Как сделать штукатурку «Короед»: на фасаде дома своими руками: Технология нанесения +Видео
В этом виде отделки применяется композитная штукатурка «Короед», представляющая из себя порошок с мелкими камушками которые и создают объем при нанесении.
[contents]
Особенностью этого материала является то, что вместо песка кварцевого в нем используется полимерный наполнитель. Благодаря которым штукатурка имеет небольшой вес, в следствии чего снижается нагрузка на стены.
Также штукатурка «короед» имеет массу плюсов:
Возможность применения как для наружных, так и для внутренних работ;
Является огнеупорным материалом, при высоких температурах отсутствует выделение вредных веществ;
Экологически безопасный материал;
Из-за применения в составе полимеров при высыхании не дает усадки;
Не подвержено воздействию осадков и появлению плесени;
Изначально штукатурка имеет белый цвет что позволяет ее окрасить в любой цвет и оттенок;
Простота использования данной штукатурки;
Из-за использования в своем составе полимеров способна сохранять свои свойства и внешний вид при различных воздействиях температур: от сильного мороза до сильной жары.
Как наносить штукатурку короед
Для производства работ со штукатуркой нам понадобятся дрель с насадкой для смешивания состава, ведро, в котором будет замешиваться состав, шпатель для нанесения штукатурки.
Выбор штукатурки короед
Правильный выбор штукатурки позволит вам на финише работ получить то, что вы и планировали.
Для внутренних работ лучше использовать штукатурку с диаметром зерна 1 милиметр. Для фасадных уличных работ используют штукатурку с размером зерна от 1 до 3,5 миллиметров.
В продаже чаще всего штукатурка идет уже в готовом виде упакованная в пластиковое ведро и имеющая инструкцию по разведению и применению.
Штукатурку необходимо наносить на идеально ровную и гладкую поверхность, для этого на поверхность предварительно наносится обычная штукатурка по маячкам и производят шпатлевку на два-три раза.
После шпатлевания производят зачистку и ошкуривание стен, далее на шпатлевку необходимо нанести грунтовку. Грунтовку нужно разводить до консистенции кефира, достаточно густо. Хорошо для этого подходит грунтовка на основе акрила – она закрепляет поверхность.
Для того чтобы не испачкать соседние поверхности производят разметку. Делают это с помощью малярного скотча.
После проведения всех подготовительных работ приступают к нанесению штукатурки короед на стену.
Рисунок на фактуре штукатурки будет зависеть от того, какими движениями (поступательными или круговыми) будет наносится рисунок.
Смесь набирают на кельму и накидывают на поверхность. Далее смесь равномерно распределяют и растягивают. Толщина слоя должна составлять ту же толщину, что диаметр зерна штукатурки. При растягивании штукатурки начнут появляться бороздки, то есть толщина достигла своего максимума.
Как работать с рисунком фактуры
На еще не схватившейся поверхности с использованием пластиковой терки проделывают круговые либо поступательные движения, движения нужно производить не прикладывая особых усилий при этом часть штукатурки будет прилипать к терке.
Второй этап работы с фактурой следует начинать через 15 минут после нанесения штукатурки, когда слой схватится.
Пластиковой теркой проделывают круговые либо поступательные движения с хорошим усилием при этом штукатурка не должна прилипать к терке. Если штукатурка к терке прилипает, то необходимо еще подождать до высыхания. На данном этапе оформляется рисунок, поэтому отнестись нужно к нему с полной ответственностью.
Далее необходимо пройтись по всем стыкам той же теркой, чтоб при высыхании их не было заметно.
Далее удаляется малярный скотч, края штукатурки подрезаются канцелярским ножом.
Завершительный этап – лессировка
Перед ним необходимо провести еще одну процедуру. После высыхания штукатурки нужно загрунтовать поверхность. Без проведения данной процедуры в дальнейшем лак может лечь пятнами.
После того, как все поверхности будут загрунтованы приступают непосредственно к лессировке – нанесению лака.
Лак применяют как глянцевый, так и матовый также его можно колеровать добавлять перламутр и т.д.
Наносят лак стальным шпателем им легко убирать излишки лака а также заполнять бороздки ширина шпателя зависит только от ваших предпочтений.
Работа со штукатуркой короед достаточно проста, однако имеет свои нюансы.
Работы по нанесению штукатурки нужно производить на одной стене от начала до конца. Если поделить ее на части, то будут видны места стыков. В жаркую погоду работы производить нежелательно, в следствии высокой температуры состав будет очень быстро сохнуть не давая вам придать ему форму и фактуру, а также могут появиться трещины. Данные работы лучше перенести на более прохладный период, либо на вечернее время.
Также желательно все компоненты выбирать одного производителя. Это обеспечит их совместимость.
Огромным преимуществом является то что работа с этой штукатуркой не требует отдельных профессиональных навыков и справиться с ней может каждый.
пошаговая инструкция, особенности и рекомендации
В качестве наружной отделки зданий сегодня используется множество материалов, среди них следует выделить:
декоративный кирпич;
композит;
сайдинг;
керамическую плитку;
краску.
Наряду со всем этим с успехом используется фасадная декоративная штукатурка, в качестве наиболее распространенной выступает «короед», которая придает поверхности вид древесины, изъеденной жуком-короедом.
Пошаговая инструкция
Перед тем, как нанести «короед», вам следует ознакомиться с технологией проведения работ. Поверхность необходимо выровнять, для этого используется цементно-песчаная штукатурка. Лучше всего действовать с использованием маячных профилей, которые устанавливаются заранее. Стены при этом будут выглядеть намного эстетичнее. Перед тем, как наносить декоративную штукатурку «короед», следует установить маяки, между которыми должно быть выдержано расстояние, меньшее длины правила на 15 см. Их выставление осуществляется по уровню, первыми должны монтироваться крайние рейки. Те, что между ними, можно устанавливать по ниткам, которые будут протянуты между крайними маяками снизу и сверху. В полученное пространство следует накидывать цементно-песчаный раствор, растягивая его правилом.
Особенности подготовки поверхности
На стяжке будут оставаться выемки и вмятины, которые должны заделываться теркой. Для того чтобы ускорить работу, можно использовать полутер. Перед тем, как нанести «Короед», через несколько часов после обработки стены на начальном уровне, необходимо затереть основание полутерком или теркой. Действовать при этом необходимо круговыми движениями, плоскость должна обрести ровный вид, это позволит избавить основание от дефектов. Дополнительная затирка выполняется на следующий день.
Рекомендации специалиста
Если перед вами встал вопрос о том, как наносить «Короед» на стену, вы должны ознакомиться с методикой проведения работ. Она предполагает выравнивание поверхности песчано-цементной штукатуркой. Ее нанесение может осуществляться в жаркое время, при этом каждый день поверхность поливается водой из шланга. Этим вы будете гарантировать равномерное высыхание, цемент не покроется трещинами, а если это произойдет, то погрешность можно будет немедленно затереть.
Нанесение «Короеда» можно осуществлять на стену, утепленную экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Для этого теплоизоляция укрепляется на клей, укладывается штукатурная сетка, а поверхность выравнивается малкой. Утеплитель должен лечь по уровню, при этом не придется выравнивать стену штукатуркой. Перед тем как использовать штукатурку «Короед», необходимо позволить стене просохнуть, только так вы исключите образование трещин на отделке. Например, для песчано-цементной штукатурки понадобится три недели или больше.
Нанесение «Короеда»
Думая о том, как нанести «короед», вы должны ознакомиться с технологией, из нее вы сможете узнать, что оштукатуривание стен должно производиться целостно. Это указывает на то, что за один прием необходимо покрыть одну стену, не считая выступов. Суть такого процесса заключается в том, чтобы каждый наносимый участок оставался свежим, еще не высохшим. Вся поверхность при этом будет выглядеть монолитной, перепадов и швов на ней не будет. Раствор следует размешать миксером, можно использовать малооборотную дрель. Иногда специалисты используют обычную дрель, на ней следует сбросить обороты.
Перед тем как нанести «короед», его необходимо подготовить. Сначала наливается вода, а после засыпается порошок. Оптимальный объем воды в ведре должен составить 1/3. Для того чтобы добиться высокого качества штукатурной смеси, ее следует хорошо перемешать, пока она не превратится в смесь, похожую по консистенции на картофельное пюре. Раствор отстаивается в течение 5 минут, после его необходимо разбить еще раз, уже затем можно использовать.
Структура отделки будет зависеть от завода-изготовителя и марки продукта. Однако на эти факторы влияет еще и мастер. Например, для формирования горизонтальных полос раствор нужно наносить именно в таком направлении. Если же необходимо получить вертикальную структуру, то движение рук должны быть направлены снизу вверх.
При создании той или иной структуры вы сможете оценить важность предварительной отделки. Чем ровнее фасадная штукатурка, тем более четким получится рельеф «короеда», ведь он создается благодаря камешкам в порошке.
Декорирование слоя
Если перед вами встал вопрос о том, как наносить штукатурку «короед», то вы должны знать, что осуществлять данные работы можно круговыми движениями. После высыхания поверхность можно окрасить с помощью акрилового состава. Окрашивание штукатурки не является делом личного выбора, оно рекомендовано производителем, хоть и стена в течение некоторого времени может простоять неокрашенной.
Особенности проведения работ
Довольно часто описываемая в статье штукатурка выпускается в виде готовой смеси, которая не предполагает необходимости предварительной подготовки. После приобретения сразу же можно переходить к этапу нанесения. Для работы следует использовать стальной жесткий шпатель. Для защиты соседних поверхностей на них по внешнему периметру наклеивается малярный скотч. Штукатурка должна наноситься с соблюдением толщины слоя, он должен оказаться таким же, как и диаметр зерна. Если вы задумались о том, как наносить штукатурку «короед», то следует обратить внимание на то, что смесь растягивается по стене по такому же принципу, как и шпаклевка.
Важно добиться такого эффекта, при котором на свежем слое появляются небольшие канавки. Это будет указывать на то, что вам удалось достичь оптимальной толщины слоя. После этого создается фактура, для чего на свежем слое с помощью пластиковой терки необходимо выполнять круговые движения средней интенсивности. Иногда на плоскость терки налипает штукатурка, это можно считать нормальным. Через 15 минут после нанесения «короед» следует снова обработать пластиковой теркой, на этот раз давление должно быть более внушительным. К этому времени состав немного загустеет и подсохнет. Только после первого прохода поверхность зачищается. Это позволит сформировать окончательный внешний вид и рисунок.
Довольно часто начинающие домашние мастера задумываются над тем, как правильно наносить «короед». Специалисты советуют: важно не переусердствовать, ведь при большем количестве подходов стена будет более гладкой.
На заключительной стадии нанесения смеси необходимо обработать все стыки теркой. Если стык оказался не затерт, не следует позволить ему высохнуть, ведь на готовой стене он будет заметен. На поверхность штукатурку удобнее наносить вдвоем, один мастер будет осуществлять набрасывание и вытягивание смеси шпателем, делая первое затирание. Второй мастер через 15 минут будет формировать окончательный вид. Как только стены оказались оштукатурены, малярный скотч можно убрать. Выступающую кромку «короеда» подрезают обычным канцелярским ножом.
Заключительные работы
Теперь вам известно, как наносить «короед» на фасад. Но важно ознакомиться еще и с технологией заключительных работ. Они предполагают проведение лессировки. Для этого выбирается качественный акриловый лак, который может быть матовым или глянцевым. Его приготовление можно осуществить таким образом, чтобы получился желаемый цвет. В лак можно добавить перламутр и блеск. Для этого соблюдается определенная технология.
Штукатурка после нанесения оставляется на сутки, а перед нанесением лака поверхность грунтуется, чтобы лессирующий состав не покрыл поверхность пятнами. Если перед вами тоже встал вопрос о том, как правильно наносить «короед», то вы должны учесть, что данные работы осуществляются с помощью стального шпателя, который удобно использовать для снятия излишков лака.
Для справки
Иногда люди задаются вопросом о том, можно ли наносить «короед» на «короед». Специалисты дают однозначный отрицательный ответ. Это объясняется тем, что бороздки образуются на исключительно гладкой поверхности.
Заключение
Теперь вам известно, как наносить «короед» на стену, однако перед началом работ необходимо ближе ознакомиться с основными разновидностями данного материала. Он может быть предназначен для фасадов или проведения внутренних работ. В продаже можно встретить и универсальные смеси.
Как наносить декоративную штукатурку короед: инструкция
Штукатурка Короед применяется в качестве завершающей отделки внутренних помещений и фасадов частных строений. Поверхность стен дома, обработанная таким способом, визуально напоминает структуру дерева, пораженного жучком-древоточцем. Штукатурное покрытие в эксплуатации обнаруживает достойные качества: оно прочное, устойчивое к внешним повреждающим воздействиям, спокойно переносит температурные колебания. Как наносить декоративную штукатурку Короед, чтобы отделка прослужила длительное время и не потеряла свой внешний вид? Технология подготовки стен и наложения штукатурного покрытия представлена ниже поэтапно.
Свойства штукатурного покрытия Короед
Предназначение штукатурки – обработка бетонных, кирпичных, гипсокартонных стен дома, а также ДСП-плит и сэндвич-панелей. Перед ее нанесением следует сделать базовый слой из теплой штукатурки.
В основном Короед выпускается в белом цвете, но существует возможность совмещения его с другими красителями, а также окрашивание уже готовой штукатурки.
Расход смеси указан на упаковке
Готовое покрытие обеспечивает защиту стен дома от разрушения и воздействия погодных условий. Оно способно противостоять даже воздействию агрессивных химических веществ (кислот и щелочей).
В составе штукатурной смеси присутствует цемент и мраморная крошка различных фракций (0,1-4 мм). Чем крупнее зернистость Короеда, тем больше его расходуется на обработку поверхности. Обычно расход штукатурки указывается на упаковке смеси.
Разведение смеси для штукатурки Короед
Чтобы правильно приготовить штукатурную смесь надо придерживаться инструкции:
Получение однородной массы
Перед применением штукатурки стоит внимательно прочитать руководство на пакете со смесью.
Указанное в нем количество чистой воды комнатной температуры наливается в подготовленную заранее емкость.
По частям вводится сухая штукатурная смесь при непрерывном помешивании, чтобы избежать образования труднорастворимых комков.
Смесь непрерывно помешивается до получения гомогенной массы. Затем прикрытая крышкой емкость отставляется на 15 минут. Затем масса снова перемешивается. Чтобы смесь не схватывалась, в ходе работы ее следует периодически помешивать.
В готовую штукатурную массу нельзя добавлять воду – это приведет к расслоению и потере связующих свойств.
Выравнивание поверхности под штукатурку
Следует придерживаться такой последовательности подготовки:
Производится очищение стен дома от старой штукатурки, протирается грязь и пыль, обезжириваются пятна. В случае больших выемок на поверхности стены следует предварительно сделать выравнивание обычным цементным раствором.
Обязательна обработка стен дома противогрибковым средством. Особенно эта мера необходима, если в доме сырость.
Также следует заделать все щели гипсовой шпаклевкой.
Грунтуется поверхность стены, а затем создается основа для штукатурки Короед: поверх грунтовки наносится базовая штукатурка слоем 2 см, затирается и уплотняется.
Грунтовка стены
Отделка фасада Короед не требует такой тщательной подготовки. На наружные бетонные или цементные стены покрытие наносится без предварительного оштукатуривания поверхности. Для обеспечения сцепления за час до проведения работ следует сделать увлажнение поверхности стены.
Правильно подготовленная поверхность не даст проступить разным дефектам стен дома.
Технология покрытия стен
Научиться технике нанесения такого покрытия не составит особого труда, если помнить о правилах его применения:
Штукатурка наносится теркой или шпателем из стали с нержавеющим покрытием.
Во время работы терка располагается под углом 60 градусов к поверхности стен дома. Слой должен быть толщиной соответствующей величине самого большого мраморного зерна.
Если рабочий процесс по какой-либо причине прерывается, то место где остановлена работа закрывается малярной лентой. При возобновлении работы штукатурное покрытие подрезается, а лента убирается.
Проверка готовности поверхности к созданию текстуры делается на ощупь. Если штукатурное покрытие не липнет к руке, это означает, что поверхность достаточно подсохла и готова к дальнейшей работе.
Нанесение рисунка происходит с помощью пластиковой терки. Держать ее следует параллельно к поверхности стены. В зависимости от интенсивности и направления движений инструмента можно получить разные рисунки. Методы нанесения штукатурных штрихов бывают разными.
Нанесение состава на стену
Просыхание смеси в идеале происходит при температуре от +5 до +30 градусов и влажности воздуха не выше 80 %. При фасадных работах следует беречь готовое покрытие стен дома от воздействия дождя и солнца в течение 2 суток.
Раствор с кельмы повторно использовать нельзя
Окраска производится только после полного просыхания оштукатуренной поверхности. Для силикатных красителей этот срок составляет трое суток, в то время как акриловые потребуют не менее 14 дней просушки.
Технология нанесения штукатурки нестандартными способами
Существует много альтернативных способов декорирования наружных и внутренних стен дома штукатуркой Короед. Вот самые популярные из них:
Вертикальное нанесение
Дождик. При этом методе штукатурное покрытие наносится обычным образом. После чего надо сделать затирку пластиковой теркой, движениями из правого верхнего угла в левый нижний угол по диагонали. Амплитуда движений разная: как короткая, так и длинная.
Пробка. Наносится Короед традиционным способом. После чего пенополистирольной гладилкой совершаются кругообразные однонаправленные движения с небольшим радиусом.
Травертин. После традиционного нанесения Короеда берется пластиковая кельма, и производятся разнонаправленные короткие штрихи.
Ковер. Наносится штукатурное покрытие, а затем для получения рисунка поверхность натирается посредством кельмы в шахматном или крестообразном порядке.
Карта мира. Этот метод характеризуется нанесением двух слоев штукатурного покрытия. Сначала наносится короед и формируется рисунок с помощью пластиковой кельмы. Первый слой подсушивают и снова наносят Короед, но небольшими участками, делая промежутки. Второй слой разглаживается при помощи венецианской кельмы. Здесь необходимо применить фантазию и воображение.
Разновидности фактуры
Особенности применения
Поскольку виды такого покрытия выпускаются разными производителями, то и полимерные наполнители в них могут отличаться.
Декоративная отделка стены
Поэтому прежде чем сделать нанесение декоративной штукатурки Короед, надо внимательно изучить рекомендации, приведенные на упаковке смеси, а если их нет, то можно посмотреть на сайте производителя. Различия в основном состоят в длительности сушки и соотношении ингредиентов при замесе штукатурного раствора.
как наносить и как штукатурить короедом
Этот современный строительный материал получил такое наименование неспроста: стена, отделанная ним, имеет множество декоративных неровностей, которые внешне имеют схожесть с пагубным влиянием опасного жука-короеда. Цемент и мраморная крошка — два основных материала, входящие в состав продукции. Отделка короедом — это конечный этап обработки фасада здания, придающий ему просто изумительный внешний вид.
В данном материале вы сможете изучить информацию о разновидностях этой декоративной штукатурки, о её преимуществах, сильных сторонах, о том, как шпаклевать короедом, производить окраску и ещё много полезной для тех, кто собирается работать с этим материалом.
Оглавление:
Виды «короеда»
Основные присущие этому материалу конкурентные преимущества
Как выбрать правильный материал
Как работать с штукатуркой короед + видео
Как наносится штукатурка короед + видео
Виды «короеда»
На рынках строительных материалов декоративная фасадная штукатурка короед реализуется в двух вариантах:
гипсовая;
акриловая.
Если сравнивать эти два варианта, то второй выглядит намного привлекательнее и дороже, однако технология нанесения такого вида намного сложнее. Качественно справиться с ней сможет только квалифицированный мастер. Акриловая поставляется готовая в вёдрах, а для того чтобы начать с ней работать, достаточно лишь заколеровать её в желаемый цвет. Для подборки цвета лучше всего воспользоваться компьютер.
На гипсовой основе, в свою очередь, представляет собой сочетание сухих составляющих. Это материал с мелкими камешками-гранулами, размеры которых могут находиться в пределах диапазона от 0,1 до 3 миллиметров. В их роли может применяться минеральная крошка либо мрамор.
Основные конкурентные преимущества
Среди всего разнообразия предлагаемых нам современных отделочных материалов фасадная декоративная штукатурка короед — сравнительно дешевый и долговечный материал, способный быстро и несложно облагородить фасад вашего дома. В его составе вы не найдёте никаких опасных веществ, ведь этот материал является безопасным, а также экологически чистым. Готовый состав отличается лёгкой массой, в связи с чем на элементы конструкции не оказывается дополнительное воздействие.
Смесь идеальна для применения в диапазоне температур от 55oC мороза до 60 градусов тепла: она способна сохранять свои первоначальные свойства. Кроме этого, такой материал является огнеустойчивым, он стойкий к ультрафиолетовым лучам и не выделяет вредных веществ даже при максимальных температурах, что позволяет использовать его практически везде.
Такая фасадная штукатурка устойчива к плесени, водным растворам и некоторым химическим веществам. Она не разрушается при атмосферных осадках и за ней легко ухаживать. Этот декоративный материал способен выдерживать механические воздействия.
Как выбрать правильный материал
Дабы нанесение фасадной штукатурки короед не стало невыполнимой задачей, необходимо грамотно подойти к выбору и приобретению материала. Продукция такого типа производится несколькими разработчиками, вследствие чего несколько на первый взгляд одинаковых изделий могут значительно различаться по присущему им составу и свойствам.
Выбирая фасадную штукатурку для декоративных работ, надо обратить внимание при покупке на состав продукта и его зернистость, ведь именно от величины гранул зависит текстура рисунка, а значит, что и внешний вид всего фасада.
Приобрести можно как уже готовую акриловую смесь, так и сухую смесь на гипсовой основе. Стоимость акрилового материала несколько выше, однако если правильно подготовить гипсовую смесь, то она будет практически идентичной.
На объёмы использования штукатурки напрямую зависит размер гранул, чем больше их размер, тем больше и расход материала.
Как работать со штукатуркой короед
Сам процесс нанесения штукатурки несложный, главное — это хорошо очистить поверхность от имеющейся на ней грязи или пыли, после чего смочить её водой.
Многие люди утепляют свои дома с помощью пенопласта, а затем наносят на него штукатурку. Чаще всего, их ждут негативные последствия, ведь покрытие может покрыться трещинами. В этом деле нужно знать, как нанести короед на пенопласт. А сделать это можно так:
на пенопласт нужно клеить серпянку;
на поверхность наносят штукатурку;
смесь короед — завершающий слой.
Декоративное покрытие не рекомендуется наносить сразу же: стоит подождать 7 дней (срок полного высыхания базового слоя). Когда базовый слой окончательно высох, на него необходимо нанести грунтовку. Для этой цели лучше всего применять грунтовку с глубоким проникновением. Такой вариант будет способствовать укреплению и значительно увеличит качество сцепления с декоративной штукатуркой.
Грунтовку желательно наносить на поверхность двумя слоями. Для этого надо воспользоваться специальным валиком. После завершения первого слоя нужно подождать до 12 часов для полного высыхания. После нанесения второго слоя грунтовки штукатурку короед нужно наносить лишь спустя 6 часов.
Как наносится штукатурка короед
Что потребуется для работы?
большой и средний малярный шпатель;
пластиковая или венецианская кельма для создания рисунка;
ведро тёплой воды;
тряпка;
тара (в случае сухого материала).
Ведро и тряпка используются для чистки шпателей в процессе работы. Сухой короед перед нанесением необходимо размещать в заранее приготовленной таре. При использовании уже готового короеда нужно тщательно размешать смесь, используя дрель.
Итак, теперь следует разобраться непосредственно в том, как наносить декоративную штукатурку короед:
с помощью меньшого шпателя накладывает материал на больший;
наносим материал на стену, стараясь придерживаться ровного слоя;
лучше всего, чтобы работали одновременно два человека: один наносит, а другой выравнивает;
к созданию рисунка нужно приступать, когда слой немного заветреться (обычно это от 5 до 30 минут).
По желанию можно сделать круговой, косой или ровный рисунок.
Гипсовую штукатурку нельзя колеровать, поэтому её следует дополнительно окрасить. Как покрасить штукатурку короед? — в этом поможет фасадная краска по штукатурку короед.
Вывод: Пользоваться таким отделочным материалом очень удобно. Он отличается оптимальным соотношением качества, внешнего вида и стоимости. Он подойдёт для фасадов любых зданий и прослужит после нанесения на поверхность на протяжении долгого времени.
технология нанесения, инструкция (фото и видео)
Для отделки фасада используется много материалов: декоративный кирпич, керамическая плитка, сайдинг и обычная покраска.
Среди этого всего большой популярностью пользуется декоративная штукатурка Короед. Она позволяет придать стене вид изъеденного вредителем дерева, что приятно воспринимается зрением.
В зависимости от производителя штукатурки, борозды могут отличаться по углублению/ширине и даже изменять направление, но на это уже больше влияет технология нанесения короеда.
Особенности материала
Сейчас мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки данного материала и поймем, что такое фактура стен короед. Наше описание не привязаны к конкретной технологии нанесения или марке. Мы предоставляем данные, собранные за несколько лет.
Достоинства
Данный отделочный материал обладает множеством положительных качеств. Рассмотрим главные из них:
Состав очень легкий благодаря используемому минеральному наполнителю. Это предотвращает излишнее давление на конструкцию фасада здания.
Материал отличается прочностью, надежностью и экологической безопасностью.
Под воздействием солнечных лучей не теряет первоначальной яркости.
Обладает отличными огнеупорными свойствами.
Материал имеет устойчивость к любым погодным условиям. Хорошо переносит отрицательные температуры. Ему не страшны град и ливни.
Нанести такую отделку на фасад просто, но сложно повредить. Мыть ее можно жесткой губкой, а чистить пылесосом.
На материале никогда не образуется грибок с плесенью.
Отличается распространенностью и небольшой стоимостью.
Большая цветовая гамма. Изначально покрытие имеет белый цвет, но покрасить его можно в любой цвет.
Недостатки
Не обойтись и без небольших недостатков в вопросе как штукатурить короедом фасад.
Наносить покрытие на фасад не так просто, поэтому это дело можно доверить только профессиональному специалисту.
Если вы все-таки сумеете серьезно повредить материал, то без потери качества внешнего вида его устранить будет очень сложно.
Разновидности и некоторые нюансы
Штукатурка короед бывает 2-х видов: созданная на основе гипса и акриловая. В чем же разница? Состав из акрила на стене смотрится намного роскошнее и привлекательнее, однако имеет уйму всевозможных тонкостей. Именно поэтому работу с этим материалом лучше поручить профессионалу.
Штукатурку на акриловой основе можно купить в готовом к нанесению виде. Продается она в ведрах, вам останется только заколеровать содержимое в любой цвет. Конечно же, покраска делается неручным способом, дело в том, что как бы вы не старались, придать нескольким ведрам одинаковую расцветку нереально. Решение есть — выполнить колеровку с применением компьютерной разработки на специализированных станках.
Гораздо проще работать с короедом, который продается в мешках (сухая смесь). Этого материала вам понадобится намного больше, в сравнении с акриловым видом. Нанесению усложняется, ведь вы самостоятельно должны сделать раствор. Раствор на гипсовой основе неприхотливый и легко наноситься на поверхность стены.
Выбор материала
Существует множество производителей, которые предоставляют товар со своим уникальным составом и рецептом приготовления. Выбирая покрытие короед учитывать следует 2 главных фактора: тип и зернистость. От зернистости зависит ширина бороздок и их глубина.
Выбирая тип материла нужно знать, что существует готовая к употреблению и сухая смесь. С готовой смесью работать удобнее, но стоит она дороже. Приготовленная своими силами смесь ничем не уступает готовой. Таким образом, решая как наносить декоративную штукатурку короед, выбор зависит только от ваших планов, фантазии и финансов.
Технология нанесения
Порядок нанесения относительно несложный и освоить данную технологию сможет практически каждый. Следует только правильно подготовить поверхность и правильно соблюдать правила, указанные ниже.
Инструменты
заранее позаботьтесь о подготовке необходимого инструмента;
ванночка с валиком;
пластмассовое ведро;
дрель и насадка;
распылитель цветочный;
шпатель с лопаткой для нанесения состава;
наружная терка из пластмассы.
На какие поверхности наносится
Перед тем как наносить штукатурку короед, следует узнать, на что позволительно ее наносить, а на что нет. Короед идеально подходит для отделывания вертикальных поверхностей. Неприемлемо нанесение штукатурки короед на пол и на потолок, так как подобна технология нанесения декоративной штукатурки короед очень дорогостоящая.
Данная штукатурка подходит для обрабатывания шпаклёванных и оштукатуренных каменных, деревянных, цементных и кирпичных стен. Обработка стены шпаклеванной Ветонитом или гипсокартонном возможна только после процедуры шпаклевания шетроком.
Подготавливаем поверхность
Перед нанесением штукатурки короед следует создать базовый внешний слой из теплой или баритовой штукатурки.
Последовательность подготовки стены:
Стена очищается от остатков прошлой отделки, удаляется пыль, грязь и масляные пятна. Если плоскость имеет большие неровности, нужно заняться выравниванием стен при помощи цементно-песчаного раствора.
Поскольку на улице часто влажность повышена, на кирпичную обязательно наноситься противогрибковое средство.
Швы и трещины расшиваются при помощи болгарки и наполнить шпаклевка с гипсовым связующим.
После выполнения всех вышеперечисленных процедур стена покрывается грунтовкой. На грунтовку наносится база из 20 миллиметров и затирается. Это покрытие будет использоваться как основание для нанесения штукатурки короед.
На бетонные, цементно-песчаные и цементно-известковые поверхности короед можно наносить без грунтовки. Для обеспечения максимальной адгезии, за 50-60 минут до начала работы стена обильно смачивается водой.
Готовим смесь
Способы приготовления и нанесение декоративной штукатурки короед максимально понятно описаны в инструкции, которая прилагается к купленному материалу. Общие указания будут примерно такими:
Смесь штукатурки засыпается в воду, обратите на это внимание, не наоборот.
Воду следует нагреть до 20 градусов.
Перемешивается раствор при помощи дрели при малых оборотах с насадкой миксера. Этого не следует делать вручную, ведь таким образом, качественно сделать ничего не получится.
Размешивать следует до тех пор, пока не исчезнут все комки. Далее материал оставляется в покое на 5 минут и снова размешивается.
Количество необходимой воды, штукатурки и длительность высыхания смеси указываются в инструкции.
Наносим материал
Для нанесения следует использовать шпатель из нержавейки. Толщина не должна превышать размер камешков штукатурки. Для получения качественного и аккуратного результата необходимо охватывать всю ширину либо высоту стены.
Если стена очень высокая, заранее обозначьте уровень, до которого вы сумеете достать за 1 раз. Стену можно поделить на участки малярным скотчем. После нанесения материала на участок необходимо выждать 15 минут, что позволит раствору схватиться. Время зависит только от погоды, чем жарче на улице, тем быстрее начнет хвататься.
Затирка штукатурки
Технология нанесения штукатурки короед и затирки подразумевает использование пластмассовой терки. Заранее подумайте, какой рисунок вы хотите получить. Для дождика делаются вертикальные движения вверх и вниз. Для получения барашика делаются круговые движения.
Если первый фрагмент у вас получился, то немедленно приступайте к нанесению и обработке второго ряда. Стыки между рядами своевременно сбрызгивайте водой. Такая технология штукатурки короед позволит сделать переходы не такими заметными. Придерживайтесь наших советов и нанесение короеда принесет вам только удовольствие.
подготовка смеси, инструменты, нанесение узора
Помимо традиционных видов отделки, таких как покраска и обои, в современных дизайнерских проектах используется декоративная штукатурка. С ее помощью создаются оригинальные интерьеры для офисов, кафе, ресторанов, жилых помещений. Экспериментируя с составом смеси, способами нанесения, цветом, можно добиться поразительного результата. В практическом плане штукатурка тоже имеет преимущества:
Прочность, долговечность и простой уход;
Возможность имитировать поверхность натурального дерева или камня при использовании сравнительно недорогих материалов;
Отделывать можно наклонные и арочные поверхности, ниши, которые сложно облицевать обоями либо плиткой;
Оштукатуренную поверхность можно красить, покрывать лаком, наносить оригинальные рисунки.
Большую популярность у мастеров, отделывающих свои квартиры и дома, приобретает штукатурка короед.
Что такое короед
Своим названием этот вид облицовки обязан древоядным жучкам-короедам, которые живут под корой и прогрызают на поверхности дерева бороздки различной глубины и расположения. Название штукатурки подразумевает не какой-то определенный состав смеси, а технологию исполнения. Поверхность, оштукатуренная короедом, имитирует работу жучка-точильщика.
Эффект достигается добавлением в смесь мраморной крошки, частичек диоксида титана, других прочных крупинок минерального происхождения. Чем крупнее фракции добавок, тем рельефнее и глубже получаются борозды на поверхности. От зернистости штукатурки короед зависит ее расход.
Облицовка стен короедом требует умений и навыков. Однако, вполне доступно выполнить эту работу своими руками, сэкономив значительную сумму. Нужно следовать советам специалистов и выбрать для первого опыта не бросающуюся в глаза стену в коридоре, туалете или на балконе.
Подготовка плоскости по технологии
Перед нанесением декоративной штукатурки короед стену нужно очистить от грязи, обработать специальными растворами жирные и ржавые пятна. Затем поверхность грунтуют. Важно! Если будет использоваться цветная штукатурка короед, в грунтовку добавляется такой же колер. Для отделки большой площади прикрепляются специальные маяки. Они представляют собой профили с выступающей средней частью (толщина слоя) и перфорированными боковыми поверхностями.
Лучше покупать недорогие пластиковые конструкции. Металлические приобретают мастера, работающие на заказ. Маяки с помощью отвесов прикрепляются строго вертикально на стену через определенное расстояние с помощью саморезов или гипсового раствора. Такие приспособления позволяют добиться ровного слоя.
Подготовка смеси
Для отделки стен по технологии короед применяются следующие виды штукатурки:
Наиболее дорогие силикатные, в основе которых – жидкое стекло;
Самые дешевые и практичные минеральные на основе цемента;
Акриловые – очень удобные в применении, но плохо устойчивые к воздействию солнечных лучей.
Шпаклевка короед, приобретенная в виде сухого порошка с добавлением твердых частиц, перед нанесением разводится водой. Для этого берется емкость большого размера, чтобы при работе туда входила рука с инструментом. Температура воды 20°–23°. Перемешивать лучше строительным миксером либо дрелью, включенной на средних оборотах.
Акриловая штукатурка короед продается уже в готовом виде, окрашенная в различные цвета. Если она белая, можно добавить нужный колер и размешать. Важно! Все остальныесмеси короед колеровать нельзя. Они плохо и неравномерно прокрашиваются, большое количество красителя может снизить качество материала.
Инструменты
Для выполнения отделочных работ по технологии короед следует заранее запастись необходимыми инструментами:
Уровень;
Шпатель;
Терки из металла и из дерева;
Мастерок;
Гладилка;
Угловой выравниватель.
Во время приготовления раствора, а также при механизированной обработке стен короедом понадобятся очки защитные и респиратор.
Как наносить декоративную штукатурку короед машинным способом
Для оштукатуривания больших поверхностей могут применяться специальные аппараты. Они самостоятельно готовят состав из воды и сухой смеси необходимой консистенции. Затем штукатурка через шланги поступает на поверхность стены. Для ее распределения используют разные насадки.
После нанесения покрытие выравнивают вручную с помощью шпателя. Грунтовку стен большой площади можно производить краскопультом. Облицовка поверхностей машинным способом позволяет экономить штукатурную смесь. Применяется она, в основном, на фасадных работах. Покупать такой аппарат для ремонта своей квартиры нерентабельно.
Как наносить декоративную штукатурку короед вручную
Приготовленный состав наносится на поверхность стены специальным шпателем. Толщина слоя зависит от размера твердых частиц. Чем он меньше, тем тоньше пласт штукатурки, на толстом не будут эффектно выглядеть мелкие бороздки. Шпатель нужно держать под углом 60° к стене. Если работа выполняется при помощи маяков, то между ними устанавливается правило, которое перемещается сверху вниз и выравнивает штукатурку.
Большое значение имеет скорость работы. Время высыхания состава – около 30 минут. Нужно покрыть всю рабочую поверхность, чтобы сохранить целостность рисунка и избежать наплыва штукатурки. Излишки раствора собираются полутерком и наносятся на новые участки. Важно! Раствор надо перемешивать каждые 5 минут. Удалить маяки и заделать образовавшиеся швы можно только после подсыхания смеси.
Нанесение узора
Минут через двадцать после нанесения штукатурки короед на стену, когда она перестает прилипать к рукам и не блестит, можно начинать растирание, в процессе которого образуется рисунок. Выполняют эту работу при помощи пластиковой терки или кельмы. Чаще всего наносят следующие узоры:
Так называемый «дождик» получается при движении инструмента сверху вниз и наоборот. Возможен горизонтальный вариант – перемещать кельму по штукатурке нужно вправо-влево;
Узор «ковер» образуется при сочетании растираний в горизонтальном и вертикальном направлении;
При выполнении круговых движений получается рисунок «барашек».
Основным условием качества остается скорость работы, нужно до полного высыхания успеть нанести узор на всю обработанную поверхность.
Работа внутри и снаружи помещения
Технология нанесения штукатурки короед одинакова для наружных и внутренних работ. При отделке фасадов применяются смеси с более крупными фракциями. Они образуют более широкие и глубокие бороздки, которые хорошо видны издали. Отделывать фасады можно только теми смесями, на упаковке которых указано, что они подходят для наружных работ.
Для лучшей адгезии на гладких поверхностях (например, листы утеплителя) слой штукатурки короед закрепляется при помощи армирующей сетки. Для наружной отделки большое значение имеет температура воздуха, отсутствие осадков. Работы производятся теплой осенью, весной или в нежаркие летние дни.
Внутренние помещения оштукатуриваются в любое время, однако следует избегать сквозняков во время высыхания. В этом случае нужно тщательно поверять применяемые смеси на предмет экологической безопасности.
Раскраска стен
Сроки окончательного высыхания смесей указаны на упаковке. Обычно в помещении этот процесс занимает двое суток, на открытом воздухе все происходит быстрее. Полностью высохшую поверхность следует обработать мелкой наждачной бумагой. Если стены отделывались цветными акриловыми составами, то работу можно считать оконченной.
Цементную, силиконовую или силикатную штукатурку короед окрашивают различными составами. Выполнять работы лучше при помощи строительного валика с длинным ворсом для прокрашивания бороздок. Движения выполнять в горизонтальном и вертикальном направлении. Если после высыхания обработать стену красителем с менее насыщенным цветом при помощи велюрового валика, можно получить тонированные бороздки. Это эффектно выглядит и придает интерьеру своеобразность.
Применение нового способа отделки стен вместо надоевших обоев потребует больших затрат времени и сил. Придется приобретать инструмент, осваивать профессию штукатура. Оригинальный стильный интерьер, долговечность и практические свойства нового покрытия оправдают все усилия и дополнительные расходы.
Как наносить короед на стену фасада правильно?
Технология нанесения короеда на стены допускает работу с такими поверхностями, как кирпичное, древесно-стружечное, гипсокартонное, бетонное основание, утеплитель и сэндвич-панели. Все они нуждаются в тщательной предварительной подготовке.
Сущность, плюсы и минусы штукатурки короед
Присутствие в составе минерального наполнителя облегчает вес материала, он не оказывает давление на фасад здания. Состав привлекает прочностью, экологической безопасностью и надежностью. Покрытие не выцветает под воздействием прямых солнечных лучей.
Огнеупорные свойства подкрепляют безопасность решения, также оно не боится перепадов температур и неблагоприятных погодных условий. Доступный по стоимости материал защищен от заражения грибком и плесенью, обладает широкой цветовой гаммой.
Учитывая простоту внутренних работ, нельзя оставить без внимания недостаток штукатурки короед, выражающийся в трудоемкости фасадного декорирования и неподверженности ремонту.
Критерии выбора
Базовым критерием выбора является тип основания. Бетонные поверхности отделывают с помощью цементно-известковых и цементных растворов, для кирпичных нет ограничений. Для улучшения адгезии обоих видов поверхностей на 5 см слой смеси накладывают армирующую сетку.
Деревянные стены отделывают с применением известково-гипсовых растворов, где в качестве пластификатора может быть введена глина.
Важно соблюдать допустимую норму последнего компонента, чтобы на готовой поверхности не образовались трещины. Оштукатуривание основания из древесины также подразумевает применение армирующей сетки.
Декорирование гипсоблоков осуществляется с использованием известково-гипсовых либо гипсовых видов штукатурки, армирующая сетка не понадобится. Здесь крайне нежелательно применение цементных растворов.
Сложнее всего работать с газо- и пеноблоками, так как они характеризуются низкой адгезией. Чтобы добиться надежного и долговременного сцепления материалов, желательно набить на поверхность специальную сетку и взять на вооружение смеси с укрепляющими добавками.
Большинство специалистов при выборе отделочного материала предпочитают гипсовые составы, так как они проявляют оптимальные эксплуатационные характеристики. Такой короед на дает усадки, на нем не образуются трещины. Материал обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Единственное ограничение: гипсовую смесь нельзя наносить на бетонные стены, она быстро отпадет, также она нуждается в качественной предварительной гидроизоляции основания.
Подготовительный этап
Перед тем, как наносить штукатурку короед, нужно очистить базовую поверхность от жирных пятен, пыли и грязи, старой отделки. Трещины и дефекты выравнивают с помощью известкового, гипсового, цементного раствора. В процессе заделки крупных швов их расширяют болгаркой и заполняют гипсовой шпаклевкой. Стены в зонах с высоким уровнем влажности покрывают противогрибковыми составами.
Для улучшения адгезии на поверхность наносят густую акриловую грунтовку с применением кисти, валика либо краскопульта. Этот состав поможет скорректировать впитывающую способность основания, ускорит равномерное высыхание короеда. Подобная мера не обязательна для цементно-известковых и бетонных стен, здесь достаточно намачивания поверхности водой за час до старта работ.
Инструменты и материалы
Первый шаг – выбор ограничителей-маяков, представляющих собой пластиковые или металлические профили с отверстиями. Их глубина варьируется в пределах 6-10 мм, стандартная длина составляет 3 м. Форма может быть L либо Т-образной.
Базовые рабочие инструменты:
шпатель;
саморезы;
правило;
ножницы по металлу;
отвес;
дюбели;
рулетка;
уровень;
пенопластовые и пластиковые терки;
перфоратор с насадкой для замешивания раствора.
Для того, чтоби нанести короед на стену понадобится шпатель
Известковая смесь образуется из извести и песка в пропорциях 1:4, 1:3, 1:2; цементная – из цемента и песка в соотношениях 1:2 либо 1:3. В глиняную рабочую смесь входят 1 часть глины и 3-5 частей песка, гипсовый раствор замешивается из извести и гипса по 1 части и 2 частей песка.
Удобным вспомогательным материалом станет строительный скотч. С его помощью можно разделить большую стену на несколько рабочих участков, защитить окружающие поверхности от штукатурки, приостановить работу, заклеив крайнюю полосу, чтобы потом начать с того же места, срезав полоску раствора.
Тонкости самостоятельного приготовления смеси
Материал реализуется в виде готовой смеси или сухого состава, нуждающегося в разведении. Во втором случае чтобы приготовить рабочий раствор, нужно точно следовать инструкции на упаковке порошка: важно соблюдать температурный режим, правильную последовательность, пропорции ингредиентов. На этой стадии допустимо введение колера, но нужно грамотно рассчитывать его количество, чтобы впоследствии все партии смеси обладали одним оттенком.
Сначала отмеряют заданный объем воды, ее температура не должна выбиваться за рамки 21-23°С. На каждый килограмм порошка берут не более 0,25 л воды, но пропорция может быть изменена производителем в зависимости от использованных компонентов. Тара должна быть удобной не только для замешивания, но и для дальнейшего использования раствора.
В воду вводят отмеренное количество порошка, для ручного смешивания используют кельму. Для ускорения процесса пригодится строительный миксер, включенный на средних оборотах. На массу воздействуют до тех пор, пока она не обретет однородность, недопустимо наличие лишней влаги на поверхности, комочков и сухих остатков. В итоге рабочий раствор должен напоминать густую сметану.
Слишком сухая масса будет доставлять неудобства в процессе нанесения, увеличится ее расход, материал будет скатываться с инструмента. От жидкого раствора останутся потеки, он будет стекать, не оставит возможности для формирования характерного фактурного рисунка.
Способы и технология нанесения
Решая, как наносить декоративную штукатурку короед на стены, следует учитывать, что методика разнится в зависимости от основания. Специалисты предлагают ручной (для внутренних работ) и механизированный (для фасадов) способ распределения материала, также допустимо его применение на слой утеплителя и дальнейшее окрашивание.
Ручная работа
Оштукатуривание производится целостно: стену обрабатывают за один прием, чтобы высыхание было равномерным. Образуется монолитная отделка, не имеющая перепадов и швов. Соседние поверхности защищают с помощью малярного скотча.
Ручное нанесение короеда на стену
Шпателем выхватывают небольшую часть смеси и распределяют ее начиная с правого нижнего угла. Инструмент держат под углом 60°, обрабатывают стену рядами по вертикали или горизонтали. Смесь растягивают до образования такого слоя, чтобы была возможность для создания борозд и царапин.
Когда поверхность подсохнет, приступают к выполнению фактурного рисунка (буквально через 20-40 минут). Пластмассовая терка помогает сформировать характерные штрихи, при необходимости сбрызгивают штукатурку водой. Далее поверхность затирают без нажима, чтобы замаскировать зоны стыков. Для правильного высыхания короеда необходимо поддерживать в помещении температуру от +10°С, относительная влажность не должна превышать 80%.
Специфика механизированного нанесения
В этом случае облицовочные работы охватывают обширную поверхность: грунтовка наносится краскопультом, а штукатурка – автоматом. Сопло последнего держат перпендикулярно и максимально близко к основанию, аккуратно распределяя массу, которая подается под давлением.
Плюсы способа:
возможность формирования тонкого слоя;
равномерность нанесения, оптимальная адгезия, образование прочной поверхности;
непрерывная подача обеспечивает качественное сцепление;
исключается возникновение воздушных пузырьков, попадание инородных включений, комков сухого вещества.
Минусом являются большие габариты оборудования, не на всех объектах их удобно использовать. Дальнейшее выравнивание осуществляется вручную, для создания фактурного рисунка применяют шлифовальную установку в тандеме с ворсистым кругом, но в этом случае сложно достичь ярко выраженного рельефа.
Оштукатуривание фасада по утеплителю
Технология мокрого фасада подразумевает применение изолирующих материалов, армирующей сетки, фактурной штукатурки. На зафиксированном плитном утеплителе устанавливают стекловолоконную армирующую сетку с пластиковыми креплениями, через 3 дня можно приступать к оштукатуриванию. Технология работы стандартная, нужно лишь защитить фасад на двое суток от контакта с атмосферными осадками и УФ-лучами.
Технология мокрого фасада
Возможности окрашивания оштукатуренной поверхности
Красящий пигмент может быть добавлен на этапе замешивания, существует и другой способ дополнительного декорирования – окрашивание стены с уже высохшей штукатуркой. Первый вариант актуален при применении готовой смеси, в то время как расчет дозировки колера для сухого порошка более сложен.
На готовую поверхность можно нанести акриловую, водоэмульсионную, силикатную краску валиком либо кистью. Силикатный состав используют через 3 дня после оштукатуривания стены, акриловый – не раньше, чем через 14 дней. На первом этапе тщательно прокрашивают всю поверхность, особое внимание уделяя на выпуклости и впадины, вторым слоем идет более темный или светлый оттенок, им покрывают только верхнюю ровную часть, избегая попадания состава в борозды (валик должен быть полусухой).
Вместо краски можно использовать акриловый лак с колером или перламутром, он наносится стальным шпателем так, чтобы вся оштукатуренная поверхность была декорирована равномерным слоем.
Основные ошибки при нанесении короеда
Специалисты запрещают проводить фасадные работы под прямым солнечным светом, в дождливую погоду.
Декоративный материал может быть окрашен после затвердевания или имеет в составе цветной пигмент. В последнем случае многие упускают, что для образования привлекательной поверхности стену нужно изначально выкрасить в тот же оттенок.
Неравномерное растяжение штукатурного слоя может вызвать смещение фактурного рисунка. В составе смеси присутствуют калиброванные зерна, благодаря которым и образуется орнамент. Тонкий слой будет содержать слишком мало таких гранул.
Штукатурку распределяют в один заход, чтобы не было стыков. В экстренных случаях нужный участок ограничивают с помощью малярной ленты, дотягивают до нее рабочий состав. При отклеивании скотча проявляется ровный стык, с которого начинают наносить следующую партию.
Нюансы создания фактурной декоративной поверхности
Форма рисунка на готовой отделке определяется характером движений, которые совершаются теркой на оштукатуренном основании. Классический орнамент древесины, пораженной жуком-короедом, образуется в результате дугообразных, круговых, неравномерных перемещений инструмента в разных направлениях, в процессе его нужно слегка прижимать.
Форма рисунка короеда на стене
Имитация шершавого камня, также именуемая травертином, получается в ходе коротких отрывистых манипуляций, притом кельму нужно двигать в разные стороны. Пробковый орнамент выполняется с помощью гладилки: инструмент из пенополистирола интенсивно перемещают по кругу с небольшим радиусом. Имитация тканого полотна создается за счет крестообразного перемещения терки: вертикальные штрихи образуются при медленном и протяжном движении снизу вверх, горизонтальные – при энергичном коротком взмахе.
Дождеобразный рисунок образуется в результате непрерывных длинных диагональных перемещений терки сверху вниз, начиная с верхнего правого угла. Штукатурку короед также можно нанести по образу карты мира: первый слой затирается классическим способом, после его высыхания неравномерно наносят второй, совершая мазки в разных направлениях. Последние разглаживаются венецианской кельмой.
Как избавиться от гипсовых жуков: борьба с заражением и т. Д.
Разновидности пластиковых дверей и их выбор по критериям
Входная дверь — это настоящее лицо дома, поэтому она должна быть презентабельной, красивой, одновременно с этим практичной, надежной и удобной. Входные пластиковые двери в домах получили распространение лишь недавно. Раньше конструкции считались подходящими лишь для общественных мест, например, офисов, кафе, магазинов. Чуть позже двери из пластика обрели популярность при установке на балконах, так как очень хорошо смотрелись вместе с окнами из ПВХ и были просты в эксплуатации. И только теперь пластиковые двери заняли подобающую нишу в установке в качестве входной группы.
к содержанию ↑
Преимущества установки конструкции
Сейчас пластиковые двери для дома пользуются достаточной популярностью и устанавливаются очень часто в качестве как входных, так и межкомнатных конструкций. Пользуются спросом они вполне заслуженно, так как обладают внушительным перечнем положительных качеств.
Достойный внешний вид, что является очень важным, так как дверь — первое, что бросается в глаза при посещении дома.
Относительно невысокая цена, если сравнивать с моделями из дерева или сплавов металлов.
Возможность выбора уникального дизайнерского решения, которое отражает ваши вкусовые пристрастия и будет сочетаться с экстерьером дома.
Простота и легкость в уходе — дверь не нужно очищать специальными составами, достаточно самых простых воды и мыла, чтобы избавиться от загрязнений на двери.
Отличная шумоизоляция — благодаря особенностям конструкции вы будете надежно защищены от раздражающего шума с улицы.
Хорошая теплоизоляция — это одно из главных свойств пластика, которым так славится материал. Установив дверь из ПВХ, вы можете не переживать за то, что в помещение ворвется холод.
Прочность конструкции позволит ей выдерживать механические повреждения и прослужить очень долгий срок. Материал не подвержен действию кислот, возникновению грибковых культур, плесени.
Безопасность. Материал, из которого выполнена конструкция, является экологичным, не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде. Двери не горят и не выделяют токсичных веществ.
Как видите, список достоинств является весьма внушительным и может заставить задуматься о том, чтобы установить двери из пластика в своем доме.
Обычно пластиковая входная дверь имеет стеклянные вставки, благодаря которым естественный солнечный свет проникает вглубь помещения
к содержанию ↑
Особенности конструкции пластиковых входных групп
Входные пластиковые двери для дома имеют камерное строение и могут насчитывать внутри себя от трех до семи камер. Состоит стандартная дерь из следующих конструктивных элементов.
Рама профиля. Именно прочность рамы и определяет надежность конструкции. Внутри рамы находится металлический каркас толщиной от трех миллиметров. На уголках дверной коробки каркас крепится специальными армированными усилителями, увеличивающими жесткость.
Полотно двери. Выполняется из пластика, внутри которого находится каркас. В разных конструкциях каркасы отличаются по своим функциональным характеристикам, они также обеспечивают надежность конструкции. Также внутри находится материал, способствующий теплоизоляции (кроме того, утеплитель вложен в раму изделия).
Если в двери предусмотрен стеклопакет, то чаще всего вставки выполняются из триплекса или бронированного стекла. Прочность таких стекол обязательно должна быть выше, чем прочность оконных конструкций. Желательно выбирать двери, где застекленная часть не превышает трети площади всего изделия.
Замки. Запорные конструкции для пластиковых дверей располагаются по всему периметру изделия. Для этого используется ригельная конструкция, которая позволяет задвигать засовы в раму по всей площади двери.
Порог. Этот функциональный элемент может быть выполнен не только из пластика, но и из некоторых металлов. В порожке находится резиновый уплотнитель, обеспечивающий герметичность конструкции.
Створки. Дверь обязательно оснащена створками, которые делятся на три основных типа: раздвижные, распашные или же откидные.
Фурнитура. Для комфортного пользования дверью применяются ручки и петли, при необходимости устанавливается доводчик.
Таковы основные элементы, из которых состоят пластиковые двери для частного дома. А чем заполняется дверь изнутри, что обеспечивает надежную защиту и прочность конструкции?
Входные двери из черного пластика
к содержанию ↑
Заполнение пластикового профиля
Существуют два основных способа заполнения профиля:
Светопрозрачное заполнение чаще всего выполняется из стеклопакета, который включает в себя несколько камер. Чем больше количество камер, тем выше шумо- и теплоизоляция изделия, соответственно пластиковые межкомнатные двери могут иметь меньшее количество камер или же обычное однослойное стекло.
Глухое заполнение делается из панелей, которые, в свою очередь, состоят из нескольких листов стали или пластика с полимерным покрытием, между листами проложен пенополистирол. Входная пластиковая дверь в частный дом может быть выполнена только из стальных листов, пластик подходит для межкомнатных и балконных конструкций.
Как правило, в одной конструкции встречаются оба типа заполнения, сочетающиеся между собой. Обычно прозрачной делается верхняя часть, а низ двери остается глухим, выполненным из непрозрачного пластика.
Пластиковая дверная конструкция во всю стену
к содержанию ↑
Дизайн входных конструкций из пластика
Вопреки расхожему заблуждению, которое прочно укоренилось у большинства потенциальных покупателей, входные и межкомнатные пластиковые двери не всегда делаются белыми. В настоящее время доступно множество различных дизайнерских решений, которые подойдут именно вам.
Заказать двери можно в любом цветовом решении, таким образом, они подойдут к любой обшивке дома. Хорошо пластиковые конструкции смотрятся в домах, обшитых сайдингом и деревом, впрочем, ничем не хуже установка такие дверей в кирпичные дома. Вы сможете заказать такую дверь, которая по фактуре и цвету будет сочетаться с любым материалом.
Особенность пластиковых конструкций в том, что вы можете заказать не только стандартную дверь под стандартную коробку, а изготовить и криволинейную конструкцию. Особой популярностью пользуется арочная форма двери. Вы можете выбрать дверь любой формы и размера, в зависимости от ваших предпочтений.
Стекло в створках дверей может быть как обыкновенным, так и рифленым, зеркальным или тонированным, на поверхность можно нанести разнообразные узоры или рисунки — при выборе ориентируйтесь на свой вкус и кошелек.
Дверь из пластика с ламинацией
к содержанию ↑
Выбор пластиковой двери
Цена на дверь складывается из множества различных параметров, большую роль здесь играет фирма-производитель, качество материалов, из которых была сделана конструкция. Немаловажным станет количество камер и качество уплотнителя, то, какое стекло установлено в двери и, конечно же, ее дизайн. Как правило, межкомнатные двери обойдутся куда дешевле, чем входная группа, что неудивительно, так как дверь, ведущая в дом, выполняет куда более важные функции и должна быть выполнена в особенно хорошем качестве.
Обращайтесь только в проверенные магазины, в качестве продукции которых вы уверены. Доверьтесь грамотному продавцу, который сможет подробно проконсультировать вас о преимуществах и недостатках каждой модели, продемонстрирует виды пластиковых дверей и даст грамотный совет.
Какие входные пластиковые двери для частного дома выбрать и фото вариантов
Благодаря данному материалу вы узнаете, что собой представляют пластиковые двери входные для частного дома и их классификацию, достоинства и недостатки.
Отбор по критериям качества
Материал, из которого создано изделие, и специфика оригинальной конструкции напрямую влияют на уровень надежности изделия и срок его эксплуатации. Независимо от стоимости, комплектация должна включать в себя такие элементы:
полотно – сама створка;
коробка;
наличники – накладные фигурные декоративные планки на внешнюю область коробки;
обвязка – нужна для каркасного типа двери и представляет собой деревянные бруски, которые располагаются по периметру двери;
филенка – профилированный щит, вставляющийся в раму двери;
средники;
уплотнители;
фурнитура – ручки, замки, петли и т. п.;
горбыльки – декоративные накладки-бортики, если полотно частично содержит стеклянные элементы.
Для бронированной двери коробку делают из толстого стального уголка или заводского профиля. Сам каркас выполняется из листа высококачественной стали.
Читайте также: Как правильно перекодировать замок на входной двери
Внутри такое изделие оснащается ребрами жесткости, в количестве не менее 5 штук. Они расположены вертикально, но часто совмещаются с горизонтальными и диагональными, для усиления защитных свойств конструкции.
Пустота заполняется утеплителем и шумоизоляцией.
Массивные полотна оснащаются дополнительными петлями, чтобы коробка не деформировалась под весом створки.
Дверь со встроенными цилиндрованным и сувальдным замками практически невозможно взломать, а некоторые владельцы устанавливают дополнительные штыри от воров.
Не так давно входные двери делали исключительно из древесины, но сейчас в таких изделиях преобладают металл и пластик.
Читайте также: Каким можно сделать оформление дверного проема без двери
Особенности пластиковой двери
Основное преимущество пластика как основного материала для входной двери – широкий спектр дизайнерских вариаций. Оригинальность нынче в большом почете, а если она еще и по доступной цене… Дополнительно усилить защитные функции двери можно другими мерами, не нанося ущерб внешнему виду.
Кроме этого, пластиковые двери обладают высокой звукоизоляцией и стойко переносят даже резкие перепады атмосферных явлений.
Преимущества входных дверей из пластика:
пластик является надежной защитой от посторонних звуков, пыли, высоких и низких температур извне, при этом отлично поддерживает уровень тепла в самой обители;
изделия с двойным стеклопакетом предоставляют наилучшую защиту от внешних факторов;
большой ассортимент цветового и дизайнерского оформления – витражи, ламинирование под древесину, рифленое стекло, переплеты и т. п.;
удобен в уходе, так как материал не впитывает грязь, как натуральные материалы;
устойчив к воздействию ультрафиолета, потому долго не теряет стойкость цвета и не деформируется;
длительная эксплуатация;
доступная цена;
нет необходимости в дополнительном приобретении комплектующих.
Все пластические входные двери еще во время производства оснащаются металлическим каркасом, который повышает устойчивость изделия к механическим повреждениям.
Если взять во внимание отзывы обывателей, то пластиковые двери почти ничем не уступают металлическим по уровню защиты от взлома за счет того, что:
коробка и профили дополнительно усилены стальными вкладышами с замкнутым сечением;
можно установить дополнительные механизмы блокировки;
в конструкцию полотна интегрированы ригели;
есть антивандальная и антивзломная фурнитура;
можно установить электродоводчик.
Пластиковая входная дверь необязательно гармонирует только со строениями в современных стилях. Возможности оформления настолько многогранны, что подойдут к любому стилю.
Наружные металлопластиковые конструкции со стеклянными элементами устанавливаются не только в качестве главного входа, но и:
на балконе;
в зимнем саду;
в пристройках;
в гаражах;
в подвальных помещениях.
Чтобы окончательно отдать предпочтение именно металлопластиковым изделиям, узнайте, из чего они состоят.
Нутро пластиковой двери и виды
Конструкции со стеклопакетом имеют раму, которая вставляется в дверной проем и обладает камерной структурой. Во входной двери может быть до 7 камер. Стальной армированный усилитель делает изделие более жестким.
Створки у пластиковой двери могут быть:
раздвижными;
распашными;
откидными.
Фурнитура, входящая в стандартную комплектацию:
внутренняя обвязка;
петли;
ручки.
Замок подбирается отдельно, в зависимости от предпочтений владельца.
Полотно бывает:
глухим;
с матовым, прозрачным, тонированным, зеркальным, витражным стеклом.
Дверь, изготавливаемая на заказ, будет стоить дороже, чем уже готовое изделие, но идеально подойдет вашему дому.
Входная дверь из пвх в частный дом — современное решение для улицы
Двери ПВХ входные являются интересным вариантом не только для коммерческих помещений, но и для частных домов. Это выгодное и практичное решение, которое может быть выполнено в любом стиле, декорировано под любой материал, что сделает пластиковую дверь гармоничной по отношению к любому дизайну.
Использование конструкций из ПВХ
Двери ПВХ пластиковые могут применяться не только в качестве межкомнатных или балконных изделий, но и использоваться в роли входных. Они могут отличаться друг от друга по прочности, качеству, оформлению, дополнительным опциям.
Входная дверь должна иметь армирующий профиль, если предусмотрен стеклопакет, он должен быть не хуже оконного: это обеспечит не только надежность конструкции, но и ее герметичность. Входные двери из ПВХ подходят не только для частных строений: они могут использоваться в квартирах. Для этого конструкция оснащается сложной системой многозапорных замков, прижимающих полотно в пяти точках. Отжать его при простого инструмента злоумышленник не сможет.
Если вам нужна входная дверь ПВХ в дом, на замке лучше не экономить. Вложив деньги один раз, вы обеспечите безопасность своего имущества на годы.
Дизайнерское оформление и безопасность
Двери могут быть не только классическими белыми, но и оформляться в совершенно любом стиле, начиная от декорирования под дерево разных пород и заканчивая ламинацией, которая может передать любой цвет и картинку. Такая дверь легко впишется в любой, даже самый оригинальный интерьер.
Кроме этого, конструкция может быть как глухой, так и включать в себя стеклянные элементы. Дверь входная ПВХ со стеклопакетом имеет определенные преимущества. Она делает коридор светлым, позволяет без использования глазка посмотреть, что происходит на улице. Внешне такая конструкция выглядит привлекательно, создает определенный дизайнерский замысел.
Двери могут быть оформлены в любом стиле
ПВХ-двери со стеклом входные имеют высокую прочность. Стеклопакет может использоваться такой же, как для окон и иметь разное число камер в зависимости от климата, в котором находится дом, и вашего желания сделать помещение тихим. Кроме этого, для дверей могут применяться специальные стекла, обладающие повышенной прочностью. Этот параметр может быть разным, вплоть до того, что стекло можно установить бронированное. Его нельзя будет разбить при помощи механических усилий, так как такие поверхности способны выдержать выстрел из огнестрельного оружия.
Входные двери ПВХ со стеклопакетом
Преимущества дверей из ПВХ
Использование таких конструкций оправдано по ряду причин:
Входная дверь из ПВХ в частный дом – это достаточно выгодное решение, потому что стоимость материала значительно ниже, чем аналогичных изделий из дерева или металла.
ПВХ имеет относительно небольшую массу, поэтому такую дверь несложно переносить, можно установить самостоятельно, имея некоторые навыки и познания. Если конструкция здания не позволяет ставить массивные двери, ПВХ станет отличным выходом из ситуации.
Входные двери из ПВХ-профиля практически не ограничены по площади, поэтому вы сможете заказать конструкцию любого размера. Это отличное решение, когда требуется нестандартная входная группа. Если планируется монтаж двери со стеклом, то площадь прозрачной поверхности также может быть достаточно большой, можно создать панорамную стену, и такая дверь отлично впишется в дизайн.
Разнообразная фурнитура позволяет создавать конструкции, открывающиеся различными способами. Сам же материал может быть любой формы, поэтому, если требуется установить, например, дверь вогнутой формы, ПВХ подойдет для этой цели лучше всего.
Установка ПВХ входных дверей не занимает много времени и может быть произведена в день покупки. Материал не требует дополнительного ухода, ежегодной обработки, покраски. Пластик не впитывает влагу, не трескается, не подвержен воздействию перепада температуры, агрессивных сред. Это универсальный материал, который можно использовать в любых климатических условиях.
Пластиковые конструкции способны хорошо изолировать внешнюю среду. В помещении будет тепло и тихо, вас не будут беспокоить сквозняки и прочие неприятные явления.
Какой профиль выбирать?
Прочность изделия зависит от того, какая будет установлена рама. Например, если будет установлена дверь входная двухстворчатая ПВХ, следует выбирать жесткий каркас, имеющий достаточную степень армирования. Чем площадь двери больше, тем рама должна быть жестче, в противном случае будет сложно избежать пригибания конструкции.
Толщина стального каркаса, расположенного внутри рамы, не должна быть меньше 3 мм. Для увеличения жесткости каркас дверной коробки закрепляется при помощи специальных армированных усилителей. Все это находится внутри конструкции и внешне заметно не будет, именно поэтому следует обращаться в проверенную компанию, занимающуюся изготовлением дверей из ПВХ.
Качественный ПВХ-профиль не может быть чрезмерно легким и дешевым. Если вам попалась такая дверь, скорее всего, производитель сэкономил на армировании, и приобретать такую продукцию не стоит.
Внутри полотна двери из пластика также должен находиться специальный каркас. Каркасы в зависимости от конструкции могут отличаться по техническим данным. Кроме этого, дверь может быть наполнена утеплителем, который повышает ее способность противостоять холоду и шуму.
Входная дверь ПВХ, отзывы о которой в основном положительные, отлично подобает как для коммерческого объекта, так и для жилого строения. Она украсит фасад здания, обеспечит тепло, тишину и безопасность помещения.
Видео:
Видео:
Как выбрать, установить и отрегулировать пластиковые двери входные для частного дома: фото, видео
Входные пластиковые двери — надежная защита для частного дома при условии правильного выбора. Купив дешевые, можно получить массу проблем, поэтому лучше сэкономить на установке и регулировке, сделав это самостоятельно. А фото и видео, размещенные в нашем обзоре, облегчат эту задачу.
Виды пластиковых входных дверей
Пластиковые входные двери бывают следующих видов:
Одностворчатые без фрамуги.
Одностворчатые с фрамугой.
Двустворчатые штульповые, т.е. такие, где одна из створок фиксируется защелками и открывается в случае необходимости расширить дверной проем. Есть с фрамугой и без.
Кроме того, существует 2 типа открывания — внутрь и наружу.
Входные пластиковые двери с матовым стеклом
Расцветка пластиковых дверей разнообразная — они в основном бывают белыми, серыми, под темный и золотистый дуб, цвета махагон. Под заказ их изготавливают и в другой цветовой гамме.
Выбор входной двери
Чтобы входная дверь из пластика прослужила долго, при ее покупке уделяют внимание следующим моментам:
Конструкция каркаса, состоящая из ребер жесткости как поперечных, так и продольных, сваренных в виде решетки, является более надежной.
Коробка или рама должна иметь широкие стенки с элементами жесткости по углам, металлический каркас.
Более теплой будет 5-камерная дверь.
Противосъемные петли с многослойной структурой и специальный замок-рейка обеспечивают большую безопасность.
Для большей герметичности важно наличие порога и резинового уплотнения как по внутреннему, так и внешнему периметру коробки.
Пластиковые двери «под дерево»
Установка входной пластиковой двери
Главное — соблюдать технологию, описанную в инструкции. Как правило, пластиковую входную дверь вставляют вместе с коробкой и порогом. Алгоритм следующий:
Вставляют коробку в проем и фиксируют ее клиньями. Проверяют уровень, если есть отклонения, убирают или добавляют подкладки.
Сверлят отверстия для крепления рамы, если их там нет. Для этого откладывают снизу и сверху коробки приблизительно по 250 мм, отмечают центр. Размечают верх рамы и порог также отмерив по 250 мм. Выполнив отверстия диаметром 10 мм в намеченных точках, вставляют дюбели.
Вкручивают в дюбели болты на 2/3 их длины. Проверяют вертикальность и горизонтальность, вкручивают дальше болты и еще раз выполняют проверку.
Устанавливают дверь. Если есть проблемы с открыванием и прижимом, регулируют.
Заполняют пеной щель между проемом и коробкой. После ее затвердения вынимают клинья.
Совет: не открывайте и не закрывайте дверь на протяжении 24 часов.
Регулировка двери
По прошествии некоторого времени, дверь, скорее всего, даст усадку под собственным весом, следовательно, возникнут трудности с ее закрыванием. Если игнорировать то, что она стала закрываться с трудом, а открываясь, цепляется за раму, плохо поворачивается ручка или на то, что конструкция сильно разболталась — то эти явные проблемы устранить будет сложно. Поэтому неполадки лучше выявлять в самой начальной стадии. Чтобы не возникло сомнений по поводу целесообразности выполнения регулировки, пользуются простыми приемами:
Лист бумаги вставляют в промежуток дверная коробка-рама. Закрывают дверь и тянут бумагу на себя. Проделывают это последовательно по периметру. Если где-то листок вытягивается легче, чем в остальных местах, значит, дверь прилегает здесь к коробке недостаточно плотно.
О провисании двери свидетельствует отклонение линий, нарисованных вокруг закрытой створки, от параллели по отношению к коробке.
Тревожным сигналом является наличие вмятин и повреждений на уплотнительном шнуре, расположенном по периметру проема.
Выполняют и сезонную регулировку входных пластиковых дверей. С приходом холодов прижим усиливают. Весной прижим ослабляют, продлевая тем самым срок службы механизмов блока и уплотнителя, которые при плотном прижиме быстрее изнашиваются. Как только становится ясно, что дверь необходимо регулировать, делают это незамедлительно.
Регулировка пластиковой двери
Горизонтальная регулировка
Наиболее часто встречающаяся неисправность — провисание. Здесь поступают следующим образом:
Открывают дверь, чтобы открутить шурупы с 2-х петель вверху, удерживающие декоративные накладки.
Закрывают дверь и демонтируют накладки. Подкручивают длинный шуруп, занимающий горизонтальное положение. При этом в верхней петле затягивают его туже, чем в средней.
Снимают накладку с петли, расположенной снизу, затем подтягивают или наоборот, расслабляют шурупы, занимающие горизонтальное положение во всех петлях, обеспечивая тем самым равномерный сдвиг к петлям или в противоположном направлении.
Вертикальная регулировка
Когда возникает необходимость в подъеме или опускании двери, регулировку выполняют путем подтяжки или ослабления регулировочного шурупа, находящегося в торце петли снизу. При этом выполняя вращение шурупа по часовому ходу, дверь приподымают, при обратном — опускают.
Внимание: регулировочный шуруп иногда маскируют заглушкой. Ее необходимо снять при помощи ножа или отвертки.
Сезонная регулировка прижима
С помощью шестигранного ключа поворачивают запорную цапфу с индикатором в виде засечки, позволяющей определить плотность прилегания. Находится она на дверной раме. Если цапфу прокрутить таким образом, чтобы засечка повернулась к раме, то прижим ослабится. При усилении прижима, засечка занимает положение «от рамы».
Установка с регулировкой — это половина стоимости входной двери из пластика. Поэтому стоит изучить не такую уж сложную технологию, чтобы сделать все своими руками.
Как правильно выбрать входные пластиковые двери: видео
Как закрыть стеклянные двери для уединения [6 замечательных идей]
У вас красивые стеклянные двери, но вам нужно уединение от внешнего мира? Или, может быть, у вас есть французские двери в спальню, и вы хотите больше уединения. Мы изучили множество вариантов, чтобы помочь вам в достижении вашей цели!
Использование защитной пленки на стеклянных дверях обеспечит вам необходимую конфиденциальность, а также может добавить немного красоты. Фильм бывает разных дизайнов, а также может включать тот, который позволяет вам видеть, но не внутрь.Существует также множество различных занавесок и оконных украшений, которые вы можете использовать на своих стеклянных дверях.
Односторонняя защитная пленка
Витраж или матовая оконная пленка
Краска для стекла
Крем для травления
Шторы
Жалюзи
Продолжайте читать, чтобы узнать, какие идеи можно использовать, чтобы ваши стеклянные двери оставались красивыми и уединенными.Мы обсудим различные доступные вам пленки и прекрасные оконные рамы!
Оконная пленка
Давайте обсудим различные типы оконных пленок, способы их установки и как они будут выглядеть после завершения.
Односторонняя конфиденциальная пленка
Нажмите здесь, чтобы приобрести фильм о конфиденциальности One Way Privacy Film на Amazon!
Односторонняя защитная пленка не только обеспечивает отличную конфиденциальность, но также имеет множество других замечательных преимуществ. Летом он блокирует ультрафиолетовые лучи, что помогает предотвратить выцветание мебели, а также уменьшает вред для кожи.Блокируя солнечные лучи, эта пленка также создает более прохладную и комфортную температуру в помещении. Эта конкретная пленка, показанная выше, не имеет клея и держится только за счет статического электричества. Это означает меньше беспорядка, проще в установке и легко удаляется. Все, что вам понадобится, это линейка и ножницы, чтобы отмерить и отрезать пленку.
Витраж или матовая пленка
Кто не любит красивые витражи! Многие оконные пленки бывают разных дизайнов и текстур. Возможно, вам понравятся красивые цветы под цвет витражей.Или вы можете сделать простое матовое стекло без рисунка. Такие пленки можно наклеивать на окно с помощью клея или же они могут статически цепляться. Все зависит от ваших предпочтений или от внешнего вида комнаты.
Шаги по нанесению оконной пленки
Тщательно очистите окно от грязи и мусора.
Убедитесь, что окно полностью высохло.
Отмерьте кусочки пленки до окна и отрежьте соответственно.
Снимите подложку, чтобы она приклеилась к окну, если пленка имеет липкую основу.Статическая липкая пленка также может иметь основу, но не иметь клея.
Выровняйте пленку по окну и прижмите, чтобы разгладить. Используйте ракель, чтобы разгладить пузырьки.
Нажмите здесь, чтобы купить этот красивый витраж на Амазонке!
Нажмите здесь, чтобы купить матовую оконную пленку на Amazon!
Краска для стекла
Краска для стекла соответствует классу и является надежным решением для обеспечения конфиденциальности. Он также способен блокировать вредные ультрафиолетовые лучи, как и некоторые пленки.Эта краска по-прежнему позволяет естественному освещению через окна. Использовать краску для стекла очень просто. Тщательно вымойте окно и убедитесь, что оно сухое. Нанесите краску или распылите на один ровный слой краски и дайте ему высохнуть. Если вы выбрали, вы можете добавить еще один слой для более темного окна. Для полного высыхания каждого слоя требуется около 2 часов. Эта краска бывает разных цветов, а также бывает просто иней.
Посмотрите это видео на YouTube.com, чтобы узнать, как можно использовать краску для матового стекла на стеклянных дверях, чтобы обеспечить дополнительную конфиденциальность.
Нажмите здесь, чтобы купить краску для матового стекла Krylon на Amazon!
Крем для травления
Крем для травления также известен как кислотный крем. Это довольно дешево для бутылки, однако вам понадобится немало средств, чтобы сделать окна. Этот крем будет отличным вариантом, если вы обрабатываете только небольшую часть окна или двери. Вы также можете применить его к трафарету, чтобы добавить немного больше характера вашим стеклянным дверям. После нанесения крема губкой, тканью или кистью подождите около двадцати минут, чтобы он высох.Протрите стекло чистой сухой тканью и посмотрите, как красиво оно получилось!
Нажмите здесь, чтобы приобрести крем для травления стекла Armor Etch на Amazon!
Шторы
Если вы хотите избежать беспорядка, применив оконную пленку или даже краску, шторы — лучший вариант для уединения на стеклянных дверях. Благодаря этому стекло будет прозрачным, и в него можно будет смотреть, когда вам захочется. Все, что вам нужно сделать, это выбрать карнизы, шторы и повесить их! Вы можете выбрать одну занавеску, подвешенную на стержне, стержне вверху и внизу, или иметь 2 отдельных стержня для пары штор.Вы даже можете добавить балдахин к верху для более правильного вида. Шторы также позволяют блокировать свет и УФ-лучи.
Нажмите здесь, чтобы просмотреть и купить эти льняные шторы на Amazon!
Жалюзи
Жалюзи — еще один хороший способ сохранить вашу конфиденциальность. Вы можете сделать их из дерева, ткани или пластика. Тканевые жалюзи также известны как римские шторы. Есть и такие, которые блокируют свет, если хотите. Благодаря простой установке вы можете установить их за считанные минуты с помощью кронштейнов, винтов и дрели.После установки все, что вам нужно сделать, это поднять их, чтобы увидеть из стекла, и опустить, чтобы у вас дома было больше уединения. Пластик и дерево легче чистить, пока они остаются висящими. Однако ткань можно протереть или даже полностью постирать в стиральной машине.
Нажмите здесь, чтобы просмотреть и купить эти жалюзи на Amazon!
Нажмите здесь, чтобы купить римские шторы на Amazon!
Можно ли заморозить стеклянную дверь?
Да, стеклянную дверь можно заморозить.Для создания эффекта матового покрытия можно использовать крем для травления или специальную краску для стекла. Если вы не хотите использовать эти два варианта, вы можете использовать матовую оконную пленку для того же вида.
Что я могу повесить на окна, чтобы было видно снаружи, но никому не было видно внутрь?
Односторонняя защитная пленка, как указано выше, является лучшим выбором. Вы можете видеть снаружи, а люди снаружи не могут видеть внутрь. Это может быть клейкая пленка или статическая пленка. Просто измерьте его, обрежьте по размеру окна или двери и мгновенно уединитесь!
Как мне сохранить свет, но сохранить уединение?
Мы настоятельно рекомендуем использовать матовую оконную пленку или краску для стекла.Это отличный способ позволить естественному свету проходить через окна, но также не позволяет людям заглядывать в ваш дом или конкретную комнату.
Имеет ли значение, в какую сторону вы закрываете шторы?
Обычно это личное предпочтение. Однако, если вы хотите большего уединения, рекомендуется включить их, чтобы люди снаружи не могли видеть внутрь. У вас также есть лучший контроль над освещением, когда они не спят. Зимой держите шторку закругленной стороной наружу. Это позволяет теплу поступать от солнца.Летом делайте наоборот, чтобы дать теплу разойтись.
Какие оконные покрытия лучше всего подходят для раздвижных стеклянных дверей?
Есть несколько вариантов раздвижных стеклянных дверей. Вы можете использовать вертикальные жалюзи, которые можно перемещать в направлении двери, или использовать карниз над дверью и свисать с него панели занавеса. Эти шторы можно просто отодвинуть в сторону, когда вы захотите открыть дверь или позволить солнечному свету проникнуть внутрь.
Нужны ли шторы для французских дверей?
Если вы хотите уединения в любое время, то да, мы предлагаем занавески.Вы также можете использовать оконную пленку или краску для стекла, если хотите. У некоторых людей в доме есть стеклянные двери, и они используют только балдахин в верхней части двери. Это зависит от того, какой эстетический вид вы хотите видеть в комнате, и от того, хотите ли вы, чтобы другие смотрели в ваш дом или комнату снаружи.
При закрытии
Есть много разных способов закрыть стеклянные двери, чтобы обеспечить конфиденциальность. Шторы могут стать отличным вариантом для уединения. Они не постоянны. Также можно использовать самые разные оконные пленки от витражей до просто морозных.Они пропускают свет и обеспечивают некоторую конфиденциальность вам и вашей семье. Жалюзи — еще один отличный и простой вариант для ваших стеклянных дверей!
У вас есть еще вопросы о стеклянных дверях в вашем доме? Ознакомьтесь с этими замечательными статьями ниже!
Как исправить неправильно выровненные французские двери?
Какая дверь лучше всего подходит для интерьера дома?
Варианты дверных стекол
: какие из них подходят для вашего дома?
Когда дело доходит до входной двери, у домовладельцев есть сотни вариантов для создания уникальной эстетики и создания привлекательного бордюра.Один из вариантов — выбрать входную дверь со стеклом — и список этих вариантов не менее впечатляющий. Стекла для входных дверей включают в себя текстурированные и декоративные элементы широкого диапазона размеров, конфигураций и стилей, что позволяет домовладельцам найти то, что им подходит.
Типы стекол входных дверей
Стекло входной двери доступно в нескольких различных конфигурациях. К ним относятся сплошная стеклянная панель (также называемая облегченной), ½- и ¼-облегченная, а также ряд промежуточных размеров и форм, таких как овалы, арки, закругленные вершины и многие, многие другие. Другие варианты стекла включают фрамуги, которые закрывают пространство над дверью, и боковые панели, панели рядом с дверью.
Если вы заменяете дверь, а не новую конструкцию, помните о размере текущего проема. Самым простым и наиболее экономичным решением будет выбор дверной системы, которая будет соответствовать размеру существующего помещения с минимальными конструктивными изменениями или без них.
Текстурированное и декоративное стекло
Прозрачное текстурированное стекло часто используется в помещениях, где требуется закрытый обзор или уединение, например, входная дверь дома.Этот тип стекла доступен в широком разнообразии дизайнов и узоров и может обеспечить визуальный интерес при простой установке. С этим типом стекла узор обычно отпечатывается на поверхности, и любой производитель дверей предложит множество вариантов с текстурой.
Декоративные стеклянные вставки — еще одна уникальная возможность для входных дверей. Как и текстурированное стекло, эти декоративные элементы также являются идеальным способом обеспечить естественный свет и уединение. Декоративные стеклянные панели часто состоят из трех слоев стекла, при этом декоративная панель герметично закрывается между двумя прозрачными кусками стекла.Производители дверей часто предлагают несколько различных вариантов, в том числе замысловато обработанное стекло со скошенной кромкой и ювелирные изделия из свинцового хрусталя, а также другие детали. Стили также варьируются от классических до элегантных и ремесленных.
Одним из преимуществ использования текстурированного или декоративного стекла во входной двери является то, что оно по-прежнему пропускает внутрь естественный свет, а также обеспечивает конфиденциальность. Имейте в виду, что чем более затемнен рисунок или текстура, тем большую конфиденциальность обеспечит дверное стекло. Вы можете определить степень конфиденциальности, которую обеспечит стекло, посмотрев на его рейтинг конфиденциальности: один — прозрачное стекло, а 10 — полностью непонятный. Однако следует помнить, что рейтинги могут варьироваться от производителя к производителю.
Текстурированные и декоративные варианты доступны во многих различных конфигурациях. Например, некоторые домовладельцы могут выбрать просто одну полную стеклянную дверь, в то время как другие выберут полностью облегченную, плюс фрамуги и боковые панели (стеклянные панели рядом с дверью). Это может быть относительно легкое решение, если речь идет о новом строительном проекте, но помните о размере нынешнего проема при замене оборудования.Чем больше структурных работ необходимо выполнить, тем дороже будет общая стоимость.
Между стеклянными жалюзи
Хотя и текстурированное, и декоративное стекло предлагают вариант статической конфиденциальности (такой, который всегда присутствует), некоторые домовладельцы могут выбрать что-то более динамичное; тот, который позволяет им контролировать уровень света и конфиденциальность. Межстекольные жалюзи предусматривает такую возможность. Эти дверные жалюзи герметизированы между стеклянными панелями, что помогает поддерживать их в чистоте и без повреждений.У обычных жалюзи нет пыли, спутанных и болтающихся шнуров или других проблем, которые обычно возникают. Они также доступны в различных размерах, таких как полные и полулегкие панели от многих различных производителей. Некоторые компании также предлагают эту опцию для сайдлайтов.
Стекло для суровых погодных условий
Для домовладельцев в зонах ураганов или сильных ветров, которым требуется ударопрочное стекло, они могут по-прежнему наслаждаться красотой и эстетикой множества различных вариантов дверного стекла.Например, текстурированное и декоративное стекло можно объединить в многослойный стеклопакет.
Многослойное стекло представляет собой стеклянный «сэндвич», который включает сверхпрочную пластиковую прослойку между двумя кусочками стекла. Стекло этого типа спроектировано так, чтобы разбиться, например, при сильном ударе летящих обломков, но оно не вылетает из рамы.
Энергоэффективность
Выбор стекла с покрытием с низким коэффициентом излучения (low-E) может помочь вам повысить энергоэффективность и производительность вашего дома.Вы не можете увидеть покрытие, которое помогает контролировать лучистое тепло (инфракрасный свет), когда оно входит и выходит из комнаты. Благодаря этому в доме будет теплее зимой и прохладнее летом, а это значит, что вам не придется так часто использовать обогреватель или кондиционер, что поможет вам сэкономить на расходах на отопление и охлаждение.
Еще одним преимуществом низкоэмиссионных покрытий является то, что они также могут помочь защитить ваш домашний интерьер от нежелательных ультрафиолетовых лучей, которые могут обжечь кожу, выцветать ковры и портьеры и даже повредить мебель.
Динамические параметры
Переключаемое стекло или защитное стекло — еще одна новая возможность. Этот тип стекла часто используется во внутренних помещениях, таких как конференц-залы в коммерческих зданиях или окна ванных комнат в доме, чтобы обеспечить конфиденциальность. Однако его также можно использовать в входной двери дома. Эти продукты позволяют мгновенно менять стекло с прозрачного на тонированное, на личное одним нажатием кнопки или автоматически.
Благодаря переключаемому защитному стеклу двери остаются непрозрачными до тех пор, пока домовладелец не решит переключить его на прозрачное, что делает его стеклом полного обзора.
Как и в случае с другими вариантами дверного стекла, переключаемые изделия также могут иметь индивидуальные размеры, стили и конфигурации.
Готово к покупке
Когда дело доходит до входной двери в ваш дом, доступны сотни вариантов стекла. Стеклянные вставки придадут вашему дому неповторимый вид, пропуская естественный свет, но при этом обеспечивая конфиденциальность. Варианты декоративного стекла также являются отличным способом повысить привлекательность вашего дома. Однако имейте в виду, что чем более детализирован и проработан дизайн, тем выше будет стоимость.Тем не менее, многие производители предлагают не только набор эстетических опций, но и широкий диапазон цен.
После того, как вы определились со своим бюджетом и определились со стилем и внешним видом, подходящими для вашего дома, обязательно посетите Glass.com, чтобы начать поиск ближайших к вам дилеров и дистрибьюторов.
Получить оценку
Glass.com пытается предоставить точную информацию, но не несет ответственности за любую предоставленную или пропущенную информацию. Вы всегда должны работать с лицензированным, застрахованным и авторитетным стекольным магазином, который может оценить ваши конкретные потребности и местные строительные нормы и правила и предложить профессиональные услуги.Никогда не пытайтесь резать, устанавливать или иным образом работать со стеклом самостоятельно. Весь контент предоставляется только для ознакомления.
Эллен Роджерс работает в стекольной промышленности почти 20 лет и является редактором журналов USGlass Magazine и Architects ’Guide to Glass.Эллен получила степень в колледже мира, где изучала журналистику.
Эллен любит бегать и регулярно участвует в гонках, включая полумарафоны и полумарафоны. Когда Эллен не в пути, она любит читать, дегустировать вина, показывать настоящие преступления и проводить семейные игры с мужем и сыном. Их любимая игра — Clue. Эллен также печет то, что местные жители называют «всемирно известным овсяным печеньем».
идей декорирования, чтобы сделать стеклянную душевую дверь более приватной | Руководства по дому
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 10 февраля 2021 г.
Стеклянные душевые двери являются обычным элементом дизайна во многих современных ванных комнатах. Прозрачные двери делают ванную комнату больше, но практически не обеспечивают уединения. Если необходимо, чтобы два или три человека иногда делили ванную комнату, это создает проблему. Добавьте элементы дизайна в свою ванную комнату, чтобы добавить уединения переэкспонированному стеклу.
Добавьте занавеску для душа
Повесьте занавеску для душа на стеклянную дверь, чтобы уединиться. Это требует минимальных усилий и позволяет украсить интерьер вашей ванной комнаты цветом и дизайном. Поместите пружинную штангу для занавески между стенками душа на внутренней стороне прозрачной двери.Прикрепите штору к штанге с помощью круглых колец или зажимов для штор. Когда вы открываете дверь душа, сдвиньте занавеску в сторону, чтобы войти в пространство. Если вам нравится внешний вид прозрачного стекла, занавеска легко снимается, когда вы развлекаете гостей или когда нужно изменить вашу конфиденциальность.
Apply Window Clings
Используйте наклейки или зажимы в качестве крышки стеклянной двери душевой кабины для мгновенного уединения. Любая наклейка, которая работает на автомобильном стекле, будет работать и на душевом стекле. В магазинах для рукоделия и для дома доступно множество дизайнов.Покупайте сорта, которые утверждают, что они прилипают к стеклу. Если на дверях душевых будет достаточно наклеек, вы сможете создать некое подобие уединения. Например, добавьте ствол дерева и украсьте его цветами сакуры или украсьте двери случайным сплошным узором в горошек.
Инвестируйте в новые двери
Если ваша ванная комната нуждается в ремонте и у вас есть бюджет, добавьте к душевой двери двери из матового, узорчатого или затемненного стекла. CBD Glass Studios отмечает, что эти стили предлагают уединение и современный элемент дизайна.Если вам нравится внешний вид прозрачного стекла, установите дверь с узором в центре, а верх и низ остаются прозрачными.
Использование оконной пленки
Оконная пленка — менее дорогой способ сделать вашу дверь душевой кабиной уединенной. Боб Вила также отмечает, что оконная пленка не липкая, поэтому, если вы не нанесете ее правильно с первого раза, вы легко можете попробовать еще раз. Как и обои для стекла, оконная пленка добавляет уединения и в то же время декоративный элемент. Пленка бывает разных размеров и легко режется по размеру душевой двери.Он также доступен с разной степенью конфиденциальности: от полностью непрозрачного до матового и даже с цветным оттенком. Выберите мотив пальмы, сплошной геометрический узор или имитацию граненого стекла.
Установите откидную перегородку
Если ваша ванная комната достаточно большая, добавьте откидную перегородку к передней части душа. Прелесть этой опции в том, что вы можете добавить экран, а затем удалить его в зависимости от потребностей дня. Японская ширма сёдзи привнесет элемент спа и пропустит свет.Добавьте ширму со ставнями, чтобы украсить дом в стиле кантри или шебби-шик. Ширма в стиле ар-деко может добавить элегантности в ванную комнату или выбрать ширму с природным принтом, чтобы добавить зелени в ваше пространство.
Глоссарий терминов | Windsor Windows & Doors
Хотите узнать разницу между R-значением и U-фактором? Что означают пултрузия и экструзия? Мы хотим, чтобы вы были проинформированы при покупке окон и дверей. Найдите определения общих терминов, используемых на этом сайте и в индустрии окон и дверей ниже.
AAMA Silver — Программа маркировки, спонсируемая AAMA, сертифицирующая тепловые характеристики окон и дверей по показателям U-фактора (или U-значения), SHGC и VT.
Акрил — Термопластический материал для остекления.
Активный — Это панель управления (X), если смотреть снаружи.
Airgel — микропористая прозрачная силикатная пена, которая в настоящее время разрабатывается для потенциального использования в качестве материала для заполнения полостей остекления, предлагая очень высокие тепловые характеристики.
Проникновение воздуха — Количество воздуха, проникающего в здание и выходящего из него через трещины в стенах, окнах и дверях.
Airspacer — Компонент, размещаемый по периметру стеклопакета для разделения двух стеклянных панелей.
ANSI — Американский национальный институт стандартов, информационная служба по всем типам стандартов и спецификаций продукции
Отожженное стекло — Стандартное флоат-стекло.
ПВХ, отожженный — Дополнительный процесс в ячеистом процессе для обеспечения стабильности продукта.
Arch-top — Один из нескольких терминов, используемых для различных оконных блоков с одним или несколькими изогнутыми элементами рамы, часто используемых над другим оконным или дверным проемом. Также называемые круглыми головками, круглыми вершинами и закругленными вершинами.
Аргон — инертный, нетоксичный газ, используемый в изоляционных стеклах для уменьшения теплопередачи.
ASHRAE — Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, национальная ассоциация, устанавливающая стандарты энергоэффективности зданий.
Astragal — Центральная стойка между двумя распашными дверями.
ASTM International — Ранее Американское общество испытаний и материалов, торговая ассоциация, устанавливающая стандарты материалов (включая стекло) и методы испытаний. Он также разработал стандарт установки окон.
Тент — Окно с откидывающейся снизу створкой наружу.
Задняя лента — Столярные изделия по внешнему краю оконной рамы, обычно используются, когда рама состоит из плоских досок.
Backbedding — Материал или состав, используемый для уплотнения стекла на оконной створке.
Весы — Механическое устройство (обычно подпружиненное), используемое в одно- и двухвесных окнах как средство уравновешивания веса створки во время открывания и закрывания.
Basic — НЕТ формовки, БЕЗ оболочки, БЕЗ гребня гвоздя / капельного колпачка, но готов к полевой / цеховой формовке или полевой / цеховой оболочке.
Залив — комбинация оконных блоков, выступающих наружу.Обычно имеет большой центральный блок с двумя боковыми блоками под углом 30 ° или 45 ° к стене.
BETEC — Совет по строительной среде и теплоизоляции. Являясь частью Национального института строительных наук, организации, представляющей правительство и промышленность, BETEC участвует в информировании о государственной политике и влиянии на разработку стандартов в отрасли.
Двухшарнирные — термин Виндзор для двухпанельных дверей, в которых обе панели могут открываться, навешиваются сбоку, с одной активной панелью и одной пассивной панелью.
BOCA — Строительные чиновники и администраторы кодекса. Одна из трех групп модельных кодов в США теперь объединяется в Международный совет кодов.
Пыльник застеклен — Метод остекления с использованием винилового чехла для окружения стекла. Также называется коммерческим остеклением.
Нижняя направляющая — нижний горизонтальный элемент оконной створки или дверной панели.
Лук — комбинированное окно, которое выступает наружу.
Ящик — комбинация оконных блоков, которые выступают наружу.Обычно представляет собой большой центральный блок с двумя боковыми блоками, расположенными под углом 90 ° к стене.
Дыхательная трубка — Трубка, проходящая через воздушную прокладку и уплотнение из изоляционного стекла, которая позволяет устройству приспосабливаться к изменениям давления в зависимости от времени и места изготовления, а также времени и места установки, где она запечатана. Обычно используется для приспособления к перепадам высоты между заводом и строительной площадкой.
Кирпичная форма — Тип внешней облицовки для окон и дверей.
Caming — Металл, используемый для изготовления декоративных стеклянных панелей. Обычно это цинк или латунь, его также наносят на отдельные стеклянные перемычки для создания декоративного вида стекла.
створка — окно со створкой, откидывающейся наружу вправо или влево.
Кожух — Открытый молдинг или профиль вокруг окна или двери, как внутри, так и снаружи, для закрытия пространства между оконной рамой или дверным косяком и стеной.
Конопатка — Состав для заполнения швов и трещин для предотвращения утечки воды и воздуха.
Ячеистый ПВХ — экструдированный поливинилхлорид, используемый в компонентах окон и дверей, а также в их отделке. В отличие от жесткого (или полого) винила, он имеет внутри пенопласт или ячеистую структуру. Его часто можно прибивать гвоздями, пилить и делать как дерево.
Целлюлозный композит — Обычно материал, состоящий из органического материала, например древесного волокна, экструдированного с пластиком.
Celuka PVC — Процесс увеличения твердости продукта.
Цепочка поставок (CoC) — Процесс отслеживания древесины, полученной из сертифицированного леса, по каналам производства и распределения.Чаще всего упоминаются системы сертификации FSC и SFI CoC. На предприятиях, относящихся к цепочке поставок, есть процессы для отслеживания сертифицированной древесины с момента ее поступления на объект до момента выхода. Строители, использующие древесину CoC, могут зарабатывать баллы для сертификации дома по стандартам LEED или NAHB.
Контрольная рейка — Нижняя рейка на верхней створке и верхняя рейка на нижней створке двухстворчатого оконного блока, на котором установлен замок. Также называется рельсом для встреч.
Круглый верх — Один из нескольких терминов, используемых для различных оконных блоков с одним или несколькими изогнутыми элементами рамы, часто используемых над другим оконным или дверным проемом. Также называемые арочными вершинами, круглыми головками и круглыми вершинами.
Облицовка — Материал, нанесенный на внешнюю часть деревянной рамы и компонентов створки для облегчения обслуживания. Обычные облицовочные материалы включают винил и экструдированный или профилированный алюминий.
Прозрачный IG — Две стеклянные панели, герметизированные для образования мертвого воздушного пространства между двумя стеклянными панелями.
Clerestory — Окно в верхней части комнаты с высокими потолками, через которое свет попадает в центр комнаты.
Комбинированная дверь — Экранная или штормовая дверь, используемая в сочетании с основной дверью. Штормовые окна также называются комбинированными окнами.
Композитный — термин, используемый для оконных или дверных компонентов, которые состоят из двух или более материалов, таких как дерево и пластик. Этот термин также используется для окон и дверей, которые сочетают в себе два или более материала в конструкции рамы или створки, например, продукт с деревянной внутренней частью и виниловой или алюминиевой внешней стороной.
Конденсация — Водяной пар из воздуха, оседающий на любой холодной поверхности, температура которой ниже точки росы. Иногда возникает проблема с холодным (и плохо изолированным) оконным стеклом или рамой, подверженной воздействию влажного воздуха в помещении.
Сопротивление конденсации (CR) — Измерение того, насколько хорошо продукт сопротивляется образованию конденсата на внутренней стороне устройства. CR выражается числом от 1 до 100. Чем выше число, тем лучше продукт сопротивляется конденсации.CR — необязательный рейтинг.
Очиститель углов — Устройство для удаления капель излишка материала, образовавшегося при сварке углов виниловых окон.
Коттедж с двойным подвесом — Окно с двойным навесом, у которого верхняя створка короче нижней.
CRF — Коэффициент сопротивления конденсации. Оценка способности окна сопротивляться конденсации. Чем выше CRF, тем меньше вероятность возникновения конденсации.
CRM — Управление взаимоотношениями с клиентами.Компьютеризированная система для отслеживания всех контактов с клиентами и перспективами.
Округ Дейд — Округ Флорида, включая Майами, установил многочисленные стандарты и требования для окон и дверей, устойчивых к ураганам.
Проем для дневного света — количество видимой области, видимой через кусок стекла.
Десикант — Материал, используемый для поглощения влаги из герметичного воздушного пространства стеклопакета.
Расчетное давление (DP) — Измерение структурных характеристик окна или двери.Обычно указывается как в полтора раза больше, чем необходимо, исходя из ожидаемого ветра в здании и погодных условий.
Прямое остекление — Метод остекления стекла непосредственно на раме с использованием метода остекления. Этот метод обычно используется в прямых наборах и единицах радиуса; Никаких створок.
Прямой набор — геометрическая форма, сочетающая все прямые ножки.
Разделенные плафоны — Отдельно обрамленные части или стекла.Например, двойное окно часто имеет несколько оконных проемов, разделенных мунтинами на каждой створке. Эти конструкции часто называют «шесть на шесть», «восемь на один» и т. Д., Чтобы указать количество светильников на каждой створке. Конструкции, имитирующие внешний вид оконных стекол с отдельными рамками, часто называют SDL или смоделированными разделенными стенами. Конструкции, в которых используются настоящие отдельные куски стекла, иногда называют TDL или истинно разделенными листами.
Мансардное окно — Участок, выступающий за крышу дома, обычно с одним или несколькими окнами.
Двойное остекление — Использование двух оконных стекол в окне для повышения энергоэффективности и обеспечения других преимуществ в производительности. Может или не может относиться к стеклопакету.
Окно с двойным подвесом — Окно с двумя створками, которые перемещаются вертикально в раме.
Стекло двойной прочности — Стекло толщиной от 0,115 до 0,133 дюйма.
Капельный колпачок — Молдинг, устанавливаемый поверх кирпичной формы коллектора или кожуха оконной рамы.
Dual Low-E — Вариант остекления, который сочетает в себе мягкое покрытие Cardinal LoE 366 на внутренней поверхности внешнего стекла и твердое покрытие Pilkington Energy Advantage ™ Low-E на внутренней поверхности внутреннего стекла. Твердое покрытие Pilkington Energy Advantage ™ Low-E представляет собой очень тонкое пиролитическое покрытие, которое является неотъемлемой частью внутренней поверхности стекла. Это твердое, прочное покрытие с низким коэффициентом излучения обеспечивает улучшенные теплоизоляционные характеристики по сравнению с прозрачным стеклом или стандартным стеклом с низким энергопотреблением.
Эффект кромки — Теплопередача на кромке стеклопакета за счет тепловых свойств прокладок и герметиков.
Окно выхода — Окно, рассчитанное на то, чтобы в него мог залезть пожарный, а человек — выбраться из него в аварийной ситуации. Строительные нормы США требуют, чтобы в каждой спальне дома было окно аварийного выхода с указанием минимальных размеров. Обычно требуется проем шириной 20 дюймов и высотой 24 дюйма и проем 5,7 кв. Футов.
Электрохромное остекление — Стекло или другой материал остекления, который можно переключать с прозрачного на непрозрачный с помощью электроники.
Эллиптический — Блок двойного радиуса с малым радиусом на конце и плавным / малым радиусом дуги наверху с высотой менее половины ширины.
Energy Star® — программа, спонсируемая Министерством энергетики США, которая устанавливает минимальные стандарты производительности для окон, которые должны быть признаны энергоэффективными. Для трех различных климатических зон в США были установлены три различных набора стандартов для U-ценности и солнечного тепла.
ERP — Enterprise Resource Planning, компьютеризированная система, которая используется для управления всеми аспектами деятельности компании.
EuroWindoor — Консорциум европейских ассоциаций производителей окон, дверей и штор, участвующих в разработке общих стандартов ЕС.
Четверть удлиненная — Высота больше ширины.
Удлинитель — элемент отделки, который простирается от внутренней части оконной рамы до внутренней стены.
Экструдированный алюминий — Более тяжелый и толстый алюминиевый продукт, используемый для внешней облицовки деревянных окон и дверей.
Экструзия — Процесс, в котором нагретый материал проталкивается через матрицу, используемый для производства алюминия, винила (PYC) и других профилей или компонентов, используемых в производстве окон и дверей. Термин также используется для обозначения профилей или линейных профилей, производимых этим способом и используемых для изготовления оконных и дверных компонентов.
Фрамужный светильник — Окно в форме полукруга над дверью или окном с излучающими решетками.
Fenestration — Первоначально архитектурный термин, обозначающий расположение окон, дверей и других застекленных участков в стене.Развивается, чтобы стать стандартным промышленным термином для окон, дверей, световых люков и других застекленных проемов в зданиях. От латинского слова «фенестра», что означает окно.
Пальцевый шарнир — Зубчатое соединение, используемое для соединения двух деревянных частей встык.
Fixed lite — Окно без вентиляции или неработающее окно.
Фиксированная панель — Неработающая дверь, как правило, совмещенная с действующим дверным блоком.
Мешочек — Тонкая полоска металла или другого материала, отводящая воду от окна, двери или светового люка.
Флоат-стекло — Стекло, полученное способом, при котором лента перемещается по ванне с расплавленным оловом. Подавляющее большинство листового стекла в настоящее время производится этим методом. Термины «листовое стекло» и «листовое стекло» относятся к более старым методам производства, которые все еще используются ограниченно.
Дверь заподлицо — Дверь, изготовленная с использованием двух обшивок или поверхностей, разделенных по периметру конструкцией рамы из стоек и рельсов. Двери заподлицо могут изготавливаться с пустотелым или сплошным сердечником.
Запотевание — Отложение или пленка, оставшаяся на внутренней поверхности герметичного стеклопакета из-за экстремальных условий или нарушения герметичности.
Размер рамы — Фактический размер коробки устройства, вне и вне габаритов (не включая форму для кирпича). Это важный параметр, используемый для деревянных окон Windsor особого размера.
Французские двери — Пара распашных дверей, которые открываются посередине. Также включает более широкие элементы перил и перил вокруг стекла, чем обычные застекленные двери.
Французский слайдер — раздвижная дверь внутреннего дворика с более широкими перекладинами и поручнями для имитации французской двери.
FSC — Лесной попечительский совет. Единственная всемирно признанная система сертификации, которая гарантирует, что продукция произведена из экологически и социально устойчивых управляемых лесов. FSC сертифицирует леса, а также производственные и дистрибьюторские цепочки, которые будут являться цепочкой поставок. Использование FSC CoC может принести строителям баллы в рамках программ сертификации домов LEED и NAHB.
Полный круг — Круглый блок одинаковой ширины и высоты.
Сварка плавлением — Тип угловой конструкции, используемый с виниловыми и другими типами окон и дверей, в котором небольшое количество материала на концах двух частей плавится или размягчается, а затем сжимается, образуя единое целое. кусок. Также называется сварным уголком.
Размер стекла — Фактический размер стекла единицы. Это обычная выноска для большинства деревянных изделий Windsor стандартного размера (кроме дверей).
Остекление — Стекло (и другие материалы) в окне или двери. А также акт или процесс установки стекла на агрегат.
Упор для остекления — Элемент створки или дверной панели, удерживающий стекло на месте. А также реферал, который держит стакан на месте.
Glider — Окно с подвижной створкой, которая выдвигается в горизонтальном направлении. Также называется горизонтальным скользящим окном.
Gothic — Радиусная единица, которая обычно доходит до точки наверху, или конструкция решетки радиуса, не образующая полного круга.
Решетка — термин, относящийся к оконным перегородкам или панелям. Это может быть тип узла, устанавливаемого внутри оконного или дверного блока, который можно отсоединить для очистки. Может быть установлен внутри герметичного стеклопакета, если его называют решеткой.
Полукруглый — приклад или специальный полукруглый блок, высота которого составляет половину ширины.
Hallmark — Программа сертификации окон и дверей, спонсируемая WDMA.
Ручка и навешивание — Всегда смотреть снаружи.
Стекло с твердым покрытием — Стеклянное изделие, на которое в процессе производства на стадии расплавленного стекла наносится покрытие. Этот тип покрытия, также известный как пиролитическое покрытие, обеспечивает поверхность, которая в целом не уступает по прочности поверхности обычного стекла, поэтому не требует специального обращения и не требует использования в стеклопакете. Другой тип стеклянного покрытия — это покрытие напылением, которое наносится во вторичном процессе. Эти типы покрытий, которые иногда называют мягкими, обычно требуют дополнительной осторожности при обращении и изготовлении и должны использоваться в стеклопакете.
Головка — Главный горизонтальный элемент рамы в верхней части окна или двери.
Заголовок — Горизонтальный элемент каркаса, размещаемый над грубым проемом окна или двери, чтобы предотвратить падение веса стены или крыши на каркас. Также известен как перемычка.
Прирост тепла — Передача тепла снаружи внутрь посредством теплопроводности, конвекции и излучения через все поверхности дома.
Потери тепла — Передача тепла изнутри наружу посредством теплопроводности, конвекции и излучения через все поверхности дома.
Дверь с пустотелым профилем — Дверь заподлицо с двумя панелями или дверными поверхностями, разделенными по периметру стойками и направляющими. Обычно внутри двери между двумя поверхностями используется опора сотового типа.
Хоппер — Окно с створкой, которая откидывается внутрь сверху.
Горизонтальный слайдер — Окно с подвижной створкой, которая выдвигается в горизонтальном направлении. Также называется скользящим окном.
IBC — Международный строительный кодекс.Опубликованный Советом по международному кодексу, IBC в первую очередь касается нежилого строительства.
ICBO — Международный совет строительных служащих. Одна из трех групп модельного кодекса в США, теперь объединяющаяся в Международный совет кодов.
IECC — Международный кодекс энергосбережения. Опубликованный Советом по международным кодексам, IEEC устанавливает методы соответствия для энергоэффективного строительства как жилых, так и нежилых зданий.
Неактивный — Фиксированная панель (O), если смотреть снаружи.
Внутренняя планка (имитация разделительного канала) — Разделительная планка между стеклом в блоке Windsor Divided Lite (WDL) (это не GBG или решетка между стеклами).
Внутренняя решетка — Виндзорский термин для GBG, или решетка между стеклами.
В створке — Стекло застеклено в створке перед установкой в раму.
Изоляционное стекло (IG) — Две или более стеклянные панели с герметичным воздушным пространством между ними.Герметичное пространство может содержать воздух или быть заполнено инертным газом, например аргоном.
Раскачиваемый — Панели, которые откидываются внутрь, если смотреть снаружи.
IRC — Международный жилищный кодекс. Опубликованный Советом Международного кодекса, IRC в первую очередь касается малоэтажного жилищного строительства.
Жалюзи — Окно, состоящее из горизонтально установленных стеклянных жалюзи или планок, которые плотно прилегают друг к другу при закрытии и вращаются наружу при открытии.
Откос — Основные вертикальные элементы, образующие стороны оконной или дверной рамы, также относятся к горизонтальному элементу в верхней части оконной рамы, например, в головном и боковом косяках.
Глубина косяка — Ширина окна или двери от внутренней части до внешней части рамы, чтобы соответствовать толщине стены конструкции.
Jambliner — направляющая, устанавливаемая внутри косяков двухстворчатого окна, по которым скользят створки окна.
J-образный канал — Этот канал устанавливается или встраивается сбоку от окна или двери и предназначен для размещения концов сайдинга для придания законченного вида.
Разбитое (KD) — окно или дверь в разобранном виде.
Многослойное стекло — Два или более листа стекла с внутренним слоем из прозрачного пластика, к которому стекло прилипает в случае разрушения. Используется для повышения безопасности и защиты, а также для снижения уровня шума.
LEED — Лидерство в области энергетики и экологического дизайна. Система эталонных тестов, установленная USGBC, которая сертифицирует экологичные дома и здания путем накопления баллов, полученных за внедрение экологичных практик.Здания могут получать LEED. Серебряный, Золотой или Платиновый уровни сертификации.
Lineal — Профиль или форма стандартной длины, вырезаемые и обрабатываемые для изготовления оконных и дверных компонентов.
Перемычка — Элемент конструкции или балка над оконным или дверным проемом, которая поддерживает стену выше. Также называется заголовком.
Lite — кусок стекла. В окнах и дверях термин lite относится к отдельным оконным стеклам (а также к конструкциям, имитирующим внешний вид отдельных оконных стекол).Иногда пишется «свет».
Lite cut — Схема выкройки решетки радиатора.
Стекло с низким коэффициентом излучения (Low-E или LoE) — Стекло с покрытием, отражающее тепло.
Управляемые леса — Леса, к которым применен ряд методов управления, включая предписанные выжигания, рубки ухода, рубки и посадки. Хорошо управляемые леса обеспечивают чистый воздух и воду, дома для диких животных, красивые пейзажи, места для отдыха и более 5000 товаров, которые мы используем каждый день.Плохо управляемые леса часто нездоровы и непродуктивны из-за перенаселенности, болезней, насекомых и конкуренции за свет, воду и питательные вещества. Плохо управляемые леса также являются причиной большого количества лесных пожаров. Управляемые леса совместимы с FSC и SFI.
Морское остекление — Метод остекления с использованием винилового чехла для окружения стекла. Также называется коммерческим остеклением.
Зажим для каменной кладки — Дополнительный зажим, который используется для установки окон в кирпич.
Проем в кирпичной кладке — Область в стене, оставленная открытой для окон или дверей.
МДФ — Древесноволокнистая плита средней плотности. Древесно-волокнистый композит, используемый в различных оконных, дверных и столярных изделиях.
MEC — Энергетический код модели. Установлено Законом об энергетической политике 1992 г., чтобы служить основой для государственных энергетических кодексов. На смену придет Международный кодекс энергосбережения (IECC).
Механическое окно — термин для продукта, обычно винилового, в котором углы собираются с помощью винтов или других крепежных механизмов, в отличие от сварной угловой конструкции.Также называется окном с механическим креплением.
Стойка — компонент, используемый для конструктивного соединения двух оконных или дверных блоков.
Замок с несколькими запорами — Система запирания, приводимая в действие одной ручкой, которая запирает окно или дверь в двух или более точках запирания.
Muntin — Профиль или молдинг, вертикальный или горизонтальный, используемый для разделения стекла в створке на несколько перегородок. Обычно относится к компонентам, используемым для построения разделенных облегченных решеток или решеток, имитирующих разделенный облегченный вид.
Ребро гвоздя — Вспомогательный компонент или неотъемлемое продолжение рамы окна или двери патио, которое обычно перекрывает традиционную конструкцию шпильки и через которое вбивают гвозди для фиксации рамы на месте.
Узкий слайдер — Раздвижная дверь патио с узкими перекладинами и направляющими для максимального открытия дневного света.
NFRC — Национальный совет по рейтингу окон. Стороннее агентство по сертификации, которое разработало и применяет единую национальную рейтинговую систему энергоэффективности оконных конструкций.
Рейтинговая система NRFC — Основой рейтинговой системы является процедура определения теплопередачи (U-значения) продукта. Дополнительные рейтинговые системы, разработанные NRFC, измеряют коэффициент солнечного тепла (SHGC), пропускаемость видимого света (VT), утечку воздуха (AL) и сопротивление конденсации.
Невозобновляемые ресурсы — Ограниченный запас ресурсов, которые нельзя заменить после того, как они были извлечены и использованы. Эти ресурсы, такие как алюминий и пластик, перерабатываются.
NWWDA — Национальная ассоциация деревянных окон и дверей. Торговая организация, которая установила множество стандартов, связанных с деревянными оконными и дверными изделиями. Теперь это Ассоциация производителей окон и дверей (WDMA).
Одношаговый дистрибьютор — Оптовая компания, которая покупает строительную продукцию у производителя и продает ее строителям, подрядчикам и домовладельцам, называется одноступенчатым дистрибьютором. Оптовый торговец, который покупает строительные изделия у производителя и продает их лесным складам и домам, которые, в свою очередь, продают строителям, подрядчикам и домовладельцам, называется двухступенчатым дистрибьютором.
Oriel — стиль окна, в котором верхняя створка больше нижней створки.
Выдвижной — Панели откидываются наружу, если смотреть снаружи.
Палладиан — Большое окно с аркой, обрамленное меньшими окнами с каждой стороны.
Панель — Элемент, обычно деревянный, монтируемый внутри стоек и направляющих дверей. Также используется для обозначения всей двери.
Панорамирование — При замене окна используется внешняя алюминиевая облицовка, которая может выступать по периметру оконного проема; используется для прикрытия старого оконного материала.
Упор для разделения — Узкий профиль, встроенный или накладной, удерживающий створку или панель в нужном положении в раме.
Решетка по периметру — Решетка с рамкой по периметру. Также известна как объемная решетка.
Окно изображения — Большое нерабочее окно, которое обычно длиннее своей ширины и обеспечивает панорамный обзор.
Поворотное окно — Блок со створкой, которая открывается или закрывается за счет поворота на поворотных осях с обеих сторон створки или сверху и снизу.
Листовое стекло — Плоское стекло, полученное путем шлифовки и полировки для создания параллельных плоских поверхностей, обеспечивающих отличный обзор. Хотя этот термин все еще широко используется, большая часть оконного стекла в настоящее время производится с использованием флоат-процесса. См. Флоат-стекло.
Поликарбонат — пластик, используемый для остекления.
Поливинилбутираль (ПВБ) — пластик, используемый в качестве промежуточного слоя в конструкции некоторых типов многослойного стекла.
Поливинилхлорид (ПВХ) — Экструдированный материал, используемый для оконных и дверных рам
Вторичный материал после бытового использования — Любой бытовой или коммерческий продукт, который служил своему первоначальному, предполагаемому использованию, а затем подвергается вторичной переработке.
Предварительная подвеска — Компания, которая покупает двери, обрамление, фурнитуру, стеклянные перегородки и другие компоненты и подготавливает (или предварительно подвешивает) устройство к установке.
Основная активная панель — Активная панель (X) двустворчатой двери.
Главное окно — добавлено главное окно, в отличие от шторма или комбинированного блока.
Загрунтованное окно — Дополнительное оборудование для заводской отделки, готовое к нанесению отделочного покрытия.
Проекционное окно — Окно, в котором створка открывается на петлях или шарнирах. Относится к створкам, навесам и хопперам.
Пултрузия — Процесс, используемый для производства композитных профилей из стекловолокна или компонентов, используемых для производства окон и дверей. Термин также обычно используется для обозначения композитных профилей или линейных профилей, вырезанных и обработанных для изготовления оконных и дверных компонентов.
Пиролитическое стекло — Стекло, на которое наносится покрытие, обычно для обеспечения низкой излучательной способности или защиты от солнечного излучения, в процессе производства на стадии расплавленного стекла.Этот тип покрытия, обычно называемый твердым покрытием, предлагает поверхность, которая обычно столь же прочна, как и обычная стеклянная поверхность, и поэтому не требует специального обращения и не требует использования в стеклопакете. Другой тип стеклянного покрытия — это покрытие напылением, которое наносится во вторичном процессе. Эти типы покрытий, которые иногда называют мягкими, обычно требуют дополнительной осторожности при обращении и изготовлении и должны использоваться в стеклопакете.
Четвертькруглый — Приклад или специальный четвертькруглый элемент, высота и ширина которого равны.
Излучение — Передача тепла в форме электромагнитных волн от одной отдельной поверхности к другой. Стекло Low-E предназначено для уменьшения этого типа теплопередачи за счет отражения электромагнитных волн.
Радиочастота (RF) — Технология, используемая со сканерами штрих-кода и другими устройствами ввода в системах слежения за производством и складом.
Рейка — Горизонтальный элемент каркаса оконной створки или двери.
Светоотражающее стекло — Стекло с покрытием для отражения видимого света и солнечного излучения, падающего на поверхность стекла.
RESFEN — компьютерная программа, предназначенная для расчета энергопотребления на основе выбора окон в жилых зданиях.
Алюминий вальцованный — Метод плакирования с использованием метода гибки вальцованного типа. В основном используется в обшивке створок.
Мансардное окно — Управляемый элемент, подобный световому окну, размещенному на наклонной поверхности крыши.
Черновой проем — Обрамленный проем в стене, в который устанавливается оконный или дверной блок.
Круглый верх — Один из нескольких терминов, используемых для различных оконных блоков с одним или несколькими изогнутыми элементами рамы, часто используемых над другим оконным или дверным проемом. Также называемые арочными вершинами, круглыми вершинами и круглыми головками.
Изображение с круглым верхом — Настоящее полукруглое изделие с вытянутыми ножками.
R-value — Сопротивление теплопередаче или тепловому потоку. Более высокие значения R указывают на большую изоляционную ценность. R-значение часто используется в изоляционной промышленности и является обратной величиной U-значения, значения, более широко используемого в оконной промышленности.
Безопасное стекло — Упрочненное или армированное стекло, которое меньше подвержено разрушению или раскалыванию и с меньшей вероятностью может стать причиной травм в случае разбития. Закон требует, чтобы стекло в дверях было каким-либо типом безопасного остекления, например закаленным или ламинированным стеклом.
Створка — Комплект стоек и направляющих (вертикальных и горизонтальных элементов), превращенных в раму для удержания стекла.
Шнур створки — Веревка или цепь в двойных окнах, которые прикрепляют створку к противовесу.
Подъемник створки — Выступающая или утопленная ручка на внутренней нижней направляющей нижней створки на двойном или одинарном навесном окне.
Размер створки / Размер створки — Фактический размер створки единицы. Общая или обычная выноска для продуктов с двойным подвешиванием.
Утяжелители для створок — Скрытые чугунные утяжелители, используемые для уравновешивания створок старых двойных окон.
SBCCI — Международный конгресс Южного строительного кодекса. Одна из трех групп модельных кодов в США теперь объединяется в Международный совет кодов.
Вторичная активная панель — Это пассивная панель (X) двустворчатой двери.
Верхняя часть сегмента (верхняя часть сегмента), изображение — Блок радиуса сегмента с ножками одинаковых размеров.
Верхняя (сегментная) четверть сегмента — Единица радиуса сегмента с разными размерами опор.
Самоочищающееся стекло — Стекло, покрытое тонким прозрачным слоем диоксида титана. Это покрытие очищает окно в два этапа, используя два различных свойства: фотокатализ и гидрофильность. На солнечном свете фотокатализ заставляет покрытие химически разрушать органическую грязь, адсорбированную на окне. Когда стекло намокает дождем или другой водой, гидрофильность снижает углы контакта до очень низких значений, в результате чего вода образует тонкий слой, а не капли, и этот слой смывает грязь.
Система последовательного запирания — Тип многоточечной системы запирания, используемой в оконных створках. Нижние замки входят в зацепление и частично закрывают створку перед зацеплением верхних замков.
Монтаж — Блок в комплекте со всеми надставками и кожухами, готовый к установке при черновом проеме.
SFI — Инициатива устойчивого развития лесов. Инициатива, посвященная совершенствованию устойчивого лесопользования в США и Канаде. SFI сертифицирует леса, а также производственные и дистрибьюторские цепочки, которые будут CoC.Использование древесины SFI CoC может приносить жилищные баллы по программе NAHB.
Коэффициент затенения (SC) — мера способности окна передавать солнечное тепло по сравнению с этой способностью для одиночного прозрачного стекла. Чем ниже коэффициент затемнения устройства, тем меньше солнечного тепла он передает и тем выше его способность затенять. Этот метод измерения постепенно отменяется в пользу коэффициента солнечного тепла (SHGC).
Листовое стекло — Прозрачное плоское стекло, используемое в старых окнах, в настоящее время в значительной степени заменено флоат-стеклом.
Sidelites — Узкие фиксированные элементы, соединенные с рабочими дверными блоками или присоединенные к ним для придания более открытого вида.
Порог — Главный горизонтальный элемент, образующий нижнюю часть рамы окна или двери.
Носик порога — Двойная подвесная деталь, добавленная к основному порогу агрегата.
Simulated split lite (SDL) — Тип решетки или конструкции решетки, которая создает видимость нескольких меньших оконных стекол, разделенных панелями, но на самом деле использует более крупные стеклянные панели с панелями, размещенными между ними и / или на них. поверхности стеклянных слоев.
Одинарное остекление — Единственное стекло в окне. Обычно не так энергоэффективно, как изоляционное стекло или другие формы двойного остекления.
Одинарное подвесное — Окно, напоминающее двухвесное или вертикально-раздвижное окно, с неподвижной верхней створкой.
Стекло одинарной прочности — Стекло толщиной от 0,085 до 0,100 дюйма.
Кожа — Отдельный кусок материала, используемый в качестве лицевой стороны двери.
Плита — термин, обозначающий дверную панель в сборе, которая не была подготовлена для установки в раму.
Интеллектуальное окно — общий термин, иногда используемый для окон с высокой энергоэффективностью или окон с переключаемым стеклом для управления солнечным излучением.
Стекло с мягким покрытием — Стекло, на которое наносится вторичный процесс, известный как напыление, обычно с целью обеспечения низкого коэффициента излучения или защиты от солнечного излучения. Этот термин относится к тому факту, что эти типы покрытий обычно требуют некоторой дополнительной осторожности при обращении и изготовлении и должны использоваться в стеклопакете.Твердое покрытие или пиролитическое стекло наносят в процессе производства на стадии расплавленного стекла. Этот тип покрытия обеспечивает поверхность, которая в целом такая же прочная, как и обычная стеклянная поверхность, поэтому не требует специального обращения и не требует использования в стеклопакете.
Солнцезащитное стекло — Стекло, изготовленное с покрытием или оттенком, которое поглощает или отражает солнечную энергию, тем самым уменьшая солнечное излучение.
Коэффициент солнечного тепловыделения (SHGC) — Рейтинг, который теперь обычно заменяет коэффициент затенения, измеряя способность окна передавать солнечное тепло.Он измеряет как прямую пропускаемую солнечную радиацию, так и солнечную радиацию, поглощаемую стеклом и впоследствии проходящую. Чем ниже коэффициент притока солнечного тепла, тем меньше солнечного тепла он передает и тем выше его способность затенять. Это примерно равно коэффициенту затемнения, деленному на 1,15. Выражается в виде числа без единиц от 0 до 1.
Дверь со сплошным сердечником — Дверь заподлицо, изготовленная из твердого материала, помещенного внутри дверной оболочки.
Класс передачи звука (STC) — Рейтинг, измеряющий акустические свойства окна или его способность снижать передачу звука. Рейтинг STC определяется путем измерения передачи звука в выбранном диапазоне звуковых частот. Чем выше число, тем меньше звука передается.
Спектрально-селективное стекло — Стекло с покрытием или тонированное стекло с оптическими свойствами, прозрачными для одних длин волн и отражающими для других. Как правило, спектрально-селективные покрытия предназначены для пропуска высоких уровней видимого или дневного света в здание и отражения коротковолнового и длинноволнового инфракрасного излучения.
Spread mull — термин, используемый для добавления промежутка между матрицами. Этот размер основан на ширине между рамами, а НЕ на внешнем размере корпуса.
Покрытие распылением — вторичный производственный процесс, при котором на стекло наносится тонкий слой материалов, обычно предназначенный для обеспечения низкой излучательной способности или защиты от солнечного излучения. Покрытия, наносимые методом распыления, обычно называют мягкими покрытиями, поскольку они обычно требуют дополнительной осторожности при обращении и изготовлении и должны использоваться в стеклопакете.Твердое покрытие или пиролитическое стекло наносят в процессе производства на стадии расплавленного стекла. Этот тип покрытия обеспечивает поверхность, которая в целом такая же прочная, как и обычная стеклянная поверхность, поэтому не требует специального обращения и не требует использования в стеклопакете.
Стат. / Стационарный — Не двигается.
Решетка радиатора — Решетка без периметра.
Стойка — Основные вертикальные элементы рамы створки или двери.
Дверь со штангой и поручнями — Деревянная дверь традиционного типа с вертикальными стойками и поручнями с отверстиями, заполненными выступающими деревянными панелями или стеклом.
Табурет — Внутренняя отделка, которую иногда используют для удлинения подоконника и в качестве узкой полки.
Стоп — Молдинг, используемый для удержания, позиционирования или разделения оконных или дверных частей; молдинг или компонент на внутренней стороне оконной рамы, на которую упирается или закрывается оконная створка.Также называется бортик, боковой упор, упор для окна и упор для разделения.
Стоп, остекленный — Типичный метод, использующий упор с глазирующим компаундом для герметизации.
Гнездо для шпильки — Распределительная стойка с блоками для выбивки в поле для шпилек, которые могут перемещаться между разделенными блоками.
Подоконник — часть створки, добавленная к нижней передней части створки для образования наклона подоконника.
Суперокно — общий термин для окна с очень низким U-значением.Как правило, он включает в себя несколько остеклений, низкоэмиссионные покрытия, газовые заливки и изоляционную прокладку.
Устойчивое развитие — Один из часто упоминаемых аспектов зеленого движения. При этом основное внимание уделяется ответственному использованию ресурсов и управлению ими, уделяя особое внимание использованию возобновляемых ресурсов, а не ограниченных ресурсов.
Распашная дверь — термин Виндзор для всех вариантов распашных дверей, включая одинарные, двухшарнирные, центральные петли; одно-, двух- и трехпанельные варианты.
Закаленное стекло — Стекло подверглось термообработке, чтобы выдерживать большие, чем обычно, нагрузки на его поверхность. Когда он разбивается, он разбивается на мелкие кусочки, чтобы уменьшить опасность.
Tenon — прямоугольный выступ, вырезанный из куска дерева для вставки в паз.
Терморазрыв — Теплоизолирующий материал с низкой проводимостью, используемый между внутренними и внешними алюминиевыми (или другим проводящим материалом) элементами окон и дверей внутри и снаружи.
Наклонное окно — Одно- или двухвесное окно с приводной створкой, которое можно наклонить в комнату, чтобы можно было мыть внешнюю поверхность изнутри.
Оттенки — Серый и бронзовый доступны в качестве стандартных опций для прозрачного или Low-E IG.
Транец — Окно, используемое поверх двери или окна, в первую очередь для дополнительного освещения и эстетической ценности.
Тройное остекление — Использование трех стекол из стекла или пластика с двумя воздушными пространствами между ними. Обычно относится к герметичному изоляционному элементу.
Истинно разделенные светильники (TDL) — Традиционная оконная конструкция, включающая меньшие стеклянные панели, фактически разделенные панелями, вместо имитации такого внешнего вида с более крупными стеклянными панелями и решеткой или решеткой, размещенной между или на поверхностях окон. стеклянные слои.
Трубчатый / полый ПВХ — Технология экструзии, используемая для окон из ПВХ для повышения прочности конструкции.
Двухступенчатый дистрибьютор — отраслевой термин для оптовой компании, которая покупает строительные товары у производителя и продает их лесным складам и домам, которые, в свою очередь, продают строителям, подрядчикам и домовладельцам. Оптовый торговец, который покупает строительные изделия у производителя и продает их строителям, подрядчикам и домовладельцам, называется одношаговым дистрибьютором.
Коэффициент U — величина теплового потока через компонент здания от воздуха помещения к воздуху снаружи. Также называется U-значением. Чем ниже коэффициент U, тем лучше изоляционные свойства. U-фактор, рейтинг, более широко используемый в оконной промышленности, является обратной величиной R-значения, рейтинга, обычно используемого в изоляционной промышленности.
Ультрафиолетовый свет (УФ) — Невидимые лучи солнечного излучения в коротковолновом фиолетовом конце спектра. Ультрафиолетовые лучи могут вызвать выцветание лакокрасочного покрытия, ковров и тканей, а также привести к порче некоторых материалов.
Размер блока — Габаритные размеры оконного блока, включая кирпичную опалубку, подкладку и т.д. Размер рамы и размер блока одинаковы для продуктов Clad Windsor.
uPVC — Поливинилхлорид, широко используемый во многих строительных изделиях. Добавленная буква «u» означает НЕПЛАСТИЦИРОВАННЫЙ или жесткий ПВХ. Буква «u» НЕ означает УФ-стабилизацию; ВСЕ ПВХ устойчивы к УФ-излучению.
USGBC — Совет по экологическому строительству США. Некоммерческая организация, которая продвигает методы зеленого строительства и обучает людей в отрасли тому, что значит быть экологичным.Эта организация состоит из людей, работающих в разных сферах строительной индустрии, и установила ориентир для программы сертификации домов по системе LEED.
Винил — общий термин для поливинилхлорида или ПВХ, экструдированного материала, используемого для оконных и дверных рам.
Коэффициент пропускания в видимой области (VT) — измерение количества света, проходящего через изделие. VT выражается числом от 0 до 1. Чем выше VT, тем выше потенциал дневного освещения.
Теплая кромка — Тип конструкции изоляционного стекла с воздушной прокладкой, обеспечивающей более низкую теплопроводность, чем традиционная алюминиевая прокладка. Стеклопакеты с теплым краем обычно обладают более высокой устойчивостью к конденсации и постепенным улучшением энергетических характеристик окна.
WDMA — Ассоциация производителей окон и дверей. Эта торговая организация, ранее называвшаяся Национальной ассоциацией деревянных окон и дверей, установила множество стандартов, касающихся деревянных окон и дверей.
Гидроизоляция — Материал или устройство, используемое для герметизации отверстий, зазоров или трещин вентиляционных оконных и дверных блоков для предотвращения проникновения воды и воздуха.
Сливное отверстие — Небольшое отверстие в оконном или подоконном элементе, через которое вода может стекать наружу здания.
Сварной шов — термин, используемый для типа угловой конструкции, используемой с виниловыми и другими типами окон и дверей, в которых небольшое количество материала на двух частях расплавляется или размягчается, а затем сдвигается вместе, образуя единое целое. кусок.Это также обычно называют сваркой плавлением.
Мокрая глазурь — Типичный метод, использующий упор с клеевым составом для создания уплотнения.
Граница между дикой природой и городом — Территория, где здания ограничены дикой природой или природными зонами, что вызывает особую озабоченность в регионах, где возникают лесные пожары. Некоторые официальные лица по пожарной безопасности и надзору за соблюдением правил рассматривают установление требований к огнестойкости для наружных строительных материалов в этих «интерфейсных» областях.
Ветровая нагрузка — Сила, действующая на поверхность за счет движения воздуха.
6 Нетрадиционных альтернатив дверям для ванных комнат
Максимизируйте каждый дюйм пространства в вашей ванной комнате, не жертвуя стилем и функциональностью, ознакомившись с этим списком нетрадиционных альтернатив обычной двери для ванной.
Декорирование ванной комнаты сопряжено с несколькими трудностями, которые затрудняют выбор двери для ванной. Большинство ванных комнат маленькие, поэтому домовладельцы должны уделять особое внимание размеру, установке и даже направлению, в котором они должны открываться.Крайне важно, чтобы дверь не закрывала коммуникации в ванной, такие как унитаз, раковина или шкаф.
Домовладельцам также следует внимательно подходить к выбору материала для двери в ванную. Высокий уровень влажности и влажности в ванной комнате может легко повредить некоторые виды.
Двери для ванных комнат не только отделяют ванную комнату от других частей дома и влияют на внутреннюю атмосферу, но и служат декоративным целям. Поскольку это одна из первых дверей, которые мы открываем утром, а последняя — вечером, дверь в ванную комнату должна вызывать приятное возбуждение.
Ознакомьтесь с приведенным ниже списком нетрадиционных альтернатив традиционной двери в ванную комнату.
Двери сарая быстро становятся самой популярной альтернативой дверям, которые люди вставляют в свои дома. Если вы ищете дверь, которая будет выделяться, тогда использование двери сарая — хорошая идея. Эти двери определенно могут помочь вам добавить домашнее очарование в ваш дом.У них очень деревенское чувство, и это то, что нравится многим людям.
Есть много разных стилей, из которых вы также можете выбирать, когда идете по этому маршруту. Когда вы посмотрите на двери сарая в розничной торговле, вы найдете множество цветов и вариантов отделки. Некоторые люди предпочитают использовать вторичную древесину, чтобы сократить расточительство. Все, что вы хотите сделать, должно сработать, если вам нравится деревенский вид.
Плюсы:
Установка двери сарая не должна быть слишком сложной.Вам понравится очень красивая дверь в ванную комнату, которая внешне отличается от традиционного варианта. Это помогает вашему дому иметь определенную уникальную привлекательность, которую трудно отрицать. Вы сможете выбрать один из нескольких вариантов и даже можете использовать вторичную древесину, если вы заботитесь об окружающей среде.
Минусы:
Сначала может показаться немного странным использовать дверь сарая для ванной. Все действительно зависит от того, насколько хорошо эта дверь в ванную будет сочетаться с остальной частью дома.Если у вас будет декор, который подходит к двери сарая, то все будет выглядеть очень естественно. Это просто дверь, которая хорошо сочетается с определенным стилем и может не соответствовать вашим потребностям, если ваш дом хоть как-то выглядит современно.
2. Двери карманного типа
Двери карманного типа оказались популярной альтернативой более традиционным дверям. Люди используют их по всему дому, и они очень часто используются в качестве дверей для туалетов. Также можно использовать красивую карманную дверцу для ванной.Если вам нравится втыкать дверь в стену, то этот тип двери вам действительно понравится.
Вы получите карманную дверцу, которая действительно красиво выглядит и хорошо функционирует. Установка двери может потребовать некоторых усилий, так как вам нужно будет встроить в стену нишу для двери. Пока вы готовы пойти на это, у вас будет очень хорошая дверь. Он будет отлично смотреться, когда к вам придут гости, и вы сможете убрать дверь, если хотите полностью проветрить ванную комнату.
Плюсы:
Возможность вставить дверь в стену — действительно приятная особенность. Это дает вам полный доступ к дверному проему и облегчает перемещение вещей внутри комнаты. Что касается вашей ванной комнаты, это может упростить вентиляцию. Вам понравится ваша новая карманная дверца, если вы не пожалеете времени, чтобы правильно ее установить.
Минусы:
Установка карманных дверей — довольно сложный процесс. Это не обязательно невероятно сложно, но может занять немного времени.Если вы хотите установить дверь как можно быстрее, вам, вероятно, следует найти другой тип двери для своей ванной комнаты. Кроме того, карманная дверь может быть не так практична для ванной, как для туалета или даже двери спальни.
3. Шторы
Есть люди, которые предпочитают по возможности избегать использования дверей в своем доме. В последнее время среди людей растет движение к использованию штор в дверных проемах. Использование штор в качестве дверей на самом деле работает лучше, чем вы думаете.Занавеска может обеспечить вам необходимую конфиденциальность, но ее всегда легко отодвинуть, когда вам нужен доступ в комнату.
Установить занавески будет намного проще, чем повесить дверь. Если вы хотите купить новую дверь в ванную, но не хотите тратить время на все хлопоты, тогда вы можете решить использовать шторы. Вам нужны занавески, устойчивые к плесени. Представленные здесь идеально подходят для использования во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и спа, что делает эту идею очень практичной.
Плюсы:
Повесить шторы будет настолько просто, насколько это возможно. Вы сможете очень быстро поднять шторы, и вам не придется тратить время на то, чтобы возиться с установкой двери. Шторы будут выглядеть действительно впечатляюще, и вам понравится создаваемая ими атмосфера. Вы всегда сможете легко добраться до ванной, и это будет хорошо.
Минусы:
Вам нужно будет искать специальные шторы, чтобы избежать проблем. Показанные здесь устойчивые к плесени шторы будут хорошо работать, но не все шторы будут так хорошо работать.Другие виды штор могут заплесневеть и испортиться из-за чрезмерной влажности. Обязательно купите подходящие шторы, если вы решите следовать этой идее.
Еще один минус, который следует учитывать, — нельзя запереть занавеску. Если вы живете с несколькими другими людьми, вы, вероятно, не хотите, чтобы они наступали на вас, пока вы пользуетесь туалетом. Если вы повесите занавеску вместо двери, это может вызвать некоторые проблемы с конфиденциальностью. Помните об этом, прежде чем принимать решение.
4. Скрытые двери
Нажмите, чтобы узнать цену
Одна интересная идея, о которой вы могли бы подумать, — это установка скрытой двери. Скрытые двери на самом деле не так уж часто используются, но людям, которым нравятся игривые идеи, будет интересно услышать об этой. Вы можете установить дверь в виде книжной полки, чтобы скрыть свою ванную комнату. Это может превратить вашу личную главную ванную комнату в забавную маленькую секретную комнату.
Эта идея не будет так приветствоваться, как главная дверь в ванную, которой пользуются все в доме.Он лучше подходит для ванных комнат, которые соединены с основными спальнями. Вы можете использовать такие двери где угодно, но людям может показаться странным, если в вашем доме нет видимой ванной комнаты. Это может вызвать у гостей дискомфорт.
Плюсы:
Дверь такого типа будет очень интересным занятием. Это как бы пробуждает чувство приключения и тайны. Вы также сможете использовать полки на двери, чтобы разместить украшения. Просто знайте, что вы будете перемещать дверь, чтобы попасть в ванную комнату, поэтому не кладите туда слишком много вещей.
Минусы:
Такие двери — это очень весело, но, возможно, они не самые практичные. Установка скрытой двери — это то, что вы делаете в новинку. Возможно, вы не захотите использовать эту дверь для основной ванной комнаты. Это просто забавное занятие, когда у вас есть дополнительная ванная комната, которой пользуетесь только вы.
5. Двери Shoji
Двери Shoji — интересный вариант, о котором вы можете подумать. Эти двери обычно изготавливаются как из дерева, так и из бумаги.Из дерева сделан каркас двери, а из бумаги сделаны небольшие оконные отсеки. Это не обычная бумага, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что она слишком хрупкая.
Бумага представляет собой рисовую бумагу с твердыми волокнами, которую на самом деле довольно сложно проколоть. Вы по-прежнему хотите помнить об этом, но вам не придется слишком сильно беспокоиться. Если вам нравится идея установить дверь в традиционном восточном стиле, то вы влюбитесь в двери сёдзи. Они могут выглядеть по-настоящему фантастически, когда используются в качестве дверей для ванных комнат, поэтому об этом стоит подумать.
Плюсы:
Если вы ищете альтернативы дверям для ванных комнат, чтобы найти что-то уникальное, то это, безусловно, будет соответствовать вашим критериям. Если вы выберете эту, у вас получится очень интересная и необычная дверь для ванной. Двери седзи очень красивы и действительно могут изменить общую атмосферу вашего дома. Если вам нравятся традиционные двери в восточном стиле, то это может подойти вам.
Минусы:
Эти двери не обязательно невероятно хрупкие, но и не самые прочные.Этот вариант может не выдержать для вас испытания временем. Он имеет множество эстетических преимуществ и действительно выделяется своей уникальностью. Даже в этом случае это может выглядеть неправильно, если вы не установите двери седзи и в остальной части дома, поэтому практичность этого варианта несколько ограничена.
6. Двери с бортиком
Двери с бортиком — не обязательно самая распространенная альтернатива дверям для ванных комнат, которую вы можете использовать. Однако люди обычно используют эти двери в других местах своих домов. Красивая дверь из бусинок действительно может выглядеть интересно, обеспечивая при этом уединение.Покупка бусинок для дверного проема, как правило, не обходится слишком дорого, поэтому на самом деле это довольно рентабельный метод.
Двери с бортиком лучше подходят для использования в качестве двери в ванную, чем вы думаете. Возможно, это не идеально, если вы живете в семье, полной людей, но это может действительно хорошо сработать для пары. Бусинки не обеспечат такой уединенности, как традиционная дверь, но это не должно беспокоить большинство пар. Он по-прежнему является барьером, но не мешает вам входить и выходить из ванной, когда это необходимо.
Двери из бисера также имеют множество различных стилей. Некоторые фасоны дверей из бисера выполнены в однотонных тонах с интересной фактурой. Вы также сможете найти бусинки, которые вместе образуют красивые узоры и даже картинки. Это довольно универсальный вариант, на который стоит обратить внимание, если вы хотите мыслить нестандартно.
Плюсы:
Повесить вашу новую дверцу из борта можно будет очень быстро. Он сможет придать вашей ванной комнате значительную визуальную привлекательность.Ваша ванная комната будет выглядеть великолепно, и вам понравится неповторимый шарм, который могут дать бусины. Ваши варианты невероятно разнообразны, когда вы хотите пойти с дверью из бусинок, поэтому вы сможете найти время, чтобы найти идеальный вариант.
Минусы:
Если вы выберете этот вариант, у вас не будет такой конфиденциальности, к которой вы привыкли. Это не будет идеальным вариантом для тех, кто живет в доме со многими другими людьми. Это то, что, вероятно, больше понравится парам и одиноким людям, которые живут одни.Если вы не возражаете против отсутствия конфиденциальности, то это не будет иметь большого значения.
Ваши лучшие варианты при выборе двери в ванную. Тип
Двери ванных комнат часто упускают из виду, хотя на самом деле они играют очень важную роль в дизайне интерьера комнаты и создаваемой внутри атмосфере. Поскольку это утилитарное пространство, основное внимание уделяется функциональности, а все декоративное занимает второстепенное место.Дверь сочетает в себе две категории, ее размер и функцию, позволяя быть функциональными и эстетически привлекательными или стимулирующими. Ниже вы можете найти краткое описание серии дверей, которые мы считаем подходящими для ванных комнат.
Очаровательные двери сарая
Посмотреть в галерее
Раздвижные двери сарая могут сделать любое пространство уютным и уютным, в том числе и ванную комнату. Они бывают разных дизайнов и могут быть адаптированы к различным декорам. Особенно замечательная идея — использовать двери сарая, чтобы отделить спальню от ванной комнаты.{найдено в Wizardmanandgale}.
Компактные карманные двери
Посмотреть в галерее
Карманные двери возвращаются, и их определяющие характеристики делают их идеальным выбором для ванных комнат. Поскольку они не распахиваются, а скорее скользят в стену при открытии, карманные двери позволяют сэкономить место на полу в ванной комнате, освобождая место для других функциональных элементов. {Найдено на garretcordwerner}.
Простые панельные двери
Посмотреть в галерее
Это наиболее часто используемый тип межкомнатных дверей, и вы можете распознать панельную дверь по квадратному или прямоугольному рисунку, который она представляет.Они могут варьироваться от одной большой панели до нескольких маленьких. Их простота, популярность и универсальность позволяет им выглядеть естественно в самых разных условиях.
Классные французские двери
Посмотреть в галерее
Французские двери висят на петлях с каждой стороны двери, и они поворачиваются навстречу друг другу, встречаясь в центре. Их можно использовать во множестве различных настроек, и они могут адаптироваться к различным стилям. Хотя они не очень популярны в ванных комнатах, они могут стать фокусом для этого пространства, позволяя ему выделяться.
Двери из стеклянных панелей
Посмотреть в галерее
В дверях этого типа вместо панели используется кусок стекла, и это в основном дает двери окно. Такая дверь может иметь одну или несколько стеклянных панелей, расположенных по шаблону. В нем 5 прямоугольных окон.
Посмотреть в галерее
Также можно использовать одну большую стеклянную панель, в этом случае дверь будет иметь деревянную раму и стеклянный сердечник. Стекло может быть матовым, чтобы обеспечить большую конфиденциальность, или дверь может иметь занавеску, закрывающую стеклянное окно.
Двери из матового стекла
Посмотреть в галерее
Матовое стекло часто используется в ванных комнатах в виде душевых панелей или дверей. Стекло сохраняет воздушный и просторный вид, а его текстура сохраняет уединение в комнате. Двери из матового стекла могут быть разных стилей, открываться и закрываться разными способами.
Стеклянные двери
Посмотреть в галерее
Витражи могут быть частью дизайна двери, придавая ей неповторимый вид.Французские двери — популярный вариант. Витражное стекло может составлять большую часть структуры двери, но дверь также может иметь несколько небольших панелей, расположенных в характерном узоре.
Двери с криволинейным дизайном
Посмотреть в галерее
Большинство типов дверей оставляют много места для настройки, и, как следствие, появляется множество вариаций. Один из примеров включает конструкции межкомнатных дверей с изогнутыми деталями, такими как декоративные панели и окна. {Найдено на jbanksdesign}.
Двери со встроенными зеркальными панелями
Посмотреть в галерее
И дверь, и зеркало являются обязательными элементами любой ванной комнаты, так почему бы не объединить их? Дверь со встроенным зеркалом может быть практичным вариантом, когда пространство ограничено или когда планировка просто позволяет это. {Найдено на сайте atmoscaperdesign}.
Двери как рамы для зеркал
Посмотреть в галерее
Установить зеркало на дверь ванной — одно дело, а вот интегрировать зеркало в полный рост — совсем другое.Дверь, в этом случае, будет функционировать как зеркальная рама, которая распахивается, обеспечивая доступ в комнату и выход из нее. {Найдено на lelandinteriors}.
Двери, закрывающие проход
Посмотреть в галерее
Если вы хотите спрятать ванную комнату, подумайте о том, чтобы спрятать ее за дверью, которая является частью более крупной стены. Двери, открывающие доступ в ванную комнату, будут просто выглядеть как еще один набор дверей для туалетов.
Раздвижные панельные двери
Посмотреть в галерее
Раздвижные двери, поскольку они не распахиваются, обычно используются в помещениях с ограниченной площадью.Это менее распространенный вариант для ванной, потому что для них требуется большой проем. Это делает их подходящими для просторных ванных комнат.
Ширмы сёдзи
Посмотреть в галерее
Если вы планируете оформить ванную комнату в японском или азиатском стиле, подумайте об использовании ширм сёдзи вместо обычных дверей. Они похожи на раздвижные двери, но имеют несколько уникальных особенностей с точки зрения используемых материалов, конструкции и дизайна.
Прозрачные стеклянные перегородки
Посмотреть в галерее
Когда отделение ванной комнаты от главной спальни не является вопросом приватности в любом из этих пространств, нет смысла использовать сплошные перегородки, такие как стены или двери из дерева.Однако вам необходимо сохранить содержащуюся влагу, поэтому перегородки необходимы. Прозрачное стекло — подходящий вариант в таких случаях. {Найдено на morphinterior}.
Игривые дверцы из мела
Посмотреть в галерее
Хотите добавить игривости в свою ванную комнату? Как насчет того, чтобы покрасить внутреннюю панель двери краской для классной доски? Затем вы можете настроить и персонализировать его множеством причудливых и забавных способов. Вы даже можете позволить всем, кто пользуется туалетом, оставить сообщение на двери.
Окрашенные двери
Посмотреть в галерее
Еще один способ выделить дверь в ванную комнату, независимо от ее размера, стиля и дизайна, — это цвет.Покрасьте дверь в привлекательный оттенок, например красный, желтый или зеленый, и используйте аналогичные цветовые акценты в ее интерьере.
Добро пожаловать в наш справочник по наиболее популярным типам межкомнатных дверей, включая идеи стилей, материалов и дизайна.
Межкомнатные двери играют большую роль в наших домах, они разделяют общественные и частные пространства, отделяют рабочие зоны от развлекательных и, как вы видели, могут иметь большое влияние на дизайнерскую среду.
Строите ли вы или ремонтируете, подумайте об изменении дверной игры, замените пару обычных строительных дверей забавными раздвижными дверями или компактными карманными дверями. Сделайте детскую комнату волшебной с помощью потайной двери. Дизайн затрагивает каждый аспект вашего дома, выбирайте двери, которые отражают ваш личный стиль и придают особенность вашему дому
Существует множество типов межкомнатных дверей на выбор в зависимости от стиля вашего дома и необходимой функции. При проектировании пространства о дверях часто думают позже, в конце концов, они уже есть в большинстве домов, когда вы въезжаете.Отличная межкомнатная дверь может объединить внешний вид, выделиться, гармонировать и даже сэкономить место.
В то время как вкус, стиль и эстетика важны при выборе правильной межкомнатной двери для вашего дома, важно также изучить другие факторы, такие как стоимость, функциональность и используемые материалы, чтобы обеспечить долговечность и долгий срок службы.
Ниже мы даем вам полное руководство по типам межкомнатных дверей, а также несколько советов по их использованию в вашем доме.
Материалы внутренней двери
Помимо выбора типа и стиля двери, которую вы будете использовать для своего дома, также важно получить общий обзор типов материалов, которые доступны для их строительства.
Каждый вид материала, из которого изготовлены межкомнатные двери, имеет свои положительные и отрицательные черты. Следовательно, материалы, которые вы выбираете для своей межкомнатной двери, играют ключевую роль с точки зрения их внешнего вида, эстетической привлекательности, качества, характеристик и срока службы.
Дерево, металл, композиты и стекловолокно — это материалы, которые чаще всего используются для изготовления дверей. Другие альтернативы включают стекло, акрил и древесноволокнистую плиту средней плотности (МДФ).
Для более деревенских и традиционных применений вы можете сделать двери из вторичного сараевного или корабельного дерева.Кроме того, межкомнатные двери могут быть сплошными или пустотелыми, заподлицо или филенчатые.
Поскольку межкомнатные двери не подвергаются воздействию суровых внешних элементов, они часто изготавливаются из легких материалов и могут обрабатываться различными способами. Читайте дальше, чтобы узнать больше о самых популярных материалах для межкомнатных дверей.
Деревянные двери
Натуральная твердая древесина является традиционным материалом для оформления межкомнатных дверей. Межкомнатные двери из массива дерева, которые часто отличаются своей естественной красотой, придают теплый, органичный вид и привносят в пространство естественный уют.
Использование межкомнатных дверей из массива дерева также создает более приятную атмосферу в домашнем интерьере. Они более гостеприимны и приветливы для гостей, поскольку считаются более «дружелюбными» по сравнению с металлической дверью, которая имеет тенденцию выглядеть «жесткой» и холодной.
В целом, двери из массива дерева также хорошо сочетаются с большинством внутренних стилей, будь то традиционный или современный.
Двери из массива натурального дерева или окрашенная отделка могут гармонично дополнить внешний вид помещения. Дерево, как материал для строительства, также очень гибкое и может быть изменено в различные формы и конструкции, будь то прямоугольные, панельные, круглые, арочные, французские или резные.Его можно окрасить или окрасить в определенную отделку или цвет, что даст больше места для дизайна.
В отличие от металла, деревянные межкомнатные двери хорошо утепляют. Они способны поддерживать тепло в помещении и эффективно удерживать его. Кроме того, деревянные межкомнатные двери также известны своей впечатляющей прочностью и прочностью.
По сравнению с другими материалами, деревянные межкомнатные двери обычно более толстые и более устойчивые. Они могут прослужить годы или даже десятилетия при условии правильной установки, ухода и обслуживания.
У использования деревянных межкомнатных дверей есть еще несколько недостатков. Деревянные межкомнатные двери могут получить незначительные повреждения, такие как царапины, вмятины и трещины, но их легко и недорого отремонтировать.
Независимо от типа и породы древесины, межкомнатные двери из массива дерева естественным образом склонны к короблению и набуханию, особенно если они подвергаются воздействию таких факторов, как изменение температуры, влажности и влажности. Кроме того, он также подвержен гниению, гниению и образованию плесени, поэтому во время использования требует герметизации и периодической обработки.
Однако есть определенные породы дерева, которые по своей природе адаптируются к этим повреждающим факторам, и вы можете учитывать их при выборе материала для внутренних дверей. Также лучше избегать использования межкомнатной двери из массива дерева в ванной или другом месте, где она подвержена сильному воздействию влаги.
Поскольку существует очень много доступных видов дверных материалов, используемых для изготовления межкомнатных дверей, цены на этот тип дверного материала также сильно варьируются. Но в целом массив дерева — самый дорогой материал для межкомнатных дверей.
Существует множество пород древесины, которые можно использовать для внутренних дверей, от практичных мягких пород дерева, таких как сосна, до классических дорогих твердых пород дерева, таких как красное дерево или красное дерево. Самыми популярными породами древесины для изготовления межкомнатных дверей являются вишня, дуб, орех, клен и можжевельник.
Сосна — это древесина хвойных пород, которая обычно используется во внутренних помещениях, например, в производстве мебели и дверей.
Сосна, характеризующаяся бледно-желтым цветом, может использоваться для создания различных дизайнов и стилей межкомнатных дверей, так как с ней можно обращаться разными способами.Межкомнатные двери из сосны могут быть окрашены или окрашены, чтобы добиться совершенно нового внешнего вида.
Сосна, как древесина, легко вмятина, потому что это не древесина твердых пород, поэтому обычно ее подвергают давлению и термообработке перед тем, как превратить ее в двери, чтобы повысить ее прочность и качество. Межкомнатные двери из сосны часто нравятся тем, кто любит дома в традиционном, деревенском и деревенском стиле.
(Посмотрите эту сосновую межкомнатную дверь на Амазонке)
Дуб — еще одна популярная порода древесины, которая используется для изготовления межкомнатных дверей.В целом дуб имеет ярко выраженный цвет, варьирующийся от белого до розового, красноватого оттенка.
У других разновидностей есть случайные полосы желтого, зеленого и черного цветов, которые появляются из-за наличия минеральных отложений в древесине. Привлекательный внешний вид и разнообразие цветов, которыми обладают дубовые межкомнатные двери, открывают разнообразные возможности для дизайна, так как их можно использовать для любого стиля и декора интерьера.
Межкомнатные двери из дуба также отличаются прочностью, износостойкостью и долговечностью. Они хорошо работают как изоляция, так как помогают удерживать тепло внутри вашего дома.По сравнению с другими межкомнатными дверями из массива дерева, дубовые двери чрезвычайно доступны по цене, несмотря на их высокое качество.
Древесина вишни известна своим естественным глубоким красновато-коричневым цветом и мелкозернистым рисунком. Лучшее преимущество, которое предлагают межкомнатные двери из вишни с точки зрения визуальной эстетики, заключается в том, что они создают разный вид на протяжении всего срока службы, поскольку они изящно стареют и со временем меняют оттенки цвета.
Помимо своей потрясающей красоты, межкомнатные двери из вишни отличаются высокой прочностью и устойчивостью к царапинам и ударам при повседневном использовании.Межкомнатные двери Cherry придают богатство и роскошь различным интерьерам, особенно когда они покрыты слоем прозрачной морилки.
Двери из вишни, хотя они чаще используются в традиционных интерьерах, также могут использоваться в современных и переходных домах.
Орех имеет гладкий, ровный, мелкозернистый узор и отчетливый приглушенный коричневый цвет. Внешний вид древесины грецкого ореха, как правило, более однороден по сравнению с другими породами, поскольку он наполнен прямыми зернами, которые варьируются от светло-красновато-серо-коричневого цвета до прожилок темно-шоколадного цвета.
Так же, как межкомнатные двери из вишни, двери из орехового дерева выглядят очень привлекательно, особенно когда они стареют, поскольку со временем приобретают красивый мягкий цвет. Межкомнатные двери из орехового дерева отлично подходят для различных стилей дизайна, от традиционного, переходного, современного и современного.
Клен отличается тонким мелкозернистым рисунком и светлым цветом. Древесина клена преимущественно белого цвета, но имеет вариации от кремово-бежевого тона до случайных коричневых оттенков.
В целом, межкомнатные двери из клена имеют гладкий, однородный цвет и внешний вид, что позволяет им вписаться в современный интерьер.
При использовании в интерьере двери из клена лучше всего окрашивать в прозрачный цвет, чтобы выделить их естественный светлый цвет. По сравнению с другими породами древесины клен — более дорогой материал для межкомнатных дверей.
Красное дерево — один из самых дорогих вариантов межкомнатных дверей из массива дерева. Это разновидность древесины с прямыми волокнами от бледно-розового до красновато-коричневого цвета.Этот цвет часто меняется на более темный, что придает внутренним дверям из красного дерева более богатый вид.
Межкомнатные двери из красного дерева придают дому ощущение тепла и уюта. Кроме того, они помогают улучшить естественную атмосферу помещения и внести изысканность в его декор. Двери из красного дерева также легко сочетаются с любым стилем и цветом.
Межкомнатные двери из красного дерева ценятся не только за красоту, но и за долговечность и цвет. Это одна из самых надежных пород древесины для изготовления межкомнатных дверей, поскольку они обладают исключительной прочностью.Он прочный, с трудом поддаются вмятинам, устойчив как к гниению, так и к насекомым, и может служить годами или даже десятилетиями.
Кроме того, с красным деревом легко работать, что дает широкие возможности для ручной резьбы, гравировки и тиснения в дизайне дверей. Легко поддается лечению, его можно окрасить или окрасить в любой цвет.
Однако межкомнатные двери из красного дерева дороже других пород дерева. Их цена колеблется от 500 до 2000 долларов в зависимости от размера и стиля межкомнатной двери.Но эта дополнительная стоимость того стоит, потому что межкомнатные двери из красного дерева дольше других видов дверей из цельного дерева. Как и любую дверь из массива дерева, межкомнатные двери из красного дерева нуждаются в повторной отделке и регулярном уходе.
Красное дерево — одна из самых красивых пород дерева, используемых для изготовления межкомнатных дверей. Он имеет уникальный насыщенный красный цвет, который создает потрясающий дизайн дверей. В дополнение к высокой ценности эстетического интереса, которую они добавляют в пространство, межкомнатные двери из красного дерева чрезвычайно долговечны.
Межкомнатные двери из красного дерева по своей природе устойчивы к атмосферным воздействиям и термитам, поскольку они производят натуральные масла, которые придают им адаптивные свойства. Возможно, его величайшим атрибутом является то, что он способен удерживать влагу и оставаться ярким дольше, чем другие породы дерева. По сравнению с другими видами древесины, межкомнатные двери из красного дерева не усаживаются и не гниют.
Можжевельник — хвойное растение, принадлежащее к семейству кипарисовых. Можжевельник как материал для межкомнатных дверей долговечен и предлагает красивый, естественный, единственный в своем роде вид, который характеризуется уникальными сучками и трещинами, а также крупными, вихревыми узорами.
Цвет можжевельника варьируется от более светлых тонов до глубоких оттенков коричневого и красного корицы. Со временем его естественный цвет темнеет до насыщенного тона, придавая ему совершенно новый повышенный уровень привлекательности. Специалисты по древесине даже называют древесину можжевельника «чувственной».
Межкомнатные двери можжевельника лучше всего окрашивать, но их также можно покрасить, чтобы добиться совершенно нового внешнего вида и цвета. Они хорошо подходят для использования в качестве межкомнатных дверей в традиционных домах благодаря своему деревенскому характеру.
Помимо стильного внешнего вида и экологичности, межкомнатные двери из можжевельника отличаются высоким качеством и долговечностью. Несмотря на то, что межкомнатные двери из можжевельника относятся к мягкой древесине, они меньше усаживаются и набухают по сравнению с другими породами древесины, поэтому они более устойчивы к влаге и другим элементам.
При правильной установке и обслуживании межкомнатные двери из можжевельника могут прослужить до пятидесяти и более лет. С точки зрения стоимости, межкомнатные двери из можжевельника находятся где-то в среднем диапазоне и обычно начинаются от 1300 долларов за штуку.
Металлические двери
В качестве альтернативы традиционным межкомнатным дверям из массива дерева металлические и стальные двери постепенно набирают популярность в дизайне интерьеров.
Хотя металлические двери не могут быть вашим первым вариантом при поиске дверей для жилых домов, они лучше дополняют определенные стили дизайна и обладают рядом преимуществ.
Металлические межкомнатные двери имеют более обтекаемый вид по сравнению со стандартными деревянными дверями или дверями из МДФ. Они хорошо подходят для современных интерьеров.
Металлические межкомнатные двери также известны своей исключительной прочностью. В отличие от дверей из массива дерева, которые склонны к короблению, гниению и гниению, металлические межкомнатные двери не подвержены таким повреждающим факторам. Металлические межкомнатные двери также являются огнестойкими, их нелегко треснуть или прогнуться.
Они энергоэффективны и не требуют регулярного обслуживания. Несмотря на то, что металлические межкомнатные двери подвержены царапинам и вмятинам, их легко отремонтировать. По стоимости металлические двери обычно дешевле классических дверей из массива дерева.
Популярными разновидностями металлических дверей являются стальные двери и металлические двери со стеклянными вставками. Стальные межкомнатные двери на самом деле не состоят из одной цельной стальной плиты. Вместо этого они обычно изготавливаются с сердечниками из полистирола или полиуретана, заключенными в стальную крышку.
Металлические межкомнатные двери со стеклянными вставками, напротив, вызывают больший интерес и менее тяжелый вид. Некоторые производители также предлагают металлические двери с вырезами и дизайном, которые можно индивидуализировать.
Металлические межкомнатные двери также доступны с различным дизайном обрамления и большим разнообразием цветовых вариантов. Обычно они загрунтованы на заводе, что означает, что их можно покрасить в соответствии с вашими цветовыми характеристиками.
Двери МДФ
Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) — это продукт из инженерной древесины, который в основном состоит из переработанных древесных волокон. Он стал одним из самых распространенных материалов для межкомнатных дверей благодаря своей доступности и долговечности.Межкомнатные двери из МДФ лучше переносят влажность и тепло, чем межкомнатные двери из массива дерева.
В отличие от традиционных и натуральных материалов, межкомнатные двери из МДФ менее подвержены деформации и устойчивы к гниению и гниению, что делает их идеальным выбором для помещений, которые постоянно подвергаются воздействию влажности и влажности, таких как ванные комнаты и кухни.
Межкомнатные двери из МДФ
не трескаются и не трескаются под воздействием тепла, а также не расширяются и не сжимаются, что делает их отделку более долговечной.
По внешнему виду межкомнатные двери из МДФ обычно имитируют внешний вид натурального дерева.Несмотря на отсутствие текстуры древесины, межкомнатные двери из МДФ гладкие и легко отделываются. Поэтому, если вы решите изменить цвет своих дверей, вы можете легко изменить их внешний вид и покрасить в новый цвет.
Межкомнатные двери из МДФ, которые можно окрашивать или окрашивать, обладают универсальностью и универсальностью независимо от стиля вашего дома. Большой выбор межкомнатных дверей из МДФ также доступен в широком диапазоне привлекательных стилей, включая стили с панелями и современный вид.
Стеклянные двери
Стеклянные двери — обычное дело в современных домах. Как правило, стеклянные двери могут быть сделаны полностью из стекла или могут сочетаться с другим материалом, например деревом или металлом.
Последние обычно называют «дверьми со стеклянными панелями» и имеют более декоративную форму, поскольку стекло обычно устанавливается в виде панелей, чтобы создать акцент в дизайне двери. В то время как первый чаще встречается в коммерческих заведениях, таких как магазины, торговые центры и т. Д.
Отдельные стеклянные панели часто называют «огнями» или «осветительными приборами». Популярные варианты освещения в дверях со стеклянными панелями включают матовое стекло, дымчатое стекло, прозрачное стекло, текстурированное стекло и цветное стекло.
Для более декоративного оформления можно также использовать витражи. В то время как для жилых входов и входных дверей лучше всего подойдет узорчатое и травленое стекло.
Одним из самых больших преимуществ стеклянных межкомнатных дверей является то, что они пропускают свет.Он позволяет естественному солнечному свету проникать в комнату, значительно улучшая атмосферу и привлекательность интерьера.
Естественный свет не только выглядит более приятным, чем искусственное, но также дает практические преимущества, такие как энергоэффективность и снижение потребности в искусственном освещении, что, следовательно, снижает стоимость электроэнергии. А поскольку в комнате меньше темных участков и меньше теней, можно использовать эту область более эффективно.
Для некоторых домовладельцев основным недостатком стеклянных межкомнатных дверей является отсутствие уединения.Однако есть и другие способы насладиться преимуществами стеклянных дверей и при этом уединиться. Матовое стекло, графическое покрытие и цветное непрозрачное стекло — вот некоторые из вариантов, которые решают эту проблему, а также добавляют визуальный интерес к пространству.
Еще одним преимуществом стеклянных межкомнатных дверей является то, что за ними легко ухаживать, требуя лишь периодического протирания с использованием мягкой ткани и средства для чистки стекол.
По сравнению с металлическими дверями, которые имеют тенденцию к ржавчине или коррозии, и деревянными межкомнатными дверями, которые склонны к плесени, гниению, гниению и деформации, стекло не подвержено вышеупомянутым повреждающим факторам.Однако они имеют тенденцию треснуть или сломаться при сильном ударе или травме.
Двери со стеклянными панелями должны быть прочными и прочными. Вы можете поискать закаленное стекло или закаленное стекло, чтобы убедиться, что ваша межкомнатная дверь не сломается или не расколется. Кроме того, убедитесь, что стекло хорошо прилегает к стойкам и направляющим вашего обрамляющего материала.
Распространенными типами межкомнатных дверей, состоящих из стекла, являются штормовые двери, раздвижные двери и складные двери. Среди трех наиболее популярными являются стеклянные раздвижные двери.Вы можете узнать больше о раздвижных дверях в этой статье.
Двери из стекловолокна
Стекловолокно широко используется в производстве мебели, окон, дверей и других форм внутреннего декора из-за его гибкости и способности принимать нестандартные формы. По определению, стекловолокно — это тип армированного материала, который состоит из стеклянных волокон, залитых в смолу.
Двери из стекловолокна могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. В целом межкомнатные двери из стекловолокна обеспечивают безопасность, энергоэффективность и эстетическое качество.Межкомнатные двери из стекловолокна намного прочнее и жестче, чем внутренние двери из дерева или стали.
В отличие от межкомнатных дверей из натурального дерева, двери из стекловолокна не коробятся и не расширяются под воздействием влаги. Они не царапаются, и их покрытие не отслаивается.
Кроме того, межкомнатные двери из стекловолокна вообще не нуждаются в каком-либо особом уходе, за исключением периодической протирки и генеральной уборки для поддержания их в хорошем состоянии. Однако после повреждения их может быть немного сложно отремонтировать.
Как уже упоминалось, стекловолокно является одним из самых универсальных и гибких материалов на рынке, что означает, что его можно настроить для изготовления межкомнатных дверей различных стилей, дизайна, размеров, цвета и отделки.
Двери из стекловолокна обычно имеют форму натуральных твердых пород дерева, таких как красное дерево и дуб. Они передают рисунок текстуры древесины этих пород дерева и могут быть окрашены в самые разные цвета.
Межкомнатные двери из стекловолокна можно покрасить в соответствии с желаемой цветовой гаммой и стилем.Кроме того, межкомнатные двери из стекловолокна также могут быть украшены декоративными стеклянными панелями или могут быть смешаны с другими материалами, такими как сталь или дерево.
Двери из стекловолокна могут произвести хорошее впечатление при использовании в доме. Она предлагает ту же красоту, что и деревянная дверь, но без присущих ей недостатков. Если вы стремитесь создать деревенский стиль или современный вид, межкомнатные двери из стекловолокна могут помочь завершить желаемый общий вид вашего дома.
Двери из ПВХ — ПВХ или пластифицированный поливинилхлорид, также известный как жесткий ПВХ или виниловый сайдинг, в основном представляют собой ПВХ, в которые не добавлены пластификаторы.Межкомнатные двери из ПВХ менее гибкие, чем ПВХ, они могут служить годами без повреждений и огнестойкие.
В отличие от традиционных дверей из массива дерева, двери из ПВХ не нуждаются в какой-либо отделке, такой как лакировка, окраска, окрашивание или герметизация. Однако межкомнатные двери из ПВХ тоньше дверей из цельного дерева и обладают меньшей прочностью.
Композитные двери — Композитные межкомнатные двери — еще одна современная альтернатива традиционным материалам. Композитные двери состоят из нескольких слоев материалов, которые состоят из сердцевины, состоящей из дерева, изоляции и ряда других материалов, защищенных атмосферостойкой внешней обшивкой.
По сравнению с дверями из ПВХ, композитные межкомнатные двери дороже, но их преимущества перевешивают дополнительные затраты.
С точки зрения дизайна, композитные двери бывают разных цветов и отделок, которые иногда могут имитировать внешний вид дерева. Обычно такие межкомнатные двери отделываются шпоном из красного дуба, альпийского дуба, березы, лауана и красного дерева.
Штампованный ДВП — Штампованный ДВП часто является наиболее доступным материалом для изготовления межкомнатных дверей.Внутренние двери из штампованного ДВП состоят из искусственной древесины, известной как «ДВП» или ДВП высокой плотности / HDF. Это широко известно под торговой маркой Masonite.
ДВП обычно является мягким материалом, так как состоит из обработанных паром, формованных под давлением и сжатых древесных волокон, но обычно покрывается твердой краской. Оргалит похож на ДСП и МДФ, но он прочнее, тверже и плотнее.
Обычно двери из штампованного ДВП имеют «полую сердцевину», но в некоторых случаях они заполнены пеной или армированы древесно-стружечными плитами.Двери из штампованного ДВП являются более доступной альтернативой другим материалам для межкомнатных дверей, но на них легко появляются вмятины.
Их также не рекомендуется использовать во влажных помещениях, например в ванных комнатах, поскольку эти двери имеют тенденцию распадаться при длительном воздействии влаги. В случае повреждения двери из ДВП с штамповкой трудно отремонтировать. Однако при правильном уходе они могут отлично выглядеть в течение многих лет.
С точки зрения внешнего вида двери из штампованного ДВП обычно имеют форму, имитирующую текстуру натурального дерева.Его можно покрасить в разные цвета, чтобы соответствовать любому стилю дома, а также он представлен в широком диапазоне дизайнов, включая обшитые панелями, стеклянные вставки, жалюзийные двери и двери во французском стиле.
Masonite также производит межкомнатные двери из ДВП с штамповкой в широком разнообразии дизайнов, и вы можете просмотреть их на их веб-сайте.
Категории межкомнатных дверей
В дополнение к обычным материалам, используемым для строительства, типы межкомнатных дверей также различаются по типу конструкции.Межкомнатные двери также можно разделить на три основные категории, а именно: двери из массива дерева, двери с полым сердечником и двери из массива.
Двери из массива дерева
По определению, дверь из массива дерева состоит из отдельных элементов из натурального дерева, которые соединены вместе и образуют единое целое.
Двери из массива дерева обычно изготавливаются из 100% натурального дерева, такого как красное дерево, дуб, клен, вишня, сосна и орех. В конструкциях входных дверей из-за своей прочности часто используются твердые типы.
Двери из массива дерева с точки зрения внешнего вида наиболее привлекательны благодаря присущей им теплоте и уюту. Обычно их окрашивают или окрашивают, и они бывают разных дизайнов, которые подходят к любому стилю интерьера.
Двери из массива дерева чрезвычайно прочные и, естественно, обладают наибольшим «весом» на ощупь. Они выглядят более солидно и работают с большими усилиями из-за тяжелых материалов, использованных в их конструкции.
Двери из массива дерева также устойчивы к сколам и растрескиванию, поскольку они толще по сравнению с другими типами межкомнатных дверей.Они обеспечивают хороший источник изоляции, а также обеспечивают естественный звуковой барьер по сравнению с дверьми с пустотелым сердечником.
Кроме того, двери из массива дерева служат годами. Однако, поскольку двери из массива дерева полностью изготовлены из натурального дерева, они подвержены воздействию таких разрушающих факторов, как плесень, гниль, гниение и чрезмерная влажность.
Хотя обычно это самый дорогой вариант, большинство домовладельцев по-прежнему считают его достойным вложением из-за его прочности и срока службы. Дверь из массива дерева также может значительно повысить стоимость дома, сохраняя при этом классический вид и историческую атмосферу во всем пространстве.
Двери с массивным сердечником
Двери со сплошным сердечником обычно изготавливаются из композитной древесины, такой как фанера, или из формованного композитного материала с внутренней стороны, наполненной древесным волокном, которая имитирует прочность настоящего дерева. Популярным материалом для изготовления дверей со сплошным сердечником является «мазонит». Обычно двери с массивной сердцевиной окрашиваются или облицовываются шпоном типа березы, дуба, пихты, бука, ольхи и т. Д.
Так как двери со сплошным сердечником состоят из плотных композитных материалов, они иногда могут быть тяжелее дверей из натурального массива дерева и дверей с полым сердечником.Наполнители и смола, используемые в их составе, также увеличивают их вес.
Благодаря такой плотности двери со сплошным сердечником обеспечивают лучшую изоляцию, контроль температуры и превосходную звуко- и шумоизоляцию между помещениями. Двери со сплошным сердечником также имеют лучшие характеристики по сравнению с дверьми с полым сердечником.
Однако есть еще несколько недостатков в использовании дверей со сплошным сердечником. Их вес в основном является серьезной проблемой, так как двери со сплошным сердечником всегда должны устанавливать два человека. Их не рекомендуется устанавливать самостоятельно.А поскольку они тяжелые, они имеют большую тенденцию сокращаться при воздействии высоких уровней тепла и влажности.
С точки зрения внешнего вида двери из массива дерева в целом очень похожи на двери из массива дерева. Они могут создать такое же «ощущение дороговизны», что и натуральное дерево. Хотя ничто не может сравниться с натуральным деревом, двери с массивной сердцевиной представляют собой идеальную и экономичную альтернативу.
Двери с пустотелым сердечником
Двери с пустотелым сердечником, как правило, являются наименее дорогим и наиболее экономичным вариантом из трех материалов для внутренних дверей.Они изготовлены из жесткого сотового картона, который заключен в деревянный каркас, например фанеру или твердую древесину, для сохранения их формы.
В других случаях пустотелые двери также обертываются оболочкой из ДВП. Ячеистая сердцевина из картона, обшитая каркасом из мягкой древесины, обычно облицована тонким деревянным шпоном.
По сути, они представляют собой «недорогие» версии дверей заподлицо и представляют собой хорошую альтернативу, особенно если вам нужно обставить свой дом большим количеством дверей.
Двери с пустотелым сердечником легче, чем двери из массива дерева и двери из массива.И поскольку они обычно легче, они также обеспечивают наименьшее количество звуковых помех. Они не такие прочные и огнестойкие, но обеспечивают лучшую устойчивость к короблению. Это делает их идеальными для использования в домах с меняющейся температурой и влажностью.
Так как они полые, они не так прочны и не будут блокировать шум, как двери из цельного дерева и цельного сердечника. Они более подвержены повреждениям, вмятинам и проколам и позволяют передавать значительный объем звука. Что касается срока службы, то пустотные двери могут прослужить десятилетия при условии надлежащего ухода.
Популярные варианты пустотелых дверей облицованы лауанским шпоном красного дерева, шпоном дуба и березы. Те, которые отделаны шпоном из красного дерева лауан, являются наименее дорогими, но быстро впитывают краску, как губка
Конфигурации межкомнатной двери
Конфигурация внутренней двери может относиться либо к способу открытия двери, либо к ее направлению открывания. Хотя в некоторых случаях это также может относиться к конфигурациям бокового облегченного входа или к тому, как панели и «облегченный» расположены в дверной панели.
Существует множество вариантов конфигураций межкомнатных дверей, и большинство поставщиков предлагают свои собственные фирменные версии. Наиболее распространенная конфигурация межкомнатных дверей на основе бокового облегченного входа для одинарных дверей — это четырехпанельный полумесяц, шесть панельных дверей, две панели полулегкие, две панели три, четверть облегченные, полностью облегченные.
В то время как для дверей, которые обычно имеют более двух панелей, наиболее распространены конфигурации: двойная дверь с односторонним фиксированием, дверь с двумя боковыми перемычками или панелями, одинарная боковая панель с левым поворотом, одинарная боковая панель с правым поворотом, дверь с левой стороной. lite и дверь с правой стороны lite.
Стили межкомнатных дверей
Карманные двери
Карманные двери сейчас имеют важное значение в мире дизайна. Карманные двери работают так же, как и раздвижные двери, но по сути это цельная дверь, которая крепится к подвесному рельсу и скользит в пространство или «карман», установленный в стене.
Рама карманной двери состоит из бокового косяка, разделенного для размещения двери, и верхнего косяка, имеющего встроенную направляющую.
Сама верхняя часть двери закреплена роликами, чтобы она могла скользить по рельсам. В настоящее время существует несколько вариантов карманных дверей, которые позволяют складывать двойные двери по обе стороны стены или дверного проема.
Фаворит «старой школы», эти двери привносят в дом ностальгическое ощущение, одновременно увеличивая до максимума каждый дюйм пространства.
Карманные двери
позволяют освободить больше места на стенах и полу, так как им не нужен зазор, чтобы открываться. Они просто скользят в пространство между двумя стенами, что делает их подходящими для жилых единиц с ограниченным пространством, таких как квартиры, квартиры и кондоминиумы.
Карманные двери
также идеально подходят для использования в небольших помещениях, таких как ванные комнаты, дамские комнаты, туалеты или музыкальные комнаты. (Посетите нашу страницу статьи о типах дверей для шкафов, чтобы увидеть больше стилей)
Еще одним дополнительным преимуществом карманных дверей является то, что они также полностью скрывают дверь в стену, что обеспечивает полностью свободный дверной проем. Карманные двери с таким зазором являются хорошим решением, отвечающим универсальным стандартам дизайна.
Они также являются отличным вариантом для помещений, в которых редко приходится закрывать двери.В то время как с точки зрения внешнего вида карманные дверцы создают ощущение большей «открытости» и имеют более чистый дизайн.
Двери Pocket доступны в вариантах с одинарными и двойными дверьми и из почти бесконечного разнообразия материалов, таких как дерево, металл и композит.
Стеклянные и деревянные двери, напоминающие французские двери, — фантастический выбор для разделения гостиной и кабинета, они по-прежнему пропускают свет в пространство и поддерживают связь между помещениями, сохраняя при этом уединение и разделение.
В общем, карманные двери могут использоваться в различных стилях интерьера, от традиционных, переходных, современных и современных.
двери заподлицо
Двери заподлицо — это самый простой тип межкомнатных дверей на рынке. Для них характерна абсолютно плоская с обеих сторон поверхность — простой дизайн без панелей и орнаментов. Наиболее распространенные типы дверей заподлицо — это обычные распашные двери, но часто карманные двери также заподлицо. По сравнению с другими типами межкомнатных дверей, двери заподлицо являются доступным вариантом для большинства домовладельцев.
Двери заподлицо обычно продаются в массивном формате, полностью состоящем из массива дерева, но также доступны в формате с пустотелым сердечником, обычно легкие и состоящие из двух слоев тонкой древесины, покрывающих сердцевину из сотового картона.
Двери заподлицо достаточно универсальны, потому что для них можно выбрать самые разные варианты отделки. Их обычно окрашивают морилкой и красят, но их плоская гладкая поверхность также позволяет использовать более специальные отделочные материалы, такие как обои. Их можно купить «готовыми» или готовыми к покраске.
Кроме того, двери заподлицо также легко настраиваются, поскольку их можно легко уменьшать или увеличивать в размерах. Их можно легко подобрать и оснастить любым типом дверной фурнитуры, и их можно использовать для различных целей.По сути, двери заподлицо обеспечивают гибкость с точки зрения дизайна и декора, поскольку они могут хорошо сочетаться с любым внутренним стилем дома.
Межкомнатные двери заподлицо — классический вариант и опрятный вид для вашего дома. Что делает это настолько интересным, так это то, что вы можете создать «скрытую дверь» с дверью заподлицо. Представьте себе детскую комнату с классной фреской, которая также покрывает дверь, сливаясь со стеной и создавая ощущение фантазии и волшебства.
Двери
заподлицо также популярны в японском дизайне, где их простые чистые линии незаметно переходят в фон.Этот тип дверей, как правило, является наиболее распространенным типом дверей в современных домашних условиях, потому что их простота и чистый внешний вид хорошо дополняют минималистский интерьер.
(См. Эту внутреннюю дверь заподлицо на Wayfair)
Панельные двери
Панельные двери, как следует из их названия, представляют собой двери, разделенные на панели. Их также часто называют «решетчатыми и рельсовыми дверями», потому что они имеют каркасную и панельную конструкцию.
Каркас панельных дверей состоит из вертикальных стоек и горизонтальных реек, обрамляющих плоские или приподнятые деревянные панели или стеклянные панели.
Этот метод строительства широко используется для дверей из массивной древесины, поскольку он помогает минимизировать воздействие и склонность древесины к короблению, набуханию и усадке при изменении температуры и влажности.
Обычно панельные двери состоят из различных видов деревянных листов, которые устанавливаются на деревянную каркасную конструкцию. В качестве альтернативы панельные двери могут быть изготовлены путем крепления прессованных листов ДВП к раме самой двери.
Панельные двери — это наиболее часто используемые межкомнатные двери для жилых помещений.Чаще всего мы видим 4 или 6 панельные двери в домах в Соединенных Штатах, но они могут быть изготовлены на заказ в соответствии с вашими требованиями, если вы ищете суперпанельный вид. Панельные двери могут иметь квадратную или прямоугольную форму, которая может варьироваться от одной большой панели до восьми или более мелких панелей.
Существует также несколько вариантов панельных дверей с закругленными и арочными вершинами или, в некоторых случаях, с более декоративным дизайном со стеклянными вставками.
В настоящее время наиболее популярными конструкциями панельных межкомнатных дверей для домов являются стандартные цельнопанельные двери, трехпанельные служебные двери и пятипанельные двери равнополочного типа.Однако вы можете настроить количество панелей и тип дизайна, который будет использоваться в деталях панельных дверей.
Панельные двери придадут традиционный вид любому пространству. Обычно они продаются в незавершенном виде, но могут быть окрашены или окрашены в любой желаемый цвет.
Панельные двери могут включать стеклянные вставки вместо деревянных, для домовладельцев, предпочитающих более открытый вид. По сути, существует широкий спектр вариантов дизайна, когда речь идет о стиле, цвете и материалах для панельных дверей, и, в конечном итоге, выбор двери из этой категории будет зависеть от личного вкуса и предпочтений в стиле.
Чтобы проверить, получаете ли вы панельные межкомнатные двери наилучшего качества, проверьте, построена ли дверь с точно подогнанными и соединенными секциями.
По стоимости панельные двери дороже дверей заподлицо. Чтобы сэкономить на расходах, вы можете выбрать дверь из ДВП средней плотности (МДФ) вместо дверей из массивных деревянных панелей, поскольку они имеют такой же внешний вид, но требуют меньшего обслуживания.
Стеклянные двери
Для домовладельцев, которые хотят сохранить открытый вид своего дома, стеклянные двери — идеальный вариант, который можно исследовать.Стеклянные двери — это простой способ обновить и придать вашему дому современный вид.
Как упоминалось ранее, стеклянные двери могут быть полностью изготовлены из стекла или комбинированы с другим материалом, например, деревянным или металлическим каркасом.
Стеклянные двери обычно изготавливаются из стеклянных панелей толщиной от ½ до дюйма.
Эти стеклянные панели обычно закалены или закалены, чтобы усилить их прочность и предотвратить их легкое разрушение.Также стеклянные двери могут быть распашными или раздвижными.
Распашные стеклянные двери обычно распашные и могут быть безрамными для более обтекаемого и современного вида.
Раздвижные стеклянные двери, напротив, обычно имеют деревянную или металлическую раму. Однако безрамные стеклянные двери чаще используются в коммерческих учреждениях, а не в жилых помещениях.
С точки зрения внутреннего применения, стеклянные двери без рамы также широко используются в ванных комнатах и душевых кабинах.
Еще одна популярная форма стеклянных дверей — это двери со стеклянными панелями. Стеклянные двери, как следует из их названия, представляют собой стеклянные панели, которые разделены вертикальными стойками и горизонтальными направляющими для придания им «оконного» вида.
Стеклянные двери бывают разных конфигураций: от одной стеклянной панели до более чем десяти панелей, что является фаворитом для французских стеклянных дверей.
Стеклянные двери
также идеально подходят для тех, кто считает двери из массива дерева слишком мягкими или «тяжелыми на вид», поскольку они обеспечивают разнообразие отделки, текстуры и материала.
Стеклянные двери пропускают много света в дом. Следовательно, обилие естественного света приводит к энергоэффективности и экономии затрат на электроэнергию, поскольку снижает потребность в источнике искусственного освещения.
По сравнению с другими типами межкомнатных дверей стеклянные двери более декоративны. Рынок предлагает широкий спектр стеклянных конструкций, цветов и текстур, которые можно использовать для создания интересных дизайнов. Стеклянные двери могут быть прозрачными, матовыми, с графическим покрытием или обратной краской, текстурными, травленными, тиснеными или пескоструйными, что дает больше возможностей для сочетания с интерьером вашего дома.
Стеклянные двери также легко настраиваются. Все производители предлагают стеклянные двери, изготовленные по индивидуальному заказу с учетом ваших размеров. При покупке стеклянных дверей следует помнить о том, что они должны быть изготовлены из закаленного стекла толщиной не менее 8 мм, чтобы обеспечить их долговечность и долговечность.
Двойные двери
Двустворчатая дверь полностью отличается от двери двойного действия. По определению, двойные двери — это пары двух вертикальных дверей, которые при закрытии встречаются в середине дверной коробки.
Принимая во внимание, что двери двойного действия, также известные как двойные распашные двери или двери ударного движения, представляют собой одинарную дверь или пару дверей, в которых дверь (или двери) могут вращаться в обоих направлениях из-за особого типа фурнитура, известная как шарнирные петли или петли двойного действия.
Обычно для парных дверей двустороннего действия дверь справа считается активной дверью, а дверь слева — фиксированной (если смотреть снаружи). Таким образом, двойные двери относятся к паре дверей, а двери двойного действия относятся к типу работы.
Двойные двери создают эффектный вход и придают дому повышенную эстетическую ценность. Благодаря вдвое большему проему ваш дом выглядит грандиознее и просторнее, поэтому их чаще используют для входных дверей. Однако этот тип дверей более целесообразен для больших домов, поскольку они занимают много места.
Двустворчатые двери бывают разных стилей и дизайна и допускают полную индивидуальную настройку с точки зрения размеров, цвета, отделки и материалов, предоставляя больше вариантов, которые соответствуют личным предпочтениям по стилю и бюджету.Наиболее распространенными материалами, используемыми в двойных дверях, являются массивная древесина, стекло, металлы, композиты, а иногда даже может использоваться смесь этих материалов.
Одним из самых известных дизайнов двустворчатых дверей являются французские двери, о которых мы расскажем подробнее ниже.
Раздвижные двери
Традиционно раздвижные двери являются обычным явлением в азиатских домах, особенно в тех, которые оформлены в японском стиле. От изящных перегородок седзи до минималистичных стеклянных дверей и дверей сараев в деревенском стиле, раздвижные двери становятся все более популярными межкомнатными дверями из-за чистого внешнего вида, который они придают помещению.
По определению, раздвижные двери — это двери, которые открываются горизонтально скользящим движением. Обычно они скользят по направляющей, которая крепится либо вверху, либо внизу двери.
Раздвижные двери с подвесными тележками наверху двери и движением по скрытой направляющей называются «раздвижными дверями с верхним подвесом», а те, у которых есть два ролика внизу двери и две направляющие вверху, называются «нижним роликом. раздвижные двери». Последний обычно используется для дверей, вес которых не может поддерживаться сверху.
Популярными примерами раздвижных дверей являются двери сараев и французские двери, а наиболее распространенными материалами для этого типа дверей являются дерево, металл и стекло. Главное преимущество раздвижных дверей — это невероятная экономия места.
Раздвижные двери не раскручиваются, поэтому они полезны в помещениях, где нет свободного пространства. Однако для них требуется достаточно места справа или слева от каждой двери, чтобы двери могли свободно скользить вперед и назад.
Для помещений, в которых недостаточно места для распашных дверей, лучше всего подойдут раздвижные двери. Это делает их идеальным дополнением к резиденциям с ограниченным пространством, таким как апартаменты, кондоминиумы и квартиры.
Они также помогают сохранять комнату более «открытой», особенно если она сделана из стекла, позволяя проникать в пространство большему количеству естественного света и вентиляции. Раздвижные двери крепятся к направляющей, которая крепится к стене, и идеально подходят для больших дверных проемов. Их можно использовать для проемов во внутренние дворики, веранды и балконы или при переходах из одной комнаты в другую.
Другие примеры жилых комнат с дверями сараев можно посмотреть здесь.
Раздвижные двери — отличный способ заявить о себе в пространстве. Они оказывают огромное влияние на внешний вид и атмосферу в комнате.
В зависимости от дизайна раздвижные двери подходят как межкомнатные двери для традиционных, переходных, современных и современных интерьеров. Единственный недостаток раздвижных дверей состоит в том, что они имеют очень низкую звукоизоляцию по сравнению с другими типами межкомнатных дверей, поскольку их уплотнение менее прочно по сравнению с традиционными распашными дверями.
С точки зрения дизайна, раздвижные двери предоставляют широкий спектр возможностей, позволяющих создать правильный дизайн для вашего дома.
Вы можете использовать восстановленные двери сараев, тик со старых кораблей, оконные рамы из цветного стекла, если ваша рельсовая система профессионально установлена и прочна, вы можете выбирать материалы, которые не выдерживают традиционные петли.
Раздвижная дверь из регенерированного дерева на грубой кирпичной стене старой фабрики, превращенной в фанк-лофт, придает много тепла и текстуры.Создайте ощущение роскошного спа, используя стеклянную раздвижную дверь между главной спальней и ванной комнатой.
Двери Аккордеон
Двери типа «гармошка» — еще один вид компактных межкомнатных дверей. Дверь «гармошка» отличается не раскачивающимся движением с помощью петель, а дверью, которая открывается путем откидывания по частям, образуя таким образом форму, похожую на гармошку.
В отличие от карманных дверей, которые исчезают в стене, двери-гармошки обычно складываются в одну сторону.Обычно двери-гармошки используются в качестве перегородок и разделителей между помещениями, помимо входа.
Основным преимуществом двери гармошкой является то, что она дает домовладельцам возможность установить автономную дверь, которая не занимает много места на полу по обе стороны от двери.
В отличие от традиционных дверей, для открывания и закрывания которых требуется свободное пространство, для дверей-гармошек требуется минимальное пространство для порога. Это делает его идеальным вариантом для жилых помещений с небольшими площадями, поскольку они помогают сохранить максимальное количество полезного пространства.
Двери типа «гармошка»
также просты в эксплуатации. В некоторых случаях обычные распашные двери склонны громко хлопать и открываться или закрываться. Шум, который исходит от этого, иногда может быть неприятным, особенно если вы хотите создать в своем доме спокойную обстановку.
Двери типа «гармошка»
также обладают универсальностью, поскольку их можно использовать в различных приложениях и изменять их размеры. Дверь гармошкой может быть обрезана внизу, чтобы она соответствовала дверному проему любого размера. Кроме того, он также доступен в широком диапазоне материалов, таких как дерево, дерево, стекло, винил или пластик.
Обводные двери
Обходная дверь чем-то похожа на раздвижные двери. Эти легкие межкомнатные двери скользят и подвешиваются на роликах, движущихся по подвесной направляющей.
Компоненты обходной двери включают металлическую раму, которая проходит вдоль дна и двух вертикальных сторон устройства. Обычно они устанавливаются парами или тройками, двери могут скользить по одной оси по параллельным подвесным путям и скользить друг мимо друга в процессе.
По сути, эти дверные секции слегка перекрывают друг друга или обходят друг друга для обеспечения доступа. Если смотреть спереди, обходные двери не имеют видимых зазоров между собой.
Обходные двери чаще встречаются в шкафах, кладовых и душевых. Для туалета наиболее популярным типом обходных дверей являются зеркальные версии, поскольку они позволяют получить доступ к одной стороне туалета одновременно, а также обеспечивают полное зеркало с головы до ног, чтобы можно было наблюдать за собой во время подготовки.
Использование обходных дверей имеет несколько преимуществ, во-первых, они не занимают много места на полу. Во-вторых, их относительно легко установить по сравнению с распашными дверями. Однако одним из его основных недостатков является то, что ползунки или ролики со временем могут блокироваться.
Техническое обслуживание также может быть немного сложной задачей, поскольку дверные блоки перекрываются, что затрудняет доступ к определенным областям, в то время как нижние направляющие также имеют тенденцию со временем собирать грязь и сажу.
Двери обхода
доступны на складе в магазинах товаров для дома по доступной цене. Они продаются из разных материалов, включая стекло, дерево и МДФ. С другой стороны, конструкция обходных дверей включает двери с жалюзи, двери с панелями, зеркальные двери и двери с решетками.
Двери двустворчатые
Традиционно известные как двери «гармошки», раздвоенные двери представляют собой набор внутренних дверей, которые соединены петлями, раздвигаются, а их панели складываются друг в друга и аккуратно штабелируются у стены.
Двери Bifold монтируются и подвешиваются на направляющих и могут иметь от двух до семи панелей. Их также иногда называют «складными дверями».
С точки зрения работы, двустворчатые двери сочетают в себе механизмы ползунков и петель, поскольку в них используются концевые шарниры на шпильках, которые вставляются в верхнюю и нижнюю кромки, что приводит к большему открывающемуся пространству по сравнению с обычной раздвижной дверью.
Двустворчатые двери доступны в широком диапазоне материалов, включая дерево, металл, стекло или композиты, такие как дерево, покрытое винилом.
Двустворчатые двери
лучше всего подходят для использования в небольших помещениях, поскольку они не требуют полностью распахивающейся двери. Двустворчатые межкомнатные двери чаще всего используются в качестве ограждения в таких помещениях, как прачечные, спальни и кладовая на кухне.
Они также обычно имеют круглую форму в комнатах, которые соединяются с открытыми площадками, такими как вход в сад, балкон, веранда или зимний сад. Они отлично работают, сохраняя ощущение «открытого» пространства и позволяя максимальному количеству естественной вентиляции и солнечного света проникать в пространство, одновременно создавая иллюзию дополнительного пространства.
С точки зрения внешнего вида, двустворчатые двери тонкие и создают эстетичный минимализм. Кроме того, они также обеспечивают впечатляющую безопасность и функциональность. Благодаря своему чистому, обтекаемому виду двустворчатые двери могут использоваться в качестве межкомнатных дверей для современных и современных интерьеров, в зависимости от их дизайна.
Французские двери
Французские двери характеризуются классическим внешним видом, который представляет собой дверное полотно со стеклянными панелями, которые проходят по всей длине.Конфигурация французских дверей
включает две двери со стеклянными панелями, которые навешиваются сбоку от проемов и поворачиваются друг к другу. Во французских дверях обычно используются стеклянные вставки или декоративные панели с деревянной рамой.
Французские двери часто воспринимают как входные, но они также имеют большое значение внутри. Межкомнатные французские двери не так прочны, как их кузены с открытой дверью, и бывают одинарными и двустворчатыми. Их можно использовать в качестве входных дверей в патио или для разделения двух разных пространств.
Французские двери обеспечивают уединение, а также обеспечивают визуальную связь между двумя пространствами. Они добавляют драматичности подъездам, а также придают интерьеру гламурный вид.
Французские двери не только функциональны, но и призваны сделать их более эстетичными и интересными. Они лучше всего работают в тех частях дома, которые предназначены для демонстрации, например, патио, гостиные, музыкальные комнаты, спальни, домашние офисы и т. Д.
Если вы хотите разделить столовую и жилую зону и создать атмосферу роскоши и открытости, выберите French Doors.Хотя французские двери обычно являются опорой в традиционных домашних условиях, они также могут использоваться в более современном дизайне.
Есть большая хозяйская спальня? Дайте ему обработку французской двери, для дополнительной приватности используйте текстурированное стекло. Он по-прежнему будет пропускать естественный свет через дверь, но никто не увидит, что вы еще не застелили постель! Французские двери
— это естественный выбор для гостиной, которая переходит в комнату Флориды с климат-контролем.
Скрытые двери
Скрытые двери, как следует из их названия, — это двери, которые должны быть скрыты и созданы, чтобы быть незаметными в доме.Эти двери часто изготавливаются на заказ и могут быть интегрированы в дизайн встроенной мебели.
Скрытые двери — это практичный способ увеличить пространство для хранения и добавить немного тайного веселья в пространство. Они помогают сэкономить место на полу, так как вы можете создать многофункциональную встроенную мебель, скрывающую дверной проем.
Эти типы межкомнатных дверей также предлагают прекрасную возможность использовать заброшенное пространство с пользой. Кроме того, можно использовать скрытые двери, чтобы скрыть всю комнату из виду, например, безопасную.
Скрытые двери выглядят как книжные полки или шкафы и могут быть окрашены или окрашены в тон с другими деревянными изделиями в комнате.
Скрытые двери — хорошее решение для дверей шкафа в маленькой комнате, они добавляют место для полок в области, где у вас может не хватить места на стене для стандартных книжных полок, и они делают проникновение в шкаф как волшебное приключение.
Вы часто видите скрытые двери в офисах и домашних библиотеках, где вы можете окружить себя стенами с книгами, погрузиться в теплое изношенное кожаное кресло для чтения и заблудиться в величественных домах Ривенделла.Есть несколько блогов, в которых есть советы по созданию скрытых дверей своими руками из недорогих шведских книжных шкафов.
Голландские двери
Также известные как «двери конюшни», голландские двери или половинные двери — это двери, которые горизонтально разделены пополам. Голландские двери разделены между верхней и нижней частью, поэтому вы можете открыть одну часть двери, а другую оставить открытой.
Большинство людей думают о входных дверях, когда видят голландские двери, но они являются отличным дополнением к интерьеру вашего дома.
Необязательно разделять их посередине, их можно разрезать на 2/3 или ¾ пути вверх или вниз по двери. Нижняя и верхняя половина могут быть выполнены из разных материалов, например из дерева внизу и стеклянных панелей вверху.
Традиционно голландские двери использовались, чтобы не пускать животных в фермерские дома или держать детей в пределах дома. Но с годами дизайн голландских дверей стал более универсальным.
Голландские двери доступны в различных цветах и дизайнах, которые часто включают декоративные молдинги, стеклянные панели и уникальную окраску и окраску.
Несмотря на то, что голландские двери считаются более традиционными из-за их классического внешнего вида, они стали широко обновляться и подходить для более современных домашних условий.
Голландские двери
предлагают идеальный способ соединения пространств, особенно для комнат в доме с ограниченным пространством. Его особый дизайн хорошо подходит для разделения пространства и открытия комнат для внешней среды, позволяя при этом пропускать свет и воздух.
Голландские двери могут использоваться как главный вход или, альтернативно, они могут использоваться как дверные проемы для кухонь, сараев для инструментов, мастерских, задних дверей, офисов или детских.
Игровая комната — отличное место для голландской двери. Нижняя половина может оставаться закрытой, вмещая и скрывая беспорядок, а верхняя половина может оставаться открытой, чтобы вы могли слышать детей и легко видеть комнату, когда проходите мимо.
Это дает им чувство независимости, потому что они играют с закрытой дверью, но вы все равно можете время от времени заглядывать, чтобы убедиться, что они не решили использовать внутренности кресел-мешков в качестве снега.
Межкомнатные двери играют большую роль в наших домах, они разделяют общественные и частные пространства, отделяют рабочие зоны от развлекательных и, как вы видели, могут иметь большое влияние на дизайнерскую среду.
Строите ли вы или ремонтируете, подумайте об изменении дверной игры, замените пару обычных строительных дверей забавными раздвижными дверями или компактными карманными дверями.
Чтобы определить, как сделать пол на даче самым оптимальным и недорогим способом, нужно знать некоторые нюансы. Ведь дача даче рознь, и полов также существует немало вариантов:
Как сделать пол на даче
1. Для небольшого домика, которым пользуются только в летний период для отдыха после работы на грядках, подойдет обычный деревянный настил на лагах без утепления. В этом случае достаточно засыпать в подпол нетолстый слой керамзита и хорошо заделать щели в полу.
2. Для дома, которым пользуются круглый год, но время от времени приезжая на отдых по выходным, придется сделать более надежный пол с утеплением. Это нужно для того, чтобы в зимнее время тепло из дома не выдувалось через неизолированный пол.
3. Третьим вариантом можно назвать дачу, на которой живут весь год, не выезжая. В этом случае потребуется сделать двухслойный теплый пол с настилом из толстых досок. Можно конечно, устроить бетонную стяжку, а сверху уложить утепление, но это более трудоемкий процесс, хотя его результат не обманет ожиданий — в доме будет тепло, сухо и не пыльно, так как грунт будет закрыт стяжкой.
4. Большой загородный особняк, который служит не только дачей, но и постоянным жильем, требует добротного пола, не только утепленного соответствующими материалами, но, возможно, и с установкой электрического или водяного подогрева.
Итак, необходимо рассмотреть разные виды полов, которые могут быть устроены в дачном доме, исходя из его целевого предназначения
Содержание статьи
Деревянный пол
Обычной дощатый пол на лагах сделать совсем несложно, главное — приобрести качественный материал. В зависимости от общей конструкции фундамента, будет определяться выбор опор для настила доски.
Если комнаты в доме имеют небольшую площадь, и дом установлен на ленточном фундаменте, то лаги для пола можно вмуровать в цоколь, предварительно обернув их гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. В этом случае на толщине лаг экономить не стоит — ими могут послужить бревна средней толщины, обтесанные с одной из сторон нужным образом.
Если комнаты большие, то для устройства лаг, так или иначе, будет необходимо установить подпорные столбы.
Будут ли полы одинарными или двойными, подполье рекомендовано засыпать 15-20-сантиметровым слоем керамзита. Этот материал не позволит проникнуть холоду и влаге от грунта к полам, а значит, сможет послужить дополнительным натуральным утеплителем. Кроме этого, пыли в доме будет гораздо меньше, так как она будет прибита керамзитом.
Поверх грунта лучше всего устроить керамзитовую подушку
Достоинств у деревянного настила большое количество, но главным является его экологическая чистота. Кроме этого, он как нельзя лучше впишется в интерьер дачного дома.
Материал для полов нужно выбирать качественный, имеющий необходимую влажность, так как дерево не должно быть ни пересушенным, ни сырым. Доски для пола не должны иметь повреждений и трещин или большого количества сучков. Материал, перед его настилом, нужно подготовить, покрыть его антисептическими средствами, которые защитят от поражений насекомыми, плесенью, от отсыревания и гниения.
Подготовка к монтажу
Если полы должны быть сделаны в уже построенном доме, вместо старых, то прежде всего, нужно провести демонтаж имеющегося покрытия.
Пол пришел в полную непригодность — требуется демонтаж
— Подняв старые доски и обнаружив, что лаги лежат на грунте, хозяин будет вынужден это исправлять, так как дерево, не имеющее возможности проветриваться снизу, быстро портится и на нем появляется гниль.
Чтобы лаги прослужили длительное время, необходимо, чтобы они были расположены на высоте 15-20 сантиметров над уровнем грунта.
— Если позволяет высота потолка, то новые лаги можно поднять над поверхностью подполья, установив их на столбики из кирпича. Для этого на расстоянии метра или полутора друг от друга устраиваются ямы, которые послужат котлованами для фундамента столбиков. Глубина ям должна составлять не менее 40-50 сантиметров.
Дно утрамбовывают и насыпают на него десятиметровую песчаную подушку, которую также уплотняют. Затем, сверху песка выкладывается щебенка средней фракции также толщиной в 10 см, и ее также нужно утрамбовать.
Следующий этап работы может строиться по-разному:
— В яме укладывают гидроизоляцию из толстой полиэтиленовой пленки и устанавливают деревянную опалубку — своеобразный короб.
— На подготовленный гидроизоляционный материал устанавливают арматуру, утопив ее в грунт, она должна подниматься на высоту ямы, до верхнего ее обреза. В опалубку заливается грубый бетонный раствор из гравия и цемента самого верха. Бетон разравнивается и оставляется сохнуть — это станет фундаментом для кирпичных столбиков. Когда основа будет готова, на нее укладывается кусок рубероида — это дополнительная гидроизоляция для кирпичной кладки.
Фундаментные «пятачки» для столбиков
Сверху готового бетонного «пятачка» выкладывается столбик нужной высоты. Верхний край всех столбиков должен быть на одной высоте, поэтому их корректируют по уровню.
Выложенные из кирпича столбики-опоры
— Другим вариантом может быть столбик, полностью изготовленный из бетона. В этом случае, дно ямы трамбуется так же, как и в первом случае, но арматура ставится на всю высоту столбика. Когда в опалубке, установленной в яме, бетон застынет, ее поднимают над грунтом на всю высоту будущей опоры. Чтобы бетон не вытекал через щели между досками, их можно заделать глиной или закрепить внутри короба полиэтиленовую пленку. Далее в короб заливается бетон и оставляется до полного созревания. Перед укладкой лаг на столбики нужно будет постелить куски рубероида.
В случае когда потолок низкий, и полы поднимать нежелательно, придется провести следующие работы:
— нужно разрыхлить и выбрать грунт на глубину 30-40 сантиметров, и только затем в этом котловане роются ямы для столбиков, чтобы довести их высоту до прежнего уровня пола.
Когда столбики будут готовы, подполье рекомендовано полностью застелить гидроизоляцией из рубероида, причем листы лучше укладывать с нахлестом в 10-15 сантиметров и склеить их между собой с помощью гудрона или герметика. Рубероид должен заходить на стенки на 15-20 сантиметров, и по углам его тоже необходимо герметично скрепить.
На эту основу можно засыпать керамзит, который и создаст утеплительную подушку.
Устройство пола
На столбики устанавливают крепления для лаг, затем укладываются и сами направляющие. Если они изготовлены из массивных брусков, то закрепить их можно только к стенам, так как благодаря своей тяжести, они вряд ли смогут сдвинуться с места.
Лаги, установленные на готовые столбики
Далее работа может двигаться по-разному:
— Если укладывается одинарный пол, то чаще всего на лаги устраивают контробрешетку, и только потом делают настил из досок.
Контробрешетка и настил деревянного пола
— Если же покрытие планируется утеплить и сделать двойным, то вначале устаивается черновой пол.
Для этого к низу боковых поверхностей лаг крепятся бруски размером 5 × 5 см, на которые и будут укладываться доски черного пола.
Примерная схема чернового пола
Также доски можно закрепить и к нижнему обрезу лаг, но это далеко не всегда удобно просто из соображений тесноты подпола.
Черновой пол
Если есть желание сделать пол теплым и надежным, то лучше доску прибивать сплошняком, как показано на фото. Щели все рекомендуется заделать глиняным раствором.
— Можно поступить и по-другому — закрепить доски на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга, а сверху застелить листами пароизоляционного материала, который закрепляется к лагам скобами с помощью строительного степплера.
На пароизоляционный материал между лаг укладывают утеплитель. Чаще всего для деревянного пола используют минеральную вату, керамзит, шлак, стружку, эковату и другие материалы на выбор.
Поверх утеплительного материала закрепляют еще один слой пароизоляции.
Термоизоляция уложена — можно стелить доску
Сверху него на лаги крепятся бруски 5 × 3 см, на которые и будут монтироваться половые доски.
Очень важно при укладке половой доски отступать от стен на 5-7 миллиметров для циркуляции воздуха. Когда доска будет уложена, по периметру устанавливается плинтус.
Бетонный пол
Другим вариантом устройства пола на даче может стать бетонная стяжка. Бетон — это холодный материал, поэтому пол потребует обязательного утепления, если планируется использовать дачный домик круглый год.
Примерный разрез бетонного пола с черновой стяжкой, утеплением и верхним армированным покрытием
Бетонная стяжка может иметь несколько схем, по которым делается эта работа. На рисунке показана более сложная схема, которой пользуются в основном для устройства в дачных домах, где проживание осуществляется круглый год. В данном случае предусмотрена черновая стяжка, без которой можно обойтись, если дом используется только летом. Но рассмотреть стоит оба варианта устройства пола.
Подготовку к укладке бетонного пола проводят одинаково:
— разравнивание и утрамбовка грунта в подполье;
— устройство и трамбовка песчаной подушки, слоем в 10 сантиметров.
Далее работы несколько разнятся между собой.
Бетонный пол с черновой стяжкой
— На песчаный слой укладывается черновая стяжка, раствор для которой изготавливают из гравийной смеси и цемента. Стяжка не должна иметь идеально гладкую структуру поверхности, но по уровню она должна быть выравнена достаточно хорошо.
— Далее стяжка должна очень хорошо просохнуть. Так как черновая стяжка укладывается толщиной в 12-15 сантиметров, то на ее предварительное созревание уйдет до пятнадцати дней — этот срок будет зависеть от температуры и влажности.
— На готовую черновую стяжку настилается пароизоляционная пленка.
— Утеплитель засыпают или укладывают на пароизоляцию. В этих целях лучше всего выбирать экструдированный пенополистирол, так как он имеет достаточно твердую основу. Можно использовать для утепления и натуральные материалы — это керамзит средней фракции или шлак.
— Если используется рассыпной утеплитель, его желательно насколько можно плотнее утрамбовать.
— Сверху утеплителя укладывается полиэтиленовая пленка, которая будет исполнять роль гидроизоляции для верхней, завершающей стяжки. Пленку нужно обязательно склеить водостойким скотчем и поднять на стены на 15-20 сантиметров.
По нижней части стены, по всему периметру комнаты, проклеивается демпферная лента, сохраняющая стяжку от разрушения при изменении температурных режимов.
Демпферная лента
— На пленку укладывается металлическая сетка для армирования стяжки, и устанавливаются маячки — из арматуры или металлического оцинкованного профиля. Они выставляются по уровню до идеала, так как от них будет зависеть, насколько ровным будет пол.
На подготовленную поверхность выкладывается полусухая смесь или жидкий раствор бетона. Объем раствора должен быть таков, чтобы по толщине был чуть выше установленных маячков.
Затем, с помощью правила выравнивается уложенная цементная смесь.
После выравнивания и высыхания стяжки, проведения, при необходимости, упрочнения и обеспыливания поверхности пропитывающими составами, можно укладывать декоративное покрытие или лаги для монтажа деревянного пола. В случае когда подъем пола лагами недопустим, но утеплить пол необходимо, то можно использовать электрические инфракрасные пленочные обогреватели, которые будут очень быстро нагревать комнаты после приезда на дачу хозяев.
Упрощенный вариант стяжки
Как говорилось выше, первые два подготовительных этапа – трамбовка грунта и укладка песчано-гравийной подушки, для обоих случаев одинаковы. Далее, в упрощенном варианте стяжки, на утрамбованное основание насыпается и хорошо разравнивается керамзит
Гидроизоляционная пленка поверх керамзита
Сверху него расстилается гидроизоляция из толстой полиэтиленовой пленки. Она устраивается с нахлестом в 15-20 см и склеивается специальным скотчем. На стены гидроизоляция также должна заходить не менее чем на 15-20 см. В углах пленку необходимо склеить водостойким скотчем, чтобы не оставалось полостей, в которых может скопиться влага.
Далее заливка стяжки мало отличается от описанного выше метода – такой же принцип армирования, проклеивания демпферной ленты, выставления маячков, выкладки и разравнивания бетонного раствора.
Разравнивание бетонной стяжки
Готовый, набравший необходимую прочность пол может быть дополнительно выровнен с помощью самовыравнивающегося наливного состава.
Поверх бетонного основания нередко самым выгодным будет устроить деревянный настил.
Деревянный настил по бетонному основанию
Зафиксировать лаги на бетонное покрытие можно двумя вариантами: закрепив их непосредственно к бетону, или же подняв их над основанием на 10-15 сантиметров.
Возможность поднять лаги над поверхностью бетонного покрытия будет зависеть от высоты потолка и от того, на какой высоте находятся радиаторы отопления, если они установлены на даче.
В случае укладки лаг непосредственно на бетон, вначале расстилается полиэтиленовая пленка для гидроизоляции и для защиты от цементной пыли.
Затем лаги закрепляются по месту (к стенам, либо анкерными креплениями – непосредственно к основанию) с дистанцией 60 см (стандартная ширина утеплителя) друг от друга, и на расстоянии толщины утеплителя — от стен.
Лаги могут укладываться не посредственно на стяжку, после гидроизоляции
По периметру, между стеной и лагами, укладывают полосы, вырезанные из минеральной ваты или пенопласта — они должны быть выше лаг на толщину доски или фанеры.
Далее между направляющими укладывают выбранный утеплитель, а затем покрывают всю систему пароизоляционным материалом.
Между лаг — панели термоизоляции, а затем — половая доска
Сверху пароизоляции можно уложить массивную половую доску или толстую фанеру. Фанера укладывается быстрее, но на нее обычно требуется дополнительное декоративное покрытие, например, линолеум или ламинат. Полы же из деревянного массива можно просто покрыть тонирующим лаком, сохранив фактурный рисунок.
Если же принято решение поднять лаги над бетонным полом на несколько сантиметров, то придется дополнительно постараться и выставить лаги по уровню — это можно сделать с помощью брусков или специальных регулируемых резьбовым соединением подставок.
Удобный метод — регулируемые опоры под лаги
Чтобы выровнять с помощью них бруски, нужно просто подкручивать ножки, заранее установленные на лаги, в определенных местах, опираясь на показания уровня. Преимущества этого варианта состоит в том, что под деревянное покрытие можно уложить более толстый утеплитель, не потратившись при этом на массивный пиломатериал. Кроме того, такой подход снимает необходимость заниматься выравниванием кривой стяжки. Ножки подставок имеют специальные отверстия, через которые их можно закрепить к бетонному покрытию.
Далее работа по настилу деревянного покрытия идет так же, как и в первом случае.
Видео: хорошее практическое руководство по полам на даче
Так как существует несколько способов устройства полов в дачном домике или особняке, и можно выбрать тот, который больше подойдет к конкретному дому и не особо отяжелит карман владельца жилья.
Какими должны быть полы в частном доме?
Пол в доме – это важный элемент, обеспечивающий качественную тепло- и гидроизоляцию внутренних помещений. Конструкции такого типа могут отличаться надежностью и структурой, так как при их обустройстве применяют несколько видов материалов. Перед тем, как приступать к строительству этих поверхностей, следует узнать, какими должны быть полы в частном доме. Это позволит подобрать оптимальный вариант, позволяющий получить долговечную и прочную поверхность.
Особенности устройства
Загородные домики отличаются компактностью и практичностью. При этом все технические требования к отделке и внутреннему обустройству здания кардинально отличаются от многоквартирных домов.
Полы в частном доме должны соответствовать нескольким основным критериям:
Прочность. Основание должно легко переносить нагрузки, при этом не теряя свои первоначальные свойства. Это касается и верхнего декоративного слоя, который не должен истираться, сохраняя дизайн.
Теплоизоляция. Структура и толщина напольного «пирога» подбирается таким образом, чтобы основание не пропускало холод, а также сохраняло тепло внутри помещения.
Звукоизоляция. Эта особенность важна для домов с большим количеством жителей. Качественная звукоизоляция позволит создать комфортные условия проживания внутри здания.
Влагостойкость. Практически все жилые дома имеют ванну, где уровень влажности очень высокий. При этом материал пола должен не только выдерживать такие условия, но и сохранять в них презентабельный внешний облик.
Виды
Частный дом отличается от многоквартирных зданий тем, что здесь можно адаптировать основание пола под ваши потребности. Сегодня в этих местах встречается несколько видов напольных покрытий:
Деревянные системы на лагах по грунту. Эти покрытия пользуются особой популярностью у многих владельцев небольших жилых домиков. Основным конструктивным элементом такой системы являются лаги, которые располагаются непосредственно на грунте. С помощью такого подхода можно значительно ускорить процесс строительства полов. Но следует отметить, что сама древесина не соприкасается с почвой, так как под ней располагают подложку из песка и щебня. Для гидроизоляции данный слой застилают рубероидом, на который и кладут лаги. Такой своеобразный «пирог» дает неплохие показатели теплоизоляции и долговечности, но не всегда позволяет добиться оптимального сохранения тепла.
Деревянный пол на опорах. Здесь также применяются деревянные лаги, на которые сверху прибивается чистовая доска. Но устанавливают их уже не на сам грунт, а на специальные столбики, выступающие опорами. Изготавливают их из кирпича, бетона и других долговечных материалов. Располагают их по всему периметру комнаты, чтобы можно было прикрепить к ним древесину. Между деревом и лагом кладут гидроизоляционную прокладку, исключающую быстрое гниение древесины.
Монолитные. Полы такого типа представляют собой разновидности цементных стяжек, располагающихся на опорной поверхности. Некоторые из них могут монтироваться уже на бетонной плите, которая используется в качестве фундамента. Но такой тип встречается довольно редко и только на стойких почвах. Монолитные конструкции являются холодными, поэтому нуждаются в дополнительном утеплении.
Поверхности на основе сухой стяжки. Этот вид полов появился совсем недавно и начинает приобретать популярность. Структура данного основания состоит из хорошо утрамбованной подложки, выступающей одновременно утеплителем и гидроизолятором, и верхнего декоративного слоя. Преимуществом таких напольных покрытий является то, что их строительство не требует много времени.
Полы в частном доме отличаются структурой и используемыми материалами.
Но во всех этих конструкциях можно выделить несколько основных компонентов:
Подстилка. Самый нижний слой, целью которого является восприятие и равномерное распределение нагрузки.
Средний черновой слой. Данный элемент не всегда присутствует в напольных покрытиях. Но качественные основания всегда применяют структуру с этим компонентом. Основной задачей является восприятие негативных факторов с целью снижения их воздействия на верхние декоративные основания.
Изоляция. Эти элементы встречаются практически во всех видах полов. Здесь используется, как гидро-, так и теплоизоляция, которые позволяют продлить срок службы изделия, а также обеспечить комфортные условия внутри дома.
Декоративный слой. Здесь применяют различные вещества, которые отличаются дизайном и структурой. С их помощью не только украшают пол, но и дополнительно утепляют его.
Материалы
Обустройство полов в частном доме предполагает использование веществ, которые прекрасно поддерживают микроклимат внутри дома.
Для строительства таких конструкций используют несколько групп материалов:
Пиломатериалы. Эта группа веществ используется во время строительства полов на основе лаг. Самыми популярными продуктами являются деревянные бруски, доска различной толщины, опилки (теплоизолятор). В эту группу можно отнести фанеру, ОСБ и другие плиты на основе продуктов древесной переработки.
Изоляционные материалы. Эта группа также очень широка и включает в себя вещества для обустройства гидро-, паро- и теплоизоляции. Продукция данного типа включает в себя рулонные материалы (пленку, рубероид, все виды минеральной ваты), а также насыпные структуры (керамзит, песок, щебень, и т. д. ). Многие из этих веществ не образуют отдельный слой. Они предназначаются, чтобы накрыть и изолировать другие элементы системы.
Декоративную отделку. Подобные покрытия также бывают нескольких видов. Самыми распространенными считаются доска из массива, керамическая плитка, ламинат, паркет и т. д.
Все они позволяют создавать универсальные напольные покрытия с различными техническими и декоративными свойствами. Некоторые из них использовать можно только при определенных условиях.
Для организации напольного отопления подойдут полы из бетона, которые хорошо переносят перепады температуры и влажности.
Как сделать своими руками?
Настил пола в частном доме – это не такая уж сложная задача. Здесь важно только подобрать нужный вид напольного покрытия, который подойдет под ваши требования. Сделать это намного проще на этапе строительства здания. В этот период пол монтируется с нуля, что исключает демонтаж и замену старого покрытия. Если же производится ремонт, тогда алгоритм обустройства напольного основания может изменяться в зависимости от структуры материала, используемого до этого.
Каждый вид напольного покрытия отличается оригинальными техническими характеристиками. Поэтому многие при возведении частного дома задаются вопросом, какой пол лучше формировать внутри него.
Чтобы подобрать оптимальный вариант, следует рассмотреть преимущества и недостатки каждой системы:
Одинарные деревянные полы. Конструкции такого типа являются бюджетными и используются довольно часто. В структуре пола используют только балки, поверх которых крепится сразу чистовая доска или другой материал. Чтобы защитить древесину, нужно при обустройстве использовать несколько слоев тепло- и влагоизоляции. Если не соблюдать технологию, основание будет быстро рассыхаться и образовывать щели. Это же, в свою очередь, приведет к появлению сквозняков и большой потере тепла. Чтобы исправить все недостатки, нужно будет полностью переделать всю конструкцию.
Двойные полы. Такая структура позволяет увеличить срок службы и прочность основания. Двойные покрытия намного лучше удерживают тепло, хоть здесь также применяется утеплитель. Но строительство этого пола будет намного дороже, чем предыдущего.
Монолитные основания. Полы из бетона отличаются высокой прочностью, что и является их основным преимуществом. Они способны выдерживать практически любые нагрузки, а также подходят для отделки всеми декоративными материалами. На цементом основании можно строить и полы на основе лаг, которые будут долговечными и теплыми. Недостатком монолитных полов является их большой вес, что не всегда позволяет строить их на втором этаже, если стены не рассчитаны на такие нагрузки.
Обустройство любого вида пола предполагает подбор материалов и инструментов, которые позволят получить надежную и прочную конструкцию.
Для решения таких задач вам понадобятся такие материалы:
Подсыпки. Сюда относят классический щебень и песок. Они применяются для выравнивания грунта. Не используются при монтаже полов на втором этаже.
Материал для формирования чернового основания. Здесь также бывает несколько вариантов. Если вы выбрали деревянный пол, тогда следует приобрести качественные бруски из дерева, которые выдержат нагрузку. Также вам понадобятся специальные крепежи, позволяющие зафиксировать древесину. В некоторых случаях нужен будет небольшой брусок сечением 5*5 см, который прибивают к низу лаг. На них затем крепят черновое основание. Подобный подход встречается при строительстве пола на втором этаже.
Теплоизоляционные материалы. Зачастую здесь используют минеральную вату либо керамзит, которые закрывают специальными пленками. Это нужно, чтобы в структуру теплоизолятора не попадала влага, которая его может быстро разрушить. Обратите внимание, что последовательность укладки должна соблюдаться. Если поменять некоторые из слоев, то это приведет к накапливанию влаги внутри его структуры.
Монтаж напольного покрытия на даче может выполняться различными способами. Все зависит от выбранного типа основания.
Алгоритм обустройства деревянного пола на первом этаже состоит из таких последовательных шагов:
Выравнивание грунта. При этом поверхность засыпается песком и утрамбовывается. Поверх него располагают щебень, который также трамбуют и уплотняют. Если лаги будут располагаться на бетонных столбиках, тогда почву только выравнивают с помощью песка. Опоры же конструируют в таком случае по всему периметру на расстоянии 2-3 м в зависимости от толщины доски.
Укладка лаг. Бруски опираются либо на столбы, либо на щебневую подушку. Между ними обязательно располагают рубероид или другой гидроизолятор. Некоторые специалисты рекомендуют покрывать пленкой всю площадь комнаты.
Обустройство теплоизоляции. Между лагами располагают гидроизоляционную пленку, поверх которой помещают плиты минеральной ваты. Затем все это закрывается пароизоляцией.
Формирование деревянного пола на втором этаже выполняется практически по тому же алгоритму, только чтобы иметь возможность положить плиты минеральной ваты, нужно к нижней части лаг прибить деревянные брусочки.
После этого на них укладывают доски, выступающие в качестве своеобразного основания. Затем так же выполняется формирование теплоизоляционного слоя из определенного вещества.
Особое внимание следует уделить бетонным полам, которые формируются, в основном, на первом этаже. Если вы хотите сформировать перекрытие из бетона на втором ярусе, тогда нужно для строительства стен использовать материалы, которые выдержат такую нагрузку.
Алгоритм монтажа бетонного пола довольно прост и состоит из таких шагов:
Выравнивание и подготовка основания. Здесь грунт также трамбуется и засыпается песчано-щебневой подушкой.
Укрепление. Чтобы бетон не трескался и выдерживал нагрузки, его армируют. Для этого используют арматуру, которую связывают в виде сетки. Если в полу предполагается отверстие в погреб, важно укрепить его также, чтобы получить цельную структуру.
Заливка. Когда основание готово, на него заливают толстый слой бетонной смеси. Толщина его может быть от 5 до 20 см в зависимости от структуры почвы. Чтобы получить ровную поверхность, бетон тщательно утрамбовывают специальными машинами.
Чистовая отделка
Конструкция любого пола предполагает декоративную отделку.
Сделать это можно с помощью нескольких видов материалов:
Монтаж доски. Это основной вариант обустройства деревянных полов. Перед тем, как ее застелить, древесину следует обработать специальными составами. Они будут защищать ее от преждевременного гниения и повреждения микроорганизмами. При монтаже доски важно тщательно подогнать ее габариты, чтобы получить стыки без щелей.
Укладка ламината или паркета. Монтаж их осуществляется только на идеально ровные основания. Если пол сформирован из лаг, тогда нужно его выровнять фанерой, досками или другими подобными материалами. После этого укладывается подложка, на которой и стыкуются между собой ламели. Когда для монтажа используются старые полы, важно проверить их состояние. При необходимости желательно перекрыть поврежденные участки, чтобы паркет не прогибался со временем.
Отделка плиткой. Этот вариант подходит для ванных комнат, где присутствует высокая влажность. Монтаж выполняется на цементные растворы, которые хорошо схватываются с плиткой. Материал подходит только для бетонных оснований.
Использование рулонных продуктов. Сюда относят линолеум и все подобные материалы. Они позволяют получить красивую поверхность, но при этом требуют прочной подложки. Использовать их можно с любыми основаниями.
Полезные советы
Монтаж полов в частном доме выполняется по-разному. Но чтобы получить качественный продукт, следует соблюдать несколько простых рекомендаций:
Перед тем, как засыпать или укладывать теплоизоляционные материалы, обязательно сформируйте гидроизоляционный слой. Используйте для этого прочные пленки, способные выдерживать перепады температур.
Обрабатывайте древесину. Современный рынок предлагает множество растворов, которые изменяют различные особенности дерева. С их помощью можно не только исключить гниение лаг, но и повысить стойкость к возгоранию. Это немаловажно для деревянных домов, где на это обращают особое внимание.
Используйте только качественные материалы. Сюда можно отнести не только древесину, но и щебень, утеплитель и другие продукты. Качество пола зависит от всех этих составляющих.
Удачные примеры и варианты
В загородном доме отлично будет смотреться деревянный пол из массива лиственницы. Стоит такая доска недешево, но зато интерьер получается красивым, так как дополнен мебелью из массива и с кожаной обивкой. Кроме того, экологичность данного варианта не вызывает сомнений – в таком помещении всегда будет поддерживаться особый микроклимат.
Еще один роскошный интерьер коттеджа, где задействован мраморный пол. Выглядит он отлично, но один минус – очень холодный, поэтому целесообразно применить его подогрев с помощью специальных электрических или инфокрасных матов.
В дачном домике все можно сделать поскромнее, но оригинально. Вот, к примеру, пол из спилов бревен. Действительно, смотрится он оригинально, а вот технология изготовления, пожалуй, подвластна только опытному мастеру.
О том, как делать полы своими руками, можно узнать из следующего видео.
Полы в квартире — из чего сделать: обзор материалов для покрытия пола в доме, их характеристики и способы устройства конструкции пола
Современная квартира представлена бетонной коробкой, которая подлежит черновой или чистовой обработке. Решая, какими будут полы в квартире и из чего их сделать, нужно уделить внимание тому, что работа предусматривает утепление и звукоизоляцию, подготовку основания в соответствии с установленными нормами.
Устройство полов в квартире
Для укладки большинства покрытий требуется ровное и прочное основание. В некоторых случаях качественные плиты позволяют выполнить укладку без подготовки. Вид конструкции определяет надежность, практичность и долговечность создаваемого покрытия.
Черновая стяжка выступает в качестве специальной прослойки, которая обеспечивает благоприятные условия эксплуатации финишного покрытия. Полы в квартире в большинстве случаев состоит из нескольких слоев:
Ж/б-перекрытие. Выступает в качестве основного материала, который используется при возведении сооружений. Пол в квартире с нуля часто сложно сделать по причине смещения плит относительно друг друга.
Теплоизоляция. Этот слой защищает основание от перепадов температуры, которые могут изменить свойства отделки.
Гидроизоляция. Высокая влажность негативно сказывается на свойствах многих отделочных материалов, особенно тех, что изготавливаются из дерева.
Армированная стяжка. Предназначение заключается в равномерном распределении нагрузки, выравнивании основания и защите промежуточных материалов от воздействия окружающей среды.
Декоративное покрытие. Оно укладывается последним. Некоторые технологии предусматривают применение дополнительных выравнивающих материалов и клеящих составов.
Каждый технологический слой имеет свое предназначение. Поэтому при рассмотрении того, как сделать полы в квартире, нужно учитывать, что отсутствие одного из слоев становится причиной уменьшения эксплуатационного срока.
Разновидности стяжек
Пол в квартире укладывается на выравнивающую стяжку, которая может создаваться при применении различных материалов. Она создается для обеспечения требуемого уровня жесткости, выравнивания основания, защиты прокладываемых коммуникаций. В некоторых случаях создается уклон для отвода воды.
Современные полы делают с использованием различных видов стяжек, наиболее распространены мокрая, сухая и полусухая. Каждая обладает своими достоинствами и недостатками, технологией изготовления.
Мокрая стяжка
При рассмотрении, из чего сделать пол, нужно учитывать, что наиболее распространена технология мокрой стяжки. Она характеризуется следующим образом:
В состав включается большое количество воды, поэтому нужно провести качественную изоляцию поверхности, иначе жидкость может просочиться к соседям.
Для создания гидроизоляционного слоя применяются обмазочные составы. При их применении получается бесшовное покрытие. Для упрощения процедуры применяется полиэтилен, который укладывается с нахлестом не менее 15 см. Стыки тщательно проклеиваются специальной лентой.
Считается наиболее дешевым вариантом. Выполнить ее можно самостоятельно, в продаже встречаются самовыравнивающиеся составы, которые просты в применении.
Для приготовления раствора применяется цемент марки не ниже М400, который смешивается с песком и водой. Добавление пластификаторов изменяет свойства состава:
Увеличивается подвижность раствора для обеспечения высокой текучести.
Увеличивается прочность состава на 50%.
Сделать полы на этой стяжке решают по причине экономии цемента на 20%.
Увеличивается степень сцепления с основанием в 1,5 раза.
Сокращается количество воды в составе.
При рассмотрении того, какой пол лучше сделать в квартире, следует учитывать и несколько недостатков мокрой стяжки:
Высокая трудоемкость работы.
Для получения ровной поверхности требуются навыки работы с маяками.
На высыхание состава требуется не менее 3 недель.
В процессе твердения должно проводиться смачивание поверхности, так как в противном случае могут появиться трещины.
Прочность стяжки обеспечивается за счет толщины, которая должна быть не менее 2 см. Современные напольные покрытия могут укладываться исключительно на поверхность без дефектов, так как даже незначительные бугорки или впадины станут причиной неравномерного распределения нагрузки.
Полусухая стяжка
Черновой пол может создаваться при применении полусухой стяжки. Этот способ считается недорогим, при работе требуется небольшое количество воды. Эта стяжка характеризуется следующим образом:
В качестве смеси применяется состав, состоящий из песка, цемента, небольшого количества воды.
К гидроизоляции предъявляется относительно небольшое количество требований, так как при работе не используется большое количество воды.
Состав может применяться в новых и старых квартирах.
Применение небольшого количества воды при работе определяет то, что монтаж может выполняться на любом этаже.
Низкая вероятность образования трещин в составе.
Обеспечивается высокая степень звукоизоляции.
Применяемый состав обеспечивает высокую теплоизоляцию поверхности.
При прокладке коммуникаций есть возможность защитить их от воздействия окружающей среды.
Процесс создания стяжки ускоряется по причине того, что на высыхание уходит небольшое количество времени.
Относительно невысокая стоимость состава.
Такая стяжка имеет недостатки:
При отсутствии опыта сложно выбрать правильное количество воды.
Из-за малой текучести возникают трудности с получением ровного покрытия. Для выравнивания применяются различные инструменты.
Высота стяжки для обеспечения несущих способностей должна быть не менее 4 см.
При создании слоя большой толщины применяется армирующая сетка.
Пирог пола в этом случае также должен иметь несколько слоев, каждый отвечает за свои функции.
Сухая стяжка
Сделать стяжку можно с применением сухого состава. Его преимущества заключаются в следующем:
Существенно уменьшается количество времени, требующегося для высыхания основания.
Можно эффективно выровнять перепады практически любой высоты.
Укладка финишного покрытия может проводиться практически сразу после создания основания.
Сухой материал обладает высокими изоляционными свойствами.
Из-за небольшого веса стяжки снижается нагрузка на несущий элемент. Поэтому технология может применяться при создании основания на балконе или лоджии.
Есть возможность провести укладку коммуникаций.
Выполнить укладку стяжки можно самостоятельно. В продаже встречается большое количество различных вариантов этого материала.
Конструкция пола по лагам
При устройстве полов в картире может применяться технология, предусматривающая укладку лаг. Эти материалы характеризуются высокой экологической чистотой.
Технология создания такого основания предусматривает разделение лаг на простые и регулировочные. Образующееся пространство может использоваться для изоляции или прокладки коммуникаций.
Способы тепло- и звукоизоляции
При рассмотрении того, как правильно сделать пол, следует учитывать, что могут применяться различные изоляционные материалы. Они делятся на листовые, плиточные и обмазочные. Чаще всего применяют листовые. Обмазочные позволяют получить бесшовное покрытие.
Каким должен быть пол в помещениях разного назначения
Какое напольное покрытие выбрать для квартиры, следует рассматривать с учетом назначения помещений. К гостиной и спальне предъявляются различные требования, которые отражаются на выборе материала.
Пол в спальне
Выбрать пол для спальни нужно с учетом того, что это помещение самое тихое в квартире. Материал должен отвечать следующим требованиям:
Рекомендуется сделать в спальне пол, гасящий шумы при ходьбе.
В комнате должен создаваться оптимальный микроклимат для отдыха.
Поверхность должна быть антистатичной.
Выбранный материал должен обладать высокой износостойкостью.
Под рассматриваемые критерии подходят различные виды напольных покрытий.
Детская комната
Чем застелить пол в детской, думают многие, так как в продаже есть большое количество различных материалов. Требования к полу в этом помещении следующие:
Высокое качество.
Хорошая звукоизоляция.
Поверхность должна быть нескользкой и гипоаллергенной.
Должен выдерживать влажную уборку.
Применяемые материалы должны хорошо амортизировать, что снизит вероятность получения травмы при падении ребенка.
Пол в гостиной
При рассмотрении того, какие полы можно сделать в гостиной, стоит учитывать, что в этом помещении на материал оказывается высокое механическое воздействие, поэтому покрытие должно быть износостойким.
Для гостиной часто выбирают природные материалы, так как они выглядят дороже искусственных. В эту категорию входят пробка и паркет
Пол на кухне
На кухне пол подвергается наибольшему износу. Микроклимат в помещении характеризуется высокой влажностью и постоянными перепадами температуры.
На кухне часто применяется сочетание нескольких материалов. Они должны обладать высокой влагостойкостью и не впитывать загрязняющие вещества.
Пол в прихожей
Дешево выполнить отделку этого помещения можно при применении различных материалов. Учитываются следующие критерии:
Эстетичный вид.
Высокая устойчивость к механическому воздействию.
Стойкость к воздействию агрессивных химических средств.
Высокая прочность поверхностного слоя должна защищать покрытие от ударов.
Пол в ванной
Материалы для пола в ванной выбираются с учетом стойкости к высокой влажности и постоянным перепадам температуры, характерным для этого помещения. Кроме влагостойкости, основными критериями выбора являются гигиеничность, механическая прочность и простота в уходе. Поверхность не должна быть скользкой, так как это может привести к падению и получению травмы.
Виды напольных покрытий, их характеристики и особенности монтажа
При решении вопроса о том, что постелить на пол в квартире, нужно уделять внимание применяемой технологии укладки, требованиям, которые предъявляются к основанию.
Кафельная плитка и мозаика
Красивые покрытия можно создать с помощью кафельной плитки. Она характеризуется следующими положительными качествами:
Высокая твердость.
Устойчивость к воздействию влажности и перепадам температуры.
Огнестойкость.
Износостойкость.
Может использоваться для большинства помещений, однако стоит дорого и не подходит, если есть риск воздействия на нее точечных ударов.
Ковролин, линолеум и мармолеум
Линолеум, мармолеум и ковролин являются самыми распространенными материалами. Относительно невысокая стоимость позволяет использовать их в различных помещениях. Линолеум обладает высокими изоляционными качествами, ковролин часто укладывается в спальне.
При применении этих материалов есть возможность создать эффект бесшовного покрытия.
Ламинат и паркет
В большинстве жилых помещений укладываются ламинат и паркет. Часто возникает вопрос, какой паркет лучше выбрать для квартиры. При подборе материала принимают во внимание тип использованной породы дерева, количество и тип слоев, а также замок, при помощи которого соединяются отдельные дощечки.
Ламинат используется чаще, так как намного дешевле и может выдерживать воздействие со стороны окружающей среды.
Наливной пол
Наливной пол создается в различных помещениях. Он имеет привлекательный внешний вид и высокую механическую устойчивость, обеспечивает надежную изоляцию. Самостоятельно сделать такое напольное покрытие сложно, так как для этого применяется особая технология.
Поливинилхлорид
Современные материалы могут выдерживать воздействие окружающей среды, к ним относится поливинилхлорид. Низкая стоимость позволяет применять его для отделки различных помещений в случае, когда на работы отводится небольшой бюджет.
Из-за низкой степень экологической чистоты поливинилхлорид редко применяется при отделке жилых помещений
Пробковый пол
Это покрытие изготавливается из натурального сырья. Пробковый пол приятен на ощупь, обладает высокими амортизирующими способностями.
В продаже встречается несколько разновидностей пробковых полов, они изготавливаются при применении различных технологий.
Шпунтованная доска
Шпунтованная доска относится к экологически чистым материалам. Она может прослужить в течение нескольких десятков лет.
Выполнить укладку шпунтованной доски можно самостоятельно. Для защиты покрытия проводится его обработка различными составами.
Сводная таблица материалов для пола в квартире
Сводная таблица применяется для выбора наиболее подходящего материала. Она создана для сравнения основных показателей.
Показатель
Ламинат, паркет
Наливной пол
Шпунтованная доска
Пробка
Линолеум
Керамическая плитка
Поливинилхлорид
Срок службы, лет
5-15
10-30
До 40
До 50
3-7
5-15
2-5
Декоративность
низкая
высокая
низкая
низкая
низкая
средняя
средняя
Экологичность
да
да
да
да
да
да
нет
Уход
средне
легко
средне
средне
легко
средне
средне
Пригодность к ремонту
нет
высокая
средняя
нет
нет
нет
нет
Теплоизоляция
низкая
низкая
высокая
высокая
низкая
низкая
низкая
Влагостойкость
низкая
высокая
низкая
низкая
высокая
высокая
высокая
Область применения
прихожая, гостиная, кухня, спальня
ванная, кухня, прихожая, гостиная
гостиная, прихожая, детская, спальня
гостиная, детская, спальня
прихожая, гостиная, ванная, кухня
прихожая, кухня, ванная, гостиная
прихожая, подсобные помещения
Пол на даче из чего лучше сделать: инструкция и особенности укладки
Содержание статьи:
Загородные дома используют с целью периодического отдыха или для постоянного проживания. В зависимости от основного назначения к элементам постройки предъявляют различные требования. Сделать пол в доме на даче нетрудно самостоятельно, изучив свойства строительных материалов и способы укладки покрытия.
Возможные условия эксплуатации
В доме, предназначенном для проживания, рекомендуется сделать качественное утепление
Варианты полов и материалов для их изготовления выбирают, основываясь на предполагаемых условиях эксплуатации.
Для летнего нечастого проживания подходит простейший вариант с укладкой досок на деревянные лаги. Это же решение принимают для подсобных помещений, кладовок для хозяйственного инвентаря. Финишная отделка заключается в покраске или укладке линолеума.
Для комфортных ночёвок в межсезонье проводят минимальное утепление, например, керамзитом, засыпанным между лагами.
Повышенное внимание уделяют полам в жилых дачных домиках, предназначенных для использования в зимнее время. Делают черновой и чистовой пол, качественное утепление, паро- и гидроизоляцию, учитывают возможность монтажа электрического или водяного тёплого пола.
Требования к полам
Пол с финишным покрытием из плитки легче убирать
В больших капитальных домах полы обустраивают по всем правилам строительства.
Дачные постройки эксплуатируют в другом режиме, к покрытию предъявляют такие требования:
низкая стоимость и доступность материалов;
технологичность в укладке, требующая минимальных навыков и инструментов для работы;
надёжность и прочность финишного покрытия;
простота в уходе и уборке;
привлекательный внешний вид;
защита помещения от сквозняков и грызунов.
Посещение дачи предполагает постоянное перемещение из дома на улицу, поэтому покрытие должно выдерживать влажность и не быть марким. Чистка должна занимать минимум времени и физического труда.
Бетонный пол
Бетонный пол на даче без отделки
Заливка стяжки с последующей отделкой — популярный метод обустройства пола в кирпичных и блочных домиках.
К преимуществам таких полов относят:
долговечность, надёжность и практичность;
идеально ровная поверхность;
доступность отделки любыми материалами;
возможность обустройства водяного или электрического тёплого пола;
стойкость к механическим воздействиям, нагрузкам и влаге;
простота ухода и возможность обновления путём повторного окрашивания;
пожаробезопасность.
При выборе способа обустройства учитывают присущие бетону недостатки:
трудоёмкость укладки, требующая большого количества ручного труда;
обязательная финишная отделка, так как регулярная эксплуатация приводит к разрушению верхнего слоя и появлению пыли;
материал холодный для пребывания в межсезонье и зимой — необходим подогрев или «тёплое» финишное покрытие.
СП 29.13330. «Полы» не допускает использование в жилых домах бетонных полов без финишной отделки. Если дачу планируют оформить для проживания, необходима укладка линолеума, доски, ламината, паркета или паркетной доски.
Принимая во внимание достоинства и недостатки, бетон считают отличным основанием, чтобы сделать практичный пол на даче.
Виды бетонных полов
Чтобы пол не промерзал, применяется черновая и чистовая стяжки с утеплителем
В зависимости от используемых для заливки материалов различают цементные, силикатные и полимербетонные основания. У каждого из типов есть преимущества и недостатки, но наиболее простым и доступным для самостоятельного изготовления являются смеси на основе цемента.
По конструкции выделяют полы однослойные и многослойные. Первый вариант пригоден только для летних дач — из-за слабой теплоизоляции, пол промерзает от соприкосновения с грунтом. Многослойный тип подразумевает заливку чернового основания и чистовой стяжки с укладкой между ними утеплителя.
В зависимости от размеров комнат выбирают неармированные полы для небольших помещений. Для комнат площадью от 20 м² желательно перед заливкой стяжки уложить арматуру.
Все требования к обустройству полов можно изучить в Сводах Правил: СП 29.13330, СП 54-13330, СП55-13330 и СП 118-13330.
Обустройство однослойного бетонного пола
Однослойный бетонный пол под отделку для летнего домика
Однослойные полы применяют в летних дачных домиках. Это упрощённый вариант оснований под отделку.
Работу начинают с подготовки грунта. Поверхность земли выравнивают, убирают строительный мусор, камни. Тщательно удаляют остатки растительности, обращают внимание на то, чтобы не осталось остатков корней. Для гарантированного результата удаляют плодородный слой почвы.
Поверх грунта укладывают слой гидроизоляции, для защиты от грунтовых вод и для предотвращения попадания воды при поливе растений, находящихся вблизи дома. В самом простом варианте для гидроизоляции применяют полиэтиленовую плёнку, толщиной не менее 200 мкм. Строители также используют плёнки из полипропилена, поливинилхлорида и синтетической резины. Оптимальным вариантом считают армированный полипропилен. У такой подложки большой срок службы и меньше вероятность повреждения при проведении монтажа.
Поверх гидроизоляции насыпают подушку из песка или песчано-гравийной смеси. Толщина от 100 мм и выше, что предотвратит смещение и разрушение стяжки при зимних морозах и оттепелях. Подушку проливают водой и трамбуют с помощью электро-, бензоинструмента или вручную с помощью деревянных колод с ручками.
Запрещено использовать для подушки торф, растительные грунты и чернозём.
Для однослойного пола делается армирование, чтобы бетон не трескался
Следующий этап – армирование и заливка стяжки. В качестве армирующего слоя применяют готовые сетки. Толщина прутка должна быть больше 3 мм, а ячейка 50х50 мм. Заливку проводят бетонным раствором марки не ниже М150 (В12,5). Для самостоятельного изготовления составляющие отмеряют вёдрами. Соотношение по объёму для получения необходимой смеси цемент:песок:наполнитель примерно 1:3,5: 5,5.
В качестве наполнителя используют щебень, гравий, керамзит. Последний вариант предпочтительнее исходя из свойств теплоизоляции и удобства работы. Количество воды подбирают опытным путём, так как на её количество влияют качество песка и степень его влажности. Речной непромытый песок достаточно эластичен для удобства в замешивании и укладке. Промытый природный материал или карьерный песок в смеси быстро оседает, цементно-водная эмульсия отделяется от наполнителя и песка. Для предотвращения этого явления в состав добавляют красную жирную глину или пластификаторы. Глину замачивают за двое суток до бетонирования и добавляют в нужном количестве. Пластификаторы используют в пропорциях, указанных в инструкции производителя.
Для удобства заливки в комнате необходимо установить маяки.
В жаркие дни стяжку укрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы исключить быстрое испарение воды и потерю бетоном прочности. В прохладную погоду после схватывания верхнего слоя раствора 2–3 раза в день проливают водой. Это исключит растрескивание поверхности и способствует набору прочности бетонной смеси.
Однослойная стяжка с утеплителем
Утеплитель на грунт под стяжку
Другой способ упрощённого изготовления полов предусматривает использование слоя керамзита перед заливкой стяжки. Материал помогает сохранить тепло и служит звукоизолятором.
Операции выполняют так же, как в предыдущем варианте, но порядок слоёв другой.
Готовят земляное основание.
Застилают слой гидроизоляции с заходом 10–15 см на поверхность стен.
Готовят бетонную смесь, которую заливают слоем 10-15 см.
Заливку одной комнаты желательно провести в течение одного рабочего дня. Так легче выдержать уровень пола, стяжка получится монолитной.
Набор полной прочности бетоном завершается в течение 28 суток, ходить по полу можно уже через 2–3 суток.
Многослойные капитальные полы
Трубы теплого пола располагаются между черновой и чистовой стяжкой
Капитальные полы с черновой и чистовой стяжкой обустраивают в домах, где предполагают устанавливать отопление и проживать зимой.
Порядок работы следующий:
Готовят земляное основание.
Застилают гидроизоляцию.
Заливают 12–15 сантиметров слой черновой стяжки. Марка бетона не ниже М100, пропорции цемента, песка, наполнителя по объёму — 1:4;5.
Дают бетону набрать прочность в течение 10–15 дней. Застилают пароизоляционную плёнку — используют специальные рулонные мембраны.
Засыпают 15 см слой керамзита или укладывают твёрдый утеплитель. Используют материал типа Пеноплэкс или вспененный полистирол (пенопласт) с плотностью выше 25 кг/м³. По нему можно осторожно ходить, а прочности достаточно выдержать массу чистовой стяжки.
Застилают слой гидроизоляции с заходом на стену. Стыки проклеивают скотчем.
По периметру проклеивают демпферную ленту, чтобы предотвратить разрушение стяжки под воздействием температурных колебаний.
Укладывают арматурную сетку с ячейкой не более 100х100 мм.
Устанавливают маяки с шагом 100–150 см.
Заливают чистовую стяжку толщиной не менее 60 мм, согласно СП. Марка раствора не ниже В12,5. Пропорции цемента и песка — 1:3,5.
По мере высыхания поверхность увлажняют.
После отвердевания стяжки приступают к финишной отделке.
Финишная отделка бетонных полов
Деревянные полы требуют постоянного ухода и защиты от влаги
Для защиты поверхности бетона от разрушения, предотвращения появления пыли и придания эстетичного вида проводят отделку:
покраской;
керамической плиткой;
ламинатом;
линолеумом;
настилают деревянный пол.
Покраска
Для покраски используют эмали на основе органических или полимерных составов. Работы лучше провести сразу после высыхания бетона, пока на него не оказывали механическое воздействие и нет пыли.
Бетон очищают, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Состав заполнит поры стяжки, что сократит расход краски и обеспечит равномерность её распределения по поверхности. Если полы пылят, используют укрепляющие грунтовки, они связывают частицы пыли, что обеспечит качественную адгезию (прилипание) краски к бетону.
Красят минимум 2 раза, выдержав необходимое для высыхания первого слоя время.
Линолеум
Если линолеум постелить сразу на бетонную стяжку, постепенно смесь будет разрушаться, на поверхности линолеума появятся углубления. Перед тем как класть линолеум, монтируют подложку из ДВП или пробки.
Если размеры комнаты не позволяют подобрать целый лист линолеума, проводят сварку швов. Для этого берут в аренду специальный электроинструмент или используют клеевые составы.
Ламинат
Ламинат не рекомендуется укладывать в общих проходных комнатах. Материал быстро изнашивается
Наименее удачное для полов дачных домиков покрытие. Относительно дешёвые классы (31 и 32) ламината неустойчивы к механическим повреждениям и влаге, а качественные изделия дороги.
Чтобы поменять испорченную деталь, придётся проводить демонтаж всего покрытия.
Покрыть пол на даче ламинатом допустимо только в спальных комнатах.
Алгоритм укладки:
Тщательно убирают пыль и грязь с поверхности стяжки.
Пропитывают поверхность грунтовкой.
Укладывают подложку толщиной не менее 2 мм.
Начиная с длинной стены укладывают ламинат, подрезая крайние полосы по размеру.
Монтируют плинтуса.
Перед работой необходимо изучить инструкцию производителя ламината — для укладки некоторых моделей используют клей или кляймеры.
Керамическая плитка
Керамогранит – самый износостойкий материал
Для полов на даче выбирают плитку с нескользящим покрытием. В противном случае даже небольшое количество воды может привести к падениям и тяжёлым травмам.
Лучше всего подходит керамогранит.
Плитку укладывают на специальный клей. Для неотапливаемых дач необходимо класть покрытие на клеевые составы для уличного применения.
Опытные мастера для удешевления готовят раствор самостоятельно, используя 1 часть цемента и 2 части песка. Для удобства работы добавляют пластификатор в количестве 0,1–0,5% от объёма раствора.
Дерево
Для монтажа деревянных полов устанавливают лаги из бруса 50х80 мм, которые предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Применяют шпунтованные доски. Крепление производят гвоздями, саморезами или используют кляймеры. Половую доску предварительно обрабатывают защитными составами. Перед укладкой материал должен полностью высохнуть в закрытом от солнечных лучей месте.
Деревянные полы
Существует два варианта обустройства деревянных полов: по грунту или по черновой стяжке.
В первом случае готовят земляную поверхность — выравнивают, удаляют мусор, растительность и плодородный слой, в котором могут быть семена растений и корни деревьев и кустарников. Через каждые метр-полтора устанавливают опорные столбики из кирпича или бетона, которые не дадут лагам проседать под нагрузкой. Лаги — брус 50х100 мм – обрабатывают антисептиком и противопожарными жидкостями. На землю укладывают гидроизоляцию.
Деревянный пол с гидроизоляцией на лаги
Другой способ — монтаж лаг между блоками (кирпичами) с опорой на фундамент или стену. Расстояние между балками 50–60 см.
Следующий этап — монтаж половых досок. Кроме шпунтованной доски, можно использовать влагостойкую фанеру или специальные половые покрытия.
Финишная отделка заключается в укладке линолеума, ковровых покрытий или обычной покраске.
В домах для зимнего проживания состав «пирога» деревянного пола следующий (от грунта):
гидроизоляция;
утеплитель между лагами;
черновой пол;
пароизоляция;
контробрешётка;
чистовое покрытие.
Сделать пол на даче своими руками — несложная задача, которая займёт немного времени и сэкономит средства на оплату труда строителей. Важно правильно определить режимы эксплуатации помещений, подобрать нужные материалы и соблюсти технологию монтажа.
ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ В ЧАСТНОМ ДОМЕ: РАЗНОВИДНОСТИ, МОНТАЖ СВОИМИ РУКАМИ
Все чаще жители больших городов выбирают для своего проживания или отдыха на природе загородные коттеджи. Часто новые хозяева частных домов стремятся сделать его обустройство своими руками. Один из значимых этапов такого строительства – это устройство полов в частном доме своими руками.
Принципиально существует два варианта – это монтаж пола на предварительно выполненную стяжку или без стяжки. Оба варианта мы постараемся рассмотреть подробнее.
МОНТАЖ ПОЛА
НА БЕТОННУЮ СТЯЖКУ
Данный вид пола выполняется в несколько этапов:
Первый этап (предварительный), включает в себя подготовку к заливке бетонной стяжки. Во-первых, надо снять верхний слой грунта на глубину до 15см., затем засыпать образовавшийся объем песком и тщательно утрамбовывать. На песок равномерно, толщиной до 10 сантиметров, насыпать мелкофракционный щебень, который также выравнивается и утрамбовывается. Таким образом, мы получили прочную подушку для заливки стяжки.
Второй этап – это, непосредственно, изготовление бетонной стяжки. Для этого необходимо сделать цементный раствор и замешать его на песке или керамзите с возможностью добавления в него гранул пенопласта, который улучшит теплопроводные свойства основания. После высыхания черновой стяжки, ее поверхность закрывается гидроизоляционным материалом (рубероидом или полиэтиленовой пленкой).
Стоит обратить внимание на тщательную проклейку швов соединяющих части изолирующего полотна, а так же на обязательный нахлест гидроизоляции на стены фундамента.
Третий этап предусматривает изготовление чистовой стяжки. Для этого сначала укладывается теплоизоляционный материал в виде керамзита или экструдированного пенополистирола. Поверх теплоизоляции монтируется арматурная сетка и заливается цементным раствором по заранее выставленным маячками. Чистовая бетонная стяжка готова.
Четвертый этап включает в себя непосредственный монтаж напольного покрытия, которое так же может быть разным. Один вариант предусматривает монтаж на стяжку лаг с помощью анкерного крепления. Рекомендованное расстояние между лагами должно быть от 60 до 80 см. Затем к лагам прикрепляется гидроизоляционная пленка, сверху на которую в дальнейшем монтируется черновой пол из листов фанеры или досок. Возможно, дополнительное утепление пола с помощью минеральной ваты, заполняющей пространство между лагами. Второй вариант монтажа чернового пола допускает его монтаж непосредственно на стяжку, предварительно уложив гидроизоляционный материал. В этом случаи можно прямо на плёнку в разбежку уложить листы фанеры. В обоих вариантах, в дальнейшем, на черновой пол из фанеры монтируется чистовой пол из отшлифованных досок, паркета, паркетной доски или ламината.
Для пола в частном доме на бетонной стяжке следует обратить особое внимание на подбор теплоизоляционных материалов, так как сам бетонный пол относится к разряду холодных полов.
Следующий акцент, при монтаже таких полов, стоит сделать на качестве лаг, особо обращая внимание на влажность древесины для них. Она не должна превышать 12%. В противном случае, это может привести к дальнейшей деформации самих лаг, а затем и к неровностям и щелям в чистовом покрытии.
НА СУХУЮ СТЯЖКУ
Предварительный этап
Данная технология на первом, предварительном этапе совпадает с уже изложенной методикой монтажа пола по бетонной стяжке.
Этап укладки слоев
На втором этапе, поверх уложенной многослойной подушки укладывается гидроизоляционное покрытие, на которое по маячкам с шагом в 60 см укладываются деревянные направляющие доски. Расстояние между ними засыпается сухой стяжкой, представляющей собой керамзит или шлак мелких фракций, либо кварцевый или перлитовый песок. Заполнитель тщательно трамбуется.
Следующий этап предусматривает укладку на созданную сухую стяжку фанерных листов.
Желательно уложить фанеру в два слоя с разбежкой стыков между слоями. Закрепить фанеру следует саморезами, насквозь к направляющим доскам.
По краям, в местах примыкания покрытия к стенам следует смонтировать дополнительный слой гидро- и теплоизоляции.
Финальный этап
На такой черновой пол в коттедже легко можно уложить любой вид деревянного покрытия, а так же керамогранит или керамическую плитку, что позволяет использовать такой пол в кухне и коридорах.
НА ГРУНТ
Этап подготовки многослойной подушки совпадает с уже изложенной выше технологией. Затем следует уложить гидроизоляционную защиту.
Этап монтажа чернового пола следует начинать с укладки направляющих лаг. Оки закрепляются к стенкам фундамента с помощью специальных металлических пластин. На данном этапе необходимо смонтировать направляющие лаги по уровню, чтобы обеспечить в дальнейшем отсутствует уклонов на чистовом полу.
В пространство между лагами, шириной около 70 см., следует уложить термоизоляционный материал. Это может быть мелкий керамзит, экструдированный пенополистирол или маты из минеральной или каменной ваты. Поверх утепляющего слоя на лаги либо сразу монтируется чистовой деревянный пол, либо укладываются фанера, а чистовой пол монтируется уже поверх фанерных листов.
ПОЛ НА ОПОРНЫХ СТОЛБАХ
При необходимости выведения пола на значительную высоту относительно уровня грунта, применяется технология монтажа пола на опорных тумбах.
На первом этапе следует выкопать ямы глубиной 40-50 см на расстоянии 100-120 см. друг от друга. Крайние к стенам фундамента опоры следует монтировать на расстоянии около полуметра от стен. В приготовленные ямы засыпают песок, затем мелкий щебень. Каждый из слоев тщательно утрамбовывается, сверху подушками скрывается куском рубероида. В подушку вертикально вбиваются пруты металлической арматуры, монтируется опалубка и заливается бетонный раствор на высоту 30-40 см.
После застывания фундамента на него укладывается кирпичная кладка нужной высоты.
На втором этапе, на кирпичные столбы монтируются несущие лаги, предварительно накрыв опоры гидроизоляционным материалом. Лаги закрепляются на столбах с помощью металлических шпилек.
Чтобы не заполнять все пространство под полом теплоизоляционным материалом, рекомендуется для жилого дома поверх лаг смонтировать два слоя чернового пола из фанеры либо деревянных досок.
Получившееся основание можно будет в дальнейшем использовать для укладки по нему чистового пола по вашему желанию.
В данной статье мы постарались ознакомить вас с основными конструкциями деревянных полов для частного дома и изложить технологию их монтажа своими руками.
в спальне, прихожей, детской комнатах
Как правильно подобрать напольное покрытие? Как создать красивую и комфортную обстановку? И какой пол лучше, например, для детской комнаты, спальни? Вопросов много, потому что при выборе необходимо учитывать разнообразные нюансы. Сюда относятся недостатки, преимущества конкретного материала, особенности эксплуатации помещения, личные предпочтения. Но всем владельцам жилья хочется одного, чтобы пол был износостойкий, ровный, безопасный, легко поддавался уборке, чистке. Предлагаем вам разобраться, какое напольное покрытие лучше в зависимости от помещения в котором оно будет устраиваться.
Основные критерии выбора
Сегодня не так уж просто купить напольное покрытие, поскольку выбор разнообразный. Прошли времена, когда в квартире укладывались исключительно доски, покрашенные краской, традиционный линолеум либо, в лучшем случае, паркет. Современный ассортимент позволяет сделать пол основополагающей частью дизайнерского оформления.
Несомненно, пол в наибольшей степени подвергается истиранию, загрязнению, механическим повреждениям. Из этого вытекает, что он должен обладать хорошими функциональными характеристиками. Выбор напольного покрытия зависит от многих аспектов, например:
Материальные возможности: к примеру, натуральный ламинат или художественный паркет могут себе позволить не все, поэтому приходится выбирать доступное в денежном плане напольное покрытие;
Необходимо учитывать местоположение квартиры, а также материалы, из каких построен дом. Нередко покупка запланированного напольного покрытия невозможна по причине того, что квартира находится именно на первом этаже – из-за подвального помещения влажность в жилище будет повышенной;
Технология укладки – еще один важный момент, например, обратить внимание следует на разницу в высоте. Если перепады значительные, нужно все продумать таким образом, чтобы они не вызывали дискомфорт, не создавали препятствия;
Иногда в квартире нельзя делать бетонную стяжку, поскольку создается дополнительная нагрузка на перекрытия, возможны аварийные ситуации. А это уже в определенной степени ограничивает выбор;
Образ жизни, состав семьи – если в доме живет много детей, да еще и домашние питомцы обитают, необходимо подбирать пол, исходя из соображений практичности, гигиены, легкости уборки. Эстетическая составляющая уходит на второй план.
Пример. Если в доме живет респектабельная супружеская пара, на первом месте находится социальный статус: напольное покрытие должно быть элегантным, престижным, чтобы гости могли оценить материальный достаток хозяев.
Пол в спальне – комфорт и уют
Какой пол лучше в спальне? Этот момент интересует многих, ведь данное помещение имеет свои особенности. Во-первых, это комната для отдыха, во-вторых, она характеризуется невысокой степенью проходимости, в-третьих, в спальне люди часто предпочитают ходить босиком. Более того, спальня – помещение довольно интимное, поэтому главным критерием подбора напольного покрытия можно назвать не моду, а личный вкус хозяев.
В западных странах чрезвычайно популярен ковролин, именно его укладывают в спальне
Хорошим вариантом является натуральное дерево, ковролин, паркет. Это теплые материалы, поэтому с точки зрения комфорта они превосходно подходят.
В последние годы актуальным материалом стал ламинат, потому что он долговечный, прочный, а разнообразие рисунков позволяет подобрать подходящий вид для любого интерьера. Но поскольку ламинат синтетическое покрытие, он немного проигрывает ковролину по причине того, что полы получаются холодными. Особенно проявляется это качество в прохладное время года: босыми ногами не очень приятно по нему ходить. Чтобы решить эту проблему, можно оборудовать систему подогрева либо застелить пол толстым ковром.
Детская комната – повышенное внимание
Какой пол лучше в детской? Это довольно объемная тема: здоровье, удобство и красота – комплексное понятие, заботливые родители это понимают, потому что комната ребенка должна быть безопасной и практичной одновременно.
Пробка — экологичность, красота, практичность
Пожалуй, самым оптимальным вариантом является пробка. Не секрет, что ею закупоривают бутылки с дорогим вином. А это явно свидетельствует о том, что материал экологичный и прочный. Основные аргументы в пользу пробкового пола:
Влагоустойчивость;
Изоляция помещения от шума, вибраций – дети много бегают, поэтому напольное покрытие из пробки убережет нервы соседей снизу;
Антиаллергенность, бактерицидные свойства;
Упругость – существенно снижается нагрузка на неокрепший детский позвоночник.
Также следует сказать, что пробка долго служит, потому что не гниет, не стареет. Вот только цена аналогична ламинированному паркету, который изготовлен из ценной породы дерева. Но ведь важнее здоровья ребенка ничего нет, поэтому не нужно жалеть денег на качественный материал.
Коридор, прихожая – зона высокой проходимости
Конечно, данные помещения в наибольшей степени подвержены воздействию уличной грязи, пыли, истиранию. Чтобы решить вопрос, какой пол лучше в прихожей, нужно тщательно проанализировать особенности выбора напольного покрытия. С одной стороны, пол должен быть влагостойким, прочным, практичным. Но есть другая сторона, ведь прихожая – своеобразная визитная карточка жилья, именно на пол первым делом гости обращают внимание. Значит, пол должен быть красивым, гармонировать с общим дизайнерским оформлением. Самые популярные материалы – керамогранит, керамическая плитка. Они не боятся никаких ударов, хорошо моются, чистятся: грязь, следы от резиновой обуви легко отчищаются.
Керамогранит в прихожей — износостойкость и элегантность
Также приходится обращать внимание на помещения с небольшими габаритами. В этом случае желательно отдать предпочтение материалам со светлыми оттенками, с помощью такого приема можно зрительно расширить пространство. Хорошо, если пол будет матовым, а также не будет контрастных рисунков и заметных швов.
Мода на напольные покрытия постоянно меняется, с этим ничего не поделаешь. Но независимо от выбора конкретного напольного покрытия, материалы необходимо укладывать профессион
— English Club Anapa — — Фразовые глаголы
ФРАЗАЛЬ ГЛАГОЛЫ 2
1 Завершите каждое предложение наиболее подходящее слово или словосочетание.
1 Брайан… .C ….. на нашем званом ужине в розовом галстуке-бабочке.
А износился
показал выключен
повернулся вверх
D опробовал
2 Тебе не нужно решать сейчас, ты может……………………..
А пут это в сторону
звонок это от
слеза это вверх
D обдумайте это
3 Пэта поймала полиция, но Мартин…………………..
А сдался
подарили вверх
получил прочь
D поднял
4 После ссоры мы поцеловались и …………………………
А прояснилось
посмотрел вверх
сделано вверх
D поднимать
5 Почему именно война……………………………….. между двумя странами?
А вырваться
набор в
перейти выключен
D отозвать
6 После долгого рабочего дня люди чувствуют…………….
А сломан
изношенный вне
сбито вне
D отказался
7 Мне только что предложили новую работу! Вещи…………………..
А прибытие
клиринговый вверх
изготовление вверх
D глядя вверх
8 В конце Я…………………… форма в отвращение, и выбросил его.
А заполнен
работало вне
тор вверх
D отложить
9 Детектив обязан ……………………… правда рано или поздно.
А узнать
приходят вне
марка вверх
D сдаться
10 Я был заинтересован в покупке складного велосипеда, но друг………………
А отказал мне
пут меня прочь
показал меня круглый
D отдал меня
2 Вставьте одно подходящее слово в каждую Космос.
1 В армии все приказы должны быть … перевезено …. вне!
2 Почему бы тебе не …………….. вверх гольф? Это хорошее времяпрепровождение.
3 Если Я выиграл много денег, я бы …………….. некоторые из них ушел.
4 Давай … …………………. новый кухонный комбайн.
5 Этот в комнате беспорядок. Почему бы тебе не ……………?
6 Джо очень сварливый, он … ………….. со всеми.
7 Где ты был именно тогда, когда бомба ……………. выкл?
8 Вы можете ……………. за меня пока я пойду в банк?
9 Я гуляла весь день.я чувствую ……………… вне.
10 Полиция думала, что Джефф был ………….. всю историю.
11 Джеймс ………… вверх по письму и сложите кусочки в урну для мусора.
12 Когда выходит новый компакт-диск Пита …………………….. вне?
3 Замените слова курсивом на подходящий фразовый глагол.
1 Я думаю, что вы изобрели эта история. .. сделано вверх ..
2 Как вы думаете, когда ваша книга будет ? опубликовано ? ……………….
3 я думаю что погода улучшение ………………..
4 я не могу найти ответ на Эта проблема………………..
5 Be осторожный ! Вы собирается упасть! ………………
6 Я боюсь, Уильям стремится к остановке пытаюсь ………………
7 В самолет собирается покинуть земля ………………
8 я думаю, что Сью и Нил поссорились ………………….
4 Перепишите каждый предложение с использованием глагола из коробки, чтобы значение оставалось тем же. Возможно, вам придется изменить форму.
отозвать
составить
сдаться
Погляди
отложить в сторону
поднимать
отказываться
поворот вверх
стирать
разрабатывать
1 Джек всегда опаздывает на работу.
…. Джек всегда опаздывает на работу …………..
2 Посмотрите, есть ли их номер в телефоне каталог. … ………………………………
3 Коплю деньги на новый велосипед. … …………………………………………. .
4 Через несколько дней боль Дэйва нога ушла.… ……………………………….
5 Боюсь, матч был отменен. … …………………………………………
6 Правительство отказалось уступить требованиям террористов. … ………………
7 Мы предложили им 250 000 фунтов стерлингов за дом, но они отказались от нашего предложения. … ……………
8 Вы можете остаться с нами, если приедете в Кембридж.… …………………………
9 Я не могу подсчитать, сколько вся поездка будет стоить. … …………………………. 10 А у дома остановился большой серебристый лимузин. … ………………………
5 Введите одно слово Каждое место.
1 Почему ты не позволяешь мне показать тебе … патрон ………. Лондон?
2 Джейн идет забрать нас ………………….. после работы.
3 Ты нашел … ………………….. во сколько уходит поезд?
4 Нам пришлось ждать час раньше самолет взял …………………..
5 Привели Гарри…………… от его бабушка и дедушка.
6 Полка упала мне на голову и ударила мне……………………….
7 Я был так зол, когда увидел парковочный талон что я его порвал …………………
8 Пожар сломался … ……………………….. в офисном здании в центре Лондона.
9 Джулиан всегда говорит громко и показывает……………………………
10 Если вам не нравится эта часть, вы можете ее оставить …………………
6 Дополните второе предложение так, чтобы оно имело значение, аналогичное первое предложение. Используйте фразовую глагольную форму данного глагола, и добавить любые другие необходимые слова. Вы можете использовать от двух до пяти слова.
1 Я думаю, пойдет дождь все день.
комплект
я думаю, что …. дождь начался на ………… день.
2 Я не знаю что писать эта форма.
заливка
Я не знаю …………………………………………. …. эта форма.
3 Я начал заниматься этой работой, когда Джанет осталось,
дубль
Я…………………………………………… ………………………………. когда Джанет ушла.
4 Эта ваша история неправда!
марка
Вы…………………………………………. ……………………………………….. история!
5 Мы считаем, что это вы ограбили почтовое отделение,
трюм
Мы верить что…………………………………………… ……………… Почта.
6 Машина Тины перестала работать на путь в Шотландию,
перерыв
Тина машина…………………………………………. …………… по дороге в Шотландию.
7 Было бы неплохо остановиться пью кофе,
дают
Это было бы хорошо идея…………………………………………… ……………… кофе.
8 Вечеринка Рут отложена до следующего месяца,
пут
Рут партия…………………………………………. ………………………. следующий месяц.
9 Я не принял решение — я все еще рассматриваю это в данный момент,
думаю
я еще не принял решение, я все еще………………………………… В данный момент.
10 Очень большой Черная машина остановилась возле театра, и Джанет вышла.
тираж
А очень большая черная машина …………………….. за пределами театра и Джанет вышла.
7 Выберите наилучшее значение для слов, выделенных курсивом . Обратите внимание, что некоторые фразовые глаголы имеют другое значение, чем один, указанный в разделе объяснения.
1 В половине седьмого будильник ушел. … В …………
А взорвался
звонил
исчезли
2 Джим очень хорош в , принимая от его учитель.… ………………
А летает со своим учителем
избавиться от своего учителя
имитация его учитель
3 Пожалуйста, не приносите вверх снова эту тему! ………………………….
А начать кричать об этом.
говоря это
говорить об этом часами напролет
4 Есть один маленький вопрос, который я бы хотел вроде убрать …………………..
А найти объяснение
сделать чистым и аккуратным
избавиться от раз и навсегда
5 Жан действительно хорош в сборке до языков …………………………..
А выбор языков
изучение языков, находясь в стране
учить языки наизусть
6 Вся моя старая одежда требует вверх ………………….
А Относить к уборщицам
подлежит замене
быть короче
7 Полная стоимость оборудования разыгрывает в 450 фунтов стерлингов…………………………
А приходит в
можно уменьшить до
потребует дополнительных
8 Джеки сломался вниз и всем стало ее жалко.… ……………………
А поранилась
вызвал аварию
начал плакать
English FILE Pre-intermediate Workbook w — Inglese 35454
ENGLISH FILE
Pre-intermediate Workbook with key
Клайв Оксенден Пол Селигсон с Джейн Хадсон
ОКСФОРД
АНГЛИЙСКИЙ ФАЙЛ
Лучший способ научить студентов говорить
English File t hir d edit ionzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA дает вам мотивирующую, приятную уроки, которые работают.дополнительная практика, учебные ресурсы и игры. Аудио> Почти три часа аудио для прослушивания и Произношение, которое можно перенести на мобильные устройства
Учебное пособие с iChecker (с ключом или без него)
Интернет-книга с iChecker
Интернет-навыки
Приложение «Произношение английского файла»
Студенческий сайт http: // www.oup.com/elt/englishfile Для учителей
Компакт-диск с тестами и оценками для учителя
iTools
Аудио компакт-диски класса
DVD класса
Сайт учителя
Интернет-рабочая тетрадь
ОКСФОРД
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПРЕССА
http://www.oup.com
для всех ваших урожденная проверка онлайн перейти к oxfordenglishtesting.com
testin 9 нужно
H = ldil B B A
ISBN 978-0-19-459873-6
9 78019411598736
STUDYEHILINK? iChecker
Аудио: когда вы видите этот символ ^ Sff ^ S), перейдите в iChecker диск в конце этой Рабочей тетради.Загрузите диск в свой компьютер.
Тест файла: в конце каждого файла есть тест. Чтобы сделать тест, загрузите iChecker и выберите «Тесты». Выберите тест для файла вы только что закончили. АНГЛИЙСКИЙ ФАЙЛ PRf — «N ‘i RM I DJAT i iCH! CK! K
Введите свое имя и нажмите «ENTER».
АНГЛИЙСКИЙ ФАЙЛ
Выберите «АУДИО БАНК».
АНГЛИЙСКИЙ ФАЙЛ —
Щелкните упражнение для файла. Затем используйте медиаплеер слушать. Вы можете передать звук на мобильное устройство, например.грамм. ваш iPod, из папки audio на диске.
Больше практики доступно онлайн в English File сайт: http://www.oup.com/elt/englishfile
Без копирования или обмена файлами Этот цифровой ресурс защищен международным авторским правом. законы. Вы не должны изменять, адаптировать, копировать, хранить, передавать или распространять содержание этого ресурса под любыми другими брендинг или как часть любого другого продукта. Вы не можете распечатать материал для любых коммерческих целей или перепродажи.
3
Сегодня первый день в твоей оставшейся жизни. Аноним
эээ ты откуда?
1 ГРАММ M ARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA порядок слов в
вопроса a Поместите слово в правильное место в вопросы. 1 Где ты родился? (мы) Где вы родились? Где zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? 2 Есть ли братья или сестры? (вы)
3 В какой университет вы ходите? (делать)
4 На каких языках вы говорите? (банка)
5 Где ты раньше учил английский? (сделал)
6 Какую музыку ты слушаешь? (к)
7 Как вы занимаетесь спортом? (часто)
8 Где вы были в прошлые выходные? (перейти)
b Записывайте вопросы в простом формате настоящего или прошедшего времени.1 Где ты учишься в университете? (вы / идете в университет) 2 Что? (ты / сделал прошлой ночью) 3 Что?
2 СЛОВАРЬ распространенных глагольных фраз
(телепрограммы / твоя девушка / смотреть) 4 Когда? (твой день рождения) 5 Где? (ты из) 6 Где (ваши друзья / уходят / отпуск в прошлом году) 7 Какие книги? (ты читаешь) 8 Почему? (ты / злой вчера)
Сопоставьте глаголы и существительные. 1. Родись на MTV, сериал
####### 2 до • б в доме, с друзьями
####### 3 слушайте • c две сестры, домашнее животное
4 игры • упражнения, спорт
####### 5 прочтение • электронное письмо, журнал
####### 6 поговорим • е в кино, в отпуске
####### 7 live • г гитара, баскетбол
####### 8 часов • ч иностранный язык, английский
####### 9 g ° • i танцевальная музыка, R&B
####### 10 га • в Кракове, в Польше
3 ПРОИЗНОШЕНИЯ гласных звука, алфавит a (Orcle) буква с другим гласным звуком.1 2
«<
дерево
4 <с
дерево
5 Дж
яйцо
6 e
яйцо
7
поезд поезд
«<
дерево
4 <с
дерево
5 Дж
яйцо
6 e
яичный сапог А В Г М Н Х К K P v C B S 1 CD J R D F K U
Послушайте и проверьте. Затем послушайте еще раз и повторите буквы. c Подчеркните ударные слоги в этих словах.1 инструмент 2 программа 3 тринадцать 4 тридцати лет 5 университет 6 выходные 7 журнал 8 сестра 9 язык 1 0 адрес d fliTfyi £ ft Слушай и проверяй. Затем послушайте еще раз и повторите слова.
Настоящий друг — это тот, кто рядом с тобой, когда он / она предпочел бы быть в другом месте. Лен Вейн, американский писатель комиксов
выбор рлотты
1 ГРАММ M ARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Present Simple a Напишите отрицательные предложения. 1 Вы рано встаете.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ты не встаешь рано 2 Здесь много дождей. 3 Мы живем в квартире. 4 Я играю в теннис. 5 У него борода. 6 Они ходят в спортзал. 7 Она ведет блог. b Завершите вопросы с помощью do или do. 1 Когда вы встречаетесь с друзьями? 2 в вашем ноутбуке есть веб-камера? 3 Во сколько нам нужно уехать? 4 твоя мама работает из дома? 5 Какие сайты вы используете чаще всего? 6 твоей девушке нравятся боевики? 7 ваш брат проводит много времени на Facebook? c Дополните текст правильной формой глаголов в поле.не приходи зарабатывать на учебу не люблю жить предпочитаю не видеть делиться хочу работать
Я сильно отличаюсь от мой парень, Джейми. Джейми 1 работает ветеринаром, а он 2 довольно много денег. Я студент и 13 музыка в Университет. Я 4
Джейми 5 и 1 6 _ городской центр. Мы часто 7 квартира, но Джейми 8
быть учителем музыки, когда Я заканчиваю. _ в деревенском домике, квартира с друзьями в вечеринки в наших _. Он довольно застенчивый, поэтому он
экстраверт, поэтому я II
быть с другими людьми.Я вполне быть в группе. 111 Джейми много, потому что он обычно занят. Но когда мы вместе, нам всегда действительно 12 Что ж. Некоторые говорят, что противоположности притягиваются, и для Джейми и я, это правда.
2 СЛОВАРЬ, описывающий людей вид a Завершите предложения. 1 У вашего парня карие глаза или голубые глаза? 2 У Тани у папы нет волос. Он
_. Это
и
3 Волосы моего лучшего друга не ул. c. 4 Энди не бреется. У него есть б м.5 Вы не f си. 6 Когда Джейк был молод, он был очень но теперь он немного ов. 7 Мои волосы не каштановые, это п. И я не коротко, я м.
у всех. Я думаю, ты вполне
b Сопоставьте вопросы 1–6 с ответами a – f. 1 Как ты выглядел в детстве? 0 2 Как выглядит ваш муж? 3 Какая у тебя девушка? CH 4 Как выглядит твоя сестра? О 5 Какой Джордж? • 6 Каким вы были в школе? CH
a Она высокая и стройная, с длинными светлыми волосами, б Он очень добрый и довольно трудолюбивый, c У меня были короткие вьющиеся волосы и я была полна.г У него короткие темные волосы и усы, e Она очень умна и довольно экстравертна, е Я был очень разговорчивым и немного ленивым.
3 ПРОИЗВОДСТВО zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA final s / es
a ffiTfolfft Слушайте и (дуга) глагол с другим звучанием.
змея
2
####### ^ f
змея зебра
4 ^ v
зебра
Viz / Viz /
работы смеется <^ aTcheg>
жизней думает напитки
знает дожди лайки
очков начинается идет
листа платья стирает
учит повара пропускает
b Послушайте еще раз и повторите слова, c Подчеркните ударный слог.1 болтливый 2 экстраверта 3 недружелюбных
4 щедрых 5 усов 6 серьезные
7 кудрявый 8 тихий 9 лишний вес tHifc’cffl Слушайте и проверяйте. Затем послушайте еще раз и повторите слова.
4 ЧТЕНИЯ а Прочтите статью. Что происходит в «День холостяков» в Шанхае?
11 ноября — «День холостяков» в Шанхае, и каждый год событие происходит, где все одинокие мужчины и женщины города есть шанс встретить партнера. В прошлом году он был настолько популярен, что организаторам пришлось закрыть онлайн-регистрацию из-за больше нет мест.Ежегодно мероприятие посещают от 10,00 0 до 40,00 0 человек. Он проводится в районе Шанхая под названием Темза-Таун. Не менее 5 0 агентства знакомств принимают участие. Они установили стенды в ратуше с рекламные щиты с карточками с указанием роста, даты рождения, образования и годовой доход тысяч клиентов. Люди, которые не справились для регистрации на мероприятие организовать собственную неофициальную систему знакомств написав свои имена и номера телефонов на клочках бумаги и прикрепляя их к забору возле ратуши.Ежегодно в «День холостяков» принимает участие все больше людей из-за растущее число одиноких взрослых в Шанхае. В центре города, более 24% людей старше 15 лет не состоят в браке.
b Прочтите статью еще раз. Отметьте предложения T (истина) или F (ложь). 1 Люди, которые принимают участие в «Дне холостяков» не женаты. т 2 Многие люди регистрируются на мероприятие на Интернет. 3 Все свидания проходят в ратуше.flfl Слушайте радиопередачу о онлайн знакомства. Сколько людей называют программа? b Послушайте еще раз и сопоставьте вызывающих абонентов с предложения A-F. 1 Алан С _ 2 Кейт «» _ _ 3 Паоло _
A У него / нее нет времени на светскую жизнь. B Он / она совершили ошибку. C I Т.е. / У нее был ребенок от партнера, который он / она познакомился в сети. D Он / она женился на ком-то, кто был женат ранее. E Он / она не любит знакомиться с новыми людьми. F Он / она сейчас счастлив в браке, но не имеет каждый ребенок.
ПОЛЕЗНЫЕ СЛОВА И ФРАЗЫ Выучите эти слова и фразы. парень / гаи / партнер pcutna / одиночный человек ‘singl’ p3: sn / улыбка / смайл / общительный ‘saufabl / быть в (sth) / bi ‘inta / хочется (что-то делать) / заполнять лайк / ладить хорошо (с) / хорошо ладить / пойти на свидание / гао на дейт / чувство юмора sens ov ‘hjuima /
2 ГРАММ M ARz
Выучить английский язык: 123 In / at / on (место) (2)
В Мы говорим, что кто-то / что-то есть: в ряд / в ряд / в очереди / на улице на фотографии / на картинке / (посмотрите на себя) в зеркале в небе / в мир в книге / в газете / в журнале / в письме (но «на странице») * Когда я иду в кино, я предпочитаю сидеть в первом ряду. * Я живу на Кинг-стрит. Сара живет на Куин-стрит. * Кто женщина на этой фотографии? (не «на той фотографии») * Вы видели эту статью в газете (= газете)? * Был чудесный день. В небе не было ни облачка.
На Мы говорим, что кто-то / что-то есть: слева / справа на первом этаже / на первом этаже / на втором этаже и т.д. на карте / в меню (в ресторане) / в списке, на ферме * В Британии мы едем слева.(или. с левой стороны.) * Наша квартира находится на втором этаже дома. * Вот список покупок. Не покупайте ничего, чего нет в списке. * Работали ли вы когда-нибудь на ферме?
Мы говорим, что место на реке / на дороге / на побережье: * Лондон находится на Темзе. * Портсмут находится на южном побережье Англии.
Мы говорим, что одно место находится на пути к другому месту: * Мы остановились в маленькой деревушке по дороге в Лондон.
Угол Мы говорим «в углу комнаты», но «на углу (или на углу) улицы»: * Телевизор находится в углу комнаты. * На углу улицы есть таксофон.
Передняя и задняя части Мы говорим, что перед / в задней части автомобиля: * Я сидел сзади (в машине), когда мы разбились.
, но спереди / сзади здания / кинотеатра / группы людей и т.д .: * Сад находится позади дома. * Давайте сядем впереди (кинотеатра). (но «в первом ряду») * Я стоял сзади, поэтому плохо видел.
Также на лицевой / обратной стороне письма / листа бумаги и т. Д.: * Напишите свое имя на обратной стороне конверта.
УПРАЖНЕНИЯ 123.1 Ответьте на вопросы о картинках. Используйте внутри, на или на словах под изображениями. (очередь), (второй этаж), (угол), (угол), (спереди), (сзади / машина), (зеркало), (спереди), (задний ряд), (слева / справа), (ферма) 1. Что делает Сью? Она стоит в очереди. 2. Сью живет в этом здании. Где именно ее квартира? —. 3. Где стоит женщина? —. 4. Где стоит мужчина? —. 5. Где собака? —. 6. Что делает этот мужчина? Он ищет —. 7. Энн в этой группе людей. Где она? —. 8. Том в кино. Где он сидит? —. 9. а. Где почта? —. г. А банк? —. 10. Где работает Кейт? —.
123.2 Завершите предложения. Используйте в, в или на + одно из следующего: западное побережье мир первый ряд правая задняя часть конверта небо задняя часть класса мой способ работы 1.Это был прекрасный день. В небе не было облачка. 2. В большинстве стран люди водят машину —. 3. Какое здание самое высокое —? 4. Я обычно покупаю газету — утром. 5. Сан-Франциско — Соединенных Штатов. 6. Прошлой ночью мы ходили в театр. У нас были места —. 7. Я плохо слышал учителя. Она говорила тихо, а я сидел —. 8. При отправке письма рекомендуется указать свое имя и адрес —.
123.3 Завершите предложения с помощью in, at или on. 1. Играть детьми на улице может быть опасно. 2. Если дойти до конца улицы, вы увидите небольшой магазинчик — угол. 3. Том — это фотография? Я не могу его найти. 4. Мой офис находится на первом этаже. Это — слева, когда вы выходите из лифта. 5. Обычно мы используем парадный вход, но есть еще один вход — задний. 6. A: Есть что-нибудь интересное — газета сегодня? B: Ну, есть необычная фотография — последняя страница. 7. Я люблю смотреть на звезды — на ночное небо. 8. (в ресторане) «Где нам сесть?» «Вон там, в углу». 9. Когда я пассажир в машине, я предпочитаю сидеть — впереди. 10. Это очень маленькая деревня. Вы, вероятно, не найдете его — свою карту. 11. Париж — река Сена.
123,1
2 На втором этаже.
3 На углу. или на углу.
4 В углу.
5 В задней части машины.
6 в зеркало.
7 Спереди.
8 В заднем ряду.
9 а. Налево.
г. Справа.
10 На ферме.
123,2
2 справа
3 в мире
4 по пути на работу
5 на западном побережье
6 в первом ряду
7 в конце класса
8 на оборотная сторона конверта
123,3
1 на 2 на или на
3 на 4 на… на
5 на
6 на бумаге .. на обратной странице
7 на 8 на 9 на
10 на 11 на
Упражнение 5. Посмотрите на картинки и выучите наизусть предлоги
.
Упражнение 6. Вставьте предлоги в , в или в , где необходимо:
Пример: Наша квартира находится на третьем этаже.- Наша квартира на третьем этаже.
1. Сейчас много людей … парк. 2. Стоит девушка … мост. 3. Нет чая … моя чашка. 4. Поставьте эти цветы … на подоконник. 5. Многие люди … перрон ждут поезд.6.Карл живет в чудесном доме в центре города. 7. Учитель вешает картину … доску. 8. Есть красивая картина … стена. 9. Положите книгу … сумку. 10.Поставьте тарелки … стол.
Упражнение 7. Выберите правильный вариант:
Пример: На книжных полках несколько книг. — На полках лежат книги.
1. Рядом с нашим городом большой лес. 2. Там много ягод и грибов. 3. Вчера было много работы по дому. 4. В аудитории несколько студентов и преподаватель. 5. В клетке есть птица. 6. Есть ли в вашем городе музеи? 7.В минувшую субботу в кафе не было свободных мест. 8. Завтра интересная лекция по литературе. 9. В гостиной диван и два кресла. 10. В следующем году на этой улице будет красивый театр.
Упражнение 8. Вставьте местоимения некоторые , любые и нет или
что-то , что угодно, ничего где необходимо:
Пример: Я собираюсь купить яйца.- Собираюсь купить какие-то яиц.
1. Я собираюсь купить одежду. 2. В холодильнике есть масло 3. В чашке нет молока. 4. Я хочу вымыть голову. Есть шампунь? 5. В вашем тесте есть ошибки.6. Я голоден. Я хочу есть. 7 «Что ты хочешь съесть?» ‘…. Я не голоден. 8. ‘ Я не хочу пить. Я не хочу пить. 9. В моей библиотеке есть интересные книги на английском языке. 10. На тарелке есть сыр.
Упражнение 9.Завершите предложения словами: много, много, (а) мало, (а) мало.
Пример: У меня есть время. Я пью чашку чая. — У меня немного раз. Я пью чашку чая.
1. Как вы знаете английские слова? 2 Я сейчас занят. У меня есть время. 3. Они тоже работают 4. Дик общительный человек, у него есть друзья. 5. Я ем хлеб и овощи. 6. Мой муж ест мясо и овощи.7. Я хочу сказать вам несколько слов о своей работе 8.Не торопись! У нас есть время до прибытия поезда. 9. У него много английских книг? -Нет, только 10. Пожалуйста, попробуйте пошуметь.
1. Какие минусы заменили свечи, колодец и камин? 2. Какие устройства помогают сохранять тепло в помещении? 3. В чем разница между джакузи и джакузи?
4. Какие современные удобства вряд ли можно найти в коттедже? 5. Почему люди устанавливают кондиционеры в своих домах? 6. Какие современные удобства могут появиться в будущем?
Опишите дом, укажите, какие в нем удобства.
Закончите предложения.
1. Я живу в небольшом районе с населением 100 000 человек.
2. Джон живет в первом __________, и там нет лифта.
3. Будьте осторожны с дерьмом, когда выходите из парадной двери. Вы можете упасть.
4. Мы живем в прекрасном районе r__________. Проблема только в том, что нет автобусного сообщения.
5. Когда мы приехали, мы увидели дым, выходящий из помещения __________.
6. Раньше мы жили в __________ доме и слышали каждое слово соседей. Вот почему мы позже купили дом __________.
7. Она вышла на улицу, чтобы посмотреть, что происходит на улице.
8. Многие люди живут в районе __________ и каждый день ездят на автобусе или поезде в центр города.
9. Нам нужно отремонтировать __________, потому что, когда идет дождь, вода поступает в одну из спален.
10. Мы предпочитаем жить в районе __________, а не в городе.
Дополните описание словами из списка.
раковина центр стены ворота гараж умывальник кресло деревня ванная комната тропинка посудомоечная машина душ сад журнальный столик спальня
Традиционный загородный коттедж из толстого камня (1) __________, расположенный в тихом (2) __________, но всего в 40 км от города (3) __________.Он имеет большие (4) __________ по всему дому. Из сада (5) __________ широкий (6) __________ ведет к входной двери. У него нет (7) __________, но обычно нет проблем с парковкой. Гостиная небольшая, но уютная. Меблирована диваном, двумя (8) __________ и (9) __________ в центре комнаты. Большие стеклянные двери ведут в задний сад. Кухня современная, с новой плитой, холодильником и (10) __________. Имеет двойной (11) __________ и много места для хранения посуды, продуктов и т. Д.Также есть небольшой (12) __________ на первом этаже с туалетом, (13) __________ и (14) __________. Однако главная ванная комната находится на втором этаже, а также три спальни, одна двуспальная и две односпальные.
утепляем своими руками деревянный и бетонный пол на даче
Сохранение тепла в жилом помещении – это одна из главных составляющих комфорта и здорового быта для всей семьи. В этом не последнюю роль играет утепление пола в частном доме, имеющее свои тонкости и особенности. На него стоит обратить внимание в первую очередь, не откладывая работу до наступления холодов.
Особенности и преимущества
В частном доме, в отличие от городских квартир, почти всегда нет центрального отопления, поэтому задачи обеспечения тепла и сухости внутри помещения приходится решать самостоятельно. Даже при наличии мощных батарей зимой не удается поддерживать в комнатах комфортную температуру, если под половым покрытием не установлена надежная теплоизоляция.
Иногда при строительстве загородного дома после заливки стяжки наспех делают какую-нибудь простую теплоизоляцию и монтируют чистовое покрытие. А потом с наступлением холодов удивляются: почему в доме холодно, нельзя ходить босиком и вообще из-под пола дует. Поэтому утеплять следует внимательно, зная все тонкости процесса, свойства материалов и другие строительные хитрости.
В многоэтажном доме пол частично нагревается за счет нижних квартир, и даже если квартира расположена на первом этаже, то ниже находится подвал, где всегда тепло за счет размещения там горячих труб и систем отопления.
В частном же доме под его основанием находится простая земля, имеющая свойство промерзать зимой, поэтому на плечах хозяев лежат все задачи по обеспечению надежной теплоизоляции пола.
Решение надежно утеплить пол в загородном доме перед наступлением холодного сезона имеет ряд преимуществ:
уменьшение теплопотерь в помещении, дорогостоящее отопление становится более эффективным и не расходуется впустую;
многие утеплители для пола также обладают паро- и гидроизоляцией;
обстановка в доме становится более комфортной, можно ходить босиком, в том числе и детям;
надежный утеплитель надолго сохраняет в свежем виде чистовое покрытие в доме – ламинат, паркет и другие;
если использованы качественные материалы и все установлено правильно, то теплоизоляция прослужит много лет подряд.
Способы утепления пола существуют разные, но и само покрытие, на которое помещается утепляющий слой, бывает нескольких видов. И оно тоже влияет на выбор изолирующего материала.
Разновидности покрытий
Твердое основание пола имеет несколько разновидностей в зависимости от его материала: дерева, бетона, стяжки.
Деревянный пол на лагах из толстых брусьев – это одна из самых древних разновидностей постройки основания дома. Изменяются схемы закрепления перекладин, инструменты и технологии, но общий принцип остается неизменным уже много столетий. Есть два способа закрепления лаг: в фундаменте здания или на опорных столбах.
Лаги замуровываются в фундамент здания, если его площадь небольшая, чтобы длины брусьев хватило для надежной связки конструкции. В противном случае, или если горизонтальные опоры уже нельзя закрепить на основании, применяют «плавающий» пол на опорных столбах.
Опоры для лаг делаются из кирпича или бетона на расстоянии 70 – 100 см друг от друга. Сначала для них в грунте делаются ямы, глубина и ширина которых зависит от высоты самих столбов. Внутрь засыпается щебень или песок слоем 30 см, хорошо утрамбовывается, потом происходит установка самих опор из кирпича или цементного раствора с сооружением опалубки и арматурного каркаса. Наверх ложится гидроизоляция из 3 – 4 слоев рубероида, затем на столбы с помощью резьбовых шпилек или анкеров крепятся горизонтальные брусья.
Деревянные лаги хороши тем, что из них можно удачно создать черновой пол, прибив к нижнему срезу балок сплошные доски, промазать щели между ними глиной и поместить сверху любой вид утеплителя. Потом прибиваются верхние доски, и устанавливается чистовое покрытие.
Дерево само по себе немного сохраняет тепло, это натуральный экологически чистый материал.
Бетонное основание пола избавляет от необходимости делать каркас из лагов, возводить опоры под них, использовать много дерева. Но и здесь не все просто – для надежности заливку необходимо проводить в несколько слоев, а стоимость качественного раствора высокая. Для бетонного основания необходимо выбрать верхний слой грунта, засыпать подушку из песка толщиной 10-15 см, полить водой и тщательно утрамбовать ее. На песчаный засыпается и трамбуется 10-сантиметровый слой щебня.
Следующий слой надежного бетонного пола – это черновая стяжка из керамзита или измельченного пенопласта, гравия, песка и цемента толщиной сантиметров 10. После укладки и выравнивания надо подождать, пока смесь высохнет и застелить гидроизоляцию. Для этого лучше всего подойдет рубероид. Необходимо, чтобы он захватывал и стены на 10-15 см. Места стыков надо дополнительно проклеить.
На гидроизоляцию помещается утеплитель, сверху помещают арматурную сетку и, наконец, делают чистовую стяжку. Благодаря своей многослойности бетонный пол прочный, теплый, надежный. Поверх него можно сделать любое декоративное покрытие: линолеум, паркет, ламинат.
Земляной пол обычно делается в гараже, бане или пристройках частного дома. Он не имеет монолитного основания или каркаса из брусьев, сразу под ним расположен природный грунт. Тем не менее, и для него есть эффективные способы утепления: гравий, керамзит, пеноплекс.
Виды утеплителя
Разновидностей теплоизолирующего материала для частного дома несколько десятков. Стоит рассмотреть самые популярные из них, их свойства.
Керамзит – это пористые гранулы обожженной глины. Благодаря пустотам внутри они препятствуют проникновению холодного воздуха, хорошо впитывают влагу. Слой керамзита толщиной 10-15 см обладает прекрасной теплоизоляцией. Из достоинств этого материала можно отметить его дешевизну, экологическую чистоту без химических примесей и простоту укладки. Гранулы просто рассыпаются лопатой равномерным слоем на горизонтальной поверхности.
Пеноплексом можно эффективно утеплить земляной пол, но он прекрасно подойдет и для бетонного или деревянного. Созданный из экструдированного полистирола материал поставляется в плитах с гладкой поверхностью толщиной от 20 до 100 мм. Он обладает высокой теплоизоляцией даже в условиях суровых зим, очень легкий, сравнительно дешевый, не выделяет вредных веществ. Монтировать листы легко, режутся они простым монтажным ножом. Из недостатков пеноплекса можно отметить относительно низкую огнеупорность (при горении он выделяет едкий дым), и паропроницаемость, неустойчивость перед ультрафиолетом и плохое сцепление с другими материалами из-за гладкой поверхности.
Пенопластом утепляют любой вид полов. Этот материал широко известен и проверен временем. Он имеет все те же достоинства, что и пеноплекс, но лучше сцепляется с другими поверхностями. Листы можно крошить и добавлять в раствор стяжки как дополнительный утеплитель. Очень удачно использовать пенопласт в утеплении деревянного пола на лагах, он будет прекрасно защищать как от холода, так и от влаги.
Эффективным будет и утепление пола на даче пенофолом или тепофолом. Это тонкий полимерный материал, покрытый фольгой толщиной от 2 до 10 мм. Закрытые поры не дают проникать ни воздуху, ни влаге, а микронный фольгированный слой обладает отражающими способностями. Утеплитель является универсальным и пригоден для любых условий, сочетается со многими материалами. Продается пенофол в рулонах, которые режутся и раскатываются по горизонтальной поверхности, стыки заклеиваются специальным фольгированным скотчем.
Утепление пенополистиролом дает отличные показатели теплоизоляции, паропроницаемости и влагостойкости. Этот полимерный материал, состоящий на 98% из воздуха, крепче пенопласта, прочность статического изгиба достигает 1 кг на кв. см. Это значит, что он может выдержать практически любую массу верхних слоев полового покрытия. Листы пенополистирола толщиной от 10 до 45 см легко монтируются, не вступают в химическое взаимодействие с другими веществами, стойки к деформации.
Изолоном полы часто утепляют в сочетании с другими эффективными изоляторами: пенопластом, пенополистиролом, минеральной ватой. Он выпускается в рулонах, толщина слоя может быть от 2 до 100 мм, внутри слоя фольги имеется вспененный полиэтилен. Изолон обладает высоким звукопоглощением, гидроизоляцией, может эксплуатироваться в широком диапазоне температур – от -80 до +80 градусов.
Пенополиуретан выпускается в виде жестких плит, это довольно прочный материал. Но он не обладает высокой гидроизоляцией, поэтому его необходимо использовать в сочетании с другими полимерными изоляторами.
Теплоизоляционные плиты состоят из твердого полимерного материала, свойства сходны с пенополистиролом. Но в отличие от него, их поверхность покрыта слоем фольги, благодаря чему эти материалы эффективно отражают тепло, обладают огнеупорностью и устойчивостью к механическим нагрузкам.
Популярными являются теплоизолирующие плиты от производителя «Технониколь».
Утепление стен и полов минеральной ватой применяется давно. Этот материал, выпускаемый в рулонах и плитах, имеет толщину до 10 см, высокую степень тепло- и шумоизоляции, дешевый и легкий в монтаже. Огромным достоинством минваты является ее негорючесть. Из недостатков можно отметить то, что со временем она немного усаживается.
Этот неорганический утеплитель бывает трех видов: каменной ватой, стекловатой и шлаковатой. Разница только в исходном сырье, различий в физических свойствах практически нет. С минватой следует работать аккуратно, в перчатках и желательно в респираторе, так как ее мелкие частицы, витающие в воздухе, вредно влияют на кожу и дыхательные пути.
Древесная волокнистая плита (ДВП), благодаря пористой структуре хорошо сберегает тепло, но монтировать ее лучше в сочетании с другими эффективными теплоизоляторами: пенофолом, изолоном, минватой. Самые популярные сорта ДВП, используемые для утепления пола – это М-20 и ПТ-100. Этот материал также используется и для финишной отделки полового покрытия, поверхность его ровная, имеет приятные природные текстуры.
Черновой пол между лагами можно утеплить древесными опилками. Этот способ самый дешевый, особенно если под рукой есть много этих отходов от обработки дерева. Опилки хорошо сохраняют тепло и не выделяют вредных веществ, но со временем они усыхают и сжимаются, образуя пустоты, могут гнить. Не исключено появление в них вредных насекомых.
Какой материал лучше?
Выбор материала зависит от многих факторов: вида пола, климатических условий, типа грунта, на котором стоит дом, финансовых возможностей. Если хочется сэкономить на теплоизоляции, то стоит выбирать керамзит или пенопласт как более дешевые. Если не жалко денег на обеспечение многолетнего комфорта в жилище, то надо делать многослойную защиту из пенофола, пеноплекса или пенополистирола.
Для бетонного пола, чтобы избежать слишком толстого слоя стяжки, стоит выбирать тонкие фольгированные полимеры в рулонах, толщина которых не превышает 1 см, а вместительный черновой пол на лагах утеплить массивными плитами минеральной ваты или пенополистирола.
Опилки не пойдут для слишком влажной среды, минвата тоже имеет свойство впитывать воду.
Утеплители на основе полимера и фольги самые лучшие и универсальные, они обеспечивают любую защиту – от холода, влаги, гниения, насекомых, ветра и пожара. Кроме того, они легко режутся на ровные куски и монтируются. Лидером среди материалов для утепления пола в частном доме можно считать теплоизоляционные плиты от различных производителей.
Способы
Практически любой из вышеперечисленных изолирующих материалов можно засыпать или расстелить по лагам. Такой способ подходит для любого из них – сыпучего или настилаемого. Первое черновое покрытие прикрепляется снизу, потом поверх досок монтируется изолятор и закрывается сверху.
Второй способ – на бетонное основание требует укладки каждого слоя поэтапно, после каждого необходимо выравнивание и проверка уровня. Если слой жидкий, то требуется ждать определенное время для его высыхания. Кроме того, надо поддерживать соответствующую температуру внутри помещения, так как цементный раствор на морозе плохо схватывается и теряет свои полезные свойства.
Как сделать своими руками?
Любой человек, знакомый со строительными работами, может самостоятельно утеплить пол на даче, в коттедже, в сельском доме, тип здания и размеры при этом не имеют значения, принцип укладки везде одинаковый. Для монтажа потребуется небольшой набор ручных инструментов. В случае, если используются сухие смеси, для замешивания понадобится электрический миксер. Рабочее место должно быть хорошо освещено, для застывания растворов может потребоваться поддержание подходящей температуры.
Если основание в загородном доме располагается на лагах, то не составит труда сделать внутреннее утепление. Для этого надо соорудить черновой пол. Понадобятся следующие инструменты: ножовка по дереву, рулетка, уровень, молоток и гвозди. Доски можно выбирать из разных пород дерева, главное, чтобы они были сухими и ровными.
Чаще всего для них подходят следующие размеры:
длина – от 2 до 6 м;
толщина – от 2 до 4 см;
ширина – от 15 до 20 см.
Доски прибиваются к лагам снизу во всю ширину пола, щели между ними должны быть закрыты, для этого можно использовать глину, акриловый герметик или шпатлевку по дереву. После высыхания внутрь помещается выбранный изолирующий материал. Для жесткости всей конструкции на расстоянии 0,7 – 1 м надо установить поперечные крепления из досок или металлопрофиля. Наверх помещается чистовое покрытие. Если все сделано правильно, то хозяева дома получают теплый и сухой пол на много лет вперед.
Не составит труда самостоятельно положить в дачном доме цементную стяжку с утеплением. Перед укладкой необходимо установить маяки, в строительных магазинах можно найти специальные виды именно для этого. В качестве их могут подойти и металлические профильные трубы. Для выравнивания по маякам используют металлическое строительное правило длиной 1-2,5 м. Каждый слой после укладки проверяется горизонтальным уровнем и оставляется для высыхания.
Для утепления пола на веранде лучше всего использовать листы пеноплекса с дополнительной гидроизоляцией, например полиэтиленовой пленки или пенофола. Так как это помещение не так нуждается в сохранении тепла, то можно обойтись земляным полом с подсыпкой керамзита, укладкой черновой доски.
Часто в кирпичном доме стараются по максимуму использовать полезную площадь, обустраивая жилое чердачное помещение. Оно тоже нуждается в теплом полу, но здесь не нужен такой качественный изолятор, как на первом этаже, потому что тепло в какой-то степени поступает снизу. Лучше всего для этой цели использовать на чердаке минеральную вату, так как здесь сухо.
Ее рулоны раскатываются между поперечных креплений, сверху обшиваются чистовой доской.
Советы профессионалов
Лучше всего при строительстве дома сразу позаботиться об утеплении всего: пола, стен, потолков, чердака. Так можно заранее рассчитать необходимое количество изолирующих материалов, а оптовая покупка обойдется дешевле.
При укладке деревянных полов нужно учитывать деформацию досок под влиянием изменений температуры. Между ними и стенами необходимо сделать деформационные швы шириной 0,5-1 см.
В случае, если нет чернового пола, снизу лаг можно закрепить тонкую арматурную сетку, это проще, чем прибивать цельные доски. На такой металлический каркас прекрасно ложится минеральная вата или термоизоляционные плиты.
Земляные полы максимально удачно утеплять сыпучими материалами. Здесь на первом месте стоит керамзит, который хорошо поглощает влагу и выравнивает неровную поверхность грунта.
И главный совет – не надо экономить на материалах и монтаже теплых полов. Всегда нужно утеплять как можно качественней и руководствуясь советами профессионалов. Дешево – не всегда означает эффективно.
Удачные примеры и варианты
Правильно уложенная на лаги минеральная вата в деревянном доме. Видно, что изнутри не остается зазоров и пустот, осталось только положить чистовое покрытие.
Укладка керамзита и залива цементной стяжки. Работа выполняется под установленные маяки.
Утепление с помощью пеноплекса. Щели между плитами закрываются скотчем. Поверхность остается ровной и без щелей.
Утепление бетонного пола со стяжкой и плитами пенополистирола.
Так монтируется теплый пол на чердаке. Между перекрытиями затем укладывается минеральная вата, можно использовать и другой эффективный изолирующий материал.
О том, как утеплить полы в деревяном доме, смотрите в следующем видео.
8 способов утепления полов в частном доме
Главная > Статьи > Строительство и ремонт > Полы
При оборудовании полов непосредственно на грунтовых породах должен соблюдаться определенный регламент. Конструктивные особенности таких построек позволяют существенно уменьшить приходящуюся на фундамент нагрузку. Но в этой ситуации потребуется уделить особое внимание грунтовым водам. Не допустить проникновение внутрь объекта влаги и сохранить в нем тепло поможет лишь грамотно составленный проект и качественно выполненная тепло- и гидроизоляция.
В существующей нормативной документации сопротивление теплопередачи полов отдельно не регламентируется и приравнивается к значениям, получаемых на стенах зданий, а сам способ и очередность укладки изоляционных слоев выбирают в зависимости от наличия подвальных помещений. Если в доме имеется таковое, допускается меньшая толщина теплоизоляционного слоя (уровень промерзания почвы остается выше), но укладывается он обязательно на гидроизоляцию, так как грунтовые воды могут появиться в любой момент. Утепление полов в частном доме выполняют более основательно, чем в постройках иного назначения.
В помещениях без подвала укладка теплоизоляции производится произвольно, так как грунтовые воды и максимальная глубина промерзания могут иметь различный уровень по отношению к плоскости пола. Когда вода далеко, можно использовать влагозащитную противокапиллярную гидроизоляцию, когда близко – потребуется рубероид или пленочная мембрана, размещать которые лучше на одинаковых уровнях с гидроизоляцией стен фундамента. Также необходимо соединить между собой влагозащитную гидроизоляцию пола и горизонтальную гидроизоляцию примыкающих к полу фундаментных стен. Это достигается с помощью нахлеста (10 см на рубероид с мастикой, 20 см на пленочную мембрану).
Рекомендуемая очередность работ при утеплении полов в частном доме
Оборудование пола на грунтовых породах требует четкой последовательности проведения операций:
Подготовка основания. Удаляется растительный слой и часть материковой породы.
Уплотнение грунта. В сухой грунт трамбуются фракции щебня, колотого кирпича либо гравия, во влажные почвы вносится жирная глина либо щебень, пролитый битумом.
Выравнивание поверхности. Засыпается и уплотняется песок слоем 5-10 см. Заливается бетонная стяжка раствором В10-В15.
Изоляция. Когда бетонная масса полностью затвердеет, на нее наносится гидроизоляция, которая накрывается утеплителем.
Сверху утеплителя снова выполняется бетонная стяжка толщиной не менее 40-50 мм. Для дополнительного армирования могут использоваться стальные пластины либо пластиковая сетка. Предотвратить возможное растрескивание и воздействие ударных шумов на примыкающие стены конструкции поможет укладка компенсационной ленты. При большой площади основания (более 25-30 м2) его разбивают на несколько более мелких участков, разделив поверхность равными деформационными швами.
Распространенные материалы, используемые для утепления полов в частном доме
Обычные полистирольные плиты используют как на утепление полов в частном доме (ПСБ-С-35), так и на их обустройство в паркингах либо гаражах (ПСБ-С-50). Оборудуя такой пол, насыпают гравий (30 см и более) и выполняют бетонную стяжку (10 см) так, чтобы последующий слой гидроизоляции находился на одинаковых уровнях с горизонтальной гидроизоляцией примыкающих стен. Уложив ПСБ (не менее 10 см) его накрывают армированной цементной стяжкой, поверх которой можно стелить напольные покрытия. Возможна укладка гидроизоляции поверх утеплителя, но ее уровень также должен совпадать с расположением стеновой изоляции постройки. К плюсам можно отнести малое водопоглащение и хорошую доступность материала, к минусам – его разрушение под воздействием смол и мастик на органическом растворителе.
Экструдированные пенополистирольные плиты отличаются большей плотностью и твердостью. Их структурные ячейки замкнуты, за счет чего материал значительно прочнее обычного полистирола.
Ими хорошо утеплять полы даже на объектах с повышенной проходимостью и тяжелыми условиями эксплуатации (в промышленных цехах, в общественных учреждениях). Допускается укладка плит прямо на гравий. Достаточно слоя в 8 см. Гидроизоляцией может служить рубероид. Сверху утеплитель накрывают 10 см бетонной стяжкой. Удобно использовать плиты при высоких грунтовых водах, но они также боятся смол и мастик на органических растворителях.
Пенополиуретановые плиты для утепления полов на грунте характеризуются твердой замкнутой ячеистой структурой однородного характера. Для их производства используется полиуретан PUR либо PIR. Материал может покрывать алюминиевая фольга или стекловолокно. Это позволяет повысить его паропроницаемость и теплосбережение. Плиты обладают значительным водопоглащением, что приводит к необходимости укладывать под них влагозащитную гидроизоляцию. Необходимая толщина такого утеплителя редко превышает 7 см.
Минералловатные плиты для утепления полов в постройках на грунтах практически не используются. Для таких случаев выбирают лишь отдельные разновидности этого материала, обладающие максимальной твердостью, а также имеющие большую плотность и деформационную устойчивость. Уменьшить показатель водопоглащения плит помогает их предварительная обработка гидрофобизатором. Выполняя утепление полов в частном доме, проводят также полную гидроизоляцию плит от сторонних воздействий. Материал огнестоек и хорошо поглощает шумы, но требует качественной защиты от влаги.
Керамзит россыпью – многофункциональный материал, способный заменить при обустройстве теплоизоляцию, бетонную стяжку и гравий. Если слой достаточно толстый, гидроизоляция также не нужна. Керамзит интересен своими фракциями 8-16 и 10-20 мм. Насыпается на заявленную толщину, но лучше брать его больше для уплотнения отдельными слоями (10-15 мм). Для облегчения последующих действий сверху фиксируется с помощью цемента. Материал проливается жидкой цементно-песчаной смесью (3-4 см), а после затвердения простилается гидроизоляцией и оборудуется бетонной стяжкой (6-10 см) под укладку пола.
Мешки с керамзитом – используются для обустройства пола на грунте в помещениях без необходимости утепления. Укладываются плашмя друг к другу. В оставшиеся пустоты засыпают ту же фракцию керамзита. Способ применяется в гаражах, сараях и подсобках. Меняя толщину слоя, возможно изменять сопротивление теплопередачи материала. Сверху утеплитель накрывают гидроизолирующим покрытием (рубероид, толь) и армированной бетонной стяжкой, выполненной по аналогии с предыдущими вариантами.
Грануляты — побочные продукты выплавки металлов и других комбинированных изделий. Зерна гранулированных шлаков (5-10 мм) обладают прочностью, легкостью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Укладываются по примеру керамзита, но при высоких грунтовых водах нуждаются в дополнительном дренажном рве по периметру постройки. Шлак также заменяет несколько нижних слоев сразу. Накрывается по примеру керамзита.
Пеностекло в блоках – хорошо использовать для оборудования пола на грунте под керамическую плитку. Засыпается гравий (до 10 см), заливается бетонная стяжка. При помощи полимерминерального клея либо битумной мастики укладываются блоки. Можно выполнять несколько слоев с хорошей просушкой каждого. Далее материал накрывается гидроизоляцией: рубероидом, горячим битумом и полиэтиленовой пленкой, а под плитку выполняется бетонная стяжка 8-10 см.
Выбирать тип материала необходимо в зависимости от поставленной цели, доступности, стоимости, условий эксплуатации и категории помещения.
Как утеплить пол в старом доме, не снимая покрытия
В старых, но еще надежных домах, часто встречается холодный пол. Вариантов его конструкций множество, но каждую можно превратить в утепленную, и даже нагреваемую. Теплый пол – всегда желанное явление в доме, а сделать его не сложно и своими руками. Рассмотрим наиболее типичные варианты.
Не снимая старых полов – как утеплить
Не всем хочется делать серьезную работу – срывать старый дощатый настил и затем его ставить на место. Чтобы утеплить старый пол без снятия настила, имеется два варианта:
добраться к подполу через подвал, или частично сняв покрытие в виде рабочих люков, и произвести утепление снизу;
утеплять поверх старого покрытия, но это возможно если позволяет высота потолка и дверных проемов.
Оба варианта хороши, если для них есть предпосылки. Подробнее рассмотрим далее…
Типичное утепление старого деревянного пола – снимаем настил и размещаем утеплитель между лаг
Имеем типичное проветриваемое подполье и деревянные лаги. Укладываемый утеплительный слой должен проветриваться со стороны улицы, за исключением образцов, не напитываемых водой. Поэтому пароизоляционная мембрана располагается со стороны помещения. Неплотный утеплитель со стороны вентиляционной струи (подпола) должен защищаться ветрозащитной мембраной, чтобы не было продувки его слоя.
Срываем старый пол.
Под лаги набиваем контрбрусы, нижнюю обрешетку, упорные брусы и на них укладываем вразбежку доски и фанеру, – делаем все возможное в данных условиях, чтобы создать основу для укладки утеплителя.
Кладем, ветрозащитную мембрану, минеральную вату толщиной 15 см. Здесь полистиролы не желательны ввиду угрозы порчи грызунами…
Накрываем все сверху пароизолятором с наворотом на стены и ставим настил.
Но можно при соответствующих мерах защиты применить также любой утеплитель – пенопласт, наливной пеноизол (рекомендуется), вермикулит, эковату, керамзит (при большой толщине слоя), листья и солому с известью…
Засыпаем невысокое подполье золой и керамзитом
Зачастую старые полы делались прямо по неглубокой траншее, всего 30 – 50 см, чуть больше, чем сама высота лаг. Популярный вариант утепления в этом случае – засыпать невысокий подпол золой и керамзитом, а также закрыть продухи, щели, не допускать продувки утеплителя воздухом. Слой золы-шлака из угля, толщиной 40 см, даже увлажненный от земли, дает отличный теплоизоляционный эффект, сравнимый с пенополистиролом толщиной 7 – 10 см.
Поверху лаги с засыпкой изолируются парорезистентной мембраной и зашиваются деревянным настилом.
Утепляем грунтом – изолируем фундамент по бокам
Теплоизолятором может служить и непосредственно грунт под домом – да, да, именно холодная, холодная земля… Только нужно обеспечить отсутствие продувки подпола, засыпать по возможности грунтом, камнем, а лучше керамзитом или шлаком пространство между лаг, и поверху положить пароизоляционную мембрану, а затем обычный настил.
Отрываем фундамент по периметру дома, утепляем его на глубину не менее 0,8 метра ниже уровня почвы, а также цоколь дома, экструдированным пенополистиролом 5 см.
Теперь верхний слой грунта под домом толщиной 0,7 – 1,0 метра будет иметь повышенную температуру и служить отличным теплоизоляционным слоем.
Утепляем старый пол без срыва покрытия – используем пенполиуретан
Если есть возможность более менее свободно добраться снизу к покрытию, то можно использовать напыляемый пенополиуретан, с толщиной слоя всего 7 – 10 см. Напомним, что этот теплоизолятор имеет наименьший коэффициент теплопроводности, порядка 0,03. Но возможность создания нужно заранее согласовать со специалистами, кто будет делать напыление. Пенополиуретан является пароизолятором, образует сплошной слой, скрепляет конструкцию, дополнительное применение чего-либо здесь не требуется.
Замеряем высоту – возможно ли утеплить поверх старого настила
Комфортная высота в доме – 2,4 м, возможно, — 2,2 метра, если проживающие не высокого роста и готовы мириться с низким потолком. Поэтому положить слой утепления и покрытия толщиной 12 – 15 см не везде возможно. Дополнительные преграды:
высота дверных проемов должна оставаться достаточной, чтобы не делать надпись «место для удара головой». Здесь поможет и замена дверных луток, высота верхней перекладины у современных вариантов может быть всего лишь 3,5 см.
старая радиаторная система должна помещаться между полом и подоконниками, в крайнем случае оставляется ниша в покрытии под сами радиаторы…
Таким образом, выполнив необходимые замеры можно прийти к выводу, как лучше утеплить полы в доме, можно ли класть слои поверх имеющегося настила…
Утепляем поверх настила
На старый дощатый настил кладем пароизолятор с наворотом на стену, затем пару слоев экструдированного пенополистирола, с общей толщиной 10 – 12 см (коэффициент теплопроводности – 0,033), затем разделяющую полиэтиленовую пленку, а по стенам – демпферную ленту. Укладываем сборную сухую стяжку – два слоя гипсоволокна, уложенного с перехлестом швов и с оставлением тепловых зазоров между листами 2 мм, и скрепленных шурупами с шагом 30 см.
Делаем нагреваемую стяжку
Поверх старых деревянных полов можно разместить только тонкую сборную стяжку, — примерно 50 кг на м кв. Толстая 8 см ж/б стяжка здесь вряд ли подойдет – только по полам по грунту, или по лагам, установленным на промежуточные опоры. Для тонкой стяжки наиболее правильно применить профилированный теплоизолятор и металлические распределители тепла. Здесь экструдированного пенополистирола уже нужно по экономическим соображениям от 12 см, а лучше 15 см.
Гидравлику можно зачастую можно сделать и короткими контурами – до 30 м, в этом случае температуру в контурах можно регулировать простым настроечным краном, путем ограничения количества теплоносителя, без обустройства смесительных узлов.
Можно установить теплораспределительные пластины и на деревянной контробрешетке, уложенной вразбежку, на уже хорошо утепленном подполье, – как делается…
Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол?
Утепление помещений
Холодные зимы все еще имеют место быть, и к ним нужно хорошо готовиться, чтобы проживание в доме было комфортным на все 100 процентов. Теплый пол – это основа, от которой зависит, насколько приятно находиться в помещении, когда на улице прохладно. Есть удобные варианты утепления этой части здания без снятия верхнего слоя – это несложно сделать самим, если следовать простым рекомендациям.
1
Утепляем полы из подвала – когда это целесообразно?
Любой деревянный дом быстро теряет тепло, это связано с особенностью материала. Поэтому утепление всех частей, имеющих отношение к внешней среде, обязательно. Стены – это только часть общей конструкции, которая должна пройти процедуру тщательной теплоблокировки. Процесс работы с полом решит такие проблемы, как:
чрезмерный расход энергии на отопление помещения;
повышенная влажность – актуально для переходных времен года;
перегнивание деревянных элементов строения;
появление грибка, плесени, что представляет опасность для здоровья жителей дома.
Чаще всего в коттеджах утепляют полы над холодным подвалом, т.к. в холодное время года они быстро остывают и имеют низкую температуру даже при условии обогрева помещения с помощью своей котельной системы. Плохая теплоизоляция или ее отсутствие – это ледяные полы, на которые бесполезно стелить ковровые покрытия. Проблема решается только правильным утеплением, существуют несложные методики, которые можно использовать, не снимая старый пол. Лучше потратиться один раз на такое мероприятие, чем постоянно расходовать лишний газ или электричество на двойное нагревание комнат.
Схема утепления полов
В том случае, если здание уже построено, и есть необходимость в дополнительном утеплении полов, целесообразнее это сделать снизу, т.е. без снятия напольных покрытий. Преимущества нижней методики:
высота потолка в комнатах останется такой же, т.к. не будет необходимости поднимать полы за счет утеплителя;
не нужно специально тратиться на утепляющие составы повышенной плотности и жесткости из-за нагрузки мебели, техники и прочих предметов, находящихся в доме;
вы защитите от промерзания не только сам пол, но и все конструкции перекрытий, что продлит срок их службы и в целом сделает жилище теплее;
произойдет изменение расположения точки росы изнутри на поверхность перекрытия – это позволит избавиться от загнивания деревянных элементов.
Метод утепления пола снизу имеет лишь одно ограничение – слишком низкий подпол, в котором невозможно находиться для проведения работ. Такие коттеджные постройки встречаются довольно редко. Если это ваш случай, выбирайте вариант утепления полов сверху, т.е. с процедурой его вскрытия и наполнения подходящим утепляющим материалом.
2
Минвата – изолятор из волокон
Минеральная вата – это строительный утеплитель, состоящий из множества волокон, представленных в трех отдельных типах: стекло; камень или базальт; шлаки. Для работы с полом предпочтительнее всего базальтовое полотно, т.к. его проще всего монтировать под конструкцией пола. Из двух вариантов – рулонного и матов в виде плит – выберите второй, т.к. он хорошо держит форму. Преимущества:
хороший уровень теплоизоляции;
несложная технология монтажа;
сравнительно невысокий уровень восприятия влаги из окружающей среды;
умеренная цена;
жаропрочность и пожаробезопасность;
в материале не заводятся бактерии, плесень, грибок.
Недостатки:
во время укладки своими руками необходимо использовать специальную защиту – перчатки, одежду, респиратор, очки, т.к. в воздухе будет много частичек волокон и пыли, вызывающих раздражение кожи и органов дыхания;
обязательна защита от влаги, т.к. структура восприимчива к впитыванию паров;
при неправильном монтаже возможна сильная усадка;
при настиле между лагами нужно оставлять зазор до основной конструкции в 5 сантиметров.
Утепление пола минватой
Если вы решили выбрать минеральное волокно, подбирайте материал нужной толщины. Конкретные данные зависят от климатической зоны, например, для средней полосы России подходит показатель в 100-150 миллиметров. Вата из базальта годится для всех типов полов, включая чердак.
3
Пенопласт – воздушный материал из гранул
Пенопласт состоит из вспененных ПВХ-гранул, содержащих максимум воздуха внутри, это дает ему хорошие теплоизоляционные качества. Преимущества:
обладает прочностью, стабильностью, жесткостью;
почти не впитывает влагу – процент ниже, чем у минеральных матов;
имеет легкий вес;
легко монтировать, т.к. не меняет форму;
недорого стоит;
долговечен, не плесневеет, не гниет.
Недостатки:
подвержен возгоранию;
хрупкий на излом;
требуется вентиляция основания, т.к. не пропускает пар и воздух.
Пенопласт так же используется для утепления полов
Для утепления полов в обычном частном доме подойдут пенопластовые плиты марки ПСБ-С-15 толщиной в десять сантиметров. Во время покупки не путайте их с гранулированным пенополистиролом, который легко крошится на мелкие ПВХ-шарики. Последний также можно использовать в качестве утеплителя, если бюджет ремонта совсем невелик. Материал обладает хорошей теплопроводностью, но имеет сравнительно небольшой срок службы – не более десяти лет.
4
Пенополиуретан – нужен ли аппарат для работы с ним?
Этот стройматериал представляет собой пену двух типов – легкую и жесткую. Для работы с полом используется второй вариант, т.к. он не требует специальной пароизоляции со стороны подвала и имеет лучшие теплоизоляционные характеристики. Первый вид очень похож на минеральную вату – точно также при работе с ним придется оставлять зазоры для вентиляции и провести гидроизоляцию нижней поверхности. ППУ состоит из двух компонентов:
1. полиол или гидрокислота с эмульгаторами, полиэфирами и реагентами, отвечающими за вспенивание;
2. изоцианат или смешанные друг с другом полиизоацианат и дифенилметандиизоцианат, являющиеся в комплексе сильными реагентами.
Химикаты содержатся в сжиженном виде в двух разных емкостях. Во время монтажа по шлангам подаются в специальный аппарат, смешиваются и поступают в распылитель, с помощью которого на поверхность наносится готовая пена. Подавать в аппаратуру их нужно строго в пропорции один к одному, т.к. первый отвечает за теплопроводность, а второй – плотность структуры.
Качественное утепление пола пенополиуретаном
Преимущества стройматериала:
заполняет все щели и угловые пространства благодаря технологии напыления;
подходит для монтажа снизу;
не дает усадку, пожаробезопасен;
не требует защиты от паров;
долговечен – служит до 50 лет;
высокий уровень адгезии ко всем материалам;
большая скорость монтажа;
полная экологичность;
не имеет швов, т.к. представляет собой единое полотно после высыхания.
Из недостатков можно выделить дороговизну, необходимость сноровки в нанесении и использование специального оборудования – аппарата высокого давления, которое можно взять напрокат.
5
Технология монтажа – как сохранить тепло быстро и качественно?
Минеральная вата и пенопласт, имеющие вид плит, монтируются на «изнанку» пола со стороны подвального помещения по одинаковой технологии. К стойкам-балкам снизу прикрепите бруски, имеющие сечение от 50 до 100 миллиметров. Слой материала для теплоизоляции настелите сверху, как на полки. Балки должны располагаться под «верхним» полом на таком расстоянии, чтобы между ним и верхней поверхностью осталось несколько сантиметров для вентиляции. Снизу теплоизоляционный «пирог» подшейте досками, нанесите гидроизоляцию для предотвращения проникания внутрь материала паров со стороны подвала.
Монтаж напольного утеплителя
Гидроизолирующую функцию может выполнять обычная полиэтиленовая пленка – это наиболее дешевый и удобный вариант. Дороже будет стоить влагозащитная мембрана – она прочнее и не предотвращает движение воздуха, в отличие от целлофана. Для того чтобы материалы служили дольше, пленкой нужно будет накрыть верхнюю поверхность основной теплоизоляции. Порядок расположения всех слоев сверху вниз будет таким:
1. напольное покрытие;
2. стяжка из бетона или керамзит;
3. перекрытие;
4. пароизоляция со стороны комнаты;
5. слой минваты или пенопласта;
6. гидроизоляция со стороны подвала;
7. удерживающие доски.
Нанесение ППУ производится на специально подготовленную поверхность перекрытия, необходимо удалить с нее пыль, мусор и убедиться в том, что она полностью сухая и обезжиренная. Пена не сцепляется с полиэтиленом и жирными составами. Процедуру можно проводить при температуре выше 10 градусов, в противном случае материал не приклеится к перекрытию, как надо.
Для работы вам потребуется аппарат высокого давления – покупать его очень дорого, можно взять напрокат в специализированных фирмах. Он подсоединяется к двум емкостям с первым и вторым компонентами. При нажатии на пусковую кнопку составы соединяются в вихревой камере, затем происходит их распыление в виде мелкой и легкой массы. Давление в машине должно быть не менее 140 атмосфер. При выборе техники обратите внимание на источник тока – требуемый должен совпадать с вашей домашней сетью.
Наносите ППУ равномерно, предварительно надев защитные средства – очки, респиратор, перчатки. Процедура выполнения профессионалом составляет около часа, если вы уверены в своих силах, можете попробовать самостоятельно, но времени уйдет больше в силу недостаточного опыта. Наносите пенополиуретан не только на межлаговое пространство, но и на сами лаги – этим вы защитите их от поднимающегося пара с земли.
После нанесения слоя около 10 сантиметров выключите аппарат и оставьте помещение на просушку. Полное затвердевание материала и его идеальное сцепление достигается за двое суток. Специально обрабатывать снизу слой не нужно, т.к. он не подвергается воздействию влаги и хорошо держится за верхнюю часть пола.
чем утеплить пол в частном доме, утепление пола в частном доме своими руками
Однако, алгоритм действий также зависит ещё и от используемого материала. Например, некоторые люди отдают предпочтение более легким материалам, которые не отвечают требованиям гидроизоляции и пароизоляции.
Другие наоборот, отдают предпочтение материалам, которые стремятся защитить помещение от любых внешних воздействий. Как только вы определитесь с тем, в пользу какого материала делаете выбор, то можете уже приступать к монтированию, используя тот или иной алгоритм. Выясним, как утеплить деревянный пол в частном доме.
Использование ватных плит
Утепление пола в частном доме своими руками возможно и при помощи плит.
Для утепления пола нужно выбирать правильный качественный материал. Только в этом случае дом будет приятен для проживания в холодное время года. Вспомните свой современный деревянный дом. Такие постройки возводятся на различных фундаментах. Как на свайном, так и на ленточном фундаменте. Некоторые дома устанавливают на монолитной плите. В зависимости от того, какой вариант фундамента был использован, будет подбираться и схема утепления, которая будет наиболее качественно согревать дом.
Нужно учитывать, что полы могут утепляться не только сверху, но и снизу, то есть, используя потолок подвала. В идеале, помещение будет утеплено как сверху, со стороны жилого помещения, так и снизу.
Во время строительства дома нужно оставить пространство для того, чтобы осуществить утепление как сверху, так и снизу.
Важно! Прежде, чем начать делать капитальные работы, нужно проверить, уселся ли дом окончательно, и только после этого можно производить соответствующие работы. Стоит отметить, что усадка дерева длится от 12 до 18 календарных месяцев. Если для постройки дома использовался свежий спиленный лес, то в таком случае усаживание дома будет длиться до 7 лет.
Рассмотрим варианты, которые производят утеплили помещений.
Если у дома не высокое подполье
К сожалению, многие старые дома страдают одним недостатком. У них очень низкое подполье. Тоже самое касается построенных дач.
Если вы по своей ошибке приобрели такую постройку, то наверняка в ближайшем будущем столкнетесь с холодами и последующей гнилью полос, которая наступит после зимы.
Для того, чтобы утеплить пол, вовсе не нужно ломать какие-то конструкции. Особенно хорошо, если сруб в данный момент ещё крепкий.
При самостоятельном подходе утеплить этот деревянный пол можно своими руками, всего за несколько дней.
Для того, чтобы осуществить это вовсе не нужно обладать какими-то специальными знаниями о строительстве.
Что вам понадобится? Возьмите дрель, молоток и ножовку.
Если в частном доме достаточно низкий подпол, то в таком случае утепление лучше производить с верхней части жилого помещения.
Однако, для этого нужно будет разобрать всю конструкцию на полную. Если доски пола находятся в очень хорошем состоянии, и вы не хотите нарушать их целостность, то тогда придётся снять настил, но прежде, обязательно нарисуйте себе эскиз, чтобы потом как можно быстрее положить всё по местам.
Если вы получили свободный доступ ко всем лагам, то в первую очередь нужно проделать следующие манипуляции.
Для начала посмотрите, в каком состоянии находится древесина. Так как лаги являются частью несущей конструкции, их состояние должно удовлетворять вас. Они должны отвечать требованиям жесткости и надежности.
Если вы заметили гнилые лаги, посчитайте, чтобы их количество было не больше 30% от основной массы. Если же больше, то весь пол нуждается в полном восстановлении.
Если испорчена только одна или две балки, то в таком случае нужно удалить полностью, не оставляя никаких частей. Однако, это очень сложная работа, которая требует очень много профессиональных знаний.
Очень часто, когда люди сталкиваются с необходимостью замены несущих конструкций, то они вырезают в них сектор, а на его место вставляют хороший кусок.
Сектор закрепляется на специальные саморезы и металлические уголки. Однако, если готового среза под рукой не оказалось, то в таком случае лучше полностью поменять балки.
Теперь можно переходить к обустройству чернового пола. Существует сразу несколько мнений специалистов о том, как это нужно делать. Существуют классические и иные технологии. Рассмотрим самую распространенную.
Для этого посмотрите на лаги. С каждой стороны нужно набить черепной груз. Рекомендуется делать насечки 30 на 30 мм. Потому что, если вы возьмёте тоньше, то к сожалению, лаги могут просто не выдержать возложенной на неё нагрузки.
Среднее расстояние между лагами находится на показатели 60 см. При таких показателях черновой пол будет собран из уложенных досок на черепной брусок. Они будут располагаться перпендикулярно доскам и лагом. Поэтому, их нужно отлично пропитать антисептиком, а затем покрыть грунтовкой. В этом случае хорошо подойдет необрезная доска на 30 мм.
Теперь поговорим о пропитке. Этот вопрос решается достаточно просто. Выбирайте самую популярную пропитку на сегодняшнем рынке. Однако, можно воспользоваться даже отработанным машинным маслом.
Следующим шагом нужно укрыть балки чернового пола специальным грузом.
Для того чтобы выполнить это действие, нужно отрезать планки, которые затем делятся на 15 мм от зазора.
После этого нужно уложить пол, а затем слой пароизоляции и гидроизоляции. Если грунт под домом достаточно сухой, при этом в вашем районе не наблюдаются весенние паводки, то в таком случае можно монтировать пароизоляционную мембрану. Делается это для того, чтобы пар достаточно свободно выходил из утеплителя, но при этом не проникал из грунта в утеплитель.
В качестве меры гидроизоляции нужно использовать полиэтилен или рубероид.
Мембрана застилается внахлест, из расчёта, что черновой пол будет покрыт полностью.
В получившиеся ящики, нужно положить выбранный вами материал утеплителя.
Использование плиточного утеплителя слабыми
Нужно понимать, что пароизоляционный слой, который имеется или отсутствует над утеплителем определяется тем, какие именно материалы были выбраны для осуществления утепления, в любом случае, под деревянным настилом должен находиться специальной зазор, который именуется вентиляционный. Его величина 30 мм. Если есть такая возможность, то утеплитель монтируется в небольшом количестве. Он располагается ниже, чем верхний срез лак.
Если материал был уложен в один слой с лагами, то придётся перпендикулярно лагам набивать контр обрешетку и каждый её шаг должен соответствовать 40 см.
Паро или гидроизоляция должна находиться под специальной обрешеткой. Иначе, если деревянный пол не обеспечить вентиляцией с нижней части, то к сожалению, доски очень быстро придут в негодность
Финишное деревянное покрытие выкладывается в качестве верхнего слоя.
Верхним слоем нужно укладывать деревянное покрытие, которое завершит все постройки. Делать это нужно очень аккуратно.
Теперь вы имеете представление о том, как правильно сделать черновой пол с утеплением в деревянном доме.
Утепление пола над погребом
Для того, чтобы осуществить утепление пола из подвала, то и внизу в доме из дерева, нужно воспользоваться примерно такой же технологией, что указана выше.
Нужно предусмотреть, чтобы утеплитель попросту не лип к уже сделанному напольному покрытию. Нужно, чтобы оставался специальный вентиляционный зазор. Для этого нужно набить в верхней части уже уложенных лаг небольшой черепной брусок, величина которого 25 мм.
Однако, некоторые пропускают этот шаг. Намного проще закрепить мембрану и пароизоляционный слой при помощи степлера.
Дальше нужно осуществить монтирование черепного бруса. Его подшивают на потолке подвала из планок по технологии, как было указано выше. После того, как в нишу утеплителя была заложена закладка, нужно её хорошо закрепить, чтобы она не свалилась
Возьмите степлер. Им нужно очень близко к лагам закрепить полотно для гидроизоляции. А уже сверху, для того, чтобы усилить и придать прочность конструкции нужно набить необрезную доску. Если ваш подвал достаточно сырой, в нём часто стоит вода, то нужно взять необрезную доску и положить её на потолок, сверху используя оцинкованный профиль под гипсокартон.
А теперь рассмотрим, как осуществляется алгоритм утепления. Кстати, по такой же технологии нужно осуществлять утепление и второго этажа. Для этого потребуются деревянные многоуровневые перекрытия, которые расположены между вторым и первым этажом. Сама разница проявляется в том, что вместо чернового слоя пола, нужно использовать специальную вагонку и другой листовой материал, который представлен гипсокартоном или фанерой.
Осуществляем утепление дома на бетонной плите
Дело в том, что рол, который лежит на бетонной плите в деревянном доме, подаются утепление только по двум технологиям. Можно осуществить монтаж на лагах или осуществлять обустройство стяжки.
В сравнении с другими вариантами, бетонная плита должна быть утеплена намного более по простой технологии. Как правило, основой является абсолютно ровная плоскость, которую и представляет плита. Вес самой утепляющей конструкции при этом не имеет значения.
На плите монтируются деревянная обрешетка. Она и будет осуществлять функцию несущих лаг.
Бетон необходимо стелить слоем гидроизоляции. При этом достаточно, чтобы имелся технический полиэтилен. При этом толщина брусков должна зависеть от вида утеплителя.
Для того, чтобы установить полноценную половую доску, толщина которой 50 мм, каждый шаг укладки направляющей обрешётки должен находиться в пределах 70 см.
Далее утепление бетонной плиты должно осуществляться под стяжку, делается по уже вышеупомянутой технологии. Лучший утеплитель при этом сам пенополистирол, который продаётся под названием пеноплекс.
Пеноплекс укладывается сплошным слоем на ровную бетонную плитку. При этом крепится к ней основательно. Во все щели заливается пена. Также, вы можете выбирать, укладывать пеноплекс на сетку, или же на фанерный настил, которая изготавливается вами самостоятельно.
Также, если вы рассчитываете установить в своём доме систему «теплый пол», то для любого варианта, неважно, электрическое или водяное оборудование имеется, способ армирования стяжки по керамзиту подходит лучше всего.
Керамзит прекрасно утепляет пол. А в совокупности с пенополистиролом дает прекрасный эффект. Подходит в ситуации, когда решается вопрос о том, как утеплить пол в деревянном доме на винтовых сваях.
Изначально сам бетон должен быть залит на гидроизоляционную пену. Она должна немного заходить на стены. Чуть выше, чем чистовое покрытие. Дальше должен быть засыпан слой керамзита.
На керамзит уже выкладывается слой арматуры, а затем вливается Песчаный раствор с цементом. Это и есть, так называемая мокрая стяжка.
Теперь, когда вы знаете о том, как именно должен быть утеплен пол, разберёмся, какой материал стоит приобретать.
Существуют как бюджетные, так и весьма дорогие материалы, которые будут применяться в зависимости от целей, которые вы хотите достигнуть. Также все материалы подразделяются на высокотехнологичные и простые.
Бюджетные утеплители
Чем утеплить пол в частном доме а главное, как недорого утеплить пол в частном доме?
Самыми востребованными утеплителями считаются опилки из дерева. Цена на них очень маленькая, при этом, они обладают хорошей теплоемкостью.
Однако, перед тем как стелить опилки, их нужно должным образом подготовить. В противном случае, спустя несколько месяцев ваши опилки сгниют, вам придется заново разбирать пол. Но обязательно запомните, что опилки для начала должны лежать в достаточно сухом месте продолжительное время. А уже спустя год материал, который был относительно недавно положен будет сохнуть. Однако опилки очень любят мыши. Для того, чтобы они не поселились в этом утеплителем, нужно добавлять в его состав гашеную известь.
А теперь можно поговорить о том, как самостоятельно приготовить утеплитель из опилок.
Для начала лучше использовать насыпной вариант. На самом деле, возьмите восемь частей опилок и перемешайте их всего лишь с двумя частями извести. Помните, что она должна быть заранее гашеной. Чаще всего в магазинах такой товар именуется пушонкой.
После того, как вы смешали все ингредиенты, материал можно считать готовым. Вы можете засыпать его в пространство, которое осталось пустым между чистовым и черновым полом.
Для того, чтобы достигнуть хороший эффект, этот слой должен достигать примерно 200 мм. Чем севернее вы живёте, тем толще должен быть слой.
На самом деле, намного легче работать с плитами. Однако их нужно сначала воспроизвести. Для этого вам потребуется гашеная известь, также цемент. Смешиваются все ингредиенты в следующих пропорциях. 8 частей опилок, 1 часть извести и 1 часть цемента. Конечно, всю смесь нужно обильно смочить водой и хорошо перемешать. Когда раствор считается приготовленным, его нужно заложить в специальные формы. Раствор утрамбовывают. Через неделю в тёплое время года раствор высыхает. В зимнее время года потребуется несколько больше времени.
Проверить готовность раствора достаточно просто. Для этого возьмите тонкую спицу и постарайтесь проткнуть форму. Если она твёрдая, это значит, что вам больше не нужно ничего делать и плиту можно доставать. После этого плита готова к применению.
Однако, если плита недостаточно просохла, к сожалению, это может привести к гниению.
Но надо ли утеплять пол в деревянном доме плитами? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет.
Далее можно применять керамзит. Этот материал используется очень часто, так как обладает хорошими теплопроводной свойствами. Керамзит — это специальные гранулы, которые состоят из обожженной глины. Этот материал очень лёгкий, долговечный, прочный и пористой. Однако, у него есть один единственный недостаток. Он способен быстро впитывать влагу, из-за чего может гнить.
Если говорить о глубине утепления, то она может быть точно такой же, как у деревянных опилок. Для того, чтобы обустроить пол в доме, можно использовать две части керамзита, смешанного с песком и гравием. Таким образом в вас будет пол более теплопроводный и плотный.
Следующее бюджетное средство — это утеплитель пенопласт. Этот материал очень удобный и дешевый.
Если вы хорошо защитите свой пол, то пенопласт может лежать там десятилетиями. Однако, пенопласт нужно беречь от грызунов, которые не прочь им полакомиться.
Пенопласт нарезается пластинами и выкладывается под помпу. Обязательно несколько раз в год проверяйте материал. Очень часто грызуны любят селиться внутри и обустраивать там свои гнёзда.
Следующий распространенный утеплитель это минеральная вата. Это не самый дешёвый вариант, однако, это один из самых эффективных способов утепления дома.
Однако, многие специалисты тоже не советуют минеральную вату, так как её очень любят мыши. Кроме того, если этот материал намокнет, то к сожалению, он утратит все свои необходимые свойства.
Также есть ещё и минеральные базальтовые плиты. Этот материал стоит достаточно дорого, но имеет хорошую эффективность при применении в деревянном доме.
Новые технологии
На сегодняшний день существует очень много модных утеплителей, которые не только популярны, но одновременно ещё и очень эффективны. Для их создания используются специальные гранулы полистирола и пенопласта. Особенно интересны технологии изготовления такого утеплителя. Материал не способен пропускать влагу, а также противиться появлению пара. Это хороший гидроизолятор.
Одним из таких материалов является пеноплекс. Его очень компактно можно положить в стяжку, тем самым увеличив её прочность и тепло в доме. Очень часто пеноплекс используется тогда, когда нужно утеплить огромные промышленные здания, аэропорты, вокзалы. Поэтому, в деревянном доме со своей этой функцией он справляется на пять с плюсом.
Эковата. Это материал, который на 85% состоит из чистой целлюлозы. Другие 15% это антисептики. Это не очень затратный материал, так как целлюлозу в основном получают из бумаги и другой макулатуры. Однако, после обработки этот материал начинает стоит дорого, в основном, цена накручивается за новизну.
Осуществить самостоятельный монтаж эковаты достаточно сложно. Лучше всего воспользоваться услугой специалистов. Только в этом случае можно надеяться на то, что вата грамотно распределиться по отверстиям, и не будет мешать при установке верхнего слоя поля.
Следующий вариант — это полиуретановая пена. Это достаточно дорогой материал. Его наносят на поверхности при помощи специальных инструментов. Работать с ними своими руками практически невозможно. Для этого потребуется специальная профессиональная аппаратура. Также запятая нужна будет помощь специалистов с хорошей классификацией.
Пенополиуретан приближен к пенополистиролу. Однако, он не сможет выдержать осуществление стяжки.
Пена отличается тем, что она герметична. Закрывает материал снизу, а срок эксплуатации превышает 30 лет.
Ещё один материал — это пеноизол. Это достаточно дешёвый материал в сравнении с пеной. Но для того, чтобы распределить его по листу и полу потребуется помощь специалиста.
Многие не видят смысла переплачивать за подобный материал. Ведь это пенопласт, который продаётся в жидкой форме.
Многие отмечают, что он отличается быстрым монтажом и сплошным герметичным покрытием.
Ещё один распространенный материал — это изолон. Изолон это полиэтилен, который хорошо разработан. Он покрывается фольгу с каждой из сторон. Однако, может использоваться из без фольгированного покрытия, но с меньшей интенсивностью.
Это не самостоятельный утеплитель, так как большая часть моделей имеет толщину 10 мм. Имея такую толщину, изолон может представать перед нами в качестве вспомогательного покрытия. Он часто применяется при обустройстве электрического тёплого пола.
Иногда им в качестве дополнения покрывают специальную минеральную вату. Изолон — это хороший гидроизоляционный слой, который чаще всего монтируют в качестве верхнего изолирующего слоя.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что существует огромное количество разнообразных вариантов чем лучше утеплить пол в деревянном доме на винтовых сваях.
Первое, что нужно сделать это грамотно подобрать утеплитель. Затем, важно хорошо подготовиться, чтобы полы в доме предполагали установку утеплителя.
Также, нужно отдать предпочтение тому материалу, который на данный момент отвечает целям и характеристикам. Он должен подходить под фундаментом, также как и используемый материал пола
Кроме того, ценник тоже должен вам подходить, так как потребуется достаточно большое количество материала. Помните о том, что даже самый дорогой материал, такой как изолон не будет гарантировать вам стопроцентное тепло в деревянном доме. В первую очередь, материал должен соответствовать фундаменту, а уже потом отвечать требованиям, которые предъявляются после.
Стоит отметить, что среди огромного выбора разнообразных материалов, лидируют не самые дорогие, а те, которые многофункциональные, могут образовывать сразу два слоя, да и вообще, простые в работе. В основном, предпочтение отдается тем материалам, которые можно положить самостоятельно, без использования посторонней помощи.
Поэтому, если вы ещё не определились с тем, какой материал всё-таки выбрать для утепления пола, обязательно ещё раз вспомните о технических характеристиках вашего дома, а затем приступайте к выбору. Теперь вы знаете, как правильно утеплить пол в частном доме.
Как утеплить бетонный пол в частном доме своими руками: 3 способа + инструкции
Бетонные полы являются самым практичным вариантом для частного дома, благодаря прочности, долговечности и небольшим затратам на изготовление. Но бетон – материал холодный, и без качественной теплоизоляции зимой в доме не очень комфортно. Помимо высоких теплопотерь проблемы создает и конденсат, который образуется из-за большой разницы температур с внутренней и внешней стороны бетонного основания. Утеплить бетонный пол в частном доме можно несколькими способами, и все они под силу даже начинающему мастеру.
Как утеплить бетонный пол в частном доме
Содержание статьи
Способы укладки утеплителя
Бетонный пол можно утеплить тремя различными способами:
самый простой – уложить утеплитель на бетонную поверхность сплошным слоем. Для этого основание очищают от пыли, устраняют неровности, при необходимости заливают нивелирующими смесями. Утеплитель может крепиться на клей, дюбели или комбинированным способом, после чего производится монтаж финишного покрытия. Отдельные утеплители сами выступают в качестве готового напольного покрытия, что позволяет сократить время на укладку и немного сэкономить средства;
каркасный метод – на бетонном основании сначала устанавливают лаги, затем заполняют пространство между ними утеплителем, настилают чистовой пол. Способ более трудоемкий, зато позволяет использовать материалы с меньшей плотностью, которые не выдерживают высоких нагрузок;
укладка утеплителя под стяжку – монтируют на бетонном полу слой теплоизоляции и заливают сверху цементно-песчаным раствором, в результате чего образуется монолитное прочное основание. Способ самый трудоемкий и длительный, но такое основание отлично подходит для любых напольных покрытий – от линолеума до плитки. Кроме того, данный вариант используется при устройстве электрических и водяных теплых полов, что обеспечивает равномерную теплоотдачу по всей площади помещения.
Укладка утеплителя на бетонное основание
Утепление по лагам
Утепление под стяжку
При выборе определяющим критерием является тип напольного покрытия и способ его укладки. Например, для закладки в стяжку не подходят мягкие и рулонные материалы, поскольку они не предназначены для высоких нагрузок. То же относится и к утеплителям, укладываемым непосредственно под финишное покрытие: они должны обладать хорошей плотностью и жесткостью, чтобы не продавливаться в процессе эксплуатации. Также стоит учесть, что лаги и утепленная стяжка забирают до 15 см высоты, поэтому для комнат с низкими потолками предпочтительнее первый способ укладки.
Выбор утеплителей для бетона
Рынок утеплителей сейчас предоставляет широкий выбор материалов как отечественного, так и зарубежного производства. Для теплоизоляции бетонных полов чаще всего применяются древесностружечные плиты, волокнистые материалы, плиты из вспененных полимеров. Также набирают популярность напыляемые утеплители, которые наносятся с помощью специального оборудования. Среди недорогих вариантов для частного дома стоит отметить керамзит – натуральный, экологически чистый материал с отличными теплоизолирующими свойствами.
Керамзит для утепления пола
Ключевыми характеристиками утеплителей являются:
плотность – чем выше этот показатель, тем большее количество тепла будет удерживаться;
прочность – определяется на изгиб и сжатие. Чем выше предполагаемые нагрузки, тем прочнее должен быть утеплитель;
теплопроводность – от этого показателя зависит эффективность сбережения тепла в помещении. Предпочтение нужно отдавать материалам с наименьшим коэффициентом теплопроводности;
влагопроницаемость – чем выше показатель, тем быстрее ухудшаются теплоизоляционные свойства материала. Напитавшийся водой утеплитель не способен удерживать тепло, поэтому его придется менять;
долговечность – в целях экономии стоит выбирать материал с наибольшим сроком эксплуатации, ведь частая замена утеплителя и сопутствующий этому ремонт обходятся недешево;
экологичность – в жилых помещениях необходимо использовать лишь экологически безопасные утеплители, так как напольное покрытие не является хорошей защитой от токсичных испарений.
Вес материала большой роли не играет, ведь, в отличие от городской квартиры, здесь не нужно опасаться повышенных нагрузок на перекрытия между этажами.
Керамзит как утеплитель: характеристики
Итак, рассмотрим популярные утеплители, их свойства, плюсы и минусы.
Материал
Основные характеристики
Минеральная вата
Обладает низкой теплопроводностью и отлично заглушает звуки. Выпускается в рулонах и плитах, отличается по плотности. Не горит, но имеет высокую влагопроницаемость, а потому требует качественной гидроизоляции при укладке. Срок службы при соблюдении технологии монтажа составляет 25-30 лет. Утепление минеральной ватой выполняется только по лагам, поскольку материал не выносит высоких нагрузок
Древесностружечные плиты и фанера
Имеют хорошие показатели прочности и теплоемкости, обладают звукоизоляционными характеристиками, могут укладываться непосредственно на бетон или на лаги. Для утепления пола подходят плиты толщиной не меньше 20 мм. Влагостойкость средняя, поэтому на влажных основаниях требуется гидроизоляция. В сухих помещениях материал может укладываться прямо на бетон, предварительно обработанный грунтовкой
Вспененные утеплители
К этой группе относится пенопласт и ЭППС. Они легкие, удобные в монтаже, обладают очень низкой теплопроводностью. Могут укладываться под стяжку или между лагами, а ЭППС и на сам бетонный пол. Пенопласт дешевле, но менее прочен, так что при повышенных требованиях к устройству пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Вспененные утеплители устойчивы к влаге и служат в среднем от 20 до 30 лет
Напыляемые утеплители
Образуют бесшовное прочное покрытие с низкой теплопроводностью и устойчивостью к влаге. Используют их при утеплении бетона по лагам. Такая теплоизоляция является одной из самых надежных и долговечных, но и по стоимости значительно дороже других материалов. Это обусловлено необходимостью использования специальной установки, с помощью которой и производится напыление
Керамзит
Самый экологичный утеплитель по доступной цене. Используется при утеплении по лагам и под стяжку. Для обеспечения максимальной теплоизоляции материал должен засыпаться толстым слоем – от 10 до 20 см. Керамзит не горит, имеет длительный срок эксплуатации, но при этом является очень хрупким и теряет свои теплоизоляционные свойства из-за нарушения структуры
Пробка
Легкий, экологически чистый утеплитель с водоотталкивающими свойствами. Пробка имеет очень низкий показатель теплопроводности, она даже на ощупь всегда теплая, поэтому идеально подходит не только в качестве подложки, но и как самостоятельное напольное покрытие. Ее можно укладывать прямо на бетонный пол, красить, покрывать лаком. Недостатком утеплителя является только высокая цена
Существует еще один вид утеплителя, появившийся не так давно и еще не успевший завоевать широкую популярность. Это жидкая теплоизоляция – материал нового поколения с уникальными свойствами. По виду напоминает густую белую краску, и наносится так же, образуя эластичное прочное покрытие. Слой в 1 мм способен заменить рулонную теплоизоляцию толщиной 50 мм, к тому же, такое покрытие невосприимчиво к влаге, химическому воздействию, не горит и не выделяет токсичных веществ. Применяется эта краска не только для утепления бетонных полов, но и для стен, откосов, трубопроводов, фасадов, различных емкостей. Служит покрытие около 15 лет при условии правильного нанесения.
Жидкая теплоизоляция
Жидкое термоизоляционное покрытие «Астратек»
Утепляем бетонный пол своими руками
Перед утеплением бетонную поверхность нужно осмотреть и устранить все дефекты. Это касается выбоин, трещин, раскрошившихся участков. Небольшие перепады по высоте выравнивают нивелирующими смесями. Такая подготовка является обязательным этапом, и обеспечивает надежность и долговечность пола. А теперь рассмотрим по-отдельности самые популярные способы утепления бетонного пола в частном доме.
Утепление пенополистиролом
Для работы следует приготовить:
плиты ЭППС;
гидроизоляционную пленку;
демпферную ленту;
пароизоляционную мембрану;
строительный скотч;
гипсоволоконные листы;
клей для ГВЛ;
инструменты и крепежи.
Поверхность бетонного пола должна быть чистой, абсолютно сухой и не иметь перепадов по высоте более 5 мм.
Основание подготовленное выровненное
Шаг 1. Пол застилают гидроизоляционной пленкой, полотна которой укладывают внахлест на 10-15 см, а стыки скрепляют скотчем. Для повышения звукоизоляции можно уложить вторым слоем геотекстильное полотно плотностью 300 г/м2.
Настил гидроизоляции
Настил геотекстильного полотна
Совет. Гидроизоляция является обязательной для ванных, кухонь и других помещений с повышенной влажностью, в остальных комнатах утеплитель может укладываться прямо на бетонную основу.
Шаг 2. По периметру комнаты укладывают демпферную ленту так, чтобы ее сгиб приходился точно на стык между стеной и полом.
Укладка демпферной ленты
Шаг 3. Укладывают первый ряд пенополистирола. Плиты плотно стыкуются между собой при помощи пазов и гребней на боковых кромках. Последняя в ряду плита при необходимости подрезается.
Настил плит утеплителя
Шаг 4. Утеплитель должен быть уложен со смещением швов, вразбежку, поэтому второй ряд начинают с обрезанной плиты. Все остальное точно так же: ЭППС укладывают стык в стык, ровняют, следят за тем, чтобы все плиты располагались в одной плоскости.
Утеплитель
Шаг 5. Поверх пенополистирола настилают пароизоляционную мембрану. Ее полотна тоже укладываются внахлест, края заводят на стену на высоту 10 см, все стыки герметизируются скотчем.
Настил пароизоляции
Шаг 6. Монтируется сборная стяжка. Гипсовые листы укладывают на полу стык в стык в шахматном порядке. Далее по швам между рядами наносится клей сплошными волнистыми полосами и укладывается второй слой ГВЛ так, чтобы швы были полностью перекрыты листами.
Сборная стяжка
Шаг 7. Когда застынет клей, выполняется механическая фиксация обоих слоев между собой. В каждый лист вкручивают саморезы по углам и в центре, немного утапливая головки крепежей в материал.
Соединение первого и второго слоев сборной стяжки
После этого можно стелить любое финишное покрытие и даже смонтировать теплый пол под плитку. Нагревательные элементы могут располагаться как в слое стяжки, так и в слое плиточного клея.
Финишное покрытие
Утепление минеральной ватой по лагам
Для работы понадобится:
минеральная вата в плитах или рулонах;
гидроизоляционная пленка;
деревянный брус для лаг;
фанера или ДСП для настила толщиной от 18 мм;
дюбели и саморезы;
рулетка, уровень и монтажный нож;
дрель и перфоратор.
Шаг 1. Бетонное основание закрывают слоем гидроизоляционной пленки. Смежные полотна должны быть уложены внахлест на 15-200 см, стыки проклеены скотчем.
Настил пленки
Стыки полотен склеивают скотчем
Шаг 2. Поверх пленки устанавливают лаги, сечением не меньше 110х60 мм. Расстояние между лагами зависит от толщины покрытия пола, в данном случае рекомендуется делать шаг около 300 см. Брус ставят на ребро, обязательно контролируют уровнем плоскость, а также следят за тем, чтобы лаги располагались строго параллельно друг другу.
Установка лаг
Расстояние между лагами
Шаг 3. Прикручивают лаги к основанию. Для этого просверливают их насквозь и углубляются в основание на 50-60 мм. Далее вставляют дюбели, вкручивают саморезы. Шаг крепления равняется 40-50 см.
Фиксация лаг пола
Совет. Для фиксации лаг к полу опытные мастера рекомендуют использовать шурупы, резьба у которых не доходит до головки. Такие крепежи позволяют более плотно притянуть брус к основанию.
Шаг 4. Укладывают утеплитель. Рулон минеральной ваты раскатывают по лагам, после чего разрезают утеплитель на полосы так, чтобы каждая из них плотно заполнила пространство между брусьями. Если используется плитный утеплитель, плиты поочередно вставляются между лагами враспор, при необходимости подрезаются по ширине. Лаги должны выступать над утеплителем примерно на 20 мм.
Укладка утеплителя
Утеплитель уложен между лагами
Шаг 5. Следующий этап – укладка чернового пола. Фанеру раскраивают и укладывают листы стык в стык сплошным слоем. Можно использовать шпунтованные плиты с защитным влагостойким покрытием. Материал укладывается длинной стороной перпендикулярно лагам и крепится к каркасу саморезами с шагом 20 см. Ряды плит укладываются со смещением швов, причем стыковка швов в ряду осуществляется по продольной оси лаг.
Плиты укладывают, отступив от стены 10 мм
Фиксация плит саморезами
Соединение шип-паз
Шаг между саморезами 200 мм
Клей используется для промазывания соединений
Перед укладкой плит клей наносят кистью на торцы, что обеспечивает высокую степень влагостойкости
Для обеспечения большей защиты утеплителю от влаги, перед монтажом настила рекомендуется уложить пароизоляционную мембрану с перехлестом полос не менее 10 см. Также можно проклеивать стыки плит при укладке, обеспечивая полную герметичность чернового пола. После этого остается лишь уложить финишное покрытие и закрепить плинтусы.
Цены на минеральную вату «Роквул»
минеральная вата роквул
Утепление под стяжку
Заранее приготовьте все необходимое:
пенополистирольные плиты;
армирующую сетку;
профиль для маячков;
правило;
клей;
демпферную ленту;
цемент и песок для раствора.
ПЕНОПЛЭКС
Шаг 1. Бетонный пол тщательно очищают от пыли и мусора. По периметру помещения наклеивают демпферную ленту.
Демпферная лента для стяжки
Шаг 2. Берут первую плиту утеплителя, наносят шпателем клей в центре и по углам, укладывают на пол и прижимают руками по всей поверхности. Следующую плиту крепят встык с первой, плотно прижимая по шву. Таким же образом укладывают весь до конца, при необходимости подрезав крайнюю плиту.
Выбор клея для пенополистирола и правила нанесения
Шаг 3. Первую плиту второго ряда обрезают, чтобы выполнить укладку со смещением швов. Дальнейший монтаж осуществляется описанным выше способом. Если требуется второй слой утеплителя, верхние плиты размещают так, чтобы они полностью перекрывали швы в нижнем слое.
На пол уложены плиты утеплителя
Шаг 4. Укладывают поверх утеплителя армирующую сетку из металлических прутьев. Между краями сетки и стенами должно оставаться расстояние 20-30 мм.
Совет. Перед укладкой сетки рекомендуется закрыть утеплитель плотной полиэтиленовой пленкой, проклеив стыки полос скотчем. Это нужно не для защиты утеплителя от влаги (пенополистирол является влагостойким материалом), а для того, чтобы избежать просачивания раствора в стыки между плитами и образования воздушных пустот в стяжке.
Шаг 5. По армирующей сетке выкладывают профильные маячки и фиксируют их небольшим количеством раствора. Здесь очень важно выставить маячки по уровню, ведь от этого зависит ровность пола. Все маячки должны быть строго горизонтальными и находиться в одной плоскости.
Утеплитель накрыт пленкой, сверху уложена сетка, установлены маяки
Шаг 6. Замешивают раствор и заливают его между маяками. Далее с помощью правила смесь растягивают вдоль маячков и ровняют. Если образовались выемки, необходимо добавить еще раствора. Толщину стяжки делают в пределах 4-6 см.
Заливка раствора, его выравнивание правилом
После выравнивания поверхности стяжку оставляют сохнуть. Когда раствор хорошо схватится, следует аккуратно вынуть маяки и заделать канавки свежей цементной смесью.
Маяки извлекают из бетона
Канавки заделывают раствором
Пока пол сохнет, его необходимо защитить от прямых солнечных лучей и сквозняков, и первые дней 10 периодически увлажнять, чтобы стяжка не потрескалась.
Уход за стяжкой
Видео – Утепление бетонного пола пенополистиролом
Как утеплить пол на даче в деревянном частном доме: пошаговые инструкции
Несмотря на отличные изоляционные качества древесины, сооруженный из пиломатериалов пол нужно утеплять. Без теплоизоляции конструкция не справляется с ролью барьера, полностью предотвращающего потери тепла. В результате характерных для натуральной органики подвижек между элементами появляются щели.
Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности балок и лаг образуется конденсат с неизменными последствиями – грибками и плесенью. Исключить весь список перечисленных неприятностей поможет утепление пола в деревянном доме, для реализации которого применяются особые технологические схемы.
Оптимальные утеплители для деревянных полов
Дискутировать на тему лучшего материала для теплоизоляции деревянного пола бессмысленно. Применимо практически все, начиная от дедовской сухой листвы, заканчивая дорогостоящим вермикулитом. Утепляют полы в деревянных домах сыпучими вариантами теплоизоляции, матами и плитами.
Так как в перечне требований к любому утеплителю стабильно значатся легковесность, минимальная водопроницаемость, долгосрочность, эксплуатационная безопасность, то все эти качества вполне устраивают строителей и собственников деревянных домов.
Выбор в основном упирается в финансовые возможности владельца, в тип основания и в способ укладки. Хозяева, не ограниченные в средствах, смогут приобрести прогрессивные, легко укладывающиеся материалы с подробной инструкцией о том, как утеплить пол в частном доме без привлечения строителей и с точным указанием теплотехнических качеств заводского изделия на упаковке. Если есть желание сэкономить, то придется немало повозиться с традиционными схемами утепления.
Утеплители для экономных хозяев
Самостоятельные домашние мастера, не желающие или не имеющие возможности вкладывать в утепление значительные суммы, в качестве теплоизолятора могут использовать:
сухие опилки, радующие минимальной ценой, но требующие устройства надежной гидроизоляции с обеих сторон утепляющей прослойки ввиду склонности материала активно впитывать влагу;
опилочные гранулы, представляющие собой более практичный вариант, обработанный антисептиком и антипиреном;
шлак, привлекающий стоимостью, но применяемый преимущественно в схемах утепления полов по грунту;
керамзит, используемый для создания теплоизоляционной прослойки немалой мощности, так как оптимальной толщиной ее для наших широт считается 30 см;
простую минеральную вату без фольгированных и гофрированных оболочек, повышающих теплотехнические качества;
рулонные утеплители, созданные на основе стекловолокон, шлаковаты;
пенопласт, нуждающийся в проведении мероприятий по защите его от посягательства грызунов и от возгораний.
При соблюдении правил устройства теплоизоляции с помощью перечисленных материалов утечки тепла через нижнее перекрытие будут исключены. Однако укладка их потребует внушительных трудовых усилий.
Модернизированные недешевые утеплители
Если перед владельцем загородной собственности не стоит основная задача, как утеплить пол в деревянном доме с незначительными расходами, то в его распоряжении:
Вермикулит – продукт переработки гидратированных слюд, обладающий превосходными изоляционными качествами и эксплуатационной долгосрочностью;
Пеноплекс – выпускаемый в формате плит экструдированный пенополистирол с повышенной прочностью и отличными гидроизоляционными свойствами;
Различные модификации утеплителей с марками Урса, Термолайф, Изовент, Пенофол, Изолайт и др., представляющие собой маты и плиты с основами из вспененного полистирола, стекловаты и базальтового аналога, оптимизированные путем повышения износостойкости, минимизации водопроницаемости, наложения фольгированных оболочек для обратного отражения тепловых лучей и другими методами.
Изолировать деревянный пол в случае незначительных утечек тепла можно эковатой или полиуретановой пеной, но без специального оборудования осуществить задувку данных материалов невозможно.
Это существенный минус, а плюс заключается в создании плотного водоотталкивающего слоя утепления, не требующего устройства защиты утеплителя от пара.
Схемы утепления пола из древесины
В СНиПе за номером 23-02-2003 приведены таблицы с нормативными величинами сопротивления теплопередачи и правила теплотехнических расчетов, ориентируясь на которые следует подбирать толщину утеплителя.
Не вдаваясь в подробности законов теплотехники, строители рекомендуют сооружать утепленный пол над холодным подвалом в средней полосе мощностью 12 см, в северных регионах толщиной 20 см, а межэтажные перекрытия в случае утечек тепла дополнять 8ю см теплоизоляции.
Приоритетом утепления деревянного пола в частном доме является непосредственно его конструкция из балок и системы лаг, позволяющая заполнить керамзитом, минватой или пенопластом пространство между несущими элементами.
Общий принцип заключается в сооружении между лагами своеобразных «ящиков», в которые засыпается или укладывается утеплитель. Работа несложная и при желании проявить усердие вполне осуществимая собственноручно. Главное правильно выбрать технологический алгоритм, согласно которому можно дом утеплить быстро, грамотно, эффективно.
Теплоизоляция пола над низким подпольем
Это самый трудоемкий метод с продиктованной необходимостью демонтажа настила, так как ограниченные размеры подпола не позволяют прикрепить теплоизоляцию снизу к лагам. Работа осуществляется в следующей последовательности:
Демонтируем плинтус и половицы, не забывая подписывать элементы пола с целью оперативной обратной укладки.
Проводим ревизию деревянных составляющих. Все сомнительные участки лаг выпиливаем и устанавливаем вместо них брус с равнозначными размерами. Наращиваем с помощью прикрепленных справа и слева от лаги досок, прикрученных оцинкованными саморезами.
Подшиваем к нижнему краю каждой лаги опять же с обеих сторон брусок. Он будет служить опорой для черепного настила.
Согласно расстоянию между лагами заготавливаем недорогой пиломатериал для сооружения чернового пола. Необрезную доску нужно пилить на отрезки длиной на 1-2 см меньше, чем шаг установки лаг, чтобы детали черепного настила укладывались свободно.
Сооружаем черновой пол посредством банальной укладки заготовленных обрезков доски. Плотно состыковывать их строители не советуют, так как характерные подвижки древесины превратят «впритирку» уложенный черепной пол в гряду ступенек и холмиков. Крепить к опорному бруску обрезки доски тоже необязательно, да и не рекомендовано.
Обратите внимание. Дальнейшие действия зависят от степени насыщения водой подстилающих фундамент пород. Согласно технологическим руководствам устроенный между лагами черновой настил вместе с ними — с лагами, нужно укрыть прослойкой пароизоляции. Барьер этот защитит утеплитель от пара, устремляющегося вверх от земной поверхности согласно законам физики, но выводу конденсата из толщи материала препятствовать не будет. Однако если дом построен на участке с высоким зеркалом грунтовой воды, вместо пароизоляционной мембраны лучше использовать гидроизоляцию – рубероид или пергамин.
Настилаем изоляционную прослойку сплошным полотном с «заходами» на стены в 10-15 см. В результате должно выйти нечто вроде поддона. Рулонные материалы необходимо стелить с нахлестом и соединять полосы скотчем. Для надежности и удобства в дальнейшей работе можно периодически крепить изоляционный ковер степлером к лагам и к стенам.
Образовавшиеся между лагами пустоты заполняются выбранным утеплителем так, чтобы между верхней кромкой лаг и поверхностью сыпучего, рулонного или плитного материала осталось примерно 2 см для вентиляции. Если толщина утеплителя не позволяет оставить вентиляционный зазор, то есть поверхность теплоизоляции заподлицо с верхней плоскостью лаг, необходимо соорудить контробрешетку. Прибить рейку с шагом 40 см по лагам «в крест» их направлению.
Снова изоляционный ковер из пергамина или диффузной мембраны для защиты от стремящейся вниз влаги. В случае устройства контробрешетки изоляция должна находиться под ней.
В завершении монтируем половицы по указанным на них номерам в обратном порядке, ставим плинтус, обрезаем по его кромке изоляцию.
Разумеется, чтобы не думать, как и чем правильно утеплять пол в деревянном частном доме, об укладке теплоизоляции следует позаботиться в период строительства, но устранить недоработку можно вышеописанным способом и после.
Элементарное утепление холодного подполья на стадии строительства можно выполнить путем засыпки слоя керамзита, засыпанного поверх укрытой геотекстилем грунтовой основы. Более сложный вариант – установка на балки предварительно сколоченных по размерам пола ящиков-щитов, заполненных теплоизоляцией.
Способ утепления пола над высоким погребом
Принцип аналогичен, но действий значительно меньше, так как в демонтаже половиц нет необходимости, и алгоритм работы зеркально противоположен:
Степлером к проверенным на прочность, отремонтированным балкам со стороны неотапливаемого подполья крепим гидроизоляционную прослойку.
Опорные бруски или тонкие рейки по аналогии прибиваем к боковым граням балок снизу. В сырых подвалах вместо бруска советуют применять оцинкованный профиль. Данным опорным элементам предстоит держать только вес отрезка теплоизоляции.
Нарезаем минвату так, чтобы ширина куска была на 2-3 см больше, чем шаг между лагами. Тогда при устройстве утеплителя в предназначенном ему «окошке» он встанет враспор, временно зафиксируется, и не будет мешать креплению чернового пола. Сыпучие материалы, естественно, в этой схеме не используются, а плиты нужно будет монтировать с помощниками: кто-то придерживает материал, кто-то крепит рейки для его опоры.
Снизу степлером фиксируем изоляционную мембрану.
Пришиваем к балкам поперек их направления доски чернового пола.
Для защиты от резвых грызунов можно между черновым полом и гидроизоляцией расположить металлическую сетку с мелкими ячейками.
Устройство двойного пола
Метод применим в случае, если высота потолков позволяет сократить данный немаловажный параметр на 12 или 20 см. Правда хозяева, озадаченные проблемой как с минимальными изменениями габаритов утеплить деревянный пол в частном доме, могут приобрести готовый набор фальш-пола с маркой Кнауф, позволяющий уменьшить высоту только на 5 см.
Домашним мастерам, не имеющим набора «сделай сам» от Knauf, нужно:
снять плинтус, отремонтировать половицы и заполнить щели монтажной пеной, опилками со столярным клеем или размоченной бумагой с клейстером;
установить лаги с шагом между ними 0,6-0,7 м, max 0,9 м;
вымерить ватерпасом высоту верхних плоскостей лаг, в случае превышения стесать излишки рубанком, недостачу ликвидировать путем подкладки под брус рубероида или щепы;
уложить паро или гидроизоляцию сплошным полотном с заходом на стены;
заполнить пространство между лагами керамзитом, базальтовой ватой, вспененным полистиролом либо иным теплоизоляционным материалом, не забывая про вентиляционный зазор;
укрыть утепленный пол очередной прослойкой изоляции;
настелить доску, фанеру, ГВЛВ или любой аналогичный материал;
в финале укладывается напольное покрытие и устанавливается плинтус.
Независимо от выбора технологической схемы, полы свайных фундаментов, а также их буронабивных и винтовых модификаций нужно защитить от выдувания ветрозащитным барьером. Располагается он с внешней стороны системы утепления.
На самом деле способов утепления деревянных конструкций пола в частном доме гораздо больше, чем мы смогли привести. Просто в основе всех усовершенствованных технологий и новаторских материалов заложены общие правила и схемы. Их подстраивают под климатические и геологические особенности конкретных участков, дополняют или сокращают количество слоев в конструктивном пироге пола.
Ознакомившись с принципом утепления, несложно самостоятельно разработать свой вариант теплоизоляции и воплотить самодельный проект.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как изолировать пол с эркером / консольный пол
Тодд Фратцель по изоляции
Детали консольной изоляции эркера и настила пола
Я написал немало статей о том, как изолировать стены и полы подвала, но еще одну конкретную Тема, связанная с этой темой, постоянно поднимается, а именно как утеплить пол эркера или консольный каркас пола. В этой статье я расскажу о деталях нового строительства, а также деталях ремонта существующих полов эркеров и выступов палуб.
В связи с тем, что настил нависает над фундаментной стеной, эта зона подвергается воздействию экстремальных температур и возможности значительного проникновения воздуха. Даже с балками пола 2 × 12 вам повезет, если вы получите уровень изоляции R30, когда пол будет полностью изолирован от воздуха с помощью стекловолокна. Это большой «IF», и, честно говоря, даже при 30 рандах этого действительно недостаточно в холодных регионах страны. Даже при минимальном проникновении воздуха значение R резко падает до R15 или меньше!
Следующие детали касаются как инфильтрации воздуха, так и повышенных значений R, чтобы обеспечить более теплый пол вокруг выступов палубы.
Новое строительство — деталь изоляции эркера / свеса пола
На приведенном выше эскизе показан один метод изоляции свеса палубы у эркера или консоля, закрывающей выступ. Довольно часто с изоляцией в этой области занимаются спустя долгое время после завершения каркаса, что приводит к очень холодному сквозняку в доме. Чаще всего после постройки дома я вижу эту территорию, заполненную изоляцией из стекловолокна, и это просто неэффективный подход.
Важно отметить, что эту деталь необходимо учитывать в процессе создания кадра. Следующие шаги помогут уменьшить проникновение воздуха и увеличить эффективное значение R.
Установите слой теплоизоляции из пенопласта XPS или полиизо на нижнюю часть консольных балок пола. Как минимум, я бы рекомендовал от 1-1 / 2 до 2 дюймов XPS (полиизо обеспечивает более высокие значения R).
Установите продукт наружной обшивки под ранее установленным пенопластом, чтобы защитить его от непогоды и грызунов.
Внутри подвального помещения установите кусок пенопласта XPS толщиной 1-1 / 2 дюйма на верхнюю часть стены фундамента, плотно прилегая к пластине подоконника (герметизируйте пластину порога с помощью аэрозольной пены из баллончика).
С верхней стороны перед обшивкой настила пола плотно установите пенопласт XPS или полиизо между балками и плотно прижмите к балке обода. Заделайте все края аэрозольной пеной. Также убедитесь, что нижняя часть этого куска пенопласта приклеена к нижней части, ранее установленной под балками.
Установите дополнительный кусок XPS или Polyiso между балками пола прямо над фундаментной стеной (как если бы это блокировка балок).Снова заклейте этот кусок по бокам и снизу.
Установите изоляцию из стекловолокна или целлюлозы в отсек балок.
Установите последний кусок XPS или Polyiso поверх стекловолокна или целлюлозы. Обязательно приклейте эту деталь ко всему обрамлению и пенке.
После всех этих шагов вы можете установить обшивку настила.
Настоящий ключ к этой детали — это тщательно запечатать все отверстия. Проникновение воздуха — это корень всех зол, когда дело доходит до того, насколько холодным / горячим ощущается пол в таком месте.
На приведенной выше детали показан один из подходов к модернизации существующей консоли пола, которую можно найти в эркере или выступе камина. В этой ситуации вполне вероятно, что только некоторое количество стекловолокна было залито в отсек для балок после завершения строительства. Есть несколько способов справиться с этим, например, распыление пены или выдувание целлюлозы. Однако, если вы ищете способ обойтись без специального оборудования, то показанный выше вариант подойдет вам очень хорошо.
Ключом к успеху этого подхода является наличие адекватного доступа к внутренним отсекам балок из подвала, а также к нижней стороне консоли снаружи. Оба места могут оказаться очень труднодоступными, это то, что вам нужно оценить, прежде чем начать. Следующие шаги описывают подход, показанный выше.
Первым шагом будет прикрепление пенопласта XPS или Polyiso к нижней стороне консоли снаружи. Если вы можете легко удалить существующую обшивку, я бы порекомендовал это.В противном случае установите пенопласт поверх существующей оболочки, как показано выше. Убедитесь, что она плотно прилегает к фундаменту и периметру кантилевера.
Установите защитную внешнюю оболочку, чтобы закрыть пену. Это может потребовать некоторых креативных деталей отделки, чтобы скрыть их спереди, таких как декоративный водный столик или аналогичные детали.
Изнутри попробуйте установить кусок XPS или Polyiso вплотную к балке обода. Обязательно заклейте края аэрозольной пеной.
Упакуйте отсек с балками стекловолокном или целлюлозой (целлюлоза может оказаться сложной).
Установите кусок XPS или Polyiso между балками и над фундаментной стеной. Обязательно приклейте к балкам, фундаменту и настилу выше.
Такой подход значительно снизит проникновение воздуха и улучшит общее эффективное значение R.
Заключительные мысли — Изоляция консолей настила пола (свесов)
Они ключевые моменты, которые следует помнить при изоляции консолей настила (например, перекрытия эркеров, свесов 2-го этажа и желобов дымохода), если они обеспечивают достаточное значение R и предотвращают проникновение воздуха.Минимальное рекомендуемое значение R для Зоны 6 (DOE) составляет R30. Если вы используете стекловолокно, этого числа практически невозможно достичь с помощью только стекловолокна и без герметизации даже на полу с 2 × 12. Таким образом, ключевым моментом является увеличение значения R при одновременном прекращении как можно большей инфильтрации воздуха. Выполнение этих основных шагов поможет вам сделать свес пола более комфортным зимой и летом.
.
Как изолировать сарай: полное руководство
Зачем утеплять сарай? Вы когда-нибудь заходили в свой сарай летом, и там было как 100 градусов? У вас зимой сосульки свисают со стропил после работы в них 5 минут? Я имею.
Разве не было бы хорошо превратить этот старый сарай в дополнительную спальню или убежище? Как насчет мужской пещеры или мастерской? Эти крошечные домики тоже выглядят хорошо. Я смотрел на свой с теми же мыслями.
Имея информацию, некоторую планировку и изоляцию, можно сделать любой сарай более комфортным.Это все открытая конструкция гвоздика; все, что вам нужно сделать, это добавить теплоизоляцию в стены и потолок. Пол может быть сложнее, но даже его можно утеплить.
Я начал искать, что есть в наличии и что мне нужно. Вы тоже об этом думали? Вот что я нашел по поводу , как утеплить сарай и сделать его более комфортным.
# 1 Что следует учитывать перед утеплением сарая
Основные сведения о теплопередаче
Важно понимать, что тепло перемещается из горячего помещения в холодное.Он пытается выровнять температуру в обоих помещениях. Так что летом в сарае становится жарко снаружи, а зимой — от холода.
Источник: BPI
Проводимость: — это движение тепла через твердые предметы. Так сарай теряет или получает тепло через стены и потолок. Стены и стойки создают постоянную магистраль теплопередачи внутрь и наружу.
Конвекция: — это движение тепла через воздух или воду вокруг вас.Тепло в стенах и потолке перемещается по зданию за счет движения воздуха. Трещины и отверстия в стенах и потолке также увеличивают это движение.
Излучение: — это тепловые волны, излучаемые видимым и невидимым образом от одного объекта к другому. Солнце через окно, огонь в комнате, сидение на камне, согреваемое солнцем, которое затем согревает вас, — вот примеры теплового излучения. Сядьте на холодный стул, и ваше тело его согреет. Он будет оставаться теплым после того, как вы выйдете из него, пока не сравняется с температурой окружающего воздуха.
Где вы живете — ваши климатические требования
Ключевыми факторами являются разница между внутренней и внешней температурой. Разница температур между замораживанием и нормальной температурой в доме обычно больше, чем летняя наружная температура и комфортная температура внутри.
Если вы живете в очень холодном или очень жарком климате, вам понадобится больше изоляции для стен и потолка.
План обогрева или охлаждения здания
Важно спланировать, как вы будете обогревать и / или охлаждать свое здание.Гораздо проще проложить провода, трубы и воздуховоды до того, как будет заделана изоляция и стены не заделаны.
Новая установка или существующая
Возможно, в вашем здании уже есть какая-то изоляция. Вы можете оставить его и добавить еще один слой или удалить его и начать все заново. Если вы добавляете дополнительную изоляцию, это обычно добавляет это значение R к существующей изоляции.
Коэффициент R некоторых изоляционных материалов зависит от влажности, старения и сжатия. Грызуны и клопы тоже любят вить гнезда в утеплителе.В зависимости от того, как он выглядит и от легкости доступа, вы можете оставить его или удалить.
# 2 Каков коэффициент сопротивления изоляции?
R-value — это термин, который часто используют в сфере строительства и ремонта, в статьях и СМИ. Но что это значит? После долгого чтения, общения с профессионалами отрасли и даже с парочкой инженеров, мне кажется, я понял это.
Значение R показывает, насколько хорошо материал предотвращает кондуктивный поток воздуха или теплопередачу.Это сопротивление теплопередаче материала, умноженное на его толщину. Чем выше значение R, тем лучше сопротивление теплопередаче. Например: если кусок материала толщиной 1 дюйм предотвращает теплопередачу в 3,5 раза лучше по сравнению с отсутствием барьера, тогда 4 дюйма этого материала будут иметь значение R 14, а 6 дюймов будут R-21. . Таким образом, материал с R 38 будет в 38 раз лучше предотвращать теплопередачу, чем, скажем, стена с гвоздями, обшитая фанерой, без изоляции.
Проще говоря, что сложно, R-значение — это сопротивление (R) материала теплопередаче посредством теплопроводности и конвекции. Он относится к толщине изоляционного материала и его теплопроводности в зависимости от его толщины. Он отражает стандарты лабораторных испытаний, а не фактическое применение в строительстве.
Изоляция замедляет поток тепла изнутри наружу (сохраняя внутреннее тепло) или снаружи внутрь (сохраняя внутреннее охлаждение).Чем толще изоляция, тем больше сопротивление или коэффициент сопротивления тепловому движению… обычно.
Рекомендуемые R-значения зависят от климата, в котором вы живете. Вы можете узнать минимальные значения, необходимые для вашего региона, по Строительным нормам или местному инспектору. Если вы изолируете, потому что на улице жарко (Гавайи или летом используйте навес), вам не потребуется столько, сколько вы живете в холодной зоне (Аляска и северные штаты или большая часть Канады).
Если на улице жарко, то рекомендуется использовать R38 — R49 на чердаке и R13 в стенах и полах.Если на улице холодно, рекомендуется ориентироваться на уровне R50 и выше на чердаке и от R13 до R30 (или выше) в стенах. Помните, что чем выше значение R, тем лучше сопротивление притоку или потере тепла.
# 3 различных типа изоляции
Форма
Насыпной / выдувной Состоит из частиц целлюлозы, стекловолокна или каменной ваты. Обычно выдувается или сбрасывается в готовые полости стен, чердачные перекрытия или труднодоступные места.Со временем оседает, поэтому при вертикальном нанесении может образовывать холодные пятна. Значение R имеет тенденцию к увеличению при сжатии. При использовании надевайте маску и защитные очки.
Батты и рулоны / одеяло Прямоугольники или рулоны из стекловолокна, каменной ваты, пластика или натуральных волокон для размещения между стандартным расстоянием между стойками и балками. Ватины и рулоны отлично подходят для отделки стен, полов и потолков. Значение R имеет тенденцию к уменьшению при сжатии. При использовании надевайте маску и защитные очки.
Пенопласт или жесткий картон Предварительно сформированные из полимеров (полистирол, полиизоцианурат, полиуретан), они имеют лучшую изоляционную способность по толщине, чем большинство других материалов. Они отлично подходят для отделки внутренних и внешних стен, потолков и полов. Значение R увеличивается с толщиной.
Светоотражающий Изготовлен из различных материалов, по крайней мере, с одной отражающей поверхностью из фольги. Отлично подходит для незавершенного строительства.Отражающая поверхность помогает предотвратить передачу тепла (тепло) и эффективно снижает потери тепла вниз. Значение R зависит от приложения.
Материалы
Стекловолокно
Наиболее часто используемый и, вероятно, самый дешевый изоляционный материал. Слабый пластиковый материал, армированный крошечными стекловолокнами. Некоторые производители используют от 30% до 70% переработанного материала. Батарейки изготавливаются для установки между шпильками 2 × 4 или 2 × 6 с центрами 16 или 24 дюйма.Значение R уменьшается при намокании или сжатии.
Товаров не найдено. R-стоимость:
Стекловолокно (войлок): R-значение составляет 2,9 — 3,8 на дюйм толщины
Стекловолокно со свободным заполнением: значение R составляет 2,2 — 4,3 на дюйм толщины
Где использовать:
Незаконченные стены
Полы и потолки
Стоимость:
Баттс и одеяла 0,64–1,19 долл. США за кв. Фут.
Стекловолокно со свободным заполнением 30 центов за кубический фут.
Плюсы
Минусы
Недорого и удобно
Экологичность
Не горюч
Не усаживается
Содержит фенолформальдегид, вызывающий рак
Может раздражать глаза и кожу; надевайте перчатки, маску и защитные очки.
Требуется пароизоляция
Может осесть, уменьшая R-значение
Чтобы узнать цену на изоляцию стен 2 × 4 на Amazon, продуктов не найдено.
Минеральная вата
Он похож на стекловолокно, но сделан из базальтовой породы или шлака доменных печей. Он также содержит переработанные материалы. Он огнестойкий и даже сохраняет свой показатель R во влажном состоянии. Батарейки изготавливаются для установки между шпильками 2 × 4 или 2 × 6 с центрами 16 или 24 дюйма.
R-стоимость:
Войлок из минеральной ваты: R-коэффициент составляет 2,8 — 4,2 на дюйм толщины
Потеря минеральной ваты: значение R составляет 2,8 — 4,0 на дюйм толщины
Где использовать:
Незаконченные стены
Полы и потолки
Стоимость:
Батты и одеяла 0,51–1,80 долл. США за кв. Фут.
Стекловолокно со свободным заполнением 40 центов за кубический фут.
Плюсы
Минусы
Негорючие
Жестче, чем стекловолокно
Легко режется точно
Хороший звуковой барьер
Устойчивость к влаге, плесени и плесени
Может вызывать раздражение глаз и кожи; надевайте перчатки, маску и защитные очки.
При вдыхании может вызвать заболевание легких или рак.
Чуть дороже и возможно по спецзаказу.
Чтобы узнать текущую цену теплоакустической звукоизоляции из минеральной ваты на Amazon, нажмите здесь
Целлюлоза
Заполнение пространства выдувной целлюлозой. Источник: ryochijiiwa
Это продукт из переработанной бумаги, который распыляется в существующие или новые полости стен или чердак и не требует влагозащиты.Его плотность снижает воздушный поток и теплообмен.
Борат или сульфат аммония добавляются для уменьшения воспламеняемости и уничтожения насекомых. Не допускается оседание и образование холодных пятен в стенах.
R-стоимость:
Сыпучая целлюлоза R-значение: от 3,1 до 3,8 на дюйм толщины
Где использовать:
Вынесено на чердак
Выдувание в полости стен
Стоимость :
Стекловолокно с сыпучим наполнением $ 0.62 — 1,46 доллара за кубический фут.
Плюсы
Минусы
Очень компактный, поэтому хороший противопожарный барьер
Огнестойкий
Экологически чистый; из переработанной газеты
Можно вдувать в уже готовые стены
Аллергия на целлюлозную пыль
Вдыхание волокон может выделять борную кислоту, которая является канцерогеном
Обычно требуется квалифицированный установщик
Может быть очень грязно
Чтобы узнать цену на изоляцию для выдувания целлюлозы на Amazon, нажмите здесь
Пенополиуретан
Изоляция стены распыляемой пеной.Источник: dunktanktechnician
Это легкая напыляемая пена, образующаяся при смешивании и реакции двух химических веществ, полиоловой смолы и изоцианата нефти. Они расширяются от 30 до 60 раз по сравнению с первоначальным объемом.
Изоляция из аэрозольной пены отлично подходит для бетонных и каркасных стен, а также для труднодоступных мест или участков необычной формы. Он также доступен в формате плиты в виде жесткого пенополиуретана (полиизоциануратная плита или плита ISO), которую можно использовать в качестве внешней или внутренней изоляции.
R-стоимость:
Пенополиуретан: 3.6 — 8,0 на дюйм толщины
Полиуретановая плита: 5,5 — 6,5 на дюйм толщины
Где использовать:
Распылитель на стены и потолок
Распылитель вокруг оконных и дверных проемов
Отлично подходит для ползаний и полов
Доску можно использовать на внешних стенах или поверх стропил потолка, уменьшая тепловой мост между стойками и стропилами.
Стоимость:
Пенополиуретан 2 $.05 — 3,20 доллара за 1 кв. Фут
Полиуретановая плита 0,36–0,75 долл. США за кв. Фут
Плюсы
Минусы
Наивысший коэффициент изоляции на дюйм
Не требует пароизоляции
Изолирует розетки, провода и трубы
Занимает меньше места на стене, чем batts
Не идеален для утепления сарая своими руками
Экологически недружелюбно
Высокая стоимость установки
Токсичен до полного отверждения (прибл.30 дней)
Может вызывать раздражение или проблемы глаз, кожи и дыхательных путей
Чтобы узнать текущую цену на комплект для изоляции из вспененного материала с закрытыми ячейками на Amazon, нажмите здесь
Полистирол — изоляция из пенопласта
Термопластическая пена, водонепроницаемая, а также обладающая хорошей тепло- и звукоизоляцией. Поставляется в виде EPS (расширенный) и XEPS (экструдированный). XEPS (XPS) также известен как пенополистирол. EPS изготавливается из шариков, расширенных в форме, а XPS (или XEPS) — это процесс, который создает закрытые ячейки посредством непрерывной экструзии.
R-стоимость:
Доска EPS (бортик): 3,2 — 4,4 на дюйм толщины
XEPS (XPS) Board (blueboard): 3,8 — 5,5 на дюйм массы
.
Как утеплить чердак
Создание дополнительного хранилища или нового жилого пространства путем утепления чердака и его преобразования во что-то более пригодное для использования — это разумный способ снизить нагрузку на остальную часть вашего дома. Но сначала вам нужно убедиться, что вы проводите изоляцию в соответствии с инструкциями, изложенными в Строительных нормах, с учетом материалов и огнестойкости.
В нашем руководстве для начинающих по утеплению чердака вы найдете советы экспертов о том, какой тип утеплителя подойдет лучше всего, где его разместить, а также практическое пошаговое руководство по установке утеплителя крыши.
( БОЛЬШЕ : Что такое грант на строительство зеленого дома?)
Где мне установить изоляцию при утеплении чердака?
На самом деле существует три уровня, на которых вы можете установить изоляцию, и выбор будет зависеть от того, для чего будет использоваться чердак, но для удовлетворения требований может потребоваться комбинация двух уровней. Если чердак будет использоваться как жилое помещение, то утеплитель следует разместить на уровне стропил для создания теплой крыши.
Но если вы планируете использовать чердак только для хранения вещей, то вариант с обычной холодной крышей (когда рулоны из минеральной ваты помещаются между балками потолка над верхним этажом).
Этот мультифольгированный воздухопроницаемый утеплитель «3 в 1» (из SuperFoil) можно использовать для стен, крыш и полов. Он обеспечивает высокоэффективную изоляцию, дышащую мембрану и лучистый барьер. При переоборудовании чердака использовался SF19BB. Он толщиной 40 мм, покрывает 15 м², может достигать значений U 0,18 Вт / м²к и имеет значение R 2,22 при использовании на крыше. (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)
Если изоляция размещается исключительно между стропилами , они будут должны быть очень глубокими, чтобы обеспечить необходимую глубину изоляции (самая лучшая изоляция из пенопласта должна иметь глубину 125 мм, чтобы соответствовать требованиям строительных норм).При таком способе установки существует опасность небольшого образования конденсата из-за мостиков холода в месте расположения стропил. Эта влажность может привести к обесцвечиванию внутренней отделки.
Установка непрерывного слоя изоляции на стропила решит проблему мостиков холода, но это только вариант при новых постройках или реконструкциях, когда черепица снимается и перекладывается. Даже в этом случае глубина изоляции, требуемая в настоящее время для соответствия Правилам, означает, что требуются очень большие облицовочные панели и широкие перекрытия.
Этот метод изоляции чердака также решает проблему образования мостиков холода, но может ограничить высоту потолка. Эта проблема обычно может быть решена в новой постройке, но может вызвать проблему, когда существующая крыша должна быть преобразована.
При утеплении чердака наиболее практичным решением является размещение большей части изоляции между стропилами, с меньшим дополнительным слоем, прикрепленным к нижней стороне стропил. Для этого пригодится утепленный гипсокартон. Гипсокартон доступен с большим количеством приклеенных к нему жестких изоляционных материалов.
Для применений, в которых кровля не снимается полностью, лучше всего подходит комбинация изоляции между стропилами и под стропилами с 50-миллиметровым вентилируемым воздушным пространством между верхней поверхностью межстропильной изоляции и традиционным фетровым войлоком.
Какой материал лучше всего подходит для утепления чердака?
При выборе материала для утепления чердака существует множество вариантов, и все они отличаются друг от друга. Во-первых, материалы имеют три разных типа жесткости: они могут быть жесткими (например,г. полистирольные плиты), полужесткие (например, плиты из минеральной древесины) и мягкие (такие как знакомые рулоны лоскутного одеяла, которые можно заделывать в пустоты между стропилами). Существуют также сыпучие материалы, такие как шарики из целлюлозы и полистирола, которые можно выдувать.
Современные альтернативы изоляции включают полностью воздухопроницаемую изоляцию из распыляемой пены с открытыми порами Icynene, которая наносится с помощью системы пистолета под давлением. (Изображение предоставлено: Icynene) , материалы полиуретанового типа на газовой основе.Наиболее известны Celotex и Kingspan. Хотя они обычно дороги, они значительно лучше, чем утеплители на воздушной основе, такие как минеральная вата.
Он плотнее, чем расширенная версия, и широко применяется под полом и там, где есть контакт с землей. Поставщики включают пенополистирол Dow и пенопласт Knauf.
Шерстяной утеплитель (часто продается в рулонах) — самый дешевый. Полиуретаны и полистиролы обычно продаются в виде плит: их можно использовать в любых целях, но они особенно хороши для полов.Доски часто устанавливаются на скатных крышах, но для этого нужно много разрезать. Стены можно изолировать досками или плитами, полужесткий формат, который делает изоляцию на основе шерсти более жесткой.
Изоляция пола может быть достигнута с помощью стеганого одеяла из минерального волокна, уложенного между балками. Используйте более тяжелое и плотное звукоизоляционное одеяло.
Во многих домах часто необходимо утеплять стены вечеринок — как от потерь тепла, так и от шума. Использование деревянных каркасов с изоляцией из минерального волокна позволит вам добиться обоих, и их можно покрыть звуконепроницаемым гипсокартоном.
Multifoils состоит из тонких рулонов алюминиевой фольги, чередующихся со слоями поролона. Они обещают хорошие уровни изоляции, намного лучше, чем ожидалось, их ширина 25 мм. Это популярный способ утепления скатных крыш.
Использование натуральных изоляционных материалов становится популярным. Овечья шерсть — прекрасный материал для использования вместо синтетической шерсти (которая сделана из стекловолокна и минеральной ваты, которые дешевы, но с ней неприятно работать). Остерегайтесь Термафлиса.Мы также начинаем видеть, как древесные волокна и пенька используются как в рулонном, так и в плоском формате, что полезно для изоляции деревянных стен и крыш. Ищите такие продукты, как Homatherm и Thermo-Hemp.
Изоляция не требует сухой фиксации. Шерсть, волокна и пластмассы можно вдувать через сопло. Это широко используемый прием под кровлей. Warmcel — это популярная форма утеплителя, используемая в основном в деревянных каркасных домах и лофтах. Он состоит из целлюлозного волокна, сделанного из переработанной газеты.
Как установить изоляцию между стропилами чердака: Руководство
Автор: Бен Филдс
Частично заполненные стропила:
Для сохранения необходимой пустоты над изоляцией и обеспечения того, чтобы плиты были заподлицо с нижней частью стропила, боковые рейки к стропилам в соответствующем положении для обеспечения упора.
Пустота должна иметь глубину 50 мм и вентилироваться для конструкций, не использующих воздухопроницаемую обрешетку. Вентиляция должна быть обеспечена в соответствии с Утвержденным Документом F, F2 (Конденсация на крышах) Строительных норм или Техническим стандартом K (Вентиляция зданий, Правило 23) Строительных стандартов (Шотландия).
Измерьте расстояние между стропилами перед резкой плит, так как расстояния могут немного отличаться.
Отрежьте изоляционные плиты до нужного размера с помощью острого ножа или пилы с зубьями.Мы использовали Kingspan Thermapitch TP10 zero ODP, которая представляет собой жесткую плиту толщиной 100 мм.
Установите изоляцию заподлицо с нижней частью стропил, убедившись, что она не заполняет всю глубину стропил. Убедитесь, что изоляционные плиты плотно прилегают к стропилам.
Заполните все щели расширяющимся уретановым герметиком.
Полностью заполненные стропила:
Измерить расстояние между стропилами перед тем, как разрезать доски, так как расстояния могут быть разными
Разрежьте изоляционные плиты по размеру с помощью острого ножа или пилы с мелкими зубьями
Установите изоляцию так, чтобы она была заподлицо с нижней частью стропил, но не заполняла глубину стропил
Во всех случаях убедитесь, что изоляционные плиты между стропилами плотно установлены
Заполните все зазоры расширяющимся уретановым герметиком.
Измерьте перед тем, как разрезать доски.
Отрежьте изоляционные плиты по размеру острым ножом или пилой с мелкими зубьями.Мы использовали Kingspan Thermawall TW56 zero ODP
Там, где размеры доски позволяют, прикрепите доски под прямым углом к нижней стороне стропил.
Доски должны быть закреплены с помощью гальванизированных гвоздей или шурупов для гипсокартона, достаточно длинных, чтобы обеспечить проникновение древесины на 25 мм . Они должны быть размещены с шагом 150 мм по центру и не менее 10 мм от краев платы по всем опорным краям
Помните
Обеспечьте точную обрезку для достижения плотных стыковых швов и непрерывности изоляции.
Основные неисправности посудомоечной машины Bosch (Бош)
Bosch являются одним из основных игроков в индустрии бытовой техники, занимая значительную долю на рынке посудомоечных машин. Они, как правило, очень надежны, однако, к сожалению, иногда что-то может пойти не так, а вам необходимо будет устранить поломку, отремонтировав машину Bosch.
Хорошая новость заключается в том, что, поскольку эти посудомойки настолько популярны, сервис, запасные части и ремонт широко доступны. Данные бытовые приборы, на самом деле, довольно просты, так что основная часть проблем, с которыми вы можете столкнуться, часто требует довольно простого ремонта, который по силам провести своими руками.
Далее приведем некоторые советы об одних из наиболее типичных проблем посудомоечной машины, с которыми вы можете столкнуться. Для получения более подробной консультации о посудомойке Bosch рекомендуем прочесть другие наши статьи на эту тему.
Различия в моделях посудомоечных машин
Одним из наиболее распространенных различий между моделями машины для мытья посуды выступает банальное название кнопок.
Например, Power SCRUB PLUS или REGULAR WASH могут называться WASH или ECO в зависимости от модели посудомойки, а также страны, в которой вы находитесь. Другим важным отличием выступает наличие дисплея, который может отображать коды ошибок или его отсутствие. В этом случае кнопка индикатора программа загорается, чтобы сказать вам о неисправности.
Напомним, что номера моделей обычно находятся в верхней части или выступе двери.
Смотрите также – Система аквастоп в шлангах посудомоечных машин для защиты от протечек
Запуск цикла проверки
Устройства для мытья посуды Bosch имеют тестовый режим, который может быть запущен в качестве меры по устранению неполадок. Способ, чтобы запустить этот процесс испытаний, аналогичен по всему диапазону моделей Bosch, так что если ваши функции аппарата, кажется, отличаются от описанных ниже, стоит попробовать поэкспериментировать, так как процесс является схожим, отличаясь лишь незначительно.
Для запуска тестового режима удерживайте кнопки POWER SCRUB PLUS и REGULAR WASH. Также может помочь удержание нажатой кнопки ON / OFF. Индикатор над ними должен мигать.
Теперь вы можете проверить состояние каждой программы, нажав на кнопку, или можете запустить полный период тестирования.
Нажмите Power SCRUB PLUS и REGULAR WASH кнопки. Электронное устройство запустится, а когда выбранный режим закончился, если у вас нет дисплея, на вашей модели посудомойки загорится индикатор, если неисправность была обнаружена.
Значение индикаторов неисправности
CLEAN
Неисправность датчика температуры. Если дело обстоит именно так, то цикл испытаний будет очень коротким, так как прибор прекращает испытание, как только это было обнаружено.
RINSE/DRY
Датчик воды / наполнения бака. Если эта проблема имеет место, то цикл испытаний не будет завершен из-за того, что посудомойка не может определить правильный уровень воды, просто проводя наполнение/слив раз за разом.
WASH
Неисправность в нагреве. Проверьте нагревательный элемент.
Значения кодов ошибок на дисплее
Если на вашей посудомоечной машине Bosch имеется панель дисплея, то после завершения цикла тестирования, код ошибки будет отображаться, если обнаружена неисправность.
Коды ошибок трактуются следующим образом:
0 – не было обнаружено никаких ошибок.
1 – Датчик воды или неисправность наполнения.
2 – Неисправность нагрева.
4 – Ошибка заполнения водой. Это также может проявляться как F на дисплее во время обычного цикла.
8 – Неисправность датчика температуры.
При поиске и устранении неисправностей в посудомойке Bosch выполнение описанного выше цикла испытаний является хорошим началом в диагностике проблемы. Результат даст вам представление о том, где проблема кроется, а также какой ремонт потребуется для устранения неполадки.
Устранение основных неполадок
Если при запуске цикла стирки на вашей посудомоечной машине Bosch что-то пошло не так и она не работает, сохраняйте спокойствие. Это может быть мелкая проблема, особенно если вы только что установили ее.
Проверка питания
Убедитесь, что кабель питания подключен правильно и выключатель не срабатывает.
Завоздушивание шланга
После этого проверьте не завоздушился ли шланг, особенно, если его не продували перед установкой, он может иметь пузырьки воздуха внутри, который задерживает воду.
Для этого отсоедините шланг подачи воды от посудомоечной машины и пропустите некоторый объем воды через него перед повторной установкой шланга.
Цикл мойки прерывается
Посудомоечная машина Bosch не набирает воду, если предыдущий цикл был прерван. Сбросьте настройки посудомоечной машины, нажав и удерживая кнопку “Start” в течение не менее трех секунд.
В зависимости от модели, вы также можете нажать кнопку “Отмена-Reset” для сброса. Выберите новый цикл и нажмите “Пуск”.
Водоснабжение
Проверьте шланг для подачи воды под раковиной. Если он был отключен или заблокирован по любой причине, посудомоечная машина выдаст ошибку в программе и не сможет заполнить бак водой, даже если подача воды возобновится в течении нескольких секунд.
Шланг фильтра
Большинство посудомоечных машин Bosch имеют небольшой фильтр внутри шланга, чтобы предотвратить попадание сторонних частиц из водоснабжения в посудомоечную машину.
Отсоедините шланг и снимите фильтр внутри. Затем тщательно очистите его, чтобы удалить сторонние элементы и установите обратно.
Водяное давление
Убедитесь, что у вас достаточно давления воды для запуска посудомоечной машины и работы насоса.
Для проверки возьмите 4 л контейнер и поверните кран на максимум, чтобы заполнить его. Если у вас есть достаточное давление воды, чтобы запустить посудомоечную машину, контейнер должен наполниться в течение 30 секунд.
Проблема с заливным клапаном
Внутри нижней части посудомоечной машины, на обратной стороне панели, есть заливной клапан воды на входе, который работает с помощью электроэнергии.
Извлеките кабель питания из розетки или отключить питание устройства с помощью автомата. Снимите панель, открутив два винта с обеих сторон.
Отделите винты, которые держат переднюю панель двери внутри посудомоечной машины; потяните дверную панель вниз и отставьте ее в сторону.
Закройте дверцу для доступа к водозаборному клапану. Заливной клапан имеет два провода, которые соединяют его со схемой блока. Проверьте, чтобы убедиться, что они надежно закреплены.
Также проверьте клапан на наличие повреждений или утечек. Если он поврежден, купите новый, используя номер модели посудомоечной машины, и замените его; в противном случае, обратитесь к специалисту по ремонту техники, чтобы он сделал это для вас.
Не включается посудомоечная машина: причины и ремонт
Если не включается посудомоечная машина, то не спешите паниковать и звонить в сервисные службы. Давайте вместе попробуем разобраться, что к чему. Возможно, всё не так и страшно!
Основные причины неисправности
Как же это обидно, когда загрузив полную корзину грязной посуды, вы нажимаете заветную кнопку «старт», в надежде отправиться пить кофе, но, верная помощница работать отказывается. Притом, категорически!
В чем же дело? Причина может оказаться до абсурда дурацкой, например: один из ваших домочадцев зачем-то выдернул шнур из сети… Или, немного сдвинув машинку при уборке, каким-то образом засунул тот же шнур под неё и он переломился от того, что был передавлен большим весом техники.
Бывает так, что дело не в машинке вовсе, а в перегоревшей розетке, к которой она подключена.
Если так, то, всё не так и плохо. В первом случае нужно всего-лишь вставить вилку в розетку, во втором заменить шнур, а в третьем переподключить агрегат к другому источнику питания.
Но, бывают поломки и похуже и починка выходит – подороже. Если первые три причины не ваш случай, все равно сохраняйте спокойствие и только спокойствие. Вызвать мастера всегда успеете, а провести диагностику самостоятельно ещё никому не вредило.
Представляем вам перечень основных причин, отчего не запускается посудомоечная машина:
Шнур перебит в незаметном месте
Неисправен замок на дверце
Неисправна кнопка «старт»
Сгорел предохранитель
Вода не поступает в камеру
Сломан блок программного управления
Сгорел мотор или реле
Засорился насос
Передавлен шланг подачи воды
В общем-то, это основные причины поломок. Причем, третья часть из них приходится именно – на сгоревшие предохранители.
А теперь давайте рассмотрим более детально признаки этих популярных неисправностей и возможно, выйдет самостоятельно определить, почему посудомоечная машина не запускается и причины этого.
Смотрите также – Коды ошибок посудомоечных машин Бош
Если машина не включается совсем
В этом случае возможны только такие причины, из общего, вышеприведённого списка:
Перебит шнур
Сгорел конденсатор
Неисправен замок на дверце
Неисправна кнопка
Неисправен программный блок
Сгорел мотор или реле
Начинайте диагностику по порядку, со шнура.
Шнур
Для этого вам нужно вооружиться мультиметром. Выставляем на нем режим омметра и подсоединяем щупы к интересующим участкам провода.
Если вы обнаружите, что, какая-то часть провода перегоревшая, то не стоит экономить и менять его посредством вставки нового куска. Любые скрутки и спайки –вещь пожароопасная и ненадёжная. И это может привести в последующем к возгоранию или более серьёзной поломке внутри машины.
Сгорел предохранитель
Для диагностики конденсатора нужно будет разбирать машинку. Предварительно рекомендуем застелить пол тряпкой, так как, из агрегата может полится остаточная вода.
Предохранители находятся циркулярном насосе, под поддоном. Поэтому, вы должны ее разобрать, следуя такому порядку действий:
Снять панель впереди, находящуюся под дверцей машинки
Снять с поддона боковые крепления
Открыть дверцу, выкрутить фильтр для мусора и снять крыльчатку
Дверцу закрыть, машинку перевернуть и снять поддон
Найти предохранитель на циркулярном насосе
Мультиметром проверяем сопротивление.
В случае обнаружения того, что предохранитель неисправен, то нужно найти совершенно идентичный и заменить его.
Неисправен замок на дверце
Диагностировать это легче всего. Или дверца закрывается или же нет. Если нет…
Тут уж, конечно, ничего не попишешь… Без вызова мастера, причем, с сервиса, который имеет нужную деталь, не обойдёшься. Конечно, если, вы очень хорошо разбираетесь в подобных поломках и знаете как и чем можно заменить поломанную запчасть дверцы, то вам повезло!
Неисправна кнопка старт
Если вы не видите явно, что кнопка выглядит странно, то, вряд ли дело именно в ней. Скорей всего, в другой электронике, то есть, блоке управления. Но, если, кнопка запала или болтается, то –виновница она. Ищите нужную запчасть, меняйте или вызывайте мастера.
Неисправен программный блок
Это, пожалуй, одна из самых гадких и дорогостоящих поломок. Обходится починка достаточно дорого и своими силами вы не обойдетесь никак. Придется менять полностью блок. Но, не спешите на него грешить преждевременно, пока не проверите абсолютно все возможные варианты.
Сгорел мотор или реле
Машинку нужно будет разобрать и проверить эти детали на электропроводимость мультиметром.
Если они сгорели, дело плохо… Это детали дорогие, конечно.
Если мотор гудит, но посудомойка не стартует
Засорился насос
Засорился мотор
Передавлен шланг подачи воды
Первым делом вам нужно будет проверить шланг. Если он находится в обычном состоянии, то есть, не перекручен, тогда приступайте к осмотру «внутренностей».
Если видимых загрязнений нет, тогда –это не причина. Если явная грязь присутствует, почистите запчасти и попробуйте снова запустить машину.
Особенности машин Бош
Бренд это популярный и довольно любимый народом. Все-таки, немецкое качество никто не отменял.
Но, если не запускается посудомоечная машина Bosch, то причины могут быть несколько иные, чем в других случаях. Конструкция её немного отличается.
Поэтому, если вы проверили все предложенные нами варианты диагностики, то вам стоит позвонить в сервисный центр Бош и узнать подробности.
Рекомендации по эксплуатации
Не пренебрегайте правилами, описанными в вашей инструкции к машинке. Не стоит менять специальную соль на поваренную, а специальные таблетки на средство для мытья посуды руками… Такая странная экономия вам выйдет боком и вопрос «Почему не включается посудомоечная машина» не заставит себя долго ждать.
Неисправности посудомоечной машины Бош – ремонт своими руками
Эксплуатация посудомоечной машины «Бош» может сопровождаться неисправностями. Система самодиагностики машины высвечивает код ошибки на дисплей – так пользователь может найти причину поломки.
Какие поломки в посудомойке Bosch встречаются чаще всего? Можно ли выполнить ремонт своими руками? Ответы на вопросы вы найдете в статье.
Коды ошибок ПММ «Бош» собраны и подробно описаны в отдельной статье.
Частые причины поломок посудомоечной машины Bosch
Какие факторы приводят к поломке посудомоечной машины:
Неправильное использование и подключение. Перед началом эксплуатации пользователь не изучает инструкцию.
Некачественная вода с примесями.
Скачки напряжения в сети.
Установка во влажном помещении, что влияет на электронику и модуль управления.
Различают основные типы неисправностей, при этом нужно обращать внимание на поведение машины, если она не работает правильно.
Если машина не набирает или не сливает воду, причина может быть в засоре сливного или заливного шланга. Также мог засориться фильтр или сливной насос. Причиной отсутствия воды могла стать поломка заливного клапана.
Если посудомойка Bosch зависла и не запускается либо возникли проблемы с мытьем посуды, причин может быть несколько. При загрязнении форсунок или коромысел вода плохо поступает в машину. Поэтому мытье может быть неэффективным. Если дверца ПММ плохо закрыта, забор воды не начнется и система зависнет. Самая сложная поломка – это неисправность модуля.
Как проверить насос и другие детали посудомойки, читайте ниже.
Ремонт посудомойки своими руками
Как вы поняли, частые причины поломок заключаются в засорах или неверном подключении. Рассмотрим, как выполнить ремонт самостоятельно, без помощи мастера.
Устранение засора
Если вода не поступает в посудомойку «Бош», проверьте такие детали:
отключите подачу воды;
проведите осмотр заливного шланга, возможно он пережат;
открутите заливной шланг и прочистите фильтр-сеточку.
Дополнительно проверяется заливной клапан – его катушки прозваниваются мультиметром. При неисправности деталь заменяют.
Если посуда плохо отмывается, дело в засоре форсунок, которые сверху опрыскивают водой. Прочистить мелкие отверстия можно зубочисткой.
По причине засора вода может не смываться после мытья. Машине нужно правильное обслуживание: перед загрузкой посуда должна очищаться от остатков пищи, в противном случае фильтр засоряется. Как исправить ситуацию:
На дне камеры для посуды находится фильтр. Нужно его выкрутить и прочистить от загрязнений.
За фильтром находится циркуляционный насос. В случае его засора или поломки вода не откачивается из машинки. Нужно провести установку нового насоса.
Также осматривается и прочищается сливной шланг.
С засорами разобрались. Теперь расскажем, как починить ПММ, если она не хочет мыть посуду.
Посудомойка зависает
Вы загрузили грязную посуду, но машина не начинает забор воды либо вообще зависает и не реагирует на нажатия. Как отремонтировать технику:
Проверьте замок дверцы. Возможно, отверстие, в которое входит защелка замка, забилось. Попробуйте его прочистить.
При частом использовании кнопка «Пуск» могла продавиться. Попытайтесь разобрать панель управления и вернуть кнопку на место.
Самой серьезной неисправностью становится модуль управления. Провести его диагностику и ремонт сможет мастер.
Когда посудомойка нормально закрывается, но цикл мытья не начинается, мог сломаться датчик уровня. Ремонту он не подлежит, нужна полная замена.
Решение проблем с нагревом
Вода нормально поступает в машину, но не нагревается? Нагревательный элемент неисправен. Руководство по замене ТЭНа смотрите на видео:
Шум при работе
Причиной посторонних шумов при работе может быть износ подшипников. К этому приводит вода, которая просачивается через испорченный сальник. Смазка вымывается, и подшипники начинают гудеть. Поможет только замена подшипников и сальника.
В статье мы рассмотрели основные причины поломки посудомоечной машины «Бош». В определении неполадки поможет система самодиагностики машины. Если вы не уверены, что сможете починить технику, лучше обратитесь к специалисту.
Вам помогла статья?
Да Нет
17 раз уже помогла
Проводим ремонт посудомоечной машины своими руками: ошибки, поломки + устранение
Если сломалась посудомойка, не спешите звонить в сервисный центр. Возможно, неприятность можно устранить самостоятельно, без дополнительных вложений.
Для этого следует провести диагностику и выявить причину поломки. Код ошибки и разъяснения в инструкции подскажут, можно ли произвести ремонт посудомоечной машины своими руками или все же придется вызывать мастеров.
А как правильно определить причину поломки и что можно предпринять в конкретном случае? Все эти вопросы мы детально разберем в нашей статье, уделив внимание популярным типам неисправностей и способам их устранения.
Содержание статьи:
Порядок решения проблем с новой посудомойкой
Ремонтные мероприятия не стоит начинать, не проверив сроки гарантийного обслуживания посудомоечной техники. Чаще всего производитель дает 1 год гарантии, но ответственные компании продлевают период бесплатного ремонта или замены до 5 лет.
Если машина сломалась в течение первого года эксплуатации, производить самостоятельную разборку или замену запчастей не рекомендуется. Следует сразу связаться с магазином, где была куплена посудомойка, и уточнить правила ремонта.
Во время покупки ПММ следует поинтересоваться и сроками гарантийного обслуживания. Если они не указаны в карточке товара, то полную информацию должен дать продавец-консультант
Примерный порядок действий:
подача заявления на гарантийный ремонт – в магазине или сервисном центре должны предоставить специальную форму или заполнить сами;
выбор удобного времени для вывоза техники;
составления акта передачи в момент вывоза;
при желании – подача заявления на выдачу подменного товара.
Последний пункт прописан в законе«О защите прав потребителя» (ст.20). Заявление вручается представителям магазина под подпись, оригинал хранится у покупателя. Вместо сломанной техники выдают новую того же класса на все время ремонта.
Если прибор весит 5 кг и более, заботу о его доставке в сервисный центр берет на себя магазин. Посудомойки относятся к категории техники с бесплатной транспортировкой
Но не всегда следует спешить со сдачей техники в ремонт. Чтобы вроде бы верные действия не оказались казусом, сначала следует проверить, правильно ли выполнено подключение машины. Так, посудомойка может не работать, потому что забыли воткнуть вилку в розетку или открыть кран подачи воды.
Если установку и подключение посудомойки вы проводили своими силами, не лишним будет проверить, правильно ли все присоединили. Основные нюансы самостоятельного подключения мы привели в .
Необходимо проверить, исправна ли проводка и включен ли автоматический выключатель в квартирном электрощитке. Проверить подачу тока в розетку можно с помощью другого электроприбора.
Если все действия по подключению выполнены верно, а новая машина не выполняет задачу или работает с перебоями, советуем воспользоваться гарантийным обслуживанием.
Типичные поломки и рекомендации по ремонту
С машинами, срок гарантии которых закончился, все проще – их можно разбирать, пытаться самостоятельно заменить мелкие детали, а если достаточно опыта, то и проводить сложный ремонт.
Рассмотрим наиболее частые проблемы, с которым сталкиваются владельцы посудомоек, и выясним, как наладить работу незаменимых помощниц.
Проблема #1 — плохое качество мойки
Если ваша посудомоечная машина плохо и не до конца моет посуду – ищем причины «неправильного поведения».
Белесые разводы на тарелках, остатки пищи, размазанные по дну кастрюли, потерявшие прозрачность стаканы – все это признаки некачественной мойки.
Они появляются при нарушении правил эксплуатации машины или неверном выборе моющих средств. Рекомендации по выбору лучших моющих средств мы .
Также причиной плохой очистки нередко бывает несвоевременная очистка фильтров.
Проще начать проверку с осмотра внутренних поверхностей и деталей. Необходимо открутить фильтры, снять разбрызгивающие коромысла, все тщательно прочистить щетками под проточной водой и установить на место.
Как это происходит:
Галерея изображений
Фото из
Сопла (отверстия) в коромыслах нуждаются в промывке
Очистка стенок и корзин от налета
Удаление грязи из стыков дверцы и уплотнителей
Очистка фильтров сливного отверстия
Фильтрующая сеточка на подводящем воду шланге также нуждается в регулярной промывке. Если она забивается частичкам грязи, напор воды слабеет, посуда оказывается плохо выполосканной.
Неправильно подобранные моющие средства или нарушение дозировки также влияют на качество мытья.
Отсутствие ополаскивателя приводит к тому, что на стеклянной и керамической посуде остаются разводы от порошка. Тот же результат дает использование средств, не предназначенных для применения в ПММ.
Внимательно изучите инструкцию к машине, особенно раздел, посвященный моющим, а также прочтите рекомендации производителей таблеток «три-в-одном», порошков и ополаскивателей.
Грязь на посуде может оставаться и из-за плохой подготовки сильно загрязненных сковород и кастрюль. Если не убрать крупные, твердые, присохшие куски пищи, то часть из них останется либо попадет в соседние лотки
Обязательно следует соблюдать порядок укладки, рекомендованный производителем, — чашки устанавливать в верхний лоток, тарелки в средний, а крупногабаритную утварь – в нижний. Если нарушить схему, то сильнозагрязненная посуда не получит достаточного ухода.
Проблема #2 — внутри корпуса остается вода
Небольшая лужица на дне моечной камеры – признак нормального функционирования машинки.
Некоторое количество жидкости необходимо, чтобы поддерживать определенный уровень влажности – с ним уплотнители из резины не рассыхаются и остаются эластичными дольше. Но излишек воды – сигнал о нарушении работы ПММ.
Если уровень воды на поддоне выше 1 см, а в мутной жидкости плавают остатки еды, то необходимо искать причину поломки в системе откачки сливов
Основных причин застоя воды в поддоне несколько:
выпускной шланг подключен слишком высоко, из-за чего вода не спешит покидать моечную камеру; необходимо опустить отвод на высоту 35-45 см;
засор, возникший из-за неправильного ухода – примерно раз в 1-2 недели фильтры следует очищать;
помпа – нарушение функционирования откачивающего устройства;
датчик – поломка датчика уровня воды.
Если первые две причины можно устранить самостоятельно, то со вторыми могут возникнуть трудности. Сломанные датчики или помпа требуют замены.
Лучший выход – пригласить специалиста из сервисного центра для детальной диагностики и подбора подходящей запчасти.
Оба вида деталей (помпа и датчик) могут быть оригинальными и альтернативными. Оригинальные обычно стоят дороже, а китайские аналоги дешевле.
Однако, стараясь сэкономить, не прогадайте в качестве запчастей – лучше заранее почитать отзывы и проконсультироваться с работником сервиса.
Проблема #3 — неожиданное отключение машины
Посудомойка, прекратившая раньше окончания цикла работу, – тревожный сигнал. Единичный случай можно объяснить сбоем электронной системы или скачком напряжения, но регулярные остановки говорят, скорее всего, о проблемах с электропитанием.
Для начала можно применить перезапуск – нажать кнопку «вкл.» спустя 20-30 сек. Если процесс мойки запустился, ток в сети стабилизировался.
Если сеть слабая и время от времени случаются перегрузки, лучше потратиться на – так вы предупредите возможные сбои и тем самым спасете детали машины.
Причиной временного отсутствия напряжения в сети могут стать электроустановки – розетки, тройники или фильтры.
«Посредников» между розеткой и шнуром питания следует избегать, лучше использовать подключение напрямую. Но если все же применяется сетевой фильтр, то выбирайте прибор с предохранителем.
Часто отключение происходит из-за поломки ТЭНа – нагревательного элемент (на рисунке на него указывает стрелочка). Толстый слой известкового налета или пробоина приводит к перегрузке, и машинка автоматически отключается
Если вы ранее меняли ТЭН в бойлере или стиральной машине, то сможете выполнить и ремонт посудомойки. Важно правильно подобрать деталь, аналогичную сломанной, и аккуратно установить ее.
У вас посудомойка Бош и у нее проблемы с ТЭНом? Рекомендуем ознакомиться с своими руками.
Сложнее всего, когда посудомойку постоянно останавливает модуль управления со сбоями в программе. Починить его своими силами практически невозможно, поэтому для диагностики и ремонта лучше пригласить мастера.
Проблема #4 — нерегулируемый слив воды
Такую неисправность можно заметить не сразу. Мотор и насос машины постоянно находятся в работе, вода поступает внутрь и сразу же покидает моечную камеру, при этом посуда все так же остается грязной.
Если посмотреть на счетчик холодной воды, то проблему можно определить быстрее – он наматывает литры, которые впустую сливаются в канализацию.
Если датчики исправны, то на дисплее появляется код ошибки. У разных марок он отличается. Например, посудомойки Бош выдают код Е15 – срабатывание системы «Аквастоп», защищающей от протечек
Однако иногда система электронного управления не срабатывает, и приходится догадываться по косвенным признакам – сливу воды, работе насоса.
При неисправном клапане впуска воды процесс набора и слива становится бесконечным. Вода поступает внутрь, но сигнала о прекращении не поступает. Создается перелив, который устраняется автоматическим включением помпы.
В таких случаях можно выполнить одно из следующих действий:
Перекрыть воду.
Отключить подачу электроэнергии.
Добраться до места подключения впускного шланга.
Отсоединить шланг, снять фильтр.
Найти клапан и проверить его функциональность.
Для проверки используют мультиметр. Щупы присоединяют к контактам впускного клапана и определяют сопротивление. Норма – 500-1500 Ом, другие значения говорят о неисправности. Сломанную деталь необходимо заменить.
Еще одна причина – сбой электроники. Починка по силам всем, кто сможет перепаять симистор насоса или произвести похожие действия. В ином случае лучше обратиться в сервисный центр.
Проблема #5 — не выполняется сушка посуды
Оставшиеся капли воды на посуде могут превратиться в некрасивые пятна и разводы, поэтому посуду необходимо тщательно просушивать. Если посудомойка регулярно не сушит посуду – определяем причины своими силами.
Наиболее распространенный тип сушки в посудомойках бюджетного и среднего класса – конденсационный.
То есть посуда высыхает в естественных условиях, а помогает ей в этом лишь нагретый после мойки корпус. Как только металл остынет, процесс сушки замедлится. Чтобы его продлить, дверцу машины приоткрывают.
Можно воспользоваться полотенцем и обтереть все тарелки вручную, но лучше выяснить, из-за чего страдает сушка, и по возможности устранить проблему
Первая причина – поломка ТЭНа или термодатчика. Ремонт не принесет большого успеха, поэтому эти детали лучше менять сразу. При замене в сервисном центре иногда дают гарантию 6 месяцев на вновь установленную деталь.
Вторая причина — вентилятор. Она касается машин, оснащенных турбосушкой. Если из строя выходит вентилятор, принудительная подача горячего воздуха прекращается, посуда остается сырой.
Выход – замена вентилятора. Он может находиться и в верхней, и в нижней части моечной камеры, а у некоторых моделей – сбоку.
При выборе нового следует учитывать марку и модель машины. «Неродная» деталь не будет в полной мере справляться со своей задачей, поэтому постарайтесь подобрать аналог сломанного устройства, подходящий по техническим характеристикам.
Проблема #6 — машина громко гудит
Это одна из наиболее частых жалоб, поступающих от потребителей в момент сдачи посудомойки в ремонт. Громкий шум, не характерный для исправной машины, сообщает о выходе из строя одной из деталей.
Основных причин две: износился подшипник циркуляционного насоса, подающего воду, или вышла из строя откачивающая помпа.
Для замены подшипника необходимо достать насос, выполнив следующее действия:
отключаем электропитание;
демонтируем поддон;
откручиваем насос, ослабляя хомуты;
аккуратно отсоединяем провода и патрубки.
Сняв насос, разбираем его, чтобы добраться до подшипника. Сначала снимаем нагревательный элемент, затем убираем крыльчатку и якорь.
К сожалению, детали современных недорогих машин не отличаются надежностью и способны работать в среднем 3-4 года. Затем происходит очередная замена износившихся частей
В глубине, под остальными деталями, находится подшипник. Под ним расположена прокладка, которая также является расходником. Если она изношена, то лучше ее заменить сразу, иначе потом придется снова разбирать насос.
«Стучащий» подшипник достаем, вставляем на его место новый. Сборку выполняем в обратном порядке.
Установка новой помпы происходит в том же порядке: демонтируем старое устройство, находим поломку и, если она серьезная и не поддается ремонту, производим замену. Для удобства работ машину можно положить на бок, если позволяют условия.
Проблема #7 — не смывается пена после мойки
Процесс очистки посуды устроен так, что сначала в камеру поступает моющее средство, затем ополаскиватель, а в конце все остатки веществ смываются водой.
Если по окончании цикла на дне камеры, на стенках или корзинках остаются остатки пены – это говорит или о неправильном использовании моющих средств, или о сбое в настройках.
Некоторые пользователи не жалеют порошка, не соблюдают его дозировку, а ополаскиватель, напротив, не используют. В результате пена плохо смывается, остается на посуде и элементах нижнего отдела
Чтобы избежать бурного пенообразования, нужно изучить инструкцию, запомнить дозировку и следовать рекомендациям производителя.
Ряд моделей не предназначен под применение таблеток «3-в-1». В результате машина неправильно распознает средство, и к концу цикла оно не успевает полностью раствориться.
Если функция использования универсальных таблеток присутствует, но ранее закладывались отдельные средства, нужно сменить настройки посудомойки. Как это происходит, подробно изложено в инструкции.
Причиной обильной пены в нижней части бокса может стать и забитый фильтр. Остатки пищи служат препятствием для стекания воды, особенно пенной, в результате чего часть ее к концу цикла остается на дне. Ситуацию улучшит простая прочистка фильтра.
Электронные подсказки о типе поломки
Современные модели оснащены множеством датчиков, контролирующих большую часть процессов. Они расположены с внутренней стороны корпуса, у клапанов, за стенками и чутко реагируют на уровень воды и изменения температуры.
Как только возникает аварийная ситуация, датчики подают сигнал, срабатывает реле и останавливает процесс мойки. На электронный дисплей выводится код ошибки посудомоечной машины, по которому можно определить причину ее остановки.
Нельзя использовать коды одной марки для определения поломок другой – у разных производителей символы отличаются. Обычно они имеют буквенно-цифровые обозначения
Перечень кодов можно найти в конце инструкции, в разделе о ремонте. Обычно он имеет вид таблицы, куда занесены сами обозначения, список поломок и рекомендации по их устранению.
Фрагмент таблицы с кодами модели Bosch SMV44IX. Пояснения из последнего столбика помогают справиться с проблемой, не прибегая к вызову специалистов
Иногда самодиагностика выдает код, обозначающий сразу несколько причин – придется проверить вероятность всех поочередно. Если поломка серьезная, то в таблице можно найти рекомендацию «обратитесь в сервисный центр» или «вызовите специалиста».
У старых моделей, особенно переживших не один ремонт, часто страдает электроника и происходят сбои.
Если машина выдает заведомо неверный код, следует отдать ее в ремонт или задуматься о покупке новой – кухонная техника, как и другие приборы, имеет ограниченный срок службы.
Популярные поломки посудомоек известных брендов, коды ошибок и методы их устранения мы рассмотрели в следующих наших статьях:
Выводы и полезное видео по теме
Как отремонтировать ТЭН у Бош и Сименс – код ошибки Е09:
Когда и как проводят замену клапана подачи воды:
Самостоятельный ремонт насоса – видеоинструкция:
Самостоятельно проводить ремонт посудомойки имеет смысл, если вы уверены в своих силах или есть четкие указания производителя. Сложные поломки, такие как выход из строя электронной платы или двигателя, лучше делегировать квалифицированным мастерам.
Плюс обращения в сервисный центр – гарантия на вновь установленную деталь, а преимущество самостоятельной замены или ремонта – экономия средств.
Хотите дополнить наш материал информацией о других поломках с объяснением причины их появления и рекомендациями по устранению? Пишите свои замечания ниже под этим материалом, добавляйте уникальные фото рабочего узла или детали, о которой идет речь в вашем комментарии.
Если у вас остались вопросы по диагностике неисправностей, не стесняйтесь их задать нашим экспертам и другим посетителям сайта в блоке комментариев.
Как пользоваться посудомоечной машиной Bosch: правила эксплуатации
Практически любая инструкция к предметам современной бытовой техники может начинаться с таких слов: «Ну что, сломал?» Действительно, знакомство даже со сложной аппаратурой мы редко начинаем с чтения руководства по эксплуатации, потому что написано оно тяжелым для восприятия языком и без учета многих нюансов.
Все о том, как пользоваться посудомоечной машиной Bosch, вы узнаете о представленной нами статьи. Мы расскажем, как подготовить машинку к предстоящей эксплуатации и выбирать необходимые режимы. Подскажем, какие средства нужны будут для обработки посуды и чистки агрегата.
Содержание статьи:
С чего начать эксплуатацию?
Посудомойку покупают для того, чтобы облегчить труд хозяйки и обеспечить разумную экономию воды. Чтобы с самого начала не подготавливать себе неприятных сюрпризов, установку и подключение этого бытового прибора следует доверить специалистам.
Итак, машина помещена в отведенное для нее место, а водопровод и слив подключены. Теперь можно приступать к ее эксплуатации.
Зачем нужен «холостой» запуск?
Компания Bosch, как и ряд других производителей бытовой техники, настоятельно рекомендует провести тестовый запуск посудомоечного агрегата.
Сделать «холостой» пуск необходимо в силу следующих причин:
следует устранить случайно сохранившиеся на деталях изделия смазочные материалы, а также пыль и сор, попавшие внутрь;
мы получаем возможность проверить, насколько качественно установлена машинка, оценить скорость поступления воды, уровень её нагрева, увидеть, как протекает весь процесс работы, включая стадии слива и сушки;
при выявлении неполадок, возникает возможность устранить их на стадии тестовой промывки, исключив трудоёмкую выгрузку посуды.
Мы знаем, что при обычной мойке без специальных средств не обойтись, но и тестовый запуск в этом смысле не является исключением. Вам понадобится и другие моющие средства, включенные в стартовый набор, который покупателям обычно предлагают приобрести вместе с посудомоечной машиной.
Пробный запуск посудомоечной машины необходим, в первую очередь, чтобы проверить качество её установки и удостоверится в исправности агрегата
Алгоритм первого включения
Что нам нужно знать про условия эксплуатации купленной техники, так это уровень жесткости воды в том регионе, где будет происходить ее работа. С машинами Бош вам повезло: покупателям продукции этой компании нет нужды руководствоваться собственным опытом при определении жесткости, а также прибегать к народным методам.
В комплектацию ряда моделей этой торговой марки входят тестовые полоски для определения жесткости. Необходимо просто опустить бумажную полоску с нанесенными на ее поверхность реагентами в воду всего на пару секунд.
А затем сравнить ее с приложенной производителем таблицей. Выполнив эти нехитрые манипуляции, вы будете готовы к пробному запуску своего приобретения.
Правильное подключение посудомоечной машины предполагает ее установку в определенное для неё место (1) и присоединение к системе электросети (2), водопровода (3) и канализации (4) посредством штатных шлангов и шнура питания
Процедура запуска довольно проста, нужно последовательно выполнять такие действия:
откройте машину, потянув на себя ее дверцу;
выдвигайте нижнюю корзину, чтобы обеспечить себе доступ к крышке, закрывающей резервуар для умягчающей воду соли;
открутите крышку, налейте в резервуар воды и насыпьте в него специальную соль из стартового комплекта;
закрутите крышку резервуара, а воду, которая могла вылиться в камеру во время загрузки соли, удалите тряпкой;
теперь на панели управления установите расход соли с учетом ранее определенной жесткости воды.
Добавим некоторые пояснения. Обратите внимание, что вода в резервуар для соли заливается лишь однажды — перед первым стартом. Она должна быть налита до верха.
Соль засыпают при помощи особой воронки (или лейки), которая обычно входит в комплект. Если нет лейки, используйте обычную чашку. Засыпать соль нужно до тех пор, пока она не станет видна через заливное отверстие.
В это отверстие, расположенное на дне камеры агрегата, наливается вода и засыпается специальная соль, предназначенная для посудомоечных машин
Вытесненная в процессе засыпки вода не должна вас смущать: так и должно быть. После того как крышка от резервуара будет закрыта, вытесненную воду следует тщательно вытереть. Она не должна находиться внутри камеры.
Осталось проверить, открыт ли кран подачи воды, после чего можно активизировать . Чтобы наглядно представить себе весь алгоритм действий, посмотрите видео, которое мы разместили в нижней части этой статьи.
Подходящие моющие средства для посудомоек
Пользователи посудомоечной машины должны купить стартовый набор, который им обычно предлагают вместе с основной покупкой. Можно отдельно приобрести ополаскиватель, в таблетках или специальный порошок, а также соль для смягчения водопроводной воды, о которой мы уже говорили.
В стартовый набор входят все моющие средства, без которых эксплуатация любой посудомоечной машины просто невозможна – это обязательный минимум
Преимущество стартовых наборов для новичков заключается в том, что в них уже предусмотрено всё, что может понадобиться. Кроме того, в них включены продукты одного товаропроизводителя, что позволяет надеяться, что их компоненты не только отлично совместимы, но и удачно дополняют друг друга.
Зачастую покупка набора обойдется дешевле, чем приобретение его составляющих, реализуемых отдельно друг от друга.
Помимо трех безусловно необходимых компонентов, для эффективного мытья могут использоваться ароматизаторы и средства, помогающие очистить саму машину от жира и налета. Как правило, их покупают по мере возникновения в них потребности.
Соль для смягчения воды
Для качественного мытья посуды должна применяться мягкая вода, с низким содержанием солей кальция. Если не смягчить жесткую воду, на стенках камеры со временем образуются следы накипи. Соль позволяет довести воду до такого состояния, при котором результаты работы техники радуют ее владельца.
Регенерирующая соль для загрузки в посудомойку не надо путать с обычной поваренной солью, которая есть у каждого на кухне: это специальное вещество для смягчения водопроводной воды
Какие средства можно использовать?
В машинах компании Бош можно применять любые моющие препараты, которые сегодня находятся в продаже.
Это могут быть:
спрессованные таблетки;
порошок;
жидкости.
Единственное ограничение, которое следует строго соблюдать: это должны быть специальные вещества, предназначенные для загрузки в посудомоечные машины. Нельзя использовать химикаты для мойки посуды в ручном режиме.
Применяемые моющие средства должны предназначаться для обработки посуды именно в посудомоечных машинах, а те, которые используются для ручной помывки задействовать нельзя
В зависимости от состава входящих в них компонентов, различают три типа моющих средств для посудомоек:
с хлором и фосфатами;
без хлора, но с фосфатами;
без фосфатов и без хлора.
В случае отсутствия фосфатов в составе средства, на стенках камеры и на самой посуде может образовываться . Чтобы избежать подобных последствий, приходится увеличивать расход моющего средства.
Отсутствие хлора не обеспечит нужного эффекта, если посуда нуждается в отбеливании. Темный налет на чашках и посеревшая пластмасса – таким может быть результат отсутствия хлора. Ситуацию спасет мойка повышенной интенсивности или увеличение расхода моющего средства.
Зачем нужен ополаскиватель?
При использовании ополаскивателя, поступающего в камеру на последнем этапе мытья, водяные капли не оставляют следов на посуде.
Если не применять этот препарат в процессе работы машинки, то после сушки на стеклянной посуде останутся неэстетичные подтёки. Кроме того, именно качественный обеспечивает блеск чистой посуды.
Ополаскиватели придают стеклу тот самый лоск и блеск, к которому стремится любая хозяйка, но важно использовать их в меру, чтобы посуда не стала липкой и не покрылась белёсыми или радужными разводами
Объем ополаскивателя можно менять в зависимости от потребности. Если этой жидкости было недостаточно, на тарелках можно будет увидеть белый налет, они будут тусклыми. В этом случае дозу увеличивают. Избыток препарата проявится радужными разводами на кастрюлях. Кроме того, они будут липкими на ощупь. Тогда дозу уменьшают.
Специальные моющие средства
Существуют комбинированные препараты, которые называют «три в одном». В них присутствуют все три перечисленных выше компонента. Недостатком таких средств является невозможность отрегулировать содержание соли, как это рекомендовано производителями техники Бош.
Слишком жесткая вода ухудшает качество мытья, а слишком мягкая способствует коррозии стекла: из его состава вымывается кальций. Если вам предстоит мытье изделий из серебра, то необходимо воспользоваться специально предназначенными для этой цели моющими средствами. Другие не подойдут.
Порядок загрузки и то, какие именно отсеки кюветы, расположенной на внутренней поверхности дверцы, чем заполняются, вы можете увидеть в роликах, которые мы предлагаем вам посмотреть. Они находятся в последней части статьи.
Правила загрузки посуды
Существует основное правило, касающееся всех посудомоечных машин Bosch. В камере агрегата расположены распылители-коромысла, через форсунки которых на посуду выливается жидкость.
Так вот, чашки и тарелки в коробах должны быть размещены так, чтобы их присутствие в непосредственной близости от распылителей не мешало бы им вращаться. Нельзя блокировать и открывающуюся задвижку кюветы с моющим средством.
Правильная загрузка посуды в посудомоечную машину действительно важна, поскольку от неё зависит качество работы, ради которой этот агрегат и приобретался
Перед загрузкой в камеру кухонной утвари убедитесь в том, что все предметы можно мыть в посудомоечных машинах. Кухонные и столовые принадлежности, которые не переносят воздействия высоких температур, лучше мыть вручную. Речь идет о предметах, покрытых глазурью, о фарфоре, антиквариате и раритетах, а также об изделиях из бронзы, олова, алюминия, латуни и меди.
Убедитесь, что крупные пищевые отходы удалены. Если в машинке предусмотрена опция замачивания, то ею можно воспользоваться для мытья больших кастрюль. Если же замачивание отсутствует, остатки еды с поверхностей удаляют щеточкой. Ее покупают в магазинах хозтоваров.
Для повышения эффективности мытья, в полном соответствии с инструкцией к машинам бренда, можно столовые приборы и прочую посуду предварительно подержать под горячей водой. Жир на поверхностях размокнет, и его будет легче смыть. Для правильного внутри камеры предусмотрены загрузочные короба (корзины).
С помощью телескопических направляющих и системы Rackmatic короба можно переместить и выдвинуть вперед, чтобы удобнее было расположить в них все, что нужно помыть. Даже в случае полного заполнения коробов можно не волноваться: они не перевернутся.
Посуда размещается внутри камеры в коробах, расположенных на двух или трех уровнях в зависимости от модели загружаемой посудомойки
В зависимости от количества мобильных и складных элементов различают три типа коробов:
Vario;
Vario Flex;
Vario Flex Plus.
Последние в этом списке короба оснащены дополнительной защитой для хрупкой посуды, нуждающейся в бережном обращении. В частности, на дополнительных полочках нижнего короба размещают 12 бокалов с высокими ножками. Получается, что в этих моделях общее число одновременно моющихся бокалов может достигать 18 штук.
В зависимости от конкретной модели посудомойки, утварь в ней может быть загружена в двух или трех уровнях. Третий уровень предназначен для размещения столовых приборов, а также предметов нестандартных размеров.
Помещенная в короба посудомоечной машины Бош посуда надежно защищена от механических повреждений: скругленные окончания фиксирующих решеток являются одним из проявлений такой защиты
Система Rackmatic помогает правильно расположить короба по высоте. Ведь грамотная загрузка посуды позволяет влаге максимально равномерно омывать ее со всех сторон. Для закрепления бокалов и чашек нужно использовать предназначенные для них держатели.
Манипулируя держателями, вы можете сделать корзину глубже или приспособить ее для размещения в ней крупногабаритных предметов: кастрюль и сотейников.
Если в модели предусмотрены короба третьего верхнего уровня, то в них выполняется мытье столовых приборов, которые размещаются в этом своеобразном поддоне компактно и аккуратно
Порядок применения корзин, изменения их расположения и виды загрузки содержатся в руководстве по эксплуатации той конкретной модели, которую вы выбрали. Рекомендуем эту часть изучить максимально внимательно.
Режимы мытья и сушки
Программы мытья, выполняемые подразделяются на:
автоматическая;
быстрая;
деликатная;
экономичная;
нормальная;
интенсивная;
с предварительным ополаскиванием.
Программы разработаны с учетом вида посуды, материалов, из которых она выполнена, а также типа и интенсивности имеющихся на ней загрязнений.
В каждой из имеющихся программ учтены следующие факторы, касающиеся процедуры мытья:
температура воды;
длительность процесса;
объём расхода воды;
вид применяемого моющего средства;
метод механического воздействия.
При выполнении стандартных программ длительность мытья и температура воды являются заранее заданными параметрами. Для каждого вида посуды с учетом степени ее загрязнения имеется своя программа.
В число стандартных режимов входят деликатные, эко-программы и интенсивное мытье. Для реализации автоматических программ предусмотрены различные диапазоны температур. Расход воды, длительность работы и температуру мытья в рамках предусмотренного диапазона машина определяет самостоятельно, исходя из показаний аквасенсоров.
Например, реагируя на степень загрязненности посуды, автомат может увеличить или уменьшить число полосканий.
Для разного вида посуды и типа загрязнения предусмотрена своя программа, осталось только из всего многообразия выбрать тот режим мытья, который поможет хозяйке найти оптимальное решение для своих задач
Программы, к которым относится, к примеру, замачивание, эффективно дополняют основные алгоритмы мытья. Это реализация дополнительных возможностей техники Bosch. Например, если посуда была только что использована, её можно помыть в ускоренном режиме с укороченным , происходящим всего за 29 минут.
Новацией можно назвать программу Turbo speed-20min. Ее применение позволяет помыть посуду даже за 20 минут. Такая программа выручит хозяйку, если несколько раз на протяжении короткого временного периода сервировать стол приходится одними и теми же предметами.
Существуют и дополнительные опции, существенно облегчающие жизнь хозяйки и выручающие её в экстремальных ситуациях.
Дополнительные программы расширяют возможности стандартных функций:
Таймер. С помощью таймера начало мытья может быть отложено на любой временной промежуток в диапазоне от одного до 24 часов.
Гигиена. Если необходима дополнительная гигиеническая обработка посуды, ее можно провести, удлинив последнюю фазу цикла и повысив температуру ее прохождения.
Vario Speed. Можно ускорить прохождение программы без потери качества конечного результата, заставив оба коромысла распыления жидкости работать одновременно. Эта опция в вариации Vario Speed Plus доступна в агрегатах премиум-класса. При этом время работы сокращается на 66%.
Половинная загрузка. Если камера загружена только наполовину, следует учесть и этот нюанс, соответственно сократив расходы воды и моющих средств.
Интенсивная зона. Опция позволяет сделать мытье посуды в нижнем коробе интенсивнее. В прочих уровнях программа будет проходить в основном режиме. Используя эту опцию, можно одновременно обрабатывать загрязненную кастрюлю и хрупкие фужеры.
Shine & Dry. Новая опция, распространяемая на фужеры и стеклянную посуду. Благодаря дополнительному полосканию, увеличению объёма ополаскивателя и долгой сушке стекло обретает невероятный блеск.
Если в предусмотрена такая опция, то на первой стадии работы машины в неё можно добавить забытый предмет, временно прервав мойку. Чтобы перевести работу машины в режим ожидания, аккуратно откройте дверцу. После ее закрытия, программа, выполняемая машиной, будет автоматически продолжена.
Очень удобную дополнительную функцию обеспечивает таймер, помогающий отсрочить выполнение работы на заданный временной отрезок, что позволяет хозяйке успешнее распоряжаться своим временем
Завершение работы будет отмечено звуковым и световым (луч на полу) сигналом. Разгружать короба принято, начиная с нижней корзины. При этом капли, которые могут остаться на верхних корзинах, не испортят внешний вид предметов, расположенных внизу.
Если вы будете придерживаться требований, которые заявлены товаропроизводителем, ваш агрегат прослужит вам долго.
Какие неполадки можно устранить самостоятельно?
Если посудомоечная машина Bosch вышла из строя, необходимо обращаться за помощью в ближайший сервисный центр. Но иногда поломка настолько незначительна, что привлекать специалистов для ее исправления не имеет смысла.
Агрегат самостоятельно контролирует исправность собственных систем и, в случае неполадки, выдает код ошибки на дисплей. Значения кодов можно найти в инструкции к вашей машине.
Система, которая постоянно тестирует свою собственную работу, в случае обнаруженной неисправности выдает на дисплей вот такие коды ошибок
Расскажем о тех, которые можно устранить собственными силами:
Е4 – имеется проблема с переключением потока. Такая ошибка может возникать при засорении шланга. Если шланги проверены, а на дисплее по-прежнему Е4, обратитесь в сервис.
Е6 – возникли неполадки с аквасенсором, отвечающим за распознавание уровня загрязнения посуды. Такая ошибка характерна для модели Bosch Silence Plus. Появляется она в том случае, если для посуды с незначительными загрязнениями выбрана программа интенсивного мытья.
Е15 – включен аквастоп, то есть возникла реакция на утечку воды. Необходимо проверить все шланги и устранить проблему.
Е17 – произошла ошибка заливки жидкости. Такая ситуация может возникнуть, если в месте подключения водопровода к посудомойке образовалось повышенное давление.
Е24 – сигнал о том, что отработанная вода плохо сливается или не сливается вовсе. Причиной может стать засорение слива, который придется прочищать, или засорение шланга. Возможно, шланг просто пережат.
Е27 – ухудшилось энергоснабжение из-за падения напряжения в электросети. Причиной явления может стать пиковая нагрузка на сеть. Если установить стабилизатор напряжения, неприятностей этого вида можно избежать.
Довольно часто случается, что машина не включается. Скорее всего, возникла проблема с подключением к сети. Проверьте предохранитель, если он сгорел, замените.
Возможно, что посудомойка заблокирована. Убедитесь, что хорошо закрыли дверцу моечной камеры. Проверьте на засорение сопла разбрызгивателей, шланги подвода воды и фильтры её слива.
Для того чтобы предупредить возникновение неполадок и нарушений в работе посудомойки, следует соблюдать рекомендации производителя, учитывать, в машинке, правильно расставлять предметы в корзинах.
Необходимый технический уход
Чтобы любой механизм продолжительное время находился в отличном рабочем состоянии, за ним необходимо правильно ухаживать.
Высокотехнологичные и современные посудомоечные машины Bosch тоже нуждаются в обслуживании. Состояние их отдельных устройств следует постоянно контролировать.
Как бы странное это не звучало, но посудомоечную машину тоже нужно мыть, высушивать ее камеру салфетками, очищать фильтры и распылители, удалять жир и накипь
Исчерпывающую информацию об уходе за устройствами именно вашей модели посудомойки Бош вы можете найти в инструкции к этому агрегату:
Коромысла. Обнаруженная на их поверхностях накипь или жир – это повод запустить цикл интенсивной мойки без загрузки, но с моющими препаратами.
Фильтры. Состояние фильтров должно подвергаться проверке после каждого рабочего цикла. Крупные загрязнения удаляются, а мелки, забивающие поры, смывают горячей водой из-под крана. Если этого не делать, загрязнения могут стать причиной блокировки сливного насоса. А ремонт агрегата потребует денег и времени.
Разбрызгиватели. Чтобы качество мытья не начало ухудшаться, разбрызгиватели нужно периодически снимать и промывать горячей проточной водой от остатков пищи и от накипи.
Если неукоснительно соблюдать все требования и условия эксплуатации, прописанные товаропроизводителем, срок службы вашей техники будет максимально продолжительным и эффективным.
Выводы и полезное видео по теме
Первый запуск новой посудомойки в «холостом» режиме – задача ответственная. Вам предоставляется возможность впервые проверить и качество её установки, и работу ее устройств.
Чтобы наглядно представить себе, как по правилам производится первый запуск, ознакомьтесь с роликом:
Предлагаем вашему вниманию видеоролик, посвященный посудомоечной технике Бош. Вы увидите принципы работы разных типов машины, получите представление о внутреннем устройстве и порядке работы агрегата.
Моделей, выпускаемых именитой торговой маркой Bosch, великое множество. И каждая имеет собственные особенности. Наша задача состоит в том, чтобы пробудить в вас интерес к этой технике и к инструкции, которая описывает ее возможности и нюансы эксплуатации.
Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы по заинтересовавшим моментам, размещайте фото в расположенном ниже блоке. Раскройте собственные секреты в эксплуатации посудомойки Бош, которые могут пригодиться посетителям сайта. Поделитесь нюансами ухода и обслуживания.
Что делать, если посудомоечная машина Bosch не включается?
Как и любая техника, посудомоечная машина фирмы Bosch может внезапно выйти из строя и не включаться. Причины тому бывают самые различные: от невнимательности до бракованных частей внутренних узлов.
Простые решения проблемы
Практика показывает, что большинство поломок — порядка 40% — легко устранить. Когда прибор неисправен уже при первом включении после правильной установки, есть вероятность, что это результат некачественной сборки или брака. В остальных случаях, когда устройство перестает запускаться внезапно, без видимых причин, то проблема может быть легко решаема.
Если не включается посудомоечная машина, следует ее осмотреть на наличие неисправностей. Диагностика любого электрического прибора начинается с проверки провода: он не должен быть придавлен, иметь оплавления, нагреваться.
Следующий этап – проверка розетки и наличия электричества. Вилка должна свободно выходить из розетки, если приходиться прилагать усилия, возможно, она перегрелась и оплавилась. В таком случае, потребуется специалист, самостоятельное извлечение может повлечь замыкание или возгорание. При отсутствии электроэнергии у посудомойки не горят вообще, либо кратковременно мигают, лампочки и индикатор.
Важно знать! Если нет возможности пригласить специалиста, отключите электропитание квартиры или дома. Это позволит безопасно извлечь прилипшую вилку и удалить остатки пластика.
Если розетка исправна и питание есть, необходимо осмотреть подключение к водопроводу. Случается, что шланги подачи воды перегибаются или протекают. Проверьте вентили на трубах.
Диагностика посудомоечной машины
После диагностики всех коммуникаций можно перейти к осмотру самого прибора. Посудомойка Бош автоматически блокирует запуск при:
открытой дверце или неисправности ее замка;
сильном засорение фильтра;
протечках;
перегоревшем конденсаторе;
неисправности блока и прочих поломках внутреннего механизма.
Дверца машинки должна закрываться с характерным щелчком, если его нет, вероятно, проблема обнаружена. Далее проверьте фильтры и, при наличии загрязнения, прочистите их. Протечки, как правило, сопровождаются системным сообщением на табло, миганием определенных кнопок или лампочек. Здесь поможет инструкция, которая расшифрует код ошибки или значок под мигающей лампочкой и подскажет, что делать дальше.
Прежде, чем проверять состояние конденсатора, посудомоечную машину необходимо отключить от всех коммуникаций. Конденсаторы (предохранители) устанавливаются на циркуляционный насос — воспользуйтесь инструкцией, как правило, в ней есть схема и описание такой распространенной проблемы. При необходимости замены приобретайте только аналогичные конденсаторы (предохранители). Найти подходящий можно в сервисных центрах бытовой техники или специализированном сервисе торговой марки Bosch.
Как уже говорилось выше, ознакомьтесь с информацией в паспорте. Там может быть приведен список причин, почему не включается устройство, и способы их решения. Возможны такие мелкие причины, как сбой в работе электроники, ошибка в наборе программы или аналогичные, когда достаточно выключить и включить устройство.
Вызов мастера
Если детальный осмотр не выявил никаких неисправностей, а машина все равно не включается, стоит обратиться к специалистам. Выход из строя программатора, блока питания или иных электронных запчастей невозможно устранить самостоятельно. Отвезите электроприбор в сервисный центр (адреса и телефоны должны быть указаны в паспорте или гарантийном талоне) либо вызовите мастера для профессиональной диагностики.
Самостоятельный ремонт не всегда правильное решение, особенно, если нет должного опыта. Даже если ваш дом расположен в удаленном месте или в маленьком населенном пункте, где нет специализированного сервиса, позвоните в головной офис или в любой сервис из списка по номерам, указанным в паспорте. Грамотная консультация по телефону может существенно упростить решение проблемы. Стоит отметить, что сотрудники отделов продаж не обязаны предоставлять подобные консультации, но должность технического специалиста часто присутствует в крупных фирмах, таких как Bosch или Electrolux, они помогут разобраться, по какой причине не включается ваша посудомоечная машина.
Посудомоечные машины — Роберт Бош Бытовая техника.
Бытовая техника
Введите ключевое слово или код продукта
Поиск дилера
Меню
Дом
Обзор
Товары
Кулинария и выпечка
Плиты и Духовки
Встраиваемые духовки
Компактные духовки
Паровые приборы
Паровые печи
Микроволны
Встраиваемые духовки с микроволновой печью
Встроенная микроволновка
Отдельностоящая микроволновая печь
Ящики для подогрева
Варочные поверхности
Индукционные плиты
Газовые плиты
Электро-варочные панели
Варочные панели Domino
Отдельностоящие плиты
Отдельно стоящие газовые плиты
Отдельно стоящие двухтопливные плиты
Напольные электроплиты
Вытяжки
Вытяжки островные
Настенные вытяжки
Вытяжки телескопические
Встраиваемые вытяжки
Стиральные машины и сушилки
Стиральные машины
Стиральные машины с фронтальной загрузкой
Сушилки для белья
Осушители с тепловым насосом
Конденсаторные сушильные машины
Стиральные сушилки
Стиральные сушилки
Аксессуары
Посудомоечные машины
Отдельно стоящие посудомоечные машины
Отдельно стоящие посудомоечные машины шириной 60 см
Встраиваемые посудомоечные машины
Посудомоечная машина шириной 60 см
8 причин для звукового сигнала Посудомоечная машина
Поломка посудомоечной машины — огромное неудобство.Мысль о том, что все эти долгие годы мира в семье снова уступили место ожесточенному конфликту, поскольку возникает борьба за то, кто должен мыть грязную посуду. Но хорошая новость заключается в том, что посудомоечная машина, скорее всего, выйдет из строя в результате простых проблем, которые можно легко решить, не требуя дорогостоящего ремонта посудомоечной машины.
Кроме того, в отличие от гейзеров и печатных плат, починка посудомоечной машины не является срочным делом. Таким образом, у вас есть время, чтобы устранить неисправность и посмотреть, является ли это одной из многих проблем, которые вы можете решить самостоятельно . Вот лишь несколько примеров распространенных проблем с посудомоечной машиной:
Безопасность прежде всего : Прежде всего следует помнить, что посудомоечная машина — это электрическое устройство, и поэтому вы должны соблюдать правила электробезопасности при выполнении ремонта посудомоечной машины своими руками. Если вы подозреваете, что проблема требует электромонтажных работ, выберите безопасный вариант и вызовите специалиста, если у вас нет опыта работы с электроникой. Электрические компоненты обычно располагаются в двери и в основании, и доступ к ним можно получить через смотровую панель или сняв внутреннюю дверь.Эти части могут проводить ток, даже если посудомоечная машина выключена и отключена от сети.
Посудомоечная машина не включается
Первое, что нужно сделать, это проверить вилку и розетку. Попробуйте подключить к той же розетке другой небольшой прибор и посмотрите, работает ли он. Если да, значит, проблема в посудомоечной машине.
Убедитесь, что дверца посудомоечной машины плотно закрыта.
Проверьте, не сломана ли защелка дверцы посудомоечной машины. Большинство дверных защелок посудомоечных машин сделаны из пластика, и если они изношены до такой степени, что не смогут удерживать дверцу закрытой, посудомоечная машина не запустится.
Попробуйте перезагрузить посудомоечную машину. Вы можете найти инструкции, как это сделать, в руководстве.
Произошел скачок напряжения? Снова перезагрузите прибор, нажав кнопку сброса. Кроме того, некоторые посудомоечные машины имеют собственные автоматические выключатели, которые можно сбросить.
Другие компоненты, которые могут помешать включению посудомоечной машины, — это плавкий предохранитель, дверной выключатель и главная плата управления. Чтобы проверить состояние этих компонентов, вам потребуется снять панель управления, поэтому вы можете обратиться к профессионалу, если вы не знакомы с внутренним устройством посудомоечной машины.
Нужна страховка бытовой техники? — Чехол для всей вашей бытовой техники Щелкните здесь, чтобы узнать цену!
Посудомоечная машина без слива воды
Обычно это проблема с дренажной системой посудомоечной машины или с водопроводом дома. Вот несколько стандартных проверок, которые вы можете выполнить перед тем, как позвонить специалисту:
Снимите, очистите и замените фильтры. Вы найдете их на дне посудомоечной машины, их легко выкрутить и вытащить.
Отодвиньте посудомоечную машину от стены и проверьте сливной шланг.Если он раздавлен, он может не стекать должным образом.
Засорение в раковине также может помешать правильному сливу, если к нему подсоединена труба для сточных вод посудомоечной машины.
Посудомоечная машина издает звуковой сигнал
Если ваша посудомоечная машина издает звуковой сигнал, это, вероятно, признак неправильного использования или ее части, которую необходимо заменить.
Электронные приборы, такие как посудомоечные машины, часто имеют встроенные электронные датчики, которые могут издавать звуковые сигналы или мигать на дисплее, чтобы предупредить пользователя прибора о том, что что-то не так.Здесь важно отметить, что сочетание звукового сигнала и подсветки дисплея означает разные вещи в разных моделях посудомоечных машин.
Выключите посудомоечную машину и проверьте, нет ли из перечисленных ниже причин, по которым посудомоечная машина издает звуковой сигнал:
Вы открывали дверцу посудомоечной машины до завершения цикла? В этом случае прибор может запомнить статус цикла и не начать новый цикл на следующий день. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего устройства, чтобы узнать, как выполнить сброс настроек устройства.
Вы добавили ополаскиватель или крупную соль? Обратитесь к руководству по посудомоечной машине, чтобы узнать, как заправить ее.
Попросите техника проверить реле давления или расходомер.
Попросите техника проверить язычковые датчики на предмет нормального износа — они обнаруживают препятствия для разбрызгивателей посудомоечной машины.
Посудомоечная машина пищит вместе с мигающими лампочками? Это может указывать на активацию устройства защиты от флуда. Это означает, что датчики посудомоечной машины обнаружили воду в кожухе и перестали работать, чтобы вода из барабана не протекала на ваш пол.Если это интегрированная модель, вытрите воду с основания губкой. Если это отдельно стоящий прибор, слегка наклоните его, чтобы слить лишнюю воду.
Поддерживайте ее в хорошем состоянии, чтобы предотвратить проблемы с посудомоечной машиной
Предполагается, что вы сэкономите три недели в году, используя посудомоечную машину! Регулярная чистка и техническое обслуживание посудомоечной машины гарантируют, что она продолжит работать без неисправностей и сэкономит вам часы каждую неделю.
Также не забудьте прочитать инструкцию по эксплуатации посудомоечной машины.По словам сервисных инженеров UK White Goods, большинство проблем с посудомоечной машиной связано с людьми, которые не знают, как ухаживать за своей посудомоечной машиной, потому что они не прочитали инструкцию по эксплуатации.
Помните:
Приборы
следует регулярно обслуживать в соответствии с инструкциями производителя, приведенными в руководстве по продукту. Если у вас возникла проблема с устройством, вызовите зарегистрированного инженера NICEIC или Gas-Safe по ремонту устройства. Не забывайте, что если ваш прибор не работает оптимально, вам также следует отдать его в сервисный центр, чтобы не повредить прибор.
Посудомоечные машины — Роберт Бош Бытовая техника.
Бытовая техника
Введите ключевое слово или код продукта
MyBosch
Поиск дилера
Авторизоваться
Постановка на учет
Зарегистрируйте устройство
Меню
Дом
Обзор
Товары
Кулинария и выпечка
Встраиваемые духовки
Встроенная духовка
Компактные духовки
Встраиваемые плиты
Индукционные плиты
Газовые плиты
Электро-варочные панели
Варочные панели Domino
Отдельностоящие плиты
Отдельно стоящие газовые плиты
Паровые приборы
Паровые печи
СВЧ
Встраиваемые духовки с микроволновой печью
Встроенные микроволновые печи
Отдельностоящая микроволновая печь
Дымоходы
Островной дымоход
Дымоход настенный
Вытяжки телескопические
Встраиваемые вытяжки
Ящики для подогрева
Стиральные машины и сушилки
Стиральные машины
Стиральные машины с фронтальной загрузкой
Стиральные машины с вертикальной загрузкой
Сушилки для белья
Конденсаторные сушильные машины
Стиральная машина и сушилка
Посудомоечные машины
Отдельно стоящие посудомоечные машины
Отдельно стоящие посудомоечные машины шириной 60 см
Встраиваемые посудомоечные машины
Посудомоечная машина шириной 60 см
Холодильники и морозильники
Холодильники с морозильной камерой
Отдельно стоящие верхние морозильные камеры
Отдельно стоящая нижняя морозильная камера
Встроенная нижняя морозильная камера
Бок о бок
бок о бок
Французская дверь
Морозильные камеры Frenchdoor с нижним дном
Смесители-измельчители
TrueMixx диапазон
Напитки и завтрак
Кофеварки с фильтром
Тостеры
Чайники
Кухонные комбайны
Кухонные комбайны
Кухонные приборы
Блендеры
ErgoMixx
CleverMixx
Другие
Ручные миксеры
CleverMixx
Другие
Соковыжималки
близко
обслуживание
Получать поддержку
Ремонтная служба
Расшифровка номера модели посудомоечной машины Bosch
Мне нравится SHX68M09UC, но в местном магазине есть только SHE68M06UC.Серийный номер обычно является ключом к определению даты изготовления.
Это объясняет логику системы нумерации моделей Bosch. Идентифицируйте свое устройство — Bosch Home UK Если вам нужно найти номер E-NR (номер модели) и номер FD (заводской), вы найдете их на информационной панели на. В них на сегодняшний день установлена основная бытовая техника (холодильник, плита, посудомоечная машина, стиральная машина, сушилка и т.д.).
Каждому устройству, производимому Bosch, присваивается уникальный серийный номер.Номера моделей и коды дат Bosch Pro Construction Forum Be. Вы также можете посмотреть наше видео о том, как найти паспортную табличку с номерами E-NR и FD. Расшифровка номеров моделей Bosch — ApplianceBlog Я хочу узнать, что означают разные номера моделей для bosch.
Вы действительно можете многое узнать об инструменте, если разбираетесь в Модели. Использование воды обычного цикла посудомоечной машины Bosch.
Серийный номер используется для идентификации конкретного устройства и предоставляет информацию.Модельный ряд посудомоечных машин Bosch — Lowe s Цена определяется аналогичными по цене и разработанными моделями основных брендов. Как читать код производителя на посудомоечной машине Bosch для пожилых людей.
Домашнее мороженое объемом 4 литра — Рецепты — м — из 30. Бестселлеры Amazon: Лучшие электрические кофеварки — м Откройте для себя лучшие электрические кофейные перколяторы в бестселлерах. Счетчики показа хлебобулочных изделий — Экспортер счетчиков показа шагов от.
Лучшие диапазоны газа по результатам испытаний отчетов потребителей — отчеты потребителей 2 июля 2015 г.Кейтеринг, Foda Catering, Яркое застолье, Праздники, Как хорошо. Принадлежности для фуршета для фуршета Набор Wayfair включает: поднос для еды Quarts, внешний поднос для воды, натирание крышки из закаленного стекла. Кофеварка — это чашка чая не для всех (это не каламбур). Готовим с коптильней Ленни Facebook 233Lake Manor Dr.
Cuisinart Coffee Center Кофеварка на 12 чашек и пивовар на одно блюдо из звезд.
Портал по выпечке цветов, История компании Flowers Foods, дистрибьюторы Flowers Foods.Кухонные комбайны — Запчасти и аксессуары — Кухонные комбайны m Cuisinart для вашей кухни. Напольная электрическая плита из шифера — Home Depot This cu. KRUPS FME2 Программируемая кофеварка на 12 чашек со стеклянным графином и. Лос-Анджелес курсирует онлайн бесплатно для студентов Cocina Oye.
Газовая настенная печь с инфракрасным излучением для бройлеров Цвет: Нержавеющая сталь. Мешки из майлара Мешки из майларовой пленки — одни из самых продаваемых товаров IMPAK. Детали Oster Аксессуары Блендер Oster Oster Precise Blend 2 — Стеклянная банка на 6 чашек — Запасные части.
Посудомоечная машина Bosch | Кухонная техника BD
Иногда вам нужно не дождаться, пока посудомоечная машина наполнится, прежде чем вам нужно помыть посуду. С опцией HalfLoad это не проблема, потому что это идеальный цикл для мытья меньшего количества посуды. Так вы не только экономите воду, но и время.
AquaSensor: обнаружение пятен для идеально чистой посуды
AquaSensor регулирует расход воды в зависимости от типа и степени загрязнения, используя световые лучи для управления ополаскиванием.В зависимости от оставшихся частиц пищи, жира или остатков моющего средства в полоскании процесс полоскания оценивается, чтобы определить, нужно ли его продолжать.
Регулируется по высоте до 5 см на 3 уровнях даже при полностью загруженной верхней корзине
Благодаря тройной системе Rackmatic высоту верхней корзины можно легко отрегулировать до 5 см. И сделать это можно, когда он полностью загружен. Это означает еще больше возможностей регулировки и, следовательно, максимальную гибкость.
EcoSilence DriveTM: мощный, прочный, тихий и эффективный
Чтобы повысить эффективность очистки, мы разработали экономичный EcoSilence DriveTM. Он исключительно тихий, эффективный и гарантирует низкое потребление электроэнергии. EcoSilence DriveTM работает без щеток, обеспечивает исключительную бесшумность и автоматически гарантирует наилучшие результаты.
Блокировка от детей на двери предотвращает непреднамеренное открывание двери во время ополаскивания
Защищенный от детей дверной замок предотвращает открытие дверцы и изменение программы во время цикла.Это предотвращает травмы, вызванные горячим паром и случайным изменением настроек программы.
Технология защиты стекла для бережного обращения с вашими хрупкими очками
Поскольку мягкая вода вызывает коррозию стекла, посудомоечные машины Bosch с технологией защиты стекла постоянно регулируют степень жесткости. Таким образом мы заботимся о том, чтобы ценные бокалы и нежный фарфор всегда мыли с особой тщательностью.
Автоматические программы автоматически обеспечивают оптимальную очистку
Расход воды, температура воды и время ополаскивания регулируются в соответствии с уровнем загрязнения.Это обеспечивает наилучшие результаты при экономии воды и энергии.
Встраиваемая посудомоечная машина — Бытовая техника Bosch.
Бытовая техника
Поиск
Корзина покупателя 0
MyBosch
Поиск дилера
Авторизоваться
Постановка на учет
Зарегистрируйте устройство
Меню
Дом
Обзор
Товары
Кулинария и выпечка
Духовки
Встраиваемые духовки
Компактные духовки
Варочные панели
Индукционные варочные панели
Газовые варочные панели
Керамические варочные панели
Вентиляционные варочные панели
Отдельно стоящий
Отдельно стоящие индукционные плиты
Отдельно стоящие двухтопливные плиты
Комбинированные пароварки
Паровые печи
Микроволны
Встраиваемые духовки с микроволновой печью
Вытяжки
Настенные вытяжки
Встроенные вытяжки
Модуль вентиляции Domino
Ящики с подогревом
Аксессуары
Стиральные машины и сушилки
Стиральные машины
Стиральные машины с фронтальной загрузкой
Сушилки для белья
Осушители с тепловым насосом
Конденсаторные сушильные машины
Стиральная машина и сушилка
Аксессуары
Посудомоечные машины
Отдельно стоящие посудомоечные машины
Посудомоечная машина шириной 60 см
Встраиваемые посудомоечные машины
Посудомоечная машина шириной 60 см
Посудомоечная машина шириной 45 см
Аксессуары
Холодильное оборудование
Холодильники с морозильной камерой
Отдельностоящие холодильники с морозильной камерой с морозильной камерой внизу
Встроенный холодильник с морозильной камерой с морозильной камерой внизу
Холодильники
Отдельностоящие холодильники без морозильной камеры
Бок о бок
Бок о бок
Морозильники
Отдельно стоящая морозильная камера
Аксессуары
Аксессуары
Кофемашины
Встраиваемые полностью автоматические кофемашины
Приготовление пищи
MUM Кухонные машины
MUM 5 Кухонные машины
Кухонные комбайны
Аксессуары для кухонных машин
Кухонные принадлежности
Блендеры
MaxoMixx
Пылесосы
Пылесосы без мешка
Пылесосы в мешках
Аккумуляторные пылесосы
Аксессуары
близко
Магазин
Чистка и уход
Средства для удаления накипи
Для кофемашин и чайников с фильтром
Для посудомоечных машин
Для стиральных машин
Чистящие средства | Bosch
Для кофемашин и термосов
Для посудомоечных машин
Для духовок
Для чистки варочной панели
Для поверхностей из нержавеющей стали
Для стиральных машин
Салфетки для чистки
Для микроволн
Для вытяжек
Другие средства для чистки и ухода
Для холодильников
Наборы для чистки
Фильтры для воды
Для холодильников с морозильной камерой
Вакуумные пакеты
Вакуумные пакеты — тип G
Фильтры с активированным углем — вытяжки
Стиральные машины и сушилки
Аксессуары
Комплекты для штабелирования стиральных и сушильных машин
Пьедесталы
Сетки и аксессуары для деликатной одежды
Чистка и уход
Средства для удаления накипи
Чистящие средства
Пылесосы
Аксессуары
Вакуумные пакеты
Вакуумные пакеты — тип G
Фильтры
HEPA фильтры
Фильтры с активированным углем и бионические фильтры
Gore Filters
Щетки и инструменты для пола
Инструменты для твердых полов
Турбо щетки
Насадки для обивки
Угловые насадки
Холодильное оборудование
Аксессуары
Фильтры для воды для холодильников с морозильной камерой
Чистка и уход
Салфетки и швабры
Очиститель поверхностей из нержавеющей стали
Чистящие средства
Приготовление пищи
Аксессуары для кухонных машин
Аксессуары для MUM 4
Блендеры и чаши для смешивания
Насадки для пресса для фруктов и пресс для цитрусовых
Монтаж проводки в деревянном доме значительно отличается от этого процесса в бетонном или кирпичном жилище. Связано это с сильной горючестью материала. Какие конструктивные элементы стоит использовать при монтаже проводки в деревянном доме? Ответ электрика в нашей статье.
Открытая проводка в деревянном доме
Открытой проводкой называется та, которая проложена по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. (ПУЭ 2.1.4.1). Хотя сама по себе открытая проводка в домах и квартирах довольно редкое явление, в деревянных коттеджах она встречается часто.
В ПУЭ в таблице 2.1.3 «Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности» приводятся варианты монтажа открытой и срытой проводок. Нас интересуют первая и третья колонки: в первой указаны варианты прокладки для конструкций из сгораемых материалов, то есть в нашем случае древесины, а в третьей — какой при этом должен быть кабель с точки зрения пожарной безопасности.
Преимуществом такой проводки является то, что всегда удобно ее обслуживать, так как все провода на виду. Если вы поклонник ретро стиля, тогда такой вариант отлично подойдет вашему деревянному дому.
Обратите внимание, что при монтаже вышеуказанными способами не обязательно (но желательно) брать провод с несгораемой изоляцией. Главное, чтобы в любом случае у вас был свободный доступ к проводке.
Скрытая проводка в деревянном доме
Если вы хотите монтировать в деревянном доме скрытую проводку, воспользуйтесь той же таблицей. Материалы при этом могут быть следующие:
Негорючая подкладка. В качестве такой подкладки используют жесть или асбестовое полотно. Сначала в канал укладывается подкладка, затем провод, далее опять подкладка, полностью закрывающая провод, а на завершающем этапе все закрывается деревянной доской. Монтаж в этом случае не такой удобный, как с кабель каналом, но по цене выходит чуть дешевле.
Кабель канал или гофрированная труба обязательно должны быть выполнены из металла. Хотя ПУЭ допускает укладку любого негорючего материала, например, полимерной трубы, мы рекомендуем все же использовать металл. Дело в том, что пластиковую гофру очень любят грызуны, поэтому существует вероятность ее повреждения вредителями. А вот металл они точно не будут грызть.
Советы домашнему электрику:
Теги
электропроводка
Как сделать проводку в деревянном доме? — ИзбаДеЛюкс
К монтажу электрической проводки в деревянном доме предъявляются особые требования из-за горючести древесины, из которой возведен коттедж. Многие владельцы деревянных домов не решаются заниматься ее прокладкой или заменой самостоятельно. Так ли сложно провести электрику в срубе своими руками или без привлечения специалиста не обойтись? Ответы на этот и другие вопросы об электричестве в частном деревянном доме ждут вас в статье. Поехали!
Содержание
Особенности монтажа электропроводки в доме из дерева своими руками
Варианты электропроводки: плюсы и минусы
Чем опасна скрытая электропроводка?
Схема и план
Пошаговая подготовка схемы проводки своими руками
Варианты прокладки электропроводки в деревянном доме
Подбор аппаратуры и кабелей
Способы монтажа
Открытая (наружная) проводка в доме из бруса
Подземный монтаж проводки
Воздушный монтаж проводки
Вход линии электричества в дом
Установка распределительного щитка
Контур заземления и другие меры безопасности
Порядок монтажа
Завершение электромонтажных работ
Распространенные ошибки
Заключение
Особенности монтажа электропроводки в доме из дерева своими руками
Несмотря на то, что современная прокладка электропроводки в жилых и промышленных зданиях сопровождается установкой автоматического оборудования, предназначенного для предотвращения замыканий и возгораний, правила безопасности монтажа линий электричества в деревянных домах остаются неизменными.
Одно из «старых», но действенных правил – использование изолирующего материала между кабелями и стеной. Раньше в роли изоляции выступала асбестовая прокладка. Сегодня ее функции выполняет эстетичный короб из негорючего материала, а также гофрированные металлические или пластиковые шланги.
Варианты электропроводки: плюсы и минусы
Проводка деревянного дома из клееного бруса может монтироваться двумя способами:
Открытая (наружная) электропроводка, установка кабелей проводится поверх стен и потолка.
Скрытая (внутренняя) электропроводка, прокладка кабелей осуществляется в металлических трубах внутри стен и потолков.
Скрытый тип монтажа электропроводки обладает такими преимуществами:
Все элементы разводки скрыты и не нарушают эстетику стен;
Выключатели и розетки утапливаются в стены и не выпирают;
При правильно выполненной разводке увеличивается степень пожарной безопасности всего строения;
Замена кабеля в металлической трубе достаточно простая;
Нет выступающих проводов, которые на себе собирают пыль и паутину;
Чем опасна скрытая электропроводка?
При скрытой проводке нет возможности увидеть возможные механические повреждения изоляции кабеля и общего состояния проводки, например ее старения и появления микротрещин. Во время усадки деревянного дома, возможно, не хватит запаса длины кабеля и может произойти разрыв линии.
Скрытый монтаж прокладки электрической проводки имеет следующие недостатки:
Нет возможности для регулярной проверки и мониторинга состояния изоляции;
Достаточно сложно будет, происходит процесс масштабирования электросхемы;
Технически сложный монтаж, который эффективен только во время возведения стен;
Необходимость по всему дому создавать фальш-конструкции, которые будут закрывать магистрали изолирующих труб;
Достаточно большая стоимость работ и материалов;
Дополнительные затраты на специализированный инструмент.
Открытый способ прокладки электромагистралей по дому предоставляет такие преимущества:
Лёгкая и простая прокладка кабеля;
Вся проводка в доступе для мониторинга состояния проводки, также несложно произвести замену испорченного участка;
Достаточно простая масштабируемость всей электросистемы, можно легко добавить и убрать розетки или выключатели;
Необходимы сквозные отверстия в стенах при переходе между помещениями.
Схема и план
Монтажная схема необходима для обоих способов прокладки кабелей. В первом случае она помогает в работе, а во втором (при скрытой прокладке) пригодится для ремонтных работ, разделения линии электроснабжения при необходимости.
Для составления схемы возьмите план всех помещений. Отметьте на нем предполагаемые места установки крупной мебели, бытовых приборов, работающих от сети. Это исключит ситуации, когда розетка оказалась на стене за шкафом-купе или для установки посудомоечной машины, ее приходится переносить в другое место. Разделите группы линий электроснабжения для освещения и для розеток. Розеточные линии лучше разделить, особенно, если они ведут на кухню, в ванную, где используются бытовые приборы высокой мощности.
Внимание! Разделение силовых линий оставляет возможность использовать бытовые приборы, даже если одна из линий перегорела. Обслуживание сгоревшей линии можно провести без отключения электричества во всем коттедже.
Схема электрической проводки для деревянного дома может выглядеть следующим образом.
Пошаговая подготовка схемы проводки своими руками
Для подготовки схемы разводки электропроводки в частном доме возьмите обычный лист бумаги и начертите план всех помещений.
Обозначьте места расположения мебели, бытовых приборов, сантехники.
Отметьте места для монтажа розеток.
Отдельно отметьте розетки с защитой от водных брызг (в ванной, на кухне).
Укажите место расположения распределительного щита.
Отметьте, где расположены распределительные коробки.
Эта схема нужна вам исключительно для проведения монтажа. В проверяющие надзорные органы она не предоставляется.
Варианты прокладки электропроводки в деревянном доме
Выше уже упоминалось, что прокладывается электричество в доме из бруса закрытым и открытым способом. Остановимся подробнее на их плюсах, недостатках, специфике монтажа.
Подбор аппаратуры и кабелей
Для монтажа электрической проводки и точного составления схемы необходимо подобрать материалы и инструменты.
Для работы понадобится:
Электрический щит. Для дома из дерева желательно приобрести металлический щит.
Трехжильные кабели ВВГ разного сечения.
Гофрированные полурукава и трубки, металлические трубы;
Кабель-каналы, предназначенные для монтажа проводки внешнего типа;
Автоматические переключатели для электрической проводки;
Вводное оборудование для заведения электрической проводки внутрь дома;
Электрический счетчик.
Кроме этого понадобятся монтажные инструменты с прорезиненными ручками, резиновые перчатки. Подбирать материал желательно средней цены. Низкая стоимость материалов часто говорит об их невысоком качестве и недолговечности.
Способы монтажа
Провести кабель проводки в дом можно двумя способами: подземным и воздушным.
Открытая (наружная) проводка в доме из бруса
Наружная проводка в срубе монтируется проще, поэтому выполнения работы достаточно иметь минимальный опыт прокладки электросети.
Начните монтаж электрики в деревянном доме с прикрепления распределительных коробок. Зафиксируйте кабель-каналы, в которые будут вкладываться провода. Прикрепите розетки и включатели согласно предварительно составленной схеме.
Чтобы провода, включатели и розетки гармонировали с отделкой стен и общей стилистикой деревянного дома, подберите их под цвет дерева или в стиле ретро. Такие решения можно увидеть на многочисленных фото электропроводки в деревянном доме в
Плюсы:
Простой и быстрый монтаж в сравнении с внутренней прокладкой проводов.
Придает особый колорит брусовому дому.
Легкое обслуживание и замена деталей при необходимости.
Минусы:
Нужно подбирать розетки и включатели, подходящие по стилю интерьеру дома.
Необходимость предусмотреть расположение линий электросети, чтобы мебель, техника не мешала пользоваться ими.
Желательно подбирать короб для кабелей, который оптимально впишется в интерьер комнат.
Подземный монтаж проводки
От столба линии электропроводки роется траншея для кабеля. Глубина траншеи должна быть не менее восьмидесяти сантиметров.
Там, где кабель входит в почву, а также в фундамент устанавливаются толстостенные металлические трубки, в которые протягивается кабель.
Место входа кабеля герметизируется с помощью мастики. Такой способ ввода подходит для проведения электрической проводки скрытым способом.
Воздушный монтаж проводки
От столба линии электропередач используется кабель сечением больше шестнадцати миллиметров. Используется самонесущий изолированный провод (СИП). Этот кабель ведется только до ввода в дом. Использовать его внутри помещения запрещено. От этого кабеля к распределительной коробке применяется ВВГнг типа. Он дополнительно помещается в гофрированную трубу.
В месте ввода электрических кабелей в дом обязательно используется металлическая гильза. Она защитит стены от возгорания в случае выхода проводки из строя, а также сами кабели проводки от грызунов.
Дальнейшая разводка электрической проводки осуществляется двумя способами: скрытым или открытым.
Наиболее рациональным и удобным способом считается монтаж проводки открытым способом.
Он в свою очередь выполняется несколькими методами:
В стиле «ретро»;
Путем крепления проводов напрямую к стене;
Монтаж проводов в гофре в малозаметных местах в комнатах;
Проводка по стенам в кабель-канале;
Проводка с помощью электротехнического плинтуса;
Прокладка кабелей в пластиковом декоративном плинтусе.
Вход линии электричества в дом
Ввод электричества в деревянный коттедж выполняется двумя способами: под землей и по воздуху. Проще в монтаже воздушный способ, но безопаснее подземный. Под землей кабель защищен от повреждений, а линии электричества входят в помещение через фундамент. Для этого в нем прокладываются толстостенные трубы. Этот способ удобен для строящегося дома. Если жилье уже возведено, остается только воздушный способ. Для деревянных строений используется вводный кабель в негорючей оплетке.
Профессионалы рекомендуют установку защитного автомата на фасаде жилого дома перед входом линии в помещение, чтобы обезопасить его от возгорания из-за короткого замыкания и перегрузок.
Установка распределительного щитка
Распределительный щиток — металлический ящик, в котором установлены нулевая шина и шина контура заземления DIN-рейка. Также в нем устанавливается счетчик расхода электрической энергии с пломбой и вводный защитный автомат. Щиток закрывается металлической или пластиковой дверцей.
Из распределительного щитка линии электричества идут к точкам потребления – розеткам и включателям.
Автоматы в щитке должны иметь такую входную мощность, чтобы сработать при перегрузке даже на самом слабом участке домашней электросети.
Контур заземления и другие меры безопасности
Монтаж контура заземления — обязательная часть установки электропроводки в деревянном доме. Самым эффективным способом монтажа считается модульно-штырьевой. Для его использования нужно приобрести готовые заземляющие системы, обработанные антикоррозийным покрытием. Если их покупка кажется дорогостоящей можно использовать металлический уголок или арматуру.
По периметру дома вырывается траншея, в которую устанавливаются вертикальные заземлители и помещается треугольный контур заземления. Следующий этап – установка выводного устройства заземляющей системы.
Далее заземление подключается к тоководу, а тот к общей системе. К готовой системе заземления подключается электрическое оборудование.
К мерам противопожарной безопасности кроме монтажа заземления относятся:
использование коробов и шлангов из негорючих материалов;
соблюдение правил монтажа, аккуратная работа с кабелями, исключающая их повреждение;
неразрывность заземления по всему контуру;
наличие системы уравнивания электрических потенциалов.
Порядок монтажа
Начальным этапом монтажа проводки является подготовка места для включателей и розеток. На место монтажа светильников, розеток и выключателей необходимо прикрепить металлические пластинки. На эти пластинки устанавливаются электротехнические приборы.
Следующий этап – проведение проводов наружным или скрытым способом. Не зависимо от выбранного способа все места соприкосновения проводов и дерева (места прохождения через стены) следует обезопасить металлическими цилиндрами.
Третий этап – подключение проводов согласно схеме электропроводки дома.
Подключение к электрическому щитку. Прежде чем подключить провода к щитку, нужно проверить правильность их монтажа, а также отсутствие короткого замыкания, оценить сопротивление заземления и изоляции.
Завершение электромонтажных работ
Завершающим этапом монтажа электропроводки является проверка правильности работы электросети. Тестировать проводку на предмет того, отвечает ли она нормам или нет должны профессиональные электрики. Если хозяева дома не обладают достаточным опытом электромонтажа, ответ на вопрос, как лучше: самому сделать проводку в деревянном доме или доверить эту работу мастеру, очевиден.
Распространенные ошибки
Монтируя электропроводку своими руками важно избежать следующих типичных ошибок:
Монтаж без схемы электропроводки, составленной заранее.
Коммутация всех линий проводки в помещении в одном узле.
Применение некачественных материалов.
Расчет электропроводки с уже заложенным в него «запасом». Рассчитываться электропроводка должна без запаса. Запас мощности закладывается на стадии покупки материалов. Он не должен превышать двадцати процентов от расчетных данных. Например, кабель может иметь сечение на 20% большее, чем сечение, указанное в расчете.
Для подключения электроприборов высокой мощности (до 3.5 кВт) используются обычные розетки. Для оборудования с большей мощностью требуется отдельный кабель, идущий от щитка. Использование более мощной розетки без отдельного кабеля от щитка является ошибкой.
Заниженное сечение кабеля на ввод в дом. Оно нередко становится причиной возгорания проводки из-за токовой перегрузки.
Прокладка кабельной линии в непосредственной близости от поверхности стен (при скрытой проводке). В результате, вбивая гвоздь в стену, человек может получить поражение электрическим током.
Соединение высоко- и низковольтных проводов в одной коробке.
Использование небезопасной скрутки, ведущей к оплавлению проводов.
Соединение алюминиевых жил с медными. Если соединение неизбежно, лучше использовать для этой цели специальные клеммы.
Работа под напряжением.
Расположение распределительных коробок на средней или нижней части стен.
Нарезка проводов на куски. При монтаже может оказаться, что до места расположения розетки не хватает нескольких сантиметров, и других кусков нужной длины в наличии нет.
Использование одних и тех же марок кабелей и проводов для уличного и внутреннего монтажа.
Несоблюдение цветовой маркировки проводов.
На разрыв выключателя к цепи ведет нулевой, а не фазный провод, как это должно быть.
Установка распределительных коробок там, где их легко повредить, где к ним будут иметь доступ дети.
Отсутствие обжимной гильзы у многопроволочного провода, монтируемого в винтовой зажим.
Неправильное заземление провода.
Неправильное подключение устройства защитного отключения.
Заключение
Планируя монтаж электропроводки, нужно озаботиться не только тем, как красиво сделать скрытую электрическую проводку в доме, но и тем, чтобы ее монтаж в деревянном доме был максимально безопасным и удобным для проверки и обслуживания.
Все монтажные работы должны производиться с учетом пожароопасности деревянных строений
как провести электропроводку в деревянном доме. ⋆ Руководство электрика
Содержание статьи
Монтаж электропроводки в деревянном доме можно выполнить и самому. Главное – все правильно рассчитать. Что нужно знать при монтаже электропроводки в частном деревянном доме – об этом в статье.
Каждый хозяин частного дома когда-нибудь сталкивался с таким требующим решения вопросом, как монтаж электропроводки в деревянном доме с нуля или с частичным монтажом, который вызван необходимостью замены, например, старых проводов. Поменять провода надо, допустим, из-за возросшей нагрузки или за-за того, что отслужили они свое и дальше эксплуатировать их становится опасно.
Считается, что лучше всего доверить электроработы высококвалифицированным специалистам. Но даже при минимуме первоначальных знаний электропроводка в деревянном доме – вопрос, который возможно разрешить самостоятельно. Электропроводка в деревянном доме своими руками – реально. Главное – придерживаться определенных требований, каковыми являются правила монтажа электропроводки в деревянном доме.
Требования таковы:
исключить по максимуму возможность возгорания кабеля, если произойдет короткое замыкание, исключить вероятность того, что огонь захватит деревянные конструкции;
применять провода на каждом участке в соответствии с потребляемой мощностью и обязательно с учетом максимальных нагрузок;
полностью исключить случаи поражения током от проводов людей и животных. Это возможно лишь при идеальном состоянии проводки.
Необходимо для монтажа электропроводки ознакомиться с общими правилами устройств электроустановок. Сокращенно – ПУЭ. В них обстоятельно расписаны требования, предъявляемые к работе с электрооборудованием, в том числе:
выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны;
выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания;
правила защиты, оснащения сетей автоматикой.
В ПУЭ дано и много другой важной информации, из которой вытекает одно из главных требований при монтаже проводки в деревянных конструкциях – скрытая электропроводка должна монтироваться исключительно с применением кабелей с негорючей изоляцией.
Перед самостоятельным проведением работ не поленитесь полистать книжечку. Неукоснительное соблюдение описанных там требований – залог безопасности вашего жилища, вашей семьи, вас лично.
Требования ПУЭ пригодятся и тогда, когда вы не осмелитесь самостоятельно заняться электропроводкой, а пригласите для этого специалиста. Зная требования, будучи подготовленным теоретически, вы проконтролируете, как работает мастер, которого вы наняли, сделаете замечания, если что-то пошло не так, сможете избежать лишних затрат.
Составляем план и схему.
Прокладка электропроводки в деревянном доме начинается с составления плана и принципиальной схемы подключения освещения и розеток. Не стоит пропускать этот этап, надеясь на свою память и подбирая необходимые кабель, автоматы, узо и другие материалы на вскидку.
План установки электро изделий.
На плане вы отобразите места размещение розеток, выключателей, люстр, бытовых приборов, распределительных коробок и пр. Это позволит просчитать общее количество энергопотребителей, устройств, определиться с методом их подключения, понять, сколько метров провода нужно, сколько дополнительного материала, понять, какого сечения провод нужен на определенных участках. А, проведя по плану разметку непосредственно на месте, рассчитать длину провода.
Схема подключения дачного дома на 220 В.
Вводной автомат — 25 А.
Счетчик двух тарифный — 220 В.
Автомат на 1 группу розеток — 16 А.
УЗО на 1 группу розеток — 25 А.
Автомат на 2 группу розеток — 16 А.
УЗО на 2 группу розеток — 25 А.
Автомат на освещение 1 группа — 10 А.
Автомат на освещение 2 группа — 10 А.
Определяем силу тока.
Чтобы понять, какого сечения кабель нужен, на какую нагрузку должны быть рассчитаны автоматы, УЗО, необходимо знать силу тока в местной электросети. Рассчитывается она делением суммарной мощности бытовых приборов, используемых в доме, измеряемой в Вт, на напряжение (В).
Формула для расчета I = P / V
Пример.
Допустим, в дачном деревянном доме, состоящем из прихожей, кухни, гостиной, ванной и туалета, а так же холла, двух спален, кабинета, планируется тринадцать светодиодных ламп ≈ по 30 Вт, двадцать розеток. Кроме того, предполагается пользование электро чайником мощностью 1600 Вт, микроволновкой мощностью 1000 Вт, холодильником мощностью 400 Вт. Компьютер 250 и три телевизора по 300 Вт. При таком энергопотреблении к дачному деревянному дому достаточно подвести напряжение 220 В. Считаем потребляемый ток из сети 20,64 А. При подсчете стандартное потребление не превышает 25 Ампер.
Как правило, в большинстве домов максимальное потребление не доходит до 25 А. Но, если вы предполагаете в дальнейшем пользование дополнительными приборами значительной мощности, можно ориентироваться на 25 А и более.
От этого параметра отталкиваются, когда выбирают необходимые материалы. Но нужно считать с некоторым запасом. То есть при токе потребления 16 А нельзя использовать предохранитель с таким же пороговым значением. Оно должно быть больше, чем расчетное.
Определяем сечение кабеля.
Зная значение силы тока, определяем сечение кабелей. Выбирают провода для деревянного дома, руководствуясь теми же требования, что и для конструкций из других – менее горючих материалов – кирпича, бетона. Если сечение провода не соответствует нагрузкам, возможны короткое замыкание и даже пожар. Так, при расчетном токе 16,5 А и планируемой закрытой разводке необходим кабель сечением минимум 2 кв. мм. Для 25 Ампер – 4 кв. мм. Кабель подбирается в зависимости от групп распределения и в соответствии с планируемой нагрузкой:
при подключении розеток используется медный – сечением 2,5 кв. мм. Мощность общая не может превышать 4,6 кВт;
для осветительных приборов берется – сечением 1,5 кв. мм. Мощность группы не может быть больше 3,3 кВт;
для приборов большой мощности – с сечением 4 кв. мм. Учтите, что приборы с большим уровнем потребления мощности подключаются только в отдельную розетку. Категорически запрещено соединять эту розетку еще с какой-то группой.
Медь или алюминий?
Для деревянного дома настоятельно рекомендуется только медный кабель. И вот почему. У медного кабеля, если сравнивать его с алюминиевым, лучшая проводимость. Медная начинка выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевой того же сечения. У медного кабеля большая химическая стойкость, большая механическая прочность. Да и служит он дольше алюминиевого, хотя и стоит подороже.
Кабель для ввода электричества в дом.
Для электропроводки внутри дома подойдет кабель марки ВВГнг(А) или ВВГ– Пнг(А). Буквы ВВГ означают винил, винил, голый. Это говорит о том, что присутствует изоляция на каждом проводнике и есть общий слой изоляции. Голый означает, что он без дополнительной брони. Цифровой код после марки означает количество жил, площадь сечения.
Для ввода электричества по воздуху применяют кабель марки СИП-4 или СИП-2а. Во втором случае в кабеле есть необходимая для заземления несущая нулевая жила. СИП – это кабель с многопроволочными алюминиевыми жилами, которые изолированы светостабилизированным полиэтиленом. Благодаря этому кабель стоек к солнечным лучам. Не страшна ему непогода.
Для ввода кабеля под землей подходят марки ВБбШв или в полиэтиленовой изоляции ПвБШв. Это бронированный медный кабель.
На пальцах. В нашей ситуации внутри дома на освещение пойдет кабель с медной начинкой сечением от 0,75 до 1,5 кв. мм, на розетки, в которые не предусмотрено включение приборов большой мощности, – 2,5 кв. мм, на розетки, рассчитанные для подключения приборов большой мощности, – 4 кв. мм. К дому электричество подводим кабелем СИП-2 с сечением 16 кв. мм.
По этажам или виду?
Всех энергопотребителей условно можно распределить по нескольким группам. Деление произвольное, как удобно вам, например, по этажам дома или по виду энергопотребителей. Так, по виду потребителей это:
освещение;
розеточная группа;
силовая группа, куда относятся стиральная машина, бойлер, котел.
Каждую из них, будь то линия электропроводки осветительных и отдельных групп, групп розеток, необходимо подвести к внутреннему распределительному щитку. Именно с него начинается электроснабжение дома, если вводной распределительный щит расположен на улице.
Без автоматов, УЗО не обойтись
Для группы или розетки нужно предусмотреть отдельный автоматический выключатель. Его мощность должна соответствовать сечению проводящего провода. Делается это, чтобы автоматический выключатель разомкнул цепь раньше, чем начнет тлеть провод и плавиться изоляция. То есть автовыключатель защищает провода, кабели, электроприборы от последствий нештатных ситуаций. Для групп освещения мощность автомата – 10‒16 А, для отдельной группы, а также индивидуальной розетки ‒ 16, 25, 32 А. Количество автоматических выключателей может быть различным.
Можно поделить всю электросеть дома на определенные зоны. Допустим, отдельно выделить зону кухни, ванной или нескольких комнат. Можно поставить автоматы на группы. Например, на все розетки, к которым не предусмотрено подключение бытовых электроприборов большой мощности. Номинальную мощность автоматов рассчитывают по каждой зоне или группе отдельно. Чем меньше номинальная мощность, тем выше безопасность при пользовании бытовой техникой.
На пальцах. В нашей ситуации достаточно поставить два автомата по 16 А отдельно на все розетки, отдельно – на все лампочки и отдельно на розетку, куда будут подключаться приборы большой мощности.
Использование в электропроводке деревянного дома УЗО – устройства защитного отключения – обязательно. УЗО защищают от тока утечки человека и животных. Этот выключатель дифференциального тока мгновенно сработает, когда произошла утечка электрического тока. Чаще всего в домах применяются УЗО с порогом срабатывания не более 30 мА. Во влажных помещениях – 15 или даже меньше – 10 мА. Для групп выключателей и сети освещения – УЗО на 16 мА, на розетки – на 20 мА. Применяются и так называемые противопожарные УЗО. Они срабатывают при токе утечки в 300–500 мА. Такой ток утечки может привести к возгоранию.
Выбираем светильники.
Определившись с кабелем, УЗО, автоматическими выключателями, самое время подумать о светильниках. Они должны быть безопасными, работать без скачков напряжения. Наиболее популярны и гармоничны в деревянных домах светильники с элементами, выполненными из натуральных материалов. Это:
светильники с деревянными элементами;
керамическими абажурами;
из ткани;
люстры с ковкой.
Неплохо будут смотреться в интерьере из дерева рефлекторные или галогеновые лампы, вертикальные и горизонтальные шинные системы.
Выбирая приборы освещения, следует заранее подумать, как будет проложена внутренняя электропроводка в деревянном доме. Тем более электропроводка по деревянному потолку, где в основном и располагаются осветительные приборы. Хотя кардинально этот вопрос можно было решить и раньше.
Наружная или скрытая?
Возможно три варианта, как провести электропроводку в деревянном доме:
Но есть свои нюансы при этом. Наружная электропроводка – самый легкий способ подвести электричество. Для соблюдения правил монтажа проводки провода закрепляют в кабель-каналах либо в фарфоровых изоляторах. Такой вид проводки не всегда вписывается в интерьер, а чаще всего даже портит его, так как обыграть наружную электропроводку, сделав ее частью интерьера, достаточно сложно, хотя и возможно. Кабель-каналы подбираются в таких случаях под цвет стен помещения.
При скрытой электропроводке кабель закладывают в металлические трубы, обязательно заземляют. Именно в металлические. Полиэтиленовые подчас очень нравится грызунам. Особенность такого вида проводки – ее не видно. Она не нарушает гармонии деревянного дома. А если соблюдены все необходимые правила монтажа электропроводки в деревянном доме, то и безопасна на все сто.
А вот беспроводная технология в деревянном доме применяется редко.
Подводим кабель.
Как сделать электропроводку в деревянном доме самому так, чтобы результат радовал долгие годы? После теоретического этапа по составлению плана, принципиальной схемы, подсчетов, чего сколько необходимо, и приобретения материалов пора приступить к части чисто практической – непосредственно монтажу.
Ввод кабеля по воздуху.
Первый вопрос, который необходимо решить при этом, – ввод кабеля в строение. Для этого есть два способа:
воздушный;
подземный.
Наиболее надежным считается подземный. Кабель полностью скрыт, так как располагают его на глубине не менее 80 см. Проход через фундамент, ввод в строение осуществляется в металлических толстостенных гильзах. Подземный ввод кабеля больше применяется при новом строительстве. В уже построенный дом легче провести кабель воздушным путем.
Причем не только легче, но и дешевле. Для этого используется провод сечением не менее 16 мм. У него высокопрочная оболочка, сделанная из сшитого полиэтилена. Такой провод устойчив к инфракрасному излучению, не страшны ему температурные перепады. Внутрь дома такой кабель не заходит. Проводящую линию с внутренней линией скрепляют специальными соединительными герметичными жимами. Они дают надежный контакт, исключают окисление и возгорание. Для отрезка от подключения линии к домовой стене до вводного распредустройства используется уже другой – ВВГнг. Там, где он проходит сквозь стены, перекрытия, его упаковывают опять же в металлические гильзы.
Ввод кабеля под землёй.
Защитный автомат устанавливается при этом одним из двух способов:
установить защитный автомат перед входом кабеля в здание. Порог срабатывания при этом выбирается выше, чем у установленного на вводном распредустройстве;
приборы учета расходуемой электроэнергии, автомат устанавливаются вообще вне дома – на внешнюю стену строения или на столб внешней электролинии, от которой дом будет запитываться.
Какой из способов подойдет – решать вам исходя из трудозатрат, материальных затрат.
Устанавливаем распределительный щит.
Электрощит.
Линия ввода в дом приводит к распределительному щиту. Он представляет собой щит из металла или пластика и оснащен специальными местами для крепления счетчика потребляемой электроэнергии, если он не вынесен наружу, Din-рейкой для автоматических выключателей, УЗО, шинами и контуром заземления. Его размер зависит от количества устанавливаемых на него модулей. Сколько ставить автоматов и УЗО, вы уже просчитали, когда составляли план и принципиальную схему.
Распределительный щит монтируют только в вертикальном положении. Делается это на расстоянии 1,2–1,5 м от пола. Хорошо, если под щитком будет негорючая поверхность. В деревянном доме такую можно обустроить в подсобном помещении. Задняя часть щитка крепится к стенке саморезами. На Din-рейку устанавливают УЗО, счетчик, автоматы. Все модули располагают по убыванию силы тока. Это более удобно, впоследствии позволяет выполнять подключение быстрее.
Делаем разметку.
Разметка электропроводки.
Прежде чем непосредственно приступить к монтажу проводки, необходимо сделать разметку – разметить на стенах основные линии проводов от распредщитка до потребителей энергии, разметить все повороты, ответвления, проходы через стены. При разметке необходимо соблюдать ряд правил:
провода на стене нужно монтировать только параллельно или перпендикулярно полу;
горизонтальные участки должны проходить на 20 см ниже потолка. Это снизит вероятность повредить проводку;
на поворотах проводки необходимо соблюдать угол в 90 градусов;
если провод должен пройти через перекрытия, путь от соединительной коробки до потребителя энергии должен быть кратчайшим.
Размечать трассу можно с помощью специального шнура, а можно пойти и по пути наименьшего сопротивления – использовать для этого мел, уголь, краску, даже цветные карандаши.
Делая разметку, размечайте места разветвления проводки, спуски проводов к выключателям осветительных приборов, розеткам. В таких местах вы расположите соединительные коробки. При планируемом монтаже скрытой электропроводки отмечайте на стене места для установочных коробок, в которых будут размещены выключатели и розетки.
Стандартные требования к размещению выключателей – на высоте 1,5 или 0,5–0,8 м от пола. Расстояние от выключателя до дверного косяка независимо от его материала должно быть более 0,1 м. Высота расположения розеток может быть любой. Главное здесь – удобство. В районе столов розетки должны находиться выше крышки. Для кухонного стола расстояние – не менее 0,9 м, что вызвано как удобством, так и безопасностью.
Для разметки места расположения потолочного светильника, который планируется повесить в центре комнаты, проведите линии, соединяющие противоположные углы комнаты. Точку их пересечения с помощью отвесов перенесите на потолок. Затем разметьте линию, которая соединит светильник с местом подключения.
От щитка – к точкам подключения.
Следующий шаг – непосредственно прокладывание кабеля от щитка распределения до точек подключения энергопотребителей, то есть разводка электропроводки. В деревянном доме при выполнении такой работы необходимо неукоснительно соблюдать некоторые правила.
Главное – не допускать использование скруток. Часть кабеля от диавтомата до точки потребления должна быть из цельного куска, для чего сначала нужно нанести разметку на стену. Затем рулеткой замерить расстояние, а только потом отрезать необходимое количество провода с запасом 15–20 см. Когда же без соединения кабеля не обойтись, обычные скрутки использовать категорически запрещено. Тогда применяют клеммные колодки или пружинные клеммы.
Как уже говорилось, для прокладки внутренней электропроводки есть два способа. Менее затратный по силам и деньгам – устройство наружной электропроводки. Главное правило здесь – провода никогда не прикасаются к деревянным поверхностям. Самый простой вариант, когда проводник с сечением до 6 кв. мм крепится на стену специальными клипсами-скобами из негорючего пластика. Желательно, чтобы кабель был с медной жилой, у которой двойная и даже тройная оплетка. Если у кабеля обычная изоляция, такая проводка кладется на негорючую прокладку.
Более эстетично выглядит кабель, проложенный в подходящих по размеру полимерных кабель-каналах. Такие каналы могут быть для одного провода, могут – для нескольких. Можно подобрать подходящие к интерьеру помещения кабель-каналы.
Возможно размещение проводов в металлической гофротрубе. Ее диаметр до 2 см. Для прокладки применяются клипсы. Они позволяют оставить расстояние между стеной и кабелем. Гофра чаще применяется там, где необходим поворот провода. Для прямых участков идет металлическая либо полимерная труба. Кстати, все металлические элементы необходимо для безопасности заземлять.
Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме – задача трудоемкая. И опять же необходимо соблюдать ряд правил, которые диктуются нормами безопасности. Это:
размещение электропроводки в трубе преимущественно стальной, металлической гофре. Причем внутренняя поверхность их должна быть оцинкована. Если кабель голый, без дополнительной защиты, прокладывать его категорически запрещается;
при горизонтальном прокладывании трубы ее размещают с уклоном. Делается это, чтобы конденсат стекал в нижнюю часть уложенной трубы. Иногда в местах, где часто скапливается влага, просверливают несколько отверстий, небольших по диаметру;
участки трубы на поворотах изготавливают из элементов на резьбе, которые соединяются сваркой или пайкой;
в местах соединения кабелей устанавливаются только металлические распределительные коробки.
Монтируем розетки, выключатели.
Подрозетники
Исключительно из металла в деревянном доме – это одно из основных требований – изготавливаются подрозетники, которые должны быть заземлены. Розетки, выключатели устанавливают в коробки, выполненные из металла, под которые необходимо высверлить в дереве гнезда по нужному размеру. Место входа трубы в коробку герметизируют. На выходе трубы из коробки устанавливают заглушку, которая выполнена из пластика. То есть труба и коробка должна представлять единое целое.
И не забыть о заземлении.
Только тогда обеспечивается непрерывность цепи металлической конструкции по всему дому, и тогда будет достаточно заземления лишь на распределительном щите. А заземление сети в деревянном строении необходимо как ни в каком другом, так как предохраняет элементы цепи от перегрева и возможного искрения, то есть обеспечивает пожарную и электрическую безопасность. Если же есть разрывы, необходим дополнительный заземляющий провод. Его соединяют с помощью пайки с каждой коробкой и трубой. Этот вариант требует гораздо больше сил, потому лучше все-таки добиться непрерывности цепи металлической конструкции по всему строению.
Заземление дома.
Правильная электропроводка в деревянном доме – гарантия безопасности, долгих лет ее службы, отсутствия необходимости все переделывать.
Как проводят электричество в доме из дерева
Главная • Проекты домов • Полезная информация
Дом из дерева обладает массой преимуществ, к которым можно отнести надежность, долговечность, красоту, а также, экологичность. В тоже время у деревянного дома есть и недостаток – низкая устойчивость к возгоранию, причиной которого, чаще всего, становится неисправная электропроводка. В современных условиях качественное проведение электросети становится особенно актуальным, ведь каждый дом оснащается множеством мощных электроприборов.
Если вам нужно провести электричество в деревянном доме, обратитесь к специалистам нашей компании. Оптимальный вариант: внешняя проводка (в специальных защитных коробах).
Монтаж электропроводки в деревянных домах осуществляется в соответствии с требованиями, выдвигаемыми ПУЭ, которые отличаются достаточной жесткостью. Так, например, категорически запрещено прокладывать скрытую электропроводку с использованием ПВХ коробов и гофрированных труб, выполненных из этого материала.
Система может прокладываться как скрытым, так и открытым методом. В первом случае монтаж производится с применением медных труб или гибких металлических рукавов, внутренняя часть которых должна быть защищена от коррозии специальным покрытием или методом цинкования. Предотвратить повреждение изоляции электропроводки об острые края изделий позволяет использование специальных пластиковых заглушек. Монтаж системы с применением медных труб упрощается за счет гибкости изделий. Недостатком такого метода является высокая стоимость материала.
Согласно нормам все того же ПУЭ, при открытом монтаже электропроводки разрешено производить прокладку непосредственно по стенам, а также с применением инженерных конструкций, выполненных из специальных сортов пластика, не поддерживающего горение. Гофрированная труба из электротехнического материала позволяет обеспечивать прокладку сразу нескольких кабелей. К ее недостатком можно отнести низкую эстетичность конструкции. Кроме этого, такая конструкция превращается в настоящий пылесборник, и удалить загрязнения из нее достаточно сложно.
Еще один вариант открытого монтажа электропроводки – использование электротехнических коробов. Они существенно упрощают обслуживание электропроводки и ее замену, однако, так же, как и гофрированные трубы, обладают малопривлекательным внешним видом. Изучив все возможности, специалисты пришли к выводу, что оптимальным решением остается проводка открытым кабелем. Для учета электроэнергии в доме может устанавливаться одно- или двухтарифный счетчик, считающий потребление по дневной и ночной стоимости.
Ввод электричества в деревянный дом
Чтобы самолично организовать электрическую проводку в срубовом доме стоит изучить и соблюдать все предписанные нормы, чтобы не нарушать пожарную безопасность и не навредить жителям дома. Возникший пожар может очень стремительно распространятся по строению.
Живущие в мегаполисах люди мечтают переселиться в комфортные коттеджи за городской чертой. Дом деревянный приобрел огромную востребованность благодаря экологичности древесины, возможности создавать уникальную планировку внутренних помещений, оригинальному дизайну и многому другому. Но срубовые дома имеют значительный недостаток — высокую пожароопасность. По статистике, большинство возгораний в домах деревянного типа случается из-за неисправного электрического оборудования или неправильного ввода электропроводки. Мы хотим ознакомить вас с главными правилами проведения электричества в деревянный дом.
Прежде всего необходимо выбрать подходящий кабель. Процесс организации электричества напрямую связан со столбами. Устанавливают эти столбы с линиями электропередач специальные службы, но протягивать кабель к самому зданию не входит в их обязанности. Поэтому ввод кабеля придется производить самостоятельно. Необходимо очень внимательно и ответственно подходить к этому мероприятию, ведь качество электропроводки определяет безопасность при проживании в деревянном доме и бесперебойную работу электроэнергии. Преимущественно соединение проводится с помощью воздушных линий электропередач.
По всем правилам обустройства электроустановок для того чтобы можно было произвести ввод электричества в дом нужно использовать специальный кабель. Он должен состоять из медных жил и быть хорошо изолированным. В качестве альтернативного варианта можно применить кабель, который используется для прокладки стационарных сетей. Чтобы завести в деревянном доме электричество, можно использовать кабель из алюминия. Однако все же лучше остановить свой выбор именно на медном кабеле, потому что, в отличие от алюминиевого, медный не так сильно перегружается и способен выдерживать значительную нагрузку. Тем более, при стандартном проведении электропроводки нельзя использовать алюминиевый кабель в легко воспламеняемой конструкции.
В при самостоятельном проведении электричества в деревянных домах сделать все в одиночку не получится, придется приглашать для этой работы напарника. А еще лучше прибегнуть к помощи специалистов, которым известны все подробности и нюансы такого рода работы. Профессионалы сделают все грамотно и обеспечат максимальную безопасность.
Как правильно подвести кабель?
Один из самых простых способов — прокладывание кабеля через трубку из резины, заранее размещенную в стене. В определенной степени это не совсем правильный подход, потому как резиновая трубка не может быть использована в какое-угодно время года, хотя само по себе это изделие выполняет функции изолятора. Высокие температуры, ветреная или морозная погода негативно сказываются на резиновой трубке, что может привести к утрате ее изоляционных свойств. Так что, если планируете единоразовый ввод электропроводки в здание, стоит отказаться от данного варианта.
Оптимальное решение изолировать кабель — воспользоваться трубкой с толстыми стенками, выполненной из гофрированного, пожароустойчивого материала. Внутри этой трубы и протягивается электрический кабель. Перед прокладкой проводки необходимо использовать фарфоровую арматуру. Иначе ввод электропроводки будет считаться нарушением нормативов безопасности.
Даже если случится пожар, трубка из металла защитит электропроводку, предотвратив перекидывание огня на древесину. Стены металлической трубки по своей толщине должны соответствовать установленным стандартам:
медный электрокабель с сечением в 4 квадратных миллиметра помещается в трубку толщиной не меньше 2,8 миллиметра;
электрокабель с сечением от 6-ти до 10-ти квадратных миллиметра помещается в трубу толщиной 3,2 миллиметра.
После введения электропроводки электрический кабель защищается исключительно выключателем, расположенным на подстанции. Автоматика может вообще не среагировать на отдельные замыкания в электросети. Поэтому данный участок представляет главнейшую опасность опасность. Предлагаем вам самые популярные способы, как провести электричество со всеми предосторожностями.
Хорошая защита электропроводки от замыкания — установка защитного автомата. Стоит не только создать защиту кабеля в стене, но и защитить его за пределами стен металлической трубкой с толстыми стенками. Лучше всего обеспечить такую защиту по всей протяженности кабеля, до самого щитка. Однако это не такая уж и простая работа.
Прокладка слишком узкой трубки может привести к проблемам. А если при проведении проводки вам придется преодолевать разные препятствия, то работа еще больше усложнится.
Даже использование трубки с достаточно толстой стенкой не решит все проблемы, а только оградит здание от замыкания в проводке. При замыкании трубка может достаточно сильно разгореться, что повлечет неприятные последствия.
Во избежание негативных последствий рекомендуется прибегнуть к простому решению — установке защитного автомата. Непосредственно от этого автомата и следует протягивать кабель. Это весьма удобное решение многих проблем и для хозяев, и для проверяющих служб. Расположенный на улице аппарат нужно хорошо защитить от влаги и ветра. По стандартам защита должна быть не меньше 55-ти. При выборе автомата обратите внимание на сечение электрического кабеля.
Для наружного выключателя, в отличие от внутреннего, присущи меньшая чувствительность и меньшая быстрота реакции. Поэтому даже при незначительных перегрузках аппарат попросту остановиться.
Качественное устройство обеспечит абсолютную безопасность от замыкания. Для надежности лучше разместить электрический кабель в металлические трубки.
Многие старые здания не вписываются в вышеозначенные требования. Наверняка предыдущую проводку устанавливали по старым стандартам, не способным выдержать современные сетевые нагрузки. Потому и продолжают происходить эти несчастные случаи, когда электропроводка попросту загорается и возникает пожар, который угрожает порчей имущества и представляет опасность для человеческого здоровья и даже жизни.
Особенности проведения электричества в деревянное строение
В помещениях, где есть отопление нужно установить электрический щиток, который включает в себя следующие устройства: защитные автоматы от перегрузок в электросети и для отключения отдельных линий силового напряжения, электросчетчик.
Такие устройства необходимы для обесточивания линии, когда допустимые параметры тока превышают свои показатели. Тип автомата подбирают, ориентируясь на самый низкий показатель тока в электросети. Например, бытовые розетки ограничиваются показателем 16 А. Приобретение аппарата, рассчитанного на большой ток, сделает бытовые розетки максимально уязвимыми.
Защитный автомат среагирует за пару минут до возникновения замыкания, что позволяет обезопасить жителей дома от ударов током и спасти электрические приборы от поломок.
Идеальный вариант — когда автомат стоит на всех линиях электросети. Но стоимость такого устройства доступна далеко не всем, так что можем предложить более бюджетный подход к организации безопасности — установку аппаратов, предназначенных защищать от заземления. Наша деревянная конструкция поможет многим. Один аппарат можно разместить на основных силовых линиях, другие установить на розетках, распределенных по всему дому. Для такого варианта ввода в дом электричества не нужно будет тратить много средств, но вот сама работа более хлопотная и трудоемкая. Если вдруг сеть повредится, определить место, где она поражена будет гораздо сложнее.
Можно воспользоваться современными дифференциальными аппаратами, сочетающими в себе функции вышеупомянутых устройств. Однако стоят они очень много. Не каждый сможет позволить себе выделить на их покупку такую значительную сумму.
Какие правила необходимо соблюдать при проведении электропроводки?
Внедрение электрического кабеля может проводится разными способами.
Введение электропроводки через открытый кабель. Многие в своей жизни видели расположенные на стенах здания или на полу кабели электропроводки, прикрепленными к дому с помощью специальных креплений. Но делать такое можно только в том случае, если кабель имеет сечение 6 квадратных миллиметров. Естественно, открытый кабель не украсит деревянный дом. Но современные компании по производству электрики предлагают целые наборы различной проводки, оплетенные резиновым негорючим материалом. По виду они смотрятся гораздо приятнее и гармонично вписываются в интерьер внутренних помещений.
Кабель в гофрированной трубе — проводится преимущественно вдоль стен. Технические показатели здесь лучше, но вот вид совершенно не презентабельный.
Вввод кабеля через специальный электроустановочный короб. Полностью разборный короб смотрится неплохо, а при желании, конструкцию можно установить совсем не заметно. При этом все помещения дома эффективно защищаются от пожара. Электроустановочные короба представлены в разной цветовой гамме и разных параметров, поэтому каждый сможет подобрать наиболее подходящий для себя вариант.
На заключительном этапе проведения проводки необходимо выбрать качественную электрофурнитуру. На современном рынке достаточно много розеток и выключателей, способных удовлетворить самых притязательных потребителей. Изделия отличаются по расцветкам, формам и функциональности. Рекомендуем покупать устройства у надежных и ответственных производителей.
Смотрите также:
Электричество в деревянном доме, электропроводка витым проводом
сегодня: %d %M %h~:~%m
Любой дом невозможно себе представить без канализации, отопления и прочих нужных для комфорта и жизни человека коммуникаций. Можно даже не перечислять всего, от чего придется себе отказать, если не провести электричество в деревянном доме. Так же даже если ваш домик маленький и находится на даче, в нем нельзя будет отдохнуть с комфортом без нужных на то коммуникаций. Особенно, если вы планируете отдых с детьми. В любом случае, без правил электрических установок, обойтись никак нельзя. Да, они могут казаться довольно простыми и примитивными. Однако лучше прочитать и выучить их заново. Так как неправильно смонтированная проводка – самый опасный источник возможного пожара. Особенно, если речь идет о такой вещи, как электричество в деревянном доме.
Первое, с чего нужно начать работу – это электрический ввод. Данный ввод для деревянного дома должен составлять не менее шестнадцати квадратных миллиметров. Следует обязательно знать, что алюминиевый провод для подобного дела, не подойдет ни в коем случае. Самый лучший вариант – провод из меди. Сейчас особой популярностью пользуется самонесущий изолированный провод компании Бирони. Он имеет достаточно плотную структуру, и сможет противостоять различным разрушающим факторам, не одно десятилетие. Также, не менее важно то, что в случае возгорания, он не поддается огню и не повышает его, а скорее наоборот, замедляет процесс его восстановления.
Как вы уже скорее всего знаете, различают два способа электропроводки – закрытый и открытый. Каждый из них имеет свои минусы и плюсы. Однако в наше время, тем более в деревянных домах, во всех смыслах выгодней проводить открытый способ проводки. Он легче, доступней, а благодаря новейшим технологиям и материалам, гораздо безопаснее закрытого. Открытый способ проводки может быть вмонтирован как в стены, так и в потолок.
Существенно отличается от монтажа скрытой проводки. Электрик должен в данном случае — убрать провода под декоративные поверхности, чтобы они находились под защитой и не портили внешнего вида жилых комнат. Это замечательный выход из положения, но только в том случае, если проводится полный ремонт с заменой всех декоративных покрытий (штукатурки, обоев, керамической плитки и т. д.) или отделка начинается с ноля. Другое дело, если ремонт уже закончен и нет ни желания, ни необходимости что-либо менять, а проводку ставить надо. В такой ситуации монтируется проводка открытого типа. Еще один случай — это бревенчатый дом, поскольку долбить или вырезать штробу в дереве трудоемко, да и размещать кабель там небезопасно.
Любая открытая проводка прокладывается в специальных защитных кожухах или витой ретро провод. Это могут быть металлические лотки, гофрированные и ПВХ-трубы, ретро кабель. В скрытой прокладке доступ к проводам затруднен, а иногда и просто невозможен без того, чтобы разбирать декоративные покрытия. Открытый способ тем и хорош, что без какихлибо дополнительных усилий можно добраться до любого участка электрической сети.
Идеальным вариантом для того чтоб реализовать монтаж открытой проводки в жилых помещениях является ретро кабель (декоративный витой провод).
Электричество в дачном деревянном доме
1. Провести электричество на даче 2. Электричество в деревянном дачном доме: что нужно знать
Наша компания проводит электричество в частных домах, на дачах , коттеджах. У нас большой опыт таких работ. Какую мы делаем электрику :
открытую проводку
скрытую проводку
Открытая проводка. Такая проводка обычно делается на дачах. Она самая экономичная и безопасная. Может быть выполнена в коробах, ретро проводкой на изоляторах и открытым кабелем на скобках.
Скрытая проводка. Чаще всего используется в каркасных домах и домах из кирпича, пеноблоков и т.д. В каркасных домах ее нужно выполнять в металлических трубах, чтобы защитить от грызунов и в конечном случае предотвратить пожар. Такая электрика очень дорого обходится по материалу. Чтобы сэкономить, халтурщики делают такую проводку в гофре, что чревато плохими последствиями. Гофру очень любят грызть грызуны, соответственно и кабель тоже, потом плохой контакт и возгорание. Можно обложить гофру со всех сторон несгораемым материалом, но эта операция трудоемкая и практически невыполнимая. Скрытая проводка недоступна для осмотра, что снижает ее показатель безопасности в деревянных постройках, особенно дачных домах, так как правило люди приезжают туда сезонно. Выезд для оценки стоимости работ бесплатно.
Стоимость работ по электрике в дачном доме зависит от:
из какого материала дом
какое количество розеток и выключателей
какая будет проводка открытая или скрытая
количество групп (линий на мощные потребители, отдельные линии от отдельныхавтоматов)
количество щитов в доме
Преимущества нашей компании:
большой опыт работы
заключение договора и гарантия
высококвалифицированные электрики
работаем без выходных
помощь в выборе и покупки материалов
при сдаче даем схему на щит и проводку
Звоните нам по телефону для получения консультации и расчета стоимости работ: 8-926-759-60-58 и 8-916-463-55-54.
Сегодня многие жители предпочитают жить в не квартирах, а в своем доме, причем некоторые строят именно деревянные дома. Для обеспечения полного комфорта для проживания в таком жилище встает вопрос: как провести электричество в деревянный дом, чтобы сохранить все правила пожаробезопасности? Ведь в деревянном доме электропроводка обязана исполнять свое предназначение, при этом отвечать всем требованиям безопасности. Исходя из этого к качеству выполненной работы предъявляются особые требования.
В таких вопросах лучше не рисковать, ведь от хорошо проделанной работы зависит жизнь и имущество проживающих. Самым надежным вариантом является обращение за помощью к опытному мастеру. Наша компания оказывает такие услуги, с примерами наших работ вы можете ознакомиться на сайте.
Электричество в деревянном дачном доме: что нужно знать
Обратившись к нам, мы поможем вам провести электричество в дачном доме. Осуществление работы проводится по следующим этапам:
составление самого плана, определение общей мощности электричества
подбор электрической аппаратуры, кабелей
введение, подключение в дом автоматического выключателя, счетчика электроэнергии
осуществление прокладки кабелей
установка выключателей, розеток
тестирование и проверка
Наши опытные мастера от начала и до конца проложат электричество. Имея большой стаж работы, наши специалисты работают строго со всеми требованиями по проводке электричества, реализуют технологические приемы в процессе работы.
Выполненная работа по проводке электричества в деревянном доме нашими мастерами отвечает всем условиям:
при возникновении короткого замыкания исключается почти полностью возможность возгорания проводки
отсутствует вероятность перегрева кабелей, так как в процессе прокладки учтена вся суммарная мощность с учетом запаса, которую может выдержать проводка
проложенные электрические провода и кабели полностью исключают риск поражения людей или животных током
Таким образом наша работа осуществляется качественно и при том в оговоренный срок. Провести электричество в дачном доме стоимость приемлемая, действует система скидок. Обращайтесь, мы будем рады вам помочь. Несмотря на большое разнообразие строительных материалов, все больше застройщиков отдают предпочтение деревянным дачным домам. В этом нет ничего удивительного, ведь дерево природный материал, проверенным временем, имеет массу преимуществ перед другими материалами. Для дачного дома нужна электрическая проводка, отвечающая повышенным мерам безопасности, ведь дерево горючий материал. Прокладка провода внутри дома должна проводиться с учетом всех мер безопасности. Требование к проводке Проводка в деревянном доме должна быть проложена так, чтобы свести к минимуму вероятность перегрева кабеля, а также не позволить в случае короткого замыкания перейти огню на деревянные конструкции. Правильно составленный проект, эксплуатационные свойства кабеля, грамотно рассчитанная нагрузка, все это позволит обеспечить максимальную безопасность проводки. Для защиты от короткого замыкания, на каждую розетку и выключатель должен отдельно устанавливаться автомат, который, в случае замыкания, отключит аварийный участок.
Нужно покупать только медный кабель, в специальной, негорючей оплетке – это позволит обеспечить дополнительную защиту электрической проводки. Мощность кабеля должна зависеть от количества электрических приборов в доме, как правило, на выключатель используется кабель мощностью 1.5 мм, а для розеток 2.5 мм. Не нужно покупать кабель, где придется, стараясь сэкономить, такая экономия может привести к проблемам в дальнейшем. Лучше всего покупать кабель в проверенных магазинах, он будет стоить дороже, чем на рынке, а его качество будет соответствовать необходимым стандартам. Этапы монтажа электрики в деревянном дачном доме. Для начала, устанавливают распределительный щит с автоматами, устанавливает выключатели и розетки, затем от щита прокладывают к ним кабель. При укладке кабеля нужно правильно соединять провода между собой, используя для этого специальные приспособления, никаких скруток в деревянных домах использовать нельзя. Монтаж открытой проводки. Такой тип проводки не займет много времени, его единственный недостаток, провода в специальных коробах будут видны на стенах дома. Кабель закрепляется на стене при помощи специальных клипс. Кабель нужно укладывать в специальные полимерные каналы, под цвет стен дома. Также можно укладывать кабель в специальные трубы из стали или меди, это обеспечит дополнительную защиту от замыканий. Монтаж скрытой проводки. Здесь придется выполнить большой объем, затратив намного больше времени. Способ размещения кабеля не отличается от открытой проводки, его укладывают в трубу. Для укладки трубы в брусе делаются специальные каналы с внутренней стороны. В трубе нужно обязательно сделать небольшие отверстия, чтобы дать возможность стекать конденсату. Затраты времени и финансов будут намного больше, зато на стенах не будет коробов или труб с проводами. Обратитесь в нашу компанию, и мы подберем для вас самый оптимальный и правильный с точки зрения затрат и безопасности вариант электричества в дачном домике. Монтаж проводки в дачном домике это серьезное и ответственное дело. Начинается он не с похода в магазин за электропроводкой, а с расчетов. Именно с расчетов. Для начала квалифицированный электрик спросит вас, какое электрооборудование вы планируете использовать и будете ли добавлять еще. Эти вопросы он задавал, чтобы выяснить общую мощность, которая требуется для расчета сечения электропроводки и выбора оптимального варианта определенной марки.
Если к выбору электропроводки подойти необдуманно, то она может просто не выдержать и сгореть или наоборот взять проводку сечением больше и просто-напросто переплатить за то, чем никогда не воспользуетесь. Далее идет процесс разметки положения электропроводки в помещении. И здесь тоже есть свои секреты, такие как высота от пола, удаленность от батарей, углы поворотов и т.д. А ведь если не выдержать все требования, это может привести к некачественной передаче электрического тока, повышенным потерям, а еще чего хуже какой-нибудь аварии или пожару.
Затем требуется прорубить канавки, кажется чего уж легче, а не тут-то было. Вот вы, например, знаете на какой глубине надо прокладывать электропроводку? Каким способом? Как и чем закрывать углубления после прокладки? Скорей всего нет, а специалист без труда ответит вам не только на эти вопросы, но и на многие другие. Вы наверно слышали, что электроприборы излучают весьма неполезные для здоровья электромагнитные волны, так от неправильно установленной электропроводки излучение будет в несколько раз больше, чем от той которую ставил специалист во всем нормам. Если вы собрались построить дом, продумайте всё с самого начала.
Фотографии работ
вариантов освещения для деревянного каркасного дома
Освещение — один из самых простых способов преобразить дом, по одной комнате за раз. Фактически, правильное освещение может выделить достоинства комнаты и помочь скрыть ее недостатки, повысить функциональность и создать настроение. Чтобы максимально использовать освещение в вашем доме, просто следуйте нескольким основным правилам:
В центре внимания функции
Прежде чем осветить комнату, подумайте, как вы будете использовать пространство. Будет ли комната использоваться в дневное время или в вечернее время? Какие мероприятия будут проходить там и в каких частях комнаты? Например, если вы планируете использовать это место как место для чтения, вам нужно установить лампы возле каждого места для чтения.Если комната будет местом для просмотра телевизора, вам понадобится общее освещение, которое можно регулировать в соответствии с различными настройками, с источниками света, которые не будут отражаться на экране. Если комната будет использоваться для определенных задач или хобби; переезд с места на место; или от старших родственников и друзей, вам понадобится яркое и равномерное освещение. Если пространство используется в основном для отдыха, убавьте освещение, чтобы усилить атмосферу.
См. Также Руководство по энергоэффективным лампам
Рассмотрите возможность оформления
Затем продумайте стиль комнаты.Если декор современный или современный, подумайте об использовании меньшего количества ламп и большего количества встроенного освещения, такого как накладные банки, дорожное освещение или гладкие бра. Если стиль более традиционный, подвесные светильники и настольные лампы могут обеспечить освещение и улучшить образ, который вы пытаетесь достичь.
Местонахождение, местонахождение, местонахождение
Повесьте люстры примерно на 30 дюймов над обеденными столами для оптимального визуального комфорта. Установите настенные бра на высоте 5,5 футов над готовым полом или на 15–18 дюймов над камином.Настенные светильники по бокам кровати следует размещать на 21 дюйм выше матраса или на 42 дюйма над чистым полом.
Три основных типа освещения
1. Окружающий свет — это освещение, обеспечивающее общее освещение комнаты. Окружающий свет может исходить от потолочных светильников, встраиваемых банок, торшеров или бра. Свет должен освещать пространство достаточно равномерно и быть достаточно ярким для уборки и других повседневных задач. Хорошее практическое правило для определения необходимого количества окружающего света — умножить размеры комнаты, чтобы получить общую площадь в квадратных футах, а затем умножить это число на 1.5. Это даст вам общее необходимое количество ватт. Например, комната размером 10 на 12 футов составляет 120 квадратных футов. 120 x 1,5 = 180, поэтому вам потребуется 180 Вт окружающего света.
2. Рабочее освещение
освещает области для таких занятий, как чтение или приготовление пищи. Чаще всего это происходит от лампы или подвесного светильника. Рабочее освещение должно излучать лужу света, которая как минимум вдвое превышает окружающий свет в комнате, и обычно его следует размещать перед человеком, выполняющим задачу, чтобы его или ее тело не отбрасывало тень на рабочую поверхность.Так, например, для приготовления пищи источник света должен располагаться над человеком и перед ним. Трехходовая лампа мощностью 150 Вт является идеальной. Если это невозможно, поищите приспособление, в котором можно разместить 100-ваттную лампочку или две 60-ваттные лампы. Нижняя часть плафона должна находиться на уровне глаз, чтобы не было бликов.
3. Акцентное освещение подчеркивает определенные особенности помещения, например архитектурный элемент или произведение искусства. (В деревянном доме акцентные светильники — отличный способ продемонстрировать структурный каркас и балки.) Обычно он производится с помощью трековых светильников, направленной встраиваемой банки или точечного светильника. Выделите картину, поместив над ней настенный «художественный» свет, или осветите декоративную каминную полку трековым светом или направленным светом. Продемонстрируйте текстуру кирпичной стены, установив над ней утопленные шайбы для стен, или разместите верхний свет за растением, чтобы подчеркнуть его форму или отбросить приятные тени.
4 вопроса, которые нужно задать для лучшего освещения комнаты
Размещение освещения, светильники и функции — вот три основных момента, о которых следует подумать, если вы придадите жилому пространству светлый вид.Так что, если вам интересно, пришло ли время для обновления, задайте себе эти вопросы.
См. Также Деревенское освещение для деревянного каркасного дома
1. Освещаю ли я неожиданные места?
Оценивая состояние освещения в доме, помните, что освещение также помогает определить ваш стиль, задать настроение и выполнить практические задачи. Подумайте о добавлении света в неожиданных местах, например, о люстре в главной спальне (как показано выше). И подумайте об использовании света нетрадиционными способами — например, используйте подвесные светильники в качестве ламп для чтения.
2. У меня тусклый свет?
Хорошее освещение должно работать одновременно и создавать настроение. Диммер — это недорогой и важный инструмент, позволяющий контролировать качество и количество света. Вы можете установить систему затемнения либо для управления освещением всего дома, либо добавив настенный диммер в каждой комнате. Американская ассоциация освещения (ALA) заявляет, что диммер экономит 30 долларов в год на коммунальных расходах. Перед установкой диммера убедитесь, что у вас есть диммерные лампы.
3. Отражают ли мои светильники текущий стиль?
Один из самых быстрых способов обновить внешний вид жилого помещения — это заменить декоративные осветительные приборы на более современные.Хотя старый потолочный вентилятор со светильником может выглядеть немного устаревшим, вы можете заменить его на привлекательную люстру. Кроме того, не бойтесь смешивать и сочетать стили освещения. Они не обязательно должны принадлежать к одному семейству осветительных приборов или конструкции, и они могут быть переходными, что означает, что они хорошо сочетаются с разной эстетикой.
4. Сфокусировано ли мое освещение?
Дизайн освещения — это стратегическое размещение света и соответствие идеального источника света его предполагаемой функции.Непрямое освещение притягивает фокус, добавляет текстуру и накладывает линию обзора. Выберите точки фокусировки, которые вы хотите выделить, а затем направьте на них источник света.
Советы по освещению дома из бревна
Джойс Стэндридж
Бревна поглощают свет, но правильно расположенные светильники и окна сохранят яркость и радость в вашем доме.
По мере того, как мы приближаемся к осени и ее более коротким дням, увеличивающиеся часы темноты заставляют наше осознавать искусственное освещение наших комнат и то, как это может не только работать на нас, но и приносить пользу нам.
Поскольку древесина так хорошо поглощает свет, освещение бревенчатых домов часто бывает более важным, чем освещение в домах из палки, но стратегический план также может обеспечить больший комфорт. Профи согласны. Эксперты Американской ассоциации освещения (ALA) полностью изучили вопрос об эффективном и привлекательном освещении домов.
В результате они выделили три типа, применимые к любому зданию: эмбиент, акцент и задача.
Окружающее освещение
Окружающий свет — это еще одно название естественного освещения.Большой вопрос в том, труднее ли это контролировать. Если вы считаете, что ничего не можете сделать с окружающим или солнечным освещением после того, как дом был построен, то эта статья (и небольшая прогулка по Интернету) может вас разубедить. Фактически, окружающий свет — это гораздо больше, чем просто то, что проникает через окно.
Как отмечается на веб-сайте Interior Mantra, рассеянный свет отличается от рабочего освещения, потому что его цель — обеспечить равную вспышку света по всей комнате, в отличие от концентрированного света для определенной цели.Помещение, в котором недостаточно (или даже слишком много) света, можно изменить, просмотрев общий дизайн и содержимое.
Хотя вы вряд ли будете красить деревянные поверхности, цветовой слой на поверхностях из гипсокартона — даже разница всего в несколько оттенков — может полностью изменить способ поглощения и отражения света.
Типы напольных покрытий также улавливают или отражают количество света, и, конечно же, отделка и цвета мебели будут влиять на то, насколько хорошо окружающее освещение преобразуется в общую презентацию.
Если вы не говорите о комнате для паники или подвале, где нет доступа к свету, кроме искусственных источников, количество света, доступное в любой момент времени, может значительно отличаться от других времен — и это очень важный вопрос, который следует учитывать в вашей жизни. бревенчатое освещение дома.
Акцентное освещение
Акцентное освещение — самый интересный источник, позволяющий вашему внутреннему декоратору взять на себя ответственность. Для акцентного освещения требуется как минимум в три раза больше света в фокусной точке, чем для общего освещения вокруг нее.
В этом есть смысл, поскольку цель состоит в том, чтобы привлечь внимание к определенному пространству или объекту с помощью дорожного освещения. В то время как рабочее освещение, особенно предназначенное для жилых помещений, может быть изобретательным и привлекательным по-своему, акцентное освещение обычно существует только для достижения цели. Необычно видеть этот вид осветления комнаты, которая сама по себе декоративна.
Эти фонари существуют для того, чтобы служить, а не для привлечения внимания. Если вы планируете изменить акцент в комнате, купите подвижные акцентные светильники.Но поскольку большинство акцентных светильников будет находиться на потолке или в прочно прикрепленном бра, необходимо тщательно продумать и спланировать правильное освещение и отображение площади.
Рабочее освещение
Рабочее освещение — это рабочая лошадка домашнего освещения. Как овес или сено для лошади, раньше он был строго утилитарным. Расположение было гораздо важнее внешнего вида. К счастью, это уже не так.
Работать красиво можно во всех смыслах этого слова.Будь то светильник (то есть он не может быть перемещен или имеет ограниченное движение) или лампа, проектирование рабочего освещения для кухонь и офисов предлагает такой широкий спектр вариантов, что вы никогда больше не ошибетесь в том, что соль вместо сахара.
Или поставить слишком много нулей на чеке. Освещение для бревенчатого дома, будучи практичным и декоративным, должно избегать бликов и обеспечивать достаточное освещение, чтобы не утомлять глаза, особенно в местах для чтения. И хотя терминология звучит не так гламурно, именно в этой сфере можно найти множество захватывающих, проверяющих границы приспособлений и ламп.
Часто мы думаем о рабочем освещении как о портативном, но оно также может быть приспособлением. Люстра над обеденным столом, бильярдным столом или даже в фойе (освещать путь — важнейшая задача) тоже имеет значение. То же самое можно сказать и о светильниках, которые работают в ванной или в качестве красивых подвесок над раковиной.
Работая с этим трио, у вас есть широкие возможности овладеть искусством освещения дома из бревна. Какими бы ни были ваши потребности, вы найдете светильники и лампы, которые помогут в этом деле.
Практические советы по освещению бревенчатых домов
Ваши глаза не обманывают вас: комнаты в вашем доме действительно более тусклые, чем вы ожидаете, отчасти благодаря бревенчатым стенам.«С более темными цветами стен, например коричневым, вы теряете 50 процентов света; он поглощается стенами », — говорит Кэти Сапп, консультант по освещению, сертифицированный Американской ассоциацией освещения, в компании Peak to Creek Electrical в Теллурайде, штат Колорадо.
Чтобы противодействовать темноте, добавьте в свой дом различные приспособления, — рекомендует Роб Колган, исполнительный директор по маркетингу Национальной ассоциации подрядчиков электротехники и председатель Национального бюро освещения. «Вам нужно разумное количество окружающего освещения, а также рабочее освещение в зависимости от того, что вы будете делать в каждой конкретной области, например лампы для чтения или люминесцентные лампы для измельчения овощей на кухне.”Планируя схему освещения своего бревенчатого дома, примите во внимание следующее:
Stay On Track | Используйте гусеничное освещение:
Выделите различные аспекты комнаты, установив рельсовое освещение или рельсовые системы на стенах, потолках или выступающих балках. «Небольшое направленное освещение вызывает интерес, — говорит Роб, — и оно действительно выделяется на стенах».
Рельсовые системы более универсальны, чем путевые светильники. Рельсы могут загибаться за углы, они доступны в волнистых линиях и геометрических формах.«Некоторые производители делают их с теплой бронзовой отделкой, которая прекрасно смотрится в бревенчатых домах», — говорит Кэти.
Искать | Объединить «Аплайтсинг»:
Чтобы увеличить окружающее освещение в комнате, используйте верхнее освещение. «Если у вас низкий светлый потолок, отражайте от него свет торшерами, например, торшерами», — предлагает Роб.
Чтобы украсить потолки соборов, добавьте верхнее освещение на девятифутовом уровне, которое, по словам Роба, предотвратит потерю света в стропилах и при этом продемонстрирует бревенчатые фермы.
Отскок от стен | Добавьте светильники на стены:
Светильники, прикрепленные к стенам, могут добавить мягкое освещение, по словам Роба, который предлагает мойки для стен, подчеркивающие искусство.
«Они заставляют всю комнату светиться», — говорит он. Или попробуйте настенные бра. «В бревенчатом доме, особенно с соборным потолком, бра доводят свет до человеческого уровня», — советует Кэти. Дополнительное преимущество: боковое освещение подчеркивает лицо; верхний свет может отбрасывать непривлекательные тени.
Увеличьте разнообразие | Комбинируйте методы для достижения максимальных результатов:
Не полагайтесь на один потолочный светильник для освещения всей комнаты; направленное вниз освещение из одного центрального места создает блики. «Сегодняшняя тенденция заключается в отходе от верхнего освещения», — говорит Роб. Вместо этого включите несколько источников света в каждую комнату и распределите их, чтобы создать три или четыре слоя света. По словам Кэти, люстра, настольные лампы и акцентные светильники должны помочь.Три ватта на квадратный фут должны достаточно освещать комнату.
Как осветить каркасный дом
Выписка:
Изучение того, как осветить деревянный каркасный дом, безусловно, может быть сложным аспектом в дизайне вашего дома, однако, когда мы рассмотрим эти пять проверенных шагов, вы не только сможете выделить свой деревянный каркас, но и убедитесь, что это не так. взорвать бюджет, сделав так.
Многие люди, в том числе электрик, могут посчитать эту задачу сложной задачей, и мы можем легко облегчить ее ум и ум за следующие пару минут.Итак, первый шаг…
Шаг 1 — Планирование
Это ключевой этап в планировании освещения вашего дома. Обязательно поработайте со своим архитектором и дизайнером, чтобы разработать тщательный план освещения. Несмотря на то, что у меня есть опыт в дизайне освещения, я всегда рекомендую вам посетить пару выставочных залов и поговорить с профессиональным дизайнером по свету, прежде чем доработать свой дизайн. Существует слишком много вариантов, чтобы один человек мог их все знать.
Шаг 2 — Дизайн
В качестве базовой концепции для освещения большой комнаты или открытого пространства с деревянным каркасом.Цель состоит в том, чтобы осветить потолок с деревянным каркасом таким образом, чтобы свет справа был направлен слева от центральной точки потолка и наоборот. Этот тип светового рисунка создает свечение, которое создает невероятную атмосферу в пространстве внизу. Поскольку многие осветительные приборы нельзя использовать в деревянной раме, предварительное исследование различных осветительных приборов является жизненно важным шагом.
Шаг 3 — Выбор осветительной арматуры
Если вы решили поговорить с профессиональным дизайнером по свету, то он или она работали с вами, чтобы выбрать осветительные приборы для вашего дома с деревянным каркасом.Однако, если вы похожи на меня, я получил стопку каталогов и пролистал их, пока не нашел стили, которые мне понравились. Затем я зашел в Интернет и исследовал цены, и примерно в двух третях случаев магазин осветительных приборов был дешевле, а в другой трети Интернет был дешевле. Я бы порекомендовал придерживаться немного более высокой стоимости и иметь поддержку и гарантию, которые вы получите от местного освещения, если у них есть опыт работы с другими деревянными каркасными конструкциями.
Шаг 4 — Сотрудничество с компанией Timber Frame и электриком
После того, как вы разработали план деревянного каркаса и план освещения, важно обсудить все вопросы с вашей компанией, занимающейся деревянными каркасами, и вашим электриком, помните, что строительство дома — это командная игра. Всем им нужно будет согласовать любые погоны и соображения по подключению проводов в своих планах, прежде чем они будут вырезать деревянный каркас и строить дом. Говорящий
вместе с электриками до того, как они попадут на место, сэкономит вам время, деньги и избавит вас от головной боли в долгосрочной перспективе.
Шаг 5 — Выполнение
В то время как тщательное планирование жизненно важно для хорошо выполненного плана освещения деревянного каркасного дома. Ничто не может превзойти фактическое выполнение плана. Это когда окупается вся тяжелая работа на этапе планирования. Если все заранее знают, что нужно для того, чтобы спрятать провода, при необходимости можно поставить светильники и распределительные коробки посреди бревен.
Помните, что это ваш проект, если вы не чувствуете, что что-то идет правильно, убедитесь, что вы высказываете свое мнение и высказываете свое мнение, чтобы все в вашей команде знали о ваших проблемах и могли решить их соответствующим образом.
Это пять шагов, которые помогут вам создать план освещения для деревянного каркаса, который будет освещать не только вашу жизнь, но и ваш деревянный каркасный дом.
Освещение деревянного каркаса Дом | Деревянная рама Timberpeg
Выбор осветительных приборов для дома с деревянным каркасом может быть сложной задачей, но действуют те же принципы, что и в любом другом доме. Как лаконично заявил Питер Романиелло, консультант по освещению из Conceptual Lighting LLC в Коннектикуте, сначала решите, что вы пытаетесь сделать, затем как вы собираетесь это делать, затем выберите подходящую лампу и, наконец, выберите светильник, который берет выбранную лампу.Это звучит упрощенно, но имеет большой смысл. Лампа (или лампочка) будет определять качество и количество подаваемого света, а выбор точной лампы ограничит количество подходящих светильников.
Дома с деревянным каркасом создают особые проблемы, потому что у них есть открытые несущие балки и стойки, выступающие из стен, потолков и крыш. Более того, они часто включают большие площади соборов и требуют дополнительного внешнего освещения, чтобы осветить как каркас, так и потолок.Без дополнительных источников света и стиральных машин большая комната в соборе может казаться темной и угнетающей; при соответствующем освещении можно оценить как пространство, так и структуру. Другая проблема заключается в том, что, если дом с деревянным каркасом не имеет приподнятого второго этажа, невозможно использовать скрытые вниз светильники или другие приспособления, предназначенные для скрытия в полостях пола.
Первой задачей при проектировании освещения для конкретной комнаты является определение акцентного освещения. Он состоит из светильников, предназначенных для обозначения заданных архитектурных аспектов пространства, будь то стена, шкаф или зона отдыха.После того, как акцентное освещение выбрано и размещено на плане, следует подумать о рабочем освещении. Это относительно сильное освещение для освещенных рабочих зон. Требования определяются типом выполняемой работы и могут быть выполнены практически с любым типом осветительной арматуры. Наконец, после того, как было выбрано окружающее и рабочее освещение, следует подумать, требуется ли дополнительное окружающее освещение для всего пространства в целом. Всегда помните, что с помощью переключателей и диммеров возможны различные комбинации освещения, поэтому подходящее дневное освещение можно дополнить ночью или для другого настроения.У Питера Романиелло есть еще одно полезное практическое правило при проектировании освещения жилых помещений: «Если кто-то заплатил за что-то много денег, зажгите это!» Это может быть как большой каменный дымоход, так и маленький, как картина маслом на стене. Еще одно из его практических правил — «зажигать неподвижные предметы».
Самыми важными комнатами в любом доме являются кухня и гостиная. В то время как спальни, ванные, кабинеты и подсобные помещения имеют определенные потребности в освещении, кухня, вероятно, является самым важным жилым пространством в современном доме.Он используется для приготовления пищи, подачи, хранения и часто в качестве зоны для завтрака или обеда. Также он часто становится центром разговоров и гостей. Кухни требуют акцентного освещения на стенах, столах, островках и прилавках. Это могут быть люстры, светильники для жестяных банок или мойки стен. Рабочее освещение для приготовления пищи обычно обеспечивается подсветкой под шкафом. Важно, чтобы они располагались ближе к передней части нижней части шкафа, обращенной назад, чтобы скрыть лампы от обзора и обеспечить освещение без теней.Для этого популярны люминесцентные или галогенные лампы низкого напряжения.
Важно отметить, что точечные светильники, хотя и очень популярны, не обеспечивают адекватного рабочего освещения из-за теней. Они добавляют к окружающему освещению, но требуют глубины над потолком. Трековые светильники популярны в домах с деревянным каркасом, поскольку их можно разместить сбоку от балки и направить туда, где требуется дополнительный свет.
Непрямое ленточное освещение с использованием люминесцентных ламп T8 или T5 является особенно энергоэффективным и позволяет сэкономить энергию.Флуоресцентные светильники, спрятанные за валентностями или идущие вдоль балок, могут обеспечить общее освещение для заливки и создать обрамление. Всякий раз, когда полосовая подсветка используется для освещения линейных объектов, нужно быть осторожным, чтобы разместить ее так, чтобы она была либо ступенчатой, либо перекрывающейся. Также используйте лампы одинаковой длины, чтобы поддерживать постоянный световой поток. При освещении бухты зазор между лампами не должен превышать расстояние лампы от задней части бухты; это устраняет то, что называется «зазором гнезда».”
Для освещения деревянных рам прожекторы могут быть на потолке. Поскольку помещения обычно большие, лучше всего использовать лампу от 250 до 300 Вт. Люстры могут быть либо большими, эффектными, либо очень маленькими галогенными лампами низкого давления. Подвешивание этих ламп над островками может обеспечить необходимый свет и прозрачный, но визуальный барьер над прилавками и островами. Надо быть осторожным со всеми подвесными приспособлениями, чтобы выбрать, где они будут находиться по центру, и заранее спланировать их расположение с деревянными каркасными домами, поскольку проводка должна быть установлена до отделки крыши.Иногда место для сидения или камин могут подсказать расположение источника света; в других случаях геометрия комнаты настолько сильна, что свет почти должен быть сосредоточен между элементами обрамления, окнами или дверями.
Не забывайте, что торшеры и настольные лампы также подходят, особенно для стульев и диванов, предназначенных для сидения и чтения. Решающее значение имеет рассмотрение того, где будет размещаться мебель и какое будет напольное покрытие. Обеспечить напольные розетки в большой комнате — это хорошо, но если они покрыты дорогим восточным ковром, вряд ли хозяин захочет прорезать прорезь, чтобы пропустить шнур лампы.
Выбор лампы зависит от желаемого цвета и результата. Энергосберегающие люминесцентные светильники T12 по-прежнему доступны, но их обычно заменяют лампами T8 диаметром 1 дюйм или даже лампами T5 диаметром 5/8 дюйма. Лампа Super T8 мощностью 32 Вт имеет индекс цветности 85 и обеспечивает яркость 93,4 люмен на ватт. Не забудьте указать балласты с высоким КПД, чтобы получить максимальную отдачу от люминесцентных светильников. T5 с высокой выходной мощностью на 90% эффективен, поэтому эти лампы популярны среди тех, кто пытается минимизировать потребление энергии.Прожекторы PAR или лампы MR16 идеально подходят для рабочего освещения, но если требуется мягкое рассеянное вниз освещение, старомодная лампа A (лампа накаливания) будет одновременно теплой и менее яркой. Высокоэффективные люминесцентные лампы зависят от площади выходной поверхности, поэтому многие из них выглядят как штопоры. Они могут заменить лампы A-стиля, но убедитесь, что у вас достаточно глубокий фиксатор, чтобы колба не была видна.
Лучшие светильники имеют рейтинг IC или подходят для установки в изоляцию и герметичны.В частности, для потолочных светильников важно учитывать изоляцию и сохранять ее в целости и сохранности. При использовании диммируемых люминесцентных ламп важно использовать электронные балласты и поддерживать их в неизменном состоянии. Электронные балласты эффективнее и легче магнитных. Иногда производители смешивают балласты на одном и том же приспособлении, поэтому будьте осторожны, чтобы не смешивать и не сочетать. Наконец, если вы используете баночные светильники с зеркальной или зеркальной отделкой, имейте в виду, что пыль и отпечатки пальцев хорошо видны, а если лампа слишком длинная, могут появиться неприятные видимые блики.«Комфортная прозрачная» или «дымчатая» отделка гораздо более снисходительны.
Идеи освещения Освещение часто является одним из последних элементов, рассматриваемых при планировании нового дома, и часто бюджет сокращается, когда общие затраты выше, чем ожидалось. Лучше всего запланировать разумный бюджет на освещение и использовать качественные лампы и светильники. В конечном итоге они прослужат дольше и позволят вам по-настоящему оценить красоту и комфорт вашего нового дома с деревянным каркасом.
Все о ландшафтном освещении — старый дом
Вы сделали все возможное, чтобы ваш дом и двор выглядели первоклассно.Так зачем позволять этой тяжелой работе исчезать с наступлением темноты. Одним щелчком переключателя и несколькими стратегически расположенными уличными домашними светильниками вы можете отбросить тьму и продемонстрировать все это? Если все сделано правильно, ландшафтное освещение максимально использует то, что у вас есть, подчеркивая архитектурные особенности вашего дома и привлекая внимание к ценным насаждениям и деревьям.
Какое ландшафтное освещение самое лучшее?
Большая часть ландшафтного освещения сегодня — это низковольтное освещение, и на то есть веские причины. В отличие от 120-вольтовых систем, с ними безопаснее работать и дешевле устанавливать.И хотя низковольтные светильники получают одну десятую мощности благодаря понижающему трансформатору, нет никаких ограничений на эффекты, которые они могут достичь, от неземного лунного света, падающего с кроны дерева, до тонкого свечения, которое омывает низкий сад. стена. Приятная схема освещения — это больше, чем просто выбор правильного оборудования.
Что входит в систему наружного освещения низкого напряжения?
Иллюстрация Артура Маунта
Для ландшафтного освещения обычно требуется пониженная мощность в вашем доме.
Трансформатор: Снижает бытовой ток с 120 вольт до более безопасного 12 вольт.
Bulb: Определяет яркость, цвет и ширину луча света, а также потребление электроэнергии.
Корпус светильника: Защищает лампу от элементов и помогает формировать световой луч.
Ставка: Удерживает приспособление на месте.
Кабель: Проводит ток к свету через подводящие провода прибора. Подсвеченные деревья и акцентные огни, направленные на фасад, создают вокруг этого дома гостеприимную атмосферу после захода солнца.
Ответы на ключевые вопросы
Фото Марка Роскамса
Сделай сам или найми профессионала?
Домовладельцы могут установить простую систему за выходные. Для получения самых потрясающих эффектов обратитесь к специалисту по ландшафтному освещению, который знаком с различными приборами и способами их расстановки.
Сколько стоит установка наружного освещения?
Индивидуальные светильники начинаются от 20 долларов.Кабели идут по цене 70 центов за фут, а трансформатор можно купить примерно за 200 долларов. Система с 10 лампами, установленная профессионалом, обычно стоит от 2000 до 2500 долларов.
Сколько требуется обслуживания?
Следите за тем, чтобы в светильниках не было листьев и мусора, чтобы они не перегревались. Немедленно замените перегоревшие лампы, чтобы другие в цепи не подвергались перегрузкам по напряжению, сокращающим срок их службы.
Как долго служат светильники?
Гарантия на светильники и трансформаторы составляет от одного до 10 лет, но светильники из латуни, меди или нержавеющей стали должны светить бесконечно.
Как составить план внешнего освещения
Иллюстрация Артура Маунта
Если вы не хотите пошевелить пальцем, обратитесь к профессионалу. (Найдите один через Ассоциацию профессионалов наружного освещения.) Но домовладельцы, желающие потратить немного своего времени и энергии, могут сэкономить целую сумму, следуя совету Марка Пиантедози, владельца компании Commonwealth Landscape Lighting в Эктоне, штат Массачусетс.Вот его главные советы по дизайну:
Деревья
Ну, пуля, или флуд, и даунлайт.
При наведении наземных фонарей прямо на листву не забудьте также залить светом ствол. Если вы этого не сделаете, корона будет выглядеть как парящий НЛО. При освещении листвы сверху поместите два 20-ваттных даунлайта как можно выше на дереве и направьте их так, чтобы их лучи не пересекались.
Грядки
Сад.
Размещайте приспособления на расстоянии не ближе 20 футов друг от друга. «Вы хотите, чтобы лучи света направляли ваш взгляд от одного растения к другому, а не постоянное освещение».
Домашний фасад
Пуля и промывка.
Установите пулевое освещение с лампами с разбросом луча 12 градусов и направьте их на углы вашего дома или архитектурные детали; более мягкие фонари могут заполнить пространство между ними.
Садовые стены
Ну, пуля или флуд.
Расположите светильники близко к основанию, чтобы лучи придавали текстуре резкий рельеф.
Координаторы
Потоп, пуля или промывка.
Выделите элемент, заслуживающий внимания, например фонтан, качели на дереве или беседку, направив на него два или более источника света. Пересекающиеся лучи уменьшают резкие тени, которые образуются, когда на объект попадает только один свет.
Для получения дополнительных идей по дизайну наружного освещения посетите «Учебный центр» FX Luminaire или обратитесь к классическому руководству «Книга ландшафтного освещения» Джанет Леннокс Мойер.
Типы наружных домашних светильников
Сад
Иллюстрация Артура Маунта
Навесы на столбах от 18 до 24 дюймов отражают свет вниз на грядки. Также может использоваться в качестве маркеров пути. В отличие от других источников света, демонстрируются их стиль и отделка.
Показано: Светильник траектории Large Horizon от Hadco с галогенной лампой мощностью 20 Вт, около 50 долларов США; Освещение Hadco
Мойка
Иллюстрация Артура Маунта; Врезка на фото: Эндрю МакКол,
Излучает мягкий рассеянный свет, идеально подходящий для осветления плоских фасадов, ограждений и садовых стен.
Показано: Пейзажный светодиод от Kichler с 4-ваттным светодиодом, около 140 долларов; Kichler
Пуля
Иллюстрация Артура Маунта; Врезка на фото: Эндрю МакКол,
Эти универсальные компактные светильники часто оснащены лампами, излучающими узкий луч, что хорошо для точного освещения деталей дома, стволов деревьев и садовых конструкций.
Показано: Точечный светильник LV100 от Dabmar с галогеном 20 Вт, около 20 долларов; Дабмар
Скв.
Иллюстрация Артура Маунта
Лампа скрывается в водонепроницаемом корпусе, закопанном в землю, поэтому вы можете получить свет, не видя светильника.Используйте источники света, чтобы осветить нижнюю часть листвы растений или заделать основание фасада или стены. Доступны как с фиксированными, так и с поворотными лампами.
Показано: LV300SLV Подсветка от Dabmar с 20-ваттным галогеном, около 30 долларов; Дабмар
Светильник направленный
Иллюстрация Артура Маунта; Врезка на фото: Эндрю МакКол,
Эти приспособления, часто расположенные высоко на стволах и ветвях, могут быть нацелены на лужайки, дорожки или листву деревьев для создания эффекта лунного света.Длинный кожух в форме колпака вокруг лампы предотвращает боковые блики. Выбирайте прочные корпуса из меди и латуни со светодиодами — вам не захочется лазить, чтобы произвести ремонт или замену.
Показано: CM.115T от CopperMoon с 35-ваттным галогеном, около 160 долларов; Медная Луна
Наводнение
Иллюстрация Артура Маунта; Врезка на фото: Эндрю МакКол,
Обычно излучает более широкий луч, чем пуля — 40 градусов и более — и ярче, чем световой поток.Воротник минимизирует боковые блики. Экономно используйте для освещения высоких деревьев или широких фасадов домов.
Показано: CM.895 от CopperMoon с 20-ваттным галогеном, около 100 долларов; Медная Луна
Стоит ли платить больше за светодиоды?
Фото любезно предоставлено Dabmar
Без нити накала, которая могла бы сломаться или перегореть, светодиоды могут прослужить 40 000 часов, что составляет примерно 20 лет при регулярном использовании по сравнению с двумя годами для галогенных ламп.Светодиоды также чрезвычайно эффективны, потребляя от 1 до 11 Вт мощности по сравнению с 20-60 Вт для галогенов.
Это означает более низкие затраты на установку благодаря меньшим размерам трансформаторов и кабелей, более низкие эксплуатационные расходы и сокращение технического обслуживания, что дает до 50 процентов экономии по сравнению с галогенными системами в течение 15 лет.
Но у светодиодов есть свои недостатки, в основном их высокая начальная стоимость — около 40 долларов за лампу по сравнению с примерно 5 долларами за аналогичный галоген. Кроме того, многие светодиоды имеют холодный синий свет с цветовой температурой около 6000 К (кельвинов).
Вместо этого ищите теплую цветовую температуру, около 3000 К. И не забудьте посмотреть на светоотдачу в люменах, чтобы убедиться, что вы получаете достаточную яркость. Характеристики светодиодов улучшаются, но они все еще отстают от галогенных. Мрачная мощность — это самый большой удар по светильникам, работающим от солнечных батарей, в которых используются светодиоды. У них может быть достаточно свечения, чтобы очертить край сада, но не осветить ваш дом.
5 советов для домашних мастеров
Фото Джошуа МакХью
Где купить? Все необходимые компоненты доступны в Интернете на таких сайтах, как Landscape Lightwerks или VOLT.
Какие навыки вам нужны? Рытье траншей и подсоединение арматуры и кабелей — несложная задача. Но если у вас нет уличной розетки с защитой от GFCI на 20 А для подключения трансформатора, наймите лицензированного электрика для ее установки.
Какого размера трансформатор? Чтобы определить мощность вашего трансформатора, сложите общую мощность всех светильников, которые вы планируете установить, и умножьте на 1,25.
Как управлять светом? Таймеры — самые надежные автоматические выключатели; лучшие приспособлены к сезонным изменениям продолжительности светового дня.Беспроводные клавиатуры и брелки — это удобные способы ручного управления освещением и, в отличие от проводных выключателей, для их установки не требуется электрика.
Как обеспечить равномерную яркость? Присоединение светильников к одному кабелю в гирляндной цепи может заглушить свет, ближайший к трансформатору, и оставить несколько последних без электричества и тусклыми. Решение: проложите кабель 10-го калибра к концентратору — водонепроницаемой распределительной коробке — и разветвляйтесь с помощью кабеля 12-го калибра одинаковой длины. Держите трассы ниже 50 футов, и мощность должна поступать к галогеновым светильникам в их оптимальном месте: 10.От 8 до 11,5 вольт (для светодиодов от 8 до 15 вольт).
Низковольтные кабели (слева) должны быть проложены на глубине не менее 6 дюймов. Пластиковая шпилька (в центре) закрепляет приспособление (справа) в земле.
Подобно показанному: Прогулочный светильник Frosted Globe от Malibu с лампочкой мощностью 11 Вт, около 20 долларов; Общее светодиодное освещение Malibu
Идеи дизайна ландшафтного освещения
Получение фасада
Пулевые фонари, направленные вверх, размещенные примерно в футе от фундамента, привлекают внимание к наиболее привлекательным архитектурным элементам дома.Здесь они нацелены на массивные колонны крыльца, глубокие карнизы и слуховые окна.
Показано: Бесстрашные направленные фары с галогенными лампами мощностью 20 Вт, около 85 долларов каждый; Уникальные системы освещения
Выдающиеся деревья
Фото Джорджа Грюэля
Деревьям меньше 20 футов требуется всего пара 20-ваттных источников света. Для 50-футового дерева может потребоваться от трех до пяти аплайтов мощностью от 35 до 50 Вт каждый.
Подобно показанному: Пулевые акцентные лампы с галогенными лампами мощностью 20 Вт, около 62 долларов США; Focus Industries
Приглашение на задний двор
Фасад дома — не единственное место, где можно использовать ландшафтное освещение. Здесь расположенные на деревьях даунлайты и направленные вверх светильники хорошо подчеркивают структуру ветвей этого дерева и приглашают людей выйти и полюбоваться качелями.
Показано: PortaleEnfer светильник для колодца с 11-ваттной светодиодной матрицей, около 135 долларов каждый, и даунлайт TrellisSolare с 20-ваттной лампой, около 65 долларов каждый; Светильник FX
Светящийся сад
Чтобы правильно осветить грядку, садовые приспособления должны быть выше растений, таких как эти суккуленты, которые вы хотите продемонстрировать.
Аналогично изображенному: Terralight Tudor Series LVW6319 с лампой мощностью 18 Вт; около 120 долларов каждая; Ганноверский фонарь
Патио для вечеринок
Поскольку вы не можете просто набрать полную луну, иногда вам нужно дополнительное освещение. В дополнение к освещению для гриля, несколько светильников на деревьях окутывают этот каменный внутренний дворик настраивающим светом.
Показано: Лунный светильник направленного света с галогеном мощностью 20 Вт, около 140 долларов каждый; Уникальные системы освещения
Хотите вывести свой двор на новый уровень? Начните с наших ресурсов по ландшафтному дизайну.
Как развести огонь
Эксперты часто говорят о освещении сверху вниз и снизу вверх . Вы начинаете освещение сверху или снизу. Мы предпочитаем сверху вниз . Этот метод производит меньше сажи и золы, обеспечивает лучшую подачу воздуха и продлевает срок службы первой загрузки древесины.
В любом случае, чтобы зажечь огонь с первого раза, вам понадобится:
Пара бревен большего размера
от 8 до 12 палочек для растопки
Пожарные или газета
Совпадения
Итак, давайте разожжем огонь!
Убедитесь, что все вентиляционные отверстия в камине открыты. Положите поленья на дно камина . Важно, чтобы древесина была расщепленной и сухой. Бревна могут быть толщиной с кулак или толще.
Добавьте слой поленьев около 4 см. , а затем один или два слоя растопки. Помните, что воздух важен — прим. 1 см между деревянными брусками — идеальное расстояние.
Положите пару разжигателей на слой дров или используйте газету.Имейте в виду, что газета образует ненужное количество золы и способствует увеличению количества сажи.
Зажги! Последний шаг прост: зажгите его и закройте дверь! Некоторым дымоходам требуется больше времени для создания хорошей тяги, чем другим. Если тяга недостаточна, можно приоткрыть дверцу дровяной печи, пока она не загорится должным образом. Если дом или хижина «слишком» изолированы, вы можете открыть окно. То же самое, если включен кухонный вентилятор.
Укладывать дрова правильно
Ключевым ингредиентом любого пожара является правильное движение воздуха. Хотя это может показаться контрпродуктивным для новичков в строительстве огня, огонь должен дышать, чтобы оставаться зажженным. Огонь без кислорода просто тлеет и перегорает. Укладывайте колотые бревна в стопку, противоположную вашей растопке, и оставляйте достаточно места между отдельными бревнами. Не переполняйте агрегат и начните с нескольких бревен — максимум двух или трех.Как только вы зажжете огонь и эти поленья загорятся, будет легко добавить еще, чтобы получился ревущий и продолжительный огонь.
Какие дрова лучше использовать в дровяной печи? Обратите внимание на различные типы в нашем руководстве.
Контроль воздушного потока
Современные дровяные печи — это не просто ящики для хранения тепла без возможности регулирования переменной температуры. Это сложное оборудование с элементами управления клапанами, которые регулируют подачу воздуха в агрегат.Чем больше воздуха попадет в топку, тем выше поднимется пламя. При использовании дровяной печи, как только она зажжена, следите за размером пламени по отношению к тепловой мощности. Для первого бита, пока пламя не достигнет своего полного потенциала, лучше всего полностью открыть клапан для максимального насыщения кислородом и заправить полное пламя. Как только будет принято решение о регулируемой температуре, просто добавьте дополнительные поленья в огонь, чтобы поддерживать необходимое тепло и постоянную температуру в вашей комнате.
Всегда начинать заново
Малоизвестный совет новым владельцам дровяной печи — каждый раз начинать с нового огня. Если возникает соблазн попытаться зажечь тлеющий огонь, чтобы согреть дом, этого следует избегать. Большинство домовладельцев считают, что разогревать утром — это хорошая идея, но это может принести больше вреда, чем пользы. Следует избегать накопления креозота любой ценой, а возобновление тлеющего огня приведет к появлению большого количества дыма и, следовательно, к увеличению креозота.
Идеальное решение — просто начинать каждый день заново. Дайте огню полностью погаснуть в течение ночи. Это будет немного больше работы и может потребовать, чтобы вы вставали раньше, чем все остальные, но эта тактика продлит срок службы вашей печи и обеспечит простое обслуживание на протяжении всего срока ее службы.
Дровяная печь — самый экономичный способ обогреть любой дом
Развести огонь в дровяной печи легко, если вы научитесь с ней работать. Потребуется практика, чтобы увидеть, какая комбинация древесины лучше всего подходит для ваших нужд и какой вариант трута вам доступен.Держитесь на этом, и вскоре вы сможете быстро развести огонь, не задумываясь. Дровяные печи — лучший и самый экономичный способ обогрева любого дома, и те, кто пробовал этот вид отопления, любят его гораздо больше, чем стандартные варианты, основанные на электричестве.
Как отмыть микроволновку (СВЧ) от жира снаружи и внутри — лайфхак от профессионалов
В пользовании микроволновой печью есть один неприятный минус: во время разогрева пищи на ее стенках непременно остаются жировые отложения. Справиться с этой проблемой не так уж сложно: есть несколько надежных способов, как отмыть микроволновку внутри в домашних условиях.
Как быстро отмыть микроволновку: простые способы
Проще всего убрать недавние загрязнения. Для этого идеально подойдет «эффект парилки». Суть его в том, что в микроволновку ставится емкость с водой (около 400-500 мл) на полную мощность на 3-15 минут. За это время грязь распарится, и ее можно будет легко удалить влажной губкой.
С застарелыми загрязнениями будет справиться несколько сложнее. Вот самые проверенные способы, как отмыть микроволновку от жира:
1. Хороший результат дает чистка содой. Принцип тот же – прогреть камеру микроволновки горячим паром. Для этого в 500 мл воды добавляем столовую ложку пищевой соды и ставим в камеру на максимальную мощность на 10-15 минут. Затем грязь убирается влажной губкой.
2. Еще один доступный способ – чистка обычным средством для мытья посуды. В камеру СВЧ-печи кладем губку, хорошо вспененную моющим средством, и включаем микроволновку на минимальную мощность не более чем на 30 секунд (в противном случае губка просто может расплавиться). По истечении времени этой же губкой отмываем загрязнения.
3. Чтобы быстро и эффективно отмыть микроволновку внутри от застарелых пятен, воспользуйтесь уксусом. Для этого в 500 мл воды нужно добавить 2 ст. л. 9-процентного уксуса и включить печь примерно на 10 минут (можно увеличить до 15). Сразу камеру лучше не открывать – дайте парам уксуса хорошенько «пропитать» стенки микроволновки. После этого загрязнения легко убираются салфеткой.
4. Способ очистки уксусом не всем нравится из-за специфического запаха. Этого неудобства можно избежать, если отмыть микроволновку с помощью лимонов: запах в кухне будет великолепным! В емкость объемом 500 мл залить воду, добавить в нее сок, выжатый из 2 лимонов, а также их кожуру (либо просто 1 ст. л. лимонной кислоты). Включить печь на 10-15 минут на максимальную мощность, далее провести стандартную очистку губкой.
Стоит добавить, что сок лимона и уксус негативно влияет на поверхности, покрытые эмалью. Поэтому для эмалированных камер СВЧ-печей лучше выбирать более щадящие вышеописанные методы. Они помогут легко и безопасно отмыть микроволновку от жира. А еще, можно воспользоваться помощью наших профессиональных клинеров, которые не только вымоют микроволновую печь, но и наведут идеальный порядок на всей кухне!
Как почистить микроволновку в домашних условиях за 5 минут от жира и нагара внутри
Трудно представить современную кухню без СВЧ-печки: в ней можно не только быстро разогреть обед и разморозить продукты, но и приготовить вкусную пищу без особых хлопот. Но вот необходимость отмывать чудо-помощницу многих хозяек вгоняет в стресс, ведь избавиться от пятен присохшего жира не так просто. Как почистить микроволновку в домашних условиях за 5 минут? Приводим лучшие рецепты.
Для очистки микроволновки нужна мягкая тряпочка
Если с наружным покрытием СВЧ-печки все ясно – мыть его можно любыми чистящими и даже абразивными средствами, то внутренняя часть требует более деликатного подхода. Отражающая микроволновые лучи поверхность может быть трех видов:
Эмалированная. Гладкое покрытие без пор не впитывает жир, поэтому его проще отмыть. Тем не менее эмаль боится механического воздействия – царапины на поверхности быстро превращаются в проржавевшие места. Главное правило при очистке эмалированного покрытия – не использовать абразивы и насухо протирать стенки.
Нержавеющая. Поверхность отлично выдерживает постоянные перепады температур, но обладает высокой «притягательностью» для жира и нагара. Потеки и пятна буквально прилипают к стенкам и очень сложно удаляются. Крупные частички чистящих порошков оставляют царапины, а кислоты вызывают потемнение поверхности.
Керамика. Соединяет в себе гладкость эмали и прочность нержавеющей стали. Как очистить микроволновку с керамическим покрытием? Жирные пятна удаляются влажной губкой или мягкой тряпочкой.
Вода и лимонный сок – эффективные домашние средства для очистки СВЧ-печей
В любом магазине бытовой химии найдется несколько вариантов моющих средств для СВЧ-печей. Чаще всего их выпускают в виде аэрозолей, спреев либо жидкостей. Как очистить микроволновку от жира и нагара в домашних условиях с помощью профессиональных средств? Следуйте простым инструкциям:
Хозяйственное мыло – самый недорогой способ избавиться от пятен. Взбейте губкой густую пену, нанесите ее равномерным слоем на стенки, подождите около получаса и аккуратно удалите состав. Плюс рецепта – невысокая стоимость мыла и довольно хороший результат. Минус – специфический запах.
Средство для мытья посуды может быть не менее эффективным. Жидкость необходимо развести в теплой воде и отмыть стенки губкой. Не забудьте тщательно удалить остатки пены и насухо протереть поверхность полотенцем. В противном случае разогреваемая пища получит явный привкус «химии».
Специализированные кремы и спреи присутствуют в линейках многих производителей. Они позволяют очистить микроволновку за 5 минут – достаточно нанести средство на загрязненные стенки и стереть его вместе с нагаром через некоторое время. У бытовой химии есть весомый недостаток – смыть ее довольно сложно, поэтому небольшое количество может попасть в пищу. Способ противопоказан, если в доме есть аллергики или маленькие дети, которым разогревают пищу в микроволновке.
Мыть внутреннюю поверхность чудо-печки нужно регулярно. Даже если вы используете специальную пластиковую крышку, пары от разогреваемых продуктов выходят через специальные отверстия и оседают на стенках.
Важно! Проводя «банные процедуры», следите, чтобы излишняя влага не затекала под решетки. Попавшая на электрические детали вода может вывести из строя вашу кухонную помощницу.
Протирайте стенки микроволновки после каждого приготовления пищи
Очистить микроволновку от жира и нагара в домашних условиях можно при помощи бытовых средств, которые есть в арсенале любой хозяйки.
Вода ↑
Самый простой и, главное, бесплатный способ очистки. Чтобы избавиться от прилипших кусочков пищи и масла, поместите в печку мисочку с теплой водой, включите ее на максимальную мощность, подождите 10-15 минут и сотрите остатки грязи мягкой губкой. Чем больше диаметр емкости, тем лучше – жидкость будет испаряться активнее, улучшая эффект. Стакан или чашка не подойдет, идеальный вариант – широкая тарелка средней глубины. Для усиления действия в воду можно добавить немного средства для мытья посуды.
Важный нюанс! Способ подходит только для свежих загрязнений. При многомесячных «накоплениях» результата не будет.
Цитрусовые ↑
Можно почистить микроволновку лимоном или другими цитрусовыми:
Очистите апельсин, положите корки в тарелочку с водой и поместите ее в СВЧ-печку. Включите максимальную мощность на 5 минут. При нагревании цедра выделяет эфирные масла, которые в сочетании с водным паром размягчают присохшую пищу и окислившиеся частички жира.
Дольки свежего лимона усиливают эффект и вдобавок избавляют от неприятного запаха. Действуйте по предыдущей инструкции, но включите микроволновку на 20 минут.
Важно! Следите за уровнем воды в тарелке – она не должна полностью испариться.
Уксус ↑
Как очистить микроволновку с помощью уксуса:
Растворите в стакане теплой воды две ложки яблочного или винного уксуса (также можно использовать лимонную кислоту).
Вылейте раствор в широкую тарелку, поместите ее в печку и поставьте таймер на 10-15 минут.
Включите микроволновку на максимальную мощность.
После окончания времени не открывайте дверку еще 20-25 минут, чтобы пар подействовал.
Удалите остатки грязи губкой и протрите стенки насухо.
Смесь уксусной или лимонной кислоты с водой при нагревании образует пар, который растворяет жирные отложения и размягчает присохшую пищу. Кроме того, ярко выраженные ароматы перебивают запахи рыбы, блюд китайской кухни и фаст-фуда.
Важно! При очистке микроволновки таким способом обязательно откройте окно или форточку.
Сода ↑
Внутреннее покрытие микроволновых печей нельзя чистить абразивными материалами. Тем не менее сода поможет навести чистоту внутри техники другим способом:
Широкую миску заполните теплой водой примерно на две трети.
Размешайте в ней 3 столовые ложки пищевой соды.
Установите таймер на 15 минут и включите микроволновку.
Сотрите растворившуюся грязь.
Важно! После срабатывания таймера устройте контрольную проверку. Если на стенках остались следы жира, повторите процедуру. Бесконтактный метод подходит для любого типа покрытия.
Важные нюансы ↑
Задаваясь вопросом, как быстро очистить микроволновку внутри, не забывайте о мерах «профилактики». Соблюдайте простые правила:
Не используйте щетки с жесткой щетиной либо металлические мочалки.
Отмывая поверхность, старайтесь не дотрагиваться до вентиляционных решеток и мест контакта с электропитанием.
На время чистки обязательно отключайте прибор от сети.
Тщательно протирайте стенки после каждого приготовления пищи.
Используйте специальные крышки для разогрева еды.
Если во время готовки случился «взрыв» и частички продуктов оказались на внутренней поверхности СВЧ-печки, удаляйте их сразу.
Важно! Не пренебрегайте уходом за микроволновкой. Толстый слой жира может вызвать короткое замыкание.
Обычный активированный уголь избавит микроволновку от неприятного запаха
Аромат некоторых продуктов (чеснок, рыба, кисломолочная пища) буквально впитывается в поверхность и переходит на другие блюда. Избавиться от назойливого запаха сложно, но не невозможно. Кроме соды и лимона, уже указанных в предыдущих рецептах, можно использовать следующие способы:
Натуральный или растворимый кофе. Протрите раствором внутренние стенки, оставьте на два часа и сполосните чистой водой. Кипятить кофе в печке не рекомендуется – пятна от напитка выводятся плохо.
Соль является отличным поглотителем сторонних ароматов. Рецепт элементарно прост – насыпьте 100 грамм соли в любую емкость и оставьте в закрытой микроволновке на несколько часов.
Уголь активированный. Абсорбент действует по тому же принципу, что и соль. Нужно растолочь 7-10 таблеток и оставить их на ночь в СВЧ-печке.
Важно! Чтобы запах не впитывался в стенки, не закрывайте дверцу сразу после использования. Дайте прибору проветриться в течение пары минут.
Теперь вы точно знаете, как почистить микроволновку за 5 минут в домашних условиях, избавиться от неприятного запаха и тем самым улучшить вкус приготовленных блюд. Соблюдайте эти нехитрые правила, и ваша СВЧ-помощница будет служить верой и правдой.
Как отмыть микроволновку от жира внутри в домашних условиях?
Микроволновые печи прочно заняли свое место в нашем быту. Разогреть ледяной продукт, сделать теплым уже остывший или даже приготовить полноценное блюдо можно всего в пару нажатий и за короткое время. Отдельная особенность этих агрегатов в компактности и полном отсутствии запахов, дыма и гари. Но, увы, внутренняя поверхности микроволновой печи загрязняется. Особенно, если есть пользователи, не особо пекущиеся о том, чтобы сразу после использования убрать остатки продуктов на стенках. Поэтому хозяйки всегда задаются вопросом, как отмыть микроволновку от жира внутри в домашних условиях?
Правила ухода за микроволновкой в домашних условиях
СВЧ-печь должна быть полностью отключена от электропитания перед мытьем. Не ограничивайтесь программным отключением, а выключайте из розетки.
Не используйте металлические щетки и абразивные средства.
Избегайте мытья микроволновой печи с большим количеством воды, чтобы от нее не пострадали внутренние элементы.
Не стоит пользоваться серьезной бытовой химией для удаления жира и нагара с печи как изнутри, так и снаружи.
Если грязь попала внутрь, то постарайтесь не разбирать микроволновую печь самостоятельно, чтобы почистить.
Чистка специальными средствами
Для нашего с вами удобства рынок бытовой химии предлагает специализированные средства, которыми можно почистить микроволновую печь. Такие препараты чаще всего продаются в виде спреев. Каждая упаковка содержит инструкцию по применению, а быстрый способ очистить микроволновку, сводится к паре легких движений. Для того чтобы очистить СВЧ печь внутри, необходимо нанести спрей на дно и стенки. Затем его оставляют на некоторое время, а потом вытирают сначала влажной, а потом сухой тряпочкой.
В большинстве случаев компания, выпустившая такое средство, рекомендует применять его осторожно. Важно, чтобы чистящая жидкость не попала на магнетрон и закрывающие его решетки.
Настоящие хозяйки всегда посмеются над покупателями бытовой химии, потому что знают не менее эффективные способы, как отмыть микроволновку от жира внутри в домашних условиях.
Домашние способы очистки от умелых хозяек
Для эффективной чистки микроволновой печи в домашних условиях можно использовать не меньше пяти способов:
очистка свежими цитрусами;
чистка лимонной кислоты;
мытье уксусной кислотой;
очистка с помощью соды;
хозяйственное мыло.
Как отмыть цитрусовыми
Это наиболее приятное средство, потому что и печка будет чиста, и цитрусовый аромат быстро наполнит вашу кухню. Чтобы отмыть микроволновку внутри, возьмите один большой или пару маленьких фруктов. Нарежьте цитрус на небольшие кусочки и залейте стаканом воды. Затем эту тарелку ставим в устройство и включаем его на 15-20 минут с максимальной мощностью. Когда время выйдет, не спешите вынимать ёмкость. Пусть фрукты поработают еще немного. Далее необходимо обязательно выключить устройство из розетки. Затем мягкой губкой убираем всю грязь на стенках и дне, потом протираем всю поверхность сухой тряпочкой. ( Читайте также: Как избавиться от неприятного запаха в микроволновке? )
Рачительные хозяйки советуют использовать даже не сам фрукт, а его корочки. Аромата будет еще больше, а очищающего эффекта ничуть не меньше, чем с целыми плодами.
Чистим уксусной кислотой
Не многие знают, как за 10 минут отмыть микроволновку уксусом. Мы раскроем этот быстрый способ с кислотой, действие которого заключается в размягчении жирного налета. Процесс очень прост, а главное, что нужно – вода, эссенция и тарелка. Чтобы отмыть микроволновку, нам понадобится посуда, которая спокойно помещаться внутри печи. Заливаем в нее воду и добавляем несколько капелек уксуса. Далее, как в предыдущих способах, ставим чашу внутрь микроволновки. Включаем ее на 5-7 минут с максимальной мощностью и даем домашнему средству поработать. Когда выйдет время, можно приступать к протирке внутренних поверхностей.
Одна из отличительных особенностей этого способа в том, что уксус не повреждает покрытие стенок устройства. Эссенция без труда сможет отмыть микроволновую печь и избавиться от жира с прогоревшими остатками пищи без вреда для здоровья и самого аппарата. Кстати, бытовая химия такими свойствами похвастаться не может. Поэтому мыть СВЧ печи уксусной кислотой полюбилось многих хозяйкам: быстро, дешево, просто и эффективно. Завершить очищение можно протиркой лимоном и апельсином для придания аромата.
Как почистить лимонной кислотой
Как отмыть микроволновку от жира и нагара другими подручными средствами? Еще один способ заключается в применении такого простого и недорого продукта как лимонная кислота. Она поможет отмыть, размягчить и удалить скопившуюся грязь и жирный налет. Напоминаем, чтобы почистить устройство его нужно обязательно отключить от электросети! Только после этого можно начинать мыть микроволновку. Для этого берем емкость или глубокую тарелку с водой. Достаточно даже двухсот грамм. Растворяем одну чайную ложечку лимонной кислоты, а затем ставим эту миску внутрь. Включаем на наибольшую мощность на пять минут. После завершения процесса нагрева оставим тарелку внутри ещё минут на 10-15. Действие растворенной лимонной кислоты будет продолжаться, сопровождаясь размягчением жира. Спустя четверть часа вынимаем чашку и протираем всю внутреннюю поверхность обычной мягкой тряпкой или бумажным полотенцем. Конечно же, избегайте попадания влаги в решетки, чтобы это не привело к поломке кухонной помощницы. ( Читайте также: Как почистить кофемашину от накипи лимонной кислотой? )
Чистка микроволновки пищевой содой
Каждая хозяйка знает о чудодейственных возможностях соды, поэтому предлагаем вам 2 самых простых и удобных способа отмыть микроволновку:
Чистим содой и паром
В емкости объемом 250-500 мл смешиваем воду и 2 столовые ложки соды. Перемешиваем жидкость для полного растворения мелких частичек. Эту посуду ставим в микроволновую печь, которую будем мыть, и включаем максимальную мощность на десять минут. Секрет в том, что пар от закипевшей воды из чашки проникнет на все поверхности внутренней части печи. Он сможет отмыть и растворить весь засохший жир, а также удалит неприятные запахи, так как сода очень хорошо их впитывает. После окончания процесса работы в обязательном порядке полностью обесточиваем устройство. Затем можно приступать к полному удалению остатков грязи, а в этом отлично поможет мягкая губка, тряпка или бумажное полотенце.
Этот же содовый раствор отлично подойдет чтобы почистить аппарат снаружи. Смочите в нем полотенце и протрите всю поверхность печи.
Запомните, что включать электроприбор можно только полного высыхания всех его поверхностей! А также помните, что если совсем запустить вашу СВЧ-печь и оставить на поруку грязи, то большое ее скопление легко спровоцирует короткое замыкание. Жир и грязь на стенках устройство по-настоящему опасны для жизни!
Чистим содой и мылом
Чтобы быстро и легко отмыть микроволновку, нам понадобится пол-литра теплой воды, которую наливаем в чашку. Далее добавляем хозяйственное мыло в виде стружки, которую можно сделать на терке. Это нужно, чтобы мыльные кусочки растворились побыстрее. Далее в эту смесь высыпаем одну столовую ложку соды, а затем все хорошо перемешиваем. Для наилучшего и эффективного нанесения чистящего средства берем пульверизатор. Нашим раствором покроем микроволновку как внутри, так и снаружи и оставим на полчаса. По прошествии тридцати минут удаляем нанесенную смесь и остатки грязи мягкой тряпочкой или губкой. Теперь, услышав вопрос, как помыть микроволновую печь, хозяюшки могут смело делиться новыми и простыми секретами. ( Читайте также: Как удалить неприятный запах из мультиварки? )
Очищаем микроволновку хозяйственным мылом
Упомянув в паре с содой, нельзя ни рассказать о старом и добром хозяйственном мыле, и его самостоятельных чудодейственных свойствах. Десятилетиями оно выручало сотни тысяч хозяек. Годы идут, техника будущего уже у нас на кухне, а мыло по-прежнему наш лучший и быстрый помощник. Его грубость форм и неприятный запах проигрывают на современном рынке, который предлагает изобилие вкуснейших и фигурных брусков, но именно хозяйственное мыло отличается идеальным удалением жира.
Отмыть микроволновку внутри можно с помощью хорошо намыленной тряпочки. Протираем электроприбор и оставляем на некоторое время. Далее просто удаляем остатки пены и грязи влажной тканью. Важно пройтись тряпкой по всему периметру несколько раз, чтобы собрать все остатки пищи со стенок и дна. Когда устройство полностью просохнет, при первом включении возможно появление запаха гари. Не стоит пугаться, потому что это сигнал того, что не вся грязь была удалена.
Чтобы больше не возвращаться к вопросу, как почистить микроволновку в домашних условиях за 5 минут, старайтесь контролировать степень ее загрязнения. В этом отлично поможет специальная пластиковая крышка, которая часто идет в комплекте, а также пергаментная бумага. Накрывайте ими блюда перед разогревом и сможете уберечь внутренние стенки от попадая капель жира и пищи.
Как отмыть микроволновку: 5 методов быстрой очистки
Микроволновой печью оборудована почти каждая кухня. Для хозяек это просто спасение — в ней можно и пищу согреть, и мясо разморозить, а некоторые даже наловчились готовить в ней многокомпонентные блюда. Однако, пару раз забыв протереть внутренности микроволновки, пользователи замечают, что на внутренних поверхностях образовались засохшие пятна, да и запах в ней не очень свежий. Убрать их влажной тряпочкой не получается, а значит, здесь уже нужно задуматься — как лучше и быстрее отмыть микроволновую печь.
Приступая к этой процедуре, следует не забывать о некоторых правилах:
Мыть сложную технику нужно с минимальным количеством воды, иначе можно нанести вред влагочувствительным электронным элементам;
Не нужно применять жесткие, царапающие губки;
Агрессивные химические составы могут повредить поверхность;
Перед капитальной чисткой прибор лучше отсоединить от питания.
А теперь — несколько способов, как просто и незатратно очистить загрязненную микроволновую печь.
Метод 1: Паровая очистка
Испытанный многими домохозяйками, дешевый и результативный способ для несильно загрязненной поверхности стенок. Как нельзя лучше подходит для очистки микроволновой печи пользователей, в семье которых есть аллергики. Способ довольно прост: чашку или миску с обычной водой нужно поставить в печку СВЧ. Жидкости потребуется не много — хватит 300-400 мл. Затем прибор запускается на десять-пятнадцать минут с предельной мощностью. Жидкость в сосуде закипает, и ее пар заполняет пространство устройства. Такой эффект распаривает засохшие пятна, налипшие к поверхностям кусочки еды, размягчает жировые брызги.
Когда СВЧ-печь выключится, нужно взять губку и протереть все поверхности, а затем пройтись по стенкам сухой тряпочкой и вытереть остатки влаги и налипших крошек. Усилить эффект распаривания можно добавлением в воду лимонной кислоты или соды.
В некоторых моделях, например, в микроволновой печи Panasonic NN-DS596MZPE, такая функция, как чистка парогенератором, предусмотрена при производстве. В них поверхности СВЧ-печек не так загрязняются, особенно если применять эту функцию после каждого пользования агрегатом.
Интересно прочитать: Как готовить в микроволновке: 4 интересных рецепта
Метод 2: Использование посудомоечных средств
С таким средством, как Фейри или подобное ему, помыть загрязненные поверхности микроволновых печей можно двумя способами:
Налить на увлажненную мочалку немного посудомоечного геля, интенсивно ее вспенить. Далее нанести взбитую пену по всем поверхностям печки и не смывать со стенок около получаса. Затем влажной тряпкой смыть ее вместе с остатками загрязнения. Желательно начать мытье печки до полного растворения пены. Достаточно результативный способ чистки, если печь не сильно загрязнена;
Можно использовать средство другим образом. На губку нанести немного жидкости для посуды, вспенить ее и положить в микроволновку на крутящуюся тарелку. Запустить печку на минимальной мощности на полминуты. За это время пары средства обволакивают налет жира и присохшие остатки еды. Здесь, нужно следить, чтоб губка не начала плавиться. После отключения печки этой горячей мочалкой с пенным составом вытереть всю внутренние поверхности печки. Все жировые загрязнения хорошо отмоются. Осталось только дополнительно провести по стенкам полувлажной салфеткой и прибор засияет!
Любопытно: История изобретения микроволновой печи: от 1945 года и до сегодня
Метод 3: Применение содового раствора
Отличный результат для среднезагрязненного прибора можно получить с помощью содового раствора. Механизм достаточно прост и эффективен:
Широкий сосуд (можно использовать глубокую чашу или миску) заливается теплой водой на ⅔ объема;
В него же добавляем обычную соду (не менее трех ложек), размешиваем до ее растворения;
Емкость ставим в корпус, и печка СВЧ запускается на наивысшую мощность на пять-десять минут;
После выключения печка стоит с закрытой дверцей еще несколько минут;
Открыв дверцу, убирается емкость и все стеночки тщательно протираются салфеткой. Если не все загрязнения поддаются чистке с первого раза, то процедуру можно повторить.
Углы и особо загрязненные места оттираются тряпочкой, смоченной в том же содовом растворе.
Во время закипания пары воды с содой оседают конденсатом на стенках микроволновки, растворяя жировой налет, присохшие разводы и остатки еды. Метод хорош тем, что такое бесконтактное воздействие никак не повреждает внутреннее покрытие, даже в дорогих моделях, как Bosch BFR 634 GB1.
Метод 4: Очистка и ликвидация запах с помощью раствора из лимонной кислоты или уксуса
Одним из самых неприятных проявлений загрязненности микроволновки многие хозяйки считают неприятный запах, особенно сильно чувствующийся при подогреве блюд. Он обычно возникает после частых операций по разморозке мяса или рыбы. Но наиболее устойчивым считается запах гари, и как убрать его из микроволновой печи — вопрос непростой. Причиной этому может быть нерегулярная чистка поверхностей, слабая работа вентилятора, подгоревшие блюда. Но даже с этой бедой можно справиться с помощью домашних средств.
Для этой цели подойдет лимонная кислота или уксус. Алгоритм применения этих средств одинаковый:
Если есть дома уксус, то нужно сделать состав с равными частями уксуса (9%) и воды. Для начала нужно протереть стенки смоченной в этом составе тряпочкой. Если этого окажется недостаточно, то можно чашку с уксусом поместить в печку и запустить ее на несколько минут до закипания раствора. Самое главное, жидкости в чашке должно быть немного, чтоб она не выплеснулась на поверхность, иначе покрытие может повредиться. И еще во время процедуры нужно открыть окна для проветривания.
Лимонная кислота используется аналогичным образом — в воде растворяется несколько ложечек кислоты и этим составом протирается внутренность микроволновки. Усилить эффект может полуминутный подогрев раствора на полной мощности в печке.
Эти два продукта как нельзя лучше помогут не только удалить запах, но и вычистить микроволновую печь от застарелых загрязнений.
Полезная информация: ТОП-15 самых популярных микроволновых печей: обзор лучших моделей
Метод 5: Очистка лимоном или апельсиновой коркой
Съедая апельсин, можно сохранить свежую апельсиновую кожуру. Мало того, что ее можно использовать для разных блюд, она еще и отличное средство для чистки СВЧ, таких, как SAMSUNG MG23F301TCW/UA. К тому же, цитрусовый аромат всегда ассоциируется со свежестью и чистотой. Так как же почистить микроволновку с помощью апельсиновых корок или лимона?
Съесть цитрус. Оставшуюся кожуру поместить в стеклянную посуду и подлить туда немного воды. Сосуд поставить в СВЧ и запустить ее на пять-десять минут. За это время вода закипит, а из кожуры начнут выделяться эфирные компоненты, пары которых конденсатом осядут на внутренних поверхностях. Они размягчат присохшие остатки еды, растворят жировые отложения. После отключения печки нужно влажной тряпочкой пройтись по стенкам и потолку печки, счищая грязь. Мало того, что микроволновка будет сиять, так и запах внутри нее будет свежим и приятным.
А вот лимон можно просто порезать на дольки и выполнить такую же процедуру. Кстати, если протереть ломтиками лимона особенно загрязненные поверхности, то они буквально засияют.
Популярность домашних методов
Так как все стенки печек имеют специальное отражающее микроволны покрытие, к очищающим составам нужно относиться с особенной осторожностью.
Категорически не рекомендуется чистить СВЧ жесткими царапающими губками, активными химсоставами.
Несмотря на то, что домашние составы стоят копейки, пользователи должны понимать: для СВЧ-печей предлагаются специальные препараты, произведенные с учетом характеристик покрытия, не повреждают его, не воздействуют на электронику и внутренние детали микроволновки. К тому же, если применение доморощенных способов нанесет ущерб СВЧ-печке, отремонтировать ее по гарантии не выйдет. В целом, заботливое отношение к этому бытовому девайсу обеспечит продолжительный срок работы прибора и его безопасное применение для семьи.
Приблизительные составы домашних средств можно посмотреть здесь:
Продукт
Количество
Режим
Дополнительные условия
Сода
3 столовые ложки+вода
5 минут/полная мощность
Не тереть поверхность чистой содой
Лимон/апельсин
Разрезанный на части лимон/корки от апельсина+вода
5 минут/полная мощность
Можно протереть загрязненные места долькой лимона
Уксус
100 гр уксуса+100 гр воды
5 минут/полная мощность
Во время чистки проветривать кухню
чистка лимоном, содой, уксусом и другими средствами
Микроволновка – неотъемлемый предмет бытовой техники практически в любой современной семье. Однако, экономя наше время на приготовлении и разогревании, она с лихвой отнимает его, когда настает время ее мыть (ведь частички пищи неизбежно остаются на стенках, запекаясь и засыхая со временем). Но это если не знать, как отмыть микроволновку быстро и легко в домашних условиях. А такие способы существуют.
Общие рекомендации
Чистка микроволновки может оказаться занятием небезопасным и даже привести к поломке прибора, если не соблюдать элементарных правил. Они действительно очень просты, но помогают избежать многих проблем.
Перед тем как начинать чистить микроволновую печь, ее необходимо обязательно обесточить: выдернуть вилку из розетки. Дальше вилку нужно защитить от случайного контакта с водой: завернуть в полиэтилен.
Для удаления застарелых пятен нельзя пользоваться металлическими губками (тем более пытаться отскрести их ножом), жесткими щетками, чистящими средствами с крупным абразивом в составе. Иначе можно повредить покрытие печи.
Многие элементы СВЧ-печей чувствительны к попаданию влаги. Это может привести к поломке домашней помощницы. Поэтому необходимо очень аккуратно обращаться с водой во время чистки.
Для очищения прибора от застывшего жира внутри категорически не рекомендуется использовать средства, содержащие хлор, соляную кислоту и прочие агрессивные компоненты.
Чистить в домашних условиях нужно только внешнее покрытие, не разбирая печь, даже если нет сомнений по поводу наличия грязи внутри корпуса. Заниматься подобными работами должен профессионал.
Лучше найти минуту и протереть печь сразу после того, как на нее попала пища, не дожидаясь, пока загрязнения накопятся и засохнут. Ведь они могут не только стать средой для размножения микроорганизмов и источником неприятных запахов, но и попадать в разогреваемые блюда.
Приобретите специальный защитный пластиковый купол, чтобы накрывать еду при разогревании. Это предотвратит разбрызгивание частиц пищи внутри микроволновки.
Для чистки СВЧ-печей можно воспользоваться следующими средствами:
соком лимона;
лимонной кислотой;
уксусом;
уксусной эссенцией;
содой;
фильтрованной водой.
На заметку: очистить водой – самая мягкая и щадящая. Она подойдет для печей, для которых средства с кислотами или содой являются слишком агрессивными.
Лимон против грязи
Если проблема все же появилась, быстро и эффективно справиться с ней помогут простые средства, имеющиеся в арсенале практически любой хозяйки. Один из способов – очистить микроволновку лимоном или лимонной кислотой. Эти вещества помогают победить не только грязь, но и неприятный запах, который может остаться после некоторых блюд.
Кислоты понадобится около 30 г – порошок разводят в 450 мл кипятка. После остывания раствора его помещают в посуду, предназначенную для микроволновых печей, и включают прибор на максимальную мощность на 5–15 минут, в зависимости от масштаба «катастрофы».
Следующие 5 минут печь должна оставаться закрытой, чтобы образовавшиеся пары поработали с загрязнением, размягчая его. Затем можно вымыть ее губкой, слегка смоченной мягким моющим средством, и протереть сухой кухонной салфеткой. Иногда бывает достаточно одного протирания. Если пятна остались, можно повторить процедуру либо протереть загрязнения салфеткой, смоченной тем же лимонным соком.
Натуральный лимонный сок разводят водой в пропорции 1:1. При этом в воду кладут и оставшуюся после отжимания сока кожуру, а печь включают не на 15, а на 20-25 минут, поскольку концентрация кислоты в соке несколько ниже, чем в грануляте.
Кстати, с помощью лимона можно избавить СВЧ-печь от жирных загрязнений не только изнутри, но и снаружи. Для этого нужно протереть внешнюю поверхность дверцы долькой лимона, а затем – губкой, смоченной в моющем средстве.
Уксус как альтернатива
Если лимона под рукой нет, вымыть микроволновую печь буквально за 5 минут поможет обычный столовый уксус (9%). Этот способ так же эффективен, как предыдущий, а в запущенных случаях может оказаться даже действеннее. Смысл процедуры тот же: при нагревании уксус начинает испаряться, и кислота, содержащаяся в этих парах, проникает вглубь грязи, размягчая ее.
Единственный недостаток данного метода – уксус обладает достаточно резким запахом, который остается в микроволновке после обработки. Чтобы от него избавиться, можно положить на некоторое время внутрь прибора несколько долек лимона или таблеток активированного угля. Или просто оставить печь открытой до полного выветривания кислых паров.
Чтобы быстро вымыть СВЧ-печь таким способом, нужно развести 45 мл уксуса в 450 мл воды. Если предполагается использование уксусной эссенции, то ее на этот объем воды понадобится не более 10 мл.
Раствор выливают в специальную посуду, выставляют максимальную мощность и время от 5 до 10 минут (пропорционально объему загрязнений). Дают постоять пару минут и протирают все поверхности – стенки, решетку, тарелку, дверцу – кухонной губкой. Можно повторить действие, если не все загрязнения отмылись.
При необходимости предварительно протирают все поверхности губкой или салфеткой с моющим средством.
Уксусом так же без особых усилий можно растворить загрязнения на внешней поверхности дверцы микроволновки.
Как использовать для чистки СВЧ-печки соду?
Почистить микроволновку при помощи соды можно двумя способами: раствором соды или содовой пастой. А можно использовать оба способа поочередно, «добивая» с помощью влажной соды то, что не отошло после раствора.
Чтобы приготовить раствор, в литре воды разводят около 3 столовых ложек соды, ставят в микроволновую печь на максимальную мощность и кипятят от 10 до 20 минут. Затем протирают все поверхности влажной тряпочкой или кухонной салфеткой. Если грязь останется, можно повторить процедуру, добавив в миску с содовым раствором 3 ложки столового уксуса.
Можно попробовать помыть СВЧ-печь содовой кашицей, приготовленной из соды и воды в пропорции 2:1. Эту пасту наносят на загрязненные места и оставляют на несколько минут, после чего тщательно протирают тряпочкой или салфеткой.
Засохшие пятна от остатков пищи и жира хорошо выводятся при помощи мыльно-содового состава. На 50 мл воды берется около 2 столовых ложек соды, добавляется примерно столько же измельченного и хорошо размоченного в воде хозяйственного мыла. Смесь необходимо тщательно перемешать, пока она не станет однородной. После этого ее наносят на губку и отмывают грязь в микроволновке.
Деликатный способ
Микроволновые печи имеют различные внутренние покрытия: из биокерамики, нержавеющей стали, жароустойчивой эмали. Последняя весьма чувствительна к внешним воздействиям. Такое покрытие нельзя тереть абразивами или обрабатывать кислотами, поскольку они могут повредить его. Поэтому использовать для их чистки лимон, соду и уксус нецелесообразно.
Для таких деликатных моделей (а также для слабых загрязнений на других видах покрытия) существует максимально легкий по воздействию способ: отмыть эмалированную микроволновку можно при помощи обычной фильтрованной воды.
Поскольку в качестве растворителей грязи при данном способе используются только пары воды, воздействие должно быть длительным: не менее 25 минут. Затем еще минут 10 нужно подождать, чтобы дать грязи как следует распариться. После этого можно использовать мягкое моющее средство, не содержащее абразивов, и протереть сухой чистой тряпочкой.
Правда, есть у этого способа одна оговорка: чистку желательно проводить как можно чаще – не менее 2 раз в месяц, чтобы загрязнения не перешли в «неуправляемую» фазу: не засохли и не запеклись. В противном случае распаривать их придется несколько раз, а это – необоснованная трата электроэнергии.
Конечно, для мытья СВЧ-печей существуют специальные промышленные средства. Но, во-первых, они достаточно дорогие, а во-вторых, это все-таки химия. Если ее частицы отмоются не до конца (а визуально определить это не всегда возможно), ее пары будут попадать в пищу при дальнейшем использовании печи. К тому же, нельзя сбрасывать со счетов людей, склонных к аллергическим реакциям, которым работа с такими веществами может быть просто противопоказана. Именно поэтому народные способы пользуются такой популярностью.
Но, конечно, лучший способ – не загрязнять. Используя защитные колпаки, протирая поверхность микроволновки после каждой готовки, проблемы удаления стойких загрязнений можно вовсе избежать.
Как отмыть микроволновку – чистота с минимальными усилиями
На чтение 4 мин. Опубликовано
Микроволновка является одним из самых желанных и полезных бытовых приборов на кухне. Мгновенный разогрев пищи, при сохранении её вкусовых свойств – главное её достоинство. Главным же недостатком является чрезвычайно быстрое загрязнение.
Два-три подогрева достаточно, чтобы на стенках образовалась накипь и жировой налёт. А после месяца эксплуатации грязи внутри становится так много, что отмыть микроволновку — настоящий подвиг. Особенно страдают хозяева, любящие печь различные мясные блюда. В этом случае на стенках образуется толстый слой гари.
Найдётся немного желающих потратить половину выходного дня на приведение бытовой техники в исходно-чистый вид. Лучше изучить эффективные способы того, как быстро и легко отмыть микроволновку внутри.
Чем отмыть микроволновку внутри от гари и жира?
Жир в микроволновке приобрел катастрофические масштабы? Запах ранее разогреваемой пищи ухудшает вкусовые качества новой? Пора использовать моющие средства! Вот только какие? Одним людям проще воспользоваться мощной химией, другие склоняются к экологически чистым вариантам. Аллергикам и семьям с маленькими детьми, однозначно, стоит пользоваться природными средствами, которые не причиняют вреда организму.
Эффективный способ отмыть микроволновку при помощи лимонной кислоты
Лимонная кислота является великолепным очистителем, только использовать её нужно с умом. Простой способ отмыть жир внутри — поставить внутрь печи ёмкость с раствором лимонной кислоты.
Рецепт
Возьмите половинку лимона или два пакетика сухой смеси, добавьте 200 мл воды и включите микроволновку на 5-7 минут в максимальном режиме. Кислота разъест застаревший жир, после чего очистить поверхность поможет простая, чуть влажная губка. Если после очистки останется «непобедимое» пятно – отмойте его с помощью моющего средства и насухо протрите внутренность печи.
Уксус
Аналогичный способ отмыть микроволновку – использовать в качестве основы уксус. В полстакана воды нужно добавить 2 столовых ложки уксуса. Включить микроволновку минут на пять, когда стенки внутри запотеют, будет достаточно несколько раз тщательно протереть их губкой.
Уксусная кислота имеет только один побочный эффект – крайне неприятный запах, распространяющийся при нагревании.
Сода
Желание отмыть микроволновку содой типично для людей, заставших чугунные сковородки и тяжёлые, металлические противни. Однако данное средство имеет огромный недостаток – царапает внутреннюю поверхность. Безусловно, отдраить печь вы сможете, но впоследствии гарь будет образовываться намного быстрее, а отмываться — сложнее. Внутри печки лучше использовать другие средства.
Соль и активированный уголь
Неприятный запах, накапливаемый внутри, вывести намного сложнее, чем пятна. Часто не помогает ни лимонная кислота, ни моющие средства. Народная смекалка предлагает пойти на хитрость – использовать вещества, впитывающие запах.
Крайне полезными в быту являются: поваренная соль и активированный уголь. Насыпьте в глубокую миску большое количество соли, растолките туда 10-15 таблеток активированного угля и оставьте на ночь за закрытой дверцей. Наутро вы обнаружите, что весь посторонний запах полностью исчез. Важно выполнять этот хитрый способ после комплексного мытья микроволновки (снаружи и внутри).
Как отмыть микроволновку снаружи — применяем бытовую химию!
Жир, накапливающийся внутри микроволновки, не единственная проблема. Кухонная губка и моющие средства необходимы и для внешней очистки. Если на корпусе отчётливо видно жирное пятно или разводы, то нанесите на него большое количество моющего средства за 10-15 минут до капитальной очистки. Затем помойте всю печь снаружи и оботрите её сухим полотенцем.
Поддерживать чистоту легче, чем отмывать сильно загрязнённую печь. Нелегко привить себе привычку протирать микроволновку после каждого разогрева пищи. Однако, впоследствии все волевые затраты многократно окупятся! Свеже-разогретая еда будет дразнить аппетитным запахом, а не накопленной гарью! К тому же поддержание чистоты печки позволит существенно продлить срок её эксплуатации.
5 минут и микроволновка чистая
Как отмыть микроволновку от жира внутри в домашних условиях быстро и легко
Микроволновка, как и любой другой бытовой прибор для кухни, подвергается образованию загрязнений. Поэтому вопрос отмывания ее от жира внутри в домашних условиях – один из часто встречаемых на различных женских форумах. Чтобы разобраться в этой теме, нужно сразу расставить приоритеты.
Во-первых, внутренняя камера микроволновой печи покрыта эмалью. А значит, чистить абразивными и металлическими предметами нельзя.
Во-вторых, в этом приборе подогревается пища, следовательно, крайне важно правильно выбирать моющие средства, которые бы не навредили здоровью.
В-третьих, существуют альтернативные препараты из категории «природных», которые помогут помыть микроволновку изнутри не хуже, чем химические. Поэтому иногда стоит обращать внимание на них, решая задачу чистки микроволновки.
В-четвертых, не следует запускать печь до состояния полного загрязнения, когда сам процесс мытья и чистки превращается в ад. Приучитесь очищать ее после каждого использования. Следует хотя бы просто протирать микроволновку влажной чистой тряпочкой или губкой.
И вот еще несколько дополнительных советов — подогревайте еду исключительно в закрытой посуде и при мытье старайтесь не использовать сильно активные вещества.
Способы очистки микроволновой печки
В настоящее время производители бытовых моющих средств предлагают специальные гели и составы именно для этого вида бытовой техники. На их этикетке так и написано – чистящее средство для микроволновых печей или для печей СВЧ. Продаются они в магазинах в виде спрея.
Пользоваться им очень просто.
Чистящий состав наносится равномерно на все внутренние поверхности печки.
Дается время, чтобы он проник в жировые отложения. Обычно на это уходит несколько минут.
После чего чистой влажной тряпкой поверхности протираются, чтобы удалить загрязнения. А затем — вытираются окончательно сухой до максимальной чистоты.
У каждого производителя свои тонкости использования спрея, поэтому важно ознакомиться с инструкцией перед тем, как отмыть внутреннюю поверхность микроволновки. Единственный момент, на который все производители обращают внимание, это распыление средства на решетку магнетрона, откуда и выходят СВЧ-лучи. Слишком много спрея на нее наносить не надо.
Тот, кто не доверяет моющей бытовой химии , может воспользоваться более щадящими материалами. Ведь важно быстро почистить жировые и другие отложения внутри микроволновки. Основное условие – это паровая баня. Надо создать в камере среду с повышенным содержанием влажного воздуха с высокой температурой. Под действием такой нагрузки любые загрязнения размягчаются, и их легко снять обычной тряпкой.
Поэтому вот самый простой вариант. Надо взять емкость с водой и поставить в микроволновку. Включить максимальный режим подогрева и покрутить емкость в течение 10-15 минут, чтобы вода закипела и стала вырабатывать пар. В результате он быстро начнет воздействовать на жир и другие виды загрязнений, размягчая их. После отключения прибора надо подождать минут пять, а затем просто вымыть микроволновку, предварительно сняв отложения тряпкой или губкой.
Бабушкины рецепты
Всем известно, что несколько десятков лет назад никакой химии, которая бы применялась в быту, кроме стирального порошка, не было. Все отмывалось и чистилось вручную. Правда, у наших бабушек имелись свои секретные препараты, которые ускоряли и облегчали процессы чистки. Это природные средства, которые были в любой кухне. К примеру, сода, уксус, лимонная кислота и даже обычное хозяйственное мыло.
Давайте рассмотрим, как отмыть микроволновку содой. Для этого потребуется пол-литра воды и одна столовая ложка пищевой соды. Нужно засыпать ингредиенты в посуду и перемешать как следует. Оптимально, если этот раствор поместить в емкость с ровным дном, к примеру, в глубокую тарелку. В этом случае, чем больше плоскость испарения, тем лучше.
Установить емкость с содовым раствором в микроволновку..
Поставить печь на максимальный режим на 15 минут.
После отключения 5 минут выдержать в паровой бане.
Открыть дверцу микроволновки и протереть отслаивающийся жир сначала чистой сухой тряпкой, а затем влажной, окончательно удалив все загрязнения. Можно смочить ткань в растворе со средством для мытья посуды.
Окончательно протереть поверхности насухо.
Обратите внимание на следующий момент: жировые загрязнения очень быстро становятся твердыми. Поэтому нельзя мешкать: открыв дверцу, тут же начинайте вычищать их, не оставляя даже самые незначительные участки. Можно удалять загрязнения и влажной тряпкой, главное, чтобы она была смочена в горячей воде.
И еще один момент. Он касается емкости, в которую наливается содовый раствор. Нельзя заполнять ее практически до краев. В процессе закипания вода начнет расширяться и выливаться, что не очень хорошо для микроволновой печки. Поэтому раствора в ней должно быть не больше двух третей от объема тарелки.
Что касается других бытовых средств, технология их использования точно такая же. Однако, есть и некоторые отличия. Рассмотрим способ очищения микроволновки с помощью уксуса. Начнем с того, что уксус – это кислота, поэтому ее воздействие на любые материалы будет иметь негативное последствие. Конечно, многое зависит от концентрации кислоты. Но в любом случае даже самые тяжелые пятна и подтеки будут очищены.
Отличительные особенности.
Концентрация. Здесь должен использоваться раствор жидкостей в максимальных пределах один к четырем. То есть, на стакан воды столовая ложка уксуса.
Если загрязнения не очень большие, то можно смочить в растворе тряпку и протереть ей жир.
Если отложения довольно серьезные, пол-литра раствора следует залить в глубокую тарелку и установить ее в микроволновку. Далее производятся такие же действия, как и в случае с пищевой содой.
Если за один раз жировые отложения не почистились, то рекомендуется повторить процесс еще раз.
Внимание! Уксус при нагреве начинает быстро испаряться, улетучиваться и проникать во все щели — в печке его не удержать. Поэтому крайне важно, используя этот очистительный процесс, создать сквозняк на кухне или быть уверенным, что вентиляционная система в доме работает хорошо.
Теперь к вопросу о том, как быстро отмыть микроволновку лимонной кислотой. При этом способе размешайте кислоту в воде, приготовив раствор. Концентрация: 25 г порошка на 250 мл воды. Все действия повторяются, как в предыдущих технологиях. Можно вместо готового порошка использовать сам лимон. Его делят на две половины, выдавливают в тарелку с водой сок, а затем разрезают фрукт на мелкие кусочки, и также бросают их в емкость. Аромат после такой процедуры распространится по всему дому. Да и внутри микроволновки приятный свежий запах сохранится надолго.
И последнее в нашем ряду средство – это хозяйственное мыло. Многих ни запах, ни цвет этого вещества не прельщает. Но нужно отметить, что хозяйственное мыло – прекрасный дезинфектор. Об этих его качествах наши бабушки знали не понаслышке. К тому же оно прекрасно справляется со всеми видами загрязнений. И это касается не только микроволновки. Им стирали одежду, мыли полы и так далее. И везде хозяйственное мыло показало себя только с лучшей стороны. Во всяком случае, претензий к нему никогда не было.
Итак, как легко отмыть микроволновку хозяйственным мылом? В первую очередь надо развести мыльный раствор так, чтобы в нем было как можно больше пены. Затем, смачивая в этом растворе тряпку, нужно протереть все внутренние поверхности печки. Чем гуще будет пена, тем лучше.
В таком состоянии печь должна простоять 30 минут, после чего внутренняя поверхность прибора протираются сухой тряпкой или губкой. Главное – собрать все отложения. Затем промойте камеру чистой водой, а уже потом протрите насухо. После такой чистки, во время первого использования СВЧ-печи может появиться неприятный запах горелого мыла. Не стоит волноваться, он быстро проходит, и ко второму использованию его обычно уже не остается. Но можно подстраховаться и протереть микроволновку еще раз.
Использование влажных салфеток
Еще один простой и быстрый способ чистки микроволновки внутри — использование влажных салфеток. Более подробно с ним вы можете ознакомиться в видео.
Заключение по теме
Как видите, есть несколько эффективных способов, с помощью которых можно легко и без использования активных химических средств отмыть микроволновку. Это не единственные варианты. Но именно они говорят о том, что этот процесс несложный. И провести его можно теми средствами, которые всегда под рукой. Ведь наверняка в каждой кухне есть уксус и пищевая сода. Но в идеале – не запускать микроволновую печь до того состояния, когда приходится пользоваться такими способами.
4 простых способа мыть микроволновую печь | Домашние дела
Попробуйте эти 4 простых метода очистки микроволновой печи! Эти хитрости выходят за рамки простой очистки брызг, они также позволяют укротить вашу очень пахнущую микроволновку.
Домашние микроволновые печи популярны уже более пятидесяти лет. В 1967 году Amana Radarange впервые появился на рынке. Сейчас трудно найти американскую кухню без микроволновой печи.И еще трудно найти американца, который не мог бы рассказать историю о взрывающейся миске со спагетти или какой-либо другой подобной катастрофе, связанной с микроволновкой. Вы изо всех сил стараетесь не оглядываться изнутри, когда кладете или вынимаете еду? Если он используется часто или нет, скорее всего, его нужно тщательно очистить. Но не волнуйтесь, грязная микроволновка — не проблема. Мы собираемся показать вам, как лучше всего очистить микроволновую печь четырьмя различными способами. И мы говорим не только об очистке поверхности — эти хитрости выходят за рамки разбрызгивания и помогают избавиться от сверхпахнущих микроволн!
Уловка №1: Очистка уксусом
Используя миску, подходящую для использования в микроволновой печи, или большую стеклянную мерную чашку, наполните ее двумя стаканами воды и двумя столовыми ложками уксуса.Если хотите, можете добавить одну каплю своего любимого эфирного масла, чтобы уменьшить запах уксуса. Поставьте емкость в микроволновую печь.
Включите микроволновую печь на пять минут на максимальную мощность. Вы хотите, чтобы там было действительно жарко. Не открывайте дверцу еще пятнадцать минут, чтобы убедиться, что вся пригоревшая грязь размягчилась.
Осторожно снимите емкость. Примечание: Может быть жарко.
Снимите поворотный стол и протрите его чистой тряпкой.
Протрите боковые стороны, дверцу, дно и верхнюю часть микроволновой печи бумажными полотенцами или тряпкой, стараясь не допускать попадания жидкости в вентиляционные отверстия.Если пятна остались, используйте губку, смоченную в растворе воды / уксуса.
Заменить поворотный стол.
Уловка № 2: Очистка с помощью лимона
Возьмите один лимон и выжмите его, чтобы он стал немного мягким. Затем разрежьте его пополам.
Налейте примерно одну чашку воды в миску, подходящую для использования в микроволновой печи, или в большой стеклянный мерный стакан.
Выдавите как можно больше лимонного сока из каждой половинки лимона в воду.
Также опустите в воду выжатые половинки лимона.
Поместите емкость в микроволновую печь и дайте ей поработать пять-десять минут на высокой мощности.
Дайте постоять еще пять минут. Затем откройте дверцу и осторожно снимите миску. Примечание: Может быть жарко.
Снимите вращающийся поднос, протрите его кухонным полотенцем, а затем протрите все поверхности внутри микроволновой печи кухонным полотенцем.
Заменить поворотный стол.
Уловка № 3: Очистка с помощью мыла
Практический метод :
Налейте немного жидкости для мытья посуды в таз с теплой водой.Смочите и выдавите губку в миске, пока вода не станет мыльной.
Снимите вращающийся поднос и протрите его в раковине мыльной губкой. Смойте и дайте высохнуть.
Попробуйте удалить все крошки из микроволновой печи влажным бумажным полотенцем или тряпкой.
Протрите мыльной губкой внутренние поверхности, начиная с верхней. Круговыми движениями смажьте верх, стороны, низ и дверь мыльной пеной, стараясь не попасть в вентиляционные отверстия. Повторите то же самое с чистой пеной, чтобы удалить всю грязь.
Протрите все поверхности влажным бумажным полотенцем, чтобы удалить пену, соблюдая осторожность, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия.
Теперь протрите все сухим бумажным полотенцем или тряпкой, чтобы не осталось полос.
Заменить поворотный стол.
Автоматическая установка Метод:
Налейте немного жидкости для мытья посуды в чашу, подходящую для использования в микроволновой печи, и залейте ее теплой водой. Если вашу микроволновую печь нужно дезодорировать, добавьте в смесь немного пищевой соды.
Поставьте миску в микроволновую печь и дайте ей включиться на пять минут на высокой мощности.
Дайте постоять еще пять минут. Затем снимите миску. Примечание: Может быть жарко.
Выньте поворотный столик, протрите его влажной губкой и вытрите бумажным полотенцем.
Протрите поверхности микроволновой печи влажной губкой и вытрите их бумажным полотенцем.
Заменить поворотный стол.
Уловка № 4: Очистка с помощью средства для мытья окон
AHS Insight: Большинство средств для мытья окон содержат аммиак, который никогда не следует смешивать с другими бытовыми чистящими средствами.
Возьмите миску, подходящую для использования в микроволновой печи, и распылите в нее примерно десять насосов для мытья окон, или примерно за две секунды, а затем добавьте примерно чашку воды.
Распылите средство для мытья окон внутри микроволновой печи — особенно на пригоревшие большие пятна.
Поставьте миску в микроволновую печь и дайте ей включиться на высокой мощности примерно пять минут.
Подождите около пяти минут и осторожно снимите емкость. Примечание: Может быть жарко.
Снимите поворотный стол и протрите его сначала влажным бумажным полотенцем, а затем сухим.
Проделайте то же самое с внутренними поверхностями микроволновой печи, начиная сверху и продвигаясь вниз. Обязательно вытрите его полностью насухо.
Заменить поворотный стол.
Разве эта безупречно чистая микроволновая печь не заставляет вас гордиться? Теперь, чтобы содержал вашу микроволновую печь в чистоте — и избегайте прилипания мусора и запахов — вытирайте внутреннюю часть еженедельно и убирайте пролитые и брызги, как только они появляются. Хотите, чтобы ваша микроволновая печь оставалась в идеальном состоянии? Получите его с домашней гарантией American Home Shield ® .
Как почистить микроволновую печь
Достаточно одного раунда остатков еды или подгоревшего пакета попкорна, чтобы превратить сверкающую чистую микроволновку в грязный, вонючий беспорядок. Ключ к поддержанию чистоты микроволновой печи на столешнице — регулярное обслуживание — по крайней мере, каждые несколько дней. Если вы заметили пятна на внутренней части микроволновой печи или хотите избавиться от приставшей пищи, обратитесь к этому надежному руководству о том, как очистить микроволновую печь, от Кэролин Форте, директора лаборатории очистки Института надлежащей уборки.
В отличие от других кухонных приборов, вы можете чистить микроволновую печь с помощью средств повседневной уборки, которые уже есть в вашем доме, включая универсальное чистящее средство, пищевую соду, мыло для посуды или уксус (белый или яблочный сидр). Правильно, держитесь подальше от отбеливателя, потому что General Electric предупреждает, что он фактически ослабляет пластик внутри и повреждает прибор в долгосрочной перспективе. Если вы не оставляете брызги томатного соуса слишком долго, микроволны обычно не оставляют пятен, как большинство столешниц и раковин, поэтому отбеливающее средство не нужно для начала.
Теперь следуйте этому проверенному экспертами руководству по очистке микроволновой печи снаружи, внутри — дверцы, поворотного стола и всего остального.
Как очистить внутреннюю часть микроволновой печи
Смесь брызг и запаха может сделать вашу микроволновую печь грубой. Чтобы настроить внутреннюю часть вашей микроволновой печи — включая поворотный стол — выполните следующие действия:
Смешайте 1 стакан воды и ломтики лимона, лайма или апельсина (выжмите сок из кусочков фруктов в воду) в миску, подходящую для использования в микроволновой печи.Если у вас есть белый или яблочный уксус, смешайте несколько столовых ложек и 1 стакан воды в миске, подходящей для использования в микроволновой печи.
Поместите его в микроволновую печь и включите на несколько минут большую мощность, пока смесь не закипит и окно не начнет запотевать.
Дайте остыть в течение 5 минут перед тем, как открыть дверцу, затем снимите чашу и протрите внутреннюю поверхность губкой.
Как чистить жирные дверцы микроволновой печи
Важна не только внутренняя часть: удалите пятна и жир с внешней стороны микроволновой печи с помощью этих советов и приемов.
Очистите всю дверцу — края, обе стороны и места, где она закрывает духовку — губкой, смоченной водой и смоченной небольшим количеством пищевой соды. Для ополаскивания протрите влажной тканью или губкой.
Для жирных окон очистите смесью 50/50 уксуса и воды. Поднимите и вытрите насухо.
При сильном скоплении жира протрите дверцу микроволновой печи универсальным средством для удаления жира (Mr. Clean Clean Freak Mist) или мыльной смесью средства для мытья посуды и воды. Нанесите очиститель тканью или губкой, чтобы очиститель не попал в вентиляционные отверстия.Старайтесь не опрыскивать электронные элементы управления очистителем, чтобы избежать повреждений.
Как избавиться от запаха сгоревшего (и на самом деле всего запаха) из микроволновой печи
Когда вы сжигаете попкорн в микроволновой печи, запах возвращается, как только вы включаете ее снова. Значит, от зловония лучше избавиться сразу.
Для со слабым запахом (например, острая пища с сильным ароматом) проветрите его, оставив дверцу открытой, или поместите внутрь емкость с пищевой содой с закрытой дверцей для поглощения запахов.
Для с сильным запахом (подумайте: подгоревший попкорн) очистите все остатки и поместите внутрь гель, поглощающий запах, например Fresh Wave, пока вы снова не запустите его.
Как удалить прилипшую пищу из внутренней части микроволновой печи
Чтобы избавиться от засохшей пищи, используйте ластик Good Housekeeping Seal Star Mr. Если он прилип к вращающемуся подносу, просто поместите вращающийся поднос в посудомоечную машину или вымойте вручную мыльной водой. Просто убедитесь, что вы заранее прочитали руководство производителя.
Что нужно для правильной очистки микроволновой печи
Спрей для глубокой очистки Clean Freak
Мистер Чистый amazon.com
14,99 долл. США
Волшебный ластик
Мистер Чистый amazon.com
6,99 долл. США
Гель для удаления запаха
Свежая волна амазонка.ком
24,50 долл. США
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как очистить микроволновую печь: с уксусом и без него
Независимо от того, какой из этих методов вы используете для очистки микроволновой печи, он обязательно будет быстрее, проще и эффективнее, чем методы, которые вы пробовали в прошлом!
Что в этом сообщении: шоу
Я уверен, что моя микроволновая печь не превратится в зону бедствия в одночасье, но иногда так кажется! Время от времени я хожу им пользоваться, но меня встречает микроволновая печь, полная брызг, мазков и запекшейся еды.И вы когда-нибудь пробовали счистить это? Смазка для локтей — тяжелая работа!
К счастью, у меня в рукаве есть пара хитростей, которые упрощают очистку мусора из микроволновки. У меня есть не один, а ДВА метода, которые вы можете использовать, чтобы очистить микроволновую печь без особых усилий и без агрессивных химикатов. И оба они работают, используя силу пара!
Связано: 7 лучших советов по уборке дома, которые вы когда-либо пробовали.
Создание паровой среды в вашей микроволновой печи помогает избавиться от очень стойких пищевых беспорядков, которые имеют тенденцию скапливаться внутри.Когда пар творит чудеса, эти беспорядки можно легко стереть влажной губкой, мягкой тканью или бумажным полотенцем. Нет лучшего или более быстрого способа очистить микроволновую печь!
Итак, сегодня я поделюсь с вами своим советом по очистке микроволновой печи, потому что всегда приятно иметь варианты, особенно когда ваша грязная микроволновая печь взяла верх.
В первом методе используется уксус, который является одним из моих самых любимых натуральных чистящих средств. Он очищает, дезинфицирует и дезодорирует одновременно! Но я знаю, что некоторые люди (включая моего мужа и сыновей) могут быть чувствительны к запаху уксуса, поэтому я также включил второй метод очистки.
Второй метод использует воду и лимонное масло для очистки и дезинфекции внутренней части микроволновой печи. Я думаю, что оба способа работают одинаково хорошо, поэтому выберите тот, который вам больше всего нравится (или какой метод у вас есть!)
Как почистить микроволновую печь
Метод № 1 — Очистка паром с уксусом
Вам понадобится:
Белый уксус
Теплая вода
Стеклянный мерный стакан или миска, подходящая для использования в микроволновой печи
Деревянная шпажка или деревянная ложка
Салфетка из микрофибры
Медицинский спирт (по желанию)
Шаг 1 — Подготовка
Налейте одну чашку белого уксуса в миску или мерную чашку, подходящую для использования в микроволновой печи, вместе с одной чашкой теплой воды.Поместите чашку или миску в микроволновую печь, затем опустите в жидкость деревянную ложку.
(Этот шаг гарантирует, что смесь уксуса и горячей воды не перегреется и не взорвется. Возможно, в этом нет необходимости, но это простая мера предосторожности!)
Шаг 2 — Микроволновая печь
Установите микроволновую печь на 5-10 минут (в зависимости от ее мощности) и включите ее. Когда время истечет, ОСТОРОЖНО достаньте миску или чашку из микроволновой печи, используя прихватку для духовки.
Шаг 3. Протрите изнутри
Затем возьмите чистую ткань (бумажные полотенца тоже подойдут) и протрите дверцу микроволновой печи и остальную внутреннюю часть начисто. Пар от воды и уксуса рассеет любые брызги и пролитие, так что вы можете протереть поверхности без всякой очистки!
Bonus Step — Сияйте снаружи
Если вы хотите сделать все возможное с микроволновой печью, вот простой шаг, чтобы внешний вид сиял! Возьмите ткань из микрофибры и немного медицинского спирта (или средства для мытья окон) и налейте немного спирта на ткань.Используйте влажную ткань, чтобы протереть и отполировать внешнюю поверхность микроволновой печи до блестящего чистого блеска!
Никогда не бойтесь тем из вас, кто предпочел бы использовать метод без уксуса! 🙂 Сегодня я хочу поделиться вторым методом очистки в микроволновой печи. В этом методе используется вода и эфирные масла, и он так же прост, как и первый метод. Вот как это сделать:
Метод № 2 — Очистка паром без уксуса
Вам понадобится:
Вода
Эфирное масло лимона (или лимонный сок)
Бутыль с распылителем
Губка
Шаг 1 — Подготовка
Для начала намочите губку.Вы хотите, чтобы он был максимально насыщенным! Затем поместите влажную губку в микроволновую печь.
Затем налейте в бутылку с распылителем пару унций воды и 3-5 капель эфирного масла лимона. (Если вам нужен более сильный аромат лимона, используйте еще несколько капель или меньше, если вы предпочитаете более тонкий аромат.)
Шаг 2 — Распыление
Обрызгайте внутреннюю часть микроволновой печи смесью воды и лимонного масла. Обязательно распылите его по всей поверхности, включая верх, низ и боковые стороны микроволновой печи.
Шаг 3 — Микроволновая печь
Затем поставьте микроволновую печь примерно на 2 минуты и включите ее.
Шаг 4 — Вытрите и начните
После того, как время истечет и микроволновая печь выключится, оставьте губку внутри микроволновой печи с закрытой дверцей на несколько минут, пока губка не остынет достаточно, чтобы ее можно было использовать. Затем возьмите губку и протрите ею внутреннюю поверхность. С изумлением наблюдайте, как вся грязь и грязь легко соскальзывают!
Вы также можете использовать ту же губку, чтобы протереть микроволновую печь снаружи.Наслаждайтесь своей чистой И пахнущей свежестью микроволновой печью!
Какой ваш лучший совет по чистке кухонной техники?
Как правильно и безопасно очистить микроволновую печь
Наши микроволновые печи всегда рядом, от остатков еды поздно вечером до случайного замороженного буррито. Этот небольшой прибор справится практически с любой кухонной потребностью, о которой вы только можете подумать. Мгновенно разогревайте пищу, устанавливайте таймеры, вентилируйте плиту и т. Д. Но присмотритесь к своей микроволновой печи и постарайтесь вспомнить, когда вы ее в последний раз чистили.
Если ваша микроволновая печь покрыта брызгами частиц пищи или издает неприятный запах, пора ее тщательно очистить. Это пошаговое руководство поможет вам безопасно и эффективно очистить микроволновую печь. И пока вы любите чистку, вы также можете ознакомиться с нашими статьями о том, как мыть посудомоечную машину и как мыть стиральную машину.
Frigidaire Gallery Черная микроволновая печь из нержавеющей стали Jenny McGrath / Digital Trends
Что вам понадобится
Миска среднего размера, подходящая для использования в микроволновой печи (вмещающая около 4 чашек жидкости)
Уксус или средство для мытья посуды
Прихватка
Бумажные полотенца или чистая тряпка
Абразивная губка
Дезинфицирующее средство (например, лизол)
Как очистить микроволновую печь
Дэн Бейкер / Digital Trends
Шаг 1 — Наполните миску, подходящую для использования в микроволновой печи, одним стаканом воды и 1/4 стакана белого уксуса.Если у вас нет под рукой уксуса, вы можете заменить его одной чайной ложкой средства для мытья посуды.
Шаг 2 — Поместите раствор в микроволновую печь и варите примерно одну-две минуты (это зависит от того, какую мощность вы используете). Например, если у вас микроволновая печь мощностью 1200 ватт или выше, достаточно от одной до полутора минут. Если у вас есть только микроволновая печь на 700 Вт, возможно, вам придется готовить раствор в течение двух минут или дольше, если необходимо. Цель состоит в том, чтобы приготовить раствор на пару, чтобы он не выкипел и не вылился из емкости.Сначала приготовление в микроволновой печи позволяет пару делать за вас большую часть работы.
Шаг 3 — По истечении времени убедитесь, что дверца закрыта в течение трех минут или около того. Это позволит пару нагреть дно, стороны и верх микроволновой печи.
Шаг 4 — Через три минуты осторожно выньте миску из микроволновой печи. Обязательно используйте прихватку, чтобы не обжечься.
Шаг 5 — Протрите стенки микроволновой печи бумажным полотенцем или мочалкой.Возможно, вам придется использовать прочную губку, чтобы стереть стойкие пятна от еды. Мы не рекомендуем использовать салфетки Clorox.
Шаг 6 — Выньте вращающуюся пластину и промойте ее водой с мылом в кухонной раковине. Вы также можете положить тарелку в посудомоечную машину, если вам так удобнее.
Шаг 7 — Возьмите влажное бумажное полотенце или мочалку и добавьте мыло или дезинфицирующее средство. Используйте это, чтобы протереть внешнюю поверхность и панель управления. Держите очиститель подальше от вентиляционных отверстий, не распыляя его на микроволновую печь.Сначала распылите его на бумажное полотенце или мочалку.
Шаг 8 — Если у вас есть уплотнение или прокладка на вашей микроволновой печи, вы можете использовать влажное бумажное полотенце или ткань, чтобы очистить ее. Не забудьте также протереть роликовое колесо. Возьмите сухое бумажное полотенце и сотрите остатки мыла, оставшиеся внутри микроволновой печи.
Шаг 9 — Когда вы закончите чистку роликов и вращающейся пластины, поместите их обратно в микроволновую печь.
Step 10 — Теперь вы можете использовать свою безупречную микроволновую печь, чтобы приготовить все, что вам нужно.
Советы
Если у вас нет средства для мытья посуды или уксуса, вы можете положить половину лимона в миску с водой и варить в течение пяти минут. Этот полностью натуральный вариант очистки обладает приятным ароматом свежих цитрусовых.
Нагревание губки в микроволновой печи очистит ее.
Никогда не используйте агрессивные или абразивные химические вещества при чистке микроволновой печи.
Держите микроволновую печь в чистоте и не проливайте ее, накрывайте пищу, пока она нагревается внутри.
При нагревании продуктов, подверженных разбрызгиванию, используйте низкую мощность и сразу же убирайте пролитые продукты.
Рекомендации редакции
Как очистить микроволновую печь за 7 простых шагов!
Вот как очистить микроволновую печь всего за 7 шагов:
Наполните чашу, подходящую для использования в микроволновой печи, примерно наполовину водой.
Достаньте из холодильника лимон и разрежьте его пополам.
Выдавите половину лимона в миску и поставьте лимон в миску.
Поставьте миску в микроволновую печь.
Запустить 5 минут.
Осторожно выньте миску из микроволновой печи.
Протрите поверхность бумажным полотенцем или салфеткой из микрофибры.
Микроволновая печь — одно из наиболее часто используемых приборов на кухне. Все, что вы нагреваете в микроволновой печи, со временем накапливает пищу, грязь и жир.
Если не очистить его вскоре после нагрева, он затвердеет, и его будет намного труднее чистить.Более того, внутри будут расти бактерии, и ваша кухня начнет пахнуть без постоянной очистки.
Всего этого можно избежать с помощью наших проверенных стратегий по очистке микроволновой печи. Ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством ниже.
Посмотрите это видео ниже, в котором показано, как мыть микроволновую печь менее чем за пять минут!
Что вам нужно
1 миска для микроволновой печи
Один лимон
Пара стаканов воды
Бумажные полотенца или ткань из микрофибры
Как очистить микроволновую печь с лимоном
1.
Наполните чашу для микроволновой печи примерно наполовину водой.
2. Достаньте из холодильника лимон и разрежьте его пополам.
3. Выдавите половину лимона в миску и поставьте лимон в миску.
Кислая природа лимонного сока помогает разрушать грязь и жир внутри.
4. Поставьте миску в микроволновую печь.
5. Включите микроволновую печь на 5 минут.
По мере нагревания лимонный сок и вода выделяют пар, который присоединяется к окружающим участкам, очищая вашу микроволновую печь.
6. Осторожно достаньте миску из микроволновой печи.
Через 5 минут эта миска станет очень горячей. Итак, наденьте прихватки для духовки или извлеките миску из микроволновой печи с помощью горячей подушки.
7. Протрите поверхность бумажным полотенцем или салфеткой из микрофибры.
Протрите поверхность, пока она теплая; пища и грязь удаляются намного легче.
Теперь, когда вода и лимонный сок испарились и размягчили пригоревшие продукты и грязь в микроволновой печи, вы сможете легко протереть внутреннюю часть микроволновой печи.
Не забудьте дверцу микроволновой печи и ее внешний вид. Вы даже можете окунуть полотенце в смесь лимонного сока и воды, чтобы протереть внешнюю поверхность. Только будьте осторожны, он все равно будет горячим.
Щелкните по этой ссылке, чтобы приобрести ткань из микрофибры на Amazon; он творит чудеса с вашей микроволновой печью.
Приведенный выше метод — лишь одна из многих эффективных стратегий. Если у вас под рукой нет лимона, вы можете попробовать несколько разных способов!
Как очистить микроволновую печь с помощью пищевой соды
Вы также можете очистить микроволновую печь с помощью пищевой соды. Первый способ сделать это очень похож на очистку микроволновой печи лимоном. Единственный дополнительный ингредиент, который вам понадобится, — это, конечно, пищевая сода. Вот как это сделать:
Наполните миску, подходящую для использования в микроволновой печи, наполовину водой.
Добавьте в миску около двух столовых ложек пищевой соды.
Поставьте миску в микроволновую печь и дайте ей поработать от трех до пяти минут.
Выньте жаропрочную посуду из микроволновой печи (осторожно: она будет горячей).
Вытрите грязь с внутренней стороны.
Вот и все! Теперь окуните полотенце в миску и вытрите дверцу и внешнюю поверхность микроволновой печи.
Если вам не нужна глубокая очистка, есть более быстрый способ использовать пищевую соду.
Просто сбрызните это место пищевой содой и потрите ею грязь, чтобы разрушить ее. Чистая губка, такая как эта от Amazon, отлично справляется с удалением стойких пятен.
Когда закончите, удалите из микроволновой печи излишки пищевой соды.
Как очистить микроволновую печь уксусом и водой?
Если у вас нет пищевой соды или лимона, уксус и вода — третий эффективный способ очистки микроволновой печи.
Белый уксус лучше всего подходит для этой домашней работы; купите здесь на Amazon.
Соотношение уксуса и воды более или менее зависит от вас. Только не забудьте разбавить уксус небольшим количеством воды, чтобы уменьшить крепость. Для легких пятен лучше всего подойдет одна столовая ложка уксуса на один стакан воды. Если это не помогает, добавьте еще уксуса.
Можно полностью довести уксус к воде до 2: 1 (стакана воды на стакана уксуса), если пятна не исчезают.Но это чаще всего используется для жесткой смазки и плесени. Один к одному или несколько сильно разбавленных растворов — гораздо более популярные способы очистки микроволновой печи.
Как очистить микроволновую печь без уксуса?
Чтобы очистить микроволновую печь без уксуса, всегда можно использовать традиционный метод: мытье посуды и воду.
Я использую это мыло для посуды Dawn с Amazon, чтобы очистить свое.
Нанесите небольшое количество мыла на пораженный участок, оставьте на несколько минут и затем вытрите!
Если вам нужно что-то посильнее, вы также можете использовать обезжириватель для кухни; Мы вложили наш 15-летний опыт работы с кухнями в наш обзор восьми лучших обезжиривателей в этой подробной статье здесь.
Если вы не из тех, кто смазывает локти, попробуйте сначала наши методы с лимоном или пищевой содой.
Как лучше всего очистить внутреннюю часть микроволновой печи?
Лучше всего чистить микроволновую печь изнутри лимоном. Для этого потребуется всего один лимон, жаропрочная посуда, немного воды и тряпка! Микроволновая печь делает всю работу за вас, поэтому все, что вам нужно сделать, это вытереть.
При этом, независимо от того, используете ли вы лимон, пищевую соду, уксус или средство для мытья посуды для удаления стойких пятен, следуйте советам из этой статьи, и вы получите супер-блестящий прибор.
Как очистить микроволновую печь снаружи
У вас есть бесчисленное множество способов очистить микроволновую печь снаружи. Это действительно просто; Фактически, вы можете использовать именно то, что использовали для внутренней части. Вот несколько различных методов:
Мыло и вода для посуды
Уксус и вода (2 столовые ложки на чашку в соотношении 2: 1 для максимальной крепости)
Лимонный сок и вода (1-2 столовая ложка или ½ — 1 лимон для миски с водой среднего размера)
Пищевая сода и вода (2 столовые ложки на чашку)
Обезжириватель для кухни (нажмите здесь, чтобы просмотреть наши полные обзоры)
Как вы чистите очень грязную микроволновую печь?
Чтобы очистить очень грязную микроволновую печь, смешайте уксус и воду, лимонный сок и воду или пищевую соду и воду в термостойкой миске.Затем нагрейте смесь 3-5 минут. Дайте ему немного постоять, прежде чем стереть его. Таким образом вы не будете тереть кожу, а микроволновая печь избавит вас от стойких пятен и жира.
Как часто нужно чистить микроволновую печь?
Чистите микроволновую печь раз в неделю или раз в три-четыре недели, чтобы на кухне не накапливались бактерии и не возникали резкие запахи. Если вы разогреваете много грязных продуктов, например соусов или подливок, вам, возможно, придется чистить их чаще. Или, если вы редко пользуетесь им, вы можете не чистить его дольше месяца.Только не позволяйте грязи сидеть очень долго.
Как часто нужно менять микроволновую печь?
Срок службы большинства микроволновых печей составляет до 10 лет. Но ваша прослужит столько времени, если вы будете правильно ее обслуживать и часто чистить.
Какая марка микроволновых печей самая надежная?
Три самых популярных бренда микроволновых печей — это Toshiba, Panasonic и Farberware. Я нашел на Amazon три надежных продукта с сотнями или даже тысячами пятизвездочных оценок.Купите свой ниже.
Вот и все для нашего гида! Спасибо за чтение. У вас уже есть чистая микроволновая печь?
Статьи по теме
Как очистить верхнюю часть плиты
Как очистить решетку плиты
Как удалить жир с микроволновой печи над плитой
Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.
Как очистить микроволновую печь уксусом и водой?
Если у вас нет пищевой соды или лимона, уксус и вода — третий эффективный способ очистить микроволновую печь.
Белый уксус лучше всего подходит для этой домашней работы; купите здесь на Amazon.
Соотношение уксуса и воды более или менее зависит от вас. Только не забудьте разбавить уксус небольшим количеством воды, чтобы уменьшить крепость. Для легких пятен лучше всего подойдет одна столовая ложка уксуса на один стакан воды. Если это не помогает, добавьте еще уксуса.
Можно полностью довести уксус к воде до 2: 1 (стакана воды на стакана уксуса), если пятна не исчезают.Но это чаще всего используется для жесткой смазки и плесени. Один к одному или несколько сильно разбавленных растворов — гораздо более популярные способы очистки микроволновой печи.
Как очистить микроволновую печь без уксуса?
Чтобы очистить микроволновую печь без уксуса, всегда можно использовать традиционный метод: мытье посуды и воду.
Я использую это мыло для посуды Dawn с Amazon, чтобы очистить свое.
Нанесите небольшое количество мыла на пораженный участок, оставьте на несколько минут и затем вытрите!
Если вам нужно что-то посильнее, вы также можете использовать обезжириватель для кухни; Мы вложили наш 15-летний опыт работы с кухнями в наш обзор восьми лучших обезжиривателей в этой подробной статье здесь.
Если вы не из тех, кто смазывает локти, попробуйте сначала наши методы с лимоном или пищевой содой.
Как лучше всего очистить внутреннюю часть микроволновой печи?
Лучше всего мыть внутреннюю часть микроволновой печи лимоном. Для этого потребуется всего один лимон, жаропрочная посуда, немного воды и тряпка! Микроволновая печь делает всю работу за вас, поэтому все, что вам нужно сделать, это вытереть.
При этом, независимо от того, используете ли вы лимон, пищевую соду, уксус или средство для мытья посуды для удаления стойких пятен, следуйте советам из этой статьи, и вы получите супер-блестящий прибор.
Как очистить действительно грязную микроволновую печь?
Чтобы очистить очень грязную микроволновую печь, смешайте уксус и воду, лимонный сок и воду или пищевую соду и воду в термостойкой миске. Затем нагрейте смесь 3-5 минут. Дайте ему немного постоять, прежде чем стереть его. Таким образом вы не будете тереть кожу, а микроволновая печь избавит вас от стойких пятен и жира.
Как часто нужно чистить микроволновую печь?
Очищайте микроволновую печь от одного раза в неделю до одного раза в три-четыре недели, чтобы предотвратить накопление бактерий и сильные запахи на кухне.Если вы разогреваете много грязных продуктов, например соусов или подливок, вам, возможно, придется чистить их чаще. Или, если вы редко пользуетесь им, вы можете не чистить его дольше месяца. Только не позволяйте грязи сидеть очень долго.
Как часто нужно менять микроволновую печь?
Срок службы большинства микроволновых печей составляет до 10 лет. Но ваша прослужит столько времени, если вы будете правильно ее обслуживать и часто чистить.
Какая марка микроволновой печи самая надежная?
Простой способ очистить микроволновую печь
Вы устали бороться со всей запеченной едой в микроволновой печи? Наконец-то вы можете отказаться от всех этих дорогих чистящих средств и смазки для локтей, потому что доступно простое решение: уксус — это ответ.Просто наполните миску, подходящую для использования в микроволновой печи, смесью наполовину уксуса и наполовину воды и держите ее в течение двух минут на высокой мощности. Затем окуните губку в раствор уксуса и воды и сотрите им всю прилипшую пищу со стенок микроволновой печи. Это произойдет сразу — сильное вооружение не требуется.
Почему это работает
При нагревании уксуса и воды все брызги пищи удаляются, а уксусная кислота в уксусе дезинфицирует и дезодорирует вашу микроволновую печь. Вы слышали о паровой чистке ковров; это процесс паровой очистки вашей микроволновой печи.И это настолько эффективно, что вы можете просто чаще чистить микроволновую печь.
Преимущества очистки уксусом
Очистка микроволновой печи или многих других бытовых приборов с помощью уксуса, в том числе этого уксуса, дает множество преимуществ:
Недорого
Не содержит агрессивных химикатов или паров
Является эффективным дезинфицирующим средством
Удаляет запахи, а не скрывает их
Экологически чиста
Предупреждения и советы
После нагревания водно-уксусный раствор будет очень горячим.Надевайте перчатки или используйте прихватку, чтобы защитить руки.
Если после мытья микроволновой печи у вас все еще остался уксус, используйте его, чтобы удалить жир с плиты и кухонных шкафов и даже очистить жирные отпечатки пальцев на приборах из нержавеющей стали. Уксус — отличный обезжириватель. Еще лучше горячий уксус.
Но пока не убирайте бутылку с уксусом. Используйте его, чтобы вымыть кухню и ванные комнаты сверху вниз, вытереть пыль с мебели и вымыть окна.Затем используйте его для очистки и освежения сточных вод, стирки белья и глубокой чистки ковра. Как только вы обнаружите скрытую чистящую силу уксуса, вы обнаружите, что вам очень мало пользы от всех этих дорогих чистящих средств, купленных в магазине. Помимо очищающих свойств, уксус может использоваться и для других целей. Это действительно универсальный материал. Ни одно домашнее хозяйство не должно обходиться без бутылки (или двух).
Создание ароматного уксуса
Вы даже можете придать уксусу более приятный запах, сделав ароматный уксус, если вам не нравится его естественный запах.У вас есть широкий выбор ароматов, многие из которых созданы на вашей кухне или в саду. Вам нужно только представить, какой аромат вам нравится больше всего: подумайте о розах, лаванде, розмарине, мяте, цедре лимона, цедре апельсина, цедре лайма и палочках корицы.
Предупреждение
Избегайте использования темных трав, так как они могут изменить цвет уксуса и потенциально испачкать поверхности, которые вы собираетесь использовать для очистки.
Ель / Саня Костич
Замена уксуса
Если у вас мало уксуса, попробуйте очистить его пищевой содой.Коробка с пищевой содой, стоящая в вашей кладовой, может использоваться не меньше, чем уксус. И когда вы объединяете эти два аспекта, вы не можете справиться с очень немногими проблемами.
Ель / Саня Костич
Как легко очистить микроволновую печь
Быстрое нагревание с помощью микроволн может вызвать кипение и разбрызгивание продуктов намного быстрее, чем при использовании других методов нагрева. К счастью, для чистки микроволновой печи не нужны агрессивные химикаты или даже большое количество смазки. Итак, если ваша микроволновая печь выглядит как внутренняя часть чашки Петри в научной лаборатории, пора ее хорошенько очистить.
Как часто следует чистить микроволновую печь
В идеале, вы должны проверять микроволновую печь после каждого использования на предмет брызг или пролития и немедленно их очищать. На самом деле, хорошее практическое правило — проверять и чистить микроволновую печь каждый раз, когда вы готовите еду и чистите кухонные столешницы. Если у вас нет умной микроволновой печи с функцией громкой связи, такой как новейшая модель от Sharp, не забудьте продезинфицировать панель управления и ручки с помощью дезинфицирующих салфеток для удаления бактерий.
Как только пища попадает внутрь духовки, каждый раз, когда она используется, пища «запекается», и ее становится гораздо труднее удалить.Сильное скопление пищи может даже повлиять на эффективность работы микроволновой печи.
Что вам понадобится
Принадлежности
Ломтики лимона, апельсина или лайма
Дистиллированный белый уксус
Пищевая сода
Жидкость для мытья посуды с жирными режущими ингредиентами
Меламиновая губка (Mr. Clean Eraser)
Инструменты
Стеклянная миска или чашка, которую можно использовать в микроволновой печи
Губка или ткань из микрофибры
Посудомоечная машина
Раковина или большая ванна
Ель / Ана Кадена
Инструкции
Очистка паром с раствором ломтиков цитрусовых
Добавьте одну чашку воды и несколько ломтиков лимона, апельсина или лайма в стеклянную миску или большую мерную чашку, подходящую для использования в микроволновой печи.Поместите миску в микроволновую печь и нагрейте на высокой мощности, пока смесь не закипит и внутренняя часть духовки не покроется паром.
Выключите духовку и подождите пять минут, прежде чем открывать дверцу. Снимите чашу и протрите духовку изнутри губкой или салфеткой из микрофибры.
Ель / Ана Кадена
Подсказка
Если в вашей микроволновой печи есть стеклянный вращающийся поднос, его можно мыть в раковине или посудомоечной машине. Поместите его в посудомоечную машину после приготовления еды для облегчения очистки.
Очистка паром с раствором уксуса
Налейте одну чашку воды и одну чашку дистиллированного белого уксуса в миску, пригодную для микроволновой печи. Поместите в микроволновую печь и нагрейте на сильном огне, пока смесь не закипит и не создаст пар внутри микроволновой печи.
Выключите микроволновую печь и подождите пять минут, прежде чем открывать дверцу. Снимите миску и окуните в раствор губку. Отожмите губку до тех пор, пока не вытечет большая часть раствора, и используйте ее, чтобы стереть остатки в микроволновой печи.
Ель / Ана Кадена
Запеченные на еде снасти
Если действия на пару недостаточно, чтобы прорезать пригоревшие брызги пищи и жир, пора использовать другие методы и немного смазки для локтей.
С помощью пульверизатора опрыскайте проблемные места дистиллированным белым уксусом. Посыпьте сухой пищевой содой. Будет пена! Когда пенообразование прекратится, используйте губку, чтобы стереть пищу и пятна.
Окуните губку в воду и сбрызните ее пищевой содой.Очистите проблемные участки с помощью абразивной соды.
Смочите меламиновую губку (Mr. Clean Magic Eraser) и протрите ею приставшую пищу. В завершение протрите область влажной салфеткой из микрофибры, чтобы удалить остатки.
Ель / Ана Кадена
Очистите дверцу микроволновой печи
Внутренняя часть дверцы микроволновой печи должна легко очищаться одним из методов обработки паром. Однако, если есть жирный налет, смешайте одну чашку горячей воды с одной чайной ложкой жидкости для мытья посуды.Окуните губку в раствор и отожмите, пока она не станет влажной. Протирайте дверцу, часто ополаскивая губку. В завершение протрите дверцу тканью, смоченной чистой водой для ополаскивания.
Чтобы очистить резиновую прокладку вокруг дверцы, сбрызните губку, смоченную водой, небольшим количеством пищевой соды, убедившись, что все брызги пищи удалены. В заключение протрите влажной тканью или чистой губкой, чтобы смыть остатки.
Чтобы очистить дверцу и панель управления снаружи, смешайте раствор из одной части воды и одной части дистиллированного белого уксуса в пульверизаторе.Распылите на внешнюю поверхность и протрите салфеткой из микрофибры, чтобы не было разводов. Для быстрого подкраски в течение дня используйте дезинфицирующую салфетку. Дайте поверхности высохнуть, а затем отполируйте до блеска.
Ель / Ана Кадена
Устранение запаха пригоревшей пищи
Мы все забыли о попкорне для микроволновой печи и позволили ему подгореть. Запах ужасный и часто сохраняется в микроволновой печи. Чтобы избавиться от запаха или запаха острой пищи, удалите все остатки и поместите внутрь миску с пищевой содой.Закройте дверцу и оставьте пищевую соду, пока вы снова не воспользуетесь микроволновой печью.
Ель / Ана Кадена
Советы, как дольше поддерживать микроволновую печь в чистоте
Даже если вы нагреваете что-то всего несколько секунд, всегда накрывайте это бумажным полотенцем, бумажной тарелкой или крышкой для микроволновой печи.
Не помещайте в микроволновую печь продукты с высоким содержанием жира, например бекон.
Быстро очистите после приготовления чего-нибудь пахнущего, например карри или попкорна, поместив в микроволновую печь чашку воды с несколькими ломтиками лимона внутри.
1. Сбой в системном ПО посудомойки или неисправен модуль управления.
2. Если перезагрузка ППМ не помогла, надо вызывать специалиста для диагностики.
E01
Мигает
Неисправен главный блок управления посудомойки
1. Для начала проверьте напряжение в электросети: если оно явно слишком низкое или высокое, вызовите электрика
2. Проверьте провода, ведущие к электронным платам на предмет обрыва или короткого замыкания, убедитесь, что все разъемы на платах плотно стоят в гнездах
3. Увы, что-то случилось в электронике: без специалиста уже вам не обойтись
E1 / F1
—
Не включается нагрев из-за ошибки датчика или электроники
1. Неисправен один из датчиков — термодатчик (термистор) или датчик уровня воды (прессостат) — диагностика и замена
2. В бак залилось слишком много воды (например, из-за неисправного датчика уровня)
3. Неправильно работает температурный датчик (термостат): замена
4. Обрыв в цепи управления ТЭНом: прозвонить цепь, подтянуть контакты и починить проводку
5. Замыкание в цепи ТЭНа, утечка на корпус
6. Сгорел нагреватель: его только менять
7. Проблемы с управляющим контроллером: придется менять — звоните в мастерскую
E02
Мигает
Нет нагрева из-за проблем с электроникой
1. Обрыв провода или отошедший контакт в цепи ТЭНа
2. На электронной плате вышло из строя реле ТЭНа: плату придется менять
E2 / F2
—
Возникли проблемы с нагревом воды из-за неисправного термодатчика NTC
1. Для начала убедитесь в том, что проводка между датчиком или ТЭНом и управляющим контроллером в порядке, что все контакты и разъемы надежно закреплены
2. Отсутствие сигнала от датчика может означать его неисправность: неисправный датчик меняют
3. Проблемы в управляющем контроллере: здесь требуется профессиональная диагностика и замена контроллера
E03
Мигает
Не работает дополнительная сушка из-за сбоя в электронике
1. Обрыв провода или отошедший контакт в цепи ТЭНа
2. На электронной плате вышло из строя реле ТЭНа: плату придется менять
E3 / F3
—
Проблемы с набором воды: бак не заполняется за требуемый промежуток времени
1. Вода не поступает в ПММ: перекрыт кран подачи воды, слабый напор в водопроводе, дефект или засор шланга, засорился входной клапан и т.д. — всё это вам вполне по силам исправить самому
2. Забыли плотно закрыть дверь и электроника блокирует запуск программы мойки
3. Сломался входной электроклапан: его придется заменить
4. Неисправен датчик уровня воды (прессостат): диагностика с последующей заменой
5. Обрыв в проводке или отошли контакты в цепях от управляющего контроллера до входного клапана или прессостата
6. Сбой управляющего контроллера: требуется профессиональная диагностика и замена, если плата неисправна
E04
Мигает
Вода не нагревается из-за неисправности электроники
Аналог ошибки Е2
E4 / F4
—
Разбрызгиватель работает недостаточно эффективно
1. Посуда в камере блокирует вращение разбрызгивателя
2. Обрыв в цепи датчика потока
3. Сломался или засорился датчик потока: прочистить, если не помогло — замена
4. Что-то случилось с моторчиком, который меняет позицию датчика
5. Проблемы с управляющим контроллером
E05
Мигает
Сбой модуля управления
Аналог ошибки Е01
E5 / F5
—
В машине слишком много воды: она не сливается или обнаружена протечка
1. Обрыв в цепи прессостата: почините провода и закрепите контакты
2. Неисправен прессостат: его надо проверить и заменить
3. «Глючит» заливной клапан, из-за чего вода постоянно поступает в машину: тестирование и замена
4. Сбоит электроника: проблемами с нею можно объяснить всё что угодно
E06
Мигает
Нет сигнала о закрытии двери
1. Обрыв связи между симистором управления датчиком двери и управляющим контроллером: прозвонить цепь, проверить контакты
2. Что-то сломалось в замке двери: в принципе, замок можно починить самостоятельно
3. Неисправен датчик закрытия двери: замена
4. Проблемы в управляющем контроллере: диагностика и замена
E6 / F6
—
Сломался аквасенсор, который контролирует качество воды (жесткость, загрязнение, мутность) при полоскании
1. Почистить камеру посудомойки
2. Обрыв в цепи датчика: проверить и починить проводку, закрепить контакты
3. Неисправен сам датчик: его только под замену
4. Проблемы с управляющим контроллером: придется вызываться мастера
E07
Мигает
Сломался вентилятор сушки
1. Обрыв в цепи управления вентилятором: проверить цепь и контакты
2. Неисправен датчик вентилятора: замена
3. Что-то сломалось в самом вентиляторе: его придется заменить
4. Проблемы в управляющем контроллере: диагностика и замена
E7 / F7
—
Вода не сливается из-за проблем со сливным отверстием
1. Слив может быть закрыт посудой или засорился
2. Может быть неисправна помпа.
E08 / E8 / F8
Мигает
Не работает нагрев из-за низкого уровня воды в баке
1. Проблемы с набором воды: смотрите описание ошибки E3
2. Не исключен и самослив воды из-за протечек или неверно установленного слива.
E09 / E9 / F9
Мигает
Разрыв в цепи нагревательного элемента (ТЭНа)
1. Обрыв провода или отошедший контакт в цепи ТЭНа
2. Сгорел нагревательный элемент
3. На электронной плате вышло из строя реле, управляющее работой ТЭНа
E10 / F10
Мигает
Не включается сушка из-за неисправности ТЭНа или вентилятора
Смотрите описание ошибок E03 и E07
F11 / E11
Мигает
Неисправен температурный датчик (термистор)
1. Нарушения в проводке цепи датчика: прозвонить цепь и починить её, закрепить контакты
2. Неисправен термистор: диагностика и замена термистора
3. Сбой платы управления
Ошибка E14 в посудомоечной машине Bosch: как устранить
Посудомоечные машины бренда Bosch можно назвать одними из самых надежных и популярных. Современная бытовая техника из указанной категории функционирует хорошо, обладает рядом умных опций, среди которых и самодиагностика. Каждая неисправность посудомойки отображается на дисплее конкретным кодом, расшифровав значение которого, потребитель сразу сориентируется, где искать неполадку и как поступать дальше.
К примеру, распространенной проблемой является ошибка Е14 в посудомоечной машине Bosch и каждому потребителю следует знать, как выполнить диагностику и устранение неполадки.
Причина появления кода ошибки Е14
Если пользователь понимает, что его посудомоечная машина прекратила работу, а на ее дисплее видит код ошибки Е14, значит в этом виновата конкретная поломка или есть ряд неисправностей. Но прежде чем расшифровать суть проблемы, стоит вспомнить и о том, что виноватым в появлении кода ошибки может быть банальный системный сбой, который устранит перезагрузка.
Итак, если человек обнаружил на экране своей посудомойки Бош ошибку Е14, то это должно рассказать ему о возможных поломках следующего характера:
сломался датчик, отвечающий за расход воды;
была нарушена герметичность всей системы посудомойки;
есть небольшая утечка воды из посудомоечной машины;
на корпусе посудомойки образовалась трещина;
есть проблемы с работой впускного клапана;
является неисправным модуль управления посудомоечной машины;
есть неполадки в работе проводок и систем, отвечающих за подачу электрической энергии.
Обнаружив указанную ошибку, первым делом нужно перезапустить посудомойку. Если после выполнения указанного процесса система не устранится, то нужно подготовить инструменты и искать конкретную поломку.
Поиск поломки – какие инструменты нужно иметь при себе
Чтобы устранить ошибку Е14, сначала предстоит разобраться, о какой конкретно поломке идет речь. Чтобы выполнить процесс диагностики, необходимо иметь под руками следующие инструменты:
набор отверток разного типа;
качественные пассатижи;
новый датчик расхода воды и впускной клапан;
изоляционная лента и герметик;
прибор мультиметр.
Если владелец посудомойки хорошо не знаком с техникой и не имеет уверенность в своих силах, то лучше связаться с квалифицированным мастером, который проведет грамотную диагностику состояния бытовой техники и выполнит ее квалифицированный ремонт.
Алгоритм устранения поломки для разных случаев
Чтобы узнать, как исправить представленную ошибку посудомойки, нужно проверить состояние всех внутренних систем, которые могут быть повреждены, для этого придется выполнять частичный разбор техники.
Чтобы выявить проблему с датчиком расхода и впускным клапаном, стоит действовать по такому принципу:
отключить прибор от сети питания и разместить его на середине комнаты, для получения свободного доступа ко всем функциональным системам;
положить на пол тряпки, чтобы вытекающая из поддона вода не попадала на пол;
несколько раз наклонить корпус посудомойки в разные стороны;
поставить технику на место и попробовать запустить.
Если неполадок нет, давление в системе выравнивается, ошибка устраняется, прибор начинает нормально функционировать. Когда такие простые действия устранить неполадку не помогли, действовать придется следующим образом:
переместить бытовую технику в удобное для разборки место;
снять декоративную панель и открутить лицевую пластину;
открутить винты, расположенные с внешней стороны поддона;
убрать из посудомойки коромысло и большую корзину для кухонной утвари;
убрать сеточку и фильтр, открутить винты, расположенные под этими деталями;
отсоединить от поддона все детали, которые будут мешать диагностике;
вытянуть поддон и осмотреть все внутренние детали машинки.
Получив доступ к важным деталям посудомойки, нужно провести полную диагностику их состояния. Если поломка выявлена, она устраняется путем замены сломанной детали либо ее ремонта.
Опять же таки, если нужен серьезный ремонт либо замена детали, посудомоечную машину стоит показать специалисту, что позволит качественно устранить поломку. Вмешательство в технические вопросы непрофессионального мастера может закончиться тем, что поломка станет еще более серьезной и за ее устранение придется выложить намного больше денег, чем в случае своевременного обращения к грамотному специалисту.
Что делать с ошибкой Е14 непрофессионалу понятно – просто перезагрузить прибор, если код не исчезает с дисплея звонить мастеру. Если же человек обладает навыками, которые помогут выполнить качественный ремонт, то он смело может приниматься за работу, чтобы спасти свой прибор. Часто ошибка Е14 всплывает на дисплее вместо Е25, поэтому провести дополнительную проверку спускной трубы либо патрубка не мешает. Выполняя диагностику, на пол обязательно нужно подкладывать тряпки, поскольку нужно быть готовым к тому, что воды вокруг будет много.
Чтобы сразу же не ехать в сервисный центр, можно вызвать мастера на дом, он проведет качественную диагностику состояния прибора, после чего четко расскажет, как действовать дальше. Поскольку ошибка Е14 может быть причиной целого ряда неполадок, диагностировать придется не одну систему прибора, что требует профессионального подхода и конкретных навыков.
Способ устранения ошибки Е14 зависит еще и от конкретной модели посудомоечной машины Бош, ведь разные варианты посудомоек имеют свои технические и функциональные особенности. В любом случае, консультация грамотного мастера лишней не будет, ведь она поможет выяснить причину неисправности, а также найти решение для устранения поломки.
Если код ошибки уже возник, то прибор нужно срочно отключить от сети питания, после чего можно заниматься поисками проблемы и ее устранением путем ремонта либо замены конкретных деталей в посудомоечной машине Бош.
Коды ошибок посудомоечных машин Bosch
К сожалению, иногда бывает, что любимая посудомоечная машина дает сбой в работе: сливает воду, дает протечку, а то и вовсе не включается. Далеко не все неисправности требуют услуг профессионального мастера. Иногда можно справиться с ними самостоятельно. Коды ошибок посудомоечных машин Bosch помогут разобраться с причиной поломок, а в отдельных случаях — устранить их самостоятельно.
к содержанию ↑
Что может стать причиной неисправности?
Если посудомоечная техника прослужила вам более 5-6 лет, то вполне вероятно, что неисправность вызвана естественным физическим износом комплектующих. Если же посудомоечная техника сравнительно новая, то поломку и возникшие ошибки посудомоечных машин могут спровоцировать следующие ситуации:
Некачественная сборка, бракованные комплектующие. Особенно часто это встречается у продукции от малоизвестных производителей и у недорогих моделей китайского производства. Техника торговой марки Bosch в этом плане практически не подводит.
Загрузка в камеру сильно загрязненной посуды. Остатки еды способствуют быстрому засорению фильтра. Кроме того, если тарелки очень грязные, машина плохо промывает их и приходится дополнительно полоскать посуду вручную.
Неисправная розетка.
Ошибки, допущенные при подключении посудомоечной техники, например, слишком длинный сливной шланг или плохое закрепление шланга с холодной водой.
Использование некачественного моющего средства, которое плохо промывает посуду.
Неплотное закрывание дверцы. Машина включается только после срабатывания защелок. Если дверца не держится сама по себе, это нельзя считать поломкой. Это заводской брак.
Неправильная загрузка посуды, в результате чего она промывается неравномерно. Перед загрузкой посуды необходимо тщательно изучить инструкцию. В верхнюю часть загружают чашки и тарелки, в нижнюю — более габаритную кухонную утварь, например, кастрюли.
Важно! При загрузке посудомоечной техники следите за тем, чтобы бокалы и чашки устанавливались только вверх дном. Почитайте обязательно наш свод полезных советов и правил, как расставить посуду в посудомоечной машине.
к содержанию ↑
Неисправности посудомоечных машин: алгоритм устранения основных неполадок
Вы установили режим мытья посуды, загорелись индикаторы, происходит процесс подачи и нагревания воды, а вот свою основную функцию — мытье посуды, машина выполнять отказывается. Причины этой неисправности посудомоечных машин следующие:
Засорение фильтра. Он находится в нижней части камеры загрузки посуды. Устранить эту проблему просто: извлечь фильтр, промыть его и установить на прежнее место.
Засорение форсунок. “Посудомойка” при этом не разбрызгивает воду. При помощи обыкновенной зубочистки или других подручных средств с помощью наших советов вы сможете быстро почистить посудомойку. Засорившаяся форсунка может стать и причиной низкого давления, в результате чего посуда плохо промывается. Иногда, если коромысло не вращается, проблема может заключаться в неисправности циркуляционного насоса.
Поломка циркуляционного насоса, подающего воду к форсункам — это достаточно серьезная поломка, которая проявляется в том, что машина перестает набирать воду. Выход из положения один: заменить неисправный циркуляционный насос на рабочий.
Важно! Определить поломку насоса можно по характерному звуку. Если после набора воды шум отсутствует, то скорее всего, проблема в нем.
Причиной неисправности посудомоечных машин в этом случае может быть повреждение обмотки электрического двигателя. Проверить целостность обмоток можно, проверив межвитковое замыкание при помощи мультиметра.
Переливается вода
Скорее всего, проблема вы выходе из строя датчика уровня воды. Устранить проблему возможно, заменив датчик на новый. Если машина выключена и происходит подача в камеру воды, то проблема в электромагнитном клапане, который препятствует поступлению воды. Замена клапана на рабочий никаких сложностей не доставляет.
Недогрев (перегрев) воды
Нередко случается, что машина слишком сильно нагревает воду или наоборот — недогревает ее. Причиной перегрева является поломка температурного датчика, что приводит к усиленному парообразованию и поломке техники.
Причины недогрева могут быть следующими:
Поломка датчика температуры.
Малое давление воды — при проблеме с форсунками или насосом.
Неисправность ТЭНа — можно проверить, замерив сопротивление при помощи мультиметра).
Важно! Чтобы проблемы с нагревателем возникали реже, используйте проверенные многими хозяйками качественные средства для посудомоечных машин.
Нет слива воды
Если вода не сливается в канализацию, причина ошибки посудомоечных машин Bosch может быть в поломке насоса или засорении сливной системы. Иногда посудомоечная техника сливает воду не полностью. Скорее всего, причина в том, что сливной шланг чрезмерно высокого расположен и после отключения насоса часть воды поступает обратно в камеру.
Корпус бьет током
С вероятностью 99% можно сказать, что произошел пробой нагревательного элемента. Чтобы убедиться в этом, нужно открыть ТЭН и внимательно осмотреть его. При наличии повреждений нагревательный элемент заменяют на новый.
Важно! Частой причиной выхода нагревательного элемента из строя является слишком жесткая вода. Для ее смягчения имеет смысл поставить специальные фильтры на воду.
Нет забора моющего средства
Если посудомоечная машина не забирает моющую таблетку или порошок, то чаще всего причиной проблемы является малый напор воды или засорившиеся форсунки. В результате, поступления воды в дозатор не происходит.
Важно! Иногда, если сломан клапан (не открывается забор воды), таблетка не полностью растворяется, и посуда оказывается плохо вымытой.
Отсутствует питание
Ошибки посудомоечных машин Bosch проявляются в том, что техника не включается, никак не реагирует на нажатие кнопки. Причины неисправности могут быть следующие:
Вышла из строя розетка.
Сгорело блокировочное устройство.
Не закрыта дверца.
Сломана сетевая кнопка.
Неисправный сетевой фильтр.
Важно! Чтобы правильно “поставить диагноз”, необходимо проверить при помощи мультиметра все звенья электрической цепи — это позволит отыскать поломку методом исключения.
Посторонние шумы
Наличие постороннего шума свидетельствует о повреждении подшипников двигателя или насоса. Чаще всего подшипники выходят из строя от смачивания водой. Вода просачивается к подшипникам по причине повреждения сальника. В результате — техника начинает сильно шуметь в процессе работы.
Чтобы полностью устранить неисправности посудомоечных машин, понадобится заменить не только подшипник, но и сальник.
Важно! Слишком громкая работа “посудомойки” может быть вызвана и повреждениями крыльчатки насоса, от попадания мусора к рабочему колесу.
Не работает сушка посуды
Некоторые модели посудомоечной техники оснащены функцией сушки вымытой посуды. Сушка производится при помощи вентилятора, который устанавливается внутри камеры. Если сушка не работает, при этом, все остальные функции техника выполняет нормально, то проблема в вентиляторе.
Чтобы убедиться в этом, нужно проверить подводящие контакты и обмотки при помощи мультиметра. При необходимости — сломанный вентилятор заменяют на рабочий.
Вода протекает на пол
Это — одна из самых распространенных поломок посудомоечной техники. Причин для протекания воды под корпусом может быть несколько:
Плохое состояние дверных уплотнителей. Возможно, их нужно заменить или очистить от налета.
Поврежден уплотнитель насоса. Выход из положения — заменить его на новый.
Недостаточно затянуты хомуты на водоподающем и сливном шлангах, нет уплотнителей на соединениях патрубков.
Поврежден водяной бак. Чаще всего отремонтировать его нельзя, бак заменяют новым.
Важно! Для правильного определения места просачивания воды кожух машины снимают, а пол застилают газетами. Поломка находится с той стороны, где бумага намокает.
к содержанию ↑
Коды ошибок посудомоечных машин Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau
Посудомоечные машины Bosch оснащены системами самодиагностики. Владелец не сталкивается с ними до тех пор, пока на дисплее не появляются таинственные буквы с цифрами. На что они указывают? Приведем краткое описание, исходя из того, какие коды ошибок посудомоечных машин Bosch или другой торговой марки показывает ваша техника:
Е1. Возникли проблемы с нагревом. Велика вероятность, что неисправен ТЭН или электронный модуль, отвечающий за его работу.
Е2. Сбой в работе температурного датчика, находящегося в одном блоке с нагревательным элементом.
Е3. Проблемы с поступлением воды. Причину нужно искать в неисправности насоса, шланга или впускного фильтра.
Е4. Засор переключателя потока или перегорел двигатель.
Е5. Превышение уровня наполнения водой по сравнению с допустимым. Проблема может возникнуть из-за неисправности прессостата или впускного клапана.
Е6. Неисправен аквасенсор — устройство, которое отслеживает жесткость и степень загрязненности воды.
Е8. Недостаточный уровень воды в поддоне, самослив воды. Часто причиной этого явления является недостаточно сильный напор воды в водопроводе, и посудомоечная техника не может быть использована.
Е9. Неисправен ТЭН. Возможно, придется его менять.
Е11. Проблемы с модулем и датчиком NTC, проводами питания.
Е14. Датчик расхода не получает управляющие импульсы.
Е15. Срабатывание аквастопа из-за утечки воды. Конкретную причину утечки определит специалист.
Е16. Эта ошибка посудомоечных машин Bosch указывает на непредусмотренный набор воды. Могут быть проблемы с датчиком уровня, впускным клапаном. Иногда ошибка выдается в связи с усиленным пенообразованием.
Е17. Проблемы со сливом воды.
Е21. Неисправность сливного насоса из-за естественного износа или попадания в него постороннего предмета.
Е24. Вода не сливается, что может быть вызвано пережатием шланга.
Е27. Пониженное напряжение в сети. Проблему можно решить, установив стабилизатор.
к содержанию ↑
Видеоматериал
Знание кодов основных неполадок позволит вам или оперативно устранить их самостоятельно, или своевременно вызвать специалиста. А значит — вероятность дальнейшей исправной работы столь ценной бытовой техники намного выше.
Поделиться в соц. сетях:
Коды ошибок посудомоечных машин Smeg
Код ошибки
Описание ошибки
Возможные причины неисправности
Е1
Система «АКВАСТОП»
Протечка воды в поддон. Разгерметизация корпуса или других элементов
Е2
Система контроля превышения уровня воды
Неполадки с датчиком уровня воды. Засорен сливной насос, шланг, фильтр. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. Забита трубка прессостата. неисправность реле уровня воды, впускного клапана.
Е3
Ошибка нагрева
Превышено допустимое время нагрева воды. Неисправность ТЭНа, защитного термостата, датчика потока, прессостата. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления.
Е4
Ошибка работы температурного датчика воды
Короткое замыкание или размыкание в цепи. Неисправность температурного датчика NTC, нарушена проводка или контакты, не исправлен электронный модуль
Е5
Ошибка набора воды
Слабый напор или отсутствие воды в системе. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. Неисправен шланг, сливной насос, впускной клапан, прессостат. Засорен впускной фильтр.
Е6
Ошибка слива
Неправильное расположение сливного шланга. Засор системы слива, фильтров. Неисправен сливной насос, реле давления воды нагревательного элемента. Нарушена проводка или контакты. Неисправен электронный модуль управления.
Е7
Дефект турбины
Некорректное измерение количества залитой воды
Е8
Сбой в работе системы переменной мойки
Нарушена проводка или контакты. Неисправен электронный модуль управления.
Е9
Ошибка системы наполнения водой
Слабый напор или отсутствие воды в системе. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. Неисправен шланг, сливной насос, впускной клапан, прессостат. Засорен впускной фильтр.
Если у вас возникли проблемы с работой посудомойки и вам нужен мастер по ремонту, обращайтесь к нам по телефону или оставляйте онлайн-заявку на нашем сайте. Наша компания Техремонт предлагает оперативный и доступный ремонт посудомоечной машины с гарантией на работу до 12 месяцев. Мы ценим каждого нашего клиента и всегда рады Вам помочь!
С уважением к Вам, компания Техремонт
Коды ошибок для посудомоечных машин BOSCH
ПММ Bosch
Посудомоечная машина Bosch(бош) код ошибки Е25
заблокирована сливная помпа или отсоединилась крышка помпы
Посудомоечная машина Bosch(бош) код ошибки Е09
нет нагрева
Посудомоечная машина Bosch(бош) код ошибки Е01
дефект управления сливным насосом
Посудомоечная машина Bosch(бош) код ошибки Е17
ошибка залива (датчик потока). Возможно засор заливного фильтра или очень большое давление воды.
Посудомоечная машина Bosch(бош) код ошибкиE15
сработала система «aqua-stop» (возможно дефект разбрызгивателя – вода попадает в пеноуловитель)
Посудомоечная машина Bosch(бош) код ошибки Е14
неисправен датчик потока или циркуляционная помпа
Посудомоечная машина Bosch(бош) код ошибки Е20
избыточное давление внутри ПММ (сильное пенообразование). Обрыв цепи циркуляционной помпы
Посудомоечная машина Bosch(бош) код ошибки Е08
связано с напором воды (кроме того, самослив)
Посудомоечная машина Bosch(бош) код ошибки Е16
проверьте заполняющий клапан, проверьте управление заполняющего клапана (возможно сильное пенообразование)
Посудомоечная машина Bosch(бош) код ошибки Е21
заблокирована циркуляционная помпа
Посудомоечная машина Bosch(бош) код ошибки Е24
засор или перегиб сливного шланга или неисправность модуля
Купить запчасти для посудомоечных машин можно у нас магазине запчастей для бытовой техники в городе Зеленограде или заказать по электронной почте
email: remmarket@bk. ru указав свой номер телефона и адрес куда отправить почтой.
Наш адрес г. Зеленоград ул.Панфилова дом 28Б
схема проезда
Вызов мастера по тел: 8-(915)-494-46-68
Телефон магазина запчастей: (499)-729-84-50
email: remmarket@bk.ru
на Ваш сайт.
Коды ошибок посудомоечных машин Bosch
Код ошибки
Причины возникновения
Проверка и устранение неисправности
E1
Ошибка нагрева
1. Чаще всего это неисправность ТЭНа — нет сопротивления или утечка на корпус. 2. Неисправен элемент на электронном модуле отвечающий за работу ТЭНа. 3. Проверить защитный термостат. 4. Проверить датчик потока. 5. Проверить прессостат (датчик уровня воды).
E2
Ошибка датчика NTC(температурный датчик)
1. Неисправен датчик NTC, который подаёт информацию на блок управления ПМ. Как правило расположен в блоке с ТЭНом, имеет определенное сопротивление (˜55кОм при 21°C).
E3
Проблемы сзаполнением воды
Если нужный уровень воды не был достигнут в течение определенного количества времени. В зависимости от модели посудомоечной машины (ПМ), последовательность действий будет различна. Либо ПМ будет ждать, пока наполнение не будет осуществлено (более ранние модели), либо произойдёт слив воды в течение одной минуты (более поздние модели). 1. Неисправен шланг «Аквастоп». 2. Неисправен насос слива воды. 3. Проверить впускной клапан. 4. Засор впускного фильтра. 5. Неисправен прессостат.
E4
Проблемы спереключателем потока
Переключатель потока воды не на заданной позиции. Он отвечает за распределение воды в разбрызгиватели и устанавливается под нагревательным элементом. 1. Засор переключателя. 2. Неисправность двигателя, который воздействует на переключатель потока и устанавливает его в то или иное положение.
Аквасенсор это элемент, который контролирует мутность, жесткость, загрязнение воды при полоскании на начальном этапе. В случае если посуда загрязнена не сильно, позволяет исключить ополаскивание, экономит воду и электроэнергию. Находится рядом с ТЭНом.
E8
Низкий уровень воды в поддоне
Нагревательный элемент при этом не включается. Циркуляционному насосу недостаточно давления воды и подаётся импульс на модуль. Проверить напор зазива воды. Так же возможен сасослив.
E9
Ошибка ТЭНа
Чаще всего возникает в посудомоечных машинах с проточным нагревателем, который встроен в циркуляционный насос, при обрыве ТЭНа. Проверить ТЭН на обрыв.
Датчик расхода не обнаруживает управляющие импульсы, при этом они поступают на циркуляционный насос.
E15
Сработал Аквастоп
Произошла утечка воды. Проверьте воду в поддоне. Причины протечки могут быть различны.
E16
Несанкционированный набор воды
Проверить впускной клапан (датчик расхода). Проверить прессостат (датчик уровня). Один из возможных вариантов — увеличенное пенообразование.
E17
Ошибка залива воды
Проверьте датчик потока. Так же возможно давление на входе слишком высокое.
E18
Не отключайте питание. Программа закончится после слива воды.
E21
Проблемы со сливным насосом
Сливной насос заблокирован. Проверьте крыльчатку насоса на предмет попадания постороннего предмета. Если засора нет, то вероятно насос изношен и иногда может заклинивать при вращении — подлежит замене.
E24
Ошибка слива воды
Шланг для слива грязной воды зажат или переломлен.
E27
Пониженное напряжение в сети
Проверить напряжение в розетке. Ошибка чаще появляется в часы пиковых нагрузок на городские электросети, например вечером. Как вариант — поставить стабилизатор напряжения.
Ошибка посудомоечной машины Bosch E24 | Коды ошибок стиральных и посудомоечных машин и устранение неисправностей
Наконец, хозяйки так счастливы иметь посудомоечную машину, потому что у них появляется много свободного времени для себя. Однако когда мы видим код ошибки на экране, например, E24, и устройство перестает работать, тогда начинается паника, и мы не знаем, что делать.
Как расшифровать код ошибки E24 посудомоечной машины Bosch
Код ошибки E24 означает, что система слива воды сломана.Производитель сообщает, что проблема вызвана перегибом сливного шланга или его засорением. Вроде бы все просто, нужно только выправить и прочистить сливной шланг. Но такого нет, пользователи Bosch, столкнувшиеся с неисправностью E24, считают, что проблема не в засорении.
Наверное, правы, попробуйте подумать над этим — шланг не может гнуться, потому что прибор настроен правильно, и вы не касаетесь шланга. Причем в большинстве случаев, как говорят пользователи, неисправность появляется в начале стирки, около 1.Через 5-2 минут после включения, когда прибор даже не успевает набрать воду. Поэтому очень странно, что в инструкции написано, что ошибка Е24 сообщает о неисправности системы слива.
Логично, на наш взгляд, в случае возникновения ошибки Е24 возникают следующие причины:
выход из строя одного из датчиков; необходимо выяснить, какой из них сломан;
неисправность сливного насоса;
Произошла ошибка в программной начинке блока управления.
Основные способы устранения ошибки E24
Если говорить о чистке сливного насоса, проблем не будет. Только обязательно делайте это регулярно. Фильтр, расположенный на дне посудомоечной машины, снимается довольно легко. Очистите сливной шланг с помощью веревочной щетки. Кроме того, под фильтром можно снять пластиковую заглушку, открывающую доступ к зубчатому колесу сливного насоса. Затем вы должны осмотреть его и удалить весь мусор. Очень часто фильтр забивается семенами от фруктов, например лимона или апельсина, в результате чего появляется ошибка Е24.
Внимание! Возможно, есть засор в стыке сливного шланга и слива для сточных вод. Его тоже нужно очистить.
Насос посудомоечной машины тоже может засориться, в результате он перестает сливать воду. Итак, код ошибки E24 появляется на экране. Возможно, на самой крыльчатке остались волосы или нитки. Его тоже нужно удалить.
Советы пользователей на форумах, как починить посудомоечную машину Bosch
Все вышеперечисленные способы устранения неисправности Е24 могут не помочь. Просмотрев большое количество форумов данной тематики, мы решили предложить несколько советов по устранению ошибки. В некоторых случаях ошибка E24 не вызывает никаких проблем и после очистки шланга с помощью влажного пылесоса неисправность устраняется. Один пользователь в долгой борьбе с неисправностью нашел причину в сливном насосе. При включении крыльчатка насоса отказывается вращаться, поэтому насос не набирает воду.
Некоторые пользователи допускают, что код ошибки E24 можно было удалить простыми манипуляциями.Они пытались включить и выключить машину. Но мы не можем рекомендовать этот метод, поэтому даже не будем его описывать. Дело в том, что этот вариант не решает проблемы, он может только заставить посудомоечную машину работать на максимальной мощности, что в конечном итоге приведет к более серьезным проблемам.
Оптимальный и более правильный способ устранения кода E24 в машинах Bosch также написан на форумах.
Обратите внимание на следующие советы:
необходимо открыть правую крышку корпуса и снять уплотнитель;
под пломбой расположена пластиковая тара; внизу видны трубки, как показано на фото. Ошибка может быть вызвана засорением в этом месте;
Если форсунки легко отсоединяются (все зависит от модели посудомоечной машины Bosch), снимаем их и чистим пылесосом для влажной уборки, и заодно сливаем воду в сливной шланг.
Если ни один из способов не помог, нужно искать профессионала, который поможет выяснить причину неисправности и устранить ее.
Видео как исправить код ошибки E24 посудомоечной машины Bosch
Коды ошибок сушилки Bosch | WasherErrorCodes
Ваша сушильная машина Bosch работает неправильно? Один из способов сэкономить время и деньги на ремонте прибора — это попробовать отремонтировать его самостоятельно. Проверьте сушилку на наличие кода ошибки. Он может отображаться на дисплее или мигать. Если вы его видите, значит, вы прошли половину пути! Теперь обратитесь к приведенному ниже списку возможных решений. Консультации по ремонту предоставила сама торговая марка Bosch. Robert Bosch GmbH — немецкая компания с более чем 140-летней историей.
Коды ошибок сушилки Bosch WVD24520GB
Текст в поле дисплея и излучаемый сигнал
Возможная причина
Меры по устранению
F: 16
Дверь закрыта неправильно.
Проверить, не застряло ли белье в дверце; Закройте дверцу стирально-сушильной машины.
F: 17
Кран не открыт.
Откройте кран.
Впускной шланг перекручен или пережат.
Устранить причину.
Фильтр заблокирован в наливном шланге.
Очистить фильтр
Слишком низкое давление воды.
Устранить причину.
F: 18
Сыпучий мусор блокирует насос.
Очистить насос
Сливная труба и / или сливной шланг заблокированы.
Очистите дренажную трубу и / или дренажный шланг.
При сушке в барабане слишком много остаточной воды.
Остановите программу сушки, выберите программу «Отжим @» перед сушкой.
Коды ошибок осушителя Bosch Vision 300 Series WFVC3300
Неисправность
Возможная причина
Действие
Вода не попадает в машину и моющее средство не смывается.Световой индикатор «вращение» горит, а на дисплее мигает «E: ir или« E: 12 ».
Водопроводный кран не открыт.
Включите водопроводный кран. Цикл продолжается.
Подающий шланг перекручен или пережат.
Устранить причину.
Засорены сетчатые фильтры в подающем шланге.
Очистите сетчатые фильтры на входе воды.
Активация функции безопасности шланга Aquastop®.
Проверить индикатор безопасности. Если красный, замените шланг.
Аквастоп® срабатывает
Закройте водопроводный кран и исследуйте утечку.
Слишком низкое давление воды.
Устранить причину.
Промывочный раствор не слился полностью. Световой индикатор «полоскание» горит, а на дисплее мигает «E: 13», в барабане не осталось воды.
Пудры
Используйте меньше моющего средства для будущей загрузки белья. Моющие средства, специально разработанные для вашей высокоэффективной стиральной машины, образуют меньше пены, и на упаковке будут буквы «HE».
Насос заблокирован
Очистите сливную трубу и / или сливной шланг.
Коды ошибок сушилки Bosch Vision 300
.
Проблема
Возможная причина
Меры по устранению
Цикл был прерван. Раздается предупреждающий сигнал, и на дисплее отображается «CLn».
Загрязнение фильтра для ворса.
Очистите фильтр для ворса. Выключите сушильную машину и снова включите ее.Если код ошибки не удаляется, позвоните в службу поддержки клиентов
Цикл был прерван. Раздается предупреждающий сигнал, и на дисплее отображается «E: 12».
Отводящий воздуховод заблокирован или слишком длинный.
Очистите отводящий воздуховод. Уменьшите длину выпускного воздуховода до максимальной длины. Выключите / снова включите сушилку.
Ошибка выполнения программы или неисправность.
Выключить сушилку, дать остыть в течение 30 мин, снова включить.Перезапустить программу.
Помещение / шкаф недостаточно вентилируются.
Обеспечьте достаточный приток свежего воздуха. Выключить / снова включить.
Степень высыхания не достигнута или время высыхания слишком велико.
Датчик влажности загрязнен.
Очистить датчик влажности. Выключите сушильную машину и снова включите ее.
На дисплее может отображаться UE: 03 «.
Выпускной воздуховод заблокирован или слишком длинный.
Очистить канал отработанного воздуха. Уменьшить вытяжной воздуховод до максимальной длины. Выключите сушильную машину и снова включите ее.
Загрязнение фильтра для ворса.
Очистить фильтр. Выключите сушильную машину и снова включите ее.
Белье было слишком влажным.
Отжимайте белье на более высокой скорости в стиральной машине. Выключите сушильную машину и снова включите ее.
Выбрана неподходящая программа.
Выберите программу с помощью таблицы выбора программ.Выключите сушильную машину и снова включите ее.
Превышено максимальное время сушки.
Очистить фильтр для ворса. Проверить вытяжной воздуховод. Отжимайте белье на более высокой скорости в стиральной машине.
Превышена предельная температура двигателя.
Выключить сушилку, дать остыть в течение 30 мин. Включи снова. Запустить программу.
Неправильно задана степень сухости.
Серия 800, Изменение настроек степени сухости
Коды ошибок посудомоечных машин Bosch
~ By I-Fix Appliance Repair
Независимо от того, насколько бесперебойно работает ваша техника, мы всегда рекомендуем проверять и уделять немного больше внимания их работе.Даже самые надежные бренды, такие как Bosch, иногда дают сбои. Важно как можно раньше выявить любую потенциальную неисправность. Как бы мы ни надеялись, что некоторые проблемы уйдут, они просто не решатся сами собой.
Если вы хотите, чтобы ваша техника служила вам лучше:
Очистите их после использования
Удалите весь мусор, препятствия и остатки
Обезжирьте
Удалите лоток для ворса
Выполните циклы очистки в соответствии с руководством
Следите за выравниванием
Следите за незакрепленными деталями
Обратите внимание на любые новые и необычные шумы и звуки
Следите за кодами ошибок
Если вы заметили какие-либо постоянные изменения, обратитесь к профессиональным техническим специалистам. Хотя некоторые вещи могут быть незначительными, другие могут указывать на серьезные проблемы, которые позже приведут к поломке или даже к возгоранию.
Мы часто получаем такие звонки, когда владельцы устройств не уверены, что означают коды ошибок, и здесь мы собрали некоторую информацию в одном месте:
Распространенные коды ошибок и неисправностей посудомоечных машин Bosch
Режим диагностики посудомоечной машины Bosch или цикл проверки
Цикл проверки посудомоечной машины
Bosch разработан, чтобы помочь выявить проблему в целом.Устранение неисправностей основных функций устройства проходит через весь цикл. См. Руководство о том, как его запустить. В большинстве моделей необходимо убедиться, что посудомоечная машина выключена, а режим диагностики активирован одновременным нажатием и удержанием кнопок Power Scrub Plus и Regular Wash. Код ошибки покажет, есть ли проблемы.
Символы на дисплее кода ошибки отображаются в виде буквы E (для ошибки) и двухзначного номера кода ошибки. Обратите внимание, что если вы видите числа, которым предшествует буква H (например, H01), это на самом деле не ошибка, а начало отсрочки стирки.Это означает, что цикл стирки начнется через час.
Посудомоечная машина Bosch пищит во время цикла
Посудомоечные машины Bosch
предназначены для подачи звукового сигнала при возникновении ошибки. Звуковой сигнал означает, что слив не засорен, а остальные части работают должным образом. Звуковой сигнал в середине цикла указывает на проблему с самой платой управления. Найдите автоматический выключатель и выключите его на 60 секунд. Если это не поможет, ваша посудомоечная машина потребует замены печатной платы.
Проблемы с задержкой пуска посудомоечной машины Bosch
Самая распространенная проблема с задержкой запуска в посудомоечных машинах Bosch заключается в том, что дисплей застревает на 2 часах, а запускается немедленно. Это указывает на проблему с водонагревателем. В этой ситуации в большинстве случаев необходимо перепаять соединение с реле нагревателя. Это происходит потому, что медь плохо переносит тепло.
Номера кодов ошибок посудомоечной машины Bosch и устранение неисправностей
Коды ошибок: E01, E02, E03, E04, E05
Неисправность силового модуля . В случае появления любого из этих кодов Bosch также блокирует силовые модули, чтобы их мог исправить только сертифицированный специалист.
Код ошибки: E06
Проблема с дверным механизмом. Дверной выключатель или датчик повреждены и требуют замены. Сначала проверьте наличие препятствий
Код ошибки E07
Проблемы с вентилятором или подключением к вентилятору. Вы также заметите, что посуда остается влажной после остановки цикла.
Код ошибки E08
Вода не покрывает нагревательный элемент. Это может указывать на неисправность нагревательного элемента, засорение водой или проблему водяного насоса.
Код ошибки E09, E10
Вода без нагрева. Проблема с нагревателем или подключением к нагревателю. Также проверьте, нет ли на нагревательном элементе отложений извести.
Код ошибки E11
Неисправность термостата или датчика температуры. Скорее всего потребуется замена
Код неисправности E13
Температура воды выше 75С. Неправильное подключение воды. Убедитесь, что вода подается из холодной воды, а не из трубы с горячей водой. Если подключение было правильным, это указывает на проблему с термостатом, когда он не может правильно измерить температуру или не может остановить процесс нагрева.
Код ошибки E14
Неисправность датчика протока геркона. Проверить контакты к геркону
Код ошибки E15
Утечка воды из основания посудомоечной машины . Слейте воду. Проверьте точки взлома.
Код ошибки E16
Неисправность впускного клапана воды.
Код ошибки E17
Уровень воды слишком высок, риск переполнения. Неисправен датчик или дренаж. Проверьте оба.
Код ошибки E18
Недостаточный уровень воды. Неисправен водяной клапан
Ошибка Код E20
Короткое замыкание или размыкание. Обычно указывает на проводку насоса или двигателя
Код ошибки E21
Блокировка циркуляционного насоса .
Код ошибки E23
Короткое замыкание или разрыв цепи из-за проводки сливного насоса или неисправного сливного насоса.
Код ошибки E24, E25
Проблемы со сливом. Проверьте сливные фильтры. E25 также может указывать на заблокированный сливной насос
Код ошибки E26
Неисправен переключатель / регулятор воды.
Код неисправности E28
Неисправен датчик мутности. Вы также заметите, что посуда не моется, и заметите мусор в ванне.
Существуют также альтернативные буквенные коды ошибок, обозначаемые буквами A, B, C, D и т. Д. Согласно руководству, буквы указывают на конкретные проблемы с деталями.
Мы перечислили здесь наиболее часто встречающиеся коды ошибок, чтобы помочь вам в устранении неполадок, с которыми вам удобно. Но если вас это не устраивает, конечно, стоит вызвать профессионального специалиста.
Нам очень помогает, когда во время звонка вы упоминаете код ошибки. Это помогает быстрее выявить и устранить проблему.Позвоните нам, если у вас есть какие-либо вопросы о ремонте посудомоечных машин Bosch и кодах ошибок или ремонте другой техники Bosch.
Нужна помощь с кодами ошибок? Кликните сюда!
Связанная статья: РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ ПРИБОРА
Коды ошибок посудомоечной машины
| Bosch
Бытовая техника
Введите ключевое слово или код продукта
Корзина покупателя 0
MyBosch
Поиск дилера
Авторизоваться
Постановка на учет
Зарегистрировать продукт
Меню
Дом
Обзор
Товары
Кулинария и выпечка
Плиты и Духовки
Встраиваемые духовки
Компактные духовки
Варочные поверхности
Индукционные плиты
Газовые плиты
Электрические плиты
Варочные панели Domino
Паровые приборы
Паровые печи
Пароварки
Микроволны
Встраиваемые духовки с микроволновой печью
Встроенная микроволновка
Вытяжки
Вытяжки островные
Настенные вытяжки
Вытяжки телескопические
Вытяжки с навесом
Капюшон с нисходящим потоком
Ящики с подогревом
Принадлежности для готовки и выпечки
Противни для выпечки и противни для гриля
Антиадгезионное покрытие
Эмалированный
Алюминий
Камни для пиццы и хлеба
Противни для жарения
Стеклянные подносы
Сковороды профессиональные
Решетки для духовки
Телескопические направляющие для духовки
Посуда
Кастрюли
Сковородки
Формы для выпечки
Кухонные инструменты и посуда
BergHOFF
Прочие аксессуары и посуда
Для вытяжек
Фильтры с активированным углем
Односторонние заслонки
Жировые фильтры
Полоски ручки
Для газовых плит
Вок стоит
Стойки для эспрессо
Камни лавы
Наборы форсунок сжиженный газ
СВЧ оборудование
Для FlexInduction
Для установки и встраивания
Самоочищение
activeClean — пиролитический
Лампы
Чистка и уход
Для духовок
Для варочных панелей
Для поверхностей из нержавеющей стали
Для вытяжек
Салфетки для чистки
Стиральные и сушильные машины
Стиральные машины
Стиральные машины с фронтальной загрузкой
Стиральные машины с вертикальной загрузкой
Сушилки для белья
Сушилки с тепловым насосом
Конденсаторные сушильные машины
Стирально-сушильные машины
Комплектующие для установки и встраиваемые
Комплекты для штабелирования стиральных и сушильных машин
Встроенные комплекты
Встроенные комплекты
Комплекты для крепления
Шланги
Комплекты для подключения конденсатора
Вытяжные воздуховоды сушильных машин
Удлинители для стиральных машин
Прочие аксессуары
Чистка и уход
Средства для удаления накипи
Чистящие средства
Посудомоечные машины
Отдельно стоящие посудомоечные машины
Посудомоечная машина шириной 60 см
Посудомоечная машина шириной 45 см
Компактная посудомоечная машина
Встраиваемые посудомоечные машины
Посудомоечная машина шириной 60 см
Посудомоечная машина шириной 45 см
Аксессуары
Корзины и держатели
Корзины
Корзины для столовых приборов
Держатели для бутылок
Корзины для столового серебра
Распылительные головки
Фильтры
Установка и встроенная
Монтажные наборы
Удлинительные шланги
Чистка и уход
Средства для удаления накипи
Чистящие средства
Освежители воздуха
Уход за нержавеющей сталью
Моющие средства
Коды ошибок посудомоечных машин Bosch — Коды ошибок HVAC и руководства по обслуживанию PDF
HVAC DIY
холодильник
микроволновая печь
AEG
Коды ошибок стиральной машины
Коды ошибок посудомоечной машины
Коды ошибок газового котла
Aerotek
Ошибки кондиционера
Aeronik
Ошибки кондиционера
Acson
Коды ошибок кондиционера
Actron
Admiral
Akai
Коды ошибок кондиционера
Amana
Коды ошибок кондиционера
Ошибки стиральной машины
AmeriCool
Коды ошибок кондиционеров
Arderia
Коды ошибок газовых котлов
Ardo
Ошибки стиральной машины
Коды ошибок посудомоечной машины
Ariston
Коды ошибок посудомоечной машины
Газ Коды ошибок котла
Поиск и устранение неисправностей газового котла
Коды ошибок холодильника
Ошибки стиральной машины
ASKO
Ошибки стиральной машины
AUX
Коды ошибок кондиционера
Ballu
Ошибки кондиционера
Baxi
Коды ошибок газового котла
BEKO
Коды ошибок кондиционера
Коды ошибок холодильника
Ошибки стиральной машины
Beretta
Коды ошибок газового котла
Biasi
Gas Коды ошибок котла
Поиск и устранение неисправностей газового котла
Blanco
Коды ошибок посудомоечной машины
Bosch
Ошибки кофемашины
Коды ошибок посудомоечной машины
Коды ошибок газового котла
Коды ошибок холодильника
W Ошибки озолочной машины
Buderus
Коды ошибок газового котла
Candy
Коды ошибок посудомоечной машины
Ошибки стиральной машины
Carrier
Коды ошибок кондиционера
Celtic
Ошибка газового котла Коды
Поиск и устранение неисправностей газового котла
Chigo
Коды ошибок кондиционеров
Cooper & Hunter
Daewoo
Коды ошибок газовых котлов
Коды ошибок стиральных машин
Коды ошибок кондиционеров Daikin
Dantex
Коды ошибок кондиционера
De Dietrich
Коды ошибок газового котла
Поиск и устранение неисправностей газового котла
DeLonghi
Поиск и устранение неисправностей кофеварки
Electrolux
Dishwa Коды ошибок sher
Коды ошибок газового котла
Поиск и устранение неисправностей газового котла
Коды ошибок холодильника
Ошибки стиральной машины
Ferroli
Коды ошибок газового котла
Устранение неисправностей газового котла
Fisher & Paykel
Мойка Ошибки машины
Fondital
Ошибки газового котла
Устранение неисправностей газового котла
Friedrich
Коды ошибок кондиционеров
Frigidaire
Ошибки стиральных машин
Коды ошибок холодильников
Fujitsu
Коды ошибок кондиционера
Genera lElectric
Коды ошибок стиральной машины
Gorenje
Коды ошибок сушильной машины
Коды ошибок холодильника
Коды ошибок стиральной машины
GREE
Коды ошибок кондиционера
Haier
Коды ошибок кондиционера
Ошибки стиральной машины
Hansa
Коды ошибок холодильника
Коды ошибок стиральной машины
Hitachi
Коды ошибок кондиционера
Hotpoint
Коды ошибок стиральных машин
Huke
Indesit
Коды ошибок холодильников
Коды ошибок стиральных машин
Junkers
Коды ошибок газовых котлов
Устранение неисправностей газовых котлов
Jura
Kaiser
Коды ошибок стиральной машины
Kenmore
Коды ошибок стиральной машины
Kentatsu
Коды ошибок кондиционеров
Kiturami
Коды ошибок газовых котлов
9 0017 Koreastar
Коды ошибок газового котла
Krups
Lessar
Коды ошибок кондиционеров
LG
Коды ошибок кондиционеров
Коды ошибок холодильников
Коды ошибок стиральных машин
Liebherr
Коды ошибок холодильника
Master Gas Seoul
Коды ошибок газового котла
Устранение неисправностей газового котла
Maytag
Коды ошибок стиральной машины
McQuay
Коды ошибок кондиционера
Midea
Коды ошибок кондиционера
Miele
Коды ошибок стиральной машины
Mitsubishi
Коды ошибок кондиционера
Mora
Ошибки газового котла
Navien
Коды ошибок газового котла 9 0018
Panasonic
Коды ошибок кондиционеров
Philips
Коды ошибок телевизоров
Protherm
Коды ошибок газовых котлов
Quattroclima
Коды ошибок кондиционеров
Rinnai
Коды ошибок газового котла
Roda
Коды ошибок кондиционера
Roper
Ошибки стиральной машины
Samsung
Коды ошибок кондиционера
Коды ошибок посудомоечной машины
Коды ошибок холодильника
Стиральная машина Коды ошибок
Sanyo
Коды ошибок кондиционеров
Siemens
Коды ошибок духовки
Коды ошибок стиральных машин
Sony
Коды ошибок телевизора
Sub-Zero
Termet
9 0017 Ошибки газового котла
Thomson
Коды ошибок телевизора
Timberk
Коды ошибок кондиционеров
Toshiba
Коды ошибок кондиционеров
Vailiant
Коды ошибок газовых котлов
Vestel
Коды ошибок телевизора
Ошибки стиральной машины
Viessmann
Ошибки газового котла
Whirlpool
Ошибки электрической духовки
Ошибки микроволновой печи
Коды ошибок холодильника
Ошибки стиральной машины
Willer
Ошибки газового котла
Wolf
Ошибки газового котла
Zanussi
Ошибки холодильника
Ошибки стиральной машины
HVAC DIY
холодильник
микроволновая печь
AEG
Коды ошибок стиральной машины
Коды ошибок посудомоечной машины
Коды ошибок газового котла
Aerotek
Ошибки кондиционера
Aeronik
Ошибки кондиционера
Acson
Коды ошибок кондиционера
Actron
Admiral
Akai
Коды ошибок кондиционера
Amana
Коды ошибок кондиционера
Ошибки стиральной машины
AmeriCool
Коды ошибок кондиционеров
Arderia
Коды ошибок газовых котлов
Ardo
Ошибки стиральной машины
Коды ошибок посудомоечной машины
Ariston
Коды ошибок посудомоечной машины
Газ Коды ошибок котла
Поиск и устранение неисправностей газового котла
Коды ошибок холодильника
Ошибки стиральной машины
ASKO
Ошибки стиральной машины
AUX
Коды ошибок кондиционера
Ballu
Ошибки кондиционера
Baxi
Коды ошибок газового котла
BEKO
Коды ошибок кондиционера
Коды ошибок холодильника
Ошибки стиральной машины
Beretta
Коды ошибок газового котла
Biasi
Gas Коды ошибок котла
Поиск и устранение неисправностей газового котла
Blanco
Коды ошибок посудомоечной машины
Bosch
Ошибки кофемашины
Коды ошибок посудомоечной машины
Коды ошибок газового котла
Коды ошибок холодильника
W Ошибки озолочной машины
Buderus
Коды ошибок газового котла
Candy
Коды ошибок посудомоечной машины
Ошибки стиральной машины
Carrier
Коды ошибок кондиционера
Celtic
Ошибка газового котла Коды
Поиск и устранение неисправностей газового котла
Chigo
Коды ошибок кондиционеров
Cooper & Hunter
Daewoo
Коды ошибок газовых котлов
Коды ошибок стиральных машин
Daikin
Коды ошибок кондиционеров
Dantex
Коды ошибок кондиционера
De Dietrich
Коды ошибок газового котла
Поиск и устранение неисправностей газового котла
DeLonghi
Поиск и устранение неисправностей кофеварки
Electrolux
Dishwa Коды ошибок sher
Коды ошибок газового котла
Поиск и устранение неисправностей газового котла
Коды ошибок холодильника
Ошибки стиральной машины
Ferroli
Коды ошибок газового котла
Устранение неисправностей газового котла
Fisher & Paykel
Мойка Ошибки машины
Fondital
Ошибки газового котла
Устранение неисправностей газового котла
Friedrich
Коды ошибок кондиционеров
Frigidaire
Ошибки стиральных машин
Коды ошибок холодильников
Fujitsu
Коды ошибок кондиционера
Genera lElectric
Коды ошибок стиральной машины
Gorenje
Коды ошибок сушильной машины
Коды ошибок холодильника
Коды ошибок стиральной машины
GREE
Коды ошибок кондиционера
Haier
Коды ошибок кондиционера
Ошибки стиральной машины
Hansa
Коды ошибок холодильника
Коды ошибок стиральной машины
Hitachi
Коды ошибок кондиционера
Hotpoint
Коды ошибок стиральных машин
Huke
Indesit
Коды ошибок холодильников
Коды ошибок стиральных машин
Junkers
Коды ошибок газовых котлов
Устранение неисправностей газовых котлов
Jura
Kaiser
Коды ошибок стиральной машины
Kenmore
Коды ошибок стиральной машины
Kentatsu
Коды ошибок кондиционеров
Kiturami
Коды ошибок газовых котлов
9 0017 Koreastar
Коды ошибок газового котла
Krups
Lessar
Коды ошибок кондиционеров
LG
Коды ошибок кондиционеров
Коды ошибок холодильников
Коды ошибок стиральных машин
Liebherr
Коды ошибок холодильника
Master Gas Seoul
Коды ошибок газового котла
Устранение неисправностей газового котла
Maytag
Коды ошибок стиральной машины
McQuay
Коды ошибок кондиционера
Midea
Коды ошибок кондиционера
Miele
Коды ошибок стиральной машины
Mitsubishi
Коды ошибок кондиционера
Mora
Ошибки газового котла
Navien
Коды ошибок газового котла 9 0018
Panasonic
Коды ошибок кондиционеров
Philips
Коды ошибок телевизоров
Protherm
Коды ошибок газовых котлов
Коды ошибок / неисправностей котлов Worcester Bosch [Обновлено 2020]
Описание неисправности
Поведение системы
208
Котел в режиме трубочиста
200
Котел в режиме отопления
201
Котел в режиме ГВС
202
Котел ожидает — поступил запрос тепла от двухпозиционного или плавного регулирования
203
Котел в режиме ожидания
204
Котел ожидает — фактическая температура выше расчетной или выбранной температуры котла
212
Температура, зарегистрированная датчиком температуры подачи или датчиком безопасности, слишком быстро повышается
226
Диагностический прибор был подключен и теперь заблокирован
260
Датчик температуры подающей линии не обнаруживает повышения температуры после запуска горелки
265
Котел ожидает ответа на запрос тепла — котел регулярно переключается на частичную нагрузку
268
Фаза тестирования компонентов
270
Котел регулируется вверх
283
Котел готовится к запуску горелки — включаются вентилятор и насос
284
Клапан газовый включен
305
Котел ожидает завершения работы ГВС
235
KIM (модуль идентификации котла) слишком новый для автомата управления горелкой
360
Установленный KIM несовместим с автоматом управления горелкой
9A 361
Установленный автомат управления горелкой несовместим с KIM (модуль идентификации котла)
9U 233
Неисправен автомат горения или KIM (модуль идентификации котла)
A3 317
Короткое замыкание в контактах датчика температуры дымовых газов
B7 257
Неисправен автомат горения или KIM (модуль идентификации котла)
C1 264
Нет сигнала управления или питания вентилятора во время работы
C4 273
Котел был выключен не более чем на 2 минуты, потому что он работал непрерывно более 24 часов
C6 215
Слишком высокая скорость вентилятора
C6 216
Слишком низкая скорость вентилятора
C7 214
Вентилятор не работает во время фазы пуска
C7 217
Неравномерная скорость вращения вентилятора при запуске
CE 207
Давление воды слишком низкое
CE 266
Ошибка теста насоса
D1 240
Короткое замыкание контактов датчика температуры обратной воды котла
D1 241
Обрыв контактов датчика температуры обратной воды котла
D3 232
Внешний контакт переключения разомкнут
D4 213
Фактическая температура, зарегистрированная датчиком температуры подачи или датчиком температуры обратной линии, растет слишком быстро
D4 271
Фактическая разница температур между датчиком температуры подачи и датчиком температуры безопасности слишком велика
D4 286
Датчик температуры обратной воды котла обнаружил температуру обратной линии выше 105 ° C
E2 222
Короткое замыкание в контактах датчика температуры подачи
E2 223
Обрыв контактов датчика температуры подачи
E5 218
Температура, измеренная датчиком температуры подачи, превысила 105 ° C
E9 210
Температура, измеренная датчиком дымовых газов, слишком высокая и обрыв
E9 219
Датчик температуры безопасности зафиксировал температуру выше 105 ° C
E9 220
Закорочены контакты датчика температуры безопасности или датчик температуры безопасности обнаружил температуру выше 130 ° C
E9 224
Обрыв контактов предохранительного датчика температуры
E9 276
Датчик температуры потока измерял температуру выше 95 ° C
E9 277
Датчик температуры безопасности измеряет температуру выше 95 ° C
E9 285
Датчик температуры обратной линии котла показал температуру выше 95 ° C
E9 318
Обрыв контактов датчика температуры дымовых газов
EA 227
После розжига горелки был измерен недостаточный ток ионизации.
EA 229
Ток ионизации, обнаруженный системой во время фазы горения, был недостаточным
EA 234
Обрыв контактов газового клапана
EA 261
Неисправен автомат управления горелкой
EA 269
Устройство зажигания было задействовано слишком долго
F0 238
Неисправен автомат управления горелкой KIM (модуль идентификации котла)
F0 239
Блок управления горелкой KIM (модуль идентификации котла) имеет ошибку.Кабели могут иметь плохой контакт, обрыв и защемление, или вилка и проводка блока управления горелкой требуют проверки, также проверьте рабочие характеристики котла, заменив блок управления горелкой.
Неисправен автомат управления горелкой (KIM) — требуется проверка проводки автомата управления горелкой, также проверьте рабочие характеристики котла, заменив автомат управления горелкой.
F0 278
Тест датчика не удался — необходимо проверить кабели и разъемы датчиков
F0 279
Блок управления горелкой или KIM неисправен — блок управления может нуждаться в замене
F0 280
Неисправен автомат управления горелкой
F0 287
Блок управления горелкой, или КИМ, имеет ошибку
F0 290
Неисправен автомат управления горелкой, или КИМ
F7 228
Ток ионизации был измерен перед запуском горелки
F7 328
Произошел кратковременный сбой питания
FA 306
Измерен ток ионизации после выключения горелки
FD 231
Напряжение сети было прервано во время сбоя блокировки
256 EC
Блок управления горелкой имеет ошибку
EH 258
Неисправен автомат управления горелкой — проверьте вилку и проводку автомата управления горелкой.
Как поднять деревянный дом самостоятельно: основные правила (видео)
По прошествии многих лет строения могут оседать, изнашиваться и деформироваться. Не являются исключением постройки из дерева, для возведения которых применялся некачественный материал или древесина не была обработана должным образом. Древесина может по праву называться самым надежным и, что очень важно, экологичным материалом для возведения загородных домов. Но если в процессе строительства технология была нарушена, дерево может утратить свои качественные характеристики. К примеру, деревянные брусья, формирующие нижний венец, который опирается на фундамент постройки, могут подвергаться процессам гниения под влиянием воды, при этом теряя несущую способность.
Производить замену фундамента деревянного дома или его ремонт необходимо не реже чем раз в 15-20 лет.
Чтобы продлить срок эксплуатации частного или загородного дома, испорченные деревянные элементы требуют замены, а потому необходимо знать, как поднять деревянный дом.
Непросто поднять старый деревянный дом, не нарушая при этом его конструкцию, поэтому для этой работы будет лучше нанять квалифицированных плотников, которые уже неоднократно сталкивались с подобной проблемой. Но если вы желаете сэкономить собственные средства или по любой другой причине не можете обратиться за помощью к специалистам, то поднять деревянный дом вы можете и своими силами. Но в этом случае вы должны понимать, какой груз ответственности ляжет на ваши плечи, так как любая оплошность может повлечь за собой разрушение всей постройки. Для выполнения такой работы необходимо обладать осторожностью и предельной внимательностью, и, разумеется, следовать технологии.
Конопатка бруса своими руками. Кубатура круглого леса: таблица. Как сделать полы в деревянном доме? Подробнее>>
Подготовительные работы
Схема установки домкрата под дом.
Если вы решили самостоятельно поднять старый деревянный дом, то в первую очередь вам необходимо провести расчет нагрузки, которая действует на один угол постройки. Чтобы это сделать, посчитайте примерный вес всего здания и разделите это число на 4. Полученный результат используется для выбора диаметра бруса, на который будет опираться деревянный дом, когда вы его приподнимете.
Затем определитесь с местом, на котором будет закреплен домкрат. Монтаж и закрепление домкрата может отличаться, это зависит от цели поднятия старой постройки. Если вам требуется произвести замену гниющих элементов нижнего венца, тогда необходимо выпилить в сгнившей древесине отверстие вплоть до прочного бруса, который и будет служить упором для домкрата. Отверстие делайте побольше, поскольку в него нужно будет вставлять не только домкрат, но также брусья опоры, которые будут удерживать постройку в процессе подъема.
Еще одна причина, по которой возникает необходимость приподнять деревянный дом, – выравнивание уровня цоколя или фундамента. В такой ситуации, прежде чем поднимать строение, необходимо сделать в фундаменте нишу, что даст возможность подпереть домкратом нижнее бревно снизу. Если постройка стоит на столбчатом фундаменте, тогда делать нишу не требуется, поскольку она нужна только в случае ленточного типа фундамента.
Вернуться к оглавлению
Установка домкрата для подъема старого деревянного дома
Последовательность замены венцов деревянного дома.
Домкрат необходимо расположить таким образом, чтобы он подпирал снизу нижний брус. Необходимо хорошо зафиксировать сам домкрат: если вы установили его на землю, то почва под ним должна быть хорошо утрамбована, либо же подложите под него ровную доску. Если домкрат опирается на бетонную поверхность, подложите под него прочный брус, чтобы более равномерно распределить вес постройки.
Между головкой домкрата и деревянным брусом требуется установить стальную пластину размером 100×100 мм. Для более надежного крепления с головкой домкрата, на пластине может быть небольшая выпуклость в центральной части. Тогда головка домкрата не будет соскакивать со стальной пластины вследствие нагрузки от деревянного дома. Подтешите участок на брусе, на который будет упираться головка домкрата, чтобы получить плоскую поверхность.
Чтобы вы смогли совершать контроль высоты подъема постройки, установите в почву рядом с углом рейку, сделав на ней отметку. Точно такую же отметку сделайте и на углу дома. Не пытайтесь осуществлять контроль высоты подъема по выдвигающемуся штоку домкрата, так как он может иметь погрешности (под воздействием нагрузки домкрат может просесть). Следите за расположением инструмента: он должен стоять строго по вертикали. Если вы заметили даже незначительный наклон, немедленно прекращайте подъем и установите инструмент в вертикальном положении.
Вернуться к оглавлению
Основные правила подъема деревянного строения
Технология подъема деревянной постройки включает в себя несколько обязательных правил:
Совершайте подъем деревянной постройки с одновременным использованием пары домкратов. Их необходимо установить на противоположных углах постройки.
Пользоваться одним домкратом можно только затем, чтобы приподнять один угол, просевший по отношению к остальным углам строения. В этой ситуации его приподнимают отдельно, пока не установят на должный уровень.
За один раз один угол постройки можно максимально поднять на 5 см, затем его фиксируют упорами и приподнимают на аналогичную высоту второй угол здания.
В поднятом состоянии строение фиксируется прочными досками или при помощи «скамеек», которые подкладываются под углы. «Скамейкой» называют деревянную конструкцию, которая монтируется под стеной строения перпендикулярно ей и опирается на установленные по разные стороны от стены опоры. В зависимости от типа проводимых работ выбирается и способ фиксации.
Чтобы поднять деревянную постройку, вам необходимы пара гидравлических домкратов, способных выдержать вес до 5 тонн, и некоторые подручные материалы (чурбаки, части досок, скобы и пр.). Под каждой стеной выкапывается по паре ям на расстоянии 50 см от угла. Ямы должны быть длиной около 1 м вдоль бревен, шириной 70 см и глубиной 50 см. Позаботьтесь о том, чтобы дно траншеи было ровное, покройте его доской.
Перед началом подъема деревянного дома убедитесь в том, что бревна не деформированы, и зафиксируйте их вдоль стены: прикрепите к брусьям две горизонтальные планки, а сами брусья сшейте досками. Тогда во время подъема отдельные детали не станут смещаться.
Опустите в подготовленные траншеи домкраты с того бока, где брусья опираются на нижний венец дома. В ямах должны помещаться не только инструменты, но и опоры.
Поднимать деревянный дом необходимо плавно и осторожно, все время следя за уклоном при помощи уровня. Домкраты нужно установить с параллельных сторон и поднимать углы по очереди в несколько подходов. Если вы сразу поднимите только один угол на требуемую высоту, здание деформируется. Когда одна сторона дома поднята на 300 мм, зафиксируйте ее чурбаками и только потом приступайте к подъему второй стороны. Затем процедура повторяется до тех пор, пока от верхних брусьев не отделятся нижние так, чтобы их возможно было выкатить. Достигнув необходимой высоты, здание должно надежно стоять на опорных брусьях.
Чтобы поднять деревянный дом с фундамента, потребуется подъемный кран. Если домик небольших размеров, то под ним нужно протянуть тросы, закрепив их, и поднять строение, переместив его на новое основание. Перед перемещением в доме необходимо снять окна и двери.
Как поднять дачный домик своими руками
Иногда возникает проблема, как поднять небольшой деревянный дачный домик своими руками. Появляется необходимость его перемещения по приусадебному участку. Манипуляции могут выполняться собственноручно. Но важно соблюдать технологию выполнения переноса и меры предосторожности. Технологический процесс сложен и опасен. Отклонения могут привести к травмированию исполнителя и деформации капитального строения.
Деревянное строение
Особенности процесса
Чтобы поднять сооружение из дерева рекомендуется заняться подготовкой основы для опирания домкрата. Опорная площадка должна обеспечивать не только устойчивость, но и свободно воспринимать давящую сверху нагрузку. В качестве используемого сырья подходит доска или брус. Опора укладывается на земляное полотно или фундамент для обеспечения равномерного распределения по нему воздействия. Если укладка производится на почву, ее предварительно качественно утрамбовывают.
Предотвращению соскальзывания способствует надежная фиксация оголовка домкрата при соприкосновении с домом. Главное условие, ровность бревна в месте, к которому в последующем будет прилагаться подъемная сила. Допускается применение металлической пластины размерами 10*10 см со слегка вогнутой формой по центру. Именно она в последующем выставляется между домкратом и деревянным домом.
Какие дома можно поднять
Владелец дачного (загородного) деревянного строения может произвести подъем дома, выполненного из:
оцилиндрованных бревен;
квадратных брусьев;
щитов из древесины.
Какие домкраты подойдут?
Чтобы поднять дом потребуются домкраты, идентичные тем, которые используются в автомобильных мастерских. Главная их особенность заключается в возможности поднять большой вес. Предварительно производится расчет нагрузки на подъемник с учетом массы строения и климатических условий:
общая масса дома высчитывается как сумма масс внешних и внутренних стен, перекрытий и кровли. Оценка общего объема производится путем умножения объема деревянных конструкций на плотность используемого материала при их строительстве;
дополнительно прибавляется вес всех коммуникационных линий и приборов, отсоединение которых невозможно во время проведения работ;
тяжелые элементы мебели и декора не учитываются. Их предварительно выносят из дома;
окончательная нагрузка умножается на
Как поднять угол старого дачного деревянного
Инструкция по тому, как поднять угол старого дачного деревянного дома свидетельствует о том, что предварительно нужно определиться с местом поднятия, так как оно может существенно отличаться в зависимости от того, какова цель поднятия конструкции. К примеру, если нужно заменить элемент, который сгнил, то сначала проводится выпиливание сгнившего древесного полотна до места, где лежит прочный брус. В таком случае нужно сделать максимально большое отверстие, куда и будет устанавливаться домкрат.
Если поднятие требуется для того, чтобы выровнять уровень цоколя и фундамента, то перед процессом в полости фундамента делается ниша, посредством которой и будет выполняться поднятие конструкции домкратами. Для домов со столбчатым фундаментом нишу делать не нужно и упор будет проводиться на самое нижнее бревно.
Инструкция по поднятию
Выполнение ниже приведенных рекомендаций позволит провести самостоятельное поднятие дома без обращения к специалистам.
Домкрат устанавливается так, чтобы он подпирал нижний брус.
Он должен быть максимально хорошо зафиксирован, и установлен на прочной утрамбованной почве. Если она слишком рыхлая, то просто подкладывается пластина.
При установке домкрата на бетон, под него подкладывают прочную деревянную доску, для равномерного распределения всей постройки.
На головку домкрата и под деревянный брус устанавливается пластина из стали, размер которой должен быть не меньше, чем 100*100 мм. Желательно, чтобы пластина имела выпуклость в центре, что увеличит ее сцепление с домкратом и исключит соскакивание головки с пластинки.
Брус, который будет подпираться должен быть немного подтесанный.
Чтобы была возможность контролировать высоту, на которую поднимается постройка на почве, около угла должна быть установлена рейка, и на ней делаются отметки.
Категорически запрещено делать контроль поднимаемой высоты по тому, на сколько выдвигается домкратный шток, так как в нем могут быть погрешности и не редко под воздействием тяжести он вовсе проседает.
Нужно отслеживать ровность вертикального расположения инструмента, так как категорически запрещено даже малейшее наклонение.
Желательно чтобы при поднятии рядом было несколько человек, так как один два отвечают за поднятие, а помимо этого нужно отслеживать ряд параметров в виде равномерности поднятия и не только.
Видео
Видео наших работ
Телефон: 8 (812) 988-20-58
Email: info@glav-svai.ru
Адрес: Ириновский пр., д. 2, БЦ «Ника», офис 409, Ежедневно с 10:00 до 20:00
Как самостоятельно поднять старый бревенчатый дом
Расчет стоимости фундамента
Главная\ Как правильно поднять дом: рекомендации по проведению работ
Ваш дом неожиданно дал усадку?
Боитесь за состояние ветхого жилья? Оставьте проблемы с фундаментом в прошлом: наша компания поможет вам поднять дом быстро, качественно и недорого. Многолетний опыт в сфере строительства и квалифицированный персонал гарантируют 100%-ный результат даже в самых тяжелых ситуациях с фундаментом.
Почему дом дает усадку?
Основная причина проседания домов кроется в недобросовестной закладке фундамента на начальных этапах строительства: спешка, использование второсортных материалов, несоблюдение технологий и стандартов приводят к «быстрым» результатам, снижая на несколько лет износ. Неправильно подобранное основание по отношению к особенностям местности так же может повлиять на проседание здания.
В строительстве жилья «возраст» не является синонимом качества: старые, ветхие дома со временем дают усадку.
Природа тоже вносит свой вклад в «движение» домов: грунтовые воды разрушают поверхность изнутри, приводя к появлению трещин в стенах, как и тектонические процессы.
Как выявить усадку и спасти дом от разрушения
Трещины на стенах, кривые линии дверей и окон, разрушение фундамента – верные признаки того, что дом начал проседать. Игнорировать признаки – способствовать разрушению крова.
Однако не стоит пытаться спасти дом от разрушения самостоятельно: фундамент – основа в строительстве, и непрофессиональное поднятие домов может лишь усугубить ситуацию. Доверьте поднятие дома профессионалам – и вы сможете забыть о проблеме навсегда!
Как правильно и эффективно заменить столбчатый фундамент?
Одним из наиболее дешевых видов фундаментов, активно применяемых раньше, был столбчатый, представляющий собой систему установленных на углах столбов, вкопанных в землю.
Именно на них и передается вся несущая нагрузка от возведенного здания. Однако с течением времени вследствие вспучивания грунта, проседания нижних слоев почвы, подмывания основания и прочих факторов такой фундамент перестает служить надежным основаниям. В таком случае возникает резонный вопрос, чем заменить фундамент и можно ли это сделать в принципе?Новые технологии в действииКомпания НТС СТРОЙ оказывает услуги по ремонту и надежной замене старого основания дома, выполняя такую работу профессионально и с учетом всех существующих требований.
Важно понимать, что замена фундамента – сложная работа, требующая тщательного анализа текущей ситуации, просчета существующей нагрузки, исследований грунта и уровня залегания подземных вод. Причинами разрушения фундамента могут быть следующие:Пучинистость глинистых грунтов, когда столбы забиты не очень глубокоБлизкий уровень залегания подпочвенных вод, разрушающих бетонные столбики (из-за отсутствия гидроизоляционного битумного покрытия)Слишком высокая нагрузка на фундамент вследствие неправильного инженерного просчета или дополнительных надстроекЧтобы грамотно заменить фундамент под домом требуется специальное оборудование, инструмент, применение только сертифицированных строительных материалов и смесей (бетона, арматуры, добавок в цемент), а также опытных работников. Наша компания занимается такими работами уже много лет, поэтому хорошо знает, как можно спасти не только столбчатый с ростверком, но и ленточный фундамент от разрушения, проведя комплекс восстановительных мероприятий.
При этом мы проводим работы аккуратно, с применением выверенных технологий, благодаря чему добиваемся во всех случаях достойного результата.Отвечая на вопрос, как заменить столбчатый фундамент следует отметить, что начинать такую работу обязательно следует с поверки текущего состояния основания с целью оценки степени его разрушения. Такая информация нужна для того, чтобы определить особенности замены фундамента, а также применения тех или иных усиливающих мер по недопущению дальнейшего его разрушения. Принцип замены фундамента сводится к тому, что несущая нагрузка переносится со старого основания на вновь залитый ленточный армирующий фундамент.Разумные цены на услугиМногих людей интересует вопрос, а сколько стоит заменить фундамент и от чего это зависит?
Вопрос вполне резонный, тем более что во многом именно от него зависит то, имеет ли заказчик финансовую возможность это сделать. Наша фирма выгодно отличается от других тем, что устанавливает вполне разумные цены, без высоких комиссий и наценок, давая возможность обратиться к нам за помощью многим гражданам. Мы ремонтируем и заменяем фундаменты любых строений, начиная от гаражей и сараев и заканчивая коттеджами и загородными домами, причем во всех случаях предоставляем гарантию на выполненную работу.Обычно замена фундамента выполняется для того чтобы предотвратить дальнейшее проседание и разрушение строения, что нередко и происходит со старыми зданиями.
Мы хорошо знаем то, как заменить столбчатый фундамент на усиленный (армированный) ленточного типа, причем сделать это профессионально. У нас имеется вся необходимая техника и специализированный инструмент, благодаря чему поставленная задача выполняется быстро и комплексно. Если есть вопросы или же необходимо что-то уточнить, наши мастера с готовностью предоставят всю необходимую информацию.
Компания гарантирует всем клиентам:
Соответствие результата стандартам строительства.Выполнение работы «на совесть».Низкие цены на услуги.Быстрый результат без ущерба качеству.Индивидуальный подход к объекту любой сложности.
Фундамент дома со временем может покрыться трещинами или вовсе частично разрушиться, что влечет необходимость его замены или ремонта. Последнее предполагает укрепление базиса дома, сделать это можно лишь методом подъема постройки. Подъем дома — это трудоемкий и дорогостоящий процесс, к чему нужно быть готовым.
Ремонт фундамента можно осуществить только после того, как поднимется дом.
Необходимость подъема дома может возникнуть тогда, когда образовался и стал заметен провис здания, постройка в этом случае накреняется под определенным углом, начиная угрожать безопасности его жильцов.Это может возникнуть, если строительство было проведено на участке с проблемной почвой.
Подняв бревенчатый дом, вы сможете не только укрепить его основание, но и проанализировать прочность всей постройки и связей между углами и бревнами.
Инструменты и материалы
Дома поднимаются при помощи домкрата.
домкраты;толстые доски;цемент повышенной прочности;карьерный песок;среднефракционный щебень или гравий;арматура, сечение которой равно 10-14 мм;25-миллиметровая доска для опалубки, которую можно заменить строительной фанерой.
Подготовительные работы перед подъемом
Процесс следует начинать с определения мест, в которых располагаются поврежденные временем и внешними воздействиями бревна, их предстоит подвергнуть замене. Это необходимо потому, что при подъеме домов их элементы претерпевают огромные нагрузки, а если они будут непрочными, то это может привести к негативным последствиям, среди которых крен постройки на одну сторону.
Все элементы стен бревенчатого дома должны быть не только проанализированы визуально, но и механически, для чего бревна следует простучать, это позволит определить их пригодность к дальнейшей эксплуатации.
Перед началом работ вызывают геодезическую экспертизу, проводят анализ грунта и определяют место поломки фундамента.
Теперь можно переходить к земельным работам. Для этого первоначально следует заказать геодезическую экспертизу, которая позволит определить состояние старого основания. Анализ почвы поможет определиться с видом нового фундамента, который будет закладываться под дом.
Анализ грунта поможет понять, насколько близко расположен водоносный слой, и если он залегает неглубоко, то предстоит провести дополнительные работы по прокладке дренажа и гидроизоляции основания, чтобы в дальнейшем отсрочить повторную замену основания дома.
Исследование позволит определить, насколько прочна почва. Если она сыпучая, то основание, на которое будет установлен сруб, станет в скором времени проседать. Подверженные пучению грунты могут стать причиной перекоса дома и повреждения фундамента.
Если сруб установлен на не столь прочном основании, то это ставит перед необходимостью выбора полной замены или укрепления бетонного базиса в тех местах, где он подвергся деформации. Каждое из этих решений может быть взято за основу, однако если вы желаете получить качественное и полное усиление, то лучше не укреплять частями основание, а заменить его полностью после того, как сруб окажется поднят.
После этого можно освободить сруб от тяжелых предметов мебели на время проведения работ и приступать к подготовке траншеи, что поможет освободить старое основание и рассмотреть проблемные места. Кроме того, траншея должна быть такой, чтобы в ней можно было с комфортом работать, таким образом, ее ширина должна быть 60 см, а глубина равна нижней линии заложения фундамента.
Процесс подъема дома
Схема подъема дома.
Теперь под сруб можно установить домкраты, что предполагает проведение наиболее сложных работ во всем процессе. Для домкратов необходимо подготовить углубления, в которые и нужно будет установить инструменты.
Минимальное количество домкратов на сруб равно 4, каждый из них должен быть установлен в углу. Теперь можно приступать к постепенному подъему, с каждой стороны за один раз можно совершить подъем на 2 см. Подпорки следует подкладывать после равномерного подъема дома на 2-4 см.
Как только сруб поднят на нужную высоту, его можно лишить старого основания, для чего следует использовать мощный перфоратор, которым будет возможность демонтировать базис за 2 часа.
После можно переходить к монтажу арматуры и опалубки, а также последующей заливке нового фундамента. Новый фундамент, на который будет установлен старый дом, нуждается в проведении качественной гидроизоляции, чтобы в течение более длительного времени сохранять нижние венцы от воздействия влаги и гниения. Для этого поверхность основания нужно укрыть рубероидом, который должен быть уложен с нахлестом.
После того как удалось поднять сруб, залить новый фундамент и защитить его рулонным материалом, опускать постройку можно не ранее чем через 2 дня. Некоторые специалисты рекомендуют производить процесс установки дома на место через несколько недель, когда бетон наберет прочность.
Опускать постройку необходимо столь же медленно и с особой аккуратностью, работы будут менее трудоемки, поскольку новое основание получится немного выше прежнего. Когда дому удалось занять свое положение, можно установить в срубе все предметы мебели обратно.
Особенности установки домкратов
Схема установки домкратов.
Для работы необходимо использовать надежные и полностью исправные домкраты, грузоподъемность которых равна 10 т и более. Выбрать грузоподъемность инструмента можно, рассчитав вес дома, однако не стоит проводить работы на пределе, рекомендуется иметь хороший запас в грузоподъемности, что не только будет предполагать приложение меньших усилий в процессе подъема, но и станет залогом безопасности.
При подъеме нужно следовать важному правилу, которое гласит, что подъем должен производиться одновременно с двух углов одной стены, но не с двух диагональных углов. Если не учесть этого требования, работы могут спровоцировать смещение постройки в один бок и ее повреждение.
Перед началом подъема в каждый угол необходимо укрепить по 2 рейки, которые позволят определить первоначальную горизонтальность положения дома, это поможет рассчитать высоту подъема.
Для установки домкратов необходимо подготовить место, для этого нужно выкопать по 2 ямы у каждой стены, удалив их от дома на 0,5 м, размер каждой должен быть равен: ДхШхГ − 100х70×50 см, длинную сторону ямы необходимо расположить вдоль бревна. Дно нужно сделать ровным, определив горизонталь по уровню, а после уложить в яму широкие плахи или толстые доски.
В доме будет спокойно находиться, если он после длительной эксплуатации обретет новый фундамент. Поднять бревенчатый дом можно и самостоятельно, так как подобные услуги, оказываемые профессионалами, чрезвычайно дороги.
Ремонт самой уязвимой части деревянного дома — нижних венцов — работа весьма трудоёмкая. Обычно она требует привлечения специализированных бригад, имеющих соответствующее оборудование, но в некоторых случаях может быть выполнена своими руками. Всё зависит от типа фундамента и обширности повреждения древесины нижних венцов дома.
Виды ремонта нижних венцов дома
Рассмотрим виды ремонта, а также технологию производства работ в каждом из возможных вариантов.
Ремонт без поднятия дома:
с заменой участка нижнего венца;полной заменой нижних венцов фрагментами брёвен;заменой нижнего венца кирпичной кладкой.
Ремонт с поднятие дома:
замена венцов дома со свайным (столбчатым) фундаментом;замена венцов дома с ленточным фундаментом.
Указанные виды ремонта нижних венцов расположены в порядке нарастания сложности производства. Замена без поднятия дома может быть выполнена самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Поднятие дома требует синхронизации усилий как минимум двух человек, работающих с домкратами, чтобы избежать перекоса и разрушения дома, либо сползания его с фундамента.
Подготовка дома к замене венцов
Первым этапом замены является укрепление конструкции сруба. Даже если не планируется поднятие дома домкратами, укрепить конструкцию будет нелишне. Для укрепления используют деревянный брус толщиной не менее 40 мм, расположенный вертикально вдоль наружной и внутренней поверхности стены.
Нижний край бруса должен располагаться на уровне венца, не подлежащего замене, верхний — на уровне верхнего венца сруба.
Бруски стяжки крепятся к стене гвоздями. В верхней и нижней точке они фиксируются стяжкой (нагелями не менее 10 мм) через просверленное в стене (бревне) сквозное отверстие. Стяжки располагаются на расстоянии 300–400 мм от края участка венца, подлежащего замене, либо во всех межоконных промежутках стены.
Схема замены участка бревна
Сначала определяется зона поражения древесины. Визуально сложно понять, насколько широко распространилась гниль. Чтобы точно определиться с повреждением, используют либо стамеску, которой штробят бревно со стороны видимого участка поражения, либо перовое сверло по дереву, которым с помощью электродрели высверливают отверстия.
По состоянию и цвету стружки определяют состояние древесины. Определившись с участком, подлежащим замене, отступают на 200 мм в стороны от его границ, и с помощью цепной бензо- или электропилы выпиливается участок нижнего венца. После этого на фундаменте укладывается гидроизоляция в два слоя.
Замена части венца.
1. Повреждённый участок. 2.
Вырезанный участок с запасом не менее 10 см от выявленного повреждения. 3. Вкладыш
На непоражённых участках нижнего венца выпиливают пилой врубки для более надёжной фиксации элемента вставки. Нижняя часть второго венца обрабатывается антисептиком. Из бревна соответствующего диаметра выпиливается вставка, её длина должна быть на 10–20 мм короче выпиленного участка.
Длина врубки должна соответствовать таковой на неповреждённых участках нижнего венца. После этого вставку устанавливают (забивают кувалдой) в проём и имеющиеся щели проконопачивают мхом или другим имеющимся материалом.
Таким образом, можно поэтапно заменить полностью весь периметр сгнившего венца. Замену начинают с углов с нижнего бревна перевязки сруба.
Как вариант, возможна замена повреждённого участка не деревянными вставками, а кирпичной кладкой.
Замена сруба на столбчатом (свайном) фундаменте
Это более простой вариант, поскольку он не требует разрушения фундамента.
Расстояние между сваями или столбиками фундамента обычно достаточно для установки домкратов. Для предотвращения деформации сруба и соскальзывания его со столбиков производить подъём дома желательно синхронно со всех четырёх углов простого по конструкции прямоугольного сруба. Лишь в крайних случаях возможен подъём только одной стороны дома.
Домкраты заводятся под верхнее бревно перевязки сруба. Под домкрат укладывается опора, предотвращающая проваливание в грунт (деревянный щит не менее 500х500 мм).
Шток домкрата должен опираться не непосредственно в бревно, а иметь металлическую прокладку-тарелку. После подъёма домкратами нижнее бревно перевязки освобождается от нагрузки и может быть заменено. На него устанавливают временные опоры из брёвен или кирпича и опускают домкраты.
Одновременно с домкратами опустятся и верхние бревна перевязки сруба.
Их так же заменяют и сразу же поддомкрачивают. После этого убирают временные опоры с нижних брёвен перевязки и опускают домкраты. Сруб становится на место.
Замена венцов сруба на ленточном фундаменте
Эта работа является наиболее сложной, поскольку требует: либо частичного разрушения фундамента для образования ниш для установки домкратов, либо применения рычажной системы подъёма углов дома.
Замену венцов, так же как и в случае со столбчатым фундаментом, начинают с замены нижних брёвен перевязки сруба. Для этого в фундаменте штробят ниши на расстоянии 200–300 мм от углов дома под верхними брёвнами перевязки. После установки домкратов порядок замены аналогичен описанному выше.
При использовании рычажной системы разрушения фундамента не требуется. Первоначальным этапом является выборка половины толщины верхнего бревна перевязки сруба на 1000–1500 мм от его края со всех четырёх углов сруба.
После этого в образовавшуюся нишу закладывается металлический швеллер или рельс, и при помощи домкрата приподнимается угол дома. По мере поднятия между фундаментом и швеллером (рельсом) забиваются деревянные клинья до тех пор, пока не освободится от нагрузки нижнее бревно перевязки. Его удаляют и подставляют временные опоры.
Далее выбивают клинья между швеллером и фундаментом и вынимают его. Верхнее бревно перевязки освобождается и может быть заменено на новое. После этого вновь устанавливают швеллер или рельс и так же, используя клинья, поднимают дом.
Удаляют временные опоры и укладывают новые нижние бревна перевязки сруба. Опуская домкраты и выбивая клинья, опускают сруб на нижнее бревно перевязки. Сруб встал на место.
Несмотря на отработанную на протяжении столетий технологию замены нижних венцов деревянных срубов, эта работа по-прежнему остаётся весьма трудоёмкой и требующей большой физической силы. Выполнить её в одиночку невозможно. Но дело не только в физических нагрузках, но и в необходимости синхронизировать подъём сруба одновременно в 2 или 4 точках.
А при сложной конструкции сруба — в ещё большем числе точек. Тем не менее, замена только нижних венцов — гораздо менее трудоёмкий процесс, чем полная переборка всего сруба. опубликовано econet.ru
Источники:
nts-stroy.ru
1poderevu.ru
econet.ru
Как поднять деревянный дом на домкратах своими руками: пошаговая инструкция
Проседание деревянного здания или его отдельных частей говорит о неправильно устроенном или потерявшем свои эксплуатационные характеристики основании. Проблема не является неразрешимой и в большинстве случаев не требует даже использования специализированной строительной техники. Исправить ситуацию можно, если знать, как поднять деревянный дом на домкратах своими руками, определив их количество и места для установки. Под перемещаемой по вертикали постройкой устанавливается новый фундамент или ремонтируется старый, а время на выполнение всех работ, при выборе опытных специалистов, не превышает недели.
Причины для подъёма здания
Среди основных поводов поднять деревянный дом выделяют:
реконструкцию начинающего разрушаться венца;
необходимость частично залить фундамент или полностью заменить его новым;
перенос здания на другое место.
Для последнего вида работ, кроме домкратов, понадобится ещё и специальная грузоподъёмная техника. Не обойтись при переносе дома и без услуг квалифицированных профессионалов. Простое поднятие с последующим возвращением на место может выполняться владельцами постройки своими силами, с привлечением помощников из числа друзей или родственников.
Определение количества и мест размещения домкратов
При планировании работ в первую очередь определяют, сколько домкратов нужно, грузоподъёмность техники и в каких местах она устанавливается. Критериями для выбора и расчёта могут выступать такие особенности процесса:
Конструкция дома и длина стен. Для здания из элементов длиной до 6 м достаточно по одному подъёмнику под каждый угол, для больших размеров требуется добавить дополнительные под стыками венцов.
Общий вес постройки, который можно определить по кубатуре и примерной плотности древесины (в основном, 800 кг/куб. м). Не стоит забывать учесть в расчётах массу облицовки, пола и кровли. Рекомендуется оставлять запас грузоподъёмности не меньше 30%.
Тип выполняемых работ. Иногда для ремонта определённого участка основания достаточно поднять только одну сторону или угол. Если после подъёма здания предполагается заливать фундамент, механизмы размещают ближе к краям стены и в точках наращивания бруса, фиксируя их верхние части на нижних венцах. Выполняя местный ремонт основания, тоже следует расположить подъёмники в районе углов. При демонтаже и установке нового венца крепят оголовки домкратов к нижним частям противоположной и соседних стен.
Для подъёма среднего по размерам здания достаточно 6 механизмов по 5–10 т. Двухэтажные конструкции требуют для замены основания такого же количества техники, но с грузоподъёмностью уже до 20 т. Поднимая одну короткую стену, можно ограничиться 2 подъёмниками, для длинных понадобятся 3. Одного домкрата хватит только в одном случае – для мелкого и сравнительно быстрого ремонта угла, который просел относительно остальных.
Подготовка к подъёму
Перед тем, как начинать приподымать здание, выполняют несколько подготовительных этапов:
Забивают у каждого угла постройки по 2 рейки, отметив на них с помощью гидравлического или лазерного уровня высоту подъема деревянного дома.
Выносят за пределы здания мебель, бытовую технику и другие крупные предметы, способные увеличить общий вес конструкции и повредиться во время поднятия.
Уменьшают массу постройки путём демонтажа напольного покрытия – обязательный этап при наличии в доме печи, которая требует удаления ещё и обрешётки и кровли вокруг дымовой трубы.
Подготавливают стены, укреплять которые рекомендуется с помощью досок, присоединяемых перпендикулярно плоскости ограждающих конструкций.
Демонтируют дверные и оконные блоки, защищая их от деформации.
Подготавливать стены каркасного здания не обязательно, но желательно. Результатом укрепления становится предупреждение появления трещин, деформации конструкций и перекоса всего каркаса в целом.
Основная часть работ
Один из вариантов пошаговой инструкции для поднятия деревянной постройки домкратами выглядит так:
В заранее намеченных местах конструкции выбираются участки достаточно плотно утрамбованного, а, значит, устойчивого к проседанию грунта, в которых роются ямы размером чуть больше подъёмников. Для более удобного расположения домкрата и его подпорок частично разбирается основание дома;
Для повышения устойчивости под основание механизма подкладывается пластина из металла. Вторая такая же деталь устанавливается между головкой подъёмника и венцом дома, увеличивая площадь давления;
Постепенно выполняется подъём деревянной конструкции – для старых домов не рекомендуется делать это быстро и увеличивать высоту слишком сильно. Максимальная рекомендуемая высота разового подъёма одним механизмом – 100 мм;
После поднятия на одинаковую высоту со всех сторон под основания механизмов подкладываются подпорки. Для этого заранее готовятся доски, брёвна, балки, строительные блоки и даже кирпичи;
На завершающем этапе, когда достигнуто оптимальное расстояние между фундаментом и венцами (2–3 бруса или блока, 4–6 кирпичей), выполняется выравнивание. Проще всего выровнять высоту, сразу выбирая одинаковые подпорки.
После завершения подъёма дом не должен стоять на домкратах. Все механизмы заменяют такими же блоками или брусьями. Аккуратное выполнение всех этапов, правильно подобранное количество и место установки подъёмников позволит переместить конструкцию вверх без перекосов и деформации.
Видео: Как
Teardown — решение и руководство
Прочитать полное прохождение игры Teardown…
Подсказки к игре
Каждая миссия состоит из большой локации, где вам нужно собирать определенные предметы.
Если предметы привязаны к тревоге, то после того, как вы их возьмете, начнется обратный отсчет до прибытия полиции (60 секунд).
В некоторых миссиях вы можете найти ценные предметы, за которые вы получите деньги.
Секреты
Первый секрет спрятан в вашем ангаре, в котельной (за туалетом).Когда у вас есть паяльная лампа, подойдите к котлу и отрежьте у него переднюю часть. Войдите в котел и прыгните под землю. Внизу вы найдете ценный предмет стоимостью 600 долларов.
Teardown — пошаговое руководство и руководство Teardown — пошаговое руководство и руководство
The old Building problem
Это стартовая миссия. Вам нужно разрушить старый дом. Рядом с домом можно найти баллоны с пропаном. Такие предметы взорвутся, если их бросить в какой-нибудь предмет. Используйте воздушные шары, чтобы разрушить часть здания.После этого ищите тяжелую строительную технику (экскаватор) и завершайте снос здания. Вернитесь к своей машине, чтобы завершить миссию.
Компьютеры Ли
Войдите на завод и откройте карту (TAB). Посмотрите, где расположены три компьютера, и исследуйте эти здания.
Прохождение Teardown
Первый компьютер можно найти в деревянном доме возле входа. Просто выломайте дверь кувалдой.
Второй компьютер, который вы найдете, представляет собой кирпичное здание в центре локации.Используйте баллоны с пропаном, чтобы попасть внутрь.
Последний компьютер находится в пристройке на втором этаже большого ангара. Используйте лифт, чтобы подняться наверх и забрать объект.
Совет: не забывайте осматривать постройки и собирать ценные предметы, за которые вы получите наличные.
Устройства входа
Эта миссия будет проходить в том же месте, что и предыдущая. Вам нужно собрать три устройства и за одну минуту выбраться с завода.Вы можете отслеживать местоположение устройств с помощью карты (TAB). Сейчас ворота на завод закрыты. Чтобы попасть внутрь, воспользуйтесь ближайшей деревянной лестницей.
Прохождение Teardown
Перед тем, как взять первое устройство, мы рекомендуем спланировать путь, по которому вы пойдете после того, как поднимете тревогу. Как только вы подберете его, у вас будет 60 секунд, чтобы собрать два других устройства и добраться до своей машины. Вы можете разрушать стены и препятствия, используя технику.
Создание пространства
В этой миссии вам нужно выполнить два основных квеста и дополнительный квест.Первый квест — разрушить дом на воде. Сделать это очень просто. Откройте карту и найдите последний дом в левом нижнем углу карты. Подойдите к нему и прыгайте в воду. Разрушьте деревянные опоры дома, чтобы он ушел под воду.
Прохождение Teardown
Теперь переходите ко второй сюжетной миссии. Найдите небольшой сейф на втором этаже двухэтажного здания к северу от карты. Вам нужно сбросить его в океан. Сделать это несложно, так как сейф переносится в руке, хоть и медленно.
Дополнительное задание немного сложнее предыдущего. Пройдите в промышленную зону и на втором этаже кирпичного дома найдите большой сейф. Чтобы избавиться от сейфа, нужно использовать самосвал. Припаркуйте самосвал под сейфом и снести пол. Когда сейф падает в кузов самосвала, вы одновременно топите автомобиль и сейф.
Прохождение Teardown
Mission — Classic Cars
Эта миссия будет проходить на той же карте, что и предыдущая.У вас четыре цели. Если собрать хотя бы одну цель, то сработает тревога (в течение 60 секунд вам нужно будет выбраться с острова). Вы можете успеть подобрать две машины (сюжетная миссия) и два дополнительных предмета, если воспользуетесь нашими советами:
Вам нужно тащить машины как можно ближе к грузовику!
Лучше всего пришвартовать военный автомобиль, который находится на корабле, у моста, затем воспользоваться подъемником и перетащить контейнер с транспортным средством на сушу.
Teardown — пошаговое руководство и руководство
Второй автомобиль находится на передвижном вилочном погрузчике, поэтому доставить его к грузовику не составит труда.
Teardown — пошаговое руководство и руководство
Как только обе машины приблизятся к вашему грузовику, вы можете запланировать свой пробег. Мы рекомендуем начинать пробежку в районе гавани. Лодка пришвартуется к берегу, чтобы перебраться на другую сторону (к дому, где на втором этаже нужно подобрать побочный предмет).
Teardown — пошаговое руководство и руководство
ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДРУГИЕ МАШИНЫ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ СПОСОБУ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ!
Миссия — Устройство GPS
В этой миссии вам нужно собрать несколько устройств, два основных и три дополнительных.Два из пяти устройств можно транспортировать ближе к вашему фургону (что мы рекомендуем). Вам нужно поднять все три лодки, как на скриншоте ниже.
Teardown — пошаговое руководство и руководство
Когда вы это сделаете, вам нужно будет определить путь к двум оставшимся устройствам. Один из них привязан к лодке возле домов отдыха (советуем начать именно с него). Припаркуйте к нему машину и, когда таймер запустится, подъезжайте к дому в центре локации. Поднимитесь на второй этаж, возьмите устройство и пройдите к своему фургону.Здесь возьмите три оставшихся устройства, которые вы подготовили заранее, и покиньте локацию.
Teardown — пошаговое руководство и руководство
Mission — Heavy Lifting
Несмотря на то, что предметы в этой миссии расположены далеко друг от друга, а сейфы подключены к сигнализации, мы все же нашли способ выполнить задачу, включая сбор всех побочных предметов.
Итак, ваша гонка начнется из котельной, которая находится внизу карты (рядом с местом высадки).Но перед тем, как начать гонку, нужно подготовить дорогу. Используйте снимок экрана ниже для навигации.
Teardown — пошаговое руководство и руководство
Расшифровка скриншота:
Здесь нужно просто прорезать двери и подготовить удобный выход.
Также избавьтесь от ворот, чтобы пройти через ангар.
Используйте деревянные блоки, чтобы обойти пруд. Один конец должен быть на берегу со стороны, по которой вы хотите подняться, а другой в воде.Можно использовать несколько брусков или воплотить свою идею в жизнь.
Избавьтесь от калитки, поднимитесь по лестнице на второй этаж и разбейте окно (желательно частью стены внизу, чтобы оно не мешало проходу).
Сделайте дыру в крыше, а затем используйте несколько деревянных досок как небольшой мост между окном одного здания и крышей второго.
Вот самое сложное. Под сейф нужно поместить самосвал, не разрушив сам автомобиль.Используйте взрывающиеся цилиндры и дробовик.
Прорежьте стену на первом этаже под вторым сейфом и поместите самосвал так, чтобы когда вы подъезжаете к зданию и разрушаете часть стены, второй сейф сам упал. Это не просто.
Если вы последуете нашему совету, у вас все равно останется около 10 секунд. Экспериментируйте, чтобы получить наилучшие результаты!
Продолжение следует…
Воспитание старомодных детей в мире высоких технологий • The Prairie Homestead
Я не мамочка-блогер.
Но вы, наверное, уже это знали, а?
Это частично потому, что мне мало интересно рассказывать людям, как растить их детей, когда я все еще пытаюсь понять, как вырастить своих, а частично потому, что мое вдохновение редко исходит из этого.
Я никогда не была одной из крутых мам …
Не у всех есть подходящие наряды для рождественских картинок. (Черт возьми, я даже не делал рождественских открыток за последние 5 лет …)
Я не смог бы спланировать тематический день рождения, если бы моя жизнь зависела от этого.
Мы не занимаемся рисованием пальцами, домашними костюмами для Хэллоуина или поделками с использованием чистящих средств цвета радуги.
Забавные закуски? Я думаю, что в холодильнике есть сморщенный сыр, если ты умираешь.
Вы улавливаете то, что я пишу здесь?
Так что я не мог не почесать в затылке, когда недавно случайные фотографии наших детей, которые я публиковал в Instagram, вызвали большую заинтересованность — даже больше, чем мои милые фотографии коров (которые говорят о много).
Была фотография детей, сидящих в своем самодельном пастбищном форте, сделанном из обрезков древесины из кучи.
Фотография трех амигос, направляющихся на пастбище с ланчем.
И фотография Мезы и Бриджера, которые тащат холодильник, который нужно превратить в крытую повозку, затем в каюту, а затем в ракету.
Комментарии, сообщения и лайки, которые я получил к этим постам, заставили меня подумать, что пора углубиться в эту (очевидно радикальную) идею .
Как мы (случайно) начали воспитывать старомодных детей
Позвольте мне начать с того, что я не стал делать ничего из этого специально.
Когда Кристиан и я купили нашу усадьбу в 2008 году, мы были взволнованы мыслью о том, чтобы растить здесь наших будущих детей, но у меня не было абсолютно никаких предвзятых представлений о том, как это будет выглядеть.
Дети всегда шли с нами, что бы мы ни делали. Не потому, что нами руководила какая-то великая философия воспитания, а скорее потому, что здесь не хватает няни.И у нас очень загруженная жизнь с множеством движущихся частей, так что было разумно брать с собой детей, почти всегда.
По мере роста Меса (нашего первенца) мы просто делали то, что казалось естественным. Когда я доил, я закутывал ее, и она шла вместе. Летом, когда я ехал на лошади, я сажал ее в манеж в тенистом сарае и давал ей вздремнуть. Бриджер (наш средний ребенок) прижался к нашей потрепанной коляске для бега в возрасте 5 дней, так что он мог сопровождать меня в сарай, чтобы проверить, что происходит.И Сейдж (наш третий ребенок) делает все возможное, чтобы не отставать от своих братьев и сестер, выросших на ферме, почти с того дня, как она вышла из утробы.
Вначале было много работы (надевать крошечные варежки и ботинки x3 утомительно по любым стандартам), но по мере того, как они выросли, они стали брать на себя больше ответственности и стали чертовски способными, если я это сделаю сам так говорю.
Меса (9) и Бриджер (6) каждое утро самостоятельно (без присмотра) выполняют работу по дому. Они наполняют воду, кормят цыплят, проверяют наличие яиц, перемещают лошадей и кормят кошек.
Они могут выполнять почти всю работу по поливу летом, собирать для меня овощи в саду и черпать какашки из сарая (мне все равно нужно помочь им выгрузить тачку, если она тяжелая, но никаких жалоб здесь.)
У них есть обязанности, и я сторонник того, чтобы начинать нашу домашнюю учебу к 8 утра каждое утро, но как только учеба и работа по дому закончены, их день в основном их собственный.
Сапоги наталкивают на ноги, и они уходят с торопливым « Прощай, мама!»
И в доме вдруг стало тихо.
Снаружи они бегают и кричат. Они катаются на велосипедах и бросают мячи. Они засовывают палки в большой резервуар для воды и делают вид, что ловят рыбу. Они забираются на тюки сена и скатываются по сторонам. Они выгоняют кошек из укрытий и обнимают их, пока те не тают в их руках. Они складывают бревна и куски древесины, чтобы сделать повозки, форты и дома. Они притворяются с молотками, палками и лопатками. Они навещают коров на пастбище и чешут коз. Они отправляются в грандиозные приключения за домом, переплетаясь между рядами деревьев.Они собирают камни, птичьи гнезда и случайные сокровища. Они бродят по гигантской луже пастбищной грязи после дождя и полностью покрываются грязью.
Когда я вызываю их на ужин, они, как правило, совершенно грязные, истощенные и полностью довольные.
Проживание в 35+ милях от города серьезно ограничило количество игровых встреч или структурированных детских мероприятий, в которых мы могли участвовать до сих пор. И если честно, раньше меня это беспокоило. Много. Я волновался, что оказываю своим детям медвежью услугу, не отвозя их на все уроки и занятия «Мама и я»…
Но я начинаю понимать, какое неструктурированное детство мы реализуем здесь, в усадьбе, не потому, что это было модно , а потому что это был только естественный вариант, на самом деле вещь .
Кто бы мог подумать?
Таинственная польза грязи, пыли и шерсти животных
Я был абсолютно очарован всеми статьями, которые я видел в последнее время, с научными «доказательствами» старомодного детства (даже если они не назовите это так). Поколение наших бабушек и дедушек даже не задумывалось об этих вещах, но вот в 2019 году мы имеем такие откровения, как:
Нам действительно легко, при всей нашей современной мудрости, отмахнуться от такого рода детства, как от привычки. прошлое, но можем ли мы позволить себе просто отнести его к учебникам истории?
По моему скромному мнению, нет, не можем.
Да, мы живем в совершенно другое время, с большим количеством забот и опасностей, но впервые в истории у нас появилось поколение детей, которые не выходят на улицу и не двигаются. Неструктурированные игры, катание по траве или игры в грязи считаются критически важными для здоровья и развития человека, мы больше не можем отбрасывать их как необязательные и глупые части детства.
Если эта тенденция сохранится, где мы будем?
Магия свободного времени
Когда я наблюдаю, как наши дети бегают, воображают, исследуют и творят, я с восхищением наблюдаю, как естественным образом проявляются ценные качества.Такие черты характера, которые унесут их далеко во взрослую жизнь.
Они уверенно держат себя. Они находят радость в своей работе (большую часть времени…) Они творческие. У них есть способность решать проблемы самостоятельно (например, наполнять и переносить тяжелое куриное ведро, а также заставлять бегущих лошадей вернуться в нужный загон).
Все время солнце и розы?
Ну конечно нет.
Иногда дерутся. Иногда им больно. А иногда они приходят в дом с поцарапанными коленями и соплями по лицу.
Но это касается только территории.
Я не претендую на то, чтобы все это было выяснено заранее. И я обычно очень не решаюсь давать советы по воспитанию детей, потому что моему самому старшему всего 9 лет, и мне еще предстоит решить, чем все закончится.
Но я полностью убежден, что одна из самых сильных сторон лжи здорового детства — это неструктурированное свободное время.
Это мощный инструмент.
Как начать воплощать в жизнь старомодное детство для ваших детей
Когда я говорю об этом, естественно, возникает логичный вопрос: «А как именно это сделать?»
Вот мой лучший совет:
Шаг первый: вышвырните их за дверь и оставьте в покое.
Шаг второй: повторите на следующий день.
Шутка ли…. но не совсем. Я понимаю, что опасности действительно существуют. И вполне вероятно, что вы сможете позволить своему ребенку кататься на велосипеде по городу (если только это не очень маленький город).Конечно, вам нужно взвесить риски в вашей конкретной ситуации и помнить о них.
Но мы оказываем детям медвежью услугу, слишком расписывая их.
Пусть играют.
Ограничьте экраны.
Не бойтесь их скуки — вот где рождается творчество.
Боритесь со стремлением управлять ими.
Пусть потерпят неудачу.
Научите их удивляться и задавать вопросы.
Дайте им несколько часов в летний день, чтобы поохотиться на насекомых, посмотреть на облака и кататься по траве.
Пожалуйста, поймите правильно. Я НЕ против того, чтобы вовлекать ваших детей в занятия (мы проводим четыре часа занятий и еженедельные совместные занятия на дому), но когда дело доходит до самых значимых занятий, которые мы делаем всей семьей, я обнаружил, что мои дети легко больше всего, когда у них есть шанс стать частью чего-то большего, чем они сами.
Для нас совместное выращивание еды имеет большее значение, чем рисование пальцами.Не то чтобы с рисованием пальцами что-то не так … Но моим детям нравится знать, что посаженная ими стручковая фасоль является важной частью семейного плана питания в июле, они спорят о том, кто может разбить помидоры о мельницу, когда мы готовим соус, и Меса сияет от гордости, когда она может наизусть наизусть нащупывать биржевые номера нашего мясного скота.
Так что нет … Я не мама-блогер, и я ни на минуту не стану притворяться, что знаю все о воспитании детей или воспитании детей. Но я полностью согласен с г.Роджерса, когда он сказал: « Игра — это работа детства».
И я осмелюсь сказать, что если мы сможем воспитывать детей, как в 1955 году, нашим детям будет намного лучше.
Слушайте выпуск # 20 подкаста Old Fashioned On Purpose на тему «Как мы воспитываем наших детей такими, какими они были, 1955 год» ЗДЕСЬ.
(Заключительное примечание: этот пост был написан не для того, чтобы заставить кого-либо чувствовать себя менее виноватым из-за того, как они воспитывают своих детей. Все семьи разные.При этом я надеюсь, что это послужит источником вдохновения и трамплином для родителей, желающих для своих детей иное детство. Кроме того, мы не являемся пуристами в нашем доме — мои дети смотрят телевизор в ограниченном количестве, что меня не беспокоит, если на улице много бесплатных игр.)
Сквозь щенячий возраст и дальше Сезар Миллан
Пожалуйста, пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА, если вы любите свою собаку, НЕ покупайте эту книгу !!,
Вам не нужно смотреть дальше заявления об отказе от ответственности в начале этой книги, чтобы понять, что этот Сезар Миллан не имеет права притворяться быть дрессировщиком:
«Автор и издатель прямо отказываются от ответственности за любые неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате использования или применения информации, содержащейся в этой книге.»
Хм, а теперь, что вы могли бы сделать со своей собакой, что могло бы привести к» побочным эффектам «(собачья речь для» получить
«Пожалуйста, пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА — если вы любите свою собаку, НЕ покупайте эту книгу !! ,
Чтобы понять, что Цезарь Миллан не имеет права выдавать себя за дрессировщика собак, вам не нужно смотреть дальше заявления об ответственности:
«Автор и издатель прямо отказываются от ответственности за любые неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате использование или применение информации, содержащейся в этой книге.»
Хм, а теперь, что вы могли бы сделать со своей собакой, что могло бы привести к» побочным эффектам «(собачья речь означает» укусить и / или создать пугающую и / или агрессивную собаку «). И если вы что-то делаете это приводит к «побочным эффектам» … ну, может быть, это подсказка, что вам не следует этого делать.
Как и в телешоу с участием этого телеведущего (он НЕ дрессировщик собак), есть четкое «Дон» «Не пробуйте это дома!» и еще один совет читателям обратиться за советом к профессионалу.Что ж, если Миллан не профессионал (и, очевидно, по всем стандартам дрессировки собак, он НЕ), ему НЕ НУЖНО давать советы по дрессировке собак.
Забавно, вы НИКОГДА не встретите ничего подобного в учебниках по положительному подкреплению …
Что особенно беспокоит, так это то, что каждое слово в этой книге кажется «доминирование», «доминирующий», «альфа» или «лидер стаи». «- еще одно яркое свидетельство того, что Миллан на световые годы отстает от научного сообщества в своем понимании (или, скорее, его отсутствии) теории обучения собак.Его методы были резко осуждены ветеринарными и гуманными группами по всему миру, а настоящие тренеры и бихевиористы съеживаются от ужаса от жестокого обращения, которое он причиняет своим жертвам-собакам. Я работаю с группой спасения собак, в которую вернулись буквально десятки собак после того, как их владельцы «собачьего шепота» подвергли их методам Миллана … а затем оказались с собакой, у которой возникли «проблемы». И когда мы спрашиваем, какой философии обучения они придерживались, они всегда начинают со слов «Ну, — говорит Сезар… «
Да, Сезар много чего говорит. Большая часть отчета
блокбастеров раскрывает, как Китай скомпрометировал семью Байдена
В тот день, когда половина населения США оставалась потрясенной непрекращающимися разоблачениями содержания книги Хантера Байдена «Ноутбук из ада», а другая половина делала все, что было в его силах, чтобы игнорировать новости, которые социальные сети отчаянно пытались подвергнуть цензуре, гораздо менее заметный, но, возможно, столь же важный исследовательский отчет, составленный неизвестной компанией Typhoon Investigations, был выпущен Кристофером Болдингом, доцентом Школы бизнеса HSBC Пекинского университета в Шэньчжэне, Китай, а также соавтором Bloomberg (что странно, учитывая явную предвзятость медиаимперии Bloomberg к Трампу), разоблачающую деятельность Байдена в Китае, о которой «пресса просто отказалась. чтобы прикрыть «, и который показывает» , как Байден был скомпрометирован Коммунистической партией Китая.»
В серии твитов около полудня в четверг Болдинг сказал, что он действительно «не хотел этого делать, но примерно 2 месяца назад мне вручили отчет о деятельности Байдена в Китае , пресса просто отказалась освещать . Я хочу. чтобы особо подчеркнуть, что я не писал отчет, но я знаю, кто это сделал ».
Еще немного истории происхождения отчета с веб-сайта Болдинга:
В течение двух месяцев я работал от имени моего коллеги, чтобы убедиться, что этот отчет помог другим сообщить о документальных свидетельствах деятельности Байдена в отношении Китая.Я хочу подчеркнуть несколько моментов, касающихся моего собственного участия.
Во-первых, я не писал отчет и не несу ответственности за отчет. Я просмотрел отчет тонкой расческой и не нашел в нем ничего неправильного. Все процитировано и задокументировано. Пожалуй, единственная слабость заключается в том, что у нас нет внутренней электронной почты между китайскими игроками или китайцами и Bidens, в которых было бы ясно, что ссылки явно подразумевают.
Во-вторых, я не буду раскрывать личность автора этого отчета. У них есть серьезные причины опасаться как своей личной безопасности, так и профессиональных рисков. За те годы, что я знал этого человека, мы никогда не обсуждали политику. Я никогда не слышал, чтобы они критиковали какую-либо политическую партию, кроме КПК. Они не республиканцы.
В-третьих, я очень искренне желал, чтобы пресса сообщила о документальных свидетельствах в этом отчете и полностью исключила меня и автора из этой ситуации. Я не голосовал за Трампа в 2016 году и не буду голосовать за него в 2020 году. Эта информация, однако, является полностью достоверной информацией, представляющей общественный интерес, которую пресса просто отказалась освещать из-за их собственных пристрастных желаний. У меня серьезные политические разногласия с президентом Трампом. Я за иммиграцию. Я хотел бы видеть больше усилий в области свободной торговли, чтобы переместить торговлю из Китая в страны-партнеры из Мексики во Вьетнам и Индию. Я считаю, что институциональное строительство в Азии жизненно важно, и Америка должна взять на себя эту роль. Однако я не могу с чистой совестью допустить, чтобы задокументированные свидетельства разнообразия, представленные здесь, оставались незамеченными партизанами, которые просто предпочли скрыть информацию.
Наконец, я не буду отвечать ни на какие вопросы по поводу отчета. У меня не было желания участвовать в президентской политике. Я не хочу быть в новостях. Я не буду отвечать ни на какие вопросы о том, кто написал отчет. Нам нужно вернуться к известным документально подтвержденным фактам.
После обзора, вот как Болдинг резюмировал содержание отчета в своей серии твитов:
Хантер Байден является партнером китайского государства. Полное инвестиционное партнерство — это государственные деньги Китая от фонда социального обеспечения до Китайского банка развития.На самом деле это дочерняя компания Банка Китая. Это не что иное, как спектакль, финансируемый государством Китая.
Хотя весь размер фонда невозможно восстановить, тайваньский соучредитель, который сейчас находится под стражей в Китае, сообщает, что он составляет НЕ 1–1,5 миллиарда долларов, а 6,5 миллиарда долларов. Это сделало бы долю Охотника как минимум на 50 миллионов долларов, если бы он ее продал.
Вызывает тревогу то, что все на китайской стороне явно связаны с влиятельными и разведывательными организациями.Китай использует очень безобидно звучащие названия организаций, чтобы скрыть операции по влиянию / разведке НОАК, Объединенного фронта или Министерства иностранных дел. В этом отчете нельзя сказать, что Хантер был целью такой операции или что Китай даже нацелился на него. Однако, основываясь на четкой структуре окружающих его людей и организаций, это вполне разумный вывод.
Наконец, Крестным отцом поверил, что все устроит джентльмен по имени Ян Цзечи. В настоящее время он является директором КПК по иностранным делам, ведущим стратегом Америки, членом Политбюро, одним из самых влиятельных людей в Китае, и доверенным лицом Си. .Почему это важно?
Он регулярно встречался с Джо Байденом во время его пребывания в качестве посла Китая в США, когда Байден возглавлял комитет сената по международным отношениям. Позже он был министром иностранных дел, когда инвестиционное партнерство было официально оформлено в 2013 году. Важно отметить, что национальных тайваньских национальных учреждений указали учреждения Министерства иностранных дел в качестве ключевых клиентов, помогающих все организовать. Янг явно знал бы важность Хантера Байдена и, несомненно, был бы проинформирован о любых сделках .Учитывая, что теперь он является основным лицом в Китае для ведения дел с США, это вызывает серьезные опасения по поводу того, что администрация Байдена беспристрастно обращается с человеком в этом качестве. Это задокументированные факты из корпоративных документов Китая, таких как проспекты IPO и СМИ. Они вызывают серьезные опасения по поводу связей Байдена с Китаем .
Что касается самого отчета, то вот 10-кратное изложение его выводов:
Компромиссное партнерство Джо Байдена с Коммунистической партией Китая осуществляется через Ян Цзечи (Центральная комиссия КПК по иностранным делам).ЯН часто встречался с БИДЕНОМ во время своего пребывания в китайском посольстве в Вашингтоне.
Инвестиционное партнерство Bohai Harvest Rosemont, созданное Хантером Байденом в 2013 году, было учреждено учреждениями Министерства иностранных дел, которым поручено укреплять влияние на иностранных лидеров во время пребывания YANG на посту министра иностранных дел.
HUNTER напрямую связан с Политбюро, согласно SOURCE A, старшему финансовому специалисту в Китае.
Майкл Лин, гражданин Тайваня, который в настоящее время содержится под стражей в Китае, выступал посредником в партнерстве BHR и в партнерстве с организациями иностранного влияния Министерства иностранных дел.
LIN — это точка входа для его работы от имени Китая, что подтверждается источниками SOURCE B и SOURCE C (в двух отдельных национальных спецслужбах).
BHR — это операция, управляемая государством. Ведущим акционером BHR является Bank of China, в котором BHR указан как дочерняя компания, а партнеры BHR — это госпредприятия, которые направляют доходы / активы в BHR.
HUNTER продолжает удерживать 10% BHR. Он посетил Китай в 2010 году и встретился с представителями крупных финансовых компаний Китая, которые позже поддержали BHR.
Доля HUNTER в BHR (купленная за 400 000 долларов) сейчас, вероятно, будет стоить ок. 50 миллионов долларов (гонорары и прирост капитала на основе AUM BHR в 6,5 миллиардов долларов, как заявил Майкл Лин).
HUNTER также вела дела с китайскими магнатами, связанными с китайскими военными и противоречащими интересам национальной безопасности США.
Внешнеполитическая позиция BIDEN по отношению к Китаю (ранее агрессивная) стала позитивной, несмотря на растущую геополитическую уверенность Китая.
Просто для различных непрозрачных китайских посредников отчет показывает перевод китайских государственных денег Хантеру через крупные китайские финансовые госпредприятия.
Следующая диаграмма показывает, как Коммунистическая партия Китая культивировала Хантера через Лянь и многочисленные китайские организации, оказывающие влияние на иностранные территории:
Третья и последняя диаграмма показывает отношений, связывающих лидеров США с коммунистическими лидерами Китая и Северной Кореи. Хотя существует официальный межгосударственный диалог и отношения между лидерами США и Китая, только один или два уровня ниже связаны с деловыми отношениями с их родственниками и соратниками, которые всегда являются личными получателями государственных денег Китая.
Как получить Кробуса в качестве соседа по дому в долине Стардью
В обновлении 1.4 Stardew Valley появился новый милый персонаж, известный как Кробус. Если ваш персонаж холост, вы можете сделать Кробуса своим соседом по комнате.Для этого есть несколько шагов, и это руководство покажет вам, как получить Кробуса в качестве соседа по дому в Stardew Valley.
Как получить Кробуса в качестве соседа по дому в Stardew Valley
Вы найдете Кробуса в канализации, к которой вы можете получить доступ с помощью ржавого ключа, который дает вам Гюнтер. Вы получите ключ после того, как пожертвуете 60 артефактов. В эту канализацию можно попасть через решетку в лесу Синдернап или через люк в городе. Вам нужно будет сделать несколько вещей, прежде чем вы сможете сделать его своим соседом по комнате.
Поднимите дружбу с Krobus Если вы не замужем, вы имеете право сделать Кробуса потенциальным кандидатом в соседнюю комнату.Путь к этому — победить его дружбу.
Вам нужно поднять ваши отношения до 10 сердец, и это можно сделать, доставив ему предметы, которые он любит. Мы перечислили их ниже:
Алмаз
Иридиевый слиток
Тыква
Яйцо пустоты
Майонез Пустоты
Хрен дикий
Получите дом побольше Излишне говорить, что у вас не может быть соседа по комнате, если ваш дом подходит только для одного человека. Вам нужно перейти на более крупный дом на двоих.
Вы можете приобрести это улучшение дома у Робина, и оно состоит из 10 000 з., А также 450 дров.
Теперь, когда вы достигли максимального уровня сердца с Krobus и в вашем доме есть место для вас обоих, мы подошли к последнему этапу.
Попросить Кробуса переехать Чтобы попросить Кробуса стать вашим соседом по комнате, вам понадобится особый предмет, известный как Подвеска Призрака Бездны, чтобы вы могли передать его Кробусу.
Вы можете купить его у торговца в пустыне за 200 эссенции пустоты.Он продаст его вам, только если вы выполнили первую часть критериев и максимально укрепили свою дружбу с Кробусом.
Купив его, подарите Кробусу и попросите его переехать к вам. В конце концов, он получит и получит свою комнату, как супруг. Он напоминает воссозданную канализацию.
Вы найдете Кробуса, слоняющегося здесь ночью.
Если вы вернетесь в канализацию, вы найдете сундук, наполненный инвентарем Кробуса и запиской.Вы можете прийти сюда, чтобы приобрести их в любое время.
Мышь в доме
Миссис Браун: (громко кричит) Я нашла мышь !!
Мистер Браун: Ой! Вы слишком громко кричите. Садись и не кричи.
Миссис Браун: (садится) Я нашла в доме мышь.
Мистер Вин: Коричневая мышь?
Миссис Браун: Да. Маленькая круглая мышка. Он бегает по гостиной.
Мистер Браун: На земле?
Миссис Браун: Да.Сейчас он под диваном.
Мистер Браун: Ну, убирайся.
Миссис Браун: Как?
Мистер Браун: Переверните диван вверх дном. Как-нибудь вытащить это. Нам не нужна мышь в нашем доме. У нас самый чистый дом в городе!
2. Снег в октябре
(Джо Джонс спит, но Джоан проснулась несколько минут назад.)
Джоан: Джо! Джо! Джо! Здравствуйте!
Джо: (стонет) Ой! Что это за Жанна?
Джоан: Посмотрите в окно.
Джо: Нет. Мои глаза закрыты, и я снова пойду спать.
Джан: Не ложись спать, Джо. Посмотри на снег.
Джо: Снег? Но это только октябрь. Я знаю, что снега нет.
Джоан: Подойди к окну, Джо.
Джо: Ты шутишь, Джоан. Нет снега.
Джоан: Хорошо. Я надену пальто, пойду, сделаю снежок и брошу тебе в нос, Джо Джонс!
3. Ховард нашел сову
Ховард: Брауни, если ты поклянешься не издавать ни звука, я покажу тебе сову, которую нашел.
Домовой: Сова? Вы нашли сову?
Ховард: Не кричи так громко. Мы не хотим, чтобы вокруг дома собиралась толпа. Привяжите эту собаку возле коровника. Он такой бодрый и непременно рычит.
Домовой: Вот. Я намотал его поводок на плуг. Никакие подпрыгивания его сейчас не выведут.
Ховард: Нет, ни звука. Это внизу у фонтана, Где пасутся коровы.
Домовой: Вау, Ховард! Это бурая горная сова! В городе он стоит около тысячи фунтов.
Ховард: Без сомнения. Но моя гордая сова направляется домой на юг, к горам утонувших мышей.
4. Неудивительно, что лодка оказалась низкой!
Мисс Джонс: Итак, лодочник положил козу, розы и груз угля в лодку
Тоби: Надеюсь, коза не ест розы. Знаете, козы едят почти все. Мисс Джонс.
Мисс Джонс: Так сказали лодочнику. Но нет, коза и розы должны были плыть в лодке.
Тоби: Это была весельная лодка. Мисс Джонс? Лодочник собирался грести?
Мисс Джонс: Нет, они сказали, что гребец будет слишком медленным. Почтальон продал ему старую моторную косилку, и он привязал ее к лодке. Итак, понимаете, Тоби, у него была моторная лодка.
Тоби: Лодка ушла?
Мисс Джонс: Было немного низко, с козой, углем, розами и лодочником
Тоби: И почтальон и Ровер, я полагаю, мисс Джонс: О нет, для почтальона и Ровера не было места.Они поехали домой дорогой. А потом пошел снег …
Упражнение VII. Прочтите стихотворения и выучите их.
1. Мышонок, мышонок,
Ты выйдешь из дома?
Спасибо, киска! говорит мышь
Я не выйду из своего домика!
2. Качели, качели
вверх и вниз,
вверх и вниз,
Это путь
В город Лондон.
3. Г-н Браун, г-н Браун,
Собираетесь ли вы в город,
Не могли бы вы остановиться и забрать меня,
Благодарю вас, мистер Браун.
4. Был старик, который предположил
То, что входная дверь была частично закрыта,
Но некоторые очень большие крысы
Съел его пальто и шляпы.
Пока этот бесполезный старый джентльмен дремал.
5. Был Старик в лодке,
Кто сказал.«Я на плаву! Я на плаву!»
Когда они сказали: «Не ты!»
Он был готов, потерял сознание,
Этот несчастный старик в лодке.
6. Был старик, который сказал: «Как
Бежать от этой ужасной коровы? »
Сяду на эту стойку,
И продолжай улыбаться,
Что может смягчить сердце той коровы.
Упражнение VIII. Расшифруйте пословицы и выучите их.
1. Большое блюдо, маленькое жаркое.
2. Маленькими штрихами упали великие дубы.
3. Человек предлагает, Бог располагает.
4. Знать все — значит ничего не знать.
5. Камни стареют.
6. Надеяться против надежды.
7. Вне поля зрения, вне памяти.
8. Не сжигай свой дом, чтобы избавить его от своей мыши.
9. Когда сеете, то косите.
10. Здесь нет места лучше дома.
11. Окружным путем.
БЛОК 10. [ai] [ei]
Упражнение I. Прочтите следующие слова, уделяя особое внимание правильному произношению.
1. [ai]
2. [ei]
3. [ai] [ei]
Я
идея
воздушный змей
платить
боль
марка
белый подождите
мой
ездить
правый
день
усиление
дубль
рисовые гонки
галстук
обязать
прицел
сказать
напрасно
грабли
как озеро
рожь
рифма
ночь
лежал
дождь
саке
лежал
до свидания
раз
яркий
луч
снова
форма
рост поднять
по
вид
нравится
залив
игра
накидка
сбой файла
пирог
девять
жизнь
остаться
слава
лицо
светло-поздно
ложь
дикий
жена
способ
известные
кружево
мог бы спариться
умереть
мягкий
рис
май
лежал
поздно
остров эль
застенчивая
в то время как
мыши
вес
вменяемый
отходы
пока кит
небо
ребенок
белый
восемь
Дэвид
темп
велосипед запекать
Упражнение II .Прочтите следующие смысловые группы, соблюдая ритм и интонацию.
(а) дней; восемь дней; восемьдесят восемь дней; занимает восемьдесят восемь дней; это занимает восемьдесят восемь дней; говорят, на это уходит восемьдесят восемь дней.
(б) станция; железнодорожная станция; ожидание на вокзале; поезд ждет на вокзале; поезд ждет на вокзале в дождливый день; поезд ждет на вокзале в серый дождливый день.
Упражнение III. Расшифруйте и произнесите следующие предложения.Потренируйтесь читать их в парах.
[ai] (a) 1. Белый коршун Майка летит высоко в небе.
2. Клайв ночью поднимается на высокие шпили.
3. Диана довольно милая, но ужасно застенчивая.
4. Клайв решает пригласить Диану пообедать. Он пытается найти прекрасное белое вино.
5. Диана решает, что хочет пообедать с Клайвом, и приходит вовремя, но вежливо отказывается от белого вина.
[ei] (b) 1. Моряк и напарник наблюдают, как детеныш кита играет на большой волне на рассвете.
2. Джеймс играет с поездами и самолетами.
3. Джейн печет восемь пирожных.
4. Джеймс берет торт с тарелки Джейн.
[ai] [ei] (c) 1. Озеро, которое мне нравится, находится на острове.
2. Дэвид наживляет свой крючок, и путассу кусает его.
3. Спасайся, Майк.
4. Назови день, Майра.
Упражнение IV. Прочтите скороговорки и выучите их.
1.Три серых гуся в зеленом пастбище.
Серые были гуси, а зеленые были пастбищами.
2. Нет необходимости зажигать ночник такой светлой ночью, как сегодня.
Упражнение V. Прочтите диалоги, отметьте напряжения и мелодии. Узнай их. Разыгрывайте диалоги.
Сегодня я расскажу вам, как правильно сделать отмостку своими руками.
При строительстве частного дома следует учитывать различные нюансы. В том числе – предотвращение подтапливания фундамента дождевой водой. Постоянный сток воды под фундамент может привести к весьма нежелательным последствиям. Действие атмосферной влаги на бетон фундамента приводит к возникновению трещин и других повреждений. В эти трещины начинают прорастать корни растений и производить разрушительное действие на фундамент. Иногда при возведении строения строители почему-то забывают существовании такой проблемы, и владельцу дома приходится решать ее самому. Некоторые хозяева так и не осознают необходимости обеспечения защиты фундамента строения, и это заметно сокращает эксплуатационный срок жилища.
Для того, чтобы вода не стекала под фундамент делают отмостку – специальное укрепление периметра строения. При наличии опыта строительных работ, этот элемент конструкции дома можно сделать и самостоятельно, сэкономив тем самым на услугах специалистов.
Итак, как сделать отмостку самому?
Зачем необходима отмостка
Отмостка призвана осуществлять следующие важные функции:
предохранение фундамента строения от таких разрушающих факторов, как влага, корни растений и так далее;
отведение дождевой или талой воды от стен дома в дренажную систему, для чего отмостка снабжена желобами для водоотведения – такая конструкция обеспечивает уменьшение опасности отсыревания фундамента;
повышение эстетичности внешнего вида дома, придание ему гармоничности и завершенности;
уменьшение тепловых потерь в холодное время года.
Кроме выполнения своего основного назначения, отмостка может дополнительно использоваться как дорожка по периметру дома. Также на бетонную отмостку укладывают тротуарную плитку.
Как устроена отмостка
Основой отмостки является подстилающий слой, поверх которого наносится покрывающий слой. Нередко для их создания используются разные материалы. Для обеспечения водоотведения от стен строения поверхность отмостки должна иметь небольшой уклон.
Покрывающий слой часто делают из бетона. В этом случае поверхность базового слоя должна быть горизонтальной, уклон же поверхности покрывающего слоя создается тогда, когда заливается бетон. Стандартная величина уклона составляет пять сантиметров на один метр.
Подстилающий слой чаще всего делают из глины, щебня либо гравия. Наиболее практичным материалом является мятая глина благодаря тому, что она плохо пропускает воду. Обычно подстилающий слой делают толщиной от 0.25 до 0.3 метра. При использовании глины достаточной толщиной для подстилающего слоя будет от 0.15 до 0.2 метра.
Если при создании подстилающего слоя используется щебень либо гравий, то между ним и покрывающим слоем должен пролегать слой песка толщиной от 0.07 до 0.1 метра.
Покрывающий слой делают из прочного и водонепроницаемого материала – натурального камня, асфальта, бетона. В некоторых случаях для этого применяется кирпич, либо плитка для тротуаров.
Подготовка к работе
Первым шагом при подготовке является установление главных параметров будущей конструкции. Стандартная минимальная ширина отмостки составляет 0.6 метра. Однако при ее проектировании необходимо учитывать следующие факторы, в том числе относящиеся к особенностям архитектуры и дизайна строения:
Положение грани карниза крыши дома: край отмостки должен выступать за эту грань не менее чем на 0.25-0.3 метра. Это предотвратит сток воды с крыши на грунт при отсутствии водостока или проблемах с ним.
Сочетаемость отмостки с общим дизайном строения и окружающим ландшафтом.
Особенности грунта вокруг здания. Так, если дом окружает просадочный грунт, то минимальная рекомендуемая ширина отмостки составляет один метр. Такой размер обеспечивает удобство применения отмостки в качестве дорожки.
Особенности климата местности, в которой расположен дом.
Материалы, которые предполагается использовать для строительства отмостки. Так, если делать покрывающий слой из тротуарной плитки, то уклон можно сделать меньшим, чем в случае использования щебня.
После установления приемлемого в данной ситуации значения ширины отмостки необходимо определить угол ее наклона. Для обеспечения эффективного водоотведения величина этого угла должна лежать в пределах между двумя и пятью градусами.
Наклон отмостки может создаваться как в процессе закладки подстилающего слоя, так и во время монтажа внешнего покрытия. Выбор того или иного подхода определяется применяемыми материалами.
Материалы и инструменты
Следующим шагом подготовки строительства отмостки является расчет необходимого объема материалов и подбор нужных инструментов. Для закладки нижнего слоя нужен щебень, песок или глина.
Наиболее распространенным материалом для покрывающего слоя является бетон. Если предполагается использовать в строительстве отмостки именно его, то понадобятся следующие инструменты и дополнительные материалы:
бетономешалка либо корыто для размешивания цементного раствора;
проволока;
арматурные прутья;
штыковые лопаты для копки грунта и совковые лопаты для работы с раствором;
линейка или рулетка;
уровень.
Отмостка своими руками
Разметка
Первым шагом в строительстве отмостки является разметка территории перед строением. Для этого нужно вбить по периметру здания в землю колышки на требуемом расстоянии от стены и соединить их бечевкой.
2. Прокопка траншеи под отмостку
После этой операции нужно выкопать между протянутой бечевкой и стеной дома траншею, глубина которой будет определяться выбранным материалом. Как правило, толщина отмостки из бетона составляет 0.25 метра. При этом, толщина отделки поверхности не учитывается.
После того, как траншея под отмостку готова, нужно предотвратить нежелательный рост растений в ней, корни которых могут оказать в будущем разрушающее действие на конструкцию. Для этого производится обработка почвы в траншее и вблизи нее специальными гербицидами. Если невдалеке от будущей отмостки растут деревья, корни их следует подрубить.
Также можно проложить геотекстиль, но это более дорогое удовольствие
Прокопка траншеи не всегда является необходимой процедурой. Если почва вокруг дома достаточно мягка, то ее будет достаточно утрамбовать на соответствующую глубину.
3. Монтаж опалубки
Следующим шагом является сборка опалубки. Для этого можно использовать необрезанные доски толщиной как минимум 20 миллиметров. Доски устанавливаются вдоль внешней границы ямы. В качестве подпорок можно применить бруски из дерева.
4. Создание подстилающего слоя
После монтажа опалубки необходимо утрамбовать дно траншеи и засыпать его глиной так, чтобы толщина слоя получилась 50 миллиметров. Глину надо плотно утрамбовать, а затем насыпать на нее песочный слой толщиной 100 миллиметров, который также следует уплотнить. Чтобы уплотнение песочного слоя было качественным, песок следует увлажнить. Завершающим шагом данного этапа работы является укладка щебня поверх песочного слоя.
Трамбовка грунта на дне ямы является необходимым шагом в проведении работ по строительству отмостки. Если этого не делать, то отмостка в будущем может просесть под своим собственным весом. Для того, чтобы полностью исключить просачивание воды через отмостку, слой глины можно отделить от последующих слоев гидроизолирующим материалом, например, пленкой из поливинилхлорида или полиэтилена.
5. Монтаж армирующей сетки
После того, как подготовка подушки завершена, на поверхность слоя щебня укладывается арматура так, чтобы получилась армирующая сетка. При этом, расстояние между прутками должно составлять от 100 до 150 миллиметров. Места пересечения прутьев нужно перевязывать проволокой из стали. Наличие армирующей сетки обеспечивает прочность отмостки и ее способность выдерживать различные нагрузки.
Вместо арматурных прутьев можно использовать готовую армирующую сетку.
ВАЖНО ЗНАТЬ
Важным нюансом при армировании является обеспечение полного обволакивания арматуры цементным раствором. Для этого можно укладывать сетку на бруски из дерева, которые постепенно убирать в процессе бетонирования.
6. Создание температурного шва
Там, где отмостка соприкасается со стеной здания, должен быть создан температурный шов, ширина которого должна составлять примерно 15 миллиметров. Для заполнения пространства шва используется песок, перемешанный с гравием, либо битум.
Для создания теплоизолирующей прослойки между отмосткой и стеной дома можно также использовать плиты из экструзионного пенополистирола либо пенопласт. Важно обеспечить плотное прилегание друг к другу плит утеплителя.
7. Заливка бетона
Следующим этапом работ является заливка бетонного раствора. Для этого нужно вначале уложить поперек траншеи рейки из дерева так, чтобы дистанция между ними была 2.3-2.5 метра. Назначение этих реек состоит в создании деформационных швов, обеспечивающих нормальные эксплуатационные характеристики конструкции. Ширина реек должна быть такой, чтобы их края совпадали с уровнем поверхности слоя бетона. Для предотвращения разрушения реек бактериями и грибком, древесину необходимо обработать раствором антисептика и покрыть слоем битума.
Стандартный бетонный раствор готовится из цемента (одна часть), песка (две части) и мелкой щебенки (три части). Желательно использовать речной либо морской песок. Если же используется обычный песок из карьера, то вначале нужно выполнить его промывку для удаления различных примесей.
Промывка песка производится двукратно или трехкратно. Для этого можно использовать бетономешалку. При промывке песок засыпается в бетономешалку, заливается водой и перемешивается несколько минут. После этого бетономешалка выключается и вода сливается. Если этой процедурой пренебречь, то в будущем не исключено размывание отмостки водой.
Заливка бетона производится сразу одним слоем. В противном случае между участками, залитыми в разное время, в будущем могут появиться трещины. Потому, даже если залить весь бетон в течение одного дня по каким-то причинам невозможно, то на следующий день работа должна быть уже полностью завершена.
Для предотвращения образования трещин и дефектов в будущем важно обеспечить высокое качество цементного раствора. Потому готовить его лучше всего в бетономешалке.
Если во время строительства опалубки установилась жаркая погода, то лучшее время для проведения работ – раннее утро либо вечер.
8. Выравнивание бетонной поверхности
После того как бетонный слой залит и еще не затвердел, поверхность его необходимо выровнять и создать необходимый наклон. Для выполнения этой процедуры применяется правило. Если этого инструмента нет, можно воспользоваться обычной деревянной рейкой с гладкой и ровной поверхностью. Для обеспечения ровности, гладкости и верного наклона поверхности следует использовать специальные маяки в качестве ориентиров.
По окончанию работы по созданию покрывающего слоя поверхность бетона необходимо накрыть мешковиной, смоченной водой. Эту ткань необходимо регулярно увлажнять, не допуская ее высыхания. Это обеспечит предотвращение появления трещин в бетоне при его постепенном затвердении.
9. Отделочно-декоративные работы
Процесс отвердения бетона продолжается от двух до трех недель. После того, как этот временной период прошел, и бетон обрел необходимую прочность, можно снять опалубку и приступать к отделке и декорированию его поверхности. Для этого можно использовать листы керамогранита, плитку для тротуаров, или что-либо еще.
Отмостка дома своими руками — видео
Ну вот и все, друзья.
Следуя данным пошаговым инструкциям, можно вполне сделать отмостку своими руками и потратиться только на строительные материалы.
Отмостка вокруг дома из бетона своими руками
Чтобы сделать помещение надежным и долговечным, необходимо обустроить прочное основание. Для реализации такой задачи используется отмостка из бетона, поскольку этот материал считается одним из самых надежных. Соблюдение правил монтажа позволит создать качественную конструкцию, которая будет эксплуатироваться по назначению долгие годы.
Что собой представляет
Бетонная отмостка является наружной конструкцией с гидроизоляцией, которая устанавливается по периметру постройки и обладает небольшим наклоном от стены к рельефу приусадебной территории. Согласно требованиям проекта, конструкцию плотно прижимают к цоколю дома, но делают подвижной. По устройству она напоминает слоеный пирог, обладающий такими составляющими:
Основной слой (подстилка). Его создают из щебня или глины.
Гидроизоляционный слой.
Верхнее покрытие — бетон.
Выполняемые функции
Организация отмостки вокруг дома из бетона своими руками является важным этапом строительства, которая выполняет ряд полезных функций и влияет на долговечность жилого объекта. Основное назначение подобного сооружения — эффективный водоотвод от стеновых конструкций и основания дома.
Качественная бетонная отмостка продлевает срок службы постройки, предотвращая процессы деформации основания при продолжительном воздействии атмосферных осадков, подземных вод и прочих факторов. Наличие временной конструкции из бетона будет эффективно отводить и переправлять воду от фундамента.
Если она отсутствует, при этом к помещению плотно прилегает газон или клумба, это будет негативно сказываться на гидроизоляции и повысит риск разрушения основания корневой системой от садовых насаждений, которые растут поблизости.
Постоянные дожди и снег тоже станут большой проблемой, поскольку накопившаяся в почве влага начнет воздействовать на фундамент, способствуя его быстрому разрушению.
В течение долгих лет технология устройства отмостки заключалась в использовании глины, которую помещали в специальную траншею по периметру постройки и тщательно утрамбовывали. Готовый слой дополнительно увлажняется с целью образования водонепроницаемой пленки.
Сегодня наиболее часто встречаются бетонные отмостки, технология изготовления которых имеет свои нюансы. Такой материал обладает массой преимуществ, поскольку он позволяет обустроить ровное покрытие без зазоров, щелей и трещин, что усиливает изоляцию основания дома.
При этом эксперты рекомендуют делать заливку отмостки бетоном даже при отсутствии финансов на организацию финишной отделки. А чтобы конструкция была максимально эффективной, ее лучше обустраивать перед холодами.
Список основных функций сооружения выглядит таким образом:
Презентабельный вид экстерьера. Наличие грамотно возведенной отмостки является завершающим этапом в оформлении наружной части помещения.
Защита и водоотвод. Конструкция избавляет гараж или частный дом от негативного воздействия грунтовых и дождевых вод. А если она оснащена ливневкой, вся лишняя жидкость попадает в канализационную яму.
Стабилизация почвы. Толщина бетонной отмостки позволяет грунтовым слоям нормально дышать и при этом препятствует проникновению крупных живых организмов по основанию.
Усиленная теплоизоляция. С помощью такого защитного перекрытия степень промерзания почвы снижается, поэтому в доме всегда присутствует комфортный микроклимат.
Защита от вспучивания грунта.
Требования к отмостке и правила устройства
Начиная процесс возведения бетонной отмостки своими руками, необходимо убедиться, что она обладает одинаковой шириной, на 20-30 см превышающей вылет карниза. В большинстве случаев архитекторы придерживаются размеров около 1 м (от этого значения можно отклоняться при размещении ленточных оснований на проседающем грунте). Опоясывающую конструкцию заглубляют на половину точки промерзания почвы. Ее толщина варьируется от 7-10 см. Если она выполняет роль дорожки, допускается отклонение до 15 см.
Оптимальный уклон отмостки составляет 92-94 градуса от несущей стены. Цоколь может возвышаться на 50 см. Наружную нижнюю сторону приподнимают на 50 мм выше уровня земли, чтобы обеспечить эффективный водоотвод.
Как сделать отмостку
Интересуясь, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками из бетона, следует ознакомиться с пошаговой инструкцией и выполнить разметку земли. Еще следует подготовить территорию, избавившись от плодородного слоя почвы и выложив песчаный или глиняный слой.
Дальше на землю укладывается геотекстильное покрытие (в большинстве случаев в его качестве используется рубероид), а еще обустраивается опалубка. Периметр дополнительно армируется, а бетонная смесь, созданная в соответствующей пропорции, помещается в опалубку.
Подготовка инструментов и материалов
Начиная возведение бетонной отмостки вокруг дома с утеплением, важно позаботиться о всех необходимых инструментах и материалах. Земляные работы осуществляются с помощью лопаты, кирки, бечевки, трамбовки, колышков и строительной рулетки.
Еще нужно подготовить оптимальное количество водонепроницаемой пленки для гидрозатвора. Дальше следует найти все добавки для замешивания бетонной смеси, к которым относится:
Увлажненный песок.
Вода.
Гравий.
Щебень.
Цемент.
В качестве альтернативы можно использовать готовую смесь под маркой М400 и выше. К необходимым инструментам относится миксер для разбавки смеси, лопаты, носилки, мерное ведро и другие емкости. Подстилающий слой состоит из глины или песка.
Для обустройства опалубки ленты используются доски, поэтому на стройплощадке должна быть и ножовка, и строительный уровень, и молоток с гвоздями. Для армирования применяют стальную сетку, сварочное оборудование и инструменты для обрезки металлических элементов.
Разметка
Перед выкапыванием траншеи по ее периметру необходимо закрепить колышки и протянуть между ними бечевку. Место примыкания отмостки к цоколю указывается с помощью специальных маячков с допустимым шагом до 1,5 м.
Верхний слой плодородного грунта удаляется с учетом ландшафтного дизайна. На дно углубления помещают песок или глину, а затем тщательно утрамбовывают ее. Максимальная глубина может достигать 500 мм для пучинистой почвы.
Создание и уплотнение песчаной подушки
Донный слой углубления оборудуется системой водоотвода, поверх которой насыпается 10-20 см песка. Точные показатели толщины этой насыпи определяются разновидностью отмостки и глубиной ее размещения. Песок тщательно выравнивается и трамбуется.
Для сокращения затрат времени и усилий при выполнении подобных действий можно залить траншею водой и дождаться, пока она пропитается в почву. В таком случае песок будет лучше уплотняться.
Если грунтовые воды залегают достаточно близко к поверхности, обязательным этапом будет установка дренажной системы. В ее качестве используется трубка со специальными отверстиями, которую прокладывают по всему периметру и подключают к общей канализации частного дома посредством ливневки.
Гидроизоляция
С целью обустройства эффективной гидроизоляции можно задействовать следующие материалы:
Битумная мастика или гудрон.
Рубероид и другие рулонные гидроизолы.
Доступные решения в виде геотекстиля, рубемаста, полипропилена и целого ряда других материалов.
Гидроцементы и асфальтобетоны.
Мастерил.
Всевозможные полимерные средства для размещения слоя гидроизоляции между отмосткой и фундаментом.
Начиная обустройство гидроизоляции отмостки вокруг дома из бетона, важно полностью избавиться от плодородного слоя почвы по всему периметру на дистанции до 1,5 м до постройки. При отсутствии финансовых ограничений всю утрамбованную глину нужно покрыть рулонным гидроизолятором. Чтобы улучшить защиту от проникновения влаги, можно сделать несколько слоев с горячим битумом. Дальше выполняется засыпка щебнем и трамбовка.
Создание опалубки
Чтобы продлить срок эксплуатации ограждающей отмостки, важно предусмотреть наличие качественной опалубки. Ее делают из досок толщиной 30 мм. Высота определяется с учетом габаритов отмостки. Специалисты рекомендуют наносить на доски разметку, чтобы следить за толщиной каждого слоя.
Закрепив основу, остается усилить конструкцию с помощью бечевки и уголков. Они расставляются с наружной части, а для стягивания применяются болты. В случае повреждения отдельной секции достаточно открутить болт, чтобы выполнить ремонтные работы.
Диаметр крепежных элементов равен 1 см. Если не придется восстанавливать опалубку, все деревянные элементы нужно будет обработать антисептиком. А чтобы продлить срок их службы, рекомендуется сделать изоляционный слой на основе рубероида. Подобное решение не только обеспечивает надежную защиту опалубки от гниения и плесени, но и увеличивает долговечность отмостки.
Крупную опалубку усиливают с помощью подпорок или блоков. Еще на этапе ее монтажа обустраивается температурный шов, он размещается возле стыка отмостки и стеновой конструкции и устанавливается поперек сооружения. Наличие температурного шва предотвратит возможные последствия от скачков температуры. Если не сделать это, отмостка покроется трещинами.
Для безошибочного монтажа поперечных швов на опалубке следует выдерживать дистанцию в 2 м. Деревянная опалубка эффективна только для бетонных ограждающих конструкций. Если отмостка создается на базе других материалов без заливки, основа из дерева не обязательна.
Армирование и заливка
Для усиления конструкции берется металлическая сетка с размерами 50х50 (100х100 мм) и куски арматуры, зафиксированные в цоколе с шагом 0,75 м. Сетку поднимают над щебнем на 30 мм, а бетонную основу смешивают и заливают самостоятельно.
На этапе армирования необходимо не допускать появления воздушных карманов в бетоне. Для этого следует придерживаться тех пропорций, которые задействуются при производстве бетона для укладки дорог. В качестве готовой смеси используется цемент марки М400 и выше.
Еще в составе могут присутствовать различные добавки, которые придают ему повышенную прочность и надежность.
Выравнивание и сушка
Для выравнивания верхней поверхности отмостки необходимо придерживаться ряда правил и требований. Рекомендуется провести процедуру укрытия стяжки сухим цементом через 1-2 часа после железнения. Верхний слой должен иметь толщину от 3 до 7 мм. После этого покрытие тщательно затирается, а сверху укладывается непрозрачная полиэтиленовая пленка. Отмостку можно назвать готовой через 1,5-2 недели.
Как защитить отмостку от разрушения
Поскольку для обустройства ограждающей полосы по периметру фундамента используется бетон, он может подвергаться разрушениям и трещинам. Большинство дефектов представляет собой ряд глубоких или поверхностных трещин, следов крошения и проседания. Не исключены случаи отслоения плитки от цокольной части строения.
Подобные явления связаны с такими факторами:
Несоблюдение правил монтажа. Нередко строители игнорируют важность наличия гидроизоляции, не обеспечивают оптимальную уплотненность и равномерность засыпки, не соблюдают нормы габаритов и допускают другие примитивные ошибки. Еще проблема возникает при выборе неправильного рецепта бетонной смеси, когда в составе присутствует недостаточное или избыточное количество вяжущей добавки. Первый вариант грозит растрескиванием поверхности, а второй — крошением.
Отсутствие температурного шва, который препятствует повреждению опорного сооружения при изменениях температуры или атмосферных осадках.
Отсутствие армирования в отмостке. Некоторые домашние мастера отказываются от укладки этого слоя, аргументируя это тем, что его наличие не указано в нормах СНиП. Однако металлические элементы делают полосу не только функциональной, но и прочной.
Чтобы защитить отмостку от любых негативных факторов, важно следить за шириной и плотностью заполнения температурных швов и вовремя восстанавливать их. Вместо древесины лучше задействовать виниловые ленты толщиной 15 мм. Если постройка стоит на пучинистой почве, отмостку не стоит соединять с цокольной частью.
Для увеличения герметичности бетонного состава его обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.
Ремонт бетонной отмостки
Если на отмостке появились следы растрескиваний, отслоений или других деформационных процессов, необходимо быстро начать ремонт и избавиться от образовавшихся дефектов. Если они достаточно сильные и глубокие, понадобится выполнить полную замену покрытия.
Для устранения небольших зазоров от температурных воздействий достаточно применить герметики и порозаполнители. Широкое отверстие заполняется песком и цементом с мелким щебнем, чтобы обеспечить оптимальную изоляцию.
Сухое покрытие обрабатывается грунтовкой. Такие же действия выполняются с трещинами поверхности секций.
Наличие бетонной полосы по периметру дома — это гарантия надежности и долговечности основания дома. Но, чтобы конструкция была максимально прочной и функциональной, важно соблюдать правила ее возведения и в точности следовать инструкции. Также важно грамотно рассчитать толщину отмостки из бетона, нанести все требуемые разметки и быть внимательным на каждом из этапов строительства.
Отмостка вокруг дома своими руками. Подготовка, опалубка и «подушка», виды.
Отмостка представляет собой специальное покрытие по периметру здания, которое выполняет защитную функцию, препятствуя вредному влиянию атмосферных осадков на фундамент строения. Настоятельно рекомендуется не пренебрегать этим элементом, особенно если фундамент никак не защищён. Сейчас мы разберёмся, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, какие необходимо предусмотреть моменты и не забудем сделать акцент на важных составляющих этого процесса.
Назначение отмостки
Как уже отмечалось, отмостка защищает фундамент постройки. Она выполняется наклонной, благодаря чему дождевая и талая вода стекают в сторону от стен и цоколя. Это препятствует вредному влиянию влаги, да и просто делает невозможным скопление воды около стен.
Также отмостка играет роль своеобразного стабилизатора, укрепляя грунт и препятствуя его смещению из-за разницы температур и неравномерного проседания. Правильно выбранная глубина укладки значительно повышает прочность основы, к тому же обеспечивает дополнительное утепление. Таким образом глубина промерзания грунта около дома будет большей, чем без подобного элемента.
Если в вашем доме присутствует подвал или погреб, отмостка отлично поможет сохранить его от холода. Особенно актуально это для домов, в которых в подвальном помещении предусмотрен гараж или спортивный зал, то есть помещение не просто для хранения вещей, а активно используемое.
Ну и наконец отмостка выполняет декоративную функцию, особенно если украсить её в дальнейшем некоторыми элементами, о чём мы вам расскажем в конце статьи. А теперь приступим к непосредственному сооружению этого элемента своими руками.
Подготовка
В первую очередь необходимо определиться с видом отмостки. В подавляющем большинстве случаев делают обычную бетонную — это гораздо проще и дешевле других вариантов. К тому же хорошо подготовленный бетонный раствор прослужит значительное время и избавит вас от необходимости что-то переделывать, хотя регулярный уход и мелкий ремонт всё же будет необходим.
Другие виды отмосток мы рассмотрим в конце статьи. Процесс укладки таких вариантов не сильно отличается от бетонной, а вот стоимость материалов будет гораздо выше.
Итак, прежде чем делать отмостку вокруг дома необходимо тщательно очистить место для работы. Срезу же напрашивается вопрос с размерами: какой ширины должен быть этот элемент? Здесь есть чёткое правило. Замеряйте выступ вашей кровли и прибавьте к цифре минимум 20 см. Это и будет минимальной шириной вашей отмостки. Как правило, большинство отмосток делают шириной от 60 до 100 см, так что при подготовке участка для работ учитывайте примерно такие размеры с запасом.
Сделайте разметку будущей отмостки и вбейте по периметру колышки для ориентира и натяните верёвки. Тщательно следите за равномерностью ширины по всему периметру дома, поскольку это главный фактор будущей визуальной красоты. Очистите грунт от мусора и крупный камней. Кстати, работы лучше проводить в сухую погоду, желательно до наступления холодов. Оптимально — в конце лета.
Снимаем грунт
В размеченном для отмостки периметре снимаем слой грунта на глубину 25—30 см. Действуем очень аккуратно, добиваясь равномерной глубины по всему периметру. После этого тщательно утрамбовываем дно. Если после снятия слоя грунта вы обнаружите крупные корни различных растений, рекомендуется их удалить. Это снизит вредное влияние на отмостку.
При необходимости следует обработать грунт специальными гербицидами, особенно если в этом районе вы видите достаточно глубокие корни. Растения, со временем, могут деформировать отмостку, при этом причина будет понятной не сразу, а ремонтировать конструкцию будет довольно сложным делом. Поэтому тщательно избавьтесь от крупных корней, даже если придётся вырыть несколько ям.
Опалубка и «подушка»
Переходим к изготовлению опалубки. Для этой цели рекомендуется использовать доски толщиной около 20 мм. С шагом примерно 1,5 метра вбиваем в грунт опорные столбики по краю вырытой траншеи и к ним крепим нашу опалубку. Следите за тем, чтобы доски равномерно ложились и не создавали неровностей, поскольку от этого будет зависеть эстетика отмостки. После этого переходим к закладке «подушки».
Если вы хотите сделать отмостку своими руками с высокой степенью изоляции от влаги, непосредственно на грунт рекомендуется уложить слой глины. Этот слой будет выступать дополнительной защитой. Далее на глину насыпаем слой песка толщиной около 10 см и плотно его утрамбовываем. Для создания большей плотности вы можете немного намочить этот песок, но не переусердствуйте с водой.
Далее, поверх слоя песка укладываем слой щебня. Этот слой должен быть примерно 8—10 см толщиной и состоять из мелкой породы (желательно). Что касается армирования основания, то его можно не делать, хотя специалисты рекомендуют не пропускать этот этап для большей прочности отмостки. Армировать можно при помощи арматуры сечением 6—10 мм, укладывая её вдоль или поперёк с шагом в 10 см. Обратите внимание, что зона заливки бетоном должна быть равномерно покрыта армированием.
Важно помнить и о такой детали, как компенсационный шов. Он представляет собой небольшой отступ, необходимый для предотвращения деформации цоколя по причине температурных расширений самой отмостки и усадки грунта.
Рекомендуется делать компенсационный шов шириной около 150 мм. Заполнить этот шов можно смесью песка и щебня, но лучше воспользоваться специальными материалами, например жгутом из вспененного полиэтилена. Обращаем внимание, что жгут должен быть немного толще, чем сам промежуток для создания плотности. Обязательно предусмотрите выступ жгута над поверхностью шва примерно на половину его глубины. Укладывать шов необходимо очень плотно. В качестве альтернативы такому жгуту можно использовать герметик, но если у вас не найдётся возможности приобрести такие материалы, смело используйте песок и щебень.
Подготовка цементного раствора и заливка
Подготовка цементного раствора производится по технологии, которая зависит от марки цемента. Следует использовать цемент марки не ниже, чем М200. Обязательно подготовьте для этой цели бетономешалку, поскольку ручной замес не позволит добиться необходимой консистенции.
Обратим внимание на правильную рецептуру подготовки раствора. Здесь необходимо точно выдержать пропорции, поскольку замеры «на глаз» могут в дальнейшем вылиться в появление трещин и необходимости переделывать работу.
Итак, в расчёте на 1 кубический метр готового раствора нам необходимо выдержать такие пропорции:
Цемент — 280 кг;
Строительный песок — 840 кг;
Щебень — 1400 кг;
Чистая вода — 190 л.
Мы рассчитываем пропорции исходя из цемента марки М400 или М500, при этом раствор получится довольно сухим, но нам так и нужно. Всё дело в том, что отмостка должна быть с заданным уклоном, а более жидкий вариант не будет держать форму и просто растечётся.
Важно знать и правила замеса. В бетономешалку загружается порция цемента и вымешивается около 20 минут. Это необходимо для создания однородной консистенции сухого продукта. После этого вводят песок за 3—4 приёма, тщательно вымешивая каждую добавку. Аналогичным образом вводят щебень. Воду необходимо подавать несильной струёй, вливая всю порцию примерно за 4—5 оборотов. Далее смесь домешивают ещё в течении 2—3 минут.
Чтобы сделать отмостку хорошего качества, необходимо предусмотреть дополнительные компенсационные швы, по аналогу с теми, которые описаны выше. Через каждые 1,5—2 метра по периметру отмостки устанавливаем деревянные рейки, перпендикулярно цоколю дома. Рейки устанавливаются на ребро. Не забывайте, что отмостка должна быть наклонной, потому обязательно предусматривайте разницу в высоте примерно в 2—3 см на каждый метр. Другими словами, меду началом отмостки шириной в 2 метра и её концом должна быть разница в высоте около 5—6 см. Более пологий склон будет недостаточным для стока воды, а более крутой — заставит воду стекать очень быстро, что может вызывать постоянные разрушения грунта около края конструкции.
Рейки можно обработать специальной мастикой для увеличения их прочности и защиты от гниения, после чего переходить к непосредственной заливке смеси. При заливке не забывайте уплотнять бетон — это можно делать подручным инструментом, например, лопатой или тяпкой. Вам следует «проткнуть» бетонный слой и возвратно-поступательными движениями проводить уплотнение. Если вы располагаете специальным электрическим вибратором для этих целей — работа пойдёт быстрее.
Для разглаживания слоя бетона используем следующую технологию. Берём длинную и ровную рейку и держа её перпендикулярно установленным компенсационный швам, разглаживаем поверхность залитой смеси. Деревянные рейки, которые мы установили в качестве компенсационных швов, будут играть роль маяков при разглаживании, поэтому вы легко сможете добиться ровной поверхности.
Таким же образом производим заливку бетона по всему периметру будущей отмостки. Желательно выполнять эту стадию работы в один подход, то есть не откладывать заливку тех или иных частей на потом. Вам следует залить весь периметр сразу, особенно стараясь не допускать плотного схватывания бетона в местах, соседствующих от заливки, чтобы предупредить появление трещин в дальнейшем. Таким образом у вас должна получиться монолитная отмостка с ровной поверхностью. Обязательно контролируйте даже малейшие детали процесса.
Высыхание
Итак, отмостка своими руками практически готова. Теперь необходимо дождаться полного застывания бетона. Срок застывания отмостки зависит от толщины слоя раствора. В нашем случае это около 10 см. На полное застывание потребуется около 5 дней, причём в зависимости от погоды необходимо следить за процессом. В жаркую погоду можно накрыть отмостку тканью и периодически её смачивать. Небольшой дождь не помешает процессу, но излишняя влага тоже не нужна, поэтому запаситесь полиэтиленовым покрытием. Через неделю можете приступать к отделочным работам (если захотите), либо оставить отмостку такой, какой она получилась.
Кстати, насчёт отделки. Многие стараются украсить отмостку бордюром. На самом деле хорошая конструкция не нуждается в этой детали, но из эстетических побуждений всё же можно предусмотреть небольшой бордюрчик. Также часто покрывают отмостку разнообразной декоративной плиткой. Сделать это несложно.
Несколько слов об уходе и ремонте
Теперь вы знаете как сделать отмостку дома своими руками, но необходимо знать и как за ней ухаживать или ремонтировать. При правильной укладке отмостки проблем не будет довольно долго, но через несколько лет всё же могут появиться трещины, особенно если ваш дом стоит в достаточно непростой климатической зоне с частыми осадками и перепадами температур.
Итак, для ликвидации мелких трещин можно пользоваться жидким цементным раствором в пропорциях 1:1 или 1:2. Просто аккуратно залейте раствор в щели и поработайте шпателем, чтобы разровнять поверхность. Внимательно осмотрите весь периметр и ликвидируйте все обнаруженные трещины.
Для крупных трещин необходимо подготовить специальный раствор, состоящий из битума, мелкого шлака и асбеста в пропорциях 7:1:1,5. Трещины необходимо вырубить до самого основания и тщательно зачистить. После этого заливаем раствор и засыпаем сверху песком. После высыхания поверхность можно выровнять.
Важно помнить, что ремонт следует проводить в прохладную погоду, в крайнем случае — равно утром. Всё дело в том, что под воздействием тепла бетон расширяется, а трещины уменьшаются, поэтому в жару вы не сможете качественно выполнить работу.
Другие виды отмосток
Мы остановились на бетонном варианте, но если вы заходите сделать отмостку для дома своими руками из другим материалов, то смело можете использовать для этого такие популярные варианты, как камень, брусчатка или тротуарная плитка. Работать с этим материалом легче, хотя работа будет существенно дороже, чем в случае с бетонным вариантом.
Укладка такой отмостки заключается в том, что подготовительные процедуры и создание «подушки» не отличаются от бетонного варианта. После завершения этих работ, поверх созданной «подушки» укладывается выбранный материал, после чего тщательно утрамбовывается. Промежутки заполняются песком.
Отмостка своими руками их камня, плитки или брусчатки довольно прочны и устойчивы к атмосферным влияниям, а недостатком в них можно считать относительную дороговизну материалов. Стоит отметить что уход за таким вариантом должен быть более частным, чем за бетонным, особенно после серьёзных колебаний температур или существенных осадков.
С декоративной точки зрения такой вариант, конечно же, выглядит красивее, чем обычная бетонная отмостка. Но вы можете предусмотреть отделку и для такой, о которой мы рассказывали в статье. В этом случае вы потратите меньше материала и работа обойдётся дешевле.
Какой тип отмостки выбрать — решать вам. Мы постарались рассказать о главных элементах процедуры и заострить внимание на важных нюансах. С таким знаниями вы легко справитесь с работой и сделаете свой дом и двор не только защищённым, а и красивым.
Вам понравится
как сделать отмостку своими руками
Кроме этого, она используется в качестве удобного пешеходного прохода и декоративного оформления при благоустройстве прилегающей к дому территории. Использование при устройстве отмостки плотных или насыпных утеплителей позволяет защитить фундамент от воздействия низких температур и уменьшить потери тепла через ограждающие конструкции.
Достаточно простое устройство такого защитного покрытия решает одновременно несколько важных задач, связанных с защитой и благоустройством, не требуя больших финансовых вложений. При этом сделать его можно самостоятельно, не приглашая для этого специалистов-строителей.
Устройство отмостки вокруг дома делают сразу после завершения отделки наружных стен здания, но до начала отделки цокольной части. Это связано с необходимостью перекрыть компенсационный шов между стеной и покрытием дорожки от попадания дождевой воды за счет нависания над ним выступающей поверхности цоколя.
Для свайных, глубоких столбчатых и винтовых фундаментов наличие отмостки обязательным не является, но ее часто делают в качестве элемента благоустройства территории и как удобную пешеходную дорожку.
Конструкция отмостки
Защитное покрытие необходимо делать по всему периметру дома, поскольку необходимо обеспечить защиту всего фундаментного массива. Основные требования о том, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками, изложены в СНиП 2.02.01-83, где сказано, что на нормальных грунтах ее ширина должна быть не менее 600 мм, а на просадочных — не менее метра. В общем случае ширина покрытия должна выходить не менее чем на 200 мм за выступающий срез кровли. Максимальная ширина не регламентируется.
Общий чертеж отмостки.
Твердое покрытие должно быть уложено на плотное основание толщиной не менее 15 см. Уклон отмостки от здания — не менее 0,03%, с превышением нижней бровки над планировочной отметкой более 5 см. Отвод ливневых вод должен осуществляться в ливневую канализацию или лотки.
Качественно выполненная утепленная отмостка должна состоять из трех основных слоев:
поверхностного водонепроницаемого;
подстилающего из гравия или смеси щебня с песком;
утепляющего из пенополистирола.
В качестве дополнительного слоя может быть использован геотекстиль, который будет достаточно надежной гидроизоляцией от поднимающихся весной грунтовых вод, а так же предотвратит возможное прорастание сорных растений.
Материалы для покрытия верхнего слоя
Материалы, применяемые для верхнего слоя при устройстве отмостки, достаточно разнообразны и имеют свои отличительные особенности. Самым простым и недорогим является обыкновенная глина. С ее помощью можно создать достаточно надежный гидрозамок. Такая защита часто встречается в сельской местности. Однако современные застройщики уже давно отказались от столь примитивных материалов и используют более эффективные технологии.
Варианты.
Самый распространенный вариант то, как сделать отмостку, — устройство бетонного покрытия. Его можно просто и быстро смонтировать самостоятельно, не вкладывая больших финансовых средств. При этом бетон отличается высокой прочностью и долговечностью, а также допускает в дальнейшем его покрытие тротуарной плиткой для улучшения внешнего вида.
Отделка отмостки тротуарной плиткой производится на цементно-песчаную смесь или раствор. Чаще всего ее применяют для создания единого цветового ансамбля с отделкой здания или его декоративных элементов. Она также легко укладывается и достаточно долговечна.
Брусчатка может быть уложена на утрамбованную песчаную подушку. Она имеет красивый внешний вид, но дороже плитки и несколько сложнее в укладке. При использовании брусчатки необходимо обеспечить качественную заделку швов для полной герметизации верхнего слоя.
Схема бетонной отмостки в разрезе.
Устройство отмостки из природного камня выглядит очень красиво и прослужит без ремонта долгие годы. Однако высокая стоимость материала снижает возможность его широкого применения.
Асфальт из-за неприятного запаха в жаркую погоду используют редко. Кроме того, такой самодельный материал не отличается высокой прочностью, а покупка заводского обходится куда дороже устройства бетонной стяжки.
По внешнему периметру отмостки рекомендуется укладка керамических или асбестоцементных лотков для организованного отвода воды из зоны расположения здания. Так же очень важную роль играет правильно выполненная водосточная система.
Устройство бетонной отмостки своими руками
Для устройства защитного покрытия из бетона вам потребуются следующие материалы:
цемент марки ПЦ400 или ПЦ500;
речной или мытый песок;
гравий или щебень фракции до 40 мм;
плиты утеплителя из пенополистирола;
доска и битум для ее обработки от гниения;
арматурную сетку с ячейкой 100х100 мм;
глина или геотекстиль.
Из инструмента и строительного инвентаря нужно приготовить:
бетономешалку;
виброплиту или ручную трамбовку;
штыковую и совковую лопаты;
широкую бадью для бетона;
строительный уровень;
штукатурное правило;
мастерок каменщика;
ножовку и молоток.
Работа начинается с разметки будущего покрытия. О ее размерах было сказано выше. После окончательной разметки на ширину дорожки верхний слой грунта должен быть снят на глубину 25-30 см, а дно утрамбовано.
Далее нужно расстелить по дну траншеи геотекстильное полотно или устроить гидрозамок толщиной 5-7 см из утрамбованной глины. На геотекстиль или глину насыпать слой песка 4-5 см и тоже утрамбовать. Песок нужен для того, чтобы острые края щебня не повредили целостность гидроизолирующего слоя.
Теперь из досок или другого листового материала нужно собрать и установить съемную опалубку по краю траншеи. Ее высота должна быть на 5 см выше планировочной отметки прилегающей территории. После этого следует засыпать и утрамбовать слой щебня с гравием толщиной 7-8 см и немного присыпать его песком. Этот слой песка нужен для того, чтобы при заливке бетонной смеси цементный раствор не уходил в пустоты, оставшиеся между камнями.
При устройстве бетонного покрытия необходимо предусмотреть устройство деформационных швов шириной 1-2 см. Они будут компенсировать тепловое расширение бетонного слоя в жаркую погоду и предупредят его возможный разрыв при сильном охлаждении. Для этого вдоль стены дома по всему периметру цоколя при помощи битума нужно приклеить слой рубероида или гидроизола толщиной 1-2 см. Вместо рулонных материалов можно использовать пористый жгут из вспененного полиэтилена.
Чертеж опалубки.
Кроме этого, через каждые 2-3 метра, а так же на всех углах здания поперек отмостки, следует установить на ребро отрезки досок толщиной 2-3 см, которые после заливки бетона будут обеспечивать компенсацию возможных расширений.
Перед установкой древесину необходимо обработать битумным составом для защиты от влаги и гниения. Устанавливать поперечные компенсационные рейки нужно таким образом, чтобы их верхний край соответствовал будущей бетонной поверхности.
Марка бетона и его заливка в опалубку
Для увеличения прочности бетонного слоя его рекомендуется армировать металлической сеткой с размером ячейки 10х10 см. Если у вас есть старый пруток или проволока диаметром 5-8 мм, то можно использовать этот материал, однако все отдельные элементы должны быть связаны между собой.
После того, как опалубка установлена, арматурная сетка уложена, а насыпные слои утрамбованы, можно приступать к приготовлению бетонной смеси и ее заливке. Прочное и долговечное покрытие позволяет получить использование бетона марок М200-250.
Его можно купить готовым с доставкой на объект или изготовить самостоятельно, смешав в бетономешалке 1 часть цемента, 2,5 части песка и 4 части гравия. Вода в миксер заливается в последнюю очередь и добавляется постепенно, до получения однородной массы средней густоты.
Готовая бетонная смесь укладывается внутрь опалубки поверх арматурной сетки таким образом, чтобы ее край немного возвышался над уровнем земли, а в сторону здания был уклон отмостки не менее 3%, т.е. на 1 метр ширины должно быть 3 см повышения уровня.
Для уплотнения бетона рекомендуется применять вибратор, а при его отсутствии — использовать штыкование. Такая обработка необходима для того, чтобы вытеснить из раствора все пузырьки воздуха и максимально уплотнить смесь.
Выравнивание поверхности следует производить с помощью штукатурного правила и мастерка. Необходимо все время проверять наличие уклона, используя строительный уровень.
Пропорции бетонной смеси.
Получить более прочную поверхность можно посредством применением железнения. Для этого поверхность еще не схватившегося мокрого бетона нужно посыпать сухим цементом и, при помощи широкого шпателя, втереть его в раствор. Если такая отделка отмостки возле дома происходит за счет просеивания цемента через сито, то втирать его не придется, он и без этого распределиться равномерным слоем.
При жаркой и сухой погоде, залитый бетонный слой рекомендуется накрыть мокрой тканью и периодически поливать водой для обеспечения схватывания, а не высыхания материала. Время первоначального схватывания бетонной смеси составляет 72-96 часов. После этого на него уже можно встать, не повреждая поверхности.
Отмостка из тротуарной плитки
Поскольку покрытие из тротуарной плитки не отличается такой прочностью, как бетонный монолит, то основание под его укладку делается более плотным, имея в качестве нижней основы довольно толстый слой утрамбованной глины, а сверху цементно-песчаная смесь, на которую и укладывается плитка.
Схема с тротуарной плиткой.
Глубина траншей под изготовление отмостки в этом случае копается глубже, чем для бетонной отмостки. Для того, чтобы засыпанные слои боли более устойчивы, требуется траншея глубиной 40-45 см.
На ее дно укладывается и трамбуется слой глины толщиной 20-30 см, который защитит основу от проникновения поднимающихся весной грунтовых вод. На глиняный слой по краю траншеи выставляется бордюр, верхний край которого не будет превышать уровня укладки плитки по краю отмостки.
После этого насыпается слой щебня или гравия толщиной 10-15 см и хорошо трамбуется. Верхний слой гравия должен быть примерно на уровне земли. На камень расстилается слой геотекстиля, в качестве защиты от прорастания сорных растений, а уже по нему, на слой цементно-песчаной смеси, укладывается тротуарная плитка.
Отмостка из брусчатки
Отличаясь от тротуарной плитки большей толщиной и лучшей устойчивостью, брусчатка может быть уложена просто на плотную подушку из песка. Для этого достаточно выкопать траншею глубиной 15 см, расстелить на дне геотекстиль, установить бордюр и засыпать слой песка, немного не доходящий до верха траншеи. После этого нужно произвести укладку брусчатки, при необходимости подсыпая песок.
Для обеспечения герметичности верхнего слоя все швы между камнями должны быть тщательно заделаны цементно-песчаной смесью или цементным раствором. Бордюр не должен выходить за верхний уровень покрытия.
Мягкая отмостка
Вариант со щебнем.
К мягким видам покрытий относится отмостка из щебня и другие многослойные покрытия, имеющие в качестве верхнего слоя булыжник, гравий, гальку и другие насыпные материалы, под которыми находится слой глины или песка, покрытого полиэтиленовой пленкой. Это самый недорогой вид покрытия и делается он очень просто, но служит такая отмостка из щебня не более 5 лет. После этого необходимо решать вопрос защиты фундамента снова.
Очень важным моментом при устройстве мягкой конструкции — наличие уклона гидроизоляционного слоя из полиэтилена или глины. Это необходимо потому, что в данной системе вода удаляется не поверхностным покрытием, которое ее пропускает, а гидроизоляционным слоем.
Устройство утепленной системы
Утепленная отмостка защищает строительные конструкции фундамента от воздействий низких температур и значительно уменьшает потери тепла из здания. В качестве утеплителя должен использоваться материал достаточной плотности, прочности, гидрофобный и не подверженный гниению. Наилучшим образом этим условиям отвечают пенопласт и пенополистирол.
Фото правильно утепленной отмостки дома.
Процесс утепления состоит из трех этапов, которые входят в общий состав работ по устройству отмостки вокруг здания. Сначала на тонкую песчаную подушку или утрамбованную глину выстилается слой гидроизоляции в виде рубероида или гидроизола с заведением части материала на боковые стенки.
Потом утепляется вертикальная цокольная стена путем закрепления на ней листов тепловой изоляции. Во время вертикальной установки листов необходимо обеспечить соединение между ними в выступающий паз. В тех случаях, когда это невозможно, швы должны быть заделаны монтажной пеной.
Горизонтальный слой утеплителя укладывается на нижний слой основания из глины или песка. Для уменьшения расходов на покупку материалов, в качестве утеплителя можно использовать первый слой пенопласта, а на него уложить более прочный пенополистирол. При этом необходимо обеспечить, чтобы швы между отдельными листами не совпадали по вертикали.
Дальнейший порядок того, как правильно сделать отмостку, ничем не отличается от того, что было описано выше.
Существует мнение, что утепление такой конструкции можно обеспечить, засыпая в нее вместо щебня слой керамзита. Это мнение не совсем верно. В слое насыпного керамзита остаются воздушные зазоры, в которых через время скопится влага, а теплоизоляционные свойства такого слоя сильно снизятся. Если же использовать керамзитобетон, то необходимая толщина слоя будет очень большой и вся экономия пропадает.
Эксплуатация и ремонт отмостки
На поверхности бетонного покрытия со временем могут образоваться трещины или другие повреждения. Это происходит чаще всего в результате просадки грунта, неправильно подобранной ширине компенсационных швов, применению некачественных материалов и по другим причинам. Ремонт таких повреждений может быть выполнен с использованием смеси битумного праймера, асбеста и песка.
Рыночная стоимость услуг по устройству отмостки.
Первоначально трещина несколько расширяется и очищается при помощи водяной струю от мусора и грязи. Затем необходимо дать ей просохнуть и залить приготовленной смесью.
Слишком большие повреждения должны быть расширены до нужного размера, смочены водой и восстановлены путем заливки нового бетона. При необходимости объем повреждения армируется стальной проволокой или прутком. После твердения бетонной смеси восстановленные места необходимо обработать грунтовкой.
Отмостка вокруг дома своими руками: как сделать правильно?
Отмостка вокруг дома: как правильно сделать
Затраты на обустройство отмостки существенно меньше, чем затраты на создание фундамента, при этом сделать ее существенно проще. Тем не менее, именно этот элемент конструкции позволяет обеспечить длительный срок эксплуатации всего здания в целом.
Отмостка вокруг дома
Сама отмостка представляет собой полосу водонепроницаемого покрытия, опоясывающую дом по периметру. Чаще всего она сделана из бетона или асфальтового покрытия, которое изолирует фундамент и грунт вокруг него от влаги. Такая защита избавляет фундамент от морозного пучения, а значит, и возникновения трещин, которые могут привести к разрушению дома. В летний период времени влага также может доставить неприятности, поскольку при плохой гидроизоляция фундамента она попадает внутрь помещения цокольного этажа – в этом случае повышенная влажность провоцирует появление плесени.
Не стоит забывать и о декоративных качествах отмостки, которая может стать настоящим украшением дома либо заменить с собой дорожку около него.
Как правильно сделать отмостку вокруг дома
При ее создании необходимо учитывать целый перечень разнообразных требований. Поэтому такие работы лучше довериться профессионалам.
Требования к отмостке
При проведении строительных работ необходимо учитывать требования следующих нормативных документов:
СНиП 2.02.01 83 – он регулирует общие моменты устройство основания любого дома, в частности, здесь можно найти информацию по подбору гмдроизолирующего материла в зависимости от характеристик грунта.
СНиП III-10-75 – этот документ регулирует уклон и особенности примыкания к зданию, требования к бетону, наружной кромке и пр.
СНиП 3.04.01-87 и СНиП III-10-7 – описание процесса подготовки основания под водонепроницаемую полосу.
Используемые материалы
Устройство отмостки представляет собой многослойный пирог из геотекстиля, песка, щебня и материалов верхней части отмостки – выбор зависит от особенности грунта. Если конструкцию необходимо утеплить, то по слой из гравия или песочно-щебневой смеси укладывается слой из пенополистирола.
Схема отмостки
Наклон отмостки
Прежде чем заливать бетон, стоит ознакомиться с требованиями СНиП III-10-75 – уклон поверхности для беспрепятственного стекания воды составляет от 1 до 10%. При этом превышение нижней бровки над планировочной отметкой должно составлять 5 см. Для организации отвода ливневых вод необходимо обустроить канализацию либо лотки.
Необходимо ли утепление отмостки?
Утепление обуславливается наличием одной из двух причин:
Мелкозаглубленный фундамент.
Наличие цокольного этажа, который отапливается в зимний период.
Если для обустройства дома выполнен глубокозаглубленный фундамент и при этом доме отсутствует цоколь, то в укладке теплоизолирующих материалов нет смысла.
Какие бывают отмостки
Для обустройства водонепроницаемой полосы можно использовать самые разные материалы, каждый из которых обладает рядом преимуществ:
Глина
Такой вариант на данный момент является устаревшим и встречается в основном в старых домах. Несмотря на свою архаичность он вполне функционален, и его можно применить даже в современном доме. Глина пластична, огнеупорна, что самое главное, водонепроницаемостью, поэтому является природным гидроизолятором. К примеру, в природе артезианские слои под землёй чаще всего заключаются между слоями глиной. Что ещё важно для обустройства части фундамента – на глине определённой чистоты не растёт никакая растительность.
Для выполнения отмостки из этого материала необходимо избавиться от однородного слоя почвы по периметру фундамента. После чего в образовавшуюся яму утрамбовывают глину, верхняя часть глиняной насыпи утрамбовывается с уклоном к внешней кромке. Для укрепления верхнего слоя необходимо армировать его с помощью щебня или гравия – достаточно впечатать камни в верхний слой, что в свою очередь образует красивое композитное покрытие. Комбинация глины со щебнем позволяет получить необходимую жесткость, что предотвращает размывание покрытия водой. Сама вода сквозь такую смесь не просачивается.
Стоит отметить, что такая водонепроницаемая полоса не потрескается и при необходимости ее можно без проблем отремонтировать. Срок эксплуатации такой конструкции превышает десятки лет, впрочем, если климат отличается сильными дождями, то глина неизбежно начинает вымываться.
Бетон
Отмостка из бетона
Что касается бетона, то это наиболее распространенный материал для отмостки дома, что обусловлено целым набором преимуществ:
Высокая мехпрочность, правда, это справедливо только если смесь правильно приготовлена;
Бетон непроницаем для воды, особенно если его обработать гидрофобным покрытием;
Срок службы превышает 25 лет;
Укладку можно сделать своими силами, не прибегая к услугам специалистов и строительной техники;
В качестве декора можно использовать гравий и природные камни, что делает поверхность водонепроницаемой полосы эффектной частью дизайна фасада.
К числу недостатков бетона можно отнести следующее:
Невысокая механическая прочность, тогда как армирование существенно повышает стоимость конструкции;
Бетонная поверхность непрезентабельна;
Толщина материала должна быть не менее 5-10 см, а уклон – в пределах 3-10 градусов, ширину полосы делают как минимум 60 см, но на 20-30 см больше чем отвес карниза крыши.
Асфальт/асфальтобетон
Отмоска дома из асфальтобетона
Асфальтобетон популярен для коммерческих и промышленных объектов. По сравнению с тем же бетоном от отличается большей пластичностью, что снижает вероятность появления трещин. Тем более что для обеспечения гидроизоляции достаточно слоя в 3-4 см, при этом срок его службы превышает 10 лет. Ограничение использования асфальта для промышленных зданий обусловлено испарениями, которые выделяет битум при нагреве под лучами солнца, также для укладки асфальта потребуется спецтехника.
Брусчатка/тротуарная плитка
Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки
Этот вариант применяется для частных домов и отличается декоративностью. Помимо внешней привлекательности стоит отметить длительный срок эксплуатации в пределах 20 лет, сопротивляемость низким температурам, при этом брусчатка или плитка во влажном состоянии не такие скользкие как виброплитка, бетон или асфальт. Экологичное покрытие способно заменить собой дорожку вокруг дома.
Ещё одна причина, по которой брусчатка используется в частных домах, это возможность уложить ее быстро и без строительной техники. Впрочем, широкому распространению такой отмостки препятствует ее высокая стоимость. Бетон существенно дешевле, что чаще всего является основным критерием выбора покрытия.
Также стоит отметить, что при укладке брусчатки необходимо позаботиться о хорошем дренаже, в противном случае поверхность ленты вспучит после первой же зимы. Для этого необходимо обустроить систему дренажа или утеплить фундамент.
Мягкие отмостки
Мягкая отмостка
Так называемые мягкие отмостки пригодны для климата с резкой сменой температурных условий при смене сезонов. Устройство ее несложно, что обусловило частое применение такого варианта на даче – на слой песка со слоем геотекстиля в углубление укладывается дренажная труба, вся конструкция засыпается щебнем практически до уровня бордюрного ограждения.
В этом случае вода, проникающая сквозь щебень, удаляется от фундамента через дренажную трубу, а водонепроницаемый слой не позволяет жидкости просачиваться в грунт. Срок эксплуатации такой системы обусловлен сроком службы ПВХ мембраны, который составляет не менее 60 лет.
При устройстве мягкой отмостки не обязательно делать уклон, поскольку отвод воды обеспечивается не за счёт наклона плоскости. В верхней части такой конструкции можно сделать пешеходную зону или даже уложить георешетку с газоном. Существенным недостатком такой конструкции является загрязнение щебня, на котором появляется нежелательная растительность.
Как сделать отмостку вокруг дома?
Выбирая материал, необходимо оценивать как стоимость всей конструкции, так и необходимость использования строительной техники – тот же асфальт практичен, но требует применения спецтехники, тогда как бетон со щебенкой вполне можно уложить своими руками.
Прежде чем приступать к реализации проекта, необходимо ознакомиться с основными ошибками, которые совершают новички:
Размеры и расположение
Ширина полосы гидроизоляции должна быть такой, чтобы падающие с кровли капли дождя не попадали в грунт. То есть ее необходимо сделать как минимум на 20 см шире, чем кровля. Согласно МГСН 1.02-02 ТСН 30-307-2002 рекомендуемая ширина полосы составляет 0,8-1,2 м. Если геологические условия сложные, например, присутствуют грунты с карстами, то рекомендуемая ширина увеличивается до 1,5-3 м.
Застоявшаяся вода
Вода не должна застаиваться на самой отмостке, как и образовывать лужи рядом с ней – наклон поверхности должен соответствовать нормам, если почва глинистая, необходимо позаботиться об обустройстве водоотвода. Для этого используются дренажные лотки, проще всего обустроить его с помощью пластиковых коробов, прикрытых металлическими решетками. Если коробов нет, можно уложить распиленные вдоль трубы.
Появление трещин на слое бетона
Это говорит об ошибках в составлении бетонной смеси. Идеальные пропорции составляются следующим образом: на 332 кг цемента марки M40 необходимо истратить 1080 кг щебня, 750 кг песка и 215 л воды. Из перечисленного количеств материалов получится 1 кубический метр раствора.
Отсутствие утепления отмостки на пучинистых грунтах
Если на участке присутствует суглинки, супеси или глинистые грунты, то морозное пучение неизбежно.
Попытка сэкономить на гидроизоляции при обустройстве мягкой отмостки
Отмостка вокруг дома своими руками
Отмостка своими руками – это возможно. Но нужна ли она? Если через несколько месяцев, после окончания строительства надо переместить бытовку на новую стройплощадку, то об устройстве отмостки можно не заботиться. Но если предстоит эксплуатировать здание долго, то отмостка необходима. По крайней мере, в той местности, где бывают дожди, хоть иногда.
Варианты твердой и мягкой отмостки
Назначение отмостки
Главное назначение отмостки — защита фундамента от влаги. Влагостойкая защитная полоса отодвигает лужу от дома. Вода не так сильно затекает под строение. Это защищает фундамент от разрушительного воздействия влаги. Отмостка отводит воду от фундамента Отмостка выполняет несколько дополнительных функций. Она дает удобство прохода людей вдоль стены здания. Её ширины обычно достаточно для комфортного прохода одного человека. Часто на антиводную полосу возлагают функцию теплоизоляции. Для этого к этой полосе добавляют теплоизолирующий слой, часто из синтетического полимерного материала. Важна эстетическая функция отмостки, она придает облику здания архитектурную завершенность и привлекательность.
Вариант утепленной отмостки, которая будет заливаться бетоном
Требования к отмостке
Практику строительства в РФ регулируют СНиПы – Строительные Нормы и Правила. В качестве и нормативного документа по отмостке часто упоминают СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». Упоминание отмостки есть также в пункте 3.36 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий». Это раздел «Проезды, пешеходные дорожки и площадки». Устройство отмостки вокруг дома
Важно: СНиП предписывает, что «отмостка должна плотно прилегать к цоколю», что угол ее наклона нужен от 1 до 10 градусов. Правила не регламентируют ширину защитной полосы. СНиП разрешает работать ручной трамбовкой, он содержит норму о прямолинейности отмостки с точностью 10 мм.
Дополнительно к Федеральным нормам регионы могут выпускать свои нормативные документы. Москва так и сделала, но, как и любые региональные нормативы, московские нормы укладываются в пределы, прописанные в федеральных правилах.
Виды отмостки
Все отмостки условно можно на разделить на два типа:
Твердые. Это классические монолитные бетонные или асфальтовые ленты.
Мягкие. Ленты, водоотталкивающий слой которых заглублен в грунт.
Как устроены различные виды отмосток
Твердые отмостки
Классическая бетонная водозащитная лента – это сэндвич из 4 слоев:
нижний слой толщиной 100 мм – это песок,
выше — 50 мм щебня,
еще выше — металлическая дорожная сетка,
на поверхности — 100 миллиметровый слой бетона марки М300.
Возможны менее ортодоксальные вариации. Например, бывает, что ленту устраивают не на песчаной, а на глиняной подушке. Такая отмостка чуть надежнее защищает фундамент от подтекания.
Иногда вместо дорожной сетки сваривают арматуру из стального прутка. Бывает, что верхний слой делают не бетонным, а асфальтовым. Вариантов много, и все можно реализовать «своими руками».
Мягкие отмостки
При их устройстве водоотведение идет не по жесткому бетону, по асфальту или по плитке, а по слою расположенной в толще грунта синтетической пленки. Пленочный слой укладывают на песчаную или глиняную подушку, Ее кладут на глубине 15-20 см от верхнего края фундамента. Пленка:
заходит на боковую поверхность фундамента,
устраивается с уклоном 5-10 градусов в сторону от фундамента.
Куски полиэтилена укладывают внахлест, стыки проклеивают или укрепляют скотчем. Поверх гидроизоляционного слоя кладут слой дренажного текстиля. Поверх этого сэндвича укладывают слой гальки, щебня или грунта. Бывает,кладут тротуарную плитку, которую укладывают с промежутками. Любители высеивают газонную траву в зазорах между плитками или даже вместо нее.
Заказ такой водозащиты у подрядчика требует пристального и постоянного контроля хода работ. Водоотталкивающий слой не виден под верхними слоями грунтового пирога. Стало быть, контроль качества после завершения работ (в отличие от классики) невозможен. Все дефекты проявятся уже при штатной эксплуатации. Поэтому многие предпочитают делать мягкую отмостку своими руками.
Делаем бетонную отмостку вокруг дома своими руками
Как практически сделать отмостку своими руками хорошо известно.
Технология изготовления классической монолитной бетонной ленты предполагает:
устройство котлована,
отсыпку песчано-щебеночной подушки,
изготовление опалубки,
укладку арматуры,
заливку бетона.
Далее описана вся эта технологическая цепочка шаг за шагом.
Выбор толщины отмостки, рытье котлована
Толщина антиводной ленты, предназначенной для защиты фундамента одно- двух- этажного жилого дома, стоящего на супеси или суглинке, составляет 25-30 см. На слабых или пучнистых грунтах глубину целесообразно увеличить на 5-10 см. Земляные работы по устройству отмостки При определении размеров котлована следует учесть ширину отмостки. Большой популярностью пользуется метровая ширина. Метр ширины обеспечивает удобство хождения по отмостке, достаточную водозащиту неглубокого фундамента и эстетичность внешнего вида ленты. Важный принцип состоит в том, что вода с крыши должна падать на расстоянии 20-30 см от края бетонной полосы. Это означает, что метровая отмостка вполне годится для домов со свесом крыши 70 см и менее. Если же свес крыши составляет 100 см, то понадобится отмостка шириной 130 см.
Рытье котлована для такой водозащиты вокруг дома 6 х 6 м потребует земляных работ объемом в 6-7 кубических метров. Если лента делается на этапе строительства дома, то этот объем грунта легко распределяется по участку.
Устройство подушки
Технология устройства подушки предельно проста: насыпай, мочи, трамбуй. Пошаговая инструкция:
Первым насыпают песчаный слой подушки. С учетом предстоящей трамбовки насыпают песок на высоту чуть большую, чем запланированная толщина слоя.
Насыпанный слой тщательно проливают водой. Песчинки при этом слегка проскальзывают, песок уплотняется.
После проливки песок трамбуют. Применяют ручную трамбовку или электро-вибрационную.
После песка насыпают щебень. Некоторые специалисты рекомендуют перемешать щебень с тридцатью процентами песка для заполнения промежутков между камешками.
Слой щебня (или щебня с песком) также тщательно проливают.
В заключение утрамбовывают и выравнивают всю подушку.
Уложенная подушка должна иметь твердую, почти каменную поверхность. Формирование подушки из щебня
Бетон для отмостки
Используют бетон марки М300. Это одна из самых распространенных марок бетона. Часто его удается без труда купить на специализированном бетонном заводе. Многие домовладельцы (не имея в сарае бетономешалки) поступают именно так. Особенно в том случае, когда речь идет об устройстве ленты вокруг уже построенного дома. Если же защиту делают на этапе строительства дома, сразу после того, как закончат фундамент, строителям обычно легко удается смешать нужные пару кубов бетона прямо на стройплощадке.
Бетонирование монолитной отмостки
Для того чтобы забетонировать монолитную ленту, необходимо изготовить опалубку и уложить арматуру. Опалубку обычно делают из досок, сколоченных гвоздями. В качестве арматурного каркаса часто применяют металлическую дорожную сетку. Вырезанные по размеру куски сетки укладывают на щебеночно-песчаную подушку с нахлестом. Иногда прихватывает сваркой. Армирование отмостки перед заливкой В подготовленную опалубку заливают бетон. Залитый бетон трамбуют для уплотнения. При этом не забывают обеспечить уклон в 5 градусов в направлении от стены.
Заливка бетоном отмостки вокруг дома
После окончательного затвердевания бетона опалубку снимают, окружающий грунт разравнивают, торжественно перерезают ленточку и проходят к накрытому столу, чтобы отметить успешную сдачу законченного объекта.
Устройство утепленной отмостки
А зачем утеплять отмостку? Причем здесь тепло, если речь идет о влаге?
Тепло и влага связаны, и связаны очень сложно. Чтобы рассчитать температуро-водный баланс сооружения необходимо учесть множество факторов. Если фундамент заложен ниже глубины промерзания грунта – это один вариант расчета, если фундамент низкого залегания, но не ниже глубины промерзания грунта – другой вариант, если есть цокольный этаж – третий, если есть подвал – четвертый. И так до бесконечности. Землянные работы по строительству утепленной отмостки Утепляя ленту, люди исходят из интуитивного представления о том, что всякое утепление в наших холодных краях – благо. И утепляют. Керамзитом, минеральной ватой, пенопластом, поролоном.
Если сравнивать варианты, то выигрышнее других выглядит экструдированный пенополистирол. Он не впитывает влагу, поэтому его теплотехнические характеристики сохраняются зимой и летом. Пенопласт и керамзит – пористые материалы и стабильностью свойств не отличаются. Продолжение отмостки. Традиционно считается, что утепление отмостки особенно рекомендуется при строительстве на пучнистых грунтах.
Армирование и заливка утепленной отмостки
Практический процесс устройства утепленных отмостки отличается от классического варианта одной технологической операцией. Ее следует выполнить после устройства подушки и перед укладкой арматуры. Дополнительный теплоизолирующий слой укладывается на подушку, а поверх него кладут арматуру. Это – единственное отличие.
Отмостка из щебня
Защита фундамента, сделанная из щебня – это одна из разновидностей мягкой отмостки.
Пошаговое описание изготовления отсыпки из щебня предполагает:
выкопать котлована,
отсыпать песчаную подушку,
уложить щебень,
утрамбовать покрытие.
Поскольку в пространство между камешками щебенки залетает земельная пыль, и туда самосевом попадают растения, то отмостки из щебня имеют ограниченный срок службы. В условиях средней полосы России щебеночная защита от воды приходит в негодность через семь лет.
По сути дела, галечная или щебеночная отмостка своими руками вокруг дома — это временный вариант, который делать проще, чем капитальную бетонную. При этом в качестве водоотталкивающего слоя используют рубероид. Его укладывают внахлест, а швы промазывают битумом. Использование таких бюджетных материалов позволяет снизить затраты на отмостку.
Отмостка из плитки или брусчатки
Такая конструкция – это один из вариантов твердой отмостки.
Какую плитку использовать
Часто используют тротуарную плитку. Плитку или брусчатку укладывают в качестве декоративного покрытия поверх монолитного бетона. Плитку и брусчатку редко используют в одной конструкции из-за разницы в толщине: плитка имеет тарированную толщину, а размер камней брусчатки варьируется.
Виды и стоимость брусчатки
Укладка плитки
Технологическая цепочка в случае использования плитки или брусчатки отличается от технологической цепочки бетонного монолита одним пунктом, который добавляется в самый конец процесса. Устройство отмостки из тротуарной плитки
Этот дополнительный шаг состоит в том, что поверх бетона укладывают плитку. Конструкция играет цветом и выглядит нарядно. Такие ленточки часто отделывают бордюрными камнями.
Ремонт отмостки
Ремонт бывает плановый и внеплановый. Внеплановые ремонты связанны с серьезными повреждениями ленты из-за проседания грунта под зданием, серьезных трещин, разрушения водозащитного слоя. Устранение таких повреждений требует профессиональной экспертизы их причин и возможных последствий. В таких случаях целесообразно привлечь профессионалов. Убираем трещину с помощью герметика А вот плановые и профилактические ремонты вполне можно сделать своими руками. Навыки, приобретенные при устройстве отмостки, вполне достаточны для небольших ремонтов. Забетонировать щербинки, закрепить расшатавшуюся тротуарную плитку вполне возможно без профессиональной подготовки.
Элемент конструкции, которому следует уделять постоянное внимание – это стык между фундаментом и торцом отмостки. Этот стык имеет тенденцию то и дело расходиться из-за периодических температурных деформаций. Ежегодно, перед началом сезона осенних дождей, необходимо провести ревизию этого стыка и компенсировать расхождение частей конструкции цементным раствором или герметиком.
Ошибки при создании отмостки
Типичные ошибки при устройстве отмостки вокруг дома обычно связаны с нерадивостью работников. Если хозяин делает отмостку своими руками, он обычно выполняет все как положено. Во всяком случае, типичных грубых ошибок, таких как укладка бетона непосредственно на землю, или разрывы периметра ленты, хозяева своей отмостки допускают крайне редко.
Самая типичная ошибка при устройстве отмостки своими руками – это неумышленное применение некачественных материалов. Фактически это рекламация поставщику. Часто бывает, что ее некому предъявить. Уж если что-то случилось с отмосткой, сделанной своими руками, то это, как правило, связано с проблемами конструкции дома в целом: с проседанием почвы, с подтоплением, со сползанием по склону. В этих (довольно редких) случаях целесообразно привлечь профессионалов.
Дренажная система
Дренажная система – это ближайший «смежник» отмостки. Она тоже работает на защиту строения от влаги, она отводит лишнюю воду за пределы участка. Трубы дренажной системы укладывают в траншеях ниже уровня отмостки. При этом обеспечивают непрерывный отрицательный уклон с понижением в сторону точки ухода воды с участка. В особенно сложных случаях устройство дренажной системы можно поручить надежному подрядчику. Официально дренажная система требует проектирования, экспертизы и расчетов. Устройство дренажной системы — это комплексная гидротехническая задача, которую не всегда удается решить «на пальцах».
Видеоинструкция — как сделать отмостку своими руками
Заключение
Отмостка – это важный элемент дома, который служит для гидроизоляции фундамента, а также для теплоизоляции, обеспечения прохода людей и для украшения дома.
Отмостки бывают:
твердые –с поверхностью из бетона, асфальта или плитки;
мягкие – с поверхностью из щебня, гальки или газона.
Необходимо знание основ технологии. Тогда реально может быть устроена отмостка своими руками.
Отмостка своими руками — пошаговые инструкции для начинающих и 80 фото как правильно построить отмостку
Сложно переоценить важность защитной функции отмостки здания. Она опоясывает рубежи здания, безропотно защищает подземную часть фундамента от разрушительного внешнего воздействия воды.
Как правило, выполняется отмостка на завершающем этапе строительства объекта. Ширину конструкции рекомендуется назначать в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Исключительным правом, выбирать материал для устройства конструкции отмостки, обладает персонально заказчик.
На самом деле, эту простую и крайне важную конструкцию защиты фундамента, можно выполнить самостоятельно. Специализированные на строительной тематике сайты предлагают широкий спектр фото отмосток, которые можно выполнить своими силами.
Содержимое обзора:
Назначение отмостки в здании
Некоторые уважаемые мужи не в полной мере осознают важность данной конструкции. Они рассматривают отмостку сугубо как пектораль и элемент декора фасада здания, игнорируют соблюдение элементарных строительных норм.
Грунт, в толще которого залегает несущая конструкция всего здания, является достаточно капризной и подвижной субстанцией. Насыщенный водой пласт грунта увеличивается в объеме и может вести себя непредсказуемо: возможны сдвиги пластов почвы, вспучивание или наоборот, проседание грунтов.
Наличие грамотно выполненной конструкции отмостки вокруг дома своими руками, значительно снизит негативное воздействие динамических боковых нагрузок грунта. Следует отметить важные функции, которые возложены на конструкцию отмостки здания:
защищает грунт от переувлажнения и негативного воздействия на конструкцию фундамента;
отводит сточные и ливневые воды от конструктивных элементов фундамента и стен здания;
благодаря отмостке, домостроение имеет завершенный вид. Отмостка стильно подчеркивает контур строения;
грамотно выполненная конструкция отмостки, является дополнительным контуром утепления фундамента или цокольного этажа;
отмостка является пешеходной дорожкой, для перемещения личного состава по территории участка.
Следует отметить, что отмостка является достаточно эстетичным и функциональным элементом любого домостроения.
Конструктивная особенность отмостки
Обычно конструкция отмостки делается двухслойная. Первый подстилочный слой может быть выполнен из мятой глины, щебня, гравия, песка. Он делается горизонтальным, толщиной до 300 мм. Если вы новичок в строительном деле, желательно внимательно посмотреть видео устройства отмостки своими руками, которые в большом количестве имеются на специализированных сайтах.
Глиняный замок служит прекрасным гидроизолирующим природным материалом. Ширина отмостки должна превышать на 250 мм максимально выступающую конструкцию крыши.
В качестве финишного покрывающего материала для верхнего слоя отмостки обычно используют водоотталкивающий материал. Это может быть асфальтобетон, природный камень, монолитный бетон.
Верхний слой выполняется с уклоном от здания, пять сантиметров на один метр ширины отмостки. Конструкция отмостки не должна иметь связь с фундаментом здания.
По периметру отмостки устраивается дренажный желоб, для отвода ливневой воды. Уклон желоба должен быть примерно 1-3 градуса в сторону сборника ливневой воды.
Подготовительные работы
Перед началом выполнения работ по бетонированию отмостки своими руками, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий. Для начала следует определить ширину конструкции. Строительные нормы и правила убедительно говорят, что минимальная ширина отмостки должна быть не менее 600 мм.
Следует иметь готовое решение на предмет материала нижнего слоя конструкции. Материал верхнего слоя должен гармонично вписываться в общий архитектурный стиль прилегающей к зданию территории.
Теперь необходимо произвести расчеты необходимых материалов для верхнего и нижнего слоев. Приготовить и сложить на рабочем месте нужный инструмент и приспособления.
Порядок выполнения работ
Работы по устройству отмостки следует выполнять в теплое время года. В качестве примера рассмотрим пошаговую инструкцию выполнения отмостки вокруг здания своими руками:
Выполнение разметки. Отмерьте от стены здания выбранное расчетным путем расстояние. Забейте колышки деревянные и натяните веревку по ним.
Земляные работы. Устройство земляного корыта под будущую конструкцию отмостки выполняется глубиной порядка 250 мм.
Обработка растений. Для этого необходимо раствором гербицида обработать видимую часть корней растений, кустарников, деревьев.
Сборка опалубки. По внешней грани отмостки установите не обрезную доску толщиной 25 мм. Прочно закрепите колышком и подпоркой.
Устройство нижнего слоя. Укладывается пяти сантиметровый слой глины, потом песка, проливается водой и утрамбовывается. Теперь уложите слой щебня, фракции 15-20 и опять тщательно утрамбуйте.
Укладка арматуры. На подготовленную подушку укладывайте арматурные сетки и прочно закрепляйте их между собой.
Устройство температурных швов в местах стыковки здания с отмосткой. Швы выполните шириной 15 мм и заполните их смесью песка и мелкого гравия.
Бетонные работы. Заполните пространство опалубки жидкой смесью бетона. Через каждые 2500 мм устройте деформационные швы из деревянных реек. Рейки предварительно обработайте антисептиком.
При помощи правила разровняйте равномерно бетонную смесь и придайте ей необходимый уклон. Накройте бетонную поверхность мокрой тканью и оставляйте на 28 дней для достижения проектной прочности.
Декоративное оформление. Теперь можно облагородить бетонную поверхность природным камнем или плиткой.
Вы сумели! На самом деле ничего сложного нет. Если соблюдать рекомендации специалистов, то самому правильно сделать отмостку не составит большого труда. К затратам можно отнести только стоимость материалов.
Полезные советы
Профессионалы рекомендуют установить бордюр по периметру отмостки, при наличии в непосредственной близости кустов или деревьев.
Материал декоративного покрытия верхнего слоя отмостки, следует подбирать с учетом архитектурного стиля и существующих дорожек во дворе. Это создаст атмосферу единства и гармонии в соответствии с выбранным стилем приусадебной территории.
В качестве дополнительной добавки в раствор можно использовать жидкое стекло. Это позволит увеличить коэффициент морозостойкости.
В жаркую погоду, после выполнения бетонных работ, рекомендуется периодически смачивать поверхность отмостки водой. Это способствует поддержанию нормальных условий для набирания прочности бетона.
Если вы благословили брусчатку финишным покрытием отмостки, обязательно выполните предварительно гидроизоляцию конструкции.
Пусть успех содействует вам в строительном деле.
Фото отмостки своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
Как найти и удалить беспроводные слепые зоны
Wi-Fi есть везде, и, по мнению большинства читателей, он включает в себя и ваш дом. Хотя настольные компьютеры по-прежнему часто используют Ethernet, большинство ноутбуков, планшетов и смартфонов используют Wi-Fi; действительно, последние два часто не могут подключиться ни к чему, кроме беспроводной сети, будь то домашний маршрутизатор или сотовые данные оператора.
В идеальном мире такая зависимость от Wi-Fi была бы только преимуществом, но на самом деле технология не идеальна.Несмотря на большую надежность, чем когда-либо, многие дома и предприятия все еще борются с «слепыми пятнами» с низким уровнем покрытия или без него. Вот как найти и устранить эти мертвые зоны беспроводной связи.
Настройка анализатора WiFi
Прежде чем решать какие-либо проблемы с покрытием вашей сети Wi-Fi, вам необходимо определить, где они существуют.Если вы читаете эту статью, потому что хотите устранить мертвую зону, о которой вы уже знаете, вы , возможно, сможете пропустить этот шаг, но сбор более подробной информации о размере и серьезности мертвой зоны WiFi может быть полезен.
Анализатор Wi-Fi — это обычное вычислительное устройство (ноутбук, планшет или смартфон) с установленным программным обеспечением, которое позволяет вам более подробно изучить беспроводные сети в вашем районе.На мой взгляд, устройство Android — лучший выбор, потому что есть бесплатное высококачественное аналитическое приложение WiFi Analyzer. Это приложение может сообщить вам не только мощность сигнала вашей сети, но также предоставить информацию о мощности и рабочем канале / частоте других сетей в этом районе. Это ключевые данные, потому что иногда может возникнуть слепое пятно, когда две сети мешают друг другу.
Второй лучший выбор — ноутбук с Windows.Ноутбуки с этой операционной системой очень популярны, и существует несколько доступных программных инструментов, включая inSSIDer [Broken URL Removed], Wi-Fi Inspector и NetStumbler. Эти инструменты предоставляют основную информацию об уровне сигнала, которая вам нужна, а также некоторые дополнительные сведения. Последние два бесплатны, но inSSIDer стоит 9,99 доллара в месяц. Взамен он предоставляет самый надежный набор функций и, возможно, лучший интерфейс. InSSIDer также работает на Mac.
Ноутбуки с Linux не распространены, но если он у вас есть, вы можете попробовать LinSSID, бесплатный анализатор Wi-Fi, доступный на Sourceforge.Он похож на inSSIDer, поскольку разработан с использованием этой программы в качестве образца для подражания.
У пользователей iOS есть несколько вариантов.Лучший выбор, который я могу придумать, — это сетевой мультиметр, но многие пользователи жалуются, что он ненадежен. Даже в моей сети, в которой нет слепых зон, мультиметр может дико раскачиваться без видимой причины. Потенциально вы можете использовать это для диагностики полных мертвых зон, но в приложении отсутствуют необходимые журналы, графики и точные данные об уровне сигнала.
После того, как вы определились с устройством, которое будете использовать для измерения мощности Wi-Fi, вы должны пройтись по дому или бизнесу, используя выбранный вами аналитический инструмент для определения мощности сигнала.Я рекомендую систематизировать данные в виде электронной таблицы, сгруппированной по комнатам, с указанием мощности Wi-Fi в каждом углу комнаты и в центре. Если вам нужен более быстрый подход, вы можете сосредоточиться только на тех местах, где вы обычно садитесь, чтобы использовать ноутбук или планшет.
Решение слепых зон бесплатно
Теперь вы знаете, в чем заключаются ваши проблемы, но что с ними делать? Есть несколько бесплатных вариантов, которые могут сработать.
Сначала взгляните на канал , , который использует ваша сеть Wi-Fi, и посмотрите, не перекрывается ли он с другими соседними сетями.Лучшие аналитические инструменты, такие как WiFi Analyzer для Android, могут предоставить эту информацию. Сети, использующие один и тот же канал, могут создавать помехи друг другу. В городских условиях нередко можно увидеть три или четыре сети, пытающихся использовать одно и то же воздушное пространство. К счастью, вы можете решить эту проблему, заставив маршрутизатор использовать другой канал.
Однако помехи в канале — не самая частая причина появления слепых зон.Эта честь достается строительству вашего дома или бизнеса. WiFi может быть заблокирован толстыми бетонными стенами, водопроводом или самой землей. Любой плотный объект на прямой линии между маршрутизатором и устройством может создавать помехи. Перепланировка интерьера вашего дома, конечно, непрактична, но изменение местоположения вашего маршрутизатора может иметь тот же эффект, изменяя линию между вашим маршрутизатором и вашим устройством. Даже перемещение маршрутизатора на несколько футов может оказать положительное влияние, хотя может создать новое слепое пятно в другом месте.
Владельцы настольных и портативных компьютеров также могут попытаться создать свой собственный усилитель сигнала.Обычно он состоит из листа металлического материала, такого как оловянная фольга или старая банка из-под газировки, который имеет U-образную форму вокруг антенны WiFi системы. Это может достаточно улучшить сигнал, чтобы его можно было использовать, но он хорошо работает только с системами, у которых уже есть внешняя антенна.
Решение слепых пятен с помощью денег
Приведенные выше советы могут решить вашу проблему, но они не волшебные.Бывают ситуации, когда никакие усилия не избавят от слепого пятна. Что вам действительно нужно, так это способ усилить и расширить беспроводной сигнал.
Владельцы 802.Маршрутизаторам 11g (или более ранней версии) следует рассмотреть возможность обновления до нового маршрутизатора 802.11n или 802.11ac и модернизации любых старых устройств 802.11g до антенны 802.11n или 802.11ac. Эти новые стандарты добавляют полосу 5 ГГц к существующей полосе 2,4 ГГц, увеличивая диапазон и проникая в объекты, которые обычно блокируют сигнал Wi-Fi 802.11g. Однако будьте осторожны при чтении спецификаций любого нового маршрутизатора или антенны, потому что эти новые стандарты предписывают только потенциальных возможностей поддержки для диапазона 5 ГГц; дешевые модели часто не включают его.
Если у вас уже есть хотя бы 802.11n, но все еще есть проблемы, вы можете вместо этого установить повторитель, расширитель или мост WiFi. Они могут принимать сигнал от другого маршрутизатора и повторять его, расширяя зону действия сети и обеспечивая обход плотных препятствий. Существует множество вариантов по цене от 20 до 30 долларов, и многие маршрутизаторы можно настроить в режиме повторителя и / или моста. Это отличный выбор, если у вас есть второй маршрутизатор, который вы больше не используете.
Другой вариант, доступный для настольных и портативных компьютеров, — это внешняя антенна, если она еще не используется.Антенна не устраняет мертвую зону, но может обойти ее, облегчая размещение антенны WiFi вашего компьютера в месте с максимальным приемом. Многие антенны поставляются со шнуром длиной от трех до шести футов, а для моделей USB можно увеличить физический диапазон с помощью удлинителя USB.
Заключение
Слепые зоны могут расстраивать, но с ними несложно бороться, если у вас есть подходящие инструменты и вы готовы потратить деньги на ретранслятор.Даже в больших домах можно обойтись не более чем ретранслятором или мостом WiFi, особенно если вы используете новое оборудование 802.11n или 802.11ac. Только предприятия увидят потребность в нескольких ретрансляторах или мостах.
Были ли у вас проблемы со слепыми пятнами, и если да, то какие шаги вы предприняли, чтобы их исправить? Делитесь впечатлениями в комментариях!
Кредит изображения: Flickr / Scott Maentz
Сочетания клавиш Microsoft Word для Windows
Узнайте, как эффективно использовать Microsoft Word с помощью этих удобных сочетаний клавиш для Windows.
Об авторе
Мэтт Смит (Опубликовано 590 статей)
Мэтью Смит — писатель-фрилансер, живущий в Портленде, штат Орегон. Он также пишет и редактирует для Digital Trends.
Ещё от Matt Smith
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Еще один шаг…!
Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.
.
Как проводить измерения Инструкции, видео и PDF-файлы
Фантастическое качество и фантастическая цена!
Не могу придраться к продукту, доставка была такой быстрой! Сейчас будем заказывать жалюзи для остальной части дома!
Perfect & Very Happy
Купил жалюзи в Интернет-магазине «Жалюзи», хорошее соотношение цены и качества, отличное качество и идеально подогнано.Руководство по установке …
5-звездочный сервис
Мы с мужем уже дважды использовали блайнды онлайн, и каждый раз они были потрясающими, и мы очень довольны результатом …
Fantastic Blinds — по очень разумной цене.
Когда мы ремонтировали, у нас была указана ставка жалюзи для всего дома.Котировка составила более 10 000 долларов. Через блайнды онлайн …
Очень счастлив
Была небольшая проблема со шторкой, и она была немедленно решена и заменена, не может пожаловаться на службу поддержки клиентов. Отличный продукт.
Потрясающе!
Не могу винить эту компанию, у них потрясающий веб-сайт, они также очень помогают по телефону, даже помогли мне с этим…
Очень доволен
Нам срочно понадобились блайнды. У нас был очень короткий срок, чтобы установить новые жалюзи в нашем доме для отдыха до появления новых платящих гостей …
Фантастический сервис, отличный продукт.
Заказал 3 новые жалюзи для ремонта сдаваемой в аренду собственности.К сожалению, я не перепроверил свои измерения. Управляющий …
Превосходство.
Лучший опыт покупок, который у меня был за долгие дни. Отличное качество, сервис и доставка. Если вы не уверены …
Изумительные товары по бесконкурентным ценам
Я уже дважды пользовался жалюзи онлайн и много раз рекомендовал их семье и друзьям.За сайтом легко следить, …
Я думаю, мы будем заказывать и другие номера.
Установка
прошла на одном дыхании. Просто помните, как сделайте это дважды, а затем измерьте еще раз. Это окупилось, и блайнды составили всего …
.
Фантастический сервис, отличное качество
Мы только что построили наш новый дом и решили, что будет намного дешевле измерить и установить собственные жалюзи. это было…
Отличный сервис и красивые жалюзи светофильтры! Отличное качество
Мы с мужем очень довольны нашими новыми жалюзи. Немного затруднившись с их установкой, мы позвонили в онлайн-жалюзи …
Очень хорошо, отличное соотношение цены и качества
Отличное соотношение цены и качества.Поставляется в пределах 5 мм. Блокаут отличный. Некоторые незначительные несоответствия, например шнуры привода …
Люблю мои блайнды
Уже заказали две жалюзи и обязательно закажу остальные через этих ребят !! вообще никаких проблем с …
Исключительное обслуживание клиентов !!
Я заказал все шторы для своего нового дома в Интернете, каждая посылка прибыла раньше ожидаемого.Одна посылка была …
Дожили до своей 5-звездочной репутации
Как неуверенный любитель DIY, я сначала прочитал здесь обзоры, и я должен был сказать, что мой опыт перекликается со всеми предыдущими хорошими отзывами ….
Отлично Во всех отношениях !!!
Жалюзи онлайн предлагают отличный сервис с быстрой доставкой, а наши венецианцы очень легко установили и идеально подошли !…
Фантастический продукт и сервис!
Мы заказали новую римскую штору для своей кухни, и она прибыла раньше, чем мы ожидали, отличного качества и идеально подходила! …
Так просто !!!!!
Нам нравятся наши новые рулонные и римские шторы, они делают наш дом потрясающим !!!! легко заказать и легко установить !!!
Фантастика!
Мы заказали рулонные шторы Express.Оформить заказ было легко, установили угощение, товар был как описано и …
Очень доволен этой компанией и этим продуктом
В наших жалюзи все было идеально. Удобный сайт, быстрое обслуживание, отличные цены. Жалюзи отлично смотрятся. Мы планируем …
Бит поздно, бит ОТЛИЧНО как обычно
Извините, это была наша вторая покупка у Blindsonline, и это произошло за два дня до Рождества.(извините, обзор так поздно …) …
Великолепное обслуживание клиентов
Просто хотел сказать большое спасибо за установку блайнда. Мы получили его на прошлой неделе, и он в комнате выглядит идеально !!!!
А …
Слишком просто, братан!
Нет, серьезно, вот как должны работать интернет-магазины.Четкое общение и быстрая доставка, если хотите доплатить …
Удивительный оборот времени!
С самого начала мы были впечатлены диапазоном доступных цветов и были благодарны за бесплатные образцы.
Заказали …
Отличный сервис …
Я заказывал жалюзи в Blindsonline дважды — пару лет назад (по рекомендации друга) и недавно….
Отличный сервис … высококачественный продукт
Я только что купил римские и венецианские жалюзи для всего дома. Я пошел заказывать их в автосалоне в Нарре Уоррен ….
Высокое качество
Очень-очень доволен этой компанией и их жалюзи. Буду использовать снова.Думаю о замене ВСЕХ жалюзи сейчас! Спасибо.
Отличный продукт и услуга резервного копирования.
Закупка.
В начале 2015 года мы приобрели для дома несколько рулонных жалюзи. Все хорошо подогнано и легко устанавливается. Мы …
.
Как слепить камеры видеонаблюдения: что можно и чего нельзя
«У меня есть любопытный сосед, который направляет свои инфракрасные камеры видеонаблюдения на наш задний двор. Как я могу заблокировать камеры видеонаблюдения, чтобы они не видели нас?»
Если у вас также есть такой надоедливый сосед, который направляет камеры видеонаблюдения прямо на вашу собственность, вы должны чувствовать себя оскорбленными и искать способы отключить камеры видеонаблюдения вашего соседа.
Итак, каковы наиболее эффективные методы нарушения работы камер видеонаблюдения?
Теперь продолжите чтение, чтобы изучить полезные и практические советы о том, как слепить камеры видеонаблюдения .
Dos: 7 самых эффективных способов ослепить камеры видеонаблюдения
Прежде чем вы отправитесь изучать эффективные способы слепить камеры видеонаблюдения, сначала задайте себе следующие вопросы: Почему вы хотите отключить камеру видеонаблюдения? Что за этим стоит?
Дело в том, что это НЕ камера наблюдения, которая наблюдает за вами.
Это хозяин шпионит за вами.
Представьте себе: вы отключите или уничтожите камеру наблюдения, которая просматривает вашу собственность, и оставив в покое владельца, вы можете получить в 10 раз больше установленных там камер наблюдения, наблюдающих за вами.
И это ключ: Ослепление камеры видеонаблюдения — это процесс «ослепления» владельца законным способом .
Метод 1. Законно установите камеры видеонаблюдения в своей собственности
Пользователь на форуме пожаловался, что его сосед направил камеру наружного наблюдения на его дом и даже транслировал его в Интернете на заднем дворе.
Какой это отвратительный поступок!
Для этих агрессивных владельцев камер видеонаблюдения, которые намеренно используют IP-камеру, чтобы шпионить за вами, рассуждать с ними часто не удается.
И нет лучшего способа вывести из строя их камеры видеонаблюдения, чем подавать их с тем же соусом — также поставьте на законных основаниях камеру видеонаблюдения.
Вы можете установить камеру наблюдения PTZ достаточно высоко в вашем доме, где-нибудь на чердаке, выходящем наружу, или где ваш сосед будет захвачен, вызывая проблемы.
Самым большим преимуществом камеры видеонаблюдения PTZ является то, что ваш сосед никогда не узнает, куда направлена камера, и вы также можете увеличить масштаб, чтобы определить детали.
Обратите внимание, что камеры более низкого качества будут снимать зернистые изображения ночью. Рекомендуется выбирать высококачественные инфракрасные камеры видеонаблюдения.
Эта тактика оказалась весьма эффективной, чтобы ослепить камеры наблюдения вашего соседа. Вот отзыв пользователя, который пошел по этому пути:
«У нас был очень надоедливый сосед, направивший свою камеру, чтобы наблюдать за нами. Он был причиной, почему я в первую очередь занялся видеокамерами. Как только камеры начали работать, ВСЕ проблемы исчезли.»
Важное примечание : Если вы арендатор, прочтите этот пост, чтобы узнать, можно ли устанавливать камеры видеонаблюдения внутри и снаружи своей квартиры.
ПОДОЖДИТЕ! Ознакомьтесь со специальными предложениями перед отъездом:
Прямо сейчас вы можете получить ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ И БОЛЬШИЕ скидки на широкий спектр камер и систем видеонаблюдения Reolink, беспроводных и подключенных к сети, внутри и снаружи помещений.
Метод 2. Определите, является ли камера видеонаблюдения поддельной
Перед тем, как ослепить камеру видеонаблюдения, убедитесь, что IP-камера настоящая.
Чтобы сэкономить деньги и ввести в заблуждение потенциальных грабителей, есть вероятность, что у вашего соседа могут быть установлены поддельные камеры видеонаблюдения.
В этом случае вам не нужно беспокоиться о том, чтобы слепить камеры видеонаблюдения.
И вам может быть довольно легко сказать.Например, большинство инфракрасных камер видеонаблюдения ночью будут иметь видимый красный свет. Вы можете наблюдать, есть ли красный свет или провода, подключенные к камерам.
Кроме того, камера наблюдения вашего соседа может быть выключена или вообще не работать. Узнайте, как определить, включена ли камера слежения, а затем решить, нужно ли вам отключить камеру слежения или нет.
Метод 3. Поговорите с владельцем камеры видеонаблюдения
Самый простой и эффективный способ ослепить камеры видеонаблюдения вашего соседа — это откровенно поговорить с ним.
Может быть, ваш сосед даже не замечает, что его камера направлена на ваше окно или задний двор.
Итак, прежде чем испортить или заблокировать камеру наблюдения, поговорите со своим соседом о том, что вас беспокоит и о том, что вас беспокоит. Спросите его, использует ли он поддельную камеру слежения или настоящую.
Также вы можете уточнить у него, находится ли ваш дом в пределах слепых зон его камеры наблюдения. (Узнайте, как найти слепые зоны камеры видеонаблюдения.)
Если нет, скажите ему, что вам неудобно, когда его камера направлена на вашу собственность.Будьте спокойны и вежливы и спросите его, может ли он изменить положение своих фотоаппаратов.
Метод 4. Поиск информации в Интернете
Это также оказалось практическим способом ослепить или отключить камеры видеонаблюдения путем поиска соответствующей информации в Интернете.
Вы можете посетить форумы, чтобы узнать, есть ли у людей такие же проблемы и как они отключают или нарушают работу камеры наблюдения.
Изучение законов о конфиденциальности камер видеонаблюдения в вашей стране / штате также может помочь вам узнать, нарушал ли ваш сосед определенные законы или постановления.И тогда вы можете воспользоваться этим, чтобы снова начать переговоры с соседом.
Метод 5. Обратиться за помощью к посредникам
Если у вас неразумный сосед и ваш разговор закончился неудачей, обращение за помощью к посредникам может быть полезным для отключения камер наблюдения.
Например, вы можете обратиться в местный центр правосудия или примирительного центра по месту жительства и объяснить свои потребности. Они могут выступить посредником на встрече между вами и вашим соседом, чтобы решить проблему без дальнейшей эскалации.
Метод 6. Проконсультируйтесь с юристом или полицией
Для тех надоедливых соседей, которые пересекают черту (например, вуайеризм), лучше всего проконсультироваться с юристом или полицией и попросить их совета о том, как закрыть камеры видеонаблюдения.
Если камера видеонаблюдения дает четкое изображение интерьера вашего дома и используется в качестве преступного преследования, у вас будет основание для иска о вторжении в частную жизнь и потенциально возможный судебный процесс.
Метод 7.Нарушение работы камер видеонаблюдения с помощью подросших деревьев или заборов
Еще один хороший способ ослепить камеры видеонаблюдения вашего соседа — это посадить группу кустов или выросших деревьев, достаточно высоких, чтобы блокировать направление камеры.
Также вы можете закрыть штору или штору на окне, чтобы заблокировать камеры видеонаблюдения. Ограждение, бамбуковые шторы и навесы для двора также являются эффективными инструментами для отключения камер видеонаблюдения.
Кроме того, вы можете установить дешевые столбы с тканевыми флажками вдоль линии владения, чтобы блокировать обзор камеры видеонаблюдения.
Для тех мест, которые вас не беспокоят, вы можете просто оставить камеру в покое. В конце концов, владелец камеры видеонаблюдения буквально зря тратит время на просмотр видео, не имеющего никакого значения для кого-либо.
Нельзя: не рекомендуемые способы слепить камеры видеонаблюдения
Если вы спросите на форуме «как я могу ослепить камеру видеонаблюдения», вы, скорее всего, получите несколько вводящих в заблуждение и противоречивых советов.
Так что это такое и стоит ли использовать их, чтобы заглушить или отключить камеру видеонаблюдения?
Слепые камеры наблюдения со светодиодами — Похоже, полезный способ отключить камеры наблюдения с помощью светодиодной шляпы или фонарика? На практике все обстоит сложнее.Вы должны точно направить свет прямо в объектив и удерживать инфракрасный фонарик устойчиво в течение длительного времени.
Блокировка камер слежения с помощью лазерной указки — Лазерная указка или инфракрасный лазер может блокировать камеру слежения видеонаблюдения, но также может повредить камеры слежения. Вы можете быть захвачены камерами видеонаблюдения, пока вы не наведете лазер правильно.
Отключение камер слежения с помощью глушителей — Для отключения камер слежения с глушителями требуется информация о частоте вещания камеры и правильное оборудование для глушения этой частоты.
Захватить камеру видеонаблюдения, взломав ее — Хотя вы можете легко узнать, как легко взломать камеру видеонаблюдения в Интернете, этот трюк никогда не поможет вам остановить работу камер видеонаблюдения, а только вызовет проблемы с законом.
Камеры видеонаблюдения для слепых путем перерезания кабелей — Это кажется практичным, чтобы заблокировать проводную камеру видеонаблюдения, вы должны убедиться, что инструменты электрически изолированы, чтобы предотвратить удар от источника питания камеры. Самое главное, что это можно расценивать как злонамеренное уничтожение имущества.
Слепые камеры видеонаблюдения с аэрозольной краской — Это действительно наименее практичный метод блокировки камер видеонаблюдения! Прежде чем ослепить камеру наблюдения с помощью аэрозольной краски, масла или другого материала, вы должны активировать обнаружение движения и произвести съемку с помощью камер.
Сводка : Эти методы, описанные выше, не рекомендуются для ослепления камеры видеонаблюдения. Если вы воспользуетесь одним из них, чтобы заблокировать, уничтожить, испортить или выключить камеры видеонаблюдения, вы можете оказаться в криминальной ситуации из-за этих незаконных действий.
Итак, может ли ваш сосед законно направить камеру видеонаблюдения на вашу собственность
Пока вы думаете о способах слепить камеры видеонаблюдения, вы можете задаться вопросом: Законно ли, чтобы ваш сосед наводил камеры видеонаблюдения на ваш дом ?
Хороший вопрос!
Дело в том, что быстрого ответа нет.
Законность камеры видеонаблюдения вашего соседа во многом зависит от ваших местных законов и , указывает ли она куда-то частное .
Если камера наблюдения вашего соседа просто снимает ваш дом как часть более широкой территории, возможно, она не нарушает вашу частную жизнь, по крайней мере, не намеренно. И есть вероятность, что вы не можете подать жалобу на отключение камер видеонаблюдения.
Но в том случае, если камера видеонаблюдения нацелена только на места, где вы можете рассчитывать на вашу конфиденциальность, такие как ваши спальни или ванные комнаты, такие действия будут чистым вторжением в вашу частную жизнь. И вы можете проверить законы своего штата и территории, чтобы защитить свои права.
Например, новый закон штата Нью-Йорк разрешает соседям подавать в суд из-за нежелательных уличных камер. Если вы чувствуете себя некомфортно или беспокоитесь, или если камера вашего соседа направлена на ваш задний двор, вы всегда можете позвонить своему адвокату, чтобы ослепить камеры наблюдения.
В заключение, независимо от законности камер видеонаблюдения вашего соседа, 7 лучших методов, рекомендованных выше, определенно помогут вам нарушить работу камер видеонаблюдения.
Если у вас есть еще несколько креативных и осуществимых идей, как ослепить камеры видеонаблюдения, не стесняйтесь оставлять свой комментарий и делиться с нами!
Артикул:
① Квота : Как я могу заблокировать, заблокировать, нарушить или отключить камеры наблюдения моего соседа, направленные на мой дом?
② Reddit : У меня есть любопытный сосед, который направляет две свои инфракрасные камеры видеонаблюдения на наш дом и двор.Каков самый лучший и ненавязчивый способ остановить работу камеры видеонаблюдения и сохранить нашу конфиденциальность?
③ Форум по уходу за детьми : Соседи установили камеру наблюдения на моем заднем дворе. Что бы вы сделали, чтобы заблокировать камеры видеонаблюдения?
④ Форум CCTV : Как заблокировать / отключить камеру наблюдения от меня?
⑤ Форум City-Data : Наружная камера наблюдения моего соседа записывает все, что я делаю на заднем дворе, и я чувствую, что у меня нет конфиденциальности.Есть ли способ ослепить, заблокировать или выключить камеры наблюдения?
В этом виде отделки применяется композитная штукатурка «Короед», представляющая из себя порошок с мелкими камушками которые и создают объем при нанесении.
После шпатлевания производят зачистку и ошкуривание стен, далее на шпатлевку необходимо нанести грунтовку. Грунтовку нужно разводить до консистенции кефира, достаточно густо. Хорошо для этого подходит грунтовка на основе акрила – она закрепляет поверхность.
Перед ним необходимо провести еще одну процедуру. После высыхания штукатурки нужно загрунтовать поверхность. Без проведения данной процедуры в дальнейшем лак может лечь пятнами.
Работы по нанесению штукатурки нужно производить на одной стене от начала до конца. Если поделить ее на части, то будут видны места стыков. В жаркую погоду работы производить нежелательно, в следствии высокой температуры состав будет очень быстро сохнуть не давая вам придать ему форму и фактуру, а также могут появиться трещины. Данные работы лучше перенести на более прохладный период, либо на вечернее время.
Сам процесс нанесения штукатурки несложный, главное — это хорошо очистить поверхность от имеющейся на ней грязи или пыли, после чего смочить её водой.
Материал не подвержен действию кислот, возникновению грибковых культур, плесени.
В порожке находится резиновый уплотнитель, обеспечивающий герметичность конструкции.
Хорошо пластиковые конструкции смотрятся в домах, обшитых сайдингом и деревом, впрочем, ничем не хуже установка такие дверей в кирпичные дома. Вы сможете заказать такую дверь, которая по фактуре и цвету будет сочетаться с любым материалом.
Отжать его при простого инструмента злоумышленник не сможет.
Если вам попалась такая дверь, скорее всего, производитель сэкономил на армировании, и приобретать такую продукцию не стоит.
Здесь поступают следующим образом:
Мы изучили множество вариантов, чтобы помочь вам в достижении вашей цели!
Возможно, вам понравятся красивые цветы под цвет витражей.Или вы можете сделать простое матовое стекло без рисунка. Такие пленки можно наклеивать на окно с помощью клея или же они могут статически цепляться. Все зависит от ваших предпочтений или от внешнего вида комнаты.
Другие варианты стекла включают фрамуги, которые закрывают пространство над дверью, и боковые панели, панели рядом с дверью.
Однако следует помнить, что рейтинги могут варьироваться от производителя к производителю.
Однако имейте в виду, что чем более детализирован и проработан дизайн, тем выше будет стоимость.Тем не менее, многие производители предлагают не только набор эстетических опций, но и широкий диапазон цен.
Прозрачные двери делают ванную комнату больше, но практически не обеспечивают уединения. Если необходимо, чтобы два или три человека иногда делили ванную комнату, это создает проблему. Добавьте элементы дизайна в свою ванную комнату, чтобы добавить уединения переэкспонированному стеклу.
Все чаще жители больших городов выбирают для своего проживания или отдыха на природе загородные коттеджи. Часто новые хозяева частных домов стремятся сделать его обустройство своими руками. Один из значимых этапов такого строительства – это устройство полов в частном доме своими руками.
Первый этап (предварительный), включает в себя подготовку к заливке бетонной стяжки.
На втором этапе, поверх уложенной многослойной подушки укладывается гидроизоляционное покрытие, на которое по маячкам с шагом в 60 см укладываются деревянные направляющие доски. Расстояние между ними засыпается сухой стяжкой, представляющей собой керамзит или шлак мелких фракций, либо кварцевый или перлитовый песок. Заполнитель тщательно трамбуется.
На первом этапе следует выкопать ямы глубиной 40-50 см на расстоянии 100-120 см. друг от друга. Крайние к стенам фундамента опоры следует монтировать на расстоянии около полуметра от стен.
Смотрите также – Система аквастоп в шлангах посудомоечных машин для защиты от протечек
Если при запуске цикла стирки на вашей посудомоечной машине Bosch что-то пошло не так и она не работает, сохраняйте спокойствие. Это может быть мелкая проблема, особенно если вы только что установили ее.
Представляем вам перечень основных причин, отчего не запускается посудомоечная машина:
Обычно это проблема с дренажной системой посудомоечной машины или с водопроводом дома. Вот несколько стандартных проверок, которые вы можете выполнить перед тем, как позвонить специалисту:
Предполагается, что вы сэкономите три недели в году, используя посудомоечную машину! Регулярная чистка и техническое обслуживание посудомоечной машины гарантируют, что она продолжит работать без неисправностей и сэкономит вам часы каждую неделю.
В качестве такой подкладки используют жесть или асбестовое полотно. Сначала в канал укладывается подкладка, затем провод, далее опять подкладка, полностью закрывающая провод, а на завершающем этапе все закрывается деревянной доской. Монтаж в этом случае не такой удобный, как с кабель каналом, но по цене выходит чуть дешевле.
Самым эффективным способом монтажа считается модульно-штырьевой. Для его использования нужно приобрести готовые заземляющие системы, обработанные антикоррозийным покрытием. Если их покупка кажется дорогостоящей можно использовать металлический уголок или арматуру.
Если хозяева дома не обладают достаточным опытом электромонтажа, ответ на вопрос, как лучше: самому сделать проводку в деревянном доме или доверить эту работу мастеру, очевиден.
Но, если вы предполагаете в дальнейшем пользование дополнительными приборами значительной мощности, можно ориентироваться на 25 А и более.
Это говорит о том, что присутствует изоляция на каждом проводнике и есть общий слой изоляции. Голый означает, что он без дополнительной брони. Цифровой код после марки означает количество жил, площадь сечения.
Для групп освещения мощность автомата – 10‒16 А, для отдельной группы, а также индивидуальной розетки ‒ 16, 25, 32 А. Количество автоматических выключателей может быть различным.
Подземный ввод кабеля больше применяется при новом строительстве. В уже построенный дом легче провести кабель воздушным путем.
л. лимонной кислоты). Включить печь на 10-15 минут на максимальную мощность, далее провести стандартную очистку губкой.
Как очистить микроволновку с керамическим покрытием? Жирные пятна удаляются влажной губкой или мягкой тряпочкой.
Кипятить кофе в печке не рекомендуется – пятна от напитка выводятся плохо.
Когда время выйдет, не спешите вынимать ёмкость. Пусть фрукты поработают еще немного. Далее необходимо обязательно выключить устройство из розетки. Затем мягкой губкой убираем всю грязь на стенках и дне, потом протираем всю поверхность сухой тряпочкой. ( Читайте также: Как избавиться от неприятного запаха в микроволновке? )
Для этого берем емкость или глубокую тарелку с водой. Достаточно даже двухсот грамм. Растворяем одну чайную ложечку лимонной кислоты, а затем ставим эту миску внутрь. Включаем на наибольшую мощность на пять минут. После завершения процесса нагрева оставим тарелку внутри ещё минут на 10-15. Действие растворенной лимонной кислоты будет продолжаться, сопровождаясь размягчением жира. Спустя четверть часа вынимаем чашку и протираем всю внутреннюю поверхность обычной мягкой тряпкой или бумажным полотенцем. Конечно же, избегайте попадания влаги в решетки, чтобы это не привело к поломке кухонной помощницы. ( Читайте также: Как почистить кофемашину от накипи лимонной кислотой? )
Далее добавляем хозяйственное мыло в виде стружки, которую можно сделать на терке. Это нужно, чтобы мыльные кусочки растворились побыстрее. Далее в эту смесь высыпаем одну столовую ложку соды, а затем все хорошо перемешиваем. Для наилучшего и эффективного нанесения чистящего средства берем пульверизатор. Нашим раствором покроем микроволновку как внутри, так и снаружи и оставим на полчаса. По прошествии тридцати минут удаляем нанесенную смесь и остатки грязи мягкой тряпочкой или губкой. Теперь, услышав вопрос, как помыть микроволновую печь, хозяюшки могут смело делиться новыми и простыми секретами. ( Читайте также: Как удалить неприятный запах из мультиварки? )
Если не все загрязнения поддаются чистке с первого раза, то процедуру можно повторить.
Иначе можно повредить покрытие печи.
Можно повторить действие, если не все загрязнения отмылись.
Главным же недостатком является чрезвычайно быстрое загрязнение.
Оптимально, если этот раствор поместить в емкость с ровным дном, к примеру, в глубокую тарелку. В этом случае, чем больше плоскость испарения, тем лучше.
Далее производятся такие же действия, как и в случае с пищевой содой.
Затем промойте камеру чистой водой, а уже потом протрите насухо. После такой чистки, во время первого использования СВЧ-печи может появиться неприятный запах горелого мыла. Не стоит волноваться, он быстро проходит, и ко второму использованию его обычно уже не остается. Но можно подстраховаться и протереть микроволновку еще раз.
Вы изо всех сил стараетесь не оглядываться изнутри, когда кладете или вынимаете еду? Если он используется часто или нет, скорее всего, его нужно тщательно очистить. Но не волнуйтесь, грязная микроволновка — не проблема. Мы собираемся показать вам, как лучше всего очистить микроволновую печь четырьмя различными способами. И мы говорим не только об очистке поверхности — эти хитрости выходят за рамки разбрызгивания и помогают избавиться от сверхпахнущих микроволн!
Для ополаскивания протрите влажной тканью или губкой.
Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Я думаю, что оба способа работают одинаково хорошо, поэтому выберите тот, который вам больше всего нравится (или какой метод у вас есть!)
В этом методе используется вода и эфирные масла, и он так же прост, как и первый метод. Вот как это сделать:
Мгновенно разогревайте пищу, устанавливайте таймеры, вентилируйте плиту и т. Д. Но присмотритесь к своей микроволновой печи и постарайтесь вспомнить, когда вы ее в последний раз чистили.
Это позволит пару нагреть дно, стороны и верх микроволновой печи.
Наполните чашу для микроволновой печи примерно наполовину водой.
Первый способ сделать это очень похож на очистку микроволновой печи лимоном. Единственный дополнительный ингредиент, который вам понадобится, — это, конечно, пищевая сода. Вот как это сделать:
Проверьте провода, ведущие к электронным платам на предмет обрыва или короткого замыкания, убедитесь, что все разъемы на платах плотно стоят в гнездах
Обрыв в цепи управления ТЭНом: прозвонить цепь, подтянуть контакты и починить проводку
Для начала убедитесь в том, что проводка между датчиком или ТЭНом и управляющим контроллером в порядке, что все контакты и разъемы надежно закреплены
Вода не поступает в ПММ: перекрыт кран подачи воды, слабый напор в водопроводе, дефект или засор шланга, засорился входной клапан и т.д. — всё это вам вполне по силам исправить самому
Посуда в камере блокирует вращение разбрызгивателя
Обрыв в цепи прессостата: почините провода и закрепите контакты
Неисправен датчик закрытия двери: замена
Обрыв в цепи управления вентилятором: проверить цепь и контакты
Проблемы с набором воды: смотрите описание ошибки E3
Нарушения в проводке цепи датчика: прозвонить цепь и починить её, закрепить контакты
Но прежде чем расшифровать суть проблемы, стоит вспомнить и о том, что виноватым в появлении кода ошибки может быть банальный системный сбой, который устранит перезагрузка.
Выполняя диагностику, на пол обязательно нужно подкладывать тряпки, поскольку нужно быть готовым к тому, что воды вокруг будет много.
Если же посудомоечная техника сравнительно новая, то поломку и возникшие ошибки посудомоечных машин могут спровоцировать следующие ситуации:
Это заводской брак.
В результате, поступления воды в дозатор не происходит.
Вода просачивается к подшипникам по причине повреждения сальника. В результате — техника начинает сильно шуметь в процессе работы.
Причин для протекания воды под корпусом может быть несколько:
Возникли проблемы с нагревом. Велика вероятность, что неисправен ТЭН или электронный модуль, отвечающий за его работу.
сетях:
Неисправность температурного датчика NTC, нарушена проводка или контакты, не исправлен электронный модуль
Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. Неисправен шланг, сливной насос, впускной клапан, прессостат. Засорен впускной фильтр.
Возможно засор заливного фильтра или очень большое давление воды.
ru указав свой номер телефона и адрес куда отправить почтой.
Как правило расположен в блоке с ТЭНом, имеет определенное сопротивление (˜55кОм при 21°C).
Вроде бы все просто, нужно только выправить и прочистить сливной шланг. Но такого нет, пользователи Bosch, столкнувшиеся с неисправностью E24, считают, что проблема не в засорении.
Только обязательно делайте это регулярно. Фильтр, расположенный на дне посудомоечной машины, снимается довольно легко. Очистите сливной шланг с помощью веревочной щетки. Кроме того, под фильтром можно снять пластиковую заглушку, открывающую доступ к зубчатому колесу сливного насоса. Затем вы должны осмотреть его и удалить весь мусор. Очень часто фильтр забивается семенами от фруктов, например лимона или апельсина, в результате чего появляется ошибка Е24.
Просмотрев большое количество форумов данной тематики, мы решили предложить несколько советов по устранению ошибки. В некоторых случаях ошибка E24 не вызывает никаких проблем и после очистки шланга с помощью влажного пылесоса неисправность устраняется. Один пользователь в долгой борьбе с неисправностью нашел причину в сливном насосе. При включении крыльчатка насоса отказывается вращаться, поэтому насос не набирает воду.
Ошибка может быть вызвана засорением в этом месте;
Проверьте сушилку на наличие кода ошибки. Он может отображаться на дисплее или мигать. Если вы его видите, значит, вы прошли половину пути! Теперь обратитесь к приведенному ниже списку возможных решений. 
Раздается предупреждающий сигнал, и на дисплее отображается «CLn».
Отжимайте белье на более высокой скорости в стиральной машине.
Хотя некоторые вещи могут быть незначительными, другие могут указывать на серьезные проблемы, которые позже приведут к поломке или даже к возгоранию.
Обратите внимание, что если вы видите числа, которым предшествует буква H (например, H01), это на самом деле не ошибка, а начало отсрочки стирки.Это означает, что цикл стирки начнется через час.
В этой ситуации в большинстве случаев необходимо перепаять соединение с реле нагревателя. Это происходит потому, что медь плохо переносит тепло.
Это может указывать на неисправность нагревательного элемента, засорение водой или проблему водяного насоса.
Проверить контакты к геркону
Это помогает быстрее выявить и устранить проблему.Позвоните нам, если у вас есть какие-либо вопросы о ремонте посудомоечных машин Bosch и кодах ошибок или ремонте другой техники Bosch.
Главная\ Как правильно поднять дом: рекомендации по проведению работ
Среди основных поводов поднять деревянный дом выделяют:
Один из вариантов пошаговой инструкции для поднятия деревянной постройки домкратами выглядит так:
Teardown — пошаговое руководство и руководство 
Teardown — пошаговое руководство и руководство
Teardown
Teardown
Teardown — пошаговое руководство и руководство
Teardown — пошаговое руководство и руководство
Teardown — пошаговое руководство и руководство
Teardown — пошаговое руководство и руководство
Teardown — пошаговое руководство и руководство
Teardown — пошаговое руководство и руководство
Общий чертеж отмостки.
Варианты.
Схема бетонной отмостки в разрезе.
Чертеж опалубки.
Пропорции бетонной смеси.
Схема с тротуарной плиткой.
Вариант со щебнем.
Фото правильно утепленной отмостки дома.
Рыночная стоимость услуг по устройству отмостки.
Варианты твердой и мягкой отмостки
Отмостка отводит воду от фундамента
Вариант утепленной отмостки, которая будет заливаться бетоном
Устройство отмостки вокруг дома
Как устроены различные виды отмосток
Земляные работы по устройству отмостки
Формирование подушки из щебня
Армирование отмостки перед заливкой
Заливка бетоном отмостки вокруг дома
Землянные работы по строительству утепленной отмостки
Продолжение отмостки.
Армирование и заливка утепленной отмостки
Виды и стоимость брусчатки
Устройство отмостки из тротуарной плитки
Убираем трещину с помощью герметика
