руководство по проектированию и обустройству

Автор: Антонина Турьева

Последнее обновление: Март 2019

От правильного устройства вентиляции зависит микроклимат дома, оказывающий непосредственное влияние на самочувствие и комфорт всех его жильцов. Грамотно сооруженные вентканалы в частном доме обеспечат стабильный воздухообмен. Они создадут условия для регулярной поставки свежей порции и беспрепятственному отводу загрязненного воздуха.

Мы предлагаем ознакомиться со спецификой сооружения канальной вентиляции в малоэтажной загородной собственности. У нас подробно изложена технология устройства вентиляционной системы, размещения оборудования, прокладки и крепления вентканалов. Разобраны проверенные на практике варианты усовершенствования.

Представленная к рассмотрению информация опирается на строительные нормативы. С учетом наших рекомендаций вы сможете самостоятельно построить эффективную вентиляцию. Для наглядного восприятия к тексту приложены схемы, фото-руководства и видео-инструкции.

Содержание статьи:

Варианты вентиляции в частном доме

Вентиляция помещения необходима для того, чтобы создать оптимальные условия для жизни людей и существования предметов мебели и техники, находящейся в доме.

Если в многоквартирных домах все уже дано сделано специалистами, возводившими здание, то при строительстве частной недвижимости этот вопрос часто упускают.

Иногда обустройство вентканалов считают лишней тратой времени и денег. Однако они являются обязательной частью реализации проекта, обеспечивающей благоприятные для жизни условия и длительные сроки эксплуатации строительных конструкций

Это в корне ошибочное мнение. Затхлый воздух, потеющие окна, неприятные запахи с санузлов и ароматы жареной пищи вместе с чадным дымом будут попадать во все помещения и даже в спальню. Без правильно спроектированной и собранной системы вентиляции комфортная жизнь обитателей дома будет под угрозой.

Вентиляция в частном доме может быть:

• естественной;
• механической;
• смешанной.

Первый тип основан на естественном процессе циркуляции воздушных масс. Никакие механизмы для нагнетания воздуха в дом не используются. Он попадает с улицы, проникая сквозь окна с микропроветриванием или приточные клапаны, организованные в наиболее подходящих для этого местах.

По комнатам дома, в которых не установлены клапаны, воздух циркулирует через дверные проемы и сквозь щели между дверью и полом.

Отработанный воздух покидает дом также естественным путем сквозь вентиляционные шахты, устроенные в одной из стен дома (+)

При устройства вентиляции применяются вентиляторы и специальное приточное оборудование. Нужный объем чистого воздуха подается в каждую комнату здания, а отработанный выводится наружу. Это более сложная система, применяемая для больших загородных домов и коттеджей.

Смешанный вариант вентиляции предполагает использование первого и второго типа. Это может быть установка механических приточных клапанов в компании с естественной вытяжной системой удаления воздуха через вентшахты в ванной и на кухне. Или же наоборот – приток естественный, а для удаления применяется механическое оборудование.

Механическая система вентиляции с принудительным движением воздуха состоит из оборудования, требующего периодического ремонта или замены. Чаще всего нужно менять фильтры (+)

Основные преимущества естественного типа:

• энерогонезависимость;
• наиболее дешевая стоимость;
• не требует ремонта;
• минимальное обслуживание;
• можно организовать своими руками.

Кроме положительных моментов этот тип вентиляции имеет существенные минусы. Если бы все было идеально, то прочие варианты обустройства просто не использовались бы. Основные недостатки – зависимость от температуры воздуха и погодных условий, ограниченная площадь обслуживания.

Другими словами, при естественной вентиляции в жаркое время года можно забыть о существовании вентсистемы в доме

Механическая система удобна в использовании, ведь может обслуживать любую площадь дома/коттеджа и совершенно не зависит от погоды. Более того, ею можно управлять по своему усмотрению, поддерживая комфортный температурный режим в помещениях.

Многие системы принудительной вентиляции, имеющие датчики для отслеживания состояния микроклимата в помещении, управляются с помощью пульта

Дополнительные возможности по подогреву поступающего воздуха, по ионизации и увлажнению воздушных масс комнаты и прочее можно организовать путем установки соответствующего оборудования в систему вентиляции.

Основные недостатки механического способа вентилирования:

• более высокая стоимость оборудования;
• потребность в ремонте и периодической замене отдельных элементов системы;
• зависимость от электроснабжения;
• может понадобиться профессиональная установка и настройка оборудования.

Учитывая положительные и отрицательные качества типов вентиляции, для загородных домов и коттеджей чаще всего применяют смешанный тип. Это оправдано с экономической точки зрения и вполне выполнимо собственными руками.

Особенности сооружения вентиляции в частном доме

Вентиляцию в доме нужно делать правильно. Это избавит владельца от постоянных мелких неприятностей, которые в общей сумме могут здорово отравлять жизнь всему семейству.

Особенно актуален вопрос обустройства вентиляционных ходов в новых домах, построенных из паронепроницаемых стройматериалов с аналогичной теплоизоляцией. Здесь без хорошей принудительной вентиляции будет невозможно жить.

Галерея изображений

Фото из

Регулярное вентилирование помещений частного дома необходимо для формирования благоприятного микроклимата, для поставки свежего воздуха с улицы и отвода отработанной воздушной массы за пределы здания

В домах с автономными системами отопления и контурами подготовки горячей воды обязательно устраивается вентиляционная система котельных для полноценного отвода продуктов сгорания топлива и попутных токсичных веществ

Кроме стандартных вентиляционных систем, необходимых для нормального воздухообмена, дома с канализацией должны быть оборудованы фановыми стояками, предназначенными для отвода метановых образований из системы

В сооружении вентиляционных каналов применяются стальные, асбестоцементные и пластиковые трубы. Пластик сейчас лидирует благодаря технологичности, легковесности и доступной стоимости материала

Вентиляционная шахта может выкладываться так же как и дымоход, но это должны быть отдельные каналы. Запрещено совмещать вентиляцию и дымовую трубу

Если в обустройстве и отделке дома использовались пластиковые конструкции и отделка, препятствующие свободному движению воздуха, необходима организация механической вентиляции с установкой вентиляторов на приток или на вытяжку системы

Вентиляционные каналы не нужно путать с аэраторами, предназначенными для выведения конденсата из-под кровли. Хотя внешне они могут быть похожи, но выполняют разные функции

Вентиляционные системы кроме регулярной подачи свежего воздуха удаляют из помещений испарения и конденсат, создающие угрозу как для проживающих, так и для строительных конструкций

Дом с кирпичной вентиляционной шахтой

Котельная загородного дома

Вентиляционные и фановыке стояки

Вентиляционные пластиковые трубы

Строительство кирпичной вентиляционной шахты

как самому построить дом из кирпича

Содержание статьи:

Если свежий воздух в помещении можно обеспечить проветриванием, то для отвода отработанного газа нужна вентиляция. Жилые и промышленные постройки не обходятся без вентиляционных каналов. В домах с печным и котельным отоплением требуются также дымоходные каналы, так как объем отработанного воздуха здесь намного выше. Обустроить вентиляцию можно самому: кладка вентканалов из кирпича или сооружение из труб не так уж сложны.

Необходимость обустройства дымовых и вентиляционных каналов

Закладку вентиляции и дымохода необходимо делать на этапе строительства стен

Полноценная вентиляция – это циркуляция воздуха, при которой в помещение попадает достаточно свежего воздуха и выводятся отработанные массы.

В современных жилищах она становится все более сложной. Связано это с оборудованием квартир пластиковыми окнами. Герметичные конструкции снижают потери тепла и защищают от шума, однако препятствуют микроциркуляции. В результате с воздухообменом естественная вытяжка не справляется. Жилище приходится обустраивать дополнительными вентиляционными каналами или вентилировать принудительно.

При печном или котельном отоплении нужны отдельные дымоходные каналы, обслуживающие только отопительный агрегат. Для сгорания 1 кубометра природного газа требуется 10 кубометром кислорода. Взять такую массу воздуха из комнаты невозможно. Приток кислорода и вывод продуктов сгорания обеспечивают дымоходы.

Требования и нормы

Для вентиляции применяются в основном вертикальные каналы

Регламентирует сооружение вентиляционных и дымоходных каналов ряд документов: СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП «Газоснабжение», «Правила безопасности в газовом хозяйстве» и многие другие.

На базе этих документов разрабатывают проект вентиляции здания. Расчеты производят с учетом величины необходимого воздухообмена. Для жилой комнаты достаточно 3 кубометров воздуха за 1 час на 1 кв. м площади. Для санузлов эта величина намного выше – до 25 куб м. Для кухни требуется не менее 60 куб. м. за час, а если работает газовая плита – 100. Готовить на кухне с металлопластиковыми окнами можно только при наличии вытяжки, так как устроить столь мощную естественную вентиляцию весьма сложно.

Требования к вентиляционным каналам:

• Чем меньше горизонтальных частей, тем эффективнее вентиляция. Если обустраивается принудительная, горизонтальные фрагменты могут быть довольно длинными, допускаются повороты.
• Круглое сечение эффективнее прямоугольного. Предпочтительнее использовать трубы, минимальный диаметр – 120 мм.
• Вентиляционные отверстия нужно размещать на дистанции от потолка не более 10 см.
• Минимальная длина вентканалов из термостойкого кирпича составляет 12,5 см – половина обычного кирпича.
• Высота оголовка шахты зависит от дистанции до конька.

Дымоход должен быть герметичным и выдерживать высокую температуру

К дымоходным каналам предъявляют дополнительные требования. Температура сгорания топлива сильно отличается. Кроме того, дрова, уголь, даже газ нередко сгорают не полностью, с выделением агрессивных кислотных остатков. Это учитывают при выборе.

• Дымоходный канал должен быть абсолютно герметичным и не контактировать с воздухом помещения, через которое он проходит.
• Конструкция должна быть строго вертикальной.
• Материал дымохода должен выдерживать температуру сгорания топлива и действие агрессивных веществ.

Вентиляционные и дымоходные каналы нужно периодически чистить, при разработке проекта это требование учитывается.

Технические особенности кладки каналов

Рекомендуется выкладывать дымоход параллельно вентиляционным каналам

Сооружение каналов выполняют согласно правилам СНиП:

• Сооружение воздуховодов любого типа без утвержденного проекта категорически запрещено.
• Кирпичная кладка одновременно дымовых и вентиляционных каналов запрещена. Они обустраиваются отдельно.
• Рекомендуется монтировать вентканал параллельно дымоходу. Продукты сгорания нагревают воздух в вентканале, что улучшает тягу.
• Кладка зависит от толщины стены. При величине в 380 мм кладка однорядная, при толщине в 640 мм – двухрядная.

Габариты и характер кладки зависят от мощности обогревательной системы, площади помещения, назначения постройки. Это важно при строительстве кирпичного канала: ведь его параметры зависят от параметров кирпича.

Варианты конструкции систем

Вентканалы в частном доме из кирпича могут иметь разное устройство. Выбирают конструкцию с учетом характеристик комнат и одной общей для вытяжки особенности. Вместе с отработанным воздухом выводится и тепло. Чтобы предупредить охлаждение, в вентиляционную систему включат изгиб в виде кирпичной лесенки. Она создает барьер и предупреждает преждевременный отвод нагретого воздуха: задержавшись, воздушный поток успевает частично отдать тепло в комнату.

Выводы из помещения

Такая конструкция используется для обустройства сложной вентиляции. В верхней части постройки все каналы объединяют в общую шахту и выводят через крышу, наподобие дымохода. Ее высота и диаметр зависят от объема помещений и дистанции до конька кровли.

Стеновая труба

Кирпичный дымоход монтируют во внутренних стенах

Воздуховод обустраивают прямо во внутренней стене. Монтировать вентканалы, а тем более дымоходные стеновые трубы в наружных стенах допускается только в исключительных случаях. Стена соприкасается с холодным внешним воздухом. При этом отработанный газ, проходя через воздуховод, охлаждается быстрее и не прогревает помещение должным образом. По этой же причине внутри самого дымохода или вентканала быстро образуется конденсат. Это снижает тягу и ускоряет износ, так как на стенках шахты осаждаются кислотные ангидриды. Стеновую трубу в наружной стене нужно дополнительно утеплять.

Для каждой печи устанавливают отдельный дымоход. В исключительных случаях оборудуют 1 дымоотвод на 2 печи. Вентиляционный канал монтируют на каждые 2 дымохода.

Дымоходный стояк заканчивается на верхнем перекрытии и превращается в обычную дымовую трубу. Высота дымохода и оголовка вентканала зависит от места выхода.

Коренная труба

Кирпичный дымоход на собственном фундаменте

Обустраивается обычно в деревянных постройках. Возводят кирпичный дымоход на собственном фундаменте, причем последний не примыкает к фундаменту здания. Толщина стенок равна половинке кирпича.

Коренную трубу можно подключить к двум очагам. Для этого устанавливают перекидные рукава.

Насадная труба

Сооружается прямо на печи. Специалисты рекомендуют ставить кирпичный дымоход не прямо на шейку печи, а уложив на нее предварительно плиту из железобетона с отверстиями. Это приспособление позволяет в дальнейшем ремонтировать печь, не разбирая дымоход.

Материалы для дымовых и вентиляционных каналов

Воздуховодные каналы испытывают немалую нагрузку. По шахте наружу выходит теплый воздух. При соприкосновении с холодным внешним воздухом газ внутри быстро охлаждается. Так как влажность его заметно выше, на стенках канала осаждается конденсат. При этом разница между температурой внутри вентканала или дымохода и температурой снаружи становится еще больше.

С отработанным газом выводятся недоокисленные продукты сгорания, кислотные ангидриды и оксиды. При появлении конденсата они превращаются в кислоты и разрушают материал стенок. Так что последний должен быть стойким к температуре и действию кислот.

Кирпич

Полнотелый керамический кирпич выдерживает высокие температуры

Вентшахта из кирпича – решение традиционное. Из строительного камня сооружают вентиляционные и дымоходные каналы любого вида. При обустройстве выполняют следующие правила:

• К температуре устойчив не всякий кирпич. Для дымоходных каналов берут только полнотелый керамический. Силикатный и пустотелый перепадов температур не выдерживает и к действию кислот неустойчив.
• Сечение шахты прямоугольное, что уменьшает тягу. Нужно точно рассчитывать высоту трубы.
• Внутреннюю поверхность воздуховода тщательно выравнивают. Чем глаже поверхность, тем меньше на ней осаждается копоти, сажи, оксида серы.
• Герметичность – обязательное условие. Это актуально и для вентиляции, так как при щелях, неровностях хорошей тяги не добиться.

Кладка кирпичных вентканалов и дымоходов оплачивается по большим расценкам по сравнению с возведением перегородки.

Сборные одноконтурные оцинкованные и стальные системы

Стальной дымоход с одним коленом при выходе из котла

При высоких потолках отвод стеновыми трубами невозможен. Также практически невозможно составить эффективную общую схему вентиляции, если здание предназначено для сдачи в аренду, так как у каждого владельца возникают собственные потребности. При этом монтируют одноконтурные системы.

Конструкцию собирают из металлических труб и колен. Соединение герметичное – в замок или на винтовых соединениях. Бывают трубы круглого и квадратного сечения. Первые берут для дымохода, вторые – для вентиляции, где сила тяги не имеет такого значения.

Есть несколько ограничений:

• Дымовой канал может включать только 1 колено – при выходе из печи или котла.
• Труба сильно нагревается. Ее можно заложить в кирпичную или каменную стену, но не в деревянную. Если труба не скрыта, ее теплоизолируют, чтобы предупредить возгорание.
• Для дымохода нельзя брать оцинкованную сталь: сплав активно взаимодействует с кислотами и быстро выйдет из строя. Лучший вариант – нержавеющая сталь.

Срок эксплуатации одноконтурной системы невелик – до 15 лет. Однако заменить трубы очень легко.

Двухконтурные системы

Вариант для дымохода. Система включает 2 стальные трубы – для подвода воздуха и для вывода продуктов сгорания. Друг от друга и от внешнего воздуха трубы изолируют минеральной ватой. Система пожаробезопасна и служит намного дольше. Благодаря теплоизоляции конденсат образуется в меньших количествах.

Асбестоцементные трубы

Асбестоцементные трубы для дымохода

Не слишком устойчивы к температуре, зато нечувствительны к действию химически агрессивных веществ. Стоимость низкая. Пригодна для сооружения вентканалов и дымоходов для устройств с низким температурным выходом.

Асбестоцементные трубы неудобны: невозможен монтаж углов или переходов, материал хрупкий, работать с ним сложно.

Пескоцементные трубы

Сооружают такие шахты из специального вида строительных блоков. Форма у них традиционная – 20*20*40 см, но включают 1,2 или 3 канала. Размеры могут быть и большими. Блоки используют при возведении стеновой вентиляции. Для дымохода они не годятся, так как редко бывают достаточно высокого качества и не всегда обеспечивают герметичность.

Сборные керамические системы

Состоят из круглой керамической трубы, теплоизоляции из минеральной ваты и бетонного чехла. Такие блоки легко монтировать, служат очень долго и весьма надежды. Минус – высокая стоимость.

Керамические системы применяют при строительстве дымоходов, такая вентиляция оказывается слишком дорогой. При желании блоки можно вмонтировать в стену и скрыть дымоход.

Гофры

Гофрированные стальные трубы позволяют сооружать сложные вытяжные системы, где нельзя обойтись без поворотов и переходов. Нередко их используют в качестве рукавов и для соединения стеновых дымоходов с котлами. Для дымооотведения гофрированная труба не годится: на такой стенке осаждается много копоти и сажи, труба быстро выходит из строя.

Полимерные трубы

Имеют ограниченное применение. Пластик не отличается высокой термостойкостью, поэтому применяют их для вытяжки и для дымоотвода от котлов на жидком топливе или газе: здесь сравнительно невысокая температура сгорания топлива.

Пластиковые трубы используют для модификации старого кирпичного дымохода. Вводят в канал в качестве рукава.

Керамические трубы

Гофрированная нержавейка

Устройство дымовых и вентиляционных каналов

Дымоход должен располагаться в самой высокой точке кровли

Дымоходы и вентканалы в кирпичной кладке работают только при одном условии – достаточной тяге. Возникает она из-за разницы между давлением воздуха на разной высоте. В одноэтажном доме она совсем невелика, но этого хватит, чтобы обеспечить вытягивание более разреженного нагретого воздуха наружу.

Чтобы обеспечивать тягу, выполняют следующие требования:

• Вентиляционная и дымоходная труба выходят на крышу и достигают определенной высоты. Зависит величина от расстояния между выходом и коньком. Если дистанция менее 1,5 м, труба должна быть выше конька на 50 см, если от 1,5 до 3 м – должна находиться на одном уровне с коньком. Если дистанция более 3 м, высоту вычисляют: линия от конька до оголовника трубы ниже горизонта на 10 градусов. Если на крыше есть парапет, рядом находится более высокое строение, высоту трубы увеличивают.
• Вентиляционные каналы можно объединить. Дымоходные сочетают только в исключительных случаях – при сооружении печи с камином.
• Если дымоходные каналы размещаются не в стене, их теплоизолируют по всей длине. Любые выводы в местах перехода через кровлю утепляют. Используют асбест или более безопасную минеральную вату.

Рекомендуется гидроизолировать трубу между кровлей и выдрой. Если этого не сделать, намокает вся стена.

Алгоритм выполнения кладки дымовых и вентиляционных каналов

Порядовка дымохода

Монтаж воздуховодов выполняется по предварительно созданному проекту. Чтобы не ошибиться при кладке канала в стене, предварительно создают шаблон: деревянную доску на 250*14*2,5 см, на которой размечают схему каналов в стене. Благодаря заготовке легче сконструировать прямой ровный ход.

Схема сооружения воздуховода:

1. Шаблон используют с 1 ряда кладки. Доску укладывают так, чтобы торец примыкал к стене с внутренней стороны, и мелом обводят отверстия для каналов. Шаблон используют постоянно, чтобы не допустить сдвигов.
2. Стенки канала выкладывают в 1 кирпич. Если сечение большое, можно укрепить вентиляцию, укладывая кирпич поперек канала.
3. Кирпичи кладут впритык, избыток раствора из глины сразу убирают. Выполняют обработку швабровкой: тщательно затирают швы и выравнивают. Рядом с вентканалом используют однорядную перевязку. Выполняют ее за счет половинок и трехчетвертинок.
4. Если есть необходимость, делают отвод канала. Угол не менее 60 градусов от горизонта. Выкладывают отвод из кирпича, отесанного под необходимым углом. При этом габариты основного канала и отвода остаются одинаковыми.

При сооружении важно соблюдать чистоту. Отверстия закладывают газетами. После удаления проверяют чистоту шахты с помощью шара.

система приточной вентиляции вытяжки своими руками как правильно сделать

На микроклимат в доме влияет множество факторов. Один из них, пожалуй, самый важный, это наличие чистого воздуха в помещениях. Именно от качества воздуха зависит самочувствие человека. Излишне сухой или влажный воздух приводит к порче мебели и внутренней отделки. Правильно обустроенная вентиляция в частном доме регулирует воздух и его состав и предотвращает потенциальные проблемы, связанные с ним.

Как правильно установить вентиляцию своими руками в частном доме, чтобы обеспечить оптимальный воздухообмен? Какая система будет наиболее эффективной? Чем отличается система в разных жилых помещениях? Надеемся, после прочтения этого материала вы получите ответы не только на эти вопросы, но и на множество связанных с ними тем по устройству вентиляции в частном доме. Установка вентиляционной системы может оказаться слишком непростой задачей, чтобы справиться с ней самостоятельно. Однако понимание основных принципов позволит определить фронт работ и просчитать необходимый бюджет.

Зачем в частном доме нужна вентиляция

Вентиляция – это по сути проветривание. Задача системы вентиляции состоит в удалении воздуха, который уже отработан, с заменой его на чистый. Входящий воздух обрабатывается, подготавливаясь под потребности жильцов.

Воздух в частном доме, как и в любом другом жилом помещении, должен соответствовать жизненным нормам человека. Его параметры регламентируют СНиПы, ГОСТы и другие правила строительных норм. Микроклимат тогда становится комфортным для проживания, когда выдерживаются следующие условия:

• воздух должен быть чистым и свежим;
• показатели температуры и влажность – в пределах нормы.

Создать эти условия в жилом пространстве и призвана система вентиляции. Ее схема прорабатывается индивидуально под каждый дом, с учетом его данных.

Система вентиляции в частном доме выполняет такие задачи:

• выводит наружу, во внешнюю среду, воздух, содержащий пыль и углекислый газ;
• обеспечивает приток чистого воздуха с улицы, насыщая кислородом помещения.

Таким образом, вентиляция создает условия для комфортного пребывания жильцов в доме, обеспечивает безопасное использование мебели, строительных конструкций и всех предметов интерьера. Она позволяет сохранять продукты в кладовках и вещи в гардеробных помещениях. На кухне вентилирование обеспечивает необходимые для приготовления пищи условия.

Нормы расхода воздуха – основное требование к вентиляции

В СНиПах зафиксированы конкретные нормы расхода воздуха и кратности воздухообмена, которые ложатся в основу проектирования вентиляции. Под кратностью воздухообмена подразумевается соотношение объема воздуха, который поступает в единицу времени (1 час) и объема помещения. Таким образом кратность становится показателем почасового обновления воздуха, сколько раз в час он обновился.

Обозначим основные требования и нормы, предъявляемые к вентиляции частного дома.

• количество воздуха, которое обеспечивает вентиляционная система, должно быть достаточное, чтобы все присутствующие в помещении жильцы чувствовали себя свободно и комфортно. Норма воздуха на одного человека составляет 30 см³/час при площади более 20 м³. Если на одного человека приходится менее 20 м² площади, достаточно 3 м³/час.
• Исходя из предназначения той или иной жилой комнаты определяют такие нормы расхода воздуха:

                     — для жилой комнаты: 3 м³/час на 1 м² площади;

                     — для раздельных санузла и ванной комнаты: 25 м³/час;

                     — для совмещенного санузла: более 50 м³/час;

                     — для кухни: в соответствии с типом плиты и количеством конфорок 2-х конфорочная электрическая и газовая требует 60 м³/час, 4-х конфорочная газовая 90 м³/час.

• Нормы кратности воздухообмена таковы:

                     — для комнат, в которых постоянно есть люди – один объем в час;

                     — для помещений технической направленности – от одного объема в 5 часов (то есть в час должно быть 0,2 объема).

На показатель нормативов влияет температура воздуха в помещении и снаружи. Так, чтобы эти нормативы считались действующими, внутри она должна составлять +18°, на улице +5°.

Методики расчетов параметров вентиляции

Чтобы точно рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, потребуется специальное программное обеспечение. Такими расчетами займутся специалисты, у которых имеется и нужное оборудование, и необходимый опыт. Однако есть базовые методики, позволяющие получить представление о параметрах вентиляции.

• на основании норм потребления. Если норма потребления воздуха на одного человека составляет 60 м³/час, то вычислить требуемую производительность вентиляции довольно просто: умножив норму на количество проживающих человек. Но в таком случае невозможно учесть, находятся ли все жильцы в одном помещении или рассредоточены по нескольким комнатам. Поэтому такая методика используется для расчетов воздушного отопления, когда воздух циркулирует внутри здания;
• в соответствии с кратностью воздухообмена. По нормативам СНиПов воздух должен обновляться с периодичностью минимум раз в один час. Если такой частоты не хватает, чтобы чувствовать себя хорошо, проводят следующие расчеты: умножается кратность на общую площадь всего дома и на высоту потолков в доме. Причем кратность берется 1-3. Эта методика более популярна, чем предыдущая, но имеет дело с более крупными объемами воздуха.

Естественная и принудительная вентиляция

Любая вентиляционная система является по своей сути природной либо искусственной.

Природная (также конвективная или естественная) вентиляция в частном доме осуществляется за счет тяги, возникающей из-за разницы в температурах и вследствие этого воздушного давления внутри и снаружи здания.

Искусственная (или принудительная) вентиляция в частном доме происходит с помощью нагнетателей воздуха. В их роли выступают компрессоры или вентиляторы.    

Естественная вентиляция: принципы функционирования и особенности

Естественная вентиляция происходит вследствие движения вверх теплых потоков воздуха и замещение ими холодных масс, идущих снизу. Скорость циркуляции зависит от разницы температур и того, с какой скоростью движется ветер.

Современные окна не пропускают воздух с улицы. Как это было раньше. Поэтому в оконных системах монтируются клапаны для вентиляции. Вывод использованного воздуха осуществляется через специальные каналы в кухне, санузле и других помещениях.

Преимущества естественной вентиляции:

• отсутствие шумов;
• работа без аварий;
• дешевый монтаж;
• энергонезависимость;
• высокая надежность;
• мягкий микроклимат;
• экономичность.

Недостатки такого типа воздухообмена:

• слабая циркуляция, не всегда достаточная для эффективной смены воздуха в помещении;
• тяга зависит от времени года и высотности дома;
• регулирование интенсивности невозможно;
• почти полное отсутствие движения летом, когда температуры выравниваются вне дома и внутри его;
• тепло уходит на улицу, увеличивая расходы на обогрев помещений. В то же время зимой тяга увеличивается, создавая потери тепла до 40%;
• вентиляция прекращается полностью, когда устанавливаются стеклопакеты с высоким уровнем герметичности;
• отсутствие обработки воздуха;
• для продолжения циркуляции требуется установка приточных клапанов.

Такая система зависит от сезонности и суточных перепадов температур. Подходит для кирпичных, домов, деревянных, шлакоблочных, пенобетонных.

Недостаточность вентиляции определяют по следующим признакам:

• запотевают стекла;
• на кухонных стенах образуется жирный налет или грибок;
• зимой повышенная влажность.

Особенности искусственной вентиляции

Искусственная вентиляция создается работой специального электромеханического оборудования, принудительным способом. Вентиляционное оборудование состоит из следующих элементов:

• вентилятора;
• фильтра, очищающего воздушные массы;
• глушителя шума;
• калорифера, нагревающего воздух;
• воздушного клапана.

Если система современная, она может включать рекуператор, который отбирает тепло у воздуха, выводимого наружу, и за счет этого нагревает входящий.

Преимущества искусственной вентиляции:

• работа системы не зависит от обстоятельств и окружающих условий;
• можно отрегулировать характеристики для каждой комнаты;
• не требуется ручное управление оборудованием;
• воздух может обрабатываться, создавая максимально удобный микроклимат. Например, его можно увлажнить или наоборот осушить, изменить температуру, очистить от пыли.

Недостатки искусственной вентиляции:

• работа системы зависит от источника электроэнергии и увеличивает расход энергоресурсов, особенно зимой;
• само оборудование стоит довольно дорого при покупке и требует постоянного обслуживания;
• проект должен быть тщательно просчитан.

Смешанный тип вентиляции

Существует еще один тип вентиляции, совмещающий особенности этих двух систем – смешанный. Циркуляция воздуха происходит естественным путем с помощью вентиляторов и вытяжек. Такой тип обычно устанавливают в помещении кухни или туалете, оставляя в других помещениях естественный.

Схемы работы вентиляции. Рекуператор

Схемы вентиляции в частном доме бывают нескольких видов:

• приточная: работает на подачу воздуха;
• вытяжная: работает на вытяжку из дома;
• приточно-вытяжная комбинированная.

Приточная вентиляция в частном доме состоит из воздуховода, фурнитуры, приточной камеры. Воздух должен подаваться температуры не ниже 18°, иначе его необходимо подогреть, чтобы не нарушить комфорт жильцов. Это можно сделать рекуператором. Ее мощность должна позволять обеспечить воздухом все жилье, учитывая особенности каждого помещения. Управляется дистанционно или в ручном режиме. Важно, чтобы она учитывала сезонные отличия температуры и работала на охлаждение летом и на обогрев зимой.

Вытяжная вентиляция в частном доме работает с помощью вытяжек и должна быть там, где больше всего неприятных или очень насыщенных запахов: на кухне, в санузлах, в котельной. Состоит из мощного вентилятора и вытяжки, идущей на улицу. На два отопительных прибора по нормативам идет одна вытяжка, если контролирующие органы не потребуют ее на каждый прибор. Категорически запрещено использовать трубы из пластика: они легко поддаются горению, при котором выделяют вредные испарения.

Приточно-вытяжная комбинированная для частного дома считается самой производительной системой: она удаляет отработанный воздух и нагнетает новый одновременно. Может устанавливаться двумя способами:

• два воздуховода устанавливают под самим потолком: один выводит воздух, другой набирает через вентилятор;
• один воздуховод, на приток, устанавливают внизу стены, а другой под потолком, куда и уходит отработанный воздух.

Принцип работы рекуператора состоит в теплообмене потоков воздуха с помощью пластин и фильтров. Тепло вытяжного потока утилизируется в устройстве и используется для нагрева приточного воздуха снаружи. Процесс происходит в утилизаторах или в отдельных теплообменных устройствах, которые могут устанавливаться даже в разных помещениях, соединяясь дополнительным теплоносителем (обычно это гликоль или этиленгликоль). Однако такие конструкции менее эффективны, чем находящиеся в едином корпусе. В целом функционирование рекуператора в приточно-вытяжной системе сохраняет 70-90% тепла выходящего воздуха.

Особенности вентиляции помещений частного дома

 Воздушные потоки должны быть распределены так, чтобы воздух с улицы проникал сначала в гостиную, спальни, кабинет и другие жилые помещения и только потом по коридорам – в технические и в вентиляционную шахту. Таким образом там, где люди бывают постоянно (более 6 часов в сутки), возникнет избыточное давление, которое не позволит попасть неприятным запахам и пыли.

Вентиляция кухни

Для вентиляции кухни используются естественная и искусственная системы. Наиболее нуждается в усиленной циркуляции воздуха зонга над плитой. Здесь важно учесть количество горелок и объем пространства воздуха. Утверждены такие нормы соотношения пространства и горелок:

• кухня более 8 м³ – плита должна иметь две горелки;
• 12 м³ – не больше 3-х горелок;
• 15 м³ – 4 горелки.

Вытяжку для частного дома лучше приобретать с алюминиевым корпусом. Чистку фильтров проводить не менее чем 2-3 раза в год. Если установить устройство, в котором регулируется скорость вентилятора, то воздух можно будет очищать разными способами. Рабочее ли состояние у вытяжки, можно проверить, поднеся зажженную спичку или горящий лист бумаги к решетке: пламя должно затягиваться внутрь, а бумага прилипать.

Если кухня более 15 м², вытяжных каналов должно быть несколько.

Вентиляция в ванной и санузле

В ванной и санузле особо необходима эффективная вентиляционная система: повышенная влажность, резкие запахи, бактерии. Только ровный прямой вентканал на 1-2 м сможет обеспечить необходимую циркуляцию воздуха. Размещается напротив двери входа для создания максимальной тяги. Снаружи его должна защищать от влаги и осадков наклонная решетка. У решетки внутри должна быть регулируемая заслонка. Принудительная система будет более эффективной в данных условиях.

Все составляющие воздуховода устанавливаются на расстоянии от приборов нагревания. Мощность оборудования подбирается по интенсивности эксплуатации и параметров помещения. Будет нелишним установить в санузле датчики движения, влажности воздуха, таймеры.

Вентиляция подвального пространства

Помещения подвалов отличаются повышенной сыростью, сложностью проветривания, недостаточного солнечного света, что приводит к распространению грибков и плесени. Для естественной циркуляции воздуха создают вентилируемые проемы (отдушины), идущие по цоколю всего периметра. Они располагаются на высоте 300 мм от земли. Для защиты от дождя и влаги на них должны быть козырьки и отводящая отмостка. Принудительная циркуляция осуществляется с помощью вентиляторов, размещенных на противоположных сторонах. Интенсивность их работы зависит от условий помещения.

Если в подвале устроены перегородки, в них также создают отдушины, располагая их под потолком и защищая решетками от грызунов.

Вентиляция верхних этажей и чердака

В малоэтажных коттеджах лестничные пролеты становятся вентиляционными каналами, позвол

Устройство дымохода в частном доме и его правильное использование. Стр. 1

Любая система отопления нуждается в дымоходе. Правильная установка наружного дымохода влияет на эффективность отопительной системы, а также на ее безопасность. Именно поэтому к организации этого элемента вашего частного дома нужно подойти с большой ответственностью.

Согласно Общей классификации различают 3 типа конструкции дымоходов:

Правила устройства дымоходов всех трех типов довольно похожи, но нужно понимать, что каждая индивидуальная конструкция имеет свои особенности и четко применяется в определенных условия. Дымоходы в стене Эти дымоходы образуют часть стены, а также, как и вентиляция, внутреннее пространство стены. Эти дымоходы чаще всего используются для каминов. Устройство дымохода в частном доме следует планировать еще на этапе проектирования стен. Важно отметить, что стена для камина выполняется из красного кирпича, который обладает высокой устойчивостью к высоким температурам. И даже в тех случаях, когда стены построены из другого материала (например, дерева), дымоход облицовывают красным кирпичом.

Устройство стенового дымохода Дымоход нельзя устраивать на пересечениях стен или в углах здания. Толщина стен дымохода должна быть не менее половины кирпича. Для того чтобы пристроить печь или камин к стеносому дымохода, необходимо оборудовать рукав. Эти узлы являются частью дымохода и имеют горизонтальное направление. Гильза коромысла выкладывается из кирпича, длина элементов не должна превышать 2 метра. Для создания гильз нужно взять 2 стальных участка.Углы камина заделываем в камине еще на этапе его возведения. Их ставят на 6-7 см ниже выводного канала. Свободные концы элементов заделывают в дымоходе. Их размещают в трубе на одинаковом расстоянии от выходного канала (6-7 см). Детали размещаются либо горизонтально, либо с небольшим уклоном в сторону вывода дыма. Формируется на основе углов уложенного кирпича, кладя его ровно (отсюда расстояние 6-7 см.)

Стеновая гильза может быть толщиной кирпича здесь, кирпич кладется на край.Укладка осуществляется с перевязкой вертикальных швов. Ее начинают с организации фундамента, который располагается на полу или наверху камина. Фундамент для пола должен представлять собой ровный участок, залитый бетоном. Поверх цоколя кладут первый ряд кирпичей. Углы нужно совместить. После этого приступаем к дальнейшей кладке дымохода из кирпича. На этом этапе важно не забывать о необходимости свободного пространства под дверью для очистки дымоходного канала.В деревянном доме в сохранности необходимо покрыть место перед камином листовым металлом. То же самое проделайте с рукавами. Коренные дымоходы Этот тип дымохода представляет собой отдельную кирпичную башню с отдельным фундаментом, который не примыкает к стене и, таким образом, находится на определенном расстоянии от печи или камина. Коренные дымоходы построены из кирпича.

Главное преимущество дымохода — возможность подключения к одной трубе от нескольких источников дыма.Но важно, чтобы все духовки были размещены на одном уровне. Именно поэтому этот камин применяют в домах с многоквартирными печами. Монтаж дымохода , Устройство дымохода в частном доме начинается с фундамента. Сначала вырывается яма, которая соответствует размеру дымохода. Глубина котлована около 30 см. На дно котлована насыпают слой щебня с гравием, а затем слой песка. Толщина этих слоев должна быть примерно одинаковой (т.е. 15 см). Гравий и песок утрамбованы и выровнены. После приготовления «подушки» можно приступать к заливке цементной стяжки. Для этого рекомендуется использовать жидкий раствор, так как таким образом достигается наилучшее выравнивание поверхности. Затем следует дождаться полного застывания стяжки и только после этого начинать направлять кладку дымохода. Сначала кладем первый слой кирпича. Затем выведите углы с помощью уровня или отвеса.

Кладка поднята до уровня, на котором нужно соединить рукав дымохода.С топкой он соединяется металлическими уголками. Свободные концы уголков вставляются в дымоход. Место стыка тщательно промазываем глиной раствором. Гильзу можно устроить как стенку к дымоходу. Затем продолжаем кладку кирпичей. Дымоходы валковые , Устройство дымохода своими руками по этому типу является наиболее распространенным. Чтобы дымоход был легким. Дымоход монтируется прямо на камин или печь. Чаще всего этот вид используется в банных печах.К достоинствам дымоходов этого типа можно отнести возможность создания их из стали или асбестоцемента. Устройство Устройство дымохода металлическое не отличается от двух предыдущих типов. Единственное отличие в том, что нет необходимости в дымовых рукавах, так как дымоход устанавливается прямо на плиту. Также смонтированные дымоходы не нуждаются в фундаменте.

Для достижения наилучших результатов при постройке камина данного типа можно воспользоваться следующими советами:

• дымоход должен быть выведен так, чтобы он был максимально приближен к коньку крыши;
• Высоту дымохода над крышей выбирайте исходя из расстояния до конька.Оптимальную высоту трубы можно определить по следующим схемам:
  — при удалении от конька менее 1,5 метра высота дымохода над крышей должна быть равна 50 см;
  -при расстоянии до конька от 1,5 до 3 м дымоход может выводиться на высоту конька;
  -если расстояние до конька более 3 м, дымоход может быть ниже уровня конька.
• В случае тесного размещения деревьев или деревянных построек, дымоход оборачивается трубой для дымохода.Необходимо снизить риск возгорания;
• дымоход должен заканчиваться козырьком, защищающим трубу от падающего дождя; №
• на конце дымохода должна быть сетка, которая предназначена для исключения вылетающих из дымохода несгоревших частиц топлива.

Как сделать монтаж стены из дымохода деталь на видео: ПОДПИСАТЬСЯ на НАШ канал youtube, который позволяет смотреть онлайн, скачать с YouTube бесплатное видео про выздоровление, омоложение человека.Любовь к другим и к себе, как ощущение высоких вибраций — важный фактор для совершенствования. Ставьте ЛАЙКИ и делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Подписка — https://www.facebook.com//

Коаксиальные дымоходы Все три предыдущих воздуховода используются для котлов и печей, работающих на твердом топливе (торф, древесина, уголь и др.). Но в последнее время все большее распространение получают котлы. У этих котлов устройство дымохода немного отличается от сплошного.В этом случае часто используется коаксиальный воздуховод. Для того чтобы разобраться в особенностях такого дымохода, следует понимать понятие «коаксиальный». Термин означает, что в течение одной секунды трубы скрыты. Соедините трубы между собой распорками, предотвращающими соприкосновение двух поверхностей. Таким образом, каждая труба может выполнять свою роль — одна выводит продукты сгорания наружу, вторая предназначена для забора свежего воздуха. Следует уточнить, что эта система взаимодействует с окружающей средой. Для установки коаксиального дымохода необходимо иметь: наконечник

• ;
• зажим соединительный;
• отвод с углом изгиба 90 градусов;
• труба дымоходная;
• Накладки декоративные.

Устройство дымохода в деревянном доме начинается с того, что следует выбрать место отвода трубы на улицу. Отвод рекомендуется расположить так, чтобы труба была как можно ближе к котлу. П.С. И помните, только изменяя свое потребление — вместе мы меняем мир! ©

Источник: kryshadoma.com/dymokhod/ustroystvo-dymokhoda-v-chastnom-dome.html

Вентиляция в доме: руководство для начинающих

Вентиляция включает удаление застоявшегося и / или влажного воздуха из внутренних помещений дома и замену его свежим воздухом снаружи.

Надлежащая вентиляция необходима для поддержания здоровой окружающей среды, так как она:

• предотвращает накопление избыточного уровня влажности (что может привести к конденсации, плесени и, как следствие, к проблемам со здоровьем)
• обеспечивает воздух для топлива -горящие устройства, такие как дровяные печи
• удаляют запахи при приготовлении пищи
• в некоторых случаях это может помочь удалить аллергены и другие раздражители, такие как табачный дым

Здания вентилируются с помощью комбинации неконтролируемой вентиляции (сквозняки, воздушные кирпичи и вентиляционные отверстия и т. д.) и, все чаще в новых домах, регулируемая вентиляция решения, такие как механическая вентиляция с рекуперацией тепла.

Еще одно решение, которое требует проектирования с самого начала, — это пассивная вентиляция.

Неконтролируемая вентиляция

Для многих существующих домов предпочтительным решением были кирпичные блоки и вентиляционные отверстия. Они дешевы в установке, соответствуют строительным нормам и понятны большинству строителей.

Они могут держать дом вентилируемым, но есть ряд предостережений:

• Если нет ветра, то дом может не вентилироваться, и наоборот, если дует сильный ветер, то дом может быть слишком вентилируемым.
• Airbricks могут забиваться грязью, мусором или растительностью за пределами помещения; или наоборот, занавески или мебель внутри дома.
• Внутренние двери должны быть открыты, чтобы воздух мог проходить через дом, обеспечивая перекрестную вентиляцию.
• Отверстия для струйки должны быть оставлены в «открытом» положении для обеспечения вентиляции
• Имейте в виду, что при неконтролируемой вентиляции влажный воздух и запахи распространяются по дому, часто конденсируясь внутри или на ткани здания. Это может вызвать проблемы со здоровьем из-за влажности, например, пылевых клещей и плесени, или даже повлиять на долговременную целостность строительных материалов

Управляемая вентиляция

Наиболее контролируемые системы вентиляции «активны» с вентиляторами для создания положительного или отрицательное давление в доме.Часто для балансировки системы по всему зданию используются тщательно спроектированные воздуховоды.

Механическая вентиляция всего дома с рекуперацией тепла (MVHR) стала обязательным элементом вентиляции для застройщика. (Тем не менее, такие системы не подходят для всех новых домов — подробнее об этом позже.)

Строительные нормы

в настоящее время требуют воздухонепроницаемости 5 м3 / м2 / час при 50 Па, что составляет примерно половину воздухообмена в час, и поскольку Повышается воздухонепроницаемость, увеличивается и требование контролируемой вентиляции — чаще всего в форме MVHR — для поддержания здоровой окружающей среды без ненужных потерь слишком большого количества тепла.

Эти системы состоят из двух независимых воздуховодов, каждый с собственным вентилятором:

• Вытяжной вентилятор удаляет затхлый влажный воздух из влажных помещений (ванные комнаты, кухня, подсобные помещения и т. Д.). Затем этот несвежий воздух проходит через теплообменную матрицу, где тепло «рекуперируется», и затем выходит за пределы дома.
• Второй вентилятор всасывает свежий воздух снаружи. Затем он фильтрует его, чтобы избавиться от загрязнений и переносимых по воздуху аллергенов, а затем пропускает его через матрицу теплообмена, чтобы согреть — и таким образом подает предварительно нагретый свежий воздух во все жилые помещения и спальни

Один из ключевых Преимущества MVHR — улучшенное качество воздуха.Кроме того, удаление загрязнений и переносимых по воздуху аллергенов, таких как пыльца, означает, что такие системы очень полезны для людей, страдающих аллергией.

Однако системы MVHR подходят не для всех новых домов. Чем более герметичен дом, тем эффективнее будет система MVHR, и общепринято считать, что для получения реальных преимуществ необходим уровень 3 м³ / час / м². Таким образом, ваш новый дом должен быть достаточно воздухонепроницаемым, чтобы система MVHR работала эффективно.

Системы MVHR также лучше всего проектируются и устанавливаются с самого начала благодаря наличию воздуховодов.Таким образом, такие системы может быть трудно (но не невозможно) модернизировать в существующие объекты.

Вытяжные устройства для системы механической вентиляции необходимо было «ввести в эксплуатацию» (в результате чего воздушный поток в доме сбалансирован) перед использованием. Эта система от Beam Vacuum & Ventilation (Изображение предоставлено: Beam Vacuum & Ventilation)

Альтернативные системы управляемой вентиляции

Если невозможно разместить в доме систему воздуховодов, можно использовать центральную систему вентиляции.Они бывают двух основных типов:

• принудительная приточная вентиляция (PIV)
• механическая вытяжная вентиляция (MEV)

Конструкция системы и ограждающая конструкция здания имеют решающее значение для обеих этих систем, чтобы обеспечить равномерный поток воздуха. и избегать «белых пятен» в собственности.

Положительная входная вентиляция

PIV предназначена в первую очередь для существующих домов с чердаком. Система работает, мягко подавая свежий отфильтрованный воздух в помещение от блока, установленного на чердаке, и через распределительный диффузор, установленный на потолке.

Центральный блок забирает воздух с чердака или снаружи, фильтрует его и доставляет в помещение, создавая положительное давление, которое, в свою очередь, вытесняет застоявшийся воздух.

Система принудительной приточной вентиляции подает свежий воздух в дом из блока, размещенного на чердаке. Эта система — это Nuaire’s Drimaster (Изображение предоставлено Nuaire)

MEV является почти противоположностью PIV и фактически представляет собой центральный вентилятор, который мягко удаляет затхлый или влажный воздух из точек с высокой влажностью, таких как ванная или кухня.

Это создает отрицательное давление, которое теоретически втягивает свежий воздух равномерно в собственность через ограждающую конструкцию здания.

Стоимость блока PIV или MEV может варьироваться от 200 до 900 фунтов стерлингов. Тем не менее, система MEV может потребовать большего количества монтажных воздуховодов, чем PIV, и, следовательно, будет иметь немного более высокую стоимость проекта в зависимости от доступности.

Это все еще значительная экономия по сравнению с системами MVHR, особенно в домах, где элемент рекуперации тепла будет неэффективным, а установка воздуховодов будет просто непрактичной.

Пассивная вентиляция

Существуют варианты пассивной вентиляции, которые полагаются на преобладающий ветер или естественную плавучесть, а не на активные вентиляторы для перемещения воздуха, и предлагают лучшее движение воздуха и эффективность, чем струйные вентиляционные отверстия и воздушные блоки.

Теплый воздух поднимается вверх, и, установив тщательно продуманные вытяжные вентиляционные отверстия на высоком уровне, можно использовать эту естественную плавучесть для создания восходящего движения теплого несвежего воздуха. Воздухозаборник, расположенный на низком уровне, обеспечивает поступление свежего воздуха.

Поступающий свежий воздух может пропускаться через специальный теплообменник для рекуперации тепла из отработанного воздуха аналогично активным системам рекуперации тепла.

Архитекторы Кэтрин Робертс и Стивен Харрис разработали систему пассивной вентиляции для своего нового дома в Уэльсе. Теплый воздух наполняет застекленный внутренний зимний сад, выходящий на южную сторону, и может выходить по всему дому через открывающиеся окна первого этажа. (Изображение предоставлено Джеймсом Френчем) открытые участки, например на крыше. Одна сторона дымохода пропускает воздух внутрь помещения, а противоположная сторона втягивает его.

Положительное давление преобладающего ветра на наветренной стороне выталкивает воздух в собственность, а отрицательное давление на подветренной стороне создает вытяжку.

Имеется теплообменник для рекуперации тепла, а в системе есть демпферы для предотвращения чрезмерной вентиляции, но при отсутствии ветра системе придется полагаться только на естественную плавучесть.

Как обеспечить хорошую вентиляцию помещения с закрытыми окнами | Руководства по дому

Автор: Аманда Белл Обновлено 19 декабря 2018 г.

Если вы просто пытаетесь заменить затхлый воздух свежим или завершаете проект, который подвергает вас воздействию паров, вы можете проветрить комнату, не открывая никаких окон.Хотя окна, как правило, обеспечивают самый простой способ вентиляции, здорового потока воздуха в комнате и в вашем доме можно добиться разными способами.

В центре внимания двери

Открытие всех дверей в комнате, которые ведут в другое пространство, может значительно улучшить воздушный поток. Даже без вентиляторов открытые двери позволяют поступать свежему воздуху, а дым и застоявшийся воздух выходить. Если у вас есть двери, которые открываются наружу, и есть ширмы, оставление их открытыми даже в течение 10 минут может значительно улучшить вентиляцию.Закрывающиеся двери, ведущие в никуда, например, двери туалета или кладовой, могут удерживать воздух, выходя из других открытых дверей, вместо того, чтобы оставаться в замкнутом пространстве.

Включение потолочных и настольных вентиляторов

Если у вас есть потолочные вентиляторы в комнате, держите их включенными на средней или высокой мощности. Вызывая движение и циркуляцию воздуха, потолочные вентиляторы вращают воздух между верхом, сторонами и низом комнаты и могут создавать ветер, который может быть достаточно сильным, чтобы выталкивать пары и несвежий воздух в дверной проем.Настольные вентиляторы, хотя и не такие сильные, могут давать аналогичные результаты. Все, что улучшает циркуляцию воздуха в комнате, способствует вентиляции.

Установка боксовых вентиляторов в подъездах

Есть причина, по которой профессиональные маляры и строители держат боксовые вентиляторы под рукой: установка этих мощных, относительно дешевых устройств в дверных проемах может втягивать воздух из-за пределов комнаты и выталкивать застоявшийся воздух или пары. . Хотя этот вариант нереально использовать каждый день, он может иметь огромное значение, когда вы работаете над проектом, который связан с испарениями, например покраской и окрашиванием, или когда вы натираете полы воском.

Этапы строительства двухскатной мансардной крыши своими руками

На первый взгляд функции крыши очевидны — это защита от атмосферных осадков, ветра, холода. Однако, это также возможность увеличить полезную жилую площадь за счет мансардного помещения. Даже в собственном доме квадратные метры никогда не бывают лишними, поэтому не стоит опрометчиво пренебрегать возможностью оборудовать полноценную комнату или дополнительную спальню, не подвергая опасности семейный бюджет.

Содержание статьи

Мансардная двускатная крыша известна уже очень давно, сначала помещения под ней использовались только для проживания прислуги, хранения вещей. Конечно, условия проживания, которые давала такая конструкция,нельзя назвать комфортабельными — ни отопления, ни окон, низкий нависающий потолок. Однако, архитекторы стали искать способы, как использовать это пространство рационально. И, надо признать, их нашли, так как сейчас двухскатная крыша с мансардой по уровню удобства ничуть не уступает остальным жилым помещениям, особенно, ведь при разумном подходе можно обеспечить стандартную высоту потолка, окна нормального размера и комфортную температуру.

Преимущества и недостатки

Мансардная крыша, полученная путем соединения двух скатов, как любое строительное решение имеет свои плюсы и минусы, о которых домостроителю должно быть известно заранее. К плюсам можно отнести:

1. Ее конструкция не требует усиления фундамента, что упрощает работы по возведению и оптимизирует затраты. Мансарду можно обустроить даже в полностью готовом доме, просто перестроив, утеплив кровлю.
2. Простота монтажа. Данная конструкция легка в сборке, с ней справится даже несколько умельцев или бригада специалистов из двух человек.
3. Рациональность. Эффективное использование пространства под крышей, которое можно оборудовать как кабинет, зимний сад. Двускатная крыша с неотапливаемой мансардой помещения подходит для сезонного хранения.
4. Доступность. Все используемые материалы недороги и доступны для приобретения.
5. Низкая стоимость. Квадратный метр жилого пространства при монтаже мансардной крыши своими руками обойдется вам значительно дешевле, чем сооружение пристройки или полноценного второго этажа.

Ниже представлены, если их так можно сказать, недостатки двухскатной крыши с мансардой, которые лучше будет назвать ее особенностями:

• Для обустройства просторного помещения своими руками необходима достаточно высокая двухскатная крыша, конструкция которой технически более сложна.
• Увеличение клона склонов кровли повышает расход материалов, следовательно, стоимость возведения, даже при условии работы своими руками.
• Конструкция предполагает возможность потери тепла в отопительные период.
• Повышенный нагрев кровли и подкровельного помещения в жаркую погоду.

Виды конструкции

Хоть конструкция двухскатной кровли с мансардой считается традиционной, у нее есть множество различный исполнений:

1. Классическая двухскатная. Представят собой треугольник, образованный стропильными ногами и балками перекрытий. Самый простой вариант, требующий минимального количества материала и строительных навыков у тех, кто собирается строить своими руками. Конструкция стропильной системы усиливается стойками, смещенными к краям, а также высокой затяжкой. Минус этого варианта лишь в том, что угол наклона скатов 40-45 градусов не позволяет обеспечить комфортную высоту потолков, а потеря свободного пространства у концов стропильных ног довольно большая.
2. Двухскатная с асимметричными скатами. Если классическая двухскатная кровля представляет собой равнобедренный треугольник, асимметричная имеет несколько другую геометрию. Ее конек может быть смещен, скаты могут быть с разным уклоном, различной длины. Стропильная система у таких конструкций более сложная, что «крадет» без того нелишние квадратные метры. Хоть асимметричная двухскатная крыши выглядят очень эффектно, стильно, их практическая польза для организации мансардного помещения своими руками крайне мала.
3. С ломанными скатами. Самый рациональный способ строительства мансарды. Если сравнивать с геометрическими фигурами, то такая крыша представляет собой уже не треугольник, а классический пятиугольник, который образуется за счет скатов с измененным углом наклона. В верхней части уклон кровли составят всего 10-20 градусов, а в нижней 40-45 градусов. Конструкция стропильной системы усиливается ригелем, стойками, в исключительных случаях укосами. Такое изменение угла наклона позволяет максимально эффективно использовать пространство под кровлей для обустройства полноценного жилого помещения. Своими руками ее можно оборудовать только с помощью 1-2 работников.

4. Полувальмовая. Такая крыша -переходный вариант между двухскатной и вальмовой, ее фронтон имеет трапециевидную форму. Благодаря скошенным элементам он получает дополнительную защиту от шквалистого ветра, косого дождя. Внешний вид дома с полувальмовой крышей весьма привлекателен, а также не лишен так называемой «изюминки».

Устройство двухскатной крови с мансардой

Самой важной в устройстве мансарды — стропильная система, которая как скелет, как каркас, несет на себе тяжесть кровли, придает ей необходимую форму и служит основой для перекрытий. Поэтому она должна быть крепкой, способной выдерживать сильные нагрузки. Дабы не испытывать сомнений по поводу ее надежности, лучше предварительно своими руками или с помощью калькулятора осуществить инженерный расчет для вычисления временных и постоянных нагрузок, которым она будет подвергаться. Каждая стропильная система состоит из следующих элементов:

• Мауэрлат. Основание для кровли, которое крепится заподлицо по верхнему периметру несущих стен. Обычно в качестве него используют брус, сечение которого зависит от массы крыши. Крепят его на металлические шпильки или арматуру, предварительно гидроизолировав с помощью рубероида.
• Стропила. Доски размером 50х150 мм или 100х150 мм, установленные под углом, верхней частью они сходятся в конек, а нижней упираются в мауэрлат. Стропильные ноги — основной опорный элемент системы, именно они придают треугольную форму крыше, образуя ее скат. Расстояние между ними закладывают в промежутке от 60 до 120 см.
• Конек. Верхний угол треугольника двухскатной крыши, образуется в месте встречи двух стропильных ног.
• Ригели, растяжки. Горизонтальные усиливающие элементы, устанавливаемые между стропилами, для того, чтобы погасить распирающую нагрузку. Чем выше располагается этот элемент, тем толще выбирается для него брус.
• Стойки, бабки. Вертикальные опоры, расположенные под центром стропила или под коньком, на них опирается крыша. Они передают нагрузку с конька на несущие внутренние стены.
• Подкос. Подстропильные ноги, угловые подпирающие элементы, отводящие нагрузку со стропил на несущую перегородку.
• Лежень. По сути тот же мауэрлат, только расположенный поверх внутреннего несущего перекрытия, также выполняется из бруса квадратного сечения.
• Схватка. Горизонтальный брусок, гасящий распирающую нагрузку между вертикальными опорами больших по размеру крыш.
• Обрешетка. Основание, на которое впоследствии застилается кровельное покрытие. Чаще всего для нее используют необрезную доску или влагостойкие фанерные листы. Двухскатная крыша оснащается сплошной или решетчатой обрешеткой в зависимости от материала кровли.

Этапы установки

Если вы хотите ограничить расходы на строительство, оптимальный вариант для вас — двухскатная крыша с жилой мансардой. Своими руками ее можно соорудить за пару недель, а небольшая профессиональная бригада справится за считанные дни. Возведение следует начинать с монтажа нижних балок, без которых можно обойтись лишь в том случае, если присутствует деревянное перекрытие. Следующим этапом является установка стоек, их крепят с помощью скоб или шипов и подпирают временными раскосами для большей устойчивости, ведь они станут «скелетом» мансарды. Далее начинается установка мауэрлата, на который крепятся стропильные ноги. В качестве стропил можно использовать только прямые доски, без сучков.

В первую очередь налаживают стропильные ноги у фронтонов, а потом уже по всей длине стен с шагом 60-120 см, в зависимости от ширины утеплителя и веса кровельного материла. Заключительной частью работ должна стать установка гидроизоляции, пароизоляции, обрешетки, контробрешетки. Если двухскатная крыша с мансардой будет использоваться в качестве жилья, ее необходимо утеплить с помощью минеральной ваты на базальтовой основе, эковаты или пенопласта. В конце фронтоны и свесы обшиваются любым пиломатериалом, а поверхность крыши покрывается металлочерпицей, ондулином или еврошифером. Вот так, затратив минимум средств, вы сможете своими руками в полтора раза увеличить жилую площадь своего дома, сделав его комфортным и привлекательным!

Видео-инструкция

Двускатная крыша дома своими руками

Двускатная конструкция крыши очень удобна как в монтаже, так и в ее эксплуатации. Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительной комнатой, если выбрать правильное ее внутреннее устройство и оптимальный угол скатов. Двускатная крыша дома своими руками может быть установлена в том случае, если есть навыки в работе с деревом и базовые понятия об инженерных схемах конструкции, а также при наличии помощников, готовые принять участие в этом достаточно трудоемком процессе.

Двускатная крыша дома своими руками

Существует несколько видов конструкций двускатных крыш, и прежде чем определиться и выбрать нужную, необходимо подумать над тем, что будет располагаться под крышей — просто чердак или жилое помещение.

Под двускатной крышей может быть организовано и жилое помещение

Двускатная крыша дома своими руками — варианты конструкций

Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они различаются между собой расположением подпорных и крепежных элементов.

 Возводите двускатную крышу своими руками? 

 Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с материалом — про то, как сделать стропила своими руками, кроме этого Вам нужно прочитать, как производится расчет стропил.

Кроме этого рекомендуем прочитать статью про то, как рассчитать угол наклона крыши.

Калькулятор расчета угла наклона двускатной крыши

Перейти к расчётам

Видео: основные элементы стропильной системы крыши

Висячая стропильная конструкция крыши

Если в доме отсутствуют капитальные перегородки, и стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая висячая конструкция крыши.  Она может использоваться в том случае, если расстояние между стенами составляет от 6 до 14 м. Так или иначе, висячие стропила дают достаточно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому, чтобы ее снизить, применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель.

Основные схемы висячей стропильной конструкции

Поддерживающие систему элементы могут быть закреплены к стропилам или коньковой балке в любом месте системы. Например, затяжки, установленные в нижней части стропил, могут быть использованы  как балки перекрытия строения.

Нужно отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, тем более, если на чердаке будет расположено жилое помещение. Доски для стропил выбираются размером ориентировочно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Крепление стропил и затяжек к мауэрлату

Монтаж стропильной висячей системы проводится последовательно:

• На несущие противоположные стены строения настилается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
• Сверху него закрепляется анкерами мауэрлат. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него же укладывается стягивающий брусок, который также будет являться балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата выбирается брус сечением в 120 × 120 или 150 × 150 мм.
• Далее на расстоянии друг от друга в 500 ÷ 600 см встык к мауэрлату, на несущую стену, укладываются балки чердачного перекрытия.
• Для удобства и безопасности дальнейшей работы на балки перекрытия укладывается дощатый настил. Получится отличная площадка, на которой можно будет скреплять стропила между собой.
• Стропила могут скрепляться двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными накладками или крепежными пластинами.
• Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали могут быть скреплены ригелем. Иногда пазы не вырезаются, а стропила просто скрепляются между собой, также с помощью болтов — этот способ называется креплением внахлест.

Способы крепления пары стропил между собой

• Когда будет скреплены первые два стропила, их необходимо тщательно выставить на мауэрлате, так как от этого будет зависеть ровность выставления и закрепления всех остальных стропил.
• Для того чтобы первые и последующие пары устанавливались правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно встать стропилу на мауэрлат.

Паз на стропиле для стыковки с мауэрлатом

• Кроме пазового соединения, для жесткости установки стропил используют металлические уголки, которыми они фиксируются к мауэрлату с помощью саморезов.
• После установки первой пары противолежащих стропил, второй устанавливают такую же «связку» с другой стороны строения.
• От одной пары к другой поверху натягивается шнур — он и станет уровнем, по которому можно будет равнять остальные стропильные пары.

 Крепление стропил к мауэрлату

Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — ссылка на материал.

А про, то как крыть крышу профнастилом — читайте на нашем портале.

• После того как стропила будут установлены, их скрепляют между собой коньковым брусом, который устанавливают снизу.

Коньковый брус, соединяющий стропила

• Далее, на стропила монтируют затяжки. Если чердачное помещение будет жилым, то затяжки располагают высоко, чтобы впоследствии они стали основой для потолка.
• Если же помещение будет обычным чердаком, то затяжки могут быть установлены и ниже или использованы другие усиливающие элементы, например, стойки или откосы, которые соединяют стропила и балки перекрытия.

Для усиления конструкции могут применяться и другие элементы

• Для жесткости конструкции все соединения закрепляются не только гвоздями или саморезами, но и усиливаются металлическими пластинами, уголками и скобами.
• После того как стропильная система будет закончена, доски пола чердака прикручиваются или прибиваются к перекрывающим балкам, а далее можно переходить к обустройству кровли.

Видео: монтаж висячей стропильной системы

Наслонная конструкция двускатной крыши

В том случае, когда в здании имеются внутренние капитальные перегородки, то для него больше подойдет наслонная стропильная система, так как она может иметь упор не только боковые несущие стены, но и на внутренние. Наслонная система монтируется проще висячей, и основной опорной точкой для нее служит конек. Но прежде чем проводить монтаж стропил, как и в висячей системе, на стены укладывается гидроизоляция и мауэрлат.

Принципиальная схема наслонной конструкции стропильной системы

Безраспорная наслонная система может монтироваться различными способами:

Металлические накладки для скрепления стропил

• В этом случае стропила закрепляются на коньке металлическими накладками и болтами. С другой стороны стропила соединяют с мауэрлатом подвижным креплением.

Крепление стропил встык с двух сторон к коньковой доске

• Во втором случае стропила прикрепляются к коньку с двух сторон, а к мауэрлату — способом врубки в него. Иногда они фиксируются дополнительно, при помощи проволоки, к внутренней части стены.

Соединение стропил с помощью жестких деревянных накладок

• Третий вариант жесткого крепления осуществляется с помощью брусков или досок, которые монтируют по горизонтали к стропилам, тем самым надежно соединяя их между собой. В нижней же части стропила могут крепиться по-разному: подвижным соединением, металлическим или же с помощью врубки в мауэрлат.

Подвижное соединение стропил с мауэрлатом

Используя эту систему устройства крыши с плавающими креплениями стропил, можно снять напряжение с конструкции стен и защитить их от преждевременных повреждений.

Именно плавающее крепление является отличительной чертой наслонной стропильной системы.

Распорную систему при устройстве наслонной конструкции тоже иногда используют. В этом случае нижняя часть стропил жестко закрепляется на мауэрлат, а снятие нагрузки со стен возлагается на установленные затяжки и подкосы.

Эту систему нельзя назвать полноценно ни висячей, ни наслонной — она является комбинированным вариантом, включающим в себя элементы одной и другой.

Когда стропильная система будет установлена, на нее можно закреплять конструкцию для кровельного покрытия.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Настил кровельного покрытия с утеплением

Оборудование кровли производится в разной последовательности, но самая распространенная и эффективная система состоит из следующих слоев:

Строение «пирога» утепленной кровли

На данном рисунке хорошо видны все материалы кровельного «пирога»:

1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закрепляется в последнюю очередь.

2. Слой пароизоляционной пленки.

3. Стропило.

4. Утеплитель — обычно для этого слоя применяют один из видов минеральной ваты в матах.

5. Гидроизоляционная пленка.

6. Контррейки.

7. Шифер (или иное кровельное покрытие)

• На стропила настилается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых на сегодняшний день производится большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности.

Ее растягивают по поверхности крыши, укладывая внахлест на 200 ÷ 250 мм, и закрепляют скобками с помощью степлера к стропилам.

• Сверху гидроизоляции на каждое стропило набивается контррейка, имеющая толщину 30 ÷ 50 мм. Она создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.
• Далее, перпендикулярно контррейкам набивается обрешетка. Расстояние между ее соседними направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которым будет покрываться крыша.
• Перед тем как начинать укладывать кровельный материал, на нижнюю рейку обрешетки закрепляют держатели водосточной системы в виде крючков или же карнизная планка.

Обрешетка, кровля и установленный водосточный желоб

• Затем можно переходить к настилу кровельного материала. Его начинают стелить от карнизной планки, то есть снизу, ряд за рядом поднимаясь к коньку. Листы кровли укладываются слева направо внахлест на одну волну и закрепляются к обрешетке специальными саморезами с эластичной насадкой, которая прикроет образовавшиеся отверстия от проникновения влаги.
• После завершения закрепления кровельного материала, сразу же устанавливается и прикручивается кровельный элемент конька. Для каждого кровельного материала изготавливается свой вариант конькового покрытия.

Закрытый конек на черепичной крышеТакой конек подойдет для кровли из профнастила, металлочерепицы или шифера

После того как кровельное покрытие уложено, и чердаку больше не грозят атмосферные осадки, можно приступать к утеплительным и отделочным работам изнутри помещения.

• Между стропил укладывают утеплитель, начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку. Если помещение чердака будет жилым, то утеплитель закрепляется в два или даже три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка из брусков на расстоянии ширины или длины утеплительных матов.

Укладка утеплительных матов с внутренней поверхности скатов

• Далее, утеплитель затягивают пароизоляционной пленкой, которую обязательно закрепляют скобками на обрешетке.
• Затем вся внутренняя площадь крыши чердака закрывается отделочным материалом.

 Утепление двускатной крыши 

 Двускатная крыша в порядке утепления напоминает мансарду.

Про утепление мансарды читайте на нашем портале — ссылка на материал.

Если есть уверенность, что вся крыша будет покрыта за один день и ее не намочит дождь, можно действовать и в обратной последовательности.

Порядок работы «снизу-вверх»

• Изнутри чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы осуществляются снаружи.
• Между стропил укладывается утеплитель, на рисунке он показан под № 2.
• Далее, сверху утеплителя настилается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3). Закрепляется он контррейкой (4).
• Затем набивается обрешетка (5).
• Затем следует укладка кровельного покрытия (6).

Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Если для покрытия крыши будет использоваться мягкая кровля, то конструкция «пирога» будет выглядеть несколько иначе.

• На стропила закрепляются листы фанеры по схеме, представленной на рисунке. Такой способ крепления рассчитан на компенсационные расширения материала под влиянием температурных перепадов.

Монтаж фанерных листов для настила мягкой кровли

• Затем, сверху фанеры настилается слой гидроизоляции. Для этого варианта кровли хорошо подойдет рубероид, уложенный внахлест. Полотна настилаются с нижней части крыши и прибиваются по верхней своей стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазываются мастикой.

Укладка мягкой кровли — гибкой черепицы

• После просыхания мастики, с нижней части скатов крыши начинают настилать мягкую кровлю по заранее сделанной разметке. Материал укладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например, слева направо.

Покрытие конька на мягкой кровле

Оформление фронтона двускатной крыши

Фронтон следует зашивать незамедлительно, чтобы ветром не сорвало всю конструкцию крыши

Любая крыша не будет смотреться завершенной, если не оформлен фронтон строения. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон тоже может быть возведен из кирпича или пеноблоков. Очень часто эту часть крыши, если она выполняется из упомянутых материалов, возводят еще до установки стропильной системы и монтажа кровли.

Деревянный же дом требует легкой фронтонной отделки, и ее чаще всего делают после окончания монтажа конструкции крыши и кровельного покрытия.

Схема каркаса для обшивки фронтона

Если на фронтонной части отсутствует необходимая обрешетка, ее необходимо смонтировать. На предлагаемой схеме хорошо видны пропорции устройства подобной обрешетки, если доски обшивки будут устанавливаться вертикально. При горизонтальной обшивке обрешетка закрепляется вертикально. В случае, когда во фронтальной части планируется установка окна или двери, в каркасной системе обрешетки обязательно учитывается это – оставляются необходимые проемы, которые обрамляются бруском.

Обшивка может быть выполнена вагонкой, изготовленной из дерева или пластика. Если обшивается фронтон чердака, в котором будет находиться жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет основательно утеплить.

При устройстве нескольких слоев утепления, придется изнутри фронтонной стенки смонтировать еще одну обрешетку, между брусков которой будет уложен утеплитель, а на сами бруски — закреплена внутренняя отделка помещения.

Если выбирается пластиковый материал для внешнего оформления фронтона, то лучше всего его устанавливать на фанеру, которую закрепляют на обрешетку саморезами. Так как пластик имеет высокую теплопроводность, его можно использовать только в качестве декоративного материала – с задачей термоизоляции справиться он не сможет.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Ее закрепляют на обрешетку перед тем, как обшивать ее деревянной или пластиковой вагонкой.

Утеплитель так же, как и на скатах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и только на нее устанавливается внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтонной частью нужно хорошо заделать. В этом может помочь монтажная пена, пакля или минеральная вата, которую до предела уплотняют в щели. Сверху щели для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

 Видео: вариант обшивки фронтона

Постройка крыши — достаточно сложная, трудоемкая и даже опасная задача, поэтому она должна выполняться специалистами, знающими технологию монтажа и правила техники безопасности при выполнении работ. Если хозяин строящегося дома не обладает этими знаниями и опытом, то лучше будет обратиться к профессионалам.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям, напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфорта проживания в нем.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Изо всего разнообразия конструкций крыш, двускатную можно отнести к числу наиболее популярных, просто в силу относительной простоты ее возведения. Однако, и за этой «простотой» кроется масса различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и следования технологическим правилам. Тем не менее, настоящая публикация имеет главную задачу: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая, даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой крыши, от основ предварительного проектирования до примера практического воплощения.

Общее устройство двускатной крыши

Основные понятия

Принцип устройства двускатной крыши понятен уже из названия. Ее характеризует наличие двух скатов кровли, в подавляющем числе случаев являющихся симметричными относительно линии конька. С обеих торцевых сторон расположены треугольные фронтоны.

Две симметричных стороны с равной крутизной уклона кровли – это «классическая» компоновка двускатной крыши

Именно эта схема отличается относительной простотой расчета и монтажа. Она чрезвычайно надежна (при правильном строительстве), обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены здания, обладая при этом отменным эксплуатационным запасом прочности. Вместе с тем, смотрится такая крыша, даже безо всяких изысков, очень симпатично, подходит для практически всех типов кровельного покрытия, а ее скатам могут придаваться любые углы крутизны (естественно, в разумных пределах).

Видимым недостатком такой крыши является наличие «глухих» зон в чердачном помещении, в нижней части скатов.

Иногда архитекторы стараются внести некоторое разнообразие в конструкцию двускатных крыш. Так, например, одним из приемов является создание подчеркнутой асимметрии скатов, причём, как по их крутизне, так и по длине от конька до карнизного свеса.

Цены на крепления для стропил

крепления для стропил

Оригинальное решение – скаты крыши различаются и по углу наклона к горизонту, и по длине

Подобный подход открывает дополнительные возможности полезного использования чердачного помещения. Правда, самостоятельно правильно спроектировать и смонтировать такую двускатную крышу для неподготовленного человека – задача из разряда практически невыполнимых, поэтому в нашей статье такая конструкция рассматриваться далее не будет.

С определённой долей условности к двускатным относят крыши с ломаными плоскостями скатов.

Ломаная форма скатов крыши обычно делается в угоду полезному использованию чердачного пространства

Впрочем, и такие конструкции имеют особенности в проектировании и проведении монтажа. Стропильные системы подобного типа заслуживают отдельного подробного рассмотрения.

Мансардная ломаная крыша – отличное решение для жилого чердака

Чтобы соорудить надежную стропильную систему такого типа, необходимо будет провести ряд расчетов, тщательно изучить последовательность проведения работ, используемые технологические приемы. Обо всем этом подробно – в специальной публикации нашего портала «Мансардная крыша своими руками».

Элементы конструкции стропильной системы двускатной крыши

Чтобы дальше можно было, как говорится, «общаться на одном языке», необходимо рассмотреть, из каких же основных деталей и узлов складывается общая конструкция двускатной крыши. Внимание на схему:

Схема строения несложной по конструкции двускатной стропильной системы

Сразу оговоримся, что данная схема, безусловно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций стропильных систем, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно понятно.

1 – мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся по верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его предназначение – равномерное распределение нагрузки от всей системы крыши на стены дома, создание условий для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 – стропильные ноги, устанавливаемые попарно. Они становятся основными несущими деталями всей системы крыши – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша планируется утеплённой – то еще и всего термоизоляционного «пирога».

Для изготовления стропильных ног применяются качественные доски или брус, можно использовать и кругляк. Про сечение пиломатериала, которое будет достаточным для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок – будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за пределы периметра стен дома, формируя карнизный свес. Впрочем, для этого могут применяться и более легкие детали – так называемые «кобылки», которыми наращивают стропильные ноги на необходимую ширину свеса.

Для формирования карнизного свеса стропила нарощены «кобылками»

3 – коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связи всех стропильных пар с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах крыш этот прогон может жёстко опираться на стойки, либо увязываться только с узлом соединения стропильных ног.

4 – затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги между собой. Может применяться несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 – балки перекрытия, которые будут служить основой для монтажа пола в чердачном помещении и потолка со стороны комнаты.

6 – а эта балка одновременно выполняет роль лежня. Это брус, проходящий по всей длине крыши, который является опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы.  Лежень может устанавливаться так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия), либо жестко укладываться на капитальную перегородку внутри здания.

7 – стойки (бабки) – дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно связывающий стропильные ноги на определённой высоте.

На иллюстрации хорошо показаны дополнительные прогоны, связывающие стропильные ноги по всей длине крыши.

8 – подкосы. Нередко при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, и усиление только стойками не обеспечивает необходимую прочность. В этих случаях применяются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся снизу на лежень, создающие дополнительную точку опоры для стропила. Количество подкосов и место их установки могут варьироваться в крышах различной степени сложности.

Некоторые различия висячей и наслонной системы двускатной крыши

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций – с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых объединены оба принципа построения. В чем же принципиальная разница?

Наслонная система стропил

Эта конструкция стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. По верхнему торцу этой перегородки монтируется лежень, на которые опираются стоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «наслонены» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Конструкция крыши с наслонными стропилами

Подобная схема является наиболее популярной из-за своей надежности и относительной простоты в исполнении. Если имеется возможность создать дополнительную точку опоры по центру, то почему бы и не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется размещение жилого помещения, то вертикальные стойки иногда могут стать помехой. Впрочем, их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для монтажа внутренней легкой перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок, конструкция наслонной стропильной системы может варьироваться. Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

Различные варианты конструкции системы с наслонными стропилами

На фрагменте «а» показан самый простой вариант, который, кстати, на небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных подкосов – достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, и появляются дополнительные упрочняющие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться ровно по центру, под коньком. Вполне возможен и такой вариант, как показан на иллюстрации, но с условием, что смещение лежня относительно конька не превысит одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как может опираться система стропил в здании большого размера, но имеющим две капитальные перегородки внутри. Расстояние между такими параллельными лежнями может доходить до трети ширины здания.

Система с висячими стропилами

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:

Конструкция крыши с висячими стропилами

Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на мауэрлат в нижней части, а затем соединяются между собой на коньке. Дополнительная опора по центру отсутствует, то есть стропильные ноги как бы «висят», что предопределяет и название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на применение висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые закреплен мауэрлат, не более 7 метров. Устанавливаемые затяжки лишь частично снимают нагрузку с внешних стен.

На иллюстрации ниже показано несколько вариантов висячей системы. Впрочем, некоторые из них уже, скорее, могут быть отнесены к комбинированным.

Варианты системы крыши с висячими стропилами

Фрагмент «д» — висячие стропила связаны между собой стяжкой на уровне мауэрлата либо закреплены на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ж» — для такого же по размерам дома (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и нередко используется для подшивки потолка чердачного помещения.

Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролёт между стенами до 9 метров. Могут применяться несколько затяжек (или верхняя затяжка в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковым прогоном, по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не лежень на капитальной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» — уже сложно, так как здесь – явно комбинация деталей из обеих конструкций.

В еще большей степени такое комбинирование двух схем выражено в варианте «и», который рассчитан на большие пролёты, от 9 до 14 метров. Здесь, помимо стойки-бабки, задействованы еще и диагональные подкосы. Нередко такие фермы вообще собираются на земле, а только потом поднимаются и устанавливаются на место, связываются между собой, формируя тем самым весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их преимущества и недостатки, выбрать оптимальную для своих условий и составить графическую рабочую схему. Она понадобится и при приобретении необходимого материала, и для производства самих монтажных работ. Однако, составление чертежа все же должно предваряться некоторыми расчетами.

Расчет базовых параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.

Схема для наглядного отображения рассчитываемых параметров двускатной крыши

Итак, в процессе расчета нам потребуется определиться со следующими величинами.

Исходные данные – это длина стороны дома по фронтонной части (выделено голубым – F), и длина дома по коньку (фиолетовый цвет – D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного покрытия – так как здесь будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

Предстоит рассчитать:

• Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н – зеленый цвет), или, наоборот, определиться с углом ската, отталкиваясь от запланированной высоты конька.
• Длину стропильной ноги (синий цвет – L), а при необходимости – и удлинение стропила для формирования карнизного свеса необходимой ширины (l).
• Рассчитать суммарные нагрузки, выпадающие на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериала для изготовления стропил, шаг их установки (красный цвет – S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры – тесно взаимосвязаны между собой.
• Когда на руках будут эти рассчитанные значения, уже несложно составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов усиления, просчитать количество материала для их изготовления.

Цены на бензопилу

бензопила

Рассчитываем крутизну ската и высоту конька

Угол крутизны скатов может определяться хозяевами по различным критериям оценки:

• Из чисто эстетических соображений – когда «во главу угла» становится внешний вид строения. Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такую кровлю резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов для изготовления высокой крыши пойдет неизмеримо больше. Вместе с тем, на крутых скатах почти до нуля снижается снеговая нагрузка – не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
• Из соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши, чтобы добиться максимальной площади мансарды, приходится возводить скаты с очень большой крутизной, то есть с теми же последствиями, о которых сказано выше.

Наглядная демонстрация зависимости простора «жизненного пространства» в чердачном помещении от угла уклона двускатной крыши

• Наконец, может быть и совершенно противоположный подход – из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке. Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы уклона для конкретного типа кровельного покрытия. Уменьшать крутизну ниже рекомендованным производителем показателей – это «закладывать бомбу» в свою крышу, причем и из соображений ее прочности и долговечности, и с позиций гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью перекрытия (мауэрлата) – несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее – тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае известна ширина крыши по фронтонной линии. Если крыша симметрична, то конек разместится ровно посередине, и для расчетов можно просто ширину F разделить на два (основание треугольника f = F/2). При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и промерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой из сторон. Естественно, что в таком случае и уклон скатов будет различным.

Далее –  просто пользуемся формулой:

Н = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже размещен калькулятор, в котором уже внесены необходимые табличные величины.

Калькулятор зависимости высоты конька крыши от крутизны ската

Перейти к расчётам

Кстати, калькулятор позволит решить и прямую, и обратную задачи. Например, если необходимо отталкиваться от планируемой высоты кровли в коньке, можно, введя один раз для начала длину основания треугольника f, затем изменять угол наклона ската кровли (градация изменения в калькуляторе – в 1 градус), чтобы быстро прийти к нужному значению. Это займет буквально несколько секунд.

Рассчитываем длину стропильной ноги

Чтобы рассчитать длину стропильной ноги, которая в данном случае является гипотенузой прямоугольного треугольника (с катетами f и H), проще всего применить всем известную теорему Пифагора.

L = √ (f ²+ Н²)

Калькулятор расчета рабочей длины стропильной ноги двускатной крыши

Данный результат дал нам «рабочую» длину стропильной ноги. Если планируется еще за счет стропила сразу сформировать карнизный свес, то необходимо сделать прибавку к длине – l. По законам тригонометрии такой «довесок» будет равен:

l = K / cos a

К – панируемая ширина карнизного свеса, от стены дома до края (по горизонтали).

а – угол крутизна ската кровли.

Если даже карнизный свес будет формироваться за счет «кобылок», то расчет поможет определиться с необходимой рабочей длиной этих деталей конструкции. Расчет проще провести с помощью нашего калькулятора:

Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для формирования карнизного свеса.

На небольших углах уклона кровли такое удлинение будет весьма незначительно отличаться от планируемой ширины карнизного свеса. Однако, по мере роста крутизны, удлинение стропила начинает быстро увеличиваться, так что игнорировать эту величину – нельзя.

Останется только просуммировать полученные значения и получить общую длину заготовки для изготовления стропила. Безусловно, она берется с небольшим запасом, примерно 200÷250 мм – на точную подрезку уже после установки и закрепления стропильной ноги на место.

Можно сразу же оценить – имеются ли в продаже заготовки (пиломатериал) необходимой длины. На крышах большого размера иногда приходится прибегать к сращиванию стропил по длине.

Расчет нагрузок на стропильную систему, определение сечения стропил и шага их установки

Переходим к самому сложному этапу расчетов. Необходимо оценить, какие суммарные нагрузки будут выпадать на конструкцию крыши, как их оптимально распределить по длине несущих элементов, варьируя шаг установки стропильных ног. Исходя из этого, можно будет подобрать необходимый материал, который обеспечит стабильность конструкции, без переломов или деформаций, определиться с деталями усиления, то есть расставить на схеме дополнительные точки опоры, уменьшающие свободный пролет стропильной ноги.

На стропильную систему в целом будут прилагаться следующие основные типы нагрузок:

• Вес самой стропильной системы и кровельного покрытия, а если предусматривается термоизоляция – то еще и «утеплительного пирога».
• Нагрузки, вызываемые снежными наносами на поверхность кровли.
• Ветровые нагрузки.

Существуют, безусловно, и иные типы нагрузок, причем, многие из которых заранее сложно предугадать – техногенные или стихийные катаклизмы, сейсмические толчки и другое. Но чтобы снизить вероятность разрушения конструкции от подобных явлений «непреодолимой силы», в нее заранее закладывается определенный эксплуатационный запас прочности.

Теперь – рассмотрим нагрузки по порядку.

• Любое кровельное покрытие обладает собственной удельной массой, требует той или иной обрешетки или определенных особенностей конструкции крыши. В калькулятор расчёта, который будет предложен читателям ниже, уже занесены средние значения удельной весовой нагрузки от наиболее часто применяемых типов кровельных покрытий. На всякий случай, в этот показатель включено и утепление скатов кровли.
• Снеговая нагрузка зависит от двух величин. Во-первых, это рассчитанная по итогам многолетних наблюдений удельная масса снежного покрова, характерная для конкретной местности. По этому параметру всю территорию России можно условно разделить на несколько зон, которые обозначены на расположенной ниже карте-схеме:

Разделение территории РФ на зоны по уровню снеговой нагрузки

Второй параметр, оказывающий влияние на снеговую нагрузку – это крутизна ската кровли. Чем больше угол, тем меньшее давление будут оказывать снежные массы, а на скатах круче 60 градусов – снег и вовсе не станет задерживаться.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

• Ветровая нагрузка. С ней несколько сложнее, так как приходится принимать в расчет больше исходных параметров. Для упрощённого алгоритма вычислений, реализованном в калькуляторе, необходимо знать:

— Угол уклона скатов кровли (чем он больше, тем выше «парусность» крыши).

— Среднюю величину ветрового давления, аналогично определенную по результатам многолетних метеорологических наблюдений для данного региона. Определить свою зону по этому параметру можно также по соответствующей карте-схеме.

Зонирование территории России по уровню ветрового давления

— Имеет важное значение высота строящегося здания, от поверхности земли до уровня конька.

— Оценивается наличие и удаленность естественных и искусственных преград для ветра. Критерии такой оценки хорошо показаны и описаны в соответствующем поле калькулятора.

Правда, здесь важно учесть еще одно правило: преграды могут приниматься в расчет, если их удаление от рассчитываемого здания не превышает величины 30×Н, где Н в данном случае – это высота дома от земли до конька. Например, для здания высотой в 8 метров принимаемые в расчет преграды должны находиться в пределах круга радиусом 240 метров. Если они расположены дальше, то это уже будет считаться «голой» местностью.

Принимаются в расчет только те препятствия для ветра, которые расположены от дома в пределах определенного радиуса

Программа калькулятора учтет все указанные пользователем данные, внесет соответствующие поправки, просчитает нагрузки и заложит необходимый эксплуатационный запас прочности.

Но если просто просуммировать нагрузки, то эта величина не слишком удобна для дальнейших действий, поэтому лучше оперировать показателем распределённой нагрузки. Она рассчитывается на погонный метр стропильной ноги, и напрямую зависит уже от шага установки стропил.

Таким образом, варьируя значение шага установки стропильных ног, можно пронаблюдать, как меняется распределённая нагрузка, и остановиться на оптимальном значении. А уже эта величина позволит войти в таблицу, чтобы определиться с сечением доски, бруса или кругляка, и с допустимой величиной свободного пролета между точками опоры.

Калькулятор расчета распределённой нагрузки на стропильные ноги

Перейти к расчётам

С полученным значением входим в таблицу и определяем сечение доски для изготовления стропила.

Например, выданное калькулятором значение равно 92 килограмм на погонный метр. Ближайшее в большую сторону значение в таблице – 100 кг, значит, работаем с этим столбиком.

Планируется устанавливать стропила так, что их пролет между точками опоры будет доходить до 4,5 метров. Находим в выбранном столбце пересечение с этим значением.

А теперь можно выписывать из правой части таблицы все размеры допустимого пиломатериала, который гарантировано выдержит такую нагрузку. В данном примере это доска 40×200; 50×190; 60×180; 80×160; 100×140, а также бревно диаметром 120 мм.

Можно в режиме планирования попробовать изменять величину свободного пролета, пока еще виртуально устанавливая дополнительные точки опоры (подкосы или бабки), чтобы посмотреть, какой материал будет более выгодным.

На этом раздел статьи, посвящённый проведению самостоятельных расчетов, будем заканчивать – пора переходить к рассмотрению практического примера создания стропильной системы двускатной крыши. Но все же — несколько слов напоследок.

Алгоритмы расчета и проектирования стропильной системы, безусловно, упрощены, и их допустимо применять при не слишком масштабном строительстве. Если же возводится полноценный жилой особняк, то никак не обойтись без профессионального архитектурного проектирования как самого здания, так и конструкции его крыши в частности.

Узнайте, как провести расчеты параметров стропильной системы односкатной крыши, в специальной статье нашего портала.

Пример установки стропил двускатной крыши — пошагово

Работа над конструкцией крыши всегда – достаточно трудоемкая и сложная, так как большинство операций приходится проводить в весьма неудобных условиях на высоте. Как правило, она требует привлечения помощников. Но тем и интересен рассматриваемый ниже пример, что мастер, используя определенные технологические приемы, всю работу проводит полностью самостоятельно.

Для начала – проект будущей стропильной системы, составленный после проведения необходимых расчетов. Он выполнен с использованием доступного приложения «SketchUp», найти которое и освоить несложно даже начинающему.

Будет монтироваться такая стропильная система – наслонного типа

Дом с полумансардой, то есть второй этаж более чем наполовину выведен из стеновых газосиликатных блоков, и лишь верхнюю треть боковых  стен и потолок будет замещать конструкция крыши. Фронтоны – полностью выкладываются из газосиликатных блоков. По центру помещения второго мансардного этажа расположена капитальная перегородка, делящая его надвое, причем эта перегородка на три ряда блочной кладки выше боковых стен. Такое решение позволяет получить вместительную мансарду даже при относительно небольшой крутизне скатов кровли.

А наличие центральной капитальной перегородки дает возможность применить более простую в монтаже схему наслоннных стропил.

Таблица — иллюстрированная инструкция по монтажу стропил двускатной крыши

Все картинки в таблице-инструкции – кликабельные, то есть увеличиваются при клике мышкой.

как правильно сделать двускатную крышу с фронтонами, как собрать без мауэрлата

Содержание:

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

• Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
• Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
• Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению  стропил и повышению несущей способности крыши.
• Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
• Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
• Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
• Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

• Подготовительный этап.
• Фиксация мауэрлата.
• Сборка ферм.
• Установка ферм на перекрытия.
• Устройство конька.
• Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

• Молоток и ножовка.
• Угольник и уровень.
• Крепежные элементы.
• Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

• При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
• Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
• В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
• Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
• На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат. Читайте также: «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
• Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
• При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

• Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
• Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
• На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
• Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
• Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

Двускатная крыша дома своими руками: инструкция по строительству

Из всех типов крыш двускатная пользуется самой большой популярностью среди застройщиков. Это очень удачная конструкция универсального использования. Такие крыши можно ставить как на больших многоэтажных зданиях, в том числе и с мансардами, так и на различных хозяйственных пристройках.

Двускатная крыша дома своими руками

Кроме того, стропильные системы по сложности относятся к средней категории, проще только плоские. За счет существования огромного количества вариантов различных упоров, стяжек, накладок и т. д. для каждого варианта двускатной крыши можно подобрать индивидуальные варианты.

Конструктивные элементы двускатной крыши

Но всегда следует помнить, что двускатная крыша дома своими руками может быть построена только теми, кто имеет опыт выполнения кровельных работ. Проходить обучение на этом архитектурном элементе категорически не рекомендуется – слишком дорого, в конечном счете, обходятся ошибки. Работы лучше разбить на несколько этапов, каждый из них выполнять в строгой последовательности.

Содержание статьи

Этапы строительства

Чем планомернее будут выполняться работы, тем меньше риски ошибок. Намного выгоднее продумать план действий, чем в спешке принимать необдуманные решения по ходу выполнения работ. Это не только увеличивает время строительства, но и существенно понижает его качество.

Рассмотрим пошаговую инструкцию строительства двускатной крыши дома своими руками.

Стропильная система

Цены на брус

Брус

Начинать работы следует только после того, как решены все организационные вопросы: выбрана конкретная конструкция, подобраны линейные размеры элементов и нагруженных узлов, выбраны способы фиксации. С учетом исходных данных следует закупить материалы.

Важно. Если среди пиломатериалов есть необрезные доски, то их обязательно нужно ошкурить. Делать это надо максимально быстро, при теплой и влажной погоде уже через несколько недель под корой могут появиться вредители.

Рекомендуется деревянные элементы стропильной системы пропитать огнебиозащитой. Покупать можно любую марку, все они действуют примерно одинаково. Как правильно пропитывать доски?

1. Материал должен быть полностью сухим и чистым. Пыль и деревянные опилки сметите метлой, доски разложите ровными рядами.

   Пиломатериал

2. Подготовьте состав согласно прилагаемой производителем инструкции. Пропитывается роликом, малярной кистью или пневматическим краскопультом. Быстрее всего работать валиком, намного труднее и медленнее пропитывать кисточкой. Желательно делать два слоя, второй наносится после высыхания первого. Если цвет пропитки незаметен, то рекомендуется добавить в нее любой краситель. За счет этого минимизируются риски пропусков покрытия.

   Используемая невымываемая пропитка

   Нанесение пропитки на пиломатериал

3. Высохший и пропитанный материал надо хранить под навесом.

Стропильная система состоит из нескольких важных элементов.

Изготовление мауэрлата

Мауэрлат – элемент стропильной системы, на который упираются стропильные ноги. Он не только воспринимает усилия от стропильной системы, но и равномерно распределяет их по периметру фасадных стен. Изготавливается из досок 50×200 мм, бруса 50×150 мм или 50×200 мм. Есть варианты изготовления мауэрлата из тонких спаренных досок. Решение принимается мастером на месте в зависимости от количества и размеров имеющихся пиломатериалов, максимальных нагрузок на кровлю и физических параметров стен. К силикатным или бетонным блокам мауэрлат фиксируется шпильками примерно через один метр.

Мауэрлат

Важно. Во время крепления следует обращать внимание, чтобы шпильки не попадали в кладочный шов.

Между деревянным брусом и стеной обязательно используется гидрозащита. В этих целях лучше всего применять обыкновенный рубероид, но можно изолировать полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, гидрозащитными мастиками или современными неткаными рулонными материалами на модифицированном битуме. Специально покупать их для мауэрлата нет смысла, можно пользоваться оставшимися после других работ кусками.

Крепление мауэрлата: мастер-класс

Изготовление стропильных ног

Если дом высокий, то перед началом изготовления стропильной системы рекомендуется собрать леса. Они облегчат строительные работы по стропильной системе и кровле. Профессионалы знают, что время, потраченное на изготовление или монтаж готовых заводских лесов, всегда окупается в дальнейшем. С ними намного проще выполнять все высотные работы. Еще один несомненный плюс лесов – повышается безопасность труда, а это очень важно.

Строительные леса

Шаг 1. Соберите временный коньковый прогон. С его помощью намного легче и быстрее будут устанавливаться стропильные ноги. Конек оказывает помощь во время выставления размеров, регулирует пространственное положение элементов. Временный прогон собирается на уголки и саморезы, что облегчит процесс демонтажа после завершения сборки конструкции стропильной системы. Элемент изготавливается из различных отрезков, способ временной фиксации не имеет значения. Обращать внимание следует только на один фактор – положение горизонтального бруса. Оно должно быть таким, чтоб стропильные ноги располагались точно посредине здания, а вершины конькового узла стропильных ног находились на одной линии.

Временный коньковый прогон

Обращайте внимание на положение горизонтального бруса

Шаг 2. Сделайте одну пару стропил. Очень внимательно подойдите к решению этой задачи. Проверьте положение ног на всей длине строения, снимайте точные размеры. В дальнейшем эта пара сбудет служить шаблоном для изготовления всех остальных.

Подготовьте на земле рабочее место для изготовления стропильных ног на весь дом. Расстояние стола от земли примерно 1 м, на такой высоте удобно работать. Длина и ширина должна быть такой, чтобы с легкостью помещались заготовки для стропильных ног.

Шаг 3. Изготовьте необходимое количество элементов и подайте их на крышу. Располагайте их сразу примерно на своих местах, так будет легче работать. Во всех случая нужно соблюдать одно универсальное правило: на крыше должен быть порядок, ничто не должно мешать работе или ходьбе. Это и техника безопасности, и качество сборки стропильной системы, и общее время работы.

Посадочное место на стропильной ноге

Шаг 4. Прибейте стропильные ноги. Делается это в два этапа. На первом фиксируются нижние части стропилин к мауэрлатам, прибивать можно обыкновенными гвоздями (просто, дешево и надежно) или металлическими уголками на саморезах. Гвозди выбиваются по одному с каждой стороны стропильной ноги. На крышу воздействуют значительные вертикальные нагрузки, а боковые минимальные. Горизонтальные усилия держит ригель, угловые упоры, метизы. За счет этих элементов обеспечивается достаточная устойчивость, не стоит бояться, что стропильная система ляжет на чердачное перекрытие.

Снизу стропильные ноги фиксируют гвоздями

На втором этапе делается запил в верхней части стропильных ног и их соединение деревянными накладками или металлическими пластинами. Для ускорения работ запиливание делается бензиновой пилой, но работать надо умеючи. Запилы придется делать на высоте в неудобном положении, без

Как сделать стропила на двускатную крышу: пошаговая инструкция

Крыша – сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания. Относиться к ее строительству следует с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы требуется немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши тем, кто впервые держит в руках плотницкий и измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть очень негативными.  

Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению несколько изменять конкретную конструкцию стропильной системы. При этом учитываются условия эксплуатации строения, назначение чердачных помещений, климатическая зона расположения, технические параметры пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, на вид стропильной системы оказывает влияние личный опыт и предпочтения застройщиков.  

Как сделать стропила на двускатную крышу

Содержание статьи

Что влияет на стропила 

Перед тем как приступать к изготовлению стропил, следует определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как влияют различные факторы на параметры стропилин? 

Эти знания помогут принимать правильные решения как во время изготовления стропил, так и во время их фиксации непосредственно на месте. Ошибки в строительстве стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.  

Что влияет на выбор размеров и способов крепления стропилин 

Очень важный момент. Задача любой фиксации – обеспечение устойчивости узла соединения, при этом он может быть неподвижным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно достичь без знания нагрузок, влияющих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.  

1. Постоянные вертикальные усилия. Возникают из-за воздействия кровельных и утеплительных материалов крыши. В связи с тем, что стропильные ноги располагаются под углом к вертикальной силе, на них воздействуют изгибающие и распирающие нагрузки. Величина сил определяется после построения эпюры, на основании конкретных изгибающих и распирающих усилий выбирается толщина и ширина досок для стропилин. Крепления должны предупреждать расползание стропильной системы.  
2. Переменные вертикальные усилия. Появляются зимой, величина зависит от высоты снежного покрова.  
3. Поднимающие ветровые усилия. В результате порывов ветра на крышу воздействуют подъемные силы. На размеры стропильных ног влияния не оказывают, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, она должна предусматривать и удерживать такие нагрузки.  
4. Боковые усилия. Величина зависит от парусности кровли. В результате порывов ветра на стропильную систему воздействуют боковые усилия. Они увеличивают нагрузки на изгиб и на отрыв. Эту особенность также нужно принимать во внимание во время изготовления и установки стропильных ног.  

Нагрузки, действующие на несущую конструкцию скатных крыш

Есть варианты жестких креплений стропильных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Как построить двускатную крышу без потолка | Home Guides

Двускатная крыша — это тяжелая конструкция, и если вы хотите предотвратить обрушение крыши, вам необходимо правильно построить каркас. При традиционном каркасе элементы каркаса, образующие потолок здания, играют важную роль в поддержании устойчивости крыши. Когда эти потолочные элементы снимаются, их необходимо заменить чем-то другим, что выдержит вес крыши.

Стропила и коньковые доски

В обычном двускатном каркасе крыши скат крыши образован стропилами, идущими по диагонали вниз от вершины крыши к вершинам внешних стен здания.Верхние концы стропил упираются в коньковую доску — горизонтальный элемент каркаса, проходящий по пику крыши. Коньковая доска служит только как поверхность для крепления стропил и не выдерживает никакой вес крыши; вес вместо этого поддерживается стенами, на которые опираются нижние концы стропил. Вес оказывает внешнее горизонтальное усилие на стены, и в обычном каркасе этой силе противодействуют стропильные стяжки, которые представляют собой горизонтальные элементы, которые проходят между нижними концами стропил в верхней части стен и не позволяют стропилам расширяться наружу. .Стропильные шпалы также являются балками потолка в интерьере здания, а когда в интерьере есть собор или сводчатый потолок, то стропильные связи отсутствуют.

Хомуты

Хомуты — альтернатива стропилам в каркасе, где обычный потолок нежелателен. Подобно стропильным шпалам, воротниковые шпалы представляют собой горизонтальные элементы, которые связывают стропила вместе и противостоят силе, которая пытается заставить основания стропил горизонтально растягиваться и выталкивать стены наружу.Однако воротниковые стяжки расположены выше по стропилам, так что они охватывают внутреннее пространство на более высоком уровне, чем верх стен. Если манжеты расположены выше одной трети высоты стропил, они не смогут противостоять горизонтальной силе.

Коньковая балка

Структурная коньковая балка может устранить необходимость в стропильных или воротниковых стяжках. Коньковая балка занимает то же положение, что и коньковая доска, но изготовлена ​​из более тяжелых пиломатериалов и, в отличие от коньковой доски, поддерживается на концах фронтона конструктивными колоннами.Опора позволяет балке выдерживать вес крыши, снимая нагрузку с нижней части стропил и устраняя горизонтальную силу на стены. При использовании конькового бруса нет необходимости в конструкционном перекрытии внутри здания.

Фермы крыши

Фермы крыши — это сборные элементы каркаса, которые точно спроектированы таким образом, чтобы они могли адекватно поддерживать крышу здания при использовании минимально возможного количества пиломатериалов. В некоторых типах ферм, называемых ножничными фермами, используются внутренние опорные элементы, которые связывают верхние части ферм вместе над уровнем верха стены.Нижние пояса фермы не горизонтальны; они наклонены вверх к пику крыши, поэтому внутренняя структура фермы кажется похожей на стропила в потолке собора.

Крыши

Крыши

Используйте директивы для крыши для автоматического создания условий вальмы, фронтона, навеса, гамбреля, крыла чайки, полубедра или голландского фронтона. Создайте полутораэтажную структуру и разместите автоматические слуховые окна. Вручную нарисуйте пользовательские плоскости крыши и соедините их вместе, чтобы программа произвела вычисления за вас.

Основы крыши

Узнайте, как создавать крыши в программе «Главный архитектор» с помощью инструмента автоматического построения кровли, и как использовать ручные инструменты для создания крыш для создания и редактирования плоскостей крыши, изменения свойств стен для двускатных и шатровых крыш, узнайте о двухскатных, односкатных и других стилях крыш.

Видео № 5447

Вальмовая крыша

Создайте скатную крышу в диалоговом окне «Построить крышу».

Видео № 6123

Двускатная крыша

Создайте двускатную крышу, выбрав параметр «Двускатная стена» в Спецификации стены, а затем построив крышу.

Видео № 6124

Односкатная крыша

Используйте параметр High Shed Gable Wall в дополнение к Full Gable Walls, чтобы создать отдельно стоящую односкатную крышу, или просто настройку Full Gable Wall, чтобы создать односкатную крышу в стиле.

Видео № 6125

Gambrel Roof

Используйте параметр «Верхний уклон» в «Спецификации стены», чтобы задать параметры верхнего и нижнего уклона для создания крыши в стиле «гамбрел».

Видео № 6126

Крыша крыла чайки

Используйте настройку Upper pitch в Спецификации стены с шагом, противоположным уклону двускатной крыши, чтобы создать крышу в виде крыла чайки.

Видео № 6127

Полуавтоматическая крыша

Использование настройки Upper Pitch на фронтальной стене позволяет создать стиль полубедра или обрезанного фронтона.

Видео № 6128

Голландская двускатная крыша

Используйте параметр «Голландская двускатная крыша» в спецификации стены для автоматического создания такой крыши.

Видео № 2420

История с половиной крыши

Используйте параметр «Игнорировать верхний этаж» в диалоговом окне «Построить крышу», чтобы крыша располагалась на стенах первого этажа.

Видео № 6130

Как построить двускатную крышу в SketchUp

2. Программирование
3. Google SketchUp
4. Как построить двускатную крышу в SketchUp

Автор: Айдан Чопра

Вы можете приступить к созданию двускатной крыши в виде группы в SketchUp способов (у каждого эксперта по SketchUp есть свои любимые), но один метод, в частности, работает хорошо последовательно.

Чтобы построить двускатную крышу, выполните следующие действия:

1 Создайте свес крыши.

У большинства остроконечных крыш есть карнизы, поэтому вам, вероятно, придется создать их для своего здания.

2 Используйте инструмент Транспортир, чтобы создать наклонную направляющую в углу крыши.

Архитекторы и строители часто выражают углы как , превышающие коэффициент пробега. Например, уклон крыши 4:12 (произносится как 4 из 12 ) поднимается на 4 фута на каждые 12 футов, которые она проходит — уклон 1:12 очень пологий, а уклон 12:12 очень крутой.При использовании инструмента «Транспортир» поле «Измерения» в SketchUp понимает углы, выраженные как отношения, так и углы, выраженные в градусах. Ввод 6:12 дает наклон 6 из 12.

3 Используйте инструмент «Линия», чтобы нарисовать вертикальный край от середины вашей крыши до угловой направляющей, созданной на шаге 2.

Точка, в которой ваш край и направляющая пересекаются, — это высота конька вашей крыши.

4 Нарисуйте два края от вершины вертикальной линии до углов крыши.

Создает две треугольные грани.

Сотрите вертикальный край, который вы нарисовали на шаге 3, и направляющую, которую вы нарисовали на шаге 2.

5 Отодвиньте / отведите треугольный фронтон.

Если ваша двускатная крыша простирается до другого конца здания, толкните / потяните ее назад так далеко. Если ваша крыша упирается в другую часть крыши, выдавите ее назад, пока она полностью не «утонет».

6 Завершите отделку карниза, облицовки, потолка и граблей, как хотите.

Вы найдете множество видов остроконечных крыш, и на рисунке показаны некоторые из наиболее распространенных.

Об авторе книги

Эйдан Чопра — автор SketchUpdate, непочтительного, но информативного ежемесячного электронного информационного бюллетеня, которым пользуются сотни тысяч пользователей SketchUp по всему миру. Он обучает людей компьютерам и программному обеспечению для проектирования с тех пор, как открыл для себя SketchUp в школе архитектуры.

Крыша — Как работает дом

В этом доме используется ферм для каркаса крыши.Фермы — это сборные триангулированные деревянные конструкции, используемые для поддержки крыши. Альтернативой является создание каркаса крыши с 2×8 и 2×10. Фермы в наши дни довольно распространены, потому что с точки зрения строителя они имеют пять больших преимуществ:

• Фермы невероятно прочные.
• Поскольку они строятся строго из более коротких бревен 2×4, они, как правило, намного дешевле альтернативы.
• Вы можете создать практически любую форму по индивидуальному заказу, и это позволяет получить интересные особенности, такие как соборные потолки, по невысокой цене.
• С помощью фермы можно преодолеть большое расстояние, и ферма передает весь вес на внешние стены. Следовательно, ни одна из внутренних стен не является «несущей», поэтому они могут идти куда угодно, а позже легко перемещаются.
• Фермы быстро растут!

С точки зрения домовладельца, одним большим недостатком является то, что у вас нет чердака. C’est la vie …

Фермы бывают нескольких стандартных конфигураций:

Фермы фронтона используются на концах крыши (крайние фермы на обоих концах).Вертикальные детали имеют 16 дюймов в центре, так что сайдинг можно прибивать. В нашем образце дома используется нестандартная ферма в основной части дома, которая выглядит так:

Левая сторона будет представлять собой собор над гостиной. Для парадной комнаты используются ножничные фермы, а над гаражом — М-фермы. Фронтальные фермы используются на концах трех линий крыши.

Фермы укладываются в кулак на стену вручную или с помощью крана.

Эти фермы поднялись примерно за четыре часа. Они расположены по центру 24 дюйма.

Фермы крепятся к стенам небольшими металлическими пластинами.

Когда фермы подняты, крышу покрывают фанерой или OSB, что придает крыше огромную жесткость.

В этом доме две небольшие нестандартные крыши: крыша над крыльцом (см. Следующий раздел) и крыша над проходом.

Обрамление кровли без ферм на самом деле довольно сложно. Углы, которые можно найти в любой крыше, кроме самой простой, становятся замысловатыми.

Как сделать звукоизоляционную будку в вашем доме: 7 простых шагов

Я хочу сделать звукоизоляционную будку

Если вы музыкант или диктофон, то одной из основных проблем, с которыми вы должны столкнуться, является получение места для сдачи в аренду собственной студии звукозаписи.

Даже имея площадь, ежемесячная арендная плата, а также другие расходы могут серьезно сказаться на ваших финансах.

Но что, если бы можно было построить дома звуконепроницаемую будку своими руками?

Именно из-за таких неудач людям становится намного проще построить у себя дома звуконепроницаемую будку.

Это не только поможет вам сократить расходы, но и позволит вам работать, не выходя из дома.

Помимо людей, которые работают с музыкой и звукозаписью, вам может также понадобиться тихое место, чтобы просто поработать из дома.

Хотя у некоторых есть домашний офис для таких нужд, не у всех есть место.

В этом случае звукоизолированная будка станет отличным местом для выполнения всей работы, даже когда все остальные дома.

Для постройки дома звуконепроницаемой будки не нужно много.

А если места мало — ничего страшного. Вы все еще можете построить небольшую звукоизоляционную будку для личного пользования.

Все, что вам нужно сделать, это обеспечить надлежащую звукоизоляцию, чтобы уменьшить количество звука, проникающего в комнату и выходящего из нее.

Это также поможет избавиться от эха, чтобы обеспечить очень высокое качество звука.

Звукоизолированная студийная будка может быть дорогостоящей, но создание собственной звукоизоляции и звукоизоляция обойдется вам гораздо дешевле.

В конечном итоге вам будет лучше, если вы научитесь строить изолятор.

На этом этапе вы, вероятно, задаетесь вопросом, как именно построить звуконепроницаемую будку в своем доме.

Что ж, если это так, то эта статья предназначена для вас. Так что читайте дальше, чтобы узнать почему.

Как сделать звукоизоляционную будку в своем доме

Что вам понадобится

Если вы думаете о строительстве целой звукоизоляционной будки, то вам нужно сделать немного больше.

Даже несмотря на то, что строительство вашей персональной кабины шумоподавления будет намного более дешевым вариантом, вам все равно придется инвестировать в некоторые материалы и инструменты.

Вот некоторые из материалов, которые вам понадобятся:

Листы фанеры

Используйте это, чтобы построить будку, чем толще, тем лучше

Шумопоглощающее одеяло

Великолепный шумоподавитель

Ограничитель тяги двери

Используется для двери, что способствует звукоизоляции

Панели из пенопласта

Изготавливаются из звукоизоляционных материалов и имеют множество разновидностей

Герметик

Герметизирует все зазоры и отверстия

уплотнитель

Отличный материал для звукоизоляции двери

• Листы гипсокартона
• Деревянный каркас
• Дверь
• Сверлильный станок
• Отвертка
• Герметик

После того, как вы собрали все свои инструменты, пора приступать к работе.

Шаг 1: Найдите подходящее место

Это, пожалуй, самый сложный шаг. Вы должны убедиться, что место, которое вы выберете, почти никогда не используется.

Тем не менее, вы должны убедиться, что достаточно места для передвижения, чтобы вам не было тесно во время работы.

В большинстве случаев подвал, гараж и чердак служат идеальным местом для строительства звукоизоляционной будки.

В зависимости от имеющегося у вас пространства составьте план и выберите идеальные размеры для вашей будки.

Шаг 2: Обрамление стен

Большинство дверей, которые используются в настоящее время в домах, обычно полые внутри.

Вы можете проверить, пустая ли дверь в комнату вашего ребенка, постучав в нее.

Если она твердая и прочная, как входная дверь, значит, у вас прочная дверь.

Однако, если это похоже на толстый картон, вероятно, он полый внутри, но это одна из самых важных частей вашей изолирующей кабины, сделанной своими руками, — и вы хотите как можно лучше обработать стены.

Для таких дверей, вероятно, лучшим вариантом будет приобретение звукопоглощающего одеяла.

Вы можете приобрести их на Amazon, и вы будете поражены, насколько они могут снизить уровень шума.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ШУМА

Шаг 3: Работайте над дверью

Когда все стенные рамы установлены, пора починить дверь. Готовые двери найти проще.

Покупая дверь для своей будки, обязательно ищите прочную дверь.

Массивные двери намного лучше с точки зрения звукоизоляции. Однако они немного дороже.

Если у вас ограниченный бюджет, подойдет и обычная полая дверь.

Затем вы можете поработать над звукоизоляцией, используя звуконепроницаемое одеяло или заглушку дверцы.

Важно убедиться, что штифты и ручки хорошо прикручены, чтобы предотвратить их разрушение и обеспечить наиболее эффективную и звукоизоляционную кабину.

утепление, чем утеплять полы без демонтажа старого покрытия, лучшие утеплители (пенополистирол,керамзит и др.), техника утепления по лагам

В любом сооружении пол, как правило, является наиболее проблемной частью, так как проникновение через него холодных воздушных масс при хорошо утеплённых стенах является вполне вероятным. Не помогут решить проблему ни отличная отопительная система, ни ковровые покрытия. Больше других уязвимы деревянные полы.

Самым логичным решением будет правильное утепление пола с помощью специальных материалов, но прежде всего стоит изучить особенности строения деревянного настила.

Особенности

Даже правильная укладка половых досок без щелей и зазоров с течением времени сходит на нет из-за особенностей древесной структуры. Доски могут рассыхаться, и потеря тепла неизбежна. Через пол, не подвергавшийся реконструкции, уходит до 30% тепла, поэтому утеплять деревянный пол нужно, но стоит помнить об особенностях данной работы.

Деревянный пол состоит не из одних досок, он имеет более сложное устройство. Основа пола — это лаги, представляющие собой деревянные бруски. На них крепится либо черновой пол, состоящий из необработанных досок, фанеры, ДСП, и являющийся основой для чистовых покрытий (ламинат, паркет), либо чистовой пол, основу которого составляют обработанные фрезой доски.

Для того, чтобы пол был комфортным, используются различные виды утеплителя, но для нормальной эксплуатации одного утеплителя недостаточно – необходимо использовать слои гидроизоляции.

Их присутствие необходимо, так как излишняя влажность пространства способствует образованию грибка и развитию насекомых, уничтожающих деревянную конструкцию.

Утепляемые помещения

Чаще всего деревянные полы присутствуют в частных сооружениях, и поэтому важно знать, чем утеплить деревянный пол в деревенском доме. А это зависит от многих факторов. В первую очередь – это время возведения строения. Если дом новый, то нужно выждать время, которое необходимо для усадки древесной конструкции (6-7 месяцев). Если дом старый, то нужно после демонтажа старых покрытий обязательно обратить внимание на износ лаг, удалив сгнившие, даже частично, брёвна.

При выборе материала для теплоизоляции в деревенском доме необходимо учитывать площадь помещения и высоту потолка, вид поверхности, вариант размещения конструкции пола, температуру и влажность помещения, нагрузку, и, конечно, предназначение дома. Каждый из этих факторов напрямую влияет на выбор материала.

Высота потолка в деревенском доме для эффективного и экономичного обогрева должна находиться в пределах 2.35-2.50 м. Высота помещения после укладки утеплителя не должна быть меньше 2.35 м, иначе пространство будет не очень комфортным, и выше 2.5 м, чтобы избежать увеличения затрат на обогрев.

Толщина утеплителя зависит также от предназначения дома. Для домиков, используемых в летний период, можно обойтись утеплителем толщиной в 5 см, а для дома, эксплуатировать который будут постоянно, лучше приобрести материал толщиной не менее 20 см.

Выбор материала находится в прямой зависимости от конструкции пола, так как это влияет на метод монтажа. Существует несколько видов настила:

• Укладка настила произведена либо на небольшом расстоянии от грунта, либо на специальную подсыпку. И тот и другой настил уложен без проветривания.
• Настил расположен над подвалом или погребом с повышенной влажностью.
• Настил расположен на лагах, внизу есть свайный фундамент с решёткой.
• Укладка настила по лагам, внизу расположен вентилируемый подвал с хорошей вентиляцией воздуха за счёт наличия продухов.

При выборе материала для деревенского дома необходимо учесть и характеристики самого утеплителя. Помимо толщины, большое значение имеют такие характеристики, как экологическая безопасность, устойчивость к возгоранию, срок службы утеплителя.

Для утепления пола в туалете, расположенном в частном деревянном строении, стоит не только учесть вышеуказанные характеристики утеплителя, но и позаботиться о гидроизоляции подпольного пространства данного помещения, а также продумать систему вентиляции.

Утеплять деревянные полы можно и квартире. Выбор материала и метода монтажа будет зависеть от этажа квартиры. Для первого этажа, где поблизости находится грунт или подвальное помещение, утепление будет как со стороны квартиры, так и со стороны подвала при наличии такового. Для утепления пола на 2, 3, 4 или 5 этаже материал укладывается только со стороны квартиры.

В частном доме утепление пола на 2-ом этаже имеет смысл только в случае, если тот или другой этаж не отапливается, или при строительстве первого этажа применялись более тёплые материалы по сравнению со вторым, вследствие чего возникает разница температур.

Устройство пола

Утепление пола может быть произведено разными методами. Выбор метода зависит от изначального состояния покрытий, расположения или отсутствия подсобных помещений.

Самым простым, надёжным и чаще всего используемым является метод утепления по лагам. Он подходит для утепления полов как для частных деревянных сооружений, так и для полов, расположенных в квартирах, находящихся на 1-ом этаже. В данном случае действует принцип, при котором покрытие разделено на чистовое и черновое.

Утепление деревянного пола происходит за счёт последовательной укладки различных материалов.

Черновой слой состоит из деревянных досок, состыкованных с лагами. Снизу досок располагаются черепные бруски, идущие вдоль каждой лаги. Сами лаги представляют собой бруски, которые укладываются по всей поверхности пола на определённом расстоянии друг от друга, как правило, от 0,6 до 1 метра. Они могут крепиться на фундамент здания, быть врезанными в цоколь сооружения, крепиться на несущих балках или закреплёнными на возведённых столбиках из прочного материала (кирпич, бетон, камень).

Пароизоляционный слой укладывается на черновой пол и сверху лаг. Он нужен только при использовании определённого типа утеплителя, а сам утеплитель укладывается между лаг. Зазор между утеплителем и пароизоляционным слоем должен быть не менее 4-5 см. Данная величина обеспечивает должную вентиляцию пространства. При нехватке высоты на лаги набиваются контррейки.

Если строение стоит на территории, где присутствуют высокие грунтовые воды, то вместо пароизоляционного слоя нужно уложить гидроизоляционный слой, который не даст намокнуть утеплителю. Кроме того, некоторые виды утеплителей не нуждаются в присутствии пароизоляционного слоя.

Избавиться от повышенной влажности поможет также монтаж снаружи дома специальных продухов, устанавливаемых с шагом 4-5 м и вытяжной трубы. Присутствие данных элементов способствует хорошей циркуляции воздуха и повышает эффективность работ по утеплению пола.

Утеплить деревянный пол можно и без демонтажа старого покрытия с помощью линолеума на джутовой или войлочной основе, но лучше его использовать не как самостоятельный вид утеплителя, а как дополнение к тёплому полу. Это долговечное и лёгкое в монтаже покрытие выполняет функцию гидроизоляции.

Другим способом утепления без демонтажа является жидкий пенопласт, который загоняется под пол через отверстия специальным устройством. Но, используя данный метод, стоит помнить, что заполнение пространства происходит неравномерно, и поэтому такой вариант не является совершенным.

Как правильно выбрать утеплитель

Все виды материалов природного или искусственного происхождения, используемые для утепления деревянного пола, подразделяются на:

• волокнистые;
• вспененные;
• засыпные;
• ячеистые каменные.

Любой утеплитель имеет как достоинства, так и недостатки.

Самым распространённым и доступным по цене материалом является минеральная вата. Утепление пола минватой имеет массу преимуществ. Данный материал, помимо своего прямого предназначения, обладает очень высокими шумоизоляционными свойствами, имеет хорошую огнестойкость, отличается низкой теплопроводностью. Этот экологичный материал прост в обустройстве и имеет разные формы выпуска (рулоны, маты), что важно учитывать при выборе.

Разновидностью минеральной ваты является утеплитель марки «Изовер», выпускаемый финскими производителями более 20-ти лет. Основой данного материала является стекловолокно. Утепление «Изовером» убережёт деревянную конструкцию от развития грибков, бактерий, нашествия грызунов и насекомых.

Но у данного материала есть свои минусы. В первую очередь к ним относится плохая влагоустойчивость, поэтому использовать минеральную вату лучше в сочетании с гидроизоляционным слоем.

В отличие от минеральной ваты, пенопласт плохо пропускает воду. Этот лёгкий нетоксичный материал не подвержен деформации из-за воздействия температурных перепадов. Имея даже небольшую толщину, он не теряет своих хороших теплоизоляционных свойств. Но и он имеет некоторые недостатки. На первом месте стоит хрупкость материала, поэтому подгон материала должен быть сделан максимально точно.

Долговечный пенополистирол имеет улучшенные характеристики. Кроме высоких показателей шумоизоляции и низкой теплопроводности, материал отличает увеличенная прочность. Монтаж экструдированным пенополистиролом, помимо утепления, защитит дом от нашествия грызунов и развития плесневых грибов.

Паронепроницаемые рулонные материалы изолон или пенофол имеют небольшую толщину, и поэтому не могут обеспечить необходимую степень утепления. Чаще всего эти материалы используются вместе с другими. Пенофолом или изолоном прокладывают черновую поверхность пола, используя его в качестве гидроизоляционного слоя, на который укладывается утеплитель.

Сыпучие материалы, используемые в качестве утеплителя, такие как керамзит и опилки, применяют для сооружений без подвальных помещений.

Утепление пола опилками даёт возможность сэкономить, так как опилки имеют малую стоимость. Кроме того, форма данного утеплителя позволяет засыпать даже самые труднодоступные места. Очень часто опилки комбинируют с другими веществами для усиления теплоизоляционных, антисептических и прочих свойств.

Керамзитом пол утепляют в случае непосредственной близости грунта. Этот лёгкий материал имеет пористую структуру, благодаря которой, помимо теплоизоляции, обеспечивается хорошая звукоизоляция. Ему не страшны перепады температур, а с монтажом справится даже неопытный человек.

Технология утепления

После проведения анализа конструкции пола необходимо рассмотреть лучшие решения для конкретного помещения. Существует определённая последовательность утепления пола, подходящая как для утепления по лагам, так и без них.

Сначала необходимо демонтировать старое покрытие, если процесс утепления происходит в старом помещении, и уложить или заменить лаги. Затем приступать к укладке чернового покрытия, на которое укладывается гидроизоляционный или пароизоляционный слой. Его края должны заходить на стены на 15-20 см, а стыки должны быть проклеены скотчем.

После можно приступать к укладке утеплителя, который размещается либо между лагами, либо непосредственно на выстланный слой. Укладывать утеплитель между лагами нужно без зазоров, иначе эффективность данных работ будет сведена к нулю. Образовавшиеся зазоры можно заделать с помощью монтажной пены или герметика.

После монтажа утеплителя можно приступать к укладке пароизоляционного слоя, который закрепляется на лагах, а стыки материала проклеиваются скотчем. Последним этапом является монтаж досок и чистового настила.

Утеплять дёшево – не значит плохо, главное – правильно подобрать теплоизоляционный материал, предварительно проанализировав конструкцию пола.

О том, как утеплить пол по лагам, смотрите в следующем видео.

Удачные примеры и варианты

Существует множество примеров и вариантов утепления деревянного пола в самых разных по назначению помещениях. Утеплить пол можно не только в квартире, частном строении, но и на балконе, в летнем домике, веранде и бане.

К удачным вариантам можно отнести решение использовать два вида утеплителя, особенно, если использование одного материала не даёт должного результата. Например, для утепления пола в бане на грунт укладывается слой керамзита, на который, в свою очередь, укладывается гидроизоляционный слой. Между лагами размещается другой утеплитель, который сверху прикрывается слоем пароизоляции, и только потом после черновых досок стелется основное покрытие.

под линолеум, над холодным подвалом, снизу под доску, под стяжку, деревянный пол

Утепление пола в частном доме обязательно: если этого не сделать, значительная часть тепла будет уходить через эту часть строения. Поверхность будет всегда холодной в зимний период, придется ходить в обуви, что не очень комфортно. Работу провести несложно, если следовать простым рекомендациям и использовать качественные теплоизоляционные материалы.

Чем утеплить пол в частном доме под линолеум

Еще до начала работ нужно выровнять поверхность, без этого линолеум не ляжет так, как задумано. Способов много, все зависит от материала изготовления пола. Что касается утепления, лучше всего использовать один из двух вариантов:

1. Экструдированный пенополистирол. В отличие от обычного пенопласта имеет высокую плотность и не прогибается под весом человека или мебели. Листы могут иметь толщину от 20 до 50 мм, подбирать лучше плиты потоньше, чтобы сильно не поднимать уровень. Есть пазы, за счет которых листы легко стыковать, края срезаются ножовкой по металлу. Для надежности стыки проклеивают фольгированным скотчем.
2. Утеплитель из вспененного полиэтилена с отражающей поверхностью. Его главное преимущество – небольшая толщина, что не забирает пространство, тепло удерживается за счет отражающего покрытия, которое должно быть направлено в комнату. Рулон просто расстилается, отрезается по длине и фиксируется, швы нужно заклеить специальной лентой, чтобы тепло не уходило через стыки.

Важно! 

Если пол очень холодный, можно совместить оба варианта для обеспечения максимального эффекта.

Если линолеум с подложкой, его можно стелить поверх теплоизоляционного слоя. Если же покрытие без подкладки, настилается специальный материал из пробки или джута, без него стелить напольное покрытие не стоит.

Варианты утепления пола над холодным подвалом

Тут все зависит от материала перекрытия, это может быть бетонная плита или деревянные лаги. Исходя из этого подбирается утеплитель, видов много и у каждого есть свои особенности, которые нужно учитывать при выборе:

1. Опилки или керамзит. Насыпной вариант для деревянных конструкций или бетонных оснований с уложенными лагами. Обойдется дешевле всего, но и показатели теплоизоляции будут ниже, чем у остальных разновидностей. К тому же опилки нужно обязательно обработать специальным составом для защиты от возгорания.
2. Минеральная вата. Это могут быть мягкие маты, которыми заполняется пространство между лагами, или жесткие плиты, их вырезают по размеру и заполняют все пространство для качественного утепления. Лучше использовать второй вариант: у плит высокие показатели теплоизоляции, со временем они не слеживаются и не теряют своих характеристик. Выбирают по толщине: если нужно заполнить пространство высотой 10 см, лучше положить 2 слоя по 5 см со смещением стыков, так эффект будет лучше.
3. Эковата. Современное решение, которое представляет собой распушенную целлюлозу. Наносится специальной установкой и заполняет все пустоты, не давая холоду проникнуть через щели. Эковата не боится сырости, при намокании теплоизоляционные характеристики не снижаются, она не поражается грибком и не повреждается грызунами, со временем не усаживается. Для нанесения понадобится оборудование, и это главный недостаток данного решения.
4. Пенопласт. Недорогой вид, который часто используют и при утеплении пола. Так как листы будут укладываться между лагами и закроются досками, можно приобретать самую дешевую разновидность небольшой плотности, это не имеет особого значения, так как нагрузки на него не будет. При укладке важно измерять все как можно точнее, чтобы между деревом и пенопластом не было щелей, через которые проникнет холод. Пустоты и иные проблемные участки заполняют монтажной пеной.
5. Гранулированный пенополистирол. Похож на пенопласт, но продается не в листах, а россыпью, поэтому им можно засыпать все пустоты и не придется заделывать щели. Еще одно преимущество этого решения – дешевизна, материал стоит мало, но при этом по свойствам предпочтительнее опилок или керамзита. Его выбирают те, кому необходимо минимизировать нагрузку на перекрытие, так как пенополистирол очень легкий.

Важно! 

Иногда сочетают различные типы утеплителей, все зависит от ситуации и конструкции перекрытия между подвалом и комнатами.

Выбирать подходящее решение надо исходя из особенностей строения и бюджета, так как цена может различаться очень сильно. Также обязательно учесть особенности климата: чем холоднее зимы, тем качественнее следует изолировать основание, особенно если снизу холодный подвал.

Как утеплять снизу пол под доску

Если напольное покрытие уже лежит и не хочется поднимать его, а утеплить перекрытие необходимо, можно использовать одну из двух технологий. Главное – чтобы был доступ к поверхности со стороны подвала или цоколя. Первая разновидность – жидкий пенополиуретан. Он обойдется недешево, технология имеет такие особенности:

1. Состав наносится с помощью установки, которая вспенивает его и равномерно распределяет. Слой можно делать любым, что очень удобно. Но проводить работу может только специалист в специальном снаряжении, поэтому придется оплатить и его услуги.
2. После высыхания образуется прочное покрытие без пустот, которое хорошо удерживает тепло и не разрушается со временем, если на него не попадают солнечные лучи. Состав отлично держится на всех основаниях, их не надо готовить.

Для утепления с нижней стороны также подойдет экструдированный пенополистирол. Плотные листы не разрушаются под воздействием сырости и перепадов температур, поэтому могут быть использованы в этом случае. Стоит соблюдать несколько рекомендаций при проведении работ:

1. Провести замеры и нарезать куски нужного размера заранее. Купить специальный клей-пену, которая наносится пистолетом, это повысит качество утепления и существенно ускорит процесс.
2. Наносить небольшое количество клея по периметру и посередине, после чего прижимать элемент и держать несколько секунд, чтобы он зафиксировался. Действовать следует аккуратно, чтобы не испачкаться пеной – смыть ее с одежды и рук нелегко.
3. Щели по периметру и пустоты заполнять тем же клеем или купить монтажную пену – она обойдется дешевле, если надо заполнить много стыков.

Совет! 

Если пена все-таки попала на руки или одежду, ее можно отмыть средством для промывки пистолета или купить в аптеке препарат «Димексид», он неплохо удаляет даже засохший состав.

Если при строительстве утеплить фундамент с внутренней стороны, а пространство под домом засыпать песком, защита от холода станет на порядок лучше. Предпочтительный вариант – утепление пола при строительстве дома или при его капитальном ремонте, когда есть хороший доступ к поверхности.

Как отличается утепление пола под стяжку от остальных

Если в помещении будет заливаться стяжка, нужно соблюдать технологию при проведении работ. В процессе нет ничего сложного, но нужно делать все по инструкции и не упустить ни одного важного момента:

1. Подготовить основание: если это деревянный настил, надо закрыть его гидроизоляционной пленкой. Другие поверхности выровнять, если они в плохом состоянии, залить сплошную черновую стяжку или сделать ее местами, там, где это требуется.
2. Уложить экструдированный пенополистирол или пенопласт плотностью от 35 кг на кубометр. Стелить следует так, чтобы не было щелей, в этом плане удобнее экструдированные плиты с пазами, их стыковать намного проще. Щели около стен можно заполнить монтажной пеной, чтобы не было значительных пустот.
3. Поверх настилается пароизоляционный материал с нахлестом на стены, чтобы был запас на заливку стяжки. Стыки проклеиваются лентой, разрывов быть не должно.
4. Для укрепления пола и равномерного распределения нагрузки укладывают сетку с ячейкой 5х5 см. Она просто разматывается и выкладывается рядами, можно не соединять их, а связать специальной проволокой.
5. Стяжку заливать как обычно, нет никаких отличий от ситуации, когда пол делают без теплоизоляционного слоя.

Если делать пол прямо по грунту, надо сделать подушку. Вначале насыпать 10 см щебня и разровнять, а потом сделать слой песка толщиной от 5 до 10 см, после чего хорошо увлажнить его и утрамбовать вручную или с помощью установки.

Как пошагово утеплить деревянный пол: советы специалистов

Чтобы соблюдать технологию, стоит разобрать пошаговое описание процесса, он не отличается сложностью, но требует четкого соблюдения для обеспечения наилучшего эффекта. Профессионалы выполняют работы по теплоизоляции так:

1. Готовят основание, для начала надо сделать черновой пол, если его нет. Используют необрезную доску, ее можно даже прибивать со щелями, это не имеет большого значения.
2. Затем следует застелить гидроизоляцию, причем, укладывать ее так, чтобы закрывать и лаги. Для фиксации материала в нишах проще всего использовать строительный степлер. На стыках делать нахлесты не менее 10 см и проклеивать соединения скотчем.
3. Укладывать минеральную вату в ниши как можно плотнее. Мягкие маты вырезать больше на 2-3 см, чтобы заталкивать их. Жесткие плиты резать точно, класть так, чтобы не было пустот.
4. Поверх уложить пароизоляционную мембрану и закрепить степлером, не забывая проклеивать соединения.

К сведению! 

Именно минеральная вата считается самым подходящим утеплителем для деревянных конструкций.

Утеплить пол в деревянном доме несложно, если следовать рекомендациям из обзора. Вначале надо подобрать оптимальный утеплитель, а потом уложить его по технологии. Работу лучше всего делать на этапе строительства или капитального ремонта.

Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол?

В отечественных климатических условиях необходимость утепления жилых зданий не вызывает никакого сомнения. Владельцам частных домов приходится решать эту проблему самостоятельно. Деревянные доски, из которых в большинстве случаев изготавливаются полы в загородных домовладениях, с течением времени деформируются, и в плотно сбитом поначалу покрытии появляются просветы.

Трудно себе представить, но через эти щели в холодное время года может уходить до тридцати процентов тепловой энергии. В результате резко возрастают затраты на отопление, снижается комфорт проживания в зимний период. Для предотвращения этих последствий необходимо качественно утеплить полы.

Перечень материалов для утепления пола достаточно широк

Варианты технологий утепления деревянного пола

Процедуру теплоизоляции деревянного пола следует предусмотреть на этапе проектирования и строительства дома, и тогда потребуются минимальные затраты труда и финансовых ресурсов. При необходимости выполнения этой манипуляции, когда перекрытие уже готово, технология выполнения работ значительно усложняется. В этом случае правильно сделать работу и утеплить пол можно сверху, прямо по старому покрытию, либо с его частичным демонтажом. Также существует вариант утепления настила снизу со стороны подвала.

В данном случае удобнее утеплить пол со стороны подвала

Теплоизоляция полов производится сверху, если в доме имеется низкий подвал. Если при этом настил демонтируется, оставляются только лаги. Процедура отличается большой трудоемкостью. В том случае, если подвал достаточной глубины, укладку изолирующего материала можно производить снизу. Это значительно проще и быстрее, так как в процессе выполнения работы не придется демонтировать и разбирать настил, если он в хорошем состоянии.

Чем лучше утеплить полы в частном доме

Утепление пола в частном доме своими руками выполнить вполне реально. При этом используются самые разные теплоизолирующие материалы. Какой из них лучше, определяется после анализа их рабочих характеристик и конкретных условий, в которых они будут эксплуатироваться. Утепленный пол значительно повышает комфорт проживания в доме при отрицательных температурах окружающей среды и сокращает расходы на отопление.

Эковата — один из вариантов утеплителей для деревянного пола

Широко используется пенопласт и пенополистирол, свои особенности имеет применение стекловаты и минеральной ваты. Наиболее прост и дешев метод утепления поверхности деревянного пола керамзитом или с помощью древесных опилок. Неплохими рабочими характеристиками отличается так называемая сухая стяжка.

Преимущества и недостатки пенопласта и пенополистирола

Многим известно, что можно утеплить пол пенопластом. Пенополистирол для пола тоже популярен у профессиональных строителей и домашних мастеров. Пенопласт и пенополистирол, благодаря их великолепным эксплуатационным качествам, получили наиболее широкое распространение в качестве утеплительных материалов. За исключением незначительных отличий, их технические характеристики сравнимы друг с другом. Использование этих теплоизоляционных материалов несет в себе следующие преимущества:

• невысокую стоимость;
• низкую теплопроводность;
• небольшую массу;
• широкую область использования;
• длительный срок эксплуатации;
• устойчивость к воздействию патогенной микрофлоры;
• несложность установки.

Довольно часто пол утепляют пенопластом

Помимо вышеперечисленных достоинств, у этих материалов имеются и эксплуатационные недостатки. Их список тоже достаточно внушителен, можно отметить следующие отрицательные качества:

• выделяют вредные вещества при воспламенении;
• препятствуют прохождению водяных паров;
• боятся воздействия прямых солнечных лучей;
• привлекательны для грызунов;
• разрушаются при контакте с растворителями;
• имеют низкую механическую прочность.

Характеристики «Сухой стяжки» для утепления полов

Так называемая «Сухая стяжка», которая производится из гипсового волокна, отлично подходит для теплоизоляции деревянного пола частного дома. Использование этого состава предполагает следующие положительные стороны:

• отличную теплоизоляцию;
• пожарную безопасность;
• легкость укладки;
• совместимость со всеми чистовыми покрытиями;
• небольшую толщину;
• хорошие характеристики шумопоглощения.

Процесс укладки «сухой стяжки» для утепления пола

При этом, раз уж мы утепляем пол сухой смесью заводского изготовления, следует учесть его большой расход: на обработку одного квадратного метра поверхности требуется двадцать килограммов смеси. Помимо этого, при проникновении воды геометрические размеры сухой стяжки изменяются, что может привести к порче чистового покрытия.

Возможность использования минеральной ваты

Минеральная вата широко применяется для обеспечения теплоизоляции деревянных полов. Материал изготавливается в виде плит, которые несложно уложить на пол своими руками.

Минеральная вата хорошо подходит для утепления пола

Минеральная вата имеет множество положительных свойств. Материал отличается великолепными шумопоглощающими и теплоизолирующими качествами, пожарной безопасностью, препятствует размножению патогенной микрофлоры, стоек к воздействию агрессивных химических сред.

Однако при попадании воды происходит деформация и частичная утрата теплоизолирующих качеств. Помимо этого, минеральная вата имеет низкую механическую прочность и не относится к экологически чистым материалам.

Особенности применения стекловаты

Стекловата схожа по своим характеристикам с минеральной ватой. Особенностью ее применения является то, что при выполнении работ нужно тщательно следить за тем, чтобы она не попала в органы зрения или на кожные покровы.

Стекловата — распространенный вариант утепления деревянного пола

Производственный процесс осложняется необходимостью использования работником индивидуальных средств защиты. Отрицательным качеством этого материала является его значительная усадка с течением времени, вследствие чего при неправильной укладке происходит нарушение теплоизоляции.

Плюсы и минусы использования керамзита

Керамзит представляет собой изготовленные на глиняной основе вспененные и обожженные гранулы пористой структуры. Большим плюсом этого материала является низкая стоимость, экологическая чистота, маленький вес и длительный срок службы, составляющий около пятидесяти лет. Керамзит обладает отличными шумоизолирующими и утеплительными качествами. Таким образом, теплоизоляция поверхности деревянного пола керамзитом не пробьет брешь в семейном бюджете.

Утепление пола керамзитом — просто и недорого

Минусом его использования можно считать необходимость выполнения значительного по толщине слоя засыпки, в противном случае деревянные полы останутся холодными, особенно при резко отрицательных температурах окружающей среды. Кроме того, он хорошо впитывает влагу, хотя не теряет при этом утеплительных свойств.

Опилки — самый дешевый материал

Самым дешевым по стоимости материалом являются мелко измельченные древесные опилки. Они не представляют никакой опасности для здоровья человека, технология выполнения работ предельно проста: опилками засыпается пространство между черновым и чистовым покрытием пола. Перед использованием этот материал необходимо тщательно высушить не менее двенадцати месяцев, в противном случае он быстро придет в негодность. Отходы распила свежесрубленных деревьев сразу применять нельзя.

Видимо, опилки — самый бюджетный вариант утепления пола

Увеличением или уменьшением толщины слоя регулируется уровень теплоизоляции. В северных регионах с очень холодным климатом приходится насыпать весьма толстый слой. Надо учитывать привлекательность этого материла для грызунов и для их отпугивания добавить в состав две части гашеной извести в сухом виде. Недостатком древесных опилок является возникновение в них процессов гниения при намокании.

Современный выбор — изолон и пенофол

Несомненными эксплуатационными преимуществами отличается использование в качестве утеплителя таких современных материалов, как изолон и пенофол. Изолон представляет собой покрытый слоем фольги вспененный полиэтилен и отличается прекрасными звукоизолирующими качествами при очень небольшой толщине. Материал не поддерживает горения, препятствует развитию патогенной микрофлоры и процессов коррозии, двухсантиметровый слой сравним по звукоизолирующим и теплосберегающим свойствам с кладкой в один кирпич.

Фрагменты укладки пеноизола для утепления пола

Выпускаемый в виде рулонов пенофол состоит из нескольких слоев утеплителя, сверху которых располагается светоотражающая фольга. Она выполняет роль экрана, препятствующего большим потерям тепловой энергии.

При использовании пенофола не требуется проводить дополнительные работы по гидроизоляции или обустройству пароизоляционного слоя.

Наиболее простой способ — укладка двойного пола

Наиболее простой способ выполнения утепления – предусмотреть на этапе строительства дома укладку двойного пола, представляющего собой черновое и чистовое покрытие. Такую систему утепления следует использовать в помещении с высокими потолками, так как приходится занимать полезное пространство.

Технология строительства предусматривает укладку лаг, на которых будет укрепляться черновой пол. Покрытие можно выполнить из деревянных досок, древесностружечных плит, OSB или других подобных материалов, важно лишь то, чтобы элементы конструкции плотно прилегали друг к другу, не образуя промежутков.

Обустройство двойного пола — надежный вариант утепления

На поверхность чернового пола между направляющими укладывается утеплительный материал. При этом использовать в его качестве песок при высокой естественной влажности не следует, так как в этом случае возможно образование конденсата. Поверх утеплителя монтируется чистовое покрытие из деревянных досок толщиной около пяти сантиметров. Новое покрытие придется покрасить, о чем рассказано в статье «Как покрасить в доме деревянные полы краской или покрыть лаком своими руками».

Конечно, таким же образом можно утеплить и старый пол, однако при этом следует учесть снижение относительной высоты потолка.

Самое правильное утепление пола — по лагам

При постройке нового дома или демонтаже покрытия самое правильное утепление пола — метод выполнения работ по лагам. В этом случае утеплитель размещается между лагами, которые служат основой для чистового пола. В зависимости от конструкции здания, основой для монтажа лаг и утеплителя может служить черновой пол, выполненный на собственных лагах, а также бетонное покрытие или даже грунт. В последнем случае полезно обустроить глиняный замок для защиты от влаги слоем порядка 5-10 см.

Плотный утеплитель может удерживаться между лагами на обыкновенных гвоздях

В рассматриваемой технологии высота лаг и расстояние между ними должны соответствовать высоте утеплителя и его ширине. До монтажа покрытия пола поверх утеплителя следует обустроить пароизоляционный слой из водонепроницаемой пленки, закрепляемой на лагах. Стыки пленки можно фиксировать скотчем.

Как утеплить полы своими руками снизу, не снимая старый пол

Если в частном доме имеется глубокий холодный подвал, самым правильным способом будет выполнить утепление пола снизу, не снимая старого покрытия. При этом не требуется выбирать материал, способный выдержать вес тяжелой мебели и другие механические нагрузки. В данном случае будет выполнена защита не только чистовой поверхности, но и всего перекрытия в целом, а точка росы перекрытия сместится наружу, и покрытие не будет загнивать.

При выполнении подобной задачи некоторые сложности заключаются в быстрой утомляемости при работе с постоянно поднятыми руками. Также существуют ограничения по видам теплоизолирующего материала и необходимость его крепления с повышенной надежностью.

Схематично утепление снизу выполняется следующим образом:

• вначале обустраивается гидроизоляционный слой;
• затем располагается теплоизолятор;
• поверх него изоляция от водяных паров;
• далее выполняется перекрытие, обеспечивающее удержание теплоизоляции пола.

Пенопласт можно закрепить снизу гвоздями с прокладками и монтажной пеной

Придерживаясь такой технологии при выполнении работы своими руками, можно получить наиболее комфортный температурный режим в жилых помещениях дома. Теплоизолятор должен быть небольшого веса, так как он будет оказывать постоянную нагрузку на крепления, сыпучие материалы в данном случае не подходят.

Утепление пола в деревянном доме изнутри пенопластом или стекловатой

Хорошие результаты дает утепление изнутри пенопластом или стекловатой. Эти материалы отличаются небольшим весом и замечательными теплоизолирующими качествами. Сначала к нижней поверхности перекрытия с помощью степлера закрепляется гидроизоляция. Далее можно укладывать плиты теплоизоляции таким образом, чтобы они удерживались во время монтажа за счет сил трения. Для этого их ширина должна быть немного больше расстояния между лагами. При работе со стекловатой обязательно следует использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов.

Пеноплекс — надежный утеплитель деревянного пола

Поверх утеплителя накладывается пароизоляционная пленка, которая крепится к лагам с помощью скоб и степлера. Далее по лагам монтируется каркас, удерживающий утеплитель. Он может быть выполнен из любого материала, который устроит Вас по внешнему виду и долговечности. Между удерживающими элементами допускаются промежутки, через которые гарантированно не будет выпадать утеплитель.

Пошаговая инструкция теплоизоляции деревянного пола пенополиуретаном

В настоящее время широкое распространение получила теплоизоляция деревянного пола пенополиуретаном. Для выполнения этой работы необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет наноситься эковата, и распылить состав на нижнюю поверхность перекрытия. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

• покрытие очищается от загрязнений и тщательно обезжиривается;
• производится высушивание основания до влажности не более пяти процентов;
• установка высокого давления подключается шлангами к емкостям с компонентами смеси;
• пенополиуретан равномерным слоем распространяется по поверхности пола;
• время сушки покрытия происходит в течение двух суток с момента нанесения.

Вполне реально утеплить деревянные полы снизу пенополиуретаном

Оборудование высокого давления, с помощью которого выполняется распыление пенополиуретана, стоит очень дорого. Приобретать его для обустройства теплоизоляции в частном доме нерационально и лучше взять это оборудование в аренду.

Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание! Автор текста Мирошников А.П.

Следующий видеоролик подскажет, как утеплить пол оригинально, быстро, просто и недорого.

Источник: SamoDelino.ru

Утепление пола в частном доме своими руками по старому полу

Время чтения ≈ 11 минут

Экономия энергоресурсов в собственном жилье не пустой звук – это реальная проблема, от которой прямо пропорционально зависят комфорт и финансовое положение семьи. В связи с этим порой встаёт вопрос о том, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол, то есть, по сути, смонтировать бюджетный, но в то же время качественный вариант утепления. Данное желание никоим образом нельзя отнести к прихоти или к чему-либо невыполнимому – здесь самое главное, правильный подход к ситуации и для этого нужны определённые знания.

В каких случаях необходимо утепление пола

Принцип утепления любого пола

Не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда жильцы дома или квартиры просили посодействовать в утеплении пола, чтобы хоть как-то понизить расходы на отопление. Но всё дело в том, что это не всегда правильно и изоляция нужна не на полу, а на стенах или потолке, либо она не нужна вообще — проблема заключается в плохих окнах и входной двери.

В каких случаях пол нуждается в утеплении:

• это первый этаж частного дома, где в качестве черновой основы уложены бетонные перекрытия, расположенные близко к грунту;
• первый этаж многоквартирного дома – холод проникает с подвала;
• под полом находится погреб или подвальное помещение;
• частный дом построен в северном регионе;
• необходима поглощающая звукоизоляция.

Какие материалы используют в таких случаях

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) разной толщины

Если уж монтировать утепление поверх старого пола, то поневоле напрашивается вывод, что материал не может быть сыпучим, но при этом обязательно должен быть тонким. Такие умозаключения, безусловно, верны, но только отчасти, так как в некоторых случаях подходят толстые, а иногда и сыпучие продукты изоляции.

Какие материалы можно использовать:

1. ЭППС.
2. ЭПС.
3. XPS..
4. Пеноплэкс.
5. Поллан.
6. Технониколь.
7. И тому подобное.

1. Стекловата – в настоящее время практически не используется в бытовых целях.
2. Шлаковата – делается из расплавов доменного шлака. Из-за частичек железа (Fe), которые там остаются, материал нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
3. Камневата – также известна, как базальтовая вата. Изготавливается из расплавов вулканических извержений (базальта) и считается самой лучшей из всех трёх в техническом и технологическом отношении, но в то же время, самой дорогостоящей.

• Пенопласт. По внешнему виду очень напоминает экструзию, но это просто вспененный пластик с наполненными воздухом ячейками и меньшей плотностью (15-25 кг/м3). Толщина панелей от 20мм до 200 мм. Маркируется как ПСБ и ПСБ-С (не горит, только плавится).
• Пеноизол. Его также называют жидким пенопластом, но на самом деле, это карбамидно-формальдегидный пенопласт (КФП) в жидком виде. Его плотность в затвердевшем состоянии может составлять 6-60 кг/м3, но в строительстве применяют варианты от 10 до 15 кг/м3.
• Пенофол. Этот материал относится к отражающей теплоизоляции, так как представляет собой вспененный полиэтилен с одной или двух сторон покрытый алюминиевой фольгой. Производится исключительно в рулонах, его толщина составляет от 2 до 10 мм.
• Пробка. Как правило, используется в качестве подложки для ламината и линолеума. Служит в качестве тепло- и шумоизоляции поглощающего типа.
• Керамзит. Это очень лёгкий твёрдый пористый материал, который получают путём обжига глинистых сланцев или чистой глины. Его плотность составляет от 350 до 650 кг/м3. Существует четыре фракции такого материала, определяемых по величине зерна:

1. Крупная – 20-40 мм.
2. Средняя – 10-20 мм.
3. Мелкая – 5-10 мм.
4. Песок – до 5 мм.

Некоторые способы утепления поверх лицевого напольного покрытия

Рассматривать все варианты, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол нет смысла, так как некоторые попросту похожи в техническом исполнении. Поэтому акцентируем своё внимание не на материалах, которые, кстати, уже перечислены выше, а на способах, которыми можно достичь желаемого результата.

Все работы начинаются с определения нуля или чистового уровня лицевого покрытия, и это в данном случае является инструкцией для укладки всех материалов, перечисленных выше. То есть, прежде чем приступить к монтажу обрешётки, необходимо вычислить высоту потолков и определить, каким расстоянием можно при этом пожертвовать, так как не все комнаты могут быть очень высокими. Во времена СССР с этим вопросом всё было просто: жилая комната имела не менее 2,5 м высоты, но сейчас всё изменилось. Так, по СНиП потолки могут быть от 2,2 до 2,7 м высотой, но это удобно, к примеру, китайцам со средним ростом 165 см, но у европейца под два метра такие нормы, по меньшей мере, могут вызвать чувство дискомфорта.

Установка лаг поверх старого пола

Лаги можно устанавливать поверх старого пола, не снимая покрытия

Представим, что у нас есть возможность поднять пол на 10 см, но это отнюдь не толщина утеплителя, а ноль, который возможет при определённой высоте помещения. Для утепления целесообразнее в качестве лицевого покрытия использовать пиломатериалы: доски, влагостойкую или ламинированную фанеру, а также ориентированно-стружечную плиту 3-4 класса прочности и влагостойкости (OSB-3, OSB-4). Впрочем, на древесину можно стелить другие облицовочные материалы типа линолеума, ковролина или ламината – это уже не входит в определение высоты.

Толщина досок в данной ситуации по минимуму должна составлять 25-30 мм, но это только в том случае, если лаги установлены с шагом не более 400-500 мм – при увеличении шага пропорционально возрастает толщина доски. Если используются листовые материалы типа фанеры или ОСП, то шаг тоже следует выдерживать не более 400-500 мм, хотя допустимая толщина листов здесь уже может быть 18-20 мм.

Но прежде чем устанавливать лаги поверх старого пола, не снимая при этом лицевого покрытия, следует убедиться в его механической прочности и целостности, особенно важно это для деревянных конструкций. Может быть такое, что пол стал холодным из-за сырости, а это в свою очередь разрушило древесину (половицы и/или лаги). В таком случае необходим ремонт повреждённых участков – это всё-таки проще, нежели  полная замена. В тех случаях, когда сырость не исчезла или на древесине обнаружена грибковая плесень, сверху категорически не рекомендовано стелить любое другое покрытие! Монтаж возможен лишь в том случае, если старый пол целый, сухой и там нет сырости и грибковой плесени.

В качестве лаг можно использовать брус, но это не рационально – гораздо выгоднее применять доску толщиной 50 мм, например, 50×100 или 50×70 мм, либо брусок 50×50 мм. К полу такие балки обычно крепят при помощи пластиковых дюбелей и длинных саморезов, но все профили при этом следует выставить строго по уровню.

Это анкерный дюбель типа молли – для крепежа напольных лаг от не подходит

Утепление пенопластом и минеральной ватой

Утепление пола пенопластом поверх керамического паркета

Такой способ укладки утепления более всего подходит для минеральной ваты и пенопласта, хотя никто и ничто не запрещает использовать в качестве изоляции экструдированный пенополистирол любой марки. Панели или маты укладывают между лагами, стараясь прижиматься к ним вплотную, чтобы исключить большую часть щелей и зазоров хотя на практике такое невозможно, но это не критично.

В случае укладки минеральной ваты любого типа (рулонной или в плитах), все оставшиеся щели заделывают обрезками материала, которые обязательно останутся при монтаже. Ширина мата у базальтовой ваты по стандарту составляет 450 мм, следовательно, расстояние между двумя краями (не центрами) балок должно оставлять порядка 400-420 мм, чтобы плита плотно входила в посадочное место.

При укладке пенопласта, где панель стандартно имеет 1000×1000 мм, её можно разрезать точно пополам, то есть, на два фрагмента по 500×1000 мм. Лаги при этом устанавливают так, чтобы их боковые стенки получились на расстоянии 497-499 мм. Нет, это вовсе не высший пилотаж, просто следует постараться, чтобы листы ПСБ-С входили вплотную в посадочное место, но  если всё-таки будет место зазору, то это не критично. Все щели и небольшие зазоры задувают монтажной веной, которую даже не обязательно обрезать после высыхания.

Утепление пеноизолом

Утепление деревянного пола пеноизолом

Пеноизол или карбамидно-формальдегидный пенопласт (КФП) в большинстве случаем применяют для напольного утепления, хотя его можно также использовать для стен, например, задувать в промежуток колодцевой кладки. Дуть пеноизол можно как под покрытие (доски, фанеру, ОСП), так и без него, хотя лучше всего использовать второй вариант, так как на открытом пространстве видно уровень заполнения материала между лагами. У карбамидно-формальдегидного пенопласта есть одна хорошая особенность: он не увеличивается при высыхании, как монтажная пена, следовательно, тот уровень, который был установлен изначально, так и останется до конца. Это позволяет обеспечить нужное расстояние (20-25 мм) для вентиляционного зазора между лицевым покрытием и КФП.

Видно: Быстрый способ утепления пола

Утепление экструдированным пенополистиролом или  пробкой

Утепление пола экструдированным пенополистиролом под ламинат

Широкой популярностью для утепления пола пользуются такие материалы, как экструдированный пенополистирол и пробка, но чаще всего их покупают в рулонах и используют в качестве подложки под ламинат или линолеум. Но возможно также применение других модификаций таких материалов, это плитное исполнение продукции. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, скажу, что при монтаже пеноплекса или пробки на пол, по панелям запросто ходят ногами и при этом не остаётся никаких вмятин, хотя они легко раскраивается ножом. То есть можно застелить пол панелями ЭППС, к примеру, 30 мм толщиной и прямо поверх него укладывать паркетную доску, ламинат, фанеру или ОСП. Здесь допускается монтаж любого жёсткого плавающего пола.

Утепление пола под инфракрасную плёнку

Теплоизоляция пола пенофолом под инфракрасную плёнку

Когда проводят плёночный тёплый пол, то снизу, как правило, подкладывают отражатель и это чаще всего пенофол или фольгированный вспененный полиэтилен. То есть, сам материал можно использовать и как обычную утепляющую подложку под ламинат, но здесь случай особый. ИПО или инфракрасный плёночный обогреватель не отапливает комнату, но ИК лучи, отражаются от предметов и попадая на человека, создают эффект тепла, сохраняя воздух свежим. Алюминиевая фольга, которой покрыта в данном случае подложка, является самым лучшим отражателем ИК излучения, следовательно, свой выбор в таких случаях лучше всего остановить на пенофоле.

Видео: Утепление пола под паласом

Сухая стяжка

Укладка сухой стяжки на керамзитовый песок

Сухая стяжка сама по себе теплая, так как её основной компонент является материалом, плохо проводящим тепловую энергию, это керамзит мелкой фракции или керамзитовый песок. По сути, в данном случае вы одним выстрелом, так сказать, убиваете двух зайцев, одним из которых является холодный пол, а другим – отсутствие ровной основы для любого лицевого покрытия. Сухую стяжку можно монтировать не только по бетонным перекрытиям, но также деревянному и минеральному (бетон, керамическая плитка) полу.

Заключение

Как видите, вопрос о том, как утеплить полы в частном доме своими руками не сним

Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Одной из распространенных и важных проблем частного дома из древесины является холодный пол. Связано это с оттоком от земли холодных воздушных потоков, которые проникают сквозь щели. Чтобы помещение было теплым и комфортным необходимо осуществить утепление пола в деревянном доме снизу. О том, как это сделать, какие материалы для этого используются и основные моменты монтажных работ описаны в данной статье.

Утепление пола в деревянном доме

Почему нужно делать утепление пола в деревянном доме снизу

Утепление деревянных полов в частном доме технически правильно проводить снизу, что обусловлено рядом причин:

• это позволяет избежать изменения размеров комнаты в высоту на первом этаже;

Утепление полов защищает дом от промерзания

• не нужно выбирать жесткий утеплитель, выдерживающий вес мебели и домашней техники;
• таким образом владелец защищает от промерзания все деревянное перекрытие;
• снижается линия оседания конденсата за пределы конструкции. Это позволяет предотвратить загнивание всего дома.

Нюансы утепления пола в доме

Выбор материалов и способов утепления пола в доме полностью зависит от конструктивных особенностей строения, индивидуальных возможностей и предпочтений хозяина. Обязательно учитываются нюансы монтажа и специфика эксплуатации самой древесины.

Дома из дерева могут быть:

• каркасного типа;
• на винтовых сваях;
• на ленточном фундаменте;
• на свайном фундаменте.

Схема утепления пола в деревянном доме: 1 — балки (лаги), 2 — черепной брусок, 3 — доски чернового пола, 4 — пергамин или лутрасил, 5 — засыпка из стружек или опилок, 6 — заливка известковой смесью, 7 — доски чистового пола

Независимо от того, какой тип имеет строение, утепление деревянного пола в частном доме имеет общие специфические нюансы:

• использование гидроизоляции – обязательная необходимость. Это предотвратит разбухание досок. Лучшим материалом для гидроизоляции является односторонняя фибра;
• для обеспечения тепла в помещении необходимо делать двухслойное утепление деревянного пола снизу в частном доме. В таких строениях половое покрытие состоит из плотно подогнанных друг к другу досок. Этот материал подвергается постоянному воздействию перепадов температуры и влаги. Поэтому древесину для пола обязательно подвергают обработке спецсредствами;
• эксплуатационные характеристики утеплителя не должны изменяться при контакте с древесиной.

Все перечисленные моменты необходимо соблюдать при проведении утепления пола на даче и в частном загородном коттедже.

Материалы для утепления пола в частном доме

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент материалов для утепления полов. Они различаются по стоимости, технологии проведения монтажных работ, оптимальным условиям эксплуатации и т.д.

Минеральная вата для утепления пола

Используемые материалы для утепления пола в деревянном доме снизу:

• минеральная вата;
• керамизит;
• пенофол;
• пенопласт или пенополистирол;
• опилки;
• пеноплекс;
• эковата.

Каждый из материалов обладает своими преимуществами и недостатками. Выбор его в качестве утеплителя зависит от особенностей дома, финансовых возможностей владельца и типа полового покрытия.

Особенности утепления пола пеноплексом

Пеноплекс является обычным вспененным полимером. Его отличает высокая прочность, способность хорошо сохранять форму. Для производства пеноплекса используется метод экструзии. Это позволяет получить прочную структуру с большим количеством мелких ячеек внутри для лучшего теплообмена. Внутрь отверстий не проникает влага, поэтому материал не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Пеноплекс не дает нагрузку на фундамент строения. Благодаря этой особенности материала, чаще всего его используют для утепления пола в каркасном доме на сваях.

Пеноплекс не нуждается в дополнительной гидроизоляции

Минеральная вата

Минвата как утеплитель используется чаще всего. Она обладает небольшим весом, не горит, имеет высокую степень защиты от посторонних звуков.

Существует три разновидности данного материала:

• стеклянная;
• шлаковая;
• каменная.

Можно использовать для утепления пола рулонную минеральную вату

Выпускается данный материал в виде плотной плиты или гибкого мата. Для удобства монтажа на плитах делается маркировка синей полосой. Это позволяет разместить листы в нужном направлении.

Большим минусом этого материала является способность впитывать в себя влагу. Поэтому при утеплении пола в частном доме своими руками необходимо провести хорошую пароизоляцию.

Полезный совет! Работа с ватой требует наличия специальной защитной одежды для тела, перчаток и очков. Связано это с тем, что при проведении монтажных работ от плит отделяются мелкие волокна. Они могут вызвать раздражение и зуд кожи.

Дополнительная изоляция труб при утеплении минватой

Утепление пола керамзитом

Керамзит представляет собой мелкие круглые пористые шарики из сланца или глины. Их получают путем обжига материалов в печи при высокой температуре. Керамзит считается безопасным и экологически чистым материалом. Среди его преимуществ следует выделить:

• высокую звукоизоляцию;
• устойчивость к низким температурам;
• экологическую безопасность для человека.

Ощутимым недостатком данного материала является уплотнение под собственным весом. Шарики керамзита спрессовываются между собой. Это приводит к увеличению веса вещества и снижению теплоизоляционных свойств.

Керамзит часто используется для утепления деревянного пола

Полезный совет! Не стоит выбирать данный материал для утепления пола в деревянном доме на винтовых сваях. Увеличение массы полового покрытия может привести к просадке фундамента строения.

Использование опилок для утепления пола

Опилки – продукт отхода деревообрабатывающей отрасли. Они обладают хорошими паро- и звукоизоляционными характеристиками, сохраняют тепло, экологически безопасны для человека. Опилки отличаются невысокой стоимостью. Получаемый тепловой эффект не хуже, чем у дорогих материалов. Благодаря цементной составляющей хорошо подходят в том числе и для утепления пола в квартире первого этажа. Впоследствии на такую стяжку можно производить укладку ламината, линолеума, плитки и т.д.

Перед использованием опилки подвергают специальной обработке. Это позволяет предотвратить появление в них грызунов и жуков. После, их смешивают с цементом и водой и равномерно наносят по всей площади полового покрытия.

Опилки являются очень дешевым материалом для утепления пола

Полезный совет! Вместо раствора можно использовать глину. Данный материал экологически безопасный и имеет лучшие теплоизоляционные характеристики, чем цемент.

Опилки идеально подходят для утепления полов по грунту, особенно если строение не имеет прочного и основательного фундамента.

Утепление пола пенопластом

Популярностью пользуется утепление пола пенополистиролом. Чаще всего этот материал называют пенопластом. Преимущества данного утеплителя:

• низкая паро- и звукопроницаемость;
• низкая теплопроводность;
• устойчив к воздействию внешних факторов и химических веществ;
• не теряет свои свойства на протяжении длительного времени;
• простой в монтаже.

Пенопласт не боится огня и воздействия высоких температур

Существенным недостатком пенопласта является его подверженность воздействию влаги. Он может впитывать ее в себя. Это негативным образом сказывается на основных эксплуатационных характеристиках. Так же он боится воздействия огня и высоких температур. А вот простая и недорогая технология утепления полов полистиролом является его значительным преимуществом. Именно на это, в большинстве случаев, и ориентируется владелец дома.

Полезный совет! Если ваша дача или частный дом расположен на земле с близким залеганием грунтовых вод или высоким риском подтопления, не стоит выбирать пенопласт в качестве утеплителя. Если же выбор уже сделан, следует позаботиться о хорошей гидроизоляции.

Эковата

Пенополиутератновая пена (эковата) – отличный способ решить вопрос с утеплением пола в квартире на первом этаже и частном доме (даче). Этот материал задувается в свободное пространство при помощи компрессора. Так он равномерно заполняет все пустоты. Мелкие частицы, из которых состоит эковата, обеспечивают отличную пароизоляцию. Материал не подвержен воздействию влаги, поэтому при его монтаже дополнительная гидроизоляция не нужна. Это позволяет сократить расходы на утепление.

Статья по теме:

Утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше выбрать и как смонтировать

Как его правильно уложить. Особенности разных типов утеплителей. Советы по уходу за полом. Популярные производители и стоимость материалов.

После застывания получается твердый ровный слой. Он отлично выдерживает нагрузку. Небольшой вес не повышает вес строения. Срок службы данного утеплителя – больше 20 лет.

Утепление деревянного пола эковатой

Значительным минусом эковаты является необходимость использования специального промышленного оборудования.

Полезный совет! Профессионалы говорят, что при утеплении данным материалом гидроизоляция не нужна. Однако при утеплении пола на даче без фундамента дополнительный гидроизоляционный слой лучше проложить.

Пенофол: утеплитель для пола

Комбинация вспененного полиэтилена и тонкого слоя алюминиевой фольги называется пенофолом. Он продается в виде свернутого рулона. Толщина уплотнителя от 3 до 10 мм. Пенофол хорошо сохраняет тепло, экологически безопасен, обладает высокой звукоизоляцией.

Пенофол хорошо сохраняет тепло

Большим минусом данного материала является подверженность воздействию влаги из-за наличия в составе алюминиевой фольги. Еще один минус – пенофол не отличается длительной эксплуатацией. Через пять лет необходимо проводить повторное утепление.

Основные моменты проведения монтажных работ

Все используемые для утепления пола материалы имеют свои методы закрепления. Однако существуют основные моменты устройства тепловой защиты. Их рекомендуется соблюдать при монтаже любого материала.

Порядок расположения основных слоев при устройстве утепления пола в деревянном доме своими руками:

• гидроизоляционный слой;
• слой теплоизоляции;
• пароизоляционный материал;
• непосредственные конструкционные элементы перекрытия;
• напольное покрытие.

Выбирая утеплитель, стоит рассчитать высоту всех слоев

Специалисты говорят, что такое расположение основных слоев позволит получить внутри помещение оптимальный тепловой режим. Такая технология сохраняет необходимую циркуляцию влаги в доме.

Полезный совет! При утеплении пола цокольного этажа в деревянном доме можно выбрать балки с сечением от 50 до 100 мм. Их закрепляют снизу, а между ними прокладывается слой изоляции. Дополнительно полученный «пирог» следует зашить досками.

Гидроизоляция

При утеплении пола в частном доме нельзя обойтись без гидроизоляции. Из-за способности холодного воздуха конденсироваться на теплой поверхности, деревянное перекрытие испытывает воздействие влаги. Ее постоянно присутствие в помещении приводит к активному развитию грибка, плесени и вызывает гниение самой конструкции. Особенно в том случае, если при возведении дома не использовались специальные средства.

Схема размещения гидроизоляции при утеплении пола

При прокладке теплоизоляции без гидроизоляционного слоя воздействие влаги негативно влияет на теплопроводные свойства материала. Результат – повышение влажности в помещении и снижение температуры. Гидроизоляция помогает избежать данных неприятных моментов.

Прокладывается гидроизоляционный слой со стороны воздействия холодных потоков воздуха.

Прокладка пароизоляции

Человеческое тепло и работающее в доме оборудование выделяет теплый воздух. Он проходит сквозь перекрытия и при столкновении с холодным воздухом конденсируется. Проблема этого явления заключается в том, что происходит оседание влаги внутри конструкции. В результате дерево разбухает и начинает загнивать изнутри. Предотвратить данный процесс обработкой спецсредствами не получится. Поэтому при утеплении пола в деревянном доме снизу пеноплексом или другим материалом наличие пароизоляции обязательно.

Схема прокладки пароизоляции во время утепления деревянного пола

При проведении монтажных работ снизу, пароизоляционный слой прокладывается первым. Самым простым и доступным материалом для этого является полиэтиленовая пленка. Она отлично подходит как для паро-, так и для гидроизоляции.

Наличие подобных слоев в половом покрытии должно проектироваться заранее. Если это не было сделано вовремя, то необходимо проложить пленку сразу после ввода дома в эксплуатацию.

Полезный совет! Отличным материалом для гидро- и пароизоляции являются влаго-ветрозащитные мембраны. Этот материал позволяет циркулировать воздуху и задерживает внутри себя влагу из него. Его можно использовать при утеплении пола пенофолом или другим утеплителем.

Основные этапы прокладки утеплителя

Самым лучшим вариантом монтажа является укладка утепления пола по лагам. Эти поперечные доски используются для последующего настилания напольного покрытия.

Лаги для укладки утепления для пола

Основные этапы проведения работ:

• на готовый фундамент производится установка лаг. Рекомендованное расстояние между брусьями не больше 1-1,2 м;
• после этого проводится монтаж толстой фанеры или листов ДСП. Их закрепляют с помощью саморезов. Так готовится основание для прокладки теплоизоляционного слоя;
• между деревянными лагами прокладывается утеплитель. В зависимости от используемого материала толщина этого слоя может быть разной. В любом случае она не должна превышать размеров самих лаг;
• далее прокладывается слой гидроизоляции. Хотя этот этап рекомендуется специалистами для получения максимального эффекта, его можно пропустить. Связано это с устойчивостью некоторых материалов к воздействию влаги;
• теперь можно укладывать напольное покрытие. Оно может быть старым. А может быть заменено новым.

Соблюдение указанной последовательности позволит провести утепление деревянного пола пеноплексом или другим утеплителем.

Утеплитель укладывается между лагами

Особенности утепление опилками

Утепление пола опилками – экологичный и доступный способ сохранить тепло в доме. При выборе этого утеплителя необходимо придерживаться ряда рекомендаций:

• в приготовленную смесь опилок с цементом или глиной нужно добавить битое стекло. Это позволит избежать появления грызунов. Не стоит забывать и об использовании специальных растворов;
• смесь состоит из пяти частей опилок, одной части цемента (глины) и половины воды. Эта пропорция должна обязательно соблюдаться. При замешивании более крутого раствора вы получите прочный утеплитель, однако с низким коэффициентом теплопроводности;
• тщательно заполняйте пустоты между лагами. Это позволит получить ровный слой утеплителя. Если не выдерживать данную технологию, теплоизоляция будет «дырявой», а пол так и останется холодным.

При утеплении пола опилками можно существенно сэкономить

Полезный совет! Из-за наличия на рынке большого количества утеплительных материалов и временных затрат на приготовление смеси, опилки редко используют для утепления. Однако они помогут решить вопрос изоляции при ограниченном финансовом бюджете.

Особенности утепления пеноплексом

Благодаря высокой прочности и доступной стоимости, утепление пола пеноплексом в деревянном доме встречается чаще других материалов.

Среди особенностей монтажа этого утеплителя отметим следующие моменты:

• пеноплекс укладывается между лагами и крепиться к полу снизу монтажным клеем;
• необходимо точно и плотно подгонять края плит. Это позволит избежать проникновения холодного воздуха;
• места стыков дополнительно проклеиваются для максимального сцепления;

Пеноплекс необходимо закреплять монтажным клеем

• обязательна прокладка гидроизоляционного слоя. Особенно это важно для частного дома или дачи в болотистой местности;
• перед укладкой пеноплекса деревянные брусья и перекладины обрабатываются специальным раствором. Это позволит избежать гниения и появления жучков.

Полезный совет! Если вы живете в многоквартирном доме, тогда выбор пеноплекса в качестве утеплителя для пола – лучшее решение. Данный материал укладывается тонким слоем и не влияет на высоту комнаты.

Благодаря небольшому весу, пеноплекс отлично подходит для утепления пола в каркасном доме. Нагрузка на фундамент строения будет минимальной. Это позволит избежать усадки дома со временем.

Основные моменты утепления керамзитом

Укладка данного утеплителя происходит согласно технологии, отписанной выше. Однако есть ряд особенностей, которые необходимо знать. Чтобы провести утепление пола в деревянном доме керамзитом, необходимо:

• обязательно проложить подушку из песка. Его насыпают ровным слоем и тщательно утрамбовывают;
• сверху на эту подушку наносится слой жидкой мастики. Она играет роль гидроизоляции;

На керамзит необходимо положить металлическую сетку для выравнивания

• теперь засыпается керамзит. Чтобы слой был максимально ровным и без пустот, рекомендуется использовать разнофракционный материал. Это позволит гранулам плотнее прилегать друг к другу;
• обязательна прокладка пароизоляции. Только после нее можно укладывать основное напольное покрытие.

Из-за ощутимого веса данного материла, утепление деревянного пола керамзитом лучше проводить при прочном фундаменте.

Утепление деревянного пола в доме своими руками: видео

Сегодня в интернете представлено великое множество обучающих роликов самостоятельного монтажа утеплителя. Их просмотр позволит понять технологию выполнения работ, принципы выбора и основные этапы укладки материалов. Кроме того, в таких видеосюжетах содержится большое количество полезных моментов. Так можно узнать, например, о правильной заливке стяжки пола с утеплением пенополистиролом.

Схема утепления пола на первом этаже

Чтобы пол в доме получился теплым, необходимо учесть множество нюансов. Правильный выбор утеплителя играет в этом не последнюю роль. Подбирая материал для себя, не стоит отталкиваться от цены или технологии монтажа. Учитывайте тип строения, нюансы ландшафта и особенности эксплуатации дома (постоянная или сезонная). Опираясь на это вы сможете выбрать идеальный утеплитель для пола.

Чем утеплить деревянный пол в частном доме? Своими руками.

Выбирая, чем утеплить деревянный пол в частном доме, исходят, в первую очередь, из финансовых возможностей. Так, пенополистирол является наиболее экономным вариантом, керамзит стоит дороже, но наиболее экологичен, а минвата проста в укладке и непривлекательна для грызунов.

Теплый цоколь – залог теплого пола

Прежде чем приступить к утеплению пола, нужно удостовериться в тепло- и гидроизоляции цоколя. При этом нельзя забывать о вентиляции, которая будет предотвращать развитие грибков и плесени в подполе. Ведь это разрушает деревянное основание и пол прослужит очень мало.

Утепление цокольного этажа

Если в доме есть подвал или цокольный этаж, нужно озаботиться их утеплением и гидроизоляцией. Это не позволит подвалу промерзать зимой и сохранит прохладу летом. Ведь цокольный нежилой этаж зачастую используется именно для хранения продуктов, и если он находится выше уровня промерзания грунта – такие меры обязательны. А вот под землей не отапливаемый подвал утеплять нет необходимости.

Цокольный этаж утепляется снаружи экструзионным пенополистиролом, так как он не гигроскопичен в отличие от обычного пенопласта. Утеплитель нужно укладывать на гидроизоляцию, например битум и рубероид. Цоколь откапывается на метр и на специальный клей крепится ЭППС.

После этого грунт засыпается послойно обратно.

На наземную часть цокольного этажа утеплитель укладывается на клей, а поверх фиксируется дюбелями и армирующей сеткой. Завершающий этап – облицовка цоколя. Материал может быть любой – от декоративного камня до панелей из ПВХ. Но лучше выбирать устойчивый к повреждениям и влагоотталкивающий материал.

Утепление цоколя

Если цоколь невысокий, около 50 см, пространство под черновым полом лучше засыпать. Такой вариант получится значительно теплее – нет холодного воздуха под полом дома, не нужно устраивать продухи, которые придется на зиму закрывать.

Засыпка производится обычным грунтом, а последние 10 см до пола насыпаются песком. И грунт, и песок обязательно трамбуют отдельно во влажном состоянии.

Более высокий цоколь засыпать экономически невыгодно. В этом случае его придется утеплять по тому же принципу, что и цокольный этаж, но организовать продухи для вентиляции, которые остаются открытыми в летнее время и закрываются зимой. Отдельное внимание следует уделить утеплению цоколя для дома на столбчатом или свайном фундаменте.

Свободно «гуляющий» холодный ветер существенно увеличивает теплопотери пола.

Общие черты утепления деревянного пола

Когда цоколь приведен в порядок, можно приступать непосредственно к полу. Независимо от этапа работ (в процессе строительства или в уже обжитом доме), утепление своими руками включает:

1. Укладку или проверку и замену лаг.
2. Укладку или проверку и замену лаг.
3. Укладка гидроизоляции на лаги (или под них, если лаги лежат на песке).
4. Укладка утеплителя между лагами.
5. Слой пароизоляции поверх утеплителя.
6. Устройство контробрешетки для зазора между чистовым полом и пароизоляцией.
7. Настил чистового пола.

Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал – от толстого полиэтилена до инновационных, но дорогих, материалов.

Для пароизоляции лучше всего использовать вспененный полиэтилен с алюминиевым покрытием с одной стороны.

Это обеспечит как дополнительное утепление пола, так и предохранит попадание конденсата в утеплитель. Если зимы не очень холодные, иногда достаточно только слоя вспененного полиэтилена без дополнительного утеплителя. Но лучше утеплить пол максимально хорошо, ведь потом придется заново снимать покрытие, если утепления будет недостаточно.

Пароизоляция настилается «блестящей» стороной к чистовому полу. И гидро- и пароизоляция укладывается внахлест с припуском не меньше 10 см, а стыки герметизируются металлизированным скотчем.

Утепление рулонными и плиточными материалами

Еще на этапе устройства лаг нужно решить, какой материал будет использован для утепления. В зависимости от его ширины и длины будет выбран шаг лаг, между которыми очень плотно и без зазоров укладывается утеплитель.

При укладке минеральной ваты или стекловаты в рулонах шаг брусьев делается на 1 см меньше ширины рулона – это обеспечит отличное прилегание утеплителя.

В идеале высота лаг должна соответствовать толщине слоя минваты, но учитывая необходимость воздушного зазора между пароизоляцией и чистовым деревянным полом, можно просто не делать контробрешетку. В таком случае пароизоляция крепится строительным степлером к боковинам лаг так, чтобы она лежала на минвате без воздушной прослойки между ними.

Минвата в плитах используется для утепления пола по грунту, так как отличается повышенной плотностью.

Важно помнить, что стороны плит имеют разную твердость. Укладывается такой утеплитель жесткой стороной вверх. Для удобства нужная сторона уже отмечена синей полосой, поэтому ошибиться сложно.

Еще один простой способ утепления в плитах – пенопласт.

Лучше всего использовать плиты с гофрированными краями – это обеспечит наилучшее сцепление. Укладывают плиты максимально плотно, начиная с угла. Следующий ряд начинают со смещением в половину плиты. Последние плиты должны входить с усилием. Возможные щели заделываются строительной пеной.

Утепление насыпными и напыляемыми материалами

Существуют и более «экзотические» способы, как утеплить полы в доме. Например, всё чаще используются опилки, как натуральный и экологичный материал.

Технология отличается не очень сильно:

• на плиты, закрепленные под лагами, настилается паропроницаемый материал, а не полиэтилен;
• опилки высыпаются между лагами и поливаются из лейки слабым известковым раствором;
• как только материал просохнет и усядется, настилается чистовой пол – пароизоляция не нужна.

Также можно в качестве насыпного утеплителя использовать керамзит.

Но тут нужно уделить особое внимание гидро- и пароизоляции, а также сухости самого керамзита. Из-за пор он очень гигроскопичен, но практически не отдает влагу. Поэтому при неправильной укладке набравшийся влаги керамзит только усугубит ситуацию.

Утепление пола дома напыляемыми материалами – пенополиуретаном, эковатой или пеноизолом, практически недоступно для осуществления самостоятельно, а в некоторых случаях и опасно. Для этого понадобится специальное оборудование, а его покупка для утепления небольшого дома крайне невыгодна.

Процесс устройства деревянного чернового пола, его утепление, гидро- и пароизоляция детально раскрывается на видео:

Вам понравится

Утепление пола в частном доме. Технология утепления пола :: SYL.ru

Теплоизоляция нижней части помещения избавляет от многочисленных проблем. Утепление пола в частном доме предотвращает скопление конденсата, промораживание стыков поверхностей. Теплоизоляция может осуществляться разными способами. Далее рассмотрим, как можно провести утепление пола своими руками.

Способы обогрева основания

Сегодня на рынке представлены разные системы, которые можно использовать для утепления пола. К ним, в частности, относят:

• Вмонтированный в основание электрический подогрев.
• Водяной теплый пол.
• Инфракрасный подогрев.

Но для установки любой из этих систем необходимы определенные знания и навыки. Кроме того, стоимость оборудования достаточно высока. Особенно это касается инфракрасного и электрического подогрева. Не каждый может себе позволить потратить крупную сумму денег на какую-либо систему. Выходом из данной ситуации станут простые и доступные материалы. С их помощью можно провести утепление пола в частном доме самостоятельно.

Популярные материалы

Многие владельцы жилых помещений производят утепление пола пенопластом. Этот материал обладает рядом достоинств. В частности, его удобно и просто укладывать. На рынке представлены разные материалы, которые практически ничем не отличаются от пенопласта. Разница может быть в цене и в особенностях состава. Утепление пола пенополистиролом обеспечивает надежную и эффективную защиту поверхности от промерзания. Материал выпускается в форме плит, которые имеют очень малый вес. Еще одним эффективным теплоизолятором является керамзит. Преимущества этого материала в его стоимости. При этом утепление пола керамзитом – процесс нетрудоемкий. Материал достаточно популярен среди владельцев жилых сооружений. Утепление пола пеноплексом осуществляется аналогично приведенным выше плиточным изоляторам.

Первый этап

Перед тем как начать утепление пола пенопластом, следует приготовить все необходимое. В частности, понадобятся:

• Полиэтилен.
• Забивные дюбели.
• Плиты ОСБ.
• Пенопласт или подобный ему материал.
• Гидроизоляционная грунтовка.
• Пластиковые клинья.
• Жидкие гвозди для деревянного пола.

В список по ходу работы может что-то еще добавиться. Что касается инструментов, то понадобятся:

• Перфоратор.
• Уровень.
• Нож.
• Лобзик электрический.
• Шуруповерт.
• Ведро пластиковое (20 л).
• Пистолет для герметика.

Подготовка

Перед тем как осуществить утепление пола пенополистиролом или подобным ему материалом, следует поработать с основанием. Как и при многих прочих работах, поверхность должна быть ровной. В ряде случаев необходима стяжка пола. Ее делают цементно-песчаным раствором (1:4). В качестве маяков можно использовать профили для гипсокартона. После того как поверхность выровнена, необходимо будет уложить слой полиэтиленовой пленки. Толщина ее – 150-200 микрон. При укладке необходимо, чтобы с краев пленка заходила на стены. Пенопласт или другой аналогичный материал должен иметь плотность 35 кг/м³. Рассчитывая количество плит, следует учесть запас на обрезку.

Технология утепления пола

Перед тем как залить раствор, следует выбрать основание приблизительно на 15 см вглубь. Отправной точкой станет чистовой пол. При необходимости использовать подсыпку ее также укладывают на 15 см ниже будущей конструкции. Грунтовые массы необходимо тщательно выровнять по уровню. Не должно быть при этом бугров и ям. Далее на стяжку укладывается гидроизоляция. В качестве нее применяется полиэтиленовая пленка. Поверх нее заливается снова стяжка. Толщина покрытия – 4 см. Непосредственно на раствор укладываются плиты пеноплекса или другого аналогичного материала. Изолятор приклеивается руками. Утепление пола пеноплексом, как и прочими аналогичными материалами, осуществляется в шахматном порядке. Как отмечают специалисты, этот способ является единственно правильным.

После того как будут уложены плиты, стяжка должна в течение пары дней высохнуть. Далее необходимо к плитам прикрепить маячки (профили для гипсокартона). После их установки заливается «чистовая» стяжка. Ее толщина – 6-7 см. Далее укладывается металлическая сетка. Такое армирование предотвратит растрескивание поверхности. Сетка укладывается на расстоянии два сантиметра от плит утеплителя. После полного высыхания раствора укладывается финишное покрытие.

Преимущества пенопласта

Как показывает практика, материал прекрасно справляется со своими задачами. При соблюдении описанной выше технологии укладки, в помещении создается эффект термоса. Так, плиты, с одной стороны, препятствуют проникновению холодных масс, а с другой – надежно удерживают тепло в доме. Клеенка, которую укладывают на стяжку, является гидроизоляцией. Утепление пола в частном доме таким способом позволяет существенно сэкономить на отоплении.

Недорогая альтернатива

Как выше было сказано, керамзит – достаточно дешевый материал. Им можно воспользоваться вместо изоляционных плит. Утепление пола в частном доме этим способом предполагает определенную последовательность действий. Как известно, нижняя часть помещения постоянно подвергается нагрузкам. В связи с этим, необходимо точно рассчитать размер и керамзитового слоя, и стяжки. Изоляционный материал укладывается поверх паро- и гидрозащиты, которые имеют вид сплошного полотна. При укладке должен быть нахлест на стены, толщина которого не меньше, чем керамзита. Так защита будет наиболее эффективной. Фракция керамзита бывает различной. Величина находится в пределах 5-20 мм. Специалисты рекомендуют использовать материал двух фракций. Утепление пола в частном доме в данном случае осуществляется методом «заклинивания».

Подготовка

Для получения ровной поверхности следует определить горизонтальный уровень основания и выставить маячки. Первый ставится на незначительном удалении от стен. Последующие маячки устанавливаются параллельно ему. После установки элементов осуществляется их выравнивание по уровню. Далее проверяется общее положение маячков. Затем заливается стяжка. После этого можно начинать утепление бетонного пола.

Ход работы

После того как раствор достаточно затвердеет, начинают засыпать керамзит. Оптимальной считается толщина в 10 см. Только в этом случае материал сможет обеспечить наиболее эффективную теплоизоляцию. При засыпке не должно быть уклона – основание строго ровное. Проверить уровень можно контрольным замером. Для этого используется рулетка или шаблон. Замеряется расстояние от маяка до засыпки. Перед укладкой керамзит обрабатывают цементным молочком. Благодаря ему слой лучше схватывается, и в процессе подачи раствора не возникнет подвижек.

Для обеспечения цельности конструкции стяжки осуществляется армирование. Для этого используется металлическая сетка. Армирование предотвращает деформацию поверхности. Передвигаться по полу можно спустя 5-8 суток. В течение этого периода цементный раствор полностью затвердеет. За срок от недели до месяца поверхность наберет необходимую прочность. Ее можно проверить достаточно просто. Для этого нужно взять банку и поставить горлом вниз на основание. Если в ней образуется конденсат, то поверхность еще сырая. Если банки нет под рукой, можно провести визуальный осмотр. Места с повышенной влажностью зачастую можно обнаружить невооруженным глазом.

Финишное покрытие

Достаточно популярным материалом являются плиты ОСБ. Они состоят из тщательно спрессованной щепы. Благодаря этому листы обладают высокой прочностью и способны выдержать серьезные нагрузки. Укладка плит осуществляется так, чтобы у поверхностей стен образовывался небольшой зазор — не более 5 мм. Для его обеспечения необходимо устанавливать клинья.

Ход работы

Сначала клинья устанавливаются у стен. Далее плиты ОСБ укладываются насколько можно плотнее к поверхностям стен. Затем материал необходимо зафиксировать. После этого клинья вынимаются. В последнюю очередь осуществляется обработка жидкими гвоздями. Здесь следует сказать, что листы ОСБ соединяют в себе лучшие качества древесины. При этом материал лишен недостатков ДСП либо фанеры. Фиксация листов осуществляется следующим образом:

• В материале необходимо сделать отверстия (глубина 4 мм) при помощи дрели и сверла по дереву (диаметр 12 мм).
• Шаг между крепежом – 25-30 см. По длинной стороне плиты делается 4 ряда отверстий.
• Далее необходимо взять перфоратор со сверлом 8 мм. С его помощью отверстия углубляются на 10 см.
• В завершение понадобится молоток и дюбели. Последние забиваются в получившиеся отверстия. Окончательная фиксация осуществляется шуруповертом.

Часто бывает так, что плиты тяжело удерживать, поскольку они скользят. Для того чтобы они не двигались, первоначально осуществляется крепление в разных местах. Затем фиксация производится по порядку отверстий. Для подравнивания плит используется рубанок.

В заключение

Как видно, утепление пола в частном доме – вполне осуществимая задача. Работу можно выполнить самостоятельно. Но лучше взять себе помощника. Лишние руки никогда не помешают. Кроме того, существенно сократится время работы. Основной задачей является правильная подготовка основания. Например, при укладке пенопласта и аналогичных ему материалов очень важно, чтобы поверхность пола была ровной. Перепады высоты допускаются небольшие (не более 2-4 мм). При сильных неровностях плиты могут просто поломаться. Ровность стяжки проверяется правилом или рейкой. Элемент устанавливается на ребро. Идеальным считается плотное прилегание к поверхности пола. Если между рейкой или правилом и основанием большой зазор, следует делать стяжку заново.

Сохранение тепла — Глава 6: Изоляция подвала

На подвалы могут приходиться около 20 процентов общих потерь тепла в доме. Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля — ​​плохой изолятор. Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника). Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения.Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Наиболее распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома. Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода. Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной.Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков строятся с 1920-х годов, обычно с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой. Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно изолировать снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом.Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание строительного раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция.Всегда обращайтесь за советом к специалисту до

.

в процессе восстановления.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины. Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены.Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на фундаменте и отделке включают появление пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатые минеральные отложения на поверхности), растрескивание (ухудшение состояния поверхности), а также затхлый запах.Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика примерно 1 м (40 дюймов.) квадрат и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности. (См. Подробности в Разделе 2.4, Контроль потока влаги и Разделе 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, установите влагозащитный барьер (см. Раздел 6.3, Подземные пространства) или сделайте внутренний или внешний бетон герметичным или гидроизоляционным.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (т. Е. Трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация структурного ремонта.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, для получения дополнительной информации).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, стены из деревянного каркаса и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учета влаги и барьеров для воздуха / пара, того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

• Может быть включен в план отделки подвала.
• Работу можно делать в любое время года, по одной секции за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
• Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
• Озеленение и подъездная дорожка не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

• Не утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, высолы и пузыри краски). При необходимости примите меры по устранению влаги перед установкой теплоизоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
• Если утеплить внутреннюю часть, стены фундамента станут еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенками, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
• Такие препятствия, как электрические панели, проводка, водопровод, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели легко удалить и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили озабоченность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкций при изоляции фундамента изнутри. Беспокоит то, что иней будет проникать глубже снаружи фундаментной стены. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства.Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3. Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытых участках изоляции.

Преимущества внешней изоляции

• Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
• Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечкой воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут выполняться одновременно.
• В доме нет перебоев, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
• Устранены напряжения замерзания-оттаивания, и маловероятно проникновение мороза до подошвы.
• Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и способствует выравниванию колебаний температуры.

Недостатки внешней изоляции

• Выкопать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа почвы и глубины. Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
• Хранение грязи может быть проблемой.
• Земляные работы нельзя проводить зимой, и они могут стать проблемой весной или в течение года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
• Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы для автомобилей, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
• Фундамент из щебня или кирпича может частично поддерживаться грунтом. Перед началом проконсультируйтесь с экспертом.
• Достижение высоких уровней изоляции — дорогое удовольствие, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

1. раскоп
2. гидроизоляция
3. изоляция
4. дренаж и засыпка
5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

• внешние элементы, такие как подземные и наземные услуги, подъездные пути и линии участка, препятствующие выемке грунта
• требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
• необходимый инструмент и оборудование (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.))

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В разделе 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для каждой подземной коммуникации, которая входит в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где каждая из них находится, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Запланируйте дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать внешние фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопайте траншею

В идеале выемка должна идти до фундамента, но не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее, используя траншею слишком большого размера. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую землю можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от выемки.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным установить изоляцию минимум на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также может быть добавлена ​​дополнительная горизонтальная жесткая изоляционная юбка для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте безопасные методы рытья траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защищайте траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны, и для предотвращения обрушения может потребоваться укрепление. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

• мигающий
• Защитное покрытие
• Градация
• Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
• Водосточная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) с горизонтальным уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Песчаный слой, при необходимости
• Стена подвала
• Стойка

B) Полная глубина

• мигающий
• Защитное покрытие
• Водосточная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) с горизонтальным уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Стена подвала
• Стойка
• Песчаный слой, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать должным образом (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед продолжением проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте указаниям всех производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте по верхнему краю за счет гидроизоляции, а также с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Часть изоляции ниже уровня будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана / полиизоцианурата.(Для получения дополнительной информации см. Раздел 4.2, Конопатия и другие герметизирующие материалы.)

Полистирол

Тип IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ в грунтовых условиях (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), например плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

• Наносится на всю глубину фундаментной стены.
• Имеется дренажная система.
• Изоляция не имеет горизонтальных швов, прерывающих дренажный путь.

Измерьте и отрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему блокировки из профильных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте изоляцию водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите оклейку

Накладка помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Здесь необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, определяющее, насколько далеко от стены простирается изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, с помощью кирпича), тогда необходимо установить металлический J-образный канал перед изоляцией или деревянный гидроизоляционный слой после изоляции.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отлив на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

Для кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента — переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо произвести герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этой главе.

Изображение 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

• планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стяжкой
• Модифицированные полимером детали, которые устанавливаются непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки — см. Документацию производителя.
• обработанная под давлением фанера, установленная с использованием крепежа из нержавеющей стали, винила или другого сайдинга, подходящего к сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия — 4 мм? дюймов) или больше — и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В почвах с плохим дренированием, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить возможность осадки. Это будет стимулировать дренаж от изоляции, а также добавление карнизов и водосточных труб, которые направляют избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности — садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

.

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически осматривайте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть обведены J-образным или аналогичным профилем.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газопроводы, электрические кабели) следует закрыть совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю область перекрытия балок

Если внешняя изоляция не выходит за пределы области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен отклоняться от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Раздел 6.4 «Открытые фундаменты» для получения информации об открытых полах.)

Расширьте наружную изоляцию вокруг остальной части подвала как минимум на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. В Разделе 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонная веранда упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) нахлеста, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и уменьшить потери тепла через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Поскольку тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, не забудьте также принять во внимание следующие факторы:

• признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
• требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
• модернизация электропроводки и сантехники
• детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Общие типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткий пластиковый картон.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, представляет собой высококачественный метод изоляции для всех типов стен, в том числе неровных.Распылительная пена с закрытыми ячейками также может помочь контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Перекрытие изоляции фундамента в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Раздел 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку крепежные инструменты для порошкового бетона часто используются при ремонте подвала, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал, используя только изоляцию из жестких плит

Жесткая изоляция из плит включает

1. герметизация старых стен
2. установка изоляции
3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой внутренней изоляцией

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте вспененные плиты средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, такие как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита с фольгированной облицовкой может испортиться при контакте с цементом и раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный аэрозольной пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепежные элементы, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае прикрутите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и пересечения.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балок (если балки не залиты бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как оформить и утеплить подвал

Существует три распространенных метода утепления интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,грамм. это будет готовый подвал или просто складское помещение?).

Три текущих подхода:

• каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
• каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной плитой
• каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Главу 3 «Материалы» и главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обрамления используйте сухой брус. Если брус не высох, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять теплоизоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в утепленную стену, на пластике образовывалась конденсация, вызывающая смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекающая), которая проникает в новую стену, высыхает либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, находящемуся выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте в доме строительную бумагу из асфальта (гудрон), потому что она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
2. по вертикали между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим шагом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

• Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
• Разместите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться над продолжением обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия для обеспечения вертикального движения плиты подвала / пола. Поговорите со своими местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки на 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной стойки до центра другой). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены идеально вертикально и расположены на точном расстоянии, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, но для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней панели, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной изоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут лучше подойти.

Первый альтернативный метод — использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка, замедляющая образование пара из нейлона-6, или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая изменяется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балки. Закройте все края, швы и проникновения акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Детали на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод — использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как метод воздухонепроницаемого гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям очень важно. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметичен и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по уплотнению ADA:

• Каркас герметичных коробов для проходов в водопроводной, водопроводной и дренажной линиях с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделкой проходов труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
• Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте все отверстия для проводов.
• Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
• Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
• Установите прокладки из пеноматериала и заделайте верхний край верхней плиты и всех других элементов каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
• Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
• Обрамляйте и герметизируйте отдельно все электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность, а затем герметизируют все проходы.
• Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Разделе 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением отделочной поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
• Отделка должна включать пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткой теплоизоляции из плит к фундаментной стене с последующим покрытием ее каркасной стеной с изоляцией из войлока.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном барьере для влаги. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкую изоляцию из плит, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Подготовка

Выполните подготовительные действия, указанные в Разделе 6.2.1. Как утеплить подвал с помощью только жесткой теплоизоляции.

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с показателем RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный аэрозольной пене.Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические крепления. Уложите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и технический скотч для герметизации всех стыков и пересечений пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену непосредственно в контакте с жесткой изоляцией из плит. Следуйте методам, описанным в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как указано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляцию при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенная изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подкладкой из аэрозольной пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем использование профессионального подрядчика по монтажу пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма)) из пенополиуритана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мостики и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рис. 6-17).

Подготовка

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам создания каркаса, описанным в разделе 6.2.3 «Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции».

Рисунок 6-17 Вид сверху каркасной стены с изоляцией из войлока и распыляемой пеной

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установил пену, каркасную стену можно обработать для прокладки проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балок также называется пространством балок обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балок. Это область, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существует три основных конфигурации стыков, каждая из которых влияет на то, как лучше всего герметизировать и изолировать:

• балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
• перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
• балки перекрытия, полностью встроенные в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью заделанных балок не превышайте 25 мм (1 дюйм) теплоизоляции из пенопласта, поскольку бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на Рис. 6-18 и Рис. 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у своих местных властей рекомендуемые уровни и методы.

Пенополиуритан

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметизацию и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Накладка порога
• Стена подвала
• Черновой пол
• Балки перекрытия
• Герметик вдоль порога, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
• Черновой пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок
• Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок и под черным полом
• Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Изоляционная плитка
• Накладка порога
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Обрезать плотно
  • Покрытие гипсокартоном
• Черновой пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Изоляционная плитка
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Обрезать плотно
  • Покрытие гипсокартоном
• Черновой пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом
• 2х4 блокировка

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Обрезать плотно
  • Покрытие гипсокартоном
• Черновой пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены прервано трубами, воздуховодами или электрическим щитом

• Отодвиньте водопроводы от стены или установите теплоизоляцию и пароизоляцию позади труб, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть заделаны.
• Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по отопительным системам. Точно так же не делайте теплоизоляцию, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
• Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

• Используя герметик из распыляемой пены низкой кратности, закройте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем закройте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и стены подвалов и подползников неправильной формы

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рисунок 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони — это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену половицей на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного войлока RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Как правило, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Обратитесь к местным строительным органам за дополнительной информацией о том, как решить эту потенциальную проблему.

Пенополиуритан

с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и быть покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком относительно возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Для ухода за водопроводом и отоплением потребуются дополнительные модификации.

6.2.9 Часть подвала — холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Разделе 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы во избежание замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок в холодной комнате (см. Раздел 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае секция деревянного каркаса изолируется между стойками, а бетонная секция изолируется внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов).), чтобы перекрыть сечение рамы. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы избежать выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно можно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все равно должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или вдувать плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и снижения содержания радона нанесите на пол влагозащитный барьер или закройте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, под новым полом можно установить дренажную систему.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучению .Готовность к лучистому излучению — это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии обогрева, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного теплого пола.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в жилых помещениях.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем на нее наносится негорючее покрытие в соответствии с местными нормативными требованиями.

6,3 РАССТОЯНИЕ

Подземное пространство можно изолировать двумя способами:

• Стены люка можно утеплить как изнутри, так и снаружи, в результате чего возникает отапливаемая зона.
• Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подзарядку.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и ремонтируйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Разделе 2.4, Контроль потока влаги.

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подпольях, и сохранить теплоту почвы под фундаментом.Также обычно легче изолировать стены, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Минимальный барьер должен составлять 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, заделкой и заклеиванием швов. Белый непрозрачный полиэтилен, который труднее найти, осветляет пространство, легче показывает участки протечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, прижмите его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если есть вероятность движения транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как утеплить отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

• Изолируйте внешнюю стену точно так же, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Раздел 6.1, утепление подвала снаружи).
• Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорожка) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, тогда изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
• Если подвал не переходит в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, так как летом существует риск образования конденсата.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
• Если фундаментные опоры находятся выше линии промерзания, заизолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут оставаться более теплыми, избегая возможности мороза. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, поместив слой горизонтальной изоляции с уклоном от фундамента.

Изнутри

• При использовании жесткой плиты или изоляционного материала из напыляемой пены, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Разделе 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
• Примените полиэтиленовый барьер от влаги к полу помещения для подполья и убедитесь, что пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Раздела 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлётное пространство снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично отапливаемое подвальное помещение

Можно изолировать между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для ползания.

Пункты общей важности

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для ползания

Изображение большего размера

• Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплую (верхнюю) сторону утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для трубопроводов и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
• Батты изоляции может удерживаться на месте с дышащим строительной пленкой скоб к балкам, курица проволока, листы полистирола борт доски (тип I или II) или коммерчески доступной системой изоляции поддержки.
• Поместите изоляции плотно к нижней стороне выше пола, заполняя полость балки к системе поддержки изоляции.
• Заклейте швы всех каналов отопления лентой и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергосберегающих, саморегулирующихся электрических обогревателей для защиты водопроводных труб.
• Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны устанавливаться в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
• На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвала, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
• Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкая их внутрь.Сделайте все возможное, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
• В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание ползунка.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Жесткая изоляция с уклоном, заглубленная в землю, обеспечивает защиту плиты от замерзания

.

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками так же, как и рабочие пространства, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не под ней. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешковиной. Очень важно закрыть любые перфорационные отверстия или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализации, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство балок уже покрыто, подумайте о том, чтобы обдувать пространство пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и полом над ней. В качестве альтернативы пену средней или высокой плотности можно использовать в качестве пароизоляции, воздушного барьера и первичного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для одежды на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА МАРКИ

Изоляция

применяется к домам с фундаментным фундаментом из плит точно так же, как если бы вы изолировали снаружи цельный подвал (см. Раздел 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент находится на морозостойких почвах, установите слой непроницаемой изоляции в грунте горизонтально с уклоном 1: 5 не менее чем на 1 м (3 фута). Для получения более конкретной информации обратитесь в местную строительную администрацию.

Houle Insulation Inc.

За более чем 30 лет компания Houle Insulation Inc., , штат Миннесота, подрядчик по теплоизоляции , провела переизоляцию домов в Миннесоте, как и ваш.
Лучше изолированный дом — это более энергоэффективный , комфортный и тихий. Это сэкономит вам деньги на счетах за коммунальные услуги на долгие годы.
А за счет использования меньшего количества энергии для обогрева и охлаждения вашего дома уменьшите негативное воздействие на окружающую среду , вызванное использованием энергии.

Houle Insulation Inc.специализируется на переизоляции существующих домов; боковые стенки, чердаки, перепускное уплотнение и испытание двери вентилятора в штате Миннесота .
Вдувание изоляции из целлюлозы в ваши стены и пол и герметизация обходных путей на чердаках могут снизить высокие счета за отопление и охлаждение, образование ледяных дамб и сквозняков в помещениях.
Некоторые другие проблемы, с которыми сталкиваются домовладельцы, — это мороз, плесень и повреждение потолков водой. За неудобства плохо изолированного дома часто ошибочно приписывают
проблемы с печью и кондиционированием воздуха, когда действительной причиной является изоляция или установка изоляции.

Вы можете значительно сэкономить на счетах за отопление и охлаждение . , если герметизировали байпасы чердака , и , изолируя стены и чердак до надлежащего уровня.

Houle Insulation выполнила ремонтные работы для комиссии аэропорта (MAC) Звукоизоляция
Program и имеет контракты с Энергетическим консорциумом округа Сент-Пол (Project Insulate) ,
Центр энергетики и окружающей среды , Миннеаполис (Операционная изоляция), и Общество действий Миннеаполиса .

В январе 2001 года Dateline NBC признала Houle Insulation надежным подрядчиком со ссылкой на:
«Houle Insulation (провела) тщательную проверку и измерения и (дала) очень подробную оценку.
Компания Houle Insulation не была выбрана в качестве объекта разоблачения «из-за тщательности оценки».

Houle Insulation использует самое современное оборудование, включая 2 электрических нагнетателя Krendl 2000 и 1 нагнетатель Heat Seal Model 5000.Вся изоляция боковых стен выполняется методом плотной упаковки , и для проверки проникновения воздуха в доме часто проводится испытание двери с вентилятором.

Тодд Трауба начал работать в Houle Insulation Inc. в 1984 году. В июне 1996 года Хаулз продали компанию Тодду и Джолин Трауба.
Под их руководством компания Houle Insulation 2 года подряд номинировалась на премию Small Business of the Year от Торговой палаты MetroNorth ; 2002 и 2003 гг.

В 2003 году Houle Insulation Inc.получил награду. В 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах компания Houle Insulation получила награду Angies List Super Service Award® Twin Cities.
Кроме того, в 2005 году компания Houle Insulation была принята в члены Национальной ассоциации индустрии реконструкции (NARI®), Миннесотское отделение .

В июне 2007 года Trauba’s продали компанию Арне и Кари Олсону .
Арне — бывший сотрудник с 12-летним опытом в области изоляции .
Olson’s будет стремиться продолжить работу Houle Insulation Inc.традиция быть справедливой,
честный и предлагающий исключительную работу.

Houle исходит из того, что лучше оставаться небольшой компанией, чем
слишком быстро расширяться и рисковать потерять контроль качества.

Выбирайте подрядчика по изоляции с умом, выбирайте Houle Insulation.

Этаж дома — определение пола дома по The Free Dictionary

этаж

(fl) n

1. (Здание) Также называется: пол внутренняя нижняя поверхность комнаты

2. (Дом) Этаж дома: второй эт.

3. (Гражданское строительство) плоская нижняя поверхность внутри или на любой конструкции: пол лифта; танцпол.

4. нижняя поверхность туннеля, пещеры, реки, моря и т. Д.

5. (горнодобывающая промышленность) горнодобывающая промышленность нижележащий пласт

6. (морские термины) морской днище или самые нижние элементы каркаса на дне судна

7. (Парламентская процедура) часть законодательного зала, в которой проводятся дебаты и другие дела.

8. (Парламентская процедура) право выступать в законодательном или совещательном органе (особенно в фразах получить, иметь, или предоставить этаж )

9. (Фондовая биржа) помещение на фондовой бирже, где происходят торги

10. земля; земля

11. (Торговля) минимальная взимаемая или уплачиваемая цена: минимальный уровень заработной платы.

12. (Танцы) взять слово , чтобы начать танцевать на танцполе

vb

13. (здание), чтобы покрыть или построить пол

14. ( tr ) ударить об пол или землю

15. ( tr ) неформально сбить с толку, сбить с толку или победить: быть сбитым с толку проблемой.

[староанглийский flōr ; относится к древнескандинавскому flōrr , средне-нижненемецкому vlōr floor, латинскому plānus level, греческому planan вызывать блуждание]

Словарь английского языка Коллинза — полный и полный, 12-е издание 2014 г. , 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

этаж

(flɔr, floʊr)

н.

1. Часть комнаты, которая образует ее нижнюю ограждающую поверхность и по которой человек ходит.

2. непрерывная опорная поверхность, проходящая горизонтально по всему зданию и составляющая один уровень или ступень в конструкции; история.

3. ровная опорная поверхность в любом строении: этаж лифта.

4. один из двух или более слоев материала, составляющих пол.

5. площадка или подготовленная ровная площадка для конкретного использования: гумно.

6. дно любого более-менее полого места: дно туннеля.

7. более или менее плоская поверхность: дно океана.

8. Часть законодательной палаты, конференц-зал и т. Д., Где сидят члены и из которой они говорят.

9. право одного члена выступать из такого места, а не других членов: слово имеет сенатор от Аляски.

10. площадь фондовой или товарной биржи, розничного магазина и т. Д., На которой осуществляется купля-продажа или другая деятельность.

11. базовый или минимальный уровень: Правительство устанавливает минимальные цены и минимальную заработную плату.

в.т.

12. для покрытия или отделки пола.

13. сбить на пол или землю; сбить.

14. подавить; поражение.

15. удивлять и сбивать с толку; тупик.

16. для нажатия (педали акселератора) на пол транспортного средства для достижения максимальной скорости или мощности.

Идиомы:

1. Протрите шваброй или протрите пол, Неофициально. , чтобы полностью подавить; поражение.

2. взять слово, встать, чтобы выступить на собрании.

[до 900; Среднеанглийский flor, Древнеанглийский flōr ; c.Средневерхненемецкий vlōr, Средневерхненемецкий vluor, Древнескандинавский flōr ]

floor′er, n.

без пола, прил.

Рэндом Хаус Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторские права 2005, 1997, 1991 принадлежат компании Random House, Inc. Все права защищены.

этаж

— первый этаж 1. «этаж»

этаж комнаты — это плоская часть, по которой вы идете.

Книга упала на этаж .

этаж здания — это все комнаты на определенном уровне.

Поднялся по лестнице на третий этаж .

Вы говорите, что что-то на определенном этаже.

Мой офис на втором этаже .

Будьте осторожны!
Не говорите, что что-то «в» определенном этаже.

2. «земля»

Обычно поверхность земли не называют «полом». Вы называете это землей .

Положил рюкзак на землю .

Земля была очень влажной и грязной.

Однако поверхность земли в лесу иногда называют лесной подстилкой , а сушу под морем иногда называют дном моря или дном океана .

Лесная подстилка небогата растительностью.

Некоторые виды в основном встречаются на морском дне .

этаж

— этаж 1. «этаж»

Вы называете разные уровни в здании этажами или этажами . Если вы говорите, сколько этажей в здании, вы обычно используете этажа .

Они живут в доме 4 этажа .

Школа представляет собой одноэтажное здание .

«Стори» пишется рассказ на американском английском. Множественное число истории — это истории .

Больница представляет собой шестиэтажное здание .

Каждая из башен отеля имеет высоту 30 этажей и этажей.

2. «этаж»

Если вы говорите об определенном уровне в здании, вы обычно используете этаж , а не «этаж».Не говорите, что что-то находится на определенном «этаже». Вы говорите, что он находится на конкретном этаже .

Мой офис находится на втором этаже .

Сдает цокольный этаж квартиры.

Collins COBUILD Использование на английском языке © HarperCollins Publishers 1992, 2004, 2011, 2012

Изоляция пола и крыши бревенчатой ​​хижины

Если бы вы были одним из моих клиентов и покупали у меня прекрасную новую бревенчатую хижину, особенно одну из наших бревенчатых домиков с более толстыми стенками, например, толщиной 50 мм и выше, я бы настоятельно рекомендовал вам утеплить хотя бы пол вашего нового бревна. салон самолета.Я бы также попытался подтолкнуть вас к утеплению крыши.

Вас также может заинтересовать этот пост о двойном остеклении, значениях R и U и тепловых свойствах бревенчатой ​​хижины: Двойное остекление в бревенчатых домиках

Преимущества для вас очевидны. Вы определились со своим зданием, вы взвесили преимущества более толстых бревен и, конечно же, двойного остекления. Но много тепла теряется из-за пола, поднимается холод, и, конечно, грузы теряются через крышу.В идеале мы хотим, чтобы эти области были изолированы и имели такую ​​же или близкую к толщине стены.

Многие розничные торговцы поставляют «изоляционные комплекты» для своих зданий, мы этого не делаем, но мы могли бы, мы могли бы заработать на этом немного денег. Но, учитывая, что каюты достаточно дороги, вы действительно хотите добавить больше, если можете с этим помочь. Итак, вместо того, чтобы поставлять вам специальный пакет изоляции и зарабатывать на этом деньги, я расскажу, как сделать это самостоятельно и сэкономить деньги, а еще лучше потратить сэкономленные средства на изоляцию лучшего качества.Вся изоляция, о которой я говорю, заказывается у любого продавца-строителя, большая часть которого доставит вам за небольшую часть стоимости специального «изоляционного пакета» розничных продавцов.

Мне нравятся платы марки Celotex, я использовал несколько типов на протяжении многих лет, но лучше всего справляюсь с этой.

Вот ссылка, по которой вы можете загрузить более подробную информацию о продукте: Product Guide

Я знаю, что многие другие производители выпускают аналогичный продукт, некоторые лучше, а некоторые хуже, эта часть зависит от вас, но я предпочитаю работать с твердотопливной плитой, как указано выше.

Конечно, есть много способов сделать утепленную крышу и пол. Некоторые монтажники предпочитают добавлять его под крышу и обшивать, таким образом, сохраняя изоляцию. Некоторые ставят каркас на крышу и используют минеральную вату и покрывают ее слоем. Я никогда не использовал эти методы, так как не вижу преимуществ, кроме, возможно, экономии стоимости самого изоляционного материала.

Итак, мое грубое и простое руководство о том, как утеплить крышу и пол вашей новой бревенчатой ​​хижины.

Утеплить пол

Коротко перед тем, как объяснять это: Вы думали о DPM? Влагонепроницаемая мембрана внутри вашей базы или поверх нее. Это того стоит и предотвращает попадание влаги в ваше здание. (http://en.wikipedia.org/wiki/Damp_proofing)

Я строю свою бревенчатую хижину, как обычно, на 44-миллиметровых балках фундамента из дубленой древесины, которые мы поставляем с каждым зданием, и теперь я завершил строительство. Мне остается положить пол и накрыть крышу.Если я использую напольный рюкзак, я выставлю его как обычно. Затем я разрезал изоляционную плиту, которую заказал у местного продавца, на глубину 50 мм. Он идеально расположен между опорами и внутри них, балки поддерживают мою конструкцию, а изоляционные плиты поддерживают ее. Если вы хотите быть точным с балками, используйте 40 мм.

Изоляционная плита помещается в несущие

Теперь я просто кладу полы как обычно, довольный тем, что пол утеплен.

Другой способ — не возиться с напольным пакетом и заполнить внутреннюю часть кабины изоляционными плитами.Кроме того, вы используете гораздо более дешевые листы OSB или пол из ДСП, это особенно актуально, если вы позже будете укладывать ковер, поскольку OSB, безусловно, дешевле, чем наша красивая сосна T&G.

Очевидно, вам нужно будет определить, сколько доски вам нужно, с помощью простого расчета длины x ширины, чтобы найти квадратный метр и заказать эквивалент у местного продавца строителей.

Изоляция крыши вашей бревенчатой ​​хижины:

С крышей сделать немного сложнее и потребуется немного больше работы.Прежде чем мы начнем, вам нужно решить, какую толщину изоляционной плиты использовать. 50мм, как и пол, очень удобен и часто используется. Вы также можете увеличить диаметр до 70 мм, чтобы получить такое же значение R. Я также использовал 100 мм, если это указано проектировщиками. Независимо от того же принцип.

Определите, сколько вам нужно, посчитав площадь одной стороны крыши и умножив ее на два. Помимо изоляционных плит, вам также необходимо заказать более длинные гвозди. Они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через окончательную поверхность крыши, изоляцию и в деревянные панели крыши.Если вы используете изоляцию толщиной 50 мм, закажите гвозди диаметром 65 мм для плоских поверхностей крыши и гвозди диаметром 70 мм для коньков.

Положите доски заподлицо с передним краем. Помните, что это будет разоблачено, поэтому подумайте, как вы собираетесь это осветить. В этом примере мы использовали доску 50 мм и повернули обшивку крыши вверх:

Обшивка крыши по передней кромке готова для установки изоляционной плиты

Вы также можете покрыть эту часть позже дополнительной древесиной, но на этом стоит подумать.Возможно, вам придется закупить на месте дополнительную обрезную древесину.

Теперь уложите один слой изоляционных плит и закрепите на месте, используя по одному гвоздю в каждом углу и по одному в центре. Затем вы можете войлочить или приклеить его к первой доске. Не поддавайтесь соблазну покрыть утеплителем всю крышу, так как в конечном итоге вам придется залезть на крышу, чтобы выложить плитку или пощупать ее, а когда вся крыша будет сделана, она может быть очень скользкой.

Когда доска заполнена плитками или войлоком, переходите к следующей и продолжайте добавлять доски и плитки, пока не достигнете вершины.

Утепление крыши бревенчатой ​​хижины

Советы по укладке кровли можно найти в этом посте: Советы по установке черепицы из войлока на бревенчатую хижину

Последнее, что нужно учитывать — это заграждения спереди и сзади. Вы можете переместить поставляемую в комплекте одну или удвоить доски баржи, как показано ниже, опять же, вам может потребоваться закупить эту дополнительную древесину на месте:

Тот же принцип применяется к четырехскатной, восьмиугольной и шестиугольной крыше. Единственная небольшая разница в том, что вы немного по-другому обработаете углы гребней, а затем обрежете их заподлицо с краями кровельных досок.Затем вы разрежете филе, чтобы заполнить образовавшуюся букву «v».

И последний совет: если у вас нет пилы по дереву или подходящей пилы для резки досок, нож для хлеба вашей жены отлично подойдет для резки изоляционных плит!

Изолированный бревенчатый дом

Подробнее об утеплении бревенчатой ​​хижины можно прочитать здесь, это небольшая напыщенная речь о текущих тенденциях в «индустрии бревенчатых хижин» и обо всем, что есть в большом количестве. См. Здесь: Подробнее об утеплении бревенчатой ​​хижины

Вас также может заинтересовать этот пост о двойном остеклении, значениях R и U и тепловых свойствах бревенчатой ​​хижины: Двойное остекление в бревенчатых домиках

См. Следующую статью о том, как сделать изолированные стены, перегородки и как использовать более толстую изоляцию в крыше: Решение проблемы расширения и сжатия бревенчатых домиков

Чистовая обработка переднего края.

Недавно меня спросили подробнее о том, как закончить переднюю кромку крыши, надеюсь, этот эскиз даст вам некоторые идеи:

Идеи для отделки передней кромки кровли.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Утепление чердака | Виды утепления мансарды

Сэкономьте около 600 долларов в год за счет увеличения количества утеплителя чердака с R-11 до R-49.

В зависимости от типа материалов, которые вы используете, рассчитывайте, что вы заплатите подрядчику по изоляции около 1500 долларов за утепление чердака площадью 800 квадратных футов, который окупит ваши инвестиции за три года.Вы потратите примерно половину на то, чтобы выполнить работу самостоятельно.

Вам нужно больше утепления чердака?

Хороший и быстрый способ проверить, нужна ли вам изоляция, — это осмотреть чердак. Если существующая изоляция доходит только до верхних частей балок, вам, вероятно, нужно добавить изоляцию. Если вы не видите балок, а изоляция находится намного выше их верхних частей, возможно, у вас все в порядке, и вы не окупите затраты на добавление дополнительных элементов.

Способы утепления чердака

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом


Советы по уходу за домом

Сохраните старинные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег


Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой


Советы по уходу за домом

Даже если вам кажется, что они уже начали мерзнуть.

Найдите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)


Советы по уходу за домом

Яркие признаки того, что вы не справляетесь с техобслуживанием домовладельца, например, парковкой на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать


Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Добавьте теплоизоляцию на чердак одним из трех способов:

Рулонная изоляция или изоляция в виде одеяла поставляется в виде рулонов стекловолокна шириной 15 или 23 дюймов, предназначенных для размещения в пределах ширины типичного каркаса.Если на чердаке уже есть изоляция на чердаке, разверните войлок под прямым углом, чтобы изолировать элементы каркаса.

Если вы выполняете работу самостоятельно, проще всего работать с материалом типа одеяла. Будьте осторожны, не сжимайте его, иначе это будет не так эффективно.

Изоляция с неплотным заполнением или выдуванием Для требуется машина, которая выстреливает струей целлюлозы с сыпучей насыпью поверх существующего каркаса перекрытия чердака. Обычно это работа подрядчика по изоляции.Преимущество заключается в том, что рыхлая изоляция отлично справляется с заполнением небольших щелей и других труднодоступных мест.

Напыляемый пенополиуретан — хороший выбор, если вы планируете превратить чердак в законченное помещение. В этом случае вам нужно утеплить крышу, а не пол. Напыляемый пенополиуретан формирует стропила, блокирует водяной пар и имеет высокий рейтинг R на дюйм. Будьте готовы заплатить примерно вдвое больше стоимости квадратного фута рулонной и насыпной изоляции.

Связано: Утечки воздуха на чердаке: как их найти и закрыть

Сколько утеплителя чердака достаточно?

Популярные чтения

5 стратегий сохранения отношений для любой пары, покупающей дом


Купи продай

Покупка дома — это увлекательно.Спорите при покупке дома? Не так много. Вот как сохранить мир во время охоты за домом.

4 основных совета для принятия решения: какова ценность моего дома?


Купи продай

Вот как установить цену на дом, чтобы быстро продать его.

Посудомоечная машина Siemens не сливает воду

Специалистам довольно стандартной представляется ситуация, когда посудомойка Siemens не сливает воду. Такое поведение «немца» не обязательно вызвано какой-то поломкой, напротив, чаще всего такая проблема возникает по самым банальным причинам. Так или иначе, если подобное случилось надо разбираться и прежде всего, нужно обозначить круг возможных причин. С этого и начнем.

Почему подобное происходит?

Итак, что делать, если посудомойка ни за что не желает удалять отработанную воду и по этой причине зависает? Нужно обозначить круг возможных проблем и неисправностей, которые это вызывают. Это сделать несложно, но все-таки мы вам поможем.

1. Во-первых, могут быть виноваты засоры. Они чаще всего беспокоят владельцев посудомоечных машин, главным образом по их вине.
2. Во-вторых, может выйти из строя помпа. Поскольку сливной насос отвечает за откачку воды в канализацию, его поломка делает этот процесс невозможным.
3. В-третьих, может сломаться прессостат. Если выходит из строя этот датчик, модуль управления не может узнать, сколько воды в посудомойке. Это провоцирует остановку слива и зависание.
4. И, наконец, в-четвертых, может выйти из строя управляющий модуль, что в свою очередь приведет к каким угодно ошибкам, в том числе и к невозможности слить воду.

Поломка управляющего модуля самая серьезная и разобраться с ней сможет только специалист, а вот остальные три неприятности вы сможете устранить самостоятельно. Попробуем это сделать.

Проблемы с засорами

Для начала нужно проверить и исключить самые распространенные причины, по которым слив оказывается невозможным. Послушайте, как работает посудомойка. Если слышно, как гудит помпа, значит нужно осмотреть сливной шланг и убедиться, что он не засорен и не пережат. Также нужно посмотреть, не забит ли сифон, который стоит под раковиной. Убедитесь, что вода в слив раковины уходит без задержек. Далее нужно проверить, не засорился ли основной фильтр на дне моечной камеры.

1. Освободим моечную камеру от лишних корзин, которые помешают добраться до фильтра.
2. Отодвигаем или снимаем нижний разбрызгиватель.
3. Вытаскиваем стаканоподобный фильтр и промываем его горячей водой с моющим средством.
4. Своими руками вытаскиваем металлическую сетку грубой очистки и тоже промываем ее.

Нужно убедиться, чтобы все отверстия сеточки были промыты, особенно следите, чтобы сеточка не была покрыта жирным налетом.

Поставив фильтры на место, вы должны произвести пробный запуск посудомойки. Если отработанная вода по-прежнему не желает удаляться из посудомоечной машины Siemens, стоит проверить помпу. Через боковую стенку корпуса до помпы не удастся добраться, придется снять поддон, положив машинку на заднюю стенку, но прежде нужно сделать важное дело, удалить воду. Как слить воду из посудомойки? Нужно наклонить корпус машины вправо, и подставив тазик, подождать пока вода не стечет.

Если вы испытываете трудности с разборкой посудомоечной машины, то прочтите одноименную публикацию, размещенную на нашем сайте. Там вы найдете много интересных подробностей и инструкцию по разборке посудомоечного агрегата. Добравшись до помпы, нужно ее разобрать и почистить. Обычно на ней много грязи, но далеко не всегда эта грязь затрудняет работу помпы. Дальше нужно проверить эту деталь более тщательно.

Сломалась помпа

Существует две категории поломок, которые могут быть характерны и для сливного насоса: механические и электрические. Электрическую поломку можно обнаружить, проверив деталь мультиметром. Если помпа сгорела, ремонтировать ее бесполезно, надо менять, а вот механические поломки можно попробовать устранить.

Например, если у помпы соскочила крыльчатка, то ее можно «посадить» на место, если плохо вращается ротор, его нужно смазать. В общем, суть в том, что характер механической поломки определяется визуально в процессе осмотра детали и никак иначе. Если в ходе осмотра вы поняли, что поломку устранить не удастся, покупаете новую помпу и не морочите себе голову.

Прессостат

Если сливной насос оказался в порядке, нужно снять и проверит прессостат посудомойки Сименс. Раз мы уже сняли поддон и проверили помпу, то и до прессостата, который находится рядом, мы доберемся без проблем. Сняв деталь, прочистите ее трубочку, поскольку она забивается очень часто, создавая препятствия нормальной работе. Дальше сделайте следующее:

• возьмите свой мультиметр и настройте его на проверку сопротивления;
• прозвоните деталь;
• проверьте проводку питающую прессостат.

В том случае, если самостоятельно проблема не была выявлена, надо обращаться к специалисту. Может, вы что-то неправильно сделали, а может дело действительно в электронном модуле, а не в деталях, которые мы только что проверили. В любом случае, вы пытались решить проблему самостоятельно, и это заслуживает уважения.

Итак, проверив возможные причины поломки посудомойки Сименс, а именно: засоры, помпу и прессостат, вы, вероятно, сможете починить свою «домашнюю помощницу». Если же вам это не удастся, значит, дело действительно серьезное, надо воспользоваться «тяжелой артиллерией» и позвонить квалифицированному мастеру. Но нам думается, что вы и сами справитесь, главное желание и терпение. Удачи!

• Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Посудомоечная машина Siemens не сливает воду

Нижеперечисленые причины, возникающие в случае когда посудомоечная машина не сливает воду, указаны от наиболее вероятной до наименее вероятной. Проверьте или протестируйте каждую причину, начиная с наиболее вероятных причин.

Причина 1 Дренажный насос

Дренажный насос использует нижний разбрызгиватель для забора воды через сливной шланг. Если двигатель дренажного насоса не работает, то посудомоечная машина не будет сливаться. Чтобы определить, неисправен ли дренажный насос, проверьте его на непрерывность с помощью мультиметра. Если непрерывность двигателя нарушена, или если на него поступает ток, но он не работает, то замените дренажный насос. Сливные насосы не ремонтируются — если дренажный насос неисправен, то его необходимо заменить.

Причина 2 Нижний импеллер слива

Импеллер (разбрызгиватель) дренажа проталкивает воду через сливной шланг и в канализацию. Если импеллер сломан, то замените его.


Причина 3 Комплект соленоида слива

Клапан (соленоид) слива открывает сливной клапан, чтобы вода могла вытечь из посудомоечной машины. Если сливной соленоид не срабатывает, то клапан не откроется, чтобы слить воду из посудомоечной машины.

Причина 4 Дренажный клапан

Со временем сливной клапан может засориться мусором. Чтобы вода могла протекать через сливной клапан, очистите его. Если сливной клапан очищен от мусора, но все равно не срабатывает, то замените его. Дренажные клапаны не ремонтируются — если дренажный клапан неисправен, то его необходимо заменить.

Причина 5 Блок насоса и двигателя

Двигатель вращает разбрызгиватель, чтобы слить воду из дренажного шланга. Если двигатель работает во время цикла слива, то проверьте не забита ли сливная линия. Если двигатель не работает во время цикла слива или если он просто гудит, когда должен работать, то возможно, потребуется заменить блок насоса и двигателя.

Причина 6 Сливной шланг

Дренажный (сливной) шланг может быть засорен. Чтобы прочистить сливной шланг, достаньте его как из посудомоечной машины, так и из сливной трубы. Дренажный шланг чаще всего забивается рядом с хвостовиком сливного отверстия.


Причина 7 Обратный клапан

Обратный клапан предотвращает возврат воды в посудомоечную машину после ее слива. Если клапан закрыт, то это предотвратит слив воды. Если обратный клапан забит и закрыт, то попробуйте очистить его, а затем при необходимости замените.

Причина 8 Контрольный шар обратного клапана

Контрольный шар — это небольшой пластиковый шарик в обратном клапане, который предотвращает возврат воды в посудомоечную машину после того, как посудомоечная машина спустила воду. Если контрольный шар застрянет, то это предотвратит слив воды через обратный клапан. Если контрольный шар застрял, то попробуйте освободить его.

Причина 9 Ремень водяного насоса

Ремень водяного насоса может быть изношен или поврежден. Однако не все посудомоечные машины имеют ремень водяного насоса, так что Вы должны найти номер своей модели, чтобы определить, есть ли в ней ремень водяного насоса. Для доступа к ремню снимите нижнюю панель посудомоечной машины. Ремень водяного насоса расположен на нижней части двигателя. Если ремень поврежден или изношен, то замените его.

Другие неполадки с посудомоечной машиной Siemens

• Посудомоечная машина не моет посуду

• Посудомоечная машина не сливает воду

• Кнопки посудомоечной машины не работают

• Мигают лампочки посудомоечной машины

• Посудомоечная машина протекает

• Посудомоечная машина протекает из моторного сектора

• Посудомоечная машина не включается

• Посудомоечная машина не закрывается

• Дозатор посудомоечной машины не подает мыло

• Посудомоечная машина не заполняется

• Посудомоечная машина шумит

• Посудомоечная машина переполняется водой

• Посудомоечная машина не сушит посуду

• Коды ошибок посудомоечной машины Siemens

• Видео советы мастеров по ремонту посудомоечной машины Siemens

стоит в посудомойке, причины, что делать, Bosch, не уходит до конца, Electrolux, Siemens, Hansa

В каждом современном доме установлено большое количество бытовой техники, которая позволяет экономить время и силы на выполнение повседневных задач. Но в работе подобных устройств нередко случаются сбои, особенно, если речь идет о посудомойке. По мере эксплуатации пользователи замечают, что посудомоечная машина не сливает воду, и стоит вода в посудомойке.

Простые неисправности

Разбираясь, почему посудомоечная машина не сливает воду, необходимо изучить основные причины такого явления. Специалисты условно выделяют 2 группы поломок. К первым относятся разные загрязнения, а вторые подразумевают повреждение важных узлов системы. Список причин, объясняющих неполадку, выглядит следующим образом:

• Сливной шланг был деформирован или перегнут в каком-либо месте, поэтому жидкость физически не может уходить из системы. Для устранения дефекта нужно расправить его и повторно включить.
• Загрязнение мусорного фильтра. Проблема замечается при несоблюдении базовых правил ухода и эксплуатации посудомойки. Если перед помещением посуды в устройство не были удалены остатки еды, засор фильтра обеспечен. Любые косточки, бумажные салфетки и прочие отходы могут забить отверстия фильтра, вызвав задержку воды.
• Загрязнение участков слива. Даже если еда проскользнет сквозь фильтр, она может задержаться на любом участке системы, включая патрубки, сливной шланг или насос.
• Перегорание насоса.
• Выход из строя прессостата.
• Повреждение программного модуля.

Перегиб или засор сливного шланга

Бывают случаи, что вода не уходит из-за деформации или перегиба шланга, обеспечивающего слив. Деталь находится в задней части устройства и выполняет функцию соединения посудомойки с канализационной трубой. Из-за пережатия остаток жидкости остается внутри и не выходит наружу.

Чтобы устранить неполадку, нужно отключить прибор от источника электропитания, а также поправить шланг.

Дальше нужно осуществить запуск посудомоечной машины: если она до конца слила жидкость, значит, проблема устранена, если вода осталась — нужно принять другие меры.

Остатки пищи в системе фильтрации

Многие производители посудомоечного оборудования не рекомендуют помещать в посудомойку кухонную утварь, на которой имеются остатки продуктов питания. Это в большей мере касается компаний Bosch, Electrolux (Электролюкс), Hansa (Ханса), Siemens, Аристон или Индезит и др. Поэтому если возникает вопрос, из-за чего посудомоечная машина Hansa не сливает воду или почему не уходит вода в посудомоечной машине Bosch, нужно убедиться, что базовые правила использования были соблюдены.

Мусор в канализации

Если посудомоечная машина не может слить воду, возможно это связано с засором. Что делать в таком случае, зависит от степени загрязнения.

При загрязнении фильтра для очистки воды необходимо принять несколько мер.Пищевые отходы и другой мусор часто образуют пробки не только в сливном шланге, но и в участке, который соединяется с канализационной трубой. Подобный засор препятствует свободному сливу жидкости, но его несложно устранить своими руками. Для этого выполняется глубокая прочистка системы.

В первую очередь нужно отсоединить систему от источника электропитания, а также отключить сливной шланг в месте соединения с канализацией.

Техникой какого производителя пользуетесь дома?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

• Bosch 16%, 1359 голосов

  1359 голосов 16%

  1359 голосов — 16% из всех голосов

• Samsung 15%, 1270 голосов

  1270 голосов 15%

  1270 голосов — 15% из всех голосов

• LG 13%, 1140 голосов

  1140 голосов 13%

  1140 голосов — 13% из всех голосов

• Indesit 6%, 539 голосов

  539 голосов 6%

  539 голосов — 6% из всех голосов

• Atlant 6%, 524 голоса

  524 голоса 6%

  524 голоса — 6% из всех голосов

• Electrolux 6%, 502 голоса

  502 голоса 6%

  502 голоса — 6% из всех голосов

• Beko 3%, 300 голосов

  300 голосов 3%

  300 голосов — 3% из всех голосов

• Philips 3%, 295 голосов

  295 голосов 3%

  295 голосов — 3% из всех голосов

• Ariston 3%, 290 голосов

  290 голосов 3%

  290 голосов — 3% из всех голосов

• Xiaomi 3%, 227 голосов

  227 голосов 3%

  227 голосов — 3% из всех голосов

• Haier 3%, 218 голосов

  218 голосов 3%

  218 голосов — 3% из всех голосов

• Redmond 2%, 180 голосов

  180 голосов 2%

  180 голосов — 2% из всех голосов

• Siemens 2%, 141 голос

  141 голос 2%

  141 голос — 2% из всех голосов

• Gorenje 2%, 139 голосов

  139 голосов 2%

  139 голосов — 2% из всех голосов

• Karcher 2%, 133 голоса

  133 голоса 2%

  133 голоса — 2% из всех голосов

• Midea 2%, 131 голос

  131 голос 2%

  131 голос — 2% из всех голосов

• Liebherr 1%, 128 голосов

  128 голосов 1%

  128 голосов — 1% из всех голосов

• Candy 1%, 126 голосов

  126 голосов 1%

  126 голосов — 1% из всех голосов

• Hansa 1%, 123 голоса

  123 голоса 1%

  123 голоса — 1% из всех голосов

• Whirlpool 1%, 119 голосов

  119 голосов 1%

  119 голосов — 1% из всех голосов

• Zanussi 1%, 111 голосов

  111 голосов 1%

  111 голосов — 1% из всех голосов

• Vitek 1%, 97 голосов

  97 голосов 1%

  97 голосов — 1% из всех голосов

• AEG 1%, 76 голосов

  76 голосов 1%

  76 голосов — 1% из всех голосов

• Dyson 1%, 62 голоса

  62 голоса 1%

  62 голоса — 1% из всех голосов

• Scarlett 1%, 54 голоса

  54 голоса 1%

  54 голоса — 1% из всех голосов

• Nord 1%, 53 голоса

  53 голоса 1%

  53 голоса — 1% из всех голосов

• Thomas 1%, 53 голоса

  53 голоса 1%

  53 голоса — 1% из всех голосов

• Miele 1%, 47 голосов

  47 голосов 1%

  47 голосов — 1% из всех голосов

• iRobot 1%, 46 голосов

  46 голосов 1%

  46 голосов — 1% из всех голосов

• Zelmer 0%, 41 голос

  41 голос

  41 голос — 0% из всех голосов

• BBK 0%, 40 голосов

  40 голосов

  40 голосов — 0% из всех голосов

• DeLonghi 0%, 37 голосов

  37 голосов

  37 голосов — 0% из всех голосов

• Kuppersberg 0%, 31 голос

  31 голос

  31 голос — 0% из всех голосов

• Smeg 0%, 17 голосов

  17 голосов

  17 голосов — 0% из всех голосов

• iLife 0%, 10 голосов

  10 голосов

  10 голосов — 0% из всех голосов

Всего голосов: 8659

Голосовало: 5065

22. 01.2020

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.

Требуется прочистка помпы

Еще одной причиной застоя воды в ПММ является загрязнение сливной помпы. Для проверки этого узла нужно демонтировать его и провести визуальный осмотр. В зависимости от бренда посудомойки инструкция по демонтажу может отличаться. Но в большинстве случаев следует придерживаться такой последовательности действий:

1. По завершении мойки в поддоне остается лишняя жидкость. Если основная часть этой воды была слита, достаточно слегка наклонить устройство, чтобы избавиться от остатков. Дальше с помощью губки необходимо удалить воду из фильтра и перевернуть машину на заднюю стенку.
2. Отверткой нужно выкрутить винты, которые фиксируют нижнюю крышку.
3. На обратной стороне будет размещен датчик протечек. Он отсоединяется посредством выкручивания болтов.
4. Дальше понадобится отсоединить от помпы проводку, выкрутив крепежные винты.
5. Если крыльчатка нормально вращается, заменять ее не нужно. В противном случае понадобится замена детали.
6. В качестве дополнительной меры профилактики можно измерить сопротивление мультиметром. Для этого прибор подключается к контактам насоса. В нормальном состоянии значения составят 200 Ом.
7. Под конец работ жидкость автоматически сольется.

Серьезные проблемы

Если посудомойка не сливает воду, лучше вспомнить о гарантийном обслуживании. Если срок гарантии еще не истек, важно незамедлительно отправиться в мастерскую. Многие производители бытовой техники имеют офисы в больших городах и предоставляют возможность связи по горячей линии. Можно позвонить по указанному номеру и вызвать специалиста на дом.

Вышел из строя насос

Сливной насос предназначается для эффективного вывода воды из машинки. Если он был поврежден, это приведет к застою жидкости в приборе. Для определения неполадок достаточно запустить режим слива. Если деталь исправна, ее работа будет сопровождаться характерным шумом. При наличии неисправностей единственным явлением останется тишина.

Устройство характеризуется специфической конструкцией. Электрические элементы статора находятся за границей крыльчатки и магнита. Таким образом катушки полностью защищаются от воды, а вращение ротора происходит за счет магнитной индукции.

При полном повреждении помпы нужно обратиться за помощью к представителям компании, заказать нужную деталь и выполнить ее замену. Установка узла осуществляется в несколько этапов.

Неисправен датчик уровня воды

Датчик уровня воды называется прессостатом. Он выполняет важную роль в работе посудомоечной машины, но часто выходит из строя. Из-за этого оставшаяся жидкость не может слиться и остается внутри посудомойки.

Основная задача детали заключается в измерении давления воды внутри системы. Полученные данные используются для результативной мойки при каждом цикле. Если они не успевают попасть на блок управления, программа сбивается, и устройство работает со сбоями.

Перед ремонтом или заменой прессостата, слейте воду физическим методом.

Cломался программный модуль

Если не сливается вода из посудомоечной машины, возможно произошло повреждение программного модуля. Этот элемент является «мозгами» всей ПММ, т. к. он влияет на эффективность работы базовых режимов. В случае повреждения ПММ не может анализировать информацию с датчиков и отказывается сливать воду.

К этому приводит короткое замыкание, повреждение из-за продолжительной эксплуатации или сбои в прошивке. Для устранения проблемы понадобится перепрограммирование модуля или его замена. В процессе восстановления нужно подобрать подходящий адаптер для перепрошивки.

Посудомоечная машина не сливает воду до конца: что делать

Насколько бы качественной ни была кухонная техника, она рано либо поздно может давать сбои в работе. Касается это и посудомоечных машин, которые в какой-то момент попросту не сливают воду. Возникнуть такая неприятность может даже с продукцией столь известных производителей, как Бош, Занусси либо Индезит. По какой причине происходит подобная поломка и что делать в такой ситуации?

Потекла посудомоечная машина

Не сливается вода: с чем это может быть связано?

Причин, по которым стоит вода в посудомойке, может быть несколько. В первом случае речь может идти о возникновении засора либо перегибе сливного шланга. Исправить это можно и самостоятельно. А вот остальные причины могут иметь более сложный характер, который связан с неполадками отдельных элементов и систем посудомойки. В данном случае без помощи профессиональных мастеров просто не обойтись, так как попытки самостоятельного ремонта могут привести к более серьезным проблемам.

Внимание! Перед непосредственной самостоятельной диагностикой неполадок посудомоечной машины следует отключить ее от питания!

Слив в машине может выполняться не до конца по следующим причинам:

• В устройстве перегнулся сливной шланг. Когда соединяющий с канализацией посудомоечную машину шланг пережимается либо загибается, тогда воде просто некуда деваться из оборудования. В такой ситуации нужно поправить шланг, а затем включить агрегат и попробовать запустить его повторно.
• Засорился фильтр. Практически каждый изготовитель посудомоечной техники настоятельно рекомендует ополаскивать все столовые приборы от частичек пищи перед непосредственной укладкой в устройство. Однако далеко не все выполняют подобное правило, приводя тем самым к засорению фильтра частицами еды и другим мусором. Располагается такая деталь на самом дне устройства – ее следует аккуратно изъять и очистить от появившегося засора. После выполнения такой несложной процедуры посудомойка снова сможет справляться со своими основными задачами.
• Засорилась сливная система. Все те же остатки пищи могут приводить и к образованию пробки в сливном шланге, а также в местах его перехода в канализацию. Выполнить прочистку этих элементов можно и собственными усилиями. В первую очередь сливной шланг очень осторожно отсоединяется от канализационной системы и погружается в приготовленную заранее емкость. Далее нужно активировать опцию слива. В случае, когда вода вытекает из шланга большим напором, проблема заключается в соединении канализации и шланга. Если же посудомойка не сливает воду до конца, тогда без прочистки шланга не обойтись.

• Засорился сливной насос. Именно из-за такой причины чаще всего не сливает воду посудомоечная машина. Если конструктивные особенности техники дают возможность самостоятельно получить доступ к насосу, то его очистку можно выполнить и собственными усилиями. Для данных целей его потребуется демонтировать, тщательно прочистить и затем проверить легкость вращения внутренней крыльчатки. Выполнять такую манипуляцию следует посредством карандаша либо другого продолговатого предмета. Связано это с тем, что большинство засоров состоят из осколков посуды, которыми можно серьезно пораниться.

Если после очистки всех фильтров и шлангов посудомоечная машинка и дальше не сливает воду либо и вовсе не включается, тогда причиной неисправности может стать более серьезная поломка.

По каким еще причинам может не сливаться вода?

Существуют и другие причины, по которой посудомоечная машина не сливает воду. Однако они достаточно серьезные, и исправить их сможет лишь профессиональный мастер. К таковым можно отнести следующие:

• Поломался сливной насос. В данном случае выход может быть только один – замена вышедшего из строя элемента на новый.
• Вышел из строя прессостат (датчик уровня воды). Если такой элемент посудомоечной машины ломается, тогда программный модуль не сможет получить информацию внутреннем давлении воды. В такой ситуации также потребуется повести замену неисправной детали, в противном случае оборудование будет работать некорректно, увеличивая вероятность возникновения потопа.

• Поломка программного модуля. Именно данный элемент посудомоечной машины отвечает за анализ циклов мойки и отправку соответствующих сигналов всем остальным узлам оборудования. Если такая система выходит из строя, то и вся работа устройства приводит к различным неприятным ситуациям. Если агрегат не сливает воду до конца, то вполне может быть, что речь идет о поломке всего программного модуля.

Каждая из перечисленных причин неполного слива воды требует своего определенного решения, о котором более подробно поможет узнать видео.

Поделись полезной ссылкой:

Популярные публикации

Почему посудомоечная машина Siemens не сливает, не уходит вода

Если в посудомоечной машине Siemens кухонная утварь остается грязной, а вода просто не уходит, если сама машина не отключается и не происходит разблокировка, проблема может быть в помпе, сливном шланге, фильтре и других узлах. Каждый из них придется проверить – самостоятельно или с помощью мастера.

Из посудомоечной машины Siemens не уходит вода по нескольким причинам.

• Забитый фильтр или шланг. Чаще всего засоры происходят из-за неправильной эксплуатации машины. Помещать в нее посуду с остатками еды нельзя, иначе засоры будут привычной проблемой, требующей решения.
• Поврежденная помпа. Насос, отвечающий за удаление воды, может работать неисправно или вовсе перегореть. В этом случае воду придется сливать вручную.
• Ошибка в блоке управления. Помпа включается по сигналу, который подает блок управления. Если этого сигнала нет, блок нужно проверить и при необходимости перепрошить или заменить.

Посудомоечная машина Siemens нередко не сливает воду и по другим причинам. Установить характер неисправности может только мастер.

Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду?

Итак, в очередной раз загрузив посуду и включив посудомойку, вы заметили, что вода не уходит. В этом случае вам необходимо:

• отключить посудомоечную машину Siemens. Остановите ее, выдерните шнур из розетки. Ни в коем случае не пытайтесь слить воду или проверить шланг, если машинка не обесточена;
• аккуратно слить воду. Если конструкцией машины предусмотрен запасной шланг для аварийного слива, воспользуйтесь им. Если нет – отсоедините шланг от канализационной трубы и попробуйте слить воду в таз;
• проверить сам шланг и фильтр. Возможно, они забиты.

Если произошел засор, слить воду быстро не выйдет, и вы быстро определите причину. Если вода выходит из шланга свободно, но только под наклоном вниз (например, в тазик), возможно, дело в поломке насоса или ошибке блока управления.

Какой ремонт потребуется, если из посудомоечной машины не уходит вода?

Вариантов три:

Чаще всего вода не уходит быстро из-за забившегося фильтра. Прочистить его вы можете самостоятельно. Делать это необходимо регулярно, особенно в том случае, если вы закладываете посуду с остатками пищи.

Поломки помпы также случаются часто. Насос стоит не очень дорого, и его можно быстро заменить. С перепрошивкой и заменой блока управления все чуть сложнее.

Низкие цены

Скидки %

Гарантия на услуги и детали

На все оригинальные запчасти распространяется фирменная заводская гарантия. Поинтересуйтесь у мастера перед монтажом, какой срок гарантии предоставляется в вашем случае? Он зависит от устанавливаемой детали, обычно это от 3-х месяцев до 3-х лет.

Документы

По окончании ремонтных работ наш сервисный инжинер выписывает бланк БСО и оставляет вам копию, в которой указаны выполненные работы, установленные запчасти, стоимость и гарантийный срок.

Варианты оплаты

Не сливает воду cтиральная машина Siemens?

Главная/Неисправности стиральных машин Siemens/Стиральная машина Siemens не сливает воду

Ваша стиральная машина не сливает воду? Это одна из самых распространенных неисправностей и она имеет разные причины.

Симптомы:

• Вода сливается, но очень медленно с последующим сбоем в программе.
• Программа стирки останавливается на этапе слива, вода не сливается.
• Вода сливается, но не при каждой стирке.
• Вода сливается только на этапе стирки, при полоскании не сливается.
• Блокировка режима отжима после слива воды из бака.

Причины:

Этапы ремонта: Стиральная машина Siemens не сливает воду

Обесточить

Вынуть вилку электропитания из розетки.

Фильтр насоса

Перед тем, как выкрутить фильтр (находится внизу под загрузочным люком), необходимо подставить невысокую ёмкость для слива воды. Если фильтр засорён, необходимо его прочистить и установить обратно.

Прочистка сливного патрубка

Если фильтр снят, а остаток воды из бака не сливается, то засорён патрубок, идущий от бака к насосу. Добраться до него можно, открутив винты крепления узла слива (улитки). После отсоединения узла слива от корпуса, нужно ослабить и снять хомут крепления патрубка к улитке, направить высвободившийся конец гофрированного патрубка в подготовленную ёмкость для слива воды. Аккуратно прощупать гофру на предмет наличия посторонних крупных включений, в случае необходимости, прочистить. Одеть хомут и собрать весь узел слива в обратной последовательности.

Заклинивание крыльчатки

Если при исправном патрубке и фильтре насоса вода не сливается, необходимо проверить вращение крыльчатки насоса. Она находится сразу за фильтром. Наличие даже мелкого постороннего предмета (пуговицы, шпильки и т.д.) может привести к заклиниванию крыльчатки. Обнаружив посторонний предмет, удалите его.

Проверка исправности насоса

Насос проверяют в последнюю очередь, так как он — последнее звено в цепи слива воды. Для этого при снятом фильтре включить режим «Отжим» и посветить фонариком в отверстие для фильтра. Если крыльчатка не засорена, но не вращается, то насос неисправен и подлежит замене. Для этого отсоединить узел слива (улитку) от корпуса стиральной машины, отсоединить насос от улитки и провода, идущие к насосу. Все производители используют типовые конструкции насосов, они есть в отдельной продаже.

Если же вода не сливается, проверены все предыдущие пункты, всё исправно и крыльчатка при снятом фильтре вращается, то причин может быть две: потеря мощности насоса, которой хватает только на вращение крыльчатки вхолостую, либо засор сливного шланга или канализационной трубы. Насос необходимо заменить, шланги и трубу прочистить.

Проверка после ремонта

Внимательно осмотрите все затронутые места соединений, затяжку хомутов, винтов крепления, крепления проводов. Включите стиральную машину и проверьте её работу во всех режимах. Отключите и ещё раз проверьте все места соединений на отсутствие подтёков, на герметичность. При необходимости переберите проблемное место до полного устранения неисправности.

Не сливает воду посудомоечная машина siemens

Техника торговой марки « Сименс » известна своей функциональностью, внедрением последних технологий. Поэтому при неполадке электроника запускает систему самодиагностики. На дисплее проявляется код ошибки, который указывает на причину поломки. Но даже если кода нет, неисправности посудомоечной машины «Сименс» проявляются внешними признаками. Почему ломается техника и как ее починить своими руками, читайте в публикации.

Типичные поломки и коды ошибок посудомойки Siemens

Устройство и принцип работы ПММ «Сименс» практически не отличается от других моделей. Но некоторые неполадки особенно характерны для этой марки. Если на табло показался код ошибки, загляните в инструкцию. Производитель указывает расшифровку значков. А если вы хотите узнать подробности решения проблемы, поможет статья « Коды неисправностей посудомоек Siemens».

Вот самые распространенные из них:

• Е1 — не забирается вода в бак.
• Е7 — не работает сушка.
• Е9/Е10 — машинка работает без нагрева.
• Е15 — сработала защита от протечки «Аквастоп».
• Е21/Е23/Е24 — не уходит вода из бака, проблемы с дренажным насосом.
• Е27 — некорректное напряжение в сети.

Как же определить, что сломалось в посудомойке, если код не горит на табло? Для этого обратите внимание на внешние проявления поломки. С чем чаще всего обращаются пользователи в сервисный центр:

• Машина медленно забирает воду, программа зависает посреди цикла. Причина может быть в засоре заливного тракта, неисправности электромагнитного клапана.
• ПММ плохо моет посуду. Основная проблема — засор. Также вероятна поломка циркуляционного насоса, ошибки эксплуатации.
• Не работает слив. Дело в забитом фильтре, заблокированной крыльчатке насоса. Поломка помпы требует замены.
• Программа не выбирается, техника отключается. Проблема с электронным модулем.

Некоторые проблемы можно решить на дому. Следуйте нашему инструктажу ниже.

Ремонт посудомойки «Сименс» своими руками

Прежде чем приступать к проверке элементов, исключите системный сбой. Такое случается при резком отключении машины от сети или перебое с напряжением, после чего ПММ выдает ошибку.

• Отключите агрегат от питания.
• Подождите 10–15 минут.
• Снова подключите технику.

Если код снова показался на экране, тогда приступайте к устранению поломки.

Посудомойка не набирает воду

Работники мастерских отмечают неполадку, которая частенько случается в машинах «Сименс». Ее признаки — очень медленный забор воды, после чего агрегат зависает. Выбранный режим не имеет значения, скорость забора не увеличивается.

Если пользователь сбрасывает неполадку, перезагружает прибор, то со временем на табло начинает появляться код Е16. Основная причина неполадки — засор впускного тракта. А именно фильтра-сеточки. Он установлен за шлангом и служит для остановки мусора из водопровода.

Посудомойки Siemens рассчитаны на европейские нормы, где даже для мойки посуды используется очищенная вода. Имеющиеся примеси в нашей магистрали быстро забивают фильтр, отчего жидкость не поступает в бак.

Как запустить работу:

• Перекройте впускной вентиль подачи.
• Подставьте пустую емкость.
• Отключите шланг от корпуса ПММ. С него польется вода.
• Промойте заливной шланг.
• За ним находится фильтр. Достаньте его с помощью пассатижей.

• Прочистите посадочное отверстие фильтра от мусора.
• Удалите загрязнения из сеточки. Если она сильно забилась ржавчиной, тогда замочите деталь в растворе лимонной кислоты (100 г / 2 л).

Убедитесь в исправности электромагнитного клапана. При обрыве катушек устанавливается новая деталь.

Плохое мытье посуды

Цикл мойки прошел как обычно, но после открытия дверцы вы обнаружили грязную посуду? Не спешите во всем винить поломку, сначала исключите такие ошибки:

• Выбор режима. Убедитесь, что установили длительный цикл мойки. Если это не так, то программа выполняется в холодной воде за короткое время, что не позволит избавиться от жира и присохших загрязнений.
• Установка посуды. Тарелки должны располагаться на своих местах, без перегруза. Возможно, большое блюдо перекрывает отсек с моющим средством или блокирует работу распылителя. Поэтому загрязнения плохо отмываются.

• Увеличьте дозировку порошка или геля для мытья.

Проверка указанных проблем ничего не дала? Тогда причины неполадки гораздо серьезнее. Но не настолько, чтобы не справиться своими руками.

• В системе слабый напор по причине засора форсунок.
• Не срабатывает клапан моющего средства.
• Вышел из строя циркуляционный насос.

Как разблокировать работу? Начните с прочищения отверстий разбрызгивателя — форсунок. Часто они забиваются остатками пищи и мелким мусором. В таком случае вода не будет распыляться по поверхностям.

• Откройте дверцу камеры.
• Достаньте лотки для посуды.
• Снизу и сверху находятся коромысла.
• Снимите их, потянув на себя.

• Маленькие отверстия прочистите зубочисткой, промойте проточной водой.
• Удалите загрязнения из посадочного места деталей.

Решение проблем с клапаном моющего решается обычной чисткой. Ее желательно проводить после каждого цикла мойки. Если этого не делать, со временем остатки таблетки забивают отверстие. Откройте отделение, удалите наслоения, протрите сухой салфеткой.

При поломке циркуляционной помпы вода совсем не будет поступать в распылители. Именно помпа нагнетает жидкость в форсунки и прогоняет через нагреватель. Как разобрать посудомойку:

• Насос находится в нижней части корпуса.
• Отключите ПММ от сети и коммуникаций.
• Достаньте корзины из бункера.
• Переверните корпус набок.
• Демонтируйте днище.
• Разожмите хомуты патрубков, снимите их с места.

• Достаньте циркуляционный насос.
• При неисправности установите новый узел.

Следите за чистотой камеры ПММ и ее составляющих. Длительные засоры приводят к неисправности узлов.

Не уходит вода из бункера

После того как жидкость стекает с посуды, она попадает в сливной фильтр, а затем откачивается насосом. Тракт часто засоряется кусочками пищи, салфетками и другим мусором. Поэтому чистку рекомендуется проводить после окончания каждого цикла.

• На дне камеры находится фильтр.
• Выкрутите его и прочистите сетку.

• За ним расположен насос. В отверстии находится жидкость, поэтому удалите ее губкой.
• Откройте защитную крышку.

• Прочистите крыльчатку. Она могла заблокироваться посторонним предметом, поэтому помпа не откачивает жидкость.

После проверьте дренажный насос. Он также находится снизу. Если деталь вышла из строя, отключите его проводку, проверните в пол-оборота и снимите с места. Установите новый элемент в обратном порядке.

Машина отключается или совсем не включается

Когда техника совсем не запускается или не реагирует на нажатия кнопок, первым делом проверьте сетевой кабель, розетку, вилку. При повреждениях и неисправности элементы подлежат замене.

Кроме этого, посудомойка может запускаться, но отключаться посреди или в начале цикла. Это указывает на поломку электронного модуля. Возможно, на нем окислились контакты, подгорели дорожки. Как подключить машину? Самостоятельно устранить проблему сложно. Плата в «Сименсах» запаяна в неразборной блок. Поэтому за ремонтом обращайтесь к специалисту.

Смотрите видео по ремонту посудомойки Siemens:

Из посудомоечной машины Siemens не уходит вода по нескольким причинам.

• Забитый фильтр или шланг. Чаще всего засоры происходят из-за неправильной эксплуатации машины. Помещать в нее посуду с остатками еды нельзя, иначе засоры будут привычной проблемой, требующей решения.
• Поврежденная помпа. Насос, отвечающий за удаление воды, может работать неисправно или вовсе перегореть. В этом случае воду придется сливать вручную.
• Ошибка в блоке управления. Помпа включается по сигналу, который подает блок управления. Если этого сигнала нет, блок нужно проверить и при необходимости перепрошить или заменить.

Посудомоечная машина Siemens нередко не сливает воду и по другим причинам. Установить характер неисправности может только мастер.

Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду?

Итак, в очередной раз загрузив посуду и включив посудомойку, вы заметили, что вода не уходит. В этом случае вам необходимо:

• отключить посудомоечную машину Siemens. Остановите ее, выдерните шнур из розетки. Ни в коем случае не пытайтесь слить воду или проверить шланг, если машинка не обесточена;
• аккуратно слить воду. Если конструкцией машины предусмотрен запасной шланг для аварийного слива, воспользуйтесь им. Если нет – отсоедините шланг от канализационной трубы и попробуйте слить воду в таз;
• проверить сам шланг и фильтр. Возможно, они забиты.

Если произошел засор, слить воду быстро не выйдет, и вы быстро определите причину. Если вода выходит из шланга свободно, но только под наклоном вниз (например, в тазик), возможно, дело в поломке насоса или ошибке блока управления.

Какой ремонт потребуется, если из посудомоечной машины не уходит вода?

Чаще всего вода не уходит быстро из-за забившегося фильтра. Прочистить его вы можете самостоятельно. Делать это необходимо регулярно, особенно в том случае, если вы закладываете посуду с остатками пищи.

Поломки помпы также случаются часто. Насос стоит не очень дорого, и его можно быстро заменить. С перепрошивкой и заменой блока управления все чуть сложнее.

Специалистам довольно стандартной представляется ситуация, когда посудомойка Siemens не сливает воду. Такое поведение «немца» не обязательно вызвано какой-то поломкой, напротив, чаще всего такая проблема возникает по самым банальным причинам. Так или иначе, если подобное случилось надо разбираться и прежде всего, нужно обозначить круг возможных причин. С этого и начнем.

Почему подобное происходит?

Итак, что делать, если посудомойка ни за что не желает удалять отработанную воду и по этой причине зависает? Нужно обозначить круг возможных проблем и неисправностей, которые это вызывают. Это сделать несложно, но все-таки мы вам поможем.

1. Во-первых, могут быть виноваты засоры. Они чаще всего беспокоят владельцев посудомоечных машин, главным образом по их вине.
2. Во-вторых, может выйти из строя помпа. Поскольку сливной насос отвечает за откачку воды в канализацию, его поломка делает этот процесс невозможным.
3. В-третьих, может сломаться прессостат. Если выходит из строя этот датчик, модуль управления не может узнать, сколько воды в посудомойке. Это провоцирует остановку слива и зависание.
4. И, наконец, в-четвертых, может выйти из строя управляющий модуль, что в свою очередь приведет к каким угодно ошибкам, в том числе и к невозможности слить воду.

Поломка управляющего модуля самая серьезная и разобраться с ней сможет только специалист, а вот остальные три неприятности вы сможете устранить самостоятельно. Попробуем это сделать.

Проблемы с засорами

Для начала нужно проверить и исключить самые распространенные причины, по которым слив оказывается невозможным. Послушайте, как работает посудомойка. Если слышно, как гудит помпа, значит нужно осмотреть сливной шланг и убедиться, что он не засорен и не пережат. Также нужно посмотреть, не забит ли сифон, который стоит под раковиной. Убедитесь, что вода в слив раковины уходит без задержек. Далее нужно проверить, не засорился ли основной фильтр на дне моечной камеры.

1. Освободим моечную камеру от лишних корзин, которые помешают добраться до фильтра.
2. Отодвигаем или снимаем нижний разбрызгиватель.
3. Вытаскиваем стаканоподобный фильтр и промываем его горячей водой с моющим средством.
4. Своими руками вытаскиваем металлическую сетку грубой очистки и тоже промываем ее.

Нужно убедиться, чтобы все отверстия сеточки были промыты, особенно следите, чтобы сеточка не была покрыта жирным налетом.

Поставив фильтры на место, вы должны произвести пробный запуск посудомойки. Если отработанная вода по-прежнему не желает удаляться из посудомоечной машины Siemens, стоит проверить помпу. Через боковую стенку корпуса до помпы не удастся добраться, придется снять поддон, положив машинку на заднюю стенку, но прежде нужно сделать важное дело, удалить воду. Как слить воду из посудомойки? Нужно наклонить корпус машины вправо, и подставив тазик, подождать пока вода не стечет.

Если вы испытываете трудности с разборкой посудомоечной машины, то прочтите одноименную публикацию, размещенную на нашем сайте. Там вы найдете много интересных подробностей и инструкцию по разборке посудомоечного агрегата. Добравшись до помпы, нужно ее разобрать и почистить. Обычно на ней много грязи, но далеко не всегда эта грязь затрудняет работу помпы. Дальше нужно проверить эту деталь более тщательно.

Сломалась помпа

Существует две категории поломок, которые могут быть характерны и для сливного насоса: механические и электрические. Электрическую поломку можно обнаружить, проверив деталь мультиметром. Если помпа сгорела, ремонтировать ее бесполезно, надо менять, а вот механические поломки можно попробовать устранить.

Например, если у помпы соскочила крыльчатка, то ее можно «посадить» на место, если плохо вращается ротор, его нужно смазать. В общем, суть в том, что характер механической поломки определяется визуально в процессе осмотра детали и никак иначе. Если в ходе осмотра вы поняли, что поломку устранить не удастся, покупаете новую помпу и не морочите себе голову.

Прессостат

Если сливной насос оказался в порядке, нужно снять и проверит прессостат посудомойки Сименс. Раз мы уже сняли поддон и проверили помпу, то и до прессостата, который находится рядом, мы доберемся без проблем. Сняв деталь, прочистите ее трубочку, поскольку она забивается очень часто, создавая препятствия нормальной работе. Дальше сделайте следующее:

• возьмите свой мультиметр и настройте его на проверку сопротивления;
• прозвоните деталь;
• проверьте проводку питающую прессостат.

В том случае, если самостоятельно проблема не была выявлена, надо обращаться к специалисту. Может, вы что-то неправильно сделали, а может дело действительно в электронном модуле, а не в деталях, которые мы только что проверили. В любом случае, вы пытались решить проблему самостоятельно, и это заслуживает уважения.

Итак, проверив возможные причины поломки посудомойки Сименс, а именно: засоры, помпу и прессостат, вы, вероятно, сможете починить свою «домашнюю помощницу». Если же вам это не удастся, значит, дело действительно серьезное, надо воспользоваться «тяжелой артиллерией» и позвонить квалифицированному мастеру. Но нам думается, что вы и сами справитесь, главное желание и терпение. Удачи!

Интересное:

• Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

«>

Почему моя посудомоечная машина не сливает воду?

Отсутствие слива воды — одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются посудомоечные машины. Это также проблема, которую легко диагностировать, поскольку очевидным симптомом является стоячая вода в бассейне.

Есть несколько разных причин, по которым эта неисправность может возникнуть, но, к счастью, в большинстве случаев виновником является простая блокировка — обычно это простое решение, которое не требует замены деталей или вызова инженера.

Если ваша посудомоечная машина обнаружила проблему со сливом, она остановит цикл стирки, что предотвратит любое затопление / протечку, и отобразит код ошибки, который может дать вам подсказку об источнике неисправности.

Вы можете найти определения кода неисправности для вашей марки / модели посудомоечной машины, выбрав производителя из этого списка.

Не забит фильтр посудомоечной машины?

Если ваша посудомоечная машина не сливает воду должным образом, проверка фильтра в поддоне всегда должна быть вашим первым действием — это наиболее частая причина и ее легче всего исправить.

Как снять и очистить фильтр посудомоечной машины

• Сначала выньте нижнюю корзину из посудомоечной машины.
• Затем снимите центральный фильтр, повернув его против часовой стрелки и приподняв.
• Теперь сетчатый фильтр большего размера должен легко выниматься.
• Разделите центральный фильтр на две составные части.

Теперь тщательно очистите фильтры, удалив остатки пищи и промойте все детали теплой мыльной водой. Более крупный сетчатый фильтр часто забивается остатками жира и другим мусором. В этом случае залейте его кипятком, а затем вытрите.

Перед заменой фильтров осмотрите поддон (где находился центральный фильтр) и убедитесь, что туда не попали остатки пищи. Если он выглядит забитым, попробуйте устранить засорение.

Когда фильтры будут чистыми и вы убедитесь, что все засорения устранены, вы можете установить фильтры на место — сначала фильтр с большой сеткой, затем вставьте центральный фильтр и поверните его по часовой стрелке, пока он не встанет на место.

Со временем фильтр неизбежно забьется остатками пищи, и его потребуется снова очистить.Проблема может усугубиться, если вы часто используете экономичные / короткие программы стирки, поскольку более низкая температура воды облегчает засорение фильтра мусором и остатками — попробуйте запускать полный / горячий цикл каждые несколько дней, чтобы помочь удалить любые наросты.

Другие виды засоров

Если ваша посудомоечная машина по-прежнему не сливает воду, убедившись, что фильтр и поддон чистые, возможно, где-то есть засор.

Сливная труба посудомоечной машины — хорошее место для следующей проверки, а проще всего получить доступ — это место, где она соединяется с трубой под кухонной раковиной.

Маловероятно, что какие-либо крупные частицы мусора смогли попасть в выпускное отверстие, но по мере того, как вода, выходящая из посудомоечной машины, остывает, любой жир или жир, перемещающийся по трубе, может начать затвердевать и вызвать закупорку.

Перед тем, как что-либо отсоединять, стоит сжать шланг и пошевелить, чтобы посмотреть, сможете ли вы разбить какие-либо твердые частицы, а затем запустить посудомоечную машину по самой горячей программе, чтобы смыть остатки.

Если засор слишком устойчив, чтобы его можно было сместить с помощью вышеупомянутого сжатия и покачивания, то следующим шагом будет отсоединение сливной трубы, чтобы найти и устранить засор (змея водопроводчика — лучший инструмент для такого рода работ, а не очень дорого).

Как и в случае засорения фильтра, вы можете избежать засорения выпускного отверстия в будущем, регулярно включив посудомоечную машину в цикле горячей стирки, который поможет избавиться от любых отложений.

Отказ сливного насоса посудомоечной машины

Если проблема не в засорении, то другой частой причиной того, что слив из посудомоечной машины не сливается, является неисправность сливного насоса.

Если сливной насос вашей посудомоечной машины вышел из строя, хорошая новость заключается в том, что замена насоса стоит недорого.Плохая новость заключается в том, что получение доступа к помпе может быть проблемой, хотя это и не выходит за рамки компетенции компетентного мастера.

Насосы (мойка и слив) в посудомоечной машине, очевидно, должны каким-то образом подключаться к отстойнику и поэтому всегда находятся в нижней части устройства. Обычно вы можете добраться до них, сняв панель под дверцей посудомоечной машины (легче получить доступ, если вы можете наклонить посудомоечную машину назад).

Когда у вас будет доступ к нижней части посудомоечной машины, будет легко обнаружить сливной насос (это будет меньший из двух насосов), и его просто прикрепят к основанию с помощью нескольких винтов или простого поворотного замка.Однако места очень мало, поэтому извлекать помпу руками может быть неудобно.

Перед покупкой и установкой запасной части стоит проверить сливной насос на предмет каких-либо препятствий, которые могли бы вызвать его заклинивание — это не такая уж редкость и может избавить вас от необходимости проливать воду на новый насос.

все еще застрял?

Закупорка или отказ сливного насоса являются причиной неправильного слива воды из посудомоечной машины в 99% случаев. Если неисправность вызвана чем-то другим, велика вероятность, что вы не сможете диагностировать и устранить проблему самостоятельно, и вам следует связаться с профессиональным инженером.

Код ошибки посудомоечной машины Siemens E24

Если вы являетесь счастливым обладателем посудомоечной машины Siemens и как только вы заметили код ошибки E24 на главном дисплее вашего устройства, это означает, что ваша машина испытывает трудности со сливом воды. Код обычно сопровождается невозможностью нажатия любой из кнопок. По какой-то причине сливной насос не может выпускать воду.

Что может вызвать ошибку E24?

Помимо простейшего объяснения, единовременного отказа панели управления, есть еще одна причина ошибки E24 — погнутый или перекрученный сливной шланг.Другая возможная причина — засорение — засорены шланг, фильтр или сифон.

Выход из строя помпы также может привести к отображению кода ошибки E24 на экране вместе с неисправным датчиком уровня воды.

Как исправить ошибку E24?

Прежде всего, убедитесь, что данный код возник не из-за сбоя системы. Перезагрузите машину и дайте ей отдохнуть от 10 до 15 минут. Если ошибка все еще отображается на экране, начните осматривать частицы машины.

Отсоедините и промойте все компоненты дренажной системы — сначала со шланга, а затем с сифона, который, скорее всего, забит. Продолжайте проверять сливной фильтр, который необходимо промывать не реже одного раза в месяц, чтобы обеспечить надлежащий слив воды из машины.

Чтобы добраться до фильтра, снимите ороситель, выньте фильтр, промойте, но не спешите устанавливать на место. Проверить подвижность крыльчатки. Также может быть грязь, осколки пищи или жирная пробка, которые повлияли на подвижность крыльчатки.

Теперь переходим к самой помпе. Компонент расположен рядом с нагревательным элементом, и вам придется перевернуть устройство вверх дном и заново оживить боковые панели, чтобы добраться до него. Чтобы вынуть насос — поверните его по часовой стрелке и осторожно потяните. Проверить на наличие видимых признаков повреждений и засоров, очистить.

Есть один способ сбросить ошибку, но никого не просите, это временная мера, и вам все равно придется устранить реальную причину ошибки E24.

Включите прибор, дождитесь, когда заработает насос и пока не начнет заполняться вода.Через 30 секунд откройте и закройте дверь. Ошибка исчезнет с дисплея, и вы сможете завершить цикл стирки.

ошибка посудомоечной машины siemens 25

Die häufigste Ursache für den Fehler E15 ist Wasser in der Bodenwanne. В результате они отлично смотрятся в любом месте комнаты, и их не нужно прятать в нише. Сброс на 3 секунды без эффекта, отключил на вилке. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве, как описано в нашей политике использования файлов cookie, если вы не отключили их.Снова запустите посудомоечную машину. Проще говоря, эта буквенно-цифровая комбинация говорит о том, что ваша машина не может выпускать воду. Поддержка Siemens состоит из множества элементов, и вы можете найти запасные части Siemens, подходящие для вашего устройства Siemens, введя E-Nr (номер модели) вашего устройства. Сверьтесь с таблицей с типичными поломками такого типа бытовой техники и найдите причины их появления и проблемы, так как правильная диагностика способствует быстрому и грамотному ремонту с помощью… Устранение неисправностей посудомоечных машин Сименс Каков источник неисправности посудомоечной машины? Если ваша посудомоечная машина Bosch отображает код ошибки E25, это означает, что ей может потребоваться обслуживание.Подождите не менее одной минуты, пока на дисплее посудомоечной машины не загорится надпись «Очистить». Перегиб подающего шланга. На дне посудомоечной машины находится вода, которая не уходит, когда я пытаюсь ее сбросить. Anschließend müssen Sie den G Посудомоечные машины Bosch Advanced оснащены рядом датчиков, которые регулируют их работу и обеспечивают оптимальное общее функционирование. Эти предметы блокируют работу крыльчатки. Выберите фасад, который соответствует дизайну вашей кухни, и посудомоечная машина Siemens легко впишется в вашу кухню.Lassen Sie einen Handwerker kommen, rentiert sich die Reparatur vor allem bei etwas älteren Geräten kaum. Даже если вы тщательно очистите пластины, но никогда не очистите слив, может образоваться жирная пробка. Иногда уплотнения портятся и пропускают воду. Anleitung: Fehler E15 bei Siemens Geschirrspüler lösen. Часто к сбою могут привести остатки пищи, мелкие кости, зубочистки, салфетки и осколки посуды. Или воспользуйтесь посудомоечной машиной Siemens, чтобы мыть и сушить стеклянную посуду, как будто вручную. Просмотрите и загрузите онлайн-руководство по эксплуатации посудомоечной машины Siemens.Заменить эту деталь не так уж и сложно, если вы умеете разбирать посудомоечную машину. Отдельно стоящие полноразмерные посудомоечные машины Siemens предлагают широкий спектр инновационных функций и программ, которые делают мытье посуды по-настоящему простым. If I r… читать дальше Они делают сдержанный, но строгий дизайн, при этом мыть посуду эффективно и с большой скоростью. Однако они довольно часто выходят из строя и часто отображают раздражающие коды неисправностей. В этом посте вы узнаете, как отремонтировать посудомоечные машины Siemens.Средства для чистки и ухода отображаются при выборе вкладки «Чистка и уход». Привет, у меня есть код неисправности E25, но мой Siemens SN25M831GB / 03 истекает, но не на последнем сливе в цикле. Если вы хотите загрузить высокие стаканы сверху или большие тарелки снизу, вы можете легко разместить большую посуду, отрегулировав высоту верхней корзины. Нажмите «Вкл. / Выкл.», Чтобы завершить… Из нашего опыта работы с посудомоечными машинами Frigidaire мы обнаружили, что наиболее распространенные проблемы были вызваны недавним отключением электроэнергии.Нередко сливные трубы забиваются, перекручиваются, защемляются и т. Д. Современные насосы имеют арматуру внутри корпуса. Выбор нового датчика уровня воды — очень ответственный процесс, так как устройство каждой модели посудомоечной машины Сименс может отличаться. Порядок замены: Отключите прибор от электросети и воды. Отдельно стоящие полноразмерные посудомоечные машины Siemens предлагают широкий спектр инновационных функций и программ, которые делают мытье посуды по-настоящему простым. Код ошибки посудомоечной машины Bosch e13.Устранение неисправностей посудомоечных машин Fisher & Paykel. Siemens Geschirrspüler: Fehler E25 beheben — настоящая жемчужина вирда. Выключите прибор и отключите его от сети 2. Все это может привести к тому, что ваша посудомоечная машина не опустошится. Переместитесь в более просторное место и слейте воду (если она осталась). Подающий шланг установить без перегибов. Бесплатная помощь по ремонту бытовой техники, запасные части и советы по поиску и устранению неисправностей для непрофессионалов.Как правило, код неисправности E25 появляется, когда крыльчатка застряла посторонним предметом или осколком (осколок стекла, осколки фарфора и т. Д.)). В инструкции к посудомоечной машине расшифровка такая: неисправность слива. Как заставить мою посудомоечную машину Bosch слить воду? Объяснение звучит так: проблемы со сливным насосом или забит сливной патрубок. Объяснение звучит так: проблемы со сливным насосом или забит сливной патрубок. Allein die Pumpe kostet um die 100 Euro. Моя посудомоечная машина не работает. Проверьте крыльчатку и при необходимости воспользуйтесь плоскогубцами или пинцетом. Для получения дополнительной информации о бронировании ремонта щелкните ссылку «организовать визит инженера» ниже.Он охватывает обслуживание, техническое обслуживание и ремонт продукта. Поместите все детали обратно в посудомоечную машину. Код ошибки E25 указывает на неисправность сливного насоса и неправильный слив воды из посудомоечной машины. Обычно код неисправности E25 появляется при заклинивании крыльчатки посторонним предметом или обломками (осколок стекла, сколы фарфора и т. Д.). Проблемы с нагревом воды. Das können Sie vergleichsweise einfach prüfen: Nehmen Sie den Geschirrspüler als erstes vom Strom. Промойте под напором воды.Опция Shine & Dry использует дополнительную воду для полоскания, чтобы смыть все остатки моющего средства, а также продлевает этап бережной сушки. Остановка посудомоечной машины Bosch во время работы вряд ли вас порадует. 0 Ответов Посудомоечная машина Siemens ecosense показывала код неисправности и не выключается, открыта дверца, работает сливной насос. Следовательно, вы никогда не ошибетесь, если решите воспользоваться нашими услугами! Они оба эффективно моют посуду на большой скорости — и работают бесшумно. Неисправность Причина Меры по устранению Загорается дисплей 3 «Проверить подачу воды».Многие люди интегрируют свои посудомоечные машины с раковинами. Если крыльчатка не вращается, значит, ее что-то блокирует. На самом деле помпа у посудомоечных машин Сименс намного слабее, чем у стиральных машин этого производителя. Программа стирки продолжается. Удалите все загрязнения и запустите пробную стирку. Попробуйте повернуть крыльчатку пальцами или каким-либо предметом. Итак, beheben Sie den Fehler E15 bei Ihrem Siemens Geschirrspüler. В службе поддержки клиентов Siemens вы можете получить дополнительную информацию и начать поиск. Сгорел ТРИАК на электронной плате.Но сначала попробуйте сбросить ошибку: если значки снова появятся на экране, значит, это не программный сбой. Насос для сточной воды засорен или крышка на насосе для сточной воды… Код ошибки посудомоечной машины Siemens e24 Причины ошибки e24 в посудомоечной машине Siemens. Откройте кран. Eine Reparatur ist als Laie nur sehr schwer durchzuführen. Коды неисправностей посудомоечных машин от производителей и серий. Что это значит? Код ошибки может быть вызван засорением сливной трубы или насоса. Код ошибки посудомоечной машины Siemens e25.Dadurch schaltet der Schwimmer und es wird kein Wasser mehr zugeführt. Я уже вынул фильтр, почистил его и запустил посудомоечную машину с той же неисправностью. Посудомоечная машина. В основе нашей работы лежат принципы честности, высокого качества и удовлетворенности клиентов. На машинах Сименс этот датчик ломается крайне редко, поэтому выход его из строя маловероятен. Остальные 80% возникают из-за проблем с помпой. Код ошибки посудомоечной машины Siemens E25. Индикация кода ошибки E22 на вашем устройстве Siemens почти всегда сопровождается неспособностью вашего устройства завершить цикл.Это Bosch Clasixx S16 P1B. Um den… Установите переключатель программ в положение OFF. Посудомоечные машины Siemens могут быть встраиваемыми или отдельно стоящими. Узнайте, что делать, если на вашей посудомоечной машине отображается код ошибки e24. Шаги: 1. В результате они отлично смотрятся в любом месте комнаты, и их не нужно прятать в нише. Выходной клапан кажется свободным, и при попытке цикла опорожнения в ведро возникает та же ошибка. Пробовал менять циклы, та же неисправность. Проверьте крыльчатку и при необходимости воспользуйтесь плоскогубцами или пинцетом. Насос заблокирован посторонними предметами или крышка насоса установлена ​​неправильно.В рамках службы посудомоечных машин Siemens служба Siemens предлагает советы о том, как настроить и установить посудомоечную машину, а также как подключить ее к водопроводу, утилизации отходов и электроснабжению. Учебное пособие, которое поможет вам самостоятельно исправить код ошибки e09 на посудомоечной машине Bosch. Чтобы быстрее найти утечку, посудомоечную машину следует частично разобрать. . Чтобы избежать проблем с посудомоечной машиной и появления неприятных запахов, Siemens рекомендует регулярно чистить посудомоечную машину. Вчера у меня была проблема, которая была решена путем наклона посудомоечной машины вперед под углом 45 градусов, чтобы вылить воду из базовой области, которая каким-то образом попала под нее.В основе нашей работы лежат принципы честности, высокого качества и удовлетворенности клиентов. После этого обратитесь в точку покупки, где вы купили стиральную машину либо Bosch, либо Siemens. Узнайте больше о коде ошибки посудомоечной машины E25 Bosch здесь! Переверните машину назад и снимите дно. Речь идет о технической неисправности. Это устранило проблему вчера, но затем возникла эта проблема. Компания Siemens внедрила новейшие технологии теплообменников в свои посудомоечные машины, поэтому мыть посуду практически до совершенства с минимальным потреблением энергии.Одна из причин, по которой мы неохотно публиковали в прошлом коды неисправностей посудомоечных машин, заключается в том, что они не всегда такие, какими могут показаться на первый взгляд. Просмотрите и загрузите инструкции по эксплуатации посудомоечной машины Siemens в Интернете. В технологии сушки Zeolith® используются цеолитные минералы, которые поглощают влагу внутри посудомоечной машины и превращают ее в тепло. E02. Код ошибки посудомоечной машины Siemens e25 Значение ошибки Е25 в стиральной машине Siemens. Также Е25 возникает при неисправности помпы.Форум; Общественные форумы поддержки; Помощь и поддержка; Форум помощи посудомоечной машине; Если это ваш первый визит, обязательно ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами, щелкнув ссылку выше. Beachtet außerdem, dass die Garantie erlöschen kann, wenn nicht zertifizierte Handwerker или Personen Hand anlegen. Распространенные проблемы с посудомоечной машиной Frigidaire. Сервисная служба Siemens дает несколько советов по уходу за вашей посудомоечной машиной, чтобы вы всегда получали идеальные результаты. Посудомоечная машина — очень полезный инструмент, особенно когда нужно вымыть много посуды.Рабочее колесо может быть заблокировано, поэтому слив не происходит. Крышку можно удерживать винтами или зажимами. Также могут быть включены схемы и иллюстрированный список деталей. Поиск и устранение неисправностей в посудомоечной машине: E25 Код ошибки посудомоечной машины Bosch На моей посудомоечной машине Bosch отображается код ошибки E25, что это означает? Горит код ошибки E: 25. Выверните винты, крепящие крышку насоса. Если код неисправности отображается снова, обратитесь в службу поддержки клиентов. Возможно, вам придется зарегистрироваться, прежде чем вы сможете отправлять сообщения: нажмите ссылку регистрации выше, чтобы продолжить.Однако он выкачивает воду только из того места, где происходит процесс стирки, а не из основания. При попадании в сливную трубу кусочков пищи образуются засорения. После удаления постороннего предмета, если таковой имеется, проверьте крыльчатку, повернув ее рукой. Снимите крышку и заднюю панель, это откроет вам доступ к отделению для моющего средства и лотку. В посудомоечных машинах Siemens этот датчик находится внутри вентилятора. Ослабьте зажимы и отсоедините сливной шланг и шланг. Снимите фильтр над насосом и откройте крышку насоса.Пожалуйста, проверьте положение посуды. Часто задаваемые вопросы Siemens Online дадут ответы на ваши вопросы и помогут решить мелкие проблемы самостоятельно. Как только поплавок достигает критической точки, он запускает насос, чтобы избавиться от воды. Tritt bei Ihrem Geschirrspüler von Siemens der Fehler E15 auf, liegt ein Problem mit der Wasserzufuhr vor. Обычно код неисправности E25 появляется, когда рабочее колесо застряло посторонним предметом или обломками (осколок стекла, фарфор и т. Д.). Siemens Spülmaschine: Fehler E25 lässt sich nicht lösen.Код E 25 информирует пользователя о засорении посудомоечной машины. SIEMENS — IQ500 (Руководство по обслуживанию) Руководство по обслуживанию SIEMENS IQ500 — Это руководство по обслуживанию или руководство по ремонту или руководство по ремонту является техническим документом, содержащим инструкции о том, как поддерживать продукт в рабочем состоянии. Крышку можно удерживать винтами или зажимами. Термостат не работает. есть идеи ?. Неисправность E2 сигнализирует о том, что датчик температуры (датчик NTC) не работает. Нажмите «Вкл. / Выкл.», Чтобы завершить отмененный цикл, и потяните ручку дверцы посудомоечной машины на себя, чтобы открыть дверцу и получить доступ к посуде.теперь не включается снова. Нагревательный элемент не работает. Тап отключен. Перед тем, как приступить к ремонту, убедитесь, что вы отключили прибор от сети. Вытащите сетевой штекер. Стр. 4: Инструкции по технике безопасности Формованные детали из полистирола вспенены без пенопласта. Если в посудомоечной машине должны быть установлены CFC. В результате вода не будет проходить через форсунку, поэтому система может показать код ошибки E25. Также узнайте, можно ли подключить вашу модель посудомоечной машины к горячей воде.Если посудомоечная машина переполнена водой или появляется эта ошибка, выполните следующие действия: Безопасность прежде всего! После устранения этой неисправности нажмите кнопку запущенной программы стирки. Если это не системный сбой, то необходимо его очистить. От установки до обслуживания, от решения проблем до связи со службой поддержки Siemens, чтобы обсудить вашу тему со специалистами по обслуживанию по телефону. Это может привести к прерывистой работе насоса или полному отказу. Медленный набор воды и зависание программы.Сервисная служба Siemens дает несколько советов по уходу за вашей посудомоечной машиной, чтобы вы всегда получали идеальные результаты. Как принудительно отменить и слить воду из посудомоечной машины Bosch Нажмите кнопку «Пуск» на передней панели посудомоечной машины в течение трех секунд, чтобы отменить цикл. Если эти действия не помогли, а система Сименс по-прежнему выдает ошибку, проверьте сливной шланг и патрубок. Посудомоечные машины имеют привлекательный дизайн со столешницей, основанием и боковыми стенками того же цвета, что и лицевая сторона. Также узнайте, какие типичные неисправности возникают в такой технике.Как это сделать: При поломке крыльчатки помпы ее можно заменить дома. Крыльчатка может быть… Это может показаться странным, но прибор, который ежедневно чистит вашу посуду, также необходимо время от времени чистить. Компания Siemens назначает нового главу отдела устойчивого развития в США. Компания Siemens выбрала Мэтта Хелгесона своим новым руководителем отдела устойчивого развития Siemens в США. Эта роль будет направлена ​​на продвижение компании на пути к достижению 100-процентной углеродной нейтральности к 2030 году. Любые идеи, пожалуйста, благодаря . Убедитесь, что вы удалили все частицы пищи и мусор.Подождите не менее одной минуты, пока на дисплее посудомоечной машины не загорится надпись «Очистить». вынуть вилку посудомоечной машины из розетки; С помощью губки или другого средства слейте воду из кастрюли. Чтобы избежать проблем с посудомоечной машиной и появления неприятных запахов, Siemens рекомендует регулярно чистить посудомоечную машину. Регулярно проверяйте все трубы и регулярно очищайте их с помощью соответствующих инструментов и моющих средств. В нем может накапливаться жир, что затрудняет процесс слива. Около 20% случаев чередования ошибок связаны с засорением сливного шланга.Центр онлайн-поддержки Siemens в составе сервисной службы Siemens предлагает широкий спектр возможностей для обеспечения наилучшего обслуживания в случае необходимости. Технология сушки цеолита обеспечивает поглощение влаги из посуды и преобразование ее в тепловую энергию. Посудомоечная машина сообщает, что уровень воды в ополаскивающей ванне слишком низкий, а уровень воды слишком низкий. Механический дверной замок. Обычно такая проблема возникает, если пользователь стремится не очищать посуду от остатков пищи перед тем, как положить ее в устройство. Насос для очистки: 1.Посудомоечная машина делает… читать дальше Но если поддон под посудомоечной машиной сухой — есть проблемы с электрическими или электронными компонентами. Посудомоечная машина AEG Очистка фильтров Фильтровальная система состоит из 3 частей. Мы проверяем с помощью мультиметра, подключаем щупы к контактам и оцениваем… По всем другим неисправностям, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов, указав код неисправности. Диагностика …. Не подходит для посудомоечной машины Сервисная служба …. Код ошибки может быть вызван засорением сливной трубы или насоса.в блоке с высокими бортами убедитесь, что блок, состоящий из полиэтиленовой пленки (PE), прикреплен должным образом, а также сзади. Очистите детали под давлением воды. Konnten Sie das Problem nicht selbst lösen, befindet sich der Fremdkörper im schlimmsten Fall schon in der Pumpe. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Fehler beheben. Авторские права © 2021 Причины, как исправить проблему Контакт | Автор | Политика конфиденциальности | Уведомление о файлах cookie. Будьте осторожны, небольшой острый кусок… Это должно предотвратить попадание мусора и посторонних предметов на крыльчатку.Вопрос — посудомоечная машина Siemens sn / sx с мигающим знаком крана и E15 — QP. Это может показаться странным, но прибор, который ежедневно чистит вашу посуду, также нужно время от времени чистить. Снимите фильтр над насосом и откройте крышку насоса. Чтобы начать просмотр сообщений, выберите форум, который вы хотите посетить, из списка ниже. Он показывает «неисправность E25, проверьте воду». Если посудомоечная машина Сименс показывает на дисплее ошибку E25, это информирует пользователя о неисправности системы. Но иногда через пару месяцев может выйти из строя.Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы, чтобы помочь в решении проблем и получить полезную информацию по вашей проблеме. Встраиваемые посудомоечные машины Siemens — настоящие звезды на вашей кухне. На этот раз посудомоечная машина не сливает воду. Посудомоечные машины Сименс считаются самой надежной техникой. Посудомоечная машина скачать инструкцию в формате pdf. Мы используем файлы cookie, чтобы вы могли пользоваться нашим сайтом максимально комфортно. Отключите технику от коммуникаций и электричества. Wie Sie den Fehler E15 beheben können, erfahren Sie in diesem Artikel.Наша посудомоечная машина Siemens показывает код проблемы e.21. В инструкции к посудомоечной машине расшифровка такая: неисправность слива. Посудомоечная машина скачать инструкцию в формате pdf. Установите фильтр на место и закройте крышку. Если на дисплее вашей посудомоечной машины Siemens отображается код ошибки E25, это означает, что система извещает вас о проблемах со сливной системой. Фильтр и крыльчатка чистые, мусора нет, крыльчатка вращается свободно. Во-первых, что-то могло сломаться, а во-вторых, придется вручную мыть всю посуду.Wenn Ihr Siemens Geschirrspüler kein Wasser mehr annimmt, wird of der Fehler E15 angezeigt. Как принудительно отменить и слить воду из посудомоечной машины Bosch Нажмите кнопку «Пуск» на передней панели посудомоечной машины в течение трех секунд, чтобы отменить цикл. Однако добавление новых технологий означает добавление нового оборудования / деталей, и в данном случае так обстоит дело. Найдите ответ на этот и другие вопросы об устройстве в JustAnswer. Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее. Открутите сливной фильтр. Остерегайтесь мошенничества, обратитесь в службу поддержки клиентов Siemens по тел. @ 1800-209 1850 для авторизованных поставщиков услуг. Многие посудомоечные машины Siemens оснащены регулируемыми по высоте верхними корзинами для гибкой загрузки посуды разной высоты.Чтобы заказать ремонт, позвоните в службу поддержки клиентов Siemens по телефону 0344 892 8999 и выберите первый вариант, или вы можете сделать заказ онлайн. Но если обмотка перегорела, то нужно полностью поменять элемент. Механический дверной замок для предотвращения случайного доступа во время мытья посуды. — Ответил проверенный техник по бытовой технике из Великобритании. Посудомоечная машина сигнализирует о наличии воды в основании устройства, что требует осмотра и ремонта инженером Siemens. При установке фильтра и крышки насоса на место убедитесь, что синие стрелки совмещены правильно.В большинстве случаев устройство Siemens выходит из строя после 10 и более лет использования. Вода не поступает в посудомоечную машину, хотя подача воды / труба не закрыты. Осмотрите трубку на предмет засорения, так как это может привести к переполнению посудомоечной машины водой. Im besten Fall ist lediglich der Zulauf verstopft. Снимите фильтр над насосом и откройте крышку насоса. Наша посудомоечная машина Siemens постоянно показывает E15 Я проверил водопроводный кран в посудомоечной машине, и там нет никаких проблем, она не реагирует на сброс или выключение с помощью кнопки включения / выключения … подробнее встречаются в посудомоечных машинах Bosch.Ошибка посудомоечной машины Siemens e1. Следовательно, вы никогда не ошибетесь, если решите воспользоваться нашими услугами! Посудомоечные машины имеют привлекательный дизайн со столешницей, основанием и боковыми стенками того же цвета, что и лицевая сторона. У меня неисправна посудомоечная машина Siemens SE65A560GB / 17. В случае возникновения проблем с нагревательным элементом вашего устройства Siemens, машина отобразит код ошибки E01 на своем дисплее. Эта ошибка возникает, когда датчик перелива в основании посудомоечной машины обнаруживает там высокий уровень воды.

Компания по продаже париков,
Ka Kb = Kw,
Dt990 мод со съемным кабелем,
Арбуз Уилсон Крик,
Конденсатор-осушитель не собирает воду,
Прощай, сестра,
Роял Флеш Экспресс,

Посудомоечная машина Whirlpool — Посудомоечная машина не сливает — Запасные части

Общие решения для: Посудомоечная машина Whirlpool не сливает воду

01 — Сливное колесо

Сливное колесо выталкивает воду через сливной шланг в мусоропровод или сливную линию . Если крыльчатка сломана, замените ее.

Необходимая деталь

Дренажное колесо посудомоечной машины

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Наиболее распространенное решение

02 — Дренажный насос

В дренажном насосе используется крыльчатка, которая пропускает воду через дренажный шланг. Если двигатель сливного насоса не работает, посудомоечная машина не сливает воду. Чтобы определить, неисправен ли сливной насос, проверьте двигатель насоса на целостность с помощью мультиметра.Если двигатель не работает или если питание подается, но не работает, замените сливной насос. Сливные насосы не подлежат ремонту — если сливной насос неисправен, его необходимо заменить.

Необходимая деталь

Сливной насос посудомоечной машины

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Наиболее распространенное решение

03 — Комплект сливного соленоида

Сливной соленоид открывает сливной клапан, позволяя воде выйти из посудомоечной машины.Если сливной соленоид выходит из строя, клапан не открывается, и посудомоечная машина не сливает воду.

Необходимая деталь

Комплект соленоида сливного клапана посудомоечной машины

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Наиболее распространенное решение

04 — Сливной клапан

Со временем сливной клапан может забиться мусором. Чтобы вода могла течь через сливной клапан, прочистите клапан.Если в сливном клапане нет мусора, но он по-прежнему не срабатывает, замените его. Сливные клапаны не подлежат ремонту — если сливной клапан неисправен, его необходимо заменить.

Необходимая деталь

Сливной клапан посудомоечной машины

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Наиболее распространенное решение

05 — Насос и двигатель в сборе

Двигатель приводит в движение крыльчатку, выталкивая воду из сливного шланга.Если двигатель работает во время цикла слива, проверьте, не заблокирован ли сливной трубопровод. Если двигатель не запускается во время цикла слива или он просто гудит, когда должен работать, возможно, потребуется заменить узел насоса и двигателя.

Необходимая деталь

Насос и двигатель посудомоечной машины в сборе

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Наиболее распространенное решение

06 — Засорение или неправильно установленное устройство для удаления мусора

Если устройство для удаления мусора было установлено недавно, сливная пробка могла не быть удалена.Все мусороуборочные машины продаются с твердой заглушкой в ​​сливной трубке. Если посудомоечная машина не подключена к мусоропроводу, пробка должна оставаться в сливной трубке. Однако, если посудомоечная машина подключена к мусороуборочному устройству, заглушку необходимо удалить. Если вывоз мусора недавно не заменялся, возможно, он засорен. Снимите сливной шланг посудомоечной машины с дозатора и прочистите как фитинг на дозаторе, так и конец сливного шланга. Это наиболее частые места, где можно найти препятствие, если посудомоечная машина не сливает воду.

Ремонт посудомоечной машины в Торонто, если из агрегата не сливается вода

Посудомоечная машина Сименс не сливает воду

Специалисты по ремонту бытовой техники Торонто считают довольно стандартной ситуацией, когда посудомоечная машина Сименс не сливает воду. Такое поведение устройства не обязательно вызвано какой-либо поломкой, из-за которой посудомоечная машина не работает должным образом. Напротив, чаще всего такая проблема возникает по самым банальным причинам. Прежде всего, нужно обозначить круг возможных причин.Начнем с этого.

Почему это происходит?

Итак, что, если установка не хочет удалять сточные воды, и посудомоечная машина перестает работать по этой причине? Необходимо найти все возможные проблемы и неисправности, вызывающие это. Сделать это несложно, но все же мы вам поможем.

• Во-первых, причиной могут быть засоры. Они являются наиболее частой проблемой для владельцев посудомоечных машин, в основном по их вине.
• Во-вторых, может выйти из строя помпа.Поскольку сливной насос отвечает за перекачку воды в канализацию, его поломка делает этот процесс невозможным.
• В-третьих, может сломаться реле давления. Если этот датчик выходит из строя, модуль управления не может «понять», сколько воды находится в посудомоечной машине. В результате слив прекращается, и установка перестает работать.
• И наконец, в-четвертых, может выйти из строя модуль управления, что в свою очередь приведет к любым ошибкам, включая невозможность слива воды.

Поломка модуля управления — самая серьезная проблема, с которой может справиться только профессиональный техник.

Самостоятельное решение проблем, связанных с засорением.

Здесь наши обученные специалисты по ремонту бытовой техники предлагают несколько простых советов о том, как устранить засорение самостоятельно. Для начала нужно проверить и исключить наиболее частые причины, по которым невозможно слить. Попробуйте послушать, как работает посудомоечная машина. Если вы слышите гудение насоса, то вам необходимо осмотреть сливной шланг, чтобы убедиться, что он не засорен и не пережат. Также нужно проверить, не забит ли сифон, который находится под раковиной.Убедитесь, что вода без промедления сливается в раковину. Далее нужно проверить, не забит ли основной фильтр внизу моечной камеры.

• Освободите моечную камеру от ненужных корзин, которые будут мешать добраться до фильтра.
• Отведите в сторону или снимите нижний разбрызгиватель.
• Выньте стеклянный фильтр и промойте его горячей водой с моющим средством.
• Осторожно выньте крупную металлическую сетку и ее тоже промойте (нужно проследить, чтобы все отверстия в сетке были промыты, особенно убедитесь, что сетка не покрыта жирным налетом).

После установки фильтров на место необходимо проверить посудомоечную машину. Если сточные воды из посудомоечной машины Сименс все равно не сливаются, стоит проверить насос.

Однако попасть к помпе через боковую стенку корпуса не удастся. Для этого придется снять поддон, поставив машину на заднюю стенку. Но для начала нужно сделать важное дело, убрать воду. Как слить воду из посудомоечной машины? Необходимо наклонить корпус машины вправо и подождать, пока стечет вода, поместив любой лоток.

Если у вас возникли проблемы с разборкой посудомоечной машины, лучше пропустите этот шаг и обратитесь в профессиональные службы ремонта посудомоечной машины в Торонто, чтобы избежать повреждения устройства.

Дойдя до помпы, нужно ее разобрать и почистить. Обычно на нем много грязи, но эта грязь не всегда создает проблемы для его работы. Далее вам нужно более внимательно проверить эту деталь. Характер поломки определяется визуально при осмотре детали.Если во время осмотра вы поняли, что поломку не устранить, доверьте это профессиональному мастеру, занимающемуся ремонтом посудомоечной машины в Торонто.

Стиральная машина, которая не сливает и не сливает воду на Bosch, Neff или Siemens.

Вот пошаговое руководство процесса:

Ремонт стиральной машины, которая не сливает воду или не сливает воду,

Если ваша стиральная машина не имеет проблем с наполнением и барабан включает цикл стирки (перемешивание), но затем застревает на таймере и не сливает воду, ваша проблема — это одна из 4 вещей.

1. В шланге поддона что-то застряло или сливная труба перегнута.
2. Сливной шланг, который врезается в мойку, заблокирован.
3. Насос либо заблокирован, либо вышел из строя и требует замены.
4. На насос не подается питание.

]]>

Прежде всего, вам нужно немного устранить неполадки, чтобы вы могли конкретно изолировать проблему.

Это видео расскажет вам об общих неисправностях и о том, как их исправить.Если у вашей машины нет проблем с завершением других циклов, но она не сливает воду и ваш двигатель работает нормально (перемешивание), тогда

1 ^st Убедитесь, что сливной шланг не имеет перегиба или засора в раковине, если таковая имеется.

2 ^и проверьте, не заблокирован ли водяной насос каким-либо предметом (например, носком или монетой)

3 ^rd убедитесь, что шланг от барабана к насосу чист (в некоторых машинах есть фильтры в линию, которые могут заполнять все виды пуха, монет, детской одежды и т. Д.)

4 ^th убедитесь, что у вас есть правильное напряжение на насосе, когда он находится под напряжением Европа составляет от 220 до 240 В в Великобритании (эту работу должен выполнять только квалифицированный электрик)

Смотрите видеоролики на как заменить насос стиральной машины

Это довольно просто сделать, и если вы сделаете это самостоятельно, вы сэкономите в среднем 100 фунтов стерлингов.Еще одна вещь: прежде чем пытаться найти и устранить неисправность, выключите питание машины и полностью отключите ее от стены, чтобы избежать травм или поражения электрическим током. Все, что вам понадобится, это набор основных инструментов, ведро и неглубокий поддон для сбора воды.

Посудомоечная машина с гидродатчиком Siemens не сливает воду

Похоже на сливной насос … возможно, сливной насос поврежден или в нем что-то застряло. \ 015 \ 012отключите питание посудомоечной машины… \ 015 \ 012.снимите панель ног, и вы увидите сливной насос слева .. вы можете снять пластиковый шланг слева, чтобы слить воду из посудомоечной машины … обязательно ловите воду выйдет … вы можно снять дренажный насос, нажать кнопку релиза и повернуть дренажный насос … надеюсь, это поможет

Помощь по ремонту и поиск и устранение неисправностей для встраиваемой посудомоечной машины Siemens SE53200, 24 дюйма

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Советы для отличного ответа:

— Предоставьте подробную информацию, поддержку ссылками или личным опытом.
— Если вам нужны пояснения, задавайте их в поле для комментариев.
— Это 100% бесплатно, регистрация не требуется.

Предлагаемые вопросы / ответы:

Посудомоечная машина с гидродатчиком Siemens не сливает воду

Похоже на сливной насос … возможно, сливной насос поврежден или в нем что-то застряло. \ 015 \ 012отключите питание посудомоечной машины… \ 015 \ 012.снимите панель ног, и вы увидите сливной насос слева .. вы можете снять пластиковый шланг слева, чтобы …
Siemens 24 дюйма SE53200 Встраиваемая посудомоечная машина

Мой asko d3250 думает, что сливной шланг заблокирован. но когда я наливаю воду в посудомоечную машину, чтобы посмотреть, сливается ли вода, значит, она сливается правильно. Тем не менее, после того, как посудомоечная машина слила воду, она отключится и начнет мигать значок большой кастрюли (сливной шланг заблокирован, код ошибки).Неисправен ли датчик?

Да, мне кажется, это так. Я не могу добавить вашу модель в свою базу данных, если бы я мог сказать вам, где она находится. Я бы предположил, что он находится либо внутри насоса, либо рядом с ним. Извини, я ничем не мог больше помочь. …
Посудомоечные машины Asko

Привет!
У меня есть посудомоечная машина Siemens SE44 с Aquastop, которую я недавно купил. Первые 3-4 цикла стирки он отлично справлялся, а потом перестал работать 🙁
Теперь все, что он делает, это впускает воду, а затем сливает ее — больше он ничего не делает.Я слышу, как поступает вода, затем машина сливает воду, и это повторяется.
Я устал переустанавливать посудомоечную машину, проверил сливную трубу, аквастоп и т. Д., И мне кажется, все в порядке.

Какие-либо предложения?
Большое спасибо,
stonerockyy

…
Посудомоечные машины

Посудомоечная машина Siemens, модель SL84A315UC / 30 Посудомоечная машина продолжает слив. Я сбросил автоматический выключатель и питание посудомоечной машины, но каждый раз, когда вы включаете ее, она продолжает стекать.

…
Посудомоечные машины

Моя посудомоечная машина Bosch shu66c05uc / 14 большую часть времени не сливает воду полностью. Есть ли датчик поплавкового типа, который может застревать, не позволяя сливу из посудомоечной машины?

…
Посудомоечные машины Bosch

У меня посудомоечная машина Siemens серии IQ, поврежденная водой. Давление воды в сливной трубке. Вероятно, машина частично залита сливной водой.Теперь он может запускаться и откачивать воду, но никогда не запускает программу стирки. Ну, он запускается, и отображается оставшееся время (например, 15 минут на самую короткую программу). Но тогда он не начинает мыться или отсчитывать.
Есть идеи, что не так или сломано? В любом случае я могу отремонтировать или перезагрузить посудомоечную машину?

…
Siemens 24 дюйма SL84A305UC Встраиваемая посудомоечная машина

Hobart LXIC Посудомоечная машина под столешницу.

Delime lled продолжает появляться каждый раз при включении питания.Проверил датчики внизу в датчике зоны слива воды справа (на этом устройстве 2 рядом друг с другом, я думаю, что другой — температура воды), провод полностью перегорел. Я снова подключил провод и снова начал поджигать провод. Вопрос: 1) Это датчик для датчика Delime? 2) зонд, как будто датчик у вас замкнут? или подает неправильное напряжение на датчик? 3) Если нет

…
Hobart 24 дюйма LXIC-5 Встраиваемая посудомоечная машина

Посудомоечная машина Bosch SGS5312GB / 12 У меня была плата управления.Работает нормально, только воду не нагревает. Получил ремонт (новая печатная плата). Теперь единственное, что он делает — это слив. Щелкает каждые 20 секунд и продолжает слив. Получил новую доску. Выполняет все (включая нагрев воды), за исключением того, что он не сливает воду до, между или в конце циклов. Он действительно сливается при заполнении, и если стержень обнаружения затопления поднимается вручную (также сливается, если впускная труба за датчиком давления заблокирована — найдено

…
Посудомоечные машины Bosch

Моя посудомоечная машина Siemens SL84A305UC / 26 не сливает воду.Я проверил сток и все ясно. Я слышу гул мотора во время цикла слива. Он хорошо наполнится и вымоется, но не слейте воду. Есть ли в этой машине соленоид для слива, и если да, то как его проверить? Как проверить насос, чтобы убедиться, что он работает правильно? Я попытался снять пластиковую нижнюю часть машины, чтобы посмотреть, что находится внутри, и устранить неполадки с компонентами, но, похоже, удалить ее практически невозможно. Какая уловка? Что

…
Siemens 24 дюймаSL84A305UC Встраиваемая посудомоечная машина

Моя посудомоечная машина Siemens SL84A305UC / 21 не сливает воду. Я проверил сток и все ясно. Я слышу гул мотора во время цикла слива.

Он хорошо наполнится и вымоется, но не слейте воду. Есть ли в этой машине соленоид для слива, и если да, то как его проверить? Как проверить насос, чтобы убедиться, что он работает правильно? Я попытался снять пластиковую нижнюю часть машины, чтобы посмотреть, что находится внутри, и устранить неполадки с компонентами, но, похоже, удалить ее практически невозможно.Какая уловка? Что

…
Siemens 24 дюйма SL84A305UC Встраиваемая посудомоечная машина

Посудомоечная машина заполнена водой в конце цикла стирки. Однако он истощается, когда я нажимаю кнопку отмены / слива. Снял сливной шланг с помпы и продул обратный клапан на слив. Ясно.

В этой машине есть датчик после сливного насоса. Что оно делает? Спасибо Карл

Сливной насос необходимо заменить….
Посудомоечные машины

Как удлинить сливной шланг Siemens SL34A006UC / 22 Посудомоечная машина

Приобретите еще один шланг того же диаметра, два зажима для шланга и соединительный ниппель в хозяйственном магазине, обрежьте шланг до длины с дополнительным вставным ниппелем в оба шланга и закрепите зажимами для шланга, убедитесь, что они плотно затянуты .. используйте металлический ниппель вместо пластика …
Посудомоечные машины Siemens

Посудомоечная машина

SMU50e32SK показывает E06 на дисплее через несколько секунд.Посудомоечная машина имеет одну печатную плату основного питания и одну печатную плату блока управления спереди.

Информация: PCB главного блока питания сместилась из-за перенапряжения.
Все датчики проверены, после переключения вроде все в порядке.
Я не думаю, что на асинхронный двигатель (большой насос) повлияли реле спереди.

Может быть, это печатная плата управления спереди или небольшой дренажный НАСОС.
Что ж, некоторые из вас теперь правильно понимают, что E06 имеет в виду в этой модели.

…
Bosch 24 дюймаSMU40 Встраиваемая посудомоечная машина

Я электрик, и меня вызвали для ремонта неисправной посудомоечной машины в Хобарте. Номер модели я не заметил, но он такой же, как на фото. Проблема в том, что при закрытии крышки ничего не происходит, как будто в ней неисправен переключатель или датчик. Когда я добрался до места, посудомоечная машина была слита и не наполнялась автоматически. Я наполнил его ведром, он нагрел воду до нужной температуры, но все равно ничего не происходит, когда крышка закрыта, и она у меня должна быть

Привет, Пат.Вот ссылка на линейку кухонного оборудования Hobart. Все руководства доступны для бесплатного скачивания. Если у вас есть ноутбук и доступ в Интернет, вы можете получить правильное руководство, когда узнаете номер модели. Основываясь на том, что вы сказали т …
Hobart AM15-5 Посудомоечная машина

Моя посудомоечная машина запускает любую программу, она сливает, наполняет, опорожняет и издает звуковой сигнал в течение нескольких минут. Индикатор ополаскивания горит до тех пор, пока машина не будет выключена и снова настроена.Кроме того, отопление воздуха в течение некоторого времени было неудачным! Сервисный парень промыл датчик воды горячей водой из зубной щетки KETLE +, но проблема вернулась через пару недель. После удаления предмета, который он убрал, он выглядит нормально и, похоже, переключается на ОК. Не уверен, что это действительно неисправно. Датчик температуры

…
Whirlpool 24 дюйма ADG7540 Встраиваемая посудомоечная машина

Проблема с посудомоечной машиной BOSCH У меня есть посудомоечная машина (SHV46C13UC / 33), которая при запуске любого из трех циклов продолжает работать, пока я не открою ее и не выполню функцию «отмена».«Полоскание / слив» вроде работает нормально, но после этого режима осталась пленка.

Я проверил водоприемник, он открыт и в порядке. И он действительно сливается правильно. Нужно ли периодически чистить ДАТЧИК? Или проблема в модуле управления человеком? Что происходит?

Я бы проверил, что поплавковый выключатель внизу должен быть в форме гриба, который выключает насос после того, как уровень воды в машине упадет до определенного уровня или полностью опустеет….
Напольная посудомоечная машина Bosch, 24 дюйма SHV46C13UC

Наша посудомоечная машина GE модели gsd4425 имеет код ошибки C3 — датчик слива не работает. Мы несколько раз нажимали сброс, и этот код ошибки продолжает мигать. Я считаю, что посудомоечная машина была куплена в 1997 году. Советы по ремонту?

…
Посудомоечные машины GE

Когда посудомоечная машина настроена на запуск, датчик срабатывает очень долго.Циклы длиннее указанных минут. Посудомоечная машина наполняется водой, но не моет. Затем вода сливается, как будто цикл завершен, и переходит к следующему циклу. Затем процесс продолжается. По достижении цикла сушки выделяется много тепла и иногда появляется запах гари. 82-минутная процедура превращается в часы.

…
Kenmore 24 дюйма 16532 — Многоцветная встраиваемая посудомоечная машина

У посудомоечной машины GE модели GLD6700N20WW, агрегат перестал сливаться! Разобрали, при проверке насос работал, но вода не выходила.Проверил сливную магистраль и разобрал корпус помпы, все чисто. Подумал, что, возможно, в насос встроен силиноид, и он застрял, поэтому купил новый насос и то же самое, вода не будет проходить! Помогите мне, пожалуйста? Возможно, это модуль управления или датчик мутности?

…
GE Profile PDW8600J Встраиваемая посудомоечная машина

Наша посудомоечная машина серии Profile не сливает воду. Все соединения работают правильно, насос включается на 2–3 секунды и начинает правильно сливать через слив, но затем отключается.

Насос включается и выключается по таймеру или датчику?

…
GE 24 дюйма GSD5930 Встраиваемая посудомоечная машина

Посудомоечная машина

SMU50e32SK показывает E06 на дисплее через несколько секунд.
Посудомоечная машина имеет одну печатную плату основного питания и одну печатную плату блока управления спереди.

Информация: PCB главного блока питания сместилась из-за перенапряжения.
Все датчики проверены, после переключения вроде все в порядке.
Я не думаю, что на асинхронный двигатель (большой насос) повлияли реле спереди.Может быть, это печатная плата управления спереди или небольшой дренажный НАСОС.
Что ж, некоторые из вас теперь правильно понимают, что E06 имеет в виду в этой модели.

…
Посудомоечные машины Bosch

У посудомоечной машины Zanussi 6344, при запуске она начинает откачивать, а затем останавливается. При добавлении воды та же проблема, начинается откачка для слива воды и снова останавливается? Он отлично сливается, кажется, машина думает, что внутри все еще есть вода, есть ли какой-нибудь датчик, который проверяет уровень воды или около того?

…
Kuppersbusch IG6344, 24 дюйма, встраиваемая посудомоечная машина

Мне пришла бывшая в употреблении посудомоечная машина Akso D3530 (модель № 107353001). Стирает отлично, но в конце цикла продолжает работать. Кажется, что работает не слив, а циркуляционный насос. Я полностью слил воду из кастрюли (в ней было совсем немного (вы не могли видеть ее, пока не сняли сито) с помощью насадки для индейки, и она продолжает течь.Еще я проверил датчик поплавка внизу. Датчик поплавка не сработал, и когда я его вручную срабатываю,

Hi. Поплавковый выключатель — это не датчик уровня воды, а датчик переполнения. Плата управления использует данные датчика давления, чтобы решить, когда остановить насос.

настенные энергосберегающие песочные обогреватели для дома. Их плюсы и минусы. Отзывы пользователей

Для оптимизации системы отопления в квартире или частном доме многие рассматривают альтернативные варианты источников тепла. Они различны по типам и принципу работы. Основным требованиям людей к дополнительным приборам отопления является обеспечение комфортных температур в зимний период, а также возможность выступать в качестве самостоятельно отапливающих дом в межсезонье устройствам. Этим потребностям отвечают кварцевые обогреватели. Несмотря на мнение, что они вредны, эти приборы достойны внимания и вполне могут быть использованы в качестве дополнительных источников тепла в жилом помещении.

Общие характеристики

Кварцевый обогреватель, особенно монолитный, является достаточно простым агрегатом. Он состоит из кварцевого блока, в который помещен нагревательный элемент, изготовленный из хром-никелевых сплавов. Это позволяет значительно увеличить эффективность обогрева помещения.

Техническая составляющая кварцевых обогревателей выглядит следующим образом.

1. Вес стандартных моделей отопительных приборов в среднем составляет 10 килограмм.
2. Большинство устройств имеют стандартные размеры с параметрами 61х35х2,5 см.
3. Рабочая поверхность нагревается не очень быстро, для набора оптимальной температуры для обогрева помещения требуется в среднем около 20 минут.
4. Номинальная мощность кварцевых обогревателей в среднем составляет 0.5 кВт. Одного такого прибора хватит для обогрева небольшого помещения площадью не более 10 квадратных метров, при условии, что высота потолков составляет не более 3 метров.

Все песочные обогреватели благодаря постепенному нагреву до 90-95 градусов не сушат воздух. К тому же принцип работы прибора исключает возможность горения пыли в процессе обогрева, а значит, воздух в помещении будет всегда оставаться свежим и чистым.

Принцип работы

Принцип работы кварцевых обогревателей прост. Нихромовая спираль нагревается до нужной для работы температуры (около 95 градусов). Вместе с этим генерируются инфракрасные лучи, которые, воздействуя на предметы в помещении, нагревают их поверхность. Параллельно идет процесс конвекции – холодный воздух из помещения втягивается в нижнюю часть прибора, а затем, нагреваясь, выходит через отверстия в верхней части. То есть происходит эффективное перемешивание воздушных масс, и, как следствие, более комфортный обогрев помещения.

Таким образом, кварцевые монолитные обогреватели сочетают в себе принцип работы и инфракрасных приборов и электрических конвекторов.

Практически все модели кварцевых батарей не оснащены терморегуляторами. Это значит, что температуру в помещении регулировать самостоятельно не получится. Панель с песком еще долго может поддерживать высокую температуру, поэтому постоянно нужно будет отключать прибор из сети. Выходом может стать приобретение терморегулятора и его монтаж к обогревателю. Большинство производителей предусматривают такую возможность.

Использовать кварцевый обогреватель можно как в дополнение к стандартной системе отопления, так и в качестве самостоятельного оборудования. Для больших помещений несколько кварцевых приборов соединяют параллельно, чтобы они образовали единый модуль.

Плюсы и минусы

Как и все отопительные приборы, кварцевые обогреватели имеют не только плюсы, но и минусы. К преимуществам таких изделий можно отнести:

• высокий коэффициент полезного действия (КПД) – 99%;
• невысокая стоимость;
• простота и безопасность в использовании;
• не требуется частое обслуживание прибора;
• нет шума при работе;
• сочетание двух принципов работы – инфракрасного излучения и конвекции улучшает показатели по обогреву помещения;
• долгий срок службы;
• необычный внешний вид.

Последняя характеристика для некоторых может оказаться и отрицательной, все дело в индивидуальном вкусе и предпочтениях.

К явным недостаткам можно отнести следующие моменты.

1. Хрупкость песчаных плит. Они не выдерживают механических воздействий и тем более ударов. От этого на поверхности появляются как мелкие, так и более крупные сколы и трещины, что снижает его срок службы.
2. Вес и малая мобильность. В среднем обогреватели весят около 10 килограмм, но некоторые модели отличаются еще большим весом. Поэтому слишком часто передвигать прибор может оказаться утомительным.
3. Температура поверхности в 95 градусов – это скорее недостаток, чем достоинство. Такого показателя нагрева достаточно, чтобы получить ожоги, что особенно актуально в семьях с маленькими детьми. К счастью, для большинства обогревателей можно приобрести специальные декоративные экраны. Это позволяет обезопасить домочадцев, но снижает КПД инфракрасного излучения, а следовательно, и качество обогрева помещения.
4. Отсутствие термостата. Это приведет к дополнительным тратам на покупку этого прибора, а также его установку. Однако при использовании нескольких кварцевых обогревателей термостат очень упростит их эксплуатацию.

Разговоры о вреде кварцевых обогревателей для человеческого организма ведутся из-за их инфракрасной составляющей. Тут не все так однозначно.

Длительное воздействие лучей высокой мощности может оказать негативное воздействие на здоровье, но в бытовых приборах такого попросту нет.

Лучистое тепло, напротив, обладает рядом положительных качеств:

• убивает микробов;
• повышает метаболизм;
• не сушит воздух в помещении.

В терапии некоторых хронических заболеваний используются приборы, излучающие инфракрасные волны. Например, очень популярны инфракрасные сауны. Поэтому кварцевые обогреватели можно спокойно использовать дома, без риска повредить своему здоровью.

Обзор видов

В продаже можно встретить следующие виды кварцевых обогревателей.

• Монолитный. Они выполнены в виде цельной плиты, состоящей из кварцевого песка. Внутри размещается нихромовый нагревательный элемент. Монолитные модели выпускаются как в настенном, так и напольном исполнении. Терморегулятора в большинстве стандартных обогревателей нет. Это дополнительная опция. То есть приобретать этот прибор придется либо отдельно, либо доплатить (и иногда существенно) за модель со встроенным терморегулятором. Использование терморегулятора позволит превратить кварцевый обогреватель в энергосберегающий прибор отопления.

По достижении заданной температуры он будет отключать прибор, что позволит снизить счета за электроэнергию.

• Инфракрасный (иначе UFO). Устройство такого типа представляет собой стеклянную колбу, в которую помещен кварцевый песок и хром-никелевая нить. При подключении в сеть она нагревается и вся колба начинает отдавать тепло. Для усиления эффекта теплоотдачи задняя стенка прибора сделана зеркальной. Это позволяет отражать теплый воздух внутрь комнаты. Такие кварцевые обогреватели отлично подойдут для зонального отопления квартир или частных домов. Они не сушат воздух, так как он не нагревается, а греются предметы окружающей обстановки, на которые попадают инфракрасные лучи. При такой работе достигаются оптимальные показатели влажности воздуха, однако на нагрев помещения требуется гораздо больше времени, чем от монолитных моделей.

• Карбоно-кварцевые (или керамо-кварцевые). Эти обогреватели уникальны. Они сочетают в себе свойства и кварцевых, инфракрасных и керамических отопительных приборов. Карбоновая нить, выступающая в качестве нагревательного элемента, не подвержена расширению под действием высокой температуры. Это значит, что монолитная плита вряд ли пойдет трещинами от перегрева. Также теплоотдача у такой нити выше, чем у нихромовой. Это позволяет при одинаковом обогреве платить за электроэнергию меньше.

Многие сходятся во мнении, что именно за керамо-кварцевыми обогревателями будущее.

Производители и обзор моделей

В настоящее время на рынке отопительных приборов представлены модели кварцевых обогревателей не только российского, но и европейского производства. Наиболее популярны следующие производители:

• «Термокварц»;
• «Эксо»;
• «Прометей»;
• «Texture»;
• «WarmHoff»;
• «Equation».

Рассмотрим самые популярные модели монолитных кварцевых приборов.

«ТеплоплитБел»

Модель выпускается для установки в санузлах, так как этот прибор не боится влаги. Обогреватель позволяет отапливать небольшие ванные и туалетные комнаты без использования стационарного отопления. Это может быть актуально не только в частных домах, но и в холодных угловых квартирах в панельных домах.

Мощность этого кварцевого обогревателя составляет всего 0,25 кВт. Это очень мало (столько потребляют две лампы накаливания), а значит, прибор можно оставлять работать постоянно, не боясь существенного увеличения платы за электроэнергию.

К плюсам модели можно отнести:

• возможность выбора декоративной панели под цвет и дизайн стен в помещении;
• оптимальная толщина панели (2,5 см) долго остывает после отключения;
• набирает максимальную рабочую температуру за 25 минут;
• небольшие размеры – 60х34 см;
• бесперебойно работает даже при скачках напряжения от 207 до 250 Вольт;
• оптимально подходит для помещений до 10 квадратных метров при высоте потолка не более 3 метров.

К минусам данной модели можно отнести вес – он составляет 11 килограмм, и отсутствие регулятора работы прибора.

«ТеплЭко»

Эта модель также рекомендуется производителем для установки в ванных комнатах. Ее номинальная мощность – всего 400 Ватт, но этого хватает для обогрева небольших санузлов и обеспечения там комфортной температуры.

Кварцевая плита в «ТеплЭко» помещена в металлическую раму, которая покрыта порошковой краской. Это позволяет защитить корпус изделия от коррозии в условиях эксплуатации при повышенной влажности.

Благодаря температуре в 95 градусов такой кварцевый обогреватель даже разрешается использовать в качестве полотенцесушителя, но на короткий период и под обязательным присмотром.

К плюсам модели можно отнести:

• красивый внешний вид и интересный дизайн;
• удобно расположенная кнопка включения на боковой поверхности прибора;
• тонкий корпус – всего 2,5 см;
• продолжает обогревать помещение даже спустя час-полтора после отключения от сети;
• не пересушивает воздух;
• выходит на рабочую температуру за 18-20 минут;
• хорошо изолированный корпус исключает возможность попадания влаги внутрь обогревателя;
• размеры – 60х35 см;
• отлично подойдет для помещений площадью до 18 квадратных метров.

Недостатков у модели немного. Среди них:

• отсутствие термостата;
• вес одной панели – около 12 кг, поэтому их нельзя использовать для настенного размещения, особенно на стенах из гипсокартона.

«Теплоплит улучшенный»

Рекомендуется производителем в качестве источника тепла в коридорах и просторных холлах загородных домов и квартир. Отличительной особенностью этой модели является дизайн – основной цвет изобилует мелкими черными вкраплениями, имитирующими натуральный камень. Такой прибор отлично впишется в любой интерьер. Это отличный вариант для отопления помещения, когда тянуть трубы в коридор неудобно или они портят внешний вид помещения.

«Теплоплит улучшенный» имеет следующие преимущества:

• в комплекте поставляется провод длиной в 1,5 метра и вилка для подключения к электросети;
• безопасен при использовании рядом с мягкой мебелью, текстилем и мягкими игрушками;
• широкая цветовая гамма;
• остывает в течение 2 часов, продолжая все это время отапливать помещение;
• не сжигает кислород и не сушит воздух;
• просто устанавливается – у него всего 3 точки для фиксации;
• способен обогреть помещение площадью в 12-15 квадратных метров;
• потребляет всего 0,4 кВт в час;
• поверхностный слой из натурального материала продлевает время остывания прибора, что делает его более экономичным.

К минусам можно отнести:

• небольшую гарантию производителя – всего 2 года с момента начала эксплуатации;
• необходимо дополнять фольгированным экраном у задней стенки для более эффективной работы;
• нет терморегулятора;
• масса панели – 10 килограмм, поэтому при креплении на стену она должна быть прочной. Современные гипсокартонные стены попросту не выдержат такой вес.

Кварцевые обогреватели со стеклянной колбой

Среди кварцевых обогревателей со стеклянной колбой также есть тройка лидеров. И хоть они применяются лишь в качестве дополнительных источников тепла, в комбинации с классическим отоплением они пользуются определенным спросом. Вот топ-3 лучших инфракрасных кварцевых обогревателя.

Supra QH 817

Модель отлично подойдет как для дополнительного подогрева помещения в межсезонье, когда стационарные батареи отключены, так и для периодического использования, например, на даче. Регулятор позволяет использовать прибор в двух режимах – на мощности в 400 и 800 Ватт. Внутри колбы расположена вольфрамовая нить в вакууме, который защищает ее от окисления.

К плюсам модели можно отнести:

• скромные габариты – 38х12,5х30,6 см, что позволяет при необходимости легко перемещать его по квартире или брать с собой в поездку на дачу;
• малый вес – всего 1,2 кг;
• предусмотрена защита от пожара – при опрокидывании прибора срабатывает специальный датчик и обогреватель отключается;
• возможность выбора режима работы;
• передняя сторона защищена решеткой из металла;
• не снижает уровень влажности в помещении, так как не сушит воздух;
• узкая форма позволяет разместить обогреватель даже в маленьких комнатах при отсутствии свободного места;
• наличие зеркального пространства по задней стенке увеличивает эффективность работы прибора;
• невысокая стоимость;
• нагревает не воздух, а предметы вокруг, что способствует более комфортному повышению температуры.

Однако у такого прибора есть и недостатки. Так, он не рассчитан на помещения более 8 квадратных метров при стандартной высоте потолков. К тому же он очень быстро остывает после отключения от питания, а значит, для комфортного обогрева он должен быть постоянно включен в сеть.

Hyundai H-HC3-06

Это отличный вариант обогревателя для компактных офисных помещений, которые недостаточно отапливаются. Прибор имеет два режима регулировки мощности – 300 и 600 Ватт. Плоский корпус и небольшой вес делают возможной установку на стену, к тому же прибор очень легко переносить.

Hyundai H-HC3-06 имеет следующие плюсы:

• невысокая стоимость;
• скромные габариты – 23,5х8,7х32 см;
• вес всего 700 грамм;
• не пересушивает воздух;
• имеет два режима работы;
• направленный обогрев;
• вольфрамовая спираль с двойной защитой от внешних воздействий;
• можно устанавливать как на пол, так и на стол;
• датчик опрокидывания срабатывает при падении прибора и отключает его от питания, что исключает возникновение возгорания;
• бесшумная работа, не мешающая вести привычные дела во время работы обогревателя;
• мгновенный набор рабочей температуры.

К минусам модели можно отнести лишь то, что она не оснащена термостатом.

Потолочный обогреватель MO-EL Sharklite

Отличный прибор, который обладает повышенной пыле- и влагозащитой. Применяется для обогрева кафе, загородных домов, офисов, веранд. Одного такого изделия хватит на обогрев помещения площадью до 10 м2.

К плюсам модели можно отнести:

• эргономичный дизайн;
• моментальный нагрев;
• легкий монтаж;
• прост и удобен в эксплуатации;
• защита от энергетических ударов до 2 Дж;
• равномерное распределение тепла;
• бесшумность;
• можно устанавливать не только на потолок, но и на стены или пол.

К единственному минусу модели можно отнести ее высокую стоимость.

Критерии выбора

Несмотря на большое количество общих черт у кварцевых обогревателей, каждый из них имеет свои требования к установке, а также к типу отапливаемых помещений. При одинаковых размерах две модели могут обогревать разные по площади помещения. Поэтому для того, чтобы не ошибиться с выбором, можно руководствоваться следующими рекомендациями.

1. Нужно определить, какое помещение необходимо отапливать кварцевым обогревателем, будет ли прибор использоваться самостоятельно или дополнять основное отопление. Необходимо учесть еще и качество этого помещения. Так, для плохо утепленных помещений необходимо отдавать предпочтение инфракрасным обогревателям.
2. Необходимо провести сравнение характеристик агрегатов, их стоимости, производителя, гарантию, используемые для производства материалы. Естественно, кварцевый обогреватель, произведенный ульяновским заводом, будет стоить значительно дешевле прибора итальянского производства. Однако это не значит, что отечественный обогреватель будет плохо работать.
3. Подходят ли габариты кварцевого обогревателя к помещению. У всех пользователей разные требования, а значит, здесь нужно заранее продумать нужна ли прибору мобильность, планируется ли брать его с собой, например, на дачу. А возможно, нужна стационарная модель, которая будет установлена на пол или стену.

Главное – подходить к выбору разумно, учитывая свои индивидуальные потребности, тогда можно приобрести отличный кварцевый обогреватель, не переплачивая за известный бренд.

Советы по эксплуатации

Как и любой прибор, кварцевый обогреватель любой модификации важно правильно и бережно использовать. Вот несколько практических рекомендаций:

• при подключении к сети всегда осматривайте провод на наличие повреждений;
• не стоит сушить подолгу вещи на моделях, не оборудованных терморегулятором, так как это неизбежно приведет к пожару;
• у монолитных моделей плита очень хрупка, поэтому нужно обращаться с обогревателем бережно, не ронять его и не ударять по корпусу;
• осторожно следует использовать модели без защитного экрана при наличии маленьких детей – они легко могут получить ожоги от прибора.

В основном кварцевые обогреватели не нуждаются в каком-то специальном уходе и обслуживании. Достаточно лишь периодически протирать их влажной тканью в выключенном состоянии.

Обзор отзывов пользователей

Судя по отзывам, покупатели остаются довольны кварцевым обогревателем, особенно компактными инфракрасными моделями. Они универсальны, область применения их широка, при этом стоимость остается невысокой. Единственным минусом многие называют то, что порошковое покрытие при нагревании очень часто издает неприятные запахи, но этот недостаток имеют далеко не все модели.

Многим удается экономить на счетах, используя кварцевые приборы в дополнение к электрообогревателям. Если же частные владения подключены к газу, то сэкономить на использовании UFO не получится.

Кварцевые обогреватели не теряют своей актуальности уже много лет. Они безопасны, бесшумны, при этом быстро и эффективно способны отапливать как квартиры, так и загородные дома.

Мифы и реальность о кварцевых обогревателях приведены далее.

Как выбрать кварцевый обогреватель для дома или дачи

Вопрос альтернативного отопления актуален для жителей квартир, частных домов и дач. Обогреватели спасают в прохладное межсезонье или становятся основным источником обогрева. Среди всего разнообразия моделей покупатели все чаще выбирают кварцевые изделия.

В чем их преимущества, каковы особенности их устройства и применения? Ответим на эти вопросы, а также дадим практичные советы, как выбрать кварцевый обогреватель для бытового использования.

Раздумывая над покупкой, необходимо определиться с типом агрегата, сопоставить его параметры с предстоящими условиями эксплуатации и оценить предложения ведущих производителей.

Содержание статьи:

Классификация агрегатов из кварца

Кварцевый обогреватель – это практичный современный прибор для обустройства альтернативного отопления, который в своем составе имеет элементы из кварцевого песка. Может служить как основным, так и вспомогательным греющим оборудованием.

Для корректного функционирования подключается к электрической сети и создает комфортное тепло, пропуская ток через элемент с высоким сопротивлением. Демонстрирует впечатляющий уровень КПД и не сжигает кислород.

Прогрессивные модели кварцевых обогревателей имеют удобный термостат. Он позволяет контролировать прогрев и дает возможность хозяевам выставлять наиболее приемлемую для себя температуру

Работает по резистивному принципу и считается наиболее безопасным для пользователей, так как не генерирует магнитное поле и не раскаляет металлические аксессуары, имеющиеся на одежде человека, подошедшего слишком близко к агрегату.

Разумно расходует электрику и дает возможность экономить на коммунальных платежах без ущерба для собственного комфорта.

Производители греющего оборудования сегодня предлагают два типа кварцевых агрегатов: инфракрасный и монолитный (МКТЭН). Оба прибора великолепно справляются с поставленными задачами и обладают собственными положительными качествами.

Выбор остается за клиентами и зависит от финансовых возможностей и будущего целевого использования техники.

Особенности инфракрасных модулей

Кварцевый ИК обогреватель для дома функционирует посредством отдачи тепла в окружающую среду через инфракрасное излучение. В процессе поглощения лучистой энергии находящиеся в помещении поверхности разогреваются, а потом передают тепло воздуху.

Этот принцип работы намного эффективней и экономичней, нежели конвекционный, так как ресурс тратится на отопление полезной площади и не расходуется на прогрев неиспользуемого потолочного пространства.

При интенсивном разогреве спираль в инфракрасных кварцевых приборах светится красно-оранжевым светом. Основная масса людей этого даже не замечает, но некоторые жалуются на резь в глазах и неприятные ощущения

С помощью инфракрасного агрегата можно отопить нужное здание локально, то есть включить оборудование только в тех помещениях, которые на данный момент требуют тепла, не прибегая к обогреву всего жилого комплекса.

Эффект наблюдается практически сразу и остается еще на долгое время после отключения от розетки. Благодаря этим возможностям прибор идеально подходит для отопления дачи, где хозяева не живут круглогодично, а лишь иногда приезжают отдохнуть на несколько дней.

Разновидности ИК устройств

Греющим элементом в кварцевых инфракрасных обогревателях выступает нихромовая, вольфрамовая или карбоновая спираль. В открытых устройствах она намотана на основание из керамики, за которым размещается отражатель.

Агрегаты такого типа интенсивно сжигают кислород и отличаются высоким уровнем пожароопасности. Использовать их категорически не рекомендуется.

В модулях закрытого типа рабочим элементом является та же самая спираль, только заключенная в герметичную трубку из прочного кварцевого стекла. Воздух оттуда полностью откачан и сжигание кислорода не происходит. Прибор демонстрирует высокие показатели КПД и легко справляется с обогревом небольших помещений.

Чтобы тепло равномерно распространялось по комнате, а не концентрировалось в одном месте, инфракрасный кварцевый обогреватель рекомендуют подвешивать к потолку или устанавливать на треногу с возможностью вращения

Если обогреватель располагается в месте, доступном людям, детям или домашним животным, излучатель обязательно оснащают дополнительной защитой: прозрачной перегородкой или металлической сеткой. Это позволяет избежать несчастных случаев и предохраняет жильцов от ожогов.

Кварцевые инфракрасные обогреватели бывают стационарными и переносными. Стационарные крепятся на определенное место в помещении и там работают в постоянном режиме. Переносные дают возможность обогревать конкретную комнату в определенное, удобное для владельцев время, например, в момент приезда на неотапливаемую дачу

Главный недостаток модели – чрезмерно сильный прогрев трубки во время эксплуатации – до +700°С. Пыль, осевшая на ней, сразу же начинает гореть, и в помещении распространяется неприятный резкий запах.

Если прибор используется редко, например, только для обогрева дачи, куда хозяева наведываются лишь в входные дни, нужно тщательно продумать, как защитить трубку от пыли. Иначе сразу после включения придется активно проветривать комнату и «выгонять» горелые ароматы, а вместе с ними и полезное тепло.

Планируя приобретение инфракрасного кварцевого обогревателя, нужно обязательно попросить продавца предъявить гигиенический сертификат на оборудование. Если этого документа нет, а гарантийный срок не превышает полутора лет, вопрос покупки стоит обдумать еще раз и более внимательно

Еще один минус прибора – неустойчивость кварцевой трубки к влаге и резким температурным перепадам. Постоянно работая в сложных условиях, она быстро теряет свои физические характеристики и выходит из строя. Специалисты говорят, что чинить испорченный агрегат нецелесообразно. Гораздо дешевле обойдется покупка нового модуля.

Один из вариантов инфракрасного греющего оборудования – это прибор с ТЭНом, вмонтированным в анодированный профиль. Внешне напоминает обычный светильник дневного освещения и легко вписывается в интерьер любой сложности.

Главный элемент в процессе эксплуатации не раскаляется до красна и создает мягкое рассеянное излучение. Он экологичен, не сжигает кислород и, за счет полностью закрытой рабочей детали, никогда не провоцирует пожароопасных ситуаций.

Инфракрасными обогревателями с ТЭНом отапливают дома, дачи, теплицы. Причем оборудование обеспечивает не только качественный прогрев, но и приятное, рассеянное освещение, на которое отлично реагируют как декоративные растения, так и овощные культуры или ягоды

Недостатков у агрегата практически нет и единственное, что ставят ему в упрек, это легкий треск при интенсивной эксплуатации. «Звуковой» эффект никак не связан с конструкционными недостатками или какими-то неполадками в работе.

Он возникает потому, что нержавейка, из которой сделан ТЭН, и алюминий, использующийся при изготовлении пластины, имеют различные коэффициенты расширения при нагревании.

Подробная классификация инфракрасных обогревателей и советы по выбору подходящей модели приведены в .

Причина популярности техники

Кварцевые инфракрасные обогреватели очень востребованы на рынке по следующим причинам:

1. Изделия имеют не слишком большой вес и практически не занимают места в комнате.
2. Для установки не требуются специальные знания, опыт и дорогостоящие инструменты. С монтажом легко справится один человек, и на это не понадобится большого количества времени.
3. Приборы демонстрируют один из самых высоких уровней КПД (до 95%) и обеспечивают мгновенный прогрев помещения сразу после включения.
4. Абсолютная пожаробезопасность модулей закрытого типа допускает установку даже в детских комнатах.
5. Изделия имеют термостат и функцию управления на расстоянии. Владелец через интернет или смартфон может самостоятельно задать прибору определенную программу, а потом проконтролировать ее выполнение.
6. Возможность организовать зону комфорта в определенной части комнаты, не прибегая к обогреву всего помещения.

В сравнении с прочими вариантами переносного греющего оборудования, инфракрасный кварцевый агрегат работает в разы быстрее, чем или  .

Монолитная модель: устройство и параметры

Вторая разновидность кварцевых обогревателей – монолитные изделия. Разберемся подробно в их устройстве, принципе работе и нюансах использования.

Конструкция и особенности эксплуатации

Кварцевый монолитный обогреватель имеет простую конструкцию и состоит из таких элементов, как:

• основной греющий элемент – спираль из нихрома (сплав никеля и хрома, обогащенный кремнием, железом, алюминием и марганцем), обладающая внушительным удельным сопротивлением, повышенным уровнем жаростойкости, хорошей пластичностью, долговечностью и надежностью;
• монолитная плита – тяжелый (около 12 кг) прямоугольный фрагмент, изготовленный из кварцевого песка.

При сборке агрегата нихромовую спираль оснащают соответствующими соединительными деталями и крепежами, а потом зигзагообразно укладывают в форму и заливают жидким раствором кварцевого песка.

Затем заготовку помещают под пресс, придают нужную форму, тщательно высушивают и подвергают интенсивной высокотемпературной обработке в печи. Готовое изделие имеет четкие параметры длины и ширины (60*35 см), а толщина плиты составляет 2,5-3 см.

Монолитный кварцевый обогреватель относится к стационарным приборам и не предусматривает постоянного переноса в разные комнаты. Производители комплектуют свои модели специальными прочными кронштейнами для удобного крепления агрегата на стену

Оборудование получается абсолютно пожаробезопасным, так как греющий элемент находится внутри кварцевой плиты и никак не контактирует с внешней средой. Область крепления питающего кабеля тоже полностью закрыта.

Эта конструкционная особенность исключает обрыв греющей спирали и сводит к нулю риск возникновения в системе короткого замыкания.

Прочный никеле-хромовый сплав, из которого сделан греющий элемент, дает возможность прибору разогреваться до 100 градусов и сводит шанс перегорания спирали к минимуму. Это продлевает срок службы прибора и делает его более надежным

Почти все современные модели монолитных обогревателей имеют специальное покрытие, обеспечивающее прибору высокий уровень влагозащищенности. Это качество позволяет монтировать оборудование не только в жилых комнатах, но и в ванной или на кухне.

Кварцевый песок быстро аккумулирует тепловую энергию, а потом долго отдает ее в пространство комнаты в виде инфракрасного излучения. Даже после отключения от сети электропитания прибор еще около часа продолжает излучать полезное тепло и прогревать комнату

При всех своих ярких достоинствах монолиты имеют и минусы.

Недостаток №1. Вес отдельных моделей доходит до 13 кг, и это существенно ограничивает спектр мест, где можно установить агрегат.

Тонкие межкомнатные перегородки или фальш-стены из гипсокартона просто не выдержат нагрузки и пойдут трещинами, вынуждая хозяев к дополнительным тратам на косметический ремонт.

Недостаток №2. Поверхность монолитной плиты в процессе эксплуатации раскаляется до +80…+120°С. Прикоснувшись к ней по неосторожности, можно нанести себе вред и сильно обжечься.

В местах проживания семей с маленькими детьми или домашними животными установка такого оборудования недопустима без специального защитного экрана, который сделает огненную плиту недоступной, никак не повлияв при этом на уровень КПД самого прибора.

Недостаток №3. Отсутствие дистанционного управления тоже создает определенные проблемы. А ведь в большей части устройств нет даже кнопки включения/выключения, и они напрямую подсоединяются к розетке с помощью обычного силового кабеля с вилкой на конце.

Отдельные производители все же выводят на внешнюю панель тумблер для активации оборудования, а в дополнении предлагают клиентам приобрести термостат с регулятором, позволяющий контролировать уровень прогрева и более экономно расходовать электрическую энергию.

Как вариант, можно подключать обогреватель через .

Технические параметры монолитов

Стандартное монолитное греющее устройство имеет размер 61*34*2,5 см и весит около 10 кг. Нагрев начинается сразу после включения кабеля в розетку. Через 20 минут плита достигает максимальных рабочих температур (около +90°С) и наполняет комнату комфортным теплом. Номинальная мощность агрегата составляет 0,5 кВт.

Качественный обогреватель монолитного типа прекрасно держит форму и не трескается в процессе эксплуатации. Если плита отслоилась и потеряла целостность, значит, это подделка и при ее изготовлении использовали не очищенный кварцевый песок, а гипс, побелку, мраморную крошку или цемент

Для обогрева 16-метровой комнаты с обычной высотой потолков вполне хватает одного монолитного модуля. В комплекте с оборудованием идут три кронштейна (два нижних и один верхний). С их помощью можно быстро и надежно закрепить прибор на стене и сразу же начать его эксплуатировать в полноценном режиме.

Не мерзнуть зимой, но при этом экономно расходовать электрику позволяет терморегулятор. Иногда он идет в комплекте с оборудованием изначально, либо его можно докупить в специализированном магазине и установить дома своими руками

Если в качественном отоплении нуждается помещение больших размеров или дом/квартира целиком, из нескольких монолитов создают цельную греющую систему с параллельным соединением каждого прибора в общий комплекс.

Управление таким оборудованием осуществляется в автоматическом режиме посредством терморегулирующих устройств.

Кто производит кварцевое оборудование

На рынке греющего оборудования кварцевые агрегаты предлагаются в самом широком ассортименте, однако многие из них привезены из Китая и не имеют никаких документов, подтверждающих качество продукции и ее пригодность для использования в домашних условиях.

Покупать такие модели не слишком разумно, так как никто не знает, насколько безопасно выделяемое ими излучение.

Кварцевые обогреватели из Китая привлекают своим внешним видом и невысокой ценой. Однако на них практически невозможно получить гарантию, потому что сервисные центры этих фирм не работают на территории России

Чтобы уберечь себя и семью от дополнительных проблем, лучше взять технику в фирменных магазинах, где предлагаются изделия от официальных российских, белорусских и зарубежных производителей.

Модуль завода ТеплЭко

ТеплЭко – единственное российское предприятие, изготовляющее экономичную обогревательную технику из натурального кварцевого песка высокой степени очистки.

Продукция, сошедшая с конвейера бренда, полностью соответствует требованиям ТУ 3468-001-89101774-2009 и ГОСТ РМЭК 60335-2-30-99, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-2008. Приборы абсолютно безопасны (1 класс по электрозащите и пожаробезопасности) и пригодны для эксплуатации в жилых помещениях.

Кварцевые агрегаты ТеплЭко пользуются огромным спросом. Даже такая известная личность, как член клуба знатоков и владелец Хрустальной Совы Александр Друзь, отапливает свой дом с помощью продукции ТеплЭко

На сайте компании выложены все разрешительные документы на право производства греющей техники, а также сертификационные свидетельства, патенты и гигиенические заключения, подтверждающие экологичность продукции и ее полную безопасность для человеческого здоровья.

Кварцевый обогреватель ТеплоЭко представляет собой практичный отопительный прибор, обеспечивающий качественный прогрев помещения при лояльном потреблении электрики.

К отличительным особенностям относятся следующие параметры:

• базовая мощность – 400 Вт
• фактическое потребление энергии за сутки – 2,5-3,5 кВт/ч
• вес – 12 кг
• фактурный рисунок на лицевой стороне
• рамка по краю изделия, обработанная белой порошковой краской для обеспечения надежной электрозащиты
• кнопка вкл/выкл, расположенная так, чтобы не бросаться в глаза
• силовой кабель, выдерживающий интенсивную эксплуатационную нагрузку (до 380 В) и максимально высокую (около 120°C) рабочую температуру

В базовый комплект терморегуляторное устройство не входит, но при желании его можно приобрести за дополнительную плату и, установив, сделать использование оборудования еще более удобным и комфортным.

Прибор ТеплопитБел белорусского производителя

Белорусский производитель и поставщик греющего оборудования, частный предприниматель Гончаренко Роман Михайлович предлагает клиентам, не имеющим возможности организовать в доме или на даче газовую отопительную систему, кварцевые приборы для комфортного обогрева помещений.

Фирма создает современные конкурентоспособные приборы. Их основная «фишка» – большая площадь излучающей поверхности, увеличенная за счет нанесения натуральной кварцевой крошки.

Эта технология не имеет аналогов и является собственностью производителя (патент №11053, зарегистрированный в государственном реестре полезных изобретений республики Беларусь).

Кварцевые обогреватели, изготовленные белорусским производителем, изготовляются в самых разных цветовых решениях и, помимо отапливания помещения, могут служить эффектным и броским элементом интерьерного декора

Греющий элемент делают из чистого кварцевого песка высокого качества (подтверждено сертификатом качества), имеющего высокую теплопроводность. Мраморную крошку, присутствующую в моделях других производителей и существенно снижающую показатель теплопроводности, в белорусском приборе не используют.

Агрегат ТеплопитБел быстро аккумулирует электрическую энергию и преобразовывает ее в тепловую. Благодаря сочетанию малого потребления и высокого КПД относится к энергосберегающим системам отопления. Отмечен дипломом строительной выставки «Евроремонт-2016» как уникальный греющий аппарат.

Обогревающий кварцевый модуль ТеплопитБел – экономически выгодное приобретение как для дома, так и для дачи.

Среди его основных достоинств, такие позиции, как:

• номинальная мощность – 0.25 кВт
• расход электрики за 1 час – от 0.25 до 0.4 кВт/ч в зависимости от модели
• большой размер излучающей тепло поверхности – 312 мм
• температурные показатели агрегата (КПД) – 75-98%
• способность к обогреву площади 10-12 м
• полное остывание после выключения – 40-60 м
• пожаробезопасность
• экологичность
• термостойкое лаковое покрытие для усиления прочности
• возможность крепления оборудования на стену
• привлекательный внешний вид (можно приобрести в любой цветовой гамме по желанию клиента)
• вес – 11 кг

Экономичное потребление энергоресурса и высокий уровень КПД позволяют эффективно обогревать помещение, не тратя огромных денег на коммунальные платежи.

Кварцевое оборудование UFO

Турецкая компания NNR делает обогреватели уже много лет. С 2004 года производитель работает на российском рынке и предлагает клиентам широкий спектр кварцевых инфракрасных агрегатов разных размеров и конфигураций.

В наличии имеются модели для установки на полу, монтажа на стену или к потолку, предназначенные для создания комфортных условий в жилых домах, на дачах или в производственных цехах.

Новый обогреватель UFO CITY подходит для обогрева помещений любого типа площадью до 23 кв.м. Минимальный ресурс греющей лампы составляет 6 000 часов, а мощность не превышает 1700 Вт.

Монтаж доступен в трех способах:

• напольный – ставится на вертикальную штангу, имеющую четырехлопастное основание;
• настенный – на кронштейнах крепится к несущей стене;
• вертикальный или горизонтальный – может размещаться в обоих вариантах, в зависимости от пожеланий хозяев; потери КПД при этом нет.

Прибор имеет удобный термостат, позволяющий регулировать уровень прогрева и экономно расходовать электричество. Влагозащита IP 24 допускает использование устройства в ванной комнате без риска возникновения короткого замыкания и прочих неприятных ситуаций.

Передняя часть панели в целях безопасности защищена прочной решеткой и недоступна для случайных прикосновений.

Инфракрасный кварцевый аппарат от UFO не выделяет в процессе эксплуатации никаких вредных веществ, спокойно выдерживает интенсивную нагрузку и в круглосуточном режиме обеспечивает помещение комфортным теплом

Агрегат легко разбирается/собирается и не требует специфического обслуживания. Его можно упаковать в багажник машины и взять с собой на дачу, где нет централизованного отопления. Буквально через 15 минут он прогреет помещение и будет поддерживать температуру до тех пор, пока хозяева не соберутся уезжать домой.

На нашем сайте есть серия статей, посвященных выбору и описанию характеристик разных бытовых обогревателей. Если вы еще не определились с моделью устройства, то советуем ознакомиться:

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно выбрать качественный кварцевый обогреватель и не нарваться на китайскую подделку? Полезные рекомендации и подсказки от представителя компании ТеплЭко, уже много лет занимающейся продажей греющего оборудования на российском рынке.

Подробности установки и эксплуатации инфракрасного кварцевого обогревателя в ванной комнате. Отзыв и честное мнение реального человека, смонтировавшего оборудование у себя дома.

Подробное описание кварцевых обогревателей и способы экономии электроэнергии на домашних отопительных системах.

Выбор кварцевого обогревателя для дачи или дома не сложен, но требует внимания. При покупке необходимо знать, на какую конкретно площадь рассчитан модуль и не приобретать оборудование, исходя только лишь из цены.

Слишком слабый прибор не справится с обогревом большого помещения, а крупногабаритный создаст в маленькой комнате жаркую и душную атмосферу.

Лучше ориентироваться на цифры, указанные производителем в сопроводительных документах, и приобретать греющее устройство четко под параметры своего жилища. Только так получится создать в доме, квартире или на даче по-настоящему комфортные, уютные условия.

Подыскиваете качественный и эффективный кварцевый нагреватель? Или есть опыт применения таких приборов? Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждениях. Форма для связи расположена ниже.

Как работает энергосберегающий кварцевый обогреватель: плюсы и минусы настенного

При подробном рассмотрении хороших и экономичных обогревателей для дома многие пользователи сталкиваются с таким определением, как кварцевый нагреватель. Такие устройства относятся к домашним бытовым приборам и служат для обогрева окружающего воздуха в помещении или на улице. Остановив собственное внимание на представленных приборах, пользователи читают отзывы, рассматривают положительные и отрицательные качества оборудования.

Если просмотреть отзывы от владельцев, то можно определить, что мнения приблизительно поровну разделились. Поэтому чтобы выбор был максимально оптимальным, требуется дополнительно изучить характеристики устройств, виды нагревательных элементов и прочие качества, присущие таким приборам для создания теплой атмосферы.

Содержание статьи:

Описание прибора

Кварцевые обогреватели — это электрические отопительные приборы, которые имеют в составе такой элемент, как кварц.

Представленный минерал входит как составляющая часть в некоторые конструкционные элементы. В зависимости от вида оборудования, модификации, кварц может входить в совершенно различные компоненты.

Принцип работы

Современные приборы для отопления помещений на основе кварца, делятся на несколько типов. Каждый из них обладает своим принципом работы. Однако основой для функционирования кварцевого отопления всегда служит идентичная схема — нагревательный элемент или ТЭН, который повышает собственную температуру при помощи частиц электрического тока, проходящих через него и повышающих сопротивление.

Сегодняшние экономные кварцевые обогреватели электрические для дома делятся на такие типы конструкции:

• инфракрасные;
• монолитные.

Важно! Существует также деление кварцевых устройств согласно принципу работы на резистивные и индукционные.

Резистивные устройства не образовывают магнитные поля, которые вредно воздействуют на состояние здоровья людей. Они не нагревают стальную фурнитуру на одежде, например, молнии или пуговицы, что часто становится трудностью, если находиться достаточно близко к оборудованию.

Электрический вид обогрева предоставляет наиболее производительные возможности отопления помещений. Кварцевые нагревательные элементы в конвекторе имеют коэффициент полезного действия в 90 и более процентов. Оборудование однозначно способно окупить собственную стоимость.

Плюсы и минусы

Как и любые другие бытовые приборы, песочные обогреватели для дома энергосберегающие имеют положительные и отрицательные качества.

Плюсы:

• относительно невысокая цена;
• отсутствие шума при использовании;
• конструкция предельно проста;
• экологичность прибора и отсутствие негативного воздействия на здоровье;
• быстрый обогрев комнаты.

Обратите внимание! Кварцевые приборы не получили широкого распространения в связи с большим количеством отрицательных качеств, которые сказываются на эксплуатации.

Минусы:

• высокий вес и необходимость в надежном креплении при подвесном исполнении;
• плиты приборов, выполненные под камень, очень хрупки, способны трескаться и ломаться ещё в процессе транспортировки;
• невозможность автоматического отключения при достижении определенной температуры. Для этого следует отдельно покупать терморегулятор;
• горячий корпус может вызвать ожоги на коже при неосторожном касании.

Классификация

Приборы указанного типа делятся на несколько видов.

Монолитный

Представленный вариант исполнения также именуется плиточным. Он имеет собственные особенности изготовления и исполнение.

Прибор является аналогичным классическому масляному обогревателю по конструкции, только полностью сухой. Внутри сплошной поверхности находится нагревательный элемент, который просто разогревает плиту. При подключении к источнику питания нагревается внутренняя нихромовая спираль, которая отдает тепло корпусу. От корпуса нагревается окружающий воздух.

Инфракрасный

ИК обогреватели имеют излучающий тепло компонент, который представляет собой спираль из вольфрама. Расположена она в стеклянной трубке. Такая защита применяется для исключения запаха, который возникает при нагревании и сгорании частиц пыли. Спираль раскаляется докрасна.

Лучше всего использовать такой тип оборудования в местах, где чаще всего находятся владельцы дома. Например, в зале. Он не способен прогреть качественно все помещение, однако позволяет сэкономить электрическую энергию. Прибор не сжигает кислород, не просушивает воздух, что можно назвать положительными моментами.

Карбоно-кварцевый

Принцип такого устройства заключается в том, что в корпус из керамики закладывается кварцевый песок. Работать ему позволяет углеродная нить, которая находится во внутренней полости и является нагревательным компонентом. Углерод имеет большую продолжительность службы и надежность, чем нихромовые ТЭНы, поэтому приборы имеют на четверть большую теплоотдачу, чем классические обогреватели.

Критерии выбора

При возникновении проблем во время выбора стоит учесть приведенные ниже рекомендации:

• для дачи или дома лучше всего подойдут стационарные кварцевые приборы в плиточном исполнении;
• для направленного и непродолжительного обогрева лучше всего подходят инфракрасные устройства;
• наиболее экономичным видом обогрева доказано является комбинация дневного отопления котлом или печью, а ночного — кварцевыми устройствами;
• при частом применении электрического обогрева желательно подключить ночной тариф по пользованию электроэнергией.

Правила использования

Зачастую все эксплуатационные требования отображаются в инструкции к прибору.

Основным является запрет накрывать и сушить вещи на обогревателях. Не допускается оставлять детей и животных наедине с приборами, применять в качестве постоянного отопления без наличия термостата.

Популярные производители

Наиболее популярные компании-изготовители кварцевого оборудования для отопления помещений:

• «ТеплЭко»;
• «Теплоплит»;
• Texture;
• Zenet;
• «ТеплопитБел»;
• Polaris.

Отзывы пользователей

Большинство отзывов в Интернете разделено на две части. Половина пользователей негативно относится к представленной продукции в связи с распространенной позицией о вреде для здоровья:

Олег: «Пользуюсь обогревателем около двух лет. Вот только недавно наткнулся на статью о том, что инфракрасное излучение опасно для здоровья. Теперь стараюсь включать пореже, в основном, для обогрева, когда нахожусь в соседней комнате, чтобы не подвергаться негативному влиянию».

Однако вторая половина пользователей хвалит устройства за скорость нагрева и прочие характеристики:

Лена: «После покупки карбонового ИК обогревателя, всей семьей остались довольны. Очень быстро обогревает спальню, не сушит воздух. Отличный прибор!».

Обогреватели на основе кварцевого элемента представляют собой распространенные отопительные приборы. Делятся на три типа. Выбирать необходимо, основываясь на особых критериях. Также желательно ознакомиться с наиболее популярными изготовителями и отзывами.

Рейтинг кварцевых энергосберегающих обогревателей для дома 2020 года

Авторы рейтинга: Матвеева Виктория

Недостаточное отопление зимой и осенью – частая проблема. В её решении помогут обогреватели разных типов, в том числе кварцевые. Рейтинг 2020 года поможет выбрать самый лучший кварцевый обогревательный прибор для дома, квартиры или производственного помещения.

Что такое кварцевый обогреватель


Среди всех видов обогревателей кварцевый относится к самым простым по устройству и при этом эффективным приборам. Он обладает следующими характеристиками.

1. Устройство включает в себя кварцевый блок и нагревательный элемент из хромоникелевых сплавов.
2. Отличаются достаточно большим весом за счёт каменного корпуса.
3. Мощность обычно составляет 0,5 кВт.
4. Подходят в первую очередь для помещений, чья площадь не превышает 10-12 кв. м., а потолки высотой до 3 м.

При работе подобных устройств происходит сразу несколько процессов. После включения спираль внутри прогревается до 95 градусов, на что уходит от 20 минут до часа. При этом генерируются инфракрасные лучи. От них нагреваются непосредственно предметы в помещении. Комфортное и равномерное распределение тепла обеспечивает конвекция. Она основывается на том, что охлаждённый воздух проходит через низ прибора и прогревается, уходя вверх.

Кварцевые обогреватели можно использовать не только как вспомогательный источник тепла. В качестве отдельного обогревателя они также хорошо себя зарекомендовали. К тому же, эти устройства бывают разных типов.

1. Монолитные – в виде плиты из кварцевого песка. Её внутренняя часть не соприкасается с воздухом. Бывают настенные и напольные.
2. Инфракрасные (UFO) в качестве нагревательного элемента используют стеклянную колбу с кварцевым песком и хромоникелевой нитью внутри. Греют не воздух, а предметы, поэтому подойдут для обогрева определённых зон.
3. Карбоно-кварцевые испускают инфракрасные лучи и при этом по свойствам похожи на кварцевые и керамические обогреватели одновременно. В качестве нагревательного элемента выступает карбоновая нить, обладающая большей теплоотдачей, чем нихромовая.

Благодаря своему устройству прибор обладает рядом преимуществ:

• высокая эффективность;
• доступная цена;
• простой в использовании;
• относительно безопасный;
• не нужно специальное обслуживание;
• бесшумный;
• сочетание инфракрасных лучей и конвекции улучшают обогрев;
• долго служит;
• необычный стильный вид за счёт природного материала;
• не сушит воздух.

Минусы тоже играют большую роль:

• кварцевые плиты не выдерживают механических нагрузок и ударов;
• отсутствие терморегулятора (многие модели подразумевают возможность его установки, но это увеличивает расходы).

Настенные монолитные кварцевые обогреватели


Главный плюс таких устройств – защита от пожаров, т.к. нагревательный элемент не контактирует с воздухом. Они легко крепятся на стене и могут служить интересным элементом декора.

1. Обогреватель кварцевый настенный Тепладар


Материал это модели – искусственный камень, который включает в себя нагревательный элемент. Корпус полностью исключает контакт внутренней части с воздухом, что повышает безопасность прибора, а также срок его службы. Также материал прибора обеспечивает равномерный нагрев помещения и надолго сохраняет тепло. Для более сильного эффекта на стену за обогревателем устанавливается инфракрасная зеркальная панель. В результате тепло не уходит в стену, а также прогревает воздух. Ещё одна часть комплекта – металлические пластины для конвекции. Их устанавливают на стене позади обогревателя в вертикальном положении. В результате получается специальный конвекционный рукав. Холодный воздух поднимается через него и нагревается.

Ещё один плюс обогревателя – небольшой расход электроэнергии. Однако до максимальной температуры он разогревается достаточно долго – в течение часа. Также модель может прогреть помещения только до 7 кв. м., что ниже, чем у многих аналогичных устройств.

Преимущества:

• компактный;
• эффективный;
• экономия электроэнергии;
• хорошо держит тепло;
• приятный дизайн;
• не сушит воздух.

Недостатки:

• подходит только для небольших помещений;
• долгий нагрев.

Отзывы покупателей

Кира К. Нагревается 15-20 мин, тепло держит хорошо. Комната 15кв в принципе хватает.

Алёна Х. Самое главное выполняет свою функцию! Греет хорошо, покупкой довольны.

2. Обогреватель Теплоком Кварцевый настенный


Изделия этого бренда отличаются достаточно привлекательным дизайном. Монолитные плиты, которые крепятся на стену при помощи специальных приспособлений, станут удачным дополнением к обстановке. Однако из-за этого обогреватель достаточно тяжёлый – его вес составляет около 14 кг. Также на плите присутствуют тонкие трещины, которые расширяются при нагревании. Это обуславливает также хрупкость прибора. Особенную осторожность нужно соблюдать при транспортировке. Также у прибора отсутствует терморегулятор и кнопка отключения. Включение осуществляется присоединением к сети. Также в начале работы возможен специфический запах и ощущение покалывания от прикосновения к корпусу. Это происходит из-за остатков влаги, которые потом высыхают.

Мощность прибора – 400 Вт. Энергосберегающий кварцевый обогреватель для дома подходит для небольших помещений площадью до 6 кв. м. Длина шнура – 1,7 м. Обогреватель разработан таким образом, чтобы он сохранял оптимальную влажность, при которой хорошо дышится.

Преимущества:

• эффективный обогрев;
• создаёт приятный микроклимат;
• стильный дизайн;
• удобен в использовании;
• долго сохраняет тепло;
• быстро прогревает небольшие комнаты.

Недостатки:

• хрупкий;
• прогрев может быть неравномерным;
• нет кнопки включения.

Отзывы покупателей

Абрамова В. Хорошо нагревается. Но комната большая, долго прогревает.

ЕЛЕНА К.  Очень теплый, безвредный, не ломается от переноса и переезда, безопасен для детей во время его работы, для теплицы, оранжереи, балкона и гаража незаменим… +++++ кварц.

3. Карбоно-кварцевый обогреватель ТермоКварц ТК250


Достаточно инновационный прибор от российского изготовителя. Модель состоит из керамического каркаса, в который помещён кварцевый песок. Каркас достаточно прочный, к тому же, в качестве нагревательного элемента используется карбоновая нить. Она не расширяется при нагреве, а значит, при её использовании камень не будет трескаться. Углеродная нить пронизывает всё внутреннее пространство. В отличие от нихромовых, она более надёжная и дольше служит. Также отличается высоким процентом теплоотдалчи – на 30% выше, чем у обогревателей с нихромовым сердечником.

Карбоновый обогреватель безопасен в эксплуатации, к тому же, его легко транспортировать и хранить. При небольшом расходе электричества обогреватель излучает тепло, которое благотворно влияет на организм. К тому же, отсутствие металла в конструкции не создаёт электромагнитных полей. Для изготовления используются экологически чистые, природные материалы.

Преимущества:

• компактный;
• приятный дизайн;
• небольшой расход электричества;
• эффективный;
• прочный.

Недостатки:

• долгий прогрев.

Отзывы покупателей

Инна В. Небольшой, эстетичный, экономичный, хорошо нагревается. Сегодня установил электрик. Довольна покупкой.

Андрей На рынке из кварцевых самый лучший выбор Термокварц. Защита отличная, не трескаются тоже правда.

4. Кварцевый обогреватель Texture Gemstone Mini


Эффективный прибор, который не только обеспечивает необходимую температуру в помещении, но и положительно влияет на здоровье. По сути, эти обогреватели имеют лечебный и профилактический эффект. Они убивают микробы и даже улучшают метаболизм. В комнате поддерживается приятный микроклимат, в котором легко дышится, т.к. они не сушат воздух. К тому же, кварцевый обогреватель имеет красивый внешний вид за счёт природных материалов. Он подойдёт к любому интерьеру.

Прибор смотрится ещё привлекательнее за счёт того, что обе стороны обсыпаны кварцевым песком. К тому же, песок служит для увеличения площадь отражения почти в два раза по сравнению с другими обогревателями, не имеющими подобного дополнения. Способ его нанесения изобретён непосредственно изготовителем. При производстве использовались экологически чистые природные материалы, за счёт чего безопасность прибора находится на высоком уровне. При этом он остаётся эффективным и требует мало электроэнергии.

Преимущества:

• красивый дизайн;
• эффективный нагрев;
• небольшой расход электричества;
• экологически чистые материалы.

Недостатки:

Отзывы покупателей

Николай Понравился дизайн и функциональность. Греет действительно как печка. До этого покупал на пробу 1 обогреватель другого производителя, в котором разочаровался, он треснул и бил током. Долго думал перед тем как купить у TEXTURE, думал что у всех производителей они примерно одинаковые, но эти действительно совсем другие, кроме того что хорошо греют с ними действительно никаких проблем. Спасибо!

Вадим Самые экономичные обогреватели! Лучший производитель в России!

Напольные ИК-обогреватели с кварцевым  нагревательным элементом


Такие обогреватели займут немного больше места, чем настенные аналоги. Зато отличаются большей мобильностью.

1. Ballu BIH-LM-1.5


Одна из самых мобильных и удобных моделей. Обогреватель предназначен для напольной установки и имеет надёжные опоры. Переставлять прибор легко при помощи специальной ручки. При необходимости опоры можно снять и закрепить устройство на стене. Ballu BIH-LM-1.5 отличается надёжностью за счёт прочного стального корпуса, который также имеет покрытие от коррозии. Такой обогреватель прослужит очень долго. Сами инфракрасные лампы защищены хромированной решёткой. В работе прибора используется сочетание инфракрасного обогрева и конвекции, за счёт чего тепло равномерно распределяется по помещению.

Обогреватель подойдёт для дома и производственных помещений, рабочих зон, магазинов, офисов. Также хорошо зарекомендовал себя при быстрой разморозке труб, различных механизмов. Подойдёт для просушки стен, в т.ч. окрашенных. Инфракрасное излучение хорошо греет даже на открытой местности, в палатках и шатрах. Тепло хорошо чувствуется при морозе и ветре, сквозняке.

Преимущества:

• быстрый прогрев;
• бесшумный;
• экономный расход электроэнергии;
• не сушит воздух;
• лёгкий;
• хорошо греет даже на небольшой мощности.

Недостатки:

• короткий провод;
• нет возможности поменять угол наклона;
• риск ожогов.

Отзывы покупателей

Maksim Ewtyuxow Применяю в гараже, очень нравится объемный инфракрасный обогрев. Если нужно что-то подремонтировать на улице, включаю через удлинитель и направляю в свою сторону, довольно комфортно. Устойчивый, благодаря добротным ножкам. Для переноски есть ручка.

Karl Gornij Используем в подсобном помещении склада. Корпус надежный. У него 2 вида обогрева, основной обогрев это 3 инфракрасные лампы, а конвективный это обогрев движущегося воздуха, который поступает через решетку внизу и нагревается. Наше помещение сразу начинает греться. Сначала включаем все 3 лампы, а затем оставляем только одну.

2. Hyundai H-HC3-08-UI998


Достаточно эффективный обогреватель, выполненный в классическом белом цвете. Вес – около 700 г., благодаря чему его легко переносить на нужное место. Для этого есть также удобная ручка. Для нагрева используется кварцевый элемент. Две трубки в приборе обеспечивают возможность настраивать мощность по своему усмотрению. Есть два режима – 400 и 800 Вт. При этом зачастую для прогрева помещения достаточно первого, что экономит электричество. Прибор быстро прогревает воздух, при этом не сушит его, обеспечивает комфортный микроклимат на протяжении всего времени работы. Подходит для обогрева сравнительно небольших помещений, до 10 кв. м.

Прибор можно по желанию устанавливать на пол или на стол. Он не будет оказывать негативного влияния на здоровье. Управление осуществляется при помощи кнопок. Обогреватель имеет защиту от перегрева, которая сразу отключает его. Также отличается бесшумностью. Также есть барьер в виде решёток, который не даст обжечься об трубки.

Преимущества:

• компактный;
• небольшой вес;
• мобильный;
• быстрый прогрев;
• защита от перегрева и падения;
• простота управления.

Недостатки:

• нет термодатчика.

Отзывы покупателей

Serg B. Для небольшого помещения — очень хороший прибор: экономичный, безопасный, небольшой и симпатичный. Очень удобно использовать в межсезонье в качестве персонального камина — приятно прогревает ноги, когда сидишь в кресле. Безопасный, теплоизлучающие стержни прикрыты решеткой — случайно не коснёшься. При переноске (сверху удобная ручка) — прибор отключается. Поставил на пол — вновь пошло тепло.

Максим Королев Купил себе в бытовку, чтоб греться во время осенне-зимнего периода. щас, когда на улице первые морозики, вполне неплохо справляется со своими задачами хорошо. мощность отличная, при том что потребление не особо большое как для обогревателя 800вт. лампы нагревателя защищены сеткой, так что разбить чем то случайно не получится.

3. NeoClima NQH-05


Эта модель также отличается мобильностью и лёгкостью, за счёт чего её можно использовать в разных помещениях. Вы сможете быстро установить обогреватель в нужном месте и направить в ту сторону, где требуется обогрев. Где удобства есть специальная ручка. Прибор имеет защиту от перегрева. Также не пожароопасен, т.к. отключается в случае падения. Решётка на корпусе служит барьером перед трубками внутри устройства. Поэтому модель подходит для домов, где есть животные или дети.

Обогреватель достаточно эффективный, быстро прогревает воздух, так что тепло чувствуется практически сразу. Подойдёт в первую очередь как дополнительный источник обогрева. Имеет два режима – 400 и 800 Вт, которые регулируются включением одной или двух трубок. Воздух не сушится, также не выгорает кислород, в помещении легко дышать. Прибором легко управлять при помощи кнопок. Максимальная площадь для обогрева – 8 кв. м.

Преимущества:

• доступная цена;
• эффективный;
• нет шума;
• компактный;
• быстрый нагрев;
• небольшое потребление электричества.

Недостатки:

• из небольшого веса легко опрокинуть;
• греет в основном одну зону.

Отзывы покупателей

Иван Купил на работу в «окно» между похолоданием и включением отопления. Обогреватель уверено греет 1 рабочее место (прямо печёт), но не всю комнату. Из недостатков: высокий и лёгкий — помещается в ногах, но легко опрокинуть, если задеть. Предохранитель — кнопка в днище, выключающая обогреватель при опрокидывании. Работает только на ровной, гладкой поверхности (на толстом ковре кнопка может не продавиться и обогреватель не заработает).

Александр Д. Изначально брал для сушки вещей и жене на работу, как альтернативу тепловентилятору. В качестве сушки вещей — тепловентилятор справится быстрее. А вот в качестве персонального обогревателя — отличная штука. Подчеркну: ПЕРСОНАЛЬНОГО. Рекомендую его брать тем, кто желает обогреть себя, а не помещение. Я его ставлю на тумбочку в ногах кровати и крайне доволен.

Как выбрать кварцевый обогреватель для квартиры?

Как выбрать кварцевый обогреватель ?

Как выбрать кварцевый обогреватель для квартиры или дома. Современный рынок предлагает разного рода обогреватели для квартир, отдельных комнат или загородных домов. В последнее время особой популярностью пользуется кварцевый вид обогревателей. И это — не случайность. Рассмотрим как выбрать кварцевый обогреватель с умом.


Устройство кварцевого обогревателя: 4 основы выбора

Инновационный прибор состоит из двух основополагающих элементов:

• Монолитная плита. Состав включает кварцевый песок (у разных производителей его доля в первоначальном растворе различна). Обычно окрашена с лицевой стороны или имеет тисненый узор. Или керамика, для более дорогих моделей.
• Нагревательный элемент, надежно вмурованный внутрь плиты. Добротная спираль, выполненная из никеля и хрома (точнее — нихрома). Прошли времена, когда допускалось использование открытых элементов в отоплении. Спираль не остается открытой для взаимодействия с окружающей средой.
• Крепежи. При стандартном размещении на стене — 3 поддерживающих крепления — два снизу и 1 сверху.
• Аксессуары. Система «умный дом», отдельный выключатель, простой терморегулятор или настраиваемый на автоматический таймер. Словом, то, через что обогреватель подключается к сети. Пользователь определяет, какой из аксессуаров ему больше подходит. Можно настроить через эти устройства индивидуальный режим отопления помещения. К примеру, за 20 мин. до прихода с работы нагреватель начинает увеличивать температуру с прохладной до приемлемой. Возвращаться в теплую квартиру будет гораздо приятнее!

При отоплении больших помещений или загородного дома целиком возможно подключение 2,3,4 приборов в единую систему. Подключаются параллельно друг другу.

Принцип работы

После включения (ручного, автоматического) спираль, подключенная от электросети, начинает нагреваться. Полное нагревание поверхности прибора и фиксация нужной температуры (максимальная — 95 градусов, рабочая — порядка 75) ей требуется 20 мин.

Характерно, что коэффициент полезного действия этого нового изобретения чрезвычайно высок. Благодаря сравнительно тонкой и большой поверхности соприкосновения с воздушной средой, нагретая плита имеет возможность отдать практически всю накопленную тепловую энергию, не пересушивая воздух в помещении.

Технические характеристики и особые свойства

Если брать для примера лучших представителей линейки — белорусские обогреватели «ТермоКварц» — то они, обладая номинальной мощностью в 0, 25 кВт или 0,3 кВт (зависит от модели) и расходом 0,25 кВт в час, будут добротно отапливать до 14 кв. м. пространства вашей квартиры, что является рекордными показателями для обогревающего оборудования в принципе.   Подробнее о них можно посмотреть здесь:

Остывает плита за 60 сек. на 1,5-2 градуса. Для поддержания температуры на необходимом уровне требуется энергии не больше, чем для работы двух лампочек накаливания. Остывает прибор после выключения целую ночь! Такое свойство дорого ценится как специалистами в отрасли, так и простыми пользователями.

Виды

Вариации изделий возникают:

• За счет разного оформления лицевой поверхности плиты. Она может иметь различную окраску, тиснения, рамки, узоры. Фантазия производителя, желание покупателя, наиболее подходящая модель к внутренней отделке — основные мотивы подобных изменения.
• При разном количестве кварцевого песка в конечном продукте, его качестве. Недобросовестные производители используют для обогревателей сомнительные смеси, склонные к растрескиванию, рассыпанию. Изделие хрупкое, возможные сколы и дефекты легко «спихиваются» на ненадлежащее обращение. Будьте бдительны, не наткнитесь на подобное обращение!
• Самым инновационным представителем вида является марка ТермоКварц (подробнее здесь) . В их основе лежит нагревательный элемент из углеродной нити, что значительно превосходит по надежности и теплоотдачи обычные кварцевые обогреватели.
• Когда появляются инфракрасные или не инфракрасные модели (монолитные). Инфракрасные защищают основной элемент — нагревательную спираль — герметичными стеклянными цилиндрами. Из последних откачан воздух, они герметично запаяны и очень хрупкие. Второй вид обогревателей — монолитный — имеет на 5% меньше коэффициент полезного действия, но отличается безопасностью. В СССР были модели с открытой спиралью, но они канули в Лету с приходом новых времен и ужесточением требований к пожарной безопасности в связи с многочисленными пожарами.

Область применения

Инновационный аппарат пригодится в городской квартире, на даче. Особенно полюбился он владельцам загородных домов. Купил — и не нужно возиться с дровами, разжигая печку или тратиться на громоздкий электрический котел, если помещение достаточно скромное по размеру.

Приверженцы современного стиля во внутренней отделке также высказывают весьма положительные отзывы об этом приборе. Модели идеально вписываются в системы типа «умного дома», да и со стандартным электрощитом и проводкой можно отрегулировать работу терморегуляторов таким образом, чтобы в каждом из помещений поддерживался свой микроклимат. Ведь обитатели квартиры или дома могут по-разному переносить жару, холод.

Правила выбора добротного кварцевого обогревателя

Продукт попал на российский рынок недавно, и не все научились отличать качественное изделие от бросового. Какие показатели нужно учесть при покупке:

• Состав. Сколько кварцевого песка в плите, есть ли другие добавки (мраморная крошка, речной песок) и какие. Самые «идейно выдержанные» по этому показателю товары — плиты «Теплофит». Они производятся в Республике Беларусь, но вполне доступны для покупки в любом регионе России. И они — НЕ ТРЕСКАЮТСЯ! В них содержится 100% кварцевый песок, производитель не соблазнился возможностью сэкономить за счет удобства и нервов клиента.
• Состояние и равномерный нагрев спирали. В характеристиках и качестве нагрева можно убедиться, испытав обогреватель для квартиры при покупке.
• Качественные кронштейны для монтажа, длина кабеля, прикрепленного к нагревательному элементу, и пр. Детали всегда выдают ненадежных производителей. Если провод отошел, а кронштейнов не было в наборе — то это не просто незначительные мелочи. Такое положение вещей может говорить об общей недобросовестности компании. Сюда же можно отнести и добротность упаковки. Солидные компании, заботящиеся о репутации, стремятся преподнести товар, упакованный компактно, с заботой о клиенте.

Оборудование отличается универсальностью. Его эксплуатируют как дополнительный обогрев, основной элемент отопительной системы всей квартиры. При необходимости обогрева в машине достаточно будет специальной подставки.

Немного истории

Принцип сохранения тепла в камне — не новая задумка. Издревле австралопитеки нагревали камни в костре, благодаря чему тепло в пещере сохранялось надолго. В блокадном Ленинграде истощенные люди, стоя в очереди за продуктовыми карточками, обогревались нагретыми на печке кирпичами.

Все гениальное просто. Наконец мы научились использовать то, что знали с древности — камень держит тепло! Технологии просто и весьма эффективно заимствовали опыт предыдущих поколений. Сделали с пользой для общества. Пластина обиз натуральных материалов обладает уникальным свойством аккумулировать тепловую энергию, постепенно остывая.

Преимущества и недостатки

К преимуществам прибора справедливо относят:

• Низкую стоимость. Цена одной плиты с нагревательным элементом не идет ни в какое сравнение с традиционным радиатором, печкой и пр.
• Экономичность. Нигде больше нет прибора, способного потребить мощности как две стандартные лампочки накаливания и отопить при этом целое помещение. Экономия на отоплении, в случае приобретения, порой достигает 50%. Энергоэффективность — колоссальная.
• Эстетическую привлекательность. При желании клиента товара можно полностью замаскировать под поверхность стены. При покупке легко подобрать разновидность расцветки, соответствующую общему дизайну квартиры, отдельного помещения.
• Экологическая чистота. Кварцевый песок — натуральный, природный элемент, вписывающийся в концепцию заботы об окружающей среде.
• Продолжительность работы. Устроен таким образом, что плита остывает долгими часами, нагреваясь всего за 20 минут. В условиях тотального дефицита времени и потребности в добротном отоплении кварцевый обогреватель становится настоящим спасением!
• Низкий уровень пожароопасности. Максимальный уровень нагрева физически не может превышать 100 градусов. А это значит, что риск возгорания минимален. Однако при монтаже в нижней части помещений есть вероятность получения неприятных ощущений детьми и домашними животными.
• Отсутствие разного рода негативных излучений при работе. Клинически доказано, что никакого существенного воздействия на здоровье обитателей квартиры такой вид обогревательных приборов не оказывает.
• Способность сохранять нормальную влажность воздуха. Надежная внешняя оболочка в виде кварца препятствует эффекту «сухого воздуха», который наверняка помнят рожденные в СССР и выросшие на незащищенных обогревателях покупатели.
• Надежность и внушительный гарантийный срок. Ломаться в конструкции особо нечему, окисление и ржавление тоже недопустимо по конструктивным особенностям. Поэтому добросовестный производитель не разменивается на месяцы гарантии, а меряет временной промежуток годами, а предположительное общее время использования — десятилетиями.

Главный минус, ощущаемый при использовании, — хрупкость и значительный вес. Одна плита весит 10-15 кг. Но ее не нужно никуда переносить, она один раз и навсегда закрепляется в положенном месте. И еще момент: не предназначена для районов крайнего Севера с температурным режимом после –30 °C. Это — вспомогательное средство обогрева.

Отличие от тэн-обогревателей

Коэффициент полезного действия у инфракрасных моделей на 5% выше, но их использование принесет шумовые эффекты. Жужжание, щелканье. Небольшие, но несколько раздражающие звуки могут оказаться принципиально важным моментом для тонко чувствующих натур.

Кроме того, модели с ТЭНом имеют много конструктивно оправданных элементов: слой фольги, различные изоляторы, замысловатый корпус. Любой технический специалист знает истину: чем больше деталей — тем больше вероятность поломки. Их нельзя использовать на балконе, в местах с повышенной влажностью и пр. А монолитные — можно. Так что при прочих равных условиях «подкованные» покупатели обычно склоняются к более практичному из вариантов.

Установка

Задаваясь вопросом как выбрать кварцевый обогреватель, необходимо сразу задуматься о креплении прибора и его размещении на жизненном пространстве. По желанию можно будет покрасить в нужный цвет. Краска должна быть обязательно с термостойкими добавками: не все покрытия выдерживают постоянную температуру в 75 или 95 градусов. Некоторые могут выделять вредные вещества, иные просто облезут. В любом случае при неправильном выборе покрытия приключение гарантированы.

Для прикрепления к стене вместе с обогревателем поставляются верхний и нижние кронштейны (иногда комплектация включает 3 единицы наименования товара, иногда — 4). При монтаже их вкручивают в поверхность стены, а затем подвешивают изделие. Возможна последовательная установка нескольких, с отдельными регуляторами. Подключение к общей электросети возможно через электрощит, в составе пучка или непосредственно через ближайшую розетку. Если же речь пойдет о системе приборов, питающихся посредством одного кабеля, то лучше заводить отдельно.

Экран

Экранирование обогревательных и отопительных приборов способно значительно сократить теплопотери. Нужно раз и навсегда перестать отапливать стены и окружающую среду. Слой теплоотражающего материала не менее 10 мм — лучшее решение.

ВНИМАНИЕ! Панель из кварца распространяет тепло в обоих направлениях. Использование теплоотражающего экрана сделает работу обогревателя до 20% эффективнее! Этот важный момент заранее нужно учитывать в том, как выбрать кварцевый обогреватель по комплектности и функционалу.

В качестве теплоотражающего экрана может служить фольга+изолон, порилекс с фольгой или популярный  на строительном рынке пенофол, рулонный пенопласт. Главное, чтобы теплопроводность материала изготовления экрана не превышала 0,05 Вт на м на градус.

Для большего эффекта иногда под слой теплоотражателя подкладывают решетку, и только после этого надежно приклеивают к стене. Прием позволяет сформировать под материалом слой воздуха, дополнительно удерживающий тепло. Изобретать велосипед не нужно — на рынке есть добротные производители типа «Изоспана», способные предложить готовые решения для экранирования систем отопления помещений полностью.

Расчеты при монтаже

Если планируется полноценный обогрев всего дома за счет кварцевых обогревателей, то расчет стоит производить исходя из высоты полотков и количества квадратных метров. При стандартной высоте (до 3 метров) на каждые 7 кв. м нужно размещать по одному.

Если квартира или помещение меньше 20 кв. м, то 2 приборов будет достаточно. Для минимального пространства до 16 кв. м общего объема будет достаточно и одного. Немаловажная задача — расположение. Наиболее эффективное распространение тепла и экономия на терморегуляторах происходит при параллельной установке обогревателей панелями друг к другу. Аксессуары типа суточного таймера и терморегулятора можно подключить сразу к двум приборам или к каждому по отдельности.

Как выбрать кварцевый обогреватель и какие гарантийные сроки предпочесть

Гарантия — это весьма условная вещь. Она может быть лишь грамотной маркетинговой стратегией, дающей преимущество на рынке сбыта кварцевых обогревателей. Если выбор стоит между никому не известной компанией и дилером, работающим напрямую с крупным поставщиком, то стоит предпочесть именно второй вариант. Даже если сроки эксплуатации он выставляет меньше, чем первый.

Производители, которые дорожат свое репутацией, зачастую прикидывают на конкретных цифрах и статистике, в состоянии ли их фирма обслужить поступающий объем заявок на ремонт в гарантийный срок. Компании-однодневки же могут установить его на глазок, не рассчитывая после момента сбыта партии товара все еще находиться на рынке. Словом, здесь работает знаменитая поговорка про синицу в руках и журавля в небе, не забываем про нее, думая как выбрать кварцевый обогреватель подходящий модели.

Важный момент: перед покупкой следует подержать единицу товара в руках. Если из рабочей плиты высыпается песок, она крошится прямо под руками или на ней после поднятия образовались следы — то такую продукцию не многие решатся купить. Проверенные гиганты рынка типа  «ТермоКварц», «Теплолит», Supra и пр. никогда не позволяют себе подобных вольностей, поэтому и сохраняют свои позиции на рынке, расширяя его на другие страны.

Так же, исходя из того как выбрать кварцевый обогреватель нужно не забывать об условиях его эксплуатации. Например в помещениях, где бывает повышенная влажность (дача в межсезонье) нужно отдавать приоритет карбоно-кварцевым маркам с полной герметичностью корпуса.

Техника безопасности

При установке и использовании стоит соблюдать ряд нехитрых правил.

Во-первых, не стоит проводить монтаж при особо низких температурах. Также при установке стоит соблюдать заданное длинной кронштейнов расстояние до стены.

Во-вторых, обогреватель рассчитан на использование в закрытых помещениях. Это могут быть гаражи, бассейны, склады (в качестве местного средства обогрева), санузлы, офисные центры, загородные дома. Открытые пространства, осадки, ветер неприемлемы и ведут к уменьшению безопасности использования в разы.

В-третьих, нельзя подвергать кварцевый обогреватель перегрузкам, связанным с физическим воздействием. Именно по этой, а также по причине увеличения безопасности, их монтируют высоко в домах, где есть маленькие дети.

Если соблюдать меры предосторожности, приборы обогрева наверняка прослужат не один отопительный сезон. Благодаря ограничению по нагреву, они безопасны для прикручивания к гипсокартону или ОСБ. Исходя из того как выбрать кварцевый обогреватель с учетом что у вас  на стене вагонка, брус — произвольный материал стены не будет нагреваться достаточно для того, а для их большей безопасности производители комплектуют обогреватель отражающим экраном на стену.

Уход

Для того чтобы прибор долго и надежно работал, понадобится совсем немного сил и времени для процедур по уходу. Достаточно будет, по мере накопления пыли, стирать «культурный слой» влажной тряпкой. Это необходимо для обеспечения нормальных функций по обогреву кварцевого обогревателя и сопутствующих товаров. Желательно при этом отключить прибор от электросети и дождаться полного высыхания перед повторным включением.

В заключение

На рынке кварцевых обогревателей не так просто найти производителя с отменной репутацией и демократичными ценами. Как выбрать кварцевый обогреватель и не ошибиться с выбором!? «ТермоКвварц» — лидер по львиной доле характеристик. Продукция всегда добротная, отвечает заявленным требованиям. Поставщик не был замечен в экономии на материале — в составе панели приборов только кварцевый песок и ничего более. За счет этого фактора значительно увеличивается срок службы, изделия не трескаются, экономично расходуют электроэнергию, надежно защищая обладателей от холода.

Рачительный хозяин никогда не пропустит возможность подготовиться к межсезонному отключению отопления в квартире или оборудовать свои владения настоящим достижением современной техники — кварцевым обогревателем. Доступный и экономичный, он наверняка станет незаметным спутником комфортной жизни.

Если вы еще не решили как выбрать кварцевый обогреватель, звоните, наши специалисты готовы оказать консультацию относительно покупки как по телефону — 8495-055-93-21, так и через чат сайта или контактную форму. Мы находимся по адресу г. Москва, Высоковольтный проезд, 13А. Приходите и убедитесь в качестве товаров сами! Осуществляем доставку в регионы удобной вам транспортной компанией. Единственный дилер в Москве и России! Звоните, пишите, мы всегда открыты для плодотворного сотрудничества!
[ratings]

Обзор 12 видов лучших кварцевых обогревателей: плюсы и минусы

Кварцевые обогреватели – не слишком известная новинка рынка, но все же набирающая популярность. Дизайн моделей отличается компактностью, их можно размещать под окном.

Благодаря пожаробезопасности обогреватели можно оставлять на продолжительное время включенными, даже на время отсутствия в квартире или доме.

Лучший газовый кварцевый обогреватель

Газовый кварцевый обогреватель DELTA D-87GЕ экономичнее своих электрических собратьев. Его максимальная мощность составляет 4200 Вт. Это очень хорошие показатели, позволяющие обогревать воздух в помещении до 30 м².

Цена доступная, модель греется за несколько минут, не сушит воздух. При опрокидывании прибора он автоматически отключается.

Плюсы:

• Компактность, привлекательный внешний вид.
• Эффективный обогрев.
• Отсутствие шума.
• Можно регулировать нагрев при помощи термостата.
• Мощность 4200 Вт.
• Мгновенный нагрев.
• Три режима мощности.
• Датчик отключения при опрокидывании.
• Не высушивает воздух в доме.
• Очень экономичен при подключении к газовой магистрали.
• Умеренная цена.
• Колесики удобны для перемещения.
• Пьезорозжиг.
• Экономный расход газа, на котором работает агрегат.
• В продуктах сгорания содержится минимальное количество углекислого газа.
• При недостаточном содержании кислорода срабатывает предохранительное устройство ODS.

Минусы:

• Требует либо проветривания, либо вывода продуктов сгорания на улицу через специальный отвод.
• Требуется источник газа.

Лучший кварцевый обогреватель для дачи

Scarlett sc-ir250d02 – лучший обогреватель для дачи. Компактный и легкий прибор быстро нагревает воздух в комнате. Цена вполне демократичная. С другой стороны, у модели отличные технические характеристики.

Купив ее, пользователь получит обогреватель, экономящий до 50 процентов электроэнергии по сравнению с аналогичными приборами. Кварцевый элемент с отражателем быстро распределяет тепло на расстояние до 3 метров.

Модель совершенно безопасна, оснащена защитной решеткой. При случайном опрокидывании прибор отключается. Scarlett sc-ir250d02 можно использовать на открытом пространстве, во время пикников и дачных посиделок.

Для переноса имеется очень удобная ручка, а шнур можно хранить в специальном отсеке на корпусе аппарата.

Плюсы:

• Энергоэффективность.
• Мощность 900 Вт.
• Бесшумность работы.
• Отсутствие продуктов горения.
• Воздух в обогреваемом помещении не сушится.
• Легкость и компактность.
• Доступная цена.
• Простота в использовании.
• 2 режима работы.
• Защита от перегрева.

Минусы:

• Некоторым не нравится слишком яркая подсветка, которая может мешать ночью спать.

Лучший кварцевый обогреватель для дома

AEG IWQ 120 – лучшая модель по соотношению цена/эффективность. Обогреватели этой фирмы славятся достойным качеством и надежностью. Прибор можно использовать для обогрева комнаты метражом в 12 м². Корпус защищен от влаги, при перегреве отключается.

Кварцевый обогреватель AEG IWQ 120 нагревает полы и стены, что способствует повышению температуры в квартире или доме. Хорошо обогревает открытые пространства – балконы, террасы, лоджии и т.п.

Нагревательный элемент состоит из кварцевой трубки, уровни мощности переключаются механически на тумблере. Разогревается мгновенно – за полминуты.

Инфракрасная составляющая прибора преобразовывается в тепловую энергию только при контакте с каким-либо предметом, что значительно экономит энергию, обогрев совершается с повышенной энергоэффективностью.

Плюсы:

• Высокая эффективность нагрева.
• Надежность.
• Влагозащитный корпус.
• Автоматическое выключение при перегреве и случайном опрокидывании.
• Полное отсутствие шума при работе.
• Не пересушивает воздух в помещении.

Минусы:

• Щелчки при работе (так срабатывает автоматическое выключение).
• Небольшая площадь обогреваемого пространства.

Лучший кварцевый обогреватель над дверью

Noirot Royat 2 1200 довольно дорог, но это оправдывается отличной экономичностью и эффективностью работы. Греть прибор начинает сразу после своего включения, у него есть надежное крепление на стену.

Есть угол поворота на 30. Очень качественный прибор с функцией влагозащиты.

Плюсы:

• Защита от влаги.
• Три уровня регулировки мощности.
• Надежность.
• Абсолютная бесшумность (птица не будет напугана посторонним звуками).
• Специальный монтаж на стену.
• Простое механическое управление.

Минусы:
Из минусов можно выделить лишь высокую цену прибора.

Лучший ламповый кварцевый обогреватель

Кварцевый обогреватель Ballu BIH-L – лучший ламповый прибор в этой серии. Он подойдет как для закрытых пространств, так и для открытых площадок.

Он зонально нагревает поверхности, на которые попадает его воздействие, что позволяет создать приятное и комфортное тепло. Отражатель агрегата снабжен специальным оребрением, обеспечивающим равномерный нагрев по всей площади.

В прибор встроен термостат, позволяющий поддерживать нужную температуру в доме и предотвращающий перегрев.

Аппарат не сжигает кислород в воздухе, голова не болит от его нагрева, он дарит комфортное тепло, работает при обогреве пространства в 20 м².

Аппарат можно монтировать на стену при помощи специальных кронштейнов или поставить на штатив, установка обходится без специальных инструментов, так как у модели есть специальные винты. Управление предельно простое, механическое.

Плюсы:

• Надежный элемент нагревания.
• Довольно большая площадь обогрева.
• Полное отсутствие шума.
• Влагозащита корпуса.
• Демократичная цена.

Минусы

• Отсутствует индикатор изменения мощности (есть только кнопка «вкл/выкл»).

Лучший монолитный кварцевый обогреватель

Монолитный кварцевый агрегат МКТЭН-0,5/220 – лучший вариант для квартиры и дачи. Он представляет собой целостную плиту, изготовленную по специальной технологии.

Отдача тепла в нем происходит по принципу «горячего кирпича», который, остывая, отдает тепло. Отопление в квартире и на даче по этому принципу позволит не только качественно решить проблему обогрева помещения, но и значительно снизит расходы на него.

Плюсы:

• Удобство и простота сборки.
• Долговечность конструкции.
• Полная безопасность. Скачков напряжения в сети при работе прибора не возникает.
• Высокая эффективность работы.
• Экономичность и энергосбережение.

Минусы:

• Корпус может потрескаться от ударов, что, однако, не сказывается на работе прибора.

Лучший настенный кварцевый обогреватель

NeoClima SHAFT-2.0 отлично обогреет комнату в 20 квадратных метров. С помощью специальных кронштейнов его можно установить на стену, а штатив поможет поставить его на пол.

У модели эргономичный дизайн и стандартные параметры, позволяющие использовать его в разных помещениях. Степень защиты прибора очень высока.

Кварцевый обогреватель Neoclima SHAFT-2.0 экономичен по затратам электрической энергии, позволяет сэкономить до 50 процентов от стоимости работы электрических собратьев.

К тому же, кварцевый нагревательный элемент экологичен.

Хороший настенный обогреватель, который мгновенно поднимает температуру на достаточно большом пространстве и заменяет два конвектора аналогичной мощности. Стальной корпус супернадежен, прибор стоит потраченных на него средств.

Плюсы:

• Быстрое нагревание при не очень высоких энергозатратах.
• Не сжигает воздух.
• Не жжет пыль, отсутствует запах гари.
• Бесшумность.
• Высокая эффективность, надежность и долговечность.

Минусы

• Высокая стоимость.

Лучший потолочный кварцевый обогреватель

Кварцевый потолочный обогреватель MO-EL Sharklite 718 отличает повышенная надежность работы. У него спецкорпус и особенное крепление лампы, поэтому он выдерживает энергетический удар в 2 Дж.

Также он защищен производителями по классу IP55. Это дает ему водо- и пылезащиту.

У прибора элегантный и яркий дизайн. Ко всему прочему, он очень эффективно обогревает пространство.

В приборе использована рубиновая инфракрасная лампа, которая дает мягкий и ненавязчивый свет, благодаря чему модель не только производит так нужное тепло, но и создает уютную ламповую атмосферу.

Прибор хорошо показал себя в работе в кафе, загородных домах, верандах, клубах, офисах, магазинах. Прибор можно устанавливать как внутри, так и снаружи помещений.

Мощности его хватит на площадь в 10 м2. Серия Sharklite, к которой принадлежит и этот агрегат, отличается прочностью, устойчивостью к ударам и ультрафиолетовым лучам.

В нем сочетаются совершенные технологии и стильный дизайн. Модели очень легко монтировать на потолок и использовать.

Плюсы:

• При помощи обогревателя можно быстро организовать комфортный обогрев.
• Достаточная площадь действия модели (до 10 м²).
• Эргономичный итальянский дизайн.
• Защита от ударов.
• Прост и удобен в использовании.
• Легко монтируется.
• Производство Евросоюза.
• Можно устанавливать как в помещении, так и за его пределами.
• Одна галогеновая лампа имеет срок службы до 5 тыс. часов.
• Моментальный нагрев.
• Равномерное теплораспределение.
• Отсутствие звуков.
• Разные способы установки (на стену, на потолок, на пол).

Минусы:

Лучший кварцевый обогреватель с терморегулятором

Stiebel Eltron IW 180 может накапливать излучаемое тепло. Она работает какое-то время, а затем долго выделяет накопленную энергию в пространство квартиры или дома. Это делает аппарат высокоэффективным и экономичным.

Также его можно поворачивать на угол до 40. А корпус с усиленной влагозащитой незаменим в сырых помещениях и при дожде на улице.

Это экологически чистый обогревательный аппарат. При работе он не издает ни малейшего шума, никаких движений воздуха не происходит, запаха гари нет.

Излучение тепла приводит лишь к нагреву попавших в его зону предметов. Поэтому можно нагревать локальные участки на открытой местности даже при наличии ветра. За полминуты достигается нужная мощность.

Плюсы:

• Большая площадь обогреваемого помещения.
• Корпус с влагозащитой.
• Высокая эффективность нагрева.
• Нормальная цена.

Минусы:

• Не слишком удобное крепление к стене.

Лучший кварцевый обогреватель с песком

Кварцевый обогреватель ТеплоПлит изготовлен из экологически чистых материалов: кварцевый песок, молотый мрамор и белая глина. Работает по принципу остывающего кирпича.

Элемент нагревания полностью изолирован внутри конструкции,

Кварцевые обогреватели по лучшей цене — Выгодные предложения на кварцевые обогреватели от глобальных продавцов кварцевых обогревателей

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для кварцевых обогревателей. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти кварцевые обогреватели в кратчайшие сроки станут одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили кварцевые обогреватели на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в кварцевых обогревателях и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести кварцевый обогреватель по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучшая цена на кварцевый инфракрасный обогреватель — Выгодные предложения на кварцевый инфракрасный обогреватель от глобальных продавцов кварцевого инфракрасного обогревателя

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для кварцевого инфракрасного обогревателя.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший кварцевый инфракрасный обогреватель в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели кварцевый инфракрасный обогреватель на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в кварцевом инфракрасном обогревателе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести кварцевый инфракрасный обогреватель по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Кварцевый обогреватель и принцип его работы

Кварцевое отопление — это термин, который часто встречается, когда люди говорят о типах отопления. Это фраза, которую мы здесь, в Tansun, придумали много лет назад, но теперь она стала синонимом инфракрасного обогрева.Однако не всем ясно, что это означает. В этой статье мы отвечаем на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о кварцевом обогревателе.

Что такое кварцевый нагрев?

Кварцевый обогрев — это вид лучистого обогрева, обычно называемого коротковолновым инфракрасным обогревом.

Лучистое отопление использует инфракрасные волны для прямого нагрева поверхностей предметов. Все объекты излучают и поглощают инфракрасное тепло, которое является частью электромагнитного спектра с частотой ниже видимого света.Более горячие предметы излучают больше этого тепла. Это основа технологии большинства кварцевых обогревателей.

Инфракрасное тепло было обнаружено в начале 19 века Уильямом Гершелем, который назвал невидимый свет «инфракрасным», поскольку считал, что он находится «ниже красного света», поскольку «инфракрасный» на латыни переводится как «внизу». Это означало, что Гершель открыла форму света помимо красного света в электромагнитном спектре, и это стало первым случаем в истории, когда кто-то показал, что существуют типы света, которые нельзя увидеть невооруженным глазом.В самых первых кварцевых обогревателях использовалось так называемое «ближнее инфракрасное излучение» или «коротковолновое инфракрасное излучение», которое ближе всего к красному в световом спектре и способно удерживать большое количество тепла.

Как работает кварцевый обогреватель?

Принцип кварцевого обогрева (вид лучистого обогрева) хорошо известен и используется уже много лет. Электрическая инфракрасная энергия распространяется по прямым линиям от источника тепла. Эта энергия направляется в определенные узоры с помощью оптических отражателей.Инфракрасное излучение, как и свет, распространяется от источника тепла наружу и распространяется на расстоянии.

Кварцевое отопление работает аналогично солнцу, перемещаясь по параллельным линиям, даже способное проходить сквозь космический вакуум. Вот почему кварцевый обогреватель не подвержен влиянию ветра и может напрямую нагревать людей и предметы. Кварцевые обогреватели подходят как для обогрева наружных, так и для внутренних помещений и благодаря своей теплоемкости также очень эффективны для обогрева помещений.

Как работают кварцевые обогреватели?

Кварцевый обогреватель — это распространенный тип инфракрасного обогревателя, и создание и последующее выделение тепла от обогревателя осуществляется нагревательным элементом, заключенным в кварцевую трубку.Нагревательный элемент излучает тепло с необходимой длиной волны, чтобы создать соответствующий уровень интенсивности для нагрева конкретного требуемого материала. Кварцевая трубка предназначена для защиты нагревательного элемента, а также для предотвращения утечки конвекционного тепла.

Принцип кварцевого нагрева заключается в том, что нагревательный элемент сильно нагревается, а кварцевая трубка внезапно нагревается. Когда кварцевая трубка достигает соответствующей температуры, тепло выходит из кварцевой трубки.Длина волны тепла, производимого в результате этого процесса, признана идеальной для человеческого тела. Инфракрасное тепло непосредственно поглощается людьми и объектами, находящимися рядом с кварцевым обогревателем, и очень мало тепла поглощается воздухом из-за того, что инфракрасный спектр почти полностью выходит за пределы спектра поглощения воздуха.

Если вы хотите узнать больше о коротковолновом, средневолновом и длинноволновом кварцевом нагреве, посетите нашу информационную страницу
Виды отопления .

Что такое коротковолновая лампа?

Коротковолновые галогенные тепловые лампы состоят из вольфрамовой нити, нагретой пропусканием электрического тока до температуры около 2200 ° C.При этой температуре большая часть излучения находится в коротковолновом инфракрасном диапазоне (1,2 микрона). Однако, как и во всех лампах с вольфрамовой нитью накаливания, вольфрам со временем испаряется и осаждается на стенке лампы.

Чтобы предотвратить этот нежелательный эффект, в оболочку лампы добавляется небольшое количество газообразного галогена, и, следовательно, происходит процесс восстановления композиции. Когда вольфрам испаряется, он соединяется с газообразным галогеном с образованием галогенида вольфрама и, таким образом, предотвращает осаждение вольфрама на стенке лампы.Галогенид вольфрама повторно соединится с нитью накала, высвобождая галоген и повторно осаждая вольфрам на нити. Этот процесс является непрерывным и известен как галогенный цикл.

Для обогрева галогенную лампу закрывают рубиновым рукавом или золотым дихроичным покрытием, чтобы отфильтровать интенсивный белый свет и обеспечить приятное теплое свечение.

Между длинноволновыми излучателями, такими как металлический кожух, и кварцевыми лампами со средними или коротковолновыми излучателями, есть важные различия.Например, эффективность излучения коротковолнового кварцевого нагревателя составляет до 96%, а средневолнового нагревателя — около 60%.

Как мне определить, сколько обогревателей мне нужно?

Для успешного комфортного обогрева во всем отапливаемом помещении должен быть достаточно равномерный уровень тепла. Надлежащая высота установки отдельных кварцевых нагревателей, точное расстояние между нагревателями, диаграмма направленности отражателя и тепловая мощность должны быть указаны для обеспечения надлежащих уровней нагрева в рабочей зоне.

Количество подаваемого тепла также может регулироваться контроллерами нагревателя, которые могут обеспечивать двухпозиционную или регулируемую мощность. Кварцевые обогреватели идеально подходят для широкого спектра применений и секторов отопления. Взгляните на некоторые из наших диапазонов, представленных ниже. Также посетите наш
Руководство по покупке кварцевых обогревателей для получения дополнительной информации.

Tansun предоставляет бесплатные услуги по проектированию систем отопления по запросу, при этом мы можем использовать более чем 35-летний опыт работы в сфере отопления, чтобы предоставить вам инновационные кварцевые обогреватели для любой схемы, которая вам нужна.Позвоните нам по телефону 0121 580 6200 или напишите в нашу специализированную группу продаж по телефону sales@tansun.com , чтобы помочь вам подобрать кварцевые обогреватели, подходящие для вашей схемы.

кварцевых обогревателей домашнего склада Производители и поставщики — Профессиональная фабрика

1. Приборы Электрические нагревательные элементы Инфракрасный кварцевый обогреватель Лампа для инфракрасного обогревателя Подробная информация о продукте Спецификация Процесс установки Выбор материала Все материалы, прежде чем попасть на наш склад, должны пройти строгую проверку со стороны наших Отдел качества, Обеспечьте гарантию качества Проверка элементов, включая допуск на размер, внешний вид, испытание на устойчивость к высоким температурам и т. д……

2. Приборная кольцевая трубка Коротковолновая кварцевая инфракрасная лампа для обогревателя 650 Вт Подробная информация о продукте Спецификация Процесс установки Выберите материал Все материалы перед поступлением на наш склад должны пройти строгую проверку в нашем отделе качества, обеспечить качество гарантия Проверка элементов, включая допуск на размер, внешний вид, испытание на устойчивость к высоким температурам и т. д. ……

3. Устройство Керамическая инфракрасная трубка обогревателя для сауны Спецификация Процесс установки Выбор материала Все материалы перед поступлением на наш склад должны пройти строгие Проверка в нашем отделе качества, обеспечение гарантии качества Проверка элементов, включая допуск на размер, внешний вид, испытание на устойчивость к высоким температурам и т. д… Обмотка проволоки …

4. Кварцевая нагревательная трубка в дальнем инфракрасном диапазоне. Полу-позолоченная электрическая трубка с полным золотым покрытием. Продукция ： Кварцевая нагревательная трубка Описание 1. Использование высококачественной трубки из кварцевого стекла с красным покрытием, высокой частоты Головка porceilain и стальная головка стойки 2. Использование изолированной и термообработанной нагревательной резьбы 3. Подходит для микроволновой печи, электрического нагревателя и т.д. Продукция ： Профессиональный производитель кварцевого нагревательного оборудования. Основная продукция: вольфрамовые галогенные лампы, световые трубки, кварцевые галогенные нагревательные трубки, нагревательные кварцевые трубки из углеродного волокна, кварцевые нагревательные трубки, тепловые трубки различной формы.Преимущество инфракрасных нагревательных трубок из углеродного волокна 1. Нагревание очень …

5. Заводские нагревательные элементы для бытовой техники Средневолновый инфракрасный нагреватель из кварцевого стекла Спецификация Процесс установки Выберите материал Все материалы, прежде чем попасть на наш склад, должны пройти строгую Проверка в нашем отделе качества, Обеспечение гарантии качества Проверка элементов, включая допуск на размер, внешний вид, испытание на стойкость к высоким температурам и т. д. Обмоточный провод …

6. Углеродное волокно Кварцевая нагревательная трубка Электрическая трубка Электрическая печь Специальная нагревательная трубка Superb Компания Heater Technology с 1985 года специализируется на производстве специальных нагревательных трубок для электрических печей, электрических трубок из углеродного волокна, кварцевых нагревательных трубок, которые известны как один из ведущих производителей и поставщиков электрических трубных электрических духовок из углеродного волокна…

7. U-образный нагревательный трубчатый нагреватель Superb Heater Technology с 1985 года специализируется на производстве U-образного нагревательного трубчатого нагревателя, который известен как один из ведущих производителей и поставщиков. -типа трубы отопления нагреватель нагревателя. В последние годы у нас была прочная репутация производителя высококачественных и надежных …

8. Кварцевая ультрафиолетовая бактерицидная лампа Superb Heater Technology с 1985 года специализируется на производстве хорошо известных кварцевых ультрафиолетовых бактерицидных ламп. как один из ведущих производителей и поставщиков кварцевых ультрафиолетовых бактерицидных ламп.В последние годы у нас была прочная репутация производителя высококачественных и надежных …

9. Контурная инфракрасная кварцевая угольная лампа для обогрева на заводе по индивидуальному заказу Излучатель Технические характеристики Процесс установки Выберите материал Все материалы перед поступлением на наш склад должны пройти строгую проверку в нашем отделе качества, обеспечить гарантию качества Проверка элементов, включая допуск на размер, внешний вид, испытание на устойчивость к высоким температурам и т. д. Обмоточный провод…

Lianyungang Inpu Quartz Co., Ltd.

LianYunGang Inpuquartz Co., Ltd. является одним из ведущих производителей кварцевых трубок для освещения и отопления в Китае, который занимается исследованиями, разработками, производством и продажей. Он был основан в 1997 году и расположен в городе Донгхай, который славится хрусталем.

Мы базируемся на передовых производственных мощностях, совершенных мерах контроля, богатых технических кадрах, прекрасных методах производства, хорошем качестве и обширном производственном опыте, специализируемся на производстве кварцевых электрических нагревателей из углеродного волокна, кварцевых обогревателей дальнего инфракрасного диапазона, кварцевых обогревателей и спиральных кварцевых труб. обогреватель, галогенная лампа, двойной кварцевый обогреватель золота и т. д.Inpuquartz предлагает ряд специально разработанных радиационных нагревательных элементов, прозрачную кварцевую трубку, кварцевую трубку с УФ-защитой, кварцевую трубку без озона, красно-черную кварцевую трубку, трубку из молочного кварца, кварцевый диск, кварцевую пластину, кварцевый стержень и т. Д. И иметь возможность дальнейшей обработки для резки кварцевых трубок, полировки огнем, гибки, защемления и т.д.

Мы гордимся тщательной и строгой процедурой контроля качества наших продуктов, услуг и графиками. У нас есть опытные и квалифицированные кадры для производства изделий из высококачественного кварца.Помимо многолетнего опыта, мы регулярно обучаемся различным методам производства, таким как статистический контроль процессов и т. Д.

Мы стремимся предоставить вам качественные услуги. Ваша электронная почта, телефон или факс в службу поддержки клиентов предоставит информацию о доступности, доставке и хранении, а также о любой технической помощи, которая может потребоваться клиентам. Мы делаем все возможное для вашего заказа с момента размещения заказа, чтобы запланировать производство и доставку вашего заказа океаном или воздухом из Китая в ближайший порт вашего города.

Мы постоянно прилагаем усилия к поиску способов максимизировать преимущества всех продуктов и услуг, которые мы предлагаем. Добро пожаловать, чтобы выбрать нашу продукцию и получить ценный совет. Надеемся на установление деловых отношений с вами.

Кварцевые инфракрасные обогреватели

	Solaira ALPHA Высокопроизводительный коммерческий и промышленный кварцевый инфракрасный обогреватель для наружных или внутренних помещений (1500, 2000, 3000, 4000, 4500 и 6000 Вт), может быть установлен в тандеме до 18 кВт.Срок службы излучателя 5000 часов. Защита от дождя и снега со степенью защиты IP23 / 65: Всепогодный корпус для использования вне помещений. Закаленное безопасное стекло. 120 Вольт: Длина шнура питания: 15 футов, вилка в комплекте. 240 В: шнур питания Длина: 6 футов (вилка НЕ ​​входит в комплект; нагреватель с прямым подключением; клеммная коробка входит в комплект)
	Кварцевые лампы Fostoria Mul-T-Mount в сборе. Комфортный точечный обогрев и таяние снега.(208-480 вольт) 3 элемента и 2 элемента Mul-T-Mount. Обогрев общей площади, внутренний точечный / зональный обогрев, наружный точечный / точечный обогрев Комфорт Обогрев или контроль снега и льда. Устройства внесены в списки UL для обоих полуоткрытые и полностью открытые открытые площадки.		Кварцевая лампа Fostoria RPH в сборе. Патио ресторана и обогреватель тренировочного поля для гольфа. Рубин Красная кварцевая лампа в комплекте. 1600 Вт (208 или 240 В), однофазный Электропроводка.Дополнительный аксессуар: защитный кожух (RPHWG) 60 симметричный Рисунок отражателя (Алюминиевый отражатель Coilzak Bright)
	Fostoria Mitey Кварцевая лампа Midget Сборки. Комфортное точечное отопление. В помещении промышленные и коммерческие приложения для комфортного отопления, такие как: работа станции, проходы, двери морозильных камер, хозяйственные постройки, насосные станции и приюты для курения. Кварцевые лампы или трубки		Фостория ОСН Внешняя отделка Комфортные точечные нагревательные узлы с кварцевой трубкой.Надземное «пятно» или «зона» отопление. Практически мгновенный нагрев и может обеспечить тепло для определенных участков на большой территории. 120–480 В 1500-3000Вт, два длины; 46 дюймов и 57 дюймов, встроенное регулируемое крепление Кронштейн, позволяющий наклонять корпус обогревателя на 45 градусов, Электрический шкаф NEMA-4 и трубка из матированного кварца.
	Qmark Тип FRP / FRS 2 или 3 Кварцевый или металлический элемент.Итого или доплата (точечное) отопление торговых и промышленных площадей, сборочных линий, вешалки для самолетов, места для курения, рабочие места и зоны доставки. Снеготаяние залов ожидания и подъездов, лестниц, парковок, проезды и погрузочные площадки, места для курения. Металлическая оболочка, кварцевая трубка или Элементы кварцевой лампы.		Fostoria CH Портативный или подвесной кварцевый Трубные сборки. Устанавливается либо на двухколесной тележке, либо на цепях. 120 вольт с двумя кварцевыми трубками по 1000 ватт; или 240 вольт с четырьмя 1425 ватт кварцевые трубки FHK-1 Тележка: Каркас стальной сварной. 15 ‘заземленный шнур, литой вилка. Выбирайте из двух тюбиков (120 В) блок (Специальная розетка на 20 А, 120 В, не для бытовых нужд требуется) или четырехтрубный (240 вольт) блок, устанавливаемый на двухколесную тележку (FHK-1), или подвесить на цепях к потолку.
	Fostoria FFH Кварцевые трубки в сборе.900 ватт, Комфортное точечное отопление на 120 вольт для жилых и коммерческих помещений. Повесьте его цепи и подключите любая сеть на 120 вольт с заземленным шнуром длиной 8 футов. Защитный кожух и отражатели из анодированного алюминия. Нагреватели FFH отлично подходят для опороса.		Fostoria FFH Кварцевые трубки в сборе. 550 ватт, Комфортное точечное отопление на 120 вольт для жилых и коммерческих помещений. Повесьте его цепи и подключите любая сеть на 120 вольт с заземленным шнуром длиной 8 футов.Защитный кожух и отражатели из анодированного алюминия. Нагреватели FFH отлично подходят для опороса.
	Переносной кварцевый инфракрасный обогреватель PCH-48C. TPI Corp./Markel/Fostoria Spot Heater. 1500 Вт, 120 В, 1 фаза, 5120 БТЕ, 15-футовая вилка и шнур, регулировка по высоте от 2 до 6 футов		Кварцевые двойные трубки. Средневолновый промышленный обогреватели.Очень высокое инфракрасное излучение. Длина эмиттера до 150 дюймов. Плотность ватт составляет максимум 65 Вт / линейный дюйм с золотом отражатель и максимум 120 Вт / линейный дюйм без золотого отражателя
	Solaira Cozy Всепогодный кварцевый обогреватель. 120 В ( с 15-футовой вилкой и кабелем ) или 240 В для наружных или внутренних помещений. Идеально для открытые коммерческие площади, такие как Рестораны, клубы и пабы. Степень защиты IP65 от дождя и снега. Высокая производительность, профессиональный уровень. 5000 час жизни излучателя.		Chromalox Тип LN и LW Духовка Модульные секции (одиночный металлический или кварцевый элемент) 0,45 — 3,8 кВт. , 120, 208, 240, 480 и 600 вольт, ширина секции 6 дюймов (тип LN) или ширина 12 дюймов Секция (тип LW)
	Кварцевые лампы Ushio T3. Коротковолновые инфракрасные лампы высокой интенсивности. Прозрачный кварцевый кожух для лампы диаметром 3/8 дюйма, стандарт 5.Гибкие провода 7 дюймов, Коротковолновое инфракрасное излучение с температурой до 4000F. Запечатанный кварцевая трубка с внутренним вольфрамовым элементом.		Mor Quartz Tubes. Средневолновый инфракрасный трубки. Время нагрева 30-60 секунд и охлаждения время 15 секунд. Спиральная нихромовая проволока внутри кварцевой трубки. 3/8 «, Диаметр 1/2 «и 5/8». Температура источника кварцевой трубки до 1600F
	Кварцевая трубка Fostoria Сменные элементы Полупрозрачный кварц в качестве корпус.Оболочка из прозрачного кварца диаметром 5/8 дюйма Никель-хромовый сплав спиральный элемент.		Сменные элементы для ламп Fostoria Quartz T-3. Прозрачный или красный кварц диаметром 3/8 дюйма конверт. Отводящие провода с косичками имеют длину прибл. Длина 6 дюймов.
	Экструзионные панели из алюминия с кварцевой трубкой Mor. 3 Широкий x 24, 36, 48, 60 или 72 дюйма в длину. Жесткий экструдированный алюминиевый корпус защищает элемент от агрессивных промышленных сред.Полная, готовая к подключению сборка.		Отражатели излучающих панелей Mor Quartz Tube из нержавеющей стали, панели полностью изолированы и предварительно смонтированы в соответствии с вашими требованиями. 4, 12, 18 или 30 дюймов шириной x 24, 36, 48, 60 или 72 » Длинный
	Solaira Cosy XL Всепогодный наружный электрический инфракрасный обогреватель на 120 вольт ( с 15-футовой вилкой и кабелем ) или 240 вольт для наружных или внутренних помещений.Идеально для открытые коммерческие площади, такие как Рестораны, клубы и пабы. Степень защиты IP65 от дождя и снега. Высокая производительность, профессиональный уровень. 5000 час жизни излучателя.		Fostoria Комфортные точечные нагревательные узлы Trimline с кварцевой трубкой. Комфортное точечное отопление. Накладные расходы Применение «Точечного» или «Зонального» обогрева. Около мгновенный нагрев и может обеспечить тепло для определенных областей в пределах большое открытое помещение, где принудительный воздухонагреватель потребует больше времени и энергия для нагрева.6 ‘вилка и шнур. (120 и 240 Вольт)
	Mojave Портативное инфракрасное крепление на опоре Sun из нержавеющей стали мощностью 1500 Вт Обогреватель патио. Сверхмощный офсетный инфракрасный дворик Нагреватель Может использоваться в помещении и на открытом воздухе и имеет колеса для легкой мобильности. Не использовать под дождем или снег. 120 Вольт. Телескопическая регулируемая штанга.		Mojave Портативное инфракрасное крепление Sun Black Steel Portable мощностью 1500 Вт Обогреватель патио.Сверхмощный офсетный инфракрасный дворик Нагреватель Может использоваться в помещении и на открытом воздухе и имеет колеса для легкой мобильности. Не использовать под дождем или снег. 120 Вольт. Телескопическая регулируемая штанга .

.

дизайн деревянного коттеджа из клееного пиломатериала, имитация поверхностей под брус, русский стиль внутри помещений

Размеренная жизнь вдали от городской суеты – не сказочная перспектива, а достижимая цель. Задумав переехать за город, надо озадачиться выбором материала для частного дома, и натуральное дерево станет удачным вариантом. А идей для интерьера домов из бруса существует большое количество.

Особенности

Многие мечтают о собственном загородном доме. Деревянный дом из бруса – отличный вариант экологически чистого жилища.

Брусовое жилое строение имеет важную особенность, как и любая постройка из дерева, оно даёт усадку. Но усадка домов из бруса имеет процент, меньший по сравнению с усадкой домов из брёвен, – от 10 до 1% за первый год, в зависимости от вида бруса. Время ожидания усадки стен – небольшая цена за возможность жить в доме из дерева – натурального природного материала, полезного для здоровья и не имеющего недостатков кирпичных строений с искусственной отделкой внутри.

Строить дом лучше в зимнее время года, когда из-за естественных условий древесина будет суше, меньше подвергнется любым физическим воздействиям.

Максимальная усадка происходит в первый год после установки сруба, поэтому окончательное оформление дверных и оконных проёмов производят по окончании этого периода. Оцилиндрованное бревно даст наибольшую усадку – от 10%, профилированный брус – 3-5%, и меньше всего клееный брус – около 1.5%.

Важен вопрос выбора пиломатериала: полностью натуральной древесины (бревно и профилированный брус) или имеющей примеси (клееный брус).

Дом из любого бруса требует утепления снаружи. Только проконопатить его в условиях климата России недостаточно. Если предусмотреть утеплитель, брус может иметь менее затратную для строительства дома толщину – от 20 см.

Цели, которых достигает утепление дома из бруса снаружи:

• снижение затрат на отопление;
• защита дерева от неблагоприятных воздействий;
• улучшение фасада дома;
• сохранение полезной площади.

Трещины образуются в любой древесине, особенно глубоки они будут в бревне и брусе с обычным уровнем влажности. На теплоизоляцию это не влияет, лишь на внешний вид. Трещины и щели нуждаются в обработке специальными составами. Щели на стыках конопатят мхом и джутовым войлоком.

Обработка антисептиками древесины до начала строительных работ обеспечит её защитой от гниения и грибков.

Пропитка маслами продлит срок службы строения, улучшит внешний вид и эксплуатационные качества дерева.

Виды бруса

Рынок строительных пиломатериалов предлагает несколько видов бревен, полученных разными способами обработки на станке. Это оцилиндрованное бревно, которое имеет равный диаметр по всей длине и профиль, не профилированный или цельный брус естественной влажности (у бревна срезается кромка с 4 сторон и оно приобретает прямоугольную или квадратную форму сечения), профилированный сухой брус или естественной влажности, клееный брус. Влажность сухого бруса составляет до 18%, бруса естественной влажности – от 20%.

Есть и недорогой пиломатериал – имитация бруса, одна сторона которого выглядит как брус. Формой она похожа на более дорогую вагонку, но внешний профиль больше напоминает брус.

Имитацией бруса можно обшивать стены внутри и снаружи помещения. Вагонка устанавливается вертикально, у имитации предусмотрены только горизонтальные крепления.

Внутренняя обшивка имитацией бруса завершит отделку, создаст здоровый микроклимат и расширит возможности интерьерных решений. Наружная отделка имитацией обеспечит полное сходство с домом из настоящего бруса.

Полноценный загородный дом строят из оцилиндрованного бревна, цельного, профилированного и клееного бруса – все виды бревна требуют утепления, лучше внешнего в наших климатических условиях.

Толщина сухого строганного бруса (камерной сушки) не превышает 20 см, поэтому из него рекомендуется строить бани – толщина бруса от 15 см, хозяйственные постройки – толщина 15-18 см, дома для проживания в тёплый сезон и осенью – 20 см толщиной.

Наименее затратным вариантом возведения натурального деревянного дома со всеми достоинствами будет дом из простого обрезного бруса. Но брус обязательно должен быть обработан всеми необходимыми составами для древесины ещё на этапе подготовки к возведению. И ещё он должен быть утеплён внешне и облицован, то есть обшит. Ведь обрезной брус – один из самых дешёвых пиломатериалов, его не сушат и не обрабатывают.

Достоинства такого дома:

• низкая теплопроводность и малые затраты на отопление;
• тёплый;
• с прекрасной звукоизоляцией;
• с возможностью строительства сложной конструкции;
• отсутствие необходимости обрабатывать внутренние стены благодаря их естественной декоративности;
• дышащий и экологичный.

Это вариант для обладателя скромного бюджета и умелых рук: вложения потребуются постепенные, больше нужны личные трудозатраты. В России это актуально для большого процента граждан, мечтающих о своём доме.

Не обшитый, более дорогой дом из профилированного бруса будет холоднее и повысит счета за отопление из-за высокой теплопроводности – потерь тепла.

Типы перегородок

В деревянных домах межкомнатные перегородки выполняют всего из нескольких материалов тремя основными методами:

• методом каркасной технологии;
• щитовым;
• и самым затратным из 3, но и самым прочным – методом возведения сплошных перегородок из бруса.

Устройство внутренних стен несложное, главное, чтобы материалы для них отвечали нормам санитарно-гигиенической и пожарной безопасности, были прочными и лёгкими одновременно, чтобы нести минимальную нагрузку на деревянные перекрытия.

Выбрав один из методов, сооружают либо:

• каркас из досок с начинкой из шумоизоляции, теплоизоляции и пароизоляции и последующей обшивкой фанерой или гипсокартоном;
• щитовую конструкцию из перпендикулярно расположенных досок в 2-3 слоя с картоном или рубероидом между ними и финишной штукатуркой;
• сплошную стену из бруса небольшой толщины с желаемой обшивкой – из листов ДВП, гипсокартона, фанеры, имитации бруса и без обшивки;
• металлическую профильную обрешётку для перегородки из гипсокартона.

Для красоты, дополнительного естественного освещения или для экономии пространства (в домах небольшой площади) возможно даже возведение стеклянных конструкций в качестве перегородок, они холодные, но не отнимают пространство и пропускают свет. Такие необычные решения подходят современным интерьерным стилям наподобие эко-направления, которое тоже вполне уместно в доме из бруса.

Варианты построек

Конструкции домов из бруса бывают простыми, типовыми и сложными. Своеобразен и многообразен экстерьер бревенчатых и брусовых домов, он может быть выполнен в традиционной русской стилистике, а может быть абсолютно современен, чего не скажешь про интерьер.

Самые технологичные стили, такие как техно, индустриальный стиль и хай-тек будут неуместны в доме из натурального дерева. Хотя панорамное остекление при высоких потолках, отсутствие вертикальных перегородок (открытые межэтажные пространства) или оштукатуренные стены с современными материалами потолков (когда натуральный деревянный потолок зашивают, закрывают балки) расширяют выбор интерьерных решений.

Дом из бруса можно построить самому или заказать дизайн-проект архитектурному бюро, фирме, специализирующейся на постройке именно таких деревянных домов.

Для самостоятельного проектирования существуют специальные компьютерные программы, воспользовавшись которыми, можно учесть в проекте климатические условия зоны своего проживания, а также создать желаемую планировку. Например, SEMA – пакет ПО для создания проектов именно домов из бруса, где можно точно посчитать необходимое количество материала и составить полную смету, что выгоднейшим образом скажется на общем бюджете строительства.

Дома могут быть дачного типа – это самые дешёвые варианты деревянных частных строений. Строительные фирмы предлагают очень удобные типовые проекты совсем маленьких построек размером 4х5, 5х6, 6х6 м – очаровательные одноэтажные дома с мансардой или без нее.

Мансарда может иметь приличную для спальни или других помещений площадь, а этажом она не является. Поэтому дома одинаковой площади, но разной этажности – одноэтажный с мансардой и двухэтажный будут иметь разную стоимость.

Если надо сэкономить, то стоит выбрать дом с мансардой – такой вариант будет стоить значительно меньше.

В типовых одноэтажных домах малой площади будут кухня-столовая, совмещённая с гостиной, в которой можно устроить дополнительное спальное место для 1-2 человек, тамбур, спальня на мансардном этаже, объединённый санузел, может присутствовать открытая небольшая веранда. Всего перечисленного вполне достаточно для летнего отдыха семьи из 3-4 человек.

Интерьер такого дома не должен быть перегружен деталями. Стены лучше окрасить в светлые тона, цвет «белёный дуб» будет очень удачным решением.

Скандинавский стиль в подобном строении поможет рационально использовать пространство, и интерьер не будет скучным или тёмным, благодаря светлым окрашенным стенам и ярким акцентам в деталях и аксессуарах.

Для постоянного проживания выбирают более просторные двухэтажные, трёхэтажные дома. Они имеют разнообразные планировки, могут быть по желанию заказчика с эркером или без, сложной интересной конструкции.

Готовых идей для внутреннего убранства домов из бруса и оцилиндрованного бревна существует немалое количество. Коттеджи большой площади и уютные домики скромного метража могут иметь размеры – 7 на 7 м, 9х6 м, 12х15 м.

В больших домах из бруса бывает по несколько спален, панорамное остекление, запасной вход, просторный холл, гардеробные. В них есть балконы, крытые веранды, террасы, отдельные технические помещения – котельная, кладовые, могут присутствовать открытые межэтажные пространства. Последняя особенность соответствует европейской тенденции в оформлении помещений и позволяет выбрать соответствующий стиль.

Эркер, который дарит новые идеи для дизайна помещения – гостиной, столовой, увеличивая его полезную площадь, даёт много естественного света. Форма эркера в домах из бруса прямоугольная, пятигранная, трапециевидная. Его устраивают на первом или втором этаже.

Чтобы конструкция дома от этого проёма не ослабла, её укрепляют с помощью неразрывных венцов, усиливающих каркас, по периметру дома вверху и внизу.

Крыша тоже должна быть определённой конструкции, чтобы не давить на слабую часть фасада. В качестве крыши эркера может выступать балкон второго этажа.

Больший интерес представляют финские дома – экологичные, декоративные внешне при всей простоте отделки и форм и удобные внутри. Размер дома, этажность, планировка различны. Это могут быть мини-домики на 1-2 комнаты и большие дома, все имеют оригинальный внешний дизайн, во всех скрупулёзно продуманы планировки.

Дерево сочетается в них с камнем, характерно также наличие необычного уличного камина. Современный финский дом из бруса полностью соответствует основному назначению деревянного дома: приближать человека к своим основам – к природе.

Стиль

Выбор стиля в домах из бруса или оцилиндрованного бревна имеет границы, но всё-таки он разнообразен.

Дерево подразумевает «тёплую» домашнюю атмосферу, уют, традиции. И это отнюдь не обязательно русские традиции. Это может быть грубое очарование шале, необычность гибких форм модерна, изысканность классического интерьера, органично вписанные современные европейские тенденции.

Русский стиль в роскошном бревенчатом строении будет стопроцентным попаданием, особенно если быть по-настоящему влюблённым в русскую культуру и традиции. Обработка стен требуется минимальная, независимо от выбранного направления: стиля сказочной русской избы, крестьянского, купеческого или дворянского направлений.

То есть по названию направления уже понятно, каким будет декор: грубоватым, изысканным или изобилующим сложной интересной резьбой. Всё зависит от личных пристрастий хозяина: