Для небольшого загородного домика или дачи оптимальным вариантом террасы является постройка из дерева. Чаще всего терраса располагается перед фронтальной частью, реже — вдоль боковых стен или вокруг всего здания.
Руководствуясь готовыми проектами и чертежами, террасу можно сделать своими руками, если точно следовать пошаговой инструкции. В статье вы узнаете, как выбрать качественные материалы и сделать террасу.
Какую террасу выбрать
Дерево — самый распространенный материал для постройки террас. К его преимуществам относятся легкость самой конструкции и простота монтажа, относительно невысокая стоимость и экологичность. Среди минусов можно выделить необходимость периодического ухода и подверженность гниению. Но плюсы конструкции с лихвой перекрывают ее возможные недостатки.
Терраса может быть как пристроенной к дому, так и отдельно стоящей (садовой). В первом случае конструкция возводится одновременно со строительством дома и стоит на общем фундаменте со зданием. Второй вариант считается временным сооружением — он не требует капитального основания и согласования проекта в надзорных органах. Если у вас нет профессиональных навыков в области строительства, лучше начать с открытой садовой террасы на отдельном облегченном фундаменте.
Этап первый. Фундамент из бордюрного камня
Обозначьте границы террасы при помощи деревянных колышков. По периметру натяните бечевку — она пригодится для контроля. Пример разметки смотрите на фото.
По углам будущего основания установите временные опоры из кирпича. Оптимальная высота — 40 см.
Уложите на временные опоры лаги с уклоном на 2-3 градуса в сторону улицы. Для большей точности используйте строительный уровень. Затем натяните бечевку, отмечающую линию пола, и уберите лаги.
На месте временных опор установите столбики из бетона. Между ними выкопайте траншеи по размеру бордюрного камня, залейте их бетонной смесью.
Уложите бордюрные камни и засыпьте основание керамзитом для тепло- и гидроизоляции.
Этап второй. Деревянный настил
Установите лаги на фундамент и пометьте места для последующего крепления бруса. Зафиксируйте лаги металлическими уголками.
Обработайте доски для настила защитными пропитками, дайте им просохнуть и уложите пол с небольшими зазорами. Это необходимо для хорошей вентиляции и компенсации разбухания древесины при температурных перепадах.
Если вам нужна сезонная открытая терраса, достаточно будет отшлифовать доски и покрыть их лаком. Также можно использовать лессирующие составы, краски на водной или алкидной основе. Пример обработки — на фото выше. Если же вы планируете пользоваться террасой в непогоду, следуйте дальнейшим пошаговым инструкциям.
Этап третий. Стеновой каркас
Подготовьте брусья сечением 10*10 см: зачистите их наждачной бумагой, обработайте фунгицидной и водоотталкивающей пропитками.
Уложите на настил брусья нижней обвязки, соедините их между собой при помощи металлических уголков и прикрепите к основанию.
По углам установите опорные стойки, затем поделите каждую сторону на участки длиной 70-100 см и поставьте остальные элементы каркаса. Для этого вырубите в нижней обвязке пазы, вставьте в них брусья и зафиксируйте каждый из них двумя уголками.
Соберите и закрепите верхнюю обвязку. После этого можно приступать к возведению крыши. Оптимальный вариант — односкатный.
Этап четвертый. Обустройство крыши
Закрепите горизонтальную балку (прогон) к стене дома, возле которой располагается терраса. Для фиксации используйте анкерные болты.
После этого уложите стропила, фиксируя одну сторону к прогону, а вторую — к верхней обвязке.
На стропилах смонтируйте сплошную либо разреженную обрешетку. Первая необходима при использовании рулонных покрытий и черепицы, вторая — при применении листовой кровли (например, Ондулина).
Уложите кровельный материал в соответствии с инструкцией производителя.
Для финишной отделки террасы можно использовать любые лакокрасочные материалы — от лессирующих пропиток на водной основе до алкидных колерованных красок.
Еще один вариант открытой террасы представлен в следующем видео:
Какую кровлю выбрать для террасы
Выбирая кровлю для террасы, нужно ориентироваться на общий дизайн участка и стиль отделки дома или дачи. Чаще всего крыша пристройки из дерева перекрывается теми же материалами, что и основное здание.
Но некоторые домовладельцы придерживаются нестандартного подхода и комбинируют несколько видов кровли. Если вы строите террасу своими руками, то оптимальным решением станет кровля Ондулин. Листы отличаются небольшим весом, простотой монтажа и длительным сроком эксплуатации. Укладывать их можно даже в одиночку.
Для заказа Ондулина не нужно ездить по строительным рынкам и базам — достаточно зайти на сайт shop.onduline.ru и выбрать свой регион.
После этого вы увидите актуальные цены, сможете рассчитать необходимое количество листов Ондулина и комплектующих, а также оформить заказ с доставкой на дом.
Удачных вам покупок и приятного отдыха на новой террасе!
Дизайн веранды в частном доме: 100 фото красивых решений
Содержание:
Особенности обустройства веранды своими руками
Дизайн открытой веранды в доме
Дизайн закрытой веранды в частном доме
Правильное оформление веранды – сложная и интересная задача, выполнить которую можно при соблюдении определенных условий. Крайне важно придерживаться определенного стиля, учитывая все нюансы оформления. Конечно, мы не будем рассматривать строительные аспекты, нюансы по возведению и утеплению конструкции. В данной статье мы разберемся и выясним, как грамотно сохранить архитектурный баланс интерьера и экстерьера веранды, узнаем о ее видах, типах и предназначении. Кроме того, мы хотим понять особенности ее обустройства и декора, а фото лишь помогут сделать правильный выбор.
Особенности обустройства веранды своими руками
Веранда – это открытое, застекленное или закрытое помещение, пристроенное к частному дому. Утепленная конструкция позволяет домочадцам расширить границы дома, получив дополнительную жилую площадь, способную выполнять следующие функции:
Гостиная.
Столовая.
Рабочий кабинет.
Детская комната.
Комната для творчества и спорта.
Библиотека.
Кухня.
Зимний сад.
Ванная комната.
Если говорить о веранде открытого типа, то она служит уютным и комфортным пространством для летнего отдыха на свежем воздухе. Защищенная от солнца пристройка представляет собой оазис прохлады, где можно любоваться на природу, наслаждаясь ее красотой и величием. Однако использовать такое сооружение можно только в теплый период времени при хорошей погоде, так как любые ее капризы способны испортить комфортный отдых.
Дизайн веранды, в независимости от типа ее конструкции, определяют исходя из того, где она располагается относительно основной постройки. Специалисты рекомендуют возвести ее на заднем дворе, ведь оттуда открывается прекрасный вид на сад. Если веранда предназначена для улучшения теплотехнических характеристик частного дома, изменения его архитектурных форм, то ее лучше построить с одной из сторон фасада или «опоясать» дом полностью.
Дизайн открытой веранды в доме
В традиционном понятии открытая веранда – это площадка, имеющая вертикально стоящие опоры и крышу (отдельную или общую с домом). Прежде всего, акцент нужно сделать на ограждении веранды, для которого можно использовать предварительно обработанную древесину (брус, доски или бревно). Что касается пород, то лучше всего использовать дуб или бук, но они дорогие. Также для сооружения ограждения подойдет лиственница, ясень и сосна.
Напольное покрытие открытой веранды также можно выполнить из древесины, но нужно помнить, что поверхность подвержена износу, следовательно, за ней нужно постоянно ухаживать. Прежде, чем покрасить поверхность специальной акриловой краской ее нужно обработать грунтовочным антисептиком, способным защитить материал от влаги и ультрафиолетовых лучей. Сохранить естественную красоту древесины поможет морилка, лаковое покрытие или террасное масло. Помимо деревянной доски для отделки пола можно использовать линолеум, керамогранитную или керамическую плитку, террасный декинг из ДПК.
Мебель, декор и освещение открытой веранды
Интерьер закрытой пристройки можно обустроить как обычную жилую комнату, а вот на открытой веранде можно находиться только в теплую погоду, следовательно, нужно купить легкую деревянную или пластиковую складную мебель, что упростит ее сбор перед дождем или осенней прохладой. На данный момент особой популярностью пользуется мебель из ротанга и плетеные конструкции, ведь они натуральные, но в то же время прочные и устойчивые к капризам погоды.
В качестве декора открытой конструкции можно использовать вертикальное озеленение – популярное направление ландшафтного дизайна. Вьющиеся и плетущиеся растения не требуют особых денежных затрат, но создают привлекательный облик веранды, защищают внутреннее пространство от палящего солнца и пыли. Альтернативное решение – текстиль, который также используют для украшения открытой веранды. На данный момент используют следующие варианты:
ПВХ-пленки.
Шторы из акрила.
Легкие и полупрозначные тканевые занавески.
Рулонные шторы.
Бамбуковые или брезентовые конструкции.
Освещение веранды нужно не только, как функциональный предмет, но и как элемент декора. Грамотно подобранные светильники и торшеры, бра и светодиодная подсветка помогут создать особую атмосферу, благодаря чему уютный отдых будет обеспечен не только днем, но и в темное время суток. При выборе осветительных приборов нужно ориентироваться на личные предпочтения, стиль и габариты веранды.
Дизайн закрытой веранды в частном доме
Закрытая конструкция удобна тем, что использовать ее можно в любое время года, обустроив здесь ту комнату, что больше всего необходима домочадцам и владельцу жилья. Дизайн веранды можно оформить в любом стиле, учитывая финансовые возможности, интерьер частного дома и вкус домовладельца. В связи с этим на закрытой веранде можно реализовать следующие идеи:
Веранда-столовая – уютная и дружелюбная комната с большими окнами, которая позволяет насладиться вкусной едой и красотой окружающей природы. Для оформления подходит стиль минимализм или прованс.
Веранда-гостиная – уютная и функциональная комната, где можно отдохнуть и провести время с семьей. Небольшой диван и несколько кресел создадут уютное помещение, куда так и захочется возвращаться. Важно, чтобы стиль помещения соответствовал интерьер всего жилища. Сделать атмосферу более приятной и уютной поможет камин, который легко вписать в интерьер веранды.
Личный кабинет. Даже в самом маленьком помещении вполне достаточно места для того, чтобы поставить там рабочий стол, стеллаж с книгами и удобное кресло.
Игровая комната. Дети оценят собственный уголок, ведь его можно оформить в виде пиратского корабля или комнаты для маленькой принцессы. Подушки на полу и десятки игрушек сделают комнату особенной, а маленькая песочника или качели позволят создать для детей комнату, выходить из которой они не захотят.
Зимний сад. Если частный дом достаточно большой, то на веранде можно заняться своим хобби, обустроив там оранжерею или зимний сад с обычными или тропическими растениями.
Дизайн террасы в загородном доме: (50+ фото)
Впечатление о доме начинает складываться еще на веранде. Потому оформление даже летней небольшой пристройки должно быть продуманным: одновременно и красивым, и функциональным. И дизайн веранды на даче не менее важен, чем в частном доме. Причем справится с такой задачей можно и своими руками: идеи мы вам постараемся подкинуть в виде многочисленных фото.
В первую очередь поговорим об общих направлениях, в которых чаще всего оформляют веранды. Стили могут быть разные, но практически все они имеют этническое направление: прованс, русской избы, средиземноморский, восточный и т.п. Все они предполагают наличие изделий из дерева или других натуральных материалов — ротанга, бамбука. Эти элементы присутствуют как в оформлении стен и потолка, так и в мебели. Вот тогда все будет смотреться гармонично.
Если говорить о цветовом оформлении, то в основном это неяркие пастельные тона, наиболее близкие к краскам природы. Почему в основном? Потому что несколько ярких цветовых пятен не просто допускаются, а еще и желательны. Они оживляют картину, не нарушая общей гармонии.
Как обустроить веранду: выбор стиля
Как же выбрать стиль, который лучше всего подходит для вашего случая? В первую очередь на выбор стиля влияет расположение. Если она выходит на север или восток, лучше будет смотреться британский колониальный стиль. Он включает в себя как обязательный атрибут кресло-качалку, а также плетеную мебель из ротанга.
Плетеная мебель — это атрибут дачной жизни
Если хотите полностью воссоздать такой интерьер, можно выложить камин. На закрытой веранде он послужит еще и для ее отопления. Его можно будет разжигать в сумерки в прохладные вечера. Создавая интерьер, не забывайте о единственной капитальной стене в этом помещении: отделка веранды включает в себя и ее оформление. Стену часто красят в преобладающий тон, иногда, если это уместно и вписывается в задумку, отделывают камнем.
Чтобы приличная площадь не пустовала, на ней могут быть развешаны полки, держатели для цветов, декоративные элементы — панно, светильники.
Камин полностью воссоздаст колониальный стиль, а также будет греть вас в вечерами
Если веранда направлена на юг или на восток, в ней будет много солнечного света. Такие помещения хорошо оформить в стиле «прованс». Для него характерны балки на потолке, натуральная мебель светлых тонов с некоторыми цветовыми акцентами. Занавески подбирают очень светлые полупрозрачные. Из мебели кроме стульев присутствует стол, могут быть цветы в горшках и вазах.
Дизайн веранды в стиле «Прованс» может быть разным: очень чопорным и совсем деревенским
Сам стиль очень разноликий и может быть «парадным», чопорным и очень утонченным, или сельским. На фото справа эта его «сельская» часть сильно утрирована, но интерьер от этого выигрывает.
Это — тоже стиль прованс. И так тоже можете оформить свою веранду
Всегда в любое время в моде винтаж: элементы разных стилей, нарочитая небрежность, за которой скрывается тонкий расчет и тщательная обработка. Остромоден в последнее время стиль лофт. Отделка веранды в таком стиле потребует от вас проявления фантазии и необычных техник. Например, кирпичную стену вам нужно будет не штукатурить, выравнивая, а тонировать, выявляя еще больше ее неоднородность и неодинаковость. Таким способом недостатки превращаются в достоинства. Чтобы не ошибиться, и набить руку, потренируйтесь на каком-нибудь другом куске стены, например, в бытовке или сарае. Когда идея точно оформится и то, что у вас получилось, вас устроит, можно применять полученные навыки на основной стене.
Дизайн веранды может включать в себя элементы с подчеркнутой неидеальностью поверхности
Как вы, наверное, поняли, основная задача при оформлении веранды — не слишком перегрузить помещение. Оно, как правило, небольшое, и предметов тут должно быть немного. Потому тщательно выбирают мебель: чтобы была негоромоздкой, удобной и надежной.
Если вас не радуют все традиционные стили, можно попробовать оформить веранду в современном. Из тех же материалов и мебели, но в другом сочетании и компоновке можно получить совсем другой интерьер. Например, опорные колонны можно сделать, как на фото ниже, расставить низкую современную мебель. Ограждение — того же стиля (как на фотографии), возможный вариант — из закаленного стекла или поликарбоната.
Вся изюминка этого интерьера веранды загородного дома — в необычном оформлении колонн и ограждения
Практически такая же веранда обыграна по-другому: колонны одеты в камень, такая же отделка повторяется и на стенах дома.
Как оформить веранду в доме в современном стиле
Мебель для веранды
Веранда — место отдыха. А отдых предполагает наличие кресел и стульев. Если вы оформляете дачную веранду, то совсем необязательно покупать новые. Такие летние обиталища хороши тем, что в них можно поставить старые стулья, только преобразить их: перекрасить в необычный цвет или сшить чехлы. Они преображаются мгновенно, и придают помещению уют. Что самое привлекательное в таком решении: легко поменять цвет, а значит и атмосферу в помещении.
Стулья покрасили белой краской, на старые кресла сшили чехлы с романтическими рюшами
Точно также можно преобразить старые кресла и кушетки. Только кроме нового чехла придется сделать множество подушек. Ничто на располагает к отдыху, как низкий небольшой диван или уютное кресло, заваленные подушками.
Чем больше подушек, тем удобнее будет отдых
Отдельно стоит сказать о столах и столиках. Если на веранде предполагается принимать пищу, без обеденного, пусть и небольшого стола, не обойтись, как и без стульев или лавок возле него. Если же это только зона отдыха с невысокими кушетками (как на фотографии выше), то и столик ставят невысокий, столешница на одном уровне с сиденьями.
Основательные диваны тоже ставят, но только площадь при это должна быть соответствующей. Вы же помните, что помещение нельзя перегружать мебелью. И хоть светлые тона обивки могут немного исправить ситуацию, мебели не должно быть слишком много: есть диваны, значит нет стульев, может только один-два, или кресло-качалка.
Диваны в веранды ставят при больших площадях
Из традиционных предметов мебели — это все. Могут еще использоваться полочки, которые вешают на стену здания. Если есть глухая торцовая стена, ее можно превратить в полку, на которой расставить все необходимые на отдыхе мелочи.
Кусок стены превращается в полку
Цветы в интерьере веранды
В оформление веранды на даче могут входить цветы или растения в горшках. Летом их наверняка много под окном, но и наличие их внутри ничуть не ухудшит ситуацию.
Ваза на отдельной подставке в виде небольшой колонны — это далеко не дачное решение
Традиционный, но такой симпатичный способ украсить открытую летнюю веранду висящими горшками с цветущими растениями
Шторы
Использовать шторы для открытых веранд можно только в том случае, если свес кровли очень длинный — более полуметра. Тогда летние ливни не будут сильно пачкать их. В закрытых верандах таких ограничений нет. На фото ниже ткань дополнительно защищают еще и колонны. При необходимости, шторы растягиваются по багету, прибитому под потолком. Отличный способ отгородится от всех, если хочется уединения.
Открытая веранда оформлена шторами, но они спрятаны за колоннами
При выборе цвета есть два подхода:
повторяя тон цветового акцента, как на фото вверху;
светлые, легкие, полупрозрачные, которые не будут нагружать интерьер.
Светлые занавески на веранде легче всего согласовать. С ними отделка веранды не будет проблематичной. Вам нужно правильно подобрать ткань. Тут больше подойдут синтетические волокна: они менее капризны в уходе и, несмотря на то, что синтетические, хорошо пропускают воздух.
Темная отделка веранды подчеркивается светлыми, легкими шторами. Прием проверенный, работает почти всегда на «отлично»
Менее романтичны, но не менее привлекательны рулонные шторы или римские. Парадные ткани тут ни к чему, а что-то более практичное — очень кстати: освещенность днем легко регулировать, ветер их почти не треплет.
Для открытых веранд можно использовать шторы из бамбука. Им не страшен дождь. Совсем от брызг не защитят, но количество попавшей внутрь воды, а также ветер сократят существенно. Бамбуковые шторы можно по праву назвать»уличными».
Оформление веранды рулонными шторами: красиво и практично
Для тех, кто хочет полностью защитить открытую пристройку от осадков, есть шторы из ПВХ пленки. Они сшиты по типу тентов на автомобили, только используются в основном прозрачные пленки. Их пошив нужно заказывать, точно измерив требуемые размеры.
Защитные шторы из прозрачной ПВХ пленки. Натягиваются как тент: через специальные гнезда привязываются к стойкам
Освещение веранды
Отделка веранды не обходится без освещения. Для открытых веранд используют светильники, которые относятся к классу «уличные». Они имеют повышенную защиту от воды и более высокую ударопрочность. Класс защиты такой осветительной техники не может быть ниже чем IP44. Он указан на наклейке на тыльной стороне светильника или стоит в паспорте. Устройства с более низкой защитой можно использовать в закрытой застекленной веранде, на открытом же воздухе цифры должны быть не меньше 44 (можно еще 45, 55).
После выяснения технических тонкостей выясним, где на веранде можно устанавливать осветительные приборы. Традиционное место потолок. Можно использовать плоские потолочные светильники. Это необходимо, если потолок у вас чем-то подбит и высота его порядка 2-2,5 метров. При большей высоте можно уже ставить висячие осветительные приборы, но их с требуемой степенью защиты не так много.
Потолочные светильники для улицы. При свете дня выглядят не очень, ночью — неплохо
С появление светодиодных встраиваемых потолочных ламп освещение веранд стало сделать намного проще, при этом оно более яркое, выразительное,потребляет меньше электричества. Единственный их недостаток: относительно высокая стоимость, так как требуется небольших по размерам светильников много.
Они могут иметь разный угол рассеивания: создавать направленный поток света или рассеянный. Есть они разных цветов, размеров. Днем они практически незаметны, никак не украшают интерьер, но и не портят его. Зато ночью все преображается.
Лампы спрятаны за декоративной панелью. Эффект от такого простого решения поразительный
Освещение открытой веранды часто делают на перилах. Тут можно установить как светильники с обычными или экономными лампами, так и светодиодные. Умельцы так вообще могут LED освещение вмонтировать в сами перила.
При освещении открытой веранды логично светильники поставить на перилах ограждения
Часто монтируют светильники для веранды на стену дома. Это удобно: проводку тянуть далеко не нужно и проблем у установкой обычно не бывает. Чтобы сделать освещение более равномерным, несколько штук в том же стиле можно установить а колоннах или на потолке. В той зоне, которую нужно лучше осветить. На фотографии внизу это стол. Над ним в дополнении к настенным добавлены потолочные источники света.
Светильники, подобранные в одном стиле с оформлением дома украшают его не только ночью
Интересный эффект создают светильники на колоннах, направленные внутрь. Они как-бы отсекают темноту за пределами освещенной области, создавая ощущение уединения. Такое освещение веранды сделать просто: поставить направленные прожекторы или другие подобные осветительные приборы.
Светильники на колоннах — разумно и красиво, монтируется несложно
Дизайн террасы в загородном доме
Данный материал ознакомит вас с информацией о том, как можно обустроить дизайн террасы в загородном доме. Фото идеи во вопросам мебели, освещения, озеленения, штор и других важных элементов также прилагаются в статье. Также во второй части статьи приведем 7 примеров оформления террасы в загородном доме в разных стилистиках.
Чем веранда отличается от террасы
Говоря слово “веранда” люди часто подразумевают террасу – и наоборот. Правильно ли это? Чем отличаются эти две пристройки? Начнем с терминологии.
Веранда, пристроенная к дому – открытое или застекленное помещение.
Исходя из определений, терраса представляется больше как территория на открытом воздухе, не имеющая над собой крыши. Используется чаще как место для отдыха – можно положить рядом с бассейном, поставить настольный теннис настольный теннис или просто наслаждаться природой, отдыхая в на шезлонге.
Обе пристройки являются дополнительными пристройками, однако, веранду можно приспособить в качестве еще одной комнаты, в то время как терраса относится все же к улице.
Как обустроить дизайн террасы в загородном доме – фото и идеи
Чтобы обустроить дизайн террасы в загородном доме (фото ниже) для начала необходимо пояснить: так как площадка не оснащена крышей, то, стало быть, выбирать элементы интерьера необходимо с расчетом на то, что они должны быть не только эстетически привлекательны, но и защищены от дождя, ветра и прочих погодных невзгод.
Учитывать нужно и тот факт, что со временем даже самые яркие краски в интерьере террасы могут потускнеть – если выбираете мебель, шторы или иного рода украшения, то стоит убедиться в том, что хорошо выглядеть они будут не только в помещении, но и в условиях улицы.
Какую выбрать мебель
Начать обустройство террасы следует с выбора или террасу, как в нашем случае. Вам определенно понадобятся диван для террасы, стол, стулья, кресло и другие важные предметы интерьера.
Момент выбора непрост – приходится учитывать слишком много факторов.Наиболее важными являются:
устойчивость материалов мебели к влаге;
термотерпимость;
надежность при повреждениях;
выцветание материала на солнце или после дождя.
Вам также не стоит забывать о том, как выглядит сам участок и фасад здания. Здесь довольно просто определиться: к примеру, если дом деревянный, то и мебель логично поставить из такого же материала (здесь лучше всего поэкспериментировать с дизайном). Особенно хорошо выглядит мебель для террасы из дерева.У нее довольно много положительных свойств:
экологичность;
ценовая доступность;
терпимость к температурным перепадам.
Из недостатков, пожалуй, существенным может быть разве что один – мебель из дерева, к сожалению, не такая долговечная, как иные виды. Придется постоянно обновлять лаковое покрытие, а если она стоит на улице, то забота о покрытии и внешнем виде превратится в постоянную проблему.
Если дом выполнен из камня, то дизайн террасы в загородном доме (фото далее) предполагает использование мебели из кованого железа. Что касательно мебели из металла, то обратить внимание стоит на следующие достоинства:
прочность и устойчивость;
долговечность;
эстетическая привлекательность.
Также можно рассмотреть мебель из ротанга для террасы, либо из пластика. Пластиковая мебель отличается:
компактностью и легкостью;
мобильностью;
ярким внешним видом.
Пластик, однако, легко повредить, и его внешний вид под воздействием дождя и непогоды может изменяться не в лучшую сторону.
Гамаки и качели
Для отдыха (активного – для детей, более спокойного для взрослых) на летней террасе к дому (проекты и фото в соответствующей статье) можно разместить качели или гамак. Чаще всего используются довольно простые модели, которые в случае непогоды можно снять и занести в дом. Можно рассмотреть следующие модели:
подвесные качели из старого стула;
тканевые качели;
плетеные качели.
Подвесные из стула можно соорудить самостоятельно – приготовьте старый стул со спинкой и длинную веревку. Чтобы укрепить конструкцию и урегулировать балансирование качелей предпочтительно использовать карабины.
Тканевые качели сшить можно по выкройкам и также подвесить с помощью карабина или специальных крюков. Ткань нужно выбирать прочную, желательно устойчивую к попаданию влаги и легкую в чистке. Чаще всего для таких целей используют тентовые материалы.
Несколько слов о плетеных качелях – их также можно сделать самостоятельно. Они станут отличным дополнением к красивой террасе. Для плетеных качелей предпочтительно выбирать капроновую нить – она наиболее крепка и надежна. Также стоит учитывать, что плетеные качели чаще всего делаются для детей одноместными, потому как большой вес выдержать они вряд ли смогут.
Освещение террасы
Открытая терраса в частном доме прекрасно обозрима днем, но что делать с ней ночью? Существует много вариантов создания иллюминации, каждый из которых по-своему интересен.
Можно установить на лестнице или на перилах светодиодную ленту, которая будет выполнять функции подсветки.
Интересен вариант с напольными лампами на всей территории вашей красивой террасы. Выглядит очень загадочно.
Настенные бра в стиле ампир или греческой классики будут имитировать ярко горящие факелы.
Точечные уличные светильники подойдут для освещения террас, примыкающих непосредственно к дому.
Важно помнить, что так как освещение террасы проводится фактически на улице, то стоит защитить электропроводку от различного рода повреждений, включая воздействие домашних животных и детей. Обязательным шагом будет также изолирование проводов от попадания влаги.
Цветы и озеленение
Постройку вполне можно использовать как цветник – выглядит это очень симпатично, но и трудов потребует немалых. Когда говорят о украшении террасы цветами, то чаще всего имеют в виду цветы в горшках. Горшки, к слову, также являются важным элементом декора, и подбирать их нужно исходя из общей стилистики.
Наиболее частым вариантом можно считать горшки из глины – они придают любому дому элемент загородного уюта, и, кроме того, наиболее благоприятны для роста растений.
Для решения вопроса как украсить террасу рекомендуем выращивать многолетники. Дизайнеры благоворят лобелии – цветок неприхотлив в уходе, но при этом выглядит весьма нежно. Растение имеет иммунитет от вредителей, цветет долго и не подвержено болезням.
Высаживать цветы на террасах принято композиционно – желательно, использовать примерно одинаковые оттенки. К примеру, распространены варианты высадки вербены, пеларгонии (оранжевой) куфеи и калиброхи. Более нежного вида клумбы добиться можно если высадить капскую маргаритку, вербену розовую, бакоп и плющевидную бурду.
Декоративные элементы в оформлении террасы
Отделку веранды на даче или террасы невозможно представить без обилия запоминающихся мелочей. Мелочи эти могут, впрочем, не только радовать глаз, но и быть весьма полезными.
Так, подушки, которые можно кинуть на мебель, послужат не только дополнением к дизайну, но и залогом комфорта (кованая и плетеная мебель не всегда удобна). Также к подушкам можно добавить и мягкие пледы – для ветреной погоды или вечерних сумерек такой элемент будет весьма кстати.
Не стоит забывать о керамических статуях. Это могут быть как изящные фигурки пастухов и пастушек (стиль “пастораль”), веселые гномы – хранители участка (деревенский стиль) и даже копии античных статуй – если речь идет об одноименном стиле оформления террасы в частном доме.
Красивая терраса пристроенная к дому
Отдельное внимание в декоре террасы уделите письменному столику, если таковой имеется. На нем можно разместить фотографии, вазу с цветами, пиалки с водой – все это важно закрепить таким образом, чтобы случайный порыв ветра не уничтожил трудоемкую красоту.
Шторы
Решая вопрос как обустроить террасу нельзя игнорировать шторы. Открытая постройка может быть украшена шторами – но стоит не забывать о том, что тканевые занавески здесь не будут в выигрышной позиции. Желательно выбирать иные версии – шторы из ПВХ для веранд, тентовые или рулонные (жалюзи, римские). Подходит все то, что в меньшей степени подвержено атакам ветра.
Особенно популярны стали шторы на перевязи – они выглядят как обычные домашние модели, но ленты, которыми обвязаны шторы, закрепляют их, избегая парусности. При этом сами ленты можно украсить рюшами, кистями и вышивкой.
Нежелательны слишком длинные модели – с ними довольно тяжело при чистке.
В дизайне террасы можно попробовать шторы из натуральных материалов:
бамбук;
деревянные панели;
льняные ткани.
При выборе штор ориентируйтесь на сезонность – можно выбирать любые модели, но должно быть понимание, что через какое-то время их придется снять и чистить, либо приобретать новые.
Интересные варианты оформления террас – 7 идей!
Оформить террасу со вкусом можно даже не прибегая к большим тратам. Однако некоторые варианты могут потребовать существенных денежных вложений. Как оформить террасу своими руками красиво и эксклюзивно читайте в следующем блоке.
Летняя терраса к дому
Дизайн террасы в загородном доме в современном стиле – фото идея
Чтобы обустроить дизайн террасы в загородном доме в современном стиле, фото далее, в первую очередь, обратите внимание на эстетичность и простоту избираемых декоративных элементов. Стиль хай-тек дополнит большое количество светильников, светлые тона и обязательные скульптуры в стиле постмодерн.
Интересной идеей могла бы стать многоуровневость – несколько плоских лесенок создадут эффект разных площадок, зрительно увеличив территорию.
Цветы на подобной площадке также имеют место быть – можно поиграть со стереотипами и посадить любые неприхотливые растения. Будут выделяться и, наоборот, большие растения, к примеру, спатифиллумы в больших горшках закругленной формы.
Обратите внимание на мебель – она не должна быть вычурной, но может выделяться по дизайну. Подойдут пластиковые комплекты (цвета могут быть любыми).
Интерьер в морской стилистике
Данный тип интерьера характеризует наличие голубой гаммы и открытого пространства. Создается аналогия с островом Крит, где все здания белые и вокруг бескрайние воды. На стены можно повесить тематический декор – обрывки канатов, выдержанные в стиле фотографии, спасательный круг или компасы. Интересно будут выглядеть стилизации под круглые окошки каюты.
Освещение лучше всего подбирать не слишком яркое – могут быть аллюзии на старинные керосиновые лампы. Прекрасным штрихом станут и напольные светильники, имитирующие блуждающие морские огни или маяк. Пострйоку также можно разделить на зоны с помощью лестниц – это особенно подчеркнет схожесть с палубой.
Дизайн, сделанный под дерево
Прекрасный вариант в том случае, если рядом стоит деревянный дом. Стилистика, думается, будет уловлена с помощью плетеной мебели и небольших мягких подушек на сиденьях. Есть резон поэкспериментировать и с массивной мебелью.
Можно поставить на террасу деревянные качели-лавку – на них поместится вся семья. Касательно освещения долго думать не нужно – чаще всего используются настенные бра. Деревянные постройки – не лучшее место для камина, однако, при соблюдении должных правил безопасности этот элемент лишним точно не станет.
На такого рода конструкциях цветы – это самое лучшее украшение, и чем их больше, тем эффектнее выглядит терраса. Особенно хороши цветы с крупными бутонами – розы, гиацинты, нарциссы.
Терраса-кальянная
На открытом воздухе устраивать кальянную – отличная идея, учитывая, что помещения такого рода всегда требуют хорошей вентиляции Единственный минус – необходимо каким-то образом обеспечивать сумеречную атмосферу на протяжении всего дня, что для открытой террасы представляется несколько затруднительным. Выход, однако, есть – можно повесить двойные парусиновые шторы, нижний слой которых плотный, а верхний обычно выполнен из легких материалов.
Освещение для террасы лучше подбирать приглушенное и выдержанное в восточной тематике – прекрасно подойдут бра с красными плафонами. Цветы, пожалуй, можно выбирать также ориентируясь на цветовую палитру Востока – темных, пряных оттенков.
Мебель лучше всего приобретать максимально комфортную – прекрасно будут выглядеть мягкие каркасные мешки-кресла для сиденья, невысокие кушетки, на которые можно облокотиться.
Летние террасы возле бассейна
Идей обустройства террасы в частном доме с бассейном довольно много – это может быть, к примеру, среднеазиатский стиль (вместо сидений большие расшитые подушки, резервуар выполнен в стиле восточной купальни).
Неплох и классический вариант: симметрично стоящая мебель (лежаки), светлые тона, южные растения в качестве оформления. Подобные дизайны хорошо смотрятся на больших террасах – маленькие они как бы “съедают” своей роскошью. Если по нраву большое количество мрамора и величественные колонны – можно обратить внимание на римский стиль. Античность также любит простор – на маленьких постройках экспериментировать не рекомендуется.
Ощущение близости к природе подарит стиль “грубое кантри”. При выборе этого дизайна используются исключительно натуральные материалы – чаще всего это камень. Бассейн становится более похожим на грот, а напольное освещение может придать месту поистине сказочный вид.
Не представляете как пойдете босиком по камням? В таком случае рустикальный стиль – это то, что нужно. Основная его особенность – использование брусьев в напольном покрытии. Выглядит весьма уютно и довольно практично. Подходит и для небольшого бассейна.
Терраса на крыше частного дома
Особенностью обустройства террасы на крыше частного дома является наличие перекрытий – это обеспечивает безопасность находящихся там людей (в особенности – детей).
Террасы на крыше дома обычно делаются с деревянным настилом, потому как дерево – наиболее легкий материал, выдерживающий большие нагрузки. Использовать для постройки лучше всего тропические виды древесины. Из среднеполосных наиболее приемлемыми считаются дуб и лиственница.
Идеальной мебелью для террасы послужат небольшие раскладные стулья, которые можно унести. Также можно подумать о мягкой мебели – подушках, мягких креслах.
Кинотеатр на террасе – почему нет?
Вопрос риторический – организовать такое развлечение можно самостоятельно. Для этого понадобится проектор, терраса и…темное время суток. Как и в случае с кальянной, стоит либо дожидаться вечера, либо создавать его иллюзию самостоятельно с помощью тяжелых плотных штор.
Чтобы добиться эффекта настоящего кинотеатра, можно поколдовать над мебелью и приобрести похожие кресла. Также было бы весьма атмосферно, если поставить на столиках стилистические фотографии, на которых будут запечатлены кадры из известных кинофильмов или снимки великих актеров.
Фото идеи дизайна и оформления террасы
фото идеи красивого оформления интерьера
В дизайне веранд, впрочем, как и в любом другом помещении важен стиль и соблюдение определенных условий. В целом, это дополнительное помещение, которое пристроено к дому. Оно может занимать различную площадь. С домом веранда соединена одним выходом, имеет общий фундамент и элементы крепления крыши. Веранды, фото которых позволяют увидеть внешний вид пристроек, могут иметь различную конфигурацию.
Они являются гармоничным продолжением главной конструкции. Обязательное условие – использование для оформления террасы таких материалов, которые на фоне фасада здания не бросаются резко в глаза.
Критерии выбора дизайна
Оформление веранды загородного дома можно выполнить различными способами. Первым делом надо иметь в виду, что на веранде должно быть много света. Но избыток солнечных лучей не всегда уместен, поэтому нужно побеспокоиться о:
шторах;
жалюзи;
светоотражающей пленке.
Самая распространенная конфигурация данного сооружения – прямоугольная, однако терраса бывает и в форме:
трапеции;
полукруга;
треугольника.
Основной проблемой при подготовке дизайн-проекта считается соответствие террасы с архитектурным обликом всего дома, а также соразмерность по отношению к нему.
В первую очередь дизайн различается остеклением и пригодностью к использованию в холодный период времени, потому он должен быть тщательно продуман. От того, застеклено помещение или нет, зависит многое, к примеру, можно ли в этом месте ставить мягкую интерьерную мебель или лучше отдать предпочтение садовым предметам меблировки. Застекленная терраса может быть обустроена как настоящая комната или кухня.
Главное отличие веранды загородных и дачных домиков заключается в ее типе: открытая либо закрытая. На дизайн веранды закрытого вида оказывает влияние ее месторасположение в жилом помещении относительно сторон света.
Дизайн террасы закрытого типа
Закрытые террасы полностью защищены от всевозможных погодных явлений. Они могут использоваться как:
зимний сад;
гостиная;
столовая и кухня;
игровая комната для детей.
Грамотно выполненный дизайн закрытой веранды позволяет превратить ее в полноценную комнату для проживания и, конечно, отдыха. Установленные раздвижные двери и окна максимально приблизят находящихся в ней людей к природе. В этом помещении можно поставить удобную мебель, соорудить камин.
Остекленные стены и крыша – один из прекрасных вариантов дизайна закрытой веранды. Это визуально расширит границы помещения. Данное солнечное место можно превратить в комнату для своих увлечений.
В том случае если на террасе планируется детский уголок, то уместно разместить здесь:
подвесные качели;
домики для кукол;
сухой бассейн с шарами.
Украсят такое помещение подушки всевозможных цветов и форм. Обязательно надо поставить столик для детей, чтобы они занимались различными видами творчества.
В том случае если террасу планируется использовать в зимнее время, то необходимо установить:
поликарбонат;
теплоизоляционные стеклопакеты.
Для обогрева закрытой террасы, фото которой представлены в нашей статье, прекрасно подходят различные камины и обогреватели. Сегодня их имеется большое многообразие.
Оформление террасы открытого типа
Открытая терраса имеет главный плюс – постоянное присутствие свежего воздуха. Этот вид не предназначен для плохой погоды. У открытой веранды в загородном доме должны быть:
вертикальные опоры;
удобные перила.
Проемы между балясинами занавешивают шторами или отделывают украшающими решетками с различными переплетениями:
крест-накрест;
вертикальными;
горизонтальными.
В жару красивые шторы обеспечат прохладу и тень, в остальное время можно собрать их специальными подхватами. Открытые террасы в частном доме чаще всего озеленяют при помощи быстрорастущих растений.
Для этих целей прекрасно подходят такие, как:
дикий виноград;
лиана;
фасоль декоративная;
настурция.
Летняя веранда будет смотреться просто восхитительно, если на опорах развешать кашпо с однолетними садовыми цветами. Для такого типа помещения больше всего подходит легкая плетеная мебель, желательно из ненастоящего ротанга. У нее много плюсов:
красивый внешний вид;
легкий вес;
износоустойчивость;
возможность использования в любую погоду.
Неплохим приобретением станет и другая удобная садовая мебель:
деревянная;
изящная плетеная;
простая пластиковая.
Интерьер веранды открытого типа преобразит наличие гамака, благодаря которому отдых станет максимально комфортным. Дизайн террасы загородного дома во многом зависит от освещения. Предлагается несколько вариантов:
поставить точечные светильники;
вмонтировать светодиодную подсветку;
развесить на стенах светящиеся гирлянды.
Общее впечатление приумножится благодаря декоративным фонарям.
Предназначение открытой веранды
Главное предназначение помещения открытого типа – это возможность уютно отдохнуть, расслабиться. Также оно служит отличным переходом, соединяющим основные комнаты и сад.
Это место можно сделать площадкой, где будут играть дети. Если установить небольшой обеденный гарнитур, может получиться столовая на свежем воздухе. Если хочется, чтобы там была кухня, то не стоит переносить кухонный гарнитур полностью. Дизайн должен быть простым, достаточно будет наличия:
плиты;
холодильника;
рабочего места хозяйки.
Непременно нужно выделить зону, где будут храниться столовые приборы и кухонная утварь. Дело в том, что достаточно некомфортно готовить пищу в самую жару, находясь внутри дома.
Специалисты при желании владельцев помогут разработать дизайн террасы, где будет присутствовать оригинальная клумба.
В общем, оформление такой площадки всецело зависит от ее размеров и предпочтений хозяев.
Фотогалерея
Ниже представлено еще 35 оригинальных фото-идей для создания дизайна веранды.
А также видео-подборка:
Веранда, пристроенная к дому [120+ Cовременных Идей] 2019
АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ
Балкон
Балкон
Бассейн
Бассейн
Без рубрики
Без рубрики
Беседка
Беседка
Ванная
Ванная
Виллы
Виллы
Водоемы
Водоемы
Ворота
Ворота
Гаджеты
Гаджеты
Гардероб
Гардероб
Гостиная
Гостиная
Дачные дома
Дачные дома
Двери
Двери
Двор и сад
Двор и сад
ДЕКОР
ДЕКОР
Деревья
Деревья
Детская
Детская
Дизайн интерьера
Дизайн интерьера
ДОМА
ДОМА
Дома и квартиры
Дома и квартиры
Забор
Забор
Идеи и советы
Идеи и советы
Интерьер
Интерьер
Камины
Камины
КВАРТИРЫ
КВАРТИРЫ
КОВРЫ
КОВРЫ
Комнатные растения
Комнатные растения
Кустарники
Кустарники
Кухня
Кухня
Ландшафт
Ландшафт
Лестницы
Лестницы
Мебель
Мебель
Модульные дома и префабы
Модульные дома и префабы
Напольные покрытия
Напольные покрытия
Новости
Новости
Обои
Обои
Отделка стен
Отделка стен
Потолки
Потолки
Предметы интерьера
Предметы интерьера
Прихожая
Прихожая
Растения
Растения
Terrace House Design ~ 60+ Современные примеры простых, деревянных и стеклянных открытых террас / 333+ Изображения • [ArtFacade]
Терраса — это пристроенная часть дома, которая может иметь различный дизайн. Дизайн веранды занимает значительную часть идеи оформления всего жилья. Эта часть располагается на одном фундаменте, в зависимости от целевого использования зоны отдыха она может быть застекленной или открытой.
Современный дизайн террасного дома
Террасный домик Дизайн должен быть продуман до мелочей, ведь эта зона должна быть комфортной, располагающей к отдыху, уюта.Фото для вдохновения станут отличным способом узнать что-то новое, внести свежие нотки в стильный интерьер.
Правильно выбирайте тип террасы
Исходя из того, что участок находится рядом с главным входом, основной упор должен быть сделан на создание атмосферы гостеприимства, открытости, хорошего настроения. У гостей и членов семьи должно быть желание находиться на террасе, проводить здесь время. Дизайн летней террасы предусматривает наличие самой необходимой мебели — стульев, стола, шезлонгов, живых цветов для украшения.
Дизайн передней террасы
Декор дает освещение, которое должно быть умиротворяющим, а не создавать сильного напряжения. Для этого дизайнеры используют фонарики, декоративные светильники. В вечернее время они привнесут в пространство мягкость, сделают его ненавязчивым и сдержанным.
Дизайн интерьера террасы
СОВЕТ! При строительстве не всегда под веранду закладывают часть фундамента. Но не стоит огорчаться, ведь можно пристроить участок, выделить под ним часть прилегающей территории и создать оригинальный дизайн веранды.
Дизайн террасы с открытыми стенами
Дизайн террасы дома предусматривает два варианта оформления — внутреннее или внешнее. Пристройка в загородном коттедже, в которой большую часть времени проводит летом, лучше будет смотреться в открытом виде. Такое решение позволит насладиться природным ландшафтом, почувствовать ароматы леса, цветов, уединиться под пение птиц.
Ландшафтный дизайн террасы
Практично будет объединить вход с террасы в гостиную, кухню или ванну, так как в проекте полные стены.Примерное расстояние до комнаты позволит удобнее пользоваться другими комнатами, брать необходимую посуду, накрывать стол. Дизайн открытой террасы с просторными стенами должен сочетаться с фасадом здания, чтобы иметь гармоничный вид.
Терраса — основная часть дома
Смежные дома Изображения, стоковые фотографии и векторные изображения
В настоящее время вы используете старый браузер, и ваш опыт может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше.ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
PremiumBeat blogEnterpriseЦена ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыОчистить всеВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакция
Кадры
Музыка
Поиск по изображению
таунхаусов
Сортировать от
Наиболее актуальный
Свежий контент
Тип изображения
Все изображения
10 вещей, которые большинство международных фанатов не знают о шоу
Хорошее и чистое — это не совсем то, как вы бы описали незаписанное шоу с участием шести привлекательных молодых людей двадцати лет в доме вместе, но это именно то, что Terrace House .Что The Great British Bake Off относится к кулинарным соревнованиям, Terrace House — для реалити-шоу. Сериал, снятый японскими телеканалами Fuji TV и Netflix, отличается освежающей банальностью, прямо противоположной аналогичным шоу американского производства. Terrace House устраняет исповедь и не пытается создать драму, а вместо этого просто документирует довольно обычную жизнь шести незнакомцев, ни один из которых не знает друг друга.
И это все.Актерскому составу предоставлен очень красивый дом (в нынешнем доме буквально есть ванная в стиле онсэн) и пара машин. В остальном они просто живут своей жизнью, заводят дружбу и, возможно, попутно находят любовь. Они вместе ходят по магазинам, ходят на работу, тусуются, и все это очень сдержанно. Ход шоу временами можно охарактеризовать как несколько ледниковый, но в этом часть его очарования; это шоу без скрытых мотивов.
Но даже несмотря на то, что Terrace House имеет что-то вроде культа на международном уровне, изначально он транслировался только в Японии и, по сути, является очень японским шоу.И даже несмотря на то, что его аудитория растет за пределами Японии, она не всегда чувствует необходимость объяснять себя нам, посторонним, поэтому вот 10 вещей, которые большинство международных фанатов не знают о шоу.
10. Boy & Girls in the City — не первая часть шоу.
Самая первая часть Terrace House на Netflix — это Boys & Girls In the City , действие которой происходит в Токио и является местом действия печально известного момента, известного фанатам как «Мясной инцидент», но на самом деле это не начало шоу.До появления Netflix Terrace House производился исключительно Fuji TV, а Terrace House: Boys x Girls Next Door транслировался с октября 2012 по сентябрь 2014 года. В финале был даже художественный фильм под названием Closing Door. .
9. Комментаторы на самом деле являются очень известными в Японии знаменитостями.
Как знают те из вас, кто смотрит Terrace House , большая часть шоу — это группа комментаторов, которые говорят все, о чем мы, как публика, думаем, но не хотим говорить, потому что шоу таково Ницца.Когда речь заходит об этих людях, мало что может быть в форме знакомства, потому что для японской аудитории это узнаваемые лица.
Во-первых, у вас есть телеведущая Юкико Эхара, более известная как Ты.Ей всегда есть что сказать задумчиво, но она также всегда готова прыгнуть в сцену с комиком Йошими Токуи, которому нравится разыгрывать то, что, по его мнению, могут думать актеры. Кроме того, есть Рейна Триндл, фотомодель и резидентный редактор эпизодов, которая может изящно и уравновешенно дать даже самые резкие комментарии. Комедианты Азуса Бабазоно и Рёта Ямасато завершают остальных обычных комментаторов. Первый изредка дает ей резкие и веселые комментарии, второй всегда развлекает своей радостной любовью к скандалам и драмам.Есть еще «аромат месяца» для молодых актеров, но они, как правило, не оказывают большого влияния на комментарий. Однако они всегда очень милые.
8. Тейлор Свифт исполняет тематические песни для японских передач.
Хотя большинство из нас приучены думать о Terrace House , как только мы слышим «О-о-о-о, о-о-о-о» из «Slow Down» от Lights Follow, если вы посмотрите шоу на японском Netflix, это голос Тейлор Свифт, который вы услышите во время вступительного монтажа.Она предоставила тематические песни для всех различных частей, от «We Are Never Get Back Together» для Next Door до «New Romantics» для In the City , а также для серии «Что не будет называться» и « … Готовы к этому? » для текущего взноса Открытие новых дверей .
И хотя я иногда наслаждаюсь музыкой T Swift, я фанат интернациональных песен.Жизнерадостный темп и обнадеживающие тексты песен «Slow Down» и «Trying» как раз соответствуют тону этого освежающего и очень чистого шоу. Я не могу представить себе другие песни в качестве темы.
7. Япония получает каждую серию еженедельно.
Разгул стал синонимом Netflix, но для японской аудитории на самом деле они не получают такой же дамп эпизодов, как мы.Чтобы оставаться верным своему происхождению как телешоу, Netflix Japan выпускает эпизоды еженедельно. Согласно интервью (вздох) с участницей актерского состава Aloha State Лорен Цай, эпизоды будут транслироваться примерно через месяц после съемок, после чего актеры действительно смогут просматривать эпизоды, даже когда они все еще живут в доме. Судя по всему, они все вместе смотрели серию, что … кажется ужасной идеей.
6.Текущий сезон проходит в префектуре Нагано.
Открытие новых дверей «» выглядит совсем иначе, чем в предыдущих частях, возможно потому, что вместо того, чтобы быть установленным рядом с каким-либо шумным городом, актеры практически живут в хижине в лесу.Город Каруидзава находится в префектуре Нагано, вероятно, наиболее известен тем, что принимал Зимние Олимпийские игры 1998 года. Его талисманом также оказался зеленый медведь в яблочной шляпе по имени Арукума, который, согласно его профилю, любит носить разные шляпы и весит «примерно 70 яблок».
Приятно сменить темп, чтобы увидеть актеров в менее городской среде.Он демонстрирует районы Японии, которые многие люди, вероятно, никогда не посещали и даже не думали о посещении. Что еще более важно, тот факт, что зимние виды спорта так популярны в этом районе, дал фанатам воодушевляющую спортивную сюжетную линию, которая, как мы думали, нам не нужна. Приветствую Цубасу.
5. Сейна бесспорная королева Terrace House .
Для международной публики Сейна Симабукуро, вероятно, наиболее известна как участник группы Opening New Doors , которая испускает невероятную атмосферу винной тети и столкнулась с супер неловким признанием в любви в церкви.На самом деле она одна из участниц OG Terrace House . Она была по адресу Next Door и фактически уехала на время, прежде чем вернуться. Впоследствии она сыграла эпизодические роли во второй и третьей частях шоу, прежде чем вернуться в качестве полноправного актера на шоу Opening New Doors .
Сейна — единственный человек, который когда-либо вернулся на шоу, и понятно почему; на нее невероятно интересно смотреть.Она легко могла бы стать персонажем злодейского типа с ее склонностью к драматизму, но она остается очень симпатичной. Ее способность читать людей помогает ей подталкивать людей к действию, что добавляет немного волнения в шоу, в остальном сдержанное. Кроме того, этот снимок, на котором она сидит в столовой одна за столом и крутит вино, — это большое настроение.
4. Хан-сан по-прежнему идеальный мужчина.
Хотя Сейна может быть правящей королевой Terrace House , я думаю, что все могут согласиться с тем, что Хан-сан по-прежнему лучший из нас. Он, вероятно, один из немногих людей в истории Terrace House , кто пришел на шоу с законным отсутствием намерения искать романтики и мужчин, если бы он был таким крутым во всем.Пока он был там, он был другом каждого отца, и я рад сообщить, что, похоже, он все еще работает над своей мечтой. Он работает в компании Delicious Company, специализирующейся на графическом дизайне, архитектуре и видео. Рад, что ты все еще лучший из нас, Хан-сан.
3. Возможность «читать воздух» — важная часть Terrace House .
Есть распространенная японская фраза, которая часто встречается в Terrace House , и это фраза «кууки йоменай», что прямо означает «неспособность читать воздух».Часто это переводится как неспособность читать между строк или читать по комнате, но это не совсем касается нюансов, стоящих за фразой. Это своего рода универсальная фраза для многих вещей, включая отсутствие интуиции или невнимание к ситуации или подтексту разговора, и все эти вещи являются важными навыками, которые нужно иметь в шоу, таком как Terrace House.
В таком тихом шоу так много подтекста.Многие из них построены на маленьких разговорах и моментах между людьми, которые не всегда говорят в точности то, что чувствуют. Если ты не умеешь «читать воздух» (глядя на тебя, Юудай), что ж, несколько недель будут трудными.
2. Будет Часть 6 Открытие новых дверей .
Радуйтесь, Terrace House фанат! Часть 6 из Открытие новых дверей в настоящее время реализуется в Японии.Согласно официальному сайту, Week 44 вышла как раз на Рождество. Netflix выпускает части по восемь эпизодов, что означает один месяц на завершение съемок. Обычно после выхода эпизодов в эфир происходит небольшая задержка, поэтому мы, вероятно, думаем о выпуске в конце февраля.
1. Вы можете подать заявку на участие в выставке! (Вроде.)
На странице шоу Fuji TV есть ссылка для подачи заявки в качестве участника.Кнопка на ссылку утверждает, что они принимают заявки со всего мира! При этом есть несколько препятствий. Во-первых, приложение полностью на японском языке. Если не умеешь читать, не играй в кости. Во-вторых, если вас примут, вы должны говорить по-японски. Aloha State были моменты, когда люди переходили на английский, но основным языком по-прежнему оставался японский. Тем не менее, если вы соответствуете всем требованиям, это не исключено!
Несколько интересных моментов о приложении: некоторые из вопросов «да» или «нет» включают в себя, пьете ли вы, умеете ли вы водить машину и есть ли у вас кулинарные способности.Приложение также спрашивает, есть ли у вас вторая половинка и что вы ищете в романтическом партнере.
3-й сезон для мальчиков копирует Капитан Америка: Гражданская война
Как правильно делать отмостку вокруг дома из бетона
Как правильно сделать бетонную отмостку | Мастер
Отмостка представляет собой водонепроницаемую, обычно бетонную, полосу по всему периметру здания. Главное ее назначение – отвод талой и дождевой воды от фундамента здания или любой другой постройки. Отмостка является очень важным элементом в обеспечении долголетия строения, препятствует разрушению фундамента, просадки стен и т.д. Так же при отсутствии правильно сделанной отмостки дождевая вода может легко просочиться через фундамент (увеличивая при этом различные трещены, разрушая основание), проникнуть в подвал или технические помещения. Даже если количество влаги незначительно, она может по капиллярам подниматься по стенам. Все это плохо, поэтому для любой постройки желательно сделать отмостку.
Для начала определитесь, какой ширины вы хотите сделать отмостку . СНиПы рекомендуют делать ее равной от 60 см до 1 метра (можно и больше). Для отправной точки следует определить вылет кровли и прибавить 30 сантиметров. Например: вылет кровли составляет 60 см, прибавляем наши 30 см, итого выходит 90 см. Почти нормально. Почему почти? Потому что если делать отмостку совсем узкой, то при ходьбе по ней вы будете тереться плечами о стены дома , что не совсем приятно. Оптимальная ширина отмостки 1 метр.
1. Вначале нужно качественно подготовить грунтовое основание. Это сделать не сложно. Первым делом необходимо снять растительный мягкий слой. Если он у вас 0,5 метра, значит, снимаете 0,5 метра. Если 1 метр, значит, снимаете метр! Минимум нужно снять 40 см. Это довольно важно, так как даже простая трава разрушает и асфальт и бетон.
2. Далее, когда вы дошли до твердых грунтов, это может быть либо глина, либо известняк, вам нужно постелить геотекстиль. Это будет Ваш первый слой.Геотекстиль продается во всех строительных магазинах, рекомендуем все же купить, если уж очень напряг с финансами, то тогда этот шаг можно пропустить.
3. После этого вам нужно взять гранитный щебень фракции 5*20 либо 20*40 и насыпать его слоем минимум 5 см, и максимум 10 см. Щебенку нужно разровнять ровным слоем, затем тщательно утрамбовать. Утрамбовывать можно самодельной трамбовкой, либо специальным инструментом, виброплитой. И снова рекомендуется накрыть все это геотекстилем .
Как сделать отмостку фундамента своими руками, зачем нужна отмостка дома, как сделать бетонную отмостку, этапы устройства отмостки из тротуарной плитки.
Отмостка фундамента – важный элемент дома, который продлевает срок его эксплуатации в два раза и выше. И этот элемент вполне под силу сделать даже новичку в строительной сфере – никакого инженерного образования или большого практического опыта не потребуется (хотя, это будет нелишним).
Оглавление:
Функциональное предназначение отмостки дома
Классификация отмосток
Как сделать самую простую отмостку фундамента
Как сделать отмостку фундамента из тротуарной плитки
Функциональное предназначение отмостки дома
Многие владельцы частного домовладения не совсем понимают всю важность отмостки – бытует мнение, что правильно возведенный фундамент, с соблюдением всех строительных нормативов, не нуждается в каком-либо дополнительном элементе. А вот специалисты утверждают, что рассматриваемая конструкция – функциональна, и должна присутствовать в каждом доме. К основным функциям отмостки фундамента относятся:
Защита фундамента от влаги – речь идет о дождях, талой воде. Только отмостка в состоянии задержать и отвести в сторону воду, что в конечном итоге гарантирует непроникновение воды в толщу фундамента.
Уменьшение промерзания грунта вокруг строения – это послужит дополнительным утеплением дома, предотвратит вспучивание грунта в период резких перепадов температуры воздуха весной/осенью.
Отмостка предотвращает разрушительное действие корней деревьев и кустарников, которые могут, в буквальном смысле, порвать фундамент.
Ну и не стоит забывать о декоративной составляющей рассматриваемой конструкции – гораздо приятнее созерцать законченное строение с аккуратным пространством по всему периметру дома, чем довольствоваться грязью, пылью и снежными заносами.
Классификация отмосток
Строители разделяют отмостку фундамента на три основных типа:
Жесткие – изготавливаются из бетона, асфальта или цементно-заливного раствора, который проливается по щебню. Жесткий тип отмосток фундамента относится к монолитным конструкциям.
Полужесткие – выполняются путем конструирования многослойной подушки, поверх которой кладут тротуарную плитку, керамогранит, выкладывают булыжниками.
Мягкие – наиболее простые в исполнении, суть процесса заключается в насыпании слоя щебня по предварительно созданной многослойной подушке.
Перечисленные типы отмосток фундамента выполняют все функции, которые присущи рассматриваемой конструкции. Но стоит знать, что у каждого из них имеется разный срок эксплуатации:
жесткая отмостка из монолита бетона считается самым надежным вариантом – ее срок эксплуатации будет равняться сроку службы строения;
жесткая отмостка из асфальта тоже имеет большой срок службы – до 20 лет, но зато исходные материалы и конечный результат обойдутся владельцам дома гораздо дороже, чем этот же тип отмостки из бетона;
цементно-наливное покрытие недорогое, да и в исполнении очень простое, но подобный тип жесткой отмостки фундамента можно применять исключительно на устойчивых грунтах;
мягкое покрытие прослужит всего 5, максимум 7, лет. Но есть и неоспоримые преимущества такого типа отмостки фундамента – например, стоимость материалов, быстрота исполнения, возможность со временем полностью заменить элемент.
Стоит упомянуть и декоративную составляющую отмостки фундамента – согласитесь, выполненный из тротуарной плитки, этот элемент строения ничем не будет отличаться от красивой садовой дорожки, отлично впишется в общий ландшафтный дизайн участка.
Как сделать самую простую отмостку фундамента
Считается, что проще всего сделать отмостку из бетона шириной 60 см по периметру всего дома. Чтобы работа принесла желаемый результат, а срок эксплуатации отмостки был максимально возможным, стоит знать некоторые правила выполнения поставленной задачи:
Внимательно рассчитывайте ширину отмостки – она не должна быть вровень с карнизом крыши, но и меньше этого выступа нельзя ее делать. Общая формула расчета оптимальной ширины отмостки – карниз/выступ крыши+20 см.
Вся конструкция бетонной отмостки должна быть монолитной, то есть идти непрерывно по периметру дома – это обеспечит защиту цокольного этажа/подпола от проникновения влаги.
Обязательно при строительстве отмостки нужно предусмотреть оборудование уклона – это послужит отводом воды от строения.
Вообще, рассматриваемая конструкция состоит из двух слоев. Первый – это так называемый подстилающий слой, который состоит из глины, песка или щебня. Задача подстилающего слоя – создание плотного и абсолютно ровного основания для основного покрытия. А второй слой – это и есть покрытие, которое выполняет задачу водонепроницаемости и устойчивости к негативному воздействию воды. Подстилающий слой обычно делается в 20 мм, покрытие – 10 см.
Ну и теперь основной вопрос – пошаговая инструкция строительства отмостки фундамента из бетона:
Под будущую отмостку нужно провести разметку. Чтобы это сделать было проще и точнее, придется забраться на крышу и отвесом обозначить спроектрованные точки выступающего карниза (к этому моменты с крыши уже нужно спутиться). Далее к этим точкам на земле добавляем 20 см и получаем ширину отмостки.
По всему периметру дома снимаем грунт. Многие это делают еще на этапе строительства собственно здания, но даже если решено делать отмостку к уже вполне жилому дому, то нужно просто проделать процесс заново. Глубина съема грунта конкретно для бетонной отмостки должна соответствовать 20-25 см.
Обратите внимание: многие специалисты рекомендует после снятия грунта обработать специальными химическими растворами все видимые корни деревьев и кустарников. Следовать ли их рекомендации – дело сугубо добровольное, но применив химрастворы вполне реально обеспечить защиту отмостки фундамента от разрушения.
Устанавливается опалубка из досок толщиной 20 мм. Ее выставляют по наружному краю будущей отмостки, обязательно понадобится закрепить ее – это делается с помощью деревянных (или металлических) кольев.
На чистый грунт укладываем слой песка в 10 см и тщательно его утрамбовываем. Чтобы получить действительно плотное основание можно смочить слой песка водой. Но именно смочить, а не пролить – в таком случае песок благополучно утрамбуется в грунт, и принцип обустройства подстилающего слоя будет нарушен.
Следующий слой – щебень, который может быть мелкой или средней фракции. Толщина слоя – 5-7 см, он также утрамбовывается.
Теперь пришел черед укладки армирующей конструкции. Некоторые умельцы изготавливают ее сами, используя для этого металлические прутья и проволоку, соединяя решетку шагом в 100 мм. Не стоит тратить время и силы на эту работу – уже готовая армирующая сетка с шагом в 100 мм продается в торговых точках и имеет вполне адекватную стоимость.
Обратите внимание: следующим шагом должно стать обустройство компенсационного шва который предотвратит саму отмостку и цоколь дома от разрушения во время «посадки» дома. Шириной компенсационный шов должен быть 100-150 мм, он заполняется либо смесью песка и мелкофракционного щебня, либо двумя слоями рубероида.
Перед тем как начинать заливку бетонного раствора, подготовьте рейки из дерева, которые нужно предварительно обработать любым защитным раствором (например, битумной мастикой). Эти рейки нужно устанавливать на ребро через каждые полтора-два метра по мере заливания отмостки бетоном. Располагаются деревянные рейки поперек, выставляются под нужным уклоном и называются деформационным швом. Учтите, что заливая их бетоном, нельзя допускать даже минимальной видимости древесины над отмосткой.
Осталось лишь залить бетонный раствор, разровнять его и накрыть любой тканью, которую нужно будет хотя бы раз в сутки смачивать небольшим количеством воды. Такой «компресс» предотвратит растрескивание поверхности бетонной отмостки в период застывания основного раствора. Если работы по строительству бетонной отмостки проводятся в период дождей, то накрывать ее чем-то не нужно – как раз природная влага и сделает всю работу.
Сроки высыхания бетонной отмостки – 7-10 дней, после чего можно снять опалубку и подмести полученную бетонную поверхность.
Как сделать отмостку фундамента из тротуарной плитки
В этом случае процесс будет несколько сложнее и кропотливее – только слоев понадобится сделать в разы больше. И тем не менее, даже специалисты считают, что отмостка из тротуарной плитки подвластна начинающим строителям – важно четко придерживаться пошаговой инструкции.
Во-первых, нужно выкопать траншею по заранее сделанной разметке (как это сделать, описано чуть выше в этой же статье). Глубина канавы – 25 см, грунт в ней нужно хорошо утрамбовать. Далее насыпается слой глины – он должен составлять 10 см, после насыпания работаем ручной трамбовкой. Следующий слой – песок, толщиной 3-5 см, который также трамбуется после укладки. Затем кладется слой гидроизоляционного материала – целесообразно использовать для этого геотекстиль.
Обратите внимание: между глиной и песком необходимо проложить прижимную рейку или уголок. Это необходимо для отвода воды, которая неизбежно попадает к этим слоям из швов между тротуарной плиткой. И еще один момент – сразу же, при укладке первого слоя всего «пирога» делайте наружный уклон минимум в 1,5 градуса.
Во-вторых, после укладки/трамбовки тонкого слоя песка и прокладки гидроизоляционного материала насыпается щебень мелкой или средней фракции и также хорошо трамбуется. Слой щебня должен быть в 2-3 раза толще, чем нижний слой песка – это обеспечит качественный дренаж всей системы подстилающего слоя.
В-третьих, на щебень насыпается еще один слой песка и он должен быть толстым – минимум 10 см. утрамбовать его нужно, но не так тщательно, как предыдущие. В конце всех работ полученную конструкцию «пирога» тщательно проливаем водой – не нужно добиваться стояния луж на песке, но добиться однородной мокрой консистенции необходимо.
В принципе, самая трудоемкая работа завершена, остается лишь уложить тротуарную плитку. Это делают с помощью резинового молоточка, аккуратно вдавливая каждую плитку в толщу песка и выравнивая по ходу укладки.
Отмостка фундамента из тротуарной плитки должна выглядеть как садовая дорожка, поэтому обязательно выложите ряд имитации бордюра – для этого тротуарная плитка просто кладется «на руба» и также вдавливаются в толщу песка.
Обратите внимание: перед покупкой тротуарной плитки для отмостки фундамента учитывайте уже созданный ландшафтный дизайн приусадебного участка и экстерьер дома. И даже если все работы по благоустройству отложены «на потом», стоит заранее определиться со стилем – тротуарная плитка на рынке представлена в широком цветовом и фигурном ассортименте.
Отмостка фундамента своими руками – процесс не сложный и даже в некоторой мере увлекательный. Дело в том, что именно на отмостке фундамента можно научиться делать правильную подложку под бетонную заливку – это пригодится и для других строительных работ на участке.
Загрузка…
Не надо так: чего не стоит делать при возведении отмостки у дома
https://realty.ria.ru/20200817/1575889186.html
Не надо так: чего не стоит делать при возведении отмостки у дома
Не надо так: чего не стоит делать при возведении отмостки у дома
Разрушающийся фундамент, трещины в стенах или покосившиеся углы – чтобы загородный дом не настигли эти напасти, стоит с особой внимательностью отнестись к… Недвижимость РИА Новости, 17.08.2020
Разрушающийся фундамент, трещины в стенах или покосившиеся углы – чтобы загородный дом не настигли эти напасти, стоит с особой внимательностью отнестись к такому элементу, как отмостка. Как избежать популярных ошибок при ее возведении, читателям сайта «РИА Недвижимость» рассказал генеральный директор торговой сети «Технониколь» Анатолий Нестеров. Для начала давайте напомним, что отмостка – это водонепроницаемый участок вокруг здания. Во-первых, он служит отводом дождевой и талой воды, что позволяет избежать лишних нагрузок на основание, помогает избежать переувлажнения и вымывание грунта в зоне фундамента. Во-вторых, эта важная строительная конструкция выглядит очень эстетично. Кроме того, этот элемент выполняет теплоизоляционную функцию, если у вас есть подвал или цокольный этаж, а также функцию пешеходной дорожки.Существует два вида отмостки: жесткая и мягкая. Жесткая отмостка, например, бетонная, обеспечивает отличную гидроизоляцию, а в случае с тротуарной плиткой, легче поддается ремонту, если трещина появилась в одном месте. Мягкая отмостка (без твердого покрытия) более стойкая к сезонным вертикальным перемещениям грунта при замерзании и оттаивании воды в грунтовом основании.От того, насколько качественно будет возведена отмостка, зависит долговечность строения, поэтому стоит с полной серьезностью выполнить задачу по ее устройству. Тем более что процесс достаточно простой, стоит лишь соблюдать несколько важных моментов и избегать часто встречающихся ошибок. Ошибка №1 Отсутствие уклона или недостаточный уклон от зданияОтмостка должна отводить воду от фундамента, а никак не служить местом для сбора луж. Добиться этого можно только при соблюдении правильного уклона от строения – не менее 1%, но и не более 10%. Эти значения прописаны в своде правил «СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий» и стоит их придерживаться, чтобы в случае попадания воды на отмостку, она эффективно отводила воду от возведенного строения. Величину уклона для конкретного дома подбирают, основываясь на регионе и погодных условиях. При недостаточном уклоне увеличиваются риски намокания цокольной части и ее разрушения, преждевременный выход из строя самой отмостки и как следствие изменения, связанные с работой фундамента. Если отмостку планируется использовать как дорожку – не стоит делать угол выше 3%, так по ней можно будет передвигаться даже в условиях гололеда.Важный нюанс: при выборе бетонной отмостки внимательно следите за тем, чтобы бетон сохранял заданный уклон на протяжении срока набора первичной прочности, а не стремился выровнять его или вообще принять горизонтальное положение.Ошибка №2 Недостаточная ширина отмосткиУзкая отмостка не сможет предотвратить размыв почвы водой. Золотое правило отмостки – ориентироваться на ширину карнизной части кровли. Отмостка должна быть минимум на 20 сантиметров больше. Это гарантирует, что ни одна капля воды с крыши не попадет на открытый грунт. Также имеет значение типы грунтов. Для песчаных достаточно указанной нормы, а вот для суглинков лучше увеличить в 1,5-2 раза. Пренебречь этим правилом можно только в случае грамотно выстроенной системы водослива, когда с крыши осадки сходят по водостоку и попадают в ливневую канализацию. В противном случае: нарушение правила – вымывание грунта под самой отмосткой и ее интенсивное разрушение со всеми вытекающими или уже правильнее сказать «затекающими» последствиями. Ошибка №3 Неутрамбованный грунт в основании отмосткиВозведение отмостки процесс простой, и чтобы его не усложнять переделыванием, лучше сразу ответственно подойти к каждому этапу. Трамбование основания – это подготовительный и важный этап работы. Если недостаточно утрамбовать грунт, оставив в нем пустоты или оставив его избыточно влажным, конструкция отмостки начнет разрушаться слишком быстро и смысла от проделанной работы не будет никакого, а страдать от этого будет фундамент. Идеальная схема – это когда пазухи с выбранным по периметру грунтом заполняются песком слоями по 0,4-0,5 метра, и каждый слой трамбуется. То есть при заглублении фундамента к примеру, на 1,5 метра количество операций по засыпке и трамбовке будет не менее трех. Ошибка №4 Отсутствие компенсационных швовПри устройстве монолитной отмостки в погоне за идеальной гладкостью, ровностью и однородностью часто забывают про устройство компенсационных швов. А ведь грунт вокруг дома реагирует на погодные условия, например, периодически вспучиваясь в мороз из-за содержащейся в почве воды. Такое поведение почвы создает нагрузку на фундамент и, конечно, на отмостку. Предотвратить разрушение можно при помощи «температурных» швов, позволяющих компенсировать тепловые расширения. Обычно они организуются с помощью деревянных брусков на стадии монолитных работ.В этом случае на этапе сборки в опалубке закрепляют бруски, которые обрабатывают септиком, битумным праймером или смолой и после уже проводят заливку бетоном.Есть и другой вариант: швы нарезают после заливки опалубки с помощью угловой шлифовальной машинки и заполняют полиуретановым герметиком. Шаг таких швов в обоих случаях составляет каждые 2-2,5 метра. Также нужно учесть, что сопряжение фундамента и отмостки должно быть разделено деформационным швом. Иначе этот переход треснет, причем еще до того, как бетон наберет свою прочность.Ошибка №5 Не организован сбор воды Еще однин важный момент, которым довольно часто пренебрегают – это организованный сбор воды по периметру отмостки. Представьте, дом построен, сделана идеальная кровля, установлена водосточная система, правильно выполнена отмостка, но во время таяния снега или осенних затяжных дождей подступы к дому в буквальном смысле омывает вода. Чтобы этого не произошло, стоит предусмотреть организованный отвод воды в ливневую канализацию. Сегодня существует огромное множество различных решений от лотков с решетками до выполнения дренажных каналов. То есть по сути нужно проложить путь движения воды до самой ливневки. Другой вариант – это организация дренажа на всем участке, этот вопрос наиболее актуален на участках с уклонами.
Разрушающийся фундамент, трещины в стенах или покосившиеся углы – чтобы загородный дом не настигли эти напасти, стоит с особой внимательностью отнестись к такому элементу, как отмостка. Как избежать популярных ошибок при ее возведении, читателям сайта «РИА Недвижимость» рассказал генеральный директор торговой сети «Технониколь» Анатолий Нестеров.
Для начала давайте напомним, что отмостка – это водонепроницаемый участок вокруг здания. Во-первых, он служит отводом дождевой и талой воды, что позволяет избежать лишних нагрузок на основание, помогает избежать переувлажнения и вымывание грунта в зоне фундамента. Во-вторых, эта важная строительная конструкция выглядит очень эстетично. Кроме того, этот элемент выполняет теплоизоляционную функцию, если у вас есть подвал или цокольный этаж, а также функцию пешеходной дорожки.
Существует два вида отмостки: жесткая и мягкая. Жесткая отмостка, например, бетонная, обеспечивает отличную гидроизоляцию, а в случае с тротуарной плиткой, легче поддается ремонту, если трещина появилась в одном месте. Мягкая отмостка (без твердого покрытия) более стойкая к сезонным вертикальным перемещениям грунта при замерзании и оттаивании воды в грунтовом основании.
3 июля, 13:13
Личная Норвегия: как сделать травяную крышу в частном доме
От того, насколько качественно будет возведена отмостка, зависит долговечность строения, поэтому стоит с полной серьезностью выполнить задачу по ее устройству. Тем более что процесс достаточно простой, стоит лишь соблюдать несколько важных моментов и избегать часто встречающихся ошибок.
Ошибка №1 Отсутствие уклона или недостаточный уклон от здания
Отмостка должна отводить воду от фундамента, а никак не служить местом для сбора луж. Добиться этого можно только при соблюдении правильного уклона от строения – не менее 1%, но и не более 10%. Эти значения прописаны в своде правил «СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий» и стоит их придерживаться, чтобы в случае попадания воды на отмостку, она эффективно отводила воду от возведенного строения.
Величину уклона для конкретного дома подбирают, основываясь на регионе и погодных условиях. При недостаточном уклоне увеличиваются риски намокания цокольной части и ее разрушения, преждевременный выход из строя самой отмостки и как следствие изменения, связанные с работой фундамента.
Если отмостку планируется использовать как дорожку – не стоит делать угол выше 3%, так по ней можно будет передвигаться даже в условиях гололеда.
2 июля, 14:10
Не надо лапшу вешать! Как «чайнику» контролировать стройку своего дома
Важный нюанс: при выборе бетонной отмостки внимательно следите за тем, чтобы бетон сохранял заданный уклон на протяжении срока набора первичной прочности, а не стремился выровнять его или вообще принять горизонтальное положение.
Ошибка №2 Недостаточная ширина отмостки
Узкая отмостка не сможет предотвратить размыв почвы водой. Золотое правило отмостки – ориентироваться на ширину карнизной части кровли. Отмостка должна быть минимум на 20 сантиметров больше. Это гарантирует, что ни одна капля воды с крыши не попадет на открытый грунт.
Также имеет значение типы грунтов. Для песчаных достаточно указанной нормы, а вот для суглинков лучше увеличить в 1,5-2 раза. Пренебречь этим правилом можно только в случае грамотно выстроенной системы водослива, когда с крыши осадки сходят по водостоку и попадают в ливневую канализацию. В противном случае: нарушение правила – вымывание грунта под самой отмосткой и ее интенсивное разрушение со всеми вытекающими или уже правильнее сказать «затекающими» последствиями.
Ошибка №3 Неутрамбованный грунт в основании отмостки
Возведение отмостки процесс простой, и чтобы его не усложнять переделыванием, лучше сразу ответственно подойти к каждому этапу.
Трамбование основания – это подготовительный и важный этап работы. Если недостаточно утрамбовать грунт, оставив в нем пустоты или оставив его избыточно влажным, конструкция отмостки начнет разрушаться слишком быстро и смысла от проделанной работы не будет никакого, а страдать от этого будет фундамент.
Идеальная схема – это когда пазухи с выбранным по периметру грунтом заполняются песком слоями по 0,4-0,5 метра, и каждый слой трамбуется. То есть при заглублении фундамента к примеру, на 1,5 метра количество операций по засыпке и трамбовке будет не менее трех.
Ошибка №4 Отсутствие компенсационных швов
При устройстве монолитной отмостки в погоне за идеальной гладкостью, ровностью и однородностью часто забывают про устройство компенсационных швов. А ведь грунт вокруг дома реагирует на погодные условия, например, периодически вспучиваясь в мороз из-за содержащейся в почве воды. Такое поведение почвы создает нагрузку на фундамент и, конечно, на отмостку. Предотвратить разрушение можно при помощи «температурных» швов, позволяющих компенсировать тепловые расширения.
5 июня, 15:25
Лечим дом: как самостоятельно укрепить фундамент на старой даче
Обычно они организуются с помощью деревянных брусков на стадии монолитных работ.В этом случае на этапе сборки в опалубке закрепляют бруски, которые обрабатывают септиком, битумным праймером или смолой и после уже проводят заливку бетоном.
Есть и другой вариант: швы нарезают после заливки опалубки с помощью угловой шлифовальной машинки и заполняют полиуретановым герметиком. Шаг таких швов в обоих случаях составляет каждые 2-2,5 метра.
Также нужно учесть, что сопряжение фундамента и отмостки должно быть разделено деформационным швом. Иначе этот переход треснет, причем еще до того, как бетон наберет свою прочность.
Ошибка №5 Не организован сбор воды
Еще однин важный момент, которым довольно часто пренебрегают – это организованный сбор воды по периметру отмостки. Представьте, дом построен, сделана идеальная кровля, установлена водосточная система, правильно выполнена отмостка, но во время таяния снега или осенних затяжных дождей подступы к дому в буквальном смысле омывает вода.
18 июня, 14:52
Сухо и тепло: как не допустить, чтобы скатная крыша на даче дала течь
Чтобы этого не произошло, стоит предусмотреть организованный отвод воды в ливневую канализацию. Сегодня существует огромное множество различных решений от лотков с решетками до выполнения дренажных каналов. То есть по сути нужно проложить путь движения воды до самой ливневки.
Другой вариант – это организация дренажа на всем участке, этот вопрос наиболее актуален на участках с уклонами.
Марка бетона для отмостки — устройство, состав и заливка
Все, кто планирует строительство, должны понимать, что марка бетона зависит от того, в каких условиях её будут эксплуатировать. Выбранная отмостка должна быть экономичной и обладать хорошими свойствами прочности. Кроме того, процесс использования её для ремонтных и строительных работ не должен вызывать у вас трудностей.
Читайте инструкцию по заливке отмостки.
Отмостка из бетона вокруг дома” width=”402″ height=”295″ />
Отмостка – это водонепроницаемая полоса, которая имеет место вокруг всего здания. Она помогает отвести дождевую воду от фундамента.
Для того, чтобы сделать её из бетона стоит придерживаться таких правил:
Верхний слой отмостки должен быть больше горизонтальной гидроизоляции на несколько сантиметров.
Наружный край должен иметь длину на 30-50 см больше, чем свес карниза.
Она должна иметь небольшой уклон от стен здания.
Несмотря на то, что бетонная отделка по периметру строения является простой смесью, условия её эксплуатации несколько труднее по сравнению с другими строительными материалами.
В зависимости от сезона, отмостка может быть подвержена таким воздействиям:
осадки;
температурные перепады;
Вот почему важно выбирать такой бетон, который имеет высокую устойчивость к морозам и хорошую водонепроницаемость. Покупая заводской бетон, вы можете не прокручивать его в миксере, так как в основу такого материала входит качественный цемент и щебень.
Также, в нём содержатся пластификаторы и вода. Однако, если вы рассчитывали на небольшую сумму и не можете приобрести качественный бетон, его можно приготовить собственноручно.
Марки цемента и требования
Марки бетона и их соотношение частей” width=”552″ height=”298″ />
Бетон марки М200 и цемент марки М 400 – лучшее решение для отделки любого дома. Выбирая такую марку, у вас получится создать прочную оградку, которая укрепит фундамент и сохранит дом.
Для максимальной защиты здания используются только самые качественные материалы. Для того, чтобы сделать отмостку не только красивой, но и качественной, необходимо выбрать правильную марку цемента, а также пропорцию ингредиентов в растворе.
Всё дело в том, что перепады погоды и смена температуры оказывает не совсем хорошее влияние на любую конструкцию. И если вы выберете слабый бетон, он не сможет защитить дом от возможного обвала.
Стоит отдавать предпочтение морозоустойчивому материалу, который даже в самый холодный зимний день не даст трещину. Марка бетона М200 и выше, отлично подходят для отмостки. Цемент стоит использовать марки М 400 – он обеспечит надёжность и долговечность конструкции.
Бетонная отмостка должна обязательно соответствовать общим стандартам и нормам. Уклон, правильное устройство и много других важных моментов – вот далеко не все важные составляющие, которые могут регулироваться нормативными документами.
Если у вас возникли трудности с тем, чтобы создать хорошую отмостку, вы можете изменить марку бетона. Для этого нужно приготовить смесь, в которой будет больший или меньший процент цемента или песка.
Изменить марку бетона можно до его укладки. Если вы залили смесь и поняли, что выбрали не ту марку, не стоит расстраиваться, поскольку вы можете использовать армирование, чтобы придать конструкции прочности.
Отмостка из бетона должна соответствовать определённым правилам и требованиям, а именно:
Она должна примыкать к зданию по всему периметру.
Уклон должен быть не больше 10%.
Наружная кромка должна быть без искривлений.
Качество бетона должно быть на уровне и соответствовать общепринятым стандартам.
В качестве нижнего слоя выступает уплотнённый грунт.
На стыке стен дома должен быть уплотнённый грунт.
Качественная отмостка должна не только соответствовать СНиП, но и иметь толщину не меньше 15 см. Если её используют в качестве стоянки для автомобиля или пешеходной зоны, она должна быть очень прочной. Слишком крутой уклон может разрушить края дома, поэтому очень важно соблюдать общие правила и рекомендации.
Строительные нормы и правила (СНиП) – это общепринятая информация по стандартам ремонтных работ. Бетонная отделка, как и все другие строительные объекты, должна соответствовать стандартам.
Придерживаясь строительных норм, вы сможете сохранить фундамент своего дома и придать самой конструкции надёжности. Таким образом, вам не будет страшен сильный дождь и другие осадки.
Состав смеси и особенности заливки
Массовое соотношение материалов должно быть таким:
1 часть цемента;
2,8 части песка;
4,8 части щебня;
Всё это нужно тщательно перемешать, чтобы достичь однородной консистенции. Работать с такой смесью весьма удобно.
Бетон для отделки должен быть прочным и морозостойким, а также водонепроницаемым – только такая конструкция может иметь долгий срок службы. Материал с классом прочности В15 наиболее часто используют для таких целей.
Пропорции всех компонентов должны тщательно соблюдаться. Состав отмостки не сложен – важно лишь соблюдать пропорции и использовать качественные материалы.
Толщина бетонной ленты должна быть не меньше 7-10 см. Если вы будете использовать армирование, то полотно сетки должно перекрывать бетонную ленту и быть длиннее на 5 см. Если не соблюсти правила, металл может поддаться коррозии. Уклон ленты при укладке бетона должен составлять 1,5-3 градус – так вы сможете скрыть все швы по углам здания.
Область применения
Конструкция отделки, а именно её подстилающих слоёв, имеет зависимость от геологических условий. Необходимо принимать во внимание то, как организован водосток. Она имеет очень много областей применения.
Простую отмостку используют для дач, усадьб и домов в селе. Для того, чтобы сделать такое упрочнение постройки, используют слой мятой глины, а после, кладут на неё твёрдое покрытие. Глина является отличным гидроизолятором, она обеспечивает хороший отвод воды.
Самое дешёвое покрытие – слой щебени.
Бетоновая отмостка – более дорогой и долговечный вариант. Она позволит контролировать уровень осадков и убережёт любую конструкцию от деформации.
Преимущества и недостатки
Устройство отмостки из бетона
Твёрдая отделка весьма прочная и долговечная, однако, она также имеет свои недостатки. К ним можно отнести негативные воздействия воды. Когда на неё попадает вода и задерживается на поверхности, это может привести к частичному разрушению фундамента или к попаданию пыли и грязи в дом.
Мягкую отмостку довольно часто используют в строительстве, так как она имеет множество преимуществ перед твёрдой:
Не боится каких-либо сдвигов грунта, которые могут стать причиной промерзания воды.
В отмостке не образовываются трещинки, через которые влага может попадать в фундамент.
Она не нуждается в постоянном ремонте, поэтому вы сможете сэкономить не только свои силы, но и средства, потраченные на ремонт.
Технология укладки мягкой отделки облегчённая.
Если использовать пеноплекс в качестве утеплителя, то почва не будет промерзать, а значит, дом простоит ещё дольше.
Мягкая отмостка имеет всего один недостаток – это постоянный уход. Сорняки, которые будут прорастать через отделку, нужно своевременно удалять, а также подстригать газонную траву.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Технология устройства отмостки вокруг дома
Завязка конструкции — основная, цель которой — защитить фундамент дома от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. При его наличии вода не может просочиться к основанию здания и разрушить его. К тому же отмостка часто выполняет чисто декоративную функцию. Для монтажа такой конструкции можно использовать самые разные материалы. В зависимости от этого и технология устройства отмостки.
Что следует учитывать при разработке
Требования к этому типу строительства в основном следующие:
Отмостка должна быть водонепроницаемой.В противном случае он не будет выполнять свою основную функцию — защищать подземную часть фундамента дома от разрушения.
При оснащении жалюзи необходимо использовать материалы, устойчивые к растрескиванию при резких перепадах температур. Климат на большей части территории России, как известно, резко континентальный. А температурный режим на улице даже в пределах одного сезона может довольно сильно различаться.
Далее мы рассмотрим различные технологии устройства отмостки.СНиП — правила, которые, однако, необходимо строго соблюдать при возведении защитной ленты любого вида. При проектировании отмостки необходимо учитывать, что:
Лента должна иметь уклон не менее 2 градусов от стены дома;
ширина жалюзи должна быть в пределах от 70 см до 2 м;
Между глухой и фундаментом следует оставить небольшой температурный зазор 1-2 см.
Откосная шторка в процессе ее устройства может выполняться как на этапе засыпки и утрамбовки основания, так и при укладке основного материала.Ширина самой ленты выбирается с учетом, в том числе, что она должна выходить за свес кровли на 20-30 см. В противном случае вода, стекающая с крыши, просочится под шторку и испортит фундамент.
Какие материалы можно использовать
Процедура относительно простая — устройство отмостки дома. Своими руками такую конструкцию можно сделать без особого труда. Чаще всего отмостки вокруг зданий залиты, конечно, цементно-песчаной смесью.Последний по технологии предполагается готовить в пропорции 1×3. Затем делается субстрат из щебня и песка. Брусчатку можно использовать и для обустройства отмостки. Иногда этот элемент конструкции здания и просто засыпается щебнем. В этом случае герметичность обеспечивается за счет устройства глиняной подложки.
Выбор того или иного материала зависит, прежде всего, от финансовых возможностей хозяина дома. Самый дешевый вариант отмостки — щебень. Немного дороже обойдется заливка бетонной ленты. При использовании тротуарной плитки можно собрать не только надежную, но и очень красивую отмостку. Однако обойдется хозяевам дома такой вариант, конечно, довольно дорого.
Помимо стоимости, при выборе материала для жалюзи хозяевам дома следует учитывать конструктивные особенности самой постройки. Так, например, для деревянного дома, возможно, больше подойдет глиняная отмостка.Верхний слой щебня в этом случае на завершающем этапе можно засыпать землей. В результате пространство вокруг дома будет выглядеть максимально естественно. Для бетонного дома с оштукатуренными стенами, скорее всего, будет цементная шторка. Вокруг кирпичного большого коттеджа стоит, конечно, оборудовать защитную полосу из тротуарной плитки. Это придаст экстерьеру постройки законченный вид.
Выбирая материал для отмостки, стоит учесть еще один достаточно важный фактор.Считается, что при высоте цоколя от 50 см вокруг дома уместнее обустроить бетонную конструкцию или плитку. Если надземная часть фундамента выступает над поверхностью на высоту 30 см, можно также защитить ее с помощью гравийной ленты.
Основные технологии устройства шторки
Итак, отмостку вокруг дома можно возвести путем заливки цементной смеси или укладки плитки или глины. Но есть и другие, более оригинальные способы установки подобных конструкций.Например, для украшения отмостки можно использовать геотекстиль, разноцветные камешки и даже стеклянные бутылки. В любом случае при строительстве отмостки по выбранной технологии стоит точно следовать. В противном случае через некоторое время этот конструктивный элемент постройки придется отремонтировать или даже полностью перестроить.
Утепленный вариант
Чаще всего владельцы домов в России оборудуют вокруг себя обычные отмостки, состоящие из двух слоев: подложки и основной верхней части.Но иногда по периметру здания строят и утепляют варианты этой конструкции. Такие отмостки, конечно, дороже обычных. Однако в некоторых случаях их расположение необходимо. Обязательно, например, возвести теплую отмостку вокруг построек, построенных на пучинистых грунтах. Также принято строить аналогичные конструкции для защиты столбчатых и мелкозернистых ленточных фундаментов. Далее в статье мы будем рассматривать в том числе
ГЛАВА 6 — ДРЕНАЖ
ГЛАВА 6 — ДРЕНАЖ
6.1 Необходимость дренажа 6.2 Различные типы дренаж
Во время дождя или орошения поля становятся влажными. Вода проникает в почву и накапливается в ее порах. Когда все поры заполнены водой, считается, что почва насыщена и вода не может больше впитываться; когда дождь или орошение продолжаются, на поверхности почвы могут образовываться лужи (рис. 96).
Рис. 96. Во время сильных дождей верхние слои почвы насыщаются и могут образовываться лужи.Вода просачивается в более глубокие слои и проникает из бассейнов.
Часть воды, присутствующей в насыщенных верхних слоях почвы, стекает вниз в более глубокие слои и заменяется водой, просачивающейся из поверхностных бассейнов.
Когда на поверхности почвы больше не остается воды, некоторое время продолжается нисходящий поток, и воздух снова входит в поры почвы. Эта почва больше не насыщается.
Однако насыщение могло длиться слишком долго для здоровья растений.Корни растений нуждаются в воздухе, а также в воде, и большинство растений не могут противостоять насыщенной почве в течение длительного времени (исключение составляет рис).
Помимо повреждения урожая, очень влажная почва затрудняет, а то и делает невозможным использование техники.
Вода, текущая из насыщенного грунта вниз в более глубокие слои, питает резервуар подземных вод. В результате уровень грунтовых вод (часто называемый уровнем грунтовых вод или просто уровнем грунтовых вод) повышается. После проливных дождей или постоянного чрезмерного орошения уровень грунтовых вод может даже достигнуть и пропитать часть корневой зоны (см.рис.97). Опять же, если такая ситуация продлится слишком долго, растения могут пострадать. Таким образом, необходимы меры по сдерживанию подъема уровня грунтовых вод.
Рис. 97. После сильных дождей уровень грунтовых вод может подняться. и достигаем корневой зоны
ПЕРЕД СИЛЬНЫМ ДОЖДЕМ
ПОСЛЕ СИЛЬНОГО ДОЖДЯ
Удаление лишней воды с поверхности земли или из корневой зоны называется дренажом.
Избыток воды может быть вызван дождем или использованием слишком большого количества воды для орошения, но может иметь и другое происхождение, например, просачивание через канал или наводнения.
В очень засушливых районах часто наблюдается накопление солей в почве. Большинство культур плохо растут на соленой почве. Соли можно вымыть, пропустив поливную воду через корневую зону сельскохозяйственных культур. Чтобы добиться достаточной фильтрации, фермеры будут поливать поле больше, чем нужно для сельскохозяйственных культур. Но соленая просачивающаяся вода поднимет уровень грунтовых вод.Следовательно, дренаж для контроля уровня грунтовых вод также служит для контроля засоления почвы (см. Главу 7).
6.2.1 Поверхностный дренаж 6.2.2 Подземный дренаж
Дренаж может быть как естественным, так и искусственным. Во многих районах есть естественный дренаж; это означает, что избыток воды стекает с фермерских полей на болота, озера и реки. Однако естественный дренаж часто бывает неадекватным, и требуется искусственный или искусственный дренаж.
Существует два типа искусственного дренажа: поверхностный дренаж и подземный дренаж.
6.2.1 Поверхностный дренаж
Поверхностный дренаж — это удаление излишков воды с поверхности земли. Обычно для этого используются неглубокие канавы, также называемые открытыми стоками. Мелкие канавы сбрасываются в более крупные и глубокие стоки коллектора. Для облегчения оттока излишков воды к дренажам, поле имеет искусственный уклон с помощью профилировки (см. рис.98).
Рис. 98. Поле имеет искусственный уклон для облегчения дренажа
6.2.2 Подземный дренаж
Подземный дренаж — это удаление воды из корневой зоны. Это достигается с помощью глубоких открытых дренажных труб или подземных дренажных труб.
и. Глубокие открытые трапы
Избыточная вода из корневой зоны стекает в открытые стоки (см. Рис. 99). Недостатком этого типа подземного дренажа является то, что он затрудняет использование техники.
Рис. 99. Контроль уровня грунтовых вод с помощью глубоких открытых дренажных каналов
ii. Дренажные трубы
Дренажные трубы — это заглубленные трубы с отверстиями, через которые может поступать почвенная вода. По трубам вода поступает в канализацию коллектора (см. Рис. 100).
Рис. 100. Контроль уровня грунтовых вод с помощью подземных труб
Водоотводные трубы изготавливаются из глины, бетона или пластика. Обычно их помещают в траншеи с помощью машин.В глиняных и бетонных трубах (обычно длиной 30 см и диаметром 5–10 см) дренажная вода попадает в трубы через стыки (см. Рис. 101, вверху). Гибкие пластиковые водостоки намного длиннее (до 200 м), и вода поступает через отверстия, распределенные по всей длине трубы (см. Рис. 101, внизу).
Рис. 101. Глиняные трубы (вверху) и гибкая пластиковая труба (внизу)
iii. Глубокие открытые дренажные системы по сравнению с трубными дренажами
Открытые стоки используют землю, которая в противном случае могла бы использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур.Они ограничивают использование машин. Им также требуется большое количество мостов и водопропускных труб для пересечения дорог и доступа к полям. Открытые стоки требуют частого ухода (борьба с сорняками, ремонт и т. Д.).
В отличие от открытых дренажных труб, заглубленные трубы не приводят к потере обрабатываемой земли, а требования к обслуживанию очень ограничены. Однако затраты на установку дренажей могут быть выше из-за используемых материалов, оборудования и квалифицированной рабочей силы.
Крыша | архитектура | Britannica
Крыша , покрытие верхней части здания, служащее для защиты от дождя, снега, солнечного света, ветра и экстремальных температур.Крыши были построены в самых разнообразных формах — плоских, скатных, сводчатых, куполообразных или в различных комбинациях — в зависимости от технических, экономических или эстетических соображений.
Самыми ранними крышами, построенными человеком, были, вероятно, соломенные крыши, сделанные из соломы, листьев, веток или тростника; их обычно устанавливали на склоне или под углом, чтобы с них стекал дождь. Конические соломенные крыши являются хорошим примером этого типа и до сих пор широко используются в сельских районах Африки и других местах.В конце концов, для перекрытия крыши стали использовать более толстые ветви и бревна, а в промежутки между ними вдавливали глина или другое относительно непроницаемое вещество. Из этих материалов были возможны двускатные и плоские крыши. С изобретением кирпича и тесаного камня для строительства появились основные формы купола и свода.
Два основных типа крыш — плоские и наклонные. Плоская крыша ( см. на рисунке) исторически широко использовалась на Ближнем Востоке, юго-западе Америки и в других местах, где климат засушливый, и отвод воды с крыши, таким образом, имеет второстепенное значение.Плоские крыши получили широкое распространение в Европе и Америке в 19 веке, когда новые водонепроницаемые кровельные материалы и использование конструкционной стали и бетона сделали их более практичными. Плоские крыши вскоре стали наиболее часто используемым типом для покрытия складов, офисных зданий и других коммерческих зданий, а также многих жилых построек.
Несколько основных конструкций крыш.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Наклонные крыши бывают разных видов. Самый простой — навес, или навес, у которого всего один откос. Крыша с двумя скатами, образующими букву «А» или треугольник, называется двускатной или скатной крышей. Этот тип крыши использовался еще в храмах Древней Греции и на протяжении многих веков был основным элементом внутренней архитектуры в Северной Европе и Америке. Это все еще очень распространенная форма кровли. Вальмовая, или вальмовая, крыша — это двускатная крыша, имеющая наклонные, а не вертикальные концы. Он широко использовался в Италии и в других странах южной Европы, а сейчас очень распространен в американских домах. Двускатные и вальмовые крыши также можно использовать для домов с более сложной планировкой.Двускатная крыша — это двускатная крыша с двумя скатами с каждой стороны, причем верхний менее крутой, чем нижний. Мансардная крыша представляет собой двускатную двускатную крышу с двумя скатами с каждой стороны. Он широко использовался во французской архитектуре эпохи Возрождения и барокко. Оба вышеупомянутых типа крыши могут обеспечить дополнительное чердак или другое помещение без строительства целого дополнительного этажа. Они также могут иметь сильную эстетическую привлекательность.
Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской.Подпишитесь сегодня
Свод представляет собой серию параллельных арок, образующих крышу, наиболее распространенной формой является цилиндрический или цилиндрический свод. Своды приобрели наибольшую известность в готической архитектуре. Купол представляет собой полусферическую конструкцию, которая может служить кровлей. Купола возвышались над некоторыми из самых грандиозных зданий древнеримской, исламской и постсредневековой западной архитектуры. Своды и купола не требуют несущего каркаса непосредственно под своды, потому что они основаны на принципе арки, но плоские и двускатные крыши часто требуют внутренних опор, таких как стропила или другой распорка.Ферма — это конструктивный элемент, состоящий из серии треугольников, лежащих в одной плоскости. Вплоть до конца XIX века такие несущие конструкции изготавливались из деревянных балок, иногда в очень сложных системах. Сталь и железобетон по большей части заменили такие тяжелые деревянные опорные системы, и, кроме того, такие материалы позволили разработать новые драматические формы крыш. Тонкослойные крыши с использованием бетона, армированного стальными прутьями, могут создавать купола и цилиндрические своды толщиной всего три дюйма, которые охватывают огромные пространства, обеспечивая беспрепятственный вид изнутри для стадионов и амфитеатров.В консольных крышах крыша из тонкого сборного железобетона подвешивается на стальных тросах, которые монтируются на вертикальных башнях или каких-либо пилонах. Геодезический купол — это современный структурный вариант купольной формы.
Наружное покрытие крыши должно предотвращать попадание дождя или других осадков в здание. Есть две основные группы кровельных покрытий. Одна группа состоит из водонепроницаемой мембраны или пленки, которая наносится в виде жидкости и отталкивает воду благодаря своей полной непроницаемости после высыхания; гудрон, который используют для покрытия рубероида, является ярким примером этого типа.
Простой расчет мощности газового котла для частного дома
Грамотный расчёт показателей мощности газового котла для частного домовладения позволяет обеспечить максимальную эффективность тепловой отдачи в холодное время года и существенно сократить расходы на оплату обогрева помещений разного назначения. Теплопотери в жилых зданиях различаются, что определяется используемыми в строительстве материалами и уровнем утепления основных конструктивных элементов строения.
Основная цифра – теплопотери
Расчётные показатели монтируемого в доме газового котла напрямую зависят от размеров теплопотерь. Главные источники значительной потери тепловой энергии в любых частных домах представлены не только вентиляционной системой (20-25%), но также:
кровлей;
окнами;
стенами;
полом.
На участках стыков стен и пола теряется порядка 28-30% тепла, а через кровельные конструкции уходит примерно 25-30% тепловой энергии. Неутеплённые стены, пол и окна становится причиной потери 10-15%. Следует отметить, что в старых домовладениях теплопотери через конструктивные элементы часто достигают 40-70%, а обязательному утеплению должны подвергаться участки примыканий, являющиеся мостиками холода.
Просто гигантские расходы на обогрев отмечаются в неутеплённых строениях, поэтому с целью сокращения потерь тепловой энергии необходимо использовать теплоизоляционные материалы, выбор которых определяется материалом стен, фундамента, а также пола и кровли. Повышенное внимание утеплению уделяется в регионах с суровыми климатическими условиями и частыми температурными перепадами.
Как правило, недостаточно качественно осуществляется утепление подвальных помещений и полов в частных домовладениях. При этом неутеплённая цокольная часть характеризуется очень хорошей теплопроводностью. Выполнение теплоизоляции цоколя уже построенного и эксплуатируемого дома предполагает значительные денежные расходы и трудозатраты, что обусловлено необходимостью осуществлять утепление в соответствии с глубиной промерзания грунта, примерно на 80-90 см. В подобной ситуации целесообразно применять теплоизоляцию пола и подвала.
Простая формула расчёта
Самым доступным и интуитивно понятным вариантом самостоятельного расчёта требуемой мощности отопительного газового котла является учёт площади строения. В результате оценки многолетних сведений по тепловым потерям в частных домовладениях удалось выявить простую закономерность, согласно которой на один метр квадратный отапливаемой площади должно приходиться порядка 100 Вт тепловой энергии. Такие упрощённые расчёты справедливы для строений, имеющих среднестатистические характеристики:
остекление – стандартное;
высота пололка – 250-270 см;
утепление – средние показатели.
Ориентируясь на такие данные, можно измерить размеры помещений и элементарно определить приблизительные показатели мощности отопительной системы. При этом целесообразно округлять полученный при расчётах результат в большую сторону, а также не пренебрегать стандартным запасом по мощности и корректированием результатов в соответствии с климатическими условиями в регионе эксплуатации теплового генератора:
W = S × Wуд / 10
W – требуемые показатели мощности отопительного оборудования;
S – площадь домовладения, включая жилые и подсобные помещения;
Wуд – показатели удельной мощности для обогрева 10 кв. метров.
Например, если кирпичное жилое строение имеет длину стен 12×10 м, то общая площадь всех помещений, обозначаемая S, составляет 120 м2, а показатели удельной мощности принимаются за единицу. В соответствии с приведённой выше формулой расчёты будут выглядеть следующим образом:
120 × 1,0 / 10 = 12 кВт
Региональный коэффициент, используемый при самостоятельном расчёте показателей мощности приборов отопительного оборудования:
южные районы – 0,9;
средняя полоса – 1,2;
северные районы – 2,0;
Московская область – 1,5.
При этом важно помнить, что полученный в итоге расчётов результат подлежит коррекции с учётом таких показателей, как материал, используемый в строительстве и отделке, вариант утепления здания, а также конструктивные особенности кровли и цокольной части.
Приблизительный подбор
Исходя из указанной выше формулы, для приблизительного расчёта мощности газового котла используются стандартные данные: 100 Вт на 1 кв. метр отапливаемой площади. При желании также можно воспользоваться простыми онлайн-калькуляторами, осуществляющими расчёт показателей мощности котла для отопления домовладения. В поля такого бесплатного онлайн приложения необходимо ввести несколько основных параметров:
общая площадь помещения;
тип остекления в помещениях;
высота потолков в домовладении;
толщина теплоизолирующего слоя;
соотношение площадей окон и пола;
минимальные наружные температуры;
количество наружных стен домовладения.
В зависимости от полученного результата можно подобрать оптимальный вариант котла для отопления, учитывая некоторый запас мощности. Дополнительная производительность отопительного прибора позволит выполнить в последующем расширение площади дома без полной замены котла.
Используемые в частных домах котлы
В частных домовладениях в качестве основного теплового генератора могут выступать котлы, различающиеся не только показателями мощности, но и другими техническими параметрами, включая вид топлива и функционал. Выпускаемое оборудование работает на твёрдом (древесина, специальные пиллеты, уголь), жидком, газообразном (магистральный и баллонный газ) видах топлива, а также от традиционной электрической сети.
Конструктивные особенности:
по материалу исполнения – чугунные или стальные модели;
по способу монтажа – напольные или настенные модели;
по числу контуров – одно- или двухконтурные модели.
Энергонезависимые приборы способны функционировать без подключения к электросети, а при монтаже энергозависимых котлов нужно помнить, что системы с принудительной циркуляцией теплового носителя не способны работать без наличия электричества.
Приобретая теплогенерирующий прибор требуется учитывать большое количество критериев. В этом плане особое внимание уделяется стоимости котла, особенностям выполнения монтажа и установки системы отопления, мощности устройства и количеству контуров, виду используемого топлива, а также варианту удаления всех отработанных газов.
К самым доступным с точки зрения цены котлам относятся модели отечественного производства, а выбирать устройство по типу топлива нужно с учётом климатических условий и существующих возможностей, присущих населённому пункту, в котором предполагается эксплуатировать дом. При желании вполне можно значительно повысить производительность системы и равномерность прогрева помещений при помощи специального теплового аккумулятора, присоединяемого к установленному отопительному котлу.
Если мощность котла будет больше нужной?
Выбирая газовый котёл для частного домовладения, следует ориентироваться на производительность прибора, которая должна соответствовать мощности, требуемой для полноценного обогрева строения. Такой вариант станет оптимальным, потому что приобретение несоответствующего по показателям мощности устройства часто вызывает проблемы:
маломощные котлы функционируют на предельном уровне своих возможностей, что становится причиной достаточно быстрого выхода системы отопления из строя;
модели с чрезмерно высокими показателями мощности имеют более высокую стоимость, а также потребляют большое количество энергии, но автоматизированные котлы вполне могут работать в экономичном режиме.
Важно помнить, что при выборе прибора обогрева согласно его показателям мощности, в обязательном порядке учитываются такие факторы, как наличие других источников отопления, включая систему «тёплый пол», печи или камины, конвекторы, а также назначение отапливаемого помещения.
Читайте так же:
Мощность газового котла. Секреты правильного подбора
Если вы хотите дешевый и теплый дом, вам обязательно придется беспокоиться о его изоляции, отоплении и контроле теплопотерь. Чем меньше потерь тепла, тем меньше вы будете нуждаться в обогреве, что позволит сэкономить энергию и деньги, а значит привести к более низким расходам на отопление. Как следствие, мощность газового котла так же нужно будет подбирать поскромнее. В этом материале обсудим все детали правильного подбора мощности котлов для дома.
Что такое теплопотери дома?
Теплопотери дома – это выход тепла изнутри здания на улицу. Как правило, это происходит через крышу, стены, окна и пол. Определение теплопотерь поможет определить наиболее эффективную систему отопления и обеспечить надлежащий обогрев вашего жилья.
Если потери тепла низкие, очень вероятно, что теплого пола будет достаточно. Но если потери высоки, вам могут потребоваться другие способы уменьшения выхода тепла для обеспечения эффективной работы системы. Теплопотери также указывают на то, соответствует ли здание нормативным требованиям и, что более важно, определяют потребности в энергии и эксплуатационные расходы вашего дома.
Дом с высокой потерей тепла дороже в обслуживании. Но хорошая новость заключается в том, что есть несколько простых советов, которые помогут вам снизить затраты на отопление к минимуму. Проще говоря, для того, чтобы система отопления обеспечивала достаточное количество тепла в помещении, выход системы должен быть больше, чем потери тепла.
Если потери тепла превышают тепловую мощность, ваши счета за отопление будут поглощать весь семейный бюджет. Открытые двери и окна являются одним из самых распространенных мест для выхода тепла.
Для того, чтобы дом был теплым, многие вынуждены увеличивать температуру обогрева, а значит, тратить большее количество энергии и тепла, львиная доля которого и так просачивается сквозь стены и выходит на улицу. Поиск путей улучшения изоляции в наших домах для минимизации потерь тепла является важным аспектом энергоэффективного и устойчивого дома.
Проблема, к сожалению, заключается в том, что многие просто понятия не имеют, куда девается тепло. В то время как обычный прохладный сквозняк чувствуется возле открытого окна, подавляющее большинство потерь тепла происходит в менее видимых областях дома. Поэтому, чтобы понять из чего формируется подбор мощности газового котла, обсудим, через какие конструкции происходят основные потери тепла. Эта информация поможет вам минимизировать потери, если при расчетах они окажутся неожидаемо высоки.
Стены
Около 35% всех потерь тепла в доме совершается через стены. Стены дома находятся в физическом контакте с более холодными температурами снаружи. Большинство застройщиков пытаются замедлить этот естественный процесс, заполнив пространство между внешней и внутренней стенками материалом, который является плохим проводником тепла и, следовательно, обладает естественными изоляционными свойствами. К сожалению, для домов, которые были построены с плохой изоляцией, демонтировать всю стену, заменить изоляцию, а затем заново возвести новые перекрытия будет неоправданно дорого.
Подвал и пол
Около 15% всех потерь тепла в доме совершается через пол и подвал, если в вашем доме он есть. Фундамент подвала и цементные плиты, которые расположены прямо под вашим домом, имеют очень плохие изоляционные свойства. Большинство современных домов не имеют изоляции пола, что делает его основным источником потерь тепла.
Чердак
Горячий воздух поднимается вверх, и из-за этого большая часть тепла, которую мы теряем в наших домах, выходит через чердак. По оценкам, 25% всех потерь тепла происходит через чердак или крышу дома. Трещины или отверстия в мансарде вместе с неправильно размещенными вентиляционными отверстиями обеспечивают большую потерю тепла.
Окна и двери
И наконец, еще 25% потерь тепла в доме происходит через окна и двери. В основном из-за утечек воздуха и трещин вокруг фундамента, которые можно просто отремонтировать, регулярно уплотняя дверные и оконные проемы. Кроме того, чтобы уменьшить количество потерь тепла через окна, необходимо установить тройные стеклопакеты. Поскольку воздух является плохим проводником тепла, эти окна имеют 3 слоя стекла, с промежутком примерно 1/3 дюйма. Это пространство между отдельными частями стекла служит естественной изоляцией, чтобы уменьшить потери тепла через окна.
Простой способ расчета мощности
Для точного расчета мощности газового котла необходимо определить количество тепла для вашего дома. Делается это очень просто – по формуле «10 к 1». Это значит, что на каждые 10 м2 требуется 1 кВт тепла. При этом также необходимо учитывать дополнительные коэффициенты, которые меняются в зависимости от определенных условий.
Например, для дома площадью 140 м2 нужно 14 кВт тепла. Откуда берутся эти цифры? Согласно нормативам, стандартный дом, построенный с учетом требований энергоэффективности и безопасности, потребляет в среднем 0,6кВт тепла на 10 м2. К этому значению добавляются потери на вентиляцию, которые составляют в среднем 30% (0,2 кВт), а также обязательный запас небольшой мощности (30% – 0,2 кВт). В результате получаем цифру 1 кВт на 10 м2.
Это расчет довольно грубый. Но в большинстве случаев помогает подобрать нормальный газовый котел, который справится с обогревом дома.
Мощность котла для теплого пола
Определение мощности газового котла для теплого пола ничем не отличается от описанных выше. Как и в предыдущем случае, котел подбирается под теплопотери дома. Наиболее популярный тип системы включает трубы стандартного диаметра в 16 мм и стандартное расстояние между трубами – около 150 мм. Большинство систем отопления пола рассчитаны на обогрев до 55 градусов Цельсия, но это значение может отличаться в зависимости от многих факторов, таких как тип пола, окружающая среда и т. д.
Расчет потребности в кВт также будет зависеть от типа пола:
70 Вт на м2 для деревянных полов;
100 Вт на м2 для бетонных полов.
Если бы вы хотели нагреть деревянный пол 6мх4,5м (27 м2), вы просто умножали бы 27х70 = 1890. Это 1890 Вт или 1,89 кВт.
Мощность газового котла для ГВС
Общим убеждением большинства является «У меня большой дом, мне нужен огромный газовый котел». Мощность котла измеряется в кВт (киловатт). В основном это способ измерения объема тепла от котла.
Потребность в горячей воде
Одним из факторов, определяющих мощность газового котла для ГВС, является давление в системе. Если у вас старая система отопления и вы хотите перейти на использование газового котла, убедитесь, что размер котла соответствует напряжению и давлению системы. Например, если у вас есть бак и 2 ванные комнаты, с правильной системой вы можете одновременно пользоваться всеми кранами. Если вы хотите убрать бак и установить комбинированный котел, вы, скорее всего столкнетесь с проблемой, поскольку оба крана превышают расход, предусмотренный системой и возможностями котла.
Определить мощность газового котла для горячего водоснабжения довольно сложно. Важно понимать, что минимально требуется 24 КВт мощности котла для того, чтобы вырабатывать нужное количество горячей воды. Это 12-14 литров.
Какой запас мощности нужен?
При стандартных условиях и оптимальной изоляции здания запас мощности требуется только для газовых котлов систем напольного отопления. В случае обычного настенного котла погрешность в потреблении тепла незначительна, поэтому запас мощности брать совершенно необязательно. Это сократит ваши расходы на подключение и обслуживание всей системы отопления и предохранит вас от покупки дорогостоящего котла большей мощности, которую вы никогда не используете в полной мере.
Читайте так же:
Как правильно подобрать котел по мощности?
Мощность котла — не только важный критерий отбора, но и ключевой параметр, который может омрачить удовольствие от эксплуатации. Выберите слишком маленькую мощь — не ощутите эффекта его присутствия. А высокопродуктивное устройство не только не будет экономить, но и больно ударит по карману. Нужный параметр продлит радость от покупки котла — газового, или любого другого, на целый зимний сезон.
Не думайте, что это просто: посмотрел данные о размере по внутреннему объёму — и все. При выборе учитывают тепловые потери, особенность дома и температуру за окном. Только так вы компенсируете потери в ходе работы будущего отопительного оборудования.
Как не оплошать и грамотно выбрать устройство, чтобы не замерзнуть и не истончить бюджет — читайте дальше. Из статьи узнаете, какая техника будет правильной и нужной именно вам.
Расчет тепловых потерь дома
Говорим сразу — не существует единого метода расчета коэффициента. Параметр меняется в зависимости от вашего климата. Тем более важно внимательнее отнестись к этой стадии подготовки. Даже специалист не определит на глаз, без расчетов, информацию по нужной мощности котла. Даже слабомощные, типа Tenko стандарт СКЕ, могут обогреть среднестатистическую квартиру до 65м². Но какая она точно должна быть — станет известно после заполнения специальной анкеты — документ находится в свободном доступе, в интернете его заполнит любой желающий.
К составлению опросника специалисты подошли ответственно. Заполнив поля, не получится совершить ошибку. Единственное исключение — некорректное заполнение он-лайн бланка. Все остальные расчеты котла для дома произведет программа.
Будет полезно: Выбор отопительного котла: твердотопливный, электрический или газовый? 3 главных критерия
Итак, вот к каким вопросам надо быть готовым — уточните:
1. Теплопотери сквозь стены
На этот параметр влияет площадь фасада и вентилируемая прослойка (стены бывают с ней, а бывают и без нее). Первое покрытие стен — первостепенный критерий, без которого выбрать котел отопления будет слишком рискованно. Железобетон или пенобетон, минвата, гипсокартон, фанера или древесина — материал влияет на решение, какой мощности покупать твердотопливное оборудование. Важна и толщина первого слоя дома. Для тонкостенных домов купите котел средней мощности — к примеру, Unimax UNI201516.
2. Потери тепла через окна
Важное условие. Логично, что с однокамерным стеклопакетом «уйдет» больше тепла, чем с двухкамерными. Площадь окон тоже немаловажна при расчете мощности котла. Перед заполнением опросника еще раз измерьте ее.
3. Тепловые потери сквозь потолок и пол
Как вы понимаете, в помещение с мансардой и неотапливаемым подвалом нужно установить мощное оборудование — как RODA Strom SL. Неправильно подобранная мощность прибора испортит несколько зимних месяцев, проведенных в загородном доме — отопления явно не хватит для комфортной жизни.
Полезно для ознакомления: Что выбрать — электрический или газовый котел? Сравнение по 4-м параметрам
Если все правильно сделаете — старания вознаградятся выгодным вложением в покупку. Считайте, что справились с задачей — скорее всего, получите лучший результат по цене и качеству.
Почему важно точно определить мощность котла
Первое, что приходит на ум — экономия средств на покупку. Уже ради этого стоит потратить пару часов на вычисления. Учитывая хорошую работу и эффективную эксплуатацию котла — расчет мощности техники тем более становится необходимым.
Вот несколько невеселых сценариев, которые неминуемо развернутся, если не принять во внимание вышесказанное.
Запомните: Поправка на регион для нашего климата составляет коэффициент 1,2.
1. При малой мощности котлу, обогревающему дом твёрдым топливом, сложно «дожигать» топливо — технике не хватит воздуха, а дымоход быстро засорится. В итоге хозяина (надеемся, это будете не вы) явно не удовлетворит результат выбора ввиду большого расхода топлива. Определить, что у вас не получилось достойно подобрать оборудование, увы, помогут и платежки с колоссальными суммами за отопление. Как видим, с этим отопительным оборудованием надо быть внимательным в вопросе измерения мощности. Лучше всего выбрать не мощнее и не слабее, а ровно под вашу площадь.
2. Не лучшая участь постигнет владельца маломощного котла на газе. Если неправильно рассчитать его мощность и подобрать устройство не «под себя», увидите часто выключающиеся горелки, которые быстро нагревают немного воды. Чем меньше мощность газового устройств, тем меньший цикл горения. Что получит хозяин агрегата? Конденсат, накапливающийся в следствии того, что быстро сгорающие продукты не прогревают дымоход. Дальше — хуже. Кислоты, образующиеся вследствие конденсата, проедят поверхность дымохода, а потом и внутренности котла.
Важно: Если не хотите быстрого износа котла с дымоходом, старайтесь не часто выключать технику, следите за расходом топлива.
3. С неправильным расчетом мощности электрических устройств тоже не все радужно. Чтобы не корить себя (на покупку самого недорогого электрокотла, как Tenko мини KEM придется потратиться) — выбирайте эквивалентный параметр мощности. Слишком «слабый» не обогреет вас, чересчур мощный — типа NOVA FLORIDA CATU32MF48 (соответственно, 48 кВт) обойдется «в копейку» при покупке, и будет потреблять огромное количество энергии. Вот почему важно определить тип устройства и подобрать оптимальное.
Читайте также: На что обратить внимание при выборе электрического котла: 3 критерия для покупки
Неверный расчет мощности не таких популярных, но все же встречающихся пеллетного устройства (например Roda EK3G/S-40) и котла на дровах — первейший параметр выбора. Чтобы рассчитать параметр — не поленитесь потратить время, иначе не избежать вышеуказанных проблем в недостатке тепла (если речь идет о слабеньких приборах) или нерациональном перерасходе топлива (когда подберете дорогой и слишком мощный котел, как РЕТРА-3M).
Читайте также: Выбираем твердотопливный котел – на что обратить внимание? 7 критериев удачной покупки
Определение мощности котла — самый важный этап работы
Вот вы и ознакомились с теоретической частью вопроса, получив информацию о важности расчета мощности котлов. Теперь пора перейти к практической части — самой важной. Как вариант, закажите услугу специалиста, отвечающего за расчет параметров и монтаж. Но и вы сами можете узнать, какая техника действительно нужна.
Отталкиваемся при расчете мощности от площади отапливаемого объекта — именно она поможет произвести оценку производительности. Учитывайте, что при высоте помещения в 2,7 м (а такие потолки почти во всех домах), на обогрев 10м² уходит 1кВт.
Данный коэффициент — приблизительный. На него влияет климат региона и, опять же, высота потолков, наличие подвальных помещений и т.д.
Совет:чтобы вычислить мощность идеального котла для высоких потолков, надо выявить поправочный коэффициент, поделив параметр на стандартные 2,7м.
Пример:
Потолки равны 3,1м.
Делим параметр на 2,7 — получаем 1,14.
Так, для качественного обогрева дома 200м² с потолками 3,1м пригодится котел мощностью 200кВт*1,14=22,8кВт.
Чтобы точно не замерзнуть, рекомендуем округлить параметр в большую сторону. Тогда получите 23кВт. Нам подойдет Ariston CARES X 24 на 24 кВт.
Читайте также: ТОП-6 дровяных котлов для частного дома до 200 кв.м.
Учтите, что такой расчет подойдет для одноконтурного котла. В случае же с двухконтурной техникой нужно рассчитать, какую температуру воды хотите получать в холода, и выбрать технику в соответствии с параметром (+25%, мощности, если любите водичку погорячее).
Пошаговый расчет мощности котла (двухконтурного) для квартир
С квартирами дело обстоит несколько иначе. Здесь коэффициент меньше, чем в доме — в квартирах нет теплопотери через кровлю (если речь идет не о последнем этаже) и потерь через пол (кроме как у первого этажа).
Не трудно запомнить, но лучше сохранить, коэффициенты для построек разного типа:
если квартиру сверху «греет» еще одно помещение, коэффициент будет 0,7
если над вами чердак — 1
Чтобы вычислить параметр, используем методику, указанную выше, с учетом коэффициента.
Пример: Площадь квартиры 163м². Ее потолки равны 2,9 м, квартира находится в нашей полосе.
Определяем мощность в пять шагов:
Делим площадь на коэффициент : 163м²/10м²= 16,3 кВт.
Не забываем о поправке на регион: 16,3 кВт*1,2=19,56 кВт.
Поскольку двухконтурный котел рассчитан на горячую воду, добавляем 25% 7,56 кВт*1,25=9,45 кВт.
А теперь не забываем про холода (специалисты советуют добавить еще 10%): 9,45 кВт*1,1=24,45 кВт.
Округляем, и выходит 25Квт. Получается, нам подойдет Immergas Hercules Solar — устройство, которое работает на природном газе и взаимодействует с солнечными коллекторами.
Учтите, что таким способом происходит расчет мощности котлов, на каком бы топливе они ни работали — хоть газ, хоть электричество, хоть твердое топливо. .
Пошаговый расчет мощности котла (одноконтурного) для квартиры
А что, если вам не нужен двухконтурный котел, и с задачами справится одноконтурный? Произведем расчеты, учитывая еще один фактор — материал изготовления дома. Установленная на законодательном уровне норма отопления выглядит так:
Обогрев 1м³ в панельном доме потребует 41 Вт.
Обогрев 1м³ в кирпичном доме потребует 34 Вт.
Предлагаем ознакомиться: Как выбрать газовую колонку
Вспоминаем площадь квартиры, умножаем ее на высоту потолков, получаем объем. Этот показатель нужно перемножить на норму — получаем мощность котла.
Пример:
Вы живете в квартире площадью 120м², а потолки в ней — 2,6м.
Объем будет таков: 120м²*2,6м=192,4м³
Множим на коэффициент, вычисляем потребность в тепле 192,4м³*34Вт=106081Вт.
Переводим в киловатты и округлив, получаем 11кВт. Вот такая мощность должна быть у теплового одноконтурного агрегата. Неплохой вариант — модель Protherm 12 KTО. Немного «с запасом», мощности этой техники с лихвой хватит для комфортного микроклимата в вашем жилище.
Как видим, задача подбора котла не займет более часа. Правильно выбрав отопительное приспособление, вы на всю зиму застрахуетесь от некомфортных холодов, сэкономив средства на покупку котла, коммунальные услуги. Верно рассчитать параметр — одинаково важно для всех типов обогревателей: угольного, на тт, настенного и газового, пиролизного котлов. Если вдруг вы усомнились в своих силах, попросите мастера — специалист совершит выезд на установку котла и решит эту проблему, правда, за отдельную плату.
Смотрите видео: Как выбрать мощность газового котла
Какой газовый котел выбрать для отопления дома 200 квадратных метров
Для обеспечения комфортной температуры в частном доме в холодное время года используются системы отопления. В качестве источника тепла применяются котлы различного типа.
Высокой степенью эффективности отличаются модели, работающие на природном газе. Их коэффициент полезного действия позволяет отапливать помещение с минимальными затратами денежных средств.
СодержаниеПоказать
Варианты отопления большой площади
Энергоэффективность котельного оборудования влияет на затраты денежных средств. Для отопления частного дома площадью 200 квадратных метров потребуется мощный и экономичный котёл.
В большом доме крайне важно учесть все теплопотери
В зависимости от конструкции газовые теплогенераторы можно разделить на несколько видов:
Конденсационные. Особенностью данного типа является то, что передача тепловой энергии осуществляется в результате горения газа и конденсации пара. При сгорании топлива образуется конденсат. Его сбор и преобразование в жидкость позволяет передать дополнительную тепловую энергию.
Турбированные. Отличаются небольшими габаритами и КПД 90%. Кислород подаётся принудительно с помощью вентилятора. Оборудование оснащается двухканальным дымоходом, состоящим из труб различного диаметра. По внешнему каналу подаётся воздух, а по внутреннему выводятся отработанные газы.
Конвекционные. Агрегаты для дома данного типа просты в установке и имеют невысокую стоимость. Конструкция включает в себя газовую горелку, осуществляющую нагрев теплоносителя, и управляющую автоматику.
Парапетные. Представляют собой установки, предназначенные для отопления частных домов различной площади. Коэффициент полезного действия теплогенераторов этого типа не менее 92%. Установки хорошо подходят для отопления частного дома 200 кв м.
Для того чтобы определить, какой газовый агрегат выбрать для отопления дома 200 квадратных метров, следует учитывать особенности его конструкции.
Расчет минимально необходимой мощности для дома площадью 200 квадратных метров
При выборе теплогенератора для отопления частного дома необходимо определить мощность котла. При использовании устройства с недостаточным показателем мощности нормальный прогрев помещения будет невозможен.
Небольшая мощность агрегата для дома 200 кв м приведёт к быстрому износу изделия. Избыток мощности повлечет за собой неоправданное расходование топлива.
Расчёт мощности проводят исходя из того, что в среднем на один кубический метр свободного пространства помещения затрачивается 41 ватт тепловой энергии в час.
Для расчёта объема жилья полную площадь умножают на высоту потолков в метрах. Как правило, она составляет около 3 м. Таким образом, объём дома 200 квадратных метров составляет примерно 600 м3.
Учитывая затраты тепловой энергии на 1 кубический метр, можно рассчитать, что для дома 200 м2 необходимо газовый котел с минимальной мощностью около 25 кВт. Если теплогенератор будет использоваться для нагрева горячего водоснабжения, ему потребуется дополнительная мощность.
На что обратить внимание при выборе
В зависимости от производителя конструкция котлов и их технические характеристики могут отличаться. При подборе изделия необходимо учитывать ряд факторов. Это позволит выбрать установку с высокой эффективностью и экономичностью.
Вид топлива
Современные котельные установки могут работать как от централизованной системы газоснабжения, так и от баллонов. Во втором случае используется сжиженный пропан-бутан. Подключение отопления от баллонов возможно на объектах, где централизованная система газоснабжения отсутствует.
Топливо нужно выбирать, исходя из экономичности. Источник фото: last-pr.de
Следует учитывать, что котлы, предназначенные для подключения к газопроводу и баллонам, отличаются по своей конструкции. Некоторые производители выпускают модели, которые при необходимости можно переоборудовать с газообразного топлива на сжиженное и наоборот.
Мощность
Перед тем, как выбрать агрегат для отопления частного дома 200 кв. м, необходимо правильно рассчитать его мощностные характеристики.
После определения минимальной допустимой мощности установки необходимо учесть ряд факторов:
Использование ГВС. Нагрев горячей воды требует дополнительных затрат тепловой энергии. Недостаток мощности не позволит одновременно прогревать помещение до комфортной температуры и осуществлять подачу горячего водоснабжения. В результате установка будет постоянно работать на максимальной мощности, что негативно повлияет на срок её эксплуатации.
Наличие теплопотерь. При выборе изделий следует учитывать, утеплены ли стены, потолок и пол здания. Большие теплопотери требуют дополнительных затрат энергии. При отсутствии утепления следует остановить свой выбор агрегата для отопления дома 200 м2 на моделях с повышенным показателем мощности.
Климатические условия. В зависимости от региона теплопотери в зимнее время года отличаются. Это необходимо учитывать при выборе.
Правильный расчет мощности газового котла на 200 кв. м обеспечит комфортную температуру в помещении независимо от погодных условий.
Стоимость
Цена котла для дома 200 квадратных метров отличается в зависимости от конструкции изделия, производителя, количества контуров и степени автоматизации.
Выбор модели осуществляется исходя из личных предпочтений владельцев помещения. Изделия зарубежных производителей отличаются более высокой ценой. Котлы отечественного производства имеют невысокую стоимость.
Учитывая технические характеристики котельной установки, удастся подобрать газовый котел с хорошим соотношением цены и качества.
Экономичность
Для снижения расхода топлива подбирают изделия с высоким коэффициентом полезного действия. Такие модели дают возможность максимально использовать тепловую энергию, образующуюся в результате горения газа. В зависимости от конструкции и оснащения котлы нагревают теплоноситель по-разному.
Так же важно подумать о габаритах котла. Источник фото: pechimax.ru
Некоторые владельцы помещений с целью экономия денежных средств устанавливают одновременно две котельные установки малой мощности в каскад.
Один котёл постоянно используется для приготовления горячего водоснабжения и отопления помещения. Второй подключается при сильном понижении температуры окружающей среды. Одновременное включение в систему двух моделей с небольшими мощностными показателями позволяет экономить потребляемое топливо.
Долговечность
На срок службы изделия влияет сфера использования и качество материалов, из которых изготовлены детали. Применение установки с недостаточной мощностью для отопления частного дома площадью 200 квадратных метров приведет к износу комплектующих. При выборе лучше отдать предпочтение котлам, изготовленным из материалов, устойчивых к коррозии. Это обеспечит бесперебойную работу установки и увеличит срок эксплуатации.
Безопасность
На рынке представлены модели с различной степенью автоматизации. Это минимизирует участие человека в работе котельного оборудования. При подборе установки необходимо учитывать особенности конструкции и приобретать дополнительное оснащение, соответствующее требованиям производителя.
Важно правильно смонтировать все узлы автоматики. Источник фото: stroikabudet.ru
Установка газового котельного оборудования проводится специалистами с высокой квалификацией и требует наличия разрешительной документации. Подключение и дальнейшее использование котлов возможно только в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, предлагаемой производителем.
Обзор лучших моделей 2020
Итоговая стоимость котла отличается в зависимости от технических характеристик и конструкции. На рынке представлен большой выбор моделей от российских и зарубежных производителей
Из зарубежных производителей хорошо зарекомендовали себя изделия фирмы Bosch, Ariston и Baxi. Модели отличаются хорошим соотношением цены и качества. Среди котельных установок российского производства хорошо зарекомендовали себя изделия фирмы Лемакс.
Производитель выпускает модели, отличающиеся по своей конструкции и техническим характеристикам. При выборе котла для отопления частного дома площадью 200 квадратных метров необходимо учитывать ряд факторов, таких как показатель мощности, технические характеристики изделия, тип конструкции и т.д.
Правильно подобранный котёл позволит поддерживать нужную температуру в помещении независимо от погодных условий.
Как выбрать газовый котел — основные критерии оценки
Выбор необходимого оборудования для системы отопления – чрезвычайно важная задача. С ней обязательно сталкиваются владельцы частных домов, а в последнее время и многие хозяева квартир стремятся достигнуть полной независимости в этом вопросе, создавая собственные автономные системы. И одним из ключевых моментов, естественно, является вопрос выбора котла.
Как выбрать газовый котел
Если жилье подключено к магистральной подаче природного газа, то нечего особо и раздумывать – оптимальным решением будет установка газового оборудования. Эксплуатация такой системы отопления несравнимо экономичнее всех остальных – стоимость газа относительно невысока, особенно в сравнении электроэнергией. Отпадают всяческие проблемы по дополнительному приобретению, транспортировке и складированию топлива, характерные для твердо— или жидкотопливных установок. При соблюдении всех требований по установке и соблюдении правил использования вполне безопасно, обладает высокими эксплуатационными показателями. Главное – правильно определиться с нужной моделью, для чего необходимо знать, как выбрать газовый котел, чтобы он в полной мере соответствовал конкретным условиям эксплуатации, отвечал пожеланиям владельцев по функциональности и удобству пользования.
Ознакомьтесь с рейтингом твердотопливных котлов отопления для частного дома, из нашей новой статьи.
Основные параметры выбора газового котла
Существует целый ряд критериев, по которым следует оценивать модель приобретаемого котла. Следует сразу отметить, что практически все они взаимосвязаны и даже взаимозависимы между собой, поэтому рассматривать их необходимо сразу и в комплексе:
Ключевой параметр – общая тепловая мощность газового котла, которая должна соответствовать задачам конкретной системы отопления.
Место будущей установки котла – этот критерий очень часто будет зависеть от упомянутой выше мощности.
Тип котла по компоновке – настенный или напольный. Выбор также лежит в прямой зависимости и от мощности, и от места монтажа.
Возможно, вполне будет достаточно компактной настенной модели
От этих же критериев будет зависеть и тип горелки котла – открытый или закрытый. Соответственно этому организуется и система отвода продуктов сгорания – через обычный дымоход с естественной тягой или через систему принудительного дымоудаления.
Количество контуров – будет ли котел использоваться только для нужд отопления, или возьмет на себя еще и обеспечение горячей водой. Если выбирается двухконтурный котел, то учитывается его тип по строению теплообменников.
Степень зависимости котла от энергообеспечения. Этот параметр особенно важно принимать в расчет в тех случаях, когда перебои с электроснабжением в населенном пункте происходят с пугающей регулярностью.
Большое значение может иметь дополнительная оснащенность котла элементами, необходимыми для эффективной работы системы отопления, наличие встроенных систем контроля и обеспечения безопасности эксплуатации.
И, наконец, компания-производитель котла, и, безусловно, цена, которая будет зависеть от многих перечисленных выше факторов.
Первый шаг – правильно определиться с мощностью котла
Переходить к выбору любого котла попросту невозможно, если нет ясности, какой мощности должна быть отопительная установка.
В технической документации котла обязательно указывается значение номинальной мощности, а кроме того, нередко даются рекомендации, на обогрев примерно какого объема помещений она рассчитана. Однако, эти рекомендации можно считать достаточно условными, так как они не учитывают «конкретики», то есть реальных условий эксплуатаций и особенностей дома или квартиры.
С такой же осторожностью следует относиться и к распространенной «аксиоме», что для обогрева 10 м² площади жилья необходим 1 кВт тепловой энергии. Значение это также очень приблизительное, которое может быть справедливым лишь при определённых условиях – средней высоте потолков, одной внешней стене с одним окном и т.п. Кроме того, совершенно не принимаются в расчет климатический пояс, расположение помещений относительно сторон света и ряд других важных параметров.
Теплотехнические расчеты по всем правилам способны провести только специалисты. Однако, возьмем на себя смелость предложить читателю методику самостоятельного расчета мощности, учитывающую большинство факторов, влияющих на эффективность обогрева дома. При таком расчете погрешность, безусловно, будет, но во вполне допустимых пределах.
Методика базируется на расчете потребной тепловой мощности для каждого помещения, где будут устанавливаться радиаторы отопления, с последующим суммированием значений. Ну а в качестве исходных данных выступают следующие параметры:
Площадь помещения.
Высота потолков.
Количество внешних стен, степень их утепленности, расположение относительно сторон света.
Уровень минимальных зимних температур для региона проживания.
Количество, размер и тип окон.
«Соседство» помещения по вертикали – например, отапливаемые помещения, холодный чердак и т.п.
Наличие или отсутствие дверей на улицу или на холодный балкон.
У любого хозяина дома или квартиры есть план его жилья. Положив его перед собой, несложно будет составить таблицу (в офисном приложении или даже просто на листе бумаги), в которой указываются все отапливаемые помещения и их характерные особенности. Например, так, как показано ниже:
Для расчета потребуется план помещений дома или квартиры
Помещение:
Площадь, высота потолков
Внешние стены (количество, куда смотрят)
Количество, тип и размер окон
Наличие двери на улицу или балкон
Требуемая тепловая мощность
1 этаж, утепленные полы
Холл
9.9 м², 3 м
одна, Запад
одно, двухкамерный й стеклопакет, 110×80
нет
0,94 кВт
Кухня
10,6 м, 3 м
одно, Юг
одно, деревянная рама, 130×100
нет
1,74 кВт
Гостиная
18,8 м², 3 м
три, Север, Восток
четыре, двухкамерный стеклопакет, 110×80
нет
2,88 кВт
Тамбур
4,2 м², 3 м
одна, Запад
нет
одна
0,69 кВт
Помещения санузла
6 м², 3 м
одна, Север
нет
нет
0,70 кВт
2 этаж, сверху – холодный чердак
Холл
5,1 м², 3 м
одна, Север
нет
нет
0,49 кВт
Спальня №1
16,5 м², 3 м
три, Юг, Запад
одно, двухкамерный стеклопакет, 120×100
нет
1,74 кВт
Спальня №2
13,2 м², 3 м
две, Север, Восток
два, двухкамерный стеклопакет, 120×100
нет
1,63 кВт
Спальня №3
17,5 м², 3 м
две, Восток, Юг
два, двухкамерный стеклопакет, 120×100
одна
2,73 кВт
ИТОГО:
92,8 м²
13,54 кВт
После того как таблица составлена, можно переходить к расчетам. Для этого ниже размещен удобный калькулятор, который поможет быстро определить потребную тепловую мощность для каждого из помещений.
Уровень отрицательных уличных температур принимается из среднего, характерного для наиболее холодной декады зимы в регионе проживания.
Калькулятор расчета тепловой мощности
Перейти к расчётам
Расчет проводится для каждого помещения отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках
Укажите площадь помещения, м²
Количество внешних стен
однадветричетыре
Внешние стены смотрят на:
Север, Северо-Восток, ВостокЮг, Юго-Запад, Запад
Какова степень утепленности внешних стен?
Внешние стены не утепленыСредняя степень утепленияВнешние стены имеют качественное утепление
Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года
— 35 °С и нижеот — 25 °С до — 35 °Сдо — 20 °Сдо — 15 °Сне ниже — 10 °С
Высота потолка в помещении
до 2,7 м2,8 ÷ 3,0 м3,1 ÷ 3,5 м3,6 ÷ 4,0 мболее 4,1 м
«Соседство» по вертикали:
Для второго этажа — сверху холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещениеДля второго этажа — сверху утепленные чердак или иное помещениеДля второго этажа — сверху отапливаемое помещениеПервый этаж с утепленным поломПервый этаж с холодным полом
Тип установленных окон
Обычные деревянные рамы с двойным остеклениемОкна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетомОкна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением
Количество окон в помещении
Высота окна, м
Ширина окна, м
После этого останется просуммировать значение мощности, чтобы получить общее.
Обратите внимание, что для общей площади дома в 92,8 м² потребовалось вовсе не 9,3 кВт энергии, которые получились бы из упрощенного соотношения 1 кВт на 10 м². И это еще при том, что в качестве примера для расчета брались уровень наиболее сильных морозов – до —20°С (а во многих регионах бывает и значительно холоднее), почти все окна – с двухкамерным стеклопакетом, утепленный пол первого этажа и т.д. В реальности же потребная мощность может быть и еще выше.
Полученное значение округляют в большую сторону. Но и это еще не все. Никакому хозяину не захочется, чтобы в наиболее холодные дни его оборудование работало на пике своих возможностей. Значит, целесообразно заложить еще и резерв мощности – порядка 20%.
Есть еще одна оговорка. Если планируется применение котла для обеспечения дома горячей водой с использованием бойлера косвенного нагрева, то мощность рекомендуется увеличить еще примерно на 30%.
В рассматриваемом выше примере получится: 14 кВт +20% + 30% = 21 кВт.
Использование бойлера косвенного нагрева потребует дополнительного резерва мощности котла
Кстати, полученные показатели мощности для обогрева каждого из помещений обязательно потребуются и еще для одной задачи. Опираясь на них, можно правильно подобрать оптимальные радиаторы отопления, определить необходимое количество секций батареи или общую теплоотдачу неразборных моделей.
Тип и место установки котла
Зная потребную мощность теплогенератора, реальные условия планировки своего дома или квартиры, можно определиться, какой котел станет более удобным в эксплуатации и недорогим с точки зрения приобретения и первичной установки.
Если мощность котла лежит в пределах 30 кВт, то вполне можно приобретать настенный вариант котла, который допустимо устанавливать в любом нежилом помещении— например, на кухне или даже в холле (коридоре) дома.
Настенные котлы небольшой мощности можно установить, в принципе, в любом нежилом помещении
При необходимой мощности до 60 кВт включительно можно приобрести напольный котел, который также вполне возможно установить на кухне, соблюдая определенные требования к ее оборудованию. Причем, на такую установку даже не повлияет наличие на кухне газовой плиты или проточного водонагревателя (колонки). Правда, следует не забывать про то, что напольные котлы подобного уровня мощности уже могут отличаться достаточно шумной работой, а это не всегда комфортно для проживающих. Лучше для них, конечно, предусмотреть отдельное помещение.
Котлы средней мощности часто устанавливают в подсобных помещениях дома
Котлы мощностью до 150 кВт (суммарно, для отопления и горячего водоснабжения) всегда требуют только отдельного помещения, правда, при этом не оговаривается этаж.
Самое оптимальное решение — оборудование отдельной котельной
А вот напольные агрегаты мощностью свыше 150 кВт разрешено устанавливать исключительно в отдельных помещениях на первых этажах, в подвальных или цокольных помещениях, если это частный дом, принадлежащий одному хозяину. Помещение должно быть изолировано от других и иметь собственную дверь на улицу. Чаще же всего для установки столь мощного оборудования возводится отдельная пристройка-котельная.
Впрочем, столь мощные отопительные котлы в практике частного строительства применяются чрезвычайно редко. Но и для более «слабой» установки многие хозяева предпочитают предусмотреть отдельную котельную.
Как правильно оборудовать котельную?
Безусловно, где бы устанавливался газовый котел, требуется соблюсти ряд обязательных правил. Какие требования предъявляются к котельным – читайте в специальной публикации нашего портала.
Тип горелки и системы отвода продуктов сгорания
Этот параметр выбора во многом перекликается с предыдущим, так как зависит в том числе и от места установки котла.
Монтаж какого бы то ни было газового оборудования будет контролироваться соответствующими надзорными органами. Ни при каком раскладе владельцы жилья не получат право на эксплуатацию автономной системы отопления, если не будут соблюдены определенные правила по организации системы отвода продуктов сгорания.
Здесь придется выбирать из двух вариантов
Работа открытой горелки заметна визуально
Котлы с атмосферной открытой горелкой используют для горения кислород воздуха, поступающего в камеру сгорания непосредственно из помещения. Это означает необходимость создания эффективной приточной вентиляции. Отвод же продуктов сгорания происходит за счет естественной тяги, для чего должен быть оборудован отдельный дымоход высотой не менее 4 метров. В условиях квартиры в многоэтажном доме – это очень проблемная задача, а чаще всего – и вовсе нерешаемая. Учтите, что использовать вентиляционные колодцы в качестве дымохода никто и никогда не позволит.
Котлы с открытой горелкой требуют сооружения высокого дымохода для поддержания естественной тяги
В частном же доме соорудить дымоход не будет столь сложной проблемой, поэтому можно приобрести котел с открытой горелкой, хотя бы из тех соображений, что такие модели существенно ниже по цене. Тем более, если потребность в энергонезависимом оборудовании – в этом случае выбор вообще однозначен.
Для современных домовладельцев задача существенно упростилась – можно приобрети необходимы комплекты деталей. Как самостоятельно смонтировать дымоход из сэндвич-труб – подробно рассказано в специальной публикации нашего портала.
Второе решение – приобретение газового котла с закрытой горелкой и принудительными нагнетанием воздуха и отводом продуктов сгорания. Именно такие приборы чаще обычно устанавливаются в условиях городских квартир или в том случае, если хозяева не желают «украшать» свой дом обычным высоким дымоходом с естественной тягой.
Для процесса горения используется воздух, нагнетаемый снаружи, с улицы, то есть требования к приточной вентиляции уже не столь категоричны. Отвод газов также происходит принудительно – для этого установлен специальный вентилятор.
Пламени закрытой горелки никогда не видно
В зависимости от модели, котел может иметь два патрубка подключения – отдельно для подачи воздуха и для выхода дыма, или один объединенный – для подключения дымоходного устройства коаксиального типа.
Сам коаксиальный дымоход – это, по сути, труба в трубе. По внешней осуществляется нагнетание воздуха в камеру сгорания, по внутренней – выброс отработанных газов.
Комплект для монтажа коаксиального дымохода
Такие котлы отличаются более высокой стоимостью, при работе могут создавать определенный шумовой фон. Понятно, что ни о какой энергонезависимости в этом случае разговор идти не может.
Оголовок коаксиального дымохода на улице
Но зато монтаж такого котла будет значительно проще – достаточно иметь рядом внешнюю стену, в которой пробивается отверстие для установки коаксиального дымохода.
Характерные особенности напольных и настенных котлов
Особенности напольных котлов
Если в планах – приобретение котла напольной установки, то необходимо учитывать ряд особенностей.
Напольные котлы могут иметь чугунный или стальной теплообменник.
Чугун привлекает тем, что практически не подвергается коррозии, особенно с внешней стороны, из-за неминуемого образования конденсата. Практически нулевая вероятность и его прогорания. Но, вместе с тем, имеется и ряд недостатков. Прежде всего – это хрупкость чугуна, и в отношении механического ударного воздействия (риск повреждения при неаккуратной транспортировке), и при резких перепадах температур. Например, если в разогретый теплообменник вдруг добавить холодную воду, то не исключается образование трещины.
Один из типов массивных чугунных теплообменников
В современных напольных газовых котлах для изготовления теплообменником может применяться особый тип чугуна, с более пластичной и однородной структурой. В них недостатки этого металла практически нивелированы. Правда, и стоят такие модели значительно дороже.
Какие жидкости используются в качестве теплоносителя?
Система отопления может заполняться не только водой – в ряде случаев рациональнее применять специальные технические жидкости. О типах теплоносителей для систем отопления и особенностях их применения – читайте в специальной публикации нашего портала.
Склонен чугун и постепенному зарастанию накипью при чрезмерно жесткой воде. Впрочем, этот недостаток легко «обойти» если заполнять систему водой, прошедшей умягчение в специальном ионообменном фильтре, или же в случае использования специального теплоносителя.
Трудно сказать, можно ли считать особым недостатком теплотехническую «инертность» чугуна – если автоматика переводит котел на другую мощность, температура в таком теплообменнике изменится не сразу. Для насыщенных электроникой моделей – это не слишком хорошо, а вот для энергонезависимых котлов – пожалуй, скорее является даже достоинством.
Еще одним «минусом» котла с чугунным теплообменником можно назвать большую массу. Это – определенные сложности при транспортировке к месту установки, при подготовке площадки (она должна выдержать немалую тяжесть) и при монтаже.
Котлы со стальным теплообменником стоят значительно дешевле. Сталь в силу своей пластичности не боится гидроударов или резких перепадов температур. Но зато у нее другой «бич» — внешняя конденсатная коррозия.
Впрочем, если приобретается качественный котел, теплообменник которого изготовлен из нержавеющей или легированной стали, то этого недостатка можно особо не бояться. Кроме того, конструкторы котлов находят и иные решения, направленные на предотвращение появления конденсата на внешней стороне теплообменника.
Существует особая разновидность напольных газовых котлов – со встраиваемой горелкой вентиляторного (наддувного) типа. Обычно это установки с достаточно высокой мощностью – порядка 100 кВт и более.
Котел со съемной вентиляторной (поддувной) горелкой
Обычно подобные агрегаты не комплектуются горелкой – она приобретаются отдельно. Достоинство такой схемы в том, что котел, по сути, становится универсальным – при желании или по мере необходимости горелка может быть заменена на жидкотопливную, работающую от дизтоплива.
Обычно такие горелки приобретаются отдельно
Такой подход особо удобен в том случае, если устраивается система отопления дома, расположенного в посёлке, куда еще на приведена газовая магистраль, но в ближайшей перспективе сетевой газ все же будет. Временно можно топить соляркой, а затем перейти на газ.
Кстати, котел с такой турбированной горелкой отличает очень высокий КПД – на 10%больше, чем у агрегата типичной схемы. Они нетребовательны к давлению газа в магистрали, к высоте дымохода. Правда, цена таких котлов, еще и с учетом отдельного приобретения горелки – весьма высока. Кроме того, работа сопровождается достаточно чувствительным шумом. Впрочем, мощность подобных котлов такова, что их размещают обязательно в котельной.
Если в месте проживания нередко случаются перебои со снабжением электроэнергией, то оптимальным выбором станет энергонезависимый котел. Его несложная автоматика работает от напряжения, вырабатываемого термоэлементом – этого достаточно для открытия и закрытия газового клапана. Схема очень неприхотлива, надежна, проверена временем — используется с давних пор.
Несложные, но очень надежные энергонезависимые котлы
Такие котлы обычно включаются в систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, или с принудительной, но тогда на насосе предусматривается байпас, который позволит переключаться с одного режима на другой по мере необходимости.
Основное достоинство таких котлов – невысокая цена. Именно поэтому они продолжают пользоваться немалой популярностью, несмотря на появление новых, более удобных в эксплуатации и экономичных моделей.
Напольные котлы вполне могут участвовать в обеспечении дома горячей водой. Это может достигать несколькими способами:
— Подключение к котлу отопления бойлера косвенного нагрева. Достоинство – в доме всегда есть достаточный запас горячей воды для хозяйственных нужд. Недостаток – бойлер сам по себе недешев, занимает немало места, требует специальной системы автоматического согласования с котлом — это тоже лишние затраты.
Принципиальное устройство бойлера косвенного нагрева
— Приобретение напольного газового котла средней мощности с уже встроенным конструктивно бойлером косвенного нагрева, на 60 – 80 литров, чего обычно достаточно для обеспечения потребностей семьи.. Система согласования уже собрана и отрегулирована, и такая модель представляет собой единый «организм». Правда, стоимость подобных котлов очень высока.
Котел «Ferroli Tantaqua n30 EL» — удобная модель со встроенным бойлером косвенного нагрева
— Выпускаются напольные энергонезависимые газовые котлы небольшой мощности (их нередко еще называют парапетными), в которых подогрев воды осуществляется по проточному принципу. В них дополнительно устанавливается медный теплообменный контур, напрямую завязанный с домашней сетью горячего водоснабжения, без аккумулирующей емкости (бойлера). Такая схема, впрочем, больше характерна для настенных двухконтурных котлов, о которых речь пойдет ниже.
Парапетный котел «ATON Compact АОГВ-7Е (мини)» с проточным нагревателем воды
В ряде случаев, из интересов экономии места или материальных средств, поступают и так – приобретают напольный котел исключительно для нужд отопления, и плюс к нему – проточную газовую колонку, которую можно разместить в удобном месте, не привязываясь к котельной. Весьма вероятно, что такая покупка обойдется даже дешевле, так как при использовании косвенного нагрева существенная часть энергии будет уходить на обгорев воды. Это влечет необходимое повышение мощности котла, пропорционально чему возрастает и цена модели. А хорошая и недорогая газовая колонка вполне может удовлетворить запросы средней семьи.
Газовый проточный водонагреватель – решение многих проблем
У многих хозяев квартир, почему-то, сохраняется предубеждение против газовых колонок. Совершенно напрасно – сейчас это вовсе не те шумные и капризные аппараты, которые раньше устанавливались повсеместно. Как выбрать газовую колонку из современного модельного разнообразия – в специальной публикации нашего портала.
Особенности настенных двухконтурных газовых котлов
Если для обогрева дома или квартиры не требуется большой мощности, то вполне можно ограничиться установкой настенного котла, который может быть расположен, к примеру, на кухне. Такие аппараты достаточно компактны, хорошо вписываются в кухонный интерьер, удобны в эксплуатации – всегда под визуальным контролем и постоянно есть возможность внести в их работу необходимые коррективы.
Естественно, никому из хозяев особо не захочется загромождать кухонное пространство установкой двух отдельных приборов – котла для отопления и водонагревателя для бытовых нужд. Именно поэтому наибольшим спросом пользуются настенные модели с двумя контурами, способные решить обе задачи.
Особой популярностью пользуются компактные настенные двухконтурные котлы
Следует сразу отметить, что настенные двухконтурные котлы не способны выполнять обе функции разом. В них предусмотрен приоритет ГВС, то есть при открытии крана горячей воды работа системы отопления временно приостанавливается. Впрочем, ничего страшного в этом нет – при разумном пользовании горячей водой «простой» в контуре отопления даже не почувствуется.
При выборе конкретной модели следует сразу обращать внимание, помимо тепловой мощности котла для системы отопления, на заявленную производительность в части подготовки горячей воды. Так как подогрев осуществляется по проточной системе, то производительность указывается в литрах в минуту при определённом уровне подъема температуры (Δt°).
Как правило, производитель указывает два уровня нагрева, то есть Δt° = 25 или 35 °С. Следует правильно понимать, что это вовсе не температура воды, которая пойдет из крана, а именно тот «тепловой импульс», который она получит. Так, например, вполне комфортной для принятия водных процедур и для хозяйственного использования считается температура в 40°С. Значит, в летнее время, когда вода в трубах достаточно теплая, вполне будет достаточно нагрева на 25 градусов, а зимой потребуется побольше – на 35.
Не следует ждать от подобного двухконтурного котла какой-то «сказочной» производительности – она обычно сопоставима с достаточно мощной газовой колонкой. Считаются вполне приличными показатели в 11 литров в минуту при нагреве на 25°С, и порядка 7÷8 – при Δt°=35°С. Для одной — двух точек потребления этого должно хватить, а в условиях, например, квартиры больше и не потребуется. Ничего не поделаешь – таковы издержки проточного нагрева воды.
По типу теплообмена в контуре ГВС подобные газовые котлы подразделяются на две группы – с битермальным и со вторичным теплообменником. Разница – достаточно существенная, отражающаяся и на стоимости оборудования, и на его долговечности, и на эксплуатационных качествах, и на ремонтопригодности.
Двухконтурные котлы с битермальным теплообменником
Если взглянуть на теплообменник битермального типа снаружи, то сразу заметно, что он имеет четыре патрубка.
Дело в том, что в одном теплообменное устройстве размещены оба контура – и отопления, и нагрева воды. Отсюда, по сути, и характерное название.
Если взглянуть на такой теплообменник в разрезе, то видно его достаточно сложное строение. Это, по сути, труба в трубе.
Строение каналов битермального теплообменника
По внешнему каналу (поз. 1) циркулирует теплоноситель системы отопления, по внутреннему (поз. 2) – вода из контура ГВС.
Как работает такой котел, хорошо видно на следующей схеме:
Схема работы двухконтурного котла с битермальным теплообменником
Когда котел работает просто на отопление, движение теплоносителя по соответствующему контуру (А) обеспечивается циркуляционным насосом (поз. 1).
При открытии водоразборного крана горячей воды начинается движение по контуру ГВС (Б). Срабатывает датчик потока (поз. 2), и вырабатывается управляющий сигнал на прекращение работы циркуляционного насоса. Таким образом, во внешней трубе теплообменника ток теплоносителя приостанавливается, и вырабатываемое тепло расходуется на нагрев воды. При закрытии крана все происходит в обратной последовательности.
Сама по себе схема несложна, и не включает каких-то сложных узлов. Нет дополнительных разводок труб в корпусе котла, и сам прибор становится значительно компактнее. Кроме того, даже сложный сам по себе, но один теплообменник по стоимости все же меньше, чем два теплообменника в котлах другого типа.
Однако, подобная схема не лишена весьма значительных недостатков:
В каком бы режиме ни работал котел, в одном из контуров теплообменника жидкость находится в неподвижном состоянии, подвергая тем не менее нагреву. Как прямое следствие этого – возможное быстрое зарастание достаточно узких каналов накипью. Это приводит вначале к потере мощности, к появлению шумов при работе котла, а затем – и к выходу его из строя, особенно если хозяева не предпринимают шагов к умягчению жесткой воды. Почистить заросший битермальный теплообменник – чрезвычайно сложно, а нередко – и вовсе невозможно, и приходится прибегать к его замене.
Жесткая вода может вызвать быстрое зарастание каналов накипью
Еще один «бич» таких теплообменников – протечка между внешним и внутренним контуром. В этом случае даже и не стоит думать о возможности ремонта – только замена.
Второй существенный недостаток – это то, что при работе котла в режиме отопления вода в контуре ГВС продолжает воспринимать нагрев и доходит до весьма высоких температур, свойственных теплоносителю, циркулирующему по радиаторам отопления. Это приводит к тому, что при открытии крана ГВС на первых порах из него может пойти настолько горячая вода, что не исключено ошпаривание рук.
Чтобы свести подобный риск к минимуму, разработчики вынуждены ограничивать общий уровень нагрева в контуре отопления примерно до 70°С, а это влечет снижение тепловой мощности. Да и температура в 70 градусов все равно может быть достаточно высокой, особенно для детских рук.
Но тем не менее котлы с битермальным теплообменником пользуются спросом – за относительную простоту конструкции и сравнительно невысокую цену.
Двухконтурные котлы со вторичным теплообменником
В таких котлах над газовыми горелками размещен одноконтурный теплообменник. Отличие видно сразу – у него только два патрубка, изогнутая труба имеет только один, но достаточно широкий канал, которому не так страшны процессы зарастания накипью. А при использовании качественного теплоносителя образования накипи и вовсе не будет.
Первичный одноканальный теплообменник котла
Вторичный же теплообменник, в котором осуществляется нагрев воды для ГВС, с пламенем горелки никак не контактирует. Он расположен обычно в нижней части котла, и получает необходимую тепловую энергия от циркуляции теплоносителя по «малому» контуру.
Нагрев воды для бытового использования производится только во вторичном теплообменнике
Чтобы стало понятнее, обратимся к схемам. Для начала – как работает котел в режиме отопления.
Схема работы котла в режиме отопления
Газовая горелка (поз. 1) имеет электронный запальник (поз. 2) который управляется блоком автоматики, обеспечивая розжиг в необходимый момент.
Над газовой горелкой установлен первичный теплообменник (поз. 3). Установленный внутри котла циркуляционный насос (поз. 5) обеспечивает движение теплоносителя через контур котла и далее – по системе отопления (показано синими и красными стрелками). Управление направлением потока берет на себя трёхходовой кран (поз. 7), оснащенный сервоприводом. В данном положении обеспечивается свободный проток теплоносителя от котла во внешний «большой» контур, то есть через установленные в помещениях радиаторы.
Дополнительно цифрами на схеме обозначены необходимые для безопасной работы котла элементы – расширительный бачок (поз. 8) и автоматический воздухоотводчик с предохранительным клапаном (поз. 9) – это обычно называется «группой безопасности».
Вторая схема – работа котла в режиме подогрева воды для ГВС:
Котел переключился на подогрев воды
Открытие крана приводит срабатыванию датчика потока (поз. 6). Выработанный им сигнал преобразуется в блоке управления в команду на смену положения трехходового крана. Он переключается в позицию, при которой закрывается труба «обратки» системы отопления, но открывается проход для теплоносителя через вторичный теплообменник (поз. 4). Насос не прекращает работать, обеспечивая циркуляцию по «малому» контуру. Водопроводная вода получает необходимый нагрев во вторичном теплообменнике и уходит к работающей точке потребления. Ну а циркуляций в контуре отопления временно приостанавливается.
Аналогичным образом работает котел и летом, при отключенной системе отопления. Срабатывание датчика потока вызывает включение насоса и розжиг горелки с открытием газового клапана. При закрытии воды котел автоматически прекратит работать, перейдет в «режим ожидания».
Такая схема, конечно, несколько сложнее. Котлы со вторичным теплообменником обычно существенно дороже. Однако, это оправдывается выраженными преимуществами:
При работе в режиме подогрева воды передача тепла происходит только при одновременном протекании воды и теплоносителя во вторичном теплообменнике. Этим сводится к минимуму вероятность образования в нем значительных наростов накипи.
Широкие трубки первичного теплообменника также не столь подвержены зарастанию, а в случае необходимости их несложно промыть, как на обычной проточной газовой колонке.
Вторичный теплообмен никогда не доведет воду до критических температур. Так, если даже в контуре отопления будет около 80 °С, то в системе ГВС температура вряд ли поднимется выше безопасных 50–55 градусов.
Несмотря на сложность конструкции, такие котлы обладают куда более высокой ремонтопригодностью. Единственное достаточно уязвимое место – электромеханический трехходовой кран.
Вывод: если предоставляется возможность выбора из двух вариантов котлов, обладающих примерно сходными характеристиками, то лучше не пожалеть денег и приобрести модель со вторичным теплообменником для ГВС.
Следует отметить, что в продаже появились и принципиально новые разработки – это котлы с конденсационным первичным теплообменником.
Как рассчитать мощность газового котла не слишком напрягаясь
Главный вопрос, возникающий при необходимости устройства автономного отопления дома – как рассчитать мощность газового котла, чтобы зимой в жилых помещениях было комфортно, и при этом не допустить лишних затрат. Ошибочным будет мнение о том, что подобрать котел можно без расчета, просто установив агрегат с большим запасом мощности, так как все современные теплогенераторы оснащаются системами автоматики, позволяющими регулировать расход топлива. Однако установка котлоагрегата, мощность которого будет превышать реальные потребности в тепле, приведет, во-первых, к дополнительным расходам по приобретению самого котла и соответствующих комплектующих, во-вторых, к его неэффективной работе, что может вызвать сбои автоматики и повышенный износ оборудования.
Для крупных объектов котельные агрегаты подбираются проектировщиками на основании сложных расчетов, но для малоэтажных частных домов это вполне можно сделать самостоятельно, пользуясь упрощенными способами.
Расчет мощности котла
Настенный котел с обвязкой
Расчет мощности газового котла упрощенными методами можно произвести как для квартиры или дома, построенного по типовому проекту, так и для частного дома, сооруженного по индивидуальному проекту.
Расчет для типового дома
Для упрощенного расчета мощности котла для типового дома исходят из норматива необходимой удельной тепловой мощности котла Ум = 1 кВт/10 м2, означающего, что для поддержания комфортной температуры в помещении площадью 10 м2 требуется 1 кВт тепловой энергии. В расчете не учитывается объем помещений, так как во всех домах, построенных по типовым проектам, высота помещений не превышает 3 метров.
Формула для подсчета мощности котлоагрегата выглядит следующим образом:
Рм = Ум х П х Кр
Рм – необходимая расчетная мощность котельного агрегата;
П – сумма всех площадей отапливаемых помещений;
Кр – коэффициент, учитывающий климатические особенности регионов.
Так как в России климат в регионах значительно отличается, вводится поправочный коэффициент Кр, величина которого принимается:
для регионов юга России – 0,9;
для регионов средней полосы – 1,2;
для московской области – 1,5;
для северных регионов – 2,0.
Например, для квартиры или дома общей площадью 120 м2, расположенных в московской области необходимая мощность котла будет равна:
Рм = 120 х 1,5/ 10 = 18 кВт
В примере приведен расчет для котла, используемого только в целях отопления. В случае, когда необходимо рассчитать мощность двухконтурного агрегата, предназначенного, помимо отопления, и для горячего водоснабжения, следует увеличить полученную по формуле мощность примерно на 30 %. В этом случае оптимальная мощность котла будет равна: 18 х 1,3 = 23,4 кВт. Так как мощности котлов, предлагаемых производителями, приводятся в целых цифрах, то следует выбрать агрегат с наиболее близкой к расчетному показателю мощностью – 25 кВт.
Расчет мощности котла для индивидуального дома
Система отопления частного дома
Расчет мощности газового котла для дома, построенного по индивидуальному проекту, более точен, так как учитывает высоту помещений и некоторые другие параметры. Подсчет производится по формуле:
Рм = Тп х Кз
Рм – необходимая расчетная мощность котельного агрегата;
Тп – возможные тепловые потери здания;
Кз – коэффициент запаса, принимаемый в пределах 1,15—1,2.
В свою очередь величина возможных теплопотерь здания рассчитывается по следующей формуле:
Тп = Оз х Рт х Кр
Оз – общий объем отапливаемых помещений дома;
Рт – разница температур наружного воздуха и воздуха внутри помещений;
Кр – коэффициент, учитывающий рассеивание тепловой энергии и зависящий от типа ограждающих конструкций дома, вида заполнения оконных проемов, степени утепления здания.
Величина коэффициента рассеивания принимается для:
зданий с низкой степенью теплозащиты, стены которых, например, выложены из кирпича без прослойки утеплителя со стандартными деревянными окнами, равным 2,0—2,9;
для сооружений со средней степенью теплозащиты, двойными стенами с утеплителем, небольшим количеством окон, равным 1,0—1,9;
для домов с высокой степенью тепловой защиты – утепленными полами, окнами с двойными стеклопакетами, деревянными каркасными, из бруса или оцилиндрованного бревна и т. п., равным 0,6—0,9.
Например, для дома со средней степенью теплозащиты, суммарным объемом отапливаемых помещений 630 м3 (двухэтажный, площадью одного этажа 100 м2, но высота помещений на 1 этаже 3,3 м, на 2 этаже – 3,0 м), разницей температур между наружным воздухом и воздухом в помещениях 45 (рассчитывается как разница между нормативной температурой в жилых помещениях, принимаемой равной 20 градусам, и температурой наиболее холодного периода года по данным СНиП для данного региона, к примеру, 25 градусов мороза) величина теплопотерь будет равна:
Тп = 630 х 45 х 1,0 = 28350 Вт.
Расчетная мощность котла тогда будет:
Рм = 28,35 х 1,2 = 34 кВт
Расчет мощности котла с помощью калькулятора на сайте производителя
Онлайн-калькулятор
Многие производители или компании, продающие отопительное оборудование, предлагают воспользоваться онлайн-калькуляторами на своих сайтах. Обычно для такого расчета требуется просто ввести в программу-калькулятор следующие параметры:
величину температуры, которую нужно поддерживать в доме;
температуру наружного воздуха в самый холодный период года;
необходимость в горячем водоснабжении;
наличие системы принудительной вентиляции;
этажность дома;
высоту помещений;
характер конструкции перекрытий;
параметры наружных стен – из какого материала, имеется или нет утеплитель;
сведения о длине каждой наружной стены;
сведения о количестве и размерах оконных проемов и характере их заполнения;
Все эти данные нетрудно определить самостоятельно, а затем только останется вставить их в соответствующие отделы программы и получить готовый расчет мощности котла.
Подробный видео урок по расчету:
Как выбрать газовый котел для частного дома?
Газовый котел для частного дома — это прибор, который во всем мире пользуется достаточно высоким спросом. Это связано с тем, что этот вид топлива на данный момент — самый экономичный и дешевый. На рынке представлено множество разновидностей и моделей таких устройств. Чтобы определиться с выбором, нужно учитывать их основные характеристики.
Газовый котел для частного дома может относиться к одной из нескольких категорий, различающихся между собой по ряду параметров:
— наименование производителя;
— стоимость;
— мощность устройства;
— разряд источника энергии;
— количество цепей;
— место установки;
— материал, из которого изготовлен котел;
— способ избавления от отходящих газов.
Котел газовый для частного дома нужно выбирать под конкретное помещение, а не только по интересующим вас техническим параметрам. Не исключено, что устройство с лучшими (на ваш взгляд) качествами просто не подходит для конкретной комнаты, а другое вполне может стать идеальным выбором.
Вы можете перечислить некоторые характеристики, которые следует считать наиболее важными. Благодаря их знаниям вы сможете сделать правильный выбор в магазине. Перед покупкой котла очень важно рассчитать необходимую мощность устройства, а также все способы потери тепла.
Необходимо знать, какое топливо типично для вашего региона, поэтому оно подходит для устройства. Если вы решаете, что лучше покупать: одноконтурный или двухконтурный газовый котел для частного дома, то все зависит от того, есть ли у вас горячая вода из другого источника. Приборы этой категории обычно комплектуются атмосферной горелкой, они могут быть настенными или напольными. Последние обычно изготавливают из чугуна или стали. Однозначно определить, какой вариант лучше, невозможно, так как каждый из них имеет как недостатки, так и достоинства.Сталь достаточно легкая, при этом хорошо переносит механические воздействия при установке или погрузке. Чугун — более прочный, потому что его стенки намного толще, но с ним нужно быть осторожнее, так как он довольно хрупкий.
Отопление частного дома газовый котел будет эффективным, если он правильно установлен, а его эксплуатация будет осуществляться при любых условиях. Главный критерий выбора этого устройства — мощность. Это зависит от кубатуры помещения, которому требуется обогрев. Здесь рынок предлагает очень широкий выбор устройств.В частном доме есть разные газовые котлы, способные справиться как с небольшой постройкой, так и с большим коттеджем. Грамотно определить необходимую мощность умеют специалисты по теплу. У них есть необходимые знания, которые определят эффективность выбранного устройства.
При установке нового устройства в существующую систему отопления необходимо оценить качество воды, то есть ее состав и жесткость. Если эти параметры далеки от нормы, то необходимо установить фильтры для воды.
Как выбрать настенный котел для дома?
Если говорить о том, как выбрать настенный котел, то сначала необходимо определиться, какой тип вас интересует: одноконтурный или двухконтурный. После этого требуется определить подходящую мощность устройства. Это несложно, квадратный метр площади помещения при стандартной высоте потолка составляет 100 Вт. При этом важным условием является то, чтобы жилище не сосуществовало с неотапливаемыми комнатами.Если вы хотите отапливать угловую комнату с двумя окнами, то квадратный метр следует рассчитывать на 150 Вт мощности. Если у вас возникли сомнения в правильности расчетов, которые вы сделали самостоятельно, вы можете воспользоваться помощью профессиональных консультантов, работающих на торговой точке.
Если вы желаете приобрести настенный котел и ориентировочно определили необходимую мощность, то мы можем рассмотреть другие вопросы. Еще один важный момент касается показателей в части горячего водоснабжения. Здесь все достаточно просто.Вода из-под крана течет со скоростью 400 литров в час. Характеристики котла предполагают минутную производительность. При наличии одной точки забора горячей воды показателя 6,6 л в минуту вполне хватит. Если используются две точки подачи воды, прибор должен производить горячую воду со скоростью 13,2 литра в минуту или более. Если вы смотрите на настенный бойлер, и количество воды на выходе чистое, необходимо определить температура. Поскольку мыть руки и посуду, мы принимаем душ не в кипятке, а в теплой воде, нет смысла покупать прибор, который будет сильно его нагревать.Комфортной для большинства является температура в 40 градусов. Каждый настенный котел в своих характеристиках содержит информацию о температурном диапазоне горячего водоснабжения, например, 35-60 градусов Цельсия, а также параметр dt: 25 или 30. Это число указывает на разницу между поступающей холодной водой и горячей. Мощность. Двухконтурный настенный котел описан выше. Если говорить об одноконтурном исполнении, следует отметить, что он ориентирован исключительно на отопительные задачи. С его помощью нельзя обеспечить дом или квартиру горячей водой, поэтому среди потребителей это не так распространено.Куда больше востребованы котлы газовые настенные двухконтурные. Они достаточно удобны, ведь их очень легко прикрепить к стене, при этом им не нужно много места. Их главное преимущество — возможность не только обогревать помещение, но и обеспечивать горячую воду. Поскольку эти решения очень универсальны, их часто выбирают для установки в загородных домах.
На данный момент наиболее популярны среди потребителей котлы Ferroli, ставшие лидером не только в России, но и в мире по производству отопительного оборудования.Характеристики продукции этого бренда включают надежность, высокое качество, широкие возможности управления и настройки. При этом стоимость продукции этого производителя зачастую даже ниже, чем у европейских аналогов.
Как выбрать жилой газовый котел | Home Guides
В газовых котлах сжигание используется для обеспечения теплом вашего дома или подачи воды через ряд труб, идущих наружу от котла. В большинстве газовых котлов используется природный газ, но некоторые из них работают на пропане.Правильный котел для вашего жилого проекта позволит вам снизить счета за коммунальные услуги на минимально возможном уровне, сохраняя при этом тепло и комфорт в вашем доме на долгие годы.
Размер дома
Размер вашего дома напрямую влияет на тип котла, который вы покупаете. Просматривая различные типы газовых котлов, обратите внимание на документацию, в которой указана площадь в квадратных футах, на которую котел рассчитан. Больше не всегда лучше, так как котел, предназначенный для дома площадью 3000 квадратных футов, потребляет намного больше газа, чем котел, разработанный для дома площадью 1000 квадратных футов, поэтому сохраняйте свои измерения как можно точнее.Если вам необходимо выбрать котел, который немного отличается от размеров вашего дома, всегда заказывайте печь немного большего размера, так как печь, которая недостаточно велика, никогда не сможет эффективно обогреть дом.
Рейтинг эффективности
Не все печи одинаковы. Всегда проверяйте рейтинг эффективности, чтобы уточнить поиск. Все газовые горелки в котлах сжигают газ, и чем выше рейтинг эффективности котла, тем меньше газа он сжигает. Если вы возьмете рядом две печи, которые предназначены для обогрева дома площадью 1500 квадратных футов, но одна плита имеет рейтинг эффективности 85 процентов по сравнению с другой, у которой рейтинг 95 процентов, печь с более высоким рейтингом сжигает меньше газа. для обогрева дома.Ищите самый высокий уровень эффективности при сужении вашего решения.
Контрактные ставки
Монтаж ОВКВ (отопления, вентиляции и кондиционирования) не может быть выполнен самим монтажником. Вы должны нанять лицензированного установщика HVAC. Когда вы ищете контракты, получите как можно больше котировок, чтобы узнать среднюю ставку. Выбор всего из трех вариантов — это недостаточно широкий диапазон, чтобы гарантировать лучшие цены. Вместо этого спросите 10 или больше. Посмотрите на опыт человека.Проверьте, застрахован ли он, имеет ли он чистый послужной список, имеет ли он BBB и имеет ли хорошую репутацию. Проверяйте резюме и собеседования с потенциальными кандидатами.
Гарантия
Проверить гарантии. Чем дольше гарантия, тем большее значение бренд придает своим деталям. Большинство производителей должны иметь ограниченную гарантию сроком от восьми до 10 лет на основные детали котла. Стандартные гарантии производителя обычно варьируются от 18 месяцев до двух лет, а гарантия на работу — от одного до трех лет.Все, что выходит за рамки этих параметров, означает, что вы сами по себе в финансовом отношении, например, покупка бывшего в употреблении котла и установка независимого подрядчика для вас без каких-либо гарантий. Чем больше покрытие, тем лучше вам.
Котельная: оборудование и устройства, расчеты и схемы | Своими руками
Котельная в частном доме — как обустроить, схема, расчет и работа,
Котельная в частном доме — необходимость, с этим сложно поспорить.В этой статье лучшие российские строительные журналисты расскажут о том, как обустроить котельную, приведут расчеты и схемы ее оборудования.
Котлы для бытовой, частной котельной
Когда нужно выбирать одноконтурный котел?
Основная задача одноконтурного котла — обогрев здания, но при необходимости он может нагреть воду для системы горячего водоснабжения, теплых полов, бассейна и т. Д. Для обеспечения дома горячей водой такие агрегаты необходимо дополнить специальными оборудование.Чаще всего это отдельно стоящий накопитель (бойлер), закрепленный под котлом или на стене, наполненный водой, которая нагревается теплоносителем от котла.
Выбирать однокотловую, оборудованную бойлером, имеет смысл, особенно когда в доме большая потребность в горячей воде (объем автономного котла для частных домов обычно составляет 100-260 л).
Также можно установить сразу несколько резервуаров для хранения. Однако из-за необходимости в дополнительном оборудовании система с одноконтурным котлом намного дороже двухконтурного теплогенератора.Автономный котел занимает много места в помещении. Кроме того, одноконтурный котел нельзя назвать экономичным решением, так как он будет регулярно включаться (на газ и электричество) для поддержания заданной температуры воды в накопительном баке даже тогда, когда горячая вода не используется.
Правда ли, что двухконтурные котлы экономичнее?
Двухконтурные теплогенераторы изначально предназначены как для отопления здания, так и для приготовления горячей воды, нагрев которой происходит за счет проточного теплообменника, расположенного внутри агрегата (пластинчатого, битермального и др.)). Такой котел не может одновременно работать и на отопление, и на горячую воду, поэтому обычно требует приоритета на ГВС. То есть в момент открытия крана горячей воды бойлер переключается на ее нагрев. Не бойтесь, что прекращение нагрева теплоносителя для системы отопления приведет к остыванию дома зимой.
Современные здания, особенно построенные с использованием эффективной теплоизоляции, остывают очень медленно. Однако при активном использовании горячей воды помещения могут остыть до некомфортной температуры.Преимущество двухконтурных котлов — компактность и невысокая цена по сравнению с одноконтурными теплогенераторами, оснащенными котлами. К тому же вода для ГВС нагревается прямо в котле и только тогда, когда в этом есть необходимость, то есть такой теплогенератор действительно экономичен.
Основным недостатком таких агрегатов является невозможность получения большого количества горячей воды в проточном режиме: максимум 9-15 л / мин. в зависимости от мощности котла.Этого достаточно, чтобы принять душ. Однако, если во время банных процедур кран с горячей водой открыть в другом месте, то температура воды в душе может снизиться. Таким образом, двухконтурный котел подойдет для коттеджа с небольшим количеством жителей или для дома, где будет несколько одновременно используемых точек розлива.
К минусу котла такого типа можно отнести и то, что жителям дома приходится ждать несколько секунд, прежде чем из открытого крана пойдет горячая вода.Время ожидания зависит от различных факторов, в том числе от диаметра труб и расстояния от источника тепла до точки использования. Чтобы компенсировать эти недостатки, производители предлагают двухконтурные котлы, в случае которых предусмотрены небольшие котлы (объемом 20-50 л для настенных моделей), обеспечивающие запас горячей воды. Но в этом случае возможна некоторая задержка с его подачей. Кроме того, температуру воды в таком котле придется поддерживать постоянно, что приведет к увеличению расхода газа и электроэнергии.
Когда лучше выбрать настенный котел, а когда — напольный?
Диапазон номинальной мощности современных настенных котлов для частного дома очень широк — как правило, от 12 до 60 кВт. Их основные преимущества по сравнению с полом такой же мощности — меньшие габариты и возможность отказаться от котельной, что актуально для коттеджей небольшой площади. Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» теплогенераторы мощностью до 35 кВт могут быть установлены на кухнях и в коридорах.Тем более что пространство под настенным котлом можно использовать рационально. Кроме того, такие модели относительно легкие (поскольку материал их теплообменников — медь или алюминиевый сплав), что обычно позволяет легко закрепить устройство на стене.
Таким образом, котел мощностью 24 кВт весит примерно 25-30 кг. Если необходимо отапливать большую площадь, есть смысл использовать напольные котлы большой мощности. Добавим, что у них чугунные теплообменники, которые имеют очень долгий срок службы.Однако напольные агрегаты не только требуют котельной, но и занимают в ней много места, так как по периметру теплогенератора должно быть свободное пространство (которое массивнее стены той же мощности). Кроме того, в отличие от настенных напольных котлов обычно продаются в неполной комплектации (дополнительно необходимо приобрести насос и т. Д.).
Есть ли выбор типа горелки при покупке котла?
Конструктивно горелки делятся на атмосферные и вентиляторные (наддувные).В устройствах первого типа подача газа осуществляется за счет давления, создаваемого в магистральной газовой сети. В таких горелках нет вентилятора, поэтому
они практически бесшумны (слышно только горение пламени) и значительно дешевле надувных. Кроме того, котлы с атмосферными горелками могут работать как на основном, так и на сжиженном газе (для перехода с одного вида топлива на другой потребуется замена форсунок и перенастройка газового оборудования).
Горелки второго типа принудительно перемешивают газ с воздухом с помощью электровентилятора, тем самым обеспечивая более стабильный режим сжигания топлива. Но такие устройства дороги сами по себе и дороже в эксплуатации. Кроме того, они производят больше шума, чем атмосферный, поэтому у них котлы находятся в отдельном помещении или закрыты специальным звукопоглощающим кожухом. Фактически, потребитель может выбрать не тип горелки для котла, а тип котла.
Дело в том, что есть атмосферные теплогенераторы: на заводе укомплектованы соответствующими горелками, на вентиляторные не заменить.Такие котлы работают только на газе. При этом есть теплогенераторы, способные работать как на газе, так и на жидком топливе (дизельное топливо). Они оснащены только вентиляторными горелками. Учтите, что теплогенератору с надувной горелкой необходим дымовой канал меньшего диаметра, чем атмосферный котел той же мощности. Это важный аргумент для тех клиентов, которые приобретают котел в ситуации, когда уже построена котельная с дымоходом определенного сечения.
Ссылка по теме: Модульные дымоходы для частного дома
Можно ли самостоятельно рассчитать мощность котла для коттеджа?
Примерную мощность можно составить, ориентируясь на площадь дома: на обогрев 2 м0,1 требуется около 1 кВт.Однако это очень приблизительная цифра. Для точного определения необходимой мощности нам понадобится теплотехнический расчет, учитывающий не только площадь здания, но и климатическую зону, в которой ведется строительство, а также все возможные тепловые потери (через стены , окна, полы и др.). Кроме того, необходимо исходить из необходимости горячего водоснабжения (при этом мощность котла должна быть такой, чтобы котел при пиковых нагрузках обеспечивал полный объем горячей воды и отопления).Также необходимо определиться с другими потенциальными потребителями тепла — бассейн, приточно-вытяжная вентиляция, отдельно стоящие постройки (гостевые дома, бани, теплицы и т. Д.).
Обоснована ли высокая стоимость конденсационных котлов?
Для нагрева воды обычные котлы используют только тепло, выделяемое в процессе сгорания. Конденсационные котлы используют также дополнительное тепло, которое они «забирают» у дымовых газов за счет конденсации содержащегося в них водяного пара в специальном теплообменнике.Агрегаты этого типа намного дороже классических теплогенераторов, но позволяют значительно снизить потребление электроэнергии и газа. Кроме того, в них есть специальные безбликовые горелки, излучающие инфракрасное излучение, благодаря которому топливо сгорает полностью, а значит, количество вредных выбросов в атмосферу уменьшается.
Температура дымовых газов на выходе из котла достаточно низкая (часто ниже 40 ° C), так что их можно отводить с помощью пластиковых дымоходов, а это недорогое и простое решение.При этом в эксплуатации конденсационных котлов существует множество нюансов. Итак, для достижения высокого КПД необходимо, чтобы агрегат нагревал теплоноситель до 50 ° C (то есть до более низкой температуры, чем в стандартных системах отопления).
Следовательно, снижение расхода газа у такого котла будет в основном в межсезонье, когда можно отапливать помещения с помощью теплых полов (для чего требуется теплоноситель с температурой 50 ° С). По мнению многих специалистов, зимой в ситуации отопления радиаторами котел неизбежно будет нагревать теплоноситель до более высокой температуры, чем это необходимо для конденсационного режима, и экономить газ не удастся: котел будет работать на такая же эффективность, как и у классического агрегата.
Кроме того, одноконтурный теплогенератор, дополненный бойлером, должен будет нагревать теплоноситель до более высоких температур каждый раз, когда горячая вода требует 50 ° C для системы ГВС в доме. При использовании конденсационных котлов площадь радиаторов должна быть больше, чем в стандартном корпусе. Еще один нюанс — необходимо отводить от котла конденсат, который имеет повышенную кислотность.
Куда утилизировать дымоход котла?
Дымоход можно вывести двумя способами — через крышу или через ограждающую стену здания (если она есть в котельной), затем прикрепить к фасаду.Отметим, что диаметр дымового канала определяется диаметром имеющейся в котле трубы (диаметр определяется мощностью теплогенератора и конструктивными решениями производителя). В связи с этим могут возникнуть трудности при установке проходящего по помещению дымохода.
Ведь шахта для него строится на начальном этапе возведения дома, однако по мере продолжения строительства часто возникают дополнительные нагрузки, требующие установки более мощного котла, для которого требуется дымоход большего диаметра, чем есть допустимо для использования в уже сделанной шахте.Если вы купите такой котел и подключите его к дымоходу меньшего диаметра, чем нужно, то велика вероятность, что газоснабжающая организация откажется подключать коттедж к газопроводу, так как дымоход не даст необходимой тяги и котла не сможет работать в обычном режиме. Поэтому необходимо окончательно определиться на этапе проектирования здания с моделью котла и знать, какой будет диаметр его дымового канала.
Обустройство частной котельной внутри дома
Как и чем отделать котельную изнутри?
Согласно действующим нормам, котельную необходимо отделить от смежных помещений стенами из негорючих материалов.Кирпичные или бетонные ограждения обычно оштукатуривают и красят. В качестве дополнительной отделки может выступить керамическая плитка или металлические панели. Минеральные поверхности нельзя оставлять в первозданном виде — они неизбежно запылятся, что крайне плохо для работы котла. Если стены деревянные, их можно пропитать антипиреном, покрыть светоотражающим утеплителем, а затем обшить гипсокартоном (огнестойкий гипсокартон).
Пол необходимо выровнять с помощью цементно-песчаной стяжки.Очень важно защитить котельное оборудование от протечек, устроив дренажный трап. Если по каким-либо причинам это невозможно, перед отделкой всего периметра помещения на высоту примерно 5-10 см (в зависимости от размера котла и количества воды в системе отопления) необходимо проложить гидроизоляция, рулонная или скользящая, для обеспечения водонепроницаемости и герметичности. В этом случае бойлер следует поставить на постамент, чтобы прибор не соприкасался с водой.В качестве отделки пола рекомендуется использовать керамическую или гранитную плитку. Что касается верхнего потолка, то его обычно просто красят.
Читайте также: Дымоход — какие бывают и что можно сделать своими руками
Когда выбрать коаксиальный дымоход?
Коаксиальный дымоход — это «труба в трубе». Выхлопные газы выводятся из топки по внутренней трубе, а воздух всасывается для сжигания топлива по внешней трубе.Такие дымоходы подходят только для теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Основное преимущество коаксиального дымохода — возможность отвода его горизонтально через внешнюю стену, а длина трубы может составлять всего 1-3 м.
Таким образом, заказчик существенно экономит на строительстве дымоходной системы. Однако, по мнению некоторых специалистов, у такого дымохода есть недостатки. В частности, дымовые газы могут быть направлены в сторону фасада здания, что испортит его внешний вид и вызовет разрушение отделки, а также создаст неудобства обитателям дома, если газы проникают в комнаты через открытые окна.Коаксиальный дымоход, вынутый вертикально (через крышу), лишен указанных недостатков. Но это намного дороже обычного.
Нужна ли вентиляция котельной?
Одно из важнейших требований к котельной — наличие вентиляции в объеме 3-х кратного воздухообмена. Это позволит удалить газ с небольшой утечкой. Кроме того, если котел не оборудован коаксиальным дымоходом, вентиляция обеспечит его воздухом, необходимым для сжигания топлива.Обычно устраивают естественную вентиляцию с отверстием для притока воздуха в виде решетчатой решетки. Устанавливается в двери, ведущей из отдельной котельной на улицу, или, в случае котельной дома, во внешней стене. Вытяжка воздуха осуществляется с помощью металлического вентиляционного канала (использование пластиковых каналов недопустимо). Диаметр решетки и вентиляционного канала определяется расчетом (приток должен быть в объеме вытяжки плюс количество воздуха для сжигания газа).
Схема системы отопления и горячего водоснабжения коттеджа с котельной, организованной в подвале или подвале
«Обвязка» включает в себя различные компоненты и компоненты, которые можно разделить на арматуру котла (1) элементы газопровода (2), блок управления радиаторным отоплением и теплым полом (3). а также элементы системы холодного и горячего водоснабжения (4) Для обвязки котельной следует использовать только самую качественную арматуру и узлы.В противном случае основное оборудование может работать некорректно или даже преждевременно выйти из строя.
Какие требования к кухне при установке в ней бойлера?
На кухне можно установить бойлеры мощностью теплового агрегата на отопление до 35 кВт включительно вне зависимости от наличия газовой плиты и газовой колонки. Объем помещения кухни регулируется нормами, приведенными в таблице. Есть и другие требования к кухне, где установлен газовый котел.Итак, высота потолка должна быть не менее 2,5 м. Необходимо окно с окном, которое открывается наружу. Для вентиляции приток должен быть равен объему вытяжки плюс количество воздуха для сжигания газа.
Важно учитывать, что 30% запаса мощности будет достаточно, только если вытяжка находится непосредственно над котлом. В других случаях следует добавлять 15% на каждый виток воздуховода и 10% на каждый метр воздуховода. Вентиляционный канал нужно подвести на высоту дымохода.Для обдува необходимо предусмотреть сетку или зазор не менее 0,025 м2 в нижней части двери в соседнее помещение.
Котел устанавливается на стене из негорючего материала, с помощью специальной системы крепления, обеспечивающей зазор между ними не менее 10 см. Причем, допускается установка котла на оштукатуренных стенах и стенах с негорючей или трудновоспламеняющейся футеровкой, при условии соблюдения этого зазора, из листа кровельной стали на лист асбеста толщиной не менее 3 мм.Экран должен выступать за корпус оборудования на 10 см снизу и по бокам и на 70 см сверху.
Следует подчеркнуть, что в инструкции к котлу всегда указываются данные по установке, которые могут незначительно отличаться от тех, которые приведены в нормативных документах. В этом случае разумнее будет опираться не на обобщенные цифры из СНИП, а на данные производителя.
Расчет мощности М экстрактора
M = (SxHxn) + 30%
где: S — площадь кухни, м2; H — высота потолка кухни, м; n> 3 — коэффициент воздухообмена (по нормам СЭС) на кухне, где находится газовый котел; 30% — это минимальный запас мощности, необходимый для эффективной очистки воздуха.
Объем кухонного помещения в зависимости от установленного котла
Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт
Объем помещения, м 3
До 30
7,5
От 30 60 до
13.5
От 60 200 до
Исходя из условий размещения и эксплуатации газового оборудования, но не менее 15
Эксплуатация котельной
Как уберечь котельную от пожара?
Основные требования к пожаротушению котельной сформулированы в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и в МДС 41-2.2000 г. «Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блочных жилых домов». Вот несколько важных моментов.
Если здание котельной стоит отдельно, то оно должно располагаться в глухой части стены основного дома на расстоянии по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м. Конструкцию нельзя соединять со стеной жилого дома. Стены и конструкции котельной должны иметь предел огнестойкости 0,75 часа, а предел распространения огня по ним должен быть нулевым.Допустимая высота потолка от 2,5 м. В котельной необходимо предусмотреть остекление из расчета 0,03 м2 на 1 м3 ее объема. В здании должна быть дверь, ведущая прямо наружу. Возможен второй выход в подсобное помещение, при этом дверь там должна быть противопожарной, третьего типа.
Строка котельной
Зачем котлу трубопровод?
Для подачи теплоносителя от котла в систему отопления, а воды из водонагревателя в систему горячего водоснабжения необходимо обеспечить безопасность протока нагретых жидкостей под давлением.Для этого баки горячей воды и расширительные баки, циркуляционные насосы, термометры, манометры и другие датчики подключаются запорными и предохранительными клапанами и запутываются в сеть труб. При площади обогрева до 80 м2 котел (чаще всего двухконтурный настенного типа) можно установить на кухне или в ванной, а в более просторном корпусе удобнее выделить специальное помещение. , например, в подвале или создать котельную (топку) на первом этаже с отдельным входом, или даже в отдельном здании, где собрать все оборудование воедино — так называемая обвязка.Существуют определенные правила компоновки: например, газовый котел должен быть оборудован манометром, градусником, предохранителем, аварийным термостатом и датчиками безопасности, а к газовой магистрали подключаться только металлической трубкой. Если эти требования не будут соблюдены, газ просто не будет подключен. Перед началом монтажа нужно сделать разводку для ввода выхода от магистральной газовой трубы в дом и продлить до котла, а также провести водопровод и канализацию.
Чем удобна модульная обвязка котельной?
Модульную конструкцию начали применять недавно.Он похож на каркас трубопровода котельной, так как обычно содержит элементы группы безопасности, термометры, циркуляционный насос, трехходовой вентиль и другую арматуру, готовую к быстрой установке в котельной. Такой модуль просто необходимо подключить к котлу и к контурам системы отопления и ГВС. Сама по себе она необязательна, все элементы можно собирать отдельно, но ее использование значительно упрощает установку системы, а главное, избавляет от забот о комплектности, диаметре труб и совместимости резьбы.Теплогидравлический модуль может быть как импортным, так и отечественным, а производители предлагают целый ряд моделей, каждая из которых рассчитана на определенный диапазон тепловой мощности и разное количество потребителей. К каждой модели прилагается подробная инструкция по самостоятельной сборке модульной обвязки.
Всегда ли нужен расширительный бачок?
Расширительный бачок служит для компенсации увеличения объема теплоносителя или воды при отоплении. Увеличение объема жидкости может создать давление, которое превышает предел прочности на разрыв уплотнений в точках крепления запорных и распределительных клапанов, и, наоборот, ее уменьшение (с понижением температуры) может привести к нарушению циркуляции охлаждающая жидкость.Этих явлений не будет при установке расширительного бачка, собирающего лишнюю жидкость и компенсирующего ее недостаток.
Объем бака рассчитывается как разница между увеличением объема жидкости при максимально допустимом изменении ее температуры в системе с учетом минимального гидростатического и максимально допустимого значений давления. Баки бывают трех типов — для охлаждающей жидкости (обычно красные), для питьевой воды (синие) и для горячей воды (белые).В системе отопления с принудительной циркуляцией используются закрытые резервуары, которые располагаются либо в корпусе котла (настенные), либо в удобном месте для трубопроводов котельной, а при естественной циркуляции — открытые (связанные с атмосферой), они размещаются в верхней части системы. Кстати, минусов у последних много, поэтому их используют все реже.
Что является гарантией сохранности оборудования?
Используются две группы устройств — для бойлера и для водонагревателя.Группа безопасности котла — это набор устройств для измерения давления, его ограничения и вытяжки воздуха. Три основных устройства — манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик — собраны в одном корпусе. Есть котлы со встроенной группой безопасности, но в основном это двухконтурные настенные газовые агрегаты. Группа безопасности часто отображается над верхней частью котла, чтобы вентиляционное отверстие работало правильно. Из предохранительного клапана должна выходить патрубок для возврата теплоносителя или воды, который будет протекать при срабатывании продувки.Любой предмет можно заменить. Важное требование безопасности — наличие контура заземления котла. Это условие забора газа, а иногда и практическая необходимость, многие импортные агрегаты просто не заводятся из-за отсутствия заземления. Контур должен иметь сопротивление не менее 10 Ом, что подтверждается «Актом о заземлении цепи газового котла».
Группа безопасности водонагревателя нужна, чтобы давление в нем не поднималось выше установленного значения. Часто в комплекте с небольшими нагревателями идет предохранительный клапан, но для бойлера или прибора объемом более 100 л нужна группа безопасности.Он предотвратит повышение давления, предотвратит обратный ток горячей воды в систему водоснабжения и оснащен средствами контроля производительности и защиты. Также для котлов объемом более 80 л, помимо группы безопасности, обязательно использование аккумуляторов для горячей воды. Даже если кипящая вода по какой-то причине находится под давлением, максимум, что произойдет, разорвет мембрану, но даже тогда горячая вода не выйдет за пределы системы. Группа безопасности водонагревателя всегда размещается на входе холодной воды в направлении, указанном на корпусе.
Что такое удобный счетчик предоплаты?
Установка газового счетчика обязательна при использовании магистрального газа, фиксируется в проекте газификации жилого дома и осуществляется специализированной организацией при прокладке газопровода к дому. Использование сжиженного газа не предусматривает установку счетчика.
По принципу действия различают диафрагменные и мембранные устройства, а по типу оплаты — с предоплаченной картой и с периодической оплатой за израсходованный объем газа.На карту предоплаты вносятся деньги, затем они вводятся в счетчик, и по мере потребления газа средства списываются. Контроллер управляет работой такого устройства. При покупке счетчика любого типа необходимо знать номинальный расход газа, например 4 м3 / ч и диаметр присоединительной резьбы (чаще всего 1 ‘/ L- Приборы работают бесшумно и оснащены блокиратором для предотвращения обратного потока газа.Температура рабочего тела должна быть в пределах от -30 до +50 ° C.Средний срок службы — 25 лет, межповерочный интервал — 10 лет.
Какие виды автоматики для напольных котлов наиболее популярны?
Основные виды автоматики: термостатическая, электронная с постоянной температурой котла, электронная с погодозависимой температурой котла и электронная с погодозависимым регулированием радиаторного отопления с опорой смесителя (речь идет о смесительных клапанах, регулирующих температуру теплоносителя в отдельный отопительный контур путем смешивания воды из котла с водой из обратной магистрали).
Самый простой вид автоматики — термостат. Включение / выключение горелочных устройств в этом случае осуществляется с помощью термостата, установленного в кожухе котла. Когда температура в котле достигнет установленного значения, контакт сработает и горелка выключится. Здесь возможности электронного управления минимальны. Это самый дешевый вариант автоматики, надежный, но не очень экономичный по затратам энергии.
Самая эффективная — последняя из вышеперечисленных модификаций.В комплект такой автоматики также входит датчик температуры наружного воздуха, который устанавливается на фасаде здания с северной стороны. При настройке регулятора определяется температурный коэффициент, который отражает зависимость температуры теплоносителя в отопительном контуре от изменения погодных условий на улице, то есть чем холоднее на улице, тем теплее теплоноситель в системе отопления. . Для достижения теплового комфорта во всех помещениях и максимальной экономии энергии на каждом радиаторе установлены дополнительные термостатические головки.Наличие сразу двух систем — погодозависимой автоматики и термостатических головок на радиаторах — позволяет очень точно контролировать и быстро регулировать температуру во всех помещениях. Благодаря этому не происходит перегрева / недогрева и экономится топливо. Многие производители предлагают дистанционное управление обогревом через компьютер или телефон.
Система отопления
Отопление — антифриз вместо воды: какой выбрать
При нестабильном проживании в доме зимой, а также в частых случаях падения давления газа в магистральной трубе в холодное время года есть риск перебоев в отоплении.Длительное отсутствие отопления может привести к замерзанию воды в трубах с выходом из строя всей системы отопления. Использование раствора гликоля (антифриза) — этилена или полипропилена — в качестве охлаждающей жидкости убережет систему от разрушения. Он не только замерзает при более низкой температуре, чем вода, но и не превращается в лед, а переходит в желеобразное состояние. Но его вязкость и температурный коэффициент выше, чем у воды, что следует учитывать при расчете объема расширительного бака и выборе мощности насоса, а теплоемкость на 15-20% ниже, и это следует нести в Учтите при расчете мощности радиаторов.Оцинкованные стальные трубы не будут работать, и когда герметизация стыков с запорно-регулирующей арматурой, не каждое уплотнение будет делать. Из двух видов антифризов только полипропилен содержит экологически чистые добавки, но все же его следует менять каждые пять лет.
Подробнее о выборе теплоносителя вместо воды для систем отопления
Можно ли настроить котельный автомат на режим проживания в доме?
Для постоянных домов специалисты рекомендуют электронную автоматику с погодозависимой температурой двухконтурного котла и с функцией поддержки смесителей.В этом случае следует выбирать котел с определенным запасом мощности, чтобы не использовать приоритет нагрева котла. Что это значит? Когда котел нагревается, система отопления отключается, и вся мощность котла идет на его обогрев. Как только котел нагреется до заданной температуры, снова включается отопление. Это удобно? Нет, потому что хозяева живут в коттедже постоянно, и необходимо, чтобы и котел, и отопление работали одновременно, обеспечивая необходимый комфорт.Выход из ситуации — увеличение мощности котла. Например, если для отопления дома требуется мощность 30 кВт, а для обогрева котла (200-300 л) еще 20 кВт, то следует выбрать агрегат на 50 кВт. В доме, куда хозяева приезжают только на выходные, можно сэкономить на базовом оборудовании и использовать контур с погодозависимой температурой котла и прямой контур отопления. В будние дни на котел нет нагрузки, поэтому котельная работает только от системы отопления. Автоматика имеет возможность выставлять температуру воздуха в помещении не только в режиме «день-ночь», но, например, поддерживать функцию «будний-выходной».Однако если использовать обычный газовый котел, то в осенне-весенний период при температуре 0 … 5 ° С помещения могут перегреваться, потому что температура теплоносителя в котле не может быть ниже 45 ° С. 55 ° C (это связано с фактором конденсации внутри котла). В этом случае теплоноситель в систему отопления подается с заведомо завышенной температурой, и здание может перегреться на 5-6 * С. Чтобы этого не произошло, необходимо либо использовать контур со смесителем, но тогда стоимость автоматики увеличится, либо установить конденсационный котел, способный работать при низких температурах (кстати, такое оборудование работает экономичнее, чем на высоких).Если в будние дни за домом никто не следит, есть смысл подключить систему SMS-оповещения об авариях.
Читайте также: Проектирование системы отопления с дублированием защелки.
Возможно ли отопление без электричества?
Система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя применяется при нестабильной подаче электроэнергии, при этом котел также не должен зависеть от электричества. Так, в газовом электрическом автономном котле температура регулируется вручную интенсивностью подачи газа на горелку.Основными недостатками электронно-независимых систем являются отсутствие автоматики и возможность устройства такой системы теплых полов. Преимущество — бесперебойная работа вне зависимости от наличия электричества в доме.
Электронная карта контроля позволяет исключить участие потребителя в обслуживании системы. В автоматизированных установках котел защищен от замерзания, если он работает в энергосберегающем режиме.Через определенный промежуток времени котел автоматически включается на отопление и запускается циркуляционный насос.
Комбинированная система отопления вполне приемлема: котел в ней электрически независим, но для повышения КПД системы применяется циркуляционный насос, работающий от сети. При обесточивании КПД резко падает, так как теплоноситель начинает двигаться естественным образом — за счет конвекции, а не принудительно. Блок питания после устранения неисправности автоматически включит циркуляционный насос, и первоначальная эффективность системы отопления восстановится.
1. Котел с погодозависимой панелью управления. 2. Датчик улицы. 3. Комнатный термостат. 4. Прямой отопительный контур. 5. Отопительный контур 1 со смесителем. 6. Отопительный контур 2 со смесителем 7. Устройства удаленного доступа. 8. Подающий коллектор. 9. Обратный коллектор. 10. Узел подачи
Как правильно выбрать схему отопления?
Различают три основных схемы отопления: однотрубный (а), двухтрубный (6) и коллекторный (в). В первой схеме отопительные приборы в каждом стояке и подающем патрубке соединены одной трубой, а теплоноситель течет последовательно по всем радиаторам.Во втором — каждое устройство отдельно подключается к двум патрубкам, подающей и обратной, а теплоноситель течет через независимые радиаторы. Коллекторный контур — двухтрубного типа. Его особенность в том, что все обогреватели имеют отдельное подключение через коллектор.
Преимущество однотрубной разводки — относительно невысокая цена системы отопления, за счет меньшего количества необходимых труб, арматуры и т. Д. Минусов гораздо больше. Последовательное подключение радиаторов не позволяет регулировать интенсивность нагрева одного из них без последствий для других, поэтому добиться комфорта с этим вариантом нагрева невозможно.Кроме того, если один из радиаторов вышел из строя, для его ремонта необходимо будет отключить всю систему. Исключением является однотрубная система, в которой каждый радиатор имеет запорный клапан и меньшую перемычку, чем подающая и выпускная трубы, что позволяет без потерь доставлять тепло к последнему устройству.
Его все чаще заменяют на двухтрубный (причем его разновидность — коллекторная). Хотя для монтажа в этом случае требуется большее количество труб и соединительных элементов (а это означает более высокие финансовые затраты), но преимущества схемы перевешивают этот минус.Вода, охлаждаясь при прохождении через радиатор, не попадает в другой нагреватель, а по обратной трубе уходит в котел. В результате температура воды на входе в каждый из радиаторов соответствует расчетной, что позволяет использовать устройства одного размера с одинаковыми потребностями в энергии. Двухтрубные системы позволяют оптимально регулировать температуру устройств с помощью термостатического клапана. С конструктивной точки зрения двухтрубная схема также имеет преимущества, так как, как правило, трубы отопления прокладываются скрыто, с последующим закрытием в конструкции пола и стен.
Схема подключения комбинированного отопления к котельному оборудованию
Читайте также: Виды систем отопления — что лучше выбрать
Какие типичные погрешности при расчете и установке систем отопления?
Речь пойдет об ошибках, которые допускаются при установке систем отопления специализированными компаниями. Если хозяин дома решит выполнить эти работы самостоятельно или силами «дикой» бригады, количество ошибок может значительно увеличиться.
1. Отсутствие гидравлического расчета, что приводит к неправильному выбору циркуляционного насоса, диаметра трубы, количества радиаторов.
2. Неправильный выбор отопительного контура.
3. Несоответствие требованиям котельной.
4. Пренебрежение дополнительными мерами безопасности. В помещении, где работает газовый котел, рекомендуется установить газовую сигнализацию, датчик утечки газа, аварийный электромагнитный клапан для аварийного отключения подачи газа.
5. В качестве охлаждающей жидкости используйте антифриз вместо воды в случаях, когда это запрещено инструкцией по эксплуатации оборудования.
6. Отсутствие регулярного профилактического обслуживания оборудования.
7. Проведение облицовочных работ перед установкой оборудования. Не допускайте, чтобы под котлом оставался кусок бетонного пола: пыль, которая будет засасываться в систему воздухозаборника, будет мешать работе устройства и даже может привести к его поломке.
Как выбрать радиатор?
Как известно, радиаторы могут быть чугунными, стальными, алюминиевыми и биметаллическими (алюминий и сталь) (подробнее). Чугун отличается высокой инерционностью: долго нагревается, но долго остывает.
Из безусловных минусов отметим значительную массу, которая может создать трудности при установке, и большой объем теплоносителя, необходимый для эффективного обогрева.
Стальным приборам присуща высокая химическая стойкость, поэтому специалисты рекомендуют использовать их в системах отопления, где циркулирует антифриз.Другими преимуществами являются его легкий вес и низкая инерция, что позволяет легко и быстро регулировать температуру. Ну а главный недостаток стальных радиаторов в том, что их нельзя устанавливать в системах отопления с повышенным содержанием кислорода, что приводит к коррозии. Что касается алюминиевых радиаторов, то они очень требовательны к качеству охлаждающей жидкости. Вода, циркулирующая в трубах, должна иметь pH от 7 до 8, иначе устройство быстро начнет разъедать. Кроме того, алюминий обладает способностью выделять водород, что может стать проблемой в автономной системе отопления из-за сложности удаления воздуха.Среди преимуществ — доступная цена, разнообразие форм и высокая теплоотдача.
Достоинством биметаллических радиаторов является их долговечность (срок службы 40 лет) и надежность (рабочее давление 20 атм, разрывное давление 60 атм), а недостатком — относительно низкая теплоотдача по сравнению с другими типами устройств. Следует отметить, что очищенная вода является идеальной охлаждающей жидкостью и по возможности следует избегать использования антифриза. Но при необходимости нужно приобретать только сертифицированные сертифицированные составы, рекомендованные специалистами.
Выбирать казан — советуют профессионалы
Сердце системы отопления частного дома, без сомнения, — котельная. По виду топлива лидирующие позиции в нашей стране, да и во всем мире, занимают газовые котлы. Они различаются мощностью, способами приготовления горячей воды для водопровода, уровнем автоматизации.
Определяющим фактором при проектировании системы отопления для частного дома является выбор топлива.При реальной возможности подключения к газу альтернативы отпадают — газовое отопление выходит в разы дешевле других вариантов. Есть, конечно, ложка дегтя — само подключение, особенно если нужно проложить участок газопровода, может быть непомерно дорогим. И тогда на помощь придут жидкие топливные, твердотопливные, электрические или комбинированные котлы. Но, так или иначе, в стране, богатой природным газом, наибольшим спросом пользуется газовая водогрейная техника.
В результате сгорания
Все газовые котлы устроены примерно одинаково.Они состоят из корпуса, нагревательного элемента или горелки, теплообменника и автоматики. В результате сгорания газа, подаваемого в горелку, происходит химическая реакция с образованием новых веществ. Большинство из них также являются газами с очень высокой температурой.
Они нагревают теплообменник, который передает тепло воде или антифризу, то есть охлаждающей жидкости, циркулирующей по трубам и радиаторам. Кстати, котлы называются именно из-за традиционного теплоносителя — воды, а вовсе не потому, что оборудование, помимо отопления, еще и готовит и подает горячую воду в краны.Сочетание двух важнейших систем жизнеобеспечения — отопления и горячего водоснабжения — позволяет сэкономить на покупке оборудования, расходах на электроэнергию и послепродажное обслуживание.
Мощность котла против площади
Для отопления дачных домов до 300 м 2 достаточно мощности не более 35 кВт. Необходимую мощность газового котла можно оценить самостоятельно. Для обогрева 10 м2 требуется примерно 1 кВт мощности, плюс 10% на тепловые потери, плюс 20% резерва, чтобы оборудование не работало на пределе возможностей и быстро не изнашивалось.
Стоимость моделей мощностью 9-35 кВт относительно невелика, но главное их преимущество заключается в возможности установки на кухне, в коридоре или в кладовой, одним словом, в нежилых помещениях дома, в соответствии со всеми применимыми стандартами. В современных моделях уже предусмотрено все: и циркуляционный насос, и расширительный бачок, и всевозможные датчики, и блок управления. В коллекции их даже называют мини-котельными.
По способу установки вы можете выбрать настенную или напольную модель, кому как удобнее.Большим спросом пользуются настенные газовые котлы, которые отлично вписываются в пространство между кухонными навесными шкафами. Котлы большей мощности, необходимые для отопления коттеджей от 300 м 2 , отличаются уже существенными габаритами и исключительно напольной установкой.
Закрытая камера лучше открытой
Газовые котлы выпускаются с открытой или закрытой камерой сгорания. В первом варианте дымовые газы отводятся естественным путем, т. Е. Тягой через дымоход.Недостатком этого метода является забор воздуха из помещения и соответственно необходимость постоянного проветривания.
Модели с закрытой камерой сгорания оснащены вентилятором (вытяжным устройством), а дымовые газы нагнетаются через специальный двойной дымоход, называемый коаксиальным. Через внутреннюю трубу такого дымохода продукты сгорания выводятся наружу, а через внешнюю трубу в систему подается воздух, необходимый для поддержания горения. При контакте с горячими стенками внутренней трубы воздух по мере продвижения к стене дома нагревается, уменьшая перепад температур и защищая самую горячую часть трубы от конденсации.
Помимо большей безопасности, котлы с закрытой камерой сгорания проще и дешевле в установке. Судите сами, для создания естественной тяги воздуха необходимо построить дымоход шахтного типа или приставной, длиной более 5 м и с завершением в целях безопасности над коньком кровли. Коаксиальный дымоход можно вывести через стену и выполнить на уровне фасада, главное — выше уровня окон, что позволяет существенно сэкономить на устройстве системы в целом.
Горелки Pro
Газовые котлы комплектуются как обычной одноступенчатой (работающей на одной мощности) горелкой, так и модулирующей. Модуляция пламени, то есть его увеличение или уменьшение в автоматическом режиме, позволяет экономить расход топлива, подстраиваясь под нужды систем отопления и горячего водоснабжения. Модуляция также позволяет более точно поддерживать нужную температуру воздуха в помещении и заданную температуру горячей воды в кранах, повышая уровень комфорта.
Еще одна важная особенность горелки — способ розжига. Пьезоэлектрические запальные горелки запускаются вручную, и после их выключения, например, в часы весеннего потепления, запальный фитиль продолжает гореть, чтобы в случае необходимости зажечь пламя в горелке. Недостатком такого способа розжига является увеличение расхода газа, ведь фитиль горит постоянно. В котлах с электроподжигом срабатывание предохранителя горелки происходит автоматически каждый раз электрической искрой.
Варианты горячего водоснабжения
Газовые котлы можно разделить на одно- и двухконтурные. Если контур один, то он отопительный, и для получения горячей воды в этом случае необходимо дополнительное оборудование: газовая колонка или бойлер косвенного обмена. Этот вариант богат возможностями, котел можно выбрать по объему, исходя из количества жильцов, точек водопотребления и мощности котла.
В двухконтурных моделях может быть как один теплообменник — битермальный, который отвечает и за отопление, и за горячее водоснабжение, так и два теплообменника.Модели с одним теплообменником дешевле, но качество использования воды намного лучше. Например, при одновременном включении двух-трех смесителей или изменении давления горячей воды ее температура начинает подскакивать — проточный водонагреватель просто не справляется с большим количеством запросов. Вывод — такой котел подходит для дома с 1-2 жильцами, не более. Однако в пользу экономичной технологии стоит отметить, что режим приготовления горячей воды имеет приоритет перед отоплением.
Двухконтурные котлы, оборудованные двумя теплообменниками, обычно имеют систему динамической стабилизации температуры горячей воды, поэтому частота или интенсивность использования не влияет на ее температуру, максимальное значение которой можно установить на дисплее. Кроме того, модели напольной установки, как правило, имеют не проточный водонагреватель, а встроенный бойлер, что позволяет обеспечить максимально комфортное использование воды.
С КПД более 100%
В обычных водогрейных котлах продукты сгорания выбрасываются в атмосферу после прохождения через теплообменник.В среднем их температура составляет порядка 120 ° C, и можно с уверенностью сказать, что часть тепла уходит в трубу. Кроме того, при сжигании газа образуется вода, которая в виде пара также влетает в трубу, унося с собой тепло. В конденсационных газовых котлах образующийся пар проходит через специальный дополнительный теплообменник, оставляя там свое тепло, повышая КПД котла на 5-10%. Эту победу маркетологи успешно использовали для сенсационных заявлений о том, что КПД конденсационных котлов превышает 100%, умалчивая об ориентирах.
Таких чудес не бывает, к тому же не стоит верить, что выигрыш в экономии энергии при покупке конденсационного котла окажется значительным. Эффективность конденсационной техники проявляется в низкотемпературном режиме, например, когда температура теплоносителя на подаче 50 ° С, а на выходе 30 ° С. Такой режим характерен для межсезонья. , регионах с теплой зимой, а также для низкотемпературных систем отопления типа «теплый пол».
Путь подключения
Подключение газового оборудования невозможно без предварительных многочисленных согласований. Проект газификации дома заказывается уполномоченной организацией, включает план газоснабжения дома, теплотехнический расчет, перечень материалов и оборудования.
А местные специалисты предложат оборудование, которое им хорошо известно, и если по каким-либо параметрам оно вам не подходит, придется искать уполномоченную организацию, которая сможет установить, организовать и обслуживать выбранное вами оборудование.
Чтобы иметь гарантийные обязательства от производителя котла, его ввод в эксплуатацию должен производиться специалистами авторизованных сервисных центров, а также регулярное техническое обслуживание не реже одного раза в год.
И не забывайте, что любые газовые приборы нельзя переустанавливать на другое место без соответствующего разрешения газовых служб.
НАША СПРАВКА
По правилам пожарной безопасности напольные котлы большой мощности устанавливают в вентилируемом помещении с отдельным входом — своей котельной.К тому же эти мощные агрегаты сложнее подключать, требуют специальной обвязки и дополнительного оборудования. Не забывайте, что газ — взрывоопасное вещество, и шутить с ним — плохо.
Для справки:
Газовый котел устанавливается в помещениях объемом не менее 7,5 м3 и высотой потолков не менее 2,2 м.
В помещении должен быть вентиляционный канал и воздухозаборник: окно с окном, дверной проем.
Если котел монтируется на кухне с газовой плитой, общий объем помещения должен быть больше на 6 м3.
Настенные котлы навешивают на стены из негорючих материалов или на оштукатуренные поверхности с негорючей изоляцией и с соблюдением монтажных расстояний.
Котел подключается к электросети через регулятор напряжения для защиты автоматики от поломок.
При подготовке статьи авторы использовали материалы VAILLANT GROUP. VIESSMANN и «VodoPro», а также сайт www.teptostart.ru
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Горячая вода от отопления на даче Отопление вода от отопления Газ в …
Двухтрубная система отопления в доме отдыха своими руками Отопление коттеджа двухтрубной системой отопления …
Как замаскировать котел и счетчик в коридоре КАК И ЧТО ЗАКРЫТЬ НЕКРАСИВО…
Чертеж печи для постройки своими руками Как сделать своими руками несложно …
Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрений Памятка для садовода — масса …
Как сделать обогрев гаража самому Как сделать отапливаемый гараж самостоятельно …
Решения для обработки и опрыскивания рассады вручную Как приготовить растворы для рассады …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
A Руководство по автономному отоплению
В Великобритании около четырех миллионов домов не подключены к магистральной газовой сети. В течение многих лет варианты в основном были:
нефть
СНГ
электричество
твердое топливо, такое как уголь или бревна.
За исключением, возможно, бревен, все эти виды топлива дороже, чем сетевой газ. Это затрудняет домовладельцам оправдание (по крайней мере, с финансовой точки зрения) отказ от газа.
Благодаря государственным стимулам, таким как RHI, такие варианты возобновляемой энергии, как воздушные и наземные тепловые насосы и биомасса, стали более распространенными наряду с солнечными тепловыми панелями.
Но есть много очень разных выводов относительно эффективности различных вариантов возобновляемой энергии, с которыми приходится бороться.
Все эти факторы оставляют домовладельца, устанавливающего новую систему отопления, в недоумение, что делать.
Для большинства людей основным фактором является стоимость:
начальная стоимость установки комплекта
годовые эксплуатационные расходы
общие затраты на весь срок службы, включая предварительную установку и текущие расходы, что, пожалуй, является наиболее важным соображением.
Также стоит принять во внимание влияние каждого выбора на окружающую среду, а также практические последствия проживания рядом с этими различными системами.
Высокие капитальные затраты на системы возобновляемой энергии (такие как биомасса или тепловые насосы) сдерживают массовое внедрение, хотя правительственные стимулы могут более чем окупить эти первоначальные затраты в течение семи лет.
Выбор лучшей системы во многом зависит от количества тепловой энергии, которое потребуется вашему дому, и от того, как настроена ваша система (например.грамм. с подогревом пола). Таким образом, ваша оценка должна начинаться с отчета инженера-теплотехника (или, по крайней мере, EPC).
Вы должны принимать во внимание долгосрочную волатильность цен на конкретном рынке энергии, на котором вы строите свою систему. Например, даже тепловые насосы зависят от цен на электроэнергию.
Варианты автономного отопления
Нефть
Низкие капитальные затраты
Широкий выбор поставщиков
Неудобство бака и доставки
Неустойчивость цен на топливо
Простота эксплуатации
52 9000 сжиженный газ Низкие капитальные затраты
Высокие эксплуатационные расходы
Высокие затраты на техническое обслуживание
Аналогично использованию сетевого газа
Чище, чем масло или биомасса
Древесные гранулы
Высокие капитальные затраты
Стабильные затраты на топливо
Неудобное хранение топлива
Зола требует утилизации (но не регулярно)
Длительный срок службы и высокая эффективность
Тепловой насос с воздушным источником
Низкие капитальные затраты
Более высокие эксплуатационные расходы по сравнению с наземным источником
Более низкие стимулы
Более короткий прогноз life
Потенциал шума (хотя и более новый мод els может это преодолеть)
Тепловой насос наземного источника
Более высокие капитальные затраты
Более низкие эксплуатационные расходы
Чистота и удобство
Повышенный срок службы
Более высокие стимулы
9 Тепловая солнечная энергия первоначальные капитальные затраты
Только дополнительное отопление
Низкие эксплуатационные расходы и нулевые эксплуатационные расходы
Хорошие стимулы
Очень долгий срок службы
Сколько тепла мне нужно?
Отправной точкой для мудрого выбора является определение потребности вашего дома в тепле.
Это значение в кВт / ч будет указано в EPC (сертификате энергоэффективности) вашего дома, если вы купили его в течение последних восьми лет. Обычно это указывается в кВтч / м² / год — просто умножьте это на общую площадь дома, которая также будет указана в EPC.
Потребность вашего дома в тепле изменится, если вы изменили дом после переезда (например, установили новые окна, добавили изоляцию, добавили пристройку).
Цифра в кВтч показывает, сколько тепловой энергии ваш дом потребляет для отопления помещения (т.е.е. радиаторы или система теплого пола, если они есть) и горячая вода (душевые кабины, краны горячей воды, ванны и т. д.).
Для двух типов отопления требуются разные температуры.
Обогрев помещения может достигать 35 ° C для напольных систем
Температура горячей воды должна быть выше 64 ° C не реже одного раза в неделю, а часто заканчивается 70–90 ° C
Это означает, что два элемента вашей системы отопления можно разделить.
Средний дом в Великобритании использует для отопления около 15 000 кВтч ежегодно. Это может ввести в заблуждение, поскольку в среднем учитываются как квартиры, так и небольшие новостройки, а также большие кирпичные сваи.
«Среднее» новое здание площадью 200 м², вероятно, будет использовать около 11 000 кВтч для отопления помещений
Реконструкторы больших домов имеют показатели потребления значительно выше 50 000 кВтч в год Годовое потребление составляет всего 2 250 кВтч (150 м² при 15 кВтч / м²) на отопление помещений и, возможно, столько же для нагрева горячей воды.
Показатели потребности вашего дома в тепле лягут в основу ваших планов и расчетов.
«Сначала ткань»
Лучшее, что вы можете сделать (для своего кошелька и всей планеты), — это уменьшить этот показатель, применив подход «сначала ткань». Хорошо изолированный, герметичный дом будет потреблять гораздо меньше энергии, чем другой его аналог (часто более старый).
Годовое сравнение эксплуатационных расходов и затрат на топливо
£
12,045
£ 5620
£
9,862
Сравнение годовых эксплуатационных расходов и затрат на топливо
Цена на топливо (за кВтч)
Годовые эксплуатационные расходы
Стоимость топлива за 7 лет
Стоимость топлива за 10 лет
Сетевой газ
£ 0.06
£ 850,50
£ 8,576
£ 14,916
Масло
£ 0,04
£ 630
£ 6,886
£ 12,544
£
LPG
£ 21,942
Биомасса
£ 0,06
£ 866,25
£ 6,839
£ 10,397
Тепловой насос наземного источника
£ 0,15
Тепловой насос с воздушным источником
£ 0.15
£ 750
£ 7,566
£ 13,161
Сравнение капитальных затрат
Определите, какой результат вам нужен от вашей новой системы. Котлы, работающие на биомассе, солнечные панели, тепловые насосы и т. Д., Имеют мощность в кВт, и хотя существуют онлайн-калькуляторы, которые помогут любителю определить размер котла, лучше всего получить индивидуальный расчет у инженера-теплотехника.
Системы возобновляемой энергии Если вы устанавливаете систему возобновляемой энергии, выбор правильного размера является ключевым моментом.Уменьшите размер, и он может работать слишком много, чтобы быть эффективным; увеличьте его, и произойдет чрезмерное переключение (включение и выключение). А большие системы стоят больше, чем системы меньшего размера.
Газовые и масляные котлы Цена сопоставимых газовых и масляных котлов будет в целом одинаковой для всех производителей, как и цена сопоставимых тепловых насосов.
Котлы на биомассе Цена может сильно варьироваться. Качество, страна происхождения и уровень сложности будут влиять на цену котла на биомассе.
Тепловые насосы Трудно провести прямое сравнение цен на тепловые насосы, поскольку, как правило, потребность в тепле в 28 кВт считается неприемлемой для тепловых насосов. Более вероятный сценарий состоит в том, что сначала нужно будет вложить средства в изоляцию и воздухонепроницаемость, чтобы снизить тепловую нагрузку до уровня теплового насоса.
Сравнение капитальных затрат
Топливо *
Капитальные затраты
Сетевой газ
£ 2,500
Масло
£ 5,000
СНГ
£ 4,000
£ 4,000
GSHP
£ 12,000
Биомасса
£ 15,000
* Включает установку и вспомогательное оборудование
Государственные льготы
Поощрение за возобновляемое отопление (RHI) тарифы подлежат постепенному снижению (известному как понижение) в январе, апреле, июле и октябре каждого года.Уменьшение применяется к новым заявителям. Платежи могут быть начислены на основе «предполагаемого» потребления или измерены.
Чтобы подать заявку на участие в программе домашнего RHI, объект недвижимости должен иметь сертификат энергоэффективности (EPC). EPC рассчитает количество тепла, которое дом будет потреблять в год, и эта цифра будет «предполагаемым» потреблением — независимо от фактического потребления. Установка счетчика необходима только в том случае, если:
имеется более одного источника тепла
дом живет менее полугода
для небытовых ситуаций.
Общие затраты
£ 11,886
Общие затраты
Топливо
Общая стоимость за 7 лет
Общая стоимость за 10 лет
Сетевой газ
£ 11,076
£ 19,916
Масло
сжиженный газ
£ 16045
£ 29,942
ASHP
£ 7,723
£ 13,318
GSHP
£ 3,453
£ 7,645
* Исходя из годовой потребности в тепле обычного дома в размере 15 000 кВтч / год, включая капитальные затраты и затраты на топливо.В капитальные затраты входит установка и вспомогательное оборудование. Затраты на топливо включают инфляцию на уровне 12% для электроэнергии, газа, сжиженного нефтяного газа и нефти и 4% для биомассы. Стоимость за 10 лет включает замену котлов на газе, сжиженном нефтяном газе и масле.
Система отопления: прочие затраты
Система отопления состоит из трех элементов:
источника тепла
системы распределения
системы управления.
До сих пор мы рассматривали только источник тепла.
Распределение отопления можно выбрать либо с подогревом полов (UFH), либо с радиаторами.
И наземные, и воздушные тепловые насосы нуждаются в низкотемпературном распределении. Лучше всего это сделать с UFH
. Для других источников тепла вне сети можно использовать UFH или радиаторы, так что это вопрос личного выбора и бюджета. UFH немного дороже, чем радиаторы, но обычно его недостаточно, чтобы нарушить правила.
Система управления должна иметь возможность контролировать, когда, куда и при какой температуре подается тепло. Цифровая система хорошего качества добавит к общей сумме от 1200 до 1500 фунтов, включая комнатные термостаты и программируемую панель управления.
Биомасса немного отличается, так как система управления также должна контролировать, как и когда работает котел. В этом случае стоимость системы управления, обеспечивающей сопоставимый уровень удобства теплового насоса, может составлять от 4 000 до 5 000 фунтов стерлингов. Что необходимо, будет продиктовано производителем и не является обязательным. Спросить поставщика о цене котла на древесных гранулах — это нормально, но вам также необходимо учесть стоимость системы управления.
Жизнь с разными системами
С точки зрения удобства, действительно, выбор между вариантами невелик.Дровяные котлы сложны, но котлы на древесных гранулах несут небольшую рабочую нагрузку на пользователя — в худшем случае загружайте пеллеты раз в неделю, а затем выгружайте золу каждые три-шесть месяцев. Тепловые насосы требуют не больше, чем газовый или масляный котел.
Стоит отметить, что дровяным котлам нужен очень большой резервуар для горячей воды — не менее 50 литров на кВт мощности, поэтому для котла мощностью 28 кВт потребуется цилиндр объемом 1400 литров. Солнечным батареям также нужен водонагреватель большего размера, чем обычно, но обычно он составляет от 250 до 350 литров.Такой размер цилиндра будет более чем достаточным для теплового насоса или котла на древесных гранулах.
Могут быть и другие проблемы, которые повлияют на ваше решение:
Органы управления: Системы управления также довольно похожи: цифровая сенсорная панель для установки времени и температуры для каждой обогреваемой зоны (или комнаты). В настоящее время дистанционное управление становится все более распространенным с ПК или смартфона.
Хранение топлива: Хранение древесных пеллет (или бревен) всегда будет проблемой, но, по крайней мере, для древесных пеллет, проблема не больше, чем нефти.Водонепроницаемые магазины теперь легко доступны, и даже подземные хранилища становятся все более распространенными.
Шум: Шум, выделяемый воздушными тепловыми насосами, также может быть проблемой. Но современные модели работают тише, чем раньше, теперь доступны шумоизоляционные кожухи.
Короче говоря, производители возобновляемых источников тепловой энергии работают трудно в течение последних 10 лет, чтобы получить тепловые насосы и котлы на биомассе, чтобы быть столь же легко жить в нефтяных и газовых котлов.
Разбираемся с номинальными характеристиками котла
Когда дело доходит до выбора и определения размеров вашего котла, многие люди не понимают, что означают все различные рейтинги и какой рейтинг вам следует использовать.Взгляните на лист технических характеристик производителя, и вы увидите рейтинги для ввода, вывода, чистого выпуска, эффективности и т. Д. Первый рейтинг для обсуждения и самый простой — это рейтинг INPUT. Это мера количества топлива, которое будет сжигать котел, и указывается либо в британских тепловых единицах в час (100000), либо в мегабитах в час (100) (или в случае нефти в галлонах в час 1 галлон мазута No2 в час равен 140000. Британских тепловых единиц в час). Входные данные — это рейтинг, который вы должны использовать для определения размера вашей системы газопровода и вентиляции, хотя в современных котлах ModCon размер вентиляции определяется производителем и зависит от длины вентиляционного отверстия.Входные данные также используются, например, для определения КПД котла; котел с потребляемой мощностью 150 000 БТЕ / час и валовой мощностью 135 000 будет иметь расчетную эффективность сгорания 135 000 ÷ 150 000 = 0,90 × 100 = 90% эфф. Далее идет мощность котла, которую можно перечислить несколькими способами. Какой из них использовать, действительно зависит от фактической установки не только котла, но и распределительных трубопроводов. Сначала давайте посмотрим на разные рейтинги результатов, откуда они берутся и как их использовать. 1) Полная мощность IBR: это количество тепловой энергии, фактически передаваемой воде во время работы в установившемся режиме. Предполагается, что данный конкретный рейтинг состоит в том, что любое тепло, потерянное через рубашку котла, тратится впустую и не влияет на тепловую нагрузку здания. Этот рейтинг предполагает, что котел находится в неотапливаемом помещении. 2) Чистый выход IBR: это дополнительный произвольный вычет 15% из валового выхода IBR, который учитывает потери в распределительных трубопроводах и необходимые Btus, необходимые для доведения системы до рабочей температуры или других условий. слова подобрать пособия.Это опять же предполагает, что эти потери не влияют на тепловую нагрузку здания, а котел и распределительный трубопровод установлены вне отапливаемого помещения. Замечание о 15-процентном вычете, этот процент не изменился за 50 лет, даже до того, как я начал заниматься бизнесом, до этого вычет составлял 33 процента. С сегодняшними котлами и использованием наружного сброса и использования труб меньшего размера, сколько домов сейчас установлено с 2-дюймовыми стальными трубами, я думаю, что это можно было бы снова посмотреть и уменьшить, чтобы позволить выбрать число, скажем, 10 процентов. 3) Теплопроизводительность: Еще один рейтинг, который у нас есть, — это теплопроизводительность, показанная как DOE или CSA Тепловая мощность, также называемая валовой мощностью. Этот рейтинг, как и номинальная мощность IBR, указывается как количество тепловой энергии, переданной воде в системе. Однако предполагается, что тепловые потери из рубашки котла, потери в трубопроводах и поправки на водозабор вносят вклад в тепловую нагрузку здания. Это предположение означает, что котел и трубопровод считаются расположенными в отапливаемом помещении. Из-за этого фактора номинальная мощность нагрева всегда будет выше, чем номинальная мощность IBR Gross. Теперь, когда мы видим, что такое рейтинги и откуда они берутся, давайте посмотрим, как лучше всего использовать их для конкретного приложения. Первый и самый высокий рейтинг — это тепловая мощность или полная мощность. Поскольку этот рейтинг позволяет использовать потери в рубашке котла и распределительного трубопровода для обеспечения тепловой нагрузки здания, этот выход следует использовать только в том случае, если 1) котел находится в отапливаемом помещении и 2) все или большая часть распределительный трубопровод также находится в отапливаемом помещении.В противном случае эти потери не повлияли бы на тепловую нагрузку здания, и выбранный размер котла мог быть неадекватным. Далее у нас есть валовая выработка IBR, которая рассчитывается без учета потерь в рубашке котла, но не потерь в трубопроводах и на всасывании. Поэтому мы будем использовать эту номинальную мощность, когда котел расположен в неотапливаемом помещении, например, в гараже или неотапливаемом помещении, а трубопровод или большая его часть находится в отапливаемом помещении. Разница между теплопроизводительностью CSA / DOE и валовой выработкой IBR довольно незначительна, и в этом случае приемлемо любое из двух. Окончательный результат — чистый выпуск IBR. Этот выход следует использовать для систем, в которых ни котел, ни распределительный трубопровод не находятся в отапливаемом помещении, например, в гараже, подполье или неотапливаемом подвале. Имейте в виду, что вычет 15 процентов от валового выпуска IBR используется для обычных трубопроводных систем. Для таких систем, как старые чугунные радиаторы или системы с большими участками трубопроводов, может потребоваться более 15%, отнесенных к этим потерям. В случае сомнений вы всегда можете при необходимости рассчитать потери в реальной системе трубопроводов.Кроме того, если производитель котла не предоставляет этот рейтинг, просто уменьшите тепловую мощность CSA на 15%. Также многие из сегодняшних высокоэффективных котлов имеют очень небольшие потери в рубашке или даже потери в режиме ожидания, что было проблемой для старых котлов с атмосферной тягой. Другими рейтингами, которые вы найдете в литературе производителей, будут рейтинги эффективности, такие как КПД сгорания, КПД в установившемся режиме и AFUE (КПД годового использования топлива). Сначала давайте посмотрим на эффективность сгорания; это мера эффективности котла в установившемся режиме.Это делается путем измерения температуры выхлопных газов, которая очень низкая в современных котлах ModCon, и измерения содержания CO2 в выхлопных газах, когда котел работает в установившемся режиме. Чем ниже температура выхлопных газов и чем выше содержание CO2, тем эффективнее работает прибор. Следующим шагом будет стабильная эффективность. Это рассчитывается путем деления теплопроизводительности на номинальное потребление топлива (БТЕ / ч). Например, если у нас есть котел, работающий на природном газе, с номинальной мощностью 100 000 БТЕ / ч и тепловой мощностью 85 000, у нас будет КПД в установившемся режиме 85 процентов.Это установившееся состояние может быть измерено только тогда, когда котел работает с полной нагрузкой и все условия, такие как температура обратной воды, температура воздуха, соотношение воздуха / топлива и т. Д., Остаются постоянными. Это, конечно, редко случается в полевых условиях и может быть достигнуто только в лаборатории при идеальных условиях. Годовая эффективность использования топлива Рейтинг эффективности или AFUE является наиболее важным рейтингом при сравнении одного устройства с другим или при попытке оценить сезонные эксплуатационные расходы устройства.Этот рейтинг применяется только к котлам с потребляемой мощностью не более 300 Мб / ч. Этот рейтинг достигается с учетом всех аспектов эксплуатации, рабочих характеристик во время и вне цикла, производительности при частичной нагрузке и т. Д. Стандарт для значений AFUE основан на предположении, что котел установлен в отапливаемом помещении дома. исключая потери в рубашке, мощность котла значительно больше (от 50 до 70 процентов), чем фактическая тепловая нагрузка здания. Таким образом, две вещи, которые могут изменить фактический рейтинг AFUE: во-первых, когда котел установлен в неотапливаемом помещении, где потери в рубашке — это отходящее тепло, а во-вторых, чем ближе размер котла к фактической тепловой нагрузке здания, сезонная эффективность может быть выше. чем заявлено.Это одна из причин, по которой важно проводить точную оценку потерь тепла в помещении и использовать правильную мощность котла для конкретного типа установки. Еще кое-что, что не принимается во внимание при выборе правильного размера котла, — это зонирование. При зонировании дома мы уменьшаем требуемую нагрузку на котел, например, если у нас есть дом с четырьмя зонами, достаточно равными по размеру, а общая нагрузка составляет 100 Мб / ч, каковы шансы, что все четыре зоны вызовут сразу.
Существуют разные специальные средства для удаления накипи, но сделать это быстро и просто можно и с помощью самых обычных веществ, которые всегда есть дома у каждого, а если нет под рукой, то их легко найти в ближайшем продуктовом магазине.
Почему в чайниках образуется накипь
Многие задавались вопросом, откуда же в наших чайниках появляется накипь. Все дело в воде, которая попадает в дом через трубопровод. Если вы попробуете кипятить только колодезную воду, то заметите, что накипь от нее не появляется вовсе, а если и появляется, то гораздо медленнее, чем от проточной воды. А происходит это потому, что вода из-под крана содержит в себе довольно большое количество солей калия и магния. Перед подачей жидкости из природных источников в систему снабжения ее очищают от лишних примесей. Но в большинстве регионов уровень жесткости воды остается очень высоким. В процессе закипания эти соли начинают кристаллизоваться, от чего возникает накипь.
Она снижает теплоотдачу стали, из которой изготовлен металлический чайник, что приводит к сильному перегреву материала и его последующему разрушению. То же происходит и с нагревательной спиралью, которая греет воду в электрочайнике: образовавшийся слой налета не пропускает тепло реле к воде, вследствие чего оно перегревается и перестает работать.
Очистка чайника с помощью соды
Можно осуществить чистку электрического чайника с помощью соды. Для этого вскипятите в нем воду, а затем добавьте в нее 3 чайные ложки соды и хорошо перемешайте. Спустя полчаса слейте раствор и повторите весь процесс. По окончании чистки не забудьте один раз закипятить воду без добавок и слить ее. Это поможет избавиться от остатков соды на стенках.
Не пробуйте оттирать накипь неразведенным порошком соды, она обладает жесткими абразивными свойствами и поцарапает поверхность нагревательного прибора. Если кипячение не помогает, добавьте помимо нее одну столовую ложку уксусной кислоты. Когда сода начнет гаситься, она растворит даже закаменелую накипь.
Очистка чайника с помощью лимонной кислоты
Лимонную кислоту можно использовать для удаления налета на любом чайнике, даже электрическом или эмалированном. Такая процедура не повредит прибор, к тому же, лимонная кислота не оставляет запаха как столовый уксус, поэтому процесс будет более удобным. Для чистки посуды в домашних условиях потребуется всего 1-2 чайных ложки лимонной кислоты, ее необходимо смешать с литром холодной воды и прокипятить в чайнике в течение 30 минут.
После такой процедуры накипь легко отслоится от внутренней поверхности прибора, а его стенки приобретут первоначальную свежесть. В завершение чистки необходимо лишь сполоснуть его и один раз прокипятить чистую воду, которую затем слить. Для профилактики образования налета можно раз в месяц заливать в чайник воду с лимонной кислотой и оставлять на несколько часов без кипячения.
Очистка с помощью уксуса
Уксусная кислота считается наиболее популярным средством борьбы с накипевшим налетом в домашних условиях. С ее помощью можно очистить не только металлический, но и стеклянный чайник. Однако для электрочайника кипячение воды с уксусом категорически противопоказано.
Для этой процедуры необходимо 100 мл уксуса, смешайте его с литром воды и влейте в чайник, доведите его до закипания на маленьком огне, затем оставьте еще на 15 минут. Самое главное правило: после такой очистки нужно тщательно отмыть сам уксус.
7 способов отмыть прибор внутри и снаружи от ржавчины и накипи
Даже использование самых современных водяных фильтров не позволяет полностью очистить воду от солей кальция и магния. Именно эти минералы формируют известковый слой, оседающий на внутренней поверхности чайника.
По мере накопления налета прибор начинает хуже греть жидкость, да и качество питьевой воды существенно снижается.
Узнайте, как быстро и эффективно очистить электрочайник подручными средствами и препаратами бытовой химии.
Общие рекомендации
Независимо от того, какой перед вами чайник – электрический или металлический для плиты – советы по уходу за ним будут идентичны:
очищайте устройство хотя бы раз в неделю, чтобы не приходилось соскабливать слишком толстый известковый слой;
сливайте остатки воды из чайника на ночь, а утром заливайте новую порцию;
применяйте только чистящие средства с маркировкой «для кухонного и пищевого оборудования»;
наружную поверхность очищайте мягкими неагрессивными абразивами;
перед гигиеническими мероприятиями отключите устройство от сети (снимите с плиты) и дайте ему остыть.
Загрузка …
Что не рекомендуется делать?
Дисковые нагревательные элементы электрочайников нельзя тереть абразивными чистящими средствами – содой или порошками. Так вы только причините вред устройству.
Для обработки внутренней поверхности запрещается использовать химически активные моющие средства. Они не только повреждают корпус устройства, но и могут попасть в пищу и питье, что чревато проблемами со здоровьем.
Любые чистящие препараты нельзя засыпать в корпус кипящего чайника – термическая реакция может оказаться непредсказуемой. Металлические мочалки и ершики для мытья чайников не подходят – они царапают корпус как металлических, так и пластиковых моделей.
Важно! В процессе мытья чайника не забывайте про фильтр, расположенный на носике. На нем тоже скапливаются частички накипи, которые следует регулярно удалять.
Что использовать?
Обработке подлежит как внутренняя, так и внешняя поверхность нагревательного прибора. Внутри, как правило, скапливается только известковый налет, а вот снаружи корпус покрывается пылью, брызгами и каплями жира, тоже подлежащими удалению.
Чем помыть внутри?
Бороться с накипью внутри чайника разрешается только теми средствами, которые не опасны для здоровья. Речь идет о компонентах, которые пригодны в пищу или используются для приготовления блюд.
Это сода и лимонная кислота, газированные напитки и уксус, рассолы и фруктовые отвары. Такие народные средства точно не нанесут вреда здоровью – они проверены временем и безопасны.
А вот мыть чайник внутри агрессивными химическими препаратами запрещено – можно запросто отравиться.
Моем снаружи
К химикатам для очистки наружной части корпуса не предъявляются слишком жестких требований.
Отличным средством помыть снаружи аппарат из нержавейки послужит обычная зубная паста.
Небольшое количество выдавливают на зубную щетку и локально оттирают загрязненные участки. Если нужно очистить весь корпус, пасту можно нанести на жесткую сторону губки для мытья посуды и пройтись по всей площади.
Зубную пасту с легкостью заменит пищевая сода. В порошок макают тканевую салфетку и круговыми движениями протирают чайник. Этот способ хорош как для металлических, так и для пластиковых агрегатов.
Активированный уголь – еще одно доступное и эффективное средство. 10-15 таблеток нужно растолочь в порошок и нанести на предварительно смоченные наружные стенки. Выдержать около часа и смыть чистой водой.
Самые эффективные средства от накипи и рецепты к ним
Накипь – главный враг любого бытового нагревательного прибора. В арсенале опытных хозяек найдется немало проверенных народных рецептов против накипи, которые стоит взять себе на вооружение.
Лимонная кислота
«Лимонка» выступает отличным растворителем, эффективно разрушая известковые соединения.
Как чистить чайник лимонной кислотой:
Набрать в прибор воды примерно до уровня накипи.
Засыпать в воду лимонный порошок из расчета 1 стол. ложка на 1 литр жидкости.
Оставить кислоту «работать» на 4-5 часов.
Слить воду с растворенными налетом, ополоснуть чайник, набрать в него чистую воду и прокипятить.
Совет! Если накипь застарелая, чайник кипятят вместе с раствором лимонной кислоты, а затем еще раз с чистой водой.
А еще лимонная кислота может помочь избавиться от запаха в холодильнике, о чем написано в этой статье.
Сода
Бикарбонат натрия, или попросту пищевая сода, – уникальный компонент. Она обеззараживает и очищает поверхности, разрыхляет известковый налет, обладает отбеливающими и полирующими свойствами.
Как избавиться от накипи при помощи соды:
Наполнить чайник водой и добавить содовый порошок – 1 стол. ложка на 500 мл.
Включить устройство и довести раствор до кипения.
Оставить жидкость внутри еще на 20 минут, после чего слить.
Для удаления толстого слоя накипи содовый раствор выдерживают в чайнике до 2 часов, а при необходимости всю процедуру повторяют до тех пор, пока нагревательный элемент не окажется чистым.
Пищевая сода может также помочь и в чистке электрической духовке от жира внутри. Использование же кальцированной технической соды может помочь отмыть духовку от жира, подробная инструкция по чистке находится в этой статье.
Соль и сода
Усилить очищающие свойства бикарбоната натрия поможет поваренная соль.
В электрочайник засыпают 1 большую ложку соли и 2 стол. ложки соды и заливают водой до верхней отметки.
Следует довести воду до кипения и не сливать, а оставить на 10-15 минут, чтобы соляная смесь успела растворить накипь.
Затем под проточной водой ополоснуть прибор, а остатки налета удалить мягкой губкой. Если накипь оттирается плохо, процедуру кипячения повторяют заново.
А еще, с помощью этого рецепта можно избавиться от запаха в мультиварке.
Уксус
Способ № 1
Электрочайник наполняют холодной водой и вливают уксус. На каждый литр жидкости потребуется 100 мл столового уксуса концентрацией 9%. Заменить его можно уксусной эссенцией – она более концентрированная, поэтому на литр воды хватит одной столовой ложки.
Воду кипятят и оставляют на 10-15 минут – за это время слой накипи станет более рыхлым и ее можно будет удалить губкой под струей воды.
Чайник ополаскивают несколько раз, чтобы убрать запах кислоты.
Способ № 2
В емкость вливают воду так, чтобы ее уровень доходил до одной трети.
Добавляют 2 стол. ложки уксуса и одну таблетку растолченной аскорбиновой кислоты.
Полученный раствор доводят до кипения и отстаивают на протяжении 25 минут.
Затем жидкость выливают и промывают внутреннюю поверхность от остатков раствора.
Аскорбинка эффективна при небольших известковых отложениях, но подходит для частого применения.
Уксус отлично может помочь и в чистке холодильника снаружи, подробная инструкция — здесь.
Рассол
Эффективно «работает» рассол, в котором содержится уксус – его действие будет таким же, как и раствора уксусной эссенции. Причем уксус может быть любым – винным, яблочным, столовым – в нем содержится кислота, способная разъедать известковый налет.
Благодаря растворам, содержащим уксус, чайник получается не только очистить от накипи, но и придать ему сияющий блеск.
Алгоритм действий прост – в резервуар наливают рассол до нужного уровня и доводят до кипения. Нужно подождать, чтобы вскипевший раствор остыл и вымыть емкость чистой прохладной водой.
Из-за пряного аромата рассола чайник придется вскипятить еще один или несколько раз до нейтрализации запаха.
Газированные напитки
Противоизвестковые свойства газировки обусловлены содержанием углекислоты и ортофосфорной кислоты, борющимися с отложениями минералов. С этой целью рекомендуется использовать бесцветные напитки типа «Спрайта». Цветная газировка оставляет после себя разводы, которые будет тяжело отмыть, особенно если электрочайник изготовлен из пластика.
Предварительно бутылку с напитком нужно открыть и оставить на несколько часов, чтобы вышла часть газов. Затем наполнить электрочайник газировкой и вскипятить. Через 15 минут напиток сливают и тщательно промывают устройство.
Кожура от фруктов и овощей
Приверженцам всего натурального должен прийтись по душе такой способ удаления накипи:
Подготовить очистки от яблок, груш или картофеля – в них не должно быть гнильцы и вредителей.
Вымыть очистки под проточной водой, чтобы удалить загрязнения.
Высыпать кожуру в резервуар электрочайника, залить водой и вскипятить.
Оставить на 2 часа, после чего посуду вымыть.
В кожуре содержатся органические кислоты, позволяющие справиться с известковым налетом. Но если слой накипи внушительный, очистки не помогут – придется принять более радикальные меры.
Бытовая химия
Если народные рецепты оказались неэффективными в борьбе с накипью, есть смысл обратиться к специальным фабричным препаратам. Они выпускаются в форме таблеток, порошков и жидкостей и применяются строго в соответствии с инструкцией.
Для очистки электрочайников подойдут:
«Антинакипин» – содержит сульфаминовую кислоту и ингибиторы, подходит для удаления отложений в чайниках, кофемашинах, утюгах и парогенераторах;
«Чистолайн» – жидкое средство с кислотами и функциональными добавками, пригодится на кухне и в ванной комнате, борется с накипью и следами ржавчины;
«Джинн» – действует на основе поверхностно-активных компонентов, одного пакетика хватает для полной очистки большого чайника;
Filtero – таблетки от накипи для чайников и термопотов, хорошо справляются даже с окаменевшим известковым налетом.
Важно! Все работы с химическими средствами проводят в перчатках при открытых в помещении окнах.
Загрузка …
Как избавиться от ржавчины?
В сложных случаях, когда приходится бороться не только с известью, но и нужно отмыть ржавчину, поможет трехступенчатая очистка:
Первый раз устройство кипятят с пищевой содой в соотношении 1 большая ложка на литр воды.
Второй раз кипячение проводят с лимонной кислотой в таких же пропорциях.
Завершают процедуру кипячением со столовым уксусом – 100 мл на литр жидкости.
Каждый раз вскипевшую жидкость отстаивают 15-20 минут, сливают и промывают устройство.
Если ржавчина образовалась на внешней поверхности прибора, разрешается воспользоваться стиральным порошком. Его насыпают на мягкую сторону кухонной губки, трут ржавчину и оставляют на полчаса для реакции.
Советы из статьи были для вас полезны?
ДаНет
Профилактика появления грязи
Главный профилактический метод – использование очищенной, отфильтрованной и дистиллированной воды, она практически не оставляет после себя налета. Рекомендуется каждый раз сливать неиспользованную воду, а на ночь протирать внутреннюю поверхность прибора насухо чистой салфеткой.
Профилактическую чистку проводят раз в 7-10 дней – кипятят с лимонной кислотой или содой. Избавиться от неприятного запаха в устройстве поможет кипячение жидкости с добавлением лаврового листа.
И не забывайте мыть электрочайник снаружи – он должен выглядеть опрятно и не портить аппетит.
Полезное видео
Как очистить электрический чайник от накипи?
Как очистить электрический чайник от накипи?
Чем почистить электрический металлический чайник внутри от накипи? Как очистить электрочайник содой, уксусом и лимонной кислотой? Как эффективно убрать накипь в домашних условиях?
На все эти вопросы вы найдете ответы в нашей статье!
Когда из вашего электрочайника вместе с водой в кружку выливаются белые хлопья накипи – это самое время чтобы почистить чайник. Чистку чайника можно производить и не дожидаясь пока он будет полон накипи. Мы рекомендуем чистить чайник на регулярной основе.
Те самые белые хлопья в электрическом чайнике – накипь – являются естественным следствием кипячения. От нельзя избавить раз и навсегда. Но не стоит паниковать! Ниже вы найдете 4 способа как быстро и эффективно почистить чайник от накипи в домашних условиях.
Как почистить электрический чайник от накипи лимонной кислотой?
Чистить электрический чайник можно как лимонной кислотой, так и выжатым соком лимона. Но лимонная кислота в разы эффективнее от накипи в электрочайнике. Если кислоты под рукой нет смело чистим обычным лимоном.
Как очистить электрический чайник от накипи лимонной кислотой?
Приготовьте раствор из 500 мл. воды и 1 столовой ложки лимонной кислоты.
Налейте раствор в чайнике и доведите его до кипения.
Отключите чайнике и оставьте его на 15-20 минут, чтобы накипь растворилась.
Когда пройдет указанное время слейте воду и промойте электрочайник мягкой губкой и чистой водой на два раза до полной очистки.
Как убрать накипь в электрочайнике соком лимона?
Наполните электрочайник водой и добавьте в него несколько долек лимона.
Вскипятите чайник.
Слейте воду и промойте чайник водой.
Теперь вы знаете как почистить электрочайник лимонной кислотой от накипи. Однако, Чистка электрочайника лимоном и лимонной кислотой не самый эффективный способ, но зато недорогой.
Как почистить электрический чайник от накипи уксусом?
Можно ли чистить электрический чайник уксусом? Конечно можно, но в правильной пропорции.
Чтобы очистить электрочайник уксусом от накипи налейте в него 1,5 – 2 литра воды.
Добавьте 100 мл 6% уксуса или 1-2 ст. л. эссенции.
Вскипятите чайник и оставьте его на 3-4 часа (чтобы полностью убрать накипь – на ночь).
Затем вылейте уксусный раствор и промойте электрочайник водой до полной очистки.
Теперь вы знаете как эффективно удалить накипь в электрочайнике уксусом. Однако у чистки электрочайника уксусом есть один минус – неприятный запах уксуса из чайника, от которого можно избавиться только проветриванием. Кроме того, это самый долгий способ из всех нами испробованных.
Как очистить электрический чайник от накипи содой?
Почистить электрический чайник от накипи содой можно довольно быстро и совсем недорого. Чтобы очистить электрочайник от накипи содой нужно лишь 3-4 столовой ложки соды и немного времени.
Залейте в электрочайник 1 литр воды и добавьте 3-4 столовой ложки соды.
Вскипятите чайник.
Дождитесь полного остывания воды и промойте электрический чайник водой до полной очистки.
Отлично! Теперь вы знаете как чистить электрический чайник содой. Эффективнее лимона, быстрее чем уксус. Но впереди еще четвертый рецепт!
Как почистить электрочайник профессиональным чистящим средством?
Чем еще можно почистить электрический металлический чайник, если народных рецептов недостаточно или они не работают? Конечно же профессиональным средством от накипи в электрочайнике.
Только профессиональное средство сможет лучше других снять и отмыть накипь в электрочайнике.
Для эффективного удаления накипи мы рекомендуем Средство для очистки электрочайника от накипи внутри Topperr 3031.
Способ применения:
Налить 1 л воды в чайник (резервуар).
В зависимости от загрязнения добавить 100–120 мл средства.
Нагреть раствор до 50°С и оставить действовать на 30 мин.
Затем вылить раствор, тщательно прополоскать и прокипятить емкость.
Это самый эффективный способ из всех известных нам и один из самых быстрых!
Чтобы купить Средство для очистки накипи Topperr 3031 просто нажмите на кнопку -> КУПИТЬ
* * *
Итак, теперь вы знаете как устранить накипь в чайнике четырьмя проверенным рецептами. Вывести накипь с электрочайника можно пищевой содой, лимонной кислотой (или обычным лимоном), уксусом и самым эффективным методом – профессиональным чистящим средством.
Читайте наш Topperr-Blog и вы узнаете еще больше полезных советов об уходе за бытовой техникой.
Ваш Topperr-Store!
5 простых способов как убрать накипь в чайнике даже ребёнку
Несколько раз в день чайник используется для подогрева и кипячения воды. Со временем на дне и стенках емкости образуются солевые отложения. Накипь следует удалять, так как она способствует увеличению времени подогрева, росту затрат электроэнергии и наносит вред организму. Существует несколько средств очистки чайников от накипи в домашних условиях и мы их все расскажем. Также указали для какого чайника какое средство подходит.
Содержание:
Как почистить чайник лимонной кислотой от накипи
Одним из самых эффективных средств для очистки от накипи является лимонная кислота. В продуктовом отделе магазина ее можно купить в бумажных упаковках весом от 25г. Такой пакет равносилен 1 столовой ложке. Чтобы очистить чайник потребуется 100 г лимонной кислоты на 1 л воды. Для проведения процедуры достаточно 4 пакетов. Можно приобрести упаковку 100 г. Если планируется проводить очистку неоднократно, или подвергнуть обработке сразу несколько приборов, целесообразно покупать лимонную кислоту в фасовке 300 г или 1 кг.
Процесс чистки чайника лимонной кислотой лучше проводить вечером. Следует растворить 100 г кислоты в 1 л воды, залить раствор на 2/3 в предварительно промытый чайник и оставить на 2 – 3 часа. Затем перелить воду в другую емкость и попробовать удалить накипь губкой. Если налет остался, возвратить воду с лимонной кислотой в чайник и оставить на ночь.
Если процедура не увенчалась успехом, нужно прокипятить раствор в течение 10 – 15 мин. После полного остывания остаток накипи удаляется губкой.
Важно: Нельзя высыпать порошок лимонной кислоты в кипящую воду, так как при этом образуется большое количество пены. Вода будет выплескиваться из чайника, что может привести к ожогам и аварийным ситуациям.
Как очистить чайник от накипи с помощью уксуса
Такой способ подходит для чистки стеклянных, керамических и никелированных чайников. Для проведения процедуры можно использовать уксусную эссенцию или столовый 9% уксус. В первом варианте потребуется 2 ст. л. на 1 л воды. При втором варианте столового уксуса, необходимо 100 мл на такое же количество жидкости. Можно ли почистить электрический чайник от накипи уксусом читайте в конце статьи.
В торговых сетях уксусная эссенция продается в стеклянных или пластиковых бутылках по 180 – 200 мл. Столовый уксус можно приобрести в пластиковых емкостях объемом 500 мл или 1 л.
Чтобы почистить от накипи чайник в него наливается вода с добавлением уксуса в количестве, достаточном для закрывания всех солевых отложений и доводится до 100 градусов. Время кипения зависит от степени загрязнения чайника. В среднем для проведения процедуры необходимо 20 – 30 минут. Раствор в чайнике должен после этого полностью остыть. Накипь удаляется жесткой губкой или кухонной салфеткой.
Важно: Уксус имеет едкий запах. После чистки чайника с использованием уксуса необходимо еще 2 – 3 раза прокипятить чайник и выливать воду. Только потом ее можно использовать в пищевых целях.
Почистить чайник от накипи содой
Для удаления накипи в чайнике используется кальцинированная или пищевая сода. Пищевую соду можно приобрести в бакалейном отделе любого магазина. Выпускается она в картонных коробках, умещающих 500 г этого продукта.
Чтобы очистить чайник от небольших отложений накипи применяется пищевой вариант соды, а именно карбонат натрия, как безопасный для здоровья. На 2 л воды достаточно добавить 2 — 3 ч. л. порошка, полностью растворить его в жидкости и прокипятить 30 – 35 минут.
Для безопасного увеличения результативности, можно добавить к раствору несколько ложек крупной каменной соли.
Кальцинированная сода является более агрессивным щелочным соединением, что увеличивает ее очистительные способности. Такой вид удаляет даже каменные отложения. Применять ее для чистки пищевых емкостей нужно с осторожностью. Во время обработки может оставлять царапины на поверхности, поэтому необходимо растворить ее в воде. 2 ч. л. порошка добавляются в 2 – 2,5 л воды и доводятся до кипения. Время кипячения зависит от количества накипи в чайнике. В среднем для удаления отложений хватает 30 минут.
Важно: Кальцинированная сода не является пищевым продуктом. После очистки, чайник требует тщательной очистки и двоекратного кипячения с промыванием. Только после этого можно использовать воду для питья.
Очистить чайник от накипи уксусом и содой
Комбинированное использование позволяет удалить даже самые стойкие отложения. Для чистки чайника применяют последовательно пищевую соду и уксус. Приобретаются они в продуктовом магазине. Сода продается в 500-граммовых упаковках из картона, уксус – в пластиковых бутылках.
Последовательность действий:
Добавить в 2 л воды 1 ст. л. пищевой соды.
Вскипятить чайник и дать постоять 30 мин.
Воду слить и налить в емкость чистой.
Влить в жидкость 200 г уксуса.
Прокипятить в течение 30 – 35 мин.
Дождаться полного остывания воды.
Тщательно промыть чайник после удаления накипи.
Важно: Удалить накипь в электрическом чайнике уксусом и содой очень плохая идея, из-за опасности повреждения нагревательного элемента.
Как очистить чайник от накипи кока колой
Эффективность чистки чайника кока колой для удаления накипи обусловлена содержанием в ней ортофосфорной кислоты, которая с легкостью расщепляет солевые отложения. В магазине приобрести кока-колу можно в пластиковых бутылках объемом 0.5, 1, 1.5 и 2 л. Для удаления небольшого налета достаточно влить 0,5 л газировки в чайник и оставить на 15 минут.
Если накипь осталась, необходимо прокипятить напиток в чайнике 15 – 20 минут. Емкость не должна наполняться более чем на ½ своего объема. После процедуры необходимо промыть чайник проточной водой.
Важно: Для очистки белых чайников необходимо использовать бесцветные газированные напитки типа «Спрайт». Цветные газировки окрасят стенки емкости.
Вред накипи для здоровья
От чего образуется накипь в чайнике
Любая вода, которая используется для приготовления пищи или кипячения, содержит соли кальция и магния. Чем больше концентрация этих солей, тем выше жесткость воды. Чем выше показатель жесткости, тем быстрее образовываются солевые отложения на нагревательном элементе, дне и стенках чайника. Соли при повышении температуры разлагаются на углекислый газ и нерастворимый осадок. Это и есть накипь.
Если ее не удалять, увеличивается время, необходимое для закипания, перегревается и выходит из строя нагревательная спираль или диск. Чистку чайника от накипи следует проводить не реже, чем раз в месяц во избежание возникновения стойких солевых отложений. Это увеличит срок эксплуатации прибора.
Вредна ли накипь в чайнике для человека
Помимо технических неисправностей накипь приводит к сбоям в организме человека. Регулярное использование воды с вредными примесями накипи активизирует проблемы с почками. Оседая на внутренних органах, нерастворимые металлы способствуют возникновению таких серьезных заболеваний, как подагра, каменные образования в мочевыделительной системе, остеохондроз.
Чтобы избежать заболеваний и убрать накипь внутри чайника специалисты рекомендуют предварительную очистку воды, употребляемой в пищу.
Как избавиться от накипи в чайнике
Эффективный способ уменьшения солевых отложений, в виде накипи – использование фильтров для очистки воды. Различают несколько видов фильтров:
Фильтры-кувшины. Они состоят из емкости от 1.5 до 4 л, приемной воронки и съемного картриджа. После пропуска определенного объема воды, картридж подлежит замене. Существуют разновидности этого элемента: для жесткой, водопроводной или стандартной воды. Некоторые из них дополнительно насыщают воду полезными минералами, препятствуют размножению вредоносных микроорганизмов.
Фильтры грубой очистки. Наиболее распространены картриджные модели с прозрачной колбой для контроля. Сменный элемент таких фильтров состоит из волокон полипропилена. Устанавливаются в частных домах с индивидуальной системой водоснабжения.
Магистральные фильтры. Устанавливаются в магистралях централизованного снабжения горячей и холодной воды. Такие фильтры выполняют несколько степеней очистки. Вид устанавливаемого фильтра определяется после анализа химического состава воды.
Фильтры обратного осмоса. Это система из 4 – 6 колб, которая устанавливается под мойкой в квартире. Вода после прохождения через фильтры этой системы очищается от примесей почти на 100%, а также поможет убрать накипь с чайника в домашних условиях.
Виды популярных чайников и рекомендации к их очистке
Электрический чайник
Самый распространённый вид чайника благодаря скорости закипания воды. Для удаления накипи в таком чайнике не рекомендуется пользоваться уксусом и газированными напитками, так как это может повредить нагревательный элемент. При использовании лимонной кислоты желательно обойтись без кипячения. Чтобы почистить электрический чайник от накипи лучше применить способ с пищевой содой. Такой способ не повредит устройству.
Эмалированный чайник (не электрический)
Эмалированную поверхность не рекомендуется чистить цветными газированными напитками, чтобы исключить опасность окрашивания. Для удаления небольшой накипи с внутренней поверхности можно воспользоваться мягкими безвредными составами. К таким относятся картофельные или яблочные очистки, огуречный рассол. Достаточно прокипятить ингредиенты в течение 10 – 15 минут. Чтобы почистить эмалированный чайник от накипи из вышеперечисленных способов, то наиболее подходящим можно назвать чистку пищевой содой.
Стеклянный чайник (электрический)
Для стеклянных чайников самым удачным считается способ удаления накипи с помощью газированных напитков и лимонной кислоты. Им не страшна окраска или окисление. Чистка должна быть более частой, так как стекло прозрачное, и накипь видна через стенки чайника.
Чайник из нержавейки (не электрический)
Если вы думаете, чем отмыть чайник из нержавейки от накипи, то можете использовать любой из вышеперечисленных способов. Самая неприхотливая модель не боится агрессивных воздействий, кроме абразивных составов.
Как очистить заварочный чайник от чайного налёта
Со временем на заварочном чайнике оседает темный налет от чая. Очистить его можно, если замочить заварник в крутом горячем растворе соли или лимонной кислоты на 1 – 2 часа. После остывания воды следует промыть чайник проточной водой.
Сильные загрязнения нужно предварительно протереть губкой с питьевой содой. Процедуру необходимо проводить аккуратно, чтобы сода не повредила поверхность заварочного чайника.
Как помыть чайник из нержавейки снаружи
Во время постоянного использования чайник покрывается налетом не только внутри, но и снаружи. Очистить загрязнения, жир и налет рекомендуется путем кипячения в содовом растворе в течение 30 минут. Для этого 3 ст. л. соды растворяются в 3 л воды, чайник погружается в состав полностью. После кипячения и полного остывания состава, сосуд промывается проточной водой.
Для удаления застарелых загрязнений с металлического чайника можно добавить в воду 2 – 3 ст. л. уксусной эссенции или стакан столового уксуса.
Средство от накипи в чайнике и кофемашине
От этой проблемы не избавит даже применение отфильтрованной воды. Накипь быстро выводит из строя нагревательные элементы, а на емкости появляется налет, который разрушает покрытие изнутри и ухудшает вкусовые качества напитков. Но мы знаем, как продлить срок службы вашего чайника. Для этого достаточно подобрать эффективное средство против накипи.
Как очистить чайник от накипи народными способами
Появление налета происходит по причине наличия в воде солей и примесей. Они оседают на стенках нагревательных приборов, что способствует их преждевременному износу.
Скорость образования твердых отложений зависит от качества изделия, частоты нагревания и концентрации химических примесей в воде. Скоплению накипи также способствует неправильная обработка кухонной посуды. Применение агрессивных чистящих составов или механическое воздействие металлическими губками приводит к образованию дефектов, трещины которых постепенно заполняются известковым налетом.
Чтобы избежать подобных последствий, следует обеспечить бережный уход за посудой и взять на вооружение народные средства для удаления накипи в чайнике. Их достоинство – несомненная дешевизна, недостаток – риск испортить определенные поверхности.
Уксусная эссенция. 2/3 части чайника следует заполнить водой и добавить 1/3 уксуса. После закипания прибор убирают с огня или отключают. По прошествии двух часов содержимое сливают, а стенки промывают водой.
Сода. На литр воды берут столовую ложку соды, доводят все до кипения и оставляют на огне еще 30 минут. Потом раствор выливают и тщательно промывают стенки посуды. Правда, чтобы удалить все загрязнения, придется приложить немало усилий. При этом растворить плотный налет отложений все равно не получится.
Лимонная кислота. На 500 мл воды необходимо 1-2 ст. ложки порошка. Чайник наполняют водой, разбавляют упомянутое средство для очистки накипи и доводят содержимое до кипения. После этого останется подождать 30 мин., вылить жидкость, а остатки налета убрать губкой.
Рассол. Наиболее эффективным считается огуречный. Его заливают в чайник, кипятят, остужают и тщательно удаляют налет.
Яблочные очитки. Кожуру фруктов помещают в посуду, заполняют водой, ставят на плиту. Как только содержимое закипит, емкость убирают с огня на 2 часа, после чего сливают раствор и промывают.
Газировка. Для процедуры идеально подойдет напиток «Спрайт». Им наполовину заливают чайник и дожидаются закипания. Перед тем как избавиться от накипи, воду желательно освободить от газа.
Лимон. Плод разрезают пополам и помещают на дно чайника, заливают водой. После закипания должно пройти 10 минут. При необходимости процедуру можно повторить.
Перечисленные средства нельзя назвать универсальными. Некоторые из них недопустимо использовать для посуды из нержавеющей стали или водонагревательных приборов. Длительное воздействие агрессивных веществ может повредить материал или отдельные элементы. Например, лимонная кислота может разъесть компоненты кофемашины или привести к образованию коррозии.
Современные средства от накипи
Бережно очистить стенки посуды от известкового налета поможет Кумкумит. Концентрированное средство торговой марки BAGI превосходно справляется с удалением накипи, ржавчины и известковых отложений. Его можно смело использовать для обработки чайника, кофеварки, утюга или пластиковых емкостей.
Активным веществом Кумкумита является лимонная кислота. Но она не способна нанести вреда элементам водонагревательных приборов за счет наличия в составе средства присадок, которые сглаживают ее агрессивное воздействие. При этом Кумкумит эффективен даже в холодной воде.
Благодаря грамотно продуманной формуле, обеспечивается мгновенное растворение затвердевшего налета и накипи. Для одного применения достаточно 50 мл концентрированного состава. Используя данное средство от накипи в чайнике и кофемашине, вы сможете защитить детали водонагревательных приборов от коррозии и продлить срок их службы.
Cредства для удаления накипи в чайнике
Риску подвержены все бытовые приборы, контактирующие с водой, а также обычная посуда. В статье расскажем, как правильно ухаживать за электрочайником и другой кухонной утварью и предложим действенные методы поддержания их в чистоте.
Причины образования накипи
К появлению окаменелого налета приводит реакция, в которую при кипячении вступают соли, содержащиеся в воде в том или ином процентном соотношении. Даже если тщательно фильтровать воду, удалить все минеральные примеси не удастся. Единственный способ повлиять на ситуацию – периодически устранять образовавшуюся накипь и известь. Предлагаем вам несколько эффективных решений, как удалить налет в чайнике.
Способы избавления от накипи
Самые щадящие средства для удаления накипи в чайнике наверняка найдутся у вас дома. Речь идет о легких кислотах и щелочах, которыми мы регулярно пользуемся в быту – это сода, лимонная кислота, столовый уксус.
Сода. В наполненный водой чайник засыпьте 1 ст. ложку соды, прокипятите и оставьте на 20 минут. Сода вступит в реакцию с налетом и отделит его от поверхности. После указанного времени удалите воду и ополосните емкость. При необходимости повторите процедуру.
Уксус. Выбирайте раствор 6 или 9%, в случае с большой концентрацией соблюдайте повышенную осторожность в использовании. Залейте чайник водой на две трети, а оставшееся место заполните уксусом, доведите до кипения, оставьте жидкость на некоторое время, после чего слейте и промойте водой. Для электрочайника данный способ применять не рекомендуется.
Лимонная кислота. Растворите 30-50 г кислоты в 1 л. воды, кипятите пять минут, далее взболтайте чайник и слейте воду, тщательно сполосните водой.
Перечисленные народные средства помогут только при условии легкого налета, но в случае с застарелыми отложениями, успевшими окаменеть, лучше применять профессиональные составы. Одним из таких средств, способных удалить сильную накипь на чайнике, является Кумкумит израильского бренда Bagi. Концентрированный состав с легкостью очищает водонагревательные приборы от накипи и ржавчины, продлевая срок их эксплуатации. Продуманная до мелочей формула на основе безопасных компонентов не наносит вред здоровью в случае контакта с пищевыми продуктами. Средство для очистки накипи Кумкумит работает даже в холодной воде, благодаря чему концентрат можно использовать в уходе за пластиковой посудой.
Профилактика образования известкового налета
После чистки накипь появится не скоро, если взять на вооружение несколько советов:
Используйте фильтр – даже обычный фильтр-кувшин заметно смягчит воду.
Кипятите одну и ту же воду не более одного раза, в противном случае увеличится выделение минеральной соли.
После нагревания ополосните емкость чистой водой.
Еще одна рекомендация, которую желательно взять за правило – если вы знаете, что не скоро будете пользоваться чайником в следующий раз, слейте всю воду и просушите емкость. Этот простой комплекс мер продлит срок службы электроприбора, уменьшит потребление электричества и снизит вероятность образования известкового налета.
Как очистить электрический чайник и избавиться от известкового налета
Чайник является одним из самых любимых кухонных приборов во всем мире. В этот беспокойный день и возраст, когда времени мало, люди часто едят в дороге. К счастью, чайники приходят на помощь и делают начало нового дня намного проще и быстрее. Лапша, супы и чашки кофе готовятся одним нажатием кнопки.
Если вы пользуетесь чайником каждый день, вы уже знакомы с плавающей вокруг соленой чешуей и образованием накипи. Отложения воды, скапливающиеся внутри, могут отрицательно сказаться на работе чайника и сократить срок его службы. . В результате вы обнаружите, что вода кипит гораздо дольше, а ваши напитки не такие вкусные, как должны.
Чтобы помочь вам решить эту проблему, вот несколько советов о том, как очистить электрический чайник и избавиться от известкового налета .
Коммерческие средства для удаления накипи для чистки электрических чайников
Коммерческие средства для удаления накипи невероятно мощные, хотя и менее экологичные, чем полностью натуральные.Вы можете найти множество средств для удаления накипи в любом продуктовом магазине по разным ценам. Хотя они могут быть немного дороже домашних растворов, они эффективны и быстро растворяют известковый налет .
Пакеты для удаления накипи QuickShine
На рынке имеется широкий выбор вкладываемых пакетов для удаления накипи, из которых вы можете выбрать. Они работают как по волшебству и легко и быстро удаляют чешуйки. Однако большинство коммерческих средств для удаления накипи содержат потенциально токсичные химические вещества и кислоты.
Пакеты для удаления накипи QuickShine, с другой стороны, не содержат токсичных веществ и являются экологически чистыми. Самым сильным компонентом этого средства для удаления накипи является концентрированный лимонный сок. Пакеты совершенно безопасны для использования в чайниках, кофеварках и других паровых приборах .
Просто вскипятите немного воды в чайнике, вставьте пакетик и подождите, пока он не начнет шипеть. Через двадцать пять минут ваш чайник будет как новый. Тщательно промойте и наслаждайтесь «совершенно новым» видом.
Oust Descaler
Oust — еще одно популярное средство для удаления накипи. Его химическая формула специально разработана для быстрого и легкого удаления накипи с небольших бытовых приборов. С помощью этого сверхбыстрого средства для удаления накипи ваш чайник будет восстановлен и готов к использованию в течение десяти минут . Наполните чайник наполовину, доведите его до кипения и добавьте пакет Oust. Оставьте на десять минут и тщательно промойте.
Если вы все еще заметили чешуйки, подогрейте воду, но не кипятите.Это должно удалить все остатки чешуи. Имейте в виду, что это мощное средство для удаления накипи, которое может вызвать раздражение кожи и глаз. Обращайтесь с ним осторожно и избегайте контакта с кожей .
Популярные средства для удаления накипи
Средства для удаления накипи — еще один популярный способ чистки кухонной техники. Они обеспечивают беспроблемное решение для удаления накипи и быстрое удаление накипи в приборах . Большинство из них одинаково хорошо работают с металлическими и пластиковыми чайниками и могут использоваться для различных приборов.Однако некоторые из них менее экологичны, чем другие, поэтому выбирайте с умом.
Универсальное средство для удаления накипи Durgol — одно из самых популярных средств для удаления накипи на рынке. Он работает так же хорошо, как и чайники, и душевые лейки. Большая экономичная упаковка Durgol Universal обладает мощными свойствами для удаления накипи и антикоррозийными средствами для дополнительной защиты вашего чайника. Жидкость без запаха неопасна, безопасна для пищевых продуктов и не оставляет следов после ополаскивания . Прочтите инструкции на задней стороне бутылки и наслаждайтесь сиянием своего чайника, как новенький.
De’Longhi предлагает более экологичный вариант. Жидкость для удаления накипи EcoDecalk не загрязняет окружающую среду, биоразлагаема и полностью натуральная . Он предназначен для чистки всех типов кофемашин, но невероятно хорошо работает и с чайниками. Самое приятное то, что упаковка также является экологически чистой и пригодной для вторичной переработки.
Натуральные чистящие средства для электрочайников
Раствор уксуса
Вы можете сделать свой собственный мощный инструмент для борьбы с чешуей с помощью домашнего продукта — уксуса.Смешайте в равных частях воду и белый уксус и заполните чайник примерно наполовину. Доведите жидкость до кипения, отключите чайник от сети и оставьте не менее чем на полчаса. Чем дольше вы оставите раствор, тем лучше результат . После этого выбросьте его и промойте чайник изнутри, пока не исчезнут признаки накипи.
Для удаления стойких пятен можно использовать шероховатую сторону губки. Чтобы не оставлять сильного запаха уксуса, наполните чайник водой и снова доведите до кипения.
Лимонный сок
Если вам не нравится запах уксуса и вы предпочитаете его избегать, попробуйте вместо него лимонный сок. Кислотность лимона смягчает и растворяет известковый налет, оставляя ваш чайник свежим, как всегда . Просто добавьте 30 мл лимонного сока в 500 мл воды, залейте раствор в чайник и доведите до кипения. Опять же, чем дольше вы оставите его, тем лучше.
Наконец, слейте сок, аккуратно сотрите остатки лайма и ополосните чайник. Если вы наслаждаетесь пикантным ароматом лимонов, то больше не нужно кипятить.
Пищевая сода
Бикарбонат соды используется не только для выпечки. Этот натуральный и доступный по цене порошок может помочь вам удалить запахи, жир и пятна, а также очистить практически все . Пищевая сода растворит известковый налет с чайника и вернет ему блеск.
Наполните чайник водой, добавьте несколько столовых ложек пищевой соды и дайте ему закипеть. Когда раствор закипит, отключите чайник и дайте ему постоять столько времени, сколько сможете. Наконец, слейте жидкость и тщательно промойте чайник.Пищевая сода не имеет запаха, поэтому вам не нужно беспокоиться о ее запахе.
Чтобы удалить небольшие пятна накипи, вы можете просто оставить несколько столовых ложек пищевой соды на дне сухого чайника на несколько минут. Затем используйте гладкую ткань, чтобы аккуратно протереть внутреннюю поверхность и удалить оставшиеся чешуйки.
Лимонная кислота
Лимонная кислота — еще одно эффективное средство для удаления накипи, которое помогает удалять водные отложения. Более того, это полностью натуральное экологически чистое средство для удаления накипи, которое, вероятно, уже есть на вашей кухне.
Сначала наполните резервуар водой наполовину и доведите ее до кипения. Затем добавьте две столовые ложки лимонной кислоты и дайте смеси остыть. Наконец, опорожните чайник и тщательно вымойте его.
Лимонная кислота не только безопасна, но и удаляет бактерии и плесень . К тому же он пахнет намного лучше уксуса.
Газированные напитки
Кока-кола и Пепси содержат угольную кислоту , которая способствует их чудесным очищающим свойствам. Немного оставшейся плоской содовой придадут вашему чайнику полный вид.
Сначала налейте в чайник наполовину газировку и закипите. Затем, когда закипит, оставьте не менее чем на полчаса. Достаточно скоро вы увидите, что весы начинают сниматься. Опять же, промойте пресной водой, чтобы удалить оставшийся запах.
Как предотвратить образование накипи в чайнике
Не оставляйте воду в чайнике
Заварив чашку чая или немного рамена, постарайтесь не оставлять воду в чайнике. Привычка оставлять полный бак увеличивает количество залежей полезных ископаемых до .Вместо этого попробуйте вскипятить только необходимое количество воды или слейте остаток.
Использование дистиллированной воды
Дистиллированная вода — это очищенная вода, полученная путем кипячения обычной воды и сбора паров. Этот процесс удаляет все отложения и не оставляет минералов, которые могут накапливаться внутри чайника. . Дистиллированная вода идеальна, если вы живете в районе с особенно жесткой водой. Кроме того, он недорогой, его можно найти в любом продуктовом магазине или даже сделать самостоятельно.
Используйте сборщик накипи
Сборщик накипи — это шар из нержавеющей стали, который вы держите в чайнике, пока кипятите воду.Коллектор притягивает минералы, которые иначе скопились бы внутри чайника .
Таким образом, предотвращает образование накипи , поэтому вам не нужно беспокоиться о частой чистке чайника. Для достижения оптимальных результатов мойте коллектор под струей холодной воды после каждого использования.
Установите смягчитель воды
Если вы живете в районе с особенно жесткой водой, вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить образование накипи. Однако есть несколько альтернатив постоянной чистке чайника и другой бытовой техники.Например, смягчители воды особенно популярны в регионах с жесткой водой.
Большинство умягчителей воды легко установить и не требуют значительного обслуживания. Они энергоэффективны, деминерализуют воду и исключают возможность образования минеральных отложений. Они не только полезны для вашего чайника, но и являются отличным способом улучшить общее качество воды, которую вы потребляете.
Регулярная чистка
Регулярное обслуживание и надлежащая чистка являются ключом к предотвращению повреждений и продлению срока службы вашего чайника.Какой бы метод вы ни выбрали, жизненно важно чистить чайник в соответствии с частотой использования и качеством воды в вашем районе.
Обычно очистки чайника от накипи каждые несколько месяцев достаточно. Тем не менее, если вода в вашем районе особенно жесткая и вы часто пользуетесь чайником, вам следует очищать его каждый месяц.
Кроме того, не забывайте очищать чайник снаружи, чтобы он выглядел новым и блестящим. Чтобы полировать чайник из нержавеющей стали, вам понадобится только ткань и немного оливкового масла.Просто капните немного масла на ткань и хорошенько потрите внешнюю поверхность, чтобы она стала прекрасным блеском. Повторяйте это еженедельно.
Для пластиковых чайников подойдет теплая вода и мыло.
Поддерживайте свой чайник в хорошем состоянии
Подводя итог, имеет жизненно важное значение для правильного обслуживания для поддержания вашего чайника в хорошей форме, а ваши напитки и еда — как никогда хорошими. Эти советы о том, как чистить электрический чайник, помогут вам предотвратить накопление минералов и избавиться от них, как только они появятся.Чистый чайник потребляет меньше энергии, кипятит воду намного быстрее и тише и служит дольше. Выберите наиболее удобный для вас способ, и вы больше никогда не увидите, чтобы белая шкала плавала в вашей чашке кофе.
Как очистить чайник от накипи? Советы по естественному удалению известкового налета
образ жизни
Семейная жизнь
Самый последний
Соединенное Королевство
Мир
Заголовки новостей
Шоу-бизнес
Наука
В этот день
Янв
Фев
Март
апреля
май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноя
Декабрь
BT Life
Целенаправленный бизнес
BT Newsdesk
Больше от BT Life
История БТ
Викторины
В картинках
Ролики
образ жизни
Путешествовать
Семейная жизнь
Еда
Деньги
Страхование
Сбережения и банковское дело
Инвестиции и пенсии
Ипотека и векселя
Денежные советы
Картинки
Ролики
Техника и гаджеты
Вычисление
Windows 10
Windows 7
Ноутбуки
Облако
Безопасность
Программного обеспечения
Печать
Дополнительно к ПК
Игры
Интернет
Широкополосный доступ и Wi-Fi
Сверхбыстрое волокно
Социальные медиа
Подключенный дом
Мобильные данные
Браузеры
Техническая грамотность
BT Smart Hub
Интернет вопросы
Сайты
Больше
Телефоны и планшеты
Разжечь
BT Mobile
Что делать с новым планшетом
Hudl
Технологии будущего
Телевизор
Домашний кинотеатр и колонки
Фотография
Ролики
Магазин BT
BT Extras
Советы по избавлению от плесени и известкового налета в вашем доме: Makaaniq
Области вашего дома, такие как кухня и ванные комнаты, которые постоянно подвергаются воздействию влаги, сталкиваются с опасностью образования плесени или накопления известкового налета.Если вы внимательно присмотритесь к потолку своей ванной комнаты или углам кухни, вы, вероятно, найдете зеленые или черные пятна, которые не только портят красоту вашего дома, но могут быть серьезной опасностью для здоровья, вызывая аллергические реакции и проблемы с дыханием.
Что такое пресс-формы?
Плесень — это в основном рост грибов, который проявляется в виде нечетких или плоских круглых пятен. Они процветают в местах с плохой циркуляцией воздуха и низким уровнем естественного освещения.
Что такое известковый налет?
Основным компонентом накипи является карбонат кальция или магния.Он образуется, когда жесткая вода оставляет после себя остатки щелочных минеральных отложений. Известковый налет в основном накапливается на поверхности раковин, унитазов, смесителей, ванн, душевых лейок и душевых дверей.
Решение для избавления от плесени
Установите вентилятор или осушитель: Отсутствие надлежащей вентиляции — это приглашение к плесени. Установка вентиляторов поможет предотвратить образование плесени, удалив лишнюю влагу с поверхности. Кроме того, пусть в комнату проникает много солнечного света, так как темные места способствуют росту плесени.
Проверить на утечки: Протекающие раковины, туалеты и водопроводные трубы ускоряют образование плесени. Также следите за стенами, крышей или плиткой ванных комнат на предмет просачивания воды. В случае, если у них проявляются симптомы того же, наймите подходящие методы, чтобы сделать их водонепроницаемыми.
Беречь от сырости: Мокрые материалы, такие как коврики, полотенца, бумажные изделия, дерево, обои, затирка и т. Д., Являются общими факторами, влияющими на образование плесени. Немедленно выбросьте их.
Правильный дренаж: Если слив в вашей ванной комнате позволяет воде стекать, а не сливать ее, вам следует серьезно изучить структуру в целом.В идеале пол в ванной должен быть слегка наклонным, чтобы вода могла стекать автоматически.
Раствор для самостоятельного удаления плесени : Распыление раствора горячей воды, мыла и пищевой соды на пораженные плесенью участки и очистка поверхности — недорогой и простой метод удаления плесени. Мягкий белый уксус, бура и перекись водорода — это другие вещества, которые можно использовать для удаления плесени. Вода и отбеливатель в соотношении 3: 1 — еще одно эффективное решение для удаления плесени.
Раствор для удаления известкового налета
Умягчение воды: Поскольку известковый налет (карбонат кальция) возникает из-за жесткой воды, умягчение воды является лучшим и рекомендуемым решением. Это химический процесс, включающий замену кальция на натрий.
Средства для удаления накипи: Средства для удаления накипи теперь доступны в продаже. Но если вы ищете раствор своими руками, выберите смесь лимонного сока и обычного уксуса. Образовавшееся вещество более кислое и при нанесении на поверхность помогает легко удалять известковые отложения.
Как очистить электрический чайник и удалить накопление жесткой воды
Электрические чайники очень популярны, потому что они могут кипятить воду значительно быстрее, чем чайник на плите. Кроме того, использование этого кухонного прибора вместо микроволновой печи также является более эффективным способом кипячения воды.
Пожалуйста, держите меня в чистоте!
Однако, поскольку минеральные отложения из жесткой воды часто могут привести к образованию накипи, это может повлиять на производительность прибора, а также ухудшить качество воды.Поэтому регулярная чистка электрического чайника очень важна, чтобы помочь ему нормально функционировать, а также продлить срок его службы.
Что такое накопление жесткой воды?
Накопление жесткой воды, или известковый налет, как его часто называют, — это белые порошкообразные отложения, которые видны внутри электрического чайника в местах, где вода остается. Жесткая вода содержит большое количество минералов, таких как магний и кальций, и ее может быть очень сложно удалить, если ее не лечить. При кипячении жесткой воды в электрическом чайнике эти минералы не испаряются, как вода, а остаются в чайнике.В результате на дне чайника образуется нарост, который затвердевает по мере высыхания. К счастью, этот налет можно удалить, просто используя что-нибудь слабокислое, например, уксус , лимонную кислоту или лаймовый сок e . Любая из этих кислот быстро удалит пятна от слегка щелочной жесткой воды.
Как очистить электрический чайник и удалить скопления жесткой воды?
Использование уксуса
Шаг 1: Смешайте равное количество воды и уксуса и заполните примерно половину чайника раствором.
Шаг 2: Прокипятите раствор в чайнике и выключите чайник.
Шаг 3: Оставьте раствор в чайнике на 10-15 минут. Выньте шнур питания из розетки. Слейте раствор и промойте прибор.
Примечание : Промойте чайник несколько раз, чтобы удалить из него уксус.
Шаг 4: Используйте чистую ткань, чтобы протереть чайник изнутри. Дайте ему высохнуть.
Шаг 5: После того, как чайник высохнет, снова вскипятите в нем воду, чтобы полностью удалить оставшиеся следы уксуса.
Использование лайма или лимонной воды
Шаг 1: Приготовьте смесь из примерно 500 мл (2 стаканов) воды и примерно 30 г (1 унция) извести или лимонов.
Шаг 2: Кипятите приготовленную смесь в котле в течение 20-25 минут.
Шаг 3: Слейте раствор из чайника. Отключите чайник и дайте ему остыть.
Шаг 4: Удалите остатки жесткой воды с чайника, используя небольшое количество бикарбоната соды на влажной ткани.
Шаг 5: Промойте чайник пресной водой не менее 4–5 раз перед повторным использованием.
С ломтиками лимона
Шаг 1: Нарежьте свежие лимоны после приготовления сока.
Шаг 2: Наполовину наполните чайник водой. Добавьте в воду извлеченный лимонный сок и положите сверху дольки лимона.
Шаг 3: Кипятите 15 минут и дайте пропитаться, пока вода не остынет.
Шаг 4: Удалите дольки лимона и слейте воду из чайника. Наполните чайник простой водой и снова прокипятите еще 10-15 минут.
Шаг 5: Тщательно ополосните чайник и протрите мягкой чистой тканью.
Советы по чистке электрического чайника
Если вам трудно удалить стойкие остатки, приготовьте более сильную смесь уксуса и оставьте ее в чайнике на ночь.
Чтобы полностью избавиться от остатков жесткой воды после каждого метода удаления накипи, насыпьте в чайник немного пищевой соды и осторожно потрите внутреннюю часть кастрюли тканью или влажной губкой.
Избегайте тереть нагревательный элемент, так как он может удалить специальное покрытие, предназначенное для его защиты.
Чтобы удалить накипь на фильтре, погрузите фильтр в стакан с уксусом на несколько минут, чтобы он ослабел. Затем используйте чистящую салфетку, чтобы очистить ее.
Не позволяйте воде оставаться внутри чайника в течение длительного времени.
Не погружайте электрический чайник полностью в воду, так как это может повредить нагревательные элементы.
Использование простых методов, перечисленных выше, поможет вам поддерживать электрический чайник в рабочем состоянии и поддерживать его внешний вид, как новенький.Хотя чистку и удаление накипи внутри чайника следует проводить не реже одного раза в несколько месяцев, некоторые люди могут жить в районах с более жесткой водой, и им, возможно, придется чистить чайник чаще. Всегда помните, что чистый чайник — это зеленый чайник, так как он не только потребляет меньше энергии, но и увеличивает срок службы вашего электрического чайника. Кроме того, для вас и вашей семьи полезно содержать чайник в чистоте.
Как очистить чайник (лучший способ удалить известковый налет и многое другое)
Зачем вам когда-либо нужно чистить чайник, если вы используете его только для кипячения воды?
Я имею в виду, вы используете воду, чтобы очистить его, так как вода в нем делает его грязным?
Оба эти вопроса очень разумны.Но если вы какое-то время пользуетесь чайником, вы, несомненно, заметили нарастание корки внутри и вокруг носика.
И я уверен, вы также заметили, как сложно избавиться от этого накопления.
Уверяю вас: от него можно избавиться.
Это требует немного дополнительной осторожности, но это совсем не сложно.
Я покажу вам, как именно чистить чайники различных типов, маленькие и большие, чуть ниже. Во-первых, давайте выясним, что это за скопление в вашем чайнике и как оно влияет на ваш чайник и качество воды, которую вы в нем кипятите.
Что такое скопление в вашем чайнике?
Вода необходима для нашего выживания. В идеале нам нужна чистая и чистая питьевая вода, потому что мы предпочитаем не болеть.
Чтобы обеспечить каждый дом чистой питьевой водой, вода, проходящая через наши трубы, подвергается тщательной очистке. Этот процесс делает воду пригодной для питья, но может также выделять в нее элементы. И во многих местах грунтовые воды уже содержат значительное количество минералов, таких как магний и кальций.
Несмотря на то, что вкус этих элементов практически неотличим, некоторые из них остаются на любой поверхности, которой они касаются вашего чайника. Они прилипают к внутренней поверхности и со временем постепенно накапливаются, образуя минеральные отложения, называемые известковыми отложениями.
Чайник с сильным отложением известкового налета. Фото Ли Дж. Хейвуда.
Это происходит потому, что при высоких температурах кипения бикарбонат кальция в воде превращается в нерастворимую форму карбоната кальция, называемую известковым налетом.Проще говоря, кипячение снижает жесткость воды, заставляя ее со временем прилипать к чайнику.
Известковый налет не оказывает вредного воздействия на организм, но визуально непривлекателен. И если вы не будете чистить чайник регулярно, обычное мытье чайника не поможет вам избавиться от этой проблемы.
Однако, согласно некоторым исследованиям , высокое потребление жесткой воды может ухудшить здоровье. Это может привести к таким заболеваниям, как повторное появление кальциевых камней в почках.
Это основная причина, по которой я использую фильтр для воды, кипяченую для приготовления чая. Он удаляет минералы из воды, делая ее лучше для меня, делая ее лучше для чая (кальций в воде вступает в реакцию с соединениями, содержащимися в чае, образуя масляную пленку), и улучшая ее для моего чайника.
Влияние известкового налета на чайник
Накипь не исчезает сама по себе, потому что она не растворяется в воде. Удаление накипи из чайника требует дополнительных усилий.И особенно проблематичными могут быть электрочайники.
Известковый налет имеет тенденцию образовываться в труднодоступных для очистки местах. Он часто застревает в укромных уголках и трещинах. В большинстве случаев это не оказывает большого влияния на работу чайника, но чайники также склонны притягивать известковый налет на крышке. В конечном итоге это может затруднить полное закрытие крышки.
Чайники со свистом часто накапливаются в самом свистке, что отрицательно сказывается на их работе.Слишком много наростов — и свисток не сработает. Кроме того, для чайника со свистком еще важнее правильно закрывающаяся крышка.
Если крышка не закрывается должным образом, чайник со свистком не будет свистеть, потому что воздух выходит через отверстие крышки, а не свист. В любом чайнике неплотная крышка означает, что для нагрева воды требуется больше энергии, поскольку больше выделяемого тепла может уйти. Это увеличит счета за электроэнергию.
В результате значительно сокращается срок службы чайника.Серьезная проблема скопления может привести к тому, что крышка легко откроется, основание сломается, а общий внешний вид чайника будет искажен.
Влияние известкового налета на вкус чая
Как почистить чайник
Хотите узнать, как почистить чайник? Кипяченая вода в чайнике с мехом может действительно испортить вкус утренней чашки чая, особенно если вы проглатываете известковый налет вместе с чаем и тостами.
Очень важно чистить чайник каждые несколько месяцев. Известковый налет и другие минеральные отложения накапливаются внутри вашего чайника со временем, и это повлияет на его работу или даже сократит срок его службы, поэтому было бы разумно время от времени уделять ему немного внимания. Если вы живете в районе с жесткой водой, возможно, вам придется чаще очищать чайник от накипи.
Используйте это руководство, чтобы узнать, как это сделать. Для получения дополнительных советов по уборке посетите нашу страницу центра очистки.
Очистка чайника уксусом
Что такое известковый налет?
Накипь (карбонат кальция) — это твердый молочно-белый осадок, который забивает волокна чайника и образуется при испарении и затвердевании горячей воды.Известковый налет не только выглядит неприятно, когда он выглядит как хлопья, плавающие в горячем напитке и придающие кипяченой воде легкий металлический привкус, но и его трудно удалить с помощью чистки. Однако вам не нужно тратить много денег или времени на решение. Скорее всего, в вашем шкафу уже есть ингредиенты.
Заполните чайник на емкости раствором из равных частей воды и белого уксуса. Доведите чайник до кипения, затем выключите его (если это не произойдет автоматически) и оставьте смесь в чайнике на срок до 30 минут.После использования слейте жидкость, промойте чайник пресной водой, а затем прокипятите чайник один или два раза на полную мощность, чтобы убедиться, что не остается привкуса уксуса.
Узнайте больше о способах очистки дома с помощью уксуса в нашем руководстве.
Как очистить чайник лимонной кислотой
Убедитесь, что чайник наполовину наполнен, прежде чем довести его до кипения. После того, как он закипел, добавьте в кипящую воду одну-две столовые ложки порошка лимонной кислоты. Дайте смеси подействовать на 15-20 минут, а затем вылейте ее.Обязательно ополосните чайник и вскипятите его на полную мощность, а затем слейте кипяченую воду, прежде чем использовать его для приготовления горячего напитка. Лимонная кислота доступна на Amazon.
Чайник со свистком Le’Xpress Mirror Polish , Kitchen Craft
(Изображение предоставлено Kitchen Craft)
Очистка с помощью кока-колы
Наш любимый газированный напиток имеет фосфорную кислотность при уровне pH 2,8. что делает его таким же эффективным, как лимонный сок или уксус, для некоторых задач очистки.Налейте в чайник достаточно кока-колы, чтобы наполнить его, а затем доведите до кипения. После того, как он закипел, дайте ему остыть примерно на 45 минут, прежде чем выливать. После этого тщательно вымойте и ополосните чайник, вскипятите в нем немного свежей воды, вылейте его, и тогда вы снова будете готовы заваривать чашку чая.
Очистка чайника лимонным соком
Попробуйте налить в чайник смесь из 30 мл лимонного сока и 500 мл воды. Перед тем как довести жидкость до кипения, дайте ей постоять час.Слейте его и хорошо промойте перед тем, как продолжить свой обычный распорядок дня.
Подробнее о том, как использовать лимон для уборки дома, читайте в нашем руководстве.
Как очистить чайник бикарбонатом соды
Добавьте столовую ложку гидрокарбоната соды в полный чайник воды, прежде чем кипятить ее. Дайте ему постоять 30 минут, прежде чем вылить. Сполосните чайник пресной водой и кипятите один или два раза с новой водой каждый раз, чтобы не было стойкого привкуса бикарбоната.
У нас есть намного больше советов по очистке пищевой соды в нашей статье
Эмалированный чайник на древесном угле , Garden Trading
(Изображение предоставлено Garden Trading)
Избавление от накипи в чайнике
Уксус удалит известковый налет с чайника.Промойте рассыпчатые хлопья, добавьте в чайник смесь половинного с половиной белого уксуса и воды, вскипятите и оставьте на 30 минут. Промыть и вскипятить чистой водой, затем дважды выбросить содержимое.
Три лучших средства для удаления накипи для чайников, которые вы можете купить
1. Насколько это просто и удобно? Просто вскипятите половину чайника, отключите его от сети, бросьте в него пакетик и оставьте на 10-15 минут. Обладая пятизвездочным рейтингом и множеством восторженных отзывов о своих результатах, Home Master Kettle Descaler делает свое дело.Можно использовать на металлических или пластиковых конструкциях. Вам даже не нужно открывать пакетик. После того, как шипение закончится, вы можете ополоснуться и вернуться в чайник без шерсти и варить без остатков.
2. Ivitro CalSolve Kettle Descaler — также пятизвездочное решение по мнению пользователей и команды Real Homes. Вы получите 40 доз в упаковке, так что вы сможете продолжить удаление накипи с небольшими затратами. Все, что вам нужно сделать? Растворите порошок в горячей воде, и известковый налет исчезнет. О, и это тоже не воняет.Благодаря этому долговечному пакету вы можете быть уверены, что избавляете себя от накипи. Он подходит для большинства чайников — за исключением гальванизированных поверхностей или эмалированных приборов — быстро растворяет накопившийся известковый налет.
3. После экологически чистого решения? Ecozone Kettle & Iron Descaler изготовлен из 100% лимонной кислоты. На свою работу уходит полчаса, так что вам не придется долго ждать прибор без меха. Да, и с железом он тебе тоже поможет. Его легко использовать, и, так как это не займет много времени, вы не будете перегреты от чашки чая.
Очистка чайника: советы и рекомендации
Удаление стойкого известкового налета
Если вы обнаружите, что после очистки чайника остались стойкие пятна известкового налета, аккуратно потрите их мочалкой, чтобы удалить последние несколько бит. После этого хорошо промыть.
Опорожняйте после использования
Не оставляйте в чайнике остатки воды после использования, так как это увеличивает вероятность накопления минеральных отложений внутри.
Сделай так, чтобы он сиял
Если у вас чайник с корпусом из нержавеющей стали, окуните мягкую ткань в оливковое масло и протрите ею внешнюю поверхность.Слегка потрите и полируйте, чтобы чайник оставался сияющим. Пластиковые чайники можно протирать тканью, смоченной теплой мыльной водой.
Электрика для часов
Всегда обращайте особое внимание на то, чтобы основание чайника и его электрические части оставались сухими во время чистки.
Дать остыть
Если вы чистите чайник изнутри или снаружи вручную, сначала убедитесь, что он остыл, и отключите его от сети.
На чтение 5 мин. Просмотров 745 Опубликовано Обновлено
Комфортная жизнь современного человека невозможна без водопровода. Правильный выбор диаметра трубы для водоснабжения в частном доме поможет избежать неприятностей и поломок, вызванных ненадлежащей работой или недостаточной пропускной способностью систем подачи и отведения воды.
Критерии выбора диаметра трубы для водопровода в частном доме
При выборе диаметра учитывают напор в трубе, назначение данного отрезка магистрали, материал изделий
Сечение трубы – критерий расчета пропускной способности трубопроводной системы. Например, водопровод диаметром 32 мм способен пропустить 50 литров в минуту, а сечением 25 мм — лишь 30 литров. Стоит также учитывать тот факт, что смеситель не может обеспечить пропускную способность более 5 л/мин.
Рекомендуется выбирать подходящий размер поперечного сечения трубного проката, используя следующие критерии:
общая длина водопроводной сети;
количество точек потребления воды;
температура перемещаемой жидкости;
число поворотов и стыков;
наличие/отсутствие перепадов давления в трубах;
планируемый объем водопотребления;
материал изготовления элементов водопровода;
тип водопровода: централизованный или местный.
Первые два критерия оказывают прямо пропорциональное влияние на величину диаметра. При увеличении общей длины трубопровода и числа точек потребления воды сечение трубопровода также следует принять большим. К основным точкам водопотребления относятся нагревательный бак, унитаз, раковина, мойка, душ или душевая кабина, ванная, стиральная и/или посудомоечная машина и пр.
Третий пункт обращает внимание на то, что полимерные конструкции для подачи/отведения холодной и горячей воды отличаются толщиной стенки. Передача горячей жидкости производится в толстостенных трубах. Металлические конструкции можно использовать одинаковыми по толщине.
При создании системы с частыми стыками и поворотами, а также при неравномерном напоре воды из-за многоэтажности и непрямого движения воды, необходимо использовать трубы увеличенного внутреннего размера. Также следует выбрать элементы большего сечения, если в доме проживает или гостит большое количество людей.
Выбранный материал определяет будущую стоимость всей системы и степень сложности ее сборки. Встречающиеся в технической литературе методы расчета пропускной способности труб обычно подходят только для металлических изделий (обычно, стальных). Их особенность в том, что во время эксплуатации постепенно меняется внутренний диаметр. Это происходит из-за накапливающегося на стенках известкового налета и других отложений в один или несколько слоев. Трубы из полимерных материалов (пластик, полиэтилен, металлопластик, ПВХ) хорошо справляются с такой проблемой. Однако могут расширяться под воздействием горячих температур. Это приводит к падению напора, шумам и сбоям. Элементы из меди служат дольше стальных и полимерных, но имеют гораздо большую стоимость.
При подключении к централизованной водомагистрали нужно сделать подбор сечения труб только для их разводки по дому. Если же речь идет об автономном варианте, дополнительно учитываются затраты на сооружение колодца или бурение скважины. В будущем затраченные средства компенсируются независимостью от внешних факторов и отсутствием постоянной платы за подведение воды и канализацию.
Обозначения диаметров труб
Основные размеры водопроводных труб из стали приведены в ГОСТе 3262-75. Диаметр всех выпускаемых в мире изделий находится в диапазоне 2,5-4000 мм. Вариантов трубного проката встречается около 50. ГОСТом установлены такие параметры труб, как наружный диаметр, масса, толщина стенки. Общепринятым является обозначение диаметра трубы в миллиметрах и резьбы на ней в дюймах. Параметры полимерных элементов круглого сечения (32 типоразмера в диапазоне 10-1600 мм) прописаны в ГОСТ 18599-2001. Изделия дополнительно подразделяют на четыре группы по толщине стенки от 2 до 70 мм.
Внешний диаметр обозначают латинской буквами D или Dн, внутренний – буквами d или Dвн, а толщину стенки – строчной или прописной s. В стандарте внутренний диаметр не указан. Его можно рассчитать, отняв от внешнего размера удвоенную толщину стенок.
Встречается также обозначение Dу (DN, Dn), которое применяется при указании условного диаметра (прохода) проката. В справочной литературе встречается другое название этого понятия – «номинальный диаметр трубы». Это усреднённый размер изделия трубопроводного проката (на просвет), который обычно отличается от указанного на маркировке. Он получается в результате округления измеренного внутреннего диаметра до ближайшего стандартного значения. Например, для трубы с наружным и внутренними сечениями 156/144 мм и 156/148 мм DN = 150 мм.
Маркировка стальных изделий производится в дюймах, а медных, алюминиевых и полимерных – в миллиметрах. Чтобы соотнести эти размеры при комбинированной трубопроводной системе, пользуются специальными таблицами или программами (приложениями).
Чтобы определить, какой диаметр трубы лучше использовать для водопровода частного дома, нужно рассчитать приблизительную длину создаваемой сети трубопровода. Если нужно разводить трубы стандартной централизованной водопроводной системы, принимают среднюю скорость водного потока равной 20 м/c. Для этой скорости существуют следующие рекомендации по подбору диаметра прокатного элемента:
Длина сети меньше 10 метров, нужный диаметр трубы – 20 мм.
Для труб общей длиной 10-30 метров сечение водопровода принимают равным 25 мм.
При сети длиной больше 30 метров рекомендуется использовать трубы диаметром 32 мм.
При этом длина одной трубы варьируется от 4 до 15 метров. Элементы трубопровода должны быть качественными и надежными, чтобы обеспечить длительную работу системы водоснабжения без сбоев.
Пропускная способность – параметр, показывающий соотношение предельного объема жидкости, проходящего через сечение трубы за единицу времени. Существует три способа его расчета:
По техническим формулам. Применяются усредненные показатели. Формулы достаточно сложные и требуют точности подстановки всех данных. Поэтому практически не применяются.
По таблицам. Достаточно простой и точный вариант решения гидравлической задачи. Содержат зависимости между различными параметрами. В частности, зависимость пропускной способности магистрали от внутреннего диаметра.
С помощью специального программного обеспечения. По исходным данным программа автоматически выполняет расчет с учетом всего подключаемого оборудования. Подставив предполагаемый внутренний диаметр, сопротивление в элементах, показатель шероховатости, общую длину трубопровода, результат выводится практически мгновенно.
Если водопровод имеет длину от 30 метров, на нем встречается много поворотов, разветвлений и стыковых соединений, подбирается больший диаметр.
Диаметр водопроводных труб для частного дома
На чтение 6 мин.
Без нормального водопровода, жить в частном доме тяжело. Поэтому, проведение воды – первостепенная задача каждого жителя деревни. Однако, выбор водопроводной трубы для частного дома, сложная задача для не разбирающегося человека.
Трудности возникают при выборе материала из которого изготовлен канал, технических параметров (размеров, максимального порога давления). Если диаметр труб для водопровода в частном доме выбран неправильно, можно столкнуться с серьезными проблемами. Когда он меньше нормы, наблюдается повышенное давление. Из-за этого, увеличивается количество поломок. Увеличение диаметра выше нормы ведет к подорожанию конструкции. Чтобы избежать переплат и возможных поломок, нужно правильно выбрать трубы по их размерам.
Система труб в частном доме
Виды водоснабжения в частном доме
Существует 2 варианта водоснабжения в частном доме:
Подключение к центральной системе. В этом случае, хозяину нужно вызвать специалистов, которые подведут воду к дому. Ему останется только сделать разводку по дому.
Автономный вариант. В этом случае, придется вложить большое количество средств, чтобы сделать колодец или пробурить скважину. Однако, несмотря на высокие затраты на установку, не нужно каждый месяц платить за воду, такое водоснабжение не зависит от внешних факторов. Если скважина попала в чистый источник, гарантирована чистая вода.
Для водоподведения, нужно получить соответствующие разрешения.
Как выбрать диаметр трубы для водопровода, исходя из характеристик изделия
Перед тем, как выбрать диаметр трубы для водопровода, нужно обратить внимание на некоторые факторы, от которых будет зависеть выбор диаметра:
Материал. Строительный рынок предлагает покупателям 3 материала, из которых изготавливаются трубы для водоснабжения. Первым является металл. Его преимущества являются – надежность и прочность. Однако минусов у этого материала гораздо больше:металл подвержен коррозии, металлические трубы неудобно устанавливать из-за их веса, внутри них скапливается известковый налет, из-за чего со временем ухудшается показатель проходимости воды. Другим материалом является пластик. Он отличается от металла тем, что не подвержен коррозии, легко устанавливается и не накапливает известь. Его минусом является расширение при нагревании. Лучшим вариантом считается металлопластик. Исключается недостаток расширения при нагревании. Отличается высоким качеством и долговечностью. Это самые распространенные материалы. Чугунные системы давно не устанавливают. Они показали себя с худшей стороны.
Сложность системы. Диаметр труб для трубопроводов выбирают в зависимости от количества поворотов, изгибов и разветвлений. Также выбор зависит от углов наклона, наличия различного сантехнического оборудования (бойлеров, коллекторов, стиральных машин, посудомоек). Если в системе большое количество поворотов, стыковок и изгибов, напор будет ниже.
Напор. Важный показатель, который необходимо учитывать перед приобретением. Если давление большое, нужен больший диаметр, если низкое – меньший.
Расход воды. Это общий показатель того, как часто используется система водопровода, сколько точек выхода установлено, какова длина конструкции.
Длина трубопровода. Чтобы правильно выбрать трубу исходя из этого параметра, необходимо знать определенные формулы. Если будет допущена ошибка – на выходе воды из крана, можно получить тонкую струйку при максимально открытой задвижке. Не зная точных технических терминов и формул, можно составить такую зависимость: если общая длина менее 30 м, допускаются трубы диаметром до 20 мм. Когда она превышает 30 м, сечение должно быть от 25 мм до 32 мм и более.
Диаметр как основной параметр водопроводной системы
Многие задаются вопросом о том, как подобрать диаметр трубы из-за того, что он отвечает за важный параметр системы. Это пропускная способность водопровода. От него напрямую зависит выбор и установка элементов системы. Труба с сечением в 25 мм пропускает – 30 л в минуту. Если труба имеет диаметр 32 мм, то ее пропускная способность равняется 50 л в минуту. В это же время, стоит обратить внимание на еще один важный элемент в системе водоснабжения. Это смеситель. Его пропускная способность не превышает 5 л в минуту.
Внутренний диаметр трубок под горячую и холодную воду, может быть одинаковым. Однако толщина стенок под горячую воду должна быть больше.
Стоит правильно рассчитывать необходимый размер труб, их сечение и пропускную способность в зависимости от того, сколько приборов подключено к системе, и количество свободных выходов воды (через смесители). Монтаж водопровода в частном доме отличается от разводки в квартире. В собственном доме может быть больше ванных комнат, большое количество оборудования которое потребляет воду. Если расчеты окажутся не верны, последняя их выходных точек будет получать минимальное количество воды. Например, при включении воды на кухне, перестанет идти вода в ванне. Чтобы такого не произошло, необходимо уметь рассчитывать пропускную способность.
Как рассчитать диаметр трубы для водопровода
Пред тем как понять, как рассчитывается размер сечения, необходимо разобраться в обозначениях производителя. Не разбирающийся человек привык видеть все в привычных единицах измерения – миллиметры, сантиметры, метры. В это случае, специалисты и производители считают диаметр в дюймах.
1 дюйм – 25,4 мм. Если говорить о привычной системе вычислений, сечение обозначается примерно так – 27/2. Это значит, что наружный диаметр равняется 27 мм, толщина стенок 2 мм следовательно, внутренний размер 25 мм.
Диаметр зависит от длины труб, количества выходящих точек, мест соединений, изгибов и материала.
Очень важно уметь рассчитывать пропускную способность. Для этого можно воспользоваться тремя способами:
Использование точных технических формул. В этом случае, необходимо использовать только усредненные показатели. При таком варианте расчета, нужно знать показать шероховатости внутренней поверхности, длину системы, выбранный материал, диаметр, углы уклонов, количество бытовых приборов подключенных к системе, а также сколько смесителей установлено в доме. Цифры для расчета, связанные с материалами изготовления можно найти в специальных таблицах.
Таблицы являются наиболее точными вариантами расчета различных соотношений. Например, в них можно найти зависимость пропускной способности от внутреннего диаметра трубы, или материала из которого она изготовлена. Таблица Шевелева, показывает соотношение подачи воды со стеклянными, асбестовыми, пластиковыми и стальными трубками.
Для расчета можно применить специальную программу. Этот способ является самым простым и удобным. Необходимо указать такие данные: внутренний диаметр, показатель шероховатости, сопротивление в соединительных и разветвительных элементах, а также общую длину трубопровода. Программа самостоятельно рассчитает проходную способность воды, учитывая все подключенное оборудование.
Опытные сантехники советуют не пользоваться формулами если есть возможность выбора. В них очень легко допустить ошибку, тем самым, получив большие проблемы в дальнейшем.
Таблица расхода воды по диаметру:
Сечение в миллиметрах
Расход воды литров в секунду
10
0,12
15
0,36
20
0,72
25
1,44
32
2,4
40
3,6
50
6
Предложенные диаметры можно условно разделить между сантехникой и бытовыми приборами для стиральных и посудомоечных машин, отличным выбором будет труба с сечением в 25 мм, душевых кабинок, ванн и умывальников, размер будет чуть больше – 32 мм, унитазов лучше всего будет труба в 50 мм, а для стояков лучше использовать 200 мм. Это самые распространенные размеры, при подключении дома к системе водоснабжения. Можно поставить трубы больших размеров, но это нецелесообразно.
виды, какие лучше и почему
Сортамент труб для устройства коммуникаций обширен. Выпускаемая продукция значительно отличается по своим характеристикам: материалу, гибкости, прочности, долговечности. Пользователю часто сложно определить, какую трубу выбрать для водоснабжения дома или квартиры.
Тип трубопровода и транспортируемой среды, количество сантехнических точек в сети — все это факторы, которые перетягивают чашу весов пользу выбора того или иного типа.
В нашем материале мы попробуем разобраться с тонкостями выбора, а также расскажем о том как определить оптимальный диаметр трубопровода.
Содержание статьи:
Выбор труб с учетом условий эксплуатации
К относится система трубопроводов (разводка), которая транспортирует воду к сантехнике, оборудованию. Трубы и соединительные элементы из полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена, полибутилена, металлополимеров могут применяться не для всех сетей. Для каждого из них существуют свои условия эксплуатации и они могут сильно различаться.
Без ограничений могут использоваться , латуни, бронзы — для систем с высоким давлением, для транспортировки питьевой и технической, холодной и горячей воды. Стальные изделия с внешним и внутренним антикоррозийным покрытием также могут применяться для любых целей.
Чтобы избежать возможных повреждений, трубы из пластика прячут в плинтусах, каналах, сооруженных из ГВЛ коробах. Их нельзя располагать рядом с источниками открытого огня и в местах, подверженных прямому воздействию солнечного света
Для каждого вида труб и их типоразмера определено значение максимального напора в сети, которое они способны выдержать. Лучше, чтобы оно было выше, чем максимально возможное давление в водопроводной сети.
Например, в доме с централизованным водоснабжением может колебаться в пределах 2,5—7,5 бар при норме в 4 бар. При этом пиковые показатели могут достигать иногда 10 бар, а тестирование системы проводят при значениях в 12 бар. Чтобы трубопровод не прорвало, при выборе труб предусматривают «запас прочности» с ориентиром на максимальные показатели.
Выбирая трубы для строительства внешних подземных систем, обращают внимание на показатель кольцевой жесткости. При безканальном прокладывании полимерного трубопровода в грунте, в котором возможно его повреждение, используют изделия с защитным покрытием.
Одним из определяющих выбор факторов являются эксплуатационные условия:
Галерея изображений
Фото из
Системы водоснабжения частных домов включают внутреннюю и наружную части. Естественно, для их сооружения нужны трубы с соответствующими техническими характеристиками
Наружные ветки систем водоснабжения, независимо от того, подключены они к центральной сети или к автономному источнику, прокладываются в основном в земле. Трубы должны выдерживать давление грунта. При прокладке выше уровня сезонного промерзания наружные линии водоснабжения должны быть утеплены
Ввод водоснабжения может быть приурочен к цоколю или к подвалу дома. Все участки, расположенные в помещениях с температурой ниже +2º С необходимо утеплять или снабжать греющим кабелем
Трубопровод системы подачи воды внутри дома собирается из труб, способных безотказно работать при температуре +2º С и выше
В случае прокладки труб с холодной и нагретой водой рядом их снабжают теплоизоляцией, чтобы исключить выпадение конденсата на холодных трубах
На выбор оказывает влияние способ прокладки: открытый или закрытый. Контуры в деревянных домах, а также металлические трубопроводы во всех зданиях без исключений прокладывают по открытой схеме
Если планируется скрытая прокладка в пенобетонных или кирпичных стенах, допускается применение только полимерных труб ПП или ПВХ
В устройстве летних дачных водопроводов также преобладают полимерные изделия. При прокладке поверх земли используются трубы ПНД, не реагирующие на УФ, при заглублении в траншеи применяются ПВХ
Контрольный пункт системы водоснабжения
Подключение наружной ветки к центральной сети
Ввод системы в подвал частного дома
Устройство внутренней части водопровода
Теплоизоляция труб с горячей и холодной водой
Открытая прокладка труб водоснабжения
Скрытое расположение водопроводных труб
Летний водопровод на дачном участке
Как определить необходимый размер трубы?
Для удобного определения диаметра труб и фасонных частей, привязки их ко всем элементам системы используют величину внутреннего диаметра (Dy— условный проход труб). Ориентируются на типичные размеры стальных труб — они производятся с Dy — 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм.
Длина поставляемых может быть разной, в основном это отрезки длиной от 4 до 12 м. Металлопластиковые трубы могут иметь диаметр (Dy) 16—30 мм и толщину стенок 2—2,5 мм.
Металлопластиковые и пластиковые трубы поставляются в оптовые и розничные торговые сети в бухтах или отрезками. Общая длина изделий должна быть с запасом — на 2—5% больше, чем предусмотрено в проекте (если в нем изначально не заложен этот запас)
Выбор диаметра будущего трубопровода зависит от таких факторов:
Напора воды в сети. Чем ниже он, тем больший диаметр должен быть. Тонкая труба при недостаточном напоре даст лишь тонкую струйку воды.
Длины трубопровода. Чем больше его протяженность, тем ниже напор в сети и соответственно необходимо применять больший диаметр.
Количества поворотов и стыков. Каждый такой элемент снижает давление. Выбирая трубы с большим диаметром, удается увеличить поступление воды в дом.
Эти факторы связаны со свойствами самого трубопровода. Кроме них учитывается температура воды, параметры насосного оборудования и многое другое.
Для точного расчета диаметра существуют специальные формулы, но общее правило при покупке — не склонять свой выбор в пользу экономии за счет уменьшения диаметра трубы.
В узком трубопроводе происходит больше гидравлических потерь, которые придется компенсировать более мощным насосом и большим количеством электроэнергии, необходимой для его работы, а это дополнительные расходы.
При чаще всего не возникает необходимости в расчетах — на входе уже имеется разводка. Ее размеры известны, они рассчитаны на нужный расход воды. Обычно, до ввода в квартиру, общий трубопровод монтируют из труб, Dyкоторых равен 20—32 мм, для квартирной разводки используют трубы с Dy 15—20 мм.
Диаметр полимерных труб может быть разным у разных типов. Но так как ввод трубопровода в квартиру, как правило, выполнен из стали, то при производстве полимерных изделий производители часто ориентируются на возможность подсоединения их к трубам со стандартными значениями
Характеристика труб из различных материалов
При выборе труб для водоснабжения из определенного материала, учитывают физико-механические характеристики, а также условия эксплуатации — максимальные показатели температуры, рабочего давления, сроки эксплуатации. Все параметры прописываются в нормативных актах и должны отвечать государственным стандартам.
Вариант #1 – стальные трубы
Главное, за что ценится металлический трубопровод, это прочность, стойкость к высоким температурам, превышению давлению в сети и внешним механическим повреждающим воздействиям.
Но те немногие недостатки, имеющиеся у таких изделий, иногда вычеркивают их из списка изделий, доступных и удобных для монтажа.
Главным достоинством металлических труб является их прочность, долговечность и огромная сфера применения
Во-первых, это низкая коррозийная стойкость, если это не трубы из меди или латуни, значительно уменьшает срок службы, ухудшает качественные показатели водопровода в целом.
Во-вторых, большой вес, который создает дополнительные сложности при монтаже. И, в-третьих, проблемы, возникающие при соединении различных частей водопровода — необходимость нарезки резьбы и труднодоступность фасонных изделий из дорогостоящих металлов.
Изделия применяют для монтажа внешних и внутренних сетей водопровода, горячей и холодной магистрали. Могут быть оцинкованные и не оцинкованные. Первые служат немного дольше и меньше засоряются. Но со временем и они теряют защитный слой и также как не оцинкованные начинают ржаветь. В среднем стальные трубопроводы служат около 40 лет.
Стальные трубы производят с разной толщиной стенок, по этим параметрам их разделяют на легкие, обыкновенные, усиленные. Чем стенка толще, тем дольше служит изделие и наоборот. Усиленные трубы тяжелее разрезать, они требуют больших усилий при изгибе.
Галерея изображений
Фото из
Универсальные трубы для холодных и горячих веток
Соединения стальных труб водоснабжения
Подверженность стальных систем ржавлению
Использование фитингов-переходников
Трубы легко поддаются газовой сварке, но, все же, их монтаж проводить сложнее, чем установку трубопровода из других материалов. К тому же применять сварку можно не всегда и не во всех помещениях.
Стальные узлы и детали заказывают в специализированных мастерских и магазинах. Для соединения труб на них нарезают резьбу:
в полдюйма, если Dy=15 мм;
в три четверти дюйма при Dy=20 мм;
в один дюйм, если Dy=25 мм.
Называют их соответственно полудюймовыми, трубами в три четверти дюйма и дюймовыми.
Главные недостатки стального трубопровода — слабые антикоррозийные свойства, высокая степень засорения. Его необходимо периодически очищать от образовавшегося налета, иначе он теряет свою пропускную способность. При этом нельзя использовать щелочные средства, которые разъедают металл, и трубы со временем начинают протекать.
Очищенная вода, проходя через старые водопроводные сети, попадает к потребителю «обогащенная» вредными химическими веществами и микроорганизмами
Вариант #2 – медные трубы
Медный трубопровод меньше всего подвержен негативным факторам, оказывающим влияние на прочность, срок службы. Он не поддается коррозии, не образует налет, не деформируется из-за смены температурного режима.
При взаимодействии с хлорными соединениями, которые содержатся в воде системы централизованного водоснабжения, не образует вредных соединений.
Медные трубы хорошо поддаются обработке — их можно легко согнуть или соединить с помощью газовой сварки или высокотемпературной пайки
Если сравнивать с другими видами труб для водоснабжения, то можно отметить его чрезвычайно высокую стоимость. Это, пожалуй, самый большой его недостаток.
Но зато и служит он более 70 лет. Его часто используют, если невозможно провести скрытый монтаж системы водоснабжения, а эстетику помещения при этом необходимо сохранить.
Галерея изображений
Фото из
Традиционный метод соединения медных труб
Сборка водопровода с помощью пресс-фитингов
Соединение с меди с другими металлами
Износостойкая и дорогая система
Вариант #3 – пластиковые трубы
Выбор труб из пластика совершают с учетом их предназначения, условий работы — температуры используемой воды, максимального рабочего давления и т. п. При всей схожести материала для производства, свойства разных типов изделий могут сильно отличаться.
Благодаря множеству положительных характеристик, при проектировании и строительстве трубопроводов очень часто используют пластиковые трубы. Характеризует их в первую очередь высокая коррозийная стойкость.
В отличие от металлических изделий они не требуют специального защитного покрытия, имеют меньшую массу, что упрощает и облегчает процесс монтажа, транспортировку. Свойственная им гибкость позволяет уменьшить количество гнутых вставок, соединительных элементов.
Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и, благодаря этому, отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются). Они не подвержены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата.
Прогнозируемый срок эксплуатации пластикового трубопровода — 50 лет. Но при этом необходимо помнить, что сроки производитель указывает для работы изделия при определенном и стабильном температурном режиме
Из недостатков — они легко повреждаются, подвергаются негативному воздействию отрицательных температур, становясь хрупкими. Проводить установку при минусовых температурах категорически не рекомендуется. Их нельзя использовать при устройстве участков разводки, проходящих рядом с открытыми источниками огня и в местах прямого солнечного излучения.
Температура перемещаемой по трубопроводу воды, отличающаяся от нормативных показателей, также оказывает негативное влияние на срок службы изделий. Кроме того, во время хранения, транспортировки и эксплуатации нужно оберегать от солнечных лучей и механических повреждений.
Свойственная пластиковым трубам проблема линейного расширения решается с помощью специальных компенсаторов, которые изгибаются при нагревании и охлаждении
Пластиковый трубопровод — это общая характеристика изделий, изготовленных на основе пластика. Сюда входят изделия из полиэтилена, полипропилена, непластифицированного поливинилхлорида.
Трубопровод из полиэтилена (ПЕ) служит для подачи холодной воды хозяйственно-питьевого назначения с температурой от 0 °C до 40 °C, с максимальным рабочим давлением, не превышающим 25 бар (точное значение зависит от типоразмера трубы). Монтаж элементов проводят с помощью сварки.
К полипропиленовым трубам (ПП) относятся несколько типов изделий, которые могут немного отличаться по составу сырья для производства и обозначаться как PPH, PPR и PPB. Используются для транспортировки бытовой и питьевой воды (кроме тех, что применяются для сетей противопожарной безопасности).
Галерея изображений
Фото из
Система водоснабжения из полипропиленовых труб
Сборка сложной многокольцевой системы
Участки полипропиленовых трубопроводов в санузле
Полипропиленовые трубы белого цвета
Выдерживают температуру 70—80 °C, имеют пониженную сопротивляемость к изгибающим и ударным нагрузкам. Особенно выражено эти свойства проявляются при минусовых температурах.
Трубы, в зависимости от класса условий эксплуатации могут выдерживать давление в 4, 6, 8 или 10 бар. Их соединение осуществляют с помощью сварки, специальным паяльником встык или враструб, а также с помощью терморезисторного сваривания.
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) подходят для транспортировки воды любого назначения с температурой от 0 °C до 45 °C. Недопустимо использовать этот вид изделий для горячей воды.
Может использоваться для внешних надземных и внутренних сетей холодного водоснабжения при условии защиты от солнечных лучей и механических повреждений. Соединение деталей проводят враструб с использованием клея.
Для каждого вида полимерных труб производители штампуют детали с определенной конфигурацией. Поэтому выбирать необходимо только однотипный вид труб и узлов
Узлы и детали для монтажа пластикового трубопровода производятся в заводских условиях. Широкий выбор их конфигураций и размеров позволяет легко собирать самые сложные водопроводные системы.
Во время приобретения, размотки бухт или монтажа, следят, чтобы на трубах не было сплющенных участков, переломов и сильных изгибов. Если такой участок все же обнаружен, его необходимо удалить — он не пригоден для монтажа.
При покупке изделий, их осматривают на отсутствие трещин, заусениц, следов отслаивания. Часто эти дефекты появляются из-за неправильного хранения или транспортировки.
Выборочно измеряют толщину стенок, наружный диаметр. Проверяют работоспособность вентилей и кранов. Фасонные элементы должны быть без надломов, острых краев, заусениц. Резиновые прокладки и манжеты не должны иметь разрывов, раковин.
Наличие дефектов в виде отслаивающихся слоев и пузырей на поверхности свидетельствует о плохом качестве изделия, нарушении технологии производства
Каждый производитель изделий для водопровода должен предоставлять данные о свойствах воды, которая может транспортироваться по данному виду труб, особенностях ее использования, в том числе о том, как противостоять проникновению в систему воздуха. Материал изготовления труб не должен влиять на состав и качество воды.
Вариант #4 – металлопластиковые трубы
Трубы из металлопластика объединяют в себе характерные свойства металла и пластмассы — прочность, гибкость, не подверженность коррозии, отсутствие налета.
Изготавливают их из нескольких слоев прочного полиэтилена, сваренных между собой «внахлест», и прослойки алюминия, которая служит в качестве каркаса. Металлический слой может быть цельным, перфорированным или спиралевидным.
Галерея изображений
Фото из
Трубы для холодного и горячего водоснабжения
Варианты фитингов и разновидности соединений
Оперативная простая сборка водопровода
Радиус изгиба металлопластиковых труб
Основой трубы служит внутренний полиэтиленовый слой. Он выполняет несущую функцию, придает прочность, благодаря гладкой поверхности исключает образование накипи и наслоений.
Внутренний алюминиевый слой фольги препятствует проникновению в водопровод кислорода, стабилизирует линейное расширение. Внешний полиэтиленовый слой служит защитой для внутренних слоев.
Коэффициенты расширения у металла и пластика разные, и постоянные скачки температур со временем приводят к ослаблению соединений, протечкам. Такую особенность учитывают, монтируя трубы и не допуская их натяжения, а в местах изгибов предусматривая компенсационные петли
Этот тип изделий предназначен для монтажа систем водопровода и отопления. Выдерживают давление до 16 бар и температуру до +90 °C. Могут применяться для транспортировки как горячей, так и холодной воды, пригодной для приготовления пищи и хозяйственных нужд. Срок службы металлопластикового водопровода составляет 20—50 лет, реальный срок зависит от качества монтажа и условий эксплуатации.
Поставляются в бухтах, в комплекте со специальной арматурой, разработанной для их типа. В отличие от стальных, для металлопластиковых труб нет необходимости проводить нарезку резьбы, соединения выполняют посредством специальных .
Монтаж трубопровода может проводиться без применения сварочного оборудования, а значит, его можно устанавливать там, где запрещены сварочные работы
Труба боится многократных изгибов. Чтобы правильно согнуть ее, используют специальную пружину — трубогиб
Участки соединения отрезков и арматуры являются слабым звеном системы из металлопластика. Соединения необходимо периодически подтягивать, минимум один раз в два года. Но в целом специалисты неплохо отзываются о свойствах металлопластиковых труб и называют их одним из самых приемлемых вариантов в относительно недорогом ценовом сегменте.
Выводы и полезное видео по теме
Различия труб из пластика — полипропиленовых, полиэтиленовых, металлопластиковых:
Как выбрать трубы для водопровода. Советы профессионала:
Покупая трубу для водопровода, пользователю чаще всего приходится выбирать оптимальное соотношение между доступной для него ценой и приемлемым качеством. Часто выбор склоняется в сторону экономичности проекта. Но и среди более дешевых предложений нужно тщательно изучить свойства изделия и взвесить все аргументы.
Если сомнения остаются, то совет опытного специалиста поможет определить, какие трубы лучше выбрать для водопровода, как избежать распространенных ошибок.
Вам уже приходилось сталкиваться с заменой водопровода в квартире или частном доме? А может есть ценные сведения которыми вы можете поделиться с нашими читателями? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.
какой выбрать, последствия заужения к квартире, подбор по таблице
Отопление дома или квартиры — не такая простая инженерная система, как может показаться на первый взгляд. При составлении проекта требуется провести много расчётов, в частности, нужного диаметра трубопровода.
Правильно подобрать диаметр — это залог надёжной, комфортной и эффективной системы обогрева помещений.
К примеру, отопление без насоса, где теплоноситель циркулирует самотёком, вообще может не заработать при слишком узких трубах, а схема с принудительной циркуляцией при занижении диаметра будет шуметь или не прогревать помещения до нужной температуры. Поэтому следует воспользоваться правилами расчёта, которые позволят привести теплопотери к минимуму.
Влияние диаметра труб на КПД для системы отопления в частном доме
Ошибочно полагаться на принцип «больше — лучше» при выборе сечения трубопровода. Слишком большое сечение трубы ведёт к снижению давления в ней, а значит и скорости теплоносителя и теплового потока.
Более того, если диаметр слишком велик, у насоса попросту может не хватить производительности для перемещения такого большого объёма теплоносителя.
Важно! Больший объём теплоносителя в системе подразумевает высокую суммарную теплоёмкость, а значит времени и энергии на его подогрев будет затрачиваться больше, что также влияет на КПД не в лучшую сторону.
Подбор сечения трубы: таблица
Оптимальное сечение трубы должно быть минимально возможным для данной конфигурации (см. таблицу) по следующим причинам:
маленький объём теплоносителя быстрее нагревается;
меньший просвет создаёт большее сопротивление движению теплоносителя, оно замедляется, что приводит к уменьшению шума;
трубопровод небольшого диаметра лучше впишется в интерьер и вызовет меньше трудностей при монтаже;
от размера трубы зависит её стоимость, поэтому тонкие трубы более выгодны по цене.
Однако, не стоит переусердствовать: помимо того, что маленький диаметр создаёт повышенную нагрузку на соединительную и запорную арматуру, он также не в состоянии перенести достаточно тепловой энергии.
Чтобы определить оптимальное сечение трубы, используется следующая таблица.
Фото 1. Таблица, в которой значения приведены для стандартной двухтрубной схемы системы отопления.
Какие нужны параметры
В описании характеристик на конкретную трубу могут встретиться следующие параметры:
Внутренний диаметр — основной фактор, влияющий на производительность системы и учитывающийся в расчёте.
Внешний — измеряется по внешней окружности трубопровода, влияет на то, какие отверстия потребуется сверлить в стенах и перекрытиях.
Номинальный, или условный — приблизительно совпадает с внутренним сечением трубы, выбирается из фиксированного ряда чисел по ГОСТу, обозначается как DN 100. Для распространённых значений иногда так же обозначается как диаметр резьбы в дюймах, например: 1/2″, 3/4″.
Процедура расчёта, чтобы подобрать размер
Рассмотрим пример типового расчёта сечения трубопровода для обогрева комнаты 40 м2.
Вычислим оптимальное количество энергии для прогрева помещения. Для средней полосы, утеплённого дома и потолков не выше 3 метров, на 10 м2 площади требуется 1 кВт тепла. Или для 40 м2 — 4 кВт.
Берём 20% запас (на случай непредвиденных теплопотерь в виде открытых окон и других факторов): 4*1,2 = 4,8 кВт, или 4800 Вт. Под каждым окном в помещении должен стоять радиатор отопления. Допустим, в нашей комнате 3 окна, тогда это 3 радиатора, каждый по ~1,6 кВт.
Внимание! Тепловая мощность указывается в техпаспорте на батарею отопления. Можно использовать более мощный радиатор, но не наоборот, иначе помещение не будет прогреваться достаточно эффективно.
Теперь обращаемся к таблице и находим в ячейках самое близкое значение мощности к расчётному, округляя в большую сторону.
Согласно таблице, это 5518 Вт и нужно использовать трубопровод с сечением равным 12 мм, а скорость движения теплоносителя составит 0,6 м/с.
Несмотря на присутствие в ячейках других близких значений, используют значения из ограниченной синим цветом зоны, которая заключает в себе приемлемые значения скорости жидкости в трубопроводе.
Подходящая скорость протока теплоносителя по трубам — от 0,3 до 0,7 м/с. Меньшая — приведёт к медленному обогреву помещения и неравномерному прогреву радиаторов, а при большей жидкость просто не будет успевать прогреваться до установленной температуры в теплообменнике котла и создавать ощутимый шум.
Вам также будет интересно:
Особенности выбора в частном доме
В случае наличия центральной отопительной магистрали, подбор диаметра проводится аналогично квартирным отопительным системам. Однако если вы проектируете автономное отопление в частном доме, то необходимо принять в расчёт тип циркуляции теплоносителя: естественный или принудительный.
Принудительная циркуляция жидкости не так привередлива к выбору сечения трубопровода, а вот работа самотёчной системы с естественной циркуляцией очень сильно зависит от диаметра труб на различных участках.
Здесь больший размер трубы означает меньшее сопротивление и лучшую производительность системы, а некоторые участки контура должны обладать меньшим диаметром. Например, при установке байпаса (замыкающего участка) его диаметр рекомендуется на один условный размер меньше, чем основного трубопровода.
Фото 2. Применение байпаса в отопительной системе, в этом случае диаметр труб должен быть меньше, чем у трубопровода.
Последствия заужения стояка в многоквартирном доме
Весь контур системы отопления в идеале должен быть выполнен трубами одного размера. Отдельные узкие участки приводят к локальным повышениям давления и снижению расхода жидкости, что может пагубно отразиться на эффективности отопления.
При переделке системы отопления в квартире и замене стальных труб на пластиковые, можно по невнимательности сделать заужение диаметра на данном участке. Происходит это потому, что толщина стенок трубопровода из полиэтилена гораздо больше толщины у стального. Так при одинаковом внешнем сечении, пластиковая труба будет обладать меньшим внутренним просветом.
Зачастую такое делается только ради экономии времени и усилий, ведь старые отверстия в стенах под стальные трубы придётся расширять, причём немало: с 25 до 32 мм. Гораздо проще сэкономить и поставить трубу с меньшим внутренним сечением.
Однако делать такое категорически нельзя из-за серьезных последствий: в многоквартирном доме у соседей по стояку вы таким образом украдёте 40% тепла и воды, проходящей по трубам.
Как выбрать диаметр подачи и обратки в квартире
В двухтрубной схеме отопления может использоваться различное расположение труб подачи (с горячим теплоносителем) и обратки (с остывшим после передачи части энергии помещению). Если подача и обратка проходят рядом параллельно и каждый радиатор имеет индивидуальное подключение, то их диаметр можно выбрать одинаковым.
Справка! Однако если трубы разнесены, и подача заведена на чердак дома, откуда уже идут ответвления на комнаты, диаметр подающего трубопровода нужен больше обратного, для обеспечения достаточной производительности системы.
Трубопровод как ключ к эффективной работе
Сечение труб, из которых монтируется система отопления, имеет большое значение в эффективности её работы.
Неправильно произведённый расчёт диаметров может не проявить себя до поры до времени.
Например, пока вы не измените температуру теплоносителя или не попытаетесь запустить систему в холодном доме.
Если отопление и так работало «на грани», то изменение температурного режима может понизить давление до таких уровней, что система просто не будет работать.
Полезное видео
Из видео можно узнать некоторые советы специалиста по выбору диаметра труб отопительной системы.
Заключение
Помимо традиционного отопления на базе котла, сегодня набирает популярность геотермальное отопление, использующее тепловую энергию, запасённую в грунте от солнца. Специальное оборудование (тепловой насос) преобразует небольшую температуру +5–8 °C на глубине земли в тепло для обогрева помещений.
К преимуществам данного способа отопления является повсеместная доступность, возобновляемость энергии, экологичность и низкие расходы на эксплуатацию. Но пока такие установки слишком дороги и окупаются через 5–8 лет. К тому же, для питания насоса требуется электричество, что делает такое отопление полностью энергозависимым.
Диаметр трубы для отопления частного дома: расчет
Любому профессионалу не составит большого труда определить величину необходимого сечения трубопровода. Для этого существуют специальные таблицы, по которым опытный специалист быстро найдет верный ответ. Намного сложнее обычному владельцу жилья. Он не обладает профессиональными знаниями, а вот желание самостоятельно создать отопительный контур всегда существует. Эта статья поможет правильно определить диаметр трубы для отопления частного дома.
Как сечение трубы влияет на отопительную систему и ее КПД
Высокая эффективность отопительной системы зависит от грамотно разработанного проекта трубопровода. При планировании прокладки труб очень важно правильно рассчитать возможные теплопотери. Нужно стремиться к их максимальному уменьшению. Если этого не сделать, то даже огромные энергетические затраты не помогут нормально функционировать отопительной системе.
Покупая трубы, нужно учитывать некоторые свойства материала изделия:
физико-химические показатели;
длину;
диаметр.
Учет всех этих параметров поможет создать высокоэкономичную отопительную систему, отличающуюся высоким показателем КПД.
Какой диаметр трубы лучше всего использовать для отопления вашего частного дома? От сечения трубы зависят гидродинамические свойства трубопровода. Отсюда следует, что подбор должен осуществляться тщательно, соблюдая все требуемые нормативы.
Существует мнение, что если увеличить диаметр труб для отопления, повысится эффективность отапливающей системы. Однако такое утверждение ошибочно. Когда диаметр неоправданно большой, происходит понижение давления отопительной системы, оно падает до минимальных значений. В результате дом остается вообще без отопления.
Как грамотно подобрать диаметр труб для монтажа трубопровода в собственном коттедже
Выбор диаметра труб для отопления начинается с определения того, как будет происходить подача теплоносителя. Если она осуществляется от централизованной магистрали, проводить расчет нужно аналогично подаче тепла в жилую квартиру.
Если коттедж имеет установленную автономную отопительную систему, то расчет диаметра будет зависеть от вида материала трубы и существующей схемы отопления.
Например, если осуществляется естественная циркуляция воды, необходимо монтировать трубы с определённым диаметром, а если подключен дополнительный насос, то эта цифра будет совсем другой.
Какие параметры необходимо знать, чтобы сделать правильный расчет диаметра
Очень важным считается значение тепловой мощности. От нее зависит то, насколько эффективно будет обогреваться помещение. Обычно этот параметр определяется на стадии проектирования котельной установки. Если этого не сделано, то приблизительное количество теплоты рассчитывается в зависимости от объема комнаты.
Кубометр помещения будет нормально обогреваться за счет 40 Вт. Следовательно, для определения расхода тепла нужно существующий объем помещения умножить на 40. Результат должен получиться в Ваттах.
Затем определяется вид системы отопления. Он может быть:
однотрубным;
двухтрубным.
Второй тип отопительной системы частного дома намного лучше. Он остается самым востребованным и популярным. Однотрубные схемы никто не отменял. Они также применяются в отопительных системах.
Жидкость движется в этих системах по одним и тем же законам, поэтому при определении диаметра трубопровода вид отопления не имеет решающего значения. Намного важнее способ движения теплоносителя. Он может быть нескольких видов:
конвекционный, или самотечный;
принудительный: движение осуществляется с помощью циркуляционного насоса.
Эти способы отличаются между собой только движением теплоносителя. При конвекционном методе жидкость перемещается по трубопроводу очень медленно. При принудительном − насос заставляет ее двигаться намного быстрее.
Именно скорость продвижения теплоносителя считается самым важным параметром для расчета такой величины, как диаметр труб отопления. От ее значения зависит пропускная способность магистрали. Рекомендуемая скорость находится в диапазоне 0,3 − 0,7 м/с.
При использовании принудительной системы скорость составляет 0,7 м/с, для конвекционного способа − это 0,3 м/с.
Если скорость жидкости меньше указанного значения, начнется образование воздушных пузырьков. Если диаметр трубопровода будет очень большим, это вызовет значительные затраты.
При высокой скорости трубопровод начнет сильно шуметь, увеличится гидравлическое сопротивление сети, обычный циркуляционный насос с такими условиями может просто не справиться.
Расчет сечения трубы
Чтобы понять методику расчета и познакомиться с таблицей диаметров труб, возьмем типовой расчет монтажа трубопровода комнаты, общей площадью 20 кв. м:
вычисляется тепловая мощность. Если стены в квартире имеют утепление, высота потолка менее 3 м, то берется 1 кВт на 10 кв. м площади;
у нас площадь равна 20 кв. м, а это значит, что потребуется 2 кВт мощности;
к этому значению прибавляются запасные 20 %. В результате получается 2,4 кВт. Следовательно, чтобы в квартире было тепло и уютно, необходимо чтобы отопление имело тепловую мощность не ниже 2,4 кВт;
если в комнате есть окна, необходимо установить радиаторы отопления. Их количество должно соответствовать числу окон. Например, если имеется 2 окна, требуется установить 2 батареи, мощность каждой из них должна быть не менее 1,2 кВт. Радиаторы устанавливаются под подоконниками. Возможны и другие места в соответствии с дизайном проекта;
значение мощности отопительных радиаторов разрешается увеличивать, но не уменьшать;
в таблице в графе внутренних диаметров, необходимо найти величину мощности, равную 2,4 кВт. После этого находится верхний параметр теплового потока. Голубой участок таблицы, показывает оптимальную скорость, с которой движется жидкость;
такая таблица предназначена для определения необходимых значений двухтрубной отопительной системы. В данном случае учитывается разница между температурой теплоносителя при входе и на его выходе из трубопровода.
После операций с таблицей мы получили следующие значения: чтобы нормально обогреть помещение в 20 кв. м, необходимо чтобы труба имела диаметр 8 мм. Движение теплоносителя будет совершаться со скоростью около 0,6 м/с. При этом расход составит 105 кг/ч, значение тепловой мощности не будет превышать 2453 Вт. Разрешается использовать трубы с сечением 10 мм. Тогда скорость достигнет 0,4 м/с. Расход составит 110 кг/ч. Мощность созданного теплового потока = 2555 Вт.
Теперь вы знаете, какой диаметр трубы выбрать для отопления.
Практические советы
Если неправильно подобрать диаметр трубопровода, возможно появление очень многих проблем:
протечки;
высокий расход топлива;
большие затраты электроэнергии.
Поэтому монтаж такой отопительной системы должен выполняться с учетом всех технологических правил. Для контура из сочетания разнородных труб необходимо сделать специальные расчеты. Отдельно считается пластиковая труба, отдельно металл. Такую задачу должен выполнять только специалист. Самостоятельно рассчитывать диаметр не нужно, ошибка может достигнуть большой величины. Стоимость услуг профессионала намного меньше, чем переделка всех коммуникаций во время отопительного сезона. Все приборы должны подключаться только трубами одинакового сечения.
Похожие статьи:
какие трубы выбрать, как произвести их прокладку и оптимальная схема разводки труб
На чтение 7 мин. Просмотров 3.1k. Обновлено
Еще перед строительством дома важно определиться с видом отопления и смонтировать его так, чтобы не допускать ошибок. Иначе не серьезный подход может в будущем негативно отразиться на его функционировании.
Чтобы исключить деформацию материала, порывы и протечки нужно выбрать оптимальный диаметр трубы для отопления частного дома. Такой параметр выбирается или рассчитывается, при учете целого ряда факторов.
Чтобы выбрать подходящие элементы для монтажа отопительной системы необходимо решить, как будет циркулировать теплоноситель. При отдельном отоплении нужно учесть ее вид, схему конструкции и прокладку.
Выбор составляющих
Сегодня строительный рынок предлагает широкий выбор образцов из различных материалов:
Выбрать необходимые элементы не сложно, если изучить маркировку, где отмечено допустимое давление и температура теплоносителя.
Важность грамотного подбора трубы
Основывать выбор нужно не только на свойствах материала, а также определить правильный диаметр труб для отопительной системы в частном доме. От этого будет зависеть гидродинамика отопления, ее экономичность и эффективное функционирование.
Частые ошибки. Если сечение образцов больше чем нужно это вернее всего приведет к снижению давления, вода перестает нормально циркулировать и обогрев помещения на порядок снизится. Используя составляющие меньшего сечения, чем требуется, система начнет издавать неприятные шумы.
Выбрать все составляющие для прокладки отопления частного дома будет проще, если учесть тот факт, что разные материалы предполагают разный замер сечения.
Образцы из чугуна и стали измеряются по внутреннему диаметру, а пластиковые и медные по наружному. Этот момент является очень важным, если планируется монтировать комбинированное отопление. При использовании составляющих из разных материалов, чтобы избежать ошибок, самым лучшим и правильным решением станет воспользоваться данными из таблицы соответствия диаметров, которая представлена на нашем сайте. Смотрите как провести отопление своими руками.
Основные параметры и расчет диаметра
Есть три основных диаметра, которые нужно учитывать. А именно:
внутренний. Учитывается как показатель пропускной способности теплоносителя;
внешний. Важный показатель, влияющий на качество монтажа отопительной схемы;
условный. Стандартное значение, которое округляется и отображается в дюймах.
При вычислении диаметра трубы отопления стоит помнить о шкале измерения данной величины.
В основном этот показатель указывается в дюймах и обозначается в целых числах или долях.
Чтоб не ошибиться при расчете, нужно знать, что дюйм приравнивается к 2,54 см.
Расчет подходящего диаметра
При определении диаметра сечения обязательно нужно знать о тепловой нагрузке. Считается, что для обогрева «одного квадрата» стандартного помещения потребуется использовать 100 Вт тепловой энергии. Учитывая это, проводим следующие расчеты:
25х100 = 2500 Вт = 2,5 кВт
Таким образом для создания тепла в помещении 25 квадратов потребуется использовать 2,5 кВт. После этого по таблице определяется, какой диаметр трубы для отопления частного дома станет оптимальным. По нашим расчетам самый подходящий размер составляет ½ дюйма и выбрать рекомендуется именно такой диаметр.
Оптимальная температура и давление воды
При выборе автономного отопления придется самостоятельно подбирать подходящую температуру и давление теплоносителя. Это зависит не только от пожеланий, но и от показателя теплопередачи встроенных батарей.
Видео о прокладке отопления, разводке труб
Запомните, что самый низкий коэффициент теплопередачи у чугунных радиаторов, а самый высокий у моделей из алюминия. Подсчет количества батарей и их секций проводиться, учитывая такую величину, как паспортная тепловая мощность.
Такой параметр устанавливается при учете, что температура жидкости не превысит 75 градусов. Такой показатель считается самым оптимальным.
Однако если температура на улице постоянно колеблется в разные стороны, подогрев теплоносителя в автономной системе частного дома необходимо регулировать так, чтобы постоянно поддерживать комфортную температуру и не расходовать лишнее.
Для качественной работы помимо температуры нужно следить за давлением в трубах и выбрать оптимальный диаметр. Нормальным считается давление, что находится в промежутке 1,5-2 атмосферы.
Если этот показатель поднимается до 3, то возможен сбой работы всей схемы и даже протечки и порывы.
Чтобы регулярно проверять давление, при монтаже следует в цепи оставлять место для манометров. Уменьшить напор можно, используя расширительные баки.
Виды отопления
Установка отопительной автономной системы в малоэтажном доме может осуществляться одно и двухтрубными схемами.
Оптимальный вариант должен выбрать заказчик еще на этапе создания проекта, чтобы обеспечить комфортное проживание в своем доме.
Стоит остановиться на методе, когда прокладка труб отопления в частном доме будет менее затратной.
Финансово самой оптимальной будет однотрубная разводка, но если цена не так важна, как эффективность работы, то стоит остановить свой выбор на прокладке двухтрубной схемы.
Ниже рассмотрим более детально каждый вид разводки.
Однотрубная система
Прокладка магистрали такой схемы изготавливается из отопительных приборов подсоединенных один за другим. Жидкость проходит поочередно все элементы системы, отдавая понемногу свою тепловую энергию, поэтому в последнюю секцию он поступает с заниженной температурой.
На микроклимат внутри дома это не повлияет, если последнюю батарею в схеме оснастить большим количеством секций.
На сегодняшний день есть технологии, которые помогают улучшить работу однотрубной схемы отопления. К ним относится наличие:
регуляторов на батареях;
вентилей для баланса поступающего теплоносителя;
термостатических или шаровых клапанов.
Использование такого оборудования помогает поддерживать определенную температуру в помещении частного дома.
Зачастую в малоэтажном доме устанавливают отдельное отопление, которое монтируется по:
горизонтальной схеме с насосом, что обеспечивает перегонку горячей воды методом нагнетания;
вертикальной схеме, где жидкость перетекает естественным путем;
вертикальной схеме с естественной, нагнетающей или комбинированной перегонкой.
Прокладка отопительной разводки может осуществляться над полом или под напольным покрытием. Еще одним важным моментом является теплоизоляция, чтобы сохранить больше тепла.
Горизонтальную магистраль монтируют под небольшим наклоном, чтобы теплоноситель перемещался своим ходом. Батареи наоборот устанавливаются на одном уровне. Для спуска воздуха радиаторы оснащаются специальными кранами.
Данную систему можно не оснащать насосом, так как движение жидкости осуществляется естественным способом.
Недостаток же заключается в использовании составляющих с сечением большого размера и обязательной прокладке системы под уклоном.
Поэтому такой вид разводки не станет украшением интерьера.
Двухтрубная система
Второй вид схемы отопления частного дома – разводка труб двухтрубного вида потребует при монтаже большего количества составляющих. Параллельно с этим увеличится объем монтажных работ и финансовые растраты на оплату.
Такая конструкция способна обеспечить равномерное распределение теплоносителя и облегчит настройку и регулировку работы всей системы.
Двухтрубная система отопления, разные схемы (схема Тихельмана)
Watch this video on YouTube Использование котлов современного типа от зарубежных производителей желательно для двухтрубной разводки. Нагревается жидкость при помощи двухконтурного котла с использованием газовой энергии.
Очень важно при установке двухтрубной разводки на верхних позициях установить автостравливающие клапаны. Если дом одноэтажный, то такие клапаны необходимы на последней батарее и на «полотенцесушителе».
От того какую схему вы решите выбрать зависит количество составляющих элементов, что потребуются для ее установки. Дома с большой площадью желательно снабжать двухтрубной разводкой и циркуляционным насосом.
Однотрубная или двухтрубная система отопления Как выбрать
Watch this video on YouTube Температурный режим при этом можно поддерживать, используя терморегуляторы. Если «квадратура» дома не превышает сотни, то однотрубная конструкция с естественным потоком теплоносителя вполне справится с обогревом всех комнат.
Если подытожить всю вышеизложенную информацию можно уверенно сказать, что во время проектирования отопительной системы и ее монтажа необходимо учитывать каждую мелочь.
Даже минимальная ошибка может отразиться на эффективности работы конструкции.
Чтобы исключить всевозможные неточности лучше доверить проектирование и разводку любой отопительной системы профессионалам, которые правильно подберут диаметр трубы для отопления частного дома, а так же проведут все необходимые расчеты.
Как правильно определить диаметр пластиковых труб для канализации в квартире и частном доме
Не так давно в продаже можно было найти канализационные трубы и фитинги к ним лишь двух диаметров: 50 и 100 миллиметров. Сегодня на стеллажах строительных магазинов мы видим гораздо более широкий выбор. Человеку, затеявшему строительство собственного дома или ремонт в квартире, бывает сложно выяснить, какой диаметр канализационной трубыследует применять в каждом конкретном случае. Поговорим о том, как правильно определить диаметр канализационных труб в доме, квартире и на участке.
Диаметр чугунных труб канализации и фасонных частей к ним ограничены лишь тремя размерами: 50, 100 и 150 мм. Габариты меряют изнутри, с учётом толщины стенок наружный размер фасонины заметно превосходит внутренний. Недостатки «чугунины» всем известны: громоздкость, сложный монтаж, потеря герметичности соединений со временем, немалая цена.
Ассортимент типоразмеров «чугунины» довольно скуден
Производители популярных сегодня полимерных изделий предлагают гораздо более широкий ассортимент. Диаметр пластиковых труб для канализации измеряется снаружи и варьируется от 16 до 1200 мм.
Наиболее распространённые типоразмеры внутренней пластиковой канализации
Зачем нужно такое разнообразие? Во-первых, расширяется сфера применения и возможности трубопроводных систем. Во-вторых, благодаря наличию различных типоразмеров появляется возможность более экономно подбирать изделия для решения тех или иных задач. Чем меньше диаметр канализационной трубы, тем ниже её стоимость. В-третьих: деталь меньшего размера легче встроить в тонкую перегородку. К примеру, наружный диаметр канализационной трубы 50 из чугуна по раструбу составляет 76 мм, что не позволяет разместить её в шести сантиметровой перегородке стандартной железобетонной сантехнической кабины. А вот пластиковая труба 40, имеющая ширину по раструбу 49 мм, помещается в тоненькую стеночку без проблем.
Выбор пластиковой канализации чрезвычайно разнообразен как по габаритам, так и по конфигурации. На фото — элементы для прокладки внутри зданий
Какой длины бывают канализационные трубы? Для внутренней разводки: 250, 500, 1000, 1500 и 2000. Для наружной к вышеперечисленным добавляются 3000 и 6000.
Теоретически, чтобы точно определить, какой диаметр трубы канализации требуется, необходимо провести довольно сложный гидравлический расчёт для конкретной схемы разводки с учётом нагрузки и других параметров системы. Практически, делать это каждый раз хлопотно и не имеет смысла. Проектировщики проводят расчёт только крупных наружных канализационных сетей, при необходимости центральных стояков в больших зданиях, на производствах. В остальных случаях фасонину и её конфигурацию подбирают на основе нормативных требований и рекомендаций. Предписания по проектированию, строительству и монтажу канализационных сетей содержат строительные правила. Для внутренних сетей это СП 30.13330.2012, наружных — СП 32.13330.2012. Рассмотрим подробнее специфику выбора для внутренних и наружных систем:
Ещё пару десятков лет назад, до массового появления пластиковой фасонины,ни проектировщикам, ни сантехникам не нужно было думать, какой диаметр чугунной канализационной трубы использовать. Из имеющегося ассортимента 150 применялись внутри зданий редко, стояки собирали из 100 мм элементов, а всё остальное монтировали из 50. И сегодня есть любители везде всунуть «полтинники». Так проще, не нужно заморачиватmся с большим ассортиментом изделий, продумывать разводку, составлять точные спецификации. А то, что заказчик переплачивает, беспокоит не всякого исполнителя. Грамотные и пекущиеся о благосостоянии клиента сантехники предложат ему использовать элементы меньших размеров (а значит, более дешёвые) там, где это возможно. Конечно, в типовой квартире с одним стандартным санузлом экономия не будет велика. Но в большом загородном доме количество точек слива будет немалым и экономия уже заметна. Тем более существенна она будет при устройстве коммуникаций в многоквартирном доме.
Для внутренних сетей может быть использован любой доступный (50, 100 и 150)диаметр чугунной канализационной трубы или пластиковыеот 16 до 160.Рассмотрим их сферы применения подробнее:
Канализационные элементы диаметром 16 и 25 мм используют только для отвода незагрязнённых стоков от кондиционеров, осушителей, вентиляционных установок и прочего технологического оборудования. Конденсат, образующийся в небольшом количестве в ходе работы таких установок, представляет собой чистую дистиллированную воду.
32 и более подойдёт для умывальника в ванной комнате и туалете, мойки при баре, где не будут сливать жиры, а ограничатся мытьём условно чистой стеклянной посуды (рюмки, фужеры, стаканы).
40 и более — раковина для стирки, кухонная мойка, биде, стиральная и посудомоечная машины, раздельные сливы ванны и душевой кабины.
50 — комбинированный слив ванны и душа, трап в полу ванной, душевой, постирочной.
60 — горизонтальный «лежак», если к нему подключают более трёх приборов без унитаза.
75 — горизонтальный «лежак», если к нему подключают более пяти приборов без унитаза.
100 чугун и 110 пластик — унитаз, вертикальные «стояки».
Диаметр трубы для канализации в частном доме большего, чем 110, размера,редко используют внутри коттеджа и никогда в квартире.
Выбирая типоразмер труб, следует учитывать следующие рекомендации:
Подключаемый диаметр сифона сантехнического прибора должен быть равен размерности входа либо быть меньше его.
Необходимо соблюдать рекомендуемый уклон канализации. Оптимальный уклон — 30-50 мм на 1 м.п. для трубы диаметром до 50, 20-40 мм для 110. При уклонах менее 15 мм и более 60 мм на 1 м.п. заметно вырастает вероятность возникновения засоров.
Не рекомендуется при прокладке использовать 90º-е (87º, если точнее) угловые элементы. Лучше поставить два поворота под 45º, чтобы повернуть под прямым углом.
Без необходимости не используйте повороты под 87º. На фото — правильная разводка, собранная из элементов под 45º
Следует следить, чтобы расстояние от слива сантехнического прибора со входом диаметром менее 50 мм до вертикального стояка или трубы большего диаметра не превышало 1,0-2,3 м. Если оно больше, лучше везде использовать «полтинники».
Не будет технической ошибкой всю систему собрать из двух типоразмеров: 50 и 110. Это лишь вопрос экономии средств.
Общие рекомендации по устройству сливов от сантех приборов: диаметр, уклон, расстояние до стояка
Какой диаметр канализационной трубы выбрать для наружной прокладки? Нормы предписывают использовать для наружных сетей элементы размером 150 и более. Однако, учитывая небольшой объём стоков от частного жилого дома, допустимо проложить от дома до септика или центральной сети чугунную трубу 100 или пластиковую 110. Если септик или очистная установка-биофильтр заводская, следует учесть её характеристики. Предварительно выяснить, какой диаметр трубы выбрать для канализационной установки, в тех паспорте оборудования.
Минимальные уклоны при наружной прокладке
Монтаж канализации — дело, на первый взгляд, несложное. Однако ошибки, совершённые по незнанию, могут дорого обойтись. Переделывать постоянно забивающуюся систему в ванной комнате, стены которой облицованы дорогостоящей плиткой — то ещё удовольствие. Если вы решитесь выполнять работы самостоятельно, следует подробно изучить предмет, в этом деле помогут материалы нашего сайта. Если не обладаете свободным временем и необходимыми навыками, доверьте выполнение работ не «шабашникам», а проверенным специалистам. Они и подскажут,какой диаметр канализационной трубы для дома и квартиры является наиболее подходящим.
Трубы и домашняя сантехника для сантехников своими руками
Как работают водопроводные трубы в домашних условиях, со схемой материалов и размеров обычных труб для домашнего водоснабжения, канализации и канализации
Основная водопроводная труба, подключенная к водопроводной сети или к колодцу на вашем участке, подает воду в ваш дом. Если вы когда-нибудь видели, как вода льется из пожарного гидранта, вы имеете некоторое представление о давлении, перемещающем воду.
Как только вода поступает в ваш дом, основная подача делится на одну систему труб для холодной воды и другую, подключенную к водонагревателю, для горячей воды.Трубы горячей и холодной воды часто параллельны друг другу.
Системы отвода сточных вод используют силу тяжести для отвода отходов в канализацию. Почвенный штабель представляет собой вертикальный участок трубы диаметром от 3 до 4 дюймов, который направляет отходы в основную канализацию, обычно под домом, которая сбрасывается в канализацию или септик.
Вентиляционные трубы предотвращают просачивание канализационных газов в ваш дом, а ловушки — изгибы труб, заполненные водой, — не позволяют газам выходить в канализацию. Вентиляционные трубы могут соединяться со штабелями грунта или выходить прямо через крышу.Типы массивных труб
Типы труб
Единственное, что объединяет все водопроводные системы, — это трубы. От водопровода до газопровода и канализации трубы являются основным материалом домашней сантехники.
Размер и материал трубы могут служить неплохим показателем ее функции. Белые пластиковые, медные и оцинкованные (окрашенные в серебро) трубы диаметром от 1/2 до 1 дюйма обычно несут воду, хотя некоторые оцинкованные стальные, черные стальные и гибкие медные трубы таких же размеров могут пропускать газ.
Черные пластиковые, чугунные и медные трубы большого диаметра (1 1/2 дюйма и больше) часто используются для дренажно-сливной системы. Пластиковая или чугунная труба диаметром 4 дюйма или больше обычно обслуживает основную трубу почвы, слив и вентиляционную линию, которая обслуживает туалеты и другую сантехнику. Трубы диаметром 1 1/2 дюйма и более обычно обслуживают другие сточные и вентиляционные линии; тонкая пластиковая труба диаметром от 1 1/4 дюйма до 1 1/2 дюйма иногда используется для встроенных систем пылесоса. Вот видео о том, как выбрать трубопровод для подачи воды:
Гибкие медные или пластиковые трубки меньшего диаметра используются для источников воды, питающих льдогенераторы, диспенсеры для горячей воды, фильтры для воды и т. Д. Фитинги могут быть латунными или пластиковыми. Вы также найдете гибкие (иногда ребристые) трубы, идущие от небольшого настенного клапана к туалетам и кранам, и гибкие трубопроводы, рассчитанные на подачу газа от клапанов к водонагревателям, сушилкам и другим газовым приборам.
Металлические или пластиковые трубы соединяются с помощью различных фитингов, предназначенных для соединения отрезков по прямой линии, поворота углов, ответвления в двух направлениях, уменьшения или увеличения размера трубы или соединения с каким-либо приспособлением.
Твердая подающая труба продается трех толщин: M (тонкая стенка), L (средняя стенка) и K. (толстая стена). Большинство надземных водопроводов относится к типу М.
Мягкая медная труба
Мягкая медная труба дороже, чем жесткая медная труба, но она достаточно гибкая, чтобы ее можно было проложить без необходимости использования такого количества фитингов, как жесткая медь.Тип L чаще используется, чем тип M, для надземных применений.
Оба вида медных труб могут быть соединены с помощью неразъемно припаянных фитингов или конусных / компрессионных фитингов, которые можно разобрать.
Водонепроницаемые соединения выполняются с помощью резьбовых соединений. Стальные оцинкованные трубы большего диаметра используются для вентиляции в некоторых домах.
Чтобы предотвратить коррозию в результате электролиза, которая возникает при соединении двух разнородных металлов, следует использовать диэлектрический переходник в любом месте, где медь соединяется со стальной трубой.
Труба из черного чугуна похожа на оцинкованную сталь, но, поскольку она не сопротивляется коррозии, используется в основном для газопроводов в домах.
Для труб используется несколько типов пластика. Жесткая труба может быть из ПВХ (поливинилхлорида), ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида) и АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирола).ПВХ обычно не используется для горячего и холодного водоснабжения, только для водостока DWV, канализационных труб (DWV). Иногда его используют для наружных водопроводных сетей, особенно в теплом климате, где вода в нем не замерзает. ХПВХ используется для водопровода с горячей и холодной водой — дополнительная буква «C» в начале имеет большое значение для свойств трубы.
Гибкие пластиковые шланги изготовлены из полиэтилена. Все пластиковые трубопроводы рассчитаны на допустимое давление; этот рейтинг указан на внешней стороне трубы.Сантехнические нормы не разрешают использование полиэтилена (также известного как HDPE) для горячего и холодного водоснабжения внутри здания, но полиэтилен используется в наружных линиях водоснабжения, водопроводах и т. Д.
Чугунная труба
Чугунная труба — прочный, долговечный материал, используемый для водопровода DWV. Распространены два типа: старые «ступичные» или «раструбные», соединенные вместе свинцовыми и дубовыми трубами, и более новые «без-ступичные» или «бесшумные» трубы, которые соединяются с помощью специальных резиновых прокладок и нержавеющей стали ленточные хомуты, называемые «бесцентровыми муфтами».”Муфта без ступицы соединяет отрезки чугунной трубы. Fernco
Как подобрать размер водопроводных труб
При добавлении в дом новых сантехнических приборов или приборов первое, что вам нужно подумать, — достаточно ли у вас давление воды для поддержки ваших добавлений. Проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать «единицы оборудования» (показатель, который представляет собой кубические футы воды, используемые в минуту) прибора или нового приспособления. Это скажет вам, какой тип и размер трубы рекомендуется при подключении.
Если вы планируете капитальный ремонт или добавление, чтобы узнать, какой размер трубы использовать для водоснабжения, рассчитайте номинальные характеристики арматуры для всех ваших приспособлений и приборов, а затем приблизьте длину распределительных труб. В большинстве случаев основной трубопровод от улицы до вашего дома имеет диаметр 3/4 или 1 дюйм, в подающих ответвлениях используется труба диаметром 3/4 дюйма, а трубы для отдельных компонентов — 1/2 дюйма.
Помните, что давление воды уменьшается на полфунта на квадратный дюйм на каждый фут трубы, выступающей над вашей системой водоснабжения.Для достижения идеального давления воды в светильники на втором и третьем этажах вам может потребоваться труба большего размера. Местные строительные нормы и правила могут помочь вам определить трубу правильного размера в таких ситуациях.
Советы для сантехников
Хорошо, теперь, когда вы определили, какой тип труб использовать для домашних сантехнических работ, вот очень полезное видео от Хулио Калуори из Go2Learn. Это видео покажет вам типичные ошибки, которые делают мастера при самостоятельном ремонте сантехники, например, неправильные методы пайки меди или соединения разнородных труб.
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт
Расчет необходимого диаметра водопровода
Размер водопровода жизненно важен для обеспечения жителей здания достаточным объемом воды.Правильный размер линии водоснабжения, также называемой линией водоснабжения, определяется тремя основными факторами. Три фактора следующие:
Количество сантехнических приборов: расчет с использованием всех сантехнических приборов в здании.
Длина участка трубы: Расстояние от главного внутреннего регулирующего клапана до места подключения к городской водопроводной сети.
Классификация здания: Жилые и коммерческие здания имеют разные требования к размерам.
Некоторые данные о размерах водопровода упрощены
Увеличение диаметра линии водоснабжения до одного размера больше имеет огромное значение. Чего не понимают люди, не занимающиеся сантехникой, так это того, что глубина понимания и область понимания — это совершенно разные факторы друг от друга.
Например, 1 1/4 дюйма только на 25% больше 1 дюйма. Но с точки зрения площади, внутренняя площадь труб такого размера (трубопровода подачи воды) разница примерно на 56% больше.В качестве другого примера сравним трубу диаметром 1 1/2 дюйма и трубу 2 дюйма. Разница в площади внутри трубы 1 1/2 дюйма по сравнению с трубой 2 дюйма составляет около 77%.
Трубопроводы разного размера обеспечивают разную скорость потока
Что касается таблицы размеров водопровода DEP, ключевой компонент которой — галлоны в минуту, различия еще более разительны. Основываясь на расчетах средней длины трубы 50 футов, линия 1 1/4 дюйма обеспечивает 16 галлонов в минуту. С другой стороны, линия диаметром 1 дюйм обеспечивает всего 9 галлонов в минуту.Поэтому линия 1 1/4 дюйма обеспечивает почти на 77% больше галлонов в минуту, чем линия 1 дюйм. Расчеты галлонов в минуту в таблице размеров DEP также основаны на некоторых других важных предположениях. Все расчеты расхода основаны на подключении к крану соответствующего размера на городской водопроводной сети. Они также основаны на том, что здание находится на ровной поверхности. Например, дом, расположенный на холме или возвышении, уменьшит расход.
Что все это значит для рядового собственника недвижимости? Это означает, что за номинальную сумму денег увеличение размера водопровода всего на один размер дает огромные преимущества.Фотография ниже наглядно иллюстрирует этот момент. Но следует также отметить, что если внутренняя сантехника в здании имеет меньший размер, не будет никакой выгоды от увеличения размера линии обслуживания, если только внутренняя сантехника также не будет увеличена.
Какой размер водопровода обычно требуется?
Типичный односемейный дом снабжен водопроводом диаметром 1 дюйм. В доме на одну семью обычно имеется следующая сантехника:
Кухонная мойка
Поднос для белья
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Ванная комната с туалетом
Наружное шланговое соединение.
Дом на две семьи практически никогда не может сравниться с линией обслуживания в 1 дюйм. Единственное исключение — это чрезвычайно странный случай, когда городская водопроводная сеть находится под тротуаром. У дома вообще не должно быть палисадника; в результате получится только 15-футовый участок трубы. Очевидно, это очень необычная и редкая ситуация.
В случае трехквартирного дома обычно требуется линия обслуживания 1 1/2 ″. Опять же, исключение было бы, если бы длина участка трубы составляла всего 35 футов или меньше.В большинстве случаев для дома на шесть семей или больше потребуется 2-дюймовый водопровод. Каждый тип сантехники имеет расчетный коэффициент галлонов в минуту. Все сантехнические устройства внутри здания в совокупности определяют необходимый размер водопровода для здания.
Выбор правильного размера водопровода различается по разным случаям
Реальная реальность такова, что в большинстве старых зданий, построенных до 1990 года или около того, линии часто будут меньше, чем предложено выше.Во многих случаях это не приводит к негативным последствиям, поскольку таблица размеров NYC DEP очень консервативна. Однако каждый случай будет отличаться. Например, в некоторых районах есть шесть семейных домов, обслуживаемых свинцовыми водопроводными сетями размером менее 1 дюйма. В таких крайних случаях давление воды падает, и недостаточный объем — это нормальные повседневные проблемы для пассажиров. Помните, даже если вы привыкли к этому, падение давления при использовании воды в вашем доме — это ненормально. Ни один дом или собственность не были предназначены для этого.
Позвольте эксперту рассчитать вашу линию водоснабжения
Калибровочные таблицы для жилой и коммерческой недвижимости различаются
Таблица размеров коммерческой недвижимости существенно отличается от жилой. Для этого есть веская причина. Одной из главных причин является то, что сантехника обычно используется гораздо чаще в коммерческих помещениях. Например, раковина в частном доме используется экономно по сравнению с раковиной в оживленном ресторане.
Счетчик приспособлений — это значение галлонов в минуту, указанное для каждого сантехнического приспособления в таблице размеров. Например, у раковин, посудомоечных и стиральных машин DEP для калибровочного стола установлено количество приспособлений, равное 4. В то время как, как и у бытовой сантехники, у них ровно 1/2 этого количества приспособлений. В результате, согласно таблице размеров DEP, коммерческая недвижимость обычно требует гораздо больших линий водоснабжения, чем жилая недвижимость, чтобы соответствовать нормам.
Почему длина пробега — коэффициент
Часть подачи воды в здание основана на прохождении воды под давлением по водопроводу.Сама леска обеспечивает сопротивление потоку воды. Поэтому длина пробега является важным фактором. Чем дольше пробег, тем меньше галлонов в минуту может пройти через линию обслуживания.
Длинный участок трубы влияет на размер необходимой линии
Длина участка на самом деле оказывает сильное влияние на возможности водоснабжения каждого размера водопровода. Например, типичная водопроводная линия теряет примерно 33% своей способности по подаче воды, когда длина участка увеличивается с 30 до 60 футов.В качестве конкретного примера линия 1 1/4 дюйма может подавать приблизительно 21 галлон в минуту за 30-футовый пробег, но только приблизительно 14 галлонов в минуту за 60-футовый пробег.
Хотя длина участка является основным фактором для всех расчетов размера водопровода, она становится еще более важным фактором, когда участок необычно длинный. Когда здание находится далеко от собственности или находится на очень широкой проезжей части, этот фактор легко упустить из виду. В случаях, когда имеется длительный пробег, было бы ошибкой основывать размер водопровода строго на подсчете арматуры.
Типичные признаки недостаточного количества воды или давления воды
Жильцы здания могут иметь давние проблемы с недостаточным объемом или давлением воды и принимать это как нормальное явление. Следует понимать, что давление воды и объем воды — это две отдельные и разные проблемы. Давление воды — это сила, с которой вода течет из водопровода. Объем воды — это количество воды, необходимое для обслуживания всего здания.
Три типичных проблемы, возникающие в результате проблем с объемом или давлением, следующие:
Температура воды изменяется при использовании воды в здании, например, при смыве туалета.
Падение давления воды при использовании душа или стиральной машины.
Изменение давления или объема воды при срабатывании оросительной системы газона.
Проблемы с давлением и объемом воды и их решения могут быть сложными. Часто они не связаны с размером водопровода, но причиной являются другие проблемы. Всегда лучше доверять лицензированному мастеру-сантехнику для расследования и решения подобных проблем с водопроводом. Только квалифицированный и лицензированный сантехник будет обладать знаниями и опытом, чтобы предложить правильное и экономичное решение.
Старший сантехник Пол Р. Балкан объясняет размеры водопроводов
Пол Р. Балкан — президент компании Joseph L. Balkan Inc. Он является экспертом в области домашних канализационных сетей и трубопроводов водоснабжения. Вот некоторые из его идей относительно давления воды и размеров.
Пол Р. Балкан, президент Joseph L. Balkan Inc.
Есть несколько факторов, влияющих на обеспечение достаточного потока воды из сантехники в здании. Давление воды обычно измеряется в фунтах на квадратный дюйм.Когда в здании не используется вода и не используются насосы, резервуары на крыше или другие устройства, максимальная высота, на которую вода может подниматься в здании, определяется давлением в городской водопроводной магистрали.
Один фунт на квадратный дюйм (фунт на квадратный дюйм) поднимет воду вертикально на 2,31 фута. Если давление в городской водопроводной сети составляет 40 фунтов на квадратный дюйм, вода поднимется по вертикали максимум на 92,4 фута над городской водопроводной магистралью. Важно понимать, что на это не влияет размер труб.
Размер труб становится важным, когда в здании используется вода. Чем больше диаметр подающих труб, тем меньше будет падение давления, поскольку одновременно используется все больше и больше сантехники. Один из способов взглянуть на это — представить размер подающей трубы как клапан. Если бы вы подключили садовый шланг к пожарному гидранту и с трудом открыли кран гидранта, что эквивалентно небольшой водопроводной трубе, вода, выходящая из шланга, могла бы пройти 30 футов.
С другой стороны, не регулируя клапан, отсоедините садовый шланг и вместо этого подсоедините пожарный шланг. Это похоже на установку большого количества сантехники к водопроводу меньшего размера. Тогда вода может опуститься только на 1-2 фута. Открытие клапана до конца, что эквивалентно большой подающей трубе, и давление воды, выходящей из шланга, может кого-нибудь сбить. В городской водопроводной магистрали, питающей гидрант, ничего не изменилось, только размер прохода, по которому должна была проходить вода.Естественно, это упражнение для размышлений, и противопожарные гидранты не следует трогать!
Получите бесплатный визит на место сегодня!
1/2-дюймовые нагрудники для шлангов Vs. 3/4 дюйма | Руководства по дому
Автор: April Sanders Обновлено 17 декабря 2018 г.
Нагрудники для шлангов — это смесители для наружного использования, обычно устанавливаемые сбоку от дома. Чаще всего они имеют выход с резьбой, к которому можно прикрепить садовый шланг или устройство обратного слива. Выпускное отверстие будет одной из двух ширины: 1/2 дюйма или 3/4 дюйма.Это также две наиболее распространенные ширины водопроводных труб.
Давление воды
Давление воды в значительной степени зависит от размера труб. В идеале вода, поступающая от счетчика в ваш дом, протекает по 1-дюймовой трубе. Трубы, по которым вода проходит через остальную часть дома, могут иметь диаметр 1/2 или 3/4 дюйма. Выходное отверстие нагрудника для шланга, вероятно, соответствует размеру водопроводных труб в вашем доме. Трубы 3/4 дюйма имеют большее давление воды, чем трубы шириной всего 1/2 дюйма.Итак, если вы хотите, чтобы из садового шланга выходила вода с хорошим напором, вам следует использовать 3/4-дюймовый нагрудник для шланга.
Присоединение шланга
Если давление воды играет важную роль, выберите нагрудник шланга, который лучше всего подходит для остальных ваших устройств. Если ваши шланги имеют диаметр, например, 1/2 дюйма, выберите нагрудник для шланга с отверстием на 1/2 дюйма. Если у вас есть устройство для обратного слива, которое крепится к нагруднику для шланга, измерьте отверстие и выберите нагрудник, который лучше всего подходит для устройства.
Неправильный размер
Если ваш шланговый наконечник уже установлен, но его диаметр отличается от диаметра ваших устройств, вы можете приобрести переходник, который будет навинчиваться на втулку.Это не сильно повлияет на напор воды, но позволит вам использовать устройства без необходимости покупать и устанавливать новый нагрудник для шланга. Если вы устанавливаете новый нагрудник для шланга и живете в климате с отрицательными температурами зимой — даже если холода случаются редко — подумайте о том, чтобы установить такой, устойчивый к морозам или заморозкам. Это защитит ваши трубы от разрыва во время холода.
Уход за нагрудниками для шлангов
Нагрудники для шлангов следует подготовить к зиме, выполнив слив из патрубка и затем отключив клапан, подающий воду в нагрудник.Этот клапан обычно находится в помещении. Если на нагруднике шланга есть наружный клапан, оставьте его открытым — это может дать ледяной воде больше места для расширения, если она все еще осталась в трубах. Если вы знаете, что приближаются холода, откройте кран. Во многих случаях настройки смесителя на медленное стекание воды может быть достаточно, чтобы вода не замерзла.
Правильно определите размер водяных линий
Линия подачи воды размером
— красные стрелки указывают на линию подачи большого диаметра диаметром 1 дюйм для всей горячей воды в доме.Позади него на стене проложены подводящие линии меньшего диаметра 5/8 дюйма к каждому приспособлению. Авторское право 2021 Тим Картер
«Размер ватерлинии определяет количество воды, вытекающей из трубы. Чем больше, тем лучше, если вам нужно много воды за короткое время».
Пересмотрено в феврале 2021 г.
Размер ватерлинии НАКОНЕЧНИК
Хотите послушать эту колонку? Используйте следующий аудиоплеер:
Я предполагаю, что большинство людей не задумываются дважды о воде, которая будет течь из кранов в их новых домах.Вы можете даже не задумываться о том, какой шум издает вода при движении по водопроводным трубам.
Поскольку вы переезжаете в новый дом, я предполагаю, что вы можете предположить, что водопад воды будет каскадом хлынуть из каждого крана и нагрудника для шланга.
Не рассчитывайте на это. Ваш строитель или сантехник, возможно, допустили несколько ошибок, которые могут ограничить количество воды, которая течет из кранов. Эти же ошибки могут также вызвать сильный шум водопровода, который заглушает разговоры и другие приятные звуки в вашем доме.
Ссылки по теме
Общие причины низкого давления воды
Старые водопроводные трубы создают проблемы с потоком воды
Бесплатные и быстрые ставки
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ и БЫСТРЫЕ СТАВКИ от сантехников в вашем городе или поселке, которые помогут увеличить давление воды.
Больше — значит лучше
Если вы находитесь на стадии планирования строительства, вы можете исправить эти проблемы до того, как они возникнут. Водопроводная труба заданного размера может подавать только заданное количество воды при заданном давлении и заданном гидростатическом напоре.Гидростатический напор обычно относится к вертикальному расстоянию, на которое проходит линия ватерлинии.
Размер ватерлинии Видео
Это короткое видео просто фантастическое. Обратите внимание на первые два числа, которые он цитирует !!! ОГРОМНАЯ разница в объеме при небольшом увеличении диаметра трубы!
Если вы живете рядом с водонапорной башней, вы хотите быть, как далеко вниз по склону от него, насколько это возможно. Обычно эти башни ставят на возвышенностях ландшафта. Чтобы иметь наилучший напор воды, вы должны находиться в долине с максимально возможным расстоянием по вертикали между вами и дном резервуара.Чем больше это расстояние, тем больше гидростатическое давление.
Высокое давление воды с высоты
Например, в Цинциннати, штат Огайо, если у вас есть дом в долине Милл-Крик ниже всех холмов над вами, где находятся резервуары для воды, давление воды может легко превысить 200 фунтов на квадратный дюйм (PSI). Земля над долиной на 400 футов выше по высоте. Вес воды в трубах между долиной и холмами давит вниз и создает очень высокое давление.
Если вы пытаетесь протолкнуть воду по трубе из подвала на второй этаж, сила тяжести прилагает все усилия, чтобы создать силу, противоположную давлению воды. Гравитация становится вашим другом и увеличивает давление воды, если вы храните воду на крыше, но у скольких из ваших знакомых есть резервуары для хранения емкостью 5 000 галлонов на чердаках?
Это то, что вы найдете в больших офисных башнях, отелях, больницах и других зданиях, где многие люди могут одновременно пользоваться водопроводной системой.
3/4 дюйма — это нормально | 1 дюйм лучше
В вашем доме должно быть много воды, даже если она вам не нужна постоянно. Для большинства домов в большинстве городов может быть достаточно 3/4-дюймовой линии, но если у вас есть возможность указать размер трубы, вставьте 1-дюймовую линию. Я мастер-сантехник и, поверьте, вы никогда не пожалеете об этом.
Сантехники и строители знают, что люди редко включают более трех или четырех водопроводных кранов одновременно.Но такое бывает.
Если вы хотите, чтобы из каждого крана текла обильная вода, вы должны быть уверены, что основная водопроводная линия, входящая в птичник, и основная линия подачи воды в птичнике имеют диаметр не менее трех четвертей дюйма или, возможно, один дюйм в диаметре. диаметр. Эта труба большего размера может переносить значительное количество воды.
Программное обеспечение для водоснабжения размера
Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать о компьютерном программном обеспечении, которое поможет вам ИЗМЕНИТЬ размер водопроводных линий. Он из Австралии, но принципы одинаковы во всем мире.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ и БЫСТРЫЕ СТАВКИ от сантехников в вашем городе или поселке, которые помогут увеличить давление воды.
Водопроводные трубы для сельских колодцев
Убедитесь, что ваш колодезный экскаватор проложит пластиковый трубопровод на 1 и 1/4 дюйма от колодца до внутренней части вашего дома. Обычно это небольшое расстояние, и вы никогда не пожалеете о трубе большего размера. Помните, что когда траншея открыта, легко вставить трубу нужного размера. Если вы попытаетесь сделать это позже, это будет огромная и дорогая работа.
Если ваш дом находится далеко от водопровода, на холме, и установить водопровод — огромная работа, вы не можете ошибиться.Плата инженеру-механику за определение необходимой вам водопроводной линии стоит 500 долларов или даже 750 долларов. Вполне возможно, что вам может понадобиться водопровод диаметром 2 или 2,5 дюйма, если ваш дом находится в 500 или 1000 футов от городской водопроводной сети. НЕ УГАДАЙТЕ. Вы будете сожалеть об этом.
Установите большие трубы во ВСЕ ванные комнаты!
Слишком часто водопроводчик-новичок может начать преждевременно уменьшать размер водопроводов в доме. Если вы видите водопроводы диаметром в полдюйма, которые обслуживают два или более приспособления, проблемы могут быть не за горами.Если в вашем новом доме три или более ванных комнаты, подумайте о том, чтобы оставить размер трубы холодной воды один дюйм до тех пор, пока она не будет обслуживать водонагреватель, первую группу ванных комнат и, возможно, один или два напольных шланга.
Затем главный водопровод может быть уменьшен до трех четвертей дюйма в диаметре, чтобы обслуживать оставшиеся ванные комнаты, прачечную, нагрудники для шлангов и т. Д. Трубы диаметром в полдюйма могут ответвляться от трех четверти дюйма для обслуживания отдельных приспособлений. Продлите линию в три четверти дюйма, пока не дойдете до последних двух или трех светильников в доме.
Это очень важно, если вам нужен большой объем и давление во всех ванных комнатах.
Трубы большого диаметра тише
Шум в трубе также зависит от ее размера. Трубы большего диаметра создают меньше шума, потому что скорость воды, движущейся по трубе к приспособлению, ниже. Вы также можете минимизировать шум трубы, указав более толстый размер трубы.
Если вы используете медные трубки в своем новом доме, весьма вероятно, что медь типа M будет использоваться в помещении.Это самая тонкая труба, разрешенная большинством сантехнических правил. Тонкие трубы лучше передают шум, чем трубы с более толстыми стенками.
Используйте и более толстые трубы
Следующий более толстый тип труб — это L медь. Посмотрите на кусок меди L и M, и вы не увидите никакой разницы. Но возьмите по 10-футовой длине каждого из них, и вы сразу поймете, что медь типа L весит больше. Эта дополнительная медь поглощает звук.
Фантастическая новость заключается в том, что стоимость модернизации меди типа L в типичном жилом доме составляет менее 275 долларов.00. (цены 2017 г.) Это единовременная плата, которая позволяет вам иметь бесшумный водопровод на всю жизнь. Это очень небольшая цена за тишину и спокойствие.
Просверлить большие сквозные отверстия
Наконец, убедитесь, что трубы не застряли, поскольку они проходят через стенные стойки, стеновые плиты и балки перекрытия. Отверстия должны быть немного увеличены, чтобы водопроводные трубы могли свободно расширяться и сжиматься.
Кусочки резины, поглощающие вибрацию, можно также установить между трубами и любым деревянным каркасом.Установка резиновых полос может вызвать затруднения, но любой инженер-акустик скажет вам, что это помогает предотвратить передачу шума.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ и БЫСТРЫЕ СТАВКИ от сантехников в вашем городе или поселке, которые помогут увеличить давление воды.
Бюллетень NH007
5 видов сантехнических труб
Сантехнические трубы, по которым вода подается к смесителю на кухне или отводят отходы в канализационную систему, со временем претерпели изменения. Оцинкованные железные или стальные трубы, которые были основным продуктом домашней сантехники в начале 1900-х годов, уступили место более продвинутым водопроводным решениям, таким как трубы из поливинилхлорида (ПВХ) и трубы с поперечными связями из полиэтилена (PEX).
Продолжайте читать, чтобы узнать о самых распространенных сантехнических трубах, которые можно найти в своем доме.
1. Трубы ПВХ
ПВХ
— это водопроводная труба, известная своей универсальностью, легкостью и устойчивостью к засорению. Трубопровод из ПВХ обычно используется как часть сливной линии раковины, туалета или душа, хотя иногда его используют в качестве основной трубы для водоснабжения дома.
Плюсы
Доступный — Легкость ПВХ не только снижает трудозатраты, необходимые для установки, но и снижает стоимость транспортировки материала.
Устойчивость к высокому давлению воды — ПВХ нелегко изгибается, но труба обладает некоторыми гибкими свойствами, которые позволяют ей выдерживать постоянный приток высокого давления воды.
Устойчивость к засорению — Гладкая внутренняя облицовка из ПВХ ускоряет процесс слива, защищая его от накопления отложений и засоров.
Минусы
Проблемы токсичности — Несмотря на соответствие стандартам для питьевой воды Американским национальным институтом стандартов, администратором и координатором U.S. Система добровольной стандартизации частного сектора, существуют опасения по поводу того, что трубы из ПВХ могут выщелачивать химические вещества в питьевую воду, подвергая людей воздействию высоких уровней поливинилхлорида, потенциально вызывая респираторные и репродуктивные проблемы.
Варианты ограниченного размера — трубы из ПВХ имеют ограниченные возможности выбора размеров, что может сделать трубопровод неэффективным в ограниченном пространстве.
Деформация — Как и многие другие виды пластика, ПВХ не выдерживает горячей воды и в результате деформируется.
Подробнее : Как определить трубы и фитинги из ПВХ
2. Трубы PEX
PEX — это доступное решение для пластиковой сантехники, которое может выдерживать как горячую, так и холодную воду и обычно используется для линий водоснабжения.
Плюсы
Простая установка — PEX использует метод установки «обжимом», который включает обжим кольца вокруг ребристого фитинга с помощью специального инструмента. PEX можно даже дооснастить медными или ПВХ трубами, используя метод обжима и специальные фитинги.
Гибкость. Трубопроводы из PEX подходят для работы в ограниченном пространстве и в острых углах и могут растягиваться на большие расстояния, не требуя дополнительных фитингов.
Минусы
Только для внутреннего использования — Поскольку PEX подвержен разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей, эти трубы нельзя использовать на улице.
Несоответствие безопасности — Некоторые исследования показали, что химические вещества из труб PEX вымываются в питьевую воду, потенциально подвергая домовладельцев воздействию канцерогенов.В результате трубопроводы PEX противоречат сантехническим нормам штата Калифорния.
3. Трубы АБС
Трубы из акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) — это пластиковый трубопровод, который похож на ПВХ и отличается черным цветом. АБС-пластик, известный своим долгим сроком службы, используется только в дренажных и сточных трубопроводах.
Плюсы
Устойчивость к низким температурам — Хотя его структура не обладает гибкими свойствами ПВХ, она лучше выдерживает более низкие температуры.
Простота установки — В то время как для труб из ПВХ перед нанесением цемента, скрепляющего трубы, необходимо нанести слой растворителя, для труб из АБС необходим только цемент.
Минусы
Громкая транспортировка воды. Трубы из АБС-пластика не так эффективно поглощают звук проточной воды, как трубы из ПВХ, что вызывает определенные неудобства у домовладельцев.
коробится при высоких температурах — трубы из АБС-пластика не выдерживают длительного воздействия прямых солнечных лучей и могут деформироваться под сильным ультрафиолетовым светом.
4. Медные трубы
Медные трубы служат более 50 лет и являются стандартной твердой трубой в сантехнической промышленности. Он способен выдерживать высокое давление воды и бывает разной толщины, разделенной на две категории: жесткие и гибкие медные трубы.
Жесткая медная труба обычно используется для линий водоснабжения, тогда как гибкие медные трубы используются в ограниченных пространствах, где ковкая медь может изгибаться.
Плюсы
Коррозионно-стойкие — Медные трубы устойчивы к коррозии, выдерживают высокое давление воды и устойчивы к горячим и холодным температурам.
Экологичность — Медь может быть переработана, поэтому ваши водопроводные линии могут быть сделаны из переработанного материала или переработаны для использования в будущем.
Минусы
Дорого — Медные трубы дороже, чем некоторые из их более популярных альтернатив, таких как ПВХ или PEX.
Пониженная гибкость — Медь не может использоваться в ограниченных пространствах, где пластиковые трубы были бы более жизнеспособными.
5. Чугун и оцинкованные трубы
Хотя чугунные и оцинкованные трубы редко устанавливаются в домах новой постройки, у вас могут быть эти трубы, если у вас есть старый дом, построенный в начале 20 века.
Чугунная труба прочна и долговечна и до сих пор используется в частях систем водоснабжения. Чугунные трубы термостойкие и уменьшают шум движущейся воды. Обе трубы со временем подвержены ржавчине и коррозии, и их заменяли на медные или пластиковые трубы при ремонте сантехники.
Часто задаваемые вопросы о сантехнических трубах
Какие типы труб используются в сантехнике?
Самыми распространенными водопроводными трубами, которые вы найдете в доме, являются трубы из ПВХ, PEX, ABS, меди или оцинкованной стали.
Как часто нужно менять сантехнику?
Частота замены труб зависит от используемого материала труб. Срок службы латуни, чугуна и оцинкованной стали составляет до 100 лет, меди — более 50 лет, а полиэтиленгликоля и ПВХ обычно служат около 50 лет.
Если вы живете в новом доме, вам, вероятно, не придется беспокоиться о замене труб, однако, если вы живете в более старом доме, подумайте о том, чтобы проверять вашу водопроводную систему каждые два года, чтобы убедиться в ее работоспособности.
Что вызывает вибрацию водопроводных труб?
Трубы вибрируют из-за так называемого «молоткового» эффекта. Это происходит, когда вода резко выключается, в результате чего по всему дому слышны стук и вибрация.
Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по телефону reviews@thisoldhousereviews.com .
терминов по сантехнике — InterNACHI®
Сантехника может быть определена как практика, материалы и приспособления, используемые при установке, техническом обслуживании и изменении всех трубопроводов, арматуры, приборов и принадлежностей, связанных со средствами канализации и ливневой канализации, вентиляционной системой, а также государственными и частными системами водоснабжения.Сантехника не включает торговлю бурением колодцев, установку оборудования для смягчения воды, а также производство или продажу сантехнической арматуры, приборов, оборудования или оборудования. Сантехническая система состоит из трех отдельных частей: адекватная система снабжения питьевой водой; безопасная и адекватная дренажная система; и достаточно приспособлений и оборудования.
Общие факторы
Общая проверка дома касается безопасной системы водоснабжения, адекватной дренажной системы, а также наличия достаточного количества надлежащих приспособлений и оборудования.В этой статье объясняются особенности жилищной водопроводной системы и основные термины, которые инспектор должен знать и понимать, чтобы должным образом выявлять нарушения жилищного кодекса, связанные с водопроводом, и более сложные дефекты, о которых он / она сообщит в соответствующие органы. Только инспекторы InterNACHI имеют достаточную подготовку, чтобы выявлять сложные дефекты, которые другие не заметят.
Определения
Воздушные камеры
Устройства для поглощения давления, устраняющие гидравлический удар.Их следует устанавливать как можно ближе к клапанам или крану и в конце длинных участков трубопровода.
Воздушный зазор (дренажная система)
Свободное вертикальное расстояние через свободную атмосферу между выпускным отверстием водопровода и кромкой уровня затопления резервуара, в который он выходит.
Воздушный зазор (система распределения воды)
Беспрепятственное расстояние по вертикали в свободной атмосфере между самым нижним отверстием любой трубы или крана, подающей воду в резервуар, водопроводную арматуру или другое устройство, и кромкой уровня затопления резервуара.
Воздушный затвор
Воздушный затвор — это пузырь воздуха, который ограничивает поток воды в трубе.
Обратный поток
Поток воды или других жидкостей, смесей или веществ в распределительные трубы системы питьевого водоснабжения из любого источника или источников, кроме предполагаемого источника. Обратный отток — это один из видов обратного слива.
Обратный отвод
Обратный сток использованной, загрязненной или загрязненной воды из водопровода или резервуара в систему питьевого водоснабжения из-за отрицательного давления в трубе.
Ответвление
Любая часть системы трубопроводов, кроме магистрали, стояка или трубы.
Отводное вентиляционное отверстие
Вентиляционное отверстие, соединяющее одно или несколько отдельных вентиляционных отверстий с вентиляционной трубой.
Дренаж здания
Часть самого нижнего трубопровода дренажной системы, которая принимает сливы из почвы, сточных вод или других дренажных труб внутри стен здания (дома) и передает их в канализацию здания, начиная с 3 фута снаружи. стена здания.
Перекрестное соединение
Любое физическое соединение или расположение между двумя иными отдельными системами трубопроводов, одна из которых содержит питьевую воду, а другая — воду с неизвестной или сомнительной безопасностью, либо пар, газ или химические вещества, в результате чего может существовать поток. от одной системы к другой, направление потока зависит от перепада давления между двумя системами. (См. Обратный поток и Обратный отток.)
Поле захоронения
Область, содержащая ряд из одной или нескольких траншей, выстланных крупным заполнителем и транспортирующих сточные воды из септика через керамическую глину Сосновая или перфорированная неметаллическая труба, проложенная таким образом, чтобы поток равномерно распределялся по естественной почве.
Дренаж
Любая труба, по которой сточные воды или водные отходы переносятся в канализацию здания (дома).
Обод уровня затопления
Верхний край резервуара, из которого вытекает вода.
Клапан промывки
Устройство, которое сбрасывает заранее определенное количество воды в приспособления для промывки и закрывается прямым давлением воды.
Промывочный клапан
Устройство, расположенное на дне резервуара, для промывки санузлов и аналогичных приспособлений.
Жироуловитель
См. Перехватчик.
Горячая вода
Питьевая вода, нагретая до температуры не менее 120 ° F и используемая для приготовления пищи, мытья, мытья посуды и купания.
Санитарно-гигиенический
В нарушение санитарных норм вредно для здоровья.
Перехватчик
Устройство, спроектированное и установленное таким образом, чтобы отделять и удерживать вредные, опасные или нежелательные вещества из обычных отходов и позволять нормальным сточным водам или жидким отходам сбрасываться в дренажную систему самотеком.
Leader
Наружная дренажная труба для отвода ливневой воды с крыш или водосточных желобов в ливневую канализацию здания, комбинированную строительную канализацию или другие средства отвода.
Main Vent
Основная артерия вентиляционной системы, к которой могут быть присоединены вентиляционные ветви.
Основная канализация
См. Общественная канализация.
Пневматические
Это слово относится к устройствам, использующим сжатый воздух, например, в резервуарах высокого давления с насосами.
Питьевая вода
Вода, не содержащая примесей в количествах, достаточных для того, чтобы вызвать заболевание или вредные физиологические эффекты, и соответствующая по своему бактериологическому и химическому качеству требованиям стандартов на питьевую воду Службы общественного здравоохранения или отвечающая нормам общественного здравоохранения уполномоченный орган.
Предохранительный клапан P&T (давление и температура)
Предохранительный клапан, установленный на резервуаре для горячей воды для ограничения температуры и давления воды.
P Сифон
Сифон с вертикальным входом и горизонтальным выходом.
Общественная канализация
Обычная канализация, находящаяся под непосредственным контролем органов государственной власти.
Сбросной клапан
Вспомогательный клапан, обеспечивающий дополнительную циркуляцию воздуха в дренажной и вентиляционной системах или между ними.
Септик
Водонепроницаемый резервуар, который принимает сливы из канализационной системы здания или ее части и спроектирован и сконструирован таким образом, чтобы отделять твердое вещество от жидкости, переваривать органические вещества в течение периода содержания под стражей и позволять жидкости для сброса в почву за пределами резервуара через систему открытого или перфорированного трубопровода или через дренажную яму.
Канализационная система
Канализационная система включает в себя все трубопроводы, принадлежности и очистные сооружения, используемые для сбора и удаления сточных вод, за исключением водопровода внутри и в связи с обслуживаемыми зданиями и канализацией здания.
Грунтовая труба
Труба, которая направляет сточные воды дома в приемную канализацию, строительную канализацию или строительную канализацию.
Грунт
Вертикальный трубопровод, который заканчивается вентиляционным отверстием на крыше и отводит пары из водопроводной системы.
Вентиляционное отверстие дымовой трубы
Расширение дымовой трубы для твердых отходов или отходов над самым высоким горизонтальным сливом, соединенным с этой трубой. Иногда это называется отводом отходов или отводом почвы.
Ливневая канализация
Канализационная труба, используемая для отвода дождевой воды, поверхностных вод, конденсата. охлаждающая вода или аналогичные жидкие отходы.
Сифон
Сифон — это приспособление или устройство, которое обеспечивает жидкостное уплотнение для предотвращения выброса канализационных газов без существенного влияния на поток сточных вод через него.
Вакуумный выключатель
Устройство для предотвращения обратного потока (обратного сифонажа) посредством отверстия, через которое может втягиваться воздух для сброса отрицательного давления (вакуума).
Вентиляционная труба
Вертикальная вентиляционная труба, устанавливаемая для обеспечения циркуляции воздуха в дренажную систему и из нее, и которая проходит через один или несколько этажей.
Water Hammer
Громкий стук воды в трубе, когда клапан или кран внезапно закрывается.
Водопроводная труба
Обслуживаемая труба от водопровода или других источников питьевого водоснабжения до водораспределительной системы здания.
Система водоснабжения
Система водоснабжения состоит из водопровода, водораспределительных труб, необходимых соединительных труб, фитингов, регулирующих клапанов и всех принадлежностей в здании или помещении или рядом с ним.
Влажное вентиляционное отверстие
Вентиляционное отверстие, через которое стоки выводятся не из туалетов.
Вентиляционное отверстие хомута
Труба, соединяющая вверх от трубы почвы или отходов к вентиляционной трубе с целью предотвращения изменений давления в штабелях.
Основные характеристики внутренней водопроводной системы
Основные функции водопроводной системы в доме следующие:
Обеспечение адекватного и питьевого снабжения горячей и холодной водой пользователей жилища .
Для слива всех сточных вод и сточных вод, сбрасываемых из этих приспособлений, в общественную канализацию или частную канализационную систему.
Поэтому очень важно, чтобы жилищный инспектор полностью ознакомился со всеми элементами этих систем, чтобы он мог распознать несоответствия сантехнической системы здания, а также другие нарушения норм.
Элементы водопроводной системы
Водоснабжение: трубопровод домашней сети должен быть как можно короче. Колена и изгибы должны быть сведены к минимуму, так как они уменьшают давление и, следовательно, подачу воды к арматуре в доме.Линия подачи дома также должна быть защищена от замерзания. Засыпание линии под 4 футами почвы является общепринятой глубиной для предотвращения замерзания. Однако эта глубина варьируется по стране с севера на юг. Для получения информации о рекомендуемой глубине в вашем районе страны следует обратиться к местным или государственным правилам водоснабжения.
Материалом для домашнего обслуживания может быть медь, чугун, сталь или кованое железо. Используемые соединения должны быть совместимы с типом используемой трубы.
Остановка корпорации: Остановка корпорации подключена к водопроводу.Это соединение обычно выполняется из латуни и может быть подключено к электросети с помощью специального инструмента, не отключая коммунальное электроснабжение. Клапан, встроенный в стопор корпорации, позволяет поддерживать давление в магистрали, пока обслуживание здания завершено.
Ограничитель бордюра: Ограничитель бордюра — аналогичный клапан, используемый для изоляции здания от магистрали на случай ремонта, неуплаты счетов за воду или затопления подвалов. Поскольку корпорация остановка, как правило, под улицей и потребовала бы ломать мостовую, чтобы достигнуть клапан, снаряженная остановка используется в качестве запорного клапана.
Блок ограничителя бордюра: Блок ограничителя бордюра представляет собой коробку доступа к ограничителю бордюра для открытия и закрытия клапана. Для доступа к клапану используется гаечный ключ с длинной ручкой.
Ограничитель счетчика: Ограничитель счетчика — это клапан, расположенный на улице водосчетчика, чтобы изолировать счетчик для установки или обслуживания. Многие нормы требуют наличия задвижки на стороне счетчика дома, чтобы перекрыть воду при ремонте водопровода. Бордюр и ограничители счетчика не должны использоваться часто, и при частом использовании они могут быстро выйти из строя.
Счетчик воды: Счетчик воды — это устройство, используемое для измерения количества воды, используемой в доме. Обычно это собственность города и очень деликатный инструмент, которым нельзя злоупотреблять. Поскольку электрическая система обычно заземляется на водопровод, вокруг счетчика следует установить заземляющий контур. Многие счетчики поставляются с ярмом, которое поддерживает электрическую непрерывность, даже если счетчик снят.
Магистрали горячей и холодной воды: Магистрали горячей и холодной воды обычно подвешиваются к потолку подвала и прикрепляются к счетчику воды и резервуару для горячей воды с одной стороны и стоякам подачи арматуры с другой.Эти трубы должны быть установлены аккуратно и поддерживаться трубными подвесками или ремнями достаточной прочности и достаточного количества для предотвращения провисания. Линии горячей и холодной воды должны находиться на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга, если линия горячей воды не изолирована. Это необходимо для того, чтобы линия холодной воды не забирала тепло от линии горячей воды. В питающей сети должна иметь дренажный клапан или остановку и отходы клапан для того, чтобы удалить воду из системы для ремонта. Эти клапаны должны быть на нижнем конце линии или на конце каждого стояка приспособления.
Подступенки светильников начинаются от магистрали подвала и поднимаются вертикально к светильникам на верхних этажах. В одноквартирном доме ветви стояка обычно идут от основного стояка к каждой группе светильников. В любом случае стояки приспособления не должны зависеть от стояков ответвления для поддержки, а должны поддерживаться кронштейном для труб. Затем каждое приспособление подключается к стояку ответвления отдельной линией. Последний прибор на линии обычно подключается непосредственно к стояку ответвления.
Водонагреватели: Водонагреватели обычно работают от электричества, мазута, газа или, в редких случаях, от угля или дров.Они состоят из помещения для нагрева воды и резервуара для хранения горячей воды в течение ограниченного периода времени. Все водонагреватели должны быть оснащены предохранительным клапаном температуры и давления, независимо от того, какое топливо используется. Этот клапан срабатывает, когда температура или давление становятся слишком высокими из-за прекращения подачи воды или неисправного термостата.
Размеры труб: Размер подвальных магистралей и стояков зависит от количества поставляемых креплений. Однако, как правило, минимальный размер трубы составляет 3/4 дюйма.Это позволяет образовывать отложения на трубе из-за жесткости воды и обычно дает удовлетворительный объем и давление.
Дренажная система
Вода, подаваемая в дом и используемая, отводится через дренажную систему. Эта система представляет собой либо систему канализации, по которой проходят только внутренние сточные воды, либо комбинированную систему, несущую внутренние сточные воды и стоки с крыши.
Санитарно-канализационная система: правильный размер канализационной или бытовой канализации зависит от количества обслуживаемых приспособлений.Обычный минимальный размер — 6 дюймов в диаметре. В качестве материалов обычно используются чугун, керамическая глина, пластмасса и, в редких случаях, свинец. Для правильного потока в сливной трубе размер трубы должен быть примерно наполовину заполненным. Это обеспечивает надлежащее очищающее действие, чтобы твердые частицы, содержащиеся в отходах, не оседали в трубе.
Определение размеров домашней канализации — Комитет по единому сантехническому кодексу разработал метод определения размеров домашней канализации в единицах арматуры.«Один прибор» равен примерно 71 D2 галлону воды в минуту. Это импульсный расход воды, сливаемой из умывальника за 1 минуту. Все остальные приспособления были связаны с этим устройством.
Размеры сантехнического водостока
Уровень водостока дома — Водосток дома или строительный канализационный сток должен иметь уклон в сторону канализации, чтобы обеспечить промывку слива. Обычный шаг канализации дома или здания составляет 1 D4 дюйма на 1 фут длины.
Приспособление и отводные сливы — Отводной слив — это сточная труба, которая собирает отходы от двух или более приспособлений и направляет их в канализацию здания или дома.Его размер такой же, как и у домашней канализации, с учетом того, что все унитазы должны иметь слив диаметром не менее 3 дюймов, и только два унитаза могут соединяться в один 3-дюймовый слив.
Все отводные стоки должны присоединяться к стоку дома с помощью Y-образного фитинга. То же верно и для дренажных водостоков, присоединяемых к отводным стокам. Y-образный фитинг используется для максимального исключения отложений твердых частиц в соединении или рядом с ним. Скопление этих твердых частиц вызовет закупорку слива.
Сифоны — Сифон для водопровода — это устройство, используемое в системе сточных вод, чтобы предотвратить попадание канализационного газа в конструкцию и, тем не менее, в значительной степени не препятствовать выпуску арматуры. На все светильники, подключенные к бытовой сантехнике, должен быть установлен сифон.
Влияние канализационных газов на организм человека известно; многие из них чрезвычайно вредны. Кроме того, некоторые канализационные газы взрывоопасны. Ловушка предотвратит попадание этих газов в конструкцию.Глубина уплотнения в ловушке обычно составляет 2 дюйма. Ловушка с глубоким уплотнением имеет 4-дюймовое уплотнение.
Назначение сифона — изоляция канализационных газов от конструкции. Поскольку водопроводная система подвержена большим колебаниям потока, и этот поток возникает во многих различных частях системы, существует большое изменение давления в сливных линиях. Эти перепады давления имеют тенденцию разрушать гидрозатвор в сифоне. Для решения этой проблемы были введены механические ловушки. Однако было обнаружено, что коррозионные жидкости, протекающие в системе, вызывают коррозию или забивают эти механические ловушки.Именно по этой причине большинство правил по сантехнике запрещают механические ловушки.
Производителей ловушек много, и все они несколько изменили конструкцию. Сифон типа «P» обычно находится в туалетах, раковинах, писсуарах, питьевых фонтанчиках, душах и других установках, которые не сбрасывают много воды.
Барабанный уловитель
Барабанный уловитель — еще один гидрозатвор. Обычно они используются в размерах 4×5 дюймов или 4×8 дюймов. Эти сифоны обладают большей герметизирующей способностью, чем сифоны типа «P», и быстро пропускают большое количество воды.Барабанные ловушки обычно соединяют с ваннами, ножными ваннами, сидячими ваннами и модифицированными душевыми ваннами.
Нежелательные ловушки
Ловушки «S» 1 и 3h «S» не должны использоваться в водопроводных установках. Их практически невозможно проветрить должным образом, и 3-часовой S-образный сифон представляет собой идеальный сифон. Сумка-ловушка, крайняя форма S-ловушки, встречается редко.
Любая ловушка, эффективность которой зависит от движущейся части, обычно неадекватна и запрещена местными правилами водопровода.Эти ловушки работают, но их конструкция обычно приводит к тому, что они стоят дороже, чем ловушки типа «P» или барабанные. Следует помнить, что ловушки используются только для предотвращения утечки канализационного газа в конструкцию. Они не компенсируют перепады давления. Только надлежащая вентиляция устранит проблемы с давлением.
Вентиляция
Водопроводная система вентилируется для предотвращения потери уплотнения ловушки и порчи материала. и замедление потока.
Потеря уплотнения ловушки
Уплотнение водопроводной ловушки может быть потеряно из-за сифонации (прямого и косвенного или импульсного), противодавления, испарения, капиллярного притяжения или ветрового воздействия.Первые два из названных, вероятно, являются наиболее частыми причинами потерь. Если сливная труба размещается вертикально после сифона приспособления, как в сифоне «S», сточная вода продолжает течь после опорожнения приспособления и очищает сифон. Это вызвано тем, что давление воздуха на воду в арматуре больше, чем давление воздуха в сточной трубе. Действие воды, выпускаемой в сливную трубу, удаляет воздух из этой трубы и, таким образом, вызывает отрицательное давление в сливной трубе. В случае непрямого или импульсного сифонажа поток воды, проходящий мимо входа в дренаж арматуры в сточной трубе, удаляет воздух из дренажа арматуры.Это снижает давление воздуха в сливе приспособления, и весь узел действует как аспиратор, который врач использует для распыления на инфицированное горло.
Противодавление
Расход воды в грунтовой трубе зависит от используемых приспособлений. Унитаз дает небольшой поток, а унитаз — большой поток. Небольшие потоки имеют тенденцию прилипать к стенкам трубы, но большие по мере падения образуют скопление отходов. Когда эта порция воды падает по трубе, воздух перед ней становится сжатым.По мере нарастания давления он ищет точку выхода. Эта точка является либо вентиляционным отверстием, либо выходом для приспособления. Если вентиляционное отверстие закупорено или отсутствует, единственным выходом для этого воздуха является выходное отверстие прибора. Давление воздуха заставляет ловушку запечатать трубу в приспособлении. Если давление достаточно велико, уплотнение полностью выдувается из приспособления. Рисунки 6-17 и 6-18 иллюстрируют этот тип проблемы.
Размер вентиляционной трубы
Установка вентиляционной трубы аналогична установке трубы для почвы и сточной трубы.Используются те же критерии единицы крепежа. Не следует использовать вентиляционные трубы диаметром менее 11 D4 дюймов. Вентиляционные отверстия меньше этого диаметра имеют тенденцию закупориваться и не выполняют свою функцию.
Вентиляция отдельных приспособлений: Этот тип вентиляции обычно используется для раковин, туалетов, питьевых фонтанов и т. Д.
Вентиляция агрегата: Система вентиляции агрегата обычно используется в многоквартирных домах. Этот тип системы экономит много денег и места, когда светильники размещаются вплотную друг к другу в отдельных квартирах.
Мокрая вентиляция: Мокрая вентиляция водопроводной системы является обычным явлением в группе бытовой сантехники. Название подразумевает именно то, что следует из названия: вентиляционная труба используется как сливная линия.
Общая дренажная система
До сих пор мы рассматривали дренажные, почвенные и вентиляционные системы водопроводной системы отдельно. Однако для работающей системы все они должны быть подключены.
Введение в строительную сантехнику — Центр сантехнической безопасности
Строительная сантехника сложная.По опыту мы знаем, что питьевая вода внутри здания водопровода работает иначе, чем когда она находится в системе водоснабжения (водопровод снаружи, под улицами). На этой странице мы пытаемся объяснить пару вещей, которые делают строительство сантехники таким сложным.
Чем СТРОИТЕЛЬНАЯ САНТЕХНИКА отличается от СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ и СИСТЕМ СКВАЖИН?
Многие длинные и узкие трубы подают воду из СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ или ЧАСТНОГО КАНАЛА к вашим кранам.Большинство небольших труб и клапанов принадлежат владельцу здания. За хранение этих предметов в безопасности и чистоте отвечает владелец здания. В зданиях, которые получают воду из СИСТЕМ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, за некоторые мелкие предметы отвечает водораспределитель.
Чтобы получить представление о сложности вашей собственной водопроводной системы, задайте себе следующие вопросы:
Сколько ванных комнат в вашем доме?
Сколько бытовой техники (посудомоечные машины, стиральная машина, холодильник) подключено к воде?
Сколько труб и оросителей в вашей системе наружного орошения?
На сколько водопроводных кранов у вас есть и горячая, и холодная вода? Горячая и холодная вода подается по отдельным трубам, поэтому вы можете удвоить длину труб.
Теперь взгляните на схему ниже. В здании есть множество предметов, которые не входят в СИСТЕМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ.
Также учтите, что ТИПЫ и КОЛИЧЕСТВО материалов (труб и т. Д.), Имеющихся в здании, могут отличать каждое здание от другого. На схеме ниже показан еще один способ рассмотреть водопровод, даже когда все дома выглядят одинаково.
Насколько размеры сантехнических труб отличаются от водораспределительной системы?
Отношение площади поверхности трубы к объему воды (SA: V) в зданиях очень велико.Это означает, что при использовании узких труб (труб с небольшим диаметром) для удержания того же объема воды используется гораздо большая площадь поверхности трубы (стороны трубы). Если с трубой что-то не так (например, выщелачивание металлов из труб, выход ЛОС из труб, рост биопленки на стенках труб), труба окажет сильное воздействие на воду. В СИСТЕМЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ используются трубы большего диаметра. Эти большие трубы могут иметь гораздо меньшее влияние на то, что находится в КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
Из чего состоит сантехника?
В строительстве сантехники используются самые разные материалы. Химические вещества и бактерии будут по-разному реагировать на каждый материал. Часто мы думаем о том, из чего сделаны наши трубы (медь: металл, ПВХ или PEX: разные типы пластмасс). Однако даже в медной системе используется много пластиковых материалов, как показано на разобранном кране ниже. В здании много пластика. Например, гибкие пластмассы используются в прокладках, водопроводах холодильников, а более твердые пластмассы используются в качестве труб, соединителей для смесителей и т.п.Каждый пластик также по-разному реагирует с химическими веществами и бактериями. Не весь пластик создан одинаково. И-цвет не имеет отношения к тому, как он работает. Производители часто добавляют красители.
Вода, которая сидит в водопроводе, называется застоя
Время застоя — это время, когда вода остается в водопроводе, когда она не движется. Это время может варьироваться в зависимости от расхода воды в каждом кране, каждый из которых используется с разной частотой.Подумайте о гостевой ванной, которой никогда не пользуются, или о кране под открытым небом, который используется только летом. В этих местах часто бывает долгое время простоя. Поскольку вода находится в трубах долгое время, ее качество меняется, как правило, в худшую сторону. Например, в это время химические вещества могут вымываться (выходить) из труб и клапанов. Поскольку у каждого крана разное время застоя, качество воды и результаты могут меняться для каждого крана в здании. Это то, что мы обнаруживаем в нашем продолжающемся исследовании по вопросам сантехники в рамках национальных приоритетов.
Строительство дома, на которое уходило много времени, сил и ресурсов уже постепенно отходит в прошлое — популярность набирают каркасные дома. Их легче и быстрее возводить, они надёжны по конструкции, затраты на материалы также обходятся дешевле.
Расчет фундамента
Попробуйте новый продукт
Но если есть сомнения в том, стоит ли выбирать именно такой тип и способ постройки жилища, следует сравнить все плюсы и минусы каркасных домов, в чём мы и поможем.
Технология строительства каркасных домов
Чтобы полностью оценить преимущества и недостатки каркасного строительства, лучше изучить метод возведения таких домов.
Фундамент и каркас
Вес каркасного дома далеко не солидный, потому тяжёлого фундамента под него не требуется: достаточно свайного, столбчатого или ленточного. На выбор типа фундамента влияет количество этажей в постройке и грунт на участке.
Если возводят каркасный дом в один этаж, то можно ставить его на столбчатый фундамент или свайный. Свайную конструкцию можно устанавливать своими руками, вкручивая сваи в грунт. Важно при этом ввинтить сваю сразу же, одним разом, что сохранит плотность земли.
Возводят каркас двумя способами: по финской технологии или по канадской. Отличия между этими методами не особенно разные, речь идёт именно о типе материала — дереве и металле.
Когда фундамент готов, работа продолжается: верхушки свай покрывают мастикой, на неё выкладывают два слоя рубероида. Если используется дерево, нужна обработка антисептиком.
Обвязка крепится на фундамент специальными винтами. Поверх каркаса нужно установить укосины, что сделает строение прочным и не позволит ему расшатываться со временем.
Пол
Сначала возводят черновой пол, для которого нужно приготовить лаги из бруса с сечением 15×10 см. Их располагают через каждые 60 см, а уже между лагами прокладывается теплоизолирующий слой. Утеплитель не позволит каркасному дому портиться от влажности или крепкого мороза.
Читайте также: Утепление деревянного пола
На теплоизолирующий слой настилают пароизолирующую плёнку. На этапе возведения чернового пола можно сэкономить, не потеряв в качестве: здесь целесообразно приобретать дешёвую необрезную доску.
Помним о том, что любой элемент из дерева обрабатывается антисептиком. Сборку досок осуществляют гвоздями на лаги.
Крыша
Крыша монтируется на систему стропил, фиксируемую гвоздями. Прочность конструкции придадут доски. На основание стены, отсчитав выступ в 20 см, укладывают нижнюю часть стропил, затем крепят центральные. После этого можно фиксировать доску конька и делать обрешётку будущей крыши одной доской. После уже начинают монтаж кровельного материала.
Не стоит забывать и про утепление крыши.
Видео о монтаже:
Отделка стен
В отделке можно пользоваться сайдингом, вагонкой и прочими материалами. Для этого потребуется сделать обрешётку с брусками 40×50 см и шагом 55-65 см. Допускается вместе древесины использовать металлопрофильные элементы.
Обрешётка также покрывается антисептическим раствором.
Снаружи дома утеплителем отлично послужит минеральная вата или эковата, а на неё лучше всего уложить пенопласт. Внутренние помещения теплоизолируются гипсокартоном и минеральной ватой. Любой зазор в конструкции здания должен быть спрятан в слое монтажной пены.
Плюсы каркасных домов
Рассмотрев этапы не особенно сложного строительства, можно перейти к изучению плюсов возведения каркасных домов.
1. Экономически выгодное строительство. Это тот самый главный плюс, который часто становится определяющим при выборе типа будущего дома. Получить такой дом проще, ведь кирпич и другие материалы выйдут в разы дороже.
Фундамент также обходится дешевле, ведь каркас дома лёгкий и не несёт такой массивной нагрузки, как другие типы домов.
2. Сбережение тепла в зимнее время года. Стены каркасных домов полностью покрываются утепляющим слоем, защищающим жилище от сильных ветров и влаги.
В основном, используется минеральная вата, показатель теплопроводности которой составляет 0,033-0,036 Вт/(м*С). Блочный газосиликат с плотностью 500 кг/м3, а его теплопроводность показана в величине 0,11-0,13 Вт/(м*С). Итого, можем убедиться, что утеплитель каркасного дома окажется в 4 раза лучше и выгоднее.
3. Ощущение в доме прохлады летом.
Утеплитель зимой исправно выполняет свою работу, не позволяя обитателям каркасного дома замерзать, а в летнюю пору тот же самый слой теплоизоляции не даёт поверхностям стен чрезмерно разогреваться в жару.
Стены не нагреваются, а стало быть, не передают тепло в помещения внутри дома, как это происходит с кирпичными, бетонными и другими постройками.
Кондиционер потребуется включать заметно реже! Что также будет статьёй экономии семейного бюджета.
4. Тепло поверхностей стен внутри дома. В сравнении с кирпичом и бетоном, стены каркасного дома всегда будут оставаться тёплыми при условии нормальной температуры внутри здания.
5. Быстрый прогрев комнат внутри дома. Все слышали о коэффициенте теплопроводности, но рядом с этим показателем есть и понятие аккумулирования тепла. Бетонные и кирпичные изделия служат отличным аккумулятором тепла, активно впитывая его в себя, но при понижении температуры внутри помещения, они это самое тепло начинают отдавать. Получается, что нагрев такой комнаты будет продолжаться дольше по времени, ведь сначала должна прогреться стена.
Но не стоит надеяться на то, что всё тепло в полном объёме возвратится в помещение.Часть тепла будет утеряна с наружной стороны постройки: вот тут мы понимаем, что подобного недостатка у каркасного дома нет.
6. Простота и быстрота возведения. Про технологию строительства было сказано выше: каркасный дом сооружается быстро и просто. Это закономерно приводит к уменьшению итоговой стоимости постройки и экономии в рабочих единицах.
Дополнением к этому пункту будет то, что каркасный дом можно возвести своими руками, без привлечения сил профессиональных строителей.
7. Тонкость стен. Раньше считалось, что чем толще стена, тем теплее внутри дома. Современный подход в строительстве решил эту задачу, усовершенствовав стройматериалы.
Если сравнивать с кирпичными строениями, то вместе с утеплителем показатели толщины уже покажут отметку в 45-50 см, а то и более. Не сразу понятно, что такая толщина украдёт лишнюю площадь или снаружи, у участка, или внутри, у жилых помещений.
8. Каркасный дом можно строить в любое время года. Никаких особенных затруднений возведение такого типа постройки не приносит, главное, чтобы стройматериал был сухим.
9. Спецтехника в процессе строительства не нужна. Если для строительства других типов домой привлекают силы спецтехники, то здесь не требуется даже дорогой инструмент. А вот инструмент для работ по дереву очень даже нужен.
10. Не слишком дорогая отделка. И внутри здания, и снаружи осуществляют отделку, но в каркасном строительстве этот этап не слишком хлопотный и затратный. Внутренние помещения обшивают гипсокартоном, причём, без металлопрофильных направляющих. Гипсокартон крепится прямо на фанеру или деревянную обрешётку, сверху его покрывают слоем шпаклёвки.
11. Этот тип домов относят к строениям с высокой сейсомоустойчивостью. Если местность относится к сейсмически активным, то у каркасного дома будет существенное преимущество среди кирпичного, каменного и блочного строения, без усиления каркаса. Это обусловлено высокой прочностью дерева на разрыв.
12. Прокладывать коммуникации и провода совсем несложно. Не требуется ничего штробить и дышать пылью.
При полном соблюдении технологического процесса все плюсы остаются актуальными, но любое отступление от правил строительства может легко нивелировать все вышеупомянутые достоинства.
Минусы каркасного дома
Минусы и плюсы каркасных домов считается популярной темой. О достоинствах поговорили, есть смысл узнать и о недостатках.
Минус каркасного дома «1»: дерево — горючий материал
Такой тип строений считается пожароопасным, ведь они целиком состоят из легковоспламеняемого материала. Это не значит, что невозможно решить такую проблему. Весь материал можно и нужно обработать антипиреновыми составами, что убережёт строение от возгорания. Разумеется, это дополнительная статья расхода.
Также небезопасно проводить электричество без защитной гофры: этот элемент при нагреве сожмётся и не даст доступа воздуха к проблемным проводам.
О степени горючести того или иного материала можно узнать в сертификате качества.
Также, ставить отопительный котёл и плиту без отделки помещения огнеупорными материалами опасно.
В защиту подобных строений можно сказать, что и в других типах домов потолки и крыши деревянные, а ведь львиная доля электрики проходит именно там.
Минус каркасного дома «2»: сложности в выборе самого лучшего материала для стройки
Весь материал должен быть тщательно просушенным и полностью отвечать всем строительным требованиям. Не всегда продаётся высушенное дерево, а сухие доски могут продаваться по более высокой цене. Если вариантов нет, то придётся ждать, пока купленные сырые доски просохнут под навесом.
Минус каркасного дома «3»: гарантированный срок эксплуатации меньше
Если сравнивать прочностные показатели каркасного дома и кирпичного или бетонного, то у первого стены очевидно более хрупкие. Но если погода региона не демонстрирует фантастических атмосферных явлений, то этот критерий не так существенен.
Сроки службы таких построек варьируются в разных источниках, потому можно вывести общую составляющую этой информации: 35-50 лет, в течение которых можно беспроблемно проживать в доме. Есть мнение, что этот показатель можно ещё увеличить и спокойно жить до 70 лет, не опасаясь за сохранность постройки. Это зависит от того, как будет осуществляться уход за строением.
А вот у бетона или кирпича срок будет больше: дома из таких материалов стоят свыше 100 лет. Хотя, кто собирается жить больше 100 лет?
Минус каркасного дома «4»: недостатки материала и качество знаний у строителей
Серьёзный недостаток древесины — её очень любят паразиты, которые охотно поучаствуют в разрушении постройки. К счастью, разработано достаточное количество составов, которые не позволят этому случиться, и отпугнут всех вредителей и грибков. Ошибиться или схалтурить могут все, а, порой, строительство ведётся не осведомлёнными обо всех нюансах людьми.
С поверхностными сведениями браться за дело явно не стоит, ведь речь идёт о месте жительства!
Если профессиональных рабочих и монтажников нанимают, то стоит отдать предпочтение специализирующимся на этом фирмах. Гарантия должна быть дана представителями фирмы в письменном виде, что очень важно в наше время.
О типичных ошибках при возведении каркасной постройки
Перечислим то, что может напрочь разрушить все преставления о прекрасном жилище из-за неверного подхода к строительному делу:
Если грунт относят к пучинистым, то не следует выбирать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Итоговая стоимость работ и затрат окажется никак не меньше, чем если делать свайно-винтовой, а вот получить серьёзный риск перекоса стен от вероятной осадки велик;
Не стоит заполнять каркас утеплителем спустя рукава: так образуется множество щелей и пустот, что только увеличивает теплопотери, а в доме образуются сквозняки;
Цокольное и чердачное перекрытия важно утеплять как можно качественнее слоем материала в пределах 150-200 мм минеральной ваты;
Вентиляцию продумывают от и до, так как если будет мало продухов в ростверке, то через 15 лет владельца ожидает полная замена пола с несущими балками;
Важно не допускать нарушений в процессе работ по электрике и отделке, касающейся пароизоляции. Это может привести к масштабным проблемам.
Заключение
Выбирая, по какому принципу и технологии будет выстроен ваш будущий уютный и прочный дом, стоит всегда взвешивать все за и против. Продумать все этапы строительства, рассчитать смету, приобрести нужные инструменты — все процессы и составят грамотный подход к делу. Каркасные постройки также продемонстрировали свою состоятельность и недостатки, но преимущества такого выбора всё-таки перевешивают по мнению российских экспертов.
Подытожим:
Buildup СРАВНЕНИЕ
Преимущества
Лёгкое строительство
Более лёгкий фундамент
Полное утепление
Летом в таком доме не жарко
Стены дома тонкие, но прочные
Строить можно самим и в любое время года
Постройка сейсмоустойчива
Недорогая отделка
Недостатки
Пожароопасная постройка
Электричество требует защитной гофры
Материал для постройки должен быть сухим
Не особенно долгий срок службы
Любые ошибки в возведении грозят серьёзным ущербом
Тем, кто ещё не принял решение, больше информации о каркасно-щитовых домах в видео:
только проблемы или достоинств больше? Обзор +Видео
Приобретая земельный участок под строительство, все чаще его владельцы предпочитают возвести на нем не классическое каменное строение, а щитовой или каркасный дом. Между тем, советчики и отзывы на сайтах нередко предупреждают их о недостатках подобных строений для постоянного проживания. Так насколько надежен данный тип жилья? Какие реальные недостатки есть у этой технологии?[contents]
Если выискивать специально, негативные свойства можно отыскать где угодно, в том числе, и у кирпичных строений, и в многоэтажных панельных домах. Но на отдельные недостатки возведения каркасных сооружений стоит обратить внимание, чтобы еще на уровне строительства уменьшить, или устранить их, насколько это возможно. Остановимся подробнее на преимуществах и недостатках каркасных сооружений.
Недостатки каркасных домов
Пожароопасность. Деревянные материалы и вправду весьма горючи, и такая опасность существует. Однако промышленность выпускает сегодня множество самых разных антипиренов. Это специальные пропитки, чрезвычайно повышающие пожароустойчивые свойства древесины даже при непосредственном контакте с огнем.
Недолговечность. Считается одним из главных недостатков каркасного строения. Да, такая проблема на самом деле имеется – шанс, что жилище прослужит сотни лет, достаточно невелик. А что может помешать ему, кроме физического воздействия типа рухнувшего на него метеорита? Больше всего в строениях такого типа время действует на утеплитель, находящийся в наружных стенах. Но с этим фактором можно бороться. Где-то раз в 30 лет его просто заменяют. Для этого убирают обшивку каркаса изнутри, пленку пароизоляции, тщательно убирают весь негодный утеплитель, взамен него помещают новый, возвращают на прежнее место пароизоляцию и отделку. И жилище вновь станет уютным и теплым.
Гниение каркасного дома
Гниение. Об этом негативном качестве можно упомянуть, но стоит заметить, что он может быть следствием недобросовестности изготовителей материалов или строителей. Монтировать в каркас необработанные конструкции и ожидать, что они останутся первозданно белыми и яркими – большая самонадеянность. Все деревянные элементы обязательно должны быть защищены. Обработка антисептиками должна проводиться еще на этапе возведения непосредственно силового каркаса. Ведь когда он будет закрыт внешней и внутренней отделкой, для обработки придется приложить несколько больше сил, и обойдется это мероприятие намного дороже.
Шумоизоляция. Такой недостаток есть. Если сравнивать деревянное строение со зданием, перекрытия и стены которого выполнены их бетонных блоков или кирпича, то у первого шумоизоляционные показатели будут заметно ниже. Но это проблема, как и множество других, вполне решаема. Применяя современные звукоизоляционные материалы, и используя специальные строительные технологии, можно полностью нивелировать данный недостаток. Можно избавиться и от ударного шума, и от воздушного. Для этого используют различные способы: развязывание несущего каркаса и межэтажных перекрытий, использование хорошей изоляции и шумопоглощающих материалов. К последним относится толстый линолеум на подкладке, ковролин и т. д.
Экологичность. Полностью деревянный дом, несомненно, экологичное строение. Но каркасное сооружение не целиком состоит из дерева. Полости внутри каркаса заполнены утеплителем, каркас обивается ДСП или ОСП, имеющими в составе смолы и клей, кроме прочего. Для внутренней отделки часто используют гипсокартон, который также включает не только вещества природного происхождения.
Термиты, мыши и насекомые. Термиты для нашей полосы не столь существенны, как, например, для Америки. А вообще существует специальный способ антитермитной пропитки дерева, помогающий ему противостоять вредным насекомым. Реальной угрозой в нашем климате могут быть мыши, особенно касается это сооружений, где в качестве утеплителя используются недорогие сорта пенопласта. Хотя проблема грызунов актуальна для всех частных домовладений, независимо от типа строений. В каркасном доме отличным способом противостоять грызунам является применение в перекрытиях нижнего этажа особого утепляющего материла – эковаты. Входящая в состав материала бура обладает не только антисептическим действием, но и препятствует жизнедеятельности крыс и мышей.
Грибковые поражения. В районах с повышенной влажностью и часто выпадающими осадками, в доме может наблюдаться постоянная сырость. Особенно если устройство вентиляции оставляет желать лучшего, или неверно рассчитана точка росы. В укромных местах под обоями, за плинтусами, возле подоконников или в углу, могут появиться очаги плесени. Вероятность ее появления увеличивается в герметически закрытом помещении, без сквозняков. Ведь панели не могут «дышать», как стены рубленого дома, и нуждаются в проветривании. Принудительная вентиляция или проветривание, а также качественная обработка строительных материалов антисептиком от грибка, позволят предотвратить образование плесени.
Но, кроме недостатков, каркасные строения имеют массу очевидных и выгодных преимуществ. Ведь не зря же столько лет продолжается их активное строительство в странах Европы и американских домов в США.
Ничего идеального не существует, тем более трудно представить себе полностью идеальное жилье. Граждане Америки чрезвычайно легки на подъем, и нередко меняют место своего обитания.
Жители Европы более консервативны, относясь к дому как к семейному гнезду, нередко служащему жилищем для нескольких поколений. Но те и другие выбирают схожий тип застройки. В Европе, Америке и Скандинавии растет количество частных и общественных строений, возведенных по каркасной технологии. Если бы минусы такого метода были действительно так значительны, вряд ли данный метод приобрел бы такую популярность.Какие преимущества имеют сооружения, возведенные по каркасной технологии?
Преимущества каркасных домов
Значительная экономия на обустройстве фундамента. Каркасное строение легкое и прочное, поэтому не нуждается в капитальном фундаменте. Такое здание довольно устойчиво, и не слишком чувствительно к возможным сезонным подвижкам фундамента, возникающим из-за пучения грунта.
Впечатляющая скорость строительства – несомненное достоинство каркасного дома. Возвести здание с нуля и до крыши вполне можно за одну декаду – три месяца. По сравнению с кирпичным строением аналогичной площади разница может составлять до полугода. Каркасный дом вместе с фундаментом вполне можно построить за восемь недель, а строение из кирпича – за столько же месяцев.
При возведении каркасного сооружения не требуется ждать, пока произойдет усадка. А строение из кирпича, бревен или бруса нуждается в ней. Срок ее может составлять до одного года, лишь спустя определенное время можно приступать к выравниванию несущих стен, утеплению и последующим работам. То есть, до того момента, как вы сможете насладиться новым жильем, может пройти не менее двух лет. В каркасный же дом смело можно въезжать после завершения финишной отделки.
Экономия на технике – еще одно преимущество каркасного строительства. Все составляющие элементы, используемые в строительстве, достаточно компактные и сравнительно легкие. Поэтому отсутствует необходимость эксплуатации спецтехники для перемещения и подъема отдельных деталей.
Хорошая сейсмоустойчивость. Каркасное здание вполне устойчиво благодаря отсутствию капитальных жестких соединений между элементами. К тому же, дерево имеет гибкость, достаточную для того, чтобы выдерживать деформации без разрушений.
Из-за низкой теплопроводности древесины каркасный дом лучше сберегает тепло, чем дом из камня или кирпича.
В каркасном доме без проблем можно спрятать все коммуникации под отделку стен, пола или потолка. Последующая замена необходимых сетей также не вызовет особых затруднений.
Долговечность. При надлежащем уходе дому гарантирован срок в 50 лет, тщательная забота продлевает этот срок до 100.
Перепланировка. В готовом жилище не составит труда осуществить перепланировку. Она не будет сопровождаться большими тратами и трудоемкими процессами.
Вариативность. Наличие разнообразных проектов, возможность выбора подходящего или реализация собственного проекта. К каждому готовому проекту прилагается подробный план его осуществления, помогающий вести строительство.
Риск разочарования в строительстве каркасного дома
Риск разочарования присутствует во всем, может случиться такое и с построенным домом. Способствовать этому могут недоброкачественные материалы, не слишком добросовестные или неквалифицированные рабочие, нарушение очередности мероприятий, порча материалов от их неправильного хранения. Однако если соблюдать технологию, придерживаться необходимых стандартов, выбирать качественные материалы, то выстроенный дом будет верой и правдой служить вашей семье много лет.
отзывы экспертов строителей +Видео проекты
Многие из нас привыкли думать, что дом из кирпича и из дерева – проверенный веками эталон, а другие современные технологии и методы строительства не могут достичь таких же характеристик, как уже давно известные нам дерево и кирпич. Следует отметить, что технологии не стоят на месте и в направлении строительства они двигаются очень быстрым шагом, поэтому отрицать те новейшие технологии, которые имеют целый ряд своих преимуществ не стоит.
Давайте обсудим 10 основных мифов, которые мы с Вами привыкли слышать о каркасных домах и попытаемся сразу же их развеять.
Миф 1. Каркасный дом не сможет прослужить долго
Существует несколько типов каркасных домов, которые могут прослужить 30-100 лет. Данный показатель зависит непосредственно от качества каркаса и утеплителя, а также их сохранности в самой конструкции.
Для того, чтобы обеспечить долговечность всех материалов, необходимо предотвратить попадание влаги непосредственно внутрь материала стены. Долговечность металла и дерева при нормальной атмосферной влажности, а также при правильной обработке может превышать срок службы в 100 лет.
Вывод: качественно выполненный каркасный дом может прослужить до 100 лет и более.
Миф 2. Каркасный дом очень холодный и не сможет выдержать сильных морозов
На чем основывается данный миф не совсем понятно, поскольку одно из самых важных достоинств каркасных домов — высокие энергосберегающие свойства стен. Их обеспечивает утеплитель толщиной от 15 до 20 см, который расположен внутри самой стены. Но утепление можно сделать и еще более «серьезным» — дополнительно утеплить снаружи, что сделает дом еще более энергоэффективным.
Вывод: каркасный дом достаточно теплый и его также можно утеплить дополнительно.
Миф 3. Строительство каркасных домов происходит по одной и той же технологии
Схемы стены у всех каркасных домов одинаковы: между каркасными стойками находится утеплитель, который защищает с внутренней стороны специальной пароизоляционной пленкой, а с наружной — супердиффузионной гидроизоляционной мембраной. С обеих же сторон утеплитель и каркас защищены жесткой обшивкой с большим количеством листового материала: ЦСП, OSB, водостойкой фанерой, гипсокартоном. Подобным же образом устроены и все другие перекрытия.
Но следует отметить, что разные типы строений имеют существенные отличия в способах их возведения, а также материалах и нюансах самих конструкций.
Вывод: технологии возведения каркасного дома могут быть разными в зависимости от требований заказчика и применяемых материалов
Миф 4. Стены каркасных домов непрочные, их можно легко сломать и забраться в дом
Доля истины в этом конечно есть — кирпич прочнее, но вор не станет ломать стену, если намного проще забраться в дом через дверь или же окно. Что касается каркасного дома, то конструкция стены похожа на конструкцию кровли и имеет приблизительно такую же толщину. Но все же разрушить ее не так просто, как может показаться на первый взгляд. ОСП, которыми дом обшивают снаружи, даже прочнее массива дерева с аналогичной толщиной, еще же прочнее ЦСП. Сама обшивка совместно с каркасом дает всей стене необходимую устойчивость и жесткость.
Прочность самого дома также достаточно высока. Большое количество зарубежных технологии рассчитаны на сейсмоустойчивость не более 7 баллов. Следует отметить, что благодаря легкости всей конструкции, каркасные дома без дополнительного усиления фундамента можно строить на любых грунтах, которые обладают малой несущей способностью, не опасаясь при этом появления трещин и перекосов.
Вывод: каркасные дома обладают высокой прочностью и защищены как от природных катаклизмов, так и от непрошенных гостей.
Миф 5. Каркасный дом не дышит, поэтому в нем всегда очень душно
С научной точки зрения любой дом имеет здоровый микроклимат исключительно благодаря вентиляции, независимо от того или иного материала из которого изготовлены его стены. Сам миф базируется на заведомо ошибочном представлении о том, что кирпичные стены могут дышать — пропускать через себя лишнюю влагу. Но, как говорят специалисты, диффузия самого пара сквозь кирпичную стену очень незначительна в сравнении с объемом его накопления во всем помещении.
Следует отметить, что энергоэффективное здание, независимо от того, из какого материала оно сделано, должно иметь исключительно герметичные конструкции. Что касается свежего воздуха в доме, то для этого необходимо установить эффективную систему вентиляции с вытяжкой. Также, следует предусмотреть естественное проветривание помещений — окна в каждой комнате должны открываться.
Вывод: при установке эффективной системы вентиляции в каркасном доме всегда будет свежий воздух
Миф 6. Каркасный дом не экологичен
Большое количество каркасных домов отвечают всем необходимым требованиям экологичности, и практически все из них имеют специальные европейские сертификаты. Металл и дерево, из которых выполнен каркас дома, относятся к категории наиболее экологичных из всех известных в природе материалов. Каменная вата — нейтральный, не вредный для здоровья человека и природы материал. Пенополистирол при температуре менее 85 °С также не представляет какой-либо опасности. Внутри все стены обшивают ГКЛ, которые на 95 % состоят и из дерева.
Естественно, если дом очень дешевый, то велика вероятность использования некачественных, даже опасных для здоровья материалов. Но следует выделить, что данная опасность может возникнуть далеко не только в строительстве каркасных домов.
Во время строительства необходимо требовать все сертификаты качества материалов, которые будут подтверждать экологичность и безопасность применяемых материалов.
Вывод: При строительстве каркасных домов используют в основном материалы природного происхождения, а на все остальные необходимо проверять сертификаты соответствия.
Миф 7. Каркасный дом является пожароопасным
В данных зданиях все несущие элементы стен и кровли проходят обязательную огнезащитную обработку. К ним относится также и обшивка из ГКЛ и ЦСП— негорючих материалов. В целом, предел огнестойкости каркасных домов 30-60 минут, что соответствует необходимым нормативам и это должно быть отражено в сертификате соответствия у производителя.
Вывод: огнестойкость каркасных домов ниже, чем из камня, но для повышения их пожаробезопасности все деревянные конструкции обрабатывают специальными антипиренами используют для внутренней обшивки 2 слоя ГКЛ.
Миф 8. Каркасные дома изготавливают исключительно по типовым проектам
Да, действительно, каждая компания, строящая каркасные дома, имеет заранее разработанные типовые проекты, конструкции которых включены в программы заводского производства. Также проектное бюро компании может разработать для Вас индивидуальный проект или же адаптировать под каркасные конструкции тот, который уже имеется.
В данном случае, строительство каркасного дома обойдется значительно дороже и дольше, чем по заранее подготовленному типовому проекту, для которого уже налажено изготовление всех необходимых для возведения конструкций.
Вывод: каркасные дома можно построить используя типовые решения и разработать индивидуальный проект.
Миф 9. Каркасный дом не совсем эстетичен на вид
С данным утверждением нельзя согласиться, поскольку каркасный дом — это всего лишь технология его возведения, а сам внешний вид здания зависит непосредственно от отделки и архитектурных качеств самого проекта.
Отделка применяется такая же, как для домов из давно известных нам материалов: штукатурка, покраска, сайдинг, блок-хаус и пр. В архитектурном отношении каркасный дом никак не отличается от проектов зданий выполненных из каменных материалов, и практически любой из них можно использовать для строительства каркасного дома.
Вывод: каркасный дом может иметь солидную и красивую отделку.
Миф 10. Каркасный дом — дешевый
Стоимость возведения каркасного дома 150 — 1200 $/м². Данный диапазон цен обусловлен множеством технологий, а также возможностью выбора степени готовности самой постройки: приобретение комплекта для самостоятельного возведения или строительство под ключ. В рамках одной из технологий возможны ценовые колебания, которые зависят от используемых материалов. К примеру, дом с каркасом из клееного бруса будет стоить дороже, чем например из массива. Также имеет большое значение сам материал утепления, обшивка и др. Каркасные дома с утеплением из пенополистирола стоят дешевле, чем из базальтовой ваты, обшивка из ОСП дешевле, чем из ЦСП.
Одним из основных преимуществ каркасного строительства — прозрачность инвестиций и высокая точность сметы. Стоимость всего комплекта дома просчитывается индивидуально после разработки всего проекта и в дальнейшем никак не изменяется.
Вывод: Стоимость возведения каркасного дома может быть различной. Все зависит от множества факторов и требований заказчика.
Можно сделать общий вывод – строительство каркасных домов имеет целый ряд мифов, в которых на самом деле нет никакого основания. Современные технологии строительства каркасных домов позволяют быстро возвести энергоэффективное, эстетически красивое и безопасное здание, которое сможет прослужить не один десяток лет.
У Вас еще остались вопросы по поводу строительства каркасных домов?
Наши специалисты с радостью ответят на все возникшие у Вас вопросы в Комментариях!
Стоит ли строить каркасник для ПМЖ- Советы +Видео
Каркасный дом неплохая альтернатива в строительстве жилья, рассмотрим все за и против каркасного типа строительства.
Эта технология горячо любима американцами и надо признать, что на то есть свои веские причины. Перечень всех плюсов гораздо шире, чем список недостатков.
Почему бы не воспользоваться многолетним опытом наших зарубежных соседей и не порадовать себя преимуществами строительства каркасного дома.
Только стоит знать о некоторых нюансах, которые могут скрывать подрядчики быстровозводимых домов.
[contents]
О каркасном строительстве
История происхождения
Строительство дома всегда было делом непростым. Головная боль начинается ещё задолго до начала работ.
Поэтому каждый нормальный человек хочет довериться в этом деле специалистам и переложить все на их плечи, но подобный вариант влечет за собой значительное увеличение стоимость проекта.
Современные технологии предлагают вариант каркасного строительства, при котором, получить готовый дом можно быстро, просто и по доступной цене. Рекламные источники пестрят предложениями производителей быстровозводимых построек.
Они в красках рассказывают все преимущества своих конструкций и подтверждают аргументы фото и видео с отзывами довольных жильцов. Есть даже выставки где можно воочию увидеть и пощупать образец. Так все же стоит ли делать выбор в пользу данных технологий? Ниже рассмотрим все имеющиеся у каркасных домов за и против.
Строительство зданий по каркасной технологии пришло к нам из Америки и стран Европы.
Там подобный вариант жилья очень распространен и хорошо отработан. Их популярность можно объяснить удобством и прочностью, невероятной скоростью возведения и доступностью цены.
Составляющие части каркасного дома
Любой каркасный дом состоит из следующих основных элементов:
несущего каркаса,
утеплительного слоя,
наружной и внутренней обшивок и
дополнительных слоев, которые позволяют добавить ту или иную желаемую техническую характеристику постройке.
Каркас выполняют из металла или древесины. Более прочными и долговечными будут металлические, однако стоимость их и время на возведение тоже выше, чем у деревянных.
Поэтому, наибольшей популярностью, всё-таки, пользуется именного каркас из дерева.
Ширина доски выбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя.
Наружную поверхность обшивают ориентированно-стружечными плитами, влагостойкими фанерами или цементно-стружечной плитой. А утепляют пенопластом или любым минераловатным утеплителем.
Сравнение достоинств и недостатков
Альтернативные постройки
Рассмотрит строения альтернативного варианта.
Дом из кирпича
Прочный, надежный, долговечный, можно выполнить в любой архитектуре, морозоустойчив, экологичен.
Но по стоимости обойдётся дорого, по времени — тоже выйдет не один год, кроме всего при проектировании следует учесть все нюансы грунта на местности.
Дом из бруса
Экологичен, с хорошими теплоизолирующими параметрами, особый дизайн.
Однако после строительства требует ожидания усадки и может дать трещины.
Дом из газобетона
Неплохая скорость возведения, простота возведения, хорошие теплоизоляционные характеристики. Но существует вероятность трещин и сырости.
Постройки каркасного дома: за и против
Преимущества — все за
Простота технологии строительных работ;
Невысокий вес конструкции;
Высокая скорость возведения;
Процесс постройки не требует громоздких и тяжелых механизмов, что позволяет сохранить окружающий ландшафт в целостности;
Конструкция очень легко позволяет спрятать все коммуникации внутри стен;
Простота в проведении реконструкции и доработки проекта;
Доступная цена;
Прочность и устойчивость не только перед оседанием и деформацией фундамента, но и даже перед землетрясением;
Строительство не требует определённого времени года;
Упрощение этапа отделки. Стены таких домов сразу получаются ровными, что значительно ускоряет процесс по внутренней и наружной отделке;
Нет усадки. Что позволит сразу же вселится в жилье;
Комфортная температура внутри помещения и зимой и летом;
Дома из каркаса быстро нагреваются и отлично сохраняют тепло, поэтому затраты на отопление в таких домах намного меньше;
Широкие возможности дизайна;
Мобильность постройки. При желании всю конструкцию можно разобрать и собрать на новом месте.
Недостатки- Против
Сравнительная недолговечность. Прежде всего, утепляющего слоя. Его советуют заменять раз в тридцать лет;
Повышенная пожароопасность. Каркасные дома на основе дерева очень хорошо горят, однако этот недостаток имеют все дома построенные из дерева;
Вероятность гниения так же связана с использованием древесины; Поэтому, перед строительством нужно уделить много внимания обработке материалов против гнилей, плесени и других паразитов;
Деревянные материалы уступают по шумоизоляции кирпичу и бетону. Поэтому следует позаботиться о дополнительном слое изолирующих материалов, которые смогут сгладить указанный недостаток;
Применение большого числа гипсокартона и утеплителей значительно снижают экологичногость постройки;
Вероятность появления насекомых и грызунов в межстеновом пространстве.
Перечислив все достоинства и недоставки ясно, что преимуществ, всё-таки больше.
К тому же все недостатки можно устранить или приблизить вероятность их возникновения к нулю.
Разновидности технологий
Различают две технологии возведения каркасных домов:
канадская и
финская.
По финской
Собирается деревянный каркас, укладывается утепляющий слой в 100 мм и вся конструкция зашивается с обеих сторон брусом приблизительно 70 мм толщиной.
Канадская технология
Бывает в двух исполнениях:
деревянно каркасный дом и
сборно-щитовой.
Для канадской — каркас обрабатывается химическими веществами для защиты от гнилей и паразитов.
Внутрь закладывается утеплитель снаружи, которого помещается ветровлагозащитная мембрана, а с противоположной стороны – пароизоляционная пленка.
После чего каркас закрывается снаружи ориентированно-стружечными плитами, цементно-стружечными плитами, деревянной доской снаружи. А внутри — чаще всего, гипсокартонном. Фасад выполняют сайдингом или любым другим материалом для наружной отделки.
Сборно-щитовой вариант
Отличается лишь тем, что производитель на своей территории изготавливает панели, а на участке строительства выполняется лишь сбор дома из готовых частей.
Интересно! В плане экологичности выигрывает финский вариант, однако по стоимости он будет дороже. Канадская технология более демократична в цене, а её компоненты при желании можно также заменять на более натуральные.
Пролистывая предложения производителей каркасных домов, знайте, что чаще всего в рекламе указывается цена за дом, скорее всего без стоимости сборки конструкции и доставки материалов или предполагает лишь возведение коробки объекта, без отделки.
Все это сделано для привлечения клиентов приятным бюджетом. В договоре вам предложат совсем другую сумму. Но все равно она будет меньшей приблизительно в 1,5 раза, чем затраты на строительство самого дешевого газосиликатного дома.
1 метр каркасной постройки редко стоит выше 600$. Для уверенности в выборе подрядчика можно обсудить его на специализированном форуме.
советы экспертов по устранению ошибок
Строительство каркасных домов пользуется популярностью во многих странах. О нем известно больше 200 лет. Первые конструкции домов были каркасно-рамочные. Но с развитием технологий появилась возможность возведения каркасно-щитовых конструкций. Здесь используют готовые щиты. Их собирают в одном месте и доставляют на строительный участок. Эти два типа домов и являются сейчас самыми распространенным.
Разновидности каркасно-рамочного строительства
Содержание статьи
Разновидности каркасно-рамочного строительства
Существуют такие разновидности в каркасно-рамочном строительстве:
Канадские;
Финские;
Фахверковые.
У домов, возведенных по первой технологии, несущие конструкции закрыты. Поэтому каркас будет защищен от воздействия с природной средой. И будет возможность заменить обшивку полностью или частично. Чаще всего заменять приходится нижние доски, которые находятся возле земли.
Более долговечными, пожаробезопасными считаются дома, построенные по этой технологии. Это становится возможным благодаря использованию специальных препаратов и антисептиков, защищающих материал от повреждения и возгорания.
Для домов, которые возводятся по второй технологии, используют щитовые блоки. Соединяются они шиповым способом и монтируются на каркас. Щиты из древесины также прежде подвергаются обработке. Эти конструкции обладают высокими сейсмическими свойствами и они ветроустойчивы.
Фахверковые дома возводят по немецкой технологии. Отличительной чертой этой технологии является то, что брус каркаса не закрывают обшивкой. Такие дома имеют много достоинств, но существенным недостатком является то, что каркас контактирует с внешней средой. И его придется периодически красить или обрабатывать, чтобы он не пришел в негодность.
Если вы хотите подробнее прочитать про каждый тип домов, то посмотрите форумы. Обычно там много обсуждений и отзывы о домах, кроме этого есть мнения экспертов.
Преимущества каркасно-щитовых домов
Среди основных преимуществ щитовых домов можно выделить то:
Дом строится очень быстро, так как технология используется похожая на панельное домостроение;
Стоимость доступная;
Для дома не нужен тяжелый, полноценный монолитный фундамент, подойдет и мелкозаглубленный;
Пожаробезопасны;
Круглогодичное возведение.
Преимущества каркасных домов
Долговечность. Но для этого необходимо использовать для постройки качественный материал и со временем исправлять повреждения;
Экологичность;
Возводятся быстро и стоимость их доступна;
Усадка минимальна, поэтому можно сразу делать отделку, когда закончены основные работы;
Имеют небольшой вес, поэтому нагрузка на фундаментснижена;
Можно скрыть проложенные коммуникации.
Распространенные ошибки при строительстве каркасных домов
Распространенные ошибки при строительстве каркасных домов
При строительстве каркасных домов допускаются несколько распространенных ошибок. Познакомившись с ними, вы наверняка сможет их избежать.
Первой ошибкой является то, что могут использовать древесину недостаточно просушенную. Впоследствии это приведет к тому, что дерево деформируется, когда просохнет. А это может привести к тому, что дом перекосится, и вывернуться некоторые саморезы и гвозди. Повредится не только строение, но также отделочные материалы с утеплителем.
Чтобы древесина хорошо просохла ей понадобится несколько дней, здесь спешить нельзя. Эти требования необходимо соблюдать, чтобы доски и брус не выгибались и не лопались. После сушки древесину сразу нужно обработать защитными средствами от огня и грызунов.
Основа этих домов – это каркас. Если он сделан качественно, дом или пристройка к дому будет прочным. Поэтому нельзя обойти вниманием вертикальные стойки, которые подвержены боковым нагрузкам. Усилить их можно диагональными связями. Делают это или с использованием распорок, или обшивая дом OSB-плитами или фанерой, или набив деревянную обрешетку. Доски для обрешетки закрепляют под углом, с промежутком 5-7 см.
Обшивку из фанеры или OSB используют чаще всего. Их толщина должна быть 10 мм не меньше. Плиты на каркасе нужно качественно закрепить с помощью саморезов не меньше 4 см.
Если у фундамента отсутствует гидроизоляция, со временем из-за воздействия грунтовых вод он начнет гнить. И через несколько лет его нужно будет заменять. А сделать это не только сложно, но и дорого.
Чтобы этого не произошло брус нижней обвязки необходимо оградить от фундамента с помощью слоя гидроизоляции.
Каркасный дом
Еще одной ошибкой является отсутствие гидро- и пароизоляции. Это негативно отразится на утеплении. Влага при попадании в утеплитель вызовет деформацию, и он не сможет выполнять свои функции. Также это приведет к тому, что в нем заведутся насекомые.
К проблемам может привести несоблюдение шага, когда монтируются вертикальные стойки. Шаг должен соответствовать ширине плиты утеплителя. Если его ширина – 0,6 м, то и шаг между стойками должен быть 59-60 см.
Если плохо закреплены вертикальные стойки, это также может привести к проблемам.
Для крепления кроме саморезов используйте дополнительно и несколько гвоздей. Их вбивают под углом с двух сторон. Все стыки должны быть качественно закреплены.
Особенности строительства
Особенности строительства
Также при строительстве домов из дерева нужно учитывать свои особенности. Это относится и к электропроводке. Проводку в них делают чаще всего открытым способом.
При таком способе понадобится жесткий кабель, который помещают в двойную или же в тройную изоляцию из огнеупорного материала. Крепят кабель специальными скобами. Для проводки с обычной изоляцией, под кабель необходимо положить асбестовую или металлическую огнеупорную прокладку, Она должна выступать с двух сторон на 10 мм.
Еще проводку делают в гофрированной трубе, как на фото ниже. Технология здесь схожа с технологией открытой проводки, но кабель укладывают в гофротрубу из жаростойкого материала сделанную в соответствии с необходимыми нормами. Крепится она при помощи клипс. В такую трубку можно укладывать два кабеля или больше. Выглядеть такая проводка будет аккуратней, чем открытая. Недостатком этого метода является то, что с перетяжкой кабеля возникнут в будущем сложности. Но зато этот способ считается более безопасным, увеличивая защиту проводки от различных повреждений. При этом способе также возможно использовать жесткие трубы из пластика.
Скрытая электропроводка в гофрированной трубе
Другой способ проводки может быть сделан с помощью электротехнических коробов. На современном рынке они есть разных цветов и размеров, поэтому несложно будет выбрать те, что подойдут лучше всего к интерьеру. Также при таком способе у вас появится возможность смены конфигурации прокладки проводки и будет возможность дополнительного размещения розеток и выключателей.
Но для выполнения этого способа проводки не обойтись без некоторых навыков и качественных инструмента. А вот прокладку в кабель-каналы можно производить только когда древесина полностью высохла. Иначе дерево может покоробиться и короб деформируется. Этот способ считается самым оптимальным, но он является и самым дорогостоящим.
Есть еще один вариант прокладки электропроводки – это скрытый. Он довольно опасный для таких типов домов. Поэтому его можно выполнять в металлических трубах. Это является обязательным требованием для такого способа. И внутри труба перед использованием должна быть обработана, например, оцинкована или окрашена. Трубы укладываются под определенным уклоном, чтобы мог стекать конденсат.
Можно использовать не металлическую трубу, а гофрированную. В таком случае уменьшатся затраты, и также уменьшится пожаробезопасность строения.
Недостатки каркасных домов
Недостатки каркасных домов
Несмотря на то, что у каркасных домов много преимуществ, есть и свои недостатки.
Среди недостатков каркасных домов стоит отметить:
Пожаробезопасность. Значительно уменьшить риск позволит использование специальных пропиток, выполненная по технологии проводка, правильный монтаж отопительных приборов;
Если вы захотите повесить на стену что-то тяжелое, ее придется усилить, либо вбивать гвоздь в месте, где находится балка;
Звукоизоляция в них значительно уступает кирпичным домам;
Если в дом проникнут грызуны с ними будет сложно справиться.
Недостатки каркасно-щитовых домов
Недостатки каркасно-щитовых домов
У щитовых домов также есть свои недостатки:
Перепланировка невозможна;
Высота здания не более 2х этажей;
Готовые щиты могут быть с некачественной изоляцией и утеплителем;
В них отсутствует ударная звукоизоляция;
В утеплителе могут завестись грызуны.
Видео
Посмотрите видео о строительстве своими руками каркасно-щитового дома за 30 дней.
преимущества и недостатки, виды строений
Сколько времени существуют люди – столько они занимаются строительством жилья для себя. Человечество прошло путь от жизни в пещерах и примитивных землянках до постройки каменных и деревянных домов: исходя из того, какой материал был доступен. Технологии строительства совершенствовались, появлялись новые виды стройматериалов, однако все равно они до сих пор имеют свои недостатки. Они заключаются в сроке службы, доступности, цене, трудозатратах.
Классические дома из камня и дерева служат десятилетиями, а то и столетиями, однако стоят дорого и затрачивается много времени на их возведение. Переломный момент наступил в середине двадцатого века в США, когда начали массово внедряться каркасные дома. Их преимущества и недостатки заокеанские застройщики выявили сразу, сама технология каркасного строительства начала развиваться по всему миру, в том числе и в России.
Скорость строительства, использование распространенных и простых материалов, выгодный показатель соотношения цена/качество наглядно показывает плюсы технологии каркасного строительства и преимущества перед обычными методами возведения зданий. Наиболее заметно это проявляется в строительстве частных домов.
Плюсы каркасного домостроения
В наши дни, с бешенными темпами развития строительства загородного жилья, постройка каркасных домов стала хорошим решением для застройки коттеджных поселков, ведь преимущества технологии неоднократно доказаны на практике.
Наиболее явные преимущества каркасных домов:
Цена строительства. Квадратный метр каркасного жилья стоит дешево по сравнению с другими видами домов. Именно поэтому технология пробрела популярность по всему миру.
Скорость постройки. В случае, когда имеется готовый фундамент, строительство дома занимает месяц руками бригады из трех человек. Если учитывать возведение фундамента и отделку, то не более двух месяцев.
Низкие показатели теплопроводности. Конструктивные особенности и современная теплоизоляция поддерживают комфорт в помещении в зимний период и прохладу летом.
Эффективная теплоемкость. Конструктивные преимущества каркасных домов дают возможность отапливать лишь необходимые для жильцов помещения, что позволяет существенно экономить энергию, а в случае длительного отсутствия хозяев – быстро отопить дом.
Удобство проведения коммуникаций. Еще на стадии строительства можно провести кабель-каналы внутри стен, трубы отопления, водопровода, канализации, создать систему вентилирования.
Легкий фундамент. Малый вес здания позволяет использовать мелкозагубленный фундамент, что позволяет хорошо сэкономить и сократить сроки строительства.
Нет усадки строения. В ходе строительства домов по каркасной технологии используют сухие материалы и элементы, которые не требуют усадки, не влияют на геометрию дома, что позволяет сразу же приступить к работам по отделке внутри здания.
Экологичность. Для постройки каркасных домов используют только натуральные материалы и древесину, соответствующие всем необходимым экологическим и санитарным нормам и безопасны для здоровья.
Легкость обустройства внутренней отделки. Для того, чтобы обшить стены и потолок внутри дома, используют специальные плиты, благодаря чему процесс финишной отделки существенно упрощается.
Устойчивость к колебанию температур. Характеристики материалов, используемых при строительстве дома, позволяют использовать его круглогодично, отапливая его лишь временами, даже в зимний период.
Сейсмоустойчивость. Дома, построенные по каркасной технологии, могут выдерживать землетрясение магнитудой до девяти балов, чем снискали немалую популярность в Японии.
Всесезонное строительство. Не важно какая пора года – каркасное домостроение не имеет «мокрых» строительных процессов. Исключение – фундамент должен быть готов еще до наступления заморозков. Проводить строительные работы можно при температуре до -15°C.
Легкость возведения. В каркасном строительстве нет тяжелых объемных конструкций, поэтому не требуется привлечения спецтехники, а возведением дома может заниматься небольшая бригада строителей, что сказывается на цене строительства положительным образом.
Простота монтажа и демонтажа. Каркасные дома можно при желании демонтировать и впоследствии установить на другом месте.
Удобство доступа к «внутрянке» дома. При необходимости можно получить доступ к коммуникациям, обустроить дополнительную теплоизоляцию.
Устойчивость к ветру. Защита от ветра гарантирована используемыми в строительстве слоями гидро и пароизоляции.
Микроклимат внутри здания. Из-за использования дерева в строительстве и других натуральных материалов, дом «дышит», поглощает и отдает влагу, внутри поддерживается здоровый микроклимат.
Недостатки домов, построенных по каркасной технологии
Изучая преимущества каркасных домов, необходимо помнить о том, что любой дом, построенный из любого материала, будет иметь как свои достоинства, так и определенные недостатки. Они могут заключаться в конструкции дома, особенностях материалов, используемых в строительстве, эксплуатационных характеристиках. С учетом цен возведения каркасных домов, с некоторыми недостатками придется смириться и жить, а другие необходимо упомянуть, чтобы уменьшить их последствия. Большинство из них связаны с самой конструкцией каркасных домов, а также используемых материалов.
Подверженность огню
Огонь может принести огромный ущерб любому дому, однако если кирпичный дом сохранит хотя бы свои стены, то от каркасного дома ничего не останется.
Но является ли это значимой преградой для каркасного строительства? Нет. Подобное строительство ведется десятилетиями, а изготовители средств защиты все более совершенствуют свою продукцию. Антипирены – это специальные противопожарные пропитки, призванные не допустить сгорания древесины при ее контакте с огнем. Помимо этого, пожар можно изначально предотвратить. Для этого на рынке существует множество автоматизированных противопожарных систем, которые в режиме 24/7 будут отслеживать ситуацию в доме и предотвращать внештатные ситуации. Кроме того, необходимо контролировать состояние проводки и других коммуникаций. Поддержание их работоспособности минимизирует возможность чрезвычайных происшествий.
Плохая устойчивость к сырости и грибку
В климатических зонах где много осадков и повышенная влажность возможно появление сырости в любом доме. В каркасниках такой риск немного выше, ведь необходимо очень точно рассчитать «точку россы», пограничную между температурой улицы и дома.
Если точка рассчитана неправильно, то возможно появление конденсата, а вместе с ним и грибка с плесенью. Однако такое может случится только если помещение «загерметизировано», не имеется выхода для влаги, стены дома не «дышат». А еще очень важно иметь правильно собранный «пирог» стен каркасного здания. Поверхности стен должны быть обработаны антисептиком, защищающим от паразитов. Дом, который построен с соблюдением технологии, не боится грибка, плесени и вредителей.
Слабая шумоизоляция
Существенный недостаток домов, построенных по каркасной технологии, это плохая шумоизоляция между комнатами и межэтажными перекрытиями.
Причиной тому является отсутствие толстых монолитных стен и плиточного перекрытия. Однако недостаток не фатальный: можно использовать толстый слой теплоизоляции и специальные звукоизоляционные материалы, имеющиеся в широкой продаже. Однако все это не поможет с гулом и вибрацией если кто-то будет ходить в обуви по второму этажу либо двигать мебель. Единственный выход – создавать поменьше шума.
Вибрации
Из-за особенности каркасного домостроения, на дом влияют вибрации, приводя к потере жесткости конструкции, из-за чего соединения и детали крепежа постепенно расшатываются и дом разрушается.
Сложности со внутренней отделкой
Еще один недостаток – сложность вбить элементарный гвоздь в стену при такой необходимости. Подобный недостаток наблюдается во всех домах, где имеется отделка с помощью плит ГКЛ. Но с другой стороны, проблема решается при помощи специального крепежа.
Выводы
Фактически все недостатки каркасных строений устранимы либо с ними можно смириться, но имеются определённые предубеждения широких масс населения, мешающие развитию каркасного домостроения в РФ. Время показало, что каркасный дом имеет право на жизнь, виды такого строительства развиваются и преимущества перекрывают недостатки.
Преимущества и недостатки деревянного каркаса
Контроль качества и сертификация
Контроль качества и сертификация 5.0. Введение Лица, участвующие в проектировании, производстве и строительстве любого здания, обязаны обеспечивать соблюдение и поддержание минимальных стандартов качества
Дополнительная информация
СИП (КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ)
SIP (КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ) KINGSPAN TEK ACORN SIP ABSTRACT BUILDING SERVICES Ltd Kingspan TEK является производителем и поставщиком панелей и компонентов.Acorn SIP — это Архитекторы, которые индивидуально
Дополнительная информация
противопожарные перегородки №2
210108 противопожарные перегородки №2 ПРОБЛЕМА BSA выявила ряд случаев неисправных противопожарных перегородок в дуплексах, таунхаусах и многоквартирных домах. Система пожаротушения
Дополнительная информация
Строительный кодекс Флориды
Строительный кодекс Флориды Реагирование Флориды на риск урагана Рик Диксон Строительная комиссия Флориды Строительная комиссия Флориды Архитектор инженер-конструктор Инженер-механик Инженер-механик
Дополнительная информация
Межсетевые экраны из композитных панелей
Межсетевые экраны из композитных панелей, входящие в группу «Защита больше, чем ваш бизнес». Изолированные панели из минерального волокна обладают превосходными тепловыми и акустическими свойствами, идеально подходят для перегородок на предприятиях и в офисах.
Дополнительная информация
Как сделать ориентированно-стружечную доску
О КОМПАНИИ Миссия Предоставлять решения для повышения ценности продукта для клиентов. Видение — Быть лидером среди производителей древесных плит в регионе. Ценности Инновации, порядочность и командная приверженность. BOLDERAJA
Дополнительная информация
Модуль 3.7. Тепловой мост
Модуль 3.7 Результаты обучения тепловым мостам После успешного завершения этого модуля слушатели смогут: — Описывать детали конструкции, которые влияют на тепловые мосты. 2 Введение в термический
Дополнительная информация
Борьба с влажностью и ростом плесени
Борьба с сыростью и ростом плесени От сырости во многих домах Британии страдает сырость. Есть три основных причины сырости. Это руководство призвано помочь вам выяснить, что может быть причиной сырости и как вы
Дополнительная информация
РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА HomeSpec
HomeSpec 25.04.2007 г.Рэйчел Трухек Re: 13038 West Plum Road Lot № 1225 — Пеория, Аризона. 85383 — Предварительный осмотр гипсокартона Уважаемая г-жа Трухек, По вашему запросу, предварительный визуальный осмотр гипсокартона
Дополнительная информация
Плесень и грибок — это грибки, которые растут
Приложение C: Влага, плесень и плесень Плесень и грибок — это грибки, которые растут на поверхностях предметов, в порах и в поврежденных материалах. Они могут вызвать обесцвечивание и проблемы с запахом, испортить
Дополнительная информация
Рекомендации по осмотру жилых помещений
Руководство по осмотру жилых помещений 201 Размеры фундамента перед заливкой Свидетельство о местонахождении здания — если требуется в разрешении на строительство, примечания по строительству и рекомендации Проверьте размеры здания по
Дополнительная информация
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ЗДАНИЯ
РАСШИРЕННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ЗДАНИЯ www.falconfoam.com Изоляция из вспененного полистирола для коммерческих зданий.
Дополнительная информация
Руководство по контролю за зданием
Ремонт / Замена элементов. Выпущено 25/01/13 Ред. A Стр. 1 из 9 (применимо как к жилым, так и к небытовым помещениям) Работы, связанные с тепловыми элементами, могут возникнуть при строительстве пристройки, материал
Дополнительная информация
УСЛУГИ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ
УСЛУГИ ПО ИСПЫТАНИЯМ Крис Лич Директор по тестированию Батон-Руж, Луизиана Дестин, Флорида Скотт Лич Представитель по полевым тестам Дэвид Николс Представитель по полевым тестам 17485 Opportunity Avenue
Дополнительная информация
Внутренняя система предотвращения плесени
Внутренняя изоляция и ремонтные панели Система компонентов, которые были разработаны для идеальной работы вместе для устранения повреждений, вызванных плесенью.Система состоит из досок, изоляционных клиньев, откос
Дополнительная информация
Firemaster. Приложения брандмауэра
Применение межсетевых экранов Firemaster Стеновые и потолочные панели Firemaster TM Система Firemaster была разработана как комплексное решение для внутренних стен и потолков, идеально подходящее для строительства ненагруженных
Дополнительная информация
Как избежать ловушек с воздушным барьером
Как избежать подводных камней в конструкции и долговечности воздушных барьеров Ноябрь 2013 г. Правильно установленные воздушные барьеры помогают зданиям достичь высокого уровня энергоэффективности за счет снижения потерь тепла.Например отличный
Дополнительная информация
Ковентри Senior Living
Объект Coventry Senior Living в Миннесоте обеспечивает новый уровень энергоэффективности и комфорта для жителей с обслуживанием, опираясь на многолетний опыт проектирования многоквартирных домов, DBA Architects
Дополнительная информация
Пожарная безопасность в деревянных домах
Пожарная безопасность в деревянных зданиях Введение Распространение огня в зданиях представляет собой риск для безопасности жизни, в отношении которого Строительные правила (для Англии и Уэльса 1,2, Шотландии 3 и Северной Ирландии 4) направлены на
.
Дополнительная информация
6 ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ПОЧТОВЫХ ДОМОВ
Модернизация почтовых и причальных домиков 71 6 ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ПОЧТОВЫХ И ПЕРВИЧНЫХ ДОМОВ Джеймсом И.Рассел, П. 72 Переоборудование постов и причалов Модернизация постов и причалов 73 переоборудование постов и причалов Это
Дополнительная информация
Повреждение водой и ремонт
Повреждение водой и ремонт Переговоры по сохранению китайского квартала 2015 Джеймс Энглер, П.А. Гленн Мейсон, AIA Mason Architects Program Краткое описание терминологии и основ гидроизоляции Обсуждение того, почему это важно Ниже
Дополнительная информация
TechPractices: Дома перед домом:
TechPractices: Home Front Homes: Практические технологии PATH — это крупномасштабные жилищные проекты по всей территории США.S., где внедряются и используются инновационные технологии. Информация представлена
Дополнительная информация
АСБЕСТ, СОДЕРЖАЩИЙ МАТЕРИАЛЫ
АСБЕСТ, СОДЕРЖАЩИЙ МАТЕРИАЛЫ ПОЛИТИКА Версия 3 по контролю за документами, утвержденная Подгруппой по управлению рисками Дата ратификации 19 декабря 2012 г. Имя отправителя / Автор Руководитель имений и объектов Имя ответственного
Дополнительная информация
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАСТЕРФОРМАТА
Insulspan, Incorporated 9012 East US 223 Blissfield, MI, USA 49228-0026 Телефон: 800.726.3510 Insulspan, подразделение Plasti-Fab Ltd. 600 Chester Road Deltas, BC, Canada V3M 5Y3 Телефон: 866.848.8855 www.insulspan.com
Дополнительная информация
Разные типы домов
I 1. Давайте поговорим о разных типах домов. Расскажите мне о доме / квартире, в которой вы живете.
Дома разного типа
Вряд ли можно сказать, что сегодня существует проблема выбора типа жилья.Каждый может найти то, что ему нравится.
Есть четыре основных типа жилья: особняки, парные дома, рядные дома и квартиры. Самый популярный тип домов в Англии — это двухквартирные дома (более 27% всех домов), за которыми следуют отдельно стоящие дома с террасами. Некоторые особняки представляют собой коттеджи и бунгало.
Следует понимать, что индивидуальный дом может иметь любую форму и стиль. Неважно, дом это бунгало, коттедж или особняк.Пока он не соединен с другим домом, это отдельный дом. Одним из преимуществ особняка является то, что свободное пространство вокруг дома принадлежит семье. Вы можете делать все, что хотите, в своем доме. Недостаток в том, что все ремонты в доме должен производить хозяин .
Двухквартирный дом — это пара домов, которых имеют одну общую стену. Два дома построены так, чтобы отражать друг друга.Интересно, что в других частях света этот тип жилья называют дуплексом. Этот тип жилья стал популярным в Великобритании в 20-30-е годы прошлого века. В настоящее время двухквартирный дом по-прежнему остается самым популярным типом жилья в Англии. Одно из преимуществ проживания в двухквартирном доме состоит в том, что уединение все еще сохраняется, даже если одна стена разделяет два дома. Недостатком является то, что вы отвечаете за содержание вашей части дома. Еще один недостаток в том, что вы не можете просто планировать ремонт или реконструкцию , так как вам нужно учитывать свой дом-близнец.
Таунхаусы также называют таунхаусами. Происхождение этого типа жилища относится к 17, -м, годам в Европе. Ряд одинаково выглядящих домов разделяют боковые стены. В прошлом жилье на террасе ассоциировалось только с рабочим классом, так как этот тип жилья был дешевым, небольшим и имел очень мало уединения. Со временем террасные дома стали называть таунхаусами, которые больше ассоциировались с богатыми.
Одним из основных преимуществ террасного жилья является то, что оно относительно дешевле, чем двухквартирный дом, построенный в том же месте.Одним из серьезных недостатков является то, что обычно нет двора или сада, который поставляется вместе с агрегатом. Поскольку две стены общие, уединения тоже меньше.
Квартира или апартаменты являются частью большого дома. Такой дом называется многоквартирным домом или многоквартирным домом. Квартира может быть студией, однокомнатной, двухкомнатной или трехкомнатной квартирой. Считаю, что это самый дешевый вид жилья в городе. Кроме того, среди преимуществ многоквартирного дома некоторые называют то, что уборка квартиры занимает меньше времени, чем дома.Но, как и у любого жилья, у квартиры есть свои недостатки: соседи могут сильно шуметь, когда они, например, молотят или сверлят стену, или когда устраивают вечеринку. Иногда можно положиться на соседей — представьте себе такую ситуацию: из крана ваших соседей капает вода, и они нуждаются в ремонте, поэтому они перекрывают подачу воды не только в своей квартире, но и в вашей, и вам приходится ждать часами пока вы не сможете мыть посуду или принять душ. Это неудобно, но, несмотря на это, большая часть населения в нашей стране проживает в многоквартирных домах.Я тоже живу в квартире и могу сказать, что все эти недостатки меня не особо беспокоят, и в целом это хороший тип жилья.
Напоследок хочу добавить, что существует много типов жилья, и все люди имеют право выбирать, где жить.
Дата: 03.03.2016; view: 2290
Преимущества и недостатки изучения онлайн-курса (Corrected Essay)
За последнее десятилетие значительно увеличилось количество и разнообразие онлайн-курсов, доступных для взрослых.Многие студенты приветствовали это как прекрасную возможность, однако другие студенты считают эти курсы менее эффективными, чем обучение в классе.
Тема: За последнее десятилетие значительно увеличилось количество и разнообразие онлайн-курсов, доступных для взрослых. Многие студенты приветствовали это как прекрасную возможность, однако другие студенты считают эти курсы менее эффективными, чем обучение в классе.
Какие преимущества и недостатки изучения онлайн-курса?
Образец ответа
В последние годы дистанционное обучение и обучение становятся все более популярными среди студентов, и учащиеся по-разному воспринимают это.Многие студенты воспринимают это как полезную помощь в обучении, в то время как другие думают, что они не так эффективны, как обучение в классе. В этом эссе будут обсуждаться достоинства и недостатки дистанционного обучения.
Изучение онлайн-курса обеспечивает учащимся гибкий график и менее затратный бюджет. Они могут изучить желаемый курс и предметы в удобное для них время. Это дает учащимся прекрасную возможность приобрести новые навыки и повысить уровень своих знаний, оставаясь на своем месте.Например, непальский студент, который хочет получить австралийскую степень по курсу управления бизнесом, не должен оставаться в Австралии, он может учиться онлайн и пройти курс, не выходя из дома. Следовательно, дистанционное обучение экономично и экономит время.
Однако онлайн-курсы уделяют больше внимания теоретической части обучения и меньше взаимодействуют между учителем и учеником. В нем отсутствуют практические аспекты обучения и поощряется пассивное обучение. Совершенно очевидно, что студенты считают это менее эффективным обучением, чем в классе.Недавнее исследование показало, что большее количество студентов считает преподавание в классе гораздо более эффективным, чем дистанционное обучение.
В заключение, постоянно растущая доступность онлайн-обучения завоевала популярность среди молодежи в течение многих лет, что многие люди считают полезным, в то время как другие считают его менее эффективным. Акцент можно сделать на его эффективности, чтобы сделать его наиболее экономически эффективным обучением, чем обучение в классе.
(Автор Susa Dhakal)
Исправленное эссе:
В последние годы дистанционное обучение становится все более популярным среди студентов, и эта тенденция воспринимается учащимися по-разному.Многие студенты воспринимают это как полезную помощь в совершенствовании методов обучения, в то время как другие думают, что они не так эффективны, как обучение в классе. В этом эссе будут обсуждаться достоинства и недостатки дистанционного обучения.
Нет необходимости начинать сочинение с общего выражения настоящего времени, такого как «в последние годы», особенно если вы использовали настоящее совершенное прогрессивное время.
В первом предложении, поскольку вы используете слово «имеет», вы можете писать только «дистанционное обучение» (единственное число), а не «дистанционное обучение» (множественное число).
Вы упоминаете студентов только в первом предложении, поэтому говорить о «обучении» неуместно. Если бы вы упомянули и учителей, и учеников, тогда подход «дистанционное обучение и обучение» было бы подходящим.
«И это воспринимается учащимися по-разному». Неясно, можно ли «это» интерпретировать как какой объект. Такая ошибка называется «неясная антецедент», и я предлагаю вам писать более четко.
Как правило, англоговорящие не говорят «благотворительная помощь».И это обычно используется как «финансовая помощь», а не «улучшение».
Не забудьте поставить запятую перед подчиненным союзом («и») или относительным местоимением («который»).
«обсудить» не имеет предлога.
Последнее предложение во введении достойное. Автор написал лаконичный тезис. Также он не высказывает собственного мнения, что хорошо, поскольку его не требует тематический вопрос.
Хорошее использование лексических ресурсов здесь: «дистанционное обучение», «обучение в классе».
Обучение на онлайн-курсах обеспечивает учащимся гибкий график и меньшие расходы на обучение. Они могут изучить желаемый курс и предметы в удобное для них время. Это дает учащимся прекрасную возможность получить новые навыки и укрепить, накапливать знания, оставаясь при этом на своем месте. Например, непальский студент, который хочет получить австралийскую степень по курсу управления бизнесом, не должен оставаться в Австралии, потому что он может учиться онлайн и пройти курс, оставаясь дома.Следовательно, дистанционное обучение является экономически эффективным и экономит время.
«Время» как существительное используется только как «конкретный момент», а не «расписание». С другой стороны, глагол «вовремя» может использоваться как «планировать расписание».
Вам следует выучить больше синонимов слова «расписание». Здесь вы показываете свои слабые места в лексических ресурсах.
Правильное словосочетание здесь — «накапливать знания», а не «укреплять знания».
Не забывайте дефис в слове «экономия времени».
Забудьте использовать предлоги и / или артикли, и вам будет сложно набрать больше 7 в грамматическом диапазоне и точности.
Хотя автор написал хорошее тематическое предложение, его идея и доказательства в этом абзаце как бы повторяются.
Однако онлайн-курсы уделяют больше внимания теоретической части обучения и меньше взаимодействуют между учителем и учеником, учителем и учеником.В нем отсутствуют практические аспекты обучения и поощряется пассивное обучение. Это совершенно очевидно, что в результате ученики считают этот метод обучения менее эффективным, чем метод обучения в классе. Недавнее исследование показало, что большее количество студентов считают преподавание в классе гораздо более эффективным, чем обучение на расстоянии.
Избегайте использования таких фраз, как «недавнее исследование». Какое исследование имеет в виду автор? Получить справку на экзамене IELTS невозможно.
В заключение, постоянно растущая доступность онлайн-обучения приобрела популярность среди молодых людей в течение многих лет, что многие люди считают полезным, в то время как другие считают его менее эффективным. Акцент можно сделать на его эффективности, чтобы сделать его наиболее рентабельным и экономичным методом обучения, чем обучение в классе.
Последнее предложение очень многословно и не грамматично. Кроме того, это не лучший вывод из-за того, что автор не упоминает идею взаимодействия учителя и ученика. Если автор поддерживает только аргумент в пользу электронного обучения, то похоже, что он высказывает свое собственное мнение, которое не является обязательным. Оставайтесь верными своим идеям и свидетельствам.
«больше чем», но не «больше чем».
слов: 271
Всего: 7.0
✓ затрагивает все части задания (автор пишет более 250 слов) ✓ представляет четкую позицию на протяжении всего ответа (вывод вроде бы нечеткий, но в целом автор справился хорошо) ✓ представляет, расширяет и поддерживает основные идеи, но может быть тенденция к чрезмерному обобщению и / или поддерживающим идеям может не хватать фокуса (автор предоставил доказательства и / или примеры для своих аргументов)
✓ логически организует информацию и идеи; наблюдается явная прогрессия на протяжении всего
✓ надлежащим образом использует ряд связных устройств, хотя может быть некоторое недостаточное / чрезмерное использование (автору нужно использовать больше связок и меньше «это есть»)
✓ представляет четкую центральную тему внутри каждый абзац (автор хорошо справился с этой частью)
✓ использует достаточный словарный запас, чтобы обеспечить некоторую гибкость и точность
✓ использует менее распространенные лексические элементы с некоторым пониманием стиля и словосочетания (различные ошибки в терминах словосочетания допускают невозможно оценить этот критерий больше, чем 7)
✓ может приводить к случайным ошибкам в выборе слов, орфографии и / или словообразовании
✓ использует сочетание простых и сложных форм предложений ✓ допускает некоторые ошибки в грамматике и пунктуации, но они редко сокращают общение (во всем эссе всего 2 предложения без ошибок, поэтому по этому критерию невозможно дать оценку 7+)
—————- ——————————————
Это эссе исправлено Ань Тран — Давай напишем что-нибудь группа.
Преимущества и недостатки обучения за границей
При принятии решения о том, учиться за границей или нет, необходимо взвесить преимущества и недостатки обучения за границей. Преимущества обучения за границей включают изучение нового языка, повышение вашего резюме и получение новых знаний, в то время как недостатки включают в себя сильную тоску по дому, высокую стоимость и культурные барьеры. «Send My Bag» более подробно исследует каждое из этих преимуществ и недостатков обучения за границей.
Преимущества обучения за рубежом
Это делает вас интереснее
Это клише, но обучение за границей действительно расширяет ваши горизонты. Находясь в чужой стране и видя, как другие культуры подходят к жизни, вы бросаете вызов своим предположениям. Это заставляет вас смотреть на вещи с другой точки зрения, что превращает вас в более разностороннего и непредубежденного человека.
Это дает вам повод поговорить
Учеба за границей поможет вам стать одним из тех людей, которым вы всегда завидовали? кто-то, кто может увлечь званый обед своим портфолио увлекательных историй.Когда вы вернетесь домой после учебы за границей, вам тоже будет о чем поговорить, от интересных людей, которых вы встретили, до удивительных достопримечательностей, которые вы видели. Вы также сможете рассказать несколько забавных анекдотов о своих попытках справиться с культурным шоком.
Вы можете выучить новый язык
Если вы учитесь за границей в стране, где не говорят на вашем родном языке, у вас будет прекрасная возможность выучить их. Нет ничего лучше, чем жить в стране, чтобы выучить ее язык.Если вы уже знаете основы языка, это ваша возможность улучшить свою беглость.
Это хорошо выглядит в вашем резюме / CV
Наличие периода обучения за границей в вашем резюме говорит работодателям, что вы много путешествовали и открыты для разных культур и различных точек зрения. Это также говорит о том, что у вас есть способность быть независимым и, вероятно, вы обладаете ценными языковыми навыками.
Лучшие возможности обучения
Учеба за границей облегчает вам получение наилучшего преподавания в выбранной вами области обучения.Это потому, что вы можете подать заявку на учебу в ведущих учебных заведениях мира по вашему предмету, а не останавливаться на том, какие учебные заведения находятся поблизости от вашего дома.
Выводит вас из зоны комфорта
Переезд за границу на учебу заставляет вас быть независимым и не полагаться на поддержку членов семьи. Вам нужно будет разобраться, как все работает в вашей стране пребывания. Это дает вам возможность противостоять любым социальным тревогам, которые могут у вас возникнуть, и в результате стать более уверенным в себе человеком.Вы поймете, что можете сделать для себя гораздо больше, чем думали ранее.
Вы можете создавать социальные сети по всему миру
Вы будете не только общаться с людьми, которые приедут из принимающей страны, но также встретите множество других иностранных студентов со всего мира. Мы надеемся, что у вас появятся контакты и друзья на всю жизнь, которых вы сможете навещать, когда окажетесь в их лесу.
Недостатки обучения за рубежом
Более сильная тоска по дому
Учеба вдали от дома может быть достаточно сложной, даже если вы только переехали через страну или в другой штат.Так что подумайте, насколько сложнее будет учиться в месте, удаленном от дома, и в стране, которая сильно отличается от той, к которой вы привыкли. Находясь на другом конце света, вам будет сложнее отправиться домой на каникулы или на выходные. Но не беспокойтесь о тоске по дому; это будет приходить и уходить. Следуйте нашему руководству по борьбе с тоской по дому и подумайте о добавлении некоторых вещей из дома, которые поднимут вам настроение, отправляя свои вещи за границу с помощью Send My Bag.
Высокая стоимость
Часто бывает, что для иностранных студентов плата за обучение выше. Кроме того, у вас может не быть права на те же студенческие ссуды, которые вы получили бы дома. Кроме того, если вы решите учиться за границей, вам придется учитывать значительные затраты на переезд.
Ваша семья будет скучать по вам
Вы можете скучать не только по дому, но и вашим родителям и остальным членам вашей семьи может быть трудно приспособиться к тому, что вы находитесь вдали от дома.Но географическое расположение далеко не означает, что вы не можете поддерживать постоянный контакт. Загрузите эти лучшие приложения для обучения за границей, в которых есть отличные способы поддерживать связь и делиться своим опытом за границей.
Языковые и культурные барьеры
Хотя обучение за границей — отличная возможность выучить новый язык, изначально у вас могут возникнуть проблемы с языковыми барьерами. Это особенно вероятно в начале, когда вам нужно организовать такие вещи, как банковский счет и жилье.Также возможно, что вы столкнетесь с культурными барьерами, связанными с религией, гендерными ролями или различиями в общении.
Более продолжительное время в пути
Обучение за границей неизбежно влечет за собой более длительное время в пути, возможно, с пересадками и / или пересадками. Изнурительное и трудоемкое путешествие может превратиться в то, чего вы боитесь. Однако вы можете сделать свое путешествие более сносным, отправив свой багаж в конечный пункт назначения с помощью функции Send My Bag.Просто возьмите с собой все, что может понадобиться в поездке, и отправьте все остальное к месту проживания. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о регистрации багажа или багажных каруселях, что особенно удобно, когда вам нужно изменить рейс. Send My Bag отправляет багаж по всему миру, в такие страны, как Вьетнам, Саудовская Аравия, Испания и многие другие! Не можете решить, что брать с собой? Почерпните вдохновение из нашего упаковочного листа для обучения за границей.
Повышенный риск
Если вам не повезло, и вы не любите свой курс, или если вы столкнетесь с некоторыми личными проблемами и вам нужно преждевременно вернуться домой, вы потратите гораздо больше времени, усилий и денег, чем если бы вы выбрали обучение дома.
У обучения за границей есть как преимущества, так и недостатки, но недостатки, как правило, связаны с наихудшим сценарием или их легко преодолеть. Так что не позволяйте недостаткам учебы за границей мешать вам принять важное жизненное решение, которое принесет вам множество преимуществ. Хотите знать, где вам следует учиться? Ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшим местам для обучения за рубежом.
Не забывайте, что вы можете отправить свой багаж с помощью Send My Bag во время обучения за границей, что позволит вам создать дом из дома.
Предыдущая запись
Как переехать в Америку: руководство для начинающих
Переезд в Америку по-прежнему является очень интересной перспективой для людей многих национальностей по всему миру. Вы можете прочитать в нашем блоге о многочисленных причинах переезда в США, чтобы узнать почему. Если вы решили присоединиться к миллиону с лишним человек, которые переезжают в Америку каждый год, вам нужно будет предпринять ряд шагов, чтобы убедиться, что ваша мечта осуществилась.Send My Bag составил список этих шагов, чтобы показать вам, как переехать в Америку, и направить вас на верный путь.
Какую программу использовать для проектирования каркасного дома?
Вопрос:
Хочу спроектировать свой каркасный дом самостоятельно. Какую программу посоветуете для этого?
Ответ:
Если вы самостройщик и хотите построить каркасный дом для себя, то могу порекомендовать Google SketchUp. Простой в освоении и при этом вполне себе гибкий инструмент. Конечно, архитектору или проектировщику будет много чего не хватать, но Скейтчап и не предназначен для них. Просто универсальный инструмент для создания «черновиков» широкого профиля (не только домов). Учтите только, что визуализация убогая, альбомы чертежей формировать сложно и неудобно, слои «плоские» и т.д., и т.п. Но если вы проектируете каркасный дом для себя, то это не так важно. Лично я использую SketchUp исключительно для быстрого создания иллюстраций сайта либо для опять же быстрого создания визуализации узлов и конструктивных решений при проведении консультаций.
Но если вы рискнули заняться проектированием каркасных домов на профессиональном уровне, то крайне советую обратить внимание на что-либо другое. Если вам нужен действительно развитый и универсальный инструмент с русскоязычным интерфейсом, то могу посоветовать ArchiCAD. Он тоже не без греха и откровенно не предназначен для конструирования каркасников (имеющиеся дополнения ситуации не исправляют), но по крайней мере логичен, удобен в планировании и отлично приспособлен для публикации альбомов. Немаловажным фактором является то, что в интернете полно видеоуроков и руководств по работе с ArchCAD, а так же имеется большой объем накопленной практики, типа «А как сделать то-то?». Тем, кто какое-то время помучается при проектировании каркаса дома потыкав в балки, колонны, встроенные и сторонние расширения конструирования подскажу, что проще, зачастую быстрее и, что особенно важно, надёжнее с точки зрения проработки узлов и получения необходимого результата, использовать морф. Печально, но факт.
Конечно, есть еще Sema, Chief Architect и прочие замечательные продукты, позволяющие проектировать хоть «финские», хоть «канадские» дома, хоть чёрта в ступе, но в практике вас не порадует ни цена, ни интерфейс, ни трудозатраты на освоение, ни отсутствие уроков и руководства на русском языке. Одна только настройка материалов, конструкций и узлов в Семе чего стоит (нервов и времени уж точно). Ну и после Арчикада вам будет много чего не хватать, особенно касаемо логики работы с видами, слоями и публикациями.
Сразу огорчу — я не занимаюсь обучением работе с CADами. Подсказать какие-то моменты смогу — обращайтесь. Но ни обширных статей ни видеоуроков на эту тему от меня не ждите. Я предпочитаю заниматься тем, что получается у меня намного лучше, а именно — проектировать и строить каркасные дома :Р
Программы для проектирования
Вернуться на главную страницу
Программы для проектирования
В наше время, на рынке программного обеспечения для проектировщиков имеется огромный выбор программ. Вначале рынок был захвачен зарубежными производителями программного обеспечения. Программы были на английском языке, все учебные материалы и пособия также были на английском. Постепенно стали появляться программы русификации, учебники были переведены на русский язык. После на рынке стали появляться отечественные программы, а иностранные производители стали выпускать русскоязычные версии своих программ.
Постараемся разобраться в этом многообразии программного обеспечения для проектировщиков. Для удобства разделим все программы на следующие группы.
Программы для черчения.
Программы для черчения появились, пожалуй, первыми и были широко востребованы как в России, так и за рубежом. Одной из первых таких программ был AutoCAD. Принцип их действия был довольно похож на обычное черчение, с той лишь разницей, что линии проводились не на бумаге, а на экране. После выполнения чертежа на экране, его можно было распечатать на принтере. Главным плюсом можно назвать возможность копирования чертежа или его фрагментов для новых проектов. Качество чертежей распечатанных на принтере было несравнимо лучше, чем чертежи, выполненные вручную карандашом.
Программы для разработки 3D.
Программы для 3D проектирования сразу же, как только возможности компьютеров стали позволять выполнять рендеринг. Первыми были такие программы как 3D MAX и т.п. Они сразу же нашли широкое применение у архитекторов и дизайнеров. Профессиональные программы позволяли получать очень реалистичное изображение. Затем возможности работать с трехмерной графикой стали появляться у программ, которые первоначально предназначались для разработки чертежей, например, такие программы как AutoCAD и КОМПАС. Возможности построения трехмерных изображений постоянно увеличивались, а набор инструментов для работы с трехмерной графикой пополнялся. Качество графики этих программ достигло профессионального уровня, возможности этих программ с успехом используются для получения реалистичных трехмерных изображений.
Программы для разработки чертежей КМ и КМД
Специализированные программы для разработки рабочей документаций на металлические конструкции появились не случайно. Специфика этой документации такова, что при разработке чертежей, проектировщик тратит много времени на выполнение таких примитивных операций как вычерчивание простых отдельных деталей, подсчет спецификаций и т. п. Построение же самой трехмерной модели металлического каркаса занимает относительно не большое количество времени. Конечная цель таких программ была изначально проста и конкретна: инженер делает трехмерную модель, а программа автоматически формирует комплект готовых к применению чертежей. Но путь к этой цели для многих программ был долгий. Первые версии были очень далеко от этой цели. Чертежи требовали очень большой доработки. В настоящее время, некоторые программы при грамотной настройке позволяют получать чертежи с очень высоким процентом готовности. Время, потраченное на разработку чертежей в таких специализированных программах, может быть в десять раз меньше чем в обычных чертежных программах с использованием двухмерного черчения.
Программы для разработки чертежей КЖ
Программы для разработки рабочей документации на железобетонные конструкции появились почти одновременно с программами для разработки чертежей КМ и КМД. По сути задача одна и та же: На основании трехмерной модели получить готовый пакет рабочей документации. Разница между этими программами заключается в конструктивных особенностях трехмерной модели и структурой конечной рабочей документации. Учитывая современные требования нормативных документов, добиться получение чертежей КЖ в автоматическом режиме очень не просто. Но в конечном итоге эта проблема будет решена.
Программы для расчета конструкций
Использование компьютеров для расчетов строительных конструкций началось с их появления. Пожалуй, это первое, что научились делать компьютеры. Произошло это еще в советское время с появлением первых ЭВМ. (Электронно-вычислительных машин). В наше время эти программы распространились до такой степени, что многие инженеры-проектировщики давно разучились выполнять эти расчеты вручную. Достаточно ввезти исходные данные и компьютер выдает сертифицированный результат расчета.
Программы для проектирования по технологии BIM
Концепция проектирования по технологии BIM появилась относительно недавно, а теперь активно внедряется при мощнейшей поддержке государства. Суть технологии в том, что бы в модель содержала полную информацию о здании, начиная с подготовительных работ, конструкций, коммуникаций и кончая периодом обслуживания и эксплуатации объекта. Одни эту технологию ругают, другие хвалят. А причина очень простая, чем крупнее объект, тем целесообразнее использовать технологию BIM. Если проектировать ларьки, небольшие магазинчики, частные коттеджи, то применение этой технологии не принесет много пользы и чем меньше объект, тем бессмысленней применять эту технологию. И наоборот, чем крупнее объект, тем больший эффект принесет применение этой технологии BIM, особенно при строительстве крупных уникальных зданий и сооружений с большим сроком возведения и эксплуатации.
все тонкости выбора софта для создания архитектурных моделей
Главная/Статьи/Бесплатные программы для проектирования домов: все тонкости выбора софта для создания архитектурных моделей
Программы для проектирования домов помогут справиться с проблемой визуализации своих идей для наглядного объяснения строительным бригадам «как должно быть»
Бесплатные программы для проектирования домов – незаменимые рабочие инструменты архитекторов и дизайнеров. С помощью многочисленных функций и удобного интерфейса каждый желающий может заняться виртуальным строительством, реализовав мечту о возведения уникального здания с оригинальным фасадом и удобной планировкой.
Шикарный двухэтажный загородный дом
Большинство программ по моделированию домов имеет очень понятный русскоязычный интерфейс
Некоторое дизайнерское ПО поможет не только в проектировании дома, но и в создании ландшафтного дизайна
Функциональное предназначение виртуальных проектировщиков домов
Виртуальные проектировщики домов практически незаменимы при создании эскиза дома
Программные продукты с большим количеством компонентов, необходимых для создания моделей зданий, внутреннего наполнения и обустройства придомовой территории, значительно облегчают работу архитекторов, строителей и стилистов интерьера. При составлении схемы планировки и чертежей зданий на экране компьютера можно быстро изменить модель постройки или расположение комнат в отличие от исправления недочетов на бумажном ватмане.
Проект частного дома в современном стиле
Великолепный загородный дом с деревянной отделкой
Для тех, кому сложно определиться с местоположением постройки на территории земельного участка, конфигурацией и размером кровли, оконных и дверных проемов, бесплатные программы проектирования домов на русском языке помогут подобрать оптимальное решение. Огромная библиотека строительных и отделочных материалов, мебели, светотехники и других предметов интерьера позволит создать уникальную модель здания и планировки, оптимизированную под конкретные индивидуальные требования домовладельцев:
сконструировать 3D модель многоуровневого особняка, виллы с просторным балконом и террасой или одноэтажного здания асимметричной формы;
подобрать оптимальную планировку, основанную на принципах эргономики и эстетических вкусах жильцов;
выбрать строительные материалы для возведения стен, монтажа перегородок, кровли, заполнения оконных и дверных проемов с учетом климатических особенной региона;
Программы по моделированию дома позволят даже выбрать строительные материалы для возведения стен и крыши
составить интерьерные композиции в разных стилях дизайна и остановиться на наиболее подходящем варианте для всех домочадцев;
благоустроить придомовую территорию, разместив на открытых площадках уютную беседку, бассейн, патио или игровую зону для детей.
Программа для проектирования домов бесплатно на русском языке поможет оперативно освоить азы строительства и составления интерьерных композиций. Простые версии с небольшим количеством функций и чертежных инструментов позволят получить общее представление о виртуальном строительстве и графическом дизайне. Профессиональный софт предназначен для обучения архитекторов и стилистов интерьера, совершенствования способностей любителей заниматься конструированием жилых зданий на досуге.
Дом, дизайн которого вам придумали сами — не только красиво, но и уникально
Роскошный особняк из бревна
Совет! Львиную долю расходов на возведение дома составляет оплата услуг архитекторов, занимающихся разработкой плана здания и подготовкой строительной документации. Для сокращения затрат целесообразно самостоятельно создать проект дома при помощи специализированной программы.
Рекомендации архитекторов по выбору софта для конструирования зданий
Просторы интернета богаты ассортиментом программ для конструирования зданий
Без знания строительной терминологии и технологии возведения домов крайне сложно создавать модели зданий, которые можно полноценно использовать для постройки. Поэтому специалисты советуют новичкам в области архитектуры использовать 3D Home Architect. Это простая в управлении и понятная для начинающих пользователей программа проектирования дома. Скачать бесплатно на русском языке ее можно на официальном сайте разработчиков. Она имеет широкий спектр функциональных возможностей:
большой набор готовых решений для строительства зданий с разной конфигурацией конструкций;
комплект чертежных инструментов для составления плана или рисования компонентов архитектурных сооружений – стен, дверей, крыш, лестниц, перекрытий, границ комнат, подсобных и подвальных помещений;
Программа для проектирования домов 3D Home Architect
широкий выбор отделочных материалов, напольных покрытий, мебели и других предметов обстановки;
способность создавать 2D- и 3D-модель дома, отличающуюся детализацией составляющих объектов;
возможность контролировать расходы на реализацию проекта за счет быстрой обработки данных, подсчета и формирования сметы, отражающей себестоимость используемых стройматериалов и рекомендуемого оборудования;
выведение на экран подсказок нивелирует вероятность допущения ошибок при построении плана дома, меблировки и отделки.
3D Home Architect способен сделать процесс планировки помещения увлекательным занятием
Проект стильного двухэтажного дома с большим балконом и навесом для двух машин
Разобравшись с функционалом простого программного продукта, можно скачать обновленные версии этого проектировщика, оснащенные удобной камерой для осмотра строительного объекта с любой стороны, высоты и угла наклона. Разработчики 3D Home Architect создали инновационную линейку программ для конструирования домов, открывающую безграничные возможности для визуального проектирования, составления интерьерных и ландшафтных композиций. На основе комбинирования архитектурных чертежей, планировочных схем, 3D моделей визуализации интерьера можно получить анимацию, демонстрирующую всесторонний облик будущего дома. Устроив видеоэкскурсию по самостоятельно созданной модели жилья, можно всецело осмотреть каждую часть общей объемно-пространственной структуры интерьера, оценить удобство планировки и выявить недостатки проекта.
Одноэтажный частный дом с красивым ландшафтным дизайном
Альтернативным вариантом 3D Home Architect является Дом-3D — программа для проектирования домов, скачать бесплатно которую можно на любом веб-ресурсе. Она оснащена аналогичным функционалом и характеризуется способностью быстро выполнять задачи пользователей – проектировать дома и создавать понятную трехмерную модель визуализации интерьера.
Программа Дом-3D предназначена для 3-х мерной визуализации домов и интерьера, проектирования домов, мебели и трехмерного моделирования различных деталей интерьера
Интерфейс программы Дом-3D
Совет! Чтобы быстро ознакомиться и освоить управление функционалом программы для проектирования домов 3D, скачать бесплатно нужно версию с видеоуроками, в которых демонстрируются опции, возможности конструирования, способы создания 2D- и 3D-модели зданий.
Подбор программного обеспечения для профи в области архитектуры и дизайна
Некоторые бесплатные программы по проектированию домов позволят создать шедевры в области архитектуры
Программа проектирование дома 3d бесплатно скачивается на компьютер с соответствующими системными требованиями. К примеру, установка профессионального софта ArchiCAD требует большого объема свободного места на жестком диске, памяти, использование современных моделей процессоров и мониторов с отличной цветопередачей, подключения дигитайзеров и плоттеров. Это компьютерное оборудование позволяет импортировать в программу любой рисунок, нарисованный от руки или напечатанный на принтере, экспортировать созданные с помощью программы чертежи и схемы.
ArchiCAD — программный пакет для архитекторов, предназначен для проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта, мебели и т.п.
ArchiCAD — многофункциональный проектировщик домов, доведенный разработчиками до совершенства. Всевозможный макет с приглянувшимся планом или картиной интерьера можно загрузить, видоизменить с учетом пожеланий и запросов домовладельцев. Безграничные возможности профессионального софта позволяют реализовать замысловатые задумки креативных архитекторов:
сконструировать постройку, контрастно отличающуюся от окружающих зданий – к примеру, строение, визуально кажущееся перевернутым вверх дном;
создать модель сказочного дома на берегу моря, парящего над береговой полосой за счет постройки на малогабаритной опорной конструкции;
построить здание с бассейном на крыше или балконе;
создать макет дома с необычной крышей, оснащенной балюстрадами, флюгерами или скульптурными композициями в духе старины.
Проект загородного имения с помощью программы ArchiCAD
Работа в ArchiCAD не составит особых сложностей
Отличительной особенностью ArchiCAD является внедрение инновационных разработок программистов, рассчитанных на выполнение чертежных работ, создание планировок, эскизов с расшифровками в виде экспликаций, ведение документации, подбор стройматериалов, освещения, мебели и других предметов интерьера на одной универсальной платформе.
Стройка дома без проекта грозит дополнительным финансированием на восстановление фундамента
Эту многофункциональную программу для проектирования домов 3d скачать бесплатно нужно с целью моделирования интерьера и конструирования зданий разного назначения: дач, офисов, ресторанов, торговых центров. Любая задача архитектора, строителя или дизайнера легко выполнима с помощью функционала ArchiCAD. После создания модели постройки или интерьерной композиции пользователи могут извлечь детальную информацию о сконструированном объекте:
планы и экспликации разных уровней здания;
разрез крыши, комнат и подсобных помещений с детальной информацией о параметрах конструкций, дверных и оконных проемов;
макет фасада здания или кровли, запечатленной с разных сторон;
презентационные материалы в разных форматах – графическом, схематическом или анимационном виде.
Красивый особняк с уютной террасой
На основании полученных макетов дома и строительной документации можно приступать к подготовке реализации проекта – закупать необходимое количество материалов для закладывания фундамента, возведения стен, покрытия кровли и выполнения черновых работ. Все используемые объекты при виртуальном конструировании дома соответствуют модификациям каркасных панелей, профилированного бруса, межкомнатных и входных дверей, напольных покрытий и других материалов, реализуемых разными производителями.
Виды программных продуктов для строительства домов из разных стройматериалов
Великолепный двухэтажный дом с панорамным остеклением
Среди множества компьютерных платформ для конструирования зданий существуют версии, предназначенные для виртуального строительства из определенных материалов:
К3-Коттедж, House Creator, система проектирования деревянных домов «Сударушка» – удобные платформы для создания домов из бруса. Они позволяют сконструировать деревянный дом любой конфигурации, подобрать оптимальный фундамент, рассчитать количество необходимых балок и брусьев, пронумеровав каждое бревно. С помощью детализированных схем постройки из дерева можно с легкостью реализовать проект с любой степенью сложности.
Бесплатная программа моделирования дома К3-Коттедж
«Сударушка» поможет в строительстве домов из бруса
House Creator — быстрое и наглядное проектирование конструкции любых деревянных строений
Xilinx Planahead, Home Plan Pro, Xilinx PlanAhead — бесплатные программы проектирования каркасных домов. Их функционал позволяет создавать здания с неограниченным параметром площади: компактные одноуровневые или многоэтажные здания. Они оснащены большим количеством макетов с готовыми решениями: планами домов с разными видами фасадов, внутренних стен, лестниц, входных зон в здание. При желании частично видоизменить готовый проект можно увеличить или уменьшить размер архитектурного сооружения, выбрать разные вариации кровли, крыльца или облицовки фасада. С их помощью можно не только заниматься моделированием постройки и созданием красивого экстерьера дома, созвучного с ландшафтным дизайном приусадебного участка, но и подбирать оптимальную планировку с точки зрения эргономики. Возможность примерки открытых планировок, разных вариантов оформления приватных и репрезентативных зон, картин интерьера, оформленных в разных стилях дизайна, позволяет создать энергоэффективный каркасный дом с идеальным оформлением внутреннего пространства.
PlanAhead — бесплатная программа проектирования каркасных домов
Интерфейс Home Plan Pro
Проект дачного дома с помощью программы Xilinx Planahead
При желании создать модель постройки из газобетона или монолитного пенобетона программисты создали специализированный софт, основанный на правилах конструирования фундамента, возведения стен, установки перегородок и кровли из материалов, обладающих определенными эксплуатационными свойствами и характеристиками.
Совет! Чтобы сконструировать дом из бруса, каркасных панелей или газобетона, следует использовать софт, оптимизированный под конкретный вид строительного материала. С их помощью можно сделать точные расчеты, подобрать оптимальный вид фундамента и кровли, совместимый со стенами, допускающими определенную весовую нагрузку, получить детальную информацию об этапах и требованиям к строительству.
Для создания проекта дома из бруса следует использовать софт, оптимизированный под этот вид строительного материала
Белоснежный дом из пеноблока
Бесплатные программы для проектирования домов и редакторы конструирования кровли
Бесплатная программа проектирования крыши дома ArCon рассчитана на подбор наиболее подходящей по форме и дизайну кровли к определенному зданию. За счет ввода информации о плане и площади постройки при выборе типа крыши можно быстро создать трехмерную модель дома с оптимальным форматом кровли. Крыша может иметь разную конфигурацию: плоскую, треугольную, полусферическую, в виде трапеции с инсталлированными мансардными окнами и другими формами стропильной системы.
ArCon представляет собой ультрасовременный инструмент для строительства, и поэтому он так популярен среди тех, кто хочет создать, усовершенствовать либо изменить окружающее пространство
ArCon — отличная программа для проектирования крыши
Специализированная программа для проектирования крыши позволяет конструировать макеты кровли для зданий со всевозможной конфигурацией. В разделе инструментов представлено большое разнообразие кровельных материалов, которые можно использовать для примерки разных вариантов к зданию с определенным фасадом. От гармоничного сочетания фасада с дизайном кровли прямо зависит вид экстерьера дома.
Программные платформы для проектирования рассчитаны не только на строительство домов и моделирование дизайна интерьера, но и на создание систем коммуникаций: водоснабжения, вентиляции, теплоснабжения, кондиционирования воздуха. Почитатели самобытных кованых изделий могут использовать программу KOVKA3D для создания оригинальных ограждений, лестничных перил, арок для необычного оформления приусадебных участков и создания оригинального экстерьера дома с коваными ставнями.
Обзор 10 полезных программ для проектирования
Проект – именно то, с чего начинается дом. Вся планировка, размещение мебели, расход материала предусматриваются на этой стадии конструирования жилища. Это нелегкое дело отнимает время и требует профессионального подхода. Благо программисты и разработчики приложений упростили нам жизнь – внедрили в повседневность свои достижения. Об этом мы сейчас и поговорим.
Ссылки, представленные на странице актуальны для скачивания программ. Для начала закачки скопируйте ссылку и введите её в адресную строку браузера.
Что дает эта программа? Возможность создания 3D-моделей и рисунков, эскизов и разверток, планов и другое. Как для новичка в проектировании, так и для опытного дизайнера хороший помощник в работе. Доступны опции импорта и экспорта. Считайте вместе с ним площадь, создавайте наброски, задавайте конкретные параметры — Google SketchUp справится. Можно и проработать текстуры, стили контура.
Чем может похвастаться? Понятным и простым интерфейсом, материалом для обучения новичков и возможностью быстро освоить азы программного обеспечения (до нескольких часов при желании). Чуть больше привлекательных опций открывается в профессиональной версии Google SketchUp. Таким образом, данная программа проста и удобна в работе, освоить которую можно в максимально короткие сроки.
Каковы возможности Google SketchUp? Во-первых, моделирование эскизов архитектурных сооружений, создание интерьера дизайна, работа с макетами наружной рекламы и использование в области инженерии.
Существует две версии: бесплатная, с некоторыми ограничениями и платная.
Ревит ориентирован на профессионалов в проектировании зданий и архитектур. Если говорить о сложности, то на ее освоение уйдет гораздо больше времени, чем на предыдущую программу. Необходима точность и опыт при работе с отдельными элементами. Преимуществом можно назвать огромный простор для творчества и реализации своих планов.
Ключевой момент в Ревите – выполнение эскизов как в плане внешней «оболочки», так и внутренней расстановки мебели. Важно помнить, что при грамотном и профессиональном подходе, особенно во время создания чертежей, можно в итоге получить неплохой результат.
Одним из небольших минусов признана плохая адаптация к русскоязычным пользователям, относительно небольшой «возраст». К преимуществам же – производительность, возможность групповой работы над проектом и легкость при создании библиотек.
При знакомстве с программой есть возможность воспользоваться 30-дневной пробной версией с поддержкой всего функционала и набора возможностей.
Эта программа вошла в список одних из самых адаптированных как для профессиональных дизайнеров и архитекторов, так и для любителей. Пожалуй, это то, что нужно для самостоятельного простейшего проектирования частного дома.
Доступны две версии данного ПО – AutoCad (3D) и AutoCad LT (2D). Компания предлагает своим клиентам выгодную акцию, суть которой заключается в 50-процентной скидке текущей стоимости относительно предыдущей. Какие возможности у АвтоКад? В первую очередь это архитектура и визуализация. При этом он считается главным и самым важным инструментом для окончательных работ по созданию проекта. Доступен пользователям на 18 языках. В русскоязычной версии сделано все для удобства клиентов: документация и интерфейс командной строки не должны вызывать затруднений.
В работе доступны как простые и элементарные средства проектирования, так и более расширенные возможности. Имеется возможность использования параметрического черчения в фомате 2D. Самые важные плюсы АвтоКад – высокое качество визуализированных моделей в данной программе, универсальность и адаптированность.
4.SweetHome: еще одна программа для комфортной работы
В целом – SweetHome понятный и наглядный инструмент даже для непрофессионального пользователя. Для начала продуктивной работы с ним достаточно изучить видео-уроки, пройти небольшое самостоятельное обучение и попробовать себя в программе.
Пользователи признают, что на сегодняшний день это одна из самых простых и доступных программ в своем сегменте.
SweetHome позволяет составлять как двумерные, так и трехмерные планы. При этом есть возможности импорта вторых в OBJ, DAE и 3DS форматах.
В процессе работы пользователю открыта функция демонстрационных видео проекта своего жилища.
FloorPlan 3D – еще одно ПО для работы с проектами квартир, планированием дизайна.
Какой бы ни была ваша задумка – с этой программой она станет реальностью. Для этого «трудятся» удобный интерфейс, большое количество полезных функций в автоматическом режиме.
Вне зависимости от сложности постройки и ее типа, FloorPlan 3D открывает все свои самые лучшие возможности. Например, составить эскиз в короткие сроки. Удобства добавляет автоматическая оптимизация размеров в процессе создания 3D-модели. FloorPlan 3D поддерживает опцию базы данных, то есть, любая информация о том, какие материалы вы использовали, для чего, как выглядел предыдущий проект, перемещается в специальный раздел «Ведомость материалов».
Что можно сделать в FloorPlan 3D?
Самостоятельно составлять проект частного дома;
Конструировать план нескольких этажей;
Добавлять дверные проемы, окна и лестницы;
Разбавлять интерьер шкафами, мебелью и бытовой техникой;
Декорировать дизайнерскими элементами;
Подписывать, добавлять текстовые файлы, комментировать план и многое другое.
В целом, FloorPlan 3D идеален для разработки жилых домов, зданий и других архитектурных строений.
В данной программе реализованы все полезные функции, необходимые для полноценного проектирования архитектурных сооружений профессионалами своего дела. Элементы ландшафта и мебели также доступны для работы с планированием зданий.
Одна из особенностей – принцип Виртуального Здания, суть которого заключается в представлении модели реального здания, изображение которого занесено в компьютер. Работу в данном ПО можно сравнить с настоящим строительством: пользователь пускает в ход все доступные инструменты. Например, стены и лестницы, окна и другие объекты.
По завершению, проектировщик имеет доступ к извлечению всей необходимой информации при подготовке документации. Например, планы этажей, визуализации и фасады. Пользователь может включить в процесс создания своего виртуального здания балки и колонны, стены и перекрытия, крыши и перегородки, оболочки и сетки. Очень удобно, что можно добавлять источники света и их элементы: световые люки, яркость, выключатели и разные цветовые режимы.
Какие преимущества у ArchiCAD? В первую очередь, это неразрывная связь между элементами и частями проекта здания. Изменения в одной части дома обязательно отразятся на других, то есть, программа автоматически перерассчитывает и перестраивает определенные конструкции. К тому же ArchiCAD спокойно переносит все «капризы» и требования своих пользователей и подстраивается под их пожелания.
Недостатком признаны сложности в работе с нестандартными проектами и ограниченные возможности. А еще высокая стоимость программы. Правда, и тут есть альтернатива: компания-разработчик предлагает как полноценную платную версию программы, так и демо-вариант в виде учебного обучающего пособия.
Arcon – оптимальный инструмент для планирования офиса и жилого здания, архитектурно-дизайнерских конструкций и промышленных объектов.
Преимуществом программы стало умение комплексно подходить к проектированию интерьера.
Пользователями было отмечено, что проекты и соответствующая документация, подготовленные в Arcon не доставили никаких неудобств и затруднений. Разработчики данного ПО позаботились и об импорте моделей.
В отличие от большинства программ для проектирования, Arcon – платная программа как в полномасштабной версии, так и в учебной. Конечно, стоимость второй существенно снижена.
Является профессиональным инструментом, требует навыков в проектировании.
Autodesk 3ds Max – многофункциональная, доступная программа. К преимуществам можно отнести создание трехмерных образов и объектов. Особенно актуально это ПО для приверженцев творческого подхода к работе. В Autodesk 3ds Max реализуется как 3D-моделирование, так и анимация.
Существенный минус – сложность в обучении и высокая стоимость, сложный интерфейс и тяжелое освоение в программе. Но, ничего страшного – это решаемо: интернет предлагает большое количество видео-уроков, с помощью которых можно все-таки освоить азы проектирования и научиться создавать настоящие шедевры.
Если говорить о стоимости как о минусе, то он, скорее относится к новичкам и пользователям-любителям. Для профессионалов же эта программа – что надо.
Какие возможности у программы? В ней реально проектировать не только дома и их интерьер, но и различные объекты: машины и сооружения, комнаты и улицы, города и т. д.
КЗ-коттедж позволяет спроектировать строения из бруса и бревна (в том числе оцилиндрованного) для последующего строительства, проработать в нем все до мелочей.
К преимуществам относится широкий функционал для планирования конструкций из досок. Например, заполнение ими определенных контуров. При этом размеры определяются автоматически или же задаются пользователем.
Еще одно удобство – отчеты по применяемым материалам, подкрепленные чертежами и цифрами.
В работе программа проявляет себя как мощный и функциональный инструмент, часто используется сотрудниками строительных компаний в профессиональной деятельности.
Что насчет недостатков?
В версии 5.5 встречаются ошибки, поэтому лучше придерживаться лицензионного ПО. А вот демоверсия 6.4 не наделена функцией автосохранения, что доставляет неудобство в процессе проектирования.
В этой программе отлично сориентируется и обоснуется специалист, работающий с каркасными постройками. При всех сильных сторонах и преимуществах, степень сложности достаточно высока. Особенно для тех, кто на «вы» с английским языком, так как руководство составлено именно на нем (7-ая версия).
Чтобы «набить руку», с данным ПО нужна постоянная и тесная работа. В Chief Architect удобно проектировать как жилые частные дома, так и другие постройки. Правда, для первых созданы программы, более близкие для них.
Что можно сделать в Chief Architect? Например, чертежи для стропильных систем или перекрытий. По времени это занимает намного меньше, чем в других программах.
обзор и инструкции по использованию
Как вы думаете, с чего начинается строительство дома? С мечты? Безусловно! А следующий этап, конечно, – проект! Однако, не каждый из нас может сразу визуализировать свои идеи, многим требуется помощник. Им может выступить специальная компьютерная программа для проектирования дома. Такой молчаливый, а главное терпеливый, эксперт, при должном старании и некой доли усидчивости вознаградит вас за труды и потраченные часы. Во всяком случае, вы уже будете представлять, какой именно будет ваша мечта в реальном количестве стен, этажей, расходных материалов. Современные технологии позволяют увидеть, каким именно будет ваше жилище вплоть до мелочей и элементов декора. Готовы погрузиться в мир 3D-моделирования? Если да, то берите ручку и карандаш, и записывайте нюансы той или иной программы, о которых мы вам сегодня расскажем.
Профессиональные программы для проектирования дома позволяют в прямом смысле разобрать ваш дом «по косточкам»
Читайте в статье
Возможности программ для создания проекта дома
Если вы до сих пор считали, что программы для 3D-моделирования похожи на компьютерную игру, где вы просто путешествуете по дому, то это далеко не так. Все программы построены таким образом, что, проектируя тот или иной элемент, вы создаете сразу несколько его копий в разных «срезах» дома, получается несколько отдельных строительных документов, которые сами по себе несут разную информацию: часть отвечает за коммуникации, другие — за этажность, третьи за отделочные материалы.
Если вы новичок, большинство программ позволяет использовать типовые шаблоны.
Что могут подобные программы – да практически всё! Можно отдельно посмотреть, как будут выглядеть радиаторы и нагревательные элементы, а как канализационная сеть, увидеть важные узлы, а также создать индивидуальное оформление каждой комнаты или помещения. Уже на этапе проектирования, вы сможете выявить несостыковки некоторых элементов, так как все измерения вносятся в точных размерах в режиме реального времени. К примеру, где стоит расширить лестничный пролет, а где сделать дополнительную дверь.
Совет! Обязательно используйте программы 3D-моделирования. В процессе создания онлайн-проекта вы раз за разом проходите все этапы строительства, тем самым начинаете понимать технологию возведения объекта и тонкости проектирования.
С помощью программы вы сможете практически до гвоздя посчитать расход материалов не только на стройматериалы, но и на коммуникации и проводку. Посчитать общую и жилую площадь помещений.
Все программы умеют сохранять и переводить фото- и видеопроекты в необходимый вам формат. На этом фото визуализация проекта из программы Sketch Up от Гугл.
К сведению! Программа Гугл Sketch Up считается одной из самых удобных и универсальных для моделирования домов даже высокой этажности. В этой программе можно создавать проекты самого дома, так и прилегающей территории, а также расставлять мебель в каждой комнате. Преимуществом программы можно считать то, что для её работы используется знакомый интерфейс простого графического редактора. Однако, есть и минус – отсутствие возможности моделирования проекта в обычном двухмерном виде.
Большинство программ для проектирования домов позволяют создавать макеты и эскизы не только самого здания, но и прилегающей территории: гаражей, хозпостроек, заборов, и даже цветников и клумб. В некоторых из них предусмотрена функция автоматического подсчета расхода материалов.
Виды бесплатных программ для планировки дома
Чаще всего у каждой популярной программы есть пробная версия, она же условно бесплатная, и платная с расширенным набором функционала. Однако, существуют и полностью бесплатные программы, которые вполне подойдут для непрофессионального использования.
Действительно бесплатные программы для моделирования домов
Одна из самых популярных, действительно бесплатных программ для моделирования на русском языке – это приложение SweetHome. Программа имеет достаточно простой и понятный интерфейс, достаточное количество вполне удобных «плюшек». Подойдет для работы как профессионалам, так и любителям.
Среди преимуществ программы – возможность видеодетализации проекта, обширная библиотека текстур. С её помощью можно не только подобрать и расставить мебель, но и выбрать отделку отдельно стен, пола и потолка. После пары видеоуроков её легко можно освоить, и если уж не стать профессиональным архитектором, то хотя бы самостоятельно создать проект дома.
Ещё одна бесплатная утилита для начинающих проектировщиков (о ней мы говорили выше) – это бесплатная программа Google Sketch Up. Она позволяет моделировать различные постройки, жилые здания, сооружения разного назначения: это могут быть как самостоятельные строения, так пристройки, крыши,
Программа для проектирования домов в 3D
Планируете переезд? Сэкономить время, силы и средства поможет программа для проектирования домов «Дизайн Интерьера 3D». Где расположить гостиную, а где – детскую, как расставить мебель в комнате и чем оборудовать кухню – редактор решит любой вопрос. Читайте статью и узнайте, что особенного в конструкторе и какие его фишки позволят создать профессиональную трёхмерную модель дома за пару минут.
Рисовать макеты домов в программе очень просто!
Преимущества проектирования дома в программе «Дизайн Интерьера 3D»
Софта для создания макетов помещений достаточно много: от совсем примитивного до профессионального. Почему стоит остановиться именно на «Дизайне Интерьера 3D»? На это есть несколько весомых причин:
✓ Высокая скорость работы. Вы сможете создать план дома буквально за 5 минут!
✓ Интерфейс редактора интуитивный и выполнен полностью на русском языке.
✓ Результат может быть показан как 2D план или наглядная трёхмерная модель.
✓ Экспорт результата в удобном виде: печать, сохранение на ПК, создание рабочего файла для продолжения редактирования в будущем.
✓ Широкий инструментарий: программа обладает каталогами дверей и окон, заготовками комнат, коллекцией мебели, богатым выбором отделочных материалов.
✓ Cкачать бесплатную версию редактора и начертить дом можно прямо сейчас!
Дизайн интерьера загородного дома
«Дизайн Интерьера 3D» — это простая программа для дизайна интерьера, которая поможет разработать подробный виртуальный макет жилища любого размера и составить план для последующего ремонта дома.
Дизайн загородного дома
3D планировка частного дома
Планировка частного дома – долгий многоэтапный процесс. Подобрать внутреннюю и внешнюю отделку позволит умный и продвинутый конструктор. Вы с комфортом спланируете жилище простыми кликами мыши и получите полноценную 3D-модель.
3D планировка частного дома
Что следует учитывать при проектировке дома
При обустройстве жилища, имейте в виду следующее:
✓ площадь. В загородных постройках, как правило, много пространства. Организуйте его так, чтобы не было слишком пустых комнат.
✓ цвета. Не выбирайте для отделки яркие оттенки. Они быстро вызывают привыкание и надоедают. Остановитесь на нейтральных тонах.
✓ декор. Включайте в обстановку вещи, способные подчеркнуть уютную атмосферу загородного дома. Они же помогут заполнить «пустое» пространство.
Как работать в программе для моделирования дома
Программа для планировки дома «Дизайн Интерьера» поможет своими руками создать полноценную объёмную модель жилья, до мелочей продумав детали:
✓ начертите план;
✓ установите окна и двери;
✓ подберите внешнюю и внутреннюю отделку;
✓ добавьте мебель и предметы декора.
Пройдёмся по каждому этапу работы чуть подробнее.
Шаг №1. Создание чертежа
Создайте чистый проект и выберите пункт «Начать с нуля». Используя инструмент «Нарисовать комнату», начертите на схеме фигуру. Обязательно соблюдайте масштаб. Аналогичным образом добавьте на схему все остальные помещения, как жилые, так и хозяйственные. У соседних комнат должны быть смежные стены.
Начертите план помещений вручную
Если постройка имеет несколько этажей, перейдите в одноимённую вкладку и добавьте на макет новый уровень. Используйте лестницы, чтобы соединить этажи.
Подготовка модели здания и, в особенности, проектирование каркасных домов предполагает обязательный подбор материалов для облицовки фасада. Софт позволяет настроить внешнюю отделку уже на этом этапе. В первую очередь уберите галочку возле строки «Прозрачные стены», если она есть. Откройте «Свойства», кликните по пункту «Стены снаружи» и выберите оптимальный материал.
Шаг №2. Планировка дома
Далее вам необходимо расставить окна и межкомнатные двери. Для этого используйте одноимённые команды из вкладки «Проект». Каталоги включают все возможные модели. Вы сможете выбрать широкие трёхкамерные и четырёхкамерные окна, чтобы пропускать больше естественного света. В мансарду можно установить компактное одинарное окно. В подборке дверей вы найдёте не только традиционные решения, но и дверные проёмы, включая арочные. Их использование придаст стиля и визуально сделает пространство более открытым.
Выберите подходящее окно из каталога программы
Шаг №3. Создание дизайна интерьера дома
Настройте отделочные материалы для стен, пола и потолка в каждом помещении. Используйте готовые текстуры – конструктор включает десятки вариантов, которые имитируют реальные материалы – обои, плитки, ковролин, пакет и кирпич. Для каждой поверхности – свой набор текстур. Откройте вкладку «Свойства», чтобы подобрать отделку для дизайна дома. При желании загрузите своё изображение.
Выберите понравившиеся обои из каталога
Старайтесь выдерживать один стиль. Посмотрите готовые проекты домов, чтобы вдохновиться и найти подходящие идеи.
Шаг №4. Расстановка мебели
Оборудуйте жильё мебелью. Набор для удобства поделен на тематические разделы. Откройте пункт «Спальня» – и вы увидите кровати, тумбы и шкафы, кликните «Гостиная» – и вы найдёте диваны, витрины и стенки, нажмите «Кухня». – и сможете выбрать плиту, холодильник и обеденный стол.
Расставьте мебель в каждой комнате
Вид объектов можно настраивать по своему вкусу, обратившись к вкладке «Свойства». В частности – меняйте материал отделки выбранного предмета, фиксируйте его точное расположение и корректируйте габариты. Обставляя жильё, делайте акцент на комфорте и функциональности. Оцените готовые проекты по расстановке мебели в доме – так вам будет проще придумать, какая схема расположения будет идеальна именно для вас.
Скачать программу для проектирования дома
«Дизайн Интерьера 3D» не имеет аналогов по простоте и удобству в использовании среди тех, что можно найти на русском языке. В отличии от онлайн-редакторов, с этой программой вы не зависите от Интернет-подключения, и сможете свободно спроектировать дом в любое удобное время. Скачайте софт бесплатно на этом сайте – сделайте первый шаг к дому вашей мечты!
Программа для моделирования дома поможет решить, какая планировка жилища будет наиболее оптимальной для каждого члена семьи. Софт отлично подойдёт как для ремонтных компаний, так и для начинающих пользователей, которые самостоятельно хотят выбрать дизайн для всех помещений. Все настройки настолько понятны и доступны, что любой без труда составит модель даже многоэтажного дома. Скачайте ПО на свой компьютер и оцените его преимущества!
✓ Интерфейс выполнен на русском языке.
✓ В каталогах вы найдете мебель для обустройства кухни, ванной, спальни, детской, гостиной и прихожей. Вы сможете корректировать размер и вид объектов.
✓ Планировщик включает коллекцию текстур для покрытия стен, пола и потолка.
✓ Программа проектирования частного дома позволяет просматривать результат в классическом 2Д режиме, 3Д-обзоре или через «Виртуальный визит».
✓ Создавайте одноэтажные, двухэтажные дома и даже целые особняки. Для соединения многоярусных построек программа для проектирования домов предлагает модели лестниц. Настраивайте их ширину и укажите количество ступенек.
✓ С помощью функции составления сметы вы легко поймете, в какую цену вам обойдется строительство и ремонт.
Скачайте программу Дизайн Интерьера 3D
Создайте 3D проект дома уже сегодня! Установите программу:
СКАЧАТЬ СЕЙЧАС
Язык интерфейса:Русский
Размер дистрибутива:85 МБ
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
HS-Portal® Строительство фахверкового дома
Решив построить панорамную веранду, зайдите на свой дом, встаньте там, где предполагается центр веранды, и осмотритесь. Обращайте внимание на все, что вы видите, и на всех, кто видит вас в этот момент. Когда потрачены время и деньги, выделенные на строительство, все останется прежним. Визуально разница будет только в том, что между вами и окружающей средой будет панорамное остекление.
Когда перед вами бескрайнее синее море, за заснеженными горными вершинами, или вокруг альпийский луг или сосновый лес, вы получите результат, который превзойдет все ожидания.
Такая веранда будет залита солнечным светом, и вы не почувствуете ее границ и очертаний. Благодаря отражающей способности внутреннее пространство будет соединяться с окружающим ландшафтом. На первый взгляд не сразу видно, где конструкция начинается, а где заканчивается. Пейзаж за остеклением веранды будет ярким и постоянно меняющимся, а само понятие «первого взгляда» здесь приобретет буквальный смысл.
Существенными преимуществами этой современной веранды с панорамным остеклением, построенной по технологии фахверка, являются большие террасные раздвижные двери HS-Portal® и широкоформатное панорамное остекление. Все остальное вторично, так как не менее успешно может быть реализовано с использованием других строительных технологий.
Мы ставим раздвижные террасные двери HS-Portal® на первое место в списке преимуществ. Без них остекление веранды перестает быть широкоформатным в самом видимом и часто используемом месте — там, где будет выход на террасу.
Деревянные террасные раздвижные двери HS-Portal® схем AF и EF могут использоваться в фахверковых домах в любом сочетании друг с другом при установке как на прямые стены, так и на углы здания.
Владелец веранды стремился воплотить идею открытого интерьера с высоким уровнем дневного света, беспрепятственным обзором и движением. Жизнь здесь проходит не только на пятидесяти пяти квадратных метрах внутри, но и на тридцати пяти квадратных метрах открытого пространства террасы снаружи.
Дизайн отличается уникальным динамичным фасадом. Раздвижные террасные двери HS-Portal® схем EF и AF открывают более семидесяти пяти процентов фасада. Они интегрированы в каркас здания по открытоугольной технологии, визуально сливаются с контуром веранды и в обрамлении кажутся практически безрамными.Такой прием позволяет хозяевам за несколько секунд снять почти половину периметра стен и оказаться в сосновом лесу.
Принимая во внимание климат Екатеринбурга и размеры стеклопакетов, требования к тепловым и прочностным характеристикам были основными факторами при проектировании. Во всей конструкции используются стеклопакеты из двух 8-миллиметровых безопасных закаленных стекол, одно из которых является многофункциональным. Использование широкоформатного стекла позволяет минимизировать количество колонн, ригелей и узлов.
Внутренняя отделка веранды выполнена в натуральных тонах с использованием натуральных материалов.
Пространство между потолком и крышей заполнено вермикулитом и образует замкнутый климатический «изолированный чердак», выполняющий функции теплового буфера для суровых уральских зим. Строение мансарды также скрывает часть электропроводки, трубы и другое оборудование.
Источниками тепла в помещении являются теплые полы и дровяная печь.
Ночью веранда выглядит совершенно иначе, так как ее залит мягкий свет от маленькой печки.Помещение обогревает небольшая и эффективная дровяная печь. Его пламя завораживает и создает ощущение покоя и единства с окружающим лесом.
Веранды
Процесс сборки и строительства фахверкового дома
Отзывы довольных клиентов
Комфорт выше ожиданий
Представляем вам историю Марка Лаурини, инженера, предпринимателя и владельца дома KAGER в Сальсомаджоре, провинция Парма, Италия.
«Я решил выбрать дом KAGER после посещения нескольких производителей. Они подходят для воплощения идей моего дома, которые я раньше представлял. Меня убедили их технические решения, высокий уровень знаний и технических возможностей.
КАГЕР — мой третий дом, первые два дома, которые я построил, были классическими. Я знал, чего хочу. Инженеры KAGER правильно интерпретировали мои пожелания и ранее разработанный мной проект. Дом меня удивил своей экономией энергии.В предыдущем доме я последние два месяца платил за отопление 1200 евро, а теперь трачу всего 600 евро в год. Это действительно исключительная экономия энергии! Кроме того, очень важны короткие сроки строительства. Мы начали в феврале, а в октябре переехали в наш новый дом.
Среди дизайнерских особенностей хотелось бы выделить то, что мой дом имеет каркасную конструкцию, что позволяет создать интерьер в любой точке пространства. Это дает большую свободу в разработке дизайна и реализации ваших идей или идей вашего архитектора.
После трех лет проживания в доме могу сказать, что он намного лучше, чем я ожидал. Например, на юге большие стеклянные поверхности представляют собой контраст того, как они работают летом и зимой, снятие крыши дома хорошо затеняет фасад летом, а в зимние месяцы, когда солнце низкое, оно нагревает дом через стеклянную поверхность и позволяет добиться экономии энергии на отопление. Летом температура в доме на 7-8 градусов ниже температуры окружающей среды, поэтому кондиционер мне не нужен.
Я решил выбрать такой дом не только из эстетических или эмоциональных соображений, но в целом из-за рационального сравнения затрат и выгод; Я инженер-механик, и моя работа — работать над деталями продукта. После различных путешествий по миру я получил много советов, идей и предложений, которые отражаю в дизайне своих домов. Одним словом, преимущества работы с KAGER, несомненно, включают профессионализм, техническую надежность, короткие сроки строительства и учет всех пожеланий заказчика.Я очень доволен своим домом и рад рекомендовать его всем своим друзьям ».
Дом КАГЕР с точностью до миллиметра
Мы представляем вам историю г-на Андреа Эрбетте, инженера в аэрокосмической промышленности, который с мая 2014 года живет со своей семьей в доме KAGER в Бока, провинция Новара, Италия. «« Мы семья из четырех человек, в том числе двое детей. Мы жили в квартире, построенной несколько десятилетий назад, с неудобной планировкой, морально и технически устаревшей. Поэтому мы решили построить новый дом, который будет комфортным, удобным и энергоэффективным.
Мы уже были на завершающей стадии переговоров со строительным подрядчиком, когда он оказался ненадежным партнером. В последний момент я решил, что не буду с ним сотрудничать и начал все с нуля. Но возникла проблема со сроками строительства и скоростью выполнения, так как мы заранее тщательно спланировали будущий переезд и разработали жесткий график.
Компания
KAGER помогла нам решить все предыдущие проблемы и построить дом быстрее любого из потенциально возможных застройщиков, даже быстрее, чем мы планировали, и выполнила все работы с точностью до миллиметра. Строительство началось в ноябре 2013 года и в мае 2014 года мы были готовы переехать в новый дом.
Красота и элегантность индивидуального дома Неббиуно
Представляем вам красивый особняк KAGER, который был создан в сотрудничестве с архитектором Марком Джулиано в провинции Новара, Италия. Дом расположен на большой территории, основная зона пребывания в доме — первый этаж, он разделен на открытую часть — жилую зону с большим количеством остекления и приватную часть — зону спальни с санузлами и примерочные.
Большие пролеты и высокие потолки в гостиной и галерее с рабочим пространством позволяют получить открытую жилую зону, где можно расслабиться или поработать, и насладиться прекрасным видом на окрестности. Гостиная переходит на открытую террасу, частично покрытую перголой из клееной ели и большим филигранным деревянным навесом.Дом и все деревянные части выкрашены в белый цвет, что придает ему неоценимую элегантность.
Дом изготовлен в дизайн-системе KAGER BIO, в которой используются изоляционные материалы из древесных волокон — материала, который обладает лучшими теплоизоляционными свойствами и значительно повышает термостойкость здания.
Высокую экономию энергии обеспечивают тройное остекление и внешние ставни с электроприводом, защищающие дом от солнечных лучей и перегрева. Регулируя угол наклона ламелей жалюзи, мы можем контролировать количество света и конфиденциальность в интерьере. Для отопления и охлаждения дома, а также для приготовления горячей воды установлены геотермальный тепловой насос и солнечные системы.
Фахверковые работы | архитектура | Britannica
Фахверк , метод строительства, при котором внешние и внутренние стены строятся из деревянных каркасов, а промежутки между элементами конструкции заполняются такими материалами, как кирпич, гипс или плетень и мазня.Традиционно фахверковое здание строили из бруса дуба, соединенного пазами, шипами и деревянными колышками; Каговидный структурный каркас здания часто укрепляется по углам распорками. Этот метод деревянного каркаса был адаптирован как для невысоких, разваливающихся загородных домов, так и для шести- или семиэтажных домов в многолюдных городах. В 20-м веке все еще использовалась модифицированная версия этого метода, при которой световые подоконники, стойки и балки толщиной всего 2 дюйма (5 см) прибивали вместе, чтобы сделать каркас дома вместо старых балок, балок и т. и подтяжки.Там, где желателен только декоративный эффект фахверка, на поверхность стены наносят доски имитацию старого структурного рисунка.
фахверковое здание
Anne Hvides Gård, музей деревянного каркаса, Свендборг, Den.
Kåre Thor Olsen
Фахверк был распространен в Китае и, в изысканной форме, в Японии, и использовался для внутренней архитектуры по всей северной континентальной Европе, особенно в Германии и Франции, до 17 века.В Англии он был популярен в регионах, где не было камня в качестве строительного материала. Он использовался в Англии в южных округах и в Уэст-Мидлендсе, особенно примерно с 1450 по 1650 год.
Многие дома, построенные из деревянных домов, имеют характерный выступ второго этажа. Эта проекция занимает мало места на верхних уровнях. Однако главное преимущество — конструктивное: консоли на концах балок частично уравновешивают нагрузку, переносимую их перекрывающими частями.
Деревянные рамы фахверковых построек XIII и XIV веков часто украшались искусным орнаментом. На открытых столбах первого этажа часто были вырезаны изображения святых покровителей, тогда как другие элементы обрамления были украшены изящными беговыми узорами. Во Франции последний подчеркивал вертикальные элементы, а в Англии тенденция заключалась в подчеркивании горизонтальных линий конструкции.
Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской.Подпишитесь сегодня
В 15-16 веках был полностью использован декоративный контраст между темным деревом и более светлым заполнением. Панели между стойками были сделаны из кирпича в елочку или из гипса, отлитого или вырезанного с цветочными формами, или с инкрустациями из сланца, плитки или мергеля. Резной орнамент был пышным и причудливым, с классическими мотивами. Многие деревянные элементы были добавлены без конструктивной необходимости. Они часто перекрещивались под окнами, а в Англии, где было выставлено больше деревянных конструкций, их собирали в форме острия или шеврона, чтобы создать поразительные узоры «черно-белых» усадебных домов Чешира и Ланкашира.
В Германии более смелый и грубый эффект был получен за счет использования меньшего количества элементов и усиления угловых связей. Английские жители американских колоний сочли целесообразным использовать изоляционный слой деревянного сайдинга (вагонки или обшивки), при этом фахверк снаружи не был виден. Однако во французских и немецко-американских поселениях здания были точными копиями европейских образцов.
фахверковых домов — Перевод на французский — примеры английский
Предложения: фахверковый дом
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Его фахверковых домов с жестяной крышей представляют собой самое восхитительное зрелище.
Несколько фонтанов и старых фахверковых домов .
фахверковых домов построить несложно.
Их еще называют, фахверковых домов, .
Вы откроете для себя старые традиционные улицы, состоящие из фахверковых домов .
Vous découvrirez de vieilles rues Traditionalnelles composées de maisons à pans de bois.
Великолепные фахверковых домов датируются 16-17 веками.
Самыми старыми фермами являются фахверковых домов , которые были построены в традиционном эльзасском архитектурном стиле.
Les plus anciennes fermes sont des maisons à colombage qui ont été construites в стиле alsacien архитектурных традиций.
Коридоры пышной зелени, средневековые деревушки на скалах, нормандские аббатства, фахверковых домов …
Зеленые клумбы, средиземноморские деревни-сюр-де-фалы, римские аббатства, домов в одном доме, .
Тщательно отреставрированный старый квартал представляет собой сплав фахверковых домов и архитектуры барокко.
La vieille ville soigneusement restaurée un beau mélange entre maisons à colombage et architecture baroque.
Дойдите до 7-13 Rue de la Reine-Bérengère, чтобы полюбоваться ее фахверковыми домами .
Rendez-vous au 7-13 rue de la Reine-Bérengère для поклонников домов в доме de bois.
В результате бомбардировок многие старинные здания исчезли, в том числе большая часть из фахверковых домов , когда-то многочисленных.
Conséquence de ces bombardements, beaucoup d’édifices anciens ont disparu dont la plupart des maisons à pans de bois autrefois nombreuses.
Эльзасская винная деревня, на реке Обах: небольшие мосты, прачечные, многочисленные фахверковых домов XVI-XVIII веков.
Village viticole alsacien, sur l’Aubach: petits ponts, lavoirs, nombreuses maisons à colombage , des 16ème au 18ème siècles.
Множество фахверковых домов , церковь Святой Екатерины абсолютно уникальна: она построена полностью из дерева.
Номера maisons à colombage : l’église Sainte Catherine est absoluement unique: elle est construite intégralement en bois.
Его живописный порт, фахверковых домов и улица Жерзуаль являются одними из многих достопримечательностей, которые необходимо посетить.
Son port pittoresque, ses maisons à colombage et la rue de Jerzual comptent parmi les curiosités incontournables à découvrir.
Семейный отель Altes Brauhaus расположен в центральном, но тихом месте, в окружении романтических фахверковых домов .
Семейный антураж домов в соседнем доме романтических, l’Hotel Altes Brauhaus bénéficie d’un emplacement central et pourtant tranquille.
Посетите Руан с его уникальными фахверковыми домами , удивительными старинными часами и поистине великолепным готическим собором.
Посетите Руан с maisons в colombage , сыном старинного часового искусства и в готическом стиле tout à fait impressionnante.
Прогулка по природному парку леса Суабе: его красочным водотокам, его деревням и их типичным фахверковым домам .
Traversée du parc naturel de la forêt Souabe: ses cours d’eau pittoresques, ses village et leurs typiques maisons à colombage .
В течение всего года посетители могут прогуливаться и любоваться среди прочего фахверковыми домами .
Все посетители, желающие посетители и поклонники номеров maisons à colombage .
В историческом центре Майнца, недалеко от типичных фахверковых домов , расположено множество магазинов и торговых центров.
Отель Mayence, в историческом центре, типичные дома в колумбийском доме , а также большие магазины и коммерческие центры.
timbered — определение фахверка по The Free Dictionary
А совсем близко подошла деревня: маленькая церковь с красной черепичной крышей, скромно выглядевшая даже среди выцветших фахверковых домов; старые зеленые надгробия с крапивой вокруг; ничего свежего и яркого, кроме детей, открывающих круглые глаза на быстрый почтовый фаэтон; ничего шумного и занятого, кроме зияющих чудовищ с загадочной родословной.Деревня Бирлстон — это небольшая и очень древняя группа фахверковых коттеджей на северной границе графства Сассекс. Гарта не было в офисе, и Фред поехал к своему дому, который находился недалеко от города. — уютное место с фруктовым садом перед ним, беспорядочное, старомодное, фахверковое здание, которое до того, как разросся город, было фермерским домом, а теперь было окружено частными садами горожан. собирался спуститься и повести свою лошадь через влажную грязь полого двора фермы, мрачно затененного большими фахверковыми зданиями, к длинной череде полуразрушенных жилых домов, стоящих на возвышении; но своевременное появление ковбоя спасло его от разочарования в плане, который он принял, а именно — не слезать с лошади во время этого визита. Софи посмотрела на тесный газон, покрытый шрамами только от вчерашних колес, на две колеи, вьющиеся вокруг рик-двора, и на круг тихих садов вокруг фахверкового дома. В городе есть почтенные фахверковые фасады — ищите Бланк. Холщовый антикварный магазин напротив Алди на Брод-стрит и рыночный дом из песчаника, построенный в 1660 г. Если «Арсенал» сегодня легко выиграет и ответный матч будет простой формальностью, эти фанаты, возможно, захотят сохранить свои заказы и воспользоваться возможностью посетить столица Бретани и ее прекрасные средневековые фахверковые дома.Часть улицы Спон с ее старыми фахверковыми зданиями. Описанный посетителями как «отличный», Lloyds, на Стейшн-роуд, Ноул, расположен в фахверковом здании, где подают в основном классические индийские и бангладешские блюда. На нем изображена мощеная улица Лонг-Миллгейт, где между фахверковыми зданиями все еще катятся тележки с сеном. Аделаиде Уотт было всего 21 год, когда она унаследовала живописное фахверковое здание в 1878 году.
ответов для архитектуры — Достижение неба
Архитектура — Достижение неба
Архитектура — это искусство и наука о проектировании зданий и сооружений.Здание отражает научные и технологические достижения того времени, а также идеи и стремления дизайнера и клиента. Однако внешний вид отдельных построек часто вызывает споры.
Нельзя сказать, что использование архитектурного стиля началось или закончилось в определенную дату. Также невозможно точно сказать, что характеризует конкретное движение. Но истоки того, что сейчас принято называть современной архитектурой, можно проследить до социальных и технологических изменений 18 и 19 веков.
Вместо использования дерева, камня и традиционных строительных технологий архитекторы начали изучать способы создания зданий с использованием новейших технологий и материалов, таких как сталь, стекло и бетон, усиленные стальные стержни, известные как железобетон. Технологические достижения также способствовали упадку сельской промышленности и увеличению городского населения, поскольку люди переезжали в города, чтобы работать на новых фабриках. Такой быстрый и неконтролируемый рост помог превратить части городов в трущобы.
К 1920-м годам архитекторы по всей Европе начали противодействовать условиям, созданным индустриализацией. Возник новый стиль архитектуры, отражающий более идеалистические представления о будущем. Это стало возможным благодаря новым материалам и технологиям строительства и было известно как модернизм.
К 1930-м годам многие здания этого движения были спроектированы в международном стиле. Это в значительной степени характеризовалось смелым использованием новых материалов и простых геометрических форм, часто с белыми стенами, поддерживаемыми колоннами, похожими на сваи.Они были лишены ненужного украшения, которое могло бы умалить их основное предназначение — использовать или жить в них.
Вальтер Гропиус, Шарль Жаннере (более известный как Ле Корбюзье) и Людвиг Мис ван дер Роэ были одними из самых влиятельных архитекторов, внесших свой вклад в развитие модернизма в первой половине века. Но экономическая депрессия 1930-х годов и Вторая мировая война (1939-45) не позволили широко реализовать их идеи до тех пор, пока не улучшились экономические условия и не пришлось восстанавливать разрушенные войной города.К 1950-м годам международный стиль превратился в универсальный подход к строительству, который стандартизировал внешний вид новых зданий в городах по всему миру.
К сожалению, модернистский интерес к геометрической простоте и функциональности был использован для получения прибыли. Новое открытие армированного бетона, с которым быстро и легко обращаться, и улучшенная возможность изготовления сборных секций здания означало, что строители могли уложиться в бюджеты органов ввода в эксплуатацию и быстро и дешево удовлетворить возросший спрос на строительство.Но это привело ко многим плохо спроектированным зданиям, которые дискредитировали первоначальные цели модернизма.
Под влиянием идей Ле Корбюзье о градостроительстве каждый большой британский город в 1960-х годах построил многоэтажные жилые комплексы. Серийные недорогие многоэтажные дома, казалось, предлагали решение проблемы жилья для растущего городского населения. Но новые поместья не только не отвечали человеческим потребностям, но и представляли собой продуваемую ветрами пустыню, лишенную необходимых социальных объектов и услуг. Многие из этих зданий были плохо спроектированы и построены и с тех пор были снесены.
К 1970-м годам возникло новое уважение к месту зданий в существующем городском пейзаже. Сохранение исторических зданий или сохранение только их фасадов (или фасадов) стало обычным явлением. Архитекторы также начали больше использовать строительные стили и материалы, которые были традиционными для этого района. Возник и архитектурный стиль, обычно называемый высокими технологиями. Он отмечал научные и инженерные достижения, открыто выставляя напоказ сложные методы, используемые в строительстве. Такие здания обычно делают из металла и стекла; примерами являются аэропорт Станстед и здание Lloyd’s в Лондоне.
Разочарование в неудачах многих плохих имитаций модернистской архитектуры привело к интересу к различным стилям и идеям прошлого и настоящего. К 1980-м годам сосуществование разных стилей архитектуры в одном здании стало известно как постмодерн. Другие архитекторы вернулись к классической традиции. Тенденция в архитектуре теперь благоприятствует проектированию зданий меньшего масштаба, что отражает растущую осведомленность общественности об экологических проблемах, таких как энергоэффективность.Подобно модернистам, люди сегодня признают, что хорошо спроектированная среда улучшает качество жизни, но не обязательно достигается за счет принятия одного четко определенного стиля архитектуры.
Архитектура двадцатого века запомнилась в основном высокими зданиями. Это стало возможным благодаря разработке легких стальных каркасов и безопасных пассажирских лифтов. Они возникли в США более века назад, чтобы удовлетворить потребность в более экономном использовании земли. По мере совершенствования технологий строительства небоскреб стал реальностью.
Рут Коулман
Вопросы 1-7
Заполните приведенную ниже таблицу, используя информацию из Reading Passage.
На чтение 10 мин. Просмотров 145 Опубликовано Обновлено
Отделка сайдингом дома из бревен (сруба): особенности, рекомендации и наш опыт
Если вы — счастливый (надеемся) владелец бревенчатого дома, то знаете, что эти дома — особенные, и при защите такого дома от непогоды «виниловой броней» это надо учитывать.
В этой статье мы рассмотрим, в чем заключаются основные отличия обшивки сайдингом дома из «кругляка», и на что вам стоит обратить внимание.
Зачем отделывать сайдингом дом из бревен
Деревянный дом, помимо своих неоспоримых достоинств, имеет ряд недостатков.
В доме холодно
Сруб, как и брусовой дом, складывается из «венцов» — горизонтально сложенных друг на друга стволов дерева (бревен или брусов).
Кстати, у нас есть отличная статья на тему брусового дома: Обшивка сайдингом дома из бруса
Из-за этого толщина стены получается неравномерной: в середине венца она максимальна, в месте, где венцы соединяются между собой (между бревнами) — минимальна.
Тепло — как вода: течет туда, где сопротивление меньше всего. Поэтому теплопроводность стены определяется теплопроводностью самого «холодного» участка.
В доме из бревен таких участков ровно столько же, сколько венцов составляют стену. Чем толще бревно, тем меньше венцов. Чем тоньше, тем больше.
Если взять самую ходовую толщину бревна сруба (25 см), то получится, что стена в 2,5 м высотой будет состоять из 14 венцов (с учетом чаши в каждом венце).
Даже если ваш сруб делали мастера своего дела, все равно, невозможно добиться идеального контакта между венцами. Для снижения теплопотерь в щелях между бревнами дом утепляют межвенцовым утеплителем и конопатят щели, которые образовались в ходе усадки дома.
Но, как ни крути, полностью проблему щелей решить невозможно. Поэтому бревенчатый дом, как и брусовой, теряют тепло гораздо сильнее, чем, например, каркасный.
Кстати, у нас есть отличная статья о каркасных домах: Обшивка сайдингом каркасного дома
Если дом теряет тепло, то его надо утеплять, иначе внутри будет тепло только летом. А самый простой и эффективный способ утеплить бревенчатую стену — это смонтировать утеплитель снаружи и закрыть его сайдингом.
Дом «потерял вид»
Бревно — очень красивый материал. Конечно, найдутся люди, несогласные с этим, но их меньше, чем согласных.
Новый и свежий сруб отлично выглядит: золотисто-желтые стволы, приятный глазу природный рисунок дерева.
Но если дом простоял лет 20-30, то его вид уже не так радует: где-то почернело, где-то позеленело, где-то в древесину въелась пыль.
Когда дерево живое, оно закрыто корой, и его жизненные силы помогают бороться с внешними воздействиями. Но когда оно спилено и «раздето», оно становится беззащитным к смене времен года, дождю, солнцу и пыли.
Поэтому старый сруб выглядит уже не так празднично и приятно, и не радует глаз. Его хочется чем-то закрыть.
И снова вам на помощь приходит виниловый сайдинг, который быстро и просто решает эту задачу.
Наружная обшивка увеличивает срок службы дома
Дерево, лишенное природной защиты, быстрее приходит в негодность. И если вы хотите, чтобы ваш бревенчатый дом прослужил вам дольше, то придется помогать ему.
Для того, чтобы увеличить срок службы сруба, за ним нужно ухаживать: обрабатывать специальными составами снаружи, конопатить щели, сразу удалять грибок и плесень.
Это не самая приятная работа, и она требует затрат времени и сил.
Другой способ — это закрыть дом «виниловой броней», которая защитит его от непогоды и ультрафиолета.
Главный плюс такой защиты — это то, что за ней не надо следить: обшил и забыл.
Кроме того, если обшивка смонтирована профессионально, то она обеспечит все необходимые условия: защиту от внешних воздействий и правильную вентиляцию наружной поверхности.
Благодаря этому ваш дом прослужит вам дольше.
Почему некоторые считают, что сруб нельзя обшивать сайдингом
Среди любителей деревянных домов, а также строителей срубов распространено мнение, что сруб обшивать сайдингом нельзя.
Обычно они говорят, что «бревно под сайдингом не дышит, поэтому гниет».
И это верно, если люди, которые монтируют сайдинг, не разбираются в технологии.
Правильно смонтированный сайдинг обеспечивает всю необходимую вентиляцию любого дома: бревенчатого, брусового, газобетонного или каркасного.
Чтобы дом «дышал», необходимо соблюдать технологию: порядок и правильное крепление мембран и утеплителя, а также вентилируемый зазор под сайдингом.
Из нашего опыта работы с виниловыми панелями с 2009 года мы можем ответственно заявить: сруб, правильно обшитый сайдингом, не гниет и служит дольше.
В чем главное отличие стен бревенчатого дома при отделке сайдингом
Поверхность сруба — неровная. Конечно, если ваш дом сложен не из лафета, обтесанного с двух сторон. Но тогда вам больше подойдет вот эта статья, потому что стены из лафета при монтаже сайдинга ведут себя, как у брусового дома.
Поверхность из «кругляка» вся состоит из волн, и это отличает ее от других материалов. На нее сложнее крепить утеплитель и мембраны, чем на ровную поверхность.
Больше никаких отличий нет. Все то же самое: пленки, каркас, панели и аксессуары.
Особенности монтажа сайдинга на стенах сруба
В силу неровности стены, есть ряд особенностей монтажа каркаса и утеплителя, если стены вашего дома утепляются.
Давайте рассмотрим самые основные особенности, чтобы вы знали, на что обратить внимание, когда будете заказывать обшивку вашего дома.
Монтаж каркаса на бревенчатой стене
Из-за волнистой поверхности стены установка каркаса, на котором будут крепиться виниловые панели, становится более сложным.
Если вы не очень представляете себе, что такое каркас, у нас есть отличная статья об этом: Каркас (обрешетка) для сайдинга.
Бревна в венцах вашего сруба могут быть разной толщины или иметь выпуклости и вогнутости в самых неожиданных местах. Это приводит к тому, что каркас приходится выравнивать по самому «выдающемуся» венцу.
В результате может так получиться, что какое-то одно бревно посередине стены станет опорным и будет определять прохождение всех стоек обрешетки.
Если дом утепляется, то это не так заметно, потому что утеплитель частично скроет неровности фасада.
Следующий фактор, усложняющий выравнивание стен — это наличие выносов бревен (они же остатки, они же зауголки).
Если в случае, например, каркасного дома, мы сначала выставляем углы, а потом по углам выравниваем все остальные стойки каркаса, то тут у нас просто нет наружных углов из-за торчащих концов бревен.
Единственный способ выровнять стену в вертикальной плоскости — это выставлять крайние доски на стене по уровню, закреплять их и отталкиваться от них, как от основы.
Еще одна сложность с обшивкой бревенчатого дома заключается в этих самых остатках бревен: для того, чтобы сделать теплый угол с прочным замком, бревна особым образом подгоняются друг к другу.
Форм и названий этих замков около 30-ти, и мы не настолько хорошо разбираемся в строительстве из бревен, чтобы рассматривать все. И есть способы строительства, при которых зауголков нет:
Но большую часть замков объединяет одно очевидное свойство: когда бревна кладутся одно на другое, по углам дома образуются крестообразные соединения, которые нельзя отпилить, чтобы выровнять фасад.
Такие углы усложняют обшивку сайдингом и приводят к удорожанию материалов и работ.
Для обхода зауголков сруба при монтаже сайдинга мы используем три способа.
Способ №1. Короб на углах
При этом способе мы делаем короб, в который вынос прячется полностью.
При этом мы используем:
внутренний угол между стеной и выносом;
наружный на выносе со стороны стены;
наружный на углу короба.
Получается, что для такого обхода нам понадобится три наружных и два внутренних угла на каждом углу дома.
Многим заказчикам такой способ не нравится, потому что дом становится громоздким с виду.
Способ №2. Обход по поверхности бревна
В этом случае мы обходим все выносы, как бы облепляя их сайдингом снаружи.
Для одного угла нам понадобится:
внутренний угол между стеной и выносом;
наружный со стороны стены;
наружный со стороны угла;
внутренний между перпендикулярными выносами;
наружный на втором выносе со стороны угла;
наружный со стороны второй стены;
внутренний между вторым выносом и второй стеной.
Такой способ обхода — наиболее материалоемкий, но у него есть свои плюсы.
Например, дом, обшитый так, сохраняет вид, близкий к изначальному: крестообразные углы сохраняются.
К тому же, такая обшивка позволяет сделать выносы менее громоздкими и бросающимися в глаза.
Способ №3. Сохранение необшитых зауголков
В некоторых случаях заказчики просят сохранить вынос, не обшивая его сайдингом.
Мы подходим к углу по стене, и заканчиваем сайдинг J-профилем. Выносы остаются «как были», и заказчик обычно красит их в цвет, который сочетается с цветом панелей или кровли.
Минус такого подхода в том, что зауголки сруба продолжают находиться под воздействием окружающей среды, и их не защищает винил.
Еще один минус заключается в том, что угол остается холодным, и если стены утеплены, то тепло будет утекать именно там.
Но с точки зрения расхода материалов, этот способ — самый экономный.
Способ №4. Обшивка «в плоскость»
Если концы бревен торчат не очень сильно, то иногда их можно скрыть каркасом так, что снаружи будет непонятно, были ли зауголки или нет.
В этом случае дом после обшивки выглядит, как обычно: никаких коробов и остатков.
Утепление сруба под сайдингом
Если бревенчатый дом утепляется при отделке, то «пирог» этого утепления ничем не отличается от стандартного «пирога», который мы используем на других домах.
Сначала сруб закрывается пароизоляцией, причем она монтируется вплотную, окутывая каждый венец.
Потом на пароизоляцию монтируются подвесы, на которых будет крепиться каркас.
После этого на подвесы насаживается утеплитель, который затем прижимается первым слоем каркаса.
Дальше все это закрывается ветрогидрозащитой, а она прижимается вторым слоем каркаса, на который монтируются панели сайдинга.
Всю эту схему мы очень подробно описали в статье: Сколько по времени занимает обшивка дома сайдингом.
В некоторых случаях заказчик считает, что без пароизоляции дом будет лучше «дышать». Особенно часто так думают люди, которые читают строительные форумы, где пользователи разной степени продвинутости делятся советами.
Мы ничего не имеем против того, чтобы делиться опытом строительства, но просим вас принять во внимание, что написать на форуме умный и уверенный пост может кто угодно: как профессионал с 20-тилетним стажем, так и просто человек, который ничего не понимает в строительстве, но любит давать советы.
И вы не сможете отличить одного от другого. Так что будьте осторожны, и слушайте тех, кто отвечает за свои рекомендации деньгами.
Помимо утепления стен, помните о том, что тепло утекает через углы и проемы: окна и двери. И, само собой, через крышу или потолок при холодном чердаке.
Так что, даже утепленные стены не всегда гарантируют вам, что в доме станет теплее. Тепло — как вода, утекает там, где меньше сопротивление, помните?
И если вы решили утеплить сруб под сайдингом, подходите к этой задаче комплексно. А лучше обратитесь к профессионалам.
На этом все.
[zt_stunning_text bgColor=»#f3f3f3″ padding=»30px 200px 35px 35px» border=»0″ borderColor=»#e5e5e5″ button=»РАССЧИТАТЬ СМЕТУ» buttonLink=»https://etalonsiding.ru/smeta-zakaz» buttonColor=»yellow» buttonBg=»#0088cc» title=»Уже готовы к монтажу сайдинга?» titleColor=»#0088cc» captionColor=»#000000″]Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку справа «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.[/zt_stunning_text]
Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.
Все о отделке и обшивке сайдингом деревянного дома своими руками + фото монтажа
Обшивка сайдингом — относительно недорогая и несложная отделочная операция, доступная для выполнения своими руками.
Для деревянных домов такой способ наиболее удобен, поскольку оштукатуривание древесины — задача сложная и ненадежная.
Кроме того, возможность образования вентилируемого фасада, предохраняющего деревянные стены от намокания и гниения, очень важна, поскольку она способствует увеличению срока службы дома.
Содержание статьи
Виды сайдинга
Изготовление сайдинга началось около полувека назад с деревянных обшивочных панелей, похожих на горизонтальную вагонку. С тех пор ассортимент существенно расширился.
На сегодня имеются такие виды материала:
При этом, каждый тип материала имеет свои разновидности, состав и прочие варианты изготовления.
Кроме того, сайдинг имеет разные варианты оформления.
Популярные виды профиля:
Богатый выбор профиля и цветовой гаммы создает широкие возможности для отделки домов в разных стилях и сочетаниях цвета, при этом выполняя, по сути, одну и ту же работу.
Какой сайдинг лучше всего подходит для деревянного дома?
Наиболее удачный выбор сайдинга для обшивки деревянного дома обусловлен специфическими особенностями материала стен и самой обшивки.
Древесина должна иметь возможность просушки, защиту от возгорания или появления насекомых, грызунов, плесени или грибка. Такие требования более полно обеспечивают металлический и виниловый сайдинг.
Эти виды являются самыми распространенными, легко устанавливаются и практически не нуждаются в уходе.
Между собой они различаются величиной температурного расширения (она больше у винилового сайдинга), особенностями материала (металл может изгибаться, винил от этого часто ломается), упругостью (металлические панели сохраняют вмятины, а виниловые возвращаются в исходную форму).
Специалисты рекомендуют использовать металлический сайдинг, но он в среднем вдвое дороже, чем виниловый, что несколько ослабляет его позиции.
Выбор обрешетки – какая лучше для деревянного дома, деревянная или металлическая?
Обрешетка служит для решения нескольких задач:
Опора для панелей сайдинга.
Обеспечение вентиляционного зазора.
Механическая поддержка наружного утеплителя.
Для одновременного исполнения этих функций требуется два слоя обрешетки:
Первый — собственно обрешетка — устанавливается непосредственно на поверхность стены соосно с панелями сайдинга, между планками обрешетки крепятся плиты утеплителя. Толщина планок обрешетки должна соответствовать толщине утеплителя (или быть немного больше).
Второй слой — контробрешетка — устанавливается поперек первого. Он создает вентиляционный зазор, параллельно с этим являясь опорой для панелей сайдинга.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если наружное утепления дома не нужно, то устанавливается один слой обрешетки, перпендикулярный панелям.
В качестве материала для обрешетки используются:
Деревянные бруски.
Металлические направляющие для ГКЛ.
Использование деревянных брусков традиционно, их проще всего крепить к деревянным стенам, но особенности материала во многом неудовлетворительны. Древесина сложна в настройке плоскости, изменяет свои размеры при усушке или набухании, подвержена гниению и короблению.
До недавнего времени деревянные бруски обходились намного дешевле металлических направляющих, но на сегодня такая разница практически исчезла.
Свойства металлических планок значительно превосходят деревянные — они практически идеально прямые, удобны в настройке плоскости и не изменяют своих качеств со временем.
Скорость установки и настройки плоскости при использовании металлических направляющих намного выше, а результат гораздо качественнее, чем при монтаже деревянной обрешетки.
Наконец, металлические планки не горят, что немаловажно для деревянных стен, опасность пожара для которых намного реальнее, чем для каменных строений.
Монтаж выбранной обрешетки
Прежде всего следует разметить площадь стен, наметить оси планок в соответствии с шагом обрешетки. По размеченным осям крепятся прямые подвесы для гипсокартона. Расстояние между ними — около 60 см, для металлического сайдинга число опор можно увеличить.
Монтаж обрешетки начинается с установки двух крайних планок. Их положение тщательно настраивается по строительному уровню или отвесу, после чего между ними натягиваются шнуры для настройки плоскости во время монтажа промежуточных планок.
Промежуточные планки устанавливаются в ранее подготовленные подвесы, их положение регулируется по натянутым шнурам.
Оконные проемы также оформляются планками обрешетки. Если окна установлены в единой плоскости со стеной, то понадобится только обрамление проема по периметру планками (обычно двойным рядом), при глубине проема более 20 см необходимо по откосам также установить планки, контролируя их плоскость.
ВАЖНО!
Если стены утеплены, то плоскость необходимо обеспечить на первом, основном слое обрешетки, чтобы установка планок контробрешетки производилась на подготовленную систему и не требовала настройки.
Утепление, пароизоляция и гидроизоляция
Деревянные стены имеют хорошие теплоизоляционные свойства, но стыки между бревнами или брусьями — источник проникновения холодного наружного воздуха. Зачастую перед установкой сайдинга стены утепляют, снижая тем самым расходы на отопление и улучшая микроклимат помещения.
Для наружного утепления деревянного дома наилучшим вариантом будет использование минваты, причем, мягких сортов. Такой выбор продиктован особенностями поверхности деревянных построек, стены которых имеют множество неровностей и перепадов.
Мягкая структура утеплителя обеспечит плотное прилегание материала к стене, исключит образование пустот или промежутков. Для более плотного контакта рекомендуется использовать тонкую рулонную минвату в несколько слоев, так будет легче прижимать материал к стене и фиксировать его на поверхности.
Пароизоляция утеплителя в данном случае неактуальна, поскольку атмосферный воздух не имеет достаточной упругости пара, а поступающий изнутри пар должен быть эффективно выведен наружу.
В этом случае потребуется эффективная гидроизоляция, препятствующая проникновению влаги в утеплитель извне. Это может быть дождевая вода, просочившаяся под обшивку, туман и т.д.
Наилучший вариант — установка гидрозащитной мембраны (пленка, имеющая отверстия специального размера, позволяющая проход паров в одну сторону, но исключающая доступ влаги в обратную). Такое покрытие обеспечит вывод пара, просушку утеплителя и защитит его от контактов с наружной влажностью.
Монтаж стартовой планки
Стартовая планка служит нижней опорой полотна сайдинга, обеспечивая фиксацию замка первого ряда панелей. С ее монтажа начинается установка сайдинга на подготовленную обрешетку.
Порядок действий:
Определяется нижняя точка (край) полотна обшивки. Это может быть верхний срез цоколя или иная высота.
От нее вверх отмечается 40 мм и проводится по периметру дома горизонтальная линия. Горизонталь проверяется по уровню, ошибки не допускаются.
К проведенной линии верхним краем прислоняется стартовая планка и фиксируется саморезами. Первая планка устанавливается на расстоянии ширины полки углового профиля плюс 6 мм от угла. Расстояние между саморезами рекомендуется соблюдать в пределах 20-30 см, завинчивать их до упора ни в коем случае нельзя.
Стартовая планка должна свободно двигаться благодаря овальным крепежным отверстиям, для чего саморезы завинчиваются точно посередине. Это условие относится ко всем элементам сайдинга, поскольку требуется обеспечить компенсацию температурных расширений материала. Особенно важно это для винилового сайдинга, коэффициент расширения которого выше, чем у металлического. Следующая стартовая полоса по этой же причине не должна крепиться встык, делается зазор 6-12 мм.
Использование J-профиля в качестве стартовой планки не рекомендуется, поскольку в углублении накапливается дождевая вода, а форма профиля не обеспечивает надежной фиксации замка панели. При сильном порыве ветра такую панель может сорвать, что создает опасность для всего полотна обшивки.
Как производится крепление сайдинга?
Крепление сайдинга не требует никаких дополнительных операций (сверление отверстий, использование отдельных крепежных элементов) кроме подгонки по длине или подрезки верхних панелей для установки в финишные планки. Все соединения производятся в штатные замки или фиксируются на обрешетке по отверстиям в гвоздевых планках элементов. При этом необходимо соблюдать важные условия:
Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно поверхности и точно посередине продолговатого отверстия для возможности некоторого перемещения в ту или иную сторону.
Шляпки саморезов должны иметь не менее 1 см в диаметре и не прижимают плотно элементы. Весь сайдинг должен слегка «болтаться», иметь возможность перемещения при температурном расширении. Невыполнение этого условия приведет к вспучиванию поверхности полотна или частичному разрушению панелей.
Наиболее актуально это для виниловых панелей, их расширение (или сжатие) проявляется в наибольшей степени. По этой причине не рекомендуется использовать сайдинг темных тонов.
Монтаж внутренних угловых планок
Монтаж внутренних углов производится сразу после установки стартовых планок (одновременно с внешними углами и профилем). Угловая планка прикрепляется на 4-6 мм ниже, чем край стартовой планки.
Для того,чтобы гвоздевая планка не торчала снизу, ее подрезают на 4-6 мм. Сверху между угловой планкой и софитом оставляют температурный зазор в 1-3 мм. Если угловая планка опирается на цоколь, то также необходим зазор 4-6 мм.
Верхний саморез завинчивается по верхнему срезу отверстия гвоздевой планки, не давая элементу возможности опуститься вниз. Остальные саморезы завинчиваются в обычном порядке, посередине отверстий.
Установка внешних угловых планок
Установка внешних угловых планок производится аналогично с внутренними, необходимо обеспечить те же величины зазоров и допусков.
Если высота стены превышает длину угловой планки, следует соединять их внахлест 25 мм, для чего следует на нужную высоту подрезать гвоздевые планки верхнего профиля с учетом температурного зазора. Соединение производится по направлению стока воды — верхний профиль на нижнем.
Сборка Н-профиля
Н-профиль позволяет аккуратно стыковать панели в продольном направлении. Его установка полностью аналогична монтажу угловых профилей.
Выбор месторасположения Н-профилей диктуется эстетическими соображениями владельца — можно их устанавливать симметрично, обеспечивая одинаковую длину панелей, или использовать некоторые панели целиком, подрезая другой пролет.
Монтаж рядовых панелей
Панели сайдинга устанавливаются обычно снизу вверх (хотя иногда бывает и наоборот). Первая панель вставляется в гнезда углового и Н-профиля (или двух угловых), снизу защелкивается в замок стартовой планки и крепится саморезами по верхней гвоздевой планке.
ОСТОРОЖНО!
С каждой стороны должен быть оставлен 6-миллиметровый температурный зазор, плотная установка запрещается.
Следующий ряд панелей устанавливается подобным образом — снизу защелкивается в замок предыдущей панели, сверху — фиксация саморезами. Таким образом устанавливается все полотно до верха.
Как обойти сайдингом окна и дверные проемы
Порядок оформления оконных и дверных проемов зависит от глубины их установки относительно плоскости стены (от ширины наружных откосов).
При отсутствии откосов, т.е. когда оконный или дверной блок установлен вровень с плоскостью стены, используются обычные наличники, оформляющие проем по периметру (для дверей — с трех сторон).
Если глубина установки не превышает 20 см, используется J-профиль, а при откосах больше 20 см — делается набор из нарезанных кусков основной панели, повторяющий обшивку стен по откосам.
По наружному периметру в таких случаях устанавливается внешняя угловая планка, а по оконной (дверной) коробке — финишная планка. Обшивка такого типа напоминает отделку узкого участка стены.
Установка финишной планки
Финишная планка устанавливается перед монтажом верхней панели сайдинга. Ее располагают обычно вплотную к карнизу или софиту, верхняя панель сайдинга подрезается по гвоздевой планке и заводится под завиток профиля финишной планки.
Снизу верхняя панель штатным образом защелкивается в замок предыдущей панели, завершая таким образом монтаж участка полотна.
Заключение
Обшивка сайдингом деревянного дома не слишком отличается от обычной установки, кроме выбора утеплителя и необходимости учета специфических свойств материала стен. При этом, монтажные работы совершенно аналогичны обычным. Основным требованием, помимо выполнения стандартных технологических правил монтажа, становится обеспечение качественной вентиляции и пожарной безопасности.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится обшивка деревянного дома:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Как правильно обшить деревянный дом сайдингом, своими руками
Современный облицовочный материал защитит и украсит фасад деревянного строения
Решили обновить загородный дом, но не знаете какой материал подобрать для внешней отделки? Обратите внимание на сайдинг, который устраивается на стены по системе навесного фасада. Данная технология имеет огромное количество плюсов и легко реализуется на любом материале основания стен. В нашей статье мы расскажем, как обшивать сайдингом деревянный дом, какие панели для этого подойдут и что следует учесть перед тем, как приступить к монтажу.
Панели для облицовки дома
Системы вентилируемых фасадов существуют уже не одно десятилетие и прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации. Монтируются такие системы с различными декоративными материалами, но технология практически не отличается.
Какие преимущества имеет такой способ облицовки здания перед другими формами оформления:
снижает теплопотерина 30%, а значит экономит семейный бюджет, уменьшая затраты на энергоресурсы;
улучшает шумоизоляционные свойства несущих стен, применяя систему навесного фасада можно снизить уровень проникновения звукана 70%;
отличная ремонтопригодность, фасад можно реконструировать небольшими участками;
длительный срок службы всей системы, включая прослойку утеплителя;
простота в уходе и обслуживании.
На заметку! Система вентфасада создает эффект термоса, то есть зимой дом не теряет тепло, а летом прохладу.
Схема расположения материалов в системе вентилируемого подвесного фасада
Кроме явных плюсов, такая система не требует каких-либо дополнительных затрат на подготовительные мероприятия перед установкой. Справедливости ради стоит заметить, что иногда материал основы здания требует проведения таких работ, особенно если это старое дерево, но об этом чуть позже.
Подводя итог, можно сказать, что вентилируемый фасад — это красивое и практичное решение, которое довольно просто реализуется, даже своими руками.
Цены на популярные отделочные стеновые панели
Стеновые панели
Для чего обшивают деревянные дома?
Деревянный сруб сам по себе считается теплой конструкцией и эстетические качества в данном случае на высоте. Так зачем обшивать сайдингом деревянный дом? На это может быть несколько причин:
Сруб утратил внешнюю привлекательность и растрескался, а восстановление утеплителя и обновление декоративного слоя деревянного сруба процесс очень затратный и по времени и с точки зрения финансов.
Толщины конструкции недостаточно для сохранения тепла. Эта проблема возникает в северных широтах, когда строится дом из клееного бруса. Конструктив здания довольно прочен, но вот от холодов не спасет, поэтому строение дополнительно утепляется.
Сайдингу часто отдается предпочтение по причине проведения работ в условиях холодного климата. То есть погодные условия не позволяют работать с жидкими растворами, а вентилируемый фасад можно навесить на каркас даже при минусовых температурах.
Необходимость поправить внешнюю геометрию строения.
Важно! Сайдинг не только улучшит эксплуатационные качества деревянного дома, но и значительно продлит срок службы здания.
Сайдинг может значительно улучшить внешний вид дома сохранив при этом его натуральность
Виды сайдинга
Выбор на любой вкус
Панели и блоки вентилируемых фасадов выпускаются из различных материалов: начиная от классического металлического сайдинга заканчивая фиброцементными плитами. При выборе материала для фасада стоит внимательно изучить свойства всех материалов и понять, как данный тип сайдинга будет вести себя на деревянном фасаде. Устраивая вентилируемый фасад на деревянном здании, как правило, решают следующие задачи:
утепление;
выравнивание;
декорирование;
шумоизоляция.
Все задачи решаются сразу, одним материалом. При этом, поскольку решение провести работы уже принято, то стоит выбирать сайдинг, который максимально защитит дерево от воздействия влаги, но при этом позволит деревянному основанию стен дышать.
Сайдинг — бюджетный способ обновить старый фасад
Рассмотрим наиболее популярные типы облицовки деревянных домов. Для удобства разделим их по принципу образующего материала.
Винил
Самый бюджетный и наиболее популярный вид облицовки дерева. Обусловлено это качествами винила:
вес панелей очень мал, поэтому работы можно проводить даже в одиночку;
устойчивость к температурным перепадам: винил рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от — 50°С до +50°С;
не подвержен действию атмосферных осадков и является прекрасной гидрозпащитой;
богатая цветовая палитра;
материал не поддерживает горение, а плавится.
К недостаткам следует отнести наиболее короткий, относительно других материалов, срок службы. Кроме того, со временем под действием ультрафиолета, винил теряет яркость цвета.
Важно! Монтаж винилового пластика имеет особенности, так как панели подвижны в объеме в зависимости от температуры воздуха.
Фасад облицованный виниловыми кремовыми панелями
Цены на виниловый сайдинг
Сайдинг виниловый
Акрил
Очень часто акриловый сайдинг путают с винилом, но это разные материалы. Акриловые панели имеют многослойную структуру и не меняют объем в процессе эксплуатации, что значительно упрощает процесс монтажа. Кроме этого, акрил в облицовке по системе вентилируемых фасадов обладает следующими достоинствами:
длительный срок службы;
не меняет насыщенности цвета под действием ультрафиолета;
диапазон температур применения более широк, до + 80°С и при этом материал не деформируется;
прост в монтаже и легок в уходе.
К минусам такой облицовки относят более высокую, чем у винила, стоимость.
Обратите внимание! Производители предлагают довольно успешную имитацию текстур других, более дорогих материалов, в акриловом исполнении. Например, высокой популярностью пользуются акриловые панели «под дерево» или «металлические».
Акрил прекрасно имитирует любые текстуры
Металл
Стальные панели, обработанные с двух сторон. С двух сторон металл всегда обработан антикоррозийными составами, поверх которых наложен полимерный материал с внешней стороны и лак или краска по внутренней стенке.
Достоинства:
длительный срок эксплуатации, в зависимости от производителя, до 40 лет;
высокая механическая прочность, а также устойчивость к температурным перепадам и атмосферным осадкам;
богатый выбор цветов;
материал не поддерживает горение и инертен к химическому воздействию.
Список недостатков в данном случае тоже длиннее:
высокая цена;
панели обладают значительным весом, выполнить установку в одиночку не получится;
высокий коэффициент теплопроводности;
в местах повреждений (царапин, сколов покрытия) требуется защита от коррозии.
Стальной фасадный сайдинг «корабельная доска»
Цены на металлический сайдинг
Сайдинг металлический
Фибробетон
Очень интересный материал, который выполняется на основе бетона с добавлением фиброволокна. Благодаря пластичности бетона такие плиты могут с внешней стороны имитировать фактуру натурального дерева или природного камня. При этом и цвет у панелей соответствует выбранному стилю, поэтому с первого взгляда иногда сложно определить, что это всё же бетон.
Благодаря бетонной структуре, усиленной волокном армирования такие плиты обладают следующими достоинствами:
высокая прочность и длительный срок службы;
не подверженность климатическим факторам;
стабильность геометрической формы;
высокий уровень звукоизоляции.
Фибробетонные панели с имитацией деревянной доски
Дополнительным приятным бонусом является то, что такой фасад можно перекрашивать самостоятельно.
Существенным недостатком является большой вес плит. По этой причине для их устройства потребуется монтаж усиленной конструкции обрешетки. Кроме того, несмотря на высокую прочность, бетон слаб на изгиб, а значит панели хрупкии требуют осторожности при перевозке и монтаже.
Керамика
По сути это тоже бетон, но имеющий дополнительное декоративное покрытие. Материал относительно новый и обладает всеми достоинствами бетонных плит. Дополнительно можно отметить прочность декоративного покрытия и экологичность облицовки. При этом, добавление глины в состав делает плитки более крепкими на изгиб, что позволяет использовать его даже в сейсмически активных районах.
Стоимость материала довольно высокая, что понятно в связи со сложностью процесса производства. В монтаже опять те же сложности, что и с бетоном из-за большого веса. А в дополнение материал довольно капризен в раскрое: по сути это кафельная плитка на толстой бетонной основе.
Эталон качества — японские керамические панели «под натуральный камень»
Подготовительный этап монтажа сайдинга — пошаговая инструкция
Как мы уже ни раз упоминали, облицевать деревянный дом сайдингом в большинстве случаев можно самостоятельно. Вам не понадобятся для этого сложные строительные механизмы или особые навыки.
Шаг 1. Набивается деревянная или металлическая обрешетка.
Обрешетка из бруса на деревянном фасаде
Шаг 2. Прокладывается материал утеплителя.
Материал теплоизоляции фиксируют на дюбель-зонтики
Шаг 3. Застилается пленка ветрозащиты.
Ткань ветрозащиты укладывается с нахлестом по направлению снизу-вверх
В данном процессе больше нюансов, чем самих правил. Вот на них и остановимся подробнее. Итак, до того, как приступать к утеплению дома необходимо:
осмотреть крышу на предмет дефектов. Возможно следует обновить материал кровли или увеличить длину свесов скатов. Все затраты на установку вентилируемого фасада сойдут на нет, если тепло будет уходить через крышу;
бруски обрешетки обязательно обрабатываются огнебиозащитой, желательно в несколько слоев;
мембрана ветрозащиты должна дышать вместе с деревом. То есть материал должен быть паропроницаемым, иначе внутри образуется конденсат, что приведет к негативным и разрушительным последствиям;
после укладки уплотнителя углы здания лучше защитить фасадным армирующим уголком из стеклоткани;
выбрать материал утеплителя, и в зависимости от этого подбирать бруски для обрешетки. Помните, что между материалом утеплителя и панелями сайдинга должен быть свободный зазор.
Цены на строительные леса
Строительные леса
Видео — Интересный способ решения прокладки теплоизоляции
Ранее, уже упоминалось, что деревянный дом потребует определенных мероприятий подготовки перед тем, как монтировать систему навесного фасада. Следует очистить стены здания от старого декоративного материала в тех местах, где покрытие держится непрочно. Так же необходимо вылечить больные места: в обязательном порядке зачищаются и пропитываются участки, поврежденные плесенью или грибком. Восстанавливается слой патли между бревнами.
Пошаговая инструкция, монтажа панелей сайдинга
Фасад готов, обрешетка закреплена и проложена теплоизоляция и ветрозащита, — можно начинать крепление панелей сайдинга. Последовательность действий не зависит от типа панелей и всегда одинакова:
Шаг 1. Монтируются по уровню стартовые рейки и отливы. Строители со стажем всегда оставляют небольшой люфт, для того, чтобы подвижность материала основы или панелей не привела к деформации.
Отлив и стартовая рейка монтируются строго по уровню
Шаг 2. На углах строения устанавливаются угловые направляющие профили.
Для монтажа направляющих планок удобно использовать анкерные пластины
Шаг 3. Панели сайдинга закрепляются к брусьям обрешетки через специальные продолговатые отверстия при помощи саморезов с широкой круглой головкой.
Панели закрепляют саморезами
Цены на популярные модели шуруповертов
Шуруповерты
Шаг 4. После того, как панели закреплены, фиксируется финишная рейка.
Финишная рейка фиксирует, но не зажимает панели сайдинга
Помните! Оформление входных и оконных проемов происходит из целой панели. То есть вы сначала монтируете панель, а потом вырезаете в ней отверстие под дверь или окно.
Видео — Пример монтажа виниловых панелей на деревянный фасад
Заключение
Обратите внимание, если вы всерьез задумаетесь о данном виде облицовки для фасада своего дома, вам непременно пригодится информация по комплектующим для сайдинга.
Современные материалы вентилируемых фасадов позволяют надежно защитить деревянный дом от воздействий внешней среды, дополнительно утеплив его и продлив срок службы здания. А многообразие цветов и фактур сайдинга позволит даже самую серую избушку превратить в элегантный загородный коттедж. При этом средства, затраченные на устройство такой системы облицовки здания значительно ниже, чем цена мокрых фасадов.
Обшиваем сайдингом бревенчатый дом самостоятельно. Советы монтажников.
Сегодня при строительстве нового дома не возникает трудностей с обшивкой фасада, ведь на рынке присутствует огромный ассортимент отделочных материалов. Тем не менее при выборе отделки владельцы частных домов и коттеджей обращают внимание не только на ее внешний вид, но и на технические характеристики и, конечно же, на стоимость.
Аналогично дело обстоит и с владельцами старых домов, построенных несколько десятилетий назад из деревянных брусьев или бревен. Чтобы обновить обветшалый фасад, придать ему красоту, долговечность и при этом уложиться в скромный бюджет – люди выбирают обшивку сайдингом. Однако при отделке деревянного дома этим способом возникают некоторые нюансы. Об этом и пойдет речь ниже.
Здесь нельзя ответить однозначно. Чаще всего для этих целей используют виниловый или металлический сайдинг.
Как видите, сайдинг из винила превосходит металлический по ряду показателей – он проще в работе и дешевле в цене. Однако срок службы винилового материала все-таки меньше, то есть он менее прочен.
Что касается стоимости отделочных работ, они в среднем составляют четвертую или третью часть от стоимости самого сайдинга. И это без учета предварительных работ. Делаем вывод: если обшивать дом сайдингом собственными силами, можно существенно сэкономить.
Перед тем как приступить к монтажу сайдинга, стены нужно обязательно подготовить. В подготовку входят: выравнивание, укладка тепло- гидро- и пароизоляционных слоев. Поговорим об этом более подробно.
Сайдинг устанавливают только на обрешетку, поэтому важно правильно разметить стены, чтобы обрешетка не получилась перекошенной. Деревянные дома страдают от влаги гораздо больше кирпичных, соответственно – их защита должна быть основательной. Отсыревшие бревна сильно рассыхаются, поэтому нужно регулярно обрабатывать их антисептическим составом. Такая обработка уберегает сруб от сырости и от насекомых-вредителей, которые заводятся в древесине и разрушают ее изнутри.
На заметку! В отличие стен из бетона и кирпича, деревянные стены не шпаклюют цементным раствором. Их конопатят с помощью пакли, джута или герметика – закрывают трещины, неровности и другие дефекты.
Перед началом работ снимают наличники, ставни, элементы водостока и прочие детали, которые могут помешать качественной обработке стен. Выровнять стены из плоских досок кажется легче, чем стены из бревен, но это мнение ошибочно. В действительности круглые бревна нужно всего лишь законопатить и обустроить тепло- и пароизоляционный слои – так что ничего сложного тут нет.
Когда стены будут законопачены, можно переходить к обустройству теплоизоляционного слоя. Выполняют его так:
Изготавливают обрешетку, которая в данном случае послужит и основой для прокладки теплоизолятора. Для этого берут рейки или бруски из дерева размером 4х4 см и устанавливают их на подготовленные стены, расстояние между соседними рейками – 25-30 см. Предварительно бруски в обязательном порядке пропитывают антисептиком.
На готовую обрешетку, непосредственно в образовавшиеся ячейки, укладывают утеплитель. В качестве его обычно используют минвату, стекловату или плитный пенопласт. При выборе утеплителя учитывают коэффициент его плотности – он должен быть не ниже 35 кг на кубометр. При этом чем выше здание, тем больше должна быть плотность теплоизолятора.
Сверху на утеплитель кладут слой пароизолятора, который не дает конденсату оседать на стенах и разрушать их. Для изготовления пароизоляционного слоя подойдет специальная пленка-мембрана с микропорами, через которые лишняя влага будет выходить изнутри конструкции. Пленку крепят к обрешетке степлером.
На этом подготовительный этап заканчивается – можно начинать облицовку фасада.
Процесс монтажа сайдинга подразделяют на следующие этапы: разметка стен под крепление профилей, дверных и оконных проемов, монтаж обрешетки и установка на нее панелей.
Разметка. Отступив от фундамента здания на 5 см, вбивают гвозди и по ним натягивают шнур из капрона. При этом надо строго следить за тем, чтобы шнур проходил параллельно стенам. Затем по уровню шнура закрепляют первые профили с промежутком около 0,5 мм друг от друга.
Монтаж планок. Планками отделывают дверные и оконные проемы, а по углам используют планки отдельного вида – угловые. При их стыке верхняя планка должна налегать на нижнюю приблизительно сантиметра на 2 или 2,5. А промежуток между цельной частью планки должен составлять не меньше 0,5 мм.
Монтаж сайдинга. Панели сайдинга устанавливают обычно после того, как проемы окон и дверей полностью обработаны. Первую панель вставляют в зафиксированный стартовый профиль и крепят саморезами. Вторую панель укладывают внахлест – на 1 – 1.5 см. Чтобы точнее подогнать длину и толщину панелей, их нарезают с помощью острозаточенного ножа либо ножовки по металлу.
Чтобы правильно закупить количество панелей, необходимо грамотно сделать расчеты. Предположим, можно определить площадь всех стен, которые будут обшиваться, и поделить результат на площадь одной панели сайдинга. Таким образом вы узнаете, сколько всего панелей понадобится для работы.
Так как оконные и дверные проемы не облицовываются, их площадь можно вычесть из общей площади стен, а после прибавить к результату 7-8% про запас.
Кроме количества панелей нужно определить и количество профилей – стартовых планок. Обычно для этого делят общую площадь дома на длину одной планки.
Не забудьте и об отделке оконных и дверных проемов – подсчитать количество планок, которое для этого понадобится, можно тем же способом, что и для самого здания.
Когда стены будут обшиты, приступают к обработке углов и стыков. Для этих целей хорошо подходят декоративные детали, которые придадут облицовке завершенный вид.
Обшить сайдингом деревянный дом несложно при соблюдении технологического процесса. Такой способ облицовки решит сразу несколько задач – сделает фасад красивым, теплым и долговечным. Будем рады, если эта информация поможет вам справиться с отделкой дома на отлично.
какой использовать сайдинг для отделки
Деревянный дом – это красиво, экологично, но не практично. От высокой влажности, ее колебаний и перепадов температур дерево может деформироваться, трескаться, гнить. Для того, чтобы увеличить срок службы нового дома или облагородить внешний вид старого и обветшалого деревянного здания, его обшивают сайдингом. Рассмотрим варианты отделки деревянного дома сайдингом в этой статье.
Почему именно сайдинг?
Панели сайдинга монтируются на специальную обрешетку, образуя таким образом зазор между стеной и отделкой. В этом пространстве свободно циркулирует воздух, предотвращая скопление влаги и заражение деревянных конструкций плесенью и грибком.
Кроме того, отделка стен сайдингом позволяет дополнительно утеплить дом. Теплоизоляционный материал также устанавливается в пространстве между стеной и отделкой, не мешая свободной циркуляции воздуха.
Читайте также:
Какой сайдинг использовать для отделки деревянного дома?
Для отделки деревянного дома используют металлический или пластиковый сайдинг. Первый вариант достаточно тяжелый, а во время дождя и ветра создает своеобразный гул, поэтому для жилых домов это не самый лучший вариант. Более подходящая отделка для деревянного дома – сайдинг из ПВХ. Но какой именно?
На рынке представлено 2 вида сайдинга ПВХ:
виниловый (подойдет для северных и прохладных регионов)
акриловый (лучше использовать в южных, солнечных местностях).
Для обшивки деревянных домов часто используется сайдинг блок-хаус. Он имитирует фасады из бруса и будет очень гармонично смотреться на деревянном доме.
Еще одна альтернатива стандартному сайдингу – вспененный сайдинг. Он монтируется, как деревянные панели – внахлест (так называемый монтаж елочкой). Благодаря увеличенной толщине и фактуре, имитирующей натуральную древесину, такой сайдинг практически невозможно отличить от деревянного фасада. При этом он защищает дом от негативного воздействия окружающей среды и повышает теплоизоляцию стен.
Особенности монтажа сайдинга на деревянные стены
Специфика монтажа панелей при обшивке деревянного дома сайдингом зависит, в первую очередь, от выбранного типа сайдинга. Виниловые и акриловые панели устанавливаются традиционным способом:
Поверхность стен очищают и подготавливают к монтажу сайдинга.
Устанавливают обрешетку.
Монтируют стартовую планку, угловые элементы и другие планки.
Устанавливают сайдинг.
Монтируются панели на саморезы. Причем для деревянных стен лучше всего использовать оцинкованные высококачественные крепежные элементы.
Технология монтажа блок-хауса зависит от типа панели. Так, «Альта-Профиль» выпускает «Блок-Хаус» в трех дизайнерских решениях:
однопереломный
двухпереломный
двухпереломный малый
Для установки однопереломного сайдинга используется профиль обрешетки ВН-01. Панели имеют обратный замок, что позволяет надежно зафиксировать панели друг с другом и избежать волнового эффекта. В качестве стартовой используется финишная планка.
Двухпереломный сайдинг имеет классический замок (как в традиционных панелях), но отличается наличием специфического загиба-ребра, который также служит для надежной фиксации и предотвращения деформации сайдинга. При этом используются профили ВН-02 и ВН-03.
Важным этапом отделки деревянного дома сайдингом является подготовка поверхности стен к монтажу. Преимущество сайдинга по сравнению с другими видами отделки – в том, что полностью выравнивать стены не нужно. Но если дом старый и обветшалый, важно тщательно обследовать все стены. Следы заражения плесенью и грибками нужно полностью удалить, а стены обработать антисептической грунтовкой глубокого проникновения. В противном случае они будут расширяться под фасадом, что со временем приведет к разрушению стен и может поставить под угрозу всю конструкцию дома.
Для защиты деревянных стен от влаги, перед обшивкой сайдингом нужно установить гидроизоляционную пленку и закрепить ее на стене дома.
И не забывайте, что виниловые и акриловые панели имеют свойство расширяться и сжиматься при перепадах температур, поэтому обязательно нужно соблюдать рекомендуемые параметры зазора (2-3 мм, если панели монтируются летом, и 3-6 мм – при зимнем монтаже).
В целом, процесс монтажа сайдинга довольно прост. И, изучив инструкции производителя, справиться с ним может даже новичок.
Читайте также
Обшивка деревянного дома сайдингом — технологии и ошибки
Содержание:
При строительстве или покупке дома, многие домовладельцы задаются вопросом, как выполнить внешнюю отделку дома. Существует множество вариантов и один из самых популярных методов – это обшивка деревянного дома сайдингом.
Сайдинг пришел к нам из-за океана, где для защиты стен дома от дождя и ветра, использовали доски, закрепленные на стене дома так, следующая доска, нависала над предыдущей. Таким образом, капли дождя уходили вниз по облицовке. Такой метод защиты и называется сайдингом.
Технология обшивки сайдингом деревянного дома
Не редко перед домовладельцем встает задаче дополнительной внешней отделки дома. Особенно это относится к домам, выполненным из древесины и простоявшим много лет. Внешняя обшивка сайдингом деревянного дома своими руками поможет не только кардинально изменять внешний вид, но и обеспечат защиту конструкции от воздействия атмосферных явлений.
Можно смело утверждать, что сайдинг – это оптимальный вариант для внешней отделки деревянного дома.
Виды сайдинга для отделки деревянных построек
Каким сайдингом можно обшивать дом, построенный из дерева. Для изготовления этого облицовочного материала применяют:
винил;
древесину;
металл;
фиброцемент.
Эти материалы имеют разные прочностные параметры, создают разные нагрузки на каркас, крепящийся непосредственно к стене здания. Они могут требовать особого ухода или наоборот. На самом деле вид сайдинга имеет смысл согласовать с теми специалистами, которые разрабатывали проект дома.
Винил
Сайдинг, выполненный из этого материала, представляет собой ПВХ-панели разных размеров. Сайдинг, этого типа может с успехом имитировать дерево, камень или другие материалы. Его можно использовать при отделке дома, выполненного в любом архитектурном типе. Этот материал обладает рядом преимуществ. Виниловый сайдинг обладает большим выбором цветовых решений и текстур, низкая масса, стойкость к перепадам температур, довольно невысокая цена. Но вместе с тем, он обладает рядом недостатков, например, при выполнении монтажных работ по установке сайдинга на место, необходимо принимать в расчет коэффициент расширения. Это необходимо для того, чтобы не допустить деформации материала вследствие скачков температуры. Этот материал обладает не высокой стойкостью к механическому воздействию и отличается небольшим эксплуатационным свойством.
Древесина
Древесина подвержена воздействию плесени и различных насекомых. Именно поэтому при ее изготовлении заготовки тщательно просушиваются либо пропитывают специальными составами. Дерево обладает рядом, только ему присущих, достоинств, к ним можно отнести – экологическая безопасность, высокие теплоизоляционные свойства, эстетические свойства. Но, существует и ряд недостатков, которые всегда необходимо учитывать:
низкий эксплуатационный срок;
высокая пожароопасность;
потребность в периодическом уходе;
высокой ценой;
этот материал, плохо переносит воздействие влажности и температуры и под влиянием этих факторов может подвергнуться деформации.
Металл
Многие домовладельцы считают, что обшивка деревянного дома металлическим сайдингом – то лучшее решение. Многие из них предпочитают устанавливать сайдинг, выполненный из алюминия. Кстати, он может быть окрашен в разные цвета, или на его поверхности может быть нанесена текстура, например, дерева.
Металлический сайдинг отличает длительный срок службы, устойчивость к воздействию температуры. На него не воздействуют ни микроорганизмы, ни плесень. Конечно, одно из главных свойств сайдинга, выполненного из металла – прочность и стойкость к механическим воздействиям.
Металлический сайдинг обладает и рядом недостатков, в частности он не в состоянии обеспечить нормальный уровень шумоподавления. Кроме того, существует вероятность развития коррозионных явлений в местах крепления сайдинга.
Фиброцемент
Для производства этого материала применяют высококачественный цемент, целлюлозу, песчаную смесь и воду. Этот материал может выступить в качестве заменителя декоративного камня. Кроме того, у этого материала отсутствуют недостатки, которые встречаются у других материалов. К сожалению, облицовка сайдингом из фиброцемента не получила в нашей странне широкого использования, в то время как в Европе он в ходу более сотни лет.
Инструменты и расчет материала
Перед тем, как крепить сайдинг на стену деревянного дома потребуется набор инструмента, перечисленный ниже:
ножовка по дереву;
уровень, рулетка, угольник;
электроинструмент (дрель, шуруповерт и пр.).
Алгоритм подсчета количества панелей выглядит следующим образом:
Необходимо вычислить какое количество панелей потребуется на каждую стену дома. Для этого надо найти частное между высотой стены и полезной высотой панели, то есть, размер замка не должен учитываться. Суммировав данные полученные по каждой цене, получим общее количество деталей.
В процессе расчетов имеет смысл учитывать и то, что приобретенного материала будет уходить в отходы. Как правило, это составляет 5 – 7% от планируемого объема материалов.
Размер стартовой планки может быть рассчитан исходя из параметров периметра здания. При этом необходимо учитывать определенную прибавку на стыки. При расчете финишной планки необходимо учитывать то расстояние, которое находится под окнами.
Угольники и наружные, и внутренние необходимо рассчитывать поштучно, для этого необходимо каждый из них образмерить.
H и G профили должны быть, пересчитаны поштучно. Их количество находится в прямой зависимости от количества пластин на стене и крепления сайдинга.
Этапы монтажа сайдинга
Подготовительный этап
Сайдинг закрепляется на несущем каркасе, который может быть выполнен из деревянного бруса или металлического профиля.
Со стены необходимо демонтировать отливы, приборы освещения, ставни, ливневую систему. Старое основание должно быть отремонтировано. Трещины и сколы должны быть заделаны раствором, металлические детали необходимо обработать грунтом.
Монтаж каркаса
При выборе материала для каркаса необходимо учесть следующее – брус, поступаемый в продажу поступает древесина с естественной влажностью, которая может достигать 100%. По мере высыхания каркас может начать деформироваться. Поэтому его необходимо просушить и обработать специальными пропитками, которые противостоят влаге, биологическому заражению.
Но, как показывает практика монтажа сайдинга на деревянных домах каркас лучше изготавливать из металлического профиля. Он не деформируется, цинковое покрытие с успехом противостоит коррозии и гниения.
Этапы крепления сайдинга
Установка сайдинга выполняется в несколько этапов.
Выполнение разметки под установку профилей на стене, вокруг окон и дверей.
Монтаж обрешетки.
Фиксация панелей.
Тонкости монтажа
Как и любая технология, установка сайдинга имеет свои особенности. В частности, перед монтажом, все материалы, необходимые для сборки конструкции не должны храниться на открытом солнце.
При выполнении монтажа, надо помнить о температурном расширении материалов. Именно, поэтому между торцовыми поверхностями панелей и соединительными деталями необходимо оставить зазор в 5 мм. Если монтаж сайдинга выполняют в холодное время хода, то этот зазор необходимо увеличить до 10 мм.
В процессе сборки сайдинга необходимо обеспечить, что бы стыкуемые элементы соединялись внахлест на два сантиметра. Это необходимо для того, что бы под действием низких температур в облицовке не возникало щелей.
При монтаже винилового сайдинга нет необходимости в сильном затягивании крепежных изделий. Это может привести к его деформации в жаркую погоду.
Отзывы строителей о сайдинге
Сайдинг из разных материалов применяют при строительстве загородных домов уже не один десяток лет и можно говорить о том, что накоплен некоторый полезный и отрицательный опыт.
Среди тех, кто использует этот материал в практической работе, существует множество мнений о целесообразности использования этого материала. Существуют и претензии к производителям винилового сайдинга, например, в одной пачке могут находиться разнотонные плиты.
Но если говорить в общем и целом, отзывы носят положительный характер, как по качеству сайдинговых плит, так и по удобству их установки на заранее подготовленные каркасы.
Видео по теме обшивка деревянного дома сайдингом
1 обшивка деревянного дома сайдингом
2 обшивка сайдингом деревянного дома своими руками
3 как крепить сайдинг на деревянный дом
Отделка сайдингом бревенчатого дома: как выполнить правильно
Отделка бревенчатого дома сайдингом
Отделка садового домика сайдингом является самым востребованным видом его обшивки. Это не только доступный и достаточно простой способ продления жизни деревянного дома, защищающий его от внешних факторов, но и позволяющий добиться экономии необходимых для его обогрева теплоносителей.
Статья подскажет, как подобрать лучшие для дома образцы отделки сайдингом и правильно выполнить облицовку ими.
Виды материала и его особенности
Любая отделка садового домика сайдингом начинается со знакомства с его видами (см. Виды сайдинга и их основные характеристики) и основными характеристиками.
Сайдинговые панели – недорогой и функциональный строительный материал, хорошо выполняющий все свои защитные и декоративные свойства. Не сложный в работе, что позволяет монтаж выполнить своими руками, не привлекая специалистов.
Сайдинг стоит в одном ряду с таким вариантами отделки, как:
оштукатуривание;
обшивка облицовочным камнем;
обшивка деревянной вагонкой и блок-хаусом.
Промышленность выпускает несколько разновидностей сайдинга, примеры которого видны на фото.
Разновидности сайдинга
Типы материала:
Виниловый сайдинг. Изготавливается из поливинилхлорида с добавлением различных красителей, модификаторов и стабилизаторов цвета. Для обеспечения прочности и морозостойкости в его состав добавляются дополнительные компоненты. Состоит из двух слоев:
внутреннего, отвечающего за функциональные свойства;
внешнего — выполняет эстетические функции.
К его достоинствам относятся:
пожароустойчив;
экологичен;
не меняет свои механические свойства при смене природных воздействий;
неприхотлив в обслуживании;
позволяет обеспечить вентиляцию здания;
невысокая цена панелей и крепежа для них;
большой выбор цветов и дополнительных аксессуаров.
Недостатки:
низкая устойчивость к механическим воздействиям;
может менять свои параметры при колебаниях температуры воздуха.
наличие статического напряжения создает предпосылки для накопления пыли на материале.
Совет: Монтаж винилового сайдинга должен осуществляться лишь при умеренной температуре.
Деревянный сайдинг. Самый давний и наиболее популярный вид облицовки здания. На это влияют, прежде всего, свойства древесины:
низкая теплопроводность;
высокая пропускная способность, что позволяет создавать оптимальный микроклимат в помещении;
эстетичность.
Сейчас производители предлагают два вида деревянного сайдинга:
фальш брус — имитирует поверхность натурального бревна;
блок хаус — имеет вид плоской деревянной доски.
Преимущества материала:
стойкость к факторам окружающей среды;
правильный уход увеличивает срок службы;
высокая прочность;
выдерживает резкие перепады температур;
экологичность;
простота в применении.
Отделка дома деревянным сайдингом
Его недостатки:
легко воспламеняемый материал;
не устойчив к воздействию влаги;
обязательное наличие вентиляционного пространства;
стоимость таких панелей намного выше, чем других облицовочных материалов.
Алюминиевый сайдинг. Хорошие характеристики и внешний вид материала позволяют создавать фасады, максимально соответствующие всем требованиям, предъявляемым к современному дизайну сооружений.
Достоинства:
не горит;
не токсичен;
стоек к воздействию перепадов температуры окружающей среды.
долговечен, не подвержен коррозии даже при использовании в дождливых регионах;
большой ассортимент цветовой гаммы;
простая технология монтажа позволяет произвести работу по установке панелей самостоятельно, в самые короткие сроки.
Образцы алюминиевого сайдинга
Основным недостатком алюминиевого сайдинга считается низкая пластичность, он может лопнуть при механических нагрузках или неправильной транспортировке.
Металлический сайдинг. При его использовании для реконструкции старых сооружений можно строению придать современный вид, а затраты финансовые и трудовые в этом случае будут минимальными.
Преимущества материала:
простой монтаж;
низкая стоимость, сравнительно с остальными специальными металлическими материалами для обшивки фасадов;
можно выравнивать любые поверхности стен;
оцинкованная сталь, имеющая полимерное покрытие, делает его более устойчивым к коррозии и плохим погодным условиям;
большой выбор цвета;
долгие годы не выцветает от действия солнечных лучей и вредных атмосферных осадков, что позволяет материал не красить и не ремонтировать.
Цементный сайдинг. Производится из цемента и целлюлозного волокна. Панели могут быть:
с рисунком, который выдавливается специальной прессовкой;
с гладкой поверхностью.
После монтажа хозяева сами подбирают цвет для окрашивания стен, что увеличивает срок службы покрытия. Первоначально цвет материала — серый.
Совет: Работы с цементным сайдингом необходимо производить в респираторе и специальных очках. Пыль, появляющаяся во время обработки, представляет опасность для верхних дыхательных путей человека.
Обшивка дома цементным сайдингом
Преимущества:
долговечность;
цемент не горит и не плавится;
устойчивость к высокой температуре и прямым солнечным лучам, панели не выгорают;
расширение, возникающее при скачках температуры, сравнительно небольшое.
придает интерьеру дома современный вид.
Недостатки такой облицовки:
дороговизна;
большая масса, что требует при монтаже использовать обрешетку с большим сечением элементов.
хрупкость. Даже при наличии армирующих волокон требует бережного обращения, работы по установке рекомендуется выполнять вдвоем;
требует наличия специализированного инструмента при монтаже;
появление пыли при подрезке панелей.
Совет: Нужно быть уверенным в том, что фундамент здания и его стены выдержат дополнительную нагрузку от массы обшивки цементным сайдингом.
Цокольный сайдинг. Служит для обшивки цоколя здания. Изготавливается большей толщины, по сравнению с другим сайдингом, что позволяет защитить строение от влияния грунта, снега и механических воздействий.
Достоинства материала:
большой срок службы, более 50 лет с сохранением внешнего вида;
экологичность;
надежная защита дома от грызунов;
не горит;
хорошее соотношение качества и цены.
Отделка бревенчатого дома сайдингом может осуществляться любым видом облицовочного материала. Основным условием для обеспечения правильного его функционирования является грамотное крепление каркаса к стене здания и устройство надежного основания для монтажа. Для этого лучше всего установить обрешетку на стены дома.
Как подготовить стены деревянного дома под обрешетку для сайдинга
Отделка сайдингом сруба начинается с создания обрешетки.
Она позволяет:
Сделать идеальную плоскость стен, в случае их неровности.
Размещать под обшивкой теплоизоляционный материал.
Создает необходимый вентиляционный зазор между стеной дома или утеплителем и сайдингом.
Обрешетка бывает:
Металлическая. Требования, предъявляемые к ней:
толщина металла не менее 0,4 миллиметров;
профиль СД-60 из оцинкованного железа.
Деревянная. Требования к материалу:
влажность древесины не более 15%;
наличие обработки антисептическими материалами;
сечение бруса 50х60 миллиметров.
Прежде, чем будет установлена обрешетка, необходимо подготовить поверхность стен дома. Для этого:
С фасада дома снимаются обналичники, спиливаются все сильно выступающие над плоскостью стен элементы.
Производится очистка обшиваемой поверхности от грязи. Прогнившие и сильно испорченные доски меняются. Отстающие детали дополнительно фиксируются саморезами.
Поверхность обрабатывается антисептическими средствами, которые защитят дом от возможности развития под сайдингом грибков и плесени.
Как правильно крепить обрешетку к деревянному дому
Прежде, чем монтировать каркас под сайдинг, выполняется разметка стен. Шаг установки элементов тем меньше, чем тяжелее панели облицовки, и составляет примерно 40 — 60 миллиметров.
Совет: При расчете шага обрешетки нужно учесть наличие ветровых нагрузок в районе расположения жилого дома. Чем они больше, тем меньше шаг.
Обрешетка на дом из бруса должна выбираться деревянная, а крепиться к фасаду дома:
Вертикально, если сайдинг крепится горизонтально.
Горизонтально, если панели будут устанавливаться вертикально.
Для фиксации профиля используются перфорированные пластины. Они крепятся при помощи пластиковых дюбелей по разметке, начиная с обеих сторон стены.
Совет: Для препятствия образованию мостика холода необходимо между стеной и кронштейном устанавливать паронитовую прокладку.
Как смонтировать обрешетку на дом из бруса, подскажет видео в этой статье.
Устройство обрешетки с утеплением дома
При необходимости выполнить дополнительное утепление дома инструкция выполнения работ будет такой:
Брус сечением 50х50 миллиметров устанавливается вертикально, с шагом, равным ширине выбранного материала для утепления.
Между брусьями вставляются маты утеплителя толщиной 50 миллиметров. Лучше всего выбрать «каменную» минеральную вату. Имея достаточную жесткость, она не осядет со временем, что предотвратит образование пустот.
Поверхность укрывается паронепроницаемой мембраной, которая пристреливается строительным степлером.
По каркасу набиваются рейки по пять сантиметров толщиной, что позволит создать зазор между пленкой и сайдингом, который даст возможность влаге, попавшей под обшивку, свободно выветриваться и не образовывать конденсат.
Как установить сайдинг
Отделка сруба сайдингом выполняется в следующей последовательности:
Приобретаются отделочные планки:
финишная;
околооконная;
навесная;
внутренний угол;
соединительная планка;
начальная;
наружный угол;
j-trim;
софит.
Виды отделочных планок
Устанавливается цокольный сайдинг. Над ним крепится навесная планка, защищающая цоколь от воды.
Определяется нижняя отметка уровня поверхности, с которой начнется монтаж сайдинга.
С обеих сторон стены вбиваются гвозди, на расстоянии выше, чем нижний уровень установки панели сайдинга, на четыре сантиметра.
Между ними натягивается веревка.
Отбивочным шнуром с мелом намечается линия.
Вдоль полученной разметки устанавливается начальная планка. При стыковке панелей между ними следует оставлять зазор шесть миллиметров для возможного температурного расширения.
На стыке двух стен вертикально по уровню устанавливаются и закрепляются с шагом по длине 40 миллиметров внешние и внутренние углы:
снизу на шесть миллиметров выше начальной планки;
сверху оставляя место под установку софитов.
При необходимости стыковки планок они подрезаются от верхнего перфорированного края детали на 2,5 сантиметра, при стыковке оставляется зазор примерно пять миллиметров.
Схема крепления сайдинга
По периметру оконных и дверных проемов устанавливаются околооконные планки или j-trim.
Первая панель заводится в начальную планку, не доводится до упора к угловой планке на пол сантиметра, прибивается.
При необходимости стыковки панелей используется соединительная планка. В этом случае предусматривается зазор между панелью и планкой 6-10 миллиметров. Допускается монтаж сайдинга внахлест.
Под окнами панель подрезается.
Обязательно проверяется горизонтальность установки каждого элемента.
Устанавливается под карнизом крыши финишная планка, верхняя панель вставляется в нее и защелкивается, завершая отделку стены.
Совет: Крепление панели следует осуществлять от центра к краям.
Устанавливаются софиты. Они обеспечивают вентиляцию крыши и придают законченный вид фасаду дома.
Завершающим этапом работы станет очистка водой с моющим средством нового покрытия.
Выберите прочный стальной сайдинг из бревен
Сайдинг из бревен с оптимальной прочностью
Сайдинг из имитации бревен TruLog ™ не только выглядит как настоящие деревянные бревна, но и выдерживает повреждения элементов, поскольку имеет одно из самых твердых и жестких лакокрасочных покрытий. Это покрытие устойчиво к:
царапинам
отслаиванию
растрескиванию
выцветанию
отслаиванию
пузырям
сколам
Защитное покрытие поверхности делает это долговечное покрытие одним из самых прочных.Как домовладелец, вы, вероятно, захотите сделать свой дом как можно более энергоэффективным в дополнение к выбору самого прочного бревенчатого сайдинга. Внешний бревенчатый сайдинг TruLog® включает в себя передовую технологию покрытия с пигментами, отражающими инфракрасное излучение, которые помогают снизить энергопотребление вашего дома. В дополнение к краске и защитному покрытию, TruLog ™ имеет следующие технические характеристики:
Простота транспортировки и установки. TruLog ™ поставляется длиной 12 футов и высотой 9 дюймов.Такой размер позволяет нам легко отправить его вам. Тогда ваш местный установщик или подрядчик сможет легко установить сайдинг для завершения вашего проекта.
Сталь 26 калибра. Под краской — прочная, прочная сталь 26-го калибра. Толстая сталь обеспечивает жесткий сайдинг для дома, который будет противостоять стихиям.
Изоляционная пена. При укладке за сайдингом из бревна кладется подкладка из пенопласта. Пена изолирует ваш дом, добавляя R-значение от R-3 до R-4 к внешнему виду вашего дома, что повышает энергоэффективность дома.Подложка из пенопласта также служит средством предотвращения вмятин на стальном сайдинге.
Сайдинг для вашего дома должен не только выглядеть аутентично, он должен хорошо работать и повышать эффективность вашего дома. Бревенчатый сайдинг TruLog ™ американского производства обладает всеми этими преимуществами, а также тем преимуществом, что не требует обслуживания.
Сайдинг для дома с гарантией
Мы гарантируем качество, мастерство и производительность нашей продукции из искусственного бревна. На наш сайдинг из стального бревна предоставляется ограниченная пожизненная гарантия, включая 30-летнюю защиту от выцветания и выцветания.Современное лакокрасочное покрытие устойчиво к ультрафиолетовому излучению солнца, обеспечивая длительную стойкость к выцветанию. При создании бревенчатого дома не нужно проводить техническое обслуживание каждые 2–3 года. С сайдингом из искусственного бревна TruLog ™ ваш дом будет выглядеть естественным и очаровательным без необходимости окрашивания, покраски, герметизации и замены бревен, как это бывает в домах, построенных из бревен. Бревенчатый сайдинг должен быть долговечным и прочным, но при этом не терять естественной привлекательности традиционных деревянных бревен.Сайдинг TruLog ™ обеспечивает все эстетические преимущества без хлопот по уходу. Чтобы получить смету задуманного вами проекта, позвоните нам по телефону (970) 227-3245 или свяжитесь с нами, используя онлайн-форму. .
Высококачественные бревенчатые дома и коттеджи, вдохновленные северной природой
Современный бревенчатый дом, вдохновленный северной природой
Строительство бревенчатых домов — это традиционный метод строительства, который использовался в северных странах на протяжении тысячелетий. Теперь можно объединить этот извечный, безопасный и устойчивый метод строительства с вдохновляющей архитектурой и новейшими технологиями для более здорового и экологичного образа жизни.
Бревенчатые дома Honka, построенные на основе многовековых традиций, построены из массива дерева из пышных лесов Финляндии.Мы стремимся к устойчивому лесному хозяйству и используем только сертифицированную PEFC древесину из финских лесов, где растет больше древесины, чем заготавливается.
Процесс строительства экологичен от начала до конца, и конечным результатом является уютный, энергоэффективный и прочный дом с хорошим качеством воздуха в помещении.
Бревенчатые дома, рассчитанные на долгие годы жизни
Honka широко известна как поставщик высококачественных комплектов для дома из бревен. Эти дома предназначены для жизни из поколения в поколение.Наши бревенчатые дома проходят всесторонние испытания и являются одними из самых влагоустойчивых, пожаробезопасных и сейсмостойких на рынке.
Здание из массива дерева может прослужить сотни лет, если оно было спроектировано и построено правильно, чтобы защитить его от влажности и экстремальных погодных условий. Honka обладает непревзойденным опытом, основанным на многолетних исследованиях и испытаниях, и поставила более 85 000 бревенчатых домов по всему миру. Наш обширный опыт работы с одним из старейших и самых натуральных строительных материалов в мире сделал нас экспертами в области здорового, безопасного и экологичного жилья.
Примеры наших бревенчатых домов
Ознакомьтесь с нашими тематическими исследованиями и найдите примеры бревенчатых домов и коттеджей Honka со всего мира — мечты, которым мы помогли сбыться. Мы надеемся, что они вдохновят вас и помогут создать дом вашей мечты.
.
Технические характеристики строительства бревенчатых корпусов и бревенчатых домов
Здесь Вы можете ознакомиться с более подробной версией технологической линии строительства домов из бруса.
Строительный материал
Строим из северных сосен.Бревна любого диаметра (от 22 до 35 см) могут быть выбраны на ваш вкус. Бревна обладают врожденными изоляционными качествами, которые обеспечивают круглогодичный уровень жизни.
Бревна
Мы используем 2 классических профиля бревна: норвежские овально-плоские (лафет) и русские круглые журналы.
Профиль нашего разметчика обработан ручными инструментами, чтобы обеспечить максимальную хорошую осадку. характеристики. Это означает очень плотный стык между бревнами после того, как бревенчатый дом находится в равновесии с среда. (Проходит через 2-3 года: только тогда вы почувствуете окончательную разницу между хорошим и плохим качеством бревна. дома).
Паз
Для бревен «лафет» мы используем Норвежская выемка, которая разрабатывалась в Норвегии несколько сотен лет тому назад.Эта выемка имеет очень хорошие характеристики оседания.
Для оцилиндрованного бревна используется (классический) круговой надрез.
Дополнительные технические моменты
На верхней стороне каждого бревна делаем надрез, благодаря которому бревно трещина обычно параллельна стене, что лучше всего для бревна дом.Писец следующего бревна закрывает этот срез.
Бревна обточены и строганы вручную. Бревна укладываются и разметываются с использованием модифицированного набора разделителей с двусторонним уровнем и несмываемого карандаша. прилагается. При разметке бревно снимается и надрезается бензопилой и стамески, не повреждая линии разметки. Затем бревно снова кладут на здание, идеально подходящее к бревну внизу.
Обустройство бревенчатого дома
Изготовление проема для дверей и окна, изготовление столбов и других элементов, зависящих от осадки бревен, мы всегда учитываем поселение в нашем технологии.
В бревенчатом доме это детали, которые оживляют здание. Террасы, балконы, перила, лестницы, столбы, различные обшивки (для дверей, окон, кромки крыша).
Окосячка своими руками в брусовом доме: виды, монтаж
Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.
Виды окосячек и особенности их устройства
Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.
Обсада может делаться четырьмя различными способами:
в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;
в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;
в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;
чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.
В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.
Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.
Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.
Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью
Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.
Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.
Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.
После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме
В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:
Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.
Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.
Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.
Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.
Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.
Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:
Т-образная окосячка
Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:
Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.
Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.
Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.
Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.
Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.
П-образная обсада с обратной четвертью
Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:
В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.
Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.
Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.
После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.
После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!
Вам понравится
Как сделать окосячку в брусовом доме
Фальман Алексей Борисович
руководитель проекта Санкт-Петербург
Оконные и дверные конструкции являются составным элементом любого строения. Однако монтаж этих конструкций в постройке из дерева кардинально отличается от подобной процедуры в жилье из кирпича, камня. Двери и окна проемы значительно ухудшают целостность деревянного, брусового строения.
Окосячка в брусовом доме служит для укрепления стенок, защиты окон и дверей от губительного влияния усадки.
Фото 1. Сруб из клееного бруса
Основные характеристики
Обсадой, либо с использованием аналогичного термина окосячкой, в брусовом доме называют надежное деревянное сооружение в виде рамы, установленной в оконный или дверной проем. Кроме ключевого своего назначения, обсада понижает теплопроводимость сегментов прилегания блока дверей или окон к стене. Это позволяет улучшить энергетическую эффективность здания, повысить привлекательность структуры, придать ей завершенность.
Фото 2. Сруб под лазурью YM M349 от Реннер
В построении окосячки в доме из бруса характерно обязательное наличие некоторых деталей:
Вершника;
Боковинок;
Порожка или подоконника.
Виды обсад
Окосячка в брусовом доме делается минимум через год с момента постройки. За прошедший период, возможно провести обработку стен антисептиком, изготовить и уложить черновой вариант полового настила. Однако следует учитывать, что при установке обсад будет появляться много мусора, опилок, брызг.
Основные типы окосячки в брусовом доме:
В закладной брус. При этом варианте в стенке постройки изготавливается выемка, куда помещается брусок. Сверху закрепляется короб из досок. Это наиболее быстрый по времени изготовления и дешевый способ.
В шип. При этом способе в паз вставляется Т-образный брус.
В колоду или П-образная – на сделанный шип одевается монолитный брусок со стороной в виде буквы П. Это самый часто встречающийся способ. Его популярность можно объяснить простотой монтажа и доступностью выполнения.
В шип с готовым откосом. Это сложная конструкция, которую сложно изготовить самостоятельно.
Самыми прочными конструкциями специалисты называют цельные Т и П-образные обсады. Они могут быть решением для предотвращения искривления стенок из бруса, в противовес обыкновенным ройкам.
Встречаются ситуации, когда в проеме приходится использовать сразу несколько техник. П-образная обсада красиво смотрится в бревенчатом строении.
Фото 3. Оконная деревянная окосячка
Методика монтажа
Окосячку проемов в брусовом доме выполняют из брусков с размерами: 150 на 100 либо 200 на 100 миллиметров. Параметры ширины определяются исходя из толщины стенок. Процедура монтажа в брусовой постройке фактически аналогичен монтажу в бревенчатом строении. Сначала нижнюю часть поперечных элементов врезают в стенку. Потом боковушки закрепляются вершником. Обсаду можно делать П- или Т-образную.
Виды обсад:
Черновая под обшивку;
Чистовая.
Установку окосячки в доме из бруса в черновом варианте используют, если впоследствии будет производиться обшивка стен. Она делается с применением нестроганных материалов по боковинам, а также вверху окна или двери.
Чистовая модификация пользуется спросом в постройках из склееного бруса. Она производится по периметру оконного либо дверного проема. Нижний элемент иногда изготавливают из клееного бруска.
Оконные конструкции
Самым легким считается изготовливание окосячки окна в брусовом доме. Начиная процесс, в стене, прилегающей к проему, делают выемки. Они исполняют роль удержания обсады и окна. По инструкции с целью формирования обсады применяют прямоугольные брусы, имеющие ширину 0,5 см. Выемки необходимо делать подходящих параметров. Первым укладывается нижний элемент. Он обеспечивает стабильность боковин, предотвращая их движение.
С целью создания теплоизоляции снизу бруса укладывают уплотнитель. Потом устанавливаются боковинки и вершник. Паз для вершника необходимо сделать самым глубоким. Полученный зазор служит для компенсации пространства в случае деформации стенки во время усадочных процессов. В виде уплотнителя используют в основном джутовый материал, минеральный утеплитель, лен. Применение пенополиуретанового герметика или монтажной пены является недопустимым, поскольку после затвердевания она станет мешать природной процедуре по усадке.
Фото 4. Дом из бруса
Особенности обсады в проеме с балконом
При монтаже обсад в постройках из древесины зачастую попадаются модули с балконом. Вследствие большого отличия параметров, процедура усадочной деформации проемов будет протекать неодинаково. Потому специалисты не рекомендуют делать окосячку балконного дома в брусовом доме единым цельным модулем. Их необходимо размежевать боковиной окна в виде буквы Т. Боковая часть балконной двери, прилегающей к окну, будет иметь П-образный вид. Совместившись, конструкции будут иметь возможность двигаться касательно друг друга. В результате проем не будет деформироваться. Деформационные зазоры над блоками также будут разными: над окном – меньше, вверху двери – больше. После предельной усадки дома зазоры сравняются.
Основные правила монтажа
Если вы задались вопросом: как сделать окосячку в брусовом доме правильно, тогда вы должны знать главные общие принципы этого процесса:
Между верхней частью конструкции и кромкой проема необходимо оставлять от 3 до 5 сантиметров зазора для деформации. Его следует заполнять минеральным уплотнителем либо джутом. Нельзя использовать для этих целей монтажную пену.
В случае с окном нижник совмещают с подоконником. При этом сокращаются трудозатраты по оконному монтажу.
В промежутке между обсадой и стенкой укладывают джут, фиксируемый специальным строительным степлером.
Между деталями окосячки могут быть швы, которые заделываются герметиком.
Новые спилы покрываются специализированным антисептиком.
Фото 5. Дом из бруса покрашен маслом Renner
Если вам необходимо приобрести и установить окосячку окон и дверей в брусовом доме, обращайтесь к специалистам нашей компании ЛесоБиржа. В нашем интернет-магазине представлен широкий выбор материалов для изготовления подобных конструкций с высоким качеством. Наши мастера обладают достаточным опытом и умениями, чтобы быстро и эффективно выполнить работы по монтажу. Доверяя выполнение важных работ в брусовой постройке профессионалам, вы гарантированно получите теплый, уютный, надежный дом.
Обсада и окосячка окон в деревянном доме: как сделать окосячку, монтаж.
Со временем деревянные дома дают сильную усадку за счет того, что дерево ссыхается.
Дерево скручивается и изгибается, а это может привести к деформации и повреждению окон и дверей. Чтобы усадка дома не привела к деформации оконных конструкций и дверей, нужно выполнить окосячку или обсаду.
Окосячка защищает проемы от давления сверху и создают зазор, необходимый для усадки. Боковые детали окосячки имеют позы, создающие скольжение по вертикали. Чаще всего окосячка выполняется из древесины хвойных пород. Она состоит из вершника, боковин и подоконника (порога).
Важно! Обсада должна устанавливаться до проведения конопатных работ.
Виды окосячки (обсады)
П-образная окосячка (в колоду)
Классическая окосячка. Для её выполнения в торце стены вырезается шип, на него устанавливается вертикальная часть обсады с пазом, по которому сруб двигается по вертикали, вследствие усадки.
Благодаря этому на дверную и оконную конструкцию не оказывается никакого давления, что гарантирует их правильное функционирование и долговечность. Обсада обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель.
Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.
Т – образная окосячка (в шип)
Т-образная окосячка выполняется следующим образом: в торце проема вырезается паз, а боковые части обсады имеют Т-образные профили. В пазы на стояках окосячки вклеиваются бруски, которые выполняют функцию ребер жесткости, они гарантируют стабильность формы обсады и равномерную усадку стен.
При установке окосячки Т-образного типа требуется строгое соблюдение технологии. Например, если вы закрепите брусок гвоздями или саморезами, есть вероятность промерзания или продувание оконного и дверного проема. Важную роль в обсаде играет антисептическая обработка и утепление швов сжимаемым материалом.
П- или Т-образная окосячка выбирается в зависимости от дома. При выезде на объект замерщик подскажет вам наиболее подходящий вид обсады. Наши мастера профессионально выполняют весь спектр работ по изготовлению и монтажу обсады в деревянных домах.
Этапы установки окосячки (обсады)
1. Вырез проема делается на расстоянии 80-90 см от пола, при определении этого расстояния учитывается рост человека. Между проемом и оконной или дверной конструкцией нужно сделать усадочный зазор 35-60 мм.
2. Подготовка проема. С помощью бензопилы в зависимости от вида окосячки в проеме вырезается паз или гребень.
3. Обработка и утепление. После установки окосячки, её поверхности обрабатываются антисептиком, в зазоры укладывается утеплитель. При монтаже окосячки нельзя использовать монтажную пену, так как оконная конструкция должна свободно двигаться по вертикали.
4. Монтаж деревянных элементов. В конце выполняется установка деревянных элементов, а именно подоконника, боковин и вершника.
Что влияет на цену обсады?
1. Толщина стен: дома из дерева строятся из бревна и бруса, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм. Размеры деталей окосячки по ширине соответствуют стенам дома, или немного превышают её. Также нужно учитывать ширину подоконника.
2. Размер проема: чем больше проем, тем больше материала потребуется на изготовление окосячки и времени на работу. Форма проема также влияет на цену обсады: стандартная прямоугольная конструкция или сложная многоугольная.
3. Качество деревянного дома: если стены собраны без связующих элементов, искривление стен происходит в вырезанных проемах. Тогда приходится дополнительно делать выпрямление стен, что ведет к дополнительным расходам.
Дома из бруса собираются на гвозди, которые встречаются на 300 мм. Из-за этого требуется дополнительные средства и время на заточку цепей для бензопилы или покупку новых.
Источник: sotdel.ru/okosyachka-obsada.html
Окосячка своими руками в деревянном доме
Современная жизнь, с ее напряженным ритмом жизни, подталкивает людей к поиску альтернативного места жительства или отдыха. В этом плане, дом из дерева является подходящим вариантом для городского жителя.
Деревянный дом предоставляет возможность насладиться естественностью и натуральностью экологического сооружения.
Деревянные дома, в силу своих природных характеристик, являются экологичными и энергоэффективными, поэтому сегодня во всем мире растет число приверженцев строительства домов из дерева.
При строительстве деревянного дома особое внимание необходимо уделить установки окон и дверей, в связи с их склонностью к усадке, которая является характерным сезонным явлением. Данное явление связано с тем, что дерево имеет такие особенности, как усыхание и усадка.
В связи с этим при установке оконных и дверных проемов важно помнить о том, что усадка здания может продолжаться до пяти лет с момента постройки, а, следовательно, изменяются проемы окон и дверей.
Для предупреждения данной деформации оконные и дверные проемы устанавливаются в специальный оклад, который иначе называется окосячкой (обсадой). Окосячка в деревянном доме позволяет естественной усадке дома не повреждать окна и двери, и обеспечивать безопасное проживание.
Обсада в деревянном доме содержит в себе 3 составляющих части:
Боковина;
Вершник,
Подоконная доска (порог).
Технология изготовления окосячки зависит от ее вида, чтобы установить окосячку самому, необходимо тщательно изучить технологии изготовления каждого вида и выбрать для себя наиболее подходящую.
Основные виды окосячки в деревянном доме и технология их изготовления
Окосячка «в закладной брусок». Данный вид является сборной конструкцией. Брусок размером 50 см х 50 см устанавливается в вырезной паз, подготовленный заранее. Данный брусок будет основной направляющей для подвижки сруба вертикально.
В деревянном доме окосячка (обсада) складывается из обрезной доски размерами 50 мм х 150 мм или 50 мм х 200 мм, исходя из толщины бревен сруба.
Эта технология имеет высокую популярность по 2 причинам: 1) по причине быстрого изготовления и последующей сборки, 2) в силу относительной дешевизны.
Окосячка «В шим монолит». Данная технология подразумевает изготовление обсады в деревянном доме из целостного бруса прямоугольного профиля. Ее установка осуществляется в паз в срубе, которой прорезан заранее. Функцию вершника (верхней горизонтальной перемычки) выполняет обрезная доска, толщина которой 50 миллиметров.
Окосячка «в колоду» — наиболее распространенный метод обсады в народе. Установка подразумевает прорезание паза в монолитную обсаду, которая изготовлена из бруса прямоугольного профиля. Функцию вершника выполняет обрезная доска, имеющая толщину 50 миллиметров.
Гребень, который вырезан в торце сруба является направляющим для подвижки сруба.Стойки по бокам изготавливают также из бруса. Одновременно изготавливаются «колоды», внутри которых вырезан паз в центре (размером 50ммх50мм), при их изготовлении важно учесть толщину бревен.
Заранее положив теплоизоляцию, колоды насаживают на гребень, а стойки крепятся в нижний несущий венец при помощи шпилек или деревянных нагелей. Вершник ставиться сверху в распор, он закрепляется саморезами к боковым стойкам обсадки.
Окосячка «в шип с готовым откосом». В торце проема вырезается паз. В него устанавливается брусок (50х50 мм) сквозь уплотнитель. Данный брусок является направляющим для вертикальной подвижки сруба.
Для изготовления окосячки в данном методе используется клееный лафет, который изготавливается из хвойных деревьев, толщина его 50 миллиметров. Потом, на окосячке производится изготовление «внутренне четверти» из клееного бруска, для монтажа конструкций окна. Закрепление окосячки в проем осуществляется с помощью саморезов.
Для того, чтобы облегчить процесс установки окосячки в деревянном доме самостоятельно, приведем основные его этапы.
Основные этапы изготовления окосячки
Вырезка проема
Во-первых, необходимо уточнить размер проема и расстояние его от пола. Как правило, данное расстояние бывает в диапазоне от 80 – до 90 сантиметров. При определение данного расстояния необходимо учитывать рост будущих жильцов.
Потом производят разметку, применяя специальные строительные инструменты (отвес и уровень). При этом размеры проема должны быть больше размеров оконной конструкции, в связи с тем, что над обсадой должны иметься усадочные зазоры (компенсационные) от 40 – до 60 миллиметров. Далее происходит вырезка проема.
Приготовление проема
Данный этап подразумевает изготовку паза (или гребня), учитывая технологию окосячки.
Производство и установка окосячки
Данный этап осуществляется, исходя из специфик производства окосячек различных видов. Потому что разные технологии имеют разные правила и последовательность изготовки.
Непосредственная установка окон
Важно знать, что установка окосячка в деревянном доме устанавливается в том случает, если дом не старше десяти лет. Окосячку возможно установить своими руками, но для этого необходимо приобрести определенные знания и навыки.
Основные задачи, решаемые окосячкой
Образование зазора между брусом верхним и оконным проемом, который составляет от 5 – до 8 сантиметров.
Организация в районе окна крепкого соединения бревен, расположенных горизонтально. Организаций конструкций, предназначенных для монтажа окон.
Важно. Обсада в деревянном доме не привязывает конструкцию к дому жестко, она может свободно двигаться, в случае усадки дома.
Установка окосячки (обсады) в деревянном доме является необходимым и важным мероприятием, которым не стоит пренебрегать. Установив окосячку во время, вы избавите себя от проблем, которые могут возникнуть в будущем.
Обсада – это несущая конструкция деревянного строения и требует особого внимания при выборе. Оконная окосячка или обсада дверей деревянного дома одинаково важна для укрепления стен и подготовки проёмов.
Существует несколько видов окосячки:
Окосячка в закладной брусок.
В 90-е годы, когда в деревнях и на дачных участках “как грибы после дождя” начали “вырастать” деревянные дома из бруса, рубленного и оцилиндрованного бревна, широкое распространения получил такой вид окосячки как закладной брусок.
При таком способе монтажа в торцах брёвен оконных проёмов выбирается паз, в который через джут забивается брусок 50х50 мм.
Далее к нему прибивают или проворачивают на саморезах доску 50х150мм., или 50х200мм. Сверху также на саморезах или гвоздях накрывается доской соответствующих размеров.
Это самый дешевый вид обсады. Появился он, скорее всего, от безвыходности строителей, так как в те годы купить правильную окосячку было негде, а производить в ручную слишком накладно и трудоёмко. Окосячка в закладной брусок получается непрочной, углы соединения самой конструкции не герметичные, ещё много минусов и только один плюс – недорого.
Т-образная окосячка
Т- образная окосячка, монтаж которой осуществляется аналогично обсаде в закладной брусок, имеет существенное отличие которое делает её намного крепче предыдущего описанного способа.
Отличие состоит в том что брусок вклеен в основание заготовки или выполняется из единого материала. Сама окосячка имеет толщину минимум 65 мм. и этого хватает для создания достаточной жёсткости конструкции.
Такая т-образная обсада хорошо выдерживает горизонтальные и вертикальные нагрузки, надёжно защищает окна и двери деревянного дома от перекосов и механических повреждений при усадки сруба.
Мы чаще всего используем т-образную окосячку при замене некачественно монтированного закладного бруска
П-образная окосячка
П-образная окосячка- классический вид окосячки. Кто-то заявляет что это специальная разработка их компании и так ставят только они. Неправда. П-образная обсада появилась уже давно и изобрести её ещё раз не получится.
Изготовление окосячки осуществляется из массива древесины или клееного бруса большого сечения путём механической обработки. В результате получается жесткая, надежная конструкция выдерживающая высокие нагрузки в любых направлениях.
Идеально подходит для пластиковых и деревянных окон большого размера а также для монтажа входных металлических дверей.
В нашей компании Вы можете купить п-образную окосячку и установить ее своими руками
Чистовая обсада
Чистовая обсада может выполняться из массива или из клееной заготовки. Чистовая окосячка отличается от других видов тем, что не требует дополнительной декоративной отделки.
Угловые соединения конструкции обсадной коробки запиливаются в ручную так, чтобы зазоры в местах примыкания вешника, стояков и подоконника были минимальными, что придает оконному проему безупречный вид.
Поверхность деталей шлифованная и нуждается только в покраске.
Такую окосячку лучше всего заказать в деревянный дом, в котором не будет внутренней отделки, где стены остаются в том виде как они есть.
Черновая обсада
В дом построенный из не строганного бруса лучше заказать черновую окосячку из массива. Она надёжно укрепит стены дома и защитит окна от негативных последствий усадочного процесса.
В дальнейшем черновую окосячку закрывают внутренней и наружной отделкой.
На внешний вид такой окосячки обращать особое внимание не стоит, но монтаж должен быть выполнен по всем правилам.
В рубленных домах при монтаже такого вида окосячки нужно обязательно использовать подоконную доску толщиной не менее 65 мм.
В домах построенных из бруса подоконную доску можно не использовать, при этом стояке окосячки врубаются в нижестоящий брус.
Окосячка из массива
Изготовление окосячки из массива не занимает много времени и сил, однако подготовить материал для такой обсады достаточно сложно.
В случае с черновой окосячкой, где внешний вид огромной роли не играет, чистовая обсада напротив должна выглядеть безупречно. Для этого отборные лафеты или брус должны пройти процесс мягкой сушки, чтобы снять внутренние напряжения в древесине и при этом образование трещин в заготовках должно быть минимальным.
Эта работа занимает много времени и не все за неё берутся. Если подготовка материала проведена не качественно, то будьте готовы короблению и растрескиванию такой окосячки. Конечно она не развалиться, но внешний вид будет испорчен.
Окосячка может быть выполнена из массива сосны, лиственницы или дуба.
Клееная окосячка
Клееная окосячка изготавливается из ламелей маленького сечения. Такой материал хорошо и быстро высыхает в сушильных камерах. Внутренних напряжений в такой окосячки нет. Её не ведёт, на ней не появляется трещин.
Окосячку из клееного бруса не изготавливают из клееного стенового бруса. В процессе производства заготовки для клееной обсады проводиться более жёсткий отбор материала. Скрыть дефекты древесины внутри заготовки не получается, по этому цена окосячки гораздо выше стоимости стенового бруса.
Особое внимание нужно обратить на клей используемый при изготовлении клееной окосячки. Только клей предназначенный для этих работ и соблюдение всех нормативов склейки может гарантировать качество получаемой продукции.
Если все нормы производства соблюдены клееная окосячка оказывается крепче и надёжнее массива. Такой вид чистовой окосячки идеально подходит для деревянных домов из профилированного бруса или рубленного бревна.
У каждого из видов обсады одно и тоже назначение: укрепить стены, сохранить работоспособность окон и дверей, не мешать усадке сруба. Различна только стоимость и внешний вид.
Окосячка окон деревянного дома цена которой зависит от вида, материала и сложности монтажа, производиться по индивидуальным размерам, которые определяются мастером на замере. При этом учитывается толщина стен, неровность стен, размеры усадочного зазора, высота нижнего и верхнего пропила, толщина шипа или паза на торцах брёвен, иногда наклон крыши, соосность оконных проёмов на первом и втором этажах…
Осуществить правильный замер и монтаж окосячки может только человек имеющий огромный опыт в строительстве и остеклении деревянных домов.
Изготовление окосячки
Изготовление окосячки из массива своими руками- это возможно! Для этого понадобиться ряд ручного инструмента и умение с ним работать. Гораздо сложнее правильно подготовить и высушить материал для изготовления обсады.
Те же работы по производству окосячки, выполненные на производственном оборудовании займут гораздо меньше времени и дадут более качественны результат. Изготовление клееной окосячки в домашних условиях, без специального оборудования, невозможно.
Купить клееный материал, например мебельный щит или тетиву лестницы и применить его для производства обсады тоже не очень хорошая идея. Клей, используемый при изготовления таких изделий, не предназначен для эксплуатации в местах постоянных высоких нагрузок и агрессивной окружающей среде (тепло-холод).
Для выполнения этих работ идеально подойдет клееная несущая балка, но из-за высокой стоимости такого материала и большого количества обрезков, цена заготовок получается выше,чем просто купить готовую окосячку у производителя.
Запиловка обсады
Окосячка для пластиковых окон может быть различной формы: прямоугольная, треугольная,многоугольная в виде трапеции со скошенными углами, балконные блоки, входные блоки, восьмигранник и даже круг.
В каждом случае есть особенности запиловки углов обсады. Именно правильная запиловка угловых соединений обсадной конструкции обеспечивает жесткость и герметичность оконных проёмов.
Запиловка углов окосячки – это трудоёмкий процесс, который требует точности в размерах шипов и пазов, ровной плоскости прилегания стояков и подоконников. Может кто-то читал в интернете про уникальный старорусский способ.
Этот способ не уникальный, но он единственный правильный. Так делают все кто умеет ставить окосячку и кому не безразличны отзывы клиентов. А это самая хорошая реклама.
Окосячка для пластиковых окон
Окосячка оконных проёмов в деревянном доме для пластиковых окно и обсада деревянных окон кардинального различия не имеют.
Черновой вариант абсолютно одинаков. Чистовая обсада отличается размерами четверти под окно.
Даже для пластиковых окон размеры выборки не одинаковы так как сейчас на рынке огромный выбор оконного профиля от разных производителей.
Четверти в обсаде для монтажа пластиковых или деревянных окон выполняются под каждый профиль индивидуально, по этому важно определиться с выбором оконных конструкций до монтажа обсады.
По этой же причине купить готовую окосячку в магазине не получится, её можно только заказать.
Окосячка под ключ
Монтаж окосячки под ключ, включает в себя следующие этапы: изготовление обсады, монтаж, установка окон, конопатка внешнего периметра окосячки, изготовление и монтаж наличника. Конопатку зазоров между окосячкой и стеной нужно делать обязательно.
В противном случае на сохранения тепла в доме работает только шып окосячки, толщина которого 5-7 сантиметров.
Эта работа выполняются перед монтажом наличника и через пару лет после монтажа обсады, когда дом усядется и скольжение боковых брёвен по стоякам окосячки прекратиться, проверить швы и местами по необходимости повторить.
Шов конопатки с внешней стороны желательно обработать яхтовым лаком, чтобы защитить его от впитывания влаги.
Где заказать окосячку?
Заказать окосячку у производителя – это самое правильное решение, которое поможет Вам сэкономить время и нервы, при этом Вы можете не сомневаться в качестве обсады и выполненных работ по монтажу.
Опытный замерщик поможет вам определиться с видом и сечением окосячки для вашего загородного дома, более того после первого замера будут известны точные размеры окон и дверей.
Оформив заказ окосячки и окон в одной организации вы получите гарантию на всё от единственного лица. Вам не придется тратить время на повторные замеры или ждать три недели изготовления цветных окон, а в случае неполадок исполнители не будут переваливать вину за неисправность друг на друга.
Заказать обсаду недорого
Цена окосячки не маленькая но всегда есть способ сэкономить. Сезон монтажа обсады это весна и осень. Зимой, когда холодно и строиться особо никто не хочет, производитель может предложить Вам скидку.
На этот период года лучше оставить внутренние проёмы, межкомнатные двери. Заказать окосячку окон лучше летом в разгар сезона отпусков. В этот период, ни так как зимой, но ощущается нехватка заказов у производителей и Вы также сможете оформить заказ со скидкой
Окосячка в деревянном доме соими руками: особенности монтажа
При возведении деревянного дома своими руками особое внимание должно уделяться оформлению оконных и дверных проёмов, рамы которых не должны иметь «жесткой» фиксации со стенами сруба. Для их сочленения применятся специальная переходная конструкция, выполняемая в виде обсадной коробки из древесного материала и называемая окосячкой (обсадой). А как изготовить окосячку в деревянном доме своими руками? Об этом и пойдет речь в статье.
Необходимость в этом элементе отделки объясняется тем, что любой сруб подвержен так называемой «усадке», которая может растянуться на годы. Естественно, что при жёсткой фиксации оконных и дверных блоков элементы конструкции в процессе эксплуатации будут испытывать сильные деформационные воздействия со стороны сруба с угрозой их последующего разрушения.
Применение этого элемента связки позволяет уберечь установленные блоки от деформаций, возможных в процессе усадки сруба, а также позволяет перемещать его по вертикали в случае необходимости. И лишь после монтажа обсадной коробки в её проёме может быть установлен оконный или дверной блок, фиксируемый с жёсткой привязкой. Таким образом, окосячка в деревянном доме выполняет следующие функции:
формирует «подвижное» сочленение оконных и дверных блоков с венцами сруба;
позволяет оформить зазор требуемой величины, образуемый между верхней перемычкой блока и брусом перекрытия;
обеспечивает надёжную вертикальную связку отрезков стенных брусьев, расположенных по сторонам от проёма
Обратите внимание: Зазор над верхней перемычкой впоследствии уплотняется теплоизоляционным материалом (чаще всего – паклей или льняным волокном).
Виды обсад
Различные виды обсад могут отличаться по следующим признакам:
по типу используемого при их изготовлении материала;
по оформлению профильного сочленения с простенками в брусовом доме;
и, наконец, по способу формирования корпуса обсадной коробки
Итак, прежде всего, в соответствии с принятой в строительстве классификации они могут быть чистовыми или черновыми (в зависимости от вида стен возводимого строения). Черновые обсады используются в сооружениях, стены которых подлежат последующей отделке, что позволяет использовать при их изготовлении дешёвый древесный материал.
В том же случае, когда стены строения ничем не отделываются – для изготовления окосячек используется идеально обработанная древесная структура, хорошо смотрящаяся изнутри и снаружи.
А сейчас рассмотрим различия по методу образования профильных замков, оформляемых в виде сочленения «шип в паз». Они могут обустраиваться следующими двумя способами
В первом случае на торцах брёвен или бруса делается шип, а в ответной части окосячки вырезается паз соответствующего размера. При втором способе формирования подвижного сочленения шип и паз меняются своими местами.
По способу изготовления обсад они делятся на сборные, состоящие из специального закладного бруска и толстой обсадной доски и монолитные, изготавливаемые из цельного деревянного бруса. Рассмотрим сначала второй тип исполнения окосячки.
Монолитная обсадная коробка
При этом способе формирования осадной конструкции она изготавливаться из цельного деревянного бруса (монолита), в котором делается частичная выборка материала. При этом в зависимости от типа выборки (паз или шип) ответная часть подвижного сочленения приобретает П-образную или Т-образную форму.
Дополнительная информация:
Перед тем как устанавливать оконный или дверной блок важно проследить за тем, чтобы место его крепления не располагалось напротив зоны выборки в материале монолита. Для обеспечения требуемой прочности такой конструкции оконные и дверные рамы должны фиксироваться в утолщённых частях обсадной коробки.
Перед изготовлением обсадной коробки исходный материал (монолитный или клеёный брус) должен быть хорошо просушен.
При установке пластиковых окон или дверей лицевая поверхность такого обсадного бруса обычно оставляется ровной. А вот в случае, когда предполагается закреплять в обсаде изделия из древесины – вам придётся сделать в нём небольшую выборку (в так называемую «четверть»).
Монолитные обсады принято относить к чистовым видам оформления сочленений.
Сборная обсада («в закладной брусок»)
Один из возможных вариантов изготовления черновой окосячки с пазом в брусе проёма называется «в закладной брусок».
Отличие такой обсады от монолита состоит в том, что она собирается из следующих частей:
двух закладных брусков, свободно фиксируемых в пазах проёма;
скрепляемых с ними толстых обсадных досок
После сборки такой конструкции на ней фиксируется сама дверная или оконная коробка (иногда она крепится непосредственно к закладному бруску).
Обратите внимание: Ширина закладного бруска, как и размер паза под него делаются чуть больше, чем у монолита. Это делается для того, чтобы повысить надёжность крепления.
Считается, что этот вариант проще в исполнении, однако по причине низкой надёжности крепления к нему прибегают довольно редко (в основном – при установке облегчённых дверных и оконных коробов). Чаще всего такая черновая окосячка окон в деревянном доме применяется в качестве временной конструкции, необходимой только на период просушки сруба (сразу после его сборки). Она используется для того, чтобы стены в процессе сушки не «повело».
Видео: Изготовление проема, обсадной коробки, окосячки в деревянном доме
Порядок оформления шипов и пазов в проёме
Независимо от того, делается ли обсада (окосячка) оконных проёмов в деревянном доме или же в нём монтируется стандартный дверной блок – обустройство шипа сочленения может быть организовано следующими способами:
В первом случае в проёме сначала оформляется шип, под который затем подгоняется паз обсадной колодки. При втором варианте обустройства сочленения контуры шипа намечаются по уже готовому пазу.
Однако при любом из указанных приёмов подготовки сочленений, прежде всего, производится их разметка. При проведении разметки следует исходить из того, что линейные размеры шипа должны быть меньше соответствующих размеров паза примерно на 4-5 мм. Этот зазор впоследствии (при закреплении обсады) будет заполняться утеплителем.
В ходе разметки ширина шипа обозначается на торце бруса, в то время как его глубина намечается на боковой поверхности простенка. По её завершении берётся циркулярная пила и по нанесенным отметкам делаются соответствующие пропилы.
Важно! Пропилы на боковых поверхностях проёма следует делать очень аккуратно и постоянно контролировать глубину реза (в противном случае можно просто отрезать шип).
Паз в этом смысле оформляется намного проще, поскольку при получении очень глубокого пропила не обязательно удалять всю сердцевину выемки. Но даже при чрезмерной её глубине не стоит расстраиваться, поскольку в этом случае можно будет просто сделать шип на обсаде чуть больше.
Сердцевину выемки удобнее всего удалять обычным плотницким топором, после чего следует дополнительно подработать её стамеской.
Изготовление обсадной коробки
Стандартная окосячка дверных проёмов в деревянном доме (как, впрочем, и блок для подвижной фиксации окон) состоит из двух боковых стоек, верхней перемычки или вершника и подоконника или порога.
Обратите внимание! Нижняя часть обсадной коробки делается не во всех случаях. Так, при обустройстве межкомнатных дверей она, как правило, отсутствует. А при установке «классических» окон ПВХ, например, снизу сначала фиксируется закладная доска и лишь после этого на ней делается подоконник.
Наибольшее затруднение при сборке обсады вызывает формирование замков, используемых для стыковки её отдельных элементов. Особой сложностью отличаются операции, в ходе которых делается выборка четверти. Для исключения ошибок специалисты рекомендуют сначала чётко разметить места выборки карандашом, и лишь после этог
Окосячка окон в деревянном доме, выполненная своими руками по разным технологиям
Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.
Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.
При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.
Не забудь поделиться с друзьями!
Содержание статьи
Виды и особенности окосячки
Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:
клеевая. Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
из целого массива дерева. Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
комбинированный. При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.
Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.
Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.
Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.
Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.
Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.
Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.
Методы установки
Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.
Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.
Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.
П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.
Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.
Монтаж окосячки своими руками
Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:
вершник. Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
порог. Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
лафеты. Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.
Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.
Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.
Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме
Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.
Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.
Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.
Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.
В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.
На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.
Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.
Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью
Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.
При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.
Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.
Установка обсадки для дверных проемов
Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.
Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.
Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.
Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.
Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.
Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).
К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.
Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.
Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.
Как определить стоимость обсадной коробки
Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:
размер проема. Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
толщина стен дома. От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
материал для изготовления. Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.
Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.
Что такое окосячка в доме из бруса или каркасном доме
16.08.2019
789
Время чтения: 5 минут
Когда происходят работы по остеклению дома из бруса, мастера часто задают вопрос, есть ли окосячка в доме. Что это и для чего она нужна, наверняка многие не знают. В этой статье, мы попробуем ответить на этот вопрос.
Окосячка, или как ее еще называют, обсада дома представляет собой конструкцию, защищающую окна и двери от деформации во время усадки строения. Этот элемент обязателен во время строительства каркасных домов и нужно внимательно подходить к выбору строительных компании. Многие нерадивые подрядчики, экономят на обсаде и не устанавливают ее в доме. Такое нарушение может привести к полной деформации и нарушению геометрии дверных и оконных проемов. Таким образом рамы подвергаются давлению, могут треснуть и прийти в полную негодность.
Еще одно важное назначение окосячки — это улучшить теплоизоляцию дома. Она закрывает щели, через которые проходит холодный воздух в помещение и не дает теплому воздуху выйти наружу.
Материал изготовления обсады
Кроме того, что это конструкция имеет практическое назначение, ее внешний вид должен соответствовать стилю дома. Поэтому она изготавливается из качественной и сухой древесины. А монтаж должен проводиться квалифицированными строителями. После установки обсады, ее подвергают обработке защитной пропиткой и лакокрасочными материалами. Таким образом, соблюдается пожаробезопасность и продлевается срок эксплуатации конструкции.
Элементы окосячки
Основными элементами конструкции являются: порог, подоконник, вершника и боковины. Когда изготавливают обсаду, то используют габариты меньшего размера. Нельзя использовать обсаду точно совпадающую по размерам с оконными и дверными проемами. Здесь необходимо учитывать усадку дома, которая уменьшит высоту проемов. Этот момент нужно обязательно учитывать. Все элементы окосячки скрепляются между собой при помощи пазов и гребней. После того как произойдет монтаж, конструкцию уплотняют при помощи пакли или льняного волокна. Такое утепление позволяет полностью герметизировать стыки и щели. После этого происходит установка оконных рам и дверей.
Виды окосячки
П-образная конструкция или обсада в колоду. Главной особенностью такого варианта заключается в том, что на торце стены вырезается шип, на котором крепятся вертикальные элементы. Такой вид монтажа позволяет максимально снизить нагрузку на дверные и оконные проемы.
Т -образная окосячка или обсада в шип. Здесь используется Т-образный профиль, который крепится в торцевой части проема при помощи сделанного паза. Эта конструкция укрепляется дополнительными брусками и при установке не используются обычные крепежные элементы, а используется клей.
Обсада в закладной брус. Здесь используется деревянный короб, изготовленный из досок небольшой ширины. Эта конструкция устанавливается в дверной или оконный проем и закрепляется крепежом. Это самый недорогой и быстрый способ окосячки, не требующих дополнительных трудовых затрат.
Вывод
Из вышесказанного можно сказать, что окосячка является самым важным конструкционных элементов брусового дома, который защит окна и двери от механических повреждений и изменения геометрии при усадке дома.
Вы обязательно должны учесть это в строительстве и обязательно воспользоваться услугами надежной строительной компании. Ведь они предлагают услуги профессиональных плотников, которые могут сделать нужные расчеты. Они подберут правильный материал и вариант окосячки, чтобы сделать надежную конструкцию, обеспечивающую надежную защиту окон и дверей дома из бруса.
ФотоОтчет 5 Окосячка в доме из профилированного бруса
Дом из профилированного бруса сечением 185 мм. Окосячка начисто с четвертью под окна и подоконником из массива сосны. Расположение объекта Московская область г. Домодедово, ул. Заборье.
Окосячка в доме из профилированного бруса
Начало работы. Так выглядят проемы после сборки дома из профилированного бруса.
Прорезаем проемы для установки окосячки в доме из профилированного бруса.
Все проемы прорезаны. Приступаем к следующему этапу — выпрямление стен в доме из профилированного бруса
Материал для окосячки — массив, сосновый брус камерной сушки.
Сухой материал для изготовления деталей окосячки
Выпрямляем кривые стены в проемах брусового дома.
Сверлим брус для выпрямления стены и саму стену насквозь сверлом диаметром 14 мм.
Сверлим отверстие длиным сверлом и проходим оба бруса за раз.
Отверстие сверлим в месте наибольшего отдаления опорного бруса от стены.
Брус ровный, а стена в проеме кривая. Шпилькой с шайбами и гайками вытягиваем стену.
Стена стала ровной по всей высоте в проеме.
Срезаем профиль на нижнем брусе для установки подоконника.
Выравниваем нижний брус в проеме по уровню для установки нижней детали окосячки — подоконника.
Выбираем паз в краях проема. Шприна паза 50 мм. Глубина 45-50 мм.
Верстак для изготовления деталей окосячки из бруса.
Строгаем брус и калибруем с помощью ручного электроинструмента
Для работы нужно хорошее освящение. Гирлянда.
Раскраиваем материал по размерам. Заготовки деталей для окосячки
Раскрой материала. Шестиметровый брус режем на заготовки для деталей окосячки.
Будущие подоконники — широкая сосновая доска.
Выстругиваем брус заданного размера.
Строгаем и калибруем детали для окосячки.
Чертежи и разметка. От этой работы зависит качество готового продукта.
Замки в деталях. Процесс изготовления подоконника. Отсекаем всё лишнее.
Много. Очень много деталей окосячки. 100 деталей на этом объекте!
Еще партия деталей для окосячки.
Только массив — никаких клеёв. Боковые детали из массива. Т-образный профиль из цельного бруса.
Готовые к шлифовке верхние детали окосячки.
Киянка и стамеска — инструмент для изготовления замков для окосячки.
Окосячка делается не только ручным но и вот такими мощностями — фрезер.
Изготовление деталей для балконного блока.
Изготовление и подгонка замков для окосячки балконного блока.
Готовая боковая деталь окосячки. Т-образный профиль с четвертью для балконного блока.
Внезапно! При шлифовке проявилась мордаха то ли совы то ли ёжика и заставила улыбнуться!
Фотка мордахи после компа. Стало видно более подробно.
Шлифовка проявляет текстуру дерева и проявляет красоту.
Четверть для установки оконного блока или пластикового окна. Глубина четверти 20 мм. Ширина в данном случае 70 мм.
Балконный блок — то же с четвертью как для окна так и для двери.
Фото готовой окосячки оконного проема.
Тщательная подгонка деталей окосячки обеспечивает герметичность проема.
Готовый подоконник как нижняя деталь окосячки в доме из профилированного бруса.
Фото готовой окосячки в доме из профилированного бруса с подоконником.Верхняя часть окосячки оконного проема в доме из профилированного бруса.
Шлифованная, готовая к покраске окосячка.
Боковые детали окосячки установленные на место в паз.
Соединение деталей окосячки в единый монолит — жесткая и прочная конструкция. Окно будет закреплено.
Окосячка для входных металлических дверей в доме из профилированного бруса.
Работа выполнена — окосячка установлена.
Окосячка готова. Работа выполнена в срок. Клиент доволен, а это главное!
Barna Log Homes of PA, доступные бревенчатые дома для PA, NY, NJ
Дом
Барна Разница
Барна История
Качество Барна
Тур по производственному заводу
Наша история
Чего можно ожидать
Сделано в Америке
Дома и Каюты
Фотогалерея
Дом из бревен и бревен
Библиотека планов дома
Продукты и услуги
Дизайнерские услуги
Строительные системы
Каркасные дома
Породы и профили бревен
Пакеты материалов
Бревенчатый дом Акценты
Техническое обслуживание
Панельные дома
Строительные услуги
Процесс обучения
Планирование и проектирование
Обработка финансового заказа
Строительный процесс
Бревенчатый дом Семинары
Часто задаваемые вопросы
Свяжитесь с нами
Дом
Барна Разница
Барна История
Качество Барна
Тур по производственному заводу
Наша история
Чего можно ожидать
.
бревенчатых домиков для продажи в Великобритании
Бревенчатые домики в Великобритании
Живу в салоне круглый год . Все наши многокомнатные деревянные бревенчатые дома предназначены для использования в качестве домов, как и любой другой дом со спальнями, гостиными, кухонными зонами, ванными комнатами и т. Д. В зависимости от вашего вкуса и требований мы можем предложить вам одноэтажные деревянные бревенчатые дома или двухместные дома. Обшивка жилого полностью утепленного сруба. Вы также найдете здесь деревянные домики с антресолью, которые современны и очень практичны.Для тех, кто хочет использовать кабину в качестве постоянного жилого помещения в любое время года, мы предлагаем полностью изолированные модели с двойной обшивкой. Двойная кожа означает, что конструкция имеет двойные стены с промежутком между ними, в котором промежуток заполнен теплоизоляцией (обычно толщиной 50 мм). Полы и крыша также полностью изолированы. В таких конструкциях есть специальные окна и двери, которые отличаются изоляционными свойствами. Все это согревает дом внутри при любой погоде на улице.
Бревенчатые дома
Специальные окна и двери . Мы гордимся своими окнами и дверями, потому что, в отличие от большинства производителей бревенчатых домов, мы делаем их сами. 15 лет назад мы покупали окна и двери на других заводах, но на самом деле нас не устраивало качество. В конце концов, мы основали собственную фабрику по производству качественных окон и дверей. Благодаря технологии GlueLam наши окна и двери чрезвычайно устойчивы к влаге.Поэтому они надежно открываются и закрываются независимо от уровня влажности снаружи. Более того, все жилые бревенчатые домики в Великобритании стандартно оснащены стеклопакетами и дверьми с двойным остеклением.
Доступны услуги по полной установке . Если вам это нужно, мы сделаем фундамент (фундамент), соберем домик, утеплим его, установим электричество, водосточные желоба и водопровод и, наконец, покрасим ваш бревенчатый домик. Поскольку мы сотрудничаем с очень опытными профессионалами, мы гарантируем, что вы останетесь довольны конечным результатом.Мы делаем все возможное, чтобы предоставить вам все услуги и оборудование, которые могут вам понадобиться в вашей каюте, поэтому, если вам понадобится что-то, что не перечислено здесь (например, окна в стиле кровли, специальная краска и т. Д.), Просто сообщите нам — мы устроить.
Расширьте конструкцию навесом для машины или гаражом . Если вы планируете использовать хижину в качестве постоянного дома, подумайте о покупке деревянного гаража. Это защитит вашу машину и не даст ей переохлаждаться зимой и слишком жарко летом.
Продам сруб
Финансы доступны . По просьбе многих наших клиентов мы вместе с Omni Capital Partners Ltd теперь предлагаем вариант финансирования многих наших бревенчатых домиков для продажи. Минимальный депозит составляет всего 20%, и мы предлагаем варианты финансирования на 12, 18 или 36 месяцев. Финансовая компания Omni Capital предлагает финансирование нескольким онлайн-магазинам с разумными процентными ставками. Заполнение заявки занимает всего несколько минут, и сразу же будет отправлено письмо с подтверждением.Никогда не было лучшей возможности получить бревенчатый дом, о котором вы мечтали прямо сейчас! Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами.
Номинальный расход газа на отопление дома 100 м², за месяц или за весь отопительный период, если система уже смонтирована и давно эксплуатируется, рассчитать довольно просто — достаточно будет снимать показания счетчика в начале и в конце месяца в течение года, суммировать их, а затем вычислить средний арифметический параметр. Другое дело, если требуется узнать эти данные на этапе составления проекта дома, чтобы произвести выбор экономичного и эффективного энергоносителя и соответствующего оборудования для отопления.
Расход газа на отопление дома 100 м²
Поэтому столь важен бывает вопрос о том, как правильно определить средневзвешенный расход газа на обогрев строения заданной площади. Существует несколько вариантов проведения подобных расчетов.
Порядок проведения расчетов для отопления с сетевым газоснабжением
Содержание статьи
Природный газ, подаваемый потребителям по инженерным сетям, на сегодняшний день является самым оптимальным энергоносителем для организации системы отопления частного жилья. Это обуславливается невысокой ценой топлива, отсутствием необходимости создания его запасов, достаточно высокой эффективностью современного газового оборудования.
Естественно, что выбирая газовый котел для обогрева дома, необходимо ориентироваться на его мощность, так как от нее будет зависеть не только эффективность всей системы отопления, но и расход энергоносителя. Однако, на расход газа влияет не только, да и не столько мощность котла, сколько многие другие факторы, которые тоже следует учесть. К ним можно отнести климатические условия региона проживания, особенности конструкции самого здания, площадь и высоту потолков отапливаемых помещений, качество утепления строительных конструкций, количество и тип окон и другие важные параметры.
Необходимая мощность отопительной системы зависит, помимо площади помещений, от целого ряда других факторов
Следует понимать, что паспортная мощность котла показывает его максимальные возможности, которые, безусловно, должны быть выше требуемых характеристик. Так, например, после проведения расчетов в требуемой тепловой мощности для отопления дома, оптимальную модель отопительного прибора всегда подбирают с более высокими показателями. Например, если в результате расчётов получено, что системе отопления требуется 12 — 13 кВт, то хозяин, наверняка, будет подбирать котел с мощностью порядка 15 – 16 кВт.
Все это говорится сейчас для того, чтобы внести ясность: было бы ошибочным при предварительном расчете потребления газа на отопление и планируемых расходов опираться только на характеристики, указанные в технической документации котла. В перечне параметров изделия обычно приводится расход газа (м³/час), но это, опять же – для достижения заявленной производителем мощности. Если брать за основу эти показатели, то суммарные итоги могут показаться устрашающими!
А ведь правильно рассчитать хотя бы ориентировочный расход газа нужно не только для того, чтобы убедиться, что он является самым экономичным топливом, но и чтобы определить, какие меры можно предпринять для снижения потребления, а значит, и сокращения регулярных оплат за него.
Главным показателем, с которого нужно начинать расчеты, является, скорее, не заявленная мощность прибора отопления, которая все равно вряд ли будет использоваться «на полную катушку», а необходимая тепловая мощность для качественного обогрева дома и восполнения его тепловых потерь.
Очень часто за основу подобных теплотехнических расчетов принимают соотношение 1 кВт тепловой энергии на 10 м² отапливаемого помещения. Такой подход, безусловно, очень удобен для расчетов, но все же далеко не в полной мере отражает реальные условия конкретного дома и региона проживания.
Лучше произвести более тщательный расчет, с учетом основных факторов, влияющих на потребную тепловую мощность. Сделать это – достаточно несложно, если воспользоваться методикой, предложной на нашем портале.
Как самостоятельно рассчитать необходимую тепловую мощность?
Доступная методика проведения самостоятельных расчетов приведена в публикации портала, посвященной электрическим котлам отопления.
Пусть читателя не смущает, что рекомендуемая статья посвящена электрическим котлам – алгоритм расчета мощности от этого нисколько не меняется.
Полученное в результате проведенных расчетов значение и станет «отправной точкой» для определения среднего расхода газа на отопление.
Для дальнейших вычислений потребуется формула, учитывающая заложенный в «голубое топливо» энергетический потенциал, то есть то количество тепла, которое выделяется при сгорании одного кубометра газа.
V = Q / (Нi × ηi)
Расшифруем обозначения:
V – искомая величина, то есть расход газа для получения определенного количества тепловой энергии, м³/час.
Q – необходимая тепловая мощность, Вт/ч, для обеспечения комфортных условий в помещениях.
Как ее рассчитать – уже определились. Но опять необходимо сделать важное замечание. Как видно из условий расчета, полученное значение будет максимальным, рассчитанным на самые неблагоприятные условия самой холодной декады года. В действительности же в течение всего отопительного сезона таких периодов будет не столь много, да и котел при грамотно спланированной системе отопления никогда не работает постоянно. А так как наша цель определить именно средний, а не пиковый расход газа, то не будет большой ошибкой принять среднее значение вырабатываемой мощности за 50% от расчётной. Опять же, не путать с паспортной мощностью котла отопления.
Нi – удельная низшая теплота сгорания газа. Это рассчитанная табличная величина, соответствующая существующим стандартам. Так, для сетевого газа она принимается равной:
Тип газа
Удельная теплота сгорания (МДж/м³), в соответствии с DIN EN437
Нi
Hs
Природный газ G20
34.02
37.78
Природный газ G25
29.25
32.49
Обратите внимание на тип газа. Чаще всего в бытовых сетях используется G20. Но может применяться и газ той же второй группы, но уже типа G25, отличающийся повышенным содержанием азота. Естественно, энергетический потенциал его меньше. Если вы не знаете, какой тип используется в вашей сети – это несложно уточнить в региональной газоснабжающей организации.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как подобрать качественный стабилизатор напряжения для газового котла
Еще один нюанс. В таблице есть еще одно значение – Hs. Это так называемое высшее значение теплоты сгорания газа. Смысл в том, что образующийся при сгорании газа водяной пар также обладает скрытой тепловой энергией, и если ее использовать, то общая отдача от топлива, естественно, повышается. Именно этот принцип применен в котлах нового поколения – конденсационных, в которых за счет перевода пара в жидкое агрегатное состояние отбирается еще порядка 10% тепла. То есть указанный показатель может быть взят за основу при расчетах для систем отопления с котлами такого типа.
Удельная теплота сгорания указана в джоулях, но для корректности расчета ее необходимо перевести в ватты. Соотношение следующее:
1 кВт = 3,6 МДж
В нашем случае получается:
Тип газа
Удельная теплота сгорания (кВтч/м³)
Нi
Hs
Природный газ G20
9.45
10.49
Природный газ G25
8.13
9.02
ηi – коэффициент полезного действия котла, то есть величина, показывающая насколько эффективно в конкретной модели полученная от сгорания газа тепловая энергия расходуется именно на подогрев теплоносителя.
Это – паспортная величина изделия. В современных моделях котлов может также указываться двумя величинами – по высшей и по низшей теплоте сгорания газа, через знак дроби: Hs / Hi, например, 92,3 / 84 %. Выбирать, естественно, можно величину, соответствующую реальным режимам работы котла. Но, как правило, для достоверного расчета, «без приукрашивания» возможностей оборудования, принимать следует значение для режима Hi.
Итак, все данные для проведения расчета известны – и можно переходить к практическим вычислениям. Рассмотрим на примере:
Предположим, было рассчитано, что для эффективного отопления конкретного дома площадью в 100 м² необходимо 9.4 кВт тепловой энергии. Сетевой газ — G20. КПД котла – 0,88. Требуется определить средний расход газа на отопление.
Как уже говорилось, для определения среднего значения расхода требуемую тепловую мощность можно разделить на два, то есть берем для расчетов 9.4 / 2 = 4.7 кВт
V = 4.7 / (9.45 × 0.88) = 0.565 м³/час
Отсюда уже несложно рассчитать суточное потребление, за месяц и за весь отопительный период:
За сутки в среднем расходуется – 0,565 × 24 = 13,56 м³;
За месяц в среднем – 13,56 × 30,5 = 413,71 м³;
Отопительный период в различных регионах может отличаться своей длительностью. Но, к примеру, возьмем 7 месяцев:
413,71 × 7 = 2896 м³
Зная цену одного кубометра газа, можно примерно спланировать свою «бухгалтерию» на предстоящий отопительный сезон.
Еще раз следует подчеркнуть, что получающееся значение потребления в час – очень усреднённое. Безусловно, в пик зимних морозов оно будет выше, но зато потом «отыграется» в осенние или весенние месяцы, во время оттепелей или в периоды стабильной нормальной для региона погоды.
Чтобы упростить читателю задачу, разместим калькулятор, который поможет определить средний почасовой, суточный и месячный расход природного газа. Общие затраты затем подчитать будет несложно, учитывая примерную продолжительность отопительного сезона в регионе и уровень цен на «голубое топливо».
Калькулятор расчета среднего потребления сетевого газа на нужды отопления
Перейти к расчётам
Расчет расхода сжиженного газа
Комфортно и выгодно использовать газ, подаваемый по централизованному газопроводу. Однако не всегда существует такая возможность, так как, к сожалению, не во всех населенных пунктах проложены газопроводные магистрали, или же они проходят достаточно далеко от построенного дома, а у хозяев нет финансовой возможности оплатить проведение подключения. Поэтому некоторые домовладельцы используют сжиженный газ, привозимый и хранящийся в баллонах или в газгольдерах, которые заполняются специальными службами доставки этого топлива.
Иногда оптимальным решением становится использование привозного сжиженного газа
Газгольдеры — это резервуары, предназначенные для хранения газообразных веществ, в том числе и сжиженного газа, в больших количествах. Эти емкости обычно устанавливаются в специально подготовленные для них котлованы и закапываются землей, на поверхности остается только крышка люка, через который и происходит заполнение резервуара газом.
Хранилище для сжиженного газа — газгольдер
Если применяется сжиженный газ из баллонов, то к внутридомовой разводке может подключается сразу несколько емкостей с топливом.
Баллоны, подключенные к внутридомовой разводке газа
Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое байпас в системе отопления
Проведение расчётов, в принципе, схоже с тем, что было расписано выше, но есть и свои отличия. Они в основном касаются агрегатного состояния топлива, так как расход в данном случае будет выражаться в килограммах или литрах.
Для проведения расчетов расхода сжиженного углеводородного газа, необходимо знать некоторые его значимые физические характеристики:
Плотность топлива типа G30 (пропан-бутановая смесь СПБТ) составляет 0,524 кг/л.
Удельную теплоту сгорания принимают равной 45,2 МДж/кг.
Газовые баллоны, используемые в бытовых условиях, могут иметь различный объем, но, в основном, для отопления используются емкости в 50 литров. В целях соблюдения требований безопасности, обычно они заполняются только на 80÷85 %, то есть в каждый баллон вмещается около 40÷42,5 литров сжиженного газа.
Получается, что с литрами расчет будет несколько нагляднее, поэтому следует привести величину удельной теплоты сгорания именно к литрам.
Получаем 23,68 МДж/литр.
Переводим в необходимые нам ватты:
23,68 / 3,6 = 6,58 кВт/л
Итак, чтобы рассчитать расход сжиженного газа для отопления на 100 кв. м. площади дома, для того же примера, что приведен выше (усредненная мощность в 4.7 кВт, КПД котла отопления – 0.88), воспользуемся уже известной формулой, но с уже приведенными к литрам значениями:
V = Q / (Нi × ηi)
V = 4.7 / (6.58 × 0.88) = 0.81 л/час
Далее, все, как в предыдущем примере:
Среднесуточное потребление:
0.81 × 24 = 19,48
Это значение дает основание предполагать, что одного баллона с заправкой в 42 л. будет достаточно для целей отопления чуть более, чем на двое суток (примерно на 52 часа), но без учета возможного расходования газа на другие нужды, например, на приготовление пищи.
Месячный расход на отопление составит:
19.48 × 30,5 = 594,16 л., то есть чуть больше 14 заправленных баллонов.
За семь месяцев отопительного сезона общий расход может составить:
594.16 × 7 = 4160 литров сжиженного газа, или почти 100 стандартных 50-литровых баллона с нормальной заправкой.
Это, безусловно, достаточно большой объем топлива, и обойдется он недешево, тем более – с учётом транспортных расходов и необходимости правильной организации складирования. Тем не менее, такой подход бывает более предпочтительным и экономичным, по сравнению с электрическим обогревом или же с использованием твердо- или жидкотопливного котельного оборудования.
Возможно, вас заинтересует информация о том, каков расход газового баллона на отопление дома
Для расчета расхода сжиженного газа также размещен специальный калькулятор:
Калькулятор расчета расхода сжиженного газа на нужды отопления
Перейти к расчётам
Как можно снизить средний расход газа?
Снизить расходы на отопление можно, в первую очередь, за счет качественного утепления всех конструкций дома, так как они могут быть причиной существенных теплопотерь, приводящих к неэффективному расходованию вырабатываемой котлом тепловой энергии.
Залог экономичности системы отопления — качественное утепление всех элементов дома
На данной схеме можно хорошо рассмотреть, как может тепло утекать из дома. Так, неутепленный пол, а также входные двери пропускают до 14÷15%, стены 23÷25%, крыша 13%, а окна с некачественными рамами – даже до 30÷35% выработанного котлом тепла. Про этот процесс часто образно говорят, что отапливать приходится улицу. Чем значительнее теплопотери, тем больше средств, заплаченных за отопление, будут потрачены впустую.
Схема распределения теплопотерь по конструкциям здания
Чтобы сократить эти расходы, видится целесообразным один раз вложиться в качественную термоизоляцию дома, которая непременно окупит все расходы на нее уже за несколько лет. Для этого необходимо продумать и организовать утепление полов, стен, чердачного перекрытия и, желательно, кровли, а также заменить окна и двери на современные модели, обеспечивающие высокое энергосбережение.
Возможно, вас заинтересует информация о том, какие лучшие газовые котлы для частного дома рейтинг
Утепление стен
Какой бы материал для возведения стен ни был использован, через них уходит до 25% тепла. Поэтому, они требуют обязательного утепления. В наше время существует немалое количество материалов для термоизоляции ограждающих конструкций, и проблем с выбором быть не должно.
Существует немало доступных технологий качественного утепления стен
К числу самых доступных по цене и простых в монтаже является пенополистирол, который чаще всего и применяется для этих целей. Панели пенополистирола производится различной толщины, и их подбирают по этому параметру в зависимости от толщины внешних стен дома и материала, из которого их возвели.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что автономное отопление это…
Другим достаточно популярным теплоизолятором, особенно для утепления деревянных домов, является минеральная вата, которую тоже несложно закрепить на стены, и она дает отменный утеплительный эффект. Правда, цена на этот материал несколько выше, чем на обычный пенопласт.
Любой из утеплителей закрывается снаружи отделочным материалом. Для этой цели используется декоративная вагонка, сайдинг, другие типы фасадных панелей, или же термоизоляция отделывается армированных штукатурным слоем по технологии «мокрого фасада».
Как утеплить стены деревянного дома?
Один из вариантов – использование качественной минеральной ваты с дальнейшей отделкой по принципу вентилируемого фасада. Как утеплить деревянный дом минватой под сайдинг – подробно рассказано в отдельной публикации нашего портала.
Утепление чердачного перекрытия и кровли
Нагретый воздух от теплообменных приборов (радиаторов, конвекторов) поднимается вверх, и если перекрытие не имеет достаточной термоизоляции, быстро остывает, контактируя с холодным потолком, расходую драгоценную энергию на ненужный прогрев перекрытия. Поэтому чердачное перекрытие требует хорошего утепления.
Снижению теплопотерь будет способствовать эффективная термоизоляция перекрытий и кровли
Для этой цели применяются разные материалы, которые могут монтироваться как изнутри, так и сверху, между балок перекрытия. Это может быть тот же пенополистирол или минеральная вата или эковата, опилки или стружки и т.п.
Цены на утеплитель из пенополистирола
утеплитель пенополистирол
Отличный утеплительный эффект показывает напыляемый пенополиуретан, который также может использоваться и для утепления скатов кровли. Единственной проблемой с его применением может стать то, что для его напыления необходимо специальное оборудование и определенные навыки работы, поэтому придется приглашать бригаду специалистов.
Остальные теплоизоляционные материалы вполне могут быть использованы самостоятельно, так как их монтаж не предполагает сколь-нибудь невыполнимых технологических операция.
Утепление крыши – важное условие комфортного микроклимата в частном доме
Как выполнить утепление крыши в деревянном доме – ссылка приведет читателя к соответствующей публикации нашего портала.
Утепление полов
Полы в доме рекомендовано утеплять сразу же на этапе строительства. Причем, термоизоляции требуют, как бетонные, так и деревянные полы. Вариантов в этом вопросе также может быть немало.
Например, для утепления деревянных полов используют сухие засыпки (керамзит), плиты минеральной ваты или пенополистирола, которые размещают между лагами под финишным покрытием.
Деревянный пол утепляется минеральной ватой
Те же материалы, при соблюдении определенных технологических правил, могут быть уложены и на бетонную основу, с последующей заливкой стяжки.
И деревянное, и бетонное покрытие может послужить основой для монтажа системы «теплых полов»
Утепление пола пенополистиролом
Один из вариантов термоизоляции пола – использование панелей пенополистирола. Провести своими силами утепление пола пеноплексом под стяжку поможет информация, размещенная в специальной статье нашего портала.
Замена окон
Немаловажным моментом в сохранении тепла внутри дома и сокращения расхода топлива является замена старых окон, так как именно через них происходят самые существенные тепловые потери.
Комфортно пережить даже самые сильные зимние морозы помогут качественные окна со стеклопакетами
Самым оптимальным вариантом, который станет надежным щитом между теплом внутри помещений и зимним холодом, станут современные окна ПВХ с качественными стеклопакетами того или иного типа. Такие модели практически герметично перекрывают оконный проем и защищают дом не только от потерь тепла, но и от уличного шума.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое гидравлический разделитель
Другие способы снизить расход топлива
Кроме качественного утепления элементов здания, следует продумать и другие возможности, которые могут повлиять на снижение расхода топлива.
Из них можно назвать следующее:
Установка конвекторов с направленной циркуляцией подогреваемого воздуха, дополнительно к отоплению от радиаторов. Конвекторные приборы способны создать тепловые завесы для окон и дверей, которые не допустят попадания холодного воздуха в помещения.
Установка современного оборудования с возможностью программирования оптимальных режимов отопления по отдельным помещениям дома и по времени. Некоторые комнаты пустуют в определенное время суток или даже дни недели, и нет смысла интенсивно отапливать помещение, когда в нем никого нет.
Радиаторы отопления в каждой из комнат необходимо оптимально расставить и подключить, чтобы повысить эффективность их тепловой отдачи. Желательно оснастить их термостатическими устройствами, которые позволят поддерживать в помещении нужную температуру.
Нехитрое приспособление, но помогает хорошо экономить тепловую энергию
Цены на конвекторы
конвекторы
Для того чтобы тепло от радиатора было направлено в комнату и не уходило в стену, за каждой батареей рекомендовано закрепить фольгированный утеплительный материал, который выполнит роль отражающего экрана.
Возможно, вас заинтересует информация о том, какие у утеплителя пеноплекс характеристики
Что важно знать о радиаторах отопления?
На эффективность работы системы отопления влияет и тип радиаторов, и правильность их установки в помещениях дома. Много полезной информации по этим вопросам можно почерпнуть из статьи нашего портала, посвященной расчётам батарей на площадь комнаты.
Наконец, необходимо хорошенько взвесить, не слишком ли загружается система отопления для создания избыточного тепла. Поэкспериментируйте – не исключено, что в комнатах слишком жарко, и что без проявления какого бы то ни было ощущения дискомфорта, вполне возможно снизить температуру на 2 – 3 градуса. Это кажется, на первый взгляд, пустяком, но в масштабе даже одного месяца, не говоря уже обо всем отопительном сезоне, может принести вполне ощутимую экономию.
Иногда бывает не лишним и трезво рассудить — а не слишком ли жарко натоплено в доме?
Как можно видеть из приведенных примеров и формул расхода газа на отопление, провести расчет самостоятельно вполне возможно и своими силами, так как этот процесс не является особо сложной задачей. Достаточно выделить немного свободного времени, воспользоваться предлагаемой методикой – и получить результат. А он уже, в свою очередь, должен стать поводом задуматься об улучшения энергоэффективности собственного дома.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как в частном доме обеспечить тепло без газа
В завершение публикации – интересная видеоинформация с советами по расчётам потребления и мерам по возможной экономии газа. Геотермальный тепловой насос изучайте по ссылке.
Видео: расход газа на отопление и доступные меры по его снижению
Расход газа на отопление дома 100 м²: формулы и пример вычислений
Наверняка вы уже неоднократно слышали, что у газовых котлов нет конкурентов по экономичности. Но, согласитесь, здоровый скептицизм никогда не помешает – как говорится, доверяй, но проверяй. Потому перед тем как принять решение об установке и эксплуатации газового оборудования, следует досконально все рассчитать и продумать.
Мы предлагаем ознакомиться с шагами вычислений и формулами, по которым определяется расход газа на отопление дома 100 м2 с учетом всех значимых факторов. Ознакомившись с расчетами, вы сможете сделать собственный вывод, насколько выгодно использовать голубое топливо в качестве источника тепловой энергии.
Содержание статьи:
Формулы тепловой нагрузки и расхода газа
Расход газа условно обозначается латинской буквой V и определяется по формуле:
V = Q / (n/100 х q), где
Q – тепловая нагрузка на отопление (кВт/ч), q – теплотворная способность газа (кВт/м³), n – КПД газового котла, выраженный в процентах.
Расход магистрального газа измеряется в кубических метрах в час (м³/ч), сжиженного – в литрах или килограммах в час (л/ч, кг/ч).
Расход газа рассчитывается перед проектированием системы отопления, выбором котла, энергоносителя, а затем легко контролируется с помощью счетчиков
Рассмотрим подробно, что обозначают переменные в данной формуле и каким образом их определить.
Понятие «тепловая нагрузка» приводится в федеральном законе «О теплоснабжении». Изменив немного официальную формулировку, скажем просто, что это количество тепловой энергии, переданной в единицу времени для поддержания комфортной температуры воздуха в помещении.
В дальнейшем мы будем также использовать понятие «тепловая мощность», поэтому заодно приведем и его определение применительно к нашим расчетам. Тепловой мощностью называют количество тепловой энергии, которую может произвести газовый котел за единицу времени.
Тепловая нагрузка определяется в соответствии с МДК 4-05.2004 путем теплотехнических расчетов.
Упрощенная формула:
Q = V x ΔT x K / 860.
Здесь V – объем помещения, который получает путем умножения высоты потолка, ширины и длины пола.
ΔT – разница между температурой воздуха снаружи здания и необходимой температурой воздуха в отапливаемом помещении. Для расчетов используют климатические параметры, приведенные в СП 131.13330.2012.
Чтобы получить максимально точные показатели расхода газа, используются формулы, в которых учитывается даже расположение окон – солнечные лучи прогревают комнату, сокращая теплопотери
K – коэффициент потерь тепла, который точно определить трудней всего из-за влияния множества факторов, включая количество и положение внешних стен относительно сторон света и режима ветра в зимний период; количество, тип и размеры окон, входных и балконных дверей; тип используемых строительных и теплоизоляционных материалов и так далее.
На ограждающих конструкциях дома есть участки с повышенной теплоотдачей – мостики холода, из-за которых расход топлива может значительно увеличиться
При необходимости выполнить расчет с погрешностью в пределах 5%, лучше провести тепловой аудит дома.
Если требования к расчетам не столь жесткие, можно использовать усредненные значения коэффициента теплопотерь:
повышенная степень теплоизоляции – 0,6-0,9;
теплоизоляция средней степени – 1-1,9;
низкая теплоизоляция – 2-2,9;
отсутствие теплоизоляции – 3-4.
Двойная кирпичная кладка, небольшие окна с трехкамерными стеклопакетами, утепленная кровельная система, мощный фундамент, теплоизоляция с помощью материалов с низкой теплопроводностью – все это говорит о минимальном коэффициенте потери тепла вашим домом.
При двойной кирпичной кладке, но обычной кровле и окнами с двойными рамами коэффициент повышается до средних значений. Те же параметры, но одинарная кирпичная кладка и простая кровля – признак низкой теплоизоляции. Отсутствие теплоизоляции характерно для дачных домов.
Об экономии тепловой энергии стоит позаботиться уже на этапе строительства дома, выполнив утепление стен, кровли и фундамента и установив многокамерные окна
Выбрав значение коэффициента, наиболее соответствующее теплоизоляции вашего дома, подставляем его в формулу расчета тепловой нагрузки. Далее по формуле рассчитываем на поддержания комфортного микроклимата в загородном доме.
Расход газа на конкретных примерах
Чтобы определить, каким будет расход природного газа при отоплении одноэтажного дома 100м2, для начала нужно определить тепловую нагрузку.
Расчет тепловой нагрузки
Для получения максимально точных данных по отапливаемому объему дома отдельно вычисляется объем каждой комнаты и вспомогательных помещений, где необходимо поддерживать тепло. Измерения длины и ширины выполняются вдоль плинтусов с помощью обычной или лазерной рулетки.
Мы поступим проще: принимаем высоту потолков за 2,5 метра, умножаем ее на указанную площадь и получаем объем дома V = 250 м3.
Если помещение имеет сложную архитектурную форму, выполняется разбивка на прямоугольники, треугольники, окружности, вычисляется и суммируется площадь каждого из них
Для определения ΔT используется графа 6 в таблице 3.1 СП 131.13330.2012. Здесь указана температура воздуха наиболее холодного периода, рассчитанная, исходя из среднемесячных температур.
Находим название населенного пункта, где расположен отапливаемый объект. Допустим, это Брянск, следовательно, искомое значение составляет -12 °C. Температура в жилых комнатах по ГОСТ Р 51617-2000 должна быть в пределах 18-24 °C. Берем усредненное значение 22 °C, получаем ΔT= 34 °C.
Определяем степень теплоизоляции дома и применяем соответствующий коэффициент. В условиях роста цен на теплоносители, большинство домовладельцев стремятся повысить энергоэффективность отопления за счет улучшения теплоизоляции своего жилища, поэтому вполне обоснованно можно применить первый показатель средней степени теплоизоляции, который равен 1.
Сводим все значения по формуле:
250 м3 × 34 °C × 1 / 860 = 9,88 квт/ч.
Применим правило округления к ближайшему целому и получим Q = 10 квт/ч.
Не пренебрегайте автоматическим управлением – установите разные режимы обогрева для ночного и дневного времени, чтобы обеспечить комфортный микроклимат независимо от температуры за окном и при этом экономить до 30% газа
Напомним, что мы сделали только дома и теперь на очереди расчет расхода газа. Но пока будет уместным сделать небольшое отступление и уточнить, что нагрузку на отопление можно вычислить и упрощенным способом.
Заметим, что можно рассчитать для конкретного объекта с учетом всех технических нюансов. По усредненным данным на каждый метр стандартной жилой площади приходится 100 Вт/ч тепловой энергии. Следовательно, для дома площадью 100 м2 этот показатель составит 100 Вт/ч × 100 м2 = 10 000 Вт/ч или 10 кВт/ч.
В данном случае вычисления по формуле и упрощенный способ дали одинаковый результат, но так бывает не всегда, и разница нередко достигает 20 % и более. Тем более теплотехники рекомендуют покупать всегда с запасом в 20-25% с расчетом на возможность покрытия потерь тепла в дни с критически низкой температурой.
Потребление магистрального газа
Для расчета требуется знать коэффициент полезного действия газового котла. Вы можете увидеть его в технических характеристиках, указанных в сопроводительной документации. Мы же выберем модель, которая подходит для дома указанной площади.
Основным критерием выбора будет служить тепловая мощность агрегата. Ее значение очень близко к значению тепловой нагрузки и может вычисляться по той же формуле, но для расчета учитывается температура самой холодной пятидневки или применяется повышающий коэффициент 1,3, ведь котлу должно хватить мощности поддерживать тепло в доме даже в самые лютые морозы.
Следовательно, для обогрева 100 м2 потребуется котел, мощностью около 13 кВт. КПД (n) многих моделей , к примеру агрегатов марки NEVA, составляет 92.5 %. Это значение мы и будем использовать в своих расчетах.
Благодаря конструктивным особенностям камеры сгорания, повышению эффективности теплообменников, использованию скрытой теплоты водяных паров, КПД современных газовых котлов превышает 90%
Теплотворная способность, или, иначе, удельная теплота сгорания (q) зависит от марки используемого газа. Какой именно газ поставляется в ваш дом, лучше уточнить у газоснабжающей компании.
Мы же по умолчанию подставим в формулу округленное значение, соответствующее газу G20 с низшей теплотворной способностью Нi, а именно 9,5 кВтч/м³. Обратите внимание, на единицы измерения – используются киловатты, а не мегаджоули.
Все необходимые значения определены и остается их свести в формулу:
V = 10 / (92.5 / 100 × 9,5). V = 1.1 м³/ч.
Таким образом расход магистрального газа при отоплении дома площадью 100 м2 с высотой потолков 2,5 метра составляет чуть более 1,1 кубометра в час. В сутки соответственно 24,2 кубометра.
Теперь легко узнать, сколько газа потребуется на весь отопительный сезон. По государственным нормативам в период отопительного сезона среднесуточная температура наружного воздуха не превышает 8 °C. В средней полосе такой период продолжается с 15 октября по 15 апреля (183 дня).
Так как в это время происходят значительные колебания температуры, суточный расход газа делится на 2 и затем умножается на 183. То есть на отопительный сезон потребуется около 2214.3 кубометров магистрального газа.
Сколько нужно пропан-бутана на отопительный сезон
Современные газовые котлы рассчитаны на использование не только магистрального, но и сжиженного газа. Чтобы запастись необходимым объемом топлива, используют не обычные газовые баллоны, а более вместительные резервуары – газгольдеры.
Использование газгольдеров решает проблему хранения сжиженного углеводородного топлива, достаточного для обогрева дома 100 кв. м, на протяжении всего отопительного сезона в умеренном климатическом поясе
При расчете расхода сжиженного газа, требуемого для отопления дома 100м2, применяется та же методика, но меняются значения некоторых переменных в формуле.
Для коммунально-бытовых нужд поставляется сжиженная смесь пропан-бутана.
Ее теплотворность составляет 12.8 кВт/кг. Подставляем этот параметр в формулу и получаем:
V = 10 / (92.5 / 100 × 12.8). V = 0.8 кг/ч.
При работе на сжиженном топливе КПД оборудования снижается, поэтому расход газа увеличивается примерно на 10 % и составляет 0,88 кг/ч в сутки. Для вашей модели котла поправка может быть другой. Конкретное значение указывается в прилагаемой документации.
Теперь вычисляем необходимое количество газа на отопительный сезон: 0,88 × 24 × 183= 3865 кг. Это значение также необходимо разделить на 2, в связи с колебаниями температуры. Итоговый результат: на отопительный сезон требуется 1932.5 кг пропан-бутана.
Будет полезно перевести килограммы в литры. Исходя из справочных данных, 540 граммов сжиженной пропан-бутановой смеси соответствует 1 литру. То есть на весь период отопительного сезона потребуется 3578 литров сжиженного газа.
Выводы и полезное видео по теме
Вы бережливо относитесь к тепловой энергии, но у соседа все-равно расход меньше? Автор видеоролика решил поделиться собственным опытом использования СУГ для отопления дома. Возможно, эта информация будет полезна и вам.
Неужели терморегулятор и датчик температуры помогают существенно снижать затраты на газ во время отопительного сезона? Видеоролик демонстрирует, как это происходит на практике.
Чтобы определить предстоящий расход газа на отопление, не требуется высшее образование. Зная, как выполняются простейшие математические действия, вы рассчитаете необходимые параметры с приемлемой погрешностью.
Попутно сможете выявить слабые места в своем доме, минимизировать тепловые потери, исключить утечку тепла наружу и в результате воспользоваться всеми преимуществами голубого топлива.
Комментируйте, пожалуйста, представленную нами информацию с шарами расчетов и формулами для определения расхода газа. Поделиться полезными сведениями по теме статьи, задать вопрос или разместить фото вы сможете в расположенном ниже блоке. Не исключено, что ваши рекомендации будут полезны посетителям сайта.
Расход газа на отопление дома: примерный расчет
Главная » Отопление » Как рассчитать потребление газа на отопление дома
Газ пока еще самый дешевый вид топлива, но стоимость подключения порой очень высокая потому многие хотят предварительно оценить, насколько экономически обоснованы такие расходы. Для этого необходимо знать расход газа на отопление, потом можно будет оценить общую стоимость и сравнить ее с другими видами топлива.
Методика расчета для природного газа
Содержание статьи
Примерный расход газа на отопление считается исходя из половинной мощности установленного котла. Все дело в том, что при определении мощности газового котла закладывается самая низкая температура. Это и понятно — даже когда на улице очень холодно, в доме должно быть тепло.
Посчитать расход газа на отопление можно самостоятельно
Но считать расход газа на отопление по этой максимальной цифре совсем неверно — ведь в основном температура значительно выше, а значит, топлива сжигается намного меньше. Потому и принято считать средний расход топлива на отопление — порядка 50% от теплопотерь или мощности котла.
Считаем расход газа по теплопотерям
Если котла еще нет, и вы оцениваете стоимость отопления разными способами, считать можно от общих теплопотерь здания. Они, скорее всего, вам известны. Методика тут такая: берут 50% от общих теплопотерь, добавляют 10% на обеспечение ГВС и 10% на отток тепла при вентиляции. В результате получим средний расход в киловаттах в час.
Далее можно узнать расход топлива в сутки (умножить на 24 часа), в месяц (на 30 дней), при желании — за весь отопительный сезон (умножить на количество месяцев, на протяжении которых работает отопление). Все эти цифры можно перевести в кубометры (зная удельную теплоту сгорания газа), а потом перемножить кубометры на цену газа и, таким образом, узнать затраты на отопление.
Наименование толпива
Единица измерения
Удельная теплота сгорания в кКал
Удельная теплота сгорания в кВт
Удельная теплота сгорания в МДж
Природный газ
1 м 3
8000 кКал
9,2 кВт
33,5 МДж
Сжиженный газ
1 кг
10800 кКал
12,5 кВт
45,2 МДж
Уголь каменный (W=10%)
1 кг
6450 кКал
7,5 кВт
27 МДж
Пеллета древесная
1 кг
4100 кКал
4,7 кВт
17,17 МДж
Высушенная древесина (W=20%)
1 кг
3400 кКал
3,9 кВт
14,24 МДж
Пример расчета по теплопотерям
Пусть теплопотери дома составляют 16 кВт/час. Начинаем считать:
средняя потребность в тепле в час — 8 кВт/ч + 1,6 кВт/ч + 1,6 кВт/ч = 11,2 кВт/ч;
в день — 11,2 кВт * 24 часа = 268,8 кВт;
в месяц — 268,8 кВт * 30 дней = 8064 кВт.
Фактический расход газа на отопление еще зависит от типа горелки — модулируемые самые экономичные
Переводим в кубометры. Если использовать будем природный газ, делим расход газа на отопление в час: 11,2 кВт/ч / 9,3 кВт = 1,2 м3/ч. В расчетах цифра 9,3 кВт — это удельная теплоемкость сгорания природного газа (есть в таблице).
Кстати, также можно посчитать необходимое количество топлива любого типа — надо только взять теплоемкость для требуемого топлива.
Так как котел имеет не 100% КПД, а 88-92%, придется внести еще поправки на это — добавить порядка 10% от полученной цифры. Итого получаем расход газа на отопление в час — 1,32 кубометра в час. Далее можно рассчитать:
расход в день: 1,32 м3 * 24 часа = 28,8 м3/день
потребность в месяц:28,8 м3/день * 30 дней = 864 м3/мес.
Средний расход за отопительный сезон зависит от его длительности — умножаем на количество месяцев, пока длится отопительный сезон.
Этот расчет — приблизительный. В какой-то месяц потребление газа будет намного меньше, в самый холодный — больше, но в среднем цифра будет примерно такой же.
Расчет по мощности котла
Расчеты будут немного проще, если имеется рассчитанная мощность котла — тут уже учтены все необходимые запасы (на ГВС и вентиляцию). Потому просто берем 50% от расчетной мощности и далее считаем расход в день, месяц, за сезон.
Например, проектная мощность котла — 24 кВт. Для расчета расхода газа на отопление берем половину: 12 к/Вт. Это и будет средняя потребность в тепле в час. Чтобы определить расход топлива в час, делим на теплотворную способность, получаем 12 кВт/час / 9,3 к/Вт = 1,3 м3. Далее все считается как в примере выше:
в день: 12 кВт/ч * 24 часа = 288 кВт в перерасчете на количество газа — 1,3 м3 * 24 = 31,2 м3
в месяц: 288 кВт * 30 дней = 8640 м3, расход в кубометрах 31,2 м3 * 30 = 936 м3.
Рассчитать потребление газа на отопление дома можно по проектной мощности котла
Далее добавим 10% на неидеальность котла, получим, что для этого случая расход будет чуть больше 1000 кубометров в месяц (1029,3 куб). Как видите, в этом случае все еще проще — меньше цифр, но принцип тот же.
По квадратуре
Еще более приблизительные расчеты можно получить по квадратуре дома. Есть два способа:
Можно посчитать по СНиПовским нормам — на обогрев одного квадратного метра в Средней Полосе России в среднем требуется 80 Вт/м2 . Эту цифру можно применять, если ваш дом построен по всем требованиям и имеет хорошее утепление.
Можно прикинуть по среднестатистическим данным:
при хорошем утеплении дома требуется 2,5-3 куб/м2;
при среднем утеплении расход газа 4-5 куб/м2.
Чем лучше утеплен дом, тем меньше будет расход газа на отопление
Каждый хозяин может оценить степень утепления своего дома, соответственно, можно прикинуть, какой расход газа будет в данном случае. Например, для дома в 100 кв. м. при среднем утеплении потребуется 400-500 кубометров газа на отопление, на дом в 150 квадратов уйдет 600-750 кубов в месяц, на отопление дома площадью 200 м2 — 800-100 кубов голубого топлива. Все это — очень приблизительно, но цифры выведены на основании многих фактических данных.
Расчет расхода сжиженного газа
Многие котлы могут работать от сжиженного газа. Насколько это выгодно? Какой будет расход сжиженного газа на отопление? Все это тоже можно посчитать. Методика такая же: надо знать или теплопотери, или мощность котла. Далее требуемое количество переводим в литры (единицы измерения сжиженного газа), а при желании, считаем количество необходимых баллонов.
Давайте рассмотрим расчет на примере. Пусть мощность котла 18 кВт, соответственно, средняя потребность в тепле — 9 кВт/час. При сжигании 1 кг сжиженного газа получаем 12,5 кВт тепла. Значит, чтобы получить 9 кВт, потребуется 0,72 кг (9 кВт / 12,5 кВт = 0,72 кг).
Далее считаем:
в день: 0,72 кг * 24 часа = 17,28 кг;
в месяц 17,28 кг * 30 дней = 518,4 кг.
Добавим поправку на КПД котла. Надо смотреть в каждом конкретном случае, но возьмем 90%, то есть, добавим еще 10%, получится, что за месяц расход составит 570,24 кг.
Сжиженный газ — один из вариантов отопления
Чтобы посчитать количество баллонов, данную цифру делим на 21,2 кг (именно столько в среднем находится кг газа в 50 литровом баллоне).
Масса сжиженного газа в различных баллонах
Итого, для данного котла потребуется 27 баллонов сжиженного газа. А стоимость считайте сами — цены в регионах отличаются. Но не забудьте про расходы на транспортировку. Их, кстати, можно уменьшить, если сделать газгольдер — герметичную емкость для хранения сжиженного газа, которую заправлять можно раз в месяц или реже — зависит от объема хранилища и потребности.
И снова-таки не стоит забывать, что это — лишь приблизительная цифра. В холодные месяцы расход газа для отопления будет больше, в теплые — значительно меньше.
P.S. Если вам удобней считать расход в литрах:
1 литр сжиженного газа весит примерно 0,55 кг и при сжигании даёт примерно 6500 кВт тепла;
в 50 литровом баллоне около 42 литров газа.
Расход газа на отопление дома 100 м2: расчет самостоятельно, формулы, таблица
На первом этапе проектировки обогревательной системы в загородной недвижимости надо точно определить, каким будет расход газа на отопление дома 100 м², а также 150, 200, 250 или 300 м². Все зависит от площади помещения. Тогда станет ясно, сколько потребуется сжиженного или магистрального топлива и каковы денежные расходы на 1 м². Если этого не сделать, то такой вид обогрева может стать невыгодным.
Чтобы финансово не прогадать, требуется знать точный расход топлива в будущем помещении
Экономия топлива
Основное правило гласит: если дом качественно утеплить, то можно значительно снизить расход горючего на отопление. Владельцу нужно сделать теплоизоляцию на должном уровне: обустроить пенопластом или минеральной ватой крышу и стены, сделать пол из керамзита, а поверх изготовить стяжку, поменять окна и организовать на дверях хорошую герметичность, пользуясь резиновыми уплотнительными лентами.
Есть несколько способов экономии топлива, например с помощью батарей и теплых полов
Другие необходимые способы экономии газа:
Конструкция отопительной системы также бывает разной, следовательно, финансы будут тратиться неодинаково. Вместо радиаторов применяют теплые полы и получают отличный обогрев помещения. Из законов физики известно: чем ниже источник тепла, тем лучше для дома, потому что потоки горячего воздуха распространяются по комнатам конвекционным образом, то есть снизу вверх.
Следующая очевидная выгода. Температура в батареях может доходить до +90°С, а полы выделяют до +50°С.
Еще один способ экономии — это временной обогрев помещения. Если загородный коттедж пустует, то не имеет смысла активно использовать отопление на всю мощность. Предпочтительнее задать небольшую плюсовую температуру, чтобы трубы не замерзли.
В данном видео рассмотрим сколько стоит газовое отопление:
Современное отопительное оборудование настолько упрощает эксплуатацию, что можно на расстоянии контролировать котельную автоматику через мобильный провайдер, заранее включив систему перед приходом домой. К тому же это позволяет не только включать или выключать устройство, но и менять режим температуры.
Формула расчета для магистрального горючего
Мощность котла влияет на потребление газа в частном доме, поэтому владельцу нужно в первую очередь рассчитывать расход горючего, ориентируясь на газовое оборудование. Также учитывается площадь коттеджа. Каждую комнату рассчитывают по отдельности, опираясь на среднегодовую уличную температуру и отталкиваясь от полученного минимального показателя.
Чтобы вычислить расход газа, выявленное число надо разделить на 2, поскольку каждый зимний сезон имеет разную температуру воздуха. В северных регионах она может достигать серьезных минусов, соответственно, потребление ресурса будет выше, чем в южных областях.
По всем правилам рассчитывают так: соотносят 1 кВт на 10 м. кв. площади дома. Делят полученное число надвое, выходит 50 ватт за 60 минут обогрева. Дом площадью 100 м² потребит примерно 5 кВт. Формула для расчета потребления газа в частном доме (A=Q/q*B):
А — кубический метр траты ресурса за 60 минут;
Q — мощность оборудования для отопления дома, в этом случае 5 кВт;
q — определяет минимум удельной теплоты, все зависит от марки горючего, например, для G20 — 34,02 МДж на 1 кубометр выходит почти 10 кВт;
B — коэффициент полезного действия оборудования, к примеру, работает на 90%, значит, берут цифру на 0,90.
Остается вместо букв в формуле подставить нужные цифры. В таком случае расход газа на 100 м. кв. будет таким: 0,560 кубических метров за 60 минут эксплуатирования котла. На отопление помещения площадью 150 м. кв. получится на 0,840 м. куб и 7,5 кВт. Для загородной недвижимости на 200 м² потратится 1,115 кубометров и примерно 10 кВт.
Для помещения 250 м² выйдет 1,392 м. куб. На дом в 300 м² израсходуется 1,662 м. куб. ресурса. Полученное число умножают на 24 часа и определяют расход за сутки, а потом умножают на 30 дней.
Потребление сжиженного газа
Эта формула (A=Q/q*B) помогает точно рассчитать все виды топлива. Это касается и сжиженного горючего для отопительного оборудования. Природный газ имеет другую теплотворную способность. Например, если взять 46 МДж на 1 кг и перевести в киловатты, то получится 12,8. КПД прибора составляет 92%. Все примерные числа подставляют в формулу и получают 0,43 кг в час.
Остается вместо букв в формуле подставить нужные цифры. В таком случае расход газа на 100 м. кв. будет таким: 0,560 кубических метров за 60 минут эксплуатирования котла. На отопление помещения площадью 150 м. кв. получится на 0,840 м. куб и 7,5 кВт. Для загородной недвижимости на 200 м² потратится 1,115 кубометров и примерно 10 кВт.
Для помещения 250 м² выйдет 1,392 м. куб. На дом в 300 м² израсходуется 1,662 м. куб. ресурса. Полученное число умножают на 24 часа и определяют расход за сутки, а потом умножают на 30 дней.
Потребление сжиженного газа
Эта формула (A=Q/q*B) помогает точно рассчитать все виды топлива. Это касается и сжиженного горючего для отопительного оборудования. Природный газ имеет другую теплотворную способность. Например, если взять 46 МДж на 1 кг и перевести в киловатты, то получится 12,8. КПД прибора составляет 92%. Все примерные числа подставляют в формулу и получают 0,43 кг в час.
Изначально природный ресурс рассчитывают в килограммах, а затем переводят в литраж. Для расчета дома площадью 100 м. кв. потребуется полученное число из формулы разделить на 0,54 — это масса 1 л горючего. В конце последует умножение на 24 часа и 30 дней. Для расхода топлива на весь сезон достаточно увеличить итоговую цифру в 3 раза. Средний расход сжиженного газа на отопление дома 100 м² в месяц, какой потребуется объем:
на помещение в 100 м² потратится приблизительно 570 л;
на дом площадью 150 м² израсходуется 845 л;
потребление газа на отопление дома 200 м² расходуется 1125 л;
на 250 м² — 1404 л;
на 300 м² — 1685 л.
Объем классического баллона — 42 л. Остается поделить итоговое расходное число газа на 42. Таким способом определяют количество необходимых изделий. Теперь надо узнать цену и вычислить, сколько будет уходить финансов на отопление дома 100 м² за все 3 месяца зимы.
Расход сжиженного газа на отопление дома 100 м2, 250 м2, 500 м2 из газгольдера
В первую очередь заказчиков, желающих установить и использовать систему автономного газоснабжения на объекте, интересует автономность оборудования и периодичность его заправки. Расход зависит от многих параметров и при правильном подходе, можно свести периодичность заправки к 2 заправкам в год.
Что влияет на расход газа газгольдером?
Показатели расхода газа при эксплуатации газгольдера зависят от многих параметров. На практике, круглогодичный ежедневный расход составляет от 20 до 30 литров на 1 м2 жилой площади. Также на уровень расхода топлива влияют следующие показатели:
Тип эксплуатируемого отопительного оборудования;
Желаемая температура в доме;
Наличие дополнительных точек подключения;
Качество теплоизоляции объекта;
Климатические показатели, уровень температуры среды;
Выбранный тип газгольдера.
Провести точные расчеты потребления, может специалист компании на месте. после расчетов, мы поможем с выбором газгольдера и прочего оборудования для эксплуатируемой системы.
Расход газа газгольдером в зависимости от площади дома
Как было сказано выше, средний расход топлива на 1 м2 составляет 20-30 литров в сутки в течение всего года. Летом этот показатель снижается до минимума, зимой напротив возрастает, особенно в наиболее холодные дни. Исходя из приведенных данных, можно рассчитать, расходы для объекта конкретной площади:
Дом 100 м2 — расход составляет 190-260 литров в месяц;
Дом 200 м2 — расход составляет — 390-600 литров в месяц;
Дом 500 м2 — расход составляет 1000-1500 литров в месяц.
Это усредненные показатели, говорить о точных данных можно только после детального обследования объекта.
На сколько хватает заправки автономной газификации
С какой периодичностью потребуется проводить заправку газовой емкости? Рассмотрим данный показатель на примере газгольдеров объемом 2700 литров, являющихся наиболее популярными для бытовой эксплуатации.
Рассчитать средние параметры можно для объектов разной площади, зная средние объемы расхода. Рассмотрим показатели для объектов разной площади:
Дом 100 м2 — в среднем заправка производится каждые 9-10 месяцев;
Дом 200 м2 — в среднем заправка производится каждые 4,5 — 6 месяцев;
Дом 500 м2 — в среднем заправка производится каждые 2 месяца.
Оборудование имеет достаточно большой запас автономной работы и при правильной эксплуатации, заказывать топливо придется не часто. Обратившись в нашу компанию, Вы можете составить график заправок на год или на более длительный срок вперед.
Как платить меньше
Снизить расход топлива и повысить эффективность используемой системы, для снижения платежей, можно несколькими способами. В первую очередь мы рекомендуем:
Провести утепление объекта;
Оптимизировать объемы потребления, настроив отопительное и прочее оборудование;
Обратиться к специалистам для правильного проектирования автономной системы с учетом нюансов ее работы.
Узнать больше и заказать услуги по газификации, можно обратившись в нашу компанию. Мы предоставим консультационную помощь по любым вопросам.
Как правильно рассчитать расход газа на отопление дома 100 кв.м.
Самым удобным и экономным считается газовое отопление в частном доме. Стоимость топлива приемлемая, а КПД отопительных котлов высокий. В зависимости от мощности и работы газового агрегата зависит расход газа и ежемесячные затраты. Рассмотрим факторы, которые влияют на потребление топлива и примеры расчета газа для централизованного и автономного отопления.
Содержание:
Факторы, влияющие на потребление газовой смеси
Расчет для централизованного отопления
Расчет для автономного отопления дома
Факторы, влияющие на потребление газовой смеси
В зависимости от таких факторов формируется расход газа:
Материал стен дома.
Площадь дома и качество утепления.
Климатические особенности района.
Теплопроводность строительных материалов.
Мощность и коэффициент полезного действия отопительного котла.
Исходя из всех факторов, производится расчет требуемой мощности газового агрегата. Рассчитывать это значение необходимо еще при строительстве дома.
Уменьшить расход газа можно при установке калорифера на приточную вентиляцию.
В технических характеристиках к газовому котлу всегда указывается возможная площадь обогрева. Но эти значения являются примерными. На учет тепловых потерь всегда требуется добавить 10-15% мощности. Но также стоит учитывать, что газовый котел работает не 24 часа в сутки.
Исходя из примеров, можно узнать, что на 10 кв.м. помещения требуется 1 кВт мощности.
Расчет для централизованного отопления
Для расчета газа на отопление можно воспользоваться такой формулой: V=Q/(Hi х КПД), где:
V — Объем топлива м3/ч;
Q – расчетная тепловая мощность;
Hi – наименьшее значение теплоты во время сгорания топлива. В соответствии с нормативным документом такое значение будет 34,02 МДж/м3 при топливе марки G20;
КПД – коэффициент полезного действия. Это значение указывает на эффективность применения теплоэнергии котлом, которая выделяется при сгорании топлива, на нагрев носителя тепла.
Для конденсационного высокоэффективного котла применяется значение Hi равное 37,78 МДж/м3.
Рассмотрим пример: дом площадью 100 кв.м., мощность отопительного оборудования 10 кВт, КПД составляет 95%.
Необходимо перевести джоули в ваты. 1 кВт=3,6 мДж. Получаем значение 9,45 кВт.
10 кВт – это требуемое тепло для отопления дома в самые холодные дни. В другие дни требуется меньшее количество мощности для обогрева.
Поэтому рекомендуется при расчете делить мощность на два. В данном примере получаем 5 кВт. Таким образом, получается: V=5/(9,45=0,5)=0,557 м3/ч. Такой расход газа будет на отопление дома площадью 100 кв.м.
Теперь можно посчитать количество расходуемого газа в месяц и сезон отопления. В сутки затрачивается 0,557х24=13,37 м3. За месяц будет расходовано 401,1 м3. За весь отопительный сезон получается значение: 401,1х7=2807,7 м3. Тарифы на газ в каждом регионе разные. Поэтому точную сумму можно посчитать самостоятельно, умножив тариф на полученное значение.
Расчет для автономного отопления дома
Если нет возможности подключения магистрального газа, то можно устроить отопительную систему при помощи сжиженного газа. Посчитать расход пропан-бутановой смеси можно самостоятельно. Для этого рассмотрим пример на доме площадью 100 кв.м. Коэффициент полезного действия составляет 95%.
Данные такого газа будут отличаться от магистрального. Применяется газ из баллона марки G 30. При 1 кг смеси выделяется 45,2 МДж/кг тепла. Плотность газа составляет 0,524 кг/л.
Чтобы производить расчет было легче можно перевести значение тепла в литры из килограммов: 45,2х0,524=23,68 МДж/л. Также джоули можно перевести в ватты. 1 кВт=3,6 Мдж. Получаем 23,68:3,6=6,5 кВт/л.
Указанную мощность рекомендуется разделить на 2. Получаем 5 кВт.
Расход топлива при отоплении дома сжиженным газом составит: V=5/(6,58х0,95)=0,8 л/ч.
В сутки расход пропан-бутановой смеси составит 0,8х24=19,2 л. За 30 дней расход будет 19,2х30=576 л. В течение 7 месяцев будет затрачено 4032 литра.
Сжиженный газ приобретается в баллонах. Сколько потребуется баллонов для отопления дома 100 кв.м.? Объем такой емкости составляет 50 литров. Но для безопасности использования заправляют газом баллон только на 85%. Объем составляет 42,5 литра пропан-бутановой смеси. На весь отопительный сезон понадобится следующее количество баллонов: 4032/42,5=95-100 шт. На 30 дней необходимо приобрести: 576/42,5=13-14 шт.
Исходя из расчетов видно, что расход магистрального газа намного меньше сжиженного. Но в тех районах, где нет возможности подключения централизованного газоснабжения, отличным вариантом является обогрев дома при помощи газовых баллонов. Отопление таким топливом получается намного дешевле чем, например электричеством.
Читайте также:
Какой расход газа на отопление дома 100м2
В статье подробно рассказано, сколько природного газа уходит на отопление дома 100м2,расход сжиженного газа на отопление дома 150м2, 200м2. Узнаете расчет потребления газа на отопление частного дома и расчет расхода газа на отопление дома калькулятор.
В нашей могучей стране, с ее несколькими климатическими поясами вывести универсальную формулу практически невозможно.
Поэтому мы рискнули просчитать средний расход газа на отопление стандартного дома в 100м².
Читайте также:
Прежде всего, следует отметить, что в стандартном доме высота потолков не превышает 3м, чаще всего 2,7 – 2,8м. При таких исходных данных считается, что на отопление 10м² в среднем должен уходить 1кВт энергии. Путем несложных вычислений узнаем, что мощность котла должна составлять не менее 10кВт.
Если исходить из того, что оборудование будет работать беспрерывно весь месяц, на полной проектной мощности, то 10кВт нужно умножить на количество часов в месяце. В результате выходит конечная цифра 7200кВт. Но из опыта мы знаем, что оборудование далеко не всегда работает на полной стопроцентной мощности, поэтому 7200кВт можно смело разделить пополам, выходит 3600кВ
Если брать средние данные, то оборудование эксплуатируется порядка 7 месяцев в году. Проводим вычисления и выясняем, что на отопительный сезон будет расходоваться около 25200кВт.
На выработку котлом каждого кВт тепловой мощности в среднем затрачивается 0,112 м3 газа. Соответственно, за отопительный сезон 25200х0,112= 2822,4 м3/год.
Переводить цифры в денежный эквивалент, в данном случае нет смысла, так как цена по регионам может отличаться.
Расход сжиженного газа на отопление дома 150м2
Предварительный расчет потребления газа на отопление производится по формуле:
V = Q / (q х КПД / 100).
В ней:
q — калорийность горючего, по умолчанию принимается 8 кВт/м³;
V — искомый расход магистрального газа, м³/ч;
КПД — эффективность сжигания топлива источником тепла, выражается в %;
Q — нагрузка на отопление частного дома, кВт.
В качестве примера предлагается расчет расхода газа в небольшом коттедже площадью 150 м² с величиной нагрузки на отопление 15 кВт. Планируется, что задачу по обогреву станет выполнять отопительный агрегат с закрытой камерой сгорания (КПД 92%). Теоретическое потребление горючего за 1 час в наиболее холодный период составит:
15 / (8 х 92 / 100) = 2,04 м³/ч.
В течение суток теплогенератор израсходует 2,04 х 24 = 48,96 м³ (округленно — 49 кубов) природного газа — это максимальное потребление в самые холодные дни. Но в течение отопительного сезона температура может колебаться в пределах 30-40°С (в зависимости от региона проживания), поэтому величина среднесуточного расхода газа выйдет вполовину меньше, порядка 25 кубов.
Тогда в среднем за месяц турбированный котел использует для обогрева дома площадью 150 м², расположенного в средней полосе России, 25 х 30 = 750 м³ горючего. Таким же путем рассчитывается потребление для коттеджей других размеров. Ориентируясь на предварительный расчет, можно еще на этапе строительства выполнить мероприятия, направленные на снижение потребления: утепление, выбор более эффективного оборудования и применение автоматических средств регулирования.
Многие современные котлы устроены таким образом, что сжигать сжиженный газ даже без замены горелки. Поэтому интерес представляют не только расходы на потребление газа метана, но также и пропан-бутана, поставляемого в баллонах. Узнать эти величины будет полезно тем домовладельцам, кто планирует организовать автономное газовое отопление ввиду временного отсутствия магистрального топлива.
Расход сжиженного газа на отопление дома 200м2
Итак, чтобы вычислить количество количество газа для здания площадью 100 м2, сгорающее за 1 час, надо подставить в предыдущую формулу значение теплотворной способности сжиженного газа и пересчитать заново. При этом не забываем, что считаются расходы природного газа в литрах и м3, а сжиженного – в килограммах, которые потом нужно перевести в литры. Итак, учитывая теплоту сгорания газа в размере 12.8 кВт / кг (46 МДж / кг), получаем:
5 / (12.8 х 0.92) = 0.42 кг / ч сжиженного газа.
1 л пропан-бутана весит 0.54 кг, значит, отопление дома газовым котлом за 1 час потребует 0.42 / 0.54 = 0.78 л сжиженного газа. За сутки — это 18.7 л, за месяц – 561 л. Принимая во внимание, что в обычном баллоне содержится порядка 42 л топлива, за месяц на обогрев здания 100 м2 придется израсходовать 561 / 42 = 14 баллонов, это довольно много и обойдется недешево.
В качестве итогов представим результаты, согласно которым за месяц примерный расход сжиженного газа на отопление дома составляет:
100 м2 – 561 л;
150 м2 – 841.5 л;
200 м2 – 1122 л;
250 м2 – 1402.5 л.
Как уменьшить расход газа
Основные расходы энергоносителя в частном доме с газовым котлом приходятся, несомненно, на отопление. На вопросах удержания тепла и следует сконцентрировать внимание в первую очередь.
Утепление дома. Внешние стены необходимо утеплить при помощи плит из минеральной ваты или пенопласта (чаще всего используются плиты толщиной 5,7 или 10 см). Утеплять лучше с наружной стороны, так не произойдет уменьшения площади комнат. Важно не забывать про такие неотапливаемые помещения, как подвал и чердак, через которые теряется до 20% тепла. Их тоже необходимо утеплить. Конечно, эти работы влекут за собой серьезные единоразовые траты, но за счет уменьшения потребления углеводородов они окупятся через несколько лет.
Замена окон на энергосберегающие металлопластиковые или деревянные со стеклопакетами, предпочтительно двойными. Двери нужно установить новые или заделать все щели и обить дополнительным слоем теплосберегающего материала. Если нет денег на новые окна, следует максимально герметизировать старые специальными утеплителями или старыми добрыми ватой и поролоном.
Правильное проветривание. Постоянно чуть приоткрытая форточка выпускает наружу тепло, но впускает внутрь очень мало воздуха, поэтому не обеспечивает нормальный обмен воздуха в комнате. Гораздо эффективнее на несколько минут полностью распахнуть окна. При этом поверхности в доме остыть не успеют и на расход топлива практически не повлияют, а воздух обновится очень существенно.
Наличие дровяного камина или печи поможет поддерживать комфортную температуру в комнатах без расхода газа. Актуально это в середине осени и весной, когда на улице уже не так холодно, и топить газом становится невыгодно.
В случае, если отопительный котел, бойлер или расширительный бачок располагаются в отдельном неотапливаемом помещении, необходимо провести их изоляцию при помощи специальных материалов и алюминиевой фольги. Также правильным будет утеплить все трубы, которые отходят от бойлера или котла.
Установка программатора. Если все жильцы дома на целый день уходят по своим делам (на работу, в школу) можно запрограммировать котел на выключение в течение нескольких часов. Утепленные стены не дадут температуре упасть слишком низко, а за час до возвращения первого члена семьи программатор включит агрегат и быстро наберет потерянные градусы.
Благодарим за информацию сайты: cotlix.com,hitropop.ru,pikucha.ru
Среднее домашнее потребление газа и электроэнергии
При определении того, сколько вы можете потратить, полезно знать, являетесь ли вы пользователем с низким, средним или высоким уровнем энергии. Таким образом, энергетические компании могут предложить вам точную цену, чтобы убедиться, что вы не остались с неточным счетом после первого месяца.
Каково среднее потребление энергии домохозяйством в Великобритании?
Расчет среднего энергопотребления для домов в Великобритании затруднен, потому что существует множество факторов, которые могут повлиять на то, сколько вы будете платить, от того, насколько хорошо изолирован ваш дом до времени суток, в которое ваше домохозяйство потребляет больше всего энергии, средние значения потребления энергии могут незначительно различаются.
Регулятор энергопотребления
Ofgem разработал следующие типичные значения внутреннего потребления (TDCV), которые представляют собой набор оценок, призванных дать вам представление о том, сколько газа и электроэнергии использует ваш дом.
Каково типичное использование бытового газа?
Норма расхода
Потребление (в кВтч)
Низкая
8000
Средний
12 000
Высокая
17 000
Низкое потребление газа в домашних условиях примерно определяется как 8000 кВтч, увеличиваясь до 12000 кВтч для среднего потребления и 17000 кВтч для высокого потребления.Это означает, что среднее потребление газа в месяц составляет 1000 кВтч.
Обычно потребление газа увеличивается на 2 500 кВтч на каждую дополнительную спальню в вашем доме.
Как обычно используется бытовая электроэнергия?
Профиль Electrcity Класс 1
Норма расхода
Потребление (в кВтч)
Низкая
1,800
Средний
2 900
Высокая
4 300
Профиль Electrcity Класс 2
Норма расхода
Потребление (в кВтч)
Низкая
2,400
Средний
4 200
Высокая
7 100
В отношении потребления электроэнергии применяются следующие цифры:
Низкое потребление оценивается в диапазоне от 1800 до 2400 кВтч
Среднее потребление при 2 900–4 200 кВт / ч
Высокое потребление составляет от 4300 до 7100 кВтч.
Это означает, что среднее потребление электроэнергии в месяц в домохозяйствах Великобритании составляет около 350 кВтч.
Эти нормы потребления основаны на вашем классе профиля электроэнергии (см. Ниже) и увеличиваются примерно на 250 кВтч на дополнительную спальню в доме.
Сколько электроэнергии потребляет дом в день?
Среднее потребление электроэнергии в день на домохозяйство зависит от того, сколько человек находится в доме и какие приборы используются — вот почему домохозяйства обычно потребляют больше энергии по выходным, и почему мы ожидаем всплеска потребления энергии во время коронавирус карантин.
Среднее потребление энергии также зависит от погоды, поэтому счета за электроэнергию обычно выше в более темные и холодные зимние месяцы, но в среднем домашнее потребление электроэнергии составляет от восьми до 10 кВтч в день.
И, для справки, среднее потребление газа британскими домохозяйствами составляет от 32 до 38 кВтч в день.
Что такое классы профиля электроэнергии?
Классы профиля электроэнергии определяют тип потребителя энергии, которым вы являетесь, и могут влиять на удельные расценки, которые предлагаются вам при запуске сравнения цен на энергию.
Всего существует девять классов, но только два связаны с использованием энергии в домашних условиях.
Профиль Класс 01 — Без ограничений внутри страны — Большинство домашних хозяйств попадают в эту категорию, которая обычно относится к классу с низким уровнем использования. Большинство домашних хозяйств также попадают в эту группу, и поэтому обычно не нужно переходить на бизнес-план энергоснабжения. Если вы ведете свой бизнес из дома, возможно, стоит подумать о сделке в области энергетики для микробизнеса.
Профиль Класс 02 — Внутренний экономичный 7 — Это домашние хозяйства с установленным экономичным 7-метровым счетчиком.Это известно как «тариф по времени использования» и введен для того, чтобы помочь мелким потребителям энергии сэкономить деньги между периодами пиковой и внепиковой нагрузки.
Тарифы на время использования обычно предлагаются в виде контрактов Эконом 7 или Эконом 10.
Что такое экономика 7?
Если вы используете большую часть своей энергии в непиковые часы, тариф на время использования, такой как Economy 7 или Economy 10, может сэкономить вам деньги, поскольку они предлагают более низкие тарифы на использование энергии в определенное время дня.С другой стороны, более высокие дневные ставки могут стоить вам дороже, поэтому вам нужно помнить о том, когда вы используете энергию, иначе вы можете быстро оказаться в кармане.
Этот тип контакта имеет льготные вечерние тарифы и может сэкономить вам деньги, если вам требуется энергия преимущественно в такие периоды. Как всегда, чтобы обеспечить вам наилучшие тарифы, специалисты UKPower всегда готовы предоставить вам всю информацию, необходимую для принятия более обоснованного решения.
Это не только гарантирует, что вы получаете доступ к самым лучшим предложениям, доступным в настоящее время, но также обеспечивает столь необходимое душевное спокойствие, поскольку вы можете быть уверены, что достигли самой дешевой сделки, доступной вам.
Какой средний счет за электроэнергию в домохозяйстве?
Мы обработали цифры, чтобы помочь вам определить, каковы средние счета за газ и электричество для домохозяйств в Великобритании.
Какой средний счет за двойное топливо?
Площадь дома
Стоимость в месяц
Годовая стоимость
1-2 спальни
£ 66
£ 795
3-4 спальни
£ 97
£ 1,163
Какой средний счет за газ?
Площадь дома
Стоимость в месяц
Годовая стоимость
1-2 спальни
£ 33
£ 396
3-4 спальни
£ 48
£ 576
Какой средний счет за электроэнергию?
Площадь дома
Стоимость в месяц
Годовая стоимость
1-2 спальни
£ 34
£ 408
3-4 спальни
£ 49
£ 588
Для домовладельцев, желающих получить средний двойной счет, ежемесячные расходы на дом с 1 или 2 спальнями будут составлять около 66 фунтов стерлингов, а в год вырастут примерно до 795 фунтов стерлингов.
Для более крупных домов с 3 или 4 спальнями ежемесячная плата за двойное потребление энергии составит около 97 фунтов стерлингов, увеличиваясь до 1163 фунтов стерлингов в год.
Что касается счетов за электричество, то для домов с 1 или 2 спальнями можно рассчитывать, что они будут платить 34 фунта стерлингов в месяц, с увеличением до 49 фунтов стерлингов в месяц для домов с 3 и 4 спальнями.
Наконец, средние счета за газ для домов в Великобритании начинаются с 33 фунтов стерлингов в месяц для домов с 1 или 2 спальнями и возрастают до 48 фунтов стерлингов для домов с 2 или 3 спальнями. Эти цифры были рассчитаны на основе оценок энергопотребления.
По этим оценкам, для дома с 1 или 2 спальнями среднее потребление газа в настоящее время составляет около 8 000 кВт / ч, а потребление электроэнергии — около 2 000 кВт.
Эти цифры увеличиваются до 12 500 кВт / ч газа и 3 100 кВт / ч электроэнергии для типичного дома с 3 или 4 спальнями. Как и все оценки, конечно, могут быть различия.
Если вы хотите получить гораздо более точное ценовое предложение, UKPower будет использовать предоставленную вами информацию, чтобы найти для вас предложения, которые более точно отражают то, сколько вы будете платить каждый месяц за свою энергию.
Как понять свой счет за электроэнергию
Если вы серьезно относитесь к сокращению расходов на счета за электроэнергию, вам будет намного проще, если вы сможете обойти его. Это видео объясняет, как понять свой счет за электроэнергию.
Каково среднее ежедневное потребление энергии домохозяйствами Великобритании?
Как видите, существует ряд факторов, которые могут повлиять на то, сколько вы платите за газ и электричество и даже изменить ваше среднее использование, например, какой тип оборудования вы используете и сколько его у вас есть.Даже день недели и время года имеют значение.
В среднем, приблизительная оценка потребления электроэнергии составляет от 8 до 10 кВтч в день, в то время как потребление газа составляет от 33 до 38 кВтч в день. Эти цифры являются приблизительными и, скорее всего, будут расти зимой и осенью летом.
Сколько вам обходится потребление энергии?
Таким образом, британские домохозяйства могут рассчитывать платить около 1200 фунтов стерлингов в год как за газ, так и за электричество для дома среднего размера.Опять же, такие цифры могут сильно различаться в зависимости от таких факторов, как среднее потребление, степень теплоизоляции вашего дома и рыночные цены. Поэтому, если вы хотите снизить потребление энергии и свои ежемесячные счета за электроэнергию, вам следует провести сравнение цен между тем, что вы в настоящее время платите, и тем, что предлагают другие энергетические компании в Великобритании.
.
Тепло, работа и энергия
Тепло (энергия)
Единица измерения тепла (или энергии) в системе СИ составляет джоуль (Дж) .
С разницей температур
Другими единицами измерения тепла являются британская тепловая единица — Btu (количество тепла, необходимое для подъема 1 фунта воды на 1 o F ) и Калорийность (количество тепла, чтобы поднять 1 грамм воды на 1 o C ( или 1 K )).
калорий определяется как количество тепла, необходимое для изменения температуры одного грамма жидкой воды на один градус Цельсия (или один градус Кельвина).
1 кал = 4,184 Дж
1 Дж = 1 Вт · с
= (1 Вт · с) (1/3600 ч / с)
= 2,78 10 -4 кВт · ч
Тепловой поток (мощность)
Теплопередача только в результате разницы температур называется тепловым потоком . Единицы СИ для теплового потока: Дж / с или ватт (Вт) — то же, что и мощность. Один ватт определяется как 1 Дж / с .
Удельная энтальпия
Удельная энтальпия — это мера полной энергии в единице массы. Обычно используются единицы СИ: Дж / кг или кДж / кг .
Термин относится к полной энергии, обусловленной давлением и температурой текучей среды (например, воды или пара) в любой данный момент времени и при любых условиях.В частности, энтальпия — это сумма внутренней энергии и работы, совершаемой под действием приложенного давления.
Тепловая мощность
Тепловая мощность системы составляет
количество тепла, необходимое для изменения температуры всей системы на один градус .
Удельная теплоемкость
Удельная теплоемкость (= удельная теплоемкость) — это количество тепла, необходимое для изменения температуры на одну единица массы вещества на на один градус .
Удельная теплоемкость может быть измерена в Дж / г K, Дж / кг K , кДж / кг K, кал / гK или БТЕ / фунт o F и более .
Никогда не используйте табличные значения теплоемкости, не проверив единицы фактических значений!
Удельную теплоемкость для обычных продуктов и материалов можно найти в разделе «Свойства материала».
Удельная теплоемкость — постоянное давление
Энтальпия — или внутренняя энергия — вещества зависит от его температуры и давления.
Изменение внутренней энергии относительно изменения температуры при фиксированном давлении — это удельная теплоемкость при постоянном давлении — c p .
Удельная теплоемкость — постоянный объем
Изменение внутренней энергии относительно изменения температуры при фиксированном объеме представляет собой удельную теплоемкость при постоянном объеме — c v .
Если давление не очень высокое, работой, выполняемой приложением давления к твердым телам и жидкостям, можно пренебречь, а энтальпия может быть представлена только компонентом внутренней энергии.Можно сказать, что теплота с постоянным объемом и постоянным давлением равна.
Для твердых и жидких веществ
c p = c v (1)
Удельная теплоемкость представляет собой количество энергии, необходимое для подъема 1 кг вещества к 1 o C (или 1 K) , и ее можно рассматривать как способность поглощать тепло. Единицы измерения удельной теплоемкости в системе СИ: Дж / кг · К (кДж / кг o C) .Вода имеет большую удельную теплоемкость 4,19 кДж / кг o C по сравнению со многими другими жидкостями и материалами.
Вода — хороший теплоноситель!
Количество тепла, необходимое для повышения температуры
Количество тепла, необходимое для нагрева объекта с одного температурного уровня на другой, можно выразить как:
Q = c p m dT ( 2)
, где
Q = количество тепла (кДж)
c p = удельная теплоемкость (кДж / кг · К)
м = масса (кг )
dT = разница температур между горячей и холодной стороной (K)
Пример воды для отопления
Учитывайте энергию, необходимую для нагрева 1.0 кг воды от 0 o C до 100 o C при удельной теплоемкости воды 4,19 кДж / кг o C :
Q = (4,19 кДж / кг o C ) (1,0 кг) ((100 o C) — (0 o C))
= 419 (кДж)
Работа
Работа и энергия с технической точки зрения — одно и то же, но работа — это результат, когда направленная сила (вектор) перемещает объект в одном направлении.
Объем выполненной механической работы можно определить с помощью уравнения, полученного из ньютоновской механики.
Работа = Приложенная сила x Расстояние, перемещенное в направлении силы
или
W = F l (3)
, где
W = работа (Нм, Дж)
F = приложенная сила (Н)
l = длина или пройденное расстояние (м)
Рабочий стол также может быть описано как произведение приложенного давления и вытесненного объема:
Работа = Приложенное давление x Вытесненный объем
или
W = p A l (3b)
, где
p = приложенное давление (Н / м 2 , Па)
A = под давлением площадь (м 2 )
l = длина или расстояние, на которое зона давления перемещается под действием приложенной силы (м)
Пример — Работа, выполняемая силой
Работа, выполняемая силой 100 Н перемещение тела 50 м можно рассчитать как
W = (100 Н) (50 м)
= 5000 (Нм, Дж)
Единица измерения — джоуль, J, который определяется как количество работы, выполненной, когда сила 1 ньютон действует на расстоянии 1 м в направлении силы.
1 Дж = 1 Нм
Пример — Работа под действием силы тяжести
Работа, выполненная при подъеме массы 100 кг на высоте 10 м может быть рассчитана как
W = F г ч
= mgh
= (100 кг) (9,81 м / с 2 ) (10 м)
= 9810 (Нм, Дж)
, где
F г = сила тяжести — или вес (Н)
г = ускорение свободного падения 9.81 (м / с 2 )
h = высота (м)
В британских единицах измерения единичная работа выполняется при весе 1 фунт f (фунт-сила) является поднимается вертикально против силы тяжести на расстояние 1 фут . Единица называется фунт-фут .
Поднят объект массой 10 снарядов 10 футов . Проделанная работа может быть рассчитана как
W = F г h
= m g h
= (10 пробок) (32.17405 фут / с 2 ) (10 футов)
= 3217 фунтов f футов
Пример — Работа из-за изменения скорости
Работа, выполненная при массе 100 кг ускоряется от от скорости 10 м / с до скорости 20 м / с можно рассчитать как
W = (v 2 2 — v 1 2 ) м / 2
= ((20 м / с) 2 — (10 м / с) 2 ) (100 кг) / 2
= 15000 (Нм, Дж)
где
v 2 = конечная скорость (м / с)
v 1 = начальная скорость (м / с)
Energy
Energy — это способность делать работа (перевод с греческого — «работа внутри»).Единицей измерения работы и энергии в системе СИ является джоуль, определяемый как 1 Нм .
Движущиеся объекты могут выполнять работу, потому что обладают кинетической энергией. («кинетический» означает «движение» по-гречески).
Количество кинетической энергии, которой обладает объект, можно рассчитать как
E k = 1/2 мВ 2 (4)
, где
m = масса объекта (кг)
v = скорость (м / с)
Энергия положения уровня (запасенная энергия) называется потенциальной энергией.Это энергия, связанная с силами притяжения и отталкивания между объектами (гравитация).
Полная энергия системы складывается из внутренней, потенциальной и кинетической энергии. Температура вещества напрямую связана с его внутренней энергией. Внутренняя энергия связана с движением, взаимодействием и связыванием молекул внутри вещества. Внешняя энергия вещества связана с его скоростью и местоположением и является суммой его потенциальной и кинетической энергии.
.
Сколько солнечных панелей мне нужно? Руководство по размеру системы
Время чтения: 6 минут
Определение размера вашей солнечной энергетической системы начинается с простого вопроса: , сколько солнечных панелей мне нужно ? Поскольку большинство людей хотят производить достаточно энергии, чтобы полностью отказаться от счетов за электроэнергию, первым шагом является определение размера солнечной системы, которая будет производить достаточно энергии, чтобы удовлетворить уровень потребления вашего домохозяйства. В конечном итоге вы будете рассчитывать, сколько киловатт-часов энергии вам понадобится, и найти правильный размер системы и количество солнечных панелей для питания вашего дома.
Узнайте, сколько будут стоить солнечные панели в вашем районе в 2020 году
Среднему домовладельцу требуется от 28 до 34 солнечных панелей , чтобы полностью оплатить счет за электроэнергию с помощью солнечной энергии
Количество панелей, необходимых для вашего дома, зависит от таких факторов, как расположение и характеристики панели
Сравните расценки на солнечные батареи на EnergySage Marketplace, адаптированные к вашей собственности и потребностям в энергии
Сколько солнечных панелей мне нужно для питания моего дома?
Типичному домовладельцу потребуется 28 — 34 солнечных панелей , чтобы покрыть 100% использования энергии (в зависимости от местоположения и размера крыши).
Чтобы получить эти числа, мы использовали высокие и низкие коэффициенты производства панелей, чтобы рассчитать, сколько солнечных панелей необходимо в среднем. Мы также предположили, что среднее домохозяйство потребляет около 10 400 кВт · ч в год, а панели, которые мы используем, представляют собой солнечные панели на 250 Вт.
Как рассчитать собственную смету солнечных панелей
Для тех, кто задается вопросом, как мы рассчитали эти цифры для потребления энергии и необходимого количества солнечных панелей, вот разбивка. Если вы хотите понять, сколько энергии вам потребуется, начните с того, что посмотрите, сколько киловатт-часов (кВтч) электроэнергии вы потребляете в год.Большинство коммунальных предприятий указывают ваше общее потребление энергии за последние двенадцать месяцев в ежемесячном счете. Чтобы предложить некоторую перспективу, один кВтч — это 1000 Вт энергии, потребляемой в час. Итак, если у вас в доме 20 светильников, и все они используют 50-ваттные лампы, то при включении каждого светильника в вашем доме на один час будет израсходован один кВтч электроэнергии. Согласно последним данным Управления энергетической информации США, в 2016 году среднее американское домохозяйство использовало 897 кВт / ч в месяц. Иными словами, среднее американское домохозяйство потребляет чуть менее 11 000 кВтч в год.
Чтобы найти диапазон для количества солнечных панелей, мы сравнили коэффициенты производства солнечных панелей в Аризоне и Мэне, 1,31 и 1,61, самые высокие и самые низкие в США. Затем мы взяли 11000 кВтч и разделили их на соответствующие коэффициенты, а затем разделили. это число на 250 (типичная мощность панели). Этот расчет дал нам максимальные и минимальные значения среднего количества панелей, которые понадобятся домовладельцу.
Сколько кВтч могут производить ваши солнечные панели?
Количество энергии (кВтч), которое может производить ваша солнечная энергетическая система, зависит от того, сколько солнечного света получает ваша крыша.Количество солнечного света, которое вы получаете в год, зависит как от того, где вы находитесь в стране, так и от того, какое время года. В Калифорнии больше солнечных дней в году, чем в Новой Англии. Но в любом месте вы сможете производить достаточно энергии, чтобы покрыть свои потребности в энергии! Если вы живете в районе, где меньше солнечного света, вам просто нужно установить у себя дома систему большего размера.
Два сопоставимых по размеру домохозяйства в Калифорнии и Массачусетсе потребляют в среднем количество электроэнергии для американского домохозяйства, около 10 400 кВтч в год.Домохозяйству в Калифорнии нужна система мощностью 7,0 кВт, чтобы покрыть 100% своих потребностей в энергии. Для сравнения, сопоставимая семья в Массачусетсе нуждается в системе мощностью 8,8 кВт для удовлетворения своих потребностей в энергии. Системы солнечных батарей в Калифорнии меньше, чем системы солнечных батарей в Массачусетсе, но способны производить такое же количество энергии, потому что каждый год они подвергаются большему воздействию солнечного света. Домовладельцы в менее солнечных районах, таких как Массачусетс, могут компенсировать это неравенство, просто используя более эффективные панели или увеличивая размер своей солнечной энергетической системы, в результате чего на их крышах будет немного больше солнечных панелей!
Чтобы предложить сравнительные данные о том, сколько панелей и сколько мощности вам потребуется, мы составили таблицу, в которой сравнивается среднегодовая потребность в энергии, чтобы оценить количество панелей, необходимых для компенсации типичного спроса на энергию.Мы рассмотрели данные для 6 наиболее распространенных размеров систем, которые мы видим активными на EnergySage Solar Marketplace. Чтобы рассчитать приведенные ниже данные, мы усреднили годовое производство кВтч в 12 основных состояниях солнечной энергии и использовали стандартные 250-ваттные панели, чтобы рассчитать, сколько панелей вам понадобится. Средний размер системы в США составляет 5 кВт (5000 Вт), поэтому вы можете использовать его в качестве эталона, если не знаете, какая мощность вам потребуется.
Посмотрите наше видео, в котором собраны ключевые моменты, которые следует помнить при принятии решения, сколько солнечных панелей вам нужно:
Сколько солнечных панелей мне нужно для моего дома? Сравнение размеров системы
Размер системы (кВт)
Среднее годовое производство (кВтч)
Расчетное количество солнечных панелей
3.5 кВт
4,954
14
5 кВт
7,161
20
7 кВт
9,909
28
10 кВт
14,165
40
12 кВт
16 987
48
15 кВт
21 234
69
В приведенной выше таблице предполагается, что вы используете панель стандартной эффективности. Однако количество панелей, необходимых для питания вашего дома, и количество места, которое ваша система будет занимать на крыше, изменится, если вы будете использовать панели с низкой или высокой эффективностью.Ниже приведена таблица, которая даст вам представление о том, сколько места ваша система займет на вашей крыше, в зависимости от того, насколько эффективны выбранные вами солнечные панели.
Сколько солнечных панелей я могу разместить на крыше? Размер системы по сравнению с квадратными футами
Размер системы (кВт)
Панели с низкой эффективностью (кв. Футы)
Панели средней эффективности (кв. Футы)
Панели высокой эффективности (кв. Футы)
5 кВт
306
254
224
10 кВт
612
508
448
15 кВт
918
763
672
Возможно один Один из самых сложных аспектов определения размера системы солнечных батарей — это оценка годового потребления энергии вашим домом.Ряд более крупных потребительских товаров или надстроек могут значительно изменить ваши годовые потребности в киловатт-часах и, таким образом, могут значительно повлиять на то, сколько панелей вам понадобится. Например, если вы будете использовать центральное кондиционирование воздуха или питать бассейн с подогревом на заднем дворе, размер вашей солнечной батареи может резко измениться. Чтобы получить представление об энергетическом воздействии различных продуктов, которые вы можете использовать или планируете использовать для своего дома, посмотрите эту таблицу сравнения:
Сколько солнечных панелей мне нужно для обычных бытовых продуктов?
Продукт
Среднегодовая потребность в кВтч
Расчетное количество необходимых солнечных панелей
Холодильник
600
2
Блок кондиционирования воздуха
215
Централизованный воздух Кондиционирование
1,000
3
Электромобиль
3,000
10
Бассейн с подогревом
2,500
8
Гидромассажная ванна (на открытом воздухе)
3,300
11
При рассмотрении различных требований к кВтч для бытовых приборов и продуктов, становится ясно одно: определенные надстройки будут динамически изменять ежемесячное потребление энергии и размер системы солнечных батарей.Например, объединение вашего электромобиля с солнечными панелями — отличный способ снизить выбросы углерода и повысить энергоэффективность, однако это следует планировать соответствующим образом, учитывая, что это может потенциально удвоить размер вашей фотоэлектрической системы. Хотя, безусловно, можно установить солнечную систему, а затем добавить больше панелей для удовлетворения возросших потребностей в энергии, наиболее прагматичным вариантом является как можно более точный размер вашей системы на основе ваших ожидаемых покупок, таких как электромобиль, бассейн или центральная воздушная система.Спрашивать себя «сколько солнечных панелей мне понадобится для моего холодильника, моей гидромассажной ванны» и т. Д. — отличная привычка для любого нового домовладельца.
Три совета для покупателей солнечной энергии
1. Домовладельцы, которые получают несколько предложений, экономят 10% или больше
Как и в случае любой крупной покупки, покупка установки солнечной панели требует большого количества исследований и рассмотрения, включая тщательный анализ компании в вашем районе. В недавнем отчете Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) Министерства энергетики США рекомендуется, чтобы потребители сравнивали как можно больше вариантов солнечной энергии, чтобы не платить завышенные цены, предлагаемые крупными установщиками в солнечной отрасли.
Чтобы найти более мелких подрядчиков, которые обычно предлагают более низкие цены, вам потребуется сеть установщиков, например EnergySage. Вы можете получить бесплатные предложения от проверенных установщиков, проживающих в вашем регионе, когда вы зарегистрируете свою собственность на нашем рынке солнечных батарей — домовладельцы, получившие 3 или более предложений, могут рассчитывать сэкономить от 5000 до 10000 долларов на установке солнечных панелей.
2. Крупнейшие установщики обычно не предлагают лучшую цену
Мантра «больше — не всегда лучше» — одна из основных причин, по которой мы настоятельно рекомендуем домовладельцам рассматривать все варианты солнечных батарей, а не только бренды, достаточно крупные, чтобы платить за самую рекламу. Недавний отчет правительства США показал, что крупные установщики на 2000-5000 долларов дороже, чем небольшие солнечные компании . Если у вас есть предложения от некоторых крупных установщиков солнечной энергии, убедитесь, что вы сравниваете эти предложения с предложениями местных установщиков, чтобы не переплачивать за солнечную энергию.
3. Не менее важно сравнивать все варианты оборудования.
Специалисты по установке в национальном масштабе не просто предлагают более высокие цены — они также, как правило, имеют меньше вариантов солнечного оборудования, что может оказать существенное влияние на производство электроэнергии в вашей системе.Собирая разнообразные предложения по солнечной энергии, вы можете сравнить затраты и экономию на основе различных пакетов оборудования, доступных вам.
При поиске лучших солнечных панелей на рынке следует учитывать несколько факторов. Хотя одни панели будут иметь более высокий рейтинг эффективности, чем другие, инвестирование в современное солнечное оборудование не всегда приводит к более высокой экономии. Единственный способ найти «золотую середину» для вашей собственности — это оценить расценки с различным оборудованием и предложениями финансирования.
Для любого домовладельца, только начинающего покупать солнечную батарею и желающего получить приблизительную оценку установки, можно попробовать наш солнечный калькулятор, который предлагает предварительную стоимость и оценку долгосрочной экономии в зависимости от вашего местоположения и типа крыши. Для тех, кто хочет получить расценки от местных подрядчиков сегодня, ознакомьтесь с нашей платформой сравнения расценок.
основных солнечных элементов
Узнайте, сколько будут стоить солнечные панели в вашем регионе в 2020 г.