какие лучше выбрать и как правильно установить?

Деревянное домостроение снова входит в моду. Многие люди строят или покупают дома из дерева. Входная дверь всегда стоит на страже вашего безопасного и комфортного проживания. О том, как выбрать хорошую дверь для частного дома из сруба или бруса, на что обратить внимание, расскажем в этой статье.

Модели стальных дверей для деревянного дома

Критерии выбора

Есть несколько важных аспектов, которые нужно учитывать при покупке двери в деревянный дом.

• Надежность и долговечность. Металлические двери лучше всего подходят для установки в частный дом. При правильной эксплуатации их срок службы составляет несколько десятков лет. При использовании качественной фурнитуры дверь может выдержать без ремонта несколько тысяч циклов открывания и закрывания. Выбирайте износостойкие виды отделки, устойчивые к царапинам, ударам и другим механическим повреждениям: полимерно-порошковая покраска, нитроцеллюлозная эмаль.
• Устойчивость к влажности и перепадам температур. В отличие от квартирных, двери в частном доме эксплуатируются в условиях частого изменения погодных условий. Деревянная дверь разбухает и деформируется под воздействием повышенной влажности. Остановите выбор на моделях из стали с внешним покрытием, которое не боится осадков и температурных скачков. Например порошковое напыление, МДФ с облицовкой пленкой ПВХ.

Если вы приобретаете дверь с декоративной панелью из массива или с натуральным шпоном, сделайте над крыльцом большой козырек для защиты от снега и дождя.

• Качество изготовления. Чтобы двери исправно служили долгие годы, легко открывались и не скрипели, заказывайте их у надежных российских производителей. Короб и полотно хорошей двери изготавливаются в промышленных условиях из стали толщиной от 1,5 мм и комплектуются качественной фурнитурой. Вся продукция завода «Гарант Сервис» производится на современном оборудовании с применением качественных материалов и соблюдением точных размеров каждой детали.
• Теплоизоляция. Уличные двери должны сохранять тепло в доме и не пропускать внутрь холод снаружи. Для этого в створку и коробку помещают разные утеплители:

• пенопласт;
• минеральную вату;
• пенополистирол.

Входные двери с терморазрывом и уплотнительными контурами – самые теплые, они не промерзают зимой и не пропускают сквозняки, сводя теплопотери к минимуму. Отделка натуральным деревом, МДФ-панелями или винилискожей усиливает теплозащитные свойства. Приятным бонусом будет отсутствие шума с улицы.

• Безопасность. Главная задача входной двери – защита имущества и владельцев от преступных посягательств. Рекомендуем устанавливать не менее двух замков повышенного уровня секретности с разными механизмами открывания. Для большего спокойствия можно поставить дополнительную задвижку с внутренней стороны. Чтобы предотвратить снятие створки с петель, во многих моделях предусмотрены противосъемные ригели. Если у вас много дорогостоящих вещей, выбирайте бронированные модели с дополнительными ребрами жесткости и сейфовым замком с броненакладками.
• Внешний вид. Кроме защитной, железная дверь выполняет еще и декоративную функцию. Ее подбирают в соответствии с оформлением фасада. В деревенском доме хорошо смотрятся модели с отделкой под дерево, рисунком, имитирующим филенку или резьбу. Для оформления проема используют декоративный наличник. Настоящим украшением деревянного особняка станут двери с ковкой и стеклом. Или можно сыграть на контрастах и подобрать к стенам натуральных цветов ярко окрашенную дверь с необычным узором.

Установка дверей в деревянном доме

На надежность и срок эксплуатации двери влияет ее правильная установка. В домах из бревна или бруса коробка крепится к стенам на длинные анкерные болты или штыри, которые потом привариваются к каркасу. Важно оставлять технологические зазоры между коробом и стенкой, так как дерево имеет способность расширяться при изменениях температуры и влажности. Деревянный дом всегда немного «гуляет» при смене сезонов. Крепление впритык к стенам может привести к нарушению геометрии коробки и перекосу двери в будущем. Чтобы утепленная дверь выполняла свои функции, оставленные промежутки заполняют монтажной пеной.

После закрепления навешивают полотно и проводят регулировку петель, проверяют работу замков. Правильно поставленная створка легко открывается без скрипов, ригели замков плавно входят в отверстия в стене.

Монтаж не проводят в одиночку, нужно минимум 2 человека. Если у вас нет опыта или вы не уверены, что справитесь, доверьте работу профессионалам. Заказать двери с бесплатной установкой можно в компании «Гарант Сервис». Есть доставка по Московской области и городу Москве. Подробную информацию уточняйте у менеджеров по телефону или через сайт.

Почему Гарант-Сервис?

Полезное о дверях

Двери в деревянный дом (28 фото): межкомнатные металлические модели для деревенского бревенчатого дома, какие лучше

Выбор двери – очень важная и непростая задача. Такие конструкции призваны надежно защищать жилище от холода, посторонних звуков и проникновения посторонних лиц. При этом полотна должны быть красивыми, удачно подчеркивать внешний вид деревянного дома и вкус его владельцев. Сегодня мы расскажем о том, как правильно выбрать дверь для вашего дома, чтобы она отвечала всем этим требованиям.

Особенности

Кто-то может подумать, что процесс выбора двери для любого дома одинаков. Однако это совсем не так. Конструкции для квартир и загородных домов существенно отличаются по своим характеристикам. Так, для двери в квартиру самое важное – это то, чтобы она надежно защищала жилище от взлома. При этом от входной конструкции в частном деревенском доме требуется, чтобы она как следует сохраняло тепло в доме, предохраняла пространство от неблагоприятных внешних факторов. Естественно, при всем этом не отменяются ее защитные функции.

К тому же важно, чтобы дверь была выполнена из качественных материалов и не выцвела со временем, ведь полотно находится на улице и подвергается воздействию ультрафиолетового излучения.

И самое важное правило, которое следует помнить при установке двери в деревянный дом – нужно обязательно монтировать полотно в специальную раму (она называется окосячка) или прочную металлическую контрраму. Дело в том, что каркас постройки из дерева имеет свойства «усаживаться» и менять форму. И грунт также имеет свойство меняться.

Если установить дверь сразу после постройки дома, то она попросту сломается или перекосится. Ведь деформация каркаса оказывает прямое влияние на форму дверного проема.

Как уже говорилось, входная дверь в деревянный дом подвергается воздействию прямых солнечных лучей, что существенно сказывается на ее внешнем виде. Чтобы защитить конструкцию от выгорания, рекомендуем установить над дверным проемом специальный небольшой козырек. Он может быть выполнен из пластика, поликарбоната, шифера или алюминия. Таким образом вы убережете полотно не только от солнца, но и от попадания лишней влаги. Однако это совсем не значит, что полотно не нужно обрабатывать водоотталкивающими средствами.

Виды

Для любого дома необходимы как входные двери, так и межкомнатные. Эти конструкции различаются по назначению. Также двери бывают разные и по материалу, из которого они изготовлены: металл, дерево, ПВХ, МДФ, шпон. Еще двери отличаются друг от друга количеством створок, их может быть одна или две. Для входных дверей чаще всего выбирают глухие полотна, а межкомнатные конструкции обычно комбинируют со стеклом и другими декоративными элементами.

Материалы

Многие привыкли считать, что наибольшую надежность представляет металлическая конструкция, и именно этим фактором руководствуются покупатели при выборе подходящей конструкции. Однако это не совсем так. Разумеется, железные двери очень прочны и долговечны.

Однако деревянные входные двери и пластиковые межкомнатные ничуть не уступают аналогам.

Основные преимущества входных и межкомнатных дверей из дерева:

• Долговечность. Натуральное дерево является одним из самых долговечных и прочных материалов. При правильной эксплуатации срок службы деревянной конструкции составляет не менее 40 лет. Вам не придется несколько раз устанавливать дверь и тратить на это драгоценное время и деньги.

• Надежность. Деревянные конструкции обеспечивают отличную тепло- и шумоизоляцию. Вы будете хорошо защищены от воздействия внешних факторов, будь то холод или посторонние звуки и запахи.
• Экологичность. Для тех, кто ценит все натуральное, нет варианта лучше, чем дерево. Природные материалы на сто процентов безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Они не токсичны и не выделяют в воздух вредных веществ.
• Эстетичность. Очевидно, что для деревянного дома ничто не подходит так, как двери из такого же материала. В современных магазинах вы найдете огромный выбор стильных и красивых входных и межкомнатных конструкций. Приобретая такую дверь, вы получаете очень надежную защиту для вашего жилища, которая к тому же станет его украшением.

Важно проследить, чтобы деревянные конструкции были обязательно покрыты защитными средствами от пыли, влаги, насекомых. Также при их монтаже обязательно должен использоваться достаточный слой утеплителя, если речь идет о входных конструкциях.

Особенности металлических конструкций:

• Привлекательный внешний вид. Некоторые покупатели отказываются приобретать конструкции из железа, чтобы не портить фасад деревянного строения. Однако современные производители используют специальные декоративные панели, которые очень хорошо имитируют текстуру и цвет настоящего дерева. Вы одновременно получаете прочность металла и красоту дерева.

• Повышенная защита от взлома. Конфигурация металлических полотен позволяет монтировать дополнительные замки и необходимую фурнитуру. Вы сможете на сто процентов обезопасить себя, свою семью и имущество дома. Крепление замков и петель в таких дверях намного прочнее, чем у аналогичных изделий. С течением времени полотно не расшатывается и не ослабевает.
• Устойчивость к возгоранию. Защита от пожара – невероятно важный показатель, когда дело касается дома из дерева. И металлическая дверь в этом не имеет конкурентов. К тому же современные производители предлагают огнеупорные модели, которые будут препятствовать распространению огня в случае возгорания.

Еще предусмотрены и другие материалы для изготовления дверей. К примеру, для межкомнатных конструкций применяется МДФ или ЛДСП с пластиковыми и стеклянными накладками. Такие модели характеризуются отличным внешним видом. Однако их долговечность весьма относительна. Во всяком случае, требования к межкомнатным дверям намного ниже, чем ко входным

Поэтому для таких целей вовсе не обязательно приобретать дорогостоящие конструкции из массива натурального дерева. Недорогие, но красивые и качественные варианты из МДФ вполне подойдут для любого интерьера.

Цвета

При выборе входной двери для деревянного дома важно особе внимание уделить ее внешнему виду. Ведь дверь – это первое, что видят гости. Беспроигрышным и самым оптимальным вариантом будет сохранение естественного цвета настоящего дерева. Такое оформление никогда не выйдет из моды. Если вы приобретаете металлическую входную конструкцию, то будет лучше, если ее цвет не будет сильно выделяться на фоне стены.

Межкомнатные конструкции должны обязательно вписываться в общий стиль интерьера и не противоречить ему. К примеру, для белых стен лучше выбрать светлые межкомнатные конструкции. Так вы поддержите целостность интерьера и визуально расширите пространство. Но не стоит и ограничивать себя в необычных и стильных решениях. Благодаря разработкам современных дизайнеров вы сможете найти массу вариантов оригинальных дверей, которые идеально подчеркнут именно ваш интерьер. Это могут быть как глухие полотна, так и двери с витражными стеклами, декоративными элементами. Более того, большинство фирм предлагает услугу создания конструкций на заказ, по вашим размерам и дизайну.

Даже изучив всю изложенную выше информацию однозначно ответить на вопрос, какие лучше, очень сложно. В бревенчатом доме двери должны быть очень прочными, теплыми и долговечными. На сегодняшний день и деревянные, и металлические конструкции отвечают перечисленным требованиям. Поэтому окончательный выбор целиком зависит только от ваших предпочтений и бюджета.

Как выбрать?

При покупке входной двери в дом из бревна главное – не ошибиться с размером и помнить, что дверь должна быть немного меньше проема. Это необходимо, чтобы осталось место на утеплитель. Обязательно обращайте внимание на качество конструкции. На полотне не должно быть никаких дефектов. Непременно спросите у продавца, если у него сертификаты на предлагаемую продукцию.

Примеры удачных вариантов

Резная конструкция со стеклом. Данная модель выглядит очень красиво и гармонично. За счет того, что цвет полотна сливается со стенами, не создается ощущение резкого перехода. При этом изящные декоративные элементы привлекают к себе достаточно внимания и делаю дверь настоящим украшением дома.

Глухая металлическая конструкция. Такая модель внушает чувство уверенности и надежности. Она отлично защитит помещение от холода и злоумышленников.

Модель с объемным рисунком. Подобная конструкция напоминает настоящее произведение искусства. Каждый раз, приходя в дом, картина будет радовать вас. При этом все имущество в помещении останется под надежной защитой.

Глухие межкомнатные двери. Подобны конструкции выполнены в классическом стиле. Они не привлекают к себе лишнего внимания, при этом отлично выполняют свои прямые функции.

О том, как правильно установить металлическую дверь в деревянном доме, смотрите в следующем видео.

Двери в деревянный дом (28 фото): межкомнатные металлические модели для деревенского бревенчатого дома, какие лучше

Выбор двери – очень важная и непростая задача. Такие конструкции призваны надежно защищать жилище от холода, посторонних звуков и проникновения посторонних лиц. При этом полотна должны быть красивыми, удачно подчеркивать внешний вид деревянного дома и вкус его владельцев. Сегодня мы расскажем о том, как правильно выбрать дверь для вашего дома, чтобы она отвечала всем этим требованиям.

Особенности

Кто-то может подумать, что процесс выбора двери для любого дома одинаков. Однако это совсем не так. Конструкции для квартир и загородных домов существенно отличаются по своим характеристикам. Так, для двери в квартиру самое важное – это то, чтобы она надежно защищала жилище от взлома. При этом от входной конструкции в частном деревенском доме требуется, чтобы она как следует сохраняло тепло в доме, предохраняла пространство от неблагоприятных внешних факторов. Естественно, при всем этом не отменяются ее защитные функции.

К тому же важно, чтобы дверь была выполнена из качественных материалов и не выцвела со временем, ведь полотно находится на улице и подвергается воздействию ультрафиолетового излучения.

И самое важное правило, которое следует помнить при установке двери в деревянный дом – нужно обязательно монтировать полотно в специальную раму (она называется окосячка) или прочную металлическую контрраму. Дело в том, что каркас постройки из дерева имеет свойства «усаживаться» и менять форму. И грунт также имеет свойство меняться.

Если установить дверь сразу после постройки дома, то она попросту сломается или перекосится. Ведь деформация каркаса оказывает прямое влияние на форму дверного проема.

Как уже говорилось, входная дверь в деревянный дом подвергается воздействию прямых солнечных лучей, что существенно сказывается на ее внешнем виде. Чтобы защитить конструкцию от выгорания, рекомендуем установить над дверным проемом специальный небольшой козырек. Он может быть выполнен из пластика, поликарбоната, шифера или алюминия. Таким образом вы убережете полотно не только от солнца, но и от попадания лишней влаги. Однако это совсем не значит, что полотно не нужно обрабатывать водоотталкивающими средствами.

Виды

Для любого дома необходимы как входные двери, так и межкомнатные. Эти конструкции различаются по назначению. Также двери бывают разные и по материалу, из которого они изготовлены: металл, дерево, ПВХ, МДФ, шпон. Еще двери отличаются друг от друга количеством створок, их может быть одна или две. Для входных дверей чаще всего выбирают глухие полотна, а межкомнатные конструкции обычно комбинируют со стеклом и другими декоративными элементами.

Материалы

Многие привыкли считать, что наибольшую надежность представляет металлическая конструкция, и именно этим фактором руководствуются покупатели при выборе подходящей конструкции. Однако это не совсем так. Разумеется, железные двери очень прочны и долговечны.

Однако деревянные входные двери и пластиковые межкомнатные ничуть не уступают аналогам.

Основные преимущества входных и межкомнатных дверей из дерева:

• Долговечность. Натуральное дерево является одним из самых долговечных и прочных материалов. При правильной эксплуатации срок службы деревянной конструкции составляет не менее 40 лет. Вам не придется несколько раз устанавливать дверь и тратить на это драгоценное время и деньги.

• Надежность. Деревянные конструкции обеспечивают отличную тепло- и шумоизоляцию. Вы будете хорошо защищены от воздействия внешних факторов, будь то холод или посторонние звуки и запахи.
• Экологичность. Для тех, кто ценит все натуральное, нет варианта лучше, чем дерево. Природные материалы на сто процентов безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Они не токсичны и не выделяют в воздух вредных веществ.
• Эстетичность. Очевидно, что для деревянного дома ничто не подходит так, как двери из такого же материала. В современных магазинах вы найдете огромный выбор стильных и красивых входных и межкомнатных конструкций. Приобретая такую дверь, вы получаете очень надежную защиту для вашего жилища, которая к тому же станет его украшением.

Важно проследить, чтобы деревянные конструкции были обязательно покрыты защитными средствами от пыли, влаги, насекомых. Также при их монтаже обязательно должен использоваться достаточный слой утеплителя, если речь идет о входных конструкциях.

Особенности металлических конструкций:

• Привлекательный внешний вид. Некоторые покупатели отказываются приобретать конструкции из железа, чтобы не портить фасад деревянного строения. Однако современные производители используют специальные декоративные панели, которые очень хорошо имитируют текстуру и цвет настоящего дерева. Вы одновременно получаете прочность металла и красоту дерева.

• Повышенная защита от взлома. Конфигурация металлических полотен позволяет монтировать дополнительные замки и необходимую фурнитуру. Вы сможете на сто процентов обезопасить себя, свою семью и имущество дома. Крепление замков и петель в таких дверях намного прочнее, чем у аналогичных изделий. С течением времени полотно не расшатывается и не ослабевает.
• Устойчивость к возгоранию. Защита от пожара – невероятно важный показатель, когда дело касается дома из дерева. И металлическая дверь в этом не имеет конкурентов. К тому же современные производители предлагают огнеупорные модели, которые будут препятствовать распространению огня в случае возгорания.

Еще предусмотрены и другие материалы для изготовления дверей. К примеру, для межкомнатных конструкций применяется МДФ или ЛДСП с пластиковыми и стеклянными накладками. Такие модели характеризуются отличным внешним видом. Однако их долговечность весьма относительна. Во всяком случае, требования к межкомнатным дверям намного ниже, чем ко входным

Поэтому для таких целей вовсе не обязательно приобретать дорогостоящие конструкции из массива натурального дерева. Недорогие, но красивые и качественные варианты из МДФ вполне подойдут для любого интерьера.

Цвета

При выборе входной двери для деревянного дома важно особе внимание уделить ее внешнему виду. Ведь дверь – это первое, что видят гости. Беспроигрышным и самым оптимальным вариантом будет сохранение естественного цвета настоящего дерева. Такое оформление никогда не выйдет из моды. Если вы приобретаете металлическую входную конструкцию, то будет лучше, если ее цвет не будет сильно выделяться на фоне стены.

Межкомнатные конструкции должны обязательно вписываться в общий стиль интерьера и не противоречить ему. К примеру, для белых стен лучше выбрать светлые межкомнатные конструкции. Так вы поддержите целостность интерьера и визуально расширите пространство. Но не стоит и ограничивать себя в необычных и стильных решениях. Благодаря разработкам современных дизайнеров вы сможете найти массу вариантов оригинальных дверей, которые идеально подчеркнут именно ваш интерьер. Это могут быть как глухие полотна, так и двери с витражными стеклами, декоративными элементами. Более того, большинство фирм предлагает услугу создания конструкций на заказ, по вашим размерам и дизайну.

Даже изучив всю изложенную выше информацию однозначно ответить на вопрос, какие лучше, очень сложно. В бревенчатом доме двери должны быть очень прочными, теплыми и долговечными. На сегодняшний день и деревянные, и металлические конструкции отвечают перечисленным требованиям. Поэтому окончательный выбор целиком зависит только от ваших предпочтений и бюджета.

Как выбрать?

При покупке входной двери в дом из бревна главное – не ошибиться с размером и помнить, что дверь должна быть немного меньше проема. Это необходимо, чтобы осталось место на утеплитель. Обязательно обращайте внимание на качество конструкции. На полотне не должно быть никаких дефектов. Непременно спросите у продавца, если у него сертификаты на предлагаемую продукцию.

Примеры удачных вариантов

Резная конструкция со стеклом. Данная модель выглядит очень красиво и гармонично. За счет того, что цвет полотна сливается со стенами, не создается ощущение резкого перехода. При этом изящные декоративные элементы привлекают к себе достаточно внимания и делаю дверь настоящим украшением дома.

Глухая металлическая конструкция. Такая модель внушает чувство уверенности и надежности. Она отлично защитит помещение от холода и злоумышленников.

Модель с объемным рисунком. Подобная конструкция напоминает настоящее произведение искусства. Каждый раз, приходя в дом, картина будет радовать вас. При этом все имущество в помещении останется под надежной защитой.

Глухие межкомнатные двери. Подобны конструкции выполнены в классическом стиле. Они не привлекают к себе лишнего внимания, при этом отлично выполняют свои прямые функции.

О том, как правильно установить металлическую дверь в деревянном доме, смотрите в следующем видео.

Двери в деревянный дом (28 фото): межкомнатные металлические модели для деревенского бревенчатого дома, какие лучше

Выбор двери – очень важная и непростая задача. Такие конструкции призваны надежно защищать жилище от холода, посторонних звуков и проникновения посторонних лиц. При этом полотна должны быть красивыми, удачно подчеркивать внешний вид деревянного дома и вкус его владельцев. Сегодня мы расскажем о том, как правильно выбрать дверь для вашего дома, чтобы она отвечала всем этим требованиям.

Особенности

Кто-то может подумать, что процесс выбора двери для любого дома одинаков. Однако это совсем не так. Конструкции для квартир и загородных домов существенно отличаются по своим характеристикам. Так, для двери в квартиру самое важное – это то, чтобы она надежно защищала жилище от взлома. При этом от входной конструкции в частном деревенском доме требуется, чтобы она как следует сохраняло тепло в доме, предохраняла пространство от неблагоприятных внешних факторов. Естественно, при всем этом не отменяются ее защитные функции.

К тому же важно, чтобы дверь была выполнена из качественных материалов и не выцвела со временем, ведь полотно находится на улице и подвергается воздействию ультрафиолетового излучения.

И самое важное правило, которое следует помнить при установке двери в деревянный дом – нужно обязательно монтировать полотно в специальную раму (она называется окосячка) или прочную металлическую контрраму. Дело в том, что каркас постройки из дерева имеет свойства «усаживаться» и менять форму. И грунт также имеет свойство меняться.

Если установить дверь сразу после постройки дома, то она попросту сломается или перекосится. Ведь деформация каркаса оказывает прямое влияние на форму дверного проема.

Как уже говорилось, входная дверь в деревянный дом подвергается воздействию прямых солнечных лучей, что существенно сказывается на ее внешнем виде. Чтобы защитить конструкцию от выгорания, рекомендуем установить над дверным проемом специальный небольшой козырек. Он может быть выполнен из пластика, поликарбоната, шифера или алюминия. Таким образом вы убережете полотно не только от солнца, но и от попадания лишней влаги. Однако это совсем не значит, что полотно не нужно обрабатывать водоотталкивающими средствами.

Виды

Для любого дома необходимы как входные двери, так и межкомнатные. Эти конструкции различаются по назначению. Также двери бывают разные и по материалу, из которого они изготовлены: металл, дерево, ПВХ, МДФ, шпон. Еще двери отличаются друг от друга количеством створок, их может быть одна или две. Для входных дверей чаще всего выбирают глухие полотна, а межкомнатные конструкции обычно комбинируют со стеклом и другими декоративными элементами.

Материалы

Многие привыкли считать, что наибольшую надежность представляет металлическая конструкция, и именно этим фактором руководствуются покупатели при выборе подходящей конструкции. Однако это не совсем так. Разумеется, железные двери очень прочны и долговечны.

Однако деревянные входные двери и пластиковые межкомнатные ничуть не уступают аналогам.

Основные преимущества входных и межкомнатных дверей из дерева:

• Долговечность. Натуральное дерево является одним из самых долговечных и прочных материалов. При правильной эксплуатации срок службы деревянной конструкции составляет не менее 40 лет. Вам не придется несколько раз устанавливать дверь и тратить на это драгоценное время и деньги.

• Надежность. Деревянные конструкции обеспечивают отличную тепло- и шумоизоляцию. Вы будете хорошо защищены от воздействия внешних факторов, будь то холод или посторонние звуки и запахи.
• Экологичность. Для тех, кто ценит все натуральное, нет варианта лучше, чем дерево. Природные материалы на сто процентов безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Они не токсичны и не выделяют в воздух вредных веществ.
• Эстетичность. Очевидно, что для деревянного дома ничто не подходит так, как двери из такого же материала. В современных магазинах вы найдете огромный выбор стильных и красивых входных и межкомнатных конструкций. Приобретая такую дверь, вы получаете очень надежную защиту для вашего жилища, которая к тому же станет его украшением.

Важно проследить, чтобы деревянные конструкции были обязательно покрыты защитными средствами от пыли, влаги, насекомых. Также при их монтаже обязательно должен использоваться достаточный слой утеплителя, если речь идет о входных конструкциях.

Особенности металлических конструкций:

• Привлекательный внешний вид. Некоторые покупатели отказываются приобретать конструкции из железа, чтобы не портить фасад деревянного строения. Однако современные производители используют специальные декоративные панели, которые очень хорошо имитируют текстуру и цвет настоящего дерева. Вы одновременно получаете прочность металла и красоту дерева.

• Повышенная защита от взлома. Конфигурация металлических полотен позволяет монтировать дополнительные замки и необходимую фурнитуру. Вы сможете на сто процентов обезопасить себя, свою семью и имущество дома. Крепление замков и петель в таких дверях намного прочнее, чем у аналогичных изделий. С течением времени полотно не расшатывается и не ослабевает.
• Устойчивость к возгоранию. Защита от пожара – невероятно важный показатель, когда дело касается дома из дерева. И металлическая дверь в этом не имеет конкурентов. К тому же современные производители предлагают огнеупорные модели, которые будут препятствовать распространению огня в случае возгорания.

Еще предусмотрены и другие материалы для изготовления дверей. К примеру, для межкомнатных конструкций применяется МДФ или ЛДСП с пластиковыми и стеклянными накладками. Такие модели характеризуются отличным внешним видом. Однако их долговечность весьма относительна. Во всяком случае, требования к межкомнатным дверям намного ниже, чем ко входным

Поэтому для таких целей вовсе не обязательно приобретать дорогостоящие конструкции из массива натурального дерева. Недорогие, но красивые и качественные варианты из МДФ вполне подойдут для любого интерьера.

Цвета

При выборе входной двери для деревянного дома важно особе внимание уделить ее внешнему виду. Ведь дверь – это первое, что видят гости. Беспроигрышным и самым оптимальным вариантом будет сохранение естественного цвета настоящего дерева. Такое оформление никогда не выйдет из моды. Если вы приобретаете металлическую входную конструкцию, то будет лучше, если ее цвет не будет сильно выделяться на фоне стены.

Межкомнатные конструкции должны обязательно вписываться в общий стиль интерьера и не противоречить ему. К примеру, для белых стен лучше выбрать светлые межкомнатные конструкции. Так вы поддержите целостность интерьера и визуально расширите пространство. Но не стоит и ограничивать себя в необычных и стильных решениях. Благодаря разработкам современных дизайнеров вы сможете найти массу вариантов оригинальных дверей, которые идеально подчеркнут именно ваш интерьер. Это могут быть как глухие полотна, так и двери с витражными стеклами, декоративными элементами. Более того, большинство фирм предлагает услугу создания конструкций на заказ, по вашим размерам и дизайну.

Даже изучив всю изложенную выше информацию однозначно ответить на вопрос, какие лучше, очень сложно. В бревенчатом доме двери должны быть очень прочными, теплыми и долговечными. На сегодняшний день и деревянные, и металлические конструкции отвечают перечисленным требованиям. Поэтому окончательный выбор целиком зависит только от ваших предпочтений и бюджета.

Как выбрать?

При покупке входной двери в дом из бревна главное – не ошибиться с размером и помнить, что дверь должна быть немного меньше проема. Это необходимо, чтобы осталось место на утеплитель. Обязательно обращайте внимание на качество конструкции. На полотне не должно быть никаких дефектов. Непременно спросите у продавца, если у него сертификаты на предлагаемую продукцию.

Примеры удачных вариантов

Резная конструкция со стеклом. Данная модель выглядит очень красиво и гармонично. За счет того, что цвет полотна сливается со стенами, не создается ощущение резкого перехода. При этом изящные декоративные элементы привлекают к себе достаточно внимания и делаю дверь настоящим украшением дома.

Глухая металлическая конструкция. Такая модель внушает чувство уверенности и надежности. Она отлично защитит помещение от холода и злоумышленников.

Модель с объемным рисунком. Подобная конструкция напоминает настоящее произведение искусства. Каждый раз, приходя в дом, картина будет радовать вас. При этом все имущество в помещении останется под надежной защитой.

Глухие межкомнатные двери. Подобны конструкции выполнены в классическом стиле. Они не привлекают к себе лишнего внимания, при этом отлично выполняют свои прямые функции.

О том, как правильно установить металлическую дверь в деревянном доме, смотрите в следующем видео.

Входная дверь в деревянный дом

Разделы статьи:

Бытует мнение, что входная дверь в деревянный дом должна быть только из аналогичного материала. Мотивируют это тем, что лучше не нарушать целостность общей конструкции. Но на практике металлическая преграда намного лучше выполняет защитные функции и поставить ее на вход в дом целесообразнее. А существующие нюансы монтажа станут понятны даже непосвященному при внимательном знакомстве с инструкцией по проведению работ.

Характеристики деревянных домов

Строительство здания из дерева имеет несколько этапов, которые растягиваются на годы. Только один сруб возводится не меньше, чем 5 лет. И из этого срока 3 года уходит на то, чтобы конструкция дала усадку. К концу этого периода существенно меняется геометрия всех проемов. И если бы дверь в дом была бы навешена сразу после возведения стен, то она бы не смогла выполнять свои функции. Ее бы перекосило и заклинило.

Но даже по прошествии пяти лет деревянное здание не становиться полностью статичным. Оно постоянно реагирует на смену температуры, влажности и других факторов. Поэтому установка входной двери имеет свои сложности и полностью отличается от монтажа в бетонный или кирпичный проем. В деревянном доме придется прибегнуть к «плавающему» методу. От жесткой фиксации дверной лутки он отличается применением обсадной коробки.

Важным параметром при монтаже выступает прочность крепления и самих стен. Бетонная стена, практически, одинакова в любом месте. А у деревянной постройки добротны только глухие стены. Доска вдоль проемов гораздо слабее. К тому же существует вероятность, что при забивании анкеров может возникнуть трещина. При установке двери, вбивая штырь в стену прохода, необходимо рассчитать правильный угол его входа. А сам болт брать длиной не более 15 см. Иначе может произойти раскол древесины.

Преимущества металлической двери

Входные двери для деревянного дома должны иметь такие же характеристики, что и для бетонного. Главными требованиями являются прочность, надежность и привлекательный вид. Поэтому при выборе хозяева срубов разрываются между деревянными и металлическими моделями.

Оба вида во многом схожи. Если сравнивать непредвзято, то деревянную дверь часто выбирают только из-за эстетической ценности. Конечно, голый металлический лист проигрывает натуральному материалу по красоте. Но находится немало ценителей строгих гладких поверхностей. Особенно покрашенных современными красками.

К тому же железную дверь всегда можно оформить в различных стилях. Самое меньшее, что можно сделать — это обклеить стальное полотно полимерной пленкой. С помощью нее можно создать любую поверхность: от матовой до идеально глянцевой, с узорами или без. Пленка позволяет имитировать любой материал, хоть то же дерево. К тому же покрытие надежно защищает металл от коррозии.

Но именно отличная устойчивость к агрессии внешней среды дает преимущество стали перед деревом. Железная дверь намного более долговечна, ведь она не боится влаги, огня и перепадов температур. Можно и деревянное полотно пропитать различными составами, которые дадут защиту от воды или пламени. Но подобная процедура дорогостоящая и срок службы изделия продлевает не сильно. Установка входной металлической двери будет гарантией того, что в деревянном доме она будет самой негорючей зоной.

Но самое главное достоинство металлической двери – это ее прочность и надежность. Добросовестный производитель использует для своей продукции только самую качественную сталь. Готовое изделие комплектуется современными запорными устройствами с защитой от взлома, которые прячут под броненакладками. Современную железную дверь практически невозможно выбить, выломать или поджечь. Чего не скажешь о деревянной конструкции.

Статистика показывает, что 90% хозяев срубов устанавливает в своих домах железные двери.

Вот три основных критерия выбора в пользу стальной двери:

• Защищенность фурнитуры (запоров и петель) от взлома;
• Огнеупорность;
• Водостойкость.

Последний и единственный довод в пользу деревянной конструкции звучит так: она не промерзает зимой. Но металлическую дверь утепляют. Обивают ее массивом дерева, предварительно расположив под ним изолятор. Например, каменную вату или другой утеплитель. Это не только защищает конструкцию от промерзания, но и повышает ее привлекательность.

А еще есть два эффективных способа, которые защитят железное полотно от морозов. Можно обустроить тамбур в виде дополнительного деревянного блока с еще одной дверью. Прослойка между внешней металлической преградой и жилым помещением не позволит влажному теплому воздуху оседать на внутренней поверхности полотна и замерзать во время морозов.

А если приобрести конструкцию с добавочной полиамидной термовставкой, то она будет играть роль терморазрыва и никакой мороз для двери будет не страшен.

Еще одно преимущество железной двери в ее современном дизайне. Она уже давно не напоминает гаражные ворота. Улучшенные технологии изготовления позволяют получать на выходе стильные и элегантные изделия, способные украсить любой дом.

Монтаж двери в деревянный проем

Рассмотрим, как установить входную дверь из металла в деревянном доме. Прежде всего нужна четкая последовательность действий. Весь процесс можно поделить на четыре этапа.

Подготавливаем проем

Существует одна интересная особенность. Проемы в срубах можно делать двумя способами. Если их места предусмотрены в проекте, то они выполняются по ходу возведения дома. Но можно собрать полностью глухую коробку и потом прорезать проходы бензопилой.

Если выполняется новый проем, то нужно делать его на 15 см шире и выше, чем дверная конструкция. Зазоры по ширине необходимы для монтажа обсадной коробки, а вверху его закроют со временем осевшие венцы.

Когда происходит замена старой двери на новую, то нужно проделать следующее:

• Чтобы снять полотно с лутки, требуется открыть дверь нараспашку и приподнять ее ломом. Если петли неразборные, то их отделяют от полотна, выкрутив саморезы;
• Раму лучше предварительно разрезать на куски пилой или болгаркой, а затем снять их при помощи монтировки;
  Проем полностью зачищается от остатков крепления и утеплителя.

Монтаж обсады

Ее еще называют окосячкой. Это брусья, установленные по периметру проема. Они выступают в роли жесткого основания для крепления двери, но не препятствуют усадке дома. Благодаря этой конструкции проем будет защищен от перекосов, которые возникнут в результате оседания венца.

В торцах проема фрезеруется паз, в который вставляется брус. Он служит планкой скольжения, по которой происходит усадка дома. Но контуры прохода при этом никак не меняются.

Существуют другие конструкции обсады:

• В колоду;
• В закладной брусок;
• В шип-монолит;
• Чистовая.

Установив вверху поперечную рейку, в зазор необходимо уложить мягкий утеплитель. Наращивая брусья доской, требуется проследить, чтобы их ширина не превышала глубину проема. На полученную в результате этих действий коробку крепится дверная железная конструкция.

Монтаж полотна с луткой

Прежде чем вставлять стальную раму в окосячку, необходимо проверить ее диагонали. Они должны совпадать. Если тест этого не показал, то обсаду требуется подправить, а иначе криво установленный каркас разрушит ее впоследствии.

Существуют конструкции, короба в которых уже утеплены. В таких моделях рама просто устанавливается на свое место. В других случаях необходимо предварительно подготовить место для монтажа, обложив его минеральной ватой, тем самым уплотнив стыки.

После того, как установка коробка железной двери в проем произведена, ее выравнивают и фиксируют. В деревянном доме необходимо увеличить число точек для крепления. Это позволит еще лучше распределить тяжелый вес по всей стене.

Длина крепежных анкеров не должна превышать толщину лафета (бревна). Они устанавливаются в шахматном порядке, чтобы располагаться в бревне от гребня с двух сторон.

На завершающем этапе навешивается полотно. Петли наружного типа считаются ненадежными, поскольку их легко срезать. Поэтому рекомендуется использовать скрытые навесы, которые вставляются в лутку и полотно. Для монтажа потребуется ключ-шестигранник для фурнитурных элементов. В конце проводится тест на работоспособность путем открывания и закрывания двери.

Работа с зазорами

Необходимо убрать все щели вокруг стальной рамы. Они запениваются строительным герметиком. Лучше всего предварительно оклеить края каркаса малярным скотчем и тогда на поверхности рамы не останется следов от пены. После застывания ее излишки срезаются.

В самом конце операции потребуется задекорировать дверную конструкцию наличниками. В этом случае они крепятся прямо на стальную раму, а не на стену.

Внешняя отделка

Чтобы добавить дверям положительных характеристик, их необходимо обшить. Такой операцией не только повышаются изолирующие свойства конструкции, но и улучшается внешний вид. Причем «тюнинг» проводят с обеих сторон.
Самые популярные материалы для оформления:

• Натуральный массив дерева. Является самым дорогим способом, но дверь, кроме повышения изоляции, приобретает солидность и благородство;
• Вагонка также выступает естественным материалом, но гораздо дешевле массива. Декоративные планки наносятся в виде узора, тем самым повышая привлекательность;
• Корабельная фанера хоть и дорогая, но является одним из лучших способов оформления. Кроме внешней красоты, материал уже обработан различными составами для противостояния агрессии внешней среды;
• Панели МДФ очень привлекательны и недороги. Лучше всего использовать изнутри, поскольку они боятся влаги;
• Из этой же категории ламинат. Существует водостойкие марки, которые без боязни можно применять на внешнюю отделку;
• Натуральная или искусственная кожа. С наружной стороны наноситься на утеплитель и защищает всю конструкцию от атмосферных осадков. Не рекомендуется к внутренней отделке, особенно если в доме есть домашние животные;
• Панели из винипласта очень популярны из-за невысокой цены и хороших защитных свойств. Также этот материал визуально привлекателен.

Как правило, хозяева срубов выбирают обшивку деревом, чтобы дверь хорошо вписывалась в общий ансамбль. Но у каждого свой вкус и нередко можно увидеть просто хорошо покрашенную входную металлическую дверь, установленную в деревянном здании.

Двери входные металлические в деревянный дом

Современное разнообразие дверей позволяет без проблем приобрести качественную и красивую модель, отвечающую всем показателям безопасности. Наиболее популярными и прочными считаются стальные конструкции. Однако многие отказываются от установки металлических входных дверей в деревянный дом. Помимо того, что монтаж в сруб имеет особые сложности, металлическая дверь может нарушить эстетичность деревянной постройки. Установка двери несоответствующего дизайна испортит общий вид фасада.

Особенности деревянных домов

В домах из кирпича или бетона технология монтажа дверного проема не вызывает никаких сложностей. Она никак не может нарушить или навредить каркасу дома. Неправильная установка двери в деревянном доме может привести к серьезным проблемам в дальнейшей эксплуатации. При монтаже дверного проема в деревянный сруб необходимо учесть следующие особенности помещения:

• Усадка деревянной постройки может занят 5 лет после окончания строительства. На протяжении этого срока изменяются не только параметры проемов, но и дверных блоков. Чтобы избежать растрескивания дверей, их монтируют по плавающей технологии, с использованием обсадной коробки.
• Структура дерева очень подвижна. Даже после усадки сруб не остается полностью неподвижным. Из-за влияния влаги и температур древесина может расширяться или сужаться, что сказывается и на дверных коробках.
• В бетонных и кирпичных домах используют крепления проемов анкерами. В срубе применяют другие методы, имеющие более низкую прочность.

Если дом строится не из клееного бруса, то его строительство растягивается на 3-5 лет, большую часть из которых занимает усадка. Лишь после ее завершения приступают к установке дверей и окон.

Обратите внимание! Время усадки бруса зависит от климата и влажности местности.

Отличие между металлической и деревянной дверью

Во время отделочных работ у многих домовладельцев стоит вопрос о выборе металлической двери. Определиться между металлической и деревянной дверью нелегко. Перед выбором того или иного варианта, стоит ознакомиться с их особенностями:

• Входная дверь из дерева гармонично впишется в сруб за счет сочетания внешнего вида материалов. Однако современный рынок предлагает огромное разнообразие наличников и накладок для дверных проемов из металла, имитирующих древесину. Конечно, с натуральным массивом такие элементы не сравнятся, но если главной задачей двери является прочность – то можно пожертвовать эстетикой фасада.
• Благодаря различным антисептическим пропиткам и антипиренам, деревянные двери имеют высокие показатели устойчивости к осадкам и другим неблагоприятным условиям. К тому же зимой деревянной массив не промерзнет.
• Обычная древесина обладает большими теплоизоляционными свойствами, нежели металл. Современные компании предлагают многослойные металлические двери, с различными полимерными материалами, повышающими теплоизоляционные свойства. Один из самых теплых вариантов для уличного проема – утепленные (деревянные) входные двери.

Совет! Металлические двери с легкостью впишутся в общий стиль строения, если на участке или фасаде есть схожие декоративные элементы из металла.

В целом стальные изделия имеют высокие показатели прочности и безопасности. В современном строительстве 9 из 10 дверей – металлические. Их устанавливают как в срубах, так и в бетонных строениях. Оптимальным вариантом для сруба считаются трехслойные двери из легированной стали.

Профессионалы, выбирающие стальные двери, руководствуются их весомыми преимуществами:

• Высокая степень безопасности и комфорта. Большая часть современных металлических дверей имеют уникальную фурнитуру и замки. Помимо всего прочего, изделия оснащены прочными функциональными крепежами, которые не ослабляют само полотнище двери при эксплуатации и установке.
• Возможность установки автоматики. Металлические двери имеют специальные пазы или уже встроенные системы автоматического управления. К тому же на них легко монтировать крепежи для установки камер и других приборов слежения и безопасности.
• Высочайшая степень огнеупорности. В отличие от древесины метал абсолютно не горюч.
• Влагостойкость. Двери с защитными покрытиями могут без проблем эксплуатироваться на территориях с высокой влажностью. Даже при активной эксплуатации и отсутствии ухода, изделия сохраняют влагозащитные свойства.

При выборе стальной двери стоит обратить внимание на качество покрытия и многослойность полотна. Это обеспечивает жилью безопасность и сохранность тепла.

Защита металлической двери от промерзания

Единственный недостаток стальных дверей – промерзание в холодное время года. Но защитить вход от холодов и изморози можно. Для этого существует очень действенный способ – установка двойного короба. Снаружи монтируют стальную дверь, а со стороны дома – деревянную. Благодаря такой технологии в дверном проеме создается воздушная подушка, которая не пропускает холодный воздух домой, и не пропускает к стальной двери теплый и влажный воздух из дома. Однако тамбур стоит предусмотреть еще на этапе проектирования.

Если вы планируете осуществить установку металлической двери в старый дом или в новый сруб, где не спроектирован тамбур, то стоит выбрать изделие с полиамидной термопроставкой. Такая прослойка создает своеобразную термическую завесу, благодаря чему контакт домашнего воздуха с уличным невозможен.

Отделка металлической двери

Входные двери в деревянном доме, как правило, имеют двойную облицовку. Для защиты также используют специальный козырек. Им оборудуют верхнюю часть двери или весь периметр крыльца. Он защищает дверь и ступени от осадков и влаги.

Для отделки уличных дверей непригодны древесно-стружечные материалы, такие как МДФ панели и прочие. Они имеют низкую устойчивость к контакту с влагой. Чего не скажешь о молотковой краске. Она имеет высокую прочность и устойчивость к агрессивным средам. К тому же покрытие из такого материала имеет антивандальные свойства.

На территории с мягким климатом используют не менее практичное покрытие – винипластовую пленку. Однако при температуре воздуха ниже 20˚ C, она становится хрупкой и сильно трескается.

Если вы хотите, чтобы дверь органично вписалась в фасад, используйте панели, выполненные по яхтной технологии. Сырье для таких изделий пропитывают водоотталкивающими составами и лаками. Такое покрытие отлично выдерживает постоянный контакт с влагой и осадками.

Монтаж уличной двери с обсадной коробкой

Проем для двери в срубе формируют методом обрезки. Во избежание заваливания стен, на каждый третий венец кладут цельный брус. После сборки венца, закрывающего проем, промежуточные бревна спиливают.

В доме из бревна или бруса требуется сборка обсадной коробки. Эта конструкция обеспечивает целостность дверного проема и двери при подвижках и усадке сруба. Такая функция возможна за счет специального подвижного крепежа (обсады).

Сборка обсады

Обсада представляет собой конструкцию из пазов на наружной стороне, вертикальных брусьев и гребня. Конструкцию устраивают ниже дверного проема на 15 см. Эта длина учитывает усадку и подвижки сруба.

Коробку двери монтируют внутрь обсады. Процесс сборки обсады включает в себя следующие этапы:

• Для стоек коробки заготавливают два длинных бруска с сечением 100×150 мм. Для лафет (стоек) используют твердые породы древесины.
• В серединах стоек циркулярной пилой делают два параллельных запила 50 мм в глубину с шагом 5 см.
• Древесину между запилами удаляют долотом или другим столярным инструментом, чтобы получился ровный продольный паз.
• По бокам проема делают гребень 50×50 мм.
• На стойках коробки с одной стороны вырезают паз, а на поперечке шипы с обеих сторон.
• В проем монтируют верхнюю часть, после чего погружают стойки, насаждая их на гребень. Перед установкой в проем прокладывают джут или другой утеплитель. Если шипы плотно входят, то проем утепляютне внахлест.

В верхний проем между коробкой и срубом укладывают паклю и закрывают наличником. Дверную коробку крепят к стойкам осадки на анкера или саморезы. Их длина не должна быть больше толщены стоек.

Заключение

Выбор между металлической и деревянной дверью всегда остается за хозяином дома. Если вы не определились с вариантом – всегда можно установить на входе в дом двойную коробку, где деревянная дверь будет соседствовать с металлической.

Уличные двери для деревянного дома

Уличную дверную систему по праву называют визитной карточкой. При виде этой конструкции складывается первое представление о вкусовых предпочтениях хозяев дома, их финансовых возможностях и т.д. Чтобы не испортить такое знакомство, к выбору наружных дверных блоков важен ответственный подход.

Впрочем, уличные двери должны не только украшать фасад, но и служить надёжной защитой на пути злоумышленников, планирующих несанкционированное проникновение. А это значит, что такие изделия должны быть одновременно красивыми, прочными и взломостойкими.

Если наружные двери подбираются для деревянного загородного дома, после рассмотрения стандартных требований, предъявляемых при выборе дверного блока, следует учесть и нюансы, которыми обладает построенное из древесины здание.

Особенности деревянного дома

Деревянные дома имеют целый ряд особенностей, которые следует принять во внимание при выборе входного дверного блока и последующей его установке.

Стоит подчеркнуть следующие моменты:

1. Усадка здания.
   По заявлению экспертов, в течение первых пяти лет после строительства деревянного дома наблюдается сильная усадка конструкции. Такое явление, естественно, отражается на общих параметрах строения: искажаются оконные и дверные проёмы. Особенно интенсивно усадка происходит в домах, возведённых из недостаточно просушенной древесины.
2. «Динамичность» материала.
   Под воздействием влажного воздуха, а также из-за постоянных температурных перепадов древесина меняет свою форму (этот материал либо ссыхается, либо набухает).
3. Прочностные характеристики.
   Хотя загородные деревянные дома внешне кажутся прочными и массивными, злоумышленники знают слабые места таких сооружений. Так, из-за установки дверного блока ослабевают рядом расположенные с проёмом брёвна: взломать такую преграду уже не составит большого труда.
4. Особенности крепления.
   Когда наружные двери устанавливают в блочном или каменном доме, опасений у мастера по поводу того, что разрушится материал у дверного проёма, нет. Здесь можно смело фиксировать коробку на анкерные болты. А вот древесина во время такой операции ослабляется и, если переусердствовать, может даже расколоться. Ввиду этого, домашнему мастеру, устанавливающему уличные двери, следует учесть, каким должен быть угол при креплении распорок и болтов.

Все эти моменты обязательно нужно принять во внимание при выборе двери для деревянного дома. Если упустить из виду хотя бы маленькую деталь, уже скоро начнутся проблемы: блок деформируется или полотно при открывании будет заедать.

Что же касается материала изготовления, сложно однозначно сказать, какие уличные дверные системы лучше выбрать. В данном случае могут устанавливаться как деревянные, так и металлические наружные конструкции.

Деревянные блоки

Многие придерживаются точки зрения, что именно деревянные уличные конструкции являются самым подходящим вариантом для дома, возведённого из бруса. Основная причина такого выбора состоит в том, что эти изделия гармонично сочетаются с общим фоном здания.

При покупке деревянной дверной системы нужно обратить внимание на следующие особенности:

1. Лучше выбирать уличные двери, сделанные из плотных и тяжёлых пород древесины.
   Такая конструкция будет хорошим изолятором, да и взломать её будет нелегко.
2. Чтобы изделие было надёжно защищено от разрушительного воздействия влаги, оно должно быть покрыто лаком (в идеале — яхтным лаком).
3. Так как дерево само по себе легко возгораемый материал, следует убедиться в том, что поверхность предлагаемой конструкции покрыта специальным составом, придающим дверному блоку противопожарные свойства.

Более того, такая дверная система требует к себе определённого ухода. Так, каждые 5 лет поверхность конструкции нужно покрывать новым слоем лака: это продлит эксплуатационный период изделия.

При условии, что уличные дверные системы изготовлены из качественного сырья и правильно установлены, они способны исправно служить десятилетиями.

Металлические конструкции

В деревянные дома нередко устанавливают стальные уличные блоки. Выбор таких изделий оправдан. Эти конструкции отличаются прочностью и способностью обеспечить отличную защиту от несанкционированного проникновения.

К тому же железные уличные двери огнеупорны, влагостойки и устойчивы ко всевозможным атмосферным явлениям.

При выборе стальных изделий важно учесть несколько требований:

1. Дверная система должна быть на 10 см уже проёма (это позволит в дальнейшем утеплить коробку).
2. По высоте проём должен быть на 5 см выше металлического изделия (тоже необходимая мера для утепления).

Внешняя отделка дверного блока может быть самой разнообразной: её выбор зависит от вкусовых предпочтений хозяина дома. Полотно может покрываться порошковым напылением, облицовываться накладками из дерева либо МДФ-панелями и т.д. Внутренняя отделка такая же разнообразная.

И ещё один момент, который нельзя упускать из виду: специалисты настоятельно рекомендуют одновременно с уличным дверным блоком установить козырёк.

Эта рекомендация распространяется как на металлические, так и на деревянные двери.

Стальные или деревянные входные двери? Что лучше?

Каждый раз, когда мы выбираем входную дверь для дома, возникает дилемма. Какой выбрать? Деревянная или стальная входная дверь? Эта статья проанализирует важные особенности обоих типов дверей и поможет вам принять решение.

Широко известно, что входные двери должны быть эффективным препятствием для воров и других злоумышленников, чтобы они давали своим обитателям чувство защищенности.Кроме того, они должны выглядеть эстетично, поскольку они отражают наш вкус и создают первое впечатление о нашем доме.

Другими важными качествами являются, например, удобство использования, огнестойкость, хорошая звукоизоляция и, что наиболее важно для некоторых пользователей, высокая теплоизоляция. Следовательно, у какой двери больше преимуществ?

Деревянные входные двери

Дерево на протяжении многих лет является традиционным материалом для изготовления дверей, и люди ценят его достоинства.Деревянные дверные створки обладают очень хорошими теплоизоляционными качествами, хорошей звукоизоляцией и, конечно же, долговечны. Однако главный недостаток — низкая устойчивость к погодным условиям.

Несмотря на то, что в настоящее время используются технологически продвинутые защитные и консервирующие средства, производители рекомендуют монтировать деревянную дверь хотя бы под кровлей и, желательно, при наличии тамбура.

Для изготовления деревянных дверей часто выбирают древесину дуба или сосны.Дверная коробка изготовлена ​​из высококачественной клееной древесной массы, что гарантирует долговечность и стабильность всей конструкции даже при попадании влаги внутрь. Сегодня производители часто используют дополнительные элементы, такие как стальные стабилизаторы или другое усиление, для усиления деревянных дверей. Чрезвычайно прочные плиты HDF на деревянной основе используются в качестве основных плит, покрытых деревом, натуральным шпоном или ламинатом, который прекрасно имитирует структуру дерева.

Деревянные входные двери очень удобны в использовании, и их неоспоримым преимуществом является их внешний вид и ощущение тепла и домашнего уюта.Достаточно взглянуть на нашу коллекцию наружных дверей CAL с массивными крыльями, которые в то же время современно украшены алюминиевыми вставками.

Стальные входные двери

Стальные входные двери обычно изготавливаются из оцинкованной стали, которая чрезвычайно устойчива к погодным условиям. Конструкция дверной створки очень часто строится на основе двухслойной деревянной рейки. В качестве теплоизоляции используется пенополиуретан или пенополистирол. Обязательно ознакомьтесь с нашим предложением входных дверей из коллекции FARGO.

Fargo 37 A — входная дверь сплошная одинарная

По своим характеристикам стальные металлические двери, безусловно, более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям по сравнению с деревянными. Однако последнее кажется более удобным для пользователя.

Причем стальные двери закрываются громче деревянных. Кроме того, необходимо уделять пристальное внимание процессу монтажа, поскольку, если они неправильно установлены и изолированы, они становятся огромным источником тепловых потерь.

С точки зрения защиты стальные двери не имеют себе равных. Несмотря на то, что на сегодняшний день существуют деревянные двери с очень хорошими показателями устойчивости к повреждениям, балансировка, замечательные замки и засовы, стальные двери невозможно победить.

Железные двери Bighorn

Мы все с энтузиазмом перестраиваем внешний вид наших дорогих домов. Дом звучит как обычное место, окруженное высокими стенами, но это благоденствие мира и зона, наполненная воспоминаниями.

На пороге выбора правильной входной двери, которая хорошо сочетается с экстерьером дома, вы будете поражены множеством доступных вариантов. Бесконечное множество дизайнов, цветов и особенно материалов сделают выбор совершенно непростым.

Вы можете выбрать входную дверь с привлекательным дизайном и цветом, не делая акцент на материале. Но материал является сердцем каждой двери, так как цвет и дизайн могут быть изменены, а материал — нет.Кроме того, правильный выбор материала будет зависеть от безопасности, прочности и долговечности.

После того, как вы подберете правильный материал, будет легче выбрать привлекательный дизайн, который может вдвое усилить внешний вид вашего дома. Очевидно, здесь представлена ​​обширная выставка таких материалов, как дерево, сталь, железо и стекловолокно. Но в этой статье мы подробно обсудим плюсы французских стальных дверей и деревянных дверей для прихожей, чтобы указать в вашем уведомлении, какая дверь выгодна для вас, а какая нет.

Входные двери из французской стали

Если вы хотите обновить свою входную дверь, французская стальная дверь может не быть вашим приоритетом. Несомненно, дерево чаще используется для украшения интерьера, а алюминий обычно используется в других изделиях, таких как окна и дверные ручки.

Но французские стальные двери возглавляют список тенденций, подчеркивая внешний вид почти каждого современного дома. Потенциальные владельцы домов не упускают возможность использовать французские стальные двери для входа, потому что это дает множество преимуществ без каких-либо недостатков.

Некоторые люди избегают стальных дверей, потому что считают сталь слишком тяжелой, уродливой и дорогой. Но правда за пределами их представления, поскольку французские стальные двери легкие, соблазнительные, настраиваемые и относительно более дешевый вариант для вашего подъезда.

Двери из французской стали имеют 100-летнее наследие, выдерживая суровые погодные условия, аномальные температуры и токсины, поступающие из загрязненного воздуха. Таким образом, такая стойкая природа заставляет французские стальные двери оставаться одним из лучших вариантов для входных дверей.Ниже приведены некоторые убедительные сведения о стальных дверях.

Техническое обслуживание

Помимо прочности, безопасности и привлекательности, дверь French Steel Doors требует незначительных усилий по техническому обслуживанию. Таким образом, это косвенная выгода для домовладельцев с плохими привычками в обслуживании, которые не хотят тратить много времени на то, чтобы сосредоточиться на домашних недостатках.

Безопасность при изменении климата

В тех регионах, где перепады температур превышают нормальные, дверь French Steel Doors сохраняет внутреннюю целостность дома защищенной.Стоит отметить, что стальные двери выдерживают любой климат. Идет ли дождь или идет снег, французские двери демонстрируют чрезвычайно прочную природу. Помимо климатических изменений, французские стальные двери могут даже противостоять торнадо, поскольку они обладают сопротивлением 100 фунтов на квадратный фут ураганам и торнадо.

Безопасность от пожара

Безопасность от огня — еще один фактор, который стоит потратить. Сталь негорючая и очень устойчивая к возгоранию. Он не питает огонь и требует более трех часов, чтобы принять эффект огня.Такая безумная безопасность от пожара делает ее приоритетной для предприятий, занимающихся противопожарной деятельностью.

Энергоэффективность

Французские стальные двери

состоят из двух тонких пластин, между которыми находится плотный слой пенополиуретана. Высокая плотность поролона — это терморезистор, похожий на двери из стеклопластика. Эта внутренняя изоляция делает сталь энергоэффективным материалом.

Деревянные входные двери

Деревянные двери были в моде до изобретения стали и других материалов для изготовления.Первая деревянная дверь появилась в Европе около 3000 г. до н.э., и до сих пор большая часть внутренней отделки обычно включает в себя дерево. Но после изобретения стали и других прочных материалов, двери из дерева стали редким приоритетом для входных дверей для многих домовладельцев. В дополнение к продолжающимся спорам о «Древесине против стали» ниже приводится глубокая теория о преимуществах деревянных дверей.

Без ржавчины

Деревянные двери лучше всего подходят для мест, где загрязненный воздух вызывает ржавчину наружного слоя дверей.В таких условиях древесина служит дольше и требует меньшего ухода, поскольку сталь, железо или другие материалы склонны к ржавчине быстрее, чем древесина.

Традиционный и стильный

Это 2021 год, но все же у нас немало людей, которые любят оставаться традиционными и стильными. Великолепный и гладкий вид деревянных дверей не имеет себе равных, если вы хотите, чтобы внешний вид вашего дома был антикварным и стильным. Помимо этой причины, некоторые люди выбрали дерево вместо любого другого материала, потому что у них уже есть деревянные детали для интерьера дома.

Универсальность и дешевизна

Входные двери изготовлены из дерева, что выгодно покупателю дизайном и стоимостью. Легкость резки, моделирования и покраски позволяет квалифицированным работникам создавать широкий спектр дизайнов. В сравнении с деревом лучше всего то, что оно не является дорогостоящим даже в силу своей универсальности.

Чем французские стальные двери для входа лучше деревянных?

Прочность

Обе двери долговечны, но стальные двери обладают большей долговечностью, чем деревянные двери.Древесина питает огонь, и в дождливые дни она становится тяжелее своего фактического веса, вызывая проблемы с петлями и еще больше затрудняя запирание.

Стоимость и эффективность

Оба типа дверей предлагают дешевый подход к входной двери, но французские стальные двери сравнительно дешевле деревянных дверей. Помимо этого, специальная изоляция делает сталь более энергоэффективной, чем древесина.

Техническое обслуживание

Это не миф, что дерево не подвержено ржавчине, но оно требует больше усилий по уходу, чем Steel Doors, которые делают Steel Doors звездой для людей с плотным графиком.

Безопасность

Что ж, французские стальные двери не имеют себе равных, когда дело касается безопасности. Сталь мускулистее дерева и не сдастся, когда ее дернут сильные силы. Эта особенность стали имеет дополнительную ценность для повышения безопасности.

3 Преимущества стальных дверей в промышленном и коммерческом использовании

Каждый год все больше владельцев зданий предпочитают устанавливать и использовать стальные двери вместо традиционных деревянных, но почему?

Стальные двери обычно используются как в промышленных, так и в коммерческих целях, а двери и дверные коробки, сделанные из стали, также часто встречаются в магазинах, школах и даже в домах.Но почему в наши дни все больше предприятий (и домовладельцев) выбирают стальные двери?

Все просто: Металлические двери превосходят свои деревянные аналоги (во многих отношениях).

Что делает двери из промышленной и коммерческой стали такими выгодными?

Многие качества стальных дверей делают их привлекательными для промышленных инженеров и коммерческих архитекторов.

Некоторые из этих преимуществ могут вас даже удивить:

1. Стальные двери обеспечивают долгосрочную ценность

Сталь обеспечивает лучшую долгосрочную ценность для дверей , независимо от того, ищете ли вы всю дверь или только коробку.

Первоначальные затраты

Начальная стоимость стальной двери часто меньше стоимости двери из стекловолокна, однако иногда стальные двери могут стоить больше, чем аналогичные деревянные двери.

Деревянные двери могут дать возможность создать красивый, индивидуальный, естественный вид, но двери с замысловатым дизайном или из высококачественного дерева быстро становятся дорогими, зачастую более дорогими, чем аналогичные стальные двери.

Ремонт и обслуживание

Многие инженеры и архитекторы считают, что они могут сэкономить деньги, покупая деревянные двери, хотя на самом деле они жертвуют рентабельностью.Поскольку древесина легко впитывает влагу, она может шелушиться, пузыриться, деформироваться, скручиваться и выгибаться. Замена или ремонт этих поврежденных дверей может быть очень дорогостоящим.

Если вы ищете долгосрочную выгоду, металлические двери являются ключевыми, они обычно прослужат 30 (или более) лет при надлежащем уходе. Если они действительно нуждаются в обслуживании или ремонте, затраты часто намного ниже, чем затраты на ремонт аналогичных деревянных дверей.

2. Они обеспечивают повышенную безопасность и защищенность

Обеспечение защиты от пожаров

В большинстве случаев стальные двери проектируются с учетом огнестойкости (и других мер безопасности), хотя следует отметить, что не все стальные двери с рамами являются огнестойкими.То же самое можно сказать и о некоторых деревянных дверях; некоторые деревянные двери могут быть огнестойкими.

Как правило, огнестойкие стальные двери обладают 20-минутной стойкостью к возгоранию. В случае пожара они могут выдерживать опасные уровни тепла до 20 минут, что дает жильцам здания достаточно времени, чтобы достичь безопасности.

Каждая стальная дверь украшена наклейкой с огнестойкостью, на которой указано, сколько времени она продержится в случае пожара.

Обеспечение защиты от несанкционированного доступа

Безопасность очень важна для коммерческих зданий, которые имеют дело с большим количеством инвентаря или наличных денег.

Стальными дверями гораздо сложнее манипулировать или сломать, чем деревянными дверями, что предотвращает несанкционированный и незваный доступ внутрь здания.

Стальные двери также часто являются химически стойкими и пуленепробиваемыми, в то время как деревянные двери и двери из стекловолокна — нет.

3. Они созданы, чтобы пережить свои деревянные аналоги

Деревянные двери требуют регулярного ухода, тогда как стальные двери практически не требуют обслуживания, а металлические двери устойчивы к:

• Ржавчина (если правильно загрунтована и окрашена)
• Растрескивание
• Поклон

Сталь лучше всего подходит для дверей, выходящих на улицу, которые должны выдерживать интенсивное движение и выдерживать непогоды.

Поскольку стальные двери обладают изоляционными свойствами, они могут даже снизить затраты вашего здания на контроль температуры. Однако деревянные двери не так энергоэффективны.

Несмотря на то, что стальные двери могут легко поцарапаться или поцарапаться, они просты в ремонте и редко требуют длительной замены так же часто, как варианты из стекловолокна или дерева.

Другие факторы, которые необходимо учитывать

На что еще следует обратить внимание при выборе стальных дверей?

• Они подвержены влиянию температуры. Сталь может быть холодной или горячей на ощупь из-за своей проводимости.
• Они обеспечивают превосходное шумоподавление. Металлические двери могут помочь уменьшить шумовое загрязнение от утечки из одной комнаты в другую.
• Их легко чистить. Сталь полезна в зданиях, где санитария жизненно важна, например, в больницах.

Стальные двери для жилых помещений

Многие из преимуществ стальных дверей для промышленного и коммерческого использования также применимы и дома.

• Они охраняют ваш дом . Помимо окна нижнего уровня, наиболее распространенным средством проникновения в дом при кражах со взломом является входная дверь. Очень мало шансов, что потенциальные воры смогут скомпрометировать жесткое сопротивление стальной двери.
• Они опускают ваши счета . Эти энергоэффективные двери заполнены внутренним слоем пенопласта, который сохраняет тепло и холод внутри. Многие домовладельцы обнаружат, что стальные двери в конечном итоге окупаются.
• Они крутые .Сталь — один из самых прочных и устойчивых к атмосферным воздействиям материалов на планете. Это особенно удобно, если вы живете в районе, подверженном штормам с сильными ветрами и другой непостоянной погодой.

Сталь также не обязательно означает холодный и безличный.

Двери могут иметь панели с тиснением или полужирным шрифтом для придания индивидуальности. Декоративное стекло может быть вставлено, а боковые фонари и фрамуги могут быть добавлены для придания ему дополнительного стиля.

Несмотря на то, что коммерческие стальные двери и рамы могут не иметь вариантов дизайна, характерных для дерева, правильно примененные металлические молдинги могут изменить их внешний вид без ущерба для их функциональных качеств.

Имеют ли значение для вашего здания стальные двери коммерческого и промышленного назначения?

Многие из основных характеристик стальных дверей особенно удобны в условиях сильных осадков и температур. Они даже экологически безопасны, поскольку на 100% пригодны для вторичной переработки. Стальные двери, которые так нравятся стальным дверям — экономичность, душевное спокойствие и долговечность, — неудивительно, что их рынок продолжает расти.

Чтобы узнать больше о декоративная сторона металлических дверей , запросите бесплатный образец молдинга:

(Примечание редактора: эта статья была первоначально опубликована в июне 2017 года и недавно была обновлена.)

Входные двери: дерево — это хорошо, но стальные двери лучше

Итак, вы думаете о выборе новой входной двери для своего дома? Очевидно, он должен быть прочным и долговечным. Но вы также хотите, чтобы он был привлекательным, чтобы произвести хорошее первое впечатление. И, наконец, вам следует подумать о двери, которая действительно увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже. Важнейший ключевой фактор, который ставит галочки во всех этих клетках, — это материал, из которого сделана дверь. Как сказал Боб Вила «Дерево — это хорошо, сталь лучше» .Стальные двери намного прочнее деревянных, они не расширяются и не сжимаются и обеспечивают максимальную безопасность.

Любые вложения в дом связаны как с начальными, так и с текущими расходами. Выбор входной двери ничем не отличается. Проект номер один для вашего дома с высокой доходностью — замена входной двери. Как отмечалось в предыдущем блоге Ironworks First Impression «Обустройство дома — самый большой удар для ваших денег », замена стальной входной двери указана как наиболее вероятный способ вернуть ваши деньги на вашу покупку, обеспечивая рентабельность инвестиций 101.8%.

Правильная стальная дверь обеспечит более плавную повседневную работу, минимальный годовой уход и, чаще всего, экономию энергии, чем деревянная дверь. Кроме того, железные двери прослужат много лет, обеспечат дополнительный уровень безопасности и добавят красоты внешнему виду вашего дома.

UpscaleLivingMag.com перечисляет четыре преимущества установки защитной двери:

1. препятствует легкому доступу | Грабители всегда будут искать легкую цель.Защитные двери — эффективное средство устрашения. Грабитель знает, что ему понадобятся специальные инструменты, чтобы проникнуть в дверь, и зачем беспокоиться, если в соседнем доме нет дополнительного уровня безопасности? Они также будут больше шуметь, пытаясь прорваться через защитную дверь, и это займет гораздо больше времени, привлекая внимание к тому, что они делают.

2. Долговечность и надежность | Защитные двери изготавливаются из очень прочного металла, такого как сталь или кованое железо, поэтому, в отличие от дверей с деревянным или пластиковым каркасом, они практически неразрушимы.Большинство защитных дверей защищены от высверливания, что еще больше затрудняет проникновение злоумышленника. Они могут быть оснащены ригелями и несъемными шарнирными петлями, которые повышают уровень безопасности двери и вашего дома. Замки — это прочные ключевые замки, которые практически невозможно взломать.

3. Повышает стоимость вашей собственности | Вы уже вложили деньги в дом, так почему бы также не установить защитные двери. Это отличный способ вернуть часть денег, которые вы уже потратили на свою собственность.Защитные двери повышают стоимость вашей собственности, позволяя запрашивать более высокую цену, когда придет время продавать. Также стоит отметить, что установка защитных дверей может снизить стоимость вашей страховки жилья, поскольку ваш дом будет считаться более защищенным и, следовательно, с меньшим риском кражи со взломом.

4. Множество вариантов дизайна | Когда мы думаем о защитных дверях, нередко можно представить себе большие, уродливые, доминирующие двери, но это далеко от истины.В настоящее время защитные двери выпускаются в огромной цветовой гамме и с множеством различных дизайнов. Вы можете легко выбрать дверь, которая будет гармонично вписываться в общую эстетику вашего дома, и они часто могут даже стать элементами дизайна вашего дома, добавляя стиля и элегантности вашей собственности.

Железные двери безопасности

, производимые First Impression Ironworks, созданы в соответствии с конкретными стандартами и выдерживают испытание временем.

Вот что вы можете ожидать от железной бронированной двери первого впечатления:

Наши железные двери безопасности изготовлены из 100% американской стали толщиной 12–14 сечением 4 ”x 1.Конструкция двери 5 дюймов, обеспечивающая гибкость при выборе различных комбинаций замка / рычага. Наши двери приспособлены для почти любого дверного проема. Некоторые стандартные функции включают в себя сварные шарниры, сварную защиту от замков, защитную пленку из винила премиум-класса для обеспечения герметичности прилегания (некоторые компании используют ленту из вспененного материала, которая со временем портится), а также нижний очиститель с защитой от дождя. Мы используем порошковое покрытие вместо жидкой краски, а затем обжигаем поверхность стали в печи с температурой 400 градусов.Это обеспечивает прочное, высококачественное, долговечное покрытие, которое мгновенно затвердевает.

Дополнительные надстройки :

Выбор дополнений и аксессуаров — вот где начинается самое интересное и настраивается. От классики до модерна — выберите любой из множества стилей, соответствующий вашему дому, двору и личным предпочтениям, или создайте свой собственный дизайн! Вы также можете выбрать один из более чем десятка цветов порошкового покрытия и несколько вариантов искусственной отделки.

Мы предлагаем высококачественные замки Kwikset или Schlage с защитой от несанкционированного доступа (с одним или двумя цилиндрами) с возможностью модернизации цифровых и интеллектуальных замков для технически подкованного домовладельца.

Если наш экран от насекомых или 80% солнцезащитных кремов не обеспечивают конфиденциальность, которую вы ищете, вы можете добавить перфорированный металлический сетчатый экран, который защищает ваш дом от насекомых и пыли, когда вы открываете внутреннюю дверь, а также ограничивает видимость с улицы. . Если вы хотите украсить свой подъезд, вы можете забыть о металлической сетке и использовать стеклянную вставку, чтобы украсить свой подъезд, но при этом ограничить видимость с помощью текстурированного стекла.

Металлические защитные двери

First Impression Ironworks, изготовленные на заказ, также имеют ограниченную пожизненную гарантию, поэтому вложения в них окупаются.Улучшите свой дом с помощью прочности, безопасности и красоты кованого железа, позвонив нам сегодня по телефону 602-345-7481!

Как я сделал нашу металлическую дверь похожей на деревянную

С тех пор, как я разместил эту фотографию нашей металлической входной двери (да, вы слышали меня — металлической) в Instagram, у меня было так много вопросов о том, как я делаю ее похожей на дерево. Я сказал вам, что поделюсь процессом и кривой обучения, так что вот оно!

Мы живем в новом доме около 2 месяцев, и я чувствую себя организованным и устроенным.В той степени, что я думаю, что наконец начну вести блог на более регулярной основе. Я чувствую, что мне есть чем поделиться с вами о процессе строительства и обо всех проектах, над которыми мы работали на этом пути.

Мне было легко выбрать входную дверь. Я искал в Pinterest и сохранил так много вдохновляющих фотографий, что точно знал, чего хочу. Проблема заключалась в том, что бюджет нашего здания начинал расти, и о деревянной двери не могло быть и речи. Я решил, что наш строитель купил белую металлическую дверь, и я сделаю ее похожей на деревянную.Мне это показалось достаточно простым!

Я начал с поиска идеи в Google и нашел несколько видеороликов, в которых инструмент для шлифования древесины использовался вместе с Zar Wood Stain. На видео показано нанесение слоя морилки на дверь и использование инструмента для текстуры древесины для создания эффекта текстуры древесины. (это инструмент, который я использовал)
Я выполнил все инструкции из видео, нанес первый слой морилки. Я использовал морилку, которая была у меня под рукой, потому что она подходила к каминной полке и острову. Освоив технику текстуры древесины, я дал высохнуть первому слою, как было предложено.

Второй шаг казался самым легким из всех. Нанесите второй слой морилки, протерев его тканью, дайте высохнуть, запечатайте и готово !!! НЕПРАВИЛЬНЫЙ! В обоих видео, которые я смотрел, использовалась морилка Zar Wood Stain … Кто бы мог подумать, что вы ДОЛЖНЫ использовать морилку Zar для этой работы. (ЭТО, Кстати, НЕ СПОНСИРУЕМЫЙ пост) Пожалуйста, учитесь на моих ошибках.

Можете ли вы угадать, что произошло, когда я нанес второй слой морилки? Если вы догадались, что «древесное волокно стерто», то вы правы !! Вся эта работа была пропущена одним движением моей тряпки! Возможно, я тут немного поругался! Так что выучите этот урок от меня, если вы попробуете эту технику, которая действительно довольно проста, используйте Zar Wood Stain !!!

Мне сложно это увидеть на картинке выше, но второй слой должен выглядеть не так! После того, как я понял, что второй слой морилки стирает текстуру дерева, мне пришлось быть очень осторожным.Проблема была в том, что он не стер все это, и я не знал, как мне воссоздать зерно. Я не знала, смогу ли я снова покрасить дверь в белый цвет, наверное, могла бы ……… .. но я бы предпочла устроить себе приступ паники и прорваться через этот беспорядок!

Я выбежал и купил несколько оттенков ZAR Wood Stain, не зная, какой цвет подойдет к тому беспорядку, который я уже начал. После нанесения нескольких дополнительных слоев морилки, чтобы получить желаемый цвет и внешний вид (своего рода), я наконец остановился, прежде чем стал еще хуже!

Я должен извиниться — эти снимки не самые лучшие — я работал над дверью в процессе строительства и не хотел приносить сюда свою хорошую камеру со всей пылью.

Теперь, чтобы показать вам, насколько прост процесс, если вы используете Zar Wood Stain с самого начала:

Шаг 1 — Нанесите первый слой и используйте инструмент для шлифовки древесины, дайте высохнуть
Шаг 2: Нанесите второй слой, дайте высохнуть

Когда я применил краситель Zar Wood Stain, процесс на видео работал именно так, как они сказали! Так что для моей двери обе стороны выглядят немного иначе. Однако до тех пор, пока я не скажу вам это, я не думаю, что вы даже заметите.

Превращаем этот дом в дом, По одному проекту за раз.
Джоди

Полая металлическая дверь

по сравнению с деревянной дверью

Что касается дверей, LaForce предлагает двери из самых разных материалов и стилей для вашего предприятия. Двумя наиболее распространенными типами поставляемых нами дверей являются пустотелые металлические и деревянные двери. В чем разница между этими двумя популярными дверями? У нас есть для вас ответы!

Полые металлические двери

Пустотелая металлическая дверь изготовлена ​​из листового металла, армированного швеллерами. Обычные пустотелые металлические дверные сердечники включают сотовые конструкции, полистирол, полиуретан, усиленную сталь и повышенную температуру.Полые металлические двери обычно используются в качестве наружных дверей или во внутренних помещениях, где требуется более прочная дверь, например, в производственных помещениях. Полые металлические двери могут иметь огнестойкость до трех часов в зависимости от конфигурации.

Полая металлическая дверь, если она используется внутри помещения, должна иметь такой же срок службы, как и здание, если только она не подвергается постоянным злоупотреблениям без надлежащей защиты. Срок службы внешней полой металлической двери обычно составляет 10-15 лет в зависимости от климата, в котором она расположена.Полую металлическую дверь можно защитить, покрасив ее в светлый цвет, чтобы избежать теплового прогиба, и установить защитные пластины, чтобы избежать повреждений. Установка верхних заглушек, защитных кромок и уплотнений — это дополнительные меры, которые можно предпринять для защиты полых металлических дверей.

Деревянные двери

Деревянные двери широко используются в интерьере жилых и коммерческих зданий. Они могут быть разных видов и стилей. Четыре наиболее распространенных вида шпона — красный дуб, белый клен, вишня и белая береза.Деревянные двери могут иметь огнестойкость максимум до 90 минут. Шпон и способ резки древесины для этого конкретного шпона могут сильно повлиять на внешний вид двери

Существует четыре различных способа резки деревянного дверного шпона, чтобы придать ему различный внешний вид: гладко нарезанный, ротационный, рифленый и четвертичный. Посетите веб-сайт Masonite Architectural, чтобы увидеть подробные изображения этих четырех типов стилей резки.

В идеале, ваша деревянная дверь должна иметь такой же срок службы, как и помещение, в котором она находится, при условии, что она не подвергается чрезмерным злоупотреблениям.Большинство производителей архитектурных деревянных дверей предлагают пожизненную гарантию на внутреннее использование. Альтернативный вариант, деревянная дверь Stile and Rail может создавать вид полностью стеклянных, шести или 15 панельных, а также многих других конфигураций, чтобы придать проему ощущение высокого класса. Окраска / окрашивание, а также нанесение защитных пластин — это шаги, которые необходимо предпринять для защиты от повседневного движения, а также могут придать ему большую эстетическую привлекательность. Ухаживая за деревянной дверью, обязательно используйте легкий чистящий растворитель и избегайте установки двери в местах, где отсутствует контроль температуры.

LaForce — ваши эксперты по открытию дверей для обеспечения безопасности жизни. Мы можем помочь подобрать идеальную дверь, стиль и многое другое для вашего помещения и бюджета. Свяжитесь с LaForce сегодня, чтобы приступить к следующему проекту.

Каковы преимущества и недостатки стальных дверей?

Ваша входная дверь — это основная точка доступа к вашему дому. А это значит, что вы хотите, чтобы он был привлекательным, надежным и безопасным. В этой статье мы рассмотрим преимущества и недостатки одного из самых надежных вариантов входной двери; стальные двери.

Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте рассмотрим, какие типичные варианты входных дверей представлены на рынке.

Различные типы входных дверей

Когда дело доходит до входных дверей, существует довольно много различных вариантов. Ниже мы кратко рассмотрим некоторые из основных и очень кратко рассмотрим некоторые из их ключевых характеристик:

Дерево

Настоящая классика, деревянные двери на протяжении веков были основным элементом человеческих построек.Одна из их выдающихся особенностей — это удивительная эстетика, которой они обладают: деревянные двери могут быть невероятно привлекательными. Деревянные двери также невероятно настраиваемы, предлагая широкий спектр различных опций. Однако со временем они подвержены деформации, особенно в очень влажной среде.

Деревянные двери также требуют тщательного ухода, поэтому они сохраняют свежий вид. Кроме того, из всех материалов эти двери наименее энергоэффективны.

Стекловолокно

Изготовленные из синтетического композитного материала двери из стекловолокна представляют собой экономичный и энергоэффективный вариант.К тому же они довольно прочные и крепкие. Со временем и в правильных условиях (в основном при постоянном и сильном воздействии солнечного света) они могут в конечном итоге потускнеть.

Алюминий

Эти двери, как и стальные, имеют полностью металлическую конструкцию. Одним из главных преимуществ алюминия является то, что они не требуют особого ухода. Алюминий немного слабее металла, чем сталь, и менее безопасен из двух металлических вариантов.

Винил

Самый экономичный вариант, винил — невероятно экономичный выбор для входной двери.Винил также является выбором для входных дверей, не требующих особого ухода. Однако существует гораздо меньший диапазон различных стилей и вариантов внешнего вида по сравнению с другими типами входных дверей, что может ограничить ваш выбор возможных вариантов.

Сталь

Стальные входные двери отличаются максимальной прочностью и долговечностью из всех материалов. Безусловно, это один из самых премиальных вариантов, когда речь идет о входных дверях — ниже мы более подробно рассмотрим, что делает это возможным.

Преимущества стальной входной двери

Давайте продолжим и разберемся, что такого хорошего в стальных входных дверях. Ниже мы рассмотрим некоторые из основных причин.

Энергоэффективность

Очевидно, что одна из основных функций входной двери — быть точкой, через которую кто-то может получить доступ к строению. И хотя это определенно верно, оно определенно преследует другие цели. Одним из них является обеспечение большей или меньшей энергоэффективности конструкции в зависимости от конструкции двери.

Steel — это отличный вариант для максимального увеличения количества энергии, сохраняемой в вашем доме. Было обнаружено, что у стали на самом деле изоляционный фактор почти в пять раз выше, чем у чисто деревянных дверей — это значительная разница.

Есть несколько отличительных особенностей, которые способствуют высокой энергоэффективности стальных дверей. Во-первых, каждая стальная входная дверь заполнена высококачественной изоляционной пеной — это применяется очень тщательным и точным процессом, который обеспечивает максимальные результаты.

Вторым важным компонентом является то, что стыки и соединения, присутствующие в двери, выполняются с помощью высококачественного термоклея. Комбинация этих аспектов превращает высокопроводящий металл стальной входной двери в электростанцию ​​для сохранения энергии и экономии.

Безопасность стальных дверей

Когда вы думаете о стали, что приходит на ум в первую очередь? Сила должна входить в тройку главных характеристик, которые вы сразу должны учитывать.И это было бы очень подходящей мыслью — стальные входные двери чрезвычайно прочны и долговечны.

Принимая во внимание, что винил и, в меньшей степени, алюминий имеют более слабый состав, который может позволить принудительный доступ при приложении серьезной энергии — сталь — прочный и чрезвычайно прочный материал, который обеспечит вам и вашей семье высочайший уровень безопасности; она даже превосходит проверенную временем надежность массивных деревянных дверей.

Прочность стальной двери

Стальные входные двери не только обеспечивают высокий уровень безопасности, но и являются одними из самых прочных и долговечных на рынке.Эти прочные двери созданы, чтобы противостоять стихиям и обеспечивать долгие годы безотказной работы.

Большинство стальных дверей изготавливаются из стали толщиной 20-26, которая является довольно прочной и надежной. Одна вещь, которую следует учитывать в отношении деревянных дверей, — это их склонность к короблению и деформации — у стали никогда не будет этих проблем, независимо от содержания влаги в воздухе.

Steel также обладает высочайшей устойчивостью к общим погодным условиям из всех вариантов входных дверей — она ​​без проблем выдерживает самые сильные ливневые бури и порывы ветра.

Низкие эксплуатационные расходы со стальными дверями

На самом деле единственное техническое обслуживание, которое необходимо провести на стальных дверях, — это ремонтная окраска всякий раз, когда есть активные повреждения двери. Это делает его одним из самых низких вариантов обслуживания, когда речь идет о входных дверях.

Недостатки стальной двери

У стальных входных дверей есть лишь несколько недостатков, и они следующие:

Вмятины и ржавчина — Хотя стальные двери не могут деформироваться, они могут быть вмятины при ударе чем-либо, а если краска на двери отслаивается на вмятине, то может развиться ржавчина, поскольку металл подвергается воздействию влаги в помещении. воздух.

Цена — Стальные двери могут относиться к верхней части ценового диапазона, но с таким количеством замечательных функций есть смысл, что они попадут в эту зону.

Не обрезано по размеру — В то время как деревянные двери можно обрезать, строгать и шлифовать, чтобы они подходили к любой раме, которую они превращают в стальную. Это не будет проблемой для рам, размер которых подобран правильно, чтобы соответствовать любой двери, которую вы покупаете, но может вызвать затруднения, если вы пытаетесь обновить уже существующую дверь.

Мы надеемся, что эта статья даст вам все, что вам нужно знать, чтобы принять осознанное решение о вашей входной двери — сталь определенно должна быть тем, что вы должны рассмотреть.

Замена входной двери

Вы не хотите заменять свои входные двери на дешевую фирму. Вы хотите пойти в компанию с многолетним опытом и репутацией. Вот почему более 400 000 довольных клиентов обратились в компанию Feldco для улучшения жилищных условий.

Пароизоляция для стен деревянного дома – технология и материалы

Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

Необходимость пароизоляции

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Внутренняя пароизоляция

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Выбор пароизоляционного материала

Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

1. Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
2. Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
3. Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
4. Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
5. Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
6. Прочность на разрыв и натяжение.

Виды материалов

Материалы, предназначенные для пароизоляции стен, можно разделить на четыре больших группы:

• пароизоляционные пленки.
• мембраны;
• пленки с фольгированным слоем;
• обмазочная изоляция.

Пароизоляционные пленки

В первую группу входят полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляция из полиэтилена обычно используется в целях экономии, поскольку, несмотря на некоторые плюсы ПЭ (недорогая цена и хорошая влагостойкость), полиэтиленовая пленка имеет ряд существенных недостатков:

1. Низкая прочность, пленку можно повредить при укладке, а также она может деформироваться в период эксплуатации.
2. Короткий срок службы.
3. Во внутренних помещениях дома может создаться парниковый эффект, поэтому при ее использовании необходимо обустраивать систему принудительной вентиляции.

Пленка разрушается под воздействием солнечного света, что ограничивает ее использование только внутренними поверхностями, нередко ее применяют для пароизоляции деревянного пола.

Полипропиленовые пленки по прочности и долговечности намного превосходят пленки из ПЭ. Материал устойчив к перепадам температур и ультрафиолету. Сегодня выпускают пленки из ПП с вискозной и целлюлозной основой, за счет включения в состав этих материалов, впитывающая способность пленки увеличилась на порядок.

Современные пленки, используемые для пароизоляции стен, имеют многослойную структуру, в которой перемежаются слои, обладающие пароизоляционными свойствами и армированное полотно, добавляющее пленке прочность и износостойкость.

Обратите внимание, что при использовании армированных пароизоляционных пленок, необходимо оставлять зазор для вентиляции, способствующий быстрому испарению влаги.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционная дышащая мембрана не препятствует воздухообмену и улучшает вентиляцию деревянных стен дома. Она представляет собой нетканое полотно, которое образует надежный защитный барьер и не позволяет парам проникнуть внутрь утеплителя. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны, которые соответственно выводят пар в одном или разных направлениях.

Фольгированный материал

Эта группа материалов была специально разработана для пароизоляции бань, саун и парилок, где обычные изоляторы не подходят. На одной поверхности пленки находится фольга, которая обладает отражающей способностью и одновременно снижает теплопотери.

К фольгированным материалам относятся:

• крафт-бумага с металлизированным покрытием;
• металлизированная крафт-бумага с лавсановым покрытием;
• стеклотканная основа с фольгой.

Фольгированную пленку можно применять и для теплоизоляции стен жилых домов, в которых благодаря использованию этого материала потери тепла уменьшаются на 10-15%.

Обмазочная изоляция

Для стен подвалов и цокольных этажей домов, которые находятся в непосредственной близости от грунта, в качестве пароизоляции используют мастики на основе жидкой резины или битума. Мастика представляет собой водный полимерный раствор, который наносят кистью непосредственно на стены дома. После полного высыхания состава на поверхности образуется прочная пленка, защищающая стену от влаги и пара.

Как выполняется пароизоляция стен

В деревянных домах обычно пароизоляцию располагают изнутри помещения, а гидро- и ветрозащиту – с фасадной части дома. Если предусмотрено утепление дома снаружи под сайдинг, вагонку или другую финишную отделку, пароизоляционное полотно укладывают между утеплителем и стеной дома.

Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

Основные правила пароизоляции

1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

Пароизоляция стен внутри дома

Пароизоляция внутри дома

При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
5. Выполняют финишную облицовку.

Укладка пароизоляции на внешние стены

При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

Пароизоляция снаружи дома

Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
6. Выполняется декоративная отделка.

Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

Пароизоляция каркасного дома

У каркасных конструкций нет жесткого основания для крепления материала, поэтому технология укладки пароизоляции несколько отличается.

Пароизоляция каркасного дома

Каркасный дом должен иметь следующую структуру:

1. Внешняя облицовка (вагонка, сайдинг и др.)
2. Гидро- и ветроизоляция, которая устанавливается с воздушным зазором по отношению к наружной отделке.
3. Каркас с утеплителем.
4. Пароизоляционная мембрана.
5. Деревянная обрешетка.
6. Внутренняя обшивка.

Такой стеновой пирог является идеальным решением для каркасного дома.

Пароизоляцию стен сруба можно выполнить и самому, но при неумелом исполнении это приведет к многочисленным ошибкам и проблемам. Тонкости этой работы известны только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» готова оказать свои услуги жителям Москвы и области. Мы гарантируем качественную и быструю работу по утеплению и пароизоляции вашего дома. Чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, обращайтесь к профессиональным мастерам нашей компании.

Оставить заявку и связаться с нами вы можете по координатам на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать

Пароизоляция выступает одним из ключевых элементов утепления деревянных стен — она препятствует намоканию, промерзанию, разрушению утеплительного «пирога» и отделки стен, защищает древесину от деформации и увеличивает срок службы строения.

Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен

Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри.

Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух.

Виды пароизоляции для деревянных стен

• Антиконденсатные мембраны. Пленки со слоем из нетканого волокна, который эффективно впитывает влагу. Монтаж пароизоляции данного вида упрощен — не требуется устройство вентиляционного зазора между слоем утеплителя и облицовкой стен.
• Диффузные «дышащие» пленки. Оптимально подходят для пароизоляции стен из дерева — не препятствуют воздухообмену и способствуют хорошему проветриванию деревянных конструкций.
• Полимерные многослойные пленки. Наилучшее решение для пароизоляции неотапливаемых деревянных построек и дач.
• Многофункциональные гидро-, ветро, парозащитные мембраны. Применяются в составе утепления деревянных стен снаружи: как при установке вентилируемых фасадов, так и отделке стен по «мокрой» технологии.

Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева

При утеплении деревянных стен снаружи пароизоляционную мембрану закрепляют на базовой поверхности стены, после чего устанавливают обрешетку и теплоизолятор, а затем монтируют отделочный материал.

При использовании в качестве пароизоляции многофункциональных защитных мембран, сочетающих свойства паро-, ветро- и гидрозащиты, пленка устанавливается между слоем утеплителя и фасадной облицовкой с обязательным вентзазором.

В качестве пароизоляции при наружном утеплении деревянных стен по принципу навесного фасада рекомендуются мембраны с улучшенными ветрозащитными параметрами: Ондутис А100, A120, А120 Смарт.

Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку».

Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен

Для сохранения колоритности деревянных фасадов дома утепление строений из дерева нередко выполняют изнутри, закладывая пароизоляцию между утеплительным слоем и стеновым отделочным материалом.

В процессе монтажа пароизоляции пленку закрепляют при помощи степлера на брусках обрешетки, после чего герметизируют стыки полотнищ монтажным скотчем.

В качестве паробарьера в системе внутреннего утепления деревянных стен рекомендуется применять пленки Ондутис RS, B или B Смарт (Rv) — мембрану с интегрированной клейкой полосой, кардинально упрощающую монтаж пароизоляции.

Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку».

Как правильно сделать монтаж пароизоляции можно посмотреть в видео:

Заключение

Несмотря на то, что деревянные здания изначально теплые, в некоторых регионах России теплоизолирующих свойств древесины может оказаться недостаточно для поддержания оптимального температурного режима внутри дома.
Пароизоляция — важная составляющая утеплительного «пирога», она защищает теплоизолятор и стены постройки от негативных воздействий, способствует оптимальному теплосбережению и более длительному сроку эксплуатации деревянного дома без ремонтных работ.

Пароизоляция стен деревянного дома

В любом жилом здании, в том числе и деревянном, стены пароизолируются в обязательном порядке. Это позволяет оградить утеплитель от влаги, скапливающейся внутри помещения. Обычно пароизоляционная пленка монтируется на стены снаружи рубленого или брусчатого дома. Однако иногда ее устанавливают и изнутри после крепления утеплителя. О том, как сделать пароизоляцию стен деревянного дома, правильно читайте ниже.

Выбор материала для пароизоляции стен

Представляет собой пароизоляционный материал мембрану или тонкую пленку.

Для обтяжки стен можно выбрать:

• Обычную полиэтиленовую пленку. Лучше всего приобретать армированную;
• Полиэтиленовую ламинированную пленку, покрытую алюминиевым слоем. Помимо всего прочего она способна отражать тепло в помещение. Монтируют ее алюминиевой стороной внутрь комнат;
• Диффузионную мембрану. Такой изолятор может иметь несколько слоев. Выбор их количества зависит от уровня влажности в помещении. Этот материал, пропуская воздух, не пропускает влагу. Пароизоляция стен деревянного дома обойдется с его использованием недешево, так как стоит он на порядок дороже всех остальных;
• Полипропиленовые пленки. Собирают влагу на своей поверхности;
• Фольгированные полимеры (пенофол, вспененный полипрофен и т.д). Этот вариант помимо пароизоляционных свойств обладает еще и теплоизоляционными. Установку выполняют фольгой внутрь помещения;
• Рубероид. Используется при пароизоляции снаружи здания.

Совет: При покупке важно обращать внимание на то, для чего именно предназначена мембрана. Пароизоляционные материалы часто путают с гидроизоляционными. Между тем, последние не пропускают только влагу. Для паров они проницаемы.

Монтаж пароизоляционной пленки изнутри

При выполнении утепления, а следовательно и пароизоляции изнутри, на стены в первую очередь монтируется обрешетка из бруса. Между обрешетинами устанавливается утеплитель, поверх которого и крепится мембрана, защищающая его от паров, скапливающихся внутри жилого здания. Пароизоляция стен деревянного дома устраивается с соблюдением определенных правил:

1. 1. Материал должен быть хорошо натянут. В противном случае защищать утеплитель он будет гораздо хуже;
2. 2. Крепить пленку можно степлером. Иногда монтируют ее и на гвозди с широкими шляпками;
3. 3. Закреплять пленку следует внахлест (не менее 2см). При этом монтировать ее можно в несколько слоев.

После того, как мембрана будет натянута, набивают контробрешетку под чистовую отделку. От толщины используемых при этом реек будет зависеть величина вентиляционного зазора.

Важно: Пароизоляция стен изнутри эффективна только в том случае, если расстояние от мембраны до обшивки будет не менее 3см. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха, а следовательно, и высушивание скопившейся на мембране влаги.

Установка пароизоляционной мембраны снаружи

Стены деревянного здания способны пропускать воздух вместе с водяными парами сквозь себя. Поэтому перед установкой утеплителя их обязательно следует обтягивать пароизолятором. При обшивке рубленого дома он монтируется прямо на их поверхность. Вентиляцию при этом обеспечат зазоры между бревнами.

Если дом сложен из бруса, то пароизоляция выполняется с предварительным креплением реек (2.5см). Монтируют их с шагом в один метр. Мембрану к ним крепят степлером. Далее на рейки набивается обрешетка под утеплитель, натягивается гидроизоляционная пленка и монтируется чистовая отделка. Пароизоляция каркасных домов выполняется точно так же, как и брусчатых. То есть мембрана монтируется на стены через рейки.

Пароизоляция стен деревянного дома, выполненная по всем правилам, позволяет сделать его гораздо более уютным и теплым. Пренебрегать установкой такой защитной пленки, разумеется, не стоит.

Видео:

виды пленок и особенности монтажа

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата — это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны — этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки — это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Важно: крепить пароизоляционную пленку можно в любом направлении с помощью оцинкованных гвоздей или скоб степлера, но чаще всего ее раскатывают сверху вниз.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая — к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Внимание: применение пароизоляции внутри деревянного дома минимизирует проникновение пара в слой древесины и в утеплительный слой, что увеличивает тепловое сопротивление и срок службы.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой — к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом — строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

• В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
• Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
• Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

• Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
• Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан А) для стен снаружи деревянного дома смотрите на видео:

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан В) для стен изнутри деревянного дома смотрите на видео:

Пароизоляция для стен деревянного дома: особенности монтажа

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева. Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат. Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.

В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.

Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара. В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома

Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда. Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам. В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Полезный совет! Клееный или оцилиндрованный брус еще на этапе производства теряет большую часть влаги, стандартные заводские размеры и пазы позволяют достичь значительной герметичности при монтаже стен, что позволяет не применять пароизоляцию.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги

Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя. Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются. Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Армированная пленка обладает повышенной плотностью

Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Полезный совет! Полипропиленовая пленка лишена некоторых недостатков, присущих полиэтиленовой пленке. Она прочнее, а входящие в ее состав целлюлозные волокна препятствуют образованию конденсата.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.

Статья по теме:

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: выбираем материал и способ монтажа. Выбор типа утеплителя. Особенности материалов, их преимущества и недостатки. Основные этапы монтажа.

Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.

Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Важно! Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. Гидроизоляция препятствует проникновению воды, а пароизоляция не позволяет образовываться конденсату и способствует нормальной циркуляции воздуха.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома. Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д. Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м. И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель

Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.

Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку. Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно

Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой. Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса

Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка. Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами

Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.

Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу. Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия. При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.

Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение

Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме. Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Пароизоляция стен деревянного дома снаружи и изнутри

Начинать работы по утеплению домов из бревна или бруса с естественной влажностью следует с устройства пароизоляции. Нужно учесть тот аспект, что влажность дерева в значительной степени изменяется только на протяжении первого года эксплуатации.

Изменение влажности дерева становится причиной различного рода деформаций:

• Трещины;
• Усадка стен;
• Изменение формы бревен;
• Изменение размеров бревен.

Последние два вида деформаций могут проявляться на протяжении пяти лет после постройки. В конце концов, эти процессы приводят к нарушению герметичности пазов и стыков, в первую очередь это относится к стенам деревянных домов, возведенных из простого пиленого бруса или бревен ручной рубки и обработки.

Стены домов из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна в гораздо меньшей мере подвержены деформациям, что связано с более высокой степенью герметичности, достигаемой благодаря выполнению механизированной обработки древесины.

В качестве материала, применяемого для устройства пароизоляции стен деревянного дома, могут быть использованы алюминиевая фольга, рубероид, полиэтиленовая либо полипропиленовая пленка, диффузионные мембраны.

Если при возведении стен дома использован клееный брус, то пароизоляция стен деревянного дома не требуется, так как материал в силу своих физико-химических свойств является серьезным препятствием для пара. Технологический процесс обработки клееного бруса полагает максимальное удаление влаги, что сводит к минимуму величину усадки. Такие деформации не могут разрушить уплотняющие пазы, обеспечивающие минимальный контакт утеплителя с влагой.

Устройство снаружи и изнутри

Вследствие дефектов герметизации происходит проникновение пара к утеплителю, его размокание и преждевременная порча. Как правило, внутренняя отделка стен выполняется задолго до полного высыхания древесины, поэтому из-за ограниченного доступа нет возможности своевременно устранить дефекты конопатки пазов и герметизации. Есть несколько способов решить данную проблему, которые более подробно будут изложены ниже.

Первый способ пароизоляции стен снаружи наиболее простой, но устраивает далеко не всех, так как полагает дождаться полного высыхания древесины, и только потом выполнить утепление стен и осуществить отделочные работы. Данный способ полагает проведение работ по обработке стыков и заполнению их герметиком, конопатку пазов с обеих сторон. Для утепления лучше использовать плотный материал, который прошел гидрофобизированную обработку.

При реализации данного способа стены деревянного дома имеют более низкий показатель теплового сопротивления из-за того, что пар будет поступать из помещения непосредственно к утеплителю. Высокий уровень поступающего пара в значительной мере увеличивает степень риска возникновения дефектов герметизации на протяжении всего периода эксплуатации.

Несмотря на то, что данный способ позволяет сохранить эффект «дышащих» стен и не нарушает экологию микроклимата, все же он не в состоянии обеспечить длительную эксплуатацию конструкции.

Второй способ полагает устройство пароизоляции стен изнутри, которую можно выполнить с помощью полиэтиленовой пленки либо диффузионных мембран. Стоит учесть, что толщина пленки не должна превышать 0,1 мм. Реализация данного способа позволяет минимизировать поступление пара в стены, а значит и ограждает утеплитель от негативного воздействия влаги. Обеспечивается значительное увеличение теплового сопротивления, а вместе с ним, и долговечности конструкции.

При этом не стоит забывать о том, что пароизоляция стен должна образовывать единый контур с пароизоляцией цокольных и чердачных перекрытий. Преимущества очевидны, но вместе с тем присутствуют и недостатки, проявляющиеся в виде нарушения микроклимата из-за того, что все внутреннее пространство представляет собой «недышащую» оболочку.

Пароизоляцию можно устроить при помощи фольгированного отражающего тепло материала, прикрепляющегося к внутренней поверхности стен. При этом фольгированная сторона должна быть обращена внутрь помещения. При выполнении работ нужно обеспечить герметизацию стыков при помощи специального скотча, что значительно увеличит сопротивление теплоотдаче. Данный способ является вполне приемлемым, особенно в том случае, когда для внутренней отделки использован плитный материал с каркасом.

Третий способ обусловлен размещением между стеной и утеплителем пароизляционной мембраны, при этом со стороны стены должен присутствовать вентилируемый зазор величиной около 4-5 см, соединенный с помещением устроенными снизу и сверху продухами. Продухи дают возможность уравновесить температуру в районе зазора с температурой внутри помещения.

Для утепления можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Для обеспечения огнестойкости утеплителя рекомендуется произвести наружную облицовку кирпичом. Нужно помнить, что укладка теплоизоляционного материала непосредственно на поверхности наружной стены приведет к образованию конденсата на обращенной к стене поверхности мембраны, что, в свою очередь, станет причиной постоянного увлажнения дерева.

Схема пароизоляции стен дома с помощью мембраны и устройства вентиляции

Объясняется это физическими свойствами древесины, обладающей высоким уровнем термического сопротивления, если учесть высокую паропроницаемость материала, равномерное распределение температуры и влажности в конструкции стены, то это в совокупности приводит к температуре ниже точки росы непосредственно с внутренней стороны пароизоляции. Этот способ устройства пароизоляции выполняется без учета теплосопротивления деревянных стен, что становится причиной существенного увеличения толщины утеплителя.

Стоит отметить, что использование в виде утеплителя материалов на основе вспененных полимеров дает возможность избежать устройства ветилируемого зазора. Недостаток данного способа устройства пароизоляции состоит в снижении экологической чистоты микроклимата из-за окружения помещения паронепроницаемой оболочкой. К достоинствам способа можно отнести его универсальность, так как он применим не только к новым деревянным домам, но и к длительное время эксплуатируемым срубам.

пароизоляция для стен деревянного дома изнутри и снаружи

Содержание статьи:

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Использование пароизоляции позволяет существенно продлить срок жизни деревянного дома. На рынке можно подобрать следующие виды пароизоляции, которые обеспечат надежную защиту конструкций здания.

Мембраны, в которых имеется пленка, выполненная из нетканого волокна. Она эффективно впитывает влагу. При установке этой мембраны нет необходимости оставлять какой-либо зазор.

Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.

Многослойные пленка – это оптимальное решение для обеспечения пароизоляции помещений, которые не отапливаются в зимнее время.

Многофункциональные пленки – название говорит само за себя, кроме пара, этот материал защищает стены от ветра, дождя и пр. их широко используют при сооружении вентилируемых фасадов.

пленка для утепления дома

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

При выполнении монтажных работ необходимо уделить внимание такому вопросу, какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Дело в том, что если она будет уложена с не той стороны, то водяные пары будут направляться в сторону конструкции, утеплитель, рано или поздно напитается водой и начет разрушаться.

Пароизоляционные материалы производят в виде однослойной пленки из вспененного полиэтилена, который покрыт фольгой или в виде двухслойных мембран. Работа с ними несколько отличается друг от друга и иногда, какой стороной надо крепить пленку с первого взгляда  не всегда понятно.

Пленка, выполненная из пенопропилена должна монтироваться шероховатой поверхностью к защищаемому пространству. Таким образом, она будет собирать влагу, которая впоследствии будет удаляться через воздушный зазор. Его размер должен быть не меньше чем 20 мм. Простая полиэтиленовая пленка может быть уложена любой стороной.

Мембранная пленка, выполненная из двух слоев, должна быть уложена своей гладкой стороной к теплоизоляционному материалу. Кстати, большинство производителей носят на полотно указание, какой именно стороной ее надо укладывать

Ламинированный полипропилен должен быть уложен гладкой стороной к слою утеплительного материала.

Если пленка имеет фольгированное покрытие, то именно этой стороной он должен быть направлен в сторону теплоизоляции.

На самом деле достаточно сложно дать какие-то рекомендации по этому вопросу. Все дело в том, что на рынке существует множество марок этого материалы. Как правило, детальная информация о том, какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию, нанесена на пленку.

Но и, тем не менее, существуют два общепринятых правила

Если в инструкции нет четких указаний, а такое возможно, а сама пленка окрашена в разные тона, то к утеплителю необходимо направлять светлую сторону.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен

Большую часть материалов сворачивают в рулоны таким образом, что бы сторона, которая окажется во внутренней стороне, можно было сразу укладывать на тепловую изоляцию.

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

Устройство внешней пароизоляции.

Пароизоляция для стен дома  укладывается непосредственно на ней. Затем монтируют обрешетку, которая может быть выполнена из деревянных брусьев или металлического профиля.  В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию и только потом устанавливают отделочный материал.

Если в качестве пароизоляции использованы многофункциональные материалы, которые кроме пароизоляции обеспечивают защиту дома от ветра и воды, то их устанавливают между утеплителем и фасадной облицовкой. При этом необходимо обустроить воздушный зазор.

При выполнении утепления дома выполненного из бревен оставлять воздушные зазоры не имеет смысла, их роль играют зазоры, которые расположены между бревнами. Если дом построен из бруса, укладывать слой пароизоляции на стену недопустимо. Такое исполнение может повредить циркуляции пара.

При монтаже пароизоляционной пленки на стену дома из круглых бревен нет необходимости в создании воздушного зазора. Вместо них используются пустоты, образовавшиеся на стыке между бревнами. Воздушый или вентиляционный зазор необходим в том случае если для строительства коробки применялся брус. Это вызвано тем, что будет нарушен процесс удаления пара. Для создания вентиляционного зазора на поверхность бруса потребуется  пришить рейки толщиной в 2 – 2,4 см с шагом в один метр.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Устройство внутренней пароизоляции.

Довольно часто, в целях сохранения внешнего вида дома, производят пароизоляцию для стен деревянного дома изнутри него. Слой материала укладывают между утеплителем и материалом, использованным для отделки

В ходе работ, пленку закрепляют на месте используя строительный степлер на обрешетке. После фиксации производят герметизацию стыков пленки. Для этого необходимо использовать монтажный скотч.

Существует несколько марок пленок, которые применяют для создания барьера перед паром. Существуют такие марки пленки, на поверхность которой нанесена полоска с заранее нанесенным на ее поверхность клеевым составом. Она существенно облегчает монтаж, при этом сокращаются срок выполнения работ, причем без потери качества.

Некоторые особенности монтажных работ по утеплению

Существуют некоторые особенности выполнения монтажных работ и определенные технологические «хитрости», соблюдение которых позволит правильно выполнить работы.

При выполнении укладки пароизоляции целесообразно обустроить воздушный зазор, необходимый для удаления излишней влаги с поверхности пароизоляционного материала.

При выполнении работ, необходимо учитывать то, что, через некоторое время древесина, использованная при строительстве дома, рассохнется и в системе гидро — и пароизоляции могут появиться трещины, которые необходимо будет устранить.

Нежелательно изолировать стены с обеих сторон изолируя их от воздуха, в этом случае влага будет концентрироваться и это отрицательно скажется на конструкции.

Утепление деревянного дома и обшивка металлосайдингом

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Дерево, это материал, способный пропускать воздух и очень хорошо впитывает влагу. Эта характеристика отрицательно отражается и на самом дереве и на доме в целом.

Действительно, в среднем на семью из двух человек, в доме вырабатывается до 150 л водяного пара. В каких помещениях происходит выработка пара. Во-первых, в ванной и на кухне, во-вторых, наш ежедневный образ жизни, в частности от нашего дыхания и пр. Источники выделения пара на самом деле пересчитать сложно. Избыток пара, плохая вентиляция, все это рано или поздно приведет к тому, что пар будет концентрироваться в определенных местах, в первую очередь на стенах. Это в свою очередь приводит к тому, что на стене начинают появляться трещины. Дефекты возникающие в бревнах (брусьях), деформация размеров отрицательно сказывается на состоянии отделки, но и на самой конструкции дома. В частности, появляются щели между бревнами,  это дополнительный источник холода. Такие изменения происходят в первые пять лет после окончания строительства.

Грамотно выполненная пароизоляция способна надежно защитить стены от влаги, которая образуется и в помещении и с снаружи.

На рынке предлагают потребителю множество марок пленок и мембрн, предназначенных для защиты стен от пара. Самый распространенный из них это мембрана, которая в состоянии защитить элементы конструкции дома от воздействия лишней влаги, но при этом, не мешает проникновению свежего воздуха. От того, как правильно будет выполнена пароизоляция, зависит и комфорт, проживающих в доме людей, но длительность службы дома в целом.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Для эффективной работы пароизоляции необходимо придерживаться нескольких простых правил, как то:

1. Пленку необходимо укладывать внахлест. Фольгированная пленка должна быть уложена встык.

1. Для соединения листов пленки используют клеящие ленты

1. При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала внахлест. Для соединения фольгированного материала необходимо использовать скотч с металлизированным покрытием.

1. Строительный скотч лучше не использовать. Так как он имеет свойство через какое-то время отклеиваться.

Заключение

Несмотря на то, что дома построенные из дерева, по определению, теплые, в некоторых районах нашей страны теплоизоляционных свойств древесины может не хватить для того, чтобы в доме была оптимальная, комфортна для проживания температура. И поэтому, многие домовладельцы вынуждены принимать меры по дополнительному утеплению стен, пола, кровли и пароизоляция важный составляющий элемент этой системы. Задержание влаги продляет срок действия утеплительного материала и в целом всей системы.

Видео по теме пароизоляция  деревянного дома

1.Пароизоляция потолка

2. Укладка пароизоляции Технология, ошибки

Пароизоляция 101 — Блог мастера

Когда строились старые дома, не существовало такой вещи, как пароизоляция. Конечно, под паркетом или за сайдингом могла быть установлена ​​войлочная или канифольная бумага, но эти кусочки были не столько для защиты от паров, сколько для защиты от дождя.

Неправильное использование пароизоляции — одна из основных причин возникновения проблем, связанных с влажностью, таких как гниль и плесень в современных зданиях.

Пароизоляция предназначена для предотвращения намокания стеновых конструкций.Но когда они не спроектированы и не установлены должным образом, они могут фактически предотвратить высыхание сборок, что приводит к большим проблемам.

Что делают пароизоляционные барьеры?

Пароизоляция полностью соответствует своему названию. Они препятствуют прохождению водяного пара (и объемной воды) через них. Это хорошо помогает предотвратить попадание влаги в стенную конструкцию, но что произойдет, если вода неизбежно попадет за пароизоляцию?

Что ж, предполагается, что лучше всего спроектированные пароизоляционные барьеры лучше пропускают водяной пар изнутри наружу.Без этой проницаемости дом не смог бы дышать, и влага была бы задержана в стенах, вызывая проблемы.

Такие вещи, как войлочная бумага и домашняя обертка, по сути, лучше всего предотвращают попадание воды в стены и в то же время позволяют водяному пару в некоторой степени проходить сквозь них. Степень прохождения пара через эти материалы называется проницаемостью и является большой областью споров в строительстве.

Проницаемость: сколько достаточно?

Войлочная бумага

Войлочная бумага весом 15 фунтов на протяжении десятилетий была стандартной домашней оберткой.Первоначально он получил свое название от того факта, что 100 SF из них весили 15 фунтов. К сожалению, это немного больше, чем 7-10 фунтов. сегодня, потому что, как и все остальное, производители стали дешевле.

Войлочная бумага имеет приличную проницаемость, составляющую около 8 перм в сухом состоянии, но когда она намокнет, ее проницаемость подскакивает до 50 единиц (Источник: GreenBuilding Advisor). Это делает войлок отличным исполнителем для стен, где есть большая вероятность проникновения воды. Когда он намокнет, он может легко высохнуть и пропустить пар.В высыхании его проницаемость оставляет желать лучшего.

Tyvek

Товары для домашнего обертывания, такие как Tyvek, производятся с одним из наивысших показателей — 58 химической завивки, поэтому они могут легко пропускать водяной пар через них. Эти домашние обертки терпят неудачу, если за ними попадает большая часть воды. Когда это произойдет, обертка будет пропускать пар, но не воду.

В отличие от войлока, обертка не впитывает воду и не рассеивает ее наружу, что может привести к скоплению воды и образованию гнили или плесени.

Пластиковая пленка

Пластиковая пленка, часто называемая Visqueen, является наименее проницаемой из всех пароизоляционных материалов и имеет рейтинг менее 0,1. Это пластиковое покрытие предназначено для серьезной пароизоляции, и где бы оно ни применялось, оно обеспечит почти полное блокирование.

Итак, что подойдет вашему дому? Что ж, большой вопрос в том, где ты живешь? Требования в холодном северном климате совершенно другие, чем на жарком и влажном юге.На веб-сайте NAIMA есть несколько очень хороших рекомендаций для различных климатических зон и рекомендуемых типов пароизоляции.

Где установить пароизоляцию

Углубление в специфику того, что подходит для вашего дома в вашем климате, может предписать только местная строительная наука или специалист по изоляции, но я могу дать вам несколько приблизительных рекомендаций по модернизации старых дома.

Во-первых, пароизоляцию всегда следует устанавливать с теплой стороны стены.Это означает, что если вы живете в холодном северном климате, где у вас больше дней нагрева, чем дней с кондиционированием воздуха, ваш пароизоляционный слой должен находиться внутри стеновой конструкции (сразу под гипсокартоном).

И наоборот, если вы живете в жарком климате, как я живу здесь, во Флориде, пароизоляция должна быть снаружи стеновой конструкции (сразу под сайдингом).

Одно интересное замечание состоит в том, что в холодном климате пароизоляция обычно требуется строительными нормами, тогда как в теплом климате пароизоляция часто является дополнительной частью стеновой сборки, как предписано местными строительными нормами.

Модернизация старого дома

Итак, что, если вы выполняете работы в своем старом доме, и некоторые стены открыты? Стоит ли устанавливать оберточную бумагу или фетровую бумагу чего-нибудь другого? Я не хочу отказываться от этого, но лучший совет, который я могу вам дать, — это спросить местного специализированного подрядчика.

В большинстве проектов, над которыми я работал здесь, во Флориде, мы следовали примеру первоначальных строителей и устанавливали войлок весом 15 или 30 фунтов. Мы также держались подальше от каких-либо посторонних предметов интерьера, потому что мы в первую очередь являемся прохладным климатом.

Еще одна вещь, которую я помню в связи с нашим теплым, влажным и солнечным климатом, — это то, что солнце, падающее на пропитанный дождем сайдинг, имеет тенденцию загонять пар внутрь стены; даже если изначально не было никакой фетровой бумаги, добавление ее теперь создает необходимый барьер, чтобы как можно больше воды не попадало в стену.

Я простой строитель, а это простые здания, поэтому простое решение, как правило, работает хорошо. Если бы мне пришлось работать над более сложным зданием, то мои методы пришлось бы привести в соответствие с тем, как здание было спроектировано изначально.

Помните об этом всегда, работая с историческими зданиями. Убедитесь, что все, что вы добавляете в структуру, гармонирует с оригинальными элементами здания. Установка двигателя Corvette на Ford Model T может показаться обновлением, но, скорее всего, это верный путь к катастрофе.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Что происходит, когда вы кладете пластиковый пароизоляцию в стену?

Многие люди слышали советы по поводу пароизоляции и пароизоляции. Многие из них ушли в замешательстве. Я думаю, что большая часть проблемы состоит в том, что им сказали, что делать: «Положите его на теплую зимнюю сторону» или «Никогда не используйте его», — но у них не было физики им объяснили, что происходит.

В этой статье я не буду вдаваться в подробности пароизоляции или всех возможных сценариев монтажа различных стен и нагрузок от влаги.Я просто собираюсь объяснить, что происходит в полости стены с установленной пластиковой пароизоляцией и без нее.

Пластик внутри

1. Жаркая влажная погода

Я пишу эту статью, потому что один из наших оценщиков HERS наткнулся на дом в Чарлстоне, Южная Каролина, в котором под гипсокартоном на внутренней стороне стены был полиэтилен. Если вы хоть немного знакомы с климатом в Чарльстоне и понимаете влажность, вы знаете, что это не может быть хорошо.

Несколько лет назад я был там однажды в июне и увидел конденсат на внешней стороне окна… в час дня солнечного дня. Точка росы наружного воздуха составляла 78 ° F. Окно имело единственное остекление. У них был кондиционер, поэтому температура в помещении была, вероятно, 75 или ниже. Влажный воздух попадает на прохладную поверхность. Результат конденсации.

А теперь представьте, что оконное стекло на самом деле представляет собой лист полиэтилена. Затем представьте, что слой гипсокартона отделяет полиэтилен от воздуха в помещении.Затем постройте стену из деревянного каркаса за пределами полиуретана с облицовкой и воздухопроницаемой изоляцией в полостях. Будет ли этот поли защищен от наружной влажности? Или, как и в окне, которое я видел, будет капать конденсат?

Если это обычная стена, велика вероятность, что водяной пар из наружного воздуха попадет в полость стены, в конечном итоге найдя лист поли, прижатый к гипсокартону. Если через эту стену проникает наружный воздух, а температура поливинилхлорида ниже точки росы, вероятным результатом является конденсация.Если эти условия сохранятся достаточно долго, конденсированная вода будет стекать по полиуретану, намокнет деревянный каркас и начнет гнить стену.

Однако правда в том, что водяной пар в наружном воздухе редко является источником влаги, которая разрушает стену. Более вероятно, что влага из влажного фундамента проникает в стену за счет капиллярного действия, или большая часть воды из утечек вокруг отверстий попадает в полость стены. Однако наличие внутренней пароизоляции затрудняет просушивание полости.

Без поли под гипсокартоном водяной пар попадает на гипсокартон и диффундирует в более сухой (летом) воздух в помещении. Установив там лист полиуретана, вы отключите этот сушильный механизм, и вода, которая попадает в стены, может оставаться там дольше и наносить больший ущерб.

2. Холодная погода

В холодную погоду лист поли на внутренней стороне стены, вероятно, не вызовет никаких проблем. Влажный воздух находится в помещении, а сухой — на улице.Лист поли по-прежнему препятствует высыханию в помещении, но удерживает водяной пар во влажном воздухе в помещении подальше от холодных поверхностей внутри стены. Это то, что ученые-строители предложили в качестве решения для стен, которое не сдерживало бы краску на начальных этапах создания теплоизоляции. Однако это не решило проблему с краской, потому что водяной пар из воздуха в помещении не был основным источником влаги.

Пластик снаружи

3. Холодная погода

Пластик на внешней поверхности стены в холодную погоду может вызвать проблемы.Влажный воздух в помещении. Холодная поверхность — это оболочка, при условии отсутствия внешней изоляции. Если водяной пар диффундирует или просачивается в полость стены и находит прохладную поверхность, могут возникнуть проблемы с влажностью.

Конечно, здесь могут возникнуть проблемы с влажностью даже без внешней пароизоляции из-за того, что Билл Роуз называет правилом смачивания материала. То есть теплые материалы сохнут быстрее, чем холодные.

4. Жаркая влажная погода

Проблема возникает с пароизоляцией, когда она предотвращает высыхание в более сухое пространство.В здании с кондиционированием воздуха в жаркую влажную погоду более сухое пространство находится в помещении. На улице влажный воздух. Неправильное место для установки пароизоляции — внутри, потому что влажный воздух, попадающий в полость стены, блокируется от высыхания внутрь.

Если пароизоляция находится снаружи, она предотвращает диффузию влажного воздуха в полость стены и обнаружение холодной поверхности с другой стороны полости, тыльной стороны гипсокартона. Таким образом, как пароизоляция на внутренней поверхности в холодную погоду, установка на внешнюю поверхность в жаркую погоду вряд ли вызовет проблемы с влажностью из-за диффузии пара.

Проблема не только в климате

Мы можем резюмировать проблему пароизоляции следующим образом:

• Задача пароизоляции — удерживать водяной пар во влажном воздухе от диффузии через одну сторону стены и попадания на прохладную поверхность внутри стены.
• Когда пароизоляция находится на той стороне стены, где находится сухой воздух (, т.е. снаружи зимой или внутри летом), могут возникнуть проблемы с влажностью.
• Пароизоляция уменьшает перемещение водяного пара за счет диффузии.Отверстия в пароизоляции, через которые проходит влажный воздух, могут пропускать намного больше водяного пара в сборку, чем останавливает пароизоляция. Из-за этого воздушное уплотнение более важно, чем пароизоляция.

Если вы находитесь в таком месте, как Майами, где на улице почти никогда не будет холоднее, чем в помещении, пароизоляция на внешней поверхности стенового блока может подойти. Если вы живете в штате Мэн и никогда не пользуетесь кондиционером, пароизоляция на внутренней поверхности может подойти. Однако, если вы находитесь в холодном климате и используете кондиционер, вам нужно быть осторожным с внутренними пароизоляционными материалами, такими как полиэтилен.Вы можете создавать проблемы, которые я описал в сценарии 1 выше.

Улучшение сушки по сравнению с предотвращением влажности

Понимание влажности — один из наиболее важных аспектов, позволяющих зданиям правильно выполнять свою работу и не выходить из строя преждевременно. Теперь мы знаем, что строительная наука середины двадцатого века неправильно приписывала пароизоляции магические свойства. Водяной пар из воздуха в помещении не был источником большинства проблем с влажностью. Большая часть проблем была вызвана утечкой воды из-за недостатков в плоскостях дренажа, гидроизоляции и других деталей управления влажностью.

С тех пор строительная наука прогрессирует. Мы знаем, что пароизоляция может создавать проблемы, но у нас все еще есть дома, подобные тому, что находится в Чарльстоне, с полиамида в стенах. И у нас есть дома за 4 миллиона долларов с полиамида на стенах. Я видел ту, что внизу, когда Мартин Холладей приехал в Атланту в прошлом году. Это в подвале, но колени на чердаке тоже были покрыты полиэтиленом.

Сейчас мы понимаем, что для стеновых конструкций более важно иметь возможность высыхать, чем блокировать водяной пар такими материалами, как полиэтилен.Вот что написал Билл Роуз в своей книге « Вода в зданиях :

».

«Учитывая тот факт, что очень небольшой процент строительных проблем (максимум от 1 до 5% по опыту авторов) связан с увлажнением за счет диффузии водяного пара, аргумент в пользу повышенного потенциала сушки становится гораздо более веским».

Статьи по теме

Замедлитель паров? Пароизоляция? Пермь? Какого черта?!

Почему художники отказывались красить утепленные дома в 1930-е годы?

Воздушные барьеры, пароизоляция и дренажные самолеты выполняют разные работы

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Нужен ли мне пароизоляция?

Вы строите стену. Может быть, вы делаете пристройку или отделываете свой подвал, или, может быть, вы собираетесь пройти капитальный ремонт, который требует снятия существующей стены до гвоздей. Какой бы ни была причина, вы сейчас собираетесь отделывать новую стену. Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете подрядчика, полезно знать немного о правильном строительстве.Ваша первая задача после установки гвоздей — заполнить эти стены изоляцией.

Если вы не уверены, нужна ли вам изоляция для стен, следуйте этой блок-схеме .

После того, как изоляция будет установлена, вы можете добавить замедлитель парообразования, иногда называемый пароизоляцией, если он вам нужен. Не всякая стена делает. Замедлитель пара — это материал, используемый для предотвращения попадания водяного пара в стены, потолок или пол в холодную зиму.

Нужен ли вам ингибитор парообразования, зависит от трех основных факторов: вашего климата, вашего дома и расположения стены, которую вы изолируете.

Чтобы узнать, нужен ли вам замедлитель образования пара, задайте себе несколько основных вопросов:

Карта: Институт изоляции

Какой у меня климат? Если вы живете в смешанном климате — жарком и влажном с несколькими отопительными месяцами зимой, вам, вероятно, понадобится замедлитель образования пара. В частности, если вы живете в климатических зонах 4C (морской), 5, 6, 7 и 8. Не уверены в своем климате? Вы можете проверить здесь.

Какой у меня тип облицовки? По данным U.По статистике Бюро переписи населения за 2009 год, более половины всех новых домов облицованы абсорбирующими материалами, такими как кирпич, штукатурка, дерево, фиброцемент или камень. Эта влагоудерживающая облицовка может усугубить проблему влажности в полости стены. Они могут выделять влагу в конструкцию, создавая внутренний пар, которого нет в виниловом сайдинге.

Где находится стена? Если вы добавляете внешнюю стену в любом месте дома и ответили утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, вам следует рассмотреть возможность использования замедлителя образования пара.

Использование и размещение замедлителя парообразования

В определенных климатических условиях ингибиторы пара могут быть жизненно важной частью конструкции стен. Однако неправильное использование может привести к дополнительным проблемам с влажностью. Проконсультируйтесь со специалистом по изоляции в вашем районе, если вы не знаете, где и как установить замедлитель парообразования, или рассматриваете замедлитель парообразования, который обеспечивает некоторую степень дополнительной гибкости, например, умный замедлитель парообразования. Умный замедлитель паров может регулировать свою проницаемость, чтобы позволить стене высохнуть, если влага попадет в полость стены.

Интеллектуальный замедлитель образования пара — это материал, замедляющий образование пара, обладающий уникальной способностью реагировать на изменения относительной влажности, изменяя его физическую структуру. Этот материал адаптируется для отвода влаги из стены независимо от того, выше ли уровень влажности снаружи стены (зимой) или внутри (летом). Умный замедлитель парообразования — хорошее решение для регионов со смешанным климатом.

Конструкция стен важна для создания здорового и комфортного дома. Узнайте больше о замедлителях парообразования и узнайте, как они могут повлиять на здоровье вашего дома.

Узнайте больше о Membrain, интеллектуальном замедлителе парообразования.

Готовы начать? Продукты Membrain доступны на Amazon и Home Depot.

Когда вам понадобится пароизоляция при установке изоляции?

При строительстве дома и установке утеплителя вы можете задаться вопросом, нужна ли вам пароизоляция. Хотя идея установки пароизоляции кажется простой, необходимо учитывать множество факторов.

Пароизоляция защищает от плесени и гниения внутри конструкций, предотвращая накопление конденсата и влаги и повреждение строительных материалов.Если дом строится в очень влажном климате, пароизоляция может стать важным источником защиты от проблем, вызванных избыточной влажностью.

Существует множество различных аспектов вашей конкретной ситуации, которые могут изменить способ и место установки пароизоляции. Продолжайте читать, чтобы понять, как работают пароизоляция и как правильно установить ее в доме.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция, также известная как замедлитель диффузии пара, представляет собой материал, который используется для уменьшения повреждения здания влагой.Они могут быть эффективны как против влажности в помещении, так и на улице. В разных средах существуют разные правила для пароизоляции, чтобы ваш дом не был поврежден влагой.

Пароизоляция изготавливается из разных материалов, каждый из которых имеет разную проницаемость. Наиболее распространенными материалами для пароизоляции являются пластиковые или алюминиевые листы. Но в зависимости от ситуации даже краска может выполнять функцию пароизоляции! Проницаемость пароизоляции означает, сколько водяного пара может пройти.Хотя может показаться очевидным выбор наименее проницаемого материала, разные пароизоляционные материалы подходят для разных климатических условий.

Как это работает

Пароизоляция — довольно простое дополнение к вашей изоляции, если это необходимо, но они очень эффективны в предотвращении сырости. Пароизоляция препятствует прохождению водяного пара через стены здания. Это снижает сырость в стенах и снижает вероятность повреждения конструкции из-за избытка влаги.

Интерьер и экстерьер

При установке пароизоляции одним из наиболее важных моментов, которые следует учитывать, является то, проходит ли она внутри или снаружи изоляции. Другими словами, вы сначала устанавливаете барьер, а затем изоляцию, или сначала устанавливаете гипсокартон и изоляцию, а затем добавляете пароизоляцию внутри внешнего сайдинга? Вот основная информация о том, где поставить пароизоляцию:

Поскольку идея состоит в том, чтобы не допустить попадания водяного пара в основные структурные элементы здания, вам необходимо установить пароизоляцию ближе к тому месту, где влага и влага будут проникать внутрь. .Как правило, в более прохладном климате пароизоляция должна находиться внутри изоляции. В более теплом климате пароизоляция должна быть установлена ​​снаружи утеплителя. Почему? Этот дом находится в более прохладном климате, поэтому пароизоляция устанавливается прямо перед гипсокартоном, внутри утеплителя, чтобы влага внутри дома не попадала в стены. Авторские права: ivas76

В более холодном климате обогрев салона намного больше. Это означает, что большая часть влаги в здании будет поступать изнутри, поэтому вы хотите, чтобы барьер защищал от этого.В более жарком и влажном климате внутри здания работает кондиционер, который охлаждает его. Это означает, что защита должна быть от внешней стороны.

Не знаете, какой у вас климат: теплый или прохладный? Есть вопросы об уровне влажности в разных климатических условиях? Подробности здесь.

Руководство для вас

Полезно знать, как работает пароизоляция и почему могут быть различия в размещении. Но вы, вероятно, пришли сюда, потому что действительно хотите знать, нужно ли вам конкретно устанавливать пароизоляцию и где ее устанавливать.Вот полное руководство по всем условиям, которые определяют особенности пароизоляции, чтобы вы могли узнать, что вам нужно делать в вашей ситуации.

Погода

Как мы кратко коснулись ранее, погода и климат, в которых находится здание, могут иметь большое влияние на то, где требуется пароизоляция. Мы рассмотрим различные климатические условия, включая холодный, смешанно-влажный, смешанно-сухой и жаркий влажный климат.

Холодный климат: Холодный климат — это климат с очень низкими температурами зимой, хотя иногда они могут иметь довольно высокие температуры летом.Поскольку в холодные месяцы в этом климате требуется много внутреннего обогрева, лучше всего установить пароизоляцию внутри изоляционного материала . В летние месяцы наружная влажность может быть выше, но чем дольше зима, тем эффективнее внутренняя пароизоляция.

Смешанный влажный климат: Смешанный влажный климат имеет почти равное количество времени каждый год, когда требуется отопление и охлаждение. Поскольку это влажный климат с гораздо большим количеством водяного пара, о котором нужно беспокоиться, пароизоляция часто требуется строительными нормами.

Если климат требует немного большего обогрева помещения в течение года, лучше всего использовать внутренний барьер. Если в теплое время года в помещении проводится немного больше времени, установите снаружи пароизоляцию. Каждый климат со смешанной влажностью отличается, поэтому если вы выберете типичную погоду в вашем районе, вы получите лучшую защиту от влаги.

Смешанный-сухой климат: Смешанный-сухой климат облегчает решение, где поставить пароизоляцию, чем смешанный влажный климат. Поскольку этот климат сухой и, следовательно, менее подвержен повреждению водой, пароизоляция не является обязательной или необходимой.Однако, если для здания требуется пароизоляция, общее правило — ставить его внутри . Это рекомендуемое размещение, потому что вероятность появления влажности изнутри дома, а не снаружи. Из-за охлаждения в сухие летние месяцы и отопления в холодные, влажность будет больше приходить изнутри, чем снаружи.

Горячий влажный: Горячий влажный климат также позволяет легко узнать, где установить пароизоляцию.Это еще один влажный климат, поэтому пароизоляция часто требуется в большинстве мест. Поскольку за пределами здания в основном жарко и очень влажно, пароизоляция должна быть установлена ​​на внешней изоляции. Это рекомендуется для предотвращения попадания наружной влаги в менее влажные и прохладные помещения и повреждения конструкции здания. В более жарком и влажном климате пароизоляция устанавливается прямо перед внешней облицовкой дома, сохраняя влажность снаружи. Авторские права: pashapixel

Тип облицовки

Теперь, когда мы рассмотрели все климатические условия, которые могут повлиять на то, будет ли пароизоляция установлена ​​первой или последней, мы можем поговорить о том, как тип облицовки может повлиять на положение и необходимость пара. барьер вы выбираете.

Облицовка — это своего рода «кожа» здания. Причина, по которой облицовочный материал в здании важен, заключается в том, что некоторые из них сделаны из абсорбирующих материалов. Фактически, в 2009 году более половины всех новых домов были построены с использованием поглощающих материалов для облицовки.Наиболее распространенными абсорбирующими облицовочными материалами являются кирпич, штукатурка, деревянный сайдинг, фиброцементный сайдинг и камень.

Причина, по которой абсорбирующие облицовочные материалы могут быть проблематичными, заключается в том, что они удерживают влагу, сохраняя внутреннюю часть конструкции влажной. Они также могут выделять пар из удерживаемой влаги, что может вызвать всевозможные проблемы с влажностью.

При выборе стороны изоляции для установки пароизоляции, тип облицовки может повлиять на решение, особенно в холодном и смешанно-влажном климате.Если у вас есть поглощающая облицовка в смешанном климате, который более холодный, чем жаркий, вы можете в любом случае рассмотреть возможность установки пароизоляции на внешней стороне изоляции, чтобы защитить ее. В сухом климате, где пароизоляция не обязательно нужна, поглощающая облицовка может заставить вас усомниться в отсутствии пароизоляции, в то время как непоглощающая облицовка может еще больше укрепить ваше решение не устанавливать ее.

Расположение на стене

Как правило, пароизоляция устанавливается в наружных стенах, где внутренняя часть здания находится с одной стороны, а снаружи — по другую сторону стены.Однако в смешанно-сухом или холодном климате, возможно, стоит подумать, хотите ли вы установить пароизоляцию на каждой стене, снаружи и внутри.

Во всех других климатических условиях важно соотношение внешней и внутренней влажности, а не влажность в отдельных комнатах. Тем не менее, наличие пароизоляции на внутренних стенах может улучшить защиту здания от влаги в целом.

Проницаемость

Последний важный фактор, который следует учитывать в отношении пароизоляции, — это проницаемость, которую вы хотите иметь.Мы вкратце упомянули, что вам не следует просто приобретать пароизоляцию с самой низкой проницаемостью, чтобы не пропускать водяной пар. Уловка состоит в том, чтобы найти тот, который соответствует соотношению внутренней и внешней влажности. Это предотвратит попадание влаги в стену, пропуская достаточно, чтобы она никогда не попадала в ловушку.

В более теплом и влажном климате вам нужна более высокая проницаемость, чтобы больше влаги могло проходить через нее, не попадая в ловушку. Поскольку в теплую погоду влажность выше, вы не хотите, чтобы эта влага накапливалась в ваших стенах.Внутренняя влага должна уйти, и лучший способ сделать это — использовать пароизоляцию с высокой проницаемостью.

Пароизоляция с низкой проницаемостью лучше подходит для сухого климата. Хотя вам всегда нужно, чтобы пароизоляция имела некоторую проницаемость , менее проницаемый барьер хорошо работает в сухом климате, потому что в нем не так много влаги, с которой нужно справляться. Он может пропускать небольшую влагу изнутри наружу, предотвращая попадание влаги в стены.

Предупреждения

Слово «предупреждения» может показаться немного чрезмерным, но пароизоляция не является идеальным устройством.Они приходят со своими падениями, которых вам нужно остерегаться, чтобы сохранить свой дом в безопасности.

Хотя идея пароизоляции предназначена для решения проблем с избыточной влажностью, влага всегда будет присутствовать. Из-за этого иногда пароизоляция может способствовать появлению плесени и другим повреждениям от влаги. Они могут случайно удерживать влагу в нежелательных местах, что может вызвать проблемы.

Вот почему в случае сомнений обычно лучше сделать ошибку на стороне высокопроницаемой пароизоляции.Хотя идея состоит в том, чтобы не допустить попадания влаги, ее задержка может стать гораздо более серьезной проблемой. Намного лучше убедиться, что водяной пар может выйти наружу, чем удерживать его внутри, где он застаивается и покрывается плесенью. Правильная установка обязательна.

Заключение

Установка пароизоляции может принести много пользы дому или зданию. Это может потребовать дополнительной работы, но в некоторых местах этого требует строительный кодекс. И это может быть целесообразно, даже если в этом нет необходимости.

Используя предоставленную нами информацию о различных климатических условиях, материалах облицовки и расположении стен, вы сможете сделать собственное суждение о том, нужна ли вам пароизоляция.Если вы думаете, что внутренние пароизоляционные барьеры могут быть подходящими для вашего дома, профессиональный подрядчик может помочь вам с выбором.

Теперь, когда вы понимаете, как пароизоляционные барьеры работают, когда их использовать и где их применять, вы можете лучше защитить свой дом от водяного пара и проблем, которые может вызвать влажность.

Необходима ли пароизоляция — Введение в пароизоляцию

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция (иногда называемая замедлителем пара) обычно представляет собой лист из пластика или фольги, используемый для гидроизоляции, чтобы предотвратить образование промежуточной конденсации в различных строительных конструкциях, таких как стены, крыши, фундаменты и полы.В типичном коммерческом здании или доме пароизоляция или замедлители диффузии пара могут повысить энергоэффективность и комфорт, а также предотвратить проблемы, связанные с влажностью и сыростью. (Источник: Министерство энергетики США.)

Назначение пароизоляции

Пароизоляция — важный компонент в строительстве. Его цель — предотвратить попадание водяного пара на стены, потолки, чердаки, подвалы или крыши, где он может конденсироваться и вызывать гниение строительных материалов или образование плесени.

Ущерб от конденсации воды из-за движения водяного пара (так называемый «привод водяного пара») может нанести ущерб даже самым прочным строительным конструкциям и поставить под угрозу эффективность изоляции. Вы можете избавить себя от этой дорогостоящей головной боли, узнав, когда, как, зачем и где устанавливать пароизоляцию в вашем следующем проекте.

Что такое водяной пар?

Водяной пар — это вода в газообразном состоянии (а не в жидком или твердом), который полностью невидим.Водяной пар постоянно распространяется через строительные материалы из теплого влажного интерьера дома в холодный и сухой внешний вид. Когда водяной пар проходит через стену, потолок или другой барьер и встречается с поверхностью, имеющей температуру ниже точки росы (когда водяной пар конденсируется), он становится конденсацией — и угрозой для целостности ваших строительных материалов. (Источники: Ecohome.)

По словам эксперта по устойчивому развитию и архитектора Дэниела Оверби, паропроницаемость является важной, но довольно запутанной проблемой.Разница в давлении пара между двумя сторонами конструкции ограждающей конструкции здания является движущей силой паропроницаемости.

Как отмечает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC), многие повседневные действия человека, такие как стирка, приготовление пищи и купание, выделяют водяной пар в здание и повышают его влажность. Затем этот воздух естественным образом пытается найти выход из стен, потолка и т. Д. Путем диффузии. То же самое и с коммерческими зданиями, несмотря на то, что деятельность внутри них может отличаться.

Строительство в холодном климате? Обратите внимание.

Кто-то может спросить, а нужна ли пароизоляция? Как строитель, ваш первый шаг — это проконсультироваться со своими местными и провинциальными / государственными строительными нормами. Во многих странах с более холодным климатом Северной Америки пароизоляция является обязательной частью строительства.

Вы можете обнаружить, что пароизоляция часто не требуется в более теплом климате. А при установке в неподходящем климате или не на той стороне стройматериалов пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы.Это обстоятельство может предотвратить высыхание водяного пара, что, в свою очередь, может вызвать гниение и плесень. (Источник: Dupont.)

Если вам неясны требования к зданию, возможно, вам придется проконсультироваться с другими подрядчиками в вашем регионе или рассчитать потребности вашего здания в соответствии с критериями, установленными авторитетными профессиональными организациями. Например, Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) рекомендует пароизоляцию на внутренней стороне крыши в любом климате, где средняя температура января ниже 40 F (4 C) градусов, а ожидаемая относительная влажность в помещении зимой составляет 45 процентов или больше.

Что делает пароизоляция?

Пароизоляция устанавливается вдоль, внутри или вокруг стен, потолков и полов для предотвращения распространения влаги и потенциального повреждения водой.

Настоящий пароизоляционный барьер — это барьер, который полностью предотвращает проникновение влаги через его материал, что измеряется «скоростью проникновения водяного пара». Если в материале присутствует даже небольшая проницаемость, но барьер по-прежнему обеспечивает защиту от влаги, это называется замедлителем диффузии пара.(Источник: Министерство энергетики США.)

Замедлители образования пара также обычно называют пароизоляцией. Барьер Терминология менее точна, потому что в большинстве случаев продукты не полностью блокируют пар.

Что можно использовать в качестве пароизоляции?

Для создания эффективных пароизоляционных материалов доступно большое количество материалов, в том числе:

• Эластомерные покрытия.
• Алюминиевая фольга.
• Алюминий на бумажной основе.
• Лист полиэтиленовый пластиковый.
• Крафт-бумага с асфальтовым покрытием.
• Пленка металлизированная.
• Краски, замедляющие образование паров.
• Изоляция из экструдированного пенополистирола или фольги.
• Фанера для наружных работ.
• Мембраны кровельные листовые.
• Стекло и металлические листы.

(Источник: Министерство энергетики США)

Международный жилищный кодекс (IRC) классифицирует материалы по их проницаемости.Они измеряют это единицей, называемой «перми». Как поясняется в исследовании, опубликованном Совместной консультационной службой Университета Аляски в Фэрбенксе (UAF): Если материал имеет рейтинг химической проницаемости 1,0, мы знаем, что через 1 час, когда разница давления пара между холодной и теплой сторонами материала составляет 1 дюйм ртутного столба (1 дюйм рт. ст.), 1 зерно водяного пара пройдет через 1 квадратный фут материала. Одна крупинка воды равна 1/7000 фунта.

Материалы, замедляющие образование пара, делятся на три типа:

Замедлители парообразования класса I (0.1 завивка или меньше):

• Листовой металл.
• Лист полиэтиленовый.
• Резиновая мембрана.

Замедлители парообразования класса II (с допуском более 0,1 и менее или равным 1,0):

• Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол.
• Тридцать фунтов бумаги с асфальтовым покрытием.
• Крафт-бумага с битумным покрытием.

Замедлители образования паров класса III (с допуском более 1,0 и менее или равным 10):

• Гипсокартон.
• Изоляция из стекловолокна (без облицовки).
• Целлюлозная изоляция.
• Доска обрезная.
• Бетонный блок.
• Пятнадцатифунтовая бумага с асфальтовым покрытием.
• Обертка дома.

(Источник: Министерство энергетики США)

Где мне нужна пароизоляция?

IRC делит Северную Америку на восемь климатических зон, чтобы определить, когда в здании может потребоваться пароизоляция.

IRC рекомендует строителям устанавливать замедлитель паров класса I или II на внутренней стороне домов в климатических зонах 5 (холод) и севере, а также в зоне Marine 4.Однако, если вы кондиционируете свой дом летом, на крыше или стенах в течение части года может скапливаться конденсат. В этом случае не забудьте использовать антипирены класса II для внутренней части стены. Вы также можете использовать замедлитель парообразования класса III внутри в сочетании с изоляцией из распыляемой пены на внутренней стороне стены или крыши. При строительстве в жарком влажном климате (зоны с 1 по 3) у вас не должно быть пароизолятора на внутренней стороне стены. (Источник: Fine Home Building.)

Эксперты говорят, что большинство проблем с конденсацией возникает из-за утечки воздуха, а не из-за диффузии пара, поэтому убедитесь, что вы должным образом загерметизировали проходы (например, отливы) от утечки воздуха с помощью воздушного барьера.

Воздушный барьер и пароизоляция — Чем они отличаются

Некоторые сравнивают пароизоляцию с плащом, тогда как воздушный барьер больше похож на ветровку. Во многих случаях вам может не понадобиться пароизоляция, вместо этого используйте воздушный барьер, чтобы предотвратить миграцию водяного пара через воздушные потоки.Это способ номер один для водяного пара попадать в дома и собрания (например, стены или крыши). Фактически, воздух, проходящий через отверстия и трещины, в 30 раз чаще переносит водяной пар через строительные конструкции, чем за счет простой диффузии водяного пара. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр.18.)

С другой стороны, пароизоляция помогает предотвратить вторую наиболее распространенную форму движения водяного пара: диффузию пара. Это «медленное перемещение отдельных молекул водяного пара от областей с более высокой концентрацией водяного пара к более низкой (от более высокого к более низкому давлению пара).(Источник: Dupont.) Конденсация возникает, когда теплый воздух охлаждается при прохождении через такие строительные материалы, как изоляция и гипсокартон. (Источник: Ecohome.)

Пароизоляция не предназначена для остановки потока или миграции воздуха; это работа воздушного барьера. Таким образом, хотя пароизоляция должна быть сплошной, в отличие от воздушной, пароизоляция не обязательно должна быть такой плотной. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр.18.)

Некоторые продукты, такие как AquaBarrier компании IKO Industries, действуют как паро- и воздушный барьер.Они часто используются во влажном южном климате, где часто бывает влажный наружный воздух. (Источник: Министерство энергетики США.) Комбинированные паро-воздушные барьеры также подходят для любого места, где и воздушный, и пароизоляционный барьеры расположены на теплой стороне здания. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр. 38.)

Пароизоляция для коммерческих крыш

Замедлители образования пара часто используются при строительстве плоских крыш для предотвращения конденсации влажного воздуха изнутри здания на конструкцию крыши и потенциального повреждения материалов.(Источник: NRCA.) Эти продукты являются важным способом сохранить теплоизоляцию крыши и, таким образом, составляют важную часть защиты комфорта и энергоэффективности дома или коммерческого здания. В большинстве случаев при установке пароизоляции на настил крыши он должен иметь показатель проницаемости 0,5 или меньше.

Для эффективной работы пароизоляция также должна быть достаточно теплой, чтобы оставаться выше точки росы с внешней стороны, что означает, что над барьером должна быть установлена ​​достаточная изоляция для поддержания температуры независимо от погоды на улице.(Источник: NRCA.)

В случае, если вы возводите «холодное здание» (например, холодильное здание), температура которого внутри остается 32 F (0 C) или ниже, вам понадобится пароизоляция на внешней стороне изоляционного слоя, чтобы предотвратить появление теплого наружного воздуха. от проникновения и возможного повреждения изоляции крыши. (Источник: NRCA.)

Пароизоляция особенно важна при строительстве плоских крыш коммерческих зданий. Водяной пар, проникающий через кровельные материалы, может нанести значительный ущерб, в том числе:

• Коррозия стальных материалов.
• Рост микроорганизмов.
• Пониженная эффективность изоляции.

(Источник: NRCA.)

Пароизоляция для плоской крыши, такая как IKO’s MVP Modified Vapor Protector, обеспечивает соответствующую защиту от влаги.

Пароизоляционные материалы для плоских крыш

При строительстве плоской крыши обычно используются два типа материалов: битумные замедлители образования пара (асфальт, смешанный с войлоком или стекловолокном) или небитумные замедлители образования пара (пластик, ламинат или алюминий с покрытием).

Нужна ли пароизоляция?

После того, как вы определили климат, в котором вы строите, и предполагаемое использование здания, вы можете определить, нужна ли защита пароизоляции всей оболочке здания (включая крышу).

Любой застройщик должен тщательно обдумать это решение до начала строительства, так как правильно подобранный пароизоляционный слой поможет обеспечить соответствие здания местным строительным нормам и обеспечить энергоэффективность и максимальный срок службы всех материалов.

Посетите раздел нашего сайта, посвященный замедлителям образования пара, чтобы узнать о наших коммерческих замедлителях образования пара.

Утеплитель

— Стоит ли ставить пароизоляцию только на внешнюю стену ванной комнаты?

TL; DR — пароизоляция принадлежит снаружи

только

Вы должны размещать пароизоляцию только на внешней стороне внешней стены, позволяя сборке высохнуть обратно внутрь, если вода все-таки попадет через периметр ванны.Я бы порекомендовал безбумажный гипсокартон поверх цементной плиты для обрамления ванны — гипсокартон всех типов открыт для пара (около 50 перм. полость стены, в то время как цементная плита является довольно серьезным замедлителем парообразования с 4-8 проницаемостью, что оказывает большее давление на способность окружающей среды вашей ванны удерживать воду из стены с самого начала.

Что происходит, когда вы пытаетесь наклеить одну изнутри?

Когда вы наклеиваете пароизоляцию внутри здания, сначала все будет хорошо, пока вы не пойдете и не включите кондиционер.Затем влага из теплого влажного наружного воздуха, заполняющего полость стены, начнет конденсироваться на холодной внешней поверхности пароизоляции (если предположить, что это изолированный узел), и в результате вы получите плесень.

Аналогичная проблема возникнет, если вы попытаетесь вставить две пароизоляции в один и тот же узел — внутренний по-прежнему будет образовывать конденсат, несмотря на попытки внешнего удерживать всю эту влажность в страхе, и теперь для этого совершенно некуда влага идти!

Конечно, нет смысла ставить пароизоляцию на внутреннюю стену — воздушное пространство перегородки никогда, , не должно сообщаться с воздушным пространством внешней стены!

Более подробную информацию о том, почему пароизоляция похожа на барсуков, можно найти в BSI-073, он же «Макбет делает пароизоляцию».«

Фруктовое мороженое для сосания, в ванных комнатах

нет

Еще одна ошибка, которую можно совершить в современном тесном доме, — это включить в ванную комнату «пердящий веер» и объявить вентиляцию в ванной готовой. Это просто означает, что ваш воздух для подпитки будет поступать из всевозможных случайных утечек, которые не имеют отношения к обеспечению людей воздухом в помещении, особенно если одна из них оказывается вытяжкой или выхлопом какого-либо прибора.

Самый простой способ решить эту проблему — обеспечить подачу воздуха в ванную комнату из зоны, которая обдувается, например подвала, если ваш подвал является подходящей подачей воздуха для перекачки, а не все! (Вам нужно будет обеспечить на 10% больше воздуха для подпитки, так как это также установка для переноса воздуха.)

Конечно, если из дома ОП протекает больше воздуха, чем из SR-71 на земле протекает JP-7, старомодный вытяжной вентилятор для ванной, подобный тому, который предлагает ОП, подойдет ему.

Более подробную информацию о вентиляции в целом можно найти, кстати, в BSI-070, «Сначала займитесь навозом, а потом не сосите».

House Wrap vs Vapor Barrier — они одинаковые

Вот нижняя сторона сводчатого потолка Дженис. Я очень хотел бы, чтобы существовала технология транспортера Star Trek, чтобы я мог добраться туда за секунды, чтобы действительно посмотреть, что происходит.© Авторское право 2021 Тим Картер

СОВЕТЫ обернуть дом и пароизоляцию

Дженис Розье, которая живет в Фолкстоне, штат Джорджия, прислала мне интересное письмо:

«У меня есть пристройка к моему существующему кирпичному дому. Вопрос I

Дополнение представляет собой каркасную деревянную конструкцию с цементным сайдингом (уже установлен), соборный потолок и бетонный пол. Нужна ли мне пароизоляция или обертка дома перед гипсокартоном?

шумоизоляция еще не установлена.Мне сказали купить обертку для дома из пенополистирола Weathermate Plus, но они не использовали ее снаружи перед цементным сайдингом .

Спасибо, что нашли время прочитать это. Все строительство остановлено (еще одна проблема), поэтому, когда вы можете вернуться ко мне, это здорово. Еще раз спасибо.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры от проникновения воздуха.

Отличаются ли домашние обертки от пароизоляции?

Хорошо, Дженис, давайте обсудим два разных материала поскольку они очень разные, хотя невооруженному глазу могут показаться почти идентичными продуктами.Оба обычно выпускаются в больших рулонах и представляют собой тонкие оболочки или обертки.

Что такое домашняя обертка?

Покрытия для дома — это инновационные строительные продукты, которые были представлены на рынке в 1970-х годах. Эти продукты предназначены для того, чтобы вода не попадала на деревянные элементы каркаса дома, как зонтик, который защищает вас от дождя.

Это вторичная защита от повреждений водой.

Некоторые новые домашние обертки похожи на гигантские рулоны контактной бумаги. Они приклеиваются к внешней деревянной обшивке, а также к слою обшивки дома чуть ниже.НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть удивительное фото этого удивительного домашнего декора.

Войлочная бумага — хорошая альтернатива домашней обертке?

В качестве домашней обертки использовалась пропитанная асфальтом фетровая бумага. Я разобрал многие дома, в которых под сайдингом была войлочная бумага, и войлок отлично препятствовал попаданию воды на деревянный каркас.

Войлочная бумага — это фантастический продукт, который в домашних условиях прослужит более 100 лет. Проблема в том, что установка войлочной бумаги более трудоемка, поскольку она поставляется в рулонах шириной 3 фута, а домашняя пленка — в рулонах шириной 9 футов.

Будут ли продукты блокировать воздух и воду?

Барьеры для проникновения воздуха также отлично препятствуют проникновению воздуха, которое может привести к увеличению затрат на отопление и охлаждение.

Эти продукты необходимо наносить снаружи конструкции на древесно-стружечную плиту (OSB) или фанеру, которые прибивают к стойкам стены. Затем вы наносите финишный внешний атмосферостойкий барьер, цементный сайдинг, кирпич, виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, камень и т. Д. Поверх покрытия дома.

Барьер для проникновения воздуха Видео

Посмотрите это видео, чтобы увидеть один из оригинальных барьеров для проникновения воздуха, устанавливаемый в доме.

Становятся ли продукты лучше?

Покрытия для дома второго и третьего поколения на мой взгляд намного лучше оригинальных. В новейшие продукты встроены дренажные каналы, поэтому любая жидкая вода, которая каким-то образом попадает в домашнюю пленку, может легко попасть по стене и капать на землю под ней.

Продукты первого поколения могут задерживать воду, потому что вода не может легко уйти.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры для проникновения воздуха.

Пройдет ли водяной пар через обертку дома?

Покрытия для дома предназначены для пропускания водяного пара через них, но препятствуют попаданию жидкой воды. Они работают так же, как модная ткань Gortex в куртках и туфлях.

Очень важно, чтобы любой водяной пар, который попадает на заднюю часть воздушного барьера, продолжал двигаться, чтобы он попадал в воздух вокруг дома.

Пароизоляция STOP Vapor

Пароизоляция используется для предотвращения попадания водяного пара (газа) в полость стены, где он может превратиться в жидкую воду, если водяной пар соприкасается с прохладной или холодной поверхностью.Если это произойдет, и вода не сможет быстро испариться обратно в газ, древесная гниль, плесень и грибок станут реальностью.

Я предполагаю, что вы видели конденсат на холодной поверхности, когда летом ставите холодную банку пива или содовой на стол для пикника. В течение нескольких минут на поверхности банки образуются крошечные капли воды.

Через пять или десять минут на дне банки появляется лужа. Представьте, что это происходит внутри всех ваших стен, где вы не можете видеть воду!

Пароизоляция должна быть на теплой стороне стены?

Пароизоляция кладется на внутреннюю поверхность каркасов стен в холодном климате, а в жарком и влажном климате — снаружи домов.Вам нужно, чтобы пароизоляция находилась как можно дальше от более холодной поверхности стены. В жарком влажном климате прохладная сторона стены — это внутренняя часть дома, в которой работает кондиционер.

Когда появились пароизоляционные барьеры?

Пароизоляция не существовала до 1960-х годов, когда мы увидели взрывной рост индустрии пластмасс.

Как утеплить дом снаружи: обзор 5 схем

Любой рачительный хозяин стремится поддерживать комфортные условия в своем жилище. При этом вопросу как утеплить дом снаружи и чем недорого облицевать его стены лучше обращать внимание на стадии создания проекта, хотя уже построенное здание тоже стоит улучшать по ряду причин.

Дело в том, что все проекты новых домов должны отвечать требованиям действующих СНиП 23-02-2003. Они подлежат утверждению до начала строительства.

Владельцы же старых зданий, не соответствующих современным нормативам, могут расплачиваться по повышенным счетам за израсходованные энергоносители.

Содержание статьи

Как научные рекомендации и опыт предков обеспечивают комфорт в доме и позволяют сохранять жилище длительное время: кратко

Внутри жилого здания постоянно протекают различные физические процессы, которые необходимо учитывать всем жильцам. Они формируют микроклимат в помещениях и одновременно могут разрушать строительную конструкцию.

Утепление дома должно комплексно обеспечивать сразу две задачи:

1. создание здоровой атмосферы в комнатах, комфортной для жизни человека;
2. длительная сохранность здания без его повреждения продуктами жизнедеятельности.

Что такое точка росы и как ее надо учитывать при утеплении дома простыми словами

Воздух состоит из смеси газов и паров с различной концентрацией. При охлаждении растворенная в нем влага (находится внутри зоны абсолютной влажности) концентрируется до линии максимальной влажности, а затем выпадает росой, образуя покров воды — конденсат.

Любые строительные материалы имеют поры, заполненные воздухом. Через них разными способами происходит воздухообмен. Стены здания не исключение.

В холодное время года со стороны улицы на них действует отрицательная температура, а в доме поддерживается положительная, порядка +20^ОС. Внутри стены наружный холод встречается с теплом, находящимся в помещении.

На стыке этих температур из охлажденного воздуха выделяется роса. Причем этот процесс происходит не при нуле градусов, а, как правило, от шести до восьми, что зависит от многих факторов.

При этом место выделения конденсата будет постоянно «плавать», перемещаясь по толщине стены в зависимости от перепада температур на улице и внутри помещения.

Как итог внутри стены выделяется влага, ведущая к сырости строительной конструкции.

Однако, если стена полностью сделана из однородного материала, например, кирпича, бруса, пеноблоков или бетона и на ней отсутствуют изоляционные материалы, то сырость не сможет накапливаться. Она будет выветриваться за счет естественного воздухообмена.

Поэтому самый надежный и простой способ утепления — это изготовление стен из однородного материала, а не многослойного пирога.

Но здесь создается существенный недостаток: теплоизоляционные свойства у строительных материалов низкие. Для создания комфортных условий зимой требуется изготавливать очень толстые стены, что требует больших затрат материалов и денег.

По этому принципу построено много старых зданий из кирпича в позапрошлом веке. Их толщина стен порядка метра значительно уменьшает тепловые потери холодной зимой. Сырость внутри таких стен отсутствует.

Современная строительная наука иначе решает этот вопрос. Она учитывает свойства теплопроводности материалов из которых создается здание и климатические условия его эксплуатации.

Основной материал (кирпич, бетон, дерево…) подбирается для обеспечения прочностных условий общей конструкции, а дополнительно навешиваемые на него теплоизолирующие слои обеспечивают комфортные условия проживания.

При этом достигается значительная экономия при строительстве, ибо кирпичная кладка в 65 см равнозначна по сохранению тепла слою:

• 50 см керамзитобетона;
• 25 см пенобетона;
• 14 см дерева;
• 8 см минеральной ваты;
• 7 см пробки;
• 6 см полистирола;
• 2,5 см пенополиуретана.

Теплоизоляционные материалы обладают минимальными показателями теплопроводности.

Защита тонкой стены от потери тепла дополнительным слоем теплоизоляции может создавать проблемы с накоплением влаги в ее структуре благодаря возникновению эффекта точки росы. Рассмотри, как это происходит.

Вариант №1. Внутреннее утепление стены

При размещении слоя теплоизоляционных материалов внутри помещений в холодное время года точка росы перемещается ближе к внутренней стороне и может перейти на слой защитного покрытия, которое станет отсыревать.

Исправить этот процесс довольно сложно:

1. требуется полностью перекрывать естественный воздухообмен изнутри помещения долговечными паропроницаемыми материалами, выложенными сплошным слоем;
2. исключить попадание теплого воздуха на утеплитель либо поверхность холодной стены.

Внутреннее утепление не эффективно, выполнять его рекомендуется только в крайних случаях.

Сложная защита созданием слоя внутренней пароизоляции не дает полной гарантии от намокания стены — пары проникают через не плотности в стыках пленки и местах ее крепления.

Вариант №2. Наружное утепление стены

Когда теплоизоляционный слой расположен со стороны улицы, то точка росы смещается наружу, что эффективнее для удаления образующейся сырости.

Наружное утепление стены работает более рационально. Применять его проще и правильнее.

Для отвода выделяющихся конденсатов необходимо правильно применить сочетание теплоизоляционных слоев с основным материалом строительной конструкции и организовать естественное проветривание. Об этом читайте дальше.

Как структура теплоизоляционных материалов сочетается с материалом стен: какие ошибки губят все здание

Основными современными утеплителями являются три искусственных компонента:

1. пенопласт;
2. пеностирол;
3. минеральная вата.

Пенопласт с пеностиролом обладают схожими характеристиками. Результат утепления ими примерно одинаков. Работая с ними можно допустить грубую ошибку по отводу образующегося конденсата.

Многие их сорта обладают пароизоляционными свойствами и сильно затрудняют воздухообмен. В результате такой конструкции влага не сможет выветриваться, а станет собираться на наружной стороне стены без возможности ее отвода.

Постепенное накопление сырости приведет к образованию грибка и другим разрушительным последствиям. Чтобы исключить эти процессы, достаточно правильно рассчитать толщину слоя утеплителя, увеличить ее объем.

Тогда точка росы будет образовываться только в его слое, а не внутри стены. Поскольку большинство сортов пенопласта и пеностирола являются пароизоляторами, то пары в них не проходят, а стена остается сухой.

Как работает минеральная вата с наружной стороны здания

Ее структура отличается от пенопласта наличием большого количества искусственных волокон с большим объемом пор. Через них хорошо происходит воздухообмен.

Образующийся внутри минеральной ваты конденсат, благодаря ее высоким паропропускающим свойствам, будет выветриваться в атмосферу без образования сырости.

Паропроницаемые свойства минеральной ваты делают ее более универсальным покрытием на внешней стороне стены. Именно они позволяют применять такой утеплитель любой толщины: через него всегда будет выветриваться появляющаяся влага.

Толщина слоя минеральной ваты снаружи стены влияет только на сбережение тепла и при любом слое обеспечивает выветривание образующегося конденсата.

А вот от атмосферных осадков она требует хорошей защиты. С этой задачей справляется специальная микропористая мембрана.

Где происходят потери тепла в доме и что можно сделать экономно с ними до начала утепления стен

Занимаясь энергосбережением и комфортом в доме необходимо все вопросы решать комплексно, а это требует рассмотрения всех источников потерь энергии.

Обычный частный дом полезно использует в среднем только порядка 10% затраченной энергии на обогрев, а ее львиная доля банально теряется внутри дефектов строительной конструкции следующим образом:

• 25-35% уносится системой вентиляции;
• 20-30% проходит через крышу и столько же сквозь стены;
• 10-20% вылетает через окна и двери;
• 5% уходит через пол.

Цифры приблизительные, но они позволяют точно представить общую картину потерь тепловой энергии.

Утепление стен может не решить проблему создания комфортных условий. До начала их выполнения необходимо оценить состояние всех проблемных мест и утеплить окна, двери, пол, потолок, крышу.

При этом можно не тратить большие деньги и значительно сэкономить их за счет использования простых и доступных материалов. Чтобы работа принесла пользу потребуется создать толстый слой утеплителя, обеспечивающий минимальные потери энергии.

5 нюансов технологии: как утеплить дом снаружи и чем недорого устранить проникновение холода со всех возможных направлений

Рассмотрим вопрос поэтапно на примере пяти строительных элементов, участвующих в теплосбережении здания.

Утепление окна, двери и всего, что открывается

Через щели и неплотности прилегания окон, форточек и дверей создаются свищи, которые запускают холодный воздух с улицы и забирают тепло.

Неплотно прилегающие штапики крепления стекол необходимо заменить. При этом пространство между рамой и стеклом уплотняется замазкой или герметиком.

Места прилегания рам по всему периметру легко закрыть специальными уплотнительными лентами. Их можно найти в продаже даже с клейкой основой.

Часть окон можно закрыть полностью на зимний период. При этом эффективно работает наружная защита их слоем полиэтиленовой пленки, натянутой в 1÷2 см от стекла на раму.

Созданный самодельный прозрачный термос, работающий по принципу стеклопакета, значительно ограничит сквозняки и будет пропускать солнечный свет, экономя затраты на обогрев.

Полная замена старых деревянных окон современными пластиковыми конструкциями эффективно решит эту проблему, но она потребует максимальных денежных вложений, которые окупятся только со временем.

Старые двери с проемом хорошо пропускают воздух и тепло. Их покрывают войлоком, пенопластом, плотным одеялом, закрепив сверху утеплитель слоем декоративного дерматина.

Как использовать природные теплоизоляторы для снижения потерь тепла через крышу

Горизонтальное расположение потолка и пола позволяет раскладывать на них толстым слоем любые доступные утеплители: опилки, опавшие сухие листья, солому, сено.

Просто вспомним, что сеновал на чердаке наши предки раньше устраивали повсеместно. Он играл двойную роль, включая и экономию тепла.

Все растительные материалы следует перемешать с порошковой известью. Тогда в них не станут заводиться грызуны и затормозится биологическое разложение.

Общая толщина такого слоя должна составлять порядка 35 см в средней климатической зоне. Если это критично, то природные материалы заменяют слоем пенопласта 15 см. Выбирать можно самые дешевые сорта с меньшей плотностью.

Листы следует выкладывать в несколько слоев, смещая стыки в каждом ряду. Это исключит образование мостиков холода в щелях. Покрытие созданной поверхности фанерой и слоем досок позволит ходить по нему без боязни повреждения.

Утепляя потолок пароизоляционными материалами следует так рассчитать толщину их слоя, чтобы точка росы находилась в них. Защиту от проникновения конденсата в деревянную конструкцию выполняют полиэтиленовой пленкой, покрывая ею всю поверхность чердака.

Как утеплить пол бюджетными средствами: опыт предков

Технология работ здесь такая же, как и на потолке:

• слой пароизоляции защищает от проникновения влажности со стороны подполья;
• на нем работает 10 см пенопласта либо 25 см опилок или другого природного утеплителя.

В старину снизу укладывали широкие листы бересты, как природную гидроизоляцию. Сейчас их проще заменить рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.

Старые полы для утепления потребуется вскрыть. Если подполье низкое, то гидроизолируют грунт, а на него засыпают слой утеплителя.

Другой вариант — опилки размещаются между лаг на специальных щитах. Проветривание осуществляется снизу.

Если возможность вскрытия полов отсутствует, то монтировать утепление придется прямо на них. Однако слой природных материалов значительно уменьшит высоту комнаты, да и с дверными проемами возникнут проблемы.

В такой ситуации возможно утепление плотным пенопластом с размещением его на полиэтилене. Однако здесь очень велика вероятность того, что нижний пол быстро сгниет, особенно при плохом проветривании.

Видеоролик Максима Медведева доступно показывает, как утеплить пол в доме бесплатно, используя только природные материалы.

Как утеплить фундамент: самый дешевый и простой способ

Теплый фундамент предохраняет здание от проникновения в него холода снизу и сохраняет тепло внутри помещений.

Одновременно снижается пучение почвы в мороз, предохраняется строительная конструкция от появления микротрещин, которые постепенно развиваются и разрушают конструкцию.

Утепление фундамента осуществляется в три этапа:

1. обязательная гидроизоляция бетонной основы;
2. монтаж теплоизоляционного материала;
3. отделка и чистовая обработка защитного слоя.

При этом важно так выбрать гидроизоляцию, утеплительный материал, финишную отделку, чтобы они были совместимыми между собой и стенами здания, не разрушали друг друга. Их обычно рекомендуют производители утеплителя.

Бюджетным и надежным средством утепления фундамента является экструдированный пенополистирол.

Он обладает:

• хорошими теплоизоляционными свойствами;
• устойчивостью к влаге;
• высокой прочностью.

Из недостатков можно отметить подверженность горению дешевых сортов и необходимость его защиты от:

• грызунов и муравьев со стороны земли;
• облучения солнечными лучами.

Гидроизоляцию лучше применить на цементной основе, покрывая ее в два слоя:

• первый раз горизонтально;
• после его высыхания — с выполнением вертикального выравнивания.

Для приклеивания плит пенополистирола используют предназначенные для этого клеевые смеси. Ради экономии денег можно выбрать самую дешевую: купить один пакет и проверить его в работе. Если результат устраивает, то докупать весь объем.

Процесс приклеивания плит можно выполнять по одной из двух методик:

1. точечное нанесение раствора на плиту, прижатие ее к стене и после набора прочности клеевой смеси производить дублирование;
2. сплошным слоем с одновременным выравниванием кривизны стены.

При втором способе клеевой состав наносят на;

• стену, осуществляя выравнивание плоскости маленьким правилом;
• затем лист пенополистирола, используя строительную гребенку.

После этого плиту прикладывают к стене и плотно прижимают ударами молотка по наложенной на нее доске.

Приклеенный полистирол дополнительно крепится к стене для теплоизоляции дюбель-гвоздями с термоголовкой.

Высота гидроизоляции от уровня грунта достаточна порядка 300 мм. Поэтому крепить дюбель гвозди необходимо выше этого уровня.
Закрепленный утеплитель покрывается слоем защитной штукатурки, которая к тому же несет декоративную функцию.

Все эти тонкости и нюансы утепления фундамента показывает в своем видеоролике Александр (Remontkv.pro).

Утепление стен снаружи: 4 типовых методики, применяемых к зданиям из разных материалов

По способу крепления утеплителя существуют два варианта монтажа:

1. мокрый, основанный на использовании строительных растворов;
2. сухой, подразумевающий установку сборных или навесных фасадов.

Технология мокрый фасад: нюансы монтажа

Методика позволяет получить надежное уплотнение, придающее красивый внешний вид всему зданию.

Снаружи стены создается многослойный строительный пирог из нескольких слоев, плотно скрепленных друг с другом и стеной.

За счет правильного выбора точки росы и отсутствия необходимости отводить конденсат все слои монтируются плотно без создания вентиляционного зазора.

Создание мокрого фасада предполагает выполнение четкой очередности следующих работ:

• очистку несущей стены и покрытие ее грунтующим и клеевым составом;
• крепление утеплительных плит на клей и дюбеля;
• создание дополнительной проклейки с сеточным армированием;
• декоративное оштукатуривание и окраска.

Все работы проводятся с водными строительными растворами и предполагают работу на улице с температурой воздуха выше +5 градусов. Нарушение температурного режима может привести к повреждению наносимого покрытия.

Преимущества технологии:

• малый вес теплоизоляционного покрытия, который хорошо подходит для домов с ослабленным фундаментом;
• надежная теплоизоляция, созданная по принципу термоса без мостиков холода;
• дополнительная защита здания от действия атмосферных осадков, ветра;
• высокая долговечность;
• хорошая звукоизоляция;
• доступная цена.

Недостатки метода:

• ограничение температурного режима работы с растворами;
• необходимость выдержки времени для полного высыхания каждого слоя;
• актуальность защиты от ветра и дождя наносимых растворов: пыль и грязь могут повлиять на качество крепления.

Оптимальное время нанесения мокрого фасада — теплая весна и жаркое лето с минимальным количеством атмосферных осадков.

Навесной вентилируемый фасад: особенности технологии

Подобное утепление позволяет естественным образом надежно отводить возникающий в строительных конструкциях конденсат.

Технология вентилируемого фасада предусматривает создание воздушных каналов между утеплительным слоем и декоративным покрытием.

Пример одного из способов его установки показан ниже.

На стену крепится горизонтальный каркас для установки утеплителя определенного размера.

Листы минеральной ваты заводятся в подготовленные для них места.

Их дополнительно прикрепляют к стене дюбель гвоздями.

Второй слой минеральной ваты крепится поверх первого с перекрытием всех соединительных стыков.

На горизонтальные рейки монтируются вертикальные стойки крепления декоративного защитного покрытия.

Облицовка из негорючих экологических материалов устанавливается в монтажные гнезда на расстоянии от минеральной ваты.

Владелец видеоролика ЭСУФ доступно показывает, как работает вентилируемый фасад здания с облицовкой из фиброцементного сайдинга.

Как утеплить деревянный дом: 2 популярных способа

Современная технология теплозащиты фасада неровных стен бревенчатого сруба задувной эковатой

Задувная эковата является хорошим паропроницаемым материалом с высокими теплоизоляционными свойствами, обеспечивает сплошное и бесшовное заполнение сложных полостей.

Она идеально подходит для уплотнения неровностей, образованных в срубе бревнами различных диаметров, где традиционная минеральная вата не дает желаемых результатов. Заводская обработка ее бурой и борной кислотой отпугивает грызунов, исключает возгорание.

Для крепления к стене создается обрешетка из вертикальных брусков, которые монтируются вначале между двумя горизонтально закрепленными досками: на фундаменте и под крышей.

Обрешетка скрепляется скобами со стеной и усиливается горизонтальными рейками. Со стороны сруба к ней монтируется специальная прочная сетка из полимеров высокого давления и дышащая диффузионная мембрана.

Между мембраной и срубом под давлением струи воздуха через технологические отверстия задувается эковата.

После этого ее объем уплотняется профессиональным инструментом.

Сверху обрешетка закрывается декоративным покрытием, например, сайдингом.

Преимуществом этого способа является то, что он не требует точного определения места выпадения росы. Оно может находиться как в дереве, так и внутри эковаты.

Благодаря высоким паропроницаемым свойствам созданной конструкции образующаяся влага надежно выветривается из строительных элементов здания.
Как утеплить деревянный дом облицовкой из кирпича

Декоративный кирпич придает стенам красивый вид и защищает утеплитель от атмосферных воздействий.

Кирпич выкладывается на подготовленный фундамент, который закрывается слоем гидроизоляции.

В нем создаются вентиляционные отверстия — продухи. Чтобы через них не проникали грызуны делается простая защита: устанавливается нержавеющая металлическая сетка.

Кирпич выкладывается с отступом от стены, необходимым для укладки матов минеральной ваты и создания вент зазора.

Утеплитель крепится к стене дюбель гвоздями и защищается пленкой Изоспан.

Кирпичная кладка привязывается к стене и углам специальными вставками для обеспечения необходимой прочности конструкции.

Процесс заканчивается непосредственно под коньком крыши.

В качестве вывода хочу подчеркнуть, что, кратко рассматривая вопрос, как утеплить дом снаружи и чем недорого можно его обшить следует учитывать общий срок службы создаваемой конструкции.

Итоговая стоимость эксплуатации здания с дорогими материалами может быть ниже, чем дешевых, требующих выполнения частого ремонта, профилактических работ и постоянного контроля.

Если у вас появилось желание прокомментировать статью, то воспользуйтесь разделом комментариев.

Полезные товары

Полезные сервисы и программы

Как недорого и качественно утеплить дом на зиму – виды утеплителей

Материалы, выбранные для утепления дома, должны быть легкими, не перегружать фундамент, обладать высокими теплоизоляционными характеристиками и относительно невысокой ценой.

Актуально: Как украсить стену деревом: преимущества и идеи для домашнего декора

Лучше всего утеплять жилье на этапе строительства / Фото tepliy-fasad.odessa.ua

Чем лучше утепление стен снаружи?

Утепление внутри помещения «ворует» у хозяев эффективную площадь, зато установление утеплителя для стен снаружи позволяет провести комплексную изоляцию дома, необходимую для удачного результата. Осуществляя утепление, позаботьтесь о неразрывности контура. Теплоизоляционный материал, проложенный исключительно по периметру вашей квартиры, не слишком сильно изменит ситуацию, поскольку значительная часть тепла продолжит выходить через стены соседей, пол или крышу.

Нужно позаботиться о том, чтобы утепление было сплошным: попробуйте договориться с соседями​ / Фото edvans.com.ua

Расходы тепла могут происходить через «мостики холода», которые образуются в швах между утепленным фасадом и неутепленным фундаментом, контурах окон или дверей и несущих конструкциях. Поэтому правильное утепление должно охватывать не только стены, но всю конструкцию дома в целом.

Утепление только одной квартиры малоэффективно / Фото tepliydompv.io.ua

На какие параметры обратить внимание?

Изучая виды утеплителей для наружных стен, учтите:

• лучшие материалы для утепления обладают низкими коэффициентами теплопроводности,
• паропроницаемость материала обеспечит максимальное тепло зимой и прохладу в теплый сезон;
• термостойкость материала;
• материалы, которые не поглощают воду, дольше сохраняют теплоизоляционные свойства;
• материал должен восстанавливать свою форму после взаимодействия со статическими или динамическими нагрузками;
• чем больше нагрузки выдерживает материал, тем выше должна быть его плотность;
• материал должен быть безопасным в использовании и не быть токсичным.

Стилизованное изображение утепление дома / Фото ehome.ironws.com

Какие бывают виды утеплителей для наружных стен

Органические материалы для утепления – утеплители, изготавливаемые из сырья природного происхождения. Такие материалы устойчивы к возгоранию и не портятся под воздействием биологически активных веществ. К этому виду утеплителей относятся: арболит, ДСП, пенополиуретан, пенопласт, фибролит, эковата.

Неорганические материалы для утепления – утеплители, для изготовления которых используют стекло, асбест, горные породы и минеральные вещества. В результате получаются стекловата, минеральная и керамическая вата.

Перед утеплением тщательно изучите материалы, представленные на рынке / Фото montajnik.od.ua

Материалы смешанного типа изготавливают из асбестовых смесей и минеральных веществ. Среди основных преимуществ асбестовых утеплителей – высокая термостойкость.

Чем утеплить дом снаружи недорого?

Цена утепления зависит от климатической зоны, в которой находится дом, а также от его конструкции и материалов, использованных при возведении здания. Если вы решили установить недорогой материал в бетонном доме – используйте пенопласт. Он не нагрузит фундамент, убережет от холода и обеспечит дополнительную шумоизоляцию.

Пінопласт – популярний матеріал для утеплення стін / Фото alpinists.com.ua

Другой бюджетный вариант – стекловата. Из-за эластичности материала, он может сочетаться со сложными внешними конструкциями. Стекловата не горит, не поддается грибкам или плесени, но может деформироваться из-за попадания воды.

Эковата – это результат вторичной переработки. Поэтому, кроме низкой цены, материал является экологическим продуктом. Эковата обладает высокими биостойкими свойствами и способностью пропускать воздух. Чаще всего эковату используют для утепления фундамента каркасных домов.

Також читають: Все из картона: фото стильного ресторана с экодизайном в Индии

Утепление стен снаружи пеноплексом

Пеноплекс – современное и удобное решение / Фото 2797921.ru

Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол, который пользуется широкой популярностью среди тех, кто хочет самостоятельно утеплить дом снаружи. Из-за универсальности материала его используют как для теплоизоляции кирпичных домов, так и деревянных построек. С пеноплексом легко работать – его удобно резать и укладывать на любые поверхности.

Среди преимуществ утепления стен снаружи пеноплексом, его устойчивость к влаге и пару. Среди других плюсов материала – экологичность, высокая плотность, огнестойкость и значительный срок эксплуатации.

Утепленный дом становится комфортным и экономным / Фото tepliy-fasad.odessa.ua

Смотрите, как утеплить стены самостоятельно:

Утепление стен пенопластом:

Как избежать «мостика холода»:

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке

чтобы не было конденсата, какие выбрать материалы, дешево и красиво фото, видео

Сегодня стоимость теплоносителей составляет довольно большую долю от дохода среднестатистического жителя. Увы, но игнорировать теплопотери при высокой цене за газ/электричество, по крайней мере, неразумно.

Вот только стает вопрос, чем лучше утеплить дом снаружи, какие материалы будут предпочтительны, чтобы максимально эффективно вкладывать средства. Рассмотрим самые распространенные материалы для утепления.

Чем утеплить стены снаружи в частном доме, основные виды и свойства теплоизоляционных материалов

Отвечая на вопрос, чем лучше утеплить фасад дома снаружи, сначала следует ознакомится с существующими видами утеплителей их техническими характеристиками.

Основные критерии при выборе теплоизолятора – теплопроводность, экологическая чистота изолятора, паропроницаемость, на последнее место ставлю — цену. Самые популярные виды утеплителя мы рассмотрим более подробно ниже.

Пенопласт, фото

Самый распространенный способ утепления дома – это плиты пенополистирола. В странах СНГ он занимает лидирующую позицию по продажам в силу высоких технических показателей и доступности утеплителя. Среди всех вариантов утепления пенопласт считается самым дешевым. Теплоизоляционные характеристики равны 0,0033 Вт/m/K. Благодаря простоте производства его изготавливают практически по всей территории страны, что снижает себестоимость доставки.

Пенопласт представляет собой материал со вспененной структурой, где большую часть занимает газ. От этого материал очень легкий, а также обладает высокими термоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками.

Чтобы в полной мере разобраться, чем утеплить дом снаружи стоит рассмотреть особенности теплоизолятора.

Преимущества пенопласта:

• На материал влага не имеет разрушительное воздействие, при этом он практически не впитывает воду.
• Высокие термоизоляционные характеристики.
• Пенопласт устойчив против образования на поверхности грибка и плесени.
• Простота монтажа, даже сложные формы легко обработать пенопластом благодаря строительному ножу.
• Утеплять дом материалом просто, так как не нужно рассчитывать дополнительный вес изоляции, пенопласт весит крайне мало.
• Доступная цена.
• Длительный срок эксплуатации.
• Отлично противостоит различным атмосферным явлениям – жаре, морозам и сильный перепадам температуры.
• Обладает хорошими звукоизоляционными качествами.
• Дополнительные затраты на гидроизоляцию не требуются.

Если у материала и недостатки, которые нужно учесть прежде, чем утеплить дом снаружи:

• Механическая прочность незначительная. Обязательно необходимо наносить защитный слой.
• Стены в доме перестают дышать, так как проникновение воздуха практически не происходит.
• Материал подвергается разрушению при попадании на него нитрокрасок и производных.
• Риск возгорания, когда пенопласт загорается, выделяются токсичные вещества, которые опасны для здоровья.

В целом утеплить стены снаружи пенопластом можно вполне удобно и дешево, а недостатков немного, но есть и другие варианты утепления, некоторые из них обладают более высокими качественными показателями теплосбережения.

Экструдированный пенополистирол

Экструзия – это утеплитель синтетического происхождения. В основе лежит уникальная технология, разработанная в США. Качество утеплителя настолько высокое, что многие лучшие строительные компании отдают ему предпочтение во всех сферах строительства.

Преимущества экструдированного пенополистирола:

• Теплопроводность крайне низкая.
• Паропроницаемость незначительная. Если сравнивать, то 20 мм плита обладает таким же уровнем паропроницаемости, как и 1 слой рубероида.
• Устойчив к механическим деформирующим воздействиям.
• Отлично переносит широкий диапазон температур от -50 до +75°С.
• Материал долговечный, срок эксплуатации 30 и более лет.
• Полностью экологически чистый, не выделяет вредные вещества в ходе эксплуатации.
• При намокании не теряет свои качественные показатели, что очень важно в утеплении кровли.
• Монтаж максимально простой.

Недостатки при наружном и внутреннем утеплении практически отсутствуют. Главный фактор – это горючесть, но это можно устранить, добавив в состав антипирены, хотя подобные плиты стоят несколько дороже. В этом случае он будет только тлеть, но выделение вредных веществ, все равно опасно для здоровья.

Пенополиуретан

В народе называется утепление поролоном. В быту он встречается в качестве обивки мебели, но он мягкий. В строительстве пенополиуретан жесткий. Утеплять дом снаружи поролоном можно стандартным способом – в виде плит, но в последнее время приобретает популярность напыление. Использование варианта подразумевает приготовление материала прямо на строительной площадке в виде пены. Удобно, что создается целостное покрытие, отсутствуют стыки и мостики холода.

Преимущества теплоизолятора:

• Низкий коэффициент теплопроводности. При сравнении с пенопластом показатель на 50% лучше и на 100% ниже теплопроводность, чем у минеральной ваты.
• Устойчив к проникновению влаги. Пенополиуретан лучший наружный утеплитель, чем пенопласт, так как обладает в 10 раз более низким уровнем водопоглощения.
• Высокие показатели устойчивости к температурам. Среди остальных рассмотренных ранее вариантов выдерживает самые широкие диапазоны температур, самая низкая аж до -70°С, а большая до + 110°С.
• Продолжительный срок эксплуатации. Как минимум к утеплению не будет претензий 30 лет, если его правильно монтировать, то и дольше.
• Не подвергается деформационным воздействием весь период эксплуатации.
• Устойчив к гнили и образованию грибка, что важно для наружного утепления.
• Когда утепляем пенополиуретаном создается дополнительный слой звукоизоляции, при чем довольно качественный.

На этом этапе можно назвать его лучшим утеплителем, но на самом деле недостатки также присутствуют:

• Высокая цена материала.
• Монтаж напыления довольно сложный и дорогой.
• Пенополиуретан не может использоваться для утепления домов без дополнительной защиты, так как он восприимчив к УФ облучению. Помимо простого выхода из строя, от солнца он может выделять вредные вещества.

Пенополиуретан обладает более высокими показателями, чем минвата и пенопласт, но требует больших вложений, что сужает сферы его использования.

Минеральная вата

Следующий вариант, чем лучше утеплить стены дома снаружи – это минвата. Она обладает хаотичной структурой, где волокна различной длины. Приготовляется из базальтового материала и отходов производства стекла. Бывает и шлаковая вата. Хотя перечисленные разновидности в плане теплоизоляции отличаются несущественно.

По сравнению с другими утеплителями производится в различных формах – маты, рулоны, плиты, цилиндры, россыпь. Так, все смогут подобрать подходящий вариант для себя. Чаще всего используются рулонные варианты, так как они исключают появление мостиков холода благодаря целостности конструкции. Плиты удобны для утепления вертикальным способом, так как они не поддаются деформациям. При использовании наружной системы утепления в виде каркаса можно задувать ячейки минватой.

Преимущество материала в его негорючести, может выдерживать вплоть до 1 000 °С, но не каждая разновидность. Минвата выступает противопожарной системой. При возгорании она не выделяет токсичные вещества.

Наружное утепление деревянных домов имеет свои особенности, так что большинство материалов просто не подходят для этой задачи. минвата практически единственный способ утепления таких сооружений.

Монтаж достаточно простой, может выполнять даже непрофессионал. Благодаря мягкости укладывается в любые места и легко транспортируется, не изменяя формы при изгибах. Легко разрезается строительным ножом.

Главный и, пожалуй, единственный недостаток – это впитывание влаги. При выполнении наружных работ нужно качественно защищать вату от воды. Проникновение всего 2% воды ухудшает теплоизоляционные качества материала на 10%.

Еще одна особенность – необходимость хорошей системы установки. Минеральная вата сильно осыпается, поэтому должна укладывать под слоем защиты. Также в ниже должен быть отвод влаги.

Базальтовая вата

Утепленные дома снаружи на основании базальтовой горной породы обладают экологической безопасностью, не выделяют вредных веществ даже при нагреве. Сам материал невосприимчив к горению. Утеплив один раз стену базальтовой ватой можно забыть об утеплителе на все время, так как срок эксплуатации неограничен, а по необходимости в преждевременном ремонте нет.

Базальт – это лучшее средство для утепления в сфере переносимых температур, ведь сохраняет тепло при диапазоне от -300 до +900°С.

Важное преимущество базальта заключается в том, что стена продолжает дышать, проводимость воздуха сохраняется. Благодаря описанным характеристикам базальт можно назвать одним из лучших средств, для утепления. Правда, стоимость данного утепления значительно выше, чем у пенопласта.

Способы и причины теплоизоляции наружных стен частного дома

Сегодня очень много людей, чтобы сэкономить на отоплении и сохранить в своем жилище комфортную температуру на протяжении года, стараются утеплить стены дома снаружи своими руками.

Для теплоизоляции стен причин, может быть много – это как уже говорилось выше, высокая стоимость отопления дома, недостаточный коэффициент сопротивления теплопередаче (R) стен (для каждого региона он свой), все возможные щели между окнами и стеной.

Важно помнить, что утеплять нужно наружные стены, если утеплить дом изнутри, то внешние стены не будут прогревается. В свою очередь, точка росы переместится в сторону помещения, что повлечет за собой образования конденсата и высокую влажность, а это чревато появлением грибка.

Способов, как утеплить стены снаружи в частном доме есть несколько:

1. Утеплитель приклеивается к стене на специальный клей, после чего в него забивают дюбеля и армируется сетка. Дальше идет декоративная отделка. Этот способ называется «мокрый фасад».
2. Строительство стены из трех невентилируемых слоев. Утеплитель закрепляется с помощью раствора. Затем оставляется небольшое воздушное пространство и возводится наружная стена толщиной в один кирпич.
3. Вентилируемый фасад. На гидроизоляцию монтируют теплоизолятор, после чего его закрывают ветрозащитой и зашивают сайдингом или другим материалом.

После того как вы определились, чем утеплить стены снаружи в частном доме, надо помнить, что каждый из перечисленных вариантов имеет свою технологий и особенности монтажа.

Как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками,  пошагова видеоинструкция

Как утеплить дом снаружи минватой, видео

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками, видео

Заключение

Сравнивая различные популярные утеплители, оказывается, что у каждого варианта присутствуют свои недостатки и преимущества. Поэтому во многом выбор изоляционного материала зависит от сферы применения, задач и поверхности, на которую будут наноситься утеплители. Очевидно, что ценовой вопрос также имеет место, поэтому не все отдают предпочтение более качественным, но дорогим вариантам.

Как утеплить дом внутри дешево и надежно своими руками

Здравствуйте, дорогие читатели. Если вы снова заглянули к нам в гости, то либо просто соскучились, либо, что вероятнее всего, ищете толковый совет. Это не удивительно. За окном давно уже не май и хотелось бы хоть немного сэкономить на отоплении.

Вы, наверное, уже столкнулись с тем неприятным фактом, что в сети 90% тем, которые касаются популярных материалов либо проплачены производителями, либо не несут в себе хоть какой-то толковой информации. Но мы-то знаем как утеплить дом внутри правильно и без пиара. А сегодня решили поделиться своим опытом и с вами. Читаем дальше.

Я решил, что не буду рассказывать, как утеплял свой дом или как помогал это делать своим друзьям или соседям. У каждого из них свой проект. И те советы, которые тогда выручили одних людей могут оказаться абсолютно бесполезными для вас.

По просьбам трудящихся, в этом обзоре мы рассмотрим только те комплексы мероприятий, которые можно проводить внутри дома, оставив фасадное утепление для отдельной статьи.

Ревизия

Итак, с чего же следует начать хозяину, который взялся превратить своё жилище в неприступную для мороза крепость? Конечно, с ревизии! Чтобы спланировать свои дальнейшие действия необходимо понимать, как обстоят дела в данный момент.

Будем двигаться снизу вверх.

Для начала проверим какой у нас пол. Если это просто залитая бетонная стяжка или досчатый настил, тёплым он быть не может априори, а значит, нужно утеплять.

Потом посмотрите на столярку – эти дверные и оконные проёмы очень часто служат главными факторами теплопотерь, а значит могут запросто вас разорить.

Дальше стены. Если у вас обычный кирпичный дом, то чтобы удовлетворить СНиП-овские запросы, ширина вашей стены без утеплителя должна быть в районе двух метров. Неужели меньше ☺? Тогда и стены нуждаются в доработке.

Теперь предстоит проверить чердачное перекрытие ну и, конечно же, кровлю. Скажу по опыту, раз вы читаете эту статью чердак и крыша точно остались без должного внимания – если нет, извините мог и ошибиться ☺.

Пол

Методов утепления пола сегодня предостаточно, но все ли они рациональны? Так, например, широкой популярностью пользуется сухая керамзитовая стяжка от Кнауф. Денег она, кстати, стоит немалых.

Но почему бы не воспользоваться старым добрым пенополистиролом? Вредный? Ха! Под бетонной стяжкой и токсины прятать можно, тем более что в земле разогрев пенопласта исключён.

Не дышит? Честное слово, пол — это не то место куда уходит лишний пар, для этого в дачном домике дыр, как правило, предостаточно.

Ну а теперь преимущества:

Коэффициент теплопроводности несущего керамзита с плотностью 800 кг/м3 равняется 0,18 Вт/ (м*К) тогда как у пенопласта это значение 0,038 Вт/ (м*К) Человеческим языком для равных показателей объём пенопласта понадобится в 5 раз меньше.

То есть если для сносной теплоизоляции пола нужен слой пенополистирола хотя бы в 150 мм, то керамзитом придётся делать более чем полуметровую высыпку!

Конечно, место экономии есть всегда. Так, не обязательно гнать пятнадцатисантиметровый шар пенопласта по всему дому. Достаточно обойти этой толщиной периметр здания на ширину равной глубине промерзания грунта, а в остальных местах пустить бюджетные 5 см.

Даже при таком подходе холоду не подкопаться.

Столярка

И ежу понятно, что если у вас в доме ещё старые совдеповские окна, то отапливаете вы не только помещение, но и свой двор. Теплопроводность стекла 0,81 Вт/ (м*К), точь в точь как у кирпичной кладки, правда, толщина всего 3-4 мм.

Другое дело стеклопакет. Правильно изготовленный, он в разы увеличивает сопротивление теплопередачи оконного блока, а потому люди, не задумываясь, берут двух, трёх, а если продадут и пяти камерные стеклоизделия.

Ловушка заключается в том, что оптимальная ширина камеры 16 мм, а ширина производимого оконного профиля 32 мм.

Казалось бы, двухкамерное изделие впритирку ещё можно «втулить», но добавим толщину стёкол, а их там будет целых 3 и получим лишние 1,2 см.

Важно не гоняться за камерами, а понимать, что сохраняет тепло не стекло, а зажатый между ними воздух, и если на один и тот же объем количество этого воздуха уменьшить, теплопотери только увеличатся.

Вывод: не всё хорошо, то что дорого!

Стены

Вот наконец-то дошли и до злободневного. Утепление стен, наверное, самая обсуждаемая перед зимой тема.

Основных материала ровно два. Это пенополистирол и минеральная вата. Первый вариант дешевле, но второй «дышит». На самом деле всё это чушь и басни пиарщиков.

Закутанная в паромембрану вата, пропускает пар ничем не лучше пенопласта, то есть организовывать в помещении хорошую вентиляцию всё равно придётся. Но это для общего развития, а покупать всё равно придётся «Изовер».

Причина проста – он практически безвреден и не горюч, плюс (если у вас бревенчатый дом) хорошо контактирует с деревом, без плесени и загниваний. Всего этого о пенополистироле сказать нельзя.

А те, кто слышал о пожаре в «Хромой лошади» и вовсе обходят пеноматериальчик стороной, тем более что теплопроводность у рассматриваемых продуктов практически одинаковая.

А теперь несколько слов о самом утеплении.

Для того чтобы определить необходимый слой утеплителя нужно знать две вещи.

Какая величина сопротивления теплопередачи стен нужна для вашего региона и какая она у вас есть по факту.

Допустим, у вас стена в два кирпича и живёте вы в Москве. Следите за арифметикой

Два кирпича – это 51 сантиметр стены. Теплопроводность кирпичной кладки 0,814 Вт/ (м*К).

Чтобы узнать фактическое сопротивление теплопередаче, толщину стены делим на её теплопроводность.

0,51/0,814= 0,62 мК/Вт

Если посмотреть в таблицы, то видно, что норма 3,28 мК/Вт

Отнимем от необходимого фактическое и узнаем, что нам необходимо ещё добрать 2,66 мК/Вт. Круто да? Это в четыре раза больше чем у нас есть на самом деле.

Теперь чтобы определить, сколько нам надо минеральной ваты, проводим обратные манипуляции. Недостающую величину умножаем на теплопроводность утеплителя.

2,66*0,056=0,146 м

Получается, что пятнадцать сантиметров будет самое то.

Только покупайте базальтовый утеплитель. Тот, что в рулонах имеет свойство со временем сбиваться и проседать, он не для вертикальных плоскостей.

Потолок и крыша

Чердачное перекрытие и кровля – чаще всего «чёрная дыра» любого дома, где без следа исчезает ваше тепло. Это логично. Разогретый воздух по всем законам физики поднимается вверх, где не встретив должного сопротивления, обогревает сначала чердак, а потом лежащий на крыше снег, таким образом, создавая ещё одну опасность – сосульки.

Единственный во всём этом плюс – тот факт, что с тёплым воздухом через потолок из дому выводится избыток влаги, но такой бонус – довольно слабое утешение, энергоносители ведь денег стоят.

Большинство рекомендуют утеплять чердак рулонной минеральной ватой, подложив под неё со стороны помещения паробарьер и накрыв сверху гидрозащитой.

Идея, конечно, понятна, при таком подходе утеплитель всегда будет иметь минимальный процент влажности, но вот только в самой комнате начнёт образовываться конденсат, ведь надёжно пароизолировавшись со всех сторон, вы своими руками создадите из дома термос.

Мы предлагаем заменить паробарьер ещё одним слоем гидрозащиты. Да влага в небольших количествах попадёт в утеплитель, но с такой же скорость его и покинет.
Для работы возьмите не менее чем десяти сантиметровый слой минеральной ваты. Поскольку мы имеем горизонтальную плоскость, её можно в рулонах, это не так дорого.

А вот утеплить саму кровлю дёшево не получится. Посмотрите на толщину кровельного материала и его теплопроводность, показатели могут вас напугать. По сути СНиП-овскую норму придётся набирать одним утеплителем (как высчитать нужную толщину вы уже объяснили).

При небольшом угле ската он может быть рулонным, а иначе дорогим плитным. Беда заключается в том, что в случае с крышей, со стороны помещения паробаръер прокладывать таки придётся, а значит, на чердаке обязана быть хорошая, лучше всего принудительная вентиляция, лужи на полу вам я думаю ни к чему.

Ну вот и вся выжимка. Если вы устали и читали через строчку, вернитесь к заглавию и внимательно прочтите всё ещё раз. В этом небольшом обзоре содержится больше практической информации чем в иной книге.

На этом до свидания, встретимся на других страницах нашего блога, ведь у нас всегда есть что почитать.

Василий Молька

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, технология работ, ошибки при утеплении.Секреты правильного утепления. Несмотря на высокие показатели энергосбережения древесины дома из этого материала нуждаются в дополнительном утеплении. В частности, такая потребность возникает при нарушении норм СНиП «Тепловая защита зданий» и закладке изначально тонких стен из бруса или бревен (менее 30-40 см в южных и центральных регионах, 40-54 см – в северных). При правильном подходе деревянные дома утепляются комплексно – с закрытием фасада и проблемных цокольных участков.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, материалы для утепления фасада деревянного дома

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Внимание! Утеплять дом лучше всего снаружи, что бы точка росы при образовании, стремилась ближе к улице, что позволит при вентилируемом фасаде вывести влагу и сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и в ваших стенах не происходило накопление влаги. Если, по каким то причинам, вы решили утеплять его изнутри, то особое внимание уделите организации правильной вентиляции.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, выбор утеплителей для монтажа на наружные стены деревянных домов ограничен рядом условий, включая:

• Возможную неровность стен из круглых бревен.
• Потребность в одновременном сохранении «дышащих» свойств древесины, защиты конструкций от наружной влаги и вывода внутреннего пара и конденсата.
• Требования пожарной и санитарной безопасности. Закрытие деревянных стен горючими и паронепроницаемыми, но способными к накоплению влаги при неблагоприятных условиях утеплителями типа обычного пенопласта не приветствуется даже при условии отсечки проемов и других участков невозгораемыми материалами.
• Запрет на использование рыхлых рулонных материалов из-за рисков сползания вниз по фасаду.

Современные вспененные утеплители с закрытой структурой ячеек (напыляемый ППУ, уплотненный пенополистирол) данным требованиям соответствуют лишь частично. Из-за низкой паропроницаемости они могут использоваться для утепления фасада лишь при условии достаточной вентиляции деревянного дома, обеспечении защиты конструкций от внутренних паров и свободного вывода конденсата.

Эковата, мягкие стекловоконные маты, пеноизол для самостоятельной изоляции фасадов деревянных домов (в отличие от внутренних конструкций) не подходят из-за высокой гигроскопичности и потребности в дополнительном оборудовании.

В итоге подходящими характеристиками обладают лишь жесткие или полужесткие плиты минеральной ваты, используемыми в комплексе с паро- и гидрозащитными пленками в системах «мокрого» и вентилируемого фасада. Первый способ редко используется при утеплении срубов из-за подвижности и неровности деревянного основания, исключение делается лишь для стен из профбруса или хорошо отшлифованных и прошедших этапы основной усадки конструкций. Технология вентилируемого фасада, наоборот, считается оптимальной для стен из одного ряда пиломатериалов и реализуется чаще остальных.

Вывод!! Для качественного утепления дома используйте минеральную или каменную вату нужной плотности.

Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ

Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.

К обязательным условиям технологии относят:

• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.
• Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.
• Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.
• Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.

Утепление деревянного дома

Этапы работ

К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:

1. Оценку состояния и подготовку поверхностей стен (очистку от пыли и грязи, заделку трещин, обработку поверхностей антисептиками и сушку).
2. Настил и крепление скобами пароизоляционной мембраны с обязательными нахлестами и проклейкой стыков специальным скотчем.
3. Монтаж обрешетки их пропитанных антисептиков брусков с размерами, соответствующими толщине минваты. Брусья размещаются с интервалом, равном ширине плит за вычетом 3-5 см.
4. Закрепление утеплителя в обрешетке. На этом этапе плиты слегка сжимаются по краям, устанавливаются внутри каркаса (при необходимости – в 2 слоя со смещением стыков или подрезкой ножом). При высоком риске выпадания утеплитель придерживают контробрешеткой и окончательно фиксируют тарельчатыми дюбелями с гибкими связями. При работе с пружинистыми плитами минваты для вентфасадов и правильном расчете шага обрешетки в таких сложностях нет необходимости.
5. Настил и крепление гидро- и ветрозащитной мембраны. Работы ведутся на тех же условиях – помимо уточнения стороны мембраны укладываются с нахлестом и проклеиваются на стыках скотчем. Внимание! Размещайте пленки правильной стороной к утеплителю, как указывает производитель.
6. Крепление контрообрешетки – деревянных брусьев или нержавеющего профиля, обеспечивающих зазор между изоляционными слоями пирога и внешней обшивкой.
7. Крепление облицовки, монтаж дополнительных элементов (водостоков, светильников, отливов).

Совет! Лучше всего утеплять при утеплении деревянного дома делать скользящий каркас, так как это позволит вашему срубу постоянно садиться и расширяться.

Ошибки при утеплении деревянного дома

К основным ошибкам утепления фасада деревянных домов относят:

• Закрытие утеплителем влажных или пораженных грибком стен.
• Отсутствующий или недостаточный зазор между утеплителем и обшивкой.
• Утепление вертикальных стен мягкими рулонными материалами.
• Нарушение условий хранения минваты (ранняя распаковка, промокание под дождем).
• Игнорирование потребности в теплотехническом расчете при выборе толщины утепляющей прослойки.
• Ошибки при работе с паро- и гидроизоляционными мембранами (монтаж неправильной стороной, отказ от нахлеста, экономия на соединительном скотче).

Во избежание ошибок рабочие характеристики и правила монтажа утеплителя и мембран уточняются заранее. К работам приступают после проверки сухости стен.

Материалы для утепления цоколя и отмостки деревянного дома

Сравнительно низкие требования к несущим способностям и устойчивости оснований деревянных домов имеют обратную сторону: малозаглубленные облеченные ленты и пространство под ростверками свайных или столбчатых фундаментов продуваются или быстро промерзают.

Утепление полов решает проблему лишь частично, в северных регионах или на часто подтопляемых участках холодные цоколь и отмостка приносят в дом сырость и теплопотери. При правильном подходе они утепляются еще на стадии заложения фундамента с помощью следующих материалов:

• Напыляемого пенополиуретана с плотностью от 50 кг/м3, характеризующего повышенными показателями адгезии, стойкости к влаге, промерзанию и гниению. Использование ППУ позволяет упростить этап подготовки и гидроизоляции поверхности, напыляемая теплоизоляция не имеет швов и успешно удерживается на любых вертикальных и наклонных основаниях. К минусам ППУ относят лишь дороговизну и потребность в специальном оборудовании для приготовления и подачи пены на стенки цоколя.

• Жестких плит гидрофобизированной минваты, используемых в комплексе с гидро- и пароизоляционными мембранами или паропроницаемыми штукатурками. Для утепления отмостки и закрываемых грунтом участков минвата по понятным причинам не подходит, этот вид утеплителя выбирается лишь при необходимости защиты от потерь тепла высоких цоколей деревянных домов.

• Керамзита с закрытыми гранулами средней фракции, засыпаемого по сторонам ленты, вокруг опор или под всей площадью деревянного дома. При всех преимуществах (простота засыпки, соответствие требованиям пожарной безопасности, стойкость к гниению, сравнительно низкая теплопроводность) этот вид утеплителя нет смысла использовать на часто затапливаемых участках без дренажа. Это же относится к засыпке под фундамент керамзита низкого качества, раздробленные или рассортированные гранулы обожженной глины вместо защиты от тепла будут накапливать влагу, промерзая в зимнее время.

• Плит обычного или уплотненного пенополистирола. Последние имеют лучшие характеристики прочности, влагостойкости и долговечности и признаны оптимальным материалом для самостоятельного утепления цоколя и периметра отмостки жилых домов из дерева. Обычные виды пенопласта при всех плюсах (дешевизна, простота монтажа, легкость) уступают экструдированным маркам по всем показателям, кроме цены.

Приведенные утеплители комбинируются с рулонной или обмазочной гидроизоляцией и насыпными материалами для обустройства отмостки. Толщина изолирующей прослойки обосновывается расчетом с учетом климатических и геологических особенностей участка.

Совет! Лучше всего утеплять фундамент и отмостку ЭППС

Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ

Порядок действий зависит от типа фундамента (ленточного или столбчатого) и времени проведения работ (на этапе строительства или после ввода деревянного дома в эксплуатацию).

В простейшем варианте цокольная лента утепляется на этапе бетонирования с помощью несъемной опалубки или листов уплотненного пенополистирола, закладываемых внутрь съемных щитов из досок или фанеры. В остальных случаях работы проводятся после снятия опалубки или откидывания части грунта от фундамента по простой схеме:

1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью угловых шлифмашинок.

2. Чистое и сухое основание закрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале – комбинируемыми. Материалы укладываются без пропусков, с 10 см нахлестом и промазкой стыков.

3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.

4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см. Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.

5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание укрепляется сетками.

При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.

Совет! Утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Ошибки при утеплении цоколя

К нарушениям технологии утепления цоколя и отмостки относят:

• Крепление плит ЭППС к конструкциям дюбелями и другие действия, приводящие к нарушению целостности утеплителя, скрываемого грунтом.
• Слабое уплотнение грунта, песка или щебня при проведении обратной засыпки или закладке подушки.
• Засыпку утепленного фундамента кусками крупного строительного мусора, способными повредить листы ЭППС.
• Жесткое соединение ленты фундамента и отмостки.
• Отказ от использования водосточных лотков или их укладка с уклоном менее 15%.
• Полное закрытие утеплителем или забирками пространства под полом. При соблюдении всех правил пространство под полом вентилируется через заранее оставленные продухи (не менее 4 штук, на каждой стороне дома).

Итоговые рекомендации

Приведенные схемы подходят для утепления как новых, так и старых срубов при условии обязательной проверки состояния и влажности конструкций и поверхностей. Для выявления проблемных мест в ходе проверки стоит использовать тепловизор, лазерный уровень и гигрометр. С целью продления срока службы утепленные конструкции периодически осматриваются вместе с остальными частями деревянного дома, любые дефекты устраняют без промедлений и экономии на материалах.

• Фасад деревянного дома утепляйте минеральной или каменной ватой
• Цоколь лучше всего утеплить ЭППС.
• Не забудьте утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Теперь вы знаете чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал.

Сколько стоит утеплить дом

Хозяева частных домов сталкиваются с необходимостью утепления своих жилищ. При этом каждого интересует, сколько стоит теплоизоляция и не ударит ли ее обустройство по семейному бюджету.

Как показывает практика, утепление жилища при правильном подходе не потребует огромных финансовых затрат. Причем со временем оно окупится и даже будет приносить выгоду, так как за счет изоляции снизятся теплопотери дома и сократятся расходы на его отопление.

Узнавая, сколько стоит утепление жилища, необходимо ориентироваться на два основных показателя:

1. на цену теплоизоляционного материала;
2. на стоимость соответствующей работы.

Выбираем теплоизоляцию

Лучше всего утеплять частные дома снаружи. Таким образом сохраняется полезная площадь помещения. Выбирая теплоизоляционный материал, многие ориентируются только на стоимость: чем дешевле, тем лучше. Конечно, цена вопроса стоит не на последнем месте, но все-таки прежде всего нужно обратить внимание на эксплуатационные свойства теплоизоляции.

Специалисты в качестве материалов рекомендуют:

1. каменную вату;
2. стекловолокно;
3. пенопласт.

Последний имеет существенные недостатки — небольшой срок эксплуатации и низкую степень стойкости к механическим воздействиям и атакам грызунов и насекомых.

Если вы хотите утеплить жилище один раз и надолго, то лучше всего выбирать природные материалы, такие как теплоизоляционные плиты из каменной ваты
РОКФАСАД, которые прекрасно подходят для частных домов. Основные свойства этого решения:

• не горит;
• не деформируется;
• экологически безопасно;
• устойчиво к воздействию грызунов и насекомых;
• долговечен.

Кому доверить работы по утеплению дома

Наиболее оптимальный способ теплоизоляции жилища — вентилируемый фасад. Такой метод требует определенных знаний и навыков. Можно утеплить дом самостоятельно — сейчас в интернете много статей на эту тему. Но если вы боитесь ошибиться, то лучше всего обратиться к профессионалам, которые помогут не только с утеплением, но и с выбором материала и расчетом стоимости теплоизоляции.

простая инструкция для начинающих с фото и видео

Уют в доме создаётся за счёт многих факторов. Одно из самых важных – чёткое соблюдение правил технологии монтажа в период строительства дома. На крупных строительных площадках эти правила жёстко отслеживаются техническим надзором заказчика, различными проверочными комиссиями. Особое внимание уделяется утеплению конструкций стен.

Работающим в сфере строительства известно, что для выбора материала под данную работу приходится проводить теплотехнический расчёт, где в основных составляющих учитываются плотности и толщины всех материалов, входящих в пирог стены.

Кроме того, принимаются во внимание климатические условия района строительства, наивысшие плюсовые и минусовые температуры наружного воздуха, направления ветров (роза ветров), оптимальная внутренняя температура дома и ещё несколько необходимых данных для расчёта толщины утеплителя.

При возведении городских жилых и административных зданий используются несколько видов утеплителя. Как правило, на нижний уровень в местах расположения подвальных помещений используют пеноплекс. Выше начиная с первого этажа и до верха крепят минплиту.

В условиях загородного строительства, жёсткого контроля со стороны государственных органов нет. Однако владельцы частных домов не меньше городских жителей заинтересованы в создании благоприятных условий для своего проживания. И к вопросу утепления относятся очень внимательно.

Нередко им самим приходится выбирать, чем лучше утеплить дом снаружи, какой тип утеплителя лучше использовать. Основной упор делается на качество утеплителя, его стоимость, скорость монтажа и использование дополнительных материалов для крепления.

В связи с этим нередко возникают вопросы. Что лучше: пеноплекс или минплита? Насколько сильно они отличаются друг от друга по своим характеристикам и цене. Стоит ли использовать один тип утеплителя или резонно применение двух видов? И не менее важный вопрос можно ли утеплить дом снаружи своими руками если уже сильно потратился на основную стройку, пригласив профессиональную бригаду.

Краткое содержимое статьи:

Сравнение видов утеплителей

Для избегания проблем при будущей эксплуатации жилья, необходимо предварительно ознакомиться с техническими характеристиками утепляющих материалов и их соотношением с основными конструкциями. Только получив полную информацию о свойствах различных утеплителей можно без опасений определиться, каким именно типом соответствующего материала можно утеплять дом.

В настоящее время для наружного утепления используют мин плиту, пеноплекс и пенопласт. При анализе сравнительных характеристик данных материалов основное внимание уделяют таким свойствам как:

• теплопроводность;
• плотность;
• паропроницаемость;
• водопоглощение;
• горючесть и так далее.

Необходимо, что бы все вышеперечисленные свойства соответствовали требуемым нормам. Это в свою очередь будет способствовать обеспечению безопасности дома, формированию его внутреннего климата и долгому сроку службы.

В данном вопросе немаловажным является тип основного материала конструкций дома. Как известно, жильё в загородной зоне принято строить, применяя древесный материал, блок или кирпич. Технология утепления домов напрямую зависит от основных видов материалов, которые были использованы при монтаже конструкции сооружения.

Например, для деревянного дома лучшим вариантом утепления будет конечно мин плита. Утепление пенопластом деревянных стен невыгодно по многим причинам. Прежде всего из-за того, что дерево является дышащим материалом и в случае применения пенопласта все важные полезные свойства утеплителя просто сойдут на нет.

Минплита в свою очередь подойдёт не только для обшивки наружных стен, но и внутренних перегородок, полов и перекрытий. Поскольку вместе с теплопроводными качествами, является отличным шумопоглащающим материалом.

Пенопласт же в отличие от мин плиты отлично контактирует с мокрой землёй. Поэтому его чаще используют в качестве утепления фундаментов и различных инженерных сетей, проходящих под землей. Благодаря своим внутренним свойствам, пенопласт способен защитить конструкции на многие десятки лет.

Помимо пенопласта многим приходит в голову использовать пеноплекс. Проводя сопоставительный анализ свойств материалов и выясняя их данные по теплопроводности, прочности, водопоглащению и так далее, большинство приходит к выводу, что пеноплекс несколько лучше. Главным минусом является стоимость.

Утепление пеноплексом обойдётся в полтора раза дороже чем использование пенопласта. Именно по этой причине его часто отвергают, предпочитая иметь дело с более дешёвым утеплителем. Подобные рассуждения, когда цена становиться доминирующей составляющей при выборе могут привести к негативным последствиям.

Всегда лучше хорошо подумать наперёд, что лучше, провести утепление дешевле, но хуже, или переплатить, но получить в итоге качественное утепляющее, защитное покрытие?

Впрочем, у пенопласта есть свои преимущества перед пеноплексом. Последний, например, в силу недостаточно хорошей адгезии не подходит для крепления на стенах выше уровня цоколя. Здесь уже предпочтение всецело отдаётся пенопласту или минеральной вате, что ещё более приемлемо, так как в отличие от минплиты, пеноплекс и пенопласт являются горючими.

В последнее время в России наблюдаются тенденции, направленные на отказ использования в строительстве домов пенопласта. При этом стоит так же отметить, что многие европейские страны уже ввели запрет на использование таких материалов ввиду их токсичности в момент горения.

Самостоятельное утепление дома

Когда вопрос с материалом решён окончательно, необходимо определится с порядком крепления его на поверхность. Если речь идёт о стенах и в качестве утеплителя выбрана минплита, поскольку дом выполнен из дерева, нужно предусмотреть монтаж каркаса.

Это тем более важно, когда дом готовятся использовать в зимний период и толщина плиты должна способствовать созданию благоприятного внутреннего климата.

Каркас (желательно металлический) фиксирует минплиту в установленном положении. Если возникают сомнения по поводу правильности выполнения работ, строительные сайты в интернете предоставят подробную информацию по теме: как утеплить дом снаружи минватой с подробным описанием этапов работ, расчётом объёмов материалов и порядком расстановки каркасных стоек и поперечных планок.

Для большего удобства на большинстве строительных сайтов, относящихся к данной теме, расположена фото-инструкция, как утеплить дом снаружи. Наглядная демонстрация работ всегда лучше воспринимается пользователями. Понимая это, владельцы строительных сайтов часто используют цветные фото, а также видеоматериалы.

Ещё большую привлекательность создают онлайн калькуляторы. Для тех, кто решился самостоятельно провести утепление своего жилья и дорожит своими средствами такая помощь придётся как нельзя кстати. Как правило, такие калькуляторы предусматривают нормы расчёта конкретных материалов с учётом их параметров.

Фото советы как утеплить дом снаружи

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 29.11

Присоединяйтесь к обсуждению:

Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак

дешевых способов утеплить здание | Home Guides

Привет, это Николас Яроччи, The Home Source Guy, президент и владелец Source Development, Inc., компании по строительству жилых и коммерческих зданий в Гарнервилле, штат Нью-Йорк. А это дешевые способы утеплить дом. Изоляция — это материал, который снижает передачу тепла, электричества или звука. Очевидно, что самый дешевый способ утеплить дом — утеплить его в процессе строительства, когда стены открыты.Вы можете создать отличную тепловую оболочку, что означает отсутствие зазоров или проблем с стыками. Этот утеплитель самый распространенный, это утеплитель Batt, утеплитель из стекловолокна, утеплитель имеет барьер от влаги, это Kraft Faced. А вам нужно прикрепить его к стене и создать тепловой барьер. Но в тех случаях, когда ваш дом уже построен, есть рыхлая целлюлоза с наполнителем, которая выдувается механически. Это отлично подходит для чердачных помещений, если вы хотите добавить слой, вы всегда можете добавить изоляцию, кстати, вы знаете, изоляция из стекловолокна Batt.Но вы также можете надуть эту форму рыхлой целлюлозы с наполнителем поверх имеющейся у вас изоляции, и это даст вам повышенную звездную ценность. Неплотная засыпка стоит довольно недорого, но проблема в расслоении. Таким образом, он в основном используется в чердачных помещениях, а не в стенах. Жесткая изоляция используется для наружных работ. Самая распространенная форма жесткого утеплителя — полистирол, его используют в фундаменте, на стенах подвала, на вашем сайдинге. Таким образом, у него отличный внешний компонент, его высокая влагостойкость, что позволяет использовать его в этих приложениях.Утеплитель по новейшей технологии — это пена для распыления. Это химические пены, которые распыляются в отсек, расширяются и образуют очень плотный зазор. Одна из проблем, связанных с изоляцией из распыляемой пены, заключается в том, что она создает такой плотный зазор, что, например, необходимо выполнить инженерные работы для забора свежего воздуха. Министерство энергетики США заявляет, что 75 процентов домов недостаточно изолированы, поэтому у вас много работы. Это Николас Яроччи, The Home Source Guy, который помогает вам построить лучшую жизнь.И увидимся в следующий раз.

Writer Bio

Николас Яроччи имеет более чем 25-летний опыт работы во всех областях строительства.

Изоляция отдельно стоящего гаража — Полное руководство

Для владельцев недвижимости изоляция — один из самых простых способов получения постоянной экономии. Каждый градус тепла (или охлаждения), который вы поддерживаете в здании, — это градус, за который вам не нужно платить!

В регионах, где, по крайней мере, несколько месяцев в году бывает холодная погода, теплоизоляция домов и пристроенных гаражей имеет большой смысл.А как насчет утепления отдельно стоящих гаражей?

В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об утеплении отдельно стоящих гаражей, в том числе:

• Стоит ли утеплять отдельно стоящий гараж?
• Какая лучшая изоляция для отдельно стоящего гаража?
• Как дешево утеплить свой отдельно стоящий гараж?
• Можно ли утеплить сборный отдельно стоящий гараж?
• И многое другое!

Стоит ли утеплять отдельно стоящий гараж? — Краткий ответ

В общем, вам следует изолировать свой отдельный гараж, если он расположен в климатической зоне IECC 4 или выше, особенно если вы планируете проводить много времени в гараже в холодные месяцы.Вы также захотите утеплить отдельно стоящий гараж, если вы будете добавлять в здание систему отопления или охлаждения, независимо от климатической зоны. Фото: Building America Solution Center

Почему стоит утеплять отдельно стоящий гараж

Утепление вашего отдельно стоящего гаража дает ряд преимуществ, в том числе:

Комфорт

Это и ежу понятно. Намного лучше работать в гараже, где НЕ замерзает зимой и не жарится летом.Утепление отдельно стоящего гаража может помочь уменьшить резкие перепады температуры в здании, даже если не вводится дополнительное отопление / охлаждение.

Энергосбережение

Конечно, в большинстве случаев, если вы добавляете теплоизоляцию в свой отдельно стоящий гараж, вы также добавляете отопление и / или охлаждение. Короче говоря, чем лучше утеплен ваш гараж, тем меньше вам нужно будет тратить на энергозатраты.

Мы провели несколько быстрых расчетов экономии энергии при утеплении отдельно стоящего гаража 24 × 24 здесь, в Кентукки.По нашей приблизительной оценке, для гаража, постоянно отапливаемого в течение всей зимы, изоляция четырех стен, гаражных ворот, пола и потолка с помощью R-19 приведет к экономии энергии примерно на 1050 долларов в год! (Для ботаников: эти расчеты основаны на таком месте, как Кентукки, с примерно 4000 градусами тепла в год, площадью 1900 кв. Футов с неизолированными стенами, начиная с R-3, и отоплением пропановым обогревателем, работающим на 90%. эффективность и стоимость 1,70 доллара за галлон пропана.)

Это значительная экономия!

Защита ваших вещей

Холодная погода может быть особенно тяжелой для некоторых вещей.В неотапливаемом гараже могут возникнуть проблемы с любыми предметами с батареями (особенно литий-ионными), красками, герметиками и многими другими продуктами на химической основе. Резкие перепады температур весной и осенью также могут вызвать конденсацию в гараже, создавая дополнительные проблемы с ржавчиной и плесенью. И, конечно же, если в вашем отдельно стоящем гараже есть сантехника, вы не хотите, чтобы трубы замерзли!

Виды утепления отдельно стоящих гаражей

На рынке представлено огромное количество стилей и материалов изоляции (буквально десятки!). Мы сравним несколько самых популярных видов изоляции для отдельно стоящих гаражей в зависимости от типа упаковки / установки.

Прежде чем мы углубимся, важно знать, что изоляция измеряется в R-значениях. R-value означает «значение сопротивления» и является мерой того, насколько данный материал сопротивляется проводящему потоку тепла. Чем выше значение R, тем лучше изоляционные свойства материала. Материалы обычно измеряются в R-значении на дюйм (древесина составляет ~ R-1 / дюйм), в то время как упакованные изоляционные продукты часто измеряются по их общему значению R (розовые изоляционные войлоки из стекловолокна — ~ R-15). Фото: Home Depot

Вот некоторые из типов изоляции, которые следует учитывать при утеплении вашего отдельно стоящего гаража:

Рулоны

Рулонная изоляция обычно продается такой ширины, которая соответствует стандартной ширине стойки.10 дюймов, 15 дюймов и 23 дюйма являются наиболее распространенными значениями ширины рулонной изоляции для использования между 12, 16 и 24 дюймами соответственно. Наиболее распространенный вид рулонной изоляции для отдельно стоящих гаражей:

Стекловолокно

Рулонная изоляция из стекловолокна — одна из разновидностей обычной «розовой» изоляции, которую можно найти во многих отдельно стоящих гаражах и домах по всей территории Соединенных Штатов. Как видно из названия, он сделан из крошечных стекловолокон, упакованных вместе. Фотография: « Home Depot

»

Рулонная изоляция из стекловолокна обычно доступна со значениями R от R-5 до R-30, в зависимости от толщины.Имейте в виду, что изоляция из стекловолокна раздражает глаза, кожу и дыхательные пути (подумайте о зуде!). При ее установке важно надевать надлежащую защиту: рубашку с длинным рукавом, длинные брюки, перчатки, головной убор и, в некоторых случаях, , защита глаз и органов дыхания.

Баттс

Изоляция из войлока, вероятно, является наиболее распространенным типом изоляции отдельно стоящих гаражей (наряду с рулонной изоляцией). Как и рулонная изоляция, войлок обычно бывает шириной 10 дюймов, 15 дюймов и 23 дюйма.По сути, войлок — это полоса рулонной изоляции, отрезанная до определенной длины.

Батты могут быть облицованы (что означает, что они имеют бумажную или пластиковую основу с одной стороны) или не облицованы. Облицовка утеплителя летучей мыши действует как замедлитель паров, замедляя перенос влаги из воздуха. Кроме того, облицованная изоляция может включать скобу для крепления изоляции к балкам; Необработанные войлоки (и некоторые облицованные) обычно представляют собой столы или «фрикционную посадку», что означает, что их можно просто протолкнуть в полости стены.

Распространенные типы изоляции войлока включают:

Стекловолокно

Стекловолоконные войлоки

обладают многими характеристиками рулонной изоляции. Основные отличия: изоляционные войлоки из стекловолокна обычно продаются длиной 48 или 93 дюйма и имеют R-значения от R-8 до R-49, в зависимости от толщины. Фото: Pacific Insulation Supply

Как упоминалось выше, при установке стекловолоконной изоляции в частном гараже важно надевать правильную защитную одежду.

Минеральная вата

Минеральная вата — это термин, который включает в себя несколько подгрупп изоляционных материалов, включая минеральную вату и шлаковую вату. Минеральная вата во многом похожа на стекловолокно, но обычно немного более жесткая. Следовательно, минеральная вата почти всегда продается в войлоках, и ее необходимо разрезать изоляционной пилой. Фотография: « Menards

»

Изоляционные войлоки из минеральной ваты продаются со значением R от R-15 до R-30, в зависимости от толщины.Хотя это не так раздражает, как стекловолокно, все же рекомендуется носить защитное снаряжение при установке изоляции из минеральной ваты в вашем отдельно стоящем гараже. Будьте особенно внимательны, чтобы защитить себя от вдыхания изоляционной пыли из минеральной ваты.

Хлопок

Большинство хлопчатобумажных утеплителей на рынке сделаны из переработанного денима… старых синих джинсов! Хотя хлопок будет более дорогим способом утеплить ваш отдельно стоящий гараж, он имеет преимущества в том, что он экологически безопасен и не требует защитного снаряжения во время установки.Фотография: « Elemental Green

»

Утеплитель из хлопка и денима варьируется от R-6,7 до R-30, в зависимости от толщины. Одно из основных преимуществ изоляции вашего гаража хлопком — это… отсутствие необходимости в защитном снаряжении!

Сыпучий

Также называемый «вдувной изоляцией», насыпной материал особенно полезен для изоляции чердаков и потолочных пространств. Он также популярен для установки теплоизоляции в старые дома и утепления потолков в отдельно стоящих гаражах.Рыхлый заполнитель отлично подходит для изоляции пространств нестандартной формы, поскольку он естественным образом заполняет все трещины и щели. Когда раздутый утеплитель с сыпучим наполнителем вдавливается в пространство стен, его иногда называют «плотно упакованным». Фотография: « Knauf Insulation

»

Изоляция с неплотным заполнением обычно продается в тюках по 19 или 30 фунтов. Во время установки тюки помещаются в машину, называемую воздуходувкой для изоляции, которая измельчает их и проталкивает изоляцию через шланг в изолируемую область.Из-за того, что требуется специальное оборудование, насыпная изоляция часто устанавливается профессионалами; Вы можете арендовать вентилятор для изоляции примерно за 100 долларов в день, если хотите самостоятельно утеплить свой отдельно стоящий гараж. У вас всегда должны быть средства защиты, особенно средства защиты органов дыхания, при установке неплотной изоляции. Типы насыпной изоляции включают:

Целлюлоза

Это, безусловно, самый распространенный тип неплотной изоляции для отдельно стоящих гаражей (или любой другой конструкции, если на то пошло.) Фото: Paragon Protection

.

Целлюлозная изоляция в основном изготавливается из переработанных газет, обработанных для защиты от вредителей и огнестойкости. Целлюлозная изоляция имеет среднее значение R около 3,5 / дюйм; чем толще покрытие, тем лучше оно изолирует.

Стекловолокно

Основная причина, по которой люди предпочитают изоляцию из стекловолокна с сыпучим наполнителем, а не целлюлозу, — это цена. Фотография: « Menards

»

В целом, стекловолоконный рыхлый наполнитель стоит немного дешевле, чем целлюлозный рыхлый утеплитель.Кроме того, он обладает естественной огнестойкостью. Однако недостатками изоляции из стекловолокна с неплотным заполнением являются более низкое значение R на дюйм (~ R-2,5 / дюйм) и более высокий риск респираторных заболеваний во время установки.

Минеральная вата

Минеральная вата — наименее распространенный тип утеплителя с неплотным заполнением для отдельно стоящих гаражей. Фото: InspectAPedia

.

Минеральная вата с неплотным наполнением имеет многие из свойств стекловолокна с неплотным наполнением. Коэффициент R для теплоизоляции из минеральной ваты с рыхлым заполнением составляет около R-3 / дюйм.

Пена для распыления

Изоляция из распыляемой пены

за последние несколько лет стала очень популярной. Это неудивительно, поскольку распыляемая пена может использоваться в качестве изоляции в самых разных областях применения, как внутри, так и снаружи, а в некоторых случаях она также может выступать в качестве звукового, противопожарного и / или влагозащитного барьера. Стало все более распространенным использование аэрозольной пены для утепления отдельно стоящих гаражей. Фотография: « Изоляционная пена-распылитель MN

».

Изоляция из аэрозольной пены

может быть изготовлена ​​из различных материалов, включая латекс и карбамидоформальдегид, но наиболее распространенной разновидностью является полиуретановая пена для распыления.Изоляция из аэрозольной пены бывает двух основных категорий:

Открытые ячейки (ocSPF)

Распылительная пена с открытыми порами является более дешевым из двух вариантов. Его часто называют «малоплотным» из-за того, что он весит всего 0,5 фунта / фут ³ . Фотография: « Fine Homebuilding

»

Обладая изоляционным значением примерно R-3,8 / дюйм, ocSPF служит во многих случаях тем же целям, что и изоляционные войлоки из стекловолокна, но с лучшим покрытием в небольших углах.

Закрытые ячейки (ccSPF)

Распыляемая пена с закрытыми порами, возможно, является как наиболее эффективным, так и самым дорогим утеплителем, широко используемым сегодня. Она намного плотнее, чем пена с открытыми порами, ее вес составляет около 2 фунтов / фут ³ . Благодаря своей прочности и жесткости его можно даже использовать в качестве конструктивного элемента в некоторых областях применения. (На фотографии ниже в микроскопических деталях показаны различия между изоляцией из вспененной пены с открытыми и закрытыми порами.) Фото: Kasi

Распылительная пена

с закрытыми порами может похвастаться невероятным R-6 / дюйм, что делает ее более чем в два раза эффективнее, чем ватины и рулоны из стекловолокна.Основным недостатком утеплителя из вспененного распылителя с закрытыми порами является его стоимость, которая может в два раза превышать стоимость других вариантов изоляции. Фотография: « Fine Homebuilding

»

Пена с закрытыми порами обычно устанавливается профессиональными изоляторами. Это связано с тем, что большая часть распыляемой пены представляет собой двухкомпонентную химическую смесь, которая смешивается в распылительном пистолете во время процесса установки и требует специального оборудования и средств защиты для работы. Пенопласты как с открытыми, так и с закрытыми порами можно приобрести в небольших банках с однокомпонентными смесями; Эти бидоны подходят для герметизации небольших пространств, но не могут использоваться в большом проекте, например, для утепления отдельно стоящего гаража.

ccSPF очень хорошо работает в приложениях, где необходимо получить максимальное общее значение R из наименьшего количества дюймов изоляции (например, при изоляции конструкции с каркасом 2 × 4).

Панели

Изоляционные панели — популярный универсальный тип утеплителя. Они сделаны из различных материалов и могут использоваться во внутренних и внешних помещениях, практически везде, от подвала до чердака здания. Фотография: « Бревенчатые дома Австралия

».

Помимо ccSPF, изоляционные панели имеют одни из самых высоких значений R на дюйм среди всех типов изоляции, что делает их отличным вариантом для изоляции отдельно стоящего гаража.Панельная изоляция обычно продается в виде листов 4х8 футов толщиной от ½ до 4 дюймов и обычно изготавливается из одного из трех материалов:

EPS (Пенополистирол)

Изоляция

EPS — это классический «пенополистирол», тот же материал, который используется в одноразовых стаканчиках для горячей / холодной воды. Фотография: « Стены и потолки

».

Обычно белый пенополистирол является наиболее универсальной изоляционной панелью, а также имеет лучшее значение R на доллар среди изоляционных плит.Его можно использовать под землей вокруг бетонных нижних колонтитулов или в стенах и крыше такого сооружения, как отдельно стоящий гараж. EPS имеет R-значение, которое обычно находится в диапазоне от R-3,8 до R-4,6 / дюйм.

XPS (Экструдированный полистирол)

Панели

XPS часто бывают синего или розового цвета. Хотя XPS изготовлен из того же основного материала, что и EPS (полистирол), он более эффективен и более дорог, чем EPS. Фотография: « Home Depot

»

XPS часто используется на наружных стенах или ниже уровня земли.XPS впитывает больше влаги, чем другие изоляционные панели, поэтому его R-значение может со временем снизиться, если он не будет сухим. XPS имеет приблизительное R-значение R-5 / дюйм.

ISO (полиизоцианурат, полиизо, PIR)

ISO-плита

— чрезвычайно популярный вариант для утепления пологих крыш коммерческих зданий. Однако его можно использовать в самых разных приложениях. Фотография: IKO

.

В общем диапазоне от R-5,8 до R-6,5 / дюйм, плита ISO является одной из самых эффективных изоляционных материалов, кроме ccSPF, что делает ее отличным выбором для максимального увеличения ограниченного изоляционного пространства.

Один из возможных недостатков ISO-картона: это единственный тип изоляции, которая работает хуже (с точки зрения реального R-значения) при более низких температурах наружного воздуха. Итак, если вы находитесь в Миннесоте или аналогичном холодном месте, вы можете выбрать другую изоляционную панель для своего отдельного гаража!

Сияющие барьеры

Теплопередача обычно происходит одним из трех способов: теплопроводностью, конвекцией и излучением. Хотя большая часть изоляции предназначена для предотвращения передачи тепла первыми двумя методами, существуют некоторые типы изоляции, разработанные специально для защиты от излучения.Фото: Lowes

Изоляционный барьер обычно используется для защиты охлаждаемых помещений от нагрева лучистым теплом от солнца. Эти лучистые барьеры обычно имеют форму продукта на фольгированной основе.

Поскольку R-значение измеряет только эффективность материала в отношении кондуктивной теплопередачи, большинство (честных) изоляторов излучающего барьера не рекламируют R-значение.

Самый распространенный тип теплоизоляции излучающего барьера для отдельно стоящих гаражей:

Двойной пузырь

Эта изоляция представляет собой пузырчатую пленку с металлизированной пленкой с одной или обеих сторон.Фотография: Amazon

.

Чаще всего используется для изоляции задней части гаражных ворот и нижней стороны крыш (особенно металлических крыш). Двойная пузырьковая изоляция лучше всего работает, когда с одной стороны есть воздушное пространство.

Я знаю, это длинный список. Но вы не можете сравнивать типы изоляции, если не знаете, какие типы нужно сравнивать! Итак, какой из всех этих вариантов лучший утеплитель для отдельно стоящего гаража?

Как лучше всего утеплить отдельно стоящий гараж?

На этот вопрос может быть сложно ответить, потому что он зависит от нескольких факторов.Мы разберем его, определив победителей в нескольких категориях.

Какая общая изоляция отдельно стоящего гаража является наилучшей?

В большинстве случаев лучший утеплитель для отдельно стоящего гаража — это ватины или рулоны стекловолокна. Фотография: « Norboard

».

Классические рулоны / войлок из стекловолокна, вероятно, по-прежнему являются наиболее распространенной формой утеплителя для отдельно стоящих гаражей, и этому есть причина. Они попали в золотую середину: они просты в установке и экономичны.Кроме того, они могут похвастаться относительно хорошим значением R на дюйм.

Какая изоляция отдельно стоящего гаража лучше всего подходит для теплого климата?

Лучшая изоляция для гаражей на солнечных участках — это двухстворчатый лучистый барьер. Фотография: « GreenLeaf Roofing

»

Если одна из ваших основных забот — сохранить прохладу в отдельном гараже в жаркое лето, важно защитить себя от теплового излучения солнечных лучей. При этом вы все равно захотите добавить токопроводящую изоляцию (ватные материалы, рулоны, аэрозольную пену и т. Д.).) если вы планируете установить в гараже кондиционер или отопление.

Какова лучшая изоляция отдельно стоящего гаража по R-значению на дюйм?

Хотя это не самый дешевый вариант, ccSPF (распыляемая пена с закрытыми порами) является явным победителем в получении максимальной изолирующей способности с минимального расстояния. Фотография: « Стены и потолки

».

При утеплении гаража распыляемой пеной с закрытыми порами обычно можно ожидать R-6 / дюйм или лучше для распыляемой пены с закрытыми порами!

Сколько стоит утепление отдельно стоящего гаража?

Теперь мы подходим к большому вопросу: сколько это будет стоить? Мы разделим ответ двумя способами:

Какова средняя стоимость утепления отдельно стоящего гаража?

Если честно, на этот вопрос сложно ответить просто! Стоимость утепления отдельно стоящего гаража широко варьируется в зависимости от размера и формы гаража, а также от типа выбранного изоляционного материала.Средняя стоимость профессионального утепления отдельно стоящего гаража на две машины составляет 1500-3500 долларов, в зависимости от R-value и того, какие части гаража включены. Однако стоимость утепления отдельно стоящего гаража может колебаться от 500 до 5500 долларов США. В нижней части диапазона — простая работа своими руками со стекловолокном или изоляцией с неплотным заполнением; на верхнем конце — профессиональная изоляция с помощью распыляемой пены с закрытыми порами.

Для сборных отдельно стоящих гаражей часто можно купить утепленные или неизолированные.Сборный гараж с изолированными стенами, окнами и полом, как правило, будет стоить на 15-20% дороже, чем неизолированный гаражный каркас; утепление только пола прибавит к стоимости около 10%.

Какой самый дешевый способ утеплить отдельно стоящий гараж?

Если вы задаетесь вопросом, как дешево утеплить гараж, то маршрут своими руками определенно будет лучшим вариантом! Если у вас есть необходимые навыки и инструменты, исключение затрат на установку — один из важных способов сэкономить $$$! Фото: Эрик Маклин

В большинстве случаев стеклопластиковые войлоки / рулоны по-прежнему являются самым простым и самым дешевым вариантом для изоляции отдельно стоящих гаражей.Если в вашем отдельно стоящем гараже есть чердак, который нужно утеплить, изоляция с неплотным заполнением может быть чрезвычайно доступным вариантом, но имейте в виду, что вам нужно будет арендовать вентилятор для изоляции, чтобы выполнить работу. (Некоторые магазины товаров для дома включают бесплатную аренду воздуходувки с покупкой материалов более определенного размера.)

В таблице ниже приведены приблизительные затраты на утепление отдельно стоящего гаража 24 × 24 изоляционными материалами R-13 и R-19. Указанные цены относятся только к изоляционным материалам, приобретенным по розничным ценам в крупном магазине товаров для дома; Исключение составляет аэрозольная пена (самая сложная для самостоятельного монтажа), которая указана с ценами на профессиональную установку.Цены указаны за квадратный фут изолированной поверхности , а НЕ за квадратный фут здания.

Как легко утеплить свой гараж

Итак, в конце концов, как ВЫ можете легко утеплить СВОЙ отдельно стоящий гараж? Со своей стороны, мы по-прежнему рекомендуем ватины из стекловолокна как самый простой и простой способ утеплить ваш отдельно стоящий гараж.(Конечно, чтобы выбрать лучшую изоляцию для вашей ситуации, вам нужно будет учесть конкретную климатическую зону, уровень навыков, свободное время и т. Д.)

Существует множество отличных руководств, которые помогут вам выполнить работу, поэтому мы не собираемся изобретать велосипед. Ниже мы выделяем несколько видеоресурсов, которые помогут вам утеплить каждую часть вашего отдельно стоящего гаража.

Как утеплить стены гаража

Как уже упоминалось выше, для утепления стен отдельно стоящего гаража мы рекомендуем стеклопластиковые войлоки.Выбирайте войлок в зависимости от размера стойки и расстояния в вашем гараже (24 дюйма по центру — обычное расстояние; 2 × 6 — общий размер). Обратите внимание, что максимальное значение R для изолированных стен вашего гаража будет в значительной степени ограничено размер стойки: стены 2 × 4 можно изолировать примерно до R-15, а стены 2 × 6 можно изолировать примерно до R-21 (стекловолокном)

Вы можете выбрать войлок с фрикционной посадкой или ламинат со скобами для крепления к балкам. Лицо войлока можно прикрепить скобами к передней или боковой стороне балки; если вы планируете укладывать гипсокартон в свой отдельно стоящий гараж, обычно лучше всего прикрепить изоляцию скобами к стороне балок.(Следующие видео демонстрируют изоляцию гаражей стекловолокном и минеральной ватой.)

Обязательно обрезайте изоляционные войлоки так, чтобы они подходили ко всем розеткам, оконным пространствам и другим полостям в стенах необычной формы. В противном случае ваша изоляция может работать ниже заявленного значения R, как показано в следующих видеороликах.

Как утеплить потолки вашего гаража

Стекловолоконные войлоки часто являются самым простым способом добраться сюда, хотя выдувная целлюлоза также может быть хорошим вариантом для изоляции потолка отдельно стоящего гаража.Поскольку вы не ограничены размерами стоек и поскольку большая часть потерь энергии происходит через крышу / потолок вашей конструкции, вы обычно изолируете потолок с более высоким значением R, чем стены. При использовании стекловолоконных войлок просто вставьте облицовочные войлоки в промежутки между стропилами / фермами и закрепите их на месте скобами. Если вы планируете установить дутый утеплитель, вам нужно сначала положить на потолок гипсокартон или фанеру.

Как утеплить дверь гаража

Очевидно, что самый простой способ утеплить гаражные ворота — это купить утепленные гаражные ворота! Однако, если у вас уже есть полностью функционирующие неизолированные гаражные ворота, лучшим вариантом может быть дооснащение гаражных ворот изоляцией.

Комплекты для утепления гаражных ворот доступны в каждом крупном магазине товаров для дома. Эти комплекты обычно изготавливаются с изоляцией из стекловолокна или пенопластом.

Еще один популярный метод «сделай сам» — купить пенопластовые изоляционные панели (обычно ISO или EPS) и разрезать их по размеру панелей гаражных ворот. Зазоры вокруг изоляционных панелей можно закрыть с помощью аэрозольной пены, такой как Great Stuff®.

Как утеплить пол вашего гаража

Если ваш отдельно стоящий гараж построен на бетонной подушке, это, как правило, вся изоляция пола, которую вы получите.Однако, если вы покупаете сборный гараж со встроенным деревянным полом, вы можете купить его и с утепленным полом. Здесь, в Esh’s Utility Buildings, мы предлагаем изолированные полы в качестве опции для сборных отдельно стоящих гаражей, которые мы продаем в Кентукки и Теннесси.

Во время строительства мы покрываем балки пола гаража листом пластика, чтобы защитить изоляцию от грунтовой влаги, затем кладем изоляционные войлоки на пластик между балками перед тем, как закрепить пол.

На диаграмме ниже представлена ​​приблизительная схема нашей сборной системы изоляции пола в отдельно стоящем гараже (тонкие черные линии над балками представляют собой пластиковые листы для защиты от влаги). По нашему опыту, утепленный пол увеличивает стоимость незавершенного сборного дома примерно на 10%. гараж.

Часто задаваемые вопросы по изоляции отдельно стоящих гаражей

Вот еще несколько разных вопросов, которые люди задают по поводу изоляции отдельно стоящего гаража.

Следует ли утеплять отдельно стоящий неотапливаемый гараж?

Хотя по этой теме ведутся споры, краткий ответ: «Да, как правило, утеплить неотапливаемый гараж — неплохая идея». На ответ на этот вопрос влияет множество факторов, но вот несколько вещей, которые следует учитывать.

Изоляция помогает предотвратить резкие перепады температур в летние и зимние месяцы. Это особенно важно зимой в климатических зонах выше 4 и летом в климатических зонах ниже 6.Предотвращение экстремальных температур поможет защитить любые чувствительные к холоду или теплу предметы, хранящиеся в вашем гараже.

Кроме того, если вы когда-нибудь планируете поработать или провести в гараже более нескольких минут, будет намного проще временно обогреть с помощью небольшого обогревателя, если стены и потолки будут хотя бы в некоторой степени изолированы.

А как насчет изоляции сборных отдельно стоящих гаражей?

Существует несколько типов сборных гаражей, поэтому ответ здесь также зависит от вашей конкретной ситуации.

Если у вас есть или вы покупаете сборный металлический гараж, конденсация будет для вас в первую очередь проблемой. Металлические здания имеют свой собственный набор проблем с изоляцией из-за необходимости использования пароизоляции и замедлителей влажности как части процесса изоляции. Пена для распыления становится все более популярной для некоторых из этих зданий, но есть также способы установить в этих гаражах войлок, насыпные и изолированные металлические панели. В этом посте дается более подробная информация об утеплении сборных металлических зданий.Фото: Steel Master

Если вы покупаете сборный отдельно стоящий гараж с таким деревянным полом, процесс утепления будет аналогичен стандартному сборному гаражу. Одно ключевое отличие: как упоминалось выше, сборный деревянный гараж позволяет использовать утепленный пол.

Загвоздка в том, что очень сложно изолировать сборный пол гаража после того, как он будет построен, поэтому вам нужно включить изоляцию пола с самого начала.Если есть вероятность, что в будущем вы захотите утеплить свой гараж двойной ширины, мы обычно рекомендуем людям перейти на утепленный пол при строительстве гаража; Вы всегда можете добавить изоляцию стен и потолка позже, когда вам будет удобно. Мы также рекомендуем добавить изолированные окна и изолированные гаражные ворота при строительстве сборного гаража. (Если вы находитесь в Кентукке или Теннесси, вы можете получить расценки на изолированные сборные отдельно стоящие гаражи здесь или спроектировать отдельно стоящий гараж в 3D здесь.)

И вот оно! Есть широкий выбор вариантов изоляции для вашего отдельно стоящего гаража.Оцените свои потребности, выберите вариант, который им больше всего подходит, и… получайте удовольствие!

лучших типов изоляции для крыш — Forbes Advisor

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Сравните предложения лучших подрядчиков по изоляции

Бесплатно, без обязательств Оценка

Большинство людей не уделяют много времени размышлениям об утеплении крыши.Однако принятие стратегического решения о лучшей теплоизоляции для вашего дома может помочь вам чувствовать себя комфортно, а также сэкономить деньги. По данным Агентства по охране окружающей среды, типичный домовладелец может ежегодно экономить примерно 15% на счетах за коммунальные услуги, правильно утепляя свой дом.

Если вы строите новый дом или хотите улучшить изоляцию дома, вам следует рассмотреть несколько типов изоляции. Лучший тип изоляции для вашего дома будет зависеть от таких факторов, как ваше местонахождение, ваш бюджет и существующая изоляция, которую вы планируете сохранить.

Понимание значений R для изоляции крыши

R-Value — это способ измерить, насколько эффективно изоляция блокирует поток тепла через нее, что может удерживать тепло внутри вашего дома в холодные дни и снаружи в жаркие дни. На минимально изолированном конце спектра значения R ниже R30. Для максимальной изоляции вам нужно, чтобы R-Value был ближе к R60.

Чтобы помочь домовладельцам понять, какой тип изоляции лучше всего подходит для их географического региона, Energy Star предлагает карту, на которой показано, что домовладельцы R-Value должны использовать для изоляции.Например, домовладельцам во Флориде рекомендуется использовать изоляцию с R-значением R30. С другой стороны, домовладельцы в северной Миннесоте должны использовать изоляцию со значением R не менее 49.

Вы можете использовать изоляцию с более низким значением R-Value, если вы добавляете новую изоляцию поверх существующей изоляции, которая подробно описана на карте Energy Star.

Лучшие виды изоляции для крыш

Изоляционная пена для распыления

С изоляцией из аэрозольной пены спрей из полиуретана или латекса равномерно наносится непосредственно на нижнюю часть кровельного настила, шифер и черепицу.Это не только обеспечивает изоляцию, но также изолирует трещины и препятствует проникновению влаги в дом. Его можно использовать для полной изоляции или на определенных участках, склонных к накоплению влаги. Если бы он использовался для изоляции всего чердака, он был бы в верхней части диапазона затрат на изоляцию с потенциальными затратами в $ 10 000.

Плюсы

• Более долговечный, чем изоляция из стекловолокна
• Герметизирует зазоры и является влагостойким
• Эффективная изоляция для более высоких значений R

Минусы

• Дороже по сравнению со стекловолокном или выдувной изоляцией
• Должен быть установлен профессионально

Изоляция батт

Очень популярный тип утеплителя, утеплитель из ватного полотна, изготовленный из стекловолокна, относительно удобен для самостоятельной установки.Изоляция Batt поставляется в рулонах разных размеров и значений R. Изоляцию можно обрезать, чтобы она подходила к потолочным балкам и стропилам, но она не обеспечит такого же уплотнения, как изоляция из распыляемой пены. Это хороший недорогой вариант со средней стоимостью от $ 500 до $ 1500.

Плюсы

• Легко купить и сделать своими руками
• Недорогая
• Влагостойкость

Минусы

• Менее энергоэффективно из-за низкого значения R-Value
• Может потребоваться несколько слоев для идеальной изоляции
• Может вызвать раздражение кожи, глаз и легких во время установки

Изоляция с неплотным заполнением или выдуванием

Изоляция, изготовленная из стекловолокна, целлюлозы или переработанных материалов, насыпная или выдувная изоляция является хорошим вариантом для заполнения больших пространств, таких как чердак или ползунки.Его можно вдувать в пространство с помощью гибкой трубки, что дает возможность изолировать труднодоступное пространство. У вас есть хороший контроль над общей изоляцией, что может помочь вам добиться нужного количества для вашего климата. Средние затраты варьируются от 1750 долларов до 5550 долларов.

Изоляция из стекловолокна негорючая, но не так хорошо подходит для холодного климата. Изоляция из целлюлозы легко воспламеняется, но она лучше подходит для холодного климата и более долговечна, чем стекловолокно.

Плюсы

• Контроль над значением R
• Может поместиться в труднодоступных местах или заполнить больше
• Можно сделать своими руками

Минусы:

• Необходимо соблюдать меры безопасности при установке
• Может сдуться со временем
• Может удерживать влагу

Структурные изолированные панели

Структурные изолированные панели, или СИП, выглядят как фанера с зажатой между ними жесткой изоляцией.Это затрудняет их переоборудование в дома, но становится все более популярным и долговечным вариантом, который можно использовать при строительстве дома. Они стоят в среднем от $ 10 до $ 12 за квадратный фут . При правильной установке SIP могут значительно снизить затраты на электроэнергию.

Плюсы

• Может выдерживать вес (до 70 фунтов на квадратный фут)
• Энергоэффективность и помогает снизить затраты на коммунальные услуги
• Доступны нестандартные размеры и формы

Минусы