Дом — Страница 32

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Строительство крыши частного дома по цене за работу 950 ₽ за м2 в 2019 году

Какому обладателю собственного дома не хочется похвастаться надежной крышей, которая не протекает в сезон дождей, а также привлекает своим аккуратным внешним видом? Строительство крыши – это весьма важный процесс, который содержит в себе множество различных элементов (кровельное покрытие, тепло- и пароизолирующие материалы, несущие конструкции).

Именно поэтому наша команда мастеров подходит к этому вопросу со всей серьезностью. Мы помогаем выбирать нашим клиентам оптимальные материалы, которые порадуют соотношением цены и качества.

Цены за работу строительства крыши

Строительство кровли подразумевает наличие множества этапов, один из которых – подбор материалов. Многие «самостоятельные строители» упускают главные критерии выбора и ошибаются уже в самом начале. Зачастую именно на этом этапе формируется будущая кровля, способная обеспечить длительную и надежную эксплуатацию.

Монтажные работы	Стоимость в рублях	Единицы измерения	Пояснения
Монтаж мауэрлата	450	м2
Монтаж стропил	600	м2
Контробрешетка	90	м2
Обрешетка шаговая	100	м2
Обработка древесины антисептиками	80	м2
Устройство каркаса карнизов	350	м2
Покрытие металлочерепицей или профнастилом	270	м2
Покрытие мягкой черепицей	300	м2
Покрытие натуральной черепицей	650	м2
Покрытие фальцем	350	м2

Расценки на выполнение монтажных работ все же не настолько высоки, как могут показаться с первого взгляда. Наши специалисты заботятся о том, чтоб дом привлекал всех в округе своим внешним видом. При этом не пострадают и кошельки.

Строительство крыши частного дома своими руками

Помимо выбора типа крыши, подумайте, какой материал будет использоваться для ее покрытия (подробнее: «Как выбрать покрытие для крыши дома»). Исходя из этого, определяются параметры стропильной системы. Вес кровельного покрытия сказывается на ее давлении и нагрузках. Поэтому, важно решить вопрос со способом крепления кровельных элементов. Наконец, стоит определиться с дополнительными частями стропильной системы.

Наибольшим весом обладает кровля из керамической черепицы. Стропильная система и фундамент (+стены) должны учитывать вес данного материала. Для стропильной системы чаще всего используют древесину хвойных пород. При этом ее влажность должна быть не более 20%. Древесина не должна содержать сучки и синеву.

Инструменты для обустройства стропильной системы:

материал пароизоляции;

пленка гидроизоляции;

утеплительный материал;

железные скобы;

саморезы, гвозди, шурупы;

инструменты работы с кровлей.

Как построить крышу частного дома: стропильная система

Стропильная система предполагает устройство армированного железобетонного пояса. Он прокладывается по верхней части каменных стен дома. Деревянные дома не нуждаются в подобном поясе (прочитайте: «Устройство крыши деревянного дома»). Армированный пояс призван укрепить верхнюю часть каменной кладки. Кроме того, он выравнивает горизонтальную отметку всех стен загородного дома. Читайте также: «Как сделать крышу дома».

Параллельно с заливанием бетона, в арматурный каркас пояса вставляют оцинкованные шпильки. Они выступают в качестве креплений мауэрлата к основной части армированного пояса. Длина шпилек рассчитывается исходя из их положения – они должны выступать из мауэрлата на 3 см. Для создания мауэрлата, понадобится брус с сечением 150х150 мм (20х20мм). Это своего рода основание стропильной системы. Размер поперечного сечения мауэрлата связан с мощностью стропильной системы, а также с весом покрытия. Прочность мауэрлата должна соответствовать нагрузкам на него – чем они больше, тем прочнее должен быть элемент.

Важный этап – прокладка гидроизоляции на армированный пояс. Она фиксируется до укладки на элемент мауэрлата. В качестве материала специалисты рекомендуют использовать двуслойный рубероид. Мауэрлат затягивается на шпильках с помощью оцинкованных гаек. Это исключает риск коррозии. Рекомендуем использовать строительный уровень. Он помогает сохранить баланс горизонтальной укладки мауэрлата.
Совет: Проводя ремонт кровли в частном доме, обработайте все деревянные элементы стропильной системы. В качестве спрея подойдет антисептик, предотвращающий процессы гниения древесины. Читайте также: «Конструкция крыши деревянного дома».

Установка стропильных ног – понадобятся доски, с сечением 150х50 мм или брус. Также необходимо подготовить бруски, доски с разным сечением (для распорок), ригели подкосы, стяжки и другие соединительные элементы. Выбранный вами тип крыши повлияет на стропила. Последние могут быть наслонными или висячими.

<br />

Вальмовые кровли потребуют использования диагональных стропил и нарожников (короткие стропильные ноги, поддерживающие диагональные стропила с обеих сторон). Работу по возведению крыши дома своим руками лучше выполнять вдвоем. Это связано с трудностью монтажа – один человек не сможет грамотно провести все работы (прочитайте: «Строительство крыши своими руками»).

Устройство стропильной системы подразумевает опору нижнего конца стропила на мауэрлат. При этом верхний конец опирается как конек, так и на противоположное стропило. В результате, создаются стропильные фермы. Они соединяются с помощью конькового бруса или двух досок, образующих собой конек. Для укрепления стропильных ног, устанавливаются специальные распорки, подкосы, укосины, растяжки и ригеля. Все эти элементы делают стропильную конструкцию достаточно жесткой и прочной.

На шаг стропильных ног влияют будущие нагрузки. Двухскатная крыша имеет стропильную систему в виде ряда треугольников, связанных в верхней части продольным брусом. У вальмовых кровель конек раздваивается, и тем самым, получаются по два накосных (диагональных) стропила с каждой из сторон. Так образуются четыре основных стропильных ноги. Именно они отвечают за нагрузку от обрешетки, покрытия кровли, слоев паро– и гидроизоляции, а также утеплителя. Поэтому, чтобы не производить частый ремонт кровли частного дома, нужно соорудить крышу по всем правилам. Читайте также: «Как сделать ремонт крыши частного дома – варианты починки для разных кровельных материалов».

Обустраивая двухскатную крышу, первые две конструкции стропильной системы (треугольники) необходимо собрать на земле. Только после полной сборки, можно поднимать их на крышу. Для временного укрепления используются распоры. Затем, элементы соединяются с помощью конькового бруса или досок с двух сторон. Далее, осуществляется монтаж оставшихся стропильных ног. Для удобства работников, на мауэрлат обычно укладываются балки перекрытия. Также в обязательном порядке должен присутствовать временный настил.

Для крепежа стропильной системы, используют не только врезки и врубки, но также железные скобы, металлические уголки, саморезы и гвозди. Жесткий каркас стропильной системы обеспечат подкосы, ригели, стяжки и упоры. Иногда возникает необходимость удлинить стропильные ноги. В этом случае, первым делом сращивают две стропильные доски. На место стыка устанавливаются коротыши с обеих сторон.

Конструкция крыши частного дома: обрешетка

Закончив установку стропил, можно набивать обрешетку. Для ее обустройства понадобятся доски (2.5 см в толщину) или бруски. Обрешетка может быть как сплошной, так и иметь зазоры. Но перед тем, как построить крышу, следует проложить гидроизоляцию по стропилам. При создании жилой комнаты на чердаке, лучше всего заранее произвести утепление крыши. Утеплитель укладывается в пространство между стропилами. В качестве материала может выступать минеральная вата или пенопласт.

Чтобы создать жилое «теплое» помещение на мансарде, укладывайте утеплитель двойным слоем. Толщина одного слоя не должна быть меньше 50 мм. Утеплительный слой способствует поглощению шума снаружи помещения. На утеплитель укладывается пароизоляционная мембрана. Она защищает материал от образования на нем конденсата. Чтобы лишний раз не тратиться на ремонт крыши частного дома, следуйте всем инструкциям и рекомендациям. Постарайтесь правильно уложить слои кровельного пирога.

Обустройство кровли

Пожалуй, главный этап всей работы. Обустройство каркаса кровельным материалом – очень важная процедура. Сегодня можно встретить широкий ассортимент материалов на любой вкус и ценовую категорию. Наиболее доступным и надежным материалом является шифер. Однако многих смущает его внешний вид. В качестве альтернативы можно использовать современные полимерные варианты шифера – еврошифер или ондулин.

Сегодня все чаще застройщики отдают предпочтение другому кровельному материалу – металлочерпице. Покрытие относительно недорогое, при этом располагает покупаетей своим внешним видом и отличными эксплуатационными характеристиками. Минусом металлочерепичного покрытия является низкий уровень звукопоглощения.

Формы крыш, советы профессионалов, детали на видео:

Таким образом, крыши домов выполняются как своими руками, так и специалистами. Но стоит отметить, что первый вариант иногда может превосходить работы опытных монтажников. Это связано с тем, что владельцы загородных домов стараются сделать качественную кровельную работу. Логично, что грамотно спроектированная и выполненная крыша прослужит долгие годы, поэтому заказывать проект крыши частного дома стоит у проверенных специалистов. При этом очень важно не тратить свои финансовые средства на дополнительный ремонт. Лучше один раз качественно провести все работы и обустроить уютное жилье для себя и своих близких.

Закончив сборку крыши, можно приступать к обустройству водосточной системы. О том, как провести подобные работы можно узнать из статьи: «Водосточная система своими руками». Рекомендуем посмотреть фото– и видеоматериалы по данной тематике, чтобы быть в курсе всех новшеств на строительном рынке.

устройство и строительство крыши частного дома своими руками, как сделать правильно, план и схема, пошаговая инструкция возведения, как построить

Каждый, кто строит частный дом, хочет немного сэкономить. Так возникает идея сделать крышу своими руками. А для этого нужно правильно произвести монтаж стропильной конструкции и укладку кровельного материала, а каждый из этих этапов имеет свои нюансы.

Типы конструкций

На сегодняшний день кровельное покрытие выступает не только в качестве защиты вашего дома, но и как его отличительная архитектурная черта. В зависимости от того, какая у дома крыша, складывается общее впечатление о фасаде. Например, мансардная кровля делает облик дома более консервативным, в то время как эксплуатируемая плоская надстраивается над современными коттеджами в стилях хай-тек, модерн, эко.

Плоская

Несмотря на свою кажущуюся примитивность, именно плоские крыши наиболее сложны в возведении. У российского потребителя они не очень популярны, поскольку их ассоциируют преимущественно с многоэтажками советской постройки, однако в последнее время все большее количество людей по достоинству оценивают удобство и функциональность.

Есть эксплуатируемые и неэксплуатируемые плоские крыши. В первом случае поверхность кровли используется как дополнительное функциональное пространство. Так, здесь можно разбить сад, поставить детскую площадку, организовать спортзал или приспособить под террасу. Во втором случае крыша – это просто крыша.

Стоит заметить, что устройство неэксплуатируемого варианта намного проще, поэтому для самостоятельного возведения стоит выбрать именно его.

Плоские крыши сильно нагружают стены, поэтому не стоит выбирать такую модель, если вы проживаете в каркасном доме. К тому же желательно проконсультироваться с профессионалом, чтобы он составил проект и сделал все расчеты. С финансовой точки зрения, даже при обращении к специалисту, обустройство плоской кровли намного дешевле, чем какой-либо другой.

Наибольшие проблемы вызывает уборка снега с такой крыши. В данном случае его придется периодически чистить вручную, чтобы снеговая нагрузка не оказалась чрезмерной для конструкции. А также нужно будет организовать водосток (лучше всего для плоских крыш подходит внутренний вариант). Нельзя забывать и о том, что плоская крыша подходит для изначально крепких или дополнительно укрепленных стен, в противном случае несущие стены могут не выдержать и растрескаться.

Односкатная

Для полноценных частных домов односкатные крыши выбирают редко. Это связано с их малыми декоративными качествами. Действительно, односкатная конструкция выглядит незавершенной. Поэтому куда чаще можно увидеть односкатную крышу над частным дачным домом, пристройкой или гаражом. Если же она выбрана для коттеджа, то он, скорее всего, выполнен в современном стиле.

Первое и главное достоинство односкатной кровли – ее простота. Односкатную крышу сможет сделать даже новичок, начиная с составления чертежа и заканчивая финишной отделкой. Сложные расчеты здесь не потребуются, нужно лишь знать азы геометрии. Односкатная крыша хорошо выдерживает как снеговые, так и ветровые нагрузки. Важно лишь правильным образом ее установить. Как и в случае с плоской крышей, достигается экономия за счет небольшого количества требуемых материалов.

Нельзя не сказать о сложностях с вентиляцией. Под односкатной крышей почти нет свободного пространства, поэтому могут возникнуть кое-какие трудности. Мансарду под обыкновенной односкатной крышей сделать практические невозможно, как и отвести хоть какое-то место под чердачное помещение. Чаще всего односкатную крышу используют как необычный потолок для верхнего этажа, что накладывает дополнительные обязательства по ее утеплению и гидроизоляции.

Наибольшей популярностью пользуются конструкции с многоуровневыми односкатными кровельными системами, которые выглядят намного необычнее и футуристичнее, особенно если сам дом грамотно вписан в окружающий пейзаж и выполнен в современных стилистических направлениях.

Двухскатная

Двухскатные конструкции можно встретить гораздо чаще, чем односкатные. Это связано с их традиционным внешним видом, который многие жители ассоциируют с удобством и уютом. Возведение простой симметричной двускатной кровли тоже не отнимет много времени и сил и окажется по плечу даже новичку. Однако в финансовом плане двухскатная крыша намного дороже, чем односкатная или плоская.

Ухаживать за двухскатной крышей не придется: с нее не нужно будет вручную счищать снег, максимум – обновлять лакокрасочное покрытие время от времени. В пользу двухскатных кровель говорит и то, что они одинаково распределяют нагрузку на стены. В случае, например, с односкатной конструкцией больший вес будет приходиться на «низкую» стену, а двухскатная распределяет вес между двумя параллельными стенами. В связи с этим ее можно возводить над домами из непрочных, в общем смысле, материалов.

Примером может послужить каркасный коттедж.

Перед строительством необходимо будет составить схему или проект, чтобы в дальнейшем стропильная система выдержала вес кровельного материала. Кстати, стропильный пояс делается на земле и только потом транспортируется к месту установки. Поэтому такую крышу сможет сделать даже не самый сильный человек, но профессиональные строители все же советуют заниматься двускатной кровлей с напарником.

При проведении предварительных расчетов и надлежащей подготовке чердачное пространство под крышей можно превратить в мансарду, однако решение о сооружении мансардного этажа лучше всего принимать еще на этапе проектировки здания и крыши в частности, так как к мансардам (особенно жилым) выдвигается ряд требований.

Вальмовая

Данный тип является одним из самых популярных. Четырехскатная конструкция с двумя треугольными скатами и двумя трапециевидными удобная, функциональная и красивая. Большим плюсом является то, что здесь можно организовать просторную мансарду – даже после того, как крыша построена. Для этого понадобится провести кое-какие утеплительные и изоляционные работы, но крышу разбирать не понадобится: все можно сделать изнутри.

Все вальмовые крыши способны противостоять сильным снеговым и ветровым нагрузкам. Конструкция имеет четыре ребра жесткости, на каждое из которых приходится приблизительно одинаковый вес, из-за чего конструкция и приобретает подобную прочность. Есть еще одна причина выбрать именно вальмовую крышу: при таком типе можно сделать большие карнизные свесы по краям, которые защитят стены от попадания капель дождя или снега. Благодаря тому, что все свесы находятся в одной плоскости, они меньше разрушаются, так как все они подвергаются одинаковому воздействию негативных факторов окружающей среды.

Важное преимущество состоит и в эстетической стороне: дом с мансардой под вальмовой крышей выглядит более гармоничным, не таким вытянутым вверх.

К недостаткам можно отнести сложности с сооружением крыши подобного типа, дороговизну. Потребуются не только внушительные финансовые вложения, но и достаточно много времени. В одиночку сделать такую кровлю не удастся – обязательно понадобится целая бригада. Если же под крышей есть мансарда, а окна находятся непосредственно в самой кровле, то сквозь них может просачиваться вода, если монтаж не был проведен полностью правильно. Решением станет укрывание окон с внешней стороны, но это непрактично.

Полувальмовая

Полувальмовая кровля начала пользоваться популярностью в нашей стране не так давно. По внешнему виду она сильно схожа с классической вальмовой, однако имеет одно отличие, заключающееся в том, что торцевые скаты не опускаются до уровня мауэрлата, а остаются чуть выше, как бы открывая часть стены. В итоге в плоской стене можно сделать окна, сквозь которые вода просачиваться не будет.

Наиболее востребованы двускатные полувальмовые конструкции, однако четырехскатные тоже можно встретить. Стоит иметь в виду, что четырехскатную полувальмовую сделать самому невозможно: потребуется правильный план, проект со всеми расчетами.

Для составления подобного нужны специальные знания и умения.

Полувальмовые кровли обладают всеми теми же преимуществами, что и вальмовые. Дополнительным плюсом выступает наличие стен, в которых можно сделать окна или организовать выход на балкон. Материалов для строительства также потребуется гораздо меньше. Однако время, затраченное на постройку, заметно увеличится, так как конструкция кровли данного типа более сложная.

При планировании и проектировании необходимо учитывать еще и тип кровельного материала, так как он напрямую влияет на то, насколько жесткой должна быть стропильная система. К тому же необходимо иметь в виду, что стропильная система будет иметь больше составляющих. Усложнится и процесс укладки финишного материала.

Шатровая

Шатровая крыша тоже относится к популярным четырехскатным, однако она имеет значительное отличие от вальмовой и полувальмовой. Здесь все четыре диагонали сходятся в одной точке, представляющей собой пик крыши. Конструкция может быть пологой или высокой. Это зависит от климатических особенностей: направления и силы ветра, количества снега и подобных. Поскольку кровля похожа по принципу строения на шатер, она получила свое название именно из-за этого.

Важным преимуществом является отсутствие необходимости в сооружении фронтонов. Таким образом, можно сэкономить значительное количество строительных материалов и времени, тем самым потратив на строительство меньше средств. Еще одно достоинство – малый риск возникновения протечки. Из-за пирамидального строения осадки легко скатываются с крыши не задерживаясь. С другой стороны, подобная форма крыши способствует ее равномерному нагреву, поэтому в летние месяцы можно использовать чердак или мансарду как жилое помещение, не заботясь о дополнительном отоплении. Наконец, здесь можно не обустраивать водоотвод, поскольку вода с крыши стечет, не задев стены, благодаря широким свесам.

Есть и свои нюансы. Так, шатровую крышу достаточно сложно спроектировать самостоятельно, поскольку здесь подразумевается особое строение стропильной системы. Своими руками построить стропильный каркас тоже непросто: здесь много соединений, которые должны отличаться высокой надежностью и жесткостью. Таким образом, необходимость в найме специалистов ведет к тому, что на строительство будет затрачено большое количество финансовых средств. Нужно иметь в виду и тот факт, что велик риск отслоения финишного материала (например, черепицы или шифера).

Коническая

Конусообразную крышу часто называют круглой из-за того, что она состоит из множества граней, в результате чего издалека кажется, что основание у нее круглое, а не многоугольное. Для типичных коттеджей подобный тип кровли не характерен. Коническую конструкцию можно встретить над особняками или замками, а также как часть кровельной композиции с эркером. Конусообразный образец придает строению интересный сказочный облик, выделяя его среди всех остальных домов.

К положительным качествам конструкции относят ее сейсмоустойчивость. Благодаря множеству ребер жесткости, а также округлой форме такая кровля выдержит любые ветровые и снеговые нагрузки, а также землетрясения или иные подобного рода катаклизмы.

Благодаря этому такие крыши рекомендовано обустраивать над домами, находящимися в районах повышенной сейсмической активности.

К сожалению, недостатков у таких крыш больше, чем достоинств. Так, в самой крыше нельзя сделать окно. Это связано с ее формой, сужающейся кверху, а также эстетикой: окна в конусообразной конструкции смотрятся не очень привлекательно, портя весь вид. С этим связан еще один минус – невозможность организовать мансарду, ведь недостаточный уровень освещенности – существенный недочет. Материалов для строительства потребуется гораздо больше, чем для остальных крыш. Речь идет не только о стропилах, но и о финишной кровельном материале. Проектировка и само строительство довольно сложные, поэтому потребуется нанимать специалистов, обладающих необходимыми знаниями.

Мансардная

Данное название обобщает сразу несколько вариантов кровельных конструкций, однако важным фактором является наличие мансардного пространства под крышей. Речь идет не об обыкновенном чердачном помещении, а о полноценной мансарде. К ней предъявляется ряд требований, одним из главных является высота потолков. Здесь она должна быть не менее 2,5 м. Ниже потолок быть может, однако заниженные потолки должны занимать до 50% всего пространства.

Мансардная крыша может закладываться как на этапе планирования, так и после окончания строительства. Особый интерес представляют жилые мансардные комнаты, которые могут быть организованы далеко не подо всеми крышами. Так, проблематично разместить такую под односкатной или двухскатной конструкцией, зато все четырехскатные кровли подразумевают переоборудование чердака под мансарду в перспективе.

Стоит иметь в виду, что некоторые крыши необязательно нужно утеплять сразу же. Иногда есть возможность утеплить и гидроизолировать кровлю изнутри, когда в этом возникает необходимость.

Еще одной отличительной чертой являются окна. Если мансарда учитывалась еще на этапе планирования, то в крыше могут быть встроенные окна, лежащие с ней в одной плоскости или специально пристроенные, похожие на скворечники. Полностью без окон обходиться нежелательно, поэтому советуют при переделке чердака под мансарду делать там и окна.

Имейте в виду, что кровельные окна стоят в несколько раз дороже, чем обыкновенные, поскольку они наравне с крышей должны препятствовать попаданию на мансарду воды и сквозняков.

Сложная

Крыша сложной конструкции наиболее интересна, но и самостоятельно построить ее проблематично. Это связано с трудностями технического характера: нужно правильно рассчитать нагрузку на стропила, на мауэрлат. Если расчеты будут проведены неверно, то велик риск обрушения кровли или растрескивания стен.

Как правило, сложные крыши сооружаются с целью расширения полезной площади дома: под такой конструкцией можно разместить полноценную мансарду-комнату, а то и две. В данном случае крышу утепляют и готовят заранее, чтобы в дальнейшем не пришлось заниматься этим изнутри. Сложную крышу непросто обработать без того, чтобы полностью разобрать, так как здесь много стыков, соединений, углов.

К преимуществам сложных крыш можно отнести их привлекательный внешний вид. Всегда есть возможность спроектировать конструкцию так, чтобы она полностью согласовалась с окружающим пейзажем. Среди недостатков на первом месте стоит сложность. Самостоятельно такую кровлю сделать практически невозможно, так что придется нанимать бригаду профессионалов. К тому же потребуется внушительное количество материалов как для сооружения стропильной системы, так и для того, чтобы перекрыть крышу.

Все многообразие разновидностей крыш позволит выбрать вариант, идеально подходящий именно для вашего коттеджа или дома. Заранее необходимо рассчитать свой бюджет и силы, а также обратить внимание на окружающую обстановку – не каждый дом гармонично впишется. Например, плоская крыша требует современного ландшафта вокруг, а коническая – как можно более традиционного.

Подготовка и инструменты

На первом этапе необходимо провести все подготовительные работы, приготовить все необходимые материалы и инструменты. Список можно назвать стандартным. Так, вам понадобятся мастика и герметик, торцевые и карнизные планки, строительный нож, мастерок, молоток и кровельная швабра. Все эти инструменты пригодны для укладывания мягкой кровли, ведь именно этот тип можно смонтировать в одиночку.

Для начала необходимо укрепить уже имеющуюся стропильную систему. Если вы и ее делаете самостоятельно, рекомендуется ознакомиться с особенностями проектирования выбранной вами формы. В подавляющем большинстве случаев стропильный каркас собирается на земле, после чего перемещается наверх и крепится к мауэрлату. Для укрепления можно использовать фанеру, ОСБ-плиты или шпунтованные доски. Обратите внимание, что фанера не подойдет, если чердачное или мансардное помещение будет жилым, поскольку материал легко воспламеняется и при нагревании выделяет токсичные вещества.

Зимой работы лучше не проводить. Если вышло так, что монтаж проводится в зимнее время, то не забудьте оставить между швами компенсационные зазоры в 3–5 мм, чтобы при расширении слои не деформировались.К тому же нужно хорошенько обработать все деревянные детали антисептиком, чтобы предупредить появление микроорганизмов или плесневых грибов.

Такая обработка значительно отсрочит возможное гниение стропил, особенно если гидроизоляцию вы проведете не совсем правильно.

Советы: как сделать?

Чтобы построить по-настоящему качественную крышу, необходимо следовать некоторым рекомендациям:

При транспортировке материалов, предназначенных для покрытия крыши, следите за тем, чтобы они не перегибались, не деформировались. В особенности это касается легко гнущихся вариантов, таких как профнастил.
По возможности откажитесь от механической погрузки, поскольку жесткие стропы способны деформировать некоторые материалы. Используйте мягкие стропы или ручной метод.
Не забывайте про водоотводы. Нужно заранее решить, внутренний водосток будет проектироваться или внешний. От этого напрямую зависит конструкция крыши. Например, выбрав плоский вариант, необходимо делать небольшой скат к внешним краям при открытой водосточной системе или небольшое углубление в центре при внутреннем отводе воды.

При работе с каждым из финишных материалов необходимо учитывать его специфику. К примеру, металлочерепица или профнастил дюбелями крепятся к крыше в местах прогиба волны, в то время как мягкие материалы можно крепить где угодно.
Все укладочные работы производятся сверху вниз. Это касается как укрепляющего слоя, так и финишного. Прикреплять необходимо по одному листу за один раз, транспортируют наверх их тоже поодиночке.
Отделка конька производится в последнюю очередь. Материал здесь должен укладываться внахлест, чтобы избежать проникновения влаги в будущем. Именно коньковые соединения являются наиболее уязвимым для воды местом.

Последовательность работ

Следует помнить, что все начинается с проектирования. Именно план является основополагающим условием, позволяющим в дальнейшем отстроить по-настоящему качественную и красивую крышу. Так, необходимо уточнить размеры кровли, ее высоту, наличие окон, а также ориентацию крыши. Помните, что ориентация по отношению к сторонам света выбирается в зависимости от превалирующего направления ветра. Проект должен быть составлен по всем правилам, чтобы в дальнейшем вам удалось избежать неприятных сюрпризов в процессе как строительства, так и эксплуатации.

При необходимости перед началом работ необходимо установить армирующий пояс. Он немного укрепит стены и мауэрлат, тем самым сняв с них часть нагрузки, и можно будет выбирать более увесистую крышу.

Армирование актуально для не самых прочных домов, например, каркасных.

Проведите проверку и обработку всех имеющихся материалов и инструментов. Если чего-то не хватает, намного проще дополнить список на этапе подготовки, чем после начала самих работ. Проверьте материалы на целостность и пригодность. Если есть сомнения в качестве, лучше всего заменить деталь. От надежности и герметичности крыши во многом зависит то, насколько тепло и уютно будет в доме, поэтому важно, чтобы все было надлежащего качества.

После того как все приготовления завершены, можно приступать непосредственно к строительству. Пошаговая инструкция приведена ниже.

Возведение: технология

Наиболее простой в возведении является двухскатная конструкция. Ее чаще других делают своими руками, не прибегая к помощи профессиональных мастеров, так что имеет смысл рассмотреть именно ее.

Стропила могут быть висячими или наслонными. В первом случае стропила упираются в боковые стены, как бы служа распорками, в результате чего усиливается воздействие. Чтобы снять нагрузку, стропила дополнительно соединяют между собой дополнительной балкой, называемой затяжкой. Это помогает снизить нагрузку.

Наслонный вариант предполагает наличие несущей стены посередине. Над ней создается еще одно перекрытие, к которому и прислоняются боковые скаты. Получается, что нагрузка распределяется равномерно между всеми тремя стенами. Однако чаще всего встречается комбинированный случай, когда часть конструкции наслонная, а часть – висячая.

Обратите внимание, что стропильная система полностью собирается на земле, а только потом устанавливается на свое законное место. Стропила крепятся к мауэрлату, надежно фиксируясь (обычно при помощи металлических скоб). Сначала крепят крайние элементы, а потом промежуточные. После того как основные элементы (ноги) надежно установлены, можно прикреплять и все остальное.

Защитные слои: порядок укладки

Прокладочный слой должен быть выполнен в полном соответствии с указанной последовательностью. Несоблюдение порядка ведет к тому, что крыша будет протекать, пропускать тепло и сквозняки, а стропила – загнивать.

Под стропилами должна иметься качественная пароизоляция. Подойдет обыкновенная пароизоляционная пленка, которая не позволит конденсату попадать на утеплитель и деревянные детали.
Следом укладываются непосредственно стропила.
Далее кладут утеплитель. Обратите внимание, что гораздо удобнее работать с утеплителем в плитах, так как его можно просто уложить между стропил, не закрепляя, и он будет надежно держаться. Рассмотрите также возможность применения пенного утеплителя, который является лучшим по своим теплоудерживающим свойствам.

На утеплитель кладут слой гидроизоляции. Специалисты рекомендуют использовать новый материал – гидроизоляционную мембрану. Она защитит от влаги, при этом не задерживая конденсат, образующийся из-за столкновения горячего и холодного воздуха. Мембрана крепится к стропилам при помощи реек.
Поверх реечной обрешетки кладут кровельный материал.

Обратите внимание, что при самостоятельном монтаже многократно возрастает необходимость использовать качественные материалы, чтобы в случае чего была возможность нивелировать последствия мелких ошибок. Что касается утеплителя, то обратите внимание на минеральную вату, однако не используйте стекловату, если под крышей планируется жилая комната.

Финишное покрытие

В качестве финишного кровельного покрытия может использоваться огромное многообразие материалов. На сегодняшний день существует множество форм и типов: одни подходят для теплого климата, другие – для более сурового; некоторые могут монтироваться вручную, для других непременно нужно использовать спецтехнику. Тем не менее каждый из популярных вариантов имеет свои индивидуальные достоинства и недостатки.

Все материалы для покрытия кровли делятся на два больших типа: мягкие и жесткие. В первом случае их легко гнуть, подгоняя под нужную форму. Во втором случае материал выполняется в форме панелей, которые в дальнейшем поднимаются по одной и монтируются на крышу в первоначальном виде. И те, и другие можно обрезать, только для мягких материалов используют строительный нож, а для жестких – ножовку по металлу.

Перед тем как крыть крышу, нужно определиться, какой из видов для вас наиболее приемлем. Имейте в виду, что при работе в одиночку лучше всего использовать мягкие разновидности, в то время как парная или бригадная работа позволяет без проблем транспортировать большие панели наверх, при этом не повреждая их. И в первом, и во втором случае лучше предпочесть машинную транспортировку: меньший риск случайно повредить лист, уронить его, расколоть. Еще раз напоминаем, что лучше выбрать мягкие тросы, так как они не надавят на кровельные плиты и не поцарапают их.

Виды кровельных материалов

Как было сказано выше, кровельные материалы делятся на две большие категории. Наиболее распространенной является битумная черепица, относящаяся к мягким материалам. Большой плюс данного варианта заключается в том, что он подходит для любых видов крыш, включая даже сложную и конусообразную. При укладке не понадобятся какие-то профессиональные приспособления – можно обойтись тем набором инструментов, который есть у каждого хозяина.

Что касается эксплуатационных качеств, то мягкая битумная черепица зарекомендовала себя как надежный материал, способный выдержать перепады давления, воздействие осадков и солнечного света, а также отличающийся отличными декоративными свойствами.

Среди листовых материалов популярен шифер. Несмотря на то что он хрупок и при сильных ударах легко растрескивается, воздействия окружающей среды выдерживает отлично. Важным является и то, что шифер совсем недорогой, поэтому его выбирают при строительстве дачных домов или при ограниченном бюджете. Стоит иметь в виду, что тепло- и звукоизоляционные качества шифера оставляют желать лучшего, поэтому по возможности для дома, в котором будут проживать круглогодично, лучше выбрать более современный аналог.

Наконец, самым достойным и в то же время дорогим материалом является металлочерепица. Она сильно выигрывает на фоне других по эстетическим показателям. Такая крыша будет смотреться дорого и презентабельно, при этом материал не потеряет своих свойств в течение многих лет. Металлочерепица способна прослужить около пятнадцати лет, при этом сохраняя свой изначальный вид. К сожалению, здесь есть один минус – плохая звукоизоляция, поэтому желательно позаботиться об этом дополнительно.

Способы крепления

Казалось бы, финишное покрытие можно прикреплять только дюбелями или саморезами, однако на деле оказывается, что от этих способов приходится отказаться. Особенно это касается мягкой кровли. Так, мягкие кровельные материалы обыкновенно крепятся методом наплавления, также называемым горячим способом. Такой подход обеспечивает полную герметичность, но в процессе работы возникает множество проблем.

Например, частой причиной некачественно выполненного прикрепления являются условия окружающей среды: может быть слишком влажно, слишком жарко или слишком ветрено. А также важно то, какими характеристиками обладает сам кровельный материал.

Чтобы обеспечить максимальное качество работ, их проводят механическим способом.

При выборе крепления на шурупы необходимо позаботиться о том, чтобы гарантировать герметичность в местах проколов. Для этого используют специализированные затирки. Некоторые особо находчивые хозяева выбирают монтажную пену, однако профессионалы настоятельно не рекомендуют придерживаться такого метода, так как пена абсолютно не предназначена для подобного, и в скором времени крыша протечет.

Вне зависимости от того, какой из методов вы подобрали, обратите внимание на равномерность закрепления материалов: при горячем способе швы должны быть ровными и красивыми, а при использовании шурупов каждый из них должен быть тщательно загерметизирован. Такие меры предосторожности уберегут вас от скорого ремонта.

Профнастил

Профнастил является листовым материалом. Своим волнообразным строением он похож на шифер, однако на этом все схожие черты заканчиваются. Профнастил относится к металлическим материалам. Лист полностью обработан, оклеен разнообразными слоями, предотвращающими возникновение коррозии.

Для кровли используются специальные листы профнастила, являющиеся современным аналогом так популярных в прошлом железных крыш. Отдельно стоит оговориться, что профнастил идеально подходит для оформления скатных крыш, но для сложных круглых конструкций его использовать нежелательно.

Материал имеет как свои достоинства, так и недостатки, о которых стоит поговорить подробнее. Заранее нужно отметить, что преимуществ намного больше.

Достоинства и недостатки

Главной причиной, по которой многие выбирают профнастил, является его стоимость. Она является довольно низкой по сравнению с аналогами, однако профнастил не уступает по эксплуатационным свойствам. Еще один плюс – обилие цветовых решений: в товарной линейке можно найти практически любой оттенок. Наибольшей популярностью пользуются коричневый, темно-зеленый, бордовый, серый. Крыша из профнастила не горит, не выделяет в атмосферу токсичные вещества, из-за чего считается экологически чистой. Срок службы тоже впечатляет: такая кровля может прослужить до 50 лет в зависимости от классности материала.

Что касается недостатков, то их немного. Многих настораживает простота материала: он кажется не особенно интересным.

Еще один недочет – плохая шумоизоляция: дождь, барабанящий по такой крыше, будет громом разноситься по всему дому – понадобится потратить дополнительные средства на утепление и шумоизоляционные работы.

Характеристики и особенности

Обустройство крыши из профнастила отнимает совсем немного времени и сил. Недаром этот материал считается одним из самых простых в монтаже. Чтобы провести укладку правильно, нужно помнить о некоторых нюансах:

Лучше всего подбирать листы профнастила, которые полностью соответствуют по размеру скату крыши. Тогда получится закрыть его, не прибегая к стыковке элементов.
В случае если подобрать панели по размеру ската не удалось, прибегают к стыковке коротких элементов: листы укладывают внахлест на 15–20 см, скрепляя их саморезами на каждом таком стыке. Для изоляции подойдет силиконовый герметик.
Обратите внимание, что крепление должно быть между волнами, а не в верхних точках. Это делается для того, чтобы листы плотно прилегали в обрешетке и крыша в дальнейшем не «болталась» под воздействием ветра, издавая шум.

Следуя этим несложным советам, вы с легкостью прикрепите листы профнастила, тем самым предав своей крыше законченный вид.

Подробнее о том, как самостоятельно смонтировать крышу, вы узнаете из следующего видео.

Устройство крыши частного дома – изучаем схемыСтройкод

Одним из последних этапов частного домостроения является устройство крыши частного дома правильная схема которой имеет особую важность. Кровля выполняет множество разнообразных функций, но одно из основных ее предназначений – это защита внутренних помещений здания от природных явлений: ветра, солнца, атмосферных осадков. Не одна постройка, в особенности жилые дома, не обходятся без кровельных конструкций, при возведении которых важно не допускать даже самые элементарные ошибки, присущие неопытным строителям. Иначе уже через несколько лет эксплуатации дома уже придется ремонтировать крышу.

А ремонт кровельной конструкции – это достаточно трудоемкая работа, сопровождающаяся с рядом трудностей, ущемлением комфорта проживания на данный период, ну и, конечно же, дополнительные финансовые затраты. Поэтому прежде чем выполнять устройство крыши частного дома, нужна схема с подробным отражением на ней всех конструктивных элементов кровли, используемого стройматериала, прочих деталей.

Варианты схем кровельных конструкций для частного домостроения

При выполнении строительства частных домов для их перекрытия часто применяются скатные конструкции кровли, которые могут быть односкатными или многоскатными.

Чертеж односкатной крыши используется в основном для небольших простых хозяйственных построек.

Разновидности многоскатных кровельных конструкций

Двускатные крыши. Наиболее распространенный тип конструкции, под который можно использовать любой кровельный материал. Такая крыша является достаточно простой в плане ее монтажа, но при этом надежной и долговечной.
Вальмовыеконструкции – крыши конвертом по схеме четырехскатной кровли, когда два ската выполнены в форме трапеции, другие два – в виде треугольника. Чаще всего используются для перекрытия домов в южных регионах, так как отличаются прекрасной способностью противостоять значительным ветровым нагрузкам.
Полувальмовые кровли. Это подтип вальмовой конструкции, у которой длина боковых скатов по линии уклона меньше основных скатов. Большая часть таких конструкций приходится на регионы с неблагоприятными условиями климата.
Шатровые крыши. Их конструкция состоит из четырех скатов треугольной формы, вершины которых соединяются в одной точке.
Ломаные кровельные конструкции. Подобные крыши относятся к двускатным кровлям, состоят из четырех поверхностей, которые пересекаются между собой под тупым углом.
Многощипцовые кровли. Такие крыши имеют достаточно сложную схему конструкции, которая чаще всего применяется для перекрытия домов элитного класса, обладающих сложной геометрической конфигурацией.

Скатные кровли, зависимо от своих конструктивных особенностей, подразделяются на чердачные, безчердачные крыши. В первом случае между перекрытием и кровлей обустраивается чердачное помещение (раздельный тип скатной кровли). Во втором случае все несущие компоненты кровельной конструкции являются также перекрытием крайнего этажа здания (совмещенный тип скатной крыши).

Для перекрытия частных домов часто применяется исполнительная схема кровли чердачного типа.

Конструкционные особенности чердачной крыши

При возведении кровель с чердачным помещением стоит учитывать следующие детали:

Особенное внимание необходимо уделять параметрам пролетов перекрытия. Если достаточно большая ширина, в таком случае стропильная нога должна обладать максимальным сечением. К примеру, пролет перекрытия односкатной кровли составляет 5 метров, тогда сечение бруса, используемого для изготовления стропил, должно составлять 15х5 см, а шаг установки порядка одного метра.

Если сделать частичный разрез крыши с чердачным помещением, можно рассмотреть ее основные составляющие:

материал перекрытия поверхности кровли;
брус коньковый;
несущая внутренняя стенка;
ноги стропильные;
стойки опорные;
мауэрлат;
подкосы;
обрешетка;
металлические крепежные детали.

Обязательно нужно учитывать угол уклона ската. Крыша, имеющая склоны под большим углом, будет быстрее освобождаться от атмосферных осадков, так как вода и снег на такой поверхности не способны удерживаться. Поэтому для кровли с уклоном от 50º можно применять стропила с меньшим сечением, чем для крыш с углом наклона менее 20º. Эти данные должны обязательно отражаться в схеме обустройства кровельной конструкции.

Также стоит помнить о периоде эксплуатации отдельных деталей кровельной конструкции в зависимости от используемого для их изготовления стройматериала. Например, несущие элементы, выполненные из натурального дерева, могут служить без потери первоначальной прочности порядка 30 лет, конструкции из железобетона – 50 лет. При правильной организации деревянной стропильной системы, надлежащем уходе в период эксплуатации, ее можно не менять на протяжении 100 лет. При выборе конструкции будущей крыши нужно учитывать предполагаемые условия ее эксплуатации.

Особенное внимание при обустройстве кровли уделяется огнестойкости используемого материала, который дополнительно обрабатывается специализированными негорючими составами.

При проектировании схемы крыш в обязательном порядке должны учитываться ее теплотехнические свойства.

При выполнении расчета сечения бруса для стропильной системы также нужно учитывать массу кровельного «пирога».

Основные нюансы, которые необходимо учитывать при изготовлении системы стропил своими руками

Чтоб не допустить прогиба строительных ног в случае изготовления стропил недостаточного сечения при расчете потребного кровельного материала, ферма в обязательном порядке обустраивается добавочными опорными стойками, подкосами, затяжками.
Когда осуществляется расчет кровли, обязательно нужно учитывать возможность срыва сильными порывами ветра кровельного материала. Чтобы этого не допустить, стропильные ноги должны закрепляться скобами и дополнительно стальной проволокой (сечением до 8 мм, но не менее 4 мм).
Для изготовления прогона кровельного конька рекомендуется использовать бревна (доски в самом крайнем случае, толщина которых должна составлять 5 см и более).
Если схема крыши для мансардной конструкции, тогда затяжки не обустраиваются, они будут компенсироваться за счет перекрытия этажей, которое впоследствии будет выполнять функцию полового основания мансарды.
От используемого кровельного покрытия будет зависеть плотность обрешетки, основным стройматериалом для которой являются бревна (доски) и тес. Основное предназначение обрешетки – это прием на себя нагрузки от всего покрытия кровли, последующая передача ее на систему стропил.
Зависимо от типа обустраиваемой крыши обрешетка бывает разреженной, сплошной. Особенность обрешетки сплошного типа заключается в следующем: она выполняется из двух слоев, между досками допускается зазор не более 2 мм. При этом первый слой разреженный, второй относительно первого монтируется под углом 45º. Это обуславливается особенностью укладки некоторых типов материалов для крыши. При обустройстве обрешетки разреженного типа между досками может выдерживаться расстояние от 6 до 14 см (зависимо от заснеженности региона, в котором возводится дом).
Также нужно запомнить, что сплошная обрешетка всегда выполняется на скатах крыши, стыках системы стропил.

Основные особенности конструкции кровли обязательно отражаются при составлении схемы.

При планировании перекрытия крыши дома своими руками необходимо учитывать, что при выборе схемы ее обустройства стоит опираться не только на условия ее дальнейшей эксплуатации, но и собственные финансовые возможности. Также важно понимать, что от качества монтажа крыши дома своими руками будет зависеть безопасность жителей дома. Прежде чем использовать определенную схему кровельной конструкции, можно предварительно изучить их особенности по фотографиям в интернете.

Кровля крыша частного дома: устройство, монтаж

Основные функции кровли, к которым необходимо стремиться производя устройство кровли дома основаны на сохранение комфортного для человека микроклимата:

Сохранять тепло зимой.

Препятствовать проникновению влаги внутрь дома.

Вывод пара из помещения.

Технология устройства кровли обязательна к выполнению, если вы хотите получить качественную и работоспособную крышу над головой. Вот основные и наиболее распространенные элементы правильной технологии устройства кровли.

Монтаж пароизоляции

Основная цель пароизоляции — защита утеплителя от влаги. Устройство пароизоляции является конструктивно первым слоем кровли. Её крепление производится доской с шагом не реже 60см. Укладка производится внахлест и соединяется между собой соединительной лентой.

Слой теплоизоляции

Основные свойства теплоизоляции: Паропроницаемость, огнестойкость и сохранение температуры помещения. В зависимости от конструкции можно утеплять перекрытие между чердаком и помещением дома, либо непосредственно утепляется под покрытие. Необходимо понимать утеплитель сам по себе не обладает согревающими свойствами, он накапливает температуру помещения и способен поддерживать ее. Укладка утеплителя необходимо производить после покрытия, для не допущения его промокания, и после просушки деревянных элементов до показателя влажности 18%, что бы предотвратить промокание теплоизоляции.

Организация вентиляции

Основная задача вентиляции сводится к тому, что необходимо вывести пары и конденсат скопившиеся под покрытием, путем вентилирования. Вентиляция бывает двух видов: пассивная и принудительная. В обоих случаях необходимо оставить промежуток не менее 2 см. между кровельным покрытием и мембраной для эффективной вентиляции, минимальный зазор можно обеспечить за счет крепления контр обрешетки. Приток свежего воздуха идет у карнизов, удаление воздуха происходит через обустроенные аэраторы установленные не более чем на каждые 20м2 плоскости покрытия или через вентилируемые коньки. Оба варианта вывода воздуха эффективны при правильном расчете расположения элементов вентиляции.

Укладка гидроизоляции

Материалы для гидроизоляции подбираются в зависимости от типа кровли. Монтируется гидроизоляция непосредственно под покрытие. Супердиффузионная мембрана. Пропускают пар, но не пропускают воду. Это свойство позволяет монтировать гидроизоляцию вплотную к кровле. Диффузионная мембрана. Обладает теми ж свойствами, что и Супердиффузионная мембрана. Но менее эффективна. Нужно организовать проветривание изоляции. Конденсатные пленки.Материал паронепроницаемый и используется в не утепляемых или холодных помещениях, требует организации вентиляционных зазоров.

Устройство стропильной системы

Стропильная система выполняется из расчета слойности кровли. При монтаже кровельной системы используется древесина первого сорта хвойная с влажностью не выше 22%. Требуется обязательная обработка древесины антисептиком. Над стропильной системой монтируется контр обрешетка, с помощью которой крепится гидроизоляция и в дальнейшем частью вентиляционной системы. К контробрешетка крепится обрешетка. Выполняется обрешетка из бруса или доски с определенным шагом. И сплошная обрешетка из ОСБ, ЦСП и подобных материалов.

Поверх обрешетки монтируются материалы покрытия, рассмотрим два наиболее распространенных типа покрытия.

Устройство кровли из металлочерепицы

Порядок монтажа:

Монтаж над держателем водостока карнизной планки или так называемый капельник, с креплением каждые 30 см саморезами.

В местах стыков скатов устраиваются ендова. Ендова дополнительно гидроизолируется для предотвращения протечек.

Крепление примыканий которые выполняются у дымоходов для плотного примыкания.

Монтаж покрытия из металочерепицы. Довольно сложная процедура которую рекомендуется выполнять профессионалами.

Крепление карнизных планок. Основная задача которых защита от ветра. Монтаж производится с помощью саморезов.

Монтаж верхней ендовы необходима для отвода воды из внутренних углов. Необходимо тщательно следить при за тем, чтобы не повредить изоляционные слои.

Крепление коньковых планок. Производится саморезами коньковыми.

Завершающим этапом устройства кровли из металочерепицы является монтаж снегозадержателей. Их монтируют на уровне несущих стен.

Устройство мягкой кровли

Эффективная работа мягкой кровли (битумной черепицы) обеспечивается прежде всего правильным основанием под её монтаж в виде сплошной обрешетки. Необходима ровная, сухая поверхность для монтажа.

Для укладки битумной черепицы, нужна ровная, чистая, сухая поверхность. Важным фактором устройства мягкой кровли — это правильная укладка подкладочного ковра. Если уклон более 20 градусов необходимо ковер укладывать в районах ендовы и свесов, если уклон скатов менее 20 градусов подкладочный ковер выполняется по всей обрешетке. Нахлест подкладочного ковра не менее 10 см, стыки герметизируются битумной мастикой.

После подготовки основания, идет монтаж черепицы. Битумная черепица укладывается с нижнего края ската, и с его середины. Карнизную черепицу монтируют по краю свеса и от нее поднимаем ряды вверх. Фигурную черепицу монтируют на 2-3 см. от края карнизной черепицы. Далее черепицу обрезают по краю карниза и проклеиваем на 1 см.

Порядок действий:

Снятие защитной пленки.

Фиксация оцинкованными гвоздями.

Укладка черепицы рядами, верхний гонт должен закрывать гвозди нижнего слоя.

Герметизация стыков. Происходит за счет солнечного тепла или в холодную погоду специальным феном, за счет этих воздействий гонты склеиваются между собой и образуют сплошной настил.

Устройство мягкой кровли не простая задача для человека столкнувшегося с ней в первые. Соблюдена ли Технология устройства кровли покажут первые дожди. Для полной уверенности в своей кровле, постарайтесь доверить эти задачи профессионалам.

солнечных панелей для вашего дома в 2021 году: 10 вещей, которые нужно знать

Время чтения: 5 минут

В последнее десятилетие наступила эра солнечных панелей для домашнего использования. Дома и предприятия по всей стране переходят от энергосистемы, работающей на ископаемом топливе, к экономике чистой энергии, что обусловлено целями сокращения выбросов во время глобального изменения климата. В этот период энергетической реформы системы солнечных панелей на крыше для домов набирают популярность. Пришло время отдать должное жилым солнечным батареям.Узнайте все, что нужно знать о быстро развивающейся индустрии бытовой солнечной энергии, из нашего списка часто задаваемых вопросов о домашних солнечных батареях.

Узнайте, сколько будут стоить солнечные панели в вашем районе в 2021 году.

Все, что вам нужно знать о домашних солнечных панелях, в 10 вопросах.

1. Насколько упала цена на солнечную энергию для жилищного строительства за последние годы?

Если вы оптимист, ищущий статистические данные о хорошем самочувствии, стоимость солнечной электроэнергии за последнее десятилетие — отличное место для начала.Стоимость установки солнечных батарей в США упала примерно на 70 процентов за последние 10 лет. Только за последний год рынок жилья снизил стоимость на 5%. Нет никаких сомнений в том, что солнечная энергия превратилась из продукта экологически чистых технологий в разумную модернизацию дома, которую рассматривают миллионы американцев. Установка солнечных батарей на крыше — одно из самых разумных решений, которые вы можете принять в наше время.

2. В чем разница между солнечной батареей для бизнеса и солнечной батареей для домашнего использования?

Коммерческий проект солнечной энергии может служить источником энергии для города или компании.В результате они сильно различаются по масштабу и стоимости. Для сравнения, бытовые солнечные системы обычно имеют постоянный размер (в среднем от 6 до 12 киловатт). Благодаря относительно небольшому размеру солнечные панели на крыше для дома — это достижимая модернизация энергии, которая может существенно сэкономить на счетах за электроэнергию для домовладельцев с любым уровнем дохода. С другой стороны, коммерческая солнечная энергия требует крупных инвестиций и коллективной группы инвесторов.

3. Сколько обычно стоят системы солнечных панелей для жилых домов?

Ответ на этот вопрос зависит от состояния и размера системы.Однако есть данные, которые могут помочь вам оценить, сколько стоят солнечные панели в США.Самый простой способ рассчитать стоимость солнечной электроэнергии для систем разного размера — в долларах за ватт ($ / Вт), что указывает на то, сколько долларов будет стоить солнечная энергия за ватт доступной выработки электроэнергии. В 2021 году домовладельцы будут платить в среднем долларов 2,81 доллара за Вт. Для сравнения: в 2008 году средняя стоимость солнечной энергии составляла немногим более 8 долларов США за Вт. Для средней системы мощностью 6 кВт цена 2 доллара.81 / W означает, что вы заплатите примерно 16 860 долларов США до вычета налогов и скидок.

4. Будут ли мои солнечные панели подключены к электросети? Что такое нетто-учет?

Подавляющее большинство домашних солнечных систем будет подключено к сети. С подключенной к сети солнечной батареей сетевой учет служит эффективным решением вопроса «как я буду обеспечивать электроэнергией свой дом на солнечной энергии в ночное время?» Чистый учет — это стимул для солнечной энергии, когда вы получаете кредиты по счетам, когда ваша солнечная система производит избыточное электричество.В периоды, когда ваши панели не производят достаточно электроэнергии, вы можете использовать эти кредиты по счетам для покрытия расходов на использование электроэнергии в вашей сети.

Если вы отключены от сети, у вас не будет доступа к электричеству от вашего коммунального предприятия. Это означает, что для создания полностью автономного проекта вам потребуются накопители энергии, очень большая система солнечных панелей и резервное питание, которое будет обеспечивать вас, когда ваши панели не получают достаточно солнечного света.

5. Сколько времени требуется для установки солнечной системы на крыше жилого дома?

После того, как вы встретитесь с установщиками и осуществите все необходимые посещения объекта и планирование, фактическая установка вашей домашней солнечной системы займет всего несколько дней.Точное время зависит от ряда факторов. Например, если вы настраиваете чистое измерение, этот процесс займет дополнительное время, пока ваши панели не будут должным образом подключены к сети. В целом, хотя процесс принятия решения о солнечных батареях может занять некоторое время, сроки установки очень быстрые и довольно простые.

6. Можете ли вы приобрести для дома систему солнечных батарей, если ваша крыша не соответствует требованиям?

Возможно, одним из самых интересных аспектов жилищного сектора солнечной энергии является список вариантов для домовладельцев, которые хотят использовать солнечную энергию, но не имеют подходящей крыши.Наземные солнечные установки и общественные солнечные сады — это два распространенных способа получить доступ к солнечной энергии без фактической установки чего-либо на крыше. Общественная солнечная энергия включает в себя соединение с членами группы или вашего района для совместного использования солнечной системы, в то время как наземные массивы — это простой способ владеть и устанавливать свою собственную систему, обходя любые препятствия на кровле.

7. Каковы налоговые льготы для домашних солнечных систем? Кто подходит?

Есть два простых способа подумать о налоговых льготах для солнечных батарей.Основным налоговым кредитом, связанным с солнечными панелями для дома, является федеральный инвестиционный налоговый кредит (ITC), более известный как налоговый кредит на солнечную батарею. ITC предоставляет вам налоговую скидку в размере 26 процентов от общей стоимости вашей системы, если вы ее покупаете. Следующим вариантом будут налоговые льготы штата на солнечную энергию, такие как налоговая льгота штата Нью-Йорк, которая снижает стоимость жилой системы еще на 25 процентов. В зависимости от того, в каком штате вы живете, возможность получения выгодных налоговых льгот и программ использования солнечной энергии может быть значительной.Некоторые штаты и муниципалитеты также предлагают другие, более сложные варианты, которые будут зависеть от конкретного случая — изучите SREC и другие программы скидок на солнечную энергию для конкретных мест.

8. Имеет ли смысл использование солнечной энергии, если я не планирую проживать в своем доме 25 лет?

Домовладельцы, которые рассматривают возможность использования солнечной энергии, часто беспокоят: «Что произойдет, если я перееду после установки солнечных панелей?» Срок службы типичной системы солнечных батарей составляет от 25 до 30 лет. Если вы не планируете владеть их домом так долго, вы можете задаться вопросом, имеет ли смысл солнечная энергия.Хорошей новостью является то, что солнечная энергия увеличивает стоимость вашей собственности и может действительно ускорить процесс продажи собственности, когда придет время. Рынок жилья заполнен покупателями, воодушевленными перспективой приобретения дома на солнечных батареях с нулевыми счетами за коммунальные услуги.

9. Какой процент площади вашего дома вы можете обеспечить солнечной энергией?

В идеале ответ на этот вопрос был бы 100 процентов. Однако, хотя система солнечных панелей теоретически может компенсировать все ваше энергопотребление, нереально ожидать такого уровня производства панелей каждый день недели.Ведущий производитель солнечных батарей в США SunPower рекомендует домовладельцам учитывать 25-процентную амортизацию при расчете своей цели по смещению солнечных панелей. Основная причина этого: солнечные панели не могут постоянно работать с максимальной эффективностью. Будут определенные дни, когда потребуется подключение к сети, чтобы полностью покрыть потребление электроэнергии. Однако прелесть нетто-измерения заключается в том, что вы можете извлечь выгоду из избыточных производственных дней и никогда ничего не платить коммунальному предприятию, при этом полагаясь на сеть для резервного хранилища.

10. Когда ваша домашняя солнечная система достигнет «точки безубыточности»?

Многие домовладельцы очень заинтересованы в расчете периода окупаемости своих солнечных панелей, который представляет собой количество времени, которое потребуется для экономии на счетах за электроэнергию, чтобы компенсировать стоимость установки солнечных панелей. Ожидаемая точка безубыточности варьируется по всей стране, но в среднем домовладельцы в США окупаются по стоимости своей системы примерно через 8 лет.

Подобные цифры иллюстрируют, почему жилищный сектор может быть самым популярным в солнечной отрасли.Когда солнечные панели устанавливаются для дома, рентабельность инвестиций высока, а период окупаемости может быть очень коротким, несмотря на первоначальные затраты. Если вы ищете индивидуальную оценку того, сколько будет стоить солнечная энергия, попробуйте наш бесплатный солнечный калькулятор. Когда вы будете готовы начать сравнивать расценки от местных, предварительно проверенных установщиков в вашем районе, зарегистрируйте свой дом на EnergySage Solar Marketplace и начните торги.

основных солнечных элементов

Узнайте, сколько будут стоить солнечные панели в вашем районе в 2021 году

Дом на солнечных батареях: окупится ли он?

Домовладельцы, устанавливающие фотоэлектрические системы электроснабжения, получают многочисленные преимущества: меньшие счета за электричество, меньший углеродный след и потенциально более высокую стоимость дома.Но эти преимущества связаны со значительными затратами на установку и обслуживание, а величина выигрыша может сильно варьироваться от одного дома к другому. Эта статья поможет домовладельцам произвести финансовые расчеты, необходимые для определения жизнеспособности солнечной энергии в их домах.

Фотоэлектрическая солнечная энергия

Фотогальванические (PV) солнечные технологии существуют с 1950-х годов, но из-за снижения цен на солнечные модули они считались финансово жизнеспособной технологией для широкого использования с начала тысячелетия.

Размер солнечной панели указан в терминах теоретического выходного электрического потенциала в ваттах. Однако типичная выходная мощность для установленных фотоэлектрических систем, известная как «коэффициент мощности», составляет от 15% до 30% от теоретической выходной мощности. Бытовая система мощностью 3 киловатт-часа (кВтч), работающая с коэффициентом мощности 15%, будет производить 3 кВтч x 15% x 24 часа в день x 365 дней в году = 3942 кВтч / год, или примерно одну треть от типичного потребления электроэнергии. семьи в США. Но этот расчет может вводить в заблуждение, потому что нет оснований говорить о «типичных» результатах; Фактически, солнечная энергия может иметь смысл для одного дома, но не для соседнего дома.Это несоответствие можно объяснить финансовыми и практическими соображениями, которые учитывались при определении жизнеспособности.

Стоимость

Солнечная энергия требует больших капиталовложений, и основные затраты на владение системой оплачиваются авансом при покупке оборудования. Солнечный модуль почти наверняка будет представлять собой самый крупный компонент общих расходов. Другое оборудование, необходимое для установки, включает инвертор (для преобразования постоянного тока, производимого панелью, в переменный ток, используемый бытовой техникой), измерительное оборудование (если необходимо увидеть, сколько вырабатываемой мощности) и различные компоненты корпуса вместе с кабели и электропроводка.Некоторые домовладельцы также рассматривают возможность хранения аккумуляторов. Исторически сложилось так, что батареи были чрезмерно дорогими и ненужными, если коммунальное предприятие платило за избыточную электроэнергию, подаваемую в сеть (см. Ниже). Также необходимо учитывать затраты на монтажные работы.

Помимо затрат на установку, существуют некоторые дополнительные расходы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием фотоэлектрической солнечной батареи. Помимо регулярной очистки панелей, инверторы и батареи (если они установлены) обычно нуждаются в замене после нескольких лет использования.

Хотя указанные выше затраты относительно просты — часто компания, устанавливающая солнечные батареи, может указать цену на них для домовладельца, — определение субсидий, доступных от правительства и / или местного коммунального предприятия, может оказаться более сложной задачей. Государственные стимулы часто меняются, но исторически правительство США разрешало налоговый кредит в размере до 30% от стоимости системы. Более подробную информацию о программах поощрения в США, включая программы в каждом штате, можно найти на веб-сайте Базы данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности (DSIRE).В других странах такая информация часто доступна на правительственных или пропагандистских веб-сайтах, посвященных солнечной энергии. Домовладельцы также должны проконсультироваться со своей местной коммунальной компанией, чтобы узнать, предлагает ли она финансовые стимулы для установки солнечных батарей, и определить ее политику в отношении присоединения к сетям и продажи избыточной энергии в сеть.

Преимущества

Существенным преимуществом фотоэлектрической установки является более низкий счет за электроэнергию, но величина этой выгоды зависит от количества солнечной энергии, которое может быть произведено с учетом имеющихся условий и способа, которым коммунальные предприятия взимают плату за электроэнергию.

Первое, что нужно учитывать, — это уровни солнечного излучения, доступные в географическом положении дома. Когда дело доходит до использования солнечных батарей, как правило, лучше находиться ближе к экватору, но необходимо учитывать и другие факторы. Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) составляет карты США с указанием уровней солнечного излучения; Инструменты на его веб-сайте предоставляют подробную информацию о солнечной энергии для конкретных мест в США. Подобные карты и данные доступны и в других странах, часто от государственных природоохранных агентств или организаций по возобновляемым источникам энергии.Не менее важна ориентация дома; Для массивов на крыше, крыша с южной стороны без деревьев или других предметов, препятствующих солнечному свету, максимально увеличивает доступную солнечную энергию. Если это недоступно, панели можно установить на внешних опорах и установить вдали от дома, что потребует дополнительных затрат на дополнительное оборудование и кабели.

Второе соображение — это время производства солнечной энергии и то, как коммунальные предприятия взимают плату за электроэнергию. Выработка солнечной энергии происходит в основном во второй половине дня и выше летом, что относительно хорошо соответствует общему спросу на электроэнергию в теплом климате, поскольку именно в это время кондиционеры потребляют больше всего энергии.Следовательно, солнечная энергия ценна, потому что альтернативные методы производства энергии (часто электростанции на природном газе), используемые для удовлетворения пикового спроса на энергию, как правило, дороги. Но коммунальные службы часто взимают с бытовых потребителей фиксированную плату за электроэнергию независимо от времени потребления. Это означает, что вместо того, чтобы компенсировать дорогостоящие затраты на пиковое производство электроэнергии, солнечные энергетические системы домовладельцев просто компенсируют цену, которую они взимают за электроэнергию, которая намного ближе к средней стоимости производства электроэнергии .

Однако многие коммунальные компании в США ввели схемы ценообразования, которые позволяют домовладельцам взимать плату по разным ставкам в течение дня, пытаясь отразить фактическую стоимость производства электроэнергии в разное время; это означает более высокие ставки днем и более низкие ставки ночью. Фотоэлектрические солнечные батареи могут быть очень полезны в областях, где используется этот вид изменяющейся во времени скорости, поскольку произведенная солнечная энергия компенсирует наиболее дорогостоящую электроэнергию. Насколько это выгодно для конкретного домовладельца, зависит от точного времени и величины изменений ставок в соответствии с таким планом.Аналогичным образом, коммунальные предприятия в некоторых местах имеют схемы ценообразования, которые меняются в разное время года из-за регулярных сезонных колебаний спроса. Те, у кого более высокие ставки летом, делают солнечную энергию более ценной.

Некоторые коммунальные предприятия имеют многоуровневые тарифные планы, в которых предельная цена на электроэнергию изменяется по мере роста потребления. Согласно этому типу плана, выгода от солнечной системы может зависеть от использования электричества в доме; в некоторых областях, где ставки резко возрастают по мере увеличения потребления, большие дома (с большими потребностями в энергии) могут получить наибольшую выгоду от солнечных батарей, которые компенсируют высокие предельные затраты.

Третье преимущество солнечной системы заключается в том, что домовладельцы могут продавать вырабатываемую солнечными батареями электроэнергию коммунальным предприятиям. В США это делается с помощью планов «чистого измерения», в которых бытовые потребители используют мощность, которую они вводят в сеть (когда скорость производства электроэнергии от солнечной батареи выше, чем уровень потребления электроэнергии в домашних хозяйствах), чтобы компенсировать мощность, потребляемая в другое время; ежемесячный счет за электроэнергию отражает чистое потребление энергии. Конкретные правила и политика измерения нетто-измерений различаются в зависимости от региона.Домовладельцы могут обратиться к базе данных DSIRE, а также должны связаться с местными коммунальными службами, чтобы получить более конкретную информацию.

Последним преимуществом является потенциальное влияние на стоимость дома из-за добавления солнечной батареи. В целом, разумно предположить, что солнечные батареи повысят стоимость большинства домов. Во-первых, снижение счетов за электроэнергию в результате использования солнечной батареи дает неоспоримую финансовую выгоду. Во-вторых, тенденция к «зеленому» образу жизни означает, что растет спрос на дома с меньшим углеродным следом и питанием от возобновляемых источников.Наконец, покупка дома с уже установленной солнечной батареей означает, что инвестиции финансируются (для покупателя жилья) за счет ипотеки. Такая легкость финансирования потенциально делает солнечную энергию более доступной для покупателя жилья, чем покупка дома без солнечной энергии с последующим добавлением солнечной батареи.

Расчет финансовой устойчивости и «нормированной» стоимости электроэнергии

После определения вышеуказанных затрат и выгод солнечную систему теоретически можно оценить с помощью метода дисконтированного денежного потока (DCF).Отток в начале проекта будет состоять из затрат на установку (за вычетом субсидий), а приток поступит позже в виде компенсации затрат на электроэнергию (как напрямую, так и через чистые измерения).

Вместо использования DCF жизнеспособность солнечной энергии обычно оценивается путем расчета нормированной стоимости электроэнергии (LCOE), а затем сравнения ее со стоимостью электроэнергии, взимаемой местным коммунальным предприятием. LCOE для бытовой солнечной энергии обычно рассчитывается как стоимость / киловатт-час ($ / кВтч или ¢ / кВтч) — тот же формат, который обычно используется в счетах за электроэнергию.Чтобы аппроксимировать LCOE, можно использовать следующее уравнение:

LCOE ($ / кВтч) = Чистая приведенная стоимость (NPV) стоимости владения за весь срок эксплуатации ($) / Выработка энергии за весь срок службы (кВт · ч)

Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля обычно составляет 25-40 лет. Стоимость владения включает в себя затраты на техническое обслуживание, которые необходимо дисконтировать, чтобы определить чистую приведенную стоимость. Затем LCOE можно сравнить со стоимостью электроэнергии от коммунального предприятия; Помните, что соответствующая цена — это цена, которая возникает в периоды пика или около пика производства солнечной энергии.

Итог

Решение об установке фотоэлектрической солнечной системы может показаться сложной задачей, но важно помнить, что такая система — это долгосрочные инвестиции. Во многих местах солнечная энергия — хороший выбор с финансовой точки зрения. Даже если будет установлено, что стоимость солнечной энергии незначительно выше, чем стоимость электроэнергии, купленной у коммунального предприятия, домовладельцы могут пожелать установить солнечную энергию, чтобы избежать потенциальных колебаний стоимости энергии в будущем, или могут просто захотеть выйти за рамки своих личных финансовых мотивов и использования. солнечная энергия для «зеленого» проживания.

Лучшие солнечные панели для вашего дома (Руководство на 2021 год)

Почему солнечные панели в Великобритании — отличный вариант

Солнечные панели используют один из самых мощных, но бесплатных ресурсов природы : энергию, производимую солнцем. Солнечные панели, также известные как фотоэлектрические системы, используют полупроводниковую технологию для преобразования энергии солнечного света в электроэнергию , которая может обеспечить бесплатное питание вашего дома.

Чтобы помочь вам перейти на солнечную энергию, GreenMatch собрал самую полезную информацию о солнечных панелях, в том числе:

Всего цен на солнечных панелей в Великобритании
Финансовые стимулы , которые помогут вам получить максимальную отдачу от ваших инвестиций
Практическая информация об установке Процедуры и стоимость
Солнечная панель Особенности, влияющие на эффективность и Лучшие модели

Цены на солнечные панели неуклонно снижались на протяжении многих лет, поскольку эксперты постоянно находили способы сделать компоненты солнечной энергии более эффективными.

Система солнечных панелей мощностью 4 кВт является обычным размером для среднего дома в Великобритании. Его мощность составляет 3 40019 кВт / ч в год и стоит около 6000 фунтов стерлингов . Если вы сравните это со средним годовым потреблением электроэнергии домохозяйством, которое составляет около 3 200–4 100 кВт · ч , солнечные панели могут покрыть 83-106% вашей потребности в электроэнергии в идеальных условиях. Однако это зависит от количества солнечных часов и потребления энергии. Более подробную разбивку по сезонности и ежемесячной выработке энергии можно найти ниже.

Кроме того, с помощью таких стимулов, как Smart Export Guarantee (SEG), вы можете даже заработать денег за излишки энергии, экспортируемые обратно в сеть!

Заинтересованы в покупке солнечных батарей?

Если вас интересуют солнечные панели для вашего дома в Великобритании и вы хотите узнать больше о том, как перейти на возобновляемые источники энергии, то GreenMatch здесь, чтобы помочь вам. Просто заполните необязательную форму вверху этой страницы, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.Наш сервис простой и бесплатный !

Как работают солнечные панели?

Говоря о солнечных батареях, важно различать два основных типа :

Фотоэлектрические панели , вырабатывающие электроэнергии
Солнечные тепловые панели , используемые для отопления для целей

Солнечные фотоэлектрические панели

Фотоэлектрические (PV) системы — широко используемые системы солнечных панелей в Великобритании.Фотоэлектрические системы преобразуют солнечный свет непосредственно в электричество.

Солнечные элементы сделаны из полупроводников, таких как кремний, поглощают солнечный свет, и преобразуют его в электричество .

Солнечные элементы электрически соединены и упакованы вместе в раму, широко известную как солнечная панель. Когда вы соединяете несколько солнечных панелей вместе, они образуют солнечную батарею . И, наконец, когда вы добавляете кабели, кронштейны, инвертор и т. Д., Вся система образует вашу систему солнечных панелей .

Электрические проводники присоединены к положительной и отрицательной клеммам, образуя электрическую цепь . Оттуда электроны могут быть захвачены в виде электрического тока (электричества). Этот ток, вместе с напряжением элемента (которое является результатом его встроенного электрического поля или полей), определяет мощность (или мощность), которую может производить солнечный элемент, и то, как солнечные панели преобразуют солнечный свет в электричество.

Grid-Connected vs.Автономные фотоэлектрические системы

Подключенные к сети системы используют местные коммунальные сети, чтобы никогда не оставались без электричества . Если ваша домашняя система солнечных панелей вырабатывает больше электроэнергии, чем требуется вашему домашнему хозяйству за день, эту избыточную энергию можно экспортировать обратно в национальную сеть. С другой стороны, если вам нужно больше электричества, чем произведено вашими солнечными панелями, сеть может обеспечить это.

Автономные фотоэлектрические системы не подключены к сети, а вместо этого заряжают солнечную батарею и систему .Эти батареи хранят электроэнергию, вырабатываемую вашими панелями. Для работы ваших приборов будет использоваться накопленное электричество от этих батарей. Автономные системы используются в областях, которые не могут быть подключены к сети, и обычно они на дороже, чем системы, подключенные к сети, потому что солнечные батареи по-прежнему довольно дороги.

Системы хранения солнечных батарей

Солнечные батареи накапливают электроэнергию, генерируемую солнечной энергией, и позволяют использовать ее по вечерам, когда солнечные батареи не вырабатывают электричество.Вы можете использовать солнечные батареи независимо от того, подключены вы к сети или нет.

Стоимость системы хранения на солнечных батареях невелика: от £ 1200 до £ 6000 , в зависимости от размера и емкости. Однако технологических достижений год за годом приводят к новым решениям и, вероятно, приведут к снижению цен на солнечные батареи .

Солнечные тепловые коллекторы

Солнечные тепловые панели используют солнечный свет для нагрева воды, хранящейся в цилиндре, которую затем можно использовать для отопления вашего дома.Солнечные тепловые панели монтируются на крыше, как и солнечные фотоэлектрические панели, но выглядят немного иначе, поскольку вместо ячеек у них есть несколько труб , которые нагревают воду . Родственная технология — термодинамические панели, которые отбирают тепло из окружающего воздуха.

Как солнечные тепловые, так и термодинамические панели могут использоваться для отопления помещений, но чаще всего они обеспечивают потребности домашних хозяйств в горячей воде (ГВС).

Эффективны ли солнечные панели в Великобритании?

Солнечные панели очень эффективны в Великобритании.Хотя эффективность солнечных панелей выше в солнечные дни, им не нужен прямой солнечный свет для работы. Солнечные панели также могут производить значительное количество электроэнергии в пасмурные дни и в зимний период.

На самом деле солнечные панели больше подходят для более низких температур . Солнечные батареи могут перегреваться в жарких странах, что снижает их эффективность. Следовательно, погода UK идеально подходит для оптимальной работы солнечных панелей .

Панели солнечных батарей эффективны в снежном климате

Явление, известное как «эффект альбедо», приводит к высокой эффективности солнечных панелей даже в снежном климате .Белый цвет снега на самом деле отражает солнечный свет, поэтому может производиться больше электричества — точно так же лыжники и сноубордисты могут легко обгореть на трассах. Естественно, чтобы система работала, сначала необходимо очистить от снега с солнечных панелей . Если ваши панели чем-то покрыты, это снизит их эффективность.

Типичный коммерческий солнечный модуль имеет рейтинг эффективности 15-20% . Одна из важных задач фотоэлектрической отрасли — повысить эффективность солнечных модулей и в то же время снизить стоимость элемента.

Естественно, что существует множество факторов, которые могут повлиять на эффективность ваших солнечных панелей, от типа солнечной панели до угла наклона и сезонности.

Существует распространенное заблуждение, что солнечные батареи не работают зимой. Солнечные батареи могут быть эффективны даже зимой , если вы правильно их подготовите и обслужите. Хотя зимой здесь меньше солнечных часов, вы все равно можете воспользоваться солнечными батареями.

На приведенной ниже диаграмме показано среднее значение выработки энергии , произведенной в течение года внутренней системой солнечных панелей мощностью 4 кВт , обращенной на юг, на крыше, наклоненной под углом 40 градусов.Как видите, солнечные панели наиболее эффективны в летние месяцы, но все же производят достаточно энергии для питания 33-51% дома в зимний период.

Мощность солнечных панелей измеряется в киловатт-часах (кВтч). При наведении курсора на столбцы на диаграмме отображаются отдельные цифры. Чтобы найти средний выход энергии, сложите минимальное значение и среднее значение. Чтобы найти максимальный выход, сложите все три вместе.

Каждый регион в Великобритании имеет различных степеней солнечного света , поэтому мы разбили среднемесячную выработку энергии на крупных городов в выделенных регионах , чтобы дать вам лучшее представление о потенциальном выходе энергии.

Лондон, Юго-Восточная Англия

Панели солнечных батарей

в Лондоне эффективны и могут помочь вам снизить затраты на коммунальные услуги. На диаграмме ниже показана ежемесячная выработка электроэнергии системой мощностью 4 кВт в районе Большого Лондона.

Кардифф, Уэльс

Уэльс — отличное место для установки солнечных панелей, и в приведенной ниже таблице показан ежемесячный объем выработки энергии для солнечных панелей в Кардиффе при использовании системы мощностью 4 кВт.

Манчестер, Северо-Западная Англия

Установка солнечных батарей в Манчестере — эффективный способ сократить ваши счета за электричество.На диаграмме ниже показана ежемесячная выработка энергии солнечных панелей в городе.

Глазго, Шотландия

В приведенной ниже таблице вы можете увидеть ежемесячную выработку электроэнергии системой мощностью 4 кВт в Глазго. Если вы живете в Эдинбурге, вы также можете использовать это как оценку того, как будут работать ваши солнечные панели в Эдинбурге.

Белфаст, Северная Ирландия

Такой город, как Белфаст, также подходит для использования солнечных батарей. В приведенной ниже таблице показана расчетная ежемесячная выработка энергии системой солнечных панелей мощностью 4 кВт.

4 фактора, влияющих на эффективность солнечных панелей

Вы захотите, чтобы максимально повысила эффективность своей солнечной панели , чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций в солнечную энергию и сократить расходы на коммунальные услуги. Ключевые факторы, которые следует учитывать, — это расположение, угол наклона, направление, пригодность крыши, размер системы солнечных батарей и правильное обслуживание.

Местоположение, угол и направление

Расположена ли фотоэлектрическая система под таким углом, чтобы солнечные элементы могли улавливать максимальное количество солнечного света ? В Великобритании вы хотите, чтобы ваши солнечные панели были подвержены воздействию солнечного света с 9:00 до 15:00.

Оценка пригодности вашей крыши для установки солнечных панелей — важный шаг в определении эффективности системы. Ориентация и угол наклона вашей крыши во многом зависят от того, сколько солнечного света получат ваши панели.

Оптимальное направление для солнечных панелей — на юг, так как это будет означать, что панели будут находиться под воздействием солнечного света как можно дольше. По данным Стэнфордского университета, угол наклона крыши 34 ° — лучшее положение для солнечных батарей в Великобритании.

Выход энергии в зависимости от угла и ориентации крыши
Угол крыши	Ориентация
Угол крыши	Северо-Запад 135 °	запад 90 °	Юго-Запад 45 °	юг 0 °	Юго-восток – 45 °	Восток – 90 °	Северо-восток – 135 °
0 °	83,5%	83,5%	83,5%	83.5%	83,5%	83,5%	83,5%
15 °	73,6%	83,5%	90,2%	93,7%	90,8%	83,0%	74,3%
30 °	64,0%	79,4%	93,3%	99,3%	94,5%	81.2%	65,4%
34 °	61,7%	78,4%	93,5%	100,0%	94,8%	80,4%	63,1%
45 °	55,6%	75,1%	92,5%	99,9%	94,1%	77,3%	56,9%
60 °	47.4%	68,7%	87,5%	95,7%	89,4%	70,7%	48,3%
90 °	30,3%	49,6%	66,1%	72,6%	67,8%	50,5%	30,7%

Если ваша крыша не имеет оптимальной ориентации и угла наклона, вы можете установить кронштейны на , чтобы немного отрегулировать угол .Однако проверьте это у сертифицированного установщика MCS.

Эксперт по солнечной батарее Джошуа М. Пирс делится с GreenMatch:

Если дом не является оптимальным (например, имеет частичное затенение от деревьев или странный угол наклона крыши), домовладелец может максимизировать электроэнергию из своего массива, используя либо микроинверторы, либо оптимизаторы постоянного тока, а не обычные инверторы, которые лучше подходят для крупномасштабных проектов. солнечные фермы.Большинство установщиков солнечных батарей предложат один или оба этих варианта, поскольку это позволяет избежать потерь во время частичного затенения. Вы также можете использовать Google Sketchup, чтобы увидеть, насколько важны деревья для сделок в вашем доме.

Джошуа М. Пирс, доктор философии
— Ричард Витте, профессор материаловедения и инженерии

Джошуа Пирс — профессор материаловедения и инженерии Ричарда Витте, профессор кафедры электротехнической и компьютерной инженерии и директор Лаборатории открытых технологий устойчивого развития штата Мичиган (MOST).

Пригодность крыши

При выборе солнечных панелей для вашей крыши важно принять во внимание, достаточно ли прочна крыша, чтобы выдержать вес солнечной системы. Например, система 4 кВт обычно имеет 16 панелей по 250 Вт, что в сумме дает общий вес примерно 280 кг .

В настоящее время большинство материалов подходят для установки солнечных панелей. — только шиферные и деревянные крыши могут быть слишком хрупкими.

Кроме того, подумайте, достаточно ли велика ваша крыша, чтобы на ней могли быть установлены солнечные батареи. Вам потребуется не менее 30 см свободного пространства вокруг солнечных панелей , поэтому вам необходимо принять это во внимание при расчете, сколько места на крыше у вас есть. Например, для системы мощностью 4 кВт с 16 панелями требуется не менее 29 м ² пространства на крыше .

Размер солнечной панели

Солнечные элементы бывают самых разных форм и размеров. Чем больше , тем больше вырабатывается электроэнергии.Рассчитав свои потребности в электроэнергии, вы лучше поймете, какой размер панели вам нужен.

Монокристаллические панели , как известно, являются наиболее эффективными типами солнечных панелей на рынке, а это означает, что потребуется меньше панелей (и, следовательно, меньше места на крыше) для выработки такого же количества электроэнергии, как и поликристаллическая система.

Техническое обслуживание

Важно проводить правильное обслуживание солнечных панелей, чтобы максимально продлить срок службы вашей системы.К счастью, солнечные панели не требуют особого обслуживания в течение всего срока службы, составляющего 25-30 лет.

Регулярно проверяйте панели . установщик или другой сертифицированный поставщик услуг. Если вы сделаете это самостоятельно, вы можете аннулировать гарантию, если в процессе вы повредите свои панели.

Что вы можете сделать сами, так это следить за тем, чтобы ваши панели всегда были чистыми. Это включает в себя удаление листьев и веток из вашей солнечной панели и промывание их садовым шлангом — избегайте обтирания и прикосновения к ним.

Сколько солнечных панелей вам нужно?

Для системы солнечных панелей 4 кВт потребуется примерно 16 солнечных панелей с выходной мощностью 250 Вт, в то время как система 5 кВт включает 20 солнечных панелей .

Сколько солнечных панелей вам нужно для питания вашего дома, зависит от нескольких вещей:

Текущее потребление электроэнергии
Ваши энергетические цели (какую часть потребления вы планируете покрыть)
Вместимость вашей крыши
Количество солнечных часов в вашем районе

Поскольку эти факторы различаются от дома к дому, важно, чтобы оценивал каждое домашнее хозяйство уникально .

Первый шаг — определить ваше текущее потребление энергии. Вы измеряете это в киловатт-часах (кВтч), и очень важно найти время, необходимое для расчета его как можно точнее.

Как рассчитать потребности в солнечной энергии

Проверьте свои счета за электроэнергию, чтобы узнать потребление энергии (в кВтч) . Вы можете рассчитывать месяц за месяцем или сложить ежемесячное / ежеквартальное потребление, чтобы получить годовой показатель.
Определите , какую часть своих счетов за электроэнергию вы хотите покрыть с помощью солнечных батарей — это может быть что угодно от 10 до 100%.Ваше решение повлияет на размер системы и ее стоимость.
Подсчитайте, сколько солнечных панелей на самом деле умещается на вашей крыше. Средняя солнечная панель занимает около 1,44 м ² из площади крыши . Не забудьте добавить не менее 30 см от края крыши. Отрегулируйте размер системы, если вы понимаете, что у вас недостаточно места для всех рассчитанных вами панелей.

Сколько стоят солнечные панели?

Средняя бытовая система солнечных панелей стоит от до 10 000 фунтов стерлингов .Сколько стоят солнечные панели, во многом зависит от того, сколько панелей вам нужно для вашего дома, что зависит от вашего энергопотребления.

Как правило, чем дороже система, тем на больше электроэнергии она может произвести — и, следовательно, на больше экономии, которую она может принести. В таблице ниже показана годовая экономия на ваших счетах за электроэнергию для каждого размера системы, сколько вы можете заработать с помощью платежей Smart Export Guarantee (SEG) и, в конечном итоге, сколько времени может потребоваться, чтобы окунулась в .

Средние затраты на солнечные панели и экономия в Великобритании
Размер домохозяйства	Системный размер	Стоимость системы	Законопроект об экономии электроэнергии	SEG Платеж	Точка безубыточности
Малый	3кВт	5000–6000 фунтов стерлингов	£ 160	£ 75	21-25 лет
Среднее	4кВт	6000–8 000 фунтов стерлингов	£ 270	£ 100	16-22 года
Большой	6 кВт	8 000–10 000 фунтов стерлингов	£ 430	£ 150	19-23 года

Небольшой дом с 1-3 жильцами может в достаточной мере покрыть свои расходы на электроэнергию с помощью системы солнечных панелей мощностью 3 кВт, которая стоит £ 5,000-6,000 .С помощью этой системы вы можете сэкономить £ 160 в год на счетах за электроэнергию благодаря бесплатной энергии, производимой вашими панелями. Более того, с помощью платежей SEG вы можете даже зарабатывать 75 фунтов стерлингов в год .

Домохозяйство с семьей из 3-4 человек обычно будет иметь установленную систему мощностью 4 кВт , диапазон цен которой составляет приблизительно £ 6000-8000 . В этом сценарии вы можете сэкономить примерно 270 фунтов стерлингов на счетах за электроэнергию ежегодно, и даже можете зарабатывать 100 фунтов стерлингов в год сверх этого.

Для больших домов, в которых проживает 4+ человек , потребуется солнечная панель мощностью 6 кВт . Это может быть что угодно от 8000 фунтов стерлингов и выше. С системой 6 кВт вы можете сэкономить колоссальных £ 430 на счетах за электроэнергию каждый год, а дополнительно заработать 151 фунтов стерлингов от платежей SEG.

Тем не менее, вы не ограничены только этими тремя вариантами. Размер системы определяется количеством панелей и мощностью каждой панели; в результате вы можете настроить размер системы в соответствии со своими потребностями, например.грамм. есть солнечная панель мощностью 3,5 кВт.

Если вы устанавливаете коммерческие солнечные панели, размер будет сильно отличаться, и это отразится на стоимости.

Наиболее распространенные системы солнечных панелей

Стоит ли покупать солнечные батареи?

С прибылью SEG вы можете окупиться с помощью солнечных панелей намного быстрее, что делает солнечные панели финансово окупаемыми — в дополнение к очевидным экологическим преимуществам. Кроме того, с постоянным совершенствованием технологий, солнечные панели становятся все более доступными по цене .

Солнечные панели имеют средний срок службы 25 лет, и наиболее уважаемые производители предлагают гарантий на продукцию сроком на 10-25 лет . Принимая во внимание упомянутые ранее затраты, экономию и прибыль, вы можете окупить свои вложения в солнечные панели в течение срока службы систем.

Например, с системой 3 кВт, вы можете выйти из строя после 21-25 лет . С системой 4кВт вы можете окупиться уже через 16-22 года .Наконец, с более крупной системой 6 кВт вы можете выйти из строя даже после 19-23 лет .

Итак, если вы когда-нибудь спрашивали себя, стоят ли солнечные батареи того, ответ: да, стоят.

Уменьшают ли солнечные панели ваши счета за электричество?

Солнечные панели помогают снизить ваши счета за электроэнергию, что является еще одной причиной, по которой их стоит приобретать. Сумма, которую вы можете сэкономить на счетах, зависит от того, где вы живете.

В London , например, вы можете сэкономить в среднем от £ 100 до 270 на ежегодных счетах за электроэнергию.В других регионах, таких как Stirling или Manchester , вы можете сократить свои счета на 90–230 фунтов стерлингов в год.

Повышают ли солнечные панели ценность вашего дома?

Солнечные панели могут повысить стоимость вашего дома, поскольку они делают дом более энергоэффективным . Это одно из улучшений дома, которое сделает ваш дом более привлекательным для потенциальных покупателей , так как новые владельцы могут пользоваться теми же преимуществами уменьшенных счетов за электроэнергию .

Естественно, размер солнечной панели будет влиять на то, насколько значение увеличится до , и имейте в виду, что разные семьи будут иметь разные привычки расходования энергии. Это означает, что одна система может быть подходящей для одних семей и неадекватной для других.

Для некоторых покупателей солнечные панели не являются ценным дополнением к дому, поэтому это зависит от личных предпочтений.

Стоит ли покупать дешевые солнечные панели?

Солнечные панели действительно могут быть дорогими, и некоторые захотят найти самое дешевое решение .Дешевые солнечные панели могут сделать установку более доступной по цене , но в долгосрочной перспективе это может не окупиться. Дешевые солнечные панели, вероятно, будут иметь более короткий срок службы и более низкую эффективность, и по этой причине ваша экономия может быть менее значительной.

При рассмотрении вопроса об установке солнечных панелей в вашем доме цена на солнечные панели не должна быть единственным фактором. В долгосрочной перспективе компания окупится, если инвестирует в высококачественные панели и особенно в преобразователь премиум-класса от сертифицированного MCS установщика, имеющего хорошую репутацию в вашем регионе.

Можно ли получить солнечные батареи бесплатно?

Больше невозможно получить бесплатные солнечные панели в Великобритании. Схема бесплатных солнечных панелей предлагалась поставщиками солнечных панелей в прошлом, во время пика льготного тарифа (FIT).

Поставщики солнечных панелей предложат бесплатно установить солнечные панели, что позволит домовладельцам использовать вырабатываемую электроэнергию для питания своих домов. В свою очередь, эти поставщики будут собирать платежи FIT, что делает это выгодным для бизнеса соглашением.

Поскольку суммы платежей FIT со временем уменьшались, такая схема становилась менее коммерчески выгодной для поставщиков. После того, как FIT полностью прекратил использование в 2019 году, бесплатные солнечные панели больше не были доступны.

Есть ли гранты на солнечные панели в Великобритании?

В Великобритании вы можете заработать на своих солнечных панелях, используя различные возможности финансирования солнечных панелей. В настоящее время действуют «Умная экспортная гарантия » и льготный тариф (который закрыт для новых регистраций).

Льготный тариф (FIT) был одним из государственных грантов на солнечные панели, который поощрял использование возобновляемых источников энергии. в Великобритании, и солнечные фотоэлементы были одним из них. Он был введен в 2010 году и предлагал тариф (плату) домовладельцам, которые производили и экспортировали возобновляемую энергию.

В 2019 году правительство закрыло эту схему. Те, кто в настоящее время все еще зарегистрированы в рамках FIT, продолжают получать выплаты в соответствии с их соглашением, но новые заявки не принимаются.

С 1 января 2020 года Smart Export Guarantee (SEG) фактически заменила FIT. С помощью SEG домовладельцы в Великобритании могут зарабатывать деньги, экспортируя излишки энергии обратно в сеть.

SEG требует, чтобы все поставщики энергии с более чем 150 000 потребителей предлагали тариф на электроэнергию, продаваемую в сеть. Отдельные поставщики энергии имеют большую гибкость в том, как они хотят устанавливать тариф, но должен быть выше нуля .Хороший экспортный тариф составляет 4-6 пенсов / кВт · ч .

Другой вариант финансирования солнечных панелей — это новое снижение НДС на энергосберегающие продукты. Если вам больше 60 лет или вы получаете пособие по доходу или инвалидности, вы имеете право на снижение цен на солнечные батареи. Существуют определенные критерии приемлемости, о которых вы можете прочитать на сайте правительства.

Плюсы и минусы солнечных панелей в Великобритании

У солнечных панелей много преимуществ, и они играют важную роль в продвижении к устойчивому развитию .В 2018 году Великобритания произвела 3,9% всей электроэнергии с использованием солнечной энергии, и в настоящее время насчитывается более 1 млн солнечных фотоэлектрических установок . Мощность солнечной энергии в Великобритании с годами будет только расти.

Помимо того, что солнечные элементы являются экологически чистыми, они обеспечивают значительную экономию на вашем счете за электричество. Хотя у солнечных панелей есть недостатки, долгосрочные выгоды от инвестиций в солнечную энергию намного перевешивают недостатки.

За прошедшие годы произошло небольшое увеличение количества солнечных часов на , что означает, что вы можете получить все больше и больше от инвестиций в солнечные панели.График ниже показывает постепенное увеличение количества солнечных часов в Великобритании.

Солнечные панели могут быть отличным способом бесплатно покрыть ваши домашние потребности в электроэнергии, однако у солнечных панелей есть недостатки, которые также необходимо учитывать. Ниже приводится список основных преимуществ и недостатков этого возобновляемого источника энергии.

Преимущества солнечных панелей

Плюсы

Более дешевые счета за электроэнергию
Вернуть деньги
Уменьшите углеродный след
Круглогодичная эффективность
Низкие эксплуатационные расходы
Независимый от сети

Более дешевые счета за электроэнергию

С увеличением количества электробытовых устройств растет и оплата коммунальных услуг.Вы можете сократить свои счета за электроэнергию на , установив солнечные батареи в свое домохозяйство.

Энергия, производимая солнечными панелями, полностью бесплатна , а излишки энергии всегда могут быть сохранены для будущего использования или экспортированы обратно в сеть.

Вернуть деньги

С помощью Smart Export Guarantee (SEG) вы можете зарабатывать деньги, продавая излишков электроэнергии обратно в сеть. SEG требует, чтобы все поставщики энергии с 150 000 или более потребителей предлагали домовладельцам экспортные тарифы, при этом тариф должен быть выше нуля.

Это означает, что небольшие солнечные фотоэлектрические генераторы смогут окупить свои инвестиции в размере . Однако только новые установки могут зарегистрироваться в SEG, в то время как те, которые уже зарегистрировались по льготному тарифу, будут связаны этими условиями.

Уменьшите углеродный след

Значительное переключение на солнечную энергию сокращает углеродный след , поскольку это экологически чистый возобновляемый источник энергии. В отличие от традиционных генераторов электроэнергии, таких как ископаемое топливо, уголь и нефть, солнечная энергия не выделяет вредный углекислый газ (CO ₂) или другие загрязнители.

Оценки также показывают, что домашние солнечные панели могут сэкономить около одной тонны CO ₂ в год, что означает, что всего одна установка может компенсировать примерно 25 тонн CO ₂ за весь срок службы.

Эффективность круглый год

Солнечные панели могут эффективно работать круглый год . Хотя они оптимально работают в течение солнечных месяцев, , они также производят значительное количество электроэнергии в течение пасмурных дней, и в зимнее время.

Вопреки распространенному мнению, солнечные панели не нуждаются в тепле, чтобы быть эффективными. Им просто нужен солнечный свет. Это означает, что солнечные батареи могут быть эффективны даже в пасмурные дни и, конечно, в зимние месяцы!

Не требует особого обслуживания

Солнечные панели имеют средний срок службы 25-30 лет и требуют минимального обслуживания в течение этих лет. Инвертор хорошего качества может потребоваться менять каждые 10-15 лет, но, помимо этого, вы можете пользоваться преимуществами солнечной энергии в нормальных условиях.

Рекомендуется, чтобы ваш установщик пришел и регулярно осматривал вашу систему , в случае каких-либо проблем с кабелями или незакрепленных кронштейнов.

Вы должны также регулярно чистить свои солнечные панели и следить за тем, чтобы на них не было листьев или веток. Установленные на крыше солнечные панели по сути являются самоочищающимися, так как дождь может помочь счистить пыль с системы.

Наконец, убедитесь, что деревьев не отбрасывают тени на панели, так как это снизит их эффективность.

Независимо от сети

Солнечные панели идеально подходят для удаленных районов, где продление линий электропередач для подключения к электросетям было бы слишком дорого. Солнечные фотоэлектрические системы — это доступное и эффективное решение для удаленных домов в сельской местности.

Существует также возможность интегрировать солнечные батареи в вашу систему солнечных батарей. Солнечные батареи накапливают энергию, собранную солнечными элементами, экономя ее на дождливые дни или для использования в течение ночи.

Долгосрочные инвестиции

Хотя солнечные батареи могут считаться дорогими, вы можете производить электричество бесплатно. Кроме того, использование таких стимулов, как SEG, может привести к более раннему достижению точки безубыточности.

Недостатки солнечных панелей

Минусы

Высокие начальные затраты
Зависит от солнечного света
Специальное размещение солнечных панелей

Высокие начальные затраты

Инвестиции в солнечные батареи могут быть дорогими.Вы можете ожидать от фунтов стерлингов от 5000 до 10000 фунтов стерлингов авансовых затрат. Хотя вы можете вернуть деньги на свои солнечные панели, экспортируя энергию в сеть, некоторым может быть трудно покрыть высокие затраты на установку.

работает только днем

Солнечные панели зависят от солнечного света. Хотя они не требуют прямого солнечного света для работы, они теряют эффективность , если они не полностью подвергаются воздействию солнечного света. Кроме того, они не могут производить энергию ночью и менее эффективны в темную зиму.

Эффективное решение этой проблемы — переключение на основную электросеть в ночное время. В качестве альтернативы дома с независимой от сети системой могут накапливать энергию в солнечных батареях в течение дня, а затем использовать ее в ночное время.

Размещение солнечных панелей

Неправильное размещение солнечных панелей может существенно снизить эффективность выработки электроэнергии. Если вы живете в районе, окруженном большими зданиями или высокими деревьями, эффективность ваших солнечных панелей будет очень ограниченной.

Убедитесь, что нет зданий или деревьев , блокирующих солнечный свет , и всегда убирайте ветви и листья с панелей.

Какие типы солнечных элементов существуют?

Наиболее распространенными типами бытовых солнечных панелей являются монокристаллические панели , поликристаллические панели и тонкопленочные солнечные панели . На рынке есть дополнительные типы солнечных панелей, однако эти три чаще всего используются в бытовых целях.

Эти три типа солнечных панелей производят электричество из солнечного света, но важно знать их основные различия.

Монокристаллические солнечные панели

Монокристаллические солнечные панели получили свое название, потому что они сделаны из цельного куска кремния . Они известны как наиболее эффективные солнечные панели типа на рынке и могут быть идентифицированы по их гладкому черному внешнему виду.

При производстве используется монокристаллический кремний, который затем разрезается на пластины.Это позволяет электронам свободно перемещаться, что приводит к высокому КПД . Это также делает их самыми дорогими домашними солнечными панелями .

Преимущества:

У них самый высокий КПД — 15-20%.
Они компактны благодаря своей высокой эффективности.
Они лучше работают при низких уровнях солнечного света, чем поликристаллические панели.

Недостатки:

Это самые дорогие кремниевые солнечные элементы на рынке.
Уровень производительности ухудшается при повышении температуры. Однако потери все же меньше по сравнению с другими типами солнечных элементов.
При производстве монокристаллических панелей образуется больше отходов. Поскольку каждая из четырех сторон ячеек вырезана, исходный кремний, который использовался, оказывается в отходах (которые, тем не менее, могут быть использованы в производстве поликристаллических панелей).

Поликристаллические солнечные панели

Поликристаллические солнечные панели производятся путем плавления нескольких кусков кремния вместе в квадратные формы, формирующие солнечные элементы.Поскольку в каждом солнечном элементе есть несколько кристаллов, электронам остается меньше места для перемещения, что приводит к более низкому КПД по сравнению с монокристаллическими элементами.

Поликристаллические панели легче производить, чем монокристаллические, а значит, и дешевле . Они обычно имеют синий цвет, а не черный оттенок монокристаллических панелей.

Преимущества:

Они дешевле своих монокристаллических аналогов.
При производстве образуется меньше отходов.

Недостатки:

Поликристаллические панели имеют меньшую энергоэффективность на 13-16%.
Они менее компактны, чем монокристаллические панели, из-за их более низкой энергоэффективности. Другими словами, вам нужно больше физических панелей, чтобы производить такое же количество энергии.
У них более короткий срок службы, чем у монокристаллических панелей, поскольку они немного менее устойчивы к повышению температуры.Однако на практике эта разница минимальна.

Переработка солнечных панелей

Когда срок службы монокристаллических или поликристаллических солнечных панелей заканчивается, они перерабатываются. 95% стекла, 85% кремния и всех металлов используются повторно. Однако за это приходится платить, поскольку используется высокотемпературная термическая и химическая обработка. Тонкопленочные панели также можно переработать с помощью другого промышленного процесса.

Тонкопленочные солнечные панели

Тонкопленочные солнечные панели легче производить, поскольку они требуют на меньше материала .По этой причине они являются самыми дешевыми солнечными панелями типа на рынке. Тонкопленочные солнечные панели изготавливаются путем размещения пленок из одного или нескольких фотоэлектрических материалов на подложке и могут быть превращены в гибкую панель. Существует различных типов тонкопленочных элементов , включая кремний, кадмий и медь.

Тонкопленочные панели наименее эффективны на рынке и занимают больше всего места. Они более устойчивы к высоким температурам, что делает их пригодными для использования в более жарких странах.

Преимущества:

Это самый дешевый из имеющихся солнечных панелей.
Они могут быть гибкими, что делает их открытыми для новых видов применения, таких как установка солнечных батарей на автодомах.
Термостойкие.

Недостатки:

Они в четыре раза менее эффективны, чем монокристаллические панели.
Низкая энергоэффективность также означает, что они наименее эффективны по площади.
Тонкопленочные панели обычно имеют самый короткий срок службы из трех типов.

Каковы лучшие системы солнечных панелей для дома?

Может быть трудно найти лучших солнечных панелей на рынке в Великобритании, так как существует очень много различных марок и моделей на выбор. Ответ на вопрос «Какие солнечные панели лучше всего подходят для моего дома?» Будет отличаться от дома к дому. Это зависит от того, ориентированы ли вы на эффективность , мощность , размер или долговечность .

Чтобы помочь вам, мы составили список из 10 лучших солнечных панелей в Великобритании.

Как выбрать лучшие солнечные панели

Когда вы ищете лучшие солнечные панели для своего дома, нужно оценивать множество факторов. Мы проанализировали 10 лучших солнечных панелей по следующим десяти критериям:

Тип: На рынке преобладают два типа солнечных панелей: монокристаллические и поликристаллические.
Мощность: «Мощность» солнечной панели измеряется в ваттах (Вт).Этот рисунок представляет собой выходную энергию панельной системы в стандартных условиях испытаний.
КПД: КПД солнечной панели, выражаемый в процентах, определяет, сколько солнечного света можно преобразовать в полезную электроэнергию. Большинство бытовых солнечных панелей имеют КПД 15-20%.
Допустимая мощность: Этот коэффициент определяет, насколько ваша система может отклоняться от заявленной мощности (ватт). Это отклонение может быть выражено в процентах или в ваттах.Если панель 100 Вт имеет допуск по мощности + 3% / −0%, то фактическая мощность может варьироваться в пределах 100-103 Вт. Если допустимое отклонение мощности составляет + 5 Вт / −0 Вт, то фактическая выходная мощность варьируется от 100 Вт до 105 Вт в реальных условиях.
Температурный коэффициент: Вы хотите знать, насколько эффективность вашей панели будет зависеть от повышения температуры. Температурный коэффициент выражает процентное уменьшение выходной мощности на 1 ° C повышения температуры (после 25 ° C).
Размер: Если у вас ограниченное пространство на крыше, физический размер панели может быть вашим главным приоритетом.Размеры 10 лучших солнечных панелей указаны в Д × Ш × В.
Вес: Важно знать, насколько тяжелой будет ваша система солнечных батарей. Если ваша крыша не очень прочная, вам нужно будет выбрать легкие панели.
Гарантия на продукт: Производители солнечных панелей предлагают гарантию на свое оборудование, гарантирующую его долговечность. Гарантия в нашем списке составляет от 10 до 25 лет.
Снижение производительности: Каждая солнечная панель будет испытывать некоторое снижение производительности в течение своего 25-летнего срока службы.После 1 года обычно наблюдается снижение эффективности на 2–3%, а после этого — на 0,2–0,7% ежегодно.
Максимальная ветровая нагрузка: Вы хотите, чтобы ваши солнечные панели выдерживали любую погоду в Великобритании, включая сильный ветер и ураганы. Этот допуск проверяется производителями и выражается в паскалях (Па). Чем выше число, тем выше устойчивость к ветру, но большинство панелей сертифицировано выдерживать 2400 Па, что эквивалентно 140 милям в час.

Проверено: 10 лучших солнечных панелей

SunPower Maxeon 3

SunPower разрабатывает солнечные панели с 1985 года и является одним из самых известных американских производителей солнечных панелей на рынке.Они предлагают потрясающую 25-летнюю гарантию на свои панели.

Их панель Maxeon 3 — одна из самых мощных отечественных солнечных панелей с мощностью 400 Вт и впечатляющим КПД 21,2%. Его температурный коэффициент также является одним из самых низких, что означает, что на каждый 1 ° C выше 25 ° C теряется только 0,29% эффективности.

SunPower Maxeon 3 Технические характеристики
Тип	Мощность	КПД	Допуск мощности	Температурный коэффициент	Размер	Масса
Моно	400 Вт	21.2%	+ 20Вт / −0Вт	-0,29% / ° С	1690 × 1046 × 40 мм	19,0 кг

Гарантия на продукцию: 25 лет
Снижение производительности: 2,0% в первый год, затем 0,2% в год
Максимальная ветровая нагрузка: 4000 Па

Кроме того, панель SunPower Maxeon 3 имеет самый низкий уровень снижения производительности из всех перечисленных панелей, только 2% снижения в первый год и 0.2% каждый последующий год. Он также может похвастаться одной из самых высоких максимальных ветровых нагрузок — 4000 Па, что означает, что ваши панели будут в безопасности даже во время урагана 5-й категории.

Maxeon 3 от

SunPower — одна из панелей высочайшего качества, представленных в настоящее время на рынке, поэтому, если вам нужен продукт премиум-класса, который сохранит очень высокую степень эффективности, то это ваше решение.

SunPower P19-320-BLK

Панель

SunPower P19-320 — это уменьшенная версия, подходящая для ограниченного пространства.Его отличительными особенностями являются легкий и компактный размер. При весе всего 18,7 кг эта монокристаллическая панель по-прежнему имеет мощность 320 Вт и КПД 19%.

SunPower P19-320-BLK Технические характеристики
Тип	Мощность	КПД	Допуск мощности	Температурный коэффициент	Размер	Масса
Моно	320 Вт	19.0%	+ 16Вт / -0Вт	-0,37% / ° С	1690 x 998 x 40 мм	18,7 кг

Гарантия на продукцию: 25 лет
Снижение производительности: 3% в первый год, затем 0,6% в год
Максимальная ветровая нагрузка: 2400 Па

25-летняя гарантия SunPower обеспечит вам спокойствие. Панель P19-320 также имеет относительно низкую скорость снижения производительности, с потерей 3% в первый год и только 0.6% каждый последующий год. Наконец, эта панель обеспечивает стандартную сертифицированную максимальную ветровую нагрузку 2400 Па.

Если у вас дом с небольшой крышей и вам нужна легкая панель, то модель Sunpower P19-320 для вас.

Yingli PANDA BIFACIAL 72CL

Yingli производит солнечные фотоэлектрические продукты с 2003 года и находится в Китае. Панель Yingli PANDA BIFACIAL 72CL может поглощать солнечный свет с обеих сторон панели, что идеально подходит для наземных систем или приподнятых систем на плоских крышах, поскольку свет может отражаться на тыльной стороне панели.Эта модель имеет мощность 390 Вт и высокий КПД 20,5%.

Несмотря на компактный размер — с поразительно тонкой панелью 6 мм — PANDA BIFACIAL 72CL является самой тяжелой панелью в нашем списке — 27,5 кг. У него немного меньший допуск по мощности, чем у других моделей, однако снижение производительности и температурный коэффициент выше среднего.

Yingli PANDA BIFACIAL 72CL Технические характеристики
Тип	Мощность	КПД	Допуск мощности	Температурный коэффициент	Размер	Масса
Моно	390 Вт	20.5%	+ 5Вт / -0Вт	-0,38% / ° С	1,975 × 992 × 6 мм	27,5 кг

Гарантия на продукцию: 10 лет
Снижение производительности: 2,0% в первый год, затем 0,5% в год
Максимальная ветровая нагрузка: 2400 Па

Yingli предлагает самую короткую гарантию на продукцию среди производителей из нашего списка, но их гарантия производительности гарантирует потерю только 2% эффективности в первый год и 0.5% каждый год после этого. Наконец, максимальная ветровая нагрузка составляет 2400 Па, что означает, что панель может выдерживать ветер со скоростью до 140 миль в час.

Если вы ищете отличную универсальную двустороннюю солнечную панель, то панель PANDA BIFACIAL 72CL от Yingli может быть лучшей солнечной панелью для ваших нужд.

LG NeON R 365 Вт

LG, южнокорейский гигант электроники, также является производителем солнечных панелей премиум-класса. Его серия NeON R состоит из надежных, эффективных и долговечных солнечных батарей.Панель 365 Вт является средним из трех моделей и имеет второй по величине рейтинг эффективности в нашем списке — 21,1%. LG предлагает 25-летнюю гарантию на продукцию.

Самая впечатляющая особенность этой панели — максимальная ветровая нагрузка 5400 Па. Это означает, что панель NeON R 365W может противостоять ветру со скоростью до 209 миль в час: сильнее, чем любой зарегистрированный ветер в Великобритании.

LG NeON R Характеристики
Тип	Мощность	КПД	Допуск мощности	Температурный коэффициент	Размер	Масса
Моно	365 Вт	21.1%	+ 11Вт / -0Вт	-0,3% / ° С	1700 × 1016 × 40 мм	18,5 кг

Снижение производительности: 2,0% в первый год, затем 0,5% в год
Гарантия на продукцию: 25 лет
Максимальная ветровая нагрузка: 5,400 Па

Панель NeON R 365W имеет низкий температурный коэффициент -0,3% на увеличение на 1 ° C. Кроме того, он имеет низкую деградацию производительности: 2% в первый год и 0%.5% каждый последующий год. Все эти впечатляющие функции заключены в легкую солнечную панель весом всего 18,5 кг.

В целом, это мощная, эффективная, прочная и легкая солнечная панель.

Sharp NU-AF 370W

Токийский всемирно известный производитель электроники начал производство фотоэлектрической продукции в 1963 году. Солнечная панель Sharp NU-AF 370W — одна из самых маленьких солнечных панелей, ее размер составляет всего 1960 x 992 x 40 мм. Это идеально подходит для крыш с ограниченным пространством.Он имеет допуск по мощности выше среднего +19 Вт и средний температурный коэффициент -0,375% / ° C.

Sharp NU-AF Технические характеристики
Тип	Мощность	КПД	Допуск мощности	Температурный коэффициент	Размер	Масса
Моно	370 Вт	19,0%	+ 19Вт / -0Вт	−0.375% / ° С	1960 × 992 × 40 мм	22,5 кг

Снижение производительности: 3,0% в первый год, затем 0,7% в год
Гарантия на продукцию: 10 лет
Максимальная ветровая нагрузка: 2400 Па

На панель NU-AF 370W предоставляется только 10-летняя гарантия, что является одной из самых коротких гарантий на продукцию на рынке. У него также снижение производительности на 3% в первый год и 0.7% в последующие годы, что выше, чем у других панелей в этом списке.

В целом, модель Sharp NU-AF 370W может быть лучшей солнечной панелью для тех, кто хочет инвестировать в компактную мощную солнечную панель.

Q.Peak Duo BLK-G6 345W

Q CELLS — немецкий производитель солнечных панелей, который предлагает прочные и надежные продукты, в том числе серию Q.Peak Duo BLK-G6. Самая мощная из серии — панель мощностью 345 Вт с КПД 19,3%.

ЯЧЕЙКИ Q Q.Peak Duo BLK-G6 Технические характеристики
Тип	Мощность	КПД	Допуск мощности	Температурный коэффициент	Размер	Масса
Моно	345 Вт	19,3%	+ 5Вт / -0Вт	-0,36% / ° С	1740 × 1030 × 32 мм	19,9 кг

Гарантия на продукцию: 12 лет
Снижение производительности: 2% в первый год, затем 0.5% в год
Максимальная ветровая нагрузка: 4000 Па

Помимо мощности и эффективности, панели серии Q.Peak Duo имеют впечатляющую максимальную ветровую нагрузку 4000 Па, что делает их одними из самых прочных панелей на рынке.

По температурному коэффициенту, размеру и весу эта панель Q CELLS находится в среднем диапазоне. С 12-летней гарантией и снижением производительности всего на 2% в первый год и на 0,5% в последующие годы вы инвестируете в надежную модель солнечной панели.

Panasonic HIT N340

Компания Panasonic производит солнечные панели с 1975 года и стала производителем премиум-класса, что отражено в 25-летней гарантии. Модуль HIT N340 имеет впечатляющий КПД 20,4% и низкий температурный коэффициент -0,258% / ° C, теряя лишь 0,258% своей эффективности на каждый 1 ° C повышения.

Panasonic HIT N340 Технические характеристики
Тип	Мощность	КПД	Допуск мощности	Температурный коэффициент	Размер	Масса
Моно	340 Вт	20.3%	+ 34Вт / -0Вт	-0,258% / ° С	1590 × 1053 × 40 мм	19,0 кг

Гарантия на продукцию: 25 лет
Снижение производительности: 3% в первый год, затем 0,5% в год
Максимальная ветровая нагрузка: 2400 Па

Допуск по мощности HIT N340 также является лучшим в отрасли. При + 34 Вт / −0 Вт максимальная выходная мощность панели HIT N340 может фактически составлять 374 Вт.Что касается веса, эта панель относительно легкая по сравнению с другими в нашем списке.

Panasonic HIT N300

Другой моделью в серии HIT N от Panasonic является панель мощностью 300 Вт, которая является отличной моделью среднего класса для тех, кто ищет легкое решение, поскольку она весит всего 18 кг. Несмотря на то, что это менее мощная версия модели N340, КПД по-прежнему составляет 19,5%.

Panasonic HIT N300 Технические характеристики
Тип	Мощность	КПД	Допуск мощности	Температурный коэффициент	Размер	Масса
Моно	300 Вт	19.5%	+ 30Вт / −0Вт	-0,258% / ° С	1463 × 1053 × 35 мм	18,0 кг

Гарантия на продукцию: 25 лет
Снижение производительности: 3% в первый год, затем 0,5% в год
Максимальная ветровая нагрузка: 2400 Па

Впечатляющий допуск по мощности + 30 Вт / −0 Вт означает, что панель HIT N300 может иметь максимальную выходную мощность 330 Вт.Его температурный коэффициент, как и его аналог HIT N340, составляет впечатляющие −0,258% / ° C.

Америзолар AS-6P30

Amerisolar — производитель солнечных панелей в США, который производит солнечные модули уже 25 лет. Их модель AS-6P30 имеет выходную мощность 280 Вт и является единственной поликристаллической панелью в нашем списке.

По сравнению с монокристаллическими аналогами, он имеет более низкий КПД — 17,5%. Кроме того, его температурный коэффициент равен −0.41% / ° C, что выше среднего по отрасли. С другой стороны, его снижение производительности выше, чем у других участников рынка, с потерей эффективности только 2,5% в первый год и 0,5% каждый год после этого.

Amerisolar AS-6P30 Технические характеристики
Тип	Мощность	КПД	Допуск мощности	Температурный коэффициент	Размер	Масса
Поли	280 Вт	17.5%	+ 8Вт / −0Вт	-0,41% / ° С	1,640 × 992 × 40 мм	18,5 кг

Гарантия на продукцию: 12 лет
Снижение производительности: 2,5% в первый год, затем 0,5% в год
Максимальная ветровая нагрузка: 2400 Па

Модель AS-6P30 представляет собой относительно легкую солнечную панель с максимальной ветровой нагрузкой 2400 Па. В целом, это отличная поликристаллическая солнечная панель.

JA Solar JAM6 (K) (BK)

JA Solar, китайская компания, является одним из новейших производителей солнечных панелей в нашем списке, но уже получила признание в отрасли благодаря своей работе с солнечными панелями. Модель JAM6 представляет собой монокристаллическую солнечную панель мощностью 280 Вт с КПД 17,1%. Если вам нужна тонкая и легкая солнечная панель, то эта модель JA Solar может стать для вас лучшей солнечной панелью.

JA Solar JAM6 (K) (BK) Технические характеристики
Тип	Мощность	КПД	Допуск мощности	Температурный коэффициент	Размер	Масса
Моно	280 Вт	17.1%	+ 5Вт / -0Вт	-0,41% / ° С	1,650 × 991 × 35 мм	18,0 кг

Гарантия на продукцию: 12 лет
Снижение производительности: 3% в первый год, затем 0,5% в год
Максимальная ветровая нагрузка: 2400 Па

Компания предлагает 12-летнюю гарантию и гарантирует только 3% потери эффективности после первого года и 0.5% каждый последующий год. JA Solar также соответствует отраслевым стандартам максимальной ветровой нагрузки 2400 Па.

Какие производители солнечных панелей самые надежные?

С ростом использования возобновляемых источников энергии на мировом рынке увеличилось количество производителей солнечных панелей. В GreenMatch мы работаем как с ветеранами отрасли, которые производят фотоэлектрические модули с 1960-х годов, так и с новыми игроками на рынке, которые добиваются успехов в технологиях солнечной энергии.

Вот разбивка ведущих 12 производителей солнечных панелей , присутствующих в настоящее время на рынке:

7-ступенчатое руководство по установке бытовой солнечной панели

Процесс установки панели солнечных батарей необходимо выполнить правильно, чтобы получить максимальную отдачу от вашей системы солнечных панелей, в противном случае ваши панели не достигнут максимальной эффективности.

Перед установкой солнечных панелей придет сертифицированный специалист по установке MCS и оценит вашу крышу .Они будут учитывать основные факторы, такие как ориентация и угол наклона крыши, размер крыши и ее прочность (чтобы знать, какой вес она может выдержать).

Чтобы дать вам представление о процессе установки солнечной панели, следуйте нашему простому для понимания 7-шаговому руководству:

Шаг 1. Возведение строительных лесов

Для обеспечения безопасности монтажной бригады вокруг вашего дома будут возведены строительные леса.

Шаг 2: Закрепите анкеры крыши

После установки строительных лесов прибывает монтажная бригада.Команда начинает с крепления анкеров на крыше, которые будут удерживать основание для солнечных панелей. Типы используемых анкеров зависят от типа черепицы в вашем доме.

Шаг 3. Присоедините раму

После установки анкеров пора прикрепить раму, которая состоит из алюминиевых стержней. Стержни должны быть установлены в прямом направлении и параллельно друг другу.

Шаг 4: Установите солнечные панели

После прикрепления рамы можно начинать установку солнечных панелей.Панели прикреплены к алюминиевой раме, но сначала не слишком туго, чтобы было место для их корректировки позже. После того, как все панели установлены на свои места, они надежно прикреплены к раме.

Шаг 5: Подключите солнечные панели

Теперь, когда панели надежно прикреплены к раме, следующим шагом будет их подключение. В большинстве случаев панели поставляются с проводкой от производителя. Однако эти провода необходимо подключить к инвертору, который обычно находится на чердаке.

Инвертор — это компонент солнечной батареи, который преобразует поглощенную энергию от панелей в электричество переменного тока, которое затем может использоваться бытовой техникой.

Компоненты, которые могут потребовать замены

Инверторы — это компонент солнечной батареи с самым коротким сроком службы. Инверторы хорошего качества необходимо заменять каждые 10-15 лет. Стоимость замены солнечного фотоэлектрического инвертора варьируется в зависимости от ряда факторов, но обычно начинается от 500 фунтов стерлингов.

На время монтажа электропроводки необходимо отключить электричество в дом.

Шаг 6. Завершите подключение к потребительскому блоку

После того, как панели подключены к инвертору, будут выполнены окончательные подключения к блоку потребителя. Также будет подключен счетчик электроэнергии, который измеряет, сколько электроэнергии фактически производят ваши панели. Умные счетчики и солнечные панели очень хорошо работают вместе и могут значительно облегчить считывание показаний счетчиков.

Шаг 7. Проверка солнечных батарей

После того, как панели, инвертор и счетчик электроэнергии соединены вместе, необходимо проверить установку.Как только это будет завершено, процесс установки солнечной панели будет успешно завершен.

Нужны ли вам разрешения на проектирование солнечных панелей?

В в Англии, Шотландии и Уэльсе вам не нужно подавать заявку на получение разрешений на проектирование для большинства внутренних установок солнечных панелей — как для фотоэлектрических, так и для отопительных установок.

Однако существуют ограничения на установку определенных размеров. Если ваши солнечные панели выступают более чем на 200 мм над вашей крышей, вам необходимо сначала подать заявление на разрешение.

Кроме того, если ваше здание находится в заповедной зоне, вам нужно будет придерживаться некоторых правил получения разрешений на строительство.

Влияют ли солнечные батареи на страхование жилья?

В большинстве случаев, когда вы устанавливаете солнечные панели на крыше, ваша страховка должна покрывать вас в соответствии с текущими условиями. Однако, поскольку установка солнечной панели приводит к изменению конструкции дома , всегда рекомендуется связаться с вашим текущим страховщиком, прежде чем приступить к установке.

Важно отметить, что ваша страховка может не включать покрытие на случай любого повреждения солнечной панелью или кражи системы. Поэтому важно подтвердить у своей страховой компании, что ваши панели также будут застрахованы.

Установка солнечных панелей — выгодное вложение как для домов, так и для компаний. Они являются большим шагом на пути к устойчивости, сокращают счета за коммунальные услуги и могут даже стать для вас способом получить , чтобы вернуть деньги .

Как найти подходящего поставщика солнечной энергии в Великобритании?

Важно найти программу установки, с которой вы будете чувствовать себя комфортно и которая сможет ответить на любой ваш вопрос.

Солнечные панели могут быть дорогими, и вы должны быть уверены, что найдете подходящего поставщика солнечных батарей для своего дома. Вам следует сравнить поставщиков солнечных панелей и их соответствующие варианты и убедиться, что вы выбрали надежного и сертифицированного установщика.

Мы знаем, что поиск подходящего поставщика солнечных панелей может означать потратить много времени на исследования. Мы хотим упростить для вас этот процесс, предоставив вам до 4 предложений от разных поставщиков в вашем регионе.Эта услуга является полностью бесплатной для вас и необязательной . Все, что вам нужно сделать, это заполнить контактную форму вверху страницы. Затем мы свяжемся с вами как можно скорее, чтобы задать вам дополнительные вопросы, а затем свяжем вас с наиболее подходящими установщиками. Вы можете быть уверены, что получите лучшие предложения по солнечным батареям!

Написано

Аттила Тамас Векони

Менеджер UX
Аттила — UX-менеджер в GreenMatch.Он имеет степень в области международного бизнеса с четырехлетним опытом координации в области маркетинга, взаимодействия с пользователем и создания контента. Аттила любит писать о солнечной энергии, технологиях отопления, защите окружающей среды и устойчивости. Статьи его и его команды появлялись на таких известных сайтах, как The Conversation, Earth911, EcoWatch и Gizmodo.

Авторы:

Свяжитесь со мной:

Планирование домашней солнечной электрической системы

Вы находитесь здесь

Home »Планирование домашней солнечной электрической системы

Есть несколько шагов, которые необходимо выполнить при планировании питания вашего дома солнечной энергией.После выбора того, какой вариант лучше всего подходит для использования солнечной энергии (см. Шаг 3), выполните следующие действия, которые применимы к вам. Ваш установщик солнечной энергии и местная коммунальная компания могут предоставить дополнительную информацию о точных шагах, которые вам необходимо предпринять, чтобы обеспечить ваш дом солнечной энергией.

1. Изучите энергоэффективность вашего дома

Перед тем, как начать процесс обеспечения вашего дома солнечной энергией, домовладельцы должны исследовать свое энергопотребление и рассмотреть потенциальные возможности повышения эффективности.Домовладельцы должны быть хорошо осведомлены об общем потреблении электроэнергии и рассмотреть недорогие и простые в реализации меры по повышению эффективности, прежде чем выбирать солнечную энергию.

Изучите следующие ресурсы, чтобы сократить потребление электроэнергии:

Энергоаудит дома: Энергоаудит дома может помочь вам понять, где ваш дом теряет энергию и какие шаги нужно предпринять для повышения эффективности вашего дома.
Приборы и электроника: более эффективно используйте свои приборы и электронику или подумайте об инвестициях в высокоэффективные продукты.
Освещение: переключитесь на энергоэффективное освещение, такое как светодиодные лампы.
Отопление и охлаждение: если вы используете электричество для обогрева и охлаждения своего дома, ваши потребности в обогреве и охлаждении существенно повлияют на количество необходимой вам солнечной энергии. Утепление вашего дома, а также эффективное отопление и охлаждение уменьшат количество электроэнергии, которое вам нужно производить с помощью солнечной энергии.

2. Оцените свой солнечный потенциал

Прежде чем решить, как лучше всего использовать солнечную электроэнергию дома, оцените потенциальную солнечную энергию, которую можно производить по вашему адресу. Поскольку в фотоэлектрических технологиях для производства электроэнергии используется как прямой, так и рассеянный солнечный свет, солнечных ресурсов в Соединенных Штатах достаточно для домашних солнечных электрических систем.

Однако количество энергии, вырабатываемой солнечной энергетической системой в конкретном месте, зависит от того, сколько солнечной энергии достигает его, и от размера самой системы.

Доступны несколько картографических сервисов и инструментов, которые помогут вам определить потенциал солнечной энергии в вашем доме. Некоторые из услуг также предлагают информацию о предполагаемом размере системы, потенциальных затратах и экономии, а также о местных подрядчиках.

Эти инструменты являются отличной отправной точкой и могут помочь вам определить, подходит ли ваш дом для солнечной энергии, а если нет, то лучший путь для дальнейшего использования солнечной энергии.Хотя эти инструменты полезны, они не учитывают все переменные, которые необходимо учитывать для вашей конкретной системы. Для этого вам нужно будет работать напрямую с установщиком солнечной энергии, который может предоставить точную оценку вашего солнечного потенциала, а также подробные рекомендации, оценки и опыт работы с оборудованием.

Рассмотрим следующее:

Рядом тенистые деревья.Подрядчики также помогут оценить затенение, но также учтут ваши собственные или соседние деревья, которые все еще растут и могут затенять вашу систему в будущем.
Возраст вашей крыши и время до ее замены. Если вы ожидаете, что вам понадобится новая крыша в течение следующих нескольких лет, вы можете подумать о том, чтобы сделать это улучшение перед установкой солнечной энергии.
Ограничения или требования для получения разрешения от сообщества или ассоциации домовладельцев (ТСЖ). В некоторых штатах теперь есть «положения о правах на солнечную энергию», ограничивающие возможность ТСЖ ограничивать солнечные установки или ограничивать доступ к солнечной энергии.Эти положения различаются от штата к штату и от муниципалитета; проверьте свои собственные заветы ТСЖ и законы штата.

3. Оцените свои варианты использования солнечной батареи

Покупка и установка системы, которой вы полностью владеете и которая обслуживаете, больше не единственный вариант, если вы хотите перейти на солнечную энергию.Даже если вы арендуете дом или не хотите покупать систему на крыше, существует множество программ, которые позволят вам по-прежнему получать выгоду от солнечной электроэнергии.

Ниже приведены некоторые варианты использования солнечной энергии в домашних условиях; узнайте у местных установщиков и у вашей утилиты программы, доступные в вашем регионе.

Покупка солнечной энергетической системы

Покупка солнечной энергетической системы за наличные или ссуду — лучший вариант, когда вы хотите максимизировать финансовые выгоды от установки солнечных панелей, воспользоваться налоговыми льготами и повысить рыночную стоимость вашего дома, а программа соляризации недоступна или непрактично.

Установщик солнечной энергии подключит систему к сети и получит разрешение на подключение от коммунального предприятия. Когда фотоэлектрическая система вырабатывает больше энергии, чем требуется домовладельцу, покупатель часто может продавать излишек электроэнергии в сеть, а когда потребности домовладельца в электроэнергии превышают мощность системы, дом в обычном режиме потребляет энергию из сети. Узнайте больше о домашних энергетических системах, подключенных к сети.

Покупка солнечной энергетической системы является хорошим вариантом, если к вам относится одно или несколько из следующих условий:

Вы хотите приобрести солнечную энергетическую систему для установки у себя дома
Вы имеете право на налоговые льготы штата или федерального правительства.
Вы готовы нести ответственность за техническое обслуживание или ремонт (обратите внимание, что большинство солнечных энергетических систем предлагают гарантии, и многие установщики предлагают операции и планы технического обслуживания)
Вы хотите снизить свои затраты на электроэнергию
Вы хотите продавать неиспользованную электроэнергию, произведенную ваша система возвращается к вашему коммунальному предприятию через механизм нетто-учета
Вы хотите увеличить стоимость вашего дома
У вас есть авансовый капитал для покупки системы или доступа к капиталу через кредитора (примечание: многие банки, коммунальные службы и установщики предлагают механизмы финансирования солнечных систем).

Сообщество или общая солнечная энергия

Почти половина всех американских домохозяйств не могут разместить солнечную систему на крыше, потому что арендуют или не имеют достаточного пространства на крыше.Если вы не можете разместить систему на крыше, другой вариант — инвестировать в общественную или совместную солнечную программу. Эти программы позволяют группе участников объединить свою покупательную способность для покупки солнечной энергии в солнечной системе на уровне, соответствующем их потребностям и бюджету. Система может находиться на объекте или за его пределами и может принадлежать коммунальным предприятиям, разработчику солнечной энергии, некоммерческим организациям или нескольким членам сообщества.

Рассмотрите возможность использования коммунальной солнечной энергии, если к вам относится одно или несколько из следующих условий:

Вы не можете или не хотите устанавливать солнечную батарею в своем доме или собственности
Вы не можете претендовать на налоговые льготы штата или федеральные инвестиционные налоговые льготы
Вы не хочу нести ответственность за техническое обслуживание или ремонт

Узнайте больше о коммунальных и совместных солнечных батареях.

Если вы арендуете солнечную энергетическую систему, вы можете использовать производимую ею электроэнергию, но оборудование фотоэлектрической системы принадлежит кому-то другому — третьей стороне. Затем потребитель платит за аренду оборудования. Аренда солнечных батарей часто предполагает ограниченные первоначальные инвестиции и фиксированные ежемесячные платежи в течение определенного периода времени.По договору аренды домовладельцы обычно платят застройщику фиксированную ежемесячную плату за оборудование, которая основана на расчетном количестве электроэнергии, которую система будет производить. Эта сумма часто дешевле, чем их первоначальный счет за электроэнергию.

Аренда солнечной энергии — хороший вариант, если к вам применимо одно или несколько из следующих условий:

Вы хотите установить солнечную батарею в своем доме, но не можете или не хотите покупать солнечную энергетическую систему
Вы не имеете права для государственных или федеральных инвестиционных налоговых льгот
Вы не хотите нести ответственность за техническое обслуживание или ремонт
Вы хотите снизить свои затраты на электроэнергию
Вы хотите продавать неиспользованную электроэнергию, произведенную вашей системой, обратно в коммунальное предприятие через нетто-счетчики расположение.

Соглашения о закупке электроэнергии (PPA)

PPA позволяют потребителям размещать солнечные энергетические системы, принадлежащие солнечным компаниям, и выкупать вырабатываемую электроэнергию. Это финансовое соглашение, по которому застройщик обеспечивает проектирование, получение разрешений, финансирование и установку на территории потребителя с минимальными первоначальными затратами или без них.Главный потребитель соглашается покупать электроэнергию, вырабатываемую системой, по установленной цене за киловатт-час электроэнергии, произведенной в течение срока службы системы. Закупочная цена солнечной электроэнергии часто ниже розничной цены местных коммунальных предприятий.

PPA — хороший вариант, если к вам применимо одно или несколько из следующих условий:

Вы хотите установить солнечную батарею в своем доме, но не можете или не хотите покупать солнечную энергетическую систему
Вы не имеют права на инвестиционные налоговые льготы штата или федерального правительства
Вы не хотите нести ответственность за техническое обслуживание или ремонт
Вы хотите снизить свои расходы на электроэнергию
Вы хотите продать неиспользованную электроэнергию, произведенную вашей системой, обратно к вашему коммунальному предприятию через сетевую систему учета
Вы заинтересованы в приобретении солнечной энергии по ограниченной первоначальной стоимости.

Подробнее о договорах покупки электроэнергии.

Один из наиболее эффективных способов перехода населения на солнечную энергию — программа Solarize. Программы Solarize позволяют организованной на местном уровне группе домовладельцев и предприятий объединить свою покупательную способность, чтобы на конкурсной основе выбрать установщика и договориться о сниженных тарифах.Эта оптовая закупка позволяет большему количеству людей перейти на солнечную энергию, поскольку групповая модель упрощает процесс, увеличивает спрос на солнечную энергию, а также снижает затраты на установку.

Программы Solarize — хороший вариант, если к вам относится одно или несколько из следующих:

Программа Solarize доступна в вашем регионе
Вы хотите приобрести солнечную энергетическую систему для установки у себя дома
Вы имеете право для государственных или федеральных инвестиционных налоговых кредитов
Вы готовы нести ответственность за техническое обслуживание или ремонт (обратите внимание, что большинство солнечных энергетических систем предлагают гарантии, а многие установщики предлагают операции и планы технического обслуживания)
Вы хотите снизить свои затраты на электроэнергию и продать неиспользованную электроэнергия, произведенная вашей системой, возвращается в ваше коммунальное предприятие через сетевую систему учета
Вы хотите повысить стоимость своего дома.

Подробнее о программах Solarize.

4. Оцените потребности в солнечной энергии

Чтобы помочь подрядчику дать рекомендации по типу и размеру вашей системы, соберите информацию о вашем доме и использовании электроэнергии.

Изучите счета за электроэнергию, чтобы определить годовую потребность в электроэнергии. Ваше использование будет показано в киловатт-часах (кВтч). Проверяйте каждый месяц года; в одни месяцы вы можете использовать больше электроэнергии, чем в другие (например, если вы включаете кондиционер летом). Некоторые утилиты предлагают инструменты, которые могут помочь в этом обзоре.
Учтите любые планируемые изменения. Если вы собираетесь покупать электромобиль или планируете надстроить дом, ваши потребности в электроэнергии могут возрасти. Если вы продолжаете вносить значительные изменения для повышения энергоэффективности своего дома, вам может потребоваться меньше электроэнергии, чем вы использовали в прошлом.

5. Получение предложений и оценок участка от установщиков солнечных батарей

При поиске инсталляторов обязательно найдите квалифицированных и застрахованных профессионалов с надлежащей сертификацией — стандартная сертификация для солнечной энергетики выдана Североамериканским советом сертифицированных специалистов по энергетике.Вы также можете попросить друзей и членов семьи, которые недавно перешли на солнечную энергию, получить рекомендации и проверить онлайн-ресурсы на предмет отзывов. Прежде чем брать на себя какие-либо обязательства, запросите подтверждение лицензии, прежде чем работать с установщиком.

Существуют также онлайн-инструменты, которые помогут вам легко найти и сравнить установщиков солнечных батарей. Получите не менее трех заявок на установку фотоэлектрической системы и убедитесь, что заявки основаны на одинаковых характеристиках и показателях, чтобы можно было делать покупки для сравнения.

При собеседовании с установщиками подумайте о том, чтобы задать следующие вопросы:

Знакома ли ваша компания с местными процессами получения разрешений и подключения? Часто получение разрешений на строительство и получение разрешения на межсетевое соединение может быть долгим и утомительным процессом.Убедитесь, что установщик знаком с этими локальными процессами, это гарантирует, что ваша система будет установлена и подключена в кратчайшие сроки.
Может ли компания предоставить рекомендации от других клиентов в вашем регионе? Поговорите с другими клиентами в этом районе, чтобы узнать о любых проблемах, с которыми они столкнулись, и о том, как компания помогла их решить.
Имеется ли у компании надлежащая лицензия или сертификация? Фотоэлектрические системы должны быть установлены установщиком, имеющим соответствующую лицензию.Обычно это означает, что либо установщик, либо субподрядчик имеют лицензию электрического подрядчика. Ваш государственный электрический совет может сказать вам, есть ли у подрядчика действующая лицензия электрика. Местные строительные отделы также могут потребовать, чтобы установщик имел лицензию генерального подрядчика. Для получения дополнительной информации о лицензировании позвоните в город или округ, в котором вы живете. Кроме того, программы Solarize могут потребовать от вас работы с конкретным установщиком, чтобы получить скидку на систему.
Какая гарантия на эту систему? Кто обеспечивает работу и обслуживание системы? Большая часть солнечного оборудования имеет стандартную отраслевую гарантию (часто 20 лет для солнечных панелей и 10 лет для инверторов). Обеспечение надежной гарантии на систему часто является признаком того, что установщик использует качественное оборудование. Точно так же домовладелец должен установить, кто несет ответственность за надлежащее обслуживание и ремонт системы. Большинство соглашений об аренде и PPA требуют, чтобы установщик обеспечил обслуживание системы, и многие установщики предлагают конкурентоспособные планы O&M для систем, принадлежащих хосту.
Имеет ли компания ожидающие решения или действующие судебные решения или залоговые права против нее? Как и в случае любого проекта, требующего привлечения подрядчика, рекомендуется комплексная проверка. Электротехнический совет вашего штата может сообщить вам о любых судебных решениях или жалобах на электрика, имеющего государственную лицензию. Потребители должны позвонить в город и округ, где они проживают, для получения информации о том, как оценивать подрядчиков. Better Business Bureau — еще один источник информации.

В тендерных предложениях должна быть четко указана максимальная генерирующая мощность системы, измеряемая в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт).Также запросите оценку количества энергии, которое система будет производить за год или месяц (измеряется в киловатт-часах). Этот показатель наиболее полезен для сравнения с вашими существующими счетами за коммунальные услуги.

Заявки также должны включать общую стоимость запуска и запуска фотоэлектрической системы, включая оборудование, установку, подключение к сети, разрешения, налог с продаж и гарантию. Стоимость / ватт и ориентировочная стоимость / кВтч являются наиболее полезными показателями для сравнения цен у разных установщиков, поскольку установщики могут использовать разное оборудование или предлагать расценки для систем разных размеров.

6. Разберитесь в доступном финансировании и льготах

Малые солнечные энергетические системы имеют право на 30% -ную федеральную налоговую льготу до 2019 года. Налоговая скидка снижается до 26% в 2020 году, затем до 22% в 2021 году и истекает 31 декабря 2021 года.

Если вы выберете договор об аренде солнечной энергии или покупке электроэнергии, помните, что вы не будете иметь права на эту налоговую льготу, поскольку вы не будете владеть солнечной энергетической системой.

Вы можете искать дополнительные государственные, местные или коммунальные льготы в Базе данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности (DSIRE).

Помимо льгот, обязательно изучите все доступные варианты финансирования солнечной энергетики. Каждая ситуация индивидуальна, и то, что лучше всего подходит для вашей собственности, зависит от целого ряда факторов.Руководство Альянса штатов за чистую энергию помогает домовладельцам понять их варианты, объясняя преимущества и недостатки каждого из них. Также посетите Руководство домовладельца по переходу на солнечную энергию, чтобы узнать о других вариантах финансирования.

7. Работа с установщиком и утилитой

Если вы решите установить солнечную энергетическую систему, ваш установщик сможет помочь вам выполнить необходимые разрешения и шаги.

Ваш установщик определит подходящий размер для вашей системы. Размер будет зависеть от ваших потребностей в электроэнергии (определяется на шаге 4), а также от следующего:

Солнечный ресурс участка или доступный солнечный свет
Ориентация и наклон системы
Эффективность системы при преобразовании солнечного света в электричество
Другие источники электроэнергии, такие как коммунальное предприятие, ветряная турбина или генератор на ископаемом топливе.

Ваш установщик также позаботится о том, чтобы все оборудование было правильно установлено, ориентировано и наклонено таким образом, чтобы максимизировать дневную и сезонную солнечную энергию, получаемую и производимую вашей системой.

Убедитесь, что вы понимаете, как будут работать биллинг и нетто-счетчики, а также все дополнительные коммунальные платежи, которые вам придется платить.

Солнечная энергия на энергосберегающем устройстве

Для систем солнечной энергии предоставляется федеральный налоговый кредит.Кредит предоставляется в размере 30% до 2019 года, затем снижается до 26% в 2020 налоговом году, затем до 22% в 2021 налоговом году. Срок его действия истекает 31 декабря 2021 года. Узнайте больше и найдите государственные и местные льготы.

Как получить прибыль от солнечной энергии

Солнечная энергия стала более жизнеспособным вариантом для потребителей и предприятий по мере развития технологий и снижения стоимости.В отчете Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (LBNL) Министерства энергетики США говорится, что стоимость солнечных проектов в коммунальном масштабе упала на 70% с 2010 по 2018 год. Это сокращение производства также привело к снижению цен на коммунальные услуги.

Возобновляемые источники энергии обычно более востребованы, когда цены на ископаемое топливо высоки, но есть еще много способов получить прибыль от солнечной энергии как при низких ценах на нефть, так и при повышении цен на нефть в будущем.

Солнечная энергия: обзор

Солнечная энергия обычно работает путем преобразования световой энергии солнца в электричество.Фотоэлектрическая энергия (PV) создается с помощью плоских солнечных панелей, которые можно прикрепить к крыше здания или расположить на открытых пространствах. Другой метод, известный как тепловой солнечный, использует серию зеркал, чтобы сосредоточить солнечную энергию в одной точке, чтобы превратить воду в пар, который затем вращает турбину. Для потребительских и бизнес-приложений фотоэлектрические солнечные панели гораздо более распространены, чем другие типы.

Стоимость солнечной энергии в 4 квартале 2019 года была ниже 20 долларов США за кВтч во всех зарегистрированных штатах и ниже долларов США.15 и 0,10 доллара за кВт / ч в некоторых штатах. В среднем по стране на электроэнергию на ископаемом топливе было 0,13 доллара. Цены сопоставимы, но реальная экономия от солнечной энергии будет достигнута в будущем благодаря инфляционным ценам на 2,2% в год на электроэнергию на ископаемом топливе. С солнечной батареей вы фиксируете расходы на постоянной основе. Единственными дополнительными факторами затрат являются первоначальные затраты на установку солнечной системы и затраты на электроэнергию на ископаемом топливе, когда солнечная энергия не покрывает все потребности в энергии.

В то время как наиболее эффективные солнечные панели на рынке сегодня имеют рейтинг эффективности до 23%, большинство панелей имеют КПД от 15% до 20%.Наиболее эффективные солнечные панели и их показатели эффективности:

Солнечная мощность: 22,8%
LG: 21,7%
REC Солнечная: 21,7%
CSUN: 21,2%
Солярия: 20,5%

Другая причина падения цен на солнечную энергию связана с увеличением предложения, особенно со стороны китайских производителей. В Китае солнечные панели производятся в избытке по сравнению с текущим спросом, что оказывает понижательное давление на цены. В то же время стоимость установки солнечных панелей снизилась благодаря более эффективным методам и специально разработанным инструментам.

Получение прибыли от установки солнечных панелей

Правительства большинства штатов предлагают какие-то налоговые субсидии или гранты, чтобы стимулировать более широкое использование солнечных батарей. В результате окончательная стоимость после установки может быть меньше цены на наклейке. Кроме того, налоговые льготы, предоставляемые для солнечной энергии, могут помочь снизить ежегодные налоговые счета. Однако лучший способ получить прибыль от установки солнечных панелей на крыше — это чистые измерения. (См .: Дом на солнечной энергии: окупится ли оно? )

Чистое измерение позволяет потребителям коммунальных услуг, которые вырабатывают собственное солнечное электричество, подавать часть энергии, которую они не используют, обратно в сеть.Этот метод выставления счетов кредитует потребителей солнечной энергии за счет их потребления электроэнергии, снижая их ежемесячные счета. Большинство штатов приняли законы об измерении нетто, но различия между законодательством штата и его реализацией означают, что выгоды от использования нетто-счетчиков могут различаться для потребителей солнечной энергии в разных частях страны.

Экономия от солнечных батарей складывается. По данным EnergySage, домовладельцы в Вашингтоне сэкономят в среднем около 12 905 долларов, если перейдут на солнечную энергию в течение 20-летнего периода. В Калифорнии домовладельцы сэкономят в среднем около 11 800 долларов, а в Нью-Йорке домовладельцы могут сэкономить 11 000 долларов за 20 лет.По некоторым оценкам, эта экономия намного выше.

Инвестирование в солнечные электростанции

По данным Ассоциации предприятий солнечной энергетики, налоговый кредит на инвестиции в солнечную энергетику (ITC), введенный в 2006 году, обеспечил среднегодовые темпы роста в солнечной энергии на уровне 52%. Более того, поскольку избыток предложения от китайского производства удовлетворяется растущим спросом, прибыли солнечных компаний, вероятно, увеличатся. (См .: Почему вы должны инвестировать в экологически чистую энергию прямо сейчас .)

Один из наиболее удобных способов инвестирования в сектор солнечной энергетики — это Invesco Solar ETF (TAN). Цель ETF — отслеживать глобальный индекс солнечной энергии MAC. В него входят компании, производящие солнечное энергетическое оборудование и продукты для конечных пользователей, компании, производящие оборудование, используемое производителями солнечных панелей, установщики солнечных батарей, а также компании, специализирующиеся на производстве солнечных элементов. С начала года, 2 марта 2020 года, доходность фонда в 2019 году составила 17,91%, а доходность — 65,65%.

Инвесторы, ищущие отдельные компании, могут рассмотреть следующие компании:

Daqo New Energy

Daqo (DQ) — китайская компания, которая производит поликремний, важный материал для изготовления солнечных панелей.Ожидается, что в 2019 году компания произвела на 70% больше миллионов тонн поликремния, чем в 2018 году. В 2020 году запасы выросли на 20%, а общий доход составил 108%.

JinkoSolar

JinkoSolar (JKS) — китайская компания по производству солнечных батарей. Компания меняет метод производства, создавая панели с более высокой эффективностью, которые можно продавать по более высокой цене. Общая доходность компании составляет 119%.

Vivint Solar

Vivint (VSLR) предлагает солнечные батареи и системы хранения на крыше для жилых домов и имеет общий доход 103%.В 2019 году компания быстро расширилась: количество солнечных установок выросло на 17,6% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году акции компании увеличились на 48%. У Vivint одни из самых низких затрат на установку солнечных панелей в стране, и ожидается, что в будущем они продемонстрируют значительный рост по мере расширения отрасли бытовой солнечной энергии.

Итог

Солнечная энергия становится более доступной и более эффективной для преобразования солнечной энергии в полезную электроэнергию. Для тех, кто ищет вариант инвестирования в сектор солнечной энергетики, хорошим вариантом являются акции компаний, работающих в сфере солнечной энергетики, или ETF.Люди также могут получать прибыль от солнечной энергии, установив солнечные панели в своих домах или на предприятиях, чтобы воспользоваться преимуществами чистых измерений для сокращения счетов за коммунальные услуги.

KOSTER Германия
Системы гидроизоляции для конструкций от подвала до крыши

Выберите область применения:

— Внешняя гидроизоляция подвалаВнутренняя гидроизоляция подвала Трубы Наружная гидроизоляция подвала с использованием битумных гидроизоляционных системВнешняя гидроизоляция подвала с помощью холодных самоклеящихся гидроизоляционных мембранВнешняя гидроизоляция подвала с инъекцией занавесаВнешняя гидроизоляция подвала с помощью систем гидроизоляции на минеральной основеВнутренняя гидроизоляция подвала на фундаментной плите с минеральными системами гидроизоляция от грунтовой влаги без давления и давления Внутренняя гидроизоляция подвала в случае проточной воды Горизонтальные барьеры под поднимающимися стенами (Новое строительство) Горизонтальные барьеры с нагнетанием без давления строительные швы в примыкании стены и пола Герметизация стыков на минеральных и металлических поверхностях Гидроизоляция влажных помещений жидкой синтетикой Контроль плесени внутри помещений Покрытия полов, подверженные умеренным напряжениям Покрытия полов, которые подвергаются большим нагрузкамЗащита фасадов из минеральных строительных материалов Гидроизоляция балконов и террас жидким нанесением Гидроизоляционные системы на битумной основе Гидроизоляция балконов и террас системами гидроизоляции на минеральной основе Гидроизоляция кровли холодными самоклеящимися герметизирующими мембранами Сверхмощная защита от коррозии с помощью кремнезема Раствор или ПСМ Сверхмощная защита от коррозии с помощью КЁСТЕР ПСМСовместная герметизация расширяющихся швов и других подвижных швов Восстановление кладки реставрационными штукатуркамиСистема снижения влажностиБетонный ремонт балконов и террасГидроизоляция балконов и террас с холодными самоклеящимися мембранамиРемонт бетонаВодонепроницаемая защита свайного фундаментаГидроизоляция оголовья свайного фундамента бетонКоррозионная защита сталиСистема KÖSTER BTGБыстросхватывающаяся самовыравнивающаяся подложка на минеральных и невпитывающих основаниях Гидроизоляция кровли с механически закрепляемыми мембранами Гидроизоляция кровли со связанными мембранами Гидроизоляция кровли с неплотно уложенными мембранами (напримерграмм. зеленые крыши) Строительство туннелей для трубКонструкция туннелей с каменной кладкойГидроизоляция с отрицательной стороныГидроизоляция канализационных сетей и шахтЗакрытие стыков в туннельных сооруженияхГидроизоляция крыш с самоклеящимися мембранамиВодонепроницаемые (питьевые) резервуары для воды с мембранами из ТПОВертикальные и горизонтальные впрыскивание занавесокЗаливка каменной кладкиПарковочные гаражи и поверхности с механическим покрытием для пищевых продуктов с высоким транспортным потоком Промышленность Закачка компенсаторов Гидроизоляция проходов кабелей и труб Гидроизоляция крыш жидкими мембранами Гидроизоляция крыш жидкими мембранами на минеральной основе

Рассчитать стоимость установки солнечных панелей в 2021 году

Если вы уже знакомы со стоимостью установки солнечной энергии и сколько сэкономят солнечные панели, но хотите узнать больше об этапах процесса установки солнечной энергии, я рекомендую эту статью по ссылке.Тем не менее, чтобы увидеть среднюю стоимость солнечной энергосистемы и узнать, как использовать оценщик стоимости и экономии солнечной энергии для расчета стоимости солнечных панелей для вашего дома, читайте ниже.

Почему стоимость солнечной установки меняется от дома к дому?

Люди обычно устанавливают солнечную электрическую систему, чтобы исключить счета за электричество, которые они платят своей электрической компании.

В 32 штатах, предлагающих чистые измерения, относительно легко разработать тип системы, который вам нужен, если вы знаете, какое потребление электроэнергии вы пытаетесь покрыть.

Узнайте, сколько будут стоить солнечные панели для вашего дома

Возвращаясь к средним показателям, к счастью, Управление энергетической информации (EIA) публикует данные о среднем потреблении электроэнергии:

Среднее потребление электроэнергии в ведущих солнечных штатах Америки

Государство	Ежемесячное потребление кВтч	Среднегодовое потребление кВтч
Аризона	1030 кВтч	12 360
Калифорния	547 кВтч	6 546
Коннектикут	711 кВтч	8 532
Флорида	1123 кВтч	13 476
Массачусетс	599 кВтч	7 188
Нью-Йорк	595 кВтч	7,140
Южная Каролина	1115 кВтч	13 380
Техас	1156 кВтч	13 872
Юта	750 кВтч	9 000

Сколько солнечных панелей мне нужно для питания моего дома?

Количество солнечных панелей, необходимых в доме, зависит от объема потребляемой электроэнергии, который мы пытаемся заменить, и от климатических условий, в которых вы живете.

В этом примере мы принимаем среднее значение 10 766 кВт / ч в год, среднее потребление энергии в таблице выше.

Причина, по которой климатические условия важны, заключается в том, что они определяют количество электроэнергии, вырабатываемой каждой солнечной панелью, которую вы устанавливаете. Более солнечные районы, такие как Аризона, производят больше электроэнергии на киловатт установленных солнечных панелей, чем такие районы, как северо-восток, где облачно гораздо чаще.

Сколько энергии вырабатывают солнечные панели в моем городе?

В таблице ниже показано среднее количество кВтч (киловатт-часов) энергии, производимой ежегодно 1 кВт солнечных панелей, установленных на южной крыше в каждом из перечисленных штатов.Вы можете узнать, сколько производится в других штатах (и даже в конкретном доме в штатах, перечисленных ниже), используя калькулятор выработки солнечной энергии.

Узнайте, сколько солнечных панелей поместится на вашей крыше и сколько энергии они будут производить!

Государство	Годовое производство солнечных панелей кВтч
Аризона	1752 кВтч
Калифорния	1550 кВтч
Коннектикут	1150 кВтч
Флорида	1351 кВтч
Массачусетс	1150 кВтч
Нью-Йорк	1230 кВтч
Южная Каролина	1350 кВтч
Техас	1360 кВтч
Юта	1570 кВтч

Итак, теперь, если мы объединим две приведенные выше таблицы, мы сможем определить, сколько солнечных панелей потребуется в среднем доме в каждом штате для покрытия всего потребления электроэнергии.

Какой размер солнечной системы необходим для питания дома в каждом штате?

В таблице ниже показаны киловатты пиковой мощности солнечной энергии, необходимые для покрытия среднего счета за электроэнергию в каждом штате. В нем указан размер системы в киловаттах, а не конкретное количество панелей, потому что солнечные панели могут иметь разную мощность или выходную мощность. Для жилых солнечных панелей мощность отдельной панели обычно находится в диапазоне от 270 Вт на панель до 360 Вт на панель.

Государство	Требуемый размер системы для покрытия среднего потребления электроэнергии домохозяйством в этом штате
Аризона	7,05 кВтч
Калифорния	4,23 кВтч
Коннектикут	7,4 кВтч
Флорида	9,98 кВтч
Массачусетс	6.25 кВтч
Нью-Йорк	5,8 кВтч
Южная Каролина	9,91 кВтч
Техас	10,2 кВтч
Юта	5,7 кВтч

Итак, сколько стоит полностью установленная солнечная энергосистема в каждом штате?

В SolarReviews у нас есть два источника данных о стоимости солнечных панелей.Данные лаборатории Лоуренса-Беркли (финансируемой Министерством энергетики США) охватывают около 90% установок солнечной энергии в домах в Америке, а также информация о стоимости солнечных панелей с сайта Solar-Estimate.org. Это крупнейший рынок домашних солнечных батарей в Америке, который используют около 10 000 потребителей в день для сбора информации о домашних солнечных батареях и получения расценок от компаний, производящих солнечную энергию.

В Калифорния , где средняя необходимая система составляет 4,23 кВт, данные исследования SolarReviews показывают, что средняя стоимость установки солнечных панелей по состоянию на январь 2020 года составляет 2 доллара.78 на ватт, означает, что система мощностью 4,23 кВт будет стоить 11 753 доллара до налоговой скидки на солнечную батарею и 8 701 доллар после федеральной налоговой скидки .

В Arizona , где система мощностью 7 кВт является средней, и наши данные показывают, что средняя стоимость на январь 2020 года составляет 2,73 доллара США за ватт, средняя стоимость системы составляет 19 110 долларов США до налоговой льготы и 14 141 доллар США после налоговой скидки.

В Флорида , где потребление энергии очень велико, а средняя необходимая система составляет около 10 кВт, средняя стоимость солнечной системы составляет 27 000 долларов США или 19 980 долларов США после 26% налоговой скидки на солнечную энергию.

В Юта , другом очень конкурентном рынке солнечной энергии, где средний размер необходимой системы составляет 5,7 кВт, а средняя стоимость системы на ватт составляет 2,73 доллара США, средняя стоимость установленной солнечной системы в жилых домах составляет 15 561 доллар США до налоговой скидки и около 11515 долларов США после налоговый вычет в размере 26% от солнечной энергии.

Однако следует помнить, что сейчас доступно множество действительно конкурентоспособных ссуд с нулевой стоимостью солнечной энергии, и поэтому большинство людей могут получить систему с ежемесячными выплатами меньше, чем их сбережения на счетах за электроэнергию.

Какова будет стоимость солнечной энергии для вашего дома по сравнению со средней?

Очевидно, что стоимость будет больше, если ваше энергопотребление превышает вышеуказанные средние значения, но обычно это также означает, что ваши пожизненные сбережения от перехода на солнечную энергию намного выше среднего.

Ваш дом и его характеристики также повлияют на стоимость, с которой вы столкнетесь при использовании солнечной энергии, и лучший способ получить точную оценку — это ввести данные вашего дома, такие как потребление энергии, в калькулятор солнечных панелей, чтобы получить онлайн-стоимость солнечной энергии. и оценка экономии.Вы также получите консультацию специалиста от одной из наших местных компаний по производству солнечной энергии.

Кто из ближайших ко мне лучших компаний по установке солнечных панелей?

SolarReviews — крупнейший сайт обзоров солнечной энергетики в жилищном секторе США. Вы можете посетить наши страницы обзоров солнечных панелей, чтобы найти как потребительские, так и экспертные обзоры производителей солнечных панелей, а также наши страницы обзоров установки солнечных панелей, чтобы найти отзывы потребителей о ближайших к вам установщиках солнечных батарей.

Получите предложения от установщиков солнечных батарей в вашем районе

Дом
Ошибка е09 посудомоечная машина bosch: Ошибка Е09, Е9 в посудомоечной машине Bosch — что делать?
24.10.201905.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Ошибка E09 посудомоечной машины Bosch

Если появилась ошибка Е09 в посудомоечной машине Bosch, то сразу скажем, тянуть с ремонтом нельзя, поломка серьезная и требует устранения. Прочитав данную статью, вы сами сделаете вывод, сможете самостоятельно заменить деталь или нет. А пока обо всем по порядку.

Что означает код

Ошибка E09 в посудомойках известного немецкого бренда информирует о поломке нагревательного элемента. Он попросту сгорел. ТЭН в посудомоечных машинах несколько отличается от нагревателя стиралок, поскольку он встроен в циркуляционный насос и не может быть заменен отдельно. Чаще всего его приходится менять вместе с насосом, данный узел посудомойки некоторые мастера называют «теплым» двигателем.

К сведению! Код ошибки Е09 запрограммирован только в машинах третьего поколения, важно точно знать модель своей посудомойки, чтобы купить подходящую деталь на замену.

Данная ошибка в редких случаях может появиться из-за сбоя температурного датчика или платы управления, а также при нарушении проводки, идущей от ТЭНа к модулю.

Причины появления

Почему нагреватель сгорел? Этот вопрос задают многие пользователи, попавшие в такую ситуацию, и это правильно. Нужно знать причины, приведшие к этой неисправности, чтобы в дальнейшем сократить риски ее возникновения. Хотя у каждой детали есть свой срок эксплуатации, и как ни крути, они изнашиваются. Тем не менее, перечислим все причины:

Попадание воды на ТЭН. Вода может попасть на нагреватель, через появившиеся места протечек. Чаще всего таким местом является уплотнительная резинка, которая лежит между корпусом машины и стаканом фильтром.
Засоры в дренажном фильтре. Из-за засоров вода в емкость поступает медленно, а нагреватель перегревается. Перегревание приводит к быстрому износу.
Жесткая вода и накипь. При недостаточном количестве соли в ионообменнике, вода остается жесткой. При нагреве такой воды образуется накипь на ТЭНе, со временем налет приводит к длительному нагреву воды и выходу нагревателя из строя.

Замена нагревателя

Проверить и заменить нагревательный элемент в посудомоечной машине Бош не слишком сложно. Если производить ремонт, внимательно подойдя к данному вопросу, то все можно сделать своими руками. Для этого нам потребуется: крестовая отвертка, мультиметр и новый нагревательный элемент. Главная сложность в том, что ТЭН присоединен к циркуляционному блоку и для того чтобы снять нагревательный элемент, придется снять данный блок, а это означает, что придется разобрать посудомойку практически полностью. Если вас это не останавливает, принимаемся за работу.

На данном этапе работ посудомоечная машина Bosch подсоединена к канализации, водопроводу и электричеству, значит, в первую очередь, отсоединяем машинку от указанных коммуникаций.
Далее откручиваем фасадную часть машинки, предварительно убрав пластиковые фиксаторы, которые располагаются по краям корпуса. Если вас заинтересовала информация, по поводу крепления фасада к посудомоечной машине, прочтите одноименную публикацию.
После этого откручиваем тонкую узкую металлическую панельку, которая находится сразу под дверцей посудомойки.
Убираем теплоизоляционный материал и откладываем его в сторону.
Выкручиваем винты, удерживающие поддон.
Открываем дверцу посудомойки и достаем корзины для посуды.
Убираем нижний разбрызгиватель и отвинчиваем стакан мусорного фильтра, кроме того убираем металлическую сеточку, которая расположилась на дне моющего бункера.
Откручиваем 4 самореза, которые держат циркуляционный блок со стороны бункера.
Кладем на пол позади корпуса посудомойки хорошо впитывающую тряпку и кладем «домашнюю помощницу» на заднюю стенку.
Отсоединяем от циркуляционного блока наливной патрубок и снимаем поддон.

Слишком сильно дергать поддон на себя не нужно, достаточно его слегка вытянуть, чтобы появился более свободный доступ к деталям, которые к нему присоединены.

Повернув по часовой стрелке сливной насос, отсоединяем его и кладем вниз.
Снимаем циркуляционный блок с креплений, которые зацеплены крючками, так что будьте аккуратны.
Отсоединяем от блока сливной шланг и вытаскиваем узел наружу, отцепив фишки с проводами.
Убираем хомут, который скрепляет нагревательный элемент с циркуляционным блоком и отсоединяем его, сняв фишки с проводами. Перед тем как снимать фишки сфотографируйте их расположение, чтобы потом ничего не перепутать.
Распаковываем новый ТЭН и ставим его на место старого, прицепив все фишки на контакты.

Возможно, проблема возникла и не из-за нагревательного элемента, поэтому для очистки совести, измерьте сопротивление старой детали, прежде чем поставить новую. Благо мультиметр мы заранее подготовили к работе. На завершающем этапе нам остается только собрать посудомойку в обратном порядке и проверить ее в работе. Ремонт закончен!

Итак, мы разобрались, как исправить ошибку Е09 на посудомойке марки Bosch. Надеемся, наша публикация принесет вам практическую пользу, удачи!

Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Коды ошибок посудомоечных машин Bosch и их значение

Посудомоечная машина сегодня это не просто предмет роскоши, а необходимый на любой кухне бытовой прибор. Помимо выполнения своих прямых функций, эти аппараты в момент поломки способны самостоятельно диагностировать причину неисправности и подать сигнал своему владельцу через дисплей. Поэтому любой пользователь должен уметь расшифровывать и понимать коды ошибок посудомоечных машин.

Ошибки при проблемах с нагревом воды

В этом случае на дисплее прибора могут появляться следующие символы, сигнализирующие о причине неисправности:

E01 – чаще всего сигнализирует о проблеме с тэном (нагревательным элементом прибора). Специалисты рекомендуют вместе с этим элементом проверить и датчик потока воды, иногда причина именно в нем. Также ошибка E01 может сигнализировать о нарушении целостности контактов, идущих к нагревательному элементу.
E09 – проблема с проточным тэном. Такой код может появляться не на всех посудомоечных машинах, а лишь на тех, у которых нагревательный элемент находится в циркуляционном насосе. При появлении ошибки E09 мастера, как правило, проверяют ТЭН на обрыв.

Ошибки при проблемах со сливом и заливом воды

Самая типичная E21. Ошибка, которая высвечивается, когда нарушены функции циркуляционного или сливного насоса. Это может произойти в случаях, когда:

из циркуляционного насоса идет слабое давление;
износ механизма помпы. В этом случае, от блока управления на сливной насос поступает сигнал, но отработанная вода не откачивается;
не вращается крыльчатка, скорее всего, причиной стал посторонний предмет.

Код E18 свидетельствует о низком уровне воды. Причина устанавливается в соответствии от этапа цикла:

если ошибка появилась в начале – необходимо проверить датчик или клапан подачи воды;
если в конце цикла – не нужно спешить отключать программу, возможно, машина через время сольет воду и корректно завершить цикл. Смотрите также – Нагревательные элементы в посудомоечной машине Вosch

Ошибки при проблемах с засорами

Если предупреждения о поломках связанных с нагревательным элементом или сливным насосом появляются довольно редко, то коды ошибок посудомоечных машин Bosch в рассматриваемой группе достаточно распространены, например:

Е22 достаточно часто появляется поочередно с рассматриваемой ранее ошибкой E21. Также связана с проблемой нарушения работоспособности помпы. Выдавая этот код, посудомойка бош говорит о том, что управляющий модуль «не видит» сливной насос. Это может быть вызвано как неисправностью самой помпы, так и блока управления. Также причиной может стать проводка в приборе.
Е24 – наиболее частая ошибка для всех посудомоечных машин. Появление такого кода на дисплее прибора, чаще всего свидетельствует о появлении засора. Хотя многие производители в своих инструкциях утверждают, что Е24 указывает на перегиб шланга. Но как он мог получиться, если машина установлена правильно и ее не двигали с места? Как показывает практика многих владельцев посудомоек, Е24 чаще всего возникает, когда забивается какая-либо часть сливной системы или фильтры. Поэтому, первым делом необходимо снять фильтры и промыть их под проточной водой. Если эта процедура не дала положительного результата, стоит рассмотреть другие причины, по которым на дисплее может появиться код Е24:

Нарушена работоспособность одного из датчиков. В этом случае мастеру предстоит выяснить, какого именно.
Неисправность сливного насоса.
Сбой программы управления.

Хотя Е24 и указывает чаще всего на засоры, но статистика специалистов, занимающихся ремонтом посудомоечных машин, свидетельствует, что нередко причина может быть и в поломке комплектующих деталей прибора.

E25 – не хватает мощности сливного насоса. Часто появляется поочередно с Е24, в случаях, когда образуется засор в патрубке или у основания сливного шланга. Чтобы устранить неисправность, на которую указывает E25, обычно достаточно просто почистить патрубок или крыльчатки насоса.

Ошибки при проблемах с датчиками воды

За правильную работу посудомоечной машины во много отвечают датчики воды. При нарушении их работоспособности, могут появиться ошибки:

E4 – неисправность переключателя потока воды, который подает воду в разбрызгиватель. Чтобы устранить причину E4, чаще всего достаточно почистить форсунки, которые засоряются из-за жесткой воды;
E15 – типична для приборов с дополнительной функцией Аквостоп. Чтобы ликвидировать неисправность, необходимо установить место утечки воды.

Ошибки при проблемах с проводкой

Наиболее частая E27. Она свидетельствует о пониженном напряжении в электросети. С ошибкой E27 сталкиваются те владельцы посудомоечных машин, которые подключили прибор напрямую к сети. Для устранения проблемы – необходимо установить стабилизатор напряжения. Это не только обеспечит нормальную работу в процессе мойки, но и убережет от скачков напряжения, которые способны вывести модуль управления прибора из строя.

Любой код указывает на ту или иную неисправность и если правильно его расшифровать, устранить источник проблемы, зачастую, достаточно легко.

коды e15, e22, e09, e24, e14

Современная кухня не может обойтись без качественных бытовых приборов. Например, посудомоечной машины Bosch. Эта техника стала не показателем материального достатка хозяев, а необходимостью современности. Поэтому важна ее работоспособность. И если на дисплее появляется код ошибки, это может стать настоящей трагедией для семьи, когда придется некоторое время мыть посуду руками. Разберемся, как исправить ошибку посудомоечной машины Bosch и какие вообще существуют коды ошибок посудомоечных машин Bosch.

Какие ошибки бывают?

Подробнее о технике

Посудомоечные машины Bosch отвечают всем требования современного кухонного пространства. Компания использует для производства только современные технологии и материалы, обеспечивая потребителей современной техникой для эффективного решения бытовых задач.

Приборы оснащаются необходимыми датчиками, составляющими, позволяющими прибору выполнять различные функции. Поэтому весомая часть ремонта – диагностика. Ведь сначала нужно точно определить, в чем причина неисправности. Устранив ее, можно вернуть прибору работоспособность.

Причины поломок

Итак, почему может сломаться посудомоечная машина Бош? Например, если прибор даже не включается, необходимо убедиться в наличии сетевого напряжения. Для этого его следует включить в розетку, куда подключается техника, точно исправный прибор. Если питание есть, тогда причина кроется где-то на пути к основным узлам посудомоечной машины. Это может быть кабель. Его необходимо осмотреть на наличие повреждений.

Следует отметить, что устройства Бош оснащены системой самодиагностики. Это значит, что машина способна самостоятельно определить причину неисправности и сообщить о ней посредством специальных кодов. Например, это может быть код С7 или Е22.

Безусловно, не имея опыта или инструкции под рукой, довольно сложно определить, в чем проблема. К сожалению, мы не всегда храним документы в известном месте. Поэтому при отсутствии инструкции придется обращаться к сторонним источникам. Как раз далее мы и рассмотрим, какие коды ошибок может показать машина Bosch, что делать с ними, как сбросить и так далее.

Е1

Проблемы с нагревом. Вероятно, что имеется неисправность ТЭНа. Это может быть проблема с электронным модулем, который отвечает за его работу. Нужно проверить датчики, термостат.

Е2

Ошибка температурного датчика сигнализирует о его сбое. Этот элемент отвечает за подачу данных на блоке управления устройства. Находится он в блоке с ТЭНом.

Е3

Сложности с заполнением жидкостью. В этом случае есть два пути, как исправить проблему: сливать воду через минуту, как будет обнаружено, что жидкости недостаточно; ожидание наполнения до необходимого уровня. Причинами могут быть:

проблемы с насосом;
неисправность шланга;
сложности с впускным фильтром или прессостат.

Е4

Сломан переключатель потока. Причиной может быть поломка двигателя или засор самого переключателя.

Е5

Уровень наполнения водой превышен. Могут быть проблемы с впускным клапаном или прессостатом.

Е6

Сломан аквасенсор. Расположен возле ТЭНа. На начальном уровне полоскания этот элемент мониторит загрязненность, жесткость и чистоту воды. Если жидкость пригодна для мытья, процедура может быть продолжена, что существенно экономит воду.

Е8

В поддоне уровень воды ниже рекомендуемого. Вероятно, происходит самослив. Проверяется напор в водопроводе. Очень часто при недостатке давления в системе посудомоечные машины не могут эксплуатироваться.

Е9

Если на дисплее появился код Е9 — проблемы с ТЭНом. Как правило, такая неполадка появляется в устройствах с проточным нагревателем. Для устранения поломки по коду Е9 приходится вызывать специалиста, чтобы точно определить причину, возможно, менять ТЭН.

Е11

Следует проверить провода питания, модуль и датчик NTC.

Е14

Е 14 — проблемы с датчиком расхода, который не получают управляющие импульсы. При ошибке Е14 импульсы попадают на циркуляционный насос.

Е15

Если появилась ошибка Е15 в посудомоечной машине Bosch – сработал аквастоп. Причина – утечка воды, которую нужно проверить в поддоне. По ошибке Е15 сложно определить точно, что стало основой проблемы.

Е16

Непредусмотренный набор воды. Может быть вызван увеличенным пенообразованием, сложностями с впускным клапаном, датчиком уровня.

Е 17

Проблемы со сливом, которые могут быть вызваны увеличенным давлением на датчике потока.

Е21

Сложности со сливным насосом, вероятно, в него попал посторонний предмет или он износился.

Е24

Е24 — не сливается вода, что может быть вызвано зажатием шланга. Чтобы устранить ошибку Е24, необходимо проверить шланг, чтобы ничего не мешало воде выходить из устройства.

Е27

Сетевое напряжение понижено. Решить проблему поможет электрик, который может устранить проблему путем установки стабилизатора.

Выводы

Как видим, есть множество кодов ошибок посудомоечных машин Bosch. Мы рассмотрели основные, хотя есть и Е22, и другие варианты. Как отключить? Если проблема устранена, останется только сделать сброс ошибки, запустив программу снова. Помните, что перед включением прибора необходимо убедиться, чтобы кран подачи воды был открыт. Если самостоятельно решить проблему не получается, необходимо обратиться к специалисту.

Дополнительно можно посмотреть фото и видео, как действовать в той или иной ситуации.

ошибка e15, e09, е22 и другие

Современные посудомоечные машины, как и другая бытовая техника — это сложные устройства с программным управлением, имеющие встроенную систему самодиагностики. При отклонении данных, получаемых с контрольных датчиков, от заданных программой фиксируется состояние ошибки, в той или иной форме передаваемой пользователю.

Посудомоечные машины Bosch сообщают код ошибки в виде буквенно-цифрового кода (например, ошибка E15) на дисплее. Разберемся, что значит каждый код, что делать в этих случаях и как исправить, если это возможно сделать самостоятельно.

E1 «Ошибка нагрева»

Данный код ошибки отображается при невозможности нагрева потока воды. Это может происходить по нескольким причинам:

Неисправен нагреватель проточного ТЭНа (обрыв спирали). Проверьте сопротивление спирали мультиметром, при обнаружении обрыва замените ТЭН. Если же спираль цела, вероятен обрыв проводки питания. При этом индикация обрыва может обозначать как неисправность самой спирали, так и защитного термостата, разрывающего цепь питания при перегреве.
Неисправен электронный модуль управления ТЭНом: спираль цела, проводка и соединения исправны, но напряжение на ТЭН не подается.
Неисправен датчик потока (расходомер): при наполнении машины водой с него не поступают сигналы, частота которых определяет количество подающейся воды. В этом случае блок управления блокирует питание нагревательных элементов во избежание их повреждения. Проверьте, вращается ли крыльчатка расходомера, и меняется ли сигнал на его выходе при вращении. Контрольный датчик расходомера — это герконовый выключатель, управляемый магнитом, установленным на крыльчатке. За один оборот крыльчатки геркон должен дважды замкнуться и разомкнуться.
Неисправен прессостат (датчик уровня воды). Он состоит из поплавка с магнитом внутри и двух герконов. Один из них замыкается в нижнем положении поплавка, другой — в верхнем. Таким образом, прессостат может находиться в одном из трех состояний: «Бак пуст» (нижний геркон замкнут, верхний разомкнут), «Есть вода» (оба геркона разомкнуты) и «Бак полон» (верхний геркон замкнут, нижний разомкнут). Вручную перемещая поплавок, проверьте работу прессостата.

E2 «Неисправность датчика температуры»

Блок управления не обнаруживает изменения сопротивления датчика температуры воды при включении нагревателя. Проверьте качество соединений датчика с электронным блоком, а также измерьте падение напряжения на нем при включении ТЭНа: по мере увеличения температуры сопротивление датчика уменьшается, а следовательно — уменьшается и падение напряжения на нем.

E3 «Недостаточное заполнение»

После открытия клапана наполнения посудомоечной машины в течение заданного времени не был получен сигнал с прессостата о достижении максимального уровня. Современные посудомоечные машины Bosch при обнаружении этой ошибки автоматически запускают слив воды, что нужно учитывать при диагностике.

В первую очередь нужно проверить, достаточен ли напор подачи воды и не засорен ли фильтр. Далее проверяется исправность прессостата и герметичность сливной магистрали — при наличии утечек время полного заполнения бака значительно увеличится сверх запрограммированного.

E4 «Ошибка переключателя потока»

Переключатель потока — это имеющий несколько ходов клапан с электроприводом, перераспределяющий поток воды между разбрызгивателями. Текущее положение клапана определяется встроенным датчиком. Следовательно, данная ошибка означает, что при попытке управления клапаном не обнаружено изменение сигнала от датчика. Чаще всего это связано с механическим заклиниванием клапана, но может быть и нарушена целостность обмотки электродвигателя. Если же при проверке клапан исправно перемещается, неисправен сам датчик положения.

E5 «Ошибка переполнения»

Заполнение посудомоечной машины осуществляется до перехода прессостата в состояние «Бак полон», после чего кратковременно включается сливной насос. Если это не привело к переходу прессостата в состояние «Есть вода», то фиксируется эта ошибка. Наиболее частая ее причина — это засорение или перегиб сливного шланга, реже неисправность кроется в сливном насосе или самом прессостате. Также проконтролируйте герметичность впускного клапана: если он продолжит подавать воду в машину после перекрытия, также произойдет переполнение.

E6 «Ошибка аквасенсора»

Для экономии электроэнергии и времени работы посудомоечной машины используется аквасенсор — датчик, определяющий степень замутнения воды. Это позволяет отключать лишние циклы слива/заполнения при небольшом загрязнении воды в машине. Работа с этой ошибкой возможна, но аквасенсор стоит заменить.

E8 «Недостаточный уровень воды»

При обнаружении этого кода ошибки стоит проверить напор воды и состояние фильтра, а также отсутствие утечек: герметичность сливного клапана, места посторонних утечек. Если же подача жидкости нормальна, а ее незапланированных потерь нет, стоит обратить внимание на состояние датчика уровня воды.

E9 «Ошибка ТЭНа»

Проверьте, нет ли обрыва в спирали нагревательного элемента. При отсутствии обрыва проверьте подачу на него напряжения.

E11 «Работа без нагрева»

Не обнаружен нагрев воды при работе машины. Проверка аналогична проводимой при подозрениях на неисправность нагревателя и датчика температуры воды.

E14 «Нет сигнала с датчика расхода воды»

Важной особенностью этого состояния является то, что сигнал с расходомера приходит на циркуляционный насос, но не поступает на электронный блок управления. Наибольшее внимание в этом случае уделяется соединительной проводке и состоянию разъемов.

E15 «Утечка»

Код ошибки е15 означает, что сработал датчик клапана «Аквастоп» — в поддоне посудомоечной машины обнаружена вода. Определить, действительно ли это так, легко. Что делать в дальнейшем? Либо искать место протечки, либо заменить клапан с ошибочно срабатывающим датчиком.

Перед поиском места утечки обязательно отключите посудомоечную машину от электросети.

E16 «Несанкционированное наполнение»

После закрытия впускного клапана продолжает поступать сигнал от расходомера. Как правило, это вызвано негерметичностью впускного клапана, так как сам расходомер не в состоянии генерировать сигнал в отсутствие потока воды. Очень редко неисправность скрывается в самом электронном блоке управления, ошибочно обнаруживающем наличие расхода воды.

E17 «Превышение давления воды»

Во время выполнения цикла заполнения машины сигнал с датчика расхода имеет слишком высокую частоту. Уменьшите подачу воды в машину вентилем, при сохранении ошибки проверьте исправность электронного блока управления.

E18 «Запрет отключения питания»

Это состояние посудомоечной машины формально не является ошибкой — данная индикация запрещает принудительно отключать ее от сети, по завершению программного цикла машина отключится самостоятельно.

E21 «Неисправен сливной насос»

При подаче питания на сливной насос не происходит слив — либо крыльчатка заклинена посторонним предметом, либо из-за коррозии подклинивает во время работы. При этом с точки зрения контрольной программы электрическая часть системы (соединительная проводка, обмотка электродвигателя помпы) полностью исправна.

E24 «Заблокирован слив»

Проверьте состояние сливного шланга на наличие перегибов и пережатия посторонними предметами.

E27 «Низкое напряжение питания»

Питание, подаваемое на посудомоечную машину, ниже заданного порога. В этом могут быть виновны как внешние причины (неисправность подстанции, ее перегрузка), так и неграмотное подключение самой посудомоечной машины (большие потери на окисленных соединениях, проводка недостаточного сечения).

Общие рекомендации

Многие диагностические процедуры, связанные с проверкой питания электронасосов и клапанов, должны проводиться на включенной посудомоечной машине во время ее работы. С учетом наличия в непосредственной близости воды и повышенной влажности увеличивается риск поражения электрическим током при недостаточной квалификации производящего эти работы.

При необходимости демонтажа узлов посудомоечной машины, содержащих остаточные объемы воды (проточный нагреватель, сливной насос), обязательно отключайте машину от электросети. Это же касается и процесса поиска утечек из бака.

Посудомоечная машина bosch встраиваемая ошибки

Современные посудомоечные машины Bosch оснащены функцией отображения кодов ошибок при появлении неисправностей и сбоев во время работы. Если неисправность несложная, то понимая, что означает код ошибки, Вы в состоянии сами устранить её, не вызывая сервисные службы. Если всё серьёзнее – мы к Вашим услугам! Представляем Вам перечисление кодов ошибок посудомоечных машин Бош с расшифровкой и описанием конкретного кода.

Bosch

Код ошибки	Причины возникновения	Проверка и устранение неисправности
E1

1. Чаще всего это неисправность ТЭНа – нет сопротивления или утечка на корпус.
2. Неисправен элемент на электронном модуле отвечающий за работу ТЭНа.
3. Проверить защитный термостат.
4. Проверить датчик потока.
5. Проверить прессостат (датчик уровня воды).

E2Ошибка датчика NTC (температурный датчик)
1. Неисправен датчик NTC, который подаёт информацию на блок управления ПМ. Как правило расположен в блоке с ТЭНом, имеет определенное сопротивление (˜55кОм при 21°C).
Проблемы с заполнением воды
Если нужный уровень воды не был достигнут в течение определенного количества времени. В зависимости от модели посудомоечной машины (ПМ), последовательность действий будет различна. Либо ПМ будет ждать, пока наполнение не будет осуществлено (более ранние модели), либо произойдёт слив воды в течение одной минуты (более поздние модели).
1. Неисправен шланг «Аквастоп».
2. Неисправен насос слива воды.
3. Проверить впускной клапан.
4. Засор впускного фильтра.
5. Неисправен прессостат.E4
Проблемы с переключателем потока
Переключатель потока воды не на заданной позиции. Он отвечает за распределение воды в разбрызгиватели и устанавливается под нагревательным элементом.
1. Засор переключателя.
2. Неисправность двигателя, который воздействует на переключатель потока и устанавливает его в то или иное положение.
Превшение уровня заполнения
1. Забита трубка прессостата.
2. неисправен прессостат (реле уровня воды).
3. Неисправен впускной клапан.
Аквасенсор это элемент, который контролирует мутность, жесткость, загрязнение воды при полоскании на начальном этапе. В случае если посуда загрязнена не сильно, позволяет исключить ополаскивание, экономит воду и электроэнергию. Находится рядом с ТЭНом.
На данный момент компания Bosch выпустила уже немало моделей посудомоечных машин на нескольких вариантах технологических платформ, с разными модулями управления, с различными видами панелей управления (пользовательским интерфейсом).
Для моделей ПММ с дисплеем коды ошибок у ПММ Bosch в целом стандартизированы, но вот в предыдущую эпоху, когда ошибки отображались индикаторами (светодиодами), всё гораздо сложнее. На машинах без дисплеев в принципе не было понятия кода ошибки: там возникшей проблеме соответствовала определенная комбинация горящих или мигающих индикаторов. И хотя набор ошибок тоже был один и тот же, вариантов их отображения было множество.
В этой статье мы приведем примеры многочисленных вариантов оформления панелей управления посудомоем Bosch и дадим описание отображения кодов ошибок и способов их получения через сервисные тесты.
Смотрите в этой статье:
Чтобы не повторять описание одних и тех же кодов ошибок, они будут полностью приведены только в первой таблице кодов для ПММ с дисплеем, а все последующие будут ссылать на неё, благо набор кодов современных посудомоек Bosch достаточно обширен, чтобы покрыть все более ранние варианты.
Примеры панелей управления с дисплеем
Панели управления с индикаторами
Коды ошибок ПММ Bosch с дисплеем
Коды ошибок на посудомоечных машинах Bosch с дисплеем выводятся в буквенно-цифровом формате E ; в то же время в некоторых моделях вместо префикса «E» используется префикс «F» – в таблице ниже будут приведены коды с обоими префиксами. Кроме того, мы решили включить в эту таблицу и сообщение об ошибке на ПММ без дисплея: в обычном режиме работы устройства при какой-то проблеме лишь мигает или горит индикатор «Кран», а для уточнения ошибки надо перейти в диагностический режим.
Даже в современных моделях ПММ Bosch далеко не все коды ошибок выводятся в обычном рабочем режиме работы машины: полный их набор доступен только в сервисном (тестовом или диагностическом) режиме, который запускается специальной комбинацией кнопок на панели управления. Как перейти в сервисный режим, будет рассказано в следующем разделе.
К сожалению, в системе кодов ошибок посудомоечных машин Bosch нет единого стандарта: известно несколько наборов кодов. Чтобы не засорять страницу повторением описанием одних и тех же ошибок, мы собрали в одну таблицы все известные коды ошибок: вас ведь всё равно будет волновать конкретная проблема, а на стройность системы нумерации ошибок. Там, где один и тот же код будет означать разные ошибки, об этом обязательно сообщим. Обратите внимание, что коды «E01» и «E1» (без нуля) – это разные ошибки.
КодИндикатор кранОписаниеСпособ устраненияМигают
все
индикаторыОшибка программного обеспечения
Сбой в системном ПО посудомойки или неисправен модуль управления. Если перезагрузка ППМ не помогла, надо вызывать специалиста для диагностики.
E01МигаетНеисправен главный блок управления посудомойки
Сами вы мало что в такой ситуации можете сделать, но всё-таки можно попробовать:
Для начала проверьте напряжение в электросети: если оно явно слишком низкое или высокое, вызовите электрика
Проверьте провода, ведущие к электронным платам на предмет обрыва или короткого замыкания, убедитесь, что все разъемы на платах плотно стоят в гнездах
Увы, что-то случилось в электронике: без специалиста уже вам не обойтись
E1
F1Не включается нагрев из-за ошибки датчика или электроники
Нагрев воды не начинается, так как обнаружены проблемы с сигналами от одного из датчиков или нагревателя:
Неисправен один из датчиков – термодатчик (термистор) или датчик уровня воды (прессостат) – диагностика и замена
В бак залилось слишком много воды (например, из-за неисправного датчика уровня)
Неправильно работает температурный датчик (термостат): замена
Обрыв в цепи управления ТЭНом: прозвонить цепь, подтянуть контакты и починить проводку
Замыкание в цепи ТЭНа, утечка на корпус
Сгорел нагреватель: его только менять
Проблемы с управляющим контроллером: придется менять – звоните в мастерскую
E02МигаетНет нагрева из-за проблем с электроникой
Скорее всего, что-то случилось с реле ТЭНа, управляющим работой нагревателя
Обрыв провода или отошедший контакт в цепи ТЭНа
На электронной плате вышло из строя реле ТЭНа: плату придется менять
E2
F2Возникли проблемы с нагревом воды из-за неисправного термодатчика NTC
В результате температура воды в баке будет отличаться от заданной, что скажется на качестве мойки:
Для начала убедитесь в том, что проводка между датчиком или ТЭНом и управляющим контроллером в порядке, что все контакты и разъемы надежно закреплены
Отсутствие сигнала от датчика может означать его неисправность: неисправный датчик меняют
Проблемы в управляющем контроллере: здесь требуется профессиональная диагностика и замена контроллера
E03МигаетНе работает дополнительная сушка из-за сбоя в электронике
Проблема с реле дополнительного ТЭНа, управляющим работой нагревателя
Обрыв провода или отошедший контакт в цепи ТЭНа
На электронной плате вышло из строя реле ТЭНа: плату придется менять
E3
F3Проблемы с набором воды: бак не заполняется за требуемый промежуток времени
В зависимости от модели посудомойка либо будет дожидаться полного заполнения бака водой (так было в ранних моделях), либо через минуту мойка остановится (более разумное решение в современных моделях)
Вода не поступает в ПММ: перекрыт кран подачи воды, слабый напор в водопроводе, дефект или засор шланга, засорился входной клапан и т.д. – всё это вам вполне по силам исправить самому
Забыли плотно закрыть дверь и электроника блокирует запуск программы мойки
Сломался входной электроклапан: его придется заменить
Неисправен датчик уровня воды (прессостат): диагностика с последующей заменой
Обрыв в проводке или отошли контакты в цепях от управляющего контроллера до входного клапана или прессостата
Сбой управляющего контроллера: требуется профессиональная диагностика и замена, если плата неисправна
E04МигаетВода не нагревается из-за неисправности электроники
Смотрите описание ошибки «E02»
E4
F4Разбрызгиватель работает недостаточно эффективно
Обнаружена проблема с датчиком (переключателем) потока: он стоит в неверной позиции, но ошибка может быть вызвана и другими причинами:
Посуда в камере блокирует вращение разбрызгивателя
Обрыв в цепи датчика потока
Сломался или засорился датчик потока: прочистить, если не помогло – замена
Что-то случилось с моторчиком, который меняет позицию датчика
Проблемы с управляющим контроллером
E05МигаетСбой модуля управления
Смотрите описание ошибки «E01»
E5
F5В машине слишком много воды: она не сливается или обнаружена протечка
Датчик давления или поплавок сигнализируют о переполнении машины: обычно причина в засоре или неисправности тракта подачи воды:
Обрыв в цепи прессостата: почините провода и закрепите контакты
Неисправен прессостат: его надо проверить и заменить
«Глючит» заливной клапан, из-за чего вода постоянно поступает в машину: тестирование и замена
Сбоит электроника: проблемами с нею можно объяснить всё что угодно
E06МигаетНет сигнала о закрытии двери
В результате электроника блокирует начало мойки. Возможные причины:
Обрыв связи между симистором управления датчиком двери и управляющим контроллером: прозвонить цепь, проверить контакты
Что-то сломалось в замке двери: в принципе, замок можно починить самостоятельно
Неисправен датчик закрытия двери: замена
Проблемы в управляющем контроллере: диагностика и замена
E6
F6Сломался аквасенсор, который контролирует качество воды (жесткость, загрязнение, мутность) при полоскании
Мойка продолжается, исходя из предположения сильного загрязнения
Почистить камеру посудомойки
Обрыв в цепи датчика: проверить и починить проводку, закрепить контакты
Неисправен сам датчик: его только под замену
Проблемы с управляющим контроллером: придется вызываться мастера
E07МигаетСломался вентилятор сушки
Обрыв в цепи управления вентилятором: проверить цепь и контакты
Неисправен датчик вентилятора: замена
Что-то сломалось в самом вентиляторе: его придется заменить
Проблемы в управляющем контроллере: диагностика и замена
E7
F7Вода не сливается из-за проблем со сливным отверстием
Слив может быть закрыт посудой или засорился
E08
E8
F8МигаетНе работает нагрев из-за низкого уровня воды в баке
Электроника не разрешает нагрев, потому что циркуляционный насос обнаружил, что в его улитке слишком мало воды
Проблемы с набором воды: смотрите описание ошибки «E3»
Не исключен и самослив воды из-за протечек или неверно установленного слива: смотрите «Посудомоечная машина набирает воду и сразу сливает»
E09
E9
F9МигаетРазрыв в цепи нагревательного элемента (ТЭНа)
Цепь ТЭНа разомкнута, от нагревателя не поступает сигнал
Обрыв провода или отошедший контакт в цепи ТЭНа
Сгорел нагревательный элемент
На электронной плате вышло из строя реле, управляющее работой ТЭНа
E10
F10МигаетНе включается сушка из-за неисправности ТЭНа или вентилятораСмотрите описание ошибок «E03» и «E07»E11
F11МигаетНеисправен температурный датчик (термистор)
Либо от датчика вообще нет сигнала, либо он показывает неверные данные:
Нарушения в проводке цепи датчика: прозвонить цепь и починить её, закрепить контакты
Неисправен термистор: диагностика и замена термистора
Сбой платы управления
E12
F12МигаетПММ плохо сушит из-за налета на ТЭНе
На нагревателе накопился слишком толстый слой известкового налета (накипи), из-за чего он плохо стал справляться с сушкой посуды.
E13
F13МигаетВ машину поступает слишком горячая вода
Ошибка возникает, когда ПММ подключена к горячей вода и заливается вода с температурой выше 75 градусов
Неисправен термодатчик: смотрите описание ошибки «E11»
Если вы не в состоянии как-то управлять температурой воды, заливаемой в машину, можно предложить кардинальное решение – подключить её к холодной воде, тем более что у этого способа имеется немало преимуществ
E14
F14ГоритНеисправен датчик расхода воды (геркон)
При отсутствии сигнала от датчика залива воды, в то время как циркуляционный насос нормально работает, электроника блокирует мойку, так как нет возможности контролировать процесс заполнения бака водой. Действия стандартные при проблемах с датчиком: проверить проводку и контакты, сам датчик и управляющий контроллер.
E15
F15МигаетУтечка воды из бака, переполнение, протечка
Поступил сигнал от поплавка системы контроля протечек «Аква-Стоп», что говорит о появлении воды в поддоне
Вода протекает в поддон: надо отключить воду и внимательно осмотреть все места, где может быть протечка: корпус, шланги и их соединения и т.п.
Протекает сливной насос: вряд ли его удастся починить, придется менять
Неисправен датчик контроля утечки воды или замыкание в его цепи: надо проверить всю проводку и контакты от датчика к плате управления, для этой работы лучше обратиться к специалистам
Ошибка может появиться после замены электронного модуля управления: в этом случае помогает перезапуск ПММ
E16
F16МигаетПротекает один из клапанов или датчиков
Обнаружена протечка либо через заливной клапан, либо через датчик потока (водомер): это может привести к самопроизвольному набору воды
Надо внимательно осмотреть все датчики и клапаны (загляните в схему машины в инструкции): если где-то заметили протечку, проблемную деталь лучше заменить от греха подальше
Может «глючить» и датчик уровня воды (прессостат) – его тоже надо заменить
Причиной может быть и слишком бурное образование пены в баке: смотрите «Почему в посудомоечной машине остается пена»
E17
F17МигаетСлишком сильный напор воды или перелив
Заливной клапан с трудом закрывается из-за слишком высокого давления поступающей воды. Как следствие, в бак может налиться слишком много воды
Вызовите сантехника: пусть проверит и уменьшит давление в водопроводе
Можно самому немного прикрыть кран подачи воды именно в посудомойку
Неисправен заливной клапан: замена
Сломался датчик уровня: тоже менять
E18
F18ГоритВ бак заливается слишком мало воды
Мойка не останавливается, хотя её качество вряд ли будет хорошим. Скорее всего проблема с заливным клапаном, но могут быть и другие причины: смотрите описание ошибок «E3» и «E14»
E19
F19Внутренняя ошибкаОбратитесь в сервисный центрE20
F20МигаетПоломка циркуляционного насоса, который подает воду для мойки под давлением
Модуль управления зафиксировал аномальные параметры электрической или электронной цепи двигателя насоса
Обрыв в цепи электродвигателя насоса: проверить проводку, подтянуть контакты, закрепить разъемы на плате
В лопасти насоса попали посторонние предметы, которые блокируют его
Неисправен тахогенератор: требуется его замена
Вышел из строя конденсатор электродвигателя: его также надо менять
Насос неисправен: требуется диагностика, ремонт возможен, но не всегда – звоните в сервис
E21
F21МигаетБлокирован циркуляционный насосСмотрите описание предыдущей ошибки «E20». Кроме того, насос может не работать из-за слабого напора воды: смотрите ошибку «E3»E22
F22ГоритВода плохо сливается из-за засора сливного тракта или не работающего сливного насоса
Причин проблем со сливом может быть множество:
Дефект или засор сливного шланга, в шланге могли образоваться пузырьки воздуха: осмотрите внимательно шланг, отсоедините его и прочистите
Засор в поддоне
Засорился сливной фильтр: его вы сами можете прочистить
Неверное подключение слива – смотрите инструкцию по установке ПММ
Засор в сливном насосе, на его лопастях много грязи: попробуйте почистить
Проблемы со сливным насосом: протечки или поломка – звоните в мастерскую
Разрыв в цепи питания насоса или прессостата: прозвоните цепи, почините провода и закрепите контакты
Сломался прессостат: его надо проверить и заменить
Сбой электроники: звоните в сервисный центр
E23
F23МигаетПоломка сливного насоса
Модуль управления зафиксировал аномальные параметры электрической или электронной цепи двигателя насоса
Современная бытовая техника, в том числе посудомоечные машины (далее также – посудомойки, ПММ), умеет себя диагностировать. Электронные системы в случае неисправности выдают коды ошибок посудомоечных машин Bosch, Siemens, Electrolux и агрегатов других брендов. Это облегчает локализацию поломки и ускоряет ремонт, даже если его будет проводить не мастер, а пользователь.
Как высвечиваются кодовые комбинации
Коды нарушений отображаются на дисплее. В моделях посудомоечных машин Bosch, не имеющих дисплеев, код ошибки зашифрован в количестве миганий индикаторов. Код на дисплее состоит из буквенно-цифровой последовательности.
Многие модели Bosch и Siemens в начале индицируют букву E (ERROR, в переводе – ошибка). Некоторые модели посудомоечных машин вместо буквы Е индицируют F, далее идет комбинация из одной или двух цифр, обозначающих конкретную ошибку.
Часто возникают такие случаи: посудомойка показывает не одну ошибку, а две, высвечивая их поочередно. В этом нет противоречия: если вы посмотрите на расшифровку данных кодов, то увидите, что они относятся к одной детали.
Кодировка засоров в системе слива
Многие нарушения работы посудомоек Bosch возникают из-за их неправильной эксплуатации – например, перед мойкой посуда не очищается от остатков пищи. В частности, несвоевременная чистка фильтров приводит к остановке работы ПММ. Ниже в таблице приведены коды дефектов, их описания и причины появления.
Сливное отверстие закупорено остатками пищи. Сливу жидкости мешают неправильно уложенная посуда или предмет, закрывший отверстие. Отработанная вода не откачивается из камеры
Фильтры забиты пищевым мусором. Сливной насос не работает, так как в крыльчатку попал какой-то предмет или она не вращается. Поэтому жидкость из камеры не сливается. Ошибка может чередоваться с кодом E21
Засор или перегиб дренажного шланга. Возможно, забита канализация или засорен сифон. Иногда чередуется с кодом неисправности E22 – значит, нужно проверить и помпу
Заcорен патрубок, установленный на выходе помпы, либо место сливной магистрали, где к выходу ПММ подсоединен дренажный шланг. Возможно, из-за мусора не вращается крыльчатка насоса, если попеременно показываются коды E22 и E25
Данные поломки являются следствием неправильного обслуживания посудомоечных машин. Это несвоевременная очистка фильтров и нежелание очистить посуду от пищевых отходов перед ее укладкой в посудомойку.
Видеоролик демонстрирует, какие действия нужно выполнить, чтобы устранить причину появления кода E25 на дисплее ПММ Bosch:
Проблемы в работе заливной и сливной магистралей
Проблемы с поступлением воды возникают по разным причинам. Кроме того, в сливной системе происходят не только те поломки, о которых сказано выше.
За определенный промежуток времени вода не набралась в нужном объеме. Неполадка может произойти из-за слабого или отсутствующего напора в водопроводе. Причинами также могут быть: поломка впускного клапана, засор входного или проточного фильтра перед заливным шлангом, неисправность датчика уровня воды (далее также – прессостата). Иногда проблема кроется в сбое системы «Аквастоп»
Прессостат не дает команду прекратить подачу воды в резервуар ПММ, хотя он уже заполнен до отказа. Причиной перелива может быть неисправность впускного клапана либо отсутствие команды об остановке поступления жидкости с электронного блока управления (далее также – ЭБУ)
ПММ не может набрать воду за отведенный временной промежуток. Из-за этого дальнейшая работа невозможна – машинку остановит отказ насоса работать в режиме циркуляции. Трубчатый электронагреватель (далее также – ТЭН) тоже не будет выполнять нагрев воды
Неисправность аналогична той, что описана для кода E5. Только здесь основной причиной перелива жидкости являются засор или повреждение впускного клапана. Есть возможность того, что причиной стало превышение уровня образования пены из-за передозировки моющего средства
Впускной клапан не в состоянии полностью перекрыть поток воды из водопровода. Причины могут быть как в неисправности клапана, так и в слишком сильном напоре воды. В последнем случае ее нужно частично перекрыть запорным краном
Насос перестал работать. При этом на него подаются напряжение и управляющие сигналы с ЭБУ. Возможно, причиной стал инородный предмет, попавший в крыльчатку. К таким последствиям приводит отсутствие смазки во втулке ротора и его заклинивание. Ошибка иногда появляется совместно с кодом E22
Перечисленные поломки, наряду с засорами, происходят в посудомоечных машинах довольно часто, приводя к сбросу запущенных программ мойки и самопроизвольному сливу жидкости.
Для выяснения причины проверьте впускной тракт:
выясните, есть ли напор в водопроводе;
извлеките впускной проточный фильтр и прочистите его, если засорен;
продиагностируйте впускной клапан на предмет его работоспособности;
проверьте наличие мусора в трубке прессостата и удалите его, если есть.
В сливной системе необходимо проверить, не засорена ли помпа. Иногда вернуть ее работоспособность помогает смазка ротора. Если крыльчатка вращается свободно, но есть обрыв в обмотках насоса (проверяется мультиметром), его придется заменить.
Вода не нагревается до нужной температуры
Дефекты, связанные с функцией нагрева воды, встречаются в работе ПММ Bosch реже предыдущих поломок. Все они связаны с некорректной работой электронагревателя.
Обрыв в цепи ТЭНа или нарушение его контактов. Причина – сгорел электронагреватель. Кроме того, возможны: обрыв в кабельных соединениях цепи, неисправность симистора в плате ЭБУ, управляющего работой ТЭНа
Вышел из строя температурный датчик (далее также – термистор) либо нарушена его связь с управляющим блоком. Ошибка может появляться одновременно с E01
Данная ошибка появляется только в тех моделях ПММ Bosch, которые имеют проточный ТЭН, встроенный в насос. Причина – повреждение нагревателя или нарушение целостности его цепи
Отключается термистор вследствие нескольких причин: обрыв цепи, отсутствие питающего напряжения или нарушение контакта в разъеме или на плате ЭБУ
На поверхности ТЭНа образовался слишком большой слой накипи. Часто после перезагрузки посудомойки (с целью сбросить данную ошибку) появляется код поломки E09
Для определения целостности нагревателя и электронных цепей применяйте проверенный способ – диагностируйте их мультиметром. Исправный ТЭН имеет сопротивление порядка нескольких десятков Ом. Сопротивление на контактах датчика температуры должно быть в пределах 50 кОм. Если при тестировании прибор покажет обрыв или короткое замыкание, деталь нужно менять на исправную.
В случае дефекта E12 можно избавиться от накипи на нагревателе, промыв его раствором уксуса или лимонной кислоты.
Неисправности датчиков
Такого рода поломки встречаются реже, чем вышеперечисленные, но все равно с ними приходится сталкиваться.
Неисправен датчик переключения потока жидкости на распылители и регулировки ее давления. Поэтому вода не омывает посуду из форсунок разбрызгивателей. Возможно, забиты пищевым мусором форсунки распылителя
Неисправен датчик качества воды, расположенный рядом с ТЭНом
Не функционирует датчик, задача которого – контроль количества воды, поступающей в резервуар посудомойки
Посудомоечная машина протекла, то есть в поддоне появилась жидкость. Данная неисправность возможна из-за нарушения герметичности камеры, а также разгерметизации в местах соединений шлангов или патрубков. Код появляется в моделях ПММ, снабженных защитной системой «Аквастоп»
Диагностику и замену датчиков лучше доверить мастерам. В случае срабатывания системы «Аквастоп» вы сможете только проверить герметичность стыков в шлангах. Остальные повреждения лучше искать специалистам.
Теперь вы знаете кодовые обозначения самых распространенных поломок посудомоечных машин. Многие из них вы можете устранить своими руками, не вызывая специалиста. Это сэкономит время и деньги.
Видео
Устранение ошибки E15 в посудомоечных машинах Bosch:
Описание и устранение ошибки E09 в ПММ Bosch:
Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники, в том числе стиральных машин. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:
Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.
Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.
Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.
Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.
Выражение «мыльная опера» («мыло») возникло не случайно. Самые первые сериалы и шоу, аудиторию которых составляли женщины, транслировались по телевидению в то время, когда домохозяйки выполняли уборку, глажку и стирку. К тому же для привлечения зрительниц к экранам в эфире часто прокручивали рекламные ролики моющих средств: мыла и порошков.
Существуют самые разные шарики, которые используются в стиральной машине. Антистатические не дадут ткани прилипать к телу после стирки, шарики со специальными петельками «причешут» ворсинки и предотвратят появление катышков, а силиконовые с пупырышками не дадут сваляться пуху при стирке верхней одежды.
Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.
Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».
В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.
E22 и E09, E27 и E25, E01 и E19, E04 и другие. Коды ошибок на машинке без дисплея. Как исправить?
Посудомоечные машины от компании Bosch являются одними из наиболее качественных представителей своего сегмента на рынке. Однако даже столь надёжная техника может выходить из строя из-за неправильной эксплуатации или установки. Особенность посудомоечных машин данного бренда заключается в том, что они умеют диагностировать себя, чем выгодно выделяются на фоне конкурентов. Передовые электронные системы при обнаружении определённой неисправности высвечивают код ошибки, благодаря чему пользователь может определить место поломки и устранить её.
Распространённые ошибки и их устранение
Если посудомойка Bosch обнаруживает определённую проблему, то она сразу же высвечивает на дисплее код. Он представляет собой одну букву и несколько цифр, которые обозначают конкретную поломку.
Все коды можно найти в руководстве пользователя, благодаря чему удастся быстро расшифровать неисправность и приступить к её устранению.

Проблемы со сливом и заливом воды
Одной из самых распространённых проблем в посудомойках от компании Bosch является неправильный слив или залив воды. Причин, по которым могут возникать подобные неисправности, огромное множество. Они могут быть связаны с перегибом шланга, отсутствием водоснабжения и другими факторами. Среди основных кодов, свидетельствующих о подобной проблеме, можно выделить следующие.
E3. Данная ошибка означает, что за определённое количество времени не удалось набрать необходимый объём воды. Очень часто неполадка возникает из-за отсутствия давления в водопроводной системе. Кроме того, она может быть вызвана поломкой фильтра или же неправильной работой датчика уровня воды.

E5. Неисправность впускного клапана, что приводит к постоянным переливам. Также данная ошибка может появиться на дисплее в том случае, если наблюдается проблема с электронным блоком управления.

E16. Причина перелива заключается в наличии засора или неисправной работе клапана. Очень часто такое случается из-за использования слишком большого количества моющего средства.

E19. У впускного клапана не получается прервать доступ воды к посудомоечной машине. Обычно проблема состоит в слишком большом давлении в водопроводной системе или в выходе клапана из строя. Единственным способом решить данную проблему является полная замена клапана.

E23. Полный выход из строя насоса, в результате чего электронная система управления выдаёт ошибку. Проблема может быть вызвана наличием инородного предмета в насосе, а также нехваткой смазки для работы двигателя.

Неисправности нагрева
Ещё одной довольно распространённой проблемой является отсутствие нагрева воды. Как правило, проблема кроется в электронагревательных элементах. Среди основных кодов можно выделить следующие.
E01. Данный код говорит о том, что имеются проблемы с контактами в нагревательных элементах. Очень часто причиной отсутствия нагрева воды является неисправность симистора в плате электронного блока управления, который отвечает за прогрев воды до оптимальной температуры.

E04. Перестал работать датчик, отвечающий за регулирование температуры. Исправить данную ошибку можно только путём замены датчика.

Е09. Подобный код может появляться только в тех посудомойках, которые отличаются наличием проточного нагревательного элемента, являющегося частью насоса. А повреждение обычно происходит из-за того, что нарушается целостность всей цепи.

E11. Перестал работать термистор из-за нарушения контакта в электронном блоке управления.

E12. Нагревательные элементы вышли из строя из-за слишком большого количества накипи на нём. Попробовать сбросить ошибку можно при помощи перезагрузки, а если она не поможет, то придётся проводить техническое обслуживание устройства.

Засоры
Засорение сливных и заливных деталей посудомоечной машины может быть вызвано неправильной эксплуатацией или отсутствием регулярного технического обслуживания бытовой техники. Данные проблемы можно увидеть при появлении следующих кодов.
E07. Данный код появляется на экране в том случае, если посудомоечная машина не может избавиться от воды в камере из-за неисправности сливного клапана. Всё это может привести к более серьёзным проблемам с работоспособностью бытовой техники.

E22. Свидетельствует о выходе из строя внутреннего фильтра, что обычно происходит из-за скопления грязи. Кроме того, эта ошибка может появляться при поломке сливного насоса, а также при неспособности лопастей вращаться.

E24. Ошибка является свидетельством того, чтобы произошёл перегиб шланга. Такое также может случаться при засорении канализации.

E25. Данная ошибка говорит о том, что посудомоечная машина Bosch обнаружила засорение патрубка насоса, что приводит к снижению мощности и не позволяет избавиться от лишней воды в камере.

Неисправности в электрике
В процессе производства посудомоечных машин Bosch используются исключительно качественные материалы, благодаря чему электрические проблемы наблюдаются крайне редко. О наличии неисправности данных элементов могут свидетельствовать такие коды.
E30. Возникает при проблеме в работе электронной системы управления. Устранить неполадку можно обычной перезагрузкой, которая позволяет произвести сброс установленных параметров. Если же она не помогает, то придётся обратиться в сервисный центр для полной диагностики.

E27. Ошибка может появляться на дисплее посудомойки, подключённой к электричеству напрямую. Этот код говорит о том, что наблюдаются перепады в сети, что может негативно сказаться на целостности электронного блока управления.

Следует отметить, что посудомоечные машины Bosch представляют собой сложную технику, которая оснащается огромным количеством электронных элементов. В случае возникновения проблем устранить их своими силами не получится, так как необходимы для этого специальные знания и оборудование.
Именно поэтому при обнаружении неполадок в электрических элементах лучше сразу же обратиться к профессионалу.

Сбои датчиков
Датчики играют крайне важную роль в процессе обеспечения эффективности посудомоечной машины. Именно они позволяют нагревать воду до необходимой температуры, определяют количество используемого моющего средства и отвечают за другие моменты. О выходе из строя этих элементов сообщают такие коды.
E4. Данная ошибка говорит о том, что вышел из строя датчик, отвечающий за подачу воды. В большинстве случаев причиной подобной поломки является засор. Кроме того, ошибка может возникать из-за накипи, которая мешает работоспособности разбрызгивателей. В результате в камеру поступает недостаточное количество воды, что не позволяет посудомоечной машине Bosch начать свою работу. Единственным способом устранения подобной проблемы является прочистка отверстий.

E6. Сигнал того, что вышел из строя сенсор, отвечающий за чистоту воды. Этот код может появляться из-за проблем с контактами или выхода из строя самого датчика. При последней проблеме избавиться от неисправности можно только путём полной замены элемента.

E14. Этот код говорит о том, что вышел из строя датчик уровня жидкости, которая собирается в резервуаре. Устранить эту неисправность самостоятельно не получится, придётся обращаться в сервисный центр.

E15. Код говорит о проблемах с работоспособностью системы защиты от протечек. Необходимо будет внимательно изучить все части посудомойки, чтобы обнаружить источник проблемы и устранить её. Нередко случается так, что при осмотре никаких проблем не обнаруживается. Это говорит о том, что вышел из строя сам датчик, и никаких протечек нет.

Расшифровка кодов в машинах без дисплея
В каталоге компании Bosch представлено огромное количество моделей, которые могут похвастаться своими технологическими преимуществами. Однако в линейке компании также имеются простые модели без дисплея, где существуют свои системы обнаружения ошибок и выведения их обозначений. Среди наиболее популярных и распространённых вариантов кодов можно выделить следующие.
Е01. Данный код говорит о том, что наблюдается неисправность в главном блоке управления посудомоечной машины. Прежде всего, необходимо проверить напряжение в электрической сети, чтобы убедиться в его бесперебойности.

Кроме того, стоит удостовериться в том, что провода, соединённые с электронной платой, находятся в исправном состоянии.

F1. Не удаётся включить систему нагрева воды из-за выхода из строя датчика или электронной системы управления. Очень часто причина заключается в том, что ломается один из термодатчиков, в результате чего приходится проводить диагностику и замену при необходимости. Кроме того, причина неисправности может быть в наличии слишком большого количества воды в камере или же в выходе из строя нагревательного элемента.

Обнаружить источник проблемы можно только путём полной диагностики посудомойки Bosch.

F3. Не получается обеспечить оптимальный напор воды, в результате чего за требуемый промежуток времени бак не наполняется жидкостью. Прежде всего, необходимо убедиться в том, что не перекрыт кран подачи воды и в наличии необходимого напора в водопроводной системе. После этого следует проверить шланги на различные дефекты или засоры, а также убедиться в том, что дверь посудомойки плотно закрыта, и горит соответствующий индикатор. Данная проблема также может возникнуть из-за сбоя в работе управляющего контроллера, в результате чего придётся произвести проверку платы и устранить при необходимости дефект.

F4. Данная ошибка говорит о том, что посудомоечная машина и элементы работают неэффективно. Причин может быть множество, среди которых неправильно установленная посуда внутри бытовой техники, выход из строя одного или нескольких датчиков, неисправность двигателя или же выход из строя управляющего контроллера.

Здесь также необходимо будет провести полную диагностику, чтобы обнаружить точную причину проблемы и устранить её.

F6. Вышли из строя датчики, отвечающие за качество воды. Здесь имеются в виду элементы посудомоечной машины Bosch, определяющие уровень жёсткости, наличие загрязнений и степень мутности используемой воды. Причина проблемы может заключаться в необходимости почистить саму камеру, в выходе из строя датчиков или же в сбоях с управляющим контроллером.

E07. Не удаётся запустить в работу вентилятор, отвечающий за сушку посуды. Причина может быть как в поломке самого датчика вентилятора, так и в выходе из строя всего элемента. Если что-то сломалось в вентиляторе, отремонтировать его не получится, придётся полностью заменить.

F7. Не удаётся слить воду из-за проблем со сливным отверстием. В большинстве случаев основной причиной подобной неисправности является наличие засора, который можно устранить механическим путём или при помощи использования специальных химических веществ.

F8. Наблюдается неправильная работа нагревательных элементов из-за слишком маленького количества воды в баке. Обычно причина кроется в недостаточном давлении в водопроводной системе.

Рекомендации
Небольшие неисправности посудомоечной машины Bosch можно устранить своими силами. Однако, если речь идёт об электронной системе управления или плате, то здесь лучше всего довериться профессионалу, у которого есть все необходимые навыки и оборудование для проведения диагностики и ремонта.
Если посудомойка просто не включается, то проблема может заключаться в сетевом кабеле, а также в полном отсутствии напряжения в электрической сети. Прежде всего, необходимо убедиться в том, что у проводов нет никаких повреждений, и они способны справляться со своими обязанностями. При обнаружении проблемы лучше всего полностью заменить провода, так как от их целостности зависит безопасность и долговечность посудомоечной машины.
Очень часто случается так, что после укладки посуды не удаётся запустить посудомойку в работу. Иногда мигает индикатор, отвечающий за набор воды, а иногда просто ничего не происходит. Для начала нужно удостовериться в том, что дверца посудомойки плотно закрыта. При небережливом обращении с данной бытовой техникой двери могут выходить из строя, а их резина изнашивается. Кроме того, очень часто возле замка собирается различная грязь, которую можно почистить при помощи обычной зубочистки. Нередко проблема кроется в самой кнопке «Пуск», которая может выходить из строя из-за слишком частого нажатия.
Для того чтобы устранить данную неисправность, придётся разобрать панель и вернуть кнопку на первоначальное место.

Если посудомоечная машина не может набрать достаточное количество воды для того, чтобы запустить мойку, следует убедиться в целостности впускного клапана и фильтра. Для этого данные элементы стоит снять и осмотреть. При необходимости фильтр можно промыть или почистить при помощи мягкой ткани или губки. Кроме того, отсутствие слива иногда вызывается засорением фильтров из-за остатков еды и других подобных элементов.
Таким образом, несмотря на свою надёжность и высокое качество, посудомоечные машины от компании Bosch могут выходить из строя. Встроенные системы обнаружения ошибок позволяют пользователю сразу понять, в какой именно части бытовой техники наблюдаются проблемы. Это в значительной степени сокращает время, затраченное на поиск неисправности, и позволяет сосредоточиться на её устранении. Для того чтобы обеспечить долговечность данного вида бытовой техники, стоит использовать её согласно рекомендациям производителя и чётко следовать руководству пользователя.
Если всё делать по инструкции, то значки ошибок и то, как моргает индикатор, можно видеть крайне редко.

О том, как выполнить самостоятельное обслуживание посудомоечной машины Bosch, вы можете узнать из видео ниже.
Ремонт и замена ТЭНа в посудомоечной машине
Посудомоечная машина при правильной эксплуатации и бережном отношении может бесперебойно работать до 10 лет. Но случаются поломки, это нормально. Неисправность электронагревателя — одна из частых причин обращения к мастеру по ремонту посудомоечных машин. При этом техника в общем-то не может выполнять свою основную функцию. Без горячей воды довольно проблематично отмыть с посуды жир, масло и остатки пищи. Проблема состоит в том, что починить ТЭН нельзя, его можно только заменить на новый.
Нагревательный элемент может выйти из строя по нескольким причинам.
Чаще всего специалисты указывают на:
высокое содержание солей жесткости в водопроводной воде;
использование агрессивных моющих средств для посуды;
низкое сетевое напряжение;
неправильная работа терморегулятора.
Производители и специалисты рекомендуют пользоваться только специализированными моющими средствами, устанавливать на посудомойку проточные фильтры и стабилизаторы напряжения.
Как же понять, что необходима именно замена ТЭНа посудомоечной машины?
В некоторых моделях об этом может подсказать код ошибки на дисплее, или вас легко бьет током во время прикосновения к посудомойке, но чаще диагностику приходится проводить вручную. Для этого посудомоечная машина отключается от сети, аккуратно разбирается, нагревательный элемент снимается и «прозванивается» мультиметром.
Если у вашей посудомойки вышел из строя ТЭН, то мы не рекомендуем менять его самостоятельно. Ошибка в разборе или неаккуратность при снятии деталей может увеличить стоимость ремонта.
Диагностика посудомоечной машины — трудоемкое занятие, требующее определенных навыков и наличия нужного инструмента. Чтобы не тратить время и деньги зря, найдите исполнителя на YouDo. Он проведет дефектовку, осмотр и, если необходимо, ремонт. Посмотрите отзывы о работе мастера и выберите того, кто сделает работу качественно и быстро. YouDo помогает найти исполнителя под ваше задание и запросы. Что касается стоимости работ, то ее вы устанавливаете сами.
[решено] Посудомоечная машина Bosch не нагревается — E09 (решено)
На самом деле это не вопрос, просто резюмирую.
Посудомоечная машина Bosch Exxcel SMS65E32GB / 98 отключила УЗО один раз, а затем
y запустит полный цикл, но покажет E09 в конце — и не нагреет воду
г вообще.
Google сказал, что это, вероятно, ошибка теплового насоса, и предположил, что это не
.
исправление DIY. Что бы ни.
Компания Bosch представила здесь детали и схемы в разобранном виде

ссылка на форматирование
— просто введите номер модели как номер E-Nr.Затем нажмите на Spart part
.
s список и чертежи в разобранном виде. В этот момент мне обычно приходилось перезагружать паг
e, чтобы он действительно отображал какие-либо рисунки.
Я разобрал посудомоечную машину, следуя инструкциям из нескольких видео.
Винты с головкой Torx, конечно, крышку пришлось снимать, правая si
de, откинуть вещь на спину, отвинтить крышку 0541, чтобы снять резерв
oir 0540. Перед заменой очистите крышку и облицовку. Это тогда al
велел мне переместить силовой модуль 0660 и получить доступ к тепловому насосу 045
0.Кроме того, я много снимал, но в этом, наверное, не было необходимости. Один
видео в сети хочет, чтобы вы удалили всю нижнюю часть корпуса 0610. Пока этот
несомненно, упростит работу, я не верю, что на самом деле это
(легко) снимается на этой модели, так как я нашел какой-то гофрированный металл, где yo
тебе может понадобиться винт …
Это видео охватывает большинство основных моментов.

ссылка на форматирование
После снятия теплового насоса снимите также уплотнение 0453, которое должно быть только
.
легко оторвать.Сменный тепловой насос поставляется с новым уплотнением, также известным как Jub
.
ilee зажим. Затягивать эту штуку для нового насоса было единственно реально fiddl
y часть всей работы.
Тепловой насос рисует 0450, который является деталью 12019637. Bosch было около половины
цена на эту деталь у кого-то еще, так что я получил ее у них, который взял
два рабочих дня.
Я потратил, наверное, три-четыре часа на всю работу, никогда не открывая ди
.
сначала посудомоечная машина. Если бы я сделал это снова, это заняло бы меньше часа.
Коды ошибок посудомоечных машин Bosch — Почините посудомоечную машину быстро самостоятельно
Коды ошибок посудомоечных машин Bosch
— отличный способ диагностировать вашу посудомоечную машину и отремонтировать ее. Коды ошибок помогают определить причину проблемы с посудомоечной машиной, устраняя необходимость в догадках. Если ваша посудомоечная машина не показывает вам код ошибки или если ваша посудомоечная машина Bosch не работает, вам нужно будет войти в режим диагностики, чтобы получить код ошибки, хранящийся в памяти главной печатной платы. Коды ошибок посудомоечных машин Siemens такие же, как и эти ошибки посудомоечных машин Bosch.
Посудомоечная машина Bosch E01 Ошибка — неисправность цепи насоса
Описание:
E01 указывает, что цепь управления насосом на главной плате вышла из строя. Ошибка посудомоечной машины Bosch E01 довольно легко диагностировать, и в большинстве случаев неисправна основная печатная плата. Но чтобы убедиться, что промывочный насос не является причиной ошибки, лучше всего проверить проводку на целостность и сопротивление обмоток двигателя, чтобы убедиться, что это не обрыв цепи или короткое замыкание.Если установлена новая печатная плата и в двигателе произойдет короткое замыкание, это приведет к повреждению новой печатной платы.
Необходимое действие:
Проверить жгут проводов к насосу омывателя на целостность.
Проверить сопротивление обмоток двигателя.
Заменить главную печатную плату / силовой модуль.
Посудомоечная машина Bosch Ошибка E02 — неисправность реле нагревателя
Описание:
Посудомоечная машина Bosch E02 сообщает о выходе из строя реле нагревателя на силовом модуле.Если вам удобно, найдите реле нагревателя на главной плате и замените его. В противном случае можно заменить весь силовой модуль, чтобы исправить ошибку E02.
Необходимое действие:
Заменить главную печатную плату / силовой модуль
Посудомоечная машина Bosch Ошибка E03 — Неисправность реле дополнительного нагревателя
Описание:
Ошибка
E03 указывает на то, что реле дополнительного обогревателя на силовом модуле вышло из строя.
Необходимое действие:
Заменить силовой модуль.
Посудомоечная машина Bosch E04 Ошибка — неисправность нагрева
Описание:
Посудомоечная машина Bosch E04 ошибка связана с нагревом. Неисправность E04 немного сложнее диагностировать, чем обычные неисправности нагрева, потому что E04 также может указывать на проблему с цеолитным воздухонагревателем для цикла сушки или на неисправность обычного водонагревателя. К сожалению, не существует процедуры тестирования для проверки состояния цеолитового нагревателя, поэтому лучше сначала проверить, что мы можем (сопротивление водонагревателя и утечка на землю), прежде чем заменять цеолитный нагреватель.
Необходимое действие:
Проверить тепловой насос на сопротивление и утечку на землю.
Заменить цеолитовый нагреватель.
Заменить силовой модуль.
Посудомоечная машина Bosch Ошибка E05 — Неисправность симистора переключателя воды
Описание:
Неисправность посудомоечной машины Bosch E05 указывает на то, что симистор переключателя подачи воды на силовом модуле неисправен. Это довольно простая ошибка, и замена модуля питания должна устранить ошибку E05 на вашей посудомоечной машине Bosch.
Необходимое действие:
Заменить силовой модуль.
Посудомоечная машина Bosch E06 Ошибка — неисправность датчика двери
Описание:
Код ошибки E06 посудомоечной машины Bosch
указывает на то, что силовой модуль не получает показания датчика холла двери, поэтому не знает, закрыта ли дверь. К сожалению, нет способа правильно проверить датчик холла двери, лучший способ решить ошибку посудомоечной машины Bosch e06 — это устранить и сначала заменить самую дешевую часть, которая будет датчиком холла двери.Если замена дверного датчика не решает проблему, неисправна основная плата.
Необходимое действие:
Проверить проводку.
Заменить датчик Холла.
Заменить силовой модуль.
Посудомоечная машина Bosch E07 Ошибка — ошибка сушки
Описание:
Ошибка
Посудомоечная машина Bosch E07 указывает на проблему в системе сушки. Скорее всего, вышел из строя вентилятор.Вентилятор сушилки всасывает весь пар из посудомоечной машины в конце цикла, чтобы посуда сушилась быстрее. Если вы не хотите решать эту проблему, просто оставьте дверцу посудомоечной машины слегка приоткрытой сразу после того, как она закончит мытье. Это будет так же хорошо, как и вентилятор, и эта ошибка не повлияет на результаты стирки.
Необходимое действие:
Проверить проводку от печатной платы к сушильному вентилятору.
Проверить обмотку двигателя вентилятора.
Посудомоечная машина Bosch E08 Ошибка — потеря воды
Описание:
Ошибка E08 посудомоечной машины Bosch
означает, что уровень воды неожиданно упал после запуска цикла.
Необходимое действие:
Проверьте, нет ли перевернутых чаш / стаканов, в которых могла быть собрана вся вода.
Проверить электромагнитные клапаны теплообменника на герметичность / работу.
Проверить наливной шланг на перегиб.
Посудомоечная машина Bosch E09 Ошибка — неисправность нагрева
Описание:
Ошибка E09 посудомоечной машины Bosch
означает, что вода в посудомоечной машине не нагревается. Эта неисправность чаще всего вызвана сгоревшим нагревателем.Обязательно сначала проверьте сопротивление нагревательного элемента. Ошибка посудомоечной машины Bosch e09 иногда может быть вызвана утечкой, которая закорачивает нагревательный элемент. Если вы заметили признаки утечки воды в основании посудомоечной машины, обязательно устраните ее перед установкой нового теплового насоса. Также в некоторых случаях трещина пайки на реле нагревателя может стать причиной появления ошибки E09. Если нагревательный элемент работает нормально, проверьте паяльные соединения на основной плате. Быстрая перепайка реле нагревателя также может быть дешевым решением.Ошибка посудомоечной машины Bosch e09 — довольно простая вещь, которую можно решить самостоятельно.
Необходимое действие:
Осмотрите проводку от главной печатной платы к тепловому насосу.
Проверить сопротивление на нагревателе.
Измерить сопротивление термостата.
Если нагреватель и термостат в порядке, заменить главную плату.
Посудомоечная машина Bosch Ошибка E10 — медленный нагрев
Описание:
Ошибка
посудомоечной машины Bosch E10 указывает на то, что вода нагревается слишком медленно и, возможно, на нагревателе может образоваться чрезмерное количество накипи.Настоятельно рекомендуется очищать посудомоечную машину от накипи не реже одного раза в 3 месяца, чтобы она работала эффективно. Если код ошибки посудомоечной машины Bosch E10 продолжает появляться после нескольких циклов очистки от накипи, лучше заменить тепловой насос.
Необходимое действие:
Очистите посудомоечную машину от накипи.
Если ошибка повторится, замените тепловой насос.
Посудомоечная машина Bosch E11 Ошибка — неисправность термистора
Описание:
Посудомоечная машина Bosch E11 указывает на то, что значения сопротивления, полученные от датчика температуры NTC, находятся за пределами допустимого диапазона.В более новых посудомоечных машинах Bosch термистор встроен в тепловой насос. Он находится рядом с сетевой вилкой нагревателя.
Необходимое действие:
Проверьте проводку от печатной платы к NTC.
Проверить сопротивление NTC.
Контакты 5-6 и 6-7 должны иметь сопротивление 10 кОм. И Контакт 5-7 примерно 20кОм.
Посудомоечная машина Bosch E12 Ошибка — нагревательный элемент кальцинирован
Описание:
Ошибка
посудомоечной машины Bosch E12 указывает на то, что вода нагревается намного дольше, чем должна.В основном ошибка E12 вызвана кальцинированным нагревательным элементом. Эффективность нагревателя снижается из-за изоляционного эффекта, который кальций оказывает на нагреватель. В большинстве случаев эту проблему можно легко решить, пропустив средство для удаления накипи, которое удаляет отложения кальция и должно помочь избавиться от ошибки E12 посудомоечной машины Bosch. Только не забудьте использовать средство для удаления накипи, которое можно мыть в посудомоечной машине.
Необходимое действие:
Промойте фильтры.
Очистите посудомоечную машину и удалите накипь.
Посудомоечная машина Bosch E13 Ошибка — ошибка перегрева воды
Описание:
Ошибка E13 посудомоечной машины Bosch указывает на то, что вода в посудомоечной машине слишком горячая,> 75C.Убедитесь, что посудомоечная машина подключена к холодной воде. Также заедание реле на силовом модуле может стать причиной появления ошибки посудомоечной машины Bosch E13 из-за постоянного нагрева воды.
Необходимое действие:
Проверить температуру подаваемой воды.
Измерить сопротивление датчика температуры.
Заменить силовой модуль.
Посудомоечная машина Bosch Код ошибки E14 — Неисправность на входе воды
Описание:
Код ошибки посудомоечной машины Bosch e14 указывает на то, что расходомер не регистрирует, что вода поступает в посудомоечную машину.Но вода обнаруживается тепловым насосом в поддоне посудомоечной машины. В основном это вызвано неисправностью геркона. Довольно простое исправление. Герконовый переключатель расположен на боковой стороне теплообменника, и его довольно легко отремонтировать с кодом ошибки посудомоечной машины Bosch e14.
Необходимое действие:
Проверить проводку на целостность.
Заменить расходомер.
Заменить главную плату.
Посудомоечная машина Bosch E15 Ошибка — неисправность утечки
Описание:
Ошибка E15 посудомоечной машины Bosch означает, что сработал датчик затопления в основании посудомоечной машины.Когда появляется ошибка E15, сливной насос посудомоечной машины Bosch будет продолжать работать без остановок, пока вилка питания не будет отключена от розетки. Посудомоечные машины Bosch очень часто протекают через уплотнение поддона, поэтому сначала обязательно проверьте это место.
Многие онлайн-руководства советуют наклонять посудомоечную машину при появлении кода ошибки посудомоечной машины Bosch e15, но что бы вы ни делали, не наклоняйте посудомоечную машину. Наклоняя посудомоечную машину, когда на ней отображается E15, вы можете намочить внутренние компоненты, в которых произойдет короткое замыкание. Лучше всего отключить посудомоечную машину от розетки, снять переднюю панель и смочить всю воду губкой — это гораздо более безопасный вариант.После того, как вода впитается, запустите посудомоечную машину со снятыми панелями, чтобы увидеть, откуда происходит утечка. Электроэнергия и вода не смешиваются, поэтому, если вам не на 100% комфортно, лучше позвонить профессионалу. Поскольку в посудомоечных машинах вода проходит через все компоненты, ошибка посудомоечной машины Bosch e15 может появляться довольно часто.
Необходимое действие:
Отключить посудомоечную машину от розетки
Удалите воду с дна посудомоечной машины и запустите посудомоечную машину со снятыми крышками, чтобы увидеть, откуда происходит утечка.
Посудомоечная машина Bosch E16 Ошибка — Неисправность на входе воды
Описание:
Ошибка E16 посудомоечной машины Bosch указывает на то, что расходомер обнаружил, что впускной клапан заливает воду в посудомоечную машину, хотя этого не должно быть. Это вызвано заклиниванием впускного клапана воды, который не закрывается полностью. Ошибка E16 — довольно простая проблема, и ее следует устранить заменой клапана подачи воды.
Необходимое действие:
Заменить впускной клапан.
Посудомоечная машина Bosch E17 Ошибка — Ошибка потока воды
Описание:
Неисправность посудомоечной машины Bosch E17 указывает на то, что вода заливается слишком быстро. Если давление воды в вашем доме достаточно высокое, к крану можно установить ограничительный клапан, чтобы замедлить поток воды. Ограничительные клапаны продаются в большинстве хозяйственных магазинов и вручную прикручиваются к кранам.
Необходимое действие:
Проверить регулятор потока на заправочном клапане.
Закройте кран.
Посудомоечная машина Bosch E18 Ошибка — Неисправность на входе воды
Описание:
Код ошибки посудомоечной машины Bosch e18 указывает на то, что в посудомоечную машину не поступает вода. Это один из наиболее распространенных кодов ошибок посудомоечных машин Bosch, потому что очень часто люди забывают открыть кран, и впускной клапан воды может время от времени выходить из строя. Если вам повезет, код ошибки вашей посудомоечной машины Bosch e18 вызван сдавленным наливным шлангом в задней части посудомоечной машины, вытяните посудомоечную машину на 30 см и попробуйте запустить ее снова.E18 — очень распространенная ошибка водопроводного крана посудомоечной машины Bosch.
Необходимое действие:
Убедитесь, что кран открыт, а наливной шланг не перекручен за посудомоечной машиной.
Проверить впускной клапан и заменить, если он неисправен.
Заменить главную плату.
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E19 — неисправность клапана теплообменника
Описание:
Ошибка посудомоечной машины Bosch E19 — неисправность теплообменника.Посудомоечные машины Bosch имеют резервуар-теплообменник, в котором вода накапливается, а затем сливается в посудомоечную машину. При выходе из строя сливного клапана посудомоечная машина не заполняется водой.
Необходимое действие:
Проверить провода / штекеры.
Заменить сливной клапан теплообменника.
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E20 — неисправность теплового насоса
Описание:
Код ошибки
посудомоечной машины Bosch E20 указывает на неправильные значения сопротивления теплового насоса.Код ошибки посудомоечной машины Bosch e20 очень просто диагностировать с помощью мультиметра. Установите мультиметр в режим омметра и измерьте сопротивление обмотки двигателя и проводку, идущую от основной платы к двигателю. Если сопротивление двигателя и проводка соответствуют спецификации, код ошибки посудомоечной машины Bosch e20 будет вызван неисправной основной платой.
Необходимое действие:
Проверить провода / штекеры.
Измерить сопротивление обмоток теплового насоса.
EU / AU Сопротивление двигателя теплового насоса 240 В должно быть примерно 41.5 Ом (+ — 4 Ом), а на некоторых моделях может быть 53,5 Ом (+ — 4,5 Ом)
USA Сопротивление двигателя теплового насоса 120 В должно составлять приблизительно 12,4 Ом (+ — 1 Ом), а на некоторых моделях оно может составлять 13,7 Ом (+ — 1 Ом).
Посудомоечная машина Bosch E21 Ошибка — неисправность теплового насоса
Описание:
Ошибка
посудомоечной машины Bosch E21 указывает на то, что крыльчатка помпы не вращается. Эта проблема может быть вызвана двумя причинами. Во-первых, это может быть посторонний предмет, например, осколок стекла, застрявший в крыльчатке, или подшипники могут быть зажаты и не позволяют насосу вращать крыльчатку.Если появляется ошибка посудомоечной машины bosch e21, лучше всего снять тепловой насос и осмотреть его. Если посторонних предметов не видно, пора заменить тепловой насос.
Необходимое действие:
Проверить тепловой насос на наличие посторонних предметов.
Заменить тепловой насос.
Посудомоечная машина Bosch E22 Ошибка — заблокирован фильтр
Описание:
Ошибка
посудомоечной машины Bosch e22 указывает на то, что после завершения цикла слива на дне поддона осталась вода.
Начните с очистки фильтра. Если фильтр не чистить регулярно, он забивается и препятствует циркуляции и полному сливу воды.
Чтобы предотвратить появление ошибки Bosch посудомоечная машина e22 в вашей посудомоечной машине, регулярно очищайте фильтр посудомоечной машины. Если фильтр чистый, а ошибка e22 все еще возникает, убедитесь, что обратный клапан не заблокирован посторонними предметами или не позволяет воде стекать из сливного шланга обратно в посудомоечную машину.Проверьте сливной шланг и сливные трубы под раковиной на предмет ограничений, которые могут вызвать медленный слив. Также убедитесь, что белый зажим камеры насоса надежно закреплен. Ошибка посудомоечной машины Bosch E22 — довольно простую ошибку, поэтому, надеюсь, ваша посудомоечная машина заработает в кратчайшие сроки.
Необходимое действие:
Очистите фильтр в поддоне посудомоечной машины.
Проверить обратный клапан на предмет закупорки / повреждений.
Проверить шланги на предмет засоров.
Посудомоечная машина Bosch E23 Ошибка — отказ сливного насоса
Описание:
Ошибка
посудомоечной машины Bosch E23 свидетельствует о неисправности сливного насоса. Ошибку Е23 диагностировать довольно просто. Сначала вытащите насос из машины и проверьте свободное вращение крыльчатки и мультиметром измерьте сопротивление обмоток сливного насоса. Также не забудьте измерить сопротивление жгута проводов от главной платы до сливного насоса.Если эти 3 вещи в порядке, то, скорее всего, это основная печатная плата, которая виновата в ошибке посудомоечной машины Bosch e23.
Необходимое действие:
Проверить провода / штекеры.
Измерить сопротивление змеевиков сливного насоса и заменить, если оно выходит за пределы допустимого диапазона. Сопротивление между каждой точкой должно быть около 88 Ом (- + 6 Ом).
Посмотрите это видео, как заменить сливной насос в посудомоечной машине Bosch.
А еще у нас есть руководство по замене сливного насоса.
Посудомоечная машина Bosch E24 Ошибка — ошибка слива
Описание:
Ошибка
посудомоечной машины Bosch E24 указывает на то, что есть проблема с сливом воды из посудомоечной машины. Это общая ошибка, указывающая на то, что в поддоне посудомоечной машины все еще есть вода. Иногда эту ошибку сложно исправить, но следуйте инструкциям ниже, и ошибка посудомоечной машины Bosch E24 должна быть решена быстро и точно.
Необходимое действие:
Если посудомоечная машина заполнена водой, когда появляется неисправность:
Очистите фильтры и проверьте сливной насос на наличие посторонних предметов.
Убедитесь, что крышка сливного насоса установлена правильно.
Проверить сливной шланг и сливную трубу под раковиной на предмет засоров.
Если посудомоечная машина пуста:
Если в начале цикла появляется посудомоечная машина Bosch E24, это означает, что крыльчатка теплового насоса стала жесткой и дает ложные показания о том, что посудомоечная машина заполнена водой. Большинство посудомоечных машин Bosch обнаруживают наличие воды в баке при включении двигателя мойки / теплового насоса и проверяют сопротивление, создаваемое водой на крыльчатке.Если подшипники в промывочном насосе начнут заклинивать, это приведет к ложной ошибке слива, а ошибка посудомоечной машины Bosch E24 будет постоянно появляться, даже если вода сливается хорошо и в посудомоечной машине нет воды.
Посудомоечная машина Bosch E25 Ошибка — ошибка слива
Описание:
Ошибка
посудомоечной машины Bosch E25 указывает на то, что в сливном насосе могут быть посторонние предметы или крышка сливного насоса в поддоне не защелкнута должным образом.В большинстве случаев можно увидеть, не застряли ли в сливном насосе какие-либо посторонние предметы, сняв крышку корпуса насоса. Только будьте осторожны, иногда внутри насоса может застрять острое стекло. Иногда что-то может быть обернуто вокруг вала крыльчатки, что может мешать работе насоса, чтобы решить эту проблему, насос необходимо снять. Поскольку в посудомоечных машинах с посудой уходит много мелких предметов, ошибка посудомоечной машины Bosch E25 — довольно распространенная проблема.
Необходимое действие:
Проверьте, нет ли посторонних предметов, застрявших в крыльчатке дренажного насоса.
Убедитесь, что белая крышка сливного насоса не отсутствует и правильно закреплена.
Заменить сливной насос.
Посудомоечная машина Bosch E26 Ошибка — неисправность двигателя переключателя
Описание:
Ошибка
посудомоечной машины Bosch E26 указывает на проблему с мотором переключателя. На основной плате никаких изменений положения мотора не заметил. Ошибка E26 может быть вызвана неисправным электродвигателем переключающего клапана или чем-то твердым, например, осколком стекла, застрявшим в переключающем клапане, что мешает клапану вращаться.
Необходимое действие:
Проверить переключающий клапан на наличие посторонних предметов.
Проверить проводку / вилки.
Заменить переключающий клапан.
Ошибка посудомоечной машины Bosch E27 — ошибка пониженного напряжения
Описание:
Ошибка
посудомоечной машины Bosch E27 указывает на то, что силовой модуль получает от розетки меньшее рабочее напряжение. Проверьте напряжение в розетке, если в доме хорошее электроснабжение, замените силовой модуль.
Необходимое действие:
Измерьте напряжение в розетке.
Замените силовой модуль, если на машину подается надлежащее напряжение.
Посудомоечная машина Bosch E28 Ошибка — неисправность датчика AquaSensor
Описание:
Неисправность посудомоечной машины Bosch E28
указывает на проблему с AquaSensor.
Необходимое действие:
Проверить провода / штекеры.
Осмотрите AquaSensor на предмет загрязнения.
Посудомоечная машина Bosch E29 Ошибка — ошибка низкого напряжения сети
Описание:
Ошибка
посудомоечной машины Bosch E29 указывает на то, что посудомоечная машина получает напряжение ниже необходимого для работы. Измерьте напряжение в розетке. Если проблем с источником питания не обнаружено, замените модуль питания.
Необходимое действие:
Измерьте напряжение, подаваемое на посудомоечную машину.
Заменить силовой модуль.
Ошибка посудомоечной машины Bosch E30 — ошибка перенапряжения
Описание:
Ошибка
посудомоечной машины Bosch E30 указывает на то, что на модуль питания поступает слишком высокое напряжение> 290 В. Это один из самых редких кодов ошибок посудомоечных машин Bosch.
Необходимое действие:
Проверить электроснабжение дома.
Заменить силовой модуль.
Надеюсь, эти коды ошибок посудомоечной машины Bosch помогли с ремонтом или диагностикой посудомоечной машины.
Как исправить код ошибки посудомоечной машины Bosch e09
У вас есть все основания для беспокойства, когда ваша посудомоечная машина Bosch отображает код ошибки e09, так как это связано с серьезной проблемой в цепи посудомоечной машины, которую следует немедленно устранить, чтобы избежать дальнейшего повреждения.
Причины появления кода ошибки e09
Хотя это происходит редко, но когда это происходит, этот код ошибки требует срочного внимания, поскольку он указывает на проблему с нагревательным элементом посудомоечной машины Bosch.
Однако это не всегда так. У вашей платы управления посудомоечной машиной Bosch также могут быть проблемы, которые могли привести к срабатыванию этого кода ошибки.
Если вам интересно, что могло привести к возгоранию нагревательного элемента, обратите внимание, что это может быть вызвано 2 причинами:
Если вода, используемая в посудомоечной машине, очень жесткая и имеет очень высокий TDS, то на поверхности нагревательного элемента образуется осадок. Это, в результате, создает сопротивление, которое преобразуется в тепло и в конечном итоге приводит к разрыву нагревательного элемента.
Вторая по частоте причина — неочищение сливного фильтра. Если сливной фильтр не очищается регулярно, это влияет на скорость циркуляции воды, которая непосредственно отвечает за перегрев нагревательного элемента, что может привести к его потенциальной поломке.
Обратите внимание, что проблема с нагревательными элементами в посудомоечных машинах Bosch приводит к появлению кода ошибки E22, который также можно легко исправить.
Способы исправления кода ошибки E09 на посудомоечных машинах Bosch
Метод № 01: Простое выключение и включение
Возможно, ошибка связана с проблемой связи внутри посудомоечной машины, и в этом случае ее можно легко исправить, выполнив следующие действия:
Выключите посудомоечную машину.
Вынуть вилку из розетки на 30 минут.
Подключите и снова включите.
Если проблема устранена, хорошо, в противном случае почти подтверждено, что ошибка возникла из-за сгорания нагревательного элемента.
Метод № 02: Замена нагревательного элемента
Прежде чем приступить к замене нагревательного элемента посудомоечной машины Bosch, убедитесь, что вы купили правильный нагревательный элемент для своей посудомоечной машины.
Нагревательный элемент для посудомоечной машины Bosch Стоимость: Обычно вы можете получить нагревательный элемент bosch по цене от 80 до 120 долларов.
Пошаговое руководство
Обратите внимание, что для замены нагревательного элемента вы будете разбирать посудомоечную машину, выполнив следующие шаги:
В первую очередь отключите посудомоечную машину от розетки.
Теперь найдите зажимы в углу посудомоечной машины и открутите их.
Затем удалите изоляцию и открутите остальные винты.
После этого вы сможете открыть дверцу ванны и вытащить полки.
Затем снимите распылитель и фильтр.
Затем вы увидите циркуляционный насос. Удалите четыре винта.
Далее переворачиваем посудомоечную машину и откручиваем все винты.
Снимите поддон, а затем отсоедините провода дренажного насоса.
После снятия проводов снимите сливной насос.
Теперь очередь нагревателя. Снимите его зажимы и винты, которые удерживают его, и безопасно снимите нагреватель.
Когда у вас есть нагреватель, установите новый нагревательный элемент.Переустановите все на свои места в обратном порядке.
После того, как все будет собрано, включите посудомоечную машину. Надеюсь, теперь код ошибки e09 исчезнет.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с заменой нагревательного элемента для устранения ошибки e09 на посудомоечной машине Bosch, свяжитесь с нами, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Коды ошибок
посудомоечной машины Bosch — Как очистить
Посудомоечная машина Bosch отображает код ошибки? Посудомоечные машины Bosch имеют встроенные системы диагностики.Если ваша посудомоечная машина обнаружит, увидит или обнаружит неисправность или ошибку в системе, она покажет ошибку или код неисправности. Код ошибки будет отображаться вместо обычных чисел на экране дисплея. Когда отображается код ошибки, ваша посудомоечная машина сообщает вам конкретную неисправность. Код ошибки подскажет, какие детали посудомоечной машины Bosch следует заменить или проверить. Вы также можете выполнить поиск на YouTube, чтобы найти коды ошибок посудомоечной машины Bosch или получить совет из руководства пользователя посудомоечной машины Bosch, если на вашей посудомоечной машине Bosch отображается код ошибки. ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как заказывать какие-либо детали из перечисленных ниже, убедитесь, что они подходят к вашей посудомоечной машине Bosch с номером модели.
Коды ошибок посудомоечной машины Bosch
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E0
Этот код отображается, когда вы входите в режим диагностического тестирования и получаете сохраненные коды неисправностей из памяти управления. Код E0 отображается, если код неисправности не записан.
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E01 или E1
Состояние неисправности: Проблема с нагревом
Ремонт или проверка: проверьте уровень заполнения водой.Если уровень воды низкий, нагреватель не включается. Если уровень воды в норме, реле протока или нагреватель могут быть неисправны. Сбой нагрева означает доступ к нагревателю и необходимость снятия бака посудомоечной машины.
Необходимые детали: Нагреватель или реле потока
Оригинальный нагревательный элемент для посудомоечной машины BOSCH
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E01
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E15
Состояние неисправности: В посудомоечной машине нет воды или нет датчика воды .
Ремонт или проверка: Наклоните посудомоечную машину назад, и код ошибки должен исчезнуть. Наклоняя его, нажмите кнопку выключения, чтобы очистить. Верните его в нормальное состояние, снова включите, и посудомоечная машина должна нормально работать.
Необходимые детали: Наклонная машина
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E15
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E2
Состояние неисправности: Датчик температуры неисправен
Ремонт или проверка: для доступа к датчику необходимо снять бак посудомоечной машины.
Необходимые детали: Датчик температуры / Термистор
Датчик температуры посудомоечной машины Bosch — Термистор
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E22
Состояние неисправности: Остаточная вода в поддоне
Ремонт или проверка: проверьте, не заблокирован ли насос, грязный фильтр или скопление жира.
Необходимые детали: Насос или очистить фильтр

Снятие фильтра посудомоечной машины Bosch Очистка и ремонт
Купить фильтры для посудомоечной машины Bosch можно здесь

Bosch PUMP DRAIN
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E24
Неисправность Состояние: Ошибка слива
Ремонт или проверка: проблема с циркуляционным насосом или основным управлением.
Необходимые детали: Модуль платы насоса или управления
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ BOSCH
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E25
Состояние неисправности: Проблема слива — фильтр засорен или рабочее колесо насоса застряло
Ремонт или проверка: Удалить и очистите фильтр или разблокируйте рабочее колесо насоса.
Необходимые детали: Рабочее колесо насоса или чистый фильтр
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E25
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E3
Состояние неисправности: Не заполняется вода
Отремонтируйте или проверьте: если отключена подача воды- Запорный вентиль посудомоечной машины полностью открыт, но посудомоечная машина не наполняется водой, а затем отключает подачу воды и отсоединяет посудомоечную машину от электросети.Снимите линию заливки воды и проверьте, не забит ли сетчатый клапан на входе воды. В таком случае замените водяной клапан. Очистка экрана может усугубить проблему, поэтому всегда заменяйте экран, если он забит. Клапан может застрять в открытом положении из-за мусора и, следовательно, затопить или переполнить.
Необходимые детали: Впускной клапан воды
Узел впускного клапана воды Bosch для посудомоечной машины
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E4
Состояние неисправности: Неисправен переключатель воды
Ремонт или проверка: для доступа к датчику необходимо снять посудомоечную машину ванна.
Необходимые детали: Датчик уровня воды
Оригинальный регулятор уровня воды для посудомоечной машины BOSCH
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E5
Состояние неисправности: Переполнено водой
Ремонт или проверка: отключите посудомоечную машину от электросети, отключив ее от сети . Если посудомоечная машина продолжает наполняться водой даже после отключения от сети, замените кран подачи воды в сборе. Проверить поплавковый выключатель.
Необходимые детали: Поплавковый выключатель или узел впускного клапана воды
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E6
Состояние неисправности: Неисправен датчик воды
Ремонт или проверка: датчик воды определяет, чистая или грязная вода внутри посудомоечной машины.Чтобы получить доступ к датчику, необходимо снять бак посудомоечной машины.
Необходимые детали: Aqua sensor
Bosch Посудомоечная машина в сборе для датчика Aqua
Код ошибки посудомоечной машины Bosch E9
Состояние неисправности: Защита от наводнения активирована
Ремонт или проверка: слив заблокирован — проверьте поддон под машиной для утечки воды и, если сухая, поднимите резиновую заслонку в задней части молдинга поддона под фильтрами и очистите.
Необходимые детали: Сливной насос очищен или заменен
Код ошибки посудомоечной машины Bosch h34
Состояние неисправности: 24-часовая задержка
Ремонт или проверка: отключите посудомоечную машину от сети на 3 минуты для сброса.
Необходимые детали: Отключите питание — нажмите и удерживайте кнопку пуска около 10 секунд, чтобы сбросить ее после включения
Запасные части для посудомоечной машины Bosch
Режим тестирования службы поддержки посудомоечной машины Bosch — режим заводского тестирования
Отображается код ошибки посудомоечной машины Bosch — Как очистить коды
Коды ошибок Bosch E01 E02 E03 E04 E05
Список кодов ошибок посудомоечных машин Bosch
Знаете ли вы о других кодах ошибок посудомоечных машин Bosch? У вас есть код ошибки на посудомоечной машине Bosch, и вам нужна помощь в поиске и устранении проблемы? Пожалуйста, оставьте комментарий или вопрос ниже.
Поделитесь нашими проектами помощи по ремонту:
Статьи по теме
АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками
Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь с нами
Как исправить коды ошибок посудомоечной машины Bosch: E15, E22, E01, E09
Вслед за предыдущей статьей, которую мы написали здесь о некоторых из наиболее распространенных кодов ошибок, обнаруживаемых в стиральных машинах Bosch, мы вернулись сегодня, чтобы, надеюсь, помочь нашим читателям в дальнейшем изучении и, надеюсь, также помощи в некоторых из наиболее распространенных ошибок. распространенные коды ошибок, которые можно найти в посудомоечных машинах Bosch.
Как мы упоминали ранее, но стоит повторить, сами машины оснащены системой обнаружения, которая сообщает об обнаружении неисправностей в самой машине, отображая код ошибки или коды неисправности на цифровом считывании машины. — обычно там, где отображается циферблат таймера.
Сам код обычно отображается как комбинация буквы (чаще всего E или F), за которой следуют две цифры. Эти коды должны указывать, в чем проблема и даже откуда она возникает.Таким образом, сами коды подскажут вам, с чего вам следует начать поиск в машине, чтобы ее обслужить.
В этой статье мы рассмотрим еще четыре наиболее распространенных кода ошибок, которые могут возникнуть в посудомоечной машине Bosch .
Мы рассмотрим коды ошибок Bosch E15, E22, E01, E09 , и мы рассмотрим каждую из этих ошибок одну за другой, надеясь предоставить вам рекомендации по устранению каждой из этих ошибок по очереди.
Код ошибки E15
Код ошибки E15 просто означает, что в посудомоечной машине нет воды или машина считает, что в ней нет воды.
Это действительно временно устранит ошибку и позволит посудомоечной машине продолжить работу.
Однако, на самом деле, это означает, что ошибка вполне вероятно, что машина испытывает очень малую утечку, приводя воду собрать в базовой пластине в нижней части машины. Как только эта вода собирается, она запускает поплавок из пенополистирола в основании, который затем активирует микровыключатель, который затем отключает подачу воды на машине, вызывая код ошибки E15.
При наклоне машины назад часть собранной воды выливается из машины, и поплавок возвращается в исходное положение; на самом деле это не решает проблемы.
Если вам нужно нечто большее, чем временное решение, и чтобы правильно исправить код ошибки E15 , следуйте этим простым инструкциям:
1. Выключите посудомоечную машину и отключите ее от электросети.
2. Откройте дверцу посудомоечной машины и открутите четыре винта, удерживающих переднюю часть дверцы на месте.Затем сдвиньте дверцу .
3. Затем необходимо вывернуть еще два винта , удерживающих нижнюю опорную пластину передней панели на месте, и снять крышку. Однако будьте осторожны, так как теперь у вас откроется несколько винтов, которые могут легко поранить вас.
4. Теперь вам необходимо удалите изоляцию за базовую пластину. Выполнение этого действия откроет внутреннюю часть основания машины.
5. В центре основания вы найдете квадратную пластиковую крышку, которая удерживает сам микровыключатель.У самого переключателя два синих провода выходят , помогая вам идентифицировать его.
6. Теперь вам нужно снять пластиковую крышку с микровыключателя. Для этого начните поддеть крышку с правой стороны, и крышка должна оторваться от .
7. Позади самого микровыключателя находится диск из пенополистирола , толщина которого составляет примерно четыре дюйма. Снимите диск и тщательно очистите его. .
8. Замените диск на его место и соберите машину.
Теперь машина должна работать нормально, и код ошибки E15 должен исчезнуть.
E15 Видеоурок

Код ошибки E22
Код ошибки E22 означает, что в сливном насосе посудомоечной машины осталась вода. Чтобы устранить ошибку, лучше всего проверить насос на предмет засорения и фильтр машины, так как он может быть загрязнен, особенно если он работает с заметным количеством смазки или другого типа отложений.
Любой из них может помешать правильному сливу воды из машины.
Чтобы проверить фильтры, выполните следующие инструкции:
1. Выключите машину перед тем, как приступить к разборке машины.
2. Снимите нижний лоток со стиральной машины.
3. Под ним вы найдете шестиугольный фильтр, на передней части которого должна быть синяя стрелка, указывающая на то, что фильтр зафиксирован на месте.
4. Повернув фильтр, вы его разблокируете, и вы сможете снять его с основания машины.
5. Затем вы можете снять металлическую пластину в основании машины, открыв внешнюю часть фильтра.
6. Затем очистите металлическую пластину , которую вы сняли с основания машины, вместе с обеими частями фильтра.
7. Если фильтры слишком сильно забились грязью и сажей, лучше заменить их полностью, чем вставлять обратно в машину. Сменные фильтры легко доступны на Amazon по довольно низкой цене, но убедитесь, что у вас есть как внутренняя, так и внешняя часть фильтра.
8. Теперь, когда фильтр заменен, вставьте его обратно на место , а замените нижнюю корзину посудомоечной машины.
Теперь машина должна работать правильно. Если этого не произошло, возможно, сам насос заблокирован. Чтобы очистить его, следуйте этим инструкциям:
1. С уже снятыми фильтрами (как указано выше) подденьте крышку насоса до щелчка. Возьмитесь за выступ крышки и потяните ее вверх до упора, затем потяните вперед, чтобы снять.
2. Теперь вы можете очистить сам насос и удалить весь мусор, который может забивать насос и мешать его правильному сливу.
3. Теперь вы можете заменить крышку насоса вместе с фильтром и нижней полкой посудомоечной машины.
Теперь остаточная вода должна стекать из отстойника посудомоечной машины, и код ошибки E22 теперь должен быть устранен.

E22 Видеоурок
Код ошибки 01 или E1 означает, что в вашей посудомоечной машине Bosch возникла проблема с двигателем.В частности, эта ошибка означает, что вам необходимо заменить силовой модуль, потому что контроллер мотора либо перестал работать, либо неисправен.
Сводка
Рецензент
Sana
Дата проверки
18.08.2019
Проверенный объект
Как исправить коды ошибок посудомоечной машины Bosch: E15, E22, E01, E09 — King Pricez
Оценка автора
Bosch Dryer E09 Код ошибки
Сушилка Bosch E09 Обзор кода ошибки
Сушилка Bosch E09 Код ошибки может предложить вам множество вариантов экономии
деньги благодаря
14 активных результатов.Вы можете получить
лучшая скидка
до
до 50% скидки.
Новые коды скидок постоянно обновляются на Couponxoo. Последние
находятся на
5 марта 2021 г.

7 новые
Bosch Dryer E09 Error Code найдено за последние 90
дней, которые
означает, что каждые 13 лет новый
Сушилка Bosch E09 Код ошибки результат вычислен.
В качестве отслеживания Couponxoo покупатели в Интернете могут недавно сэкономить
50% в среднем по нашим купонам
для покупок
в
Сушилка Bosch E09 Код ошибки .Это легко сделать с помощью поиска по
Couponxoo’s
Коробка.
Как мне узнать, на какой веб-сайт я перейду, когда я нажму «Получить купон ссылки на сушилке Bosch E09» при поиске кода ошибки?
Когда вы нажмете кнопку «Получить купон на ссылку», появится необработанная ссылка, и вы узнаете, какой веб-сайт вы посетите, чтобы получить скидки.
Как я могу отслеживать информацию о коде ошибки сушильной машины Bosch E09?
Лучший способ обновлять предложения в интернет-магазине — регулярно посещать их домашнюю страницу.Параллельно вам следует обращаться к веб-сайтам Coupon, Deals, … и не игнорировать CouponXoo, который представляет собой огромную базу данных кодов скидок и купонов. CouponXoo всегда периодически обновляет последние коды купонов, что гарантирует, что у вас всегда будут самые свежие коды …
Почему мне нужно немного подождать при поиске кода ошибки Bosch Dryer E09?
Причина в том, что мы обнаружили множество результатов с кодом ошибки Bosch Dryer E09, в частности, обновленные новые купоны, и этот процесс займет некоторое время, чтобы представить лучший результат для вашего поиска.Обычно это занимает 0,25 секунды при обычном поиске и около 1 секунды при сложном поиске.
Как использовать предложение с кодом ошибки Bosch Dryer E09?
После того, как вы узнаете все результаты с кодом ошибки Bosch Dryer E09, которые вам нужны, у вас будет много вариантов, чтобы найти лучшую экономию, нажав кнопку Получить купон ссылки или другие предложения магазина справа, чтобы увидеть все соответствующие купоны, продвижение и Код скидки.
7 распространенных кодов ошибок посудомоечных машин Bosch и способы их устранения
1.Ошибка E01 на посудомоечной машине Bosch
Ошибка E01 на посудомоечной машине Bosch, это системная ошибка, относящаяся к внутренним компонентам. Итак, если вы видите этот экран с ошибкой, выключите машину с помощью кнопки ВКЛ / ВЫКЛ, закройте крышку для воды, отключите источник питания и, наконец, позвоните в сервисный центр.
2. Ошибка E09
Ошибка E09 появляется на экране монитора, когда в системе отопления и водяного отопления возникают проблемы. По поводу этой ошибки вам необходимо обратиться в ближайший поддерживаемый сервисный центр.
3. Ошибка E11
Ошибка E11 появляется из-за неисправности посудомоечной машины Bosch на термодатчике или на плате контроллера. Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить поврежденную деталь. Поэтому обратитесь за помощью в авторитетный сервисный центр или ремонтный центр.
4. Ошибка E14
Причина ошибки E14 обычно связана с неработающим датчиком расхода воды или повреждением впускного клапана, сгоревшей электронной платой.
Проблему с давлением можно решить, наклонив устройство влево на 15-20 градусов примерно на 5 минут.Если на экране монитора по-прежнему отображается ошибка, следует заменить датчик.
Кроме того, следует также проверить и очистить всасывающую трубку, фильтр машины. Отсоедините шланг от машины и промойте фильтр под водопроводной водой.
Некоторые системные проблемы, связанные с источником воды, такие как датчик воды, поврежденный впускной клапан, неисправная плата. Чтобы исправить эти ошибки, отключите подачу воды, выключите машину, отключите питание и позвоните в сервисный центр.
5.Код ошибки E15
Ошибка E15 посудомоечной машины Bosch появляется, когда вода в отсеке вытекает из пола машины, машина не может работать через несколько минут после запуска и индикатор ошибки воды «мигает».
Для фиксации снимите боковые панели и высушите пол машины. Если утечка сохраняется, возможно, неисправен модуль или моторный отсек пробит. Теперь обратитесь к поставщику продукта за помощью.
6. Ошибка посудомоечной машины Bosch E18
Причина появления кода ошибки E18 на посудомоечной машине Bosch — неисправность материнской платы, слишком низкий уровень воды (связанный с впускным клапаном воды) или поврежденный поплавковый выключатель, из-за которого вода перекачивается непрерывно.
Чтобы исправить это, проверьте впускной клапан воды и поплавковый выключатель, замените, если он поврежден. Если клапан и поплавок все еще в норме, причиной может быть неисправная плата. По этой технической проблеме вам необходимо обратиться в службу поддержки сервисного центра.
7. Ошибка E19
Ошибка посудомоечной машины Bosch E19 при попадании воды на основание срабатывает датчик поплавка, в результате чего машина перестает работать. Причина этого состояния может быть связана с одной из трех причин: неисправность материнской платы, засорение слива воды, износ или повреждение сливного клапана в теплообменнике.
Чтобы исправить ошибку E19, сначала прочистите слив, удалите все остатки. Если ошибка не исчезнет, обратитесь за помощью к профессиональному мастеру по ремонту.
8. Ошибка E27
Код ошибки E27 на посудомоечной машине появляется из-за мерцания или слишком низкого напряжения блока питания
Чтобы исправить эту ошибку, вы должны использовать стабилизатор напряжения, чтобы источник питания всегда был стабильным, не используйте посудомоечную машину с розеткой вместе с другими бытовыми приборами и избегайте использования машины в часы пик.

Дом
Как самому провести в дом воду из колодца: подробная схема водопровода, как завести водоснабжение в частном, разводка труб
22.10.201905.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Как провести воду в дом из скважины? Подключение скважины к дому

Содержание

Достаточно часто при необходимости провести воду для загородного дома (или дачи – не важно) в качестве источника выбирают скважину.

Такой вариант хорош тем, что вода в этом случае будет чище, чем в колодце (хотя систему фильтрации все равно применять желательно), да и ее будет попросту больше (что актуально, когда речь идет о снабжении большого коттеджа).

Схематическое изображение пластов грунта при установке скважины

Однако подключение такой системы – задача не из легких, и требуется учитывать ряд определенных нюансов – для того, чтобы в результате получить желаемый результат.

Как сделать систему водоснабжения из скважины?

Обычно скважинное водоснабжение дачи или загородного дома осуществляется по достаточно простой (на первый взгляд, конечно) схеме. На участке бурится сама скважина – источник воды. Кстати, ввиду того, что количество воды в глубокой выработке более чем достаточное – может использоваться одна скважина на два дома.

Такое решение хорошо тем, что можно разделить пополам расходы на бурение и на обустройство. В последние несколько лет, ввиду роста популярности коттеджных поселков, используется именно скважина на два дома – такой вариант ценится ввиду экономности.

Однако, к сожалению, этот способ не всегда возможен – поскольку непросто подобрать подходящее место для выработки, имеющее одинаково удобное расстояние к каждой постройке.

Следует учитывать, что расстояние от скважины до септика должно быть максимально большим, насколько это позволяет участок – для того, чтобы минимизировать риск попадания в воду вредоносных бактерий.

Бурение самой выработки (если речь идет именно о скважине) в подавляющем большинстве случаев выполняется специалистами – поскольку требует дорогостоящего оборудования и определенных навыков.

Выполняется оно после определения места расположения водоносных жил – поскольку достаточное количество воды имеется далеко не везде. Поиск осуществлять можно даже своими руками, применяя (а лучше – совмещая) любой из проверенных способов:

Схема водоснабжения дома из скважины, расположенной снаружи

Лозоходство.
Использование алюминиевых рамок.
Использование банок (переворачиваются донышком вверх на месте предполагаемого расположения воды и оставляются на ночь).
Использование влагопоглотителя (закапывается в керамическом горшке примерно на полметра в месте предполагаемого расположения воды).

Однако наиболее точным является разведочное бурение – для чего в предполагаемом месте делается выработка буром малого диаметра. Причем эту процедуру можно выполнять и своими руками – если у Вас имеется садовый ручной бур.

Итак, воду на участке – нашли, бурение скважины – выполнили. После этого ее требуется прокачать – до тех пор, пока идущая из нее вода не станет чистой. Для этого может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней (чаще всего достаточно 10-20 часов).

Выполняется эта процедура посредством дешевого насоса – ввиду того, что жидкость на первых порах в источнике будет грязной, устройство с большой вероятностью выйдет из строя, или по крайней мере потребует ремонта по завершению работы.

При этом учитывайте, что воду желательно отводить как можно дальше – если расстояние до скважины будет небольшим, грязная жидкость, вполне возможно, снова будет поступать в выработку.

Как вариант – если провести водопровод планируется на этапе строительства здания – можно заранее побеспокоиться о данном вопросе, и разместить скважину в будущем подвале дома. Такое решение более удобно и практично по целому ряду причин:

Расстояние от воды до системы водопровода будет меньше (а значит – меньшей будет и нагрузка на насос).
Не потребуется серьезных работ по утеплению скважинного кессона (поскольку оборудование можно будет расположить в подвале).
Сокращаются расходы на оборудование – не обязательно будет ставить кессон, потребуется меньше трубы, чтобы покрыть расстояние от скважины до дома.

Траншея в земле от кессона скважины до дома для трубопровода

Такое решение, к сожалению, доступно в большинстве случаев только на этапе строительства – бурение скважины в подвале уже построенного дома в большинстве случаев невозможно (или очень и очень ограничено по качеству результата).

После того, как источник воды на участке готов – можно приступать к обустройству скважины (монтажу скважинного оголовка, кессона) и прокладке самого водопровода.
к меню ↑

Оборудование для создания водопровода

Учитывать будем только оборудование, которое потребуется для создания системы – ввиду того, что бурение будут выполнять специалисты. Для создания водопровода Вам потребуется:

Кессон (по сути – емкость, в которой будет находиться оголовок скважины, и, возможно – оборудование).
Оголовок скважины (в идеале – сразу с отводом под водопроводную трубу).
Насосная станция (если система монтируется для загородного жилого дома – рекомендуется брать качественную модель с полным набором автоматики).
Гидроаккумулятор – бак, в котором будет накапливаться вода.
Трубы (диаметром 25 или 32 мм – наиболее распространенное решение для водопровода загородного дома).
Запорно-регулирующая арматура (краны).
Система фильтрации (каким бы глубоким ни было бурение – чистота воды все равно не будет идеальной).

Ключевым фактом является установка насоса, который будет качать воду, и установка бак-гидроаккумулятора – который будет ее накапливать (а также гасить гидроудары и обеспечивать постройку водой, когда насос выключен).

Располагаться оборудование может как в вышеупомянутом кессоне (непосредственно над скважиной), так и внутри дома – в подвале (чаще всего).

Схема водоснабжения двух домов из одной скважины

Второй вариант более предпочтителен – если оборудование будет стоять в подвале, Вы будете иметь постоянный и беспрепятственный доступ к нему – для обслуживания и контроля. А вот размещение его в кессоне (т.е. снаружи, в небольшой емкости, вкопанной в землю) усложняет его осмотр, а по необходимости – и ремонт.
к меню ↑

Как провести воду в дом из скважины?

Описывать будем непосредственно подключение – поскольку бурение требует отдельного внимания, да и, как уже упоминалось выше – своими руками практически не выполняется. Поэтому рассматривать процедуру будем, исходя из предположения, что скважина на участке (или внутри дома, в подвале – не важно) уже имеется, и теперь задача заключается в том, чтобы провести линию до дома.

Начинаем подключение с обустройства скважины:

Монтируется оголовок (это без проблем делается своими руками – на выходящую трубу надевается «крышка»). В идеале оголовок должен иметь отвод требуемого диаметра – чтобы к нему можно было напрямую выполнить подключение водопровода.
Устанавливается кессон.

Кессон – как упоминалось выше – это емкость (чаще всего – пластиковая, что удобнее всего), в которую «заключается» оголовок скважины.

Его также можно установить своими руками (если это пластиковый кессон, конечно) – для этого, по сути, требуется просто выкопать вокруг скважины яму и установить в нее кессон, предварительно проделав отверстия под трубы. Обычно эта процедура выполняется сразу после того, как завершено бурение. Кессон, кстати, не обязателен, если скважина располагается в подвале.

После этого выполняется подключение насоса. Как уже упоминалось выше – автоматика для него может располагаться как в кессоне, так и в подвале. Само же устройство погружается в скважину – поскольку бурение выполняется на большую глубину, обычные поверхностные модели не подходят, и требуется применять специальные глубинные (скважинные) агрегаты.

Подведенная труба водоснабжения к скважине в кессоне

Опустить их до уровня воды также можно и своими руками. Для этого требуется:

Надеть на нагнетательный патрубок насоса шланг, по которому будет подниматься вода.
Привязать корпус (за специальное «ушко») за прочный трос, который требуется закрепить наверху.
Подключить электрокабель.
Связать веревкой (стянуть стяжками) кабель, шланг и трос. Расстояние между соединениями при этом должно быть около полуметра.
Медленно опустить насос в выработку, не допуская его раскачивания и биения о стенки.

После этого выполняется подключение выведенного наверх шланга с подведенной в кессон (подвал) водопроводной трубой.

Теперь, когда линия водоснабжения оказалась на поверхности – можно проводить ее непосредственно в постройку. При этом самым ответственным является расстояние, прокладываемое по улице – поскольку существует серьезный риск замерзания воды в трубе зимой.

Во избежание столь опасной проблемы трубопровод требуется прокладывать в земле (на глубине от 1.2 метра), и вдобавок – утеплять его. Для этого рекомендуется применять специальную теплоизоляционную скорлупу (из минваты, пенопласта, пенополиуретана – не важно).

Как вариант – можно дополнить теплоизолятор греющим кабелем: расстояние по улице будет не слишком большим, и затрат на такое утепление придется понести немного. Да и в любом случае – экономить на этом никак нельзя: лопнувшая в мороз труба, на утеплении которой сэкономили – понесет куда больше затрат и проблем.

После того, как расстояние от скважины до дома пройдено, и труба оказалась внутри дома – самая сложная часть работы осталась позади. Теперь остается выполнить разводку водопроводной линии до каждого из потребителей (кранов, санузлов, бытовой техники).

Процедура эта может выполняться своими руками, однако при этом требуется учитывать ряд нюансов:

Предварительно спроектируйте, как будет выглядеть система водоснабжения в итоге – создайте детальную схему, отметив каждого потребителя, и продумав прокладку линий внутри дома.
Для создания системы рекомендуется применять коллекторную схему – когда водопроводная линия одна, а от нее расходятся трубы к каждому потребителю.
Для создания системы рекомендуется применять полимерные материалы (в случае, если работа выполнятся своими руками) – они дешевле, проще в обработке, менее подвержены засорам.
Избегайте большого количества изгибов: каждый поворот трубы снижает напор, повышая нагрузку на насос.
Для соединения сегментов труб желательно выбирать либо резьбу, либо муфту – сварка делает стык неразъемным, и при необходимости замены участка придется его резать.

к меню ↑

Этапы проведения воды в дом из скважины (видео)

Главная страница » Водоснабжение дома и дачи

Как провести воду в частный дом – нюансы подключения к автономному и центральному водоснабжению

Планирование инженерных сетей происходит на стадии проектирования здания. Вопрос, как провести воду в частный дом, решает каждый владелец самостоятельно. Оптимальным вариантом станет подключение к центральному водопроводу. Если общая магистраль не доступна, выбирается автономный источник – скважина или колодец. Организация водоснабжения сложный процесс, включающий несколько этапов. Приложив немного сил и упорства с ним можно справиться самостоятельно.

Способы водоснабжения частного дома

Если рядом с участком проложен центральный водопровод, то не придется искать варианты, как подключить воду к частному дому. Отпадают трудоемкие работы по выкапыванию колодца или скважины. Врезка в магистраль должна санкционироваться соответствующими организациями. Для этого с документами на право владения участком обращаются в водоканал, где получают ТУ. На основании технических условий с точкой врезки, сечением труб и другими нюансами лицензированная организация составляет проект. Полученный проект и сметная документация заверяется в СЭС. Подключение осуществляется компанией, получившей лицензию на монтаж водопровода. После врезки и соединения трубопровода с внутренними коммуникациями, представители водоканала составляют акт ввода в эксплуатацию. Остается только заключить с предприятием договор, по которому будет вноситься оплата.

Водоснабжение частного дома

Внимание. Единственный фронт работ, которые разрешается выполнить самостоятельно – это рытье траншеи, устройство песчаной подушки и закапывание.

Плюсы централизованного водоснабжения:

Цена подключения к водопроводу значительно ниже, чем услуги компании по устройству скважины.
Объем работ ограничивается копанием траншеи.
Обеспечивается круглогодичная подача воды без сезонных колебаний.

Как у любой системы у централизованной подачи воды есть недостатки:

Низкое качество (наличие железа, хлора, загрязнения).
Слабый напор – часто давления в системе не хватает для пользования сантехникой. В этом случае придется устанавливать насос.

Врезка в центральный водопровод

Выбор материала для трубопровода

Подвод воды к частному дому осуществляется отдельной веткой магистрали. Материал для нее выбирается на стадии проектирования. Среди допустимых вариантов:

сталь;
пластик;
металлопластик.

От изделий требуется обеспечение безопасности и соблюдение гигиенических норм по питьевой воде.

Стальные трубы – классический вариант монтажа водопровода. Они долговечные и прочные, но со временем поддаются коррозии. Процесс соединения изделий требует нарезания резьбы или сваривания. Оба мероприятия сложные и затратные по времени.

Полимерные трубы (ПНД или полипропилен) – отличаются нейтральностью к любому химическому воздействию, не бояться коррозии и гниения. Срок службы материалов – до 50 лет. Они не бояться мороза, обеспечивают герметичное соединение при сварке или использовании фитингов.

Полимерные трубы

Металлопластиковые трубы благодаря гладкой поверхности обеспечивают высокую проходимость потока. Они являются комбинацией положительных качеств металла и пластика. Изделия устойчивы к ржавчине и ультрафиолету, но боятся высокой температуры. Максимальный нагрев воды 95⁰.

Совет. Для сварки полипропиленовых труб используется специальный электрический прибор. Большое количество соединений потребует определенных навыков работы со сварочным аппаратом.

Металлопластиковые трубы

В проектной смете заложено необходимое количество труб и их ориентировочная стоимость. Диаметр трубопровода не менее значим, чем материал. Он позволяет обеспечить нормальную скорость потока и пользование водой одновременно двум и более потребителям. На оптимальное сечение труб влияет длина магистрали:

до 30 м – D 25 мм;
более 30 м – D 32 мм.

Технология укладки водопроводных труб

Чтобы обеспечить подачу воды круглый год, трубы укладываются в траншею, вырытую на глубину ниже точки промерзания почвы. Этот показатель в зависимости от региона составляет 1,5-2 м. Если особенности участка не позволяют уложить трубы на значительную глубину, их утепляют оболочками из пенополистирола, базальтовой ваты или вспененного полиэтилена.

На месте ввода в дом сооружается смотровой колодец или труба заводится через фундамент в помещение. При утеплении точке ввода уделяется особое внимание, это самый незащищенный участок.

Утепление точки ввода трубы

Организация автономного водоснабжения

Если центральный водопровод отсутствует, то водоснабжение частного дома своими руками организуется из индивидуального источника. Работы можно разделить на несколько этапов:

Обустройство и раскачка скважины или колодца.
Монтаж наружного водопровода.
Устройство внутренней части инженерной системы.

Наиболее функциональный способ провести воду в частный дом своими руками, использование автоматической системы. В нее входят:

источник водозабора;
насосное оборудование;
гидроаккумулятор;
фильтры;
автоматика;
сеть трубопроводов;
запорная арматура;
водонагреватель.

Схема водоснабжения из скважины

Совет. Перед каждым оборудованием устанавливается запорный кран, это позволит проводить ремонт и замену узлов системы.

Вода, которую качает погружной или поверхностный насос подводится к дому пластиковыми трубами. Для обеспечения постоянного давления устанавливается мембранный бак. В него нагнетается жидкость, а после ее разбора поплавковый механизм включает насос для повторного наполнения. Ввод воды в дом осуществляется трубами, проложенными канаве глубиной более 1,2 м. В процессе монтажа соблюдается уклон в сторону колодца.

Схемы разводки труб

Подведение воды к точкам разбора осуществляется двумя способами:

последовательным;
коллекторным.

Последовательная схема

Дом или дача с небольшим количеством жильцов оборудуется водопроводом с последовательным (тройниковым) соединением. Все сантехнические точки подключаются от одной трубы. Монтаж требует небольшого количества материалов, поэтому обойдется дешево. Последовательный монтаж приводит к снижению напора в последних точках водоразбора – это основной недостаток схемы.

Разводка по дому выполняется пластиковыми или металлопластиковыми трубами. Такой вариант имеет много преимуществ над металлическими изделиями:

простой монтаж;
отсутствие коррозии;
не влияют на качество воды;
долговечность;
низкая стоимость.

Совет. При параллельном расположении холодной и горячей воды холодная труба должна располагаться ниже.

Коллекторная схема

Коллекторная установка предполагает монтаж распределителя, от которого каждая точка запитывается отдельной трубой. Для реализации схемы потребуется большое количество материала, но в системе будет поддерживаться стабильное давление.

Внимание. Если запланировано устройство горячего водоснабжения, то потребуется монтаж двух коллекторов.

Схемы разводки труб водоснабжения

Правила монтажных работ

Монтаж водоснабжения в частном доме рекомендуется с отступлением от стены на несколько сантиметров (2-3).
Для грамотной разводки труб потребуется качественная запорная арматура, уголки, тройники и другие элементы.
Специалисты советую избегать прохождения труб сквозь стены, если этого не избежать, то необходимо устройство стакана.
Трубы укладываются с уклоном в сторону сливного крана.
Крепление труб осуществляется с шагом 2 м, применяются специальные клипсы.

Варианты водопровода на даче

Острая необходимость организации водоснабжения дачи очевидна для каждого владельца загородного участка. Вода позволяет не только осуществлять полив, но и комфортно проживать в доме. Источником водоснабжения на дачном участке обычно служит колодец или скважина. Вопрос, как провести воду на даче в дом, решается в зависимости от сезонности проживания за городом. Если эксплуатация происходит только в теплое время года, то рекомендуется летний вариант водопровода.

Пластиковый трубопровод укладывается в траншеи небольшой глубины и выводится около стены дома. Внутрь труба проходит через отверстие в стене или фундаменте. Основное требование к летнему водопроводу – возможность слить воду перед зимней консервацией.

Зимний вариант потребует значительно больше усилий. Трубы укладываются на глубину до 1,5 м. все составные части водоснабжения: колодец (скважина), трубопровод, насосное оборудование – требуют теплоизоляции. Обязательно устанавливается обратный клапан для слива воды.

Схема зимнего водопровода

Совет. В некоторых случаях трубы невозможно опустить на необходимую глубину. В такой ситуации от промерзания защитит нагревательный кабель.

Разобравшись, как сделать водоснабжение в частном доме, вы сможете сэкономить на услугах специалистов. Это значительная сумма, которая пригодится для покупки строительных материалов.

Как провести воду из колодца в дом, подключение и монтаж

Хоть колодец и можно считать отличным источником питьевой и хозяйственной воды для загородного дома и дачи, вряд ли найдётся много желающих постоянно таскать эту воду в дом. Именно поэтому многие владельцы колодцев задаются вопросом, как подвести в дом воду из колодца. Водоснабжение загородного дома от колодца или скважины вполне осуществимо. Однако до того как провести воду в дом, нужно решить целый комплекс мероприятий, направленных на достижение необходимой чистоты водозабора. Видео инструкция по монтажу системы водоснабжения дома от колодца или скважины поможет вам лучше разобраться в принципах сооружения.

Чтобы произвести подключение водопровода к колодцу или скважине участок загородного дома или дачи должен быть оборудован колодцем с правильно уложенным фильтром на дне. Для обеспечения бесперебойной круглогодичной подачи воды в дом для питьевых и хозяйственных нужд необходимо выполнить гидроизоляцию и утепление сооружения, провести систему трубопровода, установить насос, фильтрационную и очистную систему.

Делаем гидроизоляцию сооружения

Подведение водоснабжения от колодца или скважины к даче или загородному дому требует обязательной гидроизоляции водозаборного сооружения. Это необходимо сделать по нескольким причинам:

Прежде всего, со временем из-за нарушения герметизации швов в любой колодец могут начать попадать загрязнённые грунтовые воды (верховодки), сточные, талые и осадочные воды, продукты разложения органики, грунтовые соли и щёлочи, химикаты, бактерии. Такие протечки могут привести к тому, что воду из колодца нельзя будет использовать для питья. То же самое касается и скважины.
Дополнительная гидроизоляция стенок бетонного колодца поможет защитить конструкции от разрушения под действием грунтовых кислот и солей.

Наружную гидроизоляцию бетонных колец нового колодца можно сделать на этапе его строительства обмазочным способом и несколькими слоями рубероида или при помощи проникающих составов. Старый колодец откапывают на глубину 3-4 м и изолируют с внешней стороны рубероидом на гудронных мастиках.

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

Для внутренней изоляции стенок колодца или скважины используют двухкомпонентную цементно-полимерную обмазочную изоляцию. Этот экологически чистый состав никоим образом не повлияет на качество питьевой воды. Кроме этого вокруг водозаборного сооружения делается подсыпка и бетонный затвор. На поверхности земли обязательно выполняется отмостка колодца.

Составляющие системы водоснабжения

Для проведения водоснабжения от колодца к даче или загородному дому может использоваться разная схема, но в любом случае понадобятся следующие составляющие элементы:

колодец или скважина;
насосное приспособление;
гидроаккумулятор;
автоматические манометры и датчики;
приспособления для водоподготовки;
трубы водоснабжения;
запорная арматура;
сантехприборы.

В некоторых случаях в зависимости от использования воды могут понадобиться коллекторы, водонагреватели, оросительные системы и трубы для полива огорода.

Как выбрать насос?

Схема прокладки водоснабжения от скважины и колодца очень похожа, поэтому в обоих случаях можно использовать погружной насос. Для неглубоких колодцев (до 10 м) можно приобрести поверхностные насосные устройства или насосные станции. В скважине такое приспособление используют при небольшом диаметре трубы.

Рекомендуем к прочтению:

Преимущества использования насосной станции:

Многофункциональность системы. Станция включает в себя насос, гидроаккумулятор и автоматику.
Хоть цена станции выше, чем у погружного насоса, вы сможете сэкономить, ведь вам не придётся приобретать гидробак.
Станцию можно использовать при невысоком уровне воды в колодце или при маленьком диаметре обсадной трубы скважины.

Недостатки насосной станции:

Ограничения по глубине. Для колодцев на даче глубиной более 10 м нужно выбрать другое оборудование.
Слишком сильный шум при работе.
Возможность попадания воздуха в систему при неправильном монтаже.

Погружной насос может работать исправно только в условиях, когда над ним находится не менее 1 м воды, а под ним не меньше 2-6 м. Это позволит ему не черпать песок и ил со дна колодца, что защитит от износа, перегорания обмотки электродвигателя и обеспечит эффективное охлаждение.

Гидроаккумулятор

Многие схемы подвода воды от колодца к дому подразумевают использование гидроаккумулятора. Так никаких проблем с подачей воды в дом не будет. Использование гидробака позволит насосу работать с меньшими нагрузками. Прибор будет автоматически отключаться при наполнении гидробака и включаться при падении уровня воды в баке ниже определённой отметки.

Гидроаккумуляторы делятся на накопительные и мембранные. Мембранные агрегаты небольшого размера и нужны для поддержания необходимого давления в трубопроводе. Накопительные баки очень большие и тяжёлые. Зато при отключении электроэнергии воды в таком баке хватит на сутки.

Обычно схема прокладки систем водоснабжения от колодца в дом предусматривает установку гидробака на чердаке. В некоторых случаях может понадобиться дополнительное усиление конструкций дома. Особенно при использовании накопительного бака.

Выбор труб

Для водоснабжения дома можно использовать медные, стальные, пластиковые или металлопластиковые трубы. Но самым большим спросом пользуются трубы ПНД. Они производятся из полиэтилена низкого давления, поэтому по прочности не уступают стальным, но не подвержены коррозии, гнили и не размерзаются зимой. Другие преимущества труб ПНД:

такой трубопровод может прослужить 50 лет;
небольшой вес облегчает монтаж;
унифицированные соединители и крепежи ускоряют сборку.

Для водоснабжения дома понадобятся трубы диаметром 25 и 32 мм.

Рекомендуем к прочтению:

Прокладка наружного трубопровода

Для ввода трубопровода в стенке колодца пробивается отверстие. Ввод стоит хорошо герметизировать после прокладки труб и полного окончания работ по их монтажу. К скважине ввод подключается через адаптер, приямок или кессон. Обычно место подключения должно располагаться не выше 1-1,5 м от уровня поверхности земли.

Дальше работы по монтажу труб водоснабжения ведут одинаково и для подключения к колодцу, и для скважины:

Прежде всего, необходимо отрыть траншею от колодца до стен дома. При этом траншею стоит заглубить на 40-50 см ниже уровня промерзания грунта. Примерную схему монтажа можно найти в сети.
Проводка труб выполняется так, чтобы на каждый метр длины превышение составляло 15 см. Поэтому траншею роют с уклоном. Это обеспечит необходимый уклон в сторону водозаборного сооружения.
После выкапывания траншеи её днище засыпается песком на высоту 70-100 мм и трамбуется.
Затем укладываются и соединяются все участки трубопровода.
После труб в траншею укладывают кабель от насоса.

Внимание: при укладке кабель насоса должен быть тщательно изолирован.

Перед закапыванием траншеи нужно провести испытание системы под давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее.
Если система нормально функционирует, водопровод можно закапывать. Сначала насыпают песка на высоту 10 см. Песок вокруг труб не стоит слишком сильно трамбовать, чтобы их не повредить. В завершение траншея засыпается грунтом.

Если ваша дача или загородный дом находится в суровых климатических условиях, то укладку труб от скважины или колодца проводят несколько по-другому. Такой вариант можно использовать и в средних широтах, если вы решили устроить ввод выше уровня промерзания грунта. Монтаж наружных труб водоснабжения ведут в таком порядке:

Траншею роют на глубину 60 см.
Её дно засыпают слоем керамзита, шлака или пенопластовой крошки высотой 150-200 мм. Утеплитель трамбуют.
Трубы обязательно утепляются. Для этого вокруг них наматывается специальный утеплитель и фиксируется гофрированным кожухом. Также неплохим вариантом утепления труб является использование греющего кабеля. Его укладывают в траншею вместе с трубами.
Затем трубы засыпаются тем же утеплителем сверху на высоту до 200 мм, он слегка трамбуется.
Дальше схема работ аналогична предыдущему методу укладки. Система проверяется, траншея засыпается.

Ввод в дом

Чтобы завести трубопровод в дом, необходимо проделать отверстие в фундаменте, если оно не было предусмотрено на этапе строительства загородного дома или дачи. Обычно водопровод промерзает именно в месте ввода в дом. Для того чтобы этого не произошло, вокруг трубы в месте ввода устанавливают муфту – небольшой отрезок трубопровода большего диаметра. Кроме этого место ввода тщательно утепляется. Как правило, для труб водоснабжения диаметром 32 мм понадобится муфта диаметром 50 мм.

Важно: расстояние между точкой ввода труб водоснабжения в дом и точкой выхода канализационных труб не должно быть меньше 1,5 м.

Утепление и изоляция ввода выполняется так:

В отверстие в фундаменте вставляется муфта.
Через муфту пропускается трубопровод и утепляется.
Для гидроизоляции ввода между трубой и муфтой забивают канат.
Затем это место заполняется герметиком, монтажной пеной или глиняным раствором.

Видео инструкция и схема прокладки труб для подачи воды из колодца в дом:

Как провести воду в дом, подвод воды к дому

Способов как провести воду в дом существует меньше, чем разнообразных источников воды. В основном выбор способа прокладки подводящих труб сводится либо к летнему, либо к зимнему варианту. В первом случае трубы располагаются на поверхности, либо неглубоко в земле. Во втором — трубы прокладывают по дну траншеи, выкопанной на глубине непромерзания 1,7 м.

Открытая прокладка труб применяется только при летнем использовании водопровода. Главными достоинствами этого варианта являются низкая цена, легкость монтажа, быстрое обнаружения протечек.

летний поселковый водопровод

Монтаж подводящих водопроводных труб на глубине непромерзания требует значительных земляных работ. В плывунах могут возникнуть сложности при монтаже кессона. Но в результате система автономного водоснабжения, защищенная от низких температур, будет пригодна для круглогодичного использования.

В качестве материала для труб в основном используется полиэтилен низкого давления (ПНД). Трубы получаются легкие, прочные, устойчивые практически ко всем видам коррозии. Полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ) и металлопластик для подводящих труб использовать не рекомендуется. Диаметр труб может колебаться от 25 мм до 50 мм, в зависимости от требуемой производительности системы водоснабжения.

Источником воды является артезианская скважина и большой накопительный резервуар. Все вместе это — водонапорная башня. Подача воды в дом происходит самотеком. Для создания давления в отводящей трубе резервуар располагается в верхней части башни. Саму водонапорную башню также стремятся строить на возвышенности для увеличения напора воды в кране.

водонапорная башня

При подключении частного дома к поселковому водопроводу трубы монтируются на поверхности. Смысла опускать их на глубину непромерзания нет, так как с началом холодов вода сливается из всей системы, в том числе из накопительного резервуара водонапорной башни. Металлические трубы, до сих пор используемые во многих садовых товариществах, гораздо меньше подвергаются коррозии, не имея постоянного контакта с влажной землей.

Вода из колодца может подаваться в дом как погружным насосом, так и поверхностным (насосная станция). При летнем использовании подающую пластиковую трубу или шланг можно протянуть между домом и колодцем самым простым способом — бросив по поверхности участка. Если так провести воду в дом из колодца, то цена будет самой низкой. Для всесезонного использования колодезной воды потребуются более сложные монтажные работы — от колодца подводящая труба заводится в дом на глубине непромерзания. Соответственно, цена системы водоснабжения вырастет.

колодец в деревне

Делается уклон подводящей трубы, чтобы можно было слить воду из системы обратно в колодец. Погружной колодезный насос требует прокладки электрического кабеля от дома к колодцу. В случае с поверхностным насосом такой кабель прокладывать не нужно, так как насос располагается в доме или в отдельном (из-за шума при работе) техническом помещении. Без дополнительных технических приспособлений поверхностный насос поднимает воду с глубины не более 10 м.

Как подвести воду в частный дом из скважины? На Ваш выбор — две схемы водоснабжения: одноуровневый или двухуровневый насосный комплекс.

Одноуровневый насосный комплекс — это хорошо всем знакомая скважина на песок или известняк с одним скважинным насосом, опущенным в зону водозабора. Скважина на воду и двухуровневый насосный комплекс используются при низком дебите скважины. В этом случае схема подачи воды усложняется: скважинный насос сначала поднимает воду в накопительную емкость, затем второй насос (станция перекачки) подает воду из емкости потребителю, обеспечивая необходимое давление воды. В обоих вариантах подвод воды к дому осуществляется по трубе из ПНД. Уклон подводящей трубы не делается, так как вся она располагается в земле ниже уровня промерзания и оставшаяся после слива из системы вода не замерзнет.

кессон

Если по какой-либо причине нет возможности проложить подводящую трубу или ее участок ниже уровня промерзания почвы, чтобы провести воду в частный дом, то для защиты от морозов используется специальный утеплитель и подогревающий кабель. Но делать это нужно в крайнем случае, так как существует риск прекращения подачи электричества.

Ввод в дом осуществляется через фундамент или подвальное помещение. Далее вода проходит систему очистных фильтров, после чего разделяется на холодное и горячее водоснабжение и разводится к точкам водоразбора.

Система отопления дома может использовать либо воду, либо антифриз. Для стабильной работы автономной канализации вода требуется обязательно. Очевидно, что когда мы проводим воду в дом, то активизируем не только систему автономного водоснабжения, но также системы отопления и канализации. Для сохранения работоспособности всех перечисленных систем автономного проживания подвод воды должен быть надежно защищен от негативных воздействий.

Как провести воду в дом Вам подскажут специалисты фирмы-подрядчика. Будут учтены пожелания заказчика, режим и сезонность пользования водой, условия на участке и т.п. В результате будет выбран оптимальный метод прокладки, материалы и технологии.

Водоснабжение в деревянном доме. Особенности водоснабжения из колодца и скважины, водоподготовка, горячая вода, проектирование системы водоснабжения для деревянного дома.

Если в поселке имеется общественный зимний водопровод, то к нему и нужно подключиться. Для этого, прежде всего, надо узнать, кто владелец водопровода, чтобы заключить договор. После этого остается подключиться к центральной трубе, протянуть водопроводную трубу к дому (на глубине, большей глубины промерзания) и смонтировать внутреннюю разводку. Если же зимнего центрального водопровода нет, то надо делать автономную систему водоснабжения из колодца или из скважины.

Важно правильно спроектировать водопровод в деревянном доме, чтобы не было протечек, а устранить аварии было несложно. Все соединительные элементы должны быть легко доступны, и в мороз вода не должна замерзнуть ни на каком участке водопровода.

Рыть или бурить?

Вырыть колодец с глубиной водоносного горизонта до 15–20 метров обойдется немного дешевле, чем пробурить скважину такой же глубины. И чистить колодец в случае его заиливания проще, чем чистить скважину.

С другой стороны, дебет (производительность) колодца обычно невелик, особенно в засушливое время года: в жару колодец может обмелеть и даже пересохнуть. Впрочем, неглубокая песчаная скважина в засуху тоже может иссякнуть, хотя и не так быстро, как колодец.

Так что нужно смотреть, хватит ли Вам производительности колодца и не пересыхают ли колодцы в данной местности в жаркое лето, а там уж решать, на чем остановить свой выбор — на колодце или скважине.

Вода из колодца

Когда глубина водоносного горизонта в колодце составляет меньше 8 метров, то качать воду из такого колодца можно поверхностным насосом: он дешевле и проще в эксплуатации. Если потребление воды не очень большое, то может оказаться целесообразным приобрести насосную станцию: это поверхностный насос, конструктивно объединенный с гидропневматическим баком небольшого объема и снабженный реле давления, которое автоматически включает и выключает насос по мере необходимости.

Если уровень воды в колодце находится ниже восьми метров, то необходим погружной насос. Погружной насос, работающий в автоматическом режиме, нужно защищать от «сухого хода» на случай, если вода в колодце закончится. Для этого погружные насосы оснащаются поплавком.

Если напор воды, создаваемый одноступенчатым погружным насосом, недостаточен для данной глубины колодца, то применяют многоступенчатые насосы. Все это, разумеется, отражается на цене.

Колодец желательно закрывать крышкой, чтобы в зимнее время не замерзала вода в месте выхода водопроводной трубы из бетонного колодца.

Вода из скважины

Различаются скважины, берущие воду из песчаной линзы, — в этом случае вода ничем не отличается от колодезной, — и артезианские скважины, пробуренные в слой известняка, в глубине которого находится подземное озеро. Артезианская вода является стратегическим запасом, и для бурения артезианской скважины требуется разрешение.

Глубина залегания артезианской воды в разных районах Подмосковья колеблется в широких пределах — от 40 до 200 метров.

В засуху песчаная линза, случается, пересыхает. Количество артезианской воды не зависит от погоды.

Еще одной особенностью артезианской воды, — и не самой приятной, — является повышенная жесткость и заметное содержание ионов железа. Артезианская вода требует умягчения и очистки от железа. Вода же из песчаной линзы по своему составу и бактериальному загрязнению может оказаться какой угодно — и отличной, и непригодной для питья. Поэтому, пробурив скважину, будет разумным сдать воду на анализ в лабораторию, чтобы знать заранее, потребуется ли система водоподготовки (фильтрации и очистки) и от каких примесей.

Мощность и производительность насоса для скважины выбираются исходя из глубины скважины, ее дебета, необходимого напора в системе водоснабжения деревянного дома и предполагаемого расхода воды. Насос для песчаной скважины должен быть защищен песчаным фильтром и, подобно колодезному, оснащен защитой от сухого хода. В артезианской скважине песчаный фильтр не требуется.

Насос крепится к оголовку скважины, защищенному кессоном, тросом из нержавеющей стали. Поднимать его для ремонта или замены — дело не простое, поэтому желательно, чтобы скважинный насос был максимально надежен. В частности, проверенными и надежными считаются скважинные насосы Grundfos.

Подведение воды к дому

Проводка водопроводной трубы от колодца или скважины к дому производится на глубине, превышающей среднюю глубину промерзания грунта. Точка ввода устраивается под домом, желательно — в районе санузла и кухни, — и при необходимости утепляется, чтобы исключить риск замерзания.

Как устроено водоснабжение в деревянном доме?

Помимо насоса и наружной трубы, автономная система водоснабжения включает в себя гидропневматический бак, систему приготовления горячей воды, водопроводные трубы и, если требуется систему водоподготовки. Остановимся на всех этих элементах.

Водоподготовка

Решить, нужна или нет система водоподготовки в каждом конкретном случае, можно только на основании анализа воды. Избыточная жесткость (содержание ионов кальция) приводит к образованию накипи на посуде, быстрому выходу из строя стиральных и посудомоечных машин. Воду с превышением нормы по железу пить, в принципе, можно, но не очень полезно для здоровья. Поэтому в доме, где живут постоянно, такую воду желательно очищать от ионов железа. Мутноватую воду придется очищать от механических примесей. Бактериальное загрязнение неизбежно приводит к необходимости бактериальной очистки.

Очистка и умягчение воды происходит в последовательной цепочке фильтров. Выбор набора фильтров и их производительности зависит от химического состава воды, ее загрязнения и от потребления воды в доме.

Емкости системы водоподготовки занимают довольно много места. Может оказаться так, что для них потребуется отдельное помещение или, во всяком случае, значительная площадь. Поэтому анализ воды желательно провести до того, как дом будет спроектирован и построен.

Гидропневматический бак

Чтобы не приходилось хранить значительный запас воды и в то же время поддерживать давление в системе, в состав современной системы водоснабжения входит гидропневматический бак. Благодаря ему в водопроводе сохраняется давление, нужное для того, чтобы создать постоянный напор воды. Когда давление в системе начинает падать, что фиксирует реле, включается насос и подкачивает воду. Из максимальной частоты включений насоса, указанной в его паспорте, и ожидаемого потребления воды рассчитывается емкость гидропневматического бака, которая может изменяться в широких пределах — от 8 до 500 литров.

Гидропневматический бак можно разместить в доме или в оголовке скважины на глубине, превышающей глубину промерзания грунта, — главное, чтобы вода в баке не замерзала.

Приготовление горячей воды в деревянном доме

Горячую воду можно получать различными способами: в двухконтурных отопительных котлах, газовых или электрических водонагревателях. Как двухконтурные котлы, так и водонагреватели бывают двух типов: проточные или бойлерные. Проточные не нуждаются в дополнительной емкости — бойлере, но обладают невысокой производительностью. Их разумно использовать в небольших домах с двумя сантехническими точками: кухней и санузлом. Для большего числа точек водозабора, скорее всего, понадобится бойлер. Желательно заранее знать его объем: для большого бойлера может потребоваться отдельное помещение. Кроме того, надо иметь в виду, что проточные электрические водонагреватели потребляют большую мощность, — хватит ли выделенной мощности?

Какие используются трубы в водопроводе в деревянном доме?

Для скрытой водопроводной разводки в доме довольно часто применяются трубы из металлопласта, которые поставляются в рулонах. Их основной плюс — простота монтажа.

Если нужна очень высокая надежность или существует риск случайного замерзания, то желательно использовать трубы из сшитого полиэтилена. Эти трубы компаний Rehau и Wirsbo соединяются высоконадежными прессовыми фидингами. Кроме того, они обладают свойством восстанавливать форму после деформаций и, следовательно, меньше других труб страдают от замерзания воды. Их можно безопасно прокладывать в бетонной стяжке.

Открытую проводку лучше выполнять жесткими трубами из полипропилена, которые выглядят наиболее эстетично и к тому же — в определенных пределах — расширяются при замерзании.

В качестве напорных труб в системе водоснабжения используются трубы из пищевого ПВХ, имеющие большой диаметр.

Мы проводим весь фронт работ по наладке водоснабжения в деревянном доме

Компания «Загородный дом» выполняет все инженерные работы, связанные со строительством деревянных загородных домов. В том числе монтаж автономных систем водоснабжения, прокладку и подключение водопроводных труб, гидропневматического бака, бойлера, организацию водоподготовки и горячего водоснабжения.

Советы из практики о том, как провести воду в дом из колодца

Если вы живете в собственном доме и у вас нет центрального водоснабжения, то колодец является основным источником для получения воды. Удобство – это очень важный момент в доме, ведь если воду нужно носить руками – это вызывает массу неудобств.

Если на участке установлен колодец, из него можно провести воду в дом. Для этого можно использовать разнообразные схемы. Все зависит от потребностей пользователя.

Автономная система обычно состоит из таких составляющих:

насос для колодца;
трубы;
регулирующая арматура;
блок для управления.

Важные моменты

Провести воду в дом из колодца достаточно просто, для этого необходимо иметь соответствующее оборудование. Перед работой необходимо рассчитать мощность системы, подобрать трубы, рассчитать расход на семью.

В учет всегда берется этажность дома, удаленность колодца от воды, глубина скважины, а также насос.

Чтобы в дом поступала чистая вода, используются специальные фильтры, необходимо позаботится и о гидроизоляции стен, она предупредит попадание в колодец воды с поверхности.

Проводка воды из колодца в дом – это последовательная разводка труб с применением тройника. Важным моментом является и выбор насоса, он подает воду с глубины. Для его установки может понадобиться дополнительная проводка.

Подбор оборудования и материалов

При выборе насоса необходимо обратить внимание на уровень его производительности, он не должен перегружать сеть и соответствовать высоте подъема воды. Перед использованием воды из колодца рекомендуется сделать ее анализ.

Читайте в тему – как проверить качество воды из колодца.

В ней могут находиться составляющие разного происхождения, их количество не должно превышать установленную норму. Питьевая вода должна очищаться и этим правилом нельзя пренебрегать.

Колодцы рекомендуется копать в период, когда уровень воды находятся низко. Их диаметр достаточно большой, поэтому он будет хорошо очищаться и отстаиваться. Несмотря на это, необходимо чтобы колодец был хорошо закрытым, с целью избегания развития фауны.

Если вода проводится из колодца, у такого решения существует масса преимуществ:

низкая стоимость;
простота проведения роботы;
не нужно получать разрешения для подключения от государственных организаций;
большой срок эксплуатации.

Бывают случаи, когда колодцы используются на протяжении длительного времени, его можно очистить или выкопать новый.

Так может включаться поверхностный насос

Наружный насос для забора воды считается самым экономным. Для сооружения трубопровода лучше использовать пластиковые и металлопластиковые трубы. На котловане колодца необходимо укрепить его стенки. Для этого можно использовать древесину, кольца из железобетона, камень или кирпич.

Что нужно для работы?

Воду из колодца в дом можно провести своими руками, для этого необходимо просчитать все детали и учесть важные моменты. Если применяются деревянные элементы, они должны быть только из влагостойких пород дерева. Бетонные кольца и кирпич являются самым дешевым вариантом.

Если система создается полностью автоматизированной – это удобно и не нужно постоянно использовать ведра, тратить силы и постоянно выходить на улицу.

При наличии в устройстве особенностей, которые касаются конструкции, необходимо обеспечить их защиту от влаги. Насос можно поставить решеточный или с опорой, которая крепится на дне. Реле давления устанавливается для выключения насоса после того, как в системе будет достигнуто определенного уровня давления. Оно отключается самостоятельно и работает по установленным параметрам.

В систему устанавливается и обратный клапан. Он необходим для сохранения степени давления. Отток воды в колодец также необходимо по возможности предотвращать.

Примерно такую траншею нужно выкопать

Для труб копаются траншеи, рядом протягивается кабель для подключения насоса. Трубы можно связывать разными способами, все зависит от материала. Главной задачей является обеспечение герметичности. Сегодня рекомендуется использовать пластиковые материалы. Они имеют массу преимуществ по сравнению с металлом. При замерзании воды на них не образуется трещин.

Вода из колодца в дом идет по схеме, которая должна составляться заранее. Это касается и заведения труб в помещение. С этой целью делается подкоп в фундаменте. Также нужно сделать и отверстие нужного размера в полу.

Вариант реализации проведения воды из колодца в дом (клик — для увеличения)

К системе подключается реле, настраивается аппарат, подключается кабель. Для этого нужно заранее позаботиться об отдельном кабеле и розетке. На реле, которое регулирует давление, устанавливается кран. Он работает в качестве переходника.

Если у вас возник вопрос: как провести воду из колодца, можно посмотреть наше видео ниже.

Если воду запланировано использовать не только в летнее время, рекомендуется покупать только высококачественные составляющие для системы. Тогда она не даст сбоя и не подведет в самый ответственный момент.

Надеемся, что статья была вам полезна. Будем признательны, если поделитесь ею в социальных сетях со своими друзьями. Для этого нажимайте кнопки ниже.

Также приглашаем вас вступить в нашу группу Вконтакте.

Водоснабжение частного дома из колодца сделать самому своими руками. Водопровод в частном доме: устройство

К вопросу водоснабжения необходимо подходить ответственно, особенно если это касается частного дома, где нет центрального водопровода. В этом случае вас спасет колодец или скважина. Но источника воды, куска шланга и электродвигателя недостаточно для организации водоснабжения. Давайте поговорим о том, как все сделать максимально правильно и на что обратить внимание. Занятие это весьма трудоемкое и не самое простое, поэтому заранее подготовьтесь к трудностям.

Стоит заметить, что организация водоснабжения из скважины тоже имеет свои достоинства, но приоритетом для нас будет именно колодец. Обусловлено это несколькими факторами. Во-первых, вырыть качественный колодец намного дешевле, нежели пробурить скважину. Еще один важный момент — вырыть колодец можно собственноручно. В то же время для бурения скважины необходимо наличие специального оборудования и специалистов. Безусловно, если вы возьмете с собой пару товарищей, то колодец будет выкопан еще быстрее. Если все будет сделано правильно, то можете быть уверены в том, что в течение долгих лет дом будет снабжен водой. И все это совершенно бесплатно. Все, за что вам придется оплатить – это счет за электроэнергию. И не более того.

Вкратце о технологии

Сам по себе процесс необходимо разделить на несколько этапов. Первый — он же основной и наиболее важный – разработка схемы водоснабжения. Именно от того, насколько точно и правильно будет создана схема, и зависит эффективность работы системы в целом. На следующем этапе уже по схеме осуществляется копка траншей. После этого можно приступать к выбору насосного оборудования. Процесс хоть и не самый сложный, но ответственный, однако к этому мы вернемся немного позже. Как было отмечено выше, важную роль играет система водоочистки, поэтому не забывайте установить фильтры. Их должно быть несколько: грубой и тонкой очистки.

На заключительном этапе прокладывается водопровод от колодца в дом и подключается оборудование. Стоит обратить ваше внимание на то, что практически во всех случаях даже самая простая схема подразумевает наличие водозаборного оборудования. Насос монтируется или в поднасосном помещении, или в кессоне, который находится над колодцем. Сейчас мы постараемся рассмотреть каждый этап более подробно и расскажем, какой должна быть хорошая система водоснабжения частного дома. Как провести ее, вы тоже узнаете, но немного позже.

Как правильно выбрать место установки

Первый этап работ – строительство колодца. Его желательно рыть летом, так как в жаркое время глубина залегания вод значительно меньше, нежели осенью и зимой. Чтобы не привлекать специалистов для определения залегания подводного пласта, можно поговорить с соседями, имеющими свои колодцы, они наверняка помогут. Если же такой метод не подходит, то воспользуйтесь дедовским — с помощью лозы.

При выборе места обратите внимание на то, чтобы на расстоянии 50 метров не находились выгребные ямы, септики и т. п. Обусловлено это тем, что все это может существенно ухудшить качество воды и сделать ее непригодной вовсе. Но и слишком близко к дому рыть яму тоже нежелательно из-за вымывания песка, что может привести к сдвигу грунта.

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что прокладка водопровода в частном доме своими руками — это очень трудоемкий процесс. Однако если вы согласно схеме подготовили траншеи, то проблем с этим возникнуть не должно. Сейчас вам нужно определиться с еще одним важным параметром.

Система с накопительным баком или без него?

Процесс водоснабжения частного дома своими руками непременно приведет к тому, что вам придется решать, покупать накопительные баки или нет. По этому поводу возникает огромное количество споров и дискуссий, так как одни пользуются резервуарами, другие нет. Как говорится – на вкус и цвет товарища нет. Тем не менее зачастую все упирается в цену накопительных баков. В любом случае вам придется устанавливать гидроаккумулятор, который будет накапливать небольшое количество воды, обычно до 40 литров, а при открытии крана в доме отдавать ее. Когда давление падает, то подается сигнал на насос. Он включается и вновь наполняет гидроаккумулятор.

Накопительные баки – это уже совсем другое. Обычно речь идет о больших емкостях объемом 200 и более литров. Насос из колодца набирает баки до определенной отметки. Во избежание перелива там устанавливается поплавок. Когда вы будете открывать кран в доме, то из резервуара вода будет течь по трубам. Преимущества такого решения в том, что водопровод из колодца на даче или в частном доме будет использоваться более эффективно. Насос будет иметь меньшее количество включений/выключений в сутки, что существенно продлит его ресурс. Когда будут проводиться ремонтные работы, чистка колодца, у вас будет определенный резерв, которого обычно достаточно на некоторое время.

Как установить систему с накопительным баком

Монтаж такой системы несколько сложнее, нежели той, которая не подразумевает наличия большого резервуара. Первая трудность, с которой вы столкнетесь — это место установки накопительных баков. Обычно целесообразно ставить их на чердак. Правда, в этом случае есть риск утечки. Если же есть достаточное количество места под полом, то это лучшее решение. Что касается объемов резервуара, то решайте сами. Тут все зависит от потребностей вашей семьи. В приоритете необходимо отдавать предпочтение накопительному баку, изготовленному из нержавеющей стали. Однако это очень дорого, поэтому можно выбрать пластиковый, но с ним необходимо быть аккуратным.

Выберите тип насоса: погружной или глубинный. Первый вид подойдет в том случае, если глубина залегания вод не более 9 метров. В остальных случаях необходим исключительно глубинный насос. Обратите внимание на то, что труба от насоса к резервуару должна пролегать под землей. Стоит размещать ее глубже глубины промерзания почвы в вашей местности. Если же используется водоснабжение частного дома из скважины, технология не отличается, поэтому не переживайте по данному поводу. Ну а сейчас идем дальше.

Автоматизированная насосная станция

Ключевая особенность автоматизированной насосной станции заключается в том, что погружной или глубинный насос откачивает носитель в гидропневматический бак. Емкость последнего может быть разной, от 100 до 500 литров. Монтаж такого оборудования желательно осуществлять в подсобном помещении. Емкость разделена на две части с помощью специальной резиновой перегородки, а также имеет реле. Это позволяет регулировать давление в системе. Любая схема водопровода из колодца, подразумевающая использование насосной станции, должна включать ресивер (накопительный бак). Вы можете подумать, что тут нет отличий от вышеописанного способа, но это несколько не так. Дело в том, что насос может работать сразу в нескольких режимах. Первый — в обход гидробака, то есть напрямую подавать носитель в помещение. Второй режим заключается в том, что вода забирается из гидробака, когда в нем падает давление до определенной отметки, включается насос и восполняет потери.

Монтажные работы выполняются очень просто. Для этого необходимо от кессона (места, где находится насос) вырыть траншею к дому. В нее укладывается электрический кабель для подключения насоса и труба. Последнюю можно утеплить, если имеется вероятность промерзания. Примерно так и монтируется водоснабжение из колодца на даче. Схема системы изображена на картинке, которую вы можете найти в данной статье.

Водопровод в частном доме своими руками: инструкция и кое-что еще

Очень хорошо, когда в доме постоянно идет вода. Но чтобы организовать систему самому, придется попотеть. Мы уже разобрались, что сделать водоснабжение частного дома из колодца своими руками можно, но для этого необходимы определенные теоретические данные. Что же касается схемы, то это не принципиально. Вы можете организовать поступление воды с помощью насосной станции и гидробака или же через резервуары. Если вам удастся правильно настроить станцию, то вы получите хороший напор в кране. Это очень удобно, а иногда и необходимо.

Для насоса вам потребуется небольшое место в помещении. Это может быть небольшая кладовая, которую с легкостью можно переделать. Труба, которая забирает воду из колодца, опускается на глубину 40-50 см от дна. Конец трубы необходимо закрыть сетчатым фильтром, он будет улавливать различный мусор. Периодически этот фильтр нужно чистить, но процедура очень простая. Во время строения колодца желательно вмонтировать в его дно железный штырь, а к нему зафиксировать водопроводный шланг. Но если вы этого не сделали, то можно пойти любым другим путем.

Непосредственно перед насосом необходимо смонтировать фильтр грубой очистки и обратный клапан. Фильтр тонкой очистки нужно устанавливать уже за насосной станцией. Обусловлено это тем, что на него не должны попадать мусор и грязь, так как он может быстро выйти из строя. Обратный клапан же нужен для того, чтобы по магистрали вода не уходила обратно в колодец. Обязательно стоит поставить манометр и реле давления. Это позволит контролировать состояние системы и при необходимости стравливать носитель из гидробака. Кстати, после того как все работы будут завершены, необходимо дополнительно отладить реле давления. Если вы будете придерживаться вышеописанных правил, то водоснабжение из колодца на даче, схема системы которого уже была рассмотрена, будет работать эффективно и правильно. Но это еще не все, поэтому давайте рассмотрим несколько важных нюансов.

Как провести воду на даче из колодца или скважины

Нередко насосные станции устанавливаются непосредственно над скважиной или колодцем. Оборудование помещается в специальную емкость, называемую кессоном. Давайте поговорим о том, как наладить водоснабжение таким способом.

На первом этапе необходимо обкопать трубу на глубину не менее 2,5 метров. Сама яма должна быть в диаметре в два раза больше, нежели диаметр кессона. На дно укладывается 20-сантиметровый слой бетона. Раствор готовится стандартным образом. В подготовленную яму опускается кессон. Трубу необходимо обрезать таким образом, чтобы она выглядывала над кессоном не более чем на полметра.

На следующем этапе мы займемся рытьем траншеи под водопроводные трубы. Мы уже определились с глубиной их залегания. Оптимальной же глубиной принято считать 1,5-2,0 метра. После того как траншея готова, в кессоне устанавливается насос и подключается к водопроводу. По контуру кессон заливается бетоном, но не до краев. Желательно оставить свободное пространство, примерно 40 см до земли. Это место нужно засыпать грунтом.

Любое автоматическое водоснабжение своими руками подразумевает наличие гидроаккумулятора и реле давления. Это оборудование устанавливается непосредственно в жилом помещении, где монтируется и другое, такое как манометры и прочие датчики. На заключительном этапе все элементы системы соединяются между собой и подключаются к водопроводной системе.

Что должен знать каждый

Необходимо понимать, что первый запуск системы далеко не всегда проходит гладко. Конечно, если вы все сделали правильно, то шансы на успех велики, тем не менее от ошибок никто не застрахован. Именно поэтому первый пуск должен осуществляться очень внимательно. Первым делом необходимо следить за давлением в системе. Если оно недостаточное, то это говорит о том, что на каком-то этапе есть утечка. Ее необходимо отыскать и устранить. Именно поэтому рекомендуется не закапывать траншею до проверки работоспособности водопровода. Согласитесь, это будет верно в любом случае. Если вы не уверены, что глубина залегания труб достаточная, утеплите их с помощью минеральной ваты или похожего материала. В этом случае вода у вас будет и зимой и летом. Теперь вы знаете, как наладить водопровод, и какие бывают его виды. Из скважины, из колодца горячее водоснабжение сделать можно. Для этого необходимо включить в уже имеющуюся схему двухконтурный котел отопления. Но на дачах чаще всего пользуются твердотопливными котлами. Однако вряд ли это имеет существенное значение. Процесс подключения выглядит идентично.

Зачастую автономное водоснабжение из колодца носит сезонный характер. Обусловлено это тем, что из колодца труба выходит на поверхность. Именно поэтому ее необходимо выводить так, чтобы она была под землей хотя бы на 1,5 метра. Еще одна важная деталь: если вода в водопроводе замерзнет, а насос не будет иметь защиты от сухого хода, то он просто сгорит или в месте стыка лопнет труба. В принципе, так можно организовать водопровод в частном доме своими руками. Устройство и принцип действия оборудования мы с вами рассмотрели.

Заключение

Конечно, соорудить водоснабжение частного дома из колодца своими руками – это хорошо. Но зачастую вопрос заключается в том, что носитель должен использовать для обогрева помещения и для хозяйственных нужд. Иметь горячую воду и при этом тепло в помещении можно, но для этого понадобится подвести водопровод к котлу. Не стоит, наверное, лишний раз говорить о том, что сегодня самое популярное отопительное оборудование – это газовые двухконтурные котлы. Эффективность их работы во многом зависит от постоянства давления в системе. Поэтому вам придется особенно тщательно позаботиться о давлении, поверьте, того требует качественное водоснабжение. Водопровод из колодца своими руками должен делаться так, чтобы он давал хороший напор. Если возможности обеспечить напор нет, используйте электрические безнапорные баки. Правда, в этом случае могут возникнуть проблемы при эксплуатации таких бытовых приборов, как стиральная, посудомоечная машина и т. п.

После того как мы подробно рассмотрели технологию и другие важные детали, остается определиться с моделью насоса. Погружной будет он или глубинный, зависит от глубины колодца или скважины. Что касается производителя, то лучше отдать предпочтение европейскому или отечественному бренду. «А что по поводу труб?» — наверняка спросите вы. Тут есть два варианта: металлопластик или полипропилен (пластик). Первые проще монтируются и могут иметь сложную конфигурацию подключения за счет соединения фитингами и т. п. Пластиковые трубы соединяются пайкой, поэтому утечки там случаются гораздо реже. Но монтаж может вызвать некоторые трудности, особенно у новичков. В принципе, это все о том, как наладить водоснабжение частного дома из колодца своими руками.

Добавьте ручной насос в колодец — DIY

Несколько лет назад сильный ледяной шторм на пару дней отключил электричество в моей семье. . . и мы внезапно оказались без использования нашего колодезного электрического насоса. Пока мы бродили по освещенному свечами дому — мы не могли сварить кофе, приготовить еду, мыть посуду, смыть воду в унитазе или даже сделать глоток воды из-под крана (но при этом прекрасно осознавали, что всего в 15 футах ниже нас была вся жидкость, утоляющая жажду. мы могли когда-либо захотеть) — мы чувствовали себя как товарищи по плаванию в море в «Ине древнего мореплавателя», с «водой, водой, везде, / Ни капли для питья»!

Тогда я вспомнил, что когда я был маленьким, один из наших соседей прикрепил работающий ручной насос к своему колодезному электрическому насосу.. . и я хотел бы иметь дальновидность и ноу-хау, чтобы установить подобное приспособление на нашем устройстве. Я решил — тут же — по крайней мере исследовать возможность . Мне тоже повезло, потому что поставить ручной насос на колодец оказалось несложной задачей (даже для такого любителя, как я!).

И если вы ищете недорогую, неэлектрическую резервную конструкцию для насосной системы, работающей от сока, мое решение может сделать эту работу за вас!

Недорогие детали для насосов

Как показано на прилагаемой схеме, наш ручной насос и связанные с ним компоненты полностью отделены от электрического блока.У двух насосов просто одна и та же обсадная труба (в данном случае труба диаметром 6 дюймов, уходящая в землю на 125 футов). Кроме того, поскольку уровень грунтовых вод находится всего примерно на 13 футов ниже верхней части обсадной трубы скважины, мы смогли выбрать простой ручной насос с мелкой вытяжкой для наших целей, вместо того, чтобы покупать более дорогую машину с глубоким приводом (чтобы рассчитать высоту уровня грунтовых вод, я просто опустил струну, на которой был небольшой кусок дерево привязывалось к его концу в обсадной трубе колодца, пока дерево не всплыло, и веревка не ослабла, а затем я пометил и измерил веревку.)

Для установки блока с ручным управлением мы собрали следующие материалы: ручной насос Sears, Roebuck & Co. с носиком для кувшина, 25 футов пластиковой трубы 1 1/4 дюйма, один пластиковый винтовой переходник (для крепления отводную трубу к насосу) и два шланговых зажима 1 1/4 дюйма (я использовал один для закрепления отводной трубы на пластиковом переходнике, а другой — для временного прикрепления отводной трубы к крышке колодца, чтобы трубка не «случайно» упали в обсадную колонну при сборке системы).Общий счет за эти компоненты, , включая насос , составил чуть менее 50 долларов. А если учесть, что наша первоначальная установка скважины обошлась нам в изрядные 2000 долларов, эта система ручного резервного копирования оказалась весьма выгодной сделкой!

Единственным специальным инструментом, который мне понадобился для установки аппарата, была кольцевая пила с коронкой 1 1/4 дюйма, которую я использовал, чтобы просверлить круг через крышку колодца. И хотя я решил построить небольшую деревянную насосную станцию из металлолома. пиломатериалов для крепления водовоза, вы можете просто прикрепить насос к столу для пикника или даже непосредственно на крышке колодца.

Расплата с ручным насосом

У нас есть установка ручного насоса почти три года, и он оказался огромным успехом. Первоначально мы думали, что можем прибегать к нему только изредка, во время чрезвычайной ситуации, но на самом деле он используется почти каждый день. Да ведь соседские дети на самом деле износили нашу оригинальную помпу в первое же лето, когда она у нас работала! (Даже в самые жаркие дни вода была прозрачной и ледяной.)

У нас теперь есть более дорогой «силовой» насос.Эта машина имеет напорную камеру и два крана, что позволяет нам накачивать ледяной душ или — подключив садовый шланг к одному из кранов — поливать наши цветы и овощи. Но, что лучше всего, нам больше не нужно тащить ведра к дому во время отключения электроэнергии, как это было с насосом более ранней модели. Проложив шланг между колодцем и ближайшим наружным краном, мы можем пополнить резервуары для хранения воды и нагревателя и / или перекачивать воду прямо в любой кран в доме! И хотя мы до сих пор не приветствуем эти периодические периоды временного отключения электроэнергии, когда они действительно случаются, мы больше не ждем с нетерпением, когда из кранов потечет.

Теперь, если бы мы не забыли пополнить запасы аварийных свечей, все было бы готово!

Первоначально опубликовано: март / апрель 1984 г.

Установка колодца »Домик

В зависимости от места, которое вы выбрали для своего небольшого дома, ваш колодец может быть легко установлен как самостоятельный проект, или вы можете столкнуться с расходами на установку с помощью профессиональных методов бурения скважин на воду. Все зависит от вашей геологии . Я пошел с обычным бурением скважины из-за толстого слоя известняка всего в 15 футах под моим домом. Это обошлось мне чуть меньше 5 тысяч долларов.

При определении маршрута, по которому вы должны установить колодец, вам нужно будет сделать небольшую домашнюю работу с учетом географического положения, которое вы выбрали для своего небольшого дома. Вы можете сделать это, поговорив с соседями рядом с вашим земельным участком и , связавшись с местными властями округа , у которых есть доступ к журналам бурения скважин, геологической истории и данным для вашего района.Профессиональные бурильщики в вашем районе также будут иметь довольно хорошее представление о геологии вашей собственности.

В общем, глубина скважины по соседству даст вам представление о том, как далеко вам придется пробурить скважину, чтобы достичь так называемого водоносного горизонта. Водоносный горизонт — это начальная точка доступа к надежному источнику воды для вашего небольшого дома. Как только водоносный горизонт будет достигнут, вам нужно будет постоянно проверять его в течение нескольких дней, чтобы увидеть, есть ли в нем еще вода.Иногда водоносные горизонты могут заставить вас думать, что вы нашли воду, а затем могут высохнуть без предупреждения. Это происходит в районах, где интенсивное сельскохозяйственное орошение использует уровня грунтовых вод.

Хорошая иллюстрация типичной воды хорошо с погружным насосом и его подключение в резервуар под давлением в подвале жилого дома. Напорный бак необходим, чтобы, как вы уже догадались, поддерживать давление воды, идущей из крана. В муниципальных системах водоснабжения они не нужны, потому что давление воды возникает из-за того, что вода поднимается в огромном резервуаре над домами.Иллюстрация любезно предоставлена InspectAPedia.com.

Если ваш небольшой дом будет расположен в географическом месте со скалистой местностью, скорее всего, вам потребуется выбрать профессионального субподрядчика по бурению скважин на воду, чтобы успешно завершить работу. При таком типе местности профессиональному бурильщику скважин может потребоваться доступ к нескольким водоносным горизонтам, чтобы получить необходимое количество галлонов в минуту, поступающих в скважину. Часто на каменистой местности первый водоносный горизонт набирает воду, а затем либо высыхает, либо не обеспечивает достаточного количества воды для создания надежного источника воды для вашего небольшого дома.

При каменистой местности установка водяной скважины может означать, что профессиональному бурильщику может потребоваться пробурить еще несколько водоносных горизонтов , чтобы получить адекватное представление о количестве галлонов в минуту, добываемых для скважины. Требуемое количество галлонов в минуту будет зависеть от количества и типа светильников в вашем небольшом доме.

Если показание галлонов в минуту будет низким, когда вы, наконец, установите насос, давление воды в доме будет очень слабым и будет иметь тенденцию вытекать из арматуры.Это может стоить вам больше денег в будущем, если вы пробурите скважину глубже или, что еще хуже, установите новую скважину. Когда вы платите ногами, это может стать дорогостоящим предприятием.

Другой вариант, который редко делают, — это установить цистерну между домом и колодцем. Это позволит вам подключиться к медленному течению малопродуктивного водоносного горизонта. Медленная струйка будет постепенно наполнять резервуар в течение дня и ночи, и тогда дом может получить доступ к этому резервуару с водой при полном давлении, когда это необходимо.

Я видел на рынке очень большой пластиковый резервуар и цистерны специально для этой цели. Заливной бетонный резервуар также может быть вариантом. Будь то пластик, бетон или металл, он обязательно должен быть установлен значительно ниже линии замерзания в вашем районе. Даже если вы находитесь в пустыне, закопайте цистерну под землей, чтобы вам было легче пить.

Если ваш небольшой дом расположен в районе с меньшим содержанием горных пород, то установка водяной скважины может рассматриваться как самостоятельный проект бурения скважины.Этот метод бурения водяных скважин довольно прост и может быть выполнен простым использованием «песчаной точки» на стальной трубе, чтобы просверлить землю на глубине от 10 до 75 футов.

Если вы думаете, что у вас есть источник воды, вы можете проверить его, бросив груз на конце веревки в трубу. Вы должны делать это в течение нескольких дней, и если веревка постоянно остается мокрой, когда вы ее вытаскиваете, вы потенциально нашли свой водоносный горизонт и источник воды. Если вы выберете этот маршрут, убедитесь, что вы работаете на достаточном расстоянии от септика и других объектов, которые могут загрязнить ваш источник воды (минимум 50 футов — лучше больше).

Однако установка колодца для вашего небольшого дома может быть чем-то вроде авантюры; выполняет вашу домашнюю работу заранее. поможет вам устранить как можно больше неисправностей и определить смету расходов на этом этапе строительства небольшого дома.

Фотографии с бурения наших скважин.

Я понимаю, почему типичная компания, занимающаяся бурением скважин, берет за это так много. Некоторое очень большое / дорогое оборудование и много времени. В общем, я не мог поверить, как ГРОМКО вся операция была абсолютно оглушительной!

Как заменить погружной скважинный насос: 29 шагов (с изображениями)

Каждый раз, когда вы открываете крышку колодца или заменяете трубопровод, необходимо налить туда немного отбеливателя, чтобы убить любые вредные бактерии, которые могут жить в нем. вода после прикосновения ваших грязных человеческих пальцев.

Сначала необходимо рассчитать объем воды в колодце. В моем случае я собираюсь предположить, что это около 70 футов общего водного пространства в 6-дюймовой трубе. Используя формулу πr²h (3,14159x9x840), вы получите общий объем примерно 23 750 кубических дюймов. Это примерно 102 галлона воды.

Для правильного хлорирования требуется 3 пинты 5% хлорного отбеливателя на 100 галлонов воды в колодце ПЛЮС 3 пинты этого же раствора для дезинфекции водопровода внутри дома.Это всего 6 пинт 5% хлорного отбеливателя. Галлон — это 8 пинт, поэтому одного галлона будет достаточно, чтобы выполнить работу И продезинфицировать крышку колодца, прежде чем я надену ее обратно.

Вот что вы делаете: слейте около 3/4 галлона отбеливателя в колодец (при включенном водяном насосе, чтобы можно было пользоваться шлангом). Затем опустите шланг в колодец, чтобы по нему циркулировал отбеливатель. В результате этого процесса отбеливатель попадет в ваш дом, поэтому не планируйте использовать воду во время этого процесса. Протяните шланг примерно на час, чтобы вода снова поднялась снизу вверх, убедившись, что хлор смешивается со ВСЕЙ водой в колодце.Затем используйте оставшуюся 1/4 емкости для дезинфекции крышки отсека. Наденьте колпачок и войдите внутрь.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЙТЕ КАЖДЫЙ КАНАЛ В ДОМЕ. Налейте ХОЛОДНУЮ воду, пока не почувствуете запах отбеливателя при каждом кране. Промойте несколько раз в туалеты, чтобы в них втянулась вода. Как только почувствуете запах отбеливателя, выключите его. Хлор будет сидеть в ваших трубах и убивать все живое в них.

Повторите процесс с ГОРЯЧЕЙ водой. Чтобы появился запах отбеливателя, потребуется немного больше времени, потому что вода из колодца должна пройти через водонагреватель, а затем подняться по трубам с горячей водой.

Ложись спать. Он должен сидеть не менее 12 часов в спокойном состоянии. Нет раковин. Никаких флешей. Никаких моек. На следующий день подсоедините шланги и начните продувку. НЕ ВЫСАСЫВАЙТЕ ХОРОШО СУХИЕ, КОГДА ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ. Кроме того, НЕ СЛИВАЙТЕ ОТБЕЛИВАЮЩУЮ ВОДУ В ПОЛЕ ПЯЧКИ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Помните, что в колодце было около 100 галлонов, поэтому выясните, сколько галлонов в минуту вы проталкиваете через шланги и останавливаетесь, когда вы пропускаете через систему около 150 галлонов. В моем случае это было около полутора часов.

Как только вы достигнете этой точки, перережьте шланги. Затем очистите дом внутри. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СЕПТИЧЕСКИЙ ТАНК (а у меня его нет), ВЫ ХОТИТЕ Улавливать ЧТО ИЗ МОЙКИ С ВЕДРОМ, ЧТОБЫ НЕ УБИТЬ БАКТЕРИИ В СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

Не забывайте, что линии холодной и горячей воды полностью разделены. Вам придется осушить их обоих.

Убедитесь, что вы сливаете воду в безопасном месте. Запускайте каждое нажатие на пару минут. Промойте туалеты пару раз.Затем проверьте воду на содержание хлора, чтобы убедиться, что ее можно пить с помощью набора, который можно приобрести в магазине оборудования или принадлежностей для бассейна. Продолжайте запускать воду, пока тест не вернется к безопасному уровню для питья.

Спасибо за чтение! Я действительно надеюсь, что это руководство будет полезно для тех из вас, кто попал в беду, и для всех, кому просто интересно, как работает этот процесс. Я проходил через это впервые, и основная причина, по которой я собрал это воедино, заключалась в том, что я не мог найти действительно хороший ресурс, который помог бы мне пройти через все это шаг за шагом.Это мой способ расплатиться с миром за всю маленькую доброту, которую я испытал в жизни. Если вы когда-нибудь окажетесь в аналогичном положении, независимо от темы, я бы попросил вас подумать о том же. Никогда не знаешь, кому ты мог бы помочь!

Я стараюсь отвечать на любые всплывающие комментарии. Я ценю, что вы нашли время прочитать. Удачи!

Что нужно знать о собственном доме с колодцем

Вернуться к ресурсам

Дом вдали от шума и суеты городской жизни — мечта многих семей.Но если вы подумываете о переезде в деревню или недавно приобрели дом в сельской местности, вас могут ждать несколько сюрпризов.

Одно из самых существенных различий между городской и сельской жизнью — это источник воды в вашем доме. Во многих сельских домах у вас будет частный колодец, а не вода, которую муниципалитет получает и обрабатывает. Вода из колодца может выглядеть, вкус и запах иначе, чем вода из городского дома. Это также может оказать нежелательное воздействие на купание, уборку и стирку.

В Соединенных Штатах имеется более 15 миллионов домов с колодезной водой, которая в целом безопасна в использовании и потреблении. Однако есть некоторые вещи, которые вам следует знать о собственном доме с частным колодцем, которые снизят риски для здоровья и безопасности, а также обеспечат вашей семье качественную воду, которая сделает жизнь легкой и приятной.

Если у вас есть дом с частным колодцем, вы несете ответственность за безопасность и качество воды. Колодезная вода почти всегда требует умягчения и фильтрации, чтобы сделать ее идеальной для питья, приготовления пищи и очистки.Вот еще несколько вещей, которые вам следует знать…

1. Вода из колодца идет прямо из-под земли

Колодезная вода — это неочищенные грунтовые воды. Бурильщики бурят скважины до водоносного горизонта, который представляет собой подземный слой проницаемой породы, содержащей воду. Затем устанавливается насосная система, которая поднимает воду с земли в ваш дом.

Найти питьевые грунтовые воды несложно. Но, поскольку грунтовые воды — это, по сути, дождь, прошедший через почву в водоносный горизонт, они могут поглотить множество других вещей на своем пути.В вашей колодезной воде гораздо больше, чем H ₂ O.

Как частный дом достигает водоносного горизонта (с разрешения EPA)

2. Вода из скважин обычно жесткая

Поскольку вода является невероятным растворителем, грунтовые воды растворяют органические вещества, в том числе минералы, обнаруженные в почве и скалах под поверхностью Земли. Минералы кальций и магний делают воду из колодца жесткой.

Если вы не живете в регионе, где этих минералов естественно меньше, в доме с частным колодцем, скорее всего, потребуется смягчитель воды.Если вы строите дом за городом без доступа к городской воде, следует установить систему смягчения. Если вы покупаете существующий дом, возможно, в нем уже есть смягчитель воды. Имейте в виду, что, возможно, потребуется обновить оборудование, чтобы эффективно очищать воду из колодца.

Обнаружьте признаки того, что ваш смягчитель воды необходимо заменить, или рассмотрите возможность бесплатного анализа качества воды, чтобы узнать, как решить проблемы с водой из колодца. Если вы не знакомы с оборудованием для очистки воды, вы можете узнать больше о том, как работают смягчители воды, в нашем блоге.

3. Вода из колодца может иметь неприятный запах и вызывать окрашивание

При переезде в старый фермерский дом вы можете заметить пятна на сантехнике, в раковинах, ваннах и туалетах. Отчасти это может быть известковая накипь из-за ее твердости, однако самые неприятные пятна от колодезной воды возникают из-за высокого содержания железа.

Утюг не представляет угрозы для безопасности, но он может стать серьезной помехой, изменяя вкус воды и вызывая неприглядные оранжевые пятна, которые трудно удалить. Хотя существуют советы и рекомендации по удалению пятен от железа, единственный способ навсегда избавиться от них — это установить специальные системы фильтрации железа.

Water-Right предлагает воздушные фильтры серии Impression ^® и воздушные фильтры Impression Plus серии ^®, которые окисляют растворенное железо, чтобы его можно было отфильтровать из воды. Это оборудование для очистки воды также может отфильтровывать серу, что является еще одной распространенной проблемой с водой из колодцев. Обычно виновата сера в воде, пахнущей тухлыми яйцами.

В некоторых случаях для удаления железа и уменьшения запаха серы из колодезной воды можно использовать специальные средства для очистки воды, такие как Crystal-Right ™.Этот специализированный материал может одновременно смягчать воду, сокращая количество систем водоочистного оборудования, необходимых для вашего дома. Вам понадобится местный эксперт по очистке воды, чтобы оценить вашу ситуацию и порекомендовать лучшее решение. Узнайте о других причинах запаха воды.

4. Вода из колодца может быть загрязнена

Наиболее частые проблемы с водой из колодца — это просто эстетические проблемы, но могут быть и более серьезные проблемы. Хотя грунтовые воды, обнаруженные в частных колодцах, менее подвержены загрязнению, чем поверхностные воды, вполне возможно, что колодцы могут быть загрязнены.

Загрязняющие вещества природного происхождения включают такие элементы, как уран, радон и мышьяк, которые растворяются в грунтовых водах при их движении через почву и горные породы. Эти химические вещества находятся на разных уровнях в разных регионах США. Ваш местный эксперт по очистке воды может помочь вам понять риски, характерные для вашей части страны.

Вы также можете ознакомиться с нашей региональной дорожной картой по водным ресурсам и статьями из серии «Региональные водные проблемы», чтобы исследовать типичные проблемы:

Загрязнение от сельскохозяйственных стоков — одна из наиболее распространенных и проблемных проблем для здоровья и безопасности.Септики, расположенные слишком близко к частному колодцу, также могут вызвать заражение. Одна из самых больших проблем — загрязнение нитратами. Повышенные уровни нитратов представляют опасность для здоровья беременных женщин и детей младшего возраста.

У EPA есть больше информации о загрязнителях воды в колодцах и их потенциальном воздействии.

Лучший способ не беспокоиться о потенциальных загрязнениях колодезной воды — это установить в доме систему обратного осмоса (R.O.) питьевой воды. Р.О. Система — это особая форма фильтрации воды, которая значительно снижает количество микроэлементов, тяжелых металлов и бактерий, производя воду с прекрасным вкусом для питья и приготовления пищи — прямо из кухонной мойки!

Узнайте больше о преимуществах воды обратного осмоса и о том, как R.О. Система работает.

5. Проверку воды в скважине необходимо проводить не реже одного раза в год

Качество колодезной воды постоянно меняется, и лучший способ защитить свою семью — это проверить колодец. Хотя правительство и не требует этого, это важный шаг для обеспечения безопасности вашей семьи. EPA рекомендует проверять свой колодец как минимум один раз в год на кишечную палочку и колиформные бактерии. Вы также должны проверить свою воду на наличие радона и мышьяка, минералов, таких как железо, марганец, уровень нитратов и любых летучих органических соединений, чтобы убедиться, что вода в вашем доме безопасна.

Если вы заметили изменение качества воды (внешний вид, запах, вкус и т. Д.), Неплохо было бы проверить свой колодец, даже если с момента последнего теста не прошло и года.

Есть готовые домашние тесты, которые вы можете приобрести и провести самостоятельно. Когда вы идете по этому пути, важно понимать, для чего именно тестируется комплект — не все тесты одинаковы.

Все специалисты Water-Right, Evolve и WaterCare имеют доступ к нашей сертифицированной государством лаборатории тестирования чистой воды.Они могут взять образцы из вашего колодца, отправить их в нашу лабораторию и предоставить вам отчеты о качестве воды. Когда ваша вода проверяется компанией Clean Water Testing, вы можете быть спокойны, зная, что ваша вода профессионально проверена государственной сертифицированной лабораторией. У вас также будет дополнительное удобство и уверенность, когда вы сможете обсудить результаты с профессиональным экспертом по очистке воды.

Покупка дома с частным колодцем

Знание о проблемах с водой в районе может помочь вам принять активные меры по защите вашего колодца.Узнайте, есть ли известные проблемы с водой в этом районе и есть ли какие-либо проблемы с загрязнением из-за стоков от сельского хозяйства или близлежащей промышленной деятельности.

Перед тем, как переехать в дом с колодцем, узнайте об истории, состоянии и вместимости колодца, попросив у текущего владельца журнал истории. Это поможет вам определить, что было сделано с колодцем в прошлом, сколько он вмещает и какова скорость потока, чтобы увидеть, будет ли он соответствовать потребностям вашего домохозяйства. Также неплохо спросить, что продавец дома в настоящее время делает для очистки воды.

Прочтите о конкретных признаках проблем с частными колодцами и продолжайте заниматься самообразованием.

Качество подземных вод сильно различается и часто меняется. У вашего дома могут быть совершенно другие проблемы с водой, чем у вашего соседа по дороге. Вот почему совет проверенного местного специалиста по очистке воды может быть таким ценным.

Наличие личного колодца не должно мешать вам переехать в загородный дом своей мечты. Вам просто нужен правильный партнер, который поможет вам убедиться, что качество воды в вашем доме соответствует потребностям вашей семьи.

Связанные

Насосы и системы для водяных скважин

Если вы живете в городе, вы, вероятно, не особо задумываетесь о том, как вода, которую вы используете каждый день, попадает в ваш дом. Даже в небольших деревнях часто имеется сеть водопроводных труб, по которым вода подается в каждый дом по соседству. Все, что вам нужно знать, — это как открыть кран у раковины.

Переместитесь на несколько миль за город, и картина изменится.В то время как внутренние механизмы все еще — к счастью — невидимы, ваше водоснабжение не зависит от соседнего по дороге. В каждом доме есть собственный колодец, из которого можно набирать воду. Более того, в каждом доме есть своя электромеханическая система для подачи воды из колодца в дом. В основе каждой системы лежит насос, и наиболее распространенными типами являются струйные и погружные насосы.

Типы скважин

Во многих районах страны найти питьевую воду так же просто, как достать лопату и выкопать яму в земле.Хорошо, может быть, слово «легкий» не совсем подходящее, но там, где уровень грунтовых вод находится всего в нескольких футах от поверхности земли, часть битвы может быть уже окончена. В такой ситуации с неглубоким колодцем поднять воду до дома будет немного проще, хотя бы потому, что расстояние, на которое вы должны ее переместить, невелико.

Если в вашем районе невысокий уровень грунтовых вод или отсутствует стабильный запас питьевой воды у поверхности, вы должны копать глубже, чтобы добиться того же результата.А поскольку глубокий колодец означает, что воду нужно поднимать дальше, стратегии его перемещения меняются.

Насосы для неглубоких скважин

В наши дни наиболее распространенным насосом для неглубоких скважин является струйный насос. Струйные насосы устанавливаются над колодцем дома или в колодце и забирают воду из колодца посредством всасывания (см. Схему одноструйной системы струйного насоса на следующей странице). Поскольку здесь задействовано всасывание, атмосферное давление — вот что действительно делает работу.Думайте о системе как о длинной соломинке. Когда вы всасываете соломинку, вы создаете в ней разрежение над водой. Когда создается вакуум, вес воздуха или атмосферное давление подталкивает воду вверх по соломе. Следовательно, высота, на которую вы можете поднять воду с помощью струйного насоса для неглубоких скважин, зависит от веса воздуха. Хотя давление воздуха меняется с высотой, обычно ограничивают глубину неглубокой скважины с приводом от струйного насоса примерно до 25 футов.

Струйные насосы создают всасывание по-новому.Насос приводится в действие электродвигателем, который приводит в движение крыльчатку или центробежный насос. Рабочее колесо перемещает воду, называемую приводной водой, из колодца через узкое отверстие или струю, установленную в корпусе перед крыльчаткой. Это сужение струи приводит к увеличению скорости движущейся воды, так же, как насадка в садовом шланге. Когда вода выходит из струи, создается частичный вакуум, который всасывает дополнительную воду из колодца. Сразу за форсункой находится увеличивающаяся в диаметре трубка Вентури.Его функция — замедлить движение воды и повысить давление. Перекачиваемая вода — новая вода, которая забирается из скважины за счет всасывания струи, — затем объединяется с водопроводной водой и выводится в водопроводную систему под высоким давлением.

Поскольку струйные насосы для неглубоких скважин используют воду для забора воды, их обычно необходимо залить водой, прежде чем они начнут работать. Чтобы вода в насосе и водопроводной системе не стекала обратно в колодец, на линии подачи к насосу устанавливается односторонний обратный клапан.

Преодоление барьера глубины

К сожалению, для получения воды вам, возможно, придется пройти чуть глубже 25 футов. Удивительно, но струйным насосом это все еще можно сделать. Он просто включает в себя отделение струи от двигателя и корпуса крыльчатки и опускание узла струи в воду (см. Схему системы двойного струйного насоса). В типичной конфигурации струйного насоса для глубокой скважины одна труба, прикрепленная к корпусу крыльчатки, направляет воду вниз в корпус струи, который находится на расстоянии от 10 до 20 футов.ниже минимального уровня воды в колодце. Вторая труба соединяет выходную сторону корпуса форсунки с насосом.

У струи увеличение скорости воды создает частичный вакуум, который втягивает стоячую воду из колодца во вторую трубу, а затем обратно в насос и водопроводную систему. В струйных насосах для глубоких скважин используется как всасывание струи для подачи воды в систему, так и давление, создаваемое крыльчаткой для подъема воды.

Для предотвращения перекачки скважины установка струйного насоса для глубокой скважины может включать в себя 35-футовый насос.-длинная выхлопная труба. Он соединен с всасывающим концом корпуса форсунки и спускается в скважину. Если уровень воды опускается ниже уровня корпуса водомета, насос работает так же, как и насос для неглубоких скважин. Пока скорость потока падает, вода будет доступна до тех пор, пока уровень не упадет ниже примерно 25 футов от корпуса форсунки — предел для неглубокого насоса. Выхлопная труба длиной 35 футов эффективно гарантирует, что скважина никогда не будет откачана. Конечно, высота струи над уровнем воды влияет на производительность.Чем дальше он находится, тем менее эффективна перекачка.

Как и системы для мелководных скважин, струйный насос в системе для глубоких скважин должен быть заправлен для работы. Обратный клапан в нижней части трубопровода колодца предотвращает слив воды из труб и насоса. Струйные насосы с двумя или более рабочими колесами называются многоступенчатыми.

Переход к источнику

Хотя струйный насос может надежно обрабатывать скважину глубиной в несколько сотен футов, более эффективное решение — переместить насос в скважину, чтобы вместо подъема воды он толкал ее вверх.Типичный погружной насос характеризуется длинной цилиндрической формой, которая помещается внутри обсадной трубы скважины. Нижняя половина состоит из герметичного электродвигателя насоса, который подключен к наземному источнику питания и управляется проводами. Фактическая половина насоса состоит из ряда установленных друг на друга рабочих колес, каждая из которых разделена диффузором, который направляет воду вверх по трубе в водопроводную систему.

В современных установках обсадная труба скважины за пределами дома соединена с водопроводной системой трубой, которая проходит под землей в подвал (см. Схему системы погружных насосов).Эта горизонтальная труба присоединяется к скважинной трубе с помощью соединителя, называемого безамбарным адаптером. Функция адаптера заключается в обеспечении доступа к насосу и трубопроводу скважины через верхнюю часть обсадной трубы, одновременно направляя воду из насоса в водопроводную систему.

Хотя погружные насосы более эффективны, чем струйные насосы, в доставке большего количества воды для двигателя того же размера, проблемы с насосом или двигателем потребуют вытаскивания агрегата из обсадной трубы — эту работу лучше доверить профессионалам. Однако подводные аппараты известны своей надежностью и часто без обслуживания выполняют свою роль от 20 до 25 лет.Погружные насосы также могут использоваться в неглубоких скважинах. Однако ил, песок, водоросли и другие загрязнения могут сократить срок службы насоса.

Общие элементы

Независимо от того, какая у вас система, компоненты на выходе всех насосов одинаковы.

Насосы не предназначены для непрерывной работы, и они не запускаются каждый раз, когда вы открываете кран или спускаете воду из унитаза. Чтобы обеспечить постоянное давление воды в приспособлениях, насос сначала перемещает воду в резервуар для хранения.Внутри современного резервуара находится воздушный пузырь, который сжимается при закачке воды. Давление в резервуаре — это то, что перемещает воду через домашнюю водопроводную систему.

Когда давление достигает заданного уровня, который может составлять от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм, переключатель останавливает насос. Поскольку вода используется в доме, давление начинает снижаться до тех пор, пока после падения примерно на 20 фунтов на квадратный дюйм переключатель не включает насос, и цикл повторяется. Вы найдете манометр, установленный на резервуаре, с проводами, ведущими к переключателю, который управляет насосом.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

4 способа повысить давление воды в доме при наличии колодца

Если в ваш дом вода поступает из колодца, то вы
может бороться с постоянно низким давлением воды в доме или напором воды, что
часто колеблется.

Хотя вы можете подумать, что низкое или колеблющееся давление воды
неизбежно, когда ваш дом подключен к колодцу, правда в том, что большинство
домовладельцы могут увеличить напор колодезной воды, подаваемой в свои дома,
и есть много простых способов сделать это.

Прочтите, чтобы узнать о четырех способах увеличения количества воды в доме
давление, когда ваш дом подключен к колодцу.

1. Отрегулируйте давление в Настройках Tank

Большинство жилых скважин оборудованы резервуарами давления,
контролировать напор воды, которая течет из колодца в дом.В то время как
средний дом, подключенный к городскому городскому водопроводу, получает воду в
около 60
фунтов на квадратный дюйм (psi), настройка по умолчанию для большинства скважинных вод.
баки под давлением всего 28 фунтов на квадратный дюйм. Вы можете отрегулировать эту настройку резервуара, чтобы увеличить
напор воды в доме сильно.

Дополнительные настройки давления на большинстве резервуаров включают 20/40,
30/50 и 40/60 фунтов на квадратный дюйм. Первая цифра обозначает, насколько низкое давление в
бак должен упасть до того, как скважинный насос начнет заполнять его водой и
второе число показывает, насколько высоким может быть давление воды в баке до того, как
насос отключается.

Увеличьте настройку давления в баллоне до 40/60 фунтов на квадратный дюйм, и вы
Вы можете быть удивлены, когда после этого давление воды в вашем доме сильно возрастет.
простая регулировка.

2. Рассмотрим насос с большей пропускной способностью

Если ваш напорный бак уже настроен на максимальное
настройки, то проблема с давлением воды может быть вызвана текущей скважиной.
насос. Различные скважинные насосы имеют разную производительность или производительность, номинальные характеристики,
и если скорость потока вашего текущего насоса слишком низкая, возможно, он не сможет
чтобы закачать достаточно воды в ваш дом, чтобы удовлетворить потребности вашей семьи в воде.

Расход скважинного насоса измеряется в галлонах на
минута (GPM). Если в настоящее время у вас есть скважинный насос с показателем GPM 8,
вы можете заметить, что давление воды в вашем доме значительно улучшится после обновления
к насосу с номинальной мощностью 12 галлонов в минуту.

3. Обновление до системы постоянного давления

Если проблема с давлением воды в вашем доме не всегда низка
давление воды, но вместо этого частые колебания давления воды, то вы
следует рассмотреть возможность модернизации резервуара для скважины и насосной системы по сравнению с традиционными
систему к системе постоянного давления.

Как уже упоминалось, даже при максимальном давлении
установка, традиционный резервуар высокого давления скважины позволит давлению воды
колебаться примерно на 20 фунтов на квадратный дюйм. Однако система постоянного давления не позволяет
давление воды в баке упадет более чем на 2 фунта / кв. дюйм до срабатывания
насос, чтобы снова увеличить давление воды в баке. Этот постоянный резервуар для воды
давление приводит к постоянному давлению воды в доме.

Хотя системы постоянного давления могут различаться по конструкции, большинство из них
оснащены специальными электронными датчиками давления воды, расположенными в своих резервуарах
которые посылают сигнал к скважинному насосу, чтобы начать заполнение резервуара, как только вода
psi начинает даже немного падать, чтобы давление воды было больше
последовательный.

4. Установите подкачивающий насос давления воды

Еще один способ повысить давление воды в доме — это
добавьте в домашнюю водопроводную систему подкачивающий насос давления воды.

Этот насос может быть особенно полезен, если у вас давление воды.
кажется намного ниже на верхнем этаже вашего дома, чем на первом этаже, так как
многим стандартным скважинным насосам трудно конкурировать с гравитацией, когда они
подавать воду на верхний этаж дома. Бустерные насосы электрические и используют двигатели.
и крыльчатки, чтобы увеличить скорость воды, которая втекает в ваш
дома.Это облегчит доступ к оборудованию на вашем верхнем этаже.

Если вы живете в доме, подключенном к колодцу, не ощущайте
что вам приходится бороться с низким или колеблющимся давлением воды в вашем доме.
Эту проблему легко решить, попробовав одно из вышеперечисленных решений. Контакт
специалисты по скважинам McCall Brothers Inc. для всей вашей жилой водозаборной скважины
потребности.

Что нужно знать о покупке недвижимости с колодцем

В жизни в стране есть некоторые вещи, которые я никогда не считаю стандартными для всех.Я никогда не жил в доме, в котором НЕ БЫЛО колодца. Честно говоря, когда дело касается удаленности от любого города, я совершенно не в себе. Я установил здесь новый насос, прежде чем я переехал и узнал, что мой колодец был почти 100 футов глубиной! Пару лет назад я принимал душ в городе у своих друзей, просто стоял там и наслаждался смехотворным давлением воды, которое она испытывала. Я сказал ей, чтобы она оценила это, потому что это было совершенно потрясающе! Когда-нибудь я могу решить промыть и прямо испортить себя и установить больший напорный бак, но пока я доволен и никогда не имел проблем с моим колодцем здесь.

( Это добавленный пост, для получения дополнительной информации о моей компенсации, пожалуйста, ознакомьтесь с моей политикой раскрытия информации )

Не во многих домах он есть, поэтому, вероятно, вы не часто задумывались об этом, но что произойдет, если дом вашей мечты есть колодец? Это хорошо или плохо? Сколько работы нужно для содержания в хорошем состоянии? Может ли он удовлетворить все ваши потребности в воде?

Это все вопросы, которые задают покупатели, когда интересуются домом с колодцем.Если вы рассматриваете такую недвижимость прямо сейчас, это то, что вам нужно знать.

Проверка воды

Во-первых, проверьте воду, чтобы узнать, какого она качества и безопасна ли она, чиста и пригодна для питья. Попросите авторитетную лабораторию протестировать образец воды на такие вещи, как бактерии, щелочность, уровень PH, фторид, хлорид, марганец, железо, медь, кальций, мутность, летучие органические соединения и радон. Если вода в колодце загрязнена, вы можете предпринять шаги для решения этой проблемы, например, использовать систему фильтрации или использовать смягчители воды или другие средства.

Некоторые люди не хотят платить за проверку воды и спрашивают потенциальных соседей или агента по продаже недвижимости, каково ее качество, поскольку часто к одному и тому же источнику воды имеют доступ несколько домов с колодцами в этом районе. Вы также можете ознакомиться с данными о воде в вашем районе, предоставленными Агентством по охране окружающей среды (EPA). Однако ни одно из этих предварительных исследований не заменяет надлежащего тестирования воды, поэтому, если вы хотите пить воду, всегда привлекайте сертифицированных тестеров.

Количество воды и скорость потока

Еще вам нужно выяснить, сколько воды доступно и вероятный расход в скважине. Даже если вода считается безопасной для употребления, у вас могут возникнуть проблемы, если она не имеет большой емкости для хранения и если скорость потока низкая.

Сбор истории об этом у продавца недвижимости или компании, которая ее проводила, платит. Попросите предоставить доступ к журналу скважины, в котором должна быть подробная информация о глубине скважины, размере и глубине ее насоса.Обычно в них хранится около 1,5 галлона воды на фут, поэтому эта информация поможет вам определить потенциальную пропускную способность скважины.

Сколько воды закачивается из скважины в минуту, скорость потока, рассчитывается на основе глядя на количество галлонов, хранящихся в резервуаре под давлением до запуска насоса и продолжительность времени, необходимого для насоса, чтобы включить и выключить . Лучше всего иметь скорость потока от шести до 12 галлонов в минуту, хотя правила часто допускают более низкие скорости. В разных штатах и муниципалитетах могут быть разные правила и положения, касающиеся колодцев, поэтому узнайте о местных требованиях к колодцам, прежде чем покупать недвижимость.

Техническое обслуживание

Ваше исследование скважины также должно включать выяснение того, когда в последний раз проводилось техническое обслуживание и что было сделано. Спросите продавца, можете ли вы просмотреть записи о техническом обслуживании, чтобы узнать, как часто проводились проверки, и прочитать подробную информацию обо всех выполненных услугах, тестировании и профилактических работах.

Скважины, и особенно насосы в них, служат только ограниченное количество времени, поэтому, если вы покупаете недвижимость, а скважина устарела несколько десятилетий и / или не обслуживалась часто, вам может потребоваться вскоре заменить скважинные насосы на новые продукты.В частности, на смотровой для видимой коррозии на насосе арматуры и вокруг резервуара под давлением.

Кроме того, если на территории есть какие-либо системы очистки воды в точках использования или въезда, они требуют технического обслуживания. Задачи включают замену фильтров, замену УФ-излучения и подзарядку химикатов. Узнайте, что было сделано в этой области за последнее время, чтобы знать, на что вам, возможно, придется потратить деньги, если вы купите недвижимость.

Расстояние от септиков

Покупателям также следует обращать внимание на расстояние колодцев от септиков.На многих объектах с колодцами есть септики для хранения отходов. Проблема в том, что содержимое этих резервуаров в какой-то момент неизбежно просачивается в землю, поэтому отходы могут попасть в водопровод из колодца, если он находится слишком близко.

Дом
Отделка дома вагонкой: Как правильно обшить вагонкой внутри дома своими руками
19.10.201902.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Как правильно обшить вагонкой внутри дома своими руками

Вагонка — это удобный, практичный, прочный, красиво смотрящийся материал. Простота монтажа также играет не последнюю роль при выборе такой отделки дома. И все-таки любой хороший хозяин задается вопросом, как правильно обшить вагонкой помещения внутри дома?

Красота стены, обшитой вагонкой, в полной мере зависит от неукоснительного соблюдения технологии. В случае несоблюдения правил установки происходит неоправданная трата времени, усилий и материала.

Какой материал выбрать

Для отделки дома вагонкой изнутри лучше остановить свой выбор на таких материалах:

Дерево;
Панели-МДФ;
ЛДСП/ЛДВП;
Пластиковые панели.

При перечислении материала пластик далеко не случайно оказался на последнем месте, это при том, что экономичность и богатая цветовая палитра, а также простота в эксплуатации, очевидны. Но экологические показатели и стойкость к механическим повреждениям скатывают качество такой обшивки на последнее место. Еще одним минусом пластикового профиля является низкая огнестойкость, уже при температуре в 100 °С материал начинает выделять неприятный химический запах, а при дальнейшем повышении температуры может начать тлеть.

Вагонка из металла очень тяжелая, для того чтобы отделывать ею комнату. Да и в летнее время комната, обшитая таким профилем, будет быстро и сильно нагреваться.

Дерево является самым популярным видом обшивки внутренних помещений дома. Изделие из ДСП придется окрашивать или же покрывать лаком, имитирующим текстуру дерева. А это приведет к задержке в ходе работы, да и не даст желаемого результата.

При выборе материала из дерева стоит ориентироваться на высшие сорта вагонки — «Экстра» и сорта «А». В крайнем случае, можно использовать «В», материал класса «С» годится только лишь для отделки подсобных помещений, таких, как кладовка.

Вкратце о сортах

Деревянные профиля разделяются на 4 сорта:

Высший сорт — Экстра. Для данного сорта характерна высокая цена, но и, конечно, соответствующее качество. Поверхность доски экстра-класса гладкая, отсутствуют изъяны, а к тому же нет сучков;
Вагонка «А» класса допускает незначительные дефекты, но в соотношении цены и качества данный вариант считается оптимальным;
Профиль «В» класса определяется гораздо большим наличием сучков, также на поверхности гораздо больше изъянов, которые явно видны на лицевой стороне;
Ну и в заключение, панели сорта «С». Профиля такого класса являются техническими, наличие существенного количества сучков, а равно и других явных дефектов, делают такой материал непригодным для обшивки внутренних помещений;
Кроме сорта, древесина для панелей классифицируется по породам. Обшивка помещений панелями из хвойных пород дерева придаст дому более здоровую атмосферу, и долго еще будет сохранять запах хвойного леса.

Подготовка к монтажу

Перед началом установки вагонки надо ее тщательно обработать химическими средствами, которые предотвратят плесень, да и предупредят появление гнили и вредителей. Материал должен хорошо высохнуть и не менее суток выстояться в доме для того, чтобы древесина привыкла к атмосфере помещения.

Далее надо произвести внутреннюю разметку помещения, определить местонахождение розеток, выключателей и учесть оконные и дверные проемы. Делать это стоит во избежание лишнего расхода материала и маскировки нежелательных стыков.

Набор инструментов для монтажа своими руками:

Молоток;
Уровень;
Керн;
Степлер;
Ножовка по металлу;
Отвес;
Шуруповерт;
Отвертка.

Но стоит быть готовым к тому, что инструментов может потребоваться больше, в этот список не вошли расходники, такие, как саморезы, дюбеля, лак и различные шпаклевки.

Установка обрешетки под панели

Каждый сам решает, как у него будет уложен профиль, но выбор не велик и включает в себя всего три варианта:

Горизонтальный;
Вертикальный;
По диагонали.

Но по диагонали – не самый распространенный способ монтажа, так как обшивать под углом очень трудно, а к тому же, неоправданно затратно. А из плюсов – только лишь оригинальный вид. Мастера пользуются следующими правилами:

Мансарда обшивается только по горизонтали;
Горизонтальная отделка помещения визуально увеличивает площадь;
Вертикальная, в свою очередь, зрительно приподнимает потолок.

Выбрав способ установки, подготавливают стены, поверхность должна быть ровной, что определяется отвесом. Поверхность должна быть осмотрена на предмет изъянов, при наличии трещин и углублений требуется выровнять поверхность с помощью шпаклевки. В случае же если ваш дом кирпичный или бетонный, то перед обшивкой панелями на стены крепится листовой утеплитель, что, в свою очередь, послужит барьером для утечки тепла.

Установка обрешетки производится перпендикулярно выбранному направлению самой вагонки. Например, если вы решили устанавливать панели горизонтально, то планки обрешетки должны монтироваться вертикально, ну и, наоборот, при вертикальной установке обрешетка горизонтальная. Планки для основы – это деревянные бруски сечением 2-4 см, обработанные предварительно антигрибковым раствором.

Раскладку реек, устанавливаемых на стену, лучше всего отмечать маркером или меловым шнуром. В случае горизонтальной основы расстояние между брусками должно быть в пределах 40-60 см. Первые и последние ряды крепятся с таким расчетом, чтобы было удобно крепить вагонку. Внизу в расчет берем установку плинтуса.

Одним из важнейших условий при монтаже обрешетки является установка ее в одной плоскости. Для горизонтального способа укладки первая рейка каркаса должна крепиться строго вертикально, для точной установки используем отвес. Крепить брусок следует с помощью гвоздей или нержавеющих саморезов.

После чего перемещаемся в угол напротив, где устанавливаем такую же рейку, после чего натягиваем между ними некоторое количество капроновой нитки с целью создания одной плоскости. После чего по этой капроновой нитке устанавливаем остальные элементы каркаса. Гвозди или саморезы используются, если стены помещения деревянные, в случае же с бетонными или кирпичными стенами необходимо использовать дюбеля.

Правильно рассчитываем расход материала

Перед тем, как приступить к отделке своего дома вагонкой, нужно четко рассчитать площадь, которую вы будете обшивать. Делается это очень просто: умножается длина на ширину обшиваемой плоскости. От полученного результата отнимаем размеры дверных и оконных проемов. После чего измеряем площадь одного профиля. Обычно его размеры варьируются в пределах: длина – от 100 см до 600 см, ширина равняется 15 см, толщина – от 1,2 см до 2,5 см.

К примеру, возьмем профиль длиной 3,5 метра и шириной 15 см, тогда площадь одной панели составит 0,525 м².

После того, как мы узнали площадь покрываемых поверхностей и площадь одной панели, не сложно высчитать количество требуемых панелей.

Вагонка упаковывается в специальную защитную пленку, что позволяет сохранить материал не только от повреждений, но и защитить от пыли и других воздействий внешний вид изделия. Конечно, желательно брать материал с небольшим запасом, так как не исключен брак, как в самой упаковке, так и при работе.

Отделка стен вагонкой

Как качественно обшить дом внутри вагонкой своими руками – таким вопросом задается каждый хозяин, решивший выбрать именно этот материал для интерьера своего дома. Как же правильно это сделать, тем более, если делаешь в первый раз? При соблюдении всей последовательности и правил сделать это совсем не сложно.

Для установки профиля подходят такие варианты:

С помощью кляймера;
Фиксация при помощи гвоздя в направлении язычка, вгоняя гвоздь под углом;
При помощи дополнительной клипсы.

Клипсы дают бесспорное достоинство при демонтаже. При использовании такого вида крепления панели легко разобрать, не повредив при этом. Во время установки помните, что следует маскировать способ фиксации. Следующий профиль должен скрывать клипсу на предыдущем.

Начинать вертикальную установку следует с угла, но стоит выбирать с неудобного, так как при окончании неизбежна подгонка по размеру. В случае же горизонтального способа установки начинать следует от потолка.

Заключительная планка, обычно, не входит полностью, в таком случае требуется подрезка, неровности при пилении легко скрыть плинтусом.

Важный совет: в случае, если вы выбрали горизонтальный способ установки, то, во избежание скопления пыли в пазах, целесообразно располагать вагонку пазом вниз и шипом вверх.

Фиксация первого элемента крайне важна для последующей работы. Для того, чтобы панель была идеально установлена, обязательно использовать уровень. С помощью кляймера фиксируем профиль. Кляймер крепим к обрешетке тремя гвоздями. Он должен находиться как можно ближе к доске.

Во время установки смотрите, чтобы профиль не сбился от установленного уровня. Остальные фрагменты крепятся в пазу предыдущей панели и фиксируются таким же образом, при помощи кляймера.

Во время установки вагонка не должна быть на всю длину площади, а отступать стоит на 20-40 мм. Делается это для свободного движения воздуха за панелями, в таком случае покрытие прослужит на порядок дольше, так как стена не будет сыреть. А для достижения эстетически красивого вида по углам помещения устанавливаются плинтуса или же другие декоративные вставки.

Также предусмотрен монтаж вагонки посредством самореза. Данный способ считается тоже потайным, а еще подразумевает наличие шкантов. Ввинчивание самореза производится в сам шип европанели, последующий профиль устанавливается пазом на шип, что скрывает шляпку винта. В случае если выбран способ фиксации посредством самореза в тело профиля, шляпку требуется утопить, и оставшееся отверстие заделать шкантом на клей. После чего следует обработать шкант наждачной бумагой для придания покрытию красивого и гладкого вида.

Наиболее простой и быстрый, но при этом гораздо менее распространенный по очевидным причинам вариант, — фиксация с помощью скоб и гвоздей из пневмопистолета, которые выстреливаются в шип с наклоном угла в 45°. Полное погружение в древесину не мешает дальнейшему монтажу.

Также крепить профиль можно с помощью гвоздей, забиваемых в паз. В этом случае вам необходим добойник или керн, можно использовать затупленный гвоздь большего размера. При таком способе установки следует быть предельно внимательным, во избежание появления трещин на задней стенке паза. Еще данный способ подразумевает мизерный зазор между панелями, не более 1-2 мм, это позволяет корректировать форму панелей в том случае, если из-за высоких температур и повышенной влажности произойдет деформация.

Завершающим этапом является монтаж потолочных и напольных плинтусов. Данный этап неизбежно осуществляют в целях сокрытия изъянов во время установки, да и для маскировки воздушных отверстий. Зачастую профиль не доходит до конца покрываемой поверхности, и тогда стоит состыковывать панели между собой, а для того, чтобы скрыть стыки, используйте декоративные планочки.

Окрашивание после установки

По окончанию работ по установке отделки в вашем доме встает другой немаловажный вопрос — какими растворами защитить обшивку своего дома, чем покрыть вагонку для продления сроков эксплуатации, во избежание появления насекомых, а также, дабы уберечь от гнили и плесени?

Пренебречь подобным вопросом будет неразумно, особенно в связи с тем, что в наше время хозяйственные и строительные магазины обладают поистине огромным ассортиментом. А потому очень легко выбрать любую вариацию пропиток и защитных растворов для вашей вагонки.

В заключение

Приняв решение обшивать свой дом вагонкой, вы поступили мудро и по-хозяйски. В данной статье мы максимально раскрыли некоторые нюансы монтажа профиля внутри дома. У каждого мастера есть свои маленькие секреты, но, в общем, нет ничего сложного.

И обращаться за помощью к специалистам вовсе не обязательно. Выполнить такой монтаж вам под силу и самостоятельно, особенно воспользовавшись нашим кратким руководством. Самое главное – внимательность и строгое следование инструкциям.

Как обшить дом вагонкой внутри: пошаговая инструкция с фото и видео про интерьер стен из вагонки внутри дома, цена работ

Время чтения ≈ 5 минут
Внутренняя отделка дома вагонкой окрашенной

Дерево, как известно, материал универсальный и остается таковым, независимо от сферы его использования и вариантов обработки. Особенно актуальным является использование древесины в строительстве, в частности в обшивке стен внутри дома. Благодаря этому материалу можно создать в доме благоприятный микроклимат, уют и красивый интерьер.

Применение

Все больше жителей частных домов выбирают интерьер стен из вагонки внутри дома. Это объясняется не только уютом и великолепной красотой интерьера, которые достигаются благодаря использованию дерева, но и из-за наличия определенных свойств, которыми обладает вагонка.

Среди них:

Отличная изоляция звука;
Поверхность не требует дальнейшего выравнивания;
Прекрасный аромат древесины, который придется по вкусу всем жильцам;
Биологическая особенность и высокая экологичность дерева;
Различные способы кладки вагонки, а также различная ее ширина и другие основные параметры панелей позволяют зрительно изменить пропорции пространства.

Так выглядит обшивка дома вагонкой внутри

Скажем несколько слов по поводу свойств вагонки изменять пространство:

Для начала стоит отметить, что любая декоративная вагонка для внутренней отделки – это деревянные дочки, ширина которых составляет обычно 8,8 см, это в свою очередь является стандартным рабочим размером. Длина реек будет варьироваться (от 1 до 6 метров), зависит их вариация от габаритов комнаты и способов укладки. Перед тем, как закупать обшивной материал, необходимо обязательно сделать точные предварительные замеры;
Также важный момент – способ укладки реек на стены. Они могут располагаться вертикально либо горизонтально. Горизонтальное положение расширяет пространство комнаты, в то время как вертикальная кладка увеличивает комнату в высоту.

Классификация по сортам

Классификация вагонки напрямую зависит от качественных показателей, по которым материал принято разделять на 4 сорта, от чего, в свою очередь, зависит цена на изделия.

Внешний вид того или иного сорта наглядно показывает различия

Экономить в данном случае не стоит, однако покупка слишком дорогой вагонки может оказаться бессмысленной тратой денег. В продаже чаще всего встречается 4 сорта вагонки: «Экстра», далее следуют сорта «А», «В» и «С».

Отделка вагонкой внутри дачи – отличный вариант оформления.

Трудно представить себе породу древесины, из которой невозможно было бы выполнить вагонку, при этом качества отделочного материала будут напрямую зависеть от используемого вида.

На российском строительном рынке обычно используются следующие породы дерева:

Сосна;
Ель;
Береза;
Лиственница;
Дуб;
Ясень и прочие варианты.

Однако, подходя к выбору породы дерева, из которого выполнена вагонка, следует учитывать один момент — все вышеперечисленные сорта дерева подходят для того, чтобы была проведена внутренняя отделка вагонкой дома.

Важно! Стоит учитывать некоторые физические особенности пород, к примеру хвойные сорта не подходят для оформления бани, поскольку при повышенной температуре из этого материала начнется выделение смолы.

Поэтапная отделка вагонкой

Если хотите подробно узнать, как обшить дом вагонкой внутри, следует изучить поэтапный алгоритм процесса работ. Своими руками выполнить эту процедуру не трудно, в помощь вам придет специальное видео и инструкция, которая шаг за шагом расскажет, как необходимо проводить облицовку стен.

Вертикальная обшивка вагонкой внутри дома

Первоначальный этап – выбор способа расположения вагонки, горизонтальный или вертикальный. Выбор в данном случае должен быть продиктован размерами комнаты и вкусом владельца. Для вертикального расположения реечный каркас располагается горизонтально, противоположное расположение для горизонтальной укладки вагонки.

Каркас под вертикальное расположение панелей смонтирован на утепляющую подложку

Предварительно необходимо заготовить рейки (или купить), распилить для них можно доски, ширина которых составляет от 25 до 30 мм. Обязательное условие – материал должен быть сухим.

Монтаж каркаса

Обустройство каркаса под панели

Главное условие установки каркаса – выставление его в одной плоскости. Первую рейку для горизонтальной укладки следует устанавливать строго вертикально, используя отвес. Закреплять рейку можно посредством саморезов или обычных гвоздей.

Использование отвеса при монтаже реек

Переходим в противоположный угол, где требуется установка аналогичной рейки, между ними натягивают несколько капроновых нитей для создания единой плоскости. Затем по этим нитям осуществляется установка всех элементов каркаса.

Совет: Расстояние между рейками строго выдерживается в диапазоне должно быть от 50 до 60 сантиметров, обрешетка после установки требует обработки антисептиком.

Обшивка внутри дома вагонкой – крепление потолочных элементов

Закрепление вагонки

Главное правило размещение вагонки горизонтального типа кладки заключается в том, что паз должен располагаться вниз, а шип вверх. Это позволит избежать попадания влаги в паз, в случае ее образования на стенах. Ведь скопление влаги в пазах приведет к потере внешнего вида облицовки, а также к образованию плесени, опасной для здоровья.

Один из надежных вариантов крепления панелей на обрешетку

Собирать вагонку можно как от потолка, так и снизу, от пола, продиктован этот момент исключительно желанием владельца. Однако, вагонку желательно оставить в помещении, где она будет монтироваться на сутки, чтобы дерево адаптировалось к будущим условиям.

Крепить рейки к каркасу можно посредством гвоздей, вбиваемых в пазовую часть, обязательно тут следует использовать такой инструмент как добойник (фото), либо воспользоваться гвоздем большого размера.

Добойник позволяет забить гвоздь, не повредив поверхность панели

Задняя стенка паза требует к себе особенного внимания, важно, чтобы она не треснула в процессе монтажа. Более того, между элементами допускается небольшой зазор (1-2 мм), это позволит скорректировать форму вагонки в случае деформации дерева из-за повышенной влажности помещения.

Завершающий этап – установка плинтусов, напольных и потолочных, если того требует проект. Иногда бывает, что рейки не доходят по своей длине до конца стены, в этом случае можно прибегнуть к сборке вагонки, а для стыков использовать декоративные планки.

На фото – потолочный плинтус, скрывающий все неровности

Окрашивание

После укладки вагонки обычно встает не менее насущный вопрос – как и чем защитить вагонку внутри дома? Пренебрегать этим моментом не стоит, тем более, что строительные магазины предлагают своим покупателям большую вариацию пропиток и различных составов для защиты облицовки.

Ассортимент магазинов очень объемный

Иногда вагонка просто лакируется, если это помещение не отличается какими-либо условиями. В том случае, если речь идет о стенах бани или сауны, потребуется использование защитных средств, способных не только предотвратить негативное влияние влаги, но и защитит от перепада температур.

Отделка дома вагонкой внутри подразумевает и нанесение защитных составов

В заключение

Задаваясь вопросом, как обшить вагонкой дом внутри, вовсе не обязательно прибегать к услугам специалистов. Выполнить эту работу вы сможете самостоятельно, воспользовавшись нашим руководством.

Правильная обшивка вагонкой снаружи дома своими руками

Кому не хочется жить в симпатичном и уютном доме? Многие владельцы частных домов используют вагонку для отделки стен. Такой материал обладает рядом положительных характеристик: недорогой, долговечный, красивый материал. Так же вагонку можно использовать в различных климатических регионах. И главное достоинство вагонки, это то что работу по обшивке дома можно выполнить своими руками, имея лишь необходимый набор инструмента и прочитав нашу статью, где вы получите необходимые теоретические знания.

Как выбрать вагонку?

Отправляясь в магазин, заранее решите, какая именно вагонка вам нужна – деревянная или пластиковая. Эти виды вагонки обладают определенными достоинствами и недостатками. Например, пластиковая имеет более низкую стоимость и не рассыхается, из-за чего могли бы появиться щели. Также высокая влажность не приведет к тому, что фасад вашего дома украсится пятнами плесени. С другой стороны, деревянная лучше переносит низкие температуры, присущие многим регионам нашей страны, а ультрафиолетовые лучи не приводят к тому, что она становится хрупкой. Поэтому окончательный выбор можете сделать только вы сами.

С выбором пластиковой вагонки проблем обычно не возникает – технология изготовления давно выверена, и здесь главное не ошибиться с выбором производителя. С деревянной всё сложнее. Желательно покупать материал с влажностью не более 10-15%. В противном случае со временем она высохнет, и появятся щели. Старайтесь чтобы на вагонке не было сучков – они не только портят внешний вид, но и нередко выпадают. А дырки на отделке фасада не прибавят ему красоты.

Какие инструменты пригодятся?

Когда материал выбран и закуплен в достаточном количестве, пришла пора собрать все необходимые инструменты. Для того, чтобы успешно справиться с работой, вам понадобится:

шуруповёрт;
дрель;
пила;
киянка;
уровень;
отвертка;
плоскогубцы;
маркер.

Как видите – все материалы можно приобрести в любом магазине или же одолжить у знакомых. Ничего узкоспециализированного или стоящего огромных денег в списке нет. Когда все нужные инструменты собраны, можно начинать обшивку дома вагонкой снаружи.

Последовательность операций обшивки дома вагонкой

Перед тем как приступить к работам, надо знать как выглядит схема будущей конструкции.

Схема правильного пирога обшивки дома вагонкой.

Подготовительные работы

Как и при любых других строительных работах, прежде чем приступить к обшивке дома вагонкой, нужно подготовить основание. Если вы обшиваете деревянный дом, то убедитесь, что на нем нет слабых мест – пораженных плесенью или гнилью. В противном случае примите меры, обработав стены специальным антисептиком.

Независимо от материала стен, тщательно очистите их от пыли, грязи. Все щели нужно тщательно законопатить и замазать – даже крохотные щели могут стать причиной серьезных теплопотерь зимой. А снимать вагонку, чтобы устранить щели, это огромный объем лишней работы.

Стена должна стать идеально ровной и по возможности гладкой.

Позаботимся о пароизоляции

В жилых помещениях всегда влажно. И влага неминуемо, даже через самые крохотные поры, будет частично просачиваться на улицу. А под вагонку обычно кладется слой теплоизоляционного материала. Если он намокнет, то его свойства резко снизятся, да и сам он может быстро прийти в негодность.

Поэтому крайне важно обеспечить хорошую вентиляцию и защитить теплоизоляционный слой от влаги. Лучше всего использовать для этого рубероид – долговечный и прочный материал. Но стоит он не слишком дешево, да и большой вес может доставить определенные хлопоты при монтаже. Так что, можно использовать и толстый строительный полиэтилен – менее надежный, но более дешевый и легкий при установке материал.

Непосредственно на стену устанавливаются деревянные бруски. Оптимальное расстояние между ними – 1 метр, а сечение брусков – 2×2-3×3 сантиметра. Это обеспечит достаточный для вентиляции зазор между стеной и теплоизоляционным материалом. На бруски крепится выбранный материал. Проследите, чтобы в нижней и верхней части также оставался зазор для вентиляции. После этого можно считать, что пароизоляция успешно уложена.

Работаем над каркасом

Следующий важный этап – каркас. Он необходим для комфортной и легкой установки теплоизоляции. При установке лучше всего использовать доски толщиной 3-4 сантиметра и шириной не менее 10 сантиметров. Крепятся доски вертикально. Расстояние между ними должно соответствовать ширине листов утеплителя, а в идеале быть на 1-2 сантиметра меньше. Это обеспечит наиболее надежную фиксацию, и в то же время не окажет слишком сильного сжатия, что могло бы привести к значительному ухудшению теплоизоляционных качеств материала.

Доски нужно тщательно выравнивать при помощи уровня – даже небольшие неровности будут особенно заметны после обшивки вагонкой. Кроме того, очень важно подобрать качественные доски. Ни в коем случае не берите материал высокой влажности. При высыхании он может серьёзно деформироваться, что приведет к разрушению вагонки или, как минимум, ухудшению внешнего вида дома.

Укладка теплоизоляции

Особенно важна в нашем суровом климате качественная теплоизоляция. Здесь можно использовать любой материал, но большинство людей предпочитает минеральную вату – дешевый, простой в укладке и долговечный вариант.

Укладка начинается снизу. Вставленные между двумя досками, листы ваты надежно фиксируются и в не нуждаются в дополнительном закреплении. Следующий слой укладывается прямо поверх предыдущего. Здесь очень важно следить, чтобы между листами не было зазоров – даже щель в полсантиметра может стать причиной серьезных теплопотерь, особенно в ветреные дни.

Не забываем про гидроизоляцию

Чтобы надежно защитить теплоизоляцию, в большинстве случаев боящуюся влаги, от снега, дождя, тумана и просто высокой влажности, нужно позаботиться о надежной гидроизоляции. Лучше всего использовать специальную гидроизолирующую пленку – она позволяет материалы «дышать», но в то же время надежно защищает его от влаги.

Монтаж не занимает много времени – пленка укладывается поверх теплоизоляционного материала и фиксируется на досках при помощи скоб или гвоздей. Чтобы обеспечить максимальную надежность, желательно делать небольшой нахлест (5-10 сантиметров), а стык проклеивать широким скотчем. Причем, укладывать пленку нужно гладкой стороной внутрь, а шершавой наружу – многие непрофессионалы не знают этого.

Приступаем к обшивке

Все подготовительные работы завершены, и теперь начинается самый важный этап – обшивка стен вагонкой.

Желательно заранее подготовить вагонку – подогнать материал, а если возникнет необходимость – напилить кусками подходящей длины. Первая доска крепится горизонтально в самом низу, пазом вниз, шипом вверх. Используйте уровень, чтобы уложить её идеально ровно. Фиксировать её следует прямо на каркасе. Для этого можно использовать как обычные саморезы, так и кляймеры. Второй вариант хлопотнее, зато при необходимости провести демонтаж (чтобы заменить теплоизоляцию или по другим причинам) вагонка точно не будет повреждена.

Способы крепления вагонки.

Дальше вагонка устанавливается сверху, чтобы шип входил в паз. Для полного устранения щелей нужно пользоваться киянкой – легкие удары по всей длине позволят максимально плотно подогнать вагонку. На стыках вагонку нужно подгонять также как можно плотнее, чтобы щели были минимальными. Это касается как стыков на стенах, так и на углах, при перпендикулярной укладке. Только при тщательно подгонке вы обеспечите максимальную привлекательность внешней отделки дома.

Теперь, зная, как обшить дом вагонкой снаружи, вы сможете выполнить всю работу без лишних трудностей.

Для наглядного примера рекомендуем к просмотру данное видео, на котором используется вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз).

4.8
/
5
(
6

голосов
)

обшивка стен внутри дома, как обшить и как правильно крепить в комнате

Современные технологии в строительстве и ремонте постоянно совершенствуются, появляется множество новых материалов. ГКЛ, ОСБ, пластик пользуются спросом и обширно применяются, но древесина по-прежнему не сдает собственных позиций. В частности, весьма востребованной и популярной является вагонка, она практикуется при обшивке потолков, стен, оконных и дверных откосов. Материал может применяться для внутренних и внешних работ.

Особенности и назначение

Вагонка – это натуральный и экологически безопасный материал. К положительным ее особенностям можно отнести следующие характеристики.

Приятный внешний вид. Никогда не повторяющийся оригинальный рисунок древесины дает возможность создавать чрезвычайно интересный отделочный материал. Многообразие цветовых гамм, оттенков и контрастов дает возможность активно ее применять дизайнерам в собственных проектах. Посредством этого материала можно не только поменять облик интерьера жилых помещений, но и сделать фасад любого дома более привлекательным.
Износоустойчивость. Доски вагонки основательно пропитываются всевозможными защитными средствами, обработанная поверхность будет служить не один десяток лет. Доски плотно состыковываются между собой при укладке, в результате чего формируется чрезвычайно крепкая поверхность, превосходно защищающая внутренние или наружные стены от влияния негативных факторов.

Простота монтажа. Укладку могут осуществлять даже те, кто совершенно ничего не смыслит в строительстве. Легкость укладки сильно привлекает потребителей, поскольку затратив минимум времени на освоение важнейших правил отделки, можно сэкономить значительные средства на оплате труда специалистов.
Хорошая звукоизоляция. При монтаже вагонки между ней и стенкой дома образовывается незначительный воздушный слой, который противодействует проникновению сторонних звуков и обеспечивает тишину в доме.
Доступная цена. Стоимость материала колеблется в сравнительно широком диапазоне, что дает возможность выбора наиболее экономически выгодного варианта. Также необходимо отметить, что укладка не требует тщательной подготовки основания, что способствует уменьшению сметы отделочных работ.

Вагонка является практически универсальным изделием, используемым для обшивки разнообразных типов поверхности, начиная от стен в комнате до потолков. Ее можно применять для отделки ванной в квартире, бани, сауны, офисных помещений, облицовки сруба бревенчатого, брусового, каркасного, кирпичного домов или постройки из газобетона. Можно подшить вагонкой крышу, поскольку используемое пазогребневое соединение дает возможность придать облицовке вид монолитного покрытия.

Виды и характеристика

Вагонка может быть изготовлена из древесины, МДФ (древесные отходы), а также из ПВХ (пластиковая вагонка).

Из древесины

Деревянная вагонка – это родоначальница всей вагонки, которая не потеряла свою популярность и в наше время. Вагонка из древесины находит обширное использование как во внешней, так и во внутренней обшивке сооружений. Она в особенности респектабельно смотрится в прихожих либо саунах. Безусловно, чтобы срок службы вагонки был долгим, даже в местах с высокой влажностью основой для изготовления ее должны быть соответствующие породы деревьев, такие как липа либо ольха. Иные породы древесины (сосна, ель) годятся для употребления в более приемлемых температурных условиях.

Данный материал также может быть разным по форме. Имеется несколько видов профилей.

Стандартный профиль – лицевая сторона с равными скосами как на стороне паза, так и на стороне шипа. В данном случае наружные углы и края профиля прямые и смотрятся несколько грубо.

Профиль с наименованием «софт-лайн» придает облицованной поверхности более плавный вид, чему способствуют закругленные скосы. Таким же плавным смотрится и вагонка марки «штиль». Но в отличие от «софт-лайна», она обладает менее глубоким пазом и более коротким шипом, что существенно снижает рабочие характеристики материала, так как замки профиля могут разъехаться при колебаниях температуры и влажности.

Если в стандартном профиле дополнительно сделать канавки на его задней стороне, то получится так называемая евровагонка. Подобные канавки выполняются для предупреждения накапливания конденсата за смонтированным профилем, поскольку между основанием и профилем протекает циркуляция воздушных масс.

Вагонка «американка». За счет виртуозного копирования массивной доски является самой успешной заменой цельной древесине. Ее востребованности способствует приемлемая стоимость, которая значительно ниже стоимости массива. Своей популярностью она также обязана своеобразному дизайну, который успел пленить сердца дизайнеров, и устойчивостью к влиянию повышенной влажности и осадков, что дает возможность употреблять ее для внешней отделки.

Из МДФ

Данный материал к деревянным отнести можно, но относительно. Сырьем для ее производства – мелко рубленные отходы древесины либо древесная пыль. Благодаря специализированной термообработке сырья выходит достаточно крепкий и сравнительно легкий материал, экологические характеристики которого дают возможность его использовать даже в детских и спальнях комнатах.

К несомненным достоинствам профиля из МДФ относится практически безграничная цветовая гамма. За счет возможности внешне воспроизводить не только узоры дерева, но и рисунок камня, мрамора и других материалов, профиль приобрел особенную популярность у людей со скромным материальным достатком.

Стены, облицованные МДФ, смотрятся уютно и стильно.

Пластиковая

Профиль из пластика, либо ПВХ панели – это сильный конкурент первых двух типов вагонки. Зачастую пластиковую версию выбирают из-за ее сравнительно невысокой стоимости, небольшого веса и все той же легкости монтирования и надежности в эксплуатации.

Она благополучно применяется как во внешней, так и во внутренней отделке дома. Хотя данный материал экологичен и может применяться практически в любых помещениях, необходимо осознавать, что определенного уюта интерьеру помещения такой материал не добавит. Неплохо выглядят стены (либо их некоторые участки), облицованные вагонкой из пластика на балконе либо в ванной. Тем не менее, в гостиной или спальне подобное оформление может смотреться несколько несуразно. Где ПВХ панели особенно привлекательно смотрятся, так это на потолке, и то исключительно в помещениях общего пользования, таких как кухня, ванная, коридор.

Принимая решение о том, монтировать ли ПВХ панели на потолок и стены, удостоверьтесь, что поблизости не будет ни открытого пламени, ни просто чего-то горячего, так как такой материал свободно деформируется от высоких температур, утрачивает окраску и после этого не поддается реставрации либо ремонту.

Размеры

Сразу необходимо заметить, что размеры обычной и евровагонки разные. Длину, толщину и ширину обычного профиля устанавливает сам изготовитель.

Наибольшим спросом пользуется вагонка из древесины, которой характерны типовые размеры.

Наименьшая длина доски – 0,2 метра, наибольшая длина – 6 метров. Подобные габариты делают ее привлекательной для тех, кто намеревается осуществить обшивку бани, балкона либо жилой комнаты.
Ширина профиля может быть от 76 до 200 миллиметров. Такой размер дает возможность выполнить качественную облицовку и внутри, и снаружи дома.
Толщина доски при этом от 12 до 40 мм, размер шипа составляет от 4 до 5 мм.

Если деревянные профили анализировать по длине, тогда они подразделяются на два класса: длинные используют для облицовки, короткие – для обшивки карнизов крыши. Короткие доски стоят дешевле в силу того, что заготовки производятся из остатков производства длинных досок.

Размеры евровагонки могут составлять от 1,5 метра до 6 метров по длине. Толщина может быть 13,16 и 19 миллиметров. По ширине евровагонка бывает 80, 100, 110 и 120 миллиметров. Такая ширина безупречно подходит для обшивки просторных помещений. Размер шипа – от 8 миллиметров до 9.

Для евровагонки допускаются следующие расхождения в размерах:

по длине +/– 5 мм;
по толщине 0,7 мм;
по ширине – один миллиметр;
размер шипа может иметь +/– 0.5 мм.

Тонкости монтажа

Обычно для облицовки вагонкой на основаниях создаются каркасы из древесины с дистанцией между несущими профилями от 40 до 60 см. Аналогично подсистему можно сделать из оцинкованных металлопрофилей, только для того, чтобы прикрепить кляймеры взамен гвоздиков (для помещений с повышенной влажностью используют анодированные либо медные), необходимо применять саморезы по металлу или заклепки с небольшой шляпкой типа LN 9 мм.

Ламели могут быть направлены как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном направлении компенсационные каналы на задней стороне превосходно удаляют влагу (очень хорошо для парных), а при горизонтальном направлении обшивки каналом вниз исключается проникновение влаги в замок (превосходно для обшивки фасадов).

Надо сказать, что вагонка из древесины, смонтированная горизонтально, может практиковаться для обшивки деревянных и металлических перегородок. Порой ею непосредственно по стойкам обшивают стены каркасных построек. Неплохой декоративный эффект можно извлечь, если устанавливать доски по диагонали, хотя появляются сложности с подрезанием и планировкой экономного использования материала.

Доски выгонки к ограждающим конструкциям лучше устанавливать с компенсирующим зазором (до 10 мм). После монтирования внешние и внутренние углы примыкания закрывают доборами из древесины. Аналогично для этих целей можно использовать канат из джута, пеньки либо льна, который превосходно сочетается с древесиной и надежно герметизирует технологические зазоры, поскольку предельно точно повторяет всевозможные криволинейные поверхности.

Фасад

Для того, чтобы отделать фасад в горизонтальном направлении, рекомендуется проводить работы снизу вверх. Первая планка монтируется шипом вниз и крепится на обрешетке. Вторую панель устанавливают так, чтобы ее шип зашел в паз первой, после чего ее также следует закрепить на обрешетке. Подобным образом монтируются все последующие панели.

Фиксирование вагонки на обрешетку может производиться посредством саморезов, гвоздей, скобок строительного степлера, а также специализированного крепежа. Не мешало бы, чтобы крепеж проходил через планку паза при монтаже доски, тогда он будет незаметен. При монтаже каждой панели надо жестко контролировать точность ее расположения – она должна стоять параллельно другим доскам. Перекосы и смещения недопустимы. Также немаловажно, чтобы доски располагались строго в одной плоскости, то есть не должны быть выше или ниже относительно друг друга.

Для дверных и оконных проемов, стыков стен, используются специализированные плинтуса, профильный угол и планки. Второй вариант – монтаж планок вагонки перпендикулярно основе фасада. Доски устанавливаются и фиксируются в вертикальном положении. Для стеновых стыков применяется по две планки, которые ставятся под нужным углом. Проемы дверей и окон оформляются аналогичным способом (ода планка прикрывает откос, вторая основывает наличник).

В отдельных случаях требуется применять двойной каркас для евровагонки. Для него бруски прибиваются в два слоя, верхний делается перпендикулярно нижнему. Усиление каркаса требуется на больших фасадах, там, где собственная масса облицовки является большой, а нагрузка на несущую конструкцию – повышенной.

Лакирование и окрашивание вагонки лучше производить после завершения монтажа, а обработка защитными средствами как изнутри, так и снаружи должна осуществляться до установки.

При обшивке фасада вагонку можно применять вкупе с иными материалами. Это придаст внешнему облику дома более выразительный вид. Также можно употреблять вагонку различных цветов.

Внутренняя отделка

Вагонку, безусловно, можно прибить непосредственно к потолку либо стенке, но лишь при условии, что они ровные и из древесины, что случается крайне редко. Как правило, на поверхности сначала сооружают каркас (фиксируются рейки), а затем уже прибивается облицовочный материал. Здесь имеется маленький, но весьма значимый нюанс. Если вагонка будет монтироваться в вертикальном положении, то на стенку надлежит набить рейки по горизонтали с шагом приблизительно 0,5-1 метр. Если для обшивки выбрано горизонтальное положение, то рейки располагаются вертикально.

Осуществляется это для более надежного сцепления каркаса с вагонкой. Естественно, стенка должна быть ровной, потому все рейки в каркасе должны быть на одном уровне. Для этого необходимо при работе задействовать отвес и уровень. По завершении подготовительных работ можно приступать к обшивке. Специалисты рекомендуют начинать с угла и двигаться дальше рейка за рейкой.

В помещениях, не требующих безупречной красоты (в частности, хозяйственных постройках и подсобках) можно применять для фиксации и гвозди. Разумеется, не обычные гвозди, а специальные – с небольшими шляпками.

Прибить планки можно просто по центру, но для формирования пристойного внешнего облика лучше забивать гвоздики в пазах, тогда они практически не будут заметны. Но если требуется, чтобы у поверхности был приятный эстетичный вид, лучше воспользоваться специальными скобками для фиксации.

Примеры облицовки

Бытует мнение, что вагонка больше годится для бани либо дачи, чем для квартиры и коттеджа. Подобное заблуждение успешно опровергается дизайнерами, которые гармонично вписывают облицовку из древесины в самые разнообразные направления и стили.
Вагонка из древесины в интерьере гармонично соединяется с обоями, кафелем, штукатуркой. При профессиональном сочетании фактур можно сформировать стильный и элегантный интерьер.
Вагонка может стать составной частью интерьера в скандинавской стилистике. В данном оформлении она гармонирует с искусственным либо природным камнем и крупными балками на потолке.

Тому, кто влюблен в прованс, непременно подойдет исполнение стен материалом из древесины естественных тонов. В данном варианте симпатично и непринужденно выглядит соединение древесины со штукатуркой и полами из грубой доски.
Еще один стиль, который требует применения натуральной облицовки из деревесины – русский. Стены, облицованные блок-хаусом, смотрятся как стены сруба.

Можно применять вагонку и в стиле хай-тек. В данном варианте материалы, покрашенные краской в нейтральный белый либо серый цвета, и применяют в качестве фона для насыщенных аксессуаров.
Поклонникам минимализма скорее всего придется по душе соединение вагонки со строгой облицовкой из керамики и камня.

Подробнее смотрите далее.

Как обшить вагонкой деревянный дом изнутри?

Деревянный дом – это всегда неповторимый уют и непередаваемая атмосфера. Для того чтобы не утратить эту самую «натуральность», многие предпочитают обшивать его изнутри вагонкой. Такая недорогая и качественная отделка позволит решить сразу несколько непростых задач. Обшить вагонкой дом изнутри вполне можно и самостоятельно, главное, знать все секреты и тонкости этого дела.

Преимущества и выбор вагонки

Вагонка привлекает многих именно тем, что является натуральным материалом, благодаря которому в доме будет приятно находиться. Материал совершенно безопасен, не выделяет никаких вредных веществ, стоит относительно недорого и всегда прекрасно смотрится.

Помимо этого, при помощи данного материала можно решить многие проблемы. Поскольку такая отделка прекрасно выдерживает перепады температур, она будет служить долгие годы. При этом не деформируется и не утрачивает свой первозданный вид. Благодаря такой обшивке повышается шумоизоляция.

Кроме того, это своего рода отличное утепление, которое можно будет по достоинству оценить в холодное время года.

Вагонка – материал универсальный, так как подходит для любой комнаты и для обшивки не только стен, но и потолка. Поскольку данный вид материала весьма долговечный, к его выбору нужно подойти со знанием дела, чтобы отделка дома прослужила долгие годы.

Выбирая материал, обязательно обратите внимание на его класс. Материал экстра-класса, конечно же, является самым лучшим. Вагонка класса «А» тоже является качественным сырьем. Остальные же, «В» и «С», идут классом ниже, а значит и не могут похвастаться таким идеальным качеством. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать панели шириной не больше шестнадцати миллиметров.

При этом помните, что панели тоньше, чем двенадцать миллиметров, могут быть слишком хрупкими.

На что еще нужно обратить внимание, так это порода древесины, из которой выполнена облицовка. Это может быть сосна, береза, дуб, ясень или лиственница. Все они отлично подходят для внутренней отделки стен или потолка.

Если вы отдаете предпочтение материалу из сосны, то помните, что со временем такая вагонка приобретет неприятный темный цвет, если ее не покрыть специальным лаком или краской. Ясень весьма устойчив к перепадам температур и отлично подходит для помещения с повышенной влажностью. Что касается дуба, то у этого материала явных недостатков нет.

Единственное, это высокая цена.

Подготовительный этап

Обшивка внутри деревянного дома возможна лишь в том случае, если все наружные работы уже завершены. Деревянный дом, несмотря на все свои явные преимущества, имеет несколько недостатков, которые обязательно следует учесть, прежде чем приступить к отделочным работам.

Конечно же, в первую очередь – это высокая влажность, а значит и появление плесени и других вредоносных организмов. Поэтому прежде чем приступить к обшивке, стены нужно тщательным образом подготовить.

Вагонку всегда монтируют на сухие и идеально ровные стены, иначе любой дефект испортит окончательный результат всей работы.

Предварительно все стены нужно обработать специальным средством против грибка и плесени. Для этого можно использовать современные антисептики, которые продаются в любом строительном магазине. Обработать нужно все стены, несмотря на то, что они не поражены плесенью.

При необходимости перед монтажом вагонки можно дополнительно утеплить стены и позаботиться о дополнительной шумоизоляции. Например, можно воспользоваться материалом на основе минеральной ваты или же применить специальную пароизолирующую пленку.

Любой утеплитель или же специальная фольга должны монтироваться внахлест непосредственно на саму стену. Укрепить их можно с помощью специального степлера. Бруски уже нужно будет крепить сверху данного материала, а не наоборот.

После того как стены будут подготовлены, можно переходить к следующему этапу – изготовления каркаса, на который после будет крепиться сама вагонка.

Каркас можно изготовить из металлопрофиля или же из дерева. Если вы планируете монтировать вагонку вертикально, то брусья каркаса должны крепиться горизонтально и наоборот.

Рекомендуется предварительно заготовить рейки, которые станут основанием каркаса. Выбирайте их шириной не более тридцати миллиметров.

Каркас обязательно должен быть выполнен в одной плоскости, иначе окончательный результат вас не порадует.

Первую рейку, вне зависимости от того, как будет крепиться вагонка, нужно устанавливать строго вертикально. Закрепляя рейку, например, с помощью саморезов, обязательно используйте отвес. Для того чтобы весь каркас был выполнен в единой плоскости, можно использовать нити, которые нужно натянуть между рейками. Ориентируясь по нитям, вы сможете легко установить остальные элементы для каркаса.

Выполняя обрешетку, помните о том, что расстояние между рейками не должно быть больше или меньше пятидесяти сантиметров. После того как все будет готово, обрешетку необходимо обработать при помощи специального антисептика.

Итак, подготовительный этап завершен. Далее следует приступить к монтажу самой вагонки.

Тонкости обшивки

Обшивка внутри деревянного дома может быть горизонтальной и вертикальной. Все зависит от того, какой стиль вы хотите придать комнате и, конечно, от личных предпочтений.

В том случае, если вы планируете монтировать отделочный материал горизонтально, то рекомендуем запомнить простое правило. Шип должен обязательно располагаться в верхней части, а паз, соответственно, в нижней. Это позволит вам избежать серьезных неприятностей в том случае, если возникнет влага. Если же паз будет располагаться сверху, то вода может скапливаться в нем, тем самым начнется деформация, и возникнет большой риск возникновения плесени или грибка.

Начинать монтаж вагонки лучше всего от потолка к полу, так будет намного удобнее. Конечно, можно и наоборот. Рейки крепятся друг к другу при помощи гвоздей, которые следует аккуратно вбивать в паз. Делать все нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить поверхность самой панели и не деформировать заднюю стенку паза.

И также можно прибивать отделочный материал специальными скобами, которые профессионалы называют «кляммеры». Крепятся такие скобы обычно саморезами.

Первая панель должна крепиться с небольшим отступом от потолка примерно в один сантиметр. Таким образом, будет естественная вентиляция стен, что поможет избежать деформации отделки.

Такой же отступ следует сделать и внизу стены.

Крепить вагонку плотно не стоит, так как между элементами должен оставаться едва заметный зазор – один-два миллиметра. Это нужно для того, чтобы в случае повышенной влажности в помещении, обшивка не деформировалась.

После того как вся вагонка будет укреплена, следует завершающий этап – это укрепление плинтусов. Конечно, это необходимо лишь в том случае, если вы сами этого хотите. Плинтус может быть напольный и потолочный. Все зависит от того, какой дизайн и стиль комнате вы хотите придать.

Внешние и внутренние углы можно задекорировать специальными уголками, которые изготовлены из дерева. Это придаст отделке завершенный вид, а также поможет скрыть недостатки и огрехи. Дверные проемы можно задекорировать наличниками.

То же самое рекомендуется сделать и с оконными проемами.

Советы и рекомендации

Специалисты делятся своим опытом монтажа вагонки, и лучше придерживаться таких рекомендаций для успешного проведения работ своими руками.

Прежде чем начать монтаж вагонки, рекомендуется ее оставить в открытом виде в помещении на один день. Таким образом, натуральный древесный материал сможет адаптироваться к условиям помещения, приобрести ту же температуру, что поможет избежать деформации. Если монтаж будет проводиться в холодное время года, то материал следует оставить в помещении минимум на двое суток.
После того как завершится монтаж самой вагонки, стоит позаботиться о ее защите, а именно о том, чем покрыть материал сверху. Обработка облицовочного материала – это обязательная часть ремонта. Таким образом, можно будет защитить вагонку от внешних повреждений и не только. Можно просто покрыть ее лаком. А если она установлена в помещении с повышенной влажностью, то нужно обязательно обработать ее защитным составом.

Прежде чем монтировать каркас, обязательно отметьте те участки, где будут располагаться включатели и розетки.
Обработав стены антисептическим раствором, обязательно дождитесь полного высыхания, и лишь потом продолжайте работу.
Если помещение не нуждается в утеплении, то для каркаса вполне можно использовать брусья толщиной меньше пяти сантиметров.
Для того чтобы шляпки гвоздей не портили внешний вид вагонки, забивать гвозди нужно специальным инструментом под названием добойник.

Не утапливайте шляпки гвоздей больше чем на три миллиметра.

Если есть необходимость резать вагонку, то лучше всего это делать самой обычной ножовкой. Только выбирайте инструмент с мелкими зубьями.
В том случае, если монтаж вагонки проводится в помещении с повышенной влажностью, то все панели рекомендуем обработать специальным влагостойким лаком. Монтировать панели можно только после полного высыхания лака.
Выбирая способ обшивки, помните, что вертикальная обшивка стен визуально способна придать помещению дополнительную высоту, а горизонтальная делает комнату визуально намного шире, чем она есть на самом деле.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.

Обшивка вагонкой стен своими руками внутри и снаружи дома: правильная технология крепления (видео)

Обшивка вагонкой поверхностей осуществляется в несколько взаимосвязанных этапов, каждый из которых требует особого подхода. Тщательное выполнение всех технологических процедур – это гарантия того, что удастся получить надежное покрытие, отличающееся отличными свойствами и экологичностью. Материал идеально подходит для любых видов работ.

Нюансы, которые необходимо учитывать

Вагонка – представляет собой доску (разной толщины), которая изготовляется из различных пород дерева. Материал получил свое название из-за первоначального места использования. А именно – вагонов поездов, внутренние поверхности которых обшивались небольшими деревянными рейками, что создавало отличный микроклимат. В настоящее время изделие из дерева возвращает свою былую популярность, которая немного уменьшилась, когда стали появляться пластиковые и МДФ варианты.

Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент видов вагонки

Необходимо учитывать, что обшивка стен вагонкой своими руками требует взвешенного подхода. Поэтому важно уделить внимание изделию еще на стадии его приобретения. Обращают внимание на следующие моменты:

Правильность хранения приобретаемого товара. Упаковки должны храниться в горизонтальном положении на подложке.
Уровень влажности складского помещения должен быть в пределах нормы.
Не допускается нахождение продукции на открытом пространстве, под лучами солнечного света.

Также следует обратить внимание на срок годности, имеющийся на этикетке.

Вся информация о хранении и сроке годности вагонки должна быть указана на упаковке материала

Такая предосторожность необходима для того, чтобы нивелировать возможные риски. Дело в том, что работу с вагонкой осуществляют только после того, как полностью убедятся в том, что материал соответствует всем нормам.

На заметку! Приобретать изделие следует с необходимым запасом, который равняется десяти процентам. Чтобы получить точное количество элементов, проводятся предварительные подсчеты, а также составляется схема. Важно учитывать, что размер ширины каждого фрагмента – отмеряется по внутренней глубине. То есть необходимо вычесть глубину паза (10-12 мм).

Покупать материал необходимо с запасом в 10%

Обработка материала

После покупки нужного количества изделий и крепежа, сразу возникает вопрос: как правильно обшивать стены вагонкой? Но это не первоочередная задача. Нужно знать, что материал нуждается в предварительной обработке, ведь на производстве никаких действий, кроме изготовления, не выполняется. Поэтому производятся следующие манипуляции:

Хвойные сорта древесины нуждаются в полном обезжиривании. Удаляются все пятна смоляного вещества. Доски хорошо промываются ацетоном (необходим 25% раствор). Далее, тщательно протираются тряпками, предварительно смоченными в воде. После всех действий – изделия сушатся.
Для получения одинакового оттенка поверхности, каждый фрагмент обрабатывается заранее подготовленной смесью. Она состоит из перекиси водорода и кислоты (щавелевой). Раствор готовится исходя из породы дерева.
Все повреждения, даже незначительные, заделываются шпаклевкой. Лучше выбирать смесь по дереву. Ее можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно.
Если требуется изменить оттенок, то применяют морилку или другие специальные пропитки, которые сохраняют текстуру дерева.

Обработка вагонки позволяет продлить срок ее службы и изменить цвет материала

Конечно, можно найти изделия, которые будут предварительно обработаны, но их стоимость будет существенно ваше.

На заметку! Предварительную обработку пропускать нельзя. Это будет грубое нарушение технологии обшивки вагонкой поверхностей.

Общие рекомендации

Существует два основных варианта, позволяющих облицевать поверхность вагонкой: клеевой и каркасный. Первый требует наличия идеально ровной плоскости. Поэтому предпочтительнее является метод, который подразумевает возведение обрешетки. Кроме того, она позволяет создать дополнительное пространство для утепления помещения.

Возведение каркаса дает дополнительные возможности для утепления помещения

Для крепления вагонки к стене понадобится:

Инструмент. В данном случае необходимо подготовить: дрель с различными насадками, уровень (отвес), молоток, плоскогубцы, электрический лобзик или ручную пилу.
Рейки для каркаса. Для этой цели отлично подходит цельный деревянный брус, сечение которого составляет 30*60 мм. Сразу подготавливают подложки. Они применяются для выравнивания стоек.
На заметку! Если поверхность обладает значительным уклоном, то выставление деревянного бруса окажется довольно сложной процедурой. В таком случае используется металлический профиль.
Крепеж: саморезы, дюбеля, гвоздики, кляймеры; если требуется, то дополнительные элементы для каркаса (подвесы).

Следует знать, что перед тем как обшить вагонкой, даже если применяется каркасный способ, требуется предварительная подготовка поверхности. Процедура несложная, заключается в том, что старый декоративный слой удаляется, а все дефекты – хорошо замазываются. Дополнительно проводится грунтование.

Создание обрешетки

Обрешетка тщательно крепиться к стене. Порядок размещения реек определяется выбранной схемой укладки вагонки.

Схема создания обрешетки под вагонку

Общие рекомендации таковы:

Брус обрабатывается огнеупорной пропиткой и защитой от плесени. Деревянная обшивка предполагает, что стена будет сухой.
Рейки должны располагаться перпендикулярно декоративным доскам.
Между рейками устанавливается единое расстояние, шаг которого равен 40-50 см.
Обязательно оставляют промежуток между потолком и полом. Особенно важно это для деревянных домов, которые подвергаются постоянной усадке.
Ровность установки каркаса для обшивки деревянной вагонкой – тщательно проверяется. Для этого применяют строительный уровень и отвесы.
Если образуется пустое пространство между стеной и рейкой, то его заполняют подготовленными плашками.

Пустое пространство между рейкой и стеной заполняют деревянными плашками

На заметку! Обрешетка дает возможность отделывать стены дополнительным слоем утеплителя. Его закрепляют непосредственно между стойками.

Выбор варианта фиксации

Сразу определяются со способом фиксации. Ведь обшивка вагонкой может выполняться разными методами:

Сквозной вариант. Это самое простое решение, которое не требует особых усилий. Заключается в том, что саморезы вкручиваются непосредственно через лицевую часть. Такая технология предполагает, что будет произведена разметка, чтобы крепеж находился по одной линии. А также заранее просверливаются отверстия, которые не дадут дереву треснуть. Шурупы вкручиваются так, чтобы шляпка полностью утопала. Этого легко добиться, если заранее рассверлить место под шляпку сверлом большего размера. Получившиеся отверстия закрываются специальными пластиковыми заглушками или шпаклюются. Естественно, что такой вариант сильно нарушает эстетическую привлекательность.
Сквозной монтаж вагонки
Обшить вагонкой комнату можно также с помощью декоративных гвоздиков. Их шляпки изготавливаются под цвет материала. Важно учитывать, что забивать их нужно очень аккуратно, так как шляпка легко может повредиться.
Отличным вариантом являются гвозди без шляпки (потайные). Забивают их исключительно под углом 80 градусов. Это дает возможность скрыть те места, которые были повреждены.
Можно крепить на скобы, но для этого требуется профессиональный степлер. Такой метод хорошо подходит тогда, когда элементы начинают укладывать сверху вниз.
На заметку! Ручной инструмент для забивания скоб, который продается повсеместно, не справляется с необходимой задачей. Крепление получается ненадежным.
Кляймеры применяются для обшивки комнаты вагонкой тогда, когда материал обладает наименьшей толщиной. Это отличный вариант, который делает крепление невидимым. Правда, придется приложить намного больше усилий.

Монтаж вагонки на кляймеры позволяет сделать крепления невидимыми

Необходимый крепеж подбирается исходя из конкретной ситуации. В настоящее время все большей популярностью пользуются именно кляймеры.

Крепление декоративного материала

Крепление вагонки начинается с того, что материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Это время необходимо, чтобы изделие полностью акклиматизировалось. Если осуществлять монтаж сразу, то велика вероятность того, что начнется коробление элементов – конструкция деформируется. Работы проводят только при положительной температуре и влажности, которая составляет не мене 60%.

Предварительно вагонку заносят в помещение и оставляют на двое суток

Общая методика такова:

Зачастую монтаж досок осуществляется в горизонтальном порядке. Поэтому первый элемент устанавливается внизу так, чтобы шип смотрел вверх.
Фиксация начинается от угла, который находится вдали от основного входа в помещение.
Первую доску хорошо проверяют по уровню, учитывают горизонтальную и вертикальную плоскость. Если допустить даже мелкие отклонения, то они станут весьма заметны, когда будет крепиться верхняя панель.
Первый фрагмент закрепляется. Еще раз проверяется возможность наличия отклонений.
Далее, устанавливаются следующие элементы, которые сначала пазуются, а затем – фиксируются.

Но как обшить стену вагонкой вертикально? Процедура не отличается от предыдущего варианта:

Элементы располагают от дальнего угла. Первый фрагмент выставляется и закрепляется.
Следующие элементы вставляются в паз и фиксируются. Важно проверять, чтобы стык полностью соединился. Для этого слегка простукивают рейку по ребру.
Для такого способа используется более широкая рейка. Она создает красивую поверхность с меньшим количеством стыков.

При наличии опыта, стены удается отделать за один день (даже с учетом каркаса). Когда установка будет полностью завершена, крепятся декоративные элементы: уголки и плинтуса. Поверхность хорошо пропитывают морилкой и лакируют.

Отделка дома снаружи

Отделка дома вагонкой снаружи

Обшивка дома вагонкой снаружи – практически полностью повторяет внутренние работы. Процедура делится на три этапа: разметку, монтаж обрешетки и облицовку. Но имеются некоторые нюансы:

На каждый угол дома обязательно устанавливается по две стойки.
Оконные и дверные проемы – обрамляются профилем (брусом).
Для работ используется качественная доска, которая не имеет выпадающих сучков.
Фиксация выполняется сквозная.
Элементы крепятся пазом вниз. Это позволяет не допустить скопления атмосферных осадков.

Если понять основные правила и хорошо изучить выбранный метод фиксации, то работа выполняется довольно быстро. Итогом будет служить поверхность, которая привнесет в интерьер уют и тепло натуральной древесины и будет радовать своей красотой долгие годы.

самый простой и надежный способ

Вагонка – качественный, эстетичный, а главное, экологически чистый материал, который часто применяется для оформления стен жилых домов. В современных условиях, когда на рынке так много синтетических материалов, именно вагонка дает возможность создать в доме очень приятную, теплую атмосферу, хороший микроклимат. В данной статье мы подробно рассмотрим, как выполняется внутренняя отделка дома вагонкой в соответствии со всеми правилами, надежно и грамотно.

Основы технологии монтажа

Смонтировать вагонку в деревянном, брусовом, каркасном доме совсем несложно собственными руками, можно выполнить такую отделку и в коттедже, построенном из кирпича, в каркасных зданиях и других жилых конструкциях. Для того чтобы выполненная из дерева обшивка поверхностей была качественной, важно соблюдать технологию монтажа и внимательно подбирать материал. Также заранее нужно определиться, как именно будет осуществляться монтаж вагонки: в горизонтальном направлении или же по вертикали.

Обычно для обшивки стен внутри в деревянном здании или в других видах жилых строений применяется материал, созданный из следующих видов древесины:

береза;
лиственница;
липа;
осина;
сосна.

Также существует и современный синтетический материал – пластиковая вагонка. Она легко монтируется, мало весит, стоит достаточно дешево, но создавать такую же благоприятную атмосферу, как натуральное дерево она, конечно же, не будет. Единственное условие, при котором пластиковый аналог окажется предпочтительным материалом, это высокий уровень влажности в помещениях. Например, на кухне, в туалете или ванной комнате именно пластик, имитирующий натуральное дерево, станет оптимальным вариантом. А в жилых помещениях, холле вашего дома стоит использовать исключительно натуральное дерево. Несомненные плюсы деревянной вагонки – отличная звукоизоляция, длительная эксплуатация, удержание тепла и, конечно же, благоприятное воздействие на здоровье человека.

Вагонка, выполненная из древесины, делится на несколько видов:

сорт «Экстра» – самая дорогая и высококачественная;
сорт «А»;
сорт «Б»;
сорт «С».

Если вы хотите, чтобы отделка в вашем доме была долговечной, красивой и качественной, отдайте предпочтение более дорогому материалу.

Внутренняя отделка жилого здания

Шаг 1. Подготовка материала к обшивке стен внутри. Прежде чем приступать к монтажу в деревянном и любом другом строении, следует подготовить не только стены, но и, в первую очередь, саму вагонку. Ее обязательно нужно покрыть специальными средствами для биозащиты, которые предотвратят гниение, появление плесени и другие неблагоприятные для дерева факторы.

Шаг 2. Если вам хочется получить вагонку необычного оттенка, идеально подходящего к вашим интерьерам, обработайте материал морилкой или специальными составами, которые придадут желаемый тон.

Шаг 3. Хорошо просушите вагонку, в течение суток подержите ее в помещении, где будет делаться ремонт. Это необходимо, чтобы панели «привыкли» к температурно-влажностным условиям помещения и после установки не дали усадку. Кроме того, такая «адаптация» – еще и защита материала в будущем от рассыхания.

Шаг 4. Готовим обрешетку для установки досок. Монтаж панелей будет производиться на деревянную обрешетку. Для того чтобы сделать такую несущую конструкцию, можно приобрести готовые рейки для каркаса, но для экономии их можно изготовить самостоятельно. Сделать это несложно: при помощи электропилы рейки нарезаются из досок с небольшим сечением. Далее при помощи саморезов обрешетка прикрепляется к стене с шагом 50-70 см.

Для того чтобы каркас был прочным, а его срок службы – как можно более долгим, между облицовкой и поверхностью стен следует оставить незначительный зазор: это нужно для хорошей вентиляции. При необходимости в каркас устанавливается материал-утеплитель, паробарьер. Также важно обработать обрешетку грунтовкой для защиты от поражения плесенью или грибком, которые могут испортить внешний вид вагонки, а главное, сократить срок службы материала.

Шаг 5. Крепление вагонки. Прежде чем начинать обшивку, следует выбрать оптимальный способ крепления материала. Можно крепить гвоздями, кляймерами либо скобами. Можно сделать крепеж потайным или наружным, использовать для крепления обыкновенные гвозди или специальные декоративные шурупы, степлерные скобы и т.д. Главное – постараться в процессе монтажа не нанести материалу какие-либо повреждения (при неосторожном обращении поверхность из дерева вполне может треснуть).

В случае если вы отдаете предпочтение скрытому способу крепления, вагонка фиксируется к каркасу со стороны паза, там, где он стыкуется с шипом. Чаще используется способ максимально аккуратный, но и наиболее сложный: гвозди аккуратно прибивают в пазы вагонки. При этом, места фиксации становятся практически незаметными.

Сделать монтаж вагонки качественно помогут и специальные приспособления для такого материала – металлические кляймеры. Зубцами кляймер врезается в паз вагонки, с другой стороны он прибивается или прикручивается к обрешетке. Монтировать деревянный отделочный материал с использованием кляймеров очень удобно.

Важные правила облицовки вагонкой поверхностей стен дома

Заранее нужно определиться с направлением, в котором будет монтироваться отделка: от этого первостепенно зависит, как будет обустраиваться каркас – по горизонтали или по вертикали. Материал крепится перпендикулярно к обрешетке. Горизонтальная обшивка вагонкой поможет вам значительно расширить помещение визуально, вертикальная – поспособствует тому, что потолки станут зрительно выше.
При горизонтальной обшивке крепление материала начинайте от потолков – к полу, пазы досок желательно направлять вниз. В таком случае исключается попадание в пазы мусора, пули и грязи, а отсутствие таких негативных факторов существенно продлит сроки службы обшивки.
При вертикальной обшивке внутренних стен начинайте монтаж от угла. В пазы, на задние стенки досок, устанавливаются кляймеры, которые необходимо прибить к рейке каркаса. Первую доску фиксируют в углу при помощи гвоздей, а места крепления будут впоследствии закрыты декоративными рейками. Далее все работы осуществляются также, как и при горизонтальном креплении: доски фиксируются друг на друга, выстраиваясь в единое, ровное полотно.
Завершается установка также, как и начинается: последнюю доску нужно прибить гвоздями, а места крепления закрыть декоративными планками. С помощью таких планок, а также декоративных уголков и плинтусов, обязательно закрывают все стыки и углы – внутренние и наружные. Это позволит сделать обшивку стен завершенной.

На видео наглядно представлена вся технология монтажа:

Отделка вагонкой деревянного и любого другого дома – это замечательный способ сделать интерьеры эффектными, наполнить их необыкновенным ощущением природного тепла и комфорта. Дом, возведенный из камня или кирпича, обладает «холодной» красотой – и подобная отделка способна полностью изменить атмосферу. Отдавайте предпочтение качественным натуральным материалам для оформления стен внутри дома – и наслаждайтесь уютом и красотой вашего загородного жилья!

Сравните цены на дом из вагонки — купите дом из вагонки по лучшей цене у международных продавцов на AliExpress

Отличные новости! Вы попали в нужное место для обшивки дома. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот дом с обшивкой из вагонки в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили дом из вагонки на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в обшивке дома и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести дом из вагонки по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Стеллажи для хранения из массива дерева в скандинавском стиле Лук вагонка Креативный домашний крючок Вешалка для одежды Детская комната Звезды Украшение кролика | |

Интернет-магазин	http://www.aliexpress.com/store/714153
Название продукта	Стеллажи для хранения из цельного дерева в скандинавском стиле, обшивка с бантом, креативный домашний крючок, подвесная одежда, детская комната, украшение в виде звезды, кролика
Продукт не.	20191028001H
Размер	44 * 10 * 10 см
Материал	Древесина (большое количество). , дайте мне сообщение, что вам нужен стиль?
Мода	Цвет: как показано на картинке Примечание:
Доставка	SF, DHL, FedEx, 4-10 рабочих дней, Доставка почтой Китая: 20-60 рабочих дней
Транспорт	если доставка большого заказа в Соединенные Штаты для общего использования SF, если использование других транспортных средств увеличит транспортные расходы
Логотип и размер	В соответствии с Вашим запросом
Разница в цвете: из-за настроек монитора ПК, методов съемки и т. Д. Небольшая разница в цвете неизбежна.Но мы обещаем, что все наши фотографии сделаны в реальности. О размере погрешность 1-6 см Выставка продуктов

Креативный Nordic Home Стеллаж для вагонки Современный дизайн в стиле лофт Украшение Металла Твердая Деревянная Полка Настенные Держатели Для Хранения Стеллажи | |

Креативный Nordic Home Вешалка для вагонки Современный дизайн в стиле лофт Украшение из металла

Твердые деревянные полки настенные держатели для хранения стеллажи

Примечание: когда посылка прибыла на вашу таможню, пожалуйста, оплатите

налог и забрать посылку, мы не несем ответственности за

любые таможенные пошлины или налог на импорт

, если ваше место удалено, необходимо заплатить 35 долларов США.

Спецификация:

Наименование продукта: Настенная полка
Материал: дерево, железо
Размер в упаковке: 124 * 24 * 5 см
Вес: 2 кг

Доступный размер полки 3:
S Размер: L60XW20CM
M Размер: L90XW20CM
L Размер: L120XW20CM

Примечание: цена указана только за подставку или полку, ее нужно покупать отдельно.
Например, купите один ПК S Size Shape, затем вам также понадобится пара подставок.

Если вам нужен комбинированный пакет из трех частей, пожалуйста, свяжитесь с нами для покупки, спасибо

Изображение показывает:

INS Деревянные полки в скандинавском стиле Детская комната деревянный дом вагонкой Полки Украшение стен Домашний орнамент | |

Сайт магазина	http://www.aliexpress.com/store/714153
Название продукта	INS Деревянные полки в скандинавском стиле, детская комната, деревянный дом, обшивка, полки, настенное украшение, украшение для дома, украшение для дома
№ продукта.	20180406008H
Размер	L: 35 * 30 * 8 см М: 23 * 26 * 8 см S: 20 * 18 * 8 см
Материал	Древесина сосна (большое количество)., пожалуйста, дайте мне сообщение, что вам нужен стиль?
Мода	Цвет: как показано на картинке Примечание:
Доставка	SF, DHL, FedEx, 4-10 рабочих дней, Доставка почтой Китая: 20-60 рабочих дней
Транспорт	при транспортировке крупного заказа в США для общего пользования, доставка SF, если использование других транспортных средств увеличит транспортные расходы
Логотип и размер	По вашему запросу
Разница в цвете: из-за настроек монитора ПК, методов съемки и т. Д. Небольшая разница в цвете неизбежна.Но мы обещаем, что все наши фотографии сделаны в реальности. О размере имеет ошибку 1-6 см Выставка продукта

Дом
Расчет строительства дома из бруса: Расчет строительства дома из бруса
13.10.201901.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Онлайн калькулятор расчета бруса на дом. Расчет бруса на строительство дома

Онлайн калькулятор расчета бруса предназначен для определения необходимого количества бруса и дополнительных материалов для строительства дома. Так же при онлайн расчете бруса вы можете учесть стоимость крепления, пропитки для огнебиозащиты и рулонного утеплителя. Правильно проведенные расчеты позволят избежать дополнительных расходов на закупку лишних стройматериалов и избежать проблем с их нехваткой в ходе строительства дома.

Информация по назначению

В данном калькуляторе для расчета учтены все возможные виды бруса, а именно:

Брус естественной влажности;
Сухой брус;
Профилированный брус естественной влажности;
Профилированный брус сухой;
Клееный брус.

Так же можно узнать количество бруса, необходимое для строительства внутренних перегородок. В калькуляторе расчета бруса предусмотрено определение типа и количества крепежа, пропитки для защиты древесины и утеплителя. Есть возможность понять ориентировочные затраты на брус и расходные материалы, необходимые для строительства дома. Площадь дверей и площадь окон намеренно не вычитаются, так как их необходимо выпиливать после усадки строения (в дверных проемах выпиливается частично для организации прохода).

Онлайн калькулятор расчета бруса определяет нагрузку от стен из бруса на фундамент, что немало важно на этапе планирования строительства. Данный строительный калькулятор позволит избежать лишних расходов на закупку стройматериалов и избежать проблем с их нехваткой в ходе строительства дома.

Исходные данные

Исходные данные для расчёта бруса в онлайн калькуляторе и их описание:

Необходимо сложить длины всех наружных стен (например дом 6х6, 6+6+6+6=24) единица измерения метры. Дверные и оконные проемы не учитываются, так как обычно выпиливаются по месту после усадки строения.
Введите параметр высота конструкции по углам, единицы измерения- метры. В случае если высота стен разная, укажите среднюю высоту(сложите высоты стен и поделите на их количество).
При желании учесть внутренние перегородки введите их количество, если внутренние перегородки учитывать не надо, оставьте значение «0».
Введите параметр высота внутренней перегородки, единицы измерения — метры.
Введите параметр длина внутренней перегородки, единицы измерения — метры.
Выберите тип бруса, который используется для строительства. В зависимости от типа бруса будет произведен расчет веса конструкции и ориентировочной усадки строения.
Выберите размер сечения бруса (при необходимости задайте свои значения в следующем порядке ВхШхД) единицы измерения миллиметры.
При желании узнать стоимость необходимого количества бруса для строения введите цену за 1 м3. Не обязательный параметр. Единица измерения — рубли.
Выберите крепление для бруса (нагель или пружинный узел сила).
При желании узнать стоимость необходимого количества крепления для данного строения из бруса введите цену за 1 шт. Не обязательный параметр. Единица измерения — рубли.
При желании узнать стоимость необходимого количества пропитки для огнебиозащиты строения из бруса введите цену за 1 литр. Не обязательный параметр. Единица измерения — рубли.
При желании узнать стоимость необходимого количества рулонного утеплителя для строения из бруса введите цену за 1 метр погонный. Не обязательный параметр. Единица измерения — рубли.

Результат расчета

Описание результатов расчета бруса в онлайн калькуляторе:

Общая длина наружных стен — параметр, который задается пользователем, Равен периметру строения из бруса
Высота конструкции по углам- параметр задаваемый пользователем,
Количество венцев на наружные стены — количество горизонтальных рядов из бруса, заданного размера, которое подходит для заданной высоты стронция.
Количество бруса на наружные стены- требуемое количество бруса в штуках для возведения наружных стен в строении из бруса по указанным параметрам
Количество внутренних перегородок — параметр задаваемый пользователем.
Объем общего количества бруса — объем всего бруса, необходимый для строительства объекта по заданным параметрам, в том числе и на внутренние перегородки (при указании их в исходных данных для расчета). Единицы измерения м3.
Вес общего количества бруса — вес всего объема бруса, необходимого для строительства объекта по заданным параметрам. Единицы измерения кг.
Усадка (в см на 1 метр строения) — ориентировочная усадка в сантиметрах на 1 метр высоты строения указанного вида бруса.
Ориентировочная усадка строения — ориентировочная величина общей усадки строения, по заданным параметрам.
Общее количество крепление для бруса — ориентировочное количество выбранного крепления для бруса, которое понадобится для возведения строения. Единица измерения штуки.
Общее количество рулонного утеплителя — ориентировочное количество утеплителя, которое понадобится для строительства объекта по заданным параметрам. Единица измерения метры погонные.
Ориентировочное количество пропитки (с учетом обработки всей площади поверхности бруса) — необходимый ориентировочный объем огнебиозащиты для пропитки бруса, единицы измерения литры.
Нагрузка на фундамент от стен- данный параметр необходим для выбора фундамента. Приведен без учёта веса перекрытий и крыши.

Расчет строительства дома из бруса: 2 способа расчета

Дома из бруса получают все большую популярность среди населения. И если раньше из него чаще строили летние варианты домов, то сейчас все больше граждан планируют строительство дома для постоянного проживания.

Дома из бруса достаточно популярны на сегодняшний день. Они экологичны, имеют красивый внешний вид и просты в возведении.

Начинать строительство следует из расчета количества бруса на дом.

Это позволит оценить свою финансовую обеспеченность, и будет возможность скорректировать проект или принять решение, где взять денег на выполнение задуманного.
Пиломатериал применяют для следующих деталей дома:

наружные и внутренние стены;
система стропил для кровли;
балки перекрытий на полу и потолке;
доска для обрешетки;
дверные и оконные рамы;
обвязка.

Подсчет необходимого количества бруса на дом

Проект дома из бруса.

Начать расчет количества бруса на дом следует из составления проекта. Но если проект не заказан соответствующей компании, можно выполнить предварительный подсчет, имея предварительные размеры постройки. Счет можно вести 2 способами:

с помощью математических формул;
с помощью онлайн-калькуляторов.

Расчет объема требуемых пиломатериалов на стены будущего дома рассчитывают по следующему алгоритму:

определяется периметр здания;
полученный результат периметра умножают на высоту стен;
полученную площадь стен умножают на толщину бруса, который предполагается использовать для строительства одноэтажного дома.

Для полного подсчета нужного пиломатериала для строительства дома из бруса добавляют материал на внутренние перегородки, если они будут выполняться из тех же брусьев, что и внешние стены. Кроме того, рассчитывают и добавляют к итоговой цифре стройматериал необходимый для изготовления стропильной системы и перекрытий.
Следовательно, для получения объективных результатов необходимо иметь довольно правильные данные:

габариты коробки дома;
размер внешних стен;
величину внутренних перегородок;
данные о стропильной системе: угол ската, сечение доски, длину и шаг стропил;
размеры и длину других опорных частей сложной кровельной конструкции.

Проект с размерами дома для расчета бруса.

Чтобы посчитать пиломатериал в штуках, расчетный объем бруса на дом делят на объем одной штуки материала.
Наиболее востребованным является брус с размерами:

для домов с проживанием только в летнее время 100×100 мм, в 1 м³ длиной 6 м, входит 16,6 заготовок, объем 1 штуки – 0,016 м³;
для домов с постоянным проживанием и выполнением хорошего утепления – 150×150 мм, а 1 м³ содержит 7,4 брусьев, объем 1 штуки – 0,135 м³.

Расчет бруса для строительства дома не предполагает вычитание размеров окон и дверей. К рассчитанному результату добавляют еще 10-20% для дополнительных затрат, которые нет возможности учитывать в подсчетах. На стропильную систему для одноэтажного дома размером 5×7 м добавляют приблизительно 5 м³ брусьев. Чтобы более точно высчитать затраты древесины на балки перекрытия, следует провести дополнительные вычисления.

Вернуться к оглавлению

Пример высчитывания количества бруса для дома размером 5×6 м, высотой 3м

Определяют периметр дома из бруса с перегородкой 5 м:
Высчитывают общую площадь стен:
Высчитывается количество кубов древесины, необходимое для строительства дома:
81 м² × 0,15 м (толщина бруса) = 12,15 м³.

Схема расчета материалов для кровли.

Следующий этап – подсчет древесины для обустройства кровли. На этом этапе проводят отдельно вычисление стройматериалов на мауэрлат, стропила, балки перекрытия.

Чтобы посчитать требуемое количество стройматериала для мауэрлата, определяют, каким сечением его следует выбирать. Чаще для этих целей используют крепкие брусья с размерами 150×150 мм. Их потребуется 4 штуки, так как мауэрлат укладывают по периметру несущих стен.

Если стены дома меньше или больше 6 м (длина брусьев), то делают вычисления в таком порядке:

высчитывают периметр здания;
полученную сумму делят на длину одну заготовку, равняющуюся 6 м, и получают количество штук материала, необходимых для постройки мауэрлата.

Чтобы рассчитать требуемую древесину на стропила, нужно обратиться к справочной литературе и определить суммарную нагрузку зимних осадков и ветров на 1 м² кровли.

Имея данные о протяженности крыши и длине стропил, определяют площадь поверхности одного ската и просчитывают общую нагрузку зимних осадков на всю крышу.

Схема расчета материалов для стропил.

Дальше высчитывается метраж всех стропил. Принимается, что 1 м погонный крыши выдерживает 100 кг веса. Разделив общую нагрузку на 100 кг, получают минимальный метраж стропил. Количество штук высчитывают, разделяя минимальный метраж стропил на длину одной стропилины. Следует учитывать, что стропила нависают над стеной дома на 50 см. Полученное число делят на 2 и округляют до парного числа, так как стропила располагают парами.
Для обрешетки используется обрезная доска толщиной до 2,5 см. Необходимое количество доски рассчитывают:

поделив протяженность конька на метраж доски, определяют, сколько материала нужно для одной горизонтальной полосы;
зная ширину доски и ширину расстояния между досками, и длину ската, делением высчитывают необходимую величину материала в штуках.

Предварительный расчет бруса для балок перекрытий проводят с помощью таблиц, исходя из ширины пролета.

Количество половой доски считают по протяженности и ширине покрываемой площади пола и выбранного направления укладки доски: вдоль стен или поперек их.

Жилая площадь делится на площадь доски, которую обсчитывают только по полезной площади, и полученный результат – это количество материала, требуемое для укладки.

Расчеты для строительства дома из бруса

Вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором для расчета стоимости строительства из бруса по ссылке

Строительство дома из бруса – это затратный процесс, поэтому очень важно сразу правильно рассчитать необходимое количество материала. Простота возведения здания, его долговечность и привлекательный эстетический вид, позволяют сделать очевидный выбор между домом из бруса и домом из кирпича.

Расчет бруса для строительства

Расчет бруса на строительство дома позволяет хозяину оценить свои финансовые возможности и прикинуть бюджет на осуществление всего задуманного, и внести соответствующие изменения в проект на стадии планирования.

Расход бруса на дом – это часть общих проектно-сметных работ, ведущихся при возведении здания или сооружения.

Брус применяют для устройства таких деталей дома, как:

Внутренние и наружные стены.
Стропильная система для кровли.
Обрешоточная доска.
Балки перекрытий на потолке и полу.
Обвязка.
Оконные и дверные рамы.

Размеры бруса, который используют при возведении здания, имеют немаловажное значение. К выбору типа бруса нужно подходить со стороны экономической рациональности.

Брус бывает следующих сечений: 10×10, 12×12, 14×14, 15×10, 15×15, 20×15, 18×18. Оптимальным размером бруса для возведения дома считается 15×15 см. Эта разновидность пиломатериала имеет хорошие теплоизоляционные показатели и доступную стоимость. Он прост в эксплуатации и легок в установке.

Ширина бруса должна иметь особое значение лишь в том случае, если застройщик планирует постоянно проживать в доме. Если предвидится строительство дачного домика, то для него можно использовать брус с сечением 10×10 см. Изобилие строительных материалов позволяет утеплить стены теплоизоляцией. Этим вы сможете избежать потерь тепла и «отопления» улицы.

Факторы, которые влияют на количество бруса:

Какой тип бруса используется при строительстве.
Объем бруса в кубометре.
Проектирование здания.

Проект дома из бруса

Существенным фактором для проведения расчета объема количества бруса является проект здания. На нем отображается вид дома внутри и снаружи, количество стен, окон и дверей. Для того чтобы максимально правильно рассчитать количество нужного материала необходим проект с постройки со всеми точными размерами. От них будет зависеть длина бруса.

Для проекта бани из бруса или частной постройки самым удобным будет брус 200×200 мм.
Для дачи уместен будет брус150×150 мм или 100×100 мм.

Есть несколько вариантов подготовки проекта:

самостоятельное проектирование;
приобретение проекта в интернете;
заказ проекта в проектной организации;
покупка проекта у специалистов;
готовый проект дома из бруса.

Важно учитывать то, что для самостоятельного проектирования дома вы должны быть знакомы чертежной работой. Малейшая погрешность при проектировании влечет за собой проблемы при строительстве и эксплуатации постройки. Обратите внимание на климатические условия и состояние грунта на территории будущего строительства дома. При составлении проекта на дом из бруса, заранее узнайте у производителя габариты изделия. Так вы сможете сократить неточности в расчете к минимуму.

Выполняя расчет стоимости строительства дома из бруса необходимо учитывать, что у любого поставщика в партии товара может быть несколько единиц брака. Он может составлять до 5 % от общего количества бруса. Поэтому, рекомендуется купить материал с запасом, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вам не пришлось замораживать стройку.

Лучше всего, если изделия будут из одной партии. Так уменьшается риск не состыковки элементов из-за их разной обработки.

Расчеты количества бруса на строительство дома

Чтобы дом получился качественным, крепким и надежным не нужно экономить на покупке стройматериалов. При самостоятельном возведении дома четко следуйте технологии.

Стоимость бруса замеряется кубометрами. Расчет строительства дома из бруса можно провести двумя способами. С помощью формул и он-лайн калькулятора.

Для того чтобы узнать требуемый объем бруса, нужно придерживаться следующего простого алгоритма:

Определите периметр дома.
Умножьте его на высоту этажа постройки.
Значение, которое получили, умножьте на толщину бруса.
Полученный ответ – это нужное количество кубометров пиломатериалов для строительства.
При наличии в доме перегородок из бруса, в расчете их тоже нужно учитывать.
Если вы желаете узнать количество бруса поштучно, нужно полученный объем бруса разделить на объем одного изделия.
К итоговой цифре также нужно прибавить объем стройматериала, который нужен для перекрытий и стропильной системы.

Для удобства рассмотрим расчет количества пиломатериалов на примере. Высота здания 3 м, размеры 5×6 м.

Узнаем периметр дома с перегородкой 5 м: 5 × 3 + 6 × 2 = 27 м
Определяем площадь стен. Полученный результат умножаем на высоту здания: 27 × 3 = 81 м²
Определяем количество кубометров бруса: 81 × 0,15 = 12,15 м³

Выполняя расчет материалов для строительства дома из бруса, следуя рекомендациям опытных специалистов, полученную величину следует умножить на 1,3, чтобы компенсировать срезы и другие моменты при работе с брусом.

На этапе подсчета количества древесины для кровли отдельно вычисляют стройматериалы на стропила, балки перекрытия и мауэрлат. Чтобы узнать, сколько нужно древесины на стропила, рекомендуется обратиться к справочной литературе, чтобы определить общую ветровую нагрузку и нагрузку зимних осадков на 1 кв. м кровли.

Для расчета объема мауэрлата сначала определяют его нужное сечение. Обычно подбирают крупные брусья размером 150×150 мм. Его укладывают по длине несущих стен, поэтому нужно будет 4 штуки.

Программы для расчета объема и количества бруса

Он-лайн калькулятор расчета бруса для строительства дома и программа расчета бруса для строительства дома служат для того, чтобы точно и быстро узнать нужный объем материала. Результат их работы зависит от правильного ввода исходных данных. Обрабатывая индивидуальные параметры проекта здания, калькулятор выполнит максимально правильный расчет, тем самым избавив вас от лишних затрат на покупку строительного материала. Если у вас имеется несколько проектов домов из бруса, вы можете изменять исходные данные и определиться, какой из них экономически выгоднее.

Есть специальные приложения, которые работают на платформах мобильных устройств. Это очень удобно для работы прямо на объекте строительства. Вы сможете произвести все вычисления на месте.

Недостаток таких решений – в том, что при малейшей погрешности введения данных в программу, в расчете могут быть грубейшие ошибки. Калькуляторы, в большинстве своем делают обычный просчет материала (куб/м) без учета специфики строительства.

Если вам нужен точный и грамотный расчет, вы можете обратиться в нашу компанию. Мы бесплатно рассчитаем смету по вашему проекту на необходимое количество бруса и других материалов, которые могут понадобиться при строительстве.

Калькулятор расчета бруса на дом

Подойдя вплотную к заветной цели – построить деревянный дом, следует ознакомиться с качественными характеристиками и порядком расчета бруса. Подобрать добротный пиломатериал, отвечающий нормам строительства, правильно определить требуемое количество – первостепенная задача сложного пути.

Виды и назначение бруса

Строительство жилья осуществляется с использованием клееного или профилированного бруса. Качественные характеристики изделия зависят от процесса производства материала. Источник профилированного бруса – хвойные породы деревьев. В зависимости от размеров и предназначения постройки, применяют 3 основных варианта стандартного бруса:

летний домик для дачи или баня возводятся из материала сечением 100/100 мм;
для капитального жилья средних размеров подойдут изделия с сечением 150/150 мм;
коттеджи или дома внушительных размеров возводятся из бруса 200/200 мм.

Длина изделия обычно составляет 6 м. Существует возможность индивидуального заказа материала с нестандартными размерами. Лицевая сторона бруса бывает дугообразной или прямолинейной. Изделия обрабатываются на станках с последующей шлифовкой одной стороны. Ее расположение внутри жилья позволяет избежать последующей отделки стен. Наличие шипов на конце бруса обеспечивает увеличение уровня защиты от влаги и холода будущей постройки, а также облегчает процесс ее возведения. Завершив этап монтажа сруба, ему в течение года дают время отстояться для усадки. Ускорить процесс на несколько месяцев позволяет предварительная просушка бруса в специально оборудованных камерах.

Существенно отличается производство клееного бруса:

Бревно предварительно распиливают на части, именуемые ламели.
Доски обрабатывают на строгальном оборудовании и помещают в сушильную камеру, где при щадящем режиме снижают влажность материала до 10 %.
Материал повторно строгают, подвергают сортировке и склеивают в брус специальными водостойкими составами с использованием гидравлического оборудования.

Улучшить показатель прочности возможно при использовании профилированного материала из лиственницы, однако это значительно увеличивает стоимость расходных материалов. В клееном материале существует вариант, когда одна ламель из лиственницы при прессовке соединяется с менее дорогостоящими породами. Эта хитрость позволяет повысить качественные характеристики клееного бруса при незначительном увеличении его стоимости.

Какие еще отличия наблюдаются у материала при различном способе производства?

Клееный вариант характеризуется влажностью в районе 10 %. Предварительная сушка профилированного изделия максимально позволяет снизить показатель до уровня 20%, что является причиной увеличения сроков строительства ввиду более длительной усадки готового сруба. Однако цельное изделие не подвержено растрескиванию, а при клееном способе производства существует риск появления незначительных трещин.
Акцентируя внимание на существенной разнице в стоимости (профилированное изделия дешевле клееного аналога почти вдвое), не стоит забывать о последующей отделке. Ламели зачастую оставляют без дополнительной обработки, в то время как профилированный материал стараются скрыть дополнительным декором.
Углубляясь в вопрос экологической безопасности, стоит отметить полную безвредность профилированного бруса. Владелец самостоятельно может подобрать специальные пропитки, обеспечивающие защиту от гниения и возгорания. Соединение ламелей осуществляется за счет применения клеевого состава, качество и безвредность которого лежит исключительно на совести производителя. Поэтому существует вероятность химических испарений, оказывающих негативное воздействие на состояние жильцов.

Как видно из описания, каждый из материалов обладает существенными достоинствами и определенными недостатками. Остановиться на оптимальной варианте способен лишь владелец предстоящей стройки.

Методика расчета материала для строительства дома

При проектировании жилья из бруса стоит учитывать его стандартные размеры, чтобы минимизировать количество отходов. Помимо материала для сруба, материал понадобится для фронтона, перегородок, половых и потолочных балок.

Основная формула расчета

Расчет кубатуры бруса использует следующие параметры:

Сечение бруса. Для дома используют преимущественно брус 150/150 мм, дополнительное применение утеплителя позволяет обеспечить комфортные условия для постоянного проживания в средней полосе России.
Размеры жилья: высота и ширина, дома, количество перегородок, стропила, балки для пола и потолка.

Допустим, для одноэтажного дома 6х9 с высотой комнат 3 м и одной перегородкой понадобится:

Определяем периметр: (6+9)х2 + 6 = 36 м;
Вычисляем общую площадь: 36х3=108 м;
Требуемый объем бруса: 108х0,15=16,2 м³.

Некоторые количество материала экономится за счет вырезания дверных и оконных проемов. Однако при закупке объем бруса всегда округляется в большую сторону, учитывая вероятность попадания бракованных изделий.

Расчет объема для балок на пол и потолок

Количество материала, требуемого для балок, лаг и других элементов напрямую зависит от размера дома и типа стропильной системы. Для балок потолка и пола достаточно бруса 100/150 мм. Обращаясь к размерам вышеописанного будущего строения, расчет количества бруса для пола и потолка в отдельности включает следующие шаги:

При расстоянии между балками 1 м, количество изделий: 9/1-1=8 штук;
При стандартной длине 6 м, необходимо: 8х6=48 м бруса;
Определяем объем: 0,1х0,15х48=0,72 м³;

С учетом округлений, в целом для балок пола и потолка потребуется по 1м³ материала.

Стропильная система

В загородном жилье преимущественно применяется двускатная крыша. Важно правильно спроектировать уклон: небольшой угол спровоцирует задержку снега, при чрезмерно высокой крыше усиливается ветровая нагрузка. Оптимально остановиться на варианте в 45 градусов. Рекомендуемый шаг между стропилами – 0,6 м, брус берется с сечением 100/150 мм. Более частый шаг позволяет применять меньшую толщину. Итак:

По формуле Пифагора определяем длину стропильной ноги, исходя из ширины дома 6 м. Она равняется 4,2 м, на треугольник уйдет 8,4 м материала.
С учетом длины будущего жилья, количество треугольников: 9:0,6-1=14 штук;
Общая длина материала: 8,4х14=117,6 м;
Объем материала с сечением 100/150 мм: 117,6х0,1х0,15=1,76 м³.

Не забываем делать запас материала с учетом возможных отходов. Проверить правильность своих расчетов проще всего, используя онлайн-калькулятор. Более точный ответ можно получить у фирмы-застройщика. Некоторые компании оказывают услуги по составлению сметы бесплатно.

как рассчитать количество материалов, сколько надо кубов на строительство конструкции размером 8х8

Использование бруса в качестве строительного материала для дома имеет массу положительных моментов. Этот продукт экологически чистый, доступный и, соответственно, наиболее популярный. Только стоит учитывать, что строительство деревянного дома требует предварительной подготовки и тщательно рассчитанной сметы. Ведь заранее продуманный план позволит распределить расходы равномерно и не допустить ненужных затрат.

Особенности

При выборе бруса в качестве строительного материала нужно помнить, что он имеет несколько видов, каждый из которых обладает своими отличительными свойствами. Самым приемлемым считается дерево 140х140 мм. А также брус может быть естественной влажности, профилированный и клееный. Первый вариант самый распространенный, так как его стоимость значительно ниже остальных. Он довольно прочный и имеет красивый внешний вид, который не требует дополнительных отделочных работ.

Профилированный тип бруса более герметичен. Дом из такого материала не нуждается в дополнительном утеплении, так как при установке он довольно плотно фиксируется. Усадка составляет примерно 5%. Ее уменьшение можно достичь за счет горизонтального внутреннего пропила бруса. Окончательное скрепление брусьев между собой обеспечивает система соединения венцов «шип-паз».

Многие владельцы деревянных домов понимают, насколько важен этот параметр. Величина усадки зависит от многих показателей: времени распила дерева, климата, времени строительства и технологии укладки. У строганных и облицовочных бревен усадка составляет более 10%. Поэтому брус в этом случае имеет свои положительные стороны.

Клееный вид довольно дорогой, что объясняется тем, что усадка практически отсутствует. Такое преимущество позволяет начать эксплуатацию здания сразу после окончания строительных работ.

Когда достраивается дом из сруба, следует дать ему некоторое время постоять. Не стоит сразу делать вырубку проемов под будущие окна и двери. Необходимо подождать усадку. Только после того, как коробка постоит, можно осуществлять рубку проемов через венец. Для равномерной усадки стены собираются на деревянных нагелях, которые не допускают горизонтального скручивания бруса. А также «зимняя» древесина больше подходит для строительства дома, так как она более сухая. Следовательно, на усадку влияет фактор времени, когда дерево было спилено.

Как было сказано ранее, клееный и сухой строганный брус не нуждается в «отдыхе» после возведения. Процент усадки по таким видам либо незначительный, либо и вовсе отсутствует. Только вот и стоимость такого бруса превышает на 20–60% от профилированного варианта. Если все же в стенах между стыками появляются щели, то эти места нужно проконопатить, например, мхом или джутовым войлоком.

Только не стоит переживать. Появление щелей – это обычный и естественный процесс, который нужно учитывать при строительстве дома и выборе определенного вида бруса для него.

Кубатуру на 100 квадратных метров или 120 кв. м можно высчитать самостоятельно, если учитывать рекомендации специалистов. Следует, чтобы была формула расчета кубов, знать вес материала и сколько уходит бруса для сооружения дома, например, с сечением 200х200 мм.

Проекты

Составление проекта будущего дома позволит точно знать, какой будет дом, какой материал и где будет использован и главное, как будет составлена смета расходов. Предварительная подготовка значительно сэкономит не только бюджет, но и время, затраченное на строительство. В проекте стоит учесть размеры дома, количество комнат и их площадь, число этажей, наличие дополнительных построек, примыкающих к основному жилью. А также необходимо указать расположение оконных и дверных проемов.

Для вычисления размеров следует помнить, что длина бруса составляет 6 метров. Если стена дома превышает это число, то придется стыковать балки.

Все эти трудности могут остановить весь процесс строительства. Поэтому, если нет уверенности, что можно полностью справиться со всеми работами самостоятельно, стоит обратиться к специалисту. В этом случае хоть и нужно будет переплатить, но расходы будут оправданы.

Перед возведением фундамента нужно вырыть траншею глубиной в 70 см, а ширина будет зависеть от количества этажей. Стандартные значения составляют 40–50 см.

Далее, необходимо изготовить смесь из щебенки и песка, которую укладывают в траншеи. После выполнения всех этих пунктов устанавливается опалубка в 1 метр. Только потом можно заливать бетон, пропорции составляющих которого будут определяться по личному предпочтению. Более жидкая масса подходит только в том случае, если в опалубке нет щелей.

Строительство стен представляет собой укладку брусьев в ряды. Первый обвязочный ряд должен быть тщательно обработан антисептиком.

Все венцы стягиваются через каждые 1,5 м специальными гвоздями размером 6х200 мм или еще их называют нагелями, чтобы предотвратить горизонтальное скручивание брусьев при высыхании дерева. Тем самым можно уменьшить усадку стен. Расположить нагели следует в шахматном порядке, и вырезать по углам вертикальную выборку.

Крыша обычно состоит из несущей конструкции и кровли из металлочерепицы. Для укрепления используют обрешетку. При строительстве крыши первым этапом необходимо произвести стяжку верхнего венца с помощью бруса с сечением 5х15 см. Затем можно устанавливать стропильные ноги из досок 100х40 мм с промежутком между ними около одного метра. Для фронтов используются доски с сечением 25х150 мм, потом идет этап установки обрешетки.

Если кровля выполнена из мягкого материала, то нужно ее крыть в два слоя, чтобы лучше защитить дом от попадания влаги. Если в проекте предусмотрен чердак, который будет использоваться как жилое помещение, то нужно будет приобрести теплоизоляцию и установить ее перед окончательным монтажом крыши.

Дом из брусьев имеет свои отличительные черты. Это касается самого вида дерева, учет его размеров и характеристик. Поэтому к подготовке и написанию проекта нужно подходить, ознакомившись со всеми нюансами, чтобы на первоначальных стадиях строительства не возникали какие-то трудности. Каркасный, двухэтажный дом с мансардой может быть размером 8х8, 9х9, 9х7, 10х10, 6х9 или 9 на 10 м.

Как рассчитать?

Строительство дома – это довольно сложный процесс, но он того стоит. Ведь в результате будет собственное загородное жилье, которое может быть расположено рядом с лесом или озером. Это позволит хотя бы несколько раз в год жить на свежем воздухе или даже переехать на постоянное проживание. На самом деле это звучит замечательно, чтобы вдохновиться на строительство своего дома. Только вот многие совершают одну и ту же ошибку при возведении жилья, которая может привести к замораживанию всего процесса.

Неправильные расчеты – это главный враг при строительстве. Любая лишняя цифра в чертежах проекта или смете может привести к серьезным последствиям. Поэтому стоит уделить особое внимание правильному расчету всех размеров и необходимому количеству строительных материалов. Все измерения, как правило, зависят от следующих факторов:

вид используемого бруса;
количество брусьев;
количество брусьев в 1 кубометре;
какой используется проект дома.

Для расчета количества бруса в 1 кубометре используется самый простой способ подсчета. Для этого вычисляется периметр дома, умноженный на высоту. Затем полученный результат умножается на толщину материала. Итог представляет собой то количество, которое необходимо приобрести. Только стоит учесть, что вырубка дверных и оконных проемов значительно уменьшит количество бруса. Поэтому к итогу нужно прибавить 20%. Это позволяет получить уже окончательный результат. Для внутренних стен способ расчета будет аналогичным.

Первый венец намного толще остальных. Для него вычисления производятся отдельно.

Получив данные о количестве необходимого бруса на 1 кубометр, можно узнать, сколько именно штук понадобиться купить. Не нужно прямо в магазине с рулеткой вычислять объем изделия. Толщина и высота каждого бруса может отличаться, поэтому стоит заранее определиться, какой размер нужен. Толщина может варьироваться в заданном диапазоне, а именно:

100х100 мм;
100х150 мм;
150х150 мм;
150х200 мм;
200х200 мм.

Высота зависит от межвенцовых швов. Чем их меньше, тем быстрее проходят строительные работы. Что касается ширины, то этот показатель более важен. Особенно при строительстве дома для постоянного проживания, для которого подойдет брус толщиной 200 мм. Изделия разной толщины и ширины отличаются друг от друга, а приобретать брусья неодинаковых размеров крайне необдуманно. Изучать все нюансы крайне важно. Тем самым можно сэкономить и не стать жертвой нечестного продавца пиломатериалов.

Все расчеты необходимо производить еще на стадии разработки проекта. Изучая подготовленные чертежи, будет известно, сколько и какой материал необходим. Если ощущается некомпетентность в этом вопросе, то стоит обратиться к строительным фирмам или почитайте информацию на специализированных сайтах. В интернете также можно найти готовые проекты со всеми размерами и количеством нужных материалов.

Подробнее о том, как рассчитать количество бруса для строительства дома, вы узнаете из следующего видео.

Советы

Каждый стремится сделать что-то своими руками. Такая работа приносит больше удовольствия. А построить дом самому – это действительно большое достижение и результат огромной проделанной работы. Брус – это очень хороший строительный материал. Он полезен для здоровья и абсолютно безопасен. Дерево, в отличие от других материалов, не содержит вредных примесей и оказывает положительное влияние на самочувствие человека. Например, оно может поддерживать оптимальный показатель влажности в комнате.

Для изготовления бруса берут целое дерево и выпиливают прямоугольные балки.

Лучше всего подходят хвойные породы как самый прочный и долговечный материал. Кроме того, смола очень хорошо препятствует гниению изделия.

Все же даже у такого качественного и природного материала есть свои недостатки. Он требует постоянных пропиток, защищающих дерево от процесса гниения. Следующий минус – это высокая стоимость, особенно для бруса клееного вида. Если материал неправильно просушить, то его качество значительно ухудшится.

Преимущества и недостатки позволяют грамотно подходить к выбору строительного материала из дерева, просчитывать все нюансы и быть полностью подготовленным перед началом строительства. Для этого можно воспользоваться информацией из интернета, а все вычисления произвести в онлайн-калькуляторе. На специальном сайте онлайн-расчетов нужно вписать все числа и нажать на несколько кнопок. Калькулятор, основываясь на введенных параметрах, рассчитает количество бруса, которое необходимо для строительства дома.

А также стоит придерживаться нескольких советов, касающихся выбора подходящего размера бруса, таких как:

100х100 мм обычно используются для возведения небольшого помещения как баня или летний домик;
150х150 мм более пригоден для полноценного жилого дома;
200х200 мм подходит для строительства больших коттеджей.

К рекомендациям можно отнести еще несколько пунктов. При необходимости можно заказать нужный размер бруса у продавца. Клееный вид бруса более прочный, что оправдывает завышенную стоимость. Цельный брус практически в два раза дешевле. Это объясняется тем, что весь процесс его изготовления проходит легче.

Профилированный брус прекрасно сохраняет в себе все полезные свойства и находится на первом месте по экологичности среди других видов изделия. При строительстве деревянного дома, не предназначенного для постоянного проживания, такой параметр, как толщина не имеет значения. Для круглогодичного жилья потребуется дополнительно утеплять стены. Последняя рекомендация – не следует покупать готовые проекты.

В интернете можно попасть на мошенников, умеющих красиво продать свой товар. Особенно это касается строительной сферы. Аферисты хорошо зарабатывают на безграмотности людей. Следует доверять только живым отзывам и проверенным сайтам.

Онлайн калькулятор расчета оцилиндрованного бревна на дом

Внимание! В настройках браузера отключена возможность «Использовать JavaSсript». Основной функционал сайта недоступен. Включите выполнение JavaScript в настройках вашего браузера.

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор оцилиндрованного бревна предназначен для расчета количества и объема бревна на дом, баню и другие строения, с учетом фронтонов и внутренних перегородок. Дополнительно производятся расчеты полезной площади помещения, количества венцов, диаметра и количества деревянных нагелей, а так же усадки и нагрузки на фундамент.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Испокон веков бревенчатые дома славились своей добротностью, высокой теплоемкостью и экологической чистотой. С ростом объемов индивидуального строительства, с появлением газобетона, пенопласта и других современных материалов, интерес к дереву отнюдь не уменьшился. Даже в наши дни, в век инноваций и новых технологий, многие владельцы участков продолжают строить деревянные коттеджи и дачи, отдавая предпочтение оцилиндрованному бревну.

Что такое оцилиндрованное бревно?

Материалом для оцилиндрованных бревен обычно служит древесина хвойных пород. По соотношению стоимости и потребительских качеств лучшей считается сосна. При оцилиндровке с нее срезается верхний слой (заболонь) и остается ядро, пропитанное смолой и обладающее характерным хвойным ароматом.

При удалении заболони на бревне уменьшается количество трещин, что значительно увеличивает теплоизоляцию материала. После проката на торцерезных станках древесину подвергают пропитке специальными смесями, обеспечивающими защиту от внешней среды. Несмотря на многоэтапную обработку, на поверхности дерева сохраняется его великолепный рисунок, который придает внешнему облику сооружения разнообразие и элегантность.

Преимущества строений из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованные бревна – хорошая альтернатива ошкуренному бревну или пиленому брусу. Они не только не уступают этим видам строительных материалов по качеству и долговечности, но и обладают рядом неоспоримых преимуществ:

За счет ровной и гладкой поверхности бревна новый дом не требует декоративной отделки.

Бревна имеют аккуратные пазы, выполненные на специальных станках, благодаря чему при строительстве их удается плотно состыковать на углах сооружения.

Установку и сроки возведения дома можно значительно ускорить, рассчитав и подготовив предварительно полнокомплектный конструктор здания.

Дома из оцилиндрованных бревен обладают привлекательным внешним видом и могут быть построены в разных архитектурных стилях – от «европейского» варианта до традиционной русской избы.

В руках умелого мастера древесина будто бы обретает душу и радует владельцев домов приятным блеском, ароматом и уникальным рисунком. Коттеджи из оцилиндрованного бревна способны обеспечить комфорт, в них легче дышится по сравнению с каменными коробками городских квартир, а способность дерева накапливать тепло летом и сохранять зимой позволяет строить такие здания в областях с любым типом климата.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

Общие сведения по результатам расчетов

Общий объем бревна

— Расчетное количество пиломатериала в кубометрах.

Периметр строения

— Общая длина всех стен с учетом выступа углов (лап).

Полезная площадь помещения

— Площадь помещения с учетом вычета выпуска и толщины бревна.

Общая площадь наружных стен

— Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если такой предусмотрен проектом.

Общий вес

— Вес бревна без учета утеплителя.

Кол-во венцов

— Количество рядов бревна в стене. Зависит от высоты стен и размеров применяемого материала.

Количество рулонного утеплителя на все венцы

— Равняется общей длине всех бревен.

Диаметр и количество нагелей с шагом 1.5 метра

— Данный расчет подходит только для слабонагруженных построек из бревна. Для ответственных строений расчет нагелей необходимо производить у специалистов в вашем регионе.

Количество пропитки с 2х сторон

— Расчетное количество защитной пропитки средних марок, с покрытием внешней и внутренней поверхности всех стен.

Примерная усадка (7%) оцилиндрованного бревна

— Примерная усадка стен из оцилиндрованного бревна через 1 год, с изначальной влажностью 20%.

Нагрузка на фундамент от стен

— Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий, с опиранием на всю поверхность нижнего венца. Данный параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.

Расчет строительства дома из бруса онлайн

Если проекта нет, то наш архитектор изготовит его бесплатно! Напишите в поле комментарии свои пожелания по проекту, укажите свои имя и телефон.

Если у вас есть свой проект, какие-либо пожелания по изменению нашего проекта, либо проект с другого сайта,
то мы с радостью рассчитаем Вам стоимость строительства в нашей компании.
Для того, чтобы получить расчет дома от компании «Дом из бруса», Вы можете воспользоваться любым из 3-х
предложенных ниже способов.

Отправить на почту [email protected]
описание проекта.Если имеются планы, проект, эскизы, то желательно прикрепить их к письму.
Подъехать к нам в отдел продаж
по адресу:

Пр. М. Блюхера, д. 12, к. 7, офис 331 с 10 до 18 по будням с 11 до 16 по
субботам
Заполнить форму обратной связи.
Расчет строительства

Время обработки заявки обычно занимает не более одного часа, в случае отправки с 10:00 до
17:00.
В случае отправки после 17.00 расчет Вы сможете получить до 12.00 на следующий рабочий день.

На сайте нашей строительной компании «Дом из бруса» представлены различные варианты проектов для
строительства домов из профилированного бруса в СПб и Ленинградской области. Если вы не нашли на нашем сайте
подходящий проект вы можете прислать для расчета:

какие-либо пожелания по изменению представленного у нас проекта
проект с другого сайта
свой собственный проект, эскиз или пожелания

наши специалисты с радостью произведут расчет стоимости строительства дома из бруса в нашей компании.

Расчет домов из оцилиндрованного бревна

Расчет каркасных домов из оцилиндрованного бревна

Укажите размеры стен.

A — Длина стены на фасаде.
B — Длина боковой стенки.
Эти размеры могут быть указаны для внешних размеров каркаса или на стенах. Вариант 1 или 2.

H — Высота фасада до фронтона Конька. Если каркас без фронтона, установите = 0
G — Высота боковой стенки до конька фронтона.Если каркас без фронтона, установите = 0
U — Высота стены в углу.
T — Длина ножек.

Форматы круглого бревна.

D — Диаметр бревна.
C — Бревна полезной высоты, шаг один орнамент. Размер должен быть меньше диаметра поленьев.

Перегородка первого и второго этажей.

Укажите общую длину всех стен первого этажа L1 и второго этажа L2 .
Укажите высоту стен первого этажа P1 и второго этажа P2 .
Если журнал не требует расчета перегородок, задайте значения = 0

Дополнительные данные

N — Расстояние между колышками так.
В — Вес одного кубометра круглого бревна.
S — Ориентировочная стоимость одного кубометра круглого бревна.

Если высота стен основного бревна не кратная, программа изменит корону высоты.
В этом случае о результате сообщается Modified!

Программа рассчитает количество стройматериалов для строительства деревянного дома или бани из оцилиндрованного бревна.
Результат расчета содержит данные отдельно для стен, фронтонов и перегородок и их сумму.
Это количество штук, деревянный периметр, площадь и объем стен и перегородок, количество бревен и их общая длина.
Программа учитывает общий вес сруба и ориентировочную стоимость всего дома.

Квадратные наружные стены и перегородки пригодятся для расчета количества пропиток и покраски.
Общая длина бревен поможет рассчитать утеплитель между рядами.
Не забывайте учитывать стоимость сборки и монтажа, стоимость транспортировки.
Проемы, окна и двери не учитываются. На стоимость материалов они не влияют.
Количество колышков рассчитывается приблизительно.

Калькуляторы кровли онлайн + 3D: ферма, уклон, стропила, площадь

Калькуляторы кровли онлайн: стропильная система, площадь, уклон, все материалы

У каждого архитектора и профессиональной строительной компании есть программа для расчета кровли.

Однако эта программа будет полезна землевладельцам, которые решили строить свои дома самостоятельно и которым нужен калькулятор кровли. Кроме того, от точности расчета зависит устойчивость конструкции крыши, ее внешний вид и фасад.

Каждый онлайн-инструмент расчета кровли на нашем сайте дает пользователю возможность точно рассчитать количество материалов, необходимых для строительства выбранного типа кровли, а также проверить правильность рассчитанной стропильной системы кровли и других элементов конструкции.

В настоящее время возможен расчет односкатной, двускатной, мансардной и вальмовой кровли, а также стропил и деревянных ферм. Расчет конструкции крыши павильона будет возможен в ближайшее время.

Основные отличия наших калькуляторов и программ кровли от других аналогов

Нет необходимости скачивать строительные калькуляторы на свой компьютер — это главное отличие от многих подобных платных программ.

Все необходимые расчеты выполняются с использованием тщательно откалиброванных сложных алгоритмов расчета. Результаты представлены в доступной форме (технический чертеж и таблица с основными расчетными размерами выбранного типа кровли).

Технический чертеж крыши сэкономит много времени на создание подобного собственного проекта.

Реализованная в калькуляторе 3D визуализация конструктивных элементов кровли и стропильной системы необходима для наглядного представления будущего сооружения.Само собой разумеется, что 3D визуализация будущего сооружения чрезвычайно важна и полезна при строительстве.

Еще одно неоспоримое преимущество — вы можете добавить страницу сайта с калькулятором кровли нужного типа в закладки в любом браузере и использовать ее по своему усмотрению. Вы можете скачать результат расчета в любом формате или распечатать.

Онлайн-инструмент «Расчет кровли» выполнен на основе строительных норм, Строительных норм и ГОСТов, принятых в России и во всем мире, в соответствии с международными практиками современного строительства.

Просто введите размеры и получите точный расчет крыши.

От пользователя не требуется никаких знаний в области строительства или размышлений о том, как рассчитать крышу, чтобы избежать затрат.

Вам просто нужно правильно ввести основные измеряемые параметры (ширину и длину крыши, высоту или желаемый угол наклона крыши) и выбрать тип кровельного материала и тип кровли.

Все расчеты, такие как расчет площади крыши, длины стропил или количества прогонов — вся эта информация будет представлена всего за несколько секунд.

Калькулятор стоимости переезда от Rightmove

burger_menu

купить

Продажа недвижимости
Продажа новостройки
Где я могу жить

Оценка имущества
Инвесторы
Ипотека

Аренда

Аренда недвижимости
Студенческая недвижимость в аренду
Где я могу жить

Найти агента

Найти агентов по недвижимости

Цены на дом

Стоимость проданных домов
Оценка имущества

Отчет о сравнении цен
Тенденции рынка

Коммерческий

Аренда коммерческой недвижимости
Продажа коммерческой недвижимости
Реклама коммерческой недвижимости

Вдохновлять

Движущиеся истории
Блог недвижимости

Консультации по недвижимости
Динамика жилищного строительства

За границей

Продажа недвижимости за рубежом
Горячие объекты
Испания

Франция
Помощь и консультация
Продать недвижимость за рубежом

Войти в систему

Мое правое движение

.Калькулятор

квадратных метров

Расчет площади прямоугольника

Использование калькулятора

Используйте этот калькулятор, чтобы найти квадратные метры, квадратные метры, квадратные метры или акры для здания, дома, сада или строительного объекта. Рассчитайте площадь в квадратных футах, ярдах, метрах и акрах для проектов ландшафта, пола, ковра или плитки, чтобы оценить площадь и количество материала, которое вам понадобится.Также рассчитайте стоимость материалов, когда вы вводите цену за квадратный фут, цену за квадратный ярд или цену за квадратный метр.

Цена вводится в поля, например, как

$ цена: 3.00 за: 1
квадратная единица: фут (ft²)

означает 3,00 доллара за 1 квадратный фут.

или

$ цена: 25.00 за: 1000
квадратная единица: фут (ft²)

означает 25 долларов.00 за 1000 квадратных футов

и т.д ….

Если вы хотите рассчитать объем сыпучих материалов, таких как мульча или гравий, воспользуйтесь нашим
калькулятор кубометров и кубометров.

Введите размеры в американских или метрических единицах. Вычислите площадь по своим измерениям в дюймах (дюймах), футах (футах), ярдах (ярдах), миллиметрах (мм), сантиметрах (см) или метрах (м). Вы также можете вводить десятичные значения.Например, если у вас есть одно измерение, которое составляет 7 футов 3 дюйма, вы можете ввести его как 7,25 фута (3 дюйма / 12 дюймов = 0,25 фута). Если у вас размер 245 см, вы также можете ввести его как 2,45 м.

Как рассчитать квадратные метры

Квадратный метр — это площадь, выраженная в квадратных футах. Точно так же квадратный метр — это площадь, выраженная в квадратных ярдах. Квадратные метры — тоже общепринятая мера площади.

Предположим, у вас есть прямоугольная область, такая как комната, и, например, вы хотите рассчитать площадь в квадратных футах для пола или ковра.

Прямоугольную площадь можно вычислить, измерив длину и ширину вашей области, а затем умножив эти два числа вместе, чтобы получить площадь в квадратных футах (футы ²). Если у вас есть область необычной формы, например L-образная, разделите ее на квадратные или прямоугольные части и рассматривайте их как две отдельные области. Вычислите площадь каждой секции, затем сложите их и получите общую сумму. Если ваши измерения даны в разных единицах, например, в футах и дюймах, вы можете сначала преобразовать эти значения в футы, а затем умножить их вместе, чтобы получить квадратные метры площади.

Мера

Измерьте стороны вашего участка

Преобразуйте все ваши измерения в футы

Если вы измеряли в футах, перейдите к разделу «Вычислить площадь в квадратных футах»
Если вы измеряли в футах и дюймах, разделите дюймы на 12 и прибавьте это к своей стопе, чтобы получить общее количество футов
Если вы провели измерения в других единицах измерения, выполните следующие действия, чтобы
преобразовать в футы

— дюймы: разделите на 12, и это ваше измерение в футах

— ярды: умножьте на 3, и это ваше измерение в футах

— сантиметры: умножить на 0.03281 конвертировать в футы

— метры: умножьте на 3,281, чтобы преобразовать в футы

Вычислить площадь как квадратные метры

Если вы измеряете площадь квадрата или прямоугольника, умножьте длину на ширину; Длина x Ширина = Площадь.
Для других форм площади см. Формулы ниже, чтобы вычислить площадь (футы ²) = квадратные метры.

Преобразование из квадратных дюймов, квадратных футов, квадратных ярдов и квадратных метров

Вы можете, например, выполнить все свои измерения в дюймах или сантиметрах, вычислить площадь в квадратных дюймах или квадратных сантиметрах, а затем преобразовать окончательный ответ в нужные единицы измерения, такие как квадратные футы или квадратные метры.

Для преобразования квадратных футов, ярдов и метров используйте следующие коэффициенты преобразования. Для других единиц используйте наш калькулятор для
преобразование площади.

квадратных футов в квадратные ярды
умножьте футы ² на 0,11111, чтобы получить ярд ²
квадратных футов в квадратные метры
умножить ² ft на 0.092903 получить м ²
квадратных ярдов в квадратных футов
умножьте ярды ² на 9, чтобы получить футы ²
Квадратные ярды в Квадратные метры
умножьте ярд ² на 0,836127, чтобы получить m ²
квадратных метров в квадратных футов
умножить m ² на 10.7639, чтобы получить ft ²
квадратных метров в квадратные ярды
умножьте m ² на 1,19599, чтобы получить ярд ²

Формулы квадратных метров и изображения для различных областей

Площадь

Дом
Какую вагонку лучше использовать для внутренней отделки дома: 8 советов по выбору деревянной вагонки
12.10.201901.10.2020 By alexxlabLeave a comment

8 советов по выбору деревянной вагонки

Содержание статьи

Для облицовки балконов, фасадов, обустройства комнат и саун часто используется такой декоративный, практичный и натуральный материал, как деревянная вагонка. Она представляет собой подобие доски, параметры и профиль которой могут значительно отличаться, как и цвет, во многом зависящий от породы дерева. Более того, деревянная вагонка делится на несколько сортов, но даже при наличии маркировки на упаковке выбрать подходящий материал нужно уметь. Итак, как правильно выбрать деревянную вагонку и на что важно обратить внимание?

№1. Какие основные преимущества деревянной вагонки?

Все основные свойства материла зависят от нюансов его изготовления. Деревянную вагонку производят из цельного массива дерева на предприятиях переработки леса. Вагонка – это обрезанная доска толщиной 7-20 мм со строганными поверхностями. Ширина такого материала составляет 90-150 мм, длина может колебаться в широких пределах. Когда-то тонкими длинными деревянными планками с выбранными четвертями обшивали железнодорожные вагоны, откуда и пошло это название.

Сырьем для вагонки может выступать любая порода дерева, а главным отличительным свойством материала считается наличие паза и гребня, благодаря которым ведется монтаж. Все это позволяет говорить о многочисленных преимуществах вагонки:

отличные термо— и звукоизоляционные свойства;
небольшой коэффициент температурного расширения;
за счет небольшого веса достигается простота транспортировки и монтажа, а также отсутствует необходимость укреплять фундамент;
за счет пазогребневого способа монтажа можно собирать обшивку без щелей;
внешний вид деревянной вагонки шикарный, позволяет привнести уют в интерьер или выделить здание при облицовке фасада;
прочность и долговечность;
экологичность, ведь дерево проходит минимум операций обработки.

Среди минусов можно назвать только хорошую способность поддерживать горение, но при соблюдении правил пожарной безопасности материалу и вашему здоровью ничего не угрожает. Стоит деревянная вагонка, естественно, дороже своего пластикового аналога, но и служить будет гораздо дольше, будучи устойчивой к физическим нагрузкам.

№2. Чем отличается обычная вагонка от евровагонки?

На строительном рынке можно найти как обычную деревянную вагонку, так и материал с приставкой «евро». Последний значительно превосходит обычную вагонку по ряду эксплуатационных показателей. Итак, основные отличия заключаются в следующем:

размер. Вагонка советского образца намного толще, а ее толщина может доходить до 25 мм, толщина евровагонки составляет 13, 16 или 19 мм. Ширина евровагонки максимально составляет 120 мм, обычной – до 150 мм;
замок. Выступ замка в евровагонке около 8-10 мм, что позволяет элементам надежно держаться, даже при сильных перепадах температуры и влажности. В обычной вагонке замок часто совсем крошечный, поэтому ламели при эксплуатации расходятся;
наличие вентиляционных отверстий на тыльной стороне евровагонки, которые при перепадах температуры предотвращают образование щелей. Подобных канавок нет на обычной вагонке;
влажность. Евровагонка принудительно высушивается до достижения влажности на уровне 10-15%, за счет чего обеспечивается отсутствие каких-либо деформаций во время транспортировки, монтажа и эксплуатации готового покрытия. Влажность обычной вагонки достигает 20-25%, что негативно сказывается и на процессе работы с ней, и на ее поведении во время эксплуатации;
внешний вид. Так как евровагонка изготавливается в соответствии к строгому европейскому стандарту и на европейском оборудовании, лицевая сторона у нее всегда гладкая. При наличии на ней сучков они тщательно обрабатываются. У производителей, как правило, присутствует несколько видов профилей. Элементы замка точно стыкуются друг с другом. Обычная вагонка редко может похвастаться столь идеальным внешним видом и четкостью выполнения замкового соединения, часто ее поверхность шероховатая и ворсистая;
евровагонка сортируется на классы. В зависимости от наличия пороков на самой древесине и приобретенных во время обработки дефектов, как правило, выделяют четыре класса.

Понятное дело, что при появлении на рынке вагонки класса «евро» многие строители стали использовать именно ее. Тем не менее, обычная вагонка также может применяться и применяется иногда для наружной обшивки, и в тех случаях, когда качество готовой поверхности и ее внешний вид не так важен, а на первый план выходит задача сэкономить.

№3. Какого размера вагонка нужна?

Первое, с чем необходимо определиться, так это длина вагонки. Исходить нужно из того, какую поверхность вы будете обшивать, и стремиться к образованию минимума отходов. Понятно, что для балкона подойдут более короткие ламели, а для обшивки фасада или стен в комнате необходима вагонка с достаточной длиной. Подобрать необходимый материал не составит труда, так как вагонка продается с шагом в 10 см, начиная от 30 см и до 6 м. При проведении расчетов также стоит учитывать, что часто даже самый качественный материал нуждается в торцевании краев.

Ширина выбирается в зависимости от дизайнерской задумки, но учитывать стоит тот факт, что более узкая вагонка будет более стабильной. Чем шире материал, тем он более склонный к деформациям. В последнее время нередко используют интересный способ – сочетание разной по ширине вагонки, за счет чего достигается оригинальный эффект.

Что же касается толщины вагонки, то тут в первую очередь учитывается условия дальнейшей эксплуатации материала. Если обшиваются стены внутри помещения, то вполне подойдет самая легкая и тонкая вагонка толщиной в 12,5 мм. Также использоваться в этих условиях может и материал толщиной до 16 мм. Если речь идет об облицовке фасадов, когда вагонка еще и прижимает толстый слой утеплителя, то лучше выбрать материал потолще – он будет более прочным, надежным и долговечным. Подойдет вагонка толщиной 18,5-22,5 мм.

При выборе вы можете заметить в магазине так называемую сращенную по длине деревянную вагонку. Такой материал состоит из нескольких частей, которые тщательно подбираются по рисунку и цвету, но при этом могут иметь разную длину. С помощью соединения типа микрошип, специального клеевого состава и высокого давления отдельные элементы превращают в цельную доску. По основным своим характеристикам такой материал не отличается от цельной вагонки, а по некоторым свойствам даже превосходит ее, ведь он получается максимально стабильным, а температура и влажность мало на него влияют. Технологические особенности производства не позволяют делать такую вагонку толщиной менее 15 мм. К тому же, некоторые опасаются использовать подобный материал в саунах и банях, так как боятся влияния химических веществ клея, которые под воздействием высоких температур могут начать выделяться.

№4. Какая древесина лучше?

Фактически для изготовления вагонки может использоваться любая древесина, но вот свойства вагонки будут во многом отличаться, как и ее цена. Не всегда более дешевая вагонка – хуже, так как выбирать материал следует, отталкиваясь от условий его эксплуатации. Что же касается цвета древесины, то его выбор – это сугубо субъективное мнение.

Всю вагонку, которая присутствует на современном рынке, можно поделить на два основных типа:

вагонка из хвойных пород древесины;
вагонка из лиственных пород древесины.

Древесина хвойных пород отличается большим содержанием смол и эфирных масел, за счет чего противостоит образованию грибка и выдерживает высокую влажность. Такой материал нашел широкую сферу применения, отлично подходит для внешней облицовки, но совершенно не подходит для саун и бань. Под воздействием высоких температур начинает выделяться смола, причем процесс этот может продолжаться долгое время. Мало того, что материал становится липковатым, так еще и может самовозгораться. Тем не менее, древесину ели и сосны в странах Северной Европы используют для обустройства саун, но материал проходит обессмоливание.

Чаще всего для изготовления вагонки используются такие хвойные породы:

сосна. Обладает симпатичным рисунком, высокой прочностью, стоит недорого, но время от времени ее необходимо покрывать лаком, чтобы материал не начал темнеть;
ель. Древесина обладает отличными теплоизоляционными свойствами и приятным оттенком;
лиственница. Очень устойчива к внешним воздействиям, не коробится даже при значительных колебаниях температур, обладает устойчивостью к вредителям;
кедр. Дорогая древесина с отличными эксплуатационными свойствами, цвет от желтоватого до кофейного.

Лиственные породы менее долговечны, но не выделяют смол и плохо нагреваются, что позволяет им использоваться в банях и саунах. Они требуют регулярной обработки, иначе под воздействием внешних факторов будут менять свой цвет и портиться. Наиболее популярные лиственные породы:

дуб. Самый долговечный и прочный, стойкий к гниению, плотный, с красивым рисунком древесины, но и стоит такой материал достаточно много;
липа. Древесина имеет прекрасные звукоизоляционные качества и тонкий приятный аромат, часто используется для отделки бань;
ясень. Такая древесина за счет высокой твердости вообще не трескается. Цвет – темно-желтый;
черная ольха обладает приятным светло-кофейным цветом, устойчива к воздействию влаги.

Отдельно стоит отметить, что для бани подходит только древесина с низкой плотностью, иначе материал будет сильно нагреваться, что может обернуться появлением ожогов.

№5. Какой профиль вагонки лучше?

Современные производители производят вагонку с разным профилем сечения. Кроме того, может отличаться размер и форма замка, характер лицевой и тыльной поверхности и некоторые другие параметры. Все это влияет не только на внешние характеристики вагонки, но и на сферу ее применения.

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется вагонка с такими профилями:

традиционная евровагонка с угловатыми гранями. После сборки она образует видимые швы из-за увеличенного шипа;
вагонка софтлайн отличается немного скругленными углами, рекомендуется для использования в саунах и банях;
штиль. Такая вагонка формирует едва заметный шов, так как возле шипа нет полок-углублений. Углы могут быть как острыми, так и скругленными. В первом случае удается достичь эффекта массивной стены, поэтому некоторые производители позиционируют такую вагонку как имитацию бруса;
лаундхаус. У такой вагонки лицевая сторона имеет не гладкую поверхность – на ней создаются множественные узоры благодаря фигурному фрезированию. Узор может быть разной степени сложности, а такая вагонка становится настоящим украшением интерьера. Есть и более дешевый аналог – вагонка с эффектом резьбы. Рисунок на такой материал наносится благодаря горячему тиснению;
вагонка типа блокхаус и сайдинг имитируют бревно и сайдинг соответственно;
двусторонняя вагонка – достаточно интересное и пока не очень распространенное решение. Шип и паз находятся точно посередине, а обе стороны получают одинаковую обработку, поэтому при монтаже специалист может выбирать, какой цвет и рисунок лучше. Единственный минус – отсутствие вентиляционных отверстий, поэтому такой материал мало подходит для бань.

№6. Какой сорт вагонки лучше выбрать?

Для определения сорта вагонки принято использовать европейский стандарт типа DIN, но некоторые производители пользуются разными ГОСТами и собственноручно разработанными ТУ, поэтому так легко ошибиться при покупке и так важно смотреть не только на маркировку, но и на качество самого материала.

Сорт вагонки определяют уже после изготовления, так как материалы разных сортов производятся на одном и том же оборудовании по одинаковой технологии. Позже вагонку сортируют в зависимости от наличия сучков, синих пятен, трещин, непрострогов и смоляных карманов. Как правило, выделяют четыре класса вагонки:

экстра или премиум. Это идеальная вагонка без сучков и трещин, а непростроги, синева или шероховатость допускаются только с тыльной стороны;
класс А. Могут встречаться сучки не более 1 см в диаметре (не больше одного на погонный метр), несквозные небольшие трещины, которые часто зашпаклевываются производителем, а другие незначительные дефекты могут быть только на тыльной стороне;
класс В. Диаметр сучков может достигать трети ширины ламели, их количество не ограничено. Могут также быть в наличии вскрытые карманы, небольшие сквозные трещины;
класс С. Это, грубо говоря, вся остальная вагонка, с большим количеством дефектов, трещин, сучков, с синими пятнами и непрострогами на лицевой поверхности.

Что же касается сферы использования, то только вагонка класса С не допускается для финишной отделки. Материал других классов имеет практически одинаковые эксплуатационные свойства, а выбор зависит только от личных предпочтений. Не всем нравится вагонка класса экстра, так как она выглядит безликой и скучной.

№7. Можно ли отличить вагонку низкого качества?

Не всегда стоит слепо доверять указанному на упаковку классу – лучше осмотреть материал своими глазами. Обращать внимание, в первую очередь, следует на упаковку. Использовать стрейч-пленку нежелательно, так как такое хранение негативно сказывается на влажности вагонки. Конечно же, лучше же осмотреть товар перед покупкой, но если материал запакован в пленку, то рассмотреть его не получится, да и раскрывать упаковку вряд ли разрешат. Единственный выход – приобрести одну-две упаковки и проверить качество. Если, с вагонкой все нормально, то уже купленные изделия пригодятся, а если нет, то вы застрахуете себя от более крупных финансовых потерь.

Геометрия изделия не должна быть нарушена – ламель вагонки должна быть ровной. Даже небольшая дуга говорит о том, что хранили материал неправильно, и если подобную доску удастся смонтировать, то вряд ли она будет долго служить, и с большой вероятностью скоро выйдет из замка. Осмотреть нужно и замок. На нем не должно быть сучков и трещин, а лучше взять с собой кляймер и проверить надежность будущего соединения. В специализированных точках должен быть инструмент, который измеряет влажность вагонки, поэтому не стоит отказываться от возможности проверить реальный показатель. Он не должен превышать 15%.

№8. Каким производителям можно доверять?

Конечно же, немалую роль при выборе играет имя и репутация производителя. Крупные компании не будут рисковать своим именем и выпускать некачественную продукцию. Стоит отметить, что сегодня на рынке фигурирует масса отечественных компаний, которые производят вагонку отличного качества. Импортная продукция присутствует, но лишь в незначительном количестве, поэтому не будем разделять производителей на заграничных и отечественных, а приведем общий перечень лучших.

LUNAWOOD

Молодая финская компания, основанная в 2002 году. Сегодня она является мировым лидером по производству термодревесины, разрабатывает собственные инновационные методы, постоянно совершенствуется. Дерево, прошедшее обработку высокой температурой и паром, теряет питательные вещества, становится устойчивым к любым погодным условиям, деформациям и гниению. Компания использует, в основном, древесину сосны, а продукция достаточно широко представлена на отечественном рынке.

«Астар»

Отечественная компания, работающая с 2004 года. Для производства разных изделий из древесины использует европейское оборудование, что вместе с профессионализмом сотрудников позволяет выпускать продукцию, отвечающую европейским стандартам. В ассортименте компании евровагонка разных сортов и с разными параметрами – от класса экстра до класса С, длиной от 1,8 до 3,6 м.

«Карелия»

Предприятие основано в 2004 году, и в то время выполняло работы по строительству объектов из дерева. Поскольку найти на рынке качественный материал было не так просто, было решено создать собственное производство. Сегодня оно оснащено самым современным оборудованием, тут используется качественное сырье, ведется постоянный контроль над качеством. Вагонка выпускается из разных пород, с разным профилем и параметрами, поэтому найти подходящий материал не составит труда.

«Вятская сосна»

Полностью безотходное производство, основанное в 1999 году. Оснащено итальянским и немецким оборудованием, неоднократно получало престижные награды. Тут постоянно увеличивается ассортимент, а производство вагонки занимает ключевую роль. Изготавливается она из древесины сосны, а производитель предлагает вагонку с разным типом профиля и параметрами.

PromMax

Один из лидеров среди отечественных производителей пиломатериалов. Среди преимуществ компании огромный ассортимент, приемлемые цены, современное оборудование и возможность лично осмотреть продукцию на ее соответствие заявленному классу. Компания предлагает евровагонку из сосны и ели, а также из осины, которая отлично подойдет для обустройства бань и саун.

Как выбрать вагонку для внутренней отделки | Эксперты

В этой статье мы разберем какие породы древесины меньше подвержены усушке. Ведь именно этот фактор очень важен при выборе внутренней отделки из дерева.

Какая вагонка для внутренней отделки дома подходит лучше всего?

При большом выборе материала, прежде чем совершить покупку необходимо учесть важный момент, под отоплением или нет помещение, в котором будет производиться обшивка:

если помещение под стабильным отоплением, то можно купить вагонку для внутренней отделки дома любой породы древесины. Единственное важное условие здесь – надорвать торцы упаковок и дать вылежаться не менее недели для того, чтобы продукция приобрела ту сухость/влажность, которая установилась в данном помещении. Эта процедура позволит избежать усушки или набухания панелей на стене, что может привести к появлению щелей;

если отопление нестабильное или отсутствует, то прежде чем купить вагону для внутренней отделки дома, необходимо рассмотреть возможность применения евровагонки, благодаря компенсационной полочки такая продукция не подвержена изменению геометрии. Если же профиль штиль для вас принципиален, вследствие своих эстетических свойств, то лучше купить для внутренней отделки дома такую породу дерева, как кедр или ангарская сосна, они более стабильны в эксплуатации и проблем не возникнет.

Цена вагонки и евровагонки для внутренней отделки дома

Вагонка штиль и евровагонка – это всего лишь профиль доски, который не влияет на конечную стоимость. Решающим фактором в формировании цены здесь выступает порода древесины и сорт.

Фото 1. Евровагонка

Дешево заказать можно вагонку для внутренней отделки дома из обычной хвои или не высоких сортов. Фото материала всегда можно посмотреть в каталоге интернет-магазина «ЛесоБиржа».

Так же недорого обойдется вам покупка не высоких сортов лиственницы, кедра и ангарской сосны. Сучки на таких изделиях служат напоминанием о природном происхождении материала и являются украшением для внутренней отделки дома.

Фото 2. Профиль штиль

Производство и продажа пиломатериала в Москве и Санкт-Петербурге осуществляется через розничные и оптовые поставки. Преимуществом заказа вагонки для внутренней отделки дома в нашей компании является то, что оплату вы можете произвести после того, как будет сделана доставка и вы убедитесь в качестве материала.

Почему мы рекомендуем кедровую вагонку для внутренней отделки?

Итак, резюмируем: профиль вагонки не влияет на ее стоимость. Ее определяет порода древесины и сорт. Но, для внутренней отделки не каждая порода подходит идеально, например, вагонку из лиственницы в нестабильных условиях без увлажнителя воздуха замучаетесь перетягивать и будете ругать ее красоту и жалеть о понесенных затратах.

Фото 3. Вагонка из кедра в доме из сухостоя

А вот кедровая вагонка – это прекрасный вариант для отделки помещений. Ведь кедр не боится изменений влажности, его можно монтировать даже в домах, где вы подключите отопление намного позже.

А в каких случаях можно использовать вагонку из лиственницы?

Лиственничная вагонка очень красивая и капризная как принцесса. И как настоящая принцесса требует условий и ухода. Если все правильно сделать, то красотой своей текстуры украсит она ваш дом и будет радовать глаз много-много лет.

Фото 4. Вагонка из лиственницы на мансарде

Итак, три условия, при которых лиственница обещает вести себя хорошо:

Первое условие: нужна стабильная влажность, т.е. дом должен быть подключен к отоплению;

Второе условие: с надорванными торцами упаковок вагонка должна полежать и акклиматизироваться не менее двух недель;

Третье условие: лучше использовать ширину вагонки для внутренней отделки не более 115 мм.

Соблюдайте простые условия монтажа вагонки из лиственницы, и она не покажет Вам свои «капризы».

А что если использовать вагонку из сосны или елки?

При внутренней отделке вагонкой из елки или сосны нужно учитывать те же показатели сухости и влажности, что и в других породах дерева. Усыхает и разбухает при нестабильном режиме она хоть и меньше, чем лиственница, но все же… достаточно, чтобы испортить настроение.

Фото 5. Вагонка из сосны внутренняя отделка

Вагонка из сосны для отделки внутри дома – это бюджетный вариант, который при низкой стоимости все-таки очень красивый и натуральный материал, который хорошо смотрится на даче.

Не пугайтесь естественных для древесины процессов. Предупрежден, значит вооружен. Дайте вагонке вылежаться перед монтажом, подбирайте правильный профиль и породу для различных типов помещений и никакие неприятности вас не коснутся.

Консультанты компании «ЛесоБиржа» с удовольствием ответят на Ваши вопросы и посоветуют необходимый материал. Звоните.

виды и какая лучше, широкая для отделки комнат внутри дома своими руками

Любые ремонтные работы завершаются декоративной отделкой, благодаря которой помещение приобретает красивый вид и радует окружающих своим интерьером. На сегодняшний день строительный рынок представлен шикарным выбором отделочных материалов, но особого внимания среди них заслуживает вагонка. Она не только обладает оригинальным дизайном, но и надежно защищает стены, выступая хорошим звуко- и теплоизолятором. Кроме этого, данный материал не требует дополнительной обработки и легко устанавливается.

Особенности

Вагонка представляет собой доску различной формы и размера, которая предназначена для внутренней отделки помещений. Изделие характеризуется высокими техническими и эксплутационными свойствами.

Обычно вагонку изготовляют из натурального дерева, поэтому она не содержит в своем составе химических компонентов и абсолютно безвредна для человеческого здоровья.

Такой материал долго служит и после установки создает в комнате здоровый микроклимат.

У него есть основные преимущества.

Красивый внешний вид.
Устойчивость к температурным перепадам.
Высокая шумоизоляция.
Огромная сфера применения. Как правило, декоративное изделие используют для внутренней облицовки стен в квартирах, домах, на дачах, балконах и террасах.
Большой ассортимент цветовой гаммы и фактуры. Благодаря этим качествам изделия можно выбирать для любого стилевого оформления комнат.
Доступная цена. Обшивка одного квадратного метра обойдется намного дешевле, чем отделка другими дорогостоящими материалами.

Кроме этого, вагонку можно крепить к стенам разными способами, что позволяет создавать необычные композиции в интерьере. Что же касается недостатков, то их немного. Главным минусом изделия считается низкая влагоустойчивость. Но несмотря на это, обшитые вагонкой стены в банях и саунах могут прослужить много лет. Также планки при перепадах влажности уменьшаются или расширяются в объеме, быстро воспламеняются и неустойчивы к воздействию насекомых. Чтобы продлить срок эксплуатации материала, его рекомендуется дополнительно покрывать защитным составом.

Виды

Классическим вариантом вагонки считается деревянная доска, но благодаря современным технологиям производства в последнее время в продаже можно встретить также изделия, изготовленные из других материалов. Они могут отличаться дизайном, но всех их объединяет единый принцип монтажа и форма. В зависимости от вида сырья, которое используют при создании, вагонка бывает нескольких видов.

Деревянная

Такой материал характеризуется высокой экологичностью, создает на поверхности стен дышащее покрытие и его можно красить или вскрывать лаком.

Поскольку древесина бывает различных классов, то и деревянную вагонку подразделяют на 4 вида.

Экстракласс – доска обладает отличным качеством, не имеет дефектов, надежна в эксплуатации, но стоит дорого. Ее, как правило, применяют не только для внутренней, но и внешней обшивки стен. Толщина такой вагонки позволяет использовать материал для каркасного строительства, ее дизайн характеризуется красивым исполнением.
«А» класс – на таких досках могут присутствовать небольшие сучки, но они ничем не уступают по своим качествам изделиям экстра класса.
«В» класс – довольно прочный отделочный материал, но на нем заметны различного рода дефекты. Так как изделие обладает высокой прочностью, то его применяют для обшивки стен в банях или на балконах.
«С» класс – считается самой дешевой доской, ее часто выбирают для отделки нежилых помещений и внутри хозяйственных построек.

Деревянная доска может отличаться своей формой, поэтому различают: евровагонку и обычную вагонку. Евровагонка имеет максимально приближенный вид к натуральному дереву. Оригинально смотрится в интерьере такая доска под бревно, которой можно выполнить оформление внутри деревянного дома. Не менее популярны и варианты отделки комнат материалом, имеющим форму бруса. Что же касается обычной вагонки, то она имеет стандартные размеры и формы.

Пластиковая

Такие декоративные панели лучше всего подходят для обшивки потолков, так как материал слишком хрупкий и на стенах не сможет выдержать больших механических нагрузок. Плашки производят разных цветов и текстур, поэтому они гармонично вписываются в любой стиль помещения, наполняя пространство нотками современности.

Устанавливать пластиковую вагонку лучше всего горизонтально, таким образом площадь комнаты визуально расширится.

Нежелательно использовать данный вид материала для обшивки стен на кухне или в ванной, так как повышенная влажность в этих помещениях снизит эксплуатационные характеристики отделки.

Вагонка из пластика имеет многочисленные разновидности и отличается не только дизайном, но и цветом, способом установки. Огромной популярностью пользуются доски с имитацией мрамора, гранита и натурального дерева. Толщина пластиковой вагонки – значительная, прочность – высокая, поэтому устанавливают ее и снаружи помещений.

МДФ

Внешне материал очень похож на природное дерево, быстро монтируется и представлен шикарным выбором расцветки. Идеально подходит для декоративной отделки потолка и стен. Единственным недостатком такой доски считается неустойчивость к влаге: при намокании она начинает деформироваться и расслаиваться.

Вагонка может выпускаться не только разной формы и размера, но и отличаться наличием или отсутствием фасок.

В зависимости от этого материал подразделяют на следующие виды.

Обычная – характеризуется плоской поверхностью. На лицевой стороне доски имеется дополнительная фаска, благодаря которой по окончании монтажных работ, на поверхности создаются швы. Как правило, фаска бывает угловатой и скругленной.
«Штиль» – в такой вагонке отсутствует фаска, поэтому при обшивке стыки незаметны. Материал идеально имитирует стены из бруса и выпускается толщиной не более25 мм.

«Ландхаус» – является одним из самых дорогих разновидностей вагонки, так как для его изготовления применяют особые технологии обработки, а лицевая сторона доски подвергается фрезерованию. В результате на внешней стороне доски образуются рисунки дерева в виде сучков и резьбы.
«Блокхаус» – представляет собой профиль, благодаря которому можно выполнить имитацию обшивки из бруса. Так как доска имеет закругленную лицевую часть, то после ее сборки стена приобретет вид, как будто дом выстроен из настоящего бревна.

«Американка» – в такой вагонке выполнен плавный переход между фаской и шипом, поэтому изделие имеет вид сайдинговых панелей.

«Двухсторонняя» – обе части такой доски сделаны лицевыми. Как правило, ее используют в том случае, когда нужно обшить небольшие перегородки.

Какая лучше

Вагонка для внутренней отделки представлена на строительном рынке огромным ассортиментом, поэтому каждый ее вид отличается не только уникальным дизайном, но и техническими характеристиками. Чтобы сделать правильный выбор и определить какой из материалов самый лучший, необходимо учесть много нюансов.

В настоящее время производители выпускают вагонку как из лиственных, так и хвойных пород дерева. Доска из сосны и других хвойных пород содержит много эфирных масел и смол, которые ее защищают от образования плесени и грибка. Кроме этого, такая вагонка долго служит, легко обрабатывается и имеет необычную текстуру. Также изделия из хвойных деревьев обладают высокой теплоизоляцией и наполняют пространство приятным запахом. Поэтому, если нужно красиво оформить интерьер внутри дома или квартиры, то лучшего варианта не выбрать.

Если же планируется отделка сауны или бани, то можно отдать предпочтение вагонке, изготовленной из лиственных пород дерева, ее можно также обшить и туалет. После специальной обработки такая доска не выделяет смол, выдерживает высокую температуру и не боится влажности. Огромным спросом у мастеров пользуется доска из дуба: она хоть и стоит дорого, но цена оправдана качеством. В частном доме такой материал отлично подойдет для декорирования откосов и второго мансардного этажа.

Для обшивки стен загородного дома или дачи можно использовать также и вагонку из березы или липы. Приятный оттенок этих пород дерева, позволит не только воплотить интересный дизайн комнаты, но и создаст в помещении особую атмосферу домашнего тепла и уюта. Красиво смотрится декоративная отделка стен вагонкой в прихожей, спальне, ванной, подходит она и для коридора, а отделанные таким способом двери станут настоящим украшением.

В дачном домике, выстроенным из бруса, можно обшить такой доской не только стены помещений, но и места дверного проема.

Советы и рекомендации

Для того чтобы декоративная отделка вагонкой прослужила долго и радовала своей красотой, необходимо не только правильно выбрать материал, но и знать технологии его установки, изучить отзывы.

Так как строительный рынок предлагает огромный выбор вагонки, то определится с покупкой будет сложно.

Чтобы избежать ошибок и быстро обшить стены своими руками, достаточно последовать простым рекомендациям.

Перед тем как приобрести материал, необходимо тщательно проверить его на отсутствие фабричных дефектов. Для этого нужно просмотреть все доски в упаковке, так как лицевые ламели могут быть идеальными, а внутри окажется брак. При этом панели должны быть ровными, без кривизны. Если же доска имеет деформации, то от покупки следует отказаться, потому что могут возникнуть в дальнейшем проблемы с ее установкой.
Гребень и пазлы вагонки не должны иметь сколов, сучков и трещин. Проверить целостность замков можно с помощью кляймера.
Для определения длины вагонки, необходимо заранее просчитать площадь поверхности, которую планируется обшить. Как правило, длина досок бывает от 30 см до 6 метров. Разной бывает и ширина материала. Широкая вагонка более склонна к деформациям, поэтому для декоративной отделки лучше всего приобретать доску различной величины. Это упростит процесс монтажа и позволит создать интересный эффект в интерьере.
Деревянную вагонку можно комбинировать с другими видами отделки, то есть одну из стен обшивают натуральной доской, а другую оклеивают обоями или покрывают штукатуркой.

Приобретать вагонку следует с учетом характеристик помещений, где планируется ее установить. Так как некоторые виды материала неустойчивы к влаге и перепадам температуры.

Красивые примеры

На сегодняшний день вагонка нашла широкое применение не только в строительстве, но и декоративной отделке помещений. Чтобы интерьер квартиры не приобрел «эффекта сауны», оформление стен и потолка нужно делать правильно, учитывая общий стиль комнат и цветовую гамму. Если в помещении преобладают слишком яркие цвета, то для обшивки вагонкой, желательно выбирать пастельные оттенки досок.

Для гостиных хорошим вариантом считается вагонка коричневого цвета. Но чтобы выгодно подчеркнуть красоту натурального дерева, в комнате должно быть хорошее освещение. При этом в гостиной рекомендуется обшивать только стены и избегать потолочного оформления. Интересно сыграть на контрасте можно таким способом: выделить в комнате одну основную стену и украсить ее темными досками, а остальные оклеить светлыми обоями. Можно наоборот, применить для отделки вагонку светлых оттенков и дополнить ее материалами более темных тонов.

Необычно выглядит вагонка в столовой или на кухне. Для этих помещений лучше всего отдать предпочтение светло-бежевой или светло-серой расцветке. Многие также для столовых и кухонь выбирают классический белый цвет досок. Чтобы белый текстиль, стены и светлую мебель выделить в интерьере, можно сделать из вагонки несколько цветовых композиций. Таким образом помещение получится одновременно уютным и стильным, а светлая гамма визуально расширит его пространство.

Хорошо подходит вагонка и для оформления спален. При этом в спальне ею обшивают стену возле кровати. Чтобы дизайн получился интересным, можно доски выложить в виде «мини-забора» таким образом, чтобы полосы плавно переходили на потолок. В спальне будет красиво смотреться вагонка любого цвета и фактуры. При ее выборе стоит не забывать о гармонии оттенков и создавать интерьер таким образом, чтобы деревянный материал гармонично сочетался с потолком, напольным покрытием и мебелью.

Как обшить стены вагонкой, смотрите в следующем видео.

правила монтажа, цены за м2

Евровагонка – это строительный материал, используемый для облицовки зданий снаружи и внутренних работ. Изготавливается из древесины разных пород. Бывает различных типов, каждый из которых обладает определенными характеристиками и назначением. Установить ламели на стены или потолок можно и своими руками.

Оглавление:

Разновидности отделки
Сортамент вагонки
Критерии выбора и способы монтажа
Инструкция по шагам
Стоимость за м2

Виды деревянной облицовки

Производится из лиственных и хвойных деревьев. К первым относятся осина, ольха, дуб, ясень и бук. Они легко обрабатываются, благодаря чему им часто придают устаревший вид. Планки из лиственной породы имеют красивую структуру, хорошо переносят перепады температур и повышенную влажность. Используются внутри помещений, а также для террас и мансард.

Евровагонка из хвойных пород: ель, лиственница, сосна и кедр. Эти ламели имеют длительный срок эксплуатации, так как не гниют даже в условиях сильной влажности. Они не поддерживают разрастание плесени и грибков. Панели, которые сделаны из смоляных деревьев, не рекомендуются для стен и потолков в помещениях, где часто бывают высокие температуры. Смола, нагреваясь, начинает вытекать из древесины – можно обжечься и она легко воспламеняется.

Вагонка для внутренней отделки и наружной делится на несколько типов:

обычная;
евро;
блок-хаус;
американка.

К первой относятся классик, штиль и стандарт. Выпускаются ламели без первичной обработки и имеют гребень длиной 0,5 см, из-за чего их неудобно устанавливать. Евровагонка для обшивки стен и потолков имеет более длинный паз – до 8 мм и точные размеры. Ее производят строго по нормам и правилам. Блок-хаус внешне напоминает оцилиндрованный брус. Чаще всего применяется для облицовки зданий снаружи. Американка, в отличие от евро планок, не имеет системы «шип-паз», из-за чего ее можно монтировать только в горизонтальном положении.

Сорта вагонки

Евровагонка производится нескольких классов:

Экстра.
А.
В.
С.

Экстра – премиум, он не имеет ни единого изъяна и является наилучшим. Сорт А содержит небольшие трещины, сколы, но не на лицевой стороне. В имеет зазубрины и трещинки; у типа С есть заметные повреждения: щели, выпадающие сучки, пятна, дырки от насекомых. Его чаще всего используют как черновой материал или для временных и хозяйственных построек.

Советы по выбору и способы установки вагонки

Учитывают следующие факторы:

Для чего предназначено помещение.
Так как древесина будет использоваться внутри здания, она должна быть абсолютно чистой и экологически безопасной.
Метод крепления планок из древесины. От него зависит их количество.
Для монтажа снаружи можно приобретать любой сорт и породу ламелей, главное – надежно их защитить.
Для облицовки бань и саун внутри рекомендуется покупать отделку элитных видов.
Класс и тип.
Порода древесины. Евровагонка, сделанная из лиственных, обладает хорошей прочностью, а из хвойных – устойчива к воде.
Стоимость. Цена меняется не только от увеличения сорта, но и от породы. Канадский кедр стоит почти в 2 раза больше, чем сосна.

Для облицовки здания снаружи покупают доски толщиной 2-2,5 см, внутри – 1-1,6 см. Для помещений маленьких размеров рекомендуется приобретать узкие ламели, а если оно имеет большую площадь, то широкую вагонку. Также лучше покупать отделку такой длины, чтобы ее хватило на всю высоту или ширину комнаты. Так будет намного меньше стыков и отходов.

Существует множество методов крепления. Наиболее распространенным является вертикальный. В этом случае вода не сможет затечь внутрь пазов ламелей, а будет стекать по ним. Такой вариант позволяет визуально поднять высоту комнаты. Еще один простой способ монтажа – горизонтальный. В этом случае панели размещаются пазами в низ, тогда вода в них не сможет затечь – так можно проводить установку как внутри помещений, так и снаружи.

Диагональный вариант потребует больших расходов, но зато смотрится он очень эффектно. Нередко так проводят внутреннюю отделку на мансардах. Обшивка стен елочкой – это сложный метод монтажа, требующий точных и правильных расчетов. Для создания такого эффекта используются мелкие отрезки евровагонки.

При комбинированном способе создаются различные фигуры и рисунки. К недостаткам относят большой расход досок, а также необходимость найма опытного специалиста и создание сложной обрешетки. Есть виды, которыми нельзя сделать облицовку по диагонали или елочкой, например, блок-хаус и американку следует устанавливать только в горизонтальном положении.

Нюансы монтажа евровагонки

Работа по отделке дома вагонкой внутри состоит из следующих этапов:

Подготовка основания.
Нанесение разметки.
Установка каркаса.
Укладка утеплителя и пароизоляции (при необходимости).
Монтаж планок.

Перед тем как приступить к облицовке стен деревянной вагонкой, необходимо подготовить основание. Снимаются и удаляются старые финишные покрытия. Не должно быть каких-либо выступающих деталей. Убирают розетки, светильники и тому подобное. Перед началом следует обязательно отключить помещение от подачи электрического тока.

Стены или потолок обметаются от грязи, после чего их тщательно проверяют на наличие дефектов и других изъянов. Все выбоины необходимо заделать. Если основание сделано из бетона и в нем есть глубокие трещины, то их расшивают и заполняют бетонным раствором, чтобы предотвратить дальнейшее расширение. Как только шпаклевка и цементно-песчаная смесь высохли, стены обрабатывают глубоко проникающей грунтовкой. Покрывают двумя слоями с перерывом в 2-3 часа.

После высыхания грунтовочного состава начинают наносить разметку, по ней будет монтироваться каркас. Для этого используется строительный уровень или другой аналогичный инструмент. Сделать отметки следует так, чтобы обрешетка получилась абсолютно ровной и все ее элементы находились на одном уровне.

Затем приступают к монтажу обрешетки под установку узкой или широкой вагонки. Для ее изготовления применяют металлический профиль или деревянные бруски сечением 50х50 мм. Древесину заранее обрабатывают средствами против гниения. К основанию брусья или металлопрофиль крепят саморезами, дюбелями или шурупами (в зависимости от типа материала, из которого построено помещение).

Начинают от углов, затем профили располагают по остальному периметру комнаты. После фиксации каждого бруска или металлопрофиля обязательно проверяется их ровность. Нельзя чтобы вагонка устанавливалась с перекосами, так как в будущем из-за этого в ней появятся трещины.

На готовую обрешетку начинают монтировать облицовку. Первую планку крепят с одного края степлером или гвоздиками. Проверяют ровность монтажа и фиксируют противоположную сторону. Только после этого размещают крепежи по центру ламели, например, кляймеры. Вторую доску вставляют в паз первой и аккуратно подбивают резиновой киянкой и закрепляют кляймерами. Последующие ставятся аналогичным образом.

Если нужно теплоизолировать, то лучше утеплить стены изнутри, тогда будет исключена вероятность их промерзания. Но если такой возможности нет, то изоляцию укладывают между брусьями каркаса, до обшивки.

Стоимость

Цена зависит от сорта, породы древесины и размеров. Материал класса А является самым дешевым из-за невысокого качества. Ламели Экстра имеют наивысшую стоимость, так как изготовлены из высококачественного сырья.

Сорт	Размеры, мм	Цена за м2, рубли
Лиственница
С	14х110	250
А-В	14х138	560
В-С		410
С		250
Экстра		1100
С	14х90	250
Сосна и ель
АВ	12,5х96 (88)	190
АВ	20х96 (88)	220
С	20х96 (88)	170
АВ	20х146 (140)	220
С	20х146 (140)	170

От качества отделочных материалов зависит количество отходов после обшивки. Чем они лучше, тем меньший объем будет выкинут. При выборе евровагонки нужно обращать внимание на следующие факторы:

Ламели должны быть распилены по направлению роста дерева.
Выбирать нужно те доски, у которых края максимально ровные.
Проверяется соответствие планок их сорту (количество сучков, трещин и так далее) и породе древесины.
Влажность – не больше 17-18 %.
Если в ламелях есть большие трещины, значит, они были пересушены.

Выбирая сорт деревянной вагонки, следует учитывать, что самые низкие классы имеют сучки, которые через время могут выпасть. А значит, такой материал будет хуже удерживать тепло в помещении.

мифы и реальность — Статьи — Стройка.ру

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Виды вагонки и назначение. Как правильно подобрать вагонку?

2. Отделка вагонкой: поэтапная инструкция.

3. Материалы для обработки.

3.1. Какую пропитку выбрать для вагонки?

3.2. Лаки и краски для вагонки — покупаем правильно.

4. Видео: какая вагонка лучше?

Вагонка прекрасно подходит для внутренней и внешней обшивки дома, дачи, бани или сауны. Это любимый материал строителей: не нуждается в подготовительных работах (штукатурить, шпатлевать, выравнивать поверхности не нужно), неприхотлив, экологически безопасный, эффектно создает уютную и комфортную атмосферу. Полную информацию о том, какую вагонку выбрать, читайте в нашей статье.

1. Виды вагонки и назначение. Как правильно выбрать вагонку?

На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент вагонок, изготовленных из древесины всевозможных сортов. А соответственно, будут отличаться их технико-эксплуатационные характеристики.

Так, хвойные породы гарантируют будущему изделию надежную защиту от плесени и грибка, благодаря эфирным маслам и смолам. Сосна придает особую эстетику и очень легко подвергается манипуляциям, долговечна.

Если для вас в приоритете длительное сохранение тепла внутри строения, то присмотритесь к ели. Единственно противопоказание: не уместна в банях из-за смол, которые образуются при высокой температуре. Если вы располагаете хорошим бюджетом, то производители могут предложить обессмоленный вариант. В любом случае, для указанного помещения и саун профессиональные отделочники рекомендуют выбирать вагонку из лиственницы, ольхи или липы. Они пористые, не выделяют смол. Однако служить они будут меньше, чем указанные выше.

Не обходите стороной и дуб. Он очень актуален в силу надежности, красоты и износостойкости. Но цена не всем придется по карману. Как, прочем, и цена на березу. Но ее нельзя применять там, где постоянно присутствует влажность.

Также товар можно характеризовать по профилю сечения. Евровагонка не обходится без швов: «шип» расположен на лицевой стороне и имеет крупные размеры. Выпускается с сетью канавок, служащих для вентиляции с оборотной стороны, с гранями стандартными и скругленными. Последние из них идеальны для бани.

Для тех, кто выбирает вагонку бесшовную, рекомендуем воспользоваться изделием, где отсутствует полка-углубление. Вместе со скругленной гранью образуют разновидность по форме — «штиль».

А вот модели с угловатыми краями предпочтительны для облицовки, имитирующей настоящий брус профилированной фактуры. Ими монтируют фасады зданий. Толщина — всего четверть сантиметра.

Двусторонняя вагонка отличается от остальных двумя особенностями: по середине торцевых граней имеется паз и шип; обе плоскости — лицевые. Это упрощает работы с ним и позволяет создавать эстетически привлекательную текстуру. Однако, не имея уже упомянутых канавок, он бесполезен для ванных комнат, бань и саун.

Дорогостоящие экземпляры подвергаются фигурному фрезерованию. Верхняя поверхность данного «ландхауса» будет снабжена большим количеством филенок. Далее следует «блокхаус» и «американка». Первый внешне не отличишь от натурального сруба, а второй — от сайдинга.

В мировых (DIN) и отечественных (ГОСТ) стандартах приняты четыре сорта. «Экстра» («безсучковая», «премиум») отличается абсолютно ровной лицевой поверхностью. Дефекты могут встретиться только на оборотной: цветовое несоответствие, шероховатости. Класса «А» более демократичен по цене. Но, к сожалению, не лишен недостатков: к указанным выше прибавляются еще трещинки и сучки. Их диаметр должен быть до сантиметра, но не превышать одного на метр. Лицевая сторона представлена практически без дефектов, в отличие от тыльной.

Класса «В» предполагает наличие ярко выраженной сердцевины, вскрытых карманов, трещин и небольших сколов. Как правило, сучки имеют темную окраску и немалую ширину относительно изделия.

Для рабочей, но не окончательной облицовки покупают ламели класса «С». Они попадают в данную подкатегорию по остаточному принципу: все, что выбраковывается из остальных. Поэтому к ним не предъявляются требования к качеству и красоте: трещины всех разновидностей и длины, недостроги со всех сторон, синева. Еще больше несовершенств у «D»-класса.

2. Отделка вагонкой: поэтапная инструкция

Как обшить дом вагонкой своими руками, расскажем в нашей инструкции пошагово.

Шаг № 1. Определитесь заранее в желательном направлении размещения вагонки. Их всего два: вертикальный или горизонтальный. Все зависит от вашей задумки и параметров комнаты. Различие между ними в следующем: при первом — реечный каркас распределяется горизонтально; при втором — соответственно, применяется обратная указанной расположение — горизонтальная облицовка.

Шаг № 2. Приобретите или сделайте надежные и обязательно сухие рейки. В комплекте к ним используйте тонкие доски (ширина — 2,5–3 см).

Шаг № 3. Монтируем каркас. При помощи отвеса устанавливает стартовую рейку для горизонтальной облицовки крепите гвоздями или саморезами строго вертикально. Следите за единой плоскостью.

Шаг № 4. Точно такую же рейку устанавливаем в противоположный угол. Капроновые нити, соединенные между ними, служат своеобразным прототипом каркаса для последующего монтажа частей конструкции.

Шаг № 5. Наступил через закрепить вагонку. Для того чтобы при эксплуатации не скапливалась влага и конденсат, из-за которых появляются болезнетворные микроорганизмы, паз монтируйте вниз, а шип — вверх.

Шаг № 6. Дайте древесине привыкнуть к температурному режиму, оставив в помещение на 24 часа. Комплектуйте изделие как от пола, так и от потолка. Это значения не имеет. Сами рейки соединяются к остову гвоздями. Их надежно вколачивают в пазовую часть. Лучше всего для данной процедуры пригодится добойник.

Шаг № 7. Делайте между элементами зазоры в несколько миллиметров. Бережно относитесь к задней стенке паза: она может треснуть при сильных усилиях с вашей стороны. И наконец, идут плинтусы.

3. Материалы для обработки.

3.1. Какую пропитку выбрать для вагонки?

Специальные защитные составы, формируя прозрачную или полупрозрачную пленку, призваны сберечь изделия от неблагоприятных природно-климатических факторов (резкие перепады температур, влажность, ультрафиолетовое излучение), огня, грибков и плесени, насекомых-вредителей, подчеркнуть красоту или особенности фактуры и рисунка древесины, а также увеличить срок эксплуатации. Их не сложно нанести самостоятельно. Давайте разберемся, чем и как пропитать вагонку внутри и снаружи вашего жилого помещения, а также строений иного назначения.

Специалисты выделяют два подвида данных средств: только с протекционным назначением или — экранирующим плюс украшающим дизайнерским решением. Последние быстро высыхают и абсолютно не имеют цвета, подстраиваясь под любую поверхность. Рассмотрим алгоритм нанесения состава для вагонки своими руками.

Предварительно зачистите рабочую поверхность и тщательно загрунтуйте.

Пройдитесь антисептиком, который выпускается для вагонок. Если впоследствии вы собираетесь использовать краску, но отдавайте предпочтение полупрозрачным маркам указанного выше вещества: этим вы добьетесь удивительной яркости и выразительности выбранного колора, а также сэкономите материал (в последующих слоях просто не будет необходимости).

Покройте краской или лаком.

А теперь наступил черед рассмотреть разновидности антисептиков. Их роль сводится к двум основным функциям: устойчивости к постоянному присутствию воды, воздействию жуков и их личинок, плесени. Пропитанная им вагонка приобретает настоящую броню от указанных факторов и микроорганизмов. Данные средства классифицируются на четыре большие группы: на основе органических растворителей, маслянистые, водорастворимые и комбинированные. Первые не содержат вредных и токсичных веществ: одинаково хорошо подойдут для всех без исключения работ внутри и снаружи зданий. Можно быть спокойным за здоровье и самочувствие свое и близких. Вторые предпочтительны для защиты дерева, на котором в дальнейшем будут крепиться различные элементы и конструкции, в том числе и достаточно тяжелые, а также если изделие будет располагаться на территории с суровым и переменчивым климатов, что для нашей страны особенно актуально. Хорошо закрепляются в порах вагонки и не вымываются. Третьи предупреждают размягчение и повреждение структуры досок водой. Но эту процедуру необходимо периодически повторять. И наконец, четвертые универсальные и надежные, сочетающие свойства и характеристики остальных. Приобретайте качественную продукцию, в том числе антисептики, на нашем портале Стройка.ру.

3.2. Лаки и краски для вагонки — выбираем правильно.

Какие краски выбрать для вагонки внутри дома: исследуем вопрос. Хозяева домов для декорирования отдают предпочтение краске, пропитке или глазури, лаку.

На строительном рынке представлен целый спектр красок для вагонки:

алкидные эмали — после нанесения можно быть уверенным, что обрабатываемая поверхность становится глянцевой и надежной перед различными факторами. Не дает отслаиваний и применяется для всех типов оснований.

Если вы хотите получить благородную матовость и при этом не нарушать естественную структуру дерева, то приобретайте акриловый водоэмульсионный колер. Главное — использовать для внутренних преобразований жилого пространства и тонким слоем.

Для манипуляций с внешней отделкой применяют масляную краску, представленную во всей цветовой гамме. Она достаточно сильно проникает вглубь древесины и не вымывается. Однако со временем оттенок тускнеет. Изначально сохнет не менее 46–48 часов, в течение которых саму поверхность бережно спасают от ветра, снега и дождя плотной пленкой. Хозяева квартир любят обрабатывать ею балконы и лоджии.

Лаки классифицируются следующим образом:

акриловые водные — выпускаются глянцевые и матовые. При желании возможно окрашивание в различные оттенки. Применяется внутри помещений;

акрило-полиуретановые — растворы, которые не подведут при климатических капризах и не дадут плесени и грибку проникнуть в вагонку и остановят их деятельность. Соответственно, смело используйте во внешней отделке;

алкидные — плотный материал, который сохнет достаточно долго и после нанесения не позволяет воздуху циркулировать и проникать в древесину, плотно запечатывая его структуру. А значит, вагонка будет защищена как снаружи, так и внутри строений;

водоэмульсионные — как следует из названия производятся на основе водного раствора. Показывает всегда отличные результаты исключительно на внутренних поверхностях; полиуретановые — настоящие «щиты» для вагонки. А значит, им не страшны ни погодные изменения, ни влияние механических факторов постоянного и интенсивного характера. Предотвращают пожелтение. Носят универсальный характер применения.

Если вы располагаете финансами, то лучшего варианта, чем яхтный лак, сложно представить. Он прослужит долгие годы, сохраняя безупречный внешний вид вагонке. Пятерку лидеров по положительным отзывам покупателей занимают бренды: «Marshall», «Престиж», «Belinka», «Poli-R», «Рогнеда». Самую качественную и долговечную вагонку, специальные лаки и краски, а также сопутствующее оборудование и инструмент вы найдете в каталоге портала Стройка.ру. Удачного вам ремонта и строительства!

4. Видео: какая вагонка лучше?

Фото и видео: www.google.ru.

Прочтений: 9328
Распечатать

Поделиться:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Деревянная вагонка в доме: секрет популярности материала

Деревянная вагонка – универсальный материал для внешней и, как правило, именно внутренней отделки стен, представляет собой доску, которая идеально отшлифована со всех сторон. Сами доски соединяются при помощи специального пазогребневого соединения. Обычно вагонкой обшивают изнутри балконы, террасы, бани и так далее. Вариантов применения множество. Сами деревянные панели могут изготавливаться из различных пород древесины. К примеру, сосновая вагонка в качестве материала для внутренней отделки дарит уют и тепло, при этом сохраняет приемлемую стоимость. А ведь это натуральный, экологически чисты материал. Аромат хвои можно сравнить с посещением леса, не выходя из помещения. Это отличные ощущения, вызывающие положительные эмоции. А между тем, слово «вагонка» присутствует только в русском языке, это не удивительно, так как связано с историей применения материала. Несколько десятилетий назад деревянными досками обшивали вагоны для защиты их от природных явлений. Они были дешевле листового металла и противодействовала парниковому эффекту. В странах Европы лучше не использовать термин «вагонка», вас просто не поймут. У них этот отделочный материал носит название профилированная доска.

Область применения вагонки

Вагонка из дерева используется достаточно давно в качестве отделочного материала. Она хорошо подходит для внешних и внутренних работ. Ее популярность можно объяснить непередаваемой аурой, которую дарит древесина. Ведь невозможно повторить рисунок древесины, и каждое помещение будет уникально. Современную деревянную вагонку зачастую используют для внутреннего оформления. Обшивка зданий деревянной вагонкой встречается намного реже. Изначально, при применении вагонки отсутствовали шиповые соединения, впоследствии они появились для удобства. Монтаж упростился, уменьшился и риск деформации.

Важно различать вагонку и МДФ. МДФ изготавливается из древесной стружки и существенно проигрывает по качеству и внешнему виду. Для отделки парной, сауны или бани, деревянная вагонка является, пожалуй, единственным подходящим материалом. Разве что стоит задуматься над породой древесины. Но вагонка также популярна для отделки коттеджей, кухонь, мансард, веранд. Дом с такой отделкой будет дарить уют и тепло. Внутреннюю отделку обычно производят хвойными породами, бани и парные – липовыми, ольховыми, кедровыми породами, ванные комнаты обычно облагораживают дубовой вагонкой.

Плюсы вагонки
Преимуществ вагонки множество, вот некоторые из них:
Кроме отличного внешнего вида, можно упомянуть еще и хорошие звуко- и теплоизолирующие свойства. Это объясняется наличием воздушной прослойки между панелями и зашиваемой поверхностью. Также эта прослойка обеспечивает циркуляцию воздуха, соответственно, уменьшаются процессы гниения и образования грибка. А это напрямую влияет на срок службы. Обычно вагонку меняют не от того, что она пришла в негодность, а зачастую от желания сменить внешний вид. Она может служить десятилетиями.
В сравнении с пластиковой вагонкой, деревянная более долговечна, и способна выдержать воздействия, от которых пластик просто расколется.
Производить облицовку вагонкой достаточно просто, все панели без труда стыкуются между собой благодаря пазам.

Применение вагонки дает простор фантазии для дизайнеров – существует большое количество оттенков и текстур. При вертикальном расположении светлых панелей происходит зрительное увеличение помещения, а вагонка из темных пород дерева, расположенная горизонтально, – визуально сужает внутреннее пространство.
В парной вагонка полезна тем, что при нагревании выделяются полезные для организма вещества. В плюсы можно записать, что горячая вагонка не обжигает кожу как другие материалы.
Ну и соответственно, главным достоинством будет натуральность и экологичность материала. Дерево способно создать неповторимую ауру в комнатах загородного домика. В принципе, вагонку можно считать универсальным материалом для внутренней обшивки помещения. Пока еще не существует альтернативного материла, который бы превзошел по экологическим параметрам.

Минусы вагонки
Но кроме достоинств вагонка в качестве материала для отделки помещений обладает и негативными особенностями. Среди недостатков вагонки числятся:
Дерево – материал горючий. Крайне нежелательно использовать вблизи открытый огонь.
Высокая цена, обсловленная натуральным происхождением материала.
Требуется регулярная антибактериальная обработка, чтобы предотвратить образование грибка и плесени.
Демонтаж вагонки весьма кропотлив, потребуется тщательная подготовка поверхности.
Эфирные масла древесины могут быть опасны для аллергиков.
Вагонка весьма восприимчива к древесным вредителям и паразитам.
Тяжела. При обшивке потолка требуется обратить внимание на качество крепежа.

Использование вагонки в строительстве

В строительстве вагонка себя также зарекомендовала с положительной стороны. Она используется при постройке беседок, парных, бань. Этот вид строительного материала дает весьма комфортные условия для эксплуатации помещений и жилья. Предварительно требуется произвести антисептическую обработку стен, чтобы исключить появление плесени и грибка. Вагонкой обшиваются только ровные стены и потолки. При наложении на бетон или кирпич применяется обрешетка. Ее размеры зависят от применяемой вагонки. Первый шип должен быть направлен к стене, последующие панели вставляются в пазы. Они не должны плотно прилегать, должен оставаться небольшой зазор, так как будут присутствовать температурные сжатия и расширения. Это особенно важно в неотапливаемом помещении или при внешнем монтаже. Гвозди желательно использовать оцинкованные. В принципе, можно использовать и обычные, но они со временем поржавеют, а это ухудшит эстетику помещения.

Правила работы с вагонкой
Обшивка вагонкой не так сложна, как может первоначально показаться. Небольшую пошаговую инструкцию я предоставлю вам в этой статье.
Первоначально следует определиться со способом укладки вагонки – вертикально или горизонтально. Это зависит от вкусов и размера помещения. Также следует определиться с материалом и размерами. Очень важно, чтобы материал к началу монтажа был полностью сухой.
Работа начинается с монтажа каркаса, на который будут крепиться деревянные панели. Каркас должен располагаться в одной плоскости. Первая панель устанавливается по отвесу. Рейки каркаса должны располагаться на расстоянии 50-60 см друг от друга. Обычно следуют правилу, паз направлен вниз, шип идет сверху. Перед монтажом деревянную вагонку желательно продержать сутки в помещении, где она будет монтироваться. Это необходимо, чтобы она приспособилась к микроклимату. Если для крепежа используются гвозди, то желательно использование добойника. Подойдет и гвоздь меньшего диаметра. Между панелями допускается оставлять зазор около миллиметра. Это предотвратит деформацию.
На завершающем этапе устанавливаются декоративные элементы – плинтуса, в некоторых случаях применяют декоративные планки.
После того, как монтаж вагонки завершен появляется вопрос о защите поверхности. Защита вагонки важна для долгой службы отделочного материала. Если каких-либо особых условий нет, то можно просто покрыть лаком. Если речь идет о парной (бане или сауне), то обязательно использовать защитные средства, которые смогут минимизировать вред повышенной влажности и температуры.

Уход за сооружением из вагонки

Здесь можно в целом порекомендовать классические способы ухода за деревянными изделиями. Есть три основных врага вагонки: неправильный уход (или его отсутствие), повышенная влажность, микроорганизмы. Уход за вагонкой заключается в защите материала от этих неприятностей.
Для саун и бань лучше использовать влагостойкую вагонку. Можно просто обработать ее лаком, устойчивым к влаге. Ни в коем случае для мытья деревянных панелей нельзя применять моющие средства, абразивы и растворители. Вагонка должна быть уложена на сухие стены. Желательно наличие вентиляции между несущей стеной и внутренней поверхностью панелей.

Обрабатывать вагонку необходимо специальным антисептиком. В продаже имеется вагонка, которая им уже пропитана. Не желательно смачивать деревянные поверхности, если они не были обработаны водоотталкивающими средствами. Для восстановления внешнего вида и фактуры можно использовать лаки, воск, специальные растворы.
Чистка от пыли производится пылесосом, либо сухой тряпкой.
Подведем итоги, вагонка – это универсальный безвредный материал для строительства и отделки. Служит она долго, но требует соответствующего ухода и правильного монтажа. Использование деревянной вагонки позволяет создать богатый, уютный интерьер внутри любого помещения. В настоящее время она является наиболее востребованным материалом для обустройства загородного дома, благодаря своей экологичности и внешнему виду.
02.07.2019

Подписаться на рассылку

Как выбрать вагонку – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге

Вагонка

– это обшивочная доска с пазами и выступами. Название это появилось тогда, когда вагоны обшивали специальной доской с двусторонней выборкой для устранения щелей.
В настоящее время наряду с деревянной вагонкой широко используется пластиковая.
Принимая решение о материале для внутренней или внешней отделки, важно, обратить внимание на такие параметры, как надежность, долговечность, прочность, натуральность, стойкость к воздействию окружающей среды, устойчивость в эксплуатации во влажных условиях, простота в уходе.

Пластиковая вагонка
Один из практичных материалов для обшивки. Основные достоинства пластиковой вагонки в том, что она более функциональна и универсальна в эксплуатации, не изменяет цвет, не деформируется при внешнем воздействии и не требует специального ухода — легко моется влажной тканью. Кроме того имеется широкая цветовая гамма. При выборе пластиковой вагонки нужно обратить внимание на ее плотность, толщину, однородность лицевой поверхности и на отсутствие резких посторонних запахов, как и для всех материалов из пластика.

1 Классификация пластиковой вагонки

Пластиковая вагонка с учетом цвета (белая или цветная).
Вагонка ПВХ ламинированная под различные текстуры (в том числе и под дерево).
По типу соединения: бесшовная и шовная.

Преимущества пластиковой вагонки:

Устойчивость к перепадам температур, высокой влажности и солнечным лучам.
Не поддается гниению и появлению разных насекомых.
Срок эксплуатации – 25-30 лет.
Простота в монтаже.
Простота в уходе.
Разнообразие выбора цвета и текстуры.

Основные недостатки:
Не стойкость к механическим воздействиям, часто возникают повреждения. Низкая экологическая чистота изделия, поэтому часто являются потенциально вредными для здоровья людей.

Комплексная покупка пластиковой вагонки:
Для монтажа пластиковой вагонки необходимы комплектующие детали, они длиной 3 м, такого же цвета и материала:

Деревянная вагонка
Один из натуральных экологически чистых и популярных материалов для обшивки. Эта доска визуально «выравнивает» обшиваемые поверхности, обеспечивает великолепную звукоизоляцию без применения специальных материалов и не требует дополнительных затрат.

2 Классификация деревянной вагонки.

По техническим характеристикам. В настоящее время имеются два основных стандарта, которые регламентируют производство вагонки:

«обычная вагонка»: толщина от 12 до 25 мм; ширина – до 150 мм; длина – до 6 м.
«Евровагонка»: толщина – 13,16 и 19 мм; ширина – 80,100,110 и 120 мм; длина от 50 см до 6 метров, увеличенный до 8 мм выступ.

Важно!

для наружной обшивки зданий используется вагонка толщиной от 18,5 до 22,5 мм,
для внутренней отделки помещений толщиной от 12,5 до 14-16 мм.

По сорту дерева вагонка делится на пять классов:

Экстра — полностью исключаются любые сучки и дефекты, не должна содержать сердцевины, у нее отсутствуют сучки и дефекты древесины.
А – не более одного сучка на каждые 1,5 м погонной длины по лицевой стороне, отсутствие сердцевины, на лицевой части или кромке, не более 2-х несквозных трещин и не более 2-х смоляных кармашков. В основном из сосны.
В — на 1,5 метра длины могут быть не более 4-х невыпадающих сучков диаметром до 20 мм, из которых не более 2-х должны быть здоровыми, а также не более 2-х несквозных трещин и 2-х смоляных кармашков.
В–С — допустимо небольшое количество черных и коричневых сучков диаметром до 20 миллиметров и возможны цветовые пятна площадью до 15 кв.см.
С — это самая дешевая продукция. На досках могут присутствовать большие темные сучки (до 25 мм) или отверстия от сучков. Для жилого помещения и отделки балконов не годится – разве что в гараж или на дачу

И влажность, и геометрия вагонки разных классов полностью соответствует стандартам. Разделение на классы происходит уже на этапе сортировки готовой доски.

3 Классификация вагонки по породе древесины.

В первую очередь различают вагонку, изготовленную из лиственных и хвойных пород дерева. Область применения вагонки из хвойных пород чрезвычайно широка. Для отделки саун и бань используется вагонка лиственных пород, поскольку высокая температура провоцирует выделение смолистых веществ, а повышенное содержание смол может явиться причиной самовозгорания материала.
В соответствии с материалом изготовления, вагонку классифицируют на доски, изготовленные из лиственных пород и хвойных пород дерева.

К лиственным можно отнести ясень, дуб, ольху, осину, липу и многие другие.
К хвойным – сосну, ель, лиственницу, кедр и пр.

Область применения вагонки из хвойных пород чрезвычайно широка. Единственные помещения, в которых отделка вагонкой хвойных пород не приветствуется – сауны и бани, где высокая температура провоцирует выделение смолистых веществ. Создается эффект «липкой доски», а повышенное содержание смол может явиться причиной самовозгорания материала.

Вагонка из сосны – самая доступная и достаточно прочная. Вагонка из скандинавской сосны обладает розоватым оттенком и практически лишена сучков. Плотность древесины выше, чем у сосны, растущей, к примеру, в средней полосе России. Непокрытая лаком или краской сосна со временем начинает темнеть.

Вагонка из лиственницы. Не коробится, не трескается даже при значительных колебаниях температур, стойка к вредителям. Приемлемая, в сравнении с отделочным материалами других элитных пород, цена.

Вагонка из канадского кедра. Древесина канадского кедра плотная, приятного коричнево-кофейного оттенка, имеет тонкую красивую текстуру источает приятный бальзамический аромат. Используется для отделки саун. Цена – высокая.

Вагонка из сибирского кедра. Вагонка имеет светло – розовый, желтовато – красный цвет, долговечна, не выделяет смолу вплоть до 140 градусов, с характерным приятным ароматом. Цена – высокая.

Вагонка из липы. Прекрасный звукоизолятор, имеет тонкий аромат, идеальный материал для отделки саун и бань.
Стоимость липовой вагонки сильно зависит от ее длины.

Вагонка из черной ольхи. Цвет — светло–кофейный, шоколадный с мраморными прожилками. Устойчива к влаге.

Вагонка из ясеня. Цвет древесины буровато-желтый. Ясень достаточно тверд, обрабатывается тяжело, но зато под воздействием пара легко гнется. Древесина вообще не трескается.

Вагонка из дуба. Высокая прочность и долговечность, стойкостью к гниению, уникальная фактура, большая плотность древесины. Цена – высокая.

Достоинства:

Надежность,
Долговечность,
Прочность,
Натуральность,
Стойкость к воздействию окружающей среды,
Устойчивость в эксплуатации во влажных условиях.

Недостатки:
Повышенная пожароопасность помещения. При современных средствах защиты – это существенной роли не играет, но все же стоит принять этот факт во внимание.

Комплексная покупка:
Плинтуса, наличники, уголок, раскладка, штапик, брус.
Гвозди, кляймеры (специальные крепёжные элементы), антисептик, морилка, лак.

: Дизайн интерьера — BestReferat.ru

Содержание

Введение

Дизайн интерьера фен шуй

Откройте для себя стиль вашего интерьера

Использование цвета (цвета) в дизайне интерьера

Планировка пространства: выход за рамки внутренней отделки

Современные дизайнеры интерьера за работой

Заключение

Литература

Введение

Дизайн интерьера, иногда называемый внутренним украшением или украшением, — это искусство превращения внутреннего пространства в привлекательное, расслабляющее и функциональное.Дизайн интерьера включает в себя тщательный подбор предметов, которые соответствуют цели и общей атмосфере помещения. Многие предметы помогают создать дизайн интерьера, включая мебель, освещение, настенные и напольные покрытия, а также отделку окон.

Многие думают о дизайне интерьера как об украшении комнат в доме. Однако профессиональные дизайнеры интерьеров часто планируют и создают дизайн интерьера для отелей, мотелей, библиотек, офисов и многих других зданий. Также выполняются дизайн-проекты интерьеров самолетов, автомобилей, кораблей и поездов.

Дизайн интерьера фен шуй

Сочетание использования цвета и кристаллов. Автор: Шэрон Касмира. Большинство людей знают, что прозрачные хрустальные шары используются для определенных целей в фен-шуй. Они стимулируют энергию ци, а также заставляют ее двигаться более чем в одном направлении. Это чистое мощное усиление света, ци и магнетизма. Их можно использовать где угодно, чтобы усилить любое положительное намерение, и они особенно эффективны в качестве защиты от интенсивного Ша Чи (отрицательной энергии).

Прозрачные кристаллы ВСЕГДА следует подвешивать красной лентой или ниткой, разрезанной на три дюйма. Качества, которые вы желаете получить в определенной области фен-шуй, могут быть привлечены с помощью этих красивых хрустальных шаров.

Цветные хрустальные шары для целей фен-шуй:

Зеленый: цвет исцеления и жизненной силы. (Однако НЕ используйте его рядом с больными раком, потому что зеленый цвет означает рост). Это хороший цвет на кухне (жизненная сила и питание), «уголках богатства» (цвет денег) или где угодно, чтобы стимулировать денежную ци.Один клиент повесил огромный изумрудно-зеленый кристалл диаметром 60 миллиметров в своем новом офисе, и с тех пор его бизнес стабильно растет!

Персик: один из самых здоровых цветов в цветотерапии. Он представляет общее состояние здоровья, исцеление и благополучие (нормально для больных раком). Многие из моих клиентов вешают их в своих ваннах (особенно эффективно подвешивают под световыми люками).

Синий: Используйте его, чтобы усилить духовную связь, покой и стимулировать интуицию. Хорошо в комнатах для медитации для концентрации энергии и в спальнях (синий — это цвет, который помогает от бессонницы).Многие массажисты находят его успокаивающую энергию над массажными столами.

Розовый: это цвет любви, счастья и сострадания. Подходит для «углов взаимоотношений» и в спальнях, особенно над кроватью, висящей непосредственно над областью сердца, или с центральной потолочной арматурой. Я всегда рекомендую розовый хрустальный шар в центре новой детской, чтобы излучать любовь и счастье.

Golden: Это символ изобилия! Также отлично подходит для мудрости и интеллектуального стимулирования.Подходит для активации «углов процветания» (некоторые из них на самом деле цвета шампанского, обозначающего роскошь), «уголков мудрости / знаний», над столом или в любом другом месте, где вам нужна энергия золота. Также хороший цвет для использования карьерная позиция.

Красный: Цвет огня. Считается очень эффективным для снятия и уравновешивания энергии от компьютеров. Они должны висеть между монитором и вами, примерно на расстоянии вытянутой руки над уровнем глаз. Также очень хорош для славы / признания (это цвет, связанный с этой позицией).Красные кристаллы также отлично подходят для благословения, радуги и радости в вашей машине.

Aurora Borealis: Эти необычные кристаллы представляют собой тонкую, но мощную энергию радуги, активирующую Ци в любой области. Особенно хорошо подвешивается под световыми люками и отлично подходит для тренировок. Эти красотки захватывают дух размером 40-50 миллиметров!

Фиолетовый: отличный цвет для стимулирования и вдохновения мистического, духовного руководства и верхней чакры третьего глаза. Энергия фиолетового кристалла помогает развить понимание, укрепить интуицию, чувство удовлетворенности и умиротворения духа.Они также популярны в зонах медитации, массажных кабинетах и спальнях. Цветные кристаллы можно подвесить на прозрачной леске, бисерной нити или любой цветной ленте или нити. Однако использование красного является самым благоприятным цветом в фэн-шуй и, как считается, усиливает кристаллы еще больше! Наслаждайтесь!

Откройте для себя стиль вашего интерьера

Если вам не посчастливилось построить свой дом с нуля, в какой-то момент вы застрянете на чужих идеях внутреннего убранства.Вы можете решить жить с королевской синей гостиной и ромашками на кухне, или вы можете внезапно почувствовать сильное желание покрасить дом в магнолию. Ни одно из решений не является идеальным, поскольку ни в одном из них вы не позволяете своим собственным стилевым предпочтениям и творчеству найти выражение. Но как определить свой стиль?

Один из способов — превратиться в губку. Поглощайте все, с чем вы соприкасаетесь, даже если в данный момент это не кажется актуальным. Однажды меня попросили спроектировать яркую, красочную и «веселую» кухню для семьи с маленькими детьми.Я пролистал журналы о дизайне и посетил бесчисленные магазины в поисках вдохновения. Но идея пришла в голову только после того, как я обнаружил, что смотрю по телевизору мультфильм о Томе и Джерри 1950-х годов. Бирюзовый, черный, желтый и розовый цвета мультфильма выглядели свежо и весело. Кухня в стиле 1950-х со всеми современными удобствами была ответом!

В современном дизайне очень мало абсолютно нового. Большинство стилей и изменений в моде — это слияния, корректировки и улучшения предыдущих дизайнов и тенденций.Сегодняшний обтекаемый современный вид напоминает модернизм 1930-х годов в сочетании с духом 1960-х. И, да, современные бирюзовые, желтые и розовые тостеры, чайники и соковыжималки для лимона должны благодарить 1950-е годы за свой дизайн. Никто не должен откровенно копировать работу других, поскольку это пустое занятие, а лучше смешайте виды и звуки из вашего окружения, чтобы создать стиль, который вам подходит. Активно ищите вдохновение в музеях, величественных домах, художественных галереях, выставочных залах, каталогах мебели, журналах, книгах, фильмах, телепрограммах и природе.Вспомните краски, звуки и достопримечательности вашего последнего праздника. Почему они сделали тебя счастливым? Как вы можете использовать эти элементы, чтобы воссоздать это чувство удовлетворения в собственном доме?

Запустите файл, в который можно поместить вырезки из журнала. Сфотографируйте или купите открытки с изображением мест, зданий, мебели, пляжей, закатов всего, что вас вдохновляет. Носите с собой небольшую записную книжку, в которой можно делать наброски идей. Часто секрет того, почему архитектурный элемент работает, кроется в соотношении одной части с другой.Сфотографируйте или сделайте точный набросок — это единственный способ воспроизвести это позже. Древние греки очень увлекались геометрией и широко использовали ее в своих постройках. Постарайтесь проанализировать, почему определенная комната или здание выглядит и кажется вам подходящим. Какие пропорции? Он симметричный или асимметричный? Много декоративных особенностей или все очень просто? Находя ответы на эти вопросы, вы находите свой собственный стиль.

Когда у вас появится запас вдохновения, вы будете готовы искать материалы, выбирать цвета и покупать мебель, которая соответствует вашему стилю.Возможно, вас вдохновил отдых на английском побережье. Вы сфотографировали кремневые домики с их морской синевой отделкой, длинные участки песчаного пляжа с пучками болотной травы, красочные пляжные домики, выстроенные вдоль берега. Превратите эти образы и чувства в свое собственное окружение, купив диваны и стулья непринужденного дизайна с обивкой в нейтральных песочных тонах; покрасьте стены кремовой краской; пусть солнце светит в комнату с современными вуалками, льняными жалюзи или ставнями плантаций; подчеркните все это красивым морским синим и зеленым оттенками.Держите аксессуары натуральными — дерево, камень, ракушки, цветы. Если вы останетесь верны тем элементам, которые доставляли вам удовольствие во время отпуска, вы создадите счастливое пространство в своем доме.

Вы можете предпочесть более формальную обстановку. Возможно, вы живете в георгианском доме и хотите подчеркнуть его элегантные пропорции. Посетите величественные дома того периода, прогуляйтесь по районам вашего города, где существует грузинская архитектура. Посетите Брайтон с его светлыми и просторными зданиями эпохи Регентства и георгианской эпохи или Эдинбург с его массивными серыми каменными георгианскими террасами.Подумайте о сочетании элементов исторического грузинского стиля с современными акцентами, чтобы добавить интерьеру свежести и остроумия.

Чем больше вы исследуете и осознанно отмечаете то, что вас вдохновляет, тем увереннее вы станете со своими собственными предпочтениями стиля. Всегда оставайтесь открытыми для новых влияний. Держите глаза и уши открытыми. Ваш стиль — это то, что должно расти по мере вашего роста. Ваш стиль — часть того, кем вы являетесь. Почему бы не сделать его частью вашего дома?

Достопримечательностей, которые стоит посетить:

Музей Виктории и Альберта, Лондон.

Музей сэра Джона Соуна, Лондон.

Брайтон Павильон, Брайтон.

Ваш местный величественный дом (а).

Использование цвета (цвета) в дизайне интерьера

Наибольшее влияние на душевное состояние человека, за исключением, возможно, погоды, оказывает цвет. Нас окружают отсылки: «красная тряпка быку», «синяя от холода», «зеленая от зависти», «в розовом». Психология цвета и то, как цвет влияет на человеческое поведение, сейчас серьезно изучается в университетах.Больничные палаты, классы, рестораны быстрого питания и офисы окрашены в цвета, чтобы влиять на поведение и настроение людей, которые используют эти помещения. Даже продукты на полках вашего местного супермаркета были упакованы в цвета, тщательно подобранные, чтобы привлечь ваше внимание и побудить вас к покупке. Так почему же люди так не решаются использовать цвет в своей домашней обстановке? Почему нейтральное пространство в настоящее время является идеальным? Почему мы боимся цвета?

Первый шаг к избавлению от страха при использовании цвета — это понять психологический эффект, который он оказывает на нас.Красный, как известно, стимулирует аппетит, поэтому это отличный цвет для столовых. И синий, и зеленый — свежий и успокаивающий. Это цвета природы, и они могут стать популярным выбором для спальни. Желтый и оранжевый заряжают энергией, как солнце, поэтому это хороший выбор в помещениях, где вам может потребоваться заряд энергии — например, на кухне. Оранжевый в своей приглушенной терракотовой форме может быть идеальным для домашнего офиса; он обладает бодрящим эффектом красного и оранжевого, но не настолько ярким, что вы не сможете оставаться за своим столом!

Многие современные телевизионные программы сделали добродетелью использование ярких цветов в диких комбинациях: фиолетовый и зеленый лайм; бирюзовый и красно-оранжевый; апельсин и фуксия.Но будьте осторожны, не смешивайте цвета небрежно. Фиолетовый и зеленый лайм подойдут, потому что они дополняют друг друга — они находятся напротив друг друга на цветовом круге. Так же бирюзовый и красно-оранжевый. Можно подумать, что оранжевый и фуксия конфликтуют, но, поскольку они расположены рядом друг с другом на цветовом круге, они представляют собой цветовую гармонию. Стоит приобрести Цветовое колесо (доступное в большинстве хороших художественных магазинов), которое поможет вам увидеть, как цвета сочетаются друг с другом, прежде чем вы выплеснете несколько галлонов желтой грейпфрутовой и оливково-зеленой краски для спальни.И действительно, внимательно подумайте, подходит ли вам гостиная в фиолетово-зеленых тонах.

Это не означает, что драматическим цветам нет места. Слишком много домов декорированы в различных оттенках бежевого (я думаю, что «серо-коричневый» — это современный модный термин, хотя ему бросают вызов «струна»), а стандартным нейтральным цветом для новых жилищ по-прежнему остается настоящая магнолия. Нежные приглушенные цвета стен (например, кремовый и серо-коричневый) вполне подойдут, и с ними очень легко жить.Но контрастируйте и оживляйте их яркими акцентами в ваших аксессуарах и обивке. Рассмотрим разноцветный ковер, цветную керамику или стеклянную посуду, яркие принты или картины или мягкие подушки в оттенках драгоценных камней. Общий эффект будет воздушным и успокаивающим, но вспышки цвета могут подчеркнуть вашу индивидуальность и стать вашей визитной карточкой.

Яркие цвета лучше всего использовать в менее используемых помещениях. Коридоры и гардеробные — идеальные места для экспериментов.В этих комнатах никто не проводит много времени, поэтому вы можете позволить себе проявить смелость. Не бойтесь использовать яркие цвета только потому, что эти пространства могут быть маленькими или узкими. Иногда крошечная гардеробная — это всего лишь крошечная гардеробная, и никакое количество белой краски не изменит этого. Почему бы не подчеркнуть его бижутериальные пропорции, покрасив пространство темно-бордовым или темно-синим цветом и используя много белого (в сантехнике и полотенцах) в качестве акцентного цвета? Легкий аквамарин может стать последним штрихом. Будьте как шеф-повар — ложка коралла с оттенком аквамарина и щепоткой нефрита может быть идеальным рецептом для вашей комнаты.Важно учитывать количество. Определитесь с основным цветом, а затем добавьте тщательно подобранные акценты.

Учитывайте фактуру ваших цветов. Ярко-красную столовую можно смягчить, нанеся различные глазури, так что ее яркость превратится в насыщенный полированный оттенок. Ярко-желтые оттенки можно смыть поверх белой основы. В обоих случаях сохраняется исходный характер цвета и приглушается только его яркость. Цвета можно накладывать друг на друга для получения необычных эффектов.Предмет недорогой сосновой мебели можно преобразить, потревожив его — покрасив грунтовку в синий цвет, верхний слой в белый цвет, а затем сошлифовать белую краску с его углов и вокруг ручек, чтобы он выглядел как старинный.

Если вы зациклились на идеях, пытаясь решить, какую цветовую схему выбрать для комнаты, обратите внимание на мебель и предметы, которые вы хотите использовать. У вас может быть картина или коврик, которые могут вдохновить вас. Многие дизайнеры интерьера создают сложные цветовые решения всего из одного предмета.Посмотрите вокруг — даже старая пурпурная ваза или выцветшие красные обложки коллекции книг могут стать отправной точкой для всей схемы комнаты.

Получайте удовольствие от цвета. Быть храбрым! Быть смелым!

Планировка пространства: выход за рамки внутренней отделки

Всем знакомы драматические перемены, которые могут произойти, если просто изменить цвет ваших стен. Но сколько людей на самом деле задумывались об изменении формы самого пространства? Иногда возникали проблемные места, требующие решения.Очень узкая комната с высоким потолком выглядит непропорционально — возможно, решение проблемы — установка подвесного потолка с утопленными даунлайтами. Санузел рядом с туалетом практически подсказывает вам убрать перегородку. Попробуйте применить этот принцип и к обычному пространству, у которого нет особых проблем с размером или пропорциями, но которое может выиграть от переосмысления пространства и того, как его следует использовать.

Прошлое показывает нам примеры разделения пространства, которые могут быть или не могут быть желательными решениями для того, как мы живем сегодня.1960-е и 1970-е дали нам пластиковые и металлические стеллажи, открытые с обеих сторон и выступающие через жилые комнаты. Стиль изменился, но принцип все еще применим, за исключением того, что сегодня мы будем использовать тканевые панели, стеклоблоки, хромированные стеллажи для магазинов или складные бамбуковые ширмы для достижения того же результата.

Прямым квадратным пространствам можно придать дополнительный интерес и создать иллюзию большей длины, если включить пару экранов, которые отражают друг друга по всей комнате.Они не должны быть большими, они не должны выступать слишком далеко в комнату. Их простого присутствия достаточно, чтобы создать иллюзию, изменяющую пространство. Если комната достаточно высокая, вы можете подумать о том, чтобы построить платформу на одном конце — для сна, чтения и просмотра телевизора. Это особенно эффективный способ увеличения жилой площади в небольшой студии или однокомнатной квартире.

Подвесные потолки не обязательно должны быть постоянными. Полосы ткани могут создать уютные зоны в большой и клинической комнате. Или вы можете изменить свое пространство, изменив уровень пола.Характер большой столовой / гостиной можно сделать интимной и отчетливой, подняв уровень столовой. Это также дает возможность использовать недавно созданное пространство под полом для хранения вещей — даже в качестве винного погреба. Один умный архитектор недавно спрятал полноразмерную ванну под полом спальни в крохотной квартирке!

Все эти изменения (кроме ванны под полом) были внесены без изменения ваших структурных стен и обычно ограничиваются одной комнатой.Перепланировка всего этажа (или всего дома) — это более масштабный проект. Тесные и запутанные комнаты на одном этаже часто можно переставить, чтобы создать ощущение большего пространства.

Основные принципы этого можно увидеть в хорошем дизайне сада. Диагональная линия обзора через квадратное пространство делает пространство больше. Если при повторном размещении двери или установке арочного проема достигается диагональная линия обзора через две или более комнаты, эффект будет таким же. В садах также есть виды, позволяющие смотреть сквозь пространство, в котором вы живете, на объект или пространство за его пределами.Создание анфилады — последовательности комнат, соединенных друг с другом последовательностью дверных проемов или арочных проемов в идеальном выравнивании — было одним из способов, с помощью которых архитекторы семнадцатого и восемнадцатого веков добились этого эффекта перспективы в своем дизайне величественных домов и дворцов. Вы можете позаимствовать эту идею для своего дома.

Не забывай про зеркала и стекла. Архитектор начала 19 века сэр Джон Соун обожал зеркала и эффект расширения пространства, который они оказывали в его интерьерах.Его дом в Лондоне был сохранен со всеми его архитектурными причудами, зеркальными потолками и стенами и внутренними иллюминаторами. Большие викторианские зеркала, лишенные огромных покрывал и буфетов, над которыми они раньше висели, создают элегантную иллюзию удвоенного пространства, просто подпирая их пустой стеной.

Стеклянные панели, подвергнутые пескоструйной обработке, стеклоблоки и травленое стекло — все это находит применение в новых творческих целях, чтобы усилить свет, создать ощущение пространства и воздушности в современных домах.Современные дизайнеры по стеклу могут создавать все, от стеклянных лестниц до стеклянных каминов. И это стекло не хрупкое! Он жесткий, крепкий и красивый.

Если у вас есть сад рядом с вашей комнатой, постарайтесь объединить это пространство как визуально, так и эстетически. Установите французские или раздвижные двери, чтобы сделать сад в вашем доме. Увеличьте этот эффект, используя одинаковое напольное покрытие внутри и снаружи — песчаник, терракотовая плитка или сланец подойдут и будут отлично смотреться. Даже если вы не можете установить французские двери, чтобы комната перетекала в сад, простой прием из сочувственно установленных оконных ящиков поможет заставить сад течь в комнату, особенно если ящики высажены в цветах, которые сочетаются с декором вашей комнаты. .

Будь храбрым! Сделайте так, чтобы ваше жилое пространство работало на вас.

Современные дизайнеры интерьера за работой

Задача клиента заключалась в том, чтобы отремонтировать весь интерьер до современных стандартов роскоши. По существу открытая планировка была получена за счет широких арок, ведущих из гостиной в столовую и из столовой в кухню. В гостиной был установлен современный камин «дырка в стене», перед которым стояла кладовка с шиферной крышкой. Он был увенчан обтекаемой консольной полкой.

В столовой теплый и гостеприимный цвет стен подчеркивает современный дизайн изготовленных на заказ крышек радиаторов. Простая элегантность поддерживается простыми линиями обеденной мебели.

Сделанная на заказ кухня продолжает тему американского ореха в гостиной. Стеклянный фартук обеспечивает легкость очистки, а современный дизайн подчеркивается вытяжкой из нержавеющей стали, жалюзи из нержавеющей стали и классическими барными стульями в стиле 20-го века.

В семейной ванной комнате снова используются сделанные на заказ столярные изделия и мебель, но они смягчаются за счет использования мозаичной плитки цвета дуба и карамели.

Отдельная история с ванной комнатой. Роскошно отделанный плиткой из известняка, этот номер — истинное наслаждение. Большая безрамная душевая кабина усиливает визуальный эффект от плитки от пола до потолка. В безупречно современном дизайне двойные раковины погружены в черный гранит. Здесь снова появляется американский черный орех, чтобы подчеркнуть роскошь отделки.Ванна-джакузи облицована известняковой плиткой, что придает помещению солидную солидность. Кран-водопад добавляет нотку классической роскоши. Сделанные на заказ столярные изделия продолжаются и в главной спальне, где изголовье, снова из черного американского ореха, обеспечивает индивидуальные варианты хранения.

Заключение

Дизайн интерьера тесно связан с другими существующими элементами интерьера, такими как любая особая часть конструкции и стиль, который был встроен в внутреннее пространство.Например, привлекательный эркер, арочный проход или камин могут быть частью существующего дизайна интерьера помещения. Если какая-то деталь не соответствует запланированному дизайну интерьера, новая мебель может помочь отвлечь от нее внимание. С другой стороны, план дизайна интерьера можно использовать для привлечения внимания к определенной особенности. Перед разработкой дизайна интерьера следует подумать о том, для чего будет использоваться это место, стиля жизни тех, кто будет его часто посещать, и доступного бюджета для дизайна интерьера.Проведение тщательного исследования сайтов дизайна интерьера требует времени. Однако перед принятием окончательного решения необходимо провести достаточное исследование. Мы надеемся, что сайты по дизайну интерьера, которые были доступны для вас ниже, будут соответствовать вашим потребностям

Литература

1. «Суверен», май 2006 г. Адриенн Чинн.

2. «Суверен», март 2006 г. Адриенн Чинн.

3. «Суверен», апрель 2006 г.Эдриенн Чинн.

IELTS Writing Task 2 Образец 308

IELTS Writing Task 2 Пример 308 — Преимущества и недостатки проживания в доме по сравнению с квартирой

Подробности: Последнее обновление: понедельник, 23 марта 2020 года 19:50; Автор IELTS Mentor; Хиты: 130049

IELTS Writing Task 2 / IELTS Essay:

На это задание нужно потратить около 40 минут.

Напишите на следующую тему:

Некоторые люди предпочитают жить в доме, в то время как другие считают, что в квартире больше преимуществ.Больше преимуществ, чем недостатков в жизни в доме по сравнению с жизнью в квартире?

Обоснуйте свой ответ и включите соответствующие примеры из своих собственных знаний или опыта.

Напишите не менее 250 слов.

Модель Ответ 1:
Каждый мечтает иметь комфортное и красивое место для жизни со своей семьей, которое они хотели бы назвать «домом». На самом деле дом — это не просто мечта, это наше основное право.Но когда дело доходит до выбора места для проживания, многие люди предпочитают жить в доме, а другие предпочитают квартиру. На мой взгляд, у проживания в доме или квартире есть как преимущества, так и недостатки, и выбор зависит от наших предпочтений и возможностей.

Дом — это большой жилой объект с большим количеством больших комнат, садом, выходом на крышу, открытым пространством и т. Д. Хозяин может подниматься вертикально, чтобы иметь больше комнат, или может сажать деревья, когда захочет.Именно такая свобода делает дома более желанными для большинства людей. Нет никаких ограничений на то, как домовладелец может спроектировать или покрасить дом или насколько большим он хочет, чтобы газон был. Наконец, цена на землю растет с каждым годом, и инвестиции в дом выгодны. Однако эти свободы обходятся недешево. Резко возросшая реальная государственная цена не позволяет большинству людей даже думать о собственном доме в городе. Кроме того, для обслуживания большого дома требуются сотрудники и деньги, и владелец должен самостоятельно обеспечивать безопасность дома.

С другой стороны, квартира — это относительно современный вариант размещения для небольших семей, который строят настоящие государственные застройщики с учетом современных удобств. Покупатели могут получить все готовое, иногда даже полностью оборудованные комнаты и кухню. Это избавляет от хлопот по строительству дома и его отделке. Охранные и коммунальные объекты обслуживаются строительной администрацией. Однако у владельца квартиры есть много ограничений, особенно в отношении того, как ее отремонтировать, покрасить, расширить жилые площади или сделать больше комнат.Кроме того, большинство квартир амортизируются и не всегда являются хорошей инвестицией.

В заключение, выбор идеального места для жизни — это не только преимущества или недостатки. Предпочтения, современные удобства, возврат инвестиций и экономическая мощь также связаны.

Образец ответа 2:
Растущая урбанизация привела к нехватке места, и поэтому большое количество людей предпочитают жить в квартирах. Однако некоторые люди по-прежнему предпочитают жить в доме.Прежде чем прийти к логическому заключению, в этом эссе исследуются преимущества и недостатки обоих этих образов жизни.

Еще несколько десятилетий назад проживание в индивидуальных домах было самой распространенной нормой. Это произошло не только из-за того, что земля была легко доступна, но и из-за размера семьи. Большая семья жила и работала вместе. Дом обычно сопровождался большим садом и достаточным пространством для игр детей. Даже сегодня люди, живущие в домах, предпочитают это делать, потому что они ценят свою конфиденциальность и нуждаются в собственном пространстве.Они также утверждают, что могут построить и спроектировать планировку дома по своему усмотрению. Однако проживание в доме связано с высокими затратами на обслуживание и дополнительными усилиями.

Однако людям, живущим в квартире, не нужно много тратить на обслуживание. О содержании заботится общество. Существует телефон доверия, по которому вы можете позвонить в любое время дня по любой проблеме, с которой вы столкнетесь. Кроме того, работающие родители также ручаются за безопасность своих детей в закрытых поселках.Единственный дискомфорт, с которым сталкиваются люди, живущие в квартирах, — это отсутствие уединения и пространства.

Выбор проживания в доме или квартире зависит от таких факторов, как доступность, стоимость аренды и потребности, и, следовательно, конкретный стиль жизни не может считаться лучшим, чем другой.

[by Jayita]

Образец ответа 3:
Дом считается раем на земле, поскольку он может быть местом назначения после напряженного дня.В наши дни у нас есть несколько вариантов для дома, например, отдельный дом или квартира. У разных людей разные взгляды на выбор типа жилья.

Для начала разберемся с плюсами и минусами дома. Независимый дом всегда считается символом статуса. Это могло быть одной из причин того, что большинство звезд фильма владеют домом, а не квартирой. Еще одно преимущество могло быть; индивидуальное пространство достигается за счет проживания в доме. Вы являетесь владельцем участка, поэтому можете изменить его по своему усмотрению.Однако личное пространство может быть довольно дорогим. Известно, что дома дороже квартиры. Иногда дом может быть небезопасным местом для жизни. Например, в наши дни неудивительно читать новости об убийствах и грабежах на виллах.

Тем не менее, это факт, что концепция квартиры широко принята в обществе, поэтому ее преимущества нельзя игнорировать. Хотя жизнь в квартире иногда может быть шумной, это безопасное место для жизни. Например, вор дважды подумает, прежде чем войти в место, где живет много людей.Более того, охранник в квартире гораздо дешевле, чем в доме.

Квартира может быть хорошим вариантом для людей, которые любят больше общаться. Например, разговор, начатый с простого приветствия, превращается в долгий часовой чат. Вы обычно встречаетесь с разными людьми, поэтому у вас больше шансов найти в квартире людей с одинаковыми взглядами. В этом глобальном мире люди держатся подальше от своих семей из-за работы. Тем не менее, вечеринка, организованная секретарями квартир, может заставить людей почувствовать, что празднуют праздники с семьей.

Я считаю, что выбор места жительства — это индивидуальный выбор. Однако, как человек очень общительный, я бы предпочел жить в квартире.

[by Naaz]

Образец ответа 4:
В связи с быстрым демографическим взрывом во многих шумных городах возводится все больше недвижимости. Однако недавний опрос показывает, что люди предпочитают жить в квартирах, чем жить в домах. Я также считаю, что жизнь в квартире имеет больше преимуществ, хотя жизнь в доме также имеет некоторые преимущества.

Что касается охоты, которая является идеальным занятием, то проживание в квартире рядом с торговым центром — лучший выбор. Во-первых, нам предлагают больший выбор перевозок, и мы можем сэкономить время на поездках. Более того, нам не нужно беспокоиться о взломе дома при выезде на определенное время, так как наши квартиры охраняются управляющей компанией. Кроме того, если мы живем на верхних этажах, там будет меньше тараканов и комаров.

Тем не менее, у людей, которые живут в доме, есть желание наслаждаться спокойствием.Нам дается больше свободного места, такого как комнаты, парковка и сад. А пока мы можем пригласить друзей на большую вечеринку, не беспокоясь о том, что это может беспокоить соседей.

Однако, живя в квартире, нам сложно арендовать парковочное место. Нам необходимо ежемесячно вносить плату за парковку, которая приносит значительный доход. Однако семья среднего класса испытывает стресс от покупки дома, поскольку он дорогой.

В общем, вопрос о том, стоит ли покупать дом или квартиру, зависит от личных текущих ситуаций, но, на мой взгляд, я должен сказать, что квартира больше подходит для людей, живущих в современном городе.

[Автор — Ширли]

Пример ответа 5:
У людей разные мнения и выбор относительно места проживания, поскольку некоторые предпочитают жить в доме, а другие предпочитают жить в квартире. В следующем эссе будут обсуждаться преимущества и недостатки проживания в доме по сравнению с квартирой, но я считаю, что наличие дома имеет больше преимуществ, чем недостатков.

По определенным причинам некоторые люди предпочитают не покупать земельный дом.Обычно дома имеют большую площадь, чем кондоминиум или квартира, а это означает, что домовладельцу требуется больше времени на уборку. Поскольку в наши дни люди становятся более занятыми, у них остается меньше времени на уборку, поэтому они предпочитают жить в квартире. Во-вторых, людям, живущим в холодных регионах, предстоит еще больше ремонтных работ, особенно в зимний период. Например, домовладельцы обязаны расчищать пешеходную дорожку, проходящую через их дома, счищая снег лопатой.Это занятие отнимает много времени и сил, поэтому люди стараются избегать его, живя в квартире. Опять же, владение домом увеличивает множество обязанностей, которых владельцы квартир могут избежать. Наконец, покупка квартиры требует меньше денег, чем постройка приличного дома.

Несмотря на все упомянутые выше недостатки, многие люди считают, что наличие дома приносит им большую пользу, чем владение квартирой. Во-первых, это факт, что коттедж в цене растет быстрее, чем квартира.Это означает, что владельцы домов могут получить более высокий прирост капитала, если они планируют продать дом. Во-вторых, прожиточный минимум в доме ниже, чем в квартире, так как им не нужно платить ежемесячную плату за содержание. В некоторых странах правительства также различают тарифы на электроэнергию и воду между земельными домами и квартирами, поскольку они считают, что проживание в кондоминиумах будет считаться роскошным образом жизни. Наконец, определенное убеждение в том, что жить в земельном доме безопаснее, особенно когда происходит стихийное бедствие.Например, во время землетрясения людям, живущим в многоэтажном доме, опаснее выжить, чем тем, кто живет в отдельно стоящем доме. Кроме того, многоквартирный дом принадлежит жилищной компании, и многие владельцы квартир живут в нем вместе. Это ограничивает свободу владельцев квартир. Напротив, отдельный владелец дома пользуется полной свободой и не должен жить со многими другими семьями в одном здании.

В заключение, факт, что у людей есть свои предпочтения и мнения о типе недвижимости, которую они хотели бы выбрать.Какой бы тип собственности ни был, у обоих есть свои положительные и отрицательные стороны. Я считаю, что преимуществ от проживания в доме больше, чем недостатков, и я призываю людей сэкономить немного денег и купить дом, а не планировать покупку квартиры.

[Автор — Дарвин Лесмана ]

IELTS Writing Task 2 Образец 53

IELTS Writing Task 2 Пример 53 — Вы бы предпочли жить в традиционном доме или в современном многоквартирном доме

Подробности: Последнее обновление: пятница, 29 июля 2016 18:45; Написал IELTS Mentor; Хиты: 52986

IELTS Writing Task 2 / IELTS Essay:

На это задание нужно потратить около 40 минут.

Напишите на тему:

Вы бы предпочли жить в традиционном доме или в современном многоквартирном доме?

Используйте конкретные причины и подробности для обоснования вашего выбора.

Напишите не менее 250 слов.

Модель Ответ 1:
Если бы меня спросили, где я бы предпочел жить в традиционном доме или в современном многоквартирном доме, я бы не решился ответить. Этот вопрос, на мой взгляд, спорный. В следующих параграфах я проанализирую оба этих варианта и представлю свое мнение.

С одной стороны, проживание в современном многоквартирном доме приносит много преимуществ. Во-первых, это дешевле, чем жить в традиционном доме и платить разные виды сборов, с которыми я не знаком.Например, мой друг, который недавно купил для своей семьи новый дом, сказал мне, что жить в квартире намного проще, и я склонен ему верить, когда вижу его счета. Так что проживание в квартире однозначно поможет мне сэкономить. Во-вторых, поскольку я живу один, мне не нужен большой дом с множеством комнат. Мне просто нужна спальня и гостиная, где я могу принимать гостей и иметь рабочее место. Еще одно важное преимущество проживания в квартире — мне не придется покупать громоздкую мебель, чтобы обставить все комнаты.

Однако жизнь в современном многоквартирном доме может иметь и ряд недостатков. Во-первых, может быть шумно, а во-вторых, у меня не будет приватности за пределами квартиры, например, в бассейне или тренажерном зале.

С другой стороны, проживание в традиционном доме тоже имеет ряд преимуществ. Например, у меня может быть собственный бассейн, тренажерный зал и сад, где я могу расслабиться и побыть одному. Однако проживание в доме обычно обходится дороже и требует больше времени на содержание дома. Например, мне, скорее всего, придется нанять кого-нибудь, чтобы косить лужайку и чистить бассейн, не говоря уже обо всех домашних делах в доме.

В заключение, думаю, в данный момент я бы предпочел жить в квартире. Это поможет мне сэкономить немного денег и позволит больше времени уделять учебе, потому что мне не придется выполнять много домашних дел.

(Приблизительно 352 слова)

(Этот типовой ответ был подготовлен разработчиком сайта. Тем не менее, обратите внимание, что это только один пример из многих возможных ответов.)

Модель Ответ 2:
Времена изменились и так живут люди.Из-за изменения образа жизни и развития технологий люди стали отказываться от многих своих традиций. Некоторые люди по-прежнему предпочитают жить в традиционном доме, другие же предпочитают современные дома. Я хотел бы жить в современной квартире по нескольким причинам, которые я упомяну ниже.

С одной стороны, те, кто предпочитает жить в традиционных домах, сталкиваются с множеством проблем в повседневной жизни. Один из самых больших недостатков традиционного дома — невозможность пользоваться любимыми электронными товарами.Таким образом, эти люди теряют возможность взаимодействовать с новейшими технологиями. Стоимость содержания этих домов сравнительно высока.

С другой стороны, современная квартира предлагает безопасность в разных формах. Так что грабителям нелегко ворваться. Это именно то место, где люди могут пользоваться большинством новейших технологий. Квартирная жизнь лучше учит нас хорошим манерам, регулярной работе и чистоте. Кроме того, мы можем познакомиться с множеством людей из разных сообществ.Например, моя подруга, которая переехала из традиционного дома и теперь живет в квартире, получила возможность общаться с людьми из разных стран, а также со временем она стала хорошо разбираться в технологиях.

В заключение, сильное течение технологического прогресса действительно разрушило некоторые традиции нашей страны, в том числе традиционные дома. Тем не менее, оба они несовместимы. Единственный способ сохранить наши традиции, отражающие наше происхождение и корни, — это современные квартиры, которые должны быть построены в форме наших традиционных домов.

(Примерно 278 слов)

(автор — Krop)

Модель Ответ 3:
В больших городах доступно множество домов, и каждое жилое место имеет свои плюсы и минусы. Я хотел бы получить особняк более традиционный, чем современная квартира. На мой взгляд, жить в типичном доме удобно, просторно и независимо. Многоэтажные квартиры перегружены и занимают мало места.

Дом — это место, где мужчина отдыхает. Если кто-то владеет домом в соответствии со своими желаниями и потребностями, он может наслаждаться жизнью с друзьями и семьей.Независимые дома — это отдельные здания с наименьшим контактом с окрестностями. В этих домах есть большая крытая территория, гараж, небольшие постройки, дворы и комнаты для гостей. Живя в этих домах, можно припарковать в здании от двух до четырех автомобилей, а автомобили более защищены, когда они находятся под крышей. Ультрафиолет — это благословение природы, он убивает бактерии, устраняет запах из комнат, а в этих домах его слишком много. Мужчина может заниматься садоводством на заднем дворе и лужайке перед домом, а разноцветные цветы добавляют очарования дому.

Не хочу жить в квартире. В этих домиках нет места для парковки, дворов и отдельных комнат для гостей. Комнаты плохо проветриваются и не светятся, что отрицательно сказывается на здоровье человека. В многоэтажных домах обычно расположены офисы и торговые центры на нижнем этаже, что является источником шума и суеты. Более того, любая деятельность этажом выше и этажом ниже доставляет неудобства жителям этого этажа. Люди среднего и пожилого возраста не могут заснуть в шумной обстановке.Современная администрация зданий получает ежемесячную плату за лифты, воду и уборку мест общего пользования.

В заключение выберу обычный дом для проживания. Традиционные дома более просторны и удобны для домашних дел. Я буду наслаждаться упражнениями, погодой и цветами днем, а ночью буду спать крепко и комфортно.

(Приблизительно 318 слов)

(Автор — Ризван Чатта)

Прочтите форум о современных и старинных домах. Что больше всего предпочитают участники форума из

: современные или старинные дома?

Королева красоты: Мне никогда не нравилось жить в период

дома. Слишком много вещей просто хотят сломаться. Прямо сейчас

жили в более старом доме. Не очень современных, кроме

для двух ванных комнат. Он просто кажется старым. Иногда

Я бы хотел жить в новом доме.Проще бы

почистить

штуки и все должно хорошо выглядеть. Как вы думаете?

лучше жить в старом доме или в новом доме? Вы найдете

что более новым домам не хватает очарования и тепла?

Стелла: Я бы предпочла жить в новом доме, чем

старый дом. Без сомнения, старые дома выглядят хорошо, но спросите у кого-нибудь

кто там реально живет: потолков низкие, плохие электричество проводка

и водопровод, без современных удобств. Я могу жить в старом

дом но только для отдыха. Обычно можно найти только талисман

и тепло в старых домах, то есть в домах. Новые дома

просто для комфорта.

Роберт: Я живу в старинном доме. Построен в 1914 году.

В нем нет особой изоляции, за исключением того, что мы сделали.

Проводка старая, за исключением того, что мы обновили. Но новее

дома построены не на год.Большинство современных домов построено из

сосны и стоят просто дешевле. Мой дом построен из дуба и ореха

и выдержали испытание временем . Иногда мне жаль, что у меня не было

новый дом но в то же время знаю насколько хорошо этот дом

. Однако для этого нужно много работать. Сейчас моя дочь

Комната Gwens и ванная находятся на капитальном ремонте.

Ремонтируются как чердак , так и подвал .Что касается

Очарование

, для меня это стиль, а не возраст дома.

Ангел: Я предпочитаю жить в новых домах. На мой взгляд, новый

дома имеют более современные удобства. Они удобнее

для проживания потому что все под рукой. Но я не против

живу в старом доме, пока чувствую себя комфортно. Это все

зависит.

Coolguy: Я бы предпочел жить в старом доме, а это

очаровательный, домашний и полный воспоминаний… И я не могу позволить себе

построить новый дом …

Germione: Я никогда не жил в новенькой или современной

дом. Дом, в котором мы сейчас живем, старый, более 100 лет

На самом деле

старый, и это наш первый дом. Я полюбил этот старый

дом , но зимой холодно то мой единственный жупел с ним.

На самом деле холодно круглый год! Я думаю это потому что это так

просторная , плюс потолки действительно высокие.

Ирландская роза : В современных и старинных домах есть

их достоинства и недостатки. Я сейчас живу в

40-летний дом. Дома построили тогда не много

изоляции. Так что когда жарко, становится еще жарче. Когда холодно,

ты мерзнешь. Но история дома настолько богата, что

может даже удивить вас, для чего он изначально использовался. Сейчас

, если говорить о новом доме, охлаждение и отопление будет

тоже быть намного проще, так как теперь они имеют большую изоляцию.

С новыми домами вы получаете чувство безопасности. Лично

Я бы лучше жил в новом.

Золушка: Я убираю дома, чтобы зарабатывать на жизнь и большинство моих клиентов

имеют более новые дома, так как у них есть деньги, чтобы их позволить

и я, чтобы убрать их дом. Я не люблю более новые дома; их всего

не имеют символов. Я предпочитаю старые дома с характером.

Мне нравятся старые дома, потому что они были построены прочнее

тогда.В наше время дома возводятся так быстро и с

дешевой древесины, в долгосрочной перспективе потребуется еще ремонта.

3. а) Найдите в тексте выделенные жирным шрифтом слова, которые означают:

a) пространство или комната наверху здания, под крышей,

часто используется для хранения вещей

б) часть здания, состоящая из комнат, частично или

полностью ниже уровня земли

в) вода, которая предусмотрена для определенного участка

г) система проводов (), по которым проходит электричество

д) что-то в доме, облегчающее жизнь его пользователю

, потому что работает быстро и требует небольших усилий

f) поверхность комнаты, которую вы можете увидеть, если посмотрите сверху

вы

г) определенного времени в истории

ч) система обогрева дома в холодную погоду

i) система охлаждения дома в жаркую погоду

j) много места

k) не хватать (чего-то, что нужно или нужно)

Дата: 03.01.2016; просмотр: 2103

Дом
Обогрев частного дома без газа: Отопление частного дома без газа и электричества – экономные варианты
04.10.201901.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Методы экономичного отопление частного дома без газа

На сегодняшний день, бесспорно, самым доступным, эффективным и экономичным вариантом обогрева жилых зданий является газовое водяное отопление. Для многоквартирных домов, в частном секторе, в местах, где присутствует централизованное газоснабжение, газ становится основным видом топлива. Однако когда отопительный сезон в самом разгаре нередко возникают ситуации, когда отведенные лимиты на потребление газа быстро исчерпываются. Что делать в таких случаях? Как экономить газ в частном доме, уменьшая тем самым расходы на отопление? Единственный выход в подобных ситуациях – это иметь под рукой вспомогательные источники тепла.

Какие альтернативные газу варианты обогрева лучше всего использовать? Сколько чего стоит и какой в этом случае достигается эффект – задача с несколькими неизвестными, которую нам приходится решать.

Газа нет – рассматриваем все возможные способы отопления

Увеличившиеся финансовые затраты на обогрев жилого дома в холодный период, перерасход голубого топлива, частая и хорошо знакомая для многих владельцев частных домов ситуация. Попробуем вместе найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. Основное условие, которое в данном случае актуально – получить экономичное отопление, не уступающее по своим технологичным параметрам привычному для нас, газовому водяному отоплению.

Оценив все технические возможности различных вариантов отопления, остановимся подробнее на каждом из них.

Рекомендуем! Компания Теплодар предлагает твердотопливные котлы отопления, которые работают на основных видах топлива: дрова, уголь. При необходимости оборудование легко переводится на пеллеты и газ. Приобрести котлы можно на сайте производителя https://www.teplodar.ru/.

Самый проверенный и старый способ обогрева жилой постройки — печное отопление. В сельской местности, в частном секторе еще можно встретить дома, где стоит традиционная печь не просто в качестве элемента этнического декора, а как важный компонент домашнего быта. В основном распространены комбинированные печи, которые играют роль источника тепла и служат для приготовления пищи. Наличие печи в доме позволит сэкономить газ, тем более, если есть в избытке дрова и их количество не ограниченно.

Если такая печь имеется в доме, вопрос с альтернативным вариантом обогрева дома, решен. Несмотря на имеющиеся недостатки, которые характерны для печного отопления. Когда в доме тепло при относительно низких затратах, мало кто обращает внимание на сажу и копоть, присутствующую в помещении. Единственный аспект, который остается во внимании — пожарная безопасность печного отопления.

Важно! Печь нуждается в постоянной чистке. Оптимальный режим работы зависит от состояния дымохода. Хорошая тяга позволяет избежать скопления опасных для здоровья продуктов горения, а доступ свежего воздуха гарантирует приемлемый уровень СО₂ в помещении.

Другой не менее удобный вариант, если нет газа, использовать жидкотопливные системы отопления. Основной вид топлива в данном случае — солярка. Реже встречаются модели котлов, работающие на рапсовом масле или на керосине. Обогрев частного дома в данном случае будет эффективным, учитывая высокий КПД жидкотпливных котлов. Обогрев жилых помещений соляркой используется достаточно редко. Причина тому, сложность хранения больших объемов дизельного топлива и высокая пожароопасность подобных систем отопления. Да и кому понравится постоянный запах солярки в доме, вечная грязь и копоть.

Использовать твердое топливо в случаях, когда газ необходимо экономить — вариант оптимальный. В нашей стране, ни дрова, ни уголь, ни торф не являются диковинными, поэтому использовать их в качестве топлива удобно, рационально и эффективно, с экономической точки зрения. Про домашнюю печь мы уже говорили, остается вариант с установкой твердотопливных или универсальных котлов. Чем выгоднее топить дровами или углем, решать вам. Все зависит от доступности каждого вида топлива в отдельно взятом регионе.

Современные технологии шагнули вперед, предоставив потребителям широкий выбор моделей оборудования, которое посредством сжигания твердого топлива, обладает высокой теплоотдачей. Твердотопливные пиролизные котлы имеют довольно высокий КПД, около 80%, оборудованы автоматикой, не требуют постоянного присутствия человека и частой загрузки топлива. Твердое топливо по-прежнему самый дешевый способ обогрева. Существующие недостатки подобных вариантов отопления оценивать вам, тем более, когда стоит вопрос быстрой и эффективной замены отсутствующего газа.

Комбинированные, многотопливные котлы, предлагаемые сегодня многими фирмами и компаниями, имеют высокую стоимость. В силу объективных причин подобная техника пока не нашла своей ниши на потребительском рынке, учитывая финансовые возможности населения.

Важно! Перед тем, как браться за калькулятор, и делать расчеты эффективности отопления частного дома без газа, необходимо устранить путаницу между объемами, измеряемыми в куб. метрах и массой топлива, измеряемой в килограммах. Все виды топлива, кроме электричества лучше измерять в килограммах, так как именно с весом связана теплотворная способность топлива.

Здесь уместно провести непредвзятый анализ эффективности использования различных видов топлива. Приведенная таблица даст вам наглядное представление о том, какой вид топлива наиболее эффективен на сегодняшний день, чем дешевле отапливать дом.

Данные таблицы позволяют провести нехитрые расчеты самостоятельно, подставив актуальную стоимость топлива.

Стоимость тепловой энергии, получаемой при использовании каждого вида топлива, рассчитывается следующим образом:

Делим ориентировочно стоимость топлива в вашем регионе на удельную теплотворную способность топлива. Данные из второго столбца делим на параметры, указанные в третьем столбце. В пятый столбец заносим данные из расчета:

для отопления частного дома в 100м² в отопительный сезон потребуется 5 кВт/ч;
24, количество часов в сутках;
учитываем длительность отопительного периода — 180 дней(6 месяцев).

В результате получаем: 5 х 24 х 180 = 21600 кВт/ч.

Как видно из таблицы, данные по всем используемым в наших домах видам топлива, одинаковы. Это говорит о примерно одинаковой эффективности предлагаемых вариантов отопления. Единственная поправка возможна в том случае, когда речь идет о разных размерах строения. Существенное значение играет бытовая интенсивность использования нагревательных приборов и теплоэффективность частного дома. Принятое в расчет значение 5 кВт/ч характерно для хорошо утепленного современными материалами строения. Длительность отопительного периода также может варьироваться в зависимости от климата региона.

Умножим стоимость 1 кВт/ч тепловой энергии в каждом отдельном случае на общее количество киловатт часов, получим стоимость каждого вида топлива. Полученные цифры делим на теоретическую величину КПД оборудования для сжигания каждого вида топлива, получаем фактические параметры эффективности и ответ – чем выгоднее отапливать здания без газа.

Также не забудьте ознакомится с методами экономии на отоплении в квартире.

Электричество — достойная замена газу ввиду его отсутствия

Экономное, эффективное отопление частного дома, дачи без газа в большей степени должно быть ориентировано на сохранении привычных бытовых условий. Уровень комфорта определяет выбор альтернативного способа отопления, к тому же сегодня технологии дают широкие возможности для маневра. Добиться экономии газа в холодное время года позволит наличие электричества. Недаром многие владельцы дачных домов и загородных коттеджей, ввиду отсутствия технических возможностей подключения к газовой магистрали, отдают предпочтение электрическим системам отопления.

В сравнении с другими устройствами обогрева, электронагревательные приборы имеют практически 100% КПД. Котел, работающий на электричестве прост в обслуживании, недорогой. Отпадает в данном случае необходимость оборудования вытяжки и дымохода. Электроэнергия на сегодняшний день остается самой доступной альтернативой газовому отоплению, если брать во внимание эффективность и удобство обслуживания.

Основная статья: отопление дачи электричеством.

Помимо установки в доме электрического котла для водяной системы отопления, активно используются для обогрева жилых строений небольшой площади конвекторы, тепловые пушки и инфракрасные излучатели. Модным явлением сегодня становится оборудование теплых полов в частном доме. Технология достаточно новая, однако, уже успевшая доказать свою эффективность. Разнообразие предлагаемых источников тепла дают вам возможность сделать выбор, чем лучше отапливать дом.

На заметку: В том случае, если теплый пол для вас является основным источником обогрева жилых помещений, мощность оборудования должна составлять 150-180 Вт на один м² жилой площади. Теплые полы должны иметь площадь не менее 70-80% от общей площади самого здания. В противном случае ожидаемый отопительный эффект будет мизерным.

При отоплении частного дома другими способами, можно добиться еще более высоких экономических показателей. Без газа экономный и бесперебойный источник тепловой энергии на своем участке можно получить, используя тепловой насос. Принцип работы оборудования построен на разнице температур, в глубине грунта и на поверхности. С помощью теплового насоса, который правда стоит немалые деньги, можно обеспечить себя практически вечным источником тепла в загородном доме. Эффективность данной системы подтверждается нехитрыми расчетами. Показателем успешной работы теплового насоса является коэффициент преобразования теплоты (СОР).

К примеру. При потреблении тепловым насосом 1 кВт электроэнергии, необходимой для обеспечения работы всей системы (Ртн), коэффициент преобразования теплоты (СОР) составляет 3.0, а значит:
Ртн х СОР = 3 кВт Рп энергии на выходе. Экономия и эффективность данного метода отопления более чем очевидна.

Однозначного ответа на вопрос, выгоднее отапливать частный дом газом или другими видами топлива, не существует. В каждом отдельном случае играет роль наличие самых разных факторов, среди которых не последнее место занимают экономические и технические возможности потребителя.

Взамен газа при отоплении можно использовать практически любое топливо. Другое дело, насколько вы сможете полноценно отопить собственный дом в холодное время, создать для себя комфортные условия проживания. Столкнувшись с подобной ситуацией — выбор за вами. Как сэкономить, сделать свои расходы на отопление оптимальными зависит от вас, от вашего отношения к самому факту экономии энергоносителей и технических возможностей.

Отопление частного дома без газа и электричества. Какие есть варианты?

При современных ценах на услуги ЖКХ, электричество и отсутствии газа в ближайшей перспективе для большинства владельцев частных домов остро встаёт вопрос, как в холодное время года организовать отопление своего жилища, чтобы можно было хоть что-то сэкономить. Проблема экономии своих доходов при низком уровне заработной платы и угрожающей безработице из года в год становится всё актуальней для многих социальных слоёв нашего общества. Рассмотрим имеющиеся варианты решения задач в вопросе отопления частных застроек без газа и варианты без электричества. При этом рассматриваются и дешёвые, и дорогие способы отопления (нередки случаи, когда стоит вопрос не столько экономический, сколько практический — нет ни достаточного выделенного электричества, ни газа поблизости).

Дешевые варианты

К относительно дешёвым видам отопления своего жилища без газа и электричества можно отнести печное и самотечное. К последнему виду относятся довольно популярные схемы отопления, получившие название «Ленинградка» и «Паук». Ознакомимся со всеми назваными более подробно.

Печное отопление

Такой вид альтернативного отопления без зависимости от газа и электричества актуален для сельских и поселковых одноэтажных домов малой и средней площади. Для частных домов с кухней и одной комнатой отдыха достаточно установить металлическую либо кирпичную печь, не устраивая, например, контур водяного или парового отопления. Для домов, имеющих большое количество комнат необходимо устраивать трубную систему обогрева с радиаторами. Такие печи обогреваются дровами, отходами целлюлозы, прессованными брикетами из опилок, древесными пеллетами и углём. Кладка печей из кирпича должна быть предусмотрена ещё на стадии проекта дома. Металлическая печь устанавливается без особых проблем в уже в построенном строении.

Для двухэтажных коттеджей такой вид отопления не подходит − здесь необходим котёл на твердом либо жидком топливе с контурной системой циркуляции.

Самотечное отопление

Схема самотечного отопления довольно проста: устанавливается твёрдотопливный котёл (этот тип котлов обычно имеет маркировку «ТТ») либо хорошая печь, внутри которого монтируется нагревательный элемент (теплообменник). А уже от этого нагревателя монтируется трубная разводка по комнатам дома с устройством батарей либо трубных нагревателей.

Трубная система имеет замкнутый цикл: вода заполняется в трубную систему с верхней точки (с чердака, где устанавливают так называемый расширительный бачок открытого типа), пока вся система не заполнится до появления постоянного уровня жидкости в расширительном бачке. Котёл или печь растапливается, вода в подогревателе нагревается, появляется небольшое давление, которое проталкивает ещё холодную воду дальше в трубную систему. В результате нагрева начинается процесс движения жидкости по контуру от печи (котла) к батареям, расположенным в комнатах, а потом наверх − в общий коллектор, называемым теплотехниками «обраткой», возвращающий уже остывшую воду снова в водоподогреватель печи или котла. Изначально эта схема практиковалась в отоплении без газа, но с появлением напольных газовых котлов стала применятся и с ним. Самотечное отопление не требует электричества. Но важно понимать его плюсы и минусы.

В такой системе важно следить за уровнем воды в расширительном бачке. При снижении уровня необходимо добавлять воду в систему, иначе можно нарушить процесс самотёка и даже пережечь трубопровод подогревателя, находящегося в топке.

В самотечном отоплении частных домов в основном применяются две системы разводки:

«Ленинградка»;
«Паук».

Стоит остановиться на их описании.

Ленинградка

Пример однотрубной разводки полипропиленовыми трубами

Эта система разводки отопления наиболее простая и дешёвая. Состоит из однотрубной схемы, при которой от нагревательного котла прямой трубопровод горячей воды расходится последовательно по всем объектам, постепенно теряя тепло при переходе из комнаты в комнату. Особенно актуально такое решение в одноэтажных домах с отопительными батареями, находящимися на одном и том же уровне по горизонтали. При применении данной разводки в двухэтажной постройке без циркуляционного насоса обойтись будет нельзя.

Паук

Разводку самотечного отопления по схеме «Паук» можно считать полностью автономной при отсутствии электричества и газа. В таких случаях лучше всего ставить котёл на твёрдом топливе. Схема отличается тем, что горячая вода распределяется параллельно с верхнего коллектора на батареи отопления, поэтому температура теплоносителя во всех комнатах будет одинаковая. Такая схема разводки вполне доступна даже для двухэтажного особняка. Главный минус ─ трудность монтажа трубопроводов, так как необходим точный расчёт их диаметра на подаче к отдельным батареям в домах, имеющих более одного уровня.

Данные системы отопления легко сделать своими руками.

Дорогие

В тех сложных ситуациях, когда частный дом стоит в местности, где нет ни электричества, ни газа, но финансы не ограничивают выбор по поиску решений, следует обдумать следующие варианты отопления:

с помощью котла, работающего на сжиженном газе;
альтернативные источники тепла или энергии.

В случае, когда нет только газа и с твёрдым топливом проблемы, можно воспользоваться котлом, работающем на жидком топливе, например, дизельном. А также использовать так называемый тепловой насос.

Сжиженный газ

Сжиженный бутан-пропан в баллонах вполне может заменить магистральный природный газ в качестве топлива для соответствующего котла. Но перед установкой котла необходимо убедиться в периодичности поставки сжиженного газа в данную местность и в действительной выгоде такого решения, учитывая стоимость агрегата нужной мощности, его монтажа, расход газа на отопительный сезон. Всё это сравнить с другими способами, не забывая, конечно, о простоте обслуживания и эксплуатации тех или иных устройств.

Для работы на сжиженным газом подходят обычные газовые котлы, в которых специалисты меняют лишь диаметр сопел на горелках. А если вдруг проведут природный газ, то всё возвращают к исходному, чтобы работать от этого вида топлива. Особенно отопление на котле, работающего на сжиженном газе, актуально на дачных постройках в осенний или весенний период, когда не требуется большого расхода топлива. В ином случае (если отапливается дом в зимний период) будет правильным решением установка специального резервуара для закачки и хранения сжиженного газа. Этот резервуар называется газгольдер.

Тепловой насос (требуется свет)

Принцип работы теплового насоса схож с кондиционером или холодильником, но если взглянуть на этот процесс наоборот. То есть он нагревает теплоноситель, имеющий низкую температуру в своём теплообменнике до температуры 50 градусов и направляет его в систему отопления.

Однако для работы теплового насоса необходимо электричество. Затрачивая 1 кВт электроэнергии от сети, он даёт примерно 3-5 кВт тепловой энергии. Этот вариант хорошо подоходит для тех, кто не хочет топиться углем, но ищет альтернативные варианты отопления дома без газа.

Дизельное топливо

Отопление от котла, работающего на дизельном топливе, тоже предусматривает наличие электричества (нужно питать дизельный насос, подающий топливо в котёл). Но следует учитывать, что такое решение в районах, не имеющих магистрального газа, вполне приемлемо. Но, конечно, с условием наличия электричества. Работать с котлом на дизельном топливе без центрального электроснабжения недопустимо с точки зрения пожаробезопасности. Такой котёл должен функционировать с обязательной системой безопасности, так же питаемой от электросети.

Альтернативные источники (очень дорого)

Среди современных альтернативных способов отопления частных домов без газа можно выделить использование геотермального тепла, который нашел уже широкое применение в странах Западной Европы. В нём задействовано тепло земной коры (геотермальное тепло), нагреваемое в тепловом насосе.

Кроме того, перспективен также и гидротермальный обогрев дома. Здесь уже гидротермальный контур для получения начального тепла размещают в водной среде (пруд, озеро и другое). Даже в сильные морозы подо льдом вода имеет положительную температуру, достаточную для её преобразования в требуемую для отопления.

В южных районах можно применить способ аэротермального (то есть воздушного) отбора тепла для преобразования его в отопительное. Но при −15 градусах такой способ практически не работает, поэтому он актуален лишь в тёплых районах.

Для получения энергии сооружают солнечные батареи и коллекторы. Коллекторы сами являются отопителями, а солнечные батареи служат для преобразования солнечного тепла в электричество с дальнейшим аккумулированием его. В холодное время аккумулированное электричество может применяться в работе котла, насосов, защиты. Но полностью заменить источники тепла они не в состоянии

Читайте так же:

Отопление без газа: решения, цены, с чего лучше начать?

Скажем так – совершенно не выгодно. Потому что вам придется дополнительно потратиться на бойлер, чтобы нагревать воду летом, и кондиционер, чтобы создать в одной из комнат дома приемлемую для вас температуру воздуха в летний период.

Можно развести по комнатам электрические теплые полы с кабелем. А это во много раз дороже, чем сам электрокотел. И в обоих вариантах трехфазный счетчик «намотает» на сумму с многими нулями.

Не станьте жертвой не очень дорогих PR-компаний, ведясь на лозунги вроде этого: «Экономные электрические обогреватели!». У любого строения зимой существуют теплопотери, их нужно перекрыть, чтобы поддерживать плюсовую температуру в доме. И, если нужно для обогрева расчетных 10 или 15 кВт тепла в час, то их и предстоит вытянуть из сети. Никакие 0,5 кВт электрообогреватели этого не обеспечат.

У современных тепловых насосов – коэффициенты эффективности COP до 5 и выше, сезонной энергоэффективности SCOP — до 6,7! Существенный и пока еще иногда непреодолимый недостаток – за высокие технологии нужно дорого заплатить. Но, потом в пользовании, тепловой насос намного дешевле альтернативных систем отопления. Имеет смысл изыскать средства для такого агрегата.

Гелиоколлектор (1), булерьян (2), камин (3) и печь для отопления (4)

Существуют еще другие теплотехнические агрегаты и системы, альтернативные газовому обогреву: гелиоколлекторы (солнечные коллекторы), булерьяны, камины, печи и прочие модели оборудования для нагрева воды и отопления. Но их применение целесообразно как дополнительный, а не основной, постоянный источник-теплогенератор для отопления дома. Поэтому мы их и написали одним из пунктов этого списка решений для отопления.

Рис. 1 — Гелиоколлектор (солнечный коллектор) является достаточно затратным источником для граждан Украины со средним уровнем зарплаты. В отличии от солнечных батарей гелиоколлекторы проиводят нагрев материала-теплоносителя.

Рис. 2 — Для непрерывной работы булерьяна необходимо переодически подкидывать дрова, которые сегодня не так уж и дешевы. К тому же, чтобы добиться нужного результата обогрева помещения с помощью этой разработки канадских ученых, нужно учесть ряд факторов: тип булерьяна, выбор подходящего размера, местарезмещения в доме/гараже/другом помещении.

Рис. 3 — Камин опять же отапливает помещения, если переодически подкладывать в него дрова. Да, это красиво. И мы не поспорим с тем, что камин создает дополнительный уют в доме, особенно в зимнее время. Но, как самостоятельное оборудования для отопления он не подходит.

Рис. 4 — Громоздкая конструкция печи для отопления впишется не в любой проект дома. К тому же в процессе горения дров более чем вероятна угроза возникновения обратной тяги — дым начинает поступать в помещение.

Отопление частного дома без газа, стоимость решений

Разберемся с ценами на систему отопления, например, для дома 250 м² на основе различных тепло-энергоносителей.

Электрокотел — минимум 18кВт мощностью стоит до 400-500 у.е. Плюс бойлер для нагрева воды. Обвязка, система распределения с радиаторами или теплыми полами, щит управления и автоматики, в сумме — свыше 85 тыс грн. Переход с газового котла на электрокотел потребует согласований с электросетями, поскольку нужен проект под электроотопление и, главное, – выделение для дома до 20 лишних киловатт электроэнергии от подстанции.

Твердотопливный котел для такого дома вместо газового котла стоит намного дороже – до 30 000 грн (дровяной) и 75-100000 грн (пеллетный), в зависимости от комплектации, а также требует наличия высококачественного дымохода для отвода продуктов сгорания. Состояние его нужно контролировать, поскольку от него зависит качественный и безопасный отвод продуктов сгорания в атмосферу. Стоимость дымохода может превышать стоимость котла, плюс разводка под высокотемпературную систему отопления, скорее всего под радиаторы, плюс система подготовка горячей воды. Не забудем о стоимости отдельной котельной для размещения такого котла и склада для топлива. Плюс множество забот по обслуживанию котла.

Тепловой насос осуществляет лучшее и максимально функциональное отопление дома без газа. Стоимость системы для частного дома 250 м² в зависимости от бренда от 6 до 12 тысяч евро. Вы можете самостоятельно просчитать окупаемость теплового насоса для вашего дома. Все формулы для дальнейших расчетов опубликованы в статье «Окупаемость теплового насоса – формулы, сроки».

Опять же учтем, стоимость капиталовложений зависит от типа теплового насоса. Он может работать, используя в качестве альтернативного источника тепла наружный воздух, тепло уходящего воздуха вентиляции, тепло грунта, неглубокого водоносного слоя или водоема.

Наиболее доступным для установки в паре с уже установленным газовым котлом (или вместо него) является воздушный (воздух-вода) тепловой насос. Более трудоемкий для внедрения — геотермальный тепловой насос, с глубинными скважинными зондами или укладкой поля грунтового теплообменника. Тепловой насос «вода-вода» эффективно работает, но требует предпроектных расчетов и обоснований, нужного расхода или качества воды.

По анализу вкладываемых первоначальных инвестиций и текущих расходов на протяжении только пяти лет, можно прийти к неоспоримому выводу: эксплуатационные затраты для систем с тепловыми насосами минимальны. Это доказывает их перспективность и выгодность в работе при дальнейшей долговременной эксплуатации, а также быструю окупаемость.

Преимущества теплового насоса:

экономия до 80% затрачиваемых на отопление средств;

автоматически поддерживаемые комфортные условия на протяжении всего года;

достаточное горячее водоснабжение круглый год;

дополнительная возможность кондиционирования и нагрева воды в бассейне;

интеграция в любые существующие системы теплоснабжения, а также в солнечные системы нагрева воды и энергоснабжения;

теплонасосное оборудование наиболее экономичное в работе, перспективное и приоритетное по внедрению в системах теплоснабжения.

Максимально выгодное отопление в доме без газа тепловым насосом

Разберем несколько шагов для максимально выгодной и эффективной работы теплового насоса типа ‘Воздух-вода’ (наиболее популярный вариант ТН) для обогрева дома. Выполнение этих рекомендаций от специалистов нашей компании позволит подобрать оборудование меньшей мощности, что в свою очередь поможет уменьшить его стоимость.

Мы хотим проконсультировать Вас

Ре комендация №1. Хорошо утепленный дом не требует много тепла для отопления и поддержания комфортных условий. Прежде всего требуется проведение работ по термомодернизации (утеплению) строения, что позволит снизить теплопотери и требуемую тепловую мощность до 50%, а также при покупке уменьшить затраты на тепловой насос.

Рекомендация №2. При меньшей температуре теплоносителя требуется меньше электроэнергии на его нагрев, а следовательно, меньше максимальная мощность теплового наоса. Поэтому наиболее выгодными являются низкотемпературные системы распределения тепла с контурами теплых полов / стен или фанкойлами, где теплоноситель нагревается максимум до 40 … 45°C.

Рек омендация №3. Фанкойлы, которые могут заменить устаревшие радиаторы, прекрасно работают и на обогрев, и на охлаждение комнат. Получается полностью функционально достаточная система для обогрева, кондиционирования и нагрева бытовой воды.

Схема низкотемпературной системы отопления и кондиционирования представлена на рисунке.

Обогрев дома без газа — экономно и комфортно

Разнообразие представленных на рынке Украины брендов позволяет подобрать наиболее подходящее по цене, функциям и особенностям модели тепловых насосов.

Разберем две ценовые категории: стандарт и премиум-классы тепловых насосов.

Стандарт. Это широкая группа тепловых насосов с отличной энергоэффективностью, с обширным диапазоном моделей бытовой группы в средней ценовой категории исполнений сплит или моноблок. К этой группе относятся тепловые насосы Mycond Arctic Home серий Basic и Smart (Великобритания), а также ТН серии Hitachi Yutaki, теплонасосы Nibe, Daikin, Mitsubishi Electric и другие. Среди других, как лидер продаж, выделяется шведский производитель Nibe, много лет ориентированный на выпуск доступных тепловых насосов для северных стран Европы.

MYCOND ARCTIC HOME SMART MHCS 065 AHS HITACHI YUTAKI S RWM-8.0NE/RAS-8WHNPE

Премиум. Ведущие мировые теплотехнические бренды давно представляют на рынок уникальные передовые технологии в теплонасосном оборудовании. Тепловые насосы представлены мощной и производительной группой для коммерческого, промышленного и бытового применения. В эту группу достаточно дорогого, но очень надежного и эффективного оборудования, можно отнести тепловые насосы Vaillant.

VAILLANT flexoTHERM exclusive VWF 197/4 NIBE SPLIT

Как отопить дом без газа с минимальными затратами

Среди вариантов: дрова, уголь, пеллеты, газ, электричество или мазут, — каждый выбирает более доступный для него способ отопления. Имеют также значение и требуемый уровень комфорта, и доступные средства для реализации задачи по модернизации системы отопления или оснащения нового дома оборудованием. На сегодня многие вынуждены сами искать наиболее приемлемый вариант, чтобы снизить затраты на отопление.

Чем отапливать дом без газа? Дешевле чем газом, но более хлопотно, дровами или пеллетами. Намного дороже, но проще — прямым электрообогревом. Самым дешевым в работе является отопление тепловым насосом. На диаграмме представлена сравнительная статистика экономии затрат на отопление за отопительный сезон для дома 250 м².

Выводы

Таким образом, отопить дом без газа можно более дешевыми и выгодными в работе способами. Наиболее перспективным, комфортным и экономным в эксплуатации является тепловой насос «воздух-вода». Он легко интегрируется в уже действующую систему отопления и способен полностью заменить газовый котел или работать как основной теплогенератор в паре с ним или другим котлом. Но главное правильно создать проект стадии ‘П’ — визуализацию системы отопления, включающую технические расчет необходимого оборудования со стоимостью его монтажа. В ином же случае – ждите проблем. О том, как избежать ошибок при выборе теплового насоса «воздух-вода» читайте здесь.

В реализации таких проектов отлично помогают программы стимулирования внедрения энергоэффективного оборудования в жилом секторе от ЕБРР IQ Energy, программы «зеленых» кредитов от многих отечественных банков и региональные программы. К слову, достаточно выгодной считается программа IQ Energy, в рамках реализации которой происходит компенсация до 35% от стоимости оборудования, но не больше 3000 евро.

Владелец дома или загородной недвижимости получает отопительный котел, кондиционер и бойлер в одном устройстве, причем с наименьшими сезонными затратами. Отопление в частном доме или отопление на даче без газа лучше всего организовывать с применением теплонасосных технологий. Тепловые насосы воздух-вода, воздух-воздух, грунт-вода или вода-вода, использующие альтернативное тепло грунта, воздуха или воды — наиболее перспективные и развивающиеся технологии, которые являются приоритетными для применения в быту, коммерческой сфере и промышленности.

Экономное отопление частного дома без газа и электричества

Домовладельцам, в чьем распоряжении имеется несколько различных видов энергоносителей, очень удобно выбирать подходящее оборудование для обогрева своего жилища. А что же делать тем людям, у кого выбор отсутствует вовсе? Нет поблизости природного газа, а лимит на электроэнергию настолько мал, что применять ее в качестве энергоносителя для отопления дома не представляется возможным? На этот случай есть несколько вариантов, рассмотреть которые и призвана наша статья. Эти же варианты пригодятся и тем домовладельцам, кто желает устроить экономное отопление частного дома без газа и электроэнергии.

Какие источники энергии есть на выбор?

По умолчанию мы сразу же исключаем из списка два главных энергоносителя: электроэнергию и природный газ. Тогда в нашем распоряжении остаются:

различная биомасса: древесина, уголь, солома, опилки и так далее;
привозное углеводородное топливо: сжиженный газ в баллонах либо солярка;
альтернативные источники энергии.

К последним относятся установки, способные извлекать теплоту, содержащуюся в воздухе, земле или воде. Но наиболее доступные способы отопления дома без традиционных энергоресурсов – это все же сжигание биомассы с целью нагрева воды или воздуха. Сложнее обстоит дело со сжиженным газом либо дизельным топливом, их изначальная стоимость достаточно велика, а вместе с доставкой будет и вовсе заоблачной. Опять же, для качественного сжигания солярки необходимо электричество.

Только начавшее развиваться альтернативное отопление для частного дома все еще считается весьма дорогим и доступно далеко не всем. Но за ним – будущее, поскольку в плане экономичности такой обогрев не имеет себе равных. Если не принимать во внимание различные экзотические источники энергии, то выбор придется делать из двух вариантов:

недорогое и доступное, но хлопотное сжигание биомассы;
дорогие, но экономичные и комфортные источники альтернативной энергии.

Дизельное топливо и пропан стоит из списка исключить, эти источники мало кому подойдут. Чтобы эффективно сжечь солярку, потребуется электроэнергия, а значит, — солнечная батарея. Расход пропана даже для маленького дома будет настолько велик, что вы быстро устанете менять и привозить новые баллоны. В результате затраты на отопление все равно будут неприемлемы.

Энергонезависимый обогрев на дровах и угле

Ни для кого не секрет, что существует целый ряд устройств, позволяющих получать тепло от древесины и угля без подключения к электросети. Вот они:

печи из кирпича;
металлические печи;
твердотопливные котлы.

Для справки. Камины тоже успешно сжигают дрова, но отнести их средствам обогрева дома можно лишь с большой натяжкой. Скорее, это элементы интерьера, создающие комфорт и уют, но тепла от них немного, разве что в одной комнате.

Отопительные печи

Удачно подобранная и грамотно построенная кирпичная печь может обеспечить хороший обогрев дома без газа. Расположив ее по центру здания таким образом, чтобы в каждое смежное помещение выходила хоть одна стенка печи, можно получить отличный источник тепла без использования водяных систем. Если планировка дома не позволяет разместить кирпичную печку столь удачно, то в ее топку встраивается водяной змеевик. Он сможет подать тепло на радиаторы в 2—3 небольших комнатах.

Также помогут отопить дом без газа различные металлические печи. Обойдется такой вариант ощутимо дешевле, чем возведение капитального кирпичного строения, требующего устройства фундамента. Поставить современную стальную или чугунную буржуйку проще, да и выглядит она замечательно, особенно со встроенным огнеупорным стеклом. Некоторые модели снабжаются змеевиками для нагрева воды, что подключаются к небольшой отопительной сети.

Котлы на твердом топливе

Оптимальное автономное отопление загородного дома без газа и электричества – это установка твердотопливного котла. Самые простые модели агрегатов производятся в энергонезависимом исполнении, где потоком воздуха для горения управляет механический термостат с цепным приводом. Но в этом случае надо выполнить ряд рекомендаций:

нужно обеспечить хорошую естественную тягу дымохода;
при монтаже котла надо проследить, чтобы патрубок для присоединения обратной магистрали находился не выше уровня приходящей трубы. При необходимости агрегат ставится в небольшой приямок;
система отопления должна быть гравитационной (самотечной) и сообщаться с атмосферой посредством открытого расширительного бака, находящегося в самой верхней точке;
чтобы автономное отопление с твердотопливным теплогенератором функционировало надежно и безаварийно, необходимо верно рассчитать и подобрать все диаметры труб, соблюсти все уклоны. При этом стараться не делать слишком длинные тупиковые ветви;
котел обязательно оборудовать группой безопасности.

Важно! В гравитационных сетях теплоноситель движется медленно, дровяной отопительный агрегат более подвержен вскипанию, чем в насосных системах. Вот почему так важно выдержать все расчетные параметры. Настоятельно рекомендуется задействовать в схеме бак – теплоаккумулятор достаточной вместительности.

Рассмотрев все виды отопления с использованием биомассы можно отметить, что по эффективности котел на твердом топливе уверенно займет первое место, его КПД достигает 75%, в то время как самая лучшая печь даст не более 60—65%. Вариант с котлом и самотечной схемой применим даже в двухэтажных домах, где отопление будет работать не хуже полноценной системы. Оно лишь потребует больше вашего времени и внимания.

Возобновляемые источники тепловой энергии

Прежде чем начать рассматривать альтернативные варианты отопления загородного дома без газа, сделаем оговорку, что в отличие от печей и твердотопливных котлов, ни одна из высокотехнологичных установок не может работать без электроэнергии. В процессе рассмотрения вы поймете почему. Отсюда вывод: начать нужно с генерации электричества.

Для этого есть 2 пути: ветровые генераторы электроэнергии и солнечные батареи. Ветряная электростанция – отличное решение, но недешевое. Один из вариантов решения проблемы – приобрести большой ветряк сообща, на несколько домов сразу. Более доступный способ – купить солнечную батарею и аккумуляторы для темного времени суток. Для совместной работы с источниками постоянного тока, коими являются и солнечные генераторы, в продаже имеются специальные циркуляционные насосы. Когда есть электричество, перейдем непосредственно к устройствам, что могут обеспечить отопление без газа и электричества:

солнечные коллекторы;
тепловые насосы.

Солнечные коллекторы

Если не вдаваясь в конструктивные подробности, то солнечный коллектор – это устройство, состоящее из множества трубок, соединенных между собой, по которым протекает вода. Ее нагрев происходит прямо от инфракрасного излучения солнца, после чего воду используют для отопления или на нужды ГВС. Но для того чтобы могла работать система отопления без газа, теплоноситель по ней надо перемещать с помощью насоса, а ему нужно электричество.

Недостатков у прибора всего два, но оба – существенные. Коллектор не может работать в темное время суток, и не в состоянии аккумулировать много тепла. Самые мощные модели имеют накопительную емкость 200—300 л, чего хватит для ГВС, но мало на отопление. Из-за этого нужно ставить много аппаратов либо использовать данный источник тепла как вспомогательный, дающий возможность экономить энергоносители.

Тепловые насосы

Верх эффективности и экологичности – это тепловой насос. Принцип его действия такой же, как у кондиционера. Агрегат не производит теплоту, он ее извлекает в одном месте и перемещает в другое – в ваш дом. Теоретически, любое вещество, чья температура выше абсолютного нуля, обладает тепловой энергией. Тепловые насосы могут отбирать ее у воздуха, земли, грунтовых и наземных вод. Для извлечения и передачи 10 кВт теплоты в дом агрегат потребляет порядка 3 кВт электроэнергии, традиционным источникам очень далеко до таких показателей.

Вместе с тем эти 3 кВт электричества нужно где-то взять. Если для этой цели применить солнечные батареи или ветряную электростанцию, то к значительной стоимости насоса прибавится немалая цена генераторов. То есть, ставить тепловой насос есть смысл в электрифицированном доме. Теперь понятно, почему данные технологии все еще малодоступны широкому кругу пользователей.

Итак, если нет газа, то можно отопить дом дровами или углем. В такой ситуации первое место однозначно занимает твердотопливный котел, а следом за ним – дровяные печи. Высокотехнологичный тепловой насос не пользуется таким спросом из-за своей высокой стоимости.

Как устроить отопление частного дома без газа?

К сожалению, даже в давно обжитых и вполне «цивилизованных» регионах не всегда есть возможность подключиться к централизованной газовой магистрали, а потому вопрос, как организовать в частном доме отопление без газа, является достаточно актуальным для многих застройщиков. Рассмотрим самые популярные варианты, их сильные и слабые стороны.

Печи и камины – дань традиции

Печи – один из самых древних способов обогреть дом, их и сегодня с успехом применяют там, где нет газа, но есть возможность разжиться недорогими дровами и углем.

Их ближайший родственник камин все чаще выполняет декоративную функцию, а вот печь как отопительный прибор свою актуальность не утратила, особенно если планируется отопление без газа и электричества. Вот преимущества данной системы:

Затраты на возведение печи и ее обслуживание не слишком велики.
Доступное по цене топливо имеется в достатке на большей территории страны.
Печь и камин отлично вписываются в «традиционный» дизайн, органично чувствуют себя в кантри-интерьере, придают помещению уют.

К минусам можно отнести сложности в эксплуатации: печь в холодное время года необходимо топить каждый день (иногда не один раз), дымоход требует периодической чистки. К малоприятным моментам относят риск отравления угарным газом, высокую пожароопасность и большие габариты данного сооружения, копоть и гарь, которые со временем оседают на стенах и мебели, а также неравномерное прогревание помещения.

Печь может занимать до 5% площади комнаты

В нашем следующем материале представлена пошаговая инструкция по кладке кирпичной печи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kirpichnye-pechi-svoimi-rukami-sekrety-remesla.html.

Твердотопливные котлы: дрова, уголь, пеллеты

Дрова и уголь в качестве топлива используют не только в печах, но и в твердотопливных котлах различных типов. Кроме них используют щепу, опилки, солому, пеллеты. Последний вид «горючего», благодаря своей экологичности, становится все популярнее как за рубежом, так и у нас и представляет собой гранулы (капсулы) из спрессованных остатков древесины.

Твердотопливный котел, на данный момент — лучшая замена магистральному газу

В результате сжигания топлива нагревается вода, которая циркулирует в системе отопления, за счет этого и происходит обогрев помещений. Такая система довольно безопасна и эффективна, но трудоемкая эксплуатация сводит это достоинство на нет: многократная загрузка топлива, регулярная очистка камеры сгорания и т.д. – все это малоприятные и утомительные процедуры.

Сейчас твердотопливные котлы становятся все удобнее: так многие останавливают свой выбор на котлах с автоматической подачей топлива, загрузка которых осуществляется раз в несколько дней, или на пиролизных котлах, имеющих необычайно высокий КПД.

Твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива, по мнению специалистов, являются одним из лучших вариантов «устроить» отопление частного дома без газа.

Жидкотопливные котлы: эффективно и надежно

По производительности и характеристикам жидкотопливные котлы очень близко подобрались к газовым, существенная разница лишь в стоимости и виде топлива, которое для них используют: мазут, дизельное топливо (солярка или керосин), реже рапсовое масло. Вот их самые важные особенности:

Сложности часто возникают при доставке и хранении топлива, которое отличается высокой стоимостью и горючестью.
При использовании этих котлов возникает потребность в дополнительном помещении – котельной.
Дизельные котлы «обошли» все остальные по выбросу вредных веществ в атмосферу, кроме того, они нуждаются в качественной защитной автоматике.
Жидкотопливные котлы имеют отличный показатель КПД.

При мощности до 10 кВт, например, без труда обогреют дом площадью до 100 м2, поэтому они подходят даже для больших зданий. Существуют водогрейные и паровые котлы, большинство из них отличается компактностью и простотой монтажа.

Обзор котлов с описанием принципа работы, моделями и характеристиками вы найдёте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/kotly-otopleniya-na-zhidkom-toplive.html.

Электричество – достойная альтернатива газу

Электрические котлы можно использовать как в качестве основного, так и в качестве резервного источника тепла. Второй вариант предпочтительнее, поскольку высокая стоимость электричества делает этот вид отопления одним из самых дорогих. Их достоинства:

Они экологичны и безопасны, могут устанавливаться непосредственно в жилом помещении.
Имеют небольшой размер и достаточно легкие.
Просто монтируются и не капризны в эксплуатации.

Использование электрокотла возможно только при надежных, современных электросетях и достаточно большой выделенной электрической мощности в доме. Так, для обогрева скромного коттеджа в 100 м² потребуется мощность 10 кВт, чем больше размер здания, тем требования к мощности выше. Установка мощного котла потребует согласования с органами энергонадзора.

Компактный и легкий электрический котел можно устанавливать в жилом помещении

Современные электрические котлы позволяют наладить эффективное отопление деревянного дома без газа. Дома из других материалов требуют более «солидного» оборудования.

Все большей популярностью в качестве отопительных приборов пользуются компактные, экономичные, долговечные и неприхотливые современные электроконвекторы. Еще один вариант дополнительного обогрева – электрический теплый пол.

Автономная газификация: дорогое удовольствие

Отопление сжиженным газом – как раз тот вариант, который необходимо рассматривать в особых, исключительных случаях: мало того, что само по себе топливо довольно дорогое, так еще потребуется установить массивный газгольдер, стоимость которого зависит от его объема, в общем затраты на газификацию могут быть довольно значительными.

Отопление сжиженным газом потребует установки газгольдера

Можно, конечно, использовать для отопления небольшие баллоны, но это неудобно по целому ряду причин, особенно в больших домах, в которых проживают постоянно, а не время от времени. Таким образом, автономные газовые системы нельзя назвать популярным способом организации отопления.

Энергия солнца – одна из доступных альтернатив

В качестве дополнения к традиционным способам наладить отопление без газа и дров все чаще применяют солнечные коллекторы, которые представляют собой устройство для преобразования солнечной энергии в тепловую и служат для передачи ее теплоносителю.

Солнечный коллектор служит для преобразования солнечной энергии в тепловую

Пока гелиосистемы все еще очень зависимы от природных факторов, а потому не всегда эффективны, есть у них и другие минусы:

высокая стоимость монтажа системы и ее обслуживания;
потребуется качественное и дорогостоящее утепление здания, чтобы снизить возможные теплопотери.

И все же, солнечная энергия – одна из доступных и наиболее перспективных альтернатив, которая уже сейчас не воспринимается как экзотика.

В нашем следующем материале представлены рекомендации по сборке солнечного коллектора своими руками: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/solnechnoe-otoplenie-chastnogo-doma.html.

Геотермальное отопление — «экологическое» тепло

Одна из «модных» альтернатив традиционному отоплению – использование тепла, накопленного в глубине земной поверхности. Система состоит из теплового насоса и коллектора, который располагается в земле или под водой.

Геотермальное отопление — достаточно дорогое удовольствие

Окупается такая «конструкция» нескоро, но имеет ряд важных достоинств:

геотермальная энергия является возобновляемой и экологически чистой;
система отличается высокой эффективностью и долговечностью.

Эта технология уже достаточно широко внедряется за рубежом, у нас же, в силу своей дороговизны, пока применяется редко.

Конечно, магистральный газ на сегодня является оптимальным вариантом для организации отопления частного дома, но мы убедились, что существует масса других интересных вариантов, которые можно применять как в комплексе, так и независимо друг от друга.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

альтернатива газовому отоплению в частном доме, как сделать тепло, чем лучше отапливать, экономные варианты, как обогреть дом

Содержание:

Наиболее экономичным видом топлива для автономной системы обогрева является газ. В тех ситуациях, когда газовые магистрали находятся в значительном удалении, приходится рассматривать альтернативные источники энергоснабжения.

Чем отопить дом без газа

Другие варианты отопления без газа:

Электрическая энергия. Самой простой в организационном плане альтернативой газовому отоплению в частном доме выступает электричество. В настоящее время практически не осталось ни одного уголка в нашей стране, где еще не проведена электрификация. С другой стороны, содержание электрических котлов и обогревателей обойдется достаточно дорого.

Дизельное топливо. Его используют как в мобильных обогревающих приборах, так и в котлах. Хотя стоимость солярки и небольшая, однако для поддержания постоянной работы котельного оборудования ее потребуется довольно много. Кроме того, следует учесть специфический сильный запах, которым сопровождается работы дизельных обогревателей.

Уголь. Отличный вариант отопления частного дома без газа для регионов, где это топливо находится в прямом доступе. Простой арифметический подсчет финансовых затрат на обогрев дома с помощью угля показывает, что для этого потребуется в 4 раза меньше финансов, чем в случае с соляркой.

Торф. Еще один способ получения тепла без газа. В продажу он поступает в виде прессованных брикетов.

Дрова. Отлично подойдет для местностей, где дрова находятся в свободном доступе. В других ситуациях этот вариант, как сделать отопление в доме без газа, достаточно проблематичен, по причине быстрого расхода отопительного материала. На порядок удобнее в таком случае использовать пеллеты (гранулы из отходов деревообрабатывающих производств). Пеллетные котлы, как правило, оснащаются специальной автоматикой, самостоятельно загружающей топливо.

Уголь и дрова выступают в качестве основного вида топлива для печного и каминного оборудование: именно оно является наиболее оптимальным вариантом обогрева дома в том случае, когда нет не только газа, но и электричества. Печку или камин можно соорудить самостоятельно, из огнеупорного кирпича, или приобрести в готовом виде. Магазинные модели изготовляются из стали или чугуна, и обладают значительными декоративными качествами. Кроме непосредственно обогрева жилища, приборы данного типа позволяют готовить на них пищу: специально для этого в их конструкцию включен духовой шкаф и варочная поверхность.

Автономные источники электричества

Решая вопрос, чем лучше отапливать дом если нет газа, некоторые хозяева частных домовладений идут путем использования оригинальных технических решений.

Самое экономное отопление частного дома без газа – использовать автономные источники электрической энергии:

Солнечная энергия. Чтобы перевести солнечную энергию в электрическую, понадобятся специальные солнечные коллекторы. Это позволит применять автономный обогреватель, не зависящий от магистрального электричества. Главное в этом случае – найти финансы, чтобы приобрести необходимое оборудование. В дальнейшем электрическая энергия будет поступать в жилище практически бесплатно.

Энергия ветра. Ее также можно обращать в тепло для обогрева дома без газа. Происходит это внутри специального агрегата, преобразующего механическую энергию в электрическую. Некоторые умельцы собирают подобные конструкции своими руками. Сделать это не так сложно, так как в состав преобразователя входит всего три части – ветряк, аккумулятор и генератор. Все, что потребуется – правильно соединить эти приборы между собой. Особенно выгодно использовать ветровые генераторы электроэнергии в безлюдных, хорошо продуваемых местностях, находящихся в удалении от газогонов. Если вы еще не решили, чем отапливать дом если нет газа, стоит рассмотреть и этот вариант.

Когда нет котла и труб

Чаще всего центром отопительной системы выступает котел, в котором происходит нагревание теплоносителя: его транспортировка на установленные в разных комнатах радиаторы осуществляется посредством трубопровода. В загородных домах и дачах котел можно и вовсе не использовать, заменив его печкой или камином.

Примером такого варианта отопления загородного дома без газа является старинная русская конструкция дома – пятистенка. Печь располагается в центре, являясь разделителем между двумя соседними комнатами.

Тепловой насос

Решая задачу, как обогреть дом без газа, иногда прибегают к очень необычному методу, не требующему никакого топлива.

Речь идет о тепловом насосе, состоящем из следующих элементов:

Трубок, наполненных фреоном.

Теплообменника.

Дроссельной камеры.

Компрессора.

В основу работы приспособления положен принцип функционирования холодильника. Трубки с фреоном внутри опускаются в землю или ближайший водоем: как правило, эта среда даже в зимнее время никогда не охлаждается ниже +8 градусов. Учитывая тот факт, что фреон закипает при температуре +3 градуса, этого вполне хватает, чтобы вещество постоянно находилось в газообразном состоянии. Поднявшись вверх, газ попадает внутрь компрессора, где подвергается значительному сжиманию. Любое вещество в подобных условиях резко повышает свою температуру: в случае с фреоном он разогревается до +80 градусов.

Высвобожденная таким образом энергия посредством теплообменника используется для нагревания теплоносителя в системе отопления. Окончательное охлаждение фреона (как и снижение его давления) происходит в дроссельной камере, после чего он переходит в жидкое состояние. Далее цикл повторяется – жидкость по трубам отправляется вглубь земли или водоема, где снова нагревается. Для функционирования этой схемы получения тепла для дома потребуется также электрическая энергия: расход ее здесь намного меньше, чем при использовании электрических котлов или обогревателей.

Какие бывают тепловые насосы

Тем, кого заинтересовал этот метод отопления дома без газа, нужно подобрать наиболее оптимальную модель теплового насоса. Классификация приборов данного типа осуществляется в зависимости от источника получения низкоуровневого тепла для нагревания фреона.

Виды отопления в частном доме без газа посредством топливного насоса:

Водяное. Насосы данной разновидности разработаны для применения в наземных водоемах. Кроме того, водяной тепловой насос можно использовать и в подземных источниках.

Земляное. Предполагается погружение контура с фреоном на определенную глубину грунта, где даже зимой газ внутри труб сможет закипать.

Воздушное. Подойдет в южных климатических широтах с мягкими зимами. В других случаях может практиковаться сезонное применение воздушных тепловых насосов.

Электрическая энергия — альтернатива газовому отоплению

И все же, несмотря на свою дороговизну, именно электричество чаще всего используется для обогрева домов без газа. Для этого предлагается значительное разнообразие электрических обогревающих приборов — камины, тепловентиляторы, системы «теплый пол», инфракрасное отопление и конвекторы. Читайте также: «Какое бывает отопление дома без газа и электричества – выбор оптимального варианта».

Теплый пол в частном доме

Отличный вариант, как отапливать дом без газа. Удобство этого метода заключается в том, что для его реализации совсем не понадобятся батареи. Теплый пол может быть водяным, что предполагает наличие специального контура из трубок, внутри которых перемещается нагретая вода. Такие системы предназначены для укладки внутрь стяжки пола, обычно под плитку. Для того, чтобы нагревать теплоноситель, используются электрические ТЭНы.

Второй вариант теплых полов – т.н. «инфракрасные». Они имеют в виду пленки или матов, излучающих после подключения в сеть тепловую энергию. Эти изделия можно подстилать под финишную отделку пола, монтировать на стены и даже на потолки. В последнее время набирает популярность инфракрасное гипсокартонное отопление, устанавливаемое вместе с гипсокартонными плитами. Сверху такого отопления разрешается наклеить обои или провести покраску.

Электрические обогреватели

Электричество является наиболее оптимальной альтернативой газу в частном доме.

Эффективный обогрев дома с помощью электрических обогревателей возможен только в тех случаях, если речь идет о небольших помещениях:

Тепловые вентиляторы. Наибольшей популярностью в этом отношении пользуются электрические тепловые вентиляторы, позволяющие за довольно короткое время прогревать воздух в небольших комнатах до 30 м2. Самое главное достоинство тепловых вентиляторов – их дешевизна. Среди недостатков следует выделить рабочий шум и пересушивание воздуха во время работы прибора.

Масляные нагреватели. Внешне эти электрические приборы выглядят, как обычные радиаторы отопления. Вместо воды внутри них в качестве теплоносителя используется масло: благодаря тому, что при нагревании оно не расширяется, удается обойтись без применения стравливателей воздуха типа кранов Маевского. Для удобства перемещения с места на место большинство моделей масляных радиаторов оснащены колесиками.

Конвекторы. Их чаще других электрических приборов используют в качестве основного отопления в деревянном доме без газа. Конвектор имеет вид пластинчатого радиатора, подвешиваемого на стену. Благодаря использованию для распространения нагретого воздуха метода конвекции, скорость обогрева помещений здесь на порядок выше, чем в случае с масляными батареями.

Инфракрасные обогреватели. В отличии от других электрических приборов, инфракрасные модели нагревают не воздух, а соседствующие с ними предметы. Для этого используется инфракрасное излучение, исходящее из специальных пластин.

Электрические котлы

Несмотря на сложность обустройства, электрические котлы позволяют полноценно организовать автономное отопление в частном доме без газа. В такой схеме вместо привычного газового котла для нагрева теплоносителя будет использоваться электрический. Единственным недостатком подобного решение будет заметное возрастание финансовых расходов на оплату потребляемой энергии.

Зато налицо и значительные преимущества этого варианта отопления частного дома без газа:

Безопасность. Уровень безопасности электрического котельного оборудования намного превосходит газовое. Для его установки совсем не обязательно выделять отдельное помещение: такие аппараты нередко подвешивают на кухонной стене.

Скорость обогрева. Электрический котел намного быстрее нагревает теплоноситель: следовательно, и обогрев жилища происходит с более высокой скоростью.

Удобство эксплуатации. Управлять электрическим котлом намного удобнее, чем газовым: температура нагревания здесь может быть выставлена любая, в то время как газовые модели довольно ограничены в этом плане. При работе электрическое оборудование не источает никакого запаха. Автоматика, используемая в нем, намного совершеннее и безопаснее. Что касается обслуживания, то оно, как таковое, не требуется вовсе (в отличии от газовых котлов, где необходимо время от времени чистить горелку).

Возможность самостоятельного монтажа. Чтобы установить электрический котел, никакие разрешения получать не нужно. Для проведения монтажных работ наличие специального допуска необязательно.

Твердотопливные котлы

Наиболее недорогой альтернативой газовому котлу является твердотопливное оборудование, позволяющее организовать отопление без газа и электричества. Хотя по удобству эксплуатации оно и уступает электрическому, однако это компенсируется дешевизной топлива.

В некоторых местностях топливный материал для этих моделей обходится даже дешевле, чем газ. Чтобы нагревать теплоноситель, в данном случае используется дрова, торф, уголь, пеллеты. Как уже упоминалось, наиболее «продвинутой» версией твердотопливных котлов является пеллетное оборудование, работающее на специальных прессованных гранулах. Здесь, в отличии от дровяных или угольных моделей, есть возможность использовать автоматику, самостоятельно загружающую топливо.

<br />

Альтернативное отопление частного дома без электричества и газа

Хозяевам частных особняков приходится решать массу задач. И одна из них – как обогреть дом, если рядом с домом не проходит газовая магистраль, электричество подается с перебоями и с твердым топливом тоже бывают проблемы? Рассмотрим отопление без газа за счет альтернативных источников получения тепловой энергии и варианты обустройства тепловых магистралей. Предложенные способы создания теплосистемы могут быть основными, вспомогательными или сочетаться в различных допустимых вариантах.

Замена системы отопления в частном доме

Жизнь в частном доме обладает массой преимуществ, поэтому многие горожане выбирают свободные просторы загородного участка, дающие намного больше преимуществ, чем стандартные квартиры. Обладая знаниями и умениями, можно создать комфорт на дачном участке и жить в свое удовольствие с начала весны и до начала зимы, переезжая в город только на период суровых морозов. А если правильно подобрать альтернативное отопление частного дома без газа и электричества, то дача станет пригодной для круглогодичного проживания.

Замена тепловой системы в доме потребует первоначальных вложений. Затраты могут быть существенными, но они окупаются и довольно быстро, если дом эксплуатируется в постоянном режиме проживания.

Что еще придется учитывать:

Быть готовым к проведению точных расчетов, чтобы обеспечить энергией все системы, бытовую технику.
Потребуется составление проекта с указанием расположения основных, вспомогательных узлов.
После этого наступает этап покупки оборудования. Это лучше делать самостоятельно или с помощью мастера, который потом будет тянуть тепловую магистраль.

На заметку! Чем тщательнее проводились расчеты, тем меньше денег потребуется на закупку оборудования.

Разберемся в самых распространенных системах отопления без применения газа.

Тепловые насосы

Принцип работы оборудования заключается в отборе энергии у источников с низким потенциалом и последующей передачей тепла для дальнейшего прогрева теплоносителя, который затем транспортируется по трубам отопления. Конструкция тепловых насосов напоминает узел холодильника, тут тоже есть теплообменник, испаритель, компрессор.

Работает вся схема на физических свойствах поддержания постоянной плюсовой температуры в низкопотенциальных источниках энергии – это воздух, вода, земля. Первый контур теплоносителя прогревается до температуры окружающего источника, затем передает энергию хладагенту, компрессор всасывает и сжимает хладагент, нагревая вещество до +125 С, затем транспортирует в конденсатор, который направляет тепло в контур отопления. После охлаждения хладагент становится жидким и цикл нагрева возобновляется.

На заметку! Тепловые насосы являются энергозависимыми агрегатами, без электричества они не работают.

Различается три типа тепловых насосов:

Земля-вода. Универсальные альтернативные источники энергии для частного дома, который удален от города. Такие насосы не привязаны к климатическим условиям, забор тепловой энергии осуществляется с глубин грунта ниже точки промерзания, поэтому оборудование показано для обогрева домов любой площади. Размещение контура может быть вертикальным с бурением скважин, горизонтальным – с выкладкой по плоскости грунта.

Важно! Стоимость обустройства системы зависит от типа монтажа. Бурение вертикальных шахт проводится с применением спецтехники – это дорого, горизонтальная выкладка дешевле, но нужно много свободной площади. Для отопления дома в 200 м2 контур выкладывается на 6 сотках.

Вода-вода. Оптимальный вариант теплового насоса (ТН) для хозяев домов, рядом с которыми есть озеро, пруд или река. Цена оборудования ниже, монтаж проще. Для отбора низкопотенциальной энергии требуется погружной зонд-теплообменник, уровень заглубления составляет 10-15 метров.
Воздух-воздух . Это самые недорогие ТН. Пример насоса воздух-воздух – сплит система. Теплообменник – это радиатор с большой площадью оребрения, обдуваемой вентилятором. Система имеет один недостаток – при понижении температуры за окном от -15 С функциональность прибора значительно снижается.

Прочие варианты альтернативной тепловой системы для дома

Рассматривая, как обогреть дом без газа, хозяину следует обратить внимание на следующие нюансы:

Рекомендуем к прочтению:

финансовые возможности – некоторые виды оборудования стоят очень дорого;
доступность иных видов топлива – это твердые виды, баллонный газ, отработанное масло;
степень утепления дома – ни одна система отопления не сработает с должной функциональностью, если строение плохо утеплено.

Также следует обратить внимание на региональные климатические условия и количество солнечных дней. Эти параметры влияют на показатели нагрева теплоносителя, в регионах с мягкими зимами обустроить альтернативное солнечное отопление можно как основное, а в регионах с суровыми климатическими условиями – только в качестве вспомогательного.

А теперь подробнее о возможных вариантах формирования теплосистемы без применения газа.

Солнечные аккумуляторы и коллекторы

Солнечное отопление дома – самый экономный способ без газа, но только при условии достаточного количества солнечных дней. В пасмурные дни и ночное время суток энергии будет недостаточно для обеспечения нужд хозяев дома в полном объеме.

На заметку! Для накопления энергии в схему интегрируются накопительные аккумуляторы, которые отдают запасы в нужное время суток.

Коллекторы различаются на плоские и оснащенные вакуумной трубой. В теплое время года при условии избытка солнца работоспособность приборов будет равной, а в зимнее время вакуумный коллектор показывает большую производительность. Оба вида агрегатов можно использовать для обустройства ГВС. Уровень прогрева воздуха плоскими коллекторами составляет +60 С, вакуумными +90 С.

Ветряки

Приборы для получения энергии из воздуха сегодня особенно популярны в странах Европы. Ветрогенераторы бывают вертикальными, горизонтальными. Вне зависимости от типа агрегаты оснащены лопастями, мачтой, флюгером, контроллером, аккумуляторами батареями и инвертором. Потоки воздуха вращают лопасти ветряка, которые закреплены на самом конце мачты. Размер стойки подбирается очень точно – если длина малая, ветра будет немного, при избыточном удлинении мачты потоки воздуха могут ее попросту сломать.

В процессе вращения лопастей энергия передается на ротор генератора, который производит электрическую энергию и направляет ее в контроллер – этот прибор преобразует энергию в постоянный ток. Накопление энергии осуществляется в аккумуляторах, на выходе из которых ток из постоянного преобразуется в переменный посредством инвертора. В итоге получается стандартный переменный ток с напряжением в 220 В и частотой в 50 Гц.

Инфракрасные излучатели

Инфракрасные лучи – альтернативные системы отопления, которые работают по принципу солнечного света. Сначала нагреваются предметы, расположенные в зоне воздействия лучей, а потом тепло от предметов передается воздуху. Такой нагрев считается оптимальным для здоровья человека, не сушит воздух. Дополнительный плюс – тепло долго сохраняется, даже если ИК-обогреватели уже выключены, а это неплохая экономия финансов.

Выпускаются ИК-обогреватели в разных видах, монтируются на полы, потолки, стены. Минус в локальности прогрева, чтобы обогреть большие площади необходимо покупать несколько приборов. К тому же следует внимательно выбирать обогреватели по длине луча – чем он длиннее, тем большее пространство может прогреть один прибор.

Водородный котел (наноспособ)

Принцип работы котла основан на физических свойствах взаимодействия молекул водорода и кислорода. В процессе расщепления атомов высвобождается огромное количество тепловой энергии, которая применяется для прогрева теплоносителя. К достоинствам схемы можно отнести простоту монтажа оборудования и возможность интеграции в любую систему отопления. Недостатком считается сложность доставки основного энергоносителя – водород можно транспортировать только при низкотемпературном режиме.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Отопление на водороде считается взрывоопасным, поэтому следует позаботиться об обеспечении максимальной защиты. Просчет проекта, составление схемы лучше поручить профессионалам.

Водородное отопление прогревает теплоноситель до температуры от +45 С, а это стандартные параметры для контуров теплого пола. Поэтому водородные котлы можно применять как для магистралей обычного типа с трубопроводом, радиаторами, так и для обустройства схемы теплых полов.

Электрические котлы

Энергозависимые источники тепла, которые выпускаются в широком ассортименте.

К преимуществам относятся:

многообразие вариантов;
простота монтажа;
отсутствие разрешительных документов на установку;
возможность применения котлов в качестве основного или дополнительного источника энергии;
многофункциональность.

Электрокотлы – оборудование, которое работает от электрического тока, поэтому расходы на отопление могут быть значительными. Сократить затраты поможет установка двухтарифного счетчика с ночным сниженным тарифом. Для накопления тепловой энергии в схему встраиваются аккумуляторные баки, также рекомендуется дополнить систему контроллерами температуры нагрева теплоносителя.

Важно! При правильном оборудовании магистрали хозяин может неплохо сэкономить – днем прогрев будет поддерживаться на минимально допустимых температурах, а основная раздача и накопление тепла будет производиться в ночное время, когда тарифы на электроэнергию снижены.

Биотопливо

В эту группу входят различные производственные остатки в виде шелухи сельскохозяйственных культур, опилок и прочего. Такое альтернативное топливо для дома проходит процессы обработки, прессования и сжигается в котлах. Преимущество перед стандартными дровами, углем в дешевизне, длительности горения и значительном объеме тепловой энергии.

Отопление дома твердотопливным котлом считается одним из самых дешевых вариантов, работающих вне зависимости от наличия электроэнергии. Простая деревенская печь, буржуйка или прочие вариации котлов не требуют подключения к системе электропитания и могут дополняться трубопроводом с жидким теплоносителем.

Одной из разновидностей биологического топлива является биогаз, вырабатываемый в результате гниения органических отходов. Формирование системы на биогазе требует знаний и наличия источника энергии.

Еще один вариант – отопление на отработанном масле. В качестве топлива применяется продукт отработки, который стоит очень дешево, но обладает немалым КПД. Соорудить масляное отопление частного дома сможет умелый мастер, при этом не потребуется значительных вложений. Главное – правильно просчитать схему, с учетом выхода продуктов горения, возможностью своевременной очистки всех элементов от сажевых отложений.

Чтобы сделать тепловую систему дома независимой от подачи электропитания, пригодится самотечная схема. В этом случае теплоноситель транспортируется по наклонно уложенным трубам естественным образом. При необходимости в схему встраивается циркуляционный насос, который ускоряет движение теплоносителя.

На заметку! Самые дорогие виды альтернативного источника тепла – тепловые насосы. Первоначальные затраты велики, но окупаются в течение 5-7 лет при постоянном проживании в доме. Потом расходы снижаются до минимальных, а служат такие схемы более 100 лет.

Как обогреть дом без использования газа | Домой Гиды

Вам не обязательно жить на Северном или Южном полюсе, чтобы ценить тепло зимой. Когда тебе холодно, ты несчастен даже в более умеренном климате. Вам нужна надежная система отопления для вашего дома. С ростом цен на природный газ некоторые домовладельцы переходят на альтернативные методы отопления. При рассмотрении метода обогрева вашего дома без использования газа в качестве источника топлива, взвесьте значение таких факторов, как эффективность системы, экологичность топлива, легкость получения топлива и стоимость установки, которые будут определять сколько времени нужно, чтобы окупить себя.

Центральные печи с теплым воздухом

Вам не нужно отказываться от печей, чтобы не использовать газ для обогрева дома. Так же работают, например, электрические печи. Они безопаснее, чем газ, поскольку не происходит сгорания топлива и связанных с этим выбросов, они по-прежнему дороги в приобретении и установке и зависят от затрат на источники тепла (в данном случае на электричество). Другие печи используют нефть, ископаемое топливо, которое считается более грязным, чем газ, и менее эффективным. В системах водяного отопления для обогрева дома используется либо горячая вода, либо пар, будь то печь с теплым воздухом или радиаторы, различные обогреватели или даже внутрипольные или подпольные конструкции лучистым теплом.Высокоэффективная гидроника полагается на бойлер или водонагреватель, работающий на нефти, электричестве или альтернативном топливе, для циркуляции тепла по трубам, а не через вентиляционные отверстия. Хотя установка обычно обходится дороже, чем печи, они тихие и обеспечивают равномерное влажное тепло.

Тепловые насосы

Тепловые насосы — желанная альтернатива системам отопления, работающим на газе. Тип печи — но не печь с принудительной подачей воздуха — тепловые насосы работают больше как центральный кондиционер, работающий в обратном направлении во время нагрева.У вас есть два варианта тепловых насосов: наземный или воздушный. Самая большая разница в том, как они получают тепло. В тепловых насосах с воздушным источником наружный компрессорный агрегат (опять же очень похожий на центральный воздушный агрегат) втягивает воздух, отбирает тепло и отправляет его через хладагент во внутреннюю часть теплового насоса, где тепло распространяется через воздуховод. В грунтовых тепловых насосах используется сеть труб, проходящих через землю, для поглощения тепла перед его отправкой внутрь. Оба являются высокоэффективными, но дорогостоящими в установке, особенно с заземлением, с учетом необходимых трубопроводов.Электричество — единственное необходимое топливо.

Обогреватели

Обогреватели различных типов остаются надежным выбором для отопления. Радиаторные обогреватели особенно эффективны, хотя для их работы требуется электричество. Нагреватели в виде электрических элементов имеют открытый элемент, который может стать источником ожога для маленьких детей или любознательных домашних животных. Гидравлические обогреватели помещения работают хорошо, хотя они стоят дороже из-за сети труб, необходимых для доставки тепла от бойлера, водонагревателя или другого источника.Электрические обогреватели для плинтусов, хотя и не переносные, как многие другие обогреватели, способны обогревать даже самые большие дома. Никогда не используйте наружные обогреватели в качестве обогревателей в помещении. Они могут выделять пары окиси углерода без запаха и смертельные.

Тепло, работающее на биомассе

Хотя это не всегда особенно удобно, любой обогреватель, использующий биомассу (растения и растительность) в качестве источника топлива, обычно будет стоить меньше в использовании по сравнению с обогревателями, которые сжигают дорогостоящее ископаемое топливо и электричество.Они также дешевле приобретаются и устанавливаются. Традиционные решения от каминов до дровяных печей в большинстве случаев могут обогреть весь дом. Если вам нужна еще более эффективная горелка, подумайте о печи на гранулах. Сжигая маленькие дрова или даже кукурузные початки, печи на гранулах превосходят камины и даже дровяные печи, производя меньше дыма и опасного креозота, а также нагревая достаточно эффективно. Независимо от того, какой обогреватель на биомассе вы выберете, вы должны содержать дымоход в чистоте и постоянно учитывать уровни источников топлива.Однако для многих хлопоты стоят затрат и комфорта, а также знания о том, что это экологически безопасный источник топлива.

Альтернативные виды топлива

Если у вас есть деньги, солнечные или ветряные источники топлива могут питать любую обычную систему отопления. Солнечная энергия, в частности, является многообещающим методом обогрева вашего дома без использования какого-либо источника топлива — это самый «зеленый» источник энергии / тепла. Солнечные панели используют солнце одним из двух способов: фотоэлектрические панели преобразуют солнечные лучи в электричество, а солнечные тепловые панели используют тепло солнечных лучей для нагрева воды или другого жидкого раствора.Электричество, конечно, может питать многие обогреватели. Бойлеры особенно подходят для солнечной энергии, хотя также доступны тепловые насосы и другие печи. Объедините эту активную солнечную энергию с пассивными солнечными методами, такими как закрытие северных окон и обеспечение солнечного света в доме с южной стороны, это обогреет ваш дом эффективно и экологически безопасным способом. Самый большой недостаток — это самая дорогая в установке система отопления.

Отопление дома без газа

Традиционные варианты отходящего газа

Для 15% людей в Великобритании, не подключенных к газовой сети, отопление дома может быть дорогостоящим, а возможности ограничены. Обычно это более старые объекты с низкой эффективностью, и во многих из них используются дорогие формы отопления, такие как сжиженный нефтяной газ или топочный мазут, из-за чего расходы на отопление дома в два раза выше, чем у тех, у кого есть газопровод. С растущим диапазоном вариантов, доступных в настоящее время для автономных домов, вам действительно стоит взглянуть на свои варианты, если вы в настоящее время тратите слишком много на свои счета за топливо.В следующем блоге я хочу показать вам доступные вам варианты.

Новые котлы, работающие на сжиженном нефтяном газе или мазуте

Переход со старого, неэффективного котла на сжиженном нефтяном газе или жидком топливе на современный конденсационный принесет вам такую же экономию, как и при использовании стандартного сетевого котла, поэтому стоит подумать, если ваш котел стареет. Более высокая стоимость сжиженного нефтяного газа и нефти по сравнению с газом означает, что даже с новым бойлером, вероятно, будут более дешевые варианты для вашего дома; мы рекомендуем вам изучить другие варианты нагрева, прежде чем выбирать прямой переключатель.

Дровяные печи и угольные печи

Возможно, для некоторых удивительно, сколько людей до сих пор отапливают свой дом дровами или бездымным углем. Фактически, использование дровяной печи может быть дешевым и эффективным средством обогрева дома, но это непрактично. Дом, как правило, нагревается неравномерно, и в случае более крупных помещений в некоторых комнатах может потребоваться дополнительное электрическое или газовое отопление, а для горячей воды потребуется другая система отопления — например, погружной бак.Мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на котлы на биомассе, которые могут использовать одно и то же топливо для равномерного обогрева вашего дома через систему центрального отопления и нагрева воды.

Электрические опции

Существует несколько способов обогрева дома электричеством, но имейте в виду, что в настоящее время цена на электричество примерно в 3-4 раза выше, чем на отопление дома газом. В разделах ниже мы кратко обсуждаем различные решения, хотя для получения дополнительной информации о любом из них, пожалуйста, щелкните заголовки, и вы попадете на отдельные страницы технологий.

Инфракрасные нагревательные панели

Если вы не можете использовать газ и по какой-либо причине не можете установить тепловой насос или котел, работающий на биомассе, то инфракрасные нагревательные панели — самый дешевый способ обогрева вашего дома.

В отличие от обычного обогрева, в котором для обогрева воздуха в доме используется конвекционный обогрев, инфракрасное излучение беспрепятственно распространяется от инфракрасной обогревательной панели, пока не попадает в твердый объект, где оно поглощается, нагревая этот твердый предмет. Инфракрасное излучение — это причина, по которой вам становится тепло, когда светит солнце, даже посреди зимы.По этой причине инфракрасное отопление — гораздо более эффективный способ обогрева помещения, чем использование обычного конвекционного обогрева (если у вас нет доступа к магистральному газу).

Мы обсудили инфракрасное отопление более подробно здесь, и мы также предлагаем здесь различные инфракрасные обогревательные панели.

Электрокотлы

Электрокотлы работают за счет нагрева воды в баке с элементом. Они могут иметь такой же КПД, что и газовые котлы, но поскольку стоимость электроэнергии примерно в три раза выше цены газа, они, как правило, намного дороже, чем эквивалентные газовые котлы.Однако, если вы можете установить их вместе с солнечными панелями (где вы будете бесплатно производить электричество от солнца), это решение, которое стоит рассмотреть.

Нагреватели для хранения

Более подробную информацию о нагревателях можно посмотреть здесь. Современные накопительные обогреватели, как правило, являются более экономичным средством обогрева, чем электрический бойлер, из-за более дешевой электроэнергии по ночному тарифу, которую используют эти обогреватели. Кроме того, они намного дешевле в установке и обслуживании по сравнению с центральным газовым отоплением.С другой стороны, они не позволяют контролировать отопление на том же уровне, что и система центрального отопления, и они все равно пострадают от роста цен на энергию.

Возобновляемые варианты

С учетом стимулирования использования возобновляемых источников тепла для автономных тепловых насосов и котлов, работающих на биомассе, и высоких цен на энергию, сейчас прекрасное время подумать о возобновляемой энергии для вашей собственности. Вы можете прочитать о RHI здесь.

Тепловые насосы

Тепловые насосы — очень надежные средства самообразования.Благодаря круглогодичной дифференциации тепла они предлагают отличный вариант для автономных домов. Хотя первоначальная стоимость установки высока, в сочетании со стимулирующими выплатами за тепло и растущими ценами на электроэнергию они начинают выглядеть намного более привлекательными. Однако вам нужно будет внести значительный авансовый платеж, поэтому они подходят не всем.

Биомасса

Котлы, работающие на биомассе, хотя изначально были немного дорогими, действительно окупаются, а затем и с RHI.Исходя из «потребности в тепле» в вашем сертификате энергоэффективности, некоторые дома могут получить очень хорошую прибыль в течение семилетнего периода оплаты. Пару недель назад я провел оценку «зеленого дела», и дом будет зарабатывать 7000 фунтов стерлингов в год в течение 7 лет, исходя из установки котла на биомассе — хотя установка котла на биомассе будет стоить 20000 фунтов стерлингов, однако прибыль вполне может оправдать затраты. первоначальные затраты.

Гелиотермический

Хотя солнечная тепловая энергия не должна устанавливаться вне сети, чтобы соответствовать требованиям RHI, это вариант, который поможет дополнить существующее отопление — ее можно использовать для нагрева горячей воды, снижая нагрузку на ваш кошелек, когда счет за электроэнергию меняется. у двери.Как и в случае с любыми возобновляемыми источниками энергии, вам, вероятно, придется заплатить деньги заранее и вы увидите прибыль в течение семи лет RHI.

Солнечный фотоэлектрический

Solar PV вырабатывает электроэнергию непосредственно из солнечного света, поэтому сам по себе он не сможет обогреть ваш дом, но при использовании вместе с инфракрасными нагревательными панелями, электрическими котлами, накопительными нагревателями или тепловыми насосами с воздушным источником вы получаете бесплатное электричество. очевидно, что отопление вашего дома электричеством внезапно станет доступным.Вы также получите выгоду от льготного тарифа, по которому вы будете платить за каждый кВтч произведенной электроэнергии (в настоящее время 0,1292 фунтов стерлингов / кВтч).

Что подойдет для моего дома?

Таким образом, у вас есть множество вариантов, даже если вы не подключены к газовой сети. Мы настоятельно рекомендуем пройти индивидуальную оценку Green Deal, чтобы вы могли точно определить, что подходит именно вам. Кроме того, оценка является обязательным условием для различных форм финансирования, включая RHI — так что бронируйте здесь сейчас.

Установка тепловых насосов

Вы думаете о тепловом насосе? Мы обыскали страну в поисках лучших торговцев, чтобы убедиться, что мы рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.

Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас специалиста по установке теплового насоса, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

вариантов отопления для домов без газа

По оценкам, до 15% территории Великобритании фактически «отключены от газовой сети», что означает, что они никак не подключены к магистральному газу. Это равносильно тому, что миллионы людей вынуждены искать альтернативы, многие из которых обходятся вдвое или втрое дороже. Найти экономичные альтернативы может быть непросто, хотя мы собрали эту страницу как ресурс, который может помочь вам в поиске вариантов отопления для домов без газа.

Бойлеры на сжиженном нефтяном газе и жидком топливе

На протяжении десятилетий многие домовладельцы, не подключенные к электросети, использовали сжиженный нефтяной газ (сжиженный нефтяной газ) и масло для отопления.Оба этих горючего вещества проходят через котел или генератор, чтобы обеспечить теплоту дома. Современные котлы для сжиженного нефтяного газа и нефти конденсируют материалы и делают их более эффективными, а это означает, что затраты заметно снижаются. Однако, если вы не привержены газовым и масляным котлам, мы рекомендуем альтернативные варианты отопления для домов без газа, так как эти котлы сравнительно дороги в эксплуатации.

Wood Fire

Кажется почти древней концепцией попытаться отапливать дом путем сжигания дров, особенно для тех из нас, кто живет в больших и малых городах с многочисленными современными удобствами.Для тех, кто находится вне сети, что по определению заставляет предположить, что они находятся где-то в глубине природы, наличие древесины делает это отличным решением. В сельских общинах иногда можно получить дрова бесплатно, хотя это не делает их сжигание полностью эффективным.

Самым большим недостатком дровяной печи является то, что она неравномерно нагревает дом, обычно выделяя большое количество тепла в область, непосредственно окружающую печь, и очень мало тепла в области, наиболее удаленные от нее.Обычно это приводит к тому, что люди включают электрические обогреватели или разжигают дрова в этих частях дома. Чтобы получить горячую воду для ванны или душа, дровяную печь необходимо подключить к системе водяного отопления или погружному резервуару, хотя это не всегда возможно или доступно.

Котел на биомассе

Котлы на биомассе — один из наших любимых вариантов отопления для домов без газа, но, как и некоторые другие решения, они имеют большую первоначальную стоимость. Эти затраты могут быть компенсированы за счет государственных субсидий, хотя на то, чтобы окупить эти затраты, могут потребоваться десятилетия.Биомасса работает путем сжигания природных материалов, таких как древесные гранулы и бревна, которые иногда можно найти бесплатно.

Инфракрасные нагревательные панели

Инфракрасные нагревательные панели — один из самых дешевых способов обогрева помещений вне электросети с течением времени. Первоначальные затраты на панели могут быть высокими, но после этого тепло будет бесплатным. Опасения, что они не работают зимой, неверны, поскольку инфракрасная наука утверждает, что температура воздуха и температура инфракрасного излучения солнца не обязательно коррелируют.Инфракрасное отопление на 100% безопасно, и наука, лежащая в основе этой довольно новой инновации, очень интересна, на самом деле вы можете прочитать больше здесь.

Электрический бойлер

Электрический бойлер может быть дешевым или дорогим способом отопления, все зависит от того, как вы это делаете. Используя электрический котел в качестве одного из вариантов отопления для домов без газа, вы будете платить в три раза больше, чем альтернативные варианты, НО, и это немало, но если вы установите солнечные панели для питания электрического котла, вы получите почти ничего не платите (помимо стоимости котла и панелей).Часто, когда речь идет о вариантах отопления домов без газа, сочетание двух или трех решений дает желаемый результат.

Тепловые насосы

Возобновляемые источники энергии — это повторяющаяся тема на этой странице, потому что они очень хорошо подходят для работы вне сети. Тепловые насосы — прекрасное вложение для отопления этих домов, но они требуют очень больших затрат на установку, что, как правило, отпугивает людей. Они окупаются в течение многих лет, но служат очень долго.Тепловые насосы на самом деле не генерируют тепловую энергию, они перемещают ее из земли внутрь или изнутри в землю. Когда на улице холодно, они втягивают тепловую энергию, а когда на улице жарко, они распространяют более холодный воздух, действуя как кондиционер. Чтобы полностью понять, как работают тепловые насосы, необходимо хорошо разбираться в тепловой энергии и тепловых потоках.

Панели солнечного отопления

Из-за того, что они питаются от солнечного света, они не самый эффективный вариант для обогрева вашего дома, не подключенного к сети, но они могут быть эффективны в сочетании с домашней батареей или системой водяного отопления, которая покрывает весь дом.Преимущество солнечных панелей заключается в том, что они делают электричество более доступным (или даже бесплатным) и, благодаря этому, делают более доступным использование некоторых других вариантов отопления для домов без газа. Инфракрасные нагревательные панели — это гораздо более прямой подход к отоплению.

Вставные электрические обогреватели

Есть гораздо лучшие способы обогрева вашего дома, чем подключаемые электрические обогреватели, но они все же заслуживают того, чтобы попасть в этот список, поскольку являются решением для многих. Как правило, они предлагают лучшие отопительные свойства для каждой комнаты, а не для всего дома, поэтому использование их в качестве основного источника тепла означает покупку нескольких обогревателей.Потребление энергии будет огромным, перевешивая многие варианты из этого списка, хотя первоначальные затраты будут намного меньше. Просто требуется гораздо больше электроэнергии, чтобы обеспечить такое же тепло, какое может обеспечить топливо, и поэтому мы не рекомендуем подключаемые к электросети электрические обогреватели.

Изоляция

Хотя изоляция не выделяет тепло, она является вашим лучшим союзником в защите тепла от утечки, и по этой причине мы всегда рекомендуем правильно изолировать ваш дом вне сети. Неизолированный дом тратит впустую тепло, энергию и деньги, буквально позволяя им просачиваться сквозь стены, пол и крышу.Рекомендуемый нами тип изоляции — экологически чистая пена Icynene, легкая, долговечная и не наносящая вреда окружающей среде.

Это наши варианты отопления домов без газа. Как вы могли заметить, накопительные обогреватели не попали в этот список. Причина этого в том, что угольные и атомные электростанции в Великобритании находятся в упадке, а это означает, что использование накопительных нагревателей будет становиться все более дорогостоящим. Поэтому мы больше не рекомендуем их использовать.

Добавьте эту страницу в закладки, чтобы в дальнейшем обращаться к ней и видеть, входят ли какие-либо новые технологии в наш список «Варианты отопления для домов без газа».

Стоит ли геотермальное отопление для дома? Что идет не так?

Геотермальные системы отопления для домов

Домашние геотермальные системы отопления могут быть отличным способом обогреть ваш дом, заменить печь и помечены как средства экономии. Вопрос в том, стоят ли они шумихи? Вот краткий обзор того, как они работают. Начиная с глубины от 6 до 10 метров, температура земли больше не зависит от колебаний температуры поверхности и остается относительно постоянной на уровне от 8 до 10 C.Таким образом, основной принцип геотермального отопления и охлаждения заключается в использовании постоянной внутренней температуры земли для уравновешивания сильно меняющихся температур поверхности в Америке и Канаде.

При использовании тепловых насосов геотермальные системы отопления и охлаждения извлекают тепловую энергию и передают ее в здания, экономя примерно от 50 до 60% затрат на отопление и охлаждение, в зависимости от топлива, с которым вы сравниваете.

В летние месяцы геотермальное охлаждение работает аналогично стандартному кондиционированию воздуха, только тепло не просто выбрасывается в наружный воздух, а откладывается глубоко в земле для использования в будущем.В результате вы получаете кондиционирование воздуха без чувства вины, потому что вы фактически используете тепло, извлекаемое в летние месяцы, для обогрева земли глубоко под землей, тепла, которое повысит эффективность вашей системы в зимние месяцы.

Геотермальные системы отопления дома:

Вертикальные системы с замкнутым контуром имеют герметичную U-образную трубу из полиэтилена высокой плотности, по которой переносится жидкий теплоноситель (обычно смесь воды и метанола) в непрерывно циркулирующем контуре, обеспечивая теплопроводность.Когда жидкость возвращается на поверхность, нагревается или охлаждается в зависимости от сезона, дополнительное или уменьшенное количество тепла в воде используется для кондиционирования вашего дома. Требуемая глубина для этой системы обычно составляет 300 футов или более, и вы платите за это ногой. Через нос, но ногой.

Геотермальная система с вертикальным контуром © Alexandre Gilbert

Горизонтальные системы с замкнутым контуром работают так же, как и вертикальные системы, за исключением того, что трубы проложены вперед и назад на глубине от 6 до 10 футов.Установка подразумевает рытье траншей (по крайней мере, 300 футов из них), а не рытье колодца.

Горизонтальные системы могут быть дешевле в установке, но требуют значительного количества места и наносят довольно серьезный ущерб любым экосистемам, которые лежат на его предполагаемом пути. Для данной длины трубы системы с горизонтальным контуром немного менее эффективны, чем системы с вертикальным контуром, поскольку на них легче воздействовать температурой поверхности. Другой недостаток заключается в том, что при возникновении утечки в контуре при использовании горизонтального коврика или системы решетчатого типа всю территорию сада придется снова выкопать в поисках крошечной утечки, которая теряет давление в системе.

Геотермальная система с горизонтальным контуром © Alexandre Gilbert

Системы с открытым контуром используют грунтовые воды, закачиваемые непосредственно из водозаборной скважины (глубиной от 75 до 100 футов) для забора и нагнетания тепла. Вода откачивается из первой скважины, а после теплообмена закачивается во вторую скважину.

Геотермальная система с открытым контуром © Alexandre Gilbert

Системы с открытым контуром имеют очень высокий термический КПД, и их установка может быть на 50% дешевле, чем вертикальные системы с обратной связью.Однако условия, необходимые для надлежащего функционирования этих систем, редко встречаются в городских районах, поскольку они требуют обильного источника грунтовых вод.

Сэкономит ли геотермальное отопление деньги?

Это действительно зависит от размера проекта. Ни одна геотермальная система не обходится дешево в установке, и поскольку она предлагает только сокращение потребления, окупаемость инвестиций действительно возможна только для больших зданий. По этой причине геотермальная энергия больше подходит для коммерческих или многоквартирных жилых проектов значительного размера.

Дом должен быть довольно большим и иметь несколько плохую изоляцию, чтобы фактически окупить себя в разумные сроки. Во многих случаях, особенно при строительстве новых домов среднего размера, такие крупные финансовые вложения в энергоэффективность могут принести гораздо большую прибыль, если вместо этого они будут направлены на сохранение тепла — лучшие окна, дополнительную изоляцию, лучшие ленты и мембраны для герметизации воздуха и т. Д.

Стоимость Ball park: Геотермальная система для дома среднего размера (2000 кв.футов) легко обойдется вам в 30 000 долларов за установку, и это в обмен на ежемесячную экономию около 50% на счетах за отопление. Таким образом, окупаемость среднего дома для одной семьи слишком далека, чтобы сделать его финансово конкурентоспособным вариантом со всеми, кроме домов с самым высоким потреблением.

Те же инвестиции в размере 25 000 долларов (или, возможно, меньше) в лучшую тепловую оболочку, вероятно, легко сократят ваши счета за отопление на 70 или 80%, а возможно, и больше. Геотермальная энергия — отличная глобальная технология, но для домов на одну семью вы получите гораздо больше прибыли, если вместо этого вложите эти деньги в изоляцию.

Прочтите все о дровяных печах с автоматической загрузкой, подходящих для автономных домов здесь , из Руководства по экологическому строительству EcoHome

Дом
Видео как утеплить стены изнутри в частном доме видео: Правильное утепление стен дома снаружи своими руками
24.09.201903.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Правильное утепление стен дома снаружи своими руками

Как только мы решаем утеплить дом, в голове у нас появляется огромная куча вопросов:

Чем утеплять стены?

Как утеплять стены?

Как лучше утеплить, снаружи или изнутри?

А станет ли дома теплее, и не выброшу ли я деньги на ветер?

В этой статье я попробую как можно подробнее ответить на все эти вопросы, а так же расскажу о популярных на сегодняшний день материалах для утепления.

Как правильно утеплять стены дома, снаружи или изнутри

Попробуйте спросить у любого строителя, как лучше утеплить стены дома, снаружи или изнутри? Ответ будет очевиден. Все знают, что утеплять стены необходимо снаружи, а к теплоизоляции стен изнутри прибегать только в крайних случаях. Но в тоже время, не все знают, почему так нежелательна теплоизоляция стен изнутри дома.

Давайте попробуем разобраться. На схеме показаны три состояния стены дома, с утеплителем снаружи, изнутри и вообще без утеплителя:

Если говорить обычным человеческим языком, то точка росы это место, где водяные пары превращаются в воду, создавая тем самым конденсат.

Если смотреть на схему, то видно, что левее точки росы располагается положительная температура, а правее – отрицательная.

При утеплении изнутри:

Стена остается незащищена домашним теплом, так как теплобарьер из утеплителя не будет пропускать его в стену. Таким образом, она в зимний период будет в значительной степени подвержена морозу, постоянной влаге, а высыхать успевать не будет, так как теплу, оберегающим стену ранее, мы изнутри преградили путь утеплителем.

В месте точки росы, собирается конденсат (водяные пары воздуха преобразуются в капельки воды), эта точка будет максимально приближена к помещению, а это означает, что образование влаги в этом месте будет максимальным. Как уже говорилось, естественному высыханию стены будет мешать утеплитель изнутри.

Постоянное образование конденсата, без естественного высыхания, может привести к появлению на стене различного рода грибков и плесени. Не утешайте себя тем, что грибок за утеплителем и ничего страшного не произойдет. Плесень и различного рода зелено-черные образования на стене, пагубно влияют не только на внешний вид, но и на здоровье жильцов такого дома.

Если вы посмотрите на схему, то на ней видно, что даже без утепления, на стене с внутренней стороны будет меньше влаги, чем с утеплением изнутри.

При утеплении снаружи:

Со стороны улицы стена защищена утеплителем от холода, а учитывая технологию утепления, и от влаги, а со стороны помещения – домашним теплом, которое достаточно прогревает стену и даже в случаях различного рода конденсатов и впитывания влаги стеной, будет способствовать скорому ее высыханию.

Точку росы мы уводим от помещения в сторону улицы, а это означает и то, что конденсат мы уводим так же от помещения подальше.

Утепление снаружи позволит в значительной степени сохранить тепло и уют в Вашем доме.

Я думаю, теперь всем стало понятно, почему все открещиваются от утепления стен дома изнутри, а все чаще и чаще прибегают к утеплению снаружи. А теплоизолировать стены со стороны помещения, необходимо только в том случае, если другого выхода нет.

Как правильно утеплять стены пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом (ЭППС) снаружи

Про утепление стен пенополистиролом я подробно описал в одной из предыдущих статей. Здесь же упомяну некоторые основные моменты.

Подготовка стены к монтажу утеплителя

Первое, что необходимо сделать, перед тем как утеплять стены пенополистиролом или ЭППС, это очистить стены дома снаружи от грязи, пыли и, что не маловажно, подровнять их. После этого их необходимо загрунтовать, если вы будете использовать для монтажа утеплителя клей.

Если на стене будут значительные ямы, которые клеем выровнять вы не сможете, то после монтажа утеплителя, между плитой пенополистирола и стеной может остаться пустота. А это крайне не желательно, потому что даже легкий удар или толчок по утеплителю в то место, где ямка, может деформировать его или сломать.
Если в процессе утепления попадется небольшой бугорок, вам будет сложно приклеить лист пенополистирола в том месте плотно к стене.

Монтаж пенополистирола и ЭППС на стену

Пенополистирол, как правило, к стене приклеивается на специальный клей для пенополистирольных плит, а иногда — на специальные «грибки».

В случае утепления экструдированного пенополистирола (ЭППС), необходимо поверхность, на которую будет наноситься клей сделать шершавой. С пенопластом таких проблем нет, клей хорошо склеивает его и без дополнительной обработки, а ЭППС – с более гладкой поверхностью, поэтому необходимо его обработать.

Очень часто, для усиления, пенополистирол крепят одновременно и на клей и на «грибки», что является наиболее надежным и правильным решением.

После монтажа утеплителя, как правило, стены снаружи штукатурятся, либо обкладываются облицовочным кирпичом.

Утепление пенополистиролом с помощью деревянных реек

Существует еще один вид монтажа пенополистирольных плит – с помощью каркаса из реек или другого подходящего материала.

К стене монтируются рейки, толщина которых не должна быть меньше толщины утеплителя, а еще лучше, чтоб она была больше, для создания проветриваемого пространства между пенополистиролом и облицовкой. Расстояние между рейками выбирается таким, чтобы пенополистирольные плиты плотно вставлялись между ними, не выпадая.

Такой вид монтажа приемлем в случае, если вы не будете штукатурить либо облицовывать стены кирпичом, а обошьете их сайдингом, например. В этом случае рейки станут так же основой для крепления облицовочных материалов.

Как правильно утеплять стены снаружи минеральной ватой

Еще одним популярными утеплителями для стен дома являются минераловатные утеплители.

Утепление стен минеральной ватой отличается от утепления стен пенополистирольными плитами, в первую очередь из-за характеристик самих утеплителей.

Минеральная вата, в отличие, от пенополистирола, не достаточно жесткий утеплитель, поэтому монтаж минеральных ват осуществляется, как правило, каркасным методом. Но если ватный утеплитель достаточной плотности, то и монтажом на клей строители тоже не брезгуют.

Сооружается каркас из реек или небольших брусков, и между ними прокладывается или раскатывается минеральная вата.

Если стена бетонная или кирпичная, к стене бруски крепятся с помощью дюбель-гвоздей. Ну а если стена дома деревянная — то саморезами.
Дополнительно можно закрепить минеральную вату «грибками», чтоб она не скатывалась вниз.

Так как ватные утеплители очень хорошо впитывают влагу, необходимо будет предусмотреть гидроизоляцию поверх утеплителя. Без этого, минеральная вата впитает в себя влагу с улицы и об эффекте утепления можно забыть.

Так же желательно соорудить, более или менее надежную защиту от различных грызунов, по краям стены установив металлические планки.

При облицовке стен снаружи кирпичом, утеплитель закладывается между основной стеной и облицовочной, при этом эти две стены связываются специальными связками, которые протыкают минеральную вату и одновременно удерживают ее внутри стены, не давая в будущем скатиться вниз.

Утепление стен снаружи пенополиуретаном (ППУ)

Это самый современный вид утепления, но и один из самых дорогих. Достоинств у утепления стен пенополиуретаном множество:

после нанесения расширяется, заполняя все впадинки, щели и т.д.

при определенной плотности паропропускаемость очень мала, что исключает дополнительную пароизоляцию

имеет хорошую адгезию, т.е. хорошо прилипает к стене

после затвердевания имеет хорошую механическую прочность

хорошие тепло- и шумоизолирующие свойства

Конечно, есть у любой монетки есть две стороны, так и здесь, недостатков тоже хватает:

пенополиуретан с низкой плотностью, имеет хорошую паропроницаемость, что необходимо учитывать при утеплении.

низкая пожароустойчивость

недешевый материал

напыление рекомендуется наносить профессионалами, что практически исключает утепление своими руками

старение пенополиуретана со временем, с ухудшением теплоизолирующих свойств

Утепление стен дома снаружи пенополиуретаном лучше доверить профессиональным работникам с применением средств индивидуальной защиты, так как в процессе напыления выделяются опасные ядовитые вещества.

Как утеплить деревянный дом изнутри: материалы, инструменты, технология, видеоинструкция

Утеплять дом, в котором ещё нет никакой внутренней отделки гораздо проще, чем делать это в уже полностью обустроенном и облагороженном доме. Не стоит торопиться с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет грамотно утеплена. Благодаря современным материалам, сделать это можно своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно читать технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

Как правило, к утеплению потолка относятся не ответственно. Многие считают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются обогреть люди зимой, поднимается наверх и уходит через потолок на улицу. Допуская серьёзную ошибку — оставляя потолок не утеплённым, многие сами не зная того теряют половину тепла, они бессмысленно тратят денежные средства на тепло уходящее в неизвестность.

Материал для утепления потолка:

Минеральная вата. Этот материал не дорогой, но надёжный и лёгкий в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно провести работу самостоятельно, не призывая к помощи других рабочих и главное не платить им деньги.
Пергамин. Используется в качестве гидроизолирующего материала используется.

Для сооружения и обшивки каркаса понадобится:

Обрезная доска.
Гвозди, клей, монтажная пена.
Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

Молоток.
Нож.
Ножовка.
Шуруповёрт.
Электрический лобзик.
Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

Из обрезной доски делаем каркас, нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин, не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.
Поверх пергамина укладываем утеплитель— минеральную вату. Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном. При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в тёплое время года и не ранее 1 года после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдёт грамотно и прослужит долгие годы.

Утепление стен деревянного дома

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать что в таком случае на стенах может образоваться конденсат. Особенно этому подвергнуты северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло. Происходит это из-за воздействия температурного перепада, в ходе которого точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить такую ситуацию можно плёнкой, которая используется вместе с утеплителем, либо провести хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

Электролобзик, ударная дрель, отвёртка, киянка, рулетка, уровень, отвесы, стамеска, шуруповёрт, молоток.
Деревянные брусья.
Войлок, пена или пакля.
Материал для утепления стен, к примеру, стекловата.
Гипсокартон.
Шпаклёвка.

Современные материалы для теплоизоляции стен

Эковата — этот материал отлично заполняет все присутствующие щели и пустоты в стенах, одновременно предотвращая продувание стен. Не даёт проникновению влаге внутрь, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
Стекловата — выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает внутрь себя небольшое количество влаги, вследствие чего ухудшаются теплоизоляционные качества.
Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь манит своей дешевизной. Также положительными качествами являются упругость и лёгкость. Материал обладает теплозвукоизолирующими качествами.

Технология утепления стен

Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паклей. Можно выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешётку из деревянного бруса. Размещаем место для установки крайних элементов обрешётки. Следует уделить этому особое внимание, от первых брусьев зависит, насколько ровно буду крепиться следующие, поэтому для заверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 см.Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т. д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.

Приступаем к монтированию промежуточных брусьев. Для этого к первым брусками поверх в горизонтальном положении прикручивается следующий ряд брусков, стена должна поделиться на квадраты.

Каждый брус необходимо обработать антисептиками, чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.

Делаем изоляцию. Для пароизоляции используется плёнка или полиэтилен, она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Последний этап — отделка. Обшиваем стены гипсокартонном, прикручиваем его к обрешётке из брусьев, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились щели, их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструмент и материалы для работы:

Молоток, дрель, пила, электрический лобзик.
Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
Уровень, рубанок.
Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит заметить, что процесс утепления пола не лёгкий, но провести его можно самостоятельно потратив личное время и силы. Рассмотрим метод — «фальшпол», он поднимет пол минимум на 6 см, но делает помещение намного теплее.

Выравниваем бетонное покрытие, устраняем всевозможные дефекты.
На бетон сверху настилаем гидроизоляционную мембрану, она не допустит проникновение влаги к утеплителю.
Следующим шагом укладываем лаги. Между брусьями расстояние должно быть не более 50 см. Размер лаг лучше выбирать 50×100 см, а толщину не менее 5 см. Не стоит прокладывать лаги более чем на 30 см к стене.
Пол должен поделиться на ровные линии при помощи брусьев — лаг. Заполняем пустое пространство утеплителем, для этого хорошо подходит минеральная вата. Нельзя оставлять пропусков, материал должен крепко прижаться друг к другу.
Поверх утеплителя следует положить ПВХ мембрану, и только после этого можно приступить к укладке настила, к примеру: ДСП или водостойкой фанеры.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата уже много лет является недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества минеральной ваты:

Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
Отличные характеристики и отзывы.
Длительность срока службы.
Низкая плотность.
Не деформируется практически ни при каких условиях.
Цена всегда доступна для любых граждан.
Выпускается в 2 видах: гибкие маты или твёрдые плиты.

Единственным конкурентом минеральной вате является пенополистирол, он хвалится своей практичностью и лёгкостью в монтаже.

Утепление деревянного дома следует проводить полностью, необходимо утеплять потолок, стены и пол. Если потолок будет утеплён, а стены нет, тёплый воздух всё равно покинет помещение через микротрещины и тогда все работы будут напрасны. На современном рынке можно приобрести массу теплоизоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже деревянный дом старой постройки будет уютным и тёплым в самые холодные зимы.

Видео утепления деревянного дома

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как утеплить стену в квартире изнутри минватой, пенопластом

На чтение 6 мин. Просмотров 210 Опубликовано 13.11.2020

Предисловие. Как самостоятельно утеплить стены в квартире изнутри? Если вас волнует этот вопрос, то надеемся, что данная статья поможет вам. Здесь представлена информация, обладая которой, можно без проблем разобраться в том, как утеплить стены в квартире изнутри своими руками. Для этого лишь необходимо ознакомиться со статьей и подготовить материалы и инструменты.

Стоит ли утеплять стены изнутри, за и против

Преимущества внутреннего утепления стен:

1. Относительно низкая стоимость работ;
2. Производить работы изнутри можно в любое время года;
3. Доступность – утепление можно сделать своими руками.

Точка росы внутри неутепленной стены

Недостатки внутреннего утепления:

1. Работы внутри помещения приведут к неудобствам;
2. Скрадывается жилая площадь в квартире;
3. При утеплении изнутри стена начинает промерзать.

При утеплении стены в квартире изнутри, стена не становится теплее, а начинает глубже промерзать, так как ограждена теплоизоляцией от источника тепла.

Возникающая «точка росы» при этом становится ближе к внутреннему краю стены. Конденсат в точке росы, приведет к появлению сырости, плесени и постепенному разрушению стены.

Необходимые условия при утеплении изнутри

Хорошо просчитайте возможность утепления стен квартиры снаружи. Этот вариант поможет добиться лучшего результата. Устройство наружного утепления эффективнее, но если это не возможно из-за высоты или запрета на изменение фасада здания, то ничего не остается, как утеплить потолок и холодную стену в квартире изнутри, воспользовавшись нашими рекомендациями из данной статьи.

Чтобы работы были эффективны необходимо, чтобы:

1. Утепляемая стена была с минимальной влажностью;
2. Теплоизоляция стены должна иметь максимальную влагостойкость;
3. Теплоизоляцию следует укладывать без зазоров и щелей;
4. Теплоизоляцию следует оградить пароизоляцией от влажного воздуха помещения.

Чем утеплить стену в квартире изнутри?

Материалы для утепления холодной стены

Чтобы выбрать подходящий для вас материал необходимо ознакомиться с их основными характеристиками, стоимостью, всеми плюсами и недостатками, и после этого остановиться на более подходящем для вас варианте.

Утеплитель из минеральной ваты самый популярный материал для утепления. Для его применения необходимо собрать каркас из металлопрофиля, между направляющими размещают листы минваты. Всю конструкцию закрывают пароизоляцией и зашивают гипсокартоном. При плохой пароизоляции вата впитает влагу и станет пристанищем грибка.

Экструзионный пенополистирол (пеноплекс) паронепроницаем, имеет минимальный коэффициент теплопроводности 0.05 – 0.06 Вт/м°С, нетоксичен, инертен (не вступает в реакцию с большинством веществ). Плиты ЭППС применяют и при утеплении окон, его крепят на клеящуюся смесь, оклеивают штукатурной сеткой и шпатлюют, далее стену можно красить или оклеить обои.

Пенопласт самый удобный утеплитель для стен квартиры, так как он не дорогой, обладает высокими теплоизоляционными качествами, не пропускает влагу и пар. Утеплить стены в квартире изнутри пенопластом можно своими руками, не прибегая к посторонней помощи. А вариантов отделки стен великое множество.

Утепление стен в квартире изнутри минватой

Утепление стен квартиры изнутри минватой

После внутреннего утепления стен в квартире минеральной ватой, всю конструкцию необходимо закрыть фальш стеной. Так как гипсокартон крепится на каркас, прикрепленный к холодной стене, то именно его и следует использовать для монтажа рулонного утеплителя. Сделать это можно на подвесах.

Крепление на подвесы удобно для монтажа рулонной минваты. Сделав разметку, закрепите на обрабатываемой стене подвесы для профилей, которые устанавливаются друг под другом с шагом около 30 см. Расстояние по горизонтали при облицовке гипсокартоном принимается в 60 см, далее на них закрепим профиля для гипсокартона.

Отогните обе полоски подвеса вперед, придав П-образную форму, приложив утеплитель к стене внахлест на потолок, и смежные стены, проткните его торчащими полосками подвеса и прижмите к стене. Следующую полосу укладывайте плотно к первому слою, чтобы не оставалось щелей. Излишки минваты не обрезайте, материал легко сминается и принимает любую, необходимую вам форму.

Утепление стены минватой под гипсокартон

Далее идет монтаж каркаса для гипсокартона. Направляющие крепятся к ранее установленным подвесам поверх утеплителя по уровню.

После установки профилей всю конструкцию необходимо закрыть пароизоляционной пленкой. Укладывается пароизоляция внахлест в 10-15 см и крепится к профилям небольшими саморезами.

После завершения работ можно крепить к гипсокартон с последующей проклейкой и шпаклевкой стыков, декоративной отделкой фальш стены. Утепление стены в квартире минватой предполагает небольшое скрадывание жилого пространства, с этой точки зрения наиболее рациональным будет использование пеноплекса для теплоизоляции стены в квартире.

Утепление стен квартиры изнутри пеноплексом

Утепление стены в квартире пеноплексом

Как утеплить квартиру изнутри пеноплексом? Вам понадобится клей, листы пеноплекса толщиной 30-50 мм (чтобы рассчитать необходимую толщину утеплителя воспользуйтесь калькулятором), армирующая сетка, герметик, шпатель гребенчатый и обычный, емкость для приготовления смеси.

А сейчас небольшая инструкция по утеплению:

1. Подготовка поверхности стен – основание должно быть ровным, чистым и прочным, поверхность должна быть обработана антисептической грунтовкой глубокого проникновения. Если стена покрашена или оклеена обоями, то необходимо удалить покрытие, загрунтовать и выровнять стену шпаклевкой.

2. Монтаж листов ЭППС производится после высыхания шпатлевки. Загрунтуйте стену, замесите клей для ЭППС. Зубчатым шпателем, нанесите клей на лист пеноплекса равномерным слоем. Приложите утеплитель к стене, максимально исключив воздушные карманы между стеной и утеплителем. На торцы наносите клей.

Отделка пеноплекса под штукатурку

3. Нанесение отделочного покрытия на утеплитель производится, когда клей полностью высох. Сначала наносится тонкий слой шпатлевки, на которую укладывается армирующая сетка. Пока смесь не затвердела, утопите сетку в слое строительной смеси – наносите раствор небольшим слоем поверх сетки, сразу, как она будет приложена к стене.

4. На следующий день можно нанести финишный слой шпатлевки и зашкурить стену, чтобы избавиться от неровностей. После полного высыхания утепленной стены на нее можно клеить обои, нанести краску и т. д. Рекомендуем также посмотреть видео, которое даст дополнительную информацию по этой теме.

Утепление стен квартиры изнутри пенопластом

Производить самостоятельное утепление пенопластом стен в квартире изнутри можно при помощи каркаса и сооружения фальш стены из гипсокартона, так и способом приклеивания на ровную поверхность на клей с последующей штукатуркой. Выбор, как всегда остается только за вами. Чтобы понять, как утеплить стену в квартире изнутри пенопластом смотрите видео урок – подробная инструкция от компании ISOVER.

Как утеплить стены квартиры изнутри. Видео

Утепление стен изнутри своими руками – технология и материалы

Утепление стен дома изнутри важный аспект в обеспечение
благоприятной среды для проживания. Ведь утепленные стены позволяют уменьшить
потери тепла зимой и снизить расходы на охлаждение (кондиционирование) летом.

А учитывая нынешнюю стоимость энергоносителей, сокращение затрат на обслуживание
дома, задача очень актуальная.

Безусловно, утепление стен снаружи будет более правильным.
Да и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» не рекомендует
проведение данного вида работ внутри жилого помещения.

Но, тем не менее, есть случаи, когда внутреннее утепление
стен является единственно возможным.

утепление старых зданий. Актуально для жителей домов,
расположенных в исторической части города, где каждый дом под наблюдением
управления архитектуры. Несмотря на то, что во время постройки здания
требования к теплоизоляции помещения были несколько другими, утеплиться снаружи
– означает испортить облик здания;

наличие деформационного шва между зданиями. Эти швы
отслеживаются работника государственной метрологической службы. Данная
процедура позволяет осуществлять метрологический контроль и надзор за общим
состоянием здания. Поэтому прятать шов за утеплителем никак нельзя;

стена является смежной с шахтой лифта. Естественно
утепляться с этой стороны также не представляется возможным. Следовательно,
остается только утепление стен в квартире изнутри.

Не только названные факторы, но и простота работ по монтажу
делают утепление стен внутри популярным среди пользователей.

В этой статье мы рассмотрим, как утеплить стены изнутри
своими руками и проиллюстрируем основные моменты с помощью таблиц, графиков,
фото и видео.

Преимущества внутреннего утепления стен дома

отсутствие необходимости проведения высотных работ. Особенно
актуально для жильцов многоэтажных панельных домов. Где стоимость работ,
зачастую превышает стоимость материалов. А экономия начнет ощущаться где-то на
третьем году эксплуатации. Утеплить стены своими руками также довольно сложно,
ведь не у каждого есть навыки промышленного альпинизма;

возможность проводить работы в любую погоду. Никакие
погодные перипетии не окажут существенного влияния на длительность работ.
Неизменной останется и технология.

возможность утепления внутренних стен, а также пола.
Названные работы по утеплению пола априори внутренние. Выполнить их снаружи
просто невозможно;

возможность спрятать коммуникации в комнате. Например, трубы
отопления. Или выровнять, таким образом, стены. К тому же, это неплохая
альтернатива коврам.

дополнительная звукоизоляция помещения. Именно таким было
одно из утилитарных назначений ковров на стенах – защита от шума со стороны
соседей. Теперь роль шумоизоляции будет играть утеплитель;

сравнительно низкая стоимость работ и возможность выполнить
их своими руками.

Однако, утепление стен дома изнутри имеет один существенный
недостаток. Его невозможно провести без последующего ремонта внутри комнат.
Поэтому, задумываясь о внутреннем утеплении, стоит посчитать, во сколько
обойдется это мероприятие.

Стоит отметить, внутреннее утепление стен, в отличии от
наружного выдвигает определенные требования к теплоизоляционному материалу.
Основные из них таковы:

экологичность. Утеплитель, как и любой другой материал,
установленный в доме, будет вносить свою лепту в микроклимат помещения. И при
этом далеко не всегда позитивную. Например, вдыхание вредного формальдегида,
которого в избытке в некачественных и безымянных ватах, карбамидном пенопласте
или пеноизоле, может привести к различного рода заболеваниям у жильцов;

соответствие стандартам качества. Поскольку внутреннее
утепление всегда прячется за декоративной отделкой, то часто сложно заменить
появление дефектов в утеплителе. А различного рода деформации напрямую влияют
на качество утепления. Да и оперативно отреагировать на сползание, отслоение
или разрушение материала, скрытого за отделкой, не всегда представляется
возможным;

низкая теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем
тоньше слой утепляющего материала потребуется уложить, чтобы сократить потери
тепла. Ведь многих пользователей останавливает такой аспект, как уменьшение
жилой площади за счет использования толстых теплоизоляционных материалов. Но,
стоит отметить, что получить качественное утепление можно не только за счет
толщины материала, сколько за счет его особенностей и технологии укладки.

Утепление стен изнутри — таблица эффективности укладки утеплителя

обязательное применение пароизоляционной пленки. Это
требование связано с тем, что пар, находящийся внутри здания обычно выходит
наружу через микротрещины в стене. Однако монтаж утеплителя, особенно мягкого,
это идеальное место для его скопления. А мокрый утеплитель теряет свои
свойства. Кроме того, со временем, из-за влажного утеплителя на стене
образуется плесень, а в доме царит сырость. В особо запущенных случаях в
негодность приходит вся конструкция.

Таким образом, цена утеплителя и общая стоимость работ отходит на второй план, когда речь идет об утеплении стен внутри помещения.

Кроме требований, выдвигаемых к утеплителям, важно еще
учесть их совместимость с материалом стены. Ведь, например, утепление
деревянных стен изнутри, особенно из бруса или оцилиндрованного бревна лучше
выполнять с помощью утеплителя, который не скроет натуральную красоту древесины
– жгута или пакли. Этого будет достаточно, ведь дерево способствует сохранению
тепла.

Зато выполнить утепление кирпичных стен изнутри просто
необходимо. Потому что, кирпич больше всего подвержен разрушению под
воздействием факторов внешней среды. И тепло из помещения быстро улетучивается
наружу из появляющихся с каждым годом микротрещин. В таблице ниже показано, во
сколько раз различные виды утеплителей эффективнее кирпича.

Утепление стен изнутри — таблица сравнения эффективности кирпича и разных видов утеплителя

В каркасном строительстве теплоизоляционный материал заменяет
собой стену. Поэтому утепление каркасных стен изнутри является скорее
особенностью технологии монтажа. А вот утепление панельных стен изнутри – это
хороший способ сэкономить на выполнении высотных работ.

Учитывая разнообразие современных теплоизоляционных
материалов, нужно отметить, что технология утепления стен изнутри каждым из них
отличается своими особенностями. Для ознакомления проведем кратких обзор
основных материалов и рассмотрим устройство утепления с применением наиболее
распространенных из них.

Утепление стен пенопластом изнутри

Утепление стен пенопластом изнутри

Применять пенопласт внутри жилых комнат в принципе нежелательно. Хотя, этот материал обладает самым низким показателем теплопроводности из всех известных. Рекомендация же связана с тем, что часто не выдерживается технология монтажа пенопласта. А именно, неправильное распределение клея по поверхности листа приводит к тому, что появляются
пустоты. В них скапливается влага, которая неизбежно приведет к появлению
грибка и разрушению листов.

Поэтому, клей следует наносить зубчатым шпателем. Еще один
минус пенопласта — это его пожарная небезопасность. Плиты пенопласта не только
горят, но еще и выделяют в процессе горения неприятный запах. При этом, как
свидетельствуют отзывы пользователей, пенопласт лидирует сегодня в списке
наиболее современных и популярных материалов для внутреннего утепления. В
первую очередь за счет дешевизны утеплителя и возможности выполнить работы по
утеплению своими руками.

Утепление стен изнутри пенополистиролом или утепление стен
изнутри пеноплексом. По сути, одно и то же, т.к. пеноплекс — это одно из
названий экструзионного пенополистирола.

Утепление стен пенополистиролом изнутри

По своей структуре и свойствам пенополистирол схож с
пенопластом, поэтому и процесс монтажа у них одинаков. Лист приклеивается на
стену с помощью клея и дополнительно фиксируется дюбелем с большой шляпкой
(зонтик, грибок). Требования к качеству основания также неизменны – стена
должна быть сухой, ровной и обработанной антибактериальным раствором. Итогом
работ станет ровная стена, готовая для дальнейшей отделки.

Утепление стен изнутри минватой

Утепление стен изнутри минватой

Более сложное, нежели утепление пенопластом. Связано это со
структурой материала. Вата – материал мягкий и гибкий, поэтому не каждый ее вид
может быть применен в качестве утеплителя. Как правило, предпочтение отдается
плотным минераловатным плитам, а не рулонам.

Монтируется минеральная вата с обустройством каркаса.
Помещенная в секции каркаса и закрепленная проволокой вата будет надежно
держаться и не сползет в течении длительного времени.

Применение ваты требует обязательного использования
пароизоляции. Ведь она может выполнять свои функции, только будучи абсолютно
сухой. Попавший в поры ваты пар вытесняет воздух и скапливается в виде воды. А
вода лучше проводит тепло нежели сухой воздух. Поэтому схема монтажа
минеральной ваты больше похожа на многослойный пирог. Каждый, из слоев
которого, выполняет свою миссию в обеспечении снижения теплопотерь.

Утепление стен изнутри пенофолом

Утепление стен изнутри пенофолом

Особенностью пенофола является его многослойная структура.
Основу составляет полиэтилен, являющийся утеплителем. Он закрыт пленкой с
одной, и фольгой, с другой стороны. По сути, это гидроизоляция, пароизоляция и
утеплитель в одном материале. При этом его толщина от 1 до 10 мм. Еще один плюс
пенофола – его состав. Это экологически чистый утеплитель. С его использованием
достигается эффект термоса. Однако, чаще всего пенофол используется вместе с
минеральной ватой.

Утепление пенополиуретановой пеной (ППУ)

Утепление пенополиуретановой пеной (ППУ)

Несмотря на высокую стоимость работ по утеплению стен ППУ,
он имеет своих приверженцев среди профессионалов. Это объясняется такими его
качествами как легкость и быстрота нанесения, хорошая теплоизоляция,
экологичность. Кроме того, пенополиуретан — это единственный материал, не
имеющий монтажных швов. За счет этого снижается вероятность появления «мостиков
холода».

Видео – инструкция по нанесению пены

Утепление стен гипсокартоном изнутри

Самый простой способ утепления стен. Его несомненное
достоинство в том, что итогом работ является готовая к отделке стена. Кроме
того, толщина листа всего 12,5 мм, что вместе с использованием облегченных
профилей для каркаса забирает не больше трех сантиметров. Но сам по себе
гипсокартон не является утеплителем. В данном случае эффект будет достигнут за
счет воздушной прослойки между стеной и листом.

Поэтому, логичнее укладывать в это пространство минеральную
вату или любой жесткий утеплитель. Чертеж ниже демонстрирует последовательность
работ.

Данный способ утепления также требует применения
пароизоляционной мембраны и соблюдения необходимых воздушных зазоров как при
монтаже минеральной ваты.

Утепление стен гипсокартоном изнутри

Заключение

Совершив короткий экскурс в мир теплоизоляционных
материалов, и ознакомившись с преимуществами внутреннего утепления можно более
уверенно выбрать подходящий способ утепления стен дома.

Как правильно утеплить частный дом

Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый – на этапе проектирования нового дома, второй – когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома.

Теплоизоляционные материалы для частного дома
Как лучше утеплить частный дом снаружи
Как утеплить частный дом изнутри
Как утеплить частный дом: видео

Теплоизоляционные материалы для частного дома

Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики:

Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «λ», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее – тем меньший слой данного утеплителя придется использовать.
Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше.
Плотность (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес.
Класс по горючести. Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня.
Экологичность. На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих.
Долговечность материала.
Паропропускная способность.
Сложность монтажа.
Звукоизоляционные способности.

Материалы из неорганического сырья

Минеральная вата (λ=0,041 – 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации.

К тому же любая вата – хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны.

Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли – просто безумие.

Пенополистирол или пенопласт (λ=0,033 – 0,037 Вт/(м·К)) – множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух. Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3. Пенопласт – хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы, а также разрушается под действием солнечных лучей.

Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования.

Экструдированный пенополистирол или ЭППС (λ=0,028 – 0,032 Вт/(м·К)) – замкнутые ячейки полистирола с воздухом. Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту – это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы.

Важно! Производители заявляют, что некоторые марки пенопластов и экструдированных пенополистиролов не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так.

Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже.

«Теплые» штукатурки (λ=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 – 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства.

«Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят.

По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.

Материалы из органического сырья – натуральные

Пробковые утеплители (λ=0,045 – 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки. Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего – натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты.

Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ.

Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы.

Эковата или целлюлозная вата (λ=0,032 – 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное – обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность.

Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих.

Пенька (λ=0,04 – 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон. Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора. Несмотря на то, что плотность материала равна 20 – 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки.

Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.

Солома (λ=0,038 – 0,072 Вт/(м·К)) – прекрасный утеплитель, который можно использовать для изготовления легких перекрытий, стен и крыш. В качестве материала используют солому ржи, пшеницы, ячменя, овса. Ее прессуют и перевязывают сеткой, проволокой или шнурами. Плотность соломенных утеплителей 90 – 125 кг/м3, их можно сверху оштукатуривать.

Солома «дышит», но и горит хорошо. Поэтому иногда ее обрабатывают антипиренами.

Водоросли (λ=0,045 – 0,046 Вт/(м·К)) перед тем как стать теплоизоляционным материалом, высушиваются, в дальнейшем из них производят плитные материалы, сыпучие или трапы из морских водорослей. Благодаря морской соли, водоросли не боятся грибков и прочей плесени. Плотность 70 – 80 кг/м3.

Трапы из морских водорослей не горят, не гниют, в них не заводится плесень и крупная живность (мыши). Расположенные под водорослями деревянные балки, стропила или доски всегда поддерживаются в сухом состоянии, поэтому служат долго. Водоросли используют для утепления крыш, перекрытий и стен.

Как лучше утеплить частный дом снаружи

Хотим сразу уточнить, что работы по утеплению частного дома лучше всего делать сверху вниз, т. е. начинать с крыши, затем чердак, стены, пол и фундамент. Но мы для удобства разделим все работы на внешние и внутренние. Утепление дома снаружи заключается в утеплении стен фундамента и цоколя, а также фасадных стен. Обратите внимание, что материал и его требуемую толщину следует высчитывать, для этого можно обратиться в проектные бюро.

Как утеплить фундамент частного дома

Через фундамент происходят значительные теплопотери. Это связано с тем, что стены фундамента напрямую контактируют с грунтом и обратной засыпкой, которые промерзают на определенную глубину.

По причине того что стены фундамента постоянно находятся в контакте с водой, для их утепления необходимо подобрать гидрофобные материалы.

Подойдут: экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененное стекло, саман (глина с соломой), красный кирпич с половой (обожженный, с воздушными пузырьками внутри).

Утеплитель ЭППС или вспененное стекло необходимо закрепить к стене фундамента с помощью клеящей мастики. Обязательно до глубины промерзания грунта. Сверху данные материалы от грунта никак защищать не нужно, а в цокольной части можно покрыть штукатуркой на сетке или выполнить облицовку.

Натуральные утеплители саман и другие представляют собой фактически обратную засыпку и крепления не требуют.

Как утеплить стены частного дома

Если Вас интересует ответ на вопрос, как правильно утеплить частный дом, снаружи или внутри, то знайте, специалисты рекомендуют утеплять стены частного дома именно снаружи, так как внутреннее утепление имеет ряд существенных недостатков. В слое пирога стены материалы должны располагаться в такой последовательности, чтобы сопротивление паропроницанию во время движения пара наружу уменьшалось от слоя к слою. В противном случае в утеплителе будет происходить накопление водяных паров.

Утепление стен дома снаружи можно выполнить различными способами: вентилируемый фасад, колодезная кладка, штукатурка сверху утеплителя.

Вентилируемый навесной фасад представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, утеплителя и облицовки. Несущий каркас крепится к стене анкерами, в него вставляется утеплитель (вата или плиты), сверху каркаса крепится облицовка, которая выполняет декоративные и защитные (от погодных факторов) функции. Между утеплителем и облицовкой есть воздушный зазор 2 – 4 см, он значительно увеличивает теплоизоляционные свойства конструкции, а также служит для того, чтобы отводить пар и излишнюю влагу из утеплителя.

Для вентилируемых фасадов имеет смысл использовать ватные утеплители: каменная вата, минвата, эковата.

«Колодезная» кладка представляет собой такой пирог: кирпичные стены, утеплитель, облицовочный кирпич. В связи с тем, что защитить утеплитель от влаги в такой конструкции невозможно, следует выбирать такой, который не впитывает воду: экструдированный пенополистирол, вермикулит, керамзит и другие. Это во многом зависит от облицовочного материала.

«Мокрый» фасад выполняется путем закрепления утеплителя к стене из кирпича, бетона или блоков, а сверху нанесения грунтовочного и декоративного слоя штукатурки по армирующей сетке.

Для утепления под штукатурку можно использовать материалы, плотность которых выше 30 кг/м3: любые ваты (минеральная, эковата), пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (ЭППС), солому, пеньку, пробку, водоросли. Толщина высчитывается в зависимости от материала стен и толщины, климатической зоны и других показателей.

Утеплитель к стене необходимо либо приклеить, либо закрепить на дюбеля. Сверху крепится армирующая сетка, и производятся штукатурные работы.

«Теплые» штукатурки можно использовать в качестве и утеплителя, и декоративного покрытия. Они наносятся непосредственно на стену без дополнительного утеплителя. Это один из самых экологичных способов утепления – подойдет для современного экологичного жилья с «дышащими» стенами. Ею можно штукатурить фасады, откосы, криволинейные поверхности, подвалы и полуподвальные помещения, балконы.

Как утеплить частный дом изнутри

Внутренние работы по утеплению заключаются в утеплении крыши, чердака, пола и потолков. Как писалось выше, утеплять изнутри стены не рекомендуется. В исключительных случаях, после консультации специалиста можно обшить изнутри стены пробкой или другим натуральным материалом.

Как утеплить крышу частного дома

Утепление скатной крыши необходимо в том случае, если утепления чердака не достаточно, или если чердак эксплуатируется. Для этого между стропилами набивается обрешетка, к которой крепится теплоизоляционный материал плотностью до 50 кг/м3. Снаружи, со стороны кровли, материал необходимо защитить от попадания воды гидроизоляционной пленкой. Изнутри, со стороны помещения, — пароизоляционной мембраной.

Важно! Стропильная конструкция в данном виде утепления является своеобразным мостиком холода, так как теплопроводность дерева все же выше, чем утеплителя. Чтобы устранить данный недостаток, изнутри необходимо уложить еще один слой утеплителя таким образом, чтобы закрыть стропила.

В качестве утеплителя для крыши можно использовать ваты (минеральная вата, эковата), экструдированный пенополистирол, водоросли, камыш, пеньку, солому, пробку и другие материалы. При выборе материала обратите внимание, что в случае протечки вата превратится в ненужный хлам. Защита утеплителя пленками необходима в том случае, если слой утеплителя изолирован от помещения. Если на крыше есть чердак с окнами, защита от пара не нужна.

Как утеплить чердак частного дома

Издавна в домах утеплялся только чердак, не крыша. И вот почему: крыша выполнялась двухскатной с таким углом наклона, что на ее поверхности хорошо ложился снег, в чердачном помещении оборудовались окна, которые можно было открывать и закрывать в зависимости от необходимости, пол чердака был утеплен. С наступлением морозов крышу дома укрывал слой снега – природного утеплителя. Если на улице была температура -25 °С, под скатом крыши, т.е. на чердаке она колебалась около 0 °С. Утепление чердака служило для того, чтобы повысить температуру от 0 до 22 °С в жилом помещении.

Если Вы купили старый дом или строите экологичное жилье из натуральных материалов, можете выполнить такое утепление чердака: промазать все щели потолка (со стороны чердака) глиной, сверху присыпать песком. Если глина по какой-либо причине треснет, песок засыплет трещины. Сверху побелите известью либо рассыпьте сухую перегашенную известь, в данную смесь добавьте отработанный карбид для защиты от мышей. Сверху этого насыпьте сыпучий теплоизоляционный материал: полова от зерновых культур, солому, опилки, трапы из водорослей, эковату.

Современный способ утепления чердака: на пол чердака постелить пароизоляционную пленку, сверху насыпать ватный материал слоем около 200 мм.

Как утеплить потолок частного дома

Утеплять потолок не имеет смысла, скорее может возникнуть необходимость утеплить пол между этажами или этажом и чердаком. Как утеплить пол чердака (потолок нижнего этажа), уже описано выше.

Утеплить пол между этажами необходимо только в том случае, если на этажах разный температурный режим, т.е. нижний этаж отапливается, а верхний нет или наоборот.

В межэтажных деревянных полах утеплитель укладывается между лагами. Можно использовать ватные утеплители с плотностью до 50 кг/м3, пеньку, эковату. В таком случае она будет служить еще и звукоизоляцией.

Если пол устроен по плите перекрытия, то необходимо использовать плотные теплоизоляционные материалы с плотностью больше 160 кг/м3. Это могут быть плотные ватные утеплители, экструдированный пенополистирол, пробка.

Как утеплить пол в частном доме

Утепление пола в частном доме, выполненном по грунту, необходимо начинать еще с подсыпки. Если дом старый, придется снять напольное покрытие, лаги и выполнить выемку грунта на необходимую глубину.

Подсыпка под деревянным полом по грунту должна быть такой:

Уплотненный грунт.
5 – 7 см речного песка, тщательно утрамбованного.
10 – 12 см щебня.
Воздушное пространство.
Лаги, уложенные на балки дома или опорные столбики.
Черновой пол или водостойкая фанера, прибитая снизу лаг.
Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
Утеплитель: вата, пенька, водоросли, солома, пробка (сыпучая) или другие.
Черновой пол.
Чистовой пол.

Для устройства бетонного пола по грунту после слоя щебня необходимо выполнить черновую стяжку пола, затем уложить гидроизоляцию, слой утеплителя зависит от климатических особенностей местности, материал должен быть очень плотным (более 160 кг/м3), чтобы выдерживать нагрузки, сверху утеплителя укладывается чистовая стяжка и финишное покрытие.

В качестве утеплителя для бетонного пола по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол, пенополистирол (пенопласт), пробку.

В заключение хотелось бы отметить, что перед тем, как утеплять частный дом, обратитесь в проектные организации для получения рекомендации и расчетов утеплителя для Вашего региона, с учетом материала и толщины стен дома. Не стоит пытаться сделать все самостоятельно. Может получиться так, что вся работа насмарку: утеплитель намокнет от конденсата, или точка росы будет в неположенном месте.

Как утеплить частный дом: видео

Как правильно утеплить стены изнутри

О том, можно ли производить утепление стен изнутри, высказывается множество негативных мнений. С другой стороны, обшить утеплителем стены частного дома или квартиры снаружи не всегда возможно в силу разных причин. Поэтому внутренняя теплоизоляция помещений тоже имеет право на жизнь, главное, — правильно выполнить это утепление своими руками, о чем и будет рассказано в представленном далее материале.

Когда можно и нельзя делать утепление изнутри

Все проблемы, которые может создать внутреннее утепление стен, во многом надуманы и часто раздуты сторонниками наружной теплоизоляции. Самое распространенное утверждение – о возникающей в стене точке росы, которая после утепления стенки изнутри перемещается к ее внутренней поверхности, в результате чего на границе утеплитель / стена появляется конденсат, а следом и разные грибки. Поскольку процесс скрыт от глаз теплоизоляционным слоем, то проблема обнаруживается уже в запущенной стадии.

Это не совсем так. На самом деле точка росы в толще стены постоянно перемещается, ведь температура снаружи и внутри меняется даже в течение суток. Поэтому специалисты в строительной теплофизике оперируют таким понятием, как зона возможной конденсации, а не одна какая-то точка. В пределах этой зоны влага обязательно конденсируется независимо от способа утепления, вопрос только в ее количестве.

Если нет значительного поступления паров извне, то влага выпадает лишь из воздуха внутри стены, а это мизерное количество. А поскольку конденсация сопровождается выделением тепла, то эта влага может достаточно быстро испариться. Когда большое количество пара проникает в стены с улицы или из комнат, то может образоваться сырость, чем часто страдают холодные бетонные стены.

Важно. Если бетонные или стены из других материалов мокрые, то проводить утепление дома изнутри до выяснения и устранения причин отсыревания не допускается. Зачастую такими причинами становится высокая влажность внутри помещений и отсутствие приточно-вытяжной вентиляции.

В противовес отрицательным суждениям приведем пару характерных примеров из практики. Первый — утепление скатной крыши частного дома, ведь оно выполняется только изнутри. Если теплоизоляционный «пирог» сделан правильно, то вся образующаяся влага благополучно отводится из утеплителя. То же касается и каркасного дома, где в качестве теплоизоляции выступает минеральная вата, являющаяся частью наружной стены.

Причины, по которым домовладельцы бывают вынуждены утеплить дом изнутри, достаточно веские:

обшить стену утеплителем снаружи очень трудно технически, а своими руками так вообще невозможно. Сюда относятся фасады домов в центре города и квартиры высотных зданий;
некоторые ограждающие конструкции граничат с техническими помещениями, например, с шахтой лифта;
поскольку утепление с внутренней стороны обходится существенно дешевле наружного, то для многих это тоже важный аргумент. Люди не всегда имеют финансовые возможности, но хотят экономить на отоплении.

Вывод из всего вышесказанного таков: внутреннее утепление жилого или дачного дома имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. Утепляемая стена должна быть сухой и без грибка изначально, притом надо провести подготовку поверхности согласно технологии.

Материалы

Выбор материалов, применяющихся для утепления частных домов и квартир изнутри, не очень широкий и состоит из следующих позиций:

минеральная вата в плитах плотностью не менее 100 кг/м3;
плитный пенопласт плотностью 25 кг/м3;
экструзионный пенополистирол в плитах, он же – пеноплекс;
тонкие изоляторы с фольгой на основе вспененного полиэтилена, применяются как дополнительный утеплитель.

Примечание. Существует мнение, что утеплять строительные конструкции можно и гипсокартоном. Последний действительно в состоянии удерживать тепло, но служить основным теплоизоляционным слоем не может. ГКЛ – это материал отделочный, используется совместно с утеплителями.

Негорючая минвата хорошо подойдет для внутренней тепловой изоляции любого деревянного дома, как брусового, так и бревенчатого. Единственный серьезный ее недостаток – способность впитывать влагу и довольно свободно пропускать через себя водяные пары. Поэтому минеральную вату следует тщательно оградить от пространства комнат, чтобы влага изнутри дома не просачивалась в утеплитель. При этом лучше брать вату в плитах большой плотности, она не оседает от увлажнения и способна хорошо отдавать влагу.

Совет. Нельзя для внутренней теплоизоляции приобретать минвату на основе стекловолокна (стекловату), она вредна для здоровья людей.

Что бы там ни говорили, а пенопласт тоже пропускает малую толику паров, поэтому тоже нуждается в пароизоляции. Кроме того, материал горюч, так что его лучше прятать за отделкой из гипсокартона либо оштукатуривать. Пенопласт очень популярен в силу своей дешевизны, потому подходит для бюджетного варианта утепления как деревянных, так и кирпичных стен изнутри.

Отличный утеплитель во всех отношениях – это экструдированный пенополистирол, обладающий самыми высокими теплоизоляционными показателями. Другое дело, что он самый дорогой из всех материалов, используемых для внутреннего утепления, зато и самый тонкий. А еще пеноплекс не пропускает водяные пары, оттого и не требует никакой пароизоляции. Лучше него только пенополиуретан, что напыляется машинным способом.

Ну и вспененный фольгированный полиэтилен (пенофол, изолон) тоже можно успешно использовать вместо пароизоляционной пленки и в качестве дополнительного утепления к основному слою из минваты. Только его надо правильно укладывать с проклеиванием стыков, о чем пойдет речь далее.

Технология утепления стен изнутри

Первым делом необходимо провести подготовку поверхности. Если речь идет о кирпичной стене, то она должна быть изнутри оштукатурена и выровнена, после чего поверхность обрабатывается глубоко проникающей антигрибковой грунтовкой.

Суть в том, чтобы между стеной и слоем утеплителя не образовалось воздушной прослойки, из которой может выпадать конденсат при определенной разнице температур.Иное дело – дом из бруса либо оцилиндрованного бревна, тут обойтись без воздушных карманов не получится. Если стены из бруса имеют только небольшие горизонтальные щели, то сделать ровной внутреннюю поверхность сруба нереально.

Остается только тщательно проконопатить все стыки и щели, после чего пропитать древесину антисептическим составом.Лучший вариант для утепления кирпичных стен — это все же пенополистирол или пеноплекс толщиной от 20 до 50 мм в зависимости от климата в регионе проживания. На плиту пеноплекса сначала наносится клеящая смесь либо полиуретановый клей, причем сплошным слоем, а не только по периметру.

Вспомните, что мы раньше говорили о лишнем воздухе. Потом плита хорошо приклеивается к стене, за ней следующая и так далее.Надо следить, чтобы стыки меж плит были минимальными, подгоняя их плотно друг к дружке. После застывания клея утеплитель стоит зафиксировать дюбелями в виде грибков из расчета 2—3 шт. на плиту пенополистирола, больше не нужно.

На этом утепление дома или дачи изнутри, сделанное своими руками, закончено, можно приступать к отделочным работам. На пеноплекс хорошо ложится штукатурка по армирующей сетке или приклеивается кафель.

Для утепления деревянного дома понадобится установка каркаса из бруса, чья ширина равняется толщине утеплителя. Технология теплоизоляции выглядит так:

поверхность стены закрывается диффузионной мембраной, пропускающей пары. Под мембраной оставляют вентиляционный зазор, как это показано на схеме ниже;
устанавливаются и закрепляются брусья обрешетки с таким расчетом, чтобы плиты утеплителя входили между ними враспор;
между стойками враспор закладывается минеральная вата без дополнительных креплений;
выполняется устройство пароизоляционного слоя из пленки. Ее полотна кладут с нахлестом и проклейкой, прижимая рейками контробрешетки;
к рейкам крепятся листы гипсокартона и прочая внутренняя отделка.

Примечание. Здесь вентиляционный зазор служит для удаления паров, проникающих сквозь бревенчатую или брусовую стену и образующихся в утеплителе. Для этого в стене делаются специальные отверстия.

Особое внимание следует уделять герметизации слоя пароизоляции. Стыки надо хорошо проклеить скотчем, чтобы влага из помещения не могла проникнуть в утепление. Тут вместо пленки можно укладывать фольгированный пенофол, только без нахлестов. Для проклейки стыков применяется алюминиевый скотч. Как правильно класть подобные утеплители, показано на видео:

Заключение

Если утепление стен дома изнутри сделано правильно, то никакой влаги и грибков с плесенью под утеплителем возникать не будет. Важно при монтаже «пирога» в деревянном доме делать как можно меньше отверстий в пароизоляции, для чего она и прижимается к торцам брусьев ровными рейками. Кстати, для утепления домов из бруса подойдет любой из перечисленных материалов, так как по технологии для выветривания влаги предусматривается вентиляционный продух.

Видео утепления стен квартиры изнутри и пошаговая инструкция

Жители многоквартирных домов часто сталкиваются с необходимостью повысить температуру воздуха в своем жилище. Ведь панельный дом в холодное время года быстро остывает. А если система отопления оставляет желать лучшего, к некомфортно низкой температуре воздуха добавляется еще и сырость. В таких условиях хозяевам просто необходимо принимать меры. Эффективным способом сохранения тепла в панельных домах, является утепление квартиры. Ещё пару десятков лет назад о такой возможности мало кто слышал. В настоящий момент существует несколько способов, как утеплить комнату снаружи и изнутри.

Когда речь идет о высотных домах, все внешние работы целесообразно доверить профессионалам, тогда как утепление стен в квартире изнутри под силу каждому хозяину. Для этого важно учесть несколько основных правил, подобрать подходящие материалы и принять во внимание все плюсы и минусы. Конечно, споров относительно целесообразности внутреннего утепления стен квартиры довольно много, поэтому прежде чем ответить на вопрос: как утеплить квартиру, рассмотрим все «за» и «против» данного способа.

Утеплять или не утеплять?

Утепление стен изнутри не лишено недостатков. Начнем с них. Некоторые из них стоит учитывать в первую очередь, а другие – менее существенные, но также требуют внимания во избежание неприятных последствий.

Уменьшение полезной площади комнаты. Независимо от выбранного материала, утеплением квартиры изнутри съедается от 0,5 м²до 2м² и это если площадь комнаты составляет 20 м². А в случае, когда площадь комнаты больше и она еще и угловая, то потери могут быть ещё существеннее.
Необходимость перестановки, выноса мебели на время выполнения работ. Процесс работы внутри квартиры вызывает определенные неудобства. Нужно принять во внимание, что некоторое время использовать помещение будет проблематично.
Необходимость проведения мер, предохраняющих теплоизолятор от конденсата. Изоляция стен в квартире должна быть тщательно продумана. Недостаточно просто обшить стену материалом, нужно предусмотреть дополнительную вентиляцию и другие меры, чтобы обеспечить долгий срок службы утеплителя и не нанести вред микроклимату комнаты.
Относительно высокая стоимость. Если соблюдать всю технологию утепления стен, стоимость данного метода может оказаться выше, чем планировалось изначально, даже если все работы будут выполняться своими руками.

Но зная, как утеплить стены по всем правилам и стандартам, можно избежать неприятных последствий и извлечь массу преимуществ.

Доступность внутреннего утепления. Во-первых, внешнее утепление не всегда можно осуществить, например, когда архитектура здания не позволяет вносить изменения, а доступ к стенам в своей собственной квартире для хозяина возможен в любое время. Во-вторых, утеплить квартиру изнутри своими руками довольно просто, главное знать пошаговый алгоритм и не пренебрегать технологией.
Эффективность. Сохранение тепла благодаря теплоизоляции довольно ощутимо. При этом не всегда нужно сильно увеличивать толщину стены. В зависимости от особенностей помещения и выбранного материала, потери площади могут быть минимальными.

Если соблюдена технология утепления стен, микроклимат в комнатах не будет нарушен, и хозяевам не стоит переживать из-за влажности и конденсата. Поэтому прежде чем приступить к работе, стоит больше узнать о том, что происходит внутри утеплённых стен и как утеплить стену в квартире, чтобы избежать нежелательных последствий.

Процессы, происходящие за кадром

В тёплое время года под утеплителем никаких процессов не происходит. Но в период холодов, когда температура на улице и в доме начинают отличаться, в слое утеплителя постепенно скапливается вода. Если образовавшаяся влага успевает замёрзнуть, она способна буквально разорвать стены изнутри, увеличив таким образом трещины в местах швов и стыков. В таких условиях мокрый утеплитель не в состоянии выполнять свою функцию. Кроме того, в период оттепели во влажной среде начинают активно размножаться грибки и бактерии. А они в свою очередь могут нанести существенный урон жильцам неблагополучно утепленного дома. Так что утепление стены изнутри квартиры – дело очень ответственное и требует грамотного подхода.

Подготовительные работы

Если предусмотреть пароизоляцию стены, утепление не принесёт вреда домочадцам и прослужит долгие годы. Для этого отметим несколько важных моментов, которые важно учесть до того как утеплить стену квартиры изнутри.

Для пароизоляции рекомендуем остановить выбор на плёнке самого высокого качества. Поверьте, это не тот материал, на котором стоит экономить. Кроме того, важно при соединении тщательно соединить все стыки, чтобы достичь полной герметизации.
Чтобы пар благополучно выходил наружу, а не конденсировался в слое утеплителя, нужно выбирать теплоизолятор с более низким показателем паропроницаемости, чем у несущей стены.
При фиксации утеплителя важно обеспечить наиболее плотное соприкосновение материала со стеной. Правильное нанесение клея имеет немаловажное значение. Поэтому стоит наносить клей гребенкой, а не по принципу «маячков».
Еще одно важное правило при утеплении квартиры своими руками – обеспечить максимальную сухость воздуха. Для этого стоит поставить клапаны на окна, а в утепляемом помещении организовать принудительную вентиляцию.
Перед утеплением квартиры изнутри, еще до начала работ стоит рассчитать толщину изолирующего слоя. Эта величина зависит от площади помещения и климатических условий. Ведь в целях экономии полезного пространства комнату можно утеплить изнутри гипсокартоном, но даст ли это положительный результат? Сегодня можно найти много видео, где пошагово рассчитывается данная величина. Самое главное, не стоит прикреплять утеплитель, который будет тоньше расчетной величины.
Прежде чем начать утепление, необходимо обработать стены специальным средством, предназначенным для защиты стены от плесени и грибка. Приступить к работе можно лишь после того, как стены полностью высохнут.
Еще один момент, который следует учитывать – это утепление в местах, где несущая стена соединяется с перекрытием или со стенами внутри помещения. Если вы производите утепление угловой квартиры это особенно актуально. В этих зонах следует наложить теплоизолятор, не забыв о пароизоляции. А затем эти места можно замаскировать, используя короб или фальшколонну.

Выполнив все необходимые подготовительные работы, можно приступать к самому процессу крепления материала. Ведь для того чтобы правильно утеплить стену в квартире изнутри нужно следовать определённым этапам.

Наносить клей нужно гребенкой, а не по принципу «маячков»

Последовательность утепления стен своими руками.

Важным моментом при самостоятельном утеплении стен является соблюдение температурного режима и оптимальной влажности. Другими словами, должно быть достаточно тепло и сухо как в квартире, так и снаружи.

Необходимо снять со стены всё покрытие: облицовку, обои, краску и даже штукатурку.
Затем поверхность следует очистить от пыли при помощи веника или пылесоса.
Обработать поверхность антисептическим средством.
После просыхания нужно нанести грунтовку с глубоким проникновением.
Если для утепления используется пенопласт нужно предварительно оштукатурить стену, выровняв её. Для этого рекомендуется использовать смеси, предназначенные для отделки бассейнов и ванных комнат. Не стоит ускорять процесс высыхания штукатурки, лучше, если стена высохнет естественным образом.
Следующий этап – крепление к стене утеплителя. В зависимости от выбранного материала процесс будет немного отличаться.

При использовании пенополистирола или пенопласта важно знать, как крепить листы утеплителя. Дело в том, что для внешних работ предусмотрено точечное нанесение клея на пенопласт, тогда как при утеплении внутри такой метод недопустим. В местах отсутствия клеящего состава образовываются пустоты. Поверхность листа утеплителя необходимо полностью смазать клеем, после чего зафиксировать на заранее подготовленной (оштукатуренной) стене. Пенопласт важно крепить как можно плотнее, чтобы между листами, а также листами и стеной не было щелей. Если эти условия не будет выполнены, конденсат, образовавшийся в пустотах, рано или поздно выйдет наружу, нарушив эстетику внешнего оформления. Стоит отметить, что пенопласт является самым распространённым материалом, используемым в утеплении, благодаря низкой стоимости, прочности и хорошим теплоизоляционным характеристикам.
При применении вспененного полиуретана, нужно смонтировать опалубку на утепляемой стене и частями заполнить её материалом. Следующим шагом должно стать установка гидро- и парозащиты, так как стены утепленные вспененным полиуретаном должны быть защищены от конденсата. Пленку нужно прикрепить специальными рейками или другими подручными средствами к соседним стенам, полу и потолку, зафиксировав герметиком. В виду низкой прочности полиуретан не выдержит оштукатуривания. В этом случае необходим монтаж стены из гипсокартона.

Последний этап – это внешняя отделка. Здесь сложностей возникнуть не должно. На данной стадии осуществляется оштукатуривание, поклейка обоев или покраска панели в зависимости от предпочтений.

Для внешних работ предусмотрено точечное нанесение клея на пенопласт, тогда как при утеплении внутри такой метод недопустим

Следуя всем вышеперечисленным инструкциям и приложив немного усердия можно утеплить стену квартиры изнутри и наслаждаться теплом и уютом даже в самые лютые морозы. Не экономьте на материалах, и полученный результат оправдает все ожидания. Ведь утепление выполняется один раз на долгие годы комфортной жизни.

Смотрите видео о том, как правильно утеплять стены в квартире.

пример утепления потолка минеральной ватой.

Необходимые инструменты и материалы.

В неизолированном доме около четверти тепла, вырабатываемого системой отопления, теряется из-за «холодного» потолка. Хотя, чтобы исправить эту ситуацию и утеплить потолок в частном доме своими руками, помимо усилий и диплома строительного вуза не требуется.

И разовые затраты на эту операцию окупятся уже в первую зиму, так как «теплый» потолок существенно сэкономит на обогреве помещения, особенно в сильные морозы.Не говоря уже о том, что в таком доме жить станет намного комфортнее.

Что такое воздушный транспорт?

Система «масса-пружина» Система панелей «Эпидаврос» обеспечивает изоляцию акустической энергопоглощающей панели с помощью соединительных пружин и направляющих, изученных по форме. Передача воздуха — это распространение окружающего шума. На это распределение влияют атмосферное давление, влажность и температура. Эффективная изоляция от атмосферного шума требует использования закона массы.Чем ниже частота звука изолируемого, тем в большей изоляции придется использовать тяжелые и крупногабаритные материалы.

Правила утепления потолков

Раньше эту проблему решали засыпанием соломы, опилок или какого-то шлака на потолок с чердака. Это было дешево и просто, но малоэффективно, а иногда и вредно. Так, например, солома со временем гниет и гниет, в нее высаживают насекомых, которые неизбежно попадают в жилое помещение. Больше не пригодится тяжелый шлак, под большим слоем которого прогибаются балки перекрытия, а крыша может и вовсе обрушиться.

Что такое дифракция?

Дифракция — это форма отражения, которая характеризуется изменением направления звуковой волны при столкновении с препятствием, длина которого меньше ее длины. Дымоход, колонна, балка — все дифрагирующие элементы, которые можно найти в частном кинотеатре.

Нужен ли мне частный кинотеатр?

Элемент, обеспечивающий пространственное и временное распространение звука. Это также форма отражения, которая разбивает падающую волну на тысячи отраженных волн в разных направлениях.Эта диффузия часто бывает добровольной у аудиофилов, использующих стереосистему 0 или 1, поскольку она позволяет гомогенизировать диффузное поле внизу комнаты. В современном частном кинотеатре в 1 эти диффузоры не нужны, потому что нужно подчеркивать каждую дорожку, а не создавать «микс», и это всегда должно быть верно для саундтрека.

Сегодня в продаже есть современные искусственные изоляционные материалы: полистирол , минеральная вата, пенополистирол и др. , сочетающие в себе множество преимуществ, и при грамотном подходе можно качественно и безопасно утеплить потолок абсолютно без посторонних предметов. помощь.

Как и чем утеплить потолки?

Утеплять потолок можно как со стороны жилого помещения, так и снаружи, то есть с чердака, чердака, пространства под крышей и самой кровли. Утеплитель подбирается в зависимости от конкретного места. Поэтому все строительные материалы делятся на две группы: водопоглощающие и пароизоляционные.

Каждый канал содержит звуковые объекты и эффекты, которые можно восстановить только в частном кинотеатре с эффективной обработкой.Однако вы можете добавить дифрагирующие или рассеивающие элементы в задней части комнаты, если кто-то добровольно хочет фактически увеличить поле звуковых эффектов, создав несколько отражений в зоне прослушивания. Это время, когда звук достигает уровня 60 дБ с момента его исчезновения. Многоканальный частный фильм обязательно должен иметь очень низкое время реверберации для точного воспроизведения всего саундтрека.

Именно это свойство материалов является определяющим при его использовании: для работы внутри помещений используются утеплители, поглощающие воду, а с внешней стороны полов — их паронепроницаемые аналоги.Таким образом, утеплить в личном доме своими руками можно как внутри, так и снаружи дома, оба варианта имеют преимущества, но отличаются применяемыми технологиями и материалами.

Время 0,5 секунды, максимальное контрольное время для частного фильма, посвященного эффективному лечению. Например, если покрыть ковром все стены частного кинотеатра, можно добиться этого значения 0,5 с, но только на высокой частоте. Низкие и низкие частоты останутся реверберацией, создавая сильную неоднородность, которая отрицательно скажется на качестве прослушивания.Ощущение «матовой» обстановки действительно ощущается при переходе порога дверей наших комнат, что позволяет нам распознать его в первую секунду.

Это ощущение может сначала сбить с толку, но быстро становится связующим звеном. Просто сядьте и начните просмотр фильма, чтобы понять и почувствовать важность этой привилегированной акустической среды. Для этого достаточно выполнить очень простой тест: встать посреди комнаты, дождаться полного душевного спокойствия и энергично натолкнуться на собственные руки.Скорее всего, вы услышите в комнате громкий и усиливающийся звук: это признак того, что эту комнату нужно обработать. Это означает, что сидя в кресле, вы будете слышать только звук, исходящий из динамиков.

Одной из самых распространенных является минеральная вата — материал, состоящий из волокон, образующийся при переработке шлака и горных пород. Продается в виде рулетов или тарелок. У него есть пара преимуществ в виде негорючести и воздухопроницаемости, однако есть и минус — он впитывает влагу.
Вариант с аналогичной волокнистой структурой — это стекловата , которая производится из отходов производства стекла. С одной стороны, он прочнее своего аналога, а с другой — еще больше дает усадку под воздействием влаги.
Другой тип искусственного теплоизолятора — это экструдированный , то есть состоящий из изолированных ячеек, заполненных газом. Сам по себе не впитывает влагу, но не «дышит». Выпускается в прямоугольниках, удобен даже при самостоятельной сборке.Его главным преимуществом является высокая прочность, а основным недостатком — высокая токсичность при горении.
К натуральным изоляционным материалам относятся пробковые покрытия , которые состоят из прессованной пробковой крошки с использованием натуральных смол. Также они выпускаются в виде тарелок. Такой утеплитель хорошо пропускает воздух, но горит еще лучше.
Эковата также обладает хорошими изоляционными свойствами. Они делают его из отходов газетной макулатуры, используя серную кислоту и антипирины для снижения воспламеняемости.Она хорошо дышит, но от влаги легко разбухает.
Одним из самых экологически чистых и «дышащих» утеплителей является прессованная солома , но она требует пропитки химикатами для нейтрализации свойств ее излишней горючести.

Как выбрать утеплитель для потолка?

Чтобы выбрать лучший по качеству и свойствам изоляционный материал, необходимо руководствоваться следующими характеристиками:

С какими акустическими проблемами сталкивается частный кинотеатр?

В необработанном частном кинотеатре есть несколько акустических шумов: чрезмерная реверберация, сильные резонансы, плавающие эхо, высокий фоновый шум и т. Д.это приводит к посредственной разборчивости, не способствующей восстановлению «высокой точности».

Используется ли акустическая обработка в соответствии с используемыми материалами?

Преимущество акустической обработки заключается в том, что она является окончательной и нечувствительной к эволюции материала. Действительно, переход с 5 1 на 7 1 или с 7 1 на 11 2 не ставит под сомнение обработку детали, как только она была серьезно выполнена.

коэффициент теплопроводности — чем он меньше, тем лучше изоляционные свойства материала;
плотность — по этому показателю можно рассчитать возможную нагрузку на каркас крыши при использовании определенного количества утеплителя;
коэффициент водопоглощения — чем он меньше, тем утеплитель более устойчив к набуханию, а значит и увеличению массы;
класс горючести — материалы класса Г1 самые негорючие, крайне критичны для кровли жилого дома;
экологичность — покрытие из натуральных материалов, без синтетических компонентов, не будет выделять токсичные вещества при эксплуатации.

Выбирая теплоизоляцию для кровли, в первую очередь ориентируются на материал несущих перекрытий. Итак, для утепления из деревянных стеновых досок наподобие напольного покрытия подойдет любой утеплитель.

Какой звуковой формат лучше всего подходит для хорошего прослушивания?

Что касается перевода, конфигурация 7 1 теперь стала стандартом.

Какая мощность зависит от громкости детали

Прежде всего, важно помнить важную концепцию, касающуюся электрических ватт: этого параметра недостаточно для определения громкости, которую могут выдавать ваши динамики.Чувствительность — гораздо более полезная функция, как и пропускная способность. Так называемая «высокоэффективная» система сможет генерировать гораздо более высокий уровень звукового давления, чем маломощный кожух с такой же электрической мощностью.

Если бетонные плиты выступают в качестве перекрытия, то для теплоизоляции используются плиты перекрытий высокой плотности, а также тяжелые насыпные, и они уже покрыты цементной стяжкой.

Два способа утеплить потолок: какой выбрать?

Сегодня строительные технологии позволяют производить теплоизоляцию как минимум двумя способами: внутри самого дома и даже снаружи, в помещении самого чердака.Оба метода отличаются своими плюсами и минусами, о которых вы должны знать.

Что такое подключенная гостиная?

Поэтому важно учитывать этот параметр, особенно в большой комнате, где только высокопроизводительная система может создать комфортный уровень прослушивания без боли. Этот согласованный набор гарантирует наилучшие условия проецирования и прослушивания. Гостиная, соединенная в дополнение к обычным составляющим частного кинотеатра: высокопроизводительное аудио и видео оборудование, управление сиденьями, расположение, свет и акустика комнаты, учтет ваше желание сделать эту комнату жилым пространством как по возможности открывать.

Прежде всего, в зависимости от выбранного метода, используются разные материалы. Например, для утепления изнутри обычно используется минеральная вата, а в случае внешнего утепления есть множество вариантов, так как на чердаке можно закрепить утеплитель из любого из имеющихся материалов.
Также выбор варианта утепления может зависеть от того, насколько высоки эти самые потолочные потолки. Так как, например, при внутреннем утеплении потолка необходимо провести монтаж подвесной конструкции, которая сделает потолок еще ниже.Помимо уменьшения внутреннего объема комнаты, это также повлияет на эстетику жилища, насколько потолок, оклеенный таким материалом, как стекловата, может вписаться в интерьер дома? В варианте с утеплением потолка снаружи эстетический фактор не принципиален.
Исключением, когда внутренняя изоляция не только возможна, но и необходима, являются помещения, в которых неровности бетонных плит, уложенных с большими перепадами, невозможно скрыть иначе, как под минеральной ватой, которая в этом случае также будет выполнять вторую функцию — утепление. .
Наконец, дорогая стоимость установки подвесного потолка, требующая дорогостоящего утеплителя хорошего качества и специалистов для его установки. При этом утепление потолка снаружи может осуществляться материалами даже невысокого качества и цены, например: пенополистирол, керамзит и другие подобные материалы.
Для самостоятельного утепления подвесные конструкции слишком сложны, и неопытные руки могут допустить кучу ошибок, исправление которых может стоить дороже, чем наем специалистов.В этом нюансе гораздо предпочтительнее будет вариант внешнего утепления, что не составит труда даже для любителя строительных работ.

Технология утепления потолка изнутри

Как было сказано выше, единственный вариант самостоятельно утеплить потолок в комнате изнутри — это научиться собирать подвесной потолок из гипсокартона. Его установка и установка — это отдельный вопрос, но при утеплении такого потолка нужно обращать внимание на следующие нюансы.

У нас есть современные соединенные залы ожидания, залы ожидания, оформленные в ярких тонах, или что-то еще «природа». Частный кинотеатр предназначен исключительно для использования установленного нами звукового и видеооборудования. Он встроен в пространство от 15 м² до 35 м², занимает свое место на чердаке, в подвале или в перераспределенной части дома и оборудован.

Специальная акустическая обработка: она основана на установке запатентованных акустических панелей, которые поглощают или отражают звук и позволяют регулировать низкочастотные звуки.Индивидуальная планировка: определенный выбор материалов, света, мебели и их распределение в пространстве. Поддерживается качественная аудио и видео техника: усилитель, колонки, экран, видеопроектор, система домашней автоматизации. Чтобы узнать, как может выглядеть объединенная гостиная: посетите нашу галерею.

Во-первых, о чем вообще не мог догадаться человек, впервые столкнувшийся с минеральной ватой, так это о том, что при укладке утеплителей этого типа обязательно использовать средства индивидуальной защиты.В состав таких материалов входит множество крошечных частиц стекла, которые крошатся при работе с открытыми участками кожи, вызывая сильный зуд. Помимо кожи, необходимо защищать дыхательную систему, желательно респиратором или, в крайнем случае, марлевой повязкой, так как дыхание стеклом с трудом отделится простым чиханием.
Во-вторых, при использовании эковаты в качестве утеплителя ее установка осуществляется на каркас самого подвесного потолка. Монтаж начинается с фиксации каркаса, в котором размещается утеплитель, закрепленного складыванием П-образного кронштейна, на котором держатся профили.И только после крепления утеплителя потолок обшивают покрывающим его гипсокартоном.
В-третьих, укладка утеплителя за потолком перекрывает его внутреннее пространство для вентиляции, что за счет паропроницаемости материалов, конечно, не приведет к чрезмерной влажности и появлению плесени. Но это делает невозможным установку точечных светильников в потолок с обычными лампами, которые выделяют значительное количество тепла, и если ему некуда деваться из-за отсутствия вентиляции, можно расплавить не только окружающие материалы, но даже сама проводка.Выход из этой ситуации — либо использование накладных источников света, либо использование дорогих устройств с диодными лампами, которые при работе практически не нагреваются.
Четвертый нюанс заключается в том, что, как уже упоминалось в предыдущем абзаце, утеплитель под потолком не приведет к образованию плесени, но только в том случае, если в сочетании с ним не используется полиэтиленовая пленка, которая является непреодолимой преградой для испарений из помещения. В противном случае на потолке быстро появится грибок, лишенный возможности впитывать водяной пар, на фоне темных пятен по всему вздувшемуся потолку.

Утепление потолка в частном доме снаружи

Это самый простой способ предотвратить выход тепла из дома, доступный даже для непрофессионалов. Он основан на создании на чердачном этаже дополнительного теплоизоляционного покрытия из обычного утеплителя, которым могут быть как сыпучие материалы, так и аналогичные ему по свойствам полистирол и полистирол.

Зачем делать отдельный кинотеатр, а не гостиную?

Потому что выделенная отдельная комната не ставит под угрозу качество звука и изображения и создает кокон, способствующий погружению. Ни одна деталь не оставлена на волю случая, ни одна поверхность не лишена обработки и декорирования. Жилая комната обязательно рождает выбор обустройства, обработки, отделки и эргономики, что гораздо менее благоприятно для кино «высокого качества».

Ковер, безусловно, является улучшением реверберации комнаты, но в ограниченном частотном диапазоне. Полы можно рассматривать, если стены обработаны так же, как потолок, что позволяет избежать образования вертикальных плавающих эхосигналов. Также можно комбинировать паркет и ковролин, чтобы придать комнате теплый вид, а если площадь, покрытая паркетом, расположена идеально, усилить первые звуковые отражения.Однако остерегайтесь ярких отражений экрана на глянцевом полу, которые могут серьезно помешать чистоте изображения.

Какой материал использовать в этом случае, зависит только от двух составляющих — надежности потолка и коэффициента количества тепла, удерживаемого тем или иным материалом. Например, теплоизоляционные характеристики объемных утеплителей полностью определяются толщиной насыпного слоя — соответственно, чем больше объем, тем лучше теплоизоляция.

Что лучше утеплить?

Монтаж подвесного акустического потолка по всей поверхности помещения. Этот подвесной потолок существует в двух формах: абсорбирующие пластины черного цвета металлик для контрастирования изображения. Абсорбирующее натяжное полотно с микроперфорацией. Акустика акустического потолка обеспечивает равномерное поглощение по всей поверхности помещения. Пленум повышает эффективность подвесного потолка на низких частотах, а также обеспечивает возможность дискретного прохождения кабелей или установки освещения.

Нужно ли мне ставить акустическую дверь для доступа к домашнему кинотеатру?

В этом нет необходимости, но рекомендуется поддерживать хорошую изоляцию помещения. Возможные недостатки порядка 55 дБ. Да, и такое часто бывает. Мы фактически дополняем архитекторов, представляя весь свой технический опыт и определяя технические требования, которые необходимо соблюдать и тесно сотрудничать с ними и под их контролем, чтобы определить элементы декора, мебели, отделки и освещения.

Главное в этом случае — правильно оценить надежность потолочных перекрытий, поэтому при засыпании слоя шлака в гранулах глубиной более 20-30 см существует реальная вероятность обрушения деревянного потолка.

Поэтому рисковать не стоит, но лучше снова перестраховаться и выбрать в качестве утеплителя более легкий материал, тот же полистирол, который в некоторых условиях может быть дешевле объемного утеплителя. А утепление потолков керамзитом или щебеночным шлаком возможно только в том случае, если в их основе лежат бетонные плиты.

Какое отопление нужно в частном кинотеатре?

Хотя частный кинотеатр идеально расположен в закрытом помещении, нет ничего несовместимого с сохранением существующего остекления.

Какая идеальная проекция в моем личном фильме

Однако, учитывая высокую четкость изображения, вы можете быть немного ближе. Это в первую очередь субъективный визуальный комфорт.

Развивается ли домашний кинотеатр со временем?

Может потребоваться изменение размера и индивидуальная настройка.Вот несколько аргументов, которые помогут вам сделать шаг и воплотить в себе настоящий зал, посвященный кино. Таким образом, уровень его использования замечательный. Множество возможностей: Еще одним неоспоримым преимуществом домашнего кинотеатра является богатое предложение мероприятий, которые он позволяет. Помимо эстетичного покрытия, которое придает ему атмосферу высочайшего уровня и очень часто тепло, его устройство с точки зрения материальной и акустической обработки позволяет вам заниматься самыми разными видами деятельности, помимо неоспоримого удовольствия от просмотра фильма. в лучших условиях может существовать.

В принципе, утеплить потолок в частном доме своими руками не такая уж невыполнимая задача, как может показаться на первый взгляд. Главное в этом вопросе — определить цель, которую необходимо достичь. Потому что если он в утеплителе, то, как правило, даже если в доме есть натяжные потолки, хорошо выполняющие свою декоративную функцию, утепление часто проводят самостоятельно и именно с чердака. Это проще, дешевле, надежнее и быстрее.

Всем в семье будет интересно: будь то кинозритель, спортсмен, музыкант, компьютерщик, художник или писатель, будь то волк-одиночка, семья или потерянный без друзей, это пространство позволит вам дать другое измерение активности и образа жизни, которые подходят каждому члену вашей семьи. Во главу угла всегда стоит оборудование: качество домашнего кинотеатра основывается на трех аспектах: контроль акустики: этот первый элемент гарантирован на всю жизнь. Аппаратное управление: звук, проекция, видео- и аудиоплееры, а также экран взаимозависимы.

Изоляция мансарды

План утепления должен соответствовать окончательным требованиям к эксплуатации чердака. Так что если он предназначен для использования в качестве жилого помещения, предпочтительнее положить на бревна вату, поверх которой можно смонтировать дощатое покрытие своими руками.

В зависимости от вашего бюджета и ваших желаний, мы разрабатываем наиболее подходящее предложение и работаем только с поставщиками качественного оборудования. Помимо гарантии того, что вы сможете отреагировать в случае неисправности оборудования, вы также можете изменить или изменить любые компоненты вашего кинотеатра в любое время.Управление планировкой и дизайном домашнего кинотеатра: как и все другие комнаты в вашем доме, вы можете со временем развивать или функционально использовать домашний кинотеатр.

Наши настенные покрытия можно изменять, так же, как пол и съемные звуковые сиденья, ничто не помешает вам превратить атмосферу в комнату домашнего кинотеатра. Ключевой элемент улучшения вашей жилой среды. Устанавливая не скоропортящиеся предметы, которые вы берете с собой во время переезда, а исключительное место с неоспоримыми качествами, вы трансформируете реальную ценность, но, прежде всего, воспринимаемую ценность вашей окружающей среды, будь то для продажи или аренды, она станет нетипичное место с важным активом, способным изменить его повседневную жизнь.

Который станет вторым этажом, чтобы не топать голый утеплитель. При этом высота лага должна соответствовать насыпному количеству теплоизоляционного материала под досками. Их толщина, как правило, составляет 15 см для утеплителя в виде плит и 30 см для объемного варианта.

Изоляция мансарды

Для собственного выполнения работ по пароизоляции чердака существуют разные варианты утепления. Утеплить потолок можно при помощи опилок и даже смешать с глиной.Однако сегодня древесноволокнистые и полистирольные материалы пользуются большей популярностью из-за их невысокой цены.

ДВП

— отличный выбор для расположения над ванной комнатой.

В отличие от деревянных элементов в частном доме, он не подвержен деформации через какое-то время, а кроме того имеет отличные звукоизоляционные характеристики.

Для утепления чердака подходят другие материалы: Минеральная вата и пенополиуретан .И хотя это не самые экономичные варианты по сравнению с теми же опилками с глиной, но они соответствуют рациональному балансу цены и качества.

Определяющим фактором выбора минваты для чердака является то, что даже после намокания вата после высыхания все равно сохраняет все свои теплоизоляционные свойства. А чтобы он не промокал, при установке на него рекомендуется установить пароизоляционную пленку.

Обработка балконного потолка

Утеплить потолок на балконе проще всего с помощью пенопласта или того же пенополистирола.Это дешевые аналоги привычного пенопласта, обладающие на порядок большей степенью теплосбережения, что позволяет использовать плиты шириной до 2 см для утепления невысокого балконного потолка.

Так как теплый воздух поднимается вверх по мере расширения, необходимо предотвратить его утечку через потолок. Ведь он может составлять до 20% теплопотерь.

Поэтому вопрос, как утеплить потолок в частном доме, нужно решать, все тщательно взвесив и просчитав.От того, какие материалы выберет хозяин дома, зависит качество утепления и безопасность домочадцев. В процессе ремонта стоит задуматься о дальнейшей отделке — натяжной потолок Армстронг можно купить здесь http://www.potolkiy.ru/. Украсьте свой дом!

Правила работы

Выбирая утеплитель для потолка, нужно учитывать требования, которым он должен соответствовать, и система, монтируемая с его использованием:

Материал экологичен, безвреден для человека.Также следует учитывать, что в отопительный сезон нагретый воздух будет подниматься до потолка;
утеплитель должен сохранять тепло, не мешая естественной циркуляции воздуха в доме;
сопротивление теплоизоляции;
необходимо беречь от влаги;
вся система утепления потолка не должна быть тяжелой.

Методы теплоизоляции

Чтобы эффективно утеплить свой дом, есть два способа проведения работ: снаружи — с чердака и внутри — в помещении.

Решая, чем лучше утеплить потолок частного дома, следует исходить из того, какой из них будет применяться. Специалисты рекомендуют наружный монтаж, так как он обеспечивает защиту от атмосферных воздействий и лучшее распределение конденсата.

Изнутри утепление нужно делать тогда, когда это невозможно сделать снаружи или когда утеплен подвал. Если на чердаке нет места сверху — его утепляют изнутри. Но тогда высота потолка в комнате уменьшится.

Все теплоизоляционные материалы делятся на паронепроницаемые и паропроницаемые.

При выборе нужно это учитывать, а также руководствоваться правилом: для внутреннего утепления следует выбирать паропроницаемый утеплитель. Когда предполагается провести монтаж теплоизоляции со стороны мансарды, необходимо брать пароизоляционный утеплитель.

Преимущества и недостатки материалов

Есть много разных теплоизоляторов — надежных, прочных, простых в использовании.Выбирая, с каким материалом работать, нужно взвесить все их достоинства и недостатки. Самыми популярными для утепления являются:

Керамзит — сыпучий гранулированный утеплитель из глины. Он экологически чистый, устойчивый к возгоранию, отличается малым весом, устойчивостью к химическим и температурным воздействиям. Между гранулами сохраняется хорошая воздухопроницаемость. Прочный, не портится грызунами. Недостатки — высокая гигроскопичность, при улавливании влаги становится тяжелее;
Минеральная вата — синтетический волокнистый утеплитель.Он доступен по цене, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, что делает его самым популярным материалом. Огнестойкий, не боится высоких температур, химикатов, грибков и грызунов. Недостатки: высокая гигроскопичность, поэтому из минеральной ваты необходимо использовать дополнительный слой — пароизоляционный материал;
эковата — теплоизолятор на целлюлозной основе. Он экологичен, хорошо пропускает воздух и обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Недостатки — сильно впитывает влагу, также необходимо защищать пароизоляцией;

Полистирол

— это вспененный синтетический материал с высоким содержанием воздуха внутри.Он легкий, простой в установке, устойчивый к развитию микроорганизмов и сезонным перепадам температур. Недостатки: не пропускает воздух, достаточно хрупкий, при возгорании выделяет вредные вещества;

Пенополистирол экструдированный

— изолятор, содержащий закрытые ячейки с воздухом. Прочный, не впитывает влагу. Недостатки — не «дышит» и токсичен при возгорании;
нагреватели из прессованной пробковой крошки с использованием натуральной смолы. Они хорошо пропускают воздух.Недостатки — горючие.

Есть и другие аналогичные по своим характеристикам теплоизоляторы. Для утепления на чердаке отлично подходят керамзит, минеральная вата, эковата, утеплители из пробковой крошки. Выбирая, как утеплить потолок в частном доме изнутри, можно отдать предпочтение пенополистиролу, минеральной вате, пенополистиролу.

Как смонтировать теплоизоляцию изнутри

Если используется пенопласт или пенополистирол, плиты можно приклеивать непосредственно к потолку.При использовании минеральной ваты утепление проводится в несколько этапов:

Каркасные конструкции (деревянные или металлические) закрепляют для последующего крепления подвесного потолка. Расстояние между ними должно быть размером с плиты из минеральной ваты.
Между пазами помещается изоляция. Чтобы крепление было более надежным, лучше использовать плиточный клей, который сразу удерживает утеплитель на потолке. Такой монтаж занимает совсем немного времени, но требуется дополнительный слой пароизоляции.
После высыхания клея потолок можно обшивать гипсокартоном или другим материалом.

При укладке минеральной ваты ее нельзя раздавливать, уплотнять, так как ее теплоизоляционные свойства напрямую зависят от воздушных промежутков между волокнами.

Изоляция потолка

Специалисты, советуя, как правильно утеплить потолок в частном доме, больше склоняются к напольному варианту работ. Этот способ намного проще и дешевле.Вы можете выполнить его, используя разные материалы.

Если вы выбрали керамзит — сначала нужно покрыть пол фольгой — для пароизоляции.

На нее следует нанести глиняный раствор слоем до 5 см, но не менее 2 см. После его высыхания насыпается слой керамзита — примерно 15-20 см. Поверх него заливается бетонная стяжка. Слой должен быть толщиной 2-3 см. Когда предполагается частое использование мансарды, лучше будет обустроить деревянный пол.

Если вы собираетесь утеплить пенополистиролом — сначала нужно убрать весь мусор с пола на чердаке, чтобы бетон был чистым.

Необходимо приобрести пену высокой плотности. Его толщина должна быть 5 см и более. Можно выбрать пенопласт, но он будет стоить дороже. При вспенивании используйте пену для склеивания листов. При частом использовании мансарды необходимо заливать цементную стяжку, используя для армирования металлическую сетку. Раствор нужно класть слоем не менее 5 см.

Как построить временную стену

Фото: istockphoto.com

Если вы не можете жить с планировкой своего помещения, временная стена может быть именно тем решением, которое вам нужно. На протяжении десятилетий арендаторы полагались на временные стены, чтобы «заставить их работать» в далеко не идеальных условиях, отрезая жилые комнаты для создания частных спален.

Домовладельцы тоже могут извлечь выгоду из временных стен: строительство первой позволяет вам судить, стоит ли проводить запланированные изменения. А поскольку временная стена не привязывается к каркасу, ее легко снять с минимумом беспорядка!

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Так зачем же ждать, чтобы вырезать офис из открытой планировки или установить перегородку от пола до потолка, чтобы скрыть кухонный беспорядок из вида гостиной? Посмотрите, как они выглядят в вашем пространстве, выполнив следующие шаги, чтобы построить временную стену.

Примечание: Прежде чем приступить к строительству временной стены, обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, обращая особое внимание на соответствующие положения. При необходимости свяжитесь с вашим муниципальным строительным управлением за разъяснениями.Арендаторам рекомендуется спрашивать разрешения у владельца здания или управляющей компании.

Инструменты и материалы

Как построить временную стену

ШАГ 1: Нанесите уплотнение подоконника на те поверхности, которых будет соприкасаться временная стена.

Уплотнение порога чуждо многим мастерам, даже тем, кто успешно выполнил множество проектов. Здесь пена толщиной ¼ дюйма выполняет две функции. Во-первых, он защищает существующий пол, стены и потолок от повреждений.Во-вторых, что более важно, уплотнение подоконника обеспечивает давление, необходимое для закрепления временной стены, где бы вы ни решили ее разместить.

ШАГ 2: Отрежьте пару листов 2×4 до длины, которой должна быть временная стена.

Эти два куска дерева известны как «пластины»; они образуют соответственно верхнее и нижнее поля стены.

ШАГ 3: Отрежьте еще два листа 2×4, чтобы они не превышали высоту потолка на 3 дюйма.

Затем измерьте высоту от пола до потолка.Поскольку эта высота может варьироваться, разумно измерить дважды: один раз для левого края временной стены, затем еще раз для правого края. Вычтите три дюйма из каждого измерения, затем вырежьте 2 × 4, чтобы соответствовать каждой длине. Это концевые шпильки.

ШАГ 4: Установите вертикальные стойки между верхней и нижней пластинами временной стены.

Установите нижнюю пластину на уплотнитель порога, который вы уже применили к полу. Затем попросите помощника подержать верхнюю пластину с уплотнением порога между доской и потолком, когда вы вклиниваете концевые шпильки на место.(Помните, что уплотнение порога также должно проходить вдоль существующих стен, у которых вы устанавливаете вертикальные элементы.) Если необходимо убедить какой-либо стержень плотно прилегать между пластинами, постучите по нему молотком.

Не слишком ли высокие шпильки? Отрежьте немного высоты шлифовальной машиной или циркулярной пилой, а затем снова попытайте удачу. Для коротких шпилек используйте одну или несколько деревянных прокладок, чтобы закрыть зазор.

ШАГ 5: Прибейте или прикрутите внешние шпильки к пластинам.

Теперь, когда вы установили периметр стены, прикрепите концевые стойки к пластинам с помощью гвоздей или шурупов (последние легче удалить).Для дополнительной устойчивости, особенно если у вас есть дети или вы планируете установить дверь, разумно прибить верхнюю пластину к ближайшей балке потолка.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 6: Установите дополнительные стойки и прикрепите панели гипсокартона винтами.

Установите остальные шпильки с интервалом 16 или 24 дюйма. (На этом этапе, если вы хотите препятствовать передаче звука через временную стену, добавьте изоляцию из стекловолокна в углублениях стоек.) Наконец, установите гипсокартонные панели; для облегчения удаления в дальнейшем рекомендуется использовать винты.

ШАГ 7: Завершите стену как хотите.

Некоторых может вполне удовлетворить рудиментарный вид необработанного гипсокартона. Другие могут покрасить поверхность или даже установить плинтус. Многое зависит от назначения временной стены, но, безусловно, можно сделать ее похожей на ваши постоянные стены. Но помните, чем больше вы добавляете, тем больше вам нужно будет взлетать.

Следуйте своему чувству дизайна и делайте то, что делает вас счастливым.В конце концов, это ваше (недавно определенное) пространство!

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Сделай сам! Установка утепленных плинтусов для промышленных домов, советы разнорабочего

Существует много типов возможных ограждений фундамента — так называемых «плинтусов» — для промышленного дома. Обычный виниловый плинтус — самый распространенный. В элегантном доме Tidmore Home мы видели кирпич, используемый в качестве ограды для фундамента.

Первое видео «Сделай сам» (DIY) об укладке виниловых полов, которое мы сделали с Брэдом и Крейгом Альберсами, имело большой успех — и до сих пор его хорошо смотрят! — что мы знали, что нам нужно вернуться в New Durham Estates и сделать больше видео о разнорабочих с этими квалифицированными мастерами с высшим образованием. Таким образом, этот эпизод Inside MH Road Show будет частью наших периодических статей о том, как работать с мобильными домами до HUD и современными промышленными домами.

Брэд упоминает и другие виды «плинтусов», которые они использовали, с узорами из кирпича или камня, и некоторые из них тоже утеплены.Рисунок ниже поможет раскрасить картину. Некоторые, кто начинает со стандартного винила, позже переходят на другие стили.

Итак, в этом видео мы показали утепленный плинтус, с которым Брэд и Крейг работали около 6 лет. Как они объясняют, они использовали многие марки утепленных плинтусов.

Цена и преимущества

Для миллионов покупателей готового жилья самым важным фактором является стоимость. Виниловый плинтус отлично справляется со своей задачей и является наиболее распространенным выбором из-за невысокой стоимости.Но что, если у вас есть больший бюджет для работы? Многие хотят более престижного или жилого вида. Этот утепленный плинтус обеспечивает более острый вид, большую долговечность и утеплитель, который со временем поможет окупить дополнительные первоначальные затраты.

Так что знайте свои варианты и выбирайте то, что лучше всего соответствует вашему вкусу и бюджету.

Для тех, кто говорит: «Погодите! А как насчет неизолированного плинтуса? Приведет ли это к еще большему количеству зависаний? »Мы быстро задаем этот вопрос и отвечаем на него в этом видео.Мы сделаем это более подробно в нашем следующем видеоролике «Сделай сам», в котором основное внимание будет уделено целесообразности использования тепловой ленты на внешних линиях водоснабжения. Имейте в виду, что у миллионов уже есть искусственный дом, и замораживания легко избежать, проявив немного здравого смысла.

FYI — тепловая лента используется в обычных домах, в которых есть ползун, а также в промышленных домах.

Изготовленный корпус Сделано правильно

Стейси Эпперсон в компании NextStep использует запоминающийся слоган «Сделано правильно произведенное жилье».Нет монополии на желание выполнять свою работу правильно, поэтому есть тысячи профессионалов в области искусственного жилья, которые применяют этот принцип каждый день. Мы убедились в этом во многих вещах, которые Семья Фатх сделала в своем сообществе.

Идея использования утепленных плинтусов во многих домах, которые семья Фатх установила в New Durham Estates, является частью долгосрочного видения! Поэтому, когда кому-то нужно внимательно следить за своими деньгами, безусловно, есть веские причины использовать стандартные ограждения из винилового фундамента, чтобы «обогнуть» дом.Но когда у вас есть бюджет, рассмотрите другие варианты, прежде чем окончательно оформить.

Надеемся, вам понравится это содержательное обучающее видео! Как говорят в эфире, еще впереди, следите за обновлениями. ##

Л. А. Тони Ковач.

Гингрич хлопает стеной Капитолия Пелоси: «Оскорбительно для каждого американца»

The New York Times

Паспорта вакцины, следующая политическая вспышка COVID

Следующая крупная вспышка реакции на коронавирус уже вызвала крики тирании и дискриминации в Великобритании. протесты в Дании, цифровая дезинформация в США и геополитические столкновения внутри Европейского Союза.Предмет обсуждения: паспорта вакцины — выданные государством карты или бейджи для смартфонов, свидетельствующие о том, что носитель вакцинирован от коронавируса. Подпишитесь на информационный бюллетень The Morning от New York Times. Идея состоит в том, чтобы позволить семьям воссоединиться, возобновить экономику, а сотням миллионов людей, получивших прививку, вернуться к нормальной жизни, и все это без распространения вируса. Некоторые версии документации могут разрешать гражданам путешествовать за границу. Другие разрешили бы вход в места только для вакцинации, такие как тренажерные залы, концертные площадки и рестораны.Хотя такие паспорта все еще являются гипотетическими в большинстве мест, Израиль стал первым, кто выпустил свои паспорта на прошлой неделе, воспользовавшись высоким уровнем вакцинации. Некоторые европейские страны рассматривают следующее. Президент Джо Байден попросил федеральные агентства изучить варианты. И некоторые авиакомпании, отрасли и направления, зависящие от туризма, ожидают, что они потребуются. Разделение мира на вакцинированных и невакцинированных вызывает серьезные политические и этические вопросы. Вакцины в подавляющем большинстве попадают в богатые страны и привилегированные расовые группы внутри них.Предоставление особых прав вакцинированным при одновременном ужесточении ограничений для непривитых чревато расширением и без того опасных социальных разрывов. Скептицизм в отношении вакцин, который уже высок во многих сообществах, показывает признаки резкого роста, если прививки будут рассматриваться как санкционированные правительством. Планы также рискуют усугубить национализм COVID: спарринги между странами для продвижения личных интересов своих граждан над глобальным благом. «Паспорта иммунитета обещают вернуться к более нормальной социальной и экономической жизни», — написали в Scientific American Николь Хассун и Андерс Херлитц, изучающие этику общественного здравоохранения.Но с учетом того, что вакцины распределяются неравномерно по расе, классу и национальности, «не очевидно, что они этичны». Тем не менее, есть явные плюсы: бабушки и дедушки воссоединяются с внуками из других городов; спорт, концерты и другие мероприятия частично, но благополучно возвращаются; возобновление международных поездок и некоторого туризма; предприятия вновь открылись, не подвергая работников чрезмерному риску. Вот почему, как писали Хассун и Херлитц, документы о вакцинах «могут быть неизбежны». Расширение разногласий в обществе В некоторых странах для въезда требуется подтверждение вакцинации — например, против желтой лихорадки.То же самое и со школами и детскими садами во многих штатах США. Но существует мало прецедентов для ограничений в масштабах всего общества. А ограничивая услуги людьми с надлежащими документами, правительства фактически санкционируют вакцинацию для их использования. Особые привилегии для вакцинированных, по определению, будут благоприятствовать демографическим группам, которым привиты более высокие нормы. В западных странах эти общины, как правило, белые и зажиточные. Это вызывает неприятный образ: белых людей профессионального уровня непропорционально разрешают посещать магазины, бейсбольные матчи и рестораны, а цветных людей и представителей рабочего класса непропорционально не допускать.Если на рабочем месте требуется подтверждение вакцинации, это также может повлиять на занятость. «Если вакцины станут пропуском к другим вещам, мы увидим, что сообщества, которые и так больше всего пострадали от COVID, останутся позади», — сказала Николь А. Эрретт, эксперт по общественному здравоохранению Вашингтонского университета. Тогда есть принуждение. «Вы легко можете увидеть ситуацию, когда это порождает дискриминацию, предрассудки и стигму», — сказала Халима Бегум, управляющая британской организацией по вопросам расового равенства под названием Runnymede Trust.«Мы уже видели, что с правилами, касающимися коронавируса, с изоляцией, непропорционально большое количество остановок и поисков молодых мужчин из числа меньшинств», — сказала она, имея в виду обыск и штрафы, произведенные полицией. «Таким образом, вы можете увидеть, кто с большей вероятностью будет схвачен за то, что у него нет паспорта, и, следовательно, ему будет отказано в доступе». По ее словам, это может усилить общественное недоверие в то время, когда правительствам необходимо, чтобы, возможно, три четверти населения прошли добровольную вакцинацию. Тем не менее, политика паспортного типа теоретически поможет контролировать пандемию в целом, уменьшая общее число инфекций и экономических потрясений, которые чрезмерно обрушиваются на обездоленные группы населения.По словам Эрретта, единственный способ распутать эту дилемму — это «устранить само неравенство», ликвидировать расовое и классовое неравенство, которое усилилось на протяжении всей пандемии. Геополитика вакцин. Кроме того, существует неравенство между странами, в основном связанное с международными поездками. Утвержденные вакцины против коронавируса, за некоторыми исключениями, обычно распространялись среди стран, достаточно богатых, чтобы покупать или производить их. Самые бедные в мире могут прожить два или три года, хотя их жители также реже пересекают границы.И все же есть миллиарды посередине: со средствами путешествовать, а иногда и с необходимостью, но без доступа к выстрелам. «Если мы открываем мир только для людей из стран с высоким уровнем дохода, мы создаем большую несправедливость», — сказал Эрретт. «Мы отсекаем людей от ресурсов и связей, которые поддерживают процветание экономики и сообществ». Тем не менее, некоторые более бедные страны, которые полагаются на туризм, принимают эту идею. Власти Таиланда заявили, что надеются этим летом установить политику приема паспортов вакцины.Некоторые эксперты призывают правительства дождаться появления международных стандартов в паспортах, прежде чем открывать поездки, чтобы неровные стандарты не привели к небезопасным действиям или геополитическим играм. «С самого начала проблема заключалась в том, чтобы заставить страны делать то, что лучше всего для мира, а не то, что лучше всего для людей в пределах их границ», — сказал Эрретт. Посмотрите на маневры в Европейском Союзе, 27 стран которого имеют протяженные границы, но имеют совершенно разные экономические потребности и уровни вакцинации.Южноевропейские государства, такие как Испания и Греция, которые полагаются на туризм, настаивают на том, чтобы блок принял документы. Официальные лица Германии и Франции выразили оговорки, по крайней мере, на данный момент. В их странах уровень вакцинации ниже, а это означает, что ограничения на поездки поставят их жителей в относительное невыгодное положение. Борьба за мандаты Когда министр иностранных дел Великобритании недавно предположил, что доказательство вакцинации может потребоваться для пабов и магазинов, депутат из своей партии Марк Харпер возразил: «Я не думаю, что вы хотите требовать от людей наличия вакцины. определенная медицинская процедура, прежде чем они смогут начать свою повседневную жизнь.Борьба Калифорнии с вакцинами за то, стоит ли ужесточать школьные требования после вспышек кори и коклюша, высветила низкий уровень иммунизации в штате, и вызывает тревогу. Активисты Fringe долгое время выступали против вакцинации в школах, некоторые из них были мотивированы заговорами, другие — тем, что они описали как естественный образ жизни. Когда законодатели Калифорнии решили закрыть щедрые отказы штата от вакцинации, группы противников вакцинации «переориентировали свои сообщения на одно из родительских прав», — сказала Рене ДиРеста, эксперт по дезинформации Стэнфордской интернет-обсерватории.«Это привлекло намного больше людей, и это сделало законопроект партизанским», — сказала она, а законодатели штата от республиканцев почти единодушно выступили против этого как тиранического вмешательства правительства. Он прошел, как и аналогичные меры в других штатах. Увеличилась вакцинация, а количество предотвратимых болезней снизилось. Но спор поляризовал некоторых избирателей против требований вакцинации и даже против самих вакцин. Последующий законопроект 2019 года вызвал еще более ожесточенные споры. Хотя ДиРеста поддержала законопроекты, она предупредила, что «призрак мандата» может «подорвать возможность апеллировать к людям», чтобы получить прививки от COVID на основе информированного согласия.По ее словам, негативная реакция уже формируется в социальных сетях, которые были инкубаторами «антиваксерских» настроений. «Европейский разговор о паспортах действительно перерос в сообщества противников вакцинации», подпитывая заговоры принудительной глобальной вакцинации, сказала она. Пример Калифорнии показывает, что противники вакцинации могут использовать дискомфорт, связанный с постановлением правительства, чтобы поляризовать людей по поводу того, делать ли вакцинацию вообще. Маски и дистанцирование уже политизированы в Соединенных Штатах, что снижает их соответствие.«Честно говоря, я думаю, что реальный риск будет заключаться в политизированной дезинформации», — сказал ДиРеста, что может напугать людей и заставить поверить в то, что «правительство навязывает вам вмешательство». Небольшие меньшинства категорически против вакцин. Гораздо большая доля — до одной трети американцев, по данным одного опроса, преимущественно республиканцы — просто колеблются. От этой трети будет зависеть стремление к коллективному иммунитету. Запутанная миссия Одна проблема: нет согласия относительно основной цели программы паспорта вакцины.Правительства обычно говорят о них как о способе открытия экономики. Люди, как способ вернуться в нормальную жизнь. Эксперты в области общественного здравоохранения, как способ уменьшить передачу. Эти цели совпадают, но несовершенно. В какой-то момент власти должны расставить приоритеты. Эрретт перечислил вопросы реализации, которые были широко неизвестны, и на которые можно было получить ответ. Вам понадобится две дозы, чтобы получить документ, или только одна? Подходят ли вакцины российского или китайского производства? Каковы правила отказа от участия по религиозным или медицинским причинам? Ограничиваются ли некоторые виды деятельности держателями карт до тех пор, пока не появится коллективный иммунитет, только до тех пор, пока количество инфекций не упадет ниже определенной границы — или навсегда? «Мы должны осознавать затраты и выгоды», — сказала она, и не только для того, чтобы приспосабливаться, но и для «прецедента, который мы создаем.«Мы, люди, страдающие пандемией, — сказала она, — говорим это с самого начала: мы не ожидаем, что это будет последняя пандемия, которую мы видим». Эта статья изначально была опубликована в The New York Times. © 2021 The New York Times Company

Пароизоляция балкона — нужна ли она для утепления? Инструкция + фото и видео

Пароизоляция балкона — нужна ли она для утепления? Сегодня утепление лоджии и балкона стало довольно популярной темой для обсуждения, а также отличным способом согреться, особенно если речь идет о панельных домах и малоэтажных кирпичных домах.Сама процедура утепления не вызывает проблем, так как установка теплоизоляции укладывается в рамки изложения механизма сохранения тепла.

Пароизоляция — другое дело, так как в вопросе борьбы с конденсатами водяного пара все не так просто, как может показаться на первый взгляд. По этой причине перед тем, как приступить к укладке, утеплитесь на балконе, выясните, нужна ли пароизоляция при утеплении балкона, если вы выбираете для утепления только качественные изоляционные материалы.

Какую роль играет пароизоляция в утеплении балкона

Для того, чтобы можно было сделать правильный, а точнее даже квалифицированный вывод о том, насколько важна пароизоляция для балкона и нужна ли она вообще , следует время от времени анализировать климатические и температурные условия, в которых будет находиться балконная комната.

Зимой температура воздуха на балконе с утеплителем всегда будет выше, чем на улице, и вполне возможно, что разница будет от 10 до 15 градусов, и только с большими исключениями в виде сильных заморозков на на балконе будет минусовая температура… Таким образом, будут созданы идеальные условия для конденсации пара, и в этом случае пароизоляция будет играть роль защитной преграды.

Ранней весной и поздней осенью ясная и теплая дневная погода сменяется сильным похолоданием к вечеру.

В таких условиях остекление балкона на основе стеклопакетов начинает намокать, а при понижении температуры внутри утепленного и застекленного балкона начинает конденсироваться на поверхности окон.Как видите, конденсат происходит часто, а значит, необходимость в прокладке пароизоляции высока.

Обратите внимание, , что точка росы и температура, при которой происходит конденсация на пароизоляции, составляют 7 градусов. В реальной ситуации влага конденсируется даже при более высоких температурах, от 8 до 10 градусов, если соблюдены все необходимые условия.

Кому-то может показаться, что осенью или теплой весной наличие пароизоляции на балконе не так важно, как на морозе или просто в холодную погоду.

Но это не совсем так, потому что помимо механизма конденсации существует еще и обычное поглощение водяного пара материалом с пористой структурой, так что если вы все еще сомневаетесь, нужна ли пароизоляция при утеплении балкона, тогда это обязательно нужно. Даже в теплое время года без системы пароизоляции не обойтись. Но есть одно условие — если система пароизоляции установлена правильно, иначе от обычной уложенной полиэтиленовой пленки будет скорее вред, чем польза.

Единственное исключение — жара летом, когда солнце нещадно палит и сушит обшивку балкона, и тогда больше вреда принесет пароизоляционная пленка, так как она предотвратит выход ненужной влаги, скопившейся в помещении. изоляция.

Как правильно сделать пароизоляцию при утеплении балкона

Чтобы понять, как правильно выполнять устройство пароизоляции, следует вспомнить, почему и откуда идет пар и куда он уходит.

Источниками пара являются:

Жилая квартира, где до 200 граммов водяного пара в сутки, по средним показателям, проникает через потолки и стены. Если пароизоляция «тусклая», удалить влагу из помещения можно только при правильно построенной системе вентиляции.
Наружный воздух с повышенной влажностью. В случае дождя или тумана влажность может достигать 9%, и тогда большая часть пара будет конденсироваться на самых холодных частях балкона, а также будет поглощаться изоляцией.

Больше половины пары попадает в балконную комнату с утеплением от квартиры.

Даже если ваши стены сделаны из бетона и паронепроницаемы, пар все равно будет проникать через щели в балконных дверях и оконных рамах. Как бы вы не утеплили балкон, температура воздуха все равно будет ниже, чем внутри квартиры, а влажность — выше.

Как правильно сделать или обойтись без пароизоляции

В целом можно обойтись без пароизоляции для балкона, если на балконе уложить пористый утеплитель, например, плиты из базальтового волокна или пенобетон толщиной 10-15 см.В этом случае о пароизоляции даже думать не нужно. Некоторые специалисты подтвердили тот факт, что атмосфера в таком помещении более чем комфортная.
Единственный способ избежать попадания влажного воздуха — это установить мощный обогреватель, который всегда будет включен в холодное время года. В этом случае водяной пар выйдет через утеплитель (поры). Наружная поверхность должна быть облицована защитной мембраной, которая будет проводить пар только в одном направлении.

Материалы

Не все материалы подойдут для устройства пароизоляции балкона при утеплении изнутри.Для этого требуется как минимум внешний слой, имеющий полную гидроизоляцию, а внутренний слой должен иметь одностороннюю проводимость.

Старайтесь не экспериментировать, а используйте готовые решения для создания пароизоляции.

Тайвек Ютафол , или более дешевый аналог Ютафол Дельта , обладают хорошими пароизоляционными характеристиками. Есть и отечественные материалы не хуже по качеству, а именно Delta Izospan , но только при создании вентиляционного канала между теплоизоляцией и обогревателями.Какую бы пароизоляцию вы ни использовали, на сам утеплитель накладывать ее нельзя; изнутри в балконной комнате должно быть место для циркуляции воздуха.

Если правильно подобрать материал, то получится следующее:

Водяной пар не проникает в помещение.
Балкон будет хорошо защищен от потерь тепла и шума.
Количество конденсата уменьшится.

Существует два типа материалов для создания пароизоляции при утеплении балкона:

Не допускать попадания конденсата внутрь.
Удалите пар и предотвратите накопление влаги.

Если вы хотите сделать пароизоляцию для лоджии, используйте материалы второго типа, так как они отлично защищают от нежелательного накопления влаги, обеспечивают водонепроницаемость и укрытие от ветра, а также эластичны и долговечны.

Лучшие материалы

Строительный рынок насыщен различными материалами для пароизоляции как отечественных, так и зарубежных производителей.Они различаются свойствами, ценой и способами укладки.

Выделим несколько лучших:

Пеноизол. Это жидкая пена, которая заливается в пространство между стенами. Обладает множеством положительных качеств, но на лоджиях не используется из-за сложности монтажа и высокой цены.
Тайвек. Это нетканый мембранный материал, который благодаря своей уникальной структуре удаляет пар из изоляции.
Тайвек Ютафол — полиэтиленовая пленка в несколько слоев, которая всегда дополнительно армируется тканью или полиэтиленовой пленкой.Некоторые типы имеют дополнительные отражающие алюминиевые слои, которые предотвращают проникновение пара, улавливают тепло и предотвращают накопление конденсата.
Ютафол Дельта — прочная пленка, отлично защищающая от конденсата и пара.
Delta isospan — пленочный материал российского производства, который по качествам аналогичен описанному выше материалу, но отличается более приемлемой ценой.
Пенофол — теплоизоляционный материал, который отличается своей тонкостью и дополнительно выполняет паро- и гидроизоляционную функцию.
Жидкая резина используется для создания бесшовной изоляции. Его можно использовать на любой поверхности, но для работы придется обратиться за помощью к профессионалу.
Вспененный полиэтилен покрыт алюминиевой пленкой, которая сохраняет тепло и защищает от ветра и шума.

Способ устройства пассивной пароизоляции стен

Общие сведения

Отметим, что устройство Система пароизоляции балкона намного сложнее обычной облицовки полиэтиленовой пленкой.В классическом варианте системы пароизоляции все должно быть выполнено по подобию и образу системы утепления порога крыши с утепленным чердаком.

Пленочное покрытие, лежащее на утеплении балкона изнутри, должно хорошо пропускать водяной пар, но только в одном направлении, на улицу. Второй слой должен задерживать эти пары, а свободное пространство между слоями должно обеспечивать беспрепятственный доступ удаление водяного пара.

По этой причине в пассивном варианте пароизоляции между двумя слоями должен быть зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Воздухозаборник между двумя слоями будет происходить по нижнему краю через систему отверстий. Там же расположена система сбора конденсата. Теплый воздух, прошедший через воздух, частично испарит конденсат, а затем продвигается по каналу к потолку и выходит через вентиляционное окно. Если на улице выше нуля, то под пленкой почти не будет конденсата.

Если температура опустится до -5.

-10 градусов, конденсат будет интенсивнее накапливаться в системе пароизоляции и капать в ресивер.Если ваша квартира находится в многоэтажном доме не ниже 3-4 этажа, то большая часть воды будет уноситься через сквозняк в вентиляцию. Но важно, чтобы воздушный поток не смешивался с атмосферой балкона и не обтекал самые холодные части балконной фурнитуры. Если все наоборот, внутри останется конденсат и начнет скапливаться в подполье и на потолке.

Аналогичным образом выполняется пароизоляция балкона во время утепления.

В этом случае на слой утеплителя укладывается обрешетка из реек, после чего пароизоляция и поверхность пола — это фанера или доски, которые будут покрыты линолеумом. Дополните черновое пространство вентиляционными отверстиями, которые будут подключены к вентиляционным каналам. Также попробуйте сделать пароизоляцию и заодно утеплить пол с помощью Изоспана. Для этого сплошное полотно разрезаем на отдельные части, а затем начинаем укладывать их внахлест в 10 см и обклеиваем строительным скотчем.

Пароизоляция с пенополистиролом

Хотя сначала все выглядит сложно и замысловато, но это единственный способ защитить утеплитель от затопления из-за скопления водяного пара.

Среди домашних умельцев бытует мнение, что при облицовке балкона пеноплексом или пенополистиролом пароизоляция не нужна. Но как дела на самом деле?

Многое зависит от способа и технологии укладки экструдированного пенополистирола, т.е.е., пена. Листы материала имеют Г-образный паз по периметру кромки, что дает возможность укладывать плиты с небольшим, 2-3 см, замком или внахлест.

Если уложить материал на стены и закрепить все водостойким клеем, то получится прочная поверхность, которая не будет пропускать водяной пар и влагу на балкон и за его пределы.

Но основная сложность заключается в том, что после укладки материала комната фактически превратится в аквариум, то есть в нем будет душно из-за высокого уровня влажности.Чтобы избежать этого эффекта, в верхней части балкона необходимо встроить принудительную вентиляцию. При этом большая часть тепла, которое будет проникать через двери и глаза из квартиры, будет выбрасываться на улицу, т.е.

за балкон. Таким образом, даже с утеплителем на таком балконе осенью и зимой будет холодно и сыро.

Если стыки и их герметичность нарушены, водяной пар беспрепятственно проникнет через трещины и замерзнет под облицовкой утеплителя, что даже приведет к разрыву утеплителя под тяжестью льда и снега.

Хотите защитить внешнюю поверхность?

При облицовке стен балкона пароизоляцией при утеплении такими материалами, как полистирол, пенополистирол или другие вспененные материалы, нет гарантии, что материал не пострадает от проникновения водяного пара с улицы. Как и любой другой утеплитель, пенополистирол обладает способностью поглощать определенное количество воды и водяного пара.

Большая часть пара может проникать до 0.1-0. 5 см. Это означает, что даже если внешняя поверхность защищена фанерой, металлической или пластиковой облицовкой, со временем пенополистирол все равно замерзнет и будет немного скалываться и отслаиваться.

По этой причине поверхность со стороны улицы следует покрыть пленкой, которая предотвратит проникновение водяного пара в пену.

Утеплитель особенно важен, если наружные стены балкона облицованы профнастилом или металлическим листом.

Заключение

Основное назначение системы пароизоляции — защита утеплителя от затопления и отвод паров с балкона с максимальным эффектом. Как правило, при выборе материала часто думают о защите, при этом забывая, что удаление влаги — главное условие создания приятной атмосферы сохранения тепла. В то же время современные мембранные материалы позволяют без труда оборудовать пароизоляционный слой.

Термоизоляция Thermablok — Веб-сайт Thermablok

Thermablok

Используя технологию аэрогелевой изоляции, разработанную НАСА, аэрогель, самый высокий из известных изоляционных материалов, представляет собой высокоэффективный изоляционный материал, который разрушает проводящие «тепловые мосты». Добавление только одной тонкой полосы 1/4 «на 1» только к одному краю каждой стойки в стандартной стене может увеличить значение R более чем на 32%, независимо от того, какая изоляция находится в полости.(Результаты лабораторных испытаний Департамента энергетики США, Ок-Ридж и Интертек)

Аэрогель, также называемый «замороженным дымом», трудно адаптировать для большинства применений из-за его сжимаемости и хрупкости. Сжимаемость изоляционного материала, конечно, снижает его изоляционную эффективность. Аэрогель в материале Thermablok преодолевает это за счет использования запатентованного термического процесса для усиления его формулы, так что он, безусловно, является наименее сжимаемым из всех других известных аэрогелей. Это позволяет изгибать его или находиться под большим давлением, сохраняя при этом свои удивительные изоляционные свойства.

Теперь доступная для строительной отрасли, всего одна тонкая изоляционная лента Thermablok Airgel ^® (pat.pend), добавленная к краю каждой стойки перед добавлением гипса или листового материала, — это все, что необходимо для решения проблем теплового моста и максимального R-значение.

Благодаря своим гидрофобным свойствам Thermablok не стареет, не образует плесени или грибка. Thermablok использует изолирующий материал из аэрогеля на основе аморфного диоксида кремния (который сильно отличается от кристаллического диоксида кремния), который является экологически безопасным и пригодным для вторичной переработки.

Изоляция из аэрогеля Thermablok состоит из композитного материала, состоящего из аэрогеля, встроенного в матрицу из стекловолокна.

Доступный в виде полос в пластиковом корпусе (опционально самоклеющиеся), которые легко прикрепляются к стойке, Thermablok сохраняет свое значение R с течением времени в широком диапазоне условий. По этой причине Thermablok сделал изоляцию из аэрогеля доступной для домашнего и коммерческого использования.

Первое видео ниже, из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, демонстрирует аэрогель и его свойства.Во втором видео показано, как аэрогель можно использовать для решения энергетических проблем в городах завтрашнего дня. В третьем видео показано, как изоляционные полоски Thermablok Airgel Insulation Strips практически устраняют тепловые мосты с помощью блока сухого льда и тепловизора.

Страница не найдена | Набережная

Facebook
Facebook
Твиттер
Твиттер
Google+
Google

следующие 4 дня

На основе прогноза.io

Дом
Где остановиться
Услуги
и услуги
Специальные предложения
и событие
Фото галерея
Окружающая жизнь
Бронирование
Свяжитесь с нами

Невозможно найти искомую страницу. Воспользуйтесь одной из ссылок ниже:

Дом
Направление
Где остановиться
Удобства и услуги
Специальные предложения и события
Фото галерея
Окружающая жизнь
Бронирование
Свяжитесь с нами
Политика конфиденциальности
Условия использования
Карта сайта

Политика конфиденциальности
Условия использования
Карта сайта
Свяжитесь с нами

Веб-дизайн и разработка 3forCom

Дом
Допустимая нагрузка на плиту перекрытия в кирпичном доме: Нагрузка на плиту перекрытия пустотную в кирпичном доме
13.09.201902.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Расчет полезной нагрузки на пустотную плиту перекрытия

Бетонные пустотные плиты уже много лет используют для обустройства межэтажных перекрытий при строительстве зданий из любых строительных материалов: железобетонных панелей, стеновых блоков (газобетонных, пенобетонных, газосиликатных), а также при возведении монолитных или кирпичных сооружений. Нагрузка на пустотную плиту перекрытия – одна из основных характеристик таких изделий, которую необходимо учитывать уже на этапе проектирования будущего строения. Неправильный расчет этого параметра негативно скажется на прочности и долговечности всего строения.

Разновидности пустотных плит перекрытия

Пустотные плиты наиболее широко применяют при обустройстве перекрытий при строительстве жилых домов, общественных и промышленных сооружений. Толщина таких панелей составляет 160, 220, 260 или 300 мм. По типу отверстий (пустот) изделия бывают:

с круглыми отверстиями;
с пустотами овальной формы;
с отверстиями грушевидной формы;
с формой и размерами пустот, которые регламентируются техусловиями и специальными стандартами.

Самые востребованные на современном строительном рынке – изделия с толщиной 220 мм и отверстиями цилиндрической формы, так как они рассчитаны на значительные нагрузки на каждую пустотную плиту перекрытия, а ГОСТ предусматривает их применение для обустройства перекрытий практически всех типов зданий. Различают три типа таких конструкционных изделий:

Плиты с цилиндрическими пустотами Ø=159 мм (маркируют символами 1ПК).
Изделия с круглыми отверстиями Ø=140 мм (2ПК), которые изготавливают только из тяжелых видов бетона.
Панели с пустотами Ø=127 мм (3ПК).

На заметку! Для малоэтажного индивидуального строительства допустимо применение панелей толщиной 16 см и отверстиями Ø=114 мм. Важный момент, который надо учитывать, выбирая изделие такого типа, уже на этапе проектирования сооружения – максимальная нагрузка, которую выдержит плита.

Характеристики пустотных плит перекрытий

К основным техническим характеристикам пустотных плит относятся:

Геометрические размеры (стандартные: длина – от 2,4 до 12 м; ширина – от 1,0 до 3,6 м; толщина – от 160 до 300 мм). По желанию заказчика производитель может изготовить нестандартные панели (но только при строгом соблюдении всех требований ГОСТа).
Масса (от 800 до 8600 кг в зависимости от размеров панели и плотности бетона).
Допустимая нагрузка на плиту перекрытия (от 3 до 12,5 кПа).
Тип бетона, который использовали при изготовлении (тяжелый, легкий, плотный силикатный).
Нормированное расстояние между центрами отверстий от 139 до 233 мм (зависит от типа и толщины изделия).
Минимальное количество сторон, на которые должна опираться панель перекрытия (2, 3 или 4).
Расположение пустот в плите (параллельно длине либо ширине). Для панелей, предназначенных для опоры на 2 или 3 стороны, пустоты необходимо обустраивать только параллельно длине изделия. Для плит, опирающихся на 4 стороны, возможно расположение отверстий параллельно как длине, так и ширине.

Арматура, использованная при изготовлении (напрягаемая или ненапрягаемая).
Технологические выпуски арматуры (если таковые предусмотрены проектным заданием).

Маркировка пустотных плит

Марка панели состоит из нескольких групп букв и цифр, разделенных дефисами. Первая часть – тип плиты, ее геометрические размеры в дециметрах (округленные до целого числа), количество сторон опоры, на которое рассчитана панель. Вторая часть – расчетная нагрузка на плиту в кПа (1 кПа = 100 кг/м²).

Внимание! В маркировке указана расчетная, равномерно распределенная нагрузка на бетонное перекрытие (без учета собственной массы изделия).

Дополнительно в маркировке указывают тип бетона, примененного для изготовления (Л – легкий; С – плотный силикатный; тяжелый бетон индексом не обозначают), а также дополнительные характеристики (например, сейсмологическую устойчивость).

Например, если на плиту нанесена маркировка 1ПК66.15-8, то это расшифровывается следующим образом:

1ПК – толщина панели – 220 мм, пустоты Ø=159 мм и она предназначена для установки с опорой на две стороны.

66.15 – длина составляет 6600 мм, ширина – 1500 мм.

8 – нагрузка на плиту перекрытия, которая составляет 8 кПа (800 кг/м²).

Отсутствие в конце маркировки буквенного индекса указывает на то, что для изготовления был применен тяжелый бетон.

Еще один пример маркировки: 2ПКТ90.12-6-С7. Итак, по порядку:

2ПКТ – панель толщиной 220 мм с пустотами Ø=140 мм, предназначенная для установки с упором на три стороны (ПКК означает необходимость установки панели на четыре стороны опоры).

90.12 – длина – 9 м, ширина – 1,2 м.

6 – расчетная нагрузка 6 кПа (600 кг/м²).

С – означает, что она изготовлена из силикатного (плотного) бетона.

7 – панель может быть использована в регионах с сейсмологической активностью до 7 баллов.

Достоинства и недостатки пустотных плит

По сравнению со сплошными аналогами пустотные панели обладают рядом несомненных преимуществ:

Меньшей массой по сравнению со сплошными аналогами, причем без потери надежности и прочности. Это значительно уменьшает нагрузки на фундамент и несущие стены. При монтаже можно использовать технику меньшей грузоподъемности.
Меньшей стоимостью, так как для их изготовления необходимо значительно меньшее количество строительного материала.
Более высокой тепло- и звукоизоляцией (за счет пустот в «теле» изделия).
Отверстия могут быть использованы для прокладки различных инженерных коммуникаций.
Изготовление плит осуществляют только на крупных заводах, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием (производство их в кустарных условиях, практически, невозможно). Поэтому можно быть уверенным в соответствии изделия заявленным техническим характеристикам (согласно ГОСТ).

Многообразие стандартных типоразмеров позволяет осуществлять строительство сооружений самых различных конфигураций (доборные элементы перекрытий можно изготовить из стандартных панелей или заказать у производителя).
Быстрый монтаж перекрытия по сравнению с обустройством монолитной железобетонной конструкции.

К недостаткам таких плит можно отнести:

Возможность монтажа только с применением грузоподъемной техники, что приводит к удорожанию постройки при индивидуальном строительстве жилого дома. Необходимость свободного места на частном участке для маневрирования подъемного крана при монтаже перекрытий.

На заметку! Деревянные перекрытия, которые очень популярны в индивидуальном строительстве, устанавливают на балки, для монтажа которых также необходимо применение техники достаточной грузоподъемности.

При использовании стеновых блоков необходимо обустройство железобетонного армопояса.

Невозможность изготовления своими руками.

Примерный расчет предельной нагрузки на пустотную плиту перекрытия

Для того чтобы самостоятельно рассчитать, какую максимальную нагрузку могут выдерживать плиты перекрытия, которые вы планируете использовать при строительстве, необходимо учесть все моменты. Допустим, что для обустройства перекрытий вы хотите использовать панели 1ПК63.12-8 (то есть, величина расчетной нагрузки, которую выдерживает одно изделие, составляет 800 кг/м²: для дальнейших расчетов обозначим ее буквой Q₀). Рассчитав сумму всех динамических, статических и распределенных нагрузок (от веса самой плиты; от людей и животных, мебели и бытовой техники; от стяжки, утеплителя, финишного напольного покрытия и перегородок), которую обозначаем QΣ, можно определить, какую нагрузку выдерживает ваша конкретная плита. Основной момент, на который надо обратить внимание: в результате всех расчетов (разумеется, с учетом повышающего коэффициента прочности) должно получиться, что QΣ ≤ Q₀.

Для того чтобы определить равномерно распределенную нагрузку от собственного веса плиты, необходимо знать ее массу (M). Можно воспользоваться либо величиной массы, указанной в сертификате завода-изготовителя (если его предоставили в месте продажи), либо справочной величиной из таблицы ГОСТ-а, которая составлена для изделий, изготовленных из тяжелых видов бетона со средней плотностью 2500 кг/м³. В нашем случае справочный вес плиты составляет 2400 кг.

Сначала вычисляем площадь плиты: S = L⨯H = 6,3⨯1,2 = 7,56 м². Тогда нагрузка от собственного веса (Q₁) составит: Q₁ = M:S = 2400:7,56 = 317,46 ≈ 318 кг/м².

В некоторых строительных справочниках рекомендуют при расчетах использовать суммарное усредненное значение полезной нагрузки на перекрытие жилых помещений – Q₂=400 кг/м².

Тогда суммарная нагрузка, которую необходимо выдерживать плите перекрытия, составит:

QΣ = Q₁ + Q₂ = 318 + 400 = 718 кг/м² ˂ 800 кг/м², то есть основной момент QΣ ≤ Q₀ соблюден и выбранная плита пригодна для обустройства перекрытий жилых помещений.

Для точных расчетов будут необходимы значения удельной плотности (стяжки, теплоизолятора, финишного покрытия), значение нагрузки от перегородок, вес мебели и бытовой техники и так далее. Нормативные показатели нагрузок (Qн) и коэффициенты надежности (Үн) указаны в соответствующих СНИП-ах.

В заключении

На современном строительном рынке представлены пустотелые плиты с расчетными нагрузками от 300 до 1250 кг/м². Если подойти к моменту расчета необходимой предельной нагрузки ответственно, то можно выбрать изделие, удовлетворяющее именно вашим требованиям, не переплачивая за излишнюю прочность.

Кирпичные перегородки по пустотным плитам перекрытия


Пустотные плиты перекрытия (при маркировке таких плит используются литеры ПК или ПБ) хороши уже тем, что их не нужно рассчитывать и делать самому. Делают такие плиты на заводе, согласно утвержденных чертежей. Какой при этом используется класс бетона и арматура: преднапряженная или не преднапряженная, каркасы сварные или вязанные, армирование выполняется сетками или отдельными стержнями — простой человек не знает, да и не зачем ему знать. Достаточно того, что в маркировке указывается максимальная допустимая нагрузка для пустотной плиты (само собой собственный вес пустотной плиты в эту нагрузку не входит). Таким образом достаточно просто посмотреть на маркировку, чтобы определить какую равномерно распределенную плоскую нагрузку может выдержать данная плита. Например для плиты ПК63-12-8 (пк 63-12.8) такая нагрузка составит 800 кг/м² (или 8 кПа). Соответственно длина такой плиты 63 дм (6.3 м), а ширина — 12 дм (1.2 м). А если перевести эту плоскую равномерно распределенную нагрузку в линейную (для 1 метра ширины плиты), то максимально допустимая линейная равномерно распределенная нагрузка для такой плиты составит 800 кг/м. А максимально допустимый изгибающий момент: М = ql²/8 = 800·6²/8 = 3600 кгм

Все вроде бы хорошо, да вот незадача — из всех нагрузок, действующих на пустотную плиту перекрытия, к плоским равномерно распределенным можно отнести только нагрузку от «пирога» пола (утеплитель, стяжка, напольное покрытие и др.), все остальные нагрузки — от оборудования, мебели, людей, животных и др. — это как правило сосредоточенные нагрузки или распределенные на относительно небольшой площади. Далеко не всегда эти нагрузки являются статическими, но иногда динамическими и даже ударными. Тем не менее большинство этих нагрузок легко вписываются в описанные в нормативных документах расчетные равномерно распределенные. А вот когда возникает желание сделать по пустотным плитам перекрытия тяжелые перегородки из кирпича или шлакоблока, то тут без расчетов уже не обойтись. Как это можно сделать наиболее просто и быстро, мы ниже и рассмотрим. Кирпичные перегородки могут быть в половину кирпича (толщина перегородки со штукатурными слоями около 15 см) и в четверть кирпича (толщина перегородки около 10 см). Кроме того, перегородки могут выкладываться не только из глиняного полнотелого кирпича, но также из силикатного, имеющего другие размеры, пустотелого, имеющего другой объемный вес, из шлакоблока, из газосиликатных и гипсовых блоков, имеющих другой объемный вес и размеры и т.д. Кроме того высота перегородок может быть разная в зависимости от планируемой высоты этажа. Однако далее мы рассмотрим только кирпичные перегородки толщиной в полкирпича и высотой 3 метра. Возможное наличие дверных или оконных проемов в перегородке мы учитывать не будем по той причине, что такие проемы снижают нагрузку на плиту перекрытия, наша же задача — определить максимальную нагрузку на плиту перекрытия от перегородки. Итак погонный метр перегородки из красного полнотелого кирпича высотой h = 3 метра со слоем штукатурки около 3 см (b = 0. 15 м) будет иметь вес (создавать нагрузку на плиту перекрытия): q = pbhγ = 1900·0.15·3·1.2 = 1026 кг/м Примечание: чтобы не определять отдельно нагрузку от штукатурного слоя, мы использовали большее значение коэффициента надежности по нагрузке γ = 1.2. Если рассматривать эту нагрузку, как действующую на 1 метр ширины плиты, то она будет составлять Q = 1026 кг. Равномерно распределенную нагрузку от пирога пола и других временных нагрузок (мебель, люди, собаки, кошки и т.п.) примем на 1 метр ширины плиты перекрытия: q = 400 кг/м Теперь основной вопрос в том, как именно будет приложена эта нагрузка? Возможны 3 основных варианта положения перегородок относительно плит перекрытия: 1 вариант — кирпичная перегородка планируется поперек пустотной плиты перекрытия Данный вариант — самый простой для расчетов, в том смысле, что нагрузку от перегородки можно рассматривать как условно сосредоточенную нагрузку. Например, если перегородка планируется посредине помещения, на расстоянии примерно 3 метров от каждой из несущих стен (длину пролета мы принимаем 6 м, так как для любой плиты должны быть опорные площадки, в данном случае по 0.15 м), то такую сосредоточенную нагрузку достаточно легко можно перевести в эквивалентную равномерно распределенную. Тогда согласно формуле (305.1.4) для одного погонного метра ширины плиты: q_экв = γmQ/l = 2·1·1026/6 = 342 кг/м Таким образом суммарная равномерно распределенная нагрузка на пустотную плиту перекрытия составит: q_сум = 400 + 342 = 742 кг/м Это означает, что для плиты марки ПК63-12-8 кирпичную перегородку толщиной в полкирпича можно возводить в любом месте поперек плиты. Дело в том, что чем ближе будет перегородка к одной из несущих стен, тем меньшим будет значение эквивалентной равномерно распределенной нагрузки. Да и вообще, в случаях, когда кирпичная перегородка планируется не посредине плиты перекрытия, более удобно использовать соответствующие расчетные схемы для расчетов (таблица 1, расчетная схема 1. 2). Например, планируется кирпичная перегородка на расстоянии 2 метров от одной из несущих стен. Тогда в месте установки перегородки изгибающий момент от собственного веса перегородки составит М_п = Qbx/l = 1026·4·2/6 = 1368 кгм а изгибающий момент от всех других нагрузок М = qx(l-x)/2 = 400·2·4/2 = 1600 кгм При этом суммарный момент в точке приложения сосредоточенной нагрузки — кирпичной перегородки составит: М_сум = 1600 + 1368 = 2968 кгм В середине пролета момент от сосредоточенной нагрузки — кирпичной перегородки составит М_п = Q(la — xa)/2 = 1026(6·2 — 3·2)/6 = 1026 кгм а момент в середине пролета от равномерно распределенной нагрузки М = 400·6²/8 = 1800 кгм суммарный момент в середине пролета будет М_сум = 1026 + 1800 = 2826 кгм То есть и в месте приложения сосредоточенной нагрузки — перегородки и посредине пролета плиты значение изгибающего момента будет значительно меньше допустимого. И только если на данную плиту планируется поставить 2 перегородки толщиной в полкирпича, то несущей способности плиты может не хватить. Впрочем это следует определять расчетом. 2 вариант — кирпичная перегородка планируется вдоль пустотной плиты перекрытия На первый взгляд такую перегородку можно рассматривать как равномерно распределенную линейную нагрузку, но в этом случае основная сложность расчета в том, на какую часть ширины плиты будет действовать такая нагрузка, другими словами к какой эквивалентной плоской нагрузке можно такую нагрузку привести. Как минимум такую линейную нагрузку при приведении к эквивалентной плоской равномерно распределенной следует увеличить в 1.3-1.5 раза. Но даже если допустить, что линейная нагрузка от кирпичной перегородки в полкирпича будет равномерно распределенной плоской нагрузкой, т.е. ее можно рассматривать как равномерно распределенную нагрузку на 1 метр ширины плиты, то и в этом случае суммарная равномерно распределенная нагрузка составит 1026 + 400 = 1426 кг/м², а значит для плиты ПК63-12-8 такая нагрузка не допустима (варианты с более легким кирпичом и меньшей высотой перегородки здесь не рассматриваются). Теоретически плоскую равномерно распределенную нагрузку в 400 кг/м2 вроде бы можно в данном случае и не учитывать, но почему-то люди часто стремятся поставить с двух сторон перегородки мебель и загрузить ее по самое не могу различными вещами, так что на мой взгляд учитывать эту нагрузку все-таки стоит. Это — одна из главных причин моих возражений против бездумного возведения перегородок толщиной в полкирпича, более того, даже перегородка толщиной в четверть кирпича, выложенная вдоль пустотной плиты перекрытия, может давать чрезмерную нагрузку на плиту. 3 вариант — кирпичная перегородка планируется под углом к плите перекрытия В этом случае все будет зависеть от угла. При нулевом угле это будет первый вариант, т.е. сосредоточенная нагрузка, при угле 90° это будет второй вариант, т.е. условно равномерно распределенная нагрузка. При угле 45° нагрузку можно условно рассматривать как сосредоточенную, при этом для надежности умножив значение нагрузки на коэффициент 1. 71. Чем меньше будет угол, тем меньше будет коэффициент. Соответственно при приближении угла к 90° коэффициент будет стремиться к 4-5.
А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору» Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783 Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641 Кошелек webmoney: R158114101090 Или: Z166164591614

На главную


14. 0 (голосов: 1)
18009
Комментарии:
28-10-2015: arxitektor Здравствуйте Над плитой перекрытия 1го этажа возведена перегородка из кирпича толщиной 250 мм что не допустимо, однако мне предложили запроектировать 1,2 варианты усиление плиты.И я хочу усилить плиту перекрытия с помощью мет. балок опертые на капитальную стену. хотелось бы узнать Ваше мнение, заранее спасибо. 28-10-2015: Доктор Лом Усиление — это правильно, тут возражений нет, а вот закрепить металлическую балку в несущей стене не всегда удается. Как правило в таких случаях ставят металлические колонны возле несущих стен. 13-12-2016: Иван Геннадьевич Здравствуйте, имеются плиты ПК б/у, 2-го этажа. Так как плиты на чердак ждали с завода, решили возвести перегородки, которые получились на 1-1.5 сантиметра ниже несущих стен, зазор заделали цементным раствором. На чердачную плиту опираются стойки кровли через небольшие деревянные бруски и стойки фронтона. На некоторых плитах по три точечных нагрузки ( 2 стойки кровли и 1 стойка фронтона). Скажите, может ли чердачная плита под такой нагрузкой прогнуться, и передать нагрузку на перегородку под ней (перегородка протяженная под плитами поперёк). А перегородка в свою очередь передаст дальше на низлежащее перекрытие, которое уже нагружено кирпичной перегородкой? То есть зазор 1 см забит цементным раствором, плиты закрыты навесным потолком, скажите хотябы навскидку возможны ли здесь проблемы вообще и стоит ли снимать подвесной потолок для осмотра, дому 3 года уже, но переехали месяц назад. 13-12-2016: Доктор Лом Тут многое будет зависеть от того, когда выполнялась заделка шва между плитами и перегородкой до устройства кровли или после и насколько качественно. Но в любом случае заделка шва и укладка плиты на свежий раствор — это разные вещи поэтому считаю передачу нагрузки от чердачных плит перегородке маловероятной. 13-12-2016: [email protected] Спасибо за ответ! Работало 2 бригады, скорее всего всё делали одновременно. Это как-то меняет ответ? 13-12-2016: Доктор Лом Почти никак не меняет. 14-12-2016: Иван Геннадьевич Уважаемый Доктор Лом, скажите вот плиты на 800 без проблем держат перегородки в полкирпича. А как быть с Т-образными и Г-образными перегородками, там ведь явный перевес? По факту они стоят, а так получается на пределе и вот вот рухнут? 15-12-2016: Доктор Лом Как именно нагрузка от перегородки передается плите, зависит от множества факторов, которые следует учитывать при расчетах. Приведенный в статье метод является самым простым, а потому и самым надежным, так как обеспечивает максимальный запас прочности. При более точных расчетах необходимо учитывать прогиб плиты, перераспределение нагрузки из-за прогиба, а также возникающие при этом напряжения в перегородке, если перегородка сплошная и ее можно рассматривать как пластину. 11-12-2017: Михаил Добрый день уважаемыемый Др.Лом. Был бы очень признателен за ответ на вопрос: Выдержит ли перекрытие блочного дома серии II-04 приблизительно 1960 года постройки перегородки из пустотелого кирпича (глина) полкирпича, но полуторного, высота стен 3,05 метра? Одна стена идет поперек плит,а другая трехметровой длины от внешней стены вдоль Спасибо,Ваш ответ мне жизненно необходим Михаил 12-12-2017: Доктор Лом Михаил. То что вы затеваете, является перепланировкой и требует соответствующего разрешения, поэтому мое мнение тут никакого значения не имеет. Обратитесь лучше к инженеру управляющей компании. 28-01-2018: Георгий Уважаемый Доктор Лом, разрешите ситуацию: имеется монолитный цокольный этаж с толщиной стен 40см, с 12мм арматурой, перевязка и заливка по технологии, перекрытый плитами (вероятнее всего 1пк — 8). Собираюсь строить на нем 2 этажа из поризованного двойного крипича (вес 3,7кг) с перекрытием 1 и 2го плитами. Есть большое желание сделать стену в 2,5 кирпича (облицовочный +2 рабочих)= 64 см, сместив за счёт 2 рядов консольной кладки на 4см вперёд, т.е. на 40см ширину стены фундамента+ 20см уйдёт внутрь на плиту. Допустим-ли такой вариант или придётся строить более холодный дом из 2х рядов кирпича (утеплитель принципиально не хочу)? Благодарю. 28-01-2018: Доктор Лом Да, такой вариант допустим. Больше подробностей смотрите в статье «Защемление плиты перекрытия в стене». 26-02-2018: Андрей Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Имеется перегородка из керамзито-бетонных блоков(400?200?100мм)общим весом порядка 2тонн.Все это опирается на стык двух плит перекрытия по всей длинне(размеры плит:6?1.8 других характеристик не знаю)Можно ли продолжать внутреннюю отделку с оштукатуриванием данной перегородки?Выдержат ли плиты? 27-02-2018: Доктор Лом Сама по себе штукатурка сильно нагрузку на плиты не увеличит. А вот когда вы сделаете стяжку, поставите возле перегородки мебель и наполните ее различными вещами, вот тогда нагрузка на перекрытие увеличится. В целом, если перегородка опирается на 2 плиты, то это неплохо. 27-02-2018: Андрей Доброго времени суток!Подскажите,можно ли использовать дорожные плиты(3?1. 5?0.2),вместо плит перекрытия?И возвести на них перегородки из кирпича вдоль плиты? 27-02-2018: Доктор Лом Это будет зависеть от диаметра рабочей арматуры плиты и от расположения перемычек. В комментариях к одной из статей по расчету ж/б плиты подобный вопрос уже обсуждался, посмотрите, если интересно. 06-03-2018: Андрей Доброго времени суток!Большое спасибо за предыдущие ответы!Буду очень признателен за очередной ответ на вопрос!Так уж вышло в силу моей не опытности,во время перекрытия ж/б плитами(6?1.8)цокольного этажа,плиту завели в несущюю стену на 40 см по всей ее длине,с одной и другой стороны дома.Дом стоит не отапливаемый 4 года,никаких изменений в конструкциях нет.Хотим в этом году заселиться.Вопрос:после всей чистовой отделки,стяжки и дополнительной нагрузки от мебели и т. д,не произойдут ли какие изменения в конструкциях дома?Можно ли спать спокойно? 07-03-2018: Доктор Лом Посмотрите статью «Защемление плиты перекрытия в стене». Там подобная ситуация рассматривается достаточно подробно и с картинками. 04-08-2018: Vitaliy Подскажите пожалуйста ,ситуация такова.Я сделал у себя на втором этаже перегородку весом +\- 400 кг из газобетонных блоков , она стоит на перекрытии первого этажа из пустотных плит шириной 60 см и длиной 350 см. Других параметров плит я не знаю.Перегородка стоит вдоль плиты ,но посредине ли ,скраю ли ,я не знаю , т.к на полу стяжка.могу ли я спать спокойно ? Спасибо! 05-08-2018: Доктор Лом Если толщина перегородок около 10 см, а высота менее 3 метров, то в принципе можете спать спокойно. Ну а если начнутся проблемы с несущей способностью плит, то вы их обязательно увидите на потолке 1 этажа. 18-08-2018: Ренат Хайруллин Добрый день, Др.Лом. Почему мы не отнимаем собственный вес плиты? В данном случае для ПК63-12 он будет 2500кг. Значит на 1м2 он будет приходиться грубо — 335 кг. В таком случае нагрузка будет 400+335=735 кг/м Значит никакой стены поставить нельзя?? Значит ли это, что плиты рассчитаны только на полезную нагрузку в 400кг (стяжка,люди,мебель)?? 19-08-2018: Доктор Лом Дело в том, что при маркировке плит указывается именно дополнительная нагрузка, которую может выдержать плита. При этом собственный вес плиты уже учтен. Например, есть плиты выдерживающие согласно маркировки нагрузку 400 кг/м2 и если следовать вашей логике (учитывать собственный вес плиты), то их вообще нигде нельзя использовать 23-09-2018: ilia Здравствуете , Доктор Лом! из вашего описания я так понял , что при перегородке поперёк стены , чем ближе к несущей стене она расположена тем больший вес плита выдержит. 23-09-2018: Доктор Лом Да, вы все правильно поняли. 23-09-2018: ilia спасибо. ещё хотелось бы узнать. я в кв. убрал перегородку поперёк пустотной плиты на расстоянии от несущей стены 1,5 м. из силикатного кирпича уложенного на ребро , общая толщина перегородки вместе со штукатуркой примерно 10 см. высота 2.5 метра длинной 2 м. из них 90 см это дверной проём. часть этой перегородки уложена на одной плите часть на другой в общем на стыке плит. это как-то может повлиять на общую конструкцию. и не будет ли нагрузка от такой же перегородки этажом выше давить сильно на мою плиту то что у меня на потолке.? 23-09-2018: Доктор Лом Если трещин на потолке после сноса перегородки не появилось, то значит все нормально. 23-09-2018: ilia спасибо 30-10-2018: Александр Здравствуете , Доктор Лом! Дом кирпичный, 6 этажей. 90г постройки. Снёс угловую перегородку зал-прихожая, 1 сторона 1 метр, вторая 1,7м. с дверным проёмом 90см. Высота 2,6м. Была из газосиликата по моему. Планирую из 0,5 кирпича красного полнотелого, с проемом в большей части перегородки. Короткая стена 1метр поперёк середины плиты, длинная с проёмом 90см вдоль плиты. Реально ли? Или перегруз? Очень не хочется другие материалы. Но спокойствие всё же важнее. Очень надеюсь на ответ, заранее благодарен. 16-01-2019: Сергей Созрел такой вопрос. Хочу сделать перепланировку комнат. Залить монолитную плиту и перенести перегородки. Так же и одну сторону несущей перегоролки. Проблема в том, все эти перегородки не будут совпадать с межкомнатными лентами перегородочного фундамента. Несовпадение 1 метр. Можно ли так делать? Если нет, как лучше? 08-07-2019: Сергей Здравствуйте, Доктор лом. Такой вопрос:выложен цоколь в 2,5 кирпича, были когда-то куплены облегчённые плиты перекрытия пко. Можно ли их опирать на фундамент на 20..22см?или это уже считается защемлением плиты? Если нет, то можно ли их резать? 09-07-2019: Доктор Лом Тут скорее может идти речь о частичном защемлении. Больше подробностей смотрите в статье «Защемление плиты перекрытия в стене». Ну а резать, ежели аккуратно, любые плиты можно. 16-08-2019: Сергей Здравствуйте, Доктор лом. Строю дом из кирпича. Вопрос такой:рабочие предлагают возвести сначала стены по периметру дома, а потом уже подстыковать внутренние несущие стены и перегородки(после возведения периметра).Я считаю, что это не правильно. Должны все стены возводиться одновременно. Прав ли я? И второй вопрос, не хватает три плиты жби. Возможно ли их отлить заранее, а потом монтировать краном? (плиты длиной 4 и 6 м, шир. 1.2,высоты 0.16) 18-08-2019: Доктор Лом Вообще-то вы правы, как правило наружные и внутренние несущие стены выкладываются сразу с соответствующей перевязкой для повышения прочности здания. А вот перегородки действительно можно возводить и потом. Да, можно сначала отлить плиты, а потом монтировать их краном, а можно сразу сделать часть перекрытия монолитным. 24-08-2019: Елена Добрый день. Подскажите пожалуйста, между 1-ым и 2-ым этажём положили плита ПК 83-12-8, 3 шт, и небольшой кусок залит монолит, хотим на них поставить поперёк (прямо по середине) перегородку из силикатных пазогребневых блоков толщиной 115, высота перегородки 2.8м, по моим подсчётам нагрузка не более 600 кг на кв.м. Правильно ли я посчитала и можно спать спокойно или стоит перегородку делать толщиной 70мм? Т.к. плиты длинные боюсь перегрузить. 24-08-2019: Доктор Лом Если перегородка будет поперек плит, то переживать не о чем. Все будет нормально. 12-10-2019: Максим Добрый день. Помогите новичку! Цокольный этаж перекрыт плитами ПК 60-15-8. Наруж. размер дома 12,510. Толщина стен 40 см (ФБС+армопояс) Капитальная стена есть посередине, для опирания плит. Получилось 2 ряда плит по 6 шт. в ряду + залита армированная пустота (20 см.) Планирую возведение межкомнатных перегородок высотой 3,2-3,4 м. Перегородку хочу делать или из кирпича или из бетон. блоков толщиной 15-20, т.к. на газоселикат и т.п. повесить телевизор проблемно(((( Перечиват Ваши ответы, стал сомневаться, выдержат ли плиты? Мне предложили сделать односеточный армокаркас из арматуры 12мм, шагом 50 см, засверливаясь в наружные стены, толщиной 5 см. Говорят что это распределит нагрузку от перегородок на все плиты, не на определенную. После этой процедуры можно перегородки хоть 25 см делать. Правильно ли это? 12-10-2019: Доктор Лом* Формально использование дополнительной ж/б плиты толщиной 5 см действительно может частично перераспределить нагрузку от перегородки. Однако это перераспределение будет относительно небольшим даже на ближайшие 2 плиты. 17-10-2019: Максим Подскажите, из чего сделать тогда перегородки? Подпорки в цокольном этаже под плиты не планировались. Заранее благодарен. 18-10-2019: Доктор Лом В статье «Виды внутриквартирных и межквартирных перегородок» рассказывается о наиболее распространенных видах перегородок и приводится примерная нагрузка на перекрытие от такой перегородки. Кроме того, в данной статье рассматриваются перегородки из полнотелого кирпича. А если использовать пустотелый кирпич или поризованные блоки, то там плотность намного меньше, иногда чуть ли не в 2 раза, может вас и устроит. 23-01-2020: Олег Здравствуйте, такой вопрос, дом 14 этажей, квартира трешка, 87 кв метров, плиты перекрытия пустотные — ширина 1,2м, длину не знаю, но от стены до стены (несущей) — 6.5 метра, высота до потолка 2,85 метра, перегородки между комнатами хочу сделать в пол кирпича из пустотелого двойного кирпича весом 3,92 кг и высотой 140 мм. Перегородки между комнат пойдут по середине, поперёк плит перекрытия, то есть весь будет равномерным, но возникают сомнения, не прогнёт ли плиты в дальнейшем, так как плиты длинные, а перегородки по середине плит будут! До этого перегородки были пгп пустотелые, хочу вот из кирпича, но переживаю. И могут ли быть такие длинные плиты с допустимой нагрузкой 400 кг/м? Толщина плиты около 20 см P. C. Нет Яндекс кошелька, не знаю как получить талончик, ответьте пожалуйста на почту 09-01-2021: Александр 20 лет назад на плите 63-12-8 бвла возведена г-образная перегородка (ложия была утеплена ) Из пустотелого кирпича ×2 с пенопластом внутри. Посередине лоджии высота 2.6м вдоль 1.5 м высота +стекло Стоит ли разбирать и облегчать конструкцию ,ваше мнение? 19-02-2021: Доктор Лом Не стоит.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Какую нагрузку выдерживает плита перекрытия

Отделочный материал выбирается по принципу, какую нагрузку выдерживает плита перекрытия. Этот показатель будет влиять на обустройство крыши здания. В основном, когда строится любое здание или объект, в первую очередь соблюдается жесткость каркаса, его устойчивость. Все эти характеристики напрямую зависят от прочности создаваемого перекрытия.

Виды плит и конструкция перекрытия.

Основные характеризующие моменты

Установка плиты перекрытия на несущую конструкцию кровли позволяет заниматься возведением многоэтажных домов. Чтобы правильно выполнить проект здания, необходимо точно знать, какое давление выдержит выбранная плита перекрытия. Необходимо хорошо разбираться в разнообразии плит.

Чертеж пустотной плиты перекрытия.

Прежде чем приступать к возведению многоэтажного здания, необходимо провести расчет нагрузки. От будущего веса будет зависеть подбор конструкции здания, от нагрузки зависит, какую нужно устанавливать плиту.

На производстве выпускается два вида плит:

полнотелые;
пустотные.

Полнотелые системы отличаются большой массой, они стоят очень дорого. Такая конструкция применяется в строительстве серьезных объектов, которые относятся к социально значимым.

При строительстве жилых домов в основном используется пустотная плита. Надо сказать, что основные технические параметры такой плиты соответствуют всем стандартам строительства жилого помещения:

Плиту отличает:

высокая надежность;
малый вес.

Важнейшим преимуществом этих изделий можно назвать низкую стоимость. Это дало возможность применять такую систему намного чаще, если сравнивать ее с другими.

Для расчета перекрытия учитывается местонахождение пустот. Они располагаются таким образом, чтобы несущие характеристики изделия не были нарушены. Пустоты влияют также на звукоизоляцию помещения, его теплоизоляционные свойства.

Плита изготавливается самых разных размеров. Ее длина может достигать максимально 9,7 м при максимальной ширине — 3,5 м.

Расчет на продавливание плиты межэтажного перекрытия.

При строительстве зданий чаще всего применяются конструкции с габаритами 6 х1,5 м. Этот размер считается стандартным и наиболее востребованным. Данную систему применяют для возведения:

высотных зданий;
многоэтажек;
коттеджей.

Так как вес данных плит не очень высок, их легко монтировать, для чего применяется пятитонный кран.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать нагрузку правильно

Строительство любого дома не может обойтись без правильного расчета нагрузки, которую способна удержать плита перекрытия. От нее зависит жесткость всего здания. Поэтому данные расчеты — это залог безопасного строительства, это гарантия безопасности жизни людей.

В каждом доме перекрытия имеют две конструктивные части:

верхняя;
нижняя.

Схема нагрузок на перекрытие.

Верхняя часть передает нагрузку нижней конструкции. Поэтому очень важно точно рассчитать допустимую величину.

В основном расчет любой строительной конструкции просто необходим, чтобы впоследствии не произошло разрушение здания. В случае ошибочного расчета стены очень быстро начнут трескаться. Здание быстро развалится.

Расчет нагрузки плиты делается в двух категориях:

динамический;
статический.

Статический расчет учитывает все предметы, которые осуществляют нагрузку на плиту. Все движущиеся объекты несут динамическую величину.

Чтобы выполнить расчет, необходимо иметь:

калькулятор;
рулетку;
уровень.

От размера плиты зависит ее устойчивость к различным нагрузкам.

Для определения нагрузки, которую способна выдержать будущая плита перекрытия, предварительно делается подробный чертеж. Учитывается площадь дома и все, что может создавать нагрузку. К данным элементам относятся:

перегородки;
утепления;
цементные стяжки;
напольное покрытие.

Основная опорная система кровли находится в торцах плиты. Когда изготавливаются плиты, армирование располагается так, чтобы максимальная нагрузка приходилась именно на торцы.

Центр плиты не должен воспринимать нагрузку, она не закладывается при расчете конструкции.

Нормативные, расчетные нагрузки и коэффициент надежности.

Поэтому середина конструкции не выдержит, даже если она будет усилена капитальными стенами.

Чтобы понять, как делается расчет, возьмем для примера конструкцию типа «ПК-50-15-8». Согласно ГОСТу 9561-91, масса данной системы равна 2850 кг.

Сначала рассчитывается площадь всей несущей поверхности: 5 м × 1,5 м = 7,5 кв. м.
Затем рассчитывается вес, который может удержать плита: 7,5 кв. м × 800 кг/кв.см= 6000 кг.
После этого определяется масса: 6000 кг — 2850 кг = 3150 кг.

На последнем шаге подсчитывается, сколько останется от нагрузки после проведения утепления, укладки стяжки и обшивки полов. Профессионалы стараются брать напольное покрытие, чтобы оно и стяжка не превышали 150 кг/кв.см.

Затем 7,5 кв. м умножается на значение 150 кг/кв.см, в результате получается 1125 кг. От массы плиты, равной 3150 кг, отнимается 1125 кг, получается 3000 кг. Таким образом, 1 кв. м может выдержать 300 кг/кв. см.

Вернуться к оглавлению

Расчет точечной нагрузки

Данный параметр должен выполняться очень грамотно и расчетливо. Если нагрузка будет приходиться в одну точку, то это будет сильно влиять на срок службы перекрытия.

Справочники по строительству приводят формулу:

800 кг/кв.см × 2 = 1600 кг.

Следовательно, одна индивидуальная точка способна выдержать 1600 кг.

Однако при более точном расчете необходимо учесть коэффициент надежности. Его значение для жилого здания берется 1,3. В результате:

800 кг/кв.см × 1,3 = 1040 кг.

Но, даже имея данный безопасный размер, желательно точечную нагрузку располагать рядом с несущей конструкцией.

Вернуться к оглавлению

Несколько дополнительных сведений

Характеристики железобетонных плит перекрытий

Конечно, если известны все технические параметры перекрытия, ориентировочная масса, которая будет основной нагрузкой, выполнить нужные расчеты достаточно легко. При этом необходимо учесть существование нескольких разновидностей нагрузок.

В первую очередь, это продолжительность нагрузки. Она может существовать в виде:

постоянной;
временной.

Постоянную нагрузку создают:

мебель;
люди;
бытовая техника;
вещи, постоянно расположенные в помещении.

Кроме того, постоянно давит масса несущей конструкции, оказывает влияние горное давление.

Под временными нагрузками понимаются те, которые появляются при строительстве самых разных конструкций.

К особым нагрузкам относится сейсмическое воздействие, возможное изменение свойств грунта.

Кратковременные нагрузки возникают от оборудования, применяемого при строительстве здания, при атмосферном воздействии. Когда делается расчет самой большой нагрузки, необходимо учесть и длительные нагрузки. Они составляют большую группу, к ним можно отнести:

замерзание воды;
появление льда;
возникновение трещин;
линию жесткости;
кирпичную стенку:
цементную стяжку;
покрытие напольной поверхности;
массу перегородок;
массу оборудования для выполнения стационарной работы, это могут быть конвейерные установки, различные аппараты, твердые или жидкообразные тела;
вес стеллажей, находящихся на складе или в другом помещении;
массу скопившейся пыли, этот фактор часто игнорируют, однако его необходимо обязательно принимать к сведению, это также лишний вес;
атмосферные осадки.

Вернуться к оглавлению

Несколько полезных рекомендаций

Чтобы усилить несущую способность плит перекрытия, специально делается армирование.

Когда проводится расчет нагрузки, которая создается массой самого разного производственного оборудования, требуется учитывать существующую нормативную нагрузку. Сюда входит и масса проложенных трубопроводов.

Когда расчет касается нестандартного оборудования, лучше всего за основу брать паспортные данные, которые прилагает завод-изготовитель данного оборудования.

При расчете учитывается также вес конвейеров, аппаратов и изоляции. Чаще всего производитель плиты сопровождает изделие паспортом, где указывается допустимая нагрузка плиты перекрытия.

Как собрать нагрузку от перегородок

Содержание:

1. Пример 1.

2. Как собрать нагрузку от перегородок для расчета монолитной плиты.

3. Как собрать нагрузку от перегородок для расчета колонн и фундаментов

4. Пример 2. Собрать нормативную (характеристическую) нагрузку от перегородок на колонну и на стену.

5. Как собрать нагрузку от перегородок для расчета (или проверки) сборной плиты

6. Пример 3. Перегородка проходит поперек сборной плиты.

7. Пример 4. Перегородка проходит вдоль сборной плиты.

8. Пример 5. Перегородки находятся над частью сборной плиты.

В ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия» о сборе нагрузок от перегородок сказано скупо:

Давайте разберемся, как рациональней собирать нагрузку от перегородок для различных ситуаций.

Что такое характеристическая нагрузка? Это нормативная нагрузка еще безо всяких коэффициентов, т.е. фактический вес перегородок. Этот фактический вес, по сути, распределен по очень узкой площади (т.к. толщина перегородки обычно не превышает 150 мм), и наиболее правдоподобным будет принимать нагрузку от перегородки как линейную. Что это значит?

Пример 1. Есть кирпичная перегородка высотой 2,5 м, толщиной 0,12 м, длиной 3 м, ее объемный вес равен 1,8 т/м³. Нужно собрать нагрузку от перегородки на плиту.

Она оштукатурена с двух сторон, каждый слой штукатурки имеет толщину 0,02 м, объемный вес штукатурки 1,6 т/м³. Нужно найти нормативную (характеристическую) нагрузку от перегородки для расчета плиты перекрытия.

Найдем вес 1 м ² перегородки:

(1,8∙0,12 + 1,6∙2∙0,02)∙1 = 0,28 т/м² (здесь 1 – это площадь перегородки).

Зная высоту перегородки, определим, сколько будет весить погонный метр перегородки:

0,28∙2,5 = 0,7 т/м.

Таким образом, мы получили погонную линейную нагрузку 0,7 т/м, которая будет действовать на плиту перекрытия под всей перегородкой (каждый метр перегородки весит 0,7 т/м). Суммарный же вес перегородки будет равен 0,7∙3 = 2,1 т, но такое значение для расчета нужно далеко не всегда.

Теперь рассмотрим, в каких ситуациях нагрузку от перегородок следует оставлять в виде линейной нагрузки, а когда – переводить в равномерно распределенные по площади нагрузки, как это рекомендуется в п. 6.6 ДБН «Нагрузки и воздействия».

Сразу оговорюсь, если вы считаете перекрытие в программном комплексе, позволяющем с легкостью задавать перегородки или линейную нагрузку от них, следует воспользоваться этой возможностью и делать наиболее приближенный к жизни расчет – такой, где все нагрузки от перегородок в виде линейно-распределенных расположены каждая на своем месте.

Если же вы считаете вручную или же по каким-то причинам хотите упростить программный счет (вдруг, компьютер не тянет такое обилие перегородок), следует проанализировать, как это делать и делать ли.

Как собрать нагрузку от перегородок для расчета монолитной плиты

Рассмотрим варианты с монолитным перекрытием. Допустим, есть у нас фрагмент монолитного перекрытия, на который необходимо собрать нагрузку от перегородок, превратив ее в равномерно распределенную.

Что для этого нужно? Во-первых, как в примере 1, нужно определить нагрузку от 1 погонного метра перегородки, а также суммарную длину перегородок.

Допустим, погонная нагрузка у нас 0,3 т/м (перегородки газобетонные), а суммарная длина всех перегородок 76 м. Площадь участка перекрытия 143 м².

Первое, что мы можем сделать, это размазать нагрузку от всех перегородок по имеющейся площади перекрытия (найдя вес всех перегородок и разделив его на площадь плиты):

0,3∙76/143 = 0,16 т/м².

Казалось бы, можно так и оставить, и приложить нагрузку на все перекрытие и сделать расчет. Но давайте присмотримся, у нас есть разные по интенсивности загруженности участки перекрытия. Где-то перегородок вообще нет, а где-то (в районе вентканалов) их особенно много. Справедливо ли по всему перекрытию оставлять одинаковую нагрузку? Нет. Давайте разобьем плиту на участки с примерно одинаковой загруженностью перегородками.

На желтом участке перегородок нет вообще, справедливо будет, если нагрузка на этой площади будет равна 0 т/м².

На зеленом участке общая длина перегородок составляет 15,3 м. Площадь участка 12 м² (заметьте, площадь лучше брать не строго по перегородкам, а отступая от них где-то на толщину перекрытия, т.к. нагрузка на плиту передается не строго вертикально, а расширяется под углом 45 градусов). Тогда нагрузка на этом участке будет равна:

0,3∙15,3/12 = 0,38 т/м².

На розовом участке общая длина перегородок составляет 38,5 м, а площадь участка равна 58 м². Нагрузка на этом участке равна:

0,3∙38,5/58 = 0,2 т/м².

На каждом синем участке общая длина перегородок составляет 11,1 м, а площадь каждого синего участка равна 5 м². Нагрузка на синих участках равна:

0,3∙11,1/5 = 0,67 т/м².

В итоге, мы имеем следующую картину по нагрузке (смотрим на рисунок ниже):

Видите, как значительно различаются нагрузки на этих участках? Естественно, если сделать расчет при первом (одинаковом для всей плиты) и втором (уточненном) варианте загружения, то армирование будет разным.

Делаем вывод: всегда нужно тщательно анализировать, какую часть плиты загружать равномерной нагрузкой от перегородок, чтобы результат расчета был правдоподобным.

Если вы собираете нагрузку от перегородок на перекрытие, опирающееся на стены по четырем сторонам, то следует руководствоваться следующим принципом:

Как собрать нагрузку от перегородок для расчета колонн и фундаментов

Теперь рассмотрим на том же примере, как следует собирать нагрузку от перегородок для расчета колонн и стен или фундаментов под ними. Конечно, если вы делаете расчет перекрытия, то в результате такого расчета вы получите реакции на опорах, которые и будут нагрузками на колонны и стены. Но если перекрытие по каким-то причинам не считаете, а требуется просто собрать нагрузку от перегородок, то как быть?

Здесь начинать нужно не с анализа загруженности частей плиты. Первый шаг в таком случае – это разделить плиту на грузовые площади для каждой колонны и стены.

На рисунке показано, как это сделать. Расстояние между колоннами делится пополам и проводятся горизонтальные линии. Точно так же ровно посередине между колоннами и между колоннами и нижней стеной проводятся горизонтали. В итоге в районе колонн плита поделена на квадраты. Все перегородки, попадающие в квадрат конкретной колонны, нагружают именно эту колонну. А на стену приходится нагрузка с полосы, ширина которой равна половине пролета. Остается только на каждом участке, где есть перегородки, посчитать суммарную длину этих перегородок и весь их вес передать на колонну.

Пример 2. Собрать нормативную (характеристическую) нагрузку от перегородок на розовую колонну и на стену с рисунка выше.

Вес одного погонного метра перегородки 0,35 кг. Суммарная длина перегородок в квадрате розовой колонны 5,4 м (из этих 5,4 м, одна перегородка длиной 1,4 м находится ровно на границе между двумя колоннами, а 4 м – в квадрате сбора нагрузки). Суммарная длина перегородок на полосе сбора нагрузки для стены – 18 м, длина стены 15,4 м.

Соберем нагрузку на колонну:

0,35∙4 + 0,35∙1,4/2 = 1,65 т.

Здесь мы взяли всю нагрузку от четырех метров стен и половину нагрузки от стены длиной 1,4 м (вторая половина пойдет на другую колонну).

На колонну также придется изгибающий момент от веса перегородок (если перекрытие опирается жестко), но без расчета плиты момент определить сложно.

Соберем нагрузку на стену. Нагрузка собирается на 1 погонный метр стены. Так как перегородки расположены довольно равномерно, находится общий вес всех перегородок и делится на длину стены:

0,35∙18/15,4 = 0,41 т/м.

Как собрать нагрузку от перегородок для расчета (или проверки) сборной плиты

Так как сборные плиты имеют четкую конфигурацию и схему опирания (обычно по двум сторонам), то подход для сбора нагрузок от перегородок должен быть особенным. Рассмотрим варианты сбора нагрузок на примерах.

Пример 3. Перегородка проходит поперек плиты.

Толщина перегородки 0,12 м, высота 3 м, объемный вес 1,8 т/м³; два слоя штукатурки по 0,02 м толщиной каждый, объемным весом 1,6 т/м³. Ширина плиты 1,2 м.

Так как плита считается как балка на двух опорах, то нагрузку от перегородки следует брать сосредоточенную – в виде вертикальной силы, приложенной к «балке» в месте опирания перегородки. Величина сосредоточенной силы равна весу всей перегородки:

0,12∙3∙1,2∙1,8 + 2∙0,02∙3∙1,2∙1,6 = 1,0 т.

Пример 4. Перегородка проходит вдоль сборной плиты.

В таком случае, не зависимо от того, где находится перегородка – посередине или на краю плиты, нагрузка от нее берется равномерно распределенной вдоль плиты. Эта нагрузка собирается на 1 погонный метр плиты.

Толщина перегородки 0,1 м, высота 2,5 м, объемный вес 0,25 т/м³.

Определим равномерно распределенную нагрузку 1 п.м плиты:

0,1∙2,5∙1∙0,25 = 0,06 т/м.

Пример 5. Перегородки находятся над частью плиты.

Когда плиту пересекает несколько перегородок, у нас есть два варианта:

1) выделить нагрузку от продольных перегородок в равномерно распределенную, а нагрузку от поперечных перегородок – в сосредоточенную;

2) всю нагрузку сделать равномерно распределенной, «размазав» ее по участку плиты с перегородками.

Толщина перегородки 0,1 м, высота 2,5 м, объемный вес 0,25 т/м³. Ширина плиты 1,5 м, длина продольной перегородки 3 м, длина двух самых коротких перегородок 0,7 м.

Определим нагрузку на плиту по варианту 1.

Равномерно распределенная нагрузка равна:

0,1∙2,5∙1∙0,25 = 0,06 т/м.

Сосредоточенная нагрузка от крайней правой перегородки равна:

0,1∙2,5∙1,5∙0,25 = 0,1 т.

Сосредоточенная нагрузка от каждой из двух коротких перегородок равна:

0,1∙2,5∙0,7∙0,25 = 0,044 т.

Определим нагрузку на плиту по варианту 2.

Найдем общий вес всех перегородок:

0,1∙2,5∙0,25∙(3 + 1,5 + 0,7∙2) = 0,37 т.

Найдем длину перегородки, на которой действует нагрузка:

3 + 0,1 = 3,1 м.

Найдем величину равномерно распределенной нагрузки на участке 3,1 м:

0,37/3,1 = 0,12 т/м.

class=»eliadunit»>

Добавить комментарий

допустимая нагрузка от стяжки на плиту перекрытия в хрущевке? : Строительный сезон

Какая допустимая нагрузка от стяжки на плиту перекрытия в хрущевке? Подробнее о плите — вскрыл полы, плита вся в каких-то буграх, торчит арматура в некоторых местах, перепад по высоте на 6 метров длины — 10 см. Хочу использовать керамзит и сверху цементную стяжку, примерно посчитал — на кв. метр получится ~150 кг.

Допустимая нагрузка на плиту перекрытия прежде всего зависит от типа данной плиты. Так, например, допустимая нагрузка на многопустотную плиту перекрытия ПК-63-12-8 составляет 800 кг/м². Однако следует учитывать и «возраст» плиты перекрытия, и ее техническое состояние. Если «плита вся в каких-то буграх, торчит арматура в некоторых местах», а дом построен при царе Горохе, т.е. генсеке Хрущеве, то следует сделать поправку в сторону уменьшения нагрузки.

Не следует забывать, что вскрытие старых полов, а так же выполнение побочных работ, например оббивки штукатурки стен даст дополнительную не распределенную нагрузку на перекрытия, поэтому заранее нужно подумать про вывоз отходов.

Более конкретную информацию можно получить, выполнив строительную экспертизу состояния межэтажного перекрытия. Организаций, занимающихся этим родом деятельности, в настоящее время достаточно много. Нагружать на свой страх и риск дополнительной нагрузкой устаревшие плиты перекрытия не советую, можно оказаться вместе с ними на головах соседей снизу.

В постановлении правительства Москвы № 508-ПП от 25.10.2011 «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах» говорится, что монтажно-строительные работы по изготовлению полов, а также по изменению конструкции полов выполняются на основе согласованного в местной жилищной инспекции проекта переустройства (Приложение 1, п. 2.2.8). Там же указывается, что не допускается устройство каких-либо конструкций, создающих сверхнормативные – свыше 150 кг/м² — нагрузки на плиты перекрытия (Приложение 1, п.2.2.11).

Таким образом, необходимо разработать проект переустройства полов и согласовать его в местной жилищной инспекции, учитывая при этом, что максимальная сверхнормативная нагрузка на плиты перекрытия должна быть не более 150 кг/м².

С уважением, Александр Новиков,

Консультант справочной службы «Стройинформ».

Нагрузки на плиту перекрытия от стяжки

Нас спрашивают:
Здравствуйте! У меня вопрос по поводу нагрузки на плиту перекрытия от стяжки. Дом «хрущевка», плиты перекрытия в нем монолитные, из того что проштудировал, рассчитаны на нагрузку 600 кг на кв.м. Толщиной где 10, где 12 см, кривые в общем, отлиты не ровно, размером 3 на 6 м, лежат на несущих балках. Балки по бокам по всей длине.

В моей 2-х комнатной квартире 3 плиты получается, на одной толщина стяжки из пескобетона получилась 2-5 см, что вообще не критично, это нагрузка максимум 100 кг на кв. м.

На второй плите толщина слоя стяжки начинается с 8 см и уменьшается до 5 см. Тоже вроде терпимо макс. 160 кг на кв. м. Это в комнатах.

А вот, что сильно беспокоит — кухня с коридором. Находится это все на одной плите, причем она не стандарт похоже какой-то. Длина чуть больше 6 м, а вот ширина по видимым размерам в квартире получается 2,5 м. Опять же толщина как можно понять порядка 8 см, меньше чем те что в комнатах.

На этой плите находится асбестовая (если я не ошибаюсь) коробка ванная+туалет, которая в свою очередь еще и установлена на куске вырезанной плиты. Все это располагается на этой самой тонкой плите.

Из-за того что плиты комнат неровные, толщина стяжки, чтобы выровнять уровень, получается 8 см, а в центре на кухне, дополнительно кривизна пола, уровень до 10-11 см в одном месте доходит.

У стен кухни нужно толщину меньше 5 и даже 3 см. Но в среднем 8 см получается. То есть, если считать макс нагрузка получилась 220 кг на кв.м. А значит, 600-220=380 кг на кв. м осталось запаса. Опять же я не знаю как коробка санузла (ванна+туалет), какую она дает нагрузку…

Тем более, хотелось бы еще плитку наклеить туда, а это доп. нагрузка потому как в среднем 1 кв.м плитки весит 12-13 кг. Боюсь чтобы к соседям не провалиться каким-нибудь образом, мало ли!

Короб ванны с плитой получается стоит, если мерить от стены, примерно по средине плиты. Хотя вроде видел, 3 прицепа песка от легковой машины пролежали по центру таких плит полгода, без проблем, ничего им не стало, тем не менее, не создаю ли я критичной нагрузки на перекрытие? Подскажите пожалуйста, если нетрудно!

Мы отвечаем:
Александр, в справочниках обычно указывается нормативная нагрузка, реально плиты имеют определенный запас прочности, иногда довольно значительный, но разумеется, надеяться на это не стоит и лишний раз перегружать тоже. Опять же, стоит учесть и возможность брака и усталость конструкции, так что Ваши опасения целиком оправданы. Только я не понял, как Вы рассчитывали доп. вес стяжки? Если взять толщину даже 10 см то на метр квадратный это будет 0,1 м³, а вес максимум 220 кг это если использовать тяжелый бетон, раствор же имеет объемный вес порядка 1,8 тн/м³, т. е. вес квадрата десятисантиметровой подготовки будет около 180 кг. А на 5 см стяжки, соответственно вдвое меньше. Обычно стяжка больше трех, максимум 5 см не делается, а значительные перепады выводятся подсыпкой керамзитового щебня или банального шлака (печного или доменного). Можно, как вариант, использовать листы пенополистирола, получите дополнительную тепло-, шумоизоляцию.

Что до коробки, то ее вес в расчет можно не принимать. Во-первых, она передает его через плиту на ниже лежащие конструкции (под вами у соседей видимо тоже есть коробка?), во-вторых, значительную часть нагрузки воспринимают стены. Так что, спокойно облицовывайте плиткой, укладывайте выравнивающий слой, хоть в пять сантиметров толщиной, проблем не будет.

А вообще сам подход у Вас очень правильный. Сколько я видел «спецов», которые абсолютно не задумывались вопросами несущей способности, а потом за голову хватались! Бывали случаи когда буквально чудом удавалось серьезнейших последствий избежать…

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Виды межэтажных перекрытий — монолитные, многопустотные плиты, по деревянным балкам

Межэтажные перекрытия относятся к основным элементам дома, объединяют в себе ограждающую и несущую функции. Они разделяют смежные по высоте жилые, подвальные и чердачные помещения, различаются по техническим и теплозвукоизоляционным характеристикам.

Правильность выбора материалов, выполнения проектных расчетов и устройства обеспечивает должную прочность, жесткость и надежность. Реализуемое решение зависит от особенностей конструкции здания и планировки, постоянных и переменных нагрузок.

Монолитное межэтажное перекрытие

Заливка межэтажного перекрытия — проверенный и хорошо зарекомендовавший себя метод. Трудоемкость процесса компенсируется преимуществами армированного бетона — долговечностью, высокой несущей способностью и устойчивостью к деформациям.

Монолитные перекрытия требуют мощного фундамента и используются в малоэтажном частном строительстве при возведении кирпичных и блочных зданий из газобетона. Толщина плиты определяется плотностью армирования и максимально допустимой нагрузкой.

Устройство монолитного межэтажного перекрытия включает в себя создание двухъярусного каркаса из арматуры A-III и укладку бетона класса В20-В25 в один этап для исключения риска появления трещин. Использование профессиональной съемной опалубки позволяет сократить время работ и получить минимальные отклонения от плоскостности, тогда как сооружение самодельной приводит к лишним расходам материалов и худшей регулировке по высоте.

Межэтажное перекрытие из многопустотных плит

Многопустотные плиты подходят для устройства межэтажных перекрытий в частных домах с кирпичными, каменными и блочными несущими стенами. Они изготавливаются из тяжелого и легкого бетона, демонстрируют высокие показатели жесткости, прочности и трещиностойкости.

Заводская готовность плит межэтажных перекрытий обуславливает технологичность, быстроту и удобство монтажа и прокладки проводки в пустотах. Локальные нагрузки в точках сопряжения со стенами объясняют необходимость создания армопояса по периметру. Сборная конструкция перекрытия подразумевает обязательное замоноличивание стыков.

Использование плит типа ПК сопряжено с рядом трудностей. Большой вес требует применения спецтехники, что удорожает строительство. Типовые размеры ограничивают по длине и ширине. При сложной архитектуре дома возможно наличие неперекрытых участков под отдельное дополнительное армирование и бетонирование.

Межэтажное перекрытие по деревянным балкам

Конструктивные особенности дома не всегда допускают использование тяжелого сборного или монолитного железобетона. Сборные межэтажные перекрытия по деревянным балкам устраиваются, исходя из расчета нагрузок и допустимого прогиба, и обеспечивают достаточную прочность при относительно небольшом весе.

Система универсальна и используется в кирпичных, блочных, бревенчатых и каркасных зданиях. Деревянные межэтажные балки перекрытия крепятся в вырезанных пазах, гнездах в кладке с опорой на армопояс, к верхней обвязке, в зависимости от требований зашиваются с обеих сторон или остаются открытыми со стороны потолка. Сечение и шаг установки выбираются в соответствии с расчетами и длиной пролета.

При необходимости межэтажное перекрытие может устраиваться по фермам с более сложной конфигурацией. Такая система позволяет прокладывать габаритные коммуникации — трубы и воздуховоды разного диаметра, и увеличить величину пролета.

чертежей строительных норм. Раздел B: Бетонные конструкции

Чертежи строительных норм. Раздел B: Бетонная конструкция

Раздел B: Бетонная конструкция

Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных опор

Все наружные стены и внутренние несущие стены должны опираться на усиленные
бетонные ленточные фундаменты. Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под
стены и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты обычно должны располагаться на слое.
грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. Такие почвы будут включать плотные пески,
мергель, другие сыпучие материалы и жесткие глины.

Фундамент должен быть отлит не менее чем от 1 ’6 дюймов до 2’ 0 дюймов
под землей, его толщина не менее 9 дюймов и ширина не менее 24 дюймов, или
как минимум в три раза шире стены, непосредственно поддерживаемой им.Где
в качестве несущего материала фундамента необходимо использовать глины, ширина подошвы должна быть
увеличено до минимума 2 футов 6 дюймов.

Рисунок B-2 : Типичная деталь раздвижной опоры

Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков
при использовании они должны поддерживаться квадратными опорами размером не менее 2–0 дюймов и
12 дюймов толщиной. Для опор колонн минимальное армирование должно быть »
стержни диаметром 6 дюймов в обоих направлениях, образующие ячейку 6 дюймов.

Рисунок B-3 : Армирование ленточных опор

Усиление фундамента необходимо для обеспечения непрерывности
структура. Это особенно важно в случае плохого заземления или когда
здание может быть подвержено землетрясениям.Предполагается, что армирование
деформированные стальные прутки с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы
опор, минимальная арматура должна состоять из 2 стержней № 4 («), размещенных
продольно и поперечно расположенные стержни диаметром 12 дюймов.

Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянных домах

Рисунок B-5 : Фундамент из бетонной ленты и бетонное основание с
Деревянное Строительство

Приемлемое устройство фундамента небольшого деревянного дома
с бетонным или деревянным полом. Эта конструкция подходит для
достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет на скале, толщина
опора может быть уменьшена, но деревянные постройки очень легкие и их легко сдуть.
их основы. Поэтому здание должно быть надежно прикреплено болтами к бетонному основанию,
и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы предотвратить подъем.

Рисунок B-6 : Типичные детали каменной кладки

Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными, без трещин и
их края должны быть прямыми и правильными.Номинальная ширина блоков для наружных стен
и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а торцевая оболочка должна быть
минимальная толщина 1 дюйм. Наружные стены лучше построить толщиной 8 дюймов.
бетонный блок. Ненесущие перегородки могут быть построены из блоков с
номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков должны быть усилены как
вертикально и горизонтально; это должно выдерживать ураганы и землетрясения. это
обычная практика в большинстве OECS — использовать бетонные колонны на всех углах и
перекрестки.Дверные и оконные косяки необходимо укрепить.

Рекомендуемая минимальная арматура для строительства бетонных блоков
выглядит следующим образом:

Прутки диаметром 4 дюйма по углам по вертикали.
Прутки диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
Прутки диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
для армирования горизонтальных стен используйте стержни Dur-o-waL (или аналогичные) или стержни.
каждый второй курс следующим образом:

блоки 4 дюйма 1 бар
Блоки 6 дюймов 2 стержня
Блоки 8 дюймов 2 стержня

Для вертикального армирования стен используйте стержни, расположенные следующим образом:

4-дюймовые блоки 32
Блоки 6 дюймов 24
Блоки 8 дюймов 16

Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны

Колонны должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть
образуется опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блокировкой с двух других. Минимальная арматура колонны должна составлять стержни диаметром 4 с хомутом на
Центры 6 дюймов. Колонна с заполненным сердечником или бетонная колонна должна быть
высота до пояса (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.

Рисунок B-8 : Альтернативные опоры для блочной кладки

Эта железобетонная опора монолитно построена с
плита перекрытия.Состоит из серии плит перекрытий под стенами с
минимум 12 дюймов глубиной вниз по периметру. Основание полностью размещено на колодце.
уплотненный гранулированный материал.

Рисунок B-9: Деталь перекрытия

Железобетонная плита перекрытия не выходит за пределы периметра.
стены. Арматурная сетка в плите размещается сверху с 1-дюймовыми крышками. Плита сооружается на хорошо утрамбованном зернистом заполнителе, щебне или мергеле.

Рисунок B-10 : Альтернативная деталь перекрытия

Подвесная железобетонная плита привязана к внешней
перекрывающая балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный
арматура должна быть порядка «диаметра в 9» центрах, а
распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.

Рисунок B-11 : Деталь крепления направляющей Vernadah к колонне

Важно, чтобы рельсы были надежно закреплены в боковой стенке.
столбец. Как минимум, болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии.
Для крепления балясин к бетону рекомендуется использовать эпоксидный раствор или химические анкеры.
столбец.

Рисунок B-12 : Устройство усиления для подвесных перекрытий

Арматура должна быть согнута и закреплена опытными мастерами.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-13 : Устройство усиления для
Подвесные балки

Арматура должна быть согнута и закреплена опытными мастерами.
Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-14 : Устройство усиления для
Подвесные консольные балки

Арматура должна быть согнута и закреплена опытными мастерами. Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-15 : Устройство усиления для
Подвесная лестница

Размер и размеры бетонной опоры

Итак, как несущая способность почвы соотносится с размером опор? Основание передает нагрузку на почву.Чем ниже несущая способность почвы, тем шире должно быть основание. Если почва очень прочная, то основание даже не обязательно, просто грунта под стеной будет достаточно, чтобы удержать здание.

Таблица размеров опор

Вот минимальная ширина для бетонных или каменных фундаментов (дюймы):

Несущая способность грунта (фунт / кв. Дюйм)
	1,500	2 000	2 500 90 248	3 000	3,500	4 000 90 248
Традиционная конструкция с деревянным каркасом
1-этажный	16	12	10	8	7	6
2-этажный	19	15	12	10	8	7
3-этажный	22	17	14	11	10	9
4-дюймовая кирпичная облицовка деревянным каркасом или 8-дюймовая пустотелая бетонная кладка
1-этажный	19	15	12	10	8	7
2-этажный	25	19	15	13	11	10
3-этажный	31	23	19	16	13	12
8-дюймовая сплошная или полностью залитая цементная кладка
1-этажный	22	17	13	11	10	9
2-этажный	31	23	19	16	13	12
3-этажный	40	30	24	20	17	15

Источник: Таблица 403. 1; Кодекс CABO для проживания одной и двух семей; 1995.

Дополнительные размеры опоры:

Толщина основания — от 8 до 12 дюймов
Глубина опоры — варьируется в зависимости от линии промерзания и прочности почвы (некоторые опоры могут быть неглубокими, а другие — глубокими)

Калькулятор бетона — Подсчитайте, сколько бетона вам понадобится для фундамента .

Найдите поблизости подрядчиков по ремонту плит и фундаментов, которые помогут с вашими опорами.

Вы можете найти рекомендуемый размер фундамента в зависимости от размера и типа дома, а также несущей способности почвы. Как видите, тяжелые дома на слабой почве требуют опор шириной 2 фута и более. Но самые легкие здания на самой прочной почве требуют опор шириной 7 или 8 дюймов. Под стеной толщиной 8 дюймов это то же самое, что сказать, что у вас нет опоры.

Эти числа основаны на предположениях о весе строительных материалов, а также о динамических и статических нагрузках на крыши и перекрытия. Допустимая несущая способность грунта под основанием должна равняться нагрузке, создаваемой конструкцией. Читая таблицу, вы видите, что код требует основания шириной 12 дюймов под двухэтажным деревянным каркасным домом в почве с плотностью 2500 фунтов на квадратный фут. 12-дюймовая опора — это 1 квадратный фут на линейный фут, поэтому в кодексе говорится, что часть двухэтажного деревянного дома, которая опирается на внешние стены, весит около 2500 фунтов, может быть, немного консервативно, но разумно. Фундамент такого же размера требуется под одноэтажный дом, если он облицован кирпичом, то предполагается, что вес кирпича равен целому второму этажу.

Если бы у вас был инженер, спроектировавший фундамент на основе результатов испытаний грунта и ваших отпечатков, он бы суммировал фактические веса бетона, дерева и кирпича, которые вы бы использовали в своем здании, с учетом требуемых временных нагрузок, и рассчитайте, какой вес будет иметь ваш дом. Это может быть немного меньше или немного больше, чем предполагает код. Затем он возьмет известную несущую способность грунта, на которую можно доверить квадратный фут почвы, и спроектировать основание таким образом, чтобы площадь под основанием, умноженная на несущую способность почвы, была равна фактической нагрузке или превышала ее.

На практике вам не нужно выполнять эту процедуру для большинства домов. Не стоит беспокоиться о том, насколько сильно вы будете отличаться от стандартной, соответствующей требованиям кодекса. Если у вас нет подпорных стен или какой-либо другой особой ситуации, плата инженерам, вероятно, не оправдана.

В любом случае, я бы не рекомендовал строителям сокращать стандартный размер опор, даже если они знают, что строят на прочной почве. Независимо от требований к опорам, каменщики и подрядчики по наливу стен хотят, чтобы их блоки или их формы могли сидеть на опорах.Но урок, который следует извлечь, заключается в том, что, когда грунт очень прочный (емкость 4000 фунтов на квадратный фут или лучше), опоры могут не быть строго необходимыми с точки зрения несущей способности. Это означает, что не так важно, например, правильно ли расположена стена по центру фундамента.

Как скоро укладывать бетон для стен и колонн на опоры и плиты? | Журнал Concrete Construction

Q .: Два аналогичных вопроса были подняты относительно укладки бетона поверх недавно завершенных плит и фундаментов.В одном случае подрядчик хотел сформировать и разместить стены подвала на следующий день после завершения строительства фундаментов, но архитектор потребовал от архитектора подождать 7 дней. В другом случае инженер отказал в разрешении на укладку бетонной колонны над полностью закрепленной и поддерживаемой плитой, которая была уложена 5–7 часами ранее в тот же день. Рассматриваемые столбцы располагались по центру над столбцами нижнего уровня. Какие правила ограничивают время заливки бетона в этих условиях?

А.: После долгих поисков и расследований мы пришли к выводу, что не существует никаких письменных правил, регулирующих эти случаи. Бетон в значительной степени имеет свои собственные правила в отношении времени схватывания и затвердевания, и у строителей, соблюдающих эти естественные ограничения, не было проблем. Например, подрядчик не будет использовать готовую плиту для установки опалубки для колонн до тех пор, пока бетон не станет достаточно твердым, чтобы не повредить его в результате работ. Опалубка и опоры, поддерживающие плиту, обычно рассчитаны также на то, чтобы выдерживать нагрузки от строительных работ на плите.

Стены подвала : Обычной практикой является заливка стен на следующий день после заливки фундаментов, но вряд ли вы найдете ссылку, в которой говорится, что вы можете или не можете это делать. Одна из причин, по которой это относительно безопасно, заключается в том, что размеры опор часто соответствуют минимальным требованиям местных норм, которые на самом деле являются слишком большими по сравнению с нагрузкой, которую стена будет оказывать на опору. Помните также, что на этом этапе строительства единственная нагрузка на опору будет исходить от веса стены, поскольку конструкция, для которой она была спроектирована, еще не установлена.

Размещение колонн на новой плите : После проверки более десятка книг, технических отчетов и стандартов, касающихся опалубки и бетонных конструкций (из США и Европы), мы не нашли утверждения, ограничивающего время установки колонн на верх плиты.

Однако мы обнаружили ограничения на соответствующее условие размещения бетона в перекрытиях и балках поверх глубокого подъемника из свежего бетона в стенах или колоннах. Руководство Американского института бетона (ACI) по инспекции бетона, ACI «Технические требования к конструкционному бетону для зданий (ACI 301-84)» и Строительный кодекс ACI (ACI 318-89) содержат утверждения, аналогичные намерениям следующего раздела. 8.3.2 из ACI 301-84: «Укладка бетона в опорные элементы не должна начинаться до тех пор, пока бетон, ранее помещенный в колонны и стены, не перестанет быть пластичным и будет оставаться на месте не менее двух часов».

Ни один из трех документов ACI не устанавливает каких-либо ограничений для связанных условий размещения бетона над поддерживаемым элементом (балкой или плитой).

Мы обсуждали этот вопрос с бывшим председателем комитета 301 ACI, Дэвидом Густафсоном, техническим директором Института арматурной стали; и с нынешним председателем 301 Тимоти Мур из Gilbert / Commonwealth, Inc.Оба заявили, что не знают правил или ограничений по времени укладки бетона колонн поверх недавно готовых плит. Мур далее заявил, что среди множества изменений, которые комитет рассматривает для будущих пересмотров ACI 301, такие положения не рассматриваются. Он сказал, что единственными другими положениями ACI 301, которые могут иметь какое-либо значение, будут те, которые касаются строительных швов. Раздел 6.1 ACI 301 (строительные швы) содержит положения о расположении строительных швов и склеивании на строительных швах, где это необходимо или разрешено, но ничего не касается сроков размещения.

Мы также опросили Рэнди Борднера, бывшего председателя комитета ACI 347, Опалубка для бетона. Борднер — профессиональный инженер и специалист в области проектирования и строительства многоэтажных зданий. Он заявил, что на его работах бетон колонн обычно укладывался поверх бетонной плиты, уложенной в тот же день, единственная проблема заключалась в удовлетворительной твердости плиты для крепления любых необходимых шаблонов и распорок.

Интересно, что П. Кумар Мета из Калифорнийского университета в Беркли говорит в своей книге Конструкция, свойства и материалы бетона относительно схватывания и твердения цементного теста в бетоне (стр. 191): «Время, затраченное на «solidify» полностью отмечает окончательный набор, который не должен быть слишком длинным, чтобы возобновить строительные работы в разумные сроки после укладки бетона.«

Это заявление подразумевает, что возобновление строительных работ может произойти во время окончательной установки.

1.2: Структурные нагрузки и система нагружения

2.1.4.1 Дождевые нагрузки

Дождевые нагрузки — это нагрузки из-за скопившейся массы воды на крыше во время ливня или сильных осадков. Этот процесс, называемый пондированием, в основном происходит на плоских крышах и крышах с уклоном менее 0,25 дюйма / фут.Заливка крыш возникает, когда сток после атмосферных осадков меньше количества воды, удерживаемой на крыше. Вода, скопившаяся на плоской или малоскатной крыше во время ливня, может создать большую нагрузку на конструкцию. Поэтому это необходимо учитывать при проектировании здания. Совет Международного кодекса требует, чтобы на крышах с парапетами были первичные и вторичные водостоки. Первичный водосток собирает воду с крыши и направляет ее в канализацию, а вторичный сток служит резервным на случай засорения первичного водостока.На рисунке 2.3 изображена крыша и эти дренажные системы. Раздел 8.3 стандарта ASCE7-16 определяет следующее уравнение для расчета дождевых нагрузок на неотклоненную крышу в случае, если основной слив заблокирован:

где

R = дождевая нагрузка на неотклоненную крышу в фунтах на кв. Дюйм или кН / м ².
d _s = глубина воды на неотклоненной крыше до входа во вторичную дренажную систему (т.е.е. статический напор) в дюймах или мм.
d _h = дополнительная глубина воды на неотклоненной крыше над входом во вторичную дренажную систему (т. Е. Гидравлический напор) в дюймах или мм. Это зависит от скорости потока, размера дренажа и площади дренажа каждого дренажа.

Расход Q в галлонах в минуту можно рассчитать следующим образом:

Q (галлонов в минуту) = 0,0104 Ai

где

A = площадь крыши в квадратных футах, осушаемая дренажной системой.
и = 100 лет, 1 час. интенсивность осадков в дюймах в час для местоположения здания, указанного в правилах водоснабжения.

Рис. 2.3. Водосточная система с крыши (адаптировано из Международного совета по кодам).

2.1.4.2 Ветровые нагрузки

Ветровые нагрузки — это нагрузки, действующие на конструкции ветровым потоком. Ветровые силы были причиной многих структурных нарушений в истории, особенно в прибрежных регионах. Скорость и направление ветрового потока непрерывно меняются, что затрудняет точное прогнозирование давления ветра на существующие конструкции.Это объясняет причину значительных усилий по исследованию влияния и оценки ветровых сил. На рисунке 2.4 показано типичное распределение ветровой нагрузки на конструкцию. Основываясь на принципе Бернулли, взаимосвязь между динамическим давлением ветра и скоростью ветра может быть выражена следующим образом при визуализации потока ветра как потока жидкости:

где

q = воздух с динамическим ветровым давлением в фунтах на квадратный фут.
ρ = массовая плотность воздуха.
V = скорость ветра в милях в час.

Базовую скорость ветра для определенных мест в континентальной части США можно получить из основной контурной карты скорости в ASCE 7-16 .

Предполагая, что удельный вес воздуха для стандартной атмосферы составляет 0,07651 фунт / фут ³ и подставляя это значение в ранее указанное уравнение 2.1, можно использовать следующее уравнение для статического давления ветра:

Для определения величины скорости ветра и его давления на различных высотах над уровнем земли прибор ASCE 7-16 модифицировал уравнение 2.2 путем введения некоторых факторов, учитывающих высоту сооружения над уровнем земли, важность сооружения для жизни и имущества человека, а также топографию его местоположения, а именно:

где

K _z = коэффициент скоростного давления, который зависит от высоты конструкции и условий воздействия. Значения K _z перечислены в таблице 2.4.

K _zt = топографический фактор, который учитывает увеличение скорости ветра из-за внезапных изменений топографии там, где есть холмы и откосы. Этот коэффициент равен единице для зданий на ровной местности и увеличивается с высотой.

K _d = коэффициент направленности ветра. Он учитывает уменьшенную вероятность максимального ветра, идущего с любого заданного направления, и уменьшенную вероятность развития максимального давления при любом направлении ветра, наиболее неблагоприятном для конструкции. Для конструкций, подверженных только ветровым нагрузкам, K _d = 1; для конструкций, подвергающихся другим нагрузкам, помимо ветровой, значения K _d приведены в таблице 2.5.

K _e = коэффициент высоты земли. Согласно разделу 26.9 в ASCE 7-16 , он выражается как K _e = 1 для всех отметок.
V = скорость ветра, измеренная на высоте z над уровнем земли.

Три условия воздействия, классифицированные как B, C и D в таблице 2.4, определены с точки зрения шероховатости поверхности следующим образом:

Экспозиция B: Шероховатость поверхности для этой категории включает городские и пригородные зоны, деревянные участки или другую местность с близко расположенными препятствиями. Эта категория применяется к зданиям со средней высотой крыши ≤ 30 футов (9,1 м), если поверхность простирается против ветра на расстояние более 1500 футов. Для зданий со средней высотой крыши более 30 футов (9,1 м) эта категория будет применяться, если шероховатость поверхности с наветренной стороны превышает 2600 футов (792 м) или в 20 раз превышает высоту здания, в зависимости от того, что больше.

Экспозиция C: Экспозиция C применяется там, где преобладает шероховатость поверхности C. Шероховатость поверхности C включает открытую местность с разбросанными препятствиями высотой менее 30 футов.

Воздействие D: Шероховатость поверхности для этой категории включает квартиры, гладкие илистые отмели, солончаки, сплошной лед, свободные участки и водные поверхности. Воздействие D применяется, когда шероховатость поверхности D простирается против ветра на расстояние более 5000 футов или в 20 раз больше высоты здания, в зависимости от того, что больше. Это также применимо, если шероховатость поверхности с наветренной стороны равна B или C, и площадка находится в пределах 600 футов (183 м) или 20-кратной высоты здания, в зависимости от того, что больше.

Таблица 2.4. Коэффициент воздействия скоростного давления, K _z , как указано в ASCE 7-16 .

Таблица 2.5. Фактор направления ветра, *K _d* , как указано в *ASCE 7-16* .
Тип конструкции	К _d
Основная система сопротивления ветровой нагрузке (MWFRS) Комплектующие и облицовка	0.85 0,85
Арочные крыши	0,85
Дымоходы, резервуары и аналогичные конструкции Площадь Шестиугольник Круглый	0. 9 0,95 0,95
Сплошные отдельно стоящие стены и сплошные отдельно стоящие и прикрепленные знаки	0,85
Знаки открытые и решетчатый каркас	0,85
Башни ферменные Треугольная, квадратная, прямоугольная Все прочие сечения	0.85 0,95

Чтобы получить окончательное внешнее давление для расчета конструкций, уравнение 2.3 дополнительно модифицируется следующим образом:

где

P _z = расчетное давление ветра на лицевую поверхность конструкции на высоте z над уровнем земли. Он увеличивается с высотой на наветренной стене, но остается постоянным с высотой на подветренной и боковых стенах.
G = фактор порыва ветра. G = 0,85 для жестких конструкций с собственной частотой ≥ 1 Гц. Коэффициенты порывов ветра для гибких конструкций рассчитываются с использованием уравнений в ASCE 7-16 .
C _p = коэффициент внешнего давления. Это часть внешнего давления на наветренные стены, подветренные стены, боковые стены и крышу. Значения C _p представлены в таблицах 2.6 и 2.7.

Чтобы вычислить ветровую нагрузку, которая будет использоваться при проектировании стержня, объедините внешнее и внутреннее давление ветра следующим образом:

где

GC _pi = коэффициент внутреннего давления из ASCE 7-16 .

Рис. 2.4. Типичное распределение ветра на стенах конструкции и крыше.

Таблица 2. 6. Коэффициент давления на стенку, C _p , как указано в ASCE 7-16 .

Примечания:

1. Положительные и отрицательные знаки указывают на давление ветра, действующее по направлению к поверхностям и от них.

2. L — это размер здания, перпендикулярный направлению ветра, а B — размер, параллельный направлению ветра.

Таблица 2.7. Коэффициенты давления на крышу, C _p , для использования с q _h , как указано в ASCE 7-16 .

Пример \ (\ PageIndex {1} \)

Двухэтажное здание, показанное на рисунке 2.5 — это начальная школа, расположенная на плоской местности в пригороде, со скоростью ветра 102 миль в час и категорией воздействия B. Какое давление скорости ветра на высоте крыши для основной системы сопротивления ветровой силе (MWFRS)?

Рис. 2.5. Двухэтажное здание.

Решение

Средняя высота крыши h = 20 футов

Таблица 26. 10-1 из ASCE 7-16 утверждает, что если категория воздействия — B и коэффициент воздействия скоростного давления для h = 20 ′, то K _z = 0.7.

Коэффициент топографии из раздела 26.8.2 документа ASCE 7-16 равен K _zt = 1,0.

Коэффициент направленности ветра для MWFRS, согласно таблице 26.6-1 в ASCE 7-16 , составляет K _d = 0,85.

Используя уравнение 2.3, скоростное давление на высоте 20 футов для MWFRS составляет:

В некоторых географических регионах сила, оказываемая скопившимся снегом и льдом на крышах зданий, может быть довольно огромной и может привести к разрушению конструкции, если не будет учтена при проектировании конструкции.

Предлагаемые расчетные значения снеговых нагрузок приведены в нормах и проектных спецификациях. Основой для расчета снеговых нагрузок является так называемая снеговая нагрузка на грунт. Снеговая нагрузка на грунт определяется Международными строительными нормами (IBC) как вес снега на поверхности земли. Снеговые нагрузки на грунт для различных частей США можно получить из контурных карт в ASCE 7-16 . Некоторые типичные значения снеговых нагрузок на грунт из этого стандарта представлены в таблице 2.8. После того, как эти нагрузки для требуемых географических областей установлены, их необходимо изменить для конкретных условий, чтобы получить снеговую нагрузку для проектирования конструкций.

Согласно ASCE 7-16 расчетные снеговые нагрузки для плоских и наклонных крыш можно получить с помощью следующих уравнений:

где

р _f = расчетная снеговая нагрузка на плоскую крышу.
р _с = расчетная снеговая нагрузка для скатной крыши.
р _г = снеговая нагрузка на грунт.
I = фактор важности. См. Таблицу 2.9 для значений коэффициента важности в зависимости от категории здания.
C _e = коэффициент воздействия. См. Таблицу 2.10 для значений коэффициента воздействия в зависимости от категории местности.
C _t = тепловой коэффициент. См. Типичные значения в таблице 2.11.
C _s = коэффициент наклона.Значения C _s приведены в разделах с 7.4.1 по 7.4.4 из ASCE 7-16 , в зависимости от различных факторов.

Таблица 2.8. Типичные снеговые нагрузки на грунт, указанные в ASCE 7-16.
Расположение	Нагрузка (PSF)
Ланкастер, Пенсильвания Якутат, АК Нью-Йорк, NY Сан-Франциско, Калифорния Чикаго, Иллинойс Таллахасси, Флорида	30 150 30 5 25 0

Таблица 2. 9. Коэффициент значимости снеговой нагрузки Is, как указано в ASCE 7-16.
Категория риска структуры	Фактор важности
I II III IV	0.8 1.0 1,1 1,2

Таблица 2.10. Коэффициент экспозиции, C _e , как указано в ASCE 7-16 .

Таблица 2.11. Температурный коэффициент, *C _t* , как указано в *ASCE 7-16* .
Тепловое состояние	Температурный коэффициент
Все конструкции, кроме указанных ниже	1. 0
Конструкции, поддерживаемые чуть выше точки замерзания, и другие конструкции с холодными вентилируемыми крышами, в которых тепловое сопротивление (R-значение) между вентилируемым и отапливаемым помещениями превышает 25 ° F × h × ft ² / BTU (4,4 K × м ² / Вт)	1,1
Неотапливаемые и открытые конструкции	1.2
Сооружения намеренно удерживаются ниже нуля	1,3
Теплицы с непрерывным обогревом и крышей, имеющей тепловое сопротивление (значение R) менее 2,0 ° F × в × фут ² / BTU	0,85

Пример 2. 4

Одноэтажный отапливаемый жилой дом, расположенный в пригороде Ланкастера, штат Пенсильвания, считается частично незащищенным. Крыша дома с уклоном 1 на 20, без нависающего карниза. Какова расчетная снеговая нагрузка на крышу?

Решение

Согласно рис. 7.2-1 в ASCE 7-16 , снеговая нагрузка на грунт для Ланкастера, штат Пенсильвания, составляет

р _г = 30 фунтов на квадратный дюйм.

Поскольку 30 psf> 20 psf, доплата за дождь на снегу не требуется.

Чтобы найти уклон крыши, используйте θ = arctan

Согласно ASCE 7-16 , поскольку 2,86 ° <15 °, крыша считается крышей с низким уклоном. В таблице 7.3-2 в ASCE 7-16 указано, что тепловой коэффициент для обогреваемой конструкции составляет C _t = 1,0 (см. Таблицу 2.11).

Согласно таблице 7.3-1 в ASCE 7-16 , коэффициент воздействия для частично открытой местности категории B составляет C _e = 1. 0 (см. Таблицу 2.10).

В таблице 1.5-2 в ASCE 7-16 указано, что фактор важности I _s = 1,0 для категории риска II (см. Таблицу 2.9).

Согласно уравнению 2.6 снеговая нагрузка на плоскую крышу составляет:

Так как 21 фунт / фут> 20 I _с = (20 фунт / фут) (1) = 20 фунт / кв. Дюйм. Таким образом, расчетная снеговая нагрузка на плоскую крышу составляет 21 фунт / фут.

2.1.4.4 Сейсмические нагрузки

Смещение грунта, вызванное сейсмическими силами во многих географических регионах мира, может быть весьма значительным и часто повреждает конструкции.Это особенно заметно в регионах вблизи активных геологических разломов. Таким образом, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы конструкции были спроектированы с учетом сейсмических сил в таких областях, где вероятны землетрясения. Стандарт ASCE 7-16 предоставляет множество аналитических методов для оценки сейсмических сил при проектировании конструкций. Один из этих методов анализа, который будет описан в этом разделе, называется процедурой эквивалентной боковой силы (ELF). Поперечный сдвиг основания V и поперечная сейсмическая сила на любом уровне, вычисленные с помощью ELF, показаны на рисунке 2.6. Согласно процедуре, общий статический поперечный сдвиг основания, V , в определенном направлении для здания определяется следующим выражением:

где

V = боковой сдвиг основания здания. Расчетное значение V должно удовлетворять следующему условию:

W = эффективный сейсмический вес здания. Он включает в себя общую статическую нагрузку здания и его постоянного оборудования и перегородок.

T = основной естественный период здания, который зависит от массы и жесткости конструкции. Он рассчитывается по следующей эмпирической формуле:

C _t = коэффициент периода строительства. Значение C _t = 0,028 для каркасов из конструкционной стали, устойчивых к моменту, 0,016 для жестких железобетонных рам и 0,02 для большинства других конструкций (см. Таблицу 2.12).

ℎ _n = высота самого высокого уровня здания, а x = 0.8 для стальных жестких рам, 0,9 для жестких железобетонных рам и 0,75 для других систем.

Таблица 2.12. *C _t* значений для различных структурных систем.
Конструкционная система	C _т	x
Рамы, сопротивляющиеся моменту стальные Рамы с эксцентрическими распорками (EBF) Все прочие конструкционные системы	0.028 0,03 0,02	0,8 0,75 0,75

S _DI = расчетное спектральное ускорение. Он оценивается с использованием сейсмической карты, которая обеспечивает расчетную интенсивность землетрясения для конструкций в местах с T = 1 секунда.

S _DS = расчетное спектральное ускорение.Он рассчитывается с использованием сейсмической карты, которая обеспечивает расчетную интенсивность землетрясения для конструкций с T = 0,2 секунды.

R = коэффициент модификации ответа. Это объясняет способность структурной системы противостоять сейсмическим силам. Значения R для нескольких распространенных систем представлены в таблице 2.13.

I = фактор важности. Это мера последствий для жизни человека и материального ущерба в случае выхода конструкции из строя.Значение фактора важности равно 1 для офисных зданий, но равняется 1,5 для больниц, полицейских участков и других общественных зданий, где в случае разрушения конструкции ожидается большая гибель людей или повреждение имущества.

Таблица 2. 13. Коэффициент модификации ответа, R, как указано в ASCE 7-16.
Система сейсмостойкости	R
Системы несущих стен Стены срезные железобетонные обычные Обычные армированные стены сдвига Стены с легким каркасом (холоднокатаная сталь), обшитые конструкционными панелями, устойчивыми к сдвигу, или стальными листами	4 2
Строительные каркасные системы Стены срезные железобетонные обычные Обычные армированные стены сдвига Рамы стальные, ограниченные продольным изгибом	5 2 8
Моментостойкие каркасные системы Стальные рамы для особых моментов Рамы с обычным моментом стальные Рамы моментные железобетонные обычные	8 3

После того, как общая сейсмическая статическая поперечная поперечная сила сдвига основания в заданном направлении для конструкции вычислена, следующим шагом будет определение поперечной сейсмической силы, которая будет приложена к каждому уровню пола, используя следующее уравнение:

где

F _x = боковая сейсмическая сила, приложенная к уровню x .

W _i и W _x = эффективные сейсмические веса на уровнях i и x .

ℎ _i и ℎ _x = высота от основания конструкции до этажей на уровнях i и x .

= суммирование произведения W _i и по всей структуре.

k = показатель распределения, относящийся к основному собственному периоду конструкции.Для T ≤ 0,5 с, k = 1,0, а для T ≥ 2,5 с, k = 2,0. Для T , лежащего между 0,5 и 2,5 с, k может быть вычислено с использованием следующего отношения:

Рис. 2.6. Процедура эквивалентной боковой силы

Пример 2.5

Пятиэтажное офисное стальное здание, показанное на рис. 2.7, укреплено по бокам стальными каркасами, устойчивыми к особым моментам, и его размеры в плане 75 на 100 футов.Здание находится в Нью-Йорке. Используя процедуру эквивалентной боковой силы ASCE 7-16 , определите поперечную силу, которая будет приложена к четвертому этажу конструкции. Статическая нагрузка на крышу составляет 32 фунта на квадратный фут, статическая нагрузка на перекрытие (включая нагрузку на перегородку) составляет 80 фунтов на квадратный фут, а снеговая нагрузка на плоскую крышу составляет 40 фунтов на квадратный фут. Не обращайте внимания на вес облицовки. Расчетные параметры спектрального ускорения: S _DS = 0,28 и S _{D 1} = 0.11.

Рис. 2.7. Пятиэтажное офисное здание.

Решение

S _DS = 0,28 и S _{D 1} = 0,11 (дано).

R = 8 для стальной рамы со специальным моментом сопротивления (см. Таблицу 2.13).

Офисное здание относится к категории риска занятости II, поэтому I _e = 1,0 (см. Таблицу 2.9).

Рассчитайте приблизительный фундаментальный естественный период здания T _a .

C _t = 0,028 и x = 0,8 (из таблицы 2. 12 для стальных силовых рам).

ℎ _n = Высота крыши = 52,5 фута

Определите статическую нагрузку на каждом уровне. Поскольку снеговая нагрузка на плоскую крышу, указанная для офисного здания, превышает 30 фунтов на квадратный фут, 20% снеговой нагрузки должны быть включены в расчеты сейсмической статической нагрузки.

Вес, присвоенный уровню крыши:

W _крыша = (32 фунта на фут) (75 футов) (100 футов) + (20%) (40 фунтов на квадратный фут) (75 футов) (100 футов) = 300000 фунтов

Вес, присвоенный всем остальным уровням, следующий:

W _i = (80 фунтов на фут) (75 футов) (100 футов) = 600000 фунтов

Общая статическая нагрузка составляет:

W _Итого = 300000 фунтов + (4) (600000 фунтов) = 2700 тыс.

Расчет коэффициента сейсмической реакции C _s .

Следовательно, C _s = 0,021> 0,01

Определите сейсмический сдвиг основания V .

V = C _с W = (0,021) (2700 тысяч фунтов) = 56,7 тыс.

Рассчитайте поперечную силу, приложенную к четвертому этажу.

2.1.4.5 Гидростатическое давление и давление земли

Опорные конструкции должны быть спроектированы таким образом, чтобы не допускать опрокидывания и скольжения, вызываемых гидростатическим давлением и давлением грунта, чтобы обеспечить устойчивость их оснований и стен.Примеры подпорных стен включают гравитационные стены, консольные стены, контрфорсированные стены, резервуары, переборки, шпунтовые сваи и другие. Давление, создаваемое удерживаемым материалом, всегда перпендикулярно поверхностям удерживающей конструкции, контактирующим с ними, и изменяется линейно с высотой. Интенсивность нормального давления р и результирующая сила P на удерживающую конструкцию рассчитывается следующим образом:

Где

γ = удельный вес удерживаемого материала.

ℎ = расстояние от поверхности удерживаемого материала и рассматриваемой точки.

2.1.4.6 Разные нагрузки

Существует множество других нагрузок, которые также можно учитывать при проектировании конструкций в зависимости от конкретных случаев. Их включение в сочетания нагрузок будет основано на усмотрении проектировщика, если предполагается, что в будущем они окажут значительное влияние на структурную целостность. Эти нагрузки включают тепловые силы, центробежные силы, силы из-за дифференциальной осадки, ледовые нагрузки, нагрузки от затопления, взрывные нагрузки и многое другое.

2.2 Сочетания нагрузок для расчета конструкций

Конструкции спроектированы с учетом требований как прочности, так и удобства эксплуатации. Требование прочности обеспечивает безопасность жизни и имущества, а требование эксплуатационной пригодности гарантирует удобство использования (людей) и эстетику конструкции. Чтобы соответствовать указанным выше требованиям, конструкции проектируются на критическую или самую большую нагрузку, которая будет действовать на них. Критическая нагрузка для данной конструкции определяется путем объединения всех различных возможных нагрузок, которые конструкция может нести в течение своего срока службы.В разделах 2.3.1 и 2.4.1 документа ASCE 7-16 представлены следующие сочетания нагрузок для использования при проектировании конструкций с использованием методов расчета коэффициента нагрузки и сопротивления (LRFD) и расчета допустимой прочности (ASD).

Для LRFD комбинации нагрузок следующие:

1.1.4 D

2.1.2 D + 1.6 L + 0,5 ( L _r или S или R )

3.1.2 D + 1.6 ( L _r или S или R ) + ( L или 0.5 Вт )

4.1.2 D + 1.0 W + L + 0,5 ( L _r или S или R )

5.0.9 D + 1.0 W

Для ASD комбинации нагрузок следующие:

1. D

2. D + L

3. D + ( L _r или S или R )

4. D + 0,75 L + 0.75 ( L _r или S или R )

5. D + (0,6 W )

где

D = статическая нагрузка.

L = временная нагрузка из-за занятости.

L _r = постоянная нагрузка на крышу.

S = снеговая нагрузка.

R = номинальная нагрузка из-за начальной дождевой воды или льда, без учета затопления.

W = ветровая нагрузка.

E = сейсмическая нагрузка.

Пример 2.6

Система перекрытий, состоящая из деревянных балок, расположенных на расстоянии 6 футов друг от друга по центру, и деревянной обшивки с пазом и шпунтом, как показано на рисунке 2.8, выдерживает статическую нагрузку (включая вес балки и обшивки) 20 фунтов на квадратный дюйм и динамическую нагрузку 30 фунтов на квадратный фут. Определите максимальную факторную нагрузку в фунтах / футах, которую должна выдержать каждая балка перекрытия, используя комбинации нагрузок LRFD.

Рис. 2.8. Система полов.

Решение

Собственная нагрузка D = (6) (20) = 120 фунт / фут

Переменная нагрузка L 905 10 = (6) (30) = 180 фунт / фут

Определение максимальных факторизованных нагрузок W _u с использованием комбинаций нагрузок LRFD и пренебрежением членами, не имеющими значений, дает следующее:

W _u = (1,4) (120) = 168 фунтов / фут

W _u = (1,2) (120) + (1,6) (180) = 288 фунтов / фут

W _u = (1.2) (120) + (0,5) (180) = 234 фунт / фут

W _u = (1,2) (120) + (0,5) (180) = 234 фунт / фут

W _u = (0,9) (120) = 108 фунтов / фут

Регулирующая факторная нагрузка = 288 фунтов / фут

2.3 Ширина и площадь притока

Зона притока — это зона нагрузки, на которую будет воздействовать элемент конструкции. Например, рассмотрим внешнюю балку B1 и внутреннюю балку B2 односторонней системы перекрытий, показанной на рисунке 2.9. Входная ширина для B1 — это расстояние от центральной линии луча до половины расстояния до следующего или соседнего луча, а подчиненная область для луча — это область, ограниченная шириной подчиненного элемента и длиной луча, как заштриховано на рисунке. Для внутренней балки B2-B3 общая ширина W _T составляет половину расстояния до соседних балок с обеих сторон.

Рис. 2.9. Площадь притока.

2.4 Области влияния

Зоны влияния — это зоны нагружения, которые влияют на величину нагрузок, переносимых конкретным элементом конструкции.В отличие от притоков, где нагрузка в пределах зоны воспринимается элементом, все нагрузки в зоне влияния не поддерживаются рассматриваемым элементом.

2,5 Снижение динамической нагрузки

Большинство кодексов и стандартов допускают снижение временных нагрузок при проектировании больших систем перекрытий, поскольку очень маловероятно, что такие системы всегда будут поддерживать расчетные максимальные временные нагрузки в каждом случае. Раздел 4.7.3 стандарта ASCE 7-16 позволяет снизить временные нагрузки для стержней с зоной воздействия A _I ≥ 37.2 м ² (400 футов ²). Площадь влияния — это произведение площади притока и коэффициента элемента динамической нагрузки. Уравнения ASCE 7-16 для определения приведенной временной нагрузки на основе зоны воздействия следующие:

где

L = уменьшенная расчетная временная нагрузка на фут ² (или м ²).

≥ 0,50 L _o для конструктивных элементов, поддерживающих один пол (например, балок, балок, плит и т. Д.).

≥ 0,40 L _o для конструктивных элементов, поддерживающих два или более этажа (например, колонны и т. Д.).

Никакое уменьшение не допускается для динамических нагрузок на пол более 4,79 кН / м ² (100 фунтов / фут ²) или для полов общественных собраний, таких как стадионы, зрительные залы, кинотеатры и т. Д., Поскольку существует большая вероятность того, что такие этажи будут перегружены или использованы как гаражи.

L _o = несниженная расчетная временная нагрузка на фут ² (или ² м) из таблицы 2.2 (Таблица 4.3-1 в ASCE 7-16 ).

A _T = площадь притока элемента в футах ² (или м ²).

K _LL = A _I / A _T = коэффициент элемента динамической нагрузки из таблицы 2.14 (см. Значения, указанные в таблице 4.7-1 в ASCE 7-16 ).

A _I = K _LL A _T = зона воздействия.

Таблица 2.14. Коэффициент динамической нагрузки элемента.

Строительный элемент	К _LL
Внутренние колонны и внешние колонны без консольных плит	4
Наружные колонны с консольными перекрытиями	3
Угловые колонны с консольными перекрытиями	2
Внутренние и краевые балки без консольных плит	2
Все остальные элементы, включая панели в двусторонних плитах	1

Пример 2. 7

В четырехэтажном школьном здании, используемом для классных комнат, колонны расположены, как показано на Рисунке 2.10. Нагрузка конструкции на плоскую крышу оценивается в 25 фунтов / фут ². Определите уменьшенную временную нагрузку, поддерживаемую внутренней колонной на уровне земли.

Рис. 2.10. Четырехэтажное здание школы.

Решение

Любая внутренняя колонна на уровне земли выдерживает нагрузку на крышу и временные нагрузки на втором, третьем и четвертом этажах.

Площадь притока внутренней колонны составляет A _T = (30 футов) (30 футов) = 900 футов ²

Временная нагрузка на крышу составляет F _R = (25 фунтов / фут ²) (900 футов ²) = 22500 фунтов = 22,5 k

Для динамических нагрузок на перекрытие используйте уравнения ASCE 7-16 , чтобы проверить возможность уменьшения.

L _o = 40 фунтов / фут ² (из таблицы 4. 1 в ASCE 7-16 ).

Если внутренняя колонна K _LL = 4, то зона влияния A ₁ = K _LL A _T = (4) (900 футов ²) = 3600 футов ².

Поскольку 3600 футов ²> 400 футов ², временная нагрузка может быть уменьшена с помощью уравнения 2.14 следующим образом:

Согласно таблице 4.1 в ASCE 7-16 , приведенная нагрузка как часть неуменьшенной временной нагрузки на пол для классной комнаты равна Таким образом, приведенная временная нагрузка на пол составляет:

F _F = (20 фунтов / фут ²) (900 футов ²) = 18000 фунтов = 18 кг

Общая нагрузка, воспринимаемая внутренней колонной на уровне земли, составляет:

F _Итого = 22.5 к + 3 (18 к) = 76,5 к

Краткое содержание главы

Структурные нагрузки и системы нагружения: Конструкционные элементы рассчитаны на наихудшие возможные сочетания нагрузок. Некоторые нагрузки, которые могут воздействовать на конструкцию, кратко описаны ниже.

Постоянные нагрузки : Это нагрузки постоянной величины в конструкции. Они включают в себя вес конструкции и нагрузки, которые постоянно прилагаются к ней.

Динамические нагрузки : Это нагрузки различной величины и положения.К ним относятся подвижные грузы и нагрузки из-за занятости.

Ударные нагрузки : Ударные нагрузки — это внезапные или быстрые нагрузки, прикладываемые к конструкции в течение относительно короткого периода времени по сравнению с другими нагрузками на конструкцию.

Дождевые нагрузки : Это нагрузки из-за скопления воды на крыше после ливня.

Ветровые нагрузки : Это нагрузки из-за давления ветра на конструкции.

Снеговые нагрузки : Это нагрузки, оказываемые на конструкцию скопившимся снегом на крыше.

Нагрузки при землетрясении : Это нагрузки, оказываемые на конструкцию колебаниями грунта, вызванными сейсмическими силами.

Гидростатическое давление и давление грунта : Это нагрузки на подпорные конструкции из-за давлений, создаваемых удерживаемыми материалами. Они линейно меняются с высотой стен.

Сочетания нагрузок: Двумя методами проектирования зданий являются метод расчета коэффициента нагрузки и сопротивления (LRFD) и метод расчета допустимой прочности (ASD).Некоторые комбинации нагрузок для этих методов показаны ниже.

LRFD:

1.1.4 D

2.1.2 D + 1.6 L + 0,5 ( L _r или S или R )

3.1.2 D + 1.6 ( L _r или S или R ) + ( L или 0,5 W )

4.1.2 D + 1.0 W + L + 0.5 ( L _R или S или R )

5.0.9 D + 1.0 W

ASD:

1. D

2. D + L

3. D + ( L _r или S или R )

4. D + 0,75 L + 0,75 ( L _r или S или R )

5. D + (0,6 W )

Список литературы

ACI (2016), Требования строительных норм для конструкционного бетона (ACI 318-14), Американский институт бетона.

ASCE (2016), Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других конструкций, ASCE 7-16, ASCE.

ICC (2012), Международные строительные нормы и правила, Международный совет по нормам.

Практические задачи

2.1 Определите максимальный факторный момент для балки крыши, подверженной следующим эксплуатационным нагрузкам:

M _D = 40 psf (статический момент нагрузки)

M _{L _r} = 36 psf (момент нагрузки на крышу)

M _s = 16 psf (момент снеговой нагрузки)

2.2 Определите максимальную факторную нагрузку, которую выдерживает колонна, подверженная следующим эксплуатационным нагрузкам:

P _D = 500 тысяч фунтов (статическая нагрузка)

P _L = 280 тысяч фунтов (постоянная нагрузка на пол)

P _S = 200 тысяч фунтов (снеговая нагрузка)

P _E = ± 30 тысяч фунтов (сейсмическая нагрузка)

P _w = ± 70 тысяч фунтов (ветровая нагрузка)

2. 3 Типичная планировка композитной системы перекрытий из железобетона и бетона в здании библиотеки показана на рисунке P2.1. Определите статическую нагрузку в фунтах / футах, действующую на типичную внутреннюю балку B 1- B 2 на втором этаже. Все лучи имеют размер W 12 × 44, расстояние между ними составляет 10 футов. Распределенная нагрузка на второй этаж:

Пескоцементная стяжка толщиной 2 дюйма	= 0.25 фунтов / кв. Дюйм
Железобетонная плита толщиной 6 дюймов	= 50 фунтов / кв. Дюйм
Подвесной потолок из металлической обрешетки и гипсокартона	= 10 фунтов / кв. Дюйм
Электротехнические и механические услуги	= 4 фунта / кв. Дюйм

Типовой план этажа

Рис.P2.1. Сталь-железобетонная композитная система перекрытий.

2.4 План второго этажа здания начальной школы показан на рисунке P2.1. Отделка пола аналогична практической задаче 2.3, за исключением того, что потолок выполнен из акустической древесноволокнистой плиты с минимальной расчетной нагрузкой 1 фунт-сила на фут. Все балки имеют размер W, 12 × 75, вес 75 фунтов / фут, а все балки — W 16 × 44, с собственным весом 44 фунта / фут. Определите статическую нагрузку на типичную внутреннюю балку A 2- B 2.

2.5 План второго этажа офисного помещения показан на рисунке P2.1. Отделка пола аналогична практической задаче 2.3. Определите общую статическую нагрузку, приложенную к внутренней колонне B 2 на втором этаже. Все балки W 14 × 75, и все балки W 18 × 44.

2.6 Четырехэтажное здание больницы с плоской крышей, показанное на рисунке P2. 2, имеет рамы с концентрическими связями в качестве системы сопротивления поперечной силе. Вес на каждом уровне пола указан на рисунке.Определите сейсмический сдвиг основания в тысячах фунтов с учетом следующих расчетных данных:

S ₁ = 1,5 г

S _s = 0,6 г

Класс площадки = D

Рис. P2.2. Четырехэтажное здание с плоской крышей.

2.7 Используйте ASCE 7-16 для определения снеговой нагрузки (psf) для здания, показанного на рисунке P2.3. Следующие данные относятся к зданию:

Снеговая нагрузка на грунт = 30 фунтов / кв. Дюйм

Крыша полностью покрыта битумной черепицей.

Угол наклона крыши = 25 °

Открытая местность

Категория размещения I

Неотапливаемое сооружение

Рис. P2.3. Образец кровли.

2,8. В дополнение к расчетной снеговой нагрузке, рассчитанной в практической задаче 2.7, крыша здания на рисунке P2. 3 подвергается статической нагрузке 16 фунтов на квадратный фут (включая вес фермы, кровельной доски и асфальтовой черепицы) по горизонтали. самолет. Определите равномерную нагрузку, действующую на внутреннюю ферму, если фермы имеют 6 футов-0 дюймов в центре.

2.9 Ветер дует со скоростью 90 миль в час на закрытое хранилище, показанное на рисунке P2.4. Объект расположен на ровной местности с категорией воздействия B. Определите давление скорости ветра в psf на высоте карниза объекта. Топографический коэффициент равен K _zt = 1.0.

Рис. P2.4. Закрытая сторга.

Как определить толщину кладки стен в зданиях?

Толщина кирпичной кладки в здании рассчитывается с учетом нагрузок и других факторов.Обсуждаются различные требования к подходящей толщине кладки стен.

Рис.1: Каменная стена и структура каменной кладки

Требования к толщине кладки стен в зданиях

Существуют различные требования к толщине кладки стен, которые необходимо учитывать на этапе проектирования.

Например, рекомендуется использовать постоянную толщину стены кладки между боковыми опорами. Боковая опора для кладки обеспечивается поперечными стенами, пилястрами и конструктивными элементами каркаса, как показано на рисунке 2.

Рис.2: Боковая опора каменной стены

Что касается изменения кладки в вертикальном направлении, следует учитывать расстояние между этажами, конструкционными каркасами и крышами, когда толщина кирпичной стены варьируется.

Толщина кирпичной кладки меняется между полом и крышей, а также между разными этажами, как правило, для достижения тепловых, звуковых и противопожарных требований.

Рис.3: Вертикальная опора кирпичной стены, учитываемая при изменении толщины кладки

При изменении толщины стены кладки рекомендуется удлинить более толстую стену до нижнего уровня опоры.

Строительные нормы и правила для конструкции каменной кладки (ACI 530-11) гласят, что при изменении толщины кирпичной стены, построенной из пустотелых каменных блоков, потребуется обеспечить слой или несколько слоев твердых блоков каменной кладки или полностью залитые пустотелые блоки из кирпичной кладки между более толстой и более тонкой каменной стеной.

Целью создания прочного слоя кладки между более толстой и более тонкой кладкой является надлежащая передача нагрузок от верхней стены (тонкая стена) к стене ниже (толстая стена).

Есть несколько ограничений и ограничений, которые следует учитывать для каменных стен, за исключением случая, когда стены спроектированы для армирования на основе инженерных принципов.

Ограничения, связанные с толщиной кладки для различных типов кирпичных стен, обсуждаются ниже.

Требования к толщине несущей кирпичной стены

Толщина несущей кирпичной стены должна быть не менее 304,8 мм (1 фут.) толщиной для максимальной высоты стены 10,668 м (35 футов).

Кроме того, толщину кирпичной стены необходимо увеличивать на 101,6 мм (4 дюйма) на каждые последующие 10,668 м (35 футов) высоты или доли этой высоты, измеренные от верха каменной стены.

Есть несколько случаев, когда вышеуказанные условия не могут применяться к несущим каменным стенам.

Эти исключительные случаи включают усиленную каменную стену, каменную стену верхнего этажа, каменную стену жилых домов, каменную стену пентхаусов и крышных конструкций, каменную стену из простого бетона и цементного кирпича, пустотелую каменную стену, облицованную каменную стену, несущую каменную стену.

Кирпичная стена с усилением

Если несущая кирпичная стена усилена или усилена железобетонными полами или каменными поперечными стенами на расстоянии не более 3,65 м (12 футов), то можно принять толщину 304,8 мм (1 фут) для максимальной стены. высота 21,33 м (70 футов).

Толщина каменной стены должна увеличиваться на 101,6 мм (4 дюйма) на каждые последующие 21,33 м (70 футов) высоты или доли этой высоты, измеренные от верха каменной стены.

Каменная стена верхнего этажа

Разрешается использовать толщину 203,2 мм (8 дюймов) для несущей кладки верхнего этажа здания с максимальной высотой 10,668 м (35 футов).

Стена не должна подвергаться боковым нагрузкам, а ее высота не должна превышать 3,65 м (12 футов), в противном случае такая толщина не может учитываться.

Каменная стена для жилых домов

Толщина несущей кирпичной стены в жилом доме с максимумом трех этажей принимается равной 203.2 мм (8 дюймов).

Эту толщину не следует использовать, если здание выше трех этажей, или если высота стены превышает 10,668 м (35 футов), или если стена подвергается боковым нагрузкам.

Кроме того, толщина стены может быть уменьшена до 152,4 мм (6 дюймов) для одноэтажного здания, если максимальная высота стены составляет 2,74 м (9 футов).

Кладка стен мансард и конструкций крыши

Толщина кладки несущей стены высотой 3.65 м (12 футов) над уровнем крыши или пентхаусы можно принять за 203,2 мм (8 дюймов).

Стена из обычного бетона и кирпича с цементным раствором

Можно использовать простой бетон и кирпичную кладку толщиной 152 мм (6 футов).

Пустотелая кирпичная стена

Рекомендуется ограничить высоту полости или стены из каменной кладки максимум 10,668 м (35 футов).

При этом высота стенки полости не должна быть больше 7.62 м (25 футов) над опорой, если ее толщина равна 254 мм (10 дюймов).

Требования к толщине стен из бутового камня

Толщина каменной стены ни в коем случае не должна быть меньше 406 мм (16 дюймов).

Толщина ненесущих стен кладки

Минимальная толщина стены парапета может быть принята равной 203 мм (8 дюймов), а его высота не должна превышать толщину стены более чем в три раза.

Тем не менее, можно использовать стену парапета меньшей толщины, если она усилена, чтобы противостоять землетрясениям.

Что касается требований к толщине наружной несущей кирпичной стены, следует использовать те же технические характеристики, что и в ACI 530-11 для несущей каменной стены: 152 мм (6 дюймов) для одноэтажного здания и 203 мм (8 дюймов) для более чем одноэтажного здания.

Подробнее:

Виды кладки стен

Типы соединений при строительстве стен из кирпичной кладки и их применение

Строительство зданий с пластиковыми бутылками — стены, крыша и благоустройство

Типы сейсмостойких каменных стен

Список литературы

ACI 530-11. Требования и спецификации строительных норм и правил для конструкции каменной кладки. Американский институт бетона. Мичиган, стр. C151-C152. 2011.

BIA. Эмпирический дизайн кирпичной кладки. Ассоциация кирпичной промышленности. Вирджиния, стр. 2-4. 1991.

ФРЕДЕРИК С. МЕРРИТТ, ДЖОНАТАН Т. РИКЕТТС. Справочник по проектированию и строительству зданий. 6-е изд. Нью-Йорк: McGRAW-HILL, 2001.

ICC. Строительный кодекс Флориды. Совет Международного кодекса. Флорида, стр. 21.6-21.7. 2001.

Правительство округа Кэрролл | Рекомендации по соблюдению жилищного кодекса округа Кэрролл, Мэриленд

Следующий список требований кодекса предназначен для того, чтобы помочь вам в соблюдении Кодекса публичных местных законов и постановлений округа Кэрролл, глава 170, но он не охватывает весь кодекс.
Несоблюдение всех применимых требований кодекса приведет к уведомлению о нарушении и / или приказу о прекращении работы до тех пор, пока такие нарушения не будут исправлены.
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ОДИН КОМПЛЕКТ УТВЕРЖДЕННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ НА МЕСТЕ ДЛЯ ТРЕБУЕМОЙ ПРОВЕРКИ.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно этих требований, звоните по телефону 410-386-2674.

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ
a. Глубина линии замерзания 30 дюймов
б. Живые нагрузки на перекрытие
i. Жилые комнаты 40 # PSF добавить 10 # статическая нагрузка
ii.Спальные места и кладовые на чердаке с лестницей 30 # PSF добавить 10 # статическую нагрузку
iii. Склад на чердаке (легкий склад, без лестницы) 20 # PSF добавить 10 # статическая нагрузка
iv. Деки 40 # PSF
c. Кровельные нагрузки
i. Статическая нагрузка на нижний пояс 10 # PSF
ii. 40 # ПСФ
г. Расчетная скорость ветра 115 миль / ч, максимальная

2. ПОДНОЖКИ
a. Минимальная глубина уклона до низа всех опор — 30 дюймов или до твердой опоры, в зависимости от того, что больше.
г. Размер — должен иметь толщину 8 дюймов и выступать как минимум на 4 дюйма за пределы стены с каждой стороны.
г. Опоры дымохода — должны иметь толщину 12 дюймов и выходить на 6 дюймов за пределы стены со всех сторон.
г. Подушка основания колонны — одноярусная опора 24 x 24 x 12 дюймов, 30 x 30 x 15 дюймов для двухэтажной опоры или 36 x 36 x 18 дюймов для трехъярусной опоры; при переносе нагрузки на крышу, увеличится до следующего размера столбца подбетонка площадки; или рассчитаны на то, чтобы нести необходимый груз.
e. Верхняя поверхность должна быть ровной, нижняя поверхность — уклон не более 1: 10.
ф. Ступенчатые опоры — верхний проход должен перекрывать предыдущий и связывать вместе.
г. Монолитная заливка — одновременная заливка нижних колонтитулов, стены и плиты — может использоваться с шириной не менее 12 дюймов и глубиной 30 дюймов и толщиной плиты 3 ½ дюйма.

3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ
a. Верхний слой блока должен быть сплошным или заполненным.
г. Верх стены на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
г. Толщина стены в зависимости от глубины засыпки. Максимальная засыпка для 8-дюймового полого блока 4 ’, для 10-дюймового блока 5’, для 12-дюймового блока 6 ’. Должностное лицо Кодекса, когда того требуют почвенные условия, может уменьшить разрешенный объем обратной засыпки или запросить отчет инженера.
г. Пластинчатые анкеры — утвержденные ремни должны располагаться и устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя. Болты ½ дюйма на расстоянии не более 6 дюймов по центру, 7 дюймов в кирпичную кладку и не более 12 дюймов от углов.
e. Если толщина стен из полых блоков из кирпичной кладки или полых стен, связанных с каменной кладкой, уменьшается, то между стеной внизу и более тонкой стеной сверху должен быть построен ряд сплошной кладки.
ф. Стеновая конструкция каменной кладки должна быть установлена в соответствии с нормами.

4. ДРЕНАЖ ФУНДАМЕНТА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
a. Перфорированная дренажная плитка = минимальный диаметр 3 дюйма или утвержденная дренажная система с отчетом ICC ES. Устанавливается по внешнему периметру стен, где внутренняя оценка ниже внешней.
г. Плитка окружена 4-дюймовым гравием и покрыта утвержденным фильтрующим материалом.
г. Дренажная плитка должна сливаться в герметичный отстойник, в котором установлен насос или который обеспечивает самотеком для уклона, слива как минимум на 10 футов от дома и 10 футов от границы участка.
г. Свободный дренаж, привязанный к герметичному отстойнику или положительному потоку силы тяжести с помощью 2-дюймовой трубы с минимальным уклоном ¼–1’0 дюймов или 3-дюймовой трубы с минимальным уклоном 1
/ 8–1’0 дюймов
e.Наружная часть кирпичных стен, окружающих подвалы ниже уровня земли, должна быть покрыта портландцементом 3/8 дюйма с выемкой на дне и покрыта утвержденной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стенные анкеры, отломанные заподлицо с поверхностью и покрытые утвержденной гидроизоляцией.

5. ОПОРНЫЕ КОЛОННЫ ДОМА
a. Все опорные стойки или колонны должны быть закреплены сверху и снизу.
г. Регулируемые колонны — винтовые анкеры в бетоне для предотвращения бокового смещения.
г. Все поверхности стальных колонн должны быть покрыты антикоррозийной краской.
г. Расстояние между колоннами — справочные размеры балок.
e. Опоры колонн — см. Раздел 2 d.

6. ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ
a. Подоконники, обработанные под давлением, менее 8 дюймов от готового сплава.
г. Вся древесина, контактирующая с землей или бетоном, должна обрабатываться под давлением.
г. Деревянные балки забиты в каменную стену — зазор ½ дюйма по бокам и по краям. Низ балки не должен находиться в прямом контакте с кладкой.
г. Деревянные балки или нижняя часть деревянного конструкционного пола, если расстояние составляет менее 18 дюймов, или деревянные балки, когда расстояние до открытого грунта составляет менее 12 дюймов, должны подвергаться обработке давлением.
e. Подоконники и шпалы на бетонной или кирпичной плите, находящейся в непосредственном контакте с землей, должны подвергаться обработке давлением, если они не отделены от такой плиты непроницаемым барьером для влаги.
ф. Сайдинг, обшивка, каркас стен снаружи на расстоянии менее 6 дюймов от земли должны быть изготовлены из дерева, обработанного под давлением, или защищены утвержденным способом.
г. Деревянные планки обрешетки или другие элементы деревянного каркаса, прикрепленные непосредственно к внутренней части наружных каменных стен или бетонной стены ниже уровня земли, за исключением случаев, когда одобренный антипирен наносится между стеной и полосами обрешетки или элементами каркаса.
ч. Вся древесина, контактирующая с землей и поддерживающая постоянные конструкции, должна быть обработана пиломатериалом.
и. Все крепежные детали для древесины, обработанной под давлением, должны быть горячеоцинкованы, оцинкованы, из нержавеющей стали, силиконовой бронзы или меди.

7. ПОМОЩЬ НА ПЕРЕДАЧИ
a. Доступ ко всем подпольным помещениям. Минимальный размер проема в полу должен составлять 18 x 24 дюйма;
проемов в стене по периметру должны быть не менее 16 x 24 дюйма.
г. Вентиляция подлозки 1 кв.футов площади на 150 кв. футов. Одно отверстие в пределах 3 футов от каждого угла.
г. Обеспечьте водосточную плитку, когда уклон под полом ниже, чем внешний готовый уклон.
г. Радоновая система должна быть установлена в соответствии с Приложением F Международного жилищного кодекса
и обозначена непрерывной оранжевой линией краски по всей конструкции.
e. Внешняя часть каменных стен, окружающих подвалы ниже уровня земли, должна быть покрыта 3
/8-дюймовым цементом Portland
, выгнутым снизу и покрытым утвержденной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стенные анкеры, отломанные заподлицо с поверхностью
и покрытые утвержденной гидроизоляцией.

8. СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН
a. Несущие стены — внутренние и внешние. Двойная верхняя пластина. Исключение: одинарная верхняя плита может быть установлена на несущих и наружных стенах
при условии, что плита должным образом закреплена в стыках, углах и
пересекающихся стенах по крайней мере эквивалентом оцинкованной стали толщиной 3 дюйма на 6 дюймов на 0,9036 дюйма, что составляет
прибивается к стене стойки или сегменту стены тремя гвоздями 8d или аналогичными, при условии, что стропила или балки
центрируются по стойкам с допуском не более 1 дюйма.
г. Должны быть сооружены внутренние несущие перегородки и противопожарная защита должна осуществляться как внешние стены.
г. Внутренние ненесущие перегородки могут быть сконструированы с использованием стоек 2 ”x 3”, расположенных с шагом 16 дюймов по центру, или стоек 2 ”x
4”, расположенных с интервалом 24 дюйма по центру, где не требуется в качестве связующей линии стены.
г. Противопожарная защита всех скрытых пространств перегородок с карнизами стен, чтобы отрезать все скрытые сквозняки и создать эффективный противопожарный барьер между этажами и крышей.
e. Здания должны быть укреплены в соответствии с нормами или инженерным проектированием.
ф. Стойки должны быть непрерывными от пола / фундамента до потолка или крыши.
г. Все пролеты коллекторов и балок должны быть установлены в соответствии с нормами или спроектированы в
в соответствии с принятой инженерной практикой.

9. ОБЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КЛАДКИ
a. Минимальная толщина кладки несущей стены более одного этажа должна составлять 8 дюймов.
г. ПЛОТНЫЕ кирпичные стены одноэтажных жилых домов и гаражей должны быть не менее 6 дюймов в толщину и не более 9 дюймов в высоту.
г. Если толщина стен из полых блоков из кирпичной кладки или полых стен, связанных с каменной кладкой, уменьшается, то между стеной внизу и более тонкой стеной сверху должен быть построен ряд сплошной кладки.
г. Пустотные опоры должны быть закрыты 4-дюймовым каменным слоем или бетоном или должны иметь полости верхнего слоя, заполненные бетонным раствором.
e. Кладка над проемами должна поддерживаться стальными перемычками, железобетонными или каменными перемычками или каменными арками, предназначенными для поддержки прилагаемой нагрузки.
ф. Балки, фермы или другие сосредоточенные нагрузки, поддерживаемые стеной или колонной, должны иметь опору длиной не менее 3 дюймов на сплошную кладку толщиной не менее 4 дюймов или на металлическую опорную плиту соответствующей конструкции.
г. Стены ствола кладки высотой и длиной 48 дюймов или меньше должны быть усилены.

10. НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ
а. Сайдинг, потолок, потолок или одобренный тип для наружного использования.
и. За виниловым сайдингом необходим водостойкий барьер.
г. Кладочный шпон
i. 1 дюйм воздушного пространства или 1 дюйм заделки до обрамления.
ii. Кладочный шпон не должен выдерживать никакой вертикальной нагрузки, кроме статической нагрузки шпона выше.
iii. Крепится к несущей стене с помощью нержавеющих металлических стяжек.
iv. Металлические стенные анкеры должны располагаться на расстоянии не более 24 дюймов по центру по горизонтали и должны выдерживать не более 2,67 кв. Футов площади стены.
v. Фетровую бумагу без дырок и разрывов или другой одобренный атмосферостойкий материал следует покрыть всеми внешними стенами.
vi. Гидроизоляция для облицовки кладки должна располагаться под первым слоем кладки над уровнем готовой земли над фундаментной стеной или плитой.
vii. Снаружи кладки должны быть предусмотрены дренажные отверстия на максимальном расстоянии 33 дюйма от центра и не менее 3/16 дюйма в диаметре.
viii. Гидроизоляцию следует использовать вокруг окон и дверей, под каменной кладкой и на ее концах, прежде всего выступов, деревянной отделки, там, где подъезды, террасы или лестницы, прикрепленные к стене или полу, на всех пересечениях стен и крыши.

11. НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
a. Минимальная нагрузка на балку: дерево — 1 ½ дюйма, кладка — 3 дюйма.
г. Подвесить балки или перекрыть балку минимум на 3 дюйма.
г. Системы инженерных полов должны быть установлены, закреплены и заблокированы в соответствии с инструкциями производителя.

12. РАФЕРЫ ИЛИ ФЕРМЫ
a. Конструкция крыши и потолка должна быть способна выдерживать все нагрузки, возникающие в соответствии с требованиями к нагрузке, и передавать результирующие нагрузки на опорные элементы конструкции.
г. Фермы должны быть скреплены для предотвращения вращения и обеспечения поперечной устойчивости в соответствии с требованиями, указанными в строительной документации или требованиями BCSI 1-03. Вся строительная документация должна быть на месте.
г. Обшивка кровли:
и. Фанера — ½ ”24” по центру без зажимов; 3/8 ”24” по центру используйте зажимы или блокировку
ii. Фанера OSB — ½ ”24” по центру без зажимов; 7/16 «24» по центру без зажимов 3/8 «16» по центру
используйте зажимы или блокировку.

13.ВЕНТ, ПРОХОД НА ЧЕРДАК
a. Вентиляционные отверстия софита и конька или фронтальные вентиляционные отверстия, чистая свободная вентиляция 1 кв. Фут на каждые 150 кв. Футов площади
вентилируемого помещения.
г. Обеспечьте легкодоступную панель доступа размером 22 x 30 дюймов.
г. Обеспечьте вентиляцию скрытых пространств стропил.
г. Обеспечьте спусковую лестницу с проходом шириной 2 фута к платформе обслуживания HVAC 30 x 30 дюймов, когда блок установлен на чердаке.
e.

14. КРЫША
a. Подложка по требованию R905.1.1 с уклоном крыши более 4 дюймов на 12 дюймов, являющимся однослойным, и уклоном крыши 4 на 12 дюймов, но не менее 2 дюймов на 12 дюймов, являющимся двухслойным, если не утверждено иное.
г. Битумная черепица крепится в соответствии с печатными инструкциями производителя.
г. Установка долин, стен и других гидроизоляций в соответствии с печатными инструкциями производителя битумной черепицы. Требуются ледяные барьеры, указанные в R905.1.2

15. БЕТОННЫЕ ПОЛЫ
а. Бетонная плита на уровне: минимальная толщина 3 ½ дюйма, прочность на сжатие 2500 SPI, каменное основание толщиной 4 дюйма.
г. Заливка не должна содержать растительности и посторонних материалов и должна быть уплотнена, чтобы обеспечить равномерную опору. Заливка не должна превышать 24 дюйма.
г. Пароизоляция толщиной 6 мил с швами, перекрытыми не менее 12 дюймов между бетонной плитой перекрытия и основанием. Пароизоляция может отсутствовать; отдельно стоящие гаражи, хозяйственные постройки и другие неотапливаемые сооружения; подъездные пути, дорожки, патио и другие плоские участки.
г. На плите с уровнем пола менее 12 дюймов ниже уровня земли должна быть установлена изоляция R-10 в соответствии с Международным энергетическим кодексом.
e. Радоновая система должна быть установлена в соответствии с Приложением F Международного жилищного кодекса и обозначена непрерывной оранжевой линией краски по всей конструкции.

16. ДЫМОХОД И КАМИНЫ
a. 4-дюймовая каменная кладка вокруг футеровки дымохода с воздушным пространством ½ дюйма вокруг дымохода.
г. 8 ”массивная кладка без футеровки дымохода.
г. Расстояние между дымоходом и горючими материалами 2 дюйма внутри и / или 1 дюйм снаружи.
г. Противопожарные меры на перекрытиях, перекрытиях и крышах.
e.Верх дымохода должен выступать не менее чем на 2 фута над любой частью здания в пределах 10 футов, но не должен быть менее чем на 3 фута выше точки, в которой он проходит через крышу.
ф. Установите сверчков в дымоходе, если размер, параллельный линии гребня, превышает 30 дюймов и не пересекает линию гребня.
г. Очаги должны выдвигаться минимум на 20 дюймов. Надставки должны быть 16 дюймов для топок площадью менее 6 кв. Футов и 20 дюймов для топок более 6 кв. Футов. Дровяной камин должен иметь установленные двери с уплотнением.
ч. Отверстия для чистки, если таковые имеются, должны быть оборудованы дверцами и рамами из черных металлов, которые должны оставаться плотно закрытыми, за исключением случаев использования.
и. Отверстия для чистки не являются обязательными, за исключением случаев, когда дровяные печи должны быть соединены с дымоходами из каменной кладки. Если они предусмотрены, они должны быть оборудованы дверцами и рамами из черных металлов, которые должны оставаться плотно закрытыми, когда они не используются. Отверстия для очистки должны располагаться не менее чем на 2 ‘6 дюймов ниже самого нижнего входа в дымоход.
Дж. Сборный дымоход — одобренный тип национально признанным испытательным агентством с допусками, указанными в 16-c.

17. ОСВЕЩЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ
a. Подвал — 2% площади, включая инфильтрацию дверей.
г. Жилые комнаты — 8% площади; ½ работоспособный
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
i. Застекленные области могут не открываться, если предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, способная производить смену воздуха каждые 30 минут.
ii. Застекленные зоны можно не устанавливать в помещениях, где предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, способная производить смену воздуха каждые 30 минут; Предусмотрен искусственный свет, способный производить в среднем 6 футов свечей на площади
комнат на высоте 30 дюймов над уровнем пола.
г. Ванные комнаты — 1 окно площадью не менее 3 кв. Футов с остеклением на ½ открываемых или вытяжных вентиляторов, выводимых наружу с одобренным концевым фитингом в каждом отсеке.

18. РАЗМЕР КОМНАТЫ
а. Минимум 1 комната минимум 120 кв. Футов.
г. Прочие жилые помещения минимум 70 кв. Футов. Исключение: Кухни
c. Комнаты, за исключением кухонь, должны быть не менее 7 футов по горизонтали.

19. НЕОБХОДИМАЯ ВЫСОТА ПОТОЛКА
a. Незаконченный подвал 6’-8 ’, кроме балок 6’-4”.
г. Жилые помещения — минимум 7 футов; для наклонных потолков см. код.
г. Меховые потолки не менее 7 футов.

20. САНИТАРИИ
а. Обеспечьте как минимум 1 санузел, туалет, ванну или душ и кухонную раковину в каждой квартире
.

21. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА
a. Входные и выходные двери.
г. Панели раздвижных дверей, распашные двери.
г. Штормовые двери.
г. Двери и ограждения для гидромассажных ванн, гидромассажных ванн, спа, парных, ванн и душевых.Остекление в любой части стены здания, охватывающей эти отсеки, где нижний край остекления находится менее чем на 60 дюймов над входным отверстием слива и в пределах 60 дюймов от кромки воды.
e. Остекление в неподвижной или работающей панели рядом с дверью, где ближайший вертикальный край находится в пределах 24-дюймовой дуги двери в закрытом положении и нижний край которой находится менее чем на 60 дюймов над полом или пешеходной поверхностью.
ф. Окна площадью более 9 кв. Футов и нижний край менее 18 дюймов над полом; верхний край на высоте более 36 дюймов над полом.Одна или несколько поверхностей для ходьбы в пределах 36 дюймов по горизонтали от остекления.
г. Лестница.

22. ПРИКЛЮЧЕННЫЙ ГАРАЖ
а. Отделен от дома и его мансарды гипсокартоном ½ ”со стороны гаража.
г. Гараж между жилыми комнатами должен быть отделен от жилых комнат наверху гипсокартоном 5/8 дюйма типа X, а стены, поддерживающие такую конструкцию, — гипсокартоном 1/2 дюйма.
г. Дверь между домом и гаражом, а не в спальные помещения, двери со сплошным сердечником 1-3 / 8 дюйма или 20-минутные огнестойкие двери или аналогичные, закрывающиеся самостоятельно.
г. Пол, негорючий, с уклоном в сторону главного подъезда транспортного средства или водостока.

23. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДУ
a. На каждую жилую единицу должна быть предусмотрена как минимум 1 выходная дверь. Дверь должна иметь боковые петли и обеспечивать минимальную ширину в свету 32 дюйма при измерении между лицевой стороной двери и упором с дверью, открытой под углом 90 градусов.
г. Подвал, жилые чердаки и каждая спальная комната должны иметь как минимум один дверной выход или окно с чистым проемом 5.7 кв. Футов с минимальной открытой шириной 20 дюймов, минимальной открытой высотой 24 дюйма и максимальной высотой порога от пола 44 дюйма. Исключение: чистый проем окон первого этажа уменьшен до 5,0 кв. Футов. ПРИМЕЧАНИЕ: минимальная открытая ширина 20 дюймов и минимальная открытая высота 24 дюйма не обеспечат 5,7 кв. Фута чистого чистого проема. Ширина проема в свету в дюймах x высота проема в свету в дюймах = 820 кв. Дюймов.
г. Решетки, решетки и сетки или другие препятствия, помещенные над окнами аварийного выхода, должны сниматься изнутри без использования ключа или инструмента.
г. Замок или защелка на всех выходных дверях должны легко открываться со стороны, с которой должен быть выполнен выход, без использования ключа.

24. ПОСАДКИ
а. Площадка минимум 3х 3 фута должна быть с каждой стороны выходных дверей. Пол или площадка не должны быть более чем на 1 ½ дюйма ниже вершины порога.
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
i. Наверху внутренней лестницы при условии, что дверь не поднимается над лестницей.
ii. Посадка у внешнего дверного проема должна быть не более чем на 7 ¾ дюймов ниже верхней границы порога, если дверь не опускается над площадкой.
iii. Наружные штормовые и сетчатые двери освобождены от требований к посадке.

25. ЛЕСТНИЦА
а. Минимальная ширина 36 дюймов выше высоты поручня и ниже требуемой высоты перемычки.
г. Минимальная ширина на высоте поручня и ниже составляет 32 дюйма.
г. Минимальный протектор — 10 дюймов от носа к носу. Максимальный подступенок составляет 7 ¾ ”от верха проступи до верха проступи.
г. Наибольшая высота ступени или подступенка в пределах любого лестничного марша не должна превышать наименьшую более чем на 3/8 дюйма. Высота по высоте не менее 6 футов 8 дюймов.
e. Допускаются забежные, винтовые и круговые лестницы; у каждого свой код.
ф. Подступенки не должны пропускать 4-дюймовую сферу.
г. Закрытое доступное пространство под лестницей должно иметь стены и перекрытия, защищенные с закрытой стороны сухой стеной ½ дюйма.

26. ПОРУЧНИ И ЗАЩИТЫ
a. Поручни, имеющие минимальную и максимальную высоту 34 и 38 дюймов, измеренную от выступа протектора.
г. Поручни рядом со стеной должны иметь пространство не менее 1 ½ дюйма между стеной и поручнем и должны быть возвращены или заканчиваться новыми стойками.
г. Ограждения для подъездов, балконов или фальшполов на высоте более 30 дюймов над полом или уровнем земли должны иметь ограждения высотой не менее 36 дюймов, измеренные по вертикали от носа ступеней.
г. Открытые стороны лестниц с общим подступенком более 30 дюймов над полом или уровнем должны иметь перила не менее 34 дюймов в высоту, измеренные по вертикали от носа ступеней.
e. Расстояние между элементами ограждения по горизонтали и вертикали не должно превышать 4 дюйма.
ф. Промежуточные рельсы и / или декоративные затворы не должны пропускать объект диаметром 6 дюймов или более.
г. Треугольные отверстия, образованные подступенком, ступенькой и нижним поручнем перил на лестницах, не должны пропускать сферу диаметром 6 дюймов.

27. ДЫМОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
a. Установлены дымовые извещатели по мере необходимости для новых жилищ; на каждом этаже, за пределами каждой отдельной спальной зоны и в каждой спальне. См. Раздел IRC R314 для получения дополнительной информации.
г. Сигнализаторы угарного газа установлены снаружи каждой спальной зоны в непосредственной близости от спален. Дополнительную информацию см. В разделе IRC R315.

28.КУХОННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И СУШИЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВЫХЛОПНАЯ
a. Вентиляционные системы должны быть независимыми от всех других систем и должны выводить влагу наружу.
г. Вентиляционные отверстия не должны быть соединены винтами для листового металла или средствами крепления, которые заходят в вентиляционное отверстие.
г. Вытяжные отверстия должны быть оборудованы обратным клапаном.
г. Вентиляционные отверстия должны быть выполнены из жестких металлических каналов с гладкими внутренними поверхностями с соединениями, проходящими в направлении воздушного потока.
e. Соединения гибких воздуховодов не должны быть скрыты внутри конструкции.
ф. Размер вентиляционного отверстия должен быть не менее диаметра выпускного отверстия прибора.
г. Максимальная длина вытяжного вентиляционного отверстия диаметром 4 дюйма не должна превышать 35 футов от места сушилки до стены или окончания крыши и должна заканчиваться полностью открывающимся вытяжным колпаком. Если воздуховод скрыт, постоянная этикетка или бирка должна быть расположена в пределах 6 футов от длины соединения, и каждый вертикальный стояк должен быть снабжен средствами для очистки.
ч. Должно применяться уменьшение максимальной длины на 30 дюймов для каждого изгиба на 45 градусов и на 5 футов для каждого изгиба на 90 градусов.

29. МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
a. Установка перечисленного и маркированного кухонного прибора или микроволновой печи над перечисленным и маркированным кухонным прибором должна соответствовать условиям перечисления и маркировки верхнего прибора.

30. ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫТЯЖКИ
a. Домашние бройлеры с открытым верхом должны иметь металлический вентиляционный колпак размером не менее 28 с зазором не менее ”между колпаком и нижней стороной из горючего материала или шкафов.
г. Между варочной поверхностью и горючими материалами или шкафами должно быть сохранено расстояние не менее 24 дюймов.
г. Вытяжной колпак должен быть не меньше ширины бройлера и распространяться по всему блоку.

31. Желоба и водостоки
a. Требуется для конструкций с любой долей ниже допустимой.
г. Забрызгивайте блоки на водосточные трубы.

32. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
a. Потолки Р-49.
г. Стены Р-20 или Р-13 + 5 сплошная изоляция
c.Стены подвала Р-10 сплошной или Р-13 полый.
г. Периметр плиты Р-10. (см. требования — Бетонный пол, Раздел 15)
e. Стены подполья Р-10.
ф. Этаж Р-19.
г. Окна должны иметь значение U 0,35

33. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ РАСЧЕТАМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНТУРА:
a. Агентство, одобренное третьей стороной.
г. Отчет о проверке соответствия РЭС.
г. Соответствие программе Energy Star на основе принятой IECC.

34. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММИРОВАНИЮ
a. Утвержденный антикоррозийный оклад должен быть установлен в соответствии с правилами для предотвращения попадания воды на все окна, двери, дымоходы, крыши, кирпичную кладку, настил и отделку наружных стен.

Расчет нагрузки на колонну, балку и плиту

При расчете общей нагрузки на колонны, балки, плиты мы должны знать о различных нагрузках, приходящихся на колонну. Как правило, расположение колонн, балок и перекрытий можно увидеть в конструкции каркасного типа.В раме нагрузка на конструкцию передается от плиты к балке, от балки к колонне и в конечном итоге достигает фундамента здания.

Для расчета нагрузки здания необходимо рассчитать нагрузки на следующие элементы:

Что такое столбец:

Колонна — это вертикальный элемент строительной конструкции, который в основном предназначен для восприятия сжимающей и продольной нагрузки. Колонна — один из важных конструктивных элементов строительной конструкции. В зависимости от нагрузки, поступающей на столбец, размер увеличивается или уменьшается.

Длина колонны обычно в 3 раза меньше их наименьшего поперечного размера в поперечном сечении. Прочность любой колонны в основном зависит от ее формы и размеров поперечного сечения, длины, расположения и положения колонны.

Расчет нагрузки на колонну

Что такое луч:

Балка — это горизонтальный конструктивный элемент в строительстве, который предназначен для восприятия поперечной силы, изгибающего момента и передачи нагрузки на колонны с обоих концов.Нижняя часть балки испытывает силу растяжения и силу сжатия верхней части. Таким образом, в нижней части балки предусмотрено больше стальной арматуры по сравнению с верхней частью балки.

Что такое плита:

Плита представляет собой ровный конструктивный элемент здания, на котором предусмотрена ровная твердая поверхность. Эти плоские поверхности плит используются для изготовления полов, крыш и потолков. Это горизонтальный конструктивный элемент, размер которого может варьироваться в зависимости от размера и площади конструкции, а также может варьироваться его толщина.

Но минимальная толщина плиты указана для нормального строительства около 125 мм. Как правило, каждая плита поддерживается балкой, колонной и стеной вокруг нее.

Нагрузка на колонну, балку и плиту :

1) Собственная масса колонны X Количество этажей

2) Собственная масса балок на погонный метр

3) Нагрузка стен на погонный метр

4) Общая нагрузка на плиту (статическая нагрузка + динамическая нагрузка + собственный вес)

Помимо указанной выше нагрузки, на колонны также действуют изгибающие моменты, которые необходимо учитывать при окончательном проектировании.

Наиболее эффективным методом проектирования конструкций является использование передового программного обеспечения для проектирования конструкций, такого как ETABS или STAAD Pro.

Эти инструменты представляют собой упрощенный и трудоемкий метод ручных расчетов для проектирования конструкций, который в настоящее время настоятельно рекомендуется в полевых условиях.

для профессионального проектирования конструкций, есть несколько основных допущений, которые мы используем при расчетах нагрузок на конструкции.

Подробнее: H ow до C Расчетный размер колонны для строительства (конструкция колонны RCC )

Подробнее : Как рассчитать количество стали для плиты

1.Расчет нагрузки на колонну (расчет конструкции колонны):

мы знаем, что собственный вес бетона составляет около 2400 кг / м3, , что эквивалентно 240 кН, а собственный вес стали составляет около 8000 кг / м3.

Итак, если мы примем размер колонны 230 мм x 600 мм с 1% стали и стандартной высотой 3 метра, собственный вес колонны составит около 1000 кг на пол, что id равно 10 кН.

Объем бетона = 0.23 x 0,60 x 3 = 0,414 м³
Вес бетона = 0,414 x 2400 = 993,6 кг
Вес стали (1%) в бетоне = 0,414 x 0,01 x 8000 = 33 кг
Общий вес колонны = 994 + 33 = 1026 кг = 10KN

При расчетах конструкции колонны мы предполагаем, что собственный вес колонн составляет от 10 до 15 кН на пол.

Расчет нагрузки на колонну, балку и плиту :

2.Be am Расчет нагрузки:

Мы применяем тот же метод расчета для балки.

мы предполагаем, что каждый метр балки имеет размеры 230 мм x 450 мм без учета толщины плиты.

Предположим, что каждый (1 м) метр балки имеет размер

230 мм x 450 мм без плиты.
Объем бетона = 0,23 x 0,60 x 1 = 0,138 м³
Вес бетона = 0,138 x 2400 = 333 кг
Вес стали (2%) в бетоне = = 0.138 x 0,02 x 8000 = 22 кг
Общий вес колонны = 333 + 22 = 355 кг / м = 3,5 кН / м

Таким образом, собственный вес будет около 3,5 кН за погонный метр.

3. Расчет нагрузки на стену :

известно, что Плотность кирпича колеблется от 1500 до 2000 кг на кубический метр.

Для кирпичной стены толщиной 6 дюймов, высотой 3 метра и длиной 1 метр,

Нагрузка / погонный метр равняться 0.150 x 1 x 3 x 2000 = 900 кг,

, что эквивалентно 9 кН / метр.

Этот метод можно использовать для расчета нагрузки кирпича на погонный метр для любого типа кирпича с использованием этого метода.

Для газобетонных блоков и блоков из автоклавного бетона, таких как Aerocon или Siporex, вес на кубический метр составляет от 550 до 700 кг на кубический метр.

, если вы используете эти блоки для строительства, нагрузка на стену на погонный метр может быть всего 4 кН / метр , использование этого блока может значительно снизить стоимость проекта.

Расчет нагрузки на колонну

4.

Расчет нагрузки на перекрытие :

Допустим, плита имеет толщину 125 мм.

Таким образом, собственный вес каждого квадратного метра плиты составит

= 0,125 x 1 x 2400 = 300 кг, что эквивалентно 3 кН.

Теперь, если мы рассмотрим чистовую нагрузку, равную 1 кН на метр, а добавленную динамическую нагрузку, равную , 2 кН, на метр.

Итак, исходя из приведенных выше данных, мы можем оценить нагрузку на плиту примерно в от 6 до 7 кН на квадратный метр.

5. Фактор безопасности:

В конце, рассчитав всю нагрузку на колонну, не забудьте добавить коэффициент запаса прочности, который наиболее важен для любой конструкции здания для безопасной и удобной работы здания в течение его расчетного срока службы.

Это важно, когда выполняется расчет нагрузки на колонну.

Согласно IS 456: 2000 коэффициент запаса прочности равен 1,5.

Посмотреть видео: Расчет нагрузки на колонну

Подробнее:

Вам также может понравиться:

Дом
Пластиковое окно в деревянном доме: Установка пластиковых окон в деревянном доме: инструкция монтажа своими руками
27.08.201901.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Как выполнить монтаж окон ПВХ своими руками в частном деревянном доме: Пошаговая инструкция +Видео

Занимаясь самостоятельным ремонтом, многие интересуются:

«Можно ли своими руками осуществить монтаж окон ПВХ?»

«Насколько это сложно?»

Данное мероприятие можно отнести к средне-сложным работам.

По времени для работы по замене среднего окна, включая и его демонтаж, для человека без опыта может потребоваться около пяти часов.

Постоянно практикующие работники специализированных фирм тратят на это гораздо меньше времени.

[contents]

Иногда добросовестная установка окон собственником не идет в сравнение с поспешной деятельностью нанятых специалистов. Конечно, нельзя обобщать, и есть много настоящих мастеров, которые выполняют все по правилам.

Однако некоторые «профессионалы» значительно упрощают для себя установленный процесс, не желая тратить времени на то, что кажется им незначительным.

Тогда уж лучше осуществить монтаж пластиковых окон самостоятельно, потратив на это выходной день. Такую самостоятельность можно также применить при панорамном остеклении дома.

Конструкция пластиковых изделий

Прежде чем переходить к непосредственно монтажным работам, нужно разобраться, что такое стеклопластиковый пакет и какие составные части он имеет.

Начнем с названия. Окна производят из материала поливинилхлорида, сокращенно ПВХ. Отсюда пошло и другое название окон.

Рама является основным элементом какого бы ни было окна.

Для пластикового изделия ее изготавливают из особого профиля из ПВХ – многокамерного, состоящего из разделенных перегородками ячеек.

Считается, что чем их больше, тем окно будет теплее. Говоря о числе камер в будущем окне, предполагают именно число ячеек в профиле.

В самой большой камере в центре конструкции имеется синяя вставка.

Это специальный армирующий элемент, обеспечивающий всему профилю необходимую жесткость и прочность.

В окнах пластиковых данный элемент изготовлен из одноименного материала, а в металлопластиковых из металла.

В этом заключается основная их разница.

Все профили можно подразделить на отдельные типы: премиум, эконом и стандарт.

Обычно покупатели предпочитают окна стандартного класса.

У класса эконом очень тонкие перегородки, которые быстро начинают промерзать.

У изделий премиум имеется множество добавочных опций, некоторыми из которых практически не приходится пользоваться.

В стандартном исполнении профили имеют белую окраску, но по заказу их могут сделать коричневыми, цветными или имитирующими древесину.

Строение пластиковых окон

Как мы уже сказали, основой окна является рама.

У окна, состоящего из нескольких частей, вертикальная составляющая под названием импост разделяет ее.

В окне их двух стекол имеется один импост, из трех два, и так далее.

Неподвижная часть окна называется глухарем, та, что открывается створкой.

Скрепленные герметично между собой стекла (два, три и т. д.) составляют стеклопакет, который вставляется в окна.

Фольгированная лента, вставленная между стекол, предназначена для обеспечения герметичности.

Изготавливаются стеклопакеты с особыми качествами: тонированным, армированным или энергоэффективным стеклом.

Существуют стеклопакеты, внутри которых, между стекол, содержится инертный газ. Это эффективный способ борьбы с потерями тепла.

К раме стеклопакеты прижимаются тоненькой планкой из пластика – штапиком.

Черный резиновый уплотнитель гарантирует соединению герметичность.

Запорная фурнитура, состоящая из комплекта механизмов для запирания и открывания, монтируется на оконных створках.

Она может быть разной, так как обеспечивает множество различных функций: обычное открывание, проветривание, микропроветривание и прочее.

Все оконные составляющие (створки, рамы, импосты) оснащены уплотнителями.

Внизу рамы на уличной стороне имеются специальные дренажные отверстия, закрытые колпачками. Они служат для удаления образующегося из-за разницы температур внутри и снаружи конденсата. Наружная доска, отводящая осадки, называется отлив.

Верхние и боковые части изнутри помещения и снаружи заделываются откосами. Они могут быть сделаны из аналогичного материала или по иной технологии.

Монтаж пластиковых окон своими руками

Замер

Чтобы заказать пластиковые окна, нужно сделать важные измерения. Это шесть обязательных показателей: ширина и длина подоконника и откоса, ширина и высота окна.

Чтобы измерения были выполнены правильно, нужно определить тип вашего оконного проема – с четвертью или без нее.

Проем осматривается: он с четвертью в том случае, если внутренняя часть окна шире, а наружная уже. Измерения в данном случае проводят по наиболее узкому месту, причем в нескольких разных точках. Нужно определить самый малый показатель, и приплюсовать к нему три сантиметра. Это показатель ширины. Высота ставится, какая есть.

В случае ровного проема, без четверти, расчет осуществляется по-другому. Производят измерение высоты и ширины, и от показателей первой величины отнимают пять см, а второй три. Это и есть высота и ширина будущего окна. Боковые три см убирают потому, что под монтажную пену с обеих сторон необходимы зазоры по полтора см. Пять см высоты распределяются следующим образом: сверху те же полтора см, а 3,5 см внизу потребуется для монтажа подоконника.

Длиной подоконника считается величина на пять-десять сантиметров большая ширины проема внутри помещения. Длина отлива рассчитывается также, но снаружи. На некоторое расстояние они углубляются в стену. Подоконник измеряется исходя из того, что он должен несколько отступать от стены.

Его ширина может быть разной – на усмотрение хозяев. Чаще он заканчивается чуть дальше батареи. Перед заказом вам необходимо определиться, какие составляющие будут в вашем окне, и сколько их будет: имеется ли глухарь, если да, то где он расположен, количество створок, как они открываются, в каких позициях. Тип используемой фурнитуры тоже обдумывается заранее.

Подготовка к монтажу

Демонтаж старых окон

При замене окон на новые старые нужно демонтировать. Сделать это несложно, но придется приложить некоторые усилия. Затем проводится ревизия проема, в процессе которого все, что может позже отвалиться, удаляется. Все выступающие части убираются долотом, молотком или даже электроинструментами.

Весь образующийся в процессе демонтажа мусор должен быть убран тщательнейшим образом, включая строительную пыль. При наличии крупных каверн или выбоин желательно замазать их раствором. Дело в том, что монтаж осуществить тем проще, чем ровнее будет оконный проем. Если стены состоят из слишком рыхлого материала, их следует обработать специальными проникающими грунтовками.

Выбор способа установки металлопластиковых окон

Существуют различные методики монтажа: с разборкой окна (распаковыванием) и без.

При распаковывании сквозь раму просверливают отверстия, через которые в стену забивают анкера. Данный способ сложнее, зато надежнее.

При другом методе металлические пластины крепят снаружи к раме, потом ими же они фиксируются к стене. Это гораздо быстрее, но такое крепление не самое надежное. Рама может провиснуть или ее может перекосить при значительных нагрузках, например, от сильного ветра.

Если не хочется разбирать окно, то для монтажа лучше использовать широкие и толстые пластины, используемые при монтаже системы стропил. Если установить небольшие окна именно на такие, то они будут стоять нормально при отсутствии сильных ветровых нагрузок.

Если же для вашего региона характерны частые и сильные ветра, которые дуют преимущественно в окна, а квартира расположена на высоком этаже, то потребуется установка с разборкой.

Технология монтажа окон

Рассмотрим более подробно и тот и другой метод. Ведь нередко требуется именно метод монтажа на пластины.

Он предпочтителен в строениях, возведенных из пеноблоков с невысокой несущей способностью, когда приходится распределять нагрузку от окон на большую поверхность.

Также данный способ необходим в случае строения здания по особой «слоистой» технологии: к примеру, сзади и впереди слои бетона, между которыми размещен слой утеплителя.

Если предполагается устанавливать окно в мягком слое, то его следует закреплять пластинами. Монтаж окон ПВХ в кирпичном доме, панельном или шлакоблочном лучше осуществлять на анкера.

После установки останется только отрегулировать конструкцию пластикового профиля в трех плоскостях и в двух осях вращения.

Монтаж с распаковкой

При данном способе одна только рама устанавливается в проем.

Сначала замеряются оконный проем и сама рама, чтобы убедиться, что они совместимы. Только после этого приступают к работе.

Процесс начинают с распаковки ПВХ окна. Действия ведутся по следующему алгоритму:

Снимается оконная створка

окно ставится в закрытое положение, его ручка направлена вниз;
поддеваются отверткой и снимаются накладки из пластика с петель;
штифт на верхней петле служит для подвижного соединения, он расположен в центре и слегка выступает. Надавливая, нужно слегка утопить его, чтобы он выдвинулся внизу. Затем его захватывают плоскогубцами (либо бокорезами) и вытаскивают вниз;
вверху придерживаем створку, поворачиваем ручку, открывая замок. Верхняя часть отклоняется слегка на себя, створка приподнимается и снимается со штифта внизу.

Стеклопакет снимается и на глухаре. Его держат штапики, которые снимаются, после чего он легко снимается.

Снимаются штапики

что-то прочное и узкое вставляется между рамой и штапиком, для чего удобно использовать шпатель. Разборку обычно начинают с длинной стороны;
угол шпателя вводят в щель и начинают аккуратно отодвигать от рамы штапик, продвигаясь так по всей длине. Отделенный штапик вынимают;
с короткой стороной еще проще: освободившийся край поддевается и вынимается из паза поворотом шпателя. Потянув за него вверх, вынимается штапик.

После всех перечисленных мероприятий можно попробовать вытащить стеклопакет. Следует быть осторожным, чтобы он не вывалился: он достаточно тяжелый.

Вытаскивается стеклопакет

по наружному периметру освобожденную раму обклеивают самоклеящейся лентой, как рекомендуется ГОСТом, чтобы будущее окно не выстывало;
защитную ленту снимают;
в проем вставляют подготовленную раму. Для ее выставления потребуются монтажные клинья, которые располагают под импост и по углам, а также в местах, где это необходимо. Их постепенно подкладывают, при этом окно выравнивается в трех плоскостях, строго по уровню. Положение окна фиксируют с помощью монтажных пластин;
дрелью со сверлом нужного размера проделывают крепежные отверстия, отступая на 15-18 см от верхнего края для первого из них. На приблизительно таком же расстоянии от нижнего угла будет место нижнего крепежа. В стандартном окне между ними помещается еще один анкер: расстояние между соседними креплениями не должно превышать 70 см;
проделав под крепления отверстия, во всех трех плоскостях проверяют положение рамы – не сдвинулась ли она. После этого осторожно забивают анкер, затягивают, но не перетягивают. Нельзя, чтобы профиль прогибался;

Обустройство отливов с уличной стороны

самоклеящуюся паропроницаемую изоляцию наклеивают снаружи рамы. Аккуратные штробы проделывают по бокам проема: позже в них заведут края отливов;
на наружную часть проема, в месте опора отлива на стену, наносят монтажную пену. В некоторых случаях (при больших перепадах высот) сначала монтируют подкладочный профиль, к которому прикрепляют отлив. Отлив нужного размера крепят саморезами к раме под ее выступом;
отлив запенивается и по нижнему краю;
проем также запенивают. Летом, для лучшего схватывания пены, пространство между проемом и рамой сбрызгивают водой;
теплоизолирующую паропроницаемую полосу клеят по контуру оконной рамы;
все зазоры на две трети объема заполняют пеной. При большом зазоре необходимо сделать это в несколько этапов, с интервалом не менее десяти минут между нанесением. После подсыхания первого слоя его сбрызгивают водой, затем наносят следующий;
пока не произошла полная полимеризация, к проему окна приклеивают край ленты. Важно помнить, что при применении теплоизолирующей ленты откосы должны быть из пластика. Раствор и штукатурка к ней не пристают;
все части окна собирают;
пароизоляционная лента также устанавливается под подоконником, в нижней части. Там же монтируются опорные колодки, изготовленные из твердой обработанной древесины, на расстоянии 50 см. Подоконник должен иметь маленький (около 5 градусов) наклон в комнату;
откосы заделываются в последнюю очередь.

Монтаж без распаковки

Все подробности и нюансы этой работы были перечислены выше. Установку начинают с монтажа специальных крепежных пластин, которые могут быть линейными и П-образными. Они должны быть достаточно толстыми и надежными. Их располагают с таким же шагом, как и анкера: между средними не больше 70 см, от края по 15-25 см.

Далее установка по этому методу проводится аналогично процессу, который уже подробно изложен, начиная с выставлением по уровню окна в проеме. Только в данном случае крепят не непосредственно раму, а металлические пластины, а вместо анкеров используют саморезы. Проделывают сверлом отверстие, затем пластину отгибают, ставят дюбель, пластину возвращают на место, и дюбель заворачивают. Далее все, как в первом варианте.

как установить, особенности монтажа конструкций из ПВХ

Самостоятельный монтаж оконной конструкции позволяет сэкономить средства, но неправильно проведенная работа только увеличивает затраты в будущем. Для домов, изготавливаемых из дерева, существует особая технология монтажа ПВХ окон.

Преимущества и недостатки ПВХ-конструкций

Монтаж требует от человека особых навыков и знаний, если таковых нет, тогда лучше изучить тему подробно. Лучшей системой фиксации является шип-паз, именно она позволяет избежать деформации, когда дерево дает усадку, оказывающую негативное влияние на эксплуатационные свойства оконной металлопластиковой конструкции. В большей степени подвержены усадке новые строения, но даже в давно построенных домах усадка может иметь место.

Профессионалы отмечают, что за год деревянный дом проседает в среднем на 20 мм. Определить невооруженным глазом это не так просто, а вот по оконной конструкции очень даже легко.

Редко, но так случается, что несколько лет деформации не происходит, а потом под воздействием среды становится видимым перекос. Чтобы этого не случилось в деревянном доме, перед монтажом окна необходимо делать обсаду. Это очень сложный и кропотливый процесс, но исключить его нельзя. Если произвести монтаж, как и в кирпичном доме, понадобится постоянная регулировка фурнитуры в оконной конструкции. У пластиковых конструкций отмечается масса преимуществ, от этого они и пользуются большой востребованностью на рынке. Среди них стоит выделить следующие:

небольшие расходы во время эксплуатации, поскольку такое окно не нужно красить или обрабатывать от насекомых;
долговечность материала, который отличается устойчивостью к изменению температуры окружающей среды, на него не оказывает влияния ультрафиолет, не появляется коррозия и он не поддается гниению;
хорошая жесткость рамы;
пожаробезопасность;
нет растрескивания и коробления.

Все эти преимущества делают оконную конструкцию пригодной для всех регионов нашей страны. ПВХ прекрасно справляется с поставленными задачами как на юге, так и на севере. Но, как и у любого материала, поливинилхлорид имеет недостатки, поскольку он далек от идеала. Среди них можно выделить следующие:

невозможность поддерживать необходимый уровень влажности в доме, поскольку такие конструкции полностью герметичны;
нельзя отремонтировать такое окно при повреждении поверхности;
на пластике всегда много пыли, поскольку он притягивает ее статическим электричеством;
материал имеет высокий коэффициент теплового расширения, поэтому места, где пластик примыкает к стене, нередко повреждены;
у дерева лучше звуко- и теплоизоляция, чем у пластика.

Важные нюансы

Установка пластиковых конструкций в деревянном доме имеет свои особенности. Неважно, монтируются такие окна в брусовом или бревенчатом доме, технологию необходимо строго соблюдать. При установке пластикового окна стоит помнить, что усадка дерева является причиной дополнительного давления на раму. Это одна из причин, почему без обсады нельзя обойтись.

В пространстве между верхней планкой окна и стеной не всегда стоит использовать монтажную пену, поскольку она становится довольно жесткой, когда высыхает и тоже создает ненужное давление на конструкцию. В этом случае вся польза от обсады сводится на нет.

Если не учитывать зазор между рамой и стеной, рассчитав неправильные габариты окна, придется увеличивать проем, поскольку установить без негативных последствий слишком большое окно не получится. После запенивания зазоров с внешней стороны лучше монтировать ленту ПСУЛ, она не только защитит от ультрафиолетовых лучей, но и от влаги.

Монтажная пена при всех своих преимуществах быстро разрушается и теряет свойства, если ее не защищать. Внутри дачи из бруса делать это необходимо с помощью пароизоляции, а снаружи поможет гидроизоляция. Большинство перекосов окна наблюдается в том случае, когда оно устанавливается не по уровню. Фурнитура в такой конструкции выходит из строя в два раза быстрее и требует замены.

Нельзя забывать и о холодной зоне, в которой окно начинает промерзать со стороны откосов, а внутри появляется конденсат.

Производители подчеркивают герметичность ПВХ-конструкций и прекрасный показатель шумоизоляции как одно из главных преимуществ окон этого типа. На самом деле деревянная рама имеет естественную вентиляцию, благодаря чему в помещении не увеличивается уровень влажности, нельзя того же самого сказать и об окнах ПВХ.

Во время их монтажа, чтобы исключить проблему с конденсатом в будущем, необходимо установить вентиляцию самостоятельно, и если нет специальных отверстий, придется сильно постараться.

Значительно упрощают ситуацию приточные клапаны, которые представляют собой особые профили, устанавливаемые на пластиковое окно.

Не может не порадовать и простота монтажа. От пользователя потребуется снять уплотнитель, уже имеющийся в конструкции окна, и поместить на створку клапан. Его легко закрепить саморезами, но потребуется продумать вытяжное отверстие, а иначе от системы толку не будет.

Никого не обрадует, что компании, производящие монтаж пластиковых конструкций в деревянном доме, не дают гарантии на свою работу, поскольку до конца не могут предугадать поведения ПВХ. Даже если соблюдать все нормы и требования, нет никакой гарантии, что через несколько лет эксплуатации окно не перестанет работать.

Изготовление обсады

Только обсада защищает оконную конструкцию в срубе от перекосов, изгибов и иного рода деформаций. Обсадные доски должны быть сухими и прочными, а иначе они не смогут выполнить поставленную задачу. Для этого подходит доска, толщина которой не может быть менее 5 см или брус 15х10 см. Толщина элемента всегда равна толщине, которую имеет стена.

Правила строительства в старом доме из дерева не меняются. Совсем иначе обстоят дела с каркасными строениями, поскольку они не дают усадку. Такие дома уже создаются с проемами под окна и двери, они имеют необходимую жесткость для проведения монтажа. Не дает усадки и сруб, простоявший более десяти лет.

Обсада может выполняться разными способами, такими как:

шип-монолит;
закладной брус;
в колоду.

Самый надежный из трех вариантов является последний, но он считается и самым трудоемким. Тем, у кого нет достаточно навыков и умений, рекомендуют делать обсаду по второму методу. Необходимо посередине оконного проема сделать борозды, вертикальные друг другу с габаритами 5х5 см. В качестве помощника можно использовать циркулярную пилу, бензопилу, топор и даже стамеску.

Перед тем как вбить брус в паз, его необходимо обернуть в льноватин. Уплотнитель будет находиться между стеной и элементом, но при этом он должен немного заходить на оконный проем.

На брусок укладывают обрезную доску и фиксируют ее посредством саморезов сверху и снизу. Достаточно двух болтов в каждом случае. Перед этим стоит высверлить углубление немного больше диаметра шляпки. Если используется шип-монолит, то Т-образный брус выпиливается заранее, а затем устанавливается в имеющийся паз, после чего закрепляется саморезами для обеспечения надежного крепления.

Элементы оконной конструкции, расположенные вертикально, должны находиться от верхней части оконного проема на расстоянии 8 см. То есть пятисантиметровый брус, уложенный на верхний косяк, должен быть от стены на расстоянии 3 см. Именно это расстояние и принимается за усадочный зазор.

Верхняя планка окна не должна болтаться в пазах, входить только с усилием. Окончательное крепление производится саморезами, которые вгоняются под углом. Завершающей работой на этом этапе можно считать монтаж изоляции. Зазор закрывается монтажной пеной, которая может укладываться в один или несколько приемов. Если необходимо два раза наносить состав, тогда следует подождать десять минут, пока первый слой не затвердеет. В жаркую погоду пену необходимо смачивать водой из пульверизатора.

Материал быстро разрушается под воздействием солнца и иных погодных условий, поэтому с внутренней стороны его закрывают пароизоляцией, а снаружи используют ветрозащитную мембрану.

Использовать пароизоляцию с обеих сторон запрещено, поскольку тогда под ней будет скапливаться влага, а она способствует образованию плесени.

Монтаж

Оконную конструкцию можно установить своими руками, вставить конструкцию в коробку, поставить подоконник, сделать откосы, но лучше предварительно изучить технологию, чтобы все не испортить. В качестве основного инструментария понадобятся следующие:

уровень;
монтажная пена;
шуруповерт;
дрель;
пульверизатор;
ключ, чтобы регулировать окна;
стамеска;
болты;
клинья-распорки.

Легче устанавливать окна с напарником, поскольку не все можно сделать самостоятельно. Стоит понимать, что стеклопакет имеет внушительный вес и держать его одновременно с проведением работ невозможно в одиночку. Перед установкой лучше проверить сделанные замеры, определить наличие зазоров. На запенивание сверху должно оставаться 5 см, по бокам – 3 см, а в месте установки подоконника – 4 см.

Неправильная врезка в деревянном деревенском доме станет причиной многих проблем в будущем.

Перед монтажом обязательно необходимо закупить в строительном магазине специальные крепления, которые представляют собой металлические пластины с проделанными отверстиями. Профессионалы советуют применять именно их, обуславливая это требование тем, что использование саморезов, которые проникают через раму, полностью лишают ее герметичности, а соответственно снижают уровень теплоизоляции.

Окно устанавливается только по уровню и никак иначе, перекосы грозят получить быструю порчу пластикового изделия и поломку фурнитуры. Обязательно снимают створки с окна, тем самым снижая вес рамы на момент проведения работ. Вставка должна располагаться ровно, крепить только на элементы, продиктованные стандартом. При запенивании зазоров предотвратить их смещение можно, подложив бруски под раму, а после этого их извлекают.

Важно правильно выбрать расположение саморезов, строго запрещено производить вкручивание в месте нахождения гребня.

Окосячка

Окосячка собирается после подготовки оконного проема. Из доски 15х4 см выпиливают верхнюю часть и создают пазы, посредством которых она будет крепиться на гребень. Эта часть проема расположена сверху, она должна быть ровной, не иметь перегибов, а иначе впоследствии возникнут сложности с установкой пластиковой конструкции.

Выступ, который играет роль гребня, обкладывается рулонной паклей, а затем одевается лафет – подготовленный деревянный элемент с вырезанным пазом. Это делается для того, чтобы улучшить теплоизоляцию и избавиться от скрипа. Верхнюю часть окосячки нужно прикрутить саморезами к этому элементу, но так, чтобы не затронуть гребень.

Стеклопакет

Стеклопакеты доставляются к месту монтажа в собранном виде, перед установкой их необходимо разбирать, только так можно уменьшить вес конструкции. Используя специальный ключ, необходимо снять верхние штифты, которые удерживают створку в распахнутом состоянии.

После поворачивается ручка и в открытом состоянии створка легко снимается с нижнего крепления, но стоит помнить, что это самая тяжелая часть конструкции.

Чтобы выбить штапики и вынуть стеклопакет, необходимо использовать шпатель или молоток и нож. Аккуратно отодвигая элемент, следует его просто снять с рамы. Короткие стороны можно немного поддеть с угла и потянуть.

Специалисты советуют сразу снять с наружной стороны оконной конструкции защитную пленку, пока она не прилипла к поверхности, вступив в реакцию с пластиком под воздействием ультрафиолета. Потом ее будет практически невозможно оторвать. Необходимо просверлить отверстия для нагелей, которые от угла должны располагаться на расстоянии не более 20 см, а друг от друга – не больше 70 см.

Полезные рекомендации

Пластиковые окна позволяют уменьшить затраты на отопление, поскольку герметичная конструкция препятствует образованию сквозняков. Нельзя не отметить эстетическую привлекательность таких изделий, экономию средств на обслуживание. Но пластиковые окна будут соответствовать требованиям, только если монтаж был произведен правильно.

Самостоятельная установка ПВХ-конструкций в деревянном доме имеет некоторые сложности, вот почему выполнять ее стоит в соответствии с инструкциями специалистов. Время года никак не сказывается на процессе монтажа. Наличие современных технологий позволяет проводить работу с одинаковым успехом летом и зимой, когда применяется полиуретановый морозоустойчивый герметик.

Многие пользователи недовольны скапливанием конденсата и говорят, что с внутренней стороны постоянно накапливается влага. Избежать этого можно простым проветриванием помещения или установкой вытяжных устройств, качественной вентиляционной системы. В холодное время можно сразу определить наличие плохой герметизации, появившийся конденсат укажет на места, где необходимо пропенить сильнее.

Если монтаж будут выполнять рабочие, следует убедиться, что установка пластиковых окон производится по установленным стандартам, тогда в будущем не придется столкнуться с неприятными сюрпризами. Профессиональный установщик не будет производить работу при минусовой температуре воздуха.

Следует отметить, что в сильные морозы откосы могут промерзать, даже если хорошо запенены. Происходит это потому, что холодный воздух идет по бетонной стене или кирпичу, и в результате негативно влияет на откосы. Избежать этого можно, используя пенопласт, толщина которого должна составлять два сантиметра. Материал крепится вплотную к раме по всему периметру оконной конструкции. Его ширина составляет 10 сантиметров. Только после этого производится монтаж откосов. Крепление пенопласта можно выполнить монтажной пеной.

Если регион характеризуется холодным климатом, то стоит выбирать трехслойный стеклопакет и, наоборот, жителям южного региона не стоит тратиться на трехслойный вариант. А также рекомендуется поступить и с выбором профиля, который может быть одно-, двух-, трех- и четырехкамерным. При монтаже подоконника необходимо запенить отверстия с торца, чтобы холодный воздух не проникал внутрь, особенно в кирпичных домах, где он проходит через плохую кладку. Современные рамы лучше изолированы и более долговечны.

Высококачественные окна, выходящие на южную сторону, могут обеспечить чистую прибыль за счет пассивного сбора солнечного тепла, поглощаемого днем. Правильный дизайн дома, ориентация и размещение оконных конструкций могут легко снизить потребности в отоплении на 25 процентов.

О монтажной пене следует знать такие важные моменты, как:

наносить средство рекомендуется в латексных перчатках, поскольку этот материал является липким, если попадет на кожу, то придется долго оттирать;
перед запениванием, стоит убедиться, что эта область является чистой;
после нанесения материал продолжает пениться и расширяться, поэтому не нужно укладывать пену толстым слоем. Всегда можно добавить еще немного позже;
после нажатия на курок пена будет выходить, и этот процесс не остановить. Можно повторно использовать баллон, но обычно состав начинает затвердевать в трубке примерно через 15 минут. Необходимо мысленно разметить область запенивания и двигаться по ней, пока баллон не опустеет.

Существует два способа замены старого окна. Можно снять внутреннюю и внешнюю отделку, чтобы установить совершенно новый оконный блок и изолировать все зазоры перед отделкой. Второй вариант заключается в том, что можно установить конструкцию внутри существующего проема с рамой. Этот вариант поможет значительно сэкономить, но такой монтаж не позволяет запенить воздушные зазоры вокруг оконных проемов.

Более подробно о монтаже пластиковых окон в деревянном доме смотрите в следующем видео.

Установка пластиковых окон в деревянный дом

Содержание статьи:

Пластиковые окна просты в уходе и эксплуатации, обладают высокой шумо- и теплоизоляцией. Современные технологии декорирования способны придать рамам цвет и текстуру, полностью имитирующие натуральную древесину. Стоимость систем из ПВХ меньше деревянных, а срок службы их намного дольше. Поэтому в частных домах из бревен или бруса все чаще встречаются окна из многокамерного пластикового профиля.
Монтаж пластиковых окон в проемы деревянного дома имеет свои тонкости, связанные с усадкой древесины, их необходимо учитывать как при строительстве новых коттеджей, так и при замене устаревших конструкций.

Особенности установки

Древесина — пористый, гигроскопичный материал, естественная влажность которого в свежесрубленном состоянии составляет 30—80%. Даже после специальной просушки она продолжает терять влагу. Процесс этот наиболее активен в первые 2-3 года, во время которых загородный дом дает значительную усадку (она может составлять до 15 мм на каждый метр высоты стен). Естественные подвижки не прекращаются на протяжении всего срока службы зданий, поскольку дерево разбухает при высокой влажности и иссыхает на жаре. Сезонные колебания составляют в среднем 3—5 мм, они меньше у построек из клееного бруса и выше у бревенчатых срубов. Усадка проходит неравномерно, она влияет на геометрию дверных и оконных проемов, создавая нагрузку на раму и стеклопакет.

Монтаж окон в обсадную коробку

Принцип установки пластиковых окон отличается от крепления деревянных рам. Если вы планируете монтировать их своими руками, предварительно ознакомьтесь с рекомендациями производителя, заранее подготовьте инструменты и крепеж, гидроизоляционный материал, герметик и монтажную пену.

Чтобы защитить окно от деформаций, вызванных естественной усадкой, перепадами влажности и температур, его устанавливают в обсадную коробку (окосячку, обсаду). Это сборный замкнутый короб из хорошо высушенного массива дерева (влажность не более 10-12%) или клееного бруса, который обеспечивает стабильность оконного проема в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Обсада обладает высокой прочностью, она принимает на себя нагрузки, предотвращает изгибы, перекосы и кручения профиля, при этом не мешает деревянным стенам дышать и усаживаться. Окосячка крепится внутри проема с помощью пазов. Существует три основных способа ее установки: в колоду, в закладной брусок и в шип-монолит, при этом размер шипов и пазов может доходить до 5 см. Профиль пластикового окна фиксируется в обсаде с помощью саморезов или анкерных пластин. Щели примыкания обсадной коробки к стенам закрывают декоративными наличниками, зазоры запенивают монтажной пеной. Откосы, отливы, элементы наличников крепят непосредственно к окосячке, а не к стене.

Если подготовкой проема вы занимаетесь самостоятельно, не забудьте о монтажных зазорах по периметру. Для окон до 2000 мм торцевой зазор должен составлять 20-60 мм, фронтальный — 10-20 мм. Для конструкций размером 2000-3500 мм: торцевой — 25-60 мм, фронтальный — 15-20 мм. Добавьте сантиметры на толщину подоконника, оставьте допуск на укладку уплотнителя между торцом стены и обсадой (3—5 мм) и компенсационный зазор над верхней перекладиной окосячки (5—10 см).

Когда можно не использовать обсаду?

Новые деревянные коттеджи из бруса или бревен будут давать усадку в любом случае. Монтаж окон без обсадной рамы не рекомендован, но возможен в старых частных домах, возраст которых насчитывает не одно десятилетие. Они практически не подвержены естественной деформации. Не нужна окосячка и в деревянных домах на каркасе, поскольку они сразу строятся с укрепленными оконными и дверными проемами.

Пластиковые системы от компании «Окна Роста» для деревянного дома

Компания «Окна Роста» предлагает окна из многокамерного ПВХ-профиля для бревенчатых и брусовых коттеджей. У нас можно купить готовые изделия, а также заказать оконные и дверные системы любой формы, цвета и размеров по индивидуальным замерам. Мы выполняем остекление крыш и мансард деревянных домов, устанавливаем панорамные окна на верандах и террасах.

В наши услуги входит:

установка пластиковых окон из ПВХ-профиля в строящиеся деревянные дома;

монтаж оконных и дверных конструкций с расширением проема;

замена окон без изменений размеров проема (с демонтажом и без демонтажа обсадной коробки).

Мы окрашиваем и ламинируем профиль, подбирая для каждого проекта наиболее подходящий оттенок и текстуру рам, используем витражные техники, алмазную гравировку, устанавливаем фальшпереплеты. Наши мастера используют современные технологии монтажа, которые позволяют уменьшить нагрузку на ПВХ-профиль, повышают герметичность оконного проема, обеспечивают стабильность геометрии и продлевают срок службы окон.

Окна для деревянного дома — окна ПВХ пластиковые в деревянном доме: цены, установка и правила монтажа обсадной коробки, шпросы, ламинация под дерево от производителя Окна Москва

Дерево – наиболее популярный материал для строительства загородных домов. Для застекления деревянных домов мы предлагаем пластиковые окна, которые имеют отличные эксплуатационным качества и невысокую стоимость для загородного остекления.

Усадка деревянного дома

Пластиковые окна в деревянных домах никоим образом не нарушают микроклимат внутренних помещений. Даже без проветривания воздух остается свежим и буквально насыщенным кислородом благодаря тому, что в нем «дышат» именно стены. Не приходится говорить и о надуманных проблемах вроде несовместимости природных и искусственных материалов, выделении токсических веществ и невозможности герметичной установки. На самом деле при монтаже окон ПВХ в оконные проемы дома из бруса или бревен необходимо решить только одну задачу – исключить вероятность порчи окон вследствие естественной усадки.

Приобретая лес для постройки, выбирают бревна исключительно зимней рубки, лес должен быть хорошо просушен. В ином случае усадка деревянных элементов может составить до 10% от первоначального объема. Наши специалисты рекомендуют не устанавливать пластиковые окна в дом первые два-три года после постройки. При установке окон ПВХ в деревянном доме используют особые технологии, благодаря которым при изменении геометрических размеров оконного проема результате колебания температуры и влажности воздуха, металлопластиковая конструкция выдерживает нагрузку в течение всего срока эксплуатации.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

При установке окон ПВХ в деревянном доме наши специалисты строго следуют технологии и ГОСТам. Все деревянные дома, кроме каркасных, дают усадку, и чем выше строение, тем ее величина больше. Поэтому уже на стадии строительства в проект должны быть заложены зазоры под оконную конструкцию — от 5 до 15 см.

Главным условием монтажа пластикового окна в доме из бруса или бревна является наличие окосячки (оконной коробки). Она предохраняет само окно от изменений размеров стен, возникающих вследствие перепадов влажности и температуры.

Только после устройства окосячки можно приступать к установке оконного блока. Как правило, раму выравнивают по наружному краю коробки. Углубление рамы в сторону помещения, как это делается в кирпичных и панельных конструкциях, не обязательно благодаря меньшей глубине промерзания дерева. Закрепление окна происходит с помощью анкерных пластин или саморезов.

Обязательно следует оставить зазоры между рамой и окосячкой: по бокам — 20 мм, снизу — 30 мм. Нижний зазор необходим для установки подоконника. Как только окно закреплено в проеме, все зазоры тщательно заполняют монтажной пеной с одновременной гидроизоляцией швов. Монтажные работы завершаются отделкой внутренних откосов, установкой отлива и креплением уличных деревянных наличников.

Подготовка оконного проема в доме

Результатом подготовки оконного проема к установке пластиковых окон должна стать конструкция, защищающая их от деформации. Именно обсадная коробка должна предотвратить давление стен на окна, не мешая усадке дома. Ее монтаж лучше предусмотреть заранее – выпиливать место под обсаду в проложенных паклей венцах довольно сложно. Установка коробки может быть произведена двумя способами – на шип или в брус скольжения. От этого будет зависеть размер будущего окна.

Брусок скольжения позволяет фиксировать положение бревен в проеме, одновременно давая возможность окну перемещаться в вертикальном направлении в зависимости от уровня влажности бревен. Таким образом, сдавливание конструкции бревнами не происходит. Процесс установки обсады в брус скольжения происходит следующим образом. Между коробкой и стенами оставляют свободными технологические зазоры – по 2-3 см снизу и по бокам, и 6-7 см сверху для одноэтажного и 10 см для двухэтажного дома. В бревнах выпиливается место под брус размером 5х5 см. Брус скольжения, к которому крепится оклад, устанавливается на лен или паклю. Только после этого можно вставлять окно в готовую обсадную коробку по стандартной методике с применением гидро- и пароизоляционных материалов.

Более традиционным способом, чаще всего использующимся при установке окон, считается установка обсады на шип. Шип 5х5 см формируется на торцах брусьев или бревен, которые образуют боковины проема. В косяках из бруса по периметру обсадной коробки выбирают прямоугольный паз, идеально подходящий для посадки на шип. Более сложным способом монтажа обсады является одновременное формирование и шипа, и паза как на коробке, так и на боковинах проема. Такой вариант установки значительно снижает вероятность продувания. Все зазоры заполняют паклей или материалами на основе натурального волокна (льна, джута и т.п.).

Дизайн окон в деревянном доме

В деревянном доме можно установить глухие или поворотно-откидные створки. Первые монтируют в помещениях, не требующих проветривания, например, в прихожей или по ходу движения по лестнице. Количество створок в открывающихся окнах в доме зависит только от вашего желания и размера конструкции. Очень красиво смотрятся в загородном доме шпросы – тонкие планки, делящиеся стекло на небольшие участки. Особенно эффектно они выглядят при большой площади остекления, например, веранды.

Чтобы окна не выглядели гармонично, мы советуем их ламинировать под дерево. Для этого можно выбрать пленку соответствующего цвета и фактуры, идеально перекликающуюся с оттенком стен из бруса или бревен. Двухсторонняя ламинация, при которой пленкой покрываются все поверхности пластикового окна в доме, включая внутреннюю, делает его неотличимым от профилей из ценных пород дерева. Фактурные профили безупречно впишутся в концепцию загородного строения, обеспечив вам идеальный комфорт, тишину и уют.

Процесс остекления дома – под строгим контролем «Московской оконницы»

В перечень работ по остеклению деревянных домов входит:

выезд на объект для проведения точных замеров и ознакомление с предлагаемыми техническими условиями;
разработка проекта с учетом особенностей эксплуатации конструкции в будущем;
выбор оптимального профиля, крепежа и стекол;
утверждение сметы на комплектацию светопрозрачной конструкции и работы по ее монтажу;
изготовление на собственном заводе Московская Оконница , маркировка и упаковка изделий;
доставка конструкций на объект нашими автомобилями оборудованными для перевозки;
монтаж остекления, проходящий под авторским надзором проектировщика;
приемка объекта и подписание заказчиком акта выполненных работ.

Собственное многофункциональное производство, конвейерные цеха, европейское оборудование и комплектующие мировых производителей — позволяет нам изготавливать качественную и надежную продукцию.

Оснащение нашего завода и опыт помогает изготавливать профили любой конфигурации, обладающие различными тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Наши специалисты уже более 20 лет специализируются на остеклении домов из бруса или бревен и мы гарантируем высокие потребительские качества монтируемых нами окон на долгие годы.

Установка пластиковых окон в в деревянном доме: пошаговая инструкция

Содержание статьи:

В первый год эксплуатации каркасные дома и строения из бревен, бруса усаживаются, поэтому возникает опасность перекоса оконных коробок. Есть способ сделать рамы и стены независимыми друг от друга, чтобы стеклянный блок не реагировал на изменение габаритов сруба. Установку пластиковых окон в деревянном доме выполняют с применением обсады — обвязочной коробки, которая связывается с торцами стен креплением паз-выступ, и перемещается при усадке дома.

Демонтаж и замеры перед установкой пластиковых окон

В деревянном доме пластиковые окна ставят после усадки

Готовый оконный блок состоит из рамы, створок, стеклопакета. Открыванием управляет съемная поворотно-откидная фурнитура. Чтобы окно правильно вошло в стеновой проем, нужно определить размеры для монтажа после установки обсады.

Замеры делают с учетом вариантов монтажных зазоров:

торцевой промежуток или боковой — это расстояние между краем проема и рамы;
фронтальный зазор показывает пролет между внешней плоскостью окна и четвертью стены.

Определяют расстояние по ширине стенового отверстия вверху и внизу, а высоту измеряют с левого и правого бока. Оставляют зазор, чтобы установить подоконную доску. Делают на бумаге эскиз в виде четырехугольника, проставляют цифры, оценивают соответствие параметров. Бывает, что размеры одного порядка различаются.

Для контроля измеряют противолежащие диагонали оконного отверстия в стене. Их сравнение дает представление о степени искривленности проема под установку рамы. Определяют приемлемые размеры окна так, чтобы блок входил в отверстие и при этом его углы были прямыми.

Полученные размеры сообщают изготовителю. Указывают количество открывающихся частей, вариант распахивания (откидной, поворотный, поворотно-откидной). Иногда достаточно одной верхней фрамуги. Лучшим вариантом будет пригласить опытного замерщика, которые снимет размеры правильно и определит выгодную конфигурацию для конкретного случая.

При демонтаже старого окна сначала разбирают откосы, затем обнажают элементы крепления. Для снятия применяют болгарку, чтобы перерезать болт, саморез, анкер, или выкручивают метизы шуруповертом, если такое возможно.

Раму снимают аккуратно, чтобы использовать второй раз, или распиливают на части болгаркой, электрическим лобзиком. Для деревянных коробок используют ручную ножовку. Перед демонтажем снимают створки, откручивают петли, защелки.

Различные конфигурации стен

Торцы в домах могут иметь выступы-четверти такие обрамления присутствуют по бокам и вверху с наружной стороны торца. Внизу отверстия такие элементы не предусмотрены, т. к. рассчитывают место для подоконника (стандартно — 3 см). Выступы бывают шириной 5 – 6 см, тогда размеры окна меряют по внешней линии проема. Расстояние для крепления оконного отлива не учитывают, т. к. элемент фиксируют к коробке.

Рулетку помещают так, чтобы размеры окна в доме из бруса были больше на 2 – 2,5 см (с двух сторон включительно), а вверху добавляют 1,5 см. Если переплет выполнить больше по ширине, лицевая часть рамной боковой стойки или верхней рамы будет скрыта четвертью, и снаружи будет видно только тело стеклопакета.

Во втором варианте замер производят в отверстии стены, где нет четвертей, т. е. торцы имеют прямую форму без изгибов. В этом случае можно определять габариты с внешней и внутренней стороны проема. Между стенами измеряют ширину, отнимают 4 – 5 см, чтобы сделать монтажный промежуток с боков. По высоте размер уменьшают на 2,5 см сверху и 3 см внизу (для подоконной доски).

Преимущества пластиковых окон

ПВХ изделия для заполнения проемов жилого дома плохо проводят тепловую энергию, поэтому отличаются хорошей защитой от холодного воздуха. Пластик образовывает жесткие формы, в нем есть полость по всей длине, куда вставляют металлический элемент для устойчивости. Изделия герметичные, не пропускают сквозняков при условии соблюдения сборки на заводе.

Преимущества окон ПВХ:

Звукоизоляция. По сравнению с другими материалами конструкции пластикового окна в деревянном доме уменьшают уровень шума, поступающего снаружи, в 1,5 раза. Для домов с окнами, выходящими на шумную улицу, есть варианты блоков со звукоизоляционными пленками и накладками на раму.
Комфортный климат в комнате. Герметичные пластиковые рамы имеют внутри специальные капельники — клапаны, по которым проникает свежий воздух и проветривается помещение. Поворотно-откидной механизм позволяет поставить фрамугу в режим зимнего проветривания.
Экологическая чистота. Известные бренды предполагают качественные изделия из безопасных материалов. Такие конструкции не выделяют опасные пары при комнатной температуре и в случае нагревания солнцем.
Долговечность. Блок их ПВХ служит 30 – 40 лет, если окно смонтировано по нормативам ГОСТ. На срок службы влияет состав профиля, качество фурнитуры, вид стекол и осторожность в обращении с готовым изделием.
Эстетичность. Окна смотрятся красиво, улучшают внешний вид строения. Можно выбрать цветное оформление вместо классического снежно-белого, сделать окно арочной, трапецеидальной формы.

Профилям не страшна коррозия, атмосферные осадки, мороз. Окна не гниют, сопротивляются насыщению влагой. Материал не накапливает вредные вещества. Конструкции предохраняют дом от взлома.

Ухаживать за пластиковыми окнами в деревянном доме просто. Нельзя использовать абразивные порошки, спирт или хлорку.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для монтажа

Для монтажа окна в деревянную обсадку не нужен перфоратор, т. к. сверлить древесину и пластик можно электрической дрелью, достаточно подобрать к ней сверла по металлу без победита. Диаметр сверл определяют по сечению саморезов, чтобы зафиксировать раму к крепежным пластинам, а полосы закрепить к обсадке.

Дополнительно готовят инструменты:

шуруповерт, отвертки с плоским и крестовым наконечником;
рулетка длиной от трех метров, карандаш, плотницкий угольник;
молоток с деревянной или резиновой головкой, нож, плоскогубцы, пила по дереву;
для фурнитуры подойдет шестигранный ключ.

Устанавливают конструкцию с постоянной проверкой горизонтали (уровень) и вертикали (отвес). Монтажную пену используют полиуретановую, потребуется пульверизатор с водой для увлажнения поверхности перед запениванием. Применяют пену для наружных работ с низким показателем расширения.

Перечень установочных приспособлений и материалов:

распорные клинья для фиксации рамы;
паропроницаемый уплотнитель в форме ленты;
гидроизоляционная полоска;
крепеж выбирают в виде анкеров, саморезов, накладных пластин;
поддерживающие консоли;
подставочные детали;
силиконовый герметик.

Клинья изготавливают из твердого пластика, можно ставить деревянные, которые сделаны самостоятельно, главное, чтобы они выдерживали каркас окна в бревенчатом доме до этапа обработки пеной. Распоры нужно поставить по периметру и убрать после застывания пены.

Ленточные изоляторы вставляют от попадания влаги, при этом получают эффект диффузии пара. Полоски предохраняют от шума, вибрации, уменьшают деформации. Пластины делают в виде стальных полосок с монтажными отверстиями для рамы и для крепления к торцу.

Инструкция по установке пластиковых окон своими руками

Конструкция обсадки регулирует конфигурацию проема, если дом из бревен или на основе каркаса дает усадку. Причем древесина может разбухать или усыхать, в любом случае изменение параметров не повлияет на оконную раму.

Действие обсадки для деревянного дома при установке окон:

делает стеновую плоскость жестче, отверстия под установку остекления ослабляют вертикальные ограждения, а дополнительная коробка укрепляет и подтягивает ее;
обсада удерживает стену от смещения относительно оси;
уменьшает продувание и сквозняки;
формирует проем идеальной формы для монтажа рамы.

Устройство обсадки

Обсадная коробка

Конструкция представляет собой коробку, изготовленную из бруса сечением 10 х 10 см. Деталь нужно устанавливать в проем, при этом стыковать паз и выступ по длине бока и верха. В окосячку крепят ПВХ коробку. Во время усадки обсадка соскальзывает по торцам стены, не зависит от перемены параметров, а пластиковое окно крепко зафиксировано в окосячке.

Обсадку ставят в выровненное стеновое отверстие. На торцах прорезают паз или делают шип, замеряют размеры и собирают коробку.

Виды окосячек:

П-образная садится на торцовые выступы;
Т-образная со сформированным продольным выступом на раме, при этом на стене выполняют пропил.

Если дом не будет отделываться, окосячку выполняют в чистовом варианте, в этом случае вертикальные стойки служат откосами, а нижняя перекладина используется в качестве подоконника.

Разметка схемы крепления

Места крепления поддерживающих пластин размечают после проверки прямых углов и соответствия ширины вверху, внизу и высоты справа и слева. Количество точек зависит от размеров блока и конфигурации.

Поэтапная схема размещения крепежа:

от точки стыкования импостов с рамой отступают на 16 – 20 см;
между центрами пластин предусматривают расстояние 50 – 70 см.

В этих точках фиксируют металлические полоски одной стороной к раме. Их выгибают так, чтобы на откосе они попали в цельное тело обсадки, а не в пустоту или крепежный стык. Крепят коробку окна так, чтобы метизы не прошли через обсадку и не попали в торец, что вызовет нежелательную жесткость при усадке дома.

Установка рамы в проем

Установка рамы

Если коробку закрепляют саморезами насквозь, перед монтажом снимают открывающиеся фрамуги, створки, чтобы ничего не мешало установке по нормативам ГОСТа.

Шов между рамой и коробкой обсады включает элементы:

наружный пласт защищает от влаги;
серединный снижает потери тепла;
внутренний — предохраняет от действия пара.

Пластиковая рама и деревянный торец отличаются коэффициентами расширения, поэтому материал для вставок выбирают так, чтобы при деформации дома не появлялись мостики холода в виде трещин. В местах около коробки окна в стене выпадает конденсат, там появляется плесень, особенно в стенах без четвертей.

Пошаговый порядок монтажа:

подбирают тип крепления;
освобождают раму от подвижных элементов и стеклопакетов;
в коробке окосячки фиксируют ленту ПСУЛ;
раму выставляют с помощью клиньев и распорок по вертикали и горизонтали;
профиль просверливают, и через отверстие фиксируют к обсадке саморезом;
устанавливают внутренние распорки, чтобы раму не выдавило внутрь;
запенивают зазоры;
после застывания убирают распорки, клинья, подрезают пену;
собирают обратно конструкцию, вставляют створки, стеклопакеты.

Чтобы не снимать подвижные элементы и остекление, применяют пластины. Это наиболее приемлемый вариант, который применяют все чаще. Створки открывают после установки сразу, а большие элементы — только на следующие сутки.

Монтаж ПВХ откосов и оконных аксессуаров

Готовые откосы из сэндвич-панелей или пластиковые панели со съемными наличниками ставят сразу после установки окна. Откосы располагают так, чтобы плоскость была развернута в сторону комнаты (получился рассвет). Съемные наличники используют, если на стенах нужно делать декоративную облицовку, а откосы окна уже отделаны.

Для окончательной отделки ставят аксессуары:

проветриватель;
сетку против москитов;
фиксаторы закрывания и полуоткрытого положения;
капельники для отвода внутреннего конденсата из рамы;
жалюзи и другие функциональные детали.

Подоконник монтируют после окна, но до отделки откосов. Если декоративный слой уже присутствует, в его толщу врезают доску на 2 – 5 см. Промежуток между подоконником и нижней стеной пенят. Если зазор больше 8 см, выкладывают кирпичи, чтобы уменьшить высоту промежутка, можно применять раствор из цемента и песка. Большие интервалы пенят за несколько раз, делая перерывы по 8 – 10 минут.

Роль ленты ПСУЛ

Полосу монтируют в будущий промежуток перед монтажом окна. По периметру ее крепят с помощью самоклеящегося слоя. Лента защищает от попадания наружной влаги, а пена не выдается за контуры оконной коробки.

Характеристика ленты ПСУЛ:

противостоит разрушению от ультрафиолета;
не деформируется при диапазоне -45 – +80°С;
не реагирует на жиры и химию в атмосфере;
со временем не теряет эластичность;
создает диффузный эффект для пара.

Делают полосу из пористого пенополиуретана с модификаторами. Клей наносят с одного бока, затем скручивают в рулоны. Раскатывают ленту перед применением, чтобы пропитка не успела прореагировать с кислородом, не потеряла свойства, увеличившись в размере.

Перед использованием ПСУЛ поверхность чистят от загрязнения, пыли, мягкую древесину грунтуют. При комнатной температуре полоса становится объемной через 30 минут, а при морозе расширение длится около двух суток.

Установка пластиковых окон в деревянном доме – правила и ошибки

Благодаря своим характеристикам, окна из пластика, завоевали место на рынке и пользуются большой популярностью. Установку можно производить в здания из любого материала. Монтаж в срубленном доме, производится с соблюдением необходимых правил.

Окно в «срубленном» доме

Важные нюансы монтажа

Перед работой с пластиковыми окнами, приготовьте все необходимые инструменты, осуществление последующих действий без которых, просто невозможен. Производя установку окна, обращайте внимание на его размещение в плоскости. Даже небольшие смещения, будут видны и отразятся на работе створок.

Так при наклоне внутрь помещения, окно будет непроизвольно открываться, и наоборот в противоположном случае. Если же монтаж произведен правильно, и размещение окна производилось по уровню, то при открытии дверцы, она не будет совершать дальнейших непроизвольных действий.

Еще одним важным нюансом, является обязательная покупка крепежа для монтажа. Крепление производится в окосячке, закручивая саморезы в деревянные бревна. Только соблюдение всех правил и при проведении правильной установки, вам удастся гарантированно получить надежные конструкции, с повышенным сроком эксплуатации.

Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Монтаж состоит из нескольких этапов:

Предмонтажные работы.
Монтирование пластиковых конструкций.
Проверочные работы расположения окна в осевой плоскости.
Пропенивание швов.

Для правильного понимания всего процесса установки оконных сооружений в деревянных домах, предлагается данная статья для дальнейшего рассмотрения.

Выполнение подготовительных работ

Началом проведения работ, считается снятие точных размеров. Снимая замеры, нужно учесть все нюансы для правильного размещения изделия. Для этого определите ширину и высоту проема, его глубину и место расположения будущего сооружения. Выберите расцветку и комплектацию фурнитуры для нормальной работы окна.

Вырезание оконного проема

Заказ лучше проводить у надежных производителей, так можно быть уверенными, что изделие прослужит долго и сможет обеспечить уют внутри помещения.

Как только приобретенная продукция будет привезена к дому, можно приступать к установке. Для этого выполните действия:

После принятия решения о замене старого материала, проведите демонтаж старой конструкции.
Затем проведите чистку проема от продуктов демонтажа.
В случае нарушения геометрии, проведите выравнивание поверхностей.

После окончания подготовки, монтируется новое окно из пластика в проем деревянного дома. Если нет опыта в проведении монтажных работ, то всегда можно воспользоваться услугами специалистов.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Работа начинается с пошаговой подготовки. Вначале необходимо снять стеклопакеты, если рама сконструирована без дверок. В случае если они там предусмотрены, то лучше их демонтировать. Делается это для того, чтобы работа не доставляла неудобств от тяжелой конструкции.

По окончании подготовительных работ, проводим крепеж скоб.

Крепление скоб

Они будут нужны для окончательной фиксации окна. С каждой стороны, устанавливается по два крепежных элемента. Их необходимо прикручивать саморезами к раме.

Далее проводим установку сооружения из пластика. При этом, надо под окном оставлять зазор, для чего нужно поставить брусочки (или как их называют в простонародье – чубучки).

Расклинивание

После установки изделия на бруски, начинаем расклинивать раму по бокам и сверху, заранее подготовленными клиньями.

При этом необходимо периодически проверять вертикально и горизонтально располагающиеся части при помощи уровня. Причем вертикаль проверяется в двух плоскостях – чтобы окно не заваливалось внутрь помещения или не смещалась в одну из сторон. Не забывайте еще об одной важной детали – это соразмерность откосов. Для этого, с помощью рулетки сделайте замер от рамы до угла внутренней стены (справа и слева).

Когда конструкция выставлена по уровню и размеры откосов идеальны, тогда производим окончательную фиксацию с помощью крепежных скоб. Для этого их нужно немного прижать к деревянному проему и закрутить саморезы. Это процедура считается последней и влияющей на общую устойчивость всего сооружения.

Крепление скобами на саморезы

По окончании всей установки, должны быть соблюдены зазоры. Минимальный размер, не должен быть менее 2 см, потому как это пространство оставляется специально для запенивания. Но и не должна превышать 4-5 см, иначе теряется устойчивость.

На следующем этапе необходимо установить на место стеклопакеты, фиксируем их пластиковыми штапиками.

Установка штапика на место

Если в конструкции есть створки, то их также возвращаем на законное место. Далее производим монтаж ручек. Процесс не требует наличия каких-либо особых навыков.

Достаточно вставить ручку язычком в отверстие, а с уличной стороны установить ее на сердечник. Фиксация производится с внутренней стороны помещения. Это необходимо, чтобы обезопасить себя от проникновения воров внутрь жилого здания.

Внимание! Стоит запомнить, что запенивание нельзя производить без установленных створок или стеклопакетов. При распирании пены, возможна деформация рамы ПВХ, без возможности последующего восстановления.

Контроль и запенивание конструкции

Закончив монтаж, убедитесь еще раз в нормальной установке и проведите проверку створок на предмет их открытия. При правильной установке, во время закрытия или открытия створок им не должно ничто мешать. Также при небольшом открытии дверцы, она обязана сохранять положение, не смещаясь на открытие или закрытие.

Удостоверившись в качественной работе створок, нужно сделать запенивание всего окна. Начинать необходимо снизу, и тянуть монтажную пену кверху.

Совет! Перед запениванием, рекомендуется попрыскать водой из пульверизатора. Вода повышает качество сцепления с поверхностью, а также скорость затвердевания.

Инструкция прохождения монтажной пеной:

В первую очередь проходим снизу рамы. Если щель не более 2 см, то достаточно пройтись один раз. В случае более высоких размеров, придется проходить по два, а в некоторых случаях даже по три слоя.

Пропенивание

Далее проводим запенивание боковых частей.
По окончанию, проходим верх конструкции.

Следующий этап, мастера делают по-разному. Кто-то предпочитает устанавливать подоконник после частичного высыхания пены, и после этого проводят монтаж, а кто-то сразу же, не дав пене просохнуть. Второй вариант считается более верным.

Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?

Для того, чтобы монтаж конструкций из ПВХ в деревянных строениях, был более качественным, необходимо соблюдать правило, которое гласит, что производить установку без спец. каркаса не рекомендуется. Такое решение обусловлено тем, что деревянные домики довольно нестабильны и на протяжении долгого периода времени находятся в движении (дают усадку).

Это касается в большей степени вновь выстроенных зданий. С начала постройки, строение может дать усадку на 6 см. Именно по этой причине, проводя монтаж, не стоит забывать о данной особенности деревянных домов. Теперь уже становится понятным, что установка пластиковых изделий, требует монтажа дополнительного элемента – обсады, или по-другому – окосячки. Такой решение предотвратит воздействие на оконную раму, во время усадки здания. По этой причине, обсада имеет следующее предназначение:

Устанавливается в качестве укрепления проема.
Снимает нагрузку с оконного сооружения.
Служит препятствием на пути усадки строения.

Обсада – это деревянный короб, выполненный с применением толстых досок.

Обсада

Сборка производится без применения крепежных элементов, только на столярный клей. Устанавливая обсаду, стоит оставлять зазор, с запасом на усадку деревянного строения. Вариантов установки окосячки, существует несколько:

В оконном проеме, делается паз для дальнейшей укладки в него закладного бруска.
В основании бревна выделывается шип, а в окосячке делается паз.
Следующий вариант прямо противоположен предыдущему. То есть шип делается в обсаде, а в бревне делается паз как в первом варианте.

Чтобы конструкция вышла качественной, следует соблюдать ряд технологических моментов при установке пластиковых оконных сооружений в доме из сруба:

Первоначально, необходимо обложить гребни бревен, утеплителем и закрепить его при помощи скоб или клея. Данный нюанс необходим для того, чтобы исключить попадание холодного воздуха в помещение, а также предотвратить появление скрипов.
На утеплитель монтируется нижняя часть обсады.
По бокам от нижней части, устанавливаются боковые элементы, и крепятся к бревнам.
В заключении, необходимо вставить верхнюю часть конструкции и скрепить все части между собой при помощи саморезов.

После монтажа окосячки, все открытые щели, заполняются утеплителем или паклей. После чего можно приступать к завершающему этапу, к установке.

Завершающий этап при остеклении строения из дерева

Финишная отделка пластиковых сооружений ничем не отличается от деревянных. То есть после завершения монтажа, производится установка наличников.

Наличники

Подбирая оконные изделия для деревянного строения, следует отдавать предпочтение конструкциям с декоративным оформлением под текстуру дерева. Такое решение позволит прекрасно дополнить общее дизайнерское оформление здания.

Небольшое заключение

Перед тем как покупать готовое окно, стоит произвести все замеры проема. Произвести установку в доме из сруба, не такое сложное занятие, и при знании некоторых правил, а главное их выполнении, с задачей вполне можно справиться. Таким образом удастся сэкономить значительную сумму на найме мастеров-профессионалов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Установка пластикового окна в деревянном доме

В этой статье мы рассмотрим процесс установки пластиковых окон в старом деревенском доме.

Возможно, многие посчитают, что установка пластиковых окон в деревянном доме не уместна с эстетической точки зрения, но для меня в данном вопросе на первом месте были тепловые характеристики данных изделий и невысокая цена.

К тому же есть несколько способов, которые помогут современному пластиковому окну вписаться в фасад деревенского дома:

Использование специальных декоративных накладок на стеклопакет, которые делят окно на несколько частей, таким образом окно начинает смотреться совсем по-другому;
Использование красивых резных наличников.

Если же данные способы вам не подходят, то можно использовать специальные деревянные окна с современными стеклопакетами. Они также обладают высокими теплотехническими характеристиками, но стоят значительно дороже пластиковых.

Пример современных деревянных окон со стеклопакетом

Перед тем как переходить к описанию монтажа окна стоит сказать ещё об одной очень важной детали:

Старые деревянные окна в доме были установлены в оконные коробки, которые имеют небольшой паз — посадочное место под раму. Новая ПВХ-рама имеет ширину значительно больше, чем данный паз, поэтому первое «тестовое» окно было заказано, исходя из габаритов оконной коробки без учёта паза (то есть устанавливалось не в паз, а поверх него).

Таким образом часть полезной площади окна было «съедено» слоем монтажной пены (20-30 мм по ширине и высоте проёма). Также высота профиля новой рамы значительно больше, чем у старой деревянной, что также отрицательно сказалось на полезной площади окна. В итоге полезная площадь окна получилась недостаточной — в помещении стало не хватать дневного света.

Поэтому было принято решение расширить существующий паз в оконной коробке (также его можно и заглубить). Таким образом можно увеличить полезную площадь окна, а также получить более надёжную защиту от холода, что продемонстрировано на схеме ниже:

На схеме представлены разрезы по оконной коробке. Мы видим, что старое посадочное место расширяется под новую раму, таким образом слой монтажной пены оказывается перекрыт оконной коробкой изнутри помещения, что сводит к минимуму внутреннюю отделку после монтажа окна, а также это способствует лучшей защите от холода

Ниже представлен пошаговый монтаж глухого пластикового окна в деревянном доме. Я не являюсь профессиональным монтажником и, возможно, мой монтаж не лишён недочётов, но тем не менее результатом я доволен.

Шаг 1. Демонтаж старого окна.

Шаг 2. Подготовка посадочного места под новое окно. На фото ниже представлен существующий паз в оконной коробке, его необходимо расширить под новую раму:

Шаг 2.1. Выполняем разметку. По периметру оконной коробки проводим линию, до которой мы будем расширять паз. Ширина паза принимается в соответствии с толщиной (монтажной глубиной) оконного профиля:

Шаг 2.2. Делаем пропил с помощью электрической циркулярной пилы на глубину, соответствующую глубине существующего паза:

Шаг 2.3. Циркуляркой не получится сделать пропил до конца, поэтому дорабатываем его с помощью бензопилы:

Шаг 2.4. Делаем пропил с наружной стороны оконного блока:

Шаг 2.5. Дорабатываем паз с помощью стамески и молотка:

Посадочное место (паз) под новую раму готово:

Фото готового паза (посадочного места) под раму пластикового окна

Шаг 3. Подготовка рамы окна к монтажу.

Шаг 3.1. Вынимаем стеклопакет из рамы пластикового окна. Для этой процедуры нам понадобиться стамеска. Укладываем окно на ровную поверхность штапиками наружу.

Лучше начинать с длинного штапика. Подцепляем штапик у середины с помощью стамески и аккуратно извлекаем из рамы. Проделываем то же со вторым длинным штапиком. В последнюю очередь извлекаем короткие.

Желательно подписать штапики по принципу низ, верх, лево, право. В последствие это облегчит сборку

Стеклопакет извлечён из рамы

Шаг 3.2. С помощью шуруповёрта и сверла Ø4 мм просверливаем сквозные отверстия в раме под саморезы (8 шт. : по два отверстия с каждой стороны, отступив от угла 10-15 см):

Шаг 4. Монтаж рамы. Устанавливаем раму в оконную коробку и выравниваем её с помощью строительного уровня:

Рама устанавливается штапиками внутрь помещения, также стоит обратить внимание, чтобы конденсакционные отверстия были внизу и смотрели на улицу

Чтобы выровнять раму можно использовать подкладки из фанеры или обрезки ламината. Нужно стараться выдержать одинаковые зазоры по всему периметру рамы.

При выравнивании можно частично зафиксировать раму с помощью саморезов. Убедившись, что рама установлена ровно, можно фиксировать её окончательно.

На следующем этапе необходимо запенить шов между рамой и оконной коробкой. Пенить нужно аккуратно, вертикальные швы заполняются снизу вверх.

После того, как шов заполнен монтажной пеной необходимо установить стеклопакет, не дожидаясь пока пена высохнет. Стеклопакет фиксируется штапиками.

На этом фото окно уже запенено и видно, что монтажная пена изнутри помещения перекрыта оконной коробкой, поэтому внутренняя отделка практически не нужна

Шаг 5. После высыхания излишки пены обрезаются с помощью строительного ножа:

Необходимо перекрыть швы с помощью гидроизоляционной мастики и затем можно удалить защитную плёнку с рамы:

В завершение можно установить снаружи наличники. Внутренняя отделка, как говорилось выше, сводится к минимуму т.к. монтажная пена изнутри помещения перекрыта оконной коробкой. Поэтому просто промазываем шов акриловым герметиком или шпатлёвкой по дереву и при необходимости окрашиваем.

Пластиковое окно

в стене деревянного дома Стоковое Изображение

Похожие изображения

Крупным планом на пластиковые окна ПВХ в стене фасада нового современного пассивного деревянного дома.

Пластиковые окна из ПВХ и водосточный желоб в фасадной стене нового современного пассивного деревянного дома.

Пластиковый вазон с цветами на деревянной стене дома у окна

Пластиковые окна ПВХ в новом современном пассивном деревянном доме фасадная стена

Два закрытых ветхих окна с белыми деревянными рамами и сломанными пластиковыми оконными ставнями на стене старого загородного дома

Крупный план нового узкого пластикового винилового окна, установленного в стене дома из натуральных деревянных досок.

Стена из деревянных панелей с белым пластиковым окном крупным планом

Пластиковое окно в деревянном доме. Крупный план

Фрагмент крыши старого деревянного дома с железным дымоходом и пластиковым окном с белой рамой. Отверстия и щели между досками. Деревенский

Пластиковое окно на деревянной стене

Старый деревянный дом, крыша которого покрыта осенними листьями.Сочетание старины и нового белого пластикового окна

Пластиковое окно в деревенском доме

Оригинальный деревянный синий дом с отремонтированной стеной

Изолированное окно

пластиковых окон на деревянной стене Стоковое Изображение

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Крупным планом на пластиковые окна ПВХ в стене фасада нового современного пассивного деревянного дома.

Три пластиковых белых окна в желтой оштукатуренной стене дома

Новые пластиковые окна в деревянном доме

Оригинальный деревянный синий дом с отремонтированной стеной

Старый пластиковый стул возле старой цементной стены.

Установка пластиковых окон

Вход через деревянную дверь в современное двухэтажное здание с пластиковыми окнами разного размера и ступенями

Двухэтажный жилой дом с пластиковыми окнами, широкой дверью и деревянным каркасом под строящуюся крышу. Лестница деревянная высокая на

Недавно построенный блок из красного кирпича с пластиковыми окнами, покрытыми пленкой, серыми бетонными балконами и самодельными деревянными балюстрадами

Пластиковые окна ПВХ в новом современном пассивном деревянном доме фасадная стена

Старые деревянные окна после демонтажа

Пластиковые рамы, металлические двери и деревянные поддоны.

Два пластиковых окна под дерево в стене каркас

161447 Окно Деревянный Дом Фото

Крупным планом на пластиковые окна ПВХ в новом современном пассивном деревянном доме. Фасадная стена. Окна из ПВХ — номер один по энергоэффективности

Крупным планом на пластиковые окна ПВХ в стене фасада нового современного пассивного деревянного дома. Окна из ПВХ — номер один по энергоэффективности

Окно старого деревянного сруба.На фоне стены. Цветы в окне

Белое деревянное окно на стене красного деревянного дома. Белое деревянное окно на стене традиционного красного деревянного дома, Норвегия, с копией пространства

Окно старого традиционного русского деревянного дома. Кострома, золотое кольцо, Россия

Дверь и окно деревянного дома.Дверь и окно экологического деревянного дома

Окно старого традиционного русского деревянного дома. Кострома, золотое кольцо, Россия

Старомодное окно деревянного дома в Влколинце. Старомодное окно деревянного дома на желтой стене в Влколинце

Мансардное окно нового деревянного дома против голубого неба. Мансардное окно нового деревянного дома против голубого неба

Крупным планом на пластиковые окна ПВХ в стене фасада нового современного пассивного деревянного дома.Окна из ПВХ — номер один по энергоэффективности

Красные цветы герани на окне старого сельского деревянного дома. В солнечный день

Окно старого традиционного русского деревянного дома. Кострома, золотое кольцо, Россия

Окно деревянного деревенского дома. Окно старого деревянного деревенского дома в деревне

Дверь и окно деревянного дома.В старинном сказочном стиле

Окно в старом деревянном доме. Темно-красный цвет

Окно старого деревянного дома. Этнографические ценности на селе

Вид через окно. На втором этаже старого деревянного дома

Страшное окно на старый деревянный дом. Страшное темное деревянное окно в доме с облупившейся красной краской для концепции преступления страха или опасности

Окно в старом заброшенном доме.Окно в старом заброшенном деревянном доме

Азиатский стиль деревянных окон. Старое окно азиатского деревянного дома

Деревянное окно в традиционном старом шведском доме в Скансен, Стокгольм, Швеция. Стокгольм, Швеция — 20 августа 2017: Деревянное окно в сохранившихся традиционных

Портрет мужчины в домашней одежде с отверткой в руке ремонтирует деревянную конструкцию окна в своем доме.Ремонт. Сам

Красный деревянный игрушечный домик, окруженный еловым венком, украшенный теплыми гирляндами и маленькими елочными шарами у окна. Новогодний праздничный светящийся

Старая стена дома с деревянной дверью и окном.

Старинный деревенский деревянный дом с окном с белыми вязанными шторами. Традиционная румынская архитектура.Деревенский коттедж

Окно на синий дом. Старое деревянное окно на синий дом

Модель деревянного домика и стеклянная банка с монетами внутри. Ипотека и инвестиционная концепция недвижимости. Скопируйте пространство. Страховая дверь агент по недвижимости капитальный ключ

Старый деревянный дом с подъездом. Окно и колесо

Светлый интерьер фотостудии с большим окном, высокими потолками, белым деревянным полом.Светлый интерьер комнаты в деревянном доме с большим окном с видом на

Старый кирпичный дом с деревянным окном. В плену у нас в городе Пелгржимов, Хайленд, Чехия

Декоративное окно деревянной кабины. Старый деревянный дом в Норвегии. Декоративное окно с цветами

Красный деревянный дом. Шведский красный деревянный дом с вьющимися растениями и окном с белыми рамами

Деталь деревянного окна.Деревянная деталь окна с расфокусированным фоном

Окно на старой стене традиционного украинского дома. Окно на старую сельскую стену традиционного украинского дома

Красные деревянные ставни на окнах дома. Красные деревянные ставни на каменном доме. Мдина, Мальта

Снежное окно на старый деревянный дом. С теплым светом внутри. Вечернее время

Утеплитель окон из пеноматериала на деревянной конструкции.Строительство эко-дома. Теплоизоляция. При естественном освещении

Старое окно с занавеской на коричневой деревянной стене сельского дома, заросшего сухой растительностью. Одно старое окно с занавеской на коричневой деревянной стене села

Окно в деревянном старом доме. Стиль кантри

Старинные дверь и окно в заброшенном деревянном доме с небольшим балконом и ржавым металлическим забором.На уровне

Окно деревянного дома, в котором отражается лес. Окно деревянного дома, в стекле отражается лес

Окно с деревянными ставнями старого дома. Европа

Окно в старом деревянном доме в Норвегии. Окно в старом деревянном доме (Норвегия

Старое окно с деревянными ставнями на стене дома.Сельское окно с деревянными ставнями на стене частного дома

Окно старого деревянного сруба. На фоне деревянных стен

Окно старого, старинного, деревенского деревянного дома. Древнее синее окно

Окно старого, старинного, деревенского деревянного дома.Древнее синее окно

Окно старого, старинного, деревенского деревянного дома. Древнее синее окно

Старинное белое окно в красном деревянном шведском доме. Древнее потрепанное белое окно в красном деревянном шведском доме

Открытое окно в деревенском деревянном доме в горах.Удивительный вид на летний пейзаж с лесом и лугом под голубым небом

Две деревянные куклы-рабочие несут пластиковое окно. Стоковая иллюстрация

Другие стоковые иллюстрации

Бабушка (матрешка), традиционная русская деревянная матрешка d

Визуализация матрешки с пулей внутри

Матрешка, набор иконок матрешка

Игрушки на полках.Игрушка шаржа на деревянной полке покупок младенца. Динозавр робот автомобиль кукла изолированные вектор

Русская девочка деревянная кукла. Традиционная национальная игрушка матрешка

Человеческое тело манекен деревянный манекен кукла в разных позах

Деревянная кукла Русская девочка

Интернет-зависимая кукла деревянная кукла икона.

Деревянная кукла на букву С

Ручной обращается эскиз гештальты деревянной куклы, изолированные на белом фоне.Черная линия векторные иллюстрации на манекен.

Мужчина стоит на лестнице. Деревянная кукла. Человек на дереве. 3D иллюстрации

Портрет деревянной куклы

Русская деревянная матрешка в маске.

Набор кукол с подвижными конечностями Деревянный человечек, художник модели

« Предыдущая 1 … 30 31 32 33 34 … 93 Следующая »

Изготовление кровли частного дома: Строительство крыши частного дома: разновидности и этапы монтажа

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

Строительство крыши частного дома по цене за работу 950 ₽ за м2 в 2019 году

Цены за работу строительства крыши

Строительство крыши частного дома своими руками

Как построить крышу частного дома: стропильная система

Конструкция крыши частного дома: обрешетка

Обустройство кровли

устройство и строительство крыши частного дома своими руками, как сделать правильно, план и схема, пошаговая инструкция возведения, как построить

Типы конструкций

Плоская

Односкатная

Двухскатная

Вальмовая

Полувальмовая

Шатровая

Коническая

Мансардная

Сложная

Подготовка и инструменты

Советы: как сделать?

Последовательность работ

Возведение: технология

Защитные слои: порядок укладки

Финишное покрытие

Виды кровельных материалов

Способы крепления

Профнастил

Достоинства и недостатки

Характеристики и особенности

Устройство крыши частного дома – изучаем схемыСтройкод

Варианты схем кровельных конструкций для частного домостроения

Разновидности многоскатных кровельных конструкций

Конструкционные особенности чердачной крыши

Основные нюансы, которые необходимо учитывать при изготовлении системы стропил своими руками

Кровля крыша частного дома: устройство, монтаж

Монтаж пароизоляции

Слой теплоизоляции

Организация вентиляции

Укладка гидроизоляции

Устройство стропильной системы

Устройство кровли из металлочерепицы

Устройство мягкой кровли

солнечных панелей для вашего дома в 2021 году: 10 вещей, которые нужно знать

Все, что вам нужно знать о домашних солнечных панелях, в 10 вопросах.

1. Насколько упала цена на солнечную энергию для жилищного строительства за последние годы?

2. В чем разница между солнечной батареей для бизнеса и солнечной батареей для домашнего использования?

3. Сколько обычно стоят системы солнечных панелей для жилых домов?

4. Будут ли мои солнечные панели подключены к электросети? Что такое нетто-учет?

5. Сколько времени требуется для установки солнечной системы на крыше жилого дома?

6. Можете ли вы приобрести для дома систему солнечных батарей, если ваша крыша не соответствует требованиям?

7. Каковы налоговые льготы для домашних солнечных систем? Кто подходит?

8. Имеет ли смысл использование солнечной энергии, если я не планирую проживать в своем доме 25 лет?

9. Какой процент площади вашего дома вы можете обеспечить солнечной энергией?

10. Когда ваша домашняя солнечная система достигнет «точки безубыточности»?

Дом на солнечных батареях: окупится ли он?

Фотоэлектрическая солнечная энергия

Стоимость

Преимущества

Расчет финансовой устойчивости и «нормированной» стоимости электроэнергии

Итог

Лучшие солнечные панели для вашего дома (Руководство на 2021 год)

Почему солнечные панели в Великобритании — отличный вариант

Заинтересованы в покупке солнечных батарей?

Как работают солнечные панели?

Солнечные фотоэлектрические панели

Grid-Connected vs.Автономные фотоэлектрические системы

Системы хранения солнечных батарей

Солнечные тепловые коллекторы

Эффективны ли солнечные панели в Великобритании?

4 фактора, влияющих на эффективность солнечных панелей

Местоположение, угол и направление

Пригодность крыши

Размер солнечной панели

Техническое обслуживание

Сколько солнечных панелей вам нужно?

Сколько стоят солнечные панели?

Стоит ли покупать солнечные батареи?

Уменьшают ли солнечные панели ваши счета за электричество?

работает только днем

KOSTER Германия
Системы гидроизоляции для конструкций от подвала до крыши