного своими руками, и вперед!

Автор сообщения: Трейси Д.
Трейси Д. преподает гитару, ударные, фортепиано и многое другое в Эдмонде, штат Оклахома, а также в Интернете. Она преподает с 2010 года и имеет степень бакалавра музыкального образования Христианского университета Оклахомы.Узнайте больше о Трейси здесь!

Как завязать скользящий узел как профессионал: инструкция

перейти к содержанию

Войти / Зарегистрироваться
Корзина
0
- Нет товаров в корзине.

0
Тележка
Нет товаров в корзине.

МЕНЮ

Вязание
Исследовать
Статьи / Блоги
Образцы вдохновения
Подарки / Праздники
Knitalongs
Бесплатные выкройки
Исправления
Практическое руководство
Как вязать
Прививка
Цветное оформление
Глоссарий
События
Видео
Yarn Hacks
Подкасты
Fiber Nation
Вязание Nerdcast
маг.
Журналы
Подписка
Узоры
Загрузки видео
Интернет-мастерские
Коллекции узоров
Пряжа
Ювелирные изделия
Исследовать
Статьи / блоги
Project Inspiration
Gemstones
Бесплатные проекты
Практическое руководство
Металлообработка
Пайка
Проволока Ювелирные изделия
Конкурсы
События
Bead Fest
Tucson Show Guide
Видео
В серии Studio
Подкаст
маг.
Журналы
Подписаться
Проекты
Загрузки видео
Интернет-семинары
Электронные книги
Бисероплетение
Исследовать
Статьи / блоги
Pattern Inspiration
Free Patterns
Corrections
Практическое руководство
Кумихимо
Стежок пейот
Конкурсы
События
Bead Fest
Tucson Show Guide
Видео
Серия Beadwise
В серии Studio
Подкаст
маг.
Журналы
Подписка
Узоры
Загрузки видео
Интернет-мастерские
Коллекции узоров
Вязание крючком
Исследовать
Статьи / Блоги
Образцы для вдохновения
Подарки / Праздники
Бесплатные образцы
Исправления
Практическое руководство
Тунисское вязание крючком
Глоссарий
События
Видео
Yarn Hacks
Подкасты
Fiber Nation
Вязание Nerdcast
маг.
Журналы
Подписка
Узоры
Загрузки видео
Интернет-мастерские
Коллекции узоров
Пряжа
Смешанная техника
Статьи / блоги
Уроки искусства
Журналы
Видео
маг.
Журналы
Уроки
Электронные книги
Видео
Магазин
Вязание
Журналы
Подписка
Выкройки
Загрузки видео
Интернет-мастерские
Коллекции выкроек
Пряжа
Ювелирные изделия
Журналы
Подписаться
Проекты
Загрузки видео
Интернет-семинары
Электронные книги
Отделка бисером
Журналы
Подписка
Паттерны
Загрузки видео
Интернет-семинары
Коллекции паттернов
Вязание крючком
Журналы
Подписаться
Выкройки
Загрузки видео
Интернет-мастерские
Коллекции выкроек
Пряжа
Подписаться

Развальцовка

Автор: Джин Кэмпбелл, Опубликовано 12 августа 2009 г. 2 июня 2020 г.

3 способа сделать самодельную грелку

Использование грелки может помочь облегчить боли и уменьшить скованность мышц и суставов.Это один из способов тепловой терапии или термотерапии.

Многие люди используют грелки, чтобы уменьшить боль в шее, спине, мышцах, симптомы артрита и менструальные спазмы.

В этой статье мы расскажем о трех способах изготовления грелки в домашних условиях. Мы также исследуем, как тепло может помочь облегчить различные симптомы.

Многие магазины продают грелки, но их легко сделать дома.

Для изготовления грелки используйте:

1. Влажное кухонное полотенце

Поместите влажное кухонное полотенце в пакет для заморозки и нагрейте его в микроволновой печи.Во-первых, убедитесь, что пакет можно использовать в микроволновой печи.

Оберните горячий компресс полотенцем и приложите его к пораженному участку на 15–20 минут за раз.

2. Полотенце с подогревом в духовке

Люди могут использовать этот метод для изготовления грелки большего размера.

Сначала поместите влажное сложенное полотенце в духовку с температурой 300 ° F (149 ° C). Оставьте полотенце в духовке на 5–10 минут. Правильное время будет зависеть от толщины полотенца.

Когда оно станет теплым, оберните полотенце более тонкой сухой тканью и приложите его к пораженному участку на 15–20 минут.

3. Старый носок

Люди могут сделать многоразовые грелки из ткани или старого носка. Их также можно использовать в качестве холодных компрессов, замораживая, а не нагревая.

Возьмите старый чистый носок и наполните его на три четверти сырым рисом, кукурузным ячменем или овсянкой. Завяжите или зашейте его и нагрейте в микроволновой печи 1-2 минуты.

Во избежание ожогов всегда проверяйте грелку на внутренней стороне руки, прежде чем прикладывать ее к пораженному участку.Он должен быть комфортно теплым, но не горячим.

Применение грелки может облегчить боль в суставах, мышцах и мягких тканях. Это форма тепловой терапии, или термотерапии.

Тепло увеличивает приток крови к пораженному участку, расслабляя мышцы и помогая уменьшить скованность в суставах.

Термотерапия может помочь облегчить:

боль в спине
боль в шее
менструальные спазмы
симптомы мигрени
боль после травмы
боль при артрите

Во время процесса заживления повышенное кровообращение приносит больше кислорода в поврежденные клетки.Кислород ускоряет заживление тканей.

Грелки — популярный метод термотерапии. Также могут помочь горячая ванна или душ.

Не используйте тепловую терапию сразу после травмы. Это воспалительная фаза заживления, и тепло может вызвать еще больший отек и повреждение тканей. Сразу после травмы холодный компресс поможет уменьшить отек.

Маленьким детям и пожилым людям нельзя пользоваться грелками.

Кроме того, людям с проблемами тепловой чувствительности не следует использовать какие-либо формы термотерапии.Сюда входят люди с невропатией, возникшей в результате диабета или других состояний. Возможно, они не сразу почувствуют ожог.

Беременным женщинам нельзя прикладывать грелки к области живота или таза. Им также следует избегать горячих ванн и купания или душа в очень горячей воде.

Грелки могут обеспечить тепловую терапию или термотерапию. Многие магазины продают грелки, но их легко сделать дома.

Самодельная грелка может облегчить боль при таких состояниях, как артрит, а также боль в спине, шее и менструальные спазмы.Использование грелки также может ускорить заживление после мышечной травмы.

Осторожно используйте любую грелку, так как это может вызвать ожог кожи.

Как сделать слайды PowerPoint для вебинаров

Карьера
Деловое общение
Вебинары
Как сделать слайды PowerPoint для вебинаров

Шарат Шаран, Джон Каруччи

Даже если вы никогда не касались программного обеспечения для PowerPoint, но хотите использовать его для создания вебинара, знайте: после краткого руководства и нескольких пошаговых инструкций вы сможете создать свой первый слайд, еще один, а после этого — более амбициозный один.Вскоре у вас будет готовая презентация, которую вы можете провести.

Эти отдельные слайды могут также включать ключевые слова, изображения, видео и аудио. Что касается программы, PowerPoint предоставляет несколько способов создания презентации, но все начинается с основ.

После запуска PowerPoint вы хотите создать новую презентацию. (То есть, если вы еще не создали его. В этом случае вы можете работать с существующим сохраненным файлом или работать с одним из встроенных шаблонов.) Начнем с базовой презентации:

Перейдите в Файл → Новая презентация.
В рабочей области вы заметите, что там находится первый слайд. Один слайд не является показом, поэтому вам нужно создать несколько.
Щелкните вкладку «Главная» и выберите «Новый слайд» один раз для каждого дополнительного слайда, который вам нужен.
Если вы нажмете кнопку «Новый слайд», вы увидите множество вариантов в диалоговом окне.
Когда вы создаете слайд, он пустой.Чтобы заполнить его соответствующей информацией, щелкните заполнитель и либо введите его, либо щелкните для поиска другого содержимого.
Добавить контент.
В зависимости от типа выбранного слайда вы можете добавлять содержимое, отличное от текста. На слайде с содержимым есть кнопки, которые позволяют вставлять следующее: Таблица, Диаграмма, Графика Smart Art, Картинка, Картинка или Фильм. Помимо нажатия кнопки для перехода к вашему контенту, вы также можете перетащить или скопировать и вставить в заполнитель.
Измените размер заполнителя, чтобы изображения и текст имели правильный размер.
После изменения размера текста на 60 пунктов вы заметите, что он выровнен по левому краю. Его легко центрировать. Просто возьмите якоря, пока не появится значок перемещения с четырьмя стрелками, и нажмите или потяните, чтобы получить нужный размер или расположение.
Вы можете применить тему и макет для всех слайдов вместо того, чтобы настраивать их индивидуально для каждого слайда.
Тема определяет шрифты, цвета, фон и эффекты презентации. Макет определяет расположение содержимого на слайде.
Отформатируйте содержимое слайда.
Вы можете настроить размер каждого заполнителя, а также размер содержимого внутри него. Переместите указатель на границу заполнителя заголовка, и когда курсор появится в виде четырехконечной стрелки, щелкните границу. Синяя рамка и маркеры изменения размера указывают на то, что выбран весь заполнитель.
Когда вы будете удовлетворены своей презентацией, перейдите в меню «Файл» → «Сохранить как», перейдите в нужную папку (создайте ее в диалоговом окне, если вы еще этого не сделали), назовите презентацию и сохраните ее.

Об авторе книги

Шарат Шаран — президент и генеральный директор ON24, мирового лидера в области облачных решений для веб-вещания и виртуальных коммуникаций. ON24 обслуживает более 1000 организаций.

Дом
Сколько времени посудомоечная машина моет посуду: Сколько минут длится цикл мойки посуды в посудомоечной машине Bosch, Electrolux и других
22.02.202129.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Сколько минут длится цикл мойки посуды в посудомоечной машине Bosch, Electrolux и других

Все больше семей предпочитают мыть посуду не вручную, а с помощью специально предназначенной для этого бытовой техники. Прибор выполняет эту работу качественно и не слишком долго. Сколько времени моют посудомоечные машины зависит от цикла.

Как работает посудомойка?

Мытьё посуды в ПММ марок Bosch, Электролюкс и других почти не отличается от того, как это делают руками. В некоторых случаях сначала происходит ее замачивание, затем сам процесс мойки, ополаскивание и сушка. Время зависит от того, какой режим был выбран изначально. Если конкретнее, то от температуры нагрева воды. Чем она выше, тем процесс будет длиться дольше.

Длительность программ для некоторых моделей

На каждый режим затрачивается определенный промежуток времени. За этот период посуда становится абсолютно чистой и сухой.

«Экологичная» программа мойки

ECO (ЭКО) мойка предназначена для мытья не сильно грязной посуды. Во время этого процесса воды и электричества расходуется небольшое количество: в среднем 9.9 л и 0.97 кВт/ч. Самый длинный и оптимальный режим составляет 2 часа при 50°, укороченный (Vario Speed) – 1 час 20 минут.

Программа «Ополаскивание»

При постепенной загрузке машины этот режим используют для полоскания посуды. Процесс удобный для тех, кто готовит не часто. Можно наполнять прибор постепенно в течение 1-2 дней.

Программа «Самоочистка»

Этой программой пользуются в целях гигиенической очистки таких деталей как:

внутренняя камера;
разбрызгиватели;
трубки разбрызгивателей.

Ее можно включать и без наличия посуды, используя лимонную кислоту или обыкновенное моющее средство для посудомоечных машин. Программу запускают с пустым прибором, затем включают 1 цикл при температуре 70 градусов. Далее ополаскивание происходит при такой же температуре. Сушку не ставят. От бактерий полностью очищается камера, контейнер предварительного подогрева воды и система ее распределения.

Полоскание в три приема

При этой функции столовые предметы ополаскиваются 3 раза, тем самым полностью смывается моющее средство. Цикл длится 12 минут.

Программа переменной мойки

При ее запуске сразу в разных отсеках посуда замачивается и моется в интенсивном режиме. Функция помогает экономить воду, не влияя на качество очистки.

Интенсивная мойка

Если столовые приборы и посуда загрязнены сильно, то понадобится интенсивная мойка. В этом режиме посуда сначала предварительно замачивается, потом моется при температуре не выше 70°. После включается 4 цикла ополаскивания и сушка. Все процедуры длятся в пределах 2-3 часов.

Экономичный

Режим направлен на то, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Его используют для нежирной и не очень грязной посуды. После включения она ополаскивается, потом моется при температуре не выше 46°, затем два раза ополаскивается и сушится. На это уходит 15-20 минут.

Сушка

Сушка осуществляется сразу после всех процедур. Есть обычная сушка посуды теплыми воздушными потоками. Другой способ – конденсационный, при котором капли воды испаряются, трансформируются в конденсат, оседают на стенках и стекают вниз. Усиленная сушка совершается вследствие того, что из-за разности давления внутри аппарата происходит самостоятельное движение воздушных потоков.

Деликатный

Данный режим предназначен для изделий из хрусталя, стекла, фарфора. Длительность составляет около 3-х часов.

Быстрый

Программа быстрой мойки эффективно отмывает не сильно грязную посуду. Для ее активации посудомоечная машина нагревает воду не выше 45°. Отдельные модели выполняют эту процедуру холодной водой. В большинстве случаев сушка отсутствует. Быстрая мойка не предназначена для очень загрязненных столовых принадлежностей, так как при ней они не вымоются. Ее советуют включать для стеклянной посуды. Можно использовать в комбинации с другими программами. К примеру, вместо режима предварительного ополаскивания, потому что не надо нагревать воду. В итоге расход электричества будет незначительным.

Программа Быстрая мойка может называться по-другому:

Короткая программа;
Экспресс;
Eat-Load-Run (Поел-загрузил-помыл).

У посудомоечных машин разных производителей она длится разное время от 20 минут до получаса.

Нормальный

В этой программе перед тем, как посуда будет мыться, она ополаскивается. На основном этапе нагрев воды осуществляется до 65°, затем столовые принадлежности проходят 3-кратное ополаскивание и сушку. На это уходит 1.5 часа.

Заключительный этап работы машины

После завершения мойки посудомоечная машинка сливает использованную воду в канализацию, начинает сушить посуду. Как только этот процесс закончится раздается сигнал и прибор перестает работать. На панели управления находятся индикаторы, сообщающие об окончании работы. После полной остановки аппарат следует выключить. Специалисты не советуют сразу вытаскивать посуду, надо подождать 15 минут. Так как сушка происходит под воздействием горячего воздуха, она может быть горячей. Для быстрого остывания можно немного приоткрыть дверцу.

Топ-5 лучших посудомоечных машин с функцией Быстрой мойки

Weissgauff BDW 4134 D

Цены в интернет-магазинах

Electrolux ESL 94200 LO

Цены в интернет-магазинах

Bosch SPV25CX01R

Цены в интернет-магазинах

Gorenje GS52010S

Цены в интернет-магазинах

Weissgauff BDW 6042

Цены в интернет-магазинах

Факторы, которые влияют на длительность мойки

На предварительное замачивание, основную мойку, ополаскивание и сушку отводится определенное время в соответствии с выбранной программой. При высокой температуре воды, посуда будет мыться дольше. Полный цикл мытья посуды в машинке длится от 32 минут до 2 часов.

Для сильно грязной посуды с засохшей пищей желательно устанавливать программу замачивания на 16-19 минут. Следом начинается основная мойка. После набирания нужного объема воды она нагревается до той температуры, которая была задана установленной программой. Прибор использует моющее средство. Мыльная вода поступает в распылители, которые расположены внизу и вверху посудомоечной машины. Детали вращаются с большой скоростью. На грязные столовые приборы горячая вода подается с напором. Это позволяет эффективно и качественно помыть грязную посуду.

Распылитель воды

После завершения процесса и слива воды, посуда ополаскивается. На это может уйти от 17 до 24 минут. В случае неисправности нагревательного элемента устройство не запустится. Во время ополаскивания длительностью 18 минут смываются остатки посудомоющего средства. Если вместо него применяют ополаскиватель, то нагрева воды не происходит.

Многие модели, включая и посудомойки марки Бош, имеют программу сушки. Для качественной просушки понадобится от 16 до 19 минут. Недорогие посудомоечные машины оснащены кондиционной сушкой, дорогостоящие – турбосушкой. В них встроен дополнительный ТЭН для нагревания воздуха. Он нагнетается на посуду специальным вентилятором. Это сокращает время на высыхание посуды, но при этом электроэнергии расходуется больше.

Сколько по времени моет посудомоечная машина Bosch указано в инструкции. В некоторых моделях этой фирмы предусмотрена автоматическая мойка. При ней аппарат самостоятельно определяет степень загрязненности посуды, рассчитывает затраты порошка, воды и программирует длительность цикла. Функция экономии времени сокращает его на 50 %, но при этом повышается расход электроэнергии.

Есть машинки марки Bosch, в которых присутствует режим неполной загрузки. Здесь не предусмотрена сушка. На весь процесс мойки уходит 15-20 минут. Программа Eat-Load-Run предназначена для очистки посуды сразу после еды. За полчаса столовые приборы помоются при температуре 65° ополоснутся и высушатся.

Расход ресурсов за один цикл мойки

Для того чтобы точно узнать расход воды и электричества за один цикл, нужно ознакомиться с характеристиками бытовой техники. В инструкции указано в среднем, сколько моют посудомойки, но можно найти информацию и о расходе за конкретный цикл. Там есть перечень параметров основных режимов, к которым относится потребление электричества, воды и скорость.

Современная посудомоечная машина за 1 цикл может израсходовать меньше 1 кВт электроэнергии в час и от 6.5 до 12 литров воды. Разработчики работают над созданием еще более экономичных моделей, эксплуатация которых станет намного выгоднее. Время, которое тратит посудомойка за 1 цикл мойки, составляет от 1.5 до 3 часов. У моделей разных производителей время режимов примерно одинаково.

Огромный плюс посудомоечной машины заключается в том, что при ее использовании, существенно экономятся не только ресурсы, но и время, затрачиваемое на каждодневное мытье столовых приборов.

Сколько по времени моет посудомоечная машина

Мытье посуды вручную отнимает порой немало времени, поэтому некоторые задумываются о приобретении посудомоечной машины. Однако возникает вопрос, а сколько времени тратит посудомойка, чтобы вымыть определенное количество комплектов посуды, на самом ли деле происходит экономия или нет? Попробуем в этом разобраться.

Из чего складывается время мойки посуды

Процесс мытья посуды в посудомоечной машине практически ничем не отличается от мытья посуды вручную, и состоит из следующих этапов:

иногда замачивание;
мытье;
ополаскивание;
сушка (или вытирание полотенцем).

Каждый из этих этапов длится определенное время, которое зависит от выбранного режима мойки. А точнее от температуры, до которой нагревается вода. Соответственно, чем она выше, тем дольше будет длиться цикл мойки. В среднем это может занимать от 15 до 25 минут. В случае неисправности нагревательного элемента, посудомойка может не запустить цикл мытья, выдавая ошибку, в этом случае полезной будет информация, как заменить ТЭН в посудомоечной машине Bosch.

Этап ополаскивания посуды в машине довольно важен, поскольку порошок, в котором моется посуда, может оставаться на посуде и попадать в организм человека. Химические вещества вредны для здоровья. Процесс ополаскивания в среднем длится около 20 минут. И, в завершении цикла, происходит сушка посуды, данный режим есть в любой посудомоечной машине, вот только в некоторых моделях на ускоренном режиме мойки, сушка не включается. В целом же, чтобы посуда хорошо просохла необходимо около 15-20 минут.

Вывод: время, которое посудомоечная машина затрачивает на один цикл мытья, варьируется от 30 до 180 минут.

Режимы и их длительность

Поговорим также и о режимах, которые чаще всего встречаются в посудомоечных машинах, и посмотрим, насколько времени рассчитан каждый из них. Большинство посудомоек имеют 4 основных программы мойки:

Быстрое мытье – предполагает, что машина моет посуду при 35⁰С, дважды ополаскивает ее, что занимает около 30 мин.
Нормальное мытье – включает предварительное споласкивание, мытье посуды при 65⁰С, тройное ополаскивание и сушку, это занимает около 104 минут.
Экономичное мытье – включает предварительное ополаскивание, мытье посуды при 50⁰С, двойное споласкивание и сушку, режим рассчитан на 155 минут.
Интенсивное мытье – включает предварительное споласкивание, мытье посуды при 70⁰С, четыре этапа споласкивания и сушку, процесс занимает 109 минут.

К сведению! Данные режимы описаны на примере посудомоечной машины Bosch SRV 46A.3. В большинстве случаев, режимы в других моделях машин отличаются, но незначительно.

В некоторых посудомоечных машинках встречаются еще и такие программы:

«Eat-Load-Run» — режим, предполагающий загрузку посуды непосредственно после еды, машина моет посуду при 65⁰С, поласкает и сушит ее, выполняя все этапы всего за 30 минут;
Деликатная – мойка предметов при 45⁰С, изготовленных из таких материалов как фарфор, хрусталь, стекло;
Автомойка – данная программа распознает степень загрязнения предметов посуды и автоматически выставляет необходимое количество воды, порошка и длительность цикла мойки.

Кроме того, в современных посудомоечных машинах, например в машинах марки Bosch есть функция Экономии времени (Varlo Speed), которая в зависимости от выбранного режима позволяет экономить от 20 до 50% времени на мытье посуды. Однако при снижении времени на мойку, увеличивается потребление электроэнергии. Здесь выбирать вам, что выгоднее долго мыть около двух часов при сниженном потреблении энергии, или 1 час, но затратить большее количество электроэнергии.

Оптимальными по продолжительности, по мнению пользователей, являются программы быстрой мойки, когда нужно вымыть посуду после еды, и интенсивный режим для отмывания посуды с сильным загрязнением.

Модели посудомоек: длительность режимов

Рассмотрим несколько различных моделей посудомоечных машин разных марок и продолжительность мойки этими машинами.

ELECTROLUX ESF 9451 LOW

Быстрая мойка – длительность составляет 30 минут.
Интенсивная — длится 65-75 минут.
Основная – 100-110 минут.
Экономичная – 120-130 минут.

AEG OKO FAVORIT 5270i

Быстрая мойка – длительность составляет 30 минут.
Интенсивная — длится 100-110 минут.
Основная – 89-99 минут.
Биопрограмма — 87-97 минут.

HANSA ZWM 4677 IEH

Быстрая мойка – 40 минут;
Экспресс 60 – 1 час;
Щадящая мойка – 110 минут;
ECO – 165 минут;
Обычная – 155 минут;
Интенсивная – 130 минут.

Gorenje GS52214W(X)

Стандартное мытье – 155 минут;
Интенсивное мытье – 130 минут;
Деликатное мытье – 110 минут;
Экономичное мытье – 165 минут;
Быстрое мытье – 40 минут;
Горячее ополаскивание – 60 минут;
Холодное ополаскивание – 8 минут.

Итак, в целом продолжительность цикла мытья посуды в машинах разных марок, например Bosch, Siemens, Hansa и др. практически не отличается. Сколько точно времени моет машина, смотрите на дисплее при выборе программы или в инструкции к технике. Сколько бы долго она не мыла, вы в это время можете спокойно заняться своими делами.

Цикл мойки посудомоечной машины: сколько времени длятся программы

Активно эксплуатируемая посудомойка намного упрощает быт каждой хозяйки. Выбирая этот тип бытовой техники, многие ориентируются на внешний вид, но более важным является функционал. Чтобы оценить полезность модели, нужно знать, сколько длится цикл мойки посудомоечной машины, и решить, подходят ли они вам.

Все о продолжительности стандартных и дополнительных режимов работы посудомоек вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем, как подобрать технику с подходящим лично вам функционалом. Рачительные домохозяйки у нас найдут полезные советы, позволяющие снизить эксплуатационные расходы.

Содержание статьи:

Внутреннее устройство посудомойки

На первый взгляд работа посудомоечной машины кажется простой: агрегат устанавливают, подключают, закладывают в положенные места моющие средства, расставляют утварь, выбирают программу, запускают технику. Затем можно на некоторое время забыть о посуде и заняться чем-то более приятным.

Но интересно, что в это время происходит внутри посудомойки? После запуска машины в работу в специальный лоток поступает вода через открытый клапан. Обогащаясь моющими средствами и регенерирующей солью, она нагревается до температуры, которую вы задали.

Сам процесс идентичен мытью посуды вручную. Подробно устройство и принцип работы посудомоечной техники . Рекомендуем ознакомиться с очень полезной информацией.

Зависит от установленной вами программы и складывается из трех-четырех этапов:

замачивания, если посуда очень грязная;
мытья;
ополаскивания;
сушки.

На длительность этих периодов оказывает влияние изначально заданная температура нагрева воды. Чем выше порог вы установили, тем дольше придется ждать окончания цикла.

Посудомоечный агрегат состоит из следующих элементов: панели управления (1), блоков распылителей — верхнего и нижнего (2, 3), клапана поплавкового (4), дренажного шланга (5), кабеля силового (6), подающего шланга (7), фильтра (8), клапана впускного (9), двигателя (10), насоса (11), ТЭНа (12), прокладки (13), кнопки (13), защелки (14)

При замачивании, которое иногда называют предварительной мойкой, с посуды смывают основную грязь холодной водой без применения химии из основной емкости. Эта функция удобна, если посуду загружают в машину поэтапно по мере накопления. Она предотвратит плотное прилипание загрязнения на ранее загруженных кухонных предметах.

Собственно мойка предусматривает обработку посуды горячей водой около 80ºC. Можно и просто увеличить время мойки, но преимущество первого варианта заключается в том, что моющие компоненты не используются.

Схема демонстрирует процесс, происходящий внутри посудомойки. Важно перед запуском загрузить качественные средства для мойки и выбрать правильный режим

Вода вместе с химическим составом распыляется с помощью специальных трубок, находящихся вверху или внизу корпуса. Коромысло более результативно моет посуду. Во время вращения оно разбрызгивает водные струи во все стороны под мощным напором.

По окончании этапа мойки, ПММ автоматически включает следующий — полоскание и сушку.

Специалисты не считают предварительное ополаскивание обязательной процедурой, если ПММ не запускают сразу. Достаточно просто удалить остатки с тарелок и кастрюль, чтобы не засорить ими машину

Ополаскивание в посудомойке по аналогии со стиральной машиной включает два этапа. Только таким образом можно полностью убрать моющие средства со всех поверхностей вымытой посуды.

Стандартные режимы работы

Программы посудомоечной машины — это последовательность операций, которые выполняет микропроцессор.

Основными параметрами являются:

Присутствие или отсутствие режима предварительного замачивания.
Температура нагрева воды.
Длительность программы.

После многоразового использования ПММ легко будет распознать, как она функционирует, и на слух определять сбои в работе.

Типы сушки в ПММ

Завершает цикл мойки сушка. Она бывает трех видов — обдув нагретым воздухом (турбосушка), процесс интенсивный с теплообменником и конденсационная.

Первый способ предполагает обдув обработанной посуды теплыми струями воздуха. Реализация процесса возможна благодаря наличию вентилятора, встроенного в конструкцию. Сушка происходит ускоренно, но расход электроэнергии повышенный.

Усиленная сушка осуществляется за счет самостоятельного движения воздуха внутри корпуса в результате разности давления. Этот метод дает хорошие результаты при более экономном расходовании электричества.

Этап сушки завершает работу машины. ПММ, оборудованные турбосушкой, дорогие, остальные несколько дешевле, при выборе следует обдумать, что важнее для вас — более короткий этап сушки или большие счета за электроэнергию

Во время конденсационной сушки капли воды, испаряющейся с поверхности посуды, трансформируются в конденсат и оседают на стенках, затем струятся вниз. Времени такой способ сушки занимает много, но если спешить некуда, то этот метод самый лучший.

Стандартная продолжительность цикла

Режимы для разных моделей ПММ могут отличаться. Все же существуют четыре базовых режима мойки в посудомоечной машине, которые закладывает в ее программу каждый производитель. Называют эти режимы быстрым, нормальным, экономичным, интенсивным. Рассмотрим каждый из них в качестве ориентиров .

При выборе быстрой мойки отпадает функция предварительного мытья и сушки. Процесс длится около получаса. В инструкциях к некоторым моделям этот вид обработки посуды называют ополаскиванием. Применяют такой режим, когда накопилось малое количество не очень грязной посуды.

В нормальном режиме, включающем полностью завершенный цикл, посудомойка работает в среднем два часа, из них:

Полоскание — от 5 до 10 минут.
Основная мойка — до 50 мин. при температуре воды 65⁰.
Полоскание в три приема — до 10 мин.
Сушка — остальное время.

Режим экономии значительно сокращает время путем увеличения температурных показателей и давления. При этом уходит меньше воды, но потребление электроэнергии возрастает. Программа содержит ополаскивание предварительное, мойку при 50⁰, ополаскивание двойное, сушку.

Очень загрязненную посуду моют с применением интенсивного режима длительностью 2-3 часа. В эту программу входит предварительное ополаскивание, мойка при 70⁰, ополаскивание в четыре приема, сушка.

Для эффективной работы агрегата нужно очень грязную поверхность посуды располагать поближе к распылителю омывающей жидкости. Ножи в посудомойке, не оборудованной специальным контейнером, выставляют лезвиями вниз, а вилки — вверх зубцами

Сковородки и кастрюли лучше мыть в режиме «предварительное замачивание». Особо жирную кухонную утварь следует перед загрузкой подержать в раковине под струей очень горячей воды. Это поможет посудомоечному агрегату лучше справиться с задачей.

Некоторые модели укомплектовывают еще и такими программами:

EatLoad-Run, позволяющей посуду загружать сразу с обеденного стола. Происходит быстрая мойка при 65⁰, затем — полоскание и просушивание, и все это за 30 минут.
Мойка деликатная при 45⁰. Применяют для хрусталя, фарфора, стекла. Длительность — 110 минут.
Автомойка (Auto) — эта программа без постороннего вмешательства определяет степень загрязненности и автоматом устанавливает нужное количество воды, моющих и длительность процесса. Обычная температура воды в этом режиме — от 45 до 65⁰, продолжительность — 2 ч. 40 минут.

В последних моделях ПММ есть функция Varlo Speed, позволяющая сокращать время до 50%. Здесь не все так однозначно — при экономии времени, растет потребление электричества. Во время выбора режима нужно просчитывать, что выгодней для вас — экономия времени или электроэнергии.

У напольных моделей, вмещающих минимум восемь комплектов, есть режим половинной загрузки. Это обозначает, что загружают только одну корзину из имеющихся двух. При этом длительность мойки не сокращается, зато происходит уменьшение объема используемой воды, моющих, электроэнергии.

Программа переменной мойки предусматривает одновременно проходящие процессы — мытье посуды в интенсивном режиме и замачивание. Эти две работы происходят в разных корзинах. Применение программы позволяет сберечь около 25% воды с сохранением отличного качества мытья.

Чтобы запустить посудомоечный агрегат, необходимо правильно расшифровать значки, находящиеся на панели. Иногда их подписывают, но на языке страны-производителя

Очень актуальной иногда является функция «Отсрочка запуска». С ее помощью можно передвинуть старт на время 1 – 24 часа. При наличии двойного тарифа на электричество — это очень удобно.

Дополнительные функции ПММ

Параллельно с режимами посудомойки могут иметь и добавочные функции. Почти все они оснащены защитой от протечек. Если в доме есть маленькие дети, необходим агрегат с возможностью блокировки панели управления или дверцы.

Возможность добавки забытой посуды после запуска машины также очень удобная функция. Элитные модели оснащают датчиками загрузки. При таком режиме ПММ выбирает и объем воды, и время, затрачиваемое на цикл.

У некоторых моделей присутствует дополнительные элементы — датчики контроля чистоты и жесткости воды. Датчик контроля степени чистоты воды заставляет агрегат выполаскивать все загруженное в машину до того момента, пока жидкость не станет идеально чистой. Если вода очень жесткая, машина сама определит, сколько смягчающей соли нужно добавить.

Панель запуска дополнительных функций у встраиваемых моделей ПММ находится на торце дверцы

Встраиваемые агрегаты в рабочем состоянии проецируют на плоскость пола красный луч. Когда процесс завершается, он пропадает или же его цвет меняется на зеленый. Это очень удобно, т.к. дает возможность следить за работой .

Управление режимами мойки

Все режимы в ПММ координируются двумя способами: электромеханическим и электронным. Более комфортным является второй метод, им и оснащены все современные модели. Первый предусматривает наличие на корпусе кнопок, переключателей и клавиш, а управляют ими вручную.

Управление некоторыми моделями ПММ упрощается из-за наличия понятных символов в обозначении стандартных программ. Это бокалы, кастрюли и другие предметы (+)

При электронном управлении как режим мойки, так и остальные программы устанавливаются посредством команд. Если плата ПММ выйдет со строя, отремонтировать ее сможет только мастер. Как показывает опыт, чаще всего программатор придется менять.

Заключительный этап работы машины

По завершении цикла, загрязненная жидкость уходит в канализацию. За этим следует этап сушки. Он может закончиться как через 30 минут, так и продолжаться более часа.

Специальный сигнал, поданный аппаратом, оповестит об окончании программы. Громкость звука регулируют посредством удобных индикаторов, размещенных производителем на панели управления. С их помощью можно и полностью отключить функцию оповещения, если вы планируете загрузить машину на ночь.

Когда агрегат остановится окончательно, следует надавить на клавишу включения/выключения. Затем дверцу немного приоткрывают с целью более быстрого остывания посуды.

После сушки внутри агрегата сохраняется высокая температура, поэтому сразу освобождать его от содержимого не рекомендуется. Кроме того, посуда из определенных материалов в горячем состоянии становится очень хрупкой.

После того как прозвучит звуковой сигнал свидетельствующий об окончании мойки, следует подождать некоторое время прежде чем вынимать посуду

Бывает так, что цикл завершен, а посудомойка не отключается. Наиболее вероятной причиной являются проблемы с электроникой. Это может быть и следствием закупорки сливного отверстия остатками пищи. Машина при этом не может правильно завершить работу.

Длительность программ для некоторых моделей

Посмотрим, как отличается длительность режимов для отдельных моделей ПММ. С этой целью разберем несколько популярных образцов посудомоек разных марок и длительность мойки этими машинами.

Практически значения продолжительности циклов разные производители устанавливают идентичными. Точное время можно увидеть в инструкции или на дисплее (+)

По отзывам многих пользователей можно сделать вывод, что наиболее часто используются режимы быстрый и интенсивный.

Уровень экономии воды в посудомойках

Как от выбранного режима мойки, так и от модели ПММ зависит, сколько воды она будет расходовать. В среднем это от 10 до 13 литров за процедуру в целом. В отличие от ручной мойки вся вода используется только по назначению без каких-либо потерь.

В процессе рабочая жидкость очищается посредством специальных фильтров и на ополаскивание поступает совершенно обновленной. Экономные режимы снижают количество израсходованной воды на 25%.

Экономия воды при использовании ПММ очевидна. Агрегат использует особую технологию при которой набранная вода используется несколько раз

Экономичность ПММ обозначают символами. Высокоэкономичные агрегаты маркируют буквами А, В, С. Расходуют они 9 – 16 л. Среднеэкономичные посудомойки имеют обозначения в виде букв D, E. Воды они потребляют несколько больше — до 20 л. Низкоэкономичным машинам с литерами F, G на цикл необходимо 26 л.

Как правильно загрузить посуду?

Иногда неправильная загрузка посуды становится причиной невыполнения ПММ заложенных в нее программ и, как следствие, ухудшения качества мытья. Все тонкости перечислены в рекомендуемой нами статье.

Если разместить по центру большие кухонные принадлежности — кастрюли, сковородки, противни, доски разделочные, подносы, струя воды будет блокироваться. Лучше все это подвинуть ближе к краям или опустить в нижний отсек.

Объем одноразовой загрузки зависит от габаритов посудомоечного прибора. Некоторые производители в прилагаемых инструкциях подробно расписывают процесс закладки посуды в ПММ

При скоплении большого количества посуды, которую необходимо вымыть, нельзя всю ее обрабатывать за один раз. Вода и моющие не будут иметь достаточно свободного контакта с поверхностями кухонной утвари.

Для этого между кухонными принадлежностями должны оставаться свободные промежутки. Посудомоечный агрегат в случае перегрузки не сможет выполнить свою работу качественно.

Для правильного функционирования посудомойки важно, чтобы находились строго в предназначенном для этого отсеке. Из-за того, что цикл программируется заранее, все средства вступают в действие четко в установленное время.

Если на посуде остались разводы, это говорит об излишках соли или ополаскивающего средства. Когда средства для мойки недостаточно, будут остаться грязные потеки. При выявлении на дне агрегата и на посуде остатков пищи, следует проверить фильтры. Скорее всего, они засорились. Специалисты советуют выполнять их прочистку после одной-двух моек.

Давно не мытая или пригоревшая посуда подлежит предварительной ручной очистке. Когда при ополаскивании образовывается избыток пены, значит, загрузили избыточное количество ополаскивателя. В этом случае поможет правильная настройка дозатора или же добавление пеногасителя в виде порошка.

Выводы и полезное видео по теме

Процессы, происходящие в машине во время работы:

В очень горячей воде вручную помыть посуду сложно. ПММ делает это лучше. Время мойки зависит напрямую от выбранного режима, модели техники. В пользу посудомоечной техники говорит еще и тот факт, что ее использование не только экономит ресурсы, но и время которое тратится на ежедневное мытье кухонной утвари.

Хотите поделиться собственным опытом в эксплуатации посудомойки и в выборе подходящего цикла работы? Есть информация по теме статьи, которая пригодится посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото и задавайте вопросы по заинтересовавшим моментам.

как понять, что закончился цикл

Прежде чем выяснить, сколько по времени моет посудомоечная машина, нужно разобраться в принципах ее работы. На длительность работы влияет много факторов, среди которых выбранный режим и количество одновременно выполняемых функций. Рекомендации специалистов помогут выбрать правильный режим мытья. Чтобы бытовой прибор работал исправно и долго, нужно соблюдать правила использования и ухода.

Факторы, которые влияют на длительность мойки

Процедура мытья в посудомоечной машине повторяет те же этапы работы, что и при ручном уходе. Если посуда слишком грязная, то предварительно требуется замачивание. После этого идет основной этап, ополаскивание и сушка. Каждый этап работы длится определенное время в соответствии с выбранной программой мойки. Чем выше температура воды, тем дольше будет длиться мытье посуды. В итоге полный цикл мытья посуды в машинке длится от 32 минут до двух часов.

Замачивание

Если посуда очень грязная, присутствуют застарелые пятна и засохшие кусочки пищи, лучше воспользоваться программой с замачиванием. Длительность процедуры 16-19 минут.

Мытье

Сразу после замачивания (если была изначально установлена данная функция) начинается процесс мойки посуды. Он предполагает следующую схему работы:

Как только бытовой прибор забрал необходимое количество воды, начинается ее нагрев до температуры заданной функции. Начинается процесс мытья.
В дальнейшем машина использует моющее средство.
После данных действий вода с моющим средством поступает в распылители, расположенные сверху и снизу прибора.
Распылители вращаются с большой скоростью и под напором подают горячую воду на загрязненные столовые предметы, которые располагаются на полках.
После основного этапа мытья грязная вода сливается в канализационный сток, начинается следующий этап — ополаскивание.

В среднем цикл мытья длится 17-24 минуты. Если нагревательный прибор находится в неисправном состоянии, то машинка может не запуститься.

Ополаскивание

Данный цикл необходим для того, чтобы избавиться от остатков моющего порошка. Чистящее средство может навредить здоровью человека. Процесс ополаскивания длится 18 минут. Вместо моющего средства используется ополаскиватель, вода при этом не нагревается.

Сушка

Во многих моделях посудомоечных машин предусмотрена программа сушки. Чтобы предметы хорошенько просохли, необходимо 16-19 минут. В более дешевых моделях посудомоечных машин предполагается кондиционный вид сушки. Дорогие модели оснащены турбосушкой. Мокрые предметы обдуваются горячим воздухом.

Обзор режимов

Каждый режим предполагает затрачивание определенного промежутка времени, за который посуда становится чистой и сухой.

Быстрый

Экспресс программу целесообразно выбирать тогда, когда посуда не слишком грязная, а остатки пищи не успели засохнуть. При данной настройке вода не нагревается выше 37 градусов. Посуда в конце мытья ополаскивается дважды. Вся процедура длится приблизительно 32 минуты.

Нормальный

Данная программа начинается с предварительного ополаскивания. Во время основного этапа вода нагревается до 65 градусов. В конце посуда трижды ополаскивается и сушится. Все эти действия занимают 1,5 часа.

Экономичный

Основной функцией экономичной программы является экономия электроэнергии и воды. Подходит для мытья не сильно грязной и нежирной посуды. При установке данной программы сначала происходит ополаскивание посуды, затем мытье при температуре воды не выше 46 градусов. После двойного ополаскивания проводится сушка. Режим рассчитан на 15 минут.

Интенсивный

Для мытья грязных предметов включают интенсивный режим мойки. Он предполагает предварительное ополаскивание, затем мытье при температуре воды до 70 градусов. Затем идет четыре цикла споласкивания и сушка.

Загрязнения удаляются благодаря струям воды, которые подаются под большим напором. Общее время, затрачиваемое на все эти действия, равно 46-58 минутам.

Eat-Load-Run

Данная функция предполагает загрузку грязной посуды сразу после приема пищи. Мытье проводится при температуре воды 65 градусов. Затем идет полоскание и сушка. На все уходит 32 минуты.

Деликатный

Деликатный уход создан для мытья посуды из хрупкого материала, например, фарфора или хрусталя. Температура нагрева не превышает 45 градусов.

Автомойка

Установление данной функции позволяет машинке автоматически распознавать степень загрязнения посуды, самостоятельно выбирать режим, количество подачи воды, чистящего средства.

Экономия времени

Данная функция позволяет экономить время на 25-57% независимо от выбранной программы мойки. Одновременно с сокращением времени работы машинки увеличивается потребление электроэнергии.

Такой программой оснащены, например, посудомоечные машинки фирмы Bosch.

Полоскание в три приема

Функция дает возможность ополаскивать предметы трижды, позволяя полностью очистить поверхность от чистящих средств. Длительность цикла составляет 12 минут.

Сушка

Сушка предметов проводится сразу после всех процедур. Она бывает трех видов:

Первый вид предполагает сушку посуды потоками теплого воздуха.
Конденсационный способ заключается в испарении капель воды с поверхности предметов.
Усиленная сушка происходит в результате самостоятельного движения потоков воздуха внутри прибора из-за разности давления.

Программа переменной мойки

При запуске данной программы одновременно в разных отделах происходит замачивание и мытье в интенсивном режиме. Данная функция позволяет сэкономить расход воды. При этом качество чистки не страдает.

Примеры

На примере различных посудомоечных машин удастся установить длительность мойки в различных режимах.

ELECTROLUX ESF 9451 LOW

В режиме быстрой мойки длительность процедуры при температуре воды 60 градусов 32 минуты.
Интенсивная мойка предполагает нагрев воды до 70 градусов. Время цикла приблизительно 36 минут.
В основном ритме работы машинка заканчивает все процедуры за 105 минут.
Экономичная программа предполагает работу 125 минут.

AEG OKO FAVORIT 5270i

Быстрая мойка длится 32 минуты.
В программе интенсивного мытья машинка работает 105 минут.
Основная программа продолжает работу 98 минуты.
Биопрограмма завершает работу через 97 минут.

HANSA ZWM 4677 IEH

Быстрая мойка продолжается 42 минуты.
Экспресс 60 длится один час.
Щадящий уход предполагает затрачивание 108 минут.
ЕСО режим длится 162 минуты.
Посуда в обычном режиме становится чистой за 154 минуты.
Интенсивный режим заканчивает работу спустя 128 минут.

Gorenje GS52214W(X)

Стандартная мойка длится 154 минуты.
Продолжительность интенсивной работы 128 минут.
Деликатная программа справляется со своей работой за 108 минут.
Экономичное мытье продолжается 166 минут.
Мытье в быстром режиме продолжается 43 минуты.
С горячим ополаскивание работа длится 62 минуты.
Режим с холодным ополаскивание продолжает работу 9 минут.

Правила ухода и эксплуатации

Чтобы посудомоечная машинка служила долгое время, нужно соблюдать ряд правил в уходе и эксплуатации:

перед отправкой посуды внутрь машинки ее лучше предварительно промыть под струей воды;
чтобы все предметы лучше разместились в лотке, используют всевозможные фиксаторы и держатели;
нельзя загружать в посудомоечную машинку одежду, губки, полотенца;
программа и температурный режим должны соответствовать качеству загруженной посуды;
разрешено использовать только подходящие средства, которые правильно дозируют по инструкции;
как только режим закончил свою работу, не нужно торопиться вытаскивать посуду;
периодически следует проверять и очищать фильтры, корзины, моющие камеры;
после каждого использования нужно вытирать дверцу, лотки и кюветы от остатков воды;
правильно нужно ухаживать за резиновыми частями прибора.

При соблюдении всех правил удастся сэкономить время, воду и электроэнергию. Прибор будет работать без перебоев, оставляя после использования чистую посуду.

Сколько по времени моет посудомоечная машина

Содержание:

Сколько времени необходимо машине для качественного мытья?
Достаточно ли получаса для того, чтобы хорошо отмыть посуду?

Посудомоечные машины стали настоящей находкой для современных хозяек, которые хотят уделять по вечерам больше времени своей семье и близким. К тому же эти нехитрые устройства экономят воду и электроэнергию, что очень выгодно, учитывая расценки на коммунальные услуги. Сколько по времени моет посудомоечная машина? Все напрямую зависит от цикла, но в любом случае она сделает это намного быстрее и качественнее, особенно если речь идет и мытье столовых приборов после семейных застолий. Вспомните, сколько самой разной посуды обычно остается после посиделок, в итоге хозяйке приходится мыть ее под покровом ночи, когда все члены семьи давно спят. Теперь можно просто загрузить всю посуду в лоток и включить устройство, которое до блеска отмоет самые загрязненные тарелки и кастрюли.

Сколько времени необходимо машине для качественного мытья?

Длительность этого процесса зависит от нескольких факторов, но главное – это режим мытья, который вы выбираете. Машинная мойка посуды мало чем отличается от ручной, и состоит она из нескольких привычных этапов. Начинается она зачастую с замачивания, если посуда слишком грязная или вы пытаетесь отмыть остатки жира или пригоревшей еды. Далее следует непосредственно мытье и ополаскивание, а заканчивается этот цикл сушкой. Каждому из этих этапов необходимо свое время, которое также зависит от режима, который вы выбрали. Кроме того, играет немаловажную роль температура, которая необходима для мытья по той или иной программе: чем она будет выше, тем дольше будет и сам процесс мытья.

Как правило, один этап работы посудомоечной машины Bosch, равно как и устройств многих других производителей, занимает от пятнадцати минут до получаса. Разные машины могут отличаться не только по своему размеру и функционалу, но и по режимам мытья. Сегодня работа многих производителей направлена на то, чтобы изготовить такие агрегаты для вашей кухни, которые бы справлялись с большим количеством посуды не просто максимально эффективно, но и достаточно быстро. Если сравнить одновременно примерно десять моделей посудомоек от разных производителей, то среднее время мойки составит около получаса.

Смотрите также – Как загружать посуду в посудомоечную машину

Достаточно ли получаса для того, чтобы хорошо отмыть посуду?

То, что посудомойка весьма эффективна и выгодна уже смогли проверить многие потребители. Специалисты утверждают тридцати минут вполне достаточно для того, чтобы отмыть все тарелки и стаканы, но в любой посудомоечной машине есть также и другие режимы, например, режим экономной мойки, сушки ли даже отжима. Взять к примеру экспресс-режим, который предназначен для того, чтобы отмыть несколько тарелок, его цикл займет около двадцати минут, но тарелки не будут просушены, так как эта функция здесь не работает.

Смотрите также – Как запустить посудомоечную машину в первый раз

В эконом режиме мытье занимает чуть более часа, а в некоторых машинах этот цикл может достигать и двух часов, но при этом вы получаете отличное качество и минимальные затраты электроэнергии и воды. Если обобщать, то в среднем для того, чтобы вымыть тарелки после ужина, машине понадобится около часа. Конечно, это дольше, чем ручное мытье, но здесь важно учитывать еще несколько нюансов. Посудомоечная машина Bosch сколько моет посуды одновременно? Ее достаточно большая вместительность позволит вымыть одновременно все тарелки, кастрюли, столовые приборы и прочее. К тому же мытье производиться с использованием высоких температур, что обеспечивает гигиеничность и высокое качество мытья. Руками в такой воде помыть посуду невозможно. Поэтому в любом случае, техника делает это намного лучше. Сколько времени моет посудомоечная машина напрямую зависит от модели и режима мытья, однако можно утверждать однозначно, что в итоге вы получите превосходный результат.

Смотрите также – Белый налет на посуде и в посудомоечной машине – что делать?

Цикл мойки посудомоечной машины: сколько времени длятся программы

Выбор моющего средства

Нельзя использовать обычные средства для мытья посуды, следует применять лишь специальные таблетки, гели или порошки для посудомоечной машины. Более экономны — порошки, а более удобны в использовании — таблетки.

Последние не рекомендуется применять в щадящих программах мытья посуды — таблетки часто не успевают раствориться.

Еще одно важное правило: не добавляйте слишком много моющего средства. Его нужно использовать ровно столько, сколько предлагается в инструкции

Для эффективного мытья также необходим специальный ополаскиватель. Он удаляет остатки моющего средства и способствует ее быстрой сушке. Отметим, у некоторых производителей предусмотрена отдельная опция для таких ополаскивателей, позволяющая максимально («до блеска») очистить посуду, а также удалить с нее бактерии и микробы.

Обзор режимов

Быстрый

Нормальный

Экономичный

Цикл мойки посудомоечной машины: сколько времени длится

Говорить о преимуществах наличия на кухне посудомоечной машины, наверно, бессмысленно, ведь они очевидны. Активно используемая такая машина значительно делает проще быт любой хозяйки. В основном при выборе машины все ориентируются на ее внешний вид. Но не стоит забывать, что посудомоечная машина – это не волшебница. Каждая модель имеет свои отличительные особенности, в числе которых цикл мойки посудомоечной машины.

Факторы, которые влияют на длительность мойки

В процессе мытья посуды в таком устройстве повторяются такие этапы, как при ручной мойке. Если посуда сильно загрязнена, то необходимо для начала ее замочить. А потом уже можно приступать к основному этапу мытья, ополаскиванию и сушке. Продолжительность каждого этапа разная. Она зависит от типа включенной программы мойки. Стоит отметить, что при высокой температуре воды процесс длится дольше. В итоге, продолжительность полного цикла мытья посуды в таком устройстве находится в пределах от 30 минут до двух часов.

Основные факторы:

При замачивании. Если посуда сильно загрязненная, на ней есть устаревшие остатки пищи, то лучше включить программу с замачиванием. Такая процедура займет примерно 19 минут.

При мытье. После того, как закончился этап замачивания, происходит запуск функции мойки посуды, который имеет такие этапы работы:

после набора нужного объема воды включается функция ее нагрева до определенной температуры, а затем происходит начало процесса мытья посуды;
далее машина приступает к использованию моющего средства;
после соединения воды и моющего средства полученная жидкость поступает в распылители, которые находятся снизу и сверху машинки;
распылители начинают крутиться на большой скорости и под напором производят подачу горячей воды на посуду, находящуюся на полках;
по завершении основного этапа загрязненная вода сливается, и происходит начало процесса ополаскивания.

Примерно мытье длится 24 минуты. При наличии неисправностей нагревательного устройства посудомоечная машинка просто не запустится.

При ополаскивании. Полоскать посуду необходимо, чтобы полностью избавить ее от остатков чистящего средства. Полоскание длится примерно 18 минут. Здесь уже начинается использование ополаскивателя. На этом этапе вода уже не нагревается.

При сушке. Большинство моделей посудомоек оснащены программой сушки. Чтобы хорошо высушить посуду, потребуется около 20 минут. Зачастую в машинках используется кондиционный вид сушки. Дорогостоящие модели имеют встроенную турбосушка, где горячим воздухом происходит обдувание мокрых предметов.

Обзор режимов работы посудомоечной машины:

Режим полоскания. Главной функцией этого режима является быстрое мытье посуды без применения специальных очищающих средств. Такой режим мойки в основном выбирают тогда, когда необходимо освежить чистую, но не использовавшуюся в течение некоторого времени посуду.

Если на посуде есть остатки засохшей еды, то посудомоечная машина не сможет эффективно ее отмыть без предварительного замачивания. Режим предварительного замачивания является одним из наиболее важных среди всех имеющихся режимов работы данного кухонного устройства.
Важно знать, что все модели посудомоечных машин эффективно отмоют посуду, если на ней есть остатки свежей пищи. Если посудомоечная машина не оборудована таким режимом, то тогда придется мыть посуду либо сразу после приема пищи, либо замачивать в раковине, чтобы в дальнейшем без проблем ее помыть.
А если на посуде имеются остатки пригоревшей пищи, то большинство машин не отмоет посуду без предварительного замачивания, даже при работе в режиме интенсивной мойки.
Режим половинной нагрузки. Данный режим является экономным, но у него намного хуже эффективность, чем у стандартного режима мойки посуды. Принцип мойки при этом режиме заключается в следующем. Из двух имеющихся корзин моется лишь одна. Это дает возможность в два раза снизить расходование воды и моющего средства. Стоит отметить, что такой режим есть лишь у полноразмерных посудомоечных машин, оборудованных двумя корзинами.

Основные этапы реализации программы

В современных посудомоечных машинах довольно много программ и циклов мойки. Чаще всего их количество находится в пределах от 12 до 15 программ. Все программы отличаются между собой, но есть и что-то общее между ними, как основные этапы реализации:

предварительная мойка – один из важных этапов реализации программы, в процессе которого происходит смывание остатков пищи;
основная мойка. На данном этапе вода может нагреваться до 70 градусов. У него самый длительный период мойки. Здесь происходит использование моющего порошка и таблеток;
ополаскивание. На этом этапе происходит интенсивное полоскание посуды для полного очищения приборов;
сушка – это заключительный этап реализации программы.

После всех этих этапов работа посудомоечной машины завершается.

Стандартная продолжительность цикла

У каждой модели посудомоечной машины режимы мойки кухонных принадлежностей отличаются между собой. Однако есть четыре стандартных режима мойки в машине. Большинство производителей ставят их в программу. Данные режимы имеют такие названия:

быстрый;
обычный;
экономный;
интенсивный.

Рассмотрим тщательно каждый из перечисленных режимов для ориентирования при выборе посудомоечной машины.

Если поставить режим быстрой мойки, то нет необходимости дополнительно запускать функцию предварительного мытья и сушки. Этот процесс по времени продолжается примерно 30 минут. Бывает, что в инструкциях к определенным моделям производитель под этим режимом понимает ополаскивание. Чаще всего данный режим включают, когда насобиралось небольшое количество не сильно грязной посуды.

Обычный режим является полностью завершенным циклом. В таком режиме машина работает около двух часов. При этом полоскание по времени занимает от 5 до 10 минут; основная мойка – до 50 минут, а температура воды при этом – 65 градусов; полоскание за три раза – 10 минут; на сушку уходит оставшееся время.

При работе посудомойки в режиме экономии существенно уменьшается время за счет увеличения давления и температуры. Потребление воды в этом режиме значительно меньше, но увеличивается потребление электричества. Экономный режим работы посудомойки состоит из следующих этапов: предварительное ополаскивание, мойка при температуре 50 градусов, ополаскивание в два этапа, сушка.

Если посуда слишком загрязнена, то применяют интенсивный режим, длительность которого находится в пределах от двух до трех часов. Данная программа включает предварительное ополаскивание, мойку при температуре 70 градусов, ополаскивание в 4 этапа и сушку.

Чтобы посудомойка эффективно работала, следует очень грязную посуду ставить как можно ближе к распылителю моющего средства.

Есть модели, которые производители оснащают дополнительно такими программами:

EatLoad-Run. При данном режиме посуда ставится сразу после приема пищи, включается режим быстрой мойки при температуре 65 градусов, потом полоскание и сушка. Весь процесс занимает 30 минут;
Деликатная мойка при 45 градусах. В таком режиме моют хрустальную, фарфоровую и стеклянную посуду. Весь процесс мойки занимает 110 минут;
Автомойка. На этой программе машина самостоятельно определяет загрязненность посуды, количество воды, чистящего средства и продолжительность процесса. Температура воды должна быть не более 65 градусов, продолжительность мойки составляет 2 часа 40 минут.

В современных моделях машин есть такая функция, как Varlo Speed. Она дает возможность уменьшать время мойки в два раза. Но при экономии времени сразу увеличивается потребление электроэнергии. В процессе выбора режима следует просчитать, что лучше – экономия времени или электроэнергии.

Расход ресурсов за один цикл мойки

Одним из важных вопросов, волнующих потребителя, является расход ресурсов, а именно воды, за один цикл мойки. Можно ли реально сэкономить? Чтобы с уверенностью и точностью ответить на данный вопрос, необходимо изучить характеристики выбранной посудомоечной машины. В основном в инструкции производитель указывает средний расход за один цикл мойки, но, если постараться, то можно найти информацию о том, каким будет расход за определенный цикл.

В среднем расход воды составляет от 10 до 13 литров полностью за цикл. В процессе ручного мытья посуды расход воды значительно больше, так как кран при мытье приборов не закрывается. Выходит, что 50% ресурса уходит просто так.

В посудомоечной технике до окончания ее работы вода не сливается, а лишь фильтруется и чистой обратно подается наверх, чтобы начать полоскать посуду.

Еще один вопрос волнует потребителей – расход электроэнергии. Современные модели посудомоечных машин, как уже отмечалось, расходуют до 13 литров за один цикл. При этом расход электричества составляет 1 кВт в час. Это является довольно экономично.

В программе переменной мойки предусмотрено одномоментное выполнение мытья посуды с использованием интенсивного режима и замачивания. Данные процессы выполняются в разных корзинах. Применение указанной программы мойки посуды дает возможность сэкономить примерно 25% воды, сохранив при этом хорошее качество мытья.

Дополнительные функции ПММ

Посудомоечные машины параллельно с режимами мойки могут быть оснащены и дополнительными функциями. Практически все машины имеют функцию защиты от протечек. Если в семье есть маленький ребенок, то необходимо, чтобы машина имела функцию блокировки панели управления или дверцы.

Еще одной из самых удобных функций является наличие возможности добавки незагруженной посуды после того, как произошло включение машины. В дорогих моделях машин встроены датчики загрузки. Здесь посудомойка сама выбирает необходимый объем воды и время, которое будет потрачено на цикл.

Некоторые модели оснащены такими дополнительными элементами, как датчики контроля чистоты и жесткости воды. Имеющийся датчик контроля чистоты воды не даст машинке завершить полоскание посуды до тех пор, пока жидкость не станет идеально чистой. При сильной жесткости воды машина сама определяет необходимое количество смягчающей соли, которое необходимо добавить.

Для встраиваемой посудомойки производители устанавливают индикатор, который проецирует на пол луч красного цвета. По завершении режима мойки луч станет светлее либо будет зеленого цвета.

Заключительный этап работы машины

На заключительном этапе работы посудомоечной машины происходит слив использованной воды в канализационные трубы. Затем начинается этап сушки посуды. По его завершению машина, как правило, издает сигнал и завершает свою работу.

На имеющейся панели управления расположены индикаторы, свидетельствующие об окончании программы. После того, как машина полностью остановилась, необходимо ее выключить. Специалисты рекомендуют подождать примерно 15 минут до того момента, как начать доставать посуду. Это связано с тем, что после сушки посуды она может быть еще горячей. Может приоткрыть дверцу, чтобы приборы быстрее остыли.

Как правильно загрузить посуду?

Перед тем как произвести загрузку посудомоечной техники, необходимо сделать несколько несложных операций, которые предшествуют началу процесса мойки. Это необходимо сделать для того, чтобы машина прослужила как можно дольше и оставалась чистой.

Сначала необходимо удалить максимально с тарелок все остатки еды, так как крупные частицы могут попасть в фильтр и засорить его. Это повлечет за собой снижение эффективности мытья, а в дальнейшем может стать причиной поломки посудомоечной машины. Также следует замачивать кастрюли и сковороды, если на них есть остатки пищи, которые пригорели или присохли.

Большое количество моделей посудомоек оснащены специальной программой замачивания или предварительной мойки.

Для начала сильнозагрязненную посуду следует поставить в корзину, которая расположена внизу, так как именно в этом отсеке наибольшая мощность водных струй. В эту корзину зачастую ставят кастрюли, сковороды с крышками, миски, составные части от таких кухонных приборов, как комбайн, мясорубка, миксер. Стоит отметить, что крышки и плоские подносы нужно ставить по бокам корзины, а вот кастрюли и глубокие миски уже загружать в центр. При этом располагать их следует под наклоном и обязательно вверх дном. Это необходимо для обеспечения свободной циркуляцию и стока воды.

Такие мелкие предметы, как вилки, ложки, ножи, острые части кухонных комбайнов, следует класть в специально встроенный контейнер.

Острые части этих кухонных предметов должны смотреть вниз.

Перед запуском машины нужно удостовериться в том, что загруженная посуда не будет мешать вращению распылителей воды в процессе работы.

Касаемо тарелок, чашек и других хрупких, мелких предметов, то их следует класть в корзину, расположенную вверху. Бывают такие модели посудомоечных машин, в которых специально вмонтированы держатели для обеспечения устойчивости бокалов и чашек при их мытье. Запрещено вкладывать глубокие емкости друг в друга, так как машина их не промоет.

Еще важным аспектом загрузки машины является то, что наиболее загрязненную посуду следует ставить в корзину, которая расположена в нижней части, а ту, что менее загрязненная, лучше ставить в верхнюю.

В новейших моделях посудомоечных машин высота корзины, находящейся вверху, регулируется. Это дает возможность за один цикл отмыть посуду отличных друг от друга размеров. Важно правильно подобрать температурный режим мойки. Объем загрузки машины на один раз напрямую зависит от габаритов данного агрегата. Есть производители, которые в инструкциях очень подробно расписывают процесс загрузки посуды в машину. Обычно эти инструкции идут в комплекте с таким кухонным агрегатом.

Правила эксплуатации и ухода за техникой

С целью обеспечения сохранности в надлежащем состоянии и долговечности работы посудомоечной машины необходимо в обязательном порядке соблюдать ряд правил:

Перед тем как загрузить посуду в машину, следует приборы промыть под проточной водой.
Для полной и эффективной загрузки посуды в машину следует использовать имеющиеся фиксаторы и держатели.
Запрещено класть в машину губки, вафельные полотенца, различную одежду.
Выбирать программу и температурный режим необходимо в соответствии с качеством загруженной посуды.
Допускается использование специальных средств, которые правильно дозируют.
После завершения режима не следует спешить доставать посуду.
Время от времени нужно проверять и очищать фильтры, корзины и моющие отсеки.
Каждый раз после завершения работы машины необходимо вытирать дверцу, лотки от остатков воды.
Нужно с особым вниманием ухаживать за резиновыми частями машины.

Соблюдая все вышеуказанные правила, можно сэкономить время, расход воды и электроэнергии.

Конечно, можно и в ручную помыть посуду, но это не удастся сделать, если вода сильно горячая. Бесспорно, посудомоечная машина справится с этим намного лучше. Продолжительность процесса мойки напрямую зависит от выбранного режима модели данной техники. Также преимуществом посудомоечной машины является тот факт, что, используя ее, хозяйка значительно экономит не только ресурсы, но и время, которое затрачивается на ежедневное мытье посуды.

Поэтому лучше один раз потратиться на приобретение такой посудомоечной машины, чтобы в дальнейшем получать удовольствие от того, что теперь нет необходимости вручную мыть кухонную утварь.

Посудомоечная машина — это машина, которую вы используете для мытья посуды. Фламинго — это птица, которая живет в теплом климате.

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 14Следующая ⇒

· посудомоечная машина / мытье посуды

· фламинго / живут в теплом климате

· калькулятор / производить расчеты

· машинка / печатные буквы

· лев / живу в джунглях

· копировальный аппарат / изготовление ксерокопий

Завдання 7.Заповніть пропуски словами: некоторые, любые нет.

1 Я иду в пекарню. Мне нужно …. некоторые …. хлеб.

2 У меня нет ……… домашних животных.

3 У вас осталось ……… печенья?

4 Не покупайте ……… .. масло. У нас есть ………. в холодильнике.

5 Я голоден. Я хотел бы ……. бутерброды, пожалуйста.

6 У него ……… денег, поэтому он не может купить гамбургер.

7 У меня нет …….. домашнее задание сделать сегодня вечером.

8 Я ищу ……… .. бумагу, но не могу найти ……. .

9 Мы не можем сделать торт, потому что у нас есть ………. сахар.

Завдання 8. Заполните пропуски словами: что-то, кто-то (кто-то), что-нибудь, кто-нибудь (любой) .

1 Я ищу… что-то …. в этом ящике, но я не могу его найти.

2 Здравствуйте? Есть ……… .. дома?

3 ………….звонит мне. Я не знаю, кто это.

4 «В твоем чемодане ……… ..?» «Нет, это пусто».

5 У меня болит нога. Есть ………. в моей обуви.

6 Магазин закрыт. Я не вижу ……… .. внутри.

7 Я хочу купить ………… для сестры.

8 «………… разговаривает с Джимом». «Да, это моя мама».

Завдання 9. Дайте відповіді на запитання, використовую много, много, много.

1 У вас есть марки?

Да… много ….

2 Есть ли в шкафу хлеб?

Нет, не ……….

3 Есть ли у вас печенье?

Нет, не ……….

4. Есть ли у вас видеокассеты?

Да, ……….

5 Сколько яблок нам нужно для торта?

Не ……….

6 Сколько денег вам нужно на выходные?

Не ……….

Завдання 10. Запомните пропуски словами: несколько, несколько, мало, немного.

1 У нас… очень мало … яиц. Мы не можем приготовить омлет.

2 Сью получила ……… .. денег. Она может купить новое платье.

3 У меня …… ..… яблоки. Я могу сделать яблочный пирог.

4 Сегодня в парке ………… людей, потому что идет дождь.

5 Есть ……… ..молоко в холодильнике. Сходи в супермаркет и купи, пожалуйста.

6 В кувшине ……… .. лимонад. Хочешь ли ты немного?

КЛЮЧИ

Завдання 1.

2 Она
3 Она
4 ее

5 Их / ее
6 Его
7 ее

8 Они
9 Ее
10 ее

Завдання 2.

3 Это наше.4 Они его.

5 Это твое.
6 Они их.

Завдання 3.

1 — е,

2 — к,

3 — а,

4 — г,

5 — с,

6 — б,

7 — д,

8 — ф,

9 — ч,

10 — я

Завдання 4.

2. я,

3. сама,

4. себя,

5. себя

Завдання 5.

— Кем был Вольта?

— Он был человеком, который изобрел электрическую батарею.

— Кем был Колумб?

— Он был человеком, который открыл Америку.

— Кем был фон Цеппелин?

— Он был человеком, который построил первый дирижабль.

— Кем были Келлоги?

— Это были люди, которые сделали первые кукурузные хлопья.

— Кем была Клеопатра?

— Она была женщиной, которая правила Египтом.

Завдання 6.

· Калькулятор — это машина, которую вы используете для вычислений.

· Пишущая машинка — это машина, которую вы используете для набора букв.

· Лев — животное, которое живет в джунглях.

· Копировальный аппарат — это машина, которую вы используете для изготовления фотокопий

Завдання 7.

2. любая 3. любая 4. любая, какая-то 5. какая-то 6. нет 7. любая 8. какая-то, любая 9. нет

Завдання 8.

2. кто-нибудь (любой) 3. кто-то (кто-то) 4. что-нибудь 5. что-то 6. любой (кто угодно) 7. что-то 8. кто-то (кто-то)

Завдання 9.

2.немного 3. немного 4. немного 5. немного 6. немного

ПОЗ. 3

ПРИКМЕТНИК (ПРИЛАГАЕМЫЙ)

Прикметник — частина мови, яка виражає ознаку предмета.

В англійській мові прикметники не змінюються за родами, числами, відмінками ( новый дом — новый дома ).

Прикметники бувають:

Прості (Простые прилагательные) (не мають суфікса или префікса)	холодный– холодний красный — червоний новое — новий
Похідні (Производные прилагательные) (є суфікс та / или префікс)	полезное — корисний нереально — нереальний международный — интернаціональний
Складні (Сложные прилагательные) (складаються з двох чи більше основ)	красивый — красивий голубоглазый — блакитноокий темноволосый — темноволосий

Ступени порівняння прикметников (Степени сравнения)

Положительная степень	Бищий ступень Сравнительная степень	Найвищий ступінь Высшая степень
прикметник	прикметник + er	+ прикметник + est
Односкладові прикметники
длинный большой небольшой	длиннее больше меньше	самый длинный самый большой наименьший
Двоскладові прикметники, що закінчуються на –у, –w, –le, –er
легкий узкий умная просто	проще уже умнее проще	самый простой самый узкий самый умный простейший
прикметник	подробнее + прикметник	самый + прикметник
Решта двоскладових та багатоскладові прикметники
красивый красивый	более красивый более симпатичный	самые красивые самый красивый
Нестандартная форма утворения ступеней порівняння прикметников та прислівників
хорошо — гарний колодец — добре	лучше (чем) — кращий, краще	лучший — найкращий, найкраще
Плохое- поганий плохо — погано	хуже (чем)	худшее
много– багато много	больше (чем)	самый
маленький — маленький	меньше (чем)	наименьшее
Прикметники, які мають два ряди ступенів порівняння
старый — старий	старший — старший за віком	самый старый
	старший — старший у родины	старший
далеко — далекий	дальше — дальший за відстанню	самый дальний
	далее — дальший за чергою, порядком	самый дальний
рядом — близький	ближе — ближчий	ближайший — найближчий за відстанню
		следующий — наступний за чергою
поздний — пізній	позже — пізніший за часом	последний — найпізніший
	последние — останній з двох перерахованих	последний — останній

Орфография

— прикметники, що закінчуються на наголошену голосну + приголосну , подвоють приголосну: жир — fa tter (чем) — fa ttest (из / в)

— прикметники, що закінчуються на приголосну + y , замінюють — y на — i : nois y — nois ier (than) — nois iest (of / in) (шумний — більш шумний, ніж — айсумніший з.

— прикметники, що закинчуються на –e , додають — r у вищому ступени та — st у найвищому ступени: nice — nic er — the nice

Ми можем використовувати (не) как + прикметник + как для того, щоб сказати, дво людей, місць или речей є (не є) подібними. Наприклад:

Мой брат , рост и мой отец (Мой брат такий же високий, як тато).

Мой брат не такой высокий , как мой отец (Мій брат не такий високий, як тато).

Перевірте себе:

Завдання 1. Виберіть правильную форму прикметника. У деяких випадках можуть вживатися обидві форми.

1. Кто является старшим / самым старшим в классе Мэри?

2. Ваша школа на дальше / дальше на ?

3.У меня за рулем хуже / хуже , чем у него.

4. Как вы думаете, это меньше / меньше двух зол?

5. Это самый старый / самый старый дом нашего города, не так ли?

6. У нее меньше / меньше , а у ее друга больше / больше !

7. Разрешите представить моего старшего брата / старшего .

8. Слышали ли вы последние новости / последние новости ? Кто был избран президентом?

9.Ее последние / последние слов были: «Дай мне жить одна!»

10. Является ли эта деревня самой далекой / самой дальней точкой к северу от страны?

11. Считаете ли вы его английский лучше / лучший , чем мой? Я так не думаю.

Заведение 2. Утверждение первой ступени приближения .

1. Не могли бы вы дать мне (большой) кусок мела? Этот слишком маленький.

2.Моему отцу придется вставать пораньше, так как его офис находится (далеко) от всех нас.

3. Чем (много) вы читаете, тем (хорошо) ваш английский.

4. Можете ли вы сказать мне, какой (легкий) способ изучения иностранного языка?

5. Это (глупо) поступать в такой ситуации. Тебе лучше немного подождать.

6. Скажи (немного) в его присутствии. Он не умеет хранить секреты.

7. Она (хорошенькая) из троих.

8.Кстати, а вы знаете, какой океан (глубокий): Тихий или Атлантический?

9. Мой отчет оказался (плохим) в группе.

10. Ее очаровательная улыбка показалась мне (красивой) на свете.

11. Ник не работает должным образом, он (ленив), чем другие ученики.

12. Сегодняшняя погода намного (хорошая), чем вчерашняя, хотя (холодно).

13. Новый секретарь (более опытный), чем предыдущий.

14.Он не мог сказать, какой из фильмов был (интересен), а какой ему (очень) понравился.

Завдання 3. Допускается речення одним из наступающих прикметников, які закинчуються на лек.

1. Их… конференция всегда проходит в начале сентября.

2. Никто не любит… поведение.

3. Какая… погода у нас после такого… дня!

4.Приятно, когда у человека… отношения с соседями.

5. При употреблении грибов нужно быть осторожным: некоторые из них… ядовиты.

6. Сэм очень… когда его отправили в школу.

7. Молодежь любит вещи… цвета.

8. «Природа» — это… журнал. «Новое время» — это… журнал.

Урок 4. Работай и играй! — Английский язык — 4 класс

Английский язык, 4 класс

Урок № 4, Работай и играй! (раздел Будние дни)

Цели урока:

Познакомиться с видами спорта, названиями дней недели, наречиями времени, времени суток и глаголом придется.

Задачи урока:

Научиться говорить о спорте и о том, как часто они ими занимаются.Научиться задавать вопрос «Сколько сейчас времени?» и дать на него грамотный ответ. Научиться использовать глагол надо в предложениях. Закрепить фразы по теме урока. Развить навыки аудирования, чтения, говорения, письма.

КЭС:

Ведение этикетного диалога о спорте, времени, днях недели и любимых занятиях в распорядке дня. Использование конструкции пришлось. Лексические единицы по теме урока.

Ожидаемые результаты:

Мы узнаем названия видов спорта, дней недель и сможем использовать их в речи.Мы научимся использовать наречия времени и глагол должны.

Учебник (учебник, которому соответствует урок):

Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций. — М .: Просвещение, 2018. — (Английский в фокусе)

На этом уроке

Вы будете слушать, читать и говорить о своей повседневной жизни, спорте и времени.
Вы научитесь описывать свой день, используя наречия частоты.
Вы научитесь задавать и отвечать на вопросы «который час?».
Вы научитесь использовать глагол иметь до .
Ключевые слова : понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Волейбол, теннис, бадминтон, хоккей, настольный теннис, бейсбол. Который сейчас час? Должен / не должен. Один / два раза в неделю, три / четыре раза в неделю.

Блок 3. Тестовые вопросы.

Задача 1. Сопоставьте части, чтобы составить предложения .(Установление соответствия). На экране два столбца. Ребенок соединяет их линиими.

бадминтон
бейсбол
хоккей
теннис
волейбол
волейбол
теннис
бадминтон
хоккей
бейсбол

Ответы:

4 b

5 a

Задача 2. Расположите дни недели в правильном порядке.( Восстановить элементы горизонтальное)

Пятница, вторник, воскресенье, суббота, среда, понедельник, четверг

Ответы: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье

Задача 3. Найдите и обведите кружком слова. (Филворд)

Ответы:

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

волейбол

бадминтон

Задача 4.Отметьте ответ (единичный выбор — тип маркера ответа: галочка (галочка))

1. Они ________ ходят в школьной форме.

должен

2. Моя сестра ________ работает по ночам.

должен

3. Он ________ быть вежливым на уроках.

должно

4. Сью ________ делает домашнее задание каждый день.

должно до

5. Мы ________ ходим на работу по воскресеньям.

должно

Ответы:

иметь
должно
должно
должно
должно

Задача 5. Выберите правильный ответ. (выбор из выпадающего списка)

Мои родители имеют / имеют , чтобы носить форму на работе.
I не надо / не надо мыть посуду после обеда.
Питер не должен / не должен идти в школу сегодня.
Сэм должен / должен пойти на работу в воскресенье.
Тим имеет / имеет , чтобы писать много писем.

Ответы:

нужно
нет
нет
есть
имеет

Задание 6. Напишите слова под картинками. (добавление подписей к изображениям)

(Дать символические изображения следующих видов спорта под номерами: 1 настольный теннис, 2 баскетбол, 3 хоккей, 4 бадминтон, 5 волейбол)

Подписи:

волейбол

хоккей

настольный теннис

баскетбол

бадминтон

Ответы:

1 настольный теннис

2 баскетбол

3 хоккей

4 бадминтон

5 волейбол

Задание 7. Напишите время . (ввод с клавиатуры)

Ученик впечатляет в соответствующее время в числовом формате.

Без четверти шесть. ___________
Половина восьмого. ___________
Пять часов. ____________
Половина четвертого. ____________
Сейчас четверть девятого. ________

Ответы: Внимание! Предусмотреть 2 варианта ответов!

5:45 (17:45)
7:30 (19:30)
5:00 (17:00)
3:30 (15:30)
8:15 (20:15) )

Задача 8. Напишите слова . (клавиатурный тренажёр)

Ученик ставит буквы в словах в правильный порядок и впечатывает их в клеточки.

1. dyanom _ _ _ _ _ _

2. hsrtuday _ _ _ _ _ _ _ _

3. evbolllyla _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. heckoy _ _ _ _ _ _

5. lealsabb _ _ _ _ _ _ _ _

Ответы:

Понедельник
Четверг
волейбол
хоккей
бейсбол

Задание 9.Который сейчас час? Искать и сопоставлять. (установление соответствий).

На экране картинки циферблатов часов с указанным временем (время указано ниже в двойных скобках). Ребенок перетаскивает время к соответствующему циферблату.

((9:15))

((15:00))

((7:30))

((11:45))

((22:30))

без четверти двенадцать

половина восьмого

четверть восьмого

половина восьмого

три часа

Ответы:

((9:15)) четверть восьмого

((15:00)) три часа дня ‘часы

((7:30)) половина восьмого

((11:45)) без четверти двенадцать

((22:30)) половина одиннадцатого

Задача 10. Расположите слова в правильном порядке. (восстановление)

сестра / в месяц / идет / Моя / две / покупки / раз.
три / я / мыть / в неделю / раз / посуду.
Том / праздник / идет / на / год / раз.
в неделю / работает / пять / больница / медсестра / раз / у а.
настольный / теннис / в месяц / играть / раз / ср.

Ответы:

Сестра ходит по магазинам два раза в месяц.
Я трижды в неделю мою посуду.
Том уходит в отпуск один раз в год.
Медсестра работает в больнице пять раз в неделю.
Раз в месяц играем в настольный теннис.

Задание 11. Заполните кроссворд. (английский кроссворд)

По горизонтали

5. Первый день недели.

6. Для этой игры вам понадобится длинная бита и мяч.

7. Чтобы играть, нужно быть высоким.

По вертикали

1.Обычно вы играете в нее на льду.

2. Последний день выходных.

3. Пятый день недели.

4. Для игры вам понадобится длинная сеть. Это популярная игра на пляже.

Ответы:

По горизонтали

5. Понедельник

6. Бейсбол

7. Баскетбол

По вертикали

1. Хоккей

2. Воскресенье

3. Пятница

4. Волейбол

Задание 12. Раскрасьте ответ.

(выделение цветом ответа)

Я Майк, у меня много друзей. Мои друзья всегда помогают родителям по дому. Сандре нужно / не нужно ходить по магазинам и мыть посуду . Ей нужно / не нужно убирать в своей комнате, потому что ее сестра делает это раз в неделю. Тим должен / должен вымыть свою машину и убрать свою комнату. Он должен / не должен мыть посуду или ходить по магазинам. Тина готовит завтрак для своей младшей сестры и играет с ней, когда мама готовит на кухне.

Я должен / должен убирать свою комнату два раза в неделю. Мне не нужно ходить по магазинам.

Ответы:

должен

не должен

должен

не должен

должен

Задача 13. Как часто они занимаются спортом в течение недели? Написать предложение. (ввод с клавиатуры)

Сара — теннис — четыре раза
Джон — бейсбол — трижды
Питер — хоккей — дважды
Сэм — баскетбол — один раз
Джейн — волейбол — пять раз

Ответы :

Сара играет в теннис четыре раза в неделю.
Джон играет в бейсбол три раза в неделю.
Питер играет в хоккей два раза в неделю.
Сэм играет в баскетбол раз в неделю.
Джейн играет в волейбол пять раз в неделю.

Задание 14. Напишите предложения на английском языке.

(ввод с клавиатуры)

Сколько времени? Без пятнадцати два. ____________
Я играю в настольный теннис два раза в неделю. ____________
Половина девятого. Папе нужно приготовить ужин.____________
Они играют в хоккей раз в месяц. ____________
Я играю в настольный теннис два раза в неделю. ____________

Ответы:

Который час? Без четверти два.
Дважды в неделю играю в настольный теннис.
Половина девятого. Папе надо приготовить ужин.
Играют в хоккей раз в месяц.
Дважды в неделю играю в настольный теннис.

Блок 4. Контрольный модуль.

Вариант 1

Задача 1.Впишите пропущенные буквы. (ввод с клавиатуры пропущенных букв)

Вт_день

ho_key

Пт_день

Понедельник

bas_ball

Ответы:

вторник

2. Отметьте ответ (единичный выбор)

1. Отметьте ________, выполняйте домашнее задание каждый день.

должен

2.Ученики ________ молчат на уроках.

должно

3. Мы ________ носим форму в школе.

должно до

4. Моя мама ________ ходит на работу по субботам.

должны

иметь

5. Дети ________ спят по ночам.

должно

Ответы:

должно
иметь
иметь
иметь
иметь

Задача 3.Смотри и выбирай. (выбор из выпадающего списка)

мыть посуду ✓
носить форму ✗
убирать свою комнату ✓
мыть черепаху
делать домашнее задание ✓
Джек должен / не должен мыть посуду.
I должен / не должен носить форму .
Мой брат должен / не должен убирать в своей комнате.
Мама должна / не обязана мыть черепаху.
Нам нужно / не нужно делать домашнее задание.

Ответы:

1 нужно

2 не нужно

3 должно

4 должно

5 должно

Вариант 2

Составьте слова из букв. (восстановление установить элементы)

aedstuy

hecoyk

arydfi

yamnod

elaslbba

Ответы:

вторник

. Сделайте предложения отрицательными (используйте have / must). (ввод с клавиатуры).

Он ________ готовить ужин.
I ________ рано вставать по воскресеньям.
Моя сестра ________ мыть посуду.
Они ________ выходят на работу в воскресенье.
Ср ________ учимся в ночное время.

Ответы:

не нужно
не нужно
не нужно
не нужно
не нужно

Задача 3.Выберите правильное слово. (выбор из выпадающего списка)

((5:00)) Это пять ноль / час .
((16:15)) Это с четверти до / после четвертого.
((15:30)) Это половина третьего четыре / три .
((18:45)) Сейчас с четверти до / после седьмого.
((20:30)) половина восьмого девятого .

Ответы:

часов
последние
три
до
восемь

Урок 25. День в моей жизни! (сша) — Английский язык — 4 класс

Английский язык, 4 класс.

Урок № 25. Один день в моей жизни! (США) (Будние дни).

Цели урока:

Познакомиться с названиями профессий, модальным глаголом надо , вопрос Кто ты? Кем ты хочешь быть? и наречии частоты времени.

Задачи урока:

Научиться вести диалог-рассказ о своих профессиональных планах на будущее.Научиться правильно употреблять в речь модальный глагол до . Научиться задавать вопрос Кто ты? Кем ты хочешь быть? и дать на него грамотный ответ с использованием наречий частоты времени. Закрепить лексические единицы по теме урока. Развить навыки аудирования, чтения, говорения, письма.

КЭС:

Диалог-рассказ о своих профессиональных планах на будущее. Грамотное употребление в речи модального глагола have to, вопросов Кто ты? Кем ты хочешь быть? и наречий частоты времени.Лексические единицы по теме урока.

Ожидаемые результаты:

Мы узнаем названия слов, связанных с профессиями, и научатся рассказывать о своих планах на будущее. Мы сможем правильно употреблять модальный глагол have to и научатся задавать вопрос Кто ты? Кем ты хочешь быть? и дать на него грамотный ответ с использованием наречий частоты времени.

Учебник: (учебник, которому соответствует урок):

Н.И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций. — М .: Просвещение, 2018. — (Английский в фокусе)

На этом уроке

Вы будете слушать, читать и говорить о профессиях.
Вы научитесь использовать модальный глагол от до .
Вы научитесь использовать наречия времени.
Вы зададите и ответите на вопросы о своей будущей карьере.

Ключевые слова: Придется / не надо, ученый, космонавт, планета, мечта, космический корабль, мечта, доктор, учитель, униформа, столовая, проект, часто, иногда.

Блок 3. Тестовые вопросы.

Задание 1. Решите головоломку и отгадайте страну . (мозаика).

Картинка:

ученый

астронавт

космический корабль

планета

мечта

Ответы: космический корабль

Задание 2. Напишите слова. (клавиатурный тренажер).

1. rmead _ _ _ _ _

2. odcort _ _ _ _ _ _

3. hactere _ _ _ _ _ _ _

4.omrufni _ _ _ _ _ _ _

5. annceet _ _ _ _ _ _ _

Ответы:

dream

доктор

учитель

форма

столовая

Задача 3. Найдите и обведите слова. (Филворд)

Ответы:

dream

доктор

учитель

униформа

столовая

Задача 4. Подчеркните ответ. (подчеркивание ответа).

1. Мы ________ носим форму в школе.

а) должен б) иметь

2. Врач ________ работает в ночное время.

а) необходимо б) необходимо

3. Вы ________ вежливо на уроках.

a) необходимо b) не нужно

4. Марк ________ выполняет домашнее задание каждый день.

а) должно б) иметь

5. Моя сестра ________ ходит на работу по субботам.

a) необходимо b) должно

Ответы:

необходимо
необходимо
иметь
необходимо
необходимо

Задача 5.Написать слова. (выбор из выпадающего списка)

1. Тебе нужно рано вставать? Да, я не знаю .

2. Обязательно ли носить униформу? Нет, она делает / не делает .

3. Обязательно ли им заниматься спортом? Да, они не делают / не делают .

4. Должен ли дядя делать уроки? Нет, он делает / не делает .

5. Обязательно ли учить детей учителям? Да, они делают / делает .

Ответы:

до
не
до
не
до

Задача 6.Пишите предложения на английском языке. (ввод с клавиатуры).

Тому не приходится мыть посуду после ужина.
Нам приходиться носить школьную форму.
Ей приходится вставать рано по выходным?
Что им приходится делать каждый день?
Дженни приходится работать врачом?

Ответы:

Тому не нужно мыть посуду после ужина.
Надо носить школьную форму.
Ей нужно рано вставать в выходные?
Что им нужно делать каждый день?
Должна ли Дженни работать врачом?

Задача 7.Отметьте ответ (единичный выбор)

1. По средам ________ просыпаются рано.

иметь до

2. Мама ________ мыть посуду каждый день.

должно

3. Я ________ навещаю бабушку и дедушку раз в неделю.

должно до

4. Официант ________ подает блюда.

иметь до

5. Саймон ________ работает каждый день.

должно

Ответы:

должно
должно
иметь
должно
должно

Задача 8.Сопоставьте предложения. Один дополнительный. (установление соответствий)

в неделю / работает / четыре / гараж / его папа / раз / у а.
брат / месяц / скачет / моя / тройка / лошадь / раз.
один раз / мы / убираем / в неделю / раз / наша комната.
Они / праздник / дважды / идут / на / год.
хоккей / в месяц / команда / играет / один раз / The.

Ответы:

Его папа работает в гараже четыре раза в неделю.
Мой брат катается на лошади три раза в месяц.
Мы убираем нашу комнату раз в неделю.
Уходят в отпуск два раза в год.
Команда играет в хоккей раз в месяц.

Задание 9. Подчеркните правильный ответ. (усиление ответа)

Мы должны / не должны / должны / не должны ходить в школу каждый день, но мы должны / не должны / должны / не должны Мне не нужно ходить в школу по воскресеньям.
Мы с братом должны / не должны / должны / не должны готовить завтрак .Наша мама делает это.
Мама должна / не должна / должна / не должна ходить по магазинам. Папа ходит по магазинам два раза в неделю.
Папа должен / не должен / должен / не должен мыть машину по выходным.

Ответы:

нужно, не нужно
не нужно
не нужно
нужно

Задача 10. Смотри и выбирай. (выбор из выпадающего списка)

мыть посуду ✗
носить форму ✓
убирать свою комнату ✗
мыть черепаху ✓
делать домашнее задание ✗
Джек должен / не должен мыть посуду.
I должен / не должен носить форму .
Мой брат должен / не должен убирать в своей комнате.
Мама должна / не обязана мыть посуду .
Нам нужно / не нужно делать домашнее задание.

Ответы:

1 не обязательно

2 необходимо

3 не обязательно

4 должно

5 не обязательно

Задача 11. Подчеркнуть правильное ответ. (подчеркивание ответа).

Мама должна / не должна / должна / не должна ехать на работу. Она идет.
Мы, , должны / не должны / должны / не обязаны носить школьную форму . Он темно-синий.
Я должен / не должен / должен / не должен вставать рано в будние дни, но я должен / не должен / должен / не должен добираться рано вставать в воскресенье.
Он должен / не должен / должен / не должен делать домашнее задание каждый день.

Ответы:

необязательно
необходимо
необходимо, не нужно
необходимо

Задание 12. Напишите предложения на английском языке. (ввод с клавиатуры)

Брату не нужно носить форму в школе. ____________
Они играют в волейбол раз в месяц. ____________
Половина восьмого. Маме нужно приготовить ужин. ____________
Сколько времени? Пятнадцать минут третьего.____________
Я играю в настольный теннис два раза в неделю. ____________

Ответы:

Моему брату не обязательно носить форму в школе.
Раз в месяц играют в волейбол.
Половина восьмого. Мама должна приготовить ужин.
Сколько сейчас времени? Сейчас четверть третьего.
Дважды в неделю играю в настольный теннис.

Задача 13. Сделайте предложения отрицательными (используйте have / must). (ввод с клавиатуры).

1. Она ________ убирается в своей комнате.

2. Папа ________ готовить завтрак.

3. Они ________ приходят в школу по воскресеньям.

4. Мы ________ работаем в ночное время.

5. Она ________ ехать на работу электричкой.

Ответы:

не нужно
не нужно
не нужно
не нужно
не обязательно

Задача 14.Расположите слова в правильном порядке. (восстановление)

A / овощевод / продает / овощи / и / фрукты.
Фиона / помогает / больным / людям / в / а / больнице.
Он / исправления / авто / в / а / гараж.
Джанет / подает / еда / и / напитки / в / а / кафе.
Мой / дядя / выращивает / овощи / на / а / ферме.

Ответы:

Зеленщик продает овощи и фрукты.
Фиона помогает больным в больнице.
Он ремонтирует машины в гараже.
Джанет предлагает еду и напитки в кафе.
Мой дядя выращивает овощи на ферме.

Блок 4. Контрольный модуль.

Вариант 1

Задание 1. Напишите слова. (клавиатурный тренажер).

1. нейлон _ _ _ _ _ _

2. roocdt _ _ _ _ _ _

3. rjtopce _ _ _ _ _ _ _

4. efton _ _ _ _ _

5. tmemseois _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ответы:

планета
доктор
проект
часто
иногда

Задача 2.Впишите пропущенные буквы. (ввод с клавиатуры пропущенных букв)

s_ie_tist
a_trona_t
t_a_her
un_fo_m
_ant_en

Ответы:

космонавт

учитель

учитель уч.

Задание 3. Выберите ответ. (выбор из выпадающего списка)

1. Мы ________ просыпаемся рано по понедельникам.

иметь до

2. Она ________ мыть посуду каждый день.

должно

3. Официант ________ подает блюда.

не обязательно

обязательно

4. Посещаете ли вы родителей раз в месяц?

должно до

5. Сандра ________ работает каждый день.

должно

Ответы:

иметь
должно
должно быть
иметь
должно

Вариант 2

Задача 1.Написать слова. (клавиатурный тренажер).

1. tinteciss _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. aoanttusr _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. cterahe _ _ _ _ _ _ _

4. fumrnoi _ _ _ _ _ _ _

5. nteaenc _ _ _ _ _ _ _

Ответы:

ученый
космонавт
учитель
униформа
столовая

Задание 2. Напишите недостающие буквы. (ввод с клавиатуры пропущенных букв)

_la_et
do_tor
pro_e_t
_f_en
s_met_mes

Ответы:

Planet
часто
доктор

часто проект

Задача 3.Пишите предложения на английском языке. (ввод с клавиатуры)

Нам не приходится рано вставать по выходным.
Врачу приходится работать в больнице.
Тебе приходится выгуливать собаку?
Джеку приходится обедать в столовой.
Собаке не приходится жить на улице.

Ответы:

Нам не нужно рано вставать в выходные.
Врач должен работать в больнице.
Вам нужно выгуливать собаку?
Джек должен пообедать в столовой.
Собаке не обязательно жить на улице.

1. Готовы с посудой? Вы (моете) посуду за тридцать …

Present Perfect Continuous

В первом задании мы используем Present Perfect Continuous, так как действие началось в прошлом и длится до настоящего момента.

1. Готовы ли вы закончить с посудой? Вы мыли посуду в течение тридцати минут или больше. Сколько времени нужно, чтобы мыть посуду?

Также под это правило подходит 7-е задание.

7. Вы очень хорошо владеете итальянским. ты изучаешь давно?

Настоящее совершенное

Во втором задании мы используем Present Perfect, так как прошедшее действие связано с настоящим.

2. Мы много раз ходили в ресторан стейк-хаус . Еда отличная.

Также под это правило подходит 5-е и 6-е задание.

5. Что это за вмятина на боку машины? Вы попали в аварию? 6.Простите, Джона здесь нет; пошел к стоматологу . У него какое-то время было проблем с зубом.

Прошлое простое

Past Simple мы используем, когда они проходили в прошлом, когда они проходили в прошлом (вчера, год назад, на прошлой неделе и т.д.). Настоящее завершённое время показывает результат действия: говорящий забыл шведский и не понимает, что написано в записке.

4. Вы можете перевести эту записку из Стокгольма? Я понимал шведский, когда был ребенком, но забыл все это.

Настоящее время непрерывное

В 3-ем задании Настоящее Непрерывное выражает действие, происходящее в момент говорения.

3. а: Что это за звук? б: Автосигнализация звонит где-то на улице. Это сводит меня с ума — я бы хотел, чтобы это прекратилось! звонит больше двадцати минут.

Ответ:

1. стирали;
2. Пропало ;
3. звонит, едет, звонит;
4. было , забыли;
5. Имейте у вас было ;
6. Поехал , имел.

Дом
Лестница винтовая в доме: нюансы установки своими руками и модели эконом-класса на второй этаж в частном доме, расчёт и размеры, примеры металлической и деревянной конструкции
21.02.202113.11.2020 By alexxlabLeave a comment

нюансы установки своими руками и модели эконом-класса на второй этаж в частном доме, расчёт и размеры, примеры металлической и деревянной конструкции

В домах и квартирах более одного этажа никак не обойтись без лестницы. Но бывает, что свободной площади очень мало, а наверх взбираться очень надо. В этом случае может помочь простая, но устойчивая винтовая лестница. Некоторые модели обыгрываются современными дизайнерами так, что они становятся не только удобным подъемником, но также и прекрасным дополнением к интерьеру и вместительным хранилищем для полезных и важных мелочей.

Виды и элементы

Винтовые лестницы названы так благодаря своему внешнему сходству с винтом. Начинаясь на верхнем этаже, такая лестница спускается легкой ленточкой серпантина. Украшение, функциональное дополнение и легкая конструкция, которую можно собрать самостоятельно.

Лестницы винтового типа имеют четыре основных вида в зависимости от способа крепления ступеней.

Ось + стены. Для этой конструкции вначале устанавливается центральная ось – столб, труба или просто даже соединительные элементы ступеней. Стены помещения, расположенные вблизи проема для лестницы, являются самым распространенным способом крепления. Таким образом, основная нагрузка конструкции ложится на центральный столб и стены помещения.
Консольное крепление. Главным действующим лицом по-прежнему остается центральная ось – широкая труба. На нее крепятся ступени при помощи консолей. Стены помещения в этом не участвуют, лестница может располагаться посреди комнаты, но конструкция получается довольно устойчивой, жесткой и прочной за счет консольного крепления.

Гнутая тетива + ограждение. Один из самых оригинальных и легких вариантов. Такие конструкции, как правило, создают иллюзию парения в воздухе. На самом деле лестница с этим видом крепления имеет повышенную сложность установки, при этом остается довольно прочной и безопасной. Здесь нет центральной оси, на которую могли бы опереться ступени. Главным звеном всей конструкции являются спиральные тетивы – косоуры ленточной формы. Из этих витиеватых полосок вверх устремляются балясины, на которые крепятся перила. Либо к тетивам лестницы могут крепиться монолитные широкие полосы, также выполняющие роль опоры-ограждения для человека.
Этот вид очень похож на второй – консольное крепление, но не является таковым. Это своеобразная сборная конструкция, ступени которой нанизаны на обсадную опорную трубу узким своим концом. Здесь также не используют стены или какую-либо другую дополнительную опору.

Круговая лестница – это полноценная спуско-подъемная конструкция, которая своей формой обеспечивает удобную и практичную эксплуатацию. Если взглянуть на нее готовую с высоты второго этажа, можно увидеть рисунок лестницы. Каскадная вереница ступеней обычно спускается по ровной окружности с минимальным диаметром. Иногда можно лицезреть фигуру многоугольника, когда лестница опирается на центровую ось и стены помещения.

Оригинальная модульная лестница представляет собой такую же винтовую конструкцию, только с небольшим витком. Это конструкция, в основе которой лежит установка ступеней-модулей друг на друга. А также имеется одна центральная опора, которая ставится строго посредине винтового марша и придает конструкции прочность. Однако такие лестницы чаще всего используются там, где приходится нечасто подниматься наверх.

Она может быть травмоопасной и неудобной.

Готовые винтовые лестничные конструкции включают в себя такие основные комплектующие:

ступени;
верхняя площадка;
столб для установки перил;
непосредственно перила;
центровой столб – ось конструкции;
стойки-балясины, которые соединяют витки лестницы в единую конструкцию;
ограждение второго этажа.

Основные моменты сборки обозначены четырьмя узлами.

Мини-схема по наборной комплектации винтовых лестниц выглядит так:

узел А – крепление осевой трубы к перилам второго этажа;
узел Б – центровая труба соединяется с консолью ступени;
узел В – на ось устанавливаются шайбы и гильза, которые выполняют функцию фиксатора консолей, а также служат для декоративного оформления конструкции;
узел Г – объединение нижнего опорного центра с основной трубой.

Плюсы и минусы

Обладая оригинальностью, винтовая лестница имеет несколько неоспоримых плюсов, которые, впрочем, ловко парируются ощутимыми минусами.

Положительные утверждения в пользу витиеватой конструкции на второй этаж:

винтовые лестницы занимают совсем мало места, самая громоздкая конструкция имеет диаметр 2 метра, при этом экономия полезной площади проявляется и на втором этаже;
витиеватые конструкции могут выступать в роли служебных лестниц, когда не нужно очень часто подниматься наверх, но громоздкие или складные модели приобретать и устанавливать не хочется;
низкая стоимость относительно стандартных маршевых конструкций;
часто используется как дополнительное место для хранения и в качестве декора помещения, его главной изюминки.

Частный дом – частная территория, где все должно быть идеально для хозяина, индивидуально и со вкусом подобрано. Но есть такие моменты, когда что-то пошло не так и все плюсы винтовых лестниц вдруг померкли на фоне их минусов.

По ним невозможно поднимать на верхний этаж крупногабаритные предметы. Несмотря даже на самый большой диаметр, развернуться на серпантинной лестнице с предметом мебели – большая проблема.
Дискомфорт при постоянном использовании. Некоторые могут даже почувствовать головокружения в процессе спуска или подъема по слишком изогнутой конструкции. Для других ступени в виде лепестков кажутся не очень удобными для ступни: нога может соскальзывать, что приводит к непредвиденному травматизму.

В любом случае все плюсы и минусы винтовых лестниц – личный опыт каждого отдельно взятого хозяина, поэтому полностью утверждать и гарантировать, что этот вариант является самым лучшим или самым плохим, не стоит.

Попробуем разобраться в материалах, из которых изготавливаются винтовые лестницы.

Материалы

Здесь все довольно прозаично, как и в большинстве лестничных конструкций. Это могут быть модели, выполненные полностью из одного сырья, а также – комбинированные. В некоторых случаях встречаются комбинации из нескольких разных материалов. Но рассмотрим сейчас основные.

Деревянная винтовая лестница – классика жанра. Просто потому, что раньше все подъемные конструкции изготавливались из этого материала. Несмотря на большое количество изогнутых линий, древесина очень гармонично вписалась в образ в целом.
Лестница из металла также уютно устроилась в современных жилищах. Существенным ее минусом является холод металла, передающийся босым ногам в момент эксплуатации. Но такие конструкции показывают высокий уровень прочности и долговечности. К тому же металлическая винтовая лестница имеет отличную возможность стать бестселлером, оснащенная оригинальной ковкой.

Стеклянная конструкция встречается довольно редко, но создает иллюзию лестницы, парящей в воздухе. Чаще всего стекло присутствует в комбинированных моделях, выступая в качестве ступеней или ограждения.
Бетон – всему голова в современных постройках. Обычно бетонные основательные винтовые лестницы закладываются еще на этапе проектирования будущего дома. Как правило, такие модели имеют максимально громоздкую структуру по сравнению с такими же, но из дерева.
Камень как натуральный, так и искусственный, наряду с деревом, является самым консервативным материалом для изготовления винтовых лестниц. Конструкция довольно тяжелая, поэтому ее тоже зачастую используют в комбинированных моделях.

Винтовые лестницы, в которых соединены два и более металла, сегодня совсем не редкость. Такие конструкции позволяют немного сэкономить и добиться желаемого результата. Но подбирать их необходимо с умом и в соответствии с дизайном жилого помещения, в котором будут установлены лестницы.

Например, железная опора, кованые перила и деревянные ступеньки отлично подойдут под классический и ретростиль интерьера. Полностью металлические конструкции придутся по душе любителям лофта. Хай-тек гармонично сольется в единое целое со стеклянно-металлической лестницей.

Для помпезно-гротескных помещений уникальным решением станут громоздкие конструкции из бетона или камня.

Выбор формы

Еще один способ разделения винтовых лестниц на подгруппы – в зависимости от формы.

Несмотря на то что форма уже предопределена, она может иметь разные вариации:

спиральная или циркульная – образуются равномерные витки вокруг столба-основы, имеет одинаковый радиус на каждом обороте;
прямоугольная – при опоре на ось и на стену часто образуется такая форма лестницы, при этом она имеет, как правило, не более одного пролета;
лекальная – спираль с переменчивыми внутренним и наружным радиусами лестницы, имеющая несколько подвидов: Г, П и S-образная.

Чтобы понять, какая лестница вам нужна, определитесь с местом, где она будет установлена и просчитайте все возможные варианты ее размещения.

Если у вас еще не вырезан потолочный проем под винтовую конструкцию, задумайтесь, всем ли членам семьи будет удобно подниматься на второй этаж, в котором будет вырезана круглая дыра относительно небольшого диаметра.

Проектирование

На этапе создания проекта основная сложность возникает с расчетом всех необходимых параметров и размеров. Можно обратиться в специальное архитектурное или дизайнерское бюро, которые в течение дня предоставят вам все необходимые чертежи. А можно попытать счастья самостоятельно и разработать план-схему изготовления и установки винтовой лестницы.

Размеры подъемной конструкции серпантинного типа имеют следующие отправные точки:

ступени – ширина, длина и расстояние между ними;
ось – толщина стен и диаметр столба;
подступенки – наличие или отсутствие, при первом варианте пересматривается пункт номер 1;
виток – высота, комфортная не только для подъема или спуска человека (крутой или пологий), она также должна соответствовать росту самого высокого человека в семье, чтобы не биться головой о следующий виток лестничного винта.

Первым делом принимаются за расчет размеров основных деталей и сам чертеж проекта. Чтобы рассчитать все необходимые параметры, существует специальная строительная формула, в которой не просто разобраться с первого раза. Предлагаем вам сделать все расчеты на примере конкретных цифр. Так будет понятнее.

Для примера будут взяты среднестатистические данные виртуальной винтовой лестницы. Ширина марша – 90 см, высота конструкции – 2 м 70 см, диаметр центрового столба – 30 см.

Для начала нам необходим общий диаметр винтовой лестницы. Найти эту величину поможет формула, в которой необходимо ширину марша умножить на 2, а к полученному результату прибавить диаметр столба. На выходе получаем такой пример: 90 см х 2 + 30 см = 210 см или 2 м 10 см.

Следующим элементом для измерения будет траектория человека, движущегося по этой лестнице. Здесь формула диктует нам сложить радиус основной трубы с шириной марша. Затем все это делится пополам: (150 мм + 900 мм): 2 = 525 мм – радиус окружности траектории человека.

Теперь рассчитываем количество ступеней на заданную высоту лестницы. Вначале определяем длину окружности траектории ходьбы человека по формуле 2хПхR. Получается цифра 3 297. Далее берем ширину средней части ступени винтовой конструкции (обычно она составляет 20-25 см), делим полученную длину окружности на нее. Получаем 3 297: 250 мм = 13,188. То есть ступеней в конструкции должно быть 13 штук. Чаще всего профессионалы округляют полученный результат в большую сторону.

Необходимо определить, на каком расстоянии друг от друга будут располагаться ступени, то есть их высоту. В первую очередь вычисляем высоту от верхней ступени до нижней. Примерная толщина стандартной ступени составляет 30 мм. Максимальный рост члена вашей семьи (1900 мм) с припуском в 100 мм, это надо сложить с предыдущим параметром. Итого получаем – 2030 мм.

Высота между ступенями равна отношению высоты витка (2030 мм) к количеству ступеней (13-14). Получаем цифры 156,15 мм и 145 мм соответственно.

Когда все замеры выполнены, схемы начерчены, а материал и форма выбраны, можно приступать непосредственно к изготовлению винтовой лестницы.

Изготовление

Еще раз хочется уточнить о важности соблюдения всех нюансов и пропорций, чтобы эта компактная и легкая конструкция была действительно практичным приобретением.

В качестве основного стержня винтовой лестницы могут быть использованы:

металлические трубы;
бетонные и кирпичные столбы;
деревянные опоры.

Прикрепить ступени к металлической, бетонной или кирпичной основе можно при помощи специальных муфт и болтов.

К дереву же они крепятся гораздо проще и более разнообразными способами.

Основную ось лестницы необходимо максимально прочно зафиксировать как в верхней части конструкции, так и внизу. Металлический стержень может иметь минимальный диаметр 50 мм. Что же касается остальных материалов, то тут уже размах должен быть пошире – от 150 до 500 мм. В зависимости от габаритов помещения можно увеличивать конечную цифру.

Следующим этапом идет создание ступеней. Рассмотрим этот процесс на примере изделия из дерева и основных рекомендаций к нему:

обычно толщина готовой ступени не более 50 мм, хотя бывают и исключения;
деревянные доски должны быть идеально ровными, сухими и обработанными;
использовать в качестве исходного материала склеенные бруски.

Чтобы сделать ступени методом, указанном в последнем пункте, необходимо собрать деревянные составляющие в единую панель. Обращайте внимание, чтобы направление волокон у всех брусков было в разные стороны. Так рисунок изделия получится более оригинальный и приятный глазам. Промазываете клеем каждый стыковой шов и фиксируете общее полотно в струбцинах или тисках до полного высыхания.

Пока производится сушка материала, изготовьте лекало для ваших ступеней. На плотном картоне нарисуйте форму вашей будущей ступеньки с учетом всех предварительных размеров и вырежьте шаблон. Первая верхняя ступень будет выполнять роль стартовой площадки на втором этаже, поэтому ее делайте почти в два раза больше все остальных.

Переносим схему ступеней на каждую склеенную деревянную плоскость и вырезаем лобзиком или пилой заготовки. Далее выполняют все необходимые работы по обработке деревянных изделий вручную либо при помощи специальных инструментов.

После этого можно приступить к изготовлению балясин – опорных стоек для перил конструкции – и непосредственно самих поручней. Прежде чем приступить к производству последних, необходимо учесть, что их особый изогнутый вид не всегда подвластен простому физическому воздействию. Для изготовления перил и балясин лучше обратиться к специалисту, если у вас нет специального образования или опыта.

Стоит заметить, что балясины и перила – это самый последний этап в производстве и монтаже винтовой лестницы своими руками.

Подробнее о том, как изготовить винтовую лестницу, вы узнаете из следующего видео.

Монтаж: порядок и нюансы

Замеры, чертежи, этапы изготовления и приобретение основных составляющих и крепежных элементов позади. Теперь можно приступать к полноценному монтажу винтовой лестницы. И если вы решили сделать это своими руками, обратите внимание на порядок действий и основные советы по монтажу.

Определите месторасположения лестницы в доме. Рассматривайте его в комплексе с формой конструкции. Если вы выбрали винтовую лестницу с опорой на стены помещения, то они должны быть где-то поблизости от выбранного вами места.
Разметка пола и потолка производится симметрично. Необходимо определить центр конструкции, в который будет вмонтирован основной стержень винтовой лестницы.
Определившись с общим диаметром конструкции, вырезаете круглое отверстие в потолке и обрабатываете его необходимыми материалами.
Если это не модульная лестница, то следующим шагом будет установка оси конструкции. Дальнейшая работа с опорной стойкой зависит от типа выбранной лестницы.
Нижняя ступень может укладываться прямо на пол первого этажа либо на деревянную подложку для лучшей ее фиксации. Верхняя же площадка устанавливается непосредственно на пол второго этажа.
Следующим этапом происходит установка балясин и перил.

Установка винтовой лестницы в доме своими руками завершена. Остается лишь финальная ее обработка, украшение и наполнение дополнительными функциями при необходимости.

Можно покрасить ступени или перила в необходимый цвет, расположить на задней стороне ступеней полочки, подвесные конструкции для цветов и мелочей. При любой декоративной отделке обращайте внимание на то, чтобы не страдала безопасность подъема по такой конструкции. Поскольку ступени в ней зачастую имеют чуть меньшую ширину, чем в стандартных лестницах, следует подступенки оставлять сквозными, чтобы нога могла встать на ступень максимально твердо и уверенно.

Чтобы ваша винтовая лестница стала не только красивым достоянием интерьера, но и незаменимой безопасной помощницей, обратите внимание на самые распространенные советы и рекомендации специалистов.

Подробнее об установке винтовой лестницы вы узнаете из следующего видео.

Красивые примеры

Простая деревянная винтовая лестница экономкласса, полностью созданная руками хозяина. Классическая прямоугольная конструкция с одним пролетом. Используется для спуска в подвал.

Еще одна простая недорогая конструкция, имеющая спиралевидную форму. Основные материалы, использованные при производстве составляющих: дерево и металл. Винтовая лестница опирается на центральную ось, выполненную в виде завитой трубы, имеет металлические перила-прутья. Такая конструкция весьма безопасна и проста в установке.

Межэтажная винтовая лестница из древесины S-образной формы, не имеет перил, но оснащена высоким плинтусом по всей длине. Нижняя и верхняя ступени отличаются по своей форме от остальных. Они чуть шире и более устойчивы. Небезопасна для использования маленькими детьми.

Спиральная винтовая лестница из металла для маленьких проемов. Окрашена в яркий красный цвет, по стилю сочетается с интерьером помещения. Основная опора – металлический столб и угловые стены. Тоже одна из вариаций экономкласса.

Компактные винтовые конструкции из дерева и металла подойдут для использования не только в малогабаритных многоуровневых квартирах. Такая модель также является идеальным вариантом для дачи, для помещений, в которые не имеется большого и постоянного потока людей.

Оригинальная космическая винтовая лестница со ступенями-лепестками из металла. Опора – только центральная труба, на которую нанизаны ступени. Не рекомендована для использования маленькими детьми и пожилыми людьми.

Классическая модульная винтовая конструкция. Состоит из деревянных ступеней и металлической основы. И также очень удобная для использования в узких потолочных проемах. Пригодна только для перемещения человека вверх или вниз.

Ажурная винтовая лестница, выполненная с использованием ковки. Винтажная конструкция станет не только функциональным, но и очень красивым приобретением. Внесет свой шарм в отделку помещения в классическом или ретростиле.

Чугунные винтовые лестницы встречаются довольно редко. Обычно они используются в интерьерах в стиле лофт. Эта оригинальная черная конструкция со ступенями, похожими на ступени в поезде, создает приятную атмосферу, когда все находится на своих местах. Несмотря на свою громоздкую конструкцию, чугунная лестница смотрится довольно легко и непринужденно.

Еще один оригинальный вариант для маленьких проемов в стиле лофт. Ограждение имеет монолитную конструкцию и выполнено в виде перфорированной стали.

Конструкции нового стилевого андеграундного направления производятся не только из металла. Существуют также вариации с деревянными ступенями темного окраса, а также с каменными комплектующими.

Невесомые футуристичные модели в стиле хай-тек не оставят равнодушными любителей оригинальных и практичных интерьеров. Зачастую такие конструкции имеют довольно большой диаметр, соседствуют с панорамными окнами и просторными помещениями.

Основными материалами, используемыми для изготовления винтовых лестниц в стиле хай-тек, являются металл, стекло и пластик. Все те основные сырьевые комбинации, которые так прочно укоренились в современном строительном мире.

Простые бетонные конструкции сегодня также можно встретить повсеместно в интерьерах лофт, хай-тек и модерн. Они очень громоздкие, тяжелые, но винтовая лестница из такого материала прослужит так же долго, как площадки в стандартных подъездах многоквартирных домов.

Нежная винтовая лестница в японском стиле. Способ крепления – на тетивах. Материал изготовления – пластик и дерево. Высокие монолитные перила позволяют уверенно держаться на ней. Белый цвет и оригинальный японский рисунок не оставят вас равнодушными.

Винтовая лестница как центральный предмет интерьера. Массивные деревянные марши, уложенные по спирали. Прозрачные стеклянные поручни. И нижние ступени как пьедестал для постамента. Все указывает на широту размаха и модернистский уклон помещения.

Еще одна конструкция родом из будущего. Парящие в воздухе стеклянные ступени, обрамленные практически невидимой опорой из такого же материала, упираются в периметральные стены помещения. Несмотря на кажущуюся хрупкость всей конструкции, данная винтовая лестница является очень прочной и устойчивой к механическим повреждениям. Одним из нюансов является возможность скольжения ноги по ступеням, который легко устраняется при помощи специальных силиконовых или резиновых накладок.

Подробнее о винтовых лестницах вы узнаете из следующего видео.

Винтовые лестницы на второй этаж в частном доме: фото, цены

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Винтовая лестница по праву считается королевой среди лестничных систем. Всегда роскошная, с непревзойденным дизайном — такая конструкция служит центральным декоративным элементом, вокруг которого формируется весь интерьер. Винтовые системы лестниц предельно функциональны, но при этом не занимают много полезного пространства. Обзор «Винтовые лестницы на второй этаж в частном доме: фото, цены на конструкции» поможет изучить существующие варианты лестниц и отдать предпочтение функциональной, безопасной и компактной конструкции.

Стильная винтовая лестница из дерева украсит любой интерьер

Винтовая лестница: виды конструкций

Винтовые лестницы являются наиболее привлекательными и необычными конструкциями. Они могут различаться по материалам, применяемым для их изготовления и по стилю конструкции. Классифицируются винтовые лестницы в зависимости от способа опоры проступей (ступеней):

опора ступеней на стены и столб — в такой конструкции ступени винтовой лестницы клинообразной формы опираются своей широкой частью на периметральные стены, в то время как узкая часть ступеней имеет опору в виде среднего столба. Опорный столб выполняется из камня или может быть набран из утолщений ступеней;
консольное крепление ступеней вокруг опорного столба — ступени такой винтовой системы консольно крепятся к центральной стойке в виде столба. Крепление ступеней получается довольно жестким, поэтому такая лестница может устанавливаться необязательно рядом со стеной;

Деревянная винтовая лестница с опорой на изогнутую тетиву

опора ступеней на изогнутую тетиву и ограждение — такая конструкция лестницы не предусматривает центральной опоры. Ступени монтируются в изогнутые спирально тетивы, служащие в то же время и заграждениями. Изготовление такой винтовой конструкции сопряжено с определенными сложностями, однако, она имеет очень привлекательный и оригинальный вид;
ступени нанизаны узкой частью на обсадную опорную трубу — наиболее распространенный способ крепления ступеней: металлические проступи консольно опираются на внутреннюю опорную стойку в виде трубы. В этой конструкции важно, чтобы труба была не меньше 50 мм в диаметре, так как она выполняет роль несущего элемента в лестничной системе.

Варианты конструкции винтовой лестницы

Для изготовления винтовых лестниц применяются различные материалы, среди которых:

металл — нержавеющая сталь, легированная сталь, латунь, шлифованный алюминий, чугун;
дерево — дуб, клен, бук, лиственница, сосна и другие;
камень, кирпич, керамика, стекло, мрамор.

Для создания винтовых систем применяют разнообразные сочетания материалов, благодаря чему получаются оригинальные и необычные конструкции. Главным их достоинством является высокая прочность и устойчивость к весомым нагрузкам.

Современные винтовые лестницы могут быть самых разнообразных форм и цветов

Расчет винтовых лестниц

Расчет размеров винтовой лестницы во многом зависит от назначения конструкции: будет ли она основная или вспомогательная. Если лестница выполняет роль основной, рекомендуется размер ее ступеней принимать не меньше, чем 90 см в длину, а диаметр проема, в который она будет устанавливаться — 200 см. Получается, что диаметр проема должен быть приблизительно на 20 см больше двух величин длины ступеней. Такая величина проема объясняется необходимостью обустройства винтовой лестничной конструкции ограждением и перилами. Тогда между перилами и поверхностью проема остается зазор в 10 см, что будет способствовать удобному опиранию на поручень. В случае со вспомогательной винтовой лестницей достаточно проема с диаметром 140 см и длиной ступеней 60 см. Обычно такие лестницы используют для подъема на чердак или спуска в подвальное помещение.

Компактная металлическая лестница на чердак

Конструкция винтовых лестниц такова, что при передвижении по ним используется не вся длина ступеней, а только широкая ее часть. Если, к примеру, проектируемая лестница имеет ширину ступени 90 см, то часть от этой ступени будет крепиться к опорному столбу, с другой стороны будет крепиться ограждение. Таким образом, для ходьбы останется около 80 см. Но учитывая, что ступени винтовой конструкции имеют забежное расположение, та их часть, которая крепится у столба, будет нависать над частью последующей ступени. Следовательно, ширина ступени, пригодная для передвижения, сократится еще на 25%. В результате получится, что из всей ступени шириной 90 см использоваться для перемещения будет около 50 см.

Изящная металлическая винтовая лестница

Для достижения более комфортного перемещения, диаметр проема и размеры винтовой лестницы увеличивают. Однако, не следует величину проема принимать более 300 см, в этом случае пространство под занимаемую лестницу позволит установить маршевую конструкцию.

Винтовая лестница своими руками. Чертежи и схемы конструкций

Многочисленные фото винтовых лестниц на второй этаж своими руками свидетельствуют о том, что самостоятельное изготовление таких конструкций вполне возможно. Приступая к изготовлению лестниц, необходимо определить место установки, рассчитать все параметры, разобраться в чертежах винтовых лестниц.

Винтовая лестница с опорой на стены и столб

Для примера рассмотрим винтовую конструкцию лестницы с деревянными клинообразными ступенями и несущей опорой в виде металлического столба. Такую лестницу можно устанавливать как рядом со стеной, так и посредине комнаты.

Схема конструкции лестницы

Основанием конструкции винтовой лестницы служит несущая опора в виде стержня, к которому прикреплены ступени. Как правило, для несущего столба используют массивную металлическую трубу. Опорой ступеней служат прикрепленные к стойке втулки. Их можно изготовить самостоятельно, разрезав стальную трубу на цилиндры определенных размеров. С двух сторон к цилиндрам-втулкам приваривают накладки, имеющие отверстия для насаживания их на опорную стойку.

Обратную сторону ступеней винтовой лестницы можно оборудовать удобными полочками

Для придания втулкам эстетического вида их оклеивают декоративной пленкой соответствующей фактуры. Это может быть имитация дерева или мрамора, в зависимости от сочетания с материалом для ступеней. Иногда в качестве втулок используют деревянные элементы цилиндрической формы. Здесь главное, чтобы торцы всех втулок были параллельны друг другу.

Как сделана винтовая лестница: порядок установки

Монтаж лестницы начинают с установки несущей опоры. Ее длина должна быть больше суммы высоты помещения и толщины верхнего перекрытия на 7 см. На верхнем конце опоры нарезается резьба длиной около 20 см, нижний край опоры бетонируется.

Металл и дерево — популярное сочетание для обустройства винтовых лестниц

Предварительно должны быть заготовлены все необходимые детали лестницы: ступени, втулки распора, манжеты, муфты. Все детали последовательно монтируют на несущей опоре. Как только самая последняя ступень будет установлена, всю систему фиксируют с помощью диска и прикручивания на резьбу крепежной гайки.

Полезный совет! Чтобы со временем лестница при ходьбе не скрипела, необходимо подтягивать верхнюю гайку крепежа по мере усадки проступей.

Далее крепятся все элементы ограждения, проверяется фиксация ступеней и стержней заграждений и окончательно фиксируется верхняя крепежная гайка.

Схема монтажа лестницы

Пояснения к Схеме монтажа лестницы:

1 — ступени лестницы;	12,13 — верхняя и нижняя стойки ограждения;
2 — втулка для распора ступеней;	14 — угловая стойка ограждения;
3 — несущая опора;	15 — перила;
4 — резьба для закрепления стойки;	16 — короткая стойка ограждения;
5 — диск под гайку;	17 — длинная стойка ограждения;
6 — гайка крепежа;	18 — добавочная стойка ограждения;
7 — крепление опоры путем бетонирования;	19 — балюстрада;
8 — фундамент дома;	20 — соединительный палец;
9 — выступ;	21 — накладки втулки;
10 — отверстие под ограждение;	22 — поверхность пола;
11 — крепление ограждения;	23 — перекрытие.

Установка винтовой лестницы своими руками из металла: чертежи конструкции

Винтовые лестницы из металла могут быть наружного и внутреннего использования. Если металлическая лестница устанавливается снаружи, она должна гармонировать с оконными решетками и входной дверью. В этом случае довольно уместными будут конструкции винтовых кованых лестниц. Если лестница устанавливается внутри помещения, желательно, чтобы ее дизайн поддерживал стиль интерьера. Винтовые лестницы из металла могут быть сборными, литыми, сварными.

При самостоятельном изготовлении винтовых металлических лестниц рекомендуется ознакомиться и воспользоваться готовыми схемами и чертежами конструкций, которые адаптируют под индивидуальные размеры.

Ступени винтовой лестницы нанизаны узкой частью на обсадную опорную трубу

Расчет металлической конструкции

Расчет всех параметров лестничной системы осуществляется с учетом следующих моментов:

чтобы передвижение по лестнице было безопасным, расстояние между соседними витками винтовой конструкции должно быть не менее 2 м;
если конструкция является основной и устанавливается в помещении, диаметр проема должен соответствовать размеру 200 см, а длина ступени 80 см;
несущая металлическая опора должна быть выбрана в виде трубы с диаметром не меньше 5 см;

Современная винтовая лестница из металла и стекла

ширина проступи (ступени) по средней линии составляет не меньше 20 см;
если винтовая лестница окружена периметральными стенами, расстояние от поручня до поверхности стены должно быть около 10 см, чтобы при передвижении по лестнице было удобно держаться за поручень;
не стоит увеличивать угол подъема лестницы выше 45 градусов;
винтовая металлическая лестница должна иметь качественное и устойчивое ограждение;
для безопасного передвижения по ступеням наружной лестницы рекомендуется использовать антискользящие покрытия.

Для безопасного передвижения винтовую лестницу лучше оборудовать надежными перилами и антискользящим покрытием ступеней

Решив изготовить металлическую лестницу самостоятельно, необходимо знать, что такая конструкция потребует знаний и опыта работы со сварочным аппаратом. Самостоятельному изготовлению подлежат металлические конструкции винтовых лестниц на второй этаж эконом-класса. Устройство таких лестниц предусматривает крепление ступеней к опорной металлической стойке. Все элементы лестницы готовятся отдельно в комфортных условиях, а в помещении производится сама сборка лестницы.

Металлическая винтовая лестница — вид сверху

Подготовка элементов и деталей лестницы

Все элементы лестничной конструкции предварительно заготавливаются согласно чертежам и схемам:

трубу несущей стойки обрезают по размеру высоты помещения;
трубу большего диаметра такого же размера;
металлический стержень для изготовления больцевых креплений;
уголок металлический для изготовления ступеней.

Винтовые металлические лестницы, окрашенные в яркие цвета

Из трубы большего диаметра нарезают цилиндры для втулок-гильз, которые будут фиксировать ступени на определенной высоте. Длина втулки должна соответствовать высоте ступени. Втулки-гильзы должны плотно нанизываться на опорную трубу. Если между трубой и гильзой остается небольшой зазор, дополнительно приваривают кольца для уплотнения. После выполнения работ все сварочные швы зачищают.

Металлический уголок нарезают по шаблону ступеней и сваривают из этих элементов каркас для ступеней. К каждой ступени приваривают гильзу-втулку и также зачищают швы. Подготавливают больцы.

Сборная металлическая винтовая лестница заводского изготовления

Винтовые лестницы имеют очень узкую ширину ступени по линии перемещения. Во время движения по такой лестнице нога, которая ступает ближе к центральной опоре, опирается на часть ступени с меньшей шириной. Это может привести к соскальзыванию ноги, особенно при перемещении вниз.

Полезный совет! Для удобства перемещения по винтовой лестнице, ступени конструкции не следует оснащать подступенками. Это позволит разместить ступню ноги за линией ступени в узком месте.

Винтовые лестницы из стекла и нержавеющей стали выглядят легкими и воздушными

Далее производят сборку всех деталей и элементов винтовой лестницы. Одну за другой на опорную трубу нанизывают втулки со ступенями. Когда все ступени будут собраны, их положение выравнивают согласно чертежам, и все части сваривают между собой. Все сварочные швы шлифуют. Металлическую поверхность лестницы обрабатывают грунтовкой и покрывают краской. Каркас ступеней заполняют облицовочным материалом.

Когда лестница со ступенями смонтирована, приступают к установке ограждений и перил.

Для наглядности процесса монтажа можно использовать фото винтовых лестниц на второй этаж в частном доме.

Окрас лестницы гармонирует с цветовым решением интерьера

Конструкции винтовых лестниц на второй этаж в частном доме: фото в интерьере

Винтовая лестница на второй этаж дома, помимо своей функциональной нагрузки, несет и главную декоративную составляющую. В связи с этим продумывается не только надежность и удобство конструкции, но и ее соответствующий дизайн.

Если вы отдаете предпочтение минимализму или стилю хай-тек, уместным будет выбрать металлическую конструкцию. Такие лестницы выглядят легкими и всегда будут привлекать внимание. Не стоит забывать и о роли цвета лестницы. К примеру, если лестница черного цвета, ее хорошо поддержит темная мебель, черно-белые картины или ковровые покрытия с сочетанием черно-белых полос.

Винтовая лестница — функциональна и компактна

Если в планируемом вами интерьере лестнице отводится место второстепенного декора, следует выбирать варианты конструкций, окрашенных в светлые оттенки. Матовая, не отражающая других предметов лестница, смотрится гораздо легче, чем темная, и будет почти незаметна. Многие выбирают модели, окрашенные в яркие цвета, а иногда и с разноцветными ступенями.

Полезный совет! Чтобы избежать травматизма при передвижении по лестнице, необходимо оснастить конструкцию качественным ограждением, можно сплошным. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми.

Винтовые лестницы эконом-класса

К классическому стилю подойдут винтовые лестницы, выполненные из ценных пород дерева. Такие конструкции также следует поддерживать соответствующей мебелью, желательно почти в тон. Особый шарм деревянным лестницам придают ограждения, выполненные из резных балясин. Не менее элегантно выглядят кованые ограждения в сочетании с деревянной конструкцией лестницы.

Используя для соединения уровней деревянную винтовую лестницу, можно наполнить дом теплом и уютом. Ведь дерево — материал, который впитывает энергию солнца, ветра, дождя и передает ее всему помещению.

Деревянные винтовые лестницы на гнутых тетивах

Если вы хотите придать лестнице легкость и прозрачность, можно использовать конструкции со стеклянными ступенями. Ограждения в данных конструкциях можно подбирать самые различные: деревянные перила в сочетании с балясинами из алюминия, горизонтальное алюминиевое ограждение или ограждение из прозрачного пластика.

Винтовые лестницы на второй этаж в частном доме: фото, цены, изготовители

Применение винтовых лестниц не ограничивается только частными и дачными домами, их с удовольствием используют в офисах, гостиницах, спортивных центрах, клубах и других помещениях общественного назначения. Благодаря своей необычной конструкции и оснащению различными декоративными элементами, винтовые лестницы отлично вписываются в интерьер помещения практически любого дизайна.

Кованая винтовая лестница

Соединяя между собой различные уровни, винтовая конструкция существенно экономит пространство, отводящееся на движение по ней. Это позволяет разместить конструкцию даже в небольших по площади двухэтажных домах. Этот факт и повлиял на невероятную популярность винтовых лестниц на второй этаж в частных домах. Фото, цены на реализуемые под заказ изделия можно увидеть на сайтах фирм-производителей. Как правило, компании предлагают свои готовые винтовые лестницы (цены уточняйте у изготовителя). Но многие из них могут воплощать и дизайнерские проекты самих заказчиков, учитывая индивидуальные размеры и личные пожелания.

Статья по теме:

Чердачная лестница с люком: простота, практичность и доступность. Виды, преимущества и недостатки. Как сделать складную лестницу с люком своими руками. Грамотное использование пространства.

Винтовые лестницы на второй этаж в частном доме (фото, цены указаны на соответствующих сайтах), предлагаемые изготовителями, могут быть выполнены в любом стиле: квадратные или овальные ступени, кованые или резные ограждения, деревянные или стеклянные декоративные элементы. Все зависит от ваших индивидуальных предпочтений и выбранного стиля помещения.

Ступени винтовой лестницы можно оформить яркими красками

Полезный совет! Найти профессионального лестничного мастера сегодня не так легко. Придерживайтесь рекомендаций знакомых, назначайте личные беседы, выясняйте все интересующие моменты и ознакомьтесь с портфолио специалиста.

Где купить винтовые лестницы на второй этаж недорого? В интернете можно найти каталоги продукции самых разных производителей. Модели, представленные в них, выполнены из самых различных материалов: металлические, деревянные, комбинированные, с элементами вставок из стекла, мрамора, керамики, витражей и кованых изделий.

Сварная цельнометаллическая винтовая лестница

Многие компании, стремясь сделать доступными цены на изделия для любого покупателя, предлагают системы скидок на наиболее популярные системы лестниц. Ознакомьтесь с ценами на некоторые модели винтовых конструкций, выполненных из различных материалов от компании «Мистер Степ»:

Модель винтовой лестницы	Материал			Цена за 1 п/м, евро
Модель винтовой лестницы	Ступени	Поручень	Балясины	Цена за 1 п/м, евро
GENIUS 010 T, диаметр 110-160 см, высота 210-380 см, шаг 21 -24 см	Ясень, бук	Ясень, бук	Металлические с тросиками из нержавеющей стали	от 1250
SCENIK ONE T	Ясень	Ясень	Ясень	от 2290
GENIUS 030 T, диаметр 110-160 см, высота 210-380 см, шаг 21 -24 см	Ясень, бук	Ясень, бук	Металлические с тросиками из нержавеющей стали	от 1200
GENIUS 050 T, диаметр 110-160 см, высота 210-380 см, шаг 21 -24 см	Ясень, бук	Ясень, бук	Полированная нержавеющая сталь с прутками из нержавеющей стали	от 1750
SCENIK Sport	Массив ясеня	Ясень	Обработанный алюминий с нержавеющими тросиками	от 2450
SCENIK CHIC-LINE Q	Массив ясеня	Ясень	Анодированный алюминий с тросиками из нержавеющей стали	2345

Чтобы заказать конструкцию винтовой лестницы по приемлемой цене, необходимо предоставить фирме-изготовителю следующие данные:

схему-план комнаты, в которой планируется установка винтовой лестницы;
место расположения конструкции относительно комнаты;
размеры помещения с указанием высоты и диаметра отверстия под винтовую лестницу;
тип модели лестницы на второй этаж, предпочтительные материалы для ее изготовления, особенности общего стиля помещения.

Учитывая все данные, специалистами в течение короткого времени будут созданы изделия, которые должны строго соответствовать эксплуатационным требованиям и нормам, вне зависимости от выбранного дизайна. Кроме того, в целях безопасности эксплуатации, рекомендовано заказывать лестничные конструкции с оснащением их ограждениями и перилами.

Винтовая лестница впишется в любой стиль интерьера

Реализация лестниц — относительно новый вид услуг в строительной отрасли. Помимо импортных конструкций на рынке представлено много изделий отечественных производителей.

Фирмы, занимающиеся продажей лестниц, обычно принимают заказы на конструкции по индивидуальным проектам. Кроме того, они оказывают услуги по доставке и сборке лестничных систем. Но следует учитывать, что стоимость изготовленной по индивидуальным чертежам лестницы будет на 20% дороже стандартной модели. Выбирать вам.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

виды и конструктивные особенности (+52 фото)

В двухэтажных домах, особняках, коттеджах важным и функциональным элементом обстановки является лестничная система. Она необходима для подъема на верхний ярус, чердак или мансарду. В условиях ограниченного пространства сложно вписать в интерьер полноценную маршевую конструкцию. Для экономии свободного места идеально подходит винтовая лестница – система вертикального типа, ступени которой расположены по спирали.

В основе винтовой конструкции лежит опора или стержень, по кругу которого размещены забежные ступени. Каждый фрагмент лестничного перехода вкруговую располагается на опорной стойке, расстояние между ступенями, их ширина и форма зависят от выбранной модели. Готовые изделия можно приобрести в разобранном виде и смонтировать по месту установки. Если есть навыки, материалы и инструменты, можно сделать лестницу своими руками.

Плюсы винтовых лестниц

Конструкция винтового типа (круглая или полувинтовая) эффектно смотрится в любом интерьере. Но по комфортности подъема круговая модель уступает маршевым конструкциям, затрудняет поднятие на верхний ярус громоздких предметов мебели.

По другим параметрам винтовые лестницы обладают несомненными преимуществами:

Не отнимают много свободного места благодаря конструктивным особенностям.

Модель, изготовленная из качественных материалов, обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, компактностью.

По ценовой доступности винтовые конструкции более привлекательные для среднестатистических потребителей.

Опорные ступени, основная стойка, перила обладают требуемой устойчивостью, прочностью, выдерживают нагрузки.

Винтовую модель лестницы можно установить в любой комнате – в центре, у стены, перед входной дверью, у большого окна на террасу.

В художественно-дизайнерском плане изделия считаются наиболее выразительными из лестничных систем.

Некоторые варианты лестниц можно приобрести в разобранном виде, чтобы не оплачивать услуги мастеров по установке.

Универсальное назначение определяет широкую применяемость винтовых систем в частных домовладениях.

Спиралевидная лестница на второй этаж – это вспомогательный ход, обеспечивающий простой подъем на любой верхний ярус, включая чердачное помещение, мансарду. Использование круговых моделей выгодно подчеркивает интерьерный дизайн, вызывает восторг у окружающих.

Главное преимущество винтовых систем – экономия свободного места, возможность монтажа в условиях ограниченного пространства небольших помещений.

Виды конструкций

Винтовые лестницы на второй этаж можно классифицировать по различным признакам на несколько видов: по характеру расположения ступеней, материалу изготовления, форме. Они могут быть с перилами и без них, оснащаться массивными ступенями или очень маленькими и легкими приступками. Иногда для лестниц используют тетиву – специальное ограждение, которое может помочь при установке ступеней.

Основным требованием является наличие мощного стержня-опоры, к которому крепится вся конструкция. Он должен быть установлен четко по уровню, надежно закреплен, чтобы готовая система была строго вертикальной.

Наиболее значимый параметр при выборе является способ крепления забежных ступеней:

простая модель с клинообразными ступенями – элементы широким концом упираются на смежные стены по периметру, а узким – на опорные стойки;

консольный тип монтажа забежных ступеней – из главной опоры винтовой конструкции выступают фрагменты лестничной системы, закрепленные на стержне, возможен монтаж в центре помещения;

модели без опорного столба – монтаж ступеней выполняется в оформленные по спирали тетивы, которые одновременно выполняют роль несущих перил, это сложная система;

изделия с центральной стойкой – назначение опоры состоит в удерживании лестницы, каждая ступенька «обходит» стержень спирально, проступи прочно закреплены на опоре.

Четыре основных вида конструкции

Перед выбором нужно определиться и с формой изделия. Винтовые системы на второй этаж бывают круглыми (спиральными) и многоугольными (квадратными). Если монтаж выполняется у стены, можно установить модель многоугольной формы – хорошая экономия пространства. В центральной части помещения устанавливают изделия спиральной формы.

Все варианты винтовых лестничных систем условно классифицируют на стационарные и модульные. Лестницы стационарного типа на второй этаж преимущественно выполняют под заказ, чтобы учесть архитектурные особенности помещения.

Модульные изделия выпускают в готовом варианте, после доставки лестницу нужно собрать на месте. Преимущество – возможность демонтажа без повреждения фрагментов лестничной системы.

Модульный тип лестницы более легкий на вид

На видео: установка модульной лестницы своими руками.

Варианты винтовых лестниц на второй этаж

Чтобы обеспечить свободу и безопасность подъема на верхний ярус, винтовые лестницы для второго этажа должны отвечать определенным требованиям. Ширина ступеней будет комфортной и безопасной, если размер проступи не меньше 200 мм. Каждый фрагмент должен быть надежно зафиксирован, а лестница – четко выдержанной в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Благодаря приемлемой стоимости и простоте монтажа винтовые системы пользуются широким спросом потребителей. Дополнительное преимущество относительно таких лестниц – минимальное давление опоры на пол, возможность интересно обыграть интерьер.

Эконом класса

Готовые лестницы на второй этаж спиральной формы можно приобрести у производителей продукции. Изделия эконом класса стоят недорого, полностью соответствуют требованиям безопасности, продаются в разобранном виде как модульные конструкции. В комплекте обязательно должны быть схема сборки и инструкция.

Компактная модель круглой лестницы выполняет функциональное назначение и обладает хорошими декоративными свойствами.

Особенности лестниц эконом класса:

высокое качество материала изготовления – металл, дерево;
вариативная стоимость, определяемая брендом-производителем;
модели на заказ изготавливают по индивидуальным проектам;
изделия не уступают дорогим лестницам по гамме и декору;
простую конструкцию легко установить самостоятельно.

Круговую лестницу можно сделать своими руками. Для этого требуется предварительно выполнить расчеты, составить чертеж и подготовить нужные инструменты, материалы. Но если с самостоятельным конструированием возникают трудности, лучше обратиться к специалистам. Главное требование, которому должна соответствовать винтовая модель эконом класса, – надежность и безопасность подъема/спуска.

На видео: супер дешёвая лестница для дачного дома.

Для маленьких проемов

Владельцы частных домов сталкиваются с проблемой размещения винтовых лестниц в ограниченном пространстве. Несмотря на компактные габариты лестниц, бывает трудно установить выбранную модель в небольшом помещении так, чтобы конструкция вписалась в маленький проем на втором этаже.

Условно можно разделить проемы на три основные категории:

минимальные (935х650 мм) – допускается монтаж только чердачной лестницы или стремянки, никаких спиралевидных моделей установить на практике не получится;

небольшие (1200х900 мм) – можно установить малогабаритную конструкцию с углом поворота до 70-90 градусов, но ею нельзя пользоваться постоянно;

узкие (2300х800 мм) – идеально подходит монтаж компактной винтовой лестницы любой формы и характера крепления ступеней.

В проемы, которые больше указанных размеров, можно монтировать маршевые лестницы, если позволяют габариты помещения. Важно учитывать форму проема на второй этаж – прямоугольная, круглая, полукруглая. Спиральные модели для монтажа в круглое/полукруглое отверстие должны иметь гнутые фрагменты.

Если проем на второй этаж имеет нестандартную форму (трапеция, многогранник, овал), рекомендуется выбирать винтовую лестницу на чердак под заказ. Специалисты примут во внимание нюансы места установки спиралевидных конструкций и заложат нужные размеры в индивидуальный проект.

Квадратные

Словосочетание «квадратная винтовая» не совсем корректное и может ввести в заблуждение. Лестница может быть квадратная по форме, но в ней не сохраняется строгая геометрия. Такая конструкция на второй этаж или чердак выполнена с поворотом под углом и не содержит гнутые элементы. Это нестандартное решение для ограниченного пространства.

Монтаж выполняется вдоль стены с опорой ступеней по периметру и на основной стержень. По форме лестница напоминает «неправильную змейку».

Особенности винтовой модели квадратного типа:

хорошо помещается в узком небольшом пространстве;
отличается простотой сборки и легкостью монтажа;
гармонирует с различными интерьерными стилями;
может быть основной или вспомогательной конструкцией;
ширина проступи по линии движения – от 200 мм;
угол крутизны зависит от свободного пространства;
хорошо воспринимает оказываемую нагрузку;
отличается компактными габаритами, небольшим весом.

Квадратная винтовая лестница – тандем спиральной и маршевой конструкции. Ее актуально использовать в узких помещениях или в комнатах, дизайн которых исключает плавные линии и обтекаемые формы. Проектирование модели может выполняться на стадии строительства домов и коттеджей или для готовых помещений. Небольшие экземпляры можно успешно установить на даче.

Изделия уступают по площади прямым маршевым системам и аккуратно вписываются в местах установки, где монтаж других конструкций невозможен технически.

Размеры

Чтобы по винтовой лестнице было удобно подниматься и спускаться, габариты изделия должны соответствовать принятым типоразмерам. Возможно изготовление лестниц по индивидуальному чертежу, а также самостоятельное изготовление.

Стандартные размеры для винтовой лестницы включают следующие параметры:

Оптимальная ширина ступеней в центральной части – 200 мм, на расстоянии 150 мм от опорного стержня – не менее 100 мм.

Длина ступеней варьируется, минимальный размер – 600 мм при диаметре лестницы 1400 мм, 800 мм – диаметр 2000 мм.
Стандартный проем в перекрытии под установку винтовой модели в диаметре составляет 2000 мм.

Для прохода человека ширина и высота конструкции должна обеспечивать свободу подъема на следующий виток спирали.

Стандартный диаметр основной металлической опоры из толстостенной трубы – 50 мм.
Оптимальное расстояние между поручнем и кромкой проема – не менее 100 мм.

Расчет размеров лестницы должен быть точным, чтобы обеспечить требуемую прочность и жесткость. Имеет значение крутизна ступеней – при более развернутом угле поворота по лестнице легче подниматься.

Перила – обязательный атрибут винтовой модели. Экземпляры без перил не обеспечивают требуемую безопасность подъема/спуска.

По материалу

Одно из условий долговечного использования лестниц на второй этаж – качество материала, монтажной фурнитуры и декоративных аксессуаров. Производители предлагают лестницы, выполненные из массива дерева, металла, бетона, стекла, чугуна.

Монолитные бетонные лестницы сложно вписать в обстановку помещения, поскольку они обладают визуальной тяжеловесностью, смотрятся строго и холодно. Что касается лестниц из стекла, то они смотрятся выигрышно, зрительно не «отбирают» свободное пространство. Наибольшую популярность получили деревянные, металлические и чугунные системы, каждая обладает своими характеристиками, плюсами и недостатками.

Деревянные

Установка винтовых лестниц из массива дерева – оптимальный вариант монтажа в доме, коттедже, на даче. Материал излучает приятное тепло, выигрышно смотрится в интерьере, обладает требуемой прочностью и долговечностью. Дерево хорошо поддается обработке, поэтому из разных пород древесины получаются интересные экземпляры с эффектным декором.

Преимущества деревянных винтовых лестниц:

экологическая чистота материала;
минимальные габариты для монтажа конструкции;
многообразие форм и привлекательная текстура;
высокая прочность, хороший срок эксплуатации при должной обработке;
небольшой вес, компактные размеры, высокая максимальная нагрузка на ступени;
можно удачно комбинировать металлические опоры с деревянными фрагментами.

Единственный недостаток лестниц из дерева – они подвержены воздействию влаги и перепадам температуры. Поэтому перед монтажом изделие должно быть обработано антисептиками, покрыто лаком в несколько слоев, чтобы избежать истирания поверхности.

Металлические

Лестницы из металла обладают наибольшей прочностью и сроком эксплуатации. При этом металл хорошо комбинируется с другими материалами (будь то дерево, камень или стекло), ему можно придавать различные формы. Поверхность металла можно окрашивать в любой оттенок, поэтому не возникает проблем с выбором по цвету.

К преимуществам металлических винтовых лестниц относятся:

многообразие форм и расцветок, комбинированные варианты;
высокая прочность, надежность конструкции и опоры;
привлекательное декоративное оформление, все типы установки;
большой срок эксплуатации, гармоничность в интерьерном дизайне;
использование для отделки красивых кованных фрагментов;
высокая устойчивость за счет использования жестких опор.

Система металлической винтовой лестницы интересно смотрится в помещении, ее можно использовать в качестве внутренней и наружной, основной и вспомогательной конструкции.

По сравнению с классической маршевой моделью металлическая винтовая система смотрится невесомо, зрительно не нагружает пространство.

Чугунные

Модели, изготовленные из чугуна – это эксклюзивные лестницы на второй этаж. Каждая конструкция оригинальна, поскольку для производства изделия предварительно готовят литьевую форму. Уникальная особенность чугунных изделий – возможность реализовать сложные ажурные узоры, изящные линии.

Несмотря на дороговизну материала, продолжительность технологического процесса производства, чугунные лестницы пользуются спросом, относятся к разряду элитных моделей.

Особенности и преимущества винтовых изделий из чугуна:

неповторимость дизайнерских решений, сложный декор;
высокая прочность и износостойкость, антикоррозийность;
продолжительный срок эксплуатации, жесткость, надежность;
эстетическая привлекательность, универсальное назначение;
реализация интересных элементов – балясины, столбы, перила.

Модная конструкция из чугуна выделяется среди ассортимента лестниц неповторимыми линиями, эксклюзивным дизайном, безупречным качеством. На современном рынке активным спросом пользуются европейские экземпляры (Италия). В некоторых дизайнерских проектах интерьер разрабатывается специально под установки элитных чугунных лестниц.

Винтовые лестничные конструкции – удачное решение для любого частного дома. Они обладают требуемой функциональностью, долговечностью, декоративной привлекательностью. Чтобы сделать подъем и спуск комфортным и безопасным, нужно выбирать качественные модели и проверять надежность конструкции в процессе монтажа.

Сборка винтовой лестницы из фанеры своими руками (1 видео)

Интересные решения (52 фото)

Самые лучшие посты

Деревянные винтовые лестницы своими руками: размеры и чертежи

Еще во времена давно забытого средневековья великие архитекторы знали о достоинствах винтовых лестниц. Их сооружали во всех замках исключительно с практической точки зрения, так как они служили своеобразным защитным элементом при нападении врага. Однако, пройдя длительный исторический путь, эти конструкции и в наше время не утратили популярность. Деревянные винтовые лестницы преображают интерьер, а также позволяют решать функциональные задачи в ходе обустройства дома.

Преимущества винтовых лестниц

Выбор подобной интерьерной детали говорит о том, что вы являетесь не только обладателем хорошего вкуса, но и прагматиком. Винтовые конструкции характеризуются рядом преимуществ:

Экономия пространства. Особенно это актуально для небольших по площади помещений. Даже 1,5 м² достаточно для того, чтобы поставить лестницу. Она располагается вокруг специальной опоры и словно зависает в воздушном пространстве. Именно такое свойство конструкции позволяет экономить полезную площадь.
Визуально увеличивает высоту низких помещений.
Строительство винтовых лестниц будет значительно ниже по цене, чем маршевых. Это обусловлено относительно небольшим количеством расходных материалов при производстве изделия и невысокими трудозатратами во время его установки.
Несложный процесс изготовления и простой монтаж позволяют сделать лестницу без помощи специалистов.
Винтовые конструкции прекрасно подходят для частного дома или квартиры, так как там отсутствует чрезмерно оживленное движение.

Сооружая у себя дома винтовую лестницу, не следует забывать о технике безопасности. При крутом подъеме конструкции и недостаточно широких ступенях неосторожность и быстрая ходьба могут привести к травме. Но этот недостаток легко устранить за счет крепких поручней. Кроме того, важно правильно произвести расчет размера конструкции, включая забежные ступени и ширину проступи.

Какие материалы можно использовать

В производстве винтовых лестниц применяют различное сырье, от которого напрямую зависит их качество и длительность срока службы.

В роли несущего конструктивного элемента чаще всего служит труба из металла либо деревянный столб. Нередко опору изготавливают из камня, кирпича, бетона и даже асбестоцемента. Ступени крепятся уже к готовому несущему элементу несколькими способами: сваркой, болтами или муфтами.

Перила принято делать из металла, твердых древесных пород или комбинации этих материалов. Что же касается ступеней, то на смену традиционным вариантам из бука, дуба и ясеня пришли изделия из стекла и пластмассы.

Для изготовления винтовых лестниц используют также фанеру. Из этого материала можно делать как отдельные элементы, так и всю конструкцию в целом. Винтовая лестница из фанеры отличается своей экологичностью и невысокой стоимостью.

Для лестницы можно использовать фанеру: в качестве элементов или полной конструкции

Разновидности конструкции

Винтовые лестницы имеют несколько модификаций, отличающихся друг от друга особенностями конструкции и способами крепления ступеней. Однако независимо от их разновидности, ступени устанавливаются всегда радиально с незначительным поворотом каждой из них. В таком положении они напоминают резьбу винта, поэтому данная модель лестниц получила соответствующее название.

Виды винтовых лестниц

Таким образом, выделяют следующие типы конструкций винтовых лестниц:

С опорой ступеней на внутренний столб и одну или две стены, расположенные по периметру. Подобные конструкции строятся в неширокой нише или в углу помещения.

С консольным защемлением ступеней на несущем элементе.

С креплением ступеней к изогнутым тетивам.

Это наиболее распространенные типы винтовых устройств, которые под силу построить мастеру-самоучке. Другие разновидности считаются более сложными, поэтому их изготовку и монтаж лучше доверить настоящим профессионалам.

Элементы винтовой конструкции

Прежде чем приниматься за изготовление деревянной винтовой лестницы своими руками, разберемся в следующих вопросах:

из каких элементов она должна состоять;
месторасположение составных частей;
способы крепления элементов.

Лестничная конструкция имеет следующие составляющие:

ступеньки;
заключительная площадка, расположенная сверху;
столб, предназначенный для опоры перила и балюстрады;
главный несущий элемент, являющийся основой конструкции;
цилиндры, из которых состоит опорный столб;
балясины, поддерживающие перила;
перемычки;
перила в форме винта;
заграждение на верхнем этаже.

Схема элементов конструкции

Вышеперечисленные составляющие образуют единое устройство путем их соединения в узлах:

Узел «А». Здесь соединяется несущая стойка или труба с заграждением на верхнем этаже. Для этого в тыловой части столба или трубы закрепляется болт либо винт, на который надевается через сквозное отверстие поручень. Сверху привинчивается декоративная крышка, предназначенная для его фиксации.
Узел «Б» – это место, где соединяются опорный столб и втулка, которая установлена в отверстие ступени.
Узел «В». В этом участке к опоре крепят шайбы и гильзу, выполняющую декоративную и прижимную функции.
Узел «Г» – место крепления опоры и основания, установленного в полу.

Соединение узлов

Расчет параметров винтовой лестницы

Процесс изготовления составляющих частей конструкции начинается, прежде всего, с расчетов. При этом точность их проведения прямо пропорциональна уровню безопасности лестницы в целом.

Чтобы разобраться, как выполняются расчеты, предлагается взять для наглядности конкретный пример со среднестатистическими показателями. Допустим, что ширина лестничного прохода составляет 90 см (как правило, ее размеры варьируются от 70 до 100 см), высота – 270 см, а диаметр опоры – 30 см.

Далее расчеты производятся по следующей схеме:

Определяем диаметр винтовой лестницы, то есть вид сверху в проекции. Для этого ширину лестничного прохода увеличиваем в два раза и прибавляем к полученной цифре диаметр центральной стойки:

(90×2)+30=210 см

Делаем рисунок будущей конструкции. Правильно выполненные чертежи винтовой лестницы из дерева – это гарантия получения хорошего результата.

На листе бумаги чертим окружность, диаметр которой мы получили в предыдущем пункте (210 см). Для удобства рекомендуется использовать масштаб 1:10. Таким образом, диаметр окружности на чертеже составит 21 см.

Чтобы отобразить на рисунке траекторию перемещения человека по лестнице, внутри чертится еще одна окружность. Ее радиус равняется сумме радиуса опоры и лестничной ширины, деленной на 2.

(90+15)/2=52.5см

Рассчитываем число ступеней в каждом витке. Чтобы получить этот параметр, необходима средняя ширина ступени. Учитывая, что обычная ширина этой части конструкции составляет у внешнего ограждения 40–45, то для расчета берется приблизительно середина (траектория перемещения человека) – 25 см.

Для получения точного количество ступеней следует разделить длину окружности, отражающую траекторию движения, на среднюю ширину ступеньки.

(2×3,14×52,5)/25=13,18

Округлив, получим результат 13 ступеней.
Находим высоту ступеней. Делим первую окружность на 15 частей одинакового размера. При этом следует учитывать, что расстояние между первой и последней ступенькой приблизительно равняется росту высокого человека. К примеру, 1м 90 см. К этому показателю добавляется сверху 10 см резерва и толщина ступени 3 см.

190+10+3=203 см

Определяем высоту каждой отдельной ступени. Для этого высота витка делится на количество ступеней:

203/13=15,61

Чтобы подсчитать, сколько будет всего ступеней в лестнице, необходимо высоту всей конструкции разделить на высоту ступени.

270/15=18

Исходя из имеющихся расчетов, можно подсчитать, сколько оборотов совершает лестничная конструкция за весь подъем:

18/13=1,38

Важные нюансы при расчетах и монтаже

Даже небольшие погрешности, допущенные при расчетах, изготовке или установке конструкции, способны привести к тому, что лестница будет небезопасна при подъеме и спуске. Поэтому в процессе работы не рекомендуется пренебрегать правилами и рекомендациями профессионалов:

середина ступени – это место, куда чаще всего ступает нога человека при подъеме и спуске; для уверенного шага ее ширина должна быть не меньше 20 см.
минимальный диаметр опоры равен 5 см.
винтовая лестница и подступенки – это не лучшее сочетание; они мешают полностью поставить стопу, что опасно соскальзыванием ноги и получением в результате этого травмы.
в одном лестничном витке должно быть минимум 11 ступеней.
высота витка определяется исходя из роста самого высокого члена семьи плюс запас до 20 см; если проигнорировать данную рекомендацию, то при поднятии и спуске придется в некоторых местах наклоняться, чтобы не получить травму головы.

Изготовление элементов конструкции

Опорный столб

Для изготовления опоры используют трубы из металла диаметром не менее 5 см, а также столбы из таких материалов, как бетон, кирпич и дерево. Их диаметр может варьироваться от 15 до 50 см, а в некоторых случаях и больше.

Центральный столб – основной несущий элемент конструкции

С металлической, бетонной или кирпичной опорой работать сложнее всего. Чтобы зафиксировать на ней ступени, применяют сварку, болты, муфты. К деревянному столбу элементы можно прикрепить без особых трудностей, используя любой метод. Это могут быть металлические уголки или бруски из дерева, которые устанавливают в вертикальном положении в межступенчатые зазоры.

Так как центральная стойка является основным несущим элементом, она должна отличаться высокой прочностью и выдерживать не только общую нагрузку всей конструкции, но и вес человека с багажом.

Ступени

Самым распространенным материалом для их изготовления являются такие древесные породы, как дуб и бук. В отличие от сосны или ели они имеют плотную структуру и способны выдержать возложенную на них нагрузку.

Толщина ступеней зависит от высоты конструкции. Если лестница будет не выше двух метров, то она составляет минимум 5 см. У более высоких конструкций она должна превышать 6 см.

Подбирая материал для ступеней, обращайте внимание на степень его просушки и обработки. По мнению специалистов, покупать лучше оструганные доски. Неравномерно просушенное дерево начнет со временем терять влагу и изменять первоначальную форму. В результате этого потребуется дальнейшая замена ступени, иначе может нарушиться прочность всей лестничной конструкции.

Мастера со стажем рекомендуют применять для ступеней клееную древесину, которую несложно сделать самому. Длина панели из брусков равняется длине ступени, а ширина должна быть такой, чтобы вмещались две размещенные в разных направлениях ступени.

Для изготовления клееной древесины необходимо выполнить следующие действия:

Собрать бруски в панель так, чтобы в близкорасположенных деталях структурный рисунок был направлен в разные стороны.
Промазать составляющие элементы панели клеем, стянуть струбцинами и дождаться полного высыхания изделия.

Схема изготовления клееной древесины

Чтобы сэкономить время и силы, нужно заранее подготовить шаблон ступени, по которому они будут расчерчены. Он подготавливается на основании произведенных ранее расчетов и с учетом припуска 0,5 см.

Перенося контуры шаблона на брусковую панель, нужно быть предельно внимательным. Важно точное отображение габарита широкого края детали и предусмотренного под стойку отверстия.

Отдельного внимания заслуживает верхняя ступень конструкции. Она представляет собой площадку, соединяющую лестницу с полом на верхнем этаже. По размеру она больше других ступеней. Кроме того, длину этого элемента иногда нарочно делают еще большей с целью упрочнения лестничной конструкции.

Изготовление верхней ступени

В конце проделанной работы изготовленные ступени складывают в стопку и прочно фиксируют между собой с обеих сторон. Данный «пакетный» способ используют для проделывания отверстий под опорную стойку.

Ограждения и перила

Следующим шагом является изготовление балясин. Для этой цели понадобится клееный брус с минимальным сечением 5×5 см и токарный станок. При отсутствии возможности сделать самому эти элементы их можно купить.

Для обеспечения жесткости конструкции крайним стойкам придают такую форму, чтобы они смогли одновременно соединить две ступени. Это позволит предотвратить их поворачивание на центральной опоре.

Способы крепления стоек-балясин бывают разные:

путем их вклеивания в проделанные отверстия;
фиксация к ступеням с помощью специальных креплений;
приклеивание при помощи сделанных внизу стоек выпилов.

Разметка стоек перил и схема их установки

Завершающим этапом является нанесение разметки и спиливание верхушек балясин под углом в зависимости от наклонов и поворотов лестничной конструкции. Прекрасный вид винтовым лестницам придают извитые перила из дерева.

Изготавливают их несколькими методами:

вырезание из цельного куска древесины составных элементов перила и их дальнейшая сборка;
вырезание перил из клееной древесины;
соединение элемента из не очень плотного деревянного шпона.

Способ точного изготовления перилСхема извитых перил из дерева

Любой из этих методов изготовления является довольно сложным. Для этих целей понадобится соответствующий материал и специальный инструмент. Специалисты рекомендуют купить готовые поручни под заказ в специализированной фирме. Вашей задачей будет только установить их, хотя и эту работу можно доверить мастеру своего дела.

Что касается ассортимента, то на рынке представлен широкий выбор поручней, отличающихся друг от друга по внешнему виду, материалу и цене. Те, кто предпочитает дворцовую роскошь, может купить для винтовых деревянных лестниц на второй этаж резные перила. А для более экономных клиентов есть пластиковые перила с имитацией фактурного рисунка древесины.

Сборка винтовой лестницы

Прежде чем приступать к установке конструкции, необходимо определиться с ее месторасположением и с тем, будет ли она соприкасаться со стеной. Справившись с этой задачей, можно приступать к выполнению пошаговой инструкции:

Вырежьте в перекрытии окружность требуемой формы и сделайте декоративное обрамление краев.

Вырезание и обрамление проема

Дальнейшие действия зависят от особенностей опорной стойки:

Если вы приобретаете готовый набор винтовой лестницы, то состоящая из отдельных частей опора собирается одновременно со ступенями.
Если используется монолитная бетонная или кирпичная опора, то на ней наносятся метки, где в дальнейшем будут крепиться кронштейны. Они служат для укладки и фиксации ступеней.
На деревянный опорный столб большого диаметра ступени крепятся с помощью брусков, высота которых равняется расстоянию между ступенями. Бруски с сечением 3×5 см или 5×5 см крепятся к размеченным на столбе местам саморезами.
При укладке первой ступени можно подложить с ее широкой стороны деревянный брусок крупного размера.
Верхняя ступень крепится к полу второго этажа.
После выставления всех ступеней необходимо установить балясины. Закреплять их можно только после того, как будут срезаны их верхушки под углом, зависящим от уклона и поворотов лестницы.
Устанавливаются и закрепляются саморезами перила. Чтобы не повредить стойки, рекомендуется сделать предварительно каналы под саморезы.
Затем крепится плинтус, если это предусмотрено проектом.

Четко выполнив руководство по монтажу винтовой лестницы, приступайте к заключительной отделке. Подберите для конструкции подходящую краску, морилку или обычный бесцветный лак.

Винтовые конструкции – это прекрасное дизайнерское решение для вашего дома или дачи. И независимо от того, выбрали ли вы дорогой вариант или эконом-класс, результат в любом случае вас порадует.

Видео-инструкция по сборке модульной лестницы

Оригинальные винтовые лестницы из дерева – фото

Винтовая лестница своими руками — попробуйте собственные силы!

Винтовая лестница бывает просто незаменима для интерьера помещений с ограниченной площадью, или же в тех случаях, когда она необходима для поддержания определенного архитектурного стиля.

Винтовая лестница своими руками

Винтовая лестница своими руками может быть изготовлена из дерева, металла, композитов или же из всех этих материалов в комплексе. Это зависит от выбора хозяев здания, от умения и возможностей мастера, а также от общего интерьерного оформления помещения, в которое будет вписываться создаваемая конструкция.

Так как такая разновидность лестницы сама по себе является не просто функциональным, но и декоративным элементом, она подойдет практически для любого стиля интерьера. Например, в помещение, выполненное в «деревенском» стиля «кантри» отлично подойдет деревянная лестница с массивными ступенями, а для интерьера, в котором выраженное преобладание стиля «модерн», необходимо будет приобрести или заказать кованые балясины или ступени с металлическими «кружевами».

Для каждого из существующих вариантов отделки можно подобрать и дизайнерское решение, и материал, из которого будет выполнена лестница.

Положительные и отрицательные моменты винтовых лестниц

Как и все интерьерные детали, винтовые лестницы имеют свои положительные и отрицательные стороны, о которых нужно обязательно знать, выбирая именно такой вариант для устройства в той или иной комнате.

1. К плюсам этого типа лестниц можно отнести:

Компактность конструкции. Чаще всего именно это обстоятельство является определяющим при выборе лестницы для небольших помещений. А если комната имеет невысокий потолок, то винтовая модель обычно визуально делает его несколько выше.
В отличие от маршевых лестниц, винтовая модель не займет много места на первом этаже и не потребует большого проема в потолке, а значит — можно сэкономить полезную площадь и второго этажа.

Одно из главных преимуществ винтовой лестницы — экономия площади

Винтовая лестница отлично подойдет в качестве дополнительной, внутренней для мансардных помещений, например, если основная находится с наружной стороны здания. Основная лестница необходима для подъема наверх крупногабаритных предметов, например, мебели и бытовой техники, а без винтовой трудно будет обойтись в зимнее время.
Выбирая этот вариант, можно сэкономить не только на площади комнат, но и на общих денежных затратах. Винтовая лестница нередко обходится значительно дешевле маршевых — из-за меньшего количества материалов, необходимых для ее изготовления, а также, в некоторых случаях — из-за простоты ее монтажа.
Этот оригинальный элемент придаст интерьеру эксклюзивность, что для многих владельцев особняков тоже является немаловажным, а иногда – и предопределяющим фактором.

2. Есть у этой конструкции и свои существенные минусы:

Главное, что можно отнести к отрицательным моментам — это невозможность или крайняя затрудненность подъема по винтовой конструкции крупногабаритных предметов.
Если на втором этаже находится жилое, часто посещаемое помещение и по лестнице жильцам квартиры приходится подниматься и спускаться несколько раз за день, то это обстоятельство может плохо повлиять на настроение, а возможно даже — и на самочувствие. Поэтому, лучше всего устроить на втором этаже спальни, куда поднимаются не так часто, или, как говорилось выше, можно иметь основную маршевую лестницу и винтовую – в качестве декоративной.

Основные разновидности винтовых лестниц

Винтовые лестницы разделяют несколько основных разновидностей, в зависимости от конструкции и крепления ступеней. Но во всех случаях ступени крепятся радиально с небольшими поворотами каждой очередной, образуя некоторое подобие направления резьбы обычного винта, откуда и пошло название этой модели лестниц.

Типовое разнообразие винтовых лестниц

Если рассматривать лестницы сверху, можно увидеть круглый или же многоугольный лестничный пролет.

Последний образуется в том случае, если часть ступеней фиксируется не только на центральном столбе, но и на одной или двух стенах. Этот вид лестницы располагают в узкой нише при ограниченном пространстве помещения или же в углу. На представленном выше рисунке этот вариант идет под номером один.

Часть ступеней может крепиться к стене здания

На втором рисунке показан вид лестницы, в котором ступени консольно защемляются на внутреннем центральном столбе.

Ступени жестко крепятся на центральной стойке

В третьем варианте ступени закрепляются на столбе-опоре и на гнутых тетивах и ограждении.

Вариант вообще без центральной стойки — с гнутыми тетивами

В последнем представленном на рисунке виде винтовых лестниц, ступени фиксируются на обсадной трубе и поддерживаются с другой стороны изогнутыми перилами.

Ступени «набираются» на центральную вертикальную стойку

Это основные, наиболее применяемые виды винтовых конструкций, но существуют и другие — более сложные, которые могут быть изготовлены только мастерами-профессионалами.

Узнайте, какую систему подсветки лестницы лучше выбрать, из нашей новой статьи.

Элементы винтовой конструкции

Чтобы разобраться в том, как и какие детали необходимо изготовить для винтовой лестницы, нужно обязательно знать, как они называются, где располагаются и каким образом монтируются. Поэтому, прежде чем переходить к дальнейшим действиям, стоит разобраться с этим вопросом.

Общая типовая конструкция лестницы

1 — Ступени лестницы.

2 — Завершающая верхняя площадка конструкции.

3 — Опорный для поручней и балюстрады столб.

4 — Центральный цилиндрический опорный столб, который можно назвать основой всей конструкции.

5 — Составляющие центральный столб цилиндры.

6 — Балясины стойки для поддержки поручня и скрепляющие между собой витки винтовой лестницы.

7 — Перемычки.

8 — Винтообразный поручень

9 — Ограждение второго этажа.

Кроме самих этих элементов, необходимо знать способ их соединения в различных узлах конструкции:

Варианты крепления деталей и узлов между собой

Узел «А» — соединение центральной опорной стойки или обжимной трубы лестницы с ограждением на втором этаже.

На винт или болт, закрепленный в тыльной части опорной стойки, надевается поручень, в котором устроено специальное сквозное отверстие.

Далее, сверху него прикручивается деревянная или металлическая декоративная крышка, которая и фиксирует поручень в определенном месте.

Узел «Б» — показывает соединение с помощью резьбы участка обжимной трубы с втулкой, устанавливаемой в отверстие ступени.
Узел «В» — установка на обсадную трубу шайб и гильзы, которая выполняет декоративную и прижимную роль.
Узел «Г» — соединение опорной стойки с основанием, которое фиксируется к полу.

Видео: сборная модульная винтовая лестница «Мечта»

Цены на различные элементы лестниц

~~Элементы лестниц~~

Важные нюансы при расчетах, изготовлении и монтаже лестницы

Для того чтобы лестница была комфортной и безопасной для подъема и спуска, рекомендовано на всех этапах работы – при проведении расчетов, при изготовлении и монтаже конструкции, соблюдать рекомендации и правила, разработанные и проверенные опытными специалистами.

Ширину ступени в ее середине, куда чаще всего наступают при подъеме и спуске, не рекомендовано делать меньше 200 мм.
Опорная центральная стойка, в целях безопасности, не должна иметь диаметр меньше, чем 50 мм.
На винтовой лестнице не рекомендовано устанавливать подступенки, так как они могут быть помехой для полной постановки стопы человека на поверхность ступени. Это может привести к соскальзыванию ноги и к случайному падению, а как результат – велик риск получения травмы.
Каждый из витков лестницы должен иметь не менее 11 ÷ 12 ступеней.
Высоту витков конструкции рекомендовано рассчитывать с учетом максимального роста жильцов дома, желательно даже взять с запасом в 100 ÷ 200 мм. Если будет сделан неправильный расчет в меньшую сторону, то на некоторых участках лестницы придется наклоняться, чтобы не удариться головой. Согласитесь, что пользоваться таким сооружением будет крайне неудобно.

Расчет параметров винтовой лестницы

Прежде чем приступать к изготовлению элементов лестницы, необходимо провести тщательные расчеты, иначе конструкция может быть попросту небезопасной.

Первое, с чего начинают — общий чертеж и расчет параметров

Ширина прохода лестницы винтовой конструкции, как правило, варьируется между 700 и 1000 мм.

Чтобы понять, как правильно рассчитать параметры, можно для примера взять среднестатистические данные. Например, ширина прохода лестницы будет равна 900 мм, ее высота — 2700 мм, а диаметр центральной опорной стойки — 300 мм.

Сначала нужно определить общий диаметр винтовой лестницы, в проекции — вид сверху. Для этого необходимо взять две проходных ширины лестницы (900 × 2) и прибавить к получившемуся результату диаметр опорной стойки:

(900 × 2) + 300 = 2100 мм

Далее, нужно на листе бумаги исполнить чертеж. Наносится окружность с найденным выше диаметром в 2100 в масштабе 1:10, получится 210 мм.

В эту окружность нужно вписать еще одну, которая будет показывать траекторию движения человека, идущего по лестнице. Радиус второй окружности будет равен сумме радиусов опорной центральной стойки и ширины лестницы, разделенной пополам.

(900 + 150) : 2 = 575 мм

Далее, необходимо определить, какое количество ступеней будет в каждом полном витке конструкции. Для вычисления этого параметра нужно взять величину средней ширины ступени. Так как обычная ширина этого элемента составляет у наружного ограждения 400 ÷ 450 мм, то примерно посередине (по проводимой траектории движения человека) для вычисления можно взять 250 мм.

Затем, длину окружности траектории движения необходимо разделить на среднюю ширину ступени.

(2 × 3,14 × 575) : 250 = 14,44 шт.

В данном случае, округление делается в большую сторону и в результате получается 15 ступеней.

Следующим шагом, нужно найти высоту ступеней. Для этой цели первая окружность делится на 15 равных частей. Нужно учитывать, что последняя и первая ступени витка должны располагаться между собой по высоте человека достаточно рослого, например, 1900 мм. Прибавив к этому параметру еще резерв – порядка 100 мм. Кроме этого нужно учесть и толщину ступени, допустим, она будет составлять 30 мм. Итого получается

1900 + 100 + 30 = 2030 мм

Далее, зная все вычисленные параметры, можно легко узнать высоту каждой из ступеней (если, конечно, их размещение планируется на одинаковом интервале по высоте). Для этого высоту витка нужно разделить на количество ступеней:

2030 : 15 = 135,33 ≈ 135 мм

Для того, чтобы узнать общее количество ступеней в лестнице, нужно ее высоту – от пола первого этажа до уровня второго, разделить на высоту ступени.

2700 : 135 = 20 ступенек.

Итого за весь подъем лестница сделает 20 : 15 = 1,(33) полных оборота, или опишет полный виток и плюс еще 120 градусов.

Воспользуйтесь калькулятором расчета размеров забежной или винтовой лестницы с описанием.

Изготовление деталей конструкции

Опорный столб

Для опорной центральной стойки используют металлические трубы, бетонные, кирпичные и деревянные столбы.

Очень часто в качестве центральной стойки используется металлическая труба

К металлу, бетону или кирпичу ступени могут быть закреплены с помощью приваренных к трубе элементов, муфт или болтов.

К деревянной стойке закрепить ступени гораздо проще. Для этого могут быть использованы любые способы, начиная от металлических уголков и заканчивая деревянными брусками, установленными вертикально в зазоры между ступенями.

Стойка должна быть прочной и спокойно выдерживать суммарную массу всех элементов конструкции и крупного человека с поклажей, находящегося на лестнице. Кроме этого, центральный опорный столб необходимо надежно закрепить в верхней и нижней части.

Диаметр стойки из металла (трубы) должен быть не менее 50 мм, а изготовленной из других материалов — от 150 до 500 мм и даже иногда больше.

Изготовление ступеней

Для изготовления ступеней чаще всего выбирается дерево с плотной структурой — бук или дуб, но нередко используются и другие породы. Однако, лучше не выбирать хрупкую древесину, такую, как сосна или ель, так как они могут не выдержать выпадающую на эти детали лестницы большую нагрузку.

Выбирая материал для ступеней, нужно знать, что толщина готовых деталей должна быть не меньше 50 мм, при условии, что высота лестницы не превышает 2-х метров. Если же общая конструкция будет выше, то и толщина ступеней должна быть больше – минимум 60 мм.
Материал для изготовления деталей должен быть в меру просушен и обработан. Лучше всего приобретать уже оструганную доску. При неравномерной просушке древесины, она может, постепенно теряя влагу, деформироваться, приобретая форму пропеллера или лотка. Хуже всего, если это начнёт происходить уже после того, как заготовка будет установлена в общую конструкцию. Скорее всего, деформирующуюся ступеньку придется заменить, иначе она «потянет» за собой и остальные детали, нарушая общую прочность сборки.

Склеивание бруса в единую панель и разметка ступеней

Воспользуйтесь калькулятором расчёта ступеней лестницы с пояснениями.

Учитывая все эти обстоятельства, и опираясь на опыт мастеров, рекомендовано для изготовления ступеней использовать проклеенную древесину, которую вполне можно сделать самостоятельно, использовав бруски нужной толщины. Панель из брусков должна иметь длину, равную длине ступени, а по ширине – вмещать две ступени, уложенные в противоположном направлении.

Бруски собираются в общую панель, и при этом очень важно предусмотреть, чтобы рядом лежащие детали имели структурный рисунок волокон, направленный в противоположных направлениях. Бруски склеиваются между собой и стягиваются с помощью струбцин, и в таком положении эта сборка оставляется до полного просыхания.
Для того чтобы не прибегать к измерениям при изготовлении каждой детали постоянно, лучше всего смастерить шаблон ступени, с помощью которого форма и размер будет переноситься на подготовленные склеенные панели с очень большой точностью.

Шаблон изготавливается по параметрам, полученным в результате проведенных заранее расчетов. Обязательно следует помнить, что после вырезания заготовки ступени будут подвергаться окончательной обработке, поэтому для нее нужно тоже предусмотреть определенный припуск, примерно в 5 мм, и делать шаблон уже с учетом этой поправки.

Используя шаблон для переноса формы ступени на клееную панель, особенно важно точное перенесение размера широкой стороны ступени и отверстия (если оно предусмотрено) под стойку. От правильно перенесенных параметров напрямую будет зависеть правильность, лёгкость и качество монтажа конструкции. Естественно, не менее важно точно перенести и другие размеры (ширина средней и узкой части), но они уже не так серьезно повлияют на качество сборки.
Так как самая верхняя ступень является своеобразной площадкой, которая соединяет лестницу и полы второго этажа, она имеет значительно большие размеры.

Ее можно разметить и выпилить, используя шаблон, изготовленный для рядовых ступеней, только затем несколько увеличив размеры. На рисунке хорошо виден процесс расчета и разметки верхней ступени-площадки на заготовке-панели, склеенной из брусков.

Верхняя ступенька имеет свои особенности

Иногда размер длины этого элемента увеличивают для того, чтобы площадка могла упираться своей широкой стороной на межэтажное перекрытие, что сделает лестницу более прочной. Кроме длины делается больше и ширина этой ступени, что улучшит ее эксплуатационные качества.

После разметки ступеней, их выпиливают, а затем обрабатывают на специальных столярных станках или же доводят до готовности вручную.
Если предусмотрены отверстия для монтажа ступеней на опорную стойку, то их выбирают специально подобранной фрезой, только после того, как все элементы будут выпилены.

Несколько ступеней складывают стопкой, надёжно фиксируют их между собой с двух сторон, а затем проводят сверление отверстий под опору. Используя этот «пакетный» метод вырезания отверстий, можно получить более точное их расположение, что поможет в дальнейшем облегчить монтаж конструкции.

Разметка готовых ступенек для вырезки монтажных пазов

Читайте статью, как оформить пространство под лестницей самостоятельно с подробными описаниями действий.

Изготовление стоек и балясин

Далее, проводится разметка и высверливание или выпиливание отверстий или пазов нужного размера или формы под установку балясин.

Для изготовления стоек необходимо иметь клееный брус, имеющий размер сечения не менее 50 × 50 мм и токарный станок. Можно, конечно же, в виде стоек установить хорошо обработанные квадратные в сечении бруски, но традиционными являются круглые, имеющие определенный рельефный рисунок балясины. В случае отсутствия возможности самостоятельного изготовления таких элементов, их можно приобрести и в готовом виде.

Балясины можно выточить самостоятельно или приобрести уже готовыми

Чтобы обеспечить жесткость конструкции, крайние стойки делают такой формы, чтобы они могли соединить сразу две ступени — это также необходимо для того, чтобы исключить риск проворачивания ступени на опорной трубе.
Нужно отметить, что стойки-балясины могут быть вклеены в высверленные отверстия, закреплены сверху ступеней специальными креплениями или же надеты и приклеены на ступени с помощью выпилов, сделанных в нижней части балясин, на половину их сечения.

Расчет места установки балясин хорошо показан на представленном ниже рисунке-чертеже.

Позднее необходимо будет провести разметку и спил верхней части стоек под нужным углом, который будет зависеть от уклона и поворотов лестницы.

Перила лестницы

Отлично смотрятся на винтовой лестнице изогнутые деревянные перила, но изготовить их самостоятельно – задача очень высокого уровня сложности. Так, необходимые детали могут быть исполнены несколькими способами, любой из которых простым никак не назовешь:

— выпиливание отдельных частей перил из цельных кусков дерева, а затем сборка их между собой;

— выпиливание перил из склеенных между собой брусков;

— склеивание элемента из тонкого деревянного шпона.

Изготовление гнутых деревянных поручней — задача для настоящих мастеров

Для изготовления перил потребуется не только соответствующий материал, но и инструмент, который обеспечивает нужный изгиб, и одновременно фиксирует согнутый элемент в нужном положении.

Поэтому, чтобы не тратить время и силы на изготовления гнутых поручней (тем более, без особой гарантии успеха), их можно заказать в специализированных производственных фирмах, занимающихся изготовлением сложных деревянных конструкций, в том числе — лестниц и комплектующих к ним.

Мастер на месте определит, под каким радиусом делать изгиб, снимет все параметры лестницы и изготовит поручень, а также плинтус, если он тоже есть в проекте.

Владельцу дома останется только установить эти элементы на лестницу при ее монтаже, хотя эту работу также вполне можно доверить мастерам.

Если есть необходимость сэкономить на поручнях из древесины, можно заказать их изготовление и из другого материала, например, из пластика, который прекрасно имитирует фактурный рисунок дерева. Еще один вариант перил — это комбинированный, то есть сделанный из металла и пластика.

Однако, какой бы вид перил ни был выбран, его установка и закрепление происходит в последнюю очередь.

Как производится монтаж

Определив место установки лестницы, его размечают таким образом, чтобы конструкция, задуманная для установки на определенном расстоянии от стены, в нее не упиралась.

Если лестница будет опираться на стену, то это сразу учитывается при разметке места монтажа

Если же конструкция будет определенным образом закрепляться на стене, для нее тоже нужно точно рассчитать место установки центральной стойки и форму проема в потолочном перекрытии.

Первым шагом нужно провести разметку на потолке, определив центр окружности, которая позднее должна быть вырезана в перекрытии и будет впоследствии служить проходом на второй этаж.

Определение центров — на потолке и на полу

Определив эту точку, с помощью отвеса ее точно проецируют на пол. Эта отметка станет местом установки опорной стойки.
Далее, в потолке вырезается проем нужной формы, и его края сразу же оформляются декоративно.

Вырезание отверстия в потолке и его отделка

Следующим этапом идет установка опорной стойки, если она будет монолитной.

Если используются готовые комплекты винтовых лестниц, то их сборные детали — опорная стойка, состоящая из отдельных элементов, и ступени, сразу закрепляющиеся на стойке, монтируются одновременно.

Примерная схема такой сборки представлена выше.

Если же ступени будут крепиться на монолитную стойку из бетона или кирпича, то на ней размечаются места, на которых закрепляются с помощью анкерных элементов или сварки специальные кронштейны. На них будут и укладываться, и крепиться ступени.

Если стойка будет иметь большой диаметр и изготавливается из древесины, то для установки ступеней проще всего использовать бруски, имеющие высоту расстояния между ступенями, которая получится при предварительных расчетах.

Бруски закрепляются вертикально на точно размеченные места на столбе, с помощью мощных саморезов. Размер брусков может составлять в сечении 30 × 50 или 50 × 50 мм. Этот способ крепления смело можно назвать самым простым, главное — подготовить нужное количество брусков требуемых размеров.

Под первую ступень с широкой ее стороны, можно предусмотреть на полу надежную подставку из более крупного бруска, который необходимо тщательно обработать.
Верхняя ступень-площадка укладывает на полы второго этажа и надежно закрепляется.

Верхняя ступень обычно заходит на поверхность пола второго этажа

Далее, когда все ступени выставлены, на них устанавливаются балясины, но пока не закрепляются, так как на них нужно сделать отметки для спила под необходимым углом, который будет соответствовать уклону лестницы.

Угол их среза определить легко, для этого процесса потребуется изготовить простой шаблон в виде треугольника. Как сделать это правильно, показано на схеме ниже.

Установка и подгонка балясин и стоек

Когда будут размечены все балясины, их аккуратно спиливают, устанавливают и закрепляют на подготовленные крепления (отверстия, шпунты или пазы), но, кроме них, рекомендовано дополнительно зафиксировать деревянные балясины на клей.

Далее, на балясины устанавливается поручень, который закрепляют к ним с помощью саморезов, закручиваемых под углом. Чтобы избежать повреждения стойки, сначала нужно просверлить канал под саморез соответствующим сверлом (обычно используют Ø 3 мм), а затем в это отверстие вкручивается тонкий, но достаточно длинный саморез.

Можно крепить и на гвозди, но лучше воспользоваться саморезами

Вместо этого некоторые мастера используют обычные гвозди, однако, учитывая хрупкую витую конструкцию лестницы, лучше все же применить саморезы.

Чтобы конструкция была более прочной, можно по всей длине лестницы, с наружной ее стороны, закрепить широкий витой плинтус.

Нередко снаружи конструкцию лестницы прикрывают широким витым плинтусом

Закончив монтаж лестницы, можно переходить к ее окончательной отделке. Можно покрыть ее краской, которая поможет вписать конструкцию в общий дизайн, а можно использовать морилки и цветной или бесцветный лак по дереву.

Если решено изготовить и установить винтовую лестницу самостоятельно, то главное в этом вопросе — сделать конструкцию максимально удобной, надежной и безопасной, особенно в том если в доме проживают люди преклонного возраста и маленькие дети.

При отсутствии опыта и навыков в подобной работе, лучше доверить этот процесс квалифицированному мастеру. В крайнем случае, можно заняться монтажом готовой конструкции, комплект деталей которой изготовлен профессионалами. В этом случае нужно будет точно, до мелочей, выполнять все технологические рекомендации, указанные в инструкции, которая прилагается к такому набору.

Видео: проведение монтажа готового комплекта винтовой лестницы

Лестница на второй этаж своими руками

В последнее время строительство загородного дома очень часто не ограничивается одним этажом. С целью расширения пространства возводится второй или же утепляется и приводится в пригодное для комфортного проживания состояние мансардное помещение. А это значит, что без лестницы в интерьере первого этажа не обойтись.

Лестница на второй этаж своими руками

Лестница на второй этаж своими руками вполне может быть собрана из готового комплекта, который можно приобрести в компаниях, профильно занимающихся разработкой и изготовлением этого интерьерного функционального элемента. В предлагаемых каталогах можно подобрать лестницу, которая идеально впишется в обстановку обоих этажей, и будет удобной и безопасной для подъема и спуска для всех членов семьи.

Можно попробовать и самостоятельно построить лестницу, но в этом случае необходимо произвести точный расчет, так как при непродуманности конструкции привычный для всех элемент дома вполне может стать травмоопасным «тренажёром».

Кроме этого, нужно определиться в том, какую роль в интерьере будет играть лестница. Она может быть совсем незаметной, и не являться декоративным украшением комнаты, а может стать центром композиции, вокруг которого будет строить все оформление помещения.

Поэтому, чтобы выбрать подходящий экземпляр, лучше хотя бы схематично нарисовать лестницу, которую хотелось бы видеть в своем доме, а можно найти уже готовый вариант и адаптировать его для определенной комнаты.

Перед тем как выбирать модель лестницы, нужно обязательно узнать, как она устроена, и как рассчитать ее правильные параметры.

Основные составляющие элементы лестницы

Конструкция лестницы имеет немало составляющих, некоторые из них являются обязательным, другие же могут не входить в устройства некоторых видов этого сооружения.

Основные конструктивные элементы лестницы

Итак, лестница не может обойтись без ступеней и опор, которые их поддерживают – это главные элементы самых простых конструкций межэтажных лестниц.

Сама ступенька состоит из двух частей – вертикальной и горизонтальной. Первая из них называется подступенка, а вторая – поступь. Подступенка является опорой для поступи, но иногда обходятся и без нее.
Опоры могут быть двух типов:

— тетива – это балка, поддерживающая ступени с их торцов;

Поступи и тетивы

— косоур – балка, поддерживающая ступени снизу.

Перила – это тоже важный элемент лестницы, хотя присутствует не на всех ее видах. Но если в доме есть дети или пожилые люди, то без них никак не обойтись.
Балясины – вертикально устанавливаемые опоры для перил, которые чаще всего становятся не только функциональной деталью лестницы, но и ее декоративным украшением. Этот элемент может быть выполнен из разных материалов и иметь различные формы.

Так как существуют разные виды лестниц, каждая из них может иметь детали, которые необходимы именно для конкретной конструкции.

Стойка – этот элемент используют для устройства винтовой лестницы. На стойку с определенным шагом закрепляются ступени особой формы, которые образуют спираль, поднимающуюся от первого до второго этажа.

Лестница на больцах

Больцы – это специальные болты, которые тоже являются поддерживающими ступени элементами, они крепятся в стене и непосредственно на сами ступени. Они применяются не для всех, а только для отдельных видов лестниц.

Виды лестниц

Узнав, из каких элементов состоят лестницы, нужно подробнее разобраться, как выглядит каждый из видов этих конструкций, устанавливаемых между этажами.

Маршевая лестница

Этот вид лестницы — популярный для частного дома любого типа. Она состоит из одного или нескольких прямых маршей, снабженных ровно расположенными ступенями. По ней удобно спускаться и подниматься, но недостаток этой модели заключается в том, что для нее необходимо иметь достаточно много места в помещении.

Самые распространенные — маршевые лестницы

Если лестница состоит из нескольких маршей, то каждый из них должен иметь не менее 3 ÷ 4 и не более 15 ступенек. Несоблюдение этого стандарта может привести к не комфортности подъема по лестнице. Обычно количество ступеней в каждом марше составляет 8 ÷ 11 штук, а между маршами устанавливаются специальные площадки. Их размеры кратны средней длине шага.

Маршевые лестницы могут быть закрытыми и открытыми. Первые из них имеют в конструкции ступеней подступенники, а вторые — устраиваются без них. Открытый вариант удобен в тех случаях, когда ступени имеют недостаточную ширину.
Маршевые лестницы могут иметь ступеньки, закрепленные на косоурах или на тетивах. Для этих деталей выбираются доски, имеющие толщину не менее 45 ÷50, а лучше – даже 60 ÷ 70 мм.
Если прямая лестница без поворотов имеет больше 8—9 ступенек, то для прочности рекомендовано также разделить ее площадкой.
В случае, когда лестница построена с небольшим поворотом, ее называют поворотной, и иногда на этом участке вместо площадки устраивают ступени, которые называют забежными.
Забежные ступени четверть оборотной лестницы
Кроме приведенных выше типов, маршевые лестницы могут быть:

четвертьоборотные – угол которых при повороте составляет 90 градусов, и устраиваются они, в основном, на стыке двух стен;
полуоборотные – поворот их имеет угол в 180 градусов;
круговые модели – марши последовательно образуют поворот на 360 градусов.

Винтовая межэтажная лестница

Эта конструкция более сложна в монтаже, но имеет преимущество в том, что она занимает самую минимальную площадь из всех существующих вариантов, поэтому идеально подходят для помещений с небольшой площадью. Кроме этого, такую лестницу можно установить в любом удобном месте комнаты и, при желании, сделать ее центром композиции интерьера, так как конструкция имеет достаточно эстетичный вид.

Винтовая лестница — экономит пространство, но не всегда удобна для переноски габаритных предметов

Винтовые варианты лестниц могут быть разных видов, но для двухэтажного дома лучше всего подойдет модель, состоящая их стойки и клинообразных ступеней. Для стойки выбирают металлическую трубу или деревянную опору.

Стойка и ступени винтовой лестницы

Сама стойка закрепляется к полу первого этажа и в межэтажном или чердачном перекрытии.
На нее узкой стороной закрепляются ступени и поворачиваются таким образом, чтобы общая конструкция напоминала спираль.
На широкую сторону ступенек устанавливаются балясины, верхняя часть которых закрепляются в поручне, повторяющим спиралеобразное направление всей конструкции.

Неудобным в такой модели является то обстоятельство, что по ней сложно будет поднять или спустить вниз какой-то массивный предмет мебели. Кроме этого, выбирая для установки такую модель, нужно знать, что чем меньше для нее проем в межэтажном перекрытии, тем лестница будет круче и неудобнее.

Рассчитать винтовую конструкцию несложно. Для этого определяется участок в комнате, где она будет установлена, вычисляется его центр – это будет место установки стойки. Далее, вымеряется расстояние от стойки до границы – это будет ширина пролета, т.е. длина ступеней.

Для комфортного хождения по такой лестнице, размер середины ступени должен быть не менее 200 мм, а самая широкая часть должна составлять не более 400 ÷ 420 мм.

Такую конструкцию вполне можно изготовить и собрать самостоятельно, при наличии навыков работы с деревом, и умении рассчитывать нагрузки на выбранный материал. Однако, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить работу специалисту, так как неправильно устроенная конструкция весьма травмоопасна.

Видео — Монтаж винтовой лестницы

Криволинейные лестницы

Круговые и спиральные модели не имеют центральной вертикальной опоры, которая является центром окружности в сечении винтовых лестниц. Они поднимаются вверх по кривой плавной линии, которая может быть самой разной конфигурации.

Круговая межэтажная лестница

Как и винтовые, они занимают меньше места, чем конструкции с прямыми маршами и промежуточными площадками, но при этом несколько теряют в удобстве и безопасности. Кроме того, их сложнее проектировать, изготавливать, устанавливать ограждения и перила.

Лестницы на больцах

Название этих лестниц на больцах произошло от немецкого слова «вolzen», что означает болт.

Элемент крепления ступени

Такие лестницы нельзя отнести к отдельному виду, так как они могут быть не только маршевыми, но и винтовыми или криволинейными, и отличаться от них только способом монтажа ступеней и отсутствием стационарных опор, из-за чего они кажутся висящими в воздухе. Это впечатление усиливается и отсутствием подступенков.

Ступени конструкции одной стороной закрепляются в стене с помощью цилиндрических больцев, поэтому стена должна быть прочной, возведенной из жестких и надежных материалов без внутренних пустот. Внешними сторонами ступени соединяются друг с другом вертикальными элементами, которые могут располагаться только между ступенями или исполнять роль ограждений.

Маршевая лестница на больцахКруговая конструкция

Больцевые лестницы, как и модульные сборные конструкции, изготавливаются в заводских условиях. Они достаточно легко и точно подгоняются под нужные габариты и могут устанавливаться в любых помещениях.

Видео — Монтаж деревянной лестницы на больцах

Проектирование межэтажных лестниц

При проектировании межэтажной лестницы в первую очередь имеют в виду безопасность конструкции и комфортность её эксплуатации. Это значит, что при ходьбе по ступеням должны затрачиваться минимальные физические усилия, а идущий человек должен использовать для этого удобные и привычные позы и движения: не менял длину шага, не поднимал ноги слишком высоко, не сгибал спину.

Основной аспект безопасности – удобство постановки ноги на ступени

Совет. Чтобы получить удобную и безопасную лестницу, проектировать её желательно одновременно с проектированием дома. Это позволит соотнести её размеры и положение со стенами, перегородками, балками перекрытия и другими конструктивными элементами здания.

Как определиться с размерами лестницы

Выбрать оптимальные размеры всех лестничных элементов помогут нормативы.

Уклон конструкции должен находиться в пределах от 30 до 45 градусов – именно такие параметры гарантируют безопасность и удобную высоту подъема ноги. Идеальные значения 36-40 градусов, так как более пологие конструкции занимают много места, а те, что круче, создают затруднения при спуске.
Ширина проступи (b) и высота подступенка (a) подбираются в соответствии со средней длиной человеческого шага по формуле: b + 2a = 60-64 см. При этом проступь не должна быть уже 20 см, а подступенок выше тех же 20 см. Оптимальные значения для а = 24-32 см, для б = 14-18 см.
Длина ступени (общая ширина марша) может определяться произвольно, но следует учесть, что если она меньше 80 см, на лестнице будет сложно разойтись двум людям. Проблемы возникнут и с подъемом габаритной мебели на второй этаж.
Количество ступеней в одном марше не должно превышать 11-12, в противном случае снижается надежность и безопасность конструкции, удобство её использования. Если ступеней получается больше, их желательно разделить промежуточной площадкой.
Минимальная высота от плоскости ступеней до перекрытия 190-200 см.
Высота, на которой устанавливаются перила, должна быть 80-100 см, а расстояние между элементами ограждения не больше 15 см, особенно если в доме есть маленькие дети.

Лестница должна отвечать определенным требованиям безопасности

Исходя из этих рекомендаций, и приступают к проектированию лестницы.

Измерения

Основные необходимые для расчетов параметры – это высота от чистового пола нижнего этажа до чистового пола верхнего. То есть, нужно измерять не просто расстояние от пола до потолка, а прибавлять к нему толщину перекрытия и напольного покрытия.

Необходимые для проектирования замеры

Кроме размеров, указанных на картинке, нужно знать длину горизонтальной проекции лестницы или длину каждого марша.

Построение чертежа маршевой лестницы

Определившись с местоположением лестницы и параметрами выделенной для неё площадки, нужно начертить на листе бумаги прямоугольный треугольник, один катет которого равен высоте между этажами, а второй длине марша. Угол между гипотенузой и горизонтальным катетом – это предполагаемый уклон. Изменяя длину марша в ту или иную сторону, его можно откорректировать до желаемого значения.

Чем больше уклон, тем меньше места занимает конструкция

Если лестница будет состоять из двух и более маршей, чертеж делается для каждого. При этом нельзя забывать про промежуточную площадку и учитывать её размеры.

Расчет параметров лестницы

Чтобы лучше понять принцип расчета, сделаем его на примере конструкции высотой 3 метра и длиной 4,3 метра (см. чертеж выше).

Выбираем глубину проступи, допустим, 28 см, и определяем количество ступеней, разделив на неё общую длину марша в горизонтальной проекции:

430 : 28 = 15,35

Округляем до 15, пересчитываем и получаем точную глубину проступи 28,7 см.

Чтобы узнать высоту ступеньки, делим общую высоту лестницы на количество ступеней:

300 : 15 = 20 см.

Подставляем полученные значения в «формулу безопасности»:

28,7 + 2х20 = 68,7 см

И видим, что результат получился больше рекомендуемых значений (60-64 см). Поэтому пробуем увеличить количество ступеней на одну и пересчитать все заново:

430 : 16 = 26,9 см

300 : 16 = 18,7 см

26,9 + 2х18,7 = 64,3

Этот результат можно считать приемлемым, но количество ступеней слишком велико – нужна промежуточная площадка. Её длина должна быть не менее 100-120 см. Прибавляем её к уже имеющейся длине лестницы: 430 + 120 = 550 см.

Если это слишком много, и прямая конструкция такого размера не вмещается в выделенную площадь, придется делать поворотную лестницу – четвертьоборотную или полуповоротную, с площадкой или забежными ступенями. Это не всегда возможно, так как увеличивается размер потолочного проема. Тогда нужно оставить один длинный марш без площадки, установив при монтаже дополнительную вертикальную опору.

Ширина потолочного проема для полуповоротной лестницы больше, чем для прямой

Но есть и другое решение, позволяющее не расширять лестничный проем: сделать первый марш коротким, чтобы при подъеме на площадку не упираться головой в потолок. Расстояние от неё до перекрытия должно быть около 2 метров или чуть меньше. Вычитаем его из высоты потолка. Например, 280 – 190 = 90 см.

Определяем, сколько ступенек поместится на таком расстоянии от пола:

90 : 18,7 = 4,8

Если в семье нет людей с ростом выше 180-185 см, смело округляем это количество до 5 и делаем площадку на высоте 18,7 х 5 = 93,5 см.

Во втором марше останется 11 ступеней.

Площадку для экономии места можно заменить забежными ступенями

Видео — Пример расчета маршевой межэтажной лестницы

Расчет винтовой лестничной конструкции

Основными расчетными параметрами в данном случае будут высота лестницы, её диаметр и угол поворота. Для примера возьмем следующие размеры:

Высота (Н) – 280 см;
Диаметр R – 120 см;
Угол закручивания (w) – 360⁰.

Длину марша винтовой лестницы определяют по средней линии подъема, которая находится на расстоянии 2/3 радиуса от её центра. Подставляем известные нам данные в формулу для нахождения длины окружности:

L = 2 х 3,14 х 120 х 2/3 = 502,4 см

Чтобы узнать количество ступенек, делим это значение на глубину проступи по линии подъема. Как и в случае с маршевыми лестницами, её величина выбирается в пределах 20-30 см. Пусть она будет равна 30 см.

502,4 : 30 = 16,7

Округляем до 17 и корректируем глубину проступи:

502,4 : 17 = 29,6 см

Затем высчитываем высоту ступени:

280 : 17 = 16,5 см

Подставляем полученные результаты в уже известную формулу комфортности и получаем удовлетворительное значение:

29,6 + 2х16,5 = 62,6 см

Ступени винтовой лестницы имеют усеченную форму. В центральной части они крепятся к вертикальной стойке и имеют наименьшую ширину, минимальное значение которой 10-12 см. Нам осталось найти глубину проступи у внешнего края, для чего нужно просто разделить длину окружности на количество ступеней.

Длина окружности в нашем случае равна 753, 6 см (2 х 3,14 х 120)

753,6 : 17 = 44,33 см.

Основываясь на этом примере и подставляя в формулы свои данные, несложно рассчитать параметры любой винтовой лестницы.

Чертежи и формулы для расчета винтовой лестницы

Видео — Ошибки при проектировании и строительстве лестниц

Материалы для самостоятельного изготовления лестниц

Выбор материала диктуется не только личными предпочтениями обитателей дома, но и их характеристиками, общим дизайном интерьера, конструкцией перекрытий. Например, пол на деревянных балках может не выдержать веса бетонной конструкции, и она вряд ли гармонично впишется в деревенский интерьер бревенчатой избы.

Современные технологии позволяют делать лестницы из самых разных материалов, включая полимеры и стекло. Но в домашних условиях и без специального оборудования их использование невозможно. Для изготовления своими руками больше всего подойдут традиционные дерево, металл, бетон и их комбинации.

Дерево

Деревянные интерьерные лестницы самые доступные и популярные. Среди них есть как очень простые и недорогие, изготовленные из хвойной древесины, так и эксклюзивные, сделанные из дорогих пород дерева, украшенные резными декоративными элементами. Поэтому выбрать модель для самостоятельного монтажа сможет любой домовладелец в соответствии со своими финансами и практическими навыками работы с деревом.

Настоящее произведение искусства

Плюсы и минусы лестниц из дерева

Популярность деревянных лестниц обусловлена множеством положительных качеств как самой древесины, так и изготовленных из неё конструкций.

Небольшой вес, позволяющий устанавливать такие лестницы в любом доме и на любых перекрытиях.
Привлекательный внешний вид: дерево хорошо вписывается в любой интерьер от этно до ультрасовременного.
Комфортность и безопасность: деревянные детали приятны на ощупь, не скользят.
Простота изготовления: своими руками проще всего сделать именно деревянную лестницу.

К недостаткам можно отнести необходимость обработки древесины не только декоративными, но и защитными составами, предотвращающими гниение и возгорание. А также её свойство со временем высыхать, из-за чего возникает скрип при ходьбе от трения соприкасающихся элементов.

Защитное покрытие сохранит красоту лестницы и продлит срок службы

Кроме того, лестницы из дерева не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях и рядом с источниками открытого огня – печами и каминами.

Из какого дерева лучше сделать лестницу

Древесину для изготовления межэтажной лестницы выбирают с учетом её свойств и стоимости.

Хвойные породы самые недорогие и лучше поддаются обработке благодаря мягкой древесине. Из сосновых пиломатериалов можно делать подступенки, косоуры, опорные стойки; менее прочная и подверженная гниению еловая древесина годится только для подступенков. Самая твердая, прочная и износостойкая «хвоя» – это лиственница, она пригодна для всех элементов.
Самые доступные по цене лиственные породы – дуб и ясень. Лестницы из них выдерживают большие нагрузки и при правильном уходе сохраняют прочность и внешний вид много десятилетий. Но из-за высокой твердости пород работать с ними сложнее.
Экзотические породы дерева обладают массой достоинств, но они очень дороги, поэтому их лучше не использовать для самостоятельного строительства, а заказать изготовление мастеру.

Готовые деревянные элементы для лестниц

Металл

Металлические конструкции обладают двумя важными достоинствами:

у них очень высокая несущая способность;
они занимают мало места благодаря небольшому сечению несущих элементов.

Кроме того, металл – достаточно гибкий материал, позволяющий придавать себе любые формы и создавать весьма интересные и необычные конструкции.

Но для этого необходимы специальные инструменты и оборудование, умение работать ими, знание особых свойств металла. Поэтому среди самодельных лестниц металлические встречаются гораздо реже деревянных.

Металлический каркас межэтажной лестницы

Бетон

Самые долговечные, надежные и прочные лестницы делают из монолитного железобетона, заливая раствор в опалубку с установленным в ней металлическим арматурным каркасом. Из дополнительных плюсов можно выделить их пожаростойкость, отсутствие скрипа при ходьбе и возможность отделки самыми разными материалами от дерева и ковролина до плитки из натурального камня.

Бетонная лестница в кирпичном доме

Однако вес у таких конструкций очень большой, что ограничивает их установку в большинстве загородных домов. Ещё один минус – сложность изготовления: наличие мокрых и грязных работ, необходимость переноса тяжестей, устройства лесов и длительный период высыхания бетона до достижения эксплуатационных характеристик.

Поэтому бетонные лестницы лучше всего возводить во время строительства дома и до его внутренней отделки.

Комбинации материалов

Комбинирование различных материалов позволяет создавать своими руками универсальные лестницы самых разнообразных форм и стилей. Если для изготовления несущих элементов используются все те же дерево, металл и бетон, то ступени и ограждения можно делать из стекла, керамической плитки, кованых элементов, пластика и т.д.

Комбинированная лестница со стеклянным ограждением

Инструкции как сделать лестницу из дерева на второй этаж своими руками

Деревянную лестницу можно изготовить на заказ или собрать из купленных в магазине готовых деталей. Но намного дешевле сделать её своими руками, если в вашем арсенале есть все необходимые для этого инструменты.

Изготовление деталей лестницы – общие принципы

Каждый элемент конструкции изготавливается по заранее сделанным чертежам с указанными на нем размерами. Материал следует выбирать тщательно, отдавая предпочтение хорошо высушенной древесине без трещин, следов плесени и синевы, прочих дефектов.

Схема лестницы с размерами

Самое сложное — идеально ровно выпилить косоуры, так как от этого будет зависеть надежность и прочность, а также эстетичность конструкции. Для этих несущих элементов доску выбирают цельную без трещин и многочисленных крупных сучков, толщиной не менее 45 ÷ 50 мм.
Полотна поступей могут иметь ширину на 1,5—2 см больше, чем место, предусмотренное для них на косоурах, плюс толщина подступенников. Поступи должны быть идеально ровными с закругленными аккуратными краями, и это тоже очень важно учесть. Для них выбирается доска толщиной в 30 ÷ 35 мм.
Если планировалось сделать лестницу закрытой, с подступенниками, то они тоже должны быть сделаны аккуратно. Для этих элементов не нужно брать доску большой толщины, так как в основном вся нагрузка будет выпадать на косоуры, а подступенники сыграют поддерживающую конструкцию ступеньки роль. Достаточно толщины в 15 ÷ 20 мм.

Чтобы вырезать проступи, подступенки и прямые несущие балки (тетивы или косоуры), достаточно обычного лобзика с пилкой по дереву. Для изготовления же фигурных поручней и балясин требуется специальное оборудование. Если его нет, такие детали можно купить в строительном магазине.

Углы ступеней и других «контактных» деталей необходимо скруглить или хотя бы снять фаску.

Готовые вырезанные элементы лестницы перед монтажом обязательно ошкуривают и шлифуют, чтобы удалить заусенцы и шероховатости. При отсутствии шлифмашинки сделать это можно с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

Шлифовка косоура

Заключительный этап – пропитка защитным составом. Если оставить его на потом и обработать уже смонтированную конструкцию, все стыки останутся незащищенными.

Цены на различные виды элементов лестниц

~~Элементы лестниц~~

Фото-инструкция создания лестницы из дерева

Шаг 1 — чертеж будущей конструкцииШаг 2Шаг 3Шаг 4Шаг 6Шаг 7

Лестница на тетивах своими руками

Тетивой называют опорную балку лестничного марша с пазами для ступеней на внутренней стороне. Вставленные в пазы проступи надежно удерживаются в них. Но иногда тетиву делают без пазов, а проступи крепят к ней посредством стальных уголков или деревянных брусков. Этот вариант менее надежный, поэтому рассматривать его не будем.

Разные варианты монтажа ступеней на тетиву

Как сделать тетиву

Для изготовления тетивы выбирают цельные не сращенные доски толщиной не менее 40 мм и шириной от 300 мм.

Обратите внимание! Не забудьте уменьшить расчетное количество ступеней на одну, так как фактически последней ступенью станет пол верхнего этажа.

Размеченные пазы вырезаются фрезерным станком. Они могут быть открытыми, на всю ширину тетивы, или закрытыми – доходящими до определенного уровня. Глубина пазов не должна быть более 2/3 толщины несущей балки, а ширина точно соответствовать толщине ступеней.
В пазах просверливают по два сквозных отверстия для крепления ступеней.

Видео – Изготовление тетивы по шаблону

Как сделать ступени и смонтировать их

Чтобы лестница получилась ровной и прочной, сначала изготавливают ступени из досок толщиной 40-50 мм и собирают марши на черновую, подгоняя все детали друг к другу.

Сделать ступени гораздо проще, чем опорные элементы, так как это обычные прямоугольные детали со скругленной внешней кромкой. Их длина должна быть равна проектному расстоянию между тетивами плюс удвоенная глубина пазов.

Готовые ступени вставляют в подготовленные в обеих тетивах гнезда. Для чего одна тетива укладывается на ровную поверхность пазами вверх, в них поочередно устанавливаются все проступи, а вторая тетива насаживается на их свободные торцы.

Монтаж тетивы

После черновой сборки и подгонки пролет разбирают и начинают монтаж несущих балок на место. Каждая из них имеет две точки опоры – на пол первого этажа и перекрытие второго этажа либо на промежуточную площадку.

Максимальная нагрузка приходится на нижние опоры, поэтому их необходимо закрепить очень надежно, исключив риск скольжения. Для этого на полу фиксируется опорный брусок, а на нижней кромке тетивы вырезается паз, соответствующий сечению бруска.

Один из способов фиксации несущих балок на полу

Есть и другие способы крепления тетивы к полу первого этажа. Например, при устройстве бетонной стяжки в ней оставляют пазы по размеру опорной части тетивы.

Если нижний упор выполнен надежно, способ крепления верхней части тетивы может быть любым. Они показаны на следующей схеме.

Способы крепления тетивы и косоура идентичны

После монтажа несущих балок можно устанавливать в них ступени и крепить их через ранее сделанные отверстия. Для надежности и исключения скрипа все стыки желательно промазать столярным клеем.

Как сделать перила и смонтировать их

Лестничные перила устанавливаются между верхней и нижней стойкой и опираются на балясины.

Стойки крепятся к полу и к торцам тетивы, между ними натягивается шнур на высоте установки поручня. Он должен повторять уклон лестничного марша.

Затем нижняя часть промежуточных балясин срезается под этим же углом, и они фиксируются на тетиве с равным шагом.

Готовые к монтажу стойка и балясина

Способов крепления несколько:

саморезами под углом;
на шпильки;
на шканты.

Два последних варианта предпочтительнее, так как крепеж остается невидимым. Для их осуществления в центре нижнего торца балясин просверливается отверстие диаметром 12 мм и глубиной 60 мм. В него устанавливается смазанный клеем деревянный шкант или металлическая шпилька длиной 120 мм.

Ответное отверстие высверливается в тетиве, в него вставляется торчащий из балясины крепеж.

Балясины с установленными шпильками

После монтажа всех балясин и их установки в вертикальное положение на их верхней части по натянутому шнуру наносится разметка для среза под поручень. Он закрепляется на них теми же способами.

Крепление поручня саморезами под углом

Видео — Лестница на тетивах на второй этаж

Лестница на косоурах своими руками

Косоур – это наклонная опорная балка в виде гребенки с вырезанными сверху зубцами для крепления подступенков и укладки проступей. Причем элементы ступеней могут выступать по краям за пределы косоуров.

Обычно стандартные межэтажные лестницы делают на двух косоурах, но их может быть и три, и даже больше, если ширина пролета превышает 100 см.

Эту конструкцию сделать проще, чем лестницу на тетивах, так как из процесса изготовления исключается выпиливание пазов.

Изготовление косоуров

Начальный этап не отличается от изготовления тетив: доска нужной толщины и ширины отрезается по длине и запиливается для установки под выбранным углом. Затем выполняется разметка, которую также удобно делать с помощью шаблона, изготовленного из прямоугольного куска фанеры, на которую прибита упорная рейка. Расстояние от угла шаблона до рейки по одной стороне равно высоте подступенка, а по другой – глубине проступи.

Шаблон для разметки косоура

После выпиливания зубцов на одной детали её используют как цельный шаблон для разметки остальных косоуров.

Установка косоуров

Устанавливают косоуры аналогично тетивам, контролируя их параллельность примеркой проступей и подступенков, которые должны опираться на вырезы без перекосов и заваливания уровня.

Технология монтажа ступеней

Толщина ступеней косоурной лестницы зависит от расстояния между опорными точками. Если оно менее 80 см, и в конструкции предусмотрены подступенки, можно использовать доски 30 мм. При большей ширине пролета следует добавить дополнительные косоуры или увеличить толщину ступеней минимум до 40 мм.

Соединение проступей и подступенков друг с другом и с косоурами может осуществляться разными способами:

шурупами с лицевой стороны деталей – при условии последующей отделки чистовыми материалами;
шурупами впотай с маскировкой монтажных отверстий деревянными заглушками;
с помощью стальных уголков и шурупов;
с помощью треугольных реек;
клеевым соединением в паз.

Способы соединения элементов лестницы

Балясины под перила в этом случае устанавливаются на ступени. Их монтаж аналогичен монтажу на тетиву с той разницей, что срезать их нижний торец под углом не нужно.

Установленные на ступени балясины

Видео — Делаем лестницу на косоурах своими руками

Инструкция по созданию винтовой лестницы на второй этаж

Способ изготовления деревянной винтовой лестницы зависит от места её установки.

Установка в углу помещения позволяет крепить ступени с обеих сторон – узким концом к опорной стойке, а широким к стенам. Это самый надежный и безопасный вариант.
Угловая конструкция
Лестница с тетивой или косоуром по внешнему периметру может устанавливаться в любом месте помещения. Тетива крепится к стенам либо фиксируется вертикальными опорными столбами.
Винтовая лестница с тетивой
Установка вдали от стен вынуждает осуществлять монтаж ступеней только к центральной опоре и скреплять их друг с другом по внешнему краю стойками, соединяющими наружную кромку верхней ступени и внутреннюю кромку нижней. Этот вариант самый сложный для монтажа.
Конструкция с одной центральной опорой

Монтаж опорной стойки

Для обеспечения надежности и прочности конструкции деревянная опорная стойка винтовой лестницы делается из бруса с минимальным сечением 15х15 см или бревна с минимальным диаметром 20 см.

Но чаще используют стальную трубу диаметром от 5 см. Такую опору можно купить в специализированном магазине в комплекте с крепежными элементами и стальными либо деревянными гильзами, которые надеваются на трубу между ступенями, декорируют её и обеспечивают фиксацию проступей с определенным шагом по вертикали.

В полу устраивают отверстие по сечению опоры, чтобы её нижняя часть была защемлена. Круглые стойки дополнительно фиксируют фланцами соответствующего диаметра, прикрученными к полу. Стойки квадратного сечения усиливают бруском или плинтусом, установленным по нижнему периметру и прибитому и к полу, и к самой опоре.

Способы крепления центральной опоры

Ещё один способ крепления – устройство опорной крестовины из металлического уголка или швеллера, которая отлично справляется с опрокидывающими нагрузками.

Изготовление ступеней и монтаж лестницы

Если винтовая лестница устанавливается без привязки к стенам, все её ступени имеют одинаковую клинообразную форму. При самостоятельном изготовлении их вырезают попарно из одной доски, располагая детали «валетиком», как показано на картинке. На внешних углах делают запилы под стойки ограждения.

Схема для изготовления ступеней

Если ступени будут нанизываться на опору, в их узкой части прорезают отверстия нужного диаметра, для чего несколько детали собирают в пакет, фиксируют струбцинами и с помощью коронки по дереву вырезают все отверстия в один прием.

Затем ступени поочередно с деревянными втулками нанизывают на стойку, разворачивают их веером и фиксируют в заданном положении межступенчатыми балясинами.

Первая балясина должна упираться в пол

Совет. Изогнуть деревянные перила для такой лестницы в домашних условиях сложно, поэтому можно приобрести пластиковые поручни, которым при нагревании можно придать любую форму.

Для угловой или пристенной лестницы с креплением ступеней к стене или тетиве каждая ступень проектируется и вырезается по месту. Этот момент хорошо показан на видео.

К деревянной опоре узкая часть проступей крепится с помощью выбранных в опоре пазов или подставных брусков, опирающихся на нижнюю ступень и поддерживающих верхнюю.

Видео — Деревянная винтовая лестница на второй этаж своими руками

Крепление перил к стене

Если винтовая лестница находится в углу комнаты, закрепить перила можно на стене. Для этого достаточно приобрести специальные пристенные кронштейны угловой формы с двумя крепежными площадками. Одна из них фиксируется на стене таким образом, чтобы вторая повторяла уклон лестницы. На неё и устанавливается поручень.

Шаг между кронштейнами 40-60 см

Такие перила рекомендуется устанавливать и на пристенных маршевых лестницах с шириной пролета более 120 см.

Видео — Еще один интересный вариант монтажа лестницы на второй этаж

Лестница на металлическом каркасе своими руками

Как правило, из металла делают только несущий каркас межэтажных лестниц, на который укладывают деревянные ступени. А ограждения и перила могут быть и деревянными, и стальными.

Принцип изготовления металлического каркаса

Вариантов сварного каркаса несколько, но самый простой для самостоятельного изготовления состоит из двух профильных труб или швеллеров, к которым приварены треугольные «кобылки» из стального уголка. Готовые конструкции представляют собой косоуры, к которым крепятся ступени и подступенки.

1 – швеллер, 2 – деревянная проступь, 3 – кобылки, 4 – линия сварки, 5 – отверстия для крепления

После установки швеллеров в проектное положение на них наносится разметка ступеней.
Кобылки свариваются из уголков и представляют собой прямоугольные треугольники с вертикальной стороной, равной высоте подступенка. Горизонтальную полочку делают короче, чем глубина проступи, а соединяющая их гипотенуза должна иметь угол наклона лестницы.
Кобылки привариваются к несущим элементам по разметке, в них просверливаются отверстия для крепления ступеней.
Затем все сварные швы зачищаются и шлифуются, вся конструкция обрабатывается грунтовкой по металлу и окрашивается.

Площадка для поворотной лестницы сваривается отдельно и устанавливается на опорные стойки

Как и чем отделать лестницу

Облицевать металлический каркас можно не только деревом, хотя это самый распространенный вариант. Если сначала прикрепить к нему проступи и подступенки из толстой фанеры, то на неё можно уложить ламинат, ковролин, другие напольные покрытия.

Металлическая лестница со ступенями из МДФ

Этот способ применим и для облицовки деревом без видимых креплений: фанеру прикручивают к каркасу шурупами, а чистовое покрытие приклеивают к ней столярным клеем или крепят на шканты.

Другой вариант изготовления можно изучить по следующему видео.

Видео – Делаем металлическую лестницу на второй этаж с ломаным косоуром

Бетонная лестница на второй этаж своими руками инструкция

Такую лестницу можно устанавливать только в домах с железобетонными перекрытиями.

Изготовление несущей конструкции

Строительство бетонной лестницы делится на несколько этапов: возведение опалубки, армирование и заливка раствора.

Опалубка строится из влагостойкой широких досок, фанеры или листов ОСП на деревянных подпорках. Она должна сформировать будущую лестницу. Важно, чтобы между панелями опалубки не оставалось щелей, поэтому их стягивают саморезами. Все они были выставлены по уровню. Изнутри готовую конструкцию можно застелить пленкой, чтобы бетон не прилип к деревянным элементам.
Опалубка для маршевой бетонной лестницы
Далее выполняется армирование металлической сеткой из скрепленных сваркой или связанных вязальной проволокой металлических прутков диаметром 8-12 мм. Арматурный каркас укладывается на проставки – он не должен соприкасаться с дном и стенками опалубки.
После армирования монтируются доски, формирующие ступени.
Готовая опалубка с арматурным каркасом
Заключительный этап – заливка в опалубку бетонного раствора марки В15 и выше. В процессе его нужно уплотнять специальным вибратором. Поверхность каждой ступени тщательно разглаживается по уровню доски.

Совет. Пока бетон свежий, по краям ступеней можно установить закладные шпильки для крепления балясин.
Гораздо более подробно процесс изготовления бетонной межэтажной лестницы описан в другой нашей статье. В ней вы найдете и онлайн-калькуляторы для расчета количества материалов.

Отделочные работы

За бетоном необходимо ухаживать, чтобы он хорошо схватился и не растрескался. Для этого в течение первой недели поверхность периодически поливают водой и держат под пленкой.

Снимать опалубку можно не ранее, чем через 28-30 дней после заливки. А приступать к чистовой отделке – после завершения основных строительных работ, одновременно с внутренней отделкой помещений.

Отделывать такую лестницу можно любыми материалами: керамогранитом, натуральным камнем, деревом. Но многие из них слишком нагружают и без того тяжелую конструкцию, поэтому идеальным выбором станут дерево, ламинат, ковролин.

Отделка бетонных ступеней деревом

Видео – Делаем бетонную лестницу своими руками

Заключение

Многие частные застройщики хотели бы сэкономить на межэтажной лестнице, так как к моменту её установки денег у большинства из них остается немного. Это вполне возможно, если взяться за её изготовление своими руками. При наличии навыков работы с деревом или металлом такая задача не кажется невыполнимой, тем более, что некоторые сложные элементы конструкции можно купить. Сложности могут возникнуть на начальном этапе – при проектировании лестницы. Но и их можно преодолеть, если внимательно изучить соответствующий раздел в этой статье.

Советы по строительству винтовой лестницы | Как построить дом

Сегодня идея установки быстровозводимой винтовой лестницы становится все более популярной. На первый взгляд, самостоятельно построить винтовую лестницу может показаться сложной задачей, но это намного проще, чем вы думаете.

Вам просто необходимо тщательно соблюдать определенные спецификации винтовой лестницы.

Где можно использовать винтовую лестницу ?

Винтовые лестницы отлично подходят для домов, где нужно пройти с первого уровня на второй в ограниченном пространстве.

Тем не менее, его великолепный внешний вид дополняет общий интерьер дома и вызывает чувство ностальгии.

Винтовая лестница может добавить шарма и элегантности любому дому или зданию.

Планирование и подготовка

1] Перед началом строительства проверьте строительные нормы и правила в своей области и получите необходимое разрешение от местных властей. Если вы покупаете комплект, многие компании не отправят вам комплект, пока не увидят подпись строительного инспектора.

2] Вы должны выяснить точное место, где вы хотите поставить лестницу в вашем доме. Следует учитывать два важных фактора:

a) Хотя стена играет важную роль в добавлении прочности винтовой лестнице, центральную стойку не следует располагать слишком близко к стене. В противном случае вам будет сложно получить поворот при установке лестницы.
б) Лестницу следует устанавливать в таком месте, где имеется достаточный запас высоты.Имейте в виду, что обычной нормой является то, что на верхней лестнице должно быть пространство 6 футов 6 дюймов.

3] Начинайте лестницу с чердака или проема в полу для облегчения старта. При установке готового комплекта всегда проще начать с верхнего этажа и продолжить работу в направлении нижнего этажа и приземления. В основном это связано с тем, что верхнее пространство, отведенное у верхнего входа на лестницу, будет определять нижнее расположение.

4] Точно измерьте высоту и диаметр лестницы.Вы должны оставить 2 дюйма пространства от стен и пола до ступенек для поручней. При необходимости сделайте замеры дважды, так как вы не можете позволить себе ошибиться. При расчете высоты проступи необходимо учитывать ширину зоны за пределами ступеней.

5] Наймите архитектора или воспользуйтесь программой автоматизированного проектирования (САПР), чтобы нарисовать планы винтовой лестницы. Еще одно решение — приобрести комплект винтовой лестницы своими руками (или сделать самим) у производителей, выбрав правильный дизайн из их каталогов.В комплекте есть все инструменты и материалы, которые необходимы для строительства винтовой лестницы. Как правило, в комплекте есть все инструменты и материалы, необходимые для постройки винтовой лестницы.

6] Используйте отвес, чтобы указать, где будет находиться центральный столб лестницы, повесив его с верхней площадки на этаж ниже. Отметьте место, где отвес касается пола. Стойка будет той же длины, что и высота от пола до пола для лестницы.

Поместите опорную плиту на обозначенный участок пола на ровной поверхности и закрепите ее на земле.Весь вес лестницы приходится на этот столб, и он должен быть достаточно прочным и устойчивым, чтобы выдерживать это давление. Ступеньки будут закручиваться вокруг столба и рядом с ним.

Красота винтовой лестницы (видео)

7] Винтовые лестницы могут быть изготовлены из дерева, металла или даже их комбинации. Рассчитайте высоту протектора. Ширина, определенная для этого, — это внешняя сторона ступеней, а не внутренняя.

Ленточной пилой можно распилить дерево, необходимое для лестницы.Комплекты винтовой лестницы также доступны для покупки и сборки. Однако минимальная длина каждой из ступеней должна быть 36 дюймов, чтобы можно было удобно подниматься по лестнице. Убедитесь, что их ширина составляет 4 дюйма и не более. Это даст плавную градацию лестничного марша. Аналогичным образом отрежьте все стояки шириной 4 дюйма каждая.

8] Следуйте вашим чертежам и приварите или прикрепите ступени лестницы к столбу. Установите верхнюю и нижнюю ступеньки на центральную стойку.Установите остальные лестницы, прикрепив их к центральной стойке. Затем вставьте подступенки вертикально между двумя ступенями. Это добавит устойчивости ступеням лестницы. Чтобы сохранить равномерное пространство между двумя ступенями, над круглой стойкой вставлены круглые прокладки.

9] Поручни, декоративные накладки на ступеньки, заглушки центральных стоек и пороги следует устанавливать после того, как ступени и подступенки центральных столбов надежно закреплены на месте.

Винтовая лестница своими руками | Paragon Stairs

Винтовая лестница своими руками | Лестница Paragon

Хенгаме А.

17:30 04 ноя 20

Мне нравится моя винтовая лестница. Я посмотрел на несколько компаний и выбрал Paragon за их качество и выбор дизайна. Производственная часть заняла больше времени, но это было связано с задержками, связанными с COVID19. Руководитель группы установки Дуглас был великолепен, и он был красиво установлен.

Крис Л.

23:48 10 октября 20

Отличная поддержка клиентов от начала до конца: точное определение требований к высоте и работа в рамках моего бюджета, быстрое выполнение заказа от момента заказа до доставки, небольшая задержка с фактической доставкой, но Paragon вмешался и скорректировал стоимость соответственно, еще один сбой с… отсутствует часть, и снова Paragon исправил ошибку с минимальной задержкой по времени. Отличный общий опыт. Многочисленные комплименты по поводу винтовой лестницы. Читать далее

Bradley T.

18:53 24 сен 20

Они отлично поработали, пришли вовремя и рассказали о том, что они делают на каждом этапе проекта.

Барри К.

13:46 22 сен 20

У меня была великолепная винтовая лестница, сделанная на заказ для моей двухэтажной библиотеки. Процесс оформления, качество работы было на высоте.Задержка доставки всего на 2 недели. Единственное небольшое улучшение — это маркировка каждой собираемой детали. Трехмерные рисунки были … полезны, но было бы намного проще с немного лучшей маркировкой. В целом в восторге от результата и качества. Читать дальше

Christine A.

18:47 04 сен 20

Именно то, что нам нужно в нашем домике на дереве! Все сложилось довольно легко и отлично выглядит

Джаред Ф.

04:14 04 20 сен

У меня был отличный опыт работы с Paragon. Конечный продукт очень высокого качества.Винтовая лестница вызывает множество комплиментов. Я выбрал сталь и гикори; очень хорошо. Я сэкономил немало денег, покрасив загрунтованную сталь сам. Отличная поддержка в процессе проектирования. Также отличное обслуживание клиентов — я получил несколько ступеней с глубокими царапинами, и они были немедленно заменены. Установка заняла некоторое время, но в итоге все вышло очень хорошо. Настоятельно рекомендую! Подробнее

Терри Х.

03:11 27 августа 20

Отличная винтовая лестница.Отделы продаж и доставки очень помогли подобрать подходящую лестницу и убедиться, что она доставлена вовремя. Лестница использовалась для замены небезопасной лестницы на чердак в небольшом кондоминиуме. Я купил лестницу эконом-класса, она очень … узкая и с трудом маневрирует. Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы перешел на следующий уровень, чтобы было легче использовать. Читать далее

richard H.

18:15 24 августа 20

Приятно удивило качество сборки. Установка была простой.Выглядит отлично. Я очень рекомендую .

Joey W.

01:00 11 августа 20

ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ УЛУЧШЕНИЯ НАШЕГО ДОМА! СПАСИБО!

Стивен Р. Б.

17:30 07 августа

Лестница и перила по индивидуальному заказу. Мы превратили ненужный туалет в новый конференц-зал на работе. Лестница имела решающее значение для успешной реализации проекта. Отличное обслуживание клиентов и отличный продукт по очень разумной цене! Очень довольный покупатель!

Moe

21:28 22 июля 20 сентября

Я купил их винтовые лестницы, и они отправили мне их в Орландо.В целом, все, от продаж до обслуживания клиентов и доставки, прошло гладко. У нас были некоторые задержки в производстве, но это было во время выбора Covid-19, чего и ожидалось. У нас также было несколько товаров … перенос сроков доставки, но у нас ничего не было делать с Paragon. Это была сторонняя судоходная компания. Тем не менее их сотрудники службы поддержки клиентов очень хорошо отвечали на мои звонки и связывались с транспортной компанией. Настоятельно рекомендуется. Читать далее

Susie W

15:00 18 июня 20

Мы очень довольны нашей винтовой лестницей от Paragon Stairs.Скотт был настолько хорошо осведомлен, и с ним было легко работать. Мы дали ему наши размеры и отправили ему несколько фотографий, и, прежде чем я это узнал, наша лестница была доставлена к нашей входной двери. Их было легко установить, и инструкции были легкими для понимания. Лестница очень крепкая и хорошо сложенная. Читать далее

Brandon S.

14:53 18 июн 20

Лестница была идеальной. Стандартная посадка в нашей ситуации не сработала. Бретт смог спроектировать площадку и отправить мне чертежи в тот же день.Мы настоятельно рекомендуем Paragon и будем использовать их в будущем.

Кэтлин В.

17:15 17 июн 20

Товар отличный! Доставка дорогая!

Дэвид Р.

15:32 12 июн 20

Они были любезны, осведомлены и работали с моим бюджетом. В моем доме была ужасная крутая лестница, я несколько раз чуть не упал с нее, я называл их лестницей смерти и хотел, чтобы они ушли. Я перепроектировал зону для более компактной и безопасной винтовой лестницы. Лестница Paragon … есть много разных размеров на выбор, я выбрал самый маленький размер, который все еще был разрешен кодексом (5 футов).Он оказался идеального размера и установил самодельный черный комплект. Я вообще все это установил сам. Основная колонна состоит из нескольких частей, которые скручиваются. Сначала я установил квадратную площадку наверху, используя брус, зажатый сверху, чтобы удерживать ее там, и провел отвесом вниз, чтобы получить пол, чтобы найти и установить опорную плиту для колонны. Я передвинул каждую ступеньку по колонне, прикрутил к ней следующую колонну и продолжил скользить по остальным ступеням. Последнюю колонну сняли с посадочной ямы и плотно прикрутили.Дело было просто в том, чтобы расположить все ступеньки и закрепить их на колонне. Самой трудоемкой частью были опоры перил, поскольку каждую из них приходилось обрезать по длине. В целом, чтобы сделать это самому, нужны определенные навыки, но если у вас есть возможность, это увлекательный проект. С Paragon было здорово работать, и они также сделали индивидуальные верхние перила на основе моих измерений. Лестница выглядит великолепно, и даже с черной заводской краской ступени не скользкие. Если я когда-нибудь сделаю еще один из проектов винтовой лестницы, я обязательно воспользуюсь им снова.подробнее

Марк А.

16:37 11 июн 20

Я купил 42-дюймовую винтовую лестницу и установил ее сам. Я бы сказал, что у вас должны быть какие-то механические способности. Лестница получилась просто потрясающей, и поддержка со стороны компании превзошла все мои ожидания. Персонал по продажам тоже был отличным. Они помогли мне ответить на все вопросы до … продажи. Отличная компания и лестницаподробнее

Майк Х.

15:34 11 июн 20

Замечательная помощь с дизайном! Информация о доставке и последующие действия были отличными, как и качество строительства и материалов.Хотя наши поручни были повреждены грузовой компанией и отсутствовала пара мелких деталей, обслуживание клиентов Paragon было хорошим. Нам действительно пришлось следить за ними для … обновлений … но, учитывая их нехватку из-за Covid-19, они прошли! Нам очень нравятся наши новые лестницы с дубовыми ступенями !!!!! Майк и Джин [Спасибо, Эндрю и Колин!] Подробнее

Ян Б.

14:48 11 июн 20

Мои впечатления от начальной консультации до доставки были очень хорошими, когда я попросил об этом!

Эрих Г.

18:13 10 июн 20

Больше покраски, чем вы думаете, а поручень состоял из полиэтиленовой трубы диаметром 2 1/2 дюйма. Это было неутешительно, но остальная часть лестницы была отличной. Заказали новый поручень, но он действительно задерживается из-за Ковида. Вы должны разрезать каждый стержень поручня.

Джин Г.

15:23 10 июня

Великая лестница. Хорошо построен / качество. Лестница пришла хорошо упакованной, ее легко распаковать и собрать.

danny W.

15:02 10 июн 20

Я заказал винтовую лестницу для дома, который ремонтировал.Они прислали мне по электронной почте подробный перечень винтовых лестниц разного размера, как только я позвонил, чтобы я мог продолжить оформление проема. Позже в тот же день они смогли провести меня через простой процесс заказа. Это было … довольно просто установить — у меня и у другого парня ушло около 6 часов. Была проблема со стоимостью доставки, она должна была быть больше, чем они мне изначально сказали, но они соблюдали первоначальную цену и покрыли дополнительные Стоимость.Они были очень профессиональными и с ними легко работать, я буду использовать лестницу Paragon в следующий раз, когда мне нужно будет заказать / установить винтовую лестницу.подробнее

Джереми Дж.

14:53 10 июн 20

Очень просто установить! Всем доволен!

Брэди Ван М.

22:01 05 20 июня

Я подрядчик. С этими ребятами было легко спроектировать лестницу. Лестница прошла хорошо, и клиенты были довольны.

Дэрил Н.

00:25 05 20 июня

Отличный продукт, который дал бы 5 звезд, если бы не некоторые технические проблемы, которые я обсуждал с вашими торговыми представителями.

Ryan O.

15:22 03 20 июня

Чрезвычайно впечатлен качеством по той цене, которую я выбрал.Филипп был хорошо осведомлен, и лестница подходила ТОЧНО, как он и говорил. Я не получил ничего, кроме положительных отзывов от всех относительно монтажа и отделки моей новой винтовой лестницы!

Дуглас Б.

18:00 02 июн.

Грег не мог бы помочь.

Барбара М.

16:31 29 мая 20

Отличный продукт, поддержка, компания и продолжение. Очень доволен нашей лестницей!

Брэд К.

17:16 14 апр 20

Процесс общения с Paragon прошел хорошо.Они очень помогли с заказом, общались во время изготовления, сборка и установка лестницы прошли очень хорошо, и, прежде всего, конечный продукт был отличным. Будет работать с ними снова.

kirk W.

13:41 14 апр 20

Единственное, чего я действительно не чувствовал, было качество и определенность не очень хорошо спроектированные — это поручни. Используемая труба из ПВХ, хотя и является вариантом с нижним концом, слишком мягкая, чтобы затянуть крепеж любого типа … она деформируется и легко царапается, надавливает и перекручивается.Хуже того, это … использование болтов с рычагом, не говоря уже о очень легком типе, который вы используете. Это соединение в целом ужасно по ряду причин, но еще хуже то, что балясины предварительно изогнуты на своих вершинах из-за того, что шаг лестницы слишком далеко в неправильном направлении, поэтому невозможно заставить рельс туго натянуть, чтобы балясины, особенно с вашим методом болтов с коленчатым рычагом, который деформирует трубу до точки протягивания через просверленные отверстия, то есть, если крошечные резьбы на крошечном болте сначала не сорвутся.Я предлагаю какой-нибудь более универсальный верхний угол или шарнирный / гибкий верх для балясин с канавкой, чтобы получить ленточный зажим, который полностью охватывает трубу и верх балясин и действительно стягивает все соединение вместе без сверления, что было основным боль делать, пытаясь держать поручень в правильном положении. Подумайте об этом! Подробнее

Fabio S

02:16 12 апр 20

замечательно, всегда на высоте и всегда следую настоятельно рекомендую

Damian D.

16:43 09 апр 20

Замечательное обслуживание клиентов! Я смог легко спроектировать нестандартную винтовую лестницу по телефону с консультантом по дизайну Paragon.Комплект был упакован очень тщательно. Сборка была простой. Лестница очень прочная.

Брук Г.

15:57 08 апр.

Компания классная! Я работал со Скоттом, он был очень терпелив и помог нам понять, какая лестница лучше всего подходит для нас. Установить было довольно просто. Будет 100% заказ у них снова. Некоторое время я делал покупки для винтовых лестниц, и я так счастлив, что работал с Paragon Stairs. Настоятельно … Настоятельно рекомендую! Подробнее

Mark W.

09:02 08 апр 20

На первый контакт ответили быстро и профессионально.На все вопросы были даны ответы, и были отправлены фотографии, чтобы показать детали. Заказ был принят, отгрузка завершена и получена своевременно. Подрядчик сказал, что он плотный, но все встало на свои места. Приехали, посмотрели один раз … и сказали. ВОТ ЭТО ДА! Это как раз то, что мы хотели. Счастливых отдыхающих! Спасибо, Марк и Пэтси Уайт читать далее

Zachary B.

00:28 08 апр 20

Я разместил свой заказ с некоторыми базовыми измерениями, и Paragon опередил время выполнения заказа. Мой торговый представитель был замечательным. Обратите внимание на высоту протектора, как у 9.Подступенки 25 дюймов немного высоки. Обратите внимание на установочные винты с внутренним шестигранником, поскольку они окрашены и не имеют правильной резьбы. Я … заменил. Читать дальше

Скотт С.

00:19 08 апр 20

Это вторая винтовая лестница от Paragon Stairs, которую я использовал. Я бы не стал использовать другие марки! С моим торговым представителем Питером было здорово работать, и он очень помог. Лестница поставляется в комплекте со всеми необходимыми деталями для сборки. Коммуникация фантастическая, а время выполнения заказа … абсолютно разумное.подробнее

Хизер К.

21:22 07 20 апр

Мне нравится моя винтовая лестница. Я нервничал, выбирая гальванизированную сталь, но на самом деле она выглядит красиво и дополняет мой современный дом. Скотт с удовольствием ответил на все мои вопросы и вопросы моего подрядчика. Отличные впечатления000

Последний этаж, I.

17:40 07 апр. 20

Лестница прибыла вовремя. Все компоненты были там, и собирать было несложно.

Джон Н.

17:02 07 апр 20

Именно то, что я хотел.Короче пару штук и отправили сразу без лишних вопросов. Продавец был знающим, услужливым и вежливым.

Джозеф Ф.

16:21 07 апр 20

Отличный опыт от проектирования до изготовления. Установка была простой, и нам очень понравилась наша новая лестница!

Connor C.

16:06 07 апр. 20

Очень просто установить, очень доволен продуктом

Робин Дж.

23:29 12 марта

Получил совершенно замечательный опыт работы с Ральфом в Paragon. Мы заменили лестницу на чердак нашей каюты, и она абсолютно идеальна.Выглядит потрясающе, а стоимость вполне разумная для качества. Нам это нравится, и Ральф очень помогал на протяжении всего процесса!

Chip H.

15:41 05 Mar 20

Нам нужно было установить винтовую лестницу на чердак. Консультант Paragon помог нам превратить наше видение в практический дизайн. Процесс был действительно легким, и как только ступеньки появились, процесс установки стал несложным.

Джим С.

02:35 04 20 марта

Я занимаюсь строительством квартир и приобрел 4 комплекта винтовых лестниц у Paragon за последние 2 года.Быстрые ответы и доставка. Я не могу покупать на месте, так что с этими ребятами было здорово работать.

Филипп А.

14:03 20 марта

Очень хорошее обслуживание клиентов. Простой процесс от начала до конца.

Джон Л.

20:06 01 20 марта

С Клаудией было здорово работать. С первого телефонного звонка до последнего она была доступна и сделала процесс проектирования очень простым и профессиональным.

Alejandro P.

01:04 01 20 марта

Нам еще предстоит установить лестницу, но я могу сказать по доставленным деталям, что они качественные и что установка будет легкой.Работа с представителем была безболезненной, и он помог решить наши потребности в винтовой лестнице, обсудил вопросы логистики и не заставил меня почувствовать, что я … перепродан. Читать дальше

Рой Х.

15:53 29 фев 20

Очень хорошо сделано, легко установить, купил бы снова

Bonnie A.

15:05 29 фев 20

Дизайнер был очень любезным и очень профессиональным. Процесс строительства был быстрым, доставка прошла нормально. Лестницу установить довольно легко. Было несколько проблем, в платформе не хватало двух просверленных отверстий для установки.В инструкции были просверлены … отверстия, но на нашей металлической детали их не было. Инструкции иногда сбивали с толку, особенно когда было много лишних болтов, которые не были маркированы (и несколько недостающих болтов — возможно, в нашем пакете были неправильные пакеты с оборудованием). Мы смогли установить лестницу после того, как сходили в строительный магазин за недостающими болтами. Перила тоже было сложно установить, инструкция не очень понятна. В целом, нам удалось установить лестницу за два дня с тремя людьми.Мы очень довольны конечным продуктом, во время установки было небольшое количество ругательств, но с этим можно было справиться. Читать далее

Joan S.

19:29 26 фев 20

От начала до конца все прошло очень гладко. Отличный продукт, качество и сервис ..

Центр города (Винтовая лестница с дополнительным шпинделем)

Центр города (Винтовая лестница с дополнительным шпинделем) | Лестница Paragon

Hengameh A.

17:30 04 ноя 20

Мне нравится моя винтовая лестница. Я посмотрел на несколько компаний и выбрал Paragon за их качество и выбор дизайна.Производственная часть заняла больше времени, но это было связано с задержками, связанными с COVID19. Руководитель группы установки Дуглас был великолепен, и он был красиво установлен.

Chris L.

23:48 10 Oct 20

Отличная поддержка клиентов от начала до конца: точное определение требований к высоте и работа в рамках моего бюджета, быстрое выполнение заказа от момента заказа до доставки, небольшая задержка с фактической доставкой, но Paragon вмешался увеличил и соответственно скорректировал стоимость, еще один сбой с … отсутствующей частью, и снова Paragon исправил все с минимальной задержкой по времени.Отличный общий опыт. Многочисленные комплименты по поводу винтовой лестницы. Читать далее

Bradley T.

18:53 24 сен 20

Они отлично поработали, пришли вовремя и рассказали о том, что они делают на каждом этапе проекта.

Барри К.

13:46 22 сен 20

У меня была великолепная винтовая лестница, сделанная на заказ для моей двухэтажной библиотеки. Процесс оформления, качество работы было на высоте. Задержка доставки всего на 2 недели. Единственное небольшое улучшение — это маркировка каждой собираемой детали.Трехмерные рисунки были … полезны, но было бы намного проще с немного лучшей маркировкой. В целом в восторге от результата и качества. Читать дальше

Christine A.

18:47 04 сен 20

Именно то, что нам нужно в нашем домике на дереве! Все сложилось довольно легко и отлично выглядит

Джаред Ф.

04:14 04 20 сен

У меня был отличный опыт работы с Paragon. Конечный продукт очень высокого качества. Винтовая лестница вызывает множество комплиментов. Я выбрал сталь и гикори; очень хорошо. Я сэкономил немало денег, покрасив загрунтованную сталь сам.Отличная поддержка в процессе проектирования. Также отличное обслуживание клиентов — я получил несколько ступеней с глубокими царапинами, и они были немедленно заменены. Установка заняла некоторое время, но в итоге все вышло очень хорошо. Настоятельно рекомендую! Подробнее

Терри Х.

03:11 27 августа 20

Отличная винтовая лестница. Отделы продаж и доставки очень помогли подобрать подходящую лестницу и убедиться, что она доставлена вовремя. Лестница использовалась для замены небезопасной лестницы на чердак в небольшом кондоминиуме.Я купил лестницу эконом-класса, она очень … узкая и с трудом маневрирует. Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы перешел на следующий уровень, чтобы было легче использовать. Читать далее

richard H.

18:15 24 августа 20

Приятно удивило качество сборки. Установка была простой. Выглядит отлично. Я очень рекомендую .

Joey W.

01:00 11 августа 20

ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ УЛУЧШЕНИЯ НАШЕГО ДОМА! СПАСИБО!

Стивен Р. Б.

17:30 07 августа

Лестница и перила по индивидуальному заказу.Мы превратили ненужный туалет в новый конференц-зал на работе. Лестница имела решающее значение для успешной реализации проекта. Отличное обслуживание клиентов и отличный продукт по очень разумной цене! Очень довольный покупатель!

Moe

21:28 22 июля 20 сентября

Я купил их винтовые лестницы, и они отправили мне их в Орландо. В целом, все, от продаж до обслуживания клиентов и доставки, прошло гладко. У нас были некоторые задержки в производстве, но это было во время выбора Covid-19, чего и следовало ожидать.У нас также было несколько предметов … изменение сроков доставки, но это не имело никакого отношения к Paragon. Это была сторонняя судоходная компания. Тем не менее их сотрудники службы поддержки клиентов очень хорошо отвечали на мои звонки и связывались с транспортной компанией. Настоятельно рекомендуется. Читать далее

Susie W

15:00 18 июня 20

Мы очень довольны нашей винтовой лестницей от Paragon Stairs. Скотт был настолько хорошо осведомлен, и с ним было легко работать. Мы дали ему наши размеры и отправили ему несколько фотографий, и, прежде чем я это узнал, наша лестница была доставлена к нашей входной двери.Их было легко установить, и инструкции были легкими для понимания. Лестница очень крепкая и хорошо сложенная. Читать далее

Brandon S.

14:53 18 июн 20

Лестница была идеальной. Стандартная посадка в нашей ситуации не сработала. Бретт смог спроектировать площадку и отправить мне чертежи в тот же день. Мы настоятельно рекомендуем Paragon и будем использовать их в будущем.

Кэтлин В.

17:15 17 июн 20

Товар отличный! Доставка дорогая!

дэвид Р.

15:32 12 июня 20

Они были любезны, хорошо осведомлены и работали с моим бюджетом. В моем доме была ужасная крутая лестница, я несколько раз чуть не упал с нее, я называл их лестницей смерти и хотел, чтобы они ушли. Я перепроектировал зону для более компактной и безопасной винтовой лестницы. Лестница Paragon … есть много разных размеров на выбор, я выбрал самый маленький размер, который все еще был разрешен кодексом (5 футов). Он оказался идеального размера и установил самодельный черный комплект. Я вообще все это установил сам.Основная колонна состоит из нескольких частей, которые скручиваются. Сначала я установил квадратную площадку наверху, используя брус, зажатый сверху, чтобы удерживать ее там, и провел отвесом вниз, чтобы получить пол, чтобы найти и установить опорную плиту для колонны. Я передвинул каждую ступеньку по колонне, прикрутил к ней следующую колонну и продолжил скользить по остальным ступеням. Последнюю колонну сняли с посадочной ямы и плотно прикрутили. Дело было просто в том, чтобы расположить все ступеньки и закрепить их на колонне.Самой трудоемкой частью были опоры перил, поскольку каждую из них приходилось обрезать по длине. В целом, чтобы сделать это самому, нужны определенные навыки, но если у вас есть возможность, это увлекательный проект. С Paragon было здорово работать, и они также сделали индивидуальные верхние перила на основе моих измерений. Лестница выглядит великолепно, и даже с черной заводской краской ступени не скользкие. Если я когда-нибудь сделаю еще один проект винтовой лестницы, я обязательно воспользуюсь им снова. Читать далее

Mark A.

16:37 11 июня 20

Я купил 42-дюймовую винтовую лестницу и установил ее самостоятельно. Я бы сказал, что у вас должны быть какие-то механические способности. Лестница получилась просто потрясающей, и поддержка со стороны компании превзошла все мои ожидания. Персонал по продажам тоже был отличным. Они помогли мне ответить на все вопросы до … продажи. Отличная компания и лестницаподробнее

Майк Х.

15:34 11 июн 20

Ян Б.

14:48 11 июн 20

Мои впечатления от начальной консультации до доставки были очень хорошими, когда я попросил об этом!

Эрих Г.

18:13 10 июн 20

Джин Г.

15:23 10 июня

danny W.

15:02 10 июн 20

Джереми Дж.

14:53 10 июн 20

Очень просто установить! Всем доволен!

Брэди Ван М.

22:01 05 20 июня

Дэрил Н.

00:25 05 20 июня

Ryan O.

15:22 03 20 июня

Дуглас Б.

18:00 02 июн.

Грег не мог бы помочь.

Барбара М.

16:31 29 мая 20

Отличный продукт, поддержка, компания и продолжение. Очень доволен нашей лестницей!

Брэд К.

17:16 14 апр 20

kirk W.

13:41 14 апр 20

Fabio S

02:16 12 апр 20

замечательно, всегда на высоте и всегда следую настоятельно рекомендую

Damian D.

16:43 09 апр 20

Брук Г.

15:57 08 апр.

Mark W.

09:02 08 апр 20

Zachary B.

00:28 08 апр 20

Скотт С.

00:19 08 апр 20

Хизер К.

21:22 07 20 апр

Последний этаж, I.

17:40 07 апр. 20

Лестница прибыла вовремя. Все компоненты были там, и собирать было несложно.

Джон Н.

17:02 07 апр 20

Джозеф Ф.

16:21 07 апр 20

Connor C.

16:06 07 апр. 20

Очень просто установить, очень доволен продуктом

Робин Дж.

23:29 12 марта

Chip H.

15:41 05 Mar 20

Джим С.

02:35 04 20 марта

Филипп А.

14:03 20 марта

Очень хорошее обслуживание клиентов. Простой процесс от начала до конца.

Джон Л.

20:06 01 20 марта

Alejandro P.

01:04 01 20 марта

Рой Х.

15:53 29 фев 20

Очень хорошо сделано, легко установить, купил бы снова

Bonnie A.

15:05 29 фев 20

Joan S.

19:29 26 фев 20

От начала до конца все прошло очень гладко. Отличный продукт, качество и сервис ..

Винтовая лестница и лестницы для продажи в Великобритании

В UKAA у нас есть большой запас восстановленных оригинальных старинных винтовых лестниц из чугуна для продажи, которые можно посмотреть и купить на нашем складе в Великобритании.Наши круглые лестницы имеют конструкцию по часовой и против часовой стрелки, которые подходят для наружного, наружного и внутреннего использования, винтовая лестница отлично экономит пространство и идеально подходит для доступа на чердак. Предлагаемые на продажу металлические лестницы укомплектованы всеми деталями, готовыми к установке, включая шпиндели, ступени, поручни и балконы. Винтажные и антикварные спирали от производителей, таких как кустарные промыслы, лестницы безопасности, спирали альбиона, металлургический завод St Pancras. Наши спирали поставляются в комплекте.

UKAA предлагает услуги по доставке по всей Великобритании и по всему миру по любой из наших винтовых лестниц, пожалуйста, свяжитесь с нами в офисе для получения дополнительной информации.

UKAA собирает и утилизирует старинные подержанные винтовые лестницы из чугуна со всей страны, из некоторых действительно красивых домов, складов и общественных зданий.

Винтовые лестницы бывают разной высоты и диаметра и вращаются по или против часовой стрелки.Они доступны с нашими без балконов.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть наши восстановленные винтовые лестницы, которые у нас есть на продажу

Большинство винтовых лестниц, которые мы продаем, были бы сделаны в соответствии с конкретными спецификациями клиента, некоторые спирали будут поставляться с хорошей большой серией чугунных стоек для лестничной площадки, но некоторые из них были бы спроектированы так, чтобы переходить с верхней ступени прямо в комната.

У нас есть хороший запас винтовых лестниц, и одна подходит практически для любой ситуации.

Чугунные винтовые лестницы изготавливаются из чугуна и могут быть очень простыми и индустриальными, что делает их идеальными для современных домов и промышленных объектов или переоборудованных складов.
Они также позволяют попасть в антресольный этаж как внутри, так и снаружи.

Их можно использовать снаружи как пожарную лестницу, предлагая очень важное решение для здоровья и безопасности собственности.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть наши восстановленные винтовые лестницы, которые у нас есть на продажу

Большинство наших переработанных спиралей очень декоративны с красивыми широкими поручнями и красивыми декоративными стойками.Ступени украшены узорами и красивы. Их можно раскрасить под декор и цветовую гамму комнаты.

Некоторые из них имеют более простой дизайн и подходят для отеля в георгианском стиле.

Для достижения наилучших результатов лучше всего сначала установить их, а в последнюю очередь покрасить. Так как вы можете ударить или поцарапать лакокрасочные изделия во время их установки.

Винтовые лестницы созданы для того, чтобы их можно было увидеть со всех сторон, и часто они являются основным элементом не только функциональности, но и красоты.Они также могут заявить об архитектуре в комнате.

Винтовые лестницы легко транспортировать, поскольку они состоят из отдельных компонентов, состоящих из главной центральной стойки, стоек, ступеней, площадки (если применимо) и поручня.

Они очень похожи на восток, чтобы соответствовать друг другу, и это немного похоже на набор Meccano. Сначала устанавливается главный столб. Затем вы начинаете со скольжения по ступеням, добавляя основные стойки, и поручень будет установлен в последнюю очередь.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть наши восстановленные винтовые лестницы, которые у нас есть на продажу

Пожалуйста, посмотрите изображение ниже, показывающее части винтовой лестницы. Оно было взято из брошюры Albion Design of London.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть наши восстановленные винтовые лестницы, которые у нас есть на продажу

13 домов с потайными ходами

Неважно, сколько вам лет; вы никогда не перерастете желание иметь в своем доме потайной проход или потайную комнату.Хотя большинству из нас никогда не удается воплотить в жизнь эти мечты, эти дома являются доказательством того, что некоторым это удается, хотя в случае с Г. Х. Холмсом сны одних людей — кошмары для других.

1. Замок певцов

В 1896 году Фредерик Борн, президент компании Singer Sewing Machine Company, купил Dark Island посреди реки Святого Лаврентия в Нью-Йорке. Затем Борн построил замок, полный вещей, которые обычно можно найти только в эпизоде «Скуби-Ду»: стены, которые отодвигаются, открывая каменные лестницы, картины, позволяющие хозяину подслушивать гостей, и винные погреба, тайно скрытые от тех, кто этого не делает. умеют нажимать на панель в нужном месте.

2. Волчье логово

Люксист / Моби

Замок Волчье логово в Голливуде, который сейчас принадлежит Моби, когда-то принадлежал Л. Милтону Вольфу, одному из первых застройщиков Голливуда. У Вольфа определенно был эклектичный вкус — о чем свидетельствуют фотографии дома, сделанные несколько лет назад, когда он продавался, — в том числе и склонность к секретным проходам. Секретные ходы, ведущие к секретным тики-барам, не меньше. Очевидно, Моби планировал превратить тики-бар в волшебный театр, доступный только по приглашениям, наподобие Волшебного замка.

3. Замок убийства

Странный Чикаго

В 1889 году Герман В. Маджетт построил отель в Чикаго, готовясь к наплыву туристов, которые наверняка испытают город ветров на предстоящей Всемирной выставке 1893 года. С люками, потайными лестницами и неожиданными спусками в подвал отель звучит как загадочный забавный дом, но, как вы, вероятно, поняли из названия места, это определенно не так. Герман В. Маджетт было настоящим именем Х.Х. Холмс, первый «известный» серийный убийца в Соединенных Штатах, который использовал верхние этажи своего отеля, чтобы пытать и убивать сотни (есть предположение) людей, в основном женщин. Когда одно из его убийств наконец настигло его, Холмс признался в убийстве 30 человек и был казнен. Когда полиция совершила налет на Замок убийств, они обнаружили комнаты без окон, фальшполы, комнаты, из которых невозможно было выбраться, звуконепроницаемые спальни и газовые камеры. Замок убийств сгорел вскоре после поимки Холмса; Почтовое отделение было построено на этом месте в 1938 году и стоит там до сих пор.

4. Дом семи фронтонов

Salem.org

Одноименная книга Натаниэля Хоторна вдохновила на создание секретного отрывка в оригинальном Доме семи фронтонов, который и послужил вдохновением для романа. Смущенный? Вернемся к 1851 году, когда Натаниэль Хоторн написал книгу, обстановка которой была вдохновлена домом, в котором вырос его двоюродный брат. В 1908 году дом был куплен филантропом, который восстановил его и превратил в музей. Она добавила пару элементов из книги Хоторна, которых изначально не было в доме его кузена, в том числе магазинчик центов (сладостей) и потайную лестницу в чулане.

5. Дом Дарвина

В 2007 году Джон Дарвин из Хартлпула, Англия, появился в полицейском участке, заявив, что страдает амнезией. Его жена сообщила о его исчезновении около пяти лет назад; в конце концов он был объявлен мертвым. Затем вдова Дарвина подала несколько страховых и пенсионных требований на общую сумму 250 000 фунтов стерлингов, так что вы, вероятно, знаете конец этой истории: позже было установлено, что оба Дарвина были виновны в мошенничестве со страховкой. Эта часть рассказа не так уж удивительна, но вот эта часть: в течение пяти лет, которые он предположительно отсутствовал, Дарвин на самом деле был дома.Дарвинам также принадлежал соседний дом, который был преобразован в однокомнатные квартиры. Джон построил секретный проход из туалета спальни своей жены в одну из квартир, чтобы он мог спрятаться, когда это необходимо, но также регулярно проводить время с женой. Пара была приговорена к шести годам тюремного заключения, но через три года оба были освобождены условно-досрочно.

6. Даннерден

Имея 1700 футов секретных проходов — это почти шесть футбольных полей — вероятно, неудивительно, что владелец Даннердена недалеко от Аспена, штат Колорадо, был человеком, который произвел компьютерные игры Myst.У Дуга Карлстона, соучредителя Brøderbund Software, есть картотеки в своем доме, скрывающие двери, ящики комода, которые служат проходами в другие комнаты, и даже «Комната судьбы», в которой люди остаются на уступе за водопадом.

7. Britannia Manor

Дуг Карлстон — не единственный разработчик видеоигр, склонный к хитрости. Ричард Гэрриот, разработчик игр Ultima (среди прочих), имеет убежище в Остине, в центре которого спрятана целая трехэтажная винтовая лестница.Лестница ведет во всевозможные потайные комнаты, включая винный погреб, темницу и «комнату науки». И вы можете совершить экскурсию по нему:

8. Дом Дэна Брауна

Разве вы не знаете, что у автора, который любит вплетать древние тайные ходы и комнаты во все свои книги-бестселлеры, есть несколько скрытых мест в собственном доме. Он показал Мэтту Лауэру несколько из них в 2013 году.

9. Дом Сессий

В 1710 году капитан Джонатан Хант построил, возможно, одну из самых первых комнат паники в стране.Когда он построил свой дом в Нортгемптоне, штат Массачусетс, Хант включил секретный проход, предназначенный для защиты его семьи от нападений коренных американцев. В наши дни это общежитие в Смит-колледже, и популярная местная легенда гласит, что в коридоре живет внучка капитана Ханта, которая использовала его для тайных встреч со своим парнем в красном мундире во время войны за независимость.

10. Dunster House, Гарвард

Среди множества потайных комнат и секретных проходов в Гарварде есть книжные шкафы в библиотеке Данстер Хаус, которые откидываются в сторону, открывая потайные комнаты.На самом деле, Чарльз Клецш, композитор в Гарварде, жил в одной из секретных комнат, чтобы копить деньги в течение многих лет.

11. Casa Loma

Изображение: TripAdvisor

Когда канадский финансист сэр Генри Пеллатт построил свой дом в Торонто в 1911 году, у него было несколько спецификаций, которые не входили в стандартную комплектацию даже для такого дома с 98 комнатами, как его. Среди прочего, Пеллатт построил подземный туннель от дома до его конюшен и секретный проход, ведущий из его кабинета.Вы все еще можете увидеть их сегодня — Casa Loma предлагает экскурсии, аренду помещений и даже съемки фильмов. На самом деле, если вы когда-нибудь восхищались интерьером Школы Ксавьера для одаренных детей из фильма « Люди Икс» , вы действительно восхищаетесь Casa Loma.

12. Таинственный дом Винчестеров

HGTV

Вы, несомненно, слышали о Таинственном доме Винчестеров, но подобный список не будет полным без упоминания. Особняк в Сан-Хосе был построен Сарой Винчестер, наследницей состояния Winchester Repeating Arms Company.Согласно легенде, миссис Винчестер считала, что призраки всех людей, убитых винтовками Винчестера, преследуют ее, и медиум сказал ей, что она присоединится к ним, если она когда-либо прекратит строительство своего дома. Она уже потеряла мужа и маленькую дочь из-за этого предполагаемого проклятия Винчестера, поэтому Сара не собиралась относиться легкомысленно к комментарию медиума. Результат? Архитектурный беспорядок дома, который включает лестницы с двухдюймовым подъемом, двери, которые открываются в стены, дымоходы, которые останавливаются, прежде чем упасть в крышу, извилистые коридоры и — да — по крайней мере, один секретный проход.В комнате для сеансов есть секретный выход, чтобы Сара Винчестер могла выскользнуть из комнаты и не быть преследуемой призраками. Предыдущие записи указывают на то, что в особняке есть и другие секретные проходы, но пока никому не удалось их найти.

13. Мон-Сен-Одиль

Wikimedia Commons

С 2000 по 2002 год почти 1100 редких и ценных книг исчезли из Мон-Сен-Одиль, монастыря 17-го века, расположенного высоко в горах Вогезы во Франции.Когда полиция в конце концов установила камеры, чтобы выяснить, что происходит, они обнаружили, что книжный вор использовал давно забытый секретный проход и комнату, чтобы проникнуть ночью и украсть фолианты. Любителю литературы Станисласу Госсе каким-то образом удалось достать карту, на которой видно, что секретная комната находится в задней части шкафа в библиотеке и может быть открыта только с помощью скрытого механизма. В конечном итоге все книги были обнаружены, некоторые в лучшем состоянии, чем когда они были вывезены из монастыря.

✅ Nautilus House — Данные, фото и планы

Некоторые части этой статьи были переведены с помощью системы переводов Google. Мы понимаем, что качество этого перевода невысокое, и работаем над тем, чтобы заменить его высококачественным переводом, выполненным человеком.

Введение

В этом причудливом районе недалеко от Мехико дизайн превращает водную жизнь в архитектуру.Дом «Наутилус», спроектированный мексиканским архитектором Хавьером Сенозиейном «Органическая архитектура», сочетает в себе современную архитектуру с современным искусством и относится к категории «органических работ» архитектора, вдохновленных морем.

Завершенный в 2007 году, общественная жизнь в доме протекает без разделений, с мебелью, которая является частью одного и того же дома, что делает его жителей и гостей интегрированными и создает ощущение природы, как обитателя улитки. В Доме Наутилуса ничего не навязывается, а форма — это то, как вещи помогают найти свой путь.

Ситуация

Проект, построенный для пары и их двоих детей, был построен в муниципалитете Наукальпан де Хуарес, штат Мехико. Полностью интегрированный с природной средой, окружающий отель Nautilus House окружен более высокими зданиями, за исключением западной стороны, откуда открывается прекрасный вид на горы.

Хавьер Сеносиан объяснил, что с первых эскизов определяется имплантация здания на заднем плане собственности, оставляя передний доступ для пешеходов и транспортных средств, а также открытый сад.Кроме того, был оставлен один традиционный фасад, но на архитектурном языке добавлен называемый пятый фасад — палубы.

Концепт

Округлые формы и изгибы имитируют архитектуру и переосмысляют раковины наутилуса, головоногих моллюсков, которые дали название резиденции. Оболочки наутилуса и вдохновляют на защиту являются синонимами совершенства, поскольку спираль его оболочки реагирует на математический логарифм, оказывая влияние на таких изобретателей, как Роберт Фултон, создатель подводной лодки, или писателей, таких как Жюль Верн.
Это свободное выражение пространства, в котором основная концепция заключается в том, что внутри органическое жилье.

Места

Описание

Причудливая форма дома отличается удивительным вырезом в стене, где расположен главный вход, окруженный скульптурными цветными очками на стенах, вид которых делает его привлекательным снаружи, в то время как внутри на стенах проецируются несколько точечных цветов.

Поднявшись снаружи, поднявшись по лестнице и войдя внутрь через большой витраж, живя в последовательности путешествия, создается пространственный опыт, в котором ни стены, ни пол, ни потолок не параллельны.

Деталь красочного окружения без пространственных ограничений — лишь одна из необычных особенностей дома. Внутри «ковер из травы» ведет к своим жителям через сеть каменных дорожек в разные части дома.

В этой комнате воссоздано глубокое море со стенами из песка, синей плиткой и высокими круглыми окнами. Из ниши в стене струя воды, как родник бьет из камня

Как в комнатах, так и в гостиной или небольшой ванной комнате в потолке проникает свет, как в домах троглодитов, очень защищенных от непогоды

В этом доме нет разделов, которые разделяют единицы на другие в общих частях, достигнув гармоничного и единого открытого пространства, похожего на дом из моллюсков.Только некоторые изогнутые стены, которые изображают пространства извилистыми, гармоничными и спокойными движениями, были использованы для создания частных пространств на первом этаже, спален, туалетов, ванных комнат и кухни.

Пройдя через дверь, встаньте в комнату, выходящую из внутреннего сада, и обеденный стол уходит из стены. Некоторые полости в верхней части большой комнаты пропускают больше естественного света.

Винтовая лестница продолжается вниз по холлу, мимо телевизионного зала, защищенного брюхом Наутилуса, изгибается и располагается вокруг центральной оси, где расположен дисплей.По винтовой лестнице впадает в пространство студии, откуда открывается вид на горный пейзаж. Вверху дома, в центре, сужается резервуар для воды tambiéb.

Дом в сочетании с неровной местностью не уступает ни в одной точке прямой. Все номера соответствуют динамике конструкции

Структура

Модель

Конструкция была создана из стальных каркасов, покрытых проволочной сеткой небольшого диаметра (проволочная сетка), на которую залит тонкий слой бетона толщиной от четырех до пяти дюймов.Эта техника позволяет создавать естественные изгибы и закругления, избегая необходимости использовать несущие стены или колонны. Интерьер полон спиралей, кругов и комнат, которые имитируют вогнутые камеры, которые можно найти внутри гигантского моллюска.

Что придает конструкции жесткость, так это поперечная форма сплошной спирали двойной кривизны, конструктивно она как обиталище большой улитки.

Строительство

Модель

«… Растение представляло собой спиралевидное адаптирующее поле, для которого проведена логарифмическая спиральная линия.Работа потребовала многочисленных изменений в компоновке, чтобы получить объем и то, как они хотели получить «Наутилус»

С его построением было получено гармоничное пространство в трех измерениях, где ощущается непрерывная динамика четвертого измерения, чтобы двигаться по спирали по ступенькам, с ощущением парения по растительности.

Поднимитесь по винтовой лестнице, ведущей вниз по холлу, мимо телевизионного зала, защищенного брюхом рачка. И, поднявшись по винтовой лестнице, попадаешь в студию, откуда открывается вид на горный пейзаж.Сзади — интимная зона и сервис… »(Органическая архитектура)

Для вентиляции были размещены под землей два прохода, позволяющие воздуху поступать снаружи. В жаркое время года воздух охлаждает и освежает дом, проходя по винтовой лестнице, выталкивая горячий воздух вверх и наружу. Однако, когда на улице холодный воздух, проникающий в трубу, нагревает дом.

Материалы

При строительстве дома использовалась конструкция из ферроцементного композитного материала Наутилус, тонкий и гибкий.Этот материал состоит из стальной сетки небольшого диаметра, распределенной в поперечном направлении и покрытой специальной смесью бетона, легче кирпичных стен, прост в уходе, имеет длительный срок хранения и сейсмостойкость. Для этой квартиры слой составляет от четырех до пяти дюймов.

Отверстие раковины закрыто стеной из разноцветных кристаллов, которые фильтруют солнечный свет и проецируют цветность в подсобку.

Дорожки, пересекающие главную комнату, помимо комнатных растений, высажены на больших интегрированных грядках на полу, покрыты натуральным камнем.

Дом
Опалубка вокруг дома фото: технология устройства, пошаговая инструкция с фото по заливке бетонной конструкции самому
21.02.202116.11.2020 By alexxlabLeave a comment

технология устройства, пошаговая инструкция с фото по заливке бетонной конструкции самому

Обустройство отмостки считается финальным этапом в возведении дома.

Эта очень важная конструкция предназначена для защиты фундамента от природной влаги, является вспомогательным теплозащитным барьером, выполняет декоративную роль и служит придомовой дорожкой.

Технология выполнения бетонной отмостки абсолютно несложная. При определенной подготовке и необходимой оснастке, домашний мастер вполне сможет выполнить ее своими силами.

Как сделать отмостку вокруг частного дома своими руками, рассмотрим в данной публикации.

Целесообразность самостоятельной заливки бетонной конструкции

На самом деле устройство отмостки — это трудоемкий технологический процесс, состоящий из многих важных этапов, которые требуют у исполнителей наличия строительного опыта, необходимых инструментов и приспособлений.

Одному человеку такую работу выполнить невозможно, потребуются бригада не менее чем из 2-х человек.

Кроме того, не рекомендуется самостоятельное выполнение отмостки для районов строительства со сложными грунтами и домов с большими внешними размерами, имеющих площадь более 200 м2 или расположенных на склонах и заболоченных грунтах.

Такие конструкции требуют делать инженерные геологические изыскания грунтов, разработки технологической карты выполнения бетонной отмостки и установки функциональной дренажной системы. Эти условия могут быть качественно выполнены только специалистами, при наличии необходимого комплекта лабораторного и инженерного оборудования.

Принимая решение о самостоятельном изготовлении отмостки, нужно реально взвесить свои возможности, наличие техники и оборудования для проведения трудоемких работ, например, рытья траншеи и приготовление бетонного раствора.

Если домашнему мастеру это все под силу, то целесообразно самостоятельно выполнить бетонную отмостку к дому, что существенно сократит затраты собственника на выполнение ремонтных работ.

Какие правила и нюансы нужно учесть при обустройстве?

Выполнение подобной конструкции относится к обязательному строительному элементу при возведении дома и на него распространяются нормы СНиП 2.02.01, изданного в 1983 году.

При пуске дома в эксплуатацию, соответствующая комиссия из представителей проектировщиков, заказчика и контролирующих органов от СЭС, архитектуры и МЧС будут тщательно проверять отмостку дома вместе с другими строительными конструкциями на соответствие государственных правил и требований.

Основные нормативные требования к конструкции:

Ширина ограничена размером 200 мм от свеса кровли. Традиционно, застройщики выбирают ее равной 1 м.
Длина устанавливается по всему периметру дома.
Уровень заглубления конструкции не может быть выше половины уровня промерзания почвы в регионе строительства.
Толщина бетонной конструкции находится в диапазоне 100-150 мм.
Уклон конструкции от 1 до 10%, при большем проценте, в случае гололеда по ней будет сложно передвигаться.
Высота конструкции от уровня грунта должна быть не менее 50 мм.

Инструменты и расходные материалы для проведения работ

Инструменты и материалы должны подбираться, исходя из технологической карты производства:

земляные работы,
изготовление опалубки,
гидроизоляционные работы,
армирование,
установка дренажной системы,
подготовка и заливка бетона.

Для выемки земли из траншеи потребуются:

кирка,
лопаты,
трамбовка,
рулетка,
колышки и бечевка.

Для влагозащиты требуется геотекстиль для создания гидрозатвора.

Материалы для создания бетонного раствора:

гравий фракций 5 — 10 мм,
цемент М500,
песок и вода.

Для приготовления раствора потребуется миксер, тележка и мерное ведро.

Для выполнения опалубки нужны:

доски,
электропила,
строительный уровень,
гвозди и молоток.

Для армирования покупают сетку или проволоку из стали, сварку и инструмент для резки арматурных деталей. Для выравнивания бетонного раствора потребуется длинное правило, мастерки и шпатели. Для герметизации швов нужно приобрести полиуретановый герметик.

Как забетонировать самому: технология устройства с фото

Изготовление данной конструкции начинают после завершения строительства дома и его отделки, при этом она не должна плотно примыкать к его стенам. Требуется обеспечить технологический зазор от цоколя — 20 мл, что позволит 2-м сильным конструкциям оседать с разными показателями и это не приведёт к появлению разломов поверхностей.

Профессиональное бетонирование отмостки выполняется при технологической последовательности:

Делается разметка будущей конструкции по периметру дома.
Выполняют выемку грунта глубиною свыше 0.30 м, с учетом толщины всех слоев и бетона.
Тщательно трамбуют основание.
Устанавливают опалубку в виде цельной и прочной конструкции.
Делают укладку заполнителей пирога: щебень и песок, при уплотнении каждого слоя с поливом.
Собирают опалубку.
Закладывают арматуру.
Устанавливают доски для деформационных швов с шагом 2 м.
Бетонируют конструкцию слоем не менее 10 см.
Выполняют железнение верхней поверхности конструкции для защиты ее от влаги.

Как залить ровно?

Безуровневая конструкция практически нигде не выполняется, поскольку это противоречит требованиям по отводу воды от дома. Минимальный процент уклона, расположенного поперечно — 1 %, который не виден невооруженным взглядом.

Конструкция может выполняться с продольным уклоном, если дом расположен на участке имеющий сложный рельеф. В таком варианте она выполняется из нескольких ровных ступеней и террас и завершается бордюром.

По кромке устраивают дренажную канавку, по которой вода будет уходить вдоль дома, направляясь в общий слив.

Заливаем с уклоном

Наклон конструкции 1-10% полностью обеспечивает отвод природной воды от фундамента и цоколя. Выполняют его несколькими вариантами. Наиболее традиционный способ состоит в том, что вначале выполняют заливку горизонтального уровня из 80 % бетонного раствора.

После затвердения базового слоя, совершают разметку поперечного наклона при помощи установки наклонных реек закрепленных к опалубке. Далее оставшийся бетон более густым составом выкладывают по секциям, разравнивания по рейкам.

Возможные ошибки в процессе

Ошибки могут возникнуть на любом этапе производства отмостки, недостаточно знать технологию, нужно четко ее придерживаться. К примеру, плохо утрамбованная основа или наличие строительного мусора приведет к аварийной посадке слоев и разрушению целостности водоизоляционного слоя и бетонного покрытия.

Типичные ошибки при выполнении бетонной отмостки возле дома:

Трещина в конструкции, появляется при неровном основании, в результате слой щебня засыпается разной толщины, образуются разные несущие характеристики по зонам. Ошибочно выполненный наклон профиля выемки, производимого в дождливую погоду либо таяния снежного покрова, приводит к скоплению воды у основания дома из пропитанной влагой земли.
Отсутствие компенсационных швов между отмосткой и фундаментом вызовут образование трещин. При высоких температурных режимах, в отмостке около стен объекта создаются внутренние зоны напряжения, способствующие возникновению трещин и разломов бетона.
Непозволительно в процессе подготовки бетонного состава применять песок, с содержанием глины и грязную воду. Это приведет к ухудшению потребительских свойств бетона, и снижению срока эксплуатации отмостки.
Выполненная конструкция не имеет дренажную систему.
Установлена более широкая конструкция с неправильным расположением скосов по отношению к свесу крыши.
Не установлен отдельный дренажный желоб под водопроводным краном, установленным в цоколе индивидуального дома для поливных работ. Подтекание запорного вентиля либо негерметичная установка сливного рукава, способствует сбору воды у основания дома.
Не было выполнено уплотнение основания. Малая толщина или неравномерная укладка подушки из песка и гравия будут давать усадку, на поверхности бетона появятся разрывы.

Не допускается применять хрупкий облицовочный материал для бетонной поверхности. Если деформационный шов пройдет под хрупким элементом, то он треснет.

Плюсы и минусы возведения собственными силами

Бетонирование отмостки — процесс который требует существенных затрат трудовых финансовых и времени. Поэтому выполнение такой конструкции своими силами обеспечит существенную экономию семейного бюджета. При осуществлении поэтапного процесса заполнения бетонным раствором опалубки протекает без сложностей и не требует особого строительного опыта.

Преимущества самостоятельной заливки бетонной отмостки:

низкие эксплуатационные расходы, при создании тех же потребительских свойств, делающие бетонные отмостки прочными и упрощают уход за ними;
множество вариантов дизайна — сегодня существует много цветовых и текстурных эффектов, которые создают дорогой вид цементной основы;
правильно обработанный и герметично установленный бетон практически устойчив к воздействию воды;
создание противоскользящей поверхности;
создание термостойкой конструкции.

Минусы самостоятельной установки отмостки проявляются при больших габаритах зданий, топких грунтах и наклонном рельефе места расположения дома. В этом случае потребуется специальные инженерные решения, расчеты и разработка индивидуальной технологической карты выполнения работ.

Заключение

Есть веские причины для возведения бетонной отмостки своими силами, например, экономия средств и создание надежной конструкции. Бетонная отмостка чрезвычайно прочна и долговечна, и при правильной установке и уходе она может прослужить столько, сколько собственник будет эксплуатировать дом.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

пошаговая инструкция и нюансы монтажа

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

После завершения строительства дома необходимо выполнить в обязательном порядке установку отмостки. Она позволит защитить фундамент от размокания и растрескивания, а также существенно продлит срок эксплуатации здания. Конструкция достаточно простая и поэтому может быть выполнена отмостка своими руками — пошаговая инструкция и рекомендации помогут пройти все этапы установки без ошибок.

Внешний вид отмостки

Содержание статьи

Устройство отмостки вокруг дома

Устройство отмостка вокруг дома имеет достаточно простое и состоит из двух основных элементов: подложки и покрытия. Основная роль подложки — создание ровного и прочного основания для укладки защитного покрытия. Обычно в качестве подложки выступает два слоя глина или песок и щебень. Использование глины хорошо тем, что она способна выполнять гидроизолирующую функцию и не пропускать сквозь себя влагу, но для этого её потребуется качественно уложить и добиться однородности слоя. Песок в применении проще, так как легко может сглаживать любые неровности поверхности грунта.

Упрощённая схема конструкции отмостки

В качестве покрытия можно использовать любые подходящие материалы, которые обладают следующими свойствами:

Обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать предполагаемые механические нагрузки.
Имеют качественные гидроизолирующие свойства.
Устойчивы к резким перепадам температур.
Благодаря гладкой поверхности способны качественно отводить влагу от фундамента.

Поэтому в основном применяют для отмостки бетонные, асфальтные, каменные или плиточные покрытия.

Статья по теме:

Фото отмостки вокруг дома: основные типы конструкций

При проектировании фото отмостки вокруг домов позволят значительно упростить их выбор. Существуют такие типы конструкций:

Жёсткие. Представляют собой конструкции на основании твёрдых покрытий, которые под нагрузкой сохраняют свою форму без деформаций. Обычно изготавливаются из бетона или асфальта. Сроки их службы обычно сопоставляются с длительностью эксплуатации здания. По стоимости закладки жёсткие конструкции обойдутся дороже остальных, так как требуют обязательного утепления и гидроизоляции. Требуют для установки наличия грунта средней или повышенной плотности.

Схема жёсткой отмостки

Внешний вид жёсткой конструкции

Мягкие. Отличаются простой технологией укладки и минимальными требованиями при эксплуатации. Фактически состоит из нескольких слоёв насыпных материалов. Требуют минимальных затрат и физических усилий для установки. Сроки эксплуатации составляют в среднем 5-7 лет. Могут укладываться на любые типы грунта, в том числе и на неплотные. Их используют в основном для временных целей, так как их внешний вид не совсем эстетичный и вряд ли впишется в дизайн фасад здания.

Схема мягкой отмостки

Внешний вид мягкой конструкции

Полужёсткие. Представляют собой некий компромисс между жёсткими и мягкими конструкциями в плане финансовых и физических затрат. Внешний слой обычно выкладывается плиткой, камнем или железобетонными плитами. Срок эксплуатации может составлять до нескольких десятков лет. Обладают отличной ремонтопригодностью, так как заменить или переложить часть конструкции можно без каких-либо проблем. Однако они имеют ограничение на использование в местности с высоким расположением грунтовых вод, на почвах с большой глубиной промерзания и на пучинистых грунтах. Стоимость проведения монтажных работ обойдётся дешевле жёстких, но при этом будет достигнут максимально качественный эстетический вид.

Схема полужёсткой отмостки

Внешний вид полужёсткой конструкции

Определение параметров отмостки

Для того, чтобы понять как правильно сделать отмостки вокруг домов, необходимо грамотно подобрать её технические параметры. К одним из них относится ширина. Она определяется действующими строительными нормами и правилами, в которых сказано, что она должна быть длиннее на 20 см самой выступающей части ската крыши. Обычно данный размер отсчитывают от водостоков. Ширина отмостки вокруг дома определяется на основе выбранного типа материала, плотности грунта на участке и величины предполагаемых нагрузок переменного и статического характера. В большинстве случаев ширина конструкции для частных домов делается не менее 1 м.

Другим параметром является степень заглубления конструкции в грунт. На него основное влияние оказывает уровень промерзания грунта. В регионах, где наблюдаются значительное понижение температуры воздуха, существенное влияние на конструкцию оказывает такое свойство почв, как пучинистость, которая может буквально за год повредить её без возможности восстановления. Поэтому уровень закладки должен обеспечивать достаточную прочность, чтобы она эффективно сопротивлялась пучению и не деформировалась. Минимальная глубина составляет не менее 10 см, включая слой песчано-щебневой подушки. Если предполагаются постоянные нагрузки, то толщину рекомендуется увеличить до 15-20 см.

Эскиз отмостки с обозначением размеров

Полезная информация! В месте примыкания крыльца к дому нет особой необходимости закладывать отмостку, так как основной фундамент в таком случае будет защищён. Однако если построено монолитное или кирпичное крыльцо, то рекомендуется защитить и его, поскольку вес достаточно большой на единицу площади и велика вероятность проседания.

Для качественного отвода осадков поверхность должна иметь определённый наклон. На величину угла к горизонтали, с одной стороны, влияние оказывает количество выпадаемых осадков в конкретном регионе, а с другой — удобство пользования конструкцией в качестве пешеходной дорожки или для других целей. Оптимальным считается значение в 2-3°.

С целью предотвращения подтопления конструкции рекомендуется делать её выше на 5 см от поверхности грунта. При наличии поблизости от дома деревьев или кустарников, потребуется их выкорчевать на расстояние примерно до 1,5 м от дома.

Внимание! Защитить конструкцию от разрушения корнями деревьев или любых растений можно при помощи установки бордюра.

Подготовительные работы

Подготовка к монтажу выполняется в несколько этапов:

Разметка территории.
Проведение земляных работ.
Укладка подстилающего слоя.

Выполняем разметку территории под установку отмостки

При помощи колышков по периметру дома необходимо выполнить разметку. Для этого рулеткой от стен отмеряем расстояние равное 1 м и по углам вбиваем деревянные колышки на глубину 0,5 м, чтобы была возможность провести земляные работы, не сместив их с места. На них натягиваем верёвку.

Полезная информация! Если здание имеет большую площадь, то рекомендуется устанавливать вдоль стен дополнительные колышки через каждые 2,5-3 м.

Разметка площадки под отмостку

Этап земляных работ

При помощи лопаты необходимо прокопать траншею по выполненной разметке. Глубина определяется типом выбранной конструкции, климатическими особенностями и составом грунта. Слой следует снимать равномерно с уклоном от здания в 2-3°. Сделать это достаточно легко путём задания глубины копки вдоль здания и по линии разметки.

Отмостка своими руками — пошаговые инструкции по изготовлению!

Отмостка – единое непрерывное покрытие, опоясывающее дом или другую постройку по периметру. Обустройство отмостки является одним из завершающих этапов строительства, т. е. ее делают после возведения здания. Если застройщик запланировал отделку цоколя штукатуркой, плиткой, кирпичом или другим материалом, отмостка сооружается после полного завершения упомянутого мероприятия.

Отмостка своими руками

Полезный совет! С выполнением всех задач, связанных с обустройством отмостки, необходимо справиться до прихода холодов.

Для изготовления рассматриваемой конструкции могут использоваться разнообразные материалы: брусчатка, асфальт, плитка и т.д. Наибольшее распространение среди частных застройщиков получила отмостка из бетона. Данный материал характеризуется длительным сроком службы, высокими эксплуатационно-техническими характеристиками и сравнительно доступной стоимостью.

Многие хозяева не до конца осознают важность отмостки, считая ее исключительно декоративным элементом ландшафта. Наряду с этим, подобное покрытие выполняет ряд значимых практических функций. Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете, зачем нужна отмостка, какие материалы можно использовать для ее обустройства и как сделать подобное покрытие собственными силами.

Устройство бетонной отмостки

Содержание материала

Зачем нужна отмостка?

Как отмечалось, декоративная функция отмостки является одной из основных, но далеко не единственной. С информацией о предназначении рассматриваемой конструкции вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Функции отмостки

Функции	Пояснения
Декоративная	Отмостка делает общий вид постройки более привлекательным, солидным, продуманным и завершенным.
Защитная	Правильно обустроенная отмостка – надежный барьер на пути талых вод. Данный конструктивный элемент не позволяет влаге контактировать с опорной конструкцией дома, за счет чего будет значительно уменьшен риск разрушения фундамента. Конструкция обустраивается так, чтобы сточные и прочие воды сразу отводились в канализационную систему или другое подходящее место, для чего задается необходимый уклон поверхности.
Теплоизоляционная	На этот момент мало кто обращает внимание, и зря. Наличие правильно обустроенной отмостки способствует значительному уменьшению степени промерзания почвы и, как результат, фундамента, а вместе с ним и всего строения.
Предотвращение вспучивания грунта	Как отмечалось, наличие отмостки позволяет уменьшить степень промерзания почвы. Наряду с этим, вспучивание грунта тоже будет заметно снижено. Благодаря этому будет обеспечена хорошая защита фундамента постройки от сдвигов в грунте, что исключит риск нарушения целостности опорной конструкции и ухудшения ее характеристик в целом.

Особенности конструкции и требования к отмостке

Конструкция отмостки включает 2 основных слоя. Первый – подстилающий. Его главная функция сводится к созданию плотного надежного основания для вышележащего слоя. Подстилающий слой может быть выполнен под уклоном или без такового. Для изготовления данного шара конструкции разрешается использовать щебенку, гравий, песок. Рекомендованная толщина подстилающего слоя – порядка 2 см.

Иногда грунт вокруг строения дополнительно обрабатывается специальными химическими средствами – гербицидами. Применение таковых исключает разрастание корней растений и травы в будущем, благодаря чему минимизируется риск нарушения целостности опорной конструкции дома.

Верхний слой – покрытие, обеспечивающее декоративную функцию и защиту фундамента от воды. Толщина – до 100 мм. Для изготовления верхнего шара применяются асфальт, брусчатка, бетон и другие материалы.

Помимо вышеперечисленного, в состав отмостки входят другие важные слои. С особенностями строения конструкции можно ознакомиться на следующем изображении.

Схемы отмосток

Чтобы отмостка в полной мере справлялась с выполнением упомянутых ранее задач, в процессе ее обустройства нужно обеспечить соблюдение ряда важных требований.

Во-первых, ширина отмостки должна превышать аналогичный показатель кровельного свеса. При обустройстве площадки на песчаном грунте, ее ширину рекомендуется делать на 25-30 см больше карниза (суммарная ширина, при этом, должна быть более 60 см). В большинстве случаев суммарная ширина отмостки не превышает 80 см, но при работе на грунтах пучинистого типа упомянутый показатель увеличивается в среднем до 100 см.
Отмостки: а – глинощебневая; б – бетонная; в – асфальтовая; г – булыжная; 1 – утрамбованный щебень 20 мм; 2 – глина; 3 – цементная стяжка 15 мм; 5 – бетонная подготовка 100 мм; 5 – асфальт 15-20 мм; 6 – щебень 10 мм; 7 – булыжник; 8 – песчаная подготовка 50 мм
Конструкция отмостки
Во-вторых, отмостку нужно делать с уклоном в направлении территории участка. Конкретное значение уклона подбирается с учетом особенностей финишного покрытия. К примеру, в случае с бетонной отмосткой делают 3-10-градусный уклон от стен. Минимально допустимое значение уклона, вне зависимости от используемого материала, должно составлять 1,5 градуса.
Уклон отмостки
Схемы отмосток
В-третьих, отмостка должна быть сплошной, опоясывающей строение по всему периметру. Промежутки делать настоятельно не рекомендуется – общее качество конструкции существенно снизится.
Отмостку делают вокруг всего дома
В-четвертых, отмостку нельзя связывать с фундаментом – эти системы характеризуются разной степенью осадки. Ввиду этого, между опорной конструкцией и опоясывающей поверхностью должен быть выдержан минимум 1-1,2-сантиметровый компенсационный шов. Его можно залить битумом, заделать герметиком, заполнить геотекстилем и подобными материалами или засыпать песком.
Отмостку нельзя связывать с фундаментом
Компенсационные швы
Вариант конструкции отмостки

Разновидности отмосток и их предназначение

В зависимости от материала изготовления, конструкционных особенностей, срока службы и ряда других показателей все существующие разновидности отмосток можно классифицировать на 3 основные группы. Информация о них представлена в таблице.

Таблица. Типы отмосток

Группа отмосточных покрытий

Описание

Жесткие отмостки

В эту группу относятся монолитные конструкции из бетона, асфальтированные отмостки, а также покрытия, обустраивамые наливным методом (применяется цементный раствор) по щебенке с последующим железнением заливки.

Монолитная конструкция при прочих равных условиях прослужит не меньше, чем опоясываемое ею здание. Существенным недостатком подобной системы является высокая стоимость и трудоемкость обустройства. Это актуально и для асфальта: применение гудрона, являющегося связующим элементом, целесообразно в финансовом плане исключительно при выполнении масштабных работ по асфальтированию дорог.

Важно! Если запланировано утепление отмостки, жесткая система является единственным возможным вариантом – утеплять мягкие и полужесткие покрытия бессмысленно.

К дополнительным недостаткам жестких отмосток следует отнести их низкие декоративные показатели – бетонную или асфальтированную площадку вряд ли можно назвать очень красивой.

Полужесткие отмостки

Функции подстилающего слоя здесь выполняет многослойная подушка, верхнего – тротуарная плитка или брусчатка. Помимо плитки и брусчатки (наиболее популярные варианты) могут использоваться железобетонные плиты, булыжник, керамогранит и т.

д.

Наливные покрытия сравнительно просты в обустройстве, они требуют гораздо меньших трудовых и финансовых вложений по сравнению с монолитными системами, но не подходят для использования на грунтах пучинистого типа.

Мягкие отмостки

Обустраивается многослойная подушка, сверху засыпается слой щебенки.

Являются наименее финансово затратными и трудоемкими. Недостатком мягких отмосток является низкий срок службы, составляющий в среднем до 7 лет. Наряду с этим, подобную конструкцию можно безо всяких опасений использовать в любых климатических регионах, не обращая, при этом, внимания на тип грунта. Да и разобрать вышедшую из строя мягкую отмостку с целью ее ремонта или замены несложно.

Практика показывает, что к использованию мягкой отмостки целесообразно прибегать лишь в качестве временного решения при наличии проблем с финансами, временем или трудовыми ресурсами – вряд ли вам понравится каждые 5-7 лет заниматься одним и тем же.

Наиболее оптимальной разновидностью покрытий по соотношению показателей стоимости, качества и внешнего вида являются полужесткие отмостки. Служат они до 20-30 лет, подходят для использования практически во всех климатических зонах, за исключением разве что вечной мерзлоты, характеризуются высокой ремонтопригодностью и требуют сравнительно небольших затрат ресурсов на свое обустройство.

Дополнительным преимуществом полужестких отмосток является привлекательный внешний вид. К примеру, сделав покрытие из тротуарной плитки, владелец получает в свое распоряжение очень красивую площадку, ничем не отличающуюся от традиционных садовых дорожек. При этом обустраиваются полужесткие отмостки в одном и том же порядке – различается лишь материал финишного покрытия (обычно это брусчатка или тротуарная плитка).

Отмостка из тротуарной плитки

Цены на тротуарную плитку

~~тротуарная плитка~~

Подушка для отмостки

Подстилающий слой (подушка) изготавливается в одинаковом порядке, вне зависимости от выбранной разновидности отмостки (исключение составляет разве что монолитная бетонная система, сопутствующие вопросы будут рассмотрены отдельно).

Подушка для отмостки

Как видно на изображении, подушка состоит из грунта, глины и песка. В случае с мягкой щебенчатой отмосткой, сверху засыпается слой щебня. Если обустраивается полужесткая отмостка, поверх продемонстрированной на изображении подушки засыпается слой щебенки и дополнительная прослойка песка, после чего укладывается плитка/брусчатка. В случае же заливки жесткой площадки, обустраивается песчано-гравийная подушка, засыпаются песок и щебенка, укладывается утеплитель, выполняется армирование и проводится ряд других мероприятий, предшествующих заливке бетонной смеси, о чем будет отдельно рассказано в соответствующем разделе руководства.

[adrotate group=»5″]

: Песчаная подушка под отмостку

: Щебневая подушка

Порядок обустройства подушки описан в таблице.

Таблица. Подушка для отмостки своими руками

Этап работы	Описание
Снятие верхнего шара грунта	По периметру будущей отмостки выкапывается траншея. Глубина определяется типом грунта. Минимальный рекомендованный показатель – 15-20 см. При работе на пучинистых грунтах глубину следует увеличить минимум до 30 см. Для большего удобства работы, можете предварительно сделать разметку, взяв за основу рекомендации из статьи по обустройству фундамента, либо пойдите наиболее простым путем: — вбейте в грунт в углах будущей отмостки металлические стержни или деревянные колышки; — вбейте промежуточные колышки; — натяните между ориентирами шнур-причалку (или другую аналогичную веревку) и копайте в соответствии с подготовленной разметкой. На этом же этапе можете задать упомянутый ранее зазор между фундаментом и отмосткой, воспользовавшись для этого любым из перечислявшихся материалов, к примеру, очень удобно работать с демпферной лентой и полиуретановым герметиком. В зависимости от выбранного типа отмостки, на этом же этапе можно задать требуемый уклон конструкции. Для этого достаточно попросту вырыть траншею на разную глубину в точках наклона. Дно траншеи тщательно утрамбовывается. Для этого можно использовать обыкновенное бревно: берете его в вертикальном положении, поднимаете вверх, опускаете с усилием вниз, и продолжаете, пока не будет утрамбована вся земля.
Подготовка к установке опалубки	Вертикально ровно вбейте в грунт промежуточные колышки, если это не было сделано на этапе разметки. Одновременно они будут выполнять функцию подпорок для опалубки. Подойдут бруски сечением в 2-3 (до 5) см – больше не имеет смысла. Подпорки устанавливайте с полуметровым шагом. Принцип продемонстрирован на изображении. Вооружившись уровнем, отметьте на колышках высоту опалубки. По меткам будете прибивать доски.
Монтаж досок опалубки	Для сооружения опалубки подойдут доски толщиной 3-4 см. Высоту элементов подбирайте в соответствии с параметрами отмостки. Для большего удобства можете предварительно нанести на доски метки по высоте будущих слоев, входящих в состав подушки. Углы конструкции можете стянуть по наружной стороне уголками. Для скрепления элементов предпочтительнее использовать болты – такой крепеж проще демонтировать. Болтов диаметром до 1 см будет достаточно. Важно! Если вы не планируете демонтировать опалубку в будущем, предварительно обработайте ее деревянные составные элементы антисептиком и оберните рубероидом или другим изоляционным материалом – незащищенная древесина вскоре начнет гнить, что не лучшим образом отразится на качестве отмостки. Примечание первое. На изображении продемонстрировано армирование. На него пока не обращаем внимание. Примечание второе. На изображении показан вариант с наклонными подпорками. При желании можете отдать предпочтение этому методу – принципиального значения данный момент не имеет. В целом можно обойтись и без таких подпорок, обеспечив устойчивость досок с помощью установленных с обратной стороны кирпичей/блоков. Важно! Температурный шов делается не только на стыке отмостки со стенами дома, но и поперек обустраиваемой конструкции. Несоблюдение данной рекомендации приведет к крайне неблагоприятным последствиям: в результате пучения грунта при температурных перепадах отмостка со временем растрескается. Поперечные швы обустраиваются в среднем с 2-метровым промежутком. Для обеспечения требуемых зазоров устанавливайте доски толщиной до 2 см с указанным шагом, как продемонстрировано на изображении. Важно! Все деревянные элементы конструкции перед использованием нужно пропитать антисептиком. Если запланировано устройство отмостки, не предполагающей заливку бетона, вы вполне можете обойтись и без опалубки – с ней просто удобнее.
Засыпка песка и щебенки	Засыпьте в траншею 10-15-сантиметровый (в зависимости от исходной глубины ямы) слой песка. По возможности используйте речной песок мелкой фракции. Этот слой подушки возьмет на себя функции гидроизоляции. Засыпка тщательно утрамбовывается. Можете использовать тот же способ, что и для трамбовки грунта. Для лучшего уплотнения пролейте песок водой. Важно! Толщина на уровне 10-15 см должна получиться после трамбовки, а не первичной засыпки материала. Щебень засыпается 5-10-сантиметровым слоем, опять-таки, в зависимости от исходной глубины траншеи. Лучше всего использовать разнофракционный песок, чтобы количество пустот в засыпке было минимальным. Вместо щебня можете засыпать гравий или кирпичный бой. Данный слой подушки будет обеспечивать отведение влаги, проникшей через песок, от вышележащих конструкций. Важное примечание! Если в месте проведения строительных работ отмечается высокое расположение подземных вод, обязательно проложите между песчаным и щебенчатым слоями геотекстиль для дополнительной гидроизоляции. Делайте небольшие (в рассматриваемых условиях хватит 5-10 см) нахлесты на стенки опалубки. Не забывайте выдерживать заданный уклон поверхности (если предусмотрен) при засыпке песка и щебня.

Подушка готова. Дальнейший порядок действий определяется особенностями выбранной застройщиком разновидности отмостки. Мы предлагаем ознакомиться с инструкциями по обустройству наиболее распространенных вариантов рассматриваемой конструкции.

Мягкая щебневая отмостка

По факту вышеописанную подушку можно рассматривать в качестве мягкой отмостки из щебенки. Для расширения кругозора предлагаем вам ознакомиться с альтернативным вариантом обустройства такой конструкции с задействованием дополнительного гидроизоляционного материала.

Предварительно выройте траншею и засыпьте слой песка, выровняв его и задав требуемый уклон, как в вышерассмотренной инструкции, после чего следуйте нижеизложенным положениям.

Таблица. Мягкая отмостка

Временная мягкая щебенчатая отмостка готова. При желании можете спрятать доски опалубки с помощью декоративных бордюров.

Временная мягкая щебенчатая отмостка

Цены на щебень

~~щебень~~

Отмостка из плитки или брусчатки

Отмостка из плитки или брусчатки

Вариант отмостки из брусчатки

Основные сведения

Как отмечалось, технология обустройства отмостки с финишным покрытием в виде брусчатки и плитки остается одинаковой. Выбор конкретного материала остается за владельцем, но есть несколько важных замечаний.

Так, применение брусчатки допустимо лишь в том случае, если фундамент предварительно был гидроизолирован. Среди недостатков брусчатки можно отметить разве что сравнительно высокую стоимость.

Брусчатка, виды и стоимость

Плитка – один из наиболее популярных материалов, широко используемых при обустройстве отмостки. Данный вариант имеет ряд значимых преимуществ:

плитка стоит гораздо дешевле бетона в количестве, необходимом для заливки площадки;
материал представлен в огромном ассортименте размерных вариаций, расцветок и форм, что позволяет получить именно такой вариант отделки, каким его хочет видеть владелец;
плитку можно уложить собственными силами, затратив на это относительно немного времени – ждать 3-4 недели, пока застынет бетон, точно не придется.

Тротуарная плитка

Цены на брусчатку

~~брусчатка~~

Какую плитку использовать?

Выбирая плитку для отмостки, следуйте нижеперечисленным советам.

Совет первый. Для выполнения рассматриваемой работы лучше всего подходит плитка, изготовленная по методу вибропрессования. Покупая такой материал, вы существенно уменьшаете для себя риск приобретения подделки, т.к. изготовление данной отделки в кустарных условиях невозможно – для производства плитки этой группы применяется серьезное дорогостоящее промышленное оборудование.

Плитка, изготовленная по методу вибропрессования

Вибролитая же плитка (вторая популярная разновидность) относительно легко изготавливается в обыкновенном гараже. Стоит она дешевле, но реальное качество таких изделий обычно остается загадкой.

Вибролитая плитка

Совет второй. Предварительно подготовьте план будущего расположения плиток на бумаге или в специальной компьютерной программе – так вы сможете подобрать наиболее нравящийся вам рисунок и облегчите себе дальнейшее выполнение работы. При желании можете использовать один из готовых вариантов, представленных на изображениях.

: Схемы укладки брусчатки

: Схемы укладки брусчатки

Совет третий. Подбирайте для мощения отмостки такую плитку, которая будет хорошо сочетаться с другими дорожками и прочими участками с подобной отделкой, расположенными на территории участка.

Оформление участка должно быть гармоничным

Технология мощения

Подушку для отмостки вы уже сделали. Дальнейшая работа выполняется в последовательности, приведенной в таблице.

Таблица. Отмостка из плитки своими руками

Этап работы	Описание

🏠 как сделать своими руками правильно

Долговечность и безопасность любого здания во многом зависит от прочности его основания. Фундамент легко разрушается под действием повышенной влажности почвы, резких перепадов температур и других агрессивных факторов среды. Предотвратить это позволит обустройство отмостки. Изготавливать ее нужно еще на этапе строительства.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Проще и быстрее доверить работу профессионалам. Но человек, имеющий минимальные навыки строительных работ, сможет выполнить отмостку вокруг дома своими руками. Для этого достаточно помнить технологию процесса и соблюдать несколько советов специалистов.

Какое назначение и функции у отмостки?

Отмостка представляет собой прочную или насыпную ленту, расположенную по периметру всего здания. Основная ее функция – защита фундамента от агрессивных условий среды. Конструкция выполняется наклонной. Это позволяет отводить от фасада постройки дождевые и талые воды.

Специалисты дают еще несколько ответов на вопрос, для чего нужна отмостка помимо защиты. Она также позволяет стабилизировать почву вокруг строения. Благодаря этому грунт не размывается и меньше проседает с течением времени.

Отмостка вокруг дома также обеспечивает сохранность подвального помещения. Она защищает его от промерзания и влаги. Наличие подобной конструкции уменьшает теплопотери из подвала, а потому сокращаются расходы на отопление здания.

В дополнение ко всему отмостка может стать полноценным элементом ландшафтного дизайна. Ее отделывают плиткой, засыпают цветным гравием, декорируют вазонами с цветами и прочее. Она позволит воплотить любые задумки дизайнера.

Лента выполняется достаточно широкой. Ее можно использовать в качестве дорожки, идущей вокруг дома. Она нередко становится началом полноценной зоны отдыха.

Нормативы и технические требования к отмостке

Официальных нормативных документов, регламентирующих требования к отмостке в нашей стране не существует. В некоторых бумагах упоминается лишь о необходимости ее обустройства, углах уклона и некоторые другие данные. Но накопленный годами российский и европейский опыт возведения домов позволяет определить ряд требований, предъявляемых к подобной конструкции:

Параметры отмостки дома выбираются, исходя из типа грунта. Для песчаной почвы ширина ленты должны быть в районе 70 см, а для глинистой – 100 см. На просадочном грунте первого типа этот параметр должен составлять не менее 1,5 метров, а второго типа – 2 метров.

Если при строительстве здания выкапывался котлован, то конструкции должна выходить за его границы на 40 см.

Угол наклона ленты выбирается из диапазона от 92 до 94 градусов от фасада здания.

Если не организована система водостоков, то отмостка по ширине должна превосходить проекции боковых свесов крыши на 20 см и более. Это требование носит чисто рекомендательный характер.

Какие виды отмостки бывают?

Особое внимание уделяют материалу, из которого будет изготавливаться конструкция. Исходя из этого параметра, выделяют три основных типа отмостки. Подробнее об этом рассказано в видеоролике.

Жесткая

Жесткая отмостка дома представляет собой монолитную ленту, выполненную из бетона или асфальтобетона с обязательным армированием. Технология ее изготовления аналогична методике укладки дорожек. Бетон – прочный и долговечный материал. При наличии минимальных навыков и знаний изготовить и залить его можно своими руками.

При многоэтажном строительстве чаще используется асфальтобетонная лента. Выполнить ее без специального оборудования не получится. Асфальт сложно поддается трамбовке, а потому понадобится специальный каток. Кроме того, во время заливки его придется нагревать до 120 градусов, что в условиях ИЖС проблематично. А потому для частных домов проще и быстрее делать отмостку из бетона.

Полужесткая

К полужесткому типу относят конструкции из клинкерной плитки. Она укладывается на цементный раствор. Лента отлично справляется со своими функциями и имеет отличные декоративные свойства. Единственным недостатком плитки становится ее высокая цена.

В последнее время набирает популярность укладка тротуарной плитки на ленту. Этот материал строит дешевле клинкерного аналога, но имеет не менее привлекательный внешний вид. Он характеризуется простотой монтажа и долгим сроком службы.

Мягкая

Мягкая отмостка используется уже много десятков лет. Она состоит из утрамбованной глины, которая сверху засыпается слоем щебня мелкой фракции или гальки. Этот вариант считается самым бюджетным.

В жилом строительстве его сегодня применяют редко. Он больше подойдет для возведения небольшого летнего дачного дома, сарая и подобных строений. Главными недостатками такой технологии стали сложность проведения работ, невозможность ходить по такой ленте, а также высокая вероятность появления сорной травы вокруг дома.

В последнее время набирает популярность использование мембран для организации защиты фундамента. Материал представляет собой пленку, изготовленную из полимеров. Он закладывается в траншею глубиной около 30 см. Поверх нее укладывается геотекстиль. На него слой песка и щебня, а далее –плодородный грунт, на котором впоследствии разводится газон. Такой тип отмостки возле дома часто называют скрытым.

Использование мембраны позволяет создать эффектный ландшафтный дизайн. Но по такому покрытию нельзя будет ходить. Этот недостаток устраняется путем организации дополнительной дорожки неподалеку.

Необходимая толщина отмостки

Параметры ленты из клинкерной или тротуарной плитки определяются характеристиками самого материала. Наибольшую сложность представляет определение необходимой толщины бетонной конструкции. Причем высчитать нужно именно максимально возможное значение параметра. По общепринятым правилам толщина не может быть менее 7 см, а вот верхний предел и нужно определить.

Вначале выбирается нужная ширина ленты и ее уклон. Для простоты понимания на бумаге рисуется схема отмостки. По правилам математики определяется длина цоколя.

Пошагово делаем отмостку дома своими руками

Самым популярным в частном строительстве остается покрытие из бетона. Процесс его изготовления не сложен, а потому справиться с задачей сможет каждый. Достаточно помнить основные рекомендации специалистов. О процессе возведения ленты рассказано в видеоролике.

Земляные работы

Перед тем как начинать делать отмостку, нужно расчистить территорию вокруг дома и провести земляные работы. Вначале по периметру здания выкапывают траншею. Ее параметры должны соответствовать выбранным размерам ленты. Для удобства предварительно создают на земле разметку при помощи клиньев и натянутой между ними веревки.

Снятый грунт рекомендуется сразу же убирать с территории строительства, так как он будет мешать проведению дальнейших работ.

Дно траншей очищается от корней растений и мусора. Оно тщательно утрамбовывается. Формируется уклон под необходимым углом. Особое внимание при трамбовке уделяется месту примыкания будущей отмостки к стене. Толщина плотного грунта в этой зоне должна быть не менее 10 см.

Подготовка подушки и опалубки

Следующим шагом при изготовлении отмостки вокруг дома своими руками становится монтаж опалубки и укладка песчаной подушки. Все работы делятся на несколько ключевых этапов.

Изображение

Описание этапа

На дно траншеи укладывается слой песка. Он тщательно разравнивается при помощи отреза доски

Далее песок необходимо смочить. Это поможет облегчить работы по его трамбовке. Проще использовать шланг с насадкой распылителем, но можно пользоваться и лейкой. Воды должно быть достаточно для того, чтобы промочить весь песок до самого дна.

Чтобы правильно сделать отмостку, песок необходимо тщательно утрамбовать. Для этого используется вибрационная плита. Ей проходят по каждому сантиметру поверхности. При этом важно контролировать сохранность сформированного уклона. Если необходимого оборудования нет, можно трамбовать песок при помощи бруска, к которому прикреплена ручка. В этом случае потребуются большие усилия и много времени.

Монтируется деревянная опалубка. Для этого по всему периметру траншеи устанавливается обрезная доска. Ее верхний край должен совпадать с уровнем покрытия. Перпендикулярно фасаду к опалубке прикручиваются рейки. Расстояние между ними определяется, как толщина бетона, умноженная на коэффициент 25. Это необходимо для организации температурных швов.

Некоторые мастера предпочитают застилать песок гидроизоляционной пленкой. Такая операция не является обязательной, так как бетон сам по себе не пропускает воду. Но если конструкция даст трещину, то пленка послужит дополнительной защитой фундамента. Кроме того, гидроизоляция предотвратит быструю потерю влаги из бетона во время его застывания, что положительно скажется на прочности готового покрытия.

На слабых грунтах рекомендовано создание дополнительной подушки из щебня средней фракции. Он укладывается на дно траншеи, тщательно трамбуется. На него засыпается слой щебня мелкой фракции и только потом песок.

Нужно ли армирование для отмостки?

Ответ на этот вопрос зависит от типа почвы, на котором стоит здание. Если она достаточно твердая и каменистая, то от армирования можно отказаться. Для легких грунтов такая процедура становится обязательной. Арматура придаст конструкции дополнительную прочность.

Для армирования используют специальную сетку с размером ячеек 10х10 см. Ее достаточно уложить внутрь опалубки, оперев на подставки из кирпича. Соседние полосы укладывают с нахлестом на одну или более ячеек и связывают проволокой.

Изготовить сетку можно и самостоятельно. Для этого используются прутки диаметром 4 миллиметра. Они укладывают в три или четыре ряда по ширине опалубки. Их соединяют продольным прутками, которые располагают на расстоянии 50-100 см друг от друга. Крепление осуществляют стальной проволокой.

Подготовка и заливка раствора

Следующим этапом становится изготовление бетона. Чтобы сделать отмостку вокруг дома своими руками, важно правильно рассчитать необходимо количество компонентов раствора. Понадобятся песок, щебень, цемент и чистая вода. Все составляющие должны быть качественными, а потому приобретать их нужно только у проверенных продавцов.

Важным становится вопрос о том, как правильно выбрать марку бетона для отмостки. Ответ зависит от параметров будущей ленты. Важно приготовить раствор марки не ниже М200. Соответственно для него выбирают цемент М400 и выше.

Для приготовления бетона смешивают:

1 часть цемента.

4 части щебня.

3 части мелкого речного песка.

Проще всего замешивать состав в бетономешалке. Если ее нет, придется делать все своими руками. Компоненты высыпаются в строительную емкость и тщательно смешиваются. Из них формируется горка. В центр вливается вода. Ее объем должен быть примерно равен половине объема цемента.

Смесь оставляется на несколько минут, чтобы жидкость успела пропитать сухие компоненты. После раствор тщательно вымешивается. Готовый раствор должен иметь консистенцию, схожую с густой сметаной.

Облегчить и ускорить строительство поможет приобретение уже готового бетона нужной марки. Его доставят прямо на участок в специальном автобетоносмесителе и сразу же зальют в опалубку.

Заливка вручную требует оперативности. Необходимо как можно быстрее распределить смесь по всей опалубке. Поверхность тщательно разравнивается правилом. Рекомендуется также пройтись по залитому раствору глубинным вибратором. Он поможет избавиться от пузырьков воздуха, что повысит прочность конструкции.

Чтобы сделать отмостку более прочной проводят железнение бетона. Для этого сверху на залитый раствор насыпают сухой цемент тонким слоем. После поверхность разравнивается мастерком.

Все работы по заливке бетона проводят в один день. В противном случае конструкция будет просыхать неравномерно, что негативно скажется на ее прочностных характеристиках. В результате должна получиться монолитная лента без трещин, углублений и прочих дефектов.

Сколько ждать высыхания?

Основные работы по изготовлению отмостки своими руками завершены. Теперь остается дождаться полного высыхания бетона. Точный срок определяется толщиной ленты. В среднем для набора прочности конструкции высотой 10 см требуется около 5 суток.

На время высыхания влияют и погодные условия. Если на улице слишком жарко, раствор начнет интенсивно терять влагу. Это отрицательно сказывается на прочности бетона. Чтобы избежать негативных последствий ленту накрывают тканью и дважды в день поливают водой.

В дождливую погоду придется защищать бетон от излишней влаги. Для этого конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой. Специалисты советуют приступать к отделочным работам спустя минимум неделю после заливки бетона.

Декорирование отмостки

У некоторых хозяев возникает желание сделать отмостку вокруг дома частью ландшафтного дизайна. Для этого ее можно задекорировать. Существует несколько основных вариантов.

Изображение

Наименование

Описание

Окрашивание

Самый просто способ вписать конструкцию в общий дизайн участка. Для этого применяют эмали или полимерные краски.

Керамогранитная плитка

Этот материал достаточно прочный, не боится перепадов температур и влаги. Плитка укладывается на бетонное основание при помощи цементно-песчаного раствора.

Резиновая плитка

Ее главным преимуществом становится отличная сцепка с подошвой обуви. Поскользнуться на таком покрытии невозможно даже в дождь. Плитка из резиновой крошки может иметь любой цвет, она проста в монтаже и устойчива к погодным условиям.

Искусственный или натуральный камень

Такое покрытие отличается повышенной прочностью и долговечностью. Натуральный камень стоит недешево, а потому его часто заменяют искусственным. Декоративные свойства обоих материалов схожи, а цена отличается в разы.

В качестве дополнительных элементов декора используют вазоны с цветами или садовые фигурки. С их помощью удастся создать эффектную композицию.

Возможные ошибки при изготовлении отмостки

Если соблюдать все правила и рекомендации специалистов, то сделать отмостку вокруг дома не составит труда своими руками. Однако неопытные мастера иногда совершают ошибки.

Главной из них становится неправильный выбор ширины ленты. Если она окажется слишком узкой, то в ее обустройстве просто не будет смысла. Она не сможет надежно защитить фундамент. Поэтому конструкция должна иметь ширину не менее 70 см.

Другой важно ошибкой становится отсутствие уклона. Если конструкция имеет ровную поверхность, то вода с нее стекать не будет. Она начнет застаиваться, проникать в щели и в конечном итоге все равно окажется на фундаменте.

В процессе работ важно следить за правильностью приготовления бетонного раствора. Если точный его рецепт не будет выдержан, материал окажется непрочным и быстро начнет разрушаться. Мастеру, сомневающемуся в своих возможностях, лучше приобрести готовый бетон.

Уход за основанием и ремонт

Бетонное покрытие, изготовленное своими руками, не требует особого ухода. Достаточно раз в год проводить ее тщательный осмотр и устранение всех дефектов. Ремонтные работы понадобятся в следующих случаях:

Появление мелких трещин. Их легко затереть цементным раствором. Для его приготовления цемент и воду смешивают в равных количествах.

Появление крупных щелей. Вначале их расширяют еще больше. Видимые части арматуры обрабатывают антикоррозионным составом. Затем щель заливают специальной ремонтной смесью, состоящей из цемента и полимерных присадок.

Лента крошится. Проводят зачистку конструкции по всему периметру. Заливают слой стяжки из цемента, смешанного с песком.

Перед началом любых ремонтных работ ленту очищают от пыли и загрязнения. Специалисты советуют также обрабатывать бетон специализированными силерами. Это глубокопроникающая грунтовка, повышающая прочность материала и его сопротивляемость агрессивным условиям среды.

Видео о самостоятельном строительстве отмостки

Перед тем как делать отмостку вокруг дома, важно детально изучить процесс, понять его технологию. Поможет в этом небольшой обучающий видеоролик.

Отмостка своими руками: пошаговая инструкция, описание, видео

Под отмосткой понимают гидроизолирующую полосу вокруг строения из любых материалов. Она является защитой для дома, поскольку является буфером между фундаментом строения и атмосферными осадками. Пренебрежение этим элементом фундамента существенно снижает срок эксплуатации здания в целом, поскольку сам фундамент оказывается незащищенным перед разрушающим воздействием влаги особенно в зимний период. Обустроить отмостку вполне можно своими руками, особенно если выбрать материалы, которые не требуют применения строительной техники при укладке.

Отмостка своими руками

Конструкция отмостки

Прежде чем браться за выполнение гидроизолирующей полосы вокруг дома своими руками, стоит ознакомиться с основными требованиями к такой конструкции:

Ширина – эту цифру определяем по СНиПу 2.02.01-83, согласно которому сделать отмостку нужно на 20 см шире кровельного материала крыши. Если имеется водосток, то его параметры также стоит учесть, обеспечивая попадание воды на гидроизоляционный слой, а не на почву. Также СНиП рекомендуют учесть тип грунта, в среднем ширина полосы составляет 1 м, поскольку позволяет использовать ее как дорожку вокруг дома.
Длина – соответствует периметру здания, единственным исключением становится крыльцо, которое также необходимо обойти по кромке
Уровень заглубления – такое значение соответствует как минимум 1/2 расчетной глубины промерзания грунта, что позволяет учесть особенности региона. Данная формация находится в свободном доступе. Также учитывается наличие трубопроводов в почве – они влияют на глубину промерзания.

Если имеется водосток, то его параметры также стоит учесть

Толщина – напрямую зависит от используемого материала, в частности, бетон заливается слоем всего в 10 см. Если подразумевается, что полоса будет служить пешеходной дорожкой либо возможен наезд транспорта, то стоит увеличить толщину до 15 см.
Уклон – в соответствии с рекомендациями СНиП III-10-75, согласно которому он составляет от 1 до 10%. Уклон выполняется от фундамента, что позволяет исключить застой воды. При этом учитывается как количество осадков в регионе, так и тип грунта. Чем больше осадков выпадает, тем больше должен быть уклон – как минимум 3%, что позволяет преодолеть наледь в случае ее появления
Бордюр – не несет никакой функциональной нагрузки и является исключительно декоративным элементом, правда, если вдоль полосы высажены растения с мощной поверхностной корневой системой, то он станет преградой на пути корней.
Высота цоколя – по нормативам ограничивается нижнее значение в 50 см, если устраиваются мягкие отмостки, то высота цоколя может быть от 30 см.
Высота над уровнем земли – должна составлять как минимум 50 мм, что позволит воде не застаиваться на краю отмостки. Лужи особенно опасны в зимнее время, поскольку при замерзании разрушают конструкцию.

Отмостка своими руками: пошаговая инструкция

Разметка

Для начала работы намечаем периметр отмостки и выкапываем траншею. Выбор глубины ямы зависит от типа почвы, но не менее 0,15-0,20 м. Что касается ширины, то она рассчитывается как ширина кровли плюс 20-30 см – это допустимый минимум. Разметку осуществляем следующим способом:
1. Вбиваем в почву колышки или металлические стержни по углам будущей траншеи
2. Устанавливаем промежуточные колышки, выдерживая принятую ширину
3. Натягиваем шнур, соединяя метки в единый периметр – эта линия станет ориентиром для выкапывания ямы.

Начиная строительство отмостки, важно определиться с видом конструкции- чаще всего ее делают из бетона, поскольку это наиболее простой и дешевый вариант. Также бетон имеет длительный срок эксплуатации и без проблем ремонтируется при необходимости. До начала работ стоит обратить внимание на погоду – она должна быть сухой и тёплой, обустройство необходимо закончить до наступления холодов.

Обустройство необходимо закончить до наступления холодов

Подготовка

Что касается подготовки места вокруг здания, то необходимо избавиться от всего мусора, валунов и выбрать ширину конструкции – отмечаем периметр крыши и прибавляем 20 см. Большая часть отмосток имеет ширину 60-100 см – это зависит как от периметра кровли, так и от назначения водонепроницаемой полосы, которая часто используется для прохода.

Размечаем край будущей полосы и вбиваем по периметру колышки.

Важно сделать гидроизоляционную ленту одинаковой ширины – только в этом случае конструкция будет иметь эстетичный вид.

Избавляемся от грунта – роем траншею глубиной 25-30 см, удаляя камни и крупные корни. Чтобы не допустить дальнейшего разрастания корневой системы растений, обрабатываем землю гербицидами, которые будут препятствовать деформации отмостки. Сделать это необходимо, в противном случае в ближайшем будущем возникнет необходимость в ремонте.

Опалубка

Чтобы выполнить опалубку, необходимо подготовить доски – достаточно стройматериалов толщиной в 20 мм. Вбиваем в грунт опорные столбики с шагом 1,5 м по периметру вырытой траншеи – они будут опорой для опалубки, именно к ним придется крепить доски для будущей формы. Доски для опалубки важно прикрепить равномерно, избегая неровностей.

Опалубка отмостки вокруг дома

Создание подушки

Закладываем подушку – самым нижним слоем должен быть слой глин с высокой степенью гидроизоляции. Следующим слоем многослойного пирога станет полоса песка – достаточно 10 см, главное, чтобы он был плотно утрамбован.

Для обеспечения необходимой плотности можно немножко смочить песок.

Далее следует слой щебня – этот материал также засыпается десятисантиметровым слоем. оптимальной породой являются мелкие камешки.

Армирование, заливка и сушка

Чтобы увеличить прочность отмостки, выполняется армирование с применением сетки или арматуры – она укладывается крест-накрест шагом в 10 см на щебенку. После этого можно заливать раствор в оснастку и оставлять на просушку.

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками: важные этапы работ

Недостаточно просто залить бетон в опалубку, поскольку он просто треснет в ближайшую зиму. Стоит поинтересоваться у профи, как правильно залить полосу – важно соблюдать следующие нюансы:

Как выполняются компенсационные швы

Они применяются для предотвращения вспучивания и появления трещин на бетоне из-за температурного изменения объёма материала.

Чтобы обустроить такой шов, необходимо закрепить ребром обработанные антисептическим составом или просмоленные деревянные рейки.

Рейки монтируем через 2-2,5 м. Также обязательно сделать швы на углах, расположив их по диагонали.

Рейки сразу устанавливаются с обязательным уклоном, поскольку именно на них будут ориентироваться при заливке бетона. Помимо древесины в деформационных швах может находиться бутилкаучуковая лента, гидроразбухающий шнур – такие материалы также способны изменять объем и при этом негигроскопичны.

Как смешать бетонную смесь

Заливка начинается со смешивания цементного раствора. Соотношение должно учитывать марку цемента. В любом случае он должен быть не ниже чем М200.

Чтобы приготовить раствор, необходимо иметь в наличии бетономешалку, поскольку вручную обеспечить необходимую консистенцию не получится.

Замес цементного раствора для отмостки

Что касается рецептуры, то не стоит смешивать компоненты «на глаз» – в этом случае появление трещин будет неизбежно. А потому лучше сразу выдерживать необходимые пропорции, чем потом выполнять ремонт, который неизбежно удорожает стоимость отмостки.

Чтобы цементная смесь имела оптимальные показатели, то для цемента марки М400 и М500 выдерживаем следующее соотношение: на 280 кг цемента берём 840 кг строительного песка, 1400 кг щебня и 190 л чистой воды. Такой раствор достаточно сухой, но именно такой и нужен для обустройства отмостки, поскольку только такая консистенция позволит сделать необходимый уклон. Если раствор будет более жидкий, то смесь просто растечётся, обеспечивая горизонтальную плоскость.

Как производится заливка опалубки

При заливке отмостки бетоном необходимо следить, чтобы бетонная смесь равномерно заполняла всё пространство в опалубке, исключая возникновение воздушных карманов. Также не приветствуются бугорки и впадины – в них будет застаиваться вода.

Чтобы бетон распределился по опалубке равномерно, можно использовать штыкование – на практике это означает прокалывание раствора прутом, что позволяет раствор сделать отмостку равномерной по структуре.

Виды отмосток

Отмостка из щебня или гальки

Отмостка из щебня или гальки относится к мягким отмосткам – такое название они получают за счёт отсутствия твердого верхнего слоя. Такой вариант оптимален для тёплого климата, а за счёт водоотвода он вполне подходит и для местности с высоким уровнем грунтовых вод.

Отмостка вокруг дома галькой

Устройство такой конструкции не отличается сложностью: в подготовленную яму укладывается глина, песок, геотекстиль, перфорированная труба – все это засыпаем щебнем, через который без проблем проходит вода от атмосферных осадков.

Мягкую отмостку вокруг дома своими может обустроить каждый, именно поэтому она часто используется для дачных домиков. Такая система достаточно функциональна, единственным недостатком является загрязнение слоя щебня песком, в результате чего на нём начинает расти нежелательная растительность.

Отмостка из брусчатки или тротуарной плитки

Так называемая полужесткая отмостка из брусчатки или тротуарной плитки отличается надежностью, при этом ее можно выполнить своими руками без использования строительной техники.

Такая конструкция представляет собой слои глины, песка, щебня, на которые укладывается слой брусчатки – именно он является финишным покрытием.

При этом необходимо выполнить требуемый уклон, который обеспечит избавление от осадков. Брусчатку укладываем на цементный раствор, что обеспечивает хорошую сцепку камней с основанием. Для декоративного эффекта обрамляем брусчатку бордюром, а щели между камнями можно засыпать песком.

Отмостка из тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция

Для устройства отмостки вокруг дома своими руками чаще всего используется бетон, асфальт, тротуарная плитка, керамические материалы или брусчатка. Такое покрытие гарантирует качественный отвод ливневой и талой воды от стен здания.

Благодаря наличию защитного покрытия не происходит вспучивания почвы даже в самые сильные морозы, а влага не проникает в бетонный фундамент. Ну и, кроме того, такое покрытие из плитки улучшает общий дизайн дома и придает завершенность всему строению в целом.

Почему выбирают тротуарную плитку?

Несмотря на то, что бетонное защитное покрытие обходится дешевле, многие домовладельцы кладут отмостку из тротуарной плитки. Это происходит из-за того, что у плитки:

большой срок эксплуатации с сохранением первоначального вида;
есть возможность устройства отмостки без использования специальной строительной техники;
технология исключает укладку армирующего каркаса;
простота ремонта, демонтажа и обратного монтажа без лишних затрат;
прекрасный внешний вид и возможность подобрать желаемый цветовой оттенок поверхности.

Схематическое изображение устройства бетонной отмостки.

Кроме этого, технология устройства такой отмостки позволяет выполнить все работы самостоятельно, не привлекая дополнительных помощников. Таким образом можно уменьшить затраты и делать это покрытие в свободное время. О том, как выполнить такие работы расскажет наша пошаговая инструкция, приведенная далее в статье.

Что нужно для выполнения работы?

Для работ по устройству отмостки из тротуарной плитки вам будут нужны материалы:

цветная или серая плитка, равная по общей своей площади поверхности отмостки, которую предварительно необходимо будет измерить и посчитать;
рулонная гидроизоляция или плотная полиэтиленовая пленка на покрытие полуторной площади отмостки;
геотекстиль, по площади равный размерам гидроизоляции;
бордюрный камень на весь периметр внешнего края отмостки;
песок, карьерный или речной;
цемент марки не менее М300;
щебень;
глина обыкновенная;
водосточные коллекторы.

В том случае, если вы будете производить работы самостоятельно, то вам потребуется набор инструментов, в который входят:

измерительная рулетка длиной не менее 5 метров;
колышки и капроновый шнур;
строительный уровень;
штыковая и совковая лопаты;
резиновый молоток;
мастерок;
емкость для замешивания раствора и бетона.

После того, как вы закупите все необходимые материалы и подготовите инструменты, можно начинать работы. Ход работ и описание его этапов вы сможете посмотреть на прилагаемом видео в конце материала.

Подготовительные работы

Разметка колышками.

Для качественной укладки очень важно правильно подготовить основание. Для этого, прежде всего, нужно снять поверхностный грунт по всей площади, которую занимает отмостка дома, а это значит, что необходимо разметить площадь будущего защитного покрытия.

Ширина покрытия должна быть не менее 60 см, но рекомендуется делать настил от одного метра до полутора. Дело в том, что чем шире полоса, тем удобнее ходить по ней, а эффективность защиты от воды пропорциональна ширине отмостке. Но нужно помнить, что излишняя ширина приведет к дополнительным финансовым затратам.

Используя рулетку, отмерьте от стены возле угла здания расстояние, равное выбранной вами ширине отмостки и забейте в землю колышек. Возле другого угла повторите действие. Натяните между колышками шнур и вы увидите, где нужно снимать грунт.

Земляные работы

После разметки необходимо убрать грунт с места производства работ. Глубина раскопа складывается из толщины плитки и 30 сантиметров на обустройство основания под укладку. В итоге получается, что снимать грунт нужно фактически почти на штык лопаты.

14 известных городских площадей по всему миру (с картой и фотографиями)

Почти в каждом городе есть какая-то площадь, служащая важной цели как место социальных и коммерческих встреч. Обычно они окружены магазинами, ресторанами и мэрией. В их центре часто находится фонтан, памятник или статуя. Но помимо этого сходства у городских площадей есть своя уникальная история. Сегодня мы смотрим на одни из самых известных городских площадей по всему миру.

14.Plaza Mayor

Самая известная площадь Мадрида, Испания. Эта впечатляющая городская площадь является одной из основных остановок любого туристического визита. Первоначально построенная за пределами городских стен, Plaza Mayor принимала корриды, рынки, симфонии, футбольные матчи и казни. Статуя Филиппа III находится посередине напротив красиво расписанного Каса-де-ла-Панадерия, бывшей штаб-квартиры гильдии пекарей.

13. Plaza de Mayo

flickr / David Stanley

Площадь Пласа-де-Майо с тех пор, как была ареной революции 25 мая 1810 года, приведшей к обретению независимости, является центром политической жизни Буэнос-Айреса и, возможно, Аргентины.Несколько основных достопримечательностей города расположены вокруг площади, включая Кабильдо (городской совет в колониальную эпоху). В центре площади Пласа-де-Майо находится Майская пирамида, старейший национальный памятник Буэнос-Айреса. На площади с 1977 года собираются Матери Пласа-де-Майо со знаками и фотографиями desaparecidos, их детей, которые подверглись насильственному исчезновению военной хунтой.

12. Трафальгарская площадь

Трафальгарская площадь — большая городская площадь в Лондоне, посвященная победе лорда Горацио Нельсона над флотом Наполеона в Трафальгарской битве в 1805 году.Центральный памятник на площади — единственная высокая колонна, на которой стоит фигура Нельсона, смотрящая на Лондон. Его памятник окружен четырьмя колоссальными львами и серией больших фонтанов. Гораздо больше, чем просто открытая площадь, Трафальгарская площадь является одной из самых известных городских площадей в Соединенном Королевстве и стала общественным и политическим местом для посетителей и жителей Лондона.

11. Zocalo

Архитектура опалубки

Работа

Около

Фирма
люди

Связаться с нами

Меню

Работа
Около
- Фирма
- люди
Связаться с нами

предыдущая / следующая

Вернуться к работе

Улица Водяная 550,

Санни-Айлс-Бич

ТЭН

Дом Кернер Ди

NBW

Цыпленок индейки

Грязный дом

Лофт «Бельмонт»

Холсингер

Вентана

12-я улица

Агротуризм Квартира

Дом на Dell

Гриль Blue Light

Театр Джефферсона

Винтер Парк Хаус

Сэм Хилл

Серебряное кресло

Седло для индейки

Дикая скала

Зал ожидания Беркли

Энотека

Мартин Хорн

Дом Палм-Бич

Офис красных фонарей

Беда впереди? Магазины в США заколочены из-за опасений масштабных грабежей и беспорядков вокруг выборов (ФОТО) — RT USA News

Города США закрывают люки в ожидании насилия вокруг президентских выборов.Магазины заколачиваются по всей стране, и Национальная гвардия готовится к активации.

С приближением дня выборов владельцы предприятий в крупных городах, включая Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбия, Лос-Анджелес и Денвер, закололи свои магазины в надежде избежать нападений мародеров и бунтовщиков.

Вашингтон, округ Колумбия, по прогнозам, в эпицентре беспорядков, как опрос в весьма спорном противоборства действующего президента Дональда Трампа и демократ Джо Байден представительском приближается к концу во вторник.

Левые активисты спускаются в столицу США для проведения массовой демонстрации в день голосования, и эксперты по безопасности предсказывают, что насилие может вспыхнуть независимо от результатов голосования.

Группа активистов, в том числе Black Lives Matter и Shutdown DC, планируют восьмичасовую демонстрацию в тени Белого дома. Протестующие Shutdown DC показали, что они репетируют «имитацию провала выборов» и планируют на неопределенное время занимать общественные места.

Активисты с обеих сторон политического раскола также объявили о планах наблюдения за избирательными участками в день выборов. Полиция также будет действовать, поскольку начальник полиции округа Колумбия Питер Ньюшэм пообещал, что весь отдел будет работать в день выборов. Силы также потратили десятки тысяч долларов на боеприпасы для борьбы с беспорядками после того, как беспорядки в течение лета истощили их запасы.

В Нью-Йорке полиция издала приказ убрать мусорные баки с основных проездов, чтобы их нельзя было использовать в качестве снарядов.

Аналогичная директива была издана для ресторанов, в которой говорилось, что они должны убрать стулья и столы, которые использовались для обедов на открытом воздухе. В пятницу рабочие напряженно забирались в магазины на знаменитой городской улице Пятой авеню.

Несколько штатов готовятся разместить Национальную гвардию, чтобы подавить беспорядки. Резервные военные силы уже патрулируют улицы Филадельфии после нескольких ночей протестов и мародерства после того, как на этой неделе полиция застрелила Уолтера Уоллеса-младшего.

« Предыдущая 1 … 16 17 18 19 20 … 93 Следующая »

Как правильно сделать подвал под домом: устройство, пошаговое руководство по возведению

Подвал в доме — два популярных способа строительства

Способ постройки с предварительным рытьем котлована

Способ с заливкой в грунте железобетонных стен

Строительство подвала в уже готовом доме

Вопрос вентиляции

Устройство отмостки

Как сделать погреб или подпол в частном доме своими руками

Предварительные работы перед постройкой

Основы проектирования погребов

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

Гидроизоляция пола и стен

Устройство перекрытия

Строительство лестницы и оборудование входа

Вентиляция в подвале или погребе

Внутреннее обустройство погреба

пошаговая инструкция по монтажу и условия возведения подполья

Погреб или подвал?

Условия для возведения подвала

Какая должна быть глубина заложения ленточного фундамента

Возведение над частью дома и над всей площадью

Гидроизоляция

<img decoding="async" src="/800/600/https/expert-dacha.pro/wp-content/uploads/2018/10/5-14.jpg" alt="5" />

Общая схема монтажа

Монтаж опалубки

<img decoding="async" src="/800/600/https/expert-dacha.pro/wp-content/uploads/2018/09/7-9.jpg" alt="7" />

Выбираем арматуру и ее диаметр

Армирование

Вязка арматуры

Заливка

<img decoding="async" src="/800/600/https/expert-dacha.pro/wp-content/uploads/2018/09/13-1.jpg" alt="13" />

Завершающие этапы работы

Вентиляция

Полезное видео

Заключение

Погреб в доме своими руками. Можно ли из подвала сделать погреб?

Можно ли из подвала сделать погреб

Подготовка к строительству погреба своими руками

Выбор размера погреба

Выбираем материал

Выбираем тип входа

Строительные работы

Рытье котлована

Пол в погребе

Заливка бетонного пола

Возведение стен

Установка перекрытия

Отделка

Вентиляция

Выводы

Вам понравится

виды, пошаговая инструкция по возведению, советы, технология монтажа

Основные типы подвальных помещений

Особенности устройства фундамента

Виды фундаментов под подвал

Технология строительства фундамента

Земляные работы

Дренаж

Гидроизоляция

Теплоизоляция

Вентиляция

Внутренняя отделка

Подготовка к строительству фундамента с подвалом

Строительство фундамента под подвал: этапы работы

Как сделать подвал под домом своими руками

Почему необходим подвал под жилым домом

Где и как сделать подвал

Строим подвальное помещение, как сделать подвал с минимальными затратами

Как сделать котлован для подвала

Обустройство каменной коробки подвала

Два слова о радоне

Сборка потолочного перекрытия

Заключение

Как правильно построить фундамент дома с подвалом — расчеты и технологии строительства

Виды подвалов по назначению

Погреб или подвал?

Виды фундаментов под подвал

Столбчатый фундамент

Плитное основание