Как выбрать входную металлическую дверь в дом?

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бородино

Белореченск

Белово

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Волхов

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Гатчина

Городец

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Дегтярск

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Новая Ладога

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пикалево

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Северск

Ступино

Серпухов

Сергиев Посад

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Ялта

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Ейск

Севастополь

Гродно

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Прокопьевск

Ростов

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Северск

п. Томилино

Ступино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Ленинградская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Новая Ладога

Светогорск

Волхов

Приозерск

Сясьстрой

Пикалево

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Ялта

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Как выбрать входную металлическую дверь в дом?

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бородино

Белореченск

Белово

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Волхов

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Гатчина

Городец

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Дегтярск

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Новая Ладога

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пикалево

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Северск

Ступино

Серпухов

Сергиев Посад

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Ялта

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Ейск

Севастополь

Гродно

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Прокопьевск

Ростов

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Северск

п. Томилино

Ступино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Ленинградская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Новая Ладога

Светогорск

Волхов

Приозерск

Сясьстрой

Пикалево

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Ялта

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Входная металлическая дверь для частного дома

Неискушенному потребителю может показаться, что между выбором двери для квартиры и коттеджа нет никакой разницы, и можно выбрать металлическую дверь для частного дома и установить ее в городскую панельную «двушку» в многоэтажке. Безусловно, так сделать можно, но при этом вы переплатите за особые характеристики двери, которые оправдывают себя только в условиях эксплуатации в частном загородном доме. И наоборот — выбрав в коттедж дверь с отделкой для крытых помещений, вы рискуете тем, что в скором времени дверь придется менять.

Какую обивку выбрать для металлической входной двери в дом

Чтобы подобрать дверь для дома, следует помнить, что в частном жилье она будет подвергаться негативному внешнему воздействию. Значит, покрытие двери должно обеспечивать защиту от ультрафиолета, мороза, повышенной влажности. Самым практичным с этой точки зрения является порошковое напыление. Оно предохраняет конструкцию не только от коррозии, но и щелочной среды. Идеальным вариантом является комбинация различной наружной и внутренней отделки. Например, внешняя сторона двери может быть покрыта порошковым напылением, а внутренняя — массивом дерева или МДФ. Кроме того, такой вариант может обойтись вам дешевле. Поэтому, если вы все еще не знаете, как выбрать входную дверь в частный дом выгодно, делайте ставку на сочетание разных облицовочных материалов для внутренней и наружной обивки, и не забудьте про качественные замки. Такой выбор является оптимальным: дверь по приемлемой цене обеспечит максимальную защиту от всех возможных негативных факторов и будет при этом отлично выглядеть.

Как выбрать металлическую входную дверь в дом или коттедж

Не знаете, какую входную дверь поставить в дом? Значит, исходите при выборе из ее назначения. Она должна быть надежной защитой вашего жилья от несанкционированного доступа, иметь высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, радовать глаз дизайном и выдерживать воздействие морозов, жары, дождей, солнечных лучей.

Чтобы даже самый ловкий злоумышленник не смог взломать дверь, толщина стального листа для ее изготовления должна быть не менее 2 мм. Для повышения антивандальных характеристик используется сталь 3-5 мм.

Усиливают прочность конструкции ребра жесткости, которые могут располагаться вертикально, горизонтально или наклонно. Продольная и поперечная системы ребер жесткости уступают по надежности комбинированной, в которой используются все три типа расположения стальных элементов. Каждый элемент в системе имеет свое назначение. Например, вертикальные стальные уголки предупреждают скручивающие нагрузки. Расположенные горизонтально ребра жесткости усложняют возможность продавить стальной лист.

Для предупреждения промерзания двери используют специальные наполнители. Чем выше их плотность, тем лучше теплоизоляционные свойства конструкции. Самым распространенным теплоизолирующим материалом является минеральная вата и пенополистирол. Чтобы обеспечить максимальную защиту от холода, материалами с низкой теплопроводностью также наполняют полые каркасы дверной коробки. Они же обеспечивают звукоизолирующие свойства двери. Двери с правильно подобранным звуко- и теплоизоляционным материалом не пропускают в дом назойливые шумы с улицы, отлично выдерживают морозы и позволяют сохранить прохладу в доме даже в разгар знойного лета.

Для дополнительного утепления двери и защиты от сквозняков используется резиновый уплотнитель — это специальные прокладки из эластичного материала, имеющие Е- или D- образное сечение. Уплотнитель проклеивается по периметру двери — между дверным полотном и коробкой. Чтобы обеспечить максимальную герметизацию двери, мы рекомендуем использовать двойной контур резинового уплотнителя — первый контур располагают по периметру полотна двери, а второй — по периметру коробки. Этот прием не только сохранит тепло в доме, обеспечит звукоизоляцию, но и станет препятствием для проникновения нежелательных запахов из подъезда.

Для утепления уличных дверей сегодня все чаще используют технологию терморазрыва. Данная технология препятствует промерзанию входных дверей — образованию на них наледи и инея. Что же такое терморазрыв?

Терморазрыв — это слой изоляционного материала с низкой теплопроводностью, расположенный между двумя материалами с высокой проводимостью тепла. Целью терморазрыва является снижение теплопередачи между ними. Иными словами терморазрыв не позволяет металлу (который, как известно, обладает очень высокой теплопроводностью) пропускать холодные температуры внуть помещения.Материалы, которые используют для дверей с терморазрывом — пробка, фольгированный изолон, пенополиуретан, пенополистирол. Такие двери не только послужат надежной защитой загородного дома или коттеджа в условиях суровой русской зимы, но и продлят срок эксплуатации уличной двери.



Какую входную дверь установить в частный дом

К входной конструкции в коттедж предъявляются практически такие же требования, что и к устанавливаемой в обычную квартиру. Однако, при этом существует ряд особенностей. Именно на них необходимо обратить наиболее пристальное внимание при ответе на вопрос, какую входную дверь лучше ставить в частный дом.

Какие входные двери для частного дома лучше

Выбор входной группы для загородного коттеджа является важным и крайне ответственным мероприятием. Это легко объяснимо, так как напрямую связано с обеспечением безопасности жизни и здоровья его обитателей, а также сохранности имеющего немалую ценность имущества. Большое количество владельцев склоняются к тому, что в частном доме лучше установить входную дверь из металла, произведенную одной из компаний из Йошкар-Олы.

Такой подход вполне оправдан сразу несколькими достоинствами рассматриваемой продукции:

• разумное сочетание характеристик и свойств изделий с относительно невысокой стоимостью. Оно достигается высоким уровнем автоматизации, грамотной ценовой политикой и продуманным маркетингом;
• надежность и долговечность конструкций. Высокий уровень используемых технологий, фурнитура лучших и проверенных изготовителей, обученный и весьма квалифицированный персонал позволяют достичь наилучших параметров выпускаемой продукции, гарантирующих длительный срок службы без поломок и неисправностей;
• изысканный и стильный дизайн. Продуманный внешний вид в сочетании с самыми современными методами отделки, включая последние разработки в порошковой металлургии, позволяют добиться огромного разнообразия изготавливаемой продукции. При этом каждый клиент сможет найти то, что будет соответствовать его запросам и вкусу.

При ответе на вопрос, какую входную дверь поставить в частном доме, вполне разумным является собрать информацию о конкретных компаниях-производителях, предлагающих данный вид изделий. В современных условиях любая информация, включая различные отзывы потребителей, является доступной и легко находится в интернете. Естественно, она нуждается в проверке, что также достаточно просто выполнить, просто побывав на объектах, где подобные двери уже установлены.

Решение о том, какие металлические входные двери в частный дом установить, всегда остается за владельцем. Однако, многие изготовители не прочь оказать ему помощь, размещая на собственных сайтах каталоги с огромным количеством разнообразной выпускаемой ими продукции. Таким образом, у потенциального покупателя появляется выбор, который всегда лучше какого-то одного навязанного варианта.

При этом следует помнить, что главным критерием при ответе на вопрос, какую входную дверь лучше выбрать для частного дома, все-таки является уровень защиты обитателей и принадлежащего им имущества, а уже затем ценовые характеристики и изысканность облика и стиля. Безопасность здоровья и жизни жителей всегда должна быть в приоритете, возглавляя список факторов, определяющих выбор рассматриваемого изделия.

Помимо этого, обязательно следует учитывать и такие критерии:

• уровень теплоизоляции входной конструкции. Для частного дома параметр приобретает особую актуальность, так как влияет на степень теплопотерь здания и, как следствие, размер расходов на отопление. Это становится еще более важным, учитывая, что, в отличие от квартиры, в данном случае отсутствует дополнительный барьер в виде подъездной двери;
• прочность наружного покрытия. Помимо декоративных качеств, внешняя отделка качественной входной группы для частного дома обязана обладать стойкостью к различным механическим воздействиям — царапинам, ударам и т.д. При этом не должна нарушаться целостность защитного слоя, так как это может привести к коррозии металла, составляющего основу конструкции.

Выбирая входную дверь с учетом приведенных выше критериев, покупатель может быть уверен, что приобретет надежное и долговечное изделие, которое прослужит длительный срок без неисправностей и проблем.

другие статьи

Как правильно выбрать входную дверь – советы специалистов + Видео

Изобилие предложений на рынке дверей породило своего рода проблему – как правильно выбрать входную дверь, действительно удачную по всем параметрам? Стандартный набор требований потребителя известен: чтоб было недорого и качественно, да красиво. Давайте разберемся, возможно ли найти изделия, которые будут соответствовать всем этим требованиям.

Хорошие входные двери – разбираемся, как выбрать и ставить

Входные двери в квартиру, в частный дом, в промышленное или складское помещение – все это разные по функционалу конструкции. Ряд требований для входных дверей одинаков:

• Надежность – в первую очередь дверь должна защищать. Степень защиты может быть разной – только от грубой силы, только от интеллектуального взлома, или и от того, и другого вместе. Так, для частного дома лучше всего ставить дверь с полным набором защитных мер – при отсутствии хозяев злоумышленники могут пойти и на кардинальные меры, вроде грубого взлома с помощью кувалды. Это же касается и входного дверного проема в складское помещение. Зато в большом доме, где полно людей, у преступника вряд ли будет много времени, чтобы долго шуметь и остаться незамеченным. Квартирные входные двери гораздо больше нуждаются в интеллектуальной защите, нежели в защите от грубой силы. Поставить хороший замок или комбинацию из нескольких – вот что действительно требуется для квартирной двери.
• Обзор наружной территории изнутри – в квартирном случае достаточно хорошего глазка с широким обзором, а вот в частном доме лучше ставить систему видеонаблюдения. Такой шаг, как показывает практика, срабатывает очень хорошо – сам факт наличия видеокамер отпугивает злоумышленников.
• Теплоизоляция и звукоизоляция – чтобы с улицы не проникал ни шум, ни холод, дверь должна обладать хорошим внутренним «пирогом» из изоляционных материалов. Готовые решения, как правило, достаточно дорогие. Чтобы сэкономить деньги, вы можете самостоятельно поставить внутрь дверного полотна необходимую изоляцию, если его конструкция это позволяет.
• Декоративные качества – в частном доме входная дверь должна соответствовать архитектурному стилю дома. Это первое, что видят гости. В квартире с этим несколько проще – прихожие в многоэтажках, особенно хрущевских времен, редко когда можно назвать изысканными или оригинальными, так что подойдет практически любой вариант дизайна. Для складских помещений это качество практически не играет роли.

Владельцам квартир достаточно будет набора и этих качеств, а вот собственникам частных домов важна еще и устойчивость к внешним факторам, таким как перепад температур, влияние ультрафиолета, влаги и ветра. Не стоит экономить на хорошем покрытии, особенно, если вам важна декоративная сторона вопроса. В противном случае уже через несколько лет ваша дверь будет представлять унылое зрелище, и придется либо ставить новое полотно, либо мириться с реальностью.

Помните о гарантии! Только не забудьте уточнить, что именно может послужить причиной для гарантийного обслуживания. Если вы намерены ставить самостоятельно изоляцию, для этого придется разобрать дверное полотно. Вряд ли гарантия будет тогда распространяться и на ваши двери.

Какую входную дверь лучше выбрать – металл или дерево?

Откровенно говоря, 90 % современных входных дверей, которые предпочитают поставить как в частном доме, так и в квартире – из металла. И только 10 % потребителей отдают предпочтение деревянным моделям. Все дело в надежности первых – именно металл эффективно противостоит грубой физической силе. Тем не менее, металл металлу рознь. Например, каленая сталь будет эффективной, если толщина лицевого листа будет не меньше 3 мм.  Правда, вес такой двери не всегда позволяет ставить ее в старых домах.

Другое дело, легированная сталь, толщина которой может быть всего 1,5 мм. По ощущениям такая дверь будет не очень прочной, однако на практике даже кувалда с ней не справится – лист стали помнется, но устоит. В вопросе, как правильно выбрать входную дверь, очень важным является отсутствие каких-либо следов сварки или резки на лицевом листе стали. Сварочные швы существенно понижают противоударные характеристики дверей.

Поинтересуйтесь у продавца, сколько ребер жесткости находится внутри – они отвечают за дополнительное укрепление всей конструкции. Учтите, что металлическая дверь очень хорошо передает звуки извне. Поэтому без хорошей звукоизоляции такая конструкция будет неполноценной. Этого недостатка лишены качественные деревянные изделия из твердых пород дерева – древесина обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными качествами.

Однако даже твердые породы уступают по прочности металлу. Если же вы выбрали именно деревянное изделие, позаботьтесь о том, чтобы оно было обработано антипиренами и антисептиками, а также было покрыто хорошим слоем лака или краски. Лакокрасочные составы должны быть подобраны с тем условием, что им предстоит выдерживать влияние солнечных лучей и прочих атмосферных явлений. Ставить изделие из дерева стоит только после очень тщательной подготовки, иначе это будут выброшенные на ветер деньги.

Какую входную дверь лучше поставить – не забываем о дверной коробке

Увлекшись вопросом, как выбрать входную дверь, потребители часто забывают о качестве дверной коробки. Производители экономят именно на этом – собирают конструкцию из остатков стальных листов. В итоге получается много сварочных швов, которые уменьшают прочность всей двери. Куда лучше сложный цельногнутый профиль. Он отличается высокой надежностью, правда, стоит дороже.

Чтобы предотвратить проникновение с улицы сквозняков и посторонних запахов, необходимо позаботиться о качественной резиновой прокладке по периметру всей коробки. Лучше всего поставить двухконтурный уплотнитель. Дополнительную надежность обеспечивают антисрезы – специальная деталь, которая устанавливается на дверном полотне со стороны петель и препятствует проникновению воров.

К дополнительным мерам специалисты относят марганцевую замочную пластину, которую очень сложно высверлить, и броненакладку непосредственно на замочную скважину.

Поставить эти элементы могут по заказу – большинство стартовых моделей поступают в продажу без них. Очень важный элемент – козырек над дверью. Его длина должна быть не менее 1,5 метров. Вариант из поликарбоната – один из самых популярных. Этот материал защищает дверное полотно от воздействия ультрафиолета и значительно продлевает жизнь декоративному покрытию.

Учтите, что все усилия по выбору двери, замков и дверной коробки могут быть уничтожены горе-специалистами, которые будут соединять все эти элементы воедино. Будьте последовательны – позвольте настоящим мастерам провести монтаж качественной двери. И пусть ваш дом будет вашей крепостью!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какую входную дверь выбрать для частного дома: 5 важных критериев

Как выбрать входную дверь в частный дом? Хорошего вкуса для этого недостаточно. Нужно разбираться в конструктивных особенностях. Возможно, решение будет непростым. Вместо натуральной древесины, часто отдают предпочтение МДФ, ДВП или изделиям с отделкой шпоном. Дело в том, что дерево может со временем повести, а вот композиты, наоборот, прекрасно держат форму. Выглядят они как натуральные аналоги, но уступают им по декоративным качествам. В современных строениях в стиле хай-тек можно обойтись без привычных створок на петлях и поставить раздвижной механизм. Решений существует много, но к ним предъявляются всего три основных требования — они должны быть удобными, надежными, хорошо вписываться в интерьер и экстерьер.

Критерии выбора входной двери

Внешний вид

Технические характеристики

Материал

Безопасность

Замки

Вывод

Внешний вид входной группы должен сочетаться со всеми элементами здания. Изделию можно придать любой цвет, форму и фактуру. Например, металл и пластик хорошо имитируют поверхность окрашенной доски. Конечно же, их сложно спутать с настоящим дубом или сосной, но для многих эта разница ними не важна.

Место в рейтинге зависит от технических характеристик.

• На поверхности не должно образовываться конденсата, наледей и инея. Чтобы массив не промерзал, его следует утеплить. Для этого, как правило, используются минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол. Минимальная толщина слоя утеплителя — 5 см. По периметру клеют или привинчивают уплотнитель, закрывающий все щели. При монтаже короба не должно оставаться пустот и зазоров в стене. Количество мостиков холода необходимо свести к минимуму.
• Если материал не поддерживает горения, не плавится и не выделяет токсичных веществ при высоких температурах, это огромное преимущество.
• Износостойкость, а также устойчивость к смене температуры, воздействию микроорганизмов особенно важны для волокнистого или пористого основания. Проблему можно решить с помощью специальных пропиток.

Важно продумать, в какую сторону дверь будет открываться. Существуют модели с правым и левым расположением петель. В процессе установки изменить этот параметр будет невозможно.

Первые места в рейтинге занимают стальные утепленные конструкции с защитой от взлома. Затем идут стеклопакеты из металлопластика, алюминия и дерева. На последнем месте находится натуральная древесина.

Сталь

Створка состоит из двух листов, между которыми укладывается утеплитель. Если их толщина превышает 2 мм, рекомендуется использовать усиленные петли. Толщина профиля для короба — 3-5 мм. Листы соединяются ребрами жесткости. И короб, и полотно обладают необходимыми свойствами. При этом стоить они могут недорого.

Преимущества

• Высокая прочность
• Пожаробезопасность
• Экологичность
• Простота в установке и обслуживании
• Стойкость к внешним воздействиям
• Отсутствие деформаций при нагревании и охлаждении
• Влагостойкость.

Главное достоинство стальных дверей в том, что они обеспечивают наиболее эффективную защиту от грабителей. Производители поставляют модели как со стандартными, так и с улучшенными характеристиками. Сталь обладает хорошей стойкостью к внешним воздействиям. Ей не страшен ни холод, ни повышенная влажность.

Недостатки

К недостаткам можно отнести возможность появления коррозии у некачественных изделий. Металл пропускает холод, поэтому теплоизоляционные характеристики полностью зависят от изолятора внутри. Обычного слоя в 5 см хватает для эффективной защиты от холода даже в сильный мороз.

Слабым звеном может оказаться и декоративное покрытие, от которого зависит внешний вид сворки. Лучше всего с задачей справляются акриловая, молотковая и порошковая краски. Чаще используют нитроэмаль, но она плохо переносит воздействие высокой температуры. Кроме того, ее легко поцарапать.

Не рекомендуется использовать отделку из натурального шпона, ДСП, МДФ. Она придет в негодность уже через год службы. Винипласт прослужит до первых морозов. При температуре ниже -20ºС он теряет пластичность и ломается даже при незначительном усилии.

Дольше всего прослужат панели из натуральной древесины, пропитанной химическими добавками. Это может быть дуб, сосна или ольха. Хорошим декоративными характеристиками обладает орех.

Металлопластик

Материал менее прочен, чем сталь, но достаточно надежен, чтобы прослужить долго без ремонта. Он не обеспечивает высокий уровень безопасности и подходит только для хорошо охраняемого участка, когда самому зданию ничего не угрожает.

Конструкция напоминает обычный стеклопакет. Для рамы используется пятикамерный профиль ПВХ толщиной более 7 см. Внутри него установлен металлический каркас, берущий на себя все нагрузки. При наличии усиленных петель и замков выломать раму будет довольно сложно.

Полотно также укреплено армирующим металлическим каркасом. Вместо обычного стекла в него устанавливается ударостойкий триплекс с резиновым уплотнителем. Самые безопасные модели остеклены лишь на треть. 

Преимущества

• Не подвержены температурно-влажностным деформациям.
• ПВХ не впитывает влагу.
• Пластиковая поверхность не выцветает под воздействием солнечных лучей или осадков. Она коробится и не меняет своего цвета при контакте с агрессивной средой.
• Стеклопакет обеспечивает хорошую тепло- и гидроизоляцию.
• ПВХ не поддерживает горения.

Недостатки

• Низкая ударопрочность.
• Двухстворчатые модели противостоят ударам хуже, чем одностворчатые.

Дерево

Как правило, створка двери из дерева состоит из нескольких досок, скрепленных между собой. Цельные куски используются гораздо реже. Они в большей степени подвержены деформациям и обладают почти такой же прочностью.

Преимущества 

Физические свойства зависят от породы. Самой высокой прочностью обладает дуб. Он способен прослужить более ста лет. Сломать дубовый массив без специальных инструментов невозможно. Он так же надежен, как сталь, чего не скажешь о других сортах. По сравнению со стеклопакетами и металлом, теплопроводность натурального массива велика. Волокна плохо удерживают тепло.

Существуют составы, повышающие огнестойкость, но при пожаре древесина будет поддерживать горение. Она не выделяет токсичных веществ.

Недостатки

Материал очень капризный. Он должен быть пропитан гидрофобными добавками и покрыт слоем краски или лака — иначе полотно поведет. Его необходимо защитить от влаги. Попадая в волокна, она начинает их разрушать, становясь средой для микроорганизмов. Для защиты от них используются антисептические пропитки.

Деревянные двери выбирают в основном для того, чтобы подчеркнуть колорит сруба или каменного здания, стилизованного под старину. Если задать дизайнеру вопрос — какие входные двери в деревянный дом лучше, — ответ будет очевиден. Только деревянные.

Композитные материалы (ДВП и МДФ)

Они лишены недостатков, характерных для натурального аналога. Не деформируются при изменении температуры и влажности, плохо поддерживают пламя. Их эксплуатационные характеристики выше. Существует несколько технических решений.

• Щитовые полотна — они представляют собой листы из ДСП, ДВП или МДФ. Между ними делается фанерная прослойка. Внешняя часть может быть отделана шпоном.
• Жесткое основание — стальной лист или набор металлических профилей, сверху обшитых ДСП или МДФ. Такая система обладает наибольшей прочностью.
• Филенчатые створки — их внешняя часть состоит из сборных элементов, соединенных при помощи пазов с шипами.

Прочность и безопасность не менее важны. Обычная ограда вряд ли может обеспечить защиту от грабителей. Для этого необходимо ударостойкое полотно, надежные петли и замки.

Критерии ниже касаются только стальных дверей, для которых существует 13 уровней взломостойкости. Чем меньше цифра, тем надежность ниже. Для жилых зданий применяются классы от первого по четвертый.

• Первый класс — для проникновения внутрь достаточно лома или монтировки.
• Второй — чтобы попасть внутрь, придется задействовать обычные электроинструменты.
• Третий — взлом удастся совершить только при помощи мощный профессиональных электроинструментов. Створки укреплены дополнительными вставками и запирающими устройствами.
• Четвертый — используется не только в загородных коттеджах, но еще и в банках и на других коммерческих объектах. Полотно обладает большой массой, поэтому для него подойдет прочная каменная или кирпичная стена. Монтировать его на пеноблоки либо каркасные стены не имеет смысла, ведь такое основание несложно будет разрушить и выбить створку вместе с коробом.

Прежде чем устанавливать усиленную конструкцию, необходимо обезопасить окна, через которые грабитель может попасть внутрь. Для уличной двери достаточно третьего или четвертого класса. Обычно на них ставятся стальные скрытые петли, замки с защитой от высверливания и ручки, которые невозможно вытянуть.

Для стальных дверей

• Сувальдный замок — представляет собой набор пластин с зубьями, соответствующими форме и расположению бороздок ключа. Устройство отличается исключительной взломостойкостью. Его невозможно вывести из строя.
• Английский или цилиндровый — открывается плоским ключом. Обладает высокой степенью секретности, но его легко заклинить, вставив в скважину спичку.
• Крестообразный — ключ имеет в сечении форму креста. Личинка состоит из четырех рядов. Устройство ненадежно и открывается отмычкой. Его легко можно вывести из строя.
• Дисковый — надежен так же, как и сувальдный. Ключ имеет полукруглую форму. Личинку невозможно повернуть с помощью отмычки. Скважина достаточно широкая, поэтому заблокировать ее спичкой невозможно.

Для деревянных и композитных дверей

Для композитов и натурального дерева применяется одинаковая фурнитура. Чтобы подчеркнуть колорит, можно поставить навесной или накладной замок, но самым безопасным является врезной, расположенный в массиве.

Для ПВХ-дверей

• Противосъемные петли, выдерживающие массу до 70 кг. Их должно быть минимум три.
• Многоточечный замок — от обычно он отличается тем, что защищает сразу несколько мест запирания. При повороте ключа запор выдвигается не только в середине, где находится ручка, но еще и по периметру.
• Доводчик — он нужен для плавного закрывания.

Чтобы принять окончательное решение, какую входную дверь выбрать для частного дома, необходимо учесть много важных факторов. Главный из них — ее назначение.

Если в первую очередь нужна защита от взломщиков, подойдет металлическая конструкция с толстой створкой и усиленной рамой. Чем выше класс взломостойкости, тем она устойчивее, но тем больше нагрузок испытывает стена. Основание должно быть не менее надежным. Если проем сделан из пористых материалов, грабителям будет проще разрушить его, чем сам короб. А вот качественный кирпич, железобетон или камень одолеть они уже не смогут.

Твердые породы древесины, например, дуб, обладают меньшей прочностью, чем толстые стальные листы, но и они способны выдерживать серьезные нагрузки. На последнем месте по взломостойкости находятся металлопластик и композитные материалы. Их устанавливают в хорошо охраняемых поселках, куда непрошенным гостям пробраться довольно сложно. Впрочем, композиты и натуральное дерево могут использоваться лишь как отделка для стального основания.

Если стоит вопрос, какая входная дверь лучше для частного дома по теплоизоляционным свойствам, на первом месте снова стоят стальные конструкции. Они состоят из двух листов, между которыми находится утеплитель. Далее идут полотна из армированного ПВХ. В конце рейтинга расположилась древесина и ее аналоги.

Если оценивать материалы по пожаробезопасности, их положение в списке не изменится. Лучше всего огню противостоит металл. Пластик не поддерживает горения, но зато он хорошо плавится. Даже обработанный антипиренами древесный массив поддерживает пламя и является пожароопасным.

Сталь лидирует по всем позициям, но ПВХ легче металла. Дуб, ель, лиственница нужны лишь для того, чтобы подчеркнуть колорит здания. Они наименее функциональны. Лучше использовать их в качестве отделки. Их аналоги лучше по своим физическим свойствам. Они хорошо имитируют цвет и волокнистую фактуру, но по декоративным качествам отстают от оригинала.

• Текст:
  Артем Филимонов

Как выбрать входную дверь — какую лучше установить в частном доме: советы и рекомендации – статьи на сайте luxfold.ru

Большинство владельцев квартир задумываются, как будет выглядеть парадный вход в любимое жилище. Любому важно, чтобы он смотрелся солидно и отвечал всем требованиям безопасности. Хочется, чтобы он оставался функциональным даже через несколько лет использования и просто нравился. Мы предлагаем изучить рейтинг современных входных дверей и подскажем, как ее выбрать в частный дом.

Критерии выбора

Конечно, функционал не заканчивается на эффективной защите от грабителей. В ее задачи входит также ограничение лишних шумов и снижение потери тепла. Иногда они даже способны защитить помещение от пожара.

Существует несколько основных факторов, на которые стоит ориентироваться во время выбора:

• Где будет стоять. Есть разница, монтируется модель перед входом в квартиру или в частное домовладение. В первом случае она защищена от погодных условий, не оказывается под прямыми солнечными лучами и осадками. От этого также зависит материал, которым может быть обшито полотно, и уровень необходимой теплоизоляции.

• Уровень защиты. Этот критерий часто выбирают владельцы под свои потребности. Усилить или ослабить параметр может конструкция рамы, толстый или тонкий металл, количество замков, ребер жесткости, петель. Даже «глазок» рекомендуется учитывать.

• Сколько уплотнителей. Во многом зависит от места, где будет установлено. Их может быть от 0 до 3. Если рядом пожароопасные объекты, то начинка двери будет отличаться.

• Чем утепляли. От этого меняется уровень теплоизоляции. Может быть пенопласт, минеральная вата, а иногда – картон. В дешевых разновидностях внутри может оказаться пустота. Такая модель легко поддается деформации.

• Вес. Качественное полотно должно быть тяжелым. Какой бы новой разработкой не хвастался производитель, металл не может стать слишком легким. Надежная жесткость и устойчивость к ударам есть только у металлических конструкций с нормальной толщиной листа.

• Вид. Не всем нужны дизайнерские уникальные проекты, но внешне вещь обязана нравиться владельцу. Ведь ему заходить в нее каждый день.

• Противовандальное покрытие. Имеет смысл не только в подъездах без кодового замка и частных домах без серьезного забора. Такое новшество поможет защитить от случайных царапин и сколов. Поэтому будет актуально там, где живут домашние питомцы или есть маленькие дети.

• Износостойкость. Еще один важный параметр, ведь никто не покупает входную дверь на месяц или год. Обычно это покупка на несколько лет или десятилетий. Поэтому она должна быть практичной и выдерживать случайные или намеренные повреждения.

• Теплоизоляция. Особенно важно в регионах с холодными затяжными зимами. В задачи конструкции здесь входит не только не допустить холод в жилые комнаты, но и не позволить проявиться утечке из жилых комнат. Никто не любит жить со сквозняками и ходить по прихожей, из которой веет ощутимой прохладой.

Кроме того, вещь должна обладать сертификатами качества. Качественное изделие производится с учетом нормативов, в паспорте указываются все его характеристики и свойства.

Какой материал стоит внимания

Когда возник вопрос, какую входную дверь лучше выбрать и купить в частный дом, то потребуется изучить, из чего она будет сделана. Можно определить лучшую разновидность из представленных ниже, если нужно сопоставить параметры. У каждой из них есть свои плюсы и минусы.

Пластик

В основном это листовая пластмасса и профиль ПФХ. Может продаваться как с остеклением, так и без него. Уличная конструкция будет иметь хорошие теплоизоляционные свойства, кроме того:

• не боятся коррозии – ржавчина просто не образуется на них;

• могут прослужить не один десяток лет при должном уходе;

• относительно недорогие;

• установка простая;

• звукоизоляция на неплохом уровне.

Но и минусы у них тоже есть. Если подобные материалы будут постоянно находиться под воздействием солнца, то постепенно будут деформироваться. А если начнется пожар – будут выделять токсичный едкий дым.

Алюминий

Более популярный, его стали использовать не так давно. Среди преимуществ:

• устойчивы к воздействию окружающей среды;

• прочные и долговечные;

• не подвержены коррозии;

• не требует особенного или бережного отношения;

• высокая звуко- и теплоизоляция благодаря терморазрыву.

Не обошелся он без недостатков – его легче деформировать и поцарапать. Стоит он дороже, чем средний профиль.

Дерево

Классика жилищного строительства. Любители деревянных конструкций будут всегда. Это теплый, эстетически приятный материал. Иногда такая дверь выполняется из массива, поэтому оказывается тяжелой. Обладает низкой теплопроводностью, надежно защищает от ветра и холодно. Огромное количество моделей, расцветок, форм, разновидностей.

Но и минусов много:

• дорого стоит;

• недешевое обслуживание – обязательно потрескается, рассохнется, просядет или деформируется в результате использования;

• низкий уровень безопасности – легкость взлома;

• плохая пожаробезопасность – даже если полотно обработано от воздействия огня и температуры, оно все равно может загореться, если рядом открытый источник огня.

Стекловолокно

Считается наиболее энергоэффективным. У нее максимальные изоляционные свойства и огромное количество расцветок и стилей. Они не требуют особенного ухода, выдерживают удары и вмятины.

Но есть и недостатки:

• иногда их нельзя обрезать или вносить другие изменения;

• можно взломать – если нанести несколько сильных резких ударов, может появиться большая дыра;

• высокая стоимость – такие конструкции обычно значительно дороже.

Металл (сталь)

Как выбрать хорошие входные двери в частный дом – учитывать все нюансы, плюсы и минусы. Чаще выигрывают в таких подсчетах металлические модели. Это наиболее надежное изделие, которое сложно вырвать из рамы или открыть без ключа. Многообразие размеров и форм, разные утеплители под стальной прослойкой. У них масса достоинств:

• высокая теплоизоляция;

• пожаробезопасны – не будут гореть ни при каких обстоятельствах;

• не потребуется обслуживать – только иногда смазывать петли.

Минусов у него не много:

• в местах, где отскочила краска, может начаться коррозия;

• бюджетные варианты полотна могут деформироваться.

Выбор входных дверей — какие самые лучшие, их характеристики и оценка

Рекомендуем проверять все особенности и нюансы. В результате должно получиться найти вариант, который подходит по всем категориям.

Каркас

Есть два типа контура – П-образный, без порога, и закрытый, когда рама не размыкается. Первый вариант обычно реализуется в недорогих изделиях эконом-класса. У них минимальные защитные свойства, их проще взломать. Второй тип используется в изготовлении всех остальных, более качественных композициях.

Металл может быть:

• Холоднокатаным – лучше, но дороже. Продукт получится легче, но прочнее, выдержит многолетнюю активную эксплуатацию. Обычно сразу монтируется притвор и наличник, точечная сварка только на ребрах жесткости обещает повышенную надежность.

• Горячекатаным – экономнее, но свойства хуже. Каждый элемент будет нарезаться отдельно, а потом собираться воедино с помощью сварки. Потом к ним привариваются внешние листы.

• Из металлического уголка. Наиболее простой и дешевый тип, создается быстро. Но легко деформируется, плохо держит форму. Портится при усадке нового дома, поэтому на входе в частное домовладение установка такой конструкции не желательна. Подходит для монтажа в многоквартирных зданиях, где есть подъезд. Там модель не будет подвержена попаданию осадков.

Среди элементов из металла стоит выделить:

От количества металлических профильных труб внутри тела двери зависит, насколько надежной будет защита. Такие элементы могут располагаться горизонтально, вертикально или по диагонали. Чем их будет больше, тем дверное полотно будет более жестким и устойчивым. Но в дополнение увеличится вес конструкции. Наиболее эффективным будет их применение, если они распределятся равномерно по всей полости.

Дверные петли

Немаловажная деталь, которая активно защищает от злоумышленников. Ненадежная сборка или мягкий материал позволит легко проникнуть в дом чужим людям. В этом случае не спасет замок или очень толстое полотно. Существует 2 вида:

Для первого типа производители часто предлагают дополнительную защиту – противосъемные ригели. Они помешают открыть вход, даже если дверь спилят. После того, как конструкция была закрыта, защитные детали вкладываются в приспособленные под них отверстия в раме. Они позволяют дополнительно зафиксировать и удерживать на месте модель.

Вторая разновидность располагается изнутри, их будет видно только в момент открывания. Их не получится вырезать или скрутить. Такую вещь получится открыть только ключом хозяина квартиры. Недостаток их в том, что если механизм заклинит, то даже сам владелец в помещение не попадет.

Какая фирма входных дверей лучше для частного дома: та, которая дополняет петли подшипниками. С их помощью открывать будет значительно легче, не будет появляться посторонних скрипов и заеданий.

Запоры и замки

Рекомендуется приобретать сразу два разных типа – сувальдный и цилиндровый. Такую модель будет сложно взломать, потребуется слишком много времени. Желательно ставить изделия, которые имеют гарантию от производителя. Это обезопасит от необходимости внезапной покупки новой вещи.

Важно, чтобы деталь правильно вмонтировали. Если этого не сделать, то систему может легко заклинить. Совет: не стоит приобретать продукцию китайского производства. Они часто дают сбой, легко вырезаются злоумышленниками. Попытка сэкономить на этом может обернуться серьезной проблемой.

Лучше располагать замки на удалении один от другого, примерно 25-35 см. Это оптимальное расстояние, которое усложнит задачу мошенникам.

Уплотняющие материалы

Это элементы фурнитуры, которые используют, чтобы дверь прилегала максимально плотно к коробке. Они препятствуют попаданию в дом лишних запахов, холодного воздуха и посторонних звуков. Кроме того, помогают закрывать механизм значительно тише, без громкого стука.

Изготавливают их из резины, силикона, пластика, поролона и других похожих материалов. Самый подходящий из них – резиновый. Считается наиболее надежным и долговечным, способен выдерживать длительные нагрузки.

Рекомендуется ставить на входную группу по два уплотнительных контура. Часто также устанавливается термоактивная лента, она обладает звуко- и термоизоляционными свойствами.

Утеплители

Правильно выполненные конструкции обязательно оборудованы одним или несколькими видами утепления:

• пенопласт;

• картон;

• монтажная пена;

• минеральная вата;

• другие материалы, способные поглощать звуки и удерживать разницу температур.

Какой толщины должна быть сталь

Параметр, который нельзя оставлять без внимания. Обычно колеблется от 0,8 до 5 мм. Чем толще, тем более надежной и пожаропрочной будет дверь. Но от увеличения этого показателя растет стоимость изделия и его масса.

В зависимости от назначения покупают:

• стальные 0,8 -1 мм – для хозяйственных построек, где не хранят ничего ценного;

• 1,1 – 2 мм – для офиса, который функционирует в большом и охраняемом бизнес-центре;

• 2,1-3 мм – для конструкции, которая будет установлена в подъезде;

• 3,1 – 5 мм – для частных домов и загородных помещений.

Дверное полотно

Основных критерия выбора всегда 2 – безопасность и надежность. Потом уже изучают его со стороны внешнего вида, практичности и других важных для владельца свойств.

Толщина не влияет на защиту от взлома, но отлично справляется с холодом и ветром, а также посторонним шумом. Если это вход в квартиру из подъезда, то 7 см – прекрасный показатель наполнителя. В стоящем особняком здании больше – 9-10 см, так как сразу за дверью может оказаться зима. На гараже или другой хозпостройке достаточно 5 см.

Дверная коробка

Качественный экземпляр будут выделять такие особенности:

• один сварной шов;

• 1-2 притвора;

• наличие терморазрыва;

• профильные трубы как несущий элемент;

• наружные металлические наличники;

• 6 монтажных точек – 2 около замочной скважины и вдвое больше с противоположной стороны под петли.

Фурнитура

Как минимум включает в себя ручку и замок. Они должны эффективно работать даже при сильном нагреве или охлаждении. В зависимости от модели и производителя набор может дополняться отдельной щеколдой, доводчиком, отверстие для осмотра площадки перед жильем.

Глазок

Необязательная деталь, но значительно повышающая безопасность владельцев. Имея такой элемент, можно приучить себя не открывать сразу двери каждому, кто в них постучал.

Сколько ребер жесткости нужно

Чем их больше, тем прочнее и тяжелее будет модель. Важно, чтобы они были расположены равномерно. Желательно наличие комбинированных вертикальных и горизонтальных поперечин. Минимальное количество – 1 по горизонтали и 2 по вертикали, но лучше, если их будет больше.

Изоляция от звука и тепла

Хорошие качества достигаются за счет:

• использования уплотнителей, утеплителей и декоративных элементов;

• все смонтировано правильно – неверно уложенный или выбранный утепляющий материал не создаст нужных параметров.

Классы защищенности

Все продающиеся на строительном рынке модели делятся на 7 разновидностей в зависимости от комбинации имеющихся элементов. Для квартиры достаточно 3 класса, для загородного домика – не меньше 4.

Есть несколько разновидностей:

• Эконом-класс. Не самые надежные, склонные к деформации. Без особых способностей к утеплению, часто внутри только картон. Их легко взламывают, иногда продавливаются даже под пальцем.

• Престиж-класс. Более прочные, но дороже. В качестве утеплителя пенопласт, для укрепления – внешний лист стали в 1,5 мм.

• Элит-класс. Для каркаса используют металлическую трубу, а обшивка не меньше 2 мм. Защитные свойства у них соответствуют 3му классу. Замки прочные и взломостойкие, обшивка из шпона, дерева или МДФ. Цена выше средней, полотно декорируют стеклом или ковкой.

• ВИП-класс. Отделка влагостойкая, из древесины или цветных металлов. Наиболее дорогие, большая степень защиты от взлома, хорошее утепление и прочный каркас.

Оптимальные размеры

Чаще стандартные. Когда жилье строится с учетом норм, то проем получается обычного размера – до 2,05 м в высоту и 70-90 см в ширину. Подбирать следует в зависимости от габаритов прохода.

Отделка изнутри и снаружи

Оформлять внешний вид стальной двери необходимо обязательно. Без покраски или другого материала сверху металл начнет ржаветь и деформироваться. Но каким будет оформление – зависит только от владельца. Нужно отталкиваться от личных вкусов и вида комнаты, в которой будет установлена конструкция.

Наиболее популярный способ: порошковое покрытие. Оно образует красивую и устойчивую к воздействию пленку, которая надежно защищает изделие.

Изнутри можно отделать:

Видео — Как выбрать: советы профессионала

Если остались вопросы по выбору, то советуем посмотреть ролик, который мы подготовили.

Обзор моделей оригинальных входных дверей: фото и видео

Стоит подытожить все параметры, которые рекомендуется учитывать во время выбора:

• наружный лист толщиной не менее 2,5 мм;

• замкнутый периметр каркаса;

• наличие глазка;

• не менее 3 ребер жесткости;

• хотя бы 1 контур притвора;

• наличники из металла;

• два замка с разным механизмом на небольшом удалении;

• внешняя порошковая окраска;

• терморазрыв.

Заключение

Несмотря на оптимальные показатели, представленные выше, выбирать всегда будет владелец дома. Поэтому он волен выбирать то, что ему нравится больше. Учитывать стоит и климатические особенности региона. Если в южном городе не обязательно покупать слишком толстую модель с надежным уплотнителем, то в холодном сибирском городке это обязательная функция.

Какой материал для входной двери подходит для вашего дома?

Итак, вы задаетесь вопросом, какой материал для входной двери является идеальным выбором для вашего дома. Ты не одинок. Количество стилей и опций оставляет многое на ваш личный вкус, но вы можете сузить выбор материалов для наружных дверей до четырех основных категорий: дерево, стекловолокно, сталь и стекло. Прочтите эти основы по каждому из вариантов, прежде чем делать покупки для следующего входа.

Наружные двери из дерева — популярный выбор, особенно потому, что их можно настроить по размеру, форме и стилю.Более того, деревянные входные двери также легко персонализировать с помощью декоративных стеклянных вставок, фрамуг или габаритных огней. Однако следует отметить, что со временем дерево может естественным образом деформироваться из-за элементов на открытом воздухе. Это может привести к нарушению герметичности двери. Помните об этом, зная, что вам, возможно, придется заменять наружные деревянные двери чаще, чем те, которые сделаны из стекловолокна или стали.

Если вы хотите, чтобы дерево выглядело более прочным, подумайте о входной двери из стекловолокна.Эти двери можно окрашивать в различные цвета, чтобы они выглядели так же красиво, как и традиционное дерево. Их также можно заказать во многих оттенках или покрасить в любой цвет по вашему выбору. Как уже отмечалось, они более долговечны, чем традиционные деревянные двери, и обычно устойчивы к небольшим вмятинам и царапинам. Входные двери из стекловолокна также имеют изолированный сердечник, который обеспечивает дополнительную защиту от непогоды. По стоимости они могут быть немного дороже, чем варианты из дерева; однако их долгосрочной экономии энергии может быть достаточно, чтобы окупить вас в будущем.

Если вы выбираете стальную входную дверь, знайте, что вы потенциально выбираете один из самых безопасных вариантов с точки зрения вторжений. Металлические входные двери имеют пенопласт со стальными панелями с обеих сторон. Тем не менее, хотя это может сделать их чрезвычайно прочными и помочь предотвратить проникновение прохладного ветра в ваш дом, если на двери все же появится вмятина, ее будет сложно отремонтировать и, скорее всего, она не выскочит из материала. Это может привести к необходимости замены всей стальной входной двери.

Наконец, вы можете выбрать вариант входной двери из цельного стекла для входа в дом. Стеклянные входные двери могут иметь ряд плюсов — возможно, прежде всего, вид, который вы будете иметь изнутри, и количество естественного света, которое они пропускают в ваше пространство. С другой стороны, это также можно рассматривать как минусы в зависимости от ваших личных предпочтений; Наряду с естественным светом, который проникает внутрь, вы также можете приносить холодный воздух через дверные щели, а вид на улицу, который вам нравится, может также дать соседям возможность взглянуть на то, что происходит внутри дома.Если вас беспокоят эти факторы, выберите дверь из дерева, стекловолокна или стали, в которую можно установить стеклянные подфарники или фрамуги. Вы также можете соединить стеклянную внешнюю дверь в передней части дома с одним из этих трех других вариантов, чтобы получить лучшее из обоих миров.

Входная дверь вашего дома важна

Как часто вы думаете о своей входной двери? Бьюсь об заклад, это не так уж и часто … и жаль, потому что входная дверь в ваш дом важна. Помимо того, что он является воротами в ваш дом, он помогает поставить первый восклицательный знак входной процессии.Когда вы думаете о входной двери, есть определенные самоочевидные цели, которые должны быть достигнуты — такие вещи, как безопасность ( как реальный, так и предполагаемый ), защита от непогоды, тепло и привлекательность (надеюсь, — хотя, возможно, это не всегда желаемый ) пункт приема.

Я не собираюсь сосредотачиваться на очевидных целях, которым служит ваша входная дверь — я думаю, это было бы то же самое, что я говорю вам не прикасаться к горячей сковороде, иначе вы получите ожог. Вы должны уже достаточно хорошо знать большинство из этих предметов, поэтому вместо этого я собираюсь сосредоточиться на визуальных аспектах входной двери, и я собираюсь использовать дверь, которую мы в настоящее время строим, в качестве примера того, что может произойти, когда у вас есть повеселиться.

На приведенном выше плане показан план входной двери дома, который я сейчас строю. Архитектурный стиль можно охарактеризовать как переходный (нечто среднее между современным и традиционным), и у нас действительно чистая палитра материалов. Я показал путь поворота двери синим цветом, чтобы было легче увидеть, что эта дверь не навешивается на петлях с одной стороны, а, скорее, поворачивается примерно на 12 дюймов от одного края. Это называется «шарнирная петля с центральным подвешиванием», что в основном означает, что точка поворота центрируется по центру толщины двери.Открытие двери таким образом может позволить управлять чрезвычайно широкой дверью — в данном случае шириной 5-7 1/2 дюйма — немного более управляемой. И, честно говоря, это также делает дверь намного круче.

(щелкните изображения, и они откроются в большем масштабе в новом окне)

Это была наша первая итерация входной двери — большая стальная рама, вставка из деревянных панелей, прозрачное стекло для просмотра, идущее вертикально вдоль утолщенный стальной край, который в конечном итоге будет содержать все механизмы, связанные с дверной фурнитурой.Есть также двухфутовый стеклянный фрамуга над восьмифутовой дверью. Я должен отметить, что я взял наши строительные чертежи в Photoshop и добавил немного цвета, чтобы было немного легче увидеть, что к чему. Серый цвет — это сталь, стекло — светло-голубое, а дерево — коричневое. Easy-Peasy, специально для вас.

Люди обычно делятся на два разных лагеря, когда дело доходит до того, чтобы смотреть наружу:

a) Те, кому нужно видеть за входную дверь, и

b) Те, кто делает НЕ , должны видеть за входной дверью

Мне всегда было интересно, есть ли какие-то индивидуальные характеристики, которые я мог бы различить у людей, попадающих в каждый лагерь … делают ли люди, которые не хотят видеть, ходят в нижнем белье много? Может быть, люди, которым нравятся окна в передней части дома, много ходят в нижнем белье … но им все равно, видите вы их или нет.

В любом случае эти клиенты не хотели иметь окно у входной двери, и я был более чем счастлив угодить им, потому что я тоже человек, которому «не нужно смотреть наружу». А может я много хожу в нижнем белье? Ты никогда не узнаешь.

Это моя настоящая входная дверь, и я признаюсь, что не часто хожу в нижнем белье, но я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО танцую прямо перед этой дверью, и если вы видели мой смехотворно потрясающий танец движется, я совершенно уверен, что остальная часть района действительно хотела бы, чтобы я имел в нем стеклянную панель обзора, чтобы они могли время от времени получать бесплатное шоу.

Итак, это обновленная передняя дверь после снятия стеклянной панели. Если вы посмотрите на рисунок выше, я подумал, что должен указать на 4 пунктирные линии, идущие по диагонали — что-то вроде действительно несбалансированной буквы «X», сдвинутой в сторону. Так мы показываем, в какую сторону открывается дверь. Линии сходятся на краю, где будет шарнир (или в нашем случае) стержень, а дальние крайние точки пунктирных диагональных линий указывают протяженность углов двери, где она открывается.( Надеюсь, это имеет смысл, попробуйте объяснить это сами — это намного сложнее, чем вы думаете ).

Эта входная дверь — это не просто то, что вы можете спуститься в свой местный большой ящик и забрать — да и не должно быть. Одна из замечательных особенностей проектирования жилых проектов для конкретных клиентов заключается в том, что вы действительно можете войти и изучить возможности создания превосходного продукта, превосходящего ожидания. На изображении выше вы видите то, что можно было бы считать «шарнирной» деталью бокового косяка.Мы стараемся, чтобы дверь занимала всю ширину вестибюля, а это значит, что рама, в которой находится дверь, должна быть сведена к минимуму. Мы можем достичь этой визуальной «минимизации», встроив стальную раму в стену и заставив отделочные материалы выровняться с краем рамы. Все, что осталось снаружи, — это окрашенная стальная рама толщиной 3/8 дюйма.

Если вы действительно хотите присмотреться, есть стальная панель 2 ″ x 3/8 ″, которая находится внутри рамы по периметру 3/8 ″.Это внутренняя стальная рама, к которой крепится дерево и которая удерживает входную дверь в безопасности… никто случайно не выбьет эту дверь ногой.

Это противоположная сторона двери — «ударная» сторона двери. Это сторона, где дверная фурнитура будет устанавливаться и фиксироваться в стальной раме. Слева вы можете увидеть прямоугольную стальную трубку, размер которой соответствует замку двери. Я также должен отметить ( и это для тех из вас, кто действительно, действительно наблюдателен) — стальной дверной упор № 3 высотой 1 дюйм … вы можете найти его, прочитав примечания выше — или — посмотрев на нижний левый угол стальной трубы.По обе стороны от двери есть по одному из этих стальных упоров, но, поскольку это вращающаяся дверь, а не качающаяся, эти упоры находятся на противоположных сторонах стальной рамы. (, может быть, было бы неплохо еще раз взглянуть на план)

Входная дверь в ваш дом может задать тон и ожидания для остальной части вашего дома. Если вы обращаете внимание на мелочи в самый первый момент, когда кто-то приходит в ваш дом, вполне естественно, что вы будете обращать внимание на такие же детали во всей остальной части вашего дома.Есть еще около 4 деталей, которые действительно необходимы для правильного выполнения конструкции этой двери — и я знаю, что есть несколько вещей, которые необходимо будет оценить, когда мы доставим эти чертежи изготовителю металлоконструкций.

Но ничего страшного. Один из самых лучших аспектов работы архитектором и работы над проектами, которые приходят в мой офис, — это постоянно изобретать велосипед и анализировать личный опыт, который обогатит процесс для людей, для которых я работаю. работающий.Эта дверь станет предметом гордости для всех, кто причастен к этому, — пройти через такую ​​дверь будет незабываемым опытом и будет то, о чем люди будут говорить.

Разве это не круто?

Cheers,

Графические стандарты для архитектурных шкафов Случай для создания архитектурных моделей

Еще лучший материал из жизни архитектора

Выбор входных дверей | Дизайнеры домов

Когда приходит время выбирать входную дверь, важно понимать, какие материалы и стили доступны, чтобы сделать ваш дом более привлекательным.Поскольку главный вход привлекает наибольшее внимание с улицы, он также привлекает наибольшее внимание на рынке, поэтому производители упрощают настройку входной двери. Вы найдете десятки вариантов дизайна панелей и стекла, рисунков решеток, боковых огней и фрамуг.

Этот европейский загородный коттедж с каменным фасадом и удивительной двойной дверью с декоративным остеклением наверняка вызовет зависть у всех жителей района.

Когда дело доходит до выбора материала для входной двери, необходимо учитывать стоимость, характеристики и эстетику.Наши дизайнеры и архитекторы рекомендуют в первую очередь подумать о стекловолокне, потому что его высокие изоляционные свойства делают его одними из самых энергоэффективных дверей на рынке. Благодаря гибкости конструкции и способности имитировать натуральное дерево, вы можете легко настроить дверь, чтобы она идеально соответствовала архитектурному стилю вашего дома.

Большая двухэтажная башня в фойе с кессонным потолком встречает вас при входе в этот великолепный дом Старого Света. Из фойе вы можете увидеть великолепную комнату и вход в главную спальню с собственным гаражом.

Когда дело дошло до высокой безопасности и защиты от непогоды, сталь всегда была предпочтительным материалом для входных дверей, пока не появились двери из стекловолокна высокого класса. Благодаря новым технологиям таких компаний, как Therma-Tru®, двери из стекловолокна теперь имеют такую ​​же прочность, как и стальные двери, но без таких недостатков, как ржавчина, вмятины и ограничивающие возможности дизайна.

Не зря промышленность называет Therma-Tru’s® Smooth-Star® Collection ™ «стальной дверью из стекловолокна».«Эта идеально стильная, но прочная входная дверь устойчива к вмятинам и вмятинам от повседневного движения, никогда не ржавеет и не подвергается коррозии.

Независимо от того, какой материал станет доступным в жилищном строительстве, всегда найдутся потребители, требующие «настоящего» дерева. Это не исключение, когда речь идет о входных дверях, особенно для домов более высокого класса, которым нужен внешний вид с аутентичной древесиной. Недостатком всех изделий из дерева является необходимость в уходе — они могут потрескаться, покоробиться и потускнеть.

Помимо эстетики, уровень эффективности ваших дверей и функции безопасности должны быть основными соображениями при выборе системы входных дверей.

Примерьте новый дизайн двери

Покупка новой двери может быть ошеломляющим событием, особенно когда на кону стоит привлекательность вашего дома. Для большинства из нас самое сложное — представить себе, как неустановленная дверь в дилерском салоне будет выглядеть на фасаде нашего нового дома. Будет ли он согласовываться с цветом краски и текстурой экстерьера? Как он дополняет архитектурный стиль? Передает ли это теплый и манящий вход? Чтобы помочь вам визуализировать варианты подъезда, Therma-Tru® Doors предлагает интерактивный инструмент для проектирования дверей в Интернете, чтобы вы могли «примерить» новый дизайн двери перед тем, как ее купить.

Самые популярные входные двери в 2021 году

Ваша входная дверь — это вход, как в прямом, так и в переносном смысле. Входные двери — это первое знакомство ваших гостей с вашим личным стилем, и все входные двери должны придавать внешнему виду вашего дома уютную и приятную атмосферу. Входные двери призваны защищать вас, пока вы находитесь в помещении, поэтому любой дизайн дверей, который вы считаете, также должен быть красивым, функциональным и долговечным. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при поиске идеальной входной двери:

Какой материал лучше всего подходит для моей входной двери?

Во многих стилях материалы сочетаются, но наиболее важным с точки зрения внешнего вида является материал поверхности.Решая, какой тип лучше всего соответствует вашим потребностям, помните о своем бюджете, дизайне экстерьера и любых проблемах с прочностью и безопасностью.
• Дерево: Древесина добавляет органической теплоты, когда ее просто окрашивают, или ее можно покрасить, чтобы дополнить цветовую схему вашего экстерьера. В любом случае, есть причина, по которой это самый популярный материал для наружных дверей. Выбирайте деревянные двери с прочной морилкой и прозрачной отделкой, например полиуретаном. Глянцевый блеск обеспечивает лучшую защиту от впитывания влаги и набухания.
• Сталь: Самый доступный вариант, сталь — лучший выбор для обеспечения безопасности и долговечности. Если вы решите заменить старый вход на стальной, имейте в виду, что они идут с предварительно просверленными отверстиями для петель или с уже прикрепленными петлями. Это означает, что расположение петель на вашей новой двери должно совпадать с существующей рамой.
• Стекловолокно-композит: Если вы живете во влажной местности или в суровых погодных условиях, прочный комбинированный стеклопластиковый композит — отличный вариант.Они также доступны по цене и имеют более длительную гарантию, чем другие материалы. Подобно стали, стеклопластиковый композит поставляется с предварительно просверленными отверстиями для петель, поэтому вы должны убедиться, что они совпадают с рамой, если вы покупаете замену.
• Алюминий: Если вы ищете входную дверь на заказ, алюминий — отличный выбор. Он должен иметь покрытие из обожженной эмали, не требующее доработки и не подверженное ржавчине. Однако будьте готовы потратить немного больше на свой индивидуальный вход, поскольку он, как правило, является вторым по стоимости выбором после цельной древесины.

Что мне нужно знать о изолированных входных дверях?

Наружные двери должны служить барьером для непогоды. Делая покупки, ищите вход с изоляцией из пеноматериала или двойным стеклом, чтобы поддерживать тепло и защищать от холода. Утеплитель также важен для защиты от сквозняков и мусора, поднятого ветром.

Какое оборудование мне следует установить на входные двери?

Что касается эстетической ценности, существует широкий выбор дверных ручек, замков и прочего, от современных до современных, от традиционных до роскошных.Что касается безопасности, рекомендуется, по крайней мере, добавить засов, который выступает на один дюйм или более за край вашего входа.

Безопасность может быть большой проблемой, и некоторые дополнения, которые могут помочь защитить от взлома, — это засовы, цепи и стальные двери. Хотя они красивы и пропускают много естественного света, лучше избегать оконных панелей на входе или рядом с ним, поскольку они могут сделать ваш вход легкой мишенью. Если у вас есть окна возле входа или на входной двери, убедитесь, что они очень прочные.Дальнейшие меры включают установку домашней системы безопасности или даже цельнометаллической защитной двери, которая закрывает вход в ваш дом.

Что еще мне следует учитывать при выборе входных дверей?

Совершая покупки, важно знать, что вы ищете. Также важно знать о конкретных советах и ​​приемах, подобных этим, которые помогут вам добиться наилучших результатов:
• Лучше всего приобретать всю систему начального уровня у одного производителя. Это гарантирует, что каждая деталь будет правильно работать вместе, и, если у вас возникнут проблемы, будет проще запросить замену.
• Обратите внимание на низкоэмиссионное покрытие на стекле. Этот защитный слой сводит к минимуму количество проходящего ультрафиолетового и инфракрасного света.
• Убедитесь, что уплотнитель герметичен и не пропускает сквозняк, мусор или влагу.
• Ищите этикетку Energy Star при сравнении материалов. Это поможет вам выбрать более энергоэффективные конструкции дверей.

Вдохновляйтесь нашими тщательно подобранными идеями для входных дверей и найдите идеальный предмет для каждой комнаты в вашем доме. С таким широким выбором входных дверей на продажу от таких брендов, как Verona Home Design, Sans Soucie Art Glass и Universal Iron Doors & Hardware Inc., вы обязательно найдете то, что вам понравится. Делайте покупки у входных дверей, например, Clear 3-Lite Square Fiberglass Smooth 68,5 «x 81,75» или 4-панельную морскую двойную дверь Heirloom Master 1/4 Lite, открывая для себя новые продукты и дизайн для дома. Если вы хотите купить входные двери в Интернете или почерпнуть вдохновение для своего дома, на Houzz вы найдете именно то, что вам нужно.

Ваш путеводитель по декоративному дверному стеклу

Вам нравится внешний вид входной двери с декоративным стеклом, но есть некоторые опасения? Мы здесь, чтобы ответить на некоторые из ваших главных вопросов.Нельзя отрицать, что декоративное стекло может улучшить внешний вид вашего входа, но убедитесь, что вы выбираете качественные бренды и материалы. Некоторые из основных моментов, которые следует учитывать при выборе декоративного дверного стекла, следующие:

• Конфиденциальность
• Безопасность
• Солнечный свет
• Обуздать призыв

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Конфиденциальность может стать серьезной проблемой, когда дело касается декоративного стекла. Тем не менее, каждый стиль стекла имеет рейтинг конфиденциальности от 1 до 10, причем 10 — это самый закрытый доступный вид стекла.Кроме того, вы даже можете выбрать многослойное стекло, которое обеспечит полную конфиденциальность. При выборе входной двери и стекла важно учитывать ваш дом и окрестности, чтобы выбрать лучшие продукты для вашей собственности.

У вас есть большой двор, засаженный деревьями? Тогда хорошим выбором может быть стекло большего размера с более низким рейтингом конфиденциальности. Ваш дом находится недалеко от главной дороги? Тогда вы, вероятно, захотите использовать меньше стекла и / или более высокий рейтинг конфиденциальности.

Мы поможем вам создать дверь, соответствующую вашему стилю и повседневной жизни, из качественных материалов, которым вы можете доверять. Наши специалисты по дизайну и энергетике также могут помочь вам визуализировать этот окончательный вид с помощью нашего инструмента Home Visualizer, который позволяет вам примерить стили перед покупкой. Вы также можете посетить один из наших выставочных залов, чтобы узнать, какое стекло лучше всего подходит для ваших нужд.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Безопасна ли входная дверь с декоративным стеклом? Это частый вопрос, который беспокоит домовладельцев.Вам будет проще узнать, что стекло, используемое для входных дверей, закалено, что означает, что материал прочнее и его труднее разбить.

Кроме того, учитывая, что в наших домах есть стеклянные окна и (возможно) двери для патио, выбор декоративного стекла для входной двери не сделает ваш дом менее безопасным.

Просто убедитесь, что вы выбираете качественную продукцию хороших брендов. Мы закупаем двери у проверенных известных производителей, таких как ProVia, Albany Door, Infinity by Marvin и других.

СОЛНЕЧНЫЙ ФОНАРЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Хотели бы вы, чтобы солнечный свет струился через вашу входную дверь? Люди обычно озабочены безопасностью, но солнечный свет может быть проблемой или необходимостью. Так что это еще одна вещь, о которой следует подумать, если вы любите декоративное стекло. Вы хотите увеличить или уменьшить проникающий свет?

Некоторые предпочитают полностью остеклять входную дверь, и это дает много преимуществ.Солнечный свет поднимает настроение и заряжает энергией. Кроме того, стекло может открыть ваше пространство и (возможно) предложить великолепный вид. Прочтите здесь , чтобы узнать больше о преимуществах света в вашем доме.

Однако, если у вас есть определенная чувствительность или беспокойство по поводу количества попадающего света, то, возможно, лучше выбрать стекло меньшего размера и более высокий рейтинг конфиденциальности. Это позволит декоративному стеклу блокировать больше солнца, но при этом сохранит тот стиль, который вам нужен.

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ ОБРАЩЕНИЕ

Входная дверь — это больше, чем просто точка входа, она может помочь повысить привлекательность, преобразить фасад и повысить ценность вашего дома. Выбор входной двери с декоративным стеклом будет отмечен всеми этими преимуществами! Добавление окрашенного вручную дизайна или художественного рисунка может еще больше улучшить внешний вид вашего входа. Это отличный способ оказать влияние без затрат на капитальный ремонт.

Мы знаем, что входную дверь часто упускают из виду, но именно она приветствует ваших гостей и дает первое впечатление о вашем доме. Как насчет того, чтобы сделать его хорошим? Кроме того, если декоративное стекло всегда было в вашем списке желаний, мы надеемся, что этот пост помог решить некоторые из ваших проблем.

Наши специалисты по дизайну и энергетике с радостью ответят на любые вопросы о декоративном стекле. Мы здесь, чтобы вдохновить вас и ваш дом в этом новом сезоне! Мы будем рады воплотить ваше видение в жизнь. Как всегда, NEXT Door & Window предлагает беспрепятственные встречи, поэтому запланируйте вашу встречу сегодня .

Штифт для более поздних версий

Что ваша входная дверь говорит о вашей личности

Ваша входная дверь может быть путем в ваш дом , но правая входная дверь может быть путем в ваш дом .Какая разница?

Дом — это здание с внешней дверью, но дом — это то, что ваше сердце делает из дома. Цвет, дизайн, качество изготовления, оборудование — все это что-то говорит о вас и о вас.

• Цвета считаются «традиционными», когда они вызывают мысли о лесу, ферме, пустыне или море. Цвета выглядят «смелыми», когда они выступают из отделки или сайдинга, чтобы привлечь ваше внимание.
• Прозрачное стекло в наружных дверях открывает вид для вашей индивидуальности, а массивные двери сохраняют конфиденциальность.
• Двери с двойным входом создают впечатление, но одинарные входные двери могут произвести более простое и элегантное впечатление.
• Материалы и отделка, красивая текстура древесины или богато украшенный скульптурный дизайн подчеркивают современный или классический индивидуальный стиль.

Связанный: Три самых популярных стиля входных дверей

Городской или пригородный, скромный дом или особняк, входная дверь — это первое заявление о прожитой там жизни.

• Классические цвета добавляют глубины изысканным деталям дерева.Они подчеркивают и сочетаются с фасадом из кирпича, лепнины и камня. И поскольку они апеллируют к воспоминаниям о былых временах, они сохраняют вневременную привлекательность.
• Габаритные огни позволяют свету входить и выходить из входных дверей. Стекло сбоку или сверху обрамляет дверь. Простое стекло, стекло со скошенной кромкой или стекло с декоративной гравировкой приветствуют посетителей и обрамляют вид интерьера.
• Красивые морилки из цветовой палитры Goudey Stain Color Pallette тонко подчеркивают оформление двери. Он придает текстуру зернам натурального дерева или свет и тени на резных или сформированных участках.
• Фурнитура — петли, ручки и другие декоративные элементы — тоже привлекает внимание. Фурнитура может быть плоской и простой или богато украшенной и интересной визуально. Дверные молотки могут даже выразить ваше личное наследие или этническую принадлежность с помощью форм и символов.
• Материалы варьируются от избранных пород дерева — самые лучшие из доступных: красное дерево, орех и дуб — до более простых плоских поверхностей. Чем красивее древесина, тем лучше внешний вид после обработки. Плоские деревянные двери становятся чем-то большим с хорошо подобранной краской и фурнитурой.
• И, в то время как городские дома часто выбирают однопанельные двери, жители пригородов, как правило, предпочитают двойные панели при планировании нового внешнего вида своего парадного входа.

Amberwood Doors производит и устанавливает наружные двери с канадским характером. Они подбираются по индивидуальному заказу и соответствуют вашим потребностям. Дайте им знать, что вы хотите, чтобы ваш образ жизни и личность были очевидны. Позвольте им спроектировать производство и закончить дверь в соответствии с вашими требованиями.

Ваш путеводитель по выживанию в Рино: Ремонт дома может стать одним из самых стрессовых событий в вашей жизни.Наше простое для понимания 7-шаговое руководство разработано, чтобы избавить вас от боли при следующем рено и помочь вам сохранить свой бюджет и сохранить рассудок. Загрузить сейчас

Руководство по покупке входной двери

Покупка новой двери требует гораздо большего, чем просто выбор стиля, который вам нравится. У вас есть множество вариантов, от размера до материалов и безопасности. Но не расстраивайтесь! Воспользуйтесь нашим удобным руководством по покупке дверей, чтобы получить представление о лучших стилях для вашего дома.

Факторы, которые следует учитывать

Зачем вам новая дверь?

Любая часть вашего дома в какой-то момент потребует ремонта или замены. Двери не исключение. В более старом доме может быть такая же старая дверь с выцветшей краской или засов, который больше не работает. Возможно, ваша текущая дверь сильно повреждена и отчаянно нуждается в замене. Возможно, из-за постоянных сквозняков ваш воздух с регулируемым климатом выходит наружу, что увеличивает ваши счета за электроэнергию. Возможно, вы пытаетесь продать свой дом и вам нужно повысить его привлекательность.Может, тебе просто хочется чего-то новенького. Но какой бы ни была ваша причина, у нас есть модель, которую вы ищете!

Местные строительные нормы и правила

Меньше всего вам нужно найти идеальную дверь, но вы обнаружите, что местные правила не допускают этого. Большинство строительных норм и правил, касающихся жилых дверей, относительно просты. Но в некоторых регионах могут быть более строгие требования. Например, в регионе, подверженном ураганам, могут потребоваться штормовые двери — правило, которое несколько ограничивает ваш выбор. ТСЖ по соседству может также установить ограничения на использование определенных цветов для окрашивания или окрашивания вашей двери.Посмотрите строительные нормы и правила своего региона или обратитесь к одному из членов нашей команды для получения дополнительной информации.

В регионах, склонных к экстремальным погодным условиям, местные правила могут также требовать, чтобы ваша дверь была энергоэффективной. Двери и окна должны соответствовать определенным стандартам, чтобы в вашем доме поддерживалась разумная температура круглый год. Новые двери разрабатываются с учетом этих стандартов. Но для повышения энергоэффективности вы не ошибетесь, выбрав дверь, сертифицированную Energy Star. Чтобы получить этот сертификат, дверь должна соответствовать особенно строгим стандартам и пройти несколько испытаний, чтобы показать, что она может предотвратить выход воздуха из вашего дома с регулируемым микроклиматом.Любая дверь, отмеченная знаком одобрения Energy Star, является действительно эффективной дверью в любом климате!

Дерево против дверей из стекловолокна

Дерево и стекловолокно — два распространенных и доступных варианта дверных материалов. Но, как и у любого ремонта дома, у них есть свои плюсы и минусы. Давайте подробнее рассмотрим каждый вид дверей.

Деревянные двери

Деревянные двери придают вашему дому более традиционный и естественный вид. Благодаря широкому диапазону цен, зависящему от качества и отделки дерева, качественная деревянная дверь не нарушит ваш бюджет.Лучше всего, если вы живете в районе, подверженном сильным дождям, не волнуйтесь. Прочная конструкция дверной коробки и панелей защищает вашу дверь от значительных погодных повреждений.

Деревянные двери лучше всего работают в затененных или несколько защищенных местах, например, внутри уютного подъезда. Это значительно задерживает выцветание и дольше сохраняет вашу дверь в оптимальном состоянии. Тем не менее, древесину необходимо периодически закрывать, чтобы сохранить ее цвет и предотвратить сильное повреждение водой.

Двери из стекловолокна

Если вам нравится внешний вид дерева, но вы предпочитаете материал, не требующий особого ухода, стекловолокно — отличный выбор. Стекловолокно можно легко настроить так, чтобы оно имитировало структуру древесины более традиционной двери, чтобы сохранить желаемый внешний вид без необходимости повторной герметизации. Более того, двери из стекловолокна разработаны, чтобы выдерживать суровые погодные условия, сохраняя при этом энергоэффективность вашего дома. Этот материал полюбился многим домовладельцам.

Slab vs. Prehung Doors

Плиточная дверь — это просто вырезанная и подготовленная дверь без прикрепленных петель, ручек, рамы или других необходимых деталей.Этот простой подход работает лучше всего, если в замене требуется только дверь, а не рама. Однако вам придется предоставить необходимое оборудование.

С другой стороны, подвесная дверь (или дверная система, как ее иногда называют) готова к установке немедленно. Подвесная дверь уже прикреплена к раме с установленными ручками и петлями. Осталось только установить его. Этот подход лучше всего подходит для более обширного ремонта дома.

Sliding vs.Распашные двери

Местоположение и функция двери помогут определить, следует ли ее открывать на петлях или нет. Например, очень редко раздвижная дверь используется в качестве основного входа в дом. Заботы о конфиденциальности и типичное домашнее строительство не допускают этого. Передние подъезды — это практически всегда распашные двери, петли которых находятся внутри по соображениям безопасности.

Гораздо чаще можно увидеть раздвижные двери на заднем дворе или внутри дома. Раздвижные двери экономят место, что может быть весьма кстати в небольшом доме.Они также обычно имеют большие стеклянные панели, пропускающие естественный свет или обеспечивающие неформальное разделение между комнатами. Какой стиль лучше всего подходит для нужной двери?

Межкомнатные двери

Калибр

Внутренние двери обычно имеют толщину 1,75 дюйма. В зависимости от ширины рамы дверь может иметь размер 24 дюйма, 28 дюймов, 30 дюймов, 32 дюйма или 36 дюймов в поперечнике. Каждая межкомнатная дверь должна иметь высоту не менее 80 дюймов.

Убедитесь, что ваша новая дверь подойдет! Если вы покупаете навесную дверь, измерьте расстояние между стойками, когда дверь не установлена.Для плоской двери измерьте имеющуюся раму и сохраните размеры под рукой.

Распашная дверь

Распахивание двери, иногда называемое «вручением», означает расположение петель и направление поворота двери при открытии. Вы можете определить, какая у вас дверь, стоя за пределами комнаты, куда она ведет. Например, встаньте в холле лицом к двери ванной. Обратите внимание на то, где находятся петли. У левой двери петли находятся с левой стороны, а у правой двери — с правой.

Двери поворачиваются к петлям. В результате левая входная дверь с петлями на внутренней стороне при открытии распахивается внутрь дома. Однако это не всегда хороший выбор для межкомнатных дверей. Вы же не хотите, чтобы дверь ванной открывалась внутрь и ударилась о раковину! Подумайте о плане этажа вашего дома и о том, где разместить петли, чтобы сэкономить место.

Отделка

Как деревянные двери, так и двери из стекловолокна нуждаются в отделке, чтобы добавить цвета и обеспечить защиту от атмосферных воздействий.Если вы предпочитаете определенный цвет или предпочитаете отделку самостоятельно, у вас есть множество вариантов! Ваши варианты отделки включают:

• Необработанная: Дверь этого типа отшлифована и готова к установке, но неокрашенная и неокрашенная. Вам придется лечить ее самостоятельно, но это дает вам немного больше контроля над окончательным внешним видом двери.
• Загрунтовано: Дверь отшлифована и запломбирована, но не окрашена. Половина отделочных работ уже сделана за вас.
• Морилка: эта модель предварительно обработана и окрашена для придания естественного цвета деревянной двери.Покрытие может варьироваться от более светлого медового цвета дерева до темных насыщенных оттенков. Стекловолокно, как правило, не окрашивается.
• Готовая отделка: эта дверь отшлифована, покрыта пятнами и / или окрашена, и на ней имеются отверстия для петель и ручек. Все, что вам нужно сделать, это установить оборудование и повесить его!

Стили

Межкомнатные двери не обязательно должны быть сплошными! Некоторые домовладельцы украшают комнату с помощью разделенной облегченной двери — модели, оснащенной стеклянной панелью, чтобы у жильцов было окно в остальную часть дома.Другие выбирают раздвижную дверь, чтобы сэкономить место на маленькой кухне или незаметно скрыть кладовую. Все зависит от стиля вашего дома.

Выбор цвета входной двери

Входная дверь — это первое впечатление, которое люди производят о вашем доме перед тем, как войти, поэтому выбор стиля важен, но как насчет цвета? Конечно, вы можете выбрать базовый черный, белый или деревянный тон, но что, если вам нужно что-то, что лучше отражает интерьер вашего дома? Прежде чем начать, если у вас есть ТСЖ, неплохо было бы убедиться, что нет правил, ограничивающих цвет вашей внешней двери.

Как правило, вы хотите, чтобы ваша входная дверь согласовывалась с внешним видом вашего дома, но это не обязательно означает, что вам нужно точно соответствовать другой отделке вашего дома, хотя это всегда вариант. Но если вы хотите перейти к другим цветам, попробуйте использовать цветовое колесо, чтобы найти цвета, которые хорошо сочетаются с основными цветами вашего дома. Вы можете найти в Интернете цветовые круги или щелкнуть здесь, чтобы использовать инструмент цветового круга Canva. Найдите дополнительный цвет, который будет хорошо сочетаться с остальной частью вашего дома, выбрав цвета, которые соседствуют с цветами в вашем доме, или вы можете использовать цвета по кругу, чтобы получить более захватывающий цвет.В конечном итоге выберите цвет, который вам нравится и которым вы останетесь довольны.

В knockety у нас есть широкий выбор вариантов отделки для каждой из наших дверей. Вы можете приобрести образцы отделки, прежде чем выбрать цвет двери, и вы даже можете купить наши двери без отделки и покрасить их в любой цвет, который вы выберете.

Ручки

Дверная фурнитура может быть как функциональной, так и декоративной. Для частных комнат, таких как спальня или туалет, необходимы фиксирующие ручки. Для раздвижных или аналогичных дверей без защелок не требуются ручки, но фиктивная ручка или ручка помогает двери гармонировать с остальной частью вашего дома.

Дверная ручка может даже стать украшением комнаты. Например, ручка с эффектной отделкой контрастирует с самой дверью, создавая эффектный вид. В качестве альтернативы, замысловатые дверные ручки добавляют элегантности. Выбор дверной ручки отражает ваш личный стиль так же, как и сама дверь.

Двери входные

Калибр

Стандартная входная дверь имеет высоту 80 дюймов, толщину 1,75 дюйма и ширину 36 дюймов. Альтернативные стили могут быть шириной от 24 дюймов или высотой до 8 футов.Французские двери могут увеличиваться вдвое, так как вход состоит из двух дверных панелей, расположенных рядом. Точные размеры могут немного отличаться, поэтому убедитесь, что у вас есть точные размеры во время поиска новой двери.

Ширина косяка

Ширина косяка — это ширина стены, в которую вы устанавливаете дверь. Это включает в себя все, от гипсокартона до сайдинга снаружи стены.

Стили

Каким бы ни был эстетический вид вашего дома, внешние двери могут подобрать подходящий стиль! Французские двери или просто разделенные облегченные двери сделают ваш дом дополнительным окном.Раздвижные стеклянные двери придают входу на задний двор ощущение особой открытости. Традиционные двери придают прочный и элегантный вид практически любому дизайну дома. Единственное ваше ограничение — это размер и форма дверного проема.

Прочность

Насколько прочной должна быть входная дверь? Это зависит от его местоположения. Входная дверь, вероятно, будет открыта и, таким образом, выдержит большее воздействие потенциально опасной погоды, в то время как задняя дверь может быть закрыта внутренним двориком. И дерево, и стекловолокно подойдут для любого типа дверей.Однако открытая деревянная дверь, регулярно подвергающаяся сильному дождю, со временем может быть повреждена. Стекловолокно предлагает более прочную альтернативу. Деревянные двери лучше всего подходят для частично закрытых помещений, чтобы продлить срок их службы.

Также важно учитывать воздействие солнца. Двери, выходящие на запад или юг, подвергаются наибольшему воздействию солнечного света, что подвергает их более высокому риску выцветания или удержания тепла. В теплом климате это может быть неприятно. По возможности убедитесь, что эти двери закрыты особенно большим свесом.В противном случае, если вы выберете более светлый цвет, это отразит часть тепла вдали от вашего дома.

Принадлежности

Простая дверь сама по себе выполняет свою работу. Но зачем останавливаться на достигнутом? Попробуйте соединить свою новую дверь с дополнительными аксессуарами или настроить саму дверь. Вот несколько особенно интересных примеров:

• Молоток, соответствующий дверной ручке
• Глазок, чтобы увидеть, кто ждет снаружи
• Дверная цепочка, позволяющая смотреть наружу, не открывая дверь полностью
• Sidelite для увеличения естественного освещения вокруг двери
• Узорчатое или витражное декоративное стекло в разделенной облегченной двери
• фрамуга, декоративная «корона» окон, завершающих дверную коробку
• Звонок для парадного входа
• Специальное окно с установленными внутри жалюзи для дополнительной конфиденциальности
• Регулируемый порог или планка для уплотнения нижней части двери

Ваша входная дверь — одно из первых, что люди замечают с улицы.Между тем черный ход ведет в уединенное место, где ваша семья будет проводить много времени. Убедитесь, что оба они сделают ваш дом потрясающим!

Безопасность

Наконец, безопасность — важная часть любой входной двери. И для входной, и для задней двери потребуются запорные ручки или засовы. Для быстрого и менее дорогостоящего варианта подойдут фиксирующие ручки. Однако большинство домовладельцев выбирают засовы для дополнительной безопасности. Вы можете выбирать между стандартными засовами, замками с клавиатурой, для которых требуется код, и даже продвинутыми моделями, которые разблокируются с помощью команды с вашего смартфона.Независимо от вашего выбора, надежный замок на входной двери абсолютно необходим.

Но засовы — не единственный элемент безопасности. На наружных дверях петли должны быть установлены с внутренней стороны, чтобы дверь открывалась внутрь. Этот выбор дизайна служит нескольким целям. Во-первых, это позволяет при необходимости приоткрыть дверь, чтобы увидеть снаружи. Во-вторых, такая конструкция позволяет вам легче закрыть дверь для кого-то, чтобы он не ворвался внутрь. И, наконец, петли внутри не позволят взломщикам взломать их.Вам не нужно беспокоиться о размещении петель, так как входные двери разработаны с учетом этих принципов.

Обновите свою дверь сегодня!

Готовы к переменам? Независимо от того, разваливается ли ваша существующая дверь или она вам просто наскучила, у нас есть идеальная замена! Наша команда стремится создать лучшие двери для вашего дома. После того, как вы выберете нужный тип двери, ознакомьтесь с нашим большим выбором дверей. Затем разместите заказ, выберите вариант доставки и дождитесь прибытия вашей красивой двери.

.

устройство, действие, выбор и монтаж

Человек физически не может все время оставаться в котельной для контроля исправности линии обогрева, температурных показателей и уровня давления отопительного прибора. Главными помощниками в этом вопросе служат дополнительные устройства, автоматически отслеживающие функционирование системы.

Мы расскажем, какие устройства включает группа безопасности на отопление, как они действуют, каким образом защищают систему. С учетом наших советов вы сможете без проблем подобрать необходимые компоненты. В статье описаны правила сборки и подключения этого важного звена, отвечающего за безаварийность работы.

Содержание статьи:

Устройство блока безопасности

Главные основания для сбоя в работе котельной системы закрытого типа – повышенное давление или чрезмерное заполнение трубопровода теплоносителем, т. е. водой. Теплообменник котла — первый прибор, реагирующий на такие отклонения, поэтому он и выходит из строя.

Почему может произойти авария?

Чтобы не допустить подобных сбоев в системе обогрева, используется блок безопасности. С его помощью достигается необходимое давление теплового носителя в котле, трубопроводе и батареях.

В момент преизбыточной величины давления производится сбрасывание излишков разогретого теплового носителя. Возникающие аварийные ситуации, такие как перегрев водонагревательного котла, — приводят к возрастанию давления в магистрали. Этот процесс становится следствием превышения температурной нормы теплового носителя.

При разогреве жидкость имеет свойство расширяться, на что отопительная система закрытого типа не рассчитана — в качестве дополнительного резерва в ее контур включают Однако его объем тоже ограничен.

Любая система отопления находится под давлением. Для малоэтажных строений корректно установленные приборы, обеспечивающие теплоносителем, при прохождении нагревающего и охлаждающего циклов создают давление в 1-2 бара

Последствием увеличенного давления становится выход из строя элементов котла или разрыв магистрали. Чтобы контролировать давление и при наступлении потенциально опасной ситуации отрегулировать его до оптимального значения понадобится монтируемая группа безопасности.

Конструктивно устройство сформировано из следующих модулей: автоматический воздухоотводчик, манометр и предохранительный клапан. Все эти приборы вмонтированы в стальной оцинкованный корпус с резьбовыми разъемами, с теплоизоляцией или без нее.

Автоматический отводчик воздуха

В большинстве случаев автоматический воздушный клапан для системы безопасности изготавливается из латуни.

Пузырьки воздуха в отопительной системе появляются из-за таких факторов:

• первоначальное заполнение отопительной магистрали жидкостью;
• монтаж некачественных или износ резиновых уплотнений;
• засор коррозийным налетом внутри трубопровода;
• подпитка водой;
• некорректное произведение монтажа или введение в эксплуатацию системы отопления и др.

Вода, поступающая в контур отопления, содержит много кислорода, который посредством нагревания начинает расширяться, образуя воздушные пробки. За счет их формирования повышается давление, а скорость циркуляции теплоносителя замедляется.

Автоматический тип воздухоотводчика имеет специальную конструкцию воздушной камеры: частицы грязи не могут попасть внутрь, а за счет большого объема воздушной камеры устраняется проблема блокировки воздухоотводного канала

Чтобы этого не случалось, целесообразно устанавливать автоматический прибор по сбросу воздуха, отличающийся удобством при эксплуатации — он не нуждается в регулировке с участием человека.

Принцип действия приспособления полностью зависит от особенностей конструкции. Автоматическое устройство состоит из канала и клапана. Второй элемент отвечает за отвод излишков воздуха. Если в трубопроводе нет лишнего давления, поплавок располагается в поднятом состоянии, а игольчатый клапан в позиции «закрыто».

В момент формирования воздушной пробки, поплавок будет опускаться, а коромысло откроет клапан – так происходит выпуск воздуха из системы. После удаления лишнего поплавок вернется в свою начальную позицию и клапан снова будет закрыт.

Манометр – точный показатель давления

Функционирование манометра рассчитано на измерение . Этот прибор создан для оперативного получения, проверки и корректировки допустимой степени показателей. Основная его характеристика – определение точных данных.

На втором месте находится такое качество, как надежность. Некоторым важен и размер циферблата для удобства просмотра показаний. Каждый стрелочный механизм имеет свою неточность в измерении. Эта погрешность разбросана следующим образом: на краях шкалы она имеет максимальное значение, в центре – минимальное.

На манометре есть две стрелки: красного и черного цвета. Первая указывает на реальные данные, вторая устанавливается на отметку, критическую для системы

Для каждого механизма отопления в сопроводительной документации прописан максимально допустимый уровень давления, который он способен выдержать. В качестве измерительных единиц в манометрах применяются бары или атмосферы. Однако широкое распространение получил первый вариант измерения.

Бары имеют промежуточное значение и максимально приближены к физической и технической атмосферам:

• 1 bar = 10,197 м водного столба или 0,1 Мпа
• Техническая атмосфера (1 ат) = 10 м водного столба
• Физическая атмосфера (1 атм) = 10,33 м водного столба

Показатель в 1,5 атмосферы – это стандартные значения давления в трубопроводах . Поэтому для будет достаточно манометра с максимумом (конец шкалы) в 4 атмосферы.

Максимальное давление, на которое рассчитаны манометры – 10 атмосфер. Также на рынке представлены приборы на 8, 6 и 4 атмосферы

Особенности предохранительного клапана

В отопительной системе играет важную роль. Это защитное устройство, предназначенное для теплогенераторов. Главная функция – устранение нагрузок (перепадов) при возникновении внеплановых ситуаций. Наиболее актуальна эта проблема для систем отопления парового типа.

Однако возникнуть повышенное давление может и по причине таких неполадок:

1. Из-за сбоя в работе автоматики объем теплоносителя может превысить допустимую норму.
2. Стремительное повышение показателей температуры в контуре.

Также этому приспособлению свойственно регулировать поток в линии обогрева. Это штампованная конструкция, состоящая из латунного корпуса, оснащенного двумя деталями – мембраной и стальной пружиной. Как правило, в момент срабатывания предохранителя для нормализации работы отопления необходимо устранить около 100 г разогретой жидкости.

Предохранительный клапан из латуни может выдерживать температурный режим теплового носителя до 120 °C. Шток и спиралевидная пружина в этом устройстве сделаны из нержавейки

За счет гибкости первого элемента устанавливается необходимый коэффициент давления, воздействующего на мембрану. Следовательно, мембранная перегородка осуществляет перекрытие прохода наружу. Посредством изменения степени сжатия пружины в предохранительном затворе выполняется регулирование функций защитного механизма в отопительной системе.

Настраивать защитный механизм необходимо таким образом, чтобы максимально возможный показатель давления был больше рабочего на 15 %. Процесс регулировки клапана осуществляется каждый год накануне отопительного периода.

Дееспособность прибора проверяется его принудительным открытием. Делать это стоит с определенной периодичностью, чтобы механизм сброса не засорился от различных отложений, находясь в нерабочем положении.

При проверке работоспособности предохранительного клапана принудительный выброс теплового носителя выполняется при помощи специальной ручки. На корпусе прибора стрелкой указывается направление выхода горячего воздуха

С особенностями действия и установки предохранительного клапана для бойлера ознакомит , в которой детально разобрано устройство и приведены монтажные схемы.

Принцип работы блока безопасности

Группа безопасности работает по предельно простой схеме, где каждый из модулей отвечает за выдержку норм определенных показателей в частной котельной:

1. За счет удобного манометра пользователь может контролировать показания давления в момент заполнения магистрали теплоносителем, а также при функционировании котла.
2. Защитный клапан предохраняет теплогенератор от критических перепадов давления.
3. Основной функционал воздухоотводчика основан на автоматическом спуске воздуха, попадающего в трубопровод при его первоначальном наполнении или в процессе работы.

Все модули безопасности представлены единым звеном и укомплектованы с помощью специального корпуса — коллектора.

При условии, что в схеме котельной используется расширительный бачок открытого типа, монтаж группы безопасности не имеет смысла — давление в трубопроводе равно атмосферному, а избытки воздуха покидают систему через емкость бака.

Вне зависимости от вида используемого котла (твердотопливный, газовый, дизельный) – защитный блок считается основным противоаварийным элементом закрытой системы отопления, которой свойственно работать с избыточным давлением

Правила подбора оборудования

Для каждой модели защитного блока в сопроводительной документации прописаны параметры, на которые он рассчитан.

Основные критерии, оказывающие влияние на выбор устройства:

• теплотехнические характеристики котла, на которую рассчитан агрегат, кВт;
• максимальный температурный режим теплоносителя, °C;
• номинальное давление;
• совместимость с теплоносителем — вода, пар или антифриз;
• диаметр соединительной резьбы — при несовпадении достаточно будет приобрести переходники нужного диаметра.

Правильный подбор мощности блока безопасности обеспечивает надежную защиту котла от любых сбоев в работе контура отопления.

Рейтинг популярных моделей

Среди производственных компаний, занимающихся разработкой предохранительной арматуры, можно выделить такие популярные фирмы: Watts и Valtec. Производитель Watts славится довольно обширным ассортиментным рядом приборов для отопительной системы, в числе которых важное место занимает блок безопасности.

Серия KSG имеет различные устройства резьбового корпуса, отличающиеся своими размерами (от стандартных до компактных) и материалом изготовления:

• чугун;
• сталь;
• латунь.

Дополнительно некоторые модели идут в комплекте с теплоизоляционными кожухами. Для агрегатов из линейки KSG характерно оснащение сбросным клапаном, рассчитанным на критическое давление в 3 бара. Монтаж в отопительную магистраль производится посредством разъема диаметром 1 дюйм с внутренней резьбой.

Модельный ряд KSG фирмы Watts, предназначенный для функционирования в схеме котельной с теплогенераторами, мощностью 50-200 кВт

Компания Valtec не уступает по качеству своей продукции предыдущему бренду. Фирмой представлены линейки приборов для котлов и расширительных бачков — серия VT 460 и VT 495 соответственно.

Модельный ряд VT 460 рассчитан на функционирование с бытовыми отопительными агрегатами мощностью до 44 кВт, при максимальном давлении в 3 бара. Однако цены на готовые приборы далеко не дешевые, поэтому целесообразным можно назвать решение самостоятельной сборки такого блока.

Фирма Valtec разрабатывает защитные блоки, предназначенные для любых видов теплогенераторов. Характерной особенностью серии VT 460 является упаковка модулей группы безопасности в корпус из латуни компактных размеров

Собираем блок безопасности самостоятельно

В изготовлении блока безопасности не должно возникнуть трудностей.

Для начала процесса потребуется подготовить следующие модули и инструменты:

• сбросной клапан;
• манометр;
• воздухоотводчик;
• гаечный ключ;
• газовые ключи;
• два угольника с резьбовым соединением наружного и внутреннего типа;
• штуцер;
• крестовина;
• переходники;
• герметик;
• сантехнический лен для герметизации и уплотнения соединений.

Первоначально угольники необходимо ввинтить в крестовину. Для плотной стыковки льняные пряди накручиваются на резьбу по ходу часовой стрелки, при этом распределение уплотнителя по поверхности должно быть одинаковым.

Стоимость самостоятельно изготовленного блока безопасности для системы отопления приблизительно в два раза меньше предлагаемых на рынке аналогов

Сверху нитей наносится тонкий слой герметика. Далее с помощью гаечного ключа вкручивают угольники в крестовину перпендикулярно один другому.

Теперь необходимо установить манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик. Если у деталей разный диаметр применяются соответствующие переходники. После окончательной сборки всех модулей работу механизма необходимо проверить под давлением — устройство не должно подтекать, а все детали находиться в рабочем состоянии.

Подключение в отопительную систему

В первую очередь необходимо правильно определить место монтажа группы безопасности.

Здесь есть определенные требования, которые необходимо соблюдать:

• это должен быть горизонтальный участок трубопровода рядом с теплогенератором;
• на подающей линии после котла;
• в некоторых котлах предусмотрена установка блока безопасности непосредственно на сам агрегат, для этого сверху теплогенератора есть специальный разъем;
• расстояние от отопительного прибора до защитного блока не должно превышать 1,5 метра, меньше можно;
• для трубы, идущей вертикально вверх от котла, к примеру, на следующий этаж, необходимо обустроить разветвление. Это делается с помощью уголка таким образом, чтобы группа безопасности могла расположиться в горизонтальной плоскости и агрегаты смотрели «головами вверх»;
• для очень мощного котла может понадобиться обустройство еще одного защитного узла.

Очень важное правило, подлежащее выполнению – запорная арматура между группой безопасности и котлом не монтируется. Целесообразна будет установка защитного блока до первого запорного крана, расположенного на линии.

Чтобы не получить травму при проверке или при срабатывании предохранительного клапана в присутствии человека, необходимо подключить к устройству дренажную трубку и вывести ее в канализацию

Стоит своевременно проверить работоспособность предохранительного клапана. Эта процедура выполняется при помощи следующего метода — после установки открыть колпачок в направлении, указанном стрелкой на приборе.

После осуществления монтажа защитного устройства, необходимо проверить корректность работы всех модулей. Для начала эксплуатации воздухоотводчика потребуется открутить верхний колпачок и спустить воздух. Теперь крышку возвращают в начальное положение, однако устройство должно остаться приоткрытым.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Как своими руками собрать группу безопасности для отопления:

Видео #2. Правила установки защитного модуля:

Видео #3. Подключение узла безопасности к полипропиленовой подающей трубе:

Многие уверены, что защитный узел относится к рядовым устройствам и его установка не является обязательной. Однако халатное отношение к этому вопросу не сможет защитить тепловой агрегат и саму отопительную систему от разрыва в результате резкого скачка давления, что в закрытом контуре довольно частое явление.

Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, публикуйте фото по теме статьи в находящемся ниже блоке. Расскажите, как вы оборудовали отопительный контур группой безопасности. делитесь полезной информацией, которая может пригодиться посетителям сайта.

Группа безопасности в системе отопления

Пользователи индивидуальных систем отопления обязаны самостоятельно следить за тем, чтобы отопительное оборудование функционировало максимально безопасно. С этой целью должна быть установлена группа безопасности в системе отопления, т. к. она предотвратит чрезмерное давление и минимизирует риск завоздушивания, благодаря чему все приборы будут полностью работоспособными. Такая группа представляет собой комплекс приборов, которые обеспечивают безаварийное функционирование сети и контроль давления рабочей жидкости.

Содержание статьи:

Подробнее о том, что собой являет группа безопасности, из каких элементов она состоит и как устанавливается, и пойдет речь в сегодняшней статье.

Популярные производителя, цены

Для удобства пользователей информация о производителях приведена в виде небольшой таблицы.

Таблица 1. Изготовитель групп безопасности для отопления

Как видим, выбор достаточно велик, но за качество – собственно, как и везде – придется заплатить больше.

Основные причины гидравлического удара в системе водоснабжения

Ранее мы рассказывали о том почему возникает и как предотвратить гидроудар в системе отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Конструктивные элементы прибора

Любая группа безопасности – это металлический корпус, в котором заключены такие устройства:

1. предохраняющий клапан;
2. манометр;
3. воздухоотводчик.

Разберемся со структурой и предназначением каждого из элементов.

Элемент №1. Предохраняющий клапан

Такой клапан предназначается для защиты отопительной системы от чрезмерно высокого давления. Есть определенный показатель давления, на который этот прибор рассчитан, и как только он (показатель) будет превышен, происходит срабатывание и все лишнее сбрасывается. В принципе, в отоплении давление компенсируется с помощью расширительного бака: когда жидкость нагревается, ее излишки попадают в бак, благодаря чему давление в сети остается постоянным, а сама система из-за этого не страдает. Что характерно, общие объемы рабочей жидкости остаются одинаковыми.

Но в некоторых случаях бак не срабатывает. И именно для такого рода случаев требуется предохраняющий клапан, который будет сбрасывать лишнюю жидкость из сети. Во избежание вытекания воды на пол к резьбе необходимо подключать шланг, который выводится в канализацию. А из этого можно сделать еще один вывод: в котельной в обязательном порядке должна быть канализация.

Обратите внимание! При этом ни в коем случае нельзя выливать в канализационную систему антифриз (если таковой используется в качестве теплоносителя).

В верхней части клапана имеется рукоятка (зачастую красного цвета), посредством которой проверяется работоспособность прибора. Для этого нужно всего лишь провернуть рукоятку в ту сторону, куда указывает стрелочка, после чего должна потечь вода; если она перестает течь после того, как рукоятка уже отпущена, значит, клапан работает нормально. Если течение воды продолжается, то нужно еще несколько раз открыть/закрыть клапан – обычно после этого все приходит в норму.

В случае если вода никак не желает держаться в клапане, его следует заменить, причем как можно быстрее. Еще жидкость может вытекать, если клапан недостаточно плотно «сидит» в седле. Стоит отметить, что предохранители производятся с расчетом на различные показатели давления, а при выборе того или иного варианта следует основываться на том давлении, на какое рассчитан ваш теплогенератор. Для частного дома, к примеру, потребуется клапан на 3 атмосферы.

Но как быть, если группа безопасности в системе отопления с требуемым предохранителем отсутствует в продаже? В таких случаях лучше приобрести все устройства по отдельности, а группу собрать уже дома своими руками (детальнее об этом несколько позже).

Элемент №2. Манометр

Основное предназначение манометра – регулировка давления в магистрали. Они, равно как и писанные выше предохранители, могут быть рассчитанными на различные показатели давления в целях максимального комфорта эксплуатации. Чтобы узнать показания того или иного прибора, нужно просто внимательно изучить его корпус (обычно этого вполне достаточно).

Ввиду того, что в частных домах давление составляет преимущественно 2 или 3 атмосферы, то и прибор должен быть рассчитан максимум на 4 атмосферы.

На самом приборе имеются две стрелки – черная (она же рабочая) и красная (необходима для контроля). Вторую стрелку необходимо устанавливать вручную на требуемую отметку (как правило, на 2 атмосферы, для теплогенераторов напольного монтажа большего и не нужно; хотя конкретный показатель указывается в технической документации). И если черная стрелка во время функционирования «зашла» дальше красной, значит, давление чересчур возросло.

Элемент №3. Автоматический воздухоотводчик

Группу безопасности необходимо устанавливать в верхней части как раз из-за воздухоотводчика – дело в том, что он должен располагаться в наивысшей точке, куда и направляются воздушные пузырьки. По сути, это еще одна разновидность крана Маевского, способная функционировать на автомате. Закручивать или откручивать его не нужно, т. к. воздух отводится в автоматическом режиме. В случае аварийной ситуации этот прибор является поистине незаменимым. Например, температурный регулятор может неожиданно прекратить работу, из-за чего рабочая жидкость в теплогенераторе может закипеть. И в это время может выделяться воздух, который со стопроцентной гарантией нарушит целостность всей системы.

А при помощи воздухоотводчика, этого элемента группы безопасности в системе отопления, будет осуществляться его – воздуха — отвод.

Обратите внимание! Обязательным условием нормального функционирования группы безопасности является грамотная ее установка. Малейшая оплошность при монтаже лишает применение группы какого-либо смысла и та может попросту не сработать в случае критической ситуации.

Видео – Группа безопасности и отопительная система

Принцип действия такой группы

А теперь представим, что по какой-либо причине расширительный бак – чисто гипотетически – вдруг не компенсировал термальное расширение теплоносителя, что так важно в работе всей системы отопления. В таком случае давление в магистрали начнет расти. Тогда и срабатывает предохраняющий клапан: пружина, находящаяся в нем, уже неспособна удерживать рабочую жидкость, она сжимается, из-за чего открывается вентиль и давление, наконец, сбрасывается.

Каким образом все это происходит?

1. Фаза первая. Излишки воздуха выходят посредством воздухоотводчика.
2. Фаза вторая. Лишняя рабочая жидкость спускается через специальный отвод в предохраняющем клапане.

Обратите внимание! Во избежание случайных ожогов при внезапном срабатывании клапана и сбросе излишков рабочей жидкости к отводу подсоединяется специальный шланг или трубка, которую нужно вывести в канализационную систему.

Основные разновидности отопительных групп безопасности

Конфигурация блоков безопасности, как уже отмечалось выше, может быть самой разнообразной. Существует, к примеру, вот такой вариант.

Или вот еще один вариант, в котором все элементы заключены в единый корпус.

Еще несколько вариантов.

В продаже имеются и многие другие варианты выполнения группы безопасности, но внешние показатели в данном случае значения не имеют, поскольку принцип действия у всех них один и тот же. Выбирать же ту или иную модель следует, повторимся, по показателю давления, на который рассчитан манометр и предохраняющий клапан.

Теперь, разобравшись с основными типами групп, ознакомимся с популярными производителями и примерной стоимостью такой продукции.

Где установить блок безопасности?

В случае наличия отопительного котла настенного типа можно вообще ни о чем не заботиться, поскольку обо всем уже позаботился изготовитель: группа безопасности уже имеется на тыльной стенке или внутри самого прибора.

Но для котлов напольного типа блоки следует приобретать отдельно и устанавливать собственноручно. В каком именно месте? На трубе подачи, в максимальной близости от теплогенератора (то есть не далее, чем в 100-150 сантиметрах от него). Что же касается манометра, то он должен устанавливаться так, чтобы все его показания были хорошо видны. Также нужно, чтобы было хорошо видно рабочую жидкость, которая вытекает из предохраняющего клапана, о чем также следует знать еще до начала монтажных работ.

Особенности монтажа

Вначале необходимо вкратце поговорить об отсекающих шаровых кранах (позже вы узнаете, для чего именно). При обустройстве системы отопления необходимо позаботиться, чтобы при поломке любого из элементов его можно было с легкостью заменить или, как вариант, отремонтировать, причем без слива теплоносителя со всей системы. Именно с этой целью устанавливаются шаровые краны.

Допустим, протекла батарея. В таком случае нужно всего лишь перекрыть отсекающие краны – до и после батареи, – а затем снять и саму батарею. Система отопления после этого продолжит свое функционирование, а это крайне важно, если на улице достаточно холодно. В отсутствие же таких кранов придется сливать всю рабочую жидкость с магистрали. Это потребует много сил и времени, а, что более важно, система в это время работать не будет.

Обратите внимание! Такие краны рекомендуется ставить на все отопительные приборы: и на циркуляционный насос, и на батареи, и на мембранный бачок, проч.

А теперь у нас – непосредственно группа безопасности в системе отопления. Ниже приведена краткая инструкция, из которой вы узнаете, в какой последовательности следует устанавливать блок.

Шаг 1. Группу безопасности следует ставить на трубу подачи, не далее чем в 100-150 сантиметрах от отопительного котла.

Шаг 2. Не имея требуемых знаний, многие при установке этого прибора ставят между ним и теплогенератором отсекающие краны или же, как вариант, непосредственно на саму группу. Их объяснение выглядит так: если котел выйдет из строя, то его с легкостью можно будет исправить или заменить. Ниже приведены два варианта неправильной установки отсекающих кранов.

В каждом из примеров краны поставлены неправильно, а если теплогенератор выйдет из строя, то его продавец откажет вам в гарантии, так как прибор был установлен не так, как нужно. При подобного рода расположении кранов риск перегрева системы повышается, что может привести к поломке котла.

Шаг 3. При грамотной установке краны должны располагаться за группой безопасности. Это правильно, а в гарантии в таком случае вам никто не откажет.

Видео – Как подключить группу безопасности

Изготовление группы безопасности в домашних условиях

Многие интересуются, можно ли собственноручно сделать такую группу? Можно, но для этого нужно по отдельности приобрести каждый из элементов, после чего соединить их посредством переходников, тройников и так далее. Корпус блока можете сварить из кусков фитингов и труб, выполненных из полипропилена – это будет стоить гораздо дешевле, чем «магазинный» вариант, выполненный из латуни.

При этом не стоит забывать, что полипропиленовая группа безопасности может устанавливаться лишь в те магистрали, где температура рабочей жидкости невысокая (к примеру, в системы «теплого пола»), но ни в коем случае не в батареи! Это объясняется тем, что если жидкость нагреется до 95 градусов, то это приведет к деструкции полипропилена, а последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.

Видео – Группа безопасности

Группа безопасности котла в системе отопления: принцип работы, уствановка, подключение

В обвязке котельных установок используются различные элементы, каждый из которых выполняет отведенную ему функцию. Одни обеспечивают циркуляцию теплоносителя, другие его распределяют или перекрывают, третьи отвечают за фильтрование или компенсацию расширяющегося объема жидкости. Существуют и устройства, предотвращающие возникновение аварий в нештатных ситуациях. В данной статье мы осветим вопрос, какую роль играет группа безопасности котла в системе отопления, из чего она состоит и как правильно устанавливается.

Устройство и назначение группы безопасности

В сущности, этот простой элемент состоит из трех разных приборов, установленных на общем коллекторе. Последний изготавливается из латуни или нержавеющей стали и имеет 3 посадочных места в виде отверстий с резьбой.

Снизу коллектор оснащен резьбовой муфтой для присоединения к системе отопления. Сверху к нему прикручиваются:

• манометр;
• автоматический воздухоотводчик;
• сбрасывающий предохранительный клапан.

Соответственно, группа безопасности отопления объединяет в себе 3 функции, разберем каждую из них подробнее. Манометр служит для визуального контроля за давлением воды в котловом баке и системе в целом. Также он играет важную роль при заполнении сети трубопроводов и настройке давления в том случае, когда система отопления – закрытого типа.

Основная функция воздухосбрасывателя — сервисная. Внутри него имеется камера с поплавком, механически связанным с клапаном, что открывается при отсутствии воды. Задача прибора — удалять воздух при заполнении котла и системы теплоносителем, а также в процессе эксплуатации. Есть и дополнительная функция – выпуск первых порций пара, образующегося в котловом баке при перегреве.

Предохранительный клапан – это аварийное устройство, сбрасывающее воду, пар или их смесь в случае превышения установленного порога давления. Получается, что принцип работы группы безопасности котла заключается в контроле и предупреждении аварийных ситуаций, связанных с закипанием теплоносителя в водяной рубашке теплогенератора. Ведь что при этом происходит? Сначала манометр регистрирует рост давления, потом появляющийся пар уходит через воздухосбрасыватель, и последняя стадия – сброс воды или пароводяной смеси из системы предохранительным клапаном.

Если бы группа безопасности в системе отопления отсутствовала, то за перегревом неминуемо последовал бы взрыв оболочки агрегата со всеми вытекающими последствиями. А так, если не предпринимать никаких действий, сбросной клапан будет сливать воду до тех пор, пока давление не войдет в допустимые рамки. В подавляющем большинстве котельных установок верхний порог давления составляет 3 Бар, хотя есть экземпляры с максимальным рабочим давлением 1.6—2 Бар.

Сфера применения

Оказывается, группа безопасности для отопления нужна далеко не всегда, но по желанию домовладельца может быть установлена в любой системе и служить подстраховкой. Например, теплогенераторы, сжигающие природный газ и дизельное топливо, а также работающие на электроэнергии, не нуждаются в дополнительной защите. Эти котлы сами по себе имеют высокий уровень безопасности и могут моментально остановиться и прекратить нагрев при возрастании температуры или давления.

Примечание. В закрытых системах отопления с газовым или электрическим котлом группа безопасности чаще всего ставится для удобства контроля и обслуживания.

А вот источники тепла на твердом топливе обладают большой инерцией и сразу остановиться не могут. Даже автоматизированным пеллетным котлам требуется немного времени, чтобы сжечь топливо, попавшее в зону горения. А представьте себе топку, полную горящих дров? Термостат или контроллер при росте температуры в рубашке перекроют воздух моментально, но процесс прекратится далеко не сразу. Дрова не погаснут, а станут тлеть и в результате температура воды вырастет еще на несколько градусов. Предотвратить вскипание и взрыв может только группа безопасности для твердотопливного котла, оттого она является непременным атрибутом теплогенераторов этого типа.

Примечание. Большинство производителей изначально комплектуют свои твердотопливные агрегаты группой безопасности.

Указания по монтажу

Если дровяной или угольный котел не укомплектован группой безопасности, то ее без проблем можно купить отдельно или собрать самостоятельно. Здесь главное — правильно подобрать приборы под свой теплогенератор. Технические характеристики автоматического воздухоотводчика большой роли не играют, а вот манометр и аварийный клапан подбираются по величине максимального рабочего давления, указанного в инструкции по эксплуатации на котел.

Вообще, установка группы безопасности в системе отопления никакой сложности не представляет, это может сделать любой человек при наличии стандартного набора слесарного инструмента. Монтаж может осуществляться двумя способами:

• постановка на «родной» штуцер, выходящий из котла;
• врезка в подающий трубопровод на выходе из теплогенератора.

Важно. При установке элемента следует помнить одно главное правило: на участке между выходным патрубком агрегата и группой безопасности запрещается ставить какую-либо арматуру и не допускается подключение других устройств с помощью тройника. Длина этого участка должна быть как можно меньше, в идеале приборы ставятся у самого котла. Ниже на фото показан весь набор перечисленных нарушений:

Когда группа ставится на подающей магистрали, то следует выбрать такое место, чтобы от входа в котельную были хорошо видны показания манометра. Иногда для этого нужно выполнить монтаж группы безопасности на вертикальном отрезке трубы или специальном кронштейне, прикрепляемом к стене. К выходному патрубку предохранительного клапана следует подсоединить шланг (лучше прозрачный) и опустить его в пластиковую канистру или канализацию. Первый вариант хорош тем, что по наличию воды в емкости вы всегда будете замечать, когда в ваше отсутствие котел работал в критическом режиме.

Заключение

Невзирая на то, что в установке группы безопасности нуждаются только твердотопливные котлы, ее можно, и даже рекомендуется ставить во все отопительные системы закрытого типа. Это не приведет к большим затратам, зато создаст комфортные условия для обслуживания и обеспечит дополнительную ступень защиты.

установка и подключение своими руками на отопление

Группа безопасности для отопления – это специальный набор из особых элементов, которые применяются для осуществления целостной защиты системы обогрева. Она защищает от несчастных случаев при сильном повышении уровня давления либо выходе воздуха из системы.

Группа безопасности для системы отопления

Из чего состоит?

Группа безопасности системы отопления состоит из предохранителей. Оборудование включает в себя такие компоненты:

• предохранительный клапан;
• манометр;
• консоли, устанавливаемые на одном основании;
• воздухосбрасыватель.

Клапан, консоли, выполненные на единой подставке, корпус устройства для отвода воздуха, штуцер манометровый для подключения изготавливаются с применением горячей ковки, а впоследствии подвергаются токарной обработке. Выполняются эти элементы из латуни.

Крышка предохранительного клапана в то же время делается из прочного нейлона, что в обязательном порядке должен быть стойким к высоким температурам. Устройство для измерения давления производится из пластика типа ABS, а его шкала, изготовленная из лёгкого и крепкого сплава алюминия, защищается акриловым стеклом.

Стоит сказать, как работает группа безопасности в системе отопления.

Составляющие группы безопасности

Назначение группы безопасности можно объединить в три пункта. Рассмотрим их детально.

Манометр необходим для того, чтобы можно было с лёгкостью определить давление жидкости в баке котла и в целостной системе. Пригодится также при заполнении трубопроводной сети и регулировке давления в закрытой системе отопления.

Воздухосбрасыватель имеет сервисное назначение. Внутри он имеет камеру с поплавком, который механически связан с клапаном. Клапан открывается, если воды нет. Функция прибора состоит в удалении воздуха в период функционирования, а также при заполнении радиатора и системы жидкостью. Второстепенная функция воздухосбрасывателя в выпуске первых паров, которые образуются в баке котла при чрезмерном нагреве.

Клапан предохранительный является аварийным прибором, который сбрасывает воду и пары, если указанный порог давления становится выше нормы.

Таким образом, назначение группы безопасности состоит в регулировке и предупреждении ситуаций аварий, которые могут быть связаны с закипанием теплоносителя в водяной рубашке теплового генератора. Принцип работы таков: изначально манометр реагирует на рост давления, затем появившийся пар уходит через воздухоотводчик, а потом происходит сбрасывание воды (или смеси пара и воды) из системы клапаном предохранения.

Группа безопасности с расширительным баком выполняет важную функцию в системе отопления, в случае отсутствия которой неминуемо произошёл бы взрыв оболочки котла.

А так, если ничего не делать, клапан сброса будет сливать жидкость до той поры, пока давление не войдёт в разрешённые рамки. Во многих котельных установках верхний порог давления равен 3 Бар. Есть модели и с максимальным давлением работы 1,6-2 Бар.

О назначении и видах балансировочного клапана для системы отопления можете прочитать здесь.

Всегда ли нужна установка группы безопасности?

Группа безопасности системы отопления нужна не всегда, однако, если вы желаете лишний раз подстраховаться, можете и установить её. К примеру, устройства, которые функционируют от сжигания природного газа или дизельного топлива, от потребления электрической энергии, не требует дополнительной защиты. Такие агрегаты уже имеют высокий уровень безопасности и могут тут же остановиться и отключить нагрев при росте температуры либо давления.

Установка группы безопасности в систему закрытого типа котла, работающего от газа или от сети электропитания, чаще производится просто для удобного обслуживания и комфортного контроля.

Схема установки группы безопасности для системы отопления с расширительным баком

В то же время источники тепла в виде твердотопливного котла имеют большую инерцию, потому сразу остановиться не могут. Даже котлам на пеллетных гранулах с автоматизированной системой необходимо чуть-чуть времени для сжигания топлива, попавшего в зону горения. А что случиться с топкой, которая полна горящих дров?

Терморегулятор при повышении температуры в рубашке мгновенно перекроет воздух, однако процесс завершится только со временем. Дрова не прекратят гореть, а будут тлеть, в результате чего температура жидкости станет выше ещё на пару градусов. Исключить вскипание и последующий взрыв поможет лишь группа безопасности. Поэтому в котле на твёрдом топливе она является обязательным условием.

Почти все компании-производители включают группу безопасности в стандартный комплект оснащения твердотопливного котла.

Монтаж и подключение группы безопасности к системе отопления

Тогда, когда котёл на твёрдом топливе не оснащён группой, её можно приобрести отдельно либо собрать своими руками. Важно будет только верно подобрать устройства под свой котёл.

Теххарактеристики автоматического воздухосбрасывателя особо не имеют значения, но вот параметры манометра и аварийного клапана приобретаются по величине максимального рабочего давления, которое прописано в техническом паспорте агрегата.

Схема расположения группы безопасности при обвязке твердотопливного котла

Монтаж группы безопасности в систему отопления провести не сложно. Это можно сделать самостоятельно при помощи обычного набора инструмента и двумя вариантами:

1. Первый способ – это установка на первоначально установленный штуцер, который выходит их отопительного котла.
2. Второй способ – врезка в трубопровод подачи на выходе из агрегата.

Теперь о том, как правильно установить группу безопасности на отопление.

При монтаже устройства важно помнить, что на участке посреди выходного патрубка котла и группой не стоит устанавливать различную арматуру. Также нельзя подключать другие приборы при помощи тройника. Чем меньше длина данного участка, тем лучше. Самый лучший вариант – установить приборы у самого агрегата.

В случае крепления группы на магистрали подачи стоит выбрать такой участок, чтобы от входа к котлу можно было хорошо разглядеть показания манометра. Бывает так, что для этого необходимо сделать монтаж группы безопасности на отрезке трубы в вертикальном положении. Либо специальном кронштейне, который крепится к стене. К выходному патрубку клапана предохранения нужно подсоединить шланг (желательно бесцветный) и опустить его в канализацию или пластиковую канистру. Преимущество первого способа в том, что по уровню жидкости в ёмкости всегда можно будет отследить критическую работу котла в то время, когда вы отсутствовали дома.

Группа безопасности для отопления – важная часть всей системы обогрева. Она в обязательном порядке должна устанавливаться в твердотопливном котле, однако и в других агрегатах (от электросети, газовых) группа станет дополнительным источником охраны. Группа безопасности не стоит дорого, но в то же время сможет обеспечить хорошие условия для эксплуатации и создаст дополнительную защиту.

Где ставится группа безопасности в закрытой системе отопления — Портал о стройке

Содержание статьи:

Группа безопасности котла в системе отопления

Содержание:

• Устройство и назначение группы безопасности
• Сфера применения
• Указания по монтажу
• Заключение

В обвязке котельных установок используются различные элементы, каждый из которых выполняет отведенную ему функцию. Одни обеспечивают циркуляцию теплоносителя, другие его распределяют или перекрывают, третьи отвечают за фильтрование или компенсацию расширяющегося объема жидкости. Существуют и устройства, предотвращающие возникновение аварий в нештатных ситуациях. В данной статье мы осветим вопрос, какую роль играет группа безопасности котла в системе отопления, из чего она состоит и как правильно устанавливается.

Устройство и назначение группы безопасности

В сущности, этот простой элемент состоит из трех разных приборов, установленных на общем коллекторе. Последний изготавливается из латуни или нержавеющей стали и имеет 3 посадочных места в виде отверстий с резьбой.

Снизу коллектор оснащен резьбовой муфтой для присоединения к системе отопления. Сверху к нему прикручиваются:

• манометр;
• автоматический воздухоотводчик;
• сбрасывающий предохранительный клапан.

Соответственно, группа безопасности отопления объединяет в себе 3 функции, разберем каждую из них подробнее. Манометр служит для визуального контроля за давлением воды в котловом баке и системе в целом. Также он играет важную роль при заполнении сети трубопроводов и настройке давления в том случае, когда система отопления – закрытого типа.

Основная функция воздухосбрасывателя — сервисная. Внутри него имеется камера с поплавком, механически связанным с клапаном, что открывается при отсутствии воды. Задача прибора — удалять воздух при заполнении котла и системы теплоносителем, а также в процессе эксплуатации. Есть и дополнительная функция – выпуск первых порций пара, образующегося в котловом баке при перегреве.

Предохранительный клапан – это аварийное устройство, сбрасывающее воду, пар или их смесь в случае превышения установленного порога давления. Получается, что принцип работы группы безопасности котла заключается в контроле и предупреждении аварийных ситуаций, связанных с закипанием теплоносителя в водяной рубашке теплогенератора. Ведь что при этом происходит? Сначала манометр регистрирует рост давления, потом появляющийся пар уходит через воздухосбрасыватель, и последняя стадия – сброс воды или пароводяной смеси из системы предохранительным клапаном.

Если бы группа безопасности в системе отопления отсутствовала, то за перегревом неминуемо последовал бы взрыв оболочки агрегата со всеми вытекающими последствиями. А так, если не предпринимать никаких действий, сбросной клапан будет сливать воду до тех пор, пока давление не войдет в допустимые рамки. В подавляющем большинстве котельных установок верхний порог давления составляет 3 Бар, хотя есть экземпляры с максимальным рабочим давлением 1.6—2 Бар.

Сфера применения

Оказывается, группа безопасности для отопления нужна далеко не всегда, но по желанию домовладельца может быть установлена в любой системе и служить подстраховкой. Например, теплогенераторы, сжигающие природный газ и дизельное топливо, а также работающие на электроэнергии, не нуждаются в дополнительной защите. Эти котлы сами по себе имеют высокий уровень безопасности и могут моментально остановиться и прекратить нагрев при возрастании температуры или давления.

Примечание. В закрытых системах отопления с газовым или электрическим котлом группа безопасности чаще всего ставится для удобства контроля и обслуживания.

А вот источники тепла на твердом топливе обладают большой инерцией и сразу остановиться не могут. Даже автоматизированным пеллетным котлам требуется немного времени, чтобы сжечь топливо, попавшее в зону горения. А представьте себе топку, полную горящих дров? Термостат или контроллер при росте температуры в рубашке перекроют воздух моментально, но процесс прекратится далеко не сразу. Дрова не погаснут, а станут тлеть и в результате температура воды вырастет еще на несколько градусов. Предотвратить вскипание и взрыв может только группа безопасности для твердотопливного котла, оттого она является непременным атрибутом теплогенераторов этого типа.

Примечание. Большинство производителей изначально комплектуют свои твердотопливные агрегаты группой безопасности.

Указания по монтажу

Если дровяной или угольный котел не укомплектован группой безопасности, то ее без проблем можно купить отдельно или собрать самостоятельно. Здесь главное — правильно подобрать приборы под свой теплогенератор. Технические характеристики автоматического воздухоотводчика большой роли не играют, а вот манометр и аварийный клапан подбираются по величине максимального рабочего давления, указанного в инструкции по эксплуатации на котел.

Вообще, установка группы безопасности в системе отопления никакой сложности не представляет, это может сделать любой человек при наличии стандартного набора слесарного инструмента. Монтаж может осуществляться двумя способами:

• постановка на «родной» штуцер, выходящий из котла;
• врезка в подающий трубопровод на выходе из теплогенератора.

Важно. При установке элемента следует помнить одно главное правило: на участке между выходным патрубком агрегата и группой безопасности запрещается ставить какую-либо арматуру и не допускается подключение других устройств с помощью тройника. Длина этого участка должна быть как можно меньше, в идеале приборы ставятся у самого котла. Ниже на фото показан весь набор перечисленных нарушений:

Когда группа ставится на подающей магистрали, то следует выбрать такое место, чтобы от входа в котельную были хорошо видны показания манометра. Иногда для этого нужно выполнить монтаж группы безопасности на вертикальном отрезке трубы или специальном кронштейне, прикрепляемом к стене. К выходному патрубку предохранительного клапана следует подсоединить шланг (лучше прозрачный) и опустить его в пластиковую канистру или канализацию. Первый вариант хорош тем, что по наличию воды в емкости вы всегда будете замечать, когда в ваше отсутствие котел работал в критическом режиме.

Заключение

Невзирая на то, что в установке группы безопасности нуждаются только твердотопливные котлы, ее можно, и даже рекомендуется ставить во все отопительные системы закрытого типа. Это не приведет к большим затратам, зато создаст комфортные условия для обслуживания и обеспечит дополнительную ступень защиты.

cotlix.com

Группа безопасности в системе отопления

Одним из ключевых звеньев водяной системы отопления является группа безопасности или, как ее еще называют, блок безопасности. Это механизм, представляющий собой  набор приборов, которые обеспечивают безаварийную работу системы и контролируют давление теплоносителя. В случае возникновения аварийной ситуации (к примеру выход из строя расширительного бака), в системе отопления резко увеличится давление, из-за чего может разорваться труба или выйти из строя теплообменник отопительного котла. Для компенсации избыточного давления и предотвращения “завоздушивания” системы, подключается в работу группа безопасности. Она в автоматическом режиме сбрасывает лишнее давление, и тем самым не дает ему превышать заданную норму, сохраняя работоспособность системы отопления.

• Манометр. Измерительный прибор, обеспечивающий визуальный контроль над давлением и температурой в системе отопления. Необходимо помнить, что оптимальным. Для большинства отопительных приборов считается значение, составляющее 1,5 – 2 атмосферы.
• Воздухоотводчик. Автоматически сбрасывает лишний воздух из системы. При повышении в системе отопления давления ( к примеру при закипании теплоносителя, сопровождающиеся выделением горячего воздуха, способного разрушить систему), он автоматически отводит из нее лишний воздух.
• Предохранительный клапан. Предназначен для сброса излишков жидкости из закрытой системы, если при нагревании теплоноситель расширяется и создает избыточное давление. Самым чувствительным местом системы отопления является теплообменник котла, поэтому предохранительный клапан необходимо подбирать с таким же порогом срабатывания, который максимально допустим при эксплуатации отопительного оборудования (данный параметр указан в паспорте котла).

Как работает группа безопасности в системе отопления

Если по каким-то причинам расширительный бак не компенсировал расширения теплоносителя, то давление внутри системы будет нарастать, в какой-то момент срабатывает механизм предохранительного клапана и открывается путь для выхода лишнего теплоносителя, а через воздухоотводчик выходит лишний воздух. Чтобы избежать ожогов при внезапном открытии обратного клапана и выбросе лишнего теплоносителя, к его отводу присоединяют отводную трубу, которую направляют в систему канализации. Не следует думать, что при срабатывании предохранительного клапана система теряет много жидкости. Как правило для нормализации давления требуется сбросить не более 100 граммов теплоносителя.

Установка группы безопасности на отопление

Настенные котлы отопления, как правило выпускаются уже с блоком безопасности, и поэтому дополнительно устанавливать его не нужно. В напольных котлах, особенно отечественных производителей, таких приборов нет, поэтому их придётся дополнительно устанавливать в систему отопления. Для того, чтобы группа безопасности исправно функционировала и смогла адекватно отреагировать на критические параметры системы отопления установку необходимо доверить специалисту. Любые оплошности и недоделки во время установки недопустимы и делают бессмысленным само наличие данной системы защиты.

Обычно установка группы безопасности выполняется сразу после котла на подающей магистрали на расстоянии, 1-1,5 метра от него. При таком расположении по манометру удобно контролировать давление в системе отопления.

На участке трубопровода от отопительного котла до блока безопасности не допускается устанавливать запорную арматуру, фильтры и другие элементы, которые могут уменьшить его проходное сечение.

Обычно на манометре указывается максимальное давление (3 атм.). Красную стрелку необходимо установить на отметку, которая соответствует, максимально рекомендуемому давлению в 2 атмосферы Свыше 2 атмосфер большинство отопительных котлов эксплуатировать не рекомендуется. Данный параметр указывается и в паспорте отопительного котла.

• Радиаторы отопления
• Циркуляционный насос

ВЫВОД Группа безопасности в системе отопления, является сравнительно недорогим механизмом, который предотвратит выход из строя элементов системы отопления, поэтому ее установка крайне желательна, особенно в системах закрытого типа.

inbud.ru

Группа безопасности для отопления частного дома – составляющие, принцип работы, установка

Главная » Котельное оборудование » Группа безопасности для отопления частного дома – составляющие, принцип работы, установка

157 просмотров

Блок или как его еще называют, группа безопасности для отопления считается одним из основных элементов, которые обеспечивают исправное функционирование всего комплекса автономного отопления. Большинство современных модификаций котельного оборудования уже имеют в комплектации защитный прибор, но остальные котлы требуют обязательной его установки. Разберемся подробнее, что это такое, как работает и устанавливается.

Содержание

Конструктивные особенности и принцип работы

Группа безопасности в системе отопления состоит из четырех основных деталей:

• латунный или стальной коллектор, оснащенный 4 резьбами внутреннего типа;
• предохраняющий клапан;
• манометр, функционирующий при давлении до 6 Бар;
• автоматизированный отводчик воздуха.

Принцип функционирования блока безопасности для системы отопления достаточно простой, каждая комплектующая деталь выполняет индивидуальную функцию для защиты устройства.

1. Манометр информирует пользователя о давлении при заполнении системы теплоносителем и включении котельного оборудования.
2. Предохранительный клапан создает оптимальные условия для работы всего устройства. Но что самое главное, он исключает вероятность взрыва теплогенератора при резком скачке потока.
3. Воздухоотводчик устраняет скопившийся воздух.
4. Коллектор служит соединительным веном, которое объединяет все элементы в единый аппарат — группу безопасности отопления.

Система безопасности для отопления монтируется независимо от разновидности используемого котельного оборудования. Будь то твердотопливный, дизельный или же газовый агрегат – устройство необходимо для отопительной магистрали с повышенным давлением.

ГБ включает манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик — это классическая схема, отвечающая за работоспособность всей системы

С расширительным баком защитный блок для отопления не устанавливается, если бачек имеет открытый вид. Накопленный воздух выходит через емкость, при этом напор все равно будет равен атмосферному давлению. Получается, что защитную функцию в данном случае выполняет расширитель.

Нюансы установки

Котел – самый дорогой элемент и одновременно самая слабая часть во всей отопительной системе. Это обосновывается тем, что большинство модификаций предполагает функционирование при давлении до 3 Бар, когда пластиковые трубопроводы имеют максимальный предел 10, чугунные батареи – 7.

Данный фактор является первостепенной причиной, почему установка группы безопасности в закрытую систему отопления осуществляется на подающей трубе расположенной рядом с котлом. Устройство предохраняет агрегат от разрушительных последствий при резком повышении давления.

Порядок подключения группы безопастности

Важно! Если в доме установлен бюджетный вариант твердотопливного агрегата, необходимо настраивать клапан таким образом, чтобы он срабатывал, как только показания приближаются к отметке 1,5-2 Бар. В таких котлах слишком маленькая толщина листов и регуляция необходима для того, чтобы они не разошлись по сварочным швам.

В рубашке котла образуется самый высокий температурный режим. Поэтому при перегреве теплоносителя испарения сначала будут собираться в данной детали. Чтобы расширяющий конденсат сразу выводился наружу, два выпускных клапана требуется монтировать возле теплогенератора.

ВИДЕО: Как работает система

Что советуют специалисты

Рекомендации специалистов, которые помогут в деле как правильно установить защитный блок на отопительной магистрали:

• монтировать прибор необходимо на трубе, выходящей из котла на расстоянии от него до 500 мм;
• на патрубке, соединяющем котельный агрегат и защитный блок для отопления закрытого типа, запрещается дополнительно устанавливать какие-либо детали — краны, вентили, информационные приборы и др.

Пример подключения к системе с твердотопливным котлом

• данный трубопровод должен состоять исключительно из прочного металла, пластиковые, металлопластиковые к применению не допускаются;
• подключать воздухоотводчик необходимо строго вертикально без уклонов в какую-либо сторону;
• предохранительный клапан требуется дополнить силиконовым шлангом, он опускается вниз в прозрачную емкость или просто на пол.

Пример закрытой системы отопления с индукционным котлом

Не рекомендуется вставлять патрубок клапанного слива твердотопливного котла в канализационный отвод. При возникновении аварийного случая из шланга может пойти сильный напор, из-за чего вся грязь из канализации может вылиться на пол.

С этой статьей читают: Схема обвязки твердотопливного котла

Установка самодельной автоматики

Многие потребители задаются вопросом, можно ли экономить на приобретении группы безопасности. Специалисты не рекомендуют покупать бюджетные вариации устройств, поскольку от них будет завесить качество работы котла и всей отопительной магистрали при возникновении аварийной ситуации.

Устройство закрытой отопительной системы

Лучше отдать предпочтение проверенным брендам. Такие аппарата реализуются по достаточно высокой стоимости, к  примеру, устройство Icma продается за 43-48 у.е. Сэкономить в данном случае можно купив отдельные запчасти и самостоятельно собрав прибор.

Что в результате получится:

При сборе и установке группы безопасности к системе своими руками выгода будет очевидна, затраты сократятся практически в 2 раза. Это единственный вариант, позволяющий уменьшить расходы.

Специалисты поделились рекомендациями, как самостоятельно подобрать необходимые запчасти для последующего сбора блока. При выборе лучше полагаться на опыт экспертов с многолетней практикой, чтобы в результате не получилось неприятной ситуации:

• покупайте детали проверенных марок, китайские элементы быстро выходят из строя, а иногда не могут самостоятельно справиться со сбросом давление;
• выбирайте аварийный клапан исходя из рабочего давления теплогенератора, указанного в паспорте или инструкции по эксплуатации;
• не рекомендуется использовать угловой отводчик воздуха, монтируйте деталь исключительно прямого типа

Оформление может быть разным, но суть остается одной — безопасная работа системы отопления

• при выборе крестовины обратите внимание на ее вес, чем он больше, тем плотнее и надежнее конструкция.

Большая часть вариаций дровяных или газовых агрегатов функционирует с максимальным уровнем в 3 Бар. Исключением считается теплогенераторы длительного горения Стропува max 5 Бар или китайские аналоги – 1,5 Бар.

Этапы сборки защитного устройства для отопительной магистрали закрытого типа:

• верхний выход крестовины предназначен для установки сбрасывателя воздуха;
• на одну сторону монтируется манометр;
• ко второй стороне подключается аварийный клапан.

Готовый защитный прибор «врезают» в трубопровод, выходящий из котельного агрегата. Достаточно простая схема подключения, которая будет под силу каждому «домашнему мастеру» при наличии малейшего опыта в работе с сантехникой.

Несколько слов в заключение

Как уже было сказано выше, защитный блок необходимо устанавливать при наличии любой закрытой отопительной системе, независимо от модификации котельного агрегата и страны производителя. Большая часть газовых котлов уже оборудована данным элементом, но комплектацией остальных приборов не предусмотрено наличие блока. В данном случае его необходимо приобретать отдельно. Информация о наличии группы безопасности в комплекте отражается в инструкции.

Схема поочередного подключения при установке группы безопасности

Производители дровяных теплогенераторов предусмотрели данный момент и включили в состав группу безопасности. Но устанавливать ее требуется отдельно от агрегата. 

ВИДЕО: Как правильно заполнять систему отопления

www.portaltepla.ru

Группа безопасности на отопление для частного дома. Состав и принцип работы

Группа безопасности на отопление представляет собой механизм, который состоит из целого набора приборов. Благодаря их слаженной работе обеспечивается безаварийная работа системы, а также полный контроль давления в теплоносителе.

Из каких частей состоит система отопления

Когда в частном доме возникает аварийная ситуация или выходит из строя расширительный бак, то в отопительной системе резко увеличиваются показатели давления. Это может привести к взрыву в трубе, а также поломке теплообменника отопительного бака. Конечно, каждого человека заботит отопление частного дома. Группа безопасности, в случае поломки, будет компенсировать избыточное давление, а также предотвращать завоздушивание системы. Она работает в автоматическом режиме и старается быстро сбрасывать лишнее давление.

Группа безопасности включает в себя металлический корпус, который имеет резьбовое соединение. Тут установлен манометр, предохранительный клапан, а также воздухоотводчик.

1. Манометр представляет собой измерительный прибор, который обеспечивает визуальный контроль над возникающим давлением, а также температурным режимом в системе отопления.
2. Воздухоотводчик. Он работает в автоматическом режиме и сбрасывает лишний воздух в системе.
3. Предохранительный клапан. Он предназначен для вывода лишней жидкости, которая находится в закрытой системе. Иногда при нагревании теплоносителя может расширяться и создаваться избыточное давление.

Принцип работы

Если возникли определенные ситуации, и расширительный бак не смог вовремя компенсировать расширение теплоносителя, то в таком случае сработает механизм предохранительного клапана. Группа безопасности на отопление откроет путь, чтобы выпустить лишний теплоноситель. Ненужный воздух сможет выйти через воздухоотводчик.

Чтобы человек не получил ожоги во время внезапного открытия обратного клапана и выброса лишнего теплоносителя необходимо присоединить отводную трубку. Она должна быть направлена в систему канализации. Многие люди считают, что при срабатывании предохранительного клапана в системе останется мало жидкости. Но это мнение ошибочное, потому что в большинстве случае для того, чтобы нормализовать давление, система сбрасывает не больше 120 граммов теплоносителя.

Как правильно установить группу безопасности

Сегодня большим спросом пользуются настенные котлы для отопления частного дома. В большинстве случаев в них уже присутствует группа безопасности для системы отопления. В напольном котле, особенно если он от отечественного производителя, нет такого уникального устройства. Именно поэтому покупателям придется подумать про дополнительную установку системы для котла. Чтобы она правильно и исправно работала, процесс установки необходимо доверять только квалифицированным специалистам. Только они смогут выставить все параметры и настройки. Если во время монтажа и подключения допустить ошибки или оплошность, то группа безопасности на отопление не будет правильно работать.

В большинстве случаев установка выполняется к котлу на подающую магистраль. Наиболее оптимальное расстояние составляет около 1,5 метра, потому что именно в таком положении манометр сможет выполнить контроль давления в системе.

Общепринятая инструкция к установке группы безопасности

Каждый производитель, который производит такое оборудование, прописывает все правила установки в инструкции. Но есть общепринятые нормативные документы, где четко расписаны все правила монтажа.

• Предохранительные клапаны, которые расположены в системе отопления, необходимо устанавливать на подающий трубопровод. Они монтируются сразу возле котла. Во внимание берется определенный уровень мощности, чтобы вырезать и дублировать эти устройства.
• В системе, где есть горячая вода, клапаны должны устанавливаться на выходе. В большинстве случаев это верхняя точка на котле.
• Между клапанами и магистральными трубками не должны находиться никакие устройства.

Группа безопасности на отопление в системе выполняет важную роль во время работы котла. Чтобы обеспечить полную безопасность, необходимо позаботиться о правильном монтаже этой системы.

fb.ru

Source: www.teplo-ltd.ru

Читайте также

Группа безопасности для отопления своими руками

Группа безопасности для отопления

Ещё одно важное устройство – группа безопасности для отопления. по-другому называемая «блок безопасности».

Из чего состоит группа безопасности системы отопления?

Группа безопасности для системы отопления состоит из корпуса, на котором установлены три прибора: манометр, предохранительный клапан и автоматический воздухоотводчик:

Группа безопасности для отопления: слева направо — предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр

Рассмотрим эти приборы каждый по отдельности.

Предохранительный клапан

Задача предохранительного клапана – уберечь систему отопления от слишком большого давления.
Предохранительный клапан рассчитан на определённое давление и при превышении этого давления срабатывает, т. е. сбрасывает лишнее.

Вообще-то, за компенсацию лишнего давления в отопительной системе отвечает расширительный бак. вода при нагревании расширяется — её излишки вытесняются в расширительный бак, чем и сохраняется давление в системе постоянным, а система – целой. При этом общее количество теплоносителя во всей системе отопления остаётся одинаковым.

Но бывает, что расширительный бак почему-либо не сработал. Для такой неприятности и ставится предохранительный клапан, через который лишняя вода сбросится из системы. Чтобы вода вытекала не на пол, присоединяем трубочку к резьбе сбоку и выводим эту трубочку в канализацию.

Вывод: канализация в котельной очень желательна.

важно! Антифриз в канализацию сбрасывать нельзя!

Сверху предохранительного клапана есть рукоятка (красная, похожая на вентиль водопроводного крана). С помощью этой рукоятки проверяем работоспособность предохранительного клапана. Работоспособность клапана проверяется очень просто: повернули рукоятку по направлению, указанному стрелкой – вода потекла, отпустили рукоятку – перестала течь, значит, клапан исправен, можем спать спокойно. Если же вода продолжает подтекать, откройте и закройте второй раз, третий… обычно течь прекращается.

Но если клапан упорно воду не держит, придётся его заменить. И чем быстрей, тем лучше, т. к. его работоспособность важна.

Теплоноситель через предохранительный клапан может подтекать из-за неплотной посадки клапана в седло (для непосвящённых звучит, как бред, но это так).

Выпускают предохранительные клапаны, рассчитанные на разное давление, подобрать нужно, исходя из давления, на которое рассчитан наш котел. Для системы отопления частного дома покупаем клапан на 3 атм.

Допустим, в продаже нет группы безопасности с нужным клапаном. Тогда покупаем перечисленные приборы по отдельности и собираем блок безопасности своими руками.

Манометр – это прибор для контроля давления в системе отопления.

Как и предохранительные клапаны, манометры есть, рассчитанные на разное давление, подбирать нужно такой, чтобы им было удобно пользоваться: одного взгляда на прибор должно быть достаточно для определения его показаний, без каких-либо вычислений.

Вывод: т. к. давление в системе отопления частного дома должно быть между 2 и 3 атм. то манометр выбираем не больше, чем на 4 атм.:

В манометре две стрелки: красная – контрольная, чёрная – рабочая. Красная устанавливается вручную на нужную отметку (как правило, 2 атм. для напольных котлов больше не рекомендуется, а вообще, уточняем в паспорте котла). Если при работе отопления рабочая стрелка отклонилась дальше красной – тревога! Что-то «полетело»!

Автоматический воздухоотводчик

Вся группа безопасности ставится сверху котла из-за воздухоотводчика: он должен находиться в самой верхней точке, куда устремляются пузырьки воздуха.

Где устанавливать группу безопасности?

Если котел настенный, то за нас постарались производители: блок безопасности внутри или на задней стенке котла уже есть.

А вот для напольного котла нужно покупать группу безопасности отдельно и врезать в систему своими руками. Где? На подающей трубе, как можно ближе к котлу, но не дальше 1…1.5 м от котла.

Манометр должен располагаться так, чтобы его показания были видны без напряга, при любом посещении котельной. Теплоноситель, вытекающий через предохранительный клапан, тоже должен быть легко заметен, ибо о таком явлении нужно знать обязательно!

Важно! Между котлом и группой безопасности никакие вентили НЕ ставятся!

Какие бывают группы безопасности для отопления?

Блоки безопасности бывают разных конфигураций, например, такие:

Группа безопасности для отопления

Или заключённые в один корпус:

Группа безопасности, заключённая в один корпус

Ну и много разных других можно встретить в продаже, но внешность не важна, т. к. работают все блоки безопасности одинаково, а выбирать нужно, как было сказано выше, по давлению, на которое рассчитаны предохранительный клапан и манометр.

Как сделать группу безопасности своими руками?

Можно ли сделать блок безопасности самостоятельно? Да. Купить по отдельности манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик и соединить их друг с другом с помощью тройников, переходников, сгонов и т. п.

Корпус для группы безопасности можно даже спаять из обрезков полипропиленовых труб и фитингов, что обойдётся намного дешевле заводского изделия, в котором много латуни.

Только нужно понимать, что группу безопасности из полипропилена можно ставить только в низкотемпературных системах отопления (теплый пол, а не радиаторы!). Почему? Если теплоноситель по каким-то причинам нагреется выше 95 градусов, то полипропилен разрушится со всеми вытекающими (не только последствиями, но и кипятком!)

Вот такая группа безопасности для отопления сделает вашу жизнь спокойной в отопительный сезон.

группа безопасности для отопления, блок безопасности

2013-2017 г. Copyright © Использование материалов сайта разрешено со ссылкой на vodotopim.ru

Условия для оборудования котельной

• Условия для оборудования котельной и приборы для отопительной системы
• Приблизительная схема отопления

Тенденция к постоянному удорожанию привычных видов топлива и некоторые условия, при которых нет возможности использовать традиционные виды энергии (природный газ, электроэнергия), приводит к поиску альтернативных видов топлива для систем отопления зданий. Установка в частном доме или на производственных площадях систем обогрева на основе твердотопливного котла решает многие проблемы. Например, при дороговизне доставки или невозможности проведения природного газа или профилирующем деревообрабатывающем производстве твердотопливник является приоритетным видом для обогрева помещений. Довольно часто для обогрева частных домов, коттеджей и дачи используются системы отопления на основе твердотопливного котла. Такой вид отопления имеет преимущество на предприятиях в труднодоступных зонах, где нет газопровода, а также на производствах, связанных с обработкой древесины, отходы которой можно использовать в качестве топлива.

Твердотопливный котел используется для отопления частных домов и на предприятиях, где нет возможности провести газ.

К твердому топливу относятся древесина, в том числе дрова, древесные отходы и стружка, торфяные брекеты, уголь и угольная пыль. Современные твердотопливные котлы имеют показатель КПД около 80%, такой высокий уровень достигается при помощи автоматического контроля сжигания топлива в баке. Такие условия позволяют продлить процесс горения деревянного топлива до 12 часов, а качественного угля — до 20 часов.

Конструкция твердотопливных котлов создана таким образом, чтобы максимально сохранить произведенное тепло. Энергоэффективность достигается при помощи водяного рукава, поглощающего тепло системы по всей длине, двойных стенок котла, по которым проходит воздух перед попаданием в камеру сгорания, и качественной термоизоляции вокруг котла.

Условия для оборудования котельной и приборы для отопительной системы

При установке системы отопления следует учитывать такие требования:

Для создания котельной необходимо отдельное, отапливаемое помещение, в котором свободно будет располагаться котел и топливо.

• для твердотопливного котла необходимо отдельное помещение под котельную, в которой будет располагаться котел и запас топлива;
• котельная должна быть отапливаемой (минимальная температура в помещении +5°С) и иметь воздухозаборные отверстия для обеспечения поступления воздуха;
• размер котельной должен быть достаточным для того, чтобы обеспечить зазор между котлом и стенами сзади котла и по бокам не меньше 500 мм по требованиям пожаробезопасности и не менее 1 м спереди котла для удобства обслуживания;
• схема установки котла должна учитывать присоединение котла к дымоходу для удаления продуктов сгорания топлива, в ней должна быть разработана обвязка котла полипропиленом для присоединения необходимого оборудования для подачи теплоносителя в систему радиаторов и подогрева горячей воды для бытовых нужд;
• установка радиаторов должна производиться под небольшим углом, это позволит избежать скапливания воздуха и необходимости впоследствии выдувать его вручную.

Конструкция твердотопливного котла сделана так, чтобы максимально сохранить тепло.

Обвязка котла и подключение к теплоносителю производится после установки котла и проведения дымохода, как правило, параллельно монтируют радиаторы. Подача охлажденного теплоносителя осуществляется в нижнюю часть котла, а нагретый отводится от верхней части. Схема должна быть разработана так, чтобы циркуляционный насос подавал охлажденную в системе воду в котел, а не выводил горячую воду из котла. Обвязка котла полипропиленом должна быть смонтирована так, чтобы ее легко было обслуживать.

Кроме того, любая схема подключения отопительных систем обязательно должна содержать расширительный бак, группу подпитки системы теплоносителем, гравитационный байпас циркуляционного насоса, группу безопасности и приборы-потребители тепла (радиаторы, теплокалориферы). Желательно учитывать наличие термометров на подаче воды и обратке и стабилизатор напряжения.

Подключение расширительного бака позволяет поддерживать рабочее давление в отопительной системе. Ёмкость бака должна составлять — для водяных систем от 15% общей емкости, для антифризовых систем от 30% от общей емкости системы отопления.

Система отопления состоит из:
1. Котла
2. Циркуляционного насоса
3. Приборов отопления
4. Дифференциального клапана
5. Запорных задвижек
6. Расширительного бака
7. Группы безопасности

Группа подпитки предусматривает возможность добавления воды-теплоносителя от водопровода, для подпитки незамерзающей жидкости предполагается установка арматуры и подключение простого вибрационного погружного насоса.

Гравитационный байпас циркуляционного насоса — это специальный клапан, который создает минимальное сопротивление циркуляции воды, также байпасы устанавливаются на обвязку радиаторов .

Группа безопасности устанавливается на подающем трубопроводе, близко к выходу из котла в самой высокой точке системы отопления, она обеспечивает автоматическое удаление пузырьков воздуха из теплоносителя, что защищает систему от повреждений. Между котлом и группой безопасности и расширительным баком не должно быть запорной арматуры.

Вернуться к оглавлению

Приблизительная схема отопления

Группа безопасности в отопительной системе очень важный элемент. Он контролирует и защищает от повышения давления.

Для надежности системы отопления желательно делать наименьшее число соединений и по возможности использовать плавные переходы.

Схема подключения отопительной системы.

1. Котел.
2. Циркуляционный насос.
3. Расположение радиаторов.
4. Дифференциальный клапан.
5. Запорные задвижки.
6. Расширительный бак.
7. Группа безопасности.

При выборе радиаторов отопления необходимо учитывать площади помещений и рассчитывать мощность одной секции радиатора для определения количества секций, способных эффективно обогреть данную комнату. Для подключения к твердотопливной системе подходят все современные виды радиаторов, выбор их зависит от качества теплоносителя, конструкции здания и материальных возможностей.

Группа безопасности, установка своими руками

Группа безопасности — необходимый элемент конструкции подключения системы отопления, он важен для обеспечения контроля и защиты от завоздушивания и повышения давления в системе.

Установить группу безопасности своими руками при монтировании системы отопления не составляет больших проблем. Схема подключения группы безопасности:

Группа безопасности состоит из манометра для измерения давления, воздухоотводчика, предохранительного клапана.

• манометр для измерения давления;
• автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном;
• предохранительно-сбросный клапан.;
• съемная теплоизоляционная оболочка из вспененного полипропилена;
• соединительная трубка с теплоизоляцией и накидными гайками.

Дополнительными элементами группы безопасности могут быть: термометры для измерения температуры в помещении и на улице, ограничители расхода и запорные краны и различные детали соединения.

Схема подключения группы безопасности учитывает возможные нарушения и угрозы всему оборудованию, включая радиаторы. Манометр позволяет производить визуальный контроль давления теплоносителя. Предохранительно-сбросной клапан позволяет защитить систему и все элементы оборудования (котел, радиаторы, обвязку) от возможного повышения давления выше предельно допустимой нормы. Воздухоотводчик автоматически выводит из системы лишний воздух.

Монтируя группу безопасности своими руками нужно помнить об очередности подключения — от выхода трубы первым монтируется манометр, за ним предохранительный клапан и следом автоматический воздухоотводчик.

Группа безопасности монтируется на трубу подачи горячей воды, сразу на выходе из котла. Может ставиться как отдельными элементами, так и целым комплектом. При подключении отдельных приборов, нужно клапан монтировать выше котла, что обеспечит срабатывание в нужный момент и позволит защитить оборудование, соединения и радиаторы от повреждения и разрыва.

Группа безопасности имеет огромное значение, поскольку обеспечивает безопасность всех деталей системы отопления — котла, соединений, радиаторов, а соответственно, и людей, проживающих в доме.

Группа безопасности для отопления – надежность и комфорт надолго

Группа безопасности или, как ее еще называют, блок безопасности для водяной системы отопления, очень важный элемент. Если вдруг возникнет аварийная ситуация (к примеру, выйдет из строя расширительный бачок), то в отопительной системе произойдет резкое увеличение давления, из-за чего может лопнуть труба или сломаться котел.

Чтобы этого не допустить, в таких случаях включают в работу группу безопасности. Она в автоматическом режиме спускает лишнее давление, тем самым не давая превышать установленную норму.

Основные моменты блоков безопасности

Любая группа безопасности состоит из четырех основных деталей:

1. Корпус из оцинкованной стали с резьбовыми подсоединениями, теплоизолированный или нет. На него крепятся все остальные детали.
2. Автоматический воздухоотводчик, изготовленный, как правило, из латуни. При повышении в системе отопления давления, он автоматически сбрасывает из нее лишний воздух, таким образом, обеспечивая ее бесперебойную работу. Устанавливается воздухоотводчик в самой верхней точке системы отопления.

1. Предохранительный (мембранный) клапан, функционирующий в автономном режиме. Данный элемент является обязательным для групп безопасности отопительных систем, снабженных расширительными (мембранными) бачками .
   Такой клапан не допускает поломки составляющих отопительной системы в случае чрезмерного повышения давления (в особенности он защищает котельное оборудование).

Важно!
Так как котел самый чувствительный к повышению давления элемент системы, то предохранительный клапан приобретается с таким же порогом срабатывания, который максимально допустим при эксплуатации самого котельного оборудования (данная цифра указана в паспорте котла).
Кроме того, мембранный клапан монтируется так, чтобы в случае возникновения аварийной ситуации, он сбрасывал именно то давление, которое возникло внутри котла.

1. Манометр и термометр. Как вы уже догадались, они обеспечивают визуальный контроль над давлением и температурой в отопительной системе.

Манометр и термометр в одном корпусе

Иногда все эти детали монтируются на подающую трубу по отдельности, но обязательно так, чтобы предохранительный клапан находился выше котельного оборудования. Однако чаще все же ставится цельная группа безопасности в системе отопления. Так гораздо дешевле, быстрее и удобней.

Группа безопасности с иным внешним видом, но назначение и принцип функционирования все тот же

Обратите внимание!
По внешнему виду блоки безопасности могут различаться, однако, принцип работы у всех одинаковый.
Поэтому не стоит впадать в растерянность, если на выбор вам предложат устройства, не похожие на те, что изображены на приведенных в статье фотографиях.

Принцип работы

На этом фото видно, по какому принципу срабатывает предохранительный клапан

Давайте представим такую ситуацию: по какой-то причине расширительный (мембранный) бачок не уравновесил те расширения, которые необходимы для стабильной работы всей отопительной системы. Давление внутри системы нарастает.

И тут-то обязательно срабатывает предохранительный клапан: пружина клапана уже не может удерживать теплоноситель, сжимается, открывает вентиль, и происходит сброс давления.

Как осуществляется сброс давления?

• Во-первых, через воздухоотводчик выходит лишний воздух.
• Во-вторых, через боковой отвод предохранительного клапана сливается лишний теплоноситель.

Совет!
Дабы избежать ожогов при внезапном открытии клапана и выбросе лишнего теплоносителя, к его боковому отводу нужно присоединить отводную трубу и направить ее в канализационный слив.

Грамотная установка группы безопасности

Как правило, в настенных моделях отопительных котлов. такая группа уже установлена, и дополнительно приобретать ее не придется. А вот если у вас напольный котел (особенно это касается отечественных моделей), то блока безопасности в нем наверняка нет. Вам предстоит врезать его в систему отопления своими руками. Как это сделать?

В первую очередь давайте обговорим такой момент, как отсекающие шаровые краны (зачем мы затронули данный вопрос, вы поймете чуть позже). Во время монтажа отопительной системы необходимо сделать так, чтобы в случае поломки какого-либо ее элемента, можно было без особых трудностей отремонтировать или заменить его, при этом, не сливая весь теплоноситель системы отопления. Для этого устанавливаются отсекающие шаровые краны.

Предположим у вас в доме потек радиатор. Вы просто перекрываете два отсекающих крана, расположенных перед радиатором и после него, и снимаете сам радиатор. Таким образом, вся отопительная система продолжает работать, а это очень важно, особенно если за окном ниже нуля.

А вот если бы таких кранов не было, то пришлось бы сливать весь теплоноситель. На это уйдет много времени, сил, и что самое главное – пока идут ремонтные работы, система отопления не будет функционировать.

Совет!
На любой элемент отопительной системы желательно устанавливать отсекающие краны: будь то радиатор, циркуляционный насос, расширительный бачок и так далее.

А теперь поговорим непосредственно о группе безопасности.

Вот небольшая инструкция, рассказывающая о том, какое расположение блока будет правильным:

• Устанавливаются группы безопасности на подающей трубе, в 1-1,5 метрах после котла.
• В силу отсутствия нужных знаний, многие наши соотечественники, монтируя этот прибор, ставят отсекающие шаровые краны между ним и котлом, или же прямо на блок безопасности. Объясняют они это тем, что если котел сломается, то его можно будет легко отремонтировать или заменить.

Отсекающие краны, расположенные между блоком безопасности и котлом – не правильное расположение

Отсекающие краны, расположенные на группе безопасности – тоже не правильное расположение

Однако в обоих случаях установка осуществлена не правильно и, если котел сломается, сервисные центры откажут в гарантийном ремонте, ссылаясь на то, что оборудование установлено не по правилам. Такое расположение отсекающих кранов повышает вероятность перегрева системы и как следствие поломки котла при их перекрытии.

• Правильная же установка группы безопасности осуществляется так, чтобы отсекающие краны находились за ней. Такое расположение элементов абсолютно верно, и в случае чего никто уже не сможет отказать в гарантийном ремонте.

На этой схеме показано, как правильно устанавливать все элементы водяной отопительной системы

Совет!
При выборе блока безопасности обратите внимание на продукцию Watts .
Приборы этого производителя являются самыми популярными среди российских граждан, так как имеют оптимальное соотношение цена/качество/долговечность.

Такое оборудование, как группы безопасности, позволяет жить и спать спокойно, не переживая за внезапный выход из строй системы отопления. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источники: http://vodotopim.ru/blok-bezopasnosti.php, http://1poteply.ru/kotly/gruppa-bezopasnosti-kotla-svoimi-rukami.html, http://otoplenie-gid.ru/elementy/570-gruppa-bezopasnosti-dlya-otopleniya

Группа безопасности котла — установка в закрытую систему отопления частного дома своими руками

Человек физически не может все время оставаться в котельной для контроля исправности линии обогрева, температурных показателей и уровня давления отопительного прибора. Главными помощниками в этом вопросе служат дополнительные устройства, автоматически отслеживающие функционирование системы.

Группа безопасности на отопление – это самое важное звено, отвечающее за безаварийность работы.

Устройство блока безопасности

Главные основания для сбоя в работе котельной системы закрытого типа – повышенное давление или чрезмерное заполнение трубопровода теплоносителем, т. е. водой. Теплообменник котла — первый прибор, реагирующий на такие отклонения, поэтому он и выходит из строя.

Почему может произойти авария?

Чтобы не допустить подобных сбоев в системе обогрева, используется блок безопасности. С его помощью достигается необходимое давление теплового носителя в котле, трубопроводе и батареях.

В момент преизбыточной величины давления производится сбрасывание излишков разогретого теплового носителя.

Возникающие аварийные ситуации, такие как перегрев водонагревательного котла, — приводят к возрастанию давления в магистрали. Этот процесс становится следствием превышения температурной нормы теплового носителя.

В процессе разогрева, жидкость имеет свойство расширяться, на что отопительная система закрытого типа не рассчитана — в ней нет дополнительного резерва.

Любая система отопления находится под давлением. Для малоэтажных строений корректно установленные приборы, обеспечивающие теплоносителем, при прохождении нагревающего и охлаждающего циклов создают давление в 1-2 бара

Последствием увеличенного давления становится выход из строя элементов котла или разрыв магистрали. Чтобы контролировать давление и при наступлении потенциально опасной ситуации отрегулировать его до оптимального значения понадобится монтируемая группа безопасности.

Конструктивно устройство сформировано из следующих модулей: автоматический воздухоотводчик, манометр и предохранительный клапан. Все эти приборы вмонтированы в стальной оцинкованный корпус с резьбовыми разъемами, с теплоизоляцией или без нее.

Воздухоотводчик (Кран Маевского)

В большинстве случаев, автоматический воздушный клапан для системы безопасности изготавливается из латуни. Пузырьки воздуха в отопительной системе появляются из-за таких факторов:

• первоначальное заполнение отопительной магистрали жидкостью;
• монтаж некачественных или износ резиновых уплотнений;
• засор коррозийным налетом внутри трубопровода;
• подпитка водой;
• некорректное произведение монтажа или введение в эксплуатацию системы отопления и др.

Вода, поступающая в контур отопления, содержит много кислорода, который посредством нагревания начинает расширяться, образуя воздушные пробки. За счет их формирования повышается давление, а скорость циркуляции теплоносителя замедляется.

Кран Маевского имеет специальную конструкцию воздушной камеры: частицы грязи не могут попасть внутрь, а за счет большого объема воздушной камеры устраняется проблема блокировки воздухоотводного канала

Поэтому целесообразно устанавливать автоматический прибор по сбросу воздуха, отличающийся удобством при эксплуатации — он не нуждается в регулировке с участием человека.

Принцип действия приспособления полностью зависит от особенностей конструкции. Автоматическое устройство состоит из канала и клапана. Второй элемент отвечает за отвод излишков воздуха. Если в трубопроводе нет лишнего давления, поплавок располагается в поднятом состоянии, а игольчатый клапан в позиции «закрыто».

В момент формирования воздушной пробки, поплавок будет опускаться, а коромысло откроет клапан – так происходит выпуск воздуха из системы. После удаления лишнего поплавок вернется в свою начальную позицию и клапан снова будет закрыт.

Манометр – точный показатель давления

Функционирование манометра рассчитано на измерение давления в системе отопления. Этот прибор создан для оперативного получения, проверки и корректировки допустимой степени показателей.

Основная его характеристика – определение точных данных. На втором месте находится такое качество, как надежность. Некоторым важен и размер циферблата для удобства просмотра показаний.

Каждый стрелочный механизм имеет свою неточность в измерении. Эта погрешность разбросана следующим образом: на краях шкалы она имеет максимальное значение, в центре – минимальное.

На манометре есть две стрелки: красного и черного цвета. Первая указывает на реальные данные, вторая устанавливается на отметку, критическую для системы

Для каждого механизма отопления в сопроводительной документации прописан максимально допустимый уровень давления, который он способен выдержать.

В качестве измерительных единиц в манометрах применяются бары или атмосферы. Однако широкое распространение получил первый вариант измерения.

Бары имеют промежуточное значение и максимально приближены к физической и технической атмосферам:

• 1 bar = 10,197 м водного столба или 0,1 Мпа
• Техническая атмосфера (1 ат) = 10 м водного столба
• Физическая атмосфера (1 атм) = 10,33 м водного столба

Показатель в 1,5 атмосферы – это стандартные значения давления в трубопроводах домашних систем обогрева. Поэтому для домашней котельной будет достаточно манометра с максимумом (конец шкалы) в 4 атмосферы.

Максимальное давление, на которое рассчитаны манометры – 10 атмосфер. Также на рынке представлены приборы на 8, 6 и 4 атмосферы

Особенности предохранительного клапана

В отопительной системе предохранительный клапан играет важную роль. Это защитное устройство, предназначенное для теплогенераторов. Главная функция – устранение нагрузок (перепадов) при возникновении внеплановых ситуаций.

Наиболее актуальна эта проблема для систем, оснащенных паровым котлом. Однако возникнуть повышенное давление может и по причине таких неполадок:

1. Из-за сбоя в работе автоматики объем теплоносителя может превысить допустимую норму.
2. Стремительное повышение показателей температуры в контуре.

Также этому приспособлению свойственно регулировать поток теплового носителя в линии обогрева. Это штампованная конструкция, состоящая из латунного корпуса, оснащенного двумя деталями – мембраной и стальной пружиной.

Как правило, в момент срабатывания предохранителя для нормализации работы отопления необходимо устранить около 100 г разогретой жидкости.

Предохранительный клапан из латуни может выдерживать температурный режим теплового носителя до 120 °C. Шток и спиралевидная пружина в этом устройстве сделаны из нержавейки

За счет гибкости первого элемента устанавливается необходимый коэффициент давления, воздействующего на мембрану. Следовательно, мембранная перегородка осуществляет перекрытие прохода наружу. Посредством изменения степени сжатия пружины в предохранительном затворе выполняется регулирование функций защитного механизма в отопительной системе.

Настраивать защитный механизм необходимо таким образом, чтобы максимально возможный показатель давления был больше рабочего на 15 %. Процесс регулировки клапана осуществляется каждый год накануне отопительного периода.

Дееспособность прибора проверяется его принудительным открытием. Делать это стоит с определенной периодичностью, чтобы механизм сброса не засорился от различных отложений, находясь в нерабочем положении.

При проверке работоспособности предохранительного клапана принудительный выброс теплового носителя выполняется при помощи специальной ручки. На корпусе прибора стрелкой указывается направление выхода горячего воздуха

Принцип работы блока безопасности

Группа безопасности работает по предельно простой схеме, где каждый из модулей отвечает за выдержку норм определенных показателей в частной котельной:

1. За счет удобного манометра пользователь может контролировать показания давления в момент заполнения магистрали теплоносителем, а также при функционировании котла.
2. Защитный клапан предохраняет теплогенератор от критических перепадов давления.
3. Основной функционал воздухоотводчика основан на автоматическом спуске воздуха, попадающего в трубопровод при его первоначальном наполнении или в процессе работы.

Все модули безопасности представлены единым звеном и укомплектованы с помощью специального корпуса — коллектора.

При условии, если в схеме котельной используется расширительный бачок открытого типа, монтаж группы безопасности не имеет смысла — давление в трубопроводе равно атмосферному, а избытки воздуха покидают систему через емкость бака.

Вне зависимости от вида используемого котла (твердотопливный, газовый, дизельный) – защитный блок считается основным противоаварийным элементом закрытой системы отопления, которой свойственно работать с избыточным давлением

Правила подбора оборудования

Для каждой модели защитного блока в сопроводительной документации прописаны параметры, на которые он рассчитан. Основные критерии, оказывающие влияние на выбор устройства:

• теплотехнические характеристики котла, на которую рассчитан агрегат, кВт;
• максимальный температурный режим теплоносителя, °C;
• номинальное давление;
• совместимость с теплоносителем — вода, пар или антифриз;
• диаметр соединительной резьбы — при несовпадении достаточно будет приобрести переходники нужного диаметра.

Правильный подбор мощности блока безопасности обеспечивает надежную защиту котла от любых сбоев в работе контура отопления.

Среди производственных компаний, занимающихся разработкой предохранительной арматуры, можно выделить такие популярные фирмы: Watts и Valtec.

Бренд Watts славится довольно обширным ассортиментным рядом приборов для отопительной системы, в числе которых важное место занимает блок безопасности. Серия KSG имеет различные устройства резьбового корпуса, отличающиеся своими размерами (от стандартных до компактных) и материалом изготовления:

• чугун;
• сталь;
• латунь.

Дополнительно некоторые модели идут в комплекте с теплоизоляционными кожухами. Для агрегатов из линейки KSG характерно оснащение сбросным клапаном, рассчитанным на критическое давление в 3 бара.

Монтаж в отопительную магистраль производится посредством разъема диаметром 1 дюйм с внутренней резьбой.

Модельный ряд KSG фирмы Watts, предназначенный для функционирования в схеме котельной с теплогенераторами, мощностью 50-200 кВт

Компания Valtec не уступает по качеству своей продукции предыдущему бренду. Фирмой представлены линейки приборов для котлов и расширительных бачков — серия VT 460 и VT 495 соответственно.

Модельный ряд VT 460 рассчитан на функционирование с бытовыми отопительными агрегатами мощностью до 44 кВт, при максимальном давлении в 3 бара.

Однако цены на готовые приборы далеко не дешевые, поэтому целесообразным можно назвать решение самостоятельной сборки такого блока.

Фирма Valtec разрабатывает защитные блоки, предназначенные для любых видов теплогенераторов. Характерной особенностью серии VT 460 является упаковка модулей группы безопасности в корпус из латуни компактных размеров

Собираем блок безопасности самостоятельно

В изготовлении блока безопасности не должно возникнуть трудностей. Для начала процесса потребуется подготовить следующие модули и инструменты:

• сбросной клапан;
• манометр;
• воздухоотводчик;
• гаечный ключ;
• газовые ключи;
• два угольника с резьбовым соединением наружного и внутреннего типа;
• штуцер;
• крестовина;
• переходники;
• герметик;
• сантехнический лен для герметизации и уплотнения соединений.

Первоначально угольники необходимо ввинтить в крестовину. Для плотной стыковки льняные пряди накручиваются на резьбу по ходу часовой стрелки, при этом распределение уплотнителя по поверхности должно быть одинаковым.

Стоимость самостоятельно изготовленного блока безопасности для системы отопления приблизительно в два раза меньше предлагаемых на рынке аналогов

Сверху нитей наносится тонкий слой герметика. Далее с помощью гаечного ключа вкручивают угольники в крестовину перпендикулярно один другому.

Теперь необходимо установить манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик. Если у деталей разный диаметр применяются соответствующие переходники. После окончательной сборки всех модулей работу механизма необходимо проверить под давлением — устройство не должно подтекать, а все детали находиться в рабочем состоянии.

Подключение в отопительную систему

В первую очередь необходимо правильно определить место монтажа группы безопасности. Здесь есть определенные требования, которые необходимо соблюдать:

• это должен быть горизонтальный участок трубопровода рядом с теплогенератором;
• на подающей линии после котла;
• в некоторых котлах предусмотрена установка блока безопасности непосредственно на сам агрегат, для этого сверху теплогенератора есть специальный разъем;
• расстояние от отопительного прибора до защитного блока не должно превышать 1,5 метра, меньше можно;
• для трубы, идущей вертикально вверх от котла, к примеру, на следующий этаж, необходимо обустроить разветвление. Это делается с помощью уголка таким образом, чтобы группа безопасности могла расположиться в горизонтальной плоскости и агрегаты смотрели «головами вверх»;
• для очень мощного котла может понадобиться обустройство еще одного защитного узла.

Очень важное правило, подлежащее выполнению – запорная арматура между группой безопасности и котлом не монтируется. Целесообразна будет установка защитного блока до первого запорного крана, расположенного на линии.

Чтобы не получить травму при проверке или при срабатывании предохранительного клапана в присутствии человека, необходимо подключить к устройству дренажную трубку и вывести ее в канализацию

Стоит своевременно проверить работоспособность предохранительного клапана. Эта процедура выполняется при помощи следующего метода — после установки открыть колпачок в направлении, указанном стрелкой на приборе.

После осуществления монтажа защитного устройства, необходимо проверить корректность работы всех модулей. Для начала эксплуатации воздухоотводчика потребуется открутить верхний колпачок и спустить воздух. Теперь крышку возвращают в начальное положение, однако устройство должно остаться приоткрытым.

Выводы и полезное видео по теме

Как своими руками собрать группу безопасности для отопления:

Правила установки защитного модуля:

Подключение узла безопасности к полипропиленовой подающей трубе:

Многие уверены, что защитный узел относится к рядовым устройствам и его установка не является обязательной. Однако халатное отношение к этому вопросу не сможет защитить тепловой агрегат и саму отопительную систему от разрыва в результате резкого скачка давления, что в закрытом контуре довольно частое явление.

Устанавливая отопительные системы, в состав которых входят водяные теплогенераторы, применяются различные элементы, выполняющие определённые функции. Важное место занимает группа безопасности котла. Её назначение заключается в предотвращении аварийных ситуаций. Функционирование системы при этом сохраняется в полном объёме.

Причины возникновения аварии

Во избежание сбоёв в работе отопительной системы применяется блок безопасности. Он помогает достичь необходимого объёма жидкости в котле и отопительной магистрали. При избыточной величине давления происходит сброс лишней горячей воды из контура. Аварийные ситуации, такие как перегрев водяного аппарата, ведут к завышенному температурному режиму теплоносителя. Жидкость увеличивается в объёме, на что отопительная система закрытого типа не рассчитана — отсутствует дополнительный резерв.

Следствиями повышенного давления сверх нормы могут быть ситуации, при которых происходят поломки элементов отопительного прибора или разрывы магистрали. Контролировать давление и предотвращать опасные моменты поможет группа защиты для отопления.

‘ style=’ position:relative;background: url(https://i.ytimg.com/vi/YYGwPCoK51g/hqdefault.jpg) no-repeat scroll center center / cover’ >

Группа безопасности для отопления

Сбросной предохранительный клапан в системе отопления

Устройство блока безопасности и воздухоотводчика

Группа безопасности для котла отопления состоит из нескольких элементов. Они размещены на отдельном монтажном коллекторе, который изготавливается из нержавеющей стали или латуни. Устройство формируется из следующих элементов:

1. 1. Автоматического воздухоотводчика, который удаляет воздух из системы.
2. 2. Манометра, контролирующего давление в отопительном контуре.
3. 3. Предохранительного клапана. Устанавливается для удаления лишней жидкости. Открывается, когда давление превышает заданное.

Для фиксации каждый прибор имеет своё посадочное место. Сам коллектор можно подключить к отопительной системе при помощи муфты с резьбой.

Воздухоотводчик, который входит в группу защиты для отопления, обычно производится из латуни. О назначении говорит его название. Воздух возникает в контуре отопления по причине:

• первоначального заполнения её;
• установки некачественных резиновых уплотнений;
• засора магистрали коррозийным налётом;
• частой подпитки водой;
• неверного монтирования или введения в эксплуатацию обогревательной магистрали.

Бывают случаи, когда отопительная система полностью не прогревается. Причина этому — в каких-либо частях контура скопление воздуха, препятствующего циркуляции теплоносителя.

Для устранения такой ситуации применяется автоматический воздухоотводчик, функция которого заключается в удалении воздушных пробок.

Принцип действия прибора основан на его устройстве, состоящего из канала и клапана. При помощи клапана осуществляется удаление скопившегося воздуха. При нормальных условиях в системе поплавок находится в поднятом положении, а игольчатый клапан в закрытом. При образовании воздушного пространства поплавок опускается и под действием коромысла воздух выходит из контура. Как только он выйдет наружу поплавок примет своё начальное положение, а отверстие вновь закроется.

Защитный регулируемый клапан сброса давления

Функция манометра

Прибор даёт точную информацию о состоянии давления в системе. При его помощи можно получить, проверить и откорректировать допустимые показания. Главной характеристикой его является определение точных данных. Манометр оснащён двумя стрелками: красной и чёрной. Первая — рабочая — отражает показания, соответствующие давлению на настоящий момент, вторая — контрольная — ставится вручную на критическую отметку.

Каждый отопительный прибор характеризуется своим максимально допустимым давлением, при котором сможет нормально функционировать. Измерительными единицами в манометрах являются бары или атмосферы. Стандартное значение давления в системах 1,5 атмосферы, поэтому для отопительных контуров подойдёт прибор с максимальным показанием — 4 (последним в шкале).

‘ style=’ position:relative;background: url(https://i.ytimg.com/vi/ClsGp1jJW-4/hqdefault.jpg) no-repeat scroll center center / cover’ >

Группа безопасности и место установки

Давление в сложной системе отопления многоэтажного дома

Действие защитного клапана

В системе отопления немаловажную роль играет функционирование предохранительного клапана. Он устраняет нагрузки (перепады), возникающие при аварийных ситуациях. Особенно это касается систем, отапливаемых паровым теплогенератором. Критическое давление в контуре может возникнуть по следующим причинам:

1. 1. Произошёл сбой функций автоматики, и теплоноситель увеличился в объёме сверхдопустимой нормы.
2. 2. Быстрое повышение температуры в системе.

Устройство состоит из латунного корпуса и двух деталей — мембраны и стальной пружины. При срабатывании клапана для нормального функционирования отопления устраняется около 100 г горячей воды. Латунный предохранитель выдерживает температуру теплоносителя до 120 градусов.

Шток и пружина в этой конструкции изготовлены из нержавеющего металла. Гибкость первого элемента позволяет устанавливать коэффициент давления, действующего на мембрану. Следовательно, мембранная перегородка перекрывает отверстие наружу.

При перепадах давления меняется степень сжатия пружины, влияющая на резиновое уплотнение, открывающее и перекрывающее проход, через который сбрасывается жидкость.

Настраивая аварийный механизм нужно учесть, чтобы максимальный показатель давления был на 15% больше рабочего. Регулировку следует осуществлять ежегодно перед отопительным сезоном. Функционирование устройства проверяется при помощи принудительного открытия. Это следует делать периодически, чтобы механизм не засорился, находясь в нерабочем состоянии.

Работа блока защиты

Система безопасности в отоплении частного дома работает по простой схеме. Каждый прибор должен выдерживать определённые показатели:

1. 1. При помощи манометра можно контролировать данные давления при заполнении контура жидкостью или же во время работы агрегата.
2. 2. Аварийный клапан защищает теплогенератор от опасных перепадов давления.
3. 3. Основная функция воздухоотводчика заключается в автоматическом удалении воздуха, попавшего в систему при её наполнении или в процессе производимых подпиток.
4. 4. Вся группа элементов безопасности устроена на корпусе — коллекторе.

Если в схеме открытого типа используется расширительный бак, группу безопасности для отопления применять не имеет смысла. За счёт бака давление в магистрали приравнивается к атмосферному, а собравшийся воздух выходит через его ёмкость.

Независимо от типа котла (твердотопливного, газового, дизельного) блок безопасности является основным противоаварийным элементом в закрытой отопительной системе, свойство которой — функционирование с избыточным давлением. Для каждого модуля блока в сопроводительной документации указываются параметры, на которые он рассчитан. Главные критерии для выбора устройства характеризуются:

• теплотехническими данными генератора;
• максимальным температурным режимом жидкости;
• номинальным давлением в системе;
• совместимостью с теплоносителем — водой, паром или антифризом;
• диаметром соединительной резьбы.

‘ style=’ position:relative;background: url(https://i.ytimg.com/vi/iTcb39aNWRs/hqdefault.jpg) no-repeat scroll center center / cover’ >

Группа безопасности котла

Правильный подбор мощности блока обеспечит эффективную защиту котельной от любых сбоёв и аварийных ситуаций.

Подключение к контуру

Перед тем как установить систему безопасности, нужно определить место для монтажа. Существуют правила, которые следует выполнять:

1. 1. Выбор горизонтального участка на подающей магистрали после агрегата.
2. 2. В некоторых случаях монтаж предусмотрен непосредственно на котёл, где сверху встроен специальный разъём.
3. 3. Расстояние между прибором отопления и группой защиты не должно быть больше 1,5 метра.
4. 4. Для трубы, которая идёт вертикально вверх от котла, например, на второй этаж нужно сделать разветвление. Для этого используется уголок таким образом, чтобы группа защиты могла располагаться горизонтально, а приборы «смотрели» вверх.
5. 5. Для котла, обладающего большой мощностью, возможен монтаж ещё одного блока безопасности.

Важное правило, требующее выполнения — не устанавливать запорную арматуру между защитной группой и теплогенератором. Во избежание травмы, проверяя предохранительный клапан или при его срабатывании, необходимо подключение дренажной трубки к устройству и выведение её в канализацию. Нужно своевременно проверять функционирование аварийного прибора методом открывания колпачка в направлении, указанном стрелкой.

После проведённого монтажа группы безопасности необходима проверка работы всех элементов. Чтобы начать эксплуатацию воздухоотводчика, требуется открутить верхний колпачок для удаления воздуха. Затем крышку возвратить на место, но прибор должен остаться приоткрытым.

Твердотопливные агрегаты, отапливаемые дровами и углем, нередко оснащены специальным штуцером для крепления блока безопасности. Об этом оговаривается в документации на изделие, поэтому не нужно будет выбирать место для монтажа.

Самостоятельная установка

Настенный газовый или электрокотел уже оснащены блоком безопасности, согласованным с его параметрами. А некоторые твердотопливные котлы не укомплектованы таким механизмом, но его можно приобрести отдельно или собрать своими руками. Главное — правильно подобрать приборы под агрегат. Если технические характеристики воздухоотводчика особого значения не имеют, то предохранительный клапан и манометр подбираются по максимальному рабочему давлению, указанному в инструкции по эксплуатации котла.

‘ style=’ position:relative;background: url(https://i.ytimg.com/vi/RSdQS5hZfgE/hqdefault.jpg) no-repeat scroll center center / cover’ >

Закрытая система отопления и группа безопасности своими руками

Установка группы безопасности в закрытую систему отопления не вызовет сложностей у человека, имеющего стандартный набор слесарных инструментов. Монтаж узла можно выполнять двумя способами:

• постановкой на выходящем из теплогенератора «родном» штуцере;
• врезкой в подающую магистраль на выходе из котла.

При постановке группы на трубопроводе нужно выбрать такое место, чтобы данные манометра были хорошо видны.

Несмотря на то что в монтаже блока безопасности нуждаются только твердотопливные котлы, его рекомендуют устанавливать во все схемы отопления закрытого типа. Расход средств будет не особо большим, зато условия для обслуживания станут комфортными, и к тому же создастся дополнительная защита.

‘ style=’ position:relative;background: url(https://i.ytimg.com/vi/j6AESUv6TCc/hqdefault.jpg) no-repeat scroll center center / cover’ >

Группа безопасности Valtec

Источник: oventilyacii.ru

Группа безопасности котла в системе отопления

В обвязке котельных установок используются различные элементы, каждый из которых выполняет отведенную ему функцию. Одни обеспечивают циркуляцию теплоносителя, другие его распределяют или перекрывают, третьи отвечают за фильтрование или компенсацию расширяющегося объема жидкости. Существуют и устройства, предотвращающие возникновение аварий в нештатных ситуациях. В данной статье мы осветим вопрос, какую роль играет группа безопасности котла в системе отопления, из чего она состоит и как правильно устанавливается.

Устройство и назначение группы безопасности

В сущности, этот простой элемент состоит из трех разных приборов, установленных на общем коллекторе. Последний изготавливается из латуни или нержавеющей стали и имеет 3 посадочных места в виде отверстий с резьбой.

Снизу коллектор оснащен резьбовой муфтой для присоединения к системе отопления. Сверху к нему прикручиваются:

• манометр;
• автоматический воздухоотводчик;
• сбрасывающий предохранительный клапан.

Соответственно, группа безопасности отопления объединяет в себе 3 функции, разберем каждую из них подробнее. Манометр служит для визуального контроля за давлением воды в котловом баке и системе в целом. Также он играет важную роль при заполнении сети трубопроводов и настройке давления в том случае, когда система отопления – закрытого типа.

Основная функция воздухосбрасывателя — сервисная. Внутри него имеется камера с поплавком, механически связанным с клапаном, что открывается при отсутствии воды. Задача прибора — удалять воздух при заполнении котла и системы теплоносителем, а также в процессе эксплуатации. Есть и дополнительная функция – выпуск первых порций пара, образующегося в котловом баке при перегреве.

Предохранительный клапан – это аварийное устройство, сбрасывающее воду, пар или их смесь в случае превышения установленного порога давления. Получается, что принцип работы группы безопасности котла заключается в контроле и предупреждении аварийных ситуаций, связанных с закипанием теплоносителя в водяной рубашке теплогенератора. Ведь что при этом происходит? Сначала манометр регистрирует рост давления, потом появляющийся пар уходит через воздухосбрасыватель, и последняя стадия – сброс воды или пароводяной смеси из системы предохранительным клапаном.

Если бы группа безопасности в системе отопления отсутствовала, то за перегревом неминуемо последовал бы взрыв оболочки агрегата со всеми вытекающими последствиями. А так, если не предпринимать никаких действий, сбросной клапан будет сливать воду до тех пор, пока давление не войдет в допустимые рамки. В подавляющем большинстве котельных установок верхний порог давления составляет 3 Бар, хотя есть экземпляры с максимальным рабочим давлением 1.6—2 Бар.

Сфера применения

Оказывается, группа безопасности для отопления нужна далеко не всегда, но по желанию домовладельца может быть установлена в любой системе и служить подстраховкой. Например, теплогенераторы, сжигающие природный газ и дизельное топливо, а также работающие на электроэнергии, не нуждаются в дополнительной защите. Эти котлы сами по себе имеют высокий уровень безопасности и могут моментально остановиться и прекратить нагрев при возрастании температуры или давления.

Примечание. В закрытых системах отопления с газовым или электрическим котлом группа безопасности чаще всего ставится для удобства контроля и обслуживания.

А вот источники тепла на твердом топливе обладают большой инерцией и сразу остановиться не могут. Даже автоматизированным пеллетным котлам требуется немного времени, чтобы сжечь топливо, попавшее в зону горения. А представьте себе топку, полную горящих дров? Термостат или контроллер при росте температуры в рубашке перекроют воздух моментально, но процесс прекратится далеко не сразу. Дрова не погаснут, а станут тлеть и в результате температура воды вырастет еще на несколько градусов. Предотвратить вскипание и взрыв может только группа безопасности для твердотопливного котла, оттого она является непременным атрибутом теплогенераторов этого типа.

Примечание. Большинство производителей изначально комплектуют свои твердотопливные агрегаты группой безопасности.

Указания по монтажу

Если дровяной или угольный котел не укомплектован группой безопасности, то ее без проблем можно купить отдельно или собрать самостоятельно. Здесь главное — правильно подобрать приборы под свой теплогенератор. Технические характеристики автоматического воздухоотводчика большой роли не играют, а вот манометр и аварийный клапан подбираются по величине максимального рабочего давления, указанного в инструкции по эксплуатации на котел.

Вообще, установка группы безопасности в системе отопления никакой сложности не представляет, это может сделать любой человек при наличии стандартного набора слесарного инструмента. Монтаж может осуществляться двумя способами:

• постановка на «родной» штуцер, выходящий из котла;
• врезка в подающий трубопровод на выходе из теплогенератора.

Важно. При установке элемента следует помнить одно главное правило: на участке между выходным патрубком агрегата и группой безопасности запрещается ставить какую-либо арматуру и не допускается подключение других устройств с помощью тройника. Длина этого участка должна быть как можно меньше, в идеале приборы ставятся у самого котла. Ниже на фото показан весь набор перечисленных нарушений:

Когда группа ставится на подающей магистрали, то следует выбрать такое место, чтобы от входа в котельную были хорошо видны показания манометра. Иногда для этого нужно выполнить монтаж группы безопасности на вертикальном отрезке трубы или специальном кронштейне, прикрепляемом к стене. К выходному патрубку предохранительного клапана следует подсоединить шланг (лучше прозрачный) и опустить его в пластиковую канистру или канализацию. Первый вариант хорош тем, что по наличию воды в емкости вы всегда будете замечать, когда в ваше отсутствие котел работал в критическом режиме.

Заключение

Невзирая на то, что в установке группы безопасности нуждаются только твердотопливные котлы, ее можно, и даже рекомендуется ставить во все отопительные системы закрытого типа. Это не приведет к большим затратам, зато создаст комфортные условия для обслуживания и обеспечит дополнительную ступень защиты.

Источник: cotlix.com

Как установить систему домашней безопасности: советы и рекомендации

Некоторые системы домашней безопасности сложны и должны устанавливаться профессионалом. Тем не менее, существует множество хороших систем домашней безопасности, которые продаются в виде комплектов, которые может установить любой мастер. В большинстве простых систем используется звонок, громкий зуммер или другой источник звука, чтобы отметить вторжение.

Установка включает установку источника звука или эхолота в месте, где его можно легко услышать.Затем присоедините к эхолоту цепь переключателей и подключите аккумулятор к системе. Поскольку звуковой оповещатель работает от батареи, он остается эффективной системой сигнализации даже в случае отключения электроэнергии. В качестве альтернативы можно установить дистанционные беспроводные датчики и элементы управления с батарейным питанием. Однако убедитесь, что батареи заменяются регулярно.

Объявление

В электрической терминологии эта система сигнализации называется замкнутой системой. Когда двери и окна закрыты, подключенные переключатели закрыты.Поскольку все переключатели находятся в соединительной петле, размыкание любого из них разрывает петлю и запускает цепь звукового оповещателя. Более того, простое закрытие двери или окна не восстанавливает непрерывность цепи контура переключателя и не прекращает звук до тех пор, пока либо батарея не разрядится, либо кто-нибудь не отключит цепь от батареи к звуковому сигналу.

В эхолот встроен электронный выключатель. Этот переключатель включается при разрыве петли магнитного переключателя. Выключатель с ключом в цепи оповещателя позволяет полностью отключить сигнализацию, когда в ней нет необходимости.Кроме того, как только срабатывает сигнализация, нажатие переключателя с ключом — единственный способ отключить звуковой сигнал. Сбросить систему может только тот, у кого есть ключ от переключателя.

Переключатель состоит из двух частей, которые очень похожи: одна небольшая пластиковая коробка, в которой находится сильный магнит, а другая — сам переключатель. Когда магнит и переключатель не находятся рядом друг с другом, контакты переключателя разделены, и переключатель разомкнут. С другой стороны, когда магнит и переключатель находятся рядом друг с другом, контакты переключателя перемещаются вместе, и переключатель замыкается.Магнитная часть устройства прикручивается к двери или окну, а выключатель — к дверной или оконной раме. Таким образом, открытие двери или окна отделяет магнит от переключателя, в результате чего переключатель открывается и срабатывает сигнализация.

Три электронные части, составляющие твердотельный переключатель звукового оповещателя, смонтированы на печатной плате. Под печатной платой находятся катушка соленоида и поршень, который ударяет по звонку или активирует электронный звуковой оповещатель.Под катушкой находится набор точек прерывания, которые заставляют плунжер колебаться вверх и вниз, активируя источник звука.

Установка компонентов

Сначала установите звуковой оповещатель. Решите, где вы хотите, чтобы он располагался — либо чтобы привлечь больше внимания за помощью, либо отпугнуть злоумышленника. Если вы решили установить эхолот на открытом воздухе, необходимо просверлить в стене отверстие для проводов. Чтобы защитить звуковой сигнализатор от непогоды, его следует установить в защитном металлическом ящике, изготовленном специально для сигнализаторов.Внутри коробки находится кронштейн для установки тамперного выключателя, который включает сигнализацию, если кто-то пытается открыть коробку сирены. Сбоку от коробки расположен переключатель с ключом, который позволяет человеку с ключом (но никому другому) активировать, обслуживать, перезагружать или деактивировать систему охранной сигнализации.

Если вы хотите, чтобы эхолот располагался в помещении, вам не нужно устанавливать его в защитный металлический ящик. Установите эхолот на стену в месте, где его можно легко услышать. Не рекомендуется размещать внутренний звуковой оповещатель в шкафу или другом замкнутом пространстве.

В комплект должна входить монтажная задняя панель, прикрепляемая к эхолоту с помощью монтажного винта. Снимите гайку и отделите заднюю панель от эхолота. Вы увидите узор из отверстий на задней панели. С помощью шурупов, коленчатых болтов или другого подходящего крепежа прикрепите пластину к стене в том месте, которое вы выбрали для размещения звукового оповещателя. Закрепите заднюю панель с помощью достаточного количества креплений, чтобы надежно удерживать звуковой оповещатель на месте. Убедитесь, что пластина установлена ​​правой стороной вверх и правильной стороной вперед.Обычно на задней пластине есть язычок, который при правильной установке должен быть вверху. Не подключайте эхолот к задней панели позже. Вы обнаружите, что защитный бокс для наружной установки уже содержит встроенную заднюю панель. Установите коробку в желаемом месте.

Далее устанавливаем дверные и оконные переключатели. Магнитная часть идет на дверь или окно, а переключающая часть — на оконную раму или дверной косяк. Для крепления деталей используйте крепежные винты из комплекта.Постарайтесь расположить две части переключателя так, чтобы они были близко к

.

ADT отзывы | Ознакомьтесь с нашим обзором системы безопасности ADT за 2020 год

Компоненты системы безопасности ADT

В этом разделе мы расскажем о нашем опыте использования каждого компонента и о том, как он повысил безопасность нашего дома.

Цифровая панель

Цифровая панель ADT

Цифровая панель представляет собой сенсорную панель, которая позволяет нам ставить и снимать с охраны нашу систему либо в режиме отсутствия, то есть все датчики были активированы, либо в режиме ожидания, что означает, что некоторые датчики были обновлены.Это пригодилось, когда мы смотрели фильм наверху, но хотели, чтобы наши внизу были защищены, и мы могли настроить, какие именно датчики активированы. Панель также позволяет нам создавать автоматизацию между различными подключенными устройствами и группировать подключенные устройства в сцены, чтобы мы могли управлять несколькими одновременно. Но не волнуйтесь, мы поговорим об интеграции умного дома ADT чуть позже.

Контактные датчики

ADT Entry Sensor

Мы разместили контактные датчики на дверях / окнах и их соответствующих рамах, чтобы получать уведомления, когда они открываются или закрываются.Беспроводные датчики было легко установить и протестировать. Кроме того, мы оценили тот факт, что у ADT было множество вариантов контактных датчиков с точки зрения потребляемой мощности и размера. У вас не должно возникнуть проблем с поиском контактного датчика, который подходит для вашего дома с ADT.

Чем больше вы знаете: Установите контактные датчики на любые окна на первом этаже вашего дома.

Пульт дистанционного управления

Брелок для ключей ADT

Использование цифровой панели было не единственным способом включения и выключения нашей системы безопасности.Когда мы были далеко от него (re: наверху), мы использовали брелок для ключей. Помимо постановки на охрану и снятия с охраны, пульт дистанционного управления связкой ключей также имеет тревожную кнопку, при нажатии на которую группа мониторинга напрямую запрашивает помощь. Мы рекомендуем хранить их на прикроватной тумбочке, так как это определенно может пригодиться в чрезвычайной ситуации. Кроме того, пульт является полностью беспроводным, и его срок службы батареи составляет до пяти лет, поэтому, как только мы его получили, нам не пришлось особо беспокоиться о мощности. Кроме того, в отличие от цифровой панели, пульт дистанционного управления с брелком не заставлял нас вводить пароль, поэтому мы могли управлять нашей системой буквально одним нажатием кнопки.

Детектор движения

Датчик движения ADT

Это довольно понятно: датчик движения обнаруживал движение в диапазоне 35 на 40 футов, чего было более чем достаточно для нашего небольшого дома. И хотя у нас нет домашних животных, было здорово прочитать, что датчик движения не улавливает движения домашних животных. Скорее, пользователи могут настроить его в соответствии с весом питомца, чтобы получать уведомления только от людей. Беспроводная связь с семилетним сроком службы батареи, даже попытки вмешательства в датчики движения не помогли; наша цифровая панель все еще была предупреждена, как и наше приложение ADT Pulse.

Датчики разбития стекла

Хотя это может показаться избыточным с датчиками движения и входа, некоторые злоумышленники могут взломать стекло, разбив стекло, и для таких случаев есть датчик разбития стекла, который имеет диапазон действия 25 футов. Мы отрегулировали чувствительность сенсоров, так как мы немного неуклюжи с очками, на самую низкую чувствительность из четырех вариантов. Как и детектор движения, датчики разбития стекла являются беспроводными, с пятилетним сроком службы батареи и защитой от взлома, что было подтверждено в ходе наших испытаний.

Экстренная кнопка

Тревожная кнопка ADT

Экстренная кнопка, также известная как тревожная кнопка, позволяет нам связываться со службами экстренной помощи с помощью двух кнопок, которые можно запрограммировать для связи с полицией, пожарной службой и даже местными больницами (мы выбрали две первые параметры). Мы также носили аварийную кнопку в качестве ожерелья для облегчения доступа, но ее также можно носить как браслет, пристегивать к ремню или просто использовать самостоятельно. Но не поймите нас неправильно: с утопленными кнопками у нас не было ложных срабатываний или случайных «прикосновений», если хотите.

Камера видеодомофона ADT

Камера видеодомофона ADT

Мы ленивы, поэтому мы вообще любим видеодомофоны. Они позволяют вам использовать приложение, чтобы увидеть и поговорить с кем бы то ни было, но, конечно же, не все они созданы равными по качеству. Что касается видео, мы были разочарованы качеством камеры дверного звонка, которое составляло 720p HD, а не такое четкое, как мы предпочитаем 1080p HD, как у Ring Video Doorbells. Однако, что касается поля зрения, оно составляло 180 градусов, что давало нам максимально широкую картину нашего двора.Мы также были впечатлены инфракрасным ночным видением камеры и двусторонней аудиосвязью, которые фактически уменьшили количество слышимого нами фонового шума по сравнению с аналогичными моделями.

Теперь имейте в виду, что нам нужно было подключить камеру дверного звонка к нашему дому (ну, по крайней мере, профессиональный установщик это сделал). Не покупайте видеодомофон, если у вас нет существующей системы на 8-24 В переменного тока, как у нас! Если у вас нет существующей установки дверного звонка, обратите внимание на камеру дверного звонка Skybell Slim Line, которая работает от батареи.С точки зрения долговечности камера видеодомофона ADT впечатлила, работая при температуре от 4 до 122 градусов по Фаренгейту. Все это, как было сказано, помимо некачественного видео, мы были очень довольны камерой дверного звонка ADT.

Уличная камера безопасности ADT

Уличная камера ADT

Конечно, камеры у входной двери было недостаточно. Мы также хотели получить уличную камеру для нашего двора. К сожалению, уличная камера имела то же качество видео, что и камера дверного звонка: 720p HD, что дало нам кадры, которые не были такими кристально четкими, как нам хотелось бы.Двойная, к сожалению, камера дает действительно узкую картинку с полем зрения всего 95 градусов, чего хватило только на половину нашего двора. Тем не менее, мы отдадим должное уличной камере за ее устойчивость к погодным условиям; Он не только мог противостоять любым твердым частицам, которые мы бросали в него, но и работал даже после того, как мы распыляли на него мощные водяные струи! Пока вы не погружаете его в воду, наружная камера будет продолжать нормально работать с инфракрасным ночным видением для тех темных ночей. Тем не менее, учитывая низкое качество видео, мы рекомендуем покупать уличную камеру в другом месте, например в Nest; все их камеры имеют разрешение 1080p HD, а некоторые — даже 4K, который имеет в два раза больше пикселей, чем 1080p HD, для получения сверхчетких кадров.

Внутренняя камера видеонаблюдения ADT

Внутренняя камера ADT

Наконец, есть внутренняя камера, у которой да, есть видео высокой четкости 720p, инфракрасное ночное видение и довольно широкое поле зрения около 130 градусов. Одной из особенностей внутренней камеры, которая нам очень понравилась, несмотря на ее неутешительное качество видео, было то, что всякий раз, когда камера обнаруживала движение, мы получали видеоклип с прямой трансляцией. Однако, когда мы попытались поговорить через приложение, мы обнаружили, что у внутренней камеры на самом деле отсутствует двусторонний звук, что является огромным недостатком.Опять же, учитывая низкое качество видео камеры и отсутствие двустороннего звука, вы можете купить внутреннюю камеру другого производителя, например Wyze Cam; все их камеры, Wyze Cam и Wyze Cam Pan, имеют видео 1080p HD, двусторонний звук и инфракрасное ночное видение.

Детектор дыма

Если детектор дыма срабатывает и его никто не слышит, имеет ли это значение? Что ж, если это детектор дыма от ADT, подключенный к Wi-Fi, то ответ — утвердительный. Чтобы проверить это, мы сожгли тост и можем подтвердить, что получили уведомление вместе с командой мониторинга.Кроме того, сам датчик светил светодиодами и даже включал сирену на случай, если сообщение было недостаточно четким!

Детектор угарного газа

Хотя мы не могли точно протестировать детектор угарного газа, производя опасное количество CO, мы можем сказать вам, что версия ADT защищена от несанкционированного доступа, имеет светодиодную подсветку и сигнализацию, а также кнопку отключения звука, что, кажется, определенно пригодится.

Датчик наводнения

Наконец, появился датчик наводнения, который может обнаруживать утечки воды до того, как они превратятся в полномасштабные наводнения.

ADT также предлагает другие продукты для умного дома, такие как умные лампочки, термостат, розетки и элементы управления гаражными воротами, но, поскольку они лишь косвенно связаны с безопасностью, мы не тестировали их для этого обзора.

.

Полное руководство на 2020 год

Определение стоимости системы видеонаблюдения для вашего дома может быть трудным — и еще более сложным — найти исчерпывающий справочник цен на домашнее видеонаблюдение, который поможет вам принять обоснованное решение.

Если вы в настоящее время изучаете цены на домашнее видеонаблюдение и хотите узнать о доступных вам вариантах, мы создали эту статью, чтобы помочь вам. Мы не только предоставим реалистичные ценовые диапазоны для различных типов камер и систем видеонаблюдения, но и выделим важные аспекты, которые необходимо учитывать перед совершением столь важной покупки.

Возможно, вы захотите приобрести домашнюю систему видеонаблюдения в качестве меры безопасности, чтобы вы и ваша семья чувствовали себя в безопасности в своем доме. В таком случае вам потребуются камера и система видеонаблюдения, которым можно доверять и которые просты в использовании.

Проблема в том, что существует так много вариантов выбора, что у нас часто нет времени для полного изучения различных систем на рынке, и мы вместо этого выбираем первую камеру, которую видим, чтобы сэкономить время.

Цитаты

Чтобы получить расценки от установщиков систем видеонаблюдения в вашем районе, просто нажмите кнопку ниже:

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки

На что следует обратить внимание перед покупкой системы видеонаблюдения?

По каким бы причинам вы ни захотели установить домашнюю систему видеонаблюдения, вы должны сначала подумать, нужны ли вам внутренние или внешние камеры.Возможно, вы решите, что вам нужны и то, и другое — нет правильного или неправильного ответа, поскольку все зависит от ваших личных обстоятельств. Что вы хотите защитить и где должны быть камеры, чтобы это увидеть?

Вы также подумаете о том, где вы будете хранить кадры, собранные камерами — вы можете выбрать жесткий диск в своей собственности или в облаке.

Хранение отснятого материала в облаке может быть полезным, потому что вы можете получить к нему доступ из любого места, тогда как, если отснятый материал находится на вашем жестком диске, вам может потребоваться находиться в той же комнате, что и ваш компьютер, чтобы получить к нему доступ.Кроме того, если вы не можете найти жесткий диск, он сломается или украден, у вас, скорее всего, возникнут проблемы с восстановлением отснятого материала, если у вас не было копий, хранящихся в облаке.

Многие системы видеонаблюдения теперь дают вам возможность получать уведомления и смотреть видео в реальном времени через мобильный телефон. Это идеально, если вы хотите иметь возможность видеть, что происходит дома в определенное время, или если вам просто нужно спокойствие, что все в порядке.

С этой способностью, если когда-нибудь случится что-нибудь плохое, например, кража со взломом или пожар, и вам случится проверить запись в реальном времени, когда вы на работе — вы можете действовать немедленно, вызвав полицию или пожарную команду.Вы можете использовать систему видеонаблюдения для наблюдения не только за кражами со взломом — вы сможете отслеживать, что ваши дети делают у вас дома, пока вы на работе или в отъезде.

Теперь вы даже можете выбрать камеру, которая позволит вам смотреть прямую трансляцию вашего дома из любой точки мира и будет проецировать ваш голос так, чтобы вас в это время услышали люди в вашем доме. В технологии видеонаблюдения появилось много новых и интересных достижений, что означает, что вы действительно можете настроить свою систему так, чтобы она делала именно то, что вы хотите.

Каковы законодательные требования для домашнего видеонаблюдения? Вы можете получить рекомендации правительства здесь.

Еще один важный фактор, который следует учитывать, — это разрешение камеры. Если вы купите домашнюю систему видеонаблюдения, которая записывает изображения с разрешением ниже 720P, вам не удастся разглядеть важные детали, например лица. Если вы хотите предоставить отснятый материал в полицию в качестве доказательства совершенного преступления, отснятый материал с низким разрешением не будет достаточно четким, чтобы помочь осудить человека, который ограбил ваш дом или повредил ваше имущество.

Камеры

, которые записывают видео с разрешением 1080P, дают высококачественные результаты, которых будет ожидать полиция. Вы могли бы пойти еще дальше, купив систему, которая записывает в разрешении 4K Ultra.

Однако разрешение вашей записи — не единственный важный фактор. Если вы выберете неправильную частоту кадров, у вас могут возникнуть проблемы с просмотром деталей в ваших записях. Вам следует стремиться купить камеру, которая записывает со скоростью 15 кадров в секунду, чтобы движения и события, запечатленные на кадрах, выглядели естественно.

Если вам нужны кадры, в которых события разворачиваются в «реальном времени», вам следует выбрать систему, которая снимает и записывает со скоростью 25 кадров в секунду. Однако будьте осторожны, потому что многие бюджетные камеры не дают вам возможности вручную настраивать используемую частоту кадров.

Если ваша цель — запечатлеть важные детали, такие как лица людей, подойдет скорость от 12 до 15 кадров в секунду. Вы, конечно, можете установить его выше примерно на 30 кадров в секунду, но если вы выберете жесткий диск для хранения записей, емкость хранилища будет достигнута гораздо быстрее, потому что он записывает гораздо больше информации в секунду.

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки

Прейскурант на установку видеонаблюдения

В таблице ниже показаны типичные затраты на установку домашнего видеонаблюдения. Под таблицей приводится более подробное описание различных систем.

Базовая система видеонаблюдения

Если вам нужна базовая система, вы можете подумать об установке от 4 до 8 внутренних и / или внешних камер.

Все ваши камеры будут подключены к жесткому диску или к облаку кабелями. Если вы используете жесткий диск, этот тип системы обычно поставляется с 1 ТБ видеоматериалов на жестком диске — достаточного объема для записи отснятого материала примерно за 2 недели. Это подойдет вам, если вы хотите записывать кадры во время отпуска, так как мощность этой системы идеально подходит для типичной продолжительности отпуска.

Итак, какие цены привлекают базовые системы? Система начального уровня с 4 камерами стоит около 225 фунтов стерлингов.Если вам нужна профессиональная установка, вам понадобится дополнительно 300 фунтов стерлингов на оплату труда. Если вы решите, что вам нужна система с 8 камерами, вы должны заплатить приблизительно 400 фунтов стерлингов и еще 500 фунтов стерлингов за установку.

Беспроводная система видеонаблюдения

Беспроводные системы видеонаблюдения имеют много преимуществ перед проводными системами. У вас гораздо больше возможностей для выбора мест, где вы можете разместить камеры, и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы скрыть раздражение от путаницы из множества проводов, покрывающих ваш дом.Поскольку этот тип системы видеонаблюдения является беспроводным, стоимость установки остается низкой, как и время, необходимое для установки камер.

Система среднего уровня идеально подходит для тех, кто хочет установить систему видеонаблюдения, но у вас нет времени ждать, пока профессионал установит ее. Устранение проводов может сделать установку быстрой и простой самостоятельной работой для тех, у кого есть необходимые навыки.

Беспроводная система среднего уровня с 4 камерами, все с высоким качеством 1080P, будет стоить вам около 450 фунтов стерлингов, а установка — около 300 фунтов стерлингов.

Для системы с 8 камерами вам потребуется около 800 фунтов стерлингов и еще 500 фунтов стерлингов на профессиональную установку. Камера среднего класса может предоставить вам подходящее качество по разумной цене, что делает этот тип системы видеонаблюдения идеальным выбором для владельцев дома.

Высококачественная система видеонаблюдения (включая внешние камеры)?

Хотя это не всегда так, домашнее видеонаблюдение — это рынок, на котором чем дороже выбранная вами система, тем лучше.

Вы получите максимальную выгоду от высококачественной системы с высокими техническими характеристиками.

Процесс установки для этого типа системы значительно проще, так как она подключается к домашней сети Wi-Fi, что сводит к минимуму количество кабелей, которые необходимо использовать установщику. Это подключение к Wi-Fi позволяет вам смотреть живые кадры вашего дома — настоящая помощь, если вы в отпуске или даже в однодневной поездке.

Всегда хорошо иметь душевное спокойствие, зная, что ваш дом в безопасности. Кроме того, вы получаете выгоду от двустороннего общения между вами и всеми, кто находится в вашем доме.Эта функция может быть особенно полезной, если вы работаете в течение долгих смен и пропускаете доставку — вы можете дать инструкции оставить посылку в безопасном для вас месте.

Высококачественные системы видеонаблюдения поставляются с полным разрешением 1080P и высокой частотой кадров от 20 кадров в секунду и выше, поэтому ваши кадры всегда высочайшего качества и доступны из любого места, поскольку они используют онлайн-хранилище. Ваши кадры не только четкие днем, но и в этих системах есть ночное видение для четкого изображения в темноте.Хотя вы можете выбрать получение уведомлений о движении в своем доме и вокруг него, вас не будут постоянно бомбить, когда члены семьи или домашние животные подходят к вашей входной двери, поскольку система поставляется с функцией распознавания лиц.

На рынке представлено несколько высокопроизводительных систем видеонаблюдения, среди которых Nest — одна из самых популярных.

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки

Сколько стоит новая система видеонаблюдения Google?

Если вам нужна базовая система, вы можете подумать об установке от 4 до 8 внутренних и / или внешних камер.

Существует несколько типов высокопроизводительных систем видеонаблюдения, однако одним из наиболее популярных вариантов является Nest — система, созданная Google. В систему Nest можно установить до 10 камер, каждая с собственным кабелем питания, и все они одновременно подключаются по беспроводной сети через приложение.

Если вы выбрали эту систему видеонаблюдения, вам предоставляется выбор между 10-дневным или 30-дневным хранилищем, однако цена онлайн-хранилища, возможно, является его самым большим недостатком.

Несмотря на то, что цены на камеры конкурентоспособны, как и плата за установку, онлайн-хранилище при 10-дневном варианте составляет 8 фунтов стерлингов в месяц или 80 фунтов стерлингов в год для одной камеры с каждой дополнительной камерой по цене 40 фунтов стерлингов в год.Стоимость онлайн-хранилища может постоянно увеличиваться до значительного счета, особенно если вы установите 10 камер, которые позволяет система.

Если вы выбрали 30-дневный вариант онлайн-хранилища, вам придется заплатить 24 фунта стерлингов в месяц или 240 фунтов стерлингов в год за вашу первую камеру. Каждая дополнительная камера обойдется вам в 120 фунтов стерлингов в год, однако внутренние камеры Nest дешевы в покупке и установке, поэтому даже с учетом высокой цены онлайн-хранилища вы все равно можете значительно сэкономить в зависимости от того, сколько дней хранения вы выберете и количество установленных камер.

Если это звучит слишком много (а это для многих домовладельцев), то лучше поговорить с местным установщиком о более индивидуальной системе с более управляемой ежемесячной оплатой.

В чем разница между системами видеонаблюдения низкого, среднего и высокого уровня?

Каждая система видеонаблюдения может различаться в зависимости от марки, поэтому важно выяснить, какие камеры вы планируете приобрести.

Наиболее заметным различием между беспроводными системами среднего уровня и базовыми системами является отсутствие проводов, поскольку это может оказаться большим преимуществом.При установке системы среднего класса вы получаете большую гибкость в выборе камеры, и установка может оказаться более быстрой задачей.

Хотя системы высокого класса имеют ежемесячную или годовую стоимость наряду с предоплатой, этот тип системы имеет ряд преимуществ по сравнению с системами среднего и базового уровня. Высококачественные системы, такие как Nest, включают ночное видение, двустороннюю связь, распознавание лиц и домашних животных, уведомления на ваш мобильный телефон и ряд других возможностей. Лишь некоторые из этих функций доступны в системах среднего или базового уровня, поэтому, несмотря на более высокую плату, вы получаете множество преимуществ с системой видеонаблюдения высокого класса.

Как можно сэкономить на установке домашнего видеонаблюдения?

Несмотря на то, что современные технологии Nest привлекательны своим списком дополнительных преимуществ, включая прямую трансляцию видеоматериалов прямо на ваш телефон, установка достаточного количества камер для обеспечения полного наблюдения за вашим домом может легко привести к огромному ежегодному счету, что делает этот вариант нежелательным для многих. домовладельцы.

Базовые системы видеонаблюдения с записью на жесткий диск могут обеспечить вам подходящее качество и сэкономить сотни фунтов стерлингов.Системы требуют предоплаты как за камеру, так и за установку, однако текущая плата не взимается, что обеспечивает экономичную альтернативу дорогостоящим системам.

Если у вас есть необходимые навыки самостоятельного изготовления, вы можете подумать об установке системы самостоятельно, так как это будет наиболее экономичным подходом. Вам нужно будет знать, как правильно просверлить отверстия для кабелей и винтов, чтобы удерживать камеры на месте. Мы рекомендуем выполнять эту работу только тем, кто уверен в своих навыках.

Хотите бесплатное предложение?

Как мы видели, вы можете получить домашнюю систему видеонаблюдения за очень небольшие деньги. Однако выбор самой дешевой системы не означает, что она подойдет вам и вашей семье.

Вы можете выбрать так много дополнительных опций, которые повышают ценность системы видеонаблюдения. Лучше позволить тому, кто устанавливает систему видеонаблюдения для заработка, дать вам лучший совет по количеству камер, их расположению, углу съемки, обратной связи с жестким диском или облачным компьютером и т. Д.

Заполнив форму в верхней части этой страницы, вы можете получить 3-4 бесплатных предложения от местных установщиков систем видеонаблюдения, проверенных нами, чтобы убедиться, что у них есть навыки, квалификация, опыт и связи, необходимые для предоставления вам подходящая система видеонаблюдения для вашего дома, и кто может подобрать для вас всю камеру видеонаблюдения.

Наши партнеры-установщики бесплатно сообщат вам расценки. Никакой продавец звонить не будет — это будут сами установщики. Наши услуги по подключению вас к ним бесплатны, и вы не обязаны принимать какие-либо предложения, предоставленные вам нашими установщиками-партнерами.

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки
.Обзор системы безопасности

Cove

Перейти в раздел Параметры умного домаУстановкаУстройстваВидеообзорЗатратыПоддержка клиентов

Вы бы доверяли охранной компании, которая достигла возраста малыша? Cove была основана весной 2018 года, и, хотя она не так известна, как некоторые другие подрывные охранные компании, она медленно, но верно становится основным претендентом на домашнюю безопасность своими руками. Компания гордится отсутствием долгосрочных контрактов и упорных продавцов. Скорее всего, выбрать нашу систему безопасности было так же просто, как пройти онлайн-викторину, но какова была сама система? В этом обзоре наши специалисты протестировали систему безопасности Cove, чтобы понять, стоит она своих денег или нет.Давайте начнем!

Что нам нравится

• Доступный профессиональный мониторинг и резервное копирование сотовой связи: Начиная с 15 долларов в месяц, Cove находится на нижнем уровне цен, когда речь идет о профессиональном мониторинге 24/7 и резервном копировании сотовой связи.
• Интеграция с Alexa и Google Assistant: Cove подходит для умных домов в экосистемах Amazon или Google.
• Ежемесячные контракты: Нет необходимости брать на себя какие-либо долгосрочные обязательства при регистрации в Cove!

Что нам не нравится

• Нет возможности самоконтроля: Вместо этого пользователям придется платить ежемесячную плату за профессиональный мониторинг.
• Стоимость удаленного управления составляет не менее 25 долларов в месяц: Только план Cove Plus позволяет пользователям удаленно управлять своими системами.
• Нет камер марки Cove: Вместо этого Cove предлагает камеру от компании YI, занимающейся умным домом.

Знаете ли вы: Cove — не лучший вариант для тех, кто не хочет платить ежемесячную плату.

Интеграция умного дома с Cove

Это интеллектуальная система безопасности, и приятно видеть, что Cove может управляться либо Alexa1, либо Google Assistant2 в рамках плана Cove Plus, что делает ее хорошим выбором, если вы уже находитесь на Amazon или экосистемы Google.У нас есть оба голосовых помощника, и вот что мы можем с ними сделать.

Alexa
Мы попросили Alexa поставить нашу систему безопасности на охрану либо в режиме «на месте», либо проверить ее статус. Обратите внимание, что мы не смогли снять систему с охраны с помощью Alexa, типичной и безопасной функции систем безопасности. Мы также повеселились, проигрывая наши живые кадры на наших устройствах Echo Show, хотя нам приходилось делать это вручную.

Камера YI также работает с Alexa, хотя в ней отсутствует интеграция с Google. Мы использовали Alexa для включения и выключения камеры, что немного ограничивало, но лучше, чем отсутствие интеграции.

Google Assistant
Google Assistant имеет гораздо больше возможностей, когда дело доходит до Cove. Мы могли не только поставить систему на охрану в режиме отсутствия или запросить статус тревоги, но мы также могли запросить историю событий и управлять подключенными устройствами. И снова нам понравилось играть нашу прямую трансляцию на Nest Hubs, потому что мы всегда видели себя на большом экране.

В целом, мы рекомендуем Cove тем, кто участвует в экосистеме Google, а не Amazon, если, конечно, вы не используете камеру YI Indoor.

Pro Совет: Чтобы использовать Alexa на вашей камере, вам нужно будет искать навык YI в дополнение к навыку Cove.

Как проходит установка Cove?

Еще до того, как мы нажали кнопку «купить» в нашей системе безопасности Cove, мы дали Cove наш адрес и какие компоненты мы купили, чтобы они могли предварительно запрограммировать нашу систему перед доставкой. Как только мы получили все по почте, мы подключили сенсорную панель и прошли несколько простых экранов настройки, прежде чем создать наш пароль.Поскольку резервное копирование сотовой связи встроено в панель, нам даже не потребовалось подключаться к Wi-Fi, что значительно ускорило процесс.

На наш взгляд, датчики установить так же просто, как наклейку с клеем 3M на обратной стороне каждого. Мы протестировали каждый компонент Cove, чтобы убедиться, что он работает должным образом как самостоятельно, так и по телефону с участником службы поддержки Cove, что приятно. После того, как мы все настроили, период тестирования фактически длился целый день, так как мы хотели максимально возможное тестирование.В общем, установить Cove было легко, и мы уверены, что сделали это правильно, хотя, конечно, для этого не нужен специалист по безопасности. Как правило, вы можете рассчитывать на настройку Cove за час или меньше, если у вас мало времени и вы не хотите тестировать столько, сколько мы.

Устройства системы безопасности Cove

Наша система безопасности Cove включала в себя сенсорную панель, датчик двери, датчик движения, пульт дистанционного управления и внутреннюю камеру YI. Cove также предлагает оконные датчики, датчики разбития стекла, а также датчики окружающей среды, такие как датчики дыма, CO и наводнения, а также медицинскую кнопку, которую мы не тестировали.

Сенсорная панель

Сенсорная панель сигнализации Cove

Мы думали о сенсорной панели как о нашем мобильном командном центре. В отличие от более традиционных охранных компаний, сенсорную панель Cove не нужно крепить к стене; скорее, мы использовали его как отдельное устройство, больше похожее на планшет, чем на обычную клавиатуру. Здесь мы включили и сняли систему с охраны, добавив до 20 кодов пользователей для наших друзей и семьи, а также подключили все датчики и интегрированные устройства IoT.

Имейте в виду, что резервное копирование сотовой связи, которое поставляется с каждой системой, фактически встроено в сенсорную панель, а это означает, что она будет работать даже во время отключения электроэнергии.Даже если он разбит, он останется подключенным к вашему приложению, а также к профессиональной команде мониторинга, пока звучит сирена. Мы действительно проверили это, взломав сенсорную панель. Сразу же нас связали с группой мониторинга, с которой мы все еще могли разговаривать через динамик и микрофон Группы! В целом, мы довольны сенсорной панелью Cove Touch.

Датчик двери

Датчик двери бухты

Датчик двери, как вы могли догадаться, состоит из двух частей, который может определить, была ли дверь открыта или закрыта.Одна действительно крутая вещь в Cove заключается в том, что вся система безопасности поставляется с предварительно запрограммированной сенсорной панелью, что значительно упростило установку (но мы вернемся к этому чуть позже). Как и все датчики Cove, дверной датчик является беспроводным с длительным пятилетним сроком службы батареи, поэтому, как только мы прикрепили его к двери и назвали его в нашем приложении, мы сразу же забыли о нем, пока не получили уведомление об активности. курс!

Датчик движения

Датчик движения Cove

Мы установили датчик движения Cove в коридоре на первом этаже, так как он является центральным и загруженным.Опять же, датчик движения был беспроводным, со сроком службы батареи пять лет, что делает его подходящим для категории «установил и забыл». И хотя у нас нет собственных домашних животных, родители домашних питомцев будут рады услышать, что пушистые друзья весом до 45 фунтов не будут обнаружены, что должно значительно сократить количество ложных уведомлений, которые вы получаете.

Со всеми датчиками Cove позволила нам поставить одни, а не другие, как если бы мы смотрели фильм наверху, но хотели, чтобы датчики внизу были включены.Это заставляло нас чувствовать себя в безопасности, были мы дома или нет.

Key Remote

Cove Key Fob

Не рядом с телефоном или сенсорной панелью? Мы использовали пульт дистанционного управления для постановки и снятия нашей системы с охраны на расстоянии до 100 ярдов от дома. Хотя нам не нужно было нажимать на нее, на пульте дистанционного управления также есть кнопка паники, позволяющая напрямую связаться с полицией в чрезвычайной ситуации. И лучшая часть, о которой мы также должны упомянуть? Этот пятилетний срок службы батареи распространяется на пульт дистанционного управления и датчики.

Yi Внутренняя камера 1080p

YI Домашняя камера безопасности и бокс

Хотя Cove не производит свои собственные камеры видеонаблюдения, они интегрируются с внутренней камерой YI 1080p, продаваемой на их веб-сайте.У нас уже была эта камера после предварительного обзора, но было приятно увидеть, как она работает с Cove, но сначала давайте поговорим о том, насколько эффективна эта камера в первую очередь.

С точки зрения видео внутренняя камера YI определенно достаточно четкая для нашего просмотра, с дисплеем HD 1080p и возможностью четырехкратного увеличения. Это было действительно здорово для захвата деталей, таких как лицо потенциального злоумышленника, хотя поле зрения было немного узким, на наш взгляд, в 112 градусов.

Cove Yi Видеодисплей с камерой домашней безопасности 1080p

Мы также могли четко видеть ночью благодаря восьми инфракрасным светодиодным датчикам камеры. Кроме того, мы могли бы использовать сенсорную панель Cove для разговора через двустороннюю аудиосвязь камеры — отличный способ общаться между этажами дома, не прибегая к крику. Хранить отснятый материал было легко; YI Indoor имеет слот для карты micro-SD объемом 32 ГБ, которой мы воспользовались, а также у них были платные варианты облачного хранилища, 14,99 долларов в месяц за 30 дней облачного хранилища или 9 долларов.99 в месяц на 15 дней. Такие камеры, как Wyze Cam, предоставляют вам локальное хранилище и 14 дней облачного хранилища дома, так что это было немного дороговато, но ничего возмутительного.

Обзор плана мониторинга Cove

9010 дней в облаке

9013 x

Теперь, хотя мы могли использовать и Alexa, и Google Assistant для управления остальной частью нашей системы Cove, камера YI работала только с Alexa. Еще одним недостатком был искусственный интеллект камеры или его отсутствие.В отличие от Nest Cam IQ Indoor, в котором есть функции обнаружения людей и распознавания лиц, которые приводят к сверхспецифическим уведомлениям, YI Indoor не может отличить людей от других движущихся объектов, таких как домашние животные, автомобили и то, что есть у вас. Для нас это означало получать уведомления о несущественных вещах, например, когда мимо проносится игрушечная моторизованная машинка. Однако для родителей у камеры есть обнаружение плача, что означает, что она потенциально может работать как радионяня. Наконец, вы должны знать, что внутренняя камера YI является съемной, а не беспроводной.

Благодаря доступному ежемесячному профессиональному мониторингу, Cove не обанкротится даже при круглосуточной защите. Учить больше.

Приложение Cove Security

Приложение Cove

Думайте о приложении Cove Security как о своем доме вдали от дома. Именно здесь мы включили и сняли с охраны систему безопасности, получили уведомления, транслировались в прямом эфире, просматривали облачное хранилище, разговаривали через двустороннюю аудиосвязь и управляли подключенными устройствами всякий раз, когда нас не было дома (и давайте будем честными, иногда, когда мы были в доме, но не возле сенсорной панели).Мы нашли приложение довольно простым в использовании, без ошибок, и другие клиенты Cove согласились; приложение имеет 4.3 в Apple store3 и 3.8 в Google Play store4, не так уж плохо!

Наш видеообзор Cove

Если вы хотите увидеть нашу систему безопасности Cove в действии, ознакомьтесь с нашим видеообзором, который ведет один из наших экспертов Гейб Тернер.

Cove Monitoring

Cove предоставляет четыре основных варианта5, каждый из которых включает в себя круглосуточный профессиональный мониторинг и резервное копирование сотовой связи.Вы можете приобрести Cove Basic или Cove Plus, последний из которых имеет дистанционное управление, интеграцию с умным домом, а также пожизненную блокировку скорости мониторинга и гарантию. Но хорошая новость для вашего кошелька: вы можете заплатить больше авансом и получить более низкую ежемесячную стоимость, 15 или 25 долларов, или заплатить меньше денег заранее и иметь более высокую ежемесячную стоимость, 25 или 35 долларов. Мы выбрали план Cove Plus за 25 долларов в месяц.

Хотя 15 долларов — одна из самых низких цен, которые мы видели для мониторинга, 35 долларов — это немного больше в среднем, но в целом эти цены очень доступны.Кроме того, у нас есть ежемесячные планы, поэтому нам не нужно брать на себя никаких долгосрочных обязательств, что является огромным преимуществом Cove. Чтобы узнать больше о ценах Cove, посетите нашу страницу с ценами Cove.

FYI: Чтобы получить самую низкую ежемесячную плату, платите больше за оборудование Cove заранее.

Служба поддержки клиентов Cove

Нам всем иногда нужна помощь, и если она связана с вашей системой безопасности Cove, вы можете проверить их онлайн-центр поддержки или поговорить с кем-нибудь через чат, по телефону, электронной почте, онлайн-форме или даже обычной почте, если Вы предпочитаете.Лично у нас был большой опыт работы с командой поддержки клиентов Cove. У нас было несколько вопросов о вариантах профессионального мониторинга, поэтому, будучи антисоциальными миллениалами, мы использовали функцию живого чата и получили быстрые, информативные ответы, которые напрямую касались нашего вопроса. Мы действительно чувствовали, что мой представитель пытался нам помочь, в отличие от многих других компаний, которые жертвуют поддержкой клиентов ради агрессивной команды продаж. Престижность Cove за то, что они научили свою команду поддержки клиентов поддерживать клиентов, а не продавать.

Краткое описание Cove

Мы определенно рекомендуем Cove в качестве системы безопасности, в основном из-за их низких затрат на мониторинг, гибких контрактов и удобного приложения. Несмотря на то, что это относительно новая компания, Cove упростила для нас возможность видеть, что происходит дома, где бы мы ни находились. И хотя им может не хватать большого количества компонентов, как у более устоявшихся компаний (например, ADT или Vivint), мы были впечатлены их текущими предложениями и с нетерпением ждем того, что они будут делать в будущем.

Мы рекомендуем Cove, если вы хотите…

• Профессиональный круглосуточный мониторинг и резервное копирование сотовой связи: Cove требует, чтобы все пользователи вносили ежемесячную плату, которая включает в себя профессиональный мониторинг и резервное копирование сотовой связи, среди других функций.
• Установка своими руками: Наши специалисты легко смогли установить и протестировать систему безопасности Cove. Интеграция
  с Alexa и Google Assistant: согласно плану Cove Plus пользователи могут управлять своей системой, используя только свой голос.

Но избегайте Cove, если хотите…

• Только самоконтроль: Все системы Cove контролируются профессионально, поэтому, если вы заботитесь о конфиденциальности, это не лучшая система безопасности для вас.
• Без ежемесячной платы: Пользователи будут платить от 15 до 35 долларов в месяц с Cove.
• Профессиональная установка: Вам нужно будет установить систему безопасности Cove самостоятельно, хотя процесс довольно прост.

Cove — отличная система для тех, кому нужен профессиональный круглосуточный мониторинг, резервное копирование сотовой связи и интеграция с умным домом.Ознакомьтесь с их пакетами здесь.

Cove FAQs

• Работает ли система безопасности Cove с Alexa? Безопасность

  Cove работает с Alexa. Вы можете попросить Alexa поставить вашу систему на охрану или сообщить статус ваших будильников. Однако Alexa доступна только в том случае, если вы выберете план Cove Plus, и то же самое касается интеграции с Google Assistant.

• Есть ли в Cove уличные камеры? В

  Cove нет уличных камер. Их единственная камера от YI и предназначена только для использования внутри помещений.

• Нужен ли Wi-Fi для системы безопасности Cove? Системам безопасности

  Cove не нужен Wi-Fi. Все они поставляются с резервной сотовой связью через панель сигнализации Cove Touch. Все клиенты Cove должны ежемесячно платить как за резервное копирование сотовой связи, так и за профессиональный мониторинг 24/7, а также за другие функции.

.

90% утепление потолка в деревянном доме: схема, своими руками

Содержание   

Практически все современные деревянные дома с минераловатными утеплителями Техноблок, при постройке и во время дальнейшей эксплуатации, нуждаются в дополнительном утеплении.

Материалы и технология утепления потолка в деревянном доме

Для утепления деревянных потолков в таком доме применяются современные утеплители. Кроме того утепление потолка в деревянном доме своими руками ориентируется на свой собственный порядок и технологию.

1 Особенности работ по утеплению потолка

Сейчас потолки в деревянных домах утепляют минватой, опилками либо пеноплексом (пенопластом). В некоторых случаях утепление потолочного перекрытия изнутри проводится с помощью монтажной пены.

Схема работ, выполняемых своими руками на утепление чердачных перекрытий, остается при этом прежней. Перед тем, как начать утепление потолка в деревянном доме, предварительно нужно произвести некоторые расчетные работы.

Это связанно с тем, что общая степень эффективности изоляции опилками, минватой или пеноплексом напрямую зависит от параметра толщины и качества теплоизолирующего слоя, установленного изнутри своими руками.

При проведении работ, связанных с утеплением потолочного перекрытия изнутри своими руками внимание следует уделить таким параметрам, как:

• Конструктивные особенности крыши и потолка;
• Значения внешней и внутренней температуры;
• Коэффициент теплопередачи применяемых материалов.

Результатом расчетов является толщина слоя, которой должна обладать теплоизоляция, используемая для утепления потолочного перекрытия своими руками.

При утеплении потолка изнутри и утеплении межэтажного перекрытия в первую очередь учитываются такие качества материала, как пожаробезопасность, негорючесть и высокая степень звукоизоляции.

к меню ↑

2 Обзор актуальных для утепления потолка материалов

Теплоизоляция для потолочного перекрытия начинается с того, как производится укладка пароизоляционного вещества своими руками.

Монтаж и утепление потолка в деревянном доме

При этом схема будет такой же, как при утеплении пола изнутри. Особенности потолочного перекрытия могут позволять утеплять его опилками, минватой или пеноплексом.

Кроме того пароизоляция перекрытия в частном деревянном доме может осуществляться с применением пленки из полиэтилена – такой материал также способен удержать тепло, которое пытается проникнуть сквозь потолочные перекрытия.

С этой же целью может применяться гидроизоляционный пергамин. Это материал эффективно препятствует формированию конденсата изнутри потолка.

В частном доме пласт пароизоляции должен с достаточно высокой степенью плотности прилегать к потолку и балкам (также как и к поверхности пола), для того, чтобы не провоцировать возникновения «мостов холода». В качестве утеплителей потолка изнутри применяют:

Все перечисленные утеплители обладают своим собственным набором свойств и особенностей. Наиболее распространенным утеплителем потолка является эковата.

Этот материал представлен в виде измельченной целлюлозы. Он изготавливается с добавлением специальных огнеупорных и антисептических добавок.

Представленный материал имеет завышенные звукоизоляционные параметры, а ширина его пласта, в среднем, составляет 150 мм.

Перед тем как начать укладку ваты, ее нужно как следует взбить, а потом подвергнуть утрамбовке, во избежание дальнейшей усадки.

Пароизоляционный слой

Широкое распространение получила и так называемая минеральная вата, которая изготавливается с включением в свой состав всевозможных минеральных горных пород.

Представленный материал не способен к воспламенению и не поддерживает процесс горения. При этом минвата демонстрирует ярко выраженные свойства эластичности и гигроскопичности.

Это напрямую влияет на малую подверженность усадке. Она также может применяться для утепления деревянного пола.

Минвата как и блоки из пеностекла не может быть подвергнута повреждениям со стороны всевозможных насекомых и грызунов – для них она несъедобна.

Этого, к сожалению, нельзя сказать о методе утепления потолка изнутри опилками. Стоит отметить, что в последнее время стремительно набирает популярность такой материал для утепления, как пеноплекс.

Этот экструдированный вспененный пенополистирол может применяться для утепления потолочного перекрытия деревянного дома изнутри.

Это вещество обладает достаточно высокими характеристиками снижения теплопроводности деревянных домов и способно надежно изолировать все его элементы, в том числе и крышу.

При утеплении пеноплексом у владельца дома монтируется потолок, который выполнен из материала, обладающего высокими свойствами экологической безопасности.

Представленный материал обладает уникальной структурой, которая состоит из мелких ячеек закрытого типа с диаметром в 0,1-0,22 мм.

Утепление потолка в деревянном доме стекловатой

Благодаря этому пеноплекс обладает практически нулевой водопоглащаемостью. Кроме того представленный материал отличается стойкостью к вредоносному воздействию плесени и грибков.

Плиты этого теплоизолятора выполнены таким образом, что могут выдерживать продолжительные механические нагрузки.

Материал отличается высокой степенью экологичности и высоким уровнем безопасности. Все плиты этого изделия оснащены специальной кромкой, наличие которой значительно облегчает монтажные работы.

Изделие имеет шероховатую поверхность, что благоприятствует надежной степени сцепления с отделочными материалами.

Пеноплекс как и фольгированный утеплитель отличается простотой монтажа – разрезать его на нужные куски можно с помощью обычного строительного ножа.

Монтажные работы можно выполнять полностью самостоятельно. Уровень влажности окружающей среды никак не влияет на изменение технических характеристик материала.

к меню ↑

2.1 Утепление деревянного потолка пенопластом

При утеплении потолка частного деревянного дома пенополистиролом, следует учесть, что такой материал отличается высокими показателями звукоизоляционных и теплоизоляционных свойств.

Он очень легок, и практически не впитывает в себя воду. Однако существенным минусом представленного утеплителя является высокая степень горючести, а в процессе горения он выделяет в больших количествах ядовитый дым.

Стоит отметить, что технология производства пенопласта шагнула вперед и сейчас в продаже имеются пожаростойкие образцы.

Утепление потолка в процессе

Этот материал все же отличается высокой степенью хрупкости и часто подвергается нападкам со стороны грызунов и насекомых.

Укладка таких плит производится на изолированную пленкой или пергамином деревянную поверхность потолка. Необходимо избегать при этом случайного появления проемов и всевозможных щелей. Все стыки и зазоры должны быть заделаны.

После того, как плиты будут надежно закреплены с помощью реек, сверху их нужно посыпать керамзитной крошкой. Такая слоистость обеспечит белее надежную степень защиты всей конструкции от воздействия зимнего холода.

Зазоры и щели можно впоследствии заполнить монтажной пеной. Если же сделать этого не удалось, то такие деформации покрываются слоем пенополистирола, который накладывается поверх пергамина.

Для усиления эффектам можно наложить дополнительные слои минеральной ваты. Применение гранулированного рассыпного пенопласта может быть допустимо в том случае, когда он комбинируется с другими утеплителями.

Такой утеплитель стоит гораздо дороже обычного пенопласта, но его качества находятся на высоте. Для утепления потолка также можно применять керамзитную крошку, которая с достаточно высокой степенью эффективности способна к удержанию тепла.

Керамзит не подвержен воспламенению и отличается весьма продолжительным эксплуатационным сроком. Использование сочетания керамзитной крошки и пенопласта позволит сэкономить средства на утеплении потолка, а результат будет вполне удовлетворительным, несмотря на то, что такой тип теплоизоляции не является самым популярным.

Утепление потолка в частном деревянном доме

Специалисты рекомендуют обращать пристальное внимание на уровень герметичности в тех местах, где пласты пенопласта прилегают друг к другу и к потолочным балкам.

к меню ↑

2.2 Нюансы утепления потолка

Несмотря на достаточно высокую степень эффективности метода утепления потолка изнутри, его практически невозможно реализовать в том случае, когда в помещении перед этим был выполнен ремонт потолка и стен.

Если дом находится на этапе возведения или ремонт потолка производился частично, то представленный способ подойдет как нельзя лучше.

Особенно удобно проводить утепление потолка в том случае, когда он был покрыт плитами гипсокартона, рейками, панелями, изготовленными с применением пластика и другими материалами, которые были смонтированы с учетом каркасной основы.

Перед началом монтажных работ с помощью монтажной пены задуваются все найденные щели. Если они обладают большими размерами, то сначала их рекомендуется законопатить, после чего произвести задувку.

Пергаминовая пленка прикрепляется к потолочному покрытию с использованием строительного степлера. Слой пергамина послужит препятствием для формирования конденсата и гнили на поверхности деревянного каркаса потолка.

Изначально нужно позаботиться об укладке пароизоляционного материала, после чего переключится на формирование утеплительного слоя.

Он укладывается между лагами чердака с высокой степенью плотности. Лаги можно набить заранее. С целью утепления деревянного потолка может быть использован пенополиуретан.

Утепление потолка своими руками

Для того, что бы в нем можно было жить с высокой степенью комфорта нужно в первую очередь определиться с выбором утеплителя.

к меню ↑

2.3 Нюансы утепления потолка в деревянном доме (видео)

как и чем правильно утеплить потолок в частном доме своими руками

Утепление потолка в деревянном доме лучше выполнять в стадии проектирования и строительства дома. Современные деревянные дома строятся из бруса, бревна, лафета по традиционным технологиям.

В каркасном строительстве преобладают материалы деревообработки: плиты ДСП, OSB, фанера, другие материалы. Для утепления бревенчатых стен использовались естественные утеплители: мох, пакля льна или конопли. Потолок утепляли слоем опилок, смешанных с глиняным или цементным раствором, керамзитом, другими насыпными материалами.

Сегодня чаще применяют синтетические материалы: минеральную вату, пенопласт, пенополиуретан. Идеальный вариант утеплить потолок в деревянном доме – это влагостойкие термоизоляционные материалы. Но, если перекрытие потолка находится в сухом помещении, то лучшим утеплителем потолка деревянного дома является минеральная вата.

Содержание статьи:

Утепление потолка в деревянном доме минватой

Минвата подразделяется на три вида: стекловата, шлаковата, базальтовая или каменная вата – все они нашли применение в строительстве деревянных домов. Стекловату используют для холодных чердачных перекрытий, каменной ватой теплоизолируют потолки как изнутри, так и снаружи, а шлаковатой утепляют трубопроводы, септики, хозпостройки.

Перед тем, как утеплить деревянный потолок в частном доме, делают расчеты толщины утеплителя, площади наполнения. Каждый рулон или пакет изоляционных плит имеет указатель геометрических размеров утеплителя, R- значение или коэффициент теплопроводности. Определяют необходимое количество материала, затем закупают гидро- и пароизоляционные материалы, утеплитель, крепеж, который обычно входят в комплект утепления, приобретают инструмент и средства защиты.

Если чердак неотапливаемый, то сгодится рулонный материал влагостойкая стекловата, ее укладывают на пол чердака между балками перекрытия, расстояние между балками 58 см, высота балки 100-150 мм. Для средней полосы России достаточно 150 мм толщины утеплителя ROCKWOOL Thermal.

Утеплитель влагостойкий его укладывают на пол перекрытия без пароизоляции при условии, что помещение под ним сухое.

Потом, если предполагают использовать чердак для хранения вещей, настилают пароизоляционную пленку, прибивают по лагам рейку 20 х 45 мм, для вентиляционного зазора и настилают пол. Иногда возникает вопрос: чем лучше утеплить потолок в деревянном доме, если это мансарда? Лучшее решение – естественные материалы: целлюлоза, опилки, керамзит.

Вот классическая схема утепления потолка в деревянном доме своими руками со стороны мансарды.

Здесь работы по утеплению начинают с установки гидроизоляционной пленки (2), можно использовать и пароизоляционную «Изоспан» или простую полиэтиленовую пленку.

Когда планируют мансарду, дополнительное жилое помещение, то лучше сделать утепление потолка в деревянном доме базальтом, а гидро- и пароизоляция нужна, если под ней будет кухня или ванная комната. Утеплитель (3) кладут между лагами перекрытия, сверху накрывают пароизоляционной пленкой «Изоспан (4), а потом к лагам прибивают контррейку (5), для создания вентиляционного зазора.

Вместо рейки можно прибить фетровую звукопоглощающую демпферную полоску и на нее класть половую доску. На схеме предложено использовать черновой дощатый пол (6), затем подкладку под ламинат (7) и далее чистовой пол.

Утепление потолка между этажами в деревянном доме

Утепление потолка первого этажа в деревянном доме – это теплоизоляция межэтажного перекрытия. Здесь требования к толщине утеплителя не имеют существенного значения, потому что если часть тепла и проникнет в комнаты второго этажа, то оно пригодится для обогрева.

Здесь выбор изоляции основан на двухкомпонентных качествах: тепло- и звукоизоляции. Этими качествами обладают изоляционные материалы высокой плотности. Технология утепления потолка в деревянном доме плитами высокой плотности несколько отличается от традиционной: укладки изоляции в пространство между лагами перекрытия.

Обратите внимание. Под подвес (3) ставится демпферная прокладка (2), гасящая ударные звуки. «Пеноплекс» – плотный пенопласт, крепят жидкими гвоздями к деревянному потолку перекрытия, все щели и зазоры заполняют пенным уплотнителем (4), который тоже является демпфером между стеной и потолком. Приплюсуйте сюда еще и подвесной потолок из ГКЛ – получится отличная тепловая и звукоизоляционная защита. Кстати, вместо потолка из ГКЛ, используют натяжные потолки, что значительно упрощает монтаж.

Теплоизоляция потолка деревянного дома возможна как в процессе строительства, так и находящегося в эксплуатации. Если обнаружили, что потолок недостаточно утеплен по причине образовавшихся пустот из-за усадки утеплителя, то всегда можно заполнить пустоты сыпучим материалом – целлюлозой, которая имеет легкий вес и абсолютно безвредна для здоровья.

Целлюлозный утеплитель не поддается плесени, грибковым заболеваниям, влагостойкий и долговечный. Для утепления междуэтажных перекрытий, отлично заполняет пустоты, в особенности в труднодоступных местах, не слеживается, имеет высокий коэффициент теплового сопротивления. Засыпают слоем 150-200 мм.

Как утеплить потолок деревянного дома, имеющего цокольные помещения

Многие деревянные дома построены на бетонных, кирпичных, газобетонных, керамзитобетонных цоколях, перекрытых легкими бетонными плитами, которые являются потолками гаражей и подсобных цокольных помещений. Простой способ теплоизоляции таких помещений – покрытие потолков вспененным полиуретаном с помощью пенообразующих компонентов и специального инструмента для нанесения теплоизолирующего покрытия.

Такое покрытие можно делать и по деревянному перекрытию. Способ выгоден тем, что не требует затратных подготовительных работ. Вспененный полиуретан заполняет все пустоты и трещины. Возможно, из недостатков способа являются:

• Отсутствие данной технологии в отдаленных районах;
• Непереносимость к УФ-лучам;
• Дорого, в сравнении с другими способами.

Хотя, в денежном выражении этот способ не на много дороже, чем возведение дополнительных лаг и закладки рулонного утеплителя или монтажа плиточного утеплителя. Вам решать, но этот способ все более популярен:

• Отсутствием затрат на подготовительные работы;
• Высокой скоростью выполнения работ;
• Отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Полезное видео

Посмотрим полезное видео об утеплении потолка в доме без монтажных работ:

Ознакомившись с материалами и способами утепления потолков деревянных домов, можно констатировать, что для утепления сухих помещений, можно обходится без дополнительных герметизирующих пленок.

Для деревянных домов, в том числе и дачных, лучшим утеплителем является влагостойкий, не требующий дополнительной защиты от влаги. Помещения подвального типа лучше тепло изолировать вспененным полиуретаном. Для дополнения толщины утеплителя лучше использовать засыпные, потому что они лучше заполняют пустоты в особенно трудных местах.

своими руками, чем утеплять и как правильно, в частном доме и снаружи, схема и видео

Существует много способов утепления дома. К одному из них относится утепление потолка при помощи опилок

Утеплить потолок в доме из дерева – задача не из легких. Дело в том, что подобрать оптимальный вариант достаточно сложно. У каждого материала есть ряд своих преимуществ. Чаще всего утепление потолка осуществляется при помощи опилок. Этот материал дешевый и его легко установить самостоятельно. Однако, специалисты утверждают, что опилки весьма ненадежный материал, поэтому лучше использовать рулонные материалы.

Чем лучше всего утеплить потолок в частном деревянном доме

Несомненно, лучшим вариантом для внутреннего утепления являются рулонные материалы. Они имеют малый удельный вес, весьма практичны и долговечны. В качестве рулонного материала лучше всего воспользоваться минеральной ватой или стекловатой.

Процесс утепления деревянного потолка при помощи рулонного материала:

1. Сначала нужно прибить гвозди к потолку. При этом они должны немного торчать.
2. Натяните на гвозди нитки или леску.
3. Далее нужно уложить утеплитель. Производит установку желательно с напарником, так как одному управиться с прокладкой утеплительного слоя и натягиванием нити очень сложно.
4. Затем прикрепите к потолку специализированную пленку, которая будет служить в качестве противоконденсатного материала.
5. Забейте гвозди глубже.
6. Прикрепите к потолку гипсокартон либо другой отделочный материал.

О том, какие есть варианты отделки потолка в деревянном доме, можно узнать из материала: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/otdelka-potolka-v-derevyannom-dome

Во время монтажных работ постарайтесь избегать появления щелей. Даже небольшие зазоры могут стать местом утечки тепла. Кроме того, в больших щелях может образовываться вредный конденсат.

Утепление деревянных потолков снаружи своими руками

Если вы не хотите утеплять потолок изнутри, его можно утеплить снаружи. Произвести монтаж своими руками просто. Утеплять потолок снаружи желательно при помощи пенопласта. Этот материал является долговечным и простым в установке. Вместо пенопласта можно применять минеральную вату.

Перед началом работы нужно очистить чердак от различных предметов. После уборки нужно произвести замеры. Стоит отметить, что для утепления нужно использовать листы пенопласта, толщина которых превышает 5 сантиметров.

Подробнее о том, как утеплить потолок пенопластом, читайте здесь: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/kak-uteplyat-potolok-penoplastom

Утепление при помощи пенопласта производится в следующем порядке:

1. Застелить все пространство чердака листами.
2. Места стыков залейте монтажной пеной.
3. Далее нужно отделать пол чердака. Для этого можно установить цементную стяжку, которую следует залить поверх армированной сетки.

Алгоритм утепления потолка с наружной части при помощи минеральной ваты:

• Сначала нужно очистить чердак и провести предварительные замеры.
• Затем нужно собрать каркас для пола. Не забудьте установить лаки на каркас.
• После этого нужно уложить гидроизоляционный слой. В качестве гидроизолирующего материала можно использовать пергамин.
• Уложите листы минеральной ваты. По возможности избегайте появления зазоров.

Утепление потолка в деревянном доме при помощи опилок и пенофола: пошаговая схема

Из опилок и цемента можно приготовить хорошую утеплительную смесь. Для проведения монтажных работ вам понадобится пергамин. Вместо него можно взять любой другой изолирующий материал. Помимо пергамина, вам понадобится пару мешков опилок и цементный раствор.

Для того чтобы смесь прослужила долго нужно обращать внимание на качество опилок. Они должны быть сухими и не очень маленькими. Если в опилках чувствуется запах плесени, использовать их категорически запрещено.

Схема утепления потолочного перекрытия в доме цементно-опилочным раствором:

1. Сначала обработайте деревянный потолок при помощи специализированных антигрибковых средств.
2. Уложите гидроизолирующий слой по всей площади перекрытия.
3. Смешайте опилки с цементом.
4. Полученную смесь равномерно уложите по всей площади межпотолочного перекрытия.
5. Утрамбуйте раствор. Для этого можно просто немного походить по смеси.

В наши дни пенофол получил широкое распространение, так как данный материал является недорогим и простым в монтаже. Кроме того, пенофол обладает высокими показателями тепло- и шумоизоляции.

Процесс утепления потолка в частном доме при помощи пенофола:

1. Сначала нужно прикрепить пенофол к поверхности. Для этого можно воспользоваться скобами или шурупами. Крепить листы можно встык.
2. Далее проклейте стыки листов скотчем.
3. Затем изготовьте деревянный каркас при помощи реек. Эта конструкция поможет избежать появления конденсата.
4. На каркас установите гипсокартон.

Утепление деревянного потолка пенополистиролом собственноручно

Утеплить потолок в деревянном доме можно пенополистиролом. Данный материал имеет самые высокие показатели теплоизоляции. Недостатком пенополистирола является его высокая стоимость. Кроме того, данный материал легко воспламеняется.

Для того, чтобы правильно утеплить жилище при помощи данного материала, придерживайтесь следующего алгоритма:

• Сначала нужно уложить материал между балками. Зазор между соседними плитками должен быть минимальный.
• Залейте швы монтажной пеной. Зазоров быть не должно, так как при их наличии возрастает риск утечки тепла.
• Застелите потолок при помощи досками. Делать эту процедуру нужно лишь в том случае, если вы собираетесь пользоваться чердаком.

Также может быть полезен материал о том, как утеплить потолок в бане: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/kak-uteplyat-potolok-v-bane

Ещё можно использовать для утепления обрешетку, в таком случае алгоритм будет следующим:

1. Сначала нужно произвести предварительную разметку.
2. После этого нужно прикрепить к потолку обрешетку, изготовленную из оцинкованного профиля.
3. Между профилями установите листы пенополистирола. Все швы залейте монтажной пены.
4. Подшейте панели.
5. Если на стене присутствуют щели, их нужно закрыть при помощи специальных потолочных плинтусов.

Утепление чердачного перекрытия при помощи пенополистирола (видео)

Существуют множественные варианты утепления потолочного перекрытия. Если у вас есть возможность, желательно утеплять жилище при помощи пенополистирола. В случае, если ваш бюджет ограничен, воспользуйтесь смесью из цемента и опилок. Также неплохим утеплительным материалом является минеральная вата. Стоит отметить, что при выборе способа утепления нужно обратить внимание на ровность потолка. Если на нем большое количество перекосов, желательно утеплять жилище с наружной части при помощи рулонных материалов.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как утеплить потолок в деревянном доме и что для этого необходимо

Деревянный дом — классика, которая становится популярнее с каждым днем. Такой дом экологически чистый и не несет вред здоровью, но его необходимо утеплить. Для большинства деревянных домов свойственна одна и та же проблема огромной потери тепла в доме. Потолок — одна из частей деревянного дома, которая нуждается в утеплении.

Варианты утепления и выбор материалов

Утеплить в доме потолок можно двумя вариантами:

• со стороны чердака;
• внутри дома.

Выбирая внутреннее утепление, следует быть готовым к тому, что высота потолка существенно уменьшится. Если утеплять потолок с помощью утеплителя на полу чердака, то после его укладывания нужно сделать напольное покрытие.

Для утепления потолка можно применять:

• опилки;
• минеральную вату;
• пенофол;
• глину;
• пенополиуретан;
• пенополистирол (пенопласт).

Выбирая материал для теплоизоляции, следует помнить о том, что он должен обладать хорошими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, от него не должна исходить пыль и другие, вредные для здоровья вещества. И он обязательно должен быть безопасным в случае пожара.

Основные нюансы утепления потолка в доме изучены в данной статье: https://teplo.guru/uteplenie/krysha/uteplenie-potolka-v-dome.html

Утепление потолка опилками

Опилки — один из самых дешевых материалов для утепления деревянного дома, когда утепление ведется со стороны чердака. Опилки для утепления, должны быть сухими, крупными и без запаха плесени.

Слой опилочно-цементной смеси должен быть в 20 см. Раствор состоит из 20 ведер опилок, 3 ведра воды и 1/3 ведра цемента, если он правильно сделанный, то очень быстро застынет. Чтобы вычислить кубатуру необходимого количества раствора, нужно поделить площадь помещения на 5.

Для утепления понадобится:

• цемент;
• опилки;
• пергамин, площадь которого будет равна площади потолка.

Весь процесс утепления потолка достаточно прост:

1. Сначала все обрабатывается противогрибковыми растворами.
2. Стелется пергамин для гидроизоляции.
3. Готовится и замешивается смесь, она должна иметь серый цвет.
4. Нанести смесь на пергамин и утрамбовать ее ногами.

Совет. Утеплять потолок лучше всего летом, чтобы вся влага из цементно-опилочного покрытия испарилась и в доме не возникало конденсата в зимнее время.

Утепление потолка минеральной ватой

Для утепления потолка в деревянном доме, очень часто используют минеральную вату. Она обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, а кроме того, не горит и не впитывает влагу.

Для утепления понадобится:

• минеральная вата;
• 50 мм пенопласт;
• пергамин;
• гвозди;
• рейки 10−20 мм;
• пена монтажная.

Утепление минеральной ватой происходит в несколько этапов:

1. Укладка пергамина.
2. Укладка пенопласта;
3. Заделка стыков между листами пенопласта пеной;
4. Укладка еще одного слоя пергамина;
5. Укладка двух слоев минеральной ваты, которые закрепляются при помощи гвоздей и реек.

Укладывать минеральную вату можно как со стороны чердака, так и внутри дома, только тогда понадобится больше реек, с помощью которых будет крепиться материал.

Совет. Выбирая минеральную вату в качестве утеплителя, следует ее тщательно укладывать, чтобы не было щелей, которые могут пропускать тепло.

Утепление потолка глиной

Глина — самый древний материал, который использовался очень разнообразно.

Саму глину применять в утеплении не стоит, только с добавлением других материалов, потому что слой этого материала должен быть в 50- 80 сантиметров для получения более-менее желаемого эффекта.

Для утепления глиной потребуется:

• глина;
• опилки;
• пергамин.

Утепление глиной:

1. Уложить пергамин или любую другую пароизоляционную пленку.
2. Приготовить раствор с опилок и глины.
3. Нанести раствор 15-сантиметровым слоем и дать ему высохнуть. Трещины, которые могут образовываться следует затирать глиной.

Раствор из опилок и глины готовится очень быстро. Самый простой вариант — залить в бочку большого размера воду, а затем засыпать в нее глину и перемешать. Сделанный из глины раствор должен быть средней густоты. Добавить к этой смеси опилки можно при помощи бетономешалки: залить в нее смесь из глины и добавить туда опилки. По мере перемешивания возможно придется долить немного воды, смесь из опилок и глины должна быть средней — и не жидкой и негустой.

Совет. Занимаясь утеплением, следует очень аккуратно укладывать пароизоляционную пленку, для того, чтобы в дальнейшем избежать проблем с конденсатом. Она должна очень плотно прилегать к стенам и балкам.

Утепление потолка пенополиуретаном

Пенополиуретан — материал для утепления потолков и чердаков. Этот современный материал имеет хорошие изолирующие свойства и выдерживает перепады температур. Он не горит, нейтральный к насекомым и микроорганизмам, хорошо удерживает тепло и изолирует звуки. Единственным недостатком этого материала, является его паронепроницаемость.

Утепление пенополиуретаном самостоятельно сделать невозможно, поскольку этот материал напыляется на потолок под огромным давлением и попадает абсолютно во все щели.

Статья, посвящённая утеплению пола монтажной пеной, находится здесь: https://teplo.guru/uteplenie/doma-montazhnoj-penoj.html

Внутреннее утепление потолка пенофолом

Пенофол— материал, который очень эффективно утепляет дом, если потери тепла не слишком большие. Одна сторона вспененного полиэтилена фольгированная.

Для монтажа этого материала понадобится:

• пенофол;
• обрешетка;
• гвозди;
• гипсокартон или натяжной потолок для декорирования помещения.

Процесс утепления пенофолом достаточно прост:

1. На потолок набивается обрешетка.
2. Фольгированной стороной внутрь пенофол прибивается гвоздями к обрешетке.
3. На пенофол наносится еще одна обрешетка.
4. Для того чтобы скрыть теплоизоляцию, необходимо прикрепить к обрешетке гипсокартон, вагонку, или же сделать натяжной потолок.

Совет. Выбирать внутреннюю теплоизоляцию следует только тогда, когда планируется оформление потолка декоративными материалами: гипсокартоном, вагонкой или подвесным потолком.

Утепление потолка плитами пенопласта

Пенопласт — один из самых легких теплоизоляционных материалов. Он обладает хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами и кроме того, не подвержен влаге. Недостатком материала может быть его подверженность грызунам, потому что если они есть, то могут легко его съесть.

Для монтажа пенопласта нужно запастись:

• пенопластом;
• пергамином;
• рейками;
• керамзитной крошкой;
• монтажной пеной.

Для укладки пенопласта нужно немного терпения и времени:

1. Сначала на потолок укладывается пергамин.
2. На пергамин очень плотно ложится пенопласт.
3. Пенопласт закрепляется рейками.
4. Сверху на всю эту конструкцию насыпается крошка керамзита.
5. Все зазоры, которые остались, заделываются пеной.

Совет. Укладывая плиты пенопласта, необходимо следить, чтобы не осталось ни одной щели и зазора, для избегания потери тепла.

Советы опытного мастера

Планируя в деревянном доме самостоятельное утепление потолков, следует понимать, что это непростой и трудоемкий процесс. Перед тем как начинать любые работы, нужно тщательно все продумать, подсчитать и проверить. Мелочи, которые иногда кажутся несущественными, могут сильно попортить нервы и настроение в будущем.

Итак, утепление потолка в деревянном доме может проводиться только тогда, когда все строительно-ремонтные работы будут закончены.

Перед началом утеплительных работ следует тщательно проверить деревянный дом на герметичность и устранить все перекосы и щели. Если полениться и оставить некоторые недоделки, то в будущем можно сильно пожалеть, потому что именно через них будет уходить из дома тепло.

В случае наличия мансардного этажа, потолок можно утеплить одним слоем утеплительного материала, но и саму мансарду необходимо будет утеплить.

Чистовую отделку можно делать на утеплителе, но чтобы она была более качественнее, то все-таки лучше укрыть утеплитель досками или же фанерными листами.

Особенности утепления пола в деревянном доме изложены в данном материале: https://teplo.guru/uteplenie/pol/uteplenie-pola-v-derevyannom-dome.html

Проверка утепления

После того как все работы по утеплению деревянного дома будут сделаны, нужно дождаться зимы и посмотреть на его крышу. Если на ней лежит равномерный слой снега, то значит все хорошо, но если он только по периметру крыши или в центре — теплоизоляция деревянного дома была сделана некачественно и происходит утечка тепла.

Если же проверить дом на теплопотери хочется сразу после сделанных работ, чтобы в случае чего устранить недочеты, то можно просто прогреть помещение, проверить градусником температуру и закрыть все двери и окна на несколько часов. Если по истечении времени температура в комнате существенно упадет до температуры остальных комнат, то это говорит о том, что где-то была допущена ошибка.

Утеплять потолок в деревянном доме можно при помощи различных материалов, но самое главное, чтобы все было сделано качественно и надежно. Если для утепления дома все было правильно продумано, подсчитано и проделано, то дом станет комфортным, теплым и уютным. Утеплить дом собственными силами довольно легко благодаря огромному количеству разнообразных материалов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как утеплить потолок в деревянном доме: как это сделать правильно

По оценкам строителей через потолочное перекрытие теряется от 30 до 45% тепла. Вывод напрашивается сам: хочешь теплый дом – утепли потолок.

Как утеплить потолок в деревянном доме, чтобы без лишних затрат и с минимумом усилий создать комфортные условия? В этой статье мы расскажем о лучших материалах для утепления и приведем наиболее экономичные технологии.

Выбор схемы утепления

Утепление потолка в доме с холодным чердаком можно выполнить по двум схемам: изнутри жилого помещения и снаружи, утеплив пол чердака. При утеплении изнутри уменьшится высота помещения на 10-15 см в зависимости от теплопроводности утеплителя и вида подшивки. Терять такую высоту не всегда хочется, да и выполнить утепление с чердачного перекрытия гораздо проще.

В случае, если в деревянной постройке предусмотрена теплая мансарда, утеплять придется только изнутри, кровельное покрытие.

Теперь, когда вы определились со схемой утепления, переходим к выбору утеплителя.

Выбираем утеплитель

Среди множества предложений на строительном рынке в сегменте утеплителей разбегаются глаза. Сравнивая материалы, руководствуемся характеристиками:

Материалы для утепления потолка могут быть разных видов:

1. Плиты, маты.
2. Насыпные.
3. Монолитной укладки.
4. Жидкие.

Плиты и маты подходят как для наружного, так и внутреннего утепления, остальные, из перечисленных можно использовать только для наружного утепления.

Из плитных утеплителей наиболее часто используют пенополистирол, пеноплекс, минераловатные и базальтовые материалы для утепления. Их отличает эффективность, малый объемный вес, долговечность и экономичность. Среди плит есть материалы как экономкласса (пенополистирол), так и более высокой цены (пеноплекс, минплита).

В качестве насыпного теплоизолятора применяют керамзит, вермикулит, шлак, эти материалы не горят, не повреждаются насекомыми и грызунами, низкая стоимость. К недостаткам можно отнести невысокую эффективность и большой вес, из-за этого слой утеплителя может достигать 500 мм, в связи с чем потребуется расчет несущей способности балок перекрытия.

То же можно сказать о легких бетонах монолитной укладки – низкая эффективность, большой вес, но невысокая цена, к тому же для укладки требуется специальное оборудование. Среди материалов этой группы можно упомянуть проверенный способ утепления смесью опилок с цементным молоком, который отличается простотой выполнения и доступной ценой.

Жидкие утеплители, к которым относится, например, пенополиуретан, также требуют спецтехнику для укладки, при отличных характеристиках имеют высокую цену. Отличаются быстротой выполнения, но рекомендовать эти материалы для самостоятельной укладки нельзя.

Выбрав, чем лучше утеплить потолок, переходим к следующей теме: как правильно утеплить потолок в деревянном доме.

Выполняем утепление

Перед началом работ по любой из схем утепления необходимо выполнить пропитку несущих балок антипиреном для повышения огнестойкости, фунгицидом для защиты от грибка и антисептиком, защищающим от гниения, или комплексным препаратом, выполняющим три задачи одновременно. Обработке подлежат все элементы конструкции из дерева, которые будут задействованы при утеплении потолочного перекрытия.

Утепление изнутри помещения

В этом случае утепляем потолок плитами или матами. Для работы потребуются материалы:

• Утеплитель.
• Пароизоляция.
• Супердиффузионная мембрана.
• Брус из древесины, сечением 50х100 мм.
• Брус из древесины, сечением 40х40 мм.
• Влагостойкие плиты ОСП или ДСП.
• Материал для зашивки потолка.

Последовательность работ зависит от существующей конструкции потолка: если существующий потолок разбирать не планируется, то к нему степлером крепится супердиффузионная мембрана. Далее:

1. На брус сечением 50х100 мм набивают черепные брусья сечением 40х40 мм, с тем, чтобы получить балку таврового сечения.
2. Полученные тавровые балки крепят вплотную, к потолку к стенам с расстоянием между ними, равным ширине плиты утеплителя минус 5 мм.
3. В полученный каркас вкладывают плиты утеплителя.
4. Снизу степлером крепят пароизоляцию.
5. Конструкцию зашивают снизу гипсокартонном, ОСП, ДСП или вагонкой, в соответствии с интерьером комнаты.
6. На чердаке из влагостойких плит ОСП, ДСП, или доски выполняют ходовой настил для периодического осмотра исправности кровельного покрытия.

Основной недостаток этой схемы – уменьшение высоты комнаты на высоту 15 – 200 мм, в зависимости от требуемой толщины утеплителя.

Утепление чердачного перекрытия сверху

Эту схему утепления используют при новом строительстве или при свободном доступе на чердак в существующих постройках.

В этом случае можно применять как плиты и маты, так и сыпучие материалы. Для утепления потребуются материалы:

• Утеплитель;
• Пароизоляция;
• Супердиффузионная мембрана;
• Брус из древесины, сечением 40х40 мм;
• Горбыль или доски для чернового пола;
• Влагостойкие плиты ОСП или ДСП;
• Материал для зашивки потолка.

Схема перекрытия выглядит следующим образом:

Последовательность работы:

1. Балки перекрытия (лаги) с помощью черепных брусьев приводим к тавровому сечению;
2. Настилаем черновой пол между балками;
3. Укладываем пароизоляцию свободно, с заходом на стену;
4. Монтируем утеплитель – плиты, рулоны, маты или насыпной;
5. Поверх укладывается супердиффузионная мембрана;
6. Монтируем чердачный ходовой настил – доски или влагостойкие ДСП, ОСП.

В случае, если толщина утеплителя по расчету потребуется больше, чем высота лаги, до начала работ необходимо нарастить балки до нужной высоты.

Перекрытие, утепленное керамзитом.

ВАЖНО: пароизоляцию и супердиффузионную мембрану необходимо заводить на стену, образуя замкнутый контур с пароизоляцией стен внутри комнаты и пароизоляцией кровли.

В качестве пароизоляции возможно использование кровельного битумно–полимерного материала, но не рекомендована полиэтиленовая пленка в связи с низким качеством и малым сроком службы.

Утепление опилками

По приведенной выше схеме можно выполнить утепление опилками или древесной стружкой. Это – самый экономичный способ утеплить перекрытие, хотя и уступает по теплоизолирующим качествам и долговечности утеплению минватой или пенополистиролом. Требуются материалы:

• Опилки среднего размера или стружка.
• Пароизоляция.
• Цемент.
• Черепные бруски сечением 40х40 мм.
• Доски или горбыль на черновой пол.

Опилки должны иметь следующее качество:

1. Влажность не более 15%.
2. Возраст не менее 1 год.
3. Видимое отсутствие плесени и грибка.
4. Средний размер.

Цемент развести водой 1 к 10, должно получиться жидкое цементное молоко. Смесь цемента и опилок готовится в пропорции 1,5 ведра молока на 10 ведер опилок. Смесь заливают на слой пароизоляции и оставляют сохнуть. Высохший слой накрывают вторым слоем пароизоляции, затем устраивают ходовой настил.

Резюме

Выполнить своими руками утепление перекрытия – несложная работа, но она позволит домовладельцу сохранить в доме тепло и снизить расходы на отопление и электроэнергию. Затраты на утепление окупятся домашним комфортом. При соблюдении технологии, техники безопасности и рекомендаций производителей материалов работа доставит удовольствие, и вы с гордостью будете рассказывать соседу, как утеплить деревянный потолок.

Как утеплить деревянный потолок в доме? Правильное утепление деревянного потолка в частном доме

Перекрытия в частных домах обычно делают из древесины: укладывают балки, а затем подбивают их снизу доской. Если в доме нет отапливаемой мансарды, потолок в здании обязательно нужно утеплить. Да и при оборудовании на чердаке жилого помещения проложить чем-нибудь перекрытие не повредит. Ведь большинство современных утеплителей, помимо всего прочего, могут служить еще и отличными звукоизоляторами.

Выбор материала

Итак, давайте посмотрим, как утеплить деревянный потолок в доме. И для начала разберемся с тем, какой вид изолятора лучше всего выбрать в том или ином случае. Обычно перекрытия в загородных зданиях утепляют:

• минеральной ватой;
• пенополистиролом;
• опилками;
• керамзитом.

Достоинства и недостатки минеральной ваты

Этот теплоизолятор на настоящий момент является самым популярным и используется в частных домах чаще всего. К основным его преимуществам можно отнести:

• Невысокую стоимость.
• Простоту в установке.
• Высокие теплосохраняющие качества.
• Утепление потолка в доме этим материалом позволяет в том числе улучшить и звукоизоляционные свойства перекрытий.
• Долговечность.
• Негорючесть.

К недостаткам этого материала относят:

• Способность накапливать влагу и терять при этом часть своих теплоизоляционных качеств.
• Не слишком высокую степень экологической чистоты.

Пенополистирол

Этот материал – также отличный ответ на вопрос о том, как утеплить деревянный потолок в доме. Представляет он собой легкие экологически безопасные плиты. Хотя они и изготавливаются по несколько другой технологии, внешне очень напоминают хорошо известный всем пенопласт. От последнего отличаются тем, что практически не крошатся и значительно лучше сохраняют тепло. Служит пенополистирол гораздо дольше пенопласта. В отличие от минеральной ваты влаги этот материл совершенно не боится. Основным же его преимуществом перед базальтовым изолятором является меньшая толщина при тех же теплосохраняющих качествах.

К его недостаткам можно отнести лишь довольно-таки высокую стоимость и горючесть. Кроме того, категорически не рекомендуется использовать этот материал в том случае, если в доме имеются грызуны. Мыши просто обожают делать в пенистых материалах ходы и норы.

Керамзит

Этим материалом также очень часто выполняется утепление деревянного потолка в частном доме. Представляет собой керамзит особые пористые гранулы, изготавливаемые из глины. Обходится материал очень недорого и отлично сохраняет тепло. Основным его достоинством считается то, что прослужить он может гораздо дольше любого другого утеплителя. Не боится керамзит и воды. Помимо этого, он очень прочен и огнестоек.

Опилки

Основными достоинствами этого сыпучего материала считаются абсолютная экологическая чистота и незначительный вес. Утепление потолка опилками обходится очень недорого. На пилорамах этот материал продают буквально за копейки, а иногда и вовсе отдают бесплатно. К недостаткам опилок можно отнести прежде всего очень высокую степень риска возгорания. Кроме того, они могут усохнуть или начать подгнивать. Как и в пенополистироле, в них могут завестись мыши или крысы.

Утепление деревянного потолка в частном доме минеральной ватой

При утеплении потолка со стороны мансарды этот материал укладывается следующим образом:

• В строящемся здании на балки снизу набивается собственно сам потолок из обрезной доски. Если дом старый и полы на чердаке в нем уже есть, на них следует смонтировать ячеистый каркас.
• Между балками прокладывается пароизолятор. Можно использовать или полиэтилен, или фольгированный материал. Последний вариант стоит дороже, но гораздо лучше выполняет свою функцию. К тому же, фольга способна отражать тепло обратно в помещение. Поэтому такие материалы ко всему прочему еще и способны дополнительно сохранять тепло. На уже имеющиеся полы чердака в старых домах пароизолятор укладывается перед монтажом каркаса под плиты.
• На следующем этапе монтируется собственно сама минеральная вата. Кладут ее враспор. То есть шаг между балками должен быть чуть меньше ширины плит. Это позволяет устроить максимально эффективное утепление. Укладывать вату нужно начинать от самой дальнего от двери угла. Для того чтобы по перекрытию было удобно ходить, стоит проложить чердак полосами фанеры.
• Поверх минеральной ваты укладывают гидроизоляционный слой в том случае, если в дальнейшем не предполагается утепление чердака. Если кровля при этом гидроизолирована пленкой, данный этап можно пропустить.
• Далее набивается чистовой пол чердака.

Точно таким же образом производится утепление деревянного потолка в кирпичном доме, блочном или вылитом из бетона. Если на чердаке имеется дымоход, плиты накладываются на него на высоту в 40-50 см и закрепляются.

Монтаж изнутри

Далее посмотрим, как утеплить деревянный потолок в доме минеральной ватой со стороны жилой комнаты. Чаще всего материал в этом случае устанавливается одновременно с монтажом подвесного потолка. Предварительно собирается металлический каркас под гипсокартон. Расстояние между составляющими его профилями обычно равно 40 см. Плиты же минеральной ваты имеют ширину в 50-120 см. Поэтому монтаж производят методом «гармошка». Вата просто подсовывается под элементы каркаса. При этом плиты устанавливаются вплотную друг к другу. Выполняя данную работу, следует стараться не сминать материал. Иначе вата потеряет часть своих эксплуатационных характеристик.

Утепление потолка своими руками изнутри продолжают монтажом пароизоляционной пленки. Далее на каркас устанавливаются собственно сами ГКЛ. В том случае, если монтаж навесных потолков производиться не будет, работу выполняют по несколько другой технологии:

• Предварительно потолок обтягивается пароизоляционной пленкой. Если сверху нет чердака, лучше использовать гидроизоляционную мембрану.
• Далее на него набивается деревянная обрешетка. Для ее изготовления используются бруски сечением 30*30 – 40*40 мм. В этом случае шаг между элементами каркаса делается таким, чтобы плиты ложились враспор.
• На следующем этапе между брусками вставляется минеральная вата. В том случае если обрешетка была установлена правильно, плиты будут неплохо держаться и просто так. Однако для того чтобы полностью исключить риск выпадения, стоит дополнительно закрепить их специальными дюбелями-грибками.
• Далее на каркас натягивается пароизоляционная пленка. Прибивать ее нужно рейками толщиной от трех сантиметров. Таким образом дополнительно будет устроен вентиляционный слой.
• На следующем этапе потолок обычно обшивается фанерой и оклеивается потолочной плиткой.

Установка пенополистирола

Теперь давайте разберемся с тем, как утеплить потолок в деревянном доме с использованием еще одного современного материала. Обычно пенополистирол укладывают на чердаке точно так же, как и минеральную вату, – между балками или в обрешетку. Однако вполне допускается монтировать его и прямо на полы мансарды, если они имеются, то есть без установки каркаса. В этом случае основание должно быть тщательно очищено от грязи и выровнено. Далее работа выполняется так:

• Проверяют, не подгнили и не отошли ли доски пола.
• Укладывают слой пароизоляции. Крепление производят на степлеры.
• От дальнего от двери угла приступают к выкладке плит пенополистирола. При этом следят за тем, чтобы стыки не сходились крестом. То есть выполняют укладку вразбежку.
• Стыки между плитами заделывают монтажной пеной и дополнительно проклеивают строительным скотчем.
• Поскольку плиты – материал довольно-таки хрупкий, поверх них или набивают доску, или заливают цементную стяжку в 3-4 см. В первом случае перед укладкой пенополистирола на полы нужно будет набить несколько лаг.

Использование пенополистирола изнутри

Утепление деревянного потолка в частном доме в данном случае производится следующим образом:

• Потолок тщательно очищается от грязи, старой штукатурки (если она имеется) и т. д.
• После этого его следует загрунтовать.
• Далее на потолок – с использованием клея для пенопласта – наклеиваются плиты пенополистирола. В данном случае материал также следует дополнительно закрепить «грибками».
• Поверх плит наклеивается армирующая сетка.
• Далее потолок оштукатуривается.

Разумеется, можно смонтировать пенополистирол и так же, как минеральную вату, то есть в обрешетку. В этом случае потолок на заключительном этапе обшивается фанерой, вагонкой или обрезной доской.

Утепляем потолок в деревянном доме керамзитом

В этом случае пространство между балками перекрытия предварительно обтягивается рубероидом. Можно также использовать и очень толстую полиэтиленовую пленку. Гидроизоляционный материал должен покрывать и сами балки в том числе. Швы на рубероиде проклеивают битумной мастикой, на пленке – скотчем. По периметру чердака гидроизоляционный материал должен быть поднят на высоту будущего слоя засыпки.

Далее производится собственно утепление потолка керамзитом. Иногда предварительно рубероид промазывают глиняным раствором. Толщина слоя керамзита обычно составляет 12-16 см. Желательно использовать материал, имеющий разные фракции гранул. В этом случае изолирующий слой получится более плотным и ровным. Иногда для усиления теплоизоляционного эффекта в керамзит добавляют раскрошенный пенопласт.

Сверху теплоизолятор укрывается гидроизоляционной пленкой. Далее устраивается бетонная стяжка толщиной 4-5 см. Через 20 дней после заливки можно приступать к чистовой отделке пола.

Утепление опилками

Для такого материала в качестве связующего вещества обычно используется цемент. Для того чтобы предотвратить появление грызунов, в опилки также можно добавить немного извести. Гниение предотвращают использованием буры.

Как и при утеплении керамзитом, полы чердака в данном случае сначала обтягиваются рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Можно также использовать листовой пергамин.

К самим опилкам предъявляются следующие требования:

• Выдержаны они должны быть не менее года.
• Материал должен быть сухими.
• Не допускается выполнять утепление потолка опилками, подгнившими или зараженными насекомыми.
• Лучше всего применять опилки средней фракции.

После того как полы чердака будут подготовлены и гидроизолированы, приступают собственно к приготовлению самого утепляющего раствора. Для этого на десять ведер опилок берут одно ведро цемента и полведра извести. Помимо этого, в ведре воды разводят стакан буры и разбрызгивают этот раствор из лейки над смесью. Количество воды зависит от уровня влажности опилок. Обычно приходится доливать 5-10 литров.

Дымоход перед укладкой утеплителя этого вида обязательно должен быть проложен огнеупорным материалом. Проводка на чердаке в данном случае протягивается в специальных металлических трубах. Стяжку поверх опилочного утеплителя делать не обязательно. Застывшая смесь сама по себе будет достаточно прочной.

Итак, вы теперь знаете, как утеплить деревянный потолок в доме. Если работа будет выполняться изнутри – используйте более тонкий пенополистирол. При утеплении со стороны чердака лучше взять минеральную вату. Сэкономить средства можно при применении керамзита или опилок.

Изоляция крыши: ваше главное руководство по изоляции чердаков и чердаков

Когда было построено много старых домов, изоляция была минимальной, и мало внимания уделялось тому, чтобы тепло уходило вверх через крышу. Часто все, что стояло между жильцами и элементами, — это потолок из оштукатуренных реек и само кровельное покрытие. Даже сейчас многие места на крышах, которые были изолированы, имеют недостаточную или плохо работающую изоляцию, которая со временем осела или была нарушена торговцами.

При утеплении дома чердак обычно является лучшим местом для начала, поскольку это легко сделать, но в неизолированном доме около четверти тепла теряется через крышу.

Как утеплить чердак

Если вы собираетесь использовать чердак для хранения вещей, то наиболее экономичным решением будет «холодная» крыша, при которой изоляция укладывается поверх потолков комнат, расположенных ниже. Обычно это делается путем укладки стеганых одеял или войлока между балками и поверх них.

Обычно для достижения необходимых тепловых характеристик требуется несколько слоев материала, при этом каждый слой укладывается под прямым углом к ​​последнему; любые промежутки между ними могут быть заполнены рыхлым целлюлозным волокном.

Все трубы на чердаке также должны быть изолированы. Слой изоляции должен продолжаться над резервуарами для воды, но не изолировать непосредственно под ними — тепло из комнат ниже может помочь предотвратить замерзание.

Продолжайте изоляцию прямо до края потолка, но не позволяйте ей блокировать вентиляцию карниза. Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха и предотвращения конденсации водяного пара, так как это может привести к разрушению деревянных конструкций.

Вы также должны избегать прокладки изоляции над утопленными осветительными приборами или кабелями в чердаке, которые могут перегреться.

Перед началом любых работ необходимо оценить состояние самой крыши и устранить любые утечки, проблемы с влажностью или структурные проблемы.

Идеальное время для установки теплоизоляции — это повторная кровля, хотя изоляция над стропилами увеличивает высоту крыши, что изменяет ее внешний вид

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Изоляция для переоборудования чердаков

Больше от Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Получайте вдохновение, идеи и советы из лучших периодов дома каждый месяц прямо к себе домой с подпиской на журнал Period Living

Если вы хотите Превратите чердак в жилое пространство, например, в домашний офис, гостевую комнату или главную спальню, вам понадобится «теплая» крыша, на которой утеплена сама крыша.

Есть несколько вариантов того, где можно разместить изоляцию. Идеальное время для установки утеплителя — это переналадка кровли, поскольку установка утеплителя над стропилами — лучшее техническое решение. Обратной стороной утепления над стропилами является то, что он увеличивает высоту крыши и может иметь эстетические последствия.

Если изоляция над стропилами невозможна, альтернативой является изоляция между стропилами или под ними, или их комбинация. Ключевым моментом является высота потолка, поскольку изоляция, добавленная ниже стропил, естественным образом снижает высоту потолка.

В старых зданиях, где уже есть чердаки, установка теплоизоляции может означать потерю исторической штукатурки, что не всегда уместно, особенно если здание внесено в список.

Какую бы форму ни принимала изоляция, важно, чтобы между лицевой стороной изоляции и кровельным покрытием оставался воздушный зазор не менее 5 см. Чтобы избежать проблем с конденсацией, это пространство должно хорошо вентилироваться, поэтому на крыше, на карнизе и коньке, возможно, потребуется установить вентиляционные отверстия.

Типы утеплителя из лоскутного одеяла, войлока и плиты или их комбинации могут быть подходящими, но доски необходимо обрезать точно, чтобы не было зазоров по краям. Сама по себе изоляция не обязательно обеспечивает герметичное решение, которое предотвратит сквозняки и потерю тепла, поэтому жизненно важно, чтобы все стыки перекрывались или заклеивались лентой.

Чердачные помещения могут превратиться в потрясающие спальни, особенно если вы изолируете между стропилами и оставите их открытыми.

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Какой тип изоляции?

При выборе изоляции подумайте о совместимости каждого материала со зданием, его тепловых и акустических свойствах, простоте использования, стоимости и из чего он сделан.

Некоторые материалы тонкие и обладают высокими изоляционными свойствами, поэтому идеально подходят для ограниченного пространства; другие дешевле, но для достижения эквивалентного уровня тепловых характеристик требуется большая толщина.

Проницаемая изоляция хорошо работает с «дышащими» старыми зданиями. Подходящая изоляция включает изделия на основе натуральных волокон из овечьей шерсти или конопли, а также минеральную вату.

Другой вариант — насыпная или взорванная изоляция. Он может принимать различные формы, но наиболее распространенными являются минеральная вата или целлюлозное волокно, произведенное из переработанной газеты.Преимущество рыхлой засыпки в том, что она заполняет все зазоры, но ее можно сдувать движением воздуха в очень сквозняках, и поэтому она становится неравномерной.

Жесткие изоляционные плиты трудно разрезать точно так, чтобы они вошли в зазоры между балками, поэтому обычно не рекомендуются, но если они используются, они должны плотно прилегать друг к другу.

Для облегчения сравнения теплопроводность материала указывается в виде его лямбда или К-значения. Чем ниже K, тем лучше продукт будет удерживать тепло.

Модернизация существующей изоляции крыши

Количество изоляции, устанавливаемой на чердаках новых зданий, неуклонно увеличивалось за последние полвека, с примерно 25 мм в 1960-х годах до 270 мм сегодня.Хотя строительные нормы и правила не применяются ретроспективно к старым зданиям, имеет смысл рассмотреть возможность увеличения толщины существующей изоляции.

Если существующая изоляция находится в плохом состоянии (например, она потеряла свою эффективность при сжатии) или плохо подогнана, обычно рекомендуется полная замена.

При установке жестких изоляционных плит важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не было зазоров между ними

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Натуральные изоляционные материалы

Натуральные материалы рекомендуются для старых дома, поскольку они более воздухопроницаемы, чем многие искусственные теплоизоляционные материалы, обычно безопаснее работать и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.

• Утеплитель из овечьей шерсти — это рынок сбыта нежелательной шерсти. Типичное значение K 0,038 Вт / мК.
• Одеяла из конопли, например Isonat, сочетают коноплю и переработанный хлопок. Типичное значение K 0,039 Вт / мК. Конопля — отличное экологическое растение, поскольку она быстро растет и задерживает огромное количество углекислого газа.
• Древесноволокнистая изоляция почти полностью изготавливается из древесных отходов. Он жестче, чем лоскутное одеяло из конопли или овечья шерсть, что делает его более подходящим для определенных применений. Типичное значение K 0.038 Вт / мК.
• Переработанные газетные волокна, такие как Warmcel, имеют более короткий срок службы, чем большинство изоляционных лоскутных одеял, но гораздо более экономичны и часто используются на больших чердаках. Типичное значение K 0,035 Вт / мК.

Утеплитель из овечьей шерсти, такой как этот из Thermafleece , укладывается точно так же, как минеральная вата, но, поскольку это натуральный продукт, он более экологичен и не вызывает раздражения кожи

(Изображение предоставлено: Thermafleece)

Наконечники изоляции крыши

• Остерегайтесь дикой природы: проверьте пространство на крыше на предмет летучих мышей и гнездящихся птиц.Когда присутствует охраняемый вид, вам нужно будет соблюдать закон и, возможно, придется изменить способ и время выполнения работы.
• Защита от износа: Наденьте маску, перчатки и защитную одежду. Чердаки часто бывают грязными, а некоторые изоляционные материалы раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.
• Будьте спокойны: будьте осторожны при работе на крышах. Всегда стойте или становитесь на колени на балки, а не на потолок, иначе вы можете упасть через крышу.
• Не упаковывайте: сдавливание изоляции, чтобы поместиться в пространстве, серьезно снижает ее эффективность. Также избегайте проталкивания изоляции в карниз, чтобы вентиляционные каналы по краю крыши хорошо проветривались, а стропила оставалась сухой.
• Не нарушайте работу электриков: не кладите изоляционный материал на электрические кабели из-за риска перегрева. Если это невозможно, убедитесь, что кабели находятся в хорошем состоянии, и, при необходимости, обратитесь к электрику для их проверки.
• Не используйте неподходящие материалы: не используйте изоляционную пену для внутренней стороны крыш. Он может удерживать влагу вокруг древесины, предотвращает повторное использование плитки или шифера в будущем и предотвращает осмотр нижней стороны крыши.

Warmcel Целлюлозная изоляция, сделанная из переработанных газетных волокон, идеально подходит для больших больших чердаков

(Изображение предоставлено Excel Industries)

Избегайте сквозняков, вызванных даунлайтами

Все, что проникает через потолок при утечке воздуха, сквозняках и попадании влаги в пространство наверху.По этим причинам встраиваемые светильники типа «даунлайт» особенно проблематичны и представляют дополнительную сложность, заключающуюся в том, что изоляцию нельзя накладывать вокруг или поверх них из-за риска возгорания из-за перегрева.

• Одним из решений является установка «противопожарных колпаков» над даунлайтами, которые широко доступны у поставщиков электроэнергии и предназначены для предотвращения распространения огня и утечки воздуха.
• Другой вариант — заменить лампочки на современные светодиоды, которые не выделяют значительного тепла и могут быть надежно упакованы и изолированы сверху.

Холодные точки обычно встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков, что может привести к конденсации и появлению плесени, если вентиляция не предусмотрена

Работа с конденсатом на чердаке или крыше

Если влажный воздух в помещении проникает через какие-либо зазоры в изоляционном потолке, он может конденсироваться на скрытых за ним холодных поверхностях, что приводит к сырости и гниению древесины.

Конденсация может также влиять на участки, где изоляция тонкая или отсутствует вообще.Обычные «холодные» точки встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков в спальнях и ванных комнатах, которые склонны к образованию пятен черной плесени. Чтобы этого не произошло, изоляция должна быть сплошной, без зазоров.

Однако наиболее очевидный способ минимизировать конденсацию — уменьшить количество производимого влажного воздуха. Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах на чердаках и улучшите управляемую вентиляцию, установив вентиляционные отверстия в любых окнах или просто открыв окна после душа или купания.

Подробнее об изоляции:

.

Дерево — Виды деревянных и фанерных потолков

Деревянные потолочные панели

Перекрытие дома из различных материалов. Один из используемых материалов — дерево и древесный композит. Древесина универсальна и используется как строительный материал. Будь то древесина твердых или мягких пород, бамбук или древесный композит, его можно использовать для потолка. Сразу после кровли потолок будет играть важную роль. Без потолка отделка комнаты или холла, дома или офиса будет неполной.Здесь я хотел бы рассказать о потолке из дерева и композитного дерева и их преимуществах.

Начнем с типов потолков из дерева и древесных композитов. Несмотря на то, что весь потолок из древесных композитов сделан из дерева, он имеет свои свойства. Кроме покраски, у каждого потолка из древесных композитов есть свои особенности. В зависимости от наличия древесного композита люди используют его для потолка.

1. Строганная древесина для потолка

2.Потолок фанерный

3. Потолок из мягкого картона

4. Потолок ДВП

5. Плинтус — потолок

Фанерный потолок

Простота изготовления потолочного типа. Балки перекрытия поддерживают фанерные потолочные панели. Его можно сделать из фанерных панелей толщиной 6 мм. Обычно для этого типа потолка используется фанера размером 2,4 x 1,2 м. В этих фанерных панелях также обычно используются два типа.один коммерческий тип, то есть окрашиваемый. Другой вид — декоративный, для которого требуется прозрачный лак. В зависимости от дизайна интерьера выбираем тип фанерного полотна. Для закрытия стыков между фанерой, деревянным багетом используется накладка. Когда вы нанесете контрастные цвета на покрывало на фанерное панно, это добавит красоты. Для покрытия углов можно использовать карниз из дерева. Это будет похоже на украшение.

Выбор фанеры для потолка тоже важен.Прежде всего, мы должны решить, какой класс. Для потолка лучше подойдет класс AB. «А» обращено наружу, тогда как «В» — внутри. Желательно окрасить обе стороны, чтобы избежать поглощения влаги и порчи фанеры.

Во-вторых, убедитесь, что фанера не покрыта клеем. Это поможет нам избежать нападения насекомых на фанеру. Производители всегда упоминают, что они добавляют в фанеру яд для клеевого шнура. Даже вы можете спросить спецификации, которые они используют при производстве.

Потолок из мягкого картона

Нежный материал из-за плотности.Доступен толщиной 10 или 12 мм. Кроме того, имеется бумажная ламинация разных цветов. При необходимости сделаем и покраску. Так же, как и фанерные панели, софтборд также может быть закреплен. Для покрытия стыков можно использовать тесьму и карниз.

Мягкий картон

назван в зависимости от плотности материала. Если плотность находится в пределах 300-5укг / м3, плита называется мягкой. Обращаться с мягкой доской следует осторожно. Иначе сломается. Из-за своей низкой плотности он также действует как изоляционный материал.С одной стороны, он обладает акустическими свойствами, что снижает уровень шума.

Избегайте использования шурупов для дерева при работе с мягкой доской.

Планируемый деревянный потолок

Этот вид строганного деревянного потолка был обычным явлением в старину. Для изготовления такого потолка используют прочную древесину твердых пород. Такой тип потолка немного тяжелый и придает долговечность. В некоторых азиатских странах потолки домов построены из тикового дерева, а также из деревенского дерева. Размеры Планируемого деревянного потолка от 150х50мм до 100х50мм.Балки и поперечные балки поддерживали и укрепляли потолок. Предусмотрены декоративные балки для удержания потолка.

Убедитесь, что вы покупаете выдержанную в печи древесину для потолка. В противном случае в течение короткого периода вы можете столкнуться с короблением и скручиванием древесины, нарушив конструкцию, и вы будете вынуждены потратить на это больше денег. Очень легко определить зеленую древесину для обжига выдержанной древесины, просто подняв и зная Кроме того, вы должны знать, что необработанная древесина после строгания показывает шероховатость по сравнению с строганной древесиной.

Второе лечение. Обработка древесины очень важна для долговременных услуг, но обработка не такая, как при использовании на открытом воздухе. Итак, вы должны проконсультироваться с технологом по дереву, прежде чем выбирать обработанное дерево для потолка. Цена может быть разной, но перед использованием древесину рекомендуется обработать.

Потолок из ДВП

Односторонний гладкий материал повышенной плотности. По сравнению с фанерными панелями может иметь гладкую поверхность. Это один из древесных композитных материалов.В основном доступны толщины 3 мм и 4 мм. Сравнивая панель софтборда, удобство в обращении.

Жесткий картон также выполняет функцию шумоподавляющей панели.

Деревянный потолок

Этот вид деревянного карниза имеет шпунт и паз, которые можно соединить и прибить гвоздями в необходимых местах. Желательно использовать квадратные стыки, чтобы избежать зазора. Некоторые люди предпочитают суставы V-образного типа, чтобы немного пофантазировать. Здесь нам не нужны никакие накладки и карнизы. Этот тип потолка из дерева прочнее, чем другие потолки, за исключением запланированного деревянного карниза.В настоящее время большинство людей предпочитают этот тип потолка для декоративных целей и простоты в эксплуатации. Для такого типа потолка возможна даже натуральная отделка.

Деревянные потолки легко построить с помощью только гвоздей и молотка. За исключением деликатного материала, такого как софтборд, твердый картон прослужит очень долго, если его не беспокоить. Декоративная лепнина, закрывающая углы и стыки, выглядит как украшение. Для торжеств могут быть выполнены любые виды декора потолка. Но избегайте слишком большого количества гвоздей, которые могут испортить внешний вид панели.Если это неизбежно, вы должны правильно зашпаклевать покрытие, а покраска должна быть правильной.

Даже этот вид деревянных потолков будет выгоднее для магазинов, небольших офисов и перегородок.

{«lat»: 33.032935999999999, «lng»: — 96.698234999999997, «zoom»: 13, «mapType»: «ROADMAP», «markers»: [{«id»: 10259, «lat»: «33.032936», » lng «:» — 96.698235 «,» name «:» деревянные потолки, США «,» address «:» Специалисты по очистке потолков и стен, 2600 K Ave, Plano, TX 75074-5306, USA «,» description «:» «} ], «moduleId»: «11507145»}

A

деревянный потолок США:

Специалисты по очистке потолков и стен, 2600 K Ave, Plano, TX 75074-5306, США

получить направление

.

Стоимость изоляции потолка на квадратный метр

Смета на изоляцию потолка 50-80 долларов в час

Послушайте экспертов

Специалисты по изоляции Pricewise Insulation объясняет стоимость изоляционных материалов потолка.

Для обычного существующего потолка площадью 100 м2 с приемлемым доступом и без значительных дополнительных препятствий, установленного со стандартной изоляцией из стекловаты R3,5, вы можете рассчитывать заплатить около 550 долларов США за саму изоляцию и аналогичную плату за монтажные работы. .Это дает $ 11 / м2 на потолке 100 м2. Повышение R-Value или переход со стекловаты на продукт на основе полиэстера, такой как Autex GreenStuf, увеличит стоимость материалов почти вдвое, а также может немного увеличить плату за установку, поскольку более толстую изоляцию сложнее разрезанных и требуется больше сумок для транспортировки и обработки. Если вы выберете более низкое значение R или если потолок очень большой, вы можете найти уважаемую компанию, желающую и способную выполнить работу за меньшую ставку м2, чем первоначальная оценка, представленная в приведенном выше примере.

Обычно плата за поставку и установку будет рассчитываться на основе требуемых материалов и установки, которая будет включать такие вещи, как доставка материалов на сторону, очистка и удаление любых оставшихся материалов и, конечно же, необходимое страхование. например, компенсация работникам и общественная ответственность.

Без теплоизоляции потолка средний австралийский дом будет иметь тенденцию к перегреву летом, и счета за электричество будут расти пропорционально дополнительной нагрузке на приборы для кондиционирования воздуха.Решением всего этого является изоляция потолка — толстый слой стекловаты, полиэстера или подобного материала. Изоляционные материалы содержат миллионы крошечных воздушных карманов, которые очень эффективно замедляют передачу тепла. Эффект заметен сразу, и в течение нескольких лет изоляция потолка приведет к значительному сокращению счетов за отопление и охлаждение.

Источник фото: Energy Defenders Insulatoin

Что влияет на стоимость установки изоляции потолка

Если вам нужно утеплить существующую крышу и вы хотите узнать, сколько это будет стоить, вам нужно будет спросить следующее вопросы:

1. Какая толщина или «R-Value» требуется? (Изоляция с более высоким значением сопротивления теплопередаче более эффективно ограничивает теплопередачу.)
2. Как установщики получат доступ к вашей крыше и найдется ли место, чтобы пронести закрытые пакеты с изоляцией через люк на потолке?
3. Есть место для стоя или только для ползания?
4. Есть ли серьезные препятствия в пространстве под крышей?
5. Насколько равномерно расстояние между балками потолка? (Неравномерный или неравномерный интервал между балками означает, что монтажнику придется выполнять гораздо больше работы по резке.)

Хотя монтажники изоляции редко взимают почасовую оплату за свою работу, вы можете быть уверены, что указанная цена будет учитывать любые дополнительные опасности или осложнения, которые можно предвидеть с самого начала.Установка теплоизоляции на потолок — это уже физическая работа, которая часто может быть жаркой, грязной и тесной. Любые факторы, которые сделают трудную работу еще более сложной, могут увеличить общую стоимость работы.

Установка теплоизоляции потолка в доме с кондиционером, где раньше не было теплоизоляции, может снизить затраты на электроэнергию до 40%. Таким образом, сложив счета за электроэнергию за годы, не составит труда оценить, сколько времени потребуется, чтобы ваша экономия на энергозатратах превысила ваши вложения в изоляцию.

.

Уличные входные пластиковые двери для частного загородного дома со стеклом

Разделы статьи:

Совсем недавно дверные конструкции из пластика и алюминия устанавливались лишь на балконных блоках, либо в торговых, офисных помещениях. Современные технологии позволяют изготовить уличные двери из более широкого, надежного профиля в частный дом или коттедж. Входные пластиковые двери не разбухают от излишка влаги и не требуют регулярного обновления покрытия лакокрасочными материалами в отличии от деревянных коллег, а полимерное покрытие позволяет идентично имитировать фактуру и цвет натуральной древесины. Двери из пластика значительно уступают металлическим по уровню надежности защиты от злоумышленников, которые могут пробраться в частный дом и через окна. Кроме того, все чаще вокруг коттеджей строятся высокие заборы, оберегающие частную жизнь. Поэтому дверные пластиковые конструкции являются оптимальным решением для индивидуального жилья.

Преимущества и недостатки

Двери из пластика характеризуются следующими положительными свойствами:

• Множество стилистических решений и разнообразная цветовая палитра позволяют имитировать пластик под дерево, камень, оформлять конструкцию витражами и фактурным стеклом;
• Высокий уровень устойчивости материала к перепадам температур, повышенной влажности, воздействию ультрафиолета;
• Износостойкость, что позволяет устанавливать пластиковую дверь в помещения с повышенной проходимостью;
• Достаточно высокий уровень поглощение шумов и звуков, поступающих снаружи;
• Проста и легкость ухода во время эксплуатации;
• Установка замков любой сложности;
• Возможность изготовления конструкции по индивидуальным размерам, собственному проекту практически без ограничений;
• Исполнение системы открывания бывает распашного или раздвижного типа. Раздвижные двери особенно актуальны для оформления выхода на мансарду или зимний сад в сочетании с французскими окнами. Другие материалы несовместимы с подобной системой открывания;
• Длительный срок службы, так со временем пластик не теряет своих свойств, а значит изделие не рассыхается и не деформируется.

Недостатками является:

• Достаточно высокая стоимость качественной конструкции;
• Невозможность установить дверь самостоятельно, так как сложный монтаж и последующая правильная работа требуют наличия особых навыков и специального оборудования. Для придания высокой надежности и устойчивости дверная конструкция по периметру усиливается металлической накладкой, что усложняет процесс установки. Некачественный монтаж может спровоцировать существенное снижение тепло- и звукоизоляции из-за нарушения герметичности, провисание петель и неплотное закрывание двери;
• Средний уровень устойчивости ко взлому, который повышается дополнительным оснащением створочного профиля стальными пластинами замкнутого сечения, установкой ригеля и противовзломной фурнитуры в полотно.

Конструкционные особенности

Уличные пластиковые двери могут состоять из одной, двух, трех или четырех створок. Оптимальный вариант для частного дома – входная дверь с одной или двумя створками. В двупольных конструкциях створки обычно подвижные, существуют варианты, в которых одна створка находится в зафиксированном состоянии (при помощи шпингалетов в верхней и нижней части полотна) до возникновения потребности, и открывается, когда, например, нужно занести/вынести мебель. В дверях с тремя створками одна створка является неподвижной, в конструкциях, где имеются четыре створки – две подвижные, две неподвижные. Количество створок рассчитывается в зависимости от ширины проема. Для дверного портала шириной до 0,9 м достаточно одной створки, 1,0 – 1,8 м – две створки. Ширина более этих показателей требует установки дверной конструкции с тремя-четырьмя створками.

По типу открывания пластиковые двери бывают распашные и раздвижные. Дверные конструкции первого типа открываются как вовнутрь дома, так и наружу. Хотя настоятельно рекомендуется все-таки устанавливать входную дверь, открывающуюся наружу — проще что-то выносить или заносить в дом. Кроме того, такую дверь сложнее выбить. Для мансарды отличным вариантом станет распашная дверь маятникового типа, которая открывается в обе стороны.

Материалы изготовления

Качество изделия напрямую зависит от материалов, из которых его производят. Уличная пластиковая дверь изготавливается из специального дверного профиля, толщина и ширина которого намного больше, чем у профиля для балконных блоков или окон. Внутри профиль по всей длине армируется прочной пластмассой для дверных конструкций из пластика либо алюминиевым контуром для конструкций из металлопластика. Профиль дверей для загородного дома из металла и пластика относится к категории класса А, характерные параметры для него: толщина 7,0 – 11,8 см, толщина наружной стенки более 0,3 см. Внутри профиля находится множество камер и обязательный армирующий контур из более толстого алюминия.

Толщина профиля зависит от места использования изделия. Так, например, в климатических условиях с пониженными/повышенными температурами рекомендуется выбирать конструкции из более толстого профиля. Толстый профиль необходим и в том случае, если дверь устанавливается первой, а не второй или перед ней имеется тамбур.

За теплоизоляционные свойства и прочность пластикового профиля отвечают также изолированные камеры внутри и толщина наружной стенки. Количество камер должно быть равным не менее 3, в идеале 5.

Обращаем внимание, что существует дверной профиль ПВХ с терморазрывом, повышенные звуко- и теплоизоляционные свойства которого позволяют устанавливать готовое изделие в самых суровых условиях. При установке такой входной пластиковой двери важно учитывать высокий уровень герметичности и обеспечить помещение принудительной вентиляцией.

Для упрочнения и устойчивости пластиковая дверь изнутри по всему периметру армируется металлическим профилем, на который крепятся угловые армирующие элементы, позволяющие конструкции держать форму в процессе эксплуатации.

Остекление

Уличные пластиковые двери могут быть как остекленными, так и без стекла. В остекленных конструкциях стекло находится чаще в верхней части полотна, но все большую популярность набирают изделия со стеклом в полный рост, которое для устойчивости конструкции разделяется пополам при помощи импоста.

Существуют входные пластиковые двери без разделения стекла импостом, но такие изделия имеют стоимость намного больше из-за сложности технологии. Кроме того, в таких дверях имеется высокая вероятность перекоса со временем. Дверные остекленные конструкции с разделением импостом являются более надежными и устойчивыми.

В зависимости от того, первой будет стоять пластиковая дверь или второй в тамбуре, выбирается вид стеклопакета.

Чаще всего используется двойной стеклопакет, который характеризуется достаточно высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Одинарный стеклопакет является оптимальным вариантом для тамбурной двери.

Современные производители уличных пластиковых дверей предлагают следующие виды стеклопакетов:

• Энергосберегающие. Поверхность такого стекла покрыта напылением ионов серебра, отражающих и сберегающих тепло внутри помещения;
• Мультифункциональные пакеты также покрываются ионами серебра, отличием является покрытие не одной поверхности, как в энергосберегающих изделиях, а нескольких. Подобная технология позволяет сохранить внутри помещения в холодное время года тепло, а в жару – спасительную прохладу;
• Стеклопакеты с защитой от шума. Для подобного изделия используется профиль с наличием камер разной ширины, в качестве первого стекла устанавливается материал толщиной 0,6 см;
• Триплекс-пакеты изготавливаются из нескольких тонких слоев стекла, склеенных между собой особым полимером, который позволяет стеклу выдерживать усиленные механические воздействия, например, удары. В случае боя такого стекла, все осколки остаются на поверхности полимерной пленки, что минимизирует возможность порезов.

Стекло для пластиковых дверей может быть матовым, зеркальным, прозрачным, цветным, с узорами, рифленым или оформленным в виде витража, что позволяет изготовить изделие, подходящее для любого интерьера. Для тех, кто заботиться о личной и имущественной безопасности, производители предлагают оснащение бронированными стеклопакетами.

Входные пластиковые двери являются оптимальным, практичным вариантом для частного дома. Не стоит экономить на материалах изготовления и услугах профессиональных монтажников, ведь они являются гарантией качественной эксплуатации в течение многих лет.

наружные модели, фото, отзывы, установка

Разделы статьи:

Неотъемлемой составляющей каждого дома считаются входные двери. Они являются своего рода визитной карточкой и помогают создать стильный внешний вид для фасада. Пластиковые входные двери для частного дома приобретают все большую популярность благодаря своей практичности, хорошей тело- и звукоизоляции.

Еще недавно данные конструкции устанавливались только на балконах, но с развитием технологий появились надежные профили, которые можно устанавливать на входных дверях частного или загородного дома. Пластиковая конструкция, в отличие от деревянной, прослужит не один десяток лет.

Плюсы и минусы пластиковых входных дверей

Среди основных достоинств стоит выделить:

• Двери изготавливаются любой конфигурации, в широком цветовом диапазоне и разнообразном дизайнерском стиле;
• Хорошо защищают летом от жары, а зимой от холода;
• Не деформируются при перепаде температур и при повышенной влажности;
• Можно совмещать с установкой сигнализации;
• Легки и просты в эксплуатации;
• Не требуют особого ухода;
• Позволяют устанавливать замки любой сложности;
• Имеют разнообразные схемы открывания.

Если стандартные размеры дверной пластиковой конструкции заказчика не устраивают, то всегда можно заказать изделие по собственным замерам. Кроме того, этого может быть не только распашная, но и раздвижная система, что создаст гармоничное сочетания стиля и красоты.

Но, кроме всех перечисленных плюсов, наружные пластиковые входные двери для частного дома имеют некоторые недостатки:

• Сложны в установке;
• Имеют достаточно высокую стоимость;
• Неустойчивы ко взломам.

На самом деле усложняет установку двери металлическая накладка, устанавливаемая по периметру для повышения надежности, также во время монтажа необходимо соблюдать технологию работ: это даст возможность обеспечить высокую звуко- и теплоизоляцию.

Разновидности пластиковых входных дверей

Виды дверей стоит различать по следующим критериям:

Количество створок. В основном в качестве входной конструкции устанавливаются одностворчатые двери, но бывают и двухстворчатые. Причем вторые могут быть либо одинаковой ширины, либо одна часть быть шире, а вторая уже.

Способ открывания. Входные двери могут быть раздвижными, распашными, откидными, либо типа «гармошка». Чаще в загородный дом устанавливается распашной вариант, который открывается либо внутрь помещения, либо наружу.

Чтобы сохранить в доме тепло, устанавливаются двойные двери с тамбуром. Расстояние между ними совсем небольшое, но они могут быть изготовлены не из одного материала, различаться как по стилистическому оформлению, так и по цвету: все зависит от предпочтений хозяев. Такой тип конструкции для квартир не подойдет. Для его монтажа необходимо наличие крыльца, веранды и прочего.

Раздвижной вариант конструкции также будет хорошо смотреться на фасаде дома, а вот конструкцию «гармошку» лучше устанавливать не в качестве основной двери, а на выходе в сад или веранду. Такая дверь плохо функционирует в холода и при открывании складывается наподобие книги.

Разновидность полотна. Пластиковая дверь может быть как стеклопластиковой, изготовленной из ударопрочного материала, так и глухой. Если из загородного дома открывается потрясающий вид на море, горы, сад и другие интересные места, то актуален вариант установки полностью стеклянного полотна, который позволит каждый день наслаждаться всей этой красотой. Причем стекло может быть не только прозрачным, но и матовым, рифленым, с каким-либо рисунком или без него.

Толщина конструкции. Здесь все зависит от производителя и технологии изготовления двери (толщины алюминиевого профиля, наличия воздушных камер и стеклянных вставок). В среднем толщина готовой конструкции составляет от 90 до 120 мм.

Какие бывают входные пластиковые двери для частного дома можно увидеть на фото, представленных в данной статье.

Установка пластиковой входной дверной конструкции

Установка пластиковой двери — дело непростое, одному будет справиться сложно, поэтому необходимо минимум два человека.

Установка дверной коробки

Коробку можно установить несколькими способами:

• 1-й метод. Можно вставить коробку и по периметру закрепить ее клиньями;
• 2-й метод. В основание торца необходимо вбить два гвоздя так, чтобы их шляпки на несколько миллиметров выглядывали, после чего коробка вставляется в проем под «ограничители» и для надежного ее закрепления также используются клинья.

При вбивании клиньев важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить крепеж и не деформировать саму коробку.

Теперь необходимо взять дрель и просверлить ею отверстие в профиле в стене сверлом 11 мм. Расстояние между отверстиями должно быть по 150 мм от углов и на остальном промежутке по 300 мм. Далее проделанные пустоты необходимо расширить при помощи 10-милиметрового сверла до необходимой глубины. При помощи молотка в подготовленное отверстие вбивается дюбель и вкручивается метиз. Под его шляпку перед вкручиванием стоит нанести герметик. Если клинья будут немного выступать, их обязательно нужно будет срезать при помощи циркулярной пилы, чтобы сровнять с поверхностью коробки.

Заполнение зазоров

Все образовавшиеся зазоры между стеной и коробкой необходимо полностью заполнить монтажной пеной. Если же зазор большой, то для начала устанавливается дополнительная основа из проволоки, после чего задувается пена.

После полного высыхания пены (24 часа) требуется монтажным ножом обрезать все излишки.

Монтаж откосов

Если при монтаже деревянных дверей откосы запениваются жидкой смесью, то в пластиковых все намного проще. Элементы откосов могут быть либо из металла, либо из дерева и крепятся к стене при помощи саморезов с дюбелями. А пространство между стеной и панелью заполняется минеральной ватой. Далее при помощи полимерного клея крепятся универсальные уголки на отделочные панели.

Навешивание полотна

Процесс установки пластиковой двери практически подходит к концу, остается лишь навесить полотно и проверить, как открывается и закрывается дверь, плотно ли прилегает конструкция. Если было обнаружено, что полотно перекошено, либо плохо открывается (закрывается), тогда потребуется его отрегулировать. Снизу, сверху и сбоку и есть специальные болты, которые позволяют изменить прижим полотна двери.

Установка доводчика

Доводчик — это не обязательный элемент установки пластиковой двери, но по желанию хозяев он может быть установлен. Особенно полезен в семьях, где есть дети и которые не всегда закрывают за собой двери: в таком случае доводчик станет отличным помощником.

Установить его можно либо снаружи двери, либо с внутренней части. К каждому доводчику прилагается инструкция по использованию, которую стоит внимательно изучить.

Установка системы запирания

Пластиковая дверь может комплектоваться стандартными однозапорными замками. Но есть еще несколько видов замков с несколькими запорами:

• Многоприжимные;
• Многозапорные.

Многоприжимные хороши тем, что хорошо прижимаются к раме, при этом не пропуская в дом холод, что обеспечивает сохранение тепла. Такой замок отлично подойдет для входной двери, которая отделяет холодную улицу от теплого помещения.

Многозапорный замок надежен в том плане, что повышает сопротивляемость ко взлому. Он имеет несколько более удлиненных язычков, которые при попытке взлома намного тяжелее отжать, нежели обычный однозапорный замок.
Но если хочется установить замок такой, чтобы и взломать было невозможно, и чтобы дверь сохраняла тепло, стоит обратить внимание на многоприжимной противовзломный механизм. У данного вида замка язычки в виде шляпки и взломать их будет очень не просто.

Советы по выбору входной пластиковой двери

Главными критериями при выборе двери должны быть не только главный вид и дизайн изделия. Чтобы дверь была надежной и прослужила не один десяток лет, специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие важные аспекты:

• При покупке дверной конструкции важно провести точные замеры проема. Высоту достаточно измерить только в одном месте, а вот ширину минимум в двух и опираться на наибольший параметр;
• При установке двери большую роль играет не само полотно, а коробка и рама, потому как от их устойчивости и надежности будет зависеть то, просядет полотно или нет. Главный критерий при выборе – коробка должна быть по толщине большей, нежели само полотно;
• Чем толще само дверное полотно, тем теплее будет в доме, тем лучше шумоизоляция и менее вероятен взлом недоброжелателями;
• При установке входной двери наружную ее сторону необходимо обработать защитным покрытием, чтобы избежать выгорания;
• Лучше, если дверь будет оснащена не одним замком, а двумя, что значительно повысит надежность;
• Наличники необходимо сразу же приобретать вместе с дверью, чтобы они были одинаковы не только по размеру, но и по цвету;
• На двери должен быть оборудован глазок на удобной высоте (если полотно глухое), а также цепочка или другой механизм, позволяющий держать дверь в приоткрытом положении;
• Важно, чтобы цвет полотна, интерьер помещения и фасад дома совпадали;
• Фурнитура должна быть качественной и не иметь острых углов;
• Если есть сомнения при покупке дверной конструкции, то лучше выбирать изделия известных и проверенных производителей.

Обзор лучших производителей

Стоит выделить безусловных лидеров продаж, которые изготавливают пластиковые качественные входные двери для частного дома. Отзывы покупателей, оставленных после покупки дверных конструкций, становятся прямым доказательством надежности, долговечности и практичности приобретенных изделий.

Итак, лидирующие позиции занимают KBE, Veka и Rehau.

Немецкая фирма Veka производит качественные, надежные конструкции, имеющие стильный внешний вид, но при том и не маленькую цену. Минимальное количество камер стеклопакета — 3, а максимальное — 7. В результате чего двери обладают повышенной взломостойкостью, хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Отзывы о производителе утверждают, что двери полностью справляются со своими задачами, а высокая стоимость – это своеобразная переплата за бренд.

Еще одна немецкая компания Rehau выпускает безупречные пластиковые дверные конструкции. Отзывы покупателей утверждают, что качество изделий полностью соответствует их цене.

И замыкает тройку лидеров немецкая компания KBE. В отличие от предыдущих производителей, дверные конструкции компании KBE на порядок дешевле, но при том не имеют существенных различий по методу изготовления и по типу конструкций. Такой вариант отлично подойдет тем, кто хочет купить хорошую вещь по вполне доступной цене.

Пластиковые входные двери со стеклом или стеклопакетом, фото различных моделей

Разделы статьи:

Пластиковые входные двери стали устанавливаться в частных домах относительно недавно, хотя уже на протяжении достаточно длительного времени служили верой и правдой в общественных зданиях и магазинах, использовались в качестве балконных дверей и производились по таким же технологиям, что и ПВХ-окна.

На сегодняшний день двери из металлопластика все чаще устанавливаются как межкомнатные и входные.

Основные задачи

Двери из пластика, использующиеся в качестве входного блока, должны обеспечивать выполнение следующих условий:

• Иметь привлекательный вид;
• Обладать необходимыми тепло- и шумоизоляционными характеристиками;
• Быть прочными и устойчивыми к применению грубой физической силы;
• Давать возможность визуально наблюдать за происходящим за дверями – быть оборудованными глазком либо стеклянными вставками;
• Иметь надежные замки и иные запирающие устройства.

Достоинства

После установки пластиковой входной двери каждый владелец дома неминуемо сможет отметить ее положительные качества:

• Низкую возгораемость;
• Полную невосприимчивость к воздействию агрессивных сред;
• Высокую экологичность материала;
• Хорошие теплоизоляционные качества наряду с великолепной защитой от внешнего шума;
• Эстетичный внешний вид;
• Устойчивость к повреждениям;
• Низкая стоимость изготовления конструкции;
• Легкость монтажа.

Изготовление дверей

При изготовлении входных дверей из ПВХ используются вертикальные и горизонтальные профили с пятью камерами и ребрами жесткости. Профили могут производиться не только из одних полимерных материалов, но и с добавлением стальной арматуры.

Для увеличения прочности конструкции все части каркаса соединяются посредством металлических закладных деталей. Каркас пластиковой входной двери может быть изготовлен практически любой формы: арочной, трапециевидной, прямоугольной, округлой и т.д.

На дверь монтируются силовые петли и ригели, доводчики, замки и другие запирающие устройства. Плотность прилегания двери по периметру полотна обеспечивается посредством многозапорного механизма.

Пластиковые двери со стеклом

Ошибочно полагать, что входные двери из пластика, тем более со стеклом, не могут обеспечить надежную защиту жилища от злоумышленников. Это далеко не так, ведь стекло в таких дверях используется преимущественно противоударное.

Пластиковые входные двери со стеклом отвечают всем требованиям безопасности, характерным для дверей из других материалов, а именно:

• Даже при нанесении сильного удара стекло не рассыпается, так как на него нанесено специальное полимерное покрытие;
• Профиль изготавливается с использованием стальной арматуры, способной выдержать приложение нагрузки более чем в 1 т, а также профиль усилен металлическими вкладышами;
• Петли дверей способны выдержать огромное количество последовательных циклов открытия-закрытия;
• По желанию хозяина двери могут быть оснащены специальной противовзломной арматурой.

Двери могут быть изготовлены как с полной площадью остекления, так и частичной и обладают уникальным качеством — они великолепно вписываются практически в каждый интерьер и подходят к любому фасаду дома.

Владельцы квартир выбирают преимущественно входные двери без остекления и повышенной изоляцией от шума, хозяева индивидуальных домов и коттеджей предпочитают установить пластиковую входную дверь со стеклом. Что касается не жилых, а офисных или общественных зданий, то двери со стеклом успешно используются в них уже множество лет.

Цена таких дверей зависит не только от производственных затрат, доставки и монтажа, но и от стоимости выбранного материала — типа использующегося стекла и расцветок профиля.

Двери со стеклопакетом

Конструкция, которой обладают подобные пластиковые входные двери, представляет собой закрепленную в проеме раму со стеклопакетом, имеющую камерное строение. В зависимости от использующегося профиля конструкция может оснащаться 3-7-камерными стеклопакетами. Необходимая жесткость обеспечивается посредством применения армированного усилителя.

Пластиковые двери с установленными стеклопакетами изготавливаются безстворчатыми. Сам пакет представляет собой конструкцию из 2-3 стекол, герметично соединенных между собой на определенном расстоянии. Пространство между стеклами наполняется сухим воздухом либо инертным газом.

Фурнитура таких дверей ничем не отличается от фурнитуры, использующейся и в обычных пластиковых дверях, и в пластиковых окнах: петли, ручки, внутренняя обвязка. Единственное отличие заключается в том, что в связи с несколько увеличенной массой необходимо облегчение закрытия-открытия двери, а также обеспечение герметичности и плотности прилегания створки к раме.

Входные двери из пластика с установленным стеклопакетом требуется не только периодически очищать от различных загрязнений, но и регулярно проверять работу их фурнитуры. Для смазывания металлических частей следует применять машинное масло или специальные смазки. Регулировку и уход за фурнитурой можно проводить самостоятельно, но лучше этот процесс доверить опытному мастеру.

Выбор входных дверей из пластика

Благодаря возрастающей популярности, пластиковые входные двери изготавливаются все большим количеством производителей, использующих в работе различные марки профиля и фурнитуры, разрабатывающих дизайн и оформление изделий. Потому сделать выбор бывает достаточно трудно.

При выборе пластиковой двери следует обратить особое внимание на такие ее важные параметры, как:

• Марку профиля;
• Качество изготовления рамы;
• Внутреннюю и внешнюю отделку;
• Надежность установленных замков и петель;
• Качество сборки стеклопакета и количество камер;
• Герметичность;
• Использующийся в качестве утеплителя материал.

Рассмотрим эти параметры подробнее.

Отделка

При отделке пластиковой входной двери, как правило, используется ламинация либо покраска.

При ламинации используются преимущественно деревянные и каменные материалы. При выборе отделки из дерева многие дизайнеры рекомендуют предпочесть цвета «махагон» или «темная вишня», которые подходят практически к любому интерьеру. При покраске имеется возможность подобрать любой понравившийся оттенок.

В любом случае, отделку двери следует продумать заранее, так как после проведения ламинации или окрашивания изменить ее будет весьма затруднительно.

Конструкция рамы

Надежность входной двери из пластика напрямую зависит от прочностных характеристик рамы и жесткости каркаса створки. Внутри рамы по всему ее периметру обязательно должен быть установлен стальной каркас, стенки которого значительно толще стенок аналогичного каркаса, устанавливающегося в окнах.

По углам коробки для повышения жесткости каркас соединяется посредством специальных элементов из металла. Также рекомендуется выбирать пятикамерный профиль, а не трехкамерный.

Профиль

Сама створка тоже должна иметь пятикамерный профиль. Внутри двери каркасы могут быть различной структуры и формы.

Лучшим будет каркас с поперечными и с продольными ребрами жесткости. Внешний вид его напоминает сетку из нескольких горизонтальных и вертикальных труб квадратного сечения.

Повысить надежность пластиковых входных дверей можно приваркой к каркасу двух металлических листов толщиной от 2 до 10 мм.

Замочные системы

Как и любая входная дверь, пластиковая также должна быть оснащена замками, запирание которых осуществляется по всему периметру, то есть при закрывании засовы должны задвигаться по каждой из сторон полотна.

Петли

Самое пристальное внимание следует уделить дверным петлям. Оптимальным вариантом считаются петли с противосъемной защитой. Они достаточно мощные для того, чтобы выдержать вес двери вместе со стеклопакетом и даже приваренными металлическими листами.

Стеклопакет

При выборе входной двери из пластика с установленным стеклопакетом следует знать, что он обязательно по всем своим характеристикам должен превосходить аналоги, использующиеся в окнах ПВХ. В первую очередь следует обратить внимание на тип стекла: рекомендуется выбирать триплекс либо бронированное.

Желательно выбирать дверь с площадью остекления, не превышающей трети от общей площади полотна. Пластиковые входные двери с большими стеклами хоть и красивы как на фото, так и в жизни, но не очень практичны в наших климатических условиях. Лучше устанавливать стеклопакет в верхней части, соответственно, низ и середина конструкции будут глухими.

Выбор утеплителя

Входную дверь из пластика утеплять особой нужды нет, так как она отлично справляется с отрицательными температурами сама по себе. Но при постоянной эксплуатации в условиях температур ниже -15 °C утепление все же потребуется. При изготовлении двери на заводе утеплитель могут уложить как в самом каркасе, так и в воздушных камерах. В пластиковые двери теплоизоляционный материал укладывается между ребрами жесткости, по всему периметру каркаса либо непосредственно в отдельные воздушные камеры.

Герметичность

Герметичность входной пластиковой двери обеспечивается посредством укладки каучуковых уплотнителей в специальные борозды по всему внешнему периметру полотна и внутреннему периметру коробки.

Не лишним также будет оборудовать резиновым уплотнителем и порог.

При выборе в пользу пластиковой двери в качестве входной конструкции вместо дверей из других материалов (дерева, металла) необходимо учитывать и такой немаловажный фактор как стоимость. Цена таких дверей может быть на порядок ниже, а качество и надежность — ни в чем не уступать аналогичным конструкциям, изготовленных из дерева или металла.

Входные пластиковые двери в частный дом, коттедж

Главная » Двери » Входные двери ПВХ (металлопластиковые) в частный дом

Не так давно металлопластиковые двери ставили только на балконах. С развитием технологии появились более широкие и надежные профиля, позволяющие использовать их в качестве входных в частных домах и коттеджах. Они лишены главных недостатков деревянных дверей — не разбухают от влажности, не требуют регулярного обновления лакокрасочного покрытия, а выглядеть могут точно так же или совсем по-другому — это на ваш вкус. Конечно, с надежностью металлических входных дверей им не сравниться, но в коттеджах и частных домах такой запас прочности не нужен. Во-первых, проникнуть можно через окна. Они сейчас бывают не меньшего размера. Во-вторых, охраняют территорию заборы, ворота и калитки. Так что входные пластиковые двери — вполне оправданный выбор. Особенно если учесть что у них много достоинств и не очень много недостатков.

Входные пластиковые двери могут быть частью входной группы — с окнами по бокам

Плюсы и минусы пластиковой входной двери

Содержание статьи

Достоинства:

• Гибкая технология изготовления, которая позволяет сделать входные двери ПВХ любой конфигурации, цвета, дизайна.
• Хорошие показатели по защите от холода/жары.
• Различные системы открывания.
• Эксплуатироваться могут в жарком и холодном климате.
• Не реагируют на изменения влажности.
• Обеспечивают хорошую защиту от шумов, пыли.
• Совместимость с сигнализацией.
• Возможность установки замков любой сложности — обычных и с закрыванием во все стороны.
• Требуют минимального ухода, легко моются.

Из всех достоинств решающим часто становится то, что можно заказать входные пластиковые двери по собственному проекту. Без каких-либо ограничений. Еще плюс — возможность реализации распашной или раздвижной системы. Раздвижная система отлично совмещается с французскими окнами. Площадью остекления и они практически не отличаются от окон, в результате получаем очень гармоничное решение. Таким образом оформляют выход на террасу, в сад, на задний двор. Другие материалы такой возможности не предоставляют — они не совместимы с раздвижной системой.

Раздвижные входные пластиковые двери — отличный способ оформить выход на террасу, в сад на задний двор

Несмотря на все достоинства, имеют пластиковые входные двери и недостатки:

• Высокая стоимость.
• Сложность монтажа.
• Не слишком высокая устойчивость к взломам.

Больше всего вопросов возникает при установке. Для повышения надежности по периметру дверного проема устанавливается металлическая усиливающая накладка. Это повышает также сложность установки. Кроме того, необходимо соблюдать технологию, обеспечивающую высокую степень тепло-звукоизоляции. Все это делает установку сложнее.

Входные пластиковые двери: виды, материалы

Насколько входные пластиковые двери оправдают ваши ожидания, как хорошо они будут работать, будут или нет доставлять неудобства, зависит от того, правильно ли подобраны материалы, фурнитура. Стабильность формы зависит от того, насколько выдержана технология (есть ли усиление в углах, как вырезаны в профиле отверстия под фурнитуру). Совокупность этих моментов гарантирует что даже уличные пластиковые двери работают без проблем. Потому каждому нюансу уделяйте внимание.

Входные двери ПВХ могут один в один повторять переплет окон, а могут отличаться

Способ открывания

По количеству створок входные пластиковые двери бывают одно, двух, трех и четырехстворчатыми. Чаще всего в частных домах ставят двери с одной или двумя створками. Двустворчатые могут быть с двумя или одной подвижными створками. Вторая створка также открывается, но только в определенных ситуациях — если надо впустить в дом больше воздуха или занести что-то объемное. Для таких моделей вторая створка фиксируется шпингалетами вверху и внизу. Трехстворчатые чаще всего имеют одну неподвижную и две подвижные створки, у четырехстворчатых — соотношение два-на два.

Количество створок определяется шириной дверного прохода. До 90 см можно делать одну створку, от 1 метра до 1,8 м — две. Более широкий проход требует трехстворчатой двери.

По способу открывания двери бывают распашными (с открыванием внутрь или наружу) и раздвижными. Распашные двери могут быть обычными или маятниковыми (когда они могут открываться как внутрь помещения, так и на улицу). В частных домах маятниковые ставят очень редко, в основном если ведут двери на террасу.

Еще один момент: входные двери в частный дом обычно открываются наружу. Это не правило, но так принято. Во-первых, их труднее выбить снаружи, во-вторых, проще, при необходимости, вынести изнутри. Но надо помнить, что это удорожает конструкцию, так как петли требуются другого типа, более дорогие.

Профиль

Качество и свойства входных пластиковых дверей определяется качеством и свойствами профиля, из которого они изготовлены. Потому к выбору профиля отнеситесь очень внимательно. Желательно использовать изделия известных фирм. Rehau, Veka, KBE. Они проверены, вы знаете точно, что получите. Безымянные или малоизвестные производители — это большой риск. Как бы не пришлось в скором времени менять двери из-за их неудовлетворительного качества.

Свойства уличной пластиковой двери во многом зависят от профиля, который вы выбрали

Толщина профиля  и количество камер

Уличные пластиковые двери изготавливаются из специального профиля. Он шире и «толще» того, который применяют для изготовления балконных дверей и уж точно шире того, который идет на окна. Внутри профиля установлен армирующий элемент. Для пластиковых дверей ставят контур из прочной пластмассы, в металлопластиковых армирующий контур из алюминия.

Для металлопластиковых входных дверей используется профиль класса А, минимальная толщина которого 70 мм, максимальная 118 мм, толщина наружной стенки — не менее 3 мм.  К тому же он имеет большее количество камер, армирован более толстым алюминием.

Разные профили для входных дверей ПВХ в фирме Veka

Выбор толщины профиля зависит от нескольких факторов. Первое — климатическая зона. Чем холоднее/жарче в вашем регионе, тем более толстый профиль стоит брать. Второй фактор, который надо учесть — есть ли в доме тамбур. Если он есть, можно попытаться сэкономить — тамбур будет буферной зоной. При этом не стоит забывать о стоимости — чем толще профиль, тем он дороже.

Еще важен такой момент, как количество изолированных камер в профиле (чем больше, тем лучше,  а минимум — 3 камеры, но лучше — 5), а также толщина стенки наружной перемычки. Более толстая наружная стенка — большая ее прочность, лучшая защита от температурных перепадов.

Двери без импостов имеют ограниченные размеры

Еще, для придания входной ПВХ двери большей жесткости, в углах ставят усиливающие элементы. Это важный момент, предупреждающий перекосы от тяжести или разности температур. Все эти особенности влияют на итоговое качество и на удобство эксплуатации.

Профили для уличной пластиковой двери с терморазрывом

Есть также так называемый «теплый профиль для пластиковой двери». В нем присутствует дополнительная вставка из пластика — терморазрыв. Она изолирует наружную и внутреннюю часть профиля. Это улучшает теплоизоляционные характеристики, положительно влияет и на звукоизоляцию.

Армирование

На изготовление рамы и створки идет профиль, внутрь которого вставлен усиливающий элемент — алюминиевый профиль. Он может быть С-образным, П-образным и замкнутым — в виде прямоугольника. Наиболее надежный — замкнутый. Он имеет большую жесткость, что гарантирует сохранение формы двери при температурных перепадах. Причем обратите внимание, такой замкнутый армирующий профиль должен быть и на раме и на створке. Тогда даже при больших перепадах температуры двери не «выгнет».

Отличие профиля для изготовления пластиковой входной двери в более толстом пластике, большем количестве камер и армирующем контуре, сделанном из более толстого металла

При этом, армирующий профиль используют толщиной 2 мм — это минимум, а есть еще с 3 миллиметровым металлом. Это утяжеляет конструкцию. Именно по массе двери можно косвенно отличить балконный блок от входной пластиковой двери. Слишком толстый металл брать смысла нет, но и тонкий просто не выдержит нагрузки.

Как вырезают отверстия

Только есть один очень важный момент. На многих фирмах при изготовлении дверей отверстия под установку замков вырезают болгаркой. Причем отверстия делают с солидным «запасом». Это проще и быстрее, но такие дырки значительно ослабляют конструкцию.

Так выглядят отверстия, сделанные фрезером

Именно при таком способе вырезания отверстий двери выгибает «саблей» при больших температурных перепадах. Это когда на улице -20°C, а в доме +25°C. В принципе, выгибаться профиль начинает при менее значительных перепадах — примерно от -5°С. Просто с увеличением разницы растет зазор вверху и внизу. Перед тем как заказывать пластиковые двери, убедитесь что отверстия фрезеруются, а не нарезаются болгаркой.

Петли

Так как профиль и стеклопакеты для выходных пластиковых дверей имеют солидный вес, петли должны быть надежными. Модели — только накладные, оконные неприменимы. Выбрать желательно самые лучшие из имеющихся — уличные входные двери ПВХ в частный дом открываются/закрываются очень часто. Только хорошее качество дает гарантию многолетнего беспроблемного использования.

На створку стандартной ширины (60-80 см) ставят три петли, на более широкие — 4, редко больше. Каждая из петель рассчитана на 150-200 кг, так что общая их «грузоподъемность» очень велика. Но ставить менее мощные не стоит — двери открываются часто, так что фурнитура должна быть надежной. Именно поэтому лучше заказывать петли известных производителей. Именно они отвечают за то, насколько долго будет служить двери, будет или нет она перекашиваться.

Специальные петли для пластиковых дверей предусматривают наличие регулировок

Для того чтобы двери не перекосило при эксплуатации, важно их хорошо отрегулировать. Вес створки должен равномерно распределяться на все петли. Тогда, при любых условиях, не возникнет перекоса и других проблем.

Остекление

Пластиковые входные двери могут быть без стекла вообще. Также стекло может быть расположено в верхней части двери (высота его — любая). Есть третий вариант — полное остекление.

Если стекло делают от самого верха до низа, его обычно разделяют поперечной перекладиной — импостом. Это не обязательно — есть фирмы, которые делают сплошное стекло, но их мало, так как технология сложная. Стоит такое остекление существенно дороже, да еще существует возможность того, что оно может изменить геометрию. Так что в основном стараются уговорить на разделение импостом. Такие стеклопакеты проще в изготовлении, дешевле, надежнее. Местоположение перекладины определяют в зависимости от дизайна — если входная группа предполагает наличие окон рядом, их делают либо на одном уровне, либо с существенной разбежкой.

При большой площади остекления важно правильно подобрать стеклопакет для входных пластиковых дверей

Для уличных пластиковых дверей обычно используют двухкамерные стеклопакеты. Они обеспечивают достаточный уровень звуко- и тепло- изоляции. Хорошие показатели имеют также однокамерные энергосберегающие стеклопакеты. А вообще имеются следующие виды стеклопакетов:

• Энергосберегающие. На поверхность стекла напыляются ионы серебра. От этого напыления отражается тепло. Таким образом сохраняется тепло внутри дома.
• Мультифункциональные. Серебро напыляют на несколько поверхностей. За счет этого сохраняется и тепло, и холод.
• Шумозащитные пакеты. Для улучшения шумоизоляционных характеристик камеры делают разной ширины, а первое стекло имеет толщину 6 мм.
• Противоударные (триплекс). Несколько стекол, которые скреплены между собой клеевым составом, благодаря чему они лучше сопротивляются ударам.
  

  Двери уличные пластиковые и стеклопакеты к ним

Стекла могут быть обычные, узорчатые, цветные, сатиновые (матовые) с зеркальным напылением. Есть еще бронированные. Все это дает возможность подобрать характеристики стеклопакетов для входных пластиковых дверей согласно вашим требованиям. У каждой фирмы характеристики несколько отличаются, на фото выше указаны данные по фирмам Ruhau.

Порог

Уличные выходные пластиковые двери могут быть оборудованы порогом двух видов:

• Алюминиевым. Он имеют небольшую высоту. С таким порогом удобно ходить, но из-за этого возможно поддувание, хотя уплотнитель должен этому помешать, но не всегда оказывается достаточно эффективным.
• Пластиковым. По сути, это часть рамы. Высота такого порога больше и это не очень удобно, но в некоторых случаях выбирают этот вариант, так как необходимо защититься от холодного воздуха.
  

  Плоский порог удобнее, но может не защитить от продувания

Выбор порога — не самый сложный пункт, но он тоже вносит свою лепту в уровень комфорта. Для входных групп порог желательно делать с терморазрывом. Это не даст возможности холоду проникнуть через порог.

Системы запирания

Входные пластиковые двери могут укомплектовываться обычными замками — с одной точкой фиксации (однозапорными) или многоприжимными. Многоприжимные имеют несколько выходящих из створки «язычков».

Есть два вида замков с несколькими запорами — многоприжимныые и многозапорные. Прижимные рассчитаны на лучший прижим створки к раме. Это обеспечивает сохранение тепла, так что такие замки стоит использовать если входные пластиковые двери отделяют теплое помещение от улицы или холодного тамбура.

Второй вид — многозапорные — имеют повешенную сопротивляемость взлому. У них более длинные ригеля (язычки), которые сложнее отжать. Такие замки стоит использовать если вы должны уделять безопасности большое значение. Конкретнее — стены каменные, окна небольшие, с установленными рольставнями и сигнализацией. Тогда имеет смысл ставить более надежный замок. В противном случае злоумышленники просто обойдут двери, воспользовавшись окнами.

Запорные системы пластиковых наружных дверей

Если нужны обе характеристики — и хорошая теплоизоляция, и надежность — можно поставить многоприжимной противовзломный. У них цапфы (язычки) в виде гриба. Их так просто не взломаешь.

Запоры в многоприжимных замках располагаются по вертикали (от 4 до 6) и в углах (при большой высоте ставят дополнительные). Это помогает улучшить прилегание двери. Приводиться в движение они могут от ключа, а могут — от ручки. Удобнее пользоваться ручкой. Но стоит учитывать, что многоприжимные замки требуют определенной последовательности действий при закрывании. Со временем хозяева привыкают к этому, но поначалу это доставляет неудобства.

Видео по сборке пластиковой двери

Вряд ли кто-то решит собирать пластиковые двери самостоятельно. Просто после просмотра этих роликов проще уяснить строение двери, назначение каждого из элементов.

Пластиковая стеклянная дверь входная для частного дома: 100 фото лучших идей

Входная система из пластика состоит из профиля-ПВХ с включением из пакета стекол и панелей из пластика. Пакет из стекла может по размеру занимать все пространство, или 2⁄3 от площади. По структуре бывает разделенным на сектора, либо цельным.

Пластиковые полотна на входе дают хорошую звуко- и теплоизоляцию, противостоят механическим воздействиям (хорошо выдерживают удары). Их производят из 5-камерного профиля, с применением железной арматуры. Для прочности элементы конструкции между собой крепят угловыми закладными. На раму можно навесить дополнительно: доводчики дверей, мощные замки, ригели и петли.

Одностворчатая

Дверь, с однокамерным пакетом стекла ставят на черные выходы во двор коттеджа, подсобные помещения, котельные или используют в офисах.

Двухстворчатая

Двойные двери ставят в широкие проемы. Это удобно при переноске мебели, коробок с товаром, или прочих габаритных предметов и вещей.

Штульповая

Штульповая конструкция использует одну открывающуюся сторону, а вторая закрыта при помощи шпингалетов. При необходимости ее открывают.

Достоинства и недостатки входных дверей из пластика

Десять лет назад трудно представлялось. что ПВХ системы будут наравне с железными или деревянными аналогами. На сегодня, благодаря технологиям они сравнялись. По внешнему виду нареканий к ним нету. У любого материал имеются как достоинства, так и недостатки.

Рассмотрим плюсы:

1. Прочность конструкции обеспечивается применением дополнительного усиления – используют металлический лист, который трудно режется и арматура.
2. Малый вес. Пластик – легкий материал, используемый для производства окон и дверей. Конструкция легко перевозится, просто устанавливается, также не надо делать расчета по прочности стен.
3. Легкая в обслуживании. Пластик покрывают специальным составом, устойчивым к химически активным компонентам. Недорогие системы без этого покрытия легко моются – большинство видов грязи стираются обычной влажной губкой.
4. Стойкость к воздействиям. На материале сложно сделать царапину или вмятину. Когти животных для дверей – не будут помехой.
5. Длительный срок службы. возможен при бережной эксплуатации и уходе. Лет 20 двери должны простоять. Производители охотно дают на изделия гарантию от 5 до 10 лет.
6. Разнообразие. Пластиковые материалы по внешнему виду кажутся простыми. Но есть свои достоинства – большой выбор цветов, узоров, украшений.
7. Звукоизоляция. Дерево со сталью вряд ли догонят по звукоизоляции пластиковые конструкции. Герметичность обеспечивается резиновыми прокладками. Пластик отсекает на входе звуки, раздающиеся из внешнего мира. По соседству с вами будет стройка, но это вас не побеспокоит.
8. Тепловые характеристики. Пользуясь герметичностью, входная группа из пластика не выпустит холод наружу. Даже при наличии стеклянного пакета, затраты энергии будут незначительны.
9. Стойкость к воздействию. Пластиковые покрытия не боятся сырости и влажности, что важно для дверей, выходящих на улицу (осадки в виде дождя или снега), стоек к ультрафиолету (нет выгорания от ультрафиолета), не подвергается поражению плесени и грибков.
10. Просто ремонтируется. Систему можно починить при возникших поломках, или поменять на подобную. Это будет лучше, железных и деревянных дверей.

Идеальных материалов не бывает, поэтому рассмотрим недостатки:

1. Простота. Сколько не изворачивайся, пластмасса – недорогой материал. К сырью премиум класса его отнести невозможно. Как бы добротно его не сделали, он будет проигрывать по внешнему виду.
2. Пожарная безопасность. У пластика нету свойства горения, как у дерева. Но он плавится, выпуская в пространство удушающий темный дым. Если производитель сделал дверь не по ГОСТу, то материал может плавиться от малых перепадов температур, трескаться, выдавать вредные человеку испарения.
3. Хрупкость. Если изготовитель использовал в производстве самый дешевый материал, без листа железа для усиления, значит при хорошем ударе рукой или ногой, дверь можно пробить. Фирмачи могут скрыть факт отсутствия внутри металла, и на этом получить дополнительную прибыль.

Эстетическая сторона

Кроме особенностей конструкции, прикиньте как в итоге будет выглядеть вся конструкция. Бывают отличия в цветах, формах, отсутствии или присутствии стеклянных вставок. Обращайте на это внимание.

Кроме особенностей конструкции, прикиньте как в итоге будет выглядеть вся конструкция. Бывают отличия в цветах, формах, отсутствии или присутствии стеклянных вставок. Обращайте на это внимание.

Дверь без стеклянных вставок

Стеклянные вставки – хороший способ придать эстетичности дверной группе, но служит удорожанием всего комплекта. Если по деньгам есть ограничения, или слабо верите стеклу, выбирайте систему без стекла. У подобного решения будут свои преимущества:

1. Облегченность. Стекло прибавляет дополнительный вес, а без него дверь станет легче.
2. Конечная цена. Один пластик будет стоить недорого.
3. Простота. Дизайнерские решения без излишеств, будут плюсом.

К плюсам добавим минусы:

1. Простота уместна при минимализме. В прочих стилях она будет смотреться неказисто, непривлекательно.
2. Малый выбор. В основном белый цвет, который напоминает офисные конструкции.

Чтобы дверные элементы стали более эстетичными, и вам не нравятся ровные, гладкие поверхности, можно использовать:

1. Тиснение, дающее несложные геометрические узоры, сделанные на контрасте высот поверхностей.
2. Фотографическая печать с помощью особой пленки, дает различные цвета и любые узоры. Можно получить любой рисунок, например, марсианский пейзаж.
3. Имитация натурального материала, при помощи пленки позволит повторить текстуру дерева, камня.

Перед выбором дверей, поищите варианты, посмотрите изображения в интернете, которые вам понравятся.

Дверь со стеклянной вставкой

Такой вид конструкции очень эстетичен. Чтобы внешний вид сочетался с практичностью, учтите три значимых момента при выборе.

Первая особенность – форма. Остекление может осуществляться по-разному:

По всей площади. Подобное решение смотрится эффективно, но в средней полосе РФ, и тем более в северной ее части такое решение будет мало применимо. Стекло должно быть специально обработанным, толстым, препятствовать утечке тепла, и с одной из сторон – непрозрачное. Стоит оно прилично, но результатом вы останетесь довольны – получите входную группу в европейском стиле. Глазок в двери не понадобится.

Вверху двери. Обычное расположение. Величина вставки из стекла будет меняться, как и сама форма. Глазок не понадобится. На поверхность двери можно добавить узоры.

Внизу двери. Используйте этот вариант если стекло – непрозрачное. Неординарный внешний вид, однако применяют редко. Пользователи предпочитают видеть на уровне глаз.

В виде вертикальных полос. Дверь кажется выше и уже. Полоса может быть, а может быть 2 и более полос. Полоску стекла чаще всего располагают рядом с краями дверей, где ручка, но не есть и прочие варианты. Есть простор для эксперимента.

В форме горизонтальных полос. Когда одна вертикальная полоска – еще смотрится хорошо, когда единственная горизонтальная полоска – будет смотреться не очень. Часто используют две или три горизонтальных полоски. Полоски могут быть одна меньше другой, пониже или шире.

Узоры. Решайте сами, какой степени причуды будут ваши узоры. Это будут как обычные геометрические фигуры, или растения, цветы, птицы – рисунками на стекле. Сложный узор будет дороже в исполнении.

Вторая особенность – способ производства. Для входных конструкций используют различные по способу производства виды стекол. Не каждое будет к месту и превысит гарантийный срок эксплуатации.

Стекла используют:

Листовые. Обычные стекла, широко распространенные, стоят недорого. Отсутствует запас прочности. Прозрачные на вид, соблазняют взломщиков на противоправные действия. Маленькие по размеру вставки можно делать, используя его.

Закаленные. Лист стекла быстро нагревают до высокой температуры, а затем быстро охлаждают. Такая поверхность устойчива к механическим воздействиям, но пробить его все равно можно, хоть и трудно. Его используют для небольших вставок.

Триплексные. Подойдут для вставок большого размера, так как разбить его достаточно сложно. Приобретайте триплексные стекла рекомендованных изготовителей, имеющих сертификат. По покрытию бывают солнцезащитные, матовые с хорошей звукоизоляцией. Делают его из двух и более листов стекла с покрытием пленкой.

Флоат. Используют для небольших фрагментов. Кристально видимое, гладкое стекло если без затенения. Делают разливая расплавленную струю стекла, на кипящий металл. Сломать его можно, хотя проще чем триплексное стекло.

Армированные. Используют для вставок полного размера. В основании структуры используют железную сетку, залитую раствором стекла. Такая конструкция не рассыпется, если ее сильно ударить. Могут вылететь несколько фрагментов стекла, не более. Его делают всегда тонированным.

Акриловые. Облегченный пластик, трудно отличимый от стекла. Малый вес, трудно разбить, трескается. Из-за слабой шумо- и теплоизоляции, на полный размер дверей не ставят. Используют для небольших вставок. Стоит недорого.

Небольшие вставки – флоатные, акриловые, закаленные и листовые стекла.

Большие и средние вставки – триплексные и армированные стекла.

Подбирая вид стекла, продумайте, какой хотите узор. От этого отталкивайтесь.

Третья особенность – обработка поверхности стекла. Поверхность должна быть матовой, или не просматриваемой только с одной стороны – смотреться достаточно хорошо, не иметь слабостей в виде хрупкости.

Используют:

С росписью. Делают профессионально, часто вручную. Необычными узорами, сочетаемыми с главной концепцией отделки коттеджа. Применяют редко, из-за трудности отыскать профессиональных мастеров.

Фотопечатью. Похоже на роспись, без мастера. Используют строго для триплексных стекол – тонкое покрытие, соединяющее слои, красят в необходимые цвета. Делают узорами, рисунками, необычные переливания красивых цветов.

С защитой от солнечных лучей. Затемненное покрытие, делающее стекла серыми, или пурпурными, защищает помещение от ультрафиолетовых лучей, не позволяет с улицы глядеть в помещение. Эстетика есть, но оригинальность отсутствует.

С покрытием Хамелеон. Стекла дорогие, но в них есть особенность, при различной интенсивности света, менять свой цвет. Когда темно, стекло будет видеться прозрачным, а при ярком освещении превратится в фиолетовое, либо желтое. В дверях его редко используют.

С витражом. Востребованный метод облицовки. Истонченные куски стекол вставляют в раму, набирают рисунок, либо узор. При проходе через такое покрытие, свет окрашивается в разные цвета и выглядит притягательно. Из недостатков – хрупкость. Такую конструкцию легко разбить и испортить.

С покрытием фьюжн. Почти как витраж, но не сеткой, а в виде наплавленного на лист стекла. Имеем ту же картину или узор, но по прочности намного выше. Разбить такое покрытие очень трудно.

С матовым пескоструйным покрытием. Обрабатывают это стекло песком, под хорошим давлением. Песок царапает его, и остаются мелкие шершавости, выглядящие довольно эстетично, придающие поверхности матовость. Из недостатков – оно хрупкое. Куски для обработки лучше брать небольшие, большие быстро разобьются.

Триплекс матовый. Делают, укладывая между стеклами матовое, не прозрачное покрытие. Прочностные характеристики это не задевает, внешний вид меняется полностью.

С зеркальным покрытием. Одну сторону покрывают зеркальной пленкой. С улицы нельзя увидеть, что делают внутри. Из дома хорошо видно, кто у двери, без дверного глазка.

Протравленное. Этот вид отличается слабой прочностью, выглядит, как будто в него ударила молния. Удачно выглядит в малых кусках.

С цветной поверхностью. Стекло, разных цветов выглядит хорошо. даже не будучи витражом. Вглядываясь сквозь стекло, мир меняет свой цвет. Дверь изготавливают в контрастных цветах, покрасив пластик одним колером, а стекло – контрастным цветом.

Набор факторов дает большой простор при выборе.

Если есть желание получить оригинальную входную систему, не пожалейте денег на продуманный эскиз. На фирме эту услугу вам предоставят.

Входные двери из ПВХ с рольставнями

Чтобы защитить дополнительно входную группу, рекомендуется усилить пластиковые конструкции защищающими рольставнями. Это значимо для мест, в которых достаточно материальных ценностей (склады, магазины, аптеки, спортзалы, мастерские). Для своих клиентов сделайте пониженные пороги и дверные доводчики.

Нестандартный проем и раскладка на стекле

Конструкция из ПВХ профилей со стеклами подойдут для необычных по строению коттеджей. В дополнение можно найти цвет рамы с украшением пакета декорированной раскладкой. Выбирайте энергосберегающий пакет стекла. Входная конструкция обязана сохранять тепло, а не расходовать.

Раздвижной стеклянный портал

Раздвижные конструкции полотен с обзорным стеклопакетом ставят в больших, свободных верандах, пригородных дач и домов. Подобным образом устраивают террасы ресторанов и кафе.

Нюансы монтажа входной двери из пластика

Часть рекомендаций могут быть для вас полезными:

1. Покупайте готовые пороги, так как они более качественные в сравнении с самодельными.
2. Ставьте коробку с помощью клиньев и уровня.
3. Сверлите отверстия для установки рамы. Берите равное расстояние до планок коробки. Вставляйте дюбели, вкручивайте болты. Уровнем замеряйте качество установки.
4. Раму располагайте в вертикальной плоскости.
5. Проверяйте установку по вертикали и горизонтали.
6. Накидывайте полотна на петли, проверяйте ход и прилегание.
7. Запенивайте зазор между коробом и стенами.
8. Когда дверь скашивается, ее нужно регулировать. Если она закрывается с большим усилием, одна из створок провисла. Уделите внимание петлям. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Нюансы выбора пластиковой входной двери со стеклом

Оформить вход в здание остекленной ПВХ конструкцией — идея не новая, но интересная. Пластиковые двери входные со стеклом устанавливают в общественных местах и частных домах. Они способны защитить здание от несанкционированного проникновения посторонних внутрь. Особенности ПВХ-дверей со стеклом, виды конструкций стоит рассмотреть подробнее.

Особенности пластиковой входной двери со стеклом

Дверь металлопластиковая входная со стеклом представляет собой раму из горизонтального и вертикального ПВХ-профиля с заполнением в виде многокамерных стеклопакетов и пластиковых панелей. Выполняются такие конструкции в распашном или раздвижном варианте. Широкое распространение входных дверей из ПВХ обеспечивается их преимуществами перед металлическими или деревянными изделиями.

Достоинства входных ПВХ-конструкций

У изделий из пластика много плюсов:

1. Высокая тепло- и звукоизоляция — эти параметры значимы как для городских зданий, так и для частных загородных домов.
2. Большая прочность и стойкость к механическим воздействиям.
3. Изделия из ПВХ профиля мало весят.
4. Простота монтажа.
5. Входные двери из ПВХ прослужат долго — материал не поддается гниению и коррозии.
6. Двери такого типа практичны и универсальны, из пластика выполняют изделия различных размеров, формы, цвета и фактуры.
7. ПВХ-двери выглядят стильно и красиво.

Справка! Качественные изделия из пластика с остеклением будут эксплуатироваться не менее 50-60 лет. Профессиональная установка позволит обойтись без поломок и ремонта очень долго.

Где применяются входные двери из пластика?

Универсальность позволяет монтировать их в разных местах:

1. Готовые пластиковые двери с остеклением устанавливают на главных или дополнительных входах в здание, квартиру.
2. Из профиля ПВХ со стеклопакетами устраивают входной тамбур или закрытое крыльцо. Это предотвратит попадание прохладного уличного воздуха в здание.

Совет: двери крыльца стоит расположить по отношению к входным в дом по диагонали.

1. Панорамное остекление становится все более распространенным как в общественных, так и частных зданиях. Раздвижные двери с большими стеклопакетами часто применяют на верандах и террасах.

Любая входная дверь может быть выполнена из пластика.

Размеры конструкций со стеклом

Входные двери в дом или квартиру выполняются по стандартным размерам проемов. Но часто здания и сооружения имеют дверные проемы нестандартных параметров. Пластиковые двери со стеклом в этих случаях изготавливаются индивидуально. Они производятся с любыми параметрами в соответствии с формой и размером входного проема.

Цветовое оформление

Часто применяют простые белые конструкции. Но многие производители предлагают разнообразную гамму цветов и оттенков профиля. Цветные пластиковые двери входные со стеклом для частного дома или общественного здания чаще выбирают коричневого цвета или с текстурой под дерево. Оформление профиля выбирается под соответствующий дизайн здания. Такая отделка выполняется при помощи ламинирования цветной или фактурной пленкой. Как украшение стеклопакета часто применяют раскладку на стеклах.

Разновидности стеклопакетов для входных дверей

Стеклопакеты для дверей могут занимать все полотно, либо только часть. Окно выполняют сплошным или поделенным на фрагменты. Варианты:

1. Одностворчатые входные пластиковые двери с одинарным стеклопакетом монтируют в небольшие проемы: на выходе на задний двор загородного дома, входе на цокольный этаж коттеджа или в технические помещения.
2. Двустворчатые двери применяют для широких проемов. Обе створки выступают как полноценная конструкция, либо одна из них выполняется штульпового типа. Ее открывают только в случае необходимости перемещения крупногабаритных вещей.
3. Остекление может разделяться по длине перемычкой — импостом. Нижняя часть выполняется также из стекла, либо закрывается сэндвич-панелями. Ширина перемычки составляет 10-12 см.

Стандартные стеклопакеты — это однокамерные или многокамерные конструкции. Готовое остекление используется в частных и общественных зданиях. Стеклопакеты выполняются нескольких типов:

• энергосберегающие — имеют отличные параметры по теплоизолирующим свойствам;
• шумопоглощающие — обладают хорошими свойствами по звукоизоляции;
• мультипакет сочетает параметры тепло- и звукоизоляции;
• триплекс — оснащается ударопрочным и безопасным стеклом.

В качестве дополнительных опций к стеклопакетам используют:

• нестандартные формы — это арочные, треугольные или трапециевидные конструкции;
• разнообразную цветовую гамму и имитацию текстур дерева;
• декоративный узор — может выполняться при помощи раскладки на стекле.

Стекла в пакете устанавливают в основном прозрачные. Но они бывают также:

1. Матовыми. Препятствуют проникновению солнечных лучей в помещения, красиво смотрятся.
2. Тонированными. Цвет тонировки подбирают под индивидуальные запросы. Эффект обеспечивается с помощью пленки или окраски стекла в массе при производстве.
3. Зеркальными. Позволяют защитить внутреннее пространство от посторонних взглядов.
4. Витражными. Композиции являются художественным оформлением. Они выполняются в различных техниках.

Разновидности пластиковых и стеклянных комплектующих подбирают к общему дизайну здания.

Основные производители профилей и стеклопакетов

Обзор производителей деталей для производства пластиковых дверей со стеклопакетами:

1. REHAU. Стоимость конструкций этой фирмы довольно высокая. Они отличаются качеством, прочностью и надежностью. Используя многокамерные пакеты этой фирмы, можно значительно снизить теплопотери здания. К такому профилю подходит любая фурнитура.
2. КВЕ. Производитель выпускает профили с параметрами, которые отвечают современным требованиям энергосбережения. Клапан климат-контроля обеспечивает помещения зданий постоянным притоком воздуха.
3. Novotex. Компания изготавливает недорогие конструкции с хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Качественный профиль производится из компонентов без свинца, этим обеспечивается его экологическая чистота.

Совет! Производством металлопластиковых конструкций занимаются многие предприятия. Обратите внимание на репутацию фирмы, и качество используемых ею материалов.

Как подобрать входную конструкцию?

С целью утепления входа стоит выбирать энергосберегающие стеклопакеты. В зданиях, расположенных рядом с автомагистралями, около мест с высоким уровнем шума, стоит устанавливать конструкции с шумопоглощающими стеклопакетами. Для дополнительной защиты здания двери усиливают рольставнями. В общественных зданиях на такие конструкции лучше установить доводчики.

Советы по эксплуатации и уходу за пластиковыми изделиями

Чтобы входная конструкция из ПВХ прослужила долго, соблюдайте следующие правила эксплуатации:

1. Пластиковые двери моют, используя неагрессивные средства бытовой химии.
2. Нежелательно применять абразивные порошки — они повредят поверхность пластика.
3. Стекло, особенно матированное, цветное или тонированное, не рекомендуется чистить щелочными или кислотными составами.
4. Не стоит рядом с дверью размещать обогревательные приборы.
5. Металлическую фурнитуру дверной конструкции смазывают специальными составами для предотвращения скрипа.
6. Уплотнительные резиновые прокладки нуждаются в обработке составами, предотвращающими рассыхание.

Стоимость входной конструкции зависит от материалов и комплектующих, которые используются при их изготовлении. Проверенные изготовители профиля и стеклопакетов дают на них длительную гарантию. Установка качественных входных конструкций из пластика будет отличным решением для дома.

Входные двери со стеклопакетом: уличные, деревянные, пвх

Вход в любое помещение и его оформление – главные факторы, которые влияют на первое впечатление о хозяевах дома, фирме или магазине. Поэтому их привлекательный внешний вид важен. Но входная конструкция должна быть еще и надежной, хорошо защищать от проникновения внутрь. Немалое значение имеют и ее изоляционные характеристики. Входные двери ПВХ со стеклопакетом удовлетворяют все эти требования. Они все чаще приходят на смену деревянным конструкциям. Далее, рассмотрим, что представляют собой уличные пластиковые системы, и в чем их преимущество.

Показатели качества ПВХ двери

Уличная дверь со стеклопакетом, изготовленная из пластика, является удачным и удобным вариантом для частного дома или нежилого помещения. Этот материал позволяет создавать изделия различного стиля. Они могут быть глухими, но с остеклением смотрятся намного привлекательнее. Окошки в размере не ограничены. Они могут занимать практически всю площадь полотна или его треть.

 На входные двери воздействуют значительные механические и температурные нагрузки, ведь изнутри в помещении теплый воздух, а зимой снаружи свирепствуют морозы. Поэтому изделия из полимера должны быть высокого качества.

Конструкция входной стеклянной двери ПВХ включает короб, от которого в значительной мере зависит прочность, само полотно, обвязку и наличники. Поскольку конструкция входная, то важную роль играют уплотнители и фурнитура. На изделия распространяется ГОСТ, который введен с 2003 года.

Согласно этому документу, двери подразделяются, в зависимости от таких характеристик:

• предназначение;
• специфика профиля и конструкции;
• особенности заполнения;
• вид отделки.

В зависимости от конструкции, входные двери со стеклопакетом могут иметь различное количество створок, открываться только в одном направлении либо в обоих. В отдельных моделях порог предусмотрен, в других – нет. Если вставка из стекла занимает небольшую площадь, то ее обычно выполняют в верхней части полотна, а нижняя часть является глухой. Профиль ПВХ может состоять из одной или нескольких камер. По способу отделки он бывает окрашенный с использованием лака или краски, ламинированный.

Буквенная маркировка

Каждое изделие из пластика имеет маркировку, состоящую из букв и цифр.

Они могут о многом рассказать покупателю:

1. Аббревиатура ДПН обозначает, что это дверь пластиковая наружная. Если же изделие промаркировано как ДПВ, то оно является внутренним, в качестве входного не подойдет. Также только для использования в помещении подойдет изделие с буквой М, что обозначает межкомнатная дверь.
2. Через пробел после этих обозначений следует буква, которая указывает на заполнение полотна. Г обозначает глухая створка.
3. Если в конструкции предусмотрен порог, то в ее маркировке должна обязательно стоять буква Б.
4. Для изделий, состоящих из одной створки, предусмотрено обозначение Л, а для конструкции с двумя полотнами – ДВ.

После обозначений буквами, на двери всегда промаркированы цифры. Это геометрические размеры (высота и ширина). Чаще проем обладает стандартными габаритами. Поэтому высота дверей из ПВХ составляет от 2,170 до 2,419 метра. Стандартной является ширина в 700-910 мм. Если вход имеет иные параметры, то входные двери ПВХ со стеклопакетом делают под заказ, выбрав не только размер, но и особенности оформления. Такие изделия стоят дороже уже готовых полотен из каталога.

Почему такие двери пользуются популярностью?

Изделия из ПВХ с успехом конкурируют с деревянными дверями со стеклопакетом и металлическими, благодаря значительному перечню достоинств:

1. Они хорошо защищают помещение от проникновения в него холодного воздуха.
2. За счет имитации натуральной поверхности такая конструкция внешне будет похожа на деревянную входную дверь со стеклопакетом. Цвет ее может быть любым. Кроме этого, доступны оригинальные варианты отделки стекла. Поэтому модельный ряд изделий значительный.
3. Пластик – материал, который легко мыть. Он не обладает пористостью, не впитывает загрязнения. Любые разводы от атмосферных осадков и пыль можно удалить влажной тканью. Это важный момент, поскольку входные двери, в отличие от межкомнатных, пачкаются сильнее.
4. Двери из ПВХ имеют немалый срок эксплуатации. Им не страшные перепады температуры, высокая влажность, а также ультрафиолет. При этом не нужно их покрывать регулярно краской, пропитками. Материал не боится воздействия кислот и щелочей, это позволяет применять для чистки любые моющие средства, устанавливать такие конструкции на складах, в подсобках.
5. Поскольку каркас у конструкции прочный, то при хорошем качестве фурнитуры двери прекрасно выдерживают многократное открывание и закрывание.
6. Пластик не является горючим материалом, он способен плавиться, но горение не поддерживает, не способствует распространению пламени в помещении. Из ПВХ выпускают противопожарные двери, их можно устанавливать на входе в частный дом для лучшей его защиты.

Также важным преимуществом изделий из ПВХ является их доступная стоимость. Двери из пластика стоят намного дешевле, чем деревянная или металлическая входная дверь со стеклопакетом.

Все эти характеристики делают пластиковые уличные двери популярными. Тем более что они могут быть разными по конструкции: с одной или двумя створками, с фрамугой в верхней части или без нее. В зависимости от особенностей помещения, систему устанавливают прямоугольной или полукруглой (арочной) формы.

Устойчивость ко взлому

Для входных дверей способность надежно защищать имущество от воров – важнейшее качество. Многие обладатели домов стараются выбирать металлические двери со стеклопакетом, поскольку считают пластик непрочным материалом, опасаются за его устойчивость ко взлому. По своим защитным качествам входные системы из ПВХ не сильно уступают металлическим конструкциям.

Это достигается за счет таких приемов:

1. В коробе конструкции и в профиле полотна предусмотрены вставки из металла. Они имеют замкнутый контур, что обеспечивает прочность, жесткость, устойчивость к деформации.
2. Для остекления применяется стекло толщиной порядка 10 мм. При таких параметрах оно будет не только прочным, но и станет хорошо задерживать шум, холод. Для максимальной защиты есть бронированные стекла, разбить их практически невозможно.
3. В ПВХ дверь устанавливают замки различного типа, чтобы повысить их надежность.
4. Кроме запирающих механизмов, конструкцию можно оснастить дополнительными элементами защиты, например, поставить задвижку, цепочку. Если конструкция выполнена из двух створок, то на одну устанавливают штульп.
5. Для защиты от съема створки в ней предусматривают специальные противосъемные штыри, что вместе с усиленными петлями противостоят взлому.
6. Чтобы дверь надежно закрывалась и фиксировалась в таком положении, можно ее оснастить доводчиком, который работает на электроприводе.

Не нужно бояться устанавливать пластиковые двери на вход сооружения. Возможно они не такие взломоустойчивые, как входные сейф-двери со стеклопакетом, но их надежность неоспорима. А за счет прозрачной вставки можно будет легко наблюдать за происходящим снаружи, заметить приближение любого человека.

Стеклопакет

Стеклопакет является важнейшим элементом конструкции. От его качества зависит, насколько хорошо входная дверь будет защищать от морозов, сквозняка, различного шума. При низком качестве внутри стеклопакета будет собираться конденсат, а зимой появится наледь.

В ПВХ дверях устанавливают стеклопакеты с 1-3 камерами:

1. Однокамерный пакет – два листа стекла, разделенные воздушной камерой. Это самая доступная по цене модель, но с наиболее низкими изоляционными качествами.
2. В двухкамерном пакете три стекла и две воздушные прослойки, что делает его более теплым. По цене и способности сохранять тепло – это золотая середина. Такие конструкции подходят для территорий с умеренным климатом, где не бывает слишком суровых зим.
3. Трехкамерный пакет включает 4 листа стекла и уже 3 воздушных прослойки. Его способность сохранять тепло самая высокая, поэтому двери с трехкамерными пакетами подходят даже для северных регионов.

Хотя технологии изготовления входных деревянные дверей со стеклопакетом и пластиковых отличаются, прозрачные вставки используются одинаковые. В зависимости от способа обработки самого стекла, оно может быть армированное (с сеткой из проволоки внутри), закаленное за счет температурной обработки и триплекс с особой пленкой, которая предотвращает рассыпание на осколки. Сами вставки чаще применяются прозрачные, поскольку они обладают максимальной способностью пропускать свет. Однако матовое стекло или его окрашенные разновидности выглядят более интересно. Если хочется, чтобы снаружи дома нельзя было рассмотреть, что происходит внутри, то стоит подумать о зеркальном стекле.

В случае, когда вход в дом располагается на солнечной стороне, то летом предотвращать нагрев будет вставка из тонированного стекла. Поэтому выбирая дверь, нужно обращать внимание не только на каркас, но и на само стекло с учетом требований безопасности, климатических условий, декоративных особенностей.

Из ПВХ устанавливают не только двери на вход, но и в помещении. Часто монтируют вместо деревянной балконной двери со стеклопакетом.

Полезные советы

Цена входных уличных дверей из ПВХ со стеклопакетом может быть разной. Это зависит от количества камер в профиле и качества фурнитуры, вида стекла и его декорирования. Цвет самого каркаса также имеет значение, белый является более дешевым, имитация древесины – более дорогая. Еще один фактор – это бренд.

Чтобы дверь гармонично сочеталась со зданием, стоит обратить внимание на такие моменты:

1. Если дом обшит сайдингом, то к нему подойдет ламинированное пластиковое изделие. Этот материал позволяет создавать конструкции любой геометрии.
2. Красиво смотрится, когда окна и дверной проем имеют одинаковые очертания по форме, фактуре и цвету. Если вход арочного типа, то стоит продумать дизайн оконных рам.
3. Когда здание обшито деревом, то обычные белые ПВХ двери просто испортят впечатление от него. В этом случае нужна конструкция, которая ламинирована под древесину.

Прежде чем купить дверь со стеклопакетом, нужно оценить ее вес. Он зависит от геометрических размеров и толщины полотна. Такую массу должны выдержать стены строения, под вес нужно подбирать соответствующую фурнитуру. В первую очередь, это касается навесов.

Стоит понимать, что срок эксплуатации двери зависит от ее качества. Причем различные ее элементы имеют свой «период жизни». При аккуратном обращении профиль выдержит до 40 лет эксплуатации, стеклопакет придется менять не позже, чем через 25 лет. Меньше всего служат уплотнители, они довольно быстро изнашиваются. Но и они, если хорошего качества, то отработают 8-10 лет.

Особенности установки

Во время покупки пластиковой двери стоит сразу же позаботиться об ее установке. Лучше всего, если доставку и монтаж возьмут на себя специалисты.

Установка ПВХ конструкции состоит из таких этапов:

1. Монтаж каркаса. Сначала фиксируют вертикальные его элементы, затем горизонтальные.
2. Если полотно доставлено в разобранном виде, то выполняют его остекление – сначала фиксируют на профиле при помощи герметика, затем планками. Чаще дверь доставляют к месту установки уже в полностью готовом виде.
3. Монтаж крепежей. Если дверь распашная, то петли крепят на раму, а затем навешивается полотно. Первыми принимают створку нижние навесы, затем верхние. Если дверь раздвижная, то для нее устанавливают направляющие, затем в них заводят полотно.
4. Завершающий этап – это проверка функциональности и герметизация конструкции.

 Если дверь не очень хорошо прижимается, в закрытом положении ощутим сквозняк или полотно немного провисает, то нужно отрегулировать петли.

Многие хотят купить входные деревянные двери сто стеклопакетом, но пластик имеет не меньше преимуществ. Системы их ПВХ полностью окупают потраченные на них деньги. За счет прозрачных вставок и различного декора они выглядят привлекательно, а при правильном подборе стеклопакета подойдут для зон с суровыми зимами.

Американский дизайн входных дверей Античные стеклянные латунные двери Индивидуальные входные двери Жилые

400 долларов.00–620 долларов США

/ Квадратный метр
| 2 квадратных метра / квадратных метра (минимальный заказ)

Время выполнения заказа:

Кол-во (в квадратных метрах)	1-2	3–10	> 10
Приблиз.Срок (дни)	25	25	Торг

Настройка:

Индивидуальный логотип
(Мин.Заказ: 2 квадратных метра)

Индивидуальная упаковка
(Мин. Заказ: 2 квадратных метра)

Подробнее

Настройка графики
(Мин.Заказ: 2 квадратных метра)
Меньше

.

Стекольный завод Нью-Йорка | Производство и установка стекла в Нью-Йорке

(718) 676-0676

• Дом
• Проектов
• Типы стекла
• Что мы делаем
  • Стеклянные стены и перегородки
  • Навесные стены
  • Витрины
  • Стеклянные двери
  • Стеклянный навес
  • Двери входные алюминиевые
  • Алюминиевые композитные панели
  • Раздвижные двери
  • Стеклянный пол
  • Стеклянные перила
  • Душевые двери
  • Стеклянные столешницы
• Около
• Блог
• Контакт
• Отправить предложение

• Дом
• Проектов
• Типы стекла
• Что мы делаем
  • Стеклянные стены и перегородки
  • Навесные стены
  • Витрины
  • Стеклянные двери
  • Стеклянный навес
  • Двери входные алюминиевые
  • Алюминиевые композитные панели
  • Раздвижные двери
  • Стеклянный пол
  • Стеклянные перила
  • Душевые двери
  • Стеклянные столешницы
• Около
• Блог
• Контакт
• |
• Отправить предложение

(718) 676-0676

• Наша специальность

  Дополнительная информация

• Спросите нас

  Дополнительная информация

• Последние проекты

  Дополнительная информация

• Арк, Лондон
• Жилой проект
• The Twenty2, Лондон

Детали

.

Обогреватели для дома и дачи

Обогреватель – это устройство для обогрева и поддержания постоянной температуры в помещении. Пригодится он не только в холодное время года, но и в межсезонье. Разные виды теплового оборудования подходят как для городских квартир, так и для промышленных, офисных помещений. Особенно актуальны электрические обогреватели для дач и загородных домов, то есть в тех местах, где отсутствует центральное отопление и не подведен газа.

Технические характеристики

• Мощность – показатель работоспособности. Чем она выше, тем большее по площади помещение может обогревать устройство. Можно подобрать обогревать мощностью и в 700, и в 4 000 Ватт.
• Тип крепления — настенный, напольный, универсальный, плинтусный или потолочный. Для каждого типа существуют специальные крепежные элементы.

Виды и принцип их работы

Бытовые электрические обогреватели:

Конвекторы представляют собой ТЭН, который помещен внутрь металлического корпуса. Обогрев помещения осуществляется за счет циркуляции воздуха: проходя сквозь нижние решетки через нагревательный элемент, уже теплым он выходит через верхние решетки-жалюзи. Возможно как настенное, так и напольное размещение.

Масляные модели полностью герметичный радиатор, внутри которого находится минеральное масло и ТЭН. Нагретое масло отдает тепло металлическим стенкам корпуса прибора, и тепло равномерно распространяется по помещению. Лучше всего подходят для обогрева небольших комнат.

Инфракрасные приборы греют непосредственно предметы: одежду, мебель, стены и пол. Отлично справляются с обогревом больших помещений с высокими потолками.

Отопительные панели нагревательный элемент и все крепления скрыты под плитой из натурального камня. Кроме того, что эти приборы обладают высокой мощностью и хорошо греют. Они являются стильным украшением любого интерьера.

Полотенцесушители устройства не только обогревающее помещение, но и высушивающие белье и полотенца.

Выбор обогревателя

Необходимо учитывать размеры помещения, количество окон и наружных стен, чтобы не ошибиться с выбором.

В нашем интернет-магазине можно купить обогреватели для дома как иностранных, так и отечественных торговых марок: Polaris, Rolsen, Ballu, Калибр.

Обогреватели для дома (58 фото): энергосберегающие, компактные, эффективные

Современные электрические обогреватели позволят приятно проводить время на открытой террасе даже прохладными вечерами

Современные электрические обогреватели для дома, энергосберегающие, компактные, простые в управлении и эксплуатации, все чаще составляют конкуренцию традиционным (центральным) системам отопления, особенно – в условиях малогабаритных городских квартир. Очень часто электрообогреватели используются в качестве дополнительного обогревателя, особенно – в межсезонье, до включения центрального отопления, чтобы обеспечить комфортный тепловой режим.

Содержание

Электрический обогреватель за короткое время создаст комфортные условия для проживания

Уютная терраса с электрическими обогревателями потолочного типа

Электрические обогреватели: преимущества использования

Электрические обогреватели практически безальтернативны в случаях, когда надо обеспечить периодическое отопление, например, на даче. Пару часов – и электрический обогреватель может обеспечить условия, пригодные для комфортного времяпрепровождения. При этом нет необходимости устраивать на даче центральное отопление (и беспокоиться, что во время вашего отсутствия вода, замерзнув, может порвать трубы). Или вкладывать значительные средства в постройку камина (печки), которая займет достаточно много места.

Плинтусный конвектор гармонично впишется в современный интерьер

Электрические обогреватели легки в использовании

Кроме того, энергосберегающие электрические обогреватели лишены одного из главных недостатков твердотопливных котлов – нет необходимости сначала заготавливать дрова (уголь, пеллеты и т. д.), а затем чистить печь, выносить золу и периодически заниматься чисткой дымоходов. Они очень просты в эксплуатации – разве что придется периодически удалять с них пыль. Следует отметить и еще несколько преимуществ электрических обогревателей:

• безопасность – у них полностью отсутствуют факторы риска, присущие обогревателям других типов, как то взрывоопасность (газовые котлы), открытый огонь, угарный газ (вырабатывается в процессе горения). При этом электрические обогреватели (при правильной эксплуатации) полностью электробезопасны. Главное – при их подключении проследить, чтобы проводка смогла выдержать соответствующую нагрузку. Кроме того, многие электрообогреватели имеют специальные блокировки, которые отключают прибор при неправильной эксплуатации, перегреве и т.д.

Электрические обогреватели безопасны и очень эффективны

• простота установки – у большинства электрообогревателей процесс монтажа можно описать двумя словами: «включил и работает». Нет необходимости устанавливать их в отдельном, специально выделенном для этих целей, помещении, возводить дымоходы, контролировать наличие и силу тяги и т.д. Даже мощный электрический котел можно просто повесить на стене – он занимает минимум места. И еще один важный момент – установка электрического обогревателя не требует никаких согласований и разрешений

Электрические обогреватели очень легки в монтаже

Для установки электрического обогревателя не требуется никаких согласований и разрешений

• простота управления – установленные термостаты позволяют поддерживать необходимую в помещении температуру с точностью до 1 градуса (некоторые модели – даже до 0,5С). Кроме того, достаточно много моделей электрообогревателей (и подавляющее большинство электрокотлов) дают возможность программировать режим обогрева. В момент отсутствия жильцов может поддерживаться минимальная температура, а за несколько часов до прихода система начинает активно функционировать и хозяева заходят в уже теплый, прогретый дом.

Современные электрические обогреватели имеют стильный дизайн и очень удобны в использовании

• почти полная бесшумность работы
• высокая автономность – нет необходимости в постоянном контроле человека за их работой
• дополнительные функции – например, установка ионизатора воздуха, а в моделях с вентилятором – пылевого фильтра.

Современный электрические обогреватели энергосберегающие и почти безшумны

Стильный настенный электрический обогреватель черного цвета

Еще один важный фактор – по сравнению с другим оборудованием, которое используется для обогрева помещения, электрические обогреватели имеют самые доступные цены. Рассмотрим подробнее наиболее популярные виды электрических обогревателей.

Один из главных плюсов электрических обогревателей — это их низкие цены

Масляный обогреватель

Внешне напоминает стандартный радиатор обогрева – «батарею». Внутри неё расположена электрическая спираль (керамический нагреватель), который, раскаляясь, нагревает минеральное масло, которое, в свою очередь, нагревает металлический корпус, а тот – воздух в помещении. Чем больше секций имеет модель – тем она более мощная, и, значит, может обогреть большую площадь. Несомненное достоинство – мобильность, такую «батарею» легко установить в любое место комнаты.

Масляный обогреватель

Совет! Чтобы избежать неравномерности обогрева помещения, приобретайте модель со встроенным вентилятором, которые будут «разгонять» вырабатываемое тепло по комнате.

Большинство моделей имеют защиту от перегрева и опрокидывания, «продвинутые модели» имеют LCD-экраны, на которых отображается режим обогрева и пульты ДУ для контроля за прибором.

Необычный компактный электрический обогреватель

Основной недостаток масляных обогревателей – очень горячая поверхность радиаторов, поэтому их не рекомендуется устанавливать в детских комнатах.

Конвекторный обогреватель

Принцип работы электрического конвектора основан на особенностях движения теплого воздуха. Холодный воздух, попадая внутрь конвектора, проходит через нагревательный элемент, нагревается и через верхние отверстия корпуса обогревателя попадает в комнату, поднимаясь вверх, к потолку (рис. 1). Постоянное движение воздуха позволяет достаточно равномерно прогревать весь объем помещения (рис. 2), хотя разница между температурой у пола и потолка достаточно ощутима.

Рис. 1. Принцип работы конвекторного обогревателя

Рис. 2 Распределение температур по объему комнаты

Чтобы сделать распределение температуры более равномерным, в последнее время устанавливают плинтусные конвекторы. Достаточно узкие (до 20 м в высоту), они имеют вытянутый (протяженный) нагревательный элемент, что позволяет при использовании меньшей мощности более эффективно прогреть помещение, создавая наиболее комфортную температуру на высоте до 1,5 метра от пола.

Обогреватели в ванной комнате должны быть защищены от попадания воды и влаги

Дополнительное преимущество – корпус конвектора нагревается очень слабо, до 40°С, а если учесть установленную в верхней части корпуса решетку, которая блокирует попадание на ТЭН посторонних предметов, то в комплексе это позволяет без опасений устанавливать электрические конвекторы в детской комнате.

За счет высокого уровня безопасности конвекторные обогреватели можно ставить и в детской комнате

Конвекторы – бесшумный обогрев для квартир

Терраса с конвекторными обогревателями потолочного типа

Подбирая обогреватели для дома энергосберегающие, настенные модели часто выбирают из-за их презентабельного и привлекательного внешнего вида.

Совет! Чтобы увеличить эффективность настенного обогревателя, на стене устанавливают теплоотражающий экран (наклеивают фольгу), чтобы тепло перенаправлялось с бесполезного обогрева стены на отопление помещения.

Яркие и веселые обогреватели для детской комнаты

Конвекторные обогреватели для дома, энергосберегающие и компактные, позволяют решить вопрос отопления комнат со сплошным остеклением и домов с большими стеклянными фасадами. Установить в такой комнате традиционные радиаторы центрального отопления, в принципе, задача реализуемая с технической точки зрения, но они не отвечают общей концепции легкости, воздушности и прозрачности. Вместо них можно установить внутрипольные конвекторы – невидимые радиаторы, достаточно компактные, которые могут быть размещены как в углублениях (нишах), так и непосредственно в полу, прикрытые декоративными элегантными решетками. Поднимающийся теплый воздух будет выступать ещё и дополнительной тепловой завесой, блокирующей доступ холодного воздуха.

Несколько конвекторных обогревателей справятся даже с просторной открытой террасой

Плинтусный конвектор

Для обогрева помещений с повышенным уровнем влажности (ванные комнаты, санузлы, предбанники) устанавливают модели, имеющие повышенную влагозащиту.

Инфракрасные обогреватели

Среди прочих, обогреватели для дома (энергосберегающие) инфракрасные имеют важное преимущество – они обеспечивают получение направленного (сфокусированного) тепла. В отличие от прочих электрообогревателей, инфракрасный не греет воздух – его лучи нагревают предметы (пол, мебель, стены и т.д.), на которые они попадают, и уже те передают тепловую энергию воздуху. При этом обогрев происходит исключительно в зоне (диаграмме направленности) инфракрасного излучения – если стать позади обогревателя, никакого тепла не ощущается. Чтобы прогреть комнату, такой обогреватель надо поместить повыше.

Красивая терраса с инфракрасным обогревателем

Инфракрасный обогреватель — отопительный прибор, отдающий тепло в окружающую среду посредством инфракрасного излучения

Конечно, большую комнату таким обогревателем не прогреть, но зато с его помощью можно создать одно комфортное «теплое» место, экономя на обогреве всего помещения. Такие обогреватели эффективны, например, в гараже, когда надо обогреть место, где проводят работу. Или выставить его поздней осенью (ранней весной) на веранду, чтобы он направленно обогревал один столик. Из других достоинств – электрообогреватели такого типа не снижают влажность, не сжигают кислород, а так же проводят частичную дезинфекцию помещений, уничтожая микробы и бактерий.

Инфракрасный обогреватель имеет большую эффективность за счет направленного излучения тепла

Разновидностью инфракрасного обогревателя можно считать кварцевые, галогенные и карбоновые обогреватели, различие которых заключается в разных способах получения инфракрасного излучения.

Настенный электрический обогреватель как декор интерьера

Тепловентиляторы

По своей сути – это большой и мощный фен, в котором воздух вентилятором прогоняется через ТЭН, керамический нагреватель или открытую спираль, нагревается и поступает в помещение. По своей мощности они не смогут обогреть большое помещение, поэтому их используют как дополнительный источник тепла. Кроме того, они имеют два существенных недостатка:

• достаточно высокий шум за счет работы вентилятора
• модели, имеющие открытую спираль, сжигают кислород.

Тепловентилятор – это самый доступный вариант из электрических обогревателей

Но при этом по стоимости – это самый доступный вариант из электрических обогревателей. Преимуществом можно считать и то, что летом тепловентилятор, без включения обогрева, можно использовать как обычный вентилятор.

Электрический настенный зеркальный обогреватель

В целях безопасности при покупке электрических обогревателей следует остерегаться подделок

Как выбрать обогреватели для дома: энергосберегающие и отвечающие вашим потребностям – смотрите видео:

Как выбрать обогреватель: помогаем определиться с критериями

Бытовой обогреватель для квартиры или загородного дома, как правило, представляет собой довольно простое устройство. Конечно, иногда можно встретить высокотехнологичные обогреватели с дистанционным управлением со смартфона, однако в большинстве случаев ничего сложного в таких приборах не найти.

Соответственно, и выбрать подходящий обогреватель будет не слишком сложно. Главное — определиться с основными параметрами. В первую очередь это тип обогревателя и его мощность, во вторую — дополнительные возможности и опции.

Тип обогревателя

На современном рынке представлено несколько по-разному устроенных обогревателей, которые различаются не только по типу, но также и по своим качествам — некоторые из них лучше подойдут для городской квартиры, другие — для загородного дома, третьи — для обогрева технических помещений. Давайте разберемся, какие бывают обогреватели и чем они различаются.

На полках магазинов можно встретить масляные радиаторы, тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, инфракрасные обогреватели, инфракрасные пленочные, инфракрасно-конвективные обогреватели и тепловые завесы. Давайте рассмотрим их, начав с самых простых моделей.

Масляные радиаторы

Масляный радиатор хорошо знаком каждому: именно такой обогреватель можно чаще всего встретить на даче (особенно если она была построена более двадцати лет назад). Масляный радиатор представляет собой герметичный металлический корпус, внутри которого залито специальное минеральное масло. Нагревательный элемент (электрическая спираль) также находится внутри корпуса. Таким образом, спираль нагревает масло, масло — корпус, а уже корпус обогревателя нагревает окружающий воздух.

Масляный радиатор Sencor soh-2107bk — типичный представитель своего класса

Визуально масляный радиатор похож на батарею центрального отопления: он зачастую имеет похожие отсеки-секции. Вентилятора у такого обогревателя, как правило, не предусмотрено.

Как и батарея центрального отопления, масляный радиатор лучше всего подходит для использования в помещениях, где требуется постоянный нагрев воздуха. Он долго разогревается и далеко не сразу переходит к обогреву воздуха. С другой стороны, температура самого радиатора не настолько велика, чтобы сжигать попавшие на него частицы пыли (а следовательно, постороннего запаха в помещении не будет). Масляные обогреватели работают практически бесшумно, долго сохраняют тепло после выключения и считаются экологически чистыми. Из минусов стоит отметить их довольно большой размер и малую мобильность (даже несмотря на наличие специальных ножек-колесиков).

Несложно сообразить, что если взять два равных по мощности обогревателя, то более компактный будет иметь бо́льшую температуру. А следовательно, лучше выбрать более крупную модель (если позволяет свободное место), что уменьшит вероятность случайных ожогов.

Тепловентиляторы

Тепловентилятор представляет собой сочетание нагревательного элемента (об их типах мы поговорим позже) и вентилятора, обеспечивающего циркуляцию воздуха в помещении. Многие из этих приборов могут работать в качестве обычного вентилятора, а вот греть воздух с выключенным вентилятором не могут — соответственно, бесшумных тепловентиляторов не бывает. Впрочем, всерьез рассчитывать на использование такого устройства в режиме «без обогрева» в качестве обычного вентилятора мы бы не советовали: дуют они, как правило, довольно слабо, и для того, чтобы создать эффект «остужающего ветерка», придется ставить его прямо напротив себя на расстоянии не более метра.

Тепловентилятор Ballu BFH/S-04 — небольшой и компактный

Основная задача тепловентилятора — быстро нагреть воздух в холодном помещении. Действительно, эффект от работы такого обогревателя становится заметен буквально через несколько минут. Ну а в случае, если обогреть нужно строительный объект или большое помещение, то для решения этой задачи подойдет тепловая пушка — по сути, тот же самый тепловой вентилятор, отличающийся повышенной мощностью и возможностью работы длительное время без пауз. «Расплата» за быстрый и мощный обогрев будет заключаться в высоком уровне шума и соответствующем потреблении электроэнергии: многие владельцы загородных домов, особенно достаточно давно построенных, сталкиваются с тем, что обогревать с помощью тепловентиляторов более двух помещений не представляется возможным, поскольку они просто-напросто «выедают» всю подведенную к дому мощность.

Также не стоит забывать о том, что тепловые пушки бывают очень большой мощности — например, 5 кВт, и даже еще больше. Не всякая розетка и не всякая проводка выдержит такое энергопотребление.

Тепловые пушки серии Prorab недвусмысленно намекают на использование в ходе ремонта

Многие дорогие тепловентиляторы имеют встроенный мотор, обеспечивающий вращение прибора в горизонтальной плоскости и, как следствие, улучшенную циркуляцию воздуха и более равномерный нагрев помещения.

Также следует упомянуть так называемые «керамические» тепловентиляторы — у них металлическая спираль не обдувается воздухом напрямую, а служит для нагрева керамического нагревательного элемента, который, в свою очередь, греет воздух. Керамические тепловентиляторы практически лишены основного недостатка обычного тепловентилятора — характерного запаха «жженой пыли», который возникает от сгорания частичек пыли, попадающих прямиком на раскаленную проволоку.

Конвекторы

Схожим образом работает и конвекторный обогреватель. Отличие от тепловентилятора тут заключается в отсутствии собственно вентилятора: воздух в конвекторном обогревателе проходит сквозь нагревательный элемент, после чего естественным образом поднимается вверх, освобождая место более холодным слоям воздуха, которые поднимаются от пола. Как следствие, размер нагревательного элемента у такого обогревателя будет существенно больше (по габаритам его можно сравнить с «плоской» батареей центрального отопления).

Конвекторный обогреватель Optima CH-1600Y/W с контролем температуры и возможностью крепления на стену

Обогреватели конвекторного типа подходят для установки на стену и, как правило, выглядят довольно стильно. Правда, нагревают воздух они не так быстро, как тепловые вентиляторы.

Отметим, что конвекторы идеально подходят для объединения в единую сеть, позволяющую централизованно управлять обогревом одного или нескольких помещений.

Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели устроены принципиально иначе: они нагревают не воздух, а окружающие предметы (в первую очередь — пол или стены) за счет инфракрасного излучения. Воздух в помещении нагревается уже от них. Нагревательным элементом у таких обогревателей служат кварцевые трубки или лампы.

Стеклянный инфракрасный обогреватель Пион Thermo Glass отечественного производителя

Инфракрасные обогреватели работают бесшумно и могут использоваться там, где требуется подогрев не воздуха, а окружающих предметов — например, на открытом воздухе (для обогрева беседок и веранд). Также их нередко используют в ванных комнатах. Идеально они подходят и для работы в помещениях, где нужно сохранить некоторую невысокую температуру, а обогревать весь объем воздуха представляется нецелесообразным. А вот для обогрева помещений, где присутствует множество комнат и/или перегородок они подойдут не слишком хорошо: инфракрасные лучи не смогут обогнуть множественные препятствия.

Следует упомянуть, что поскольку ИК-излучение нагревает предметы, на которые попадает — одним из этих предметов является находящийся в помещении человек. Поэтому «ощущение тепла» от ИК-обогревателя появляется почти сразу после его включения. Однако здесь стоит учитывать несколько моментов:

• ощущение появилось — но температура окружающей среды пока не изменилась;
• тепло только тем частям тела, на которые попадает излучение;
• в зависимости от расстояния до ИК-обогревателя, можно как почувствовать жару, так и не почувствовать вообще ничего.

Стоит выделить такие типы инфракрасных обогревателей, как «инфракрасно-конвективный» и «инфракрасные пленочные». Первые из них совмещают в себе преимущества конвективных и инфракрасных моделей. Обогрев обеспечивается как за счет нагревательного элемента, расположенного внутри обогревателя, так и за счет теплоотдачи лицевой поверхностью обогревателя. По мнению разработчиков, такой «комбинированный» способ обогрева позволяет создать в помещении комфортный микроклимат без лишних затрат электроэнергии.

Что касается инфракрасных пленочных обогревателей, то они представляют собой тонкий нагревательный элемент из пленки и фольги. Такие обогреватели нередко выполняются в виде ковриков или настенных картин (дизайн у таких картин, впрочем, сомнительный). Нашлось им применение и в качестве «теплого пола». Мощность инфракрасных пленочных обогревателей обычно не превышает 400-500 Вт.

Тепловые завесы

Тепловые завесы — отдельная категория приборов, выполняющих в том числе и роль обогревателя. Тепловые завесы устанавливаются в дверных (или оконных) проемах и создают поток теплого воздуха, блокирующий сквозняки. Тепловые завесы обычно используются в помещениях, в которых часто открываются двери (например, в офисах), либо там, где существует опасность сквозняков и нужно создать дополнительную теплую зону.

Электрическая тепловая завеса Daire НТ 508 мощностью до 5 кВт

Справятся они и с обогревом небольших помещений, однако со сложными задачами по обогреву тепловая завеса не справится. Стоит отметить, что мощность тепловой завесы нужно выбирать в соответствии с размерами двери или окна, на который она будет установлена.

КПД и производительность

Для каждого обогревателя производитель указывает комфортную и максимальную площадь помещения, для которого предназначен тот или иной прибор. Благодаря этим параметрам проще всего понять, прибор какой мощности вам потребуется. В большинстве случаев зависимость тут окажется строго линейной: если мощность обогревателя будет в два раза выше, то и тепла за единицу времени он отдаст примерно в два раза больше.

Тип обогревателя в данном случае не имеет значения: если два обогревателя потратили одинаковое количество энергии, то и помещение они нагрели одинаково (но не обязательно за одно и то же время!).

Управление и индикация

Простые обогреватели имеют механическую систему управления, которая выглядит как набор из регулирующих температуру ручек и кнопок включения/выключения. Такие обогреватели могут работать в режиме полной либо частичной нагрузки и самостоятельно отключаться при достижении определенной температуры, однако на большее они, как правило, не способны.

Также следует учесть, что регулировка температуры будет довольно грубая, и, как правило, не в градусах, а в виде вращающейся ручки со значениями «минимум», «максимум» и несколькими промежуточными безымянными градациями. Таким образом, вас ждет довольно долгая процедура подбора оптимального положения этой ручки в соответствии с собственными ощущениями от температуры в помещении.

Механическая система управления обогревателем

Современные модели все чаще оснащаются электронной системой управления, включающей набор механических или сенсорных кнопок и цифровой дисплей. Возможности у таких обогревателей гораздо более широкие: они могут включаться и выключаться по расписанию, поддерживать установленную температуру (в градусах) в помещении, отображать температуру и текущее время на дисплее и многое другое. К таким обогревателем нередко прилагается пульт дистанционного управления.

Электронная система управления с индикацией температуры

Наконец, самые «продвинутые» обогреватели имеют возможность дистанционного управления. Такие устройства имеют встроенный передатчик Wi-Fi или Bluetooth, благодаря чему управлять устройством можно со смартфона — с помощью специального приложения.

Возможности и функции

В зависимости от сложности обогреватель может иметь разный набор возможностей и функций. Самые простые обогреватели (например, многие масляные) нагреваются до определенной температуры, после чего на некоторое время отключаются. Более продвинутые приборы способны контролировать температуру в помещении и включаться и отключаться в зависимости от окружающих условий.

Обогреватели с электронной системой управления могут быть оснащены отложенным стартом и временем окончания работы, включаться и выключаться по расписанию и нередко имеют набор программ для различных сценариев использования.

Обогреватели с дистанционным управлением посредством Bluetooth или Wi-Fi позволяют пользователю контролировать их работу дистанционно. Благодаря такому решению обогреватель можно включить или выключить дистанционно. Например, будет полезно включить обогреватель перед тем, как отправиться на дачу, чтобы приехать в уже прогретый дом.

Уровень шума

Для большинства обогревателей в документации указан максимальный уровень шума. На этот параметр нужно смотреть в случае, если обогреватель будет установлен в спальне, в детской или в рабочем кабинете — в общем, там, где требуется тишина. Наиболее тихие обогреватели — инфракрасные. Следом за ними идут масляные обогреватели, обогреватели конвекторного типа, а затем — тепловентиляторы и тепловые пушки.

Стоит учесть, что иногда шум может издавать температурное реле либо динамик, оповещающий пользователя о смене режима работы (или срабатывающий при нажатии кнопок). Поскольку такие звуки могут оказаться весьма назойливыми, лучше заранее убедиться, что подобные эффекты отсутствуют. Кстати, не помешает проверить и яркость дисплея, чтобы неожиданно не оказалось, что обогреватель, который предполагается установить в спальне, светит слишком ярко.

Защита

Практически все обогреватели имеют защитную систему, отключающую их при перегреве. Встроенный предохранитель или датчик перегрева, расположенный в месте выхода воздуха, позволит избежать пожара и излишней нагрузки на электросеть.

У многих обогревателей также имеется система, отключающая прибор в случае его падения. При условии соблюдения техники безопасности (обогреватель правильно установлен и не накрыт тряпками и посторонними вещами) такие системы гарантируют, что прибор не станет причиной пожара.

Однако обжечься о многие обогреватели все-таки можно. Поэтому если в доме есть дети и пожилые люди, лучше подумать о покупке максимально безопасного обогревателя, который будет трудно зацепить или уронить (к таким, например, относятся настенные обогреватели).

В случае, если обогреватель предполагается установить в ванной комнате, стоит обратить внимание на модели с влагозащищенным корпусом. Это позволит не беспокоиться о попадании воды в корпус устройства и возможном коротком замыкании. Использование обогревателя в ванной позволит не только добиться комфортной температуры, но и предотвратить появление грибка на стенах.

Тип монтажа

Различные обогреватели допускают разные способы монтажа. Многие из них просто ставятся на пол (масляные обогреватели) и имеют специальные колесики для перемещения. Другие допускают установку на любую ровную поверхность, например на стол или подоконник (к ним относятся многие тепловентиляторы). Такие обогреватели не требуют особых усилий по монтажу. Как максимум — пользователю придется самостоятельно собрать ножки с колесиками.

Также многие обогреватели имеют несколько вариантов монтажа на выбор пользователя: настенный, напольный, потолочный или за навесной потолок. При этом одна и та же модель может допускать сразу несколько вариантов установки (например, настенный или потолочный). В этом случае установка потребует наличия дрели или перфоратора и других сопутствующих инструментов, с помощью которых осуществляется монтаж крепежных элементов.

Подводим итоги

Бытовые электрические обогреватели бывают четырех основных типов:

1. масляный радиатор
2. тепловентилятор или тепловая пушка
3. конвектор
4. инфракрасный обогреватель

Основными отличительными свойствами обогревателя, критичными для пользователя, являются:

• скорость прогрева помещения
• шумность
• мобильность, т. е. удобство перемещения обогревателя с места на место
• негативное воздействие на воздух

Сделать окончательный выбор вам поможет таблица, в которой мы оценили каждый параметр для каждого типа обогревателей.

Электрические конвекторы и масляные обогреватели

Продаем смесители для ванны Grohe однорычажного типа и оригинальные изделия с комбинированным угловым вентилем. Излив может быть фиксированным или поворотным. Регулировка выполняется плавно, монтаж отличается простотой и удобством. Стоимость зависит от внешнего вида и конструктивных особенностей.

Как не ошибиться в выборе

В каталоге представлено несколько серий, при выборе которых желательно учитывать следующие критерии:

• • Материал корпуса.
• • Длину излива и диаметр подводки.
• • Тип керамического картриджа.
• • Наличие функции экономии воды.