Двухтрубная система отопления частного дома: сравнение схем

Обеспечение тепла в доме – важнейшая задача для его владельца. Решить ее можно различными способами, однако по статистике большинство зданий в нашей стране обогреваются при помощи водяной системы отопления.

Именно водяной вариант наиболее эффективен и практичен в наших достаточно суровых климатических условиях. Двухтрубная система отопления частного дома считается одной из ее наиболее востребованных разновидностей.

Мы предлагаем ознакомиться с вариантами и технологиями сборки отопления с подающей и отводящей теплоноситель магистралью. Информация опирается на строительные нормативы и требования. Для полноты восприятия непростой темы представленные сведения дополнены фото-подборками, наглядными схемами, видео.

Содержание статьи:

Особенности двухтрубного отопления

Любая с жидким теплоносителем включает замкнутый контур, соединяющий радиаторы, обогревающие помещение, и котел, который нагревает теплоноситель.

Все происходит следующим образом: жидкость, двигаясь по теплообменнику отопительного прибора, разогревается до высокой температуры, после чего поступает в радиаторы, число которых определяется потребностями здания.

Галерея изображений

Фото из

Принцип устройства двухтрубного отопления

Трубы для нагретого и остывшего теплоносителя

Главное практическое преимущество двухтубных схем

Отсутствие ограничений по площади и сложности

Экономические минусы использования двух труб

Коллекторные разновидности отопительных схем

Лучевая разводка труб от коллектора в конструкции пола

Эстетические приоритеты скрытой разводки отопления

Здесь жидкость отдает тепло воздуху и постепенно остывает. Затем возвращается в теплообменник отопительного прибора и цикл повторяется.

Максимально просто циркуляция протекает в однотрубной системе, где к каждой батарее подходит только одна труба. Однако в таком случае каждая следующая батарея будет получать теплоноситель, вышедший из предыдущей, а, значит, и более холодный.

Отличительная черта двухтрубной системы – наличие подающей и обратной трубы, подходящих к каждому радиатору

Для устранения этого значимого недостатка была разработана более сложная двухтрубная система.

В этом варианте к подключается две трубы:

• Первая – подающая, по которой теплоноситель попадает в батарею.
• Вторая – отводящая или как говорят мастера «обратка», по которой остывшая жидкость уходит из устройства.

Таким образом, каждый радиатор оснащен индивидуальной регулируемой подачей теплоносителя, что дает возможность организовать отопление максимально эффективно.

Так как поставка нагретого теплоносителя к приборам производится почти одновременно одной трубой, а сбор остывшей воды другой, двухтрубные системы отличаются оптимальным теплотехническим балансом – все батареи системы и подключенные к ней контуры работают с практически равной теплоотдачей

Почему выбирают такую систему?

Двухтрубное водяное отопление постепенно вытесняет традиционные , поскольку его преимущества очевидны и очень весомы:

• Каждый из включенных в систему радиаторов получает теплоноситель с определенной температурой, причем для всех она одинакова.
• Возможность проводить регулировки для каждой батареи. При желании владелец может поставить термостат на каждый из отопительных приборов, что позволит ему получить нужную температуру в помещении. При этом теплоотдача остальных радиаторов в здании останется прежней.
• Относительно небольшие потери давления в системе. Это дает возможность использовать для работы в системе экономичный циркуляционный насос сравнительно малой мощности.
• При поломке одного или даже нескольких радиаторов система может продолжать свою работу. Наличие запорной арматуры на подводящих трубах позволяет проводить ремонтные и монтажные работы без ее остановки.
• Возможность монтажа в здании любой этажности и площади. Потребуется только подобрать оптимально подходящий тип двухтрубной системы.

К недостаткам таких систем обычно относят сложность монтажа и большую, в сравнении с однотрубными конструкциями, стоимость. Это связано с двойным количеством труб, которые приходится устанавливать.

Однако надо учитывать, что для обустройства двухтрубной системы используются трубы и комплектующие небольшого диаметра, что дает определенную экономию средств. В итоге стоимость системы получается не намного выше, чем у однотрубного аналога, а преимуществ при этом она дает намного больше.

Одно из значимых преимуществ двухтрубной отопительной системы – возможность эффективной регулировки температуры в помещении

Виды систем с подачей и обраткой

Двухтрубная конструкция характеризуется множеством разновидностей, классифицировать которые можно по разным признакам. Рассмотрим основные из них.

Открытая отопительная разводка

Любая гидравлическая отопительная система представляет замкнутый контур, в который включен расширительный бак. Этот элемент необходим, поскольку нагревающаяся жидкость увеличивается в объеме.

Для выбирается бак, который дает возможность жидкости сообщаться с атмосферой. В этом случае ее часть неизбежно испаряется, что приводит к необходимости постоянно контролировать ее уровень.

Двухтрубная схема отопления открытого типа – самый простой и дешевый вариант сооружения системы. Веский минус ее в том, что в морозный период теплоноситель, напрямую контактирующий с атмосферой, быстро остывает

Это очень важный нюанс, к которому нужно относиться очень ответственно. Недостаточный уровень жидкости в системе приводит к «закипанию» котла и выходу его из строя. Кроме того, открытая система предполагает использование в качестве теплоносителя только воды.

Более практичные в этом плане соединения гликолей или антифризы, при испарении образуют токсичные пары, поэтому используются только в закрытых конструкциях.

Галерея изображений

Фото из

Специфика устройства открытых систем отопления

Двухтрубное отопление с естественным движением

Удаление воздуха в схемах с нижней разводкой

Расположение котла в открытых системах отопления

Закрытая циркуляционная система

Отличается от открытой наличием закрытого расширительного бака. Не нуждается в постоянном контроле со стороны владельца. Конструкция предполагает монтаж , который предназначен для компенсации внезапного понижения или повышения давления в системе. Тем самым он предотвращает поломки оборудования в результате резких перегрузок.

В закрытой схеме монтируется расширительный бак мембранного типа, который не сообщается с окружающей средой, поэтому теплоноситель не испаряется из системы

Мембранный бак дает возможность удерживать в системе оптимальное для насоса и котла давление. Кроме того, закрытая конструкция позволяет применять в качестве теплоносителя любую подходящую по своим параметрам жидкость.

Это дает возможность получить максимально эффективную и экономичную систему с нужными параметрами. Например, не боящуюся замораживания, если в ней используется антифриз.

По способу циркуляции жидкого теплоносителя двухтрубные отопительные системы делятся на две большие группы.

Галерея изображений

Фото из

Закрытый расширительный бачок для отопления

Расположение котла и приборов в закрытых схемах

Воздухоотводчики и балансировочные устройства радиаторов

Группа безопасности двухтрубной закрытой системы

Конструкция с естественной циркуляцией

Основной принцип функционирования системы таков: котел разогревает теплоноситель, который при увеличении температуры расширяется. Плотность жидкости при этом уменьшается.

Благодаря этому более холодная и потому плотная вода постепенно вытесняет разогретую жидкость вверх. Она поднимается до наивысшей точки системы, где начинает понемногу остывать и самотеком движется в радиаторы.

В батареях вода отдает накопленное тепло и, еще больше остывая и увеличивая свою плотность, движется к котлу. Очевидно, что теплоноситель проходит весь цикл самотеком, без использования дополнительного оборудования.

По причине того, что это происходит достаточно медленно, вытесняемый водой воздух успевает переместиться в пиковую верхнюю точку системы, что позволяет избавиться от излишнего завоздушивания.

На рисунке представлена простая схема двухтрубной отопительной системы с естественной циркуляцией теплоносителя. К ее характерным признакам относят трубопровод больших диаметров, благодаря которому уменьшается гидравлическое сопротивление, и обязательный уклон по ходу движения теплоносителя порядка 2 – 3 мм на погонный метр

Неоспоримым достоинством считается продолжительный срок ее службы. Отсутствие подвижных элементов и циркуляционного насоса, а также замкнутый контур системы с конечным количеством минеральных солей и взвесей существенно продляет время ее эксплуатации.

Специалисты утверждают, что срок службы конструкций с естественной циркуляцией, оснащенных полимерными трубами и биметаллическими радиаторами может составить порядка пятидесяти лет.

Недостатком таких схем считается относительно невысокий перепад давлений. Нужно учитывать еще и определенное сопротивление, которое оказывают радиаторы и трубы движению теплоносителя. Поэтому радиус действия такой системы будет ограничен. Строительными нормами рекомендуется использовать отопление с естественной циркуляцией в радиусе не более 30 м.

Помимо этого, такая система имеет достаточно высокую инерцию, поэтому с растопки котла и до момента стабилизации температуры в отапливаемом здании проходит довольно большое количество времени.

Отрицательным моментом можно считать и то, что все трубы должны быть уложены под определенным уклоном, чтобы жидкость могла двигаться в нужном направлении. Отопительная система с естественной циркуляцией способна к саморегуляции.

Двухтрубная система с естественной циркуляцией способна к саморегуляции: чем ниже опускается температура в отапливаемом помещении, тем выше становится скорость движения теплоносителя

Чем ниже температура окружающей среды, тем выше скорость циркуляции теплоносителя. Кроме этого на продвижение жидкости по отопительному контуру влияют еще несколько факторов: сечение и материал труб разводки, радиус и количество поворотов в схеме двухтрубного отопления частного дома, а также наличием и видом установленной запорной арматуры.

Воздействуя на перечисленные факторы можно добиться наибольшей эффективности системы отопления.

Разводка с принудительной циркуляцией теплоносителя

В описанную выше схему включается , двигающий теплоноситель по замкнутому отопительному контуру. Это дает значительные преимущества. Прежде всего, увеличивается скорость движения жидкости, за счет чего здание прогревается намного быстрее.

При этом все радиаторы, подключенные к системе, получают теплоноситель примерно одинаковой температуры. Это позволяет им разогреваться максимально равномерно.

При использовании схемы с естественной циркуляцией это невозможно, поскольку температура жидкости, попадающей в радиатор, зависит от расстояния, на которое он удален от котла. Чем дальше батарея, тем холоднее теплоноситель. Принудительная циркуляция дает возможность регулировать уровень разогрева отдельных элементов сети. Кроме того, при необходимости можно перекрывать ее отдельные участки.

Использование циркуляционного насоса позволяет включить в систему мембранный расширительный бак, то есть выполнить ее в закрытом варианте. Таким образом, количество испаряемой жидкости значительно уменьшается.

Кроме того, существенно упрощается монтаж конструкции, поскольку отсутствует необходимость укладывать трубы строго под определенным углом, точно высчитывать их диаметр и высоту подъема.

На рисунке представлена схема двухтрубной отопительной системы с принудительной циркуляцией. Здесь присутствует насос, двигающий жидкость по контуру

Еще одно достоинство – возможность достаточно безболезненно вносить необходимые изменения в ее схему и компоновку. Для обустройства такой конструкции используются трубы и комплектующие меньшего диаметра, что ее существенно удешевляет.

Помимо этого такие системы более экономичны благодаря тому, что разница температур жидкого теплоносителя на входе и на выходе котла намного меньше, чем у аналога с естественной циркуляцией.

Наличие в схеме насоса препятствует появлению завоздушенности отопительной магистрали. В целом разводки с использованием принудительной циркуляции считаются более эффективными, но недостатки у них тоже есть.

Наиболее значимый из них – энергозависимость. Насос не может работать без подключения к источнику питания. При отключениях электроэнергии такая система отопления останавливается. При частых отключениях желательно иметь бесперебойный источник энергии.

К числу недостатков обычно относят и финансовые затраты. Часть из них – это цена циркуляционного насоса, а так же стоимость арматуры, которая необходима для его нормального функционирования. Что в целом увеличивает цену монтажа системы. Помимо этого ежемесячно потребуется оплачивать счета за электроэнергию, которая обеспечивает работу циркуляционного насоса.

От правильности выбора насоса во многом зависит эффективность функционирования отопительной системы с принудительной циркуляцией

Схема отопления может быть скомпонована двумя разными способами, которые определяют расположение стояков и трубопроводов в пространстве.

Горизонтальный и вертикальный тип компоновки

Предполагает подключение приборов отопления к горизонтальной магистрали. Преимущественно монтируется большой площади. Стояки в этом случае оптимально располагать в коридорах или подсобных помещениях.

Достоинством такого типа компоновки считается меньшая стоимость самой системы и ее монтажа. Основной недостаток – склонность конструкции к завоздушиванию, поэтому необходима установка кранов Маевского.

Горизонтальная разводка отличается от вертикального варианта тем, что количество вертикальных магистралей в ней минимально. Плюс ее в том, что подающую и обратную магистраль можно проложить под полом, минус в том, что для скрытой прокладки нежелательно применять полимерные трубы и требуется обязательно устанавливать на контур циркуляционный насос

Подключение радиаторов производится к вертикально расположенным стоякам. Такой вариант особенно хорош для зданий с несколькими этажами, поскольку дает возможность подключать к отопительному стояку каждый этаж по отдельности. Основным преимуществом системы считается отсутствие воздушных пробок. При этом обустройство отопительной схемы с вертикальной компоновкой обойдется дороже, чем для горизонтального аналога.

Вертикальная компоновка системы позволяет подключать к отоплению каждый этаж по отдельности, что очень удобно

Двухтрубная обогревательная система с верхней разводкой

Главная отличительная особенность такой конструкции – прокладывание подающего трубопровода по верхней части комнаты, обратка отводится по ее нижней  части.

Важное преимущество такой системы: высокое давление в магистрали, что обусловлено значительной разницей в уровнях обратной и подающей трубы. Благодаря этому обстоятельству их диаметр может быть одинаковым даже при обустройстве схемы с естественной циркуляцией.

Но при этом расширительный бак, который размещается в наивысшей точке схемы, чаще всего оказывается на неотапливаемом чердаке, что может вызвать проблемы. Как вариант можно рассматривать обустройство бака внутри перекрытия, когда его нижняя половина остается в отапливаемой комнате, а верхняя часть выводится на чердак и максимально утепляется.

Если владелец не особенно озабочен наличием труб под потолком комнаты, желательно располагать подающую линию выше уровня окон.

В этом случае расширительный бак можно расположить под потолком, при условии, что высота стояка будет достаточной для обеспечения нормальной скорости теплоносителя. Обратку нужно будет смонтировать максимально близко к уровню пола или даже опустить под него. Правда в последнем случае при обустройстве магистрали нельзя будет использовать соединительные элементы, чтобы исключить появление течи.

На рисунке представлены схемы верхней разводки с попутным и встречным естественным движением теплоносителя. Представлены варианты двухконтурной и одноконтурной разводки

Внешний вид комнаты с проложенными под потолком трубами недостаточно эстетичен. Помимо этого часть тепла уходит вверх, что делает отопительную систему с верхней разводкой недостаточно эффективной.

Поэтому можно попробовать собрать схему с подающей магистралью, проходящей под радиаторами, но это улучшит только внешний вид системы, никак не повлияет на ее недостатки.

Подключение насоса позволяет легко добиться оптимального давления в системе даже при использовании труб минимального диаметра. Максимальный эффект от отопительной системы с разводкой верхнего типа можно получить в двухэтажном частном доме, поскольку естественная циркуляция стимулируется большой разницей в высоте установки котла, находящегося в подвале, и батарей второго этажа.

В очередной раз будет направляться в расширительный бак, который ставится на чердаке или на втором этаже. Откуда по наклонной магистрали жидкость начнет поступать в радиаторы.

В этом случае можно даже совместить отвечающую за наличие горячей воды распределительную емкость и расширительный бак. Если в доме будет установлен энергонезависимый котел, получится полностью автономная отопительная система.

Еще один очень удачный вариант для двухэтажного дома – комбинированная система, объединяющая двух и однотрубные участки. К примеру, однотрубная конструкция монтируется на втором этаже в виде водяного теплого пола, а двухтрубная устанавливается на первом. Возможность регулировать температуру во всех комнатах при этом полностью сохраняется.

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой не украшает комнату. Подающую трубу приходится размещать над окном, если постройка не оборудована утепленным чердаком

Главным преимуществом двухтрубной отопительной системы с верхней разводкой считается высокая скорость продвижения теплоносителя и отсутствие завоздушивания магистрали.

Именно поэтому ее используют достаточно часто, не обращая внимание на значимые недостатки:

• неэстетичный вид комнат;
• большой расход труб и комплектующих;
• отсутствие возможности обогрева помещений большой площади;
• проблемы с размещением расширительного бака, который не всегда можно совместить с распределительным;
• дополнительные расходы на декор, чтобы можно было замаскировать трубы.

В целом система с верхней разводкой вполне жизнеспособна, а при грамотно проведенных расчетах еще и очень эффективна.

Двухтрубная конструкция с нижней разводкой

Схема предполагает монтаж подачи и обратки снизу от батарей. В отличие от системы с разводкой верхнего типа направление движения теплоносителя здесь изменено. Он начинает движение снизу наверх, проходит через батареи и направляется по обратке в отопительный котел.

Системы с нижней разводкой могут включать в себя один или несколько контуров. Кроме того, возможно обустройство тупиковой разводки и схемы с попутным движением жидкого теплоносителя.

На рисунке представлена отопительная система двухтрубного типа с нижней разводкой. Нижняя схема прокладки подающей магистрали выгодна тем, что не требует настолько же мощного утепления трубопровода, как при прокладке его в пределах неотапливаемого чердака. Потери тепла тоже существенно ниже

Главный недостаток конструкции – завоздушивание. Чтобы избавиться от него используются краны Маевского. Причем если система установлена в двух или более этажном доме, предполагается, что такой кран должен будет стоять на каждой батарее. Это, безусловно, не очень удобно, поэтому рекомендуется прокладка специальных воздушных линий, которые включаются в систему.

Такие воздухоотводчики собирают воздух из отопительной магистрали и направляют его в центральный стояк. Далее воздух попадает в расширительный бак, откуда и удаляется. Отопительные схемы с нижней разводкой и естественной циркуляцией используются достаточно редко, поскольку имеют ряд ограничений. Прежде всего это то, что большинство включенных в цепь батарей являются конечными.

По этой причине их приходится оснащать спускниками. Если же в системе присутствует расширительный бачок открытого типа, то спускать воздух придется придется практически ежедневно. Монтаж воздушных магистралей, закольцовывающих подающие трубы, позволяет нивелировать этот недостаток. Однако они существенно усложняют схему  и делают ее более громоздкой. Более того, «воздушка» прокладывается по верху комнаты.

Значимое преимущество нижней разводки, заключающееся в отсутствии проложенной на виду магистрали, при этом теряется. Количество используемых для монтажа труб в таком случае вполне сопоставимо с числом деталей, необходимых для верхней разводки. Поэтому для обустройства двухтрубной системы с нижней разводкой чаще всего используется вариант с принудительной циркуляцией.

Внешне системы с нижней разводкой выглядят намного привлекательнее. Трубопроводы выполнены из труб небольшого диаметра, проходят под радиатором и почти незаметны

К значимым достоинствам такой системы можно отнести:

• Компактное размещение участка управления всей системой. Чаще всего его устанавливают в подвале.
• Снижение теплопотерь, которое дает прокладка труб по низу помещения.
• Возможность подключения и эксплуатации отопительной системы до полного завершения строительных или же ремонтных работ. К примеру, первый этаж может отапливаться, а на втором будут проводиться необходимые работы.
• Значительная экономия тепла благодаря возможности распределять его по отапливаемым помещениям.

К недостаткам нижней разводки относят большое количество труб и комплектующих, необходимых для монтажа и невысокое давление жидкости в подводящей магистрали. Кроме того, отрицательным моментом можно считать и необходимость монтажа на отопительные радиаторы, а также постоянное удаление воздушных пробок из системы.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Обзор и оценка достоинств и недостатков отопительных систем с естественной и с принудительной циркуляцией:

Видео #2. Подробный разбор схемы двухтрубного отопления для трехэтажного загородного дома:

Видео #3. Как самостоятельно обустроить двухтрубную систему отопления в загородном доме:

Отопительная система двухтрубного типа – это широко распространенный способ практичного и эффективного обогрева жилья. Существует множество модификаций такой схемы. Важно правильно выбрать оптимальный вариант для своего дома и произвести грамотный расчет всех параметров системы. Только тогда в доме гарантированно будет тепло и уютно.

Заинтересовала тема статьи, хотите разобраться в неясных момента? Возникли вопросы или есть желание поделиться ценным опытом? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, расположенном под текстом.

Какая система отопления лучше: однотрубная или двухтрубная?

Преимущества и недостатки однотрубных систем

Зная основные недостатки и достоинства однотрубной системы отопления, можно определяться с проектированием отопления в своем частном доме или загородной коттедже. Мы рекомендуем принимать решения только после осмотра объекта специалистом, но уже на начальных этапах проектирования вы можете оценить целесообразность такой системы для помещения.

Аргументы «против»

Самое большое различие, которое имеют однотрубная и двухтрубная система отопления – это последовательное соединение радиаторов, которое в процессе эксплуатации не позволяет регулировать интенсивность нагрева одного из них без последствий для последующих. То есть, если в спальне достаточно жарко и нужно убавить температуру, прижав вентиль на радиаторе, в других комнатах вода в батареях тоже будет остывать.

Второй серьезный минус – однотрубная система отопления дома требует более высокого давления теплоносителя в процессе эксплуатации. Повышается мощность насосов в котельных – повышаются эксплуатационные расходы, появляется больше протечек, система чаще требует пополнения воды. Не исключение и однотрубная система отопления частного дома: в такую систему обязательно нужно врезать насос, в то время как в двухтрубных системах теплоноситель может перемещаться самотеком.

Третий существенный недостаток – однотрубная система отопления дноэтажного дома должна иметь вертикальный розлив. То есть, емкость-расширитель обязательно должен устанавливаться на чердаке, в данном случае выполняющем роль технического этажа. В случае, когда такая система устраивается в многоэтажном жилом доме, необходимо прибегнуть к дополнительным ухищрениям, чтобы обеспечить одинаковую температуру теплоносителя на каждом этаже. Дело в том, что с вертикального излива вода по однотрубным системам отопления спускается вниз, последовательно проходя через радиаторы на каждом этаже. Разумеется, в каждом радиаторе она отдает часть температуры, доходя до первых этажей с потерей теплоэнергии едва ли не до 50%. Поэтому при таких системах на каждом этаже ставят дополнительные перемычки, а на нижних этажах устанавливают большее количество секций радиатора, чем на верхних.

Аргументы «за»

Помимо всего вышеописанного эта система отопления имеет ряд плюсов, которые вполне могут уравновесить недостатки. Во-первых, основные ее отрицательные стороны были характерны для советского времени, когда технический прогресс еще не совершил многих революционных переворотов в технологиях. Сегодня однотрубная система отопления – одна из самых распространенных систем, особенно для частного строительства.

Во-вторых, большой плюс такой системы, разумеется, в экономии материалов. Соединительные трубы, обратные стояки, перемычки и подводы к радиаторам отопления – все это в сумме дает достаточную протяженность трубопровода, который стоит немалых средств. Однотрубная система отопления позволяет избежать монтажа лишних труб, серьезно сэкономив. Во-вторых, это гораздо эстетичнее выглядит.

В-третьих, есть множество технологических решений, которые избавляют от проблем, существовавших в таких системах буквально десяток лет назад. На современные однотрубные системы отопления устанавливают термостатические клапаны, радиаторные регуляторы, специальные воздухоотводчики, балансировочные вентили, удобные шаровые краны. В современных отопительных системах, использующих последовательную подачу теплоносителя, уже можно добиться понижения температуры в предшествующем радиаторе без ее снижения в последующих.

Зная основные особенности однотрубной и двухтрубной систем отопления, можно приступать к проектированию отопления в частном доме или загородной коттедже. Тем не менее, мы рекомендуем приступать к монтажным работам только после осмотра объекта специалистом. Обратитесь к нашим инженерам за помощью в проектировании коммуникаций по телефону +7 (495) 580-29-99 или оставьте заявку на нашем сервисе поиска монтажников montazh.online.

Двухтрубная система отопления частного дома: как обогреть свой дом

Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин. Просмотров 886

Отопление является одной из важнейших задач, которую приходится решать застройщику при возведении или капитальном ремонта частного дома. Обилие схем, описанных в специальной литературе и интернете, не дают четкого понимания, какой вариант выбрать для небольшого частного дома, а какой экономически более привлекателен для особняка в несколько этажей. В этой публикации мы постараемся прояснить основные вопросы, появляющиеся у наших соотечественников при проектировании и монтаже двухтрубной системы отопления в частных домах.

[contents]

Выбор схемы обогрева

Для того чтобы застройщик мог выбрать лучшую отопительную систему (СО), необходимо разобраться:

• что должна обеспечивать двухтрубная система отопления одноэтажного дома;
• какие затраты готов понести заказчик.

Нужно найти наиболее экономически выгодную схему обогрева, которая отвечает требованиям владельца дома. С требованиями, обычно, все просто, СО должна быть:

• надежна и аварийно устойчива;
• эстетична;
• проста в обслуживании и эксплуатации;
• ремонтопригодна;

• обеспечивать комфортную температуру по всему зданию;

Стоимость СО напрямую зависит от стоимости материалов и оборудования, сложности монтажных работ. Чтобы каждый владелец частного дома смог выбрать вариант обогрева исходя из запросов и толщины кошелька, рассмотрим несколько схем, наиболее привлекательных по экономическим и качественным характеристикам.

Как обогреть дом

Сразу хотелось бы ответить на вопрос, почему в этой статье, в качестве рекомендованного обогрева рассматривается только двухтрубный? Дело в том, что все остальные типы отопительных систем, не отвечают всем требованиям перечисленным выше. Например, недостатком однотрубной является сложность балансировки и создание одинаковой температуры на каждом радиаторе. По экономической привлекательности есть тоже большие сомнения: для достижения одинаковой температуры на всех радиаторах, необходима установка достаточно большого количества балансировочных клапанов, и увеличение количества секций на конечных радиаторах.

Выбираем способ циркуляции и ориентацию стояков

Существующие отопительные системы могут функционировать при естественном перемещении теплоносителя или при принудительном. Первый вариант основан на физических свойствах жидкости: теплоноситель при нагреве меняет свою плотность и поднимается вверх по стояку. Далее, он по наклонному трубопроводу перемещается самотеком, проходя через радиаторы. Отдавший часть тепла теплоноситель попадает в обратный трубопровод, по которому самотеком возвращается в котельную установку для разогрева.

Особенностью данной СО является монтаж трубопровода под уклоном 3-5°. Проблема в том, что система обогрева с естественной циркуляцией теплоносителя не отвечает требованию по эстетичности: дом не будет украшать труба, которая проходит под потолком по всему его периметру. Такая схема имеет инерционность из-за достаточно малого давления в системе. Кроме этого, она имеет ограничения по длине контура. Исходя из всех недостатков, далее будем рассматривать схемы только с принудительным перемещением теплоносителя.

Все системы отопления можно разделить на вертикальные и горизонтальные. Для одноэтажного дома идеально подходит горизонтальная СО. Что касается схем двухтрубной системы отопления двухэтажного дома, то подходят все типы СО.

Достоинства горизонтальной системы отопления: возможность расположения стояков в нежилых помещениях (кладовках, лестничных клетках и пр. ).

Достоинства вертикальной СО: не образуются воздушные пробки. С точки зрения простоты в обслуживании – это соответствует требованиям.

Итак, делаем первый вывод: для одноэтажного строения необходимы схемы горизонтальной СО с принудительной циркуляцией. Для двухэтажного – вертикальной.

Выбираем тип разводки и способ подключение приборов отопления

Все СО делятся на те, в которых теплоноситель подается сверху вниз (верхняя разводка) и снизу вверх (нижняя разводка). Для одноэтажного дома схема будет выглядеть так.

Для двухэтажного, так:

При верхней подаче, нагретый теплоноситель поднимается по подающему трубопроводу на технический этаж (чердак) и по распределяющим стоякам поступает в радиаторы. Слив охлажденного теплоносителя происходит в обратку, которая может проходить по полу первого этажа или в подвале. Если чердака не имеется, то подача монтируется по потолку верхнего этажа. Недостатки верхней разводки: из-за особенности транспортировки теплоноситель теряет температуру.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой таких недостатков не имеет. Прокладка трубопровода подачи и обратки может проходить по подвалу или под полом, что более привлекательно с точки зрения эстетики и менее затратно, со стороны количества материала.

Рассмотрим способы правильного подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе. Конструкция современных отопительных приборов позволяет осуществлять их интегрирование в СО различными способами от чего зависит направление движения теплоносителя и эффективность всей системы отопления.

Из данного рисунка видно, что наименьшие потери по теплоотдаче при монтаже радиаторов перекрестным способом. Двухтрубная обвязка радиатора отопления, состоит: 1 – спускной клапан; 2 – заглушки. Кроме этого, для замены и обслуживания радиаторов, в обвязку должны входить запорные шаровые краны, установленные на входе и выходе каждой батареи.

Вывод: для одноэтажного дома наиболее привлекательными будут схемы двухтрубной горизонтальной СО с нижней разводкой и перекрестным подключением радиаторов. Для двухэтажного дома следует выбирать вертикальные СО с нижним подводом теплоносителя и аналогичным способом монтажа батарей.

Расчет системы отопления

После того, как вы определились со схемой СО, посоветовались со специалистами, можно переходить к самой сложной части работ – расчетам.

Совет: от того, насколько точно проведены все вычисления зависит эффективность работы системы отопления. Сделать расчет системы отопления частного дома своими руками достаточно сложно. Лучше всего доверить данную работу профессионалам.

Если вы решили, что справитесь самостоятельно и не желаете оплачивать труд квалифицированных теплотехников, то далее буде дана методика гидравлического расчета двухтрубной системы отопления, которая включает в себя:

1. Вычисления потерь в контуре.
2. Расчет диаметра трубопровода.
3. Подбор мощности и количества радиаторов.

Кроме этого, вам потребуются данные по необходимой мощности котельной установки, теплопотерям каждого отапливаемого помещения в доме, данные о количестве теплоносителя для вычисления объема расширительного бака.

• Мощность котельной установки рассчитывается исходя из рекомендованной удельной мощности: Wк = Wуд х S/10, где S/10 – это объем отапливаемого помещения деленная на 10 м³. Рекомендованная мощность Wуд зависит от региона. Данные даются в специализированной литературе. Искомые данные являются необходимой мощностью котельной установки для вашего дома.
• Диаметр трубопровода можно рассчитать используя специальные таблицы, а можно, воспользовавшись формулой вычисления расхода воды на каждом участке контура G = 3600Q/(c∆t), а после, воспользовавшись формулой S = GV / 3600v рассчитать проходное сечение на каждом участке системы.
• Чтобы точно знать объем расширительного бака, следует вычислить количество теплоносителя в системе. Зная расширение теплоносителя при определенной температуре нагрева, можно сделать вывод о его емкости.

Важно! Как правило, емкость расширительного бачка принимается как 10% от количества теплоносителя в СО.

• Мощность и количество радиаторов подбирается исходя из того, сколько требуется тепловой энергии для обогрева конкретного помещения. При хорошей теплоизоляции это 20 Вт; при средней – 34; при плохой 41. Далее количество ватт необходимо помножить на кубатуру помещения и разделить на мощность одной секции выбранного вами радиатора. Полученное значение и будет количеством секций батарей, необходимого для обогрева конкретного помещения.

Ну и последнее, самое сложное – это рассчитать потери в контуре. Для этого рекомендуем воспользоваться специально разработанным программным обеспечением.

Совет! Чем точнее будут произведены все расчеты, тем проще вам будет производить балансировку всей системы отопления.

Двухтрубная система отопления частного дома своими руками

Для поддержания комфортных условий проживания в частном доме важно создать систему отопления, которая бы не только эффективно компенсировала теплопотери, но и делала это равномерно во всех комнатах. Особенно это касается многоэтажного строения, где второй этаж часто бывает намного теплее первого в силу особенности распространения теплого воздуха.

Читай также: Очистительная система отопления частного дома. 

Наиболее подходящей схемой в этом случае является двухтрубная система отопления частного дома, которая показывает свою эффективность как в случае одноэтажного, так и многоэтажного типа постройки. Далее мы разберем, в чем особенность и преимущество такой разводки тепловых коммуникаций, а также рассмотрим технологию монтажа такого отопления своими руками.

 В чем принцип двухтрубной разводки

Как понятно из названия, такая схема подразумевает наличие двух коммуникативных труб для обеспечения батарей теплоносителем и его отвода от обогревателей к котлу. Задача первой трубы, это доставка горячей жидкости от котла к радиаторам, второй же, — обратная подача остывшего теплоносителя к водонагревательному прибору.

При таком типе разводки к каждой батарее в доме подходит носитель тепла с практически одинаковой температурой, особенно если отопление оборудовано циркуляционным насосом. Это имеет несколько положительных сторон:

• возможность точно рассчитать количество секций в радиаторах;
• равномерное распределение тепла во всех обособленных помещениях;
• возможность регулировки температуры каждой батареи установленным регулирующим клапаном.

Разновидности двухтрубных систем отопления

При общем основном принципе подвода и отвода теплоносителя, двухтрубная разводка имеет свои модификации, каждая из которых лучше в том или ином случае.

Рекомендуем ознакомиться: Горизонтальная двухтрубная система отопления гидравлический расчет. 

По способу расположения подающей (горячей) трубы схема разводки бывает:

• нижняя;
• верхняя.

В первом случае подающие коммуникации расположены ниже уровня батарей. Такую систему чаще можно встретить в одноэтажных домах, когда магистральные элементы разводки спрятаны под полом. В данном варианте обязательно включение в отопление нагнетающего насоса.

Во втором же случае горячая труба, идущая от котла, сразу поднимается вверх, а затем располагается горизонтально с незначительным уклоном выше радиаторов отопления. Она может быть скрыта в стене или в утепленном виде располагаться на чердаке. К каждой батарее от нее отходит отдельный рукав. Такое расположение намного лучше с точки зрения гидродинамики и позволяет эксплуатировать отопительную систему без циркуляционного насоса.

По способу расположения стояка двухтрубная система различается на:

• вертикальную;
• горизонтальную.

Вертикальная разводка применяется в многоэтажных домах, где от расположенного вертикально стояка отходят подводящие горячую воду коммуникации на каждом из этажей. Расширительный компенсаторный бачок, если он открытого типа, должен в этом случае быть расположен выше уровня верхней точки горячей трубы. Поэтому его утепляют и устанавливают на чердаке. Если же бачок закрытый мембранного типа, его монтаж производится на произвольной высоте, обычно рядом с котлом.

Горизонтальная разводка предполагает обычное расположение прямой трубы снизу параллельно полу, что характерно для систем отопления одноэтажных домов.

Еще одной разновидностью двухтрубной разводки является коллекторная или лучевая. Такая схема обычно применяется в многоэтажных домах с достаточно большой площадью. Суть такой разводки такова. Теплоноситель поднимается на этажи по вертикальному стояку к имеющемуся коллектору, от которого, обычно в толще пола, отходят горячие коммуникации к каждому нагревательному устройству. Остывший теплоноситель от батарей отходит также по индивидуальной трубе, впадает в коллектор и отводится от него к котлу по холодному стояку. Такая двухтрубная система отопления двухэтажного дома хороша тем, что позволяет подвести к радиаторам горячую жидкость одинаковой температуры и, при этом, с одинаковым давлением.

Монтаж двухтрубной разводки своими руками

Рассмотрим этот процесс на примере одноэтажного дома, где сделаем горизонтальную нижнюю разводку тепловых коммуникаций.

1. Начнем с котла, который нужно установить, учитывая его вес, на прочное бетонное основание в специально отведенном помещении – котельной. Мощность водонагревательного прибора рассчитывается исходя из потребности 100 Вт на квадратный метр жилой площади.

2. К выходному патрубку котла своими руками присоединяется горячая магистраль, которая прокладывается далее по периметру одноэтажного здания с присоединением отопительных батарей. На входе и выходе радиаторов необходимо не забыть врезать шаровые краны, которые дадут возможность при необходимости отключать обогреватель при возникшей необходимости.

3. Недалеко от выхода из котла от горячей магистрали следует отвести своими руками вертикальный патрубок, к которому присоединяется компенсаторный бачок мембранного типа, что будет регулировать давление в системе при нагревании жидкости.

4. От каждой батареи отводится патрубок, который присоединяется к обратке, что прокладывается параллельно горячей магистрали и в итоге присоединяется к входящему патрубку котла.

Способ соединения патрубков к батареям и магистралям зависит от материала, из которого изготовлены трубы. Если это полипропилен, понадобится специальный сварочный аппарат. С металлопластиком проще, — все соединения делаются с помощью латунных переходных соединений, поэтому этот вариант проще сделать своими руками.

Понятно, что в этой статье приведено описание процесса сборки двухтрубной отопительной системы достаточно схематично. Дело в том, что эта работа достаточно сложная и сопряжена с многочисленными расчетами, которые доступны только профессионалам. Поэтому лучше все же доверить монтаж системы отопления им, хотя понятно, что хотелось бы все сделать своими руками.

Как монтируется двухтрубная система отопления и где ее лучше использовать?

Одним из решающих факторов создания оптимальных условий проживания в городской многоэтажке, либо частном доме является обустройство системы обогрева. В любом жилом помещении может быть смонтирована двухтрубная, либо однотрубная система теплоснабжения. Более часто применяют двухтрубную систему. Что представляет собой система двухтрубная отопления и в чем ее отличие от однотрубной, особенности ее монтажа – все это будет рассмотрено в статье.

Двухтрубная либо однотрубная система: что лучше?

Однозначного ответа на вопрос, что лучше будет: однотрубная или двухтрубная система отопления, нет.

Во время выбора надо учитывать удобство эксплуатации, эффективность, долговечность, стоимость и сложность монтажа.

Если бюджет позволяет, то лучше не экономить и остановить свой выбор на двухтрубном варианте. Если необходимо обеспечить теплом дачный дом, то можно отдать предпочтение и однотрубной системе. Поскольку система отопления двухтрубная в частном доме обойдется дороже. Но и эффективность у него гораздо выше.

Помимо этого отопление двухтрубное отличается простотой в эксплуатации. Монтаж можно провести самостоятельно. Двухтрубная схема отопления считается более востребованной. Покупка двойного количества труб для установки всегда оправдывается. Для оборудования двухтрубной системы нет потребности использовать трубопроводы с большим диаметром. Во время монтажа меньше требуется и крепежных элементов, вентилей, фасонных деталей.

Таким образом, для обогрева частного сектора либо городской многоэтажки может применяться схема двухтрубной системы отопления схема однотрубной системы. Выбор определенного варианта зависит от потребителя, его пожеланий и финансового положения.

В чем особенность двухтрубного отопления?

Наиболее качественного обогрева, комфортных условий проживания можно добиться благодаря использованию двухтрубной схемы. Особенность схемы: в каждую батарею устанавливают две трубы. В первой трубе циркулирует горячая вода. Подключается она ко всем обогревателям параллельно. Та вода, которая уже остыла, течет обратно в систему по следующей трубе.

Перед отопительным прибором монтируют краны, которые применяются для перекрытия теплоподачи. При двухтрубной системе температура обогревателя будет невысокой. Но и уровень издержек будет ниже, нежели при однотрубной сети.

Горизонтальная и вертикальная двухтрубная обогревательная система

Отопительная двухтрубная система бывает вертикальной и горизонтальной. Различие в типе соединения всех элементов конструкции в один механизм. Вертикальная схема предполагает подключение всех частей системы к вертикально расположенному стояку. Среди плюсов можно отметить отсутствие воздушных пробок. Среди минусов – более высокую стоимость установки. Вертикальная двухтрубная система отопления многоэтажного дома является наиболее подходящей. Поскольку каждый этаж можно отдельно подсоединить к общему стояку.

Для одноэтажных домов более оптимальным вариантом считается двухтрубная горизонтальная система отопления здания. Такая схема имеет свои особенности. Все радиаторы подсоединяются к расположенному горизонтально трубопроводу. Особенно удобен такой тип обогрева в деревянных домах либо панельно-каркасных помещениях без простенков. Стояки, как правило, располагают в коридорах. Поскольку при горизонтальной системе внешне проводка выглядит не особо привлекательно, все трубы при проведении строительных работ стараются спрятать под стяжку.

Разводка горизонтальной двухтрубной сети может быть нижней, верхней и комбинированной. Для частного сектора оптимальным вариантом считается горизонтальная двухтрубная система отопления с нижней разводкой и неестественной циркуляцией теплоносителя. При этом подача воды к стоякам осуществляется через магистральные трубопроводы снизу.

Обогревательная двухтрубная сеть с верхней разводкой

Верхняя разводка предполагает прокладку трубопровода на чердаке либо под потолком. Используется подобная система отопления двухтрубная с верхней разводкой крайне редко. Поскольку, отличается большим расходом материала и плохо вписывается в интерьер помещения. А вот двухтрубная система отопления двухэтажного дома схема с комбинированной разводкой используется достаточно часто. Подходит для районов с частыми отключениями электроэнергии, для небольших по площади помещений.

Двухтрубная вертикальная обогревательная система предполагает параллельное соединение батарей. Особенностью является то, что монтируется расширительный бачок. Разводящий трубопровод находится вверху. Теплоноситель из котла поступает во все батареи. Горизонтальная схема и вертикальная имеют различия: горизонтальная система отопления двухтрубная схема предполагает установку всех труб с небольшим уклоном.

Обогревательная двухтрубная сеть с нижней разводкой

Главным отличием системы этого типа является подающий трубопровод: двухтрубная система отопления с нижней разводкой схема предполагает его размещение внизу, около обратного. При такой разводке вода по трубам перемещается в направлении снизу вверх. Теплоноситель, пройдя обратные подводки, поступает в трубу благодаря нагревательным элементам. Потом вода попадает в котел. Надо отметить, что система отопления двухтрубная с нижней разводкой предполагает установку кранов Маевского. Это необходимо для профилактики образования воздушных пробок. Такие краны монтируют на каждой батарее отдельно.

Схема двухтрубной обогревательной сети

Двухтрубная система предполагает наличие 2 труб, подведенных к каждой батарее. Такая схема отопления двухтрубная одноэтажного дома включает приведенные ниже компоненты:

• тепловой котел;
• бачок;
• клапан термостатический;
• балансировочное устройство;
• автовоздушник;
• батареи;
• трубопроводный фильтр;
• насос;
• предохранительный клапан;
• температурный манометр.

Расширительный бак располагают на верхней точке системы теплоснабжения. Уклон труб в обратке, подаче не должен быть больше 10 см на 20 погонных метра. Часто при монтаже систему разделяют на два колена, если труба нижней разводки находится у входной двери. Создают ее от места расположения самой верхней точки в системе. При двухтрубной обогревательной автономной системе с верхней разводкой схема установки может быть разной.

Система двухтрубная с неестественной циркуляцией

Для двухэтажных коттеджей и в частном секторе чаще всего используется схема двухтрубного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Суть: все отопительные приборы работают как индивидуальная система. Это позволяет регулировать каждую ветку. Для отдельной ветки можно подобрать свой циркуляционный насос, либо подключить один насос на всю систему. Насосы бывают разной мощности, имеют разные размеры соединительных элементов. Стоимость циркуляционных насосных устройств невысокая.

Надо сказать, что двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией предполагает подключение каждой из батарей к подающей трубе путем проводки. От каждого радиатора к обратной трубе идет собственный отвод. Подобная система позволяет регулировать уровень температуры в любой из комнат.

Алгоритм установки двухтрубной системы

Провести монтаж двухтрубной системы может каждый. Главное знать порядок действий и иметь при себе все необходимое оборудование.

Неважно, какая выбрана двухтрубная система отопления частного дома схема с верхней либо с нижней разводкой, для ее монтажа могут потребоваться такие инструменты:

1. молоток;
2. сварочный аппарат;
3. дрель;
4. шуруповерт;
5. газовый и разводной ключи;
6. отвес и уровень.

Когда вариант установки выбран, следует провести ряд расчетов, составить уточненную схему системы.

Как правило, монтаж отопления двухтрубной системы не отличается сложностью и состоит из этапов:

• Установка котла отопления. Лучше всего его размещать в отдельном небольшом по площади помещении, где есть вентиляционная система. Пол и стены выбранной комнаты следует покрыть материалами с огнеупорными свойствами. Котел должен находиться в месте легкодоступном и не прилегать к стене.
• Установка насоса, распределительного коллектора. Естественно, если они предусмотрены в схеме. О монтаже тепловых насосов можно прочитать здесь.
• Подводка трубопровода. Трубы должны проходить от теплового котла к батареям. Конструкцию можно провести через стену. Для этого делаются в стене небольшие отверстия.
• Подключение батареи. Каждый радиатор должен иметь нижнюю и верхнюю трубы. Обогревательные конструкции вешаются на специальные кронштейны. Как правило, батареи располагают под окнами. Причем надо соблюдать расстояние от пола (10 см) и других радиаторов (10 см). Между обогревателем и стеной надо выдержать 2-5 см. На входе, выходе батареи устанавливается запорная и регулирующая арматура. Монтируют также термодатчики для поддержки оптимального уровня температуры.
• Опрессовка оборудования. После того, как монтаж завершен, проводится балансировка двухтрубной системы отопления или, проще говоря, ее настройка. В противном случае обогрев дома будет неравномерным. В одних комнатах, батареи в которых расположены ближе к котлу, будет тепло, а в других – более холодно. Настройка проводится двумя методами: приблизительная балансировка по уровню температуры, по расчетному расходу воды при помощи электронного расходомера.

Двухтрубная система отопления частного дома: экономить материалы или топливо

В целом двухтрубная система отопления частного дома предпочтительнее, чем однотрубная. Однако на этом выбор вариантов разводки системы отопления не заканчивается: нужно ещё просчитывать материалоёмкость и энергоэффективность нижней, верхней и лучевой схемы. Каждая из них подходит для разных типов зданий и у всех есть свои преимущества и недостатки, которые нужно тщательно взвешивать.

На этапе проектирования дома и составления сметы на строительство объектов решается масса вопросов. Теплоизоляция, водоснабжение, отопление – всё это тщательно просчитывается каждым хозяином. Ошибка на стадии выбора материалов и схем обойдётся дорого при эксплуатации. Некачественная теплоизоляция помещений или ошибки при проектировании системы отопления приведут к теплопотерям, замерзанию водопроводных труб, выходу из строя котла.

Двухтрубная система отопления частного дома – универсальный вариант и для одноэтажного коттеджа, и городской девятиэтажки. Схема работает за счёт цикличного движения теплоносителя по контуру. Подающая и обратная магистрали параллельно идут к каждому радиатору.

От вида системы и схемы разводки отопления в частном доме зависят затраты на монтаж, количество топлива, которое будет расходоваться в отопительный период.

В частных домах можно использовать двухтрубную систему отопления с нижней, верхней или лучевой разводкой. Каждая из них используется как при естественной, так и принудительной циркуляции. В целом гравитационные двухтрубные системы отопления до сих пор применяется в небольших частных домах или на дачах, часто после отказа от печей. Они менее эффективны, но для многих приемлемы из-за своей низкой стоимости.

Тупиковая (А), попутная (Б) и коллекторная (В) разводка отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой: готовьтесь прятать трубы

При проектировании небольших коттеджей в один этаж целесообразна схема, при которой теплоноситель подаётся сверху к радиаторам. От котла горячая жидкость поднимается вверх по подающему стояку и затем опускается по трубам к батареям. А «обратка» – проводится внизу через все радиаторы.

Верхняя разводка двухтрубной системы с принудительной (расширитель закрытого типа устанавливается в любой точке) или естественной (расширитель открытого типа устанавливается сверху) циркуляцией.

Самый большой недостаток верхней разводки – непрезентабельный вид подающей магистрали располагающейся под потолком и затраты на её «маскировку». Прячут трубу несколькими способами:

• под навесными потолками или отделкой потолка;
• в потолочных нишах, коробах из гипсокартона;
• на чердаке. При этом варианте существенно возрастают затраты на утепление труб;
• вертикальные участки обычно прячут в искусственных выступах, имитирующих колонны.

Если циркуляция жидкости происходит за счёт гравитации, утеплять трубы на чердаке придётся в любом случае: в самой высокой точке системы должен находиться расширительный бачок. Он нужен для компенсации увеличения объёма горячего теплоносителя.

С недостатками такой разводки придётся считаться и при выполнении расчётов и при монтаже:

• ограничение минимального диаметра труб, связанное с высоким показателем сопротивления естественной циркуляции;
• большинство современных радиаторов не подходят из-за маленького сечения;
• уклоны труб должны строго выдерживаться, иначе отопление не будет правильно работать.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой: гибкость против нестабильного давления

Данный вариант монтажа двухтрубной системы отопления с принудительной циркуляцией отлично подходит для частных двухэтажных и более высоких домов. Каждая батарея сразу подключается к контурам «обратки» и подачи. Имеет много преимуществ:

• снижение теплопотерь за счёт расположения труб в отапливаемых помещениях;
• возможность запуска сразу после монтажа. Это позволяет проводить оставшиеся строительные и отделочные работы в отапливаемом помещении;
• возможность поэтажного отключения. При необходимости можно отключить любой этаж и проводить там ремонт, сохраняя при этом комфортную температуру в помещениях. Это гарантирует устойчивую работу системы без рисков замерзания в холодное время;
• индивидуальные температурные режимы во всех помещениях. Для каждой комнаты устанавливаются свои параметры, за счёт чего достигается высокая эффективность, при минимальном расходе топлива;
• компактность. При нижней разводке двухтрубной системы отопления в частном доме все трубы подводятся с одной стороны, и их достаточно легко спрятать.

Двухтрубная система отопления частного дома при нижней разводке выглядит более эстетично, чем верхняя. Она даёт больше простора для регулировки температур, ремонт и техническое обслуживание можно проводить поэтажно, не оставляя весь дом без отопления.

Но такая система не лишена и недостатков:

• большой расход труб, фитингов и других комплектующих, особенно по сравнению с однотрубной разводкой;
• обязательное наличие воздухоотводчиков. Воздух в трубах и батареях может привести к полной блокировке движения теплоносителя – при любой температуре в котле трубы будут холодными;
• снижение рабочего давления в подающей трубе.

1 – воздухоотводчик, препятствующий образованию воздушных пробок; 2 – термоголовка, предназначенная для механической регулировки температуры; 3 – запорная арматура; 4 – температурный датчик отопления.

Двухтрубная система отопления частного дома с нижней разводкой в комбинации с естественным движением теплоносителя практически не встречается.

Схема двухтрубной отопительной системы с нижней разводкой. Здесь изображены по два возможных варианта циркуляционных колец и подключения батарей.

Причина в том, что в этом случае практически теряется смысл её применения, трубы всё равно проходят от потолка до пола в каждом помещении. К недостаткам такой системы добавляется обязательное наличие расширительного бачка открытого типа, который придётся устанавливать на чердаке и, следовательно, утеплять это помещение.

Двухтрубная система отопления с лучевой разводкой: существенная экономия топлива в течение первых пяти лет

Старая схема лучевой разводки, которую в советское время повсеместно применяли при строительстве многоэтажных домов, предполагала отведение труб от общего стояка к каждому радиатору. Но, если кто-то из жильцов одного этажа решил изменить температуру в помещении, это хорошо чувствовалось практически во всём доме. Строго говоря, и её можно было бы отбалансировать, но сделать это крайне сложно. Сейчас схему пересмотрели, вместо общего стояка в ней появился коллектор (отсюда второе название разводки «коллекторная»), а вместе с ним и масса преимуществ.

Двухтрубная система отопления частного дома с современной лучевой разводкой, по мнению всех специалистов, является самой энергоэффективной. Каждая батарея получает питание непосредственно от котла, благодаря наличию распределительного коллектора. Он обычно находится в котельной, а при отсутствии последней – в специальном шкафу.

Обязательное наличие циркуляционного насоса позволяет уменьшить дельту температур жидкости на входе и выходе котла повысив эффективность нагрева.

Коллекторная или лучевая разводка – экономичный в эксплуатации вариант двухтрубной системы. Благодаря распределительному коллектору, можно отключать и настраивать каждый отдельно взятый радиатор.

Недостатки лучевой (коллекторной) разводки на слуху у каждого:

• громоздкость коллектора. Его нужно размещать либо в отдельном помещении, либо придётся убирать в шкаф, который тоже не просто замаскировать в комнате;
• практически обязательное наличие насоса в системе;
• необходимо большее количество труб, чем при любой другой разводке.

А вот плюсы коллекторной двухтрубной разводки назвать могут немногие:

• индивидуальный температурный режим для каждой комнаты в ручном или автоматическом режимах;
• независимое питание и возможность отключения подачи и «обратки» отдельно для каждого радиатора. Ремонт или техническое обслуживание проходят без отключения отопления во всём доме;
• при прокладке в полу используются только цельные отрезки труб безо всяких соединений. Вероятность разрыва или повреждения участка, проходящего под напольным покрытием, очень мала;
• сравнительно небольшое количество фитингов и других соединительных элементов;
• удобство и простота выполнения расчётов: трубы для подающих и обратных магистралей каждого радиатора имеют один диаметр.

Лучевая двухтрубная система отопления позволяет прокладывать трубы в полу. Это возможно за счёт того, что коллектор с радиатором соединяются одним целым отрезком трубопровода, а все фитинги крепятся уже после вывода его на поверхность.

На этапе проектирования смета двухтрубной лучевой системы отопления частного дома с принудительно циркуляцией выглядит пугающей в сравнении с любой другой. Но, если произвести расчёт расхода топлива с учётом индивидуальных настроек температуры в помещениях и времени суток (хотя бы на первые три-пять лет), то ситуация изменяется на прямо противоположную. При этом в период эксплуатации дополнительная экономия достигается за счёт подстройки под погодные условия.

схема подключения и разводки в многоэтажных и частных домах

Название системы «двухтрубная» говорит само за себя. Для работы требуется две трубы: одна подаёт подогретый до требуемого градуса теплоноситель, а вторая – возвращает его к котлу для восполнения потерянной температуры.

Такое решение позволяет реализовать как схему с естественной циркуляцией, так и с принудительной, а для нагрева теплоносителя использовать котлы на любом топливе. Двухтрубная система отопления популярна и в индивидуальном, и в масштабном строительстве. 

Подключение радиатора к системе с двумя трубами

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Две трубы лучше, чем одна?

Основным отличием систем отопления друг от друга является то, как организовано движение теплоносителя. В случае с двумя трубами, требуется вдвое больше времени и материалов на прокладку трубопроводов. По сравнению с однотрубным вариантом это минус.

Два варианта устройства отопления

Но если труба одна, то она должна иметь больший диаметр, и экономия получается не такой уж большой.

Зато при использовании системы с двумя трубами есть возможность обеспечить обогреваемым помещениям постоянную температуру.

При однотрубной схеме она неравномерна, а установить на радиаторы терморегулирующие головки невозможно.

Улучшить ситуацию здесь можно разве что путём установки байпаса с многоходовым краном, но это дополнительные денежные и трудовые затраты, которые съедают и без того призрачную выгоду.

Примечание: недостатком основанной на 2-х трубах системы, является необходимость полной остановки работы для осуществления ремонта.

Но и этот минус прекрасно нивелируется путём установки на входе и выходе каждой батареи шарового крана.

На входе и выходе каждой батареи должен стоять вентиль

При наличии двух магистралей, горячая вода одной температуры поступает от котла сразу ко всем точкам потребления. При условии установки перед ними кранов, регулирующих интенсивность потока, она равномерно распределяется по всей трассе трубопровода.

В двухтрубной системе нет такого, что дом, расположенный далеко от котельной, или же квартира, максимально удалённая от первого этажа, обогреваются хуже.

Разница температур на подаче и обратке

Две трубы создают минимум сложностей для организации самотечного отопления, а при использовании циркуляционных насосов бывает достаточно оборудования минимальной мощности.

Есть ли различия в структуре

Двухтрубные системы могут быть исполнены в горизонтальном варианте, когда дом одноэтажный, и в вертикальном, когда этажей два и больше. Экономия тепла – их главное достоинство.

Устанавливаемые на приборах отопления термостаты автоматически отключают прибор из цепи, если датчик зафиксировал перегрев.

Варианты: схемы двухтрубной системы для отопления многоквартирного дома

При этом теплоноситель уходит в следующий прибор, и только когда помещения стабильно прогреты, оставшийся минимум поступает в нерегулируемые стояки. К ним обычно относятся коридоры между квартирами, холлы перед лифтами, лестничные площадки, где тоже установлены радиаторы.

Важно: термостат так же играет роль дросселя, не позволяя системе терять необходимое давление.

Чтобы это было возможно, дросселирующее отверстие в приборе имеет диаметр, сравнимый с булавочным. Из-за малого размера отверстие легко засоряется, поэтому важным этапом в двухтрубной системе является фильтрация теплоносителя.

Выбор термостатов тоже влияет на комфортную эксплуатацию контура. Важно обращать внимание на шумность при потере давления.

Принимайте во внимание и то количество настроек, которое фиксировано может обеспечить термостат – чем их больше, тем по радиаторам точнее распределяется теплоноситель.

Варианты разводки

Системы, монтируемые в вертикальном варианте, чаще проектируют с нижней разводкой, потому что разница в температурах на подаче и обратке провоцирует гравитационное давление, которое в зависимости от этажности дома может достигнуть 10 кПа.

Чем выше расположена квартира, тем больше в отопительных приборах давление.

Именно оно в такой системе используется для преодоления теплоносителем трассы уходящего вверх трубопровода. В итоге достигается наибольшая стабильность работы контура.

Однако когда спроектировать систему с нижней разводкой не представляется возможным, подающий трубопровод располагают сверху вниз. Вторую трубу (обратку) при этом разводят снизу, иначе в нижней части трубопровода из-за шлама постоянно будут возникать засоры.

Система с верхним расположением подающей трубы

Чтобы сбалансировать разницу давлений и обеспечить их перепад, в основании стояка предусматривают установку БК (балансировочного клапана).

Он похож на обычный вентиль, только предназначен не для перекрытия системы, а для регуляции. Хотя, бывают и модели, способные выполнять обе функции.

Клапан для балансировки системы

В двухтрубной схеме регулятор гидравлически увязывает стояки, обеспечивая им постоянство эксплуатационных условий при том или ином режиме работы.

Однако ставят такой клапан не везде, а только в системах, разводка которых теряет до 20 кПа напора.

Если потери незначительны, то и особого эффекта от такого регулирования ждать не приходится. Потеря давления в 3-4 кПа практически не оказывает особого влияния на работу системы.

Чтобы получить такие небольшие потери и обходиться без дорогостоящей балансировки, часто проектируют посекционные системы тупикового типа.

Уменьшить пределы вертикальных разрегулировок давления проще всего за счёт уменьшения количества этажей. Речь идёт не о традиционных пяти- или девятиэтажках, а о высотных домах (проекты многоэтажных жилых домов смотрите по ссылке).

Чтобы упростить проектирование отопительной системы, специалисты рекомендуют ограничиться 20-ю этажами.

В высоких домах (например, 25 этажей) разница температур теплоносителя между первым и последним этажами составляет до 15 градусов. Поэтому при проектировании приходится учитывать ещё и дополнительные схемы подачи тепла наверх, что удорожает систему в целом.

Вернуться к оглавлению

Естественная или принудительная циркуляция воды: что лучше для многоэтажки?

Системы, в которых теплоноситель циркулирует по законам гравитации, по большей части ограничены частными домами (о схеме отопления частного дома с естественной циркуляцией рассказано в статье), отдельными малоэтажными зданиями, располагаемыми за пределами города — либо их проектируют там, где нет постоянного снабжения электроэнергией.

В таких зданиях чаще предусмотрены системы с естественной циркуляцией

Главное достоинство такой системы состоит в том, что при условии централизованной подачи воды она не зависит от электричества (об электроснабжении многоквартирных жилых домов читайте в статье).

Есть и другие плюсы, но и недостатки тоже имеются:

Учитывая, что в однотрубной системе происходит интенсивное ослабление напора, и движение теплоносителя замедляется, не прогревая до нужной температуры помещения невысокого здания, предусматривая естественную циркуляцию, лучше проектировать двухтрубную систему.

Обратите внимание: для многоэтажек с гравитационной циркуляцией тепла, больше подходит система однотрубная.

Вариант с подачей и обраткой (двухтрубный) применяется только когда предусмотрено принудительное движение теплоносителя, обеспечиваемое насосом.

Индивидуальный узел распределения тепла в многоэтажном доме с принудительной циркуляцией

Примечание: чтобы в двухтрубной системе с гравитационным движением теплоносителя создать нормальное давление, приходится увеличивать расстояние от теплообменника до нижних отопительных приборов. Как минимум оно должно составлять 3 м.

Рекомендуем прочесть: автономное отопление многоквартирных домов.

Особенности отопления высотных зданий

Высотными называют здания, имеющие свыше 25 этажей. Такая этажность вызывает определённые трудности как в подаче воды наверх, так и в обустройстве системы отопления.

Чтобы это вообще было возможно, такие здания зонируют на секции определённой высоты, между которыми располагаются технические этажи, как показано на фото.

Стрелками показаны места нахождения технических этажей

Такое количество технических этажей требуется для того, чтобы располагать оборудование, обеспечивающее работу инженерных коммуникаций – в том числе и отопления.

В высотных зданиях зона обслуживания не может превышать определённую высоту.

Параметры технических этажей определяются, исходя из значения гидростатического давления теплоносителя в отопительных приборах нижнего уровня. Их высота должна соответствовать габаритам размещаемого в них оборудования: воздуховодов, котлов, насосов, теплообменников.

Если гидростатическое давление в отопительных приборах варьируется в пределах 0,6-1,0 Мпа, высота зон обслуживания обычно не превышает 55 метров (17-18 этажей).

В каждой из них обустроена своя система отопления, подключаемая к наружному теплопроводу, но изолированная от других систем, есть свой теплообменник, расширительный бак, подпиточный и циркуляционный насос.

В высотных зданиях обычно оборудуются индивидуальные отопительные пункты (ИТП), которые располагают в подвальных этажах, где находится основное насосное оборудование и теплообменники. Почти всегда они рассчитаны на максимальное давление в 1,6 Мпа, при котором гидравлически изолированная система имеет предел 160 метров.

Оборудование технического этажа

В здании с такой высотой устраивают или две зоны по 80 м, или три по 55-50 м – каждую со своим контуром. Причём, водо-водяное отопление может быть только в двух первых зонах — в третьей и выше (если этажей больше) проектируется пароводяное или комбинированное.

На заметку: пар вместо воды используется потому, что он не даёт большого гидростатического давления.

Его подают на технический этаж, предшествующий верхней зоне, на котором оборудован свой ИТП с полным набором оборудования – в том числе, и регулирующего. В зданиях, высота которых превышает 250 м, могут прибегать к устройству электро-водяного отопления.

Системы отопления высотных зданий нередко разделяются по фасадам (сторонам горизонта), и в каждом отделе имеется своя автоматизированная система, регулирующая температуру теплоносителя.

Вернуться к оглавлению

Опрессовка системы

Нельзя ввести систему отопления в эксплуатацию, не произведя её опрессовку – проверку на прочность трубопроводов и узлов их присоединения к оборудованию, производимую гидравлическим или пневматическим способом.

Подготовка системы к опрессовке

Кроме испытаний, которые проводятся перед сдачей здания в эксплуатацию, опрессовка осуществляется:

1. Перед наступлением каждого отопительного сезона. Цель – выявить ослабленные или разгерметизированные участки, продавить трубы с целью освобождения от шлама, снижающего проходимость.
2. После ремонта, в процессе которого менялись участки трубопровода, арматура, прокладки.
3. Послемонтажную опрессовку проводят дважды: сначала выявляют наличие негерметичных соединений, а второй раз — чтобы убедиться в работоспособности системы.

Такое обслуживание помогает постоянно поддерживать контур в рабочем состоянии, что обеспечивает обогрев здания зимой.

Последовательность

Действия по испытанию греющих трубопроводов производятся только вне отопительного сезона, при полном удалении из системы теплоносителя. Так как при опрессовке задействуются повышенные нагрузки, приходится следить за давлением по приборам.

Порядок действий может варьироваться в зависимости от состояния отопительных контуров.

Оборудование для опрессовки

Принимается во внимание:

• материал труб и толщина стенок;
• характеристики арматуры;
• количество этажей, обслуживаемых системой;
• вариант разводки подающего трубопровода.

Процесс состоит из нескольких этапов:

1. Подготовки.
2. Воздействия на контур водой или сжатым воздухом под давлением, вполовину превышающим РД (рабочее давление).
3. Занесения данных в учётный журнал и составления акта.
4. Предпусковой промывки.

При выявлении проблем производятся ремонтные работы, после чего контур должен подвергнуться испытанию ещё раз.

После окончания проверки давление не снижают ещё 30 минут, в течение которых становится понятно, есть ли утечки.

Видео: опрессовка системы отопления

Вернуться к оглавлению

Заключение

Проверка работоспособности систем отопления в многоквартирных домах осуществляется организацией, оказывающей населению подобные услуги либо работники ЖКУ. В зданиях производственного или административного назначения этим занимаются внутренние технические службы, работники которых должны иметь соответствующую аттестацию и специальное оборудование.

Однотрубная или двухтрубная система отопления | Своими руками

При проектировании системы отопления возникает резонный вопрос — какой схеме отдать предпочтение: однотрубной или двухтрубной?

Проще, проще и дешевле монтировать однотрубную линию, а двухтрубный расчет необходимо проводить с учетом многих технических параметров различных агрегатов. Так ли это на самом деле?

См. Также: Расширительный бак в системе отопления

Однотрубная система отопления

Однотрубная система отопления давно пользуется популярностью (особенно в Советском Союзе) во многом из-за простоты монтажа и, как следствие, меньших затрат на ее создание.

Часто однотрубную систему называют «Ленинградской», в традиционном проточном варианте это магистраль, на которой все радиаторы расположены последовательно.

Теплоноситель проходит через радиатор, возвращается в трубопровод и поступает в следующее отопительное устройство.

Недостатки такой разводки очевидны.

Обеспечить одинаковую температуру теплоносителя для каждого радиатора практически невозможно, к тому же система не позволяет регулировать интенсивность нагрева одного радиатора без последствий для стоящих рядом.

Например, если в спальне слишком жарко и вы понижаете температуру с помощью клапана, то нужно понимать, что в этом случае и в других комнатах станет прохладнее. Однако решить эту проблему все же можно, установив перед ТЭНом отдельный участок трубопровода — байпас, представляющий собой байпасный контур для теплоносителя. На байпасе устанавливаются запорные вентили, с помощью которых можно регулировать температуру нагрева каждого радиатора, а также при необходимости полностью перекрывать подачу теплоносителя к устройству.

Еще одним недостатком однотрубной системы является то, что она требует более высокого давления в трубопроводе.

Следовательно, мощность насосов увеличивается, а значит, увеличиваются эксплуатационные расходы.

Третий существенный недостаток — в однотрубной системе отопления одноэтажного дома расширительный бак необходимо устанавливать в самой высокой точке контура (например, на чердаке). В случае с многоэтажным домом придется прибегнуть к дополнительным ухищрениям, чтобы обеспечить одинаковую температуру теплоносителя на всех этажах.Факт. что по однотрубным системам вода движется вниз, последовательно проходя через радиаторы на каждом этаже. Конечно, он постепенно остывает, достигая нижней точки с потерей тепловой энергии почти до 50%. Поэтому в таких системах на всех этажах устанавливаются дополнительные перемычки, причем на нижних этажах устанавливается больше радиаторных секций, чем на верхних.

Однако, несмотря на все недостатки, однотрубная система отопления сегодня достаточно распространена.

В первую очередь за счет экономии материалов при ее установке, кроме того, при открытом монтаже этот вид разводки выглядит более эстетично.

И, наконец, можно найти множество технологических решений, устраняющих проблемы, которые существовали с такими системами буквально десять лет назад.

Современные однотрубные системы отопления оснащены термостатическими клапанами, радиаторными регуляторами, специальным воздухоотводчиком. балансировочные краны, шаровые краны.

Любое устройство в однотрубной системе должно иметь лучшую производительность, чем двухтрубная: выдерживать высокое давление и высокую температуру.

Ссылка по теме: Проект системы отопления в частном доме

.

Двухтрубная система отопления

Двухтрубная система отопления распределяет тепло равномерно: одна труба подает горячий теплоноситель в радиатор, другая возвращает его в котел в качестве «обратной».Несмотря на то, что однотрубная система намного дешевле, многие домовладельцы отдают предпочтение двухтрубной системе. Он позволяет устанавливать комфортную температуру отдельно в каждом помещении, а также подходит для зданий разной конфигурации с любой этажностью. Двухтрубная система отопления, кроме того, легко расширяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, поэтому при необходимости достройки дома систему отопления менять не придется.

Двухтрубная система может быть горизонтальной и вертикальной.В первом варианте отопительные приборы одного этажа подключаются к одному стояку, а во втором варианте радиаторы разных этажей обслуживают один стояк. Вертикальная система стоит немного дороже, чем горизонтальная, так как здесь нужно больше труб, а сама установка занимает больше времени.

Но исключает возможность образования воздушных пробок в отопительных приборах, а также более удобен в эксплуатации. Другая классификация двухтрубных систем отопления связана с направлением потока теплоносителя.Бывают тупиковые и прямоточные. В первом случае прямой и возвратный поток воды разнонаправлен, а во втором их направления совпадают.

Третья классификация связана с циркуляцией воды в системе отопления. В небольшом частном доме можно использовать естественную циркуляцию теплоносителя, в коттеджах большой площади потребуется принудительная.

Нет единого мнения, какая система лучше — однотрубная или двухтрубная. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов, и поэтому часто можно увидеть дома, где, например, одновременно используется одно- и двухтрубная разводка.

При прокладке труб в системе отопления с естественной циркуляцией уклон составляет 3-5 ° / м в системе с принудительной циркуляцией 1 см / м.

Однотрубная система отопления и двухтрубная — разница на фото

Подключение радиаторов в однотрубных и двухтрубных системах отопления:

1. Однотрубная система / диагональное соединение
2. Однотрубная система / нижнее соединение 3. Двухтрубная система / диагональное соединение 4.Двухтрубная система / нижнее соединение

Ссылка по теме: Виды систем отопления и их устройство в загородном доме-какую конструкцию выбрать

Системы отопления частного дома

1. Однотрубный 2. Двухтрубный 3. Коллектор

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Двухтрубное отопление частных домов: схема, принцип работы

В нашей статье мы поговорим о двухтрубной системе отопления в частных домах. Этот инженерный проект определит, насколько хорошо он будет находиться в помещении. Комфорт — самое главное, чего нужно добиться при строительстве дома. Также включены такие коммуникации, как электричество, вода, канализация и даже доступ в Интернет. Они обязательно должны присутствовать в современном доме, ведь жить без них довольно сложно.

Система отопления

В многоквартирных домах отопление централизованное. Это дает жильцам преимущество — не нужно думать об отоплении в течение всего времени холодов. Конечно, неудобства могут быть как в начале отопительного периода (когда еще жарко), так и после него (при морозах на улице). Но при строительстве в городе придется прибегать к самонагревательной системе. В нашей статье мы рассмотрим, какая система отопления лучше — однотрубная или двухтрубная. В его основе может быть любая схема.Также рассмотрим все их характеристики, достоинства и недостатки.

Популярность обеих систем достаточно высока, активно их используют даже опытные разработчики. Но у каждого есть свои плюсы и минусы, о них поговорим дальше. Конструкция систем следующая:

1. Отопительный котел. Оформить его может абсолютно любой. Также можно использовать любой вид топлива — от соломы до газа или керосина.
2. Насос для циркуляции рабочей жидкости. С ним идет протяжка теплоносителя от котла до самых дальних углов ствола.

Конструкция двухтрубной системы наиболее эффективна и экономична. Также стоит учесть наличие различных автоматов котлов, клапанов и других узлов, помогающих тщательно контролировать все процессы в системе.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах.I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда автомобили начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Однотрубная система

Некоторые строители все еще сомневаются, какая система лучше. Если обратить внимание на практику, то можно увидеть, что очень многое зависит от того, какой дизайн дома.Например, если в доме нет подвала и только один этаж, то лучший вариант — установка однотрубной системы. К тому же денег на строительство уйдет не очень много.

Под этой системой отводится труба от котла к радиаторам. Охлаждающая жидкость закачивается под давлением через насос. Нагретая вода проходит через все батареи. Но в этом случае есть одна мелочь — те радиаторы, которые находятся рядом с котлом, будут нагреваться сильнее, чем те, которые расположены в этом месте.Поэтому однотрубную систему лучше всего устанавливать в небольших домах.

Горизонтальный

При изготовлении двухтрубной системы необходимо обеспечить одинаковый прогрев всех батарей. Это немного другой результат. К радиатору подходит отдельная труба, по которой перекачивается вода. Так называемые обратные трубы позволяют собирать охлажденную жидкость и направлять ее в котел для повторного нагрева. Большинство таких конструкций систем отопления используются при строительстве многоэтажных домов.

Есть два типа систем:

1. с вертикальной компоновкой.
2. С горизонтальной компоновкой.

Горизонталь обычно используется, когда крыша дома плоская и имеет подвал. Вертикальная планировка идеальна для строительства домов с благоустроенной мансардой. В этом случае там устанавливается все отопительное оборудование.

Схема подключения двухтрубной системы

При изготовлении двухтрубной системы гарантируется, что все радиаторы будут прогреваться одинаково.Это очень важно, так как значительно повышает комфорт внутри.

Можно выделить такую ​​схему двухтрубной разводки систем отопления:

1. Подключение коллектора. Радиаторы идут по две трубы от коллектора.
2. Параллельное подключение радиаторов.

Последний вид подключения хорош тем, что дает возможность регулировать температуру в каждой батарее. Но есть недостаток — много труб с изолирующим оборудованием.Но главный недостаток — сложные и дорогостоящие монтажные работы.

Как установка?

Конечно, при изготовлении системы необходимо проводить разделение на определенных этапах. Сначала устанавливаем бойлер. Вынести его в отдельную комнату. Часто для этого обустраивают подвал. Если вы используете естественную циркуляцию, котел нужно устанавливать ниже, чем трубы и радиаторы. После установки котла произвести его подключение к расширительному бачку. Устанавливается максимально высоко — на чердаке или на потолке.

Если в системе есть насос, установку резервуара можно производить где угодно, лишь бы он находился над полом. Но если циркуляция естественная, коллектор нужно ставить чуть ниже емкости. После этого необходимо провести к каждому радиатору от коллектора «горячую» трубу. Похоже на mount и return. Переверните трубу, чтобы собрать в единый контур, он подключен к котлу.

Однозначно нужно приварить еще одну трубу к уравнительному резервуару — это нужно делать сверху.Он предназначен для слива лишней воды. При закипании жидкость выталкивается из радиаторов в двухтрубную систему отопления и в бак. Когда охлаждающая вода снова попадает в систему.

Виды двухтрубной системы

Как видно из названия, двухтрубная система имеет две трубки, по которым протекает рабочая жидкость. При охлаждении воды в радиаторе она не поступает сразу в другой, а возвращается в котел для нагрева. В результате на всех вводах в нагреватели температура будет одинаковой.

Монтаж можно осуществить одним из следующих способов:

1. Горизонтально — неплохой выбор, если площадь дома не очень большая. Но обязательно установите насосы, они исключают возникновение заторов.
2. Вертикальный — идеально подходит для больших домов в несколько этажей. Но использовать насос тоже необходимо, ведь КПД системы в этом случае намного выше.

Разделение конструкций

По направлению потока теплоносителя можно разделить на следующие типы:

1. Двухтрубный патрубок схемы — направление движения воды в горячем и холодном контурах различно.Очень похоже на эту конструкцию на одной трубе, но все батареи подключены параллельно. Стоит отметить невысокую стоимость данной конструкции.
2. Прямой поток Вода движется в одном направлении в обоих контурах. Такие схемы хороши тем, что в них нет давления.

Преимущества

С помощью любых двухтрубных систем отопления можно быстро и достаточно эффективно произвести распределение тепла по помещению, независимо от того, как далеко оно находится от котла. Таким образом при любой температуре теплоносителя постоянна и стабильна.Это довольно удобно, особенно в тех случаях, когда речь идет о домах в два-три этажа.

Можно ли регулировать температуру?

Современная система двухтрубного типа довольно проста, работает по тому же принципу. Используйте одну трубку, называемую коллектором. Охлаждающая жидкость подается к радиаторам индивидуально. Для отвода отработанного теплоносителя, температура которого достаточно низкая, используйте трубу, которая называется обратной. Он всегда присутствует в такой системе. Без подключения двухтрубной системы отопления обойтись просто невозможно.

Использование такой системы по всему дому с одинаковой температурой. Однако при необходимости хозяева могут отрегулировать уровень нагрева. Для каждого помещения устанавливают отдельные органы управления и меняют степень обогрева помещения.

Основные компоненты двухтрубной системы

В системе есть две основные группы нагревателей:

1. Основные блоки, в которые входят радиаторы, термочиститель, регуляторы давления, воздухоотводчик, запорная арматура. Эти устройства могут быть различной конструкции, все зависит от того, в каком помещении они используются.Все эти компоненты доступны в двухтрубной системе отопления двухэтажного дома и одноэтажного.
2. A Устройство для регулировки температуры. В конструкцию двухтрубной системы включены устройства, помогающие контролировать температуру. Например, самыми популярными можно назвать термостаты, головки блока цилиндров, клапаны, сервоприводы.

Следует отметить, что в конструкции двухтрубной системы отопления много различного оборудования. С одной стороны, это существенное преимущество, так как есть возможность повысить эффективность системы.Но есть недостаток — надежность системы зависит от качества ее худшего компонента.

Как произвести гидравлический расчет отопления?

Перед реализацией проекта необходимо создать схему, в которой нужно учесть все аспекты этой системы. Проверил гидравлический расчет, он определен:

1. Расчетный расход воды на различных участках трассы, а также потери напора.
2. Оптимальные размеры труб на разных участках.Это необходимо, чтобы при использовании минимального сечения добиться оптимальной скорости циркуляции воды.
3. Метод работы арматуры для регулировки. Это сделано для того, чтобы сбалансировать систему при работе в разных режимах.

Расчет отопления

Следует отметить, что сначала нужно подобрать некоторые системы, а только после этого реализовать их гидравлические нарастания. Именно в этих проектах указывается расположение радиаторов отопления и их типовые размеры, рассчитывается тепловой баланс в помещении, конфигурация конструкции.Также учитываются отдельные участки, циркуляция главного кольца, размеры труб, тип, расположение регулирующей и запорной арматуры. Если хотите сэкономить, можно сделать двухтрубную систему отопления из полипропилена. Но это обязательно учтено в дизайне.

Как правило, расчеты проводят такими способами:

1. Открывает мониторинг потери давления теплоносителя, учитывает местные сопротивления, имеет клапаны и различное оборудование. Отдельно идет осмотр отдельных частей и системы в целом.Затем необходимо рассчитать оптимальное распределение жидкости в зависимости от тепловых нагрузок и потерь давления.
2. Обязательно учитывайте параметры проводимости и сопротивления. На выходе нужно получить максимально точные данные, например, сколько тепла потратит вода на определенных участках. При наличии индикаторов температуры можно вносить существенные изменения в распределение потоков жидкости. Этот метод больше подходит для расчета систем, в которых установлены циркуляционные насосы.

Порядок монтажных работ

При проектировании необходимо учитывать, какой диаметр двухтрубной системы отопления будет использоваться. Вне зависимости от того, в каком доме вы устанавливаете систему, перечень работ будет следующим:

1. Установка радиаторов отопления. Устанавливают комплектующие, арматуру, клапаны Маевского, трубки. Сохраните их для обозначенных областей.
2. Если система полностью автономная, необходимо провести установку отопительного котла.Его можно установить или повесить, обязательно подключив к дымоходу. Конечно, для электрических устройств это не нужно.
3. Построить распределительную площадку с коллектором, если в доме есть одна проектная двухтрубная система отопления.
4. Запуск трубопровода. Желательно размещать их в полостях каркаса, а также можно использовать стробах в стенах или полу. Главное — сделать так, чтобы их не видели. Учтите, что трубы, находящиеся в цементе, нужно изолировать пеноматериалами. В конце каждого прямого участка всегда происходит свободное тепловое расширение.
5. Монтаж регулирующей арматуры, насосов и расширительного бака.
6. Наконец привязав горшок, он соединил шкаф и радиаторы.
7. Целостность должна быть проверена на всех без исключения соединениях. Обязательно при монтаже контролируется надежность всех комплектующих. Затем необходимо проверить систему отопления под давлением. Это достигается с помощью испытательного давления, которое значительно превышает минимальный уровень.
8. Заполняет систему жидкостью от всех нагревательных устройств, необходимых для сброса воздуха.
9. Регулирующее устройство, которое расположено на радиаторе, позволяет системе балансировки добиться наиболее оптимального распределения теплоносителя по всем устройствам.

Такой способ монтажа двухтрубной системы отопления в частном доме. Но делать это вам — решать вам. Ведь при небольшой площади постройки все довольно просто — труба.

Двухтрубная система отопления

Сегодня людям не нужно думать о том, как получить тепло в свой дом и по какой именно схеме в этом доме производится отопление: по однотрубной системе или в доме устанавливается двухтрубная система отопления.Весной или летом городские квартиры отлично прогреваются за счет солнечного тепла. Только в осенне-зимний период, когда внезапно отключается центральное отопление, нам снится камин или хотя бы печь.

Естественно, что основным источником энергии и тепла является солнечный свет. В древности люди научились разводить огонь и использовать его в своих целях, что, несомненно, было огромным прорывом в эволюции человечества. Активное использование огня в быту существенно изменило жизнь людей, еда стала иной, появилась защита от нападений хищников, домашнее освещение, тепло.

Все знают, как здорово приходить после работы в свой уютный, теплый дом поздним холодным вечером. Современные системы отопления довольно просты в использовании, часто они автоматизированы и оснащены регулирующими клапанами. Печь, отопительный котел, радиатор, конвектор, камин, тепловая пушка — все это современные отопительные приборы. Они используют разные виды топлива: дрова, уголь, природный газ, дизельное топливо и электрический ток.

Если рассматривать однотрубные и двухтрубные системы отопления, то в них обычно используются различные регулирующие устройства, такие как, например, точки подключения радиаторов.

Двухтрубная система отопления имеет множество преимуществ — равномерное распределение теплоносителя и возможность максимально точного управления отопительными агрегатами в зависимости от требований к конкретному помещению.

Двухтрубные, а также однотрубные системы изготавливаются в горизонтальном и вертикальном исполнении.

Однотрубные системы работают следующим образом: схема: одна из труб подает теплоноситель от отопительного котла на крышу дома, а другая труба подводит теплоноситель к последовательно соединенной аккумуляторной системе.У этой системы отопления есть существенный недостаток — она ​​не позволяет контролировать температуру, поэтому вода на первых этажах дома уже не такая горячая, как могла бы быть при двухтрубной системе.

При двухтрубной системе отопления — тепло подводится к стояку и впоследствии распределяется равномерно. Пар, газ, жидкость — температура любой из этих жидкостей в двухтрубной системе остается неизменной. Двухтрубная система отопления частного дома отличается от однотрубной способом подключения к ней радиаторов.К тепловой сети при такой системе радиаторы подключаются исключительно параллельно.

Основным преимуществом подключения parallelType к двухтрубной системе отопления является то, что нагретый теплоноситель течет от отопительного котла ко всем отопительным приборам равномерно, а не по цепочке. Регулировать эту систему довольно просто, так как температура здесь постоянная. Это возможно благодаря следующему принципу работы: от коллектора к каждому отдельному радиатору в системе теплоноситель течет по подающей трубе, а выходит из радиатора в выпускной.

Однако у двухтрубной системы отопления есть свои недостатки. Главный недостаток этого устройства — необходимость прокладки в системе гораздо большего количества пластиковых труб.

Помимо обычной двухтрубной системы с верхней разводкой, существует двухтрубная система отопления с нижней разводкой. Их отличие в том, что при нижней разводке подводящий трубопровод обычно прокладывают снизу, практически вместе с обратным. Проходя через систему отопительных приборов, вода по стоякам и обратным магистралям попадает в обратку, а оттуда попадает в котел.Системы отопления с нижней разводкой, а также системы с верхней разводкой могут быть спроектированы с попутным и тупиковым движением теплоносителя и с одним или несколькими контурами.

Системы отопления в индивидуальном доме

Сегодня большинство людей, выбирая жилье, все чаще отдают предпочтение частному дому.

У квартиры, конечно, есть достоинства, но особняк — мечта. Комфортное пространство с рядом комнат, гаражом, земельным участком с красивым садом, зоной барбекю.

Одним из важных элементов при его строительстве является продуманная система отопления. Раньше все решалось отоплением. Но сегодня это намного проще и в то же время сложнее. Разные варианты отопления вызывают споры по этому поводу. Какой лучше, экономичнее, надежнее и экологичнее.

Система отопления дома должна быть в первую очередь надежной. Продумывается еще на этапе проектирования дома, создания эскизов, когда прорисовываются ниши, ямы, технические шкафы, дымоходы и зона котельной.

Системы отопления в индивидуальном доме бывают водяными, паровыми, воздушными и электрическими.

Водяная система отопления

Такие системы отопления для дома являются самыми популярными. Нагревательный элемент — бойлер. Горячая вода циркулирует по замкнутому контуру и по трубам распространяется по всему дому. Возвращается в котел и снова нагревается. И цикл за циклом. В зависимости от используемого топлива бывают разные типы котлов — электрические, на жидком или твердом топливе и газовые котлы.Наиболее распространены и практичны в применении газовые и электрические котлы. Газовые котлы более экономичны, безопасны и практически вечны. Для электрокотлов сегодня используется не только стационарное электричество, но и его альтернативные виды — мини-ГЭС, солнечные и ветряные батареи. К таким котлам также рекомендуется использовать электрические радиаторы. Котлы на твердом топливе также могут иметь место, поскольку они абсолютно автономны, а поддоны, уголь и дрова более доступны в вопросе цены.

Выбирая котел, необходимо не забывать и о его мощности, которая зависит от площади индивидуального дома. Чем больше дом, тем мощнее должен быть котел. При монтаже системы отопления очень важен выбор труб и радиаторов. Чугунные батареи дольше держат тепло; они более долговечные. Трубы также производятся из разных материалов, наиболее выгодным из которых является медь. Медь не имеет проблем с перепадами температуры и соединяется методом пайки.При установке такого типа отопления не стоит забывать и об арматуре, расширительном бачке, кранах. Правильно подобранные материалы гарантируют качественную, бесперебойную работу системы.

Паровая система отопления

В данном случае основным нагревателем является пар. Вода в котле закипает, и под действием давления пар разносится по системе, отдает тепло и возвращается в котел в водном состоянии. Паровая система отопления может быть закрытой и открытой, но в частном доме применяется очень редко.

Воздушная система отопления

Как уже было сказано ранее, выбор системы отопления необходимо делать еще на этапе проектирования дома. Пневматическая система монтируется непосредственно в корпусе конструкции; Невозможно или крайне сложно реализовать в готовом доме.

В такой системе отопления главное — теплогенератор. Воздух в нем нагревается и разгоняется по системе, по трубам. Он вытесняет холодный воздух через воздуховоды и возвращается к генератору.Воздушная система для отопления может быть принудительной и гравитационной. Соответственно, в первом варианте — есть «сила» — вентилятор, который помогает прогонять воздух, и здесь действует гравитационное физическое явление — разница температур воздуха (тепло вытесняет холод). При монтаже таких систем отопления большое внимание уделяется материалу воздуховода (текстиль, металл, пластик) и его форме, они могут быть круглыми или прямоугольными. Эти детали системы необходимо утеплить. При выборе формы, размещения воздуховодов необходима консультация специалиста.Все должно быть эргономичным и экономичным.

Электросистема отопления.

Достаточно экономически дорого. Но если смотреть на это новаторски, с использованием альтернативных источников энергии — солнечных батарей, ветряных генераторов, то это очень выгодно и экологически безопасно.

Реализация такого способа обогрева может быть нескольких видов — с помощью теплых полов, электроконвекторного обогревателя, инфракрасных длинноволновых обогревателей.

Но помните, правильно рассчитать количество необходимых инструментов с учетом площади особняка и его теплоизоляции помогут только специалисты. При монтаже электросистемы отопления важно все продумать, ведь теплый воздух может подниматься вверх, а без теплых полов просто не обойтись.

При выборе системы отопления необходимо понимать, какую схему системы отопления выбрать. Водяная система отопления может быть одно- и двухконтурной.Одноконтурный — это только отопление, а двухконтурный — и отопление, и водяное. Как движется вода, системы могут быть однотрубными, двухтрубными и коллекторными. Они отличаются качеством обогрева. Коллекторная система более затратна при монтаже, но наиболее прогрессивна. Здесь к каждому радиатору крепится по 2 трубы, и тогда потеря тепла минимальна. Самая «холодная» и самая неудобная — однотрубная система. Здесь к радиатору подводится только одна труба. Горячая вода поступает к каждому радиатору постепенно.Приходит уже холодно. Отопление помещения минимальное. Также, в случае поломки или выхода из строя одной из батарей, система должна быть полностью отключена. Двухтрубная система отопления для особняка очень практична. К радиатору параллельно подключены две трубы. Один для подачи горячей воды, другой для возврата холодной в котел. Также есть возможность с помощью кранов отключить необходимый радиатор, если необходимо устранить какой-либо нюанс или поломку.

Монтаж отопления осуществляется в несколько этапов.

Изначально устанавливается котел в заранее подготовленной котельной (облицовка выполняется пожаробезопасным материалом, встраиваются пристройки). Затем дымоход выводится на улицу. К котлу присоединены измерительные приборы. При необходимости ставится насос и монтируется коллекторная система (все зависит от вида отопления). Устанавливаются трубы и на конечном этапе подключаются радиаторы с регуляторами температурного режима, отводы. Готовая система протестирована.

Отопление — одна из важных составляющих особняка.

Все описанные здесь детали очень важны при проектировании и монтаже системы. Рекомендуем обратиться к профессиональным дизайнерам, монтажникам, которые смогут все правильно рассчитать и смонтировать в доме выбранную систему отопления. Вы можете быть уверены, что все ваши пожелания, количественные и качественные критерии дома будут учтены, а система отопления будет экономичной, качественной и удобной в эксплуатации.Дизайнеры сделают необходимые эскизы, проведут точные расчеты и подготовят полный пакет документов для строительства дома и монтажа системы отопления.

Желаем, чтобы с нами было комфортно и тепло работать!

Как получить комфортную температуру в вашей съемной квартире в Нью-Йорке

В этом году много неуверенности, когда мы отправляемся зимой, но когда температура ртути опускается ниже 55 градусов, одно можно сказать наверняка, тепло в вашем доме должно было включиться .Пандемия перевернула многое, что жители Нью-Йорка считают само собой разумеющимся, но сезон тепла не должен быть одним из них.

Тепловой сезон начался 1 октября и продлится до конца мая. В это время, если в течение дня температура опускается ниже 55 градусов (с 6 утра до 10 вечера), домовладелец должен включить обогреватель, чтобы в вашей квартире было не менее 68 градусов. Ночью температура внутри должна быть не ниже 62 градусов, независимо от температуры наружного воздуха.

[Примечание редактора: более ранняя версия этой статьи была опубликована в октябре 2019 года и была дополнена новой информацией за октябрь 2020 года.]

Если у вас есть тепло, отлично. Ваше здание соответствует жилищному законодательству города. Но если ваш радиатор холодный, у вас может быть жалоба на 311. Так что, если вы ищете решения, потому что у вас слишком холодно или даже слишком жарко, читайте дальше.

Если у вас нет тепла

Если у вас нет тепла, свяжитесь с владельцем здания, управляющим агентом или супервизором и сообщите им, что пора повысить температуру.

Если они не выполнят ваш запрос или не ответят по другим причинам, позвоните по номеру 311 или подключитесь к Интернету, чтобы подать жалобу, которая может привлечь Департамент жилищного строительства и развития.HPD может прийти в здание и наказать арендодателя дорогостоящим нарушением.

В прошлом году городу было сообщено о 98 320 проблемах с отоплением и горячей водой, а инспекторы ГУВ написали 3 547 нарушений. Фактически это на 22 процента меньше, чем в предыдущем сезоне тепла.

Если вы не получите ответа от управляющей компании, агентство отправит подрядчика для устранения проблемы. Это расходы, которых ваш домовладелец, скорее всего, захочет избежать. В прошлом году HPD завершила строительство на общую сумму 1 доллар.1 миллион аварийных ремонтов, связанных с отоплением, и это расходы, которые оплачиваются собственностью.

Если проблема связана с поломкой котла или другой проблемой с системой отопления, вы можете иметь право на перерыв в оплате арендной платы за те дни, когда вы дрожали, поскольку домовладельцы — в соответствии с гарантией пригодности для проживания — обязаны обеспечивать жильцов теплом. .

В таких ситуациях не рекомендуется автоматически удерживать арендную плату. В худшем случае вы можете попасть в жилищный суд за неуплату, и даже если вы, вероятно, выиграете, это может дорого обойтись в виде судебных издержек.Лучший вариант — договориться с домовладельцем о снижении арендной платы на следующий месяц и получить письменное согласие.

Если у вас есть тепло, но вам все еще холодно

Если ваши радиаторы включены, но вы все еще хотите повысить температуру, подумайте о приобретении электрического обогревателя, но обязательно примите необходимые меры безопасности. Например, обогреватели никогда не должны находиться рядом с чем-либо, что может гореть, например, с мебелью и коврами; не устанавливайте их в ванных комнатах или кухнях из-за близости проточной воды; и не кладите их на неровные или приподнятые поверхности, потому что они могут опрокинуться.

Кроме того, избегайте перегрузки электрических розеток — подключайте обогреватели к специальной розетке, а не к удлинителю.

Обогреватели потребляют электроэнергию, что увеличивает ваши счета за коммунальные услуги. Существует множество творческих и доступных способов оставаться дома поджаренными, включая изоляцию окон пузырчатой ​​пленкой и приготовление пищи в мультиварке (тепло будет проникать в комнату, пока вы на работе). Вы также можете положить коврики, если холодный воздух идет через неизолированный подвал.

Если вы хотите точно узнать, сколько энергии потребляет электрический прибор, существует технология умного дома, которая может отслеживать и отображать потребление энергии и помогать вам экономить деньги.

Если кондиционер все еще стоит в вашем окне, возможно, он пропускает холод, поэтому стоит вынуть его и надежно хранить до следующего года.

Если слишком жарко

В большинстве довоенных домов Нью-Йорка используется система парового отопления, и это обычно не позволяет вам индивидуально регулировать температуру в квартире.Это означает, что во всех квартирах на разных этажах и разного размера будет одинаковая температура, и арендаторы часто могут получать горячий воздух в тропиках, выходящий из своих радиаторов, даже когда на улице довольно тепло.

Есть два типа систем парового отопления — однотрубные и двухтрубные. В однотрубной системе вы можете установить на радиатор термостатический вентиль, который позволит вам регулировать тепло, задерживая воздух в системе. Когда пар перестает проходить через систему, радиатор перестает работать.Радиаторы необходимо дооснастить этим оборудованием, поэтому, если его в настоящее время нет, вам нужно будет попросить супервизора или сантехника установить его за несколько сотен долларов. (Они также могут нуждаться в техническом обслуживании время от времени и замене каждые пять-десять лет.)

Если вы хотите регулировать двухтрубную систему, вам понадобится другой клапан, который предотвращает поступление пара. При установке вместе с термостатическим регулятором клапан, он производит тот же эффект, что и клапан в однотрубной системе — он регулирует тепло, но его установка может быть более дорогостоящей.

Существуют также крышки тепловых радиаторов с поддержкой Wi-Fi, которые позволяют пользователям регулировать собственное тепло через приложение, хотя эта опция в настоящее время доступна только для установки в целиком здании.

Основы двухтрубных паровых радиаторов

Основы двухтрубных паровых радиаторов

В двухтрубных паровых установках пар поступает от котла к радиаторам через впускной патрубок. Как только пар конденсируется, он возвращается в котел через вторую выпускную трубу.Обычно вы можете распознать двухтрубную систему по двум трубам и отсутствию пароотводчика, прикрепленного к радиатору.

Ознакомьтесь с нашей коллекцией паровых радиаторов здесь.

Ознакомьтесь с введением в однотрубные паровые радиаторы здесь.

Компоненты двухтрубного парового радиатора

Пар поступает в радиатор через регулирующий клапан. Конденсатоотводчик позволяет воздуху и воде выходить, возвращаясь к котлу, но обеспечивает удержание пара внутри радиатора.Когда радиатор наполняется паром, воздух выходит из радиатора через открытый сифон. Когда радиатор наполняется паром, термостат внутри сифона расширяется и закрывает выпускное отверстие, задерживая пар внутри него. После конденсации пара ловушка снова открывается, позволяя воде вернуться в котел.

Воздух выходит из труб через одно или несколько главных вентиляционных отверстий рядом с котлом, а конденсат стекает обратно в котел, чтобы повторить процесс.

Конденсатоотводчик Hoffman

Регулирующий клапан на радиаторе может быть ручным или термостатическим.Термостатический клапан радиатора добавляет комфорта и контроля. Современная энергоэффективность TRV может дать значительную экономию на счетах за топливо.

Для паровых радиаторов с термостатическим управлением требуется вакуумный прерыватель, чтобы конденсат всегда мог возвращаться в котел. Наши поставляются с одним в стандартной комплектации.

Какие радиаторы использовать с двухтрубным паром?

Чугун — действительно проверенный временем материал для парового отопления.Пар подвергает систему большой нагрузке: большие перепады температуры заставляют металл расширяться и сжиматься при каждом цикле нагрева; кислотные или щелочные условия в зависимости от химического состава воды; и, если система плохо спроектирована или не обслуживается, сильные удары от парового молота. Чугун также образует пассивное покрытие ржавчины, защищающее основную часть материала от дальнейшего окисления. Все это идет вразрез с использованием стальных тонкостенных радиаторов со сварными стыками, они просто недолговечны.

Мы предлагаем только чугунные радиаторы для паровых систем, а не стальные. Просмотрите нашу полную подборку здесь. Что касается соединений клапана на паре, мы рекомендуем только резьбовые механические соединения со стальными или латунными трубами. Хотя компрессионные фитинги идеально подходят для гидравлических систем, мы предпочитаем проверенную временем надежность резьбового соединения.

Ознакомьтесь с нашей коллекцией паровых радиаторов здесь.

См. Также наши руководства по однотрубным паровым и водяным радиаторам.

Дополнительная литература

Дэн Холохан: Возвращение к утраченному искусству парового отопления
Дэн Холохан: Озеленение пара

Устранение проблем с водяным конденсатом — Обслуживание конденсатоотводчиков

Если вы хотите поймать мышей, самое простое решение — использовать мышеловку.Если
ловушка для мыши не работает, и часто они не работают, тогда вам нужно найти
альтернативное решение. Одно из хороших решений — обзавестись естественным хищником из мышки.
помогать. Домашняя кошка примерно так же эффективна, как известное средство уничтожения мышей.
человеку, и они выполнят свою работу. Простое решение для простого
проблема.

То же самое, если вы собираетесь попытаться улавливать пар, вы найдете наиболее эффективный
способ добиться этого, и какой инструмент использовать? Это известно как пар
ловушка.Теперь вы можете спросить, что делает конденсатоотводчик? Чтобы ответить на это
вопрос, мы должны изучить, что бывают разные типы парового отопления
системы? Существует два основных типа систем парового отопления низкого давления: однотрубные и двухтрубные. В однотрубной паровой системе
пар и конденсат соединены одной и той же трубкой с радиатором. В двухтрубной паровой
В системе пар поступает в радиатор по одной трубе, а конденсат выходит
через другую трубу на противоположном конце радиатора.Вот что мы имеем в виду
по термину — двухтрубное паровое отопление.

Проблема заключается в следующем: как предотвратить выход пара из
радиатор, чтобы он не попал в систему возврата конденсата? Есть
различные способы решения этой проблемы. Чаще всего используется метод:
поставить «конденсатоотводчик» на конце радиатора.

Конденсатоотводчик — это механическое устройство, которое должно выполнять две функции: оно должно позволять
конденсат, чтобы покинуть радиатор, в то же время предотвращая попадание пара
попадание в линии возврата конденсата.Тип ловушки, используемой для этого
Назначение — термостатическая ловушка. Также есть поплавковые и термостатические ловушки.
концы основных паропроводов. Эти ловушки предназначены для работы с более крупными
количество конденсата, который образуется в основных паропроводах в подвалах и
подвалы жилых домов.

Двухтрубные паровые системы произвели революцию в отоплении зданий. У тебя было много
лучший контроль, чем в однотрубной паровой системе.Вы можете регулировать поток пара на
радиатор вручную через дроссельную заслонку. Потому что у тебя был лучший контроль,
вы можете обогреть гораздо большие здания. Обычно в небольших многоквартирных домах
имел однотрубные паровые системы.

Две трубы лучше, чем одна

Двухтрубные паровые системы также были дороже в установке, чем однотрубные паровые.
системы, потому что вам нужно два набора труб, один набор для паропроводов и
один комплект для линий возврата конденсата.Часть дополнительных расходов была компенсирована
за счет использования линий подачи пара к радиаторам меньшего размера, поскольку
в линиях подачи было очень мало конденсата по сравнению с паром
линии, необходимые для однотрубной паровой системы. Также были установлены двухтрубные паровые системы.
установлен в частных домах, где владелец был готов заплатить за него.

Термостатическая ловушка также выполняет функцию вентиляционного отверстия. Итак, первое, что
Случается, что воздух выходит из конденсатоотводчика системы.Если конденсатоотводчик выходит из строя в закрытом положении, воздух задерживается
в радиаторе, и он остается холодным. Эта проблема возникает редко, но может возникнуть.

У каждого термостатического сифона радиатора есть сильфон, заполненный
водно-спиртовая смесь. Производитель ставит смесь в котел на 180
градусов по Фаренгейту. Когда пар приближается к ловушке, водно-спиртовая смесь
мигает и расширяется. Эта расширяющая сила выталкивает сильфон, толкая
штифт в седло и закрытие ловушки.Когда пар отказывается от своего скрытого
нагревается и конденсируется, спиртовая смесь внутри сильфона ощущает падение
температура и открывается, позволяя конденсату стекать обратно в котел.

Как долго прослужат термостатические ловушки?

Как вы можете догадаться, ловушки постоянно открываются и закрываются на всем протяжении
отопительный сезон. В типичном здании Нью-Йорка пар может находиться в
паропроводы около 900 часов в сезон.Эта ловушка может открываться и
закрытие примерно три раза в минуту. Таким образом, за один отопительный сезон ловушка
может открываться и закрываться около 162 000 раз. Через шесть лет ловушка может
открываться и закрываться более миллиона раз.

Это большой износ тонких механических сильфонов. Простой металл
Одна только усталость убьет ловушку через несколько лет. Есть еще кое-что, что нужно учесть.
Например, гидроудар, противодавление в обратной магистрали и коррозионный
характер конденсата.Обычно у конденсатоотводчика только срок полезного использования.
от трех до пяти лет.

Вы можете приобрести конденсатоотводчики для тяжелых условий эксплуатации, наполненные воском. Они хорошо сделаны,
но в среднем их полезный срок службы составляет примерно десять
годы.

Когда вы в последний раз меняли конденсатоотводчики в своем здании? Если ты не знаешь,
они готовы к замене. Плохие ловушки могут быть основной причиной появления воды
проблемы с молотком, а пар в конденсатопроводах может вызвать перегрев
ваше здание.Supers часто увеличивает давление пара, чтобы компенсировать
потери в повышении давления в системе из-за плохих конденсатоотводчиков. Повышенный пар
давление может быть причиной стука трубы в системе. Кроме того, плохие ловушки приводят
к потерям в вентиляционной трубе вашего конденсатоприемника, если он у вас есть.

Местный закон 87 и его влияние на конденсатоотводчики

Если в вашем здании более 50 000 квадратных футов и у вас есть два
трубная паровая система с термостатическими ловушками, местный закон 87 требует от вас
ловушки.На мой взгляд, тестирование ловушек — пустая трата времени. Они плохие, если ты
не помню, когда вы в последний раз меняли их все. К лучшему или к худшему, ты
придется заменить ваши конденсатоотводчики.

Я был в церкви, у которой были проблемы со стуком в паровой трубе. Я сказал им, что
ловушки нуждались в замене. Зданию было более 100 лет. В
на ловушках не было следов гаечных ключей, указывающих на то, что никто никогда не менял
их или вставки.

Вы не поверите, но большинство ловушек были оригинальными для этого здания. (Больше, чем
100 лет) На некоторых из них было больше десяти слоев краски. Также,
хотите верьте, хотите нет, но церковь убедили заменить все ловушки в
строительство. Вуаля, проблема со стуком трубы решена.

На этот раз меня действительно кто-то послушал!

Дэниел Карпен — профессиональный инженер и консультант из Хантингтона, штат Нью-Йорк.
Йорк.

.

Ремонт стены рубленого бревенчатого дома своими руками. Мастер-класс с фото

В 2015 году мы утеплили три стороны нашего деревенского дома, а затем обшили вагонкой горизонтально. Покрасили в тон с фасадом, надеясь, что менять что-либо еще не придется.

Но уже поздней осенью стало понятно, что новых радостей от работы с домом не избежать. Пятистенок очень старый, мягко говоря, о возрасте его лучше не говорить. Его младшие «родственники» под боком на одной улице, поставленные в 60-е годы прошлого века, уже взывают о помощи. Наш же еще держится молодцом, но было ясно, что под обшивкой, которую сделали в начале 90-х, местами «процесс пошел».

О том, как мы утепляли 2 стороны дома и большую веранду, я писала в статье Как мы в деревню переезжали. Но тема все-таки была другая. Теперь же речь пойдет непосредственно о ремонте и замене венцов. 

 

Постараюсь на фото представить ход работы, чтобы можно было легко понять последовательность проделанного.

Надеюсь, что кому-то этот опыт  пригодится.

Проблемное место — 2 окна с левой стороны фасада дома.  

В один из дней начала марта сняли обшивку 90-х. Тогда ремонт делали местные жители, которые могли стоять на ногах с инструментом в руках. Сейчас все они в мире ином… Наблюдать за процессом мы не могли, т.к. жили и работали в городе за 400 верст отсюда. Качество работы — соответствующее.  Дом очень хотелось сохранить для того, чтобы изредка наведываться сюда. Лес, грибы, 100 метров до речки, рыбалка, шашлык, мангал, баня… И уж никак не предполагали мы, что захотим постоянно жить здесь…  

Вскрытие обнаружило такую картину:   

Как и должно было быть, венец под окнами сгнил.  Осам было над окном вольготно. 

Вскрываем обшивку над вторым окном:

Второе окно еще в более плачевном виде:      

                   

Обнаружили под окнами проход, заделанный давно. Над ним был навес, следы от крепления навеса к стене хорошо видны.

О проходе не знали, так как эта стена с внутренней стороны двойная.

За стеной — холодная комната первого этажа.

В начале 90-х вот так вышли из положения — заткнули, чем смогли. Пришлось шаг за шагом избавляться от гнили.    

Поставили временную опору:

    

Постепенно, очищая венец от гнили, можно понять, что же можно сохранить.

В ход идет и электропила, и обычная пила.  

Вот тут и возникает вопрос: «Что делать?»      

Вид из комнаты через первое окно:    

 

Вывод сделан: надо демонтировать все!  

     

Внешние оконные рамы для дома мы меняли в 2005 году, они деревянные, состояние их пока хорошее, поэтому решили, что они еще могут нам послужить.

Хоть это обрадовало…  Ведь второе окно пришлось полностью выпилить… Проем окна изнутри комнаты закрыли листом фанеры.

Утеплитель здесь находится временно, ведь за тонкой стенкой из внутренней вагонки — жилая комната. А на дворе март!   

Старые газеты на бревнах!   

Зияющее отверстие в стене привлекало аборигенов. Были и щедрые на советы! Но мы лишний раз убедились, что лучше хозяина никто не сделает.

На мне лежала важнейшая обязанность — УБОРКА МУСОРА!   

Решили убрать сгнивший подоконник первого окна. Пришлось это сделать с помощью электропилы по частям. Сидел намертво!!!    

 

Затем опять уборка мусора… Теперь можно прикрепить степлером ветро-паро-изоляцию. А под первым окном стоит и дожидается своего часа  опора. 

Обработанная пропиткой лестничная ступень пришлась кстати.

Во всю длину сгнившего венца укладываем брус 100х150, так как именно такого размера можно здесь использовать. Предварительно укладываем ленту межвенцового утеплителя.  

Это был очень хороший и солнечный день. Вся грязная работа осталась позади.

Подумав, решили, что мы вполне можем обойтись двумя окнами в комнате — с двух сторон дома. А удаленное окно сделаем накладным, фальшивым.

Во-первых, стекла на окнах у нас тонированные, через них не видны даже занавески с улицы, а мы, в свою очередь, видим все, что на улице происходит.

Во-вторых, за этим окном к стене вплотную находится кушетка, без окна ей будет только комфортнее. С такими радостными мыслями мы закончили в тот день работу! 

Это южная сторона дома, здесь приятно работать.

Но следующий день испугал нас холодным дождем. Решили сделать перерыв. Сделали подсчет необходимых материалов. Проверили, что у нас есть в наличии. В ожидании погоды съездили в город, купили еще брус, рейки, монтажную пену, арматуру, утеплитель, ну и половую доску/ до кучи, т.к. малый зимний домик стоит под крышей и ждет своего часа/.           

Приступили к основному этапу ремонта стены дома. Прикрепили слева в проеме планку, прижав ткань ветрозащиты, планка встала вровень с боковой стенкой окна.  

Затем необходимо было подготовить нагели из арматуры. Использовали арматуру диаметром 14 и 16 мм, нарезав их длиной по 23 см.

Крепление бруса нагелями обеспечит прочность и стойкость сооружения. Каждый следующий брус должен скрепляться с предыдущим и с по- следующим. Нагель будет забит в брус 150 х 150 полностью, войдя в нижний брус на 8 см.

Лучше несколько раз измерить, проверив тонким прутком соответствие отверстий.      

 При укладывании бруса необходимо использовать уровень.     

Укладываем натуральный межвенцовый утеплитель, местами прикрепляя его степлером, так как это облегчит установку тяжелого сырого бруса.    

   

Теперь опять очередь нагилей: жаль, молотка не видно.  

Коротким отрезком арматуры надо загнать нагиль до конца.         

Опять укладка бруса. 

А здесь — примерка. Отверстия не совпали. Немного отвлеклись, тут и просчитались… Бывает.

Для прочности двумя уголками укрепили сооружение.  

Опять укладка утеплителя. Чем выше, тем труднее, его не сдвинуть. Поэтому можно использовать простые колышки.

Добрались до верха.

Верхний ярус — брусок 100 х 50. Брус цепочкой соединен между собой.

Теперь надо подготовить место для бруска у первого окна.

А здесь, справа, брусок и клинья.

Конопатить стены — не такое простое занятие. Мероприятие это ответственное и требует времени.

Закрываем все щели монтажной пеной.

Сейчас главное — утеплить снаружи, погода требует. А окном и подоконником внутри займемся потом.

Вот такова работа по ремонту гнилой стены старого бревенчатого дома. Учитывая, что дому этому 114 лет, процедуру исцеления он перенес на «отлично». Далее пойдет утепление стены.

Это будет уже другая история.

 Сегодня подготовили место для фальшивого окна. Работа продолжается…

Ремонт срубов и деревянных домов

Ремонт срубов может понадобиться каждому владельцу из-за рассыхания древесины, повреждения плесенью или насекомыми, или после некачественной постройки. Как известно, дерево это один из самых капризных строительных материалов, на состояние древесины влияет множество факторов — влажность воздуха и осадки, температура, солнечные лучи, насекомые, микробы, бактерии, плесневые грибки.

Ремонт срубового дома нужен всегда, так ка негативных воздействий на строительную древесину множество, предусмотреть всё сложно, а предотвратить и исправить последствия сможет только специалисты с большим опытом работы. Мы готовы помочь в ремонте срубов, деревянных домов и деталей интеръера, мы обладаем большим опытом и знанием для успешного решения любых проблем.

Основные причины повреждения срубов и деревянных домов

Некачественное строительство

Воспользовавшись услугами «бригады с улицы» вы рискуете получить множество проблем со своим срубом или домом из бруса. Не все строители обладают необходимым опытом и знанием для качественного строительства дома из натурального дерева, они не понимают принципы усадки и усыхания древесины. Не всегда устанавливаются компенсаторы усадки, часто используются некачественные материалы или нарушается технология. В этом случае необходимо убрать ошибки строителей и исправить все недостатки некачественного строительства.

Повреждение от атмосферных осадков и влаги

Древесина активно впитывает влагу из воздуха а на солнце рассыхается, в результате могут появится трещины которые со временем расширяются, при наступлении холодов эта ситуация осложняется. Защитится от негативного атмосферного воздействия можно с помощью современных материалов, покрыв дерево защитным средством вы значительно усилите свойства дерева и продлите срок службы.

Повреждения насекомыми, бактериями и микроорганизмами

Самой частой причиной снижения срока службы является повреждения срубов плесенью и насекомыми-древоточцами, они повреждают структуру древесины на значительную глубину. Бороться с насекомыми и плесенью возможно с помощью химических средств, современные бактерицидные и антисептические средства обладают повышенной степенью защиты и не влияют на экологичность, не выделяют вредные и опасные вещества. К тому же, многие химические вещества обладают пирозащитным эффектом, они защищают строительную древесину от пожара.

Позвоните прямо сейчас и получите советы профессионала. Мы подскажем как правильно и быстро построить дом своей мечты или как исправить ошибки в строительстве.

Качественный ремонт срубов и домов из древесины

Наши специалисты обладают большим опытом и знанием, знакомы с современными защитными средствами и технологиями, мы готовы взятся за исправление ошибок горе-строителей, удалим любые повреждения дерева от насекомых и микроорганизмов, поможем провести превентивные работы по защите деревянных конструкций и элементов зданий от различных факторов атмосферных и техногенных воздействий, обработаем поверхность древисины для защиты от пожаров, влажности, насекомых, плесени и УФ-излучения.

Наши услуги:

• Ремонт срубов, домов, бань и других построек из дерева;
• Строительство зданий из бруса, полубруса и брёвен под ключ;
• Пректирование, изготовление проектов срубовых домов, бань, беседок;
• Ремонт внутренних покрытий и деталей интеръера из натурального и искусственного дерева;
• Установка напольных покрытий, паркет, паркетная доска, ламинат, половая доска;
• Обшивка стен и потолка вагонкой, МДФ и пластиковыми панелями;
• Обшивка зданий снаружи, утепление;
• Кровельные работы, черепица, металлочерепица, композитная кровля;
• Монтаж систем водостока и дренажа;
• Монтаж систем водоснабжения и водоотвода;
• Монтаж отопления и электрики;
• Уладка плитки, затирка швов;
• Устройство фундаментов и стяжек, работы по бетонированию;

Ремонт срубов и деревянных домов

Словом «сруб» обозначается целый ряд построек выполненных по различным технологиям, но объеденённых по материалу изготовления — натуральная древесина в виде брёвен. Здания из натурального дерева обладают высокой экологичностью и имеют симпотичный внешний вид.

История строительства срубов имеет глубокие исторические корни, из далёких времён, после того как люди стали расселяться по лесистой территории, есть свидетельства активного использования цельных стволов деревьев в качестве строительного материала.

Виды брёвен для сруба:

Есть несколько основных видов обработки бревна для строительных целей, у каждого свои плюсы и минусы, но независимо от этого у каждого способа обработки бревна есть своё назначение.

Окорённое бревно

Представляет из себя цельное бревно со снятой корой и очищенное от сучков, бревно подвергается только поверхностной ручной или механизированной обработки поверхности без изменения формы бревна.

Такая обработка бревна не требует много времени на работу, и как следствие, имеет низкую стоимость, Чаще всего такая обработка применяется для строительства сруба для технических целей, бытовок, складов, временных лесных жилищ или дачных домов, оригинально и красиво смотрятся беседки и бани.

Оцилиндрованное

Стволу дерева с помощью механической обработки придаётся ровная и правильная геометрическая форма в виде ровного цилиндра. Может быть использоваться для строительства любого здания в различных климатических условиях. По стоимости такое бревно незначительно отличается от необработанного, по качеству значительно превосходя их.

Оцилиндрованное бревно получается калиброванное, все одного размера, выглядит аккуратно и отличается ровной и гладкой структурой. Из-за того что  срубы из такого бревна рекомендуется обрабатывать специальными защитными составами для защиты.

Профилированное

Бревно обрабатывается фрезами, верхней и нижней посадочной части придаётся профилированная форма в виде зубцов которые совмещаются с пазами на предыдущем бревне. Используются дляя строительства срубов любого назначения, отличается меньшей толщиной при сохранении прочности стен.

По форме профилированное бревно может быть круглым, квадратным или прямоугольным, 

Клееное бревно и брус

Собирается в пакет из деталей меньшего размера с помощью склейки. Склеивание происходит по специальной технологии особопрочным клеем под давлением.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности ремонта бревенчатого дома, что делать, если на срубе растут грибы, как выбрать постройку, цена, фото

Все фото из статьи

Достоинства бревенчатого дома известны давно и поэтому на рынке недвижимости он всегда будет востребованным. Что же делать, если новый сруб не по карману, выбирать можно только б/у вариант, а вы боитесь выкинуть деньги на ветер?

Но почти 5-вековая история сруба, накопившая как опыт возведения, так и ремонта, помноженная на нынешние строительные технологии позволит подарить ему вторую жизнь. Это обязательно потребует определенных затрат, но окупится удобной жизнью в теплом красивом «натуральном» доме.

Отремонтированный дом с новым цоколем

Выбрать, чтоб не прогадать

Каким образом человек становится владельцем деревянного дома? Тут возможны 3 варианта: вы продолжаете династию в родных стенах, получаете наследство или покупаете новый/старый домик. Последний вариант всегда таит в себе изрядную долю риска, потому что тонкости деревянного зодчества досконально известны только специалистам.

Чтобы знать, как выбрать старый бревенчатый дом правильно и с выгодой для себя, нужно знать ответы на вопросы:

• что проверять в первую очередь;
• какие изъяны в доме имеют роковое значение;

Страшные тайны кроются за фасадом и в подполах срубов

• какие моменты дают вам право торговаться на понижение цены.

По этой причине городскому жителю, стремящемуся к воссоединению с природой, лучше всего обратиться в солидное агентство по продаже недвижимости. Это вам будет стоить, но и домик будет подобран как для себя.

Обратите внимание!
Не стоит верить на слово продавцу, а проверять собственноручно все квадратные и погонные метры – вам здесь жить и вопрос, насколько беззаботной будет эта жизнь зависит от вашей решительности.

Скелет в шкафу

Перед тем как осматривать теремок, изучите рельеф земельного участка на предмет скапливания воды в непогоду. Непосредственный осмотр можно начать на подходе к строению, когда всевозможные перекосы и выпячивание стен и кровли видны как на ладони. Проверьте симметричность оконных и дверных проемов деревянного дома, перекос может быть признаком того, что дом уже поднимали и неудачно меняли фундамент.

Жуткое зрелище

Обратите внимание!
Можно и нужно дополнительно расспросить соседей, не стоит ли у них весной вода в погребе.
Вечная сырость снизу – огромный минус для теремка.

Если на бревнах старого сруба растут грибы или они трухлявые, это будет видно невооруженным глазом по изменению цвета и взлохматившейся поверхности. Далее нужно обследовать деревянные поверхности изнутри, вернее сказать, с изнанки с помощью фонарика, молотка и ножа.

Первоочередное значение имеет фундамент и не верьте глазам своим, осматривая его снаружи – предприимчивый продавец легко может придать ему фальшивый глянец.

Снизу, из подпола также проверяется состояние:

• закладных брусьев;
• нижней части половых досок и лаг.

Не ленитесь осматривать все помещения, чтобы не пропустить такие моменты

Экспедиция в подпол должна включать в себя:

• дотошный осмотр с фонариком всех деревянных поверхностей на наличие плесени, трухи и отверстий древоточцев;
• изучение фундамента – он должен быть сухим и не крошиться;
• простукивание молотком закладных бревен – звонкий звук свидетельствует о сухом крепком материале, глухой и едва слышный – о противоположном.

Обратите внимание!
Не покупайте сруб в одиночку – цена вашей самонадеянности может быть слишком высока и отразится на непомерной стоимости ремонта.

Полы, тронутые гнилью

В комнате обратите внимание на доски – неестественный красноватый или синеватый оттенок укажет на наличие грибка. Воткнутый в пол нож, который с трудом вынимается, укажет на здоровый плотный материал.

Далее осматриваются:

• плинтус – рукой проверьте, не веет ли холодом снизу;
• стены – они должны быть ровными;
• углы – потемневшие обои укажут на промерзание зимой;
• окна и двери – должны открываться легко;
• чердак – стропила не должны иметь трещин, плесени, подтеков, свидетельствующие о протекании; стропильную конструкцию тоже нелишне простучать молотком;
• дымоход – пожарная безопасность должна быть на первом месте;
• целостность кровли – днем дырочки с чердака будут хорошо видны.

Реанимация теремка

В большинстве случаев ремонт старых домов из бревна заключается в замене:

Венцы сруба и их соединение

• участка под окнами;
• перекрытий полов.

В перечень необходимых инструментов войдут:

• домкрат для поднятия дома;
• пила, болгарка;
• перфоратор;
• лобзики, отвертки;
• молоток и зубило;
• шлифовальная шкурка крупно- и мелкозернистая;
• измерительные приспособления – угольник, рулетка;
• валики и кисти, шпателя.

Обработка деревянных поверхностей – обновленных и прежних, будет производиться на ваш выбор:

• грунтовкой, если того требует инструкция;
• лаком;
• морилкой;
• лазурью;
• антисептиком.

Усиление фундамента

Разрушение основной несущей части конструкции может быть вызвано:

• временем;
• неверным проектированием и нарушением технологии;

Цоколь треснул вместе с фундаментом и стену повело

• весом внеплановых надстроек;
• отсутствием дренажа;
• естественным проседанием грунта;
• некачественным стройматериалом.

Если проседание дома происходило равномерно, достаточно будет обвести старый фундамент новым, связав их между собой.

Для этого необходимо:

• окружить его траншеей такой же глубины и шириной в 0,5 м;
• пробурить в фундаменте отверстия под анкеры/арматуру, сваркой скрепить их арматурой;
• залить бетон участками длиной в среднем по 1,5 м, соединяя его с последующим арматурой;

Заливается участок фундамента, который связан с предыдущим арматурой

• на цоколе устроить отлив.

Если дом покоится на достаточно крепких, но уже поврежденных кирпичных столбах, инструкция по их обновлению и укреплению будет аналогичной – усиление опоясывающим бетонным поясом.

Деформированную сваю можно выровнять таким образом:

• производится подкоп с противоположной стороны направления перекоса – эта процедура приводит к выпрямлению сваи;
• место подкопа и образовавшуюся после выпрямления пустоту заливают смесью из цемента и гравия.

На схеме показана процедура выравнивания столбов под фундамент

Разрушенная свая заменяется на новую, например, асбестоцементную трубу диаметром не менее 200 мм. Под такую опору выкапывается отверстие с расширением в основании для устойчивости и устраивается подушка из песка и гравия. Заливается цементный раствор постепенно, чтобы подушка равномерно пропиталась.

При неравномерном проседании дом поднимается гидродомкратами и укладывается на двутавры/брусья. Домкраты ставятся в 4 точках, и они синхронно поднимают дом по сантиметрам, страхуя деревянными подкладками. На нужной высоте сруб ставится на основные опоры до окончания работ.

На фото – домкрат под основанием

Обратите внимание!
Из дома нужно вынести мебель, чтобы он стал легче.
Если печь устроена на отдельном фундаменте, она не помешает.
Иногда снимают полы, окна и двери.

Опалубку проводят по гидроуровню, учитывая высоту будущего цоколя, насквозь армируют старую кладку и заливают бетон. Можно выложить кирпичами цоколь, но можно опускать конструкцию просто на ж/б основание. При замене бревна/венца сруба гидроизоляция между цоколем и обновленным фрагментом обязательна – 2–3 слоя рубероида на гудронную мастику. Обмазывание фундамента со всех сторон битумными/цементно-полимерными мастиками усиливает его гидроизоляцию.

Гидроуровень

Облицовка фундамента снаружи пенополистирольными или пенополиуретановыми плитами, отделка цоколя специальным кирпичом или той же пенополиуретановой декорированной изоляцией создаст дополнительный барьер от холода и влаги.

Обратите внимание!
В одиночку ремонт старого бревенчатого дома своими руками невозможен, вам необходима помощь минимум 4 человек.

Венцы и половой вопрос

Пораженные участки нижних венцов, наиболее уязвимые места сруба, вырезают полностью, скрепив перед этим стяжками бревна по бокам от этого места. Низ второго венца зачищают и покрывают антисептиком для дерева. В выпиленный проем вставляются деревянные фрагменты такой же формы и стык законопачивается джутом/паклей.

Фрагменты, которые заменят старые пораженные должны, быть идентичны

Замену половых досок и балок проводят в том случае, если полы скрипят и проседают. В критической точке снимают фрагмент напольного покрытия, оценивают степень повреждения и действуют по обстоятельствам. Если повреждена определенная часть бревна балки, ее вырезают, вставляют новую, место стыка законопачивают и настилают полы обратно.

Если повреждена часть балки, ее вырезают и вставляют похожий фрагмент, скрепляя его с балкой при помощи болтов и гаек. Полностью поврежденную балку удаляют, распиливая ее на отрезки. Замена полов представляет собой стандартную процедуру с последующей циклевкой, обработкой лаками и финишным покрытием.

Подведение итогов

Даже минимум описанных работ показывает, насколько нелегок ремонт деревянного сруба – это работа для слаженной команды. Пренебрежение правилами техники безопасности может привести к непоправимым последствиям. Привлечение к таким работам специалистов крайне желательно, несмотря на дополнительные материальные затраты. Но ваш дом безусловно «отблагодарит» вас теплом, которое будет храниться в нем долгие годы.

На видео в этой статье показан процесс замены подгнивших венцов и ремонт фундамента.

советы, рекомендации – Свой дом мечты

Старый бревенчатый дом рано или поздно потребует реконструкции. Причин к этому может быть великое множество, начиная с устаревшего дизайна и заканчивая банальным износом. Протечки кровли, сгнившие венцы, разрушение фундамента. Все это еще не повод сносить старый дом, особенно, если он любим семьей и хранит множество приятных воспоминаний. Ремонт деревянного дома своими руками вполне осуществим, при должной подготовке. Как и в любом значимом деле, важно хорошенько изучить вопрос, подготовиться с теоретической и практической стороны. Прикинуть финансовые и физические силы.

Ремонт дома: до и после

Для начала, следует определиться с масштабами реконструкции. Будет это кардинальное обновление с технической и эстетической стороны или просто капитальный ремонт? Потребуется ли заказ проекта? Если необходим проект, то лучше обратиться к профессионалам. Грамотный архитектор произведет необходимое обследование всей конструкции, выдаст профессиональные рекомендации, сделает визуализацию объекта, на которой сразу будет виден результат реконструкции. В итоге заказчик получит фотореалистичный дизайн-проект своего дома с комплектом чертежей, необходимых для проведения работ.

Если же дизайн-проект не требуется, необходимо самостоятельно разобраться с порядком проведения необходимых ремонтных мероприятий. Оценить масштабы предстоящих трудовых, временных и материальных затрат.

Реставрация деревянного дома: основные этапы процесса

Деревянные дома могут потребовать реконструкции

Наиболее часто встречающиеся проблемы, это:

1. Ремонт фундамента;
2. Замена нижних прогнивших венцов;
3. Ремонт пола;
4. Замена подоконных венцов;
5. Замена верхних венцов;
6. Ремонт кровли;
7. Замена оконных и дверных блоков;
8. Замена или ремонт инженерных коммуникаций;
9. Косметический ремонт. Внутренняя и внешняя отделка.

Наиболее сложными представляются этапы с заменой венцов и ремонтом фундамента, т.к. это требует очень тщательной подготовки, некоторого технического оснащения, да и масштабность производимых работ не сравнится с косметическим обновлением дома. Ремонт пола часто совмещают с заменой венцов. Замену инженерных коммуникаций имеет смысл отдать специалистам, если уверенности в своих силах недостаточно.

Сюда входит электропроводка, канализация, газовое снабжение, если оно есть, и водопроводные системы.

Газовые службы очень жестко контролируют любые работы в своей сфере, оно и понятно, ведь это вопрос безопасности.

Может потребоваться помощь специалистов

Для прокладки электричества в деревянных строениях существуют определенные нормы и правила. Вот некоторые из них:

• ПУЭ – «Правила устройства электроустановок»;
• СНиП 3.05-06-85 – Строительные нормы и правила: «Электротехнические устройства»;
• ГОСТ Р. 50571.1 – «Электроустановки зданий и сооружений. Общие положения»;
• Международный стандарт: МЭК 60364.МЭК – международная электротехническая комиссия (англ. International Electrotechnical Commission, IEC).

ВАЖНО! Соблюдение этих норм не блажь и не выкачивание денег! Это залог пожарной безопасности в деревянном доме!

Примеры нарушения норм

Замену дверных блоков вполне можно осуществить самостоятельно, а вот с окнами сложнее. Современные стеклопакеты отличаются от деревянных рам. Кроме того, технологии крепления стекло-пластиковых конструкций в деревянных домах не такие, как в многоэтажках. Так что, стоит оставить этот вопрос производителям пластиковых окон от начала и до конца, т.е. от замеров, до установки.

На замене венцов и ремонте фундамента остановимся подробнее.

Ремонт деревянного дома: замена венцов крайне важна

Как уже говорилось выше, замена венцов может быть в нескольких местах: нижних, верхних и подоконных. Нижние венцы могут прогнить в силу времени, плохой гидроизоляции, могут быть попорчены насекомыми, которые неизбежно появляются в деревянных строениях. Верхние и подоконные чаще всего портит вода, попадающая в результате атмосферных осадков и недостаточной величины свеса кровли и оконных отливов.

Если износ не очевиден, то необходимость замены бревен определяют обычным простукиванием. Гнилое бревно издаст характерный глухой звук. Нижние венцы заменяют частично или полностью. Иногда требуется замена даже двух нижних венцов.

Осуществить это можно несколькими способами:

1. Приподняв дом;
2. Разобрав часть фундамента.

Выбор способа замены венцов диктуется степенью повреждений. Для замены 1-2 нижних венцов достаточным будет частичная разборка фундамента. Разбирают примерно 20-25 см от верхнего края. Это зависит от толщины заменяемых бревен. Они должны свободно выниматься и укладываться, без угрозы обрушения основной части дома. Цоколь, естественно, тоже разбирается. Восстанавливают фундамент после замены необходимого количества венцов сразу по всему периметру или по очередности укладки свежих бревен.

Есть у этого способа один недостаток. Ремонт фундамента после разбора должен производиться с особой тщательностью, ведь целостность несущей конструкции была нарушена. Фундамент точно придется укреплять.

Иногда старые венцы не заменяют новыми, а, постепенно выпиливая гнилые бревна, укладывают на фундамент несколько слоев кирпичной кладки, подложив под хорошие бревна слой гидроизоляции.

Если требуется более глобальный ремонт, или возможности разобрать часть фундамента нет, дом приподнимают на домкратах. В этом случае, можно увеличить высоту фундамента или не только заменить плохие венцы, но и добавить несколько новых. И строение в целом, и высота потолков станут выше. Это особенно актуально для старых бревенчатых домов, которые не могут похвастаться высотой потолков.

Схема

Устанавливать дом на домкраты необходимо очень аккуратно. Обычно, берут 2 домкрата на одну сторону и 1 страховочный. В зависимости от длины стен, домкратов может быть и больше. Поднимают стены поочередно, на небольшую высоту за раз. Специалисты рекомендуют не торопиться в этом деле и увеличивать подъем на 5-10 см. Под поднятую стену временно устанавливают стойки или стулья из кирпичей, толстых бревен.

Стойки из бревен

При необходимости, здоровую часть дома «вывешивают». Это делается, когда необходимо заменить большое количество венцов, необходимо увеличить высоту стен, стены дома слишком слабы, чтобы выдержать подъем без сжима. Способ подъема с «вывешиванием» дает больший простор для проведения работ, обеспечивает большую надежность и сохранность для самого дома, но требует серьезной подготовки. «Вывешивание» делают на стойки или подкосы.

Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 – шайба; 2 – болт; 3 – сжим; 4 – подкос; 5 – скобыВывешивание стен: а – со скользящими сжимами; б – скользящих между сжимами; 1 – стойка; 2 – отверстия; 3 – штырь; 4 – шайба; 5 – болт; 6 – скобы

Подъем дома любым способом – это очень трудоемкий, кропотливый, сложный процесс. Нельзя пренебрегать ни единой мелочью. Геометрия всего дома меняется, даже если это не видно глазу, ведь стены поднимают поочередно. Необходимо помнить, что при подъеме стены на 10 см, отклонение верха будет равно 5 см, при подъеме на 20 см – уже 8 см, а при подъеме на 30 см – уже 15 см. Расчет приведен для стены высотой в 3 м.

Такие перепады чреваты последствиями. Необходимо заранее просчитать высоту подъема и, при необходимости, вынуть оконные и дверные блоки, разобрать полы вокруг печи и кровлю вокруг печной трубы.

Важно сделать надежную гидроизоляцию между новыми венцами и восстановленным фундаментом, чтобы не возвращаться к вопросу ремонта еще длительный срок.

Как осуществить ремонт фундамента старого деревянного дома своими руками

Этапы работ

Фундамент, если он есть у деревянного дома, тоже подлежит ремонту, т.к. со временем может разрушиться полностью или частично. Если дом фундамента не имеет, его вполне можно устроить, а разрушенный заменить.

Замена, ремонт или устройство фундамента своими руками возможны, если совершенно нет желания и возможности нанимать бригаду.

Ремонт фундамента

Удобнее всего разобрать в доме полы, чтобы обеспечить доступ к основанию с двух сторон, внутренней и внешней. Конструкцию дома приподнимают одним из способов, описанным выше. Если в будущем планируется расширение жилых помещений за счет пристроев, самое время продумать фундамент и под них, чтобы сделать конструкцию единой.

Дом можно приподнять для ремонта фундамента

Если в прежнем фундаменте арматура подверглась коррозии, не стоит пытаться ее заменить. Конструкции из кирпича или бетона усиливают инъекциями бетонных растворов под давлением или стержнями-анкерами. Фундаменты с точечными конструкциями укрепляют, заполнив промежутки между опорами монолитным способом.

В случае ремонта и усиления фундаментов ленточного типа чаще всего выкапывают траншею по периметру всего дома, на дно укладывают дренажную подушку, устанавливают опалубку, арматуру и заливают бетонным раствором. Предварительно необходимо заполнить бетоном все имеющиеся трещины в существующем фундаменте. Также необходимо произвести работы по гидроизоляции, чтобы новая конструкция не впитывала влагу из грунта.

После того, как бетонный раствор высохнет, можно укладывать предварительно нарезанный рубероид и опускать дом на новое основание.

Отделка старого деревянного дома своими руками

После того, как закончены все работы по капитальному ремонту, настает пора заняться эстетической стороной вопроса. Наружная отделка старого деревянного дома не только придаст ему современный вид, но и позволит продлить срок его службы на несколько десятков лет. Почти все современные отделочные материалы обладают такими свойствами, как устойчивость к внешним воздействиям, ультрафиолету, влаге, перепадам температур. Не подвержены гниению, плесневению и не интересны насекомым.

Практично! Задумав внешнюю отделку деревянного дома, можно его утеплить слоем соответствующего материала в промежутке между стеной и отделкой.

Дом можно заодно и утеплить

В идеале, начать следует с заделывания трещин в бревнах, которые обязательно есть в связи с естественным износом здания. Для этого продают специальные составы. После герметизации всех трещин, конопатят возникшие между бревен щели. Это можно считать подготовительным этапом перед наружной отделкой.

Снаружи дом можно отшлифовать и покрыть морилкой или лаком. Можно устроить различные навесные конструкции. Блок-хаус, сайдинг, клинкерная или навесная плитка. Здесь все зависит только от предпочтений и возможностей хозяина. Важно помнить:

1. Устраивая навесные отделочные конструкции, не пренебрегайте мембранными пароизолирующими материалами. Деревянный дом должен дышать, а под слоем отделки может возникнуть конденсат, что приведет к процессам гниения и образования грибка.
2. Продумывая обновление своего дома, не забудьте, что кровельные материалы, водостоки, окна и двери тоже относятся к внешней отделке дома и должны гармонично сочетаться между собой.
3. Не забывайте, все деревянные детали и места стыков должны быть обработаны антисептическими и противопожарными препаратами.

Обзор — Фото до и после +Видео. Как отремонтировать старый дом своими руками

Подготовительные процедуры

Перед началом ремонта деревянного дома своими руками будет необходимо оценить степень износа всех узлов постройки. Для этого потребуется тщательный осмотр коммуникаций, стен и обязательно фундамента, а также кровли. Для ремонтных работ будет необходимо подготовка соответствующих материалов и требуемых инструментов. В зависимости от состояния деревянного дома будет складываться список материалов для ремонта и их количество.

Постройку перед ремонтными работами необходимо освободить от мебели и мусора. Далее следует осмотреть стены и пол на признаки гниения, которые сразу необходимо убирать. В основном в деревянном доме гниению подвержен пол, который подлежит демонтажу.

Далее следует проверить фундамент, который может иметь трещины или места отколов. Данные дефекты можно выровнять при помощи косметического ремонта. Однако если фундамент практически полностью пришел в негодность, то его будет необходимо восстанавливать.

Как отремонтировать старый дом своими руками: наружные работы

Если Вы сделали ремонт старого дома изнутри, то для наружных работ Вам скорей всего потребуется специальная техника и наемные рабочие. Прежде всего, это касается внешней отделки стен на втором этаже и ремонта кровли.

Особенности конструкции фундамента

Покупая старый частный дом, в первую очередь, нужно обратить внимание не на обои, трубы и проводку, даже не на состояние крыши и стен, а на фундамент, потому что если основание будет неисправным, то починить его очень дорого и сложно или даже вовсе невозможно.

Разрушение фундамента может привести ко многим проблемам от подтопления подвала и растрескивания стен и до обрушения всей коробки дома.

Одной из самых распространенных проблем является изменение физико-химических свойств грунта. Если раньше дом был построен на устойчивой земле, то это не значит, что спустя годы грунт не размылся и уровень подземных вод стал выше. Как следствие, фундамент проваливается под землю или перекашивается.

При осадке фундамента дома нужно как можно быстрее перервать такой процесс. Обычно для этого под основаниее подкладывают балки, чтобы они смогли принять на себя нагрузку при ремонте. Для укрепления фундамента по всему периметру применяют армирующую сетку, которая улучшит несущую способность фундамента, расширив его в стороны.

Как бы там ни было, ремонт фундамента – ответственное мероприятие, которое связано с риском для жизни и подразумевает наличея высокой квалификации, поэтому заниматься им своими силами крайне не рекомендуется.

Внешние стены

В большинстве старые внешние стены красноречиво говорят о своем почтенном возрасте выветренными стыками раствора, отслоившейся штукатуркой, откровенными трещинами или влажными подтеками. И если штукатурку можно заменить, то трещина в стене может говорить о серьезной неисправности фундамента, поэтому перед покупкой старого дома внимательно осмотрите стены.

Если на внутренней стороне стены замечен грибок или плесень, это свидетельствует об отсутствующей или нарушенной гидроизоляции – разница температур снаружи и изнутри дома вызывает образование конденсата. Но чтобы устранить одновременно несколько проблем: сохранение тепла, отсыревание стен, создание вентиляции и экономию электроэнергии, стоит позаботиться о прокладке паро- и теплоизоляции.

Если же было выполнено утепление стены, то прокладка пароизоляционной мембраны и теплоизоляционного слоя не позволит образованию конденсата.

Чтобы улучшить вентиляцию внутристенного пространства, достаточно предпринять несколько несложных мер:

1. Проветривайте помещение как можно чаще.
2. Не пододвигайте мебель к стенам вплотную – пусть между ними будет расстояние в 5 см.
3. Между обрешеткой и пароизоляцией для внутренней отделки сделайте отступ для вентиляции.
4. Замените сгнившие элементы и обработайте остальные с помощью антикоррозийных составов.

Крыша дома

Крыша выступает не только для защиты от холода и дождя, но и определяет внешний вид дома. В зависимости от конструкции меняется «настроение» и экстерьер дома. Если ранее в моде были двускатные черепичные конструкции, то сейчас большинство отдают предпочтение «европейским» прямым кровлям. Они намного проще в эксплуатации, создают лаконичный и стильный образ, и их можно применять в качестве дополнительной полезной площади (касается плоских кровель).

От целостности и состояния кровельного пирога напрямую зависит сохранение тепла и микроклимат внутри помещения. К наиболее распространенным проблемам крыш относится поврежденность или нарушенная плотность покрытия, прогнившая стропильная система, испорченная гидроизоляция, прохудившаяся или отсутствующая теплоизоляция. Если у Вас крыша из шифера, то вероятней всего, он позеленел от влажности и времени.

Из практических соображений старый шифер лучше поменять, чтобы исключить возможность протечек, особенно если Вы купили дом летом и не знаете, чего ждать с приходом сезона дождей.

Как сделать ремонт старого дома, рассказать точно невозможно, так как специфика и объем работ напрямую зависит от характера повреждений. Выше мы рассмотрели самые распространенные неисправности. Если Вы только планируете купить старый дом за городом, обращайте внимание на перечисленные выше моменты, особенно на состояние несущих стен, фундамента кровли, и тогда, возможно, Вы сможете избежать дорогого капитального ремонта.

Ремонтные работы с коммуникациями

При ремонте деревянного дома, как и любой другой постройки в первую очередь заботятся о приведении в порядок всех коммуникаций. Такие действия уберегут обшивку дома из гипсокартона или пластика от ненужных отверстий.

Старую электрическую проводку и прогнившие трубы следует демонтировать. Провода электрической сети следует помещать в специальные трубки. Для водопровода оптимальным вариантом станут трубы из пластика. От правильного ремонта коммуникаций будет зависеть срок службы каждой системы, будь то свет или водопровод.

Ремонт фундамента

Как сказано ранее фундамент может иметь незначительные разрушения и также сильные повреждения. В зависимости от степени износа принимается решение о выборе того или иного вида ремонта. Маленькие сколы и трещины в фундаменте можно замазать специальным раствором. Такие работы не займут много времени и сил. При значительном износе фундамента, потребуется его полная реконструкция.

В одноэтажном деревянном доме можно применить быстрый ремонт фундамента своими руками. Для этого потребуется технология винтовых свай. Данный вид свай может заменить фундамент любого типа по всему периметру.

Реконструкция фундамента начинается с поднятия строения на определенную высоту при помощи домкратов. Сильно поврежденный фундамент требует демонтажа и установки нового. При помощи кирпичной кладки можно укрепить фундамент со средней степенью разрушения.

Ленточные конструкции можно обновить путем установки опалубки и заливания бетона к фундаменту. Прогнившую арматуру трогать не следует, так как вытащить ее практически нереально.

Обновление сруба дома своими руками

Во время ремонта старого деревянного дома своими руками важное внимание уделяется деревянным срубам. Они являются долговечными материалами, однако со временем также приходят в негодность. Старые и прогнившие срубы требуют немедленной реставрации. Первым делом необходимо убрать старую отделку. Далее следует осмотреть бревна и удалить те венцы, которые прогнили.

Швы между срубами необходимо уплотнить. Эту процедуру можно выполнить двумя способами. Одним из них является дедовский метод – конопатка паклей. Уплотнить швы современным способом можно с помощью акриллкаучукового герметика. В обязательном порядке сруб обрабатывают антисептиком.

Внешнюю сторону дома (фасад) можно обшить специальными панелями. Чаще всего в косметических целях для фасада используется сайдинг. Он выполняется следующим образом:

• на фасад деревянного дома крепятся вертикально брусы при помощи кронштейнов;
• расстояние между брусами примерно 30 см;
• минеральная вата закладывается между брусами;
• на заключительном этапе на брусы снизу вверх монтируется сайдинг.

Что касаемо внутренней обшивки деревянного строения, то ее можно выполнить при помощи гипсокартона. Все прогнившие места в древесине необходимо выпилить и заменить на новые  элементы. Такие действия предотвратят дальнейшее разрушение древесины. Срубы следует тщательно обрабатывать, так как древесина способна накапливать микроорганизмы и влагу, которая в дальнейшем приведет к разрушению материала.

Капитальный ремонт кровли дома

Одна из конструкций, которая чаще всего требует ремонта – это кровля. Перед началом работ необходимо провести ревизию всей конструкции кровли. При этом необходимо под руками иметь краску. С ее помощью надо помечать те элементы, которые подлежат замене.

Также внимательно надо проверить состояние гидравлической и тепловой изоляцией. Кстати, не исключено, что ее придется полностью заменить. Надо быть готовым к тому, что для доступа к заменяемым элементам придется демонтировать часть кровли.

В случае обнаружения дефектов кровельного материала, необходимо снять размеры с поврежденных участков. Ремонтировать дефектные участки допустимо только в сухую погоду.

Если покрытие имеет большое количество повреждений, то надо подумать о его полной замене.

Кроме качества кровельного покрытия, необходимо выяснить состояние теплоизоляции. Дело в том, что некоторые материалы за десятки лет эксплуатации теряют свои свойства, ветшают и требуют замены.

Капитальный ремонт фасада дома

Типы и последовательность операций по ремонту фасадной конструкции целиком зависят от ее типа. В ремонт входят такие операции, как очистка поверхности стен, их сушка. Для внешней отделки можно использовать сайдинг или другие отделочные материалы. Эти конструкции не только упрочняют фасад, но заметно улучшают внешний вид дома в целом.

Замена дверей и окон

Практически в ста процентах случаев ремонт старого деревянного дома будет включать в себя замену окон и дверей. Наверняка за долгие годы эксплуатации рамы пришли в негодность, да и сам размер окна вряд ли устроит современного человека. Нелишним будет еще на этапе ремонта стен рассмотреть вариант увеличения размеров окна. Это даст возможность впустить в помещения больше света, придаст старой постройке вид современного здания.

Подобная переделка не отличается особой сложностью, одним из существенных преимуществ деревянных построек является простота перепланировки, достаточно немного поработать пилой – и здание обретет новый вид, современные окна.

Ремонт стен

Наиболее уязвимой частью стены являются бревна венца. Именно в них чаще всего появляются трещины, древесина в нижней части строения более всего подвержена воздействию сырости, как следствие, гниению, дерево теряет свои свойства, ломается под весом сооружения. Если состояние нижних бревен вызывает беспокойство, их надо менять.

К ремонту можно подойти в буквальном смысле с двух сторон. Можно полностью разобрать дом, поменять нижние бревна и снова собрать. Этот способ займет много времени, но у него есть неоспоримое преимущество. Работа не требует специальной техники, кроме того, в ходе разборки будет проверено состояние всех без исключения частей дома, выполнена замена поврежденных фрагментов стен.

Другой вариант займет меньше времени, но для его реализации потребуется специальное оборудование, навыки. В этом случае нижние бревна меняют в ходе работ по восстановлению фундамента. Поднимают сруб, удаляют нижние бревна. Ремонтируют фундамент, на нем собирают новый венец, опускают на него коробку дома.

Совет! Выбирая материал для венца, не стоит пытаться сэкономить, это должна быть надежная и долговечная древесина.

Отлично подходит лиственница. Она устойчива к воздействию влаги, прочная, правда, трудно поддается обработке.

Подгнившие или зараженные насекомыми части стен также меняют. Если сруб полностью разобран, это не проблема – бревна меняют по ходу сборки. Если стоит задача отремонтировать здание без полного его демонтажа, можно воспользоваться бензопилой, вырезая поврежденные участки. Резать нужно под углом, чтобы обеспечить надежность последующего соединения и упростить себе работу.

Ремонт полов

Старый пол бревенчатого дома, даже мастерски сделанный с использованием высококачественных материалов, также придется поменять. Скрипучие половицы – это меньше зло, которое может таиться в старом деревянном здании. Влага за долгие годы эксплуатации сделала свое дело, доски наверняка прогнили и в любой момент могут сломаться. Старый пол нужно будет полностью снять. Это касается не только половиц, но и всей поддерживающей их системы.

Прежде чем делать новый пол, нужно обеспечить максимум защиты от влаги. Деревянный дом очень требователен к гидроизоляции. Помимо этого, важно не забыть при ремонте обработать лаги и половицы антисептиком, это обеспечит долголетие зданию и защитит его от вредителей.

Внутренняя отделка и теплоизоляция

Как и чем будет отделан дом внутри, полностью зависит от вкуса и возможностей владельцев. Существенным плюсом строительства из дерева является широкий выбор вариантов отделки. В зависимости от состояния внутренних стен их можно очистить и покрыть лаком, можно обить любым листовым материалом и покрасить, красивый и уникальный интерьер можно создать, используя вагонку, деревянные или пластиковые панели.

Помимо красоты, нелишним будет подумать о сохранении тепла, никому не понравится тратить деньги на отопление, при этом мерзнуть. Вариантов утепления деревянного дома масса, простейший – уложить между стеной и внутренней отделкой слой минеральной ваты.

Электричество в доме

К сожалению, электроснабжение старых домов почти всегда оставляет желать лучшего. Если прошлые жильцы не позаботились об усовершенствовании системы, то такая работа ляжет на Ваши плечи. Основная проблема в этих случаях состоит не в сгнившей проводке и старых розетках, а в недостаточной мощности.

Ранее люди потребляли не так много электроэнергии, так как не было изобилия электроприборов. Что касается развлечений, то было разве что радио, телевизор, теперь же есть игровые приставки, компьютеры, музыкальные центры и т.д.

Если Вы запланировали укладку системы «теплый пол», не хотите выключать компьютер, чтобы включить стиральную машину или просто рисковать работоспособностью дорогой техники, придется обратиться в районную энергоснабжающую организацию и попросить увеличить квоту для дома.

К сожалению, для большинства старых домов это невозможно сделать, поэтому единственным правильным решением будет установка свой подстанции. Мероприятие это достаточно затратное, но может окупиться уже в первые несколько лет и, в результате, позволит сэкономить деньги и контролировать энергообеспечение.

В том случае, если с мощностью все нормально, и Вам необходимо заменить только проводку, нужно составить схему уже готовой системы. Она необходима не просто для быстрой и координированной замены, но и для последующего ремонта в доме. Так, если Вы задумали снести стену или дверной проем, то есть большая вероятность обесточить абсолютно весь дом.

В основном открытая электропроводка в старых домах (провода находятся снаружи стены, проходят в углах у пола или под потолком), поэтому составить ее схему будет легко. Если же Вы используете проводку закрытого типа, рекомендуем вызвать специалиста.

Внимание! При составлении схемы электропроводки рекомендуем указывать не просто месторасположение розеток, но и мощность устройств, которые Вы собираетесь к ним подключить. Неплохо было бы сделать небольшой запас розеток, если в будущем Вы планируете устанавливать дополнительную технику.

Качественное отопление в доме

Наиболее распространенная проблема старых домов – высокий расход электроэнергии на отопление помещения. В первую очередь, это связано с плохой теплоизоляцией пола, стен и потолка и устаревшей системой отопления. Чтобы сократить расходы, кроме теплоизоляции, стоит заменить старые радиаторы (как правило, чугунные). Отдельного внимания заслуживает теплоизоляция кровли, так как большинство тепла уходит через нее.

Внимание! Если покрасить батареи в черный цвет, а между стеной и ними проложить фольгированный материал (отражающая сторона должна быть наружу), то в доме будет намного теплее. Черный цвет способствует быстрейшему нагреванию батареи, а фольга будет отражать тепло в помещении, тогда как ранее оно уходило через стену.

Особенно важно определиться с правильным выбором отопительного оборудования. Так, современные котлы, работающие на твердом топливе, способны поддерживать оптимальную температуру на выходе из котла в автоматическом режиме, к ним можно подключить емкостный тепловой аккумулятор, который днем будет накапливать избыток тепла, а ночью – отдавать. Это удобно, если днем жильцы отсутствуют, и греться просто некому.

В последнее время газогенераторные котлы приобретают огромную популярность. Их КПД достигает 90%, так как горит не просто древесина, но и древесный газ. Они выдают незначительное количество зоны, существенно экономят топливо и не производят сажу.

Что касается пиролизных котлов, то они отлично подойдут для домов, имеющих централизованное газоснабжение, электрические же рекомендуют использовать в качестве подстраховочного варианта, если вдруг Ваш котел выйдет из строя. Они невыгодны в финансовом плане и потребляют много элекроэнергии. Однако даже качественный котел не позволяет избежать теплопотерь, тем более если он устанавливается в старый дом.

Существует несколько способов, помогающих минимизировать теплопотери:

• уплотните или замените окна и двери;

• между полом и дверями установить пороги и уплотнительные прокладки;

• если в окнах установлено лишь одно стекло, снабдите его второй рамой или поставьте второе;

• повесьте плотные тяжелые шторы в гостиной, спальне и детской, но так, чтобы они не закрывали радиаторы;

• обеспечить утепление пола в помещении, находящемся над подвалом, можно с помощью пробковой или войлочной подложки, линолеума, толстого ковра, теплоизоляционных плит, для усиления эффекта выполните утепление подвального потолка;

• внешнюю поверхность отопительного котла рекомендуем обложить негорючей изоляцией, по излишне теплому воздуху Вы можете определить, что отопительное оборудование теряет много полезной энергии;

• летом сэкономить на электроэнергии помогут специальные солнечные коллекторы, нагревающие воду;

• в тех местах, где теплопровод проходит через неотапливаемые помещение, изолируйте ее пеноматериалами или минеральной ватой.

Внутренняя отделка

Когда с заменой электропроводки, водопровода, пароизоляцией и утеплением поверхностей закончено, можно приступить к интересной части ремонта старого дома своими руками – внутренней отделке. Специфика и объем работ напрямую зависит от выбранного материала для стен.

К примеру, гипсокартонные перегородки можно покрывать обоями, в то время как кирпичные стены требуют грунтования и выравнивания, если, конечно, Вы не планируете выполнять отделку ПВХ-панелями.

Внутренняя отделка стен необходима не только для внешней привлекательности. Ее главной задачей является защита тепло- и пароизоляционного слоя и самого материала от преждевременного повреждения и порчи. Поэтому выбирать материалы для отделки стоит только с учетом специфики комнаты. Для кухни и детской подойдут моющиеся краски или шпаклевки, для спальной лучше отдать предпочтение чему-то более уютному, к примеру, виниловые обои, для рабочего кабинета прекрасно подойдут деревянные панели.

Перед финишной отделкой стен из дерева стоит обработать их антипиренными составами, которые предохраняют дерево от возгорания. В таком плане краска является оптимальным вариантом, так как выполняет и декоративную и защитную функции.

Однако и ее стоит выбирать осмотрительно. Как и другие отделочные материалы, краски могут быть для внутренних и наружных работ. Главное отличие «внутренних» красок состоит в том, что они не настолько устойчивы к негативным внешним воздействиям, температурным перепадам и УФ-излучению, но обладают большей укрывистостью и эстетичностью.

Также огромную роль играет экологичность материала. В старых домах еще можно встретить поверхности, которые покрыты тяжелыми красками (в их составе содержится свинец). Также лучше отказаться от недорогих масляно-алкидных красок, так как они выделяют вредные химикаты.

Что касается воднодисперсионных красок, то они прекрасно подходят для отделки помещений. Они безопасны для здоровья и не нарушают естественную вентиляцию, то есть позволяют стенам «дышать».

Реставрация деревенского дома

Прежде всего, необходим тщательный осмотр дома. Начать целесообразно с его фундамента. Если сразу приступить непосредственно к реставрации старого деревенского дома, а позже окажется, что проблемы с основанием дома мешают его полноценному использованию, то проделанная работа будет напрасной. Если в процессе обследования обнаружены серьезные недостатки в фундаменте (частичное разрушение, заваливание углов, сырость, плесень, деформация, трещины), то они должны быть устранены.

Данную процедуру не осуществить без домкратов. Этими приспособлениями, с большой осторожностью, сруб приподнимают на удобную высоту. Само основание поправляется, утепляется или заливается заново – так проводят реставрацию фундамента. Подобные манипуляции считаются достаточно опасными, поэтому для нее необходимы страховщики и наблюдатели.

Затем старый бревенчатый сруб возвращается на свое место, и начинается новый этап – его шлифовка. Для этого потребуется специальная машинка, оборудованная насадками. С ее помощью обработке удастся подвергнуть самые труднодоступные участки. Рук и простой наждачной шкурки для этой манипуляции будет явно недостаточно. Шлифовку проводят до появления слоя со светлой окраской.

А машинка универсальна: смена насадочных элементов позволит использовать ее не только для шлифовки, но и для заделки всевозможных дефектов, трещин и щелей.

Крупные дефекты, расположенные по длине венцов, заделываются еще до этого. Их заделывают смесью из асбеста и опилок: заранее приготовленным составом затирают поврежденные места.

Вместо асбеста можно взять столярный клей, или обычный строительный гипс. Но такие составы подойдут для исправления мелких недочетов. Если дефекты слишком большие, и их много, срубу понадобится облицовка. В противном случае неизбежная сырость в трещинах станет причиной порчи и гниения дерева. Древесина должна быть обработана пропитками и всевозможными защитными средствами.

До и после реставрации домов

Проводится процедура до того, как приступают к конопачению. Уплотняющие материалы желательно подвергнуть обработке ими же. Все швы между бревнами освобождают из ветхого, рассыпающегося уплотнителя, для чего удобно использовать обычный пылесос. Ведь старые срубы законопачены на совесть. Взамен изношенной пакли выбирается новый уплотняющий материал, современный.

Завершающий этап всех проведенных работ – заключительная окраска строения.

Несведущие граждане уверены, что заключается эта процедура в простом нанесении на древесину декоративного красящего состава. Это вроде бы так, но в данном случае не совсем.

Здесь подразумевается нанесение разных средств – тонировки, лака, лазури. Перечисленные покрытия не скрывают прелестную фактуру натурального дерева.

Но если фасад дома реально старый и ветхий, то облицовывать либо покрывать непрозрачной краской его придется, так или иначе.

Важно помнить, что торцы бревен не должны подвергаться ни защитной, ни декоративной обработке. Здесь находятся своего рода капилляры дерева, с помощью которых оно «дышит». Процесс обработки запечатает их, нарушится нормальная циркуляция воздуха, и бревно или брус подвергнуться процессу гниения.

Как видно, реставрация или реконструкция деревянного дома не является чрезмерно сложным процессом. Это не такая уж сложная работа, к тому же, она явно творческая. Здесь можно дать волю воображению и фантазии, стараясь улучшить и облагородить старое жилище. То, что показалось бы рискованным для декора нового дома, смело можно использовать для реставрации старого.

Старинные здания: особенности реставрации

Случаи приведения в порядок домов с высокой архитектурной ценностью, или являющихся памятниками старины, нередки. Иногда проводится реставрация частных купеческих домов и особняков. В таких случаях необходим особенно внимательный и тщательный подход.

Усложняет дело то, что такую постройку нельзя декорировать сайдингом или другими современными материалами. Все работы проводятся с осторожностью, ведь любая небрежность может стать причиной необратимых последствий.

Чрезмерная шлифовка, например, может истончить уникальный древесный узор, или испортить его деформацией.

Какие специфические особенности характеризуют мероприятия по реставрации старого дома:

• Глобальная реставрация старинного дома должна проходить размеренно и последовательно. Спешка здесь излишня. Строительные материалы и необходимый инструмент должны подбираться с особым тщанием;
• Отдельные части и элементы, например, вычурные колонны или кружевные наличники, можно заказать у профессиональных мастеров;
• При реставрации дома хорошо ориентироваться на старые фото ремонтируемого дома. Может быть, у старых хозяев или в семейном архиве можно отыскать нужные снимки. При желании можно воспроизвести здание в его первоначальном облике.

В остальном преображение старинного дома сруба сходно с ремонтом обычного каркасного. Бревна и уплотнитель тоже должны быть подвержены обработке. Пожалуй, им требуется даже большее количество защитных веществ, чем простым жилищам.

До и после реставрации

Источники

• https://remontsami.ru/remont-derevyannogo-doma-svoimi-rukami/
• http://remontik.org/dom/kak-otremontirovat-staryj-dom-svoimi-rukami/
• https://derevyannyydom.ru/remont-derevyannogo-doma
• https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/remont.html
• https://domsdelat.ru/steni/restavraciya-i-remont-starogo-derevyannogo-doma-svoimi-rukami.html

[свернуть]

Помогите отремонтировать старый бревенчатый дом.

Вилле, Нинни и Псу Арвину нужна твоя помощь.

Привет! Здесь Вилле пишет. Как некоторые из вас уже знают, я и Нинни купили себе дом в деревне в конце прошлого года. Это был долгожданный результат совместной жизни в крошечной квартирке, экономии и работы на протяжении многих лет. Особенно последние несколько лет были действительно беспокойными и напряженными во многих отношениях, и мы были действительно, очень облегчены и взволнованы, когда наконец нашли себя и старый бревенчатый дом в красивом, интересном и спокойном районе в 40 км к западу от Хельсинки.Мы оба раньше жили в старых деревянных домах и принимали участие в больших и малых ремонтных работах, поэтому мы знали, как это будет, например, если жить в доме без водопроводной воды. Или используйте шерстяные чулки с августа по июнь. Поэтому, чтобы сделать жизнь немного более комфортной, мы спланировали и запланировали некоторые ремонтные работы перед переездом, такие как модернизация изоляции пола и ремонт каминов с другом, у которого есть стипендия на кладку кирпича.

Это редко идет так, как планировалось. Вскоре после того, как я перевез туда все свои вещи, мы неожиданно обнаружили несколько гнилых бревен с самых нижних бревен, спрятанных под внешней обшивкой.Неразумно игнорировать гнилые части и скрывать их под новыми обоями, поэтому мы обратились к рекомендованному специалисту по традиционному ремонту, чтобы посмотреть и сделать то, что нужно сделать. В итоге мы переоделись (термин kengittää — обувать?) И отремонтировали около 140 метров бревен за четыре недели. Для этого нам нужно было отсоединить все полы, окна, двери, молдинги, кухню, внутренние стены и внешнюю обшивку. Большинство отдельных элементов сохранили свою форму, а некоторые — нет. Теперь остались прочный каркас, огромная куча мусора во дворе и пачка неоплаченных счетов.Все остальное нужно перестроить, желательно до зимы.

Как вы, наверное, знаете, ремонт дома может быть очень дорогим, и цены растут в геометрической прогрессии каждый раз, когда вы просите профессионала решить проблему, которую не можете решить самостоятельно. На этот раз наш бюджет увеличился вдвое. В настоящий момент мы с Нинни подсчитываем оставшиеся гроши и обнаруживаем, что у нас нет шансов заставить его работать через пару недель.

Мы оба очень скромны и упрямы, когда дело касается условий «Сделай сам».Нам тяжело просить такого рода помощь даже у самых близких друзей, хотя это не изменит того факта, что мы чувствуем себя действительно счастливыми и в безопасности, имея всех вас в нашей жизни. Мы искренне благодарны, если вы чувствуете, что можете нам так или иначе помочь. Спасибо.

Yours,

Ville and Ninni

8 Современные уроки старой и новой архитектуры в исторической реконструкции

Когда партнер по дизайну Адам Смит из Grahm Balkany: Architects (GBA) прибыл на место трехэтажного викторианского особняка В историческом районе Уикер-Парк в Чикаго, где царит эклектичная смесь старой и новой архитектуры, он не питал иллюзий относительно трудностей предстоящей реконструкции.«Это было супер изношено», — говорит он. «Там жили скваттеры; там снимали фильм; был пожар. Он был полностью разбит ».

И все же для Смита трехэтажная готика начала века была многообещающей. «Парень, который построил его, был мебельщиком. Изделия из дерева были очень изысканными и повсюду. Там была невероятно сложная лестница, вся изрезанная — это большое грандиозное сооружение у входа. Мы хотели как можно больше сохранить историческое наследие », — говорит Смит.

На самом деле, для Смита и его партнера Грэма Балкани — архитектора, выпускника Иллинойского технологического института и одного из основателей Preservation Chicago — восстановление здания было чем-то вроде обязанности. После Великого пожара в Чикаго в 1871 году ряд богатых североевропейских купцов построили большие особняки на Хойн-авеню, улице, известной тогда как «Пивной барон-роу».

Характер улицы и окрестностей, известных своими зрелыми вечнозелеными деревьями, дубами и кленами, а также викторианскими башнями и бунгало с широкими крыльцами, глубоко связан с историей и самобытностью Чикаго.«Это красота. Это история. Это то, что есть в Чикаго, — говорит Смит.

Как и все другие исторически значимые дома в 50 с лишним исторических районах Чикаго, собственность защищена от «сноса или значительного изменения фасадов известных достопримечательностей», как описано в отчете Preservation Chicago (PDF). Тем не менее, по словам Смита, интерьер дома, который десятилетиями подвергался износу и пренебрежению, предоставил GBA возможность со вкусом провести реставрацию, соответствующую эпохе. Он предлагает этот совет малым и средним компаниям, занимающимся ремонтом с целью сохранения исторического наследия.

1. Поддерживайте здоровые отношения архитектора и клиента. «Архитектор работает для клиента, в первую очередь, чтобы защитить его и служить ему, — говорит Смит. «Вы сталкиваетесь с проблемами, когда заказчик не доверяет архитектору или обходит соответствующие линии связи, чтобы работать напрямую с подрядчиком, который готов зарабатывать деньги и в результате часто менее привержен историческому видению», — говорит Смит. .

2. Приведите клиента к вашему видению. При историческом ремонте некоторые клиенты выбирают более короткие пути, например, устанавливают плоские сменные оконные рамы вместо изогнутых рам башен викторианской эпохи. «Это намного дешевле, — говорит Смит. «Я понимаю. Но мне это не нравится. Вы надеетесь, что люди, живущие в этих домах, заботятся о сохранении этих деталей, и обычно они это делают. Мы сделали это правильно в этом проекте. Мы нашли место, где можно было изготовить новые оконные рамы на заказ с новыми уплотнениями, которые подходят лучше ».

3. Не переходите слишком современно, но d o используйте современное программное обеспечение и фрезерные инструменты. Чтобы отремонтировать парадную лестницу, GBA демонтировала резные вставки, состоящие из африканского красного дерева и 14 других пород дерева, на верхней части деревянных перил лестницы. Затем они использовали штангенциркуль для ручного измерения компонентов, нарисовали их в 3D с помощью программного обеспечения САПР и отправили чертежи в компанию из Теннесси для фрезерования. Наконец, мастер собрал и собрал пронумерованные фигуры, как кусочки головоломки. В результате возродились размеры, утраченные за десятилетия.

4. Не ожидайте, что фрезерные станки с ЧПУ будут идеальными. GBA подобрал лепные украшения коронки дома с новыми гипсовыми слепками с моделей. «Получилось здорово, — говорит Смит. «Ротонды в спальнях соответствовали эпохе. Но некоторые формы очень неправильные; вы должны проделать их три-четыре раза, учитывая ограничения машин, и их нужно много чистить вручную из-за размера доступных бит ».

5. Не бойтесь играть. Возвращение барочной лестнице к былой элегантности — лишь одно из достижений реконструкции Плетеного парка.Бывшие помещения для прислуги, которые на короткое время сдавались в аренду под гостиничные номера, теперь оформлены в ярких тонах по сравнению с оригинальными обоями. Кухня прекрасно отремонтирована и оснащена «всем на высшем уровне»: немецкой сантехникой, дверными ручками в стиле Баухаус и другими современными деталями, подчеркивающими викторианское богатство материалов, если не прямым переводом эффектной мебели и оборудования той эпохи.

Добавьте пол из кровавого дерева в главной спальне, прихожую со стенами, выложенными плиткой из стекла с рисунком «елочка», и столовую с углубленной беседкой, и все это в сумме дает исторический дом, еще не готовый собирать пыль.«Было много возможностей поиграть, — говорит Смит. «Столовая в стиле Ээро Сааринена 1970-х. Я просто обожаю беседы. Они такие милые.

6. Сохранить уличный фасад; тогда проявите изобретательность в другом месте. «В Плетеном парке центральным элементом многих домов являются куполообразные викторианские башни», — говорит Смит. «Очевидно, вы не можете их убрать; они защищены кодом. Но в задней части дома у вас больше свободы действий. В каретном сарае в Старом городе — резиденции художника — мы добавили консольный стальной мост, который играл с деревянными карнизами.Это потому, что его не было на улице. Прискорбно, когда люди сносят дома и строят квартиры с тремя квартирами из серого кирпича и чего-то еще — стеклянных подъездов. Это очень плохо, потому что районы теряют характер. В этом особняке была красивая кирпичная кладка; натуралистическая резьба фигур, лиц и животных; и салливановские геометрии. Мы хотели повторить это на мосту ».

7. Запланируйте часы, необходимые для воспроизведения актуальных для эпохи деталей. «Все эти изделия из дерева не из каталога; это сделано на заказ », — говорит Смит. «В рамках контракта должно быть понимание, что такие вещи потребуют много времени».

8. Старой архитектуре нужна любовь. Во время внутреннего ремонта модного исторически значимого дома в Кенвуде, штат Иллинойс, спроектированного Бертраном Голдбергом, Смит усвоил важный урок: гений редко бывает простым. Его поразили массивные деревянные двери, низкий угол наклона крыши и исчезновение дома в ландшафте.Но система парового отопления была чрезвычайно сложной и вызывала проблемы с влажностью деревянного пола (и гипсового потолка на полу под ним), а крошечные спальни не были полезны владельцу. «Этому месту нужно было много любви», — говорит Смит. И, возможно, нотка современности.

Ремонт эдвардианского дома | Восстановление старого дома в Ист-Мидлендс в Англии

Вот и начало апреля, и весна уже совсем скоро. Первый из нарциссов.

Мне удалось немного поработать в саду — в этом году я впервые постриг газон два выходных назад.Как вы можете видеть на этой картинке, предстоит еще много прополки. Слева от фотографии вы увидите щель в заборе под сеткой, которую я установил в прошлом году. Это потому, что соседи позади нас снесли свой сарай и будут ремонтировать забор и благоустроить свой сад, а также расширять свой дом. Это долгожданное изменение, поскольку сарай был довольно обветшалым и находился прямо на границе.

Я тоже занимаюсь посадкой. Вот несколько папоротников, которые недавно прилетели.Я также посадил азалии и почвопокровные растения на другой грядке, но пока у меня нет фотографий.

Пока я копал грядки, я обнаружил еще две склянки с лекарствами, закопанные в саду за домом. Возможно, вы помните загадку скрытых транквилизаторов несколько лет назад.

Из других новостей, прекрасная семья купила дом по соседству, наш подходящий эдвардианский дом-близнец, который некоторое время пустовал. Когда я впервые встретил К., она рассказала, как, когда она думала о покупке и ремонте дома, она обнаружила мой блог.Это был не только блог о ремонте эдвардианского дома, но и блог об идентичном доме по соседству! Как насчет этого? Как только они получили ключи, они принялись за работу. Приходят и уходят художники, строители и архитекторы — это навевает воспоминания! Также они обратили внимание на сад. Выше вы можете увидеть массивные хвойные деревья, которые сидели на их участке между задними частями наших соседних домов.

Он такой большой, что я не смог снять все сразу!

В четверг утром к работе приступили хирурги-деревья.

Конечно, Руби первой осознала, что происходит что-то интересное. Возможно, это напомнило ей о дереве, которое мы срубили, как только переехали.

Волнения начали собирать настоящую кошачью толпу.

Люди быстро расправились с деревом.

Прошло совсем немного времени, прежде чем он упал.

Невероятно, насколько сильно он изменил уровень освещенности в комнатах в задней части дома, таких как столовая и мой кабинет.Теперь, когда солнце может светить, мне придется мыть окна более регулярно!

Оливер и Руби завидовали тому, что в последнем посте фигурировала только Роуз. Чтобы наверстать упущенное, на лестнице стоит Оливер.

Стоимость ремонта дома | Альянс домовладельцев

Покупая фиксатор верха, есть о чем подумать. Самое главное — оценить вероятную стоимость ремонта.В конце концов, нет смысла покупать дом, который вы не можете себе позволить превратить в дом. Вот наше руководство по стоимости ремонта дома и о том, как решить, является ли верхний фиксатор скрытым драгоценным камнем или денежной ямой.

Как найти возможность ремонта

К сожалению, в Rightmove или Zoopla нет возможности выбрать «проект ремонта» или «ремонт верха». Если вы хотите найти проект ремонта, вам нужно будет тщательно изучить то, что продается.Подумайте, каким проектом вы хотите заниматься. Если вы ищете возможность для пристройки и значительного увеличения площади дома, подумайте о бунгало или небольшом доме на большом участке.

В качестве альтернативы, если вы ищете что-то хорошее, но нуждаетесь в большом количестве услуг, обратите внимание на более старые дома с тремя или четырьмя спальнями, смежные или с террасами. Что-то, что может оставить продавец, или собственность, которая может быть частью продажи недвижимости.

Когда у вас появится представление о том, что вы можете захотеть, коснитесь своих опций на порталах недвижимости, чтобы увидеть, что из этого выйдет.То, сколько вы можете позволить себе потратить, несомненно, будет другим фактором, определяющим ваш поиск.

Подбираем правильный ремонт

Когда ваш поиск обнаруживает потенциальный проект, не увлекайтесь. Прежде чем вы даже начнете представлять, что вы можете сделать с этим местом, сделайте шаг назад и рассмотрите более широкую картину.

А что насчет того, что нельзя изменить? Смогут ли они ослабить потенциал собственности? Подумайте о:

• Местоположение — Вы не можете поднять дом и переместить его.Есть ли здесь хорошее транспортное сообщение, хорошие местные школы, местные удобства и т. Д.? Помните также старую пословицу: лучше покупать худший дом на лучшей улице, чем лучший дом на худшей улице.
• Парковка — Есть ли парковка вне дороги? Есть ли возможность добавить парковку в рамках ремонта?
• Окрестности — Посмотрите на другие объекты поблизости. Были ли они расширены, переоборудованы чердаки или другие важные работы? Это даст вам представление о том, насколько сговорчивы местные планировщики.
• Ограничения — сведения о собственности должны указывать любые ограничения. Если это арендованное имущество, находящееся в заповедной зоне или подпадающее под действие ограничительного соглашения, вы можете быть ограничены тем, какие изменения вы вносите

Оценка потенциала реновации

Этот бит может быть немного сложнее. Ваш инстинкт может заключаться в том, чтобы пригласить архитектора или профессионального дизайнера, но вы не хотите забегать вперед. Оплата этих сборов на этапе исследования обойдется дорого.Итак, вам предстоит сделать первоначальную оценку потенциала ремонта.

Прежде всего, подумайте об основной работе, которую вам необходимо выполнить, чтобы привести недвижимость в соответствие с желаемым стандартом. Сколько дополнительных спален и ванных комнат вы хотите добавить? Достаточно ли большая кухня? Если вы добавите спальни, будет ли достаточно жилого пространства, чтобы сбалансировать дом?

Далее рассмотрим планировку недвижимости. Это течет? Правильно ли расположены комнаты в доме? Например, из гостиной открывается вид на сад? Где главная спальня? Санузел в удобном месте? Сколько там туалетов и один внизу?

Наконец, внимательно осмотритесь снаружи.Достаточно ли места для ваших планов расширения? Хотите заменить окна? Достаточно ли места на крыше для переоборудования? Что можно сделать, чтобы улучшить внешний вид объекта недвижимости?

Контрольный список структурной оценки

На этом этапе вы могли бы провести базовую структурную оценку самостоятельно, не платя профессионалу (хотя вам понадобится профессиональное обследование позже, прежде чем вы обменяетесь).

Вот что нужно проверить:

• Влажность — Основные признаки сырости — это запах плесени, холодные стены, шелушащаяся штукатурка и стены или потолки с водяными знаками.
• Трещины — Обращайте внимание на большие трещины. Проверьте места стыковки пристроек, торцевых стен террасы и эркеров.
• Крыша — Спросите, сколько лет крыше. Если есть плоская крыша, проверьте используемый материал, мембрана лучше, чем асфальт и гравий.

Быстрая проверка, которую вы проведете, может дать вам представление о структурном состоянии собственности. Но, если вы серьезно относитесь к покупке, убедитесь, что вы прошли полный опрос перед обменом.См. Наше руководство о том, какой тип опроса мне нужно пройти?

Сможете ли вы получить разрешение на строительство?

Если для ваших планов ремонта потребуется разрешение на планирование, то покопайтесь в Интернете, прежде чем принимать решение. Обратитесь к органу планирования, чтобы узнать, были ли отклонены какие-либо предыдущие заявки на планирование собственности. Также обратите внимание на то, какие проекты были разрешены на аналогичных соседних объектах.

Вам следует встретиться с вашим местным сотрудником по планированию, чтобы обсудить ваши идеи и посмотреть, есть ли у них какие-либо серьезные возражения.

Стоимость ремонта дома

Если вы думаете, что нашли для себя проект ремонта, то следующее, о чем нужно подумать, — это ваш бюджет. Во сколько вам будет стоить переоборудование собственности? Здесь мы рассказали вам об общих проблемах, которые вам, возможно, придется исправить, и о том, за что вы можете заплатить.

Помните, всегда откладывайте около 10% от общей стоимости на непредвиденные дополнительные расходы.

Стоимость обследования

Прежде чем вы начнете выбирать цвета краски или обдумывать, какие кухонные рабочие поверхности вы бы хотели, вам нужно оценить костяк вашей собственности.Там сырость? Нужны ли какие-либо структурные работы? Потребуется ли переустановка?

Лучший способ выяснить все это — провести полное структурное обследование. Это будет стоить 500-1500 фунтов стерлингов, но будет означать, что вы знаете о любых проблемах с вашей собственностью и сможете принимать обоснованные решения о том, на что потратить свой бюджет.

Сколько стоит ремонт конструкции?

Если недвижимость переехала, вам, возможно, придется понести расходы на ремонт.Просадка может привести к большому счету. В худшем случае вам может потребоваться подкрепить собственность, что может стоить до 50 000 фунтов стерлингов. Но по оценке Королевского института дипломированных оценщиков, это необходимо менее чем в 10% случаев. Более реалистичный ценовой диапазон составляет около 6000 фунтов стерлингов. Это средний размер претензии по страхованию просадки согласно данным Ассоциации британских страховщиков.

Узнайте больше из нашего руководства о том, как определить и устранить проседание.

Стоимость пристройки

Цена пристройки будет зависеть от множества факторов, включая размер пристройки, необходимые строительные работы (потребуется ли сталь) и местонахождение в стране, где находится проект.

В качестве приблизительной оценки, согласно MyBuilder, средняя пристройка размером 4 x 6 м стоит от 26 000 до 34 000 фунтов стерлингов. Узнайте больше в нашем руководстве по созданию пристройки для дома.

Сколько стоит переоборудование лофта?

Цены на переоборудование лофта начинаются примерно с 20 000 фунтов стерлингов, но могут расти в зависимости от того, что вам нужно сделать. По данным MyBuilder, реконструкция чердака со слуховыми окнами с добавлением спальни и ванной комнаты стоит около 45 000 фунтов стерлингов.

Узнайте больше в нашем руководстве по переоборудованию лофтов.

Стоимость нового санузла

Средняя новая ванная стоит 6000 фунтов стерлингов. Эта цена может резко возрасти в зависимости от уровня роскоши, который вы выбираете, и того, сколько потребуется новой сантехники.

Если вы планируете ремонт ванной комнаты, прочтите наше руководство по планированию новой ванной комнаты.

Сколько будет стоить новая кухня?

Великолепная новая кухня может на тысячи увеличить стоимость вашего дома.Но это тоже может стоить тысячи. Средние затраты на новую кухню составляют от 10 000 до 20 000 фунтов стерлингов, но 10% из нас тратят более 50 000 фунтов стерлингов на проект ремонта кухни.

Прочтите наше руководство по ремонту кухни, чтобы узнать, как получить кухню своей мечты.

Сколько стоит переоборудование гаража?

В среднем переоборудование гаража обходится в 6000 фунтов стерлингов, что делает его очень экономичным способом увеличения жилой площади и повышения стоимости собственности. Вы можете узнать из нашего руководства, как переоборудовать гараж.

Сколько стоит починить сырость?

Если вы заметили признаки сырости, первое, что нужно сделать, — это выяснить причину. Это может быть вызвано множеством причин, включая конденсацию или проникающую влажность (когда вода просачивается снаружи).

Ваш строитель должен уметь определить проблему. На момент написания статьи один из членов HomeOwners Alliance был обеспокоен сыростью и обнаружил, что это легко исправить. Их строитель поспешил указать, что причиной сырости был старый настил.Он был установлен заподлицо с внешними стенами над гидроизоляционным слоем, а затем оставлен гнить. Снятие настила быстро решило проблему.

Стоимость устранения сырости будет во многом зависеть от масштаба проблемы, необходимого средства устранения и причиненного ущерба. В худшем случае ремонт влаги может стоить до 16 000 фунтов стерлингов. Получите несколько цитат от разных фирм, а также мнение строителя. В идеальном мире вы должны устранить причину появления сырости в стене, а не лечить ее и заливать водой.

Сколько стоит переналадка?

При старом имуществе важно проверить электрооборудование. Признаки того, что у вас устаревшая система, включают старые блоки предохранителей, устаревшие выключатели света и гибкие провода с тканевым покрытием.

Точная стоимость ремонта вашего дома будет зависеть от множества факторов, включая место вашего проживания, размер вашего дома, занятость в нем и возраст вашего дома. Наш совет — получить как минимум три цитаты.Если у вас есть расценки, не выбирайте самые дешевые. Посмотрите на предыдущую выполненную работу и поговорите с другими клиентами.

Стоимость замены окон и дверей

Перед тем, как начать планировать установку двойного остекления, необходимо проверить, есть ли у вас разрешение. Если ваша собственность указана в списке, вам нужно будет получить разрешение на строительство объекта в списке. Кроме того, если ваша собственность находится в заповедной зоне, вам, возможно, придется получить разрешение на строительство для замены окон или дверей.

Если у вас есть добро, вы можете рассчитывать заплатить около 400-600 фунтов стерлингов за окно из ПВХ среднего размера, включая установку, согласно RICS. Настоящие деревянные и металлические окна будут стоить дороже.

Сколько будет стоить новое центральное отопление?

Если в вашей собственности нет центрального отопления, вы можете рассчитывать заплатить около 4000 фунтов стерлингов за его установку в средней собственности с тремя спальнями.

Недвижимость, в которой уже есть центральное отопление, но нуждается в новом бойлере, оставит меньшую вмятину в вашем кошельке.По данным British Gas, замена существующего комбинированного котла новым стоит около 2700 фунтов стерлингов.

Какой бюджет на новую крышу?

Если ваше исследование показало, что вам нужна новая крыша, приготовьтесь заплатить от 4500 до 12000 фунтов стерлингов в зависимости от размера вашей собственности и объема необходимых работ. Это будет зависеть от того, какой тип плитки вы хотите и нужно ли заменять стропила.

Если вы платите за строительные леса для новой крыши, подумайте, нужно ли одновременно заменить что-нибудь еще.Например, в каком состоянии вы находитесь? Также подумайте, нужно ли заменять лицевые панели.

Стоимость лечения гнили

Гниль может стать большой проблемой для старых домов, которым пренебрегли. Есть два типа: сухая гниль и мокрая гниль.

Сухая гниль — это грибок, который может нанести большой вред древесине за короткий промежуток времени. Проверьте пространство на крыше и под половицей на предмет наличия спор и плотных нитей грибка.

Ожидайте заплатить 1000–2000 фунтов стерлингов специализированной фирме, чтобы избавиться от гнили, согласно AXA Insurance. Тогда возникнут дополнительные расходы на ремонт или замену поврежденной древесины.

Мокрая гниль — это именно то, на что это похоже, древесина гниет в результате намокания или сырости. Стоимость здесь не зависит от стоимости замены поврежденной древесины и устранения проблемы, из-за которой древесина в первую очередь намокла.

Сколько стоит лечение древоточцев?

Старая древесина также может вызвать проблему древоточцев.Обычно это не катастрофа, поскольку существа наносят поверхностный ущерб и могут быть уничтожены каким-нибудь пестицидом. Контрольными признаками заражения древоточцами являются многочисленные отверстия (около 2 мм) в древесине. Просто убедитесь, что они представляют собой активную проблему (и вы не просто видите доказательства предыдущего заражения), проверив опилки вокруг отверстий.

Привлечение профессионала для обработки среднего чердака в доме с тремя спальнями от древоточца стоит около 450-800 фунтов стерлингов. Если вы готовы сделать это самостоятельно, стоимость может составлять ваше время и 20–50 фунтов стерлингов за банку убийцы древоточца, спрей и защитную одежду.

Ремонт старых домов Реставрационные услуги для традиционных домов

Осторожно, домовладельцы!

Можете ли вы действительно доверять своему подрядчику?

Тот факт, что ваш подрядчик квалифицирован, любит старые дома и ремонтирует дом, НЕ означает, что ваш подрядчик знает или имеет квалификацию для оказания услуг по восстановлению старых домов. Работа со старыми домами требует специальных знаний.Old House Guy обладает этим опытом и поможет вам работать с подрядчиками по ремонту дома, чтобы добиться желаемых результатов!

Ваш дом — наш приоритет. Мы делаем только то, что правильно для вашего дома!

Доверьтесь парню из старого дома, чтобы он разработал план для подрядчиков по ремонту вашего дома

Восстанавливаете ли вы дома викторианской эпохи или обслуживаете ли вы Кейп-Код 1980 года. Вы можете не осознавать, что вам нужны наши Услуги!

• Консультации по телефону
• Виртуальные консультации и ремонт дома по электронной почте
• Обзор нового строительства и дополнения
• Консультации по цвету краски

Два счастливых домовладельца с катастрофическими результатами

Недавно мы работали с двумя счастливыми домовладельцами, ищущими услуги по восстановлению дома .Одна пара хотела переделать свой дом 1990-х годов, чтобы он выглядел более традиционным, чтобы он лучше подходил к более старым домам в этом районе. У другого домовладельца был викторианский дом 1870-х годов, который нуждался в незначительной доработке.

Оба этих домовладельца были очень рады поделиться своими планами и прекрасным творчеством своих подрядчиков. Они были так счастливы потратить свои деньги на модификации, которые действительно считали, что они будут хорошо выглядеть. Но все, что у них осталось, это плохой дизайн.

Нельзя винить излишне увлеченного подрядчика или домовладельцев.Они оба подвержены такому плохому дизайну; они ничего не могут поделать, но хотят воспроизвести это. Им нужно было квалифицированное руководство Old House Guy, мастеров традиционного домашнего дизайна и ремонта старых домов.

Girls Gone Wild?

Есть видео о весенних каникулах под названием Girls Gone Wild . Когда-нибудь я сделаю похожее видео под названием «Подрядчики, архитекторы и домовладельцы сошли с ума ».

Да, вы можете сделать новый дом более старинным или традиционным, но вы должны понимать традиционную архитектуру! Что еще более важно, , вам нужно знать, чего НЕ делать .

Традиционная архитектура — это то, чему современных архитекторов больше не учат, если они не специализируются на сохранении исторических памятников. Для старого или нового дома это обучение просто необходимо!

Тот факт, что домовладелец тратит много денег на проект и выполняет много работы, не означает, что дом будет хорошо выглядеть. Он все еще может выглядеть неправильно.

Многие из людей, которые изо всех сил стараются, чтобы их дом выглядел хорошо, терпят неудачу.

Домовладелец, который ремонтирует дом, погрузится в свой проект и не увидит проблемы, поэтому они продолжают покупать и покупать: новые светильники, новый ландшафтный дизайн и т. Д. Они не понимают, что это просто отвлекает от основных проблемы, которые создали они и их подрядчики по ремонту домов. После всех этих расходов они, наконец, убеждают только себя, что их дом выглядит хорошо. И обычно это хорошо смотрится только НЕОБРАБОТАННЫМ глазам.

Вот пример дома, который может хорошо выглядеть неподготовленному глазу, но есть много ошибок, которые остаются незамеченными.Смотрите здесь ошибки традиционного домашнего дизайна .

Просто помните, что будущие домовладельцы будут внимательно следить за тем, что вы делаете со своим домом. Об архитектурном дизайне и услугах по реставрации старых домов нужно много разобраться. .

Ниже приводится отрывок Стива Музона, который объясняет, что люди делают со своими старыми и новыми домами.

. . . Исторические дома состоят из деформированных частей современной или интерпретированной в Диснейленде традиционной архитектуры, сшитых вместе, без четкого представления о том, каким должен быть результат.То же самое касается современного строительства, сшитого с полутрадиционными предметами или архитектурой.

Большинство людей, вероятно, не могут точно объяснить, что не так с этим типом здания, потому что в него просто добавлено достаточно традиционных элементов, чтобы на первый взгляд оно выглядело неопределенно традиционным, так же как Франкенштейн сначала выглядел смутно человеком.

Доверьтесь руководству OHG по ремонту старого дома

Не делайте этой ошибки — я помогу вам! Вы можете покупать книги и изучать дизайн или спрашивать Old House Guy.Независимо от того, что вы решите сделать со своим домом, по крайней мере, вы поймете свои варианты и станете более информированным и образованным потребителем за небольшую плату.

Есть отличные сайты, такие как Houzz, которые тоже дают советы. То, что 100 человек говорят вам что-то делать, НЕ означает, что это правильно.

Помните, что нельзя всегда доверять подрядчику или архитектору. Возможно, вам придется обучить их правильному дизайну вашего дома. К сожалению, так обстоит дело сегодня. Пусть покупатель будет бдителен! Позвольте нам помочь вам!

Если вы планируете проект и хотите получить партнера с образованием и опытом ремонта дома, нажмите здесь, чтобы связаться с The Old House Guy сегодня .

ВЫ подрядчик?

Мы можем помочь и вам, и вы поможете своим клиентам. Свяжитесь с нами.

Существенный ремонт и скидка на новое жилье GST / HST

GST / HST Бюллетень технической информации B-092
Январь 2005 г.

Этот бюллетень не заменяет закон, содержащийся в Законе об акцизном налоге («Закон») и его Положениях. Он предоставлен для справки. Поскольку это может не полностью относиться к вашей конкретной операции, вы можете обратиться к Закону или соответствующему Регламенту или обратиться в любое налоговое управление Канадского налогового агентства (CRA) для получения дополнительной информации.Если вы проживаете в провинции Квебек, пожалуйста, свяжитесь с Revenu Québec для получения дополнительной информации.

В данной публикации упоминаются поставки, облагаемые налогом по ставке 7% или 15% (ставка согласованного налога с продаж / HST). HST применяется к поставкам, произведенным в Новой Шотландии, Нью-Брансуике, Ньюфаундленде и Лабрадоре («участвующие провинции»). Если вы не уверены в том, осуществляется ли поставка в участвующей провинции, вы можете обратиться к бюллетеню технической информации GST / HST B-078, Правила размещения поставок согласно HST , который можно получить в любом офисе налоговой службы CRA.

Введение

В этом бюллетене излагается толкование Канадским налоговым агентством (CRA) термина «существенный ремонт» применительно к скидке на новое жилье GST / HST. В нем исследуются значения терминов «существенный ремонт» и «крупное дополнение», поскольку они относятся к праву лиц на получение скидки на новое жилье GST / HST. В нем также рассматривается, как концепция капитального ремонта применяется к различным типам жилых комплексов, как CRA рассматривает здание, преобразованное в жилой комплекс, и как относиться к крупному пристройке жилого комплекса.Наконец, в этой публикации указаны временные ограничения для подачи заявки на скидку GST / HST на новое жилье.

Даже несмотря на то, что скидка называется «скидкой на новое жилье», право претендовать на нее могут лица, которые существенно ремонтируют свои существующие дома (в дополнение к лицам, которые строят новые дома или покупают их у строителей).

Право на получение скидки имеет лицо, владеющее жильем, независимо от того, выполняет ли это лицо ремонт самостоятельно или нанимает подрядчика для выполнения работ.Дополнительная информация о том, кто имеет право на новую скидку на жилье, как рассчитать размер скидки и как подать заявку на нее, доступна в руководстве (RC4028), GST / HST New Housing Rebate.

Хотя в этом бюллетене речь идет о лицах, которые существенно отремонтируют или добавят существенное дополнение к своему существующему дому или переоборудовали нежилое имущество в личное жилище, значение терминов «существенный ремонт» и «крупное дополнение» также имеет большое значение. другим лицам, занимающимся строительством и ремонтом домов, например строителям и домовладельцам.Подробная информация для строителей и арендодателей доступна в Меморандуме 19.2 GST / HST, Жилая недвижимость, Меморандуме 19.3 GST / HST, Скидки на недвижимость и в руководстве (RC4231), Скидка GST / HST на новую жилую недвижимость.

Капитальный ремонт

1. Общие

Скидка на новое жилье распространяется на покупку, строительство или капитальный ремонт жилого комплекса.Жилой комплекс — это здание или часть здания, которое включает в себя одну или несколько жилых единиц. Примеры включают отдельно стоящий или двухквартирный дом, многоквартирный многоквартирный дом, многоквартирный жилой дом и учреждение типа «постель и завтрак», где он используется в основном (обычно означает более 50%) в качестве места жительства отдельного владельца или что отношения ^{Сноска 1} . Жилой комплекс не включает гостиницу или номер в мотеле, пансионат, гостиницу или любые аналогичные помещения, если вся или практически вся (90% или более) аренда рассчитана на срок менее 60 дней.

Жилой комплекс, который был существенно отремонтирован, обычно имеет такой же режим GST / HST, что и недавно построенный жилой комплекс, включая право на скидку на новое жилье. Чтобы соответствовать определению «капитальный ремонт», необходимо внести значительные изменения.

В соответствии с подразделом 123 (1) Закона об акцизном налоге (Закон) (Закон) термин «существенный ремонт» жилого комплекса означает:

ремонт или переделку здания в такой степени, что все или в значительной степени все здание, существовавшее непосредственно перед началом ремонта или изменения, кроме фундамента, внешних стен, внутренних несущих стен, полов, крыши и лестниц, было удалено или заменено, если после завершения ремонта или изменения здание является жилым комплексом или является его частью.

Другими словами, считается, что капитальный ремонт произошел в том месте, где весь или практически весь интерьер здания, за исключением определенных структурных компонентов (фундамент, внешние стены, внутренние несущие стены, крыша, полы и лестницы ), был удален или заменен.

Только определенные ремонты принимаются во внимание при определении того, было ли здание существенно отремонтировано. Как только это решение будет принято, некоторые другие расходы могут быть включены в претензию о бонусе.Чтобы получить право на скидку, такие расходы:

• должны относиться к проекту ремонта, в результате которого был произведен существенный ремонт здания; и
• должен относиться к улучшению здания. Улучшение жилого комплекса — это, как правило, все, что связано с землей или зданием. Улучшение может включать, например, дверь, стеллажи или приставную площадку, но не включает мебель, отдельно стоящие приборы или коврики.

2.Проверка наличия капитального ремонта здания

Определение существенного ремонта устанавливает следующие требования, которые должны быть выполнены, прежде чем жилой комплекс будет считаться существенно отремонтированным (эти требования подробно описаны ниже):

(i) все или практически все,

(ii) существующего здания,

(iii) необходимо удалить или заменить.

В этом определении также перечислены некоторые конструктивные элементы (фундамент, внешние стены и т. Д.).), которые не требуется удалять или заменять. Эти структурные элементы рассматриваются в подзаголовке «исключенные элементы».

(i) все или практически все

Это требование касается того, какая часть здания должна быть отремонтирована. Определение «капитальный ремонт» описывает это как «все или практически все здание, существовавшее непосредственно до начала ремонта или перестройки».

Как правило, все или практически все интерпретируется как значение 90% или более.Чтобы выполнить это требование, как минимум 90% здания, существовавшего до начала ремонта, должны быть отремонтированы в некоторой минимальной степени. Это определение относится к внутренней области здания.

Приемлем любой справедливый и разумный метод определения того, полностью или практически все здание было отремонтировано. Ниже приведены типичные методы:

• Площадь отремонтированных площадей в квадратных футах по сравнению с общей площадью здания

  Например, дом имеет площадь 2000 квадратных футов, и ремонт проводился во всех областях, кроме за одну комнату площадью 200 квадратных футов.Поскольку отремонтированная площадь 1800 квадратных футов составляет 90% от общей площади, требование «все или практически все» было выполнено.

• Площадь пола и стен отремонтированных площадей в квадратных футах по сравнению с общей площадью пола и стен здания

  Например, дом имеет площадь пола 2000 квадратных футов и площадь внутренних стен 5000 квадратных футов, в целом 7000 квадратных футов. Ремонт был проведен во всем здании, за исключением одной комнаты площадью 300 квадратных футов и 800 квадратных футов стен, что в общей сложности составляет 1100 квадратных футов.Таким образом, было отремонтировано 5900 квадратных футов (7000 — 1100), или 84% от дома площадью 7000 квадратных футов. Это не соответствует требованию «все или практически все».

• Количество отремонтированных комнат по сравнению с общим количеством комнат в здании

  Например, в доме 10 комнат, из которых девять были отремонтированы. Поскольку девять из 10 номеров, или 90%, были отремонтированы, требование «все или практически все» было выполнено.

Используемый метод должен быть справедливым и разумным в данных обстоятельствах.Например, если одна комната представляет половину площади здания и не ремонтируется, было бы несправедливо и разумно использовать количество комнат в качестве метода. Это не означает, что комнаты должны быть одинакового размера, но размер любой комнаты не должен искажать результат.

Ни стоимость ремонта, ни справедливая рыночная стоимость произведенных улучшений не являются приемлемой основой для определения того, выполнено ли требование «все или практически все». Это требование основано на фактическом физическом ремонте здания, а не на стоимости или стоимости такого ремонта.

(ii) существующего здания

В соответствии с определением капитального ремонта, именно «здание, существовавшее непосредственно до начала ремонта или перестройки», должно быть существенно отремонтировано. Это означает, что пристройки к существующему зданию обычно не принимаются во внимание при определении того, будет ли проводиться существенный ремонт. Более подробная информация по этой теме находится под заголовком Основные дополнения .

Например, бунгало площадью 2000 квадратных футов ремонтируется, и часть проекта предполагает добавление пристроенной спальни площадью 300 квадратных футов. При определении того, полностью или практически все здание было отремонтировано, добавление не принимается во внимание. Проверка заключается в том, было ли существенно отремонтировано 90% существующего бунгало площадью 2000 квадратных футов. Если будет установлено, что существующее здание было существенно отремонтировано, любой налог, связанный с расходами на пристройку, будет иметь право на скидку на новое жилье.

При определении того, было ли здание существенно отремонтировано, следует учитывать только жилые площади здания. В дополнение к жилым зонам основного этажа, жилые зоны включают законченные подвалы и чердаки. Гостевая спальня над отдельно стоящим гаражом — тоже пример жилой зоны.

Жилые зоны не включают гаражи, стоянки, места для прогулок или любые зоны, отведенные для размещения оборудования для отопления или подачи воды, газа или электричества в комплекс.Такие области игнорируются при определении того, соблюдены ли минимальные требования определения капитального ремонта.

CRA не будет рассматривать частично завершенный подвал, например, с грубой сантехникой и частично завершенными стенами, как пригодный для жилья. Хотя он может использоваться для некоторых целей, CRA не считает его пригодным для проживания, и поэтому он не будет включен в определение того, было ли здание существенно отремонтировано.

Хотя подвал не обязательно требует того же уровня комфорта и удобств, что и основной этаж дома, чтобы считаться жилым, он должен иметь как минимум готовые стены, потолок, пол и электропроводку.Точно так же, чтобы чердак считался пригодным для жилья, он должен иметь постоянные средства доступа, такие как лестница или пандус, а также отделанные стены, потолок, пол и электропроводка.

Работы, выполненные в вышеупомянутых областях, так что они частично завершены (но еще не пригодны для проживания), следует игнорировать при определении того, выполняются ли минимальные требования определения существенного ремонта. Например, главный этаж дома имеет площадь 1000 квадратных футов, и 90% этого пространства достаточно отремонтировано.Кроме того, в этом доме есть подвал площадью 1000 квадратных футов с частичной отделкой. В этой ситуации CRA согласится с тем, что все или практически все здание было отремонтировано. Подвал площадью 1000 квадратных футов можно не принимать во внимание, поскольку он еще не пригоден для проживания.

Если в рамках проекта реконструкции часть недостроенного подвала была ограждена готовыми стенами и использовалась, например, в качестве семейной комнаты, эту территорию можно было бы рассматривать как жилую и принимать во внимание при определении наличия Достаточная площадь дома капитально отремонтирована.

Пример

Площадь основного этажа дома составляет 1000 квадратных футов, что соответствует площади недостроенного подвала. В рамках проекта реконструкции полностью заменено 850 квадратных футов основного этажа. Кроме того, 700 квадратных футов подвала полностью отремонтированы (отделаны стены, потолок, пол, электрические розетки) для использования в качестве семейной комнаты. В этом примере готовая часть подвала может использоваться для определения того, был ли отремонтирован весь дом или практически весь дом следующим образом:

Обновленная площадь: 850 + 700 = 1550 кв.футов
Общая рассматриваемая площадь: 1000 + 700 = 1700 кв. футов
Отремонтировано в процентах: 1550 ÷ 1700 = 91%

Таким образом, в этом примере было отремонтировано только 85% основного этажа, практически весь дом сделан ремонт с учетом готовой площади подвала.

(iii) необходимо удалить или заменить

Это требование касается типа или характера ремонта, необходимого для соответствия определению существенного ремонта.Согласно этому определению, по крайней мере, 90% существующего здания должны быть удалены или заменены, за исключением фундамента, внешних стен, внутренних несущих стен, полов, крыши и лестниц (называемых исключенными элементами).

Хотя исключенные элементы могут быть проигнорированы при определении того, проводится ли существенный ремонт, при некоторых обстоятельствах удаление или замена исключенных элементов может приниматься во внимание при определении того, что существенный ремонт имел место.Например, нет необходимости заменять полы, поскольку они являются исключенным элементом. Однако при замене этажей это может быть принято во внимание при определении того, что здание было существенно отремонтировано.

В крупном проекте реконструкции внутреннее пространство здания существенно выпотрошено. Например, внутренние стены (кроме опорных стен) полностью удаляются, а потолки и полы заменяются; заменены отопительная, электрическая и водопроводная системы, в том числе воздуховоды; а также проводку, сантехнические соединения и все приспособления (например,g., сантехника, осветительные приборы и стационарная техника), а также кухонные стойки и шкафы. Этот вид ремонта представляет собой существенный ремонт.

Ниже рассматриваются элементы, которые, как минимум, должны быть удалены или заменены, чтобы соответствовать требованиям определения существенного ремонта. Как правило, все внутренние стены (например, гипсокартон) на всей рассматриваемой территории (по крайней мере, 90% здания) должны быть удалены или заменены (то есть стены отделены до шпилек, отшлифованы и заменены гипсокартоном).В случае старых домов с оштукатуренными стенами достаточно покрыть стены новым гипсокартоном. Однако было бы недостаточно удалить или заменить только стены. Удаление или замена стен вместе с удалением или заменой потолка или полов на всей рассматриваемой территории будет достаточно для удовлетворения минимальных требований. Нет необходимости заменять всю отопительную, электрическую или водопроводную систему, чтобы соответствовать минимальным требованиям для капитального ремонта.

«Удаление или замена» не включает ремонт. Например, исправление гипсокартона, покраска участков поверхности, шлифовка деревянного пола или добавление лака или пластикового покрытия не квалифицируются как удаление или замена. Ремонт не принимается во внимание при определении того, был ли проведен существенный ремонт, и не может быть включен в новое требование о скидке на жилье.

Ремонт, необходимый для удовлетворения минимальных требований определения капитального ремонта, может варьироваться в зависимости от типа ремонтируемого номера.Как отмечалось выше, удаление или замена стен вместе с потолками или полами будет считаться правомерным, независимо от рассматриваемой комнаты. Однако для отдельных комнат другие возможности могут привести к определению, что комната была существенно отремонтирована. Например:

• На обычной кухне большая часть площади стены может быть занята шкафами и шкафами (то есть шкафами). Снятие или замена мебели (без снятия стен за ней), а также потолка или пола и оставшейся площади стен, как правило, будет достаточно.
• В обычной ванной комнате будет достаточно удаления или замены стен и оборудования (унитаза, ванны, умывальника). Поскольку требуется удалить или заменить , может быть достаточно удалить и затем переустановить те же приспособления в ванной комнате в дополнение к удалению или замене стен.
• В обычной спальне или коридоре, как правило, достаточно снять или заменить гипсокартон (или покрыть штукатурку гипсокартоном), а также пола или потолка.

При определении того, было ли удалено или заменено практически все здание, многое может зависеть от метода, используемого для определения «все или практически все».

Пример

В доме 10 комнат. Восемь комнат полностью выпотрошены и отстроены заново. Из оставшихся двух комнат пол в спальне A заменяется, а пол и одна стена заменяются в спальне B. С учетом этих двух спален более 90% общей площади стен и пола в доме удаляются или заменяются.

В этом примере, если метод, используемый для определения требования «все или практически все», основан на количестве отремонтированных комнат, ни одна спальня не будет соответствовать требованию «удалить или заменить» (т. Е. Только восемь из 10 комнат удовлетворял бы этому требованию, за исключением требования 90%). Однако, если используемый метод основан на процентной доле общей площади пола и стен дома, которая будет удалена или заменена, ремонт полов в обеих спальнях и одной стены в спальне B будет включен в область, которая удалено или заменено.Принимая во внимание эти площади, более 90% общей площади стен и пола в доме удаляются и заменяются. Поэтому сейчас разумно констатировать, что в доме проведен капитальный ремонт.

Если объем работы, выполненной в определенной области, меньше минимального требования, описанного выше, то область может рассматриваться как выходящая за пределы «всей или практически всей» предметной области, описанной выше. Опять же, здание может быть существенно отремонтировано, даже если до 10% здания может быть подвергнуто незначительному ремонту или вообще не ремонтироваться.

Пример

Дом площадью 5000 квадратных футов находится на ремонте. В одном номере площадью 250 квадратных футов ремонта нет. В другом помещении площадью 200 квадратных футов проведенный ремонт не соответствует критерию «снято или заменено». Остальные 4550 квадратных футов дома, однако, выдерживают это испытание.

В результате дом в этом примере существенно отремонтирован, поскольку не менее 90% его (т.е. не менее 4500 квадратных футов) удалено или заменено.Этот пример показывает, что в этих двух комнатах не требуется ремонта или совсем не требуется, поскольку они составляют 10% или меньше площади дома.

(iv) исключенные элементы

Термин «существенный ремонт» означает реконструкцию здания до такой степени, что все или практически все здание удаляется или заменяется, за исключением фундамента, внешних стен, внутренней поддержки стены, полы, крыша и лестницы, которые считаются исключенными элементами.

К исключенным элементам относятся основные конструктивные элементы здания. Поскольку эти элементы исключены из определения существенного ремонта, можно отремонтировать здание по существу без изменения этих элементов (то есть части или области здания, которые должны быть удалены или заменены, не включают эти элементы).

Хотя исключенные элементы могут быть проигнорированы при определении наличия существенного ремонта, удаление или замена этих элементов иногда может приниматься во внимание при определении того, что существенный ремонт имел место.Например, хотя полы являются исключенным элементом, замена полов может быть принята во внимание при определении того, что здание было существенно отремонтировано. Например, если стены и полы в комнате удаляются или заменяются, этого будет достаточно, чтобы считать, что эта зона соответствует минимальным требованиям. Точно так же можно принять во внимание удаление или замену опорных стен и внутренних лестничных площадок.

3. Примеры

Гордон Т.

Бунгало Mr. T.’s состоит из основного этажа площадью 2000 квадратных футов и недостроенного подвала площадью 2000 квадратных футов. Недавно г-н Т. проводил ремонтные работы. Он полностью выпотрошил и заменил три из пяти комнат на первом этаже, а также коридоры. Коридоры размером примерно со среднюю комнату. Эта отремонтированная площадь составляет 1400 квадратных футов. На первом этаже общая площадь стен составляла 5500 квадратных футов, из которых 3600 квадратных футов были заменены. Он также построил пристройку площадью 900 квадратных футов к основному этажу, которая включала столовую площадью 400 квадратных футов и пристроенный гараж на 500 квадратных футов.

В подвале он установил карнизы и гипсокартон вдоль наружных стен, добавил проводку и проколол водопровод. Он обрамил одну комнату площадью 600 квадратных футов, площадь стен которой составляла 800 квадратных футов, и в этой комнате он закончил стены и потолок и добавил ковер, чтобы ее можно было использовать как семейную комнату. Остальной подвал недостроен.

Гордон Т. может использовать любой справедливый и разумный метод для определения того, было ли удалено или заменено все или практически все здание, существовавшее на момент начала ремонта.Как правило, нет необходимости использовать более одного метода. Вот примеры трех разных методов.

• Площадь отремонтированных площадей в квадратных футах по сравнению с общей площадью здания

Площадь реновации:

Главный этаж + подвал: 1400 кв. Футов + 600 кв. Футов = 2000 кв. Футов

Общая площадь:

Основной этаж + подвал: 2000 кв. Футов . + 600 кв. Футов= 2600 кв. Футов

% демонтированного или замененного здания: 2000 ÷ 2600, что равно 77%

• Площадь пола и стен отремонтированных площадей по сравнению с общей площадью пола и стен здания

% сноса или замены здания: 6400 ÷ 8900, что составляет 72%

• Количество отремонтированных номеров по сравнению с общим количеством номеров в здании

% здания было удалено или заменено: 5 ÷ 7 = 71%

В каждом из этих методов добавление 900 квадратных футов игнорируется для целей определения.Кроме того, в отношении цокольного этажа учитывается только готовая семейная комната.

Физическое лицо может использовать любой справедливый и разумный метод при вынесении решения. В этом примере ни один из описанных выше методов не указывает на то, что все или практически все здание было удалено или заменено. Исходя из этого, работа, проделанная Гордоном Т., не соответствует определению капитального ремонта.

Ширли К.

Ширли К.бунгало с шестью комнатами, которое состоит из кухни / столовой, гостиной, двух спален, кабинета и ванной комнаты. Логово составляет около 10% площади пола. Подвал остается недостроенным. Она нанимает ремонтника, который делает следующее:

• В спальнях и гостиной он заменяет гипсокартон и пол.
• В кухне / столовой он заменяет шкафы и шкафы, гипсокартон и полы.
• В ванной он снимает сантехнику, модернизирует сантехнические соединения (и при этом удаляет гипсокартон), заменяет гипсокартон и устанавливает новые приспособления.
• В берлоге он заделывает трещины в гипсокартоне и заменяет пол.

В этом примере все здание было отремонтировано в некоторой степени (недостроенный подвал можно игнорировать), так что требование «все или практически все» было выполнено. Все части здания, кроме логова, были достаточно удалены или заменены. Стены в логове отремонтированы, но ремонта недостаточно, чтобы рассматривать его как снос или замену. Однако, поскольку логово составляет лишь 10% площади здания, его можно рассматривать как выходящее за пределы 90% площади, требующей удаления или замены.Таким образом, по крайней мере 90% здания было снято или заменено, что привело к существенному ремонту.

Ира Г.

Ира Г. приобретает викторианский особняк. Первый этаж состоит из большой кухни, гостиной, библиотеки и ванной комнаты. На втором этаже четыре спальни и ванная комната, площадь которой совпадает с площадью первого этажа. Он провел значительные ремонтные работы в 2002 и 2003 годах.

В 2002 году были проведены следующие ремонтные работы:

• Была установлена ​​новая печь и были внесены изменения в воздуховоды по всему дому.На кухне и ванных комнатах добавлена ​​новая сантехника и сантехника.
• На кухне добавлены новые шкафы и прилавки. Стены и потолок были перекрашены, новый линолеум заменил существующий пол.
• Ванная из кухни была удалена, и новая ванная была построена в одной из спален наверху. Никаких других изменений наверху не было сделано, кроме добавления новых воздуховодов для системы отопления и новой сантехники и оборудования в новой ванной.
• Стена между кухней и старой ванной была удалена и создана обеденная зона.
• В задней части дома добавлен новый вход и окно.
• Заменены половицы, балки и балки во всех помещениях первого этажа.
• Заменен потолок первого этажа на 90%.

Хотя ремонтные работы, выполненные в 2002 году, были значительными, CRA не сочтет их существенным ремонтом, поскольку менее чем все или практически все здание было демонтировано или заменено. Верхний этаж имеет ту же площадь, что и цокольный этаж, и хотя некоторые ремонтные работы проводились наверху, они, за исключением ванной комнаты, не будут считаться удалением или заменой этой области.На данном этапе ремонтные работы не будут считаться существенными.

В 2003 году Ира Г. продолжила ремонтные работы следующим образом:

• Гостиная большего размера была создана путем удаления стены между существующей комнатой и библиотекой.
• Все спальни наверху были модернизированы путем замены существующей штукатурки на стенах и потолке гипсокартоном, перекраски, установки паркетных полов и новых стеллажей во всех шкафах. Мансардные окна были добавлены в трех спальнях.
• Установлена ​​новая крыша и уложен новый кирпичный тротуар.

В этом примере работы, выполненные в 2003 году в сочетании с работами, выполненными в 2002 году, будут считаться существенным ремонтом, так как весь или практически весь интерьер дома был удален или заменен.

Хотя новая крыша и новый блокированный кирпичный тротуар не принимаются во внимание при определении того, был ли проведен существенный ремонт, налог, уплаченный по этим проектам, также будет иметь право на скидку на новое жилье, поскольку они представляют собой улучшения жилого комплекса.То же самое можно сказать и о других улучшениях, таких как новая печь и сантехника.

Боб С.

Боб С. живет в бунгало, которое состоит из кухни, ванной комнаты, гостиной, семейной комнаты и трех спален. В 2001 году были проведены следующие ремонтные работы:

• Некоторые стены в двух спальнях были залатаны.
• Перекрашена внутренняя и внешняя отделка дома.
• Кухня полностью отремонтирована, заменены счетчики, шкафы, полы и техника.
• Заменена крыша и наружная обшивка.

В этом примере ремонтные работы не считаются существенным ремонтом, так как интерьер дома не был в достаточной степени удален или заменен. Хотя это правда, что некоторые работы были проделаны со всем или практически со всем зданием, характер. нельзя сказать, что работа, выполненная в других областях, кроме кухни, была удалением или заменой этих частей здания.

Дуглас Дж.

Дом Дугласа Дж. Состоит из гостиной, кухни, семейной комнаты, четырех спален и недостроенного подвала. Ремонтные работы в этом доме включали замену гипсокартона во всем доме, установку ламината на кухне и в ванной комнате, укладку нового ковра на старый кафельный пол в других комнатах и ​​замену кухонных стоек и шкафов.

В этом примере, поскольку вся жилая площадь дома была в некоторой степени отремонтирована, Дуглас Дж.соответствует требованию «все или практически все». Кроме того, поскольку он заменил все внутренние стены, установил новые кухонные стойки и шкафы и заменил старые полы коврами и ламинатом, он выполнил требование о том, чтобы все или практически все здание было демонтировано или заменено.

Нет необходимости заменять полы, поскольку они входят в число элементов, исключенных при определении того, был ли проведен существенный ремонт. Однако, если они будут удалены или заменены, как в этом примере, такие работы могут быть приняты во внимание при определении того, что здание было достаточно отремонтировано.

Таким образом, Дуглас Дж. Выполнил требования для существенного ремонта своего дома.

Многоквартирные и многофункциональные дома

1. Многоквартирные дома

Многоквартирное здание — это здание, состоящее из двух или более жилых единиц (например, многоквартирные дома и кондоминиумы).

Для целей скидки на новое жилье под единичным жилым комплексом понимается жилой комплекс, содержащий не более двух жилых единиц под одним титулом.Он включает в себя особняк или дуплекс под одним титулом, но не включает триплекс под одним титулом.

Скидка на новое жилье распространяется только на покупку, строительство или существенную реконструкцию одноквартирного жилого комплекса (включая дуплекс под одним титулом) или жилого кондоминиума.

Существенная реконструкция жилого комплекса требует снятия или замены всего или практически всего здания (кроме исключенных элементов).Если единый жилой комплекс состоит из двух единиц под одним названием, это здание, содержащее две единицы, должно быть существенно отремонтировано, чтобы иметь право на скидку. Например, физическое лицо не будет иметь право требовать скидку на новое жилье, если только одна из квартир была отремонтирована (если только эта одна квартира не составляла 90% или более здания).

Существенная реконструкция здания, в котором находится более двух жилых единиц, не может претендовать на скидку, поскольку такое здание не будет представлять собой единый жилой комплекс.Исключение составляют некоторые дома, которые частично используются для краткосрочного проживания и используются в основном в качестве места жительства владельца (например, некоторые заведения типа «постель и завтрак»). ^{Footnote 2} . Существенная реконструкция отдельной единицы в таком здании будет иметь право на скидку, если эта единица находится в собственности под отдельным отдельным титулом. То есть, если каждая жилая единица в многоквартирном доме находится в собственности на отдельном праве собственности, физическое лицо может иметь право требовать скидку на новое жилье для своей конкретной квартиры, которая существенно отремонтирована.Нет необходимости в существенном ремонте всего здания. Право на получение скидки на новое жилье определяется для каждого объекта отдельно, в зависимости от того, существенно ли отремонтирована конкретная квартира, имеющая отдельный титул.

2. Многофункциональные здания

Многофункциональное здание — это здание, которое используется как для жилых, так и для нежилых (например, коммерческих) целей.

Если в здании смешанного использования есть несколько жилых единиц, применяются положения, описанные выше для зданий, состоящих из нескольких единиц.То есть, если конкретная жилая единица находится в собственности под собственным отдельным титулом, индивидуальный владелец может иметь право требовать скидку на новое жилье, если его / ее конкретная жилая единица существенно отремонтирована. Если в здании более двух жилых единиц, и все они принадлежат одному праву собственности, скидка на новое жилье будет недоступна, поскольку здание не будет единым жилым комплексом. ^Footnote3

В здании смешанного использования необходимо будет существенно отремонтировать только ту часть здания, в которой находится жилой блок (я), чтобы получить право на скидку.Нет необходимости в существенном ремонте всего здания (нежилой части). Новая скидка на жилье будет доступна только в отношении жилой части здания.

3. Примеры

Роберт В.

Роберт В. живет со своей семьей в большом историческом доме, который ему принадлежит. Верхний уровень дома — это отдельная квартира с отдельным входом, которым пользуется его дочь.Эта квартира занимает около 30% площади дома. В 2001 году Роберт В. полностью отремонтировал квартиру. Он также сделал незначительный ремонт остальной части дома.

Недостаточно, чтобы вся или почти вся квартира была отремонтирована. Поскольку все здание представляет собой единый жилой комплекс, необходимо существенно отремонтировать все здание. Таким образом, Роберт В. не имеет права требовать скидку на новое жилье в счет налога, уплаченного за ремонт квартиры и остальной части дома.

Уильям Р. и Уолтер К.

Уильям Р. и Уолтер К. проживают в здании, состоящем из двух жилых единиц, каждая из которых владеет одной квартирой под отдельным юридическим титулом. В проекте реконструкции Уолтер К. заменяет практически весь интерьер своей квартиры (кроме исключенных элементов). Уильям Р. не ремонтирует свою квартиру.

Поскольку каждая единица находится в собственности под отдельным названием, каждая единица представляет собой жилой комплекс. Соответственно, можно отремонтировать практически одну единицу и получить право на скидку на новое жилье без существенного ремонта всех единиц в здании.В этом примере Уолтер К. имеет право требовать скидку на новое жилье в отношении налога, уплаченного при ремонте своего жилого помещения, потому что он существенно отремонтировал свое жилое помещение.

Д-р Сандра Т.

Д-р Сандра Т. работает в стоматологической клинике вне дома. Площадь стоматологического кабинета составляет около 60% площади дома, а ее проживания — около 40%. Доктор Сандра Т. проводит капитальный ремонт жилой части — внутренняя часть жилой части полностью выпотрошена и заменена.Также она делает небольшие улучшения в стоматологическом кабинете.

Требование для скидки заключается в том, что весь или практически весь интерьер здания или та часть здания, которая является частью жилого комплекса, должны быть удалены или заменены. Только часть здания в этом примере является жилым комплексом, поэтому именно эту часть необходимо существенно отремонтировать.

Доктор Сандра Т. имеет право требовать скидку в отношении затрат, понесенных в связи с существенным ремонтом жилой части здания.Однако у нее не будет права на скидку на ремонт стоматологического кабинета. Это было бы так, даже если бы изменения, внесенные в эту часть, были бы существенным ремонтом. Причина этого в том, что только налог, уплаченный за улучшения жилого комплекса или той части здания, которая является жилым комплексом, имеет право на скидку.

Квартиры в кондоминиуме

Жилая единица кондоминиума означает жилой комплекс, который представляет собой ограниченное пространство, описываемое как отдельная единица на зарегистрированном в провинции плане кондоминиума или многоуровневого земельного участка, и включает в себя любую долю в земле, относящуюся к собственности единицы.

Если жилая единица находится в собственности ^{Сноска 4} под отдельным титулом от остальных единиц в комплексе, она сама рассматривается как отдельный жилой комплекс, как упоминается в определении существенного ремонта. В таком виде его можно существенно отремонтировать. Таким образом, если внутренняя часть (то есть ограниченное пространство, упомянутое выше) жилого кондоминиума существенно отремонтирована, индивидуальный владелец этой квартиры будет иметь право требовать скидку на новое жилье в отношении налога, уплаченного с затрат на ремонт.

При определении того, был ли жилой кондоминиум существенно отремонтирован (то есть был ли достигнут 90% порог), не обязательно принимать во внимание области (коридоры, приемная и т. Д.), Которые находятся в общей собственности все жители.

Апартаменты для гостей и бабушек

Иногда люди видоизменяют интерьер своих домов или строят пристройку, чтобы создать автономный люкс, который будет служить местом проживания для своих друзей или родственников.Примеры включают гостевой люкс над гаражом или в подвале, а также люкс или отдельный люкс для родственника (например, номер для бабушки).

Изменение существующей части дома для строительства автономного набора (например, часть дома отделена как набор) не будет считаться существенным ремонтом дома или набора, если только все или практически все интерьера дома, кроме исключенных элементов, удаляется или заменяется.

Исключение составляют случаи, когда люкс находится или предназначен для владения отдельным титулом от остальной части дома.В этом случае сам люкс будет считаться жилым комплексом, и если вся или практически вся его площадь будет удалена или заменена, то он будет считаться существенно отремонтированным.

В некоторых случаях апартаменты для гостей или бабушек строятся как дополнение к существующей резиденции. Поскольку существенная реконструкция требует удаления или замены всего или практически всего существующего здания, пристройка к существующему зданию не будет считаться существенной реконструкцией.

Строительство гостевых апартаментов или апартаментов для бабушек может иметь право на скидку на новое жилье, если:

• люкс построен как дополнение к существующему зданию, а существующее здание существенно отремонтировано;
• люкс построен как пристройка к существующему зданию, и пристройка находится или предназначена для владения отдельным титулом; или
• , где отдельный люкс отделен от дома, так что он является отдельным зданием.В этой ситуации скидка будет основываться на том факте, что имеется недавно построенный жилой комплекс, а не на существенном ремонте существующего.

Примеры

Билл М.

Билл М. владеет домом, в котором живет. Он строит отдельное здание, которое будет автономным домом для бабушек, которое будет использоваться в качестве основного места жительства его матери, но не будет удерживаться под отдельный заголовок.Справедливая рыночная стоимость люкса для бабушек составляет 150 000 долларов. Он также строит закрытый переход между спальней для бабушек и своим домом, который обеспечивает доступ из одного строения в другое — оно не используется ни для каких других целей. Мать Билла М. стала первым человеком, который поселился в номере для бабушек после начала строительства.

В этом примере Билл М. по существу построил новый жилой комплекс (т. Е. Он построил единый жилой комплекс, поскольку он находится в отдельном здании).Поскольку он задуман как основное место жительства родственника (его матери), он имеет право потребовать скидку на новое жилье.

Ванда Б.

В резиденции Ванды Б. есть отдельный гараж. К гаражу Ванда Б. пристроила второй уровень, состоящий из спальни и ванной. Это не отдельный люкс, потому что в нем нет кухни. Пристройка используется как гостевой люкс для визитов друзей и родственников.

В этом примере Ванда Б.не имеет права требовать скидку на новое жилье, потому что она не построила отдельный жилой комплекс. Определение жилого комплекса гласит, что жилой комплекс включает в себя общие части и другие принадлежности, которые разумно необходимы для использования и использования здания в качестве места проживания. В результате гостевой люкс будет рассматриваться как принадлежность жилого комплекса Ванды, а не как жилой комплекс сам по себе.

Преобразования

Если здание переоборудовано из нежилого в жилое, то считается, что жилой комплекс ^{Footnote 5} был существенно отремонтирован, независимо от того, сколько работ было фактически выполнено.

Это условное положение применяется, когда физическое лицо начинает использовать недвижимое имущество, такое как здание, в качестве жилого комплекса, и непосредственно до этого времени оно не принадлежало или не использовалось в качестве жилого комплекса. Например, он мог использоваться или удерживаться для использования в качестве основного имущества в деловой или коммерческой деятельности отдельного лица, а затем был преобразован для использования в жилых помещениях. Это условное положение не будет применяться, если, например, здание (или любая его часть) использовалось в качестве жилого комплекса как до, так и после незначительных изменений.

Если физическое лицо преобразовывает здание, которое использовалось не для жилого комплекса, в жилой комплекс (т. Е. Оно предназначено для использования в качестве места жительства), это лицо будет иметь право требовать новое жилье скидка.

Условное положение может также применяться, если здание, которое использовалось другим лицом для нежилых целей, продано физическому лицу для использования в качестве личного жилья. В этой ситуации CRA будет рассматривать человека как покупающего нежилую недвижимость и переводящего ее в жилое помещение.Тогда будет считаться, что покупатель существенно отремонтировал здание и будет иметь право требовать скидку на новое жилье в отношении любого налога, уплаченного при приобретении.

Примеры

Джон и Мелисса Х.

Джон и Мелисса Х. преобразовали свой большой дом в два соседних жилых дома. Они остались в одной половине и продали вторую половину, включая прилегающие и прилегающие земли, молодой паре.Были внесены некоторые изменения, но существенного ремонта помещений не было.

В этом примере не было переоборудования, которое привело бы к предполагаемому значительному ремонту, поскольку недвижимость не использовалась в нежилых целях. Джон и Мелисса Х. не имеют права требовать скидку на новое жилье в отношении налога, уплаченного за их ремонт.

Доктор Рекс Х.

Стоматологическая практика доктора Рекс Х. находится на первом этаже двухэтажного здания, которым он владеет.Первый этаж составляет 60% площади здания. Он использует второй уровень, состоящий из 40% здания, в качестве своего основного места жительства. В 2003 году он ушел на пенсию и провел некоторые модификации (но не существенные) на первом этаже, превратив все здание в свою личную резиденцию.

Поскольку здание использовалось как жилой комплекс как до, так и после перестройки, переоборудования здания из нежилого в жилое не было. Таким образом, существенного ремонта нет.Поскольку предполагаемого или фактического существенного ремонта не было, доктор Рекс X. не имеет права требовать скидку на новое жилье.

Zeona Z.

В июле 2003 года владельцы Mary Doe Florists вышли из бизнеса и 1 октября того же года продали здание, в котором находился их магазин, компании Zeona Z. Здание пустовало. с июля по октябрь 2003 г. Зеона З. приобрела здание, намереваясь использовать его в качестве основного места жительства.Зеона З. наняла подрядчика, чтобы отремонтировать здание в октябре и ноябре, чтобы оно стало пригодным для личного проживания. 1 декабря 2003 г. она переехала в свое новое личное место жительства.

На основании того, что Зеона З. начала использовать данное здание в качестве жилого комплекса, а непосредственно перед этим оно не использовалось в качестве жилого комплекса, считается, что она существенно отремонтировала комплекс. Следовательно, она имеет право требовать скидку на новое жилье в отношении налога, уплаченного при приобретении и ремонте.

Нора Л.

Нора Л. владеет дуплексом и арендует обе квартиры. В прошлом году, после того как оба арендатора переехали, она решила преобразовать дуплекс в единый жилой комплекс для собственного использования в качестве резиденции. Ей пришлось сделать ремонт, но он был незначительным.

Недвижимость остается жилым комплексом до и после ремонта. Следовательно, это не преобразование, к которому применяется условное положение. Поскольку проведенный ремонт не был существенным ремонтом и не считается существенным ремонтом, Нора Л.не будет иметь права требовать скидку на новое жилье.

Основные дополнения

Существуют обстоятельства, при которых пристройка к существующему жилому комплексу вместе с реконструкцией этого комплекса дает право на получение скидки на новое жилье.

Пристройка не будет иметь право на скидку на том основании, что она является или является частью существенного ремонта жилого комплекса. Это связано с тем, что определение «капитальный ремонт» предусматривает, что именно существующая структура должна быть существенно обновлена.Если существующая структура будет существенно отремонтирована, то скидка на новое жилье предоставляется для любых дополнений, внесенных в нее. Однако, поскольку основное внимание уделяется существующей структуре, пристройки к существующей резиденции обычно не принимаются во внимание при определении того, был ли жилой комплекс существенно отремонтирован.

Скидка на новое жилье предоставляется, если будет установлено, что реконструкция и дополнение к существующему жилому комплексу настолько значительны, что получившуюся структуру можно рассматривать как недавно построенный жилой комплекс.

Это тест больше, чем просто размер. Даже если пристройка такая же большая или больше, чем существующая резиденция, она не будет рассматриваться как создание нового жилого комплекса, если существующая резиденция останется в значительной степени нетронутой. Скорее, существующее здание должно стать второстепенной частью и быть частью нового жилого комплекса.

Следующие рекомендации могут быть использованы для определения того, приведет ли крупное дополнение к существующему жилому комплексу к новому построенному жилому комплексу:

1.Пристройка должна как минимум вдвое превышать размер (например, с точки зрения площади) жилых помещений существующего жилого дома, чтобы считаться новым жилым комплексом. Однако одного относительного размера добавки недостаточно для этого определения.

2. Существующее жилое здание должно прекратить свое существование как физически, так и в том виде, в котором оно функционировало как жилое здание, и должно быть интегрировано вместе с пристройкой в ​​то, что по сути является новым жилым комплексом.Это потребует, как минимум, следующих физических и функциональных изменений в существующем жилом доме:

(a) Требуются физические изменения

Что касается конкретной комнаты или области, требуемые физические изменения будут включать добавление и / или удаление внутренней (ых) стены (ей) существующего строения и удаления, по крайней мере, части прилегающей (ых) стены (ов), где применимо ^{Footnote 6} между существующим жилым домом и пристройкой. На кухне и в ванной комнате будет достаточно удаления или замены сантехники, шкафа или кухонных стоек.Физические изменения такого рода потребуются не менее чем на 50% площади (или в большинстве комнат) существующей резиденции.

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что простое добавление или перестановка мебели в комнате или помещении или выполнение небольшого ремонта не будет рассматриваться как достаточное физическое изменение.

(b) Требуются функциональные изменения

Функциональные изменения относятся к изменениям в использовании комнат в существующем жилом доме в результате строительства крупного пристройки.Чтобы рассматривать первоначальную резиденцию как перестающую существовать как жилой комплекс, должны произойти фундаментальные изменения в том, как используется большая часть комнат или площади в существующей резиденции.

Кроме того, фундаментальные изменения в использовании существующей резиденции должны быть результатом ее интеграции с пристройкой при формировании нового жилого комплекса. Соответственно, было бы недостаточно просто изменить интерьер существующего жилого дома, если бы оно могло и дальше использоваться его жителями в качестве автономного жилого дома.Между существующей резиденцией и пристройкой должна быть взаимозависимость, чтобы полученная в результате структура функционировала как новый жилой комплекс.

Хотя функциональные изменения отличаются от физических изменений, фундаментальные изменения в том, как используется комната или территория, потребуют материальных физических изменений. Необходимо было бы сделать больше, чем просто изменить способ использования площади ранее существовавшего дома, не внося в нее физических изменений, и, как описано в пункте (а) выше, физические изменения должны быть значительными.

Эти требования не обязательно означают, что такая комната, как кухня, должна перестать использоваться как кухня. Однако, чтобы удовлетворить эти требования, потребуются материальные модификации существующей кухни при ее интеграции в новый комплекс.

Как и в случае значительного ремонта, стоимость или справедливая рыночная стоимость крупного пристройки не должны использоваться при определении того, был ли построен новый жилой комплекс.

Примеры

Линн М.

Линн М. нанимает подрядчика для ремонта своего дома площадью 2000 квадратных футов, который состоит из кухни, гостиной, двух спален и ванной комнаты. Подрядчик добавляет пристройку площадью 2100 квадратных футов с двумя дополнительными спальнями, ванной комнатой и большой комнатой отдыха. Около 70% интерьера существующего дома полностью выпотрошены и переделаны. Внешняя стена между существующим домом и новой пристройкой удалена, в результате чего площадь двух существующих спален значительно увеличена.В то время как в другие комнаты на существующем пространстве площадью 2000 квадратных футов были внесены значительные изменения, их функции остались неизменными (то есть по-прежнему есть кухня, гостиная, две спальни и ванная комната).

Поскольку только 70% существующей площади удаляется или заменяется, это не соответствует всем или практически всем требованиям в определении существенного ремонта. Соответственно, поскольку существующий жилой комплекс не был существенно отремонтирован, Линн М. не имеет права требовать скидку на новое жилье.

Тогда возникает вопрос, является ли пристройка к существующей резиденции настолько значительной, что интеграция пристройки с существующей резиденцией будет рассматриваться как новый жилой комплекс. Хотя пристройка значительна по размеру и во внутреннюю часть существующего жилого дома были внесены значительные физические изменения, нельзя сказать, что существующее здание перестало функционировать как жилое здание.

Принципиальных изменений в использовании большинства комнат или площади в существующей резиденции не произошло.Кроме того, существует недостаточная интеграция или взаимозависимость между существующей резиденцией и пристройкой. Первоначальный жилой блок по-прежнему имеет все свои ранее существовавшие компоненты, и добавление только усиливает его. Первоначальные помещения остались в основном нетронутыми и продолжают составлять значительную часть помещений после строительства.

Соответственно, Линн М. не имеет права требовать скидку на новое жилье, поскольку она не производила существенного ремонта существующего дома и не построила новый жилой комплекс.

Мэри К.

Мэри К. владеет домом площадью 1500 квадратных футов, состоящим из кухни, гостиной, ванной комнаты и двух спален. Недавно она построила пристройку к дому площадью 1600 квадратных футов. Ниже приводится общее описание внесенных изменений:

• Дополнение было сделано в задней части дома и

.

почему появляется и как ее исправить?

Наличие посудомоечной машины на кухне, уже далеко не редкость. Ее применение существенно упрощает малоприятные хлопоты, экономит время, расход воды, а заявленная долговечность и надежность, предполагают пользоваться такой помощницей часто и регулярно.

Широкое использование посудомоечная техника заслужила как в бытовых, хозяйственных делах, так в условиях промышленности (ресторанах):

Посудомоечные машины для дома:

• Узкие, шириной 45 см. Способна вместить 9—13 комплектов посуды.
• Полноформатные, шириной — 60 см.  Вмещают 7—16 комплектов посуды.
• Компактные. Малые габариты позволяют разместить посудомойку на столешнице, и вмещают до 7 комплектов. Существенный недостаток в том, что они не вмещают большие по диаметру тарелки.
• Промышленные посудомойки.

В отличии от бытовых, оснащены существенными размерами, вмещают разнообразные программы, усиленной мощностью, с помощью которой работает при беспрерывных и регулярных нагрузках.

Однако, случается, что посудомоечная машина выдает ошибку е03. Современная техника сигнализирует об неисправности при помощи дисплея или мигающими индикаторами. В этом случае достаточно знать кодовую расшифровку.

Код Е3 обозначает длительное время прогревания воды, без достижения нужного температурного режима, а как заявленной основной причиной является, не корректная работа температурного сенсора или прибора нагрева.

Также вы можете ознакомиться в нашей статье с описанием ошибки I30 и о том, как её устранить.

Расшифровываем ошибку Е03 в разных известных фирмах

Если рассматривать ошибку Е3 на примере посудомойки Bosch, то не исправность, вероятнее всего произошла, по причине отсутствия нужного количества воды в машине, за заданный промежуток времени.

Если модель более усовершенствованная, то посудомоечная машина будет ожидать пока завершится заполнение водой, а если более устарелая, то спуск осуществится за 1 минуту.

Действия при неполадке:

1. Осмотреть шланг «Аквастоп» на неисправность;
2. Осмотреть на неисправность сливной насос;
3. Осуществить проверку клапана;
4. Устранить засор фильтра, путем отсоединения его от машинки и хорошей прочистки;
5. Выяснить, возможно, дает сбой прессостат.

Причина ошибки Е3

Индикатор загрязнения фильтра тонкой очистки, прекращает работу посудомоечной машинки, если за определенное время программа не успела набрать необходимое количество воды. Тогда посудомойка самостоятельно ее сливает, после чего на световой панели высвечивается ошибка е03. Это означает, что для продолжения дальнейшей, бесперебойной деятельности посудомоечной машины, фильтр требует очистки.

Что предпринять в данной ситуации?

1. Исключить вероятность отсутствия воды в водопроводе;
2. Выяснить, не загрязнились ли фильтры перед заливным шлангом и на входе в машинку;
3. Осуществить проверку заливного крана на исправность;
4. Осуществить проверку на корректную работу датчика уровня воды в посудомоечной машине;
5. И напоследок, осуществить осмотр исправности помпы, так как причина поломки может быть и в ней.

Когда необходимо обратиться к специалистам?

Итак, зачастую на панели посудомоечной машинки, появляется комбинация световых сигналов — , когда забит фильтр тонкой очистки. Попробовать разобраться можно самим, в домашних условиях. Вам потребуется открыть блок фильтров, разобрать, промыть и поставить изъятые детали обратно. Данная процедура не является заключительной, ведь после ее завершения, возможно, снова увидеть на дисплее ошибку, вот тогда  стоит прибегнуть к услугам профессионального наладчика.

Современная кухонная машина способна самостоятельно диагностировать свою работоспособность, показать и незамедлительно оповестить своего владельца. К каждому конкретному случаю нужно подходить индивидуально, с помощью специалиста, а ряд ошибок можно устранить самим, в домашних условиях.

Разобравшись с неисправностью в виде ошибки Е03, можно сделать вывод, что подобную ошибку при нормальной работе увидеть не возможно. Ее появление происходит в режиме тестового запуска и свидетельствует о проблемах с нагревом. Чтобы избежать сигнала на дисплее индикатора е3, достаточно по необходимости, не реже 1 раза в месяц заниматься очисткой фильтров.

Будьте внимательны при первом и последующих запусках посудомоечной машины, относитесь к технике аккуратно, бережно, и она будет служить длительное время, минуя неисправности.

Как расшифровывается код ошибки е09 — читайте в статье по ссылке.

Ошибка Е4 в посудомоечной машине Крона

Что делать, если посудомойка «Крона» показала ошибку Е4? Нужно найти расшифровку значков и постараться устранить неполадку. Эта ошибка связана с тем, что бункер переполнен водой.

Посудомоечная машина оснащена платой, которая управляет работой всех узлов и деталей. Она оборудована системой самодиагностики и засекает неисправности. Тогда модуль выдает на дисплее код ошибки — краткое описание есть в инструкции, а подробное читайте в нашей статье.

Почему на табло горит код неисправности Е4

По каким причинам ПММ «Крона» может показать на дисплее ошибку E4? Вы увидите ее, если в камеру набралось слишком много воды. Это опасно, поскольку может привести к протечке.

Как работает набор воды в посудомойке. Впускной клапан получает сигнал от платы, его мембрана открывается, и вода начинает поступать в систему. Датчик уровня (прессостат) определяет ее количество в баке, посылая сигнал модулю о завершении забора.

Выходит, что причиной подобной проблемы могла стать:

1. Неисправность прессостата.
2. Поломка заливного клапана.

Как исправить неполадку

Прежде чем устранять поломку, исключите системный сбой. Чтобы сбросить значки с экрана, поступите так:

• вытащите вилку ПММ из розетки;
• через 10-15 минут повторите подключение.

Если это не помогло, осмотрите детали.

Проверьте заборный клапан. Обычно он находится в нижней части корпуса:

• перекройте запорный вентиль;
• отсоедините заливной шланг — будьте осторожны, с него может политься вода;
• за ним находится клапан — посмотрите, не подгорели ли его контакты;

• проверьте механическую часть, подав на катушки детали рабочее напряжение 220 В. Мембрана открывается и закрывается? Значит, элемент рабочий.

В случае поломки мембрану заклинивает в открытом положении, поэтому вода подается без остановки.

При неисправности поможет полная замена клапана. Для этого отсоедините фишки проводки и открутите болт крепления. Со старым элементом можно сходить в магазин, чтобы подобрать подходящую замену. Установка проводится в обратном порядке.

Для диагностики прессостата придется разобрать машину. В моделях «Бош», «Сименс» он подключается к циркуляционному насосу. Поэтому подход к детали осуществляется через днище техники.

Как заменить датчик уровня, мы писали в отдельной публикации. Проверка проводится просто: осмотрите проводку. При неисправности датчик подлежит замене.

Не пугайтесь, заметив ошибку Е 4 на экране посудомойки Krona. Теперь у вас есть значение и расшифровка кода — устранить проблему получится своими руками.

Вам помогла статья?

Да
Нет

14
раз уже
помогла

Коды ошибок посудомоечных машин Neff: значения, что делать

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool E4, F7, F6, F8, F2, Е3

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool E1

Этот код ошибки может возникать из-за проблемы со сливом, возникшей в результате совместного (и не полностью правильного) использования посудомоечной машины и мусороуборочной машины. Проверьте сливной шланг и входной патрубок измельчителя. Первое должно быть выше второго. В противном случае вода из измельчителя может стечь обратно в сливную линию, занести в нее мусор и вызвать засорение. Примите меры, чтобы очистить засор (если есть).

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool Е2

Что указывает код: существуют проблемы с безопасностью. В посудомоечной машине нужно проверить всю проводку: ступицы, контакты и насадки.

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool Е3

Проблемы с отоплением.

Почему нет водяного отопления:

1. Сломан нагревательный элемент.
2. Неисправен термостат.
3. Обрыв соединения нагревателя.
4. Проблемы с модулем управления.

Как решить проблему:

1. Проверить состояние нагревателя. Отсоедините его проводку и измерьте сопротивление мультиметром. Установите новый обогреватель, если он не работает.
2. Проверить и заменить термостат.
3. Проверить контакты на предмет перегорания. При необходимости отремонтируйте их.
4. При выявлении проблем с модулем управления лучше обратиться в сервисный центр.

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool Е4

Неисправность термостата.Из-за короткого замыкания сгорели контакты или сам термостат. Вам необходимо осмотреть термостат и его проводку. Ремонту не подлежит, поэтому при необходимости установите новую деталь.

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool Е5

Описание: длительный прием воды в кадке.

1. Кран закрыт.
2. Впускной кран перекрыт.
3. Недостаточное давление в системе.
4. Засорение во впускной системе (наливной шланг, фильтр, впускной клапан).
5. Отказ впускного клапана.

Что можно сделать:

1. Открыть кран, проверить, есть ли в доме вода.
2. Поверните впускной кран.
3. Подождите, пока давление не станет нормальным.
4. Осмотрите и очистите наливной шланг. Очистите сетчатый фильтр, расположенный за шлангом.
5. Проверить впускной клапан. Установите новую деталь.

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool Е6

Нет слива после завершения стирки.

1. Засорение сливного тракта: фильтр, шланг, помпа.
2. Проблемы со сливным или циркуляционным насосом.

Что можно сделать:

1. Проверьте и очистите фильтр на дне бака посудомоечной машины, сливной насос и шланг.
2. Осмотрите циркуляционный насос. Замените, если он сломался.

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool F0

Неисправность датчика. Код ошибки появляется при запуске тестовой программы!

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool F1

Датчик

NTC не работает.

Температура нагрева скачет выше и ниже 85 градусов. Заменить датчик.

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool f2

Эта ошибка возникает, когда в основании машины имеется избыток воды, которая поднимает поплавок, закрывает кран поступающей воды и запускает сливной насос. В результате машина не заправляется. Это может быть связано с засорением слива или неправильной работой насоса. Когда вы устраните проблему, индикатор воды должен сигнализировать об отсутствии воды в основании, и машина вернется к нормальной работе.

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool F3

Ошибка при нагреве.

1. Сломался нагреватель.
2. Сгорело реле на модуле управления, отвечающем за работу отопителя.
3. Термистор пробой.

самостоятельный ремонт:

1. Осмотрите и установите новый нагреватель в посудомоечную машину.
2. Осмотрите плату управления. Отремонтировать и заменить реле.
3. Проверить термистор.

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool F4

После стирки нет слива.

1. Сливной насос сломан или забит.
2. Сливной шланг или канализация засорены.
3. Проблемы с электронным модулем.

Как решить проблему:

1. Очистить рабочее колесо насоса от засорения. Он мог забиться осколками стекла, что привело к засорению.
2. Проверьте и прочистите сливной шланг. Отключите его от прибора и канализации и промойте под водопроводной водой.Канализацию нужно прочистить специальными средствами.
3. Переустановите или отремонтируйте модуль.

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool F5

Распылитель не работает

1. Засорены форсунки разбрызгивателя.
2. Двигатель, вращающий рычаги, не работает.

самостоятельный ремонт:

1. Очистите насадки под водопроводной водой с помощью зубочистки.
3. Проверить и отремонтировать двигатель.

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool F6

Нет воды в ванне

1. Засорение во впускной системе.
2. Неисправность датчика уровня воды.

Что можно сделать:

1. Проверить подачу воды и систему всасывания на предмет засорения. Очистите шланг, сетчатый фильтр и заправочный клапан.
2. Осмотрите реле давления. Если он кажется сломанным, установите новую деталь.

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool F7

Неправильная работа реле давления.

1. Проблемы с реле давления.
2. Впускной клапан не открывается.
3. Реле давления не работает.

Осмотрите впускной клапан и реле давления. При необходимости замените детали.

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool F8

Уровень воды в баке не достигает нормального значения.

1. Засорились фильтры.
2. Распылитель неисправен.
3. Моющее средство образует слишком много пены. Количество пены превышает количество воды.

Как сделать ремонт:

1. Осмотрите и очистите все фильтры в посудомоечной машине Whirlpool.
2. Проверьте работу разбрызгивателя.
3. Выберите новое моющее средство или используйте меньшее количество.

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool F9

Имеется круглосуточный забор воды.

Почему так происходит:

1. Поврежден впускной клапан.
2. Проблемы с электронной платой. Провал TRIAC.

Как сделать ремонт:

1. Осмотрите впускной клапан. При необходимости установите новую деталь.
2. Отремонтировать плату управления TRIAC.

Код ошибки посудомоечной машины Whirlpool FA

Проблемы с оптическим индикатором воды OWI.

1. Индикатор неисправен.
2. Засорена линза индикатора.
3. Проблемы с платой управления или соединениями.

Что можно сделать:

1. Заменить индикатор OWI в случае неисправности.
2. Очистить линзу от грязи.
3. Обновите прошивку или отремонтируйте проводку.

Коды ошибок посудомоечных машин Samsung | Коды ошибок стиральных и посудомоечных машин и устранение неисправностей

Код ошибки посудомоечной машины Bosch e15

Код ошибки

E15 на посудомоечной машине Bosch сообщает пользователю, что защита от протечек сработала.Это означает, что вода попала в поддон машины или поплавок застрял (специальный переключатель, активирующий систему защиты). Если сработал переключатель защиты от затопления, то на плату управления поступает сигнал на включение насоса для откачки воды из бункера. Затем посудомоечная машина выключается.

Причины протока воды могут быть следующие:

1. Датчик протечки неисправен.
2. Засорение дренажной системы (фильтр, шланг, канализация).
3. Форсунки изношены или имеют плохое давление.
4. Неисправен ороситель воды.

Сам производитель техники Bosch дает очень мало информации по описанию кода ошибки E15 и предлагает лучше вызвать специалиста. Эта ошибка имеет одно и то же значение почти для всех типов посудомоечных машин, таких как (Bosch Silence Plus 44 дБа, Slimline, Classixx, Serie 4, Exxcel, Super Silence, Style Automatic, Logixx и т. Д.)

Как исправить код ошибки e15

Людям, столкнувшимся с такой ошибкой, предлагают выполнить следующее действие: кухонный прибор необходимо отключить от электрической сети и наклонить под углом 45º.

Эти простые действия помогают избежать заедания переключателя защиты от затопления в лотке. Вы должны слить воду из поддона, наклонив устройство, а затем высушить его. Обычно достаточно одного дня, чтобы хорошо просохнуть. После таких манипуляций с автоматом, как правило, ошибка Е15 исчезает, и устройство продолжает работать должным образом.Если ошибка появляется снова, необходимо исправить более серьезную неисправность.

Чтобы определить причину утечки воды, внимательно осмотрите детали посудомоечной машины. На деталях устройства не должно быть повреждений и других визуальных дефектов, вызывающих протечки.

Бак для посудомоечной машины

Очень редко протечка происходит при разрыве бака в посудомоечной машине. Это может произойти, если машина прослужила очень долго или имел место производственный брак.

Датчик утечки

Случаи, когда ошибка е15 посудомоечной машины Bosch означает неисправность датчика протечки или оросителя, встречаются крайне редко.Если датчик вышел из строя, он может работать даже при отсутствии воды в лотке. Также иногда не включается при поломке.

Значит, менять надо. Датчик расположен на пластиковой чашке внизу устройства.

Дождеватель

Иногда случается, что напор воды при подаче в цистерну разбивает пластиковый разбрызгиватель. В результате вода перетекает в поддон, затем срабатывает защита.

Многие дополнительные компоненты и аксессуары, вышедшие из строя, можно приобрести на официальном сайте Bosch.

Вывод: Когда на посудомоечной машине Bosch появляется код ошибки E15, следует поискать причину утечки воды в поддон. Это может быть разрыв одного из шлангов, плохое соединение деталей устройства. Не используйте посудомоечную машину до тех пор, пока не будет устранена причина протечки.

Коды ошибок посудомоечной машины Candy и коды неисправностей

Ниже приведена таблица кодов ошибок посудомоечной машины Candy.Чтобы использовать его наилучшим образом, выполните следующие действия:
1. Проверьте код ошибки, отображаемый на посудомоечной машине, убедившись, что вы помните, какой светодиод задействован и как (горит ли индикатор, мигает ли индикатор или не горит совсем).
2. Найдите код в первом столбце таблицы ниже.
3. Прочтите возможное объяснение и попробуйте решения проблем с посудомоечной машиной Candy, предложенные в последнем столбце. Во многих случаях ремонт посудомоечной машины Candy может быть произведен даже в том случае, если вы далеко не квалифицированный инженер.
4. Если вы испробовали все возможные решения, но аппарат по-прежнему не работает, позвоните в сервисную службу и не забудьте указать код ошибки.
Коды ошибок посудомоечной машины серии Candy CDF
Коды ошибок посудомоечной машины серии Candy CDI
Коды ошибок посудомоечной машины серии Candy CFD, серии CSD, серии CSF
Коды ошибок посудомоечной машины Candy DFI
Основные коды ошибок посудомоечной машины Candy

Коды ошибок посудомоечной машины серии Candy CDF

Посудомоечные машины

CDF производства итальянской группы Candy могут незначительно отличаться по характеристикам и внешнему виду.Большинство этих стиральных машин оснащены устройством для смягчения воды, которое можно регулировать в соответствии с жесткостью воды, типичной для вашего региона. В случае возникновения неисправности внимательно присмотритесь к светодиодам, соответствующим выбранному циклу: они будут быстро мигать.

Коды ошибок посудомоечных машин серии Candy CDI

В линейку Candy CDI входят посудомоечные машины, оснащенные обычными для этого типа бытовой техники функциями: смягчителем воды, дозатором ополаскивателя, двумя корзинами для посуды и одной для столовых приборов.Они различаются по размерам и опциям, но имеют одинаковую систему кодов ошибок.

Candy CFD series, CSD series, CSF series коды ошибок посудомоечной машины

Посудомоечные машины Candy серий CFD, CSD и CSF не очень разнообразны, но эти довольно надежные устройства можно найти во многих домах.Внешний и внутренний дизайн, а также панели управления этих посудомоечных машин очень похожи. Есть пять световых индикаторов, каждый из которых мигает в соответствии с выполняемым в данный момент циклом стирки.

Коды ошибок посудомоечной машины Candy DFI

Посудомоечные машины линейки Candy DFI предлагают широкий выбор программ стирки, различающихся по температуре и продолжительности.В дополнение к нормальной, интенсивной и обычной программам вы можете выбрать энергосберегающий режим Eco или быструю 32-минутную программу. Существует также программа предварительной стирки в холодной воде, подходящая для вещей, которые хранятся в посудомоечной машине.

Основные коды неисправностей посудомоечной машины Candy

Являясь одним из крупнейших в мире производителей бытовой техники, Italian Candy Group производит широкий ассортимент посудомоечных машин.Хотя у них много различий, существует несколько основных кодов неисправностей, которые могут относиться к любой посудомоечной машине Candy, независимо от того, к какой серии она принадлежит.

Коды ошибок посудомоечных машин Siemens

Siemens Бытовая техника

Введите ключевое слово или код продукта

Мой Сименс

Поиск дилера

Авторизоваться

• Постановка на учет

• Зарегистрируйте устройство

Меню

Дом

Обзор

• Дом

• бытовая техника

  • Кулинария и выпечка

    • Духовки

      • Встраиваемые духовки

      • Духовки с СВЧ

    • Приготовление на пару

      • Паровые печи

    • Варочные панели и варочные панели

      • Газовые плиты

      • Варочные панели Domino

      • Вентиляционные плиты

    • Кухонные вытяжки

      • Вытяжки дымохода

        • Дымоходы настенные

      • Встроенные вытяжки Integratetd

        • Телескопические дымоходы

      • Решения для вентиляции столешниц

        • индукционная система

    • Микроволны

      • Встроенные микроволновые печи

    • Ящики

      • Ящики для подогрева

  • Уход за стиркой

    • Стиральные машины

      • Стиральные машины с фронтальной загрузкой

    • Сушилки для одежды

      • Осушитель с тепловым насосом

      • Конденсаторный осушитель

    • Стирально-сушильные машины

  • Посудомоечные машины

    • Встраиваемые посудомоечные машины

      • Полностью интегрированные посудомоечные машины

      • Полуинтегрированные посудомоечные машины

      • Посудомоечные машины под столешницей

    • Отдельностоящие посудомоечные машины

      • Посудомоечные машины полноразмерные 60см

  • Охлаждение

    • Встроенные холодильники и морозильники

      • Встроенный нижний холодильник с морозильной камерой

      • Встраиваемые холодильники

      • Встраиваемые морозильники

      • Встроенный бок о бок

    • Отдельно стоящие холодильники и морозильники

      • Отдельно стоящие нижние холодильники с морозильной камерой

      • Отдельно стоящие холодильники с морозильной камерой

Коды ошибок / неисправностей посудомоечной машины Whirlpool | eSpares

валюта
Британский фунт стерлингов

евро

Место доставки
United KingdomAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCook IslandsCosta RicaCroatia (Hrvatska) CyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и McDonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaK iribatiKorea (Южная) KuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLesothoLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussian FederationRwandaS.Джорджия и Южные Сандвичевы острова. Сент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Винсент и ГренадиныСамоаСан-МариноСао-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловацкая РеспубликаСловенияСоломоновы островаСомалиюЮжная АфрикаЮжный СуданСтанция HelenaSt. Пьер и MiquelonSurinameSvalbard и Ян Майен IslandsSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited StatesUruguayUS Экваторияльная IslandsUzbekistanVanuatuVatican City State (Святой Престол) VenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (U.S.) Острова Уоллис и Футуна Западная Сахара Йемен Замбия

Обновить

.

Отделка фасада каркасного дома: 9 вариантов наружной отделки

Технология каркасного домостроения позволяет возводить здания различных форм и использовать любую стилистику в оформлении фасада. Чтобы не запутаться в многообразии облицовочных материалов и выбрать подходящий вариант отделки, необходимо провести сравнительный анализ их параметров. Важно учесть все достоинства и недостатки, различия в ценах и особенности монтажа разных вариантов наружной отделки дома.

Требования к материалу фасада

Фасад – визитная карточка любого строения. Однако помимо декоративной функции обшивка выполняет ряд других задач: повышение энергоэффективности дома и продление эксплуатационного срока конструктивных элементов.

Именно облицовочный материал принимает на себя негативное воздействие внешних факторов: температурные перепады, повышенную влажность, действие УФ-лучей, механические удары и прочие. Выбирая способ отделки, следует оценивать не только эстетический аспект, но и технические характеристики.

Общие требования к обшивке:

1. Стойкость к погодным явлениям. Материал должен сохранять первоначальные свойства и форму при колебаниях температуры, намокании и обледенении.
2. Высокая прочность – способность противостоять механическим повреждениям. Град, порывы ветра и ветки деревьев не должны стать причиной порчи облицовки.

Дополнительными аргументами в пользу выбранного материала станут: доступная стоимость, небольшой вес, простая технология монтажа, неприхотливость в обслуживании и уходе.

Популярные решения: плюсы и минусы вариантов отделки фасада

Проведем оценку технико-эксплуатационных характеристик разных методов наружной отделки каркасного дома. Сравнение преимуществ и недостатков поможет определиться с оптимальным вариантом обустройства фасада.

Блок-хаус – имитация бревенчатой кладки

Блок-хаус – строганная доска с округлой наружной поверхностью. Использование материала преобразует внешний вид бюджетной постройки – обычное сооружение выглядит добротно и стильно, кажется, что дом возведен из настоящего бревенчатого сруба.

Кроме декоративности, блок-хаус имеет ряд плюсов:

• экологичность;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
• простота монтажа;
• сохранение цвета – древесина не выгорает на солнце;
• стойкость к температурным перепадам.

Из минусов выделяют: восприимчивость к влаге и низкий класс огнестойкости. Используя современные средства для обработки, можно существенно повысить огнеупорность и предупредить гниение дерева.

Чтобы блок-хаус прослужил десятилетия, необходимо придерживаться следующих советов:

• Лучше покупать доску из лиственницы, дуба или ольхи, подойдет сайдинг из ели, клена и сосны.
• Оптимальная ширина блок-хауса для внешней отделки каркасного дома – 150 мм, толщина – 40 см.
• Самые качественные пиломатериалы поставляются из Финляндии и Америки. Выбирая между отечественными товарами, лучше покупать дерево из северных лесов.

Мокрая облицовка – применение декоративной штукатурки

По поводу этого метода мнения специалистов расходятся. Существуют, как сторонники, так и противники оштукатуривания стен каркасного строения.

Аргументы в пользу мокрой отделки:

1. Неограниченная цветовая палитра. Никакой другой материал не обеспечивает такой выбор окраски стен. Дом можно сделать однотонным или декорировать, совместив несколько оттенков.
2. Обеспечение ветрозащиты. Непрерывный штукатурный слой служит барьером для деревянного каркаса от ветра, осадков и атмосферной влаги.
3. Хорошие прочностные характеристики. Гипсовый раствор устойчив к УФ-лучам, суточным перепадам температуры, высокой влажности.

Контраргументы противников штукатурки:

1. Трудоемкость и длительность процесса. Требуется квалифицированная подготовка подложки и выдержка 24-48 часов между нанесением слоев штукатурки.
2. Недолговечность отделки. Независимо от качества работы, спустя 5-7 лет облицовка начинает местами осыпаться и трескаться. Это связано с временными незначительными деформациями каркаса дома и проседанием фундамента.

Фасадный кирпич: целесообразность дорогой обшивки

Для внешней отделки каркасных домов не применяются тяжелые стеновые материалы: бетонные плиты и камень. Такая облицовка требует усиленного фундамента, что не характерно для строений, возведенных по канадской технологии.

Некоторые используют облегченный пустотелый фасадный кирпич. Достоинства материала очевидны:

• высокая прочность, стойкость к механическим повреждениям;
• красивый декоративный эффект;
• долговечность покрытия.

Однако сложностей с использованием кирпича в каркасном строительстве значительно больше:

1. Облицовка удваивает вес стен и требует усиления основания. Этот момент надо продумать заранее – на этапе закладки фундамента.
2. Следует учесть нагрузки, возлагаемые на стены дома.
3. Кирпичная облицовка выполняется с гибкой привязкой внешней кладки к дому. Для этого закладывают металлические пластины.

Каркасная технология позиционируется как бюджетное строительство, а отделка кирпичом – недешевое удовольствие. Учитывая стоимость материала и трудности монтажа, напрашивается вывод: кирпичная кладка – далеко не лучший способ обшивки фасада.

Виниловый сайдинг – дешево и со вкусом

Самый доступный вариант отделки наружных стен – виниловый сайдинг. Пластиковое обрамление особенно популярно в западных странах и регионах с теплым климатом.

Отличительные особенности ПВХ-панелей:

1. Низкая стоимость. Эта наиболее экономный вариант оформления внешних стен. Винил в полной мере соответствует балансу цена-качество.
2. Практичность. Материал непривередлив в уходе, стоек к влаге и солнцу. Появившиеся загрязнения легко вытираются.
3. Ремонтопригодность. Для восстановления фасада достаточно заменить поврежденный элемент – снимать все панели не обязательно.
4. Легкий вес. Отлично подходит для зданий с облегченным фундаментом. Дополнительный плюс – понятная и простая технология монтажа.
5. Декоративность. ПВХ-сайдинг продается в разных цветах, внешняя отделка каркасного дома панелями придает дому современный и ухоженный вид.

Несмотря на множество плюсов, полимерную облицовку нельзя назвать оптимальным решением. Главный минус – невысокая прочность, хрупкость материала возрастает при отрицательных температурах.

Термопанели – утепление и облицовка

Термопанели – плиты с твердым наружным покрытием и слоем теплоизоляции внутри. Этот вид облицовки по праву считается одним из наиболее приемлемых материалов для каркасных домов. Самый популярный вариант – термопанели с клинкерной плиткой.

Среди основных преимуществ можно выделить:

1. Высокие эксплуатационные свойства. Клинкер в паре с утеплителем (пенополистиролом или пенополиуретаном) повышают теплоэффективность и шумозащиту дома. Термопанелям не страшна жара или сильные морозы, они стойки к механическим повреждениям, не боятся влаги и не привлекательны для грызунов.
2. Удобство монтажа. Допустима круглогодичная обшивка стен – не требуются плюсовые температуры, мокрые работы отсутствуют.
3. Паропроницаемость. Вывод влаги обеспечивается свойством клинкера и утеплителя «дышать». Это позволяет обходиться при установке без подсистем и воздушных зазоров.
4. Декоративность. Панели фиксируются встык, и после финишной затирки создается впечатление сплошной каменной или кирпичной кладки.

Термоплиты немного весят и не оказывают существенного давления на стены и фундамент. Единственный недостаток метода – цена. Однако растраты полностью оправданы и окупаются долговечной службой.

Листы ЦСП – разнообразие стилистик оформления

Фиброцементная или цементно-стружечная плита – монолитные маты, изготовленные из дерева, цемента и каменной крошки. Стандартные габариты ЦСП: длина – 2,6 или 3,2 м, ширина – 1,25 м, толщина – 35 мм. Такие размеры позволяют в сжатые сроки обшивать большие площади.

Древесно-цементная структура наделила облицовочный материал многими достоинствами. Основные плюсы:

• экологичность и прочность;
• стойкость к ударам и неподверженность вредителям;
• технологичность – их легко обрабатывать разными инструментами;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• огнеупорность и влагостойкость.

Сами по себе плиты ЦСП невзрачны, но они являются отличной основой для реализации многих дизайнерских задумок. Популярные варианты: роспись стен красками или оформление фасада в скандинавском стиле Фахверк.

Относительный недостаток ЦСП – необходимость привлечения помощника для высотно-монтажных работ ввиду больших габаритов облицовочных листов.

Плитка под кирпич и природные материалы

Отделка фасада клинкерной плиткой, имитирующей натуральный камень или кирпичную кладку, придает сооружению основательность и солидность. При этом нагрузка на фундамент существенно не возрастает.

К плюсам облицовки плиткой относятся:

• прочность покрытия, химическая и биологическая инертность;
• влагостойкость и пожаробезопасность;
• большой диапазон температур эксплуатации;
• разнообразие цветов, форм и фактур.

Технология отделки предусматривает создание вентилируемого фасада. На обрешетку из бруса или металлопрофиля крепится стеновой экран. Дальнейшая укладка осуществляется по стандартной схеме: слой раствора, армирующая сетка, клей и облицовочный материал.

Минус отделки – трудоемкость монтажного процесса. Кладка плитки занимает немало времени и требует от исполнителя определенных умений. Работы выполняются при плюсовой температуре в сухую погоду.

Смарт-сайд – новое слово в облицовке

Смарт-сайдинг – фасадный материал, основу которого составляет ориентировано-стружечная влагостойкая плита 4-го класса. Лицевая сторона – рельефная фактура по типу дерева, тыльная – ОСП-4.

Панели серии Смарт постепенно завоевывают популярность благодаря положительным качествам:

• отсутствие температурных линейных изменений;
• легкость обработки и монтажа – смарт-сайдинг фиксируется к рейкам обрешетки;
• стойкость к неблагоприятным погодным условиям;
• эстетичность – лицевая фактура передает структуру дерева.

Фасадным панелям из ОСП свойственны и недостатки:

• смарт-сайдинг нуждается в покраске после установки;
• применение антипиреновых пропиток не делает материал абсолютно пожаробезопасным;
• не исключена вероятность появления плесени и гниения при постоянном намокании.

Несмотря на заверения производителей, смарт-панели имеют немалый вес и создают нагрузку на стены. По цене материал уступает клинкерной плитке и термоплитам, но превосходит ПВХ-сайдинг.

Альтернативные варианты обшивки фасада

Кроме перечисленных технологий, в каркасном домостроении применяются и другие способы облицовки. Наиболее интересные:

• металлический сайдинг;
• композитный планкен;
• мраморная крошка.

Металло-сайдинг. Панели производятся из оцинкованной стали и покрываются защитным слоем краски. Фасадные работы характеризуются простотой и скоростью монтажа. Дополнительные плюсы: низкая стоимость и легкий вес.

Недостатки металлической облицовки: подверженность коррозии, образование вмятин при ударах и появление царапин. Сайдинг сильно нагревается на солнце и экранирует.

Планкен из композита. Внешне материал напоминает строганную доску, но в его составе помимо древесины присутствуют полимеры. Такой тандем позволил сохранить все достоинства натурального дерева, придав облицовке влагостойкости и огнеупорности.

Мраморная крошка. По сути, это та же штукатурка, но покрытая «каменной присыпкой». Добавление крошки повышает износостойкость облицовочного покрытия и предотвращает выгорание цвета.

Нюансы выбора наружной отделки

Решая, чем обшить внешние стены, следует брать во внимание климатические особенности региона, тип используемого утеплителя и целевое назначение фасада.

Специалисты рекомендует придерживаться следующих правил:

1. Для дождливой, сырой местности лучше не использовать блок-хаус и аналоги из древесины. Жителям холодных регионов надо отказаться от металлического сайдинга, отдав предпочтение термопанелям или ЦСП.
2. Стены, утепленные минватой, можно облицевать сайдингом, блок-хаусом или вагонкой. Наименее подходящий вариант – штукатурка. Мокрый фасад применим под пенопласт и его производные.
3. Если основное назначение обшивки – декор, то выбор материала зависит от личных предпочтений собственников дома. Если с помощью облицовки надо дополнительно утеплить постройку, то лучше использовать термопанели и навесные фасады (сайдинг, фиброцементные плиты).

Наружная отделка каркасного дома выполняется различными материалами. С позиции соотношения цены и качества самыми оптимальными вариантами являются: термопанели и листы ЦСП. Дорогую облицовку из блок-хауса достойно заменит композитный планкен, а от фасадного кирпича и трудоемкого оштукатуривания стен лучше отказаться.

Видео: самая дешевая отделка каркасного дома

Для тех, кто настроен на экономию, будет полезно это видео.

Закладка Постоянная ссылка.

варианты с фото, чем и как выполняется внешняя отделка

Каркасное строительство дает возможность построить здание любой формы с любым стилистическим решением фасадов. Для того, чтобы выбрать лучший отделочный материал, требуется изучить все преимущества и недостатки, характеристики предлагаемых на рынке вариантов. И тогда отделка каркасного дома снаружи будет радовать взор своего владельца весь долгий срок службы.

Требования к фасадным материалам

Фасад дома является его визитной карточкой. Используемые для обшивки материалы не только обладают декоративной функцией, а также повышают энергетическую эффективность здания и продлевают срок службы.

Именно материалы отделки фасада принимают на себя воздействие всех внешних негативных факторов: ультрафиолетовых лучей, перепадов температуры, высокую влажность, механических повреждений. Выбирая материалы для отделки следует обращать внимание не только на их внешний вид, но и на технические характеристики.

Основные требования к фасадным материалам:

• Стойкость к воздействию непогоды. Отделочный материал должен сохранять свою форму и свойства при изменениях температуры окружающей среды, намокании и обледенении;
• Высокие прочностные характеристики. При резких порывах ветра, граде поверхность материала не должна испортиться.

Другими плюсами материалов для внешней отделки каркасных домов будут: низкая цена, малый вес, простота монтажных работ, удобство обслуживания.

Обзор популярных материалов для отделки фасада

Для того, чтобы разобраться, какая наружная отделка для каркасного дома вам подойдет, нужно сравнить различные варианты, их характеристики, преимущества и недостатки. Это позволит сделать оптимальный выбор, о котором не придется жалеть в будущем.

Блок-хаус

Блок хаус является материалом, представляющим собой строганную доску с округлой поверхностью с наружной стороны. Его использование позволяет имитировать внешний вид бревна фасаду дома, что выглядит стильно и добротно.

Кроме внешней составляющей, есть и другие плюсы:

• Материал экологичен;
• Имеет хорошие показатели тепловой и звуковой изоляции;
• Легко установить;
• Не подвержен выгоранию;
• Стоек к воздействию температур.

Известными минусами называют восприимчивость блок-хауса ко влажности и слабую сопротивляемость огню. Однако обработав материал, можно повысить его характеристики огнеустойчивости и предотвратить гниение.

Для того, чтобы блок-хаус радовал вас весь заявленный срок службы, требуется прислушаться к данным советам:

• Лучший размер блок-хауса для наружной отделки каркасного дома -150 мм шириной и толщиной в 40 сантиметров;
• Оптимальные материалы изготовления – лиственница, дуб, ольха, ель, клен, сосна;
• Странами-производителями наиболее качественного материала являются США и Финляндия. При выборе отечественного блок-хауса рекомендуется брать материал из древесины северных регионов.

Мокрый фасад

Внешняя отделка каркасного дома при помощи данной методики имеет неоднозначный отклик среди профессиональных строителей.

Среди преимуществ:

• Широчайший выбор цвета. Никакой другой способ отделки фасада не позволяет применять любую цветовую палитру для окраски стен дома;
• Качественная ветрозащита. Достигается она путем обустройства сплошного слоя штукатурки, защищающего строение от влаги и непогоды;
• Прочность. Нанесенный на стены раствор устойчив к воздействию ультрафиолета, негативной среды.

Минусы следующие:

Сложность нанесения. Требуется выполнить сложные подготовительные работы, а также ожидать высыхания каждого слоя штукатурки.

Короткий срок службы. Даже при условии очень качественного выполнения работ, со временем слой штукатурки начинает разрушаться, появляются трещины. Причиной тому являются проседание фундамента здания и мелкие изменения конструкции его каркаса.

Кирпич

Наружная отделка каркасного дома как правило не предусматривает использование тяжелых фасадных материалов таких как камень или плиты из бетона. Ведь все это оказывает существенную нагрузку на фундамент, который в каркасных домах не рассчитан на это.

Однако возможно использование облегченного пустотелого фасадного кирпича. Среди его преимуществ:

• Поверхность, устойчивая к негативным механическим воздействиям;
• Красивый внешний вид;
• Долгий срок службы.

При том перечень недостатков немалый. Подобная отделка все равно увеличивает вес строения, что может повлечь необходимость обустройства более основательного фундамента. На это надо ориентироваться еще на этапе составления проекта здания.

Для обустройства кирпичной отделки требуется выполнить гибкую привязку к фасаду дома, для чего используются специальные пластины из металла.

Технология каркасного строительства считается дешевой, а вот использование кирпича в отделке – далеко не бюджетный вариант. Учитывая все минусы и высокую стоимость материала, можно сделать вывод, что он является далеко не лучшим решением для каркасного дома.

Сайдинг

Одним из наиболее популярных и недорогих вариантов, чем можно отделать каркасный дом снаружи, считается виниловый сайдинг.

Неоспоримые преимущества материала:

• Невысокая стоимость. Фасадная отделка с его помощью является наиболее бюджетным вариантом;
• Практическая составляющая так же на высоте. За материалом легко ухаживать, он стоек к различным погодным условиям;
• В случае необходимости можно произвести ремонт без лишних трудностей – достаточно заменить необходимую панель без снятия других;
• Малый вес идеально подходит для домов, имеющих простой фундамент;
• Панели легко установить своими руками;
• Вариативность внешнего вида. Широкий ассортимент пластиковых панелей позволяет найти что-то на свой вкус.

Конечно же, не обошлось и без ложки дегтя в бочке меда. Так, панели ПВХ имеют достаточно слабую прочность, особенно в минусовую температуру.

Термопанели

Внешняя отделка каркасного дома может выполняться при помощи термопанелей. Материал представляет собой плиты, имеющие твердое покрытие снаружи и утеплитель внутри. Самыми популярными считаются панели с клинкером.

Плюсы материала:

Великолепные эксплуатационные характеристики. Использование клинкера с теплоизоляцией в виде пенополистирола или пенополиуретана позволяют придать дому хорошие показатели шумовой и тепловой изоляции. Термопанели не боятся не жары, не холода, их сложно повредить, в них не попадает влага, их не любят вредители.

Панели легко установить. При том благодаря отсутствию «мокрых» работ сделать это можно в любую пору года.

Свойства паропроницаемости. Влага не задерживается внутри материала благодаря использованию клинкера, что позволяет не обустраивать дополнительный слой пароизоляции при строительстве.

Монолитность внешнего вида. Поскольку панель устанавливается к другой панели впритык, то после выполнения работ по монтажу и затирки вся стена выглядит монолитно, будто для ее отделки использован настоящий кирпич или камень.

Материал имеет малый вес и не создает нагрузки на стены либо фундамент. Один минус данных плит – их стоимость. Однако она «окупается» благодаря долгому сроку службы материала.

ЦСП

Цементно-стружечная (фиброцементная) плита представляет собой материал из дерева, цемента и крошки камня в монолитной плите. Размер обычно следующий: длина 2.6 либо 3.2 метра, ширина – 1.25 метра, толщина – 35 миллиметров. Подобные габариты материала позволяют обшить им достаточно большое пространство в короткий срок.

Материал обладает многочисленными преимуществами:

• Он экологичен и прочен;
• Обладает стойкостью к внешним повреждениям;
• С ним легко работать;
• Обладает хорошей звуковой изоляцией, огнеустойчвостью, невосприимчив к воздействию влаги.

Внешний вид плит ЦСП оставляет желать лучшего, однако на их базе можно реализовать немало дизайнерских задумок. К примеру, расписать стены краской либо создать имитацию стиля Фахверк.

Недостатком можно назвать необходимость привлечения напарника для работ по монтажу материала из-за его больших размеров.

Плитка под кирпич

Внешняя отделка каркасного дома возможна при помощи клинкерной плитки, имитирующей натуральный камень. Она придает фасаду красивый и солидный внешний вид, не создавая излишней нагрузки на фундамент.

Плюсы подобного решения:

• Прочное покрытие, не восприимчивое к внешнему негативному воздействию;
• Устойчивость ко влаге и огню, температурным перепадам;
• Широкий выбор цвета и формы.

Установка плитки требует монтажа системы вентилируемых фасадов. Так на брусовую обрешетку (либо металлическую) закрепляют стеновой экран. Следом на него наносится раствор, сетка для армирования, клей и монтируется сама плитка.

Минусом подобного решения можно назвать сложную работу по монтажу материала. Она занимает много времени и требует определённой квалификации. К тому же, выполнение работ возможно только в теплую сухую погоду.

Смарт сайдинг

При создании материала используется ОСП плита четвертого класса. Наружный слой имитирует структуру дерева.

Подобные панели становятся все популярнее благодаря своим характеристикам:

• Материал легко установить, для чего используются рейки обрешетки, на которые закрепляется панель;
• Панели не меняют структуру и внешний вид под воздействием температур и плохих погодных условий;
• Имеют привлекательный внешний вид, напоминающий структуру дерева.

Но имеются и недостатки:

• Материал требует окрашивания после своего монтажа;
• Восприимчив к огню даже после обработки антипиренами;
• Возможно появление плесени и гниение материала.

Кроме того, такие панели достаточно тяжелые и создают нагрузку на конструкцию здания. Материал стоит дешевле клинкерной плитки и термоплит, однако дороже пластикового сайдинга.

Другие варианты

Кроме всего вышеперечисленного, существуют и другие варианты отделки для каркасного дома снаружи. Среди них можно выделить:

• Металлосайдинг;
• Планкен;
• Мраморную крошку.

Металлический сайдинг. Он представляет собой панели из стали, покрытые защитным окрасочным слоем. Работать с материалом легко и быстро. Еще плюсом можно назвать стоимость и малый вес.

Среди недостатков следует выделить возможность гниения материала, появления вмятин и царапин на поверхности. Материал сильно греется под воздействием солнечных лучей и экранирует.

Композитный планкен. Похож на строганную доску внешне, однако в своем составе содержит полимеры. Подобное сочетание позволяет сохранять все преимущества дерева, добавив необходимую устойчивость ко влаге и огню.

Крошка из мрамора. Материал похож на штукатурку, но имеет каменную посыпку, что позволяет увеличивать стойкость к износу покрытия, а также не дает выгореть его цвету.

Особенности выбора

Выбирая, как будет выполнена внешняя отделка каркасного дома, необходимо учитывать условия конкретного региона, где ведется строительство, тип применяемой теплоизоляции и общее назначение фасада здания. Профессиональные строители рекомендуют следующее:

В местах, где часто наблюдается дождливая, сырая погода, не стоит использовать блок-хаус и древесные отделочные материалы. В холодных регионах стоит отказаться от металлосайдинга, выбрав термопанели либо обустроить фасад при помощи ЦСП.

Теплоизолированые минеральной ватой стены можно отделать при помощи сайдинга, блок-хауса либо вагонки. Худшим вариантом будет штукатурка.

Если отделка для каркасных домов снаружи преследует цель лишь декорирования, то выбор зависит лишь сугубо от вкусов хозяев дома. Многочисленные фото в нашей статье помогут определиться с выбором. Если вместе с декором требуется и утепление фасада, то стоит заострить внимание на термопанелях и фасадах навесного типа (сайдинге, фиброцементных панелях).

Отделка снаружи дома может выполняться при помощи различных материалов. По соотношению цены и качества лучшим вариантом можно назвать термопанели и ЦСП. Дорогой блок-хаус успешно заменяется планкеном, а фасадный кирпич и штукатурку лучше проигнорировать из-за сложности выполнения работ по обустройству фасадов с их помощью.

ТОП-5 материалов для наружней отделки каркасного дома | Статьи

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Наружная отделка дома – завершающий этап строительства каркасного дома. При этом выбор обшивки имеет огромное значение, как для эстетических свойств постройки, так и для комфортного внутреннего микроклимата.

Чем же обшить каркасный дом снаружи? Мы расскажем о самых распространенных отделочных материалах, которые подойдут облицовки вашего фасада.

На сегодняшний день существует немало материалов, которые прекрасно подходят для этой цели. В сегодняшней статье мы рассмотрим основные виды отделки и покажем вам наши работы, что поможет вам сделать выбор, который будет радовать вас долгие годы.

Планкен из дерева

Этот тип отделочного стройматериала производится из натуральной древесины. Он применяется как для внутренней, так и для наружной отделки фасадов дома. Главное отличие стройматериала от других типов панелей – отсутствие шипов и пазов. Боковые части либо закруглены, либо скошены.

Фото 1. Планкен из лиственницы

В отличие от вагонки, которая монтируется по системе шип-паз, планкен крепится с применением сквозного или скрытого крепежа. Его можно выкладывать как горизонтально, так и вертикально.

Для облицовки фасада чаще всего используют косой (скошенный) планкен. Он монтируется внахлест, ограничивая попадание атмосферных осадков под панели.

Фото 2. Отделка фасада каркасного дома планкеном

Скошенный планкен крепится к стене при помощи саморезов и змейки. Для крепления панелей с прямыми боковинами можно также использовать крепление планфикс. Эта разновидность крепежа позволяет создавать технологический зазор.

Планкен из лиственницы

Высокие эксплуатационные характеристики стройматериала обусловлены свойствами самой древесины. Лиственница обладает повышенной стойкостью к действию неблагоприятных атмосферных факторов. Она не боится температурных колебаний и постоянного воздействия высокой влажности. Огромное преимущество лиственницы – высокая механическая прочность. Работать с этим твердым и довольно жестким материалом очень удобно.

Фото 3. Текстура лиственницы под лаком Teknos

Существует несколько сортов отделочного стройматериала:

1. Сорт Экстра. Самый дорогой и качественный тип материала. Идеально ровная поверхность древесины не имеет ни естественных, ни механических дефектов. Для этого сорта планкена не допускается наличие сучков и смоляных карманов.
2. Сорт А (Прима). Стройматериал обладает красивой, ярко выраженной текстурой. Натуральный рисунок лишь немного разбавлен естественными дефектами. Допускается наличие не больше одного сучка и смоляного кармана на 1-н погонный метр пиломатериала.
3. Сорт АВ – это идеальное соотношение цены и качества. Материал довольно недорогой. При этом он имеет небольшое количество дефектов. Панели не содержат сколов и сквозных трещин, каких-либо механических повреждений. Количество сучков не регламентировано. При этом их размер не должен превышать 2 см.
4. Сорт С. Подходит для отделки хозяйственных построек, для подшива свесов кровли, для возведения заборов и обшивки фасадов домов. Для этого сорта панели допускается наличие крупных сучков диаметром больше 2 см, смоляных карманов и трещин. Кстати, при хорошей обработке, например, брашировка и покраска, сорт «С» является очень качественным материалом.

Планкен из сосны

Сосновые панели отличаются своими эксплуатационными свойствами от планкена из лиственницы. Доски, изготовленные из сосны, имеют довольно небольшой вес, поэтому они не создают чрезмерной нагрузки на конструкцию каркасного дома.

Фото 4. Отделка фасада каркасного дома планкеном из сосны

Древесина содержит большое количество смолянистых веществ, которые выступают в роли натуральных консервантов. Именно смолы предотвращают поражение материала грибком и плесенью.

Фото 5. Планкен из сосны

Еще одно преимущество стройматериала – текстура. Сосна обладает выраженными годовыми кольцами, которые, опять же, при правильной покраске, можно подчеркнуть и выделить.

Фото 6. Планкен покрашен Teknos Nordica Eko

В нашей компании можно заказать планкен из сосны двух типов:

1. Сорт АВ. Доска строгается с боковых частей бревна, поэтому она не содержит сердцевину и большие сколотые сучки. Для этого типа пиломатериала допускается наличие живых невыпадающих сучков небольшого размера. Влажность лесоматериала составляет не больше 14%. Годовые кольца расположены довольно плотно, что свидетельствует о высокой плотности самой древесины. У нас можно заказать упаковки по 5 или 6 досок. Планкен может использоваться не только для наружной, но и для внутренней отделки.
2. Сорт ВС. Доски этого типа также могут быть прямыми или скошенными. Для панелей допускаются дефекты естественного происхождения: выпавшие сучки, смоляные карманы сердцевина, а также механические пороки: сколы, непростроги. Стоит этот сорт пиломатериала недорого, поэтому его очень выгодно сортировать на доски В и С качества. Панели В подойдут для фасадных работ, а материал типа С можно использовать для отделки хозяйственных помещений, строения изгородей или подшива свесов.

Имитация бруса из сосны

Если вы хотите создать неоднородную, естественную текстуру стены, которая будет максимально напоминать брусковый дом, стоит выбирать имитацию бруса. Главное отличие этого типа досок – боковая конфигурация фаски. У этой разновидности отделочного материала сбоку фаска напоминает форму треугольника. Непосредственно под скошенными боковинами расположены элементы крепления по системе фиксации шип-паз.

Фото 7. Имитация бруса

Огромное преимущество имитации бруса перед вагонкой – стабильность. Как и любая древесина, панели, имитирующие форму бруса, активно реагируют на атмосферные явления. Однако для имитации бруса такая нестабильность практически не заметна, за счет своеобразной конфигурации досок. Треугольная форма фаски эффективно скрывает усушку в жаркое время года. Она остается практически незаметной даже при значительных изменениях размера доски.

Фото 8. Имитация бруса с покраской Nordica Eco

Единственное, что действительно важно учесть при отделке фасада каркасного дома имитацией бруса, это ее размеры, т.е. соотношение толщины и ширины. Чем шире доска, тем она должна быть толще. Например при ширине 190 мм, толщина, для наружней отделки, не должна быть менее 28 мм.

Фото 9. Отделка каркасного дома имитацией бруса

Если вы еще не решили, чем обшить каркасный дом снаружи, внимательнее присмотритесь к имитации бруса. Такая обшивка не только красиво смотрится, но и обладает хорошими эксплуатационными свойствами.

Разновидности пиломатериала:

1. Сорт АВ. Доски шириной 145 см и толщиной 20 мм представлены в длине от 2,1 м до 6 м с градацией 30 см и доски шириной 190 мм с толщиной 28 мм длиной 6 метров. Все планки выторцовываются, поэтому нам удается получить панели высокого качества и хороших эксплуатационных характеристик.
2. Сорт ВС. Доски шириной 145см и толщиной 20 мм представлены в длине 2,1м, 2,4м, 2,7м и 3м. Есть пороки естественного происхождения: выпавшие сучки и сердцевина. Могут присутствовать механические дефекты: непрострог или скол. Такой материал подойдет для отделки хоз.блока.

Блок хаус

Современный пиломатериал подойдет для отделки фасадов здания любого размера. Главная особенность досок – полукруглая форма поверхности, которая очень точно имитирует оцилиндрованное бревно. После монтажа этого типа отделки создается ощущение, что дом полностью бревенчатый. Панели соединяются между собой по системе шип-паз.

Фото 10. Блок хаус 240х45 под укрывистой краской

Блок хаус из сосны можно существует в разных размерах. Для наружной отделки используются варианты 140/28 мм, 190/28 мм и 240/45 мм шириной и толщиной.

Фото 11. Блок хаус из сосны

Использовать для фасадных работ панели меньшей толщины не рекомендуется, ведь они в отличие от более толстых пиломатериалов при изменении геометрии могут образовывать щели. Длина сосновых досок в большинстве случаев составляет 6 м. Таких размеров достаточно для удобной работы и быстрой облицовки здания.

Сосновый блок хаус представлен двумя типами:

1. Сорт АВ. Высококачественная древесина хорошо подойдет для покраски даже полупрозрачными составами, маслами. Выразительная древесная текстура разбавлена живыми сучками и небольшими смоляными карманами.
2. Сорт ВС. На панелях допускается присутствие темных участков и выпавших сучков. Могут быть не только естественные, но и механические дефекты: сколы или непростроги.

Дополнительная обработка антисептическими составами и высококачественными лакокрасочными материалами поможет продлить срок службы такой обшивки фасада.

Фиброцементный сайдинг

Композитный стройматериал обладает превосходными эстетическими и эксплуатационными свойствами. Такая отделка способна улучшить любой архитектурный проект.

Производством фиброцементного сайдинга занимаются разные строительные компании. Однако мы рекомендуем использовать продукцию Cedral. Компания предлагаем качественную, долговечную и надежную отделку, с которой по-настоящему удобно работать.

Фото 12. Отделка фасада каркасного дома фиброцементным сайдингом