что делать с неисправностью, как сбросить

Ошибка I30 в посудомоечной машине Electrolux встречается довольно часто. В большинстве случаев устранить ее можно своими силами, не отдавая кухонный агрегат в сервис.

Расшифровка кода ошибки I30 в посудомоечной машине Electrolux

Ошибка I30 является для устройств бренда Electrolux очень распространенной. Если на табло посудомоечной машины высветилось такое обозначение, то агрегат не начнет работу. Расшифровку ошибки производитель дает следующую — срабатывание защиты от перелива. Неисправность может быть вызвана несколькими проблемами.

Причины появления ошибки I30 в посудомоечной машине Электролюкс

Угроза перелива в посудомоечной машине создается в нескольких случаях. Иногда ошибку I30 провоцирует наличие протечки в одной из внутренних частей, иногда — неисправность заливной системы или обычный засор.

Поломка наливного клапана

За подачу воды в посудомоечной машине отвечает наливной клапан. Он открывается, когда жидкость необходимо залить внутрь устройства, и закрывается, когда ее становится достаточно. Функционирование системы может нарушиться, если:

• клапан засорится и перестанет плотно закрываться, в результате чего вода так и продолжит поступать в машину;
• по причине обычного износа выйдет из строя сам механизм элемента;
• нарушится целостность электрической проводки, через которую клапан посудомоечной машины получает соответствующие команды.

В некоторых случаях будет достаточно почистить элемент или восстановить электрику. В других ситуациях клапан придется полностью заменить.

Наливной клапан машины может засоряться, в том числе из-за жесткой воды

Неисправность сливного насоса

Сливная помпа в посудомоечной машине отвечает за откачку воды из агрегата. Если она перестанет нормально работать, возникнет ошибка I30 — жидкость не будет уходить из камеры устройства. Причины неисправности обычно следующие:

• насос засорился и заблокирован намотавшимся на внутренние части мусором либо твердыми наростами от воды;
• крыльчатка элемента повреждена, и помпу нужно менять, чтобы откачка воды снова начала происходить нормально.

Важно! Если посудомоечная машина служит давно, и со дня покупки ее ни разу не чистили, засор сливного насоса очень вероятен.

Лопасти крыльчатки — самая уязвимая часть сливной помпы

Засор дренажной системы

Ошибка I30 в посудомойке Электролюкс нередко возникает по причине засора в сливной системе машины. Мелкий посторонний мусор, частицы пищи и жир могут скапливаться в дренажном элементе, отводящем шланге и в месте соединения агрегата с канализацией.

Чтобы проверить такую версию, нужно демонтировать фильтрующий стакан, а также снять сливную трубу машины и осмотреть ее визуально. Кроме того, следует открыть на полную мощность кран смесителя на кухне и оценить, свободно ли уходит вода. Если образуется застой жидкости, в чистке нуждается общий для посудомойки и раковины участок канализации.

Отверстия в дренажном фильтре машины очень мелкие и легко забиваются мусором

Протечка

Практически в любом месте внутренней системы посудомойки может возникнуть протечка. Понять, из-за нее вылезает ошибка I30 или нет, очень просто. У всех машин Электролюкс предусмотрен специальный поддон для сбора воды при протекании. При осмотре в нем должна обнаружиться жидкость, если ее нет, то причина неисправности в чем-то еще.

Поиски неисправности нужно начинать с осмотра поддона

Что делать, если появилась ошибка I30 в посудомоечной машине Electrolux

В некоторых случаях устранить ошибку I30 посудомоечной машины Electrolux можно своими силами. И даже если поломка требует вмешательства профессионалов, лучше выяснить это точно, прежде чем отдать агрегат в платный ремонт.

Как осмотреть и починить наливной клапан

Клапан забора воды находится в месте соединения заливного шланга с машиной, обычно в нижней части агрегата. Для доступа к нему необходимо отключить устройство от сети и канализации, перевернуть набок и снять днище или цокольную панель.

После того, как клапан будет найден, его потребуется прозвонить при помощи мультиметра. Прибор переводят в режим омметра, проводку отключают от клемм, а потом прижимают щупы к контактам и смотрят показания. В норме они должны составлять 500-1500 Ом, а если клапан сломан, то на дисплее вообще не высветится никаких значений.

Электрика наливного клапана восстановлению не подлежит — ремонтировать ее слишком дорого

В случае полной неисправности клапана его потребуется заменить на новый, точно такой же, какой и был. Если деталь работает, но закрывается не до конца, ее понадобится почистить изнутри от набившегося мусора.

Как починить сливной насос

Чтобы добраться до сливного насоса и сбросить ошибку I30 в посудомоечной машине Electrolux, понадобится извлечь из бункера корзину для посуды и, прежде всего, вытащить дренажный фильтр.

Затем необходимо при помощи губки убрать воду из открывшегося отверстия и потянуть на себя крышку насоса, либо отвинтить, если она держится на шурупах. В перчатках аккуратно ощупывают крыльчатку и при обнаружении постороннего мусора удаляют его с лопастей.

Найти насос в посудомойке нетрудно, он является одной из самых крупных деталей

Если насос требует замены, посудомойку придется полностью разобрать. Понадобится:

• вытащить дренажный фильтр и снять боковые стенки агрегата;
• удалить термоизоляцию и отсоединить наливной шланг;
• снять днище, закрепленное на защелках или винтах;
• отсоединить электрическую проводку, подходящую к помпе и двигателю;
• зажать насос в руке и повернуть его справа налево;
• отсоединить сливной патрубок от циркуляционного блока;
• снять с креплений весь насос и вытащить его из машины.

Как и во всех случаях, для замены сливной помпы необходимо приобрести точно такую же деталь, какая стояла в посудомоечной машине, и аккуратно монтировать ее на место старой.

Как устранить засор

Вода в процессе слива проходит через специальный фильтр. Очень часто при неисправности I30 в посудомоечной машине Электролюкс нужно делать очистку последнего. Элемент принимает на себя практически весь посторонний мусор, оставшийся после мытья тарелок.

Для доступа к фильтру нужно извлечь из машины все корзины. Деталь расположена на дне бункера под разбрызгивателем и внешне похожа на стаканчик, состоящий из нескольких вложенных друг в друга частей. Фильтр просто вытягивают из гнезда или выкручивают слева направо, в зависимости от модели агрегата.

Фильтр засоряется чаще, если загружать в посудомойку тарелки с крупными остатками пищи

Промывают фильтр машины под краном, для чистки можно использовать хозяйственное мыло, гель для мытья посуды, уксус или соду. Затем элемент собирают и устанавливают обратно в гнездо.

Совет! Снимать с фильтра налипшую грязь и мусор следует в профилактическом порядке раз в месяц. Тогда проблем со сливом воды и ошибкой I30 в машине возникать не будет.

Как обнаружить и устранить протечку в посудомоечной машине

Если при ошибке I30 в специальном поддоне машины собралась вода, ее необходимо слить и высушить емкость, чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться феном. Дальнейший алгоритм выглядит так:

• верхнюю крышку машины для мытья посуды снимают;
• откручивают боковые стенки;
• поддон оставляют на месте;
• запускают разобранную машину в работу.

Чаще всего протечка происходит по вине износившегося уплотнителя или непрочной фиксации внутренних элементов устройства. По возможности крепления деталей машины нужно подтянуть, а при сильном износе — заменить.

Включить разобранную посудомоечную машину при протечке нужно для того, чтобы увидеть, откуда капает вода

В качестве промежуточного решения специалисты рекомендуют использование герметика. Надолго такого ремонта не хватит, однако в ближайшее время ошибка I30 вылезать не будет.

Заключение

Ошибка I30 в посудомоечной машине Electrolux может свидетельствовать как о крупных неисправностях, так и о мелких поломках. Выяснить, чем именно вызван сбой, довольно просто, а по результатам осмотра можно отремонтировать агрегат вручную или отдать его в сервис.

Ошибка i20 в посудомоечных машинах Electrolux

Посудомоечной машиной на кухне сегодня уже никого не удивить. Данная техника стала неотъемлемой частью нашего быта наряду с холодильником и стиральной машиной. Марка Electrolux выпускает посудомоечные машины уже на протяжении более шестидесяти лет. Пройдя столь долгий путь в развитии данного направления, компания представляет современному пользователю широкий ассортимент моделей данного товара, способный удовлетворить потребности даже самого требовательного пользователя. Среди всего разнообразия посудомоечных машин можно выделить два основных вида по типу установки — это встраиваемые и отдельностоящие модели. Основным отличием этих устройств является наличие или отсутствие собственного внешнего оформления корпуса.

Встраиваемые модели внешне оформляются под дизайн мебели, в которую они инсталлируются. В остальных же моментах отличий не так много, работают они по одним и тем же принципам, оснащаются управляющей электроникой, подключаются к водопроводу, канализации и электричеству. В зависимости от конкретной модели устройства все посудомойки оснащены различными методами управления и индикации. В некоторых моделях управление осуществляется с помощью механических кнопок, в других бывают сенсорные клавиатуры. Одни устройства оснащаются дисплеями для отображения информации и кодов ошибок, другие имеют индикаторную систему оповещения. В данной статье речь пойдет про ошибки, которые отображаются на дисплее в виде специальных кодов, а именно о том, что делать если появилась ошибка i20.

Значение ошибки i20

Данная ошибка может появиться как в случае естественного износа запчастей, так и по вине пользователя при неправильной эксплуатации устройства. Код i20 на дисплее является критической ошибкой при которой дальнейшее выполнение программы становится невозможным. Означает это что устройство не может слить отработанную воду, а точнее то, что за отведенный период времени на слив, сигнал о том что бак пустой не поступило. Данная проблема может возникнуть как на старых устройствах, так и на довольно новых машинах при неправильном с ними обращении. Ниже рассмотрим возможные причины нарушения откачки воды и варианты их устранения.

Засор сливного шланга

Одной из возможных причин отсутствия слива может быть засор, образовавшийся в сливном шланге. Он может образоваться как по вине самого пользователя, так и при неправильном подключении устройства. Для того чтоб проверить не засорился ли шланг необходимо отключить устройство от сети и отсоединить слив от места его подключения к канализации. Если обнаружен засор, то нужно его прочистить и собрать все на место. Основной сложностью данной процедуры является то, что посудомоечные машины чаще всего подключаются скрытым способом и получить доступ к коммуникациям довольно трудно. Гораздо легче проделать эту процедуру на отдельно стоящих устройствах, где подключение находится в доступном для пользователя виде.

Мусор в сливном фильтре

Еще одним из возможных вариантов возникновения такой ошибки может быть засор сливного фильтра. В каждой машине есть специальный фильтр грубой очистки, препятствующий попаданию в сливную систему крупного мусора. Как почистить фильтр описано в инструкции по эксплуатации посудомоечной машины. Для этого необходимо выкрутить сам фильтр, промыть его под проточной водой, а также аккуратно, не повредив патрубки и другие элементы, прочистить место его установки. Перед проведением манипуляций с фильтром необходимо отключить прибор от электросети, и выбрать остатки воды из поддона мягкой тряпкой или губкой.

Выход из строя сливного насоса

В случае если механическая чистка не дала положительного результата, то придется обратиться за помощью к специалисту, так как проблема скорее всего скрыта в неисправности самого устройства. Весьма вероятной поломкой может быть выход из строя сливного насоса. Одной из распространенных причин поломки этого узла является его механическое повреждение. Конструктивно помпа представляет собой электромотор с пластиковой крыльчаткой, которая вращаясь откачивает воду из бака. Если при использовании посудомоечной машины пренебрегать правилами эксплуатации, а именно загружать посуду с большим количеством остатков еды, то часть мусора все равно пройдет через фильтр и в конечном итоге засорит крыльчатку насоса и сломает ее.

Также сливной насос может сломаться по естественным причинам, просто от длительной эксплуатации. Со временем детали и механизмы этого узла изнашиваются и возможно заклинивание мотора и выход из строя помпы. Замена этого узла — довольно непростая процедура, так как все элементы находятся внизу машины. Большинство мастерских по этой причине отказываются осуществлять ремонт на месте, а забирают устройство в мастерскую. Поэтому при выборе специалиста стоит обращаться в проверенные сервисные центры, чтоб избежать мошенничества с запчастями и не подвергать себя риску остаться без машины в целом.

Ремонт посудомоечной машины у официалов довольно дорогой и если причиной поломки стал естественный износ деталей, то стоит задуматься есть ли смысл ремонтировать старую технику или все же задуматься о приобретении новой. Ведь все остальные элементы также имеют свой срок службы и вполне возможно, что за заменой насоса последуют и другие поломки.

Неисправность датчика уровня воды

Ошибка i20 появляется на основании показателей датчика уровня воды. Если через определенное время после включения слива, блок управления не получит информацию о том, что бак пустой, то причиной могут быть и некорректные данные именно с датчика. Машина может быть пуста, а прессостат продолжит показывать, что в баке осталась вода. При такой неисправности запустить машину снова не получиться, пока не вы не решите отремонтировать или заменить датчик. Выход из строя этого элемента может быть связан как с попаданием мусора в трубку датчика, так и с поломкой его самого.

На сегодняшний день существует несколько видов прессостатов для посудомоечных машин, но самыми распространенными являются мембранные. Выход датчика из строя означает его замену, так как в последнее время корпус этого устройства является неразборным. Для замены неисправного прессостата потребуется довольно серьезная разборка машины. Такой ремонт обычно производиться в условиях мастерской и является довольно дорогостоящим.

Настоящее шведское качество

Компания Electrolux давно известна российским ценителям качественной бытовой техники. Устройства данной марки зарекомендовали себя, как очень надежные и визуально привлекательные. При создании всей линейки бытовой техники «Электролюкс» применяются только самые лучшие комплектующие, а сборка осуществляется с очень высокой точность. Это позволяет значительно увеличить срок службы посудомоечных машин и снизить вероятность образования неисправностей. При этом важно понимать, что устройство будет работать долго только в случае правильной эксплуатации. Поэтому мы советуем вам детально ознакомиться с инструкцией по эксплуатацию конкретной модели и соблюдать все изложенные там рекомендации. Несмотря на то, что устройства производятся с применением премиальных комплектующих, стоимость посудомоечных машин Electrolux является весьма привлекательной.

Встраиваемые, отдельностоящие и настольные модели

В ассортименте нашего фирменного интернет-магазина «Электролюкс» вы можете найти множество уникальных моделей посудомоечных машин, которые подойдут даже самым требовательным покупателям. Вы можете выбрать компактную машину в настольном исполнении, которую можно легко перевозить с места на место. На верхнюю крышку устройства можно поместить другую бытовую технику, например, микроволновую печь. Любители полноразмерной техники могут обратить свое внимание на отдельностоящие модели посудомоечных машин, которые обладают элегантным дизайном и станут настоящим украшением любой кухни. Пользователи, которые создают в помещении определенный интерьер, могут инсталлировать в кухонную мебель встраиваемую посудомоечную машину Electrolux и разместить на передней дверце мебельный фасад. На все позиции в каталоге распространяется официальная гарантия.

Посудомоечная машина electrolux ошибка i30 как устранить

Сломалась, и уже во второй раз, и в одном и том же месте. Поделие «посудомойка встраиваемая обыкновенная» шарашкиной конторы «AEG-Electrolux» – бэ.

Там конструктивно узкое место. В бак входит сбоку пластиковая труба, подающая воду к верхней брызгалке. Изнутри к ней прикручивается пластиковый переходник между брызгалкой, которая на верхней корзине и между этой злосчастной подающей трубой. Соединение – пластиковой гайкой с использованием резиновых орингов. А место нагруженное. Мало того, что вода под давлением, так о внутреннюю часть трубы еще постоянно дубасят верхней корзиной. В итоге – пластик на пластике не держат и раскручиваются. И ладно бы только это. В моем случае гайка еще срывает витки резьбы на подводящей трубе.

Ломающаяся труба здесь видна на правой задней грани машинки

В итоге – все раскручивается и грязная вода с макаронами и соусом начинает сифонить снаружи бака в поддон, там где двигатель, реле и вообще оголенные провода. Умные деляги из электролюкса об этом знали и сделали там поплавковый датчик присутствия воды, который не дает машинке посудомоить и вызывает ошибку с кодом i30.

Тут трубка более подробно.

А после этого проявляется вся сволочная сущность этой мерзкой конторки. Пластиковая трубка с резьбой с одного конца и с резинкой – с другого стоит 50 евро. Но ремонт машинки у ремонтников стоит дороже. Поэтому делать нечего, приобрел. Приобрел еще в прошлый раз, но тогда удалось прикрутить старую трубу с фумкой и матюгами. В этот раз заменил.

Процедура несложная, откручиваем боковую стенку, которая на мерзких саморезах. Понятно, что милое дело экономить на болтиках. Труба крепится мерзкой клипсой (хомут с болтом, конечно – дорогая непозволительная роскошь) Памятуя о слабости резьбового соединения сверху затягиваю не туго, но на фиксаторе резьбы. Если конечно он с пластиком работает, в чем есть сомнения.

Нижний конец трубы крепится клипсой-хомутом к блоку с какими-то датчиками. Это уже почти внутри машинки.

Место крепления трубы снаружи. Тут резиновый оринг. На стенке под ним видны потеки воды. Здесь и сифонило.

Потом стенку приделываем обратно, вытираем поддон от накопившейся там жижи, и ставим все на место.

Старая труба с оторванными витками резьбы и остатками ленты фум, которые продержались около года.

Так и живем вот.

PS: А правда вот эти фотки к статье выполнены в четкой, дерзкой, нетрадиционно-ориентированной манере? Как делал? Не скажу!

Машина для мытья грязной посуды у современной хозяйки считается обязательным агрегатом на кухонном пространстве, позволяющим экономить время на домашних делах и сохраняя красоту женских рук. Но иногда с такой техникой случаются проблемы, о которых посудомоечная машина незамедлительно сообщает определенным кодом. Что делать, если ошибка i30 в посудомоечной машине Электролюкс тревожно замигала на экране? Обратиться за помощью к мастеру или попробовать устранить проблему самостоятельно?

Расшифровка ошибки i30

Краткое толкование этого сигнала можно отыскать в руководстве по эксплуатации посудомоечной машины Электролюкс. Оттуда становится известно, что сигнал i30 обозначает срабатывание системы, защищающей от переливов. Разъяснение довольно краткое, особенно, если представить, сколько вероятных причин может способствовать этому. Каким образом установить истину?

Для начала следует уточнить перечень первопричин, из-за которых появляется сигнал ошибки i30, чтобы представить себе алгоритм действий, направленных на поиски проблемы:

• отключаем посудомоечную машину Электролюкс от электрической сети;
• осматриваем бытовую технику на наличие протечек. При их выявлении определяем места вероятного возникновения;
• проверяем систему слива и фильтрующий элемент на наличие засоров;
• диагностируем насос, работающий на слив;
• проверяем водозаборный клапан на предмет засоренности.

Сигнал вызван протечкой

Практически все модели посудомоечных машин марки Электролюкс оснащены поддоном, в котором скапливается протекающая жидкость. В первую очередь проверяем наличие ее в указанном месте. Если в поддоне сухо, этот этап смело пропускается, и можно проверять посудомоечную машину дальше.

Но когда в процессе поисков в поддоне обнаруживается жидкость, необходимо слить ее, просушить влажные участки феном, после чего выполнить еще несколько действий:

1. открутить крышку машины;
2. снять боковые панели;
3. оставив поддон на месте, выполнить пробный запуск машины.

Данная мера позволит определиться, откуда поступает вода. Выявив «слабое место», вам останется только осторожно извлечь поддон и заменить вышедший из строя элемент новым аналогом. Если вода просачивается каплями, можно замазать проблемный участок герметиком, но мастера уверяют, что такая мера носит временный характер и хороша в том случае, если в перспективе вы проведете ремонтные работы более детально.

Как устранить засоры

Удостоверившись в том, что в посудомоечной машине Электролюкс протечки нет, проверяем ее элементы на засоренность. Рекомендуется начать со сливного рукава, ведущего в канализационную систему, как с более простого и вероятного варианта. Снимаем шланг, внимательно его осматриваем.

Сам слив в канализационную трубу проверяется следующим образом:

1. открывается смесительный кран, чтобы создался хороший напор воды;
2. необходимо понаблюдать, как жидкость уходит в канализационную систему;
3. при плохом сливе трубу следует прочистить тросиком. Если все в порядке, засор необходимо искать в системе посудомоечной машины Электролюкс.

Работы начинаются с осмотра фильтрующего элемента. Его аккуратно извлекают и промывают, при необходимости – выполняют полную замену. Как следует из статистических данных, ошибка i30 проявляется почти в тридцати процентах случаев, связанных с засором фильтра, поэтому специалисты рекомендуют данный элемент в профилактических целях проверять и чистить регулярно.

Проблема в сливном насосе

Что делать в этом случае? Считается, что ошибка i30 проявляется, если движение крыльчатки затруднено посторонними предметами. Возможно, что элемент имеет повреждения механического характера и нуждается в полной замене, поэтому помпа перестает откачивать воду в обычном режиме. В каждом из случаев насос подвергается проверке, и только по ее результатам принимается окончательное решение по ремонту.

Насос отсоединяется, извлекается, разбирается и осматривается. Мусор, блокирующий крыльчатку, удаляется, сборка выполняется в обратной последовательности. В том случае, если видимых причин не выявлено, узел проверяется мультиметром. При наличии неисправности насос лучше всего заменить.

Владельцам посудомоечных машин марки Электролюкс AEG необходимо знать, что такие агрегаты оснащены ионообменниками, однако качественное состояние жидкости лучше от этого не становится. В прибор вместе с жидкостью поступают вредные примеси, вызывающие дальнейшие неисправности.

Проверяем клапан, отвечающий за забор воды

Нам уже известно, что ошибка i30 в посудомоечной машине Электролюкс может быть вызвана нарушением подачи жидкости в систему. Как правило, причиной этого является заборный клапан, контролирующий подачу воды в необходимом количестве.

Отказать элемент может по нескольким причинам:

• происходят нарушения в электрической схеме;
• отказывает рабочий механизм;
• клапан засоряется и теряет возможность нормально работать.

Деталь извлекается и разбирается. Действия ничего сложного не вызывают, поэтому в подробностях рассматривать их не будем. Проверив ее на засоренность, следует замерить показатель сопротивления контактной группы и осмотреть электрическую проводку, запитывающую клапан. Выявленная неисправность устраняется.

Заключение

Коротко нами рассмотрены возможные проблемы появления на посудомоечной машине Электролюкс сигнала ошибки i30. Остается своевременно обнаружить возникшую неисправность и правильными действиями устранить ее.

Помните, что любые ремонтные работы подразумевают наличие определенных навыков, и, если вы сомневаетесь в собственных силах, рекомендуем обратиться за помощью в сервисный центр. Опытные мастера качественно и быстро устранят любую неисправность. Правда, в этом случае вас ждут непредвиденные финансовые расходы.

Как ни популярна техника, изготовленная под брендом Electrolux, но и она не застрахована от поломок. Несложный ремонт посудомоечных машин Электролюкс опытный домашний мастер может выполнить самостоятельно.

Чтобы справиться с такой задачей, предстоит изучить особенности устройства и эксплуатации посудомоечной техники, а также познакомиться с самыми распространенными поломками. Именно этим вопросам и посвящена наша статья – здесь мы привели наиболее популярные типы неисправностей, а также рекомендации по их устранению.

Обзор наиболее частых неисправностей

В целом посудомойки шведской торговой марки считаются качественными вполне заслуженно. Обычно изделия польской сборки стоят дешевле и ломаются чаще. Однако отмечается, что машины Электролюкс отличаются прочным корпусом и надежным циркуляционным насосом. Такие детали как фильтры, прокладки, клеммы проводки и прочие мелочи традиционно выполнены на высоком уровне и доставляют неприятности крайне редко.

К типичным поломкам этой техники обычно относят следующие неисправности:

• засорение элементов слива и подведения воды;
• неправильный нагрев воды во время выполнения заданного цикла мойки;
• сбой при выполнении выбранной программы и т.п.

Очень часто причинами подобных неисправностей становятся нарушения рекомендаций по использованию прибора. Если проблемы начинаются вскоре после начала эксплуатации или возникают слишком часто, нужно проверить, нет ли таких нарушений.

Кроме того, не помешает убедиться, что посудомоечная машина правильно установлена и без нарушений подключена к канализации и водопроводу. Тонкости установки и подключения посудомойки рассмотрены в другой нашей статье.

Причина #1 — засорение слива/подачи воды

Низкое качество водопроводной воды – характерная проблема для многих регионов. Повышенная жесткость, присутствие минеральных включений и загрязнений печально сказывается на состоянии бытовой техники, и посудомоечные машины не исключение. По этой причине перед входом воды в устройство в обязательном порядке устанавливается фильтр.

Его нужно регулярно промывать, прочищать, а также своевременно заменять. Если со временем в нем образовались повреждения, не стоит их игнорировать, нужно немедленно поставить новый фильтр. Иначе все загрязнения будут поступать внутрь механизма посудомоечной машины. Не стоит думать, что очистка химическими веществами поможет устранить такое влияние. Надежный фильтр необходим.

Чтобы его прочистить, нужно выполнить следующие несложные шаги:

• отключить устройство от поступления воды с помощью запорного крана;
• найти заливной шланг с фильтром от патрубка посудомойки, а также от крана;
• извлечь фильтры;
• промыть фильтры и патрубок, чтобы удалить накопившиеся загрязнения;
• установить все элементы на место и выполнить обратную сборку.

Если грязи слишком много, для прочистки следует использовать щетку. Некоторые владельцы считают, что можно обойтись и одним сливным фильтром, но практика показывает, что еще дополнительный фильтр перед подающим шлангом никогда лишним не будет.

Кроме того, следует периодически проводить профилактическую очистку слива посудомоечной машинки. Для этого также нужно использовать средства высокого качества, рекомендованные изготовителем. Очистку выполняют только с этим средством, не нужно добавлять в посудомойку другие химикаты, ополаскиватель или соль, и посуды там, конечно же, быть не должно.

Рекомендуем ознакомиться с особенностями чистки посудомойки в домашних условиях.

Чтобы предотвратить поломки, нужно четко соблюдать правила эксплуатации.

Вот основные рекомендации по использованию посудомоек Электролюкс:

• перед установкой предметов в корзины следует очистить их от остатков продуктов;
• использовать для мойки нужно только средства высокого качества;
• не стоит превышать или занижать количество необходимых для машины химикатов;
• нужно следить за наличием достаточного количества соли в соответствующем контейнере;
• регулярно проверять состояние всех фильтров и своевременно их очищать.

Более подробные рекомендации по эксплуатации посудомоек приведены в следующем материале.

Причина #2 — проблемы с устройством нагрева воды

Если возникли проблемы с нагревом воды во время цикла, скорее всего, в этом виновата неисправность ТЭНа, датчиков или некорректная работа управляющего блока. Слабое место многих западных моделей бытовой техники – высокая чувствительность к резким изменениям напряжения в сети. Такие скачки могут повредить симистор платы управления, придется этот элемент заменять.

Чтобы исправить ситуацию, нужно отключить посудомоечную машину от электросети, водопровода и канализации. Встроенную машину придется полностью демонтировать. После этого с помощью тестера нужно проверить исправность ТЭНа, а также всех электрических цепей. Если самостоятельно определить неисправность не получилось, придется обратиться в СЦ, где имеется соответствующее диагностическое оборудование.

Предотвратить такую печальную ситуацию несложно, достаточно поставить стабилизатор напряжения. Затраты на дополнительное оборудование окупятся, ведь замена платы управления обойдется значительно дороже.

Причина #3 — неполадки командоаппарата

В отношении электроники посудомоечной машины непрофессиональное вмешательство может привести к тому, что ситуация только ухудшится, придется покупать новую посудомойку.

Поломка управляющего модуля может выражаться и в периодическом зависании машины во время выполнения цикла мойки. Чтобы исправить ситуацию, нужно просто выключить, а затем снова включить прибор. Если такая неисправность возникает редко, беспокоиться не стоит. Но когда машину приходится перезапускать снова и снова, скорее всего, это свидетельствует об имеющемся заводском браке.

Устранять такую неисправность придется в СЦ после подробной диагностики. Это самый дорогостоящий вид ремонта, в некоторых случаях его стоимость может соотноситься с ценой на бюджетный вариант посудомойки. Но бывает и так, что диагностика выявляет неисправность какого-нибудь датчика, его замена обойдется значительно дешевле.

Не стоит откладывать вызов мастера “на потом”, если машина постоянно зависает, чтобы не ухудшить ситуацию. Если у владельца есть опыт ремонта домашней техники, замена датчика или ТЭНа не доставит больших проблем. Еще одна проблема, характерная для посудомоек Электролюкс, это ухудшение качества мытья.

Это может происходить либо из-за того, что подача воды в камеру осуществляется не в полном объеме, либо в результате неправильного поступления моющих средств. Нужно внимательно осматривать камеру после каждой мойки. Если таблетка растворилась не до конца, в контейнере осталось моющее средство или ополаскиватель, все это признаки появившихся проблем.

Для начала нужно проверить, есть ли вода в системе водопровода, достаточный ли у нее напор. Затем следует проверить состояние фильтров и подающего шланга. Если там накопились загрязнения, они и стали причиной слабого поступления воды и проблем с качеством мойки. Достаточно все это промыть, чтобы ситуация нормализовалась. Возможно, фильтры придется заменить.

Еще один источник неприятностей – неисправность клапана в контейнерах для моющих средств. Наконец, нужно убедиться, что загрузка расходных материалов и их использование производится в согласии с рекомендациями производителя. Накопившийся внутри мойки и на поверхности ТЭНа известковый налет может вызвать многие из перечисленных поломок.

Регулярное обслуживание прибора позволит избежать дорогостоящего ремонта. Полезным может оказаться такой рецепт: добавить в емкость для моющего средства 250 мл столового уксуса, запустить режим Эконом, остановить процедуру в середине цикла на один час, потом продолжить мойку. Такую очистку нужно проводить два-три раза в месяц. Рекомендуем ознакомиться с пятеркой лучших средств для чистки посудомоечных машин.

Значение кодов неисправностей техники бренда

Многие модели посудомоек Электролюкс снабжены системой самодиагностики, они выдают код, по которому можно сразу же определить причину проблемы. Сообщение выводится на монитор в виде кода ошибки, например i60 или i20 и т.п. Если отдельного дисплея нет, о проблемах сигнализирует мигание индикатора END.

Проблемы с набором, сливом или нагреванием воды встречаются чаще всего.

Вот коды для них:

• i10 возникает, если в течение минуты с начала цикла в камеру машины не поступает вода, рекомендуется проверить состояние крана, шланга (возможно, он просто пережат), а также очистить фильтры на входе воды в посудомойку;
• i20 показывает, что возникли проблемы со сливом, нужно проверить и очистить фильтр на сливе и дренажный шланг, а также сливной насос и датчики уровня воды, испорченные элементы придется заменить;
• i30 указывает на включение защиты от протечек, нужно слить скопившуюся в поддоне воду и восстановить положение поплавкового датчика или заменить шланг в механическом варианте системы Аквастоп;
• iF01 показывает, что вода поступает в камеру слишком долго, обычно эта ошибка устраняется сама после окончания цикла мойки, не помешает проверить систему поступления воды, чтобы выполнить профилактические работы;
• i60 – сигнал об отсутствии нагрева воды или о существенном перегреве, случается, если сгорел ТЭН, имеется поломка в электрической цепи, сломался циркуляционный насос, термодатчик или плата управления.

Варианты устранения поломок типа i60 были описаны выше. В нижеследующем видео можно посмотреть ремонт встроенной посудомойки, выдавшей эту ошибку:

Перегрев может возникать, если внутри недостаточно воды. В этом случае нужно придерживаться рекомендаций для ситуации с колом i10.

О серьезных проблемах с электрикой, электроникой и других подобных неисправностях сообщают следующие коды:

• i50 – сломан симистор циркуляционного насоса;
• i70 – испорчен термистор ТЭНа;
• i80 – проблемы с прошивкой модуля управления;
• i90 – неисправность платы управления, которая не позволяет выбрать режим работы прибора.

Заменить испорченный симистор или термистор относительно несложно. Но вот для перепрошивки или замены модуля управления придется обратиться в СЦ.

Среди других распространенных проблем с посудомойками Электролюкс можно отметить такие коды:

• iA0 указывает, что нет вращения коромысел индикатора, обычно это бывает из-за неправильной закладки посуды в камеру или из-за перепада напряжения;
• iB0 – поломка датчика прозрачности;
• IC0 – отсутствие связи между панелью и платой управления;
• id0 – сломан тахогенератор циркуляционного насоса, не нагревается вода.

Этот тип поломок относится к сложным, придется воспользоваться помощью сервисного центра. Не всегда коды поломок точно описывают проблему, которая возникла в работе посудомоечной машины. Бывает так, что неисправность возникает из-за нарушения условий эксплуатации или по каким-то другим причинам. Если такой фактор не будет устранен, поломки будут возникать снова.

Практические советы по ремонту

Чтобы провести несложный ремонт посудомоечной техники, понадобится как минимум набор отверток. Могут пригодиться также пассатижи, ключи, шестигранники и т.п. Если машина встроенная, придется демонтировать декоративную панель, затем открутить крепеж и снять защитную крышку, под которой расположена плата управления и прочая электроника.

Конечно, любую посудомоечную машину перед началом ремонта нужно отключить от электропитания, а также от водопровода и канализации. Встроенную модель, возможно, придется извлечь из ниши. Отдельностоящие машины также часто приходится передвигать, чтобы добраться до “внутренностей”.

Сначала имеет смысл поискать простые поломки: “прозвонить” электрические цепи, проверить контакты и кабеля, соединения и т.п. Визуально можно определить место неисправности по следам оплавления, возгорания и другим проявлениям воздействия электрической дуги.

Если причину поломки на этом этапе определить не удалось, нужно провести более глубокую диагностику: проверить катушки электромагнитных клапанов, электродвигатель, реле, датчики, полупроводники и т.п.

Чтобы разобраться с устройством конкретной модели, следует внимательно изучить техпаспорт прибора. Бывает, машина не включается, хотя напряжение в сети есть. Следует проверить состояние кнопки включения. Повреждение самой детали или разрыв контакта могут вызывать подобную ситуацию. Обычно элемент приходится просто заменить.

Если кнопка в порядке, нужно проверить и при необходимости заменить предохранители. Перебитый кабель питания также может стать причиной поломки этого типа. Иногда прибор включается, но программу мойки не выполняет, как бы “зависает”. Сначала нужно попробовать повторно закрыть и открыть дверцу. Если это не помогло, следует проверить состояние платы управления.

Иногда проблемы возникают с электромагнитным клапаном, в результате в камеру не поступает вода. Нужно присоединить клеммы мультиметра к контактам такого клапана, включить посудомойку и проверить напряжение в тот момент, когда клапан должен открыться. Если прибор не реагирует, значит, пора заняться заменой клапана.

Протечка у посудомоек Электролюкс случается редко, но все же бывает. В этом случае нужно проверить целостность корпуса. Возможно, он подвергся коррозии и нужно заделать образовавшееся отверстие. Также следует убедиться в герметичности всех соединений в области сливного шланга. Протечка может возникать и при износе уплотнителя дверцы, который придется заменить.

Обратить внимание нужно на ситуацию, когда посудомоечная машина начинает сильно шуметь. Часто это говорит о проблемах с помпой сливного насоса. Она либо износилась, либо загрязнена. Обычно весь насос заменяют новым.

Шуметь могут и подшипники электродвигателя, если в них просачивается вода. Необходимо заменить подшипники или весь двигатель.

Низкое качество сушки в конденсационных машинах объясняется просто – ополаскиватель не поступает в камеру или его недостаточно. При плохой турбосушке нужно проверить вентилятор и воздушный ТЭН. Если прибор стал биться током, придется последовательно проверить все цепи и электрические узлы.

Отличным подспорьем начинающему мастеру могут стать видеоролики, демонстрирующие устранение конкретных неисправностей. Собственная видео- и фотосъемка может пригодиться на этапе обратной сборки.

Выводы и полезное видео по теме

Процесс самостоятельного проведения диагностики и устранения неисправностей представлен в ролике:

Продолжение видео-инструктажа по устранению поломок:

Третья часть видео-инструкции по ремонту посудомоек Электролюкс:

Ролик с тестированием отремонтированной посудомойки:

Прочистка слива и замена испорченных деталей, как и восстановление окислившихся контактов – это простые ремонтные операции, которые может выполнить даже начинающий мастер. Но если возникли серьезные проблемы, и нужна замена или перепрошивка платы управления, придется звонить в сервисный центр.

Хотите оставить практические рекомендации по ремонту или дополнить изложенный выше материал полезной информацией по диагностике поломок посудомоек бренда Электролюкс? Пишите, пожалуйста, свои замечания, дополнения и советы в блоке комментариев, добавляйте наглядные фото.

Если у вас остались вопросы или вы хотите посоветоваться с компетентным мастером, не стесняйтесь задать свои вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта внизу под этой публикацией.

Коды ошибок посудомоечной машины Electrolux: расшифровка, устранение

Благодаря встроенным системам самодиагностики посудомоечные машины (далее также – ПММ) могут самостоятельно локализовать неисправность. Так коды ошибок посудомоечных машин Electrolux позволяют определить характер поломки в бытовых приборах этой известной фирмы.

Если вызываете мастера для ремонта посудомойки, заранее сообщите ему код ошибки – это ускорит ремонт

Что означают коды различных неисправностей и их расшифровка

Если знать расшифровку кодов неисправностей, можно своими руками устранить большинство поломок ПММ. Для всех моделей брендов Electrolux, Zanussi и AEG кодировка ошибок, появляющихся на дисплеях, одинакова.

Небольшие отличия могут быть в моделях посудомоек без дисплея, где буквенно-цифровые обозначения заменяют мигания светодиодов. Каждому повреждению соответствует определенное количество сигналов индикатора END или другого светодиода, после чего следует пауза в течение небольшого промежутка времени (5-6 секунд). Затем череда миганий повторяется.

Так в виде кода отображается неисправность посудомойки Electrolux

Расшифровка буквенно-цифровых сочетаний и световых сигналов должна быть в инструкции, прилагаемой к каждой посудомоечной машине. Если документ по каким-то причинам отсутствует, предлагаем ознакомиться с таблицей, в которой представлен перечень кодов, индицируемых системами самодиагностики посудомоечных машин:

Панель управления посудомоечной машины Electrolux без дисплея

Во многих случаях буквенно-цифровые обозначения ошибок в работе ПММ пропадают после перезагрузки посудомоечной машины. Для этого необходимо:

• выключить посудомойку;
• выдернуть вилку из розетки;
• подождать 15-20 минут;
• подсоединить агрегат к сети и опять включить его.

Устранение поломок, связанных с засорами, набором и сливом воды

Возможные причины появления ошибки i10 следующие:

• отсутствует вода в водопроводе или на входе закрыт шаровой кран для ее подачи;
• забит мусором входной фильтр;
• образовался перегиб заливного шланга;
• не открывается впускной клапан.

Для устранения повреждения проверьте наличие воды в водопроводе и состояние вышеперечисленных деталей. Фильтр нужно почистить, шланг ­– распрямить. Заливной клапан нетрудно приобрести и заменить самостоятельно, либо вызвать мастера для диагностики и ремонта детали.

Заливной клапан 1Wx180, устанавливаемый в ПММ Electrolux, Zanussi и AEG

Ошибка i20 в посудомоечной машине Electrolux говорит о том, что возникла одна из таких проблем:

• засорился сливной фильтр;
• заблокирована мусором крыльчатка сливной помпы;
• образовался засор в патрубке или шланге слива;
• не работает датчик уровня воды в резервуаре.

Фильтрующий элемент в посудомойках Electrolux

В первую очередь нужно очистить фильтр от мусора, затем проверить, не заклинил ли крыльчатку насоса осколок посуды или мусор. Для этого снимите крышку помпы, расположенную под фильтром. Перегиб сливного шланга тоже легко устранить. Если вышеперечисленные действия выполнены, а вода все равно не сливается, придется заменить прессостат.

Сливной насос в ПММ марок Electrolux, Zanussi, AEG

Буквенно-цифровое сочетание i30 на дисплее свидетельствует о срабатывании системы «Аквастоп». Возможные причины – повреждение резервуара, одного из патрубков, шлангов или мест их соединений. Заливной электромагнитный клапан в таком случае сразу же перекрывает подачу воды, чтобы избежать затопления. Возможно, для ремонта придется полностью разобрать ПММ, поэтому лучше вызвать на дом мастера.

Заливной шланг с клапаном, управляемым системой «Аквастоп»

IF0 – еще один код неисправности посудомоечной машины Electrolux, информирующий пользователя о том, что вода в резервуар набирается очень медленно. При этом машина будет мыть столовую утварь меньшим количеством жидкости. Устранить такую ошибку просто – после цикла мытья слейте воду, наберите ее снова, и аварийная кодировка исчезнет.

Видеоролик расскажет читателям об ошибке i30 в ПММ Electrolux:

Проблемы с нагревом воды

Обозначение i60 дает понять, что возможна одна из нескольких проблем:

• вышел из строя ТЭН;
• неисправен температурный датчик;
• повреждена кабельная проводка, идущая от ЭБУ;
• не работает управляющий симистор в блоке управления;
• сломался циркуляционный насос;
• в резервуар набралось слишком мало жидкости.

Если есть навыки работы с инструментом, заменить ТЭН или термистор можно своими руками. А вот устранение неполадок проводки и ЭБУ лучше доверить опытному специалисту. О неисправности термистора сообщает комбинация i70 на дисплее посудомойки.

Электронагреватель ПММ Electrolux

Неисправности систем управления

При возникновении такого рода поломок диагностику и ремонт должны проводить квалифицированные мастера. Например, если не работает циркуляционный насос (ошибка i50), причина может быть как в самой помпе, так и в выходе из строя управляющего симистора, располагающегося в блоке управления. Кроме того, на симистор может не приходить сигнал, формируемый процессором. Похожие ситуации могут возникнуть при индикации кодов от i80 до iD0, когда не срабатывают датчики или сломался ЭБУ.

Блок управления посудомоечной машины Electrolux

Мы рассмотрели наиболее распространенные поломки посудомоек Electrolux. Надеемся, что данный материал поможет вам устранить неисправности своими руками.

Видео

Предлагаем посмотреть видеосюжет о самодиагностике и кодах ошибок ПММ Electrolux, Zanussi, AEG:

Об авторе:

Егор Тараненко

Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники. Рад поделиться с читателями своими знаниями в области эксплуатации и ремонта приборов. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Знаете ли вы, что:

Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».

Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.

Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.

Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.

Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.

Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м² своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.

Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.

В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.

Коды ошибок посудомоечных машин

Коды ошибок посудомоечных машин.

Сигнализация о сбоях в работе, самодиагностика электрической и аппаратной схемы — коды ошибок посудомоечных машин. Производители в последние 6-7 лет внедряют в массовом сегменте посудомоечных машин. Неполный список можно найти в инструкции по эксплуатации. Таблица из мануала описывает кодировку связанную незначительными и легкоустранимыми неполадками — вы можете устранить самостоятельно. Функционал своими руками починить посудомойку, по мнению изготовителя сводиться к трем направлениям:

1. не включается — розетка, вставить вилку в сеть
2. не набирает воду — водопроводный кран, входной сетчатый фильтр
3. не сливает — посторонний предмет или остатки пищи в фильтрах, помпе, забит сифон под раковиной или обратный клапан.

Пункт 3 легко исполним только у ПММ группы BOSCH, остальные не предусматривают простой доступ к помпе.

По остальным сигналам посудомойки обратитесь в Хороший Мастер. Информация на видео и форумах всегда умалчивает о тонкостях, а в них вся соль. Ошибка е15 посудомоечная машина bosch — классический пример.

Ниже описаны распространенные неполадки и кодировка.

Ошибки посудомоечных машин BOSCH (БОШ), SIEMENS (СИМЕНС), NEFF (НЕФФ)

Ремонт по брендам:

Коды ошибок посудомоечной машины ELECTROLUX (ЭЛЕКТРОЛЮКС), AEG (АЕГ), IKEA (Икеа)

Список:

Коды ошибок посудомоечной машины Whirlpool (ВИРПУЛ)

Коды ошибок посудомоечной машины АРИСТОН (ARISTON), ИНДЕЗИТ (INDESIT)

Список:

Индикация о неисправности посудомоечной машины не указывает точной конкретики устранения, а показывает только направление поиска и тестирования. Не всегда все соответствует человеческой логике. Нужны зания алгоритмов и обратных связей. И опыт — сын ошибок трудных.

Обратитесь в Хороший Мастер.

Коды ошибок посудомоечной машины Electrolux

Ремонт посудомоечных машин Electrolux ESF 9420 LOW

Ремонт посудомоечных машин Electrolux ESF 9420 LOW

Программа ECO Обычная загрязненность
Посуда и столовые приборы
Предварительная мойка
Мойка(50°C)
Ополаскивания
Сушка

Программа Высокая загрязненность
Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды
Предварительная мойка
Мойка(70°C)
Ополаскивания
Сушка

Обеспечивает наиболее практичное потребление воды и
энергии при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня загрязнения. (Это
стандартная программа для тестирующих организаций).

Программа  Обычная загрязненность
Посуда и столовые приборы
Предварительная мойка
Мойка(65°C)
Ополаскивания
Сушка

Программа  Свежее загрязнение
Посуда и столовые приборы
Мойка (60°C и 65°C)
 Ополаскивания

Программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями.
Программа обеспечивает хорошие результаты за короткое время.

Программа   программа для быстрого ополаскивания посуды, чтобы
предотвратить прилипание к ней остатков пищи и появление в приборе неприятных
запахов. Не используйте моющее средство с этой программой.

Код ошибки i00  низкое напряжение
Электронная плата гарантирует эксплуатацию посудомоечной машины
в определенном диапазоне напряжений. Если во время выполнения
программы напряжение опускается ниже установленного нижнего
предела, плата отключает все нагрузки и прерывает программу.
Появляется код неисправности «i00».
 Нижнее предельное значение напряжения – 180 В.
 Если напряжение снова поднимается выше 186 В, электронная плата
отменяет ошибку и выполнение продолжается.

Код ошибки i10 закрыт водопроводный кран
Код i10: во время статического наполнения
 Этот код неисправности используется для индикации неисправностей,
связанных с закрытым водопроводным краном, в начале выполнения
программы. Код настроен для выявления проблем во время статического
наполнения водой. Перед индикацией ошибки для пользователя
выполняется этап слива.
Звуковая или визуальная сигнализация в зависимости от настройки
прибора; программу можно перезапустить.
 В течение заданного времени не достигается определенный уровень воды.

Отсчет заданного предела времени начинается при открытии
электромагнитного клапана подачи воды.
Отсчет заданного предела времени сбрасывается при закрытии
электромагнитного клапана подачи воды.
Перед индикацией ошибки для пользователя выполняется слив воды.
Заданный предел времени: обычный 90 с; программа проверки  30 с
(время может отличаться в соответствии с определением в MCF)

Код ошибки i11 во время динамического наполнения
Звуковая или визуальная сигнализация в зависимости от настройки
прибора; программу можно перезапустить.
 В течение заданного времени не достигается определенный уровень воды.
 Отсчет заданного предела времени начинается при открытии
электромагнитного клапана подачи воды.
 Отсчет заданного предела времени сбрасывается при закрытии
электромагнитного клапана подачи воды.
 Перед индикацией ошибки для пользователя выполняется слив воды.
 Заданный предел времени: обычный 120 с; программа проверки  60 с
(время может отличаться в соответствии с определением в
спецификации программы мойки)

Код ошибки i20 неисправность слива
Звуковая или визуальная сигнализация в зависимости от настройки
прибора; программу можно перезапустить.
 В течение заданного времени не достигается точка восстановления реле
уровня.
Отсчет заданного предела времени начинается при включении сливного
насоса.
 Отсчет заданного предела времени сбрасывается при нормальной
остановке сливного насоса.

Заданный предел времени: обычный 90 с; программа проверки  60 с

Код ошибки i30 система aqua control выдает ошибку
 Код неисправности регистрируется в случае определения воды в нижнем
поддоне и отключения или разрыва цепи обмотки сливного насоса.
 Звуковая или визуальная сигнализация в зависимости от настройки
прибора; в случае данного кода неисправности программа
перезапускается автоматически.
 В случае этого кода неисправности включается сливной насос.
 Заданный предел времени: 10 сек

Код ошибки i40 неисправность датчика давления

Код ошибки i41 нет сигнала с датчика давления

Код ошибки i42 недействительная калибровка, в сигнале давления

Код ошибки i43 слишком высокий уровень сигнала датчика давления

Код ошибки i44: слишком низкий уровень сигнала датчика давления

Код ошибки i45: недействительная калибровка, слишком низкий
уровень сигнала давления

Код ошибки i46: недействительная калибровка, слишком высокий
уровень сигнала давления

Код ошибки i51: проблемы, связанные с асинхронным двигателем
 Нагревательный элемент не включен
Код ошибки i52 бесщеточный двигатель постоянного тока насоса
мойки – определен аномальный высокий ток

Код ошибки i53 бесщеточный двигатель  – перегрузка по току

Код ошибки i54 насос мойки не работает/ротор заблокирован
Код ошибки i55 пониженное напряжение DCLink

Код ошибки i56 Превышение напряжения DCLink

Код ошибки i57 ошибка достоверности напряжения Vbat главного щита
управления/неисправность АЦП

Код ошибки i58 подключение разъема двигателя насоса мойки
Этот код также может регистрироваться при отсоединении фазы или при
обрыве обмотки в двигателе.
Код ошибки i59 неисправность при определении АЦП тока насоса мойки

Код ошибки i5A перегрев или перегрузка

Код ошибки i5B (i5H) достоверность тока насоса мойки/сливного
насоса

Код ошибки i5C бесщеточный двигатель постоянного тока сливного
насоса – определен аномальный высокий ток

Код ошибки i5D бесщеточный двигатель постоянного тока сливного
насоса – переключатель высокого тока

Код ошибки i5E сливной насос не работает/ротор заблокирован

Код ошибки i5F подключение разъема двигателя сливного насоса

Код ошибки i60 нагрев
На этапах нагрева повышение температуры контролируется каждые
3 минуты.
В течение этих 3 минут увеличение температуры должно составлять не
менее 1°C.
Код ошибки i61 перегрев нагревательного элемента

Код ошибки i62 неисправность реле

Код ошибки i63 нагреватель неисправен или в нагревателе определена утечка тока. 

Код ошибки i70 значение датчика NTC вне допустимого диапазона

Код ошибки i80 неисправность устройства авто открывания дверцы

Код ошибки i81 предупреждение устройства авто открывания дверцы

Код ошибки i82 предупреждение клапана оборотного водоснабжения

Код ошибки i91 контрольная сумма MCF
 Невозможно запустить программу мойки. Для устранения неисправности
следует выключить и снова включить прибор.

Код ошибки i92 контрольная сумма CCF
 Код неисправности регистрируется, если модуль управления конфигурацией
программ мойки предоставляет неправильные результаты.

Код ошибки i93 контрольная сумма UIDATA

Код ошибки i94 несоответствие версии UIDATA

Код ошибки i95 несоответствие контрольной суммы показателя UIDATA

Код ошибки iB0 (iH0) датчик мутности воды
 Код неисправности регистрируется, если процедура калибровки
не завершена через 15 с.

Код ошибки iB0 (iH0) неизвестная ошибка калибровки датчика
мутности
 Программа мойки выполняется, несмотря на высокое значение
загрязнения

Код ошибки iB1 (ih2) ошибка датчика мутности воды
 Код неисправности регистрируется в случае плохого контакта с
датчиком мутности воды. Возможная причина – потеря
соединения с датчиком.

Код ошибки iB2 (ih3) ошибка низкого напряжения при
калибровке датчика мутности

 Программа мойки выполняется, несмотря на высокое значение
загрязнения.

Код ошибки iB3 (ih4) ошибка «калибровка вне допустимого
диапазона» датчика мутности

Код ошибки iB4 (ih5) ошибка калибровки, связанная с
наличие шума в сигнале датчика мутности

Код ошибки iC0 связь с панелью управления
 Код неисправности отображается, если система связи не распознает
плату дисплея.
Код ошибки iC1 связь по шине MACS
 После трех попыток установить связь блок управления оборудованием
регистрирует код неисправности.
Код ошибки iC2 связь с ADSI
 Выполнение программы мойки приостанавливается, но программу можно
перезапустить при устранении кода неисправности
Код ошибки iC3 Связь между платами
Код неисправности регистрируется при отсутствии связи между блоком
питания и платой управления двигателем.

Код ошибки iD0 нет сигнала
 Просмотреть сохраненный код неисправности можно только в сервисном
режиме; для каждого этапа используется новый элемент управления.

Код ошибки iD1 нет сигнала
 Просмотреть сохраненный код неисправности можно только в сервисном
режиме.
 сигнал тахогенератора отсутствует в
течение 5 с, нагревательный элемент временно выключается. Если в
течение следующих 30 с по-прежнему не будет сигнала, на дисплее
прибора отображается код неисправности iD0.

Код ошибки iE0 положение устройства управления потоком (уровень
разбрызгивателя)

Код ошибки iF0 определено переполнение
 Код неисправности регистрируется, если общее время наполнения
превышает установленные предельные значения.

Код ошибки iF1 высокий уровень воды
 Просмотреть сохраненный код неисправности можно только в сервисном
режиме.

[решено] Общие коды ошибок посудомоечных машин Electrolux и решения

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: Этот пост может содержать партнерские ссылки, то есть, когда вы нажимаете на ссылки и совершаете покупку, мы получаем комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас

Как и любой другой прибор, посудомоечная машина Electrolux должна без проблем работать на кухне.

Однако владельцы этих машин нередко сталкиваются с кодами ошибок посудомоечных машин Electrolux время от времени.

Причина для кодов и решений, однако, будет варьироваться от случая к случаю и в зависимости от модели производителя, которой вы владеете.

Понимание правильного подхода к исправлению распространенных кодов ошибок посудомоечных машин Electrolux не только предотвращает проблемы в будущем, но также снижает вероятность того, что вам придется нанять профессионала (и переплатить) для выполнения ремонтных работ в будущем.

Наиболее распространенные коды

Опять же, каждая посудомоечная машина немного отличается от следующей.Но распространенные коды ошибок посудомоечных машин Electrolux обычно связаны с переполнением, слишком большим / слишком низким количеством посуды в посудомоечной машине (дисбаланс) или засоренными / забитыми шлангами и трубопроводами.

Это некоторые из наиболее частых ошибок, с которыми сталкиваются владельцы посудомоечных машин Electrolux.

Имейте в виду, что для каждого из этих распространенных кодов ошибок посудомоечных машин Electrolux числа могут немного отличаться в зависимости от модели (например, IC0 может быть IC1, IC2 или IC3, в зависимости от вашей модели).

Однако начало кодов имеет тенденцию быть похожим, независимо от модели посудомоечной машины, которая у вас есть, поэтому это руководство, по крайней мере, даст некоторое представление о том, что означают коды.

# iC0 (Электронная система управления)

Этот код ошибки означает, что обнаружена проблема с электронной системой управления. Обычно это касается отдельно стоящих или интегрированных машин.

Одной из основных причин появления этого кода, указывающего на потенциальную проблему с системой управления, является ошибка связи .

Ошибка может быть между платой управления и остальными частями посудомоечной машины. Это препятствует запуску посудомоечной машины.

# i20, i40, iFO (дренажная система)

Эта ошибка означает, что вы имеете дело с , забитыми фильтрами , или с закрытой сливной линией, которую обнаружила ваша посудомоечная машина.

Если есть засор в сливной линии вашей посудомоечной машины, появится эта ошибка.

Кроме того, если сливной насос вашей посудомоечной машины забит, это также может вызвать появление кода ошибки i20, i40 или IFO на панели управления.

# i30 (утечка / перелив)

С этим кодом ошибки ваша посудомоечная машина сообщает вам об утечке или переполнении воды, которая находится в поддоне (основании) вашей посудомоечной машины.

Код указывает на то, что где-то в вашей посудомоечной машине происходит утечка или перелив (код может отличаться для каждой модели в зависимости от места возникновения утечки или переполнения).

При появлении этой ошибки вам придется копать еще немного, поскольку утечка может происходить из нескольких участков машины.

# Er-03 (Проблема с двигателем)

Когда двигатель вашей машины Electrolux неисправен, этот код ошибки появляется на панели управления.Этот код появляется только в одном из двух случаев.

Сначала вышел из строя мотор. Вторая причина заключается в том, что в двигатель во время работы забивает посуда или что-то еще.

Иногда это так же просто, как удалить тарелку / препятствие, в других случаях может потребоваться ремонт.

LOC (Ошибка блокировки посудомоечной машины)

Эти последние распространенные коды ошибок посудомоечных машин Electrolux появляются, если есть проблема с функцией блокировки дверцы (неисправность) вашей посудомоечной машины Electrolux.

Если дверь запирается и не открывается, вы увидите этот код. Единственный способ запустить цикл стирки — сначала разблокировать дверцу.

Коды ошибок посудомоечных машин Electrolux

Опять же, каждая ошибка кода имеет свое решение. Обязательно ознакомьтесь с руководством, если эти решения не работают, однако для большинства систем это должно решить проблему.

# iC0

Простое решение — нажать кнопку включения; в качестве альтернативы вы можете отключить питание с помощью блока выключателя на пять минут.

Это, скорее всего, очистит код ошибки, после чего вы сможете перезапустить посудомоечную машину.

В качестве альтернативы вы можете попробовать отключить посудомоечную машину от сети на 10 секунд — 1 минуту и ​​снова включить ее.

Если он запускается, скорее всего, код сработал просто из-за сбоя. В противном случае это может означать, что вам необходимо заменить панель управления.

Если эти решения не работают, возможно, вам придется обратиться к специалисту по обслуживанию для замены или ремонта текущей платы управления.

# i20, i40, iFO

Чтобы устранить эту проблему, необходимо выполнить

• Проверить и очистить фильтры
• Очистить зону поддона
• Проверить шланги на предмет защемления, перегиба или засорения
• Проверить, не выбита ли заглушка (если она подключена к диспоузеру)

Дальнейший осмотр дренажных линий , шланги, сливные насосы и реле давления. При необходимости очистите все детали, чтобы удалить засорение или препятствия.

# i30

Если вы видите эту ошибку, сначала посмотрите, нет ли ослабленных соединений на впускном водяном клапане, чтобы убедиться, что устройство правильно выровнено.

Поищите возможные утечки в кране заливки воды и осмотрите сливной насос на предмет закупорки или засорения. Если детали повреждены, заржавели или имеют другие дефекты, их необходимо заменить.

# Er-03

Проведите осмотр проводки двигателя мойки, а также проверьте двигатель. Ищите засоры. Если все в порядке, замените мотор мойки в посудомоечной машине.

Если его необходимо заменить, вам следует вызвать лицензированного специалиста по ремонту Electrolux, который выполнит его за вас.

LOC

В случае этой последней ошибки вы захотите начать, нажав / удерживая кнопку AIR в течение как минимум 3-5 секунд, пока дверь закрыта с защелкой.

При большинстве проблем с замком дверь откроется, и она откроется.

На этом этапе вы можете перезапустить / повторно выбрать цикл стирки. Если дверца не открывается, это может означать, что петля заблокирована или заблокирована, или что-то сломалось / застряло.

Не пытайтесь открыть его силой.Опять же, это может потребовать вызова профессионального специалиста в случае, если в некоторых случаях потребуется деталь / замена.

Независимо от того, какие коды ошибок посудомоечной машины Electrolux вы видите, не волнуйтесь.

Не вызывайте специалиста по ремонту, который вскроет вашу машину и взимает с вас абсурдную сумму денег, особенно если они знают, что зачастую это так же просто, как отключить и снова подключить машину к розетке.

Сначала попробуйте эти разрешения. Если они не решат проблему, обратитесь к руководству по эксплуатации вашей конкретной модели посудомоечной машины.

Если на этом этапе ошибка не исчезнет, ​​подумайте о том, чтобы позвонить в Electrolux, чтобы найти лицензированного специалиста по ремонту в вашем районе.

Код ошибки посудомоечной машины Frigidaire i30

Система самодиагностики посудомоечных машин генерирует различные коды для предупреждения о сбоях в работе датчиков и узлов. Например, в посудомоечной машине Frigidaire код ошибки i30 означает чрезмерный расход воды. Когда он появляется, агрегат начинает сливаться. В этом случае насос работает непрерывно, не реагируя на открытие дверцы и отмену программы.

Ошибка i30: описание

Когда резервуар полон, жидкость стекает на дно поддона. Затем срабатывает поплавковый выключатель, посудомоечная машина прерывает цикл и отображает код ошибки i30. Попробуйте перезагрузить его, отключив на 30 минут. Если после перезапуска ничего не изменилось, выполните следующие действия:

• выдвиньте устройство из-под столешницы;
• наклоните корпус вперед на 45 градусов, чтобы слить воду из поддона;
• поставить прибор вертикально и поставить на место;
• подождите два дня, чтобы сковорода полностью высохла;
• выполните тестовый запуск и посмотрите, исчезла ли ошибка i30.

Обычно это решение помогает, но ненадолго — через некоторое время проблема повторяется.

В посудомоечных машинах без дисплея мигает светодиод «КОНЕЦ» (пауза 2 Гц / 5 секунд) — 3 мигания

Причины появления ошибки i30

Причин для беспокойства может быть несколько. Вам придется осмотреть всю посудомоечную машину, чтобы найти источник неисправности и понять, почему появляется код ошибки i30.

Утечка

Первое, что нужно сделать, это проверить сковороду.Если он пуст, пропустите этот шаг и переходите к следующему. Если он влажный, найдите утечку:

• откручиваем верхнюю крышку;
• снимаем боковые стенки;
• запустить любую программу;
• посмотреть, откуда капает вода.

Место, через которое сливы жидкости можно прикрыть герметиком, но такой ремонт недолговечен. Неисправный элемент желательно заменить, и тогда ошибка i30 перестанет появляться.

Датчик грязной утечки

Внизу корпуса находится поплавок из пенопласта.Он активирует переключатель, когда кастрюля заполнена. Иногда движущаяся деталь прилипает к стене, поэтому прибор «думает», что произошло перелив. В этом случае устранить ошибку с кодом i30 очень просто: достаточно очистить датчик утечки.

Засорение водосточной системы

Если в коде ошибки посудомоечной машины Frigidaire i30 сочетается с iF0, i40 или i20, это указывает на проблему слива. Сначала проверьте канализацию и место под раковиной, где посудомоечная машина подключается к трубопроводу.Затем снимите и очистите грязные фильтры. Одновременно осмотрите шланг на предмет засоров и складок.

Проблемы со сливным насосом

Переполнение может произойти из-за неисправного насоса. Обычно ошибка i30 появляется при повреждении или блокировке крыльчатки. Отсоедините насос и удалите предметы, застрявшие между лопастями. Если крыльчатка сломана, замените ее. Если видимых повреждений нет, проверить блок мультиметром. Если показания не совпадают, купите новый сливной насос за 40-50 долларов.

Неисправен впускной клапан

В нормальном состоянии этот элемент открывается и закрывается, регулируя поток воды. Но он также может выйти из строя, вызывая ошибку с кодом i30. Общие причины:

• неисправность проводки;
• поломка механической части;
• засор

Снимите и разберите электромагнитную часть. Посмотрите, нет ли в нем мусора. Затем измерить сопротивление контактов мультиметром и проверить, как работает механизм. При обнаружении неисправности установите новый клапан.Стоит около 10 долларов.

Проблемы с реле давления

Реле давления может забиться пищей или жиром. В результате посудомоечная машина получает от нее неверные сигналы и «думает», что бак пуст. Система не выдает команду на впускной клапан, поэтому мембрана не закрывается. Вода продолжает поступать, разливается и попадает в поддон. Датчик протечки реагирует на затопление, поэтому отображается ошибка i30.

Для очистки реле давления следуйте инструкциям:

• отключить питание и перекрыть подачу воды;
• вытащите машину и найдите реле давления в отстойнике;
• отсоединить и промыть кипятком.

Это должно устранить проблему. Но если датчик неисправен, поможет только его замена. Цена новой запчасти 68 $.

Электронная плата повреждена

В коде ошибки посудомоечной машины Frigidaire i30 иногда появляется после падения напряжения при попадании влаги в основной модуль или в результате короткого замыкания. Скорее всего, причина в перегоревшем симисторе, контролирующем слив и наполнение. В этом случае нужно установить новый элемент и при необходимости пропаять расплавленные дорожки.Но учтите: если бы сгорел процессор, это не помогло бы. Вам придется купить новую доску за 115 долларов.

Коды ошибок посудомоечных машин Electrolux

| Appliance Helpers

Если вам нужна помощь в ремонте посудомоечной машины Electrolux, не ищите дальше! Наше подробное руководство по кодам ошибок посудомоечной машины Electrolux объяснит распространенные проблемы, предоставит советы и покажет вам, как читать коды ошибок вашей модели.

КОД : Er-01
ПРОБЛЕМА : Обнаружена утечка воды
ИСПРАВИТЬ : Датчик под посудомоечной машиной обнаружил утечку.Отключите питание посудомоечной машины. Осмотрите все шланги, насосы и бак на предмет утечки. Заменить протекающие детали.

КОД : Er-02
ПРОБЛЕМА : Неисправность термистора / датчика мутности
ИСПРАВЛЕНИЕ : Отключите питание посудомоечной машины и проверьте проводку цепи термистора / датчика мутности. Если проводка в порядке, замените термистор / датчик мутности.

КОД : Er-03
ПРОБЛЕМА : Неисправность двигателя мойки
ИСПРАВЛЕНИЕ : Отключите питание посудомоечной машины и затем проверьте проводку двигателя мойки.Если с проводкой все в порядке, проверьте, нет ли препятствий в насосе. Замените мотор мойки, если насос чистый и проводка в порядке.

КОД : Er-04 или Er-05
ПРОБЛЕМА : Неисправность верхнего вентилятора / вентиляционного отверстия
ИСПРАВЛЕНИЕ : Отключите питание посудомоечной машины и проверьте проводку верхнего вентилятора / вентиляционного отверстия. Если проводка в порядке, замените верхний вентилятор / дефлектор.

КОД : Er-06
ПРОБЛЕМА : Неисправность нижнего вентилятора
ИСПРАВЛЕНИЕ : Отключите питание посудомоечной машины и проверьте проводку нижнего вентилятора.Если проводка в порядке, замените нижний вентилятор.

КОД : Er-07 или Er-11
ПРОБЛЕМА : Неисправность сливного клапана
ИСПРАВЛЕНИЕ : Отключите питание посудомоечной машины и проверьте проводку сливного клапана. Если с проводкой все в порядке, замените сливной клапан.

КОД : Er-08
ПРОБЛЕМА : Ошибка управления пользовательским интерфейсом
ИСПРАВИТЬ : переключатель на пользовательском интерфейсе неисправен. Заменить пользовательский интерфейс.

КОД : Er-09
ПРОБЛЕМА : Нарушение связи между элементом управления пользовательского интерфейса и электронной платой управления
ИСПРАВЛЕНИЕ : Отключите питание посудомоечной машины и проверьте надежность соединения проводов между элементом управления пользовательского интерфейса и электронная плата управления.Если провода и соединения не повреждены, замените элемент управления пользовательского интерфейса. Если проблема не исчезнет, ​​замените электронную плату управления.

КОД : Er-10
ПРОБЛЕМА : Неисправность реле электронной платы управления
ИСПРАВЛЕНИЕ : Отказ реле на электронной плате управления. Заменить электронную плату управления.

КОД : Er-12
ПРОБЛЕМА : Ошибка положения сливного клапана
ИСПРАВИТЬ : сливной клапан активирован, когда он должен быть закрыт.Отключите питание посудомоечной машины. Проверьте проводку сливного клапана на короткое замыкание. Если с проводкой все в порядке, замените электронную плату управления, поскольку реле сливного клапана, вероятно, заело. Если проблема не исчезнет, ​​замените сливной клапан.

КОД : Er-13
ПРОБЛЕМА : Неисправность электронной платы управления
ИСПРАВЛЕНИЕ : На плате электронного управления произошел сбой внутреннего компонента. Заменить электронную плату управления.

Поиск и устранение неисправностей посудомоечной машины Electrolux Коды ошибок холодильников, коды ошибок серии Electrolux, коды ошибок стиральных машин Electrolux,

Страницы поиска и устранения неисправностей:
Поиск и устранение неисправностей посудомоечной машины Electrolux, Устранение неисправностей сушильной машины Electrolux, Устранение неисправностей микроволновой печи Electrolux, Устранение неисправностей холодильника Electrolux, Устранение неисправностей диапазона Electrolux, Устранение неисправностей стиральной машины Electrolux

Связанные ремонтные страницы:
Ремонт посудомоечных машин Electrolux, Ремонт сушилок Electrolux, Ремонт микроволновой печи Electrolux, Холодильник Electrolux R epairs, Ремонт линейки Electrolux, Ремонт стиральной машины Electrolux,

Связанные части Страницы:
Запчасти для посудомоечной машины Electrolux, Запчасти для сушилки Electrolux, Запчасти для микроволновой печи Electrolux, Запчасти для холодильников Electrolux, Запчасти для линейки Electrolux, Запчасти для стиральных машин Electrolux,

Связанные с Price Pages:
Цены на посудомоечные машины Electrolux, Цены на сушилки Electrolux, Цены на микроволновые печи Electrolux, Цены на холодильники Electrolux, Цены на ассортимент Electrolux, Цены на стиральные машины Electrolux,

Связанные страницы:
Стоимость замены подрядчика посудомоечной машины, обслуживание посудомоечной машины, посудомоечная машина самая низкая цена, бытовая посудомоечная машина, цены на ремонт посудомоечной машины,

Коды ошибок посудомоечной машины Electrolux — Устранение неисправностей и руководство

Полный код ошибки будет сохранен среди трех ошибок, которые могут быть сохранены прибором.Новый код ошибки сохраняется только в том случае, если он отличается от последнего сохраненного. Три последних кода ошибок могут отображаться только в сервисном режиме или с помощью инструмента Sidekick.

Пользователю отображаются только коды семейств ошибок. Полные коды ошибок отображаются в сервисном режиме.

Устройства с дисплеем будут отображать полные коды ошибок в указанном выше формате.

9040 Проблема

сигнал давления

слишком высокий

9 0396

Двигатель 90-405 WP i54

Двигатель DP BLDC — обнаружен аномально высокий ток

9040 5 Двигатель DP BLDC — сильноточный SW

9040 Устройство защиты от наводнения находится на

Запчасти для посудомоечной машины Electrolux

Уход и очистка посудомоечной машины Electrolux

Удаление и очистка фильтров

Грязные фильтры ухудшают результаты мойки.Хотя эти фильтры требуют минимального технического обслуживания, периодически проверяйте их и, при необходимости, очищайте.

Уход и очистка посудомоечной машины Electrolux

1. Поверните фильтр (A) против часовой стрелки и снимите его с фильтра (B).
2. Фильтр (A) состоит из двух частей. Чтобы разобрать фильтр, разведите их.
3. Полностью промойте детали водой.
4. Соедините две части фильтра (A) и нажмите. Убедитесь, что они правильно входят друг в друга.
5. Снимите фильтр (B).
6. Полностью промойте фильтр (B) водой.
7. Установите фильтр (B) в исходное положение. Убедитесь, что он правильно входит в две направляющие (C).
8. Поместите фильтр (A) на место в фильтре (B). Поверните фильтр (A) по часовой стрелке до фиксации.

Гидравлический контур — Обзор

Посудомоечная машина Electrolux Поиск и устранение неисправностей

Руководство по посудомоечной машине Electrolux PDF

РЕШЕНО: Что означает коды ошибки посудомоечной машины Electrolux .00 и

ИСТОЧНИК: посудомоечная машина hotpoint fdw20p

Вам необходимо перезагрузить панель управления, прежде чем что-то еще может произойти.Для этого сначала ВЫКЛЮЧИТЕ РАЗЪЕМ И ОТСОЕДИНИТЕ. Затем нужно слить ВСЮ воду из машины. Отключите подачу воды и поместите сливную трубу как можно ниже к полу (1-2 дюйма от пола). Вода будет хлестать, поэтому используйте большой неглубокий поддон и продолжайте опорожнять поддон. Слегка наклоните посудомоечную машину, чтобы Убедитесь, что вся вода вылита.
Это позволит панели управления перезагрузиться, чего обычно не происходит, если в основании посудомоечной машины находится даже небольшое количество воды.
Снова подключите воду, подключите снова, выберите настройку СБРОС на шкале, закройте дверь и включите.
Подождите примерно 20 секунд, а затем выключите.
Установите переключатель в положение «A» Интенсивная стирка и установите переключатель
Я нашел это на другом сайте, и это действительно сработало для меня

Отправлено: 23 февраля 2008 г.

Electrolux wt55 Код неисправности A1

Помощь по ремонту и поиск и устранение неисправностей в посудомоечных машинах

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Советы для отличного ответа:

— Предоставьте подробную информацию, поддержку ссылками или личным опытом.
— Если вам нужны пояснения, задавайте их в поле для комментариев.
— Это 100% бесплатно, регистрация не требуется.

Предлагаемые вопросы / ответы:

Electrolux wt55 Код неисправности A1 — Посудомоечные машины

…
Посудомоечные машины

Посудомоечная машина Electrolux показывает код 10, не связанный с заполнением, и код 20, не связанный с сливом, но во время работы вы можете слышать, как она заполняется и сливается.В чем проблема.?

У меня была такая же проблема (Electrolux ESF 6251). У меня были коды ошибок 10 и 30. Я обнаружил, что короткий шланг, соединяющий впускной клапан (соленоид) с баком, треснул. Это объясняет код ошибки 30, но даже после замены шланга я все еще получаю ошибку …
Посудомоечные машины Electrolux

У меня посудомоечная машина electrolux модель dx302wj * 03. Отображается код неисправности 50. Означает ли это, что панель управления неисправна или насос требует замены? Мы смогли сами решить другие проблемы из прошлого, и у нас есть очень хороший магазин, где можно купить все запчасти Electrolux.

…
Посудомоечные машины

Моя посудомоечная машина Electrolux 66010 останавливается в середине цикла с кодом неисправности 60. Что это означает? Этот код не указан в руководстве. Спасибо.

…
Посудомоечные машины Electrolux

Посудомоечная машина Electrolux Моя посудомоечная машина часто показывает код неисправности 20, что это означает? Экономно ли починить?

…
Посудомоечные машины Electrolux

Посудомоечная машина Electrolux DX403SJ — 30 Ошибка переполнения, но устройство сухое. Датчик перелива цел и все в порядке. Думаю, нам нужен код сброса. Кто-нибудь может помочь?

…
Посудомоечные машины

Electrolux wt55 код ошибки c8 — Посудомоечные машины

\ 015 \ 012 Если есть кнопка настройки, удерживайте ее 5 секунд.\ 015 \ 012C8 означает, что на этапе ополаскивания бойлер не опорожнялся. Причины: 1) засорены форсунки 2) Неисправен сливной насос …
Посудомоечные машины

код неисправности E1
Посудомоечная машина работает около 5 минут. Вода заполняет нижнюю часть устройства, затем машина, кажется, останавливается, затем появляется код неисправности E1, затем вода откачивается из нижней части машины.
Подтекающих труб нет, слив установлен правильно. Я установил новый промывочный насос, но неисправность все равно появляется.

Привет, \ 015 \ 012 Я думаю, что нужно проверить и нагреватель, и термостат / выключатели. \ 015 \ 012 Если вода поступает и выходит нормально, значит, похоже, она ждет, чтобы нагреть воду. Он видит неисправность — поэтому просто очищается. \ 015 \ 012 Нагревательный элемент …
Посудомоечные машины

Моя посудомоечная машина Kleenmaid перестает работать через несколько минут и показывает код неисправности D05.

Объяснение неисправности в руководстве по эксплуатации посудомоечной машины: «Неисправность D05 — двигатель под нагрузкой».Любые идеи…
Спасибо

Пальма

Это означает, что двигатель перегревается. Снимите блок и убедитесь, что вокруг двигателя не собирается пыль. Хорошо очистите — и попробуйте еще раз. Если ошибка не исчезнет — единственный выход — заменить двигатель. Спасибо! …
Посудомоечные машины

Electrolux 1113312-20 Привет — плата моей посудомоечной машины перегорела (расплавилась), и мне нужно заменить эту секцию.
Подробная информация о состоянии агрегата: —
КОД Computime: ELE4157
Electrolux КОД: 1113312-20
КОД оборудования: 156050732
ПО: DMA24_MR
230V / roHz T65
Дата: 09-281

Может ли кто-нибудь помочь посоветовать лучшее место, чтобы получить один

…
Посудомоечные машины Electrolux

Код низкого ополаскивания в посудомоечных машинах electrolux — Electrolux EIDW6305GB 24 дюйма Встраиваемая посудомоечная машина

Проверьте давление воды в доме и в приборе. Также убедитесь, что консоли опрыскивателя не ослаблены и не сломаны. Давление воды — единственное, что двигает руками в любом цикле. …
Electrolux EIDW6305GB Встраиваемая посудомоечная машина, 24 дюйма

Код ошибки посудомоечной машины Electrolux 11 — Посудомоечные машины Electrolux

У вас проблема со сливным клапаном.Истекло время ожидания главной платы управления до получения статуса сливного клапана. Проверьте проводку между главной панелью управления и сливным клапаном. Если все в порядке, замените сливной клапан. Если ошибка не исчезла, замените главную плату управления. …
Посудомоечные машины Electrolux

Посудомоечная машина Kenmore Elite не завершает цикл.

У меня та же модель, проблема, симптомы и коды неисправностей, что и в потоке: http://www.fixya.com/support/t7120066-kenmore_elite

Модель: 630.16303401
Код неисправности: H
Вода в кране горячая: 120F

Я вытащил плату управления, и все паяные соединения выглядели хорошо — не было никаких признаков перегоревших паяных соединений, отсутствия припоя, холодного припоя и т. Д.

Я измерил ток на серо-черном проводе менее чем на 1 (один) ампер, когда t-shot говорит, что он должен быть

Привет \ 015 \ 012 и добро пожаловать в FixYa \ 015 \ 012 \ 015 \ 012 Если \ 015 \ 012 впускной клапан воды в порядке, то это может быть закороченный провод или сам нагревательный элемент \ 015 \ 012, который неисправен и нуждается в замене.Пожалуйста, вернись ко мне, если \ 0 …
Посудомоечные машины

Здравствуйте, посудомоечная машина Whirlpool ACP 4738 отображает код неисправности fb (f6?) Через 3 минуты работы. Вы знаете, что означает код неисправности? Спасибо DT

…
Посудомоечные машины Whirlpool

Код ошибки посудомоечной машины Electrolux 01 — Посудомоечные машины Electrolux

Я нашел коды ошибок в руководстве по эксплуатации, (01) — утечка.Я позвонил в службу поддержки клиентов (без ожидания), и они сказали, что под ванной есть поддон, который будет содержать и обнаруживать воду, если она протекает. Они сказали, что я могу подождать, пока он высохнет. Там сказали …
Посудомоечные машины Electrolux

У меня есть посудомоечная машина Kenmore Elite (модель 665.1315), и посудомоечная машина будет проходить цикл стирки, как и ожидалось, но когда она переходит в цикл сушки с подогревом, она не высыхает. Затем будет мигать код неисправности 81 (8 коротких миганий индикатора «чистый», пауза, а затем еще 1 короткое мигание индикатора «чистый», более длительная пауза и повторение кода).Посуда кажется несколько сухой, но на посуде и в ванне определенно есть вода (в ванне никогда не бывает воды, и t

Привет, проверьте свой нагревательный элемент .. \ 012 Неисправный нагревательный элемент вызывает много проблем в посудомоечных машинах … Проблемы с посудомоечной машиной …
Kenmore 24 дюйма 15932 Встраиваемая посудомоечная машина

У меня посудомоечная машина (Electrolux) модель ewdw6505gs.
Как очистить код 01? Я устранил засор для мусора, и посудомоечная машина автоматически слила воду со дна.Я просто могу понять, как очистить код ошибки.

Я должен сообщить вам, что это «ошибка обнаружения утечки». \ 015 \ 012 Вы должны проверить некоторые из этих хомутов, возможно, они не затянуты должным образом. \ 015 \ 012 \ 015 \ 012 С уважением …
Посудомоечные машины Electrolux

Посудомоечная машина

отображает код ошибки i30

Выпуск

• Посудомоечная машина отображает код ошибки i30
• Посудомоечная машина издает 3 звуковых сигнала или светодиод мигает 3 раза
• Сливной насос посудомоечной машины работает постоянно (низкий фоновый шум / грохот)
• Посудомоечная машина протекает постоянно
• Устройство защиты от затопления включен (следовательно, насос работает)

Относится к

• Встраиваемая посудомоечная машина
• Отдельностоящая посудомоечная машина

Разрешение

Возможно, что после того, как машина оставлена ​​на несколько часов или на ночь (при отключенном водоснабжении), ошибка может исчезнуть, и программа запустится снова.Однако, если источник утечки в базу не устранен, скорее всего, ошибка i30 вернется. Если этот шаг не решит проблему, рекомендуется обратиться за помощью к одному из наших утвержденных поставщиков услуг.

Сообщение об ошибке i30 может указывать на внутреннюю утечку, вызванную скоплением воды в основании устройства. В этом случае потребуется посещение авторизованного специалиста по обслуживанию.

Устройство защиты от затопления включено. На дисплее отображается i30.

• Закройте водопроводный кран.

• Убедитесь, что устройство правильно установлено.

• Убедитесь, что корзины загружены в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя.

Предупреждение : Отключите подачу воды в посудомоечную машину, чтобы избежать риска затопления.

Причина

В некоторых случаях избыток пены внутри ванны может привести к повреждению i30. В этом случае выключите посудомоечную машину от электросети и оставьте ее на ночь, чтобы пена разошлась, а затем обратитесь к нашей статье «Пена в моей посудомоечной машине» для получения дополнительных советов по этой теме.

• Вращение разбрызгивателя затруднено или крупный предмет отклоняет струю воды:

Иногда крупный предмет может блокировать или препятствовать вращению разбрызгивателя, что приводит к равномерному разбрызгиванию воды только в одном положении, что может оказывать чрезмерное давление на одно. области дверного уплотнения и привести к затоплению и утечке в этой конкретной области. Проверьте загрузку и убедитесь, что разбрызгиватели могут свободно вращаться и что никакие необычно большие предметы не блокируют движение или, возможно, не отводят брызги воды в угол посудомоечной машины или обратно на внутреннюю панель двери.Отрегулировав загрузку и / или сняв крупный предмет, оставьте машину выключенной на ночь, чтобы основание немного просохло, и повторите попытку на следующий день.

Это может указывать на внутреннюю утечку, ведущую к скоплению воды в основании прибора. В этом случае потребуется посещение авторизованного специалиста по обслуживанию.

Пристройка к дому из бруса своими руками

Очень часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда необходимо расширять жилую площадь частного дома. Причиной этого могут стать различные обстоятельства, например, увеличение семьи. Особенно если нет реальной возможности обеспечить детей своим собственным отдельным жильем.

А вот вариант с созданием пристроя выгодно решает эту проблему. Конечно же, совсем не обязательно, что вам потребуется пристрой капитального характера. Возможно, вы нуждаетесь в обычной террасе или беседке, но даже для этой, казалось бы, простой конструкции необходимо потратить немалое количество времени и трудовых затрат. Пристройка к дому из бруса не доставит вам особых хлопот при строительстве, сделать ее возможно своими руками.

Создание проекта пристройки

Если ваш участок обладает большой площадью, то проблем с возведением пристройки не возникнет, даже при условии выполнения всего объема работы своими силами. Чтобы не ошибиться с нужным размером комнат, предварительно необходимо создать подробный план. Вот несколько полезных советов, касающихся факторов, которые нужно учитывать при планировке.

1. Самое главное определиться с назначением пристроя. Ведь не всегда это жилая площадь, возможно, вы нуждаетесь в гараже, веранде или мастерской. Именно от этого фактора будут зависеть все основные моменты строительства: и количество необходимых материалов, и площадь, и количество оконных конструкций, а также много другого.
2. Еще одно важное обстоятельство, которое затрагивает наличие различного рода коммуникаций в планируемой пристройке, например, система водопровода или канализации. 
3. Помимо количества материалов для строительства необходимо определиться с их качеством, точнее, с их видом. Тогда вы сможете рассчитать цену будущего строения, а также позаботиться о качестве, влияющем на срок службы.

Рассмотрим вариант пристроя к дому, выполненного при помощи такого материала, как брус. Основное здание может быть деревянным либо каменным. Но независимо от этого сначала речь идет о возведении фундамента.

Итак, пристрой, выполнение которого планируется делать из бруса, требует наличия фундамента, соответствующего фундаменту, имеющемуся под основным зданием. Если вы своими руками возводили дом, то наверняка знаете, какое под ним основание. Значит, сделать такой же не составит особого труда. Основные позиции, которые нужно знать:

• размеры фундаментального основания;
• глубина его заложения;
• используемый материал и конструктивное решение.

Остается всего лишь осуществить привязку возводимого фундамента к уже имеющемуся, после чего можно переходить к возведению стен пристроя.
    
Если же фундамент вашего дома покрыт пеленой неизвестности, то нужно провести некоторые исследования, которые помогут определиться с материалом и конструкцией.

Устроив фундамент, необходимо выждать приблизительно 30 дней, чтобы позволить ему отвердеть и набрать нужную прочность. Особого внимания требуют места соединения нового фундамента со старым.

Полезный совет: можно просто воспользоваться таким решением, как возведение свайного элемента. Его конструкция не связана с уже имеющимся.

Возведение стен пристройки —  технология процесса

Теперь, когда фундамент готов, нужно переходить к обустройству стен пристроя. Это будут 3 стены, так как четвертая представляет собой стену имеющегося дома, к которому осуществляется пристрой. 

Но бывают варианты, при которых достаточно всего двух стен, но это зависит от формы вашего дома. Если ваш дом выполнен из дерева, то соединить его с пристроем из бруса будет не очень сложно. Для крепления лучше всего использовать металлические пластины и скобы, саморезы, гвозди, специальные кронштейны и так далее.

Обратите внимание, что пристрой из бруса, если в нем планируется круглогодичное проживание, должен возводиться из строительного материала, имеющего размер не меньше, чем 200 на 200 мм. 

Не забудьте о том, что это достаточно тяжелый материал, и впоследствии обязательно произойдет его усадка. Именно этот факт является причиной соединения старой и новой постройки при помощи металлической скобы. Только после того как произойдет его усадка, можно выполнить более качественную фиксацию. 

• Что касается времени, требующегося на усадку, то приблизительно на этот процесс требуется год, а может и немного более. Влияют на временной период такие факторы, как площадь пристроя, качество используемого сырья, состояние имеющегося здания. Главное в этом процессе не торопиться. 
• После того как усадка произошла, первоначально установленные скобы удаляются, а затем закрепляются на новом месте. На период ожидания усадки утеплить здание можно с помощью любого утепляющего материала. Выбирайте наиболее подходящий вам. Это может быть минеральная вата, войлок либо любой другой. 
• Для повышения качества теплоизоляции и придания эстетичного внешнего вида стыкам используют специальный нащельник из дерева, в процессе усадки его может немного перекосить, тогда нужно произвести его демонтаж и закрепить заново.

В верхней части стен нового здания и старого, если это мансарда либо устройство кровли, выполняется обвязка, для которой используется брус уже меньшего размера. Подойдет 150х150 мм. Такой пояс нужно выполнять по периметру. Оптимальным вариантом будет использование бруса, при котором не будет иметься стыков. 

Но все зависит от размера строений. Но если есть необходимость, то можно заказать изготовление бруса с нужными габаритами. Однако его стоимость будет намного дороже. А стандартный размер бруса обычно составляет от 2 до 6 метров.

Устройство кровли

Площадь дома увеличена, теперь нужно позаботиться о кровле. Делается это обычным методом по стандартным технологическим правилам. Примерный порядок работ следующий:

• сначала обустраивается стропильная система, в которую входят стойки, ригели и другие элементы. Не забудьте о соблюдении параметров нагрузки;
• после установки стропил переходите к созданию обрешетки. Для этой цели используются бруски, рейки. Вместо конструкции обрешетки можно выполнить настил сплошного характера, для которого подойдут доски либо просто фанера;
• следующий этап предусматривает облицовку фронтонов;
• далее подшивка карнизов;
• следующий этап работ по обустройству кровли касается установки ветровых деталей;
• и заключительный фронт работ касается монтажа кровли. Материал для покрытия выбирайте, исходя из общего стиля построек и вашего вкусового предпочтения.

Что же еще? Конечно же, пол, потолок и работы по отделке. Монтаж окон и дверей обычно не доставляет особых трудностей. Если дом и постройка из бруса, то и все остальные элементы желательно выполнять с использованием пиломатериала.

Нюансы возведения пристроя из бруса

Ниже будут приведены некоторые рекомендации профессиональных строителей, которые смогут помочь вам в таком деле, как возведение пристроя из бруса.
    

• Во-первых, все действия с деревянным стройматериалом рекомендуется выполнять в холодное время года. Это будет способствовать сокращению периода усадки.
• Во-вторых, теплоизоляция строения из бруса наиболее целесообразна с внутренней стороны. Таким образом, вы сохраните привлекательный внешний вид строения. И еще сможете существенно сэкономить на количестве утеплителя.
• Не забудьте и о том, что все деревянные конструкции в обязательном порядке требуют обработки при помощи антисептического состава, который должен обладать защитными свойствами от воздействия влажной среды, бактериальной инфекции и размножения насекомых. Огнеупорная обработка также считается обязательной.
• Очень хорошо, если количество металлических крепежей будет минимальным. При этом лучше всего остановить свой выбор на тех, которые являются оцинкованными. Это важно для защиты дерева от коррозии.

Особенности соединения двух построек различного характера

Если же ваша цель выполнить пристройку из бруса к зданию из кирпича, то вы должны придерживаться некоторых правил, которые позволят обеспечить высокое качество и долгий срок службы.

• Очень важно задуматься о том, каким способом будет осуществляться их стыковка. Это связано с тем, что такой материал, как дерево, имеет свойство, обеспечивающее ему высокую степень гигроскопичности. Чтобы ее уменьшить, необходимо воспользоваться специальными пропиточными составами и обработать все торцевые части деталей с ее помощью. 
• Еще в местах соединения дерева и кирпичной стены потребуется проведение качественной гидроизоляции. 
• Для того чтобы избежать такой проблемы, как сквозняк, потребуется выполнение уплотнения подвижного характера между деревянной и кирпичной поверхностью стен.

Выполняя все рекомендации и следуя правилам технологического процесса, вы сможете создать качественную и надежную конструкцию. Удачи в строительстве!

как пристроить к деревянному коттеджу, брусовая конструкция своими руками, варианты из профилированного материала

Деревянные частные дома становятся все более популярными и востребованными. Они подходят для комфортного и уютного, а главное, экологичного загородного проживания. Самыми востребованными являются брусовые дома. Но иногда площади дома становится недостаточно.

Пристройка к частному дому – это недорогое, эстетичное и доступное в исполнении решение. Рассмотрим правила возведения таких сооружений, особенности и необходимые советы.

Особенности

Проживание в частном доме имеет ряд своих достоинств, одно из которых – возможность в любой момент расширить свое жилое пространство путем сооружения пристройки. С необходимостью возведения такой пристройки можно столкнуться, если при покупке или постройки дома вам стало не хватать жилого пространства.

Вообще, пристройка из бруса возводится с учетом определенных правил, технологий и навыков, которыми необходимо владеть, чтобы суметь ее построить. Среди конструктивных особенностей подобной постройки можно выделить два варианта: сруб или каркасные стены.

Преимущество пристройки в том, что для такого сооружения вам придется возвести всего лишь три стены, так как четвертой стеной будет ваш дом. При этом может использоваться любой материал, будь то кирпич, дерево или что-либо еще.

Следует знать о такой особенности любого нового дома, как усадка. Она является причиной соединения старой и новой постройки. После усадки обычно выполняют более качественное крепление. Усадка наблюдается в новых домах и строениях в течение года и даже более. Из-за этого внутреннюю отделку совершают позже.

Соединение двух частей дома может происходить посредством металлической скобы.

Работу по дереву совершают зимой, чтобы уменьшить время усадки. Утеплять такое помещение необходимо изнутри. Деревянные конструкции обрабатывают огнеустойчивыми средствами и другими специальными препаратами, защищающими от влаги, вредных насекомых и остальных неприятных обстоятельств.

Но также следует определить, как вы будете присоединять дом и вашу пристройку между собой. Зачастую они просто отделяются друг от друга подвижным и дышащим деформационным швом, который нужен для усадки и гарантирует наличие целых стен вашей пристройки.

В местах, где происходит соединение дерева и кирпича, вам необходимо будет сделать гидроизоляцию. А для борьбы со сквозняком понадобятся уплотнения подвижного характера между деревянной и кирпичной поверхностью стен.

Материалы

Сначала необходимо определиться, какой строительный материал будет использоваться, так как он определяет цену и долговечность вашей постройки.

Один из вариантов – использование деревянного бруса. И также подобные постройки не обходятся без использования кирпича, газобетона, пеноблоков, а также ДСП или ОСП. Пристройку строят по типу стандартного строительства дома из профилированного бруса или другого материала.

Среди достоинств бруса можно выделить несколько факторов.

Это, конечно же, низкая теплопроводность и ровная поверхность стен. Такая пристройка легко ремонтируется и отделывается собственными силами. Деформация и трещины при этом не образуются.

Небольшой вес пристройки позволяет использовать более простой в исполнении и недорогой фундамент. Другая особенность такой пристройки в эстетической внешней привлекательности. К тому же материал экологически безопасен.

Используемый в качестве материала брус может быть либо профилированным, либо клееным.

• Профилированный брус. Удобный материал. При монтаже каждый последующий элемент устанавливается в ответный профиль предыдущего бруса. Полученная конструкция весьма прочна. Плотное прилегание деталей является основным преимуществом этого вида.
• Клееный брус. Более современный материал. Проходит принудительную сушку и обработку на высокоточном оборудовании. Затем продукция проходит механическую обработку. Высокая прочность геометрии делает этот материал дорогим и качественным.

Проекты

Ваша брусовая пристройка может располагаться с любой стороны дома, главное, чтобы она гармонично смотрелась на общем фоне и не загораживала окна других строений.

При возведении пристройки следует начать с плана будущего строения. При этом необходимо учесть ряд важных факторов.

• Первое – это назначение будущего помещения (веранда или мансарда, гараж, комната отдыха, мастерская или складское помещение, туалет или баня). От этого зависит очень многое, а именно: какие строительные материалы будут использоваться, и сколько оконных проемов будет находиться в вашей пристройке. А также дополнительное строение может иметь как отдельный вход, так и соединяться с основным домом. Ваша будущий прируб к дому может быть абсолютно разных размеров, например, 4х9 или 6х9 метров. А вот стандартный размер бруса составляет 100х150 миллиметров.
• Второе – это наличие инженерных коммуникаций на месте будущего строительства, то есть канализация, водопровод, газопровод и другое. К ним должен быть обеспечен свободный доступ в ходе и после строительства.
• Третье – выбор материала для постройки. Весьма важный пункт. Ведь материал, из которого вы собираетесь построить пристройку, очень сильно влияет на ее стоимость и долговечность.

Следует определиться с форматом пристройки. Вы можете использовать как каркасные стены, так и цельные бескаркасные из камня или древесины. Нельзя забыть и об этажности, площади, наличии свободной земли, а также других особенностей вашего дома.

Каркасная конструкция позволяет получить надежное здание, которому не страшна просадка грунта. Такая постройка спокойно держит на себе второй этаж, а также обладает превосходной теплозащищенностью.

Как пристроить своими руками?

Строительство всякого здания начинается с фундамента. Исходя из этого, сначала рассмотрим процесс и технологию возведения фундамента. Необходимо подчеркнуть, что он у основания и пристройки должен быть одним и тем же по своей конструктивной принадлежности.

При этом необходимо знать о фундаменте вашего дома следующие критерии: размеры и глубина его залегания, а также используемый материал.

Следует сказать, что закладывать фундамент можно в течение всего года. Температурный фактор нисколько не влияет на этот процесс. Основание может быть нескольких типов: монолитное, бетонное или железобетонное. После его возведения необходимо дать время, чтобы он устоялся в течение месяца, не менее.

Монтаж проходит в несколько этапов. Сначала определяемся с размерами и глубиной залегания фундамента. Затем выкапываем ров и засыпаем его песочно-щебневой подушкой на 10-20 см. Монтируем опалубку и собираем каркас из арматуры со связкой к фундаменту дома. Под конец заливаем бетоном.

Необходимо правильно гидроизолировать основание пристройки. Для этого торец фундамента смазывают битумной мастикой или жидкой резиной. Затем присоединяется слой стеклоизола или рубероида. После окончания работ следует подождать примерно три недели, прежде чем начинать заниматься следующими этапами постройки.

Затем возводим стены. Утепляем их и состыковываем между собой. Преимущество пристройки в том, что для строения требуется только три, а иногда даже и две стены. Профилированный брус также необходимо обрабатывать средствами, увеличивающими гигроскопичность.

В самом конце начинаем возводить кровлю. Основные моменты здесь будут следующими: сооружаем стропила, по ним ставим обрешетку или сплошной настил и облицовываем фронтоны. Затем подшиваем ваши карнизы и устанавливаем ветровые элементы.

Затем монтируем само покрытие крыши. При этом угол наклона необходимо сделать таким, чтобы снег мог свободно скатываться. Остается устройство пола, подшивка потолков и другие отделочные работы.

Советы

Приведем несколько весьма полезных и необходимых советов. При выборе типа фундамента лучше и проще будет применить установку свайного основания. Для этого необходимо пробурить углубления и вбить в них опоры. Ведь если вы сооружаете пристройку под веранду, то такой фундамент будет оптимальным выбором. Это будет легче и экономичнее, чем полноценный фундамент.

Следует сказать, что пристройка для постоянного проживания строится из пиломатериала с сечением не менее 200х200 мм, который тяжел и даст усадку.

Нельзя не отметить тот факт, что для создания проектной документации лучше будет обратиться за помощью к специалистам в данной области. Таким образом, ваша документация будет выполнена правильно и точно.

Для того чтобы потратить на вашу пристройку меньше ресурсов, воспользуйтесь некоторыми советами. Покупайте стройматериалы зимой. Самостоятельная заливка фундамента также позволит избежать ненужных расходов.

К деревянному дому обычно пристраивают каркасно-брусовую пристройку. Однако такую пристройку можно сделать также и к дому из кирпича или шлакоблока. Затем ее утепляют и отделывают под основной дом. Следует отметить, что крепить вашу пристройку будут при помощи металлических скоб или пластин, гвоздей, саморезов, а также кронштейнов.

После заливки фундамента нужно будет подождать несколько недель. А затем уже продолжить строительные работы.

Что касается деформационного шва между стенами, он должен быть подвижным. То есть в качестве прокладки между стенами нельзя использовать древесину, кирпич и другие подобные твердые материалы.

Брус следует приобретать с влажностью не более 12 процентов и пропитанный разнообразными антисептическими средствами.

Заключительным этапом постройки будет оформление документации. В последнее время это не вызывает каких-либо сложностей, если вы соблюдали все необходимые строительные и эксплуатационные нормы. Оформления всех документов на пристройку может занять около одного года.

Красивые примеры

Давайте рассмотрим красивые и необычные примеры пристройки к вашему дому.

На данном примере мы видим в качестве пристройки летнюю открытую веранду. Кровля дома и пристройки сделана из одного материала. Пристройка и дом сделаны из дерева. Все имеет теплый светло-шоколадный цвет.

Здесь мы наблюдаем уже закрытую теплую веранду с крыльцом в качестве пристройки к кирпичному дому. Пристройка сделана из дерева. Со множеством окон. Цвет красно-коричневый. Все смотрится весьма красиво и дорого.

Красивая и большая пристройка в качестве прихожей для дома. Все выполнено в одном общем стиле.

Некоторые нюансы при возведения пристроя из бруса ждут вас в видео ниже.

Как своими руками сделать теплую пристройку из бруса для деревянного дома под ключ

Уютная «умная» пристройка к дому

     Хочется иногда немного расширить рабочее пространство и поставить пристройку к дому, работа не такая сложная, чтобы не сделать это самостоятельно.

     Все работы можно распределить на семь этапов:

• Создать проект пристройки
• Выбрать материал
• Установить фундамент
• Возвести стены                                                                                     
• Уложить крышу
• Настелить полы
• Провести отделочные работы
  

                                                             

Планируем будущую пристройку

       Заранее определимся, сколько комнат будет в новом помещении и для каких целей вообще проводятся работы. Если вам нужна пристройка в качестве хозяйственного теплого помещения или гаража (душевой, дополнительного туалета, мастерской), то особый проблем с работами не будет, такие хозяйственные строения ставятся быстро.

       Просчитайте – сколько окон должно быть в новом помещении, затем выбирайте строительные материалы. Лучше всего воспользоваться для возведения каркаса брусом, а для возведения стен взять доски – недорогой и очень практичный материал.

       При планировке такого вспомогательного помещения (пристройки к дому) нужно учесть и все инженерные коммуникации, которые будут необходимы в работе и пользовании:

• Канализация                                  
• Водопровод
• Электричество
• Вентиляционные устройства

      Все проводимые в новом помещении коммуникации должны быть легкодоступны. Закрывать и прятать их не рекомендуется.

Выбираем материал для работы

      Как только возникла идея сделать пристройку к дому, начинаем с выбора материала, потому что именно от этого зависит будущий проект нового помещения.         Строить нужно основательно и надолго, выбирайте качественный и долговечный материал, заранее стоит предусмотреть и возможности перепланировки – пристройку можно использовать для самых разных целей. Каким будет формат нового помещения, какие стены будете ставить, какой строительный материал будет использоваться:

• Дерево (доски, брус, вагонка)
• Камень
• Кирпич
• Газосиликатные блоки

Заливка фундамента

      Обязательно при заливке фундамента нужно учитывать формат уже существующих конструкций, если не сделать связки между тем фундаментом, что установлен под домом
и новой постройкой, то конструкция грозит обрушением. Как только начнется весеннее движение талых вод, новая пристройка начнет отходить от дома. Итак, учитывать нужно размеры пристройки, материал, из которого она будет ставиться и глубину закладки.

      Типы фундаментов для пристроек к дому:

• Плитный
• Столбчатый
• Ленточный

                    
      Про устройство фундаментов к дому написано множество пособий, таким же образом пристраивается и вспомогательный фундамент для пристройки. Какой бы тип фундамента вы не выбрали, постарайтесь сделать его надежным, обязательно привяжите его к основному. Для начала нужно откопать старый фундамент, осмотреть его и ставить новый по той же схеме, пробурить отверстия в старой конструкции и ввинтить связывающие элементы. При строительстве нового фундамента не забывайте делать привязку. Далее новая конструкция перед засыпкой должна месяц сохнуть.

Ставим стены

      Особенности строительства пристройки в том, что вам понадобится поставить только три стены. Если вы остановили свой выбор на дереве, то привязать его к уже существующему строению труда не составит, вам понадобятся:

• Бруски
• Скобы
• Пластины          
  

• Кронштейны
• Гвозди
• Саморезы

Каркасные стены

      Для возведения таких стен нужно купить доску и брусок, использовать стоит новейшие технологии строительства, обратите внимание на то, что цена на брус не такая высокая, ваша новая пристройки к дому не пробьет значительной бреши в финансах. Пристройка полечится красивой и довольно комфортной, в летнее время года ее можно будет использовать как жилое помещение, а если установить утепление, то и зимой она будет жилой. Технологии каркасного строения практикуются давно, это:

• финские
• канадские
• американские

    Типы строительства домов из дерева.

     Кроме теплотизоляции обязательна и пароизоляция. Не забудьте, что использовать нужно брус 200х200 мм. Места соединения делают скобой и дают время на усадку. Если пиломатериал сырой, то выждать нужно не менее года. По истечению этого времени появятся щели между домом и пристройкой, старые скобы извлекать нужно удалить и уже установить новые. Все щели заделать утеплителем и минватой, можно воспользоваться войлоком, паклей и изовером. На щели лучше всего набить нащельники или сделать общую новую обвязку строения.

     Обязательна установка новой круговой обвязки, по ней будет вестись строительство крыши для верхней обвязки вам хватит бруса 150х150 мм, желательно делать ее без стыков.

Ставим крышу

     Устанавливать крышу нужно по самым простым технологиям:

•  Ставится система стропил
•  Устанавливаются стойки, укосы и ригели
•  Набивается обрешетка                                                    
•  Облицовываются фронтоны
•  Обрабатываются карнизы
•  Укладывается кровельный материал

    Для пристройки не выбирайте слишком тяжелую кровлю. Подойдут ондулин и металл, для шифера стоит делать конструкцию более прочной.
     И последний этап – полы в пристройке, эту работу можно делать уже в прохладное время года. Обратите внимание на преимущества и недостатки(пристройки) – возвести ее можно самостоятельно. Строительных материалов она требует мало, может служить как зимним, так и летним помещением.

    Остается обязательно провести работы по обработке строительного деревянного бруса:

• Обработать растворами глубокого проникновения
• Антисептиком
• Препаратами от гниения древесины
• Составами для колеровки.

                             Теперь остается сделать отделочные работы и можно использовать пристройку по назначению.

Технология возведения пристройки к дому из бруса

Жизнь может сложиться так, что в доме из бруса станет тесно жить вашему большому семейству. Взрослые дети обзаведутся семьями и захотят остаться вместе с родителями, а там и до внуков недалеко. Чтобы жилищный вопрос не испортил отношения между любящими и родными людьми, есть отличное решение — расширить уже имеющуюся жилую площадь, сделав пристройку к дому. В статье мы рассмотрим, как это выполнить правильно и с выгодой.

Рис1. Даже пристройка обычной веранды потребует времени и сил, поскольку строится на многие годы

Проект – первый этап строительства

Если у вас уже есть свой участок, на котором выстроен дом, и имеется достаточно места для других построек, расширить жилую площадь благодаря новой пристройке не составит большого труда. А многочисленные помощники – ваши родные – помогут выполнить все работы своими руками.

Первый этап строительства – конечно, создание проекта.

Приступая к проектированию будущих помещений пристройки, обратите внимание на такие важные моменты:

• Определите назначение помещения: как будет использоваться ваша пристройка? Например, это может быть жилые комнаты или теплый гараж, мастерская или санузел. Именно от условий эксплуатации пристройки напрямую зависит выбор материала, количество окон и многое другое.

Рис2. Как правило, пристройка строится как часть дома: в ней уютно и в дождливые летние дни, и зимой, за чашкой чая

• Выясните, как проходят инженерные сети по участку, на котором вы планируете возводить пристройку. Необходимо, чтобы канализация, водопровод, газопровод и другие коммуникация не повредились и могли в последствие свободно обслуживаться, ремонтироваться и т.д.
• Определитесь со строительным материалом. Нужно четко понимать, что выбранный материал повлияет не только на технологию возведения, но на стоимость и срок эксплуатации сооружения.
• Решите, какой тип конструкции – каркасный или цельный (камень, древесина) вы будете строить.

Пристройка из бруса: приступаем к возведению

Независимо от того, живете вы в деревянном или каменном доме, если принято решение делать к нему пристройку, то начинать надо с устройства фундамента.

Устройство фундамента

Фундамент для пристройки из бруса нужно выполнять по той же технологии, что и фундамент к основному зданию (собственно, дому из бруса). Если вы строили дом своими руками, то об устройстве его фундамента знаете абсолютно всё, а значит, вам будет значительно проще повторить этот опыт для пристройки.

Нужно учесть:

• размеры фундамента;
• глубину залегания фундамента;
• материал фундамента и способ его устройства (т.е. монолитный он или сборный, бетонный, железобетонный, каменный, шлакоблочный, пеноблочный и др.)

Рис 3. Устройством фундамента можно заниматься при любых температурах и в любое время года

Сделайте фундамент под пристройку по той же технологии, что и для дома – и можно приступать к возведению стен.

Но может сложиться так, что вы не знаете ничего о фундаменте основного дома. Что делать в этом случае? Необходимо выяснить нужные данные. Сначала придется прокопать грунт возле дома в том месте, где будет пристройка, до самого фундамента. Затем обследовать появившийся кусок фундамента на все те характеристики, которые были описаны выше. После этого можно приступать к укладке фундамента под пристройку.

После того как новый фундамент будет закончен, ему нужно простоять без нагрузки около месяца или даже больше: за это время он станет прочным. Тщательного внимания требуют места соединения нового и старого фундаментов.

Рис4. Так возводится пристройка на столбчатое и монолитно-ленточное основания

Возведение стен

Следующий этап строительства – возведение стен пристройки на новый прочный фундамент. Обычно не требуется возводить все 4 стены, а достаточно всего двух или трех – в зависимости от конфигурации дома, к стенам которого и будет достраиваться новое помещение. Как правило, соединение стен старого и нового зданий выполняется без особого труда, поскольку используется одинаковый стройматериал (древесина).

Рис 5. Вот таким способом, используя зацементированную арматуру,  основание из бруса устанавливается и крепится на фундамент

В качестве крепежей можно использовать:

• металлические скобы;
• металлические пластины;
• гвозди;
• саморезы;
• кронштейны и др.

Для того чтобы процесс усадки завершился полностью, нужно около года, но иногда и больше. Сроки зависят от нескольких факторов:

• размеры пристройки;
• процент влажности древесины;
• период, за который произошла усадка старого дома.

Не торопитесь эксплуатировать новую пристройку, дождитесь, когда процесс усадки закончится, поскольку может произойти вертикальный сдвиг между домом и новым строением. Как исправить ситуацию: выдерните скобы, которые перекосились, установите их снова, уже ровно. Как правило, выполнить это будет нужно только единожды.

Крайне желательно утеплить пристройку на то время, пока будет идти усадка. Для этого подойдет минеральная вата, пакля, войлок, изовер.

Чтобы выполнить установку кровли и мансарды, нужно сверху  по всему периметру обвязать новые и старые стены брусом, сечение которого меньше, чем у несущих стен (подойдет размер 150 х 150 мм). Венец лучше выполнить брусьями без стыков. Возможно ли это – зависит от размера вашего здания, но даже для больших сооружений можно заказать брус длиной до 12 м. Впрочем, такой вариант – очень дорогой по сравнению с традиционными размерами, самые распространенные из которых – 2 м, 3 м, 6 м.

Устройство кровли

Общая для всего получившегося здания кровля возводится по традиционной технологии для деревянного дома. Устройство кровли – следующий этап, который можно разбить на такие процессы:

• монтаж стропильной системы (установка стоек, укосов, ригелей), с учетом того, чтобы не превысить предельные нагрузочные параметры конструкции;
• обрешетка из бруса (другой вариант – сплошной настил из досок), выполняется по стропилам;
• облицовка фронтонов;
• устройство карнизов;
• монтаж ветровых элементов;
• укладка кровельного покрытия (материал – по желанию).

Рис 6. Важно, чтобы крыша была установлена под таким углом наклона, чтобы снег легко с нее сходил, в противном случае дополнительная снежная нагрузка может привести к разрушениям

Завершающий этап – устройство пола, установка потолков и отделка помещений. Установка окон и дверей проводится в пристройке точно так же, как и в доме. Лучше использовать деревянные оконные конструкции и двери. Теперь работа по возведению пристройки из бруса к деревянному дому завершена!

Советы по проведению работ

• Работы с древесиной правильнее выполнять зимой – это уменьшит время, необходимое для усадки. Причина в том, что брус сможет подвергнуться воздействию всех неблагоприятных факторов (низкие и высокие температуры, колебания влажности и др.).
• Строения из бруса утепляйте с внутренней стороны стен – так вы сохраните эстетику деревянного дома. Правильная укладка уплотнителя позволит сэкономить на теплоизоляции (пенопласт толщиной до 50 мм).
• Обработайте все детали из древесины специальными составами, которые защитят строение от огня, насекомых-паразитов, влаги, плесени.
• Чтобы коррозия не вредила дому, не используйте металлические крепежи или сведите их к минимуму (хорошо выбрать оцинкованные металлы).

Пристройка из бруса к дому из кирпича

Иногда может возникнуть необходимость строить пристройку из бруса к кирпичному дому. В чем возникнут сложности? Прежде всего, в том, как будут вести себя строения из разных материалов на стыке.

Рис7. Пристройка к кирпичному дому: оригинально сочетаются деревянные опоры и стекло

• Деревянная пристройка не сможет надежно и прочно удерживаться возле кирпичного дома. Сцепку (крепеж) следует продумать очень тщательно.
• Дерево гораздо гигроскопичнее кирпича. На проблемных участках брус нужно тщательно обработать пропитками.
• Гидроизоляция между кирпичом и брусом должна быть максимально качественной и надежной.
• Чтобы не возникали сквозняки и промерзания на стыке стен из бруса и кирпича, установите хорошее и подвижное уплотнение.

Рис8. Джутовый войлок или пакля – отличный уплотнитель

Во всем остальном технология строительства пристройки к кирпичному дому напоминает предыдущий вариант (с деревянным домом). Выбирают пристройку из бруса именно потому, что она дешевле кирпичной. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что в кирпичном доме лучше строить пристройку тоже из кирпича.

Подготовка пиломатериалов

Наконец, нельзя не коснуться вопроса закупки бруса для строительства. Перед тем, как приобрести пиломатериал, нужно убедиться в том, что его параметры соответствуют требованиям проекта, то есть речь идет о таких характеристиках:

• длина бруса и площадь сечения;
• уровень влажности бруса;
• соблюдение геометрических параметров по всей длине бруса;
• порода древесины, из которой изготовлен брус.

Не забывайте, что это — основные характеристики бруса, от которых зависит его цена и эксплуатационные качества. Внимательно проверяйте весь материал перед покупкой.

Заключение

Как видим, построить пристройку из бруса — очень просто, независимо от того, какой материал использовался для возведения жилого дома. Нужно только учесть основные правила работы с древесиной: во время строительства строго соблюдать требования пожаробезопасности и дать новой постройке время на усадку. Желаем успешного строительства пристройки своими руками. А видео-ролик, размещенный к этой статье, поможет вам в таком интересном деле и подскажет много полезных советов.

видео-инструкция как построить своими руками, особенности пристраивания брусовых строений, веранд к бревенчатым, цена, фото

Все фото из статьи

Очень часто в процессе эксплуатации строения хозяева задумываются о том, чтобы расширить жилую площадь или добавить закрытую веранду для летнего отдыха, и если с кирпичными сооружениями все более-менее понятно, то пристройка к дому из бруса должна строиться с учетом определенных правил, если не знать технологию, результат работы может оказаться совсем не таким, как ожидалось.

Мы рассмотрим технологический процесс возведения пристройки и расскажем, на какие момент следует обратить самое пристальное внимание.

На фото: пристройки могут иметь площадь больше, чем основное строение

Проектирование конструкции

Перед тем, как построить пристройку к дому из бруса, необходимо составить проект и согласовать его с соответствующими инстанциями, только если у вас на руках есть разрешение, можно начинать работы. При создании плана важной учесть несколько факторов:

Пристройка веранды из бруса к дому – процесс, требующий знаний

Совет!
Лучше всего поручить создание проекта специалистам, так вы получите документацию, соответствующую всем нормам и правилам.

Описание рабочего процесса

Рассмотрим, в какой последовательности выполняются работы и что следует учитывать при их выполнении. На самом деле ничего сложного нет, важно соблюдать рекомендации и не нарушать технологический процесс.

Фундамент

Важная часть конструкции, от которой зависит надежность всей пристройки, поэтому надо сделать основание максимально надежным и долговечным.

Работы выполняются следующим образом:

• Мы рассмотрим самый популярный и часто используемый ленточный фундамент, именно этот вариант чаще всего выбирают застройщики. В первую очередь необходимо провести разметку будущего расположения конструкции, для этого проще всего использовать колышки и натянутый между ними шнур;
• Далее нужно выкопать траншею, ширина основания выбирается в зависимости от используемого материала, глубина должна быть ниже точки промерзания, так вы исключите разрушение конструкции при замерзании грунта;
• Теперь наступает очень важная стадия – привязка к существующей конструкции, для этого в основании сверлятся отверстия на 2/3 его ширины, расстояние между ними и их расположение должно совпадать с будущим арматурным каркасом. Отверстия должны быть на 1-2 мм меньше диаметра арматуры, чтобы вы забивали ее и она держалась надежно;

Вбиваемые элементы могут быть толще, чем арматура в каркасе

• Далее сооружается арматурный пояс, который крепится к забитым элементам посредством вязальной проволоки, сваривать соединения не допускается;
• Заливку бетона лучше производить за один этап, так надежность конструкции будет выше за счет однородности материала.

Основание должно выстояться перед продолжением работ

Важно!
Для набора раствором марочной прочности необходимо как минимум 4 недели, поэтому основание лучше соорудить заранее.

Сооружение коробки

Теперь рассмотрим, как пристроить пристройку к дому из бруса, процесс выполняется следующим образом:

• В первую очередь стоит гидроизолировать основание, это надо для того, чтобы нижние венцы не впитывали влагу. Процесс прост: торец фундамента смазывается мастикой и к нему приклеивается либо один слой стеклоизола, либо два слоя рубероида;

Гидроизоляция очень важна для защиты нижних венцов от сырости

• Пристрой к дому своими руками из бруса начинается с укладки нижнего венца. Очень часто на фундамент кладется доска толщиной 50 мм, пропитанная битумной мастикой для дерева для дополнительной защиты от влаги, но можно обойтись и без нее. Для первого ряда лучше использовать лиственницу, так как этот материал более стоек к сырости и вредителям;
• Пристройка из бруса к дому из бруса сооружается венец за венцом, при этом если конструкция примыкает к средней части стены, в ней можно сделать небольшой паз для того, чтобы конструкция становилась ровно. На угловых соединениях и по краям пазы не делаются;
• Так как древесина дает усадку, места соединений фиксируются скобами, они держат элементы, но при движении конструкции не ломают ее;

Скобы фиксируют конструкцию, но не мешают процессу усадки

• Если помещение будет жилым, то минимальная толщина используемого бруса должна быть не менее 200 мм, в этом случае дополнительная теплоизоляция не потребуется;

Перед тем как пристроить брусовую веранду к брусовому дому, необходимо решить, будет ли помещение теплым или нет, от этого зависит толщина используемого материала

Важно!
Не забудьте прокладывать все соединения джутовым утеплителем, это значительно улучшит теплоизоляцию стен.
Лучше всего использовать профилированный деревянный брус с пазами, так как в нем соединения более плотные.

• Далее сооружается стропильная система, для этого используется брусок с сечением, обеспечивающим достаточную надежность. Крепление стропил к верхнему венцу лучше всего производить с помощью уголков, это ускорит процесс и обеспечит высокую надежность. Перед тем как сделать пристройку из бруса к дому,вы должны решить, какой материал будет использоваться на кровле, чаще всего выбирается тот же, что и на основном строении.

Если делается пристройка из бруса к бревенчатому дому, то работы производятся так же

Каркасные конструкции

Этот вариант также используется довольно часто, его плюсами можно считать простоту и невысокую стоимость возведения, касательно рабочего процесса можно отметить следующее:

• Каркасная пристройка к брусовому дому возводится из бруса, толщина которого равняется нужной толщине стен. Вначале делается фундамент, ввиду небольшой массы конструкции он может быть мелкозаглубленным или столбчатым;
• Нижний венец лучше всего делать массивным и прочным, на него крепится каркас, который должен обеспечивать надежность конструкции. Для сборки проще всего использовать перфорированные уголки, так как они обеспечивают надежность и просты в использовании;

  Конструкция возводится очень быстро, в этом ее плюс

• Вначале зашивается одна из поверхностей, чаще всего для этого используется влагостойкая фанера или плита OSB, затем пространство заполняется утеплителем, толщина которого должна быть достаточной для поддержания в помещении комфортной температуры;
• Обшивка стен производится или имитацией бруса, чтобы поверхность была похожей на основное строение, или любым другим материалом.

Мы разобрались,как построить пристрой к дому из бруса, используя каркас, который заполняется утеплителем и обшивается листовым материалом. Этот вариант очень хорош для нежилых пристроек.

Вывод

Правильно сооруженная пристройка позволит увеличить площадь дома и будет служить вам не меньше, чем основное сооружение. Видео в этой статье расскажет о некоторых важных моментах рабочего процесса и покажет их наглядно.

проекты, материалы, советы по выбору фундамента

Автор Альфира Сагитова На чтение 10 мин. Просмотров 36.7k.

Необходимость в пристройке возникает часто. С точки зрения технологии этот вид строительства можно рассматривать как реконструкцию дома с изменениями первоначального проекта. И в этом случае приходится решать стандартные задачи: выбор материалов, выбор проекта, расчет конструкции от фундамента до крыши, получение разрешения на строительство и оформление подзаконных документов по окончании строительства в соответствии с действующим регламентом.

Из чего лучше сделать пристрой

Материалы для пристройки могут быть любыми. Их обычно выбирают исходя из материалов самого дома. Понятно, что рядом с каркасным домом веранду из кирпича никто возводить не будет — другим будет не только архитектурный облик строения, но и фундамент. Поэтому выбирают либо подобные материалы, либо что-то «полегче».

Каркасный пристрой

Один из наиболее распространенных вариантов пристройки. Это объясняется хотя бы такими преимуществами:

• невысокие затраты на материалы;
• подходит любой тип фундамента;
• возможность выполнения работ своими руками;
• короткие сроки строительства.

Немаловажно и то, что каркасную пристройку можно поставить рядом с домом из любого материала, а снаружи затем обшить деревом или фасадными панелями (сайдингом), которые будут имитировать любую фактуру: кирпич, натуральный камень, бревно, брус, окрашенную доску, декоративную штукатурку.

Отделка пристроя сайдингом

Пристройка каркасной веранды к дачному деревянному дому:

Пристройка из бруса

Брус можно считать универсальным материалом для пристройки. Его используют не только при каркасном строительстве в качестве несущего элемента, он часто выступает как «самостоятельный» материал. Из него можно возводить не только закрытую пристройку рядом с домом из бруса, но и открытые веранды или закрытые террасы рядом с кирпичными домами.

Тот же дровяник из бруса — это традиционный пристрой загородного дома или дачи, которые отапливают дровами.

Конечно, от назначения пристроя и материалов дома зависит вид строительного бруса. Это может быть:

• брус естественной влажности, прошедший естественную сушку;
• брус камерной сушки;
• клееный брус.

Примечание. Последний вариант из-за высокой стоимости обычно выбирают для закрытой пристройки, если дом возведен из аналогичного материала.

Пристройка из пено- или газоблоков

Наряду с каркасной технологией, строительство из пено- или газосиликатных блоков считается одним из наиболее распространенных. Обычно используют конструктивно-теплоизоляционные газобетонные блоки марки D500 или D600.

Достоинства этого материала:

• возможность использования при возведении самонесущих стен при условии армирования каждого 3-4 ряда;
• при толщине блока 300-400 мм не надо дополнительное утепление;
• невысокий вес конструкции не требует мощного фундамента;
• крупный формат (по сравнению с рядовым кирпичом) обеспечивает простоту кладки и высокую скорость строительства.

Единственный недостаток — обязательная облицовка. Но в этом случае можно использовать любые традиционные или современные материалы — от штукатурки до фасадных панелей.

Пристройка из кирпича

Кирпичный пристрой рядом с кирпичным домом — это солидно и престижно. Если фундамент выполнен грамотно, и он правильно «привязан» к соседнему основанию, то, как и основное здание, пристройка простоит несколько десятилетий.

Помимо долголетия и респектабельности, у кирпича есть и другие достоинства:

• пожаробезопасность;
• дышащие свойства, и способность поддерживать хороший микроклимат — забирает избыток влаги и при высокой влажности и отдает её назад при недостатке;
• неплохую теплоизоляцию и хорошую теплоемкость — стена долго не нагревается в жару и быстро не остывает в холодное время года.

К недостаткам относятся:

• большой вес стен, что предполагает обустройство тяжелого фундамента;
• необходимость использования двух видов кирпича: рядового и облицовочного;
• высокая трудоемкость кладки;
• большие сроки строительства;
• серьёзный бюджет.

Пристройка из стекла

Окна панорамного остекления, стеклянные двери и раздвижные системы дают возможность отойти от использования традиционных материалов при обустройстве пристройки. Закаленное стекло и триплекс — это отличный материал с высокой прочностью к ударам и механическим воздействиям, а металлические профили входных дверей и панорамных окон бывают как «холодными», так и «теплыми».

Пристройка с двойными стеклопакетами в двери и в ограждающих стенах (окнах панорамного типа) хорошо сохраняют температуру внутри, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Если теплоизоляция ограждающих конструкций важна, а устройство должно предусматривать трансформацию пристройки в полуоткрытую летнюю веранду, то можно выбрать стеклянную дверь типа гармошку на базе теплого металлического профиля.

С использованием не только раздвижных стеклянных дверей, но и окон появляется возможность трансформации закрытой пристройки в полностью открытую.

В тех случаях, когда строят холодный пристрой, и важно не сохранение тепла, а защита от осадков и ветра, применяют безрамные раздвижные системы. Такие системы также позволяют трансформировать стеклянное ограждение до ширины одного модуля, практически превращая пристрой в террасу.

По-новому позволяют взглянуть на пристройку прозрачные потолки. Вместе с такими же стенами они делают конструкцию визуально максимально открытой, но в то же время защищенной.

И совершенно новым решением можно назвать раздвижные системы, у которых основные модули одновременно выполняют роль и фронтальной стены и потолка пристройки. Такие конструкции позволяют трансформировать закрытый пристрой в открытую террасу.

Варианты пристроек

Функциональное назначение пристроек может быть любым: жилая комната, веранда, отапливаемый или неотапливаемый гараж, мастерская, хозблок, санузел, летняя кухня, кладовая, зимний сад.

Очевидно, что эти помещения могут быть как отапливаемыми, так и неотапливаемыми. А в некоторых случаях, помимо отопления, там может быть полный комплект инженерного оборудования: водопровод, канализация система вентиляции и кондиционирования. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо предусмотреть подводку коммуникаций через фасад или цоколь основного здания.

По расположению относительно дома пристройки бывают двух типов: боковые и фронтальные (в том числе, выходящие на внутренний двор).

Фронтальная каркасная пристройка

Принципиального значения такое расположение не имеет — в большинстве случаев при выборе материалов для отделки фасада и для кровли доминирует принцип единства архитектурного облика.

Боковая пристройка

Примечание. Иногда в качестве пристроя рассматривают надстройку этажа или мансарды. Но здесь уже требуется совершенно другой подход строительства.

Но какой бы вариант пристройки не был выбран, основная задача, которую надо в первую очередь решить — это надежность фундамента. Именно от основания зависит не только долговечность новой конструкции, но и то, что она не будет «отходить» от дома.

Фундамент для пристройки

Даже легкой пристройке нужен фундамент. Будет заведомо правильным сделать новое основание идентичным старому. Хотя, если под пристройкой не обустраивают погреб или подвал, то ленточный фундамент полного профиля явно избыточен.

Могут быть и другие исключения — например, для каркасной пристройки рядом с кирпичным домом можно заложить свайный фундамент вместо ленточного или плитного.

Всего есть три вида фундамента для пристройки:

Примечание. Столбчатый фундамент для пристройки уместен лишь тогда, когда речь идет о строительстве совсем легкой конструкции: крыльца или террасы.

Любая другая пристройка к уже стоящему дому может повести себя непредсказуемо, и говорить о надежной связи двух конструкций в этом случае некорректно.

Как соединить два фундамента

Фундаменты пристройки и дома соединяют двумя способами: жестко или через деформационный шов.

Жесткая связь допускается, если дом стоит на скальном или непучнистом грунте, когда осадка нового строения незначительна. И такой тип связи делают только для монолитной ленты.

Соединение лента — лента

Ростверки свайных и винтовых фундаментов жестко связать сложнее, хотя и возможно. Но чаще всего это не делают, так как все равно стены легких построек (деревянных, каркасных или из газоблока) связывают по технологии деформационного шва.

Сборные ленточные фундаменты жестко связывать вообще не стоит, каждое основание не обладает конструктивной жесткостью, а жестко соединенные между собой блоки могут стать очагом напряженности, работающей на ухудшение несущих свойств.

Плитные фундаменты, которые хотя и относятся к монолитным, жестко связывать нельзя.

«Плавающее» основание, слабые грунты, разные по величине сборные нагрузки дома и пристройки — вот основные факторы, которые приводят к напряжению и деформации узла примыкания, а это способствует появлению трещин на фасадах строений. В этих случаях плитный фундамент пристройки делают независимым, с деформационным швом.

На слабых грунтах и просадочных грунтах фундаменты связывают только через деформационный шов. Осадка уже стоящего дома обычно уже минимальна (можно сказать, почти закончилась), а новая пристройка начинает оседать, и любая жесткая связь не выдержит — в узлах примыкания появятся трещины. Чтобы этого избежать, обустраивают деформационный осадочный шов, который проходит по всем примыкающим поверхностям — от фундаментов до крыш двух строений.

Варианты соединений двух ленточных фундаментов

Геометрия ленточного фундамента пристройки по отношению к дому бывает двух видов: с разомкнутым или замкнутым контуром. И связать две ленты можно четырьмя способами:

• С разомкнутым контуром и жесткой связью. По линии примыкания в старом фундаменте бурят в два ряда в шахматном порядке отверстия для забивки связей (прутков арматуры). Глубина отверстий должна быть равна 35 значениям диаметра прутка. Арматуру нарезают кусками, равными двум значениям глубины бурения, забивают и заклинивают в отверстиях, привязывают к ним армопояс для фундамента пристройки.
• С замкнутым контуром и жесткой связью. Все то же самое, что и в предыдущем способе, но фундамент пристройки имеет полностью самостоятельный замкнутый контур, а отверстия для связей бурят по всей длине старого фундамента в пятне примыкания.
• С разомкнутым контуром и деформационным швом. Фундамент для пристройки замыкают торцами к фундаменту дома. В узлах примыкания новой ленты к стене старого фундамента закладывают листы пеноплекса или рубероид (рубемаст), сложенный несколько раз. Щель после распалубки заделывают герметиком, а сверху наплавляют рулонную гидроизоляцию.
• С замкнутым контуром и деформационным швом. Все то же самое, что и в предыдущем способе, но экструдированный пенополистирол закладывают вдоль всего пятна примыкания, и он служит в качестве опалубки для фундамента пристройки.

Простое решение от нашего подписчика:

Соединение пристройки на сваях с домом

Возможны разные варианты соединения пристройки на сваях и дома, независимо от фундамента, на котором он стоит:

• Сваи — лента. Висячий ростверк и монолитный фундамент жестко не связывают (технически сложно и нет необходимости), а стену пристройки и фасад дома связывают с помощью «теплого» деформационного шва.
• Сваи — плита. Технология соединения аналогична предыдущему варианту.
• Сваи — сваи. Жестко связать ростверки возможно под фасадами строений. Деревянные и металлические ростверки связывают стальными лентами, скобами, обрезками арматуры. Железобетонные ростверки можно связать только в том случае, если ширина балки позволяет пробурить отверстия под арматуру на глубину, равную 35 диаметров прутка.

Как узаконить пристройку

Любая конструкция имеющая с домом общую стену и монолитный фундамент (то есть, «связанный» с землей) относится к капитальным сооружениям и обязательна к регистрации в соответствующей службе (Росреестре). Без этого на хозяина самовольной пристройки наложат штраф, не говоря о том, что он не сможет распоряжаться своей недвижимостью (завещать, продать, официально сдать в аренду).

Если дом стоит на земле собственника, имеет соответствующее оформление, все совладельцы дома дали согласие на реконструкцию, и при этом не нарушаются права соседей, а также нормы СНиП, СЭС и пожарной безопасностью (расстояния до границ участков, точек водозабора и прочее), можно приступать к урегулированию строительства пристройки:

1. Составить проект.
2. Уведомить местную власть о реконструкции.
3. Получить разрешение.
4. Построить пристрой.
5. Вызвать геодезистов для обмера дома после реконструкции и передачи результатов кадастровому инженеру.
6. Получить новый техплан.
7. Направить повторное уведомление о реконструкции и соответствия строения утвержденному проекту.
8. Получить одобрение местной администрации и справку об изменении в ЕГРН.

Полезно12Бесполезно

как сделать правильно своими руками

Одним из вариантов расширить полезную площадь жилья может стать пристройка к дому из бруса, которую можно сделать своими руками. Основная задача при строительстве пристройки является выбор фундамента. Конструкция легкая и критических нагрузок на основание не предвидится, поэтому сооружать капитальный монолитный фундамент нет необходимости. Если грунт на участке стабилен, то можно сделать ленточный или блочный вариант. Когда есть опасения подвижек или почва рыхлая, то лучше построить свайный или винтовой фундамент.

Проектирование пристройки к дому

Время, потраченное на планирование работ, с лихвой окупается быстротой строительства, отсутствием характерных ошибок и нестыковок в процессе сооружения объекта.

Прежде всего, определяется тип строения. Дополнительная площадь может использоваться для:

• Жилого помещения
• Бани
• Туалета, ванной и душевой комнаты
• Гаража
• Мастерской
• Места отдыха
• Хозяйственного и складского помещения.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Новое строение может иметь как отдельный вход, так и быть связанным проходом с основным сооружением. Продумываются и вопросы с подведение инженерных коммуникаций: электричества, водоснабжения, канализации.

Выбор материала для пристройки

При составлении сметы просчитываются предполагаемые расходы, включая транспортировку и оплату труда наемных работников, если они будут необходимы. Основной материал выбирают по характеристикам, необходимым для планируемого строения. Основным критерием считается толщина стены из бруса. Следует знать, что дерево имеет коэффициент теплопроводности в среднем в 2, 5-3 раза ниже, чем у кирпичной стены. То есть капитальную стену в 2 кирпича (50 см) заменит конструкция из бруса толщиной в 20 см. Если климатические условия предполагают морозы ниже 30° C, то следует увеличить сечение бруса.

Для строительства используют просушенную древесину. Материал естественной влажности не рекомендуется применять. Долгий срок усадки, коробление сведет на нет все усилия. Приобретать более дешевую древесину высокой влажности можно лишь для хозяйственных пристроек.

Дом из бруса

24.58%

Дом из кирпича

18.41%

Бревенчатый дом

14.5%

Дом из газобетонных блоков

16.55%

Дом по канадской технологии

11.49%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.76%

Монолитный дом

4.03%

Дом из пеноблоков

3.4%

Дом из сип-панелей

3.28%

Проголосовало: 3324

Различают следующие виды строительного бруса

Обычный. Имеет прямоугольную форму и при выборе нужно особое внимание уделить геометрическом показателям. Проверить при покупке качество затруднительно. Без инструмента определить соблюдается ли угол в 90° или нет невозможно. Однако хорошо видно невооруженным взглядом качество продукции, когда она уложена в штабеля. Хороший брус имеет ровные поверхности. Некачественный материал в связке или штабеле характеризуется плоскостью с явными щелями, зазорами и неровностями.

Профилированный

Удобный для строительства материал. При монтаже каждый последующий элемент конструкции укладывается на уже установленный брус в ответный профиль. В результате получается конструкция с хорошими эксплуатационными качествами. Соединения напоминают традиционный способ крепления «шип-паз». Плотное прилегание деталей, исключение поперечных смещений стали главными преимуществами этого вида. Стена получается практически монолитной.

Клееный

Наиболее современный материал. При производстве сырье подвергают принудительной сушке, обработке на высокоточном оборудовании ламелей, из которых потом под высоким давлением с использованием специальных клеящих составов формируют продукцию. На финальном этапе продукция еще раз проходит механическую обработку. Высокое качество, прочность геометрии делают этот материал привлекательным.

Какой из этих видов выбрать решается по финансовым соображениям либо исходя их требованиям к пристройке. Для жилых комнат лучше прибрести клееный или профилированный брус. Он легко монтируется, отличается надежностью и долговечностью. Для этих видов бруса в продаже имеется широкий ассортимент крепежных и дополнительных элементов, облегчающих некоторые сложные операции строительства.

Сегодня многие компании в этой сфере предлагают заказать комплект, подготовленный в цеховых условиях. На производительном и высокоточном оборудовании будут выполнены все элементы конструкции. На строительной площадке останется только собрать пристройку из уже готовых элементов. В ряде случаев такой вариант оптимален. Например, когда нет нужного инструмента, навыков работы или при больших расходах на наемных рабочих. Заказывая сборочный комплект у производителя, остальную работу можно сделать самостоятельно. Общая выгода такого способа может составить приличную сумму, которую можно потратить на другие дела.

Технологии строительства

Приступая к сооружению основной конструкции, следует в сделать гидроизоляцию первого слоя бруса, лежащего на фундаменте. Использовать можно составы и материалы на битумной и полимерной основе. Перечень такой продукции сегодня достаточный, чтобы подобрать нужное изделие по техническим и экономическим характеристикам. Как правило, с дорогим материалом работать проще и быстрее, а с дешевым придется потратить сил и времени несколько больше.

Делая обвязку, особое внимание уделяется корректировке положения по геометрическим показателям. Определить горизонталь и вертикаль можно с помощью лазерного уровня. Если его нет, то делают это обычным инструментом. Отвес и гидроуровень есть практически у любого домашнего мастера. Если этих инструментов нет, то лучше их приобрести, благо стоят они совсем немного. Правильность углов определяют точным замером сторон и диагоналей. Операция эта несложная и требует элементарных знаний школьного курса геометрии.

Стены и перегородки возводят рекомендованным для конкретного вида бруса способом. Если есть навык и опыт плотницких работ, то трудностей не будет. Когда пристройка к дому из бруса своими руками делается впервые, то стоит предварительно получить максимум информации о приемах работы. Аккуратности и повышенного внимания требует работа по сопряжению нового объекта со стеной основного дома. Новые стены могут фиксироваться со старыми несколькими способами:

1. Частичной врезкой в имеющуюся поверхность. Работа требует точности и высокой квалификации исполнителя;
2. Крепление с помощью специальных металлических элементов. Широкий выбор дополнительных деталей для работ по возведению деревянных конструкций позволит сделать надежное соединение. Такая пристройка из бруса к деревянному дому или строению из другого материала будет служить долго;

Сооружение дополнительной крепежной конструкции

Сначала на подготовленной стене монтируются элементы, к которым впоследствии будут фиксироваться детали новой постройки. Можно этот блок выполнить в виде паза.

Какой бы способ не был выбран, необходимо сделать прочное и надежное соединение. По сути, пристройка из бруса к дому состоит из трех стен, поэтому фиксация их с основным строением требует особого внимания. Конструкция крыши выбирается скорее по эстетическим соображениям. Можно в качестве кровли использовать такой же материал, какой уложен на главном доме.

Если выбран другой вариант, то важно чтобы он сочетался с фасадом. Для хозяйственных построек можно использовать профнастил, металлочерепицу и мягкую кровлю. Стоят эти материалы не дорого, а прослужат десятилетия. Если пристройка из бруса к дому будет использоваться как жилое помещение, то отлично сочетается с деревом натуральная керамическая черепица. В отличие от металлических покрытий она «тихая», то есть, тратиться на специальный звукоизолирующий слой не придется.

Не стоит забывать о защите самого древесного волокна. Средств на рынке предостаточно. Санитарная пропитка избавит от появления микроорганизмов, мхов и плесени. Хороши современные полимерные составы и для нанесения защитного слоя от проникновения влаги, разрушающей структуру материала.

Видео о строительстве пристройки из бруса

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Как правильно построить пристройку к дому из бруса? Пристройка к дому из бруса

Увеличить жилую площадь загородного дома можно с помощью пристройки.

Вариант использования штанги.

Пристройка к дому из бруса — демократичное, недорогое и относительно доступное решение.

Интерьер деревянного дома.

Важно понимать, что все работы по возведению конструкции можно производить своими руками.Такая конструкция отлично подойдет не только для деревянных или каркасных построек, ведь она будет хорошо смотреться на фоне блочного или кирпичного загородного дома, поскольку материал хорошо поддается обработке и позволяет использовать любые отделочные и облицовочные материалы.

Подготовительные работы

Если вы решили все делать самостоятельно, то нужно сразу приступить к разработке проекта. Очень важно определиться с размерами флигеля: если дом достаточно большой и в нем достаточно места для земельного участка, то есть смысл сделать отличный дизайн; если дом небольшой, а размеры участка не позволяют, то вполне можно обойтись небольшой пристройкой, которая будет служить хозяйственным сооружением.

Кроме того, перед началом строительных работ следует определить для себя, какие функции будет выполнять пристройка: сарай, летняя кухня, терраса, мастерская, гараж и т. Д. Во многом будут зависеть конструктивные особенности и тип используемых материалов. зависят от функционального назначения пристройки.

Как правило, пристройка к дому из бруса дополнительно оборудуется всеми необходимыми коммуникациями: канализацией, водопроводом, электричеством. Поэтому при расчете итоговой сметы необходимо также учитывать коммуникации.Предварительные расчеты разработки и реализации проекта помогут определить количество необходимого материала и примерную стоимость строительных работ.

Важно, что использование планки в этом случае позволит вам довольно много сэкономить.

Такое расширение может иметь или не иметь фрейм. Выбор того или иного типа постройки будет зависеть от особенностей загородного дома и ваших предпочтений.

Если разработка проекта и составление бюджета является для вас определенной проблемой и вызывает затруднения, то для решения этой проблемы рекомендуется обратиться в специализированные организации.Еще лучше, если вам помогут профессионалы.

Вам нужен фундамент?

Фундамент — это фундаментальная часть пристройки к загородному дому, независимо от того, из каких материалов он построен. Специалисты отмечают, что по конструкции он должен быть похож на фундамент загородного дома.

Вот почему крайне важно знать материал для возведения основного фундамента, его размеры, особенности и глубину залегания. Если дом куплен и о характеристиках фундамента ничего не известно, то все это следует выяснить (самостоятельно или пригласив мастеров).

Возведение фундамента под пристройку к деревянному или кирпичному дому включает четыре основных этапа:

1. В первую очередь выполняется разметка, которую необходимо провести с использованием разработанного проекта пристройки.
2. Затем проводят земляные работы (уже с учетом характеристик фундамента загородного дома).
3. Внизу котлована нужно сделать деревянную опалубку своими руками, сверху установить армированную связку, с помощью которой можно будет соединить дом с пристройкой.В конце все это заливается бетонным раствором.
4. Настоятельно рекомендуется утеплить фундамент пристройки от влаги. Особенно важно, чтобы у основания загородного дома была качественная гидроизоляция. Для снижения финансовых затрат в виде гидроизоляции можно использовать обычный рубероид, смазанный битумной мастикой.

После заливки фундамента нужно подождать несколько недель, прежде чем продолжить. строительные работы.

Оптимальное время схватывания цементного раствора — 25-30 суток.Лучше подождать именно этого периода. В том случае, если пристройка будет служить верандой или террасой, то острой необходимости в строительстве бетонного фундамента нет. Для легких пристроек рекомендуется использовать основания на сваях, которые проще сделать своими руками.

Устройство стен

Для современных загородных домов лучше всего подходят деревянные хозяйственные постройки на каркасной основе. Достаточно легко будет прикрепить его к деревянному дому, а при должном настойчивости и желании — и к кирпичу.Для крепления стен можно использовать большие шурупы и гвозди, кронштейны, металлические пластины и скобы.

В большинстве случаев при возведении хозяйственных построек используется технология, предусматривающая возведение трех стен, при этом стена загородного дома считается несущей стеной. Из двух стен сделать пристройку можно, но такая конструкция используется крайне редко.

Если пристройка от бруса к срубу будет служить жилым помещением, то однозначно нужно выбирать каркасную технологию строительства.В этом случае рекомендуется использовать деревянные бруски сечением 200 х 200 и более. Следует отметить, что это достаточно массивная планка с отличными эксплуатационными и эксплуатационными характеристиками.

Следует учитывать, что по окончании строительства деревянная конструкция обязательно даст усадку, поэтому на последних этапах работ рекомендуется крепить пристройку к основному дому с помощью металлических скоб. После этого пристройку нужно оставить в покое примерно на год, до полного завершения усадки.

В процессе усадки в большинстве случаев возникает вертикальное смещение между стеной дома и пристройкой.

В таких ситуациях необходимо своими руками снять установленные кронштейны, переустановив их таким образом, чтобы полностью исключить наличие смещения, поэтому их крепление следует проводить с отступлением нескольких звеньев (обычно двух-трех достаточно). При усадке также рекомендуется уложить теплоизоляционный материал на все видимые трещины.Можно использовать обычную минеральную вату, фетр, джут и современный утеплитель.

По окончании монтажа стен, вне зависимости от функционального назначения пристройки, нужно сделать обвязку конструкции своими руками. Это необходимо сделать для того, чтобы подготовить конструкцию к монтажу рубероида. Для обвязки следует выбирать небольшие балки (изделий сечением 150 х 150 мм обычно хватает с запасом), рекомендуемый размер заготовок будет зависеть от габаритов пристройки.Обвязка осуществляется по всему периметру конструкции.

В том случае, если необходимо сделать пристройку из бруса своими руками к блочному или деревянному дому, то особое внимание следует уделить процессу стыковки материала. Необходимо провести все необходимые работы по снижению гигроскопичности используемой древесины, для чего перед началом строительства брус необходимо пропитать антисептическими составами. Кроме того, на стыке дерева и кирпича обязательно проводятся работы по гидроизоляции и заделываются все трещины, что снизит вероятность последующего отрыва стен и исключит появление сквозняков.

Устройство кровли и подключение коммуникаций

Крыша пристройки производится так же, как и во всем загородном доме … Прежде всего, требуется продумать конструкцию стропильной системы, включая ригели. , стойки, а также некоторые другие элементы для поддержки и фиксации.

При этом, выбирая кровельный материал, нужно учитывать тип фундамента и толщину стен.

Следует отметить, что работы по кровле в пристройке к деревянному дому достаточно трудоемкие, поэтому по возможности на данном этапе не лишним будет воспользоваться помощью профессионалов.Они смогут порекомендовать лучший вариант кровли, а также наиболее подходящие материалы и сырье.

Монтаж водопровода, электроснабжения, канализации и других необходимых коммуникаций также лучше всего доверить специалистам. Если работы по устройству канализации и водоснабжения помещения при должном навыке и желании можно выполнить своими руками, то сделать качественный и долговечный электромонтаж своими силами без соответствующие навыки и опыт.

Все ли законно?

Сюда можно попасть двумя способами:

• Сначала собрать всю необходимую документацию, оформить документы, получить разрешение и только после этого приступить к строительству пристройки;
• Или, как это принято у нас в стране, провести все строительные работы, сдать пристройку в эксплуатацию и только после этого приступить к ее официальному проектированию.

В последние годы можно отметить тенденцию, при которой легализация пристройки к частному дому не вызывает никаких затруднений.

Определенные проблемы могут возникнуть только в том случае, если домовладелец затянется с оформлением документов до последнего, надеясь, что этого, возможно, и не придется делать. Но этот процесс неизбежен.

В каких случаях регулирующие органы и суд могут отказать в праве на строительство пристройки?

1. Коммунальные трубы и кабели под землей расположены менее чем в 250 см от пристройки. Это одно из основных требований, которое необходимо соблюдать.
2. Запрет на строительство также может быть наложен, если в процессе проведения работ необходимо разрушить несущие стены загородного дома.
3. Разрешение на строительство и эксплуатацию пристройки вряд ли будет выдано, если строительные работы ведутся с использованием устаревших технологий или некачественных строительных материалов.

Как правило, срок оформления всех документов на пристройку к деревянному или кирпичному дому составляет около года.

Часто через несколько лет после постройки жилого дома возникает желание сделать пристройку. Это может быть полноценная гостиная или просто открытая летняя веранда.В любом случае пристройку из бруса к деревянному дому можно сделать без особого труда.

Пристройка к жилому дому помимо обязательной подготовки проекта и соответствующих расчетов, как правило, требует обязательного согласования в соответствующих органах. Если самостоятельно подготовить проект нет возможности, сторонние организации всегда могут помочь с этим. Для этого нужно выбрать интересующую вас пристройку к деревянному дому из бруса, показать фото специалистам и получить готовый проект… Они также могут помочь с координацией.

Разновидности

Пристройка к деревянному дому, как правило, выполняется с помощью каркаса из бруса, который впоследствии утепляется.

Выбор типа пристройки зависит от нескольких факторов:

• Этажность.
• Площадь нового помещения.
• Площадь участка.
• Особенности основного строения.

Важно! Оптимальный вариант — изготовление пристройки из материала основной конструкции.

Монтаж

Монтаж конструкции зависит от ее типа (жилое или нежилое). Жилой дом включает:

• Сплошной фундамент.
• Строительство стены, соединяющей два здания.
• Система связи.

Важно! При установке жилой пристройки новая конструкция отделяется от основной с помощью компенсатора, что позволяет избежать усадки и повреждений.

Этапы работ

Этапы монтажных работ аналогично обычному зданию:

• Закупка материала. По подготовленному проекту составляется смета, рассчитывается и доставляется необходимый для строительства материал.
• Подготовка фундамента. Пристройка для проживания нуждается в отдельном фундаменте глубиной, равной основному зданию. Фундаменты должны быть соединены друг с другом усиленной связкой, чтобы предотвратить возможную усадку.

Важно! Фундамент необходимо отделить от здания с помощью гидроизоляции, например, рубероида, и использовать битум для повышения герметичности.

Для облегченного варианта (веранды) достаточно фундамента на сваях или на столбах, более дешевый и простой.

• Устройство стен. Возведение стен осуществляется при помощи бруса аналогично стандартному процессу. Обязательный деформационный шов заполняется пенополиуретаном.
• Монтаж кровли. Уклон крыши должен быть достаточным для предотвращения скопления осадков. Подключение к крыше основного здания не является обязательным. Если пристройка двухэтажная, крышу необходимо соединить с основным зданием.

Важно! В процессе установки необходимо установить водосточные желоба.

• Внутренние работы. После основных работ начинается отделка помещения, включая обязательное утепление, если оно жилое.

Пристройка к срубу — хороший способ увеличить полезную площадь дома за счет обустройства новой жилой комнаты или подсобного помещения. На большом участке с возведением пристройки проблем обычно не возникает; дополнительное помещение можно собрать своими руками из бруса или других материалов.

Дом из бруса с пристройкой станет удобнее в эксплуатации, при этом потребуется не так много денег и времени.

Варианты конструкции пристройки

Пристройка к дому из бруса своими руками может быть самой разной. Его можно использовать как полноценное жилое пространство: оно может стать детской или гардеробной, в нем можно оборудовать дополнительный санузел, оборудовать сауну и т. Д. Широкие возможности для строительства, а правильная отделка помещения позволит вы можете использовать его как хотите.

Также можно построить дополнительное подсобное помещение: мастерскую, гараж, складское помещение и т. Д.Типом пристройки к дому можно назвать беседки и террасы, которые станут как бы промежуточным звеном между домом и улицей.

Решая, как пристроить пристройку к срубу, нужно ответить на несколько вопросов:

• Планируете ли вы использовать ее зимой? В таком случае потребуется не только перестроить систему отопления дома, но и приобрести теплоизоляцию. На утепленную отапливаемую пристройку также потребуется установка пластиковых окон как минимум с двухкамерным стеклопакетом.
• Каковы его размеры и конструкция? Из бруса можно возвести по технологии бревенчатого дома три стены, а затем соединить пристройку с капитальными стенами с помощью металлических крепежей — скоб или уголков. Еще один вариант — это каркасная пристройка к срубу.

Каркас бруса обшивается ДСП или плитами OSB с дополнительным утеплителем, это обеспечит защиту стен от холода.

• Какой будет фундамент? Строители рекомендуют использовать для пристройки такой же тип фундамента, как и для основного корпуса.
• Какая будет конструкция крыши? Самое простое решение — односкатная крыша, для которой сооружается дополнительная система стропил и обрешетки. Кровельный материал должен гармонировать с основным кровельным материалом.

Кроме того, необходимо будет продумать внутреннюю и внешнюю облицовку и на основании полученных данных разработать план. Пристройка может быть большой или маленькой, точный расчет позволит примерно оценить затраты и заранее рассчитать свою прочность и время строительства.

Как установить пристройку

Как построить пристройку от бруса к дому? Если у вас есть хоть немного навыков в строительных работах, вы можете попробовать справиться с этой задачей самостоятельно. Фундамент монтируется на ту же глубину, что и фундамент самого дома.

Самый распространенный вариант — это обычное ленточное основание, новая часть фундамента крепится к старому с помощью арматуры. Для легких каркасных построек можно использовать столбчатое основание, но устанавливать его нельзя на всех типах грунтов.Любому субстрату необходимо дать высохнуть, что может занять несколько недель.

Для строительства пристройки можно использовать брус естественной влажности или уже просохший материал. Камерная сушка удаляет из него большую часть влаги, в результате чего дает минимальную усадку после укладки коронок.

Однако он стоит намного дороже, чем обычный, поэтому стоимость расширения значительно возрастет. При возведении венцов между ними прокладывают утеплитель, его необходимо приобрести заранее.

Важные моменты при возведении стен пристройки из бруса:

• Все элементы из дерева нуждаются в предварительной обработке антисептиками. Это предотвратит гниение, которому подвержена любая древесина.
• Дюбеля и металлические уголки можно использовать для крепления стен из бруса к стенам основного дома. Все металлические крепежи должны быть оцинкованы для защиты от коррозии.

Углы крепятся саморезами, при этом не затягиваются плотно.Небольшой зазор в несколько миллиметров позволит постройке завершить усадку, перекоса стен не будет.

• Крыша пристройки должна иметь наклон, чтобы обеспечить легкое таяние снега. При строительстве устанавливаются стропила и обрешетка, крыша покрывается металлочерепицей или другим материалом, гармонирующим с основным убранством дома.
• При сборке стен и стропильной системы требуется много времени для завершения усадки конструкции.Не стоит сразу устанавливать двери и пластиковые окна, так как усадка может изменить высоту пристройки на несколько сантиметров в первые несколько лет.
• Период усадки длится не менее полугода, после чего можно переходить к отделке. Стены из бруса нужно конопатить, часто их не покрывают никакими облицовочными материалами … В регионах с холодным климатом требуется дополнительная изоляция, а стены лучше обшить утеплителем снаружи.

Последним этапом будет подшивка потолка и прочие отделочные работы… Бревенчатая пристройка будет гармонично смотреться с бревенчатым домом, такие же варианты можно встретить с домами из кирпича и газобетона.

Преимущества удлинителя рамы

Монтаж удлинителя рамы займет меньше времени и требует меньших вложений. Каркасная конструкция имеет небольшой вес, поэтому можно установить более дешевое основание. Сушеный брус стоит дорого, а приобретать материал естественной влажности может быть невыгодно из-за его низкой надежности.

Каркас пристройки собирается за сутки, после чего он поставляется с внешней и внутренней обшивкой, а между плитами укладывается изоляция.У пристройки будут совершенно ровные стены, поэтому можно будет сразу приступить к отделке без чернового ремонта. Каркасное здание легче обеспечить всеми необходимыми коммуникациями, если новое помещение предполагается сделать жилым.

Очень часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда необходимо расширить жилую площадь частного дома. Причиной тому могут быть различные обстоятельства, например, увеличение семьи. Особенно, если нет реальной возможности предоставить детям отдельное жилье.

Но вариант с постройкой флигеля эту проблему выгодно решает. Конечно, совсем не обязательно капитальная пристройка. Возможно, вам понадобится обычная терраса или беседка, но даже на такую, казалось бы, простую конструкцию нужно потратить немалое количество времени и трудозатрат. Пристройка к дому из бруса не доставит вам особых хлопот при строительстве, можно сделать своими руками.

Начало работы: создание проекта

Если у вашего участка большая площадь, то с возведением пристройки проблем не возникнет, даже если весь объем работ вы будете делать своими силами.Чтобы не ошибиться с требуемым размером комнаты, необходимо предварительно составить детальный план. Вот несколько полезных советов относительно факторов, которые следует учитывать при планировании.

1. Самое главное определиться с назначением флигеля. Ведь это не всегда жилое помещение, возможно, вам понадобится гараж, веранда или мастерская. Именно от этого фактора будут зависеть все основные моменты строительства: и количество необходимых материалов, и площадь, и количество оконных конструкций и многое другое.
2. Еще одно важное обстоятельство, влияющее на наличие разного рода коммуникаций в планируемой пристройке, например, водопровода или канализации.
3. Кроме количества материалов для строительства, необходимо определить их качество, точнее, с их видом. Тогда вы сможете рассчитать стоимость будущего строения, а также позаботиться о качестве, влияющем на срок эксплуатации.

Технологическая характеристика пристройки из дерева

Рассмотрим вариант пристройки к дому, выполненной с помощью такого материала, как брус.Основное здание может быть деревянным или каменным. Но независимо от этого, в первую очередь речь идет о возведении фундамента.

Итак, для пристройки, реализацию которой планируется из бруса, необходим фундамент, соответствующий имеющемуся под основную постройку фундаменту. Если вы построили дом своими руками, то наверняка знаете, какой фундамент под ним. А это значит, что сделать такую ​​же не составит труда. Ключевые моменты, которые необходимо знать:

• габариты фундамента;
• глубина его зарождения;
• использован материал и конструктивное решение.

Осталось только провести привязку возведенного фундамента к имеющемуся, после чего можно переходить к возведению стен пристройки.

Если фундамент вашего дома покрыт завесой неизвестности, то вам нужно провести небольшое исследование, которое поможет вам определиться с материалом и дизайном.

После установки фундамента необходимо подождать примерно 30 дней, чтобы он затвердел и набрал необходимую прочность.Особое внимание стоит уделить точкам соединения нового фундамента со старым.

Полезный совет: можно просто использовать такое решение, как строительство свайного элемента. Его дизайн не имеет отношения к существующему.

Возведение стены: техпроцесс

Теперь, когда фундамент готов, нужно переходить к устройству стен пристройки. Это будут 3 стены, так как четвертая — это стена существующего дома, к которому ведется пристройка.

Но есть варианты, в которых достаточно всего двух стен, но это зависит от формы вашего дома. Если ваш дом деревянный, то подключить его к бревенчатой ​​пристройке не составит большого труда. Для крепления лучше всего использовать металлические пластины и скобы, шурупы, гвозди, специальные кронштейны и так далее.

• Обращаем ваше внимание, что пристройка из бруса, если планируется круглогодичное проживание, должна быть построена из стройматериала, размером не менее 200 на 200 мм.
• Не забывайте, что это довольно тяжелый материал, и впоследствии он обязательно даст усадку. Именно этот факт является причиной соединения старой и новой постройки с помощью металлического кронштейна. Только после того, как произойдет его усадка, можно выполнить более лучшую фиксацию.
• Что касается времени, необходимого для усадки, то примерно этот процесс занимает год, а может и немного больше. На срок влияют такие факторы, как площадь пристройки, качество используемого сырья, состояние существующего здания.Главное в этом процессе — не торопиться.
• После того, как произошла усадка, первоначально установленные скобы удаляются, а затем закрепляются на новом месте. На время ожидания усадки здание можно утеплить с помощью любого изоляционного материала. Выберите тот, который вам больше всего подходит. Это может быть минеральная вата, войлок или любая другая.
• Для улучшения качества теплоизоляции и придания эстетичного вида стыкам используется специальная деревянная планка, в процессе усадки ее можно немного перекосить, тогда нужно ее демонтировать и снова закрепить.

В верхней части стен нового дома и старого, если это чердак или кровельное устройство, делается обвязка, для которой используется балка уже меньшего размера. Подходит для 150×150 мм. Такой пояс необходимо выполнять по периметру. Лучшим вариантом будет использование бруса, в котором не будет стыков.

Но все зависит от размеров построек. Но если есть необходимость, то можно заказать изготовление бруса с необходимыми габаритами… Однако его стоимость будет намного дороже. Стандартный размер бруса обычно составляет от 2 до 6 метров.

Устройство кровельное

Увеличена площадь дома, теперь нужно позаботиться о крыше. Делается это обычным способом по общепринятым технологическим правилам. Примерный порядок работы:

• Сначала оборудуется стропильная система, в которую входят стойки, ригели и другие элементы. Не забываем соблюдать параметры нагрузки;
• После установки стропил приступить к созданию обрешетки.Для этого используются бруски, рейки. Вместо конструкции обрешетки можно сделать сплошной настил, для которого подойдут доски или просто фанера;
• следующий этап — облицовка фронтонов;
• дальнейшая подшивка карнизов;
• следующий этап работ по устройству кровли касается установки ветровой части;
• и последний фронт работы касается монтажа крыши. Выбирайте материал для покрытия исходя из общей стилистики постройки и своих вкусовых предпочтений.

Что еще? Конечно, пол, потолок и отделочные работы. Монтаж окон и дверей обычно не составляет труда. Если дом и постройка из бруса, то все остальные элементы желательно выполнять из бруса.

Нюансы возведения флигеля из бруса

• Во-первых, все действия с деревянными стройматериалами рекомендуется производить в холодное время года. Это поможет сократить период усадки.
• Во-вторых, теплоизоляция деревянной конструкции наиболее целесообразна изнутри. Так вы сохраните привлекательный внешний вид построек. А еще можно значительно сэкономить на количестве утеплителя.
• Не забывайте, что все деревянные конструкции в обязательном порядке требуют обработки антисептическим составом, который должен обладать защитными свойствами от воздействия влажной среды, бактериальной инфекции и размножения насекомых. Огнеупорная обработка также считается обязательной.
• Очень хорошо, если количество металлических креплений будет минимальным. В этом случае лучше всего остановить свой выбор на оцинкованных. Это важно для защиты дерева от коррозии.

Особенности соединения двух зданий разного характера

Если ваша цель — сделать пристройку из бруса в кирпичное здание, то необходимо придерживаться некоторых правил, которые обеспечат высокое качество и долгий срок службы.

• Очень важно подумать, как они будут связаны.Это связано с тем, что такой материал, как дерево, обладает свойством, обеспечивающим ему высокую степень гигроскопичности. Чтобы его уменьшить, необходимо использовать специальные пропиточные составы и обработать им все торцевые части деталей.
• Даже на стыке дерева и кирпичной стены потребуется качественная гидроизоляция.
• Во избежание такой проблемы, как сквозняк, необходимо будет выполнить уплотнение подвижного характера между деревянной и кирпичной поверхностью стен.

Крыльцо, веранда, крытая терраса, еще одна гостиная или подсобное помещение — это может выглядеть как пристройка к дому из бруса. И этот выбор материала не зависит от того, из чего построено само здание. Дерево отлично впишется в дизайн частного дома в любом стиле.

Пристройка к дому из бруса может повторять геометрию основного здания и быть не меньше его площади

Что нужно сделать перед началом строительства

Пристройки к дому можно использовать для разных целей.

Если это капитальная пристройка к частному дому, то необходимо получить разрешение на строительство в местных муниципальных властях. Единственное облегчение — это то, что на землю уже есть права, и процедура легализации упростится.

Некапитальные пристройки, не влияющие на структуру дома и не меняющие схему инженерных сетей, не требуют получения разрешения на строительство. К ним относятся:

• крытая терраса;

• внешняя лестница;

Кроме того, разрешение не требуется, если это вспомогательное сооружение, которое не влияет на несущие конструкции и коммуникации главного здания.Например, разрешение требуется на пристроенную летнюю кухню, но не на пристроенную беседку с садовым камином.

Если речь идет о расширении здания, то это уже касается реконструкции дома (вне зависимости от сезонности проживания), и разрешительную документацию нужно оформлять в обязательном порядке. Это должно быть сделано по следующим причинам:

пристройка займет определенное место на участке и может нарушать стандартные расстояния до границ участка, точек водозабора, септиков, бензобаков;

проект дома меняется, а значит, меняются доли права собственности;

Техническая документация

в муниципальных органах не будет соответствовать действительности, а это штраф и блокировка любой сделки с недвижимостью до тех пор, пока реконструкция не будет легализована или не будет устранена незаконная пристройка.

Но, если этим занимается строительная организация, то получение разрешения — это забота специалистов компании, которые разработают проект пристройки.

Фундамент

Основная сложность при строительстве пристройки состоит в том, что для нее нужен собственный фундамент.

При строительстве дома фундамент выполняется как единая конструкция, которая распределяет общую нагрузку на всю «точку» здания. Причем фундамент такой же по всему периметру: для ленты это толщина и глубина кладки, для свай — длина, размер сечения и расстояние между ними.

Для большой пристройки нужен такой же фундамент, как и для всего дома. Можно, конечно, поставить еще одну, но полной гарантии, что она будет «вести себя» так же, как и основная, не будет. Даже когда новое основание по своим несущим характеристикам идентично старому, на стыке ленты из-за неравномерной осадки может образоваться трещина — грунт под домом уже осел, а под пристройкой только начнет деформироваться .

Если дом относительно новый, и на него есть проектная документация, то определить параметры фундамента несложно.

Такая же понятная технология, если нужно реконструировать фундамент дома. Например, когда на участке «в наследство» достался старый дом и они его переделали «под себя», одновременно соорудив пристройку от бруса к срубу. В этом случае реконструкция старого фундамента и строительство нового производятся по одной и той же технологии.

Третий вариант — осмотреть старый фундамент. Ленту необходимо откопать (это еще нужно будет сделать там, где примыкает пристройка), определиться с материалами и глубиной кладки.А параметры сваи нужно определять «на глаз». То есть, собственно, провести небольшие инженерные изыскания.

Привязать свайный или прикрутить новый фундамент к старому несложно — это делается на уровне ростверка после установки опор.

Ленточный фундамент перевязан арматурой. Для этого по контуру траншеи выкапывается стена цоколя дома для фундамента пристройки. В стене фундамента просверливаются отверстия по диаметру арматуры, в них забиваются шпильки и к ним привязывается каркас нового фундамента.

На нашем сайте вы можете познакомиться с большинством строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Загородная».

Особенности растяжки из бруса. Выбор материала

Брус, как и бревно, не так часто используют для постройки пристройки к дому. В большинстве случаев для деревянной пристройки выбирается каркасная технология — она ​​дешевле, проще, меньше нагрузка на почву и наносы, а значит, можно заложить более легкий фундамент … А главное преимущество в том, что все строительные работы и отделку можно начать и закончить за один сезон.

Пристройка из бруса может быть изготовлена ​​за один сезон только в случае приклеивания или камерной сушки. Оба материала практически не дают усадки, поэтому изменений геометрии стен и перегородок не будет.

Брус естественной влажности долго сохнет, поэтому после завершения возведения стен и возведения кровли пристройку необходимо защищать не менее года. И только после этого можно устанавливать окна, двери, прокладывать коммуникации и отделывать.

Еще одним фактором, влияющим на скорость строительства и стоимость материалов, является чистота обработки. Стены из строганного или клееного бруса практически не нужно переделывать, их можно просто покрыть лаком.

Есть два варианта сделать пристройку из бруса к деревянному дому — быстро, но дорого, или дешевле, но дольше. Для сравнения ниже приведен примерный уровень цен за 1 м 3 бруса одного из самых «ходовых» размеров 150х150х6000 мм:

обрезной (строительный) — 6000-6300 руб .;

1 сорт — 7000-7300 руб .:

профилированный естественной влажности — 8500-9000 руб .;

профильная камерная сушка — 9500-10000 руб .;

строганная естественная влажность — 9000-9500 руб .;

строганная камерная сушка — 10 500-11 500 руб .;

клееный — 21000-23000 руб.

Конечно, если к деревянному дому делают пристройку из бруса, то выбирается тот тип, который использовался для основной конструкции.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Особенности пристройки из бруса естественной влажности. Домашняя связь

Прочный и надежный фундамент — это только часть проблемы, которая, в принципе, характерна для всех крупных пристроек.Это не веранда или летняя веранда, для которых не так важна герметичность и теплоизоляция стыка с фасадом дома. А для пристроенного жилого помещения важно, чтобы не было трещин.

Для пристройки из кирпича в дом из кирпича проблема герметизации решается просто — оба материала одинаково устойчивы и не меняют своих размеров ни со временем, ни при изменении влажности. А здесь используется обычный пенополиуретан, который сверху покрывается цементно-песчаным раствором.

Дерево ведет себя иначе. Особенно, если использовать брус естественной влажности — застывшая пена просто лопнет. Поэтому стык фасада дома и стены пристройки необходимо выполнять в виде ветрозащитного «раздвижного» узла.

Сам принцип не нов — подобный прием используется при соединении обшивки (посадочной рамы) окна со стенами деревянного дома. Или таким же способом к стенам крепятся внутренние перегородки из бруса.

Возможны разные способы присоединения пристройки из дерева к фасаду дома. И выбор того или иного типа зависит от материалов фасада.

Пристройка от бруса к деревянному дому

Прикрепить внешние (и внутренние) стены пристройки к деревянному дому из бруса можно следующими способами:

На брус … Брус набивается на ровную поверхность стены или на точно обрезанные торцы сруба, предварительно проложив ленточный межвенцовый утеплитель по линии соединения.На концах планки надставка нарезается по размеру планки проточкой. Обе стены (старую и новую) соединяют замком шип-паз, прокладывая его между стыками еще одним слоем утеплителя.

На вырезанном в деревянном фасаде пазом … Если необходимо прикрепить стену пристройки к срубу посередине фасада, то заливать закладную планку нет смысла — будут большие зазоры между ним и «волнистой» стеной. В этом случае на фасаде вырезается паз по ширине бруса и они соединяются через ленточный утеплитель.

В обоих случаях рядом с местом стыка брус необходимо соединить между собой на шпильках — чтобы стена равнялась по высоте, а венцы не расходились из-за разницы сил трения в разных частях агрегата. .

Описание видео

Хорошо видно видео о стыковке бруса со стеной деревянного дома и использовании дюбелей:

Описание видео

А в следующем видео показана первая часть работ по реконструкции одноименного дома, в которой рассказывается о подготовке — закладке фундамента.Интересно то, что пристройка больше основного корпуса.

Есть и третий способ — соединение фасада и стены пристройки скобами. Для теплоизоляции стыка в него укладывается ленточный утеплитель и закрывается заглушкой. По окончании активной фазы усадки (не менее года) полоса и скобы удаляются, стык снова конопатится, скобы снова забиваются и снова закрываются полоской.

Пристройка к кирпичному дому

К фасаду из кирпича или строительных блоков чаще всего деревянную стену пристройки крепят через дополнительный брус с вырезанным пазом.По сути, методика аналогична принципу соединения деревянной стены «В паз». В принципе, можно использовать установку на брус, но крепить его к фасаду непосредственно анкерами сложнее, а если использовать уголки, они будут мешать «сползанию» стены с бруса при усадке.

Пазовое соединение эффективно в любом случае — как по плотности, так и по прочности зацепления. И теплоизоляция места примыкания пристройки от бруса к кирпичному дому обеспечивается таким же межкоронным утеплителем.

Важно! Между стеной и брусом необходимо проложить гидроизоляционную ленту с пазом. Это обязательное условие защиты древесины от гниения по линии соприкосновения с кирпичом или бетоном.

Крыша

Никаких особенностей при возведении кровли пристройки нет. Обычно это либо односкатная, либо двускатная крыша … Стропильная система обоих типов — одна из самых простых и главная сложность — обеспечить герметичность стыка.

Если крыша примыкает к фасаду, то производитель любых кровельных материалов в инструкции по монтажу описывает практически все возможные комбинации точек соединения с другими поверхностями, независимо от их материалов.

Если крыша пристройки продолжает наклон крыши дома, то все зависит от высоты фасада. В простейшем случае при одинаковом уклоне двух секций придется с этой стороны «наращивать» стропильные ноги.Более сложный вариант — изменить угол наклона (как ломаная крыша). Но даже в этом случае технология устройства кровли стандартная.

Если дом и пристройка «накрыты» одной крышей (как это бывает при реконструкции здания), то обычная стропильная система с одним контуром мауэрлата или обвязкой сверху.

Заключение

Пристройка из бруса по сложности изготовления не отличается от постройки сруба… Также необходимо детальное проектирование от фундамента до крыши. И, конечно же, особую сложность представляет необходимость доработки существующих инженерных коммуникаций. Для электрических сетей появятся новые точки потребления, а это изменение нагрузки и режимов работы системы противоаварийной защиты. Автономное отопление потребует новых тепловых расчетов (и, возможно, замены оборудования). Также может оказаться, что потребуется «нарастить» трубопроводы для водоснабжения и канализации.

7 потрясающих идей пристройки дома

Пристройка к дому — это чрезвычайно эффективный способ максимально эффективно использовать жилое пространство.Вы можете улучшить эстетическую красоту своего дома и повысить его стоимость. Пристройка дома — это экономичная альтернатива продаже дома или строительству нового дома. Пристройки дома можно использовать для жилого помещения, для работы или для размещения гостей. Вы также можете добавить к своему дому пристройку для размещения большой семьи. Вот 7 вдохновляющих идей для потрясающей пристройки к дому.

Расширения малых проектов

Самыми распространенными комнатами, которые домовладельцы выбирают для расширения, являются кухня, главная спальня или прихожая.Если эти комнаты расположены на открытом воздухе, их легко расширить, выбив стену и увеличив комнату. Вы можете установить большие окна, чтобы было больше света, или сделать остекление во всей стене. Вы также можете добавить камин со встроенными книжными полками для уютной рассадки.

Двухэтажная пристройка

Отличный способ расширить жилое пространство — добавить балкон. Балконная крыша обеспечит тенистую зону за пределами гостиной.Заднюю стену гостиной можно было заменить стеклянной дверью. Дополнительного места для развлечений можно получить, добавив террасу или патио. Высокая решетка, доходящая до второго этажа, обеспечивает уединение и дополнительную тень.

Victorian Home Dining Extension

викторианских дома обычно проектировались с узким неиспользуемым пространством в задней части дома. Вдохните новую жизнь в пространство, добавив пристройку для использования в качестве обеденной зоны со стеклянной крышей, обеспечивающей естественное освещение.Кирпичная стена со встроенной подсветкой добавляет акцента.

Пристройка к гостиной

Небольшую гостиную можно увеличить, добавив к ней застекленную пристройку. Это приводит к тому, что снаружи внутрь. Это особенно эффективно, когда из окна открывается вид на ваш сад. Вы можете улучшить его еще больше, добавив террасу в патио и украсив пространство разноцветными растениями и деревьями.

Добавить солярий

Небольшой солярий предоставляет дополнительное пространство для отдыха, чтения хорошей книги или спокойного времяпровождения.Он идеально подходит для тех холодных зимних дней, когда вы проводите больше времени в помещении. Однако солярий — прекрасное место, которым можно наслаждаться круглый год. Эта пристройка дома может быть совершенно новым дополнением, доступным через дверь в доме, или вы можете превратить существующую комнату в солярий и использовать ее как дополнительное жилое пространство.

Добавить домашний офис

Великолепная пристройка для домашнего офиса делает работу дома еще более приятной. Ремонт существующей комнаты и расширение ее за счет добавления больших эркеров, удобной зоны отдыха и книжных полок от пола до потолка обеспечивают уединение в сочетании с большим пространством.

Добавить гостевой дом или студию

Из существующего гаража можно построить дополнительную жилую площадь или студию. Это универсальный способ добавить дополнительное пространство для проживания гостей или для вас в качестве студии художника. Пространство снаружи можно превратить в патио для развлечений. Особый штрих — костровище или уличный камин.

Конечно, вам, вероятно, понадобится финансирование, чтобы сделать что-либо из этого должным образом.Если вы не являетесь опытным торговцем, это выходит далеко за рамки проекта DIY. Вам понадобятся профессионалы, а это означает деньги. К счастью, никогда еще не было такого хорошего времени, чтобы искать ипотечные сделки. По прогнозам, в ближайшем будущем цены вырастут, поэтому, если вы думаете о добавлении пристройки для дома, сейчас отличное время для этого.

Источники фото: 1. Moore Architects, 2. Gardner Mohr Architects, 3. Hufft Projects, 4.APD Interiors, 5. Оттенки зеленой ландшафтной архитектуры, 6. Stelle Lomont Rouhani Architects, 7. CHECA Architects, 8. Lake Country Builders, 9. Ремонт Эмили Моран, 10. Sevimli Mimarlik, 11. Shubin + Donaldson Architects, 12. Jim Murphy and Associates, 13. Shubin + Donaldson Architects, 14. Balodemas Architects, 15. Roundhouse Design, 16. AVP Architects, 17. Gort Scott Architects, 18. Anna Evans Architect, 19. Pinterest, 20. Schmitt + Company, 21. Karin Payson Architecture, 22. David Churchill Photography

.

Удлинители с боковым возвратом: 18 идей, которые помогут вам спланировать, спроектировать и составить бюджет

Удлинители с боковым возвратом — отличное решение для темных и неприветливых подсобных помещений.И работая с плохо используемым пространством в задней части дома или с небольшим переулком сбоку от вашего дома — особенность многих террасных двухквартирных домов — вы можете построить пристройку, которая непропорционально его размеру.

В отличие от задней надставки, боковые возвраты помогают сэкономить место в саду. Хотя, если вы выберете расширение по периметру, оно неизбежно отъедет ваше садовое пространство. Однако объедините это с одноэтажной пристройкой, и это не только создаст просторное и светлое пространство для большой кухни, столовой и гостиной, но также может повысить ценность вашей собственности.

Как один из наиболее экономичных типов пристройки, хотя некоторым садовым пространством можно пожертвовать, хороший боковой возвратный удлинитель может улучшить соединение между помещениями и улицами и безгранично увеличить жилое пространство.

Воспользуйтесь этим руководством по планированию и проектированию пристройки с боковым возвратом, чтобы добиться нужного результата. Затем перейдите к нашему исчерпывающему руководству по расширению дома, чтобы получить все практические советы и вдохновение, которые вам понадобятся.

1. Какой тип удлинителя с боковым возвратом вы можете построить?

Вместо простого обновления кухни Сара Брэдли выбрала пристройку с боковым возвратом, чтобы увеличить пространство в своем доме с террасой.Она наняла Architect Your Home для работы: «Первый этаж, включая сад, кажется серией отдельных, но связанных пространств», — говорит Сара. пристройка этажа — самый дешевый и зачастую самый жизнеспособный вариант. Часто строится как расширение кухни, чтобы превратить небольшую кухню в просторную кухню-столовую открытой планировки, такое дополнение может помочь обеспечить обеденную и зону отдыха с видом на сад, или дополнительная ширина может даже способствовать пересмотренной, более открытой планировке. Планировка всего первого этажа.

Также возможны двухэтажные пристройки, и хотя строительство одного из них будет стоить вам больше, чем одноэтажного, его строительство будет более рентабельным — другими словами, вы получите больше квадратных метров за свои деньги. .

2. Сколько стоит удлинитель с боковым возвратом?

Вы можете рассчитывать заплатить от до 1 900 фунтов стерлингов фунтов стерлингов за квадратный метр за одноэтажное боковое расширение базового качества; от £ 1900 до £ 2200 за квадратный метр для отделки хорошего качества; и от фунтов стерлингов 2200 до 2400 фунтов стерлингов фунтов стерлингов за квадратный метр для отделки превосходного качества.

Если вы планируете продление с боковым возвратом, лучше всего начать с расчета затрат с нашего бесплатного калькулятора , который даст вам хорошее представление о составлении бюджета.

3. Вам нужно разрешение на строительство пристройки с боковым возвратом?

Возможно, вам не потребуется разрешение на строительство пристройки с боковым возвратом. Разрешенные правила застройки допускают одноэтажные боковые пристройки высотой не более 4 м и шириной не более половины от первоначального дома.Если пристройка находится в пределах 2 м от границы, высота карниза не должна превышать 3 м.

Однако, если вы живете в заповедной зоне, национальном парке, AONB или на вашем участке действует статья 4, вам может потребоваться разрешение на строительство, поэтому обратитесь в местные органы власти. Узнайте больше в нашем руководстве по разрешению на планирование и разрешенной разработке расширений в наших руководствах.

4. Как мне отразить свет в глубину пристройки?

Продуманное цветовое решение может помочь компенсировать потерю бокового окна и увеличенную глубину помещения, когда вы переходите в боковой проход.Окрашивание кухонных шкафов в бледные цвета, светоотражающие материалы, стеклянные или глянцевые плиточные панели и пол из светлого камня — все это поможет отражать свет. Добавьте тепла с помощью деревянной отделки или кранов и подвесных светильников из меди или латуни.

Если вам нравятся идеи белой кухни, обязательно загляните в нашу галерею.

5. Пропуск света (и виды) через остекление — необходимость.

Включение бокового возврата в интерьер их мезонета дало Алексу Депледжу и Дэйву Коклу комнату, в которой нуждался их дом. Resi выполнил работы. «Пристройка дает нам дополнительную комнату, которую искал Дэйв, и позволяет нам продлить время пребывания в городе еще на несколько лет», — говорит Алекс

(Изображение предоставлено Линн Диксон)

Фары на крыше соединяют удлинитель с боковым возвратом. наружу, особенно когда в окрестностях видны высокие деревья, а вид на открытое небо также может помочь внутреннему пространству почувствовать себя больше. Окно с минимальным обрамлением и без планок остекления по всей ширине обеспечит максимальный обзор, особенно если оно от пола до потолка, как и раздвижные двери или большие створки, складывающиеся вдвое, с той же едва заметной рамой.

6. Планируйте планировку комнаты при проектировании пристройки.

Дизайн пристройки для кухни идет рука об руку с дизайном и планированием кухни. Дополнительная ширина новой комнаты часто используется для добавления обеденного стола, создавая кухню-столовую. Бывший боковой возврат может быть хорошим местом для стола, с длинным рядом юнитов на противоположной стене. При достаточной ширине кухонный остров может разделить кухню и столовую, создав дополнительную поверхность для подготовки и, возможно, барную стойку.

В качестве альтернативы, L-образная кухня в задней части нового пространства может позволить разместить обеденный стол по центру комнаты и дальше к дверям в сад.

7. Выбирайте мансардные окна, которые не нужно открывать — это сэкономит £ $$$.

(Изображение предоставлено: Roof Maker)

Должны ли люки в удлинении бокового возврата открываться? Если ваши двустворчатые, раздвижные или другие двери для террасы, вероятно, будут часто открываться, вам может не понадобиться открывать мансардные окна для вентиляции комнаты — фиксированные конструкции обычно являются более экономичной идеей расширения.Но в холодные дни, когда вы не хотите, чтобы сквозняк был сквозняком, открывающиеся потолочные фонари являются преимуществом, а также помогают регулировать температуру летом. Чтобы облегчить жизнь, выберите электронное управление с помощью пульта дистанционного управления и датчика дождя, чтобы они автоматически закрывались, когда небо затягивается облаками и начинают падать капли.

Пристройка ниже к эдвардианскому таунхаусу Рут Хеслоп в Челтенхэме заменила бывшую тесную кухню-камбуз на более открытый и адаптируемый дизайн.Чтобы обеспечить больше света, он имеет новое окно-коробку и три люка нестандартного размера с тройным стеклопакетом и антибликовым покрытием от Roof Maker, которые открываются электронно и оснащены датчиком дождя.

8. Используйте темный конец комнаты с пользой.

Команда сборки . «Расширение комнаты полностью изменило использование всех комнат на первом этаже», — говорит Келли.«Когда мы купили дом, мы знали, что хотим сделать боковой возврат. Мы посетили несколько домов соседей и убедились, что это действительно хорошо работает. В первую очередь нам нужно было открытое пространство, чтобы проводить время вместе »

(Изображение предоставлено Build Team)

Расширение в сторону может сделать середину дома темной. Используйте потолочные светильники, чтобы пронести дневной свет. Двустворчатые или раздвижные двери в сад можно установить в задней части комнаты, которую вы расширяете, или комбинировать более узкие версии с большими окнами.Подумайте о том, чтобы разместить в центре дома комнату, не нуждающуюся в дневном свете, например подсобные помещения, гардеробную или кладовую.

9. Сохранение соседей сбоку может спасти вас.

Если вы работаете над существующей стеной для вечеринок, строите новую на границе или на границе с соседней дверью или проводите раскопки возле соседнего здания, вам понадобится письменный договор на стену для вечеринок из соседнего дома, прежде чем начнется работа. Начните с вручения уведомления соседям на стене для вечеринки или заплатите инспектору стены для вечеринки, чтобы он сделал это от вашего имени.

Еще лучше проинформируйте их о своих планах с самого начала и посмотрите, согласятся ли они подписать отказ от соглашения об отказе от партийной стены — это сэкономит вам как минимум 1000 фунтов стерлингов.

10. Работа с проемами в новую комнату

У вас может остаться два выхода в новую комнату: оригинал из коридора и второй там, где раньше было окно приемной, когда оно выходило на боковой проход. Если это так, то набор кухонных шкафов — возможно, включая отличный холодильник с морозильной камерой — может эффективно использовать пространство на стене между ними.В качестве альтернативы, почему бы не включить открытые стеллажи или смесь полок и закрывающихся модулей? Здесь пригодятся отличные идеи для хранения на кухне.

11. Замените весь настил нижнего этажа.

(Изображение предоставлено Джоди Стюарт)

Сплошная отделка пола по всей поверхности придаст ощущение максимального размера боковому возвратному удлинителю. Вы даже можете выбрать тот же пол в парадных приемных и холле, чтобы создать непринужденный вид и ощущение простора на первом этаже.Если вы выберете последний вариант, имейте в виду, что то, что вы выберете, должно выдерживать пешеходное движение, быть простым в обслуживании и подходить для всех отдельных зон.

12. Добавьте характер, не нарушая бюджета

Архитектурные детали могут увеличить стоимость пристройки, поэтому, если вы хотите увеличить бюджет, вы можете оставить отделку стен такой же в новом расширенном пространстве, в то время как другой вид стены бокового отвода может сделать комнату менее квадратной.

Открытая кирпичная кладка или кирпичная кладка могут добавить индустриальный штрих. Обои с рисунком или фактурой могут создать контраст. Еще проще покрасить боковую обратную стену в другой цвет, чем остальная часть комнаты.

13. Планируйте проезды, чтобы кухня работала.

Важно, чтобы ваш боковой возвратный удлинитель не приводил к превращению рабочей части кухни в проход. Центральный кухонный остров может быть разумным способом разделить зону приготовления и приготовления пищи с маршрута на новую комнату с передней стороны дома.Полуостровная кухня — это еще и удобный способ направить пешеходов.

14. Выберите двери, которые будут иметь наибольшее влияние на дизайн.

(Изображение предоставлено Элисон Хаммонд)

Раздвижные или двустворчатые двери с минимальным открытием в сад являются определенными победителями, но использование более традиционного стиля дверей может создайте новое ощущение бокового возврата вместе с исторической собственностью.

Или рассмотрите окна и двери в индустриальном стиле со стальным каркасом, из которых открывается прекрасный вид на сад.Такой дизайн может красиво гармонировать с открытой кирпичной стеной или индустриальными деталями на кухне.

15. Дизайн крыши должен повторять архитектуру вашего дома.

Односкатная крыша может сделать боковой возврат более возвышенным внутри и выглядеть привлекательно, если смотреть из сада. Но плоская застекленная крыша или кровля с рядом светильников могут быть столь же эффективными. Скатные крыши имеют более традиционный вид, а плоские крыши могут казаться более гладкими. Последнее также стоит рассмотреть как хороший способ сосредоточить свет на обеденной зоне.

16. Рассмотрим раннюю внешнюю отделку.

David Money Architects добавили боковую пристройку к трехэтажному викторианскому дому с террасами, превратив кухню в неформальную семейную комнату и максимально увеличив естественное освещение. Кедр, использованный для облицовки экстерьера, продолжается в сад, создавая связь между внутренним и внешним пространством.

(Изображение предоставлено Дэвидом Моделлом)

Должна ли пристройка с боковым возвратом соответствовать или контрастировать с оригинальным домом? Оба варианта возможны — и могут быть успешными.Подходящие материалы создают ощущение гармонии, тогда как контрастная современная отделка делает новое дополнение очевидным. Обратитесь к архитектору, чтобы он помог с вашими планами — и ознакомьтесь с нашей статьей о том, как улучшить внешний вид вашего дома для вдохновения.

17. Экономия места заставит его чувствовать себя просторнее

Доступ к дому с боковым возвратом обычно затруднен, поскольку эти дома, как правило, имеют террасы. Если новая комната все еще имеет относительно скромные размеры после того, как боковая обратка включена в интерьер, кухня-камбуз с одной линией может предоставить функциональные зоны для приготовления пищи и подготовки.В этом случае слишком большое количество навесных шкафов может быть неприятным, поэтому планируйте установку стеллажей или застекленных шкафов, чтобы они оставались открытыми. Убедитесь, что по обе стороны от варочной панели есть место на столешнице.

18. Раннее устранение проблем с доступом.

Если вы живете в доме с террасами и ограниченным доступом, это может повлиять на варианты, которые у вас есть при проектировании пристройки дома. Например, у вас может не быть возможности использовать определенные методы строительства, или вам может потребоваться договориться с вашими соседями о временном снятии панелей забора или использовании их земли для краткосрочного хранения.

Подробнее о расширении и ремонте:

7 вдохновляющих идей пристройки дома для улучшения жилого пространства

Если ваше жилое пространство кажется немного тесным или вы хотите повысить стоимость своего дома, то пристройки дома — это именно то, что вам нужно. Выбор одного из них может вдохнуть новую жизнь в ваше пространство и улучшить общий эстетический вид вашей собственности.

Фотография, Бретт Джордан.

Это не имеет значения, даже если вы планируете перепродать свой дом в будущем; вы можете пойти на добавление, даже если хотите что-то изменить.Помимо этого, вы можете изучить множество идей, которые позволят вам реализовать одну из них в рамках вашего бюджета.

Конечно, затраты на расширение дома зависят от того, какую идею вы решите реализовать. Однако средняя стоимость колеблется от 15 000 до 125 000 фунтов стерлингов, поэтому вы определенно сможете найти дизайнерскую идею, которая соответствует вашим финансовым потребностям. Если вы все еще не знаете, какое расширение дома вам следует выбрать, вот несколько идей, которые могут помочь вам в творчестве…

Создайте комнату над гаражом: Ключ к пристройке — это использование уже имеющегося у вас места.Один из способов добавить пристройку — это добавить комнату над существующим гаражом. Дополнительная спальня мгновенно повысит стоимость вашей собственности, и этот метод также более рентабелен, чем расширение первого этажа.

Тем не менее, вы должны помнить, сможет ли ваш фундамент выдержать лишний вес. Кроме того, профессиональный подрядчик или дизайнер подскажет, как это сделать. Тем не менее, создание дополнительной спальни на крыше вашего гаража — отличная идея, если вы хотите расширить свой дом, не нарушая при этом денег.

Используйте свое садовое пространство: Пристройка сада — блестящая идея, когда вам нужно больше места для вашего дома, но вы не можете расширяться рядом с собственностью. Вы можете использовать пространство в своем саду и создать домашний кинотеатр или даже домашний офис. Офис, в частности, прекрасен, потому что концепция работы на дому никогда не была так популярна, и в мире после COVID мы можем ожидать, что люди и организации будут более довольны этой идеей, чем раньше.Эта новая норма — именно то, почему добавление домашнего офиса — отличная идея.

Кроме того, вы также можете создать зону для отдыха или столовой на открытом воздухе. Зона отдыха на открытом воздухе — огромный аргумент в пользу продажи, потому что каждому нужно место для отдыха. Даже если вы не планируете перепродавать свой дом, вы можете использовать это место для размещения семьи и друзей для барбекю.

Фотография, Бретт Джордан.

Постройте крыльцо и создайте прихожую: Вы можете расширить переднюю часть своего дома, чтобы добавить крыльцо, которое превращается в прихожую, что является отличной идеей, если вы хотите добавить характер в свое жилое пространство.Крыльцо также обеспечивает практичное место для хранения вещей, когда вы хотите оставить что-нибудь лишнее. Если ваш дом спроектирован таким образом, что входная дверь открывается в гостиную, а не в коридор, то веранда-прихожая — блестящая идея для дизайнерского расширения.

Расширьте кухню: Одна из самых важных частей в вашем доме — если не самая важная — кухня — это место, где вся семья собирается вместе, чтобы пообедать. Как самая душевная комната в доме, это пространство тоже должно отражать настроение.Однако помимо этого кухонная пристройка также дает наибольшую отдачу от инвестиций и мгновенно повышает стоимость вашего дома при перепродаже. Поскольку эта площадь используется очень часто, большая кухня автоматически вызывает интерес у потенциальных покупателей.

Если у вас есть бюджет и открытое пространство, вам следует подумать о расширенном пространстве, которое включает в себя зону отдыха в дополнение к кухне и столовой. Вы можете добавить двустворчатые или раздвижные двери, чтобы создать переход.

Фото, Р АРХИТЕКТУРА.

Расширьте свою гостиную: Если вы считаете, что ваша гостиная заслуживает большего простора, вам следует подумать о ее расширении. Хотя вы не можете создать новую комнату, если у вас всего пара метров в запасе, вы можете расширить существующее пространство. Вы можете рассмотреть возможность добавления в гостиную подсобного помещения или гардеробной.

Фото, Александра Ламмеринк.

Вам также следует подумать о добавлении застекленной пристройки, которая создает впечатление большой комнаты за счет слияния внешней части с внутренней.Вам следует особенно подумать о его строительстве, если из вашей гостиной открывается вид на сад. Вы можете еще больше улучшить пространство, добавив разноцветные деревья и растения.

Создайте солярий: Если вы планируете увеличить количество мест для отдыха в своем доме, не ищите ничего, кроме солярия. Солярий — это расслабляющее пространство, идеально подходящее для тех случаев, когда вы хотите принять у себя людей или хотите отдохнуть и присесть с книгой и чашкой кофе. Он особенно хорош для зимнего сезона, когда вы хотите гулять на свежем воздухе, не замерзая на морозе.

Рассмотрите возможность двухэтажного пристройки: Если у вас есть бюджет и место, немногие пристройки могут добавить такой же ценности, как двухэтажное пристройка. Вы можете легко улучшить свое жилое пространство, добавив балкон, который может расширить спальню или гостиную. Вы можете создать прихожую, используя стеклянные двери, и даже получить дополнительное пространство, добавив патио или террасу. Что касается второй истории, в идеале вы должны привлечь на борт квалифицированного архитектора или строителя, который определит, выдержит ли фундамент вашего дома дополнительный вес и будет ли добавление применимо к структуре вашего дома.

Пристройка дома — утомительный процесс, который в конечном итоге окупится. Изучая различные идеи и определяя, какие варианты доступны с учетом имеющегося у вас пространства и бюджета, вы можете легко расширить жилую площадь и в то же время повысить стоимость своей собственности.

Продление срока для выполнения требования CLE

Предполагается, что все члены Коллегии адвокатов штата Нью-Йорк практикуют юристы в Нью-Йорке.
Однако, если вы прошли , а не , занимались юридической практикой в ​​Нью-Йорке, были на пенсии или находились на действительной военной службе на постоянной основе в течение всех вашего цикла отчетности CLE, вы можете быть освобождены от от требования CLE.См. Раздел 1500.5 (b) Правил программы относительно исключений из требования CLE. Правила программы доступны на нашем веб-сайте: www.nycourts.gov/attorneys/cle/programrules.pdf

.

Если вы практиковали , а не в Нью-Йорке в течение , часть вашего цикла отчетности CLE, у вас может быть пропорциональное требование CLE
. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт CLE: www.nycourts.gov/attorneys/cle/notpracticinginny_info.shtml

.

Вам следует подать заявку на продление только , если после просмотра информации на веб-сайте CLE вы определите, что , а не , освобождены от требований CLE и , а не , выполнили необходимое количество баллов CLE в правильном категории в соответствующий период времени.Обратите внимание, что требования CLE к недавно принятым адвокатам (допущенным к адвокатуре штата Нью-Йорк на 2 года или меньше) отличаются от требований к опытным адвокатам (допущенным к адвокатуре штата Нью-Йорк более чем на 2 года).

Вновь принятые поверенные должны получить как минимум 32 кредита — не менее 16 кредитных часов аккредитованного переходного непрерывного юридического образования в каждые первых двух лет приема в адвокатуру следующим образом: три (3) часа этика и профессионализм; шесть (6) часов навыков; и семь (7) часов управления юридической практикой и / или сферами профессиональной практики.

Опытные юристы должны пройти как минимум 24 кредитных часа аккредитованного непрерывного юридического образования в каждом двухгодичном отчетном цикле, по крайней мере четыре (4) кредитных часа из которых должны быть посвящены этике и профессионализму, и как минимум один (1) кредитный час из которых должно быть разнообразие, включение и устранение предвзятости.

Заявление о продлении может быть подано в Правление CLE, чтобы получить дополнительное время для выполнения вашего требования CLE. Пожалуйста, отправьте заявку на продление с помощью только одним способом: либо отправив ее в виде вложения электронной почты по адресу: cleoffice @ nycourts.gov или отправив заявку по почте: Совет CLE штата Нью-Йорк, 25 Beaver Street, Room 888, New York, NY 10004.
Заявки, отправленные по факсу, больше не будут приниматься.

Обработка вашего заявления займет примерно 30-45 дней. Правление может продлить срок до девяноста (90) дней, исходя из неоправданных затруднений или смягчающих обстоятельств. Вы должны продолжать выполнять все оставшиеся требования CLE, ожидая решения Совета, которое будет отправлено вам по электронной или обычной почте на адрес, указанный в заявке.

Раздел C двухгодичной регистрационной формы поверенного содержит свидетельство для поверенных, которые подали заявку в Совет CLE на продление срока. После того, как вы подали заявку на продление, вы можете подписать это свидетельство и отправить двухгодичную регистрационную форму адвоката с требуемой оплатой. Если вам будет предоставлено продление времени, у вас будет возможность отправить «Обновленную форму регистрации адвоката для продолжения юридического образования», чтобы обновить свои записи после того, как вы выполнили свое требование CLE.

Январь 2018

Идеи пристройки с боковым возвратом: для домов рядной застройки и др.

Обременены темной узкой кухней в задней части дома? Наши идеи по продлению бокового возврата могут стать ключом к преобразованию вашей кулинарной сферы, не отвлекая драгоценное садовое пространство.

Одна из менее радикальных идей расширения кухни, боковой возврат может также обеспечить большую окупаемость ваших инвестиций.

Объем свободного места на бумаге может выглядеть не так впечатляюще.Но дополнительный метр или два ширины может превратить кухню с камбузом в более общительное и удобное пространство.

«Имея дополнительное пространство, ширину и свет, вы можете получить больше жизненного пространства для развлечений, проживания, игр и работы из дома», — говорит Ли Боуэн из 50 Degrees North Architects.

Идеи пристройки с боковым возвратом

1. ПЛАН ВПЕРЕДИ

(Изображение предоставлено Дарреном Чангом)

При планировании пристройки кухни продумывание планировки и архитектуры в тандеме может помочь новой структуре чувствовать себя целеустремленно с архитектурными элементами работаю с общим дизайном кухни, не против.

«Одна из наиболее распространенных ошибок при планировании или проектировании пристройки с боковым возвратом — это откладывание планировки и выбора кухни до конца строительного проекта», — говорит Мелисса Клинк, руководитель отдела дизайна Харви Джонс.

‘Выбрав свой дизайн и работая над ним вместе с архитектором, вы можете изменить комнату в соответствии с идеей кухни и наоборот. Часто всего одна маленькая деталь или незначительная корректировка могут иметь решающее значение для того, насколько вам понравится пространство ».

Линейная кухня, Харви Джонс

2.ЯСНОЕ НЕБО МЫШЛЕНИЕ

(Изображение предоставлено Элина Посак)

Один из недостатков удлинителя с боковым возвратом — в конечном итоге вы можете уменьшить дневной свет в существующие комнаты. Самое популярное решение — застеклить боковую обратную крышу, чтобы больше света проникало в самое сердце вашего дома.

Здесь современные стеклянные балки пропускают максимум дневного света и создают практически безрамный вид.

«Стеклянные балки состоят как минимум из четырех слоев закаленного стекла толщиной 10 мм, соединенных вместе, — поясняет Ребекка Клейтон, директор IQ Glass.«Мы всегда рекомендуем, чтобы стеклянные крыши были несущими, чтобы кто-то мог пройти по крыше для доступа, очистки и обслуживания».

3. НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

(Изображение предоставлено deVOL)

Цветовое согласование кухонных шкафов с новыми оконными и дверными рамами — эффективный способ добиться единства дизайна в пристройке с боковым возвратом. Здесь собственный цвет краски deVOL, Pantry Blue, сочетается с планками остекления в потолочных светильниках, в результате чего получается прекрасно сбалансированный интерьер.

В то время как большинство компаний, производящих остекление, поставляют рамы стандартных цветов, за небольшую дополнительную плату часто можно получить подобранный цвет краски или выбрать цветовую систему RAL или NCS — попробуйте Двустворчатые двери Express.

Настоящая кухня-шейкер, окрашенная в синий цвет Pantry Blue от deVOL

4. ГЛАДКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

(Изображение предоставлено: Extreme Design)

При планировании внутренней планировки нового бокового возврата обязательно подумайте, как новое пространство соединяется с Старый.

Если вы собираетесь входить прямо через входную дверь или коридор, подумайте о создании короткого коридора для хранения вещей из шкафов от пола до потолка. Идеально подходит для хранения пальто, сумок и обуви перед входом в новую кухню открытой планировки.

Это поможет избежать беспорядка, а переход от уютного коридора к светлой, светлой кухне поднимает настроение и радушно.

5. ПОСМОТРЕТЬ

(Изображение предоставлено: British Standard от Plain English)

Дизайнеры интерьеров часто называют потолок «пятой стеной».Это относится к его равной важности при декорировании. Вместо того, чтобы пытаться скрыть хаос, связанный с удалением внутренних стен и переключением уровней потолка, может быть разумнее превратить его в особенность.

Здесь выступающие балки на оригинальном потолке усиливают ощущение высоты и перекликаются с атмосферой промышленного дизайна на кухне внизу.

Это также помогает отвлечь внимание от гораздо более низкого наклонного потолка бокового возврата. Это часто необходимо при строительстве рядом с «стеной для вечеринок», где высота может быть ограничена до 2 метров.

6. ДА БУДЕТ СВЕТ. «Мы создали воздушную схему. Новые потолочные светильники и французские двери залиты естественным светом и открывают вид на сад за его пределами », — объясняет дизайнер интерьеров Филиппа Торп, директор Thorp.

‘Комбинация дверных панелей из рифленой древесины и фанерованной древесины на кухне придает помещению утонченную текстуру.В то время как крупногабаритное гипсовое подвесное кухонное освещение от Porta Romana является фокусом и добавляет комнате драматизма. Приглушенная цветовая палитра в мягких серых тонах придает помещению яркость и современность ».

7. SKYLIGHT SOLUTIONS

(Изображение предоставлено Sola Swedish Kitchens)

Хотя может возникнуть соблазн установить самые большие световые люки, которые вы можете разместить, это не должно происходить в ущерб конфиденциальности.

Дома с террасами особенно подвержены тому, что их не видят сверху, и в этом случае более предпочтительным может оказаться узкий световой люк.Здесь это окно в крыше с боковым возвратом длинное, но тонкое, так что видна только узкая полоса кухни.

Длинный световой люк без рамы компенсирует недостаток ширины. Также учитывайте влияние солнечной энергии, особенно при приготовлении шторма.

‘Это особенно важно, если ваше расширение обращено на юг. Любое остекление крыши должно контролироваться солнцезащитным стеклом, если это возможно, или затеняться изнутри », — добавляет Нил Томлинсон из Neil Tomlinson Architects.

8.СМЕШИВАНИЕ СТАРОГО И НОВОГО

(Изображение предоставлено Smallbone of Devizes)

Если вы ищете больше места, не нарушая баланса подлинного наследия старинного дома, ответом может быть традиционно спроектированная пристройка с боковым возвратом.

Здесь владельцы использовали регенерированный кирпич вместо нового, оставив красивую состаренную кирпичную кладку открытой для придания индивидуальности своей новой кухне. Классические французские двери также могут казаться более гармоничными, чем современные двустворчатые или раздвижные двери в старом доме.

«Мы хотели, чтобы пристройка отражала существующие архитектурные особенности и оставалась в гармонии с другими окнами в доме. «Утилизированные кирпичи имитируют кирпичи на оригинальной садовой стене снаружи», — объясняет хозяйка Виктория Шорт.

9. ЗАНЯТЬСЯ В ЗОНУ

(Изображение предоставлено: Джон Льюис из Хангерфорда)

В пристройке с открытой планировкой зонирование кухни для создания отдельных зон для приготовления пищи, обеда и отдыха является ключом к наслаждению каждым дюйм.Также важно тщательно совместить оригинальный дом и новую добавку бокового возврата.

В этой уютно устроенной L-образной кухне, созданной Джоном Льюисом из Хангерфорда, секция на полуострове дает кухне четкую границу, не отрезая ее от остальной жилой площади.

Установка основной раковины на полуострове позволяет наслаждаться великолепным видом на сад во время приготовления ужина. Использование тех же цветов краски в гостиной обеспечивает непрерывность всей комнаты.

10. ОПОРНАЯ РОЛЬ

(Изображение предоставлено Гэри Саммерс)

Выбивание внешних стен часто приводит к громоздким, но неизбежным опорным балкам.Что еще хуже, вы обычно не можете выбрать, куда будет идти вертикальная опора. Он рассчитан на то, чтобы выдержать вес комнат выше.

Здесь окраска вертикальной опорной колонны в тот же приглушенный оттенок, что и остров, минимизирует ее воздействие. Это поможет ему гармонировать с кухней.

Day True также продуманно спроектировал кухню таким образом, чтобы колонка была аккуратно заправлена ​​в угол и никогда не мешала. Отсутствие необходимости физически перемещаться вокруг поддерживающей колонны при боковом возврате будет иметь большое значение для уменьшения ее присутствия.

ЧТО ТАКОЕ ПРОДЛЕНИЕ БОКОВОГО ВОЗВРАТА?

Популярное в домах с террасами и смежными домами, пристройка с боковым возвратом использует мертвое пространство сбоку от дома. Они считаются хорошим способом увеличить ширину часто темной узкой комнаты в задней части дома. При этом вы не потеряете ценное садовое пространство.

Обычно пространство, на котором построен боковой возврат, используется только для хранения бункеров. Его можно гораздо лучше использовать внутри, например, чтобы освободить место для обеда на кухне или больше места для развлечений.Если удлинитель бокового возврата также удлиняется назад, он классифицируется как удлинитель с перегибом.

Идеи расширения внешнего возврата являются хорошими примерами как стандартных, так и циклических добавлений.

НУЖНО ЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ БОКОВОГО ВОЗВРАТА?

В Великобритании прямой побочный возврат обычно подпадает под ваши права на Разрешенную разработку. Это означает, что приложение для планирования не требуется.

Ваши права могут быть ограничены, если ваш дом внесен в список или находится в заповедной зоне.Кроме того, существуют строгие правила в отношении максимально допустимых размеров. Особенно в отношении высоты и близости к соседним владениям.

Вам все равно нужно будет уведомить местные органы власти о своем намерении строить, соблюдать строительные нормы, официально проконсультироваться с соседями и, скорее всего, заключить соглашение о партийной стене.

СКОЛЬКО ДЛИТЕЛЬНО ПОСТРОИТЬ УДЛИНИТЕЛЬ БОКОВОГО ВОЗВРАТА?

«Сроки во многом зависят от типа и размера проекта, над которым вы работаете», — говорит Мэтт Бейкер, дизайнер кухонь в Harvey Jones.Но в среднем на строительство пристройки для кухни с боковым возвратом может уйти от трех до пяти месяцев.

Для тщательной и точной установки кухни вам потребуется не менее четырех недель. Особенно, если в нем есть расписанные вручную шкафы ».

Как определить, предназначен ли удлинитель для использования вне помещений

Когда вы готовитесь повесить свет за пределами этого праздничного сезона, важно знать, как определить, предназначен ли удлинитель для использования вне помещений. Выбор правильного кабеля для применения имеет важное значение для обеспечения электробезопасности и предотвращения домашних пожаров.В этом руководстве вы получите советы экспертов компании Mr. Electric ^® , которые обеспечат вас информацией и советами по безопасности, необходимыми для правильного выполнения работы по подвешиванию светильников с первого раза в этом сезоне.

Какой удлинитель подходит для использования вне помещений?

Удлинители

можно использовать в трех категориях: эпизодическое, частое и прочное. Чтобы найти тот, который подходит для вашего проекта, вам нужно будет проверить упаковку шнура или сам шнур на наличие конкретной буквы, обозначающей предполагаемое использование.Следующая информация поможет вам узнать, подходит ли удлинитель для внешнего использования для питания света в вашем доме:

• Буква «W» на упаковке или самом шнуре обозначает шнур, предназначенный для использования вне помещений.
• Основное различие между внутренним удлинителем и наружным шнуром — изоляция. Шнуры, предназначенные для использования на открытом воздухе, также имеют ярко-оранжевые резиновые, виниловые или пластиковые покрытия, которые защищают от влаги и естественных изменений температуры, происходящих на улице, а также от солнечного света, который может нарушить изоляцию типичных внутренних удлинительных шнуров.
• В то время как многие внутренние удлинители имеют двухконтактные вилки, наружные кабели всегда имеют трехконтактные вилки. Третий контакт служит заземляющим проводом, снижая риск возгорания или поражения электрическим током.
• Поскольку для наружных устройств часто требуется большая сила тока, чем для внутренних устройств, удлинительный шнур, подходящий для использования на улице, будет иметь высокий номинальный ток.

Как защитить уличный удлинитель от дождя

Если у вас нет розеток с защитой от замыкания на землю (GFCI), установленных снаружи вашего дома, используйте адаптер GFCI вместе с удлинительным шнуром для установки вне помещений.Это отличный способ обеспечить дополнительный уровень защиты вашего праздничного светового дисплея. GFCI подключается непосредственно к вашей розетке, а затем удлинитель подключается к GCFI. Он работает как автоматический выключатель, который автоматически отключается, если он обнаруживает, что мощность течет через воду, человека или что-либо еще, через что она не должна течь. Не забывайте всегда включать GFCI в розетку перед подключением наружного удлинителя, чтобы избежать поражения электрическим током.

Советы по безопасности при использовании удлинительного шнура для установки вне помещений

Хотя выбор правильного удлинителя, предназначенного для использования вне помещений, и использование удлинителя GCFI являются отличными мерами безопасности, есть и другие меры, которые вы можете сделать, чтобы обезопасить свою семью и свой дом.

• Храните удлинители надлежащим образом. Когда вы закончите с внешним освещением в течение года, отключите удлинители, аккуратно свернув их, как они были, когда вы открывали упаковку. Затем повесьте их где-нибудь подальше от элементов, пока они вам снова не понадобятся.
• При снятии удлинительных шнуров со склада проверьте их на наличие трещин в изоляции и оголенных проводах. Если вы заметили какие-либо проблемы, не используйте шнур.
• Всегда держите удлинители вдали от мест, на которых скапливается вода или снег.
• Не перетягивайте удлинители, пытаясь запитать слишком много устройств одновременно.
• Используйте удлинители ярких цветов, чтобы помочь вам найти их, предотвратить спотыкание и уведомить людей, которые могут работать в вашем дворе или косить, о наличии удлинителей.

Если вы все еще не уверены, предназначен ли удлинитель для использования вне помещений, обратитесь к вашим местным специалистам в компании Mr. Electric. Всегда лучше проявить осторожность и доверить свои электрические услуги профессионалам.Отправьте запрос на оценку онлайн сейчас или позвоните по телефону (844) 866-1367, чтобы поговорить с одним из опытных электриков компании Mr.

пошаговая инструкция с учетом ПУЭ

Чаще всего деревянные дома возводятся на дачных участках. Преимущество данных построек заключается в низких материальных затратах на возведение и высокой скорости строительства. Главный недостаток этого решения — высокая вероятность воспламенения в случае аварийной ситуации в электропроводке. В результате искрения и коротких замыканий стены и потолок легко загорятся. Отсюда и высокие требования к прокладке кабеля в сооружениях со сгораемыми поверхностями в ПУЭ и других НТД. Поэтому давайте разберемся как должна быть проведена электропроводка в деревянном доме безопасно, по ГОСТам и ПУЭ.

Требования

В ПУЭ требования к электропроводкам в различных сооружениях прописаны в Главе 2.1 (пункты 2.1.31-2.1.51), таблице 2.1.3 и главе 7. При строительстве каркасных зданий руководствуются более свежим документом СП 31-105-2002.

Итак, основными требованиями к монтажу электропроводки в доме из дерева являются:

1. Проводники должны быть изолированы в несгораемый или трудносгораемый материал, на практике используется NYM или ВВГнг-LS.
2. Жилы обязательно должны быть медными.
3. Преимущество рекомендуется отдавать разводке открытой электропроводки в деревянном доме, более подробно смотри таблицу 2.1.3 ПУЭ.
4. Скрытая проводка в деревянном доме возможна (согласно той же табл. 2.1.3 ПУЭ), но при обеспечении её защиты со всех сторон несгораемым материалом (штукатурка, алебастр, металлические трубы), однако именно этот вопрос и вызывает больше всего споров и недоумений. При этом использовать металлорукав либо ПВХ гофру в деревянном доме запрещается поскольку они не обладают локализационной способностью при возгорании.
5. Правильно проводите расчет сечения токопроводящих жил кабеля. Рекомендуем выбирать толщину жил с запасом по току в 30% (лучше больше чем меньше, но без фанатизма).
6. Согласно нормам и стандартам, при постройке деревянного дома обязательно наличие заземления, систем TN-C-S или TN-S, а линии должны быть защищены такими устройствами, как автоматический выключатель и УЗО или дифавтоматом.
7. Если у вас деревянный дом каркасной конструкции, то согласно вышеуказанному СП можно прокладывать скрытую проводку в полостях заполненных утеплителем и т. п.

Важно! Скрытой проводкой является не только проводка в штробах под штукатуркой, но и проводка в пустотах конструкций, закрытая подвесными потолками и обшивками.

Основной процесс

Основной процесс электромонтажа не сложный. Все, что нужно, это сделать схему электропроводки в деревянном доме, приобрести все комплектующие, осуществить подготовительные работы и монтаж.

После данных операций, готовая линия согласовывается с Госэнергонадзором, и если замечаний не будет, в течении 5 дней Вас подключат к электросети.

Создание схемы

На специальной схеме электропроводки отмечается точное местонахождение всех элементов (от розетки до эл. счетчика), места прохождения кабеля по деревянном дому. Так же на проекте необходимо указать точные расстояния прохождения проводки возле дверных проемов, потолка, пола.

Рекомендуем Вам в качестве заготовки для схемы использовать план дома, т. к. в данном документе соблюдаются точные размеры комнат, дверных проемов, окон.

При составлении схемы электропроводки используйте следующие правила и советы:

1. Распределительный щит устанавливается в коридоре. Высота установки щитка должна быть такой, чтобы дети не достали до него (примерно 1,5 м над землей).
2. Розетки, как правило, устанавливаются на любой высоте от пола (ГОСТ, СНиП и ПУЭ не обговаривают данный момент). Сначала спланируйте расстановку мебели и бытовой техники, чтобы знать, где необходимо установить розетку (иначе после ремонта придется покупать удлинители).
3. Рекомендуемая высота крепления выключателей — 80 и 150 см. Все выключатели в доме должны находиться на одной высоте (с эстетических соображений). При входе в комнату изделие должно быть размещено со стороны дверной ручки.
4. Линия может проходить как внизу (20 см от пола), так и вверху стены (20 см от потолка), причем строго вертикально и строго горизонтально. Поворот трассы осуществляется под прямым углом.
5. На основании готовой схемы необходимо подсчитать точное количество элементов, после чего приобрести их и приступать к монтажу электропроводки в деревянном доме своими руками.

Прокладка линии от улицы к помещению

Существует 2 способа наружной прокладки кабеля: воздушный и подземный.

Первый вариант более дешевый, но в то же время чаще подвергается авариям (ЛЭП может повредиться при сильных порывах ветра либо падении дерева на столб). К тому же воздушная электропроводка может устанавливаться, если расстояние до объекта составляет не более 25 метров. Если расстояние к дому из дерева будет больше, придется самому устанавливать промежуточную опору (еще один столб), что может заметно «ударить по карману». 

Подземная прокладка кабеля является более трудоемким и дорогим мероприятием, но в то же время обеспечит долгий срок службы Вашей электропроводки.

О том, как подключить электричество на участок, мы рассказывали в отдельной статье, с которой рекомендуем ознакомиться!

Прокладка кабеля по комнатам

Чаще всего осуществляется открытый электромонтаж в деревянном доме. Существует несколько способов монтажа проводки, а именно: в каналах, в гофре, на специальных изоляторах (роликах) либо в электротехническом плинтусе. На фото показаны все варианты, поэтому можете сразу же сравнить их между собой.

Кабель-каналы — удобный вариант для электромонтажа, легко фиксируются, а с правильным подходом не портят, а дополняют интерьер деревянного дома. Кстати существуют каналы с расцветкой «под дерево».

Преимущество прокладки проводки в электротехническом плинтусе в том, что так вы уменьшите количество кабель канала на стенах, тем самым скрыв проводку от глаз. Такой вариант и снижает вероятность механических повреждений линии, а если расположить розетки на высоте 15-20 сантиметров над уровнем пола — то проводка будет практически незаметна.

Выключатели при этом можно смонтировать на нужной высоте, проложив провод в нише дверного проёма, за обналичником в металлической трубе. Тогда проводку будет совсем не видно. Таким образом вы выполните и требования ПУЭ и интерьер ваш не пострадает.

Хорошо соответствует ПУЭ «ретро-проводка». То есть вам нужен витой шнур и керамические ролики (изоляторы). Это вариант для интерьера под старину. Но ретро-провод неоправданно дорогой, да и необходимость покупки роликов и другой фурнитуры только увеличит смету.

Рекомендуем Вам просмотреть данные видео инструкции, которые Вам наглядно покажут все нюансы монтажных работ:

Соединение проводов

В местах ответвления кабеля к розеткам и выключателям, а также в местах соединения двух жил необходимо устанавливать распределительные коробки. Данные изделия служат для скрепления нескольких контактов и их защиты.

Основными способами соединения проводов в распределительной коробке являются:

• соединение с помощью ваг;
• соединение сизами;
• опрессовка гильзами;
• сварка;
• пайка.

Важно! Соединение проводов с помощью скруток запрещено в любом сооружении, потому что со временем контакт ослабевает и начинает греться.

Если выполнять монтаж электропроводки в деревянном доме по ПУЭ, тут же и говорится о запрете скруток:

ПУЭ 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

СИЗы представляют собой изолирующие колпачки, которые накручиваются на скрутку жил. Они недорогие и очень практичные. Достаточно зачистить изоляцию на 2-3 см, и скрутить между собой оголенные контакты, после чего накрутить колпачок. О том, как соединить провода сизами, читайте в статье, на которую мы сослались.

Соединение клеммниками WAGO достаточно надёжное. Но учтите, что их лучше использовать в не слишком мощных соединениях. При монтаже обращайте внимание на номинальный ток клеммника и не пользуйтесь подделками. Подключение мощных приборов типа бойлеров, посудомоечных машин и котлов нужно выполнять винтовыми клеммниками, гильзованием, сваркой или пайкой, а еще лучше проложить от щитка целый неразрывный провод.

Гильзование, сварка или пайка являются лучшими вариантами из перечисленных при монтаже проводки в деревянных домах. О том, как опрессовать провода гильзами, читайте в нашей статье.

Про пайку и сварку проводов также есть отдельные публикации на сайте:

Подключение розеток и выключателей

После того, как вся электропроводка будет проведена, необходимо установить выключатели и розетки. Рекомендуем вам использовать все электроустановочные изделия в оформлении «под дерево». Разница в стоимости может быть не существенной, но в интерьере они будут выглядеть лучше, также можете обратить внимание на линейки розеток и выключателей Schneider Electric и Legrand. Продукция этих производителей впишется в любой интерьер.

Сборка электрощита

Правильно подобрать сечение кабеля и проложить кабельные линии хоть и важно, но это еще не будет означать что ваша проводка в доме из дерева в безопасности. Нужно грамотно подобрать защиту — автоматы, дифавтоматы, УЗО, реле напряжения и прочее. Это сэкономит затраты на ремонт в случае аварийных ситуаций, а также обезопасит вас и ваше жильё.

В случае повреждения изоляции кабелей грызунами — сработает защита и пожар не произойдет.

Поэтому нужно разделить проводку на группы:

1. Освещение
2. Розетки
3. Мощные электроприборы

Обязательно защитите эти группы индивидуальными автоматами и УЗО. Устройство защитного отключения обязательно нужно устанавливать на цепи, от которых запитан водонагреватель, электрокотёл, посудомоечная и стиральная машины и другие мощные потребители, особенно если они находятся в сырых помещениях.

Тогда для кабеля с сечением жил в 1.5 кв. мм (цепи освещения) выбирают автомат с номинальным током в 6-10 ампер, а для 2.5 кв. мм — 16 ампер.

Групповые УЗО на розетки или отдельные потребители должны иметь ток утечки (дифференциальный ток, он же Id) в пределах 10-30 мА, а общее УЗО, его еще называют вводным или противопожарным выбирают с током утечки больше чем на групповых, например 100-300 мА.

Также на ввод иногда устанавливают селективное УЗО — оно отличается от обычного большим временем срабатывания. Номинальный ток УЗО должен быть выше чем ток автомата, которым защищена эта группа, то есть АВ на 10А — УЗО на 16А, АВ на 16А — УЗО на 25А.

Схема сборки однофазного щита в деревянном доме:

Если вы провели 3 фазы на участок, схема распределительного щита может иметь вид:

После того, как проводка будет проведена, а щиток собран, рекомендуем вызвать электрика, чтобы он все проверил и возможно устранил явные ошибки. Далее нужно пройти приемо-сдаточные испытания, получить Акт допуска на подключение к сети, а также вызвать представителя РЭС для опломбировки счетчика и вводного автомата.

Вот и вся пошаговая инструкция, подробно объясняющая, как проводится электропроводка в деревянном доме своими руками. Обязательно выполняйте электромонтаж по ПУЭ и другим существующим стандартам. Они разработаны и собраны на основании большого количества несчастных случаев, которых можно было избежать простым соблюдением правил. Надеемся, предоставленные советы и схемы помогли вам самостоятельно выполнить электромонтаж или хотя бы сэкономить на некоторых этапах монтажа.

Рекомендуем Вам так же ознакомиться со статьей: отопление деревянного дома электричеством!

Как проложить проводку в деревянном доме: делаем электропроводку на даче

Электропроводка в деревянном доме требует дополнительных мер безопасности.

Систематическое искрение проводов или короткое замыкание, когда не срабатывает устройство защитного отключения и происходит горение проводов и изоляции, может привести к пожару.

По статистике, больше половины всех пожаров в деревянных домах произошло из-за неисправной электропроводки.

Поэтому перед тем, как проложить проводку в деревянном доме, нужно ознакомиться с некоторыми базовыми принципами.

Общие требования к электропроводке

Монтаж электропроводки в деревянном доме

Вся электропроводка в жилых домах и подсобных помещениях должна соответствовать определённым требованиям.

Самое главное требование электропроводки – это выполнение правильного монтажа в соответствии с правильно составленной схемой электропроводки.

Второе важное требование – соответствие мощности потребления электроприборов пропускной мощности проводов, а также соответствие защитных устройств типу и мощности электропроводки.

Наконец, третье важное требование – это наличие защитного заземления.

Самый главный документ, который регламентирует устройство электропроводки – это ПУЭ, Правила устройства электроустановок.

В частности, электропроводку в домах регламентирует ПУЭ 7 раздел 2. В случае возникновения каких-то сомнений, рекомендуется обращаться к этому документу. Да и вообще, если вы не имеете опыта, перед тем, как проложить электропроводку в деревянном доме своими силами, рекомендуется прочитать этот документ.

ПУЭ различает деревянные дома с несущими деревянными стенами, по которым необходимо прокладывать электропроводку, дома с каменными стенами и деревянными перекрытиями, по стенам которых прокладывается проводка, и дома с каменными стенами и несгораемыми перекрытиями.

Правила для этих типов домов будут различными, особенно они будут зависеть от поверхности, по которой прокладываются провода.

Правильный монтаж электропроводки – залог успеха. Перед тем, как проложить электропроводку в деревянном доме, следует составить схему, в соответствии с которой вы будете в дальнейшем прокладывать провода и ставить электрические приборы.

Нужно правильно подсчитать количество розеток в помещении – по правилам ПУЭ, их должно быть не меньше, чем одна на 6 квадратных метров помещения. А на кухне их можно поставить и больше – там бывает нужно подключить много электроприборов.

Бытовая сеть освещения должна обязательно быть смонтирована отдельно от сети силового электропотребления. На отдельном проводе от остальных электросетей должны также находиться мощные электроприборы – электронагревательные котлы, электроплиты.

Все провода от розеток подводятся к раздаточным коробкам, а затем – идут к устройствам защитного отключения. Они должны соответствовать по мощности и типу возможной потребляемой нагрузке.

Обычно в деревянных домах применяют УЗО, которые рассчитаны на ток утечки не более 6 мА.

При установке УЗО используют дифференцированную схему – первое УЗО предохраняет от длительной перегрузки и пожара, а после него ставят те, которые предохраняют от кратковременных пиковых нагрузок. Дальнейшее дробление ступеней отключения не имеет смысла, поскольку приведёт к неконтролируемому срабатыванию автоматов и УЗО.

Отличие автоматов и УЗО – механизм срабатывания. УЗО, или устройство защитного отключения, сработает, если в сети возникает посторонний ток – ток утечки. Такое часто бывает при пробое и повреждении изоляции, при этом возникает опасность поражения электрическим током, перегрева проводов и возникновения пожара.

Автомат же сработает при кратковременном превышении по току – независимо от того, чем это было вызвано, коротким замыканием или просто несоответствием автомата мощности электропроводки.

Крайне желательно устанавливать последовательно и УЗО, и автомат на каждую отдельную электросеть в деревянном доме, соответствующей мощности.

Нужно определить, где у вас будут расположены те или иные электроприборы. Зная их мощность – определяете, где она будет максимальной. Затем – выбираете сечение кабеля в соответствии с этой мощностью и силой тока. Сила тока и мощность связаны между собой по формуле P=I·U, где U – напряжение бытовой электросети, равное 220 вольт.

По этой формуле вы определяете, какой ток должен пропускать провод, исходя из мощности электроприборов, и по таблице, имеющейся в ПУЭ, определяете его минимальное сечение. При выборе сечения проводов лучше всего будет увеличить расчётную мощность электроприборов на 20-30%, чтобы обеспечить «запас прочности» на будущее.

Исходя из расчётной мощности, на каждую группу приборов ставите отдельный автомат, а на приборы большой мощности, такие, как приборы отопления, следует поставить отдельный автомат.

Для каждого дома оборудуют защитное заземление. В соответствии с правилами ПУЭ, защитное заземление должно быть выполнено из трёх металлических штырей определённой площади сечения, соединённых между собой сваркой.

Ввод заземления в деревянный дом осуществляется в металлической трубе, чтобы в случае возникновения короткого замыкания не было прямого контакта провода с деревянными конструкциями, а диаметр провода выбирают не менее 6 мм, он должен быть больше, чем диаметр любого из проводов в электросети, включая подводящий провод.

О заземлении в частном доме, можно посмотреть на видео:

Особые требования для деревянных домов

В деревянных домах к электропроводке предъявляются особые требования. В частности, есть некоторые ограничения на прокладку скрытой или открытой проводки. Непосредственно прокладку проводов рассмотрим далее, а здесь – более конкретно о некоторых особенностях установки электроприборов.

Все электроприборы, розетки и выключатели должны относиться к внешнему типу подключения. Не допускается использование розеток и выключателей, которые устанавливаются в деревянные стены или сгораемые конструкции с заглублением.

Более того, под каждую розетку и выключатель, устанавливаемые на деревянную стену, должна подкладываться прокладка из металла или асбеста, выступающая за его края не менее, чем на 10 мм.

Это правило относится не только к деревянным домам, но и к домам со сгораемыми перекрытиями – в них нельзя устанавливать заглублённые в стену розетки и выключатели, также нужно ставить не заглублённые в стену раздаточные коробки.

Все электрощитки, счётчики и УЗО в таких домах также устанавливают на подкладку из асбоцементного листа, выступающего за их края не менее, чем на 10 мм.

Прохождение провода между деревянными сгораемыми перекрытиями должно осуществляться в металлических коробах, которые отделяют провод от деревянной конструкции на расстояние в 2 см.

Это же относится и к скрытой проводке – она проходит через отверстия, обрамлённые металлом, просверленные при помощи коронки в деревянной конструкции. Удобно использовать стандартные покупные жестяные проходы.

Стоит обратить внимание на технические трудности прокладки электропроводки в домах со стенами из дерева. Дело в том, что только что построенный дом со временем даёт усадку.

Она может достигать 3-4 см на каждый метр высоты этажа, особенно если дом рубленый. Это же относится к мансардным этажам с деревянным стропильным перекрытием – со временем их геометрия изменяется.

Проводка, которая была проложена по этим поверхностям, будет также деформироваться, провода могут начать провисать, или в каком-то месте начнут натягиваться и рваться по изоляции. Поэтому желательно избегать скрытой проводки в деревянном доме, и прокладывать провода открыто.

Монтаж скрытой электропроводки

Скрытая в трубах проводка

Как было сказано ранее, монтировать скрытую электропроводку в деревянном доме нежелательно.

Тем не менее, о том, как проложить проводку в деревянном доме скрыто, стоит рассказать.

Делать прокладку проводки этого типа следует только после относительно полной усадки дома, что произойдёт примерно через 7-8 лет после его постройки.

К слову, делать какую-то внутреннюю отделку из нерастяжимых материалов, таких, как гипсокартон или плитка, до этого времени также стоит подождать.

Правила устройства электроустановок запрещают монтаж скрытой электропроводки в деревянных домах или домах со сгораемыми перекрытиями, если она имеет контакт со сгораемыми поверхностями.

То есть проложить проводку внутри деревянной стене в гофре, или даже в пластиковом кабель-канале, будет не совсем «законно».

Обусловлено это тем, что визуально контролировать то, что будет в дальнейшем происходить с этим проводом, вы не сможете. Возможно, провод порвётся по изоляции, может быть, его начнут есть насекомые или грызуны.

Состояние его изоляции, будет ли происходит пробой между ним и соседним проводом – всё будет скрыто от ваших глаз. Поэтому всё, что может гореть, прокусываться зубами крыс и мышей, прокладывать скрыто нельзя.

Единственный «легальный» способ проложить электропроводку этим способом – упрятать её в несгораемый футляр. Самый простой вариант – прокладка в металлических трубах.

Используются как медные, так и стальные водопроводные трубы. Стальные трубы дешевле, но для тех, кто хочет проложить электропороводку в деревянном доме своими руками, больше подойдут медные трубы.

Их можно легко резать при помощи дискового ножа, развальцовывать при помощи ручных приспособлений, гнуть вручную, соединять при помощи пайки. Удобнее всего использовать стандартные медные водопроводные трубы.

Для стальных же труб вам придётся запастись изрядной долей терпения. Резать их можно только при помощи болгарки, при соединении придётся использовать сварку и нарезать резьбу, подбирать соответствующие фитинги.

Вероятнее всего, если вы наймёте людей делать такую работу, то это обойдётся вам намного дороже, чем прокладка своими силами медной трубки в качестве «защиты» для проводов, и займёт больше времени.

В деревянных домах скрытую проводку, как правило, используют в каркасном доме, или при прокладке провода внутри деревянного перекрытия, под полом или под потолком. Прокладка проводки в штробах, выбранных в деревянной бревенчатой стене, и заделанной потом, встречается реже, но всё-таки возможна.

Делается она по тем же правилам, что и прокладка внутри каркасных стен и перекрытий. Расстояние от кабеля до края штробы должно быть не менее 10 мм, а расстояние от поверхности заделанной штробы до кабеля – также не менее 10 мм.

По соответствующим стандартам, металлические кожухи проводов должны быть заземлены. Провод заземления необходимо также прокладывать в металлическом кожухе, место крепления должно быть расположено открыто.

Крепить провод заземления к медному проводу можно при помощи пайки, к стальному – при помощи винта, вкручиваемого в просверленное отверстие, и скрутки. Место крепления необходимо заизолировать.

В качестве годного материала для того, чтобы прокладывать внутри него провод, можно порекомендовать металлический кабель-канал. Встречается он в продаже не так часто, однако найти можно.

Металлический кабель-канал обеспечивает удобный доступ к проводам, в случае возникновения неисправности или замене проводки. При этом в металл должна быть заключена вся часть провода, находящаяся скрыто – нельзя допускать выхода проводов из канала на поверхность под перекрытием.

Однако помните – если дом ещё недостаточно осел, металлический кабель-канал покоробится, провод из него может выскочить. Надёжнее будет использовать трубы.

Если помните, раньше говорилось о том, что деревянный дом может давать усадку. Усадка дома происходит не только после его постройки, но и со сменой времени года. Так, например, летом деревянный дом будет «ниже», а зимой и, особенно, осенью – немного «повыше».

Поэтому перед вводом проводки в трубу и затем прокладкой внутри стены дома стоит позаботиться о том, чтобы сделать погон из провода до ввода. Это поможет избежать разрыва провода от сезонных колебаний геометрии деревянных стен.

Погон – это петля из провода, которая содержит некоторый запас провода по длине. Петля делается до ввода, обычно это около 20 см провода, нежёстко закреплённого скобой или просто смотанная в месте изгиба изолентой.

Монтаж открытой электропроводки

Открытая винтажная электропроводка

Открытая электропроводка в деревянных домах встречается наиболее часто.

Это из-за того, что такая проводка не создаёт проблем, связанных с усадкой дома, и из-за простоты и дешевизны монтажа.

Как делать электропроводку открытого типа в деревянных домах?

Если вы прокладываете провода по поверхности из штукатурки, гипсокартона, иной негорящей поверхности, вы можете спокойно закреплять его при помощи обычных скоб для провода, таких же, как применяются для открытой электропроводки в каменных домах.

Если же необходимо проложить проводку по деревянной стене – тут возникают некоторые проблемы. Дело в том, что те же ПУЭ предписывают либо подкладывать под каждый провод, идущий по деревянной стене, асбоцементный лист не менее 10 мм шире кабеля, либо делать прокладку на специальных изоляторах, которые отдаляют провод от деревянной стены на расстояние не менее 10 мм.

Возможно, вы встречали такую проводку в старых деревянных домах. Согласитесь, в современном интерьере она будет немного архаично выглядеть.

Однако самый простой вариант – применить таки прокладку на фарфоровых изоляторах. К сожалению, прокладка провода современного типа на изоляторах, для которых применяется «витой» провод, сейчас невозможно.

Дело в том, что старый вариант электропроводки предполагал два провода – нулевой и фазный. Новая же электропроводка трёхпроводная – нулевой провод, фазный и провод заземления.

Это же относится и к разным фирмам, предлагающим прокладку проводки «ретро» из витого провода. Во-первых, он не всегда соответствует стандартам – часто изоляция не соответствует современным требованиям, и выполнена по старой технологии. Во-вторых – витой провод двухпроводной.

Самый лучший способ – делать такую электропроводку при помощи современного провода, который прокладывается на изоляторах типа роликов. Сделать это можно при помощи проволоки. Стальная проволока закрепляется на изоляторах, обхватывая каждый из них.

Затем к этой проволоке прикрепляют основной провод при пластиковых хомутов. Такое крепление достаточно надёжно, соответствует требованиям ПУЭ и позволяет использовать любой провод – и ВВГ, и NYM.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Правильный монтаж проводки в деревянном доме

Деревянные дома из бруса или бревна во многом требуют к себе особого подхода. Например, проводка в деревянном доме должна укладываться с соблюдением массы требований ПУЭ и СНиПов. И это не удивительно, ведь дерево, даже при самых современных способах обработки, так и остается горючим материалом. Поэтому с электропроводкой в любом случае возникнут трудности – минимизировать их может только обращение к профессионалу. Но если вдруг это невозможно, то разрабатывать ее схему и делать прокладку нужно очень внимательно.

Основные требования

К сожалению, главной причиной пожаров в жилье является электрика в домах из дерева. Из-за этого правила монтажа проводки в них отличаются от работ в зданиях из бетона или кирпича. И поэтому об эстетике этого процесса следует думать в последнюю очередь. Для электропроводки на первом и других местах стоит безопасность, но не дизайн интерьеров.

Задача заключается в том, чтобы свести к минимуму риск короткого замыкания и нагрева проводов, и одновременно сформировать негорючую преграду между деревом и искрами. Есть множество ГОСТов и СНиПов, которые так или иначе регламентируют укладывание электропроводки в деревянных домах. Однако самый важный документ – это ПУЭ, и если в других документах есть какие-то несостыковки в нормах, опираться нужно на него. ПУЭ серьезно ужесточили в последней редакции, и его требования гарантируют безопасность.

При этом, читая ПУЭ, нужно понимать, что никаких упоминаний о дереве там не будет. В формулировке значится – горючие материалы. То есть, правила относятся ко всем из них.

Варианты прокладки

Как уже говорилось выше, электропроводка в деревянном доме должна монтироваться специалистом. Это практически единственный способ обезопасить себя и свое жилище по максимуму. Поэтому приведенные ниже способы не руководство к действию, а наглядный пример того, что будет делать профессионал, если выбрать именно этот способ прокладки.

Открытый (наружный) метод

В таком варианте электропроводка укладывается по стенам на керамических изоляторах – результат выглядит достаточно эстетично. Кабель обычно используется витой, в двойной оплетке. Но для этого нужно, чтобы между стеной дома и проводом был зазор минимум 10 мм. Иначе между ними потребуется вложить прокладку из железа или дерева, и забыть про эстетику. В крайнем случае, это подойдет для подсобок, но не для жилых помещений.

Такую проводку еще называют — ретро проводка. Но в деревянном доме ее лучше не применять, если у вас есть маленькие дети.

Скрытый метод

Этот вариант считают самым сложным и дорогим. Пытаться воплотить его своими руками категорически не рекомендуется – малейшая ошибка обойдется слишком дорого. Скрытая проводка может прокладываться только в медных либо стальных трубах, а пластиковые и гофро-каналы использовать запрещено, потому что они не в состоянии остановить огонь. И нет нужды объяснять, что в домах из бревна и бруса любая искра может вызвать пожар.

Но проводов действительно будет не видно, так что этот способ еще и самый эстетичный. Само его название – скрытый – говорит о том, что проводка останется внутри перекрытий.

Кабель-каналы

В таких каналах проводку делать проще, потому что достаточно просто правильно найти элементы и сопоставить их между собой. Провода в них тоже не видны, так что интерьер не портится, но все же не все профессионалы однозначно рекомендуют их использование. Дело в том, что обычные короба и пластиковые плинтуса здесь не подходят – они горючи.

Следовательно, применение типичных кабель-каналов запрещено нормативами. Но есть и другие, специальные, негорючие разновидности этих изделий – их прокладывать можно.

Порядок действий при монтаже

Пошаговый алгоритм прокладывания электропроводки в деревянных домах выглядит так:

1. Создание разметки на стенах – линии разведения проводов, места выключателей и розеток, а также распределительных коробок и т.д.
2. Сверление отверстий – для каналов и электроустановочных изделий.
3. Сборка вводного защитного электрощита и электросчетчика.
4. Прокладывание и соединение проводов – на пайки или клеммы.
5. Установка розеток и выключателей.
6. Проверка изоляции и всей системы (на короткие замыкания).

Эта инструкция является стандартной, т.е., подходит для всех домов, независимо от того, из каких материалов они построены. Кажется, что достаточно иметь в наличии отвертку, дрель и пассатижи, и дело сделано. Но вначале упоминалось, что дома из дерева требуют особого отношения, и поэтому, хоть инструкция и не меняется, в ней появляются нюансы.

Во-первых, все проходы кабелей через перекрытия, перегородки и внешние стены делают только с помощью металлических трубок (гильз). Это касается и открытого монтажа, где используются керамические изоляторы, и кабель-каналов. В любом из случаев проводка должна укладываться исключительно с защитой из металла, иначе пожаров не избежать.

Во-вторых, скрутки жил быть не должно. Это самые нагревающиеся и опасные места, так что риск следует исключить. Для деревянных строений лучше всего подходит клеммный вариант соединения проводов, еще их можно спаять или сварить, но так дольше и труднее.

И, наконец, если проводка укладывает под навесной потолок или какой-то декор, монтаж обязательно должен вестись в металлических трубах. Открытый вариант допускается для незакрытых мест, где все провода будут на виду и любое замыкание будет сразу заметно. Также для навесных потолков подходит способ монтажа по специальным кабель-каналам.

Ввод в эксплуатацию

Недостаточно проложить электропроводку и соединить ее с щитком и розеткой в единую сеть. Важно проверить ее и подключиться к общей сети, иначе ничего не станет работать.

Под проверкой понимается тестирование каждой линии на соответствие сопротивления изоляции всем нормам. Ведь визуально нормальный кабель может быть как-то поврежден, а без теста выявить повреждения изоляционной оплетки и другие проблемы невозможно. Как и сделать это без специального образования и оборудования – здесь задача электрика.

Кроме того, профессионалу нужно доверить еще и расчеты сечения жил и УЗО, даже если сам монтаж электропроводки по каким-то причинам будет проводиться самостоятельно. В вопросе электричества экспериментировать вовсе не стоит – этот риск ничем не оправдан.

Подключиться к общей сети самостоятельно тоже не получится. Для этого обращаются в сбытовую организацию, которая и вышлет электромонтажников на объект. Они проверят проводку еще раз – на соответствие техническим условиям и нормативам. Если какие-то нарушения все же обнаружатся, то в подключении будет отказано до их устранения. Если же все будет в порядке, то внутридомовая электросеть успешно подключится к основной.

Правила безопасности

Так как желающие сделать электропроводку в деревянном доме самостоятельно находятся всегда, то уже выделен ряд самых распространенных ошибок:

• жилы соединяются некачественно: в результате контакты начинают нагреваться.
• металлические гильзы и распределительные коробки не используются.
• используются кабели, не соответствующие требованиям.
• медные и алюминиевые провода применяются одновременно: соединять их нельзя.
• сечения жил и параметры защитных приборов подбираются неправильно.
• при прокладке проводов за декором используется пластиковая гофра.

Само собой разумеется, что допускать ничего из перечисленного нельзя – итогом будет пожар. Поэтому, если есть хоть какие-то сомнения в своих умениях, рисковать не стоит. Не говоря уже о том, что в работе нужно использовать инструменты с изоляцией ручки, и обязательно обесточивать сеть до начала монтажа. Это элементарные меры безопасности.

Заключение

Проводка в деревянном доме – это не поле для экспериментов и проверки своих знаний и способностей. К ее монтажу нужно подходить со всей серьезностью – от проектирования до сборки и подключения к общей сети. Любое незначительное упущение может привести (и обязательно приведет) к большим последствиям. Так что укладывать электропроводку должен человек, обладающий необходимой квалификацией и опытом. Хотя это очевидно.

Какие требования к электропроводке в деревянном доме

Выполняем электропроводку в деревянном доме

Если смотреть на статистику пожаров в нашей стране, то вопрос как правильно провести проводку в деревянном доме, достаточно актуален. Ведь большая часть всех пожаров в деревянных домах происходит по причине короткого замыкания, и если вы хотите обезопасить свой дом от подобного, то вопросам электроснабжения следует уделить самое пристальное внимание.

Подвод электропитания к дому

Подключение дома к электрической сети выполняет ваша энергоснабжающая компания. После согласования всех необходимых бумаг они должны установить счетчик и выполнить его подключение к питающей сети.
Сделать это они должны гибким проводом в изоляции. А для исключения проблем в дальнейшем советуем вам проверить, что изоляция на этом проводе не имеет повреждений.
Счетчик обычно устанавливают на улице. Распределительный щиток обычно расположен внутри дома.
Для его подключения нам потребуется пробить отверстие в стене дома, и согласно пункта 2.1.38 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), защитить его со всех сторон несгораемым материалом. Обычно для этого применяется стальная труба с последующим заштукатуриванием.
Сам ввод, согласно 2.1.79 ПУЭ, должен располагаться на высоте не менее 2, 75 метра от поверхности земли. При этом расстояние от изоляторов, либо проводов до выступающей части крыши должно быть не менее 200 мм.
Так же достаточно важно предусмотреть, и правилами это оговаривается, невозможность скопления воды в трубе, а также ее проникновения в дом по вводам электропитания.

Установка распределительного щита

Внутренняя проводка в деревянном доме начинается с распределительного щита. Он должен быть установлен в сухом не подверженном затоплении месте.
При этом правила ПУЭ регламентируют, что над местом установки вашего распределительного щита не может располагаться ванная комната, душевая или санузел.
Сам щит должен быть выполнен на несгораемой основе и закрываться на ключ. На рынке вы сейчас найдете множество таких коробов под распределительный щиток самых разнообразных размеров.

Распределительный щит

Обратите внимание! В радиусе полуметра от распределительного щитка не должно находиться ни отопительного оборудования, ни систем водоснабжения или водоотвода, ни систем газоснабжения, а вентиляционные короба, проходящие в данном помещении, не должны иметь ответвлений.

Разводка электропроводки в деревянном доме

Разводка электропроводки скрытым способом

Проложить электропроводку в деревянном доме своими руками можно открытым и скрытым способом. Скрытый способ, который практически повсеместно применяется в кирпичных и бетонных домах, в случае с деревянными домами не так востребован.
Ведь реализовать его здесь несколько труднее, а главное, цена вопроса значительно выше. В расположенном ниже списке вы сможете увидеть варианты прокладки электропроводки скрытым способом согласно правил ПУЭ, с соблюдением условий пожарной безопасности.
Итак:

• Если мы используем обычный провод в оболочке из сгораемого материала (не огнестойкая гофра), то его необходимо уложить на подкладку из несгораемых материалов. В дальнейшем провод должен быть заштукатурен сплошным слоем толщиной не менее 1 см.
• Если вы используете обычный провод в оболочке из трудносгораемого       материала (огнестойкая гофра),       то вам будет достаточно подложить под провод несгораемый материал по всей длине.
• Если вы используете провод в оболочке из несгораемого материала (металлическая гофра), то вы можете укладывать провод непосредственно на элементы конструкции.
• В коробах из несгораемых материалов (стальных коробах) непосредственно на элементы конструкции можно применять даже провода без дополнительной защиты.
• В случае использования коробов из трудносгораемых материалов (пластиковые короба) можно применять любые провода, но под коробом должна быть прокладка из несгораемого материала, а сам короб в дальнейшем должен быть заштукатурен слоем толщиной не менее 1 см.

На фото приведен пример укладки проводки в металлическом бронешланге

Обратите внимание! Что все металлические короба и бронешланги, в которых проложен провод, должны быть дополнительно заземлены на всем участке прохождения провода.

Отдельно отметим, что подкладка из несгораемых материалов должна выступать за пределы короба или другой оболочки не менее чем на 1 см с обеих сторон. А оштукатуривание предполагает наличие слоя несгораемого слоя со всех сторон провода толщиной не менее 1 см.

Разводка электропроводки открытым способом

Так как правильно проложить проводку в деревянном доме? -проще открытым способом, этот способ применяется несколько чаще. Во-первых, реализовать его значительно проще технически, а во-вторых, вам потребуется значительно меньше расходных материалов.
К недостаткам же можно отнести только не достаточно привлекательный внешний вид такой проводки. Но при взвешенном подходе и применении дизайнерских решений можно весьма успешно скрыть все инженерные коммуникации.
Ниже приведены разрешенные ПУЭ методы , как правильно провести электропроводку в деревянном доме открытым способом:

• Незащищенные провода либо провода в сгораемой оболочке должны быть расположены на специальных роликах или изоляторах из несгораемого материала. Кроме того по всей длине прохождения провода должна быть выполнена подкладка из несгораемого материала.
• Провода и кабели в несгораемой или трудносгораемой оболочке можно укладывать непосредственно на элементы конструкции.
• При прокладке в трубах либо несгораемых коробах можно использовать провод без дополнительной оболочки.

Обратите внимание! Что использование металлических труб для прокладки электропроводки в сырых и влажных помещениях не допустимо. Кроме того прокладку в трубах необходимо выполнять так, чтоб не допустить возможность скопления влаги в трубах.

Винтажная проводка

Ретро или так называемая винтажная проводка в деревянном доме в последнее время набирает все большую популярность. Но как мы видим из приведенного выше списка она не отвечает требованиям пожарной безопасности.
В связи с этим сейчас используют декоративную проводку, которую выпускают многие компании как у нас в стране, так и за рубежом. Ее монтаж достаточно прост и с электропитанием не имеет ничего общего. Поэтому рассматривать его детально в этой статье мы не будем.

Разводка наружной электропроводки

Внешняя проводка в деревянном доме так же должна соответствовать определенным нормам и правилам. Прежде всего, это расстояние от земли до провода. Оно должно быть не меньше 2,75 метров.
Если данный провод не является вводом питания какой-то постройки, то он не должен приближаться к ее стене на расстояние менее 50 см. Кроме того к балконам и окнам провод не должен приближаться ближе чем на 1,5 метра.

Ввод электропитания в дом

Перед тем как провести проводку в деревянном доме наружного типа с использованием металлической оболочки, вы должны предусмотреть отсутствие возможности попадания и скопления влаги в ней.
Для этого применяется специальное уплотнение. А вот прокладка проводки с использованием металлической оболочки в земле вообще недопустима.

Общие рекомендации по монтажу электропроводки в деревянном доме

Перед тем как провести электропроводку в деревянном доме следует продумать не только расположение всех осветительных приборов и расположение бытовой техники, но и просчитать суммарную мощность устанавливаемого в разных уголках дома оборудования. Ведь именно хорошо продуманный и рассчитанный проект является главным залогом успеха и безопасности.
Отдельное внимание стоит уделить системам заземления. Раньше при постройке домов этой важной составляющей электросети часто пренебрегали в связи с малым количеством электрооборудования.
Сейчас же , когда производители экономят на всем, а количество электрооборудования в доме очень большое, системам заземления стоит уделить самое пристальное внимание.

Выводы

Зная как правильно сделать электропроводку в деревянном доме, вы не только обеспечите высокую надежность электроснабжения вашего дома, но и исключите возможность пожара в вашем доме из-за короткого замыкания. Кроме того, наша нехитрая инструкция по монтажу электропроводки позволит вам избежать штрафов от служб пожарной безопасности и исключит вероятность поражения электрическим током вас и членов вашей семьи.

Как правильно проложить проводку в деревянном доме: Инструкция +Видео

Основным этапом подготовки строящегося дома к внутренней отделке является организация качественного электроснабжения. Проводка в деревянном доме должна быть устроена с соблюдением всех правил устройства электроустановок. Это позволит защитить домовладение от пожара, связанного с коротким замыканием, а также обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии.

Прокладка электропроводки своими руками только на первый взгляд кажется невыполнимой задачей.

При грамотной разработке схемы и четком соблюдении инструкции её можно смонтировать в несколько этапов, не прибегая к платным услугам электрика.

Общие сведения

Способы монтажа

Безопасная электропроводка в частном деревянном доме монтируется тремя способами: закрытым (по внутренней части стен и перекрытий), открытым (ретро проводка) и с помощью кабель-каналов.

Особенности и преимущества закрытого способа укладки

Скрытая проводка прокладывается  по тонким металлическим трубкам. Основной плюс такого монтажа — это пожарная безопасность. Сталь, из которой выполнена несущая труба, в случае короткого замыкания или возникновения искры, не даст огню распространиться на горючие материалы. К тому же, если скрыть проводку внутри стен из древесины, то не потребуется отделывать их снаружи. Опытные электромонтажники рекомендуют использовать квадратную трубу или гофротрубки из металла. Эти материалы более удобны в процессе работы.

Единственный минус закрытого способа — высокая цена и сложность электромонтажа.

ЭТО ВАЖНО:  Трубы, по которым проложены электрокабели, подлежат обязательному заземлению!

Особенности и преимущества открытого способа укладки

Такая проводка выполняется витым кабелем по керамическим изоляторам. Для уменьшения риска возгорания при монтаже используется провод в двойной оплётке. Особое внимание следует уделить расстоянию от кабеля до стены. ПУЭ в РФ регламентируют не менее 1 сантиметра. В противном случае между поверхностью стены и кабелем придётся прокладывать слой металла или асбеста.

Стоимость открытой проводки немалая, но и эстетика на высоте.

Особенности и преимущества укладки проводки в кабель канале

Использование современных кабель каналов позволяет смонтировать электропроводку в деревянном доме  в самые короткие сроки. Следует помнить, что прокладка проводов в обычные пластиковые плинтусы запрещается! Допускается использовать только специализированные гофротрубы и кабель каналы, выполненные из негорючих материалов. На этапе окончательной отделки их нельзя зашивать под гипсокартон!

Провести такую проводку своими руками будет дешевле и проще всего.

ЭТО ВАЖНО: Независимо от выбранного способа укладки, в деревянных срубах и домах из клееного бруса для проводки используйте кабели с пометкой «НГ» (nym или ввгнг). Они изготавливаются из материалов, не поддерживающих горение.

Правильная электропроводка начинается с подготовки схемы

Чертёж будущей раскладки проводов в частном деревянном доме может быть выполнен даже от руки. Главное, что нужно сделать — это разметить все кабели под проводку, распределительные коробки, розетки, выключатели и выводы под осветительные приборы. Грамотно составленная схема поможет не запутаться на этапе прокладки, а в процессе эксплуатации дома исключит повреждения проводов (например, если придётся сверлить стену).

Розетки и выключатели надо спланировать таким образом, чтобы в будущем они были в открытом доступе (не за крупной мебелью или за дверями). Пошаговая инструкция с фото и видео поможет составить идеальную схему для вашего домовладения.

ЭТО ВАЖНО: Опытные электрики рекомендуют собирать линии для осветительных приборов в несколько групп (группировка по комнатам). Для розеток стоит предусмотреть отдельные силовые линии.

Организовывая пространство кухонной зоны следует учитывать заявленную мощность бытовой техники. Количество розеток должно соответствовать количеству приборов. Это обеспечит их безопасную эксплуатацию, а также облегчит обслуживание распределительного щитка.

Правильная схема = максимально безопасная сеть. Электроснабжение дома — единая, бесперебойно работающая система, в которой всё продумано до мелочей: от сечения и типа кабеля, до мощности защитного автомата.

Как развести электропроводку в деревянном доме

В зависимости от выбранного способа устройства (закрытый, ретро или в кабель канале) для монтажа  потребуются следующие инструменты и материалы:

• — кабели (длину лучше брать «с запасом»),клеммники, распредкоробки, пластиковые «стаканы» для розеток и выключателей
• — дрель и перфоратор с насадкой по дереву
• — клипсы для закрепления металлогофры
• — шуруповерт и саморезы

Согласно подготовленной схеме, перфоратором в стенах вырезаются круглые отверстия под распределительные коробки, выключатели и розетки. Производится монтаж. При прокладке кабелей в стальной трубе, следует зашкурить все металлические заусенцы  в местах соединений, иначе сохраняется опасность повреждения изоляции.

ЭТО ВАЖНО: Отверстия для распределительной коробки нужно высверлить над каждым из выключателей. В местах где они будут расположены, лучше оставить хвосты кабеля «с запасом» до 20 см. Так устройство разводки и подключения будет проще.

Разводка электропроводки по гофрам или кабель каналам не требует высверливания дополнительных отверстий. Надо лишь нанести линии разметки вдоль стен как на подготовленной схеме. Затем обозначаются места крепления распределительных коробок и выключателей/розеток. Далее с помощью шуроповёрта на деревянной стене крепится кабель канал, в который укладывается провод соответствующего сечения.

Как внешняя, так и внутренняя проводка должна монтироваться без лишних скруток и соединений. Чаще всего замыкание и возгорание случается именно в них. Если есть необходимость, то два кабеля «спаиваются» с помощью специализированных клеммников, а не изоленты или паяльника.

ЭТО ВАЖНО: Производите монтаж проводки современными кабелями с цветной маркировкой. Ноль — это провод с синей или сине-белой изоляцией, заземление — сочетания жёлтого и зелёного, фаза — любые другие цвета и оттенки.

Устройство распределительного щита и УЗО

Выбирать размер распредщита следует таким образом, чтобы после подключения всех кабелей и приборов, в нем оставалось место. Так у вас останется возможность при необходимости подключить к нему ещё несколько потребителей.

ПРАВИЛА МОНТАЖА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЩИТА:

1. В месте входа кабеля в щит устанавливается мощный вводной автомат, рассчитанный выдержать нагрузку со всего домовладения.
2. Фаза, отходящая от автомата подключается на первую клемму счётчика. Ноль выводят на третью клемму. На второй клемме прибора учёта — выход фазы, а на четвертую подключают нулевой отвод.
3. Автоматику в распредщите располагают слева направо: вводной автомат, прибор учёта электрической энергии, общее устройство защитного отключения. Под ними подключаются оставшиеся УЗО и автоматы каждой группы. Крупную бытовую технику, типа электрического котла или водонагревателя, лучше подключать на отдельные УЗО.

ЭТО ВАЖНО: Не пренебрегайте маркировкой групп потребителей. Обозначив каждую, вы облегчите работу с ними при эксплуатации проводки.

Ввод электропроводки в работу и тестирование сети

Когда проводка электричества в дом завершена проводят её проверку. Перед началом тестирования следует убедиться, что все бытовые и осветительные приборы отключены от сети. После включения вводного автомата электропитание подаётся на каждую линию. В случае, когда проблем не выявилось, подключаются все выводы для освещения. Отвёрткой с индикатором проводят проверку фаз, отсутствия напряжения на нулевом проводе и заземлении в розетках. Если всё исправно, то, после отключения автомата, необходимо протянуть все контакты.

Если вы уверены, что лучшая электропроводка — это та, которая сделана собственными руками,  помните:

• — то какой кабель выбрать зависит от заявленной мощности приборов
• — не стоит экономить на материалах. Выбирайте продукцию тех производителей, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке
• -.минимум спаек и скруток, максимум цельного провода от защитного автомата до точки назначения.

Как проложить проводку в деревянном доме правильно: видео-инструкция

Все фото из статьи

Эта статья о том, как правильно проложить проводку в деревянном доме. В ней мы разберем нормативные требования к внутренней проводке с учетом особенностей строительного материала и постараемся дать читателю ряд практических рекомендаций по выбору способа прокладки проводов, установки розеток и светильников.

Итак, приступим.

Деревянные стены делают безопасную разводку электричества  нетривиальной задачей.

Нормативные требования

Интересующая нас тематика затрагивается в следующих документах:

1. В СНиП 31-106-2002, посвященном проектированию и строительству инженерных систем в частных домах.
2. В СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”.

Уточним: большая часть текста документа посвящена монтажу промышленного энергоснабжения и высоковольтных линий. Проводки напряжением до 1 киловольта упоминаются в нем вскользь.

3. В ПУЭ (правилах устройства электроустановок).

Давайте выделим ключевые моменты.

СНиП 31-106-2002

Как развести проводку в деревянном доме согласно требованиям этого СНиП:

• Внутренние цепи должны иметь заземление. Замыкание контакта земли в розетках на ноль тоже допускается, но только в том случае, если для этой цели брошен от щитка отдельный провод.

Вторая схема допустима, но с определенными ограничениями.

• Если возможности энергоснабжения в силу каких-то причин (например, из-за недостаточной мощности подстанции) ограничены, расчетная нагрузка берется равной 5,5 КВт для домов с газовыми или дровяными плитами, 8,8 КВт – с электроплитами.
• При площади жилого дома свыше 60 м2 каждый дополнительный квадратный метр увеличивает расчетную мощность на 1%.
• Независимо от материала стен (включая горючие, групп Г1 – Г3) проводка может быть как открытой, так и скрытой. Высота прокладки проводки от уровня пола не регламентируется.
• В жилых помещениях используются провода и кабели только и исключительно с медными жилами. Причина – в гораздо меньшем удельном сопротивлении меди, обеспечивающем меньший нагрев проводника при тех же токе и сечении. Чтобы не быть голословными, приведем справочные данные:

Многожильный медный провод на фото сочетает низкое удельное сопротивление с отменной гибкостью.

• Проводку и кабели в защитных оболочках разрешается пропускать через любые конструкции зданий (в том числе деревянные) без использования гильз.
• Места соединений кабелей и проводов не должны испытывать никаких механических нагрузок.
• Места соединений в обязательном порядке изолируются. Качество изоляции не должно уступать цельным участкам проводов.

Обратите внимание!Изолентой не обойтись. Соединение изолируется термоусадкой: трубкой меньшего диаметра – отдельные жилы, большего диаметра – весь провод.

• В распаечных коробках, на присоединении к розеткам, светильникам и прочим приборам при скрытой проводке оставляется запас провода не меньше 5 сантиметров.

• Через наружные стены незащищенный провод пропускается в полимерной гильзе.

СНиП 3.05.06-85

Сравнивая текст этого документа с предыдущим, мы обнаруживаем ряд противоречий или уточнений. Так как правильно проложить электропроводку в деревянном доме с учетом требований СНиП 3.05.06-85?

Через горючие перекрытия и стены защищенные, незащищенные провода и небронированные кабели пропускаются в стальной трубе. Никаких полимерных гильз.  Мало того: пустоты между проводами заделываются с каждой стороны легко удаляемым материалом, желательно – несгораемым.

Давайте выясним, что все-таки применяется – стальная труба или полимерная гильза?Обратимся к здравому смыслу.

Деревянный дом принципиально отличается от кирпичного, газобетонного и т.д. двумя важными для монтажа внутренних коммуникаций параметрами:

1. Значительной усадкой после постройки.

В первые два года после постройки сруб заметно меняет свои размеры.

2. Заметными колебаниями линейных размеров конструкций в дальнейшем при изменениях влажности и температуры.

И то, и другое подразумевает некоторые взаимные смещения конструкционных элементов. Причем усилие, возникающее при смещении, может исчисляться сотнями кгс. Как в этих условиях поведет себя пластиковая гильза – догадаться нетрудно; наш выбор – сталь.

По той же причине проемы, через которые пропускаются любые инженерные коммуникации, в обязательном порядке обрамляются жесткой конструкцией, предотвращающей их деформацию  в процессе эксплуатации.

Что еще говорит СНиП о том, какая проводка должна быть в деревянном доме?

• При открытой прокладке используются короба (кабель-каналы) со съемными крышками. Условия их прокладки должны исключать скопление внутри влаги.
• Для скрытой проводки в деревянном доме, напротив, используются глухие короба и гофры.
• Провода должны иметь маркировку в начале короба, в его конце, в точках ветвлений и подключения приборов.

Практический совет: при прокладке в коробе одного кабеля навешиванием бирок можно пренебречь. Жилы не даст спутать между собой цветовая маркировка.

Цветовая маркировка не даст спутать фазу с нулем или землей.

• При прокладке открытой проводки в деревянном доме на изоляторах ветвления и соединения выполняются вблизи изолятора или прямо на нем.
• Если СНиП 31-106-2002 позволял прокладывать проводки на произвольной высоте от пола, то здесь инструкция несколько иная: горизонтальная скрытая проводка под штукатуркой или в тонких (до 80 мм) перегородках не должна прокладываться выше 150 мм от перекрытия. При большей толщине стен, впрочем, провод может проходить по кратчайшим линиям.
• Соединения любых проводов выполняются сваркой, опрессовкой в гильзе или клеммной коробкой (колодками). Подчеркиваем: не только соединение металлов, образующих гальваническую пару, что приводит к отгоранию контакта – всех без исключения проводов.
• Металлические ответвительные (распаечные) коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изолирующего материала. В противном случае возможно повреждение изоляции проводки острыми гранями металла.
• При разводке в плинтусе силовые и слаботочные провода прокладываются отдельно. При этом плинтус должен быть несгораемым или трудносгораемым. Как правило, в качестве его материала используется поливинилхлорид: он является диэлектриком и не поддерживает горение.

Плинтус с кабель-каналом. Материал – ПВХ.

Документ, среди прочего, затрагивает вопрос того, как спрятать проводку в деревянном доме в стальную трубу:

1. При прокладке проводки в металлической трубе последняя  должна иметь гладкую внутреннюю поверхность и наружное антикоррозионное покрытие.
2. Места выхода проводов снабжаются изолирующими втулками.
3. Натяжение кабелей и проводов внутри трубы недопустимо.

ПУЭ

Существенная часть требований ПУЭ полностью или частично повторяет изложенное выше. Некоторые моменты, однако, представляют интерес.

При использовании отдельного нулевого провода в качестве заземляющего он подключается в щитке отдельным клеммным зажимом.

Скрытые в подвесных потолках и в перегородках из горючих материалов (в том числе, разумеется, деревянных) провода прокладываются в металлических трубах и закрытых коробах. Что, собственно, окончательно снимает вопрос о пластиковых гильзах, гофрах и кабель-каналах при скрытой прокладке.

Проводка убрана в стальные трубы.

В помещениях для приема и приготовления пищи открытая проводка под запретом. Причина довольно очевидна: нагрев изоляции над плитой и ее размягчение могут привести к короткому замыканию.

Впрочем: силовые кабели в бронированных оболочках могут прокладываться открыто. Другое дело, что это решение будет крайне сомнительным с позиций эстетики.

В саунах, ванных и душевых проводку настоятельно рекомендуется делать скрытой. При этом использование стальных труб и металлорукавов – под строгим запретом: влага в них может привести к появлению фазы на отсыревшей стене.

Казалось бы, ситуация безвыходная: единственный вид защитной оболочки, допустимой в деревянном строении, под запретом. Проблема, однако, легко обходится: проводка идет  по смежным помещениям и заводится непосредственно к защищенным (не ниже IP44) светильникам через гильзы (да-да, неметаллические) в стене.

Проводка убрана в смежные помещения.

Важный момент: для питания электрокотла в сауне используется кабель в высокотемпературной изоляции (не ниже 170С).

Практика

С нормативными требованиями мы вчерне разобрались. Пришло время вернуться в более практическую плоскость. Итак, как проложить электропроводку в деревянном доме своими руками безопасно, быстро и с минимальными затратами?

Способ прокладки

С точки зрения автора, оптимальное решение – открытая разводка в плинтусах с кабель-каналом. 

• Распаечные коробки монтируются открыто, над плинтусом. При нынешнем изобилии выбора электрооборудования не проблема подобрать изделия, удовлетворяющие самым строгим эстетическим требованиям.

К розеткам это тоже относится.

• Накладные розетки (группы из 2 -4 штук на одной колодке) располагаются непосредственно над плинтусом, горизонтально или вертикально. Близость к полу – скорее плюс, чем минус: в большинстве случаев провода от розеток свисают вниз, а не тянутся вверх.
• Настенные светильники запитываются через вертикальные кабель-каналы небольшого сечения. Они опять-таки ничем не испортят эстетику помещения.

Чем выгодна такая схема?

1. Цена погонного метра поливинилхлоридного кабель-канала в несколько раз ниже стоимости стальной трубы – даже без учета трудоемкости ее скрытой прокладки и заделки штроб.
2. При искрении или перегреве проводки оплавление и деформация короба станут заметными задолго до того, как возникнет реальная опасность возгорания.
3. Проводка куда более ремонтопригодна, чем при скрытой прокладке. В самом деле, как заменить электропроводку в деревянном доме, если она скрыта в стальной трубе внутри стенки, да еще и частично оплавлена? Здесь же для доступа к любому участку провода достаточно открыть крышку короба.
4. Конфигурация проводки может быть изменена с минимальными затратами времени. Вам нужна новая розетка в середине комнаты?

Чего проще:

• приобретите саму накладную розетку, пару колодок и полметра провода;
• обесточьте комнату;
• разомкните провод колодками, выбрав его слабину;
• подключите и прикрутите к деревянной стене розетку;
• закройте короб.

Просто, не правда ли?

Еще более простое решение – установка плинтусных розеток.

Соединение проводов

Для него удобнее всего использовать клеммные колодки. Тонкость здесь всего одна: чем больше линейные размеры колодки, тем меньше шансов сорвать резьбу или выкрошить клемму при зажиме жилы провода.

Совет: чтобы надежно зажать тонкий провод в колодке большого размера, подверните зачищенный от изоляции конец и зажмите его вместе с изолированным участком.

Проблема маленьких колодок – низкая механическая прочность.

Выбор сечения

И здесь алгоритм очень прост: для скрытой прокладки или укладке в кабель-канал нужно подбирать сечение медного провода из расчета 1 мм2 на 8 ампер пикового тока.

Давайте выполним простую расчетную задачу: вычислим минимальное сечение для питания электрочайника мощностью 2,2 КВт.

1. Ток в цепи питания составит 2200 (мощность в ваттах) / 220 (напряжение питания в вольтах) = 10 ампер.
2. Минимум сечения составит, таким образом, 10/8=1,25 мм2.

Напомним: вне зависимости от сечения питающего провода ток на бытовой розетке не должен превышать 16 А.

Превышение штатного тока вызовет перегрев клемм.

Заключение

Надеемся, что изученные нами нормативные документы и практические рекомендации помогут читателю сделать свой дом светлым, теплым и безопасным. Дополнительную информацию как сделать проводку в деревянном доме можно почерпнуть из видео в этой статье.

Успехов!

Как правильно проложить проводку в деревянном доме под гипсокартон?

Не всем обладателям деревянных домов нравится традиционная открытая проводка. Хотя такая технология считается наиболее безопасной при прокладке кабелей и проводов по горючим основаниям. Но «открытость» инженерных сетей уместна в стилях интерьера лофт или «ретро», а в остальных случаях проводку предпочитают скрыть. И один из современных способов — это скрытая проводка в деревянном доме под гипсокартон, установленный на каркас.

Особенности электропроводки в деревянном доме. Открытый монтаж

Можно утверждать, что контролирующие службы надзора отдают предпочтение открытой проводке внутри деревянного дома (пусть она и не столь современная). Она обеспечивает больший уровень безопасности во время эксплуатации. Хотя бы по той причине, что состояние проводки легче контролировать и её проще ремонтировать. К достоинствам можно отнести:

• Возможность быстрой замены проводов или кабеля на более «мощный», если возникла необходимость подключения дополнительных потребителей
• Лучшие условия по тепловым режимам самой проводки
• Отсутствие риска повреждения при сверлении в перегородке отверстий для крепления навесных предметов мебели и декоративных аксессуаров

Этот способ хоть и называется «открытым», видимыми провода бывают лишь в случае монтажа их на изоляторах. А чаще используют для монтажа металлические трубы и металлорукава либо линейку специальных изделий из ПВХ с маркировкой «НГ» (не поддерживающие горения):

• Короба
• Плинтусы с кабель каналами
• Гофрированные (мягкие) трубы
• Жесткие трубы

Если делать электропроводку внутри дома по всем правилам, такой способ монтажа гораздо быстрее, проще и дешевле. И когда вопросы дизайна интерьера стоят на втором плане, то открытая проводка по гипсокартону в деревянном доме более предпочтительна, чем скрытая. Например, в небольшом дачном домике.

Особенности электропроводки в деревянном доме. Скрытый монтаж

Есть жесткие нормативные требования по прокладке скрытой проводки внутри конструктивных элементов строения. Основной смысл требований в том, что даже когда проводка проходит с использованием коробов и труб из трудносгораемых материалов, их надо отделить от сгораемых материалов конструкции дома сплошным слоем негорючего материала толщиной более 10 мм.

Для деревянного дома это означает, что если использовать ПВХ трубы и короба, то их необходимо по всей длине изолировать от деревянной стены штукатуркой, алебастром или цементным раствором с толщиной слоя не менее 10 мм. Но этот способ в деревянном доме практически не используется.

Такие технологии прокладки электропроводки под гипсокартонным листом, как в кирпичном или панельном доме, здесь ограничены в применении. Единственный вариант, который не противоречит требованиям ПУЭ — это монтаж электрического кабеля в трубе, коробе ПВХ или металлорукаве внутри межкомнатной перегородки, сделанной полностью из гипсокартона на металлическом каркасе.

А правильным считается только монтаж электропроводки в деревянном доме под гипсокартон в металлических трубах и металлических глухих коробах, обладающих локализационной способностью.

Эти жесткие требования вызваны высокой пожароопасностью конструкционных материалов деревянного дома и его особенностями эксплуатации.

В пустотах внутренней обшивки, перегородок и перекрытий деревянного дома в процессе его эксплуатации собирается пыль с большой долей органических примесей. В сухом виде она воспламеняется от любой искры, которой в обычной ситуации недостаточно, чтобы загорелось дерево. Пыль может накопиться даже в пластиковом подрозетнике и послужить причиной пожара, если вытащить из розетки вилку электроприбора под нагрузкой, не отключив его от сети собственной кнопкой или выключателем.

Такая же опасная ситуация может возникнуть:

• В результате повреждения грызунами ПВХ труб и оболочек кабеля
• При превышении допустимой нагрузки в линии
• Как следствие старения оболочки проводов

В любом случае появляется угроза КЗ, а стенки трубы из ПВХ или тонкого и негерметичного металлорукава не способны локализовать возникшую дугу (даже кратковременную).

Такие способности есть только у металлических труб и глухих коробов. И зависят эти особенности от толщины стенок, а также от материала и сечения провода.

Есть один нюанс в нормах ПУЭ по локализационным способностям. Толщина стенок металлических труб не нормируется для медных проводников сечением до 2.5 мм2 и алюминиевых — до 4 мм2. Но это не значит, что можно взять любую трубку. Просто разработчики норм считают, что минимальная толщина стенок водогазопроводной трубы (2.5 мм) и электросварной трубы (1.6 мм) обладает требуемой способностью локализации.

Для больших значений размеров сечения проводников есть уже конкретные цифры по толщине стенок металлических труб и коробов.

Как установить в деревянном доме проводку под гипсокартоном

Монтировать электропроводку под гипсокартоном в деревянном доме проще с помощью медной трубы — ее легче гнуть и присоединять к распределительным, распаечным и монтажным коробкам. Но выбор такого материала значительно увеличивает стоимость электрической внутридомовой сети. Поэтому обычно выбирают стальные трубы, хотя их применение увеличивает продолжительность работ.

Диаметр каждой трубы подбирают так, чтобы суммарное сечение проходящих в ней кабелей и проводов (с учетом всех оболочек) было не более 40% от ее просвета.

Еще до монтажа обрешетки для гипсокартона надо провести трассировку кабельных линий.

Оптимальной считается та, которая имеет минимальное количество углов и поворотов. Трубы и короба по нормам ПУЭ нужны и для того, чтобы хозяин дома (или электрик) мог проводить замену проводки без разборки перегородок, облицовки стен и перекрытий.

Для уменьшения количества поворотов в одной линии используют протяжные распаечные коробки из металла. Они должны быть установлены в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним, чтобы не только иметь возможность заменить проводку, но и периодически измерять величину сопротивления оболочек проводов.

Все трубы и металлические коробки (в том числе монтажные для розеток и выключателей) должны иметь надежное механическое соединение между собой. Для медных труб разрешены вальцовые соединения, для стальных — резьбовые. Хотя более надежными считаются пайка или сварка соответственно.

После этого необходимо всю металлическую конструкцию из труб и коробок с помощью проводников подсоединить к зажимам на шине заземления. И провести измерения, чтобы убедиться в непрерывности этой части электрической цепи.

Перед тем как протягивать кабели и провода в трубах, замеряют сопротивление изоляции. Затем в отверстия каждой трубы вставляют пластиковые вкладыши, чтобы не повредить оболочку кабелей и проводов. И с помощью троса осуществляют их протяжку.

После прокладки каждой цепи измерения величины сопротивления изоляции повторяют, чтобы убедиться в ее целостности.

И только после этого приступают к монтажу каркаса и гипсокартона.

Так выглядит прокладка современной электропроводки в деревянном доме под гипсокартон, если ее выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Данная инструкция не будет затрагивать моменты, связанные с креплением каркаса из профилей к стене, а также самих листов ГКЛ. Мы расскажем только о той части работ, которая связана с электромонтажом – прокладкой кабеля по стенам, фиксацией распределительных коробок и установкой розеток с выключателями. На самом деле монтаж электропроводки под гипсокартоном осуществить своими руками гораздо проще, нежели

провести скрытую проводку

в бетонных стенах. В этом Вы сейчас и убедитесь, просмотрев инструкцию, фото примеры, а также наглядные видео уроки.

Особенности электромонтажных работ

Так как каркас из профилей, а также саморезы могут повредить защитную ПВХ оболочку кабеля и стать причиной короткого замыкания, проводник нужно обязательно защитить гофрированной трубой, которая дополнительно предотвратит распространение пламени при возгорании электропроводки за гипсокартоном.

Первая проблема, с которой могут столкнуться электрики-новички – протягивание кабеля через гофру. Рекомендуем сразу же просмотреть видео пример, в котором предоставлена простейшая технология протягивания провода через гофрированную трубу:

Хитрость электриков

Помимо гофры при монтаже электропроводки под гипсокартоном можно использовать трубы либо специальные короба, но эти варианты защиты не такие удобные. Преимущество гофрированной трубы в том, что она имеет небольшое поперечное сечение и хорошую эластичность, поэтому ее мы и рекомендуем использовать при электромонтажных работах.

Варианты протягивания провода

В зависимости от того, как будут крепиться листы ГКЛ к стене, выбирается способ монтажа. На сегодняшний день гипсокартон можно крепить к специальной конструкции из профилей либо обойтись без каркаса, самостоятельно посадив листы на клей. Второй вариант используется крайне редко и только в том случае, если стены в доме практически идеально ровные. Чаще всего принято осуществлять крепление листов ГКЛ на специально подготовленный каркас, поэтому инструкция по монтажу электропроводки под гипсокартоном будет предоставлена именно для этого варианта.

Чтобы вы знали о том, как протянуть провод своими руками, если листы ГКЛ садятся на клей, вкратце объясним сущность электромонтажных работ. Для начала нужно самому произвести штробление стен под проводку, после чего закрепить провод в подготовленных канавках и заштукатурить все штробы. Когда раствор высохнет можно приступать к креплению листов без каркаса. Даже поверхностно ознакомившись с таким вариантом монтажа, Вы можете увидеть, что в этом случае провести электропроводку под гипсокартоном будет намного сложнее.

Инструкция по монтажу

Итак, рассмотрим, как правильно сделать проводку за гипсокартоном своими руками. Всю технологию мы предоставим в виде пошаговой инструкции с фото примерами, чтобы материал легче воспринимался.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала необходимо собрать конструкцию из профилей, но зашивать каркас листами ГКЛ не спешите, т.к. это будет делаться в самом конце электромонтажных работ. На этапе подготовительных работ Вы должны определить, как будет производиться монтаж проводки: по потолку либо по стенам. Если в комнатах будет создан подвесной либо натяжной потолок, провода легче и разумнее провести по потолку и опускать к «электрическим точкам» в нужных местах (строго вертикально). Если же только стены будут гипсокартонными, а сам потолок останется бетонным либо деревянным, тогда провод нужно тянуть вдоль стен на уровне 10-15 см от потолка. Учитывая этот нюанс, Вы должны составить схему электропроводки, на которой отметить точные места размещения всех точек: розеток, выключателей, распределительных коробок. После этого нужно перенести схему на стены, как показано на фото ниже, и переходить к расчету материалов и непосредственно к монтажу.

Из материалов Вам потребуются:

• Провод подходящего сечения. Лучше использовать негорючий кабель ВВГнг, который подойдет, даже если Вы решите провести электропроводку под гипсокартоном в деревянном доме своими руками. О том, как правильно осуществить расчет сечения кабеля по мощности и длине, читайте в соответствующей статье.
• Гофрированную трубу, сечение которой выбирается по сечению выбранного кабеля.
• Клипсы для крепления гофры.
• Дюбель гвозди для монтажа самих клипс.
• Распределительные коробки из негорючего материала.
• Розетки и выключатели.
• Специальные подрозетники для гипсокартона.
• Клеммные колодки WAGO для соединения проводов.

Из инструментов Вам понадобится дрель со специальной фрезой для штробления листов ГКЛ. Диаметр фрезы должен быть 65 мм, чтобы подрозетники надежно сидели в штробах.

Шаг 2 – Установка распределительной коробки

Первым делом нужно на основании электрической схемы установить распределительные коробки в каждой комнате. Делать это не сложно, достаточно прикрепить изделия к стене либо потолку с помощью саморезов, как показано на фото ниже:

Шаг 3 – Укладка электропроводки

После того как будут подготовлены все материалы и инструменты, можно осуществлять монтаж проводки под гипсокартоном своими руками. Для этого нужно сначала закрепить клипсы на размеченных стенах. Расстояние между клипсами должно составлять от 30 до 40 см. Вместо клипс можно также использовать пластиковые хомуты. В этом случае монтаж электропроводки будет производиться быстрее, но есть вероятность того, что гофра повредится об острые концы металлического профиля.Для того чтобы протягивать гофрированную трубу через каркас из профилей, необходимо заблаговременно высверлить отверстия подходящего диаметра либо просто купить профиля, в которых уже предусмотрены специальные отверстия для монтажа электропроводки.

Все что Вам нужно сделать при монтаже электропроводки под гипсокартоном своими руками – аккуратно провести кабель от распределительных коробок к будущим розеткам и выключателям. Делать это не сложно, главное запомнить, где именно будет находиться конец выведенного провода, т.к. следующее, что Вы должны сделать – зашить стену гипсокартоном.

Шаг 4 – Подключение розеток и выключателей

Ну и последнее этап при прокладке проводки под листами ГКЛ – установка и подключение розеток с выключателями своими руками. Вам нужно с помощью дрели со специальной насадкой самостоятельно проштробить согласно схеме отверстия в гипсокартоне под установку подрозеткников. Если Вы все правильно рассчитали, после штробления листа вводной провод будет находиться в нужном месте. Монтаж подрозетников в гипсокартон не представляет ничего сложного. Сначала Вы должны вырезать в днище отверстия под заведение электропроводки, потом вытянуть провод наружу и вставить подрозетник в подготовленную штробу (см. фото ниже). Справа и слева находятся винты, которые Вы должны подтягивать до тех пор, пока специальные прижимные лапки не закрепят корпус в штробе. Далее необходимо самому произвести подключение розеток и выключателей, что также не должно вызвать трудностей даже у электрика-новичка.

Видео инструкция по установке подрозетников

Обращаем Ваше внимание на то, что производить монтаж выключателей света и розеток лучше после завершения всего ремонта, чтобы шпаклевка не испачкала новые декоративные накладки!

Что делать, если ремонт уже произведен

Иногда случается такая ситуация, что листы ГКЛ уже установлены и возникает необходимость добавить еще одну розетку либо выключатель под гипсокартоном. Чтобы не производить демонтаж гипса, можно поступить следующим образом:

1. Взять нитку с тяжелой гайкой.
2. Сделать круглую штробу в месте установки будущей розетки/выключателя.
3. С обнаженного потолка (если он еще не защит гипсом либо не натянута пленка) над новой штробой опускается нитка. Гайка, выступающая в роли грузика должна опуститься на уровень проделанного отверстия.
4. К верхнему концу нитки закрепляется кабель с помощью изоленты.
5. Снизу нитка тянется до тех пор, пока электрический проводник не выйдет наружу.

Все очень просто, поэтому если возникала необходимость спрятать проводку под листами ГКЛ, рекомендуем использовать данную технологию. Кстати, если Вы решили сделать гипсокартонную перегородку в доме, то для удобства монтажа сначала нужно «зашить» листами одну из стен, после чего переходить к укладке электропроводки!

Обратите внимание на данный нюанс

Полезные рекомендации от профессионала

Вот и вся сущность электромонтажных работ. Как Вы видите, ничего сложного нет, главное – аккуратно протянуть провод между профилями. Надеемся, что инструкция по монтажу электропроводки под гипсокартоном своими руками была для Вас интересной и полезной!

Также читают:

• Список инструментов электрика
• Как провести электропроводку в ванной комнате
• Как найти распределительную коробку в стене

Использование гипсокартона в ремонтно-строительных процессах снизило сложность проведения работ, связанных с выравниванием поверхностей и с возведением перегородок. Но есть во всем этом процессе одна немаловажная операция – это электрическая проводка под гипсокартоном. Вроде бы ничего сложного в данной операции нет, но учитывая требования безопасности использования электрических сетей, необходимо точно знать, как проводятся эти работы.

Во-первых, начнем с того, что, к примеру, выравнивание стен проводится двумя способами:

• С помощью металлического или деревянного каркаса.
• С помощью клеевого состава.

Во-вторых, учитывая технологию сборки каркасной плоскости, необходимо проводить и электрическую проводку. Поэтому есть необходимость разобраться в двух вариантах по отдельности.

Проводка под наклеивающийся гипсокартон

Выравнивание стен этим способом берется за основу, если перепад плоскости не превышает 5 мм. В качестве клея чаще всего используется гипсовый раствор Перфликс.

Так как расстояние между базовой стеной и листами ГКЛ мизерное, то электропроводка под гипсокартоном проводится точно так же, как под штукатуркой. То есть, это скрытая проводка с укладыванием проводов в штробы.

Схема проводки

В первую очередь на базовой поверхности стены необходимо начертить схему укладки проводов, места установки розеток и выключателей. Обращаем ваше внимание на то, что электрический кабель должен укладываться только вертикально и горизонтально. И если вертикальные участки будут определяться в основном местом расположения выключателей и розеток, то горизонтальные проводятся под потолком или около пола на расстоянии от них на 10-20 см.

Штробление стены

Канавки (штробы) делаются по точно нанесенной схеме с помощью обычного перфоратора или болгаркой. Их глубина ничем не определяется. Главное, чтобы кабель полностью утонул в штробах.

В местах, где будут установлены розетки, выключатели или распаячные коробки, необходимо сделать круглые отверстия глубиною до 3,5 см. Это можно сделать дрелью и специальной насадкой – коронкой. Здесь важно точно подобрать диаметр коронки под диаметр отверстия.

Монтаж

Все готово, теперь как в обычном, так и деревянном доме можно делать проводку под гипсокартон по штробам. Каких-то особых крепежных деталей для этого не используют. Просто в разных точках для крепления кабеля штробы замазывают шпаклевкой.

Когда вся схема будет уложена, канавки полностью шпаклюются. После чего производится выравнивание стены листами ГКЛ. Необходимо перед монтажом каждого листа точно обозначить место установки выключателей и розеток. Потому что после окончания работ надо будет сделать в гипсокартоне сквозные отверстия под эти электрические приборы. Опять-таки для этого используется дрель с коронкой.

Проводка под каркас

Эта технология монтажа электропроводки в несколько раз проще. Нет необходимости штробить стены, использовать перфоратор, и заниматься шпаклевкой. Хотя схема проводки точно такая же, как и в первом случае.

Чаще всего этот вариант используется в деревянных домах, где нет возможности использовать скрытую проводку в стенах. Штробить древесину нельзя, да и нет никакого смысла.

Итак, все начинается с нанесения на гипсокартон на стене деревянного дома схемы электропроводки. Если сооружается перегородка как отдельно стоящий элемент помещения, тогда сначала сооружается каркас, затем с одной стороны он обшивается листами ГКЛ, и уже на них делается разметка схемы.

• После того как не стену был нанесен контур разводки, можно собирать обрешетку.
• Теперь точно по начерченным линиям в профилях сверлятся отверстия под кабель. Это можно сделать дрелью. Хотя у мастера всегда на вооружении должен быть просекатель. С его помощью можно сделать отверстия, не используя электрического инструмента. Здесь очень важно, чтобы диаметр проделываемых отверстий был достаточен, чтобы протянуть сквозь них гофрошланг и провод внутри него.
• Электропроводка деревянного дома проводится под гипсокартоном.
• Особое внимание необходимо уделить крепежу электрической разводки. Гофрашланг крепится к профилям или пластиковыми хомутами, или изолированной медной проволокой. Самое важное, чтобы проводка свободно не болталась. Поэтому чем больше точек крепления, тем лучше.
• После чего каркас обшивается ГКЛ листами.

Установка розеток и выключателей

Монтаж электрических приборов производится после проведения всех отделочных работ. Но подготовка должна быть проделана именно на этом этапе. В первую очередь на гипсокартонной поверхности делаются отверстия под выключатели и розетки. Для этого опять-таки используется дрель с коронкой.

В них выводятся концы проводов, которые изолируются. После чего проводятся отделочные работы стены. А вот когда все уже закончиться, то сначала устанавливается подрозетник, а в него уже сама розетка с декоративной накладкой. То же самое касается и выключателей.

Важные мелочи

1. Собирая схему электропроводки по гипсокартону, необходимо запомнить ее. Ведь всегда есть большая вероятность, что на стену будут навешиваться полки, шкафчики, рамки с фото и рисунками. Здесь главное – во время установки не повредить электрический кабель.
2. Делая отверстия в профилях под укладку проводов, необходимо определить места отверстий, чтобы они находились как можно дальше от используемых в процессе сборки каркаса саморезов.
3. Проводка под гипсокартоном в деревянном доме может производиться прямо по стене. То есть, нет необходимости делать отверстия в каркасе. Здесь важно, чтобы схема монтажа не попала под места установки прямых подвесов.

Вот такие две технологии установки электропроводки под листы гипсокартона сегодня используются в строительстве. Хотелось бы выслушать мнение наших читателей, может быть, кто-то своими руками занимался сборкой схемы. Ваше мнение будет нам интересно.

Автор статьи

32 года

штукатур 5-го разряда в строительной компании — стаж 9 лет.

Монтаж электропроводки в деревянном доме выполняется в несколько этапов. Лучше поручить эту работу профессионалам, а не надеяться на собственные силы.  Но если у вас есть техническое образование по специальности «Электрик», или у вас есть опыт в этой сфере деятельности, то можно попробовать провести проводку в доме самостоятельно.

Дерево – это наиболее пожароопасный материал, поэтому если вы все-таки решили самостоятельно взяться за дело, то вам необходимо иметь не только определенные навыки, но и прочитать кучу литературы на тему электропроводка частного дома своими руками. Или воспользоваться интернетом, ввести в поисковике фразу электропроводка в доме своими руками спроектировать, и вы увидите огромное количество статей и форумов, с обсуждениями этой темы.

Есть два вида проводки, которые идеально подойдут для деревянного дома. Учитывая правила электрических установок, в деревянном коттедже можно установить как открытую, так и скрытую проводку.

Открытая электропроводка в деревянном доме

Этот вид проводки считается самым безопасным на строительном рынке, уже более ста лет.  Причем стоит на порядок дешевле, чем все появляющиеся на рынке новинки. Конечно и при установке проводки открытого типа, может случиться возгорание. Но плюс в том, что вы сразу это замените и у вас будет много времени для решения этой проблемы.

Сейчас многие люди идут на огромные жертвы, чтобы их дом выглядел красиво и эстетично. Но не стоит, и забывать про безопасность своего жилища. Лучше жить в некрасивом доме, чем на улице. Поэтому как бы вы ни старались украсить свой дом, не забывайте, что важно соблюдать правила безопасности.

Да, есть и минусы – некоторые провода вы будете видеть на стенах. Но можно устроить так, что их будет практически не видно. Времена изменились, теперь открытая проводка не так бросается в глаза, и подходит практически ко всем дизайнерским решениям. В иных случаях ее можно сделать абсолютно незаметной, благо на строительном рынке есть множество неожиданных и нестандартных решений для обустройства деревянного коттеджа и всех его комплектующих.

Скрытая электропроводка в деревянном доме

Многих людей не устраивает, вид открытой проводки. Им не нравится, когда провода находятся на видном месте. В таком случае они могут использовать другой вид проводки – скрытый.

Скрытую проводку вы можете разместить в вашем деревянном доме, только лишь, если планируется декоративная отделка стен (желательно какой либо пленкой, либо гипсокартоном). Тогда у вас образуется пустое пространство между стеной и пленкой, куда и помещаются все провода. Монтаж такой проводки будет стоить на порядок дороже, но зато у вас не будет видно ни одного провода, они все будут надежно спрятаны. Не забывайте, что по правилам электрических установок, такая проводка должна содержать повышенное число уровней изоляции, именно поэтому ее и помещают в металлические трубки. Если начнется замыкание или возгорание, то металл не даст возможность огню вырваться за пределы трубы.

Электропроводка в деревянном доме за гипсокартоном

Электропроводка, которая проложена в зазоре между стеной и гипсокартонном, также относится к скрытой проводке. Чтобы не тратить время и деньги на приобретение дорогих декоративных пленок для установки скрытой проводки, обратите внимание на гипсокартон. С его помощью вы можете также качественно спрятать все ненужные провода, и потратить гораздо  меньше денег. Обратите внимание на этот вариант, в особенности, если вы уже планировали использовать гипсокартон для внутренней отделки стен.

Есть несколько моментов, которые вы должны обязательно учесть:

— трубы, в которые вы будете улаживать проводку, должны состоять из пожароустойчивых материалов;

— все кабеля и провода в обязательном порядке покрываются изоляцией;

— если электричество проводится в деревянном доме, то кабель для проводки должен быть только медным.

Большое значение имеет схема электропроводки в деревянном доме. Это поможет вам через много лет определить, в каком же месте проложена проводка. И убережет вас от непредвиденных ситуаций. К примеру, захочется вам лет так через десять повесить картину, вы забьете гвоздик и попадете в трубу. За все это время на трубе скопится много пыли, и возникнет искра и как следствие – возгорание. Поэтому всегда заглядывайте в план электрической проводки.Так как же составить схему электропроводки?

Вы можете попробовать составить сами или обратится к специалистам в данной области. Для тех, кто собирается делать проект собственными усилиями, нужно отметить, что сам проект будет состоять их схемы электропроводки и точного количества материала. С его помощью вы установите проводку согласно всем установленным гостам.

Итак, на что же обратить свое внимание, при составлении схемы электрической проводки:

1. Разместите все выключатели, распределительные коробки, розетки в доступном месте. Запомните, что электро — точки схемы должны быть в таком месте, куда вы сможете попасть без труда.
2. Выключатели нужно расположить так, чтобы никакие посторонние предметы не мешали их нормальной работе. Чтобы их не закрывали различные вешалки, антресоли, комоды и раздвижные двери. Нормативы сегодня допускают установку выключателей, там, где вам заблагорассудится, но желательно не ставить их ниже ста сантиметров от пола. Обычно их устанавливают на одной высоте и с одной стороны от дверного проема. Конечно, вы можете сделать, так как хочется вам, но первый вариант более эстетичен, удобен и практичен в использовании.
3. Продумайте, какие электроприборы в вашей квартире используются постоянно и выделите для них розетки, чтобы в дальнейшем не использовать удлинитель. Розетки располагают на высоте двадцать – двадцать пять сантиметров от пола. По норме на каждые шесть квадратных метров, устанавливается одна розетка. Но если, к примеру, говорить о кухне, то там должно быть как минимум четыре розетки. Категорически запрещено устанавливать розетки в близости металлических конструкций, необходимо выдержать хотя бы минимальный интервал в пятьдесят сантиметров.
4. В схеме электропроводки все линии должны быть строго ровными (либо горизонтальными, либо вертикальными).
5. Все провода должны соединяться в распределительных коробках.

После составления детального проекта и его согласования с остальными членами семьи, можно приступить к выбору и расчету материалов и комплектующих.

Как выбрать комплектующие электропроводки для деревянного дома?

Чтобы осуществить монтаж, вам нужны будут такие инструменты:

1. Инструменты, у которых на ручках присутствует защитная изоляция. Это могут быть: отвертки, молотки, ножи для работы с электричеством, индикатор напряжения, пассатижи.
2. Необходимо приобрести электрощиток. Щитки изготавливают из пластмассы или металла. Для деревянного дома лучшим выбором  будет  металлический электрощиток. Крепится он обязательно внутри помещения, чтобы никакие атмосферные явления на него не влияли. В зависимости от того какое количество кабеля будет проложено по вашему плану, и будет зависеть размер электрощита.

Покупка электрического кабеля. Чтобы рассчитать необходимое для вашего дома сечение          кабеля, нужно знать мощность электроэнергии в вашем жилище. Для деревянного дома в основном используют медный, трехжильный с заземляющим проводом кабель ВВГ. В магазинах жилы и сечение кабеля можно увидеть рядом с названием. Например, ВВГ3*2,5,3, где 2,5 – это сечение, а 3 количество жил.

1. Выбор розеток и выключателей. Их количество, которое необходимо для вашего дома, легко просчитать, так как вы предварительно составили план электропроводки. При выборе розеток и выключателей ориентируйтесь на общий дизайн вашей квартиры. Лучше приобретать розетки для установки в деревянном доме с латунными или бронзовыми контактными группами и керамическим основанием.
2. Так как внутреннюю прокладку электричества в деревянном доме, вы сделать не сможете, это категорически запрещено, то вам необходимо еще дополнительно приобрести плинтуса с кабель каналами и непосредственно кабель каналы.
3. Также будут необходимы и дополнительные детали: сизы, ваги, распределительные коробки, изолента.
4. Счетчик.
5. Саморезы, клипсы для гофры.

После того как вы приобрели все необходимые комплектующие, и составили план электропроводки, можно приступать и к самому монтажу.

Первым делом необходимо проложить основной кабель. Затем смонтировать распределительные коробки, в которых будут соединяться все провода. И только после этого приступать к монтированию розеток, выключателей, электрощита. После того как все работы выполнены, производится монтаж контура заземления.

Все не так уж и сложно, но если вы до конца не уверены, что справитесь с этой задачей и сможете сами качественно установить электрическую проводку в ваш дом, то лучше обратитесь к высококвалифицированным специалистам. Не забывайте, что правильно установленная проводка, никогда не будет причиной возгорания или же замыкания. Поэтому если вы обратитесь за помощью к электрикам, то это даст вам гарантию качественной и долгой службы всех электрических линий.  Специалисты помогут вам в установке как открытой, так и скрытой проводки и учтут все ваши требования и пожелания при создании электрической схемы. Причем покупку всех материалов и комплектующих электропроводки, вы можете доверить электрикам, или же приобрести все самостоятельно в специализированных строительных магазинах.

Монтаж электропроводки в деревянном доме — дизайн и безопасность? | | Своими руками

Устройство электрической сети в доме из горючего материала сопряжено с определенными трудностями. В основном они касаются выбора кабелей и способа их прокладки. Как обеспечить безопасность и при этом не внести диссонанса в интерьер?

Жители городских квартир привыкли к тому, что электрические кабели скрыты от глаз и надежно защищены бетонными конструкциями — это практически не грозит повреждением, а короткое замыкание по вине перегрузки и нарушенной изоляции не приведет к возгоранию.

При строительстве загородного деревянного дома хозяева тоже стремятся прятать проводку, но возникают большие проблемы. Прежде чем обсуждать их с установщиками, необходимо ознакомиться с нормативными документами.

Несмотря на желание спрятать проводку (1), проще и безопаснее проложить ее открытым, используя изделия для потолочного монтажа (2-4)

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА — ПРАВИЛА

На строительных площадках и форумах электромонтажных компаний есть многочисленные ссылки на стандарты (ПУЭ, ППБ и ПТЭЭП) без ссылок на конкретные страницы и параграфы этих документов.Исправим эту ситуацию.

В ПУЭ («Правила устройства электроустановок ») 7 редакция электропроводки в деревянных домах косвенно касается пункта 7.1.38: «Электрические сети, проложенные за незащищенными подвесными потолками и в перегородках, считаются скрытая электропроводка. и их следует проводить: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов — в металлических трубах, обладающих способностью локализации (т.е., способность выдерживать короткое замыкание жил кабеля без перегорания. — Ред.), так и в закрытых коробках »(очевидно, тоже металлических. — Ред.). Стоит отметить, что ПУЭ-7 являются не в комплекте и не учтены многие нюансы разводки.

Более подробное руководство по прокладке проводов и кабелей можно найти в ПУЭ 6 издания, в котором в основном руководствуются практикой. Сокращенный вариант таблицы из раздела 2.1 («Электропроводка») настоящего стандарта, дополненный сведениями из некоторых параграфов этой же главы, мы приводим в статье.Также следует упомянуть, что п. 2.1.23 предписывает, что доступ к точкам подключения и разветвителям должен быть сохранен, то есть распределительные коробки должны монтироваться открыто.

Кроме того, действует ГОСТ Р53315-2009 «Продукция кабельная. Требования пожарной безопасности», в разделе 6 которого содержится требование к применению в жилых помещениях кабеля с маркировкой BBGng-LS (в негорючей изоляции, с пониженным дымовыделением).

При любом способе прокладки кабелей цепи должны быть оборудованы автоматами и УЗО, тщательно рассчитывая номиналы этих устройств

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ — ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

Сегодня в бревенчатых домах кабели прокладывают тремя основными способами — в скрытых металлических трубах, на открытых изоляторах и в воздушных кабельных каналах.Они отличаются внешним видом проводки, а также стоимостью материалов и работ.

Скрытая проводка в стальных и медных толстостенных трубах выполняется, как правило, на этапе сборки сруба. Этот метод значительно увеличивает объем столярных работ, выполняемых поэтапно совместными усилиями строителей и электромонтажной компании. Задача усложняется необходимостью учитывать усадку стен и возможность ржавления труб при контакте с влажной древесиной.Кроме того, приходится использовать специальные врезные розетки и выключатели с металлическими чашками, которые как минимум вдвое дороже обычных и часто поставляются только по запросу.

Открытая проводка на изоляторах прекрасно сочетается с рублеными стенами (особенно при отделке в классическом стиле и кантри). Скрученные провода (бывают нескольких цветов) и керамические изолирующие чашки совсем недешевы, но затраты на них компенсируются простотой монтажа.

Провода на изоляторах и выключателях под старину прекрасно сочетаются с деревянными стенами (9).Гофрированная труба (10), в отличие от скрученного металлического шланга (12), может обладать способностью локализации и применяться в деревянном доме. Его соединение и фиксация должны выполняться с помощью резьбовых соединений (11) и хомутов (13)

.

Если обойтись без стилизованных розеток и выключателей, цена которых начинается от 1100 рублей, и использовать обычные накладные изделия, то стоимость электромонтажа будет в 2-3 раза ниже, чем со скрытой разводкой. При необходимости открытая сеть легко может быть дополнена новыми линиями.

Недостаток проводки на изоляторах заключается в том, что она плохо защищена от механических повреждений, поэтому ее следует устанавливать на высоте не менее 2 м от пола (п. 2.1.52 ПУЭ-7) и обустраивать все цепи в доме. с устройствами защитного отключения (УЗО) с током утечки не более 30 мА.

Открытая прокладка в кабельных каналах. Это самый простой и доступный вариант. Коробки из ПВХ обеспечивают быстрое затухание кабеля при коротком замыкании и защищают его от внешних воздействий.Сегодня многие производители выпускают серию электромонтажных изделий, кабельных каналов и специальной фурнитуры, позволяющей эстетично и безопасно провести открытую электропроводку в доме из бревна или бруса.

Что касается зданий из СИП-панелей и других «каркасов» (которые часто также относят к деревянным домам), то безопаснее всего проводить электромонтаж в толщине трехслойного внутреннего покрытия стен из гипсокартона. При этом в среднем слое делают кабельную мелочь, при этом последняя отделяется от горючей конструкции негорючим материалом толщиной 10 мм — в полном соответствии с ПУЭ-б.В местах расположения розеток и выключателей необходимо пробовать увеличенную глубину и закрыть горючий утеплитель, например, толстым слоем гипсовой штукатурки.

Избегайте близости и контакта проводов, даже защищенных, с горючими парами и гидроизоляционными материалами

БЕЗ ПРОВОДА

Существенно упростить разводку в деревянном доме и сделать разводку более надежной при тушении пожара помогут беспроводные переключатели и регуляторы. Среди них — одноканальные и многоканальные радио- и ИК-датчики, работающие от батареек (замена батареек требуется каждые 5-10 лет), устройства, преобразующие энергию нажатия в радиосигнал, а также мобильные «устройства», для которых установлены специальные программы для управления домашней электрикой.Такие решения можно использовать для управления конкретными устройствами или их группами (например, жалюзи или освещение) или войти в систему «умный дом», которая контролирует всех электриков в помещениях и на территории приусадебного участка.

ВЫБОР СПОСОБА ПРОВОДКИ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ И КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ ГОРЯЧИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПО ПУЭ-6)

Читайте также: Как правильно сделать электропроводку в деревянном доме своими руками

КУЛЬТУРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

Чрезвычайно важно, чтобы проводку в доме монтировали не инженеры-строители, а профессиональные электрики, знакомые с требованиями норм.Они контролируют качество комплектующих, рассчитывают номинал защитных устройств, собирают экран, надежно изолируют соединения и выполняют монтаж электроустановок в соответствии с проектом.

Элегантный, но дорогой ретровинк (1А) используется нечасто. Увы, вместо этого электрики прокладывают кабели скрытые в ПВХ-гильзах (15,17) или даже без защиты в пустотах конструкций (16, 18)

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Владимир Григорьев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Требования к электромонтажу в деревянном доме. Требования к электромонтажу в частном доме и основные правила монтажа

Тот, кто живет в частном доме или квартире, рано или поздно сделает ремонт.Особенно это касается старого жилого фонда. И каждый нормальный человек начинает планировать ремонтные работы — что нужно сделать в первую очередь, а что подождать.

Составляется так называемый график строительства. Начинаешь звонить друзьям в поисках нормальных умельцев, ремонт делается не каждый день.

На начальном этапе строительства и ремонта, как правило, проводятся все монтажные работы по сантехническим и электромонтажным работам. Более подробно рассмотрим электрическую часть работы, так как от того, насколько качественно он сделан, зависит окончательный результат всего ремонта.

Чтобы в доме, квартире все работало исправно, в процессе электромонтажных работ необходимо соблюдать Электромонтажные требования в доме, квартире. В зависимости от типа помещения, от материала, по которому проложены провода, требования к электропроводке разные.

Мы не будем останавливаться на производственных помещениях с агрессивными средами, мы рассмотрим только требования к электропроводке жилой , то есть в наших квартирах и домах.

Итак, самые жесткие требования к электропроводке предъявляются к помещениям из дерева. Провода, уложенные на деревянную поверхность, следует заключать в металлические трубы или в ящики, не поддерживающие горение. Внутренняя поверхность трубы должна быть окрашена.

Примерно требования к прокладке проводов в служебных бумагах. Но во время работ есть много нюансов. Например, деревянную поверхность не всегда оставляют открытой, часто ее оштукатуривают. В этом случае под провода можно положить полоску асбестовой ткани.Края должны выступать минимум на 1 см с каждой стороны проволоки. Слой штукатурки поверх проводов не менее 1 см.

В последнее время, специально для прокладки электропроводки на деревянных поверхностях, начали изготавливать пластиковые трубы негорючие, а также комплектующие для установки — дозирующие коробки, выключатели, розетки, крепеж. Помимо пожарной безопасности такой вид имеет довольно привлекательный внешний вид.

При прокладке проводов на стенах из бетона, кирпича и т. Д., То есть на поверхностях, не поддерживающих горение, требования по пожарной безопасности менее жесткие.Но есть другие требования к проводке. Итак, все провода нужно укладывать строго вертикально и горизонтально. Расстояние от потолка 200-250мм. Слой штукатурки или другого отделочного материала не менее 10-15 мм.

Насчет проводов. Многие электрики, в последнее время, применяют различные марки проводов, не предназначенных для монтажа электропроводки.

Например, многие прокладывают провода марки ШВВП и ПВА. Если вы читали описание этих проводов, там четко написано, что ШВВП — шнур, предназначенный для подключения различного оборудования, используемого дома и в административных зданиях.

Область применения ПВС примерно такая же, как у ШВВП, но изоляция ПВС более устойчива к механическим повреждениям. Рекомендуется использовать ПВС в качестве удлинителей для различного оборудования и устройств — газонокосилок, сеялки и т. Д.

Для стационарного монтажа электропроводки в квартирах, домах следует применять предназначенные для этого провода. Для этих целей рекомендуется использовать кабели марок ВВГ, ВВГнг, ВВП1, ВВП2 и др. В этих изделиях от двух до пяти. Они рассчитаны на напряжение до 600 В.

Многие рекомендуют использовать для стационарной электромонтажной установки ПУНП и ПУГНП. Хотя в паспорте к этим проводам даны рекомендации по использованию в качестве стационарной проводки, мы бы рекомендовали воздержаться от использования этого провода. Дело в том, что изоляция в проводах этих марок при небольшом нагреве теряет свои свойства. В результате высока вероятность возникновения неисправности (короткого замыкания). О последствиях говорить не стоит.

Для линейных групп освещения рекомендуется использовать 3 * 1.5мм / кв. Цифра 3 показывает количество проживающих. Почему трех, в конце концов, двух достаточно. Для предотвращения поражения электрическим током, то есть из соображений безопасности, производители всех электроприборов, в состав которых, несомненно, входят лампы, рекомендуют заземлять металлические детали.

Для розеточных групп используйте провода и кабели сечением 2,5 мм / кв. Количество жил также должно быть равно трем. Фаза, ноль, земля.

В случае использования все концы необходимо прижать специальными наконечниками или припаять.В любом случае выбор и монтаж электропроводки должен производиться квалифицированным специалистом.

Сергей Церомашенко

Наступает время, когда, живя в квартире или частном доме, необходимо делать капитальный ремонт. Особенно это касается старого жилого фонда. Каждый здравомыслящий человек начинает планировать дальнейшие ремонтные работы — что нужно сделать в первую очередь, а что дальше. Составляется так называемый график строительства.

На начальном этапе капитального ремонта в квартире и частном доме, как правило, выполняются все монтажные работы по сантехнике и электромонтажу.Вот та часть работ, которая связана с электричеством, мы рассмотрим эту статью более подробно. От того, насколько качественно будет сделана электрика в вашей квартире или доме, во многом будет зависеть конечный результат всего ремонта.

Требования к электропроводке в квартире и доме

Для того, чтобы после проведения электромонтажных работ в квартире и доме все работало исправно, необходимо соблюдать основные требования. В зависимости от типа помещения и от материала, по которому проложены провода, требования к электропроводке различны.

Мы не будем останавливаться на всех типах помещений, а рассмотрим только требования к электропроводке в жилых помещениях, то есть в наших квартирах и частных домах.

Самые строгие требования к прокладке электрических проводов предъявляются к помещениям из дерева. Провода, уложенные на деревянную поверхность, должны быть в металлических трубах или в воздуховодах, соответствующих требованиям пожарной безопасности. Внутренняя поверхность труб должна быть окрашена, т.е. не подвержена ржавчине.

Чаще всего оштукатуривают деревянные поверхности частного дома.В этом случае под проем закрывается полоска асбестовой ткани. Края должны выступать минимум на один сантиметр с каждой стороны проволоки. Если проводка внутренняя, т.е. находится под штукатуркой, слой штукатурки над проводами должен быть не менее 1 см.

В настоящее время специально для прокладки электропроводки на деревянных поверхностях начали производить пластиковые трубы и монтажную фурнитуру — распределительные коробки, выключатели, розетки, крепеж, отвечающие требованиям пожарной безопасности.К тому же у них довольно привлекательный внешний вид.

При разводке проводов для конструкций из бетона, кирпича и др., То есть для поверхностей, не подверженных горению, требования по пожарной безопасности менее жесткие.

При установке все провода необходимо прокладывать по поверхностям строго вертикально и горизонтально. Это связано с их эстетичным видом и нахождением в ремонте (внутренняя разводка). Расстояние от потолка до провода должно быть 200-250 мм, а до газового оборудования, системы отопления и водоснабжения — не менее 1 метра.

Электропровод

Некоторые электрики, в последнее время, из-за дешевизны применяют разные марки проводов, для которых не предназначены.

Многие устанавливают провода марки ШВВП и ПВА (они удобны, потому что гибкие). Но если прочитать техническое описание к ним, там четко сказано, что ШВВП — шнур, предназначенный для подключения различных бытовых электроприборов, используемых в быту и в офисных зданиях.
Область применения ПВС примерно такая же, как у ШВВП, но изоляция ПВС более устойчива к механическим повреждениям.ПВА рекомендуется использовать в качестве удлинителя для различных бытовых и электроприборов — газонокосилок, дрелей и др.

Для стационарной (то есть фиксированной) проводки в квартирах и частных домах следует использовать провода, предназначенные специально для этого. Для этих целей рекомендуется использовать кабели марок ВВГ, ВВГнг, ВВП1, ВВП2 и др. Количество проживающих в этих изделиях от двух до пяти. Они рассчитаны на напряжение до 600 В.

Многие используют для монтажа электропроводки ПУНП и ПУГНП.В техническом паспорте к ним рекомендуется использовать их как стационарную проводку, но мы бы рекомендовали воздержаться от использования этого провода. Дело в том, что изоляция в проводах этих марок даже при небольшом нагреве теряет свои технические свойства. Теплоизоляция плавится — в конце концов, и возгорание.

Для линейных осветительных групп рекомендуется использовать провода сечением 3х1,5 мм². Цифра 3 означает количество проживающих. Третье ядро ​​- предотвращение поражения электрическим током, то есть из соображений безопасности производители всех электроприборов, к которым, несомненно, относятся лампы, рекомендуют заземлять металлические детали.

Для розеточных групп применяют электрические провода и кабель сечением 2,5 мм². Количество проводов также должно быть равно трехфазному, нулевому, заземляющему.

В случае использования многопроволочных проводов (обычно называемых «многопроволочными» или «гибкими») все концы необходимо прижать специальными наконечниками или припаять.

В любом случае желательно, чтобы выбор проводов и электропроводки производил квалифицированный электрик.

Монтаж электропроводки в частном доме во многом отличается от разводки в квартире.Ведь для частного дома правила ввода электричества различаются; мощных потребителей электроэнергии может быть довольно много, а еще есть хозяйственные помещения и наружное освещение. Все эти параметры существенно усложняют электрическую сеть частного дома и предъявляют к ней особые требования.

Требования к установке основных элементов электрической сети дома

Электросеть частного дома можно разделить на несколько составляющих.Один из первых из них, затем следует за распределительным щитом, которых может быть два или больше. Отдельный вопрос — разводка электричества в доме, а также на улице.

Ввод электричества в частный дом

Один из самых «болезненных» вопросов — подключение дома к электросети. Эту акцию проводит ваше предприятие Энергосбыт.

Для подключения потребуются вы, а также технические условия подключения. Сделать всю эту документацию своими руками довольно проблематично, поэтому здесь проще обратиться в специализированные организации.

• Мы остановимся на чисто технических аспектах ввода электроэнергии в здание. Войти в дом можно двумя способами — по кабелю или по воздушной линии. На практике Энергосбыт в 90% случаев требует входа по воздуховоду, который легче проверить на кражу.
• Подача воздуха в линию обычно осуществляется проводной CIP. Количество жил и их сечение зависит от номинальных параметров питающей сети. Для обычного однофазного ввода обычно достаточно проводов с сечением фазной жилы 16 мм 2.

• Расстояние от дома до главного поста сети должно быть не более 25 метров. Если это расстояние больше, то потребуется дополнительная стойка.
• Высота анкеровки проволоки в доме должна быть не менее 2,75 метра. При этом проволоку следует отвести от козырька крыши не менее чем на 20 см. При параллельной прокладке с фасадом дома в соответствии с п. 2.4.57 Правил электромонтажа провод должен располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены дома и не менее 1 метра от окон, балконов или террас.

• Перед тем, как проводить электромонтаж в частном доме, следует решить проблему с установкой счетчика. В последнее время все чаще практикуется его установка на фасаде дома. Это позволяет подключать счетчик к распределительному щиту более удобным кабелем.
• Если счетчик находится в распределительном щите, то вам, скорее всего, придется проложить провод CIP до щита. Этот провод довольно неудобен для прокладки через стену и для вставки в распределительную коробку, но по-другому Energy Sales может не подключиться.

Примечание! На разных сайтах можно встретить предложение установить перед домом вводной автомат, к входу которого подключается провод СИП, а к выходу — более удобный кабель. Но правила ПУЭ запрещают установку таких машин.

• Прохождение провода через стену дома необходимо производить по адресу. При этом труба должна быть сделана таким образом, чтобы исключить попадание и скопление в ней влаги.

Монтаж распределительного щита

Кабель ввода питания идет в распределительную коробку. Здесь мы установили вводный автомат, в некоторых случаях счетчик, групповые автоматы, средства защиты и контроля качества электроэнергии и средства автоматики.

По сути, это «сердце» нашей домашней электросети, поэтому вам следует уделять пристальное внимание ее правильной установке.

Итак:

• Прежде чем разбираться с местом с способом установки распределительного щита, давайте выясним, какое электрооборудование в нем установлено.

Примечание! Распределительные щиты, в которых предусмотрена установка счетчика, необходимо запирать на ключ.Кроме того, такие экраны должны иметь стекло, чтобы снимать показания, не открывая экран.

• Согласно п. 7.1.28 Щиты ПУЭ должны устанавливаться в сухих помещениях, в местах, удобных для обслуживания. Если это помещение подвержено затоплению, то высота установки щита должна быть выше уровня затопления.
• Расстояние от газовых, водяных и аналогичных труб должно быть не менее 1 метра. При этом сами трубопроводы не должны иметь в этом помещении ответвлений, клапанов или фильтров.Единственное исключение — это ответвления на регистры отопления помещения.
• Пунктом 7.1.29 Кодекса по электромонтажу запрещается установка распределительных щитов под ванными комнатами, кухнями, ваннами и т.п. Такой монтаж допускается только при соответствующей гидроизоляции.
• Перед проведением электромонтажа в частном доме необходимо правильно установить распределительный щит. Для этого можно использовать навесные или встроенные щиты. И выбор способа установки зависит от типа проводки, которую вы будете применять в будущем.

• Для помещений, стены которых выполнены из горючих материалов, лучше использовать навесные щиты. При этом сами щиты обязательно должны быть из огнестойких материалов.
• Для помещений, стены которых выполнены из огнестойких материалов, могут использоваться плиты из горючих материалов. В этом случае могут использоваться как навесные, так и встроенные экраны.
• Согласно п. 7.1.22 ПУЭ распределительный щит для частного дома не может быть таковым. Если у вас есть помещения, которые разделены экономически, то для них лучше организовать отдельный щит.Обычно его устанавливают в гараже или мастерской. От него обычно питается уличное освещение. В некоторых случаях устанавливается еще один распределительный щит для наружного освещения.

Выбор способа подключения

В распределительном щите установлены групповые автоматы, от которых электроэнергия идет напрямую потребителям — лампам, розеткам и другим электроприборам. Распределение осуществляется благодаря электропроводке, и надежность вашей электрической сети зависит от ее правильного монтажа.

Электропроводку в частном доме можно монтировать как открытым, так и скрытым способом (см.). В принципе, в любом доме можно провести проводку любым из этих способов. Только сейчас цена такой установки может существенно отличаться.

Итак:

• Открытая проводка чаще всего применяется в домах из горючих материалов. В этом случае для прокладки кабеля или провода достаточно использовать металлические трубы, ящики или гофру. Кстати, при использовании кабеля можно обойтись менее жесткими требованиями.
• Но для выполнения скрытой проводки в таком доме придется повозиться. Дело в том, что согласно п. 2.1.49 ОЭС, в этом случае провод должен быть защищен со всех сторон слоем негорючих материалов. При этом их толщина должна быть не менее 1 см.

Итак:

• Скрытая проводка чаще всего применяется в зданиях из огнестойких материалов. В этом случае провода можно прокладывать прямо на стенах конструкций с последующим оштукатуриванием.
• Если вы не хотите делать стены, то вполне возможна прокладка проволоки и открытым способом. В этом случае для защиты проводов от механических повреждений можно использовать изделия из горючих материалов.
• Эти правила подходят для жилых помещений. Но для бытовых помещений есть определенные ограничения. Так п.7.1.37 ПУЭ рекомендует проводить электромонтаж только открытым способом во влажных и особенно сырых помещениях. Кроме того, инструкция рекомендует использовать только открытый способ разводки в подвалах и на чердаках.

• А п.7.1.39 ПУЭ ограничивает нас в плане применения открытой проводки в местах приготовления пищи. Для этого здесь следует использовать только кабель.

Примечание! Для квартирных кухонь допускается применять такой же тип разводки, как и для жилых помещений.

• Пункт 7.1.40 требует использования в банях, саунах, душевых и аналогичных помещениях; использовать только скрытую проводку. Только в отдельных случаях допускается использование открытого способа монтажа и то только кабельной продукции.

Наружная проводка

Но для того, чтобы знать, как правильно делать проводку в частном доме, стоит обратить внимание на внешний источник питания. Ведь частный дом помимо определенного количества хозяйственных построек может иметь довольно серьезную сеть наружного освещения. А для внешних сетей в правилах есть свои нюансы.

• Электропроводка вне здания может быть смонтирована воздушной или кабельной линией. Воздуховоды на приусадебном участке монтировать довольно хлопотно, да и не очень красиво.Поэтому в большинстве случаев прибегают к прокладке кабеля под землей.

• Для прокладки кабеля в этом случае нельзя использовать металлические трубы или гофру. Параграф 2.1.78 Кодекса по устройству электроустановок категорически запрещает этот способ установки. Для защиты от механических повреждений в этом случае используйте пластиковую гофру или трубы.
• Но для прокладки не на земле, а на фасаде зданий использование металлических труб или гофры не запрещено.Причем для фасадов домов из горючих материалов такой способ монтажа обязателен. Для противопожарных фасадов зданий допускается выполнение открытого способа монтажа с использованием пластиковой гофры.

• При этом во всех случаях механическая защита провода или кабеля должна быть герметичной и выполняться таким образом, чтобы полностью исключить возможность скопления и попадания влаги как на видео. Это касается даже вероятной потери росы.
• Если проводка подключается к светильникам, установленным на уровне земли, то в этом случае в месте подключения должна быть дренажная система. Это должно исключить возможность скопления влаги над самой лампой.
• А вообще, для всех электротехнических изделий и арматуры наличие соответствующей защиты обязательно. При наружной установке такая степень защиты не должна быть ниже IP44.

Заключение

Очень надеемся, что наша статья помогла вам научиться правильно делать электропроводку в частном доме.Но это вопрос достаточно широкий и полностью раскрыть его в одной статье просто невозможно.

Ведь, помимо самого процесса монтажа, следует уделить внимание выбору электрической схемы сечения провода, а также множеству мелких нюансов, характерных для разных помещений. Поэтому более подробно со всеми особенностями монтажа и дизайна вы можете ознакомиться на других страницах нашего сайта.

Советы по подключению бревенчатого дома

Прокладка электрических проводов в бревенчатом доме сильно отличается от прокладки их в доме с традиционным каркасом.Ключ к электромонтажу бревенчатого дома — это тщательно спланировать расположение всех розеток, выключателей и светильников. Оттуда вы должны определить, как вы проведете провода к этим местам, используя стратегию предварительного сверления и предварительной разводки во время процесса сборки бревенчатой ​​стены. Вот несколько советов.

Электропроводка к бревенчатому дому

Поскольку бревенчатые стены прочные, проводка для розеток, выключателей и освещения часто проходит ниже уровня пола и проводится через каналы, просверленные во время строительства.Вот тут-то и пригодится планирование.

Необходимо заранее проконсультироваться с лицензированным электриком, чтобы разработать план расположения внешних настенных электрических коробок. Этот человек должен знать правила минимального расстояния между розетками. Перед началом строительства бревна на полу следует четко обозначить место, где именно будет происходить это сверление.

Бригада по строительству бревенчатого дома (или имеющий лицензию электрик) должна быть готова к вертикальному бурению каждого ряда бревен по мере их укладки в штабель.Это создаст желоб, через который можно будет пропустить провода внутри бревенчатых стен. Мы предлагаем использовать сверло диаметром 1 дюйм, чтобы оставить достаточно места для прокладки проводов. Провода можно протянуть сквозь стены во время или после строительства. Отводы можно прорезать в стене бревна с помощью кольцевой пилы или сабельной пилы.

Эту стратегию также можно использовать для подключения проводов к выключателям и светильников, прикрепленных к бревенчатым стенам. Для освещения и выключателей возле наружных дверей также часто проводят провода вдоль дверных косяков и просверливают их сбоку к распределительной коробке.Позже этот провод закрывается аккуратно установленной дверной коробкой.

Провода на второй этаж

Поскольку на второй этаж будет проложено много проводов, предварительно просверливать для них бревенчатые стены непрактично и нет необходимости. Вместо этого выберите полую внутреннюю стену, которая соединяется с внешней стороной, и используйте эту стену для вывода всех необходимых проводов. После того, как провода подведены на второй этаж, их можно провести вдоль плинтуса, чтобы добраться до розеток наверху.

Электромонтаж деревянной кровельной системы

Когда используются бревенчатые и деревянные кровельные системы, бревенчатые крыши домов обычно изолируются во время процесса каркаса. Это затрудняет скрытие проводов внутри крыши после ее завершения. Из-за этого провода, идущие к потолочным вентиляторам, осветительной арматуре и датчикам дыма, должны быть установлены до завершения кровли.Для этих участков лучше всего прикрепить провода к верхней части настила крыши до того, как будет установлена ​​изоляция. Опять же, вы должны спланировать расположение любых креплений, прикрепленных к крыше, чтобы гарантировать, что провода упадут в нужном месте.

Наконец, всегда имейте в виду, что грубая электромонтажная работа в бревенчатом доме на этапе создания каркаса подчиняется тем же правилам, что и другие электромонтажные работы. Это означает, что работа должна выполняться лицензированным электриком и проверяться местным должностным лицом.

Модернизация электрооборудования

для домашних мастеров: установка прожектора

Многие домовладельцы, которые ничего не думают о малярных, столярных и сантехнических работах, робеют, когда дело касается электромонтажных работ.Небольшой страх — это не обязательно плохо, когда вы имеете дело с электричеством — он может уберечь вас от серьезной ошибки. Но это не значит, что нет электрических проектов, с которыми вы могли бы справиться. Все, что вам нужно, это понимание того, как электрические нормы применяются к вашему проекту, и некоторые инструкции по правильному подключению проводов.

Прожектор: простое обновление электрооборудования

Установить внешний прожектор — первое из трех простых самостоятельных обновлений, которые мы рассмотрим — можно сделать практически в любом доме.

Чтобы безопасно провести вас через это обновление, мы заручились помощью электрического подрядчика Питера Энга, владельца компании Electrical Enterprises Incorporated в округе Личфилд, штат Коннектикут. На выполнение всех трех проектов у него ушёл день. Чтобы облегчить вашу работу, мы включили фотографии, на которых показаны основные этапы, и иллюстрации, на которых показаны все электрические соединения. Проконсультируйтесь с электриком, если проводка в вашем доме отличается от показанной на рисунке.

Если вы все еще не чувствуете себя уверенно, вот альтернативный подход: проложите кабели, установите коробки и подключите провода к выключателям и розеткам, затем наймите электрика для окончательного подключения питания и проверки любых нарушений кодекса.(Большинство муниципалитетов разрешают вам выполнять свои собственные электромонтажные работы, хотя вам никогда не разрешается подключать провода к чужому дому.) Кроме того, перед началом работы получите соответствующие разрешения в местном строительном управлении. Это закон, и вы также получите преимущество проверки вашей работы как на этапе черновой подготовки, так и после ее завершения.

• Перед началом работы выключите питание на главной сервисной панели.
• Подключите лампу или тестер цепей к цепи, над которой вы работаете, чтобы убедиться, что питание отключено.
• Наконец, если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, всегда консультируйтесь с лицензированным электриком или строительным инспектором, прежде чем продолжить. Электромонтажные работы несложны, но их неправильное выполнение может быть серьезным.

Тревор Джонсон и Пол Перро

Установка прожектора

Осветите свою жизнь — или, по крайней мере, свой задний двор — прожектором. Наша установка решает общую проблему: палубу без надлежащего освещения, лестницу или прилегающий двор.

Решение требовало установки двухлампового прожектора ($ 12) высоко на стене дома. Как и в случае с большинством электрических обновлений, это зависит от подключения к существующей цепи. Если вы не уверены, может ли цепь поддерживать обновление, проконсультируйтесь с электриком. Перегрузка цепи представляет собой опасность возгорания.

1. Выберите место для прожектора снаружи дома и просверлите отверстие диаметром 1 дюйм в стене на чердаке.
2. Затем выберите место для настенного выключателя, который будет включать прожектор.Лучшее место — прямо над существующей розеткой возле двери, ведущей на улицу.
3. Вытащите сетевую розетку из коробки, но не отсоединяйте ее (теперь питание должно быть выключено). Толкните змею внутрь стены, чтобы убедиться, что нет никаких препятствий.
4. Затем прорежьте в стене отверстие для выключателя примерно на 34 дюйма выше розетки.
5. Теперь перейдите на чердак и просверлите отверстие в верхней стеновой пластине прямо над местом выключателя этажом ниже.
6. Используйте змейку, чтобы вытащить 12/2 кабеля с неметаллической оболочкой из отверстия переключателя на чердак.Трехжильный кабель в пластиковом корпусе, более известный под торговым названием Romex, стоит около 10 долларов за 25-футовый рулон.
7. Просверлите отверстия диаметром 5/8 дюйма в балках перекрытия чердака и пропустите кабель через отверстия вверх по стене дома и выведите из отверстия в месте расположения прожектора.
8. Выйдите на улицу и установите прожектор, убедившись, что соединены провода одного цвета (белый с белым, черный с черным, как показано выше). Кроме того, обязательно прикрепите неизолированный медный провод к винту заземления внутри выходной коробки на приспособлении.
9. Теперь спуститесь вниз и протяните кусок нового кабеля от существующей розетки до нового отверстия переключателя.
10. Подсоедините два черных (горячих) провода к переключателю, как показано на рисунке, а затем соедините два белых (нейтральных) провода с помощью поворотного разъема.
11. Наконец, соедините два оголенных провода с помощью «зеленого» соединителя с отверстием на конце. Обрежьте один из оголенных проводов на несколько дюймов длиннее другого.
12. Наденьте зелень на длинный провод и скрутите два оголенных провода.Затем прикрепите длинный провод, выступающий из гриля, к винту заземления на коммутаторе.
13. Выполните последние подключения проводов к существующей розетке. Присоедините два черных провода к темным винтам клемм на правой стороне розетки и два белых провода к светлым винтам на левой стороне розетки.
14. Соедините оголенные провода заземления зеленым и подключите этот вывод к винту заземления на розетке.

Напоминания о правилах электрооборудования

• Выключатели и розетки должны быть правильно заземлены.
• Для всех стандартных соединений проводов необходимо использовать винтовые соединители.
• При просверливании деревянного каркаса для электрического кабеля край отверстия должен находиться на расстоянии не менее 1 1/4 дюйма от ближайшего края. В противном случае каждое отверстие должно быть защищено металлической пластиной толщиной ½ дюйма.

Какой провод прокладывать в деревенском доме. Особенности устройства электроснабжения в деревянном доме

Рекомендуем с осторожностью подходить к выбору Подрядчика для выполнения работ. Ориентируйтесь не только на цену, которую назначает потенциальный Исполнитель, но и на его опыт, а главное — на успешно завершенные Объекты.

Наши ориентировочные цены на электрооборудование деревянных домов указаны ниже. А список Объектов, в которых мы производили подбор и установку систем, вы всегда можете запросить у наших специалистов.

Электромонтаж в деревянном доме под ключ — цена

Цены указаны с учетом всего оборудования, материалов, работ и являются ориентировочными.

Ключевое отличие вышеперечисленных вариантов — насыщенность комнат в доме электрикой. При этом в любом из вариантов используется надежное оборудование и материалы, на которые действует гарантия.

В указанную цену не входит:

• Система молниезащиты

• Работы общестроительного характера (например, проход бетонного ленточного фундамента, вырезание отверстий большого диаметра и т. Д.)

• Устройство электрики вне деревянного дома (например, ландшафтное освещение, ввод кабеля в дом и т. Д.)

Основные требования к производству работ

При электромонтаже электриков в любом деревянном доме необходимо соблюдать ряд условий. Некоторые из этих условий перечислены ниже.

• Входной электрический кабель. Перед тем как начать протягивать кабель, отверстие, через которое он будет проходить, необходимо оборудовать специальной металлической втулкой

• Выбор кабельной продукции. При работе необходимо использовать электрический кабель, имеющий Сертификат соответствия и Пожарный сертификат МЧС.Наиболее распространены марки ВВГнг и NYM. Необходимо уделить самое пристальное внимание выбору сечения электрического кабеля. Рекомендуемые участки кабельных трасс в зависимости от параметров нагрузок приведены в таблице

• Щиты электрические.Их корпуса подлежат обязательному заземлению. Материал для изготовления щитовых ограждений обязательно должен быть металлическим. Во вводном электрощите необходимо установить УЗО, групповой автоматический выключатель, счетчик электроэнергии. Если в коттедже несколько этажей, необходимо установить доски пола

.

• Прокладка кабельных линий. По способу исполнения электропроводка по дому бывает: наружная (открытая), совмещенная и скрытая. Если выбран вариант скрытой электрики, то внутри конструктивного коттеджа кабель подлежит протяжке только в железной трубе.Варианты разводки электриков в деревянном доме по цене отличаются друг от друга, в некоторых случаях довольно сильно. Об этом нужно помнить в процессе выбора системы.

• Контур заземления Наличие контура заземления — обязательное условие для зданий из дерева

• Квалификация персонала Подрядчика. Специалисты, выполняющие работу на Объекте, должны иметь действующие разрешения и другие разрешения. Помимо повышенной пожарной опасности, работа электромонтажников в любом деревянном доме имеет нюанс, связанный не с технической, а с эстетической составляющей

— варианты разноски

Как уже говорилось ранее, разводка линий электропередач в любых домах, в том числе деревянных, может производиться несколькими способами — наружный монтаж (открытый), включающий особый случай — ретро-стиль, скрытый монтаж и прокладка кабеля по комбинированной схеме. схема.Далее мы кратко рассмотрим каждый из этих вариантов.

Скрытый макет

При скрытой проводке электромонтажников в доме из дерева кабельные линии скрываются в конструкции здания. Их не видно, они не портят внутреннее пространство.

Необходимо помнить, что использование гофрированной трубы ПВХ в качестве защитной оболочки для кабеля запрещено. Запрещение использования связано с тем, что его использование значительно увеличивает вероятность повреждения электрического кабеля, например, в процессе усадки деревянного дома.

Металлическая труба не только обеспечивает сопротивление повреждению кабеля, но и используется для предотвращения распространения воспламенения за пределы допустимого диапазона во время короткого замыкания.

Труба укладывается в специальные каналы, их расположение определяется на этапе проектирования или строительства самого здания. Затем кабель протягивается в трубу.

Сделать скрытую разводку электриков в деревянном доме без каналов будет в несколько раз дороже, чем прокладка такой же системы в доме с уже подготовленными каналами достаточного диаметра.

Если электропроводка монтируется скрытым способом, то рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Укладка на горизонтальные секции осуществляется с использованием ниш над потолком и под полом

• Подъем к оконечным устройствам скрыт в дверном косяке

• Необходимо обеспечить последующий бесплатный доступ к распределительным коробкам (если есть)

• При инсталляции изделия (выключатели, розетки) используются металлические

• Диаметр трубы подбирается с учетом диаметров затягиваемых в нее кабелей.Когда кабели протягиваются в трубу, ее внутреннее пространство должно быть заполнено менее чем наполовину.

• Крепление труб к поверхностям с помощью хомутов

• Наличие острых кромок и заусенцев на обрезанной трубе недопустимо. Они могут повредить кабель.

• По результату установки в них труб электрический кабель укладывается аккуратно (избегая повреждения изоляции). После этого в распределительные коробки производятся соединительные коробки.Сечения проводов рекомендуется соединять с запасом по длине

мм.

Комбинированный способ компоновки

Фактически, комбинированный метод представляет собой симбиоз между скрытой и открытой проводкой и может быть реализован двумя разными способами.

• Первый вариант выполняется, как правило, когда нежелательно портить интерьер жилых комнат, но нет средств или возможности выполнить скрытую прокладку электрического кабеля на всех участках коттеджа. Электропроводка комбинированным методом в деревянном доме по стоимости выше, чем проводка в коробках по всему дому.Но это все же дешевле, чем полностью скрытая электропроводка. В таком варианте, например, в холле, спальне, гостиной, на кухне монтируется скрытая электропроводка, а в хозяйственных постройках — открытая. Еще одна причина выбора комбинированного метода — стремление создать индивидуальность и неповторимый стиль разных комнат. Например, в одном ретро постинг «под старину» (о котором мы поговорим ниже), а в другом — обычная скрытая электрика

Электрооборудование для установки вне помещений (открытое) и ретро

Открытый способ прокладки электрики производится кабелем, который прокладывается по деревянным стенам дома в специальных кабельных каналах.Эти кабельные каналы изготовлены из специального пластика, не поддерживающего горение.

Основные преимущества — низкая стоимость работ и материалов, а также высокая ремонтопригодность электросистемы. Это связано с легкой доступностью кабеля при производстве возможного ремонта.

А за главный недостаток наружную разводку электрики в деревянных домах принимают ее невысокую эстетичность. Обращением к этому утверждению может быть тот факт, что современные коробки довольно эстетичны и максимально точно имитируют древесные породы.При аккуратном выполнении такого вида электропроводки можно добиться минимальных потерь в интерьере помещения.

У открытой электрики в деревянном доме есть разновидность — это так называемая разводка в стиле ретро. Визуально он стилизован под открытую разводку без кабельных каналов, часто применяемую несколько десятилетий назад.

Ретро-электрика эффектно смотрится в деревянном доме и при квалифицированном исполнении достаточно надежна.

Но нужно помнить, что ретро-проводка имеет повышенную подверженность механическим повреждениям.Этот момент можно определить как его существенный недостаток.

Если вы присматриваетесь к ретро-электрике и собираетесь разводить ее в деревянном доме, то обратите внимание на то, что маленькие дети и домашние животные могут легко ее повредить. Это может привести к их отказу. поражение электрическим током. В этом случае необходимо придерживаться рациональности и не рисковать зря.

Проверить смонтированную электрическую систему

По результату работы перед первым включением электросети в деревянном доме обязательно ее проверьте.Для этого вам необходимо:

• Измерение напряжения на различных участках сети

• Измерьте сопротивление изоляции электропроводки.

• Проверить качество заземления (измерение сопротивления)

Результаты этих работ оформляются актами и протоколами специализированных электротехнических лабораторий.

С электричеством, как известно, шутки плохи, а в деревянном доме тем более.Ведь древесина — это не только отличный строительный материал, но и горючее вещество (по определению топливо). Немного загорелась проводка — а дома как то не случилось. Между тем, при неукоснительном соблюдении правил электробезопасности и пожарной безопасности риск возгорания из-за неисправности системы электроснабжения практически сводится к нулю. И без ущерба для комфорта.

Справедливости ради отметим, что дерево является хорошим диэлектриком (в сухом состоянии, конечно) и как таковое, по сути, работает на электробезопасность.Плюс пусть слабенький, но все же утешением может служить то, что массивные деревянные конструкции (бревенчатые стены, массивные балки) при пожаре достаточно долго сохраняют несущую способность и устойчивость (в отличие, скажем, от несгораемых стальных элементов, которые при нагревании практически сразу становятся «бессильными»). Под воздействием огня на поверхности дерева образуется пиролитический слой угля. Доступ кислорода снижается, горение замедляется, а тем временем, видите ли, подъезжает пожарная команда.Правда, жить в обгоревшем доме — враг не желает, а полное восстановление первоначального вида практически невозможно.

Распределительный щит в деревянном доме

Согласно последним инструкциям органов энергетического надзора, в загородных домах необходимо устанавливать два: один снаружи дома, другой внутри. Наружная площадка служит убежищем для электросчетчика (чтобы руководители соответствующих органов могли проверить показания в любое время).От внешнего экрана подводящий кабель протягивается ко второму, внутреннему. На его DIN-рейку (стандартные профили конфигурации) монтируются различные электрические модули.

Первоначально стоит вводный выключатель
(правда, он может быть во внешнем щите). Затем подводящий провод разделяется на отдельные линии, питающие сеть освещения, группу розеток и т. Д. Автоматические выключатели обеспечивают переключение и защиту каждой линии. Также во внутреннем щите есть устройства защитного отключения (УЗО).Чтобы упростить конфигурацию силового щита, используйте дифференциальные машины, выполняющие функции. Помимо предохранительных устройств в щитке размещают вспомогательные модули: реле предельной нагрузки; реле, контролирующие качество поступающей электроэнергии; устройства охлаждения и др.

Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать в загородных домах устройства защиты от перенапряжения, то есть от кратковременных скачков напряжения (менее миллисекунды), амплитуда которых может быть во много раз больше номинального напряжения онлайн.Импульсные перенапряжения возникают в результате прямых или удаленных ударов молнии, а также в результате негативного воздействия мощного или специфического электрооборудования (дуговые печи, сварочные аппараты, тиристорные устройства и т. Д.). Такие скачки разрушительны для чувствительного электронного оборудования.

В деревянных домах монтируются пылезащитные и влагозащитные силовые щиты (в каменных домах и городских квартирах обычно используются встраиваемые модели). Снаружи установлен шкаф с прозрачными приборами; присваивается класс ограничений (самые быстрые относятся к классу «3»).Кроме того, учитывается минимальный ток короткого замыкания, вызывающий почти мгновенное срабатывание электромагнитного расцепителя. По этому показателю автоматический выключатель получает соответствующую характеристику (B, C, D). В быту обычно используются устройства категории C.

Устройства защитного отключения обесточивают электросеть в случае утечки тока. Такая аварийная ситуация обычно возникает из-за повреждения проводки или электроприбора.Вряд ли кто-то усомнится в необходимости УЗО. Эти устройства защищают людей от поражения электрическим током, и этим все сказано. Для деревянного дома противопожарная функция УЗО имеет особое значение. Дело в том, что длительная утечка электрического тока вызывает самовозгорание древесины и других горючих материалов. Другими словами, отключая сеть, устройство предотвращает возгорание.

В загородных домах обычно применяют УЗО с номинальным током 10 и 30 мА.Более чувствительные устройства устанавливаются на отдельных цепях питания электроприборов во влажных помещениях. Прокладка электропроводки в мансардном этаже и в неэкспонированном подкровельном пространстве также требует повышенного контроля. В таких зонах даже небольшая утечка (незаметная для УЗО 30 мА) при определенных условиях может привести к возгоранию деревянных строительных конструкций.

Подбор автоматических выключателей и УЗО производится при проектировании системы электроснабжения. Автоматические выключатели выпускаются в широком диапазоне номиналов, то есть показателей допустимой для конкретной линии силы тока.Не вдаваясь в технические подробности, скажем, что в расчетах используется прямая зависимость между мощностью, напряжением и током (P = U x I, где P — мощность в ваттах. U — напряжение в вольтах, I — ток в амперах). При выделенной мощности 10 кВт и стандартном напряжении 220 В получаем допустимый ток 45 А. Подбираем входной автоматический выключатель ближайшего номинала — 40 А. Приобретаются устройства для отдельных линий, исходя из общей нагрузки. сети освещения) или потребителя. В группе розеток номинал выключателя зависит от сечения питающей линии.

Создание системы электроснабжения загородного дома
должен выполняться в соответствии с электротехническим проектом, выполненным специализированной организацией (со всеми лицензиями и полномочиями органов энергетического надзора). Однако владельцам не стоит оставаться в стороне от процесса проектирования и настройки. Желательно хотя бы в общих чертах прочувствовать ситуацию. Важно прояснить для себя все принципиальные моменты, касающиеся выбора устройств электробезопасности, распределительных щитков, электромонтажных изделий, кабельной продукции и других материалов.Ведь пользоваться всем этим электрическим комплексом будут домовладельцы, а не дизайнеры или электрики. Кстати, хозяева также несут ответственность за нормальное и безопасное функционирование системы электроснабжения загородного дома.

Открытая проводка в деревянном доме

В соответствии с действующими российскими нормами электропроводка на горючем основании (т. Е. Деревянных стенах) открыта . А между проволокой и стеной оставьте воздушный зазор. При прохождении через него электрического тока кабель нагревается, а если он находится в горючей среде, то при определенных условиях возможно самовозгорание материала стены.В случае возникновения опасности возгорания из-за неисправности проводки сведена к минимуму. Кроме того, открытый кабель легче контролировать, ремонтировать и при необходимости заменять. Современная электропроводка обычно закрывается пластиковыми кабельными каналами (коробами) разного цвета и фактуры, в том числе под разные породы дерева.

Скрытая проводка в деревянном доме

Однако в европейских странах легально используют скрытую проводку в деревянных стенах. Кабели прокладываются в гибких кабельных каналах или гофрированных трубах из негорючего и негорючего пластика.В нем используются проволочные изделия с надежной и прочной многослойной изоляцией, значительно снижающей тепловыделение кабеля. В деревянных стенках просверливаются каналы для устройства.

Данные работы выполняются на заводе по изготовлению домокомплектов. Во время сборки здания и электромонтажа в каналы заводят гофрированные трубы, а затем протягивают кабель. Дальнейшее развитие внутренней электросети ведется открытым способом.Просверлить каналы в готовом доме без серьезных повреждений деревянных стен практически невозможно. И еще один нюанс. При изготовлении корпуса должен быть разработан детальный электротехнический проект, в основе которого лежит дизайн-проект интерьера.

Казалось бы, какое нам дело до западных технологий? Между тем, в домах из бруса и клееного бруса финского производства скрыта проводка электроснабжения. Опыт зарубежных коллег переняли и многие российские компании, занимающиеся деревянным домостроением.На вопрос, насколько скрытая проводка соответствует действующим нормативным документам, ответ заключается в том, что на прокладку кабеля скрытым способом было получено специальное разрешение от пожарных и силовых ведомств.

Пожарная и электробезопасность деревянного дома

Загорится ли деревянный дом от одной искры — вопрос спорный. Чтобы не искушать судьбу, необходимо исключить искрение в электроустановочных изделиях — розетках и выключателях. Для решения этой электротехнической проблемы необходимо использовать качественную продукцию ведущих производителей (ABB, Gira, Legrand, Schneider Electric и др.)) при организации системы электроснабжения загородного дома. К сожалению, электроустановочные изделия часто приобретаются на остаточной основе. Низкие цены и разумный дизайн — вот основные критерии выбора. В последнюю очередь думают о пожарной и электробезопасности. Но эти показатели определяют качество электромонтажных изделий.

В деревянных домах не рекомендуется использовать розетки и выключатели, токоведущие части которых закреплены на механизме из технического фарфора.Керамика — отличный диэлектрик, не горит и к тому же дешевая. Но у нее есть один серьезный недостаток — хрупкость. Под действием температурно-динамических нагрузок (периодический нагрев и охлаждение при включении и выключении прибора) фарфоровый механизм покрывается трещинами и даже может лопнуть. Присоединенные к нему токоведущие части приобретают подвижность. В результате получается неплотный контакт, что, в свою очередь, приводит к образованию искр и даже дуги утечки с характерным ярким свечением.

Розетки и выключатели с механизмом из термостойкого пластика следует монтировать на деревянных стенах.Эта основа хорошо воспринимает динамические эффекты и со временем не деформируется.

К сожалению, на рынке есть розетки и выключатели из дешевого пластика. Бывает так, что при аварийном нагреве из розеток начинает капать расплавленная основа. Однако изделия из термостойких пластиков (поликарбоната или полиамида) способны выдерживать температуру до 130 ° C без изменения геометрии. Кроме того, при выборе розеток и выключателей следует отдавать предпочтение изделиям с надежными винтовыми или пружинными зажимами.

Система электроснабжения загородного дома и площадки должны быть организованы в соответствии с действующими нормативными документами, в частности «Правилами устройства электроустановок», ГОСТ Р 50571.3-94 «Требования безопасности. Защита от поражения электрическим током». , «Рекомендации по электроснабжению индивидуальных домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных объектов» и др. Приведем лишь некоторые из положений:

• При устройстве внешней сети ввод электрического кабеля в строение осуществляется воздушной линией электропередачи.Прокладка проводов в трубах в земле не допускается.
• Расстояние от ответвлений проводов до земли должно быть не менее 6 м над проезжей частью и 3,5 м над пешеходными зонами. Кратчайшее расстояние от проводов до дома до земли должно быть не менее 2,75 м. Внешние контуры электросети не должны пересекать проезжую часть.
• Высота установки выключателей на стене должна быть 1,5 м от пола, розеток — 0,8 -1,0 м от пола.Выключатели и розетки, используемые для открытой проводки, следует устанавливать на прокладки из непроводящего материала.

Система заземления

Строительство многих частных домов ведется без электросетевого хозяйства. Возникает парадоксальная ситуация. Трехжильный кабель был подключен ко всем потребителям внутри дома, но его «PE-провод» («защитное обнуление») не имел никакого отношения к земле. Но он должен быть подключен к цепи заземления из оцинкованной стали. закопан в землю возле дома.Система заземления выполняется по специальному проекту. При его разработке учитывают свойства почвы, наличие и химический состав грунтовых вод, опасность местности и многое другое. Кстати, система также подключается к контуру заземления, который тоже дорабатывается и монтируется по отдельному проекту.

Чтобы не рисковать жизнью, необходимо использовать модули ведущих производителей. При правильной установке такие устройства прослужат полвека и более (скажем, автоматы ABB и Schneider Electric рассчитаны на 10 000 циклов срабатывания при нормальной частоте 3 000 циклов).К тому же качественные модули не вызывают ложных срабатываний. Если УЗО или автомат обесточивают сеть или отдельную линию, то на то есть объективная причина.

Каждый хочет, чтобы в его доме было комфортно. Возможно ли осуществить это желание в современном мире без электричества? Конечно, нет. Именно поэтому так важно произвести качественный монтаж электропроводки в деревянном доме. Выполнение такой работы лучше всего доверить профессионалам, но если вы решили выполнить эту работу самостоятельно, то вам просто понадобится подробное руководство.Именно на это мы и поставили цель в этой статье.

Электросхема

Любой монтаж электропроводки следует начинать со схемы электропроводки для вашего дома. Вы можете создать подобный проект самостоятельно, но если у вас нет технического образования, лучше доверить его профессионалам. В проект будет входить: схема вашей разводки, расчет точного количества материалов. Проект поможет вам выполнить электромонтаж правильно и в соответствии с установленными гостями и правилами.При составлении такой схемы следует обратить особое внимание на следующие рекомендации специалистов:

Предлагаем вашему вниманию примерный план электромонтажного устройства, который можно увидеть на рисунке 1.

После того, как проект был составлен, вы перепроверили и обсудили его с остальной семьей, вам нужно перейти к компонентам для установки электропроводки.

Детали электропроводки в деревянном доме

Для монтажа проводки необходимо подготовить сразу все инструменты и аксессуары.По составленной вами схеме сделать это не составит труда, в проекте уже будет просчитано количество материала. Для монтажа электропроводки вам потребуется:

Все это нужно подготовить уже перед началом самой работы. Лучше купить еще одну розетку и еще выключатель, если купленная вдруг окажется неисправной, и такую ​​модель будет сложно найти.

Когда все комплектующие подготовлены, можно приступать к монтажу электропроводки.

Монтаж электропроводки в деревянном доме

Все монтажные работы по прокладке электросхемы в вашем доме можно разделить на этапы работы:

1. Прокладка основного кабеля.
2. Монтаж распределительных коробок.
3. Крепление розеток.
4. Монтажные переключатели.
5. Крепления монтажные.
6. Монтажный щит.
7. Монтаж контура заземления.

Давайте посмотрим, прежде чем устанавливать тематическое видео:

А теперь рассмотрим каждый этап более подробно.

Кабели

Электропроводка выполняется в помещении деревянного дома по кабельным каналам или плинтусам. Возможна установка и на керамические емкости, но уже закуплены кабельные каналы. В электрическом плинтусе удобно прокладывать кабель, который будет питать розетки.

Кабели не прокладываются снаружи, вся проводка будет проложена в гофрированных или медных трубах.

С внутренним монтажом. Кабель необходимо разрезать на подготовленные части для розеток и выключателей.Количество деталей будет равно количеству розеток и выключателей. Длина детали должна быть равна расстоянию между выключателем и розеткой. В этом случае обязательно оставьте запас 15-20 см.

Кабель должен быть закреплен горизонтально или вертикально. Для этого воспользуйтесь уровнем. Вставляем кабель в кабельные каналы, но пока не замыкаем на замки.

Монтаж распределительных коробок

Во всех местах, где от магистрального кабеля отходят силовые ответвления к выключателям, лампам и розеткам, установить распределительные коробки.Назначение таких распределителей — удобно разделять и коммутировать кабель по комнатам. Кабель внутри распределительной коробки можно подключить к нескольким опциям:

Стоимость этих способов утепления отличается незначительно, поэтому лучше выбрать более удобный для вас.

Установка розеток и выключателей

Розетки в деревянном доме крепятся прямо к стенам. Под розетки нужно положить слой изоляционного материала.Это может быть асбест, алюминий. Крепить розетки нужно плотно, чтобы они не шатались и не раскачивались.

При установке кабеля с тремя проводами в розетки подключайте все три. Желтый и зеленый провода прикреплены к контакту заземления, а остальные — к контакту питания. Электросхему розетки можно посмотреть на предложенном рисунке. Где N — ноль (обычно провод синего цвета), PE — земля (желто-зеленый), L — фаза (белый).

Выключатели устанавливаются аналогично розеткам.Они предназначены для включения и выключения фонарей на крыше деревянного дома.

Крепеж

Светильники для частотного дома важны как внутри, так и снаружи.

Для интерьера обычно используют:

• встроенные светильники;
• фары потолочные;
• ул.

Все лампы подключаются проводами желто — зеленой группы. Непосредственно на конструкции лампы есть специальные контакты для такого подключения.Предлагаем Вам схему подключения светильников с двойными и одинарными выключателями.

Светильники одной группы, как правило, монтируются параллельно.

Электромонтаж

То, как будет установлена ​​электрическая панель, будет зависеть от производительности всей системы. В электрическом щите установите следующие элементы:

1. Электросчетчик
2. Автопереключатель потребителей
3. Нулевая шина на изоляторе
4. Наземная шина (PE)
5. Двухполюсный станок
6. Фаза и ноль, которые подключены к верхней машине.
7. Провод от земли, подключенный к шине PE.
8. Счетчик (схема подключения прилагается к каждой модели отдельно)

Вводный автомат должен быть установлен с учетом лимита электроэнергии. Это указывается в каждом договоре между энергокомпанией и потребителем. Установлено автоматическое отключение по потребляемой мощности. Мощность станка 5,9 кВт, что подходит для кабеля сечением 2,5, требует установки станка на 25А, мощность 4.1 кВт требует установки автомата на 16А.

Монтаж контура заземления

В частном доме заземление нужно делать своими руками. Для этого отступите от угла дома, выкопайте ров длиной 3 м. Глубина такой ямы должна быть ровно 0,5 метра. В крайнюю точку траншеи вбиваются три металлических арматуры размером 2,5х16 мм. С помощью стержней из металлической проволоки между собой соединяется арматура. Затем эту проволоку проводят по стене дома и приваривают болт диаметром 8мм.Гайкой и шайбой закрепите провод PE кабеля. Если на доме установлен громоотвод, то к этой конструкции тоже крепим. Траншея засыпана песком. Сверху укладывается естественный слой почвы.

Цена за установку

Вот и закончен монтаж электропроводки в частном доме. Но если у вас нет технического образования, лучше всего доверить такую ​​проводку профессионалам. Стоимость работы будет зависеть от того, в какой компании вы ее будете выполнять.Официальный энергосбыт выполнит такие работы по цене 300 рублей за каждую точку. Это означает, что вы платите за каждую розетку, выключатель и любую развязку. Учитывая, сколько их на схеме, вы легко узнаете, сколько стоит электромонтаж вашего дома. В среднем от 10 000 до 30 000 рублей. Все конечно будет зависеть от площади вашего дома. Частники берут на порядок меньше, но они не несут ответственности за выполнение своей работы. Помимо всего этого, для принятия проделанной работы у вас еще останется компания, с которой у вас есть договор на электроэнергию.

Монтаж электропроводки в бревенчатом доме

Как провести электропроводку в бревенчатом доме?

ЭТО очень важный вопрос, и мы получаем его постоянно.

Бревенчатый дом отличается от обычного дома, но при правильном планировании вы можете разместить электрические приборы, выключатели и розетки там, где они вам нужны или захотите.

В этой фотогруппе, например, мы видим светильники, размещенные между тяжелыми бревнами на Tongue & Groove, трековое освещение на стороне тяжелых бревен и потолочный вентилятор, установленный непосредственно на нижней стороне открытой балки.

Сегодня мы собираемся показать вам, как опытный строитель Пол Флури размещает необходимую проводку для устройств в потолке первого этажа. К этой теме обращаются сразу после установки композитного пола, потому что именно там — композитный пол — будут спрятаны провода.

Прокладка электропроводки в бревенчатом доме

«Некоторые строители вырезают траншею в верхней части балки для проводки — иногда это единственный вариант, — но я отказался от этого много лет назад, когда укладывал композитный пол Timberhaven.Пол поясняет далее: «Мне легче:

1. Оставить пробел в T&G. Это создает идеальную траншею для проводов. (Помните, что это первый из трех слоев, которые будут укладываться на пол. Эту область никто не увидит.)
2. Пропустите необходимые провода в вышеупомянутом зазоре.
3. Накройте его защитной металлической полосой 16-го калибра, чтобы никто не прострелил через нее крепежные детали ».

Пол также добавил: «В качестве дополнительной меры предосторожности, пока мы устанавливаем ¾» OSB, моя команда распыляет оранжевую краску на все провода.Это предупреждает всех, кто работает в этой области — сейчас или спустя годы — о том, что внизу есть проводка ». Умное мышление!

Прокладка электропроводки в бревенчатом доме: скрытие работы

«Как упоминалось ранее, поверх плиты и плиты OSB установлены верхние листы. проводка, которая только что была установлена. Оба слоя композита следует склеить жидким гвоздем, чтобы исключить скрип », — предлагает Пол.

После завершения установки стандартных композитных полов и электропроводки Timberhaven нижняя часть официально подготовлена ​​и готова для освещения путей.

Выполнение электропроводки в бревенчатом доме: предварительный план

Время определить, какие приспособления вы хотите установить в своем доме и где вы хотите их, а также переключатели и розетки подлежит размещению, до строительства… не после.Правильное предварительное планирование является ключевым в этом отношении! Работайте в тесном сотрудничестве со своим генеральным подрядчиком и / или строителем, чтобы разработать и выполнить хорошо продуманный план электроснабжения.

Деревянный дом, сруб, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Houses for Health» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
ООО «АрчиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польша, Россия, Франция. более

Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания….

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной террасы и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …

Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2.. Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

человек.

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка. …

Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная….

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем. . Это отличное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. …

Каркасный дом, проект «Каркас 103» — в доме совмещенная гостиная со столовой, три спальни, кухня, санузел, тамбур, топка. Обстановка уютной крытой террасы обеспечивает максимальный комфорт для отдыха на природе….

.

как установить, особенности монтажа конструкций из ПВХ

Самостоятельный монтаж оконной конструкции позволяет сэкономить средства, но неправильно проведенная работа только увеличивает затраты в будущем. Для домов, изготавливаемых из дерева, существует особая технология монтажа ПВХ окон.

Преимущества и недостатки ПВХ-конструкций

Монтаж требует от человека особых навыков и знаний, если таковых нет, тогда лучше изучить тему подробно. Лучшей системой фиксации является шип-паз, именно она позволяет избежать деформации, когда дерево дает усадку, оказывающую негативное влияние на эксплуатационные свойства оконной металлопластиковой конструкции. В большей степени подвержены усадке новые строения, но даже в давно построенных домах усадка может иметь место.

Профессионалы отмечают, что за год деревянный дом проседает в среднем на 20 мм. Определить невооруженным глазом это не так просто, а вот по оконной конструкции очень даже легко.

Редко, но так случается, что несколько лет деформации не происходит, а потом под воздействием среды становится видимым перекос. Чтобы этого не случилось в деревянном доме, перед монтажом окна необходимо делать обсаду. Это очень сложный и кропотливый процесс, но исключить его нельзя. Если произвести монтаж, как и в кирпичном доме, понадобится постоянная регулировка фурнитуры в оконной конструкции. У пластиковых конструкций отмечается масса преимуществ, от этого они и пользуются большой востребованностью на рынке. Среди них стоит выделить следующие:

• небольшие расходы во время эксплуатации, поскольку такое окно не нужно красить или обрабатывать от насекомых;
• долговечность материала, который отличается устойчивостью к изменению температуры окружающей среды, на него не оказывает влияния ультрафиолет, не появляется коррозия и он не поддается гниению;
• хорошая жесткость рамы;
• пожаробезопасность;
• нет растрескивания и коробления.

Все эти преимущества делают оконную конструкцию пригодной для всех регионов нашей страны. ПВХ прекрасно справляется с поставленными задачами как на юге, так и на севере. Но, как и у любого материала, поливинилхлорид имеет недостатки, поскольку он далек от идеала. Среди них можно выделить следующие:

• невозможность поддерживать необходимый уровень влажности в доме, поскольку такие конструкции полностью герметичны;
• нельзя отремонтировать такое окно при повреждении поверхности;
• на пластике всегда много пыли, поскольку он притягивает ее статическим электричеством;
• материал имеет высокий коэффициент теплового расширения, поэтому места, где пластик примыкает к стене, нередко повреждены;
• у дерева лучше звуко- и теплоизоляция, чем у пластика.

Важные нюансы

Установка пластиковых конструкций в деревянном доме имеет свои особенности. Неважно, монтируются такие окна в брусовом или бревенчатом доме, технологию необходимо строго соблюдать. При установке пластикового окна стоит помнить, что усадка дерева является причиной дополнительного давления на раму. Это одна из причин, почему без обсады нельзя обойтись.

В пространстве между верхней планкой окна и стеной не всегда стоит использовать монтажную пену, поскольку она становится довольно жесткой, когда высыхает и тоже создает ненужное давление на конструкцию. В этом случае вся польза от обсады сводится на нет.

Если не учитывать зазор между рамой и стеной, рассчитав неправильные габариты окна, придется увеличивать проем, поскольку установить без негативных последствий слишком большое окно не получится. После запенивания зазоров с внешней стороны лучше монтировать ленту ПСУЛ, она не только защитит от ультрафиолетовых лучей, но и от влаги.

Монтажная пена при всех своих преимуществах быстро разрушается и теряет свойства, если ее не защищать. Внутри дачи из бруса делать это необходимо с помощью пароизоляции, а снаружи поможет гидроизоляция. Большинство перекосов окна наблюдается в том случае, когда оно устанавливается не по уровню. Фурнитура в такой конструкции выходит из строя в два раза быстрее и требует замены.

Нельзя забывать и о холодной зоне, в которой окно начинает промерзать со стороны откосов, а внутри появляется конденсат.

Производители подчеркивают герметичность ПВХ-конструкций и прекрасный показатель шумоизоляции как одно из главных преимуществ окон этого типа. На самом деле деревянная рама имеет естественную вентиляцию, благодаря чему в помещении не увеличивается уровень влажности, нельзя того же самого сказать и об окнах ПВХ.

Во время их монтажа, чтобы исключить проблему с конденсатом в будущем, необходимо установить вентиляцию самостоятельно, и если нет специальных отверстий, придется сильно постараться.

Значительно упрощают ситуацию приточные клапаны, которые представляют собой особые профили, устанавливаемые на пластиковое окно.

Не может не порадовать и простота монтажа. От пользователя потребуется снять уплотнитель, уже имеющийся в конструкции окна, и поместить на створку клапан. Его легко закрепить саморезами, но потребуется продумать вытяжное отверстие, а иначе от системы толку не будет.

Никого не обрадует, что компании, производящие монтаж пластиковых конструкций в деревянном доме, не дают гарантии на свою работу, поскольку до конца не могут предугадать поведения ПВХ. Даже если соблюдать все нормы и требования, нет никакой гарантии, что через несколько лет эксплуатации окно не перестанет работать.

Изготовление обсады

Только обсада защищает оконную конструкцию в срубе от перекосов, изгибов и иного рода деформаций. Обсадные доски должны быть сухими и прочными, а иначе они не смогут выполнить поставленную задачу. Для этого подходит доска, толщина которой не может быть менее 5 см или брус 15х10 см. Толщина элемента всегда равна толщине, которую имеет стена.

Правила строительства в старом доме из дерева не меняются. Совсем иначе обстоят дела с каркасными строениями, поскольку они не дают усадку. Такие дома уже создаются с проемами под окна и двери, они имеют необходимую жесткость для проведения монтажа. Не дает усадки и сруб, простоявший более десяти лет.

Обсада может выполняться разными способами, такими как:

• шип-монолит;
• закладной брус;
• в колоду.

Самый надежный из трех вариантов является последний, но он считается и самым трудоемким. Тем, у кого нет достаточно навыков и умений, рекомендуют делать обсаду по второму методу. Необходимо посередине оконного проема сделать борозды, вертикальные друг другу с габаритами 5х5 см. В качестве помощника можно использовать циркулярную пилу, бензопилу, топор и даже стамеску.

Перед тем как вбить брус в паз, его необходимо обернуть в льноватин. Уплотнитель будет находиться между стеной и элементом, но при этом он должен немного заходить на оконный проем.

На брусок укладывают обрезную доску и фиксируют ее посредством саморезов сверху и снизу. Достаточно двух болтов в каждом случае. Перед этим стоит высверлить углубление немного больше диаметра шляпки. Если используется шип-монолит, то Т-образный брус выпиливается заранее, а затем устанавливается в имеющийся паз, после чего закрепляется саморезами для обеспечения надежного крепления.

Элементы оконной конструкции, расположенные вертикально, должны находиться от верхней части оконного проема на расстоянии 8 см. То есть пятисантиметровый брус, уложенный на верхний косяк, должен быть от стены на расстоянии 3 см. Именно это расстояние и принимается за усадочный зазор.

Верхняя планка окна не должна болтаться в пазах, входить только с усилием. Окончательное крепление производится саморезами, которые вгоняются под углом. Завершающей работой на этом этапе можно считать монтаж изоляции. Зазор закрывается монтажной пеной, которая может укладываться в один или несколько приемов. Если необходимо два раза наносить состав, тогда следует подождать десять минут, пока первый слой не затвердеет. В жаркую погоду пену необходимо смачивать водой из пульверизатора.

Материал быстро разрушается под воздействием солнца и иных погодных условий, поэтому с внутренней стороны его закрывают пароизоляцией, а снаружи используют ветрозащитную мембрану.

Использовать пароизоляцию с обеих сторон запрещено, поскольку тогда под ней будет скапливаться влага, а она способствует образованию плесени.

Монтаж

Оконную конструкцию можно установить своими руками, вставить конструкцию в коробку, поставить подоконник, сделать откосы, но лучше предварительно изучить технологию, чтобы все не испортить. В качестве основного инструментария понадобятся следующие:

• уровень;
• монтажная пена;
• шуруповерт;
• дрель;
• пульверизатор;
• ключ, чтобы регулировать окна;
• стамеска;
• болты;
• клинья-распорки.

Легче устанавливать окна с напарником, поскольку не все можно сделать самостоятельно. Стоит понимать, что стеклопакет имеет внушительный вес и держать его одновременно с проведением работ невозможно в одиночку. Перед установкой лучше проверить сделанные замеры, определить наличие зазоров. На запенивание сверху должно оставаться 5 см, по бокам – 3 см, а в месте установки подоконника – 4 см.

Неправильная врезка в деревянном деревенском доме станет причиной многих проблем в будущем.

Перед монтажом обязательно необходимо закупить в строительном магазине специальные крепления, которые представляют собой металлические пластины с проделанными отверстиями. Профессионалы советуют применять именно их, обуславливая это требование тем, что использование саморезов, которые проникают через раму, полностью лишают ее герметичности, а соответственно снижают уровень теплоизоляции.

Окно устанавливается только по уровню и никак иначе, перекосы грозят получить быструю порчу пластикового изделия и поломку фурнитуры. Обязательно снимают створки с окна, тем самым снижая вес рамы на момент проведения работ. Вставка должна располагаться ровно, крепить только на элементы, продиктованные стандартом. При запенивании зазоров предотвратить их смещение можно, подложив бруски под раму, а после этого их извлекают.

Важно правильно выбрать расположение саморезов, строго запрещено производить вкручивание в месте нахождения гребня.

Окосячка

Окосячка собирается после подготовки оконного проема. Из доски 15х4 см выпиливают верхнюю часть и создают пазы, посредством которых она будет крепиться на гребень. Эта часть проема расположена сверху, она должна быть ровной, не иметь перегибов, а иначе впоследствии возникнут сложности с установкой пластиковой конструкции.

Выступ, который играет роль гребня, обкладывается рулонной паклей, а затем одевается лафет – подготовленный деревянный элемент с вырезанным пазом. Это делается для того, чтобы улучшить теплоизоляцию и избавиться от скрипа. Верхнюю часть окосячки нужно прикрутить саморезами к этому элементу, но так, чтобы не затронуть гребень.

Стеклопакет

Стеклопакеты доставляются к месту монтажа в собранном виде, перед установкой их необходимо разбирать, только так можно уменьшить вес конструкции. Используя специальный ключ, необходимо снять верхние штифты, которые удерживают створку в распахнутом состоянии.

После поворачивается ручка и в открытом состоянии створка легко снимается с нижнего крепления, но стоит помнить, что это самая тяжелая часть конструкции.

Чтобы выбить штапики и вынуть стеклопакет, необходимо использовать шпатель или молоток и нож. Аккуратно отодвигая элемент, следует его просто снять с рамы. Короткие стороны можно немного поддеть с угла и потянуть.

Специалисты советуют сразу снять с наружной стороны оконной конструкции защитную пленку, пока она не прилипла к поверхности, вступив в реакцию с пластиком под воздействием ультрафиолета. Потом ее будет практически невозможно оторвать. Необходимо просверлить отверстия для нагелей, которые от угла должны располагаться на расстоянии не более 20 см, а друг от друга – не больше 70 см.

Полезные рекомендации

Пластиковые окна позволяют уменьшить затраты на отопление, поскольку герметичная конструкция препятствует образованию сквозняков. Нельзя не отметить эстетическую привлекательность таких изделий, экономию средств на обслуживание. Но пластиковые окна будут соответствовать требованиям, только если монтаж был произведен правильно.

Самостоятельная установка ПВХ-конструкций в деревянном доме имеет некоторые сложности, вот почему выполнять ее стоит в соответствии с инструкциями специалистов. Время года никак не сказывается на процессе монтажа. Наличие современных технологий позволяет проводить работу с одинаковым успехом летом и зимой, когда применяется полиуретановый морозоустойчивый герметик.

Многие пользователи недовольны скапливанием конденсата и говорят, что с внутренней стороны постоянно накапливается влага. Избежать этого можно простым проветриванием помещения или установкой вытяжных устройств, качественной вентиляционной системы. В холодное время можно сразу определить наличие плохой герметизации, появившийся конденсат укажет на места, где необходимо пропенить сильнее.

Если монтаж будут выполнять рабочие, следует убедиться, что установка пластиковых окон производится по установленным стандартам, тогда в будущем не придется столкнуться с неприятными сюрпризами. Профессиональный установщик не будет производить работу при минусовой температуре воздуха.

Следует отметить, что в сильные морозы откосы могут промерзать, даже если хорошо запенены. Происходит это потому, что холодный воздух идет по бетонной стене или кирпичу, и в результате негативно влияет на откосы. Избежать этого можно, используя пенопласт, толщина которого должна составлять два сантиметра. Материал крепится вплотную к раме по всему периметру оконной конструкции. Его ширина составляет 10 сантиметров. Только после этого производится монтаж откосов. Крепление пенопласта можно выполнить монтажной пеной.

Если регион характеризуется холодным климатом, то стоит выбирать трехслойный стеклопакет и, наоборот, жителям южного региона не стоит тратиться на трехслойный вариант. А также рекомендуется поступить и с выбором профиля, который может быть одно-, двух-, трех- и четырехкамерным. При монтаже подоконника необходимо запенить отверстия с торца, чтобы холодный воздух не проникал внутрь, особенно в кирпичных домах, где он проходит через плохую кладку. Современные рамы лучше изолированы и более долговечны.

Высококачественные окна, выходящие на южную сторону, могут обеспечить чистую прибыль за счет пассивного сбора солнечного тепла, поглощаемого днем. Правильный дизайн дома, ориентация и размещение оконных конструкций могут легко снизить потребности в отоплении на 25 процентов.

О монтажной пене следует знать такие важные моменты, как:

• наносить средство рекомендуется в латексных перчатках, поскольку этот материал является липким, если попадет на кожу, то придется долго оттирать;
• перед запениванием, стоит убедиться, что эта область является чистой;
• после нанесения материал продолжает пениться и расширяться, поэтому не нужно укладывать пену толстым слоем. Всегда можно добавить еще немного позже;
• после нажатия на курок пена будет выходить, и этот процесс не остановить. Можно повторно использовать баллон, но обычно состав начинает затвердевать в трубке примерно через 15 минут. Необходимо мысленно разметить область запенивания и двигаться по ней, пока баллон не опустеет.

Существует два способа замены старого окна. Можно снять внутреннюю и внешнюю отделку, чтобы установить совершенно новый оконный блок и изолировать все зазоры перед отделкой. Второй вариант заключается в том, что можно установить конструкцию внутри существующего проема с рамой. Этот вариант поможет значительно сэкономить, но такой монтаж не позволяет запенить воздушные зазоры вокруг оконных проемов.

Более подробно о монтаже пластиковых окон в деревянном доме смотрите в следующем видео.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Окна, сделанные из прочного и долговечного пластика, сегодня можно встретить не только в каменных, но и деревянных постройках.

Однако, их монтаж в деревянной стене существенно отличается от установки в каменные конструкции. Причина этого заключается в значительной усадке древесины в период высыхания.

У сырого материала она может достигать 6-8% (1,2-1,6 см на 1 метр высоты сруба).

Высыхающая древесина превращается в мощный пресс, который легко деформирует оконный блок. Створки после такого воздействия не открываются, а рама сильно перекашивается.

Получается, что качественная установка пластиковых окон в деревянном доме не возможна – спросите вы? Нет, она вполне реальна, но только при соблюдении специальной технологии. Ее мы и рассмотрим в нашей статье.

Как правильно поставить пластиковое окно в деревянную стену?

Для того, чтобы исключить давление стены на оконный блок мастера придумали специальные «салазки», получившие в народе название окосячки или обсады. Идея такой технологии очень проста: на торцевой части бревен оконного проема бензопилой делается вертикальный выступ-гребень.

На него надевается оконный лафет – деревянный брус с вырезанным в нем вертикальным пазом. Никакого жесткого соединения саморезами или гвоздями между проемом и лафетом нет. В результате за счет скользящего соединения «гребень-паз» мы получаем раму, которая свободно двигается вместе с усыхающей стеной.

Благодаря такому оригинальному решению на пластиковое окно, установленное в обсадную коробку, не действуют разрушительные силы деформации сруба.

Окосячка выполняет в деревянной стене несколько важных функций:

• не дает бревнам сместиться от вертикали;
• не мешает вертикальной усадке сруба;
• усиливает стену в зоне оконного проема.

А теперь давайте подробнее рассмотрим, как установить пластиковые окна в деревянном доме своими руками, используя обсадную коробку.

Особенности монтажа пластиковых окон в деревянные стены

К нарезке гребня в торцах оконного проема нужно отнестись очень ответственно, выполнив разметку с помощью уровня. Любое отклонение от вертикали и допущенные неточности в стыке «гребень-паз» отрицательно скажутся на работе окосячки, нарушив ее свободный ход по стене.

Сделав гребневые вырезы, можно приступать к изготовлению оконных лафетов. Это деревянные строганные бруски сечением 150х100 мм. На их концах необходимо сделать вырезы размером 5х5 см для вставки горизонтальных перемычек (доска 150х50 мм с двумя шипами на концах).

Сборка обсадной коробки

Делая обсадную коробку, учтите, что ее высота в собранном виде должны быть меньше высоты оконного проема на 7-8 см. Если сделать окосячку без такого зазора, то верхние венцы при усушке стены будет давить на коробку, деформируя ее.

Для того, чтобы правильно вставить пластиковое окно в деревянном доме, нужно придерживаться установленной опытными мастерами последовательности операций.

Сначала нужно обложить гребни оконного проема паклей и закрепить ее с помощью степлера или мелких гвоздей. Это необходимо для утепления стыка и исключения скрипов. После этого в оконный проем укладывается нижняя перемычка окосячки. Затем на гребни набивают лафеты (боковые брусья обсадной коробки). В верхний вырез лафета заводится вторая перемычка и опускается в горизонтальное положение. Собрав коробку, ее нужно аккуратно скрепить саморезами так, чтобы они не вышли в гребни сруба. В противном случае обсада не будет «работать», потому что саморезы не дадут ей скользить по стене.

Все щели, оставшиеся в оконном проеме после установки окосячки, плотно забивают паклей. Далее по стандартной технологии выполняется монтаж пластикового окна со всеми сопутствующими операциями по обеспечению защиты зоны стыка с обсадной коробкой от влаги, потери тепла и проникновения шума.

Зазор между окосячкой и стеной сруба заполняют тонкими досками, обмотанными рулонной паклей. По мере усадки стен их поочередно выбивают. Для этого верхний наличник (он крепится только к окосячке) снимают и, убрав ненужную «компенсационную» доску, вновь ставят его на место.

Финишная отделка пластикового окна в деревянном доме ничем не отличается от декоративной обшивки обычной рамы. Очень желательно заказывать не стандартные белые пластиковые окна, а покрытые специальной пленкой, имитирующей цвет и текстуру натуральной древесины. Они будут естественно смотреться на фоне рубленой стены. Выполнив утепление и герметизацию стыков, оконный блок с окосячкой изнутри и снаружи обшивают деревянным наличником.

Пластиковое окно коричневого «древесного цвета» естественно смотрится в бревенчатой стене

Брусовый дом с белым пластиковым окном и деревянными наличниками (бросается в глаза цветовой диссонанс между белым пластиком и натуральным деревом)

До сих пор мы говорили про монтаж пластиковых оконных блоков в новых срубах. А вот нужна ли такая технология, если речь идет про старый деревянный дом?

Опытные мастера утверждают, что окосячка здесь необходима. Дело в том, что любой сруб, даже после 5 летней усушки и усадки не прекращает менять свои размеры. Древесина — живой пористый материал. Поэтому когда на улице дождь, бревно и брус набухают. В период жаркого лета происходит обратный процесс и даже старый столетний сруб теряет несколько сантиметров от своей прежней «влажной» высоты.

Следует отметить, что старая оконная коробка абсолютно не годится на роль окосячки, поскольку не может скользить по поверхности стены, компенсируя ее усадку.

Поэтому у владельца есть два варианта:

1. выполнить монтаж пластиковых окон в деревянном доме, уменьшив размеры существующих проемов на ширину обсадной коробки + зазор на герметик;
2. сохранить прежнюю площадь окон, но увеличить проемы для монтажа окосячки, прорезав стены.

Завершая наш обзор, скажем, что установка пластикового окна в деревянную стену – не слишком сложный процесс. При аккуратном и внимательном отношении к делу его можно качественно выполнить своими силами, не привлекая со стороны «дорогих» мастеров.

Дополнение к статье

К нам иногда поступают дополнительные вопросы, на которые не всегда можно ответить в рамках комментариев. На такие вопросы ответим далее и дадим варианты решения конкретной задачи.

Добрый день!
С установкой пластикового окна в сруб понятно, а как устанавливается пластиковое окно в доме на фронтоне, в котором сформирован проем под окно из доски 80х100мм?

Данный вариант установки несложен. Только перед монтажом желательно прикрепить по контуру вашей коробки антисептированную рейку 20х20 мм (будет выполнять роль четверти, защищая пенополиуретановый герметик от солнечного излучения). Если вы уже сделали четверть в доске, то рейку ставить не придется.

Пластиковое окно ставим на прокладки (для создания зазора, в который будет задуваться пена). После этого аккуратно проходим весь контур герметиком. Можно дополнительно закрепить окно в проеме с помощью металлических монтажных пластин. Однако, и одна пена будет надежно держать окно.

Не отступил от наружного края оконного блока,а дом старый,оконный блок стоит по уровню и где-то местами выходит в наружу улицы доска 50 мм,и теперь холодит. Что можно сделать?

Лучший вариант – вынуть оконный блок и установить его в проем с отступом для четверти, как показано на предыдущей схеме.

Допустимый вариант – сделать вокруг оконного блока снаружи стены обвязку из толстой доски так, чтобы получились четверти, прикрывающие стык оконного блока со стеной от продувания. Все неплотности и зазоры уплотнить пеной или жгутом из пакли.

Видео по теме:

Пластиковые окна в деревянном доме

Речь пойдет не о загородных деревянных домах, а о жилых многоквартирных деревянных домах, где не используется «окосячка» и «обсада». 

Установка пластиковых окон в деревянном доме мало чем отличается от установки пластиковых окон ПВХ в кирпичных или панельных домах, разве что возможностью

• выбора размера окна
• замены уличных наличников
• увеличения оконного проема

Для установки пластиковых окон в деревянном доме вы можете вызвать специалиста нашей компании на замер, но перед этим вам необходимо решить, как именно вы хотите установить пластиковые окна

ЗАМЕНА ОКОН В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ 

 При замене пластиковых окон в деревянном доме необходимо сделать выбор:    

• Установить окно в старую коробку
• Убрать старую коробку
• Увеличить оконный проем
• Отделка окна с уличной стороны
• Усиление проёма при демонтаже коробки

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Экономия в данном случае не является преимуществом при выборе исполнителя.

  

Этот тезис вы можете оценить взглянув на примеры на фото.

УСТАНОВКА ОКОН В ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

Установка в старую коробку

Экономный способ.

Пластиковые окна устанавливаются в старую коробку, это ускоряет процесс установки и снижает стоимость пластиковых окон в целом, за счет уменьшения размеров нового окна и минимального объема работ по установке окон в деревянном доме.

Недостатки данного способа:

• Уменьшенный световой проем
• Не эстетичный внешний вид
• Необходимость подклейки обоев

Устанавливая пластиковые окна пвх в старую коробку необходимо учитывать, что наличник находящийся по периметру окна внутри квартиры, имеет ширину не менее 10см. и обои наклеены только до него.

При установке новых пластиковых окон, наличник демонтируется и материалы, используемые для отделки откосов, не смогут перекрыть образовавшееся расстояние.

Ознакомьтесь с изображением ниже.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

При установке пластиковых окон в деревянном доме в старую коробку, нет возможности произвести замену уличного наличника, облагородив тем самым вид нового окна снаружи. 

С уличной стороны на окно наклеивается нащельник, для перекрытия пенного шва, часто выглядит криво приклеенным из-за перекошенных оконных проемов. 

Пластиковые окна в деревянном доме, установленные в старую коробку, зачастую выглядят крайне не презентабельно.

Всё это от торчащей из всех углов монтажной пены и видимой неровностью между установленным по уровню окном и перекошенной оконной коробкой дома.

ЗАМЕНА ОКОН В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ      

С демонтажем коробки

Останавливая свой выбор на варианте замены пластиковых окон с демонтажем коробки, ваше новое окно будет большего размера, следовательно будет гораздо больше света.

Внутренняя отделка окна не потребует дополнительных работ по подклейке обоев.

Данный вариант предусматривает замену уличного наличника, с ним ваше окно будет смотреться более эффектно по сравнению с остальными.

Установка пластиковых окон в деревянном доме с демонтажем коробки, исключает продувание в местах примыкания коробки к брусу. Так как вся пакля убирается и производится максимально эффективное запенивание.

преимущества:

• Увеличенный световой проем
• Законченный внешний вид
• Законченная внутренняя отделка
• Максимально эффективное запенивание 

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Содержание:

Установка пластиковых окон в деревянном доме — это возможность создать теплое и безопасное жилье. Современные конструкции отличаются высокой степенью защиты. Можно не бояться, что в помещение проникнут воры, если установить дополнительные аксессуары. Кроме того, конструкции из ПВХ не нуждаются в сложном уходе, они герметичны, не ржавеют, не трескаются. Чтобы в частном доме поставить пластиковые окна, нужно воспользоваться услугами компании, занимающейся данным видом работ. Тогда, у вас будет гарантия того, что окна соответствуют всем нормам и стандартам. В этой статье, будет описан все действия, которые проводятся в период монтажа.

Важные моменты

Установка окон в деревянном доме, не совсем простое дело. Учитываются особенности строения. Многие слышали о том, что постройка дает усадку на протяжении нескольких лет. Некоторые строительные компании, утверждают, что этот временной отрезок преувеличен. Благодаря современным технологиям, можно построить дом без усадки, или время на нее сокращается до года. В любом случае, надо учитывать эту особенность. Ведь высыхая, уменьшается кладка стен. Считается, что дом, где высота стен около 4 метров, может уменьшиться на 6 см. Это учитывают строители, поэтому при установке окон, они делают зазоры. Чтобы постоянно не следить за конструкцией, нужно установить обсаду.

Для чего она нужна:

• предотвращает смещение бревен от вертикали проема;
• не дает вертикальную усадку стен;
• укрепляет конструкции.

Самое просто, что можно сделать, использовать брус размерами по 50 см. Его вставляют в пазы по вертикали, которые вырезаются в торцах бревен. Стоит учесть, что данный способ подходит только к деревянным рамам. Для металлоконструкций применяется другой метод. Здесь нужно на торцах бревен сделать шип, куда будут навешивать лафет с пазами. В тот момент, когда начинается усадка, гребень помогает скользить доскам, не оказывая какого-либо воздействия на окно. 

Как устанавливается лафет?

Делаются наметки уровнем. Определяется ширина и глубина гребня. Берется по пять сантиметров. Аккуратно вырезается разметка электропилой. В первую очередь проводится внутренняя работа, затем срезается бревно по бокам с внутренней стороны и снаружи. Остается только проверить созданные линии с помощью уровня или откоса.

Не стоит думать, что деревянные и пластиковые окна устанавливаются в соответствии с типом здания. Их, можно ставить в любом месте, главное учесть особенности монтажа.

Для каркасно-щитового дома используется стандартная схема для данного вида. Она имеет свои отличия от кирпичных, панельных построек. Обсада требуется только для деревянных домов. Почему? Об этом было написано выше. 

Как устанавливаются?

 Если постройка новая, то лучше поставить деревянные конструкции на первые два года жизни. Пока дом будет давать усадку, конструкция начнет деформироваться, плохо открываться и закрываться. Если вы сразу хотите установить металлопластик, то делайте компенсационный зазор, который имеет высоту равную 10% от высоты окна. Его заполняют досками, которые обматывают паклей. Устанавливается обсада, которая не дает деформироваться раме от движения окна.

Если в доме были старые окна, которые нужно заменить, требуется демонтировать конструкцию. Снимают створки, петли и шпингалеты. Если старый короб подходит для новых окон, ее просто зачищают, убирают грязь и пыль. Зачищают ее с помощью наждачной бумаги. Далее, надо подготовиться к монтажу. Для этого, высовывают створки и стеклопакет из рамы, убирают декоративные пластинки, откручивают болты. Просверливаются отверстия в количестве двух штук на каждой стороне. Диаметр дырок — 6 мм. В них вкрутить саморезы.

После предварительных работ, начинается сама установка.

Для начала, стеклопакет крепится монтажными шайбами. Надо оставить небольшой зазор между пакетом и рамой, чтобы он не лопнул, когда будет проходить сезонное расширение материала. Стеклопакет закрепляют штапиками, по которым нужно постучать, до появления характерного звука. Ставятся створки. Щели между коробом и рамой задувают монтажной пеной. Теперь придется подождать немного, чтобы материал застыл. Открывать створки в это время нельзя. Остатки пены счищают канцелярским ножом после ее высыхания.

Типы установки

Установить окно с пластиковой рамой можно двумя способами: с помощью дюбелей и на специальные монтажные пластины, прикрепленных к торцевой стороне профиля.

Нет смысла выбирать, какой путь лучше, ведь у каждого есть свои положительные стороны. Профессионалы обычно используют и то, и другое, и даже при установке одной конструкции — в зависимости от обстоятельств.

Для самостоятельного монтажа небольшого окна может быть предпочтительнее использовать анкерные пластины. Они крепятся снаружи и нет необходимости «распаковывать» стеклопакет. Снимите штапики остекления, чтобы можно было добраться до крепления на внутренней стороне рамы.

Откосы

Они составляют часть проема, которая находится с внешней и внутренней стороны. Мастера предлагают сделать их пластика, дерева, штукатурки, гипсокартона. В каждом случае учитывается не только привлекательность материала, но и его характеристики.

Один из самых популярных материалов  — гипсокартон. Его используют в деревянных и других постройках. Чтобы установить его, надо использовать штукатурку и краску. Данный способ выбирают клиенты потому, что он недорогой, не требует серьезных работ.

Сейчас предпочитают заказчики устанавливать откосы из ПВХ. Они сочетаются с оконными конструкциями, сделанными из такого же материала. Кроме того, они практичны, и обладают долгим эксплуатационным сроком. Выпускаются панели с шириной в 25 см. Если ваши проемы больше, то специалист проведет стыковку панелей.

Перед тем, как приступить к отделке сделайте следующее:

• еще раз оценить монтаж блока;
• проверить с помощью отвеса конструкцию на возможные отклонения по вертикали;
• уровень использовать для горизонтальной проверки;
• по диагонали определяются перекосы;
• осмотреть визуально профиль и стеклопакет.

Наша компания делает откосы в день монтажа окон. Это очень удобно. Не нужно ждать несколько дней бригаду, убирать повторно мусор. Специалисты за короткий промежуток времени выполнять полный объем поставленных задач. Это действительно большое преимущество.

Для наружной отделки берут те материалы, которые будут устойчивы к осадкам и температурным перепадам. Для внутренней части дома, можно брать деревянные и пластиковые панели, вагонку.

 Для установки откосов делается обрешетка, подготавливаются брусья. Надо учесть параметры, выбрать способ монтажа. После того, как все подготовительные работы будут проведены, надо прикрепить обрешетку саморезами. Обязательно производится утепление проема утеплителем. Часто используют пенопласт. Если работаете с вагонкой, то ее тоже надо крепить саморезами. Выбирая горизонтальный монтаж, предусматривайте начало работы с нижней части. Вертикальная фиксация откосов начинается от рамы.

Детали крепятся в первую очередь к проему, а потом фиксируются между собой. Наружные и внутренние уголки устанавливаются в любом случае. Они нужны для того, чтобы скрыть мелкие дефекты и недочеты. Кроме того, они повышают уровень прочности откосов.

Иногда металлопластиковые конструкции, делают из ламинированного профиля. Определяясь с цветом и текстурой окон, можно их установить под металл, дерево, кирпич. В таком случае, откосы подбирают под стиль здания. Для деревянного дома, нужны соответствующие отделочные материалы. Для их установки по периметру ставят направляющие, далее делаются отверстия и откосы устанавливаются к стенам с помощью саморезов.

Помощь

Как бы подробно не описывались действия и рекомендации для самостоятельного монтажа окон, всегда лучше доверить работу профессионалам. Их многолетний опыт позволяет безошибочно определять материалы и инструменты для вашего жилья. Даже если у вас какая-то нестандартная конструкция, специалисты легко создадут проект, подходящий лично вам.

Если вы сомневаетесь, что справитесь с поставленной задачей, не пробуйте. Это повлечет за собой материальные убытки, нанесет ущерб вашему здоровью или дому.

Можно ли ставить пластиковые окна в деревянный дом?

18 сентября 2018

Какими должны быть окна в современных деревянных домах? Элементарная логика подсказывает, что, если дом сделан из дерева, то и окна в нем должны быть деревянными. Это поможет достигнуть максимальной гармонии, не обойдя стороной вопрос экологической чистоты. И все же пластиковые окна готовы принять этот вызов, стремясь доказать, что они, как минимум, не хуже деревянных конструкций. В данной статье мы расскажем, какими особенностями и преимуществами обладают окна ПВХ, устанавливающиеся в деревянных домах.

Экологическая чистота

Как мы уже успели сказать, деревянные окна считаются образчиком экологической чистоты, за что их и ценят многие владельцы домов из дерева. Но есть два момента, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, современные деревянные окна — это не просто сочетание дерева и стекла. Для достижения высоких эксплуатационных характеристик, древесину для окон приходится пропитывать, грунтовать и покрывать лакокрасочными материалами, что, конечно же, отражается на экологичности конечного продукта. На фоне обработанной такими методиками древесины, поливинилхлорид, из которого изготавливаются современные пластиковые окна, выглядит гораздо более предпочтительным с точки зрения достижения максимальной экологической чистоты оконных конструкций. Химическая инертность ПВХ позволяет устанавливать пластиковые окна в детских, хирургических и аллергических отделениях больниц. Так что, размышляя о вопросе экологической безопасности деревянных домов, за пластиковые окна можно абсолютно не беспокоиться.

Дизайн

Второй «камень преткновения», который смущает всех владельцев деревянных домов. Пластиковые окна представляются им белоснежными конструкциями в стиле хай-тек, дизайн которых абсолютно не сочетается с экологическим стилем деревянных домов. Что ж, в первозданном виде окна ПВХ действительно строгие и белоснежные. Но сегодня существует масса возможностей превратить обычное пластиковое окно в конструкцию, полностью сочетаемую со стилистикой деревянного дома. В первую очередь, речь идет о возможности заламинировать профиль «под дерево». Результат этого процесса будет, как говорится, «идентичен натуральному». То есть, догадаться о том, что перед вами не деревянное окно, можно будет только в том случае, если вы подойдете к нему вплотную и потрогаете текстуру пальцами. В остальных случаях, даже на метровом расстоянии будет довольно сложно определить, деревянное это окно или пластиковое «под дерево». Дополнительно можно поработать над фурнитурными элементами, сделав их менее строгими и более «дизайнерскими». Для этого также существует целый ряд возможностей. Наконец, пластиковые окна в деревянных домах можно украсить витражами, протяжками или раскладками, что сделает их более гармоничными в плане сочетаемости со стилистикой деревянных домов.

Зимняя теплоизоляция

Современные деревянные дома представляют собой довольно теплые сооружения, зачастую не нуждающиеся в дополнительных теплоизоляционных мерах. На показатель теплосбережения могут повлиять только окна, установленные в таких домах. Если оконные конструкции будут пропускать тепло, то никакие теплые деревянные стены не спасут жильцов от низких уличных температур. Благо, у пластиковых окон с теплоизоляцией всегда был полный порядок. Нужно просто выбрать тот вариант окон ПВХ, который будет соответствовать климатическим особенностям вашего региона. Стоит задуматься об установке энергосберегающих стеклопакетов или даже теплопакетов, которые помогут удержать тепло в доме и серьезно сэкономить на отоплении. Для загородных домов этот момент очень актуален.

Летняя теплоизоляция

Зимой мы стремимся удержать тепло внутри дома, а летом — снаружи, оставив место лишь для драгоценной прохлады. Пластиковые окна эффективно справляются с данной задачей и в городских панельных, и в загородных деревянных домах, не давая уличной жаре проникнуть за пределы стекол. Если в деревянном доме установлен кондиционер, весь образующийся холод останется строго внутри помещения.

Звукоизоляция

Загородная жизнь на порядок тише и спокойнее, чем городская. И все же источников уличных шумов все равно более чем достаточно. Гавкающие собаки, чирикающие птицы, шумные соседи. Все эти посторонние звуки, нарушающие покой внутри вашего деревянного дома, пластиковое окно съест и не подавится.

Защита от взлома

Еще одна актуальная проблема для владельцев деревянных домов за чертой города. Чтобы защититься от взлома, вы можете оснастить свои пластиковые окна полным спектром противовзломных элементов, включая ударопрочные стекла, противовзломную фурнитуру и т.д. Может это и не гарантирует 100-процентной защиты от взлома, но преступникам придется изрядно постараться и немало пошуметь, чтобы проникнуть в деревянный дом через окно.

Особенности установки

Не будем скрывать того, что установка пластиковых окон в деревянные дома должна сопровождаться учетом определенных особенностей. В частности, речь идет об усадке, которой подвергается подавляющее большинство недавно возведенных деревянных домов. В первый же год дома из сруба дают усадку, которая составляет от 1 до 1,5 сантиметров на метр высоты деревянного дома. И чем больше будет усыхать древесина в процессе эксплуатации, тем большей будет усадка. Отметим, что деревянные дома, возведенные по каркасно-щитовой технологии, усадке не подвергаются.

Если не учесть усадку, пластиковые окна, подвергающиеся подобной нагрузке, могут деформироваться и даже лопнуть. Именно поэтому профессиональные монтажники обязательно выполняют окосячку или обсадку оконного проема перед установкой пластикового окна. Обсадка представляет собой конструкцию из бруса, которая примет на себя основную физическую нагрузку в процессе усадки деревянного дома, оставив пластиковые окна нетронутыми.

Выводы

Как видите, пластиковые окна для деревянных домов могут стать путем к значительному повышению эксплуатационного комфорта вашего загородного жилища. Достаточно лишь подумать над вопросами дизайна, теплозащиты и взломостойкости, не забыв про особенности установки окон ПВХ в деревянных домах.

• 28 сентября 2018

  Панорамные окна: взвешиваем все «за» и «против»

  Если в прежние времена панорамными окнами можно было любоваться только в зарубежных фильмах, в которых показывали красивую и богатую жизнь представителей высшего общества, то сегодня подобные оконные конструкции все чаще начинаешь замечать и в нашей стране. Причем говорить о том, что за панорамными стеклами живут сплошные олигархи, не приходится. Панорамное остекление вполне могут позволить себе граждане среднего достатка, которые хотят облагородить свои апартаменты великолепным видом из окна, открывающимся либо на городские окрестности, либо на природные красоты. Впрочем, если вы всенепременно хотите поставить панорамные окна в своем доме или квартире, мы настоятельно рекомендуем прочитать данную статью, в которой мы постараемся остановиться как на преимуществах, так и на недостатках современного панорамного остекления.

• 25 сентября 2018

  Как и когда проводится регулировка окон ПВХ?

  Срок службы пластиковых окон составляет несколько десятилетий, а при самом удачном раскладе он может достигать полувека и более. Об этом вам расскажет любой производитель качественных оконных конструкций из ПВХ. Многие могут счесть, что это утверждение является обычным рекламным ходом, который имеет мало общего с реальностью. Но, на самом деле, все это сущая правда, хоть и с небольшой оговоркой. Чтобы пластиковое окно действительно исправно служило вам в течение долгих десятилетий, необходимо позаботиться о его периодическом сервисном обслуживании, подразумевающем замену изношенных частей и регулировку фурнитурных элементов. С износом все более-менее понятно. В процессе эксплуатации, вам может понадобиться поменять уплотнитель или вышедшую из строя ручку, что не так уж дорого и проблематично. А вот регулировка фурнитуры — это более ответственный процесс, который требует тщательного изучения и не менее тщательного подхода. Специалисты рекомендуют заниматься регулировкой пластикового окна, минимум, один-два раза в год. И в этой статье мы научим вас, как проводить регулировочные процедуры своими собственными руками.

• 14 сентября 2018

  Тендерные заказы. Когда выгода обоюдная

  Ни одна строительная компания, занимающаяся возведением каких-нибудь строительных объектов, не может обойтись без услуг оконных компаний. Найти среди них ту компанию, которая способна выполнить заказ в требуемые сроки и на выдвигаемых строительной компанией условиях — важная и серьезная задача. С другой стороны, получение любого крупного заказа, который гарантирует вполне понятные выгоды — большая удача для оконной компании, победившей в ходе конкурентной борьбы с другими оконными компаниями за право выполнять данный заказ. А поскольку конкурентная борьба в этой области, как правило, достаточно жесткая, то претендовать на победу в ней может только оконная компания, обладающая весомыми для строительной компании аргументами.

  Что касается компании, «Оконный Континент», то она такими аргументами располагает.

• 11 сентября 2018

  Интерьерная история в стиле модерн

  Как известно, существует множество стилей, руководствуясь основными принципами которых, современные дизайнеры создают великолепные интерьеры. Модерн — один из них. Несмотря на то, что пик популярности этого стиля был отмечен во Франции еще в конце XIX — начале XX веков, у него и сегодня имеется очень много почитателей и сторонников.

Все новости и публикации

Установка окон в деревянном доме

Окна играют немаловажную роль при возведении и обустройстве дома. К их выбору нужно отнестись серьезно, ведь они должны не только выполнять декоративную функцию, но и защищать от непогоды. Если вы сомневаетесь, устанавливать пластиковые окна в деревянном доме или изделия с рамами из натуральной древесины, мы поможем вам определиться. Вы узнаете, какие бывают виды стеклопакетов и как их установить.

Содержание:

1. Особенности монтажа
2. Размеры и положение окон в деревянном доме
3. Этапы монтажа
4. Какие окна выбрать?

Особенности монтажа

Деревянные дома отличаются от кирпичных. Их конструкция более подвижная первые несколько лет после постройки. Со временем происходит усадка стен: они высыхают и уменьшаются в объемах. Для того чтобы установить окна в деревянном доме, нужно соблюдать несколько правил, иначе брус раздавит или перекосит рамы. Также нужно иметь в виду, что в дождливую погоду стены вбирают влагу и раздуваются, а в жаркую, наоборот, усыхают. Поэтому при монтаже окон необходимо учитывать эти изменения.

Размеры и положение окон в деревянном доме

Размещать окна в деревянном доме нужно таким образом, чтобы их использование было максимально удобным. Подоконник лучше сделать не ниже 1 метра от пола, тогда вы сможете опереться на него. Центр окна должен находиться на уровне ваших глаз.

Обычно ширина оконных рам не превышает 3 метров. Учитывайте тот факт, что чем больше окно, тем больше его вес и нагрузка на раму. При значительной ширине может быть трудно открывать и закрывать створку. Высота окна в деревянном доме ограничена только полом и потолком.

Этапы монтажа

Установка окон в деревянном доме имеет следующий алгоритм:

1. Снимаем мерки для будущего изделия.
2. Подготавливаем к монтажу оконный проем. Убираем старое окно, если оно было. Выбрасываем мусор, выравниваем проем.
3. Изготавливаем обсаду (окосячку) — деревянный короб. Он укрепляет проем, берет на себя нагрузку и не дает дому повредить окно в процессе усадки, которая может длиться до 6 лет.
4. Далее нужно установить окосячку. К бревнам в торцах проема прибиваем бруски или толстые доски.
5. Обсаду утепляем паклей или джутом, который закрепляется скобами или гвоздями. Это предотвратит сквозняки и скрипы после установки окон в деревянном доме.
6. Вставляем в проем нижнюю перекладину окосячки. На вертикальный шип набиваем боковые стойки. В верхний паз устанавливаем перемычку.
7. Необходимо оставить технологическое пространство между стеной и обсадной верхней доской.
8. Установка подоконника. Элемент выравнивается с помощью уровня. Если плоскость недостаточно ровная, под подоконник кладутся специальные пластины.
9. Устанавливаем пакеты. С помощью уровня корректируем положение конструкции. Оставляем технологические зазоры не менее 2 см со всех сторон. Крепежи устанавливаем на обсаду. Необходимо следить, чтобы шурупы при этом не попали в стену дома, а остались в обсаде.
10. Монтируем створки.
11. Устанавливаем ручки. Во время закрепления ручку ставим горизонтально.
12. Уплотнение и герметизация. Оставленные зазоры заполняем строительной пеной при закрытом окне. Устанавливаем наличники. Оставляем на сутки для полного скрепления.

Какие окна выбрать?

Многие считают, что окна из натуральной древесины в деревянном доме смотрятся лучше. Это не совсем так. Существует множество пластиковых и евроокон, которые так же гармонично вписываются во внешний вид постройки. Главное — правильный выбор.

Деревянные. Как и сам дом, такие окна со временем усыхают, поэтому у них отсутствуют жесткие крепления.

Достоинства:

1. Они «дышат» — пропускают воздух, даже когда закрыты, что не позволяет атмосфере в помещениях застаиваться. Это особенно ценно при повышенной влажности.
2. Сочетаются с любым видом бруса.
3. Быстро устанавливаются. При повреждении одного элемента не нужно менять всю конструкцию.

Недостатки:

1. Каждый год осенью деревянные окна придется утеплять. Это долгая процедура.
2. Периодически изделия нужно окрашивать. Заменять или обновлять защитный слой необходимо не только для поддержания внешнего вида окон. В процессе использования на конструкции появляются микротрещины, в которых от влажности может завестись грибок и плесень.
3. Хорошие деревянные окна стоят дорого.

Пластиковые. Такие окна легко подстроить под классический стиль. Существует множество вариантов отделки пластиковых окон в деревянном доме.

Преимущества:

1. Прочные и надежные, их трудно повредить.
2. Имеют приятный внешний вид и разнообразные цветовые решения.
3. Окна ПВХ отличаются высокой шумоизоляцией.
4. Теплоизоляция изделий также на высоте. Они не выпускают тепло из помещения и не позволяют холодному воздуху проникнуть в ваш дом.

Недостатки:

1. Современные изделия из ПВХ сложно назвать экологичными. Они изготавливаются из пластика, который не разлагается в природе.
2. Пластиковые окна в деревянном доме не пропускают воздух.

Евроокна. Выбор для тех, кто ценит комфорт и классику. Совмещают в себе обычные деревянные окна и ПВХ: их рама выполнена из бруса, а вместо простого стекла используется стеклопакет.

Преимущества:

1. Конструкция герметична. Установка европейских окон в деревянном доме защитит ваше жилье от холода и сквозняков.
2. Дерево выглядит привлекательно, поэтому изделия имеют приятный вид.
3. Евроокна экологичны благодаря составу рамы. Материал не наносит ущерба окружающей среде.
4. В отличие от простых окон из дерева евроокна могут открываться в двух плоскостях, как и пластиковые изделия.
5. Конструкцию можно отремонтировать, если на раме появились трещины или другие дефекты.
6. На евроокнах не появляется конденсат: дерево дышит, как в обычных окнах.

Недостаток можно назвать только один. Это высокая цена.

Правильно установленные стеклопакеты прослужат вам не один десяток лет. Если вы готовы тратить много времени на уход за окнами, выбирайте классические деревянные рамы. Нет возможности уделять внимание ежегодной покраске и герметизации? Пластиковые и евроокна станут отличным вариантом. Главное — подобрать их с учетом средних температур региона, и тогда вам не будут страшны морозы и сквозняки.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

В последние годы многие владельцы частных домов производят или планируют монтаж пластиковых окон в деревянном доме. ПВХ стеклопакеты гораздо практичнее деревянных. Они имеют высокую прочность и удобную конструкцию. Ко всему прочему, пластиковые изделия обладают лучшей защитной функцией.

Чтобы разобраться, как устанавливаются пластиковые окна в деревянном доме, стоит узнать об особенностях технологии. Также необходимо подготовить нужные инструменты. В зависимости от материала изготовления дома следует сделать определенные расчеты.

Стеклопакеты в деревянный дом

Многие владельцы домов за городом интересуются, можно ли устанавливать окна из пластика в деревянные постройки. Особенно часто этот вопрос касается старых домов. На этот вопрос можно ответить однозначно – да. Монтаж обычно осуществляется своими руками. Однако во время работ в деревянных домах нужно придерживаться определенных правил.

Технология монтажа стеклопакетов имеет некоторые ограничения. При такой работе необходимо соблюдать определенные рекомендации. Стоит учесть, что деревянные строения со временем усаживаются. Это может сказаться на оконных перекрытиях. Если технология работ соблюдена, окна будут служить много лет, а целостность стеклопакетов не нарушится.

Особенности усадки

При выборе окон из ПВХ монтаж осуществляется по технологии «окосячки». Такая методика позволяет исключить деформацию окон, независимо от того, как давно он был построен.

Деревянные дома дают среднюю усадку 35 см. Ее показатель зависит от того, какой выбран материал для строительства. После года усадки дома различных типов опускаются на такую величину:

• от 45 до 65 см – в случае с оцилиндрованным бревном;
• от 35 до 45 см – при использовании обычного бруса;
• от 15 до 35 см в случае со строениями из клееного бруса.

Такие параметры следует обязательно учитывать, ведь усадка может сказаться на целостности установленного окна. Оконные перекрытия могут деформироваться, что станет причиной их затруднительного открытия и закрытия.

Именно поэтому не следует проводить монтаж окон до усадки дома. Также немало трудностей может случиться и при установке окон в старые строения. Однако серьезных ошибок можно избежать, если следовать специально разработанной схеме работ.

Порядок работ

Чтобы узнать тонкости монтажа окон в деревянном доме, следует ознакомиться с порядком проведения работ. Сперва нужно подготовиться. Процесс включает в себя такие действия:

• сначала полностью устраняется старая оконная рама;
• тщательно убирается пыль и мусор;
• проводится замер оконной рамы;
• если форма отверстия неправильная, его необходимо выровнять;
• после этого необходимо определить дизайн оформления окна.

Благодаря подготовительному этапу можно точно подобрать размеры окна, а также определиться с количеством створок и выбрать подходящее цветовое оформление. Как только подготовка будет завершена, можно обращаться к производителю оконных изделий для заказа конструкции нужных параметров.

Установка окна

Как только окна будут выбраны, а подготовка – завершена, можно начинать монтаж оконной рамы. Для выполнения таких работ понадобится подготовить несколько инструментов:

• строительный уровень, который поможет определить точность расположения элементов конструкции;
• шуруповерт и дрель по дереву;
• монтажная пена;
• элементы крепежа.

В процессе установки может понадобиться использовать дополнительные инструменты.  Их число входят плоскогубцы, клинья, ключи необходимого размера для болтов. Также лучше работать вдвоем – в этом случае процесс установки не займет много времени. Затем выполняется установка окосячки. Она необходима для предотвращения деформации оконной рамы.

Для ее самостоятельного изготовления понадобится найти деревянные брусья высокого качества. Это обусловлено тем, что окосячка будет принимать на себя значительную нагрузку. Брус подготавливается размером 10х15 см. На основе выполняется соединительный паз шириной 5 см.

Бензопилой необходимо сделать дополнительные продольные пропилы. Все действия выполняются при помощи уровня. Это позволит избежать перекосов конструкции. В подготовленные пазы устанавливают основной стояк рамы. За счет этого формируется проем. При таких работах тоже стоит использовать уровень.

Завершающий этап

На последнем этапе установки стеклопакета его устанавливают в систему окосячки. Для облегчения монтажа следует снять створки с петель. Для этой цели необходимо вынуть штырь. Вес перекрытия таким образом можно существенно снизить.

Устанавливается с уровнем. Процесс монтажа осуществляется в несколько этапов:

• при помощи крепежных элементов необходимо соединить систему окосячки;
• снизу оставить небольшое пространство, используя для этой цели деревянный клин;
• монтировать раму в систему окосячки, а затем прочно ее зафиксировать;
• установить на место створки;
• заполнить все щели монтажной пеной.

Монтаж окон из пластика достаточно сложен, вне зависимости от строения, в которое они устанавливаются. Однако при следовании рекомендациям специалистов можно избежать многих трудностей.

Тонкости установки

При монтаже следует соблюдать определенные правила. К примеру, устанавливать створки в раму необходимо еще до того как начнется запенивание щелей. В противном случае пана будет давить на раму, вследствие чего окна могут деформироваться. Створки при этом будут открываться и закрываться с трудом.

Если технология работ соблюдена, от окосячки до рамы будет расстояние 2 см со всех сторон. Над верхней частью окосячки зазор выполняется шириной 5-10 см. Это необходимо для усадки бревен.

Еще до того, как рама будет запенена, нужно проверить правильность установки. Для этого нужно распахнуть створку наполовину. Если она будет самопроизвольно закрываться или открываться, значит, окно установлено неправильно и следует внести определенные корректировки. Когда створка будет останавливаться в той точке, в которой ее остановили, можно начать запенивание рамы.

Выводы

Пластиковые окна отличаются долговечностью, хорошей шумоизоляцией и отличной защитой находящихся в доме людей от непогоды. Устанавливать такие конструкции можно в любых деревянных домах. Специалисты не рекомендуют проводить монтаж в новом доме, осадка которого еще не произошла. Однако при соблюдении технологии, это вполне решаемо.

Для защиты стеклопакета от нагрузки во время усадки следует соорудить окосячку. Она представляет собой прочную раму, которая будет защищать окно от механического воздействия. Также стоит подумать о точности расчетов проема и устанавливаемой конструкции. Лучше доверить выполнение замеров специалистам.

Для работы следует пригласить напарника. В этом случае монтаж будет быстрым и более точным. Инструменты стоит подготовить заранее.

Как установить сменные виниловые окна в деревянную раму

Сменные виниловые окна сделают ваш дом значительным обновлением. Они лучше защищают от непогоды, чем старые окна, и при этом выглядят лучше. Шаги по установке виниловых сменных окон в деревянной раме предназначены для опытных мастеров своими руками. Виниловые окна следует устанавливать только в рамы, не подверженные гниению. Также вам понадобится проем, который никак не перекосится. Неквадратная рамка приведет к протечкам, сквознякам или окну, которое будет трудно открывать и закрывать.

Необходимые инструменты

Защитите себя, надев защитные очки во время работы.

• Уровень
• Рулетка
• Монтировка
• Шпатель
• Универсальный нож
• Молот
• Электродрель
• Шайбы

Как установить сменные виниловые окна в деревянной раме Шаги

1. Осмотрите существующую деревянную оконную раму, чтобы убедиться, что она не имеет неправильной формы и не гниет.
   1. Измерьте рамку по диагонали дважды, как X.Если размеры равны, то рамка квадратная.
   2. Наличие гнили или разные диагональные размеры указывают на то, что рама требует восстановления.
2. Измерьте ширину и высоту проема и купите виниловые окна на замену соответствующего размера.
   1. Сделайте три измерения в обоих направлениях и используйте наименьшее значение для определения нового размера окна.
   2. Ширина измеряется между краями внутренней отделки.
   3. Измерьте высоту от самой высокой точки подоконника до вершины.
3. С внутренней стороны разрежьте герметик или краску вокруг старого окна с помощью канцелярского ножа.
4. С помощью монтировки или шпателя аккуратно снимите внутренний ограничитель окна, не сломав его.
5. Отложите упор в сторону для крепления после выполнения шагов по установке сменных виниловых окон в деревянной раме.
6. Вынуть нижнюю створку окна.
7. Подденьте старый разделитель сверху и выбросьте.
8. Снимите верхнюю створку старого окна.
9. Вытащите облицовку створки и все старые компоненты шкивов, шнуров и грузов.
10. Упакуйте стекловолоконную изоляцию в пустые карманы на створке.
11. Удалите старую краску или герметик, приставшие к раме.
12. Проведите полоску герметика по краю рамы и две полоски герметика по подоконнику.
13. Изнутри дома поднимите новое окно на место.
14. Плотно прижмите новое окно к упору внешнего окна.
15. Поместите регулировочные шайбы за отверстия для крепежных винтов.
16. С помощью дрели ввинтите крепежный винт с каждой стороны.
17. Возьмите сантиметровую ленту и убедитесь, что окно квадратное с двумя измерениями по диагонали.
18. Если окно не квадратное, добавьте прокладки и при необходимости отрегулируйте.
19. Забейте оставшиеся крепежные винты.
20. Проведите полоску герметика по внутреннему краю рамы.
21. Установите старые оконные упоры.
22. Выйдите наружу и нанесите герметик по краям нового винилового окна.
23. Прикрепите новые части виниловой окантовки.

Опытные установщики окон в долине Делавэр

Наем профессионала за помощью — лучший выход, когда вы обнаружите проблемы с оконными рамами. Чтобы обеспечить успешную замену окон, доверьтесь команде PJ Fitzpatrick. С 1980 года мы установили тысячи окон по всей долине Делавэр. Спросите нас сегодня, чтобы узнать смету замены окон.

Замена окон в деревянном доме на деревянные.Замена окон на пластиковые: рекомендации и стоимость

Замена окон на деревянные: зеленее, теплее, комфортнее

Есть три причины для замены деревянных окон новыми: старые деревянные окна приходят в негодность, что случается раз в полвека при правильном использовании, вас не устраивает функциональность устаревшей модели, как в случае, если вы планируете замените пластиковые окна на деревянные, или Вы просто хотите обновить интерьер комнаты.

Первое, что нужно сделать при замене окон, — это определиться, какого производителя вы предпочитаете. Компания Academy of Windows работает на рынке более 19 лет, что говорит само за себя. Когда рамы уже изготовлены и доставлены вам, наш специалист вывезет старые окна, прочистит проемы, уберет откосы, при необходимости заменит закладные, измерит длину, высоту и глубину (этот шаг особенно важен, если у вас деревянный дом, может со временем просесть, поэтому и геометрия, и размеры проема могут меняться), от уровня будет зависеть наличие или отсутствие перекоса.

Следующий этап — организация крепежа: в деревянных домах чаще всего применяется крепление для опалубки, а в кирпичных или каменных — на анкера или дюбеля. Первым этапом самого монтажа является установка подоконника (если не используются анкеры). Затем на силикон накладывается рубероидный или полиуретановый утеплитель. После этого устанавливается само окно, проверяется геометрическая правильность посадки, фиксируется рама. Затем все щели заполняются монтажной пеной, навешиваются створки и формируются откосы.

Искусственный? Настоящее!

Замена пластиковых окон на деревянные — довольно популярная услуга, заказываемая у нас, как и замена деревянных окон на новые. О превосходстве дерева над пластиком говорят домовладельцы, в домах которых давно установлены старые деревянные окна, установленные нами и показавшие себя в лучшем свете. Экологичность, эстетичность, лучшие показатели теплоизоляции по сравнению с ПВХ.Этот список можно продолжить. Конечно, есть и минусы, например, цена. Хотя немного, но дерево все же дороже пластика. Менять пластик на натуральный или нет — решать вам, и мы готовы сделать это за один день.
Дополнительно предлагаем услуги по замене подоконников, поврежденных или устаревших, а также фурнитуры. Постоянно движущиеся части выходят из строя намного быстрее, чем дерево достигает своего конца жизни, поэтому возникает такая неизбежная необходимость. Также такую ​​процедуру можно проводить в эстетических целях.Во всех этих случаях нет смысла менять всю конструкцию полностью. Заменим необходимые детали, и окно станет почти как новое. Помните, что экономия заключается в деталях.
Еще одна частая причина обращения к нам — замена стеклопакета. Даже небольшая трещина в стекле может привести к потере тепла, запотеванию и нарушению баланса влажности. А потеря одного стекла в стеклопакете увеличивает теплопотери более чем вдвое. Для этого нашим специалистам не нужно полностью демонтировать каркас, достаточно снять створки.Это простая процедура, не занимающая много времени и не наносящая большого ущерба семейному бюджету.

Стоимость установки нового окна взамен старого, а также ремонта и замены комплектующих вы можете онлайн на нашем сайте или заказав звонок менеджера.
Перефразируя мудрое высказывание: все новое — это качественно отремонтированное или правильно замененное старое. А у нас все старое совершенно неотличимо от нового.

Сегодня замена старых деревянных окон на новые пластиковые стеклопакеты — одна из самых востребованных услуг на оконном рынке.Эта тенденция связана не только с наличием огромного количества повреждений на обычных старых окнах, но и с истекшим сроком службы этих оконных конструкций и несоблюдением правил эксплуатации. Некоторые считают, что лучший вариант — не замена, а ремонт старого деревянного окна. Но стоит понимать, что через некоторое время старые проблемы оконной конструкции снова напомнят о себе. Поэтому самый надежный вариант — заменить обычное окно на пластиковое.

Что касается пластиковых окон, то их популярность связана с практичностью и функциональностью. Кроме того, окна ПВХ обладают улучшенным уровнем звукоизоляции. Таким образом, жильцы квартиры могут наслаждаться тишиной и покоем. Стоит отметить прекрасные теплоизоляционные качества этих оконных конструкций. Они позволяют согреться зимой в помещении. Наконец, такие конструкции отличаются универсальностью. Устанавливать окна ПВХ можно как в деревянных, так и в кирпичных конструкциях, офисных центрах, квартирах, загородных домах и других зданиях.Вне зависимости от назначения помещения такие оконные конструкции гармонично впишутся в любой интерьер.

При выборе новых пластиковых окон следует учитывать несколько факторов. В первую очередь стоит определиться с цветом конструкции. Он должен соответствовать цвету интерьера комнаты. Также стоит обратить внимание на количество камер в профиле. Есть стеклопакеты с 3- и 6-камерными профилями. На стоимость готового изделия также влияет качество выбранной фурнитуры и количество уплотнителей створки и коробки.Пластиковые окна нестандартной формы будут намного дороже.

Рис. 1. Пластиковое окно сохранит тепло в холодное время года.

Преимущества пластикового окна

Среди других достоинств окон ПВХ можно отметить их долговечность. Срок службы таких конструкций может достигать 15-20 лет. К тому же окна ПВХ не требуют серьезного ухода. Герметичность стыков — еще один плюс пластиковых оконных конструкций. За счет этой особенности можно значительно снизить затраты на обогрев помещения.К преимуществам можно отнести пожаробезопасность, что обусловлено свойствами ПВХ. Наконец, такие оконные конструкции не выделяют никаких вредных веществ, негативно влияющих на здоровье человека и окружающую среду. Экологичность этих конструкций подтверждена многочисленными сертификатами.

Рис. 2. Пластиковые окна прослужат 15-20 лет.

Экономия тепла

Одно из первых и главных преимуществ замены старых окон на новые пластиковые — это обеспечение необходимого уровня экономии тепла.Благодаря этому владельцы домов и квартир могут существенно сэкономить на содержании и отоплении своего имущества. Пластиковые окна позволяют значительно снизить теплопотери за счет герметичных стыков и использования стеклопакетов. Благодаря заполнению камер стеклопакетов специальным газом, холодный уличный воздух не попадает в помещение. Этому также способствует наличие нескольких внешних и внутренних контуров уплотнения.

Рис. 3. Пластиковые окна позволяют сохранять в доме максимум тепла.

Звукоизоляция

Окна ПВХ обеспечивают не только должный уровень экономии тепла, но и звукоизоляцию. Это особенно важно для квартир и домов, которые расположены недалеко от оживленных городских магистралей. В старых обычных окнах всегда есть щели, через которые любой шум сразу проникает в комнату, не давая вам отдохнуть днем ​​и выспаться ночью. Установка пластиковых окон со стеклопакетами позволяет наслаждаться полноценным отдыхом днем ​​и ночью.Кроме того, установка пластикового окна предотвращает попадание в помещение пыли и выхлопных газов, которые негативно сказываются на здоровье людей.

Рис. 4. Замена штатного окна на пластиковое позволит забыть об уличном шуме.

Простота ухода за окнами ПВХ

К достоинствам можно отнести простоту ухода за металлопластиковыми окнами. Чтобы окна ПВХ поддерживались в чистоте, их достаточно не реже одного раза в неделю ополаскивать обычным моющим средством.Более того, в отличие от старых деревянных окон, пластиковые профили не требуют «приклеивания» на зиму. А весной их не нужно перекрашивать и обрабатывать специальными составами для защиты от деформации. Не исключено, что иногда для качественной эксплуатации данной оконной конструкции потребуется смазать откидную фурнитуру. Обычно это делается 2 раза в год при смене зимнего / летнего режима.

Рис. 5. Пластиковые окна не требуют особого ухода.

Безопасность

Как было сказано выше, металлопластиковые окна не оказывают негативного воздействия на здоровье человека. Они не подвержены неблагоприятным внешним воздействиям и не выделяют в атмосферу вредных веществ. Кроме того, ПВХ является негорючим и негорючим материалом. Соответственно, возможно возгорание. Использование специальной противовзломной фурнитуры также позволяет обеспечить полную защиту квартиры или дома от возможного проникновения злоумышленников.Многокамерные стеклопакеты разбить практически невозможно, поэтому на окна первых этажей придется установить решетки.

Рис. 6. Пластиковые окна эффективно защищают дом от злоумышленников.

Конструкция пластиковых окон

Пятое преимущество окон ПВХ — это их дизайн. Благодаря универсальности этих конструкций их можно гармонично использовать в любом стиле интерьера. К тому же пластиковые окна имеют эстетичный внешний вид.При этом окна ПВХ могут иметь разные размеры и цвета. Дополнительно такая конструкция может быть выполнена в различных формах. На практике используются не только стандартные прямоугольные окна ПВХ, но и круглые, арочные и многие другие варианты. Благодаря всем вышеперечисленным преимуществам, окна ПВХ считаются самым популярным вариантом остекления во всех развитых странах.

Рис. 7. Конфигурация пластикового окна.

На что обращать внимание при замене окна

Перед заменой или ремонтом окна необходимо обратить внимание на несколько важных моментов.В первую очередь стоит остановиться на профильной системе. На сегодняшний день наиболее популярными вариантами являются 3- и 4-х камерные профильные системы. Во-вторых, необходимо обратить внимание на дизайн новых оконных конструкций. Пластиковые окна могут быть выполнены как прямой, так и закругленной формы.

Фурнитура нового окна имеет первостепенное значение. От него зависит качество открытия и закрытия клапанов. Когда вы обычно меняете окно на новое пластиковое, следует обращать внимание на тип стекла.Он может состоять из нескольких камер, заполненных инертным газом или воздухом. Уровень шумо- и теплоизоляции в помещении зависит от качества стеклопакета и количества камер.

Не забывайте о компонентах, которые придадут новому окну законченный вид. В частности, установка новых оконных конструкций предусматривает установку отливов, подоконников, козырьков и других элементов. Наконец, при замене окна стоит подчеркнуть важность демонтажа.Поэтому, прежде чем заказывать установку окон ПВХ, следует найти бригаду демонтажников.

Рис. 8. Составные элементы пластикового окна.

Демонтаж старого окна

Чтобы обеспечить качественный монтаж современных пластиковых окон со стеклопакетами, необходимо провести аккуратный и аккуратный демонтаж старых деревянных оконных конструкций. Поэтому важно заранее подготовить помещение к работе.Итак, с подоконника следует удалить любые посторонние предметы. Кроме того, необходимо удалить занавески и любые другие посторонние предметы. Для удобства демонтажа необходимо обеспечить свободный доступ к электросети. Также желательно застелить пол тканью или пленкой. Благодаря этому пол будет защищен от появления строительной пыли.

Непосредственный демонтаж старых окон начинается со снятия створок. Затем снимается подоконник. При демонтаже необходимо действовать так, чтобы не повредить низ проема оконной конструкции.Далее выполняется удаление отливов. Благодаря этому старое окно можно полностью вынуть из проема. Для этого используется монтажная фреза или обычная ножовка.

После этого демонтажная бригада приступает к удалению откосов. В этом случае удалению подлежат только пластиковые откосы и откосы из гипсокартона. Для демонтажа этих откосов используется отвертка.

Рис. 9. Основные этапы демонтажа.

Установка нового пластикового окна и его закрепление

Перед установкой нового пластикового окна чрезвычайно важно измерить проемы.После этого нужно определиться со способом крепления. На практике используются 2 основных варианта крепления окон ПВХ:

• крепление с помощью опорной арматуры;
• крепление через раму.

Также перед установкой оконной конструкции непосредственно следует тщательно подготовить место для установки. Желательно накрыть радиаторы и пол плотной тканью. Монтаж окон ПВХ всегда начинается с разметки на оконной раме в точках крепления.При использовании метода крепления через каркас элементы крепления необходимо размещать через каждые 70-100 см. Эти элементы необходимо прикрепить к каркасу так, чтобы саморез надежно закрепился в загнутом канале.

Рис. 10. Есть 2 способа крепления окон ПВХ.

Далее в местах установки крепежных элементов необходимо сделать выемки для упрощения отделки откосов. После выравнивания оконных конструкций к проему крепят окно ПВХ.На завершающих этапах монтажа необходимо установить отлив, отрегулировать оконную фурнитуру и запенить зазоры между проемом и рамой. После того, как будет смонтировано пластиковое окно со стеклопакетом, можно приступать к монтажу подоконника.

Пластиковые окна очень популярны на современном строительном рынке, имеют массу преимуществ и доступны практически каждому человеку, занимающемуся ремонтом квартиры или дома. Есть большое количество компаний, предоставляющих услуги по установке окон ПВХ.Однако, вооружившись определенными знаниями и следуя определенным инструкциям, вы можете выполнить установку самостоятельно.

Демонтаж старого окна

Перед установкой новых пластиковых стеклопакетов необходимо провести ряд подготовительных работ, которые следует начать с демонтажа старого окна.

Весь процесс можно разделить на следующие этапы:

1. Снятие створки . Ножом или шпателем аккуратно приклейте бусины глазури, удерживая стеклопакет по всей длине.В первую очередь снимаются штапики, расположенные вертикально, а затем горизонтально и снизу. Эти элементы обязательно нужно как-то отметить, чтобы каждый можно было поставить на свое место, поскольку размеры верхней и нижней части окна могут отличаться.
2. Снятие подоконника. Здесь следует быть особенно осторожным, ведь при демонтаже этой части окна довольно легко повредить нижнюю часть оконного проема. Подоконники бывают разные, бетонные ломают молотком, а оставшиеся части снимают с помощью болгарки.Дерево, пластик и металл полностью удаляются с помощью молотка и стамески, а при необходимости и перфоратора.
3. Удаление отливов. Эта простая процедура выполняется с использованием стандартных инструментов, имеющихся в каждом доме.
4. Снятие рамы . Каркас следует немного наклонить, снять и аккуратно поставить у стены.
5. После этого можно приступать к демонтажу откосов, если они из гипсокартона или пластика.
6. Удаление старой изоляции, очистка торцов от грязи и пыли.

Подготовительные работы

Перед установкой можно уложить слой гидроизоляции по всей длине проема. Особенно это актуально в деревянных домах. Возможно, потребуется восстановить первоначальный размер проема с помощью цементной стяжки.

Если края имеют неправильную форму, их нужно выровнять с помощью шпатлевки или герметика.

Также следует очистить место работы от посторонних предметов и накрыть близлежащую мебель, для этого можно использовать подходящую ткань или толстую пленку.

Измерения

При снятии замеров следует учитывать ряд нюансов:

• размер проема;
• особенностей формы проема;

Тип дома

• (панельный, кирпичный).

При необходимости обмерные работы можно доверить профессионалам, желательно, если окно имеет нестандартный вид, выполнено в виде арки или других фигурных элементов. Замер прямоугольного окна правильной формы — дело ответственное, но достаточно простое. Как и в какой последовательности снимать измерения?

1. Измерьте ширину оконного проема. Необходимо определить расстояние между крайними точками, расположенными внутри откосов.
2. Измерьте высоту. Это зазор между горизонтальным откосом наверху и подоконником. Здесь важно не забыть к полученному размеру прибавить размер подоконника по ширине.
3. Расчет предварительного размера. Ширину монтажного зазора, умноженную на два, следует вычесть из ширины. От высоты отнимите размер зазора для установки, а затем отнимите высоту профиля, который используется как основа. Если прибавить к ширине окна примерно 5 см, получится размер прилива, который будет располагаться снаружи.
4. Обмер подоконника. Этот элемент должен измеряться изнутри комнаты. Так как стеклопакет ПВХ намного старше деревянных окон, к ширине оконного проема нужно от края створки прибавить 5-6 см, получится ширина подоконника.Длина — это размер оконного проема от одного края до другого. Следует отметить, что подоконник должен закрывать аккумулятор примерно на треть своей ширины.

Необходимые инструменты

В процессе установки пластиковых окон следует запастись:

• отверткой;
• уровень;
• отвес;
• перфоратор или дрель;

Рулетка

• ;
• молоток деревянный;
• саморезы, анкерные болты;
• плоскогубцы

Монтажная пена

• ;
• клинья для подкосов;
• перчаток;
• клей или герметик.

Как заменить окна на пластиковые

Пошаговая инструкция

Установка новых окон включает несколько основных шагов:

1. Подножки укладочные. На нижнюю часть оконного проема под края рамы и посередине нужно поставить блоки из дерева или пластика.
2. Установка рамы на опоры и ее крепление. В щель между окном и стеной вбиваются колышки, лучше делать это возле верхнего края, чтобы не повредить оконную раму в центре.Затем с помощью уровня воды проверьте горизонтальное положение окна. При необходимости можно добавлять подложки снизу. Далее окно выравнивается по отвесу по вертикали.
3. Крепление конструкции. Просверлите в стене сверлом или дыроколом отверстия. Сначала закрепите нижнюю часть рамы с обеих сторон анкерами. После того, как эти элементы вставлены, нужно еще раз проверить, ровно ли расположено окно, и только потом проделать ту же процедуру с верхом и боками.Плотно затягивать анкеры не нужно, со временем этот каркас может потерять форму. Их следует размещать перпендикулярно оконному полотну на расстоянии примерно 15-20 см от углов рамы со всех сторон. Для крепления подходят саморезы по металлу длиной 10 см, которые вкручиваются в дюбеля.
4. Установка створки. После того, как анкеры надежно закреплены, двери устанавливаются и снова выравниваются по вертикали и горизонтали. Во избежание сложностей на этом этапе нужно не слишком сильно вкручивать шурупы в оконный проем, чтобы при необходимости их можно было удалить.
5. Дренажная установка. Во внешнем крае форточки предусмотрена специальная ниша, в которую устанавливается поддон, после чего зазоры вспениваются. В некоторых оконных конструкциях водосток можно дополнительно закрепить на раме саморезами.
6. Установка створки . Готовые стеклопакеты помещаются в хорошо закрепленные рамы и надежно скрепляются верхними, а затем нижними штапиками. Последними прикрепляются боковые элементы.Стропила нужно хорошо защелкивать; для этого можно использовать резиновый молоток. Потом навешивают крылышки, которые раскроются.
7. Проверка нормального функционирования всех элементов конструкции , правильного открывания и закрывания крыльев. Если створки не стоят на месте, а двигаются, то окно установлено неравномерно.
8. Заполнение щелей пеной. Пенополиуретан обеспечит надежную герметизацию и теплоизоляцию элементов конструкции в местах стыков. Надо сказать, что пена может быстро потерять свои свойства в неблагоприятных условиях окружающей среды, поэтому ее рекомендуется наносить на Рамулент клеевым слоем изнутри, он обеспечит гидро- и пароизоляцию.С внешней стороны можно приклеить ленту, покрытую фольгой. Чтобы пена надежно стояла, поверхность перед нанесением следует смочить водой. Для этого можно использовать обычный спрей для цветов. Если расстояние между проемом и окном ПВХ превышает 20 мм, его необходимо ремонтировать пеной в два этапа с перерывом не менее двух часов. Необходимо заполнить все проемное пространство.
9. Этот элемент нужно обрезать с каждого края так, чтобы он плотно входил под оконную раму и опирался на облицовочный материал.Щели под подоконником также заполняются монтажной пеной или заливаются обычным цементным раствором. Затем конструкция крепится к каркасу саморезами, обязательно в нескольких местах, посередине и по краям.

Наклонное устройство

Перед тем, как приступить к этому этапу работ, нужно аккуратно удалить излишки монтажной пены по всей длине окна. Для этого отлично подойдет обычный канцелярский нож. Есть три типа склонов:

• из панелей ПВХ;
• из гипса;
• из гипсокартона.

В первом варианте панели ПВХ разрезаются на желаемую ширину и высоту. Элементы выравниваются на поверхности и фиксируются пеной. Чтобы они крепко держались, малярный скотч наклеивается на стену в нескольких местах. После застывания пенопласта края панелей обрабатываются специальным профилем или закрываются уголком. Такие склоны экологически чистые, универсальные, влагостойкие и прочные.

Во втором случае работа будет сложнее, потребуется больше времени .Штукатурку следует наносить в несколько слоев таким образом, чтобы дать каждому предыдущему слою полностью высохнуть. Затем поверхность шлифуется и покрывается краской. Это самый бюджетный вариант наклонного устройства, но у него есть существенный недостаток. Штукатурка имеет низкие теплоизоляционные свойства, со временем на ней будет образовываться конденсат и даже трещины.

Способ устройства откосов из гипсокартона довольно прост. Нарезанный по размеру лист крепится к стене на теплоизоляционном материале, который предварительно закрепляется на оконном проеме.Затем гипсокартон покрывается грунтовкой, а после полного высыхания несколько раз красится. Этот материал недорогой и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Ориентировочная стоимость замены

Окончательная цена складывается из нескольких факторов:

• монтажный сезон;
• тип дома;

Модель

• ;
• производитель;
• качество изготовления;
• размер и комплектация.

Как правило, компании, предлагающие услуги по установке пластиковых окон, бесплатно демонтируют старые рамы и устанавливают новые стеклопакеты под ключ, то есть в цену входит стоимость стеклопакета, работы по его устройству, подоконники, оливки, профиль подставки, изоляция стыков, откосов.

Стоимость установки стеклопакетов в кирпичном доме составит примерно 1200 — 1400 руб. За 1 кв. Км. метр, а панельный — от 900 до 1100 за 1 кв. км. метр.

Балконный блок, состоящий из одной двери и двух окон, шириной 2100, высотой балконной двери 2100 и высотой окон 1450 см будет стоить порядка 20 000 — 25 000 рублей.

Окно трехстворчатое 1750 см на 1400 с м обойдется примерно в 15 000 — 18 000 рублей со всеми работами, двустворчатое окно размером 1300 на 1400 — 12 000 — 14 000 рублей.

Статистика показывает, что пластиковые окна становятся все более популярными, они хорошо переносят перепады температур, повышенную влажность, устойчивы к гниению. Ремонт квартиры, дома или офиса, как правило, начинается с замены старых окон на пластиковые. Вы можете установить их в любое время года и полностью сделать это самостоятельно, если будете следовать четким инструкциям и советам профессионалов.

В настоящее время почти в каждой квартире пластиковые окна. Время сделало выбор, и ни у кого не возникает вопросов, на какие конструкции заменить старые деревянные окна, а какие поставить в новое здание.Продукция из ПВХ зарекомендовала себя. Они не пропускают холодный воздух, шум, пыль, легко открываются и моются, в зимнее время года не промерзают. Радует потребителей и их вполне доступная стоимость.

Старые окна — ремонт или замена

Рано или поздно любые оконные системы, к сожалению, выходят из строя. Те, кто столкнулся с такой проблемой, считают, что это целесообразнее сделать — отремонтировать старые окна или заменить их новыми пластиковыми.

Раздумывать в данном случае не стоит.Правильным решением будет замена старой конструкции. Стоит примерно столько же, сколько ремонт, но о проблемах, связанных с окнами, можно надолго забыть.

Предпочтение лучше отдавать конструкциям из пластика. Они более прочные и надежные, чем деревянные, но намного дешевле.

Когда требуется замена окон

Есть много причин, по которым окна следует заменять:

1. Обычный стеклопакет меняется на звукоизоляционный или теплосберегающий.
2. Стеклопакет треснул или разбилось стекло.
3. Старые конструкции уже не соответствуют новым требованиям дизайна помещения.
4. Замена деревянных конструкций на более плотные пластиковые.
5. Замена пластиковых окон в новостройках. Это требуется, когда разработчики устанавливают варианты бюджета для конструкций, которые часто не подходят для местного климата.

В мегаполисе замена окон на пластиковые будет эффективным решением.Эти современные герметичные конструкции способны обеспечить множество дополнительных удобств и функций.

Преимущества пластиковых оконных систем

Пластиковые конструкции широко используются благодаря своей функциональности и практичности.

Замена окон на пластик — отличный выбор и доступная цена

Сегодня существует множество компаний-производителей, которые производят пластиковые окна и производят их замену.

• Изделия из ПВХ можно подобрать под цвет интерьера.Следует знать, что цена на стандартные белые конструкции ниже, чем на цветной пластик.
• Стоимость ПВХ конструкций зависит от страны и компании производителя.
• Окна трех- и шестикамерного профиля различаются по цене.
• Стоимость пластиковых конструкций складывается из цен на выбранный стеклопакет, профиль, фурнитуру, различные уплотнители коробов и створок.
• Цена на нестандартные изделия выше обычных прямоугольных.

Точную стоимость рассчитает специалист после обмера конструкции. Счетчики выезжают на дом бесплатно.

Ориентировочная цена на стандартные изделия в панельном доме от семнадцати до двадцати двух тысяч рублей. Сюда входит установка конструкции.

Замена окон на пластик может производиться как в единственном, так и во множественном числе. При заказе и установке сразу нескольких товаров компании часто делают скидки.

Стоимость замены окон, уплотнителей и фурнитуры

Часто компания может не только заказать изготовление пластиковых конструкций, но и вызвать бригаду монтажников для установки уже приобретенного окна или ремонта старого.

Независимо от того, какой марки было куплено окно, оно должно быть установлено правильно. Если при монтаже ПВХ-конструкций допущены ошибки, то каркас может перекоситься, сломать запирающие детали, а створки не прилегают плотно.

В худшем случае рамка может разорваться по шву. Поэтому без определенных навыков и знаний самостоятельно устанавливать пластиковую конструкцию не рекомендуется.

Ориентировочная стоимость услуг компании:

• стоимость установки пластиковых конструкций в панельном доме от 1000 рублей за квадратный метр;
• стоимость монтажа и монтажа изделий из ПВХ в кирпичном доме от 1200 рублей за квадратный метр;
• цена на переустановку конструкции (демонтаж / монтаж) около 2500 рублей за квадратный метр;
• замена однокамерного стеклопакета стоит на кв.м. около 4500 рублей;
• двухкамерный — от 5800 руб .;
• цена установки пластиковых откосов за погонный метр зависит от их ширины и начинается от 700 рублей;

Установка подоконника

• — от 1500 руб. За погонный метр;
• замена наружных отливов на счетчик стоит 650 руб .;
• цена установки комплекта поворотной арматуры около 3600 руб .;
• замена оконной ручки стоит 480 руб .;
• Стоимость замены уплотнителя 160 руб за погонный метр.

В кратчайшие сроки можно заменить окна на пластиковые. Сегодня множество разных компаний конкурируют друг с другом, борясь за доверие и внимание клиентов. Поэтому, чтобы не ошибиться в выборе, следует ознакомиться со всеми предложениями, условиями обслуживания и сравнить отзывы бывших клиентов компаний.

пластиковых окон в деревянном доме

Долгое время пластиковые окна устанавливались в деревянном доме.Это было связано с дороговизной стеклопакетов и небольшим ассортиментом решений. Кроме того, бытовало мнение, что оконные рамы в деревянном доме нельзя делать из ПВХ. Однако со временем все изменилось. В наше время в бревенчатом доме такая установка неудивительна. Пластиковые окна в деревянном доме стали обычными.

Чем отличается данная установка стеклопакетов? Тем, для кого этот вопрос актуален, стоит с ним ознакомиться более подробно.

Особенности деревянных построек

В том случае, если вы решили осуществить самостоятельный монтаж стеклопакетов из ПВХ, вам необходимо знать, как производится установка. Пластиковые окна в деревянном доме могут сразу начать ломаться, если не учитывать усадку бруса. Особенно это актуально для домов из свежего бревна. Древесина у них со временем высыхает и оседает. Это важный момент, который необходимо учитывать перед выполнением установки.Пластиковые окна в деревянном доме при правильном расположении в проеме не потребуют дорогостоящего ремонта.

Подготовительные работы

Перед установкой стеклопакетов подготовьте оконный проем. Для этого изготавливается кожухная конструкция. Применяется для надежности крепления окна и утепления его от рамы. Только в этом случае стеклопакет не пострадает от усадки оцилиндрованного бревна. Кожух (полумесяц) придаст уверенности в надежности монтажа.Только в этом случае даже через несколько месяцев после завершения монтажа пластиковые окна в деревянном доме не начнут скрипеть и будут легко открываться.

Конструкция опалубки предполагает создание специального гребня по концам бревен, расположенных в проеме окна. На него надевают каретку с проточкой. Бревна, на концах которых есть гребень, будут скользить не по установленной оконной раме, а внутри каретки. При такой технологии монтажа исключается искривление стеклопакетов из-за тяги балки.

Монтажные работы

Пластиковые окна в бревенчатом доме должны быть пропорциональны уклону. Определенные ложи высоты (5 см), а также ширины (2 см) должны иметь сам проем. Это необходимо для усадки и замораживания окна. Для установки подоконника оставьте 4 см. Только в этом случае можно монтировать окна. Монтаж осуществляется с помощью заранее приобретенных специальных крепежных элементов. Они прикручиваются к раме со стороны приклада. Для удобства монтажа двери со стеклопакетами предварительно снимаются.

Обратите особое внимание на правильность установки

Пластиковые окна в деревянном доме следует монтировать с выравниванием всех поверхностей по уровню. Если этим пренебречь, то заслонки можно произвольно закрывать или открывать. Не забывайте о запенивании. Чтобы эта процедура не сбила уже обмеренные поверхности, каркас следует закрепить. Для этого можно подложить под нее обычную палку (тогда не забудьте достать). Рама, поверхности которой установлены строго горизонтально и вертикально, закрепляется с помощью саморезов в кожухе.

На завершающем этапе снимается фиксирующая палка, створки навешиваются, вставленное окно перфорируется по периметру. p >>

Замена окон в викторианском стиле | Сан-Франциско | Реставрация ворона

Подрядчик по установке новых деревянных окон в викторианском стиле

в Сан-Франциско

Перед установкой — Новые створки в процессе установки их под углом неподдерживаемого пролета, который значительно осел. Наша работа значительно снизила уличный шум на этом оживленном участке улицы Валенсия.

После установки — Новые оконные створки хороши ровно настолько, насколько хороши их установки. Установка этого отсека требует тщательного планирования и подгонки, чтобы уравновесить это искажение. Внимательно посмотрите на соответствующий угол посадки по самым верхним и нижним горизонтальным компонентам.

Окно фрамуги перед установкой — Мы делаем традиционные оконные створки в Сан-Франциско.

Окно фрамуги после установки — Окно викторианской эпохи Redwood. После нанесения отделки этот фрамуг над дверью идеально подошел.

Полная замена окон в викторианских домах в Сан-Франциско обычно не требуется. Эти редкие случаи обычно ограничиваются окнами, в которых рама (или косяк) сильно гниет в двух или более местах.

Мы чаще всего видим это в современных заменяющих окнах из сосны, установленных в последние двадцать пять лет или около того. Обычно, когда мы устанавливаем новые окна или детали, они заменяют уродливые алюминиевые или виниловые окна. В случаях, когда необходимо новое окно, мы устанавливаем окно из пихты Дугласа, изготовленное по индивидуальному заказу в соответствии с вашими исходными окнами.

Мы также хорошо разбираемся в процедурах, необходимых для получения разрешений от Департамента строительства Сан-Франциско для исторических сооружений с обозначением памятников.

Деревянные окна против виниловых: За деревянными окнами легко ухаживать, перекрашивая их. Их можно отрегулировать, чтобы они по-прежнему соответствовали друг другу, даже если ваш дом продолжит жить в следующем столетии. Виниловые окна являются пластиковыми окнами и не подлежат ремонту. Когда детали ломаются, замены не будет.

15 советов по установке оконной рамы из ПВХ

Если вы устанавливаете в доме новые окна, вам также необходимо подумать о том, какую отделку вы будете использовать. В то время как традиционная деревянная отделка выглядит великолепно, в настоящее время, благодаря дополнительному удобству и долговечности, использование отделки из ПВХ становится все более популярным.

Работа с ПВХ немного отличается от работы с деревом, поэтому, если вы думаете об использовании ПВХ в своем доме, вот наши 15 лучших советов по установке оконных оконных планок из ПВХ.

Если вы хотите взглянуть на некоторые вещи, о которых мы собираемся поговорить, а также получить несколько дополнительных советов, вы также можете посмотреть это видео, прежде чем читать дальше.

Советы по установке оконной планки из ПВХ

1. Работа ПВХ как дерево

Одно из преимуществ использования ПВХ для оконных рам — это то, что с ним можно работать почти так же, как с деревом.

Это означает, что по большей части вы можете использовать те же инструменты и методы для обработки ПВХ, что и при работе с деревом.

При резке используйте пилы с твердосплавными напайками, так как обычные стальные полотна затупятся слишком быстро. Для достижения наилучших результатов выбирайте лезвия с большим количеством зубьев, чтобы резать было более гладко.

2. Используйте подходящую наждачную бумагу

При работе с оконными панелями из ПВХ вам может потребоваться наждачная бумага для получения гладких краев открытых поверхностей. В этом случае для достижения наилучших результатов используйте наждачную бумагу с зернистостью 150 или 220.

3. По возможности скрыть обрезанные края

Если вам нужно разрезать ПВХ, даже если вы используете наждачную бумагу для сглаживания краев, все равно будет трудно добиться того, чтобы края выглядели так же идеально, как края на заводе.

По этой причине, по возможности, старайтесь использовать заводские края для деталей, которые будут видны, и старайтесь скрыть края, которые вы режете, из поля зрения.

4. Разберитесь, какие еще трюки можно делать

Одним из преимуществ работы с ПВХ является то, что, хотя вы можете работать с ним так же, как с деревом, это также позволяет вам использовать дополнительные методы, которые были бы невозможны с деревом.

Например, если вы нагреете его, вы можете сгибать его в самые разные формы, что позволяет адаптировать его к работе, над которой вы работаете, и даже попробовать еще несколько творческих приложений.

Чтобы сгибать ПВХ и манипулировать им, его необходимо нагреть примерно до 320 ° F. Профессионалы используют для этого тепловые одеяла, но профессиональные стоят дорого.

В качестве альтернативы, если вы хотите сэкономить немного денег, вы можете легко сделать самодельную версию, которая будет выполнять ту же работу при периодическом использовании.

5. Разберитесь, чем он отличается от дерева

Если вы хотите успешно использовать ПВХ, ключевым моментом является понимание того, чем он отличается от дерева, а наиболее важным аспектом является его способность к расширению.

Главное отметить, что в то время как дерево расширяется под действием влажности — и имеет тенденцию расширяться по длине волокна — ПВХ расширяется в длину, а это означает, что вы должны учитывать это расширение при его установке.

На самом деле, при работе с отделкой из ПВХ ваша главная задача во время установки — убедиться, что у нее есть необходимое пространство для расширения.

6. Оставить на концах зазоры для расширения

Поскольку ПВХ расширяется по длине, вам нужно оставить небольшой зазор, чтобы он мог расшириться при его установке — и оставшийся зазор будет зависеть от температуры окружающей среды, в которой вы работаете.

Если вы работаете в более теплых условиях, ПВХ уже будет немного расширяться, поэтому вам не нужно оставлять такой зазор, а следует уменьшить его.

И наоборот, если вы устанавливаете ПВХ в более холодных условиях, он не расширится, поэтому вам нужно оставить больше места для его расширения при повышении температуры.

Как правило, для 18-футовой ПВХ-отделки потребуется расширительный зазор 1/8 дюйма на конце. Если вы работаете при более низких температурах, сделайте его немного больше, а при более высоких температурах — немного меньше.

Кроме того, если вы устанавливаете обрезки меньшей длины, вам не понадобится такой большой зазор, поэтому вы также можете сделать его немного меньше.

7. Используйте клеи на основе растворителей

При приклеивании ПВХ-облицовки следует выбирать клеи на основе растворителей. Это связано с тем, что растворители вызывают небольшое разрушение ПВХ, что приводит к «свариванию» частей вместе. Для такого применения клей для труб из ПВХ на основе растворителя является хорошим выбором.

8. Соедините плиты ПВХ с помощью косынки.

При соединении двух секций ПВХ-обивки используйте косынку, как при работе с деревом.Это делается путем вырезания двух противоположных митров в ПВХ и скрепления их вместе.

Как мы только что упомянули в пункте 7 выше, для крепления деталей следует использовать клей на основе растворителя.

9. Используйте герметики на основе растворителей

Как и в случае с клеями, следует использовать герметики на основе растворителей. Эти продукты будут наиболее надежно прикрепляться к ПВХ, обеспечивая наилучшую герметичность.

10. Избегайте использования продуктов на основе силикона

При работе с ПВХ следует избегать использования средств на основе силикона.Это связано с тем, что силикон плохо прилипает к ПВХ и не дает хороших результатов.

11. Используйте гвозди из нержавеющей стали в качестве крепежа.

Одним из преимуществ ПВХ перед деревом является его долговечность. Она не трескается и не раскалывается так же легко, как дерево, и, если за ней правильно ухаживать, она прослужит очень долго.

Однако, если вы используете некачественные крепежные детали, они могут испортиться раньше, чем ПВХ.

Чтобы избежать этого, если вы прибиваете ПВХ гвоздями, выбирайте гвозди из нержавеющей стали.Таким образом, гвозди не будут подвержены ржавчине, атмосферным воздействиям или любому другому типу коррозии и прослужат столько же, сколько и ПВХ.

12. Можно использовать винты и заглушки

Возможно, еще лучший способ закрепить накладку на месте — это использовать винты или винты с заглушками. Доступны заглушки, подходящие ко всем типам ПВХ и обеспечивающие более чистую и менее заметную поверхность.

Опять же, как и в случае использования гвоздей, вы всегда должны выбирать высококачественные винты из нержавеющей стали, чтобы они прослужили долго.

13. Правильно вставляйте гвозди или шурупы

Тщательно измерьте расстояние для гвоздей или шурупов. Рекомендуется использовать один гвоздь или винт на расстоянии 2 дюймов сверху и один 2 дюйма снизу обшивки через равные промежутки времени. Однако, если вы используете более узкую обрезку, где это нецелесообразно, вам, возможно, придется отрегулировать ее.

Расстояние между гвоздями или шурупами вдоль обшивки должно составлять около 18 дюймов, и вам также следует разместить гвозди или шурупы на каждом конце рядом со стеной, чтобы надежно удерживать ее на месте.

14. Предварительно смонтировать оконную обшивку перед установкой на место

Хороший совет профессионала — предварительно собрать всю оконную рамку, а затем прикрепить ее к окну как единое целое, а не устанавливать оконную рамку по частям.

Сначала это может занять немного больше времени, но в конечном итоге вы получите превосходные результаты, потому что вы можете работать более точно. Это связано с тем, что работать на скамейке, чтобы собрать обшивку вместе, намного проще, чем пытаться уложить все на место на полпути по лестнице.

Когда вы это делаете, если вы используете клей на основе растворителя, вы можете работать с гвоздями или шурупами или без них, потому что растворитель будет «сваривать» детали вместе, создавая чрезвычайно прочные соединения, как мы уже объясняли.

Однако, если вы решите поработать шурупами или гвоздями при сборке облицовки перед установкой ее на место, это также может сработать.

Ключ к правильному выполнению — снятие точных размеров из окна, потому что, если вы сделаете ошибку, вы обнаружите, что планка не подходит должным образом, когда вы попытаетесь поставить ее на место.

Если вспомнить старую поговорку плотника «дважды отмерь, один раз отрежь», то это пригодится вам. Кроме того, если вы еще этого не сделали, посмотрите видео в верхней части страницы, чтобы получить дополнительные советы.

15. Красить или не красить?

Накладка ПВХ

предназначена для монтажа без покраски. Многие из них имеют отделку «искусственное дерево» и отлично смотрятся, когда установлены именно так.

Однако, при желании, оконную раму из ПВХ можно покрасить. В этом случае вам следует выбрать краску, благоприятную для ПВХ, которая не деформируется и не отслаивается при постоянном расширении и втягивании, которым подвергается отделка из ПВХ при изменении температуры.

Кроме того, если в накладке есть отверстия от креплений, убедитесь, что вы заполнили их перед покраской. Если вы используете герметик под покраску, а затем закрасите его, это поможет скрыть дыры, и все это будет выглядеть более профессионально.

Множество преимуществ и простота работы с

Использование оконных окон из ПВХ имеет много преимуществ по сравнению с традиционной деревянной отделкой. С ним легко работать, он намного прочнее и, поскольку он водонепроницаем, также поможет защитить ваш дом от непогоды.

Главное понимать, что ПВХ при повышении температуры расширяется, а значит, при его установке нужно учитывать это. Если вы это понимаете — и следуете другим советам из нашего руководства — установка оконной ПВХ оконной рамы не должна быть сложной задачей.

Не покупайте окна для замены в старом доме

Представьте себе модернизм дома Гропиус в Линкольне, штат Массачусетс, без его оригинальных окон …. [+] Courtesy Historic New England

Предоставлено Исторической Новой Англией

Если у вас есть дом, построенный до 1960 года, с оригинальными окнами, будьте благодарны.Ничто никогда не будет выглядеть так хорошо. И, вопреки тому, что вы, возможно, слышали от компаний, занимающихся строительством и реконструкцией, новые окна не будут работать лучше. Они не сэкономят вам кучу денег на расходах на электроэнергию. Они могут даже не длиться, пока вы не закончите платить за них.

Мэтью Каммингс, AIA, архитектор из Ипсвича, штат Массачусетс, работал над некоторыми из старейших домов этой страны. Он однозначен по этому поводу.

«Никогда, никогда, никогда не выбрасывайте старые окна», — говорит он.«Люди заменяют 200-летние окна на новые виниловые с пятилетней гарантией. Они сделаны из нефтепродуктов и вредных газов, скоро их срок службы истечет, и они окажутся на свалке. Старые окна сделаны из чистого дерева и стекла, и после ремонта служат еще 200 лет ».

В этом вся прелесть: окна в старых домах были построены из более качественной древесины, чем та, что используется сегодня, и были предназначены для бесконечной перестройки. Это также обратная сторона: большинство из них — нет.

С любовью ухоженные окна в доме губернатора Джона Лэнгдона в Портсмуте, Нью-Гэмпшир

Историческая Новая Англия

«За большинством старых окон плохо ухаживали, поэтому мы думаем о них как о проблемах», — говорит Салли Циммерман, старший менеджер службы консервации в Historic New England, музее, включающем более 35 исторических объектов. «Простота, с которой вы можете их заменить, очень привлекательна: это быстрое решение».

Очень дорогостоящий ремонт, который непоправимо вредит характеру и внешнему виду дома.Пропорции, формы, расположение и даже волнистое стекло оригинальных окон — большая часть привлекательности старого дома. Но даже домовладельцев, которым нравится внешний вид своего старого дома, могут убедить продавцы, рекламирующие энергоэффективность их продуктов, вырвать их.

Фактически, «замена не будет работать достаточно хорошо, чтобы оправдать затраты», — говорит Циммерман.

Гордон Бок, лектор, писатель и историк архитектуры, проводящий по стране семинары по окнам и историческим зданиям, говорит:

Когда я говорю на эту тему, я сначала прошу аудиторию отказаться от всех своих болезненных мыслей об архитектуре и оригинальных материалах и сосредоточиться только на долларах.Числа постоянно меняются, но уравнение выглядит примерно так:

Возьмем стоимость замены нового жилого окна: возможно, 900 долларов плюс 150 долларов на установку, в зависимости от качества окон и т. Д.

Затем рассчитайте потенциальную годовую экономию энергии на основе U-значения окна и других параметров (площадь окна, годовые градусы-дни нагрева или охлаждения и т. Д.), Используя электронную таблицу, созданную для этой цели. Или изучите некоторые типичные значения затрат и экономии энергии на веб-сайте Energy Star.

А теперь посчитайте: сколько лет этих сбережений потребуется, прежде чем вы достигнете точки безубыточности, когда вы окупите первоначальные вложения в новое окно в размере 1050 долларов? Это могло быть лет 20 и больше.

Бок добавляет: «Тогда подумайте: будет ли ваше новое окно продолжать работать как новое в течение этих 20 лет, чтобы действительно достичь расчетной точки безубыточности? Скорее всего, нет. И какое окно у вас будет через 20 лет?»

«Большинство людей переезжают, прежде чем видят, что эти заменяемые окна выходят из строя», — говорит Циммерман.Она ссылается на исследование 2016 года, проведенное Preservation Green Lab, проектом Национального фонда сохранения исторического наследия. Было обнаружено, что энергоэффективность отремонтированных существующих окон очень близка к энергоэффективности заменяемых окон с высокими эксплуатационными характеристиками — за небольшую часть стоимости. Она добавляет: «Мы можем сказать, что является экономически выгодным, посмотрев на старые дома в самых дорогих районах. У них нет замененных окон — оригинальные окна бережно обслуживаются ».

Циммерман и Бок признают, что в большинстве старых домов не сохранились оригинальные окна, и что большая часть сегодняшней индустрии замены окон связана с заменой вышедших из строя окон 20-летней давности.Но для тех счастливых домовладельцев, у которых все еще сохранились старые окна, растущая промышленность удовлетворяет их потребности.

Элисон Харди из Эймсбери, штат Массачусетс, известна как «Женщина у окна Новой Англии». Ее побудили научиться ремеслу, когда они с мужем купили старый дом и обнаружили, что ремонт окон — единственный доступный и эстетически приемлемый вариант. Она отреставрировала бесчисленное количество окон с тех пор, как она впервые открыла магазин в своем гараже в 2003 году. Имея штат из 12 человек и двух летних стажеров, Харди «безумно занят» реставрацией окон для зданий, построенных с 17-го века по 1960 год и варьирующихся от одного. -спальни бунгало к церквям.Она рекламирует свое поле как растущее.

«Многие женщины занимаются реставрацией окон», — говорит она. «Это требует внимания к деталям и терпения, — смеется она, — я знаю больше женщин с такими качествами, чем мужчин».

Наши 10 советов по установке виниловых окон своими руками, которые вам нужно знать!

Наконец-то пришло время установить виниловые окна в кабине без сетки, и, как всегда, вы получаете место в первом ряду!

Мы поделимся с вами всеми известными советами по установке виниловых окон, которые не протекают, помогут снизить расходы на отопление / охлаждение и продлить срок службы вашего дома.

Если вы следили за постройкой нашей хижины, то вы уже видели, как мы обрамляли грубые проемы для окон и дверей.

При правильном обрамлении, как мы учили в нашем разделе, посвященном обрамлению, фактическая установка окон и дверей выполняется быстро и легко.

Фактически, мы установили все девять виниловых окон и входную дверь всего за один день.

Завтра займемся установкой входной двери.

Чтобы получить полную информацию о том, почему мы выбираем виниловые окна для нашего дома вне сети, обязательно ознакомьтесь с нашей публикацией под названием «11 основных факторов при выборе окон и дверей вне сети».

Как вы, возможно, помните из нашего поста «Доставка 20 000 фунтов строительных материалов из сети», мы закупили все наши строительные материалы в Home Depot, включая все девять окон, входную дверь и две раздвижные двери с карманами.

Выбранные нами окна изготовлены компанией JELD-WEN.

Мы выбираем одинарные подвесные виниловые окна с низким энергопотреблением, соответствующие требованиям ENERGY STAR, с экранами из стекловолоконной сетки. Это отличные окна для окружающей среды здесь, в Новой Шотландии, и они отлично выдерживают холодную зиму и жаркое лето.Они практически не требуют ухода, не разбухают и не деформируются, как некоторые деревянные окна.

Мы погрузили все наши строительные материалы, пиломатериалы, инструменты, гравий, окна и двери вручную на небольшой складной грузовой прицеп и отбуксировали его на квадроцикле по тропе, которую мы также проложили вручную!

Всего у нас девять окон.

Все следующие размеры указаны в дюймах.

1 Окно лофта: 30X36 — 185 долларов.00

1 Кухонное окно: 30X36 — 185,00 $

1 окно в ванной: 24X36 — 149,00 $

1 окно в главной спальне: 30X36 — 185,00 $

5 Окна в гостиной: 2 передних 30X48 — 209 долларов США (всего 418 долларов США), 2 боковые 36X48 — 219 долларов США (всего 438 долларов США) и 1 заднее окно 36X48 — 219 долларов США.

Общая стоимость = 1779 долларов США (до налогообложения)

Вот краткий обзор трех различных методов обрамления грубых проемов в окнах.

На панорамных видах ниже вы можете увидеть, как мы обрамляли наши окна с помощью метода дополнительной калеки.

НАЖМИТЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА ВЕРСИИ ВО ВЕСЬ ЭКРАН

Здесь вы можете увидеть весь трехдневный процесс создания автономной кабины.

Чтобы сделать процесс установки окна быстрым и легким, прежде чем начать, соберите следующие инструменты и расходные материалы.

Обратите внимание: многие из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, поэтому при покупке любого из этих товаров по ссылкам на этой странице мы получим небольшую комиссию, которая используется для поддержания работы The Off Grid Cabin.Мы обнаружили, что Amazon предлагает отличные описания продуктов, подробные личные обзоры и одни из самых низких доступных цен.

Это все продукты, которые мы лично владеем, используем или поддерживаем, и если вы покупаете товары по этим ссылкам, вы искренне благодарим !

Коротко о гвоздях: При покупке гвоздей для установки виниловых окон выберите гвозди, устойчивые к погодным условиям в вашем районе. Большинство уличных гвоздей предназначены для этого типа работ, поэтому используйте гвозди, стойкие к коррозии.Хорошо подойдут и алюминиевые, и оцинкованные гвозди. Что мы и использовали. Держитесь подальше от нержавеющей стали для этого применения, так как она может расколоться при ударах молотком и, в конечном итоге, заржаветь и испачкать окна и сайдинг.

Процедура установки для каждого окна абсолютно одинакова. У нас уже есть Tyvec, обрезанный под углом 45 градусов в каждом углу и сложенный так, чтобы он покрыл все четыре края оконной рамы с шероховатой поверхностью, что помогает дополнительно защитить подоконник от влаги. Подробнее об этом ниже.

Поместите соответствующее окно (окна) рядом с грубым отверстием и проверьте установку всухую, чтобы убедиться, что грубое отверстие подходит. Для оконных проемов, которые расположены выше, может быть проще провести окно через проем, чем пытаться подняться по лестнице, удерживая окно.

Шаг 1: Осмотрите окно перед его установкой. Проверьте, нет ли трещин, трещин или отсутствующих участков в ребре для гвоздей длиннее 6 дюймов, и убедитесь, что нет отверстий или трещин в пределах ½ дюйма от оконной рамы.

Шаг 2: Убедитесь, что оконный проем прямоугольный, измеряя расстояние от угла до угла. Разница не должна превышать дюйма для окон размером более 20 кв. Футов и не более 1/8 дюйма для окон менее 20 кв. Футов.

Для виниловых окон, подобных нашему, которые имеют ребро для крепления гвоздями, убедитесь, что ширина и высота чернового проема примерно на ½ дюйма больше, чем окно. Кроме того, убедитесь, что проем подоконника ровный, не вогнутый и не провисший. Желательно немного наклонить подоконник изнутри наружу.

Внутренняя часть подоконника должна быть примерно на 3/8 дюйма выше внешней или иметь наклон примерно в пять градусов.

Вот простой трехэтапный метод установки подкладки подоконника для получения наклона в пять градусов, если вы уже обрамляли грубые проемы или устанавливали новые окна.

1 — Измерьте и отметьте 5-градусный уклон, который вы хотите сделать.

2 — Используйте сабельную пилу, чтобы разрезать шпильки по сделанной вами отметке в 5 градусов.

3 — Вставьте деревянную прокладку, чтобы закрепить порог под углом 5 градусов.

Шаг 3: Подготовьте подоконник, сложив Tyvec, чтобы защитить внутренние края оконной рамы с шероховатой поверхностью.

Вы также можете отправить дополнительную строительную пленку внахлест и закрепить ее с помощью клея в аэрозольной упаковке. Мы просто заправили все четыре угла обертки здания обратно в грубый проем. Мы собираемся установить виниловые водосливные колпачки на все окна, когда будем накладывать виниловый сайдинг в одной из следующих статей.

Шаг 4: Поместите окно в грубый проем и временно закрепите окно гвоздем через отверстие в ребре гвоздя на расстоянии 3–7 дюймов от верхнего угла. Вставьте прокладки по бокам между виниловой оконной рамой и стойками. Совместите прокладки с предварительно просверленными отверстиями или на расстоянии 3–6 дюймов от углов и с интервалом 8 дюймов (макс. 24 дюйма).

Проверьте окно на наличие прямоугольности, уровня и вертикали и при необходимости отрегулируйте с помощью регулировочных шайб.

Закрепите окно через просверленные в боковых косяках отверстия и прокладки.

Шаг 5: Закончите прибивание внешнего ребра.

Шаг 6: Для дополнительной защиты окна от атмосферных воздействий в местах с экстремальными погодными условиями вырежьте три части 6-дюймового самоклеящегося оклада. Одна часть жатки на 14 дюймов длиннее жатки. Две боковины на 12 дюймов длиннее боковых сторон. Распылите клей / грунтовку на ребро гвоздя, обшивку и строительную пленку по бокам и в верхней части окна.

Прикрепите две дополнительные боковые части, начиная с 5 дюймов над жаткой. Затем установите капельницу, которая должна выступать на ½ дюйма с каждой стороны. Наконец, установите часть жатки и раскатайте все плоско с помощью j-ролика.

Примечание. Когда мы устанавливаем сайдинг, вы увидите, как мы устанавливаем виниловую окантовку окон.

Закончена установка окна внутри.

Шаг 7: Изнутри заполните все воздушные зазоры между виниловой оконной рамой и стойками, нижним порогом и верхним коллектором соответствующим поролоновым герметиком.

СОВЕТ: Мы использовали Great Stuff Pro Windows & Doors, специально разработанную для этого приложения. Эта уплотнительная пена не расширяется и не искривляет / деформирует оконную раму, как обычная расширяющаяся пена.

На установку, регулировку и окончательную заклепку каждого окна у нас ушло около 30 минут.

Закончена установка окна снаружи.

Примечание. Если вы устанавливаете виниловые окна для замены, процедура будет точно такой же после удаления старых окон.

Выбор подходящих окон для автономной сборки требует очень много, но сам процесс установки довольно прост.

Ключевой вывод здесь заключается в том, что грубое открытие, созданное на этапе создания рамы, является решающим шагом для обеспечения плавной установки.

Знайте точный размер каждого окна до того, как вы даже начнете кадрировать.

Хотя вы можете внести изменения позже, гораздо проще правильно оформить кадр с первого раза.

Сделай правильно с первого раза!

Убедитесь, что ваши проемы больше на размер, указанный выше, и не забудьте следовать рекомендациям производителя. Мы — энтузиасты автономного строительства, а не специалисты по строительству, помните, поэтому всегда следуйте рекомендациям производителя.

В следующем посте мы покажем вам установку входной двери с точными шагами, которые необходимо предпринять, чтобы у вас была идеально защищенная от атмосферных воздействий и плавно работающая входная входная дверь.

Особенности чистки сковороды от нагара

Чугунная сковорода – это довольно функциональная вещь на кухне. Она является любимицей многих домохозяек, так как этот вид покрытия не дает пище при жарке, пригорать. Такой вид посуды используется не только в домашних условиях, но и его активно применяют известные шеф-повара в популярных ресторанах. У чугуна очень низкая тепло проводимость и поэтому емкости из него достаточно долго нагреваются, но при этом и продолжительное время держат тепло.

Чаще всего применяются для приготовления пищи, которую необходимо долго термически обрабатывать.

Они долговечны и практичны. К минусам применения такой посуды относятся: ее тяжелый вес, при ударе возможен раскол, проявление ржавчины при неправильной эксплуатации. Также есть еще один недостаток – это появление толстого слоя нагара или черного налета на внешней стороне, которая контактирует с плитой. Многие хозяйки не знают, как очистить домашнюю утварь от такого вида загрязнений и поэтому им проще всего выкинуть ее. Но это очень расточительно, потому что существует много способов вернуть старой сковороде ее первоначальный вид.

С большинством устойчивых загрязнений можно справиться копеечными средствами, которые уже есть у вас дома.

Способы чистки чугунной сковороды от черного нагара в домашних условиях

Изделия из чугуна достаточно долговечные и практичные, но также они недешево стоят. Поэтому достаточно ли целесообразно такое расточительство?

Многим хочется, чтобы их любимая посуда и дальше бы служила.

Существует несколько видов чугунных сковородок – это посуда с покрытием (специальная эмаль для этого вида металла) и без покрытия. Встречаются еще виды с антипригарным покрытием, но они почти не выпускаются и встречаются достаточно редко. Большинство емкостей из чугуна термически обрабатываются на производстве специальным машинным маслом с использованием высоких температур, которые препятствуют возникновению ржавчины на поверхности.

Главное – выбрать тот способ, который подойдет именно для вашей сковородки.

Как очистить чугунную сковороду от многолетнего нагара в домашних условиях? Этим вопросом задаются многие домохозяйки, для которых очень важно, чтобы этот вид посуды и дальше служил им на кухне.

Существует несколько способов очистки кухонной утвари в домашних условиях подручными средствами.

Механическая очистка посуды из чугуна

На внешнюю сторону чугунной сковороды постоянно действует пламя или другое термическое воздействие и постепенно образуется черный нагар, с которым не справятся даже проверенные моющие средства. Но какие существуют несложные способы снятия такого загрязнения и как почистить чугунную сковороду от толстого слоя гари?

Просто выберите тот рецепт, что подходит вам.

Можно применить такие средства.

• Механическая очистка.
• Термическое очищение посуды.
• Чистка химическими средствами.
• Народные советы.
• Другие способы убрать нагар.

Для применения механического воздействия на посуду необходимо приложить достаточные усилия, поэтому нужна мужская поддержка. Применение металлической щетки, наждачной бумаги – это требует сильного воздействия этих предметов на внешнюю поверхность закопченной сковороды.

Проводить в помещении такую очистку крайне нежелательно, так как распространение частичек сажи может сильно загрязнить все вокруг.

Очень важно! При применении будь каких средств для очистки посуды от гари, необходимо применять средства защиты для рук и лица, а именно перчатки и респиратор.

Применение щетки по металлу

Чугунная посуда достаточно стойкая и не боится любого механического воздействия, поэтому применение щетки по металлу для снятия слоя нагара с внешней стороны этой кухонной утвари не принесет ей ощутимого вреда.

Очистить сковороду от нагара и жира часто бывает очень сложно, особенно, если она старая или сильно сгоревшая.

Как правильно почистить сковороду от толстого черного слоя гари?

• Для этого необходимо выйти на улицу или на балкон.
• Одеть защитные средства на руки и лицо.
• Подготовить дрель и надеть на нее металлическую щетку.
• При возможности закрепить сковороду в тисках.
• Применить механическое воздействие на сторону, которая сильно загрязнена.
• После обработки вымыть поверхность обрабатываемого предмета, теплой водой.

Идеально использовать специальную шлифовальную машинку или дрель, в арсенале которой есть необходимые щетки-насадки.

Обработка наждачной бумагой

Подготовительные работы для применения наждачной бумаги для очистки нагара на поверхности кухонной посуды должны быть такими же, как и для снятия загрязнения металлической щеткой. Для этого необходимо надеть защиту и зафиксировав предмет обработки применить наждачку с крупной или мелкой зернистостью.

При достижении конечного результата, посуду необходимо промыть проточной водой.

К механическим воздействиям для снятия нагара можно также использовать щетку из металлической проволоки. При таком способе возможно образование царапин, но они не грозят существенному повреждению поверхности сковороды.

Применение термического очищения

Следующие способы чистки относятся к пожароопасным и поэтому должны применяться на открытом воздухе со всеми мерами безопасности, необходимыми для такого вида обработки.

Сковорода, к которой применяется подобное воздействие должна быть без какого-либо покрытия.

К термической очистке относятся: обжиг на огне или углях, а также прокаливание в духовке.

Обжиг на открытом огне

Это способ приводит к размягчению нагара и последующей возможностью легкого снятия его с помощью щеток.

Важно! Этот метод требует аккуратности и отсутствие пластмассовой ручки на обрабатываемом предмете, которая просто оплавится при воздействии на нее огня.

Способы очистки сковородки диктуют и степень ее загрязненности, и материал, из которого она изготовлена.

Обжиг необходимо проводить на костре, углях, при помощи паяльной лампы или на газе. Нагревание посуды проводить до тех пор, пока слой нагара не начнет сам отделяться от стенок кухонной утвари из чугуна.

Очистку после этого производить щеткой и промыть сковородку водой.

Прокаливание в духовке

Этот метод также подходит для обычных чугунных сковородок и предусматривает отсутствие пластмассовых ручек. Для этого необходимо поместить данную посуду в духовку, предварительно перевернув ее дном наверх и прокалить ее при большой температуре.

Потом снятие гари не будет затруднительным.

Чистка чугунной утвари с помощью химических средств

Если у домохозяйки нет времени и желания проводить очистку такими небезопасными способами, можно воспользоваться купленными химическими средствами. Этот способ не является сложным. Но также требует применения защиты для рук, а именно надевание резиновых перчаток и проветривание помещения после окончания обработки.

Очистить сильно загрязненную сковородку бывает необходимо не только после тушения, запекания или жарения, а и после обычного подогревания еды.

Эти средства имеют такие свойства.

• Наличие щелочных кислот, которые рассчитаны на расщепление нагарного слоя.
• Возможность распыления на поверхность обрабатываемого объекта.
• Некоторые средства не содержат едкого запаха.

Но есть и недостаток такого воздействия – это финансовые затраты при покупке такого препарата.

Применение народных методов

Как очистить чугунную сковороду от многолетнего нагара в домашних условиях? Издавна в народе хозяйки пытались отчистить свою загрязненную посуду доступными и недорогими способами. Для разного уровня налета применялись свои средства. Одни были достаточно эффективными, другие – нет.

К таким способам нейтрализации слоя черного налета относятся: очистка активированным углем, стиральным порошком, пищевой содой, уксусом.

Чистка активированным углем

Для применения этого метода необходимо измельчить любым способом таблетки активированного угля. Посыпав им поверхность, которую нужно очистить, оставить уголь там на время, а потом смыть водой с применением моющих средств.

Эта методика подходит как для очистки сковороды снаружи, так и внутри.

Обрабатывание стиральным порошком

Еще один из щадящих процессов обработки загрязнения кухонных предметов – это обработка их обычным недорогим стиральным порошком. Для этого можно нанести его на загрязненную поверхность и смыть водой или прокипятить в большой емкости. Для этого нужно смешать несколько столовых ложек данного средства и подсолнечного масла, поставить на огонь и прокипятить 5-10 минут.

После этого достать и промыть обычным способом.

Применение пищевой соды

При этой методике также необходимо поместить обрабатываемый предмет в посуду с водой и с добавлением около 100-150 грамм соды прокипятить несколько минут. Продолжить очистку с помощью воды и моющего средства.

Также можно смешать соду и соль, нанести этот состав на поверхность очищаемого предмета и оставить на несколько минут (10-20 мин.).

После этого протереть жесткой щеткой или губкой данные компоненты и смыть водой. Такие способы применяются при несильном загрязнении кухонной посуды.

Воспользоваться уксусной эссенцией

Этот метод не требует термической обработки. Нужно насыпать на загрязненный участок небольшое количество соды и развести ее при помощи уксуса. Произойдет реакция, которая будет сопровождаться шипением.

Оставить посуду на 30-50 минут и после этого почистить сковородку жесткой щеткой.

Другие методы очищения загрязнений на сковороде из чугуна

Возможна обработка данной посуды в кока-коле, лимонной кислоте с добавлением уксуса. Посуду можно залить этой смесью и оставить на время или же прокипятить. Возможно также кипячение чугунной сковородки в растворе поваренной соли.

Для этого необходимо приготовить насыщенный, концентрат и проводить в нем термическую обработку посуды в течение 1 часа.

Приготовление клеевого раствора

Для этого нужно смешать 150 грамм клея ПВА + 1 кусок хозяйственного, заранее измельченного мыла. Все ингредиенты поместить в большую емкость и прокипятить. Поместить туда же предмет очистки и держать на медленном огне около двух часов.

Необходимо постоянно подливать воду по мере ее испарения.

Применение кипячения

При вываривании можно использовать большую емкость с водой, куда свободно поместится обрабатываемый объект. Можно приготовить такой раствор: 1 кусок хозяйственного мыла + 1 стакан кальцинированной соды + 1 флакон силикатного клея. Мыло натереть на крупной терке или измельчить другим способом.

После этого растворить его в горячей воде, куда далее необходимо добавить другие ингредиенты.

Профилактические мероприятия

После того как была произведена очистка каким-либо выбранным способом, нужно проводить профилактику для недопущения нового образования налета.

Способы просты и не требуют физических усилий.

• Мыть каждый раз после приготовления пищи сковородку.
• Использовать обычные моющие средства для посуды, а абразивные – пока не использовать.
• Мыть посуду не только изнутри, но и снаружи.
• Подождать остывания жарочного предмета.

Правильный уход за предметами из чугуна

В чугунной посуде получаются очень вкусные и полезные блюда и поэтому важно следить за состоянием сковороды, которая используется для ее приготовления. Не нужно выкидывать старую кухонную утварь, если существуют методы ее очистки и возможность возвращения прежнего ухоженного вида изделия.

При соблюдении всех профилактических норм, можно продлить эксплуатацию данного предмета на длительный срок.

ВИДЕО: Правильный уход за чугунной посудой.

Предыдущая

ПосудаИзмерительные стаканы

Следующая

ПосудаБарная посуда и ее описание

Как очистить чугунную сковороду от нагара внутри и снаружи?

Чугунная сковорода с каждым годом не теряет популярность, так как очень практична и долговечна и используется даже знаменитыми поварами для жарки различных продуктов и блюд, поэтому в данной статье рассмотрим как бороться с такой частой проблемой, как образование нагара (черного налета), рассмотрим, как очистить от нагара чугунную сковороду в домашних условиях.

Как почистить чугунную сковороду от нагара снаружи и внутри?

Постоянно пригорающие жиры на поверхности сковороды со временем образую обильный черный слой нагара (наиболее часто снаружи сковороды), который обычным моющим средством и губкой отмыть не реально. Для удаления нагара лучше использовать или специальные очищающие средства или воспользоваться старыми проверенными временем народным методами, которые и рассмотрим ниже:

• Очищаем сковороду от нагара с помощью специальных чистящих средств. Одним из самых простых и действенных способов, как удалить нагар с чугунной сковороды в домашних условиях, является использование чистящих средств от нагара, которые можно купить в ближайшем бытовом магазине. Так как на каждом средстве есть индивидуальная инструкция к применению, принцип их использования рассматривать не будем.
• Чистим нагар внутри чугунной сковороды с помощью соли и уксуса. Смешиваем обычную крупную соль с уксусом до образования кашицы и чистим её чугунную сковороду изнутри, обильно нанося данную кашицу на губку с жесткой чистящей поверхностью.
• Кипятим сковороду в специальном очищающем растворе. Данный метод достаточно эффективный и помогает избавить от гари даже на сильно пригоревшей сковороде из чугуна, при этом сразу внутри и снаружи. Выбираем большую кастрюлю, в которую поместиться загрязненная сковорода, добавляем в неё тертую на терке половинку хозяйственного мыла, половину стакана кальцинированной соды и выдавливаем тюбик канцелярского клея, заливаем все водой, кладем внутрь кастрюли сковороду и кипятим её не менее 1 часа, пока весь нагар не начнет отставать от поверхности сковороды. Далее ожидаем пока сковорода немного остынет и очищаем её от остатков гари в теплой воде с помощью моющего средства и губки для посуды с жесткой поверхностью.
• Прокаливаем чугунную сковороду на огне. Данный метод очистки чугунной сковороды от пригоревшей пищи подойдет тем, у кого есть свой дачный участок, на котором можно развести костер и прокалить на открытом огне грязную чугунную сковороду. При длительном нагревании на открытом огне, нагар сам начнет отставать от поверхности сковороды.
• Замачиваем сковороду из чугуна в растворе воды, уксуса и моющего средства. Выбираем емкость подходящего размера, кладем в неё пригоревшую чугунную сковороду и заливаем ее раствором воды и столового уксуса 7% или 9% в пропорции один к одному, после чего добавляем 2 ложки моющего средства для посуды и оставляем в таком виде на 2-3 часа. После замачивания тщательно вымываем сковороду обычным моющим средством.
• Чистка нагара внутри сковороды с помощью хозяйственного мыла. На терке натираем половинку хозяйственного мыла и кладем его в чугунную сковороду, после чего заливаем водой и кипятим на среднем огне не менее 30-40 минут, после чего ожидаем пока сковорода остынет, сливаем мыльный раствор с неё и моем в теплой воде обычным моющим средством.
• Удаляем толстый слой многолетнего нагара с помощью щетки для метала. Данный метод иногда используют, чтобы очистить обильный слой гари на днище сковороды снаружи, но сразу следует понимать, что при такой чистке царапается поверхность сковороды. Суть метода довольно простая, покупаем специальную щетку для удалении гари с метала и интенсивно счищаем её весь слой многолетней гари снаружи сковороды, после чего моем сковороду обычным моющим средством для посуды.

Узнав, как удалить слой нагара внутри и снаружи чугунной сковороды, рассмотрим далее, что нужно делать, чтобы предотвратить его образование и как поддерживать сковороду в чистоте более долгое время.

Что сделать, чтобы чугунная сковорода не пригорала?

Чтобы подготовить новую чугунную сковороду к использованию, а также, если старая чугунная сковорода начала пригорать при жарке различной пищи, следует воспользоваться старым и проверенным временем способом, который избавит Вас от данных проблем, а именно прокалить чугунную сковороду с солью и растительным маслом. Последовательность действий такая:

• В чугунную сковороду насыпаем крупную обычную соль (соль должна покрывать всю внутреннюю поверхность сковороды).
• На большом огне нагреваем сковороду и прокаливаем её с солью, пока она не станет коричневого цвета. Периодически помешиваем соль ложкой или лопаткой.
• После прокаливания солью, ожидаем пока сковорода немного остынет, высыпаем из неё всю соль и ставим сковороду обратно на плиту и нагреваем на среднем огне.
• Нагретую сковородку смазываем подсолнечным маслом (изнутри) и как только оно выгорит, сковороду отставляем с плиты и ожидаем, пока она остынет. Данную процедуру можно повторить дважды.

В заключение к статье можно отметить, что зная, как очистить чугунную сковороду от многолетнего нагара в домашних условиях, Вы сможете вернуть старой сковороде первоначальный вид, а также сможете в дальнейшем постоянно поддерживать сковородку из чугуна в чистом состоянии и предотвратите пригорание еды на ней в дальнейшем. Свои отзывы и полезные советы, как отмыть чугунную сковороду от нагара в домашних условиях, оставляем в комментариях к данной статье и делимся ей в социальных сетях, если она была Вам полезна.

Всем привет! Я Инна – автор статей в этом блоге. Предприимчивая домохозяйка с опытом работы в клининговой компании более 4-х лет. С удовольствием отвечу на все вопросы по теме статей в комментариях! Всегда готова поделиться своими полезными советами!

Сохранить в социальных сетях:

Как очистить чугунную сковороду от нагара в домашних условиях

В процессе эксплуатации на любой посуде скапливаются жировые загрязнения. Лучший способ избавиться от них — обязательная мойка после каждого использования. Но иногда на это нет времени, вследствие чего загрязнения, оставшиеся на поверхности и внутри посуды, прогорают под действием высоких температур, и формируется чёрный нагар, избавиться от которого не так уж и просто. В статье речь пойдёт о том, как очистить чугунную сковороду от нагара в домашних условиях.

Способы решения поставленной задачи

Если во время не избавиться от подобных загрязнений, то рано или поздно они спровоцируют ряд других побочных явлений. Чёрный нагар непременно начнёт отслаиваться, и во время приготовления пищи будет попадать в содержимое сковороды, чем может вызвать ухудшение самочувствия человека. Поэтому очищение посуды – очень важное дело.

Существует несколько способов, позволяющих эффективно очистить старую чугунную сковороду от нагара снаружи. Для этих целей используются:

• Средства бытовой химии.
• Механические приспособления.
• Универсальное средство, которое применялось в системе общепита при Советском Союзе.
• Народные средства.

Бытовая химия

Сегодня в специализированных магазинах представлен широкий ассортимент бытовой химии, с помощью которой можно легко и быстро избавиться от пригоревших загрязнений на посуде. В этих целях рекомендуется использовать средства, предназначенные для чистки духовок. Они имеют сильный состав, поэтому работать с ними нужно только в резиновых перчатках. Метод использования подобных средств такой: обильно обмазываем средством сковороду или кастрюлю, помещаем посуду в полиэтиленовый пакет, оставляем его на сутки, по истечении времени моем изделия металлической щёткой и губкой.

Если посуда чистая, и на ней только начали появляться характерные следы жира, то лучше не запускать процесс и сразу после приготовления пищи мыть сковороду обычным средством, предназначенным для посуды.

Внимание! Любое химическое средство, предназначенное для мытья духовок, имеет стойкий неприятный запах, поэтому во время его использования, лучше предварительно открыть окна и работать в хорошо проветриваемом помещении.

Механические приспособления

Самый толстый слой загрязнений обычно образуется на внешней стороне чугунной сковороды. Так как подобный металл отличается высокой прочностью, то можно попробовать удалить нагар обычной металлической щёткой или ножом. Такой процесс очень трудоёмкий, поэтому для облегчения удаления налёта, рекомендуется предварительно прожарить посуду на открытом огне. Под действием высокой температуры чёрный налёт быстро прогорает и превращается в пудру. Но такой способ очистки можно применять только в том случае, если устройство обжига (плита) находится на улице. В домашних условиях использовать подобный способ не стоит, потому что в процессе работы появляется дым и сильный запах.

Внимание! Если в доме нет газовой плиты, то её заменяют паяльной лампой. Она тоже хорошо прожигает нагар, который под воздействием высоких температур отслаивается от сковородки, вследствие чего процесс очищения заметно упрощается.

Избавиться от чёрного налёта помогут такие строительные инструменты, как: болгарка или дрель со шлифовальной насадкой. Работать с ними тоже лучше на улице. Предварительно на себя стоит надеть защитный костюм: одежду, очки и респиратор. После такой очистки на внешней стороне сковороды образуются царапины и шероховатости, их полируют при помощи мелкой наждачной бумаги.

Универсальный раствор

Во времена Советского Союза практически все точки общепита производили чистку посуды при помощи вываривания её в специальном составе. Для приготовления раствора бралась объёмная ёмкость, которая заполнялась водой, где растворялось полкило пищевой соды, две упаковки силикатного клея, и натёртый брусок 72% хозяйственного мыла. Вода на огне нагревалась до кипения, и только потом в неё погружалась грязная посуда.

В течение пятнадцати минут содержимое бака кипело. Потом он выключался, накрывался крышкой и оставлялся на 2 часа. За это время вода в баке остывала, а застарелые загрязнения отмачивались. После такой процедуры посуду не приходилось чистить металлической щёткой. Всё что оставалось сделать – прополоскать кухонную утварь под проточной водой. Подобным способам очистки активно пользуются и сегодня. Но помните о том, что во время кипячения раствор источает неприятный запах. Поэтому, если производить чистку на кухне, то нужно открыть окна и включить вытяжку на полную мощность. А лучше очищать посуду таким способом на открытом воздухе.

Народные рецепты

Для того чтобы на чугунной сковородке было удобно готовить еду, важно мыть её после каждого использования, чтобы на ней не осталось следов от жира. Помимо бытовой химии, есть много народных средств, которые помогут избавиться от загрязнений на посуде. Обычно для этих целей используются: уксус, песок, хозяйственное мыло, соль.

Уксус

Рецепт использования уксуса предельно прост:

1. Берём 70% уксусную эссенцию.
2. Смешиваем её с водой в пропорциях 1х3.
3. Наливаем раствор внутрь сковороды, ставим на огонь и кипятим.
4. Отмываем нагар металлической щёткой.

Уксус хорошо размягчает жировые загрязнения, но такой способ очистки сопровождается сильным запахом, который не исчезнет с поверхности чугунной сковороды и после тщательного отмывания посуды.

Хозяйственное мыло

Обычное хозяйственное мыло тоже хорошо справится с поставленной задачей. Для того чтобы отмыть сковороду таким способом нужно: налить в грязную посуду воду и поставить на огонь, затем на тёрке натереть в воду хозяйственное мыло. Раствор должен кипеть на медленном огне в течение получаса. После такой процедуры внутренние и внешние стенки сковороды отмоются без труда.

Песок

Применение песка напоминает способ прожарки сковороды. Песок засыпается внутрь утвари, сковорода ставится на огонь и прогревается вместе с песком в течение трёх часов. Песок способствует быстрому увеличению температуры, за счёт чего нагар сгорает и превращается в чёрный порошок. Подобный способ очистки используется и в домашних условиях, но нужно помнить о том, что он сопровождается неприятным запахом. Поэтому действуем по знакомому правилу: открываем все окна и включаем вытяжку на полную мощность.

Три ингредиента

В том случае если от нагара нужно очистить внутренние стенки чугунной сковороды, можно приготовить средство, состоящее из трёх ингредиентов: уксуса, соли и соды.

• Берём две столовые ложки соли.
• Смешиваем их с уксусом таким образом, чтобы получившийся раствор полностью покрыл дно чугунной сковороды.
• Смесь нагреваем на огне, доводим её до кипения.
• После этого добавляем 70 граммов соды. Тщательно перемешиваем содержимое сковороды и уменьшаем огонь до минимума.
• В таком состоянии сковорода прожигается в течение 10 минут. Затем утварь моется в раковине под проточной водой с любым средством для посуды.

Другие средства

Если чугунная сковорода имеет рифлёную поверхность, лучше использовать средство, которое готовится из стирального порошка и подсолнечного масла. Для проведения чистки две ложки порошка смешиваются с таким же количеством масла, кашицей промазывается сковорода изнутри, а потом ставится на огонь. Раствор просто доводится до кипения, после чего утварь просто оставляется отмокать. Порошок и масла хорошо размягчают любой чёрный налёт, после чего он легко отслаивается от грязных поверхностей.

Чистить чугунную кухонную утварь можно смесью, приготовленной из нашатыря и бура. Она готовится следующим образом: в стакан тёплой воды добавляется 10 грамм буры и пару капель нашатырного спирта. Раствор при помощи кисточки наносится на грязные поверхности, после чего посуда оставляется на полчаса, а потом промывается с применением средств для мытья посуды.

Способы восстановления покрытия сковороды

Какой бы способ мытья чугунной сковороды ни был выбран, важно после процедуры обязательно восстановить маслянистое покрытие посуды. Иначе на очищенной посуде будет невозможно готовить, потому что вся еда в процессе приготовления прилипнет ко дну. Произвести процедуру восстановления проще простого. Действуем по следующей схеме:

• Ставим чугунную сковороду на огонь, засыпаем на дно соль, чтобы она полностью скрыла дно сковороды.
• Прогреваем соль до потрескивания.
• Берём в руки сухую тряпку, миску, и при помощи ложки тщательно выгребаем соль со сковороды, после чего тряпкой протираем дно, добиваемся того, чтобы все крупинки соли ушли.
• Сковороду снова нагреваем и протираем тряпочкой, обильно смоченной в любом растительном масле.

Внимание! Если сковорода очищалась механическим способом или методом прокаливания, то полезно продолжить описанную выше процедуру: бумажным полотенцем вытереть слой масла, заново нагреть сковороду и снова налить в неё растительное масло. И так три раза. Только таким образом получится восстановить масляный слой сковороды.

Обобщение по теме

Таким образом, в статье описаны эффективные способы очистки чугунной сковороды. Изучая их, стоит подобрать то средство, которое можно использовать в домашних условиях. Важно помнить о том, что мыть кухонную утварь из чугуна в посудомоечной машине нельзя. Подобная процедура обязательно приведёт к образованию ржавчины.

Как очистить чугунную сковороду от многолетнего нагара, различные способы очистки, механические, в домашних условиях | Вок, казан, чугунная посуда, горелки

При взгляде на сковороду, покрытую многолетним нагаром, кажется, что легче ее выбросить, чем привести в божеский вид. Однако эта идея не встречает одобрения у хорошей хозяйки, которая знает, что именно с этой, старой и невзрачной, чугунной сковороды блины «спрыгивают», а не прилипают.

Почему нужно очищать многолетний нагар
1. Покрытые толстенным многолетним нагаром стенки сковороды берут много больше энергии на нагревание, чем должны.
2. Неэстетичный внешний вид заставляет прятать любимую чугунную сковородку с глаз подальше.
3. Продукты сгорания «нагарного слоя» — это неполезный и весьма неприятно пахнущий и дымящий компонент, который не добавляет комфорта на кухне.

Чугунная сковорода так долго служит человеку, что способов очистить ее от многолетнего нагара существует великое множество. Внутреннюю поверхность сковороды очистить проще, чем стенки и дно снаружи, но и эта задача решаема. Очищенная от многолетнего нагара чугунная сковорода предстанет в обновленном виде и приобретет еще лучшие пользовательские качества.
Мы рассмотрим самые распространенные и доступные

Химические бытовые средства для очистки многолетнего нагара со сковороды

Для внутренней очистки сковороды от многолетнего нагара подойдут все моющие средства, расщепляющие жир. Это Фейри, АОС и все химические средства для очистки духовых шкафов. Достаточно залить моющее средство, разбавленное водой, и прокипятить некоторое время эту смесь в сковороде. Дальше с помощью металлической мочалки для мытья посуды нагар буквально снимается, как размягченный пластилин.

Внимание! Использование средств для чистки духовок потребует соблюдения техники безопасности. При нагревании будут выделяться вещества, вредные для человеческого организма. Поэтому процедуру очистки нужно проводить или на свежем воздухе или надеть маску и открыть все окна в кухне и доме. Желательно отсутствие домочадцев и домашних животных.

Химическими средствами очистить дно и внешние стенки чугунной сковороды сложнее. Для этого потребуется длительное кипячение в большом баке, а это слишком большой расход недешевого средства и выделение вредный веществ, которые очень нежелательны в жилом помещении. Поэтому рассмотрим более эффективные, но требующие крепких мужских рук, средства.

Механические средства очистки застарелого нагара с чугунной сковороды

Если вручить мужчине железную мочалку и попросить его очистить многолетний нагар со сковороды вручную, это будет иметь эффект, но вряд ли так уж обрадует помощника. Другое дело – механическая очистка с применением подручных средств.
1. Механическая очистка с помощью специальной насадки-щетки на дрель.
2. Обжиг паяльной лампой в течение нескольких минут.
3. И множество других способов, которые мужчина может применить в условиях мастерской или гаража.

Чистка сковородок от нагара в домашних условиях

Народные средства для очистки многолетнего нагара с чугунной сковороды проверены множеством людей и веками использования чугунной посуды в домашнем обиходе.

Все их желательно проводить на свежем воздухе: на даче, в загородном доме, даже на пикнике. Ибо многолетний нагар на чугунной сковороде можно просто отжечь в костре.

Самое популярное средство очистки чугунной сковороды от многолетнего нагара в домашних условиях — это
кипячение в растворе силикатного клея (жидкое стекло), отбеливателя типа «Персоль», и стружки хозяйственного мыла.

В большую емкость: кастрюлю или бак заливается вода, и добавляются все ингредиенты. Из расчета на ведро воды пачка отбеливателя, полкило мыла, полулитровая бутылочка клея или жидкого стекла (можно купить в любом хозяйственном магазине).

Кипятить все это пару часов, не меньше. В бак можно поместить всю посуду, которая туда влезет и будет покрыта слоем водного раствора.

Внимание! Чугун с добавлением алюминия, так называемый облегченный чугун, и алюминиевая посуда от кипячения почернеет. Поэтому не стоит ее подвергать такого вида очистке.

А вот для очистки многолетнего нагара с чугунной сковороды и кастрюль – этот домашний способ самый легкий и эффективный.

К слову, отбеливатель можно не добавлять, но с ним получается быстрее и чище. Весь нагар в виде хлопьев всплывает на поверхность бака и остается только выловить чугунную сковородку и промыть ее водой.

Внимание! Не забываем о том, что после мыться чугунную посуду требуется насухо вытереть во избежание появления ржавчины (ссылка).

Как очистить чугунную сковороду от ржавчины

Главный враг чугунной сковороды – ржавчина. Ели это случилось – это неприятно, но поправимоИ помогут в этом все средства, приведенные и описанные в статье

Как очистить сковороду от застарелого нагара

Любую сковороду, не только чугунную, от застарелого нагара можно очистить всеми перечисленными выше способами.

Внимание! Эмалированную и обливную посуду механическими средствами чистить нельзя. К ней применимы средства с кипячением в бытовых средствах для мытья посуды типа Фейри, которые расщепляют жир. Либо кипячение в растворе хозяйственного мыла без использования отбеливателей. В противном случае эмалированный слой становится тусклым и разрыхляется.

В любом случае, лучше всего после использования сковороду легче мыть изнутри и снаружи, не допуская накопления нагарного слоя на ее стенках. Это не только сохранит внешний вид сковороды, но и избавит хозяйку от трудоемких хлопот по очистке сковороды от застарелого нагара. Продлит срок службы любимой и проверенной сковороды на многие и многие годы без потери пользовательских качеств и ухудшения ее внешнего вида.

Как очистить чугунную сковороду от многолетнего нагара | Вок, казан, чугунная посуда, горелки

Рано или поздно перед любой хозяйкой встает вопрос, как очистить чугунную сковороду от многолетнего нагара. И чем любимее чугунная сковорода, чем дольше и чаще в ней готовят, тем слой нагара толще. Он неизбежно образуется на пористых стенках чугуна при готовке с использованием масла и жира. Существует множество способов вернуть чугунной сковороде первоначальный вид. Дело это хоть хлопотное, но вполне выполнимое.

Механический способ очистки чугунной сковороды

Лучше всего с этой задачей справляется мужчина. В доме у хорошего хозяина всегда найдется электрическая дрель. Достаточно купить специальную насадку в виде круглой металлической щетки и содрать со сковороды весь «вековой нагар».

Заниматься этим лучше в гараже или на свежем воздухе, чтобы избавить помещение от неизбежной грязи при этой операции. Но это довольно быстрый и не очень обременительный способ.

Еще один механический способ очистки чугунной сковороды от многолетнего нагара – с помощью встроенной в современные духовые шкафы функции самоочистки. Она предназначена для очистки внутренней поверхности духовки от загрязнений, но прекрасно подойдет и для очистки чугунной посуды.

Достаточно поместить в духовку чугунную сковороду и активировать эту функцию. Потом останется только помыть сковороду моющим раствором и хорошо протереть, чтобы не допустить появления ржавчины

Прекрасно очищается вся имеющаяся в доме чугунная посуда, не только сковороды, простым обжигом на костре. Но этот способ больше подойдет владельцам дачных участков или тем, кто возьмет с собой на пикник чугунную сковороду, которую пора очистить от многолетнего нагара.

Народные или старинные способы.

Эти способы проверены веками. С той лишь разницей, что когда-то чистку чугунов проводили в растворе щелока (воды с золой) в русской печи или на костре во дворе. Но и сейчас любая хозяйка может организовать у себя дома «баню» чугунной сководке, исходя из современных условий.

Для «банной процедуры» достаточно взять

• большую емкость,
• кусок хозяйственного мыла,
• натереть его на терке,
• добавить пачку отбеливателя,
• залить все это тем количеством воды, которое покроет сковороду целиком,
• поставить на огонь.

Кипеть все это должно довольно долго, лучше несколько часов. Слой нагара размягчается и легко снимается или срезается подручными средствами в процессе последующего мытья чугунной сковороды.

Варианты растворов

Можно использовать бутылку конторского (силикатного) клея из хозяйственного магазина, полкуска или кусок хозяйственного мыла. Кипятить сковороду в этом растворе нужно примерно час. Далее так же счистить металлической мочалкой или ножом размягченный слой нагара и помыть сковороду. При необходимости повторить.

После чистки чугунную сковороду необходимо вновь прокалить с солью и маслом, чтобы восстановить антипригарный слой

Как очистить чугунную сковороду? — от многолетнего нагара, черноты и ржавчины

Очистить чугунную сковороду в домашних условиях нужно обязательно, так как лучшая сковорода – чистая сковорода. Именно такого принципа придерживаются многие домохозяйки, задаваясь вопросом «Как очистить чугунную сковороду?». Чугун – это такой материал, на котором появляется нагар или ржавчина при многолетней эксплуатации. Зато служит такая посуда верой и правдой в течение множества лет. Но и уход за ней нужен соответствующий. Особенно если у вас частенько пригорает еда.

При использовании сковородки с нагаром для приготовления еды, мы рискуем значительно повысить шансы на развитие онкологических заболеваний.

Поэтому нагар со сковородок необходимо счищать сразу, как только он появился. Это поможет обезопасить наш организм, а также придать посуде более-менее презентабельный вид. В нашей статье мы рассмотрим основные способы, с помощью которых можно очистить чугунную сковородку от многолетнего нагара, ржавчины и черноты.

Нагар

Первый и самый легкий способ избавиться от нагара на сковородках в домашних условиях – воспользоваться бытовой химией. Она как раз предназначена для этих целей, но её использование не всегда бывает безопасным, особенно если плохо смыть вещество после чистки. При использовании бытовой химии для очистки сковородок, необходимо пользоваться резиновыми перчатками и респиратором. Кроме того, необходимо проветривать помещение, в котором проводятся работы по очистке сковородок, так как испарения этих химических очистителей могут негативно влиять на дыхательные пути.

Если рисковать здоровьем не хочется, а очистить сковороду от сильного нагара надо, тогда советуем воспользоваться народными средствами, которые неоднократно оправдывали себя, показывая довольно хорошие результаты.

Чтобы очистить чугунную сковороду снаружи от нагара, можете воспользоваться паяльной лампой. Да, вы не ослышались. Способ слегка специфический, зато поможет снять нагар в несколько шагов, не прикладывая больших усилий. Всё, что вам необходимо сделать – направить факел включённой паяльной лампы на наружную сторону сковородки, и таким способом очистить её за 5-10 минут. Очень желательно обезопасить квартиру от пожара. Лучше всего проводить такую очистку только на свежем воздухе, вдали от легковоспламеняющихся предметов.

Другой способ очистить чугунную сковороду от многолетнего нагара – это использование песка. Песок необходимо насыпать в посуду, накрыть крышкой и отправить на очень медленный огонь на несколько часов. Предположительно данная процедура занимает около четырех часов. При этом возможет очень специфический запах, поэтому лучше открыть окна и включить вытяжку. После того как песок хорошенько прогреется в сковороде, его следует высыпать, а затем аккуратно постучать сковородой по твердой небьющейся поверхности. Нагар должен легко высыпаться, после чего сковороду нужно будет хорошенько промыть моющим средством.

Ещё один способ справиться с нагаром на чугунной сковороде – использовать таблетки активированного угля. Для этого необходимо их измельчить до состояния порошка, после чего немного увлажнить сковороду и посыпать полученным порошком. Оставить на пару часов, после чего промыть с помощью чистящего средства.

Ржавчина

Поможет очистить чугунную сковороду от ржавчины следующий способ: в загрязненную сковороду необходимо насыпать пару ложек соли, залить это дело уксусом так, чтобы он покрыл дно полностью, после чего поставить сковороду на огонь и дождаться, пока раствор закипит. После этого добавьте чайную ложку соды, перемешайте всё это и спустя 15 минут снимите сковородку с огня. Промойте её холодной водой с использованием чистящего средства, и она будет блестеть.

Также можете воспользоваться универсальным средством для очистки чугунной сковороды от ржавчины в домашних условиях — уксусом. Для этого необходимо развести уксус с водой в пропорции 1:3, после чего залить данный раствор в сковородку и поставить на небольшой огонь. Прогревать жидкость в сковороде нужно не менее трех часов, постоянно контролируя её уровень и доливая раствор, если он сильно испарился. При этом может сильно разить уксусом на всю квартиру, поэтому желательно закрыть все двери в жилую часть квартиры, а также открыть окна. После того как вы избавитесь от нагара, подобным образом нужно будет прокипятить в сковороде соляной раствор, чтобы избавиться от запаха уксуса.

Для того чтобы не пришлось прилагать больших усилий для очистки чугунной сковороды, постарайтесь всегда уделять несколько минут посуде сразу после еды. Это значительно уменьшит возможность появления трудновыводимых загрязнений, а если они все-таки появятся, то их будет проще удалить.

Чернота

Очистить чугунную сковороду от черноты в домашних условиях можно следующим способом: найдите широкий таз, в который поместится сковорода, налейте в него воду, добавьте туда одну пачку кальцинированной соды и две бутылки силикатного клея. Таз поставьте на плиту и доведите до кипения на большом огне. Кипятить чугунную сковороду в полученном растворе следует до тех пор, пока результат не станет вас удовлетворять. После этого просто промойте сковороду моющим средством, и она будет как новенькая!

Чем очистить сковороду снаружи? — с разным покрытием от нагара

Очистить сковороду снаружи в домашних условиях от нагара или грязи иногда бывает довольно трудно. При этом всегда необходимо учитывать материал, из которого она сделана, так как далеко не каждая сковорода выдержит тот или иной способ очистки, требуя к себе более нежного отношения. В нашей статье мы рассмотрим самые популярные и действенные способы, с помощью которых можно эффективно очистить сковороду снаружи самостоятельно.

Общие рекомендации

Очистить старую сковороду снаружи от многолетнего нагара сложно своими руками. Очень часто хозяюшки прибегают к посторонней помощи, не зная как можно очистить посуду самостоятельно. Но сейчас мы посоветуем вам два способа, с помощью которых это можно сделать.

Первый способ очистить старую сковороду снаружи – прокипятить её. Для этого нам понадобится тазик, в который поместится ваша кастрюля. Его наполняем водой и ставим на сильный огонь, чтобы вода закипела. В это время на крупной терке натираем обычное хозяйственное мыло, а когда вода закипит, то полученную стружку высыпаем в таз, добавляем туда же по половине кружки соды и клея, после чего размешиваем все это, и кладем в полученную смесь сковороду. Ручку лучше всего снять. Держать сковороду в кипящем на маленьком огне растворе необходимо не менее двух часов. Чем сильнее загрязнена сковорода, тем дольше времени ей понадобится для очистки.

Вот на этом фото вы можете увидеть результат такого способа очистки сковородки от нагара снаружи. При этом не была использована металлическая щетка.

Если же слой нагара невелик, да и сковородка не очень старая, тогда рекомендуется использовать более щадящие способы очистки, о которых мы расскажем вам далее.

Существует несколько народных методов, с помощью которых можно легко и эффективно почистить сковородку от нагара в домашних условиях. Давайте рассмотрим самые популярные из них.

• Первый способ – использование уксусного раствора. Для этого необходимо смешать столовый уксус, соль, соду и немного воды, вылить полученную смесь в сковороду, поставить ее на средний огонь и дать закипеть. Когда испарится половина раствора, можно выключать огонь и оставшейся смесью промыть сковороду внутри и снаружи. Для наружной чистки можете использовать металлическую щетку. После этого нужно промыть сковороду обычным моющим гелем для посуды, после чего она будет выглядеть как новенькая.
• Второй метод, с помощью которого можно почистить сковороду снаружи – активированный уголь. В зависимости от размера сковородки возьмите не менее десяти таблеток активированного угля, измельчите их до состояния порошка, после чего посыпьте им увлажненную поверхность сковородки. Дайте настояться около часа, после чего промойте с моющим средством и щеткой.
• Ещё один способ, который поможет удалить нагар со сковородки снаружи и подойдет для любого материала – это использование лимонной кислоты. Её необходимо развести с литром воды, закипятить в широком тазике, после чего опустить туда сковороду до остывания воды. Затем вымыть с помощью жесткой щетки и чистящего порошка.

Чугунная

Почистить чугунную сковороду в домашних условиях от слоев жира и нагара можно довольно примитивным способом. Для этого следует достать таз или любую другую емкость, куда может поместиться ваша сковорода, залить её водой, положить в неё посуду, после чего поставить емкость на огонь. Когда вода нагреется, добавьте немного кальцинированной соды и стирального порошка, чтобы сделать воду мыльной. Затем добавьте обычный канцелярский клей и ожидайте, пока вода закипит. Кипятить сковороду следует не менее двух часов. Если слой нагара или жира слишком велик, тогда можно кипятить дольше. Чугунная сковорода от этого совсем не пострадает.

Ещё один метод, с помощью которого можно очистить чугунную сковороду снаружи от нагара – это открытый огонь. Чтобы избавиться от нагара таким способом, следует развести на улице костер, и когда он разгорится – бросить туда сковороду. Но будьте внимательны! Такой способ подойдет только для чугунных сковородок черного цвета. Другая посуда такого испытания не вынесет. А вот ваша чугунная сковорода будет как новенькая. После костра ее следует промыть моющим средством и вытереть насухо.

Тефлоновая

Очистить тефлоновую сковороду с антипригарным покрытием от нагара можно следующим способом: найдите емкость, в которую поместится ваша сковорода, наполните ее водой, добавьте несколько столовых ложек соды, после чего поместите емкость на огонь. Кипятить сковороду в таком растворе следует не менее 20 минут. За это время нагар на тефлоновой сковороде заметно растворится, а его остатки будет очень легко снять с помощью губки и средства для мытья посуды.

Не менее эффективным способом очистить тефлоновую сковороду от нагара и жира является бытовая химия. Особенно действенным средством считается пена против нагара. Её можно приобрести в любом магазине бытовой химии. А действует данное средство таким образом: следуя инструкции необходимо разбавить некоторое количество вещества в воде, хорошенько взбить, чтобы получилась пена, и эту пену следует наносить на наружную часть тефлоновой сковороды. Оставить пену на сковороде не менее чем на 15 минут, после чего сковородку следует промыть и почистить с помощью губки и моющего средства.

Керамическая

Керамическая сковорода является очень удобной в использовании благодаря своему весу и покрытию, из-за которого на такой сковородке редко что пригорает. Но в то же время за такой посудой очень сложно ухаживать. Если на керамической сковороде появился нагар снаружи, то избавиться от него в домашних условиях можно только при помощи вываривания. Для этого необходимо найти емкость, в которую поместится сковорода, залить ее водой, добавить моющее средство, кальцинированную соду, и поставить емкость на огонь. Кипятить сковороду в полученном растворе следует не менее получаса. За это время весь нагар должен отстать, после чего сковороду нужно будет промыть обычным способом в чистой воде.

Алюминиевая

Алюминиевую сковороду очистить от нагара можно с помощью паяльной лампы. Для этого следует соблюдать правила техники безопасности, а также правильно очищать сковороду. Просто проведите паяльной лампой по нагару, и он обязательно должен отпасть.

Ещё один эффективный и, что главное, быстрый способ избавиться от толстого слоя нагара на сковородке – воспользоваться болгаркой. Для начала следует приобрести специальную насадку, которую вы можете видеть на картинке вместе с результатом такой очистки.

Использовать такой радикальный метод нужно предельно осторожно, соблюдая все правила техники безопасности. Очищать сковороду нужно обязательно на улице, вдали от легковоспламеняющихся предметов. Результат такой очистки вы можете увидеть на фото ниже.

Для того чтобы не приходилось очищать сковородки от многолетнего слоя нагара, за ними необходимо тщательно ухаживать и проводить процедуры по очистке хотя бы пару раз в месяц. В таком случае ваши сковородки всегда будут чистыми, и выглядеть как новенькие.

Как убрать нагар на чугунной сковороде | Руководства по дому

Афина Хессонг Обновлено 15 декабря 2018 г.

Прочность и долговечность чугунных сковородок делают их вневременным дополнением к кухне, но сковороды прослужат только при правильном обращении. Желателен тонкий слой черной сажи, образованный в результате запекания пищевого масла или шортенинга на поверхности. Это покрытие, называемое приправами, защищает металл от ржавчины и делает его антипригарным. Чтобы сохранить этот слой, кастрюлю не мыли и не мыли мылом.При последовательном нагревании этот углеродный слой накапливается и может накапливать пригоревшую пищу. Удаление этого покрытия требует нарушения всех правил ухода за выдержанной чугунной сковородой, но приправу, которую стирают, чтобы удалить нагар, можно заменить, повторно приправив сковороду.

Удалите слой углерода

1. Посыпьте ровным слоем соли внутреннюю часть сковороды.

2. Добавьте воды, достаточной для образования пасты, и натрите солью внутреннюю поверхность чугунной сковороды, чтобы удалить нагар.

3. Ополосните поддон и сотрите оставшийся нагар металлической щеткой.

4. Вымойте кастрюлю мыльной водой и тщательно просушите бумажными полотенцами. Немедленно заправьте сковороду.

Восстановить сковороду

1. Протрите всю поверхность сковороды изнутри и снаружи бумажным полотенцем, пропитанным растительным маслом.

2. Поместите сковороду в холодную духовку и нагрейте сковороду в течение одного часа до 250 градусов по Фаренгейту.

3. Смажьте сковороду вторым слоем растительного масла и запекайте масло на сковороде еще час при температуре 250 градусов по Фаренгейту.

4. Протрите поверхность сковороды после того, как она остынет, сухими бумажными полотенцами, чтобы удалить остатки.

5. Храните чугунную сковороду с бумажным полотенцем внутри в сухом месте.

Вещи, которые вам понадобятся

• Соль

• Проволочная щетка для чистки

• Мыльная вода

• Бумажные полотенца

• Растительное масло

Наконечник для чугуна

в нижней части духовки, чтобы поддерживать равномерную температуру духовки и создавать приправа на чугунной сковороде каждый раз, когда вы включаете духовку, даже если вы не используете сковороду.

Предупреждение

Всегда надевайте прихватки для духовки, когда вынимаете чугунную сковороду из духовки, а также всякий раз, когда с ней берутся после этого. Чугун дольше сохраняет тепло, чем другие металлы, и может гореть несколько минут после того, как его вытащили из духовки.

Не кладите холодный чугун в горячую духовку во время использования или при повторной заправке. Изменение температуры может привести к растрескиванию металла.

3 простых способа очистки внешней поверхности чугунной сковороды

Чугунная посуда — один из самых универсальных вариантов для вашей кухни.Он прочный, легко моется и имеет долгий срок службы.

Традиционную чугунную сковороду можно использовать как для варки, так и для запекания. Однако чистка чугунной сковороды — не меньше хлопот.

Чистка изнутри — задача несложная, но вашего внимания требует внешний вид чугунной сковороды. Со временем пятна и жир могут затвердеть на внешней поверхности.

Но не волнуйтесь! Читайте дальше, чтобы узнать , как быстро очистить внешнюю поверхность чугунной сковороды !

Как очистить внешнюю поверхность чугунной сковороды

Использовать чугунную сковороду просто.Однако чистка и уход за ней сложны.

Жиры и жир от кулинарных масел не остаются на внутренней стороне сковороды. Они часто могут выпрыгивать и оставлять пятна на внешней поверхности посуды.

Это особенно актуально, когда вы используете чугун на плите. Огонь обугливает и затвердевает этой смазке.

В результате образуется скопление сажи, которое бывает сложно удалить. Если вы в основном используете чугунную сковороду для готовки, важно позаботиться о ней.

Многие люди также используют чугунные сковороды для выпечки печенья и пирожных.

Высокая температура духовки может вызвать ожог внешней поверхности. Однако накопление сажи — не единственная проблема. Ваша чугунная сковорода также может образовывать ржавчину снаружи.

Хотя ржавчина не опасна, она может некрасиво выглядеть на вашей когда-то гладкой черной сковороде. Ржавчина обычно возникает, когда сковорода подвергается продолжительному воздействию влаги.

Если вы храните чугунную сковороду во влажной среде, на ней могут появиться пятна ржавчины.

Многие люди игнорируют чистку внешней поверхности своих сковородок. Они сосредотачиваются только на очистке и удалении жира, застрявшего внутри.

Однако, если вы обнаружили пятна и пятна на внешней поверхности, пора что-то с этим сделать.

К счастью, есть много уловок, которые могут спасти вашу чугунную сковороду.

Здесь мы познакомим вас с некоторыми из лучших и простых способов. Итак, без лишних слов, давайте узнаем, как очистить внешнюю поверхность вашей чугунной сковороды!

Первый метод — соскабливание шпателем

Метод довольно простой и эффективный.Если вы заметили скопление сажи или черный слой на сковороде, то вот что вам нужно сделать.

Начните с нагрева дна чугунной сковороды. Сделайте это на плите и убедитесь, что огонь средний.

Причина, по которой вам нужно это сделать, — разогреть твердые наросты сажи.

По мере нагревания слой сажи начинает отделяться от поверхности сковороды. Как только сковорода хорошо нагреется, возьмите острый шпатель.

Наденьте перчатки или используйте полотенце, чтобы держать сковороду, чтобы не обжечь руки.Используя шпатель, начните соскребать скопившуюся сажу на дне сковороды.

Возможно, вы захотите начать плавно и медленно. Таким образом, нож не оставит царапин или следов на внешней поверхности сковороды.

Если у вас нет ножа, вы также можете использовать металлическую щетку. Дело в том, чтобы с помощью стального предмета соскрести черный обгоревший слой под сковородой.

Попробуйте соскрести мягкими круговыми движениями. Вы можете рассчитывать на это как минимум 5-10 минут.Это гарантирует, что весь налет отпадет, открыв чистую внешнюю поверхность.

Мойка сковороды

Теперь, когда сажа отошла, пора ополоснуть сковороду. Используйте мягкое мыло для посудомоечной машины, чтобы счистить все черные остатки, прилипшие к поверхности.

Большинство людей думают, что использование мыла на сковороде повредит ее покрытие. Однако чугунная сковорода довольно жесткая и долговечная.